Укладка мозаики: монтаж мозаичной плитки на стену, как класть своими руками, как делают

Инструменты

В качестве необходимых инструментов придется использовать:

• Болгарку. Ею выравнивают искривленные поверхности;
• Уровень. Чтобы исключить погрешности в выравнивании;
• Карандаш, шнур и рулетка. С их помощью делают разметки;
• Щипцы. Угол заточки должен быть тупым;
• Нож, желательно строительный. Им удаляется основа;
• Шпатель (зубчатый) или гребенка;
• Шпатель (резиновый). Затирают швы;
• Небольшая емкость из пластика для воды, кисть малярная, жесткая щетка, губка.

Итак, для начала необходимо запастись
подручными инструментами и нужными материалами. 

Вам понадобятся: 

Подготовка

Дорогостоящим и привлекательным покрытием является мозаичное, которое должно быть правильно смонтировано. До процесса укладки нужно выбрать качественный клей, а также учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться материал (пол, стена, чаща бассейна). Немаловажную роль играет и основание для мозаики, которое должно быть тщательным образом подготовлено.

В наше время существует множество вариантов отделки стен.  Сейчас большой популярности набирает отделка стен мозаикой.

Независимо от вида мозаики, подготовка стен должна быть максимально тщательной и правильной. Поверхность стен не должна иметь никакие искривления, выбоины, трещины. Для отделки стен мозаикой лучше всего подойдут стены из гипсокартона.

Выбирая клеевой состав для плитки, лучше всего положиться на латексный клей. Именно такой клей позволит надежно закрепить различные виды мозаики, такие как стеклянная, каменная, металлическая или смальтовая.

Обязательным процессом подготовки стен есть их полная очистка от пыли и грязи. Для максимального качества отделки мозаикой, стены предварительно грунтуют. После этого может выполняться укладка мозаики, видео с этим процессом, было размещено в начале статьи.

Многие эксперты рекомендуют использовать опытных профессионалов для укладки мозаики, но можно сделать это самостоятельно. Предварительно необходимо сделать «сухую» компоновку мозаики и маркировку каждого кусочка. Это необходимо для точного определения местоположения элементов и обеспечения соответствия цвета.

После макета создается эскиз.

При разработке рисунка мозаичной плитки необходимо учитывать некоторые нюансы.

• Желательно расположить узор из наиболее освещенной области или из центра изображения. Кусочки мозаики должны быть размещены по краям или во внутренних углах, в незаметных частях.
• Если есть внешние углы, макет изображения начинается с них. Приоритетным элементом для начала работы является любой декоративный элемент комнаты: панель, зеркало, ниша.
• После прокладки, нумерации и создания детального эскиза мозаичные листы следует аккуратно складывать обратно в коробки. На стене или на полу необходимо отметить границы мозаичного рисунка, для этой цели пригодится лазерная линейка.

Необходимо подготовить следующие инструменты:

• влагостойкий праймер с противогрибковым эффектом;
• клейкий состав;
• устройство для затирки;
• прорезиненый шпатель для выравнивания и прессования пластин;
• зубчатый шпатель;
• ролик для заливки поверхности;
• строительный смеситель для равномерного замешивания клея;
• поддон для приготовления клея.

Следует смешивать клей в соответствии со следующими правилами, только так плитки мозаики будут держаться долго:

• в контейнер наливают воду на подносе и добавляют сухую смесь;
• раствор смешивают дважды с интервалом 60 секунд;
• продолжительность первого замешивания должна составлять 5 минут.

Мозаика на бумажной основе: подготавливаем поверхность

Мозаика на бумажной основе наклеивается на чистую и надежную поверхность, поэтому, первым делом, прежде чем начнется кладка, ее нужно тщательно подготовить.

Клеящий раствор для укладки мозаики можно купить в любом строительном магазине

Подготовка выглядит так:

• Все загрязнения устраняются;
• Неровные места сглаживаются;
• Поверхность грунтуется.

Чтобы приклеить мозаику правильно надо сделать замеры, устроить маячки и расчертить поверхность, которая будет отделываться. Также надо определиться с расположением узоров, фризов и т.д. Мозаикой можно написать любую надпись. Пишется она отдельными плиточками.

Чаще всего встречается в различных сооружениях цементно-песчаная стяжка, чтобы она имела необходимый показатель прочности, она должна застывать около месяца, спустя который можно приступать к укладке различных декоративных покрытий. Для выполнения правильного монтажа следует учесть остаточную влажность основания, которая не должна быть выше 3%. Для укладки мозаики нужно убедиться, что поверхности ровные, поэтому при наличии дефектов или неровностей следует выполнить выравнивание.

Каждое основание, на которое предполагается укладывать мозаику, должно отличаться ровностью и прочностью, сухостью и чистотой, а в ином случае не избежать появления на новом покрытии различных дефектов или вовсе отклеивания материала от поверхностей.

Наиболее сложными поверхностями для укладки мозаики являются деревянные или резиновые, а также металлические. Они являются деформирующимися и во время укладки нужно использовать специальные эластичные клеящие составы.

Такая мозаика считается самой простой в укладке, и поэтому наиболее распространенной. Итак, перед вами задача: есть мозаика на сетке, укладка выполняется на ровную поверхность. Вот что требуется сделать. Для начала на поверхность стен гребенкой наносят латексный клей, после чего прикладывают плитку к стене.

Мозаику следует также придавить широким предметом из резины, при этом расправляя элементы мозаики для предельной равномерности швов. Когда клей полностью высохнет, проводится зачистка швов и начинается затирка. Этот вариант работ, при котором укладка мозаики, видео и фото достаточно много в доступе, выполняется без затруднений, так как выкладываемый рисунок виден и даже силу прижатия можно заранее рассчитать.

Для мозаики данного типа лучше всего подойдет бесцветный клей либо клеевой раствор белого цвета. Немаловажным при укладке плитки есть подбор количества клея. Главное в этом деле и не переборщить и не сэкономить так, что материал будет отваливаться и все затраты придется понести вновь. Швы будут неровными и пересеченными если нанести большое количество клея, а если его будет мало, то в швах образуются пустоты.

Затем мозаику прижимают к поверхности, вследствие чего клей самостоятельно заполнит швы. Бумажная основа при этом препятствует возникновению излишков. После высыхания клея снимают бумажный слой, предварительно смочив его водой. Далее проводят затирку обычным методом при помощи резинового шпателя. Укладка мозаики, видео также опубликовано выше, такого типа более затруднительна, так как не видно рисунка до снятия бумаги.

Этот процесс очень увлекательный, его могут осилить даже дети.
Если у вас есть идея, небольшое пространство и сильное желание, тогда начнем! Стены
нужно очистить от загрязнений. Желательно, чтобы на них не было разных
углублений. Предварительно их лучше зашпаклевать.

Особенности и разновидности основания для укладки мозаики

Мозаика украшала здания на протяжении тысячелетий. Например, стекло использовалось в мозаиках еще в 2500 году до нашей эры, но плитки из стекла не были представлены до третьего века до нашей эры, когда византийские художники создали непрозрачные стеклянные плитки, называемые smalti, и использовали их для украшения стен, потолков, фасадов хранилищ церквей и общественных зданий. Только очень богатые люди могли позволить себе использовать материал для частных резиденций.

Это продолжалось до викторианской эпохи, когда в массовом производстве появились стеклянные плитки, которые были намного дешевле в производстве и, следовательно, стали доступны для домов среднего класса. В движении в стиле ар-деко 1920-х годов пигментированная структурная стеклянная мозаика (самый известный бренд – Vitrolite) придавала гладкий современный вид стенам на витринах, вокзалах и во многом другом.

Сегодня мозаика состоит из множества форм, размеров, цветов и может использоваться практически в любой комнате в доме. Она чаще всего изготавливается из материалов, устойчивых к высокой влажности и изменениям температуры. Высокая износостойкость позволяет использовать мозаичный декор в различных местах. Мозаичная плитка похожа на облицовку: ей присуща высокая прочность. Эстетичный внешний вид продукта сохраняется в течение длительного времени.

Готовим клей: как класть мозаичную плитку

…и обязательно учтите расстояние между плиточками. Далее нужно ровной стороной шпателя нанести клей на плитку. Такой прием двойного
нанесения раствора
на стену и на материал способствует хорошему сцеплению между ними.
Устанавливаются мозаичные листы сразу после нанесения клея бумажной стороной наружу.
Излишки раствора будут не так заметны, если он подходящего к плитке цвета.

Плитку на бумаге, возможно, положить на самые разные типы поверхности.

Это может быть:

• ГКЛ;
• Штукатурка;
• Краска и др.

Для укладки мозаики достаточно нанести на поверхность тонкий слой клея

Поэтому, клей нужно подобрать соответствующий. К примеру, мозаика-керамика кладется с применением 1-компонентного, цементного белого клея. Для монтажа мозаики из стекла нужен клей, специально предназначенный для нее. Это могут быть 2-компонентные смеси или комбинации с латексом, смолами каучука. Выбирая клеевой состав, следует внимательно посмотреть какой у него оттенок. Клей лучше брать белый.

Для замешивания клея надо брать чистую посуду с водой, куда всыпать клеящую смесь пока не получится необходимая консистенция. Смесь надо хорошо смешать и оставить постоять 5 минут, так она дозреет. После чего надо еще раз хорошо перемешать. Если нет четкой уверенности, какой клей подойдет наилучшим образом, то правильным решением будет проконсультироваться со специалистом в специализированном магазине.

Разметка линий и выравнивание

Чтобы получить качественный и быстрый результат, необходимо сделать разметочные линии. Итак, после того как будет готов первый фрагмент будущей красоты, вам пригодятся небольшие распорки. Это необходимо для получения точных линий между плитками.

Чтобы мозаика радовала вас и была сделана аккуратно, можно выровнять уровень при помощи молотка или деревянного бруска. Для этого не спеша «вбивайте» ими по установленной поверхности. Если прижать затирочной гладилкой, то поверхность сто процентов приклеится и выровняется. Такие простые действия избавят от воздушных пузырьков, которые могут образоваться между плиткой

Укладка мозаики своими руками

Мозаика, выполненная на стене или полу, становится украшением любой комнаты. Если вы думаете, что укладка мозаики своими руками – это дело нереальное, то сильно ошибаетесь. Конечно, многие мастера скажут, что заниматься такой работой сложно. В чем-то они правы, но если у вас есть немного старания, терпение и чувство вкуса, то сделать мозаику в своем доме вполне реально. В качестве инструкции можно использовать материал этой статьи.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 436
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ukladka-mozaiki-svoimi-rukami/

Где применяется?

Все более популярным в последнее время становится создание композиций, для которых используется мелкая плитка в виде листов или, как ее еще часто называют, самоклеящаяся мозаика. Этот материал в разы меньшего размера, чем хорошо известная всем облицовочная плитка, но зато он более удобный в использовании благодаря тому, что его элементы надежно прикреплены к подложке.

Красочная самоклеящаяся мозаичная плитка является популярным решением, но ее нельзя использовать на всей поверхности комнат. Дизайнеры интерьеров рекомендуют играть с этой формой в меру – мозаику лучше размещать только в нескольких местах, где она будет лучше всего представлена. Чаще плитка размещается вокруг зеркала в ванной: зеркало хорошо выглядит без рамки, которую можно создать с помощью мозаики.

Мозаичный декор не будет работать в маленьких помещениях, поскольку оптически минимизирует пространство.

Она отлично смотрится как корпус для ванной или в качестве обрамления под умывальник – благодаря этому мозаика великолепно экспонируется. Интересным решением является использование мозаики для разделения зон в ванной комнате – можно отделить место для купания (ванна, душ), например, от места с чистящими средствами, корзин для грязной одежды, стиральной машины и так далее.

Что касается качественных характеристик листовой мозаики, то по ним она ничуть не отличается от обычной плитки. Главное преимущество такого материала — это возможность создавать из него разнообразные цветные рисунки и композиции. С помощью листовой мозаики в доме можно создать не только необходимый уют и оригинальный дизайн, но и уникальный интерьер.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1926
Источник: https://dekoriko.ru/mozaika/samokleyashchayasya/

Готовим основание

Выкладывание мозаики (сделанной из специальных плиток или отдельных элементов) – это творческое и сложное занятие. Тут нужно проявить больше усердия и аккуратности, чем при укладке обычной плитки. Повышенные требования предъявляются практически ко всему.

Инструменты для укладки

Так, при укладке мозаики к подготовке основания нужно отнестись более ответственно. Если при монтаже плиточного покрытия можно немного подкорректировать расположение кафеля при помощи толщины клеевой массы, то тут сделать это не получится. Любой бугорок или впадина будут сразу видны. При этом такое требование относиться к любой плоскости. Укладываете вы мозаику на потолке, полу или стене, качество поверхности должно быть идеальным. Если говорить по-народному – как «под обои».

При подготовке поверхности особо обратите внимание на отвесность и горизонтальность. Если погрешность будет больше 1‒2 мм на каждые три метра, то на концах могут образоваться некрасивые участки. Особенно это требование относится к укладке мозаики из мелкой плитки, тут все неровности будут особенно заметны.

Грунтовка стен

Чтобы улучшить адгезию и уменьшить пористость основания, всю поверхность нужно загрунтовать. Желательно это сделать в несколько слоев. Если вы в своей «картине» будете использовать прозрачную плитку, то стоит покрыть поверхность тонировкой. В противном случае сквозь прозрачные элементы будет видна неоднородность основания.

Прозрачная

При укладке мозаики в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, сауны и т.д.), требуется нанести еще один слой. Он будет состоять из гидроизоляционной пропитки.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1610
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ukladka-mozaiki-svoimi-rukami/

Инструменты для укладки мозаики

Для укладки мозаичной плитки понадобятся следующие материалы и инструменты:

• клей для укладки;
• мозаичная плитка;
• затирка для швов;
• рулетка, карандаш, строительный уровень;
• малая болгарка с регулятором хода + диски для камня/керамики, щипцы для подрезки мозаики;
• емкость для размешивания клея;
• дрель-миксер;
• зубчатый (рифлёный) шпатель с ходом зубцов до 5 мм;
• полутёрок до 30 сантиметров;
• резиновый шпатель;
• обычный шпатель;
• емкость для воды + губка с мягкой и грубой стороной;
• войлочная или байковая тряпка.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 534
Источник: https://vl.orromosaic.ru/poleznye-stati/mozaichnaya-plitka-preimuschestva-pered-kafelem-sovety-po-vyboru-i-nyuansy-ukladki/

Виды мозаичной плитки

Перед тем как класть плитку мозаику на стену или на пол, важно узнать виды изделий, доступных на рынке. Так можно выгодно использовать особенности того или иного вида. Разновидности:

1. Керамическая плитка мозаика. Это один из самых популярных вариантов, который имеет доступную стоимость. Материал не боится влажности, трения и агрессивных веществ.
2. Каменная плиточная мозаика. Стильный и привлекательный вариант. В качестве сырья используется гранит, яшма, мрамор. Стоимость продукции намного выше.
3. Стеклянная мозаика. Высокопрочная, так как состоит из закаленного и специально обработанного материала. Выглядит красиво и служит долго. Размеры разные.

Обратите внимание! В магазинах продается керамическая плитка под мозаику. Это обычная плитка, которая только имитирует внешний вид мозаики.

Что касается размеров и формы, то они бывают разные. Сами плитки небольшие, есть 10х10 мм, 20х20 мм и т. д. Но в виде гибких листов размеры такие же, как у обычной керамической плитки: 20х20 см, 30х30 см и больше.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1026
Источник: https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/mozaichnaya-plitka

Выбор клея для облицовки

Перед тем как приклеить мозаичную плитку на стену или пол, важно выбрать правильный клей для нее. Все составы можно разделить на две группы: сухие и готовые. Если говорить о сухих смесях, то это составы на цементной основе, которые перед укладкой следует развести. Что касается готовых клеевых составов, то они продаются в ведрах и готовы к использованию. Производятся реактивные составы на эпоксидной основе, а также дисперсионный клей.

Важно! Есть разница уложенной плитки на пол и на стену. Для стены клеевой состав должен обладать большей адгезией, так как мозаика может отвалиться под влиянием силы тяжести на вертикальной поверхности.

Возникает вопрос: на что клеить мозаичную плитку? Все зависит от условий использования. К примеру, цементные составы можно использовать как снаружи, так и внутри помещения. Они не боятся влаги, поэтому подходят для бассейна, ванной и кухни.

Например, сухой клей CERESIT СМ 115 сделан специально для стеклянной мозаики и изделий из натурального камня. BERGAUF MOSAIK является белым клеем для мозаики. Его рекомендуют использовать для бассейнов. А вот Mapei Adesilex P10 – супербелый клей, используется для стен. Подходит для любых видов мозаики.

Готовые же составы тоже имеют разные свойства. Некоторые из них обладают влагоустойчивостью, другие нет. Нужно обращать внимание на упаковку или проконсультироваться с продавцами магазина, подходит ли керамическая плитка мозаика для ванной.

Для каждого вида мозаики подходит свой клей:

1. Керамическая продукция – белый или серый клей на основе цемента. Для отделки деформативного основания или невпитывающего, используется эластичный состав. А если основание стабильное, то подходит плиточный клей.
2. Каменная продукция – реактивный клей или цементный с быстротвердеющими свойствами. Мрамор отличается чувствительностью к влаге.
3. Стеклянная продукция – для нее нужен исключительно белый клей. Выбирается из цементных или полиуретановых составов.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1954
Источник: https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/mozaichnaya-plitka

Разновидности

Мозаичные плитки могут быть квадратными, прямоугольными и круглыми, их еще можно приобрести в виде полосок, треугольников или щебня. Существует «самоклейка», например, для туалета из отдельных элементов, которые могут составлять от 1 до 5 см, но ее укладка занимает много времени, ведь придется вставлять каждую маленькую плитку отдельно.

Более популярной является листовая мозаика, зафиксированная на пластиковой сетке, фольге или специальной бумаге (эта форма ускоряет процесс укладки). Мозаика, как и большая плитка, изготавливается из различных материалов и, в зависимости от используемого материала, имеет различные параметры.

• Керамическая. Клейкая пленка мозаики создается из глазурованной массы. Керамика более прочна и долговечна (устойчива к морозу и к истиранию), ее можно укладывать как внутри, так и снаружи помещения. С другой стороны, глазурованная керамика характеризуется высокой абсорбцией воды, поэтому ее нельзя использовать на открытом воздухе.

• Стеклянная. Стеклянная мозаика дает самые лучшие варианты компоновки. Она имеет разные модели, цвета, изготавливается из матового и глянцевого стекла, может содержать различные примеси. Характеризуется очень хорошими свойствами, не поглощает влагу, благодаря чему ее можно использовать в особо влажных местах (например, в ванной комнате).

Однако поверхность стекла подвергается царапинам, поэтому лучше не класть ее на пол, потому что она быстро потеряет свой шарм.

• Натуральный камень. Такой вид мозаики делается из мрамора (мягкий и восприимчивый к повреждению), кварца, травертина и даже гальки. Она сохраняет свои свойства в течение длительного времени, ее можно укладывать как на стены, так и на полы.

• Металлическая. Это на самом деле небольшие керамические плитки, на которые приклеены тонкие пластины (они могут быть изготовлены из различных металлов). К сожалению, металл – это мягкий материал, который делает плитку восприимчивой к царапинам.

• Деревянная. Обычно изготавливается из экзотической древесины (массивная древесина), но также и из местных видов. Мозаичные плитки пропитаны специальными растворами, поэтому их можно использовать в ванной, но лучше не размещать в местах, подверженных прямой воде (например, на стене рядом с душем).

• Жемчуг и другие варианты. Эксклюзивный вариант выполняется из жемчужной оболочки. Однако это дорого, поэтому обычно такая мозаика выступает в качестве дизайнерского акцента. Кроме мозаики с жемчужным напылением, можно встретить такую, где есть элементы золота. Стоит она как ювелирные изделия.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3294
Источник: https://dekoriko.ru/mozaika/samokleyashchayasya/

Наносим клей

Клей для мозаики

Теперь разберемся, как клеить. Клеевую массу нужно подбирать внимательно. Как правило, для мозаики выпускается особый клей. Он может быть как тонированный, так и белый. Тут выбор будет зависеть от используемой плитки (прозрачная или нет). Также обратите внимание на материал основания.

При монтаже стоит помнить о том, что клей довольно быстро застывает. Уже через двадцать минут на его поверхности образуется пленка. Поэтому не наносите сразу большое количество. Лучше за раз проходить не более одного квадрата.

Нанесение клея

Клей наносится при помощи ровного шпателя. Слой не должен превышать четырех миллиметров. Затем по поверхности клеевой массы проходят зубчатым шпателем (высота зуба не более 3 мм).

Некоторые профессионалы наносят тонкий слой на саму плитку. Таким образом достигается более надежное скрепление. Но такой слой должен быть минимальным, чтобы мозаика выглядела ровной.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 928
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ukladka-mozaiki-svoimi-rukami/

Особенности современной мозаики

Плитка мозаичная обладает массой преимуществ, которые сделали ее одним из лидеров среди материалов для отделки помещения. Отделка этим материалом не должна выполняться по прежним канонам: когда каждый элемент индивидуально подбирался и крепился на стене. Такая работа монотонная, нудная и длительная. Современная мозаичная керамическая плитка – это полотно из стекловолокна или бумаги, на которой уже наклеены отдельные части.

Вот почему она имеет следующие преимущества:

1. Прекрасный внешний вид материала. Если правильно выполнить монтаж, то «вау-эффект» гарантирован.
2. Простота монтажа. Несмотря на то что размер мозаичной плитки небольшой, она сформирована в большие секции, с которыми удобно работать, как с керамической плиткой.
3. Простота ухода. Материал не боится влаги и моющих средств. Его можно использовать для кухни, ванной.
4. Продукция не боится температурных перепадов.
5. Резка выполняется обычным монтажным ножом. В отличие от той же керамической притки, процесс намного проще, быстрее и не требует навыков и дорогостоящего инструмента.
6. Экологическая чистота. Материал на 100% безопаснен для людей.
7. Длительный срок эксплуатации.
8. Высокая прочность. Элементы имеют небольшую площадь поверхности. А это значит, что они могут выдерживать большую нагрузку без повреждений.

Обратите внимание! Благодаря гибкой основе, мозаичная плитка монтируется не только на ровную стену, но и на сложные элементы конструкции, имеющие округлые формы.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1470
Источник: https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/mozaichnaya-plitka

Технология поклейки

Если предстоит сочетать различную по цвету самоклеящуюся мозаику, то необходимо определиться с тем, как конкретно будут скрепляться друг с другом разноцветные листы. Это можно сделать сначала на какой-нибудь ровной горизонтальной поверхности. По совмещенным рядам плитки для каждого ряда будут делаться прорези. Длину вырезов варьируют путем изменения количества удаляющихся плиток, которое может составлять, например, не более 4–5 элементов.

На следующем этапе определяют, какая конкретно плитка будет считаться лишней. Вместо удаленных элементов верхнего листа, таким образом, будут размещаться плитки нижнего листа. Как результат, получится мозаичная композиция с определенной расцветкой. Аналогичным методом можно добавлять или убирать плитки на других листах.

Чтобы не ошибиться с тем, какие будут удаляться, а какие нет, их метят. Для этого можно использовать, например, карандаш на основе воска.

Следующий этап — это укладка листов мозаики на предварительно подготовленную поверхность. Для фиксации их на основание используют специальный клей. Приложив лист необходимого по цвету материала на требуемую плоскость, его прижимают небольшим валиком. Чтобы уменьшить нагрузку, которую лист плитки оказывает на обрабатываемую поверхность, под ним можно обустроить деревянную рейку. Благодаря давлению валика обеспечивается надежное сцепление материала со стеной, а также равномерность его наклеивания.

По вышеупомянутой технологии укладывают лист мозаики другого цвета, разумеется, с полным соблюдением соответствия вырезанных элементов и обязательным совмещением листов по предварительно составленной схеме изображения. Следующий лист таким же небольшим валиком также хорошо проглаживают, фиксируя его на поверхности. Особое внимание при этом уделяют образующимся швам, которые могут пойти под косым углом или неплотно закрепиться на стене.

Во время высыхания клея, посредством которого мозаика закреплялась на обрабатываемой поверхности, ножом удаляют плитки, предварительно помеченные карандашом. Это удобнее всего делать именно на этапе наклеивания листов, когда они надежно фиксируются на плоскости. Совмещение различных по размеру прорезей — это довольно трудоемкий процесс, требующий от исполнителя максимальной точности и аккуратности.

На следующем этапе в проделанные прорези вклеивают другие кусочки плитки выбранных оттенков. По этой же технологии продолжают облицовку, разумеется, сохраняя единство предварительно разработанной композиции. По завершении высыхания клея образовавшиеся стыки между листами обрабатывают затиркой.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3127
Источник: https://dekoriko.ru/mozaika/samokleyashchayasya/

Укладка мозаики

Рассмотрим пошагово укладку мозаики своими руками:

• Нанесите клей для укладки мозаики на поверхность тонким слоем, разровняйте гребенкой с зубом 4-6 мм. Учитывая быстрое застывание, не обрабатывайте большую поверхность, ограничьтесь 1 кв.м. (9 матриц мозаики). Для улучшения схватывания, нанесите тонкий слой клея в 1-2 мм на внутреннюю поверхность мозаики. При выборе клея учитывайте материал основания и мозаики, цвет клея (для прозрачной стеклянной мозаики выберите белый цвет клея в тон затирке).
• Приклейте первый лист мозаики. Заклейте обработанный участок мозаикой, выдерживая интервал между матрицами равный интервалу между кубиками мозаики. Для соблюдения уровня и направлений используйте лазерный уровень или натянутые нити. Чтобы избежать сползания мозаики из тяжелых материалов с вертикальных поверхностей, прихватите матрицу через зазоры между кубиками маленькими тонкими гвоздиками к стене.
• Выровняйте мозаику с помощью пластиковой широкой площадки с эластичной поверхностью. Простучите весь участок. Помните, что вдавливание отдельных элементов в клей руками испортит, а не улучшит внешний вид.
• С мозаики с бумажным покрытием по лицевой стороне снимите бумагу, предварительно распылив немного воды по поверхности. Удалите излишки клея между кубиками мозаики с помощью тонкого шпателя или отвертки.

• Спустя 24 часа начинайте затирку мозаики. Используйте широкий шпатель с резиновой площадкой, тщательно обрабатывайте всю площадь, во всех направлениях. Водостойкую затирку с самой мозаики удалите сразу, в остальных случаях дайте затирке в швах подсохнуть 20-30 минут, и удалите излишки с плитки влажной губкой.

Укладка мозаики своими руками – процесс творческий и увлекательный. Не бойтесь попробовать, поэкспериментируйте на незаметном участке помещения. Используйте советы из статьи и у вас все получится!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2331
Источник: https://diy.obi.ru/articles/ykladka-mozaiki-svoimi-rykami-19017/

Замешивание и нанесение клея

Консистенция клея должна быть оптимальной (густой деревенской сметаны) для удержания мозаичного модуля на вертикальной поверхности. Клей на стену или пол наносим при помощи обычных шпателей, как будто шпаклюем. Клея наносим ровно на четыре полотна плитки мозаики. После проходим нанесённый клей зубчатым шпателем. Можно снизу-вверх, можно сбоку в бок. Лишний раствор, оставшийся на шпателе, размазываем рядышком на стене.

Если вы выбрали двухкомпонентный клей для приклеивания мозаики, не пытайтесь смешивать его пропорциями. Мешайте сразу всё: и клей, и закрепитель. Разделяя сам клей и загуститель, вы круто рискуете не попасть в нужную консистенцию.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 689
Источник: https://vl.orromosaic.ru/poleznye-stati/mozaichnaya-plitka-preimuschestva-pered-kafelem-sovety-po-vyboru-i-nyuansy-ukladki/

Использование в интерьере

Как уже упоминалось ранее, мозаика работает в разных ролях. Ее можно использовать во многих местах. Она работает в качестве облицовки различных типов поверхностей, например, стен для душевых кабин, для покрытия круглых или полукруглых ванн, а также вышеупомянутых зеркальных рам.

Если отказаться от традиционного поддона в душевой кабине и оставить просто слив в полу, его можно выложить мозаикой, но более прочной, керамической.

Неудивительно, потому что мозаика дает неограниченные возможности при оформлении комнат: она также формирует пространство в кухне и украшает его.

Довольно интересным способом облицовки поверхностей является сочетание разных материалов. Комбинировать можно зеркала, плитку, стекло и так далее. Если это делать, например, в ванной комнате, то из нее можно создать своеобразную коробку бассейна, кардинально преобразив малогабаритное пространство, расширив его и обогатив сочетанием блочных стеклянных конструкций и плиточной облицовки.

О том, как крепить самоклеющуюся мозаику, вы узнаете из следующего видео.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1560
Источник: https://dekoriko.ru/mozaika/samokleyashchayasya/

Видео

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 7
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ukladka-mozaiki-svoimi-rukami/

Процесс укладки мозаики с бумажной основой

Для мозаики данного типа лучше всего подойдет бесцветный клей либо клеевой раствор белого цвета. Немаловажным при укладке плитки есть подбор количества клея. Главное в этом деле и не переборщить и не сэкономить так, что материал будет отваливаться и все затраты придется понести вновь. Швы будут неровными и пересеченными если нанести большое количество клея, а если его будет мало, то в швах образуются пустоты.

Очень важно не перепутать сторону монтажа, встречались строительные бригады без опыта работы с материалом, которые умудрялись укладывать бумажной основой вовнутрь даже в чашу бассейна. Отплывающие от бортика листы очень произведут на вас неизгладимое впечатление, если вы давно не испытывали чувство ужаса, то можете смело пробовать услуги неподготовленных мастеров.

Пошаговая инструкция — укладка плитки, мозаики, металлических тессер

Затем мозаику прижимают к поверхности, вследствие чего клей самостоятельно заполнит швы. Бумажная основа при этом препятствует возникновению излишков. После высыхания клея снимают бумажный слой, предварительно смочив его водой. Далее проводят затирку обычным методом при помощи резинового шпателя. Укладка мозаики, видео также опубликовано выше, такого типа более затруднительна, так как не видно рисунка до снятия бумаги.

Этот вариант требует, чтобы работы выполнял профессиональный мастер-мозаичист.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 1394
Источник: https://yaplitka.ru/ukladka-mozaiki-video-i-foto-uroki.html

Поэтапный алгоритм укладки

Существует несколько этапов для укладки мозаичной плитки. Первое: необходимо подготовить стеновую поверхность. Шлифовка и тщательная очистка от пыли и строительного мусора. Второе: разметить и расчертить площадь укладки. Замеряют не менее трех листов, учитывая межлистовое пространство, все замеры наносятся на поверхность по вертикали и одновременно по горизонтали. Полностью весь расчерченный сектор должен составлять 9 листов. Третье: собственно укладка. Раствор подбирают в зависимости от типа мозаики, наносят его шпателем в пределах расчерченных 9 листах. Зубцами на шпателе убирают излишки, и разравнивают раствор. Нюанс: зазоры между листами выверяют предельно точно, бумажная или сетчатая основа поверх уложенной плитки. Для равномерности проводят шпателем (только резиновым!). Закончив с одним сектором, приступают к следующему, также начиная с нанесения разметки. Уложив второй сектор, возвращаются к первому – губкой смачивают бумагу и удаляют ее. Работать необходимо предельно осторожно, так как клей еще не просох и плитка может «поползти». После удаления бумаги выравнивают зазоры и удаляют излишки клея, процесс требуется осуществить до полного высыхания клея. Так обрабатывается вся запланированная поверхность стены. Четвертое, не ранее, чем через сутки производят затирку швов. Зараз затирочным материалом обрабатывается не более 2 кв. м, высыхает она примерно за 20 мин (зависит от температуры помещения). Излишки смывают мокрой губкой. Если пользоваться средством с кислотами – обильно смывают водой.

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://yaplitka.ru/ukladka-mozaiki-video-i-foto-uroki.html

Фото

Дизайн ванной с применением мозаики

Дизайн отделанной плиткой-мозаикой

Дизайн интерьера с мозаичной плиткой

Контрастный кухонный фартук

Мозаичный пол

Мозаичное панно на кухне

Панно на кухонном фартуке

Отделка стен в ванной

Темный мозаичный фартук на кухне

Вертикальная мозаика

Желтая мозаика

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 296
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ukladka-mozaiki-svoimi-rukami/

Самоклеющаяся мозаика

Существует еще и самоклеющаяся мозаика, которая больше всего популярна среди дизайнеров. Такую мозаику используют при отделке комнат с высокой влажностью. Однако с минимальным ее уровнем адгезии лучше всего при капитальном ремонте не выбирать такую плитку. Укладка мозаики своими руками в этом варианте мозаики подходит лучше всего, так как не нужно иметь специальных навыков.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 399
Источник: https://yaplitka.ru/ukladka-mozaiki-video-i-foto-uroki.html

Основные выводы

Мозаика реализуется в различных видах, однако чаще всего она не впитывает влагу, а для ее укладки нужно использовать надежные и качественные клеевые составы. В чем разница между мозаиками теперь понятна и как укладывать мозаику на сетке теперь понятно. Если все эти условия соблюдены, то на выходе у вас получится уникальный дизайн интерьера с художественной составляющей, не хуже базилик Византии.

Сочетание укладки плитки и мозаики создает интересные дизайнерские интерьеры

Не совсем верна информация, укладка мозаики в ванной лучший способ применения данного материала, он подходит для любой комнаты квартиры или дома. А если есть бассейн, то этот материал более приоритетный, нежели ,например, плитка или керамогранит. Мозаичная плитка – материал натуральный и экологически чистый, при сильном нагревании не выделяет токсинов. Уход предельно прост, ее легко мыть, она много лет сохраняет свой первоначальный внешний вид.

Укладка мозаики в ванной комнате проверенное решение и красивое и практичное

Стоит отметить, что укладка плитки, мозаика (видео которой приводилось) отличаются и мастера по укладке плитки, может не быть мастером по укладке мозаики. Это достаточно разные виды работ хотя материалы очень похожи, но даже подготовка клея к выполнению работ разная. Рекомендуем это учитывать. Технология укладки мозаики иная, чем при укладке плитки и подготовка мастеров мозаичистов требуется более длительная, так как имеет множество секретов, от подготовки основания, до облицовки криволинейных поверхностей. Как правильно укладывать мозаику на основе данных этой статьи вы точно сможете уяснить и сделать правильный подбор и инструментов и строителей. Большое количество видео и фото примеров, позволило максимально раскрыть тему укладки различных типов мозаики.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 1783
Источник: https://yaplitka.ru/ukladka-mozaiki-video-i-foto-uroki.html

1. https://dekoriko.ru/mozaika/samokleyashchayasya/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 11190 (35%)
2. https://strir.ru/vnutren-otdelka/plitka/mozaichnaya-plitka: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4807 (15%)
3. https://vl.orromosaic.ru/poleznye-stati/mozaichnaya-plitka-preimuschestva-pered-kafelem-sovety-po-vyboru-i-nyuansy-ukladki/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1223 (4%)
4. https://kakpravilnosdelat.ru/ukladka-mozaiki-svoimi-rukami/: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 3961 (12%)
5. https://yaplitka.ru/ukladka-mozaiki-video-i-foto-uroki.html: использовано 6 блоков из 13, кол-во символов 6522 (21%)
6. https://diy.obi.ru/articles/ykladka-mozaiki-svoimi-rykami-19017/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4090 (13%)

Укладка керамической мозаики своими руками – пошаговая инструкция

Использование мозаичных плит во время финишной отделки внутренних помещений позволяет придать им красивый эксклюзивный вид.

Чаще всего используют укладку мозаики для оформления ванных комнат. Существует несколько видов мозаики: стеклянная, смальтовая, керамическая, каменная и металлическая.

Наиболее часто используется стеклянная и керамическая, металлическая очень дорогая и применяется только в качестве небольших узорчатых вставок.

Правильно укладывать плитку мозаику своими руками существенно сложнее, чем укладывать обыкновенную керамическую плитку. Для работы с ней нужен большой практический опыт работы плиточником.

Выбор необходимых материалов и инструментов

Мозаика состоит из большого количества небольших плиточек, зафиксированных на бумажном или сетчатом основании. Это значит, что она имеет много швов, следует внимательно следить за качеством и цветом клея и не допускать забивания швов клеящими смесями.

В связи с такими особыми начальными условиями, к выбору клея нужно подходить более внимательно. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие виды клеящих составов:

• LITOPLUS K55.

Белого цвета, может использоваться со стеклянными или керамическими плитками, для внутреннего и внешнего использования.

На цементной основе мелкого помола, обладает высокими характеристиками физической прочности, не боится влаги и отрицательных температур.

Имеет повышенную упругость, водонепроницаем, белого цвета. Применяется во время укладки плитки мозаикой в бассейнах.

Двухкомпонентный, устойчивый к высоким температурам, водонепроницаемый. Применяются для использования в парных, душевых и банях.

Все клеи для мозаики имеют одно общее свойство – у них больше вязкость и меньше время застывания.

Это связано с одной «неприятной» характеристикой мозаичных плит – они не держат вертикальных нагрузок, во время сползания могут деформироваться.В этом случае поверхность стены не просто станет неровной, ее придется полностью переделывать.

Необходимые инструменты

• Емкость для разведения клея.
• Электрическую дрель с миксером для тщательного размешивания клеящего состава.

Дело в том, что даже небольшие комки могут стать причиной отрыва отдельных кусочков мозаики. Для большой обыкновенной керамической плитки такие риски можно игнорировать.

• Гребенчатый шпатель.

Высота гребней не более 6 мм, слишком высокие гребни клея могут стать причиной сползания мозаики – очень неприятного явления.

• Шпатель (желательно резиновый).

• Болгарка, строительный нож, ровная рейка, большой уровень и измерительные инструменты.

Требования к подготовке стен

Главное условие – стены должны быть абсолютно ровными. Как лучше выровнять стены должен решить мастер. Можно стены оштукатурить и больше ничего не надо делать. Если со штукатуркой «возникли проблемы», то придется стены выравнивать шпаклевкой.

Дело в том, что обыкновенная плитка может скрыть некоторые неровности за счет изменения толщины клея, мозаичная плитка этого не сделает. В худшем случае поверхность таки и останется неровной, в лучшем случае остатки клея заполнят большое количество швов.

Очищать их потом от клея долго и трудно, велики риски повреждения отельных плиточек или их отрыва от поверхности стены.

Стены должны быть очищены от пыли и грязи, эти работы также требуют повышенной внимательности.

Если поверхность слишком сухая, то перед нанесением клея их нужно немного смачивать при помощи пульверизатора.

Особенности технологии укладки мозаики

Выше уже немного упоминались отличия обыкновенной плитки от мозаичной, теперь стоит более подробно изучить технологию укладки плитки мозаики на стену с учетом этих особенностей.

Подготовка клея

Во время подготовки клеящих составов нужно добиваться полного отсутствия комочков. По консистенции он должен быть несколько гуще, в противном случае мозаика под действием собственного веса будет сползать. Распорных крестиков нет – значит, она будет сминаться, а это уже брак, который в любом случае придется «долго и нудно» устранять.

Составление рисунка

На подготовленной стене нужно начертить рисунок. Если все лини прямые, угол их пресечения составляет 90°, то работы несколько упрощаются.

Главное, чтобы стыки разноцветной мозаики располагались по швам, чтобы не пришлось резать маленькие плиточки на части.

Если рисунок имеет криволинейные формы, то мозаику придется резать болгаркой с алмазным диском для плиток.

Дело это сложное и требует практических навыков. В противном случае будет много брака. Если опыта маловато, то лучше попробовать криволинейное резание на бракованном мозаичном листе.

Нанесение клея

Работать нужно только гребенкой, толщина клеящего состава не более 2-3 миллиметров. В противном случае излишки клея попадут между плиточками, а это большая проблема.

Не нужно сразу наносить клей на большие по площади стены, его поверхность немного выветрится и значительно ослабнет адгезия.

Во время нанесения клея линии рисунка нельзя трогать, около них надо работать аккуратно и оставлять рисунок видимым.

Приклеивание мозаичных плиток

Работать следует очень осторожно, выравнивание листов выполняется в различных направлениях, можно пользоваться широкими инструментами. Никогда не прижимайте их ладонями.

Нужно помнить, что мозаичные листы во многих случаях нельзя отодрать и ложить второй раз (как обыкновенные плитки), выравнивание должно выполняться с первой попытки. Именно здесь пригодится большой практический опыт укладки плитки.

Затирка швов

К этим работам можно приступать только на следующий день, прочность приклеивания не должна допускать смещение плиточек. Затирку швов лучше выполнять резиновым шпателем, цвет затирки выбирается с учетом цвета и типа мозаичной плитки.

При необходимости нужно очистить швы от остатков клея, делать это можно деревянной палочкой или зубной щеткой. Ориентироваться нужно на месте с учетом твердости клея, его количества и т. д. Затирку наносят плавными движениями в различных направлениях.

После того как она немного подсохнет, излишки нужно удалить влажной тряпкой или губкой, поверхность затем протереть чистой сухой тряпкой.

Полировка плитки

Эту операцию можно делать вручную с помощью мягкой ткани. Если поверхность плитки далека от идеала, то придется пользоваться электрическими полировальными машинками. Но такая необходимость возникает только тогда, когда мастер не имел достаточной квалификации и допускал брак в работе.

Отличие мозаики на бумаге и на сетке

Отличия принципиальные – мозаику на сетке нужно укладывать лицевой поверхностью на себя, а мозаика на бумаге укладывается с таким расчетом, чтобы бумага была снаружи. После затвердевания клея бумага смачивается и аккуратно снимается.

Мозаику на сетке укладывать проще – сразу виден конечный результат, легче не допускать наполнения швов клеем, при необходимости излишки немедленно убираются.

Уход за мозаичной плиткой

Способы ухода зависят от типа мозаики. Стеклянная требует внимательного к себе отношения, керамическая плитка более устойчивая.

Плитку нужно периодически мыть специальными составами-антисептиками, предотвращающими развитие плесени и грибка.

Противогрибковые средства следует аккуратно втирать между плиточками ,а затем излишки убирать мягкой тканью. При необходимости поправляется затирка между швами.

Укладывать мозаику на стену может только тот, кто уже имеет достаточный практический опыт работы с обыкновенной керамической.

Не стоит сразу браться за наиболее сложный вид работ, результаты таких экспериментов в большинстве случаев бывают печальными. Ни одна, даже самая «умная» и подробная статья не научит всем секретам укладки и, тем более, не даст практического опыта для выполнения этих работ.

Укладка мозаики на стены 👉 виды материала и этапы работ

Мозаика – мелкие квадратики или прямоугольники, которые по размерам заметно меньше стандартной плитки. Но такой формат позволяет воплотить интересные решения. Использование цветных изделий помогает создавать интересные узоры, покрывать стены без зрительного уменьшения поверхностей.

Содержание статьи

Выбор материала

Среди мозаичной продукции есть несколько подвидов.

Вся мозаика производится в двух вариантах: объединенная основой или отдельная.

В первом случае, несколько изделий закрепляют относительно друг друга на бумажной или сетчатой основе, получая цельное полотно, упрощая монтаж. Во втором случае, получаются просто отдельные маленькие элементы плитки.

По цвету – фоновая группа с монохромным окрасом, растяжка с плавным переходом оттенков и разнотон, который объединяет несколько разных цветов.

Виды мозаики

Различие плиток – основное сырье.

Есть классическая продукция из керамики, представляющая обычный кафель в уменьшенном виде. Есть заготовки с поверхностью матового, глянцевого типа, текстурированными узорами. Широкий выбор оттенков способствует употреблению материала в отделочных работах.

Можно создать целое панно из стеклянных плиток с зашлифованными гранями. Такую мозаику можно часто встретить в ванных комнатах, она делает окружающее пространство на вид более легким, светлым.

Смальтовые изделия – непрозрачное стекло с термической обработкой. Воздействие высокими температурами повышает прочность материала, устойчивость к разным температурам без потери декоративных качеств. За счет особенности отражения попадающего света, мозаика привлекает дизайнеров.

Венецианское стекло бывает разных оттенков, получаемых добавлением красителей при производстве. Венецианской мозаикой создаются художественные панно, которые надежно закреплены на стене, сохранят вид надолго. Цена – высокая.

Природный камень не утрачивает актуальность, сочетается с другими видами отделочного сырья. Для создания мозаики используют туф, мрамор, песчаник, яшму и другие натуральные каменные породы. Обычно, такие плитки укладывают на пол в доме, они не переносят высокого уровня влажности. Такое покрытие нельзя делать в бассейнах, банях, ванных, саунах.

Искусственный гранит выглядит очень декоративно, создается из смеси битого стекла с пылью гранита и мрамора. Получается блестящая плитка, выраженные сверкающие кристаллы структуры преломляют свет особым образом, направляя его внутрь плитки.

Как выглядит мозаика, можно посмотреть в следующем видео:

Клеящий раствор

Монтаж мозаики проводится на специальный клей. Составы различаются разными критериями, но их объединяет высокое качество. Стоимость одной упаковки может быть разной, но в подходящих условиях, даже доступные варианты прочно зафиксируют мозаику надолго.

Например, простой цементный клей может справиться с поставленной задачей. Если нужен обычный раствор, добавляют чистую воду, для повышения эластичности – латекс.

Изготовители выпускают продукцию на разные случаи жизни, поэтому можно найти растворы, которые наиболее устойчивы к деформационным воздействиям. Возможно купить составы, которые стойко переносят сильные перепады температуры, слишком холодный или жаркий климат, высокую влажность или вибрации.

Отличия в составах пристально изучают уже при непосредственном выборе для конкретного помещения.

Выбор клея

Простой дисперсионный клей не требует предварительного разведения, вымешивания, продается уже готовым, в пластиковых ведерках с ручками. Достаточно тщательно размешать раствор и можно приступать к нанесению. Некоторое время после вскрытия, клей еще может храниться под плотно закрытой крышкой. Такой состав можно использовать во влажных помещениях, характеризуется малым расходом, но стоит дороже простой цементной смеси.

Реактивный клей – двухкомпонентный материал из основы и отвердителя. Оба компонента продаются набором, но в отдельных упаковках, не требуют добавления воды. Перед непосредственным использованием вещества смешивают, начинается активная химическая реакция, которая выдает высококачественный результат. Основной компонент – эпоксидная смола или полиуретан.

Чтобы выбрать материал для облицовки жилья, необходимо сначала определить тип плитки.

Под стеклянные изделия выбирают только белые составы, чтобы не испортить результат. Например, подойдут любые средства, главное, чтобы цвет клея был белым в замешанном виде.

Керамика хорошо ложится на любой клей, а под укладку натурального камня требуются составы без содержания воды.

Монтаж мозаики

Монтажные работы должны происходить в определенном порядке. Сначала, нужно начертить схему расположения плиток, обозначить точный узор и высчитать требующееся количество материала, запас.

Затем, переходят к подготовке основной поверхности, производят разметку и выполняют непосредственную укладку. Когда клей полностью высохнет, приступают к затирке.

Подготовка основания

Перед работой со стеной, необходимо очистить поверхность от пыли, жира, старого покрытия. Если есть значительные неровности, выполняют наполнение штукатуркой или шлифовку.

Нужно правильно отремонтировать трещины: треснувший участок искусственно расширяют, прочищают от пыли, промывают водой, а после высыхания грунтуют. Затем, наполняют свежим раствором цемента с добавлением гипса или алебастра для ускорения просыхания.

Сухую, чистую стену требуется покрыть грунтовкой не менее, чем в два слоя. Сначала, наносят первый слой, ждут полного высыхания, потом наносят второй.

Следующим шагом, выполняется разметка простым карандашом, рулеткой, строительным уровнем.

Укладка на клей

Для успешной укладки мозаики нужно правильно подготовить клеевой раствор. Сухие смеси разводят чистой водой комнатной температуры по инструкции изготовителя, которая напечатана на упаковке.

Готовые растворы достаточно тщательно перемешать для однородности компонентов.

Реактивные средства не требуют воды ни в качестве основной жидкости, ни для разведения до более жидкого состояния. Особенность химического состава – отсутствие воды, что важно для каменных плиток.

Простым шпателем или мастерком на подготовленную стену наносят слой клея, распределяют шпателем с зубьями. Клеящий слой должен быть достаточно тонким, чтобы не отваливаться, но также в меру толстым, чтобы выровнять мелкие дефекты под плитку.

Пласт мозаики ровно прикладывают на нужное место, несильно прижимают для первичной фиксации, а потом резиновым валиком прижимают плотнее. Нужно действовать аккуратно: слишком интенсивное нажатие на инструмент сместит мозаичную заготовку в неровное положение.

Рекомендации

Скрепленные в единое полотно изделия можно отделять, если не умещается цельная заготовка. Достаточно осторожно отрезать армирующую сетку или уплотненную бумагу и можно приклеивать кусок на место.

Немного сложнее задача, если приходится разрезать саму плитку, для чего используют двухсторонние кусачки на роликах, которые создают ровный срез без лишнего шума и пыли.

Иногда, внутри полотна требуется проделать отверстие под трубы или розетки. Есть два способа, где выбор определяет вид готовой прорези.

Если участок покрытия с отверстием не будет сильно бросаться в глаза или получится аккуратно все заделать, можно просто аккуратно вырезать несколько квадратиков. Когда нужен ровный срез, лучше использовать пилу-болгарку.

При отделке гипсокартонной поверхности допускается сверление стены алмазной коронкой после высыхания декоративного покрытия.

Мастера советуют наносить клей, чтобы шпатель двигался в разные стороны. Подход существенно повышает сцепление между поверхностями.

Мозаика – хороший вариант облицовки стен. Можно брать аккуратные однотонные изделия, градиент или выкладывать картины. Эти маленькие плитки помогут создать красивую обстановку. Необходимо выбирать качественные материалы и соблюдать технологию работ.

Наглядно способы приклеивания мозаики показаны в следующем ролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как грунтовать стены и для чего нужна грунтовка

Грунтовка любой поверхности – это очень важный этап подготовки, поэтому я решил посвятить этой теме отдельную статью. Речь пойдет, только о материалах, которые используются в отделке стен. Поговорим о том, для чего нужна грунтовка, о ее видах и выборе, научимся технике нанесения грунтовки на стены своими руками.

Зачем грунтовать стены

Грунтовка нужна для того, чтобы укрепить и обеспылить поверхность для последующей отделки или обработки. Впитываясь в стену она скрепляет мелкие частицы пыли, укрепляет верхний слой поверхности и создает лучшую адгезию. Это касается грунтовки глубокой пропитки. По своей сути грунтование стен — это фундаментальный процесс любой отделки.

Основные виды грунтовки

Разделим условно грунтовки для отделки стен на 2 вида:

Грунтовка глубокой пропитки

Бывает, как концентрат, так и готовый к применению состав. В основном на полимерной основе. Используется как внутри, так и снаружи помещений. Позиционируется, как универсальный грунт и подходит для грунтовки любых стан и поверхностей из бетона, кирпича, блока и т.п. Не подходит для нанесения на деревянные, пластиковые и металлические поверхности. Может использоваться как под штукатурку, так и под шпатлевку или отделку плиткой. Под штукатурку подойдет практически любая грунтовка, а вот грунтовка под покраску производится исключительно составом белого цвета.

Песчаный грунт, адгезионный, путсгрунд

Грунтовочный состав содержащий кварцевый песок. Предназначен для улучшения адгезии, сцепления поверхности с отделочными материалами. Основное предназначение для бетонных поверхностей и последующего оштукатуривания. Используется грунтовочным слоем для декоративных штукатурок таких как короед, камешек. Так же часто применяется отделочниками при обработке стен, покрытых маслеными красками (часто встречается в советских ремонтах). Рекомендуется применять на гладких, скользких для штукатурки стенах. Хорошо подходить как для внутренних, так и для наружных работ.

Грунтовка от плесени и грибка

Такий тип грунтовки используется, если стена незначительно поражена грибком, плесенью или есть предпосылки к его распространению. Если поражение грибком значительное, по демонтируется верхний слой пораженной поверхность и только тогда обрабатывается антисептическим составом.

Как выбрать грунтовку

Если поверхность сильно сыпучая и очень пыльная, то однозначно нужно брать грунтовку глубокой пропитки. Рекомендую качественный материал, такой как Caparol или KNAUF. Не плохие грунты выпускают компании Ceresit, Condor. Есть нюанс, если у вас что-то отвалилось после отделки, компания которая продавала вам материал, делает акцент на то, что вы пользовались не их грунтом и не по технологии, поэтому будьте внимательны. Самая лучшая грунтовка лично в моей практике это пломбиратор фирмы «Марат Ка» цена зашкаливает, но качество и результат превосходные.

Адгезионный грунт рекомендую только Caparol Putzgrund 610. Он дороже аналогов, но качественнее своих аналогов и расход значительно ниже. Это лично мой вывод из опыта работы с подобными материалами.

Расход грунтовки

Расход грунтовки на 1м2 по штукатурке составляет 100-160 г.
Расход грунтовки на 1м2 по шпатлевке составляет 50-120 г.
На особо пористых и сыпучих поверхностях, расход может увеличиваться до 200 г и выше на 1м2.
Что касается бетоноконтакта и подобных грунтов, то расход по гладкому бетону составляет 1л на 4м2.

Концентрированного состава хватает на значительно большую площадь.

Из инструмента понадобится только:

• Кисточка
• Валик
• Ванночка или ёмкость для грунтовки
• Урывочная пленка
• Малярный скотч
• Пылесос
• Шпатель

Использовать грунтовку можно при температуре от 5 до 30 градусов цельсия

Как как правильно грунтовать стены — сам процесс

1. С самого начала нужно подготовить поверхность. Шпателем содрать все лишнее, убрать все, что отваливается, или сыпется.
2. Убираем крупный мусор, пылесосим пол. Желательно пропылесосить стену. Но можно просто смести с нее пыль. Если пылесос бытовой, есть вероятность быстрого засорения и поломки!
3. Укрыть все что нужно пленкой и обклеить малярным скотчем, чтобы не загрунтовать пол или мебель.
4. Если грунт глубокой пропитки, то читаем на канистре, нужно ли его разбавлять с водой. Наливаем в емкость.
5. Кисточкой промазываем все углы и примыкания.
6. Затем хорошо выкатываем валик, так, чтобы с него не стекало. Накатываем валиком грунт на стену снизу-вверх. Хорошо раскатываем подтеки, стараемся, чтобы стена была загрунтована равномерно и не было никаких капель!
7. Если поверхность очень плохая и сыпется, то грунтуем повторно через час.

Грунтовка после шпатлевки стен должно производиться максимально аккуратно и равномерно. Получившиеся подтеки могут быть видны на просвет даже через обои, не говоря уже о покраске. Грунтовка под штукатурку может происходить менее аккуратно.

Что касается адгезионной грунтовки (putzgrund), то его можно наносить большой кисточкой движениями в разных направлениях. Если грунт качественный, например, Caparol putzgrund 610, то можно его наносить валиком. Раскатываем как краску равномерным слоем без подтеков. Если поверхность местами сыпучая и пыльная, то перед песчаным грунтом наносим грунт глубокой пропитки. А после полного высыхания путцгрунд.

Грунтовка должна хорошо высохнуть, желательно 24 часа! Состав должен не просто просохнуть, а полимеризоваться. Никогда не начинайте работать, пока грунт сырой.

Как сделать грунтовку самому?

Часто люди спрашивают и такие вещи. На ум приходит только одно, либо мы нищеброды, которые не могут позволить купить себе готовую грунтовку, либо мы в XIX веке живем. Рекомендую не заниматься изучением таких вопросов, а отяжелеть денег и купить нормальный материал.
Знаю одно, деды наши грунтовали чем-то на подобии раствора ПВА с водой. Подробно углубляться не буду.
Инструмент для грунтовки

Грунтование разных поверхностей, ответы на вопросы

Разные поверхности грунтуются по одой и той же технологии, или кисточкой или валиком, в зависимости от кривизны поверхности. Например кирпичную стену, достаточно сложно загрунтовать валиком, поэтому вход идет большая маховая кисть.

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой? Обязательно! Для улучшения сцепки с поверхность. А если стена из гладкого бетона, то в обязательном порядке грунтуем её бетоноконтактом(адгезионным составом).

Нужно ли грунтовать стены перед шпатлевкой? Перед любым видом отделки нужно грунтовать поверхность и выждать полного высыхания.

Нужно ли грунтовать гипсокартон? Гипсокартон так же нуждается в пропитке грунтом. Его технические характеристики повышаются, поверхность становится на порядок крепче. По технологии отделки ГКЛ обязательной процедурой является грунтовка незаводских швов, только после полного высыхания можно приступать к их шпатлевке.

Вот самая основная информация, которую вы должны знать о правильной грунтовке стен. Про другие виды грунтования поверхностей мы поговорим в других статьях.

что это такое, для чего нужна, как пользоваться, чем лучше делать

Подготовка поверхностей внутренних или наружных стен становится первым этапом при воплощении в жизнь любого проекта по ремонту. Грунтовки – специальные смеси, предназначенные для обеспечения защиты. Надо только заранее изучить основные правила эксплуатации, чтобы лучше разобраться в том, как грунтовать стены.

 

Грунтовка стен – что это такое

Такое название получил специфический строительный состав, которым пользуются на первых этапах. Продаются готовые смеси, либо в сухом виде, тогда не обойтись без предварительного разведения водой. Обычно это жидкость, прозрачная или белая, у которой нет какого-либо запаха. Поэтому грунтование стен безопасно.

Продаются готовые смеси, либо в сухом виде, тогда не обойтись без предварительного разведения водой.

Когда применяется грунтовка

От качества грунтования поверхностей зависит, насколько они будут долговечными в дальнейшем. Состав помогает подготовить для дальнейшей обработки любого типа:

• Применение напольных материалов;
• Нанесение гидроизоляционных смесей;
• Оштукатуривание;
• Крепление облицовочной плитки после нанесения грунтовок на стены;
• Поклейка обоев;
• Покраска;
• Шпаклевание.

На современном рынке представлено множество смесей, каждую из которых при дальнейшей обработке применяют как основание. Достаточно учитывать материал, который применяли для основания. Это важно каждому, кто хочет разобраться в том, как наносить грунтовку на стены.

От качества грунтования поверхностей зависит, насколько они будут долговечными в дальнейшем.

Виды грунтовок для стен

У каждой смеси свой основной набор компонентов. Но иногда назначение предполагает и другие виды добавок. Поэтому так важно заранее изучить материалы основания и понять, какими характеристиками они обладают.

У каждой смеси свой основной набор компонентов.

Какие грунтовки можно использовать

На практике велика вероятность столкнуться со смесями минерального типа, составами из клея и отходами из резины. Свойства их тоже различаются.

Из самых распространённых смесей выделяют такие:

• Битумная разновидность огрунтовки стен. Для обработки напольных поверхностей, целая группа составов при подготовке. С бетонными, деревянными полами сочетается лучше всего;

  С бетонными, деревянными полами сочетается лучше всего.

• Шеллаковая. Представляет смесь с этиловым спиртом и млечным соком насекомых. Главное назначение – дерево. Если быть точнее – срезы брусков, досок. Для работы с водорастворимыми морилками применяется чаще всего. Клей в этом случае не нужен;

  Для работы с водорастворимыми морилками применяется чаще всего.

• Фосфатные. Назначение – обработка поверхностей на основе металла. Отличается антикоррозийными свойствами, наружную обработку тоже допускает. Оптимальное решение для тех, кто только начинает разбираться в том, как загрунтовать стену;

  Отличается антикоррозийными свойствами, наружную обработку тоже допускает.

• Кварцевая. С кварцевым песком в составе, образующим шероховатую поверхность;

  С кварцевым песком в составе, образующим шероховатую поверхность.

• Силикатная грунтовка. С каллийным жидким стеклом. Допускает обработку кирпичных, оштукатуренных или бетонных поверхностей. Материал отлично укладывается даже на поверхности с некоторым содержанием влаги;

  Допускает обработку кирпичных, оштукатуренных или бетонных поверхностей.

• Силиконовая для грунтования поверхностей стен. Прочность грунтовочного покрытия становится главным преимуществом. Перед дальнейшей отделкой создаёт надёжную фиксацию материалов. Но из-за химического состава не допускает работы внутри помещений. Обеспечивает надёжную защиту от воздействий из окружающей среды;

  Прочность грунтовочного покрытия становится главным преимуществом.

• Эпоксидная. Объединяет смолы и другие химические компоненты;

  Объединяет смолы и другие химические компоненты.

• Алкидная. Состав, включающий ацетатные компоненты и различные красители, полистирол, поливинилхлориды, полиуретан. Из главных преимуществ – не только антикоррозийная защита, но и способность покрывать любые основания. Нанести её не составит труда;

  Из главных преимуществ – не только антикоррозийная защита, но и способность покрывать любые основания.

• Акриловая. Включает полимеры соответствующих групп. С глубоким проникновением в структуры вне зависимости от состава. Выпускается и на водной основе;

  С глубоким проникновением в структуры вне зависимости от состава.

• Минеральная грунтовка. Из натуральных компонентов, среди которых чаще всего встречается цемент. Универсальный тип составов, сочетающихся с разными поверхностями. Долгий срок службы, полная защита от лучей солнца. Для чего нужна грунтовка стен любого типа, быстро разберётся каждый.

  Долгий срок службы, полная защита от лучей солнца.

Как правильно разводить грунт

В строительных супермаркетах грунтовки реализуются уже разведёнными, либо в форме порошка. Допустимо самостоятельное приготовление смесей, по своим характеристикам они не уступают существующим аналогам.

Для этого потребуется такой набор компонентов:

• Вода в количестве 7 литров;
• Олифа с маслом растительного происхождения, на 100 грамм;
• Мыло хозяйственное – 200 грамм;
• Известь гашенной обработки – 3 кило.

Дальнейшая эксплуатация и расход определяются типом стен, составом грунтовочных смесей. 1 килограмм на 20-30 м2 надо приготовить, если речь о неразбавленном виде и поверхностях из металла, дерева. То же касается стен, обшитых деревом на площадь 3-10 м2. Наноситься на них может любой материал.

Приготовление в домашних условиях описывают так:

1. Свободную ёмкость заполняют 3-4 литрами кипятка.
2. На крупной тёрке натирают хозяйственное мыло.
3. В кипятке растворяют мыло, добавляют олифу.
4. Отдельную ёмкость используют для растворения 4 литров воды. В ней растворяют известь.
5. Соединяют оба раствора.
6. Образовавшуюся смесь тщательно перемешивают, процеживают.
7. Грунтовка готова к применению, когда полностью остынет. Штукатурка применяется потом.

Разведение готовых смесей более простое по сравнению с приготовлением в домашних условиях. Главное – чтобы после перемешивания компоненты распределились по всей поверхности. Для однокомпонентной смеси достаточно воды и олифы, в случае двухкомпонентных добавляют отвердитель. Это важная информация для тех, кто изучает, как правильно грунтовать стены.

Главное – чтобы после перемешивания компоненты распределились по всей поверхности.

Особенности нанесения грунтовки на стену

Цвет грунтовки подбирают таким образом, чтобы он совпадал с красками в дальнейшем. Для этого в продаже имеются материалы с добавлением колеров. Шпаклёвка тоже допускает подобный подход.

Бетоноконтактом первоначально обрабатывают бетонные стены, которые потом штукатурят. Это единственно подходящее решение для плотных покрытий с хорошей впитываемостью влаги. Основания малой впитываемости включают:

• Монолитный бетон;
• Массивные бетонные потолки;
• Бетонные блоки.

Бетоноконтакт применяется и в их случае, если потом предполагается применение гипсово-известковых, гипсовых или известково-цементных штукатурок. Хороший вариант отделки.

Многие мастера прибегают к помощи полимерных дисперсий и разного рода водоэмульсионных красок, но это абсолютно неверное решение. У этих материалов нет свойств, необходимых для дальнейшей отделки.

Цвет грунтовки подбирают таким образом, чтобы он совпадал с красками в дальнейшем.

Как правильно делать, пошаговая инструкция

В ремонтных работах нанесение грунтовки может стать одним из самых важных этапов. Это делают до применения других материалов, в том числе – декоративных. Тогда стены будут надёжно защищены и можно не бояться появления пыли. Прогрунтовать стоит хотя бы из-за этого.

Технология нанесения предполагает следующее описание:

1. Работать с грунтом можно, только если температура окружающего воздуха находится в пределах 5-30 градусов выше нуля. ПВА не исключение из правил.
2. Для работы готовят набор с инструментами из стремянки, лотка для грунта, телескопической ручки, валика и кисти.
3. Слой побелки убирают водой, обязательно удаляют все старые обои. Остатки бумаги тоже снимают.
4. Грунтовку разводят после тщательного ознакомления с инструкцией.
5. Перемешивают раствор миксером или дрелью.
6. Небольшое количество грунта наливают в специальный лоток. Потом берут валик или кисть, покрывают их небольшим количеством грунта.
7. Стену тщательно промазывают. Главное – чтобы не было потёков и излишков материала.
8. Дополнительно кисточкой промазывают труднодоступные места.
9. После первоначальной обработки ждут 2-3 часа.
10. После этого можно приступать к нанесению второго слоя.

Порядок действий остаётся примерно одинаковым для всех разновидностей материалов. Как наносить грунтовки, легко разберётся каждый покупатель.

Работать с грунтом можно, только если температура окружающего воздуха находится в пределах 5-30 градусов выше нуля.

Какие инструменты применяются

При нанесении лучше пользоваться специальными валиками. Кисти и распылитель тоже применяют, но при определённых обстоятельствах. Через 30-40 минут после нанесения должно стать понятно, необходим второй слой или нет. Основные приспособления для работы были описаны выше.

При нанесении лучше пользоваться специальными валиками.

Сколько слоёв грунтовки нужно наносить на стену, от чего это зависит

Здесь определяющим фактором должна стать степень неровности оснований, подвергаемых обработке. Мастера рекомендуют останавливаться минимум на двух слоях, чтобы результат был качественный. После каждого слоя надо дать ему окончательно высохнуть, только после этого приступать к следующему. Что такое грунтовки стен, в статье уже разобрали.

Мастера рекомендуют останавливаться минимум на двух слоях, чтобы результат был качественный.

Грунт обеспечивает высокое качество ремонта, долговечность результата. Иначе на поверхностях появляются дефекты, которые быстро станут заметны невооружённому взгляду. Прочностные характеристики после такой обработки тоже появляются, можно не волноваться о появлении плесени. При этом скорость работы сокращается в несколько раз, если грамотно подойти к процессу.

Видео: Как грунтовать стены новичку

Когда нужно грунтовать стены

Содержание:

 

Итак, ремонт квартиры в разгаре, позади черновые работы по штукатурке стен, и вы готовы приступить к наклеиванию обоев. И тут стоит задать вопрос: а не упустили ли вы что-нибудь? Опытные мастера знают, что предварительно нужно грунтовать стены. Это обеспечит более качественную работу по отделке поверхностей.

 

Для чего нужна грунтовка стен?

Чтобы обои надежно держались на стене, нужно создать достаточно надежную адгезию, чего добиться на необработанной поверхности достаточно сложно. Грунтовка же поможет заполнить все мельчайшие трещинки и ямки, создавая более гладкую поверхность. Тем более, грунтовка поможет сэкономить обойный клей.

Среди других положительных моментов можно выделить и такие.

• Несмотря на такой момент — новая штукатурка была наложена на стену или оклейка обоев пойдет по старой поверхности, именно грунтовка обеспечит хорошую сцепляемость штукатурного слоя, предохраняя его от дальнейших сколов и трещин. Чем, собственно, и продлит срок службы.

• Если приобрести высококачественное средство, обладающее еще и антисептическими свойствами, то грунтовка стен обеспечит хорошую защиту от развития грибков и плесени, создавая достаточно здоровую среду обитания.

• В старых постройках, где под штукатуркой применялась древесная щепа, часто плодятся клопы. Здесь обязательно нужно грунтовать стены, чтобы предотвратить поселение колоний этих паразитов под обоями.

Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли тратить время на грунтовку, ответ будет однозначным – не только стоит, а настоятельно рекомендуется. Главное – выбрать качественное средство.

 

Чем лучше грунтовать стены?

Если вы хотите сказать, что ранее стены перед оклейкой обоев не грунтовали, то глубоко ошибаетесь. Просто делали это обычным клеем ПВА, которым и наклеивали обои. Теперь же придуман специальный состав, который еще и обеззараживает поверхности стен.

Можно, конечно, пойти по старому пути, подкупив лишний клей, но лучше все-таки приобрести специальную грунтовку – это поможет выполнить оклейку более качественно. Внимание при этом обращайте не на низкую стоимость, а на известный бренд.

Грунтовки под обои бывают 3-х видов, и каждый рассчитан под определенные условия эксплуатации.

• Алкидный состав не совместим со штукатуркой – он рассчитан на обработку деревянных поверхностей перед покраской или отделкой обоями. Время для полного высыхания – не менее 15 час.

• По дереву и металлу хорошо зарекомендовала себя грунтовка глифталевая. Используют ее и по штукатурке, но при условии, что в помещении будет заниженная влажность. Сохнет такой состав более суток.

• Для работ в квартирах оптимальный вариант – грунтовка акриловая. Ею можно обрабатывать любые поверхности кроме металлических. Хорошо средство и тем, что не имеет специфического запаха и очень быстро сохнет (порядка 5 час.).

Еще следует обратить внимание при покупке на то обстоятельство, насколько глубоко проникает грунтовка в поры стены (это указано на упаковке). Чем глубже проникновение, тем более подходит средство для обработки старых поверхностей.

 

Подготовка стен для грунтовки

Обрабатывая поверхности, следует задавать вопрос не о том, нужно грунтовать стены или нет. Интересовать должно другое – как это правильно сделать. И здесь придется учесть ряд моментов.

• Чтобы достаточно хорошо обработать стену, нужно добиться полного заполнения всех пористостей. Но так как все поверхности сами по себе неоднородны, то в одном месте микротрещин и впадин будет больше, в другом – меньше. Это выяснить можно с помощью кисти, смоченной водой.

• Определившись с местами, где нужно максимально приложить усилия, их можно пометить, и когда влага высохнет, приступать к нанесению грунтовки на стену.

• Места труднодоступные обрабатывают не валиком, а малярной кистью, стараясь больше внимания уделить именно углам и стыкам.

• После того, как стена полностью высохнет, следует нанести второй слой грунтовки.

Если все будет сделано правильно, то поверхность станет гладкой и немного липкой на ощупь. Теперь можно и за оклейку обоев браться.

 

В заключение

Чтобы ускорить ремонт, не стоит пропускать столь важный момент, как грунтовка стен. Спешка никогда еще не была залогом качества. Тем более что грунтовка отодвинет процесс всего лишь на сутки, что не так много. Зато позволит сделать работу с гарантией на многие года.

обязательно ли её делать, какую выбрать

Грунт под обои достаточно часто используется во время проведения ремонта. Существуют условия, при которых смесь крайне необходима, поэтому, если ее не использовать, то основа не способствует долгому сохранению привлекательного внешнего вида обоев.

Грунтовка стены под поклейку обоев – нужно ли делать, когда можно отказаться

Грунтовка для стен под обои – средство, используемое, чтобы обеспечить повышенную сцепку в слоях строительного материала, которым покрыты стены. Делается это, чтобы в дальнейшем создать нужную связку между поверхностью и обоями, независимо от типа – бумажные, флизелиновые или какие-либо другие.

Как правило, смесь имеет светлый или белый оттенок. Жидкость не имеет выраженного запаха (за исключением вида грунтовки с органическими компонентами). Среди главных ингредиентов могут присутствовать – синтетические составляющие и компоненты натурального происхождения. Чаще они представлены – олифой, смолами, красителями, полимерами, водой. Водная основа позволяет проникнуть смесям во внутренние слои строительных материалов и обеспечить необходимый уровень сцепления в дальнейшем.

Когда возникает вопрос, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, специалисты допускают не проводить манипуляцию в случаях:

• Оклейка обоев делается на срок до 4 лет;
• Если поклеить нужно бумажные тонкие обои. Правило не касается достаточно плотных изделий из толстой бумаги;
• Если обоями нужно отделать нежилое помещение.

В остальных случаях, пропитка стен – обязательный технологический шаг, позволяющий создать надежную сцепку и обеспечить плотное приклеивание обоев к стене. Если выполнить грунтование, то швы обоев не будут расходиться и отставать и помещение сохранить привлекательный и аккуратный внешний вид во время срока эксплуатации.

Грунтовка для стен под обои – средство, используемое, чтобы обеспечить повышенную сцепку в слоях строительного материала, которым покрыты стены.

Для чего делается грунтовка стен

Грунтовка стен перед поклейкой обоев обеспечивает следующие эффекты:

• Обеспечивает склеивание частиц строительных смесей, которыми покрывали стену сверху на этапе строительных или отделочных работ. Так происходит уплотнение поверхности, предотвращая ее механическое разрушение и повреждение в дальнейшем. На ней с меньшей вероятностью появятся трещины, сколы или отставание параллельных слоев относительно друг друга;
• При помощи грунтовки можно устранить некоторые дефекты – выровнять легкие неровности, скрыть мелкие трещины;
• Связать частички пыли, которые оказались на поверхности;
• Если обработать грунтом, то выравнивается тон стены – приобретает колористическую равномерность, так нивелируются некоторые, не слишком контрастные пятна;
• Если провести такую манипуляцию, то можно не допустить распространения грибков.

При помощи грунтовки можно устранить некоторые дефекты – выровнять легкие неровности, скрыть мелкие трещины.

Виды грунтов для отделки стен перед поклейкой, какой выбрать

Все эти факторы, естественно, говорят за то, чтобы загрунтовать все, что нужно, перед фиксацией обоев. Но предварительно, рекомендуется ознакомиться с разнообразием таких смесей, которые представлены на строительном рынке. Вся их совокупность может разделяться:

• На разные смеси по составу;
• На тот эффект, который необходимо получить в результате после завершения всех манипуляций и во время эксплуатации;
• Разные материалы стен требуют разных типов грунтовок.

Разные материалы стен требуют разных типов грунтовок.

По назначению

Строительный рынок предлагает самые разные составы, позволяющие получить желаемый результат:

• Укрепляющие составы, подходящие для бетона ячеистого, газосиликатной поверхности, гипсокартона. Способны повысить механическую прочность стены, связывая частицы материала, из которого она состоит;
• Проникающие составы наносят на бетон, камень, кирпич. Обладают свойством глубокого проникновения, за счет чего распространяют свойства на достаточную глубину;
• Адгезионная грунтовка под обои незаменимый помощник, когда стена – это кафель, стекло, пластик или какой-либо другой скользящий материал с высокой степенью гладкости. Обеспечивает повышенное сцепление и гарантируют, что верхний бумажный, флизелиновый или другой по типу слой не отойдет даже при неблагоприятных внешних условиях эксплуатации.

Укрепляющие составы способны повысить механическую прочность стены, связывая частицы материала, из которого она состоит.

По составу

Состав имеет разную форму выпуска:

• Жидкий раствор достаточно легок в применении, так как им можно прогрунтовать сразу, не выполняя дополнительных манипуляций;
• В форме жидкого концентрата потребует предварительного разбавления водой. Для этого правильно нужно приготовить рецепт в соответствии с инструкцией на упаковке – учесть максимально количество воды на литр средства. Выдержать определенное время и только потом использовать по назначению;
• Также в продаже имеются сухие смеси. Они также требуют предварительного разбавления жидкостью.

В форме жидкого концентрата потребует предварительного разбавления водой.

Если рассматривать растворитель, который находится в составе грунта, то существуют два основных варианта:

• Водоэмульсионные составы. В них всегда можно добавить воды при необходимости, чтобы довести до нужной концентрации;
• Составы праймеров органические. В их содержимое входят такие растворители, как, например, ацетон, уайт-спирит или изопропанол.

Если рассматривать водоэмульсионные растворы, то стоит выделить следующие особенности таких составов:

• Годятся для жилых комнат, кухонь;
• Впитываются за короткий промежуток времени;
• Не имеют ярко выраженного запаха;
• Акриловые грунты могут включать в свои компоненты — антисептики, предотвращающие процесс распространения плесени;
• Могут слегка пигментировать поверхность, создавая правильный и ровный тон.

Водоэмульсионные растворы впитываются за короткий промежуток времени.

Агрессивные – с компонентами органики:

• Вмещают алкидные смолы;
• Имеют ярко-выраженные аромат, требующий долго выветривания;
• Поставляются в форме влажных смесей, которыми можно сразу работать.

Есть четыре основные разновидности такого типа грунта – поливинилацетатный, перхлорвиниловый, полистирольный, глифталевый. Они способны создать достаточно стойкую пленку, удерживающую не только механические нагрузки, но и резкие перепады температур (диапазон от -40°С до +60°С).

Агрессивные грунтовки способны создать достаточно стойкую пленку, удерживающую не только механические нагрузки, но и резкие перепады температур.

До того, как клеить отделку, можно применить составы, имеющие минеральную основу. Их основные характеристики:

• Высокие экологические характеристики;
• Легко заполняют микронеровности стены, устраняя микрошероховатости;
• В процессе сушки не образуют резких ароматов;
• Среди главных компонентов могут выступать известняковые составляющие.

Легко заполняют микронеровности стены, устраняя микрошероховатости.

По материалу поверхности

Смотря на то, какая по качеству и по составу стенка, выбирается грунтовка – именно так можно выбрать лучше для стен, что подойдет в качестве сцепления под обои:

• Керамзитовые, а также те, которые выполнены из разных типов камня, строительных смесей или кирпичной кладки – здесь можно применить смесь с гипсовой основой или водоэмульсионные растворы;
• Для стен из деревянного бруса, фанерных и гипсокартонных конструкций подойдут водоэмульсионные составы;
• Если нужно поклеить обои на другие виды материалов, например, стекло, пластик, стеклокерамику, керамику, то правильный выбор — это смеси с органическими растворителями и смолистыми алкидными компонентами.

Для стен из деревянного бруса, фанерных и гипсокартонных конструкций подойдут водоэмульсионные составы.

В зависимости от типа обоев

В связи с тем, что покупателю предлагают самые разнообразные виды обоев, которые можно классифицировать на 10 основных классов, то нет смысла подбирать состав под каждый тип материала. Выбор должен основываться на тех целях, которые нужно достичь с оглядкой на то, из чего возведено строение и какая у него финишная отделка внутренних стен.

Выбор должен основываться на тех целях, которые нужно достичь с оглядкой на то, из чего возведено строение и какая у него финишная отделка внутренних стен.

Как правильно огрунтовывать стену перед обоями

Когда решено, что требуется грунтовка под обои и собственник сделал выбор, какую выбрать, следующим этапом придется изучить технологию нанесения. Предварительные манипуляции сводятся к следующим основным шагам:

1. Рассчитать сколько по объему требуется купить состава.
2. Подготовить все необходимое для выполнения манипуляции.

Для удобства работы приведем примерный расход разнообразных составов:

• Разбавленного акрилового грунта, наносимого на древесные или древесно-стружечные материалы, а также те, которые реализованы из металла, расходуется в количестве приблизительно 40-45 г на каждый м². Такой же, но неразбавленный, потребует до 130 г. на м². Таким образом, грунтовка (с акрилом в составе) на любой поверхности в среднем требует 110 г/м2.;
• Если выбран алкидный состав, который используется по бетону или кирпичу, то расход здесь увеличен до 160 г на каждую единицу площади;
• И по отношению к универсальным грунтам – средние цифры по расходу около 75 г/м².

Естественно, что это средние показатели, которые способны варьироваться, в разные стороны, с учетом того инструмента, который будет использоваться, а также самого состояния стены. Более точные цифры можно узнать непосредственно на рекомендации, которая наклеена всегда на обратной стороне упаковки.

Более точные цифры можно узнать непосредственно на рекомендации, которая наклеена всегда на обратной стороне упаковки.

Чем наносить

Выбрать можно один из двух способов:

• Наносить кисточкой удобно только в том случае, если площадь покрытия не слишком велика. Но способ не очень удобен, так как, чтобы достать доверху, понадобится лестница;
• Базовый и финишный слои удобно промазывать валиком на телескопической ручке. Такой вариант более быстрый, а так же легкий с точки зрения доступности к высоким местам.

Базовый и финишный слои удобно промазывать валиком на телескопической ручке.

Порядок работы

Технология нанесения заключается в следующих действиях:

1. Сначала подобрать подходящие условия. Температурный диапазон не должен выходить за границы интервала +5°С…+30°С. Влажность воздуха при этом должна составлять 75%.
2. Подготовить все необходимые инструменты и емкости для того, чтобы наносить и разводить состав. Обязательно взять лоток для грунта в том случае, если используется валик. С его помощью легче будет работать и расход также уменьшится.
3. После этого, при помощи воды и влажной тряпки снять следы бумаги от предыдущих обоев и удалить всю мелкую пыль. Это важный этап, чтобы сократить расход и улучшить качество сцепления между шпаклевкой, обойным клеем и бумажным или синтетическим слоем.
4. Развести правильно грунтовку. В обязательном порядке соблюдать все рекомендации. Не превышать концентрацию.
5. Добиться однородности, чтобы в смеси не присутствовали слои с разной концентрацией.
6. Отделить небольшое количество, удобное для работы в лоток. Набирая небольшое количество состава на рабочий инструмент, наносить жидкую смесь на стены.
7. Следить, чтобы жидкость не стекала и не образовывала потеки.
8. Промазывать максимально тщательно, нельзя допускать пропусков. Если имеются труднодоступные или слишком удаленные углы, их лучше проработать отдельной кистью, чтобы быть уверенным в тщательном покрытии.
9. После завершения выждать 2 часа для впитывания и просушки. Сколько точно ждать, зависит от состава. Необходимо внимательно читать инструкцию по разбавлению и применению.
10. Если есть сомнения, что стена просохла, ее необходимо потрогать на ощупь. Если кажется слишком сырой и влажной, дать еще пару часов для доведения до нужной консистенции.
11. Когда высохло первое нанесение, реализуют второй слой. Не рекомендовано пропускать эту манипуляцию – несколько слоев способно обеспечить качественный этап последующих ремонтных работ. Это действенно для обоев, краски и штукатурки.

Когда высохло первое нанесение, реализуют второй слой.

Время высыхания перед поклейкой

До смазывания обоев клеем ПВА или другим клеящим веществом и проведения работ по оклейке, нужно дать полностью поверхности высохнуть. Для массы смесей нужно 3 часа, чтобы поверхность была готова к дальнейшим манипуляциям. После нанесение повторного покрытия, потребуется 5-6 часов, чтобы быть полностью уверенным, что стена готова к следующему этапу работы.

Но, существуют также внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на время высыхания. К ним можно отнести:

• Пористости и способности к впитыванию.
• Температуру окружающей среды при которой наносится грунт. Чем выше показатель, тем быстрее пройдет подсыхание.
• Чем ниже влажность воздуха, тем быстрее можно приступить к следующему этапу работы.
• Насколько много наносится состава на стену, будет зависеть, как долго он просыхает.
• Ну, и конечно – состав строительного материала.

Для массы смесей нужно 3 часа, чтобы поверхность была готова к дальнейшим манипуляциям.

Если принять во внимание вышеперечисленные особенности, технологические правила и тонкости в работе с грунтовкой, то можно добиться высокого качества поверхности стены. Устранить ее мелкие дефекты, создать качественное сцепление с обоями и сохранить качественный ремонт на протяжении длительного срока эксплуатации.

Видео: Как грунтовать стены перед поклейкой обоев

Через какое время после грунтовки можно клеить обои и красить стены: когда можно

Молодые строители задаются вопросом сколько сохнет грунтовка. Чтобы ответить, нужно понимать какой состав грунтовки выбран, из какого материала выполнены основания, на которые она наносится. Учитываются внешние факторы, например, влажность. Подробнее о каждом факторе и времени готовности далее.

От чего зависит время высыхания

О необходимости грунтовать поверхности перед финишной отделкой знают многие. Но не дать грунту просохнуть — ошибка, которую допускают начинающие строители. Ведь проникновение и полимеризация покрытия происходит под воздействием кислорода. Без него жидкость будет работать неэффективно.

Покраска, производимая на сыром грунте, будет неэффективна. Т.к. размягченные верхние слои стены будут выделять лишнюю жидкость на валик, и краска не будет лежать ровно. Наклеить обои получится с трудом. Бумага может отойти от поверхностей.

Время высыхания грунтовки зависит от:

• Микроклимата. В неотапливаемом помещении, состав будет сохнуть дольше. Приемлемые условия – от 20 до 26оС. Влагосодержание не выше 60%;
• Слоя покрытия. Солиднее слой долго сохнет;
• Вида смеси. Масляный состав сохнет медленнее, чем водоэмульсионный;
• Состав. Если в смеси содержатся специальные быстроиспаряющиеся элементы, покрытие высохнет быстрее;
• Особенностей покрытия. Чем глубже проникает состав, тем дольше он сохнет. Рыхлая стена высохнет быстрее, чем гипсокартон.

Время высыхания указано на емкости. Стоит учитывать, что производитель пишет среднее время. К нему можно прибавить час для более точного результата.  Для большей уверенности стоит оставить обработанную поверхность на сутки.

Проверить высыхание можно при помощи полиэтилена. Для этого закрепите полиэтиленовую полоску на стене. Если на внутренней стороне через несколько минут появилась испарина, значит покрытие еще не высохло.

Для большей уверенности стоит оставить обработанную поверхность на сутки.

Что влияет на просыхание грунтованного слоя

Время, на которое нужно оставить смесь после нанесения зависит от дальнейших действий:

• Поклеить обои или нанести краску следует после окончательного высыхания грунтовки;
• Шпаклевать и штукатурить также нельзя на непросохшем составе. В противном случае шпаклевка или штукатурка отслоятся через пару суток;
• Краска наносится не ранее, чем через день.

Товаропроизводитель прописывает в руководстве по применению способы, уменьшающие время сушки. Можно применить тепловую пушку, придерживаясь следующих правил:

• Не сушите отдельные части при температуре свыше 300 С;
• Напор воздуха — минимальный;
• Прибор установлен на расстоянии от поверхности;
• Не забывайте проветривать комнату, в которой работает пушка;
• Применять прибор только если это разрешено инструкцией на грунте.

Если тепловой пушки нет, а ждать высыхания грунтовки некогда, приобретите специальные быстросохнущие составы. Они сохнут за пару часов при любой температуре. Минусом покрытия будет неприятный резкий запах. Смесь может не дать следующему слою достаточного сцепления с поверхностью.

Если тепловой пушки нет, а ждать высыхания грунтовки некогда, приобретите специальные быстросохнущие составы.

Чтобы сократить срок высыхания без дополнительного воздействия, следуйте следующим правилам:

• Нанесение тонким слоем, при помощи валика или распылителя;
• Перед началом работ прочтите внимательно инструкцию, строго соблюдайте ее. Это касается приготовления состава, предварительной подготовки поверхностей. Если не соблюдать данные рекомендации, грунт потеряет полезные свойства;
• Следите за подтеками, смесь не должна скапливаться, состав наносится равномерно;
• Если грунтование проводится в несколько слоев, каждый новый наносится после готовности предыдущего.

Нанесение тонким слоем, при помощи валика или распылителя.

Составы грунтовок и период их схватывания

Грунтование необходимо для сокращения затрат на количество краски, маскировки повреждений на стенах, защиты от патогенных микроорганизмов и увеличения сцепления между элементами. Но все преимущества можно свести на нет, не дав взвеси просохнуть. Существует несколько составов, и, чтобы понять через сколько после грунтовки можно клеить обои, нужно обратить внимание на составляющие компоненты.

По скорости полимеризации покрытие делится на:

• Быстросохнущие. После применения такого грунта, приступать к дальнейшей работе можно через час. К ним относятся алкидные виды. Минус покрытия – его высокая токсичность. Подходят для наружного применения;
• Нормально высыхающие. Готовы к дальнейшему использованию через половину дня;
• Долгосохнущие. Высыхают за день. К ним относятся масляные грунты.

Грунтование необходимо для сокращения затрат на количество краски, маскировки повреждений на стенах, защиты от патогенных микроорганизмов и увеличения сцепления между элементами.

Сроки застывания различных смесей

По составу выделяют следующие виды:

Кварцевая грунтовка

Одним из компонентов кварцевой или контактной грунтовки является кварцевый песок. Бывает трех видов:

• На основе синтетических смол. Подойдет для гладких поверхностей. Наносится тонким слоем. Сохнет при температуре 19-23 градуса до четверти суток;
• Водно-дисперсная с добавлением акрила и латекса. Не боится тяжелых условий эксплуатации. Высыхает в диапазоне 20 градусов в течение 180 минут за счет того, что компоненты, входящие в ее состав быстро испаряются;
• На силикатной основе. Период высыхания будет длительным. Продолжать отделочные работы можно по истечении 12 часов. Преимуществом будет морозостойкость. Смесь схватывается при пяти градусах выше нуля.

Одним из компонентов кварцевой или контактной грунтовки является кварцевый песок.

Акриловая грунтовка

Грунт применяется для укрепления стен, потолка, пола. Состав состоит из минеральных компонентов. Проникает в поверхность до 3 мм. На пористых поверхностях один слой смеси сохнет до половины суток при температуре выше нуля, влажности воздуха до 65%.

При нанесении на дерево грунт из акрила высыхает шесть часов при температуре не ниже 100 С, относительной влажности до 70%. Не рекомендуется производить отделочные работы под открытым солнцем, т.к. поверхность потрескается. Кроме того, не получится обработать акрилом потолок. Состав будет постоянно капать.

Если микроклимат отличается от рекомендованного, акрил высыхает за день!

На пористых поверхностях один слой смеси сохнет до половины суток при температуре выше нуля.

Алкидная грунтовка

Используется для древесины или металла. Заменяет финишное покрытие. Он оберегает материал от плесени, сырости, коррозии. Чтобы понять, когда можно красить после алкидной грунтовки, обратите внимание на покрытие. Оно не должно выглядеть влажным. Исходя из состава алкидной смеси время высыхания отличается:

• Глифталевый грунт нужен для любых металлов. Образует на материале антикоррозийное покрытие. Высыхает за сутки при 200 С;
• Перхлорвиниловое покрытие используется только при наружной отделке на воздухе, т.к. выделяет вредные для человека вещества. Служит для железа, в том числе покрытого ржавчиной. Высыхает за 60 минут при температуре 21-25о С;
• Алкидно-уретановая смесь защищает поверхности от механических повреждений. Продолжать работы можно через четверть часа после нанесения;
• Алкидно-акриловые покрытия глубоко проникают в поверхности. Изготавливаются на водной основе, время высыхания составляет час при температуре от 19 до 23 градусов.

Он оберегает материал от плесени, сырости, коррозии.

Шеллаковая грунтовка

Подходит для поверхностей из влажного необработанного дерева. Предупреждает выступание смолы.  В составе присутствует спиртовая основа, смолы.  Максимальный срок просыхания составляет половину суток при рекомендуемых климатических условиях.

Подходит для поверхностей из влажного необработанного дерева.

Грунтовка на водной основе

Подходит для кирпича. Полимеризация проходит быстро, время ожидания-120 минут. Можно нанести непосредственно перед финишной отделкой.

Полимеризация проходит быстро, время ожидания-120 минут.

Быстросохнущая грунтовка

Особый состав, готов к дальнейшим работам через 15 минут. Если требуется нанести ни один слой раствора, сначала дождитесь высыхания предыдущего. Многослойный грунт сохнет до четверти суток.

Особый состав, готов к дальнейшим работам через 15 минут.

Как долго высыхает на стене грунтовка глубокого проникновения

Глубоко проникающие покрытия нужны для укрепления рыхлых поверхностей. Они соединяют частицы между собой и препятствуют разрушению стены. Глубокий раскол, который может образоваться в стене, скрепляется и трещина не расходится далее.

Грунтовые смеси на основе минералов или кварца имеют глубокое проникновение. Ими покрывают стены с большим количеством пор. Они укрепляют поверхности, придают им шершавую структуру для увеличения сцепления материалов. Срок сушки составляет до суток.

Они укрепляют поверхности, придают им шершавую структуру для увеличения сцепления материалов.

Сколько сохнет грунт

Выбирать состав грунтовки стоит исходя из особенностей поверхности. Если состав подобран неверно, время просыхания увеличится, а эффективность снизится. Но грамотно подобранная смесь на разных основах сохнет не одинаково.

Выбирать состав грунтовки стоит исходя из особенностей поверхности.

На бетонной стене

Сколько сохнет грунтовка на бетонных стенах перед поклейкой обоев зависит от вида смеси. Поверхность с большим количеством пор быстро впитывает влагу, требует до 5 слоев покрытия. Акриловые укрепляющие смеси на бетонном покрытии готовы не менее, чем через четверть дня при комнатной температуре и влажности до 50%.

Виниловый грунт, подходящий для бетона, сохнет за пол часа. Кварц будет просыхать сутки. Чтобы проверить, высохло ли покрытие, достаточно приложить к нему руку. Если состав не остается на пальцах, продолжайте работы.

Чтобы проверить, высохло ли покрытие, достаточно приложить к нему руку.

На кирпичной со штукатуркой

Мокрая штукатурка, обработанная грунтом сохнет дольше. Если штукатурка простая, грунтовка сохнет половину рабочего дня. На извести укрепляющая смесь сохнет 240 минут. Акрил полимеризуется спустя 180 минут. А с виниловым грунтом завершение работ возможно спустя пол часа.

Мокрая штукатурка, обработанная грунтом сохнет дольше.

На бетонной стене перед штукатуркой

Перед штукатуркой не обязательно дожидаться окончательной готовности грунтовки. Функция грунтования перед оштукатуриванием заключается в избавлении стен от грязи и мусора. Смесь глубокого проникновения перед обработкой стоит оставить на 120 минут. Водоэмульсионные составы высохнут за час.

Функция грунтования перед оштукатуриванием заключается в избавлении стен от грязи и мусора.

На деревянных стенах

Для стен из дерева используют алкиды, масло или спиртосодержащие покрытия. Алкидный и спиртовой грунт высохнет за половину дня. Масляный состав оставьте на сутки. Акрил на четверть дня.

Для стен из дерева используют алкиды, масло или спиртосодержащие покрытия.

Срок готовности грунтовки различается. Читайте руководство к использованию, правильно подготавливайте поверхности и укрепляющую смесь. Исходя из состава, засохнуть покрытие может от четверти часа до суток при комнатной температуре и средней влажности.

Видео: Как грунтовать стены новичку

Как грунтовать стены под покраску — сколько раз

В любом интерьере красиво и стильно смотрятся окрашенные стены. Применив грунтовку под покраску поверхностей, вы создадите привлекательное помещение. При соблюдении технологического процесса эффект сохранится на долгое время. Рассмотрим, как сделать работу правильно, чтобы не пожалеть впоследствии.

Зачем необходима грунтовка стен

До покраски поверхность выравнивают с помощью различных материалов. Часто применяют при этом гипсокартон, штукатурку и другие, затем наносят шпаклёвку. Если сделать это правильно уже перед окрашиванием, можно предотвратить перепады, растрескивание и другие дефекты. Затем наносят на стены грунт. Необходимо провести подготовительные работы, по следующим причинам:

• Для улучшения адгезийных свойств, благодаря чему сцепливается отделочный материал с базовым покрытием. Праймер позволяет краске лучше удержаться на поверхности, не давая ей отслаиваться и растрескиваться. Впоследствии не представляет труда вести подготовку к перекрашиванию;
• Способствует уменьшению степени впитывания поверхностью влажности. Особенно важно это для стен после нанесения штукатурки, шпаклёвки и других специальных материалов;
• Для укрепления основы. Ослабленные, пористые и рыхлые стеновые конструкции становятся прочными и цельными вследствие проникновения внутрь спецвещества. Особенно характерно это для составов, углубляющихся на 8-10 см в материал;
• После нанесения штукатурки предотвращается развитие грибка и плесени. Грунтовка для стен с содержанием фуганцидных веществ, применяемая для покраски, позволяет справиться с уже имеющимися проблемами на стеновых конструкциях;
• Вещество предотвращает появление рыжих пятен в процессе эксплуатации на обоях и других отделочных материалах;
• Уменьшает расход краски. Загрунтованные стены не впитывают большое количество вещества. В процессе работы происходит создание равномерного декоративного слоя.

В процессе появляется возможность обойтись одним слоем краски там, где без грунтовки приходится красить 2-3 раза. Это способствует значительной экономии денежных средств и расходных материалов.

Праймер позволяет краске лучше удержаться на поверхности, не давая ей отслаиваться и растрескиваться.

Предварительная обработка перед покраской

До начала основной работы рекомендуют оштукатурить стены, предварительно очистив их от загрязнения и пыли. Чтобы подготовить поверхность после следов предыдущего ремонта, осуществляют удаление краски, сдирают обои. После этого проводят заделывание щелей, трещин, неровностей с помощью различных грунтов.

Существуют специальные универсальные составы, которые не только улучшают свойства материала внутри помещения, но и способствуют лучшему сцепливанию веществ снаружи здания. После подготовки поверхностей используется краска.

До начала основной работы рекомендуют оштукатурить стены, предварительно очистив их от загрязнения и пыли.

Подготовка грунтовки

Определившись с вопросом, нужно ли грунтовать стены перед покраской, рассмотрим имеющиеся в наличии варианты вещества. Одни уже готовы. Достаточно их перемешать и можно приступать к ремонтным работам. Другие требуется приготовить. Для этого сухая смесь заливается достаточным количеством воды. Следить необходимо, чтобы раствор был нужной консистенции. Слишком жидкий будет стекать со стен, густой сложно наносится на поверхности.

Каждый подходит для оштукатуривания того или другого материала. Перед применением выбранная грунтовка тщательно перемешивается, пока образуется однородный слой. Для улучшения свойств штукатурки следует дать ей настояться 15-20 минут. После этого масса снова перемешивается. Затем можно приступать к грунтованию стен.

После нанесения каждого слоя стены должны высохнуть. Обычно это происходит в течение суток. Быстрее сохнет вещество в жарких и сухих условиях. Когда поверхности будут ровными, можно приступать к покраске.

Перед применением выбранная грунтовка тщательно перемешивается, пока образуется однородный слой.

Виды грунтовок

На рынке представлено множество вариантов грунтов, применяемых перед началом покраски. Определившись с вопросом, нужно или нет грунтовать шпаклёвку до покраски, необходимо подобрать нужный вариант для проведения работы. Расскажем о каждом виде подробно:

• Деревянный, бетонный, оштукатуренный материал обрабатывается поливинилацетатным видом грунтования;
• Кирпичную стену до окрашивания обрабатывают силикатным;
• Акриловый относится к универсальным материалам. С его помощью можно обработать внутреннее и наружное покрытие;
• Обрабатывают металл и дерево с помощью алкидного;
• Для покраски древесины применяют алюминиевый;
• Для глубокой обработки конструкций снаружи и изнутри применяют эпоксидный.

Грунтовку подбирайте в зависимости от вида обрабатываемой стены. В противном случае вы нанесёте вред конструкции. Если самостоятельно определиться с вариантом сложно, обратитесь за консультацией к продавцу. Он даст совет, что подойдёт в той или другой ситуации.

Грунтовку подбирайте в зависимости от вида обрабатываемой стены.

Инструменты, которые понадобятся для работы

Собираясь наносить грунт на стены перед покраской, необходимо обзавестись следующими инструментами:

• Наносят вещество валиком;
• Для нанесения в трудных местах нужно воспользоваться кисточкой;
• Пульверизатором;
• Емкостью для грунтовки.

Инструмент выбирается, исходя от ситуации. Если нужно покрасить гипсокартон, вооружитесь валиком. Кирпич обрабатывается кистью.

Собираясь наносить грунт на стены перед покраской, необходимо обзавестись инструментами.

Как наносится грунтовка под краску

На вопрос, надо или нет грунтовать перед покраской материалы, многие мастера отвечают положительно. Вследствие обработки укрепляется покрытие и защищается от негативного воздействия окружающей среды. Наносят раствор следующим образом:

• Покрывают им равномерно всю поверхность;
• Наносят поверх шпаклёвку;
• Грунтуют стеновую конструкцию вторично.

Чтобы вещество легло ровно, необходимо прокатать валиком по материалу, а потом тщательно провести им по стене.

Вследствие обработки укрепляется покрытие и защищается от негативного воздействия окружающей среды.

Грунтовка стен под водоэмульсионку

Обязательно рекомендуют специалисты грунтовать поверхности перед покраской их водоэмульсионкой. Этот вид краски безвреден, сохнет быстро, представлен в большом количестве цветовых решений. Водоэмульсионку готовят путём смешивания белой краски с красящимися пигментами.

Собираясь нанести водоэмульсионный материал, необходимо прогрунтовать гипсокартон или штукатурку, прошпаклевать их, выровнять, воспользовавшись абразивной сеткой. После этого следует прошпаклевать поверхность, а также ошлифовать её с помощью мелкозернистой сетки. После полного высыхания вещества стена грунтуется. После подсыхания слоя поверхность окрашивается подходящей водоэмульсионкой. Специалисты гарантируют хороший вариант, ровность нанесения, отсутствие трещин в случае использования стеклохолста.

Обязательно рекомендуют специалисты грунтовать поверхности перед покраской их водоэмульсионкой.

Сколько раз нужно наносить слой грунта

Узнав, как необходимо грунтовать стены перед покраской, следует определиться, сколько раз рекомендуется наносить вещество на поверхности. Обычно штукатурят покрытия дважды. В первый раз используют более густую консистенцию. Наносится штукатурка вторично для хорошего укрепления поверхности.

Наносится штукатурка вторично для хорошего укрепления поверхности.

Через сколько можно красить, время высыхания

Грунтовка для стен под покраску полностью высыхает на следующие сутки. Есть некоторые варианты, которые позволяют приступить к покраске уже спустя 5-7 часов. Несмотря на это, специалисты рекомендуют подождать сутки, что способствует улучшению адгезивных свойств и укреплению поверхности.

В процессе ожидания уберите из помещения открытые ёмкости с водой, остатками раствора и другие вещества. Наличие их способствует замедлению процесса высыхания.

Грунтовка для стен под покраску полностью высыхает на следующие сутки.

Можно ли красить без грунтовки, когда обязательно наносить грунт

Грунтовка перед покраской может не использоваться в случаях наклеивания обоев с последующим их окрашиванием, а также после финишной обработки латексной шпаклёвкой, которая не сыпется в процессе эксплуатации.

Необходимость грунта установлена в случаях, если нужно оклеить обои. Это позволяет надёжно сцепить их со стенами. Грунтуют веществом обязательно гипсокартонные листы. Используется штукатурка, если нужно перекрасить старую краску в новый тон, что способствует нейтрализации просвечивания предыдущей отделки.

Грунтуют веществом обязательно гипсокартонные листы.

Прогрунтовав любую поверхность до начала окрасочных работ, вы облегчаете дальнейшие отделочные работы. Это способствует лучшему распределению красочного слоя и сокращению расходных материалов, благодаря чему можно сэкономить значительные финансовые средства.

Видео: Чем грунтовать стены под покраску и обои

весь процесс за 5 шагов — Строительство и отделка — полезные советы от специалистов

Этап грунтования стен перед оклейкой обоев нельзя игнорировать. Однако данную процедуру многие люди выполняют некорректно. Это приводит к возникновению проблем в будущем.

О том, как правильно грунтовать стены во время проведения ремонтных работ, будет рассказано в сегодняшней статье.

Как нанести грунтовку правильно

При нанесении раствора важно соблюдать аккуратность. Многие специалисты при выполнении поставленной задачи рекомендуют руководствоваться следующим алгоритмом действий:

1) Очистите стену от пыли и прочих остатков строительного мусора. Это увеличит сцепление грунтовки с поверхностью, а также увеличит её долговечность.

Обратите внимание! После удаления пыли не помешает протереть стены влажной тряпкой или губкой. Однако стоит избегать излишков воды.

2) Вылейте грунтовку в специальную ёмкость согласно инструкции, указанной на упаковке. После этого, воспользовавшись валиком, начинайте наносить раствор на поверхность. Также важно соблюдать равномерность распределения состава.

3) Слой грунтовочной смеси должен быть максимально тонким. Благодаря данному совету можно достигнуть наилучшего результата.

Важно! Не допускайте скапливания большого количества грунтовки в одном месте. Это приведёт к возникновению разводов по окончанию работы.

4) В труднодоступных местах смесь наносится при помощи кисточки. Речь идёт, в первую очередь, об углах комнаты. Здесь также не стоит забывать про равномерность нанесения грунтовки.

Дополнительная информация! Для правильного выполнения работы потребуется несколько типов кисточек и валиков. Поэтому лучше заранее запастись необходимыми инструментами в строительных магазинах.

5) После проведения вышеуказанных действий работу по грунтованию стен можно считать выполненной. Теперь смесь должна высохнуть.

Сколько сохнет грунтовка

Чтобы ответить на данный вопрос, придётся обратиться к инструкции, которая поставляется в комплекте с раствором. Однако профессионалы уже высчитали сроки высыхания грунтовочной смеси, которые не помешает запомнить.

Обратите внимание! Акриловой грунтовке для полного высыхания потребуется не более пяти часов.

Состав на масляной основе при комнатной температуре сохнет не менее суток. Учитывайте это обстоятельство при выборе грунтовки. В условиях пониженного температурного режима данные показатели могут увеличиться в несколько раз.

Советы профессионалов по использованию грунтовки

• При выборе отдавайте предпочтение смесям, которые являются антисептиком. Таким образом, удастся предотвратить распространение плесени и грибка.
• Подготовьте поверхность перед нанесением состава. Очистите стены от старой штукатурки.
• Грунтовочная смесь на акриловой основе больше подходит для плотных обоев.

Таким образом, в статье была представлена информация по нанесению грунтовки.

 

 

Готовы ли Вы прислушаться к рекомендациям, указанным выше во избежание неприятных последствий? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Нужно ли грунтовать стены перед обоями?

В любом проекте по благоустройству дома правильная работа — это хорошо выполненная работа. Хотя это может занять больше времени, чем вы предполагаете, из-за неожиданных, но неизбежных препятствий на этом пути, выполнение правильных шагов при выполнении задания дает прекрасную работу, которой вы можете гордиться. Это не более актуально, чем в случае с обоями.

Хотя выбросить бумагу сразу же может быть заманчиво, но в конечном итоге это может не дать вам долгосрочных результатов и качества, которых вы ожидаете.Независимо от того, развешиваете ли вы обои или полагаетесь на профессионала, каждый шаг должен выполняться, чтобы убедиться, что ваша бумага установлена ​​правильно. Одним из наиболее важных из этих шагов является заправка.

Грунтование стен акриловым, алкидным или PVA-грунтом, в зависимости от типа поверхности, обеспечит правильное сцепление обоев с поверхностью, не повреждая стену.

Защита стены

Грунтовка

создает барьер между стеной и бумагой, чтобы клей не связывался с материалом стены.Примером этого является наклеивание обоев непосредственно на грунтованный гипсокартон. Гипсовый материал в гипсокартоне чрезмерно связывается с клеем в обоях, что делает невероятно трудным удаление обоев без повреждения стены.

Blocking Color

Priming также блокирует отображение цвета на новых обоях. Это особенно верно, если вы вешаете обои на ярко окрашенные стены. Последнее, что вы хотели бы, это повесить свои красивые новые обои, только чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок от цвета стен предыдущего домовладельца просвечивает насквозь.

выпуск латекса

Вы можете склоняться к расклеиванию обоев непосредственно на стенах, покрытых латексной краской, тем более что самый популярный грунт для обоев в любом случае — на основе латекса. Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой на латексной основе.

Латексная краска часто пористая, что позволяет стене дышать. Когда клей для обоев вступает в контакт с латексной краской, существует реальная вероятность того, что целостность краски будет ухудшаться, становясь мягкой, вязкой или эластичной.Также есть шанс, что клей может пройти сквозь латексную краску, повредив гипсокартон под ним.

Как грунтовать свои стены

Самое первое, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки, это убедиться, что стена настолько гладкая, насколько это возможно. Это означает удаление любых гвоздей или других выступов, а также заполнение неровных пятен, трещин и отверстий замазкой. Затем отшлифуйте свой ремонт так, чтобы он был ровным с остальной частью стены.

Следующий шаг перед нанесением грунтовки — хорошая стирка стен.Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого очистителя, ведра с теплой водой и губки. Как только стена будет вымыта и полностью высохнет, вы можете нанести грунтовку.

Если у вас есть вопросы о том, какой грунт использовать после прочтения инструкций по установке, прилагаемых к бумаге, обратитесь к консультанту по обоям. Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут существовать некоторые специфические поверхности, которые лучше всего подходят для алкидных или ПВС грунтовок.

.

Влияние не грунтования стен перед покраской | Home Guide

Для начинающих маляров грунтовка нового гипсокартона кажется необязательным шагом, который можно обойти, добавив дополнительный слой краски — но это не так. Грунтовка и краска — это два разных материала, которые выполняют разные функции, и пропуск грунтовки может привести к ряду нежелательных последствий. Вы сразу заметите некоторые из этих последствий, но некоторые не станут очевидными до тех пор, пока работа не закончится и краска не высохнет.

Грунтовка

герметизирует гипсокартон

Связующим в грунтовке гипсокартона является поливинилацетат, который является тем же материалом, что и клей для плотника. Основным назначением этого клеящего вещества является герметизация гипсокартонной бумаги. Без этого водорастворимые краски, содержащие латексное связующее, неравномерно впитываются в пористый материал, создавая заметные пятна и неровные участки. Этот эффект еще более выражен на швах и головках крепежа, покрытых соединительным составом, потому что этот материал еще более пористый, чем гипсокартонная бумага.Обычно для выравнивания пятнистых областей требуются дополнительные слои краски, а краска дороже грунтовки.

Однородность цвета и блеска

Благодаря уплотнению, которое грунтовка ПВА оставляет на поверхности гипсокартона, краска покрывает так, как это должно быть, и вы не удивитесь цвету. Отказ от использования грунтовки приводит к снижению соотношения пигментов верхнего слоя, что означает, что слишком много пигмента впитывается в гипсокартон, и окончательный цвет становится светлее, чем это должно быть; это может казаться размытым в некоторых местах.Кроме того, блеск окончательной отделки может быть меловым и не иметь равномерности, особенно если вы используете полуглянцевую или слабоглянцевую краску для верхнего покрытия.

Правильная адгезия к краске

Поскольку основа имеет клейкую основу, грунтовка для гипсокартона помогает краске правильно прилипать. Если вы пропустите грунтовку, вы рискуете очистить краску, особенно во влажных условиях. Кроме того, отсутствие адгезии может затруднить очистку через несколько месяцев после высыхания краски. Вы можете обнаружить, что краска стирается, когда вы пытаетесь стереть грязь или отпечатки пальцев.Если краска светлого цвета, ваша попытка очистить ее может сделать ее более грязной. Вы можете винить в этом качество краски, которую вы использовали, но правда в том, что отказ от грунтовки вызвал проблему.

Покраска поврежденного гипсокартона и нового дерева

Когда вы перекрашиваете стену только для того, чтобы изменить цвет, вы обычно можете пропустить грунтовку; существующая краска герметизирует настенный щит, и вы должны получить ровное покрытие и удовлетворительную адгезию. Тем не менее, вам понадобится грунтовка с высоким содержанием сухого остатка, шеллаком или латексом, когда вы рисуете поверх поврежденной дымом или пятнами воды гипсокартона.Без грунтовки пятна дыма или воды могут протекать через верхний слой. Вы также должны использовать шеллак с высоким содержанием сухого остатка или грунтовку для латекса при окраске новой деревянной отделки и других изделий из дерева, иначе у вас будут проблемы с однородностью, связанные с грунтованной гипсокартоном.

советов по нанесению краски для стен гаража

Зачем красить интерьер гаража?

Если друзья и члены семьи войдут в ваш дом через неокрашенный гараж, голые стены, вероятно, будут не очень приветливы. Покраска стен может превратить уродливый гараж в приятное пространство, которое выглядит намного лучше, когда дверь открыта для всеобщего обозрения.

Покрасить стены легко, но есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем заняться этим проектом. Когда дом строится, гипсокартон в гараже часто приклеивается лентой и притирается до уровня 2, что означает, что поверх ленты было нанесено только два тонких слоя соединения.В этом случае отделка гипсокартона в первую очередь важна, потому что полуфабрикат гипсокартона выглядит ужасно при покраске.

Если температура в вашем районе опускается ниже нуля в зимние месяцы, вы должны красить гараж только тогда, когда он прогрелся, если, конечно, он не нагревается.

Очистка стен

Если вы не чистите их регулярно, стены в гараже всегда грязные и должны быть очищены в первую очередь. Пятна от пыли и жира могут пролиться через краску и вызвать проблемы с адгезией, если их оставить на поверхности.

Чистка стен с помощью пылесоса с использованием насадки для мягкой мебели работает хорошо. Протрите стены мылом для посуды Dawn и тряпкой. Абразивные чистящие средства не нужны. Не мойте стены под давлением. Давление слишком сильное и повредит мягкую поверхность.

Нужно ли грунтовать стены гаража?

Новый гипсокартон

Использование грунтовки зависит от состояния поверхности. Если гипсокартон новый и неокрашенный, вы должны сначала нанести один слой грунтовки ПВА (поливинилацетат) для гипсокартона.Грунтовка ПВА герметизирует поверхность нового гипсокартона для долговечности и равномерного окрашивания.

Когда краска наносится непосредственно на новый гипсокартон, краска слишком быстро впитывается в поверхность, что приводит к плохому результату. Когда краска наносится поверх грунтовки, краска высыхает равномерно и выглядит лучше.

Пятна от воды

Если стены вашего гаража уже покрашены латексной краской, грунтовка всего интерьера, как правило, не требуется, если только через краску не проливаются проблемные пятна.Аэрозольный баллончик с грунтовкой на масляной основе отлично подходит для избавления от хитрых пятен. Такие продукты, как Kilz, Preprite Problock или Cover Stain, являются хорошим выбором для грунтования сильных пятен, но только в масляной основе, а не в латексе. Если есть пятна по всему, лучше всего использовать грунтовку.

Живопись по масляной краске

Если стены в настоящее время окрашены масляной краской, поверхность необходимо отшлифовать и загрунтовать связующим грунтом, в частности модифицированным акриловым грунтом.Латексная краска плохо сцепляется с твердой глянцевой поверхностью масляной краски. Окрашивание латексом непосредственно поверх него, без предварительной подготовки поверхности, может привести к повреждению краски. Шлифование притупляет поверхность, поэтому грунтовка и краска хорошо прилипают. Другой вариант — просто покрасить поверхность масляной краской, чтобы обойти подготовительные работы.

Грунтовка для нанесения поверх масляной краски на стенах гаража:

• Шервин Уильямс Экстрим Бонд Грунтовка
  
• KILZ Adhesion Bonding Primer
• X-I-M UMA Bonder

Окрашивание светлых тонов в темные цвета

Если существующая краска для стен в гараже темная, для покраски в белый цвет может потребоваться несколько слоев без грунтовки.Шервин Уильямс Премиум Уолл и Вуд Праймер работает хорошо. Грунтовка толстая, что позволяет краске хорошо покрывать в один или два слоя. Грунтовка Sherwin Williams Preprite (латекс) тоже хорошо работает.

Лучшая краска для стен гаража

Лучшая краска для стен гаража — это латексная краска для интерьера. Я не рекомендую использовать фасадную краску. Зимой внутри вашего гаража может быть холодно, он не подвержен воздействию дождя, снега или солнечного света, поэтому нет необходимости использовать фасадную краску.Пока влажная краска не подвергается воздействию температур замерзания, внутренняя краска будет работать без проблем.

Использование фасадной краски во внутреннем пространстве также может быть токсичным. Эти краски часто содержат добавки против плесени, которые выделяют вредные газы, которые могут вызвать проблемы с дыханием. Эти продукты предназначены для использования на открытом воздухе, а не в закрытых помещениях.

Хорошая краска для стен гаража:

• Шервин Уильямс Длительность Home Matte
• Sherwin Williams Pro Классический акриловый атлас или полуглянцевый
• Шервин Уильямс Промар 200 Яичная скорлупа с нулевым содержанием летучих органических соединений (латекс)

Плоская краска — плохой выбор для стен гаража.Краска слишком тусклая и плохо очищается. Растирание следов от грязи только усугубит ситуацию. Лучшая отделка — матовая, сатиновая, яичная скорлупа или полуглянцевая. Атлас обеспечит очень гладкую поверхность, которую легко чистить, не будучи очень блестящей, как полуглянцевая.

Нанесение краски

Самый быстрый способ покрасить гараж — это использовать безвоздушный распылитель, особенно если стены и потолок будут окрашены в один и тот же цвет. В этом случае вам не нужно будет врезать стены в потолок.Вам нужно будет очистить пространство перед стенами и покрыть все пластиком перед покраской.

Если у вас нет распылителя, вы можете взять его напрокат в магазине красок. Перед распылением покройте пол, окна и розетки лентой и пластиком. После распыления краски на стены, краски должны быть свернуты. Используйте 9-дюймовый ролик с ворсом 1/2 дюйма. Рулонные рукава Purdy White Dove превосходны. Два слоя краски должны быть нанесены для долговечности и равномерной отделки.

,

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед его первой покраской? | Home Guide

Автор Chris Deziel Обновлено 06 декабря 2018

После того, как вы закончили вешать гипсокартон, и все швы проклеены и закончены, вам нужно два слоя краски, чтобы придать стене окончательный вид. Однако перед тем, как их наносить, необходимо закрыть гипсокартон и грязь грунтовкой. Если вы закрашиваете свежий гипсокартон обычной краской для стен, вам будет трудно получить ровный слой.Вы можете получить приемлемые результаты, используя самовсасывающую краску для стен.

Гипсокартон Грунтовка

Гипсокартон Грунтовка не то же самое, что краска. Его основным ингредиентом является поливинилацетат (PVA), такой же ингредиент в клею для плотника. Его работа состоит в том, чтобы запечатать пористые поверхности бумаги и высушенного соединения соединения и сделать их более восприимчивыми к новой краске. ПВА в грунтовке лучше сцепляется с незаконченной гипсокартоном, чем краска, а краска лучше сцепляется с грунтовкой, чем с гипсокартоном. Грунтовка бывает разных сортов, а сорт с высоким телосложением заполняет мелкие зазубрины и ребра на стыках лучше, чем краска, придавая стене более гладкий общий вид.

Два слоя краски

Соблазнительно попытаться сэкономить, нанеся два слоя обычной латексной краски для стен в качестве альтернативы использованию грунтовки. Первый слой обязательно впитается, потому что латексное связующее не так прочно, как ПВА. Он также не образует тонкую адгезивную пленку, как у PVA, поэтому второй слой также может впитываться в пористый состав. В результате получается неравномерная окраска, для которой, вероятно, потребуется третий слой. Краска дороже, чем грунтовка, поэтому вы не сэкономили денег, пройдя этот путь.Вместо этого вы, вероятно, в конечном итоге будете тратить больше.

Самовсасывающая краска Vs. Tinted Primer

Самовсасывающие краски разработаны, чтобы помочь вам избежать окрашивания трех слоев, чтобы получить равномерное покрытие. Они содержат тот же связующий материал, что и грунтовка — PVA, — но также достаточно твердых, чтобы покрыть поверхность двумя слоями. Однако, если вы предпочитаете использовать специальную краску или краску, которая уже есть у вас в доме, вы можете смоделировать слой самовсасывающей краски, добавив оттенок в грунтовку высокой прочности.Тонированный грунт не будет того же цвета, что и верхний слой, но он должен быть достаточно близко, чтобы один слой краски для стены закончил работу.

Когда вам нужен грунтовочный раствор

В некоторых ситуациях требуется грунтовочный раствор вместо самовсасывающей краски. Один из них, когда вы рисуете поверх окрашенных или поврежденных водой гипсокартона. Вам понадобится грунтовка с высоким содержанием твердых частиц, чтобы предотвратить просачивание и неравномерное окрашивание. Вы также должны грунтовать гипсокартон, прежде чем вешать на него обои. Грунтовка герметизирует бумагу и соединение, чтобы клей для обоев не впитывался и не высыхал.Грунтовка также полезна, когда вы перекрашиваете стену с глянцевым покрытием. Нанесение грунтовки после разглаживания краски тринатрийфосфатом гарантирует, что ваш верхний слой прилипнет.

жесткий, как выбрать своими руками, видео-инструкция, фото и цена

Утепление стен является неотъемлемой частью строительных мероприятий. В силу ряда причин лучше для этих целей использовать жесткий утеплитель для стен. Этот вид теплоизоляции проще монтировать, он более долговечен и надежен.

Пеностекло — один из эффективных современных представителей твердых утеплителей для стен и других конструкций.

Преимущества, разновидности и особенности

Преимущества твердого утеплителя

На фото — жесткая минеральная вата, которая также может быть отнесена к твердым утеплителям.

Для теплоизоляции стен принято применять жесткие утеплители.

Это обусловлено рядом факторов:

• Жесткие теплоизоляционные материалы проще монтировать на вертикальные поверхности в силу естественных физических воздействий, связанных с гравитацией;
• Твердые изоляторы представляют собой геометрически правильные плиты, что позволяет создавать ровную поверхность, которую потом легко штукатурить или покрывать различными отделочными материалами;
• Утеплители с устойчивой прочной структурой не подвержены усадке и не мнутся, что также важно при вертикальном расположении плит;
• Позволяют создавать легкие штукатурные системы, которые не уступают по качеству и показателям теплоизоляции вентилируемым фасадам, при том, что цена их в разы ниже;
• Крепление твердых теплоизоляционных плит не требует обрешетки, каркасов и других вспомогательных конструкций;
• Прочность плит позволяет обойтись без дорогих ограждающих защитных панелей из ПВХ, металла, пластика или дерева;
• Срок службы таких материалов преимущественно выше, чем у мягких аналогов;
• Упрощен монтаж теплоизоляционного пирога на стену.

Важно! Комбинированные изделия из твердых теплоизоляторов позволяют использовать их в качестве самостоятельных строительных конструкций для возведения стен и перекрытий. К таким материалам можно отнести сендвич-панели, полистиролбетон, пенобетон и другие виды полимербетонов и многослойных изделий.

Также следует отметить фиксированную толщину материала, которая позволяет точно рассчитывать необходимый слой и результирующие параметры стен и фасадов. Кроме того, такие показатели как плотность, толщина и прочность, а также коэффициент теплоизоляции достаточно статичны и не меняются со временем. Это немаловажный фактор, который указывает на надежность и долговечность материалов.

Виды

Утепленные стеновые панели являются разновидностью комбинированного фасадного облицовочного материала.

Классификация строительных материалов одного назначения является безблагодатным занятием. Поэтому к ней следует относиться соответственно, помня, что все это весьма условно. То есть мы не будем приводить никаких канонических списков и претендовать на энциклопедичность, а лишь назовем несколько наиболее интересных и востребованных представителей.

В качестве критерия будем использовать основное отличие твердых теплоизоляционных материалов от остальных: возможность монтажа без вспомогательных конструкций, отсутствие необходимости в защитных панелях, производство в виде плит.

Как видим, сразу можно отклонить такие материалы, как пенополиуретан и прочие жидкие полимеры, которые не удовлетворяют последнему требованию.

Итак, исходя из этих критериев, мы выделили такие утеплители:

1. Экструдированный пенополистирол и пенопласт;
2. Жесткую минеральную вату с плотностью более 35 кг/м³;
3. Пеностекло;
4. Полимербетон;
5. Сендвич-панели;
6. Утепленные стеновые панели.

Строго говоря, сендвич-панели называть утеплителем будет некорректно, так как это конструкционные элементы стен, из которых они состоят. Наклеивать сендвич-панели на стены никто не будет, поэтому ограничимся простым упоминанием этого стройматериала.

Экструдированный пенополистирол

Плиты экструдированного пенополистирола как пример жесткого утеплителя для стен.

Вспененный полистирол используется при производстве пенопласта, пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Эти материалы отличаются только структурой ячеек, плотностью и прочностью. Также в некоторой степени отличается коэффициент теплопроводности и паропроницаемость.

Так как мы говорим о твердых материалах, рассматривать будем именно экструдированный пенополистирол. Этот материал обладает наилучшими показателями сопротивления теплопередаче, наибольшей жесткостью и сроком годности.

Слой пенополистирола, необходимый для эффективной теплоизоляции, намного меньше, чем у других утеплителей.

Итак, для пенополистирола экструдированного характерны такие параметры:

• Теплопроводность — 0.037 Вт/м×°С;
• Эксплуатационная рабочая плотность — 25 кг/м³;
• Нагрузка на несущую конструкцию — 3.96 кг/м²;
• Экологическая чистота — при нормальных условиях вредных веществ не выделяет, при повышении температуры до 80° С — выделяет ядовитые газы;
• Рекомендованная для средней полосы толщина слоя — 50 мм;
• Проницаемость воздуха — средняя;
• Влагостойкость — высокая;
• Паропроницаемость — низкая;
• Группа горючести — Г3, Г4;
• Температура возгорания — 491° С;
• Прочность на сжатие — более 0.1 МПа, на изгиб — более 0.18 МПа.

Монтаж экструдированного пенополистирола чрезвычайно прост. Плиты монтируют на прогрунтованную стену с помощью полимерцементного клея и тарельчатых дюбелей. Затем стыки между листами уплотняют монтажной пеной для утепления стен.

Поверхность утеплителя покрывают стеклосеткой и слоем клея/штукатурки. После этого базовый слой грунтуют и покрывают финишным слоем фасадной штукатурки.

Эти манипуляции легко произвести своими руками без лишних механизмов или профессиональных строителей.

Совет! В зданиях с большим количеством людей на единицу объема, или в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется делать пароизоляцию с внутренней стороны стены во избежание накапливания влаги в ее конструкции во время сильных морозов.

Каменная вата

Базальтовая вата широко используется для утепления фасадов.

Жесткая базальтовая вата рассматривается в качестве твердого утеплителя, так как обладает схожими свойствами.

Для нее характерны:

• Форма в виде жесткой плиты, которая не деформируется в условиях нормальной эксплуатации;
• Возможность монтажа на стену без вспомогательных конструкций;
• Возможность нанесения штукатурки;
• Статичные показатели теплопроводности и структуры.

Характеристики каменной ваты:

• Теплопроводность — 0.039 Вт/м×°С;
• Рабочая эксплуатационная плотность — 35 кг/м³;
• Нагрузка на несущую конструкцию — 5.85 кг/м²;
• Экологическая чистота — в нормальных условиях вредных соединений не выделяет, при повышенных температурах фенольное связующее может выделять вредные химикаты;
• Рекомендованная толщина слоя — 100 мм;
• Паропроницаемость — высокая;
• Проницаемость воздуха — высокая;
• Термическая устойчивость — до 700° С;
• Влагостойкость — низкая, требует пароизоляции;
• Срок эксплуатации — около 50 лет.

Что бы ни говорили скептики, а каменная вата — жесткий утеплитель.

Монтаж ваты напоминает монтаж пенополистирола. В случае вентилируемых фасадов или сайдинга вместо штукатурки вата зашивается панелями.

Важно! В отличие от пенопласта минеральная вата требует пароизоляции со стороны улицы, иначе она будет промокать и терять свои теплоизоляционные качества.

Утепление лоджии ватой производить не так удобно, как с использованием пенополистирола, так как он легче и жестче.

Пеностекло

Пеностекло — весьма прочный плитный утеплитель.

Еще один современный вид жесткого теплоизоляционного стройматериала — это пеностекло. Изготавливается этот материал путем вспенивания жидкого расплавленного стекла.

Материал обладает неплохими качествами и характеристиками:

• Теплопроводность — 0.04 – 0.08 Вт/м×°С;
• Эксплуатационная рабочая плотность — 110 – 200 кг/м²;
• Паропроницаемость — 0.005 мг/м×ч×Па;
• Прочность на сжатие — 0.7 – 4 МПа; на изгиб — 0.4 – 0.6 МПа;
• Водопоглащение — до 5% объема;
• Шумоизоляция — до 56 Дб;
• Влагостойкость — высокая;
• Экологическая безопасность — полная;
• Химическая инертность — абсолютная;
• Проницаемость для воздуха — высокая;
• Срок службы — неограничен.

Инструкция по монтажу пеностекла также совпадает с таковой у пенополистирола. Плиты клеят и фиксируют дюбелями, иногда обходятся без клея. Далее поверхность штукатурят и покрывают сеткой, на которую наносят финишный слой фасадного покрытия.

Совет! Сверлить отверстия под дюбеля следует в режиме вращения без удара, так как в противном случае отверстие будет большего диаметра.

Вывод

Твердый теплоизолятор

Твердые марки утеплителей имеют ряд преимуществ при утеплении стен. Монтаж этих материалов прост и не требует специальных знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Жесткий утеплитель: технические характеристики по разновидностям.

Жесткий утеплитель наиболее часто применяется при выполнении работ по снижению теплопотери стен и крыши. Материалы такого типа имеют массу преимуществ, в том числе они более удобны в монтаже и в большинстве случаев имеют более длительный период эксплуатации. Применение подобной теплоизоляции оправдано в многих случаях.

Почему нужен жесткий утеплитель

Твердый утеплитель получил широкое распространение благодаря наличию массы преимуществ перед сыпучими материалами. Жесткие теплоизоляционные материалы в большинстве случаев имеют правильные геометрические формы. При выборе утеплителя для пола или для стен это крайне важно. К наиболее часто применяющимся видам теплоизоляции относятся:

• экструдированный пенополистирол;
• пеностекло;
• пеноизол;
• жесткая минеральная вата;
• полимербетон;
• керамзит;
• пенополиуретан.

Кроме того, такие материалы удобно использовать внутри помещения. Их применение не приводит к потере полезной площади. Если использовать пеноизол в качестве утеплителя для стен, то толщины 50 мм будет достаточно для достижения поставленной задачи.

Жесткие плиты имеют низкий уровень теплопроводности и паропроницаемости, поэтому их рекомендуется использовать и для чердачных помещений и для выполнения работ по утеплению вне дома.

Если планируется утепление фасада дома, лучше для этих целей использовать жесткий утеплитель, т. к. в дальнейшем его можно будет покрыть декоративным отделочным материалом, плиткой и даже сайдингом.

При сравнении с мягкими вариантами материалов предпочтение все же отдается твердым плитам. Они не напитываются влагой, поэтому имеют более продолжительный срок службы. И даже при воздействии атмосферных явлений не теряют своих теплоизоляционных качеств. Кроме того, благодаря жесткой структуре материал такого типа не повреждается при механическом воздействии.

Утеплитель твердый в большинстве случаев не требует создания специальной каркасной основы и обрешетки, что позволяет существенно сэкономить средства. При этом теплоизоляционный «пирог» можно сформировать самостоятельно.

Минеральная вата

К жестким утеплителям относится минеральная вата, отличающаяся плотностью более 35 кг/м³. Она выпускается в форме плит, что удобно при монтаже. Рекомендованная толщина слоя составляет 100 мм. В то же время данный материал отличается высокой воздухо- и паропроницаемостью. Это делает минеральную вату уязвимой. При ее применении требуется дополнительная пароизоляция. Утеплитель в нормальных эксплуатационных условиях не выделяет вредных испарений. Его срок службы составляет около 50 лет.

Пеностекло

Это прочный утеплитель, плотность которого составляет от 110 до 200 кг/м³. Он изготавливается путем вспенивания расплавленного стекла. Утеплитель может применяться и в качестве шумоизоляции. Теплопроводимость пеностекла составляет — 0.04 — 0.08 Вт/м×°С. Пеностекло отличается высокой влагостойкостью и почти не подвержено воздействию атмосферных явлений. Пеностекло является полностью экологически чистым материалом, не способным выделять токсические вещества в воздух. Этот утеплитель не имеет ограничений по сроку службы.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и высокими показателями сопротивления теплопередаче. Этот утеплитель характеризуется высокой влагостойкостью и низкой паропроницаемостью. Нет необходимости обустраивать дополнительный пароизоляционный слой. При обустройстве утеплительного пирога рекомендуется укладывать слой этого материала не менее 5 см в толщину. Монтаж крайне прост. Пенополистирол отличается высокой прочностью. Он не выделяет токсичных веществ при использовании в нормальных условиях.

Керамзит

Керамзит — это относительно дешевый и при этом эффективный утеплитель, который может применяться для повышения теплоизоляции полов. Керамзит не горюч и не способен выделять вредные вещества при использовании. Обожженный керамзит является относительно влагоустойчивым материалом. Он обладает прекрасными звукоизоляционными качествами. Рекомендованный слой укладки при формировании утеплительного пирога составляет 25 см. Это является единственным его явным недостатком.

Пенополиуретан

Пенополиуретан относится к классу газонаполненных пластмасс. Этот материал является условно жестким. Утеплитель изготавливается в результате смешения полиизоционата и полиола. Они представлены в виде жидкостей. Уже на месте установки они смешиваются с помощью специального аппарата, и получившаяся пена напыляется на поверхность, где быстро застывает.

Пенополиуретан отличается высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Пенополиуретан рекомендуется использовать при необходимости утепления неровных и рельефных поверхностей

Вывод

Жесткие утеплители обладают рядом преимуществ. Благодаря разнообразию таких материалов, отличающихся не только характеристиками, но и стоимостью, можно подобрать оптимальный вариант. Большинство материалов такого типа не требуют создания дополнительных конструкций и применения специфической техники. Это позволяет самостоятельно производить монтаж.

Теплоизоляционные материалы: виды,описание,фото,свойства | Строительные материалы

Чтобы защитить жилье от теплопотерь и повышенной влажности, его покрывают различными типами утеплителей. Выбрать лучший из них очень сложно, ведь у каждого изделия собственные уникальные свойства и область применения. Теплоизоляционные материалы, которые применяются в современном строительстве, с одной стороны экологичны, с другой – удобны в монтаже. Изучив основные виды утеплителей, можно выбрать лучший теплоизоляционный материал, отвечающий именно вашим потребностям.

Основные виды утеплителей

Современные теплоизоляционные материалы для применения в строительстве и ремонте делятся на множество разновидностей: промышленные и бытовые, природные и искусственные, гибкие и жесткие теплоизоляционные материалы и т.д.

К примеру, по форме современная теплоизоляция разделяется на такие образцы, как:

• рулоны;
• листовой;
• единичный;
• сыпучий.

По структуре отличают следующие типы термоизоляции со своей уникальной особенностью:

• волокнистые;
• ячеистые;
• зернистые.

По виду сырья выделяют такие изделия различного класса качества:

1. Органические, природные или натуральные утеплители — это пробковая кора, целлюлозная вата, пенополистирол, древесное волокно, пенопласт, бумажные гранулы, торф. Эти виды строительных теплоизоляционных материалов применяются исключительно внутри помещения, чтобы минимизировать высокую влажность. Однако природные строительные термоизоляторы не огнеупорны.
2. Неорганические теплоизоляционные материалы — горные породы, стекловолокно, пеностекло, минераловатные утеплители, вспененный каучук, ячеистые бетоны, каменная вата, базальтовое волокно. Хороший изолятор тепла из данной категории отличается высокой степенью паропроницаемости и огнестойкости. Особенно эффективно утепление изделием с гидрофобизирующими добавками.
3. Смешанные — перлит, асбест, вермикулит и другие утеплители из вспененных горных пород. Отличаются наилучшим качеством и, разумеется, повышенной стоимостью. Это самые дорогие марки лучших теплоизоляционных материалов. Поэтому таким утеплителем покрывают помещения намного реже, чем более экономными материалами.

Если нужно сделать термическую изоляцию трубопровода в стене, то для этого применяются  специальные «рукава» повышенной плотности.

Определение лучшего изделия зависит не только от цены. Их выбирают по качественным характеристикам, эргономичным свойствам и экологичности.

Какие задачи решает теплоизоляционный материал

Теплоизоляция является одним из приоритетных направлений при строительстве, поскольку ее применение позволяет многократно повысить эксплуатационные характеристики зданий. Постройка с достаточным количеством утеплителя гораздо меньше промерзает зимой, что снижает затраты на его отопление. Также она менее склонна к перегреву летом, сохраняя внутри комфортную температуру, что экономит ресурс кондиционерного оборудования.

Наличие теплоизоляции дает возможность избежать резких скачков температуры в помещении. Это очень важно, если внутри помещений применяется чувствительный к этому параметру отделочный материал, к примеру, древесина или отдельные виды пластика, в том числе и ПВХ используемый для производства натяжных потолков. Отсутствие существенных колебаний температуры дает возможность убрать благоприятные условия для образования конденсата. Именно применение теплоизоляции исключает появление сырости и развития плесени. Конечно при условии, что влага не образовывается внутри помещения слишком интенсивно от других факторов или накапливается в результате отсутствия гидроизоляции между фундаментом и фасадными стенами.

Сырость на стенах приводит к отслаиванию отделочных материалов. Как следствие наблюдается срывание обоев, а также тяжелой керамической плитки. Переизбыток влаги от отсутствия достаточной теплоизоляции также приводит к расширению изделий из дерева. Как следствие наблюдается коробление напольного покрытия, деформация дверей, от чего они неплотно входят в дверную коробку, и так далее.

Стоит также отметить, что теплоизоляционные материалы помимо своего прямого предназначения обладают звукоизоляционными свойствами. Конечно, их эффективность не столь высока как у специализированных для этой цели покрытий, но вполне достаточная, чтобы уменьшить передачу громких звуков.

Применяемые теплоизоляционные материалы

Существует довольно широкий ассортимент предлагаемых на рынке материалов, которые могут применяться в качестве удачного утеплителя. Среди них оптимальный баланс между стоимостью и эффективностью имеют:

• Минеральная вата.
• Пенопласт.
• Пенополистирол.
• Пеноплекс.
• Вспененный пенополиэтилен.
• Пенополиуретан.

На какие параметры обращать внимание при выборе?

Выбор качественной теплоизоляции зависит от множества параметров. Берутся во внимание и способы монтажа, и стоимость, и другие важные характеристики, на которых стоит остановиться подробнее.

Выбирая самый лучший теплосберегающий материал, необходимо тщательно изучить его основные характеристики:

1. Теплопроводность. Данный коэффициент равен количеству теплоты, которое за 1 ч пройдет сквозь 1 м изолятора площадью 1 м2, измеряется Вт. Показатель теплопроводности напрямую зависит от степени влажности поверхности, поскольку вода пропускает тепло лучше воздуха, то есть сырой материал со своими задачами не справится.
2. Пористость. Это доля пор во всеобщем объеме теплоизолятора. Поры могут быть открытыми и закрытыми, крупными и мелкими. При выборе важна равномерность их распределения и вид.
3. Водопоглощение. Этот параметр показывает количество воды, которое может впитать и удержать в порах теплоизолятор при прямом контакте с влажной средой. Для улучшения этой характеристики материал подвергают гидрофобизации.
4. Плотность теплоизоляционных материалов. Данный показатель измеряется в кг/м3. Плотность показывает соотношение массы и объема изделия.
5. Влажность. Показывает объем влаги в утеплителе. Сорбционная влажность указывает на равновесие гигроскопической влажности в условиях разных температурных показателей и относительной влажности воздуха.
6. Паропроницаемость. Это свойство показывает количество водяного пара, проходящее за один час через 1 м2 утеплителя. Единица измерения пара – мг, а температура воздуха внутри и снаружи принимается за одинаковую.
7. Устойчивость к био разложению. Теплоизолятор с высокой степенью биостойкости может противостоять воздействию насекомых, микроорганизмов, грибков и в условиях повышенной влажности.
8. Прочность. Данный параметр свидетельствует о том, какое влияние на изделие окажет транспортировка, хранение, укладка и эксплуатация. Хороший показатель находится в пределах от 0,2 до 2,5 МПа.
9. Огнеустойчивость. Здесь учитываются все параметры пожарной безопасности: воспламеняемость материала, его горючесть, дымообразующая способность, а также степень токсичности продуктов горения. Так, чем дольше утеплитель противостоит пламени, тем выше его параметр огнестойкости.
10. Термоустойчивость. Способность материала сопротивляться воздействию температур. Показатель демонстрирует уровень температуры, после достижения которой у материала изменятся характеристики, структура, а также уменьшится его прочность.
11. Удельная теплоемкость. Измеряется в кДж/(кг х °С) и тем самым демонстрирует количество теплоты, которое аккумулируется слоем теплоизоляции.
12. Морозоустойчивость. Данный параметр показывает возможность материала переносить изменения температуры, замерзать и оттаивать без потери основных характеристик.

Во время выбора теплоизоляции нужно помнить о целом спектре факторов. Надо учитывать основные параметры утепляемого объекта, условия использования и так далее. Универсальных материалов не существует, так как среди представляемых рынком панелей, сыпучих смесей и жидкостей нужно выбрать наиболее подходящий для конкретного случая тип теплоизоляции.

Теплоизоляционные материалы виды и свойства

Керамзит — один из основных пористых заполнителей, использующихся в строительстве. Это прочный и легкий материал, имеющий плотность 250—800 кг/м. Керамзит выпускается в виде песка, гравия и щебня.

Керамзитовый гравий получают в результате обжига легкоплавких вспучивающихся глин при температуре около 1200°С. В результате образуются гранулы размером 5— 40 мм. Спекшаяся оболочка на поверхности гранулы придает ей прочность. В изломе гранула керамзита имеет структуру застывшей пены.

Керамзитовый песок имеет зерна до 5 мм, его получают при производстве керамзитового гравия в небольших количествах. Кроме того, его можно получить дроблением зерен гравия диаметром свыше 50 мм.

Шлаковая пемза — искусственный пористый заполнитель ячеистой структуры — получают из отходов металлургии — расплавленных доменных шлаков. При быстром охлаждении шлаков с помощью воздуха, воды или пара происходит их вспучивание. Образовавшиеся куски шлаковой пемзы дробят и рассеивают на щебень и песок.

Гранулированный шлак представляет собой мелкозернистый пористый материал в виде крупного песка с зернами размером 5—7 мм.

Вспученный перлит — сыпучий теплоизоляционный материал в виде мелких пористых зерен белого цвета, который получают при кратковременном обжиге гранул из вулканических водосодержащих стеклообразных пород. При температуре 950—1200°С из материала энергично испаряется вода, пар вспучивает и увеличивает частицы перлита в 10—20 раз. Вспученный перлит выпускается в виде зерен диаметром 5 мм или песка и применяется для производства легких бетонов, теплоизоляционных изделий и огнезащитных штукатурок. Для производства бетонов плотность вспученного перлита должна составлять 150—430 кг/м³, для теплоизоляционных засыпок — 50—100 кг/м³. Коэффициент теплопроводности равен 0,04—0,08 Вт/(мˑ°С).

Вспученный вермикулит — сыпучий теплоизоляционный материал в виде чешуйчатых частиц серебристого цвета, получаемый в результате измельчения и обжига водосодержащих слюд. При быстром нагреве вермикулит расщепляется на отдельные пластинки, частично соединенные друг с другом. В результате его объем увеличивается в 15—20 раз. Насыпная плотность вермикулита составляет 75—200 кг/м³.

Вспученный вермикулит используется для изготовления теплоизоляционных плит для утепления облегченных стеновых панелей и легких бетонов в качестве теплоизоляционной засыпки.

Топливные шлаки — пористые кусковые материалы, образующиеся в топке в качестве побочного продукта при сжигании антрацита, каменного и бурого угля и другого твердого топлива.

Аглопорит получают в результате спекания гранул из смеси глинистого сырья с углем. Спекание гранул происходит в результате сгорания угля. Одновременно с выгоранием угля масса вспучивается. Насыпная плотность аглопоритового щебня 300—1000 кг/м.

В настоящее время широкое распространение в строительстве получил керамзитобетон, из которого изготовляют однослойные и трехслойные панели.

Пенобетоны получают из смеси цементного теста с пеной (взбитой из канифольного мыла и животного клея или другого компонента), имеющей устойчивую структуру. После затвердения ячейки пены образуют бетон ячеистой структуры. Из пенобетона выпускают ряд изделий.

Газобетон получают из смеси портландцемента, кремнеземистого компонента и газообразователя (чаще всего алюминиевой пудры). Нередко в эту смесь добавляют воздушную известь или едкий натрий. Полученную смесь заливают в формы, для улучшения структуры подвергают вибрации и обрабатывают преимущественно в автоклавах. Изделия из газобетона формуют большого размера, а затем разрезают на элементы.

Гаэосиликат автоклавного твердения получают на основе известково-кремнеземистого вяжущего, с использованием местных материалов — воздушной извести, песка, золы, металлургических шлаков. В настоящее время дома, стены которых выполнены из газосиликата, получили широкое распространение в сельской местности.

Опилкобетон также используют для строительства домов. В его состав входит известково-цементное тесто, которое смешивают со смесью опилок с песком. Получаемый бетон состава — вяжущее: песок: опилки — (1:1,1:3,2) — (1:1,3:3,3) (по объему) является хорошим теплоизоляционным материалом.

Наиболее высокими теплоизоляционными характеристиками обладают теплоизоляционные пенопласты, применяемые для утепления стен, покрытий и других элементов жилых зданий. Они представляют собой пористые пластмассы, получаемые при вспенивании и термообработке полимеров. Под действием температуры происходит интенсивное выделение газов, вспучивающих полимер. В результате образуется материал с равномерно распределенными в нем порами. В ячеистых пластмассах поры занимают 90—98% объема материала, в то время как на стенки приходится 2—10%. Поэтому пенопласты очень легки. Кроме того, они не загнивают, достаточно гибки и эластичны. Недостаток теплоизоляционных полимеров — их ограниченная теплостойкость и горючесть.

Пенопласты подразделяются на жесткие и эластичные. В строительстве для изоляции ограждающих конструкций применяют жесткие. Пенопласты легко обрабатываются, им легко можно придать любую форму. Кроме того, их можно склеивать между собой и с другими материалами: алюминием, асбестоцементом, древесиной. Для склеивания применяют дифенольные каучуковые, модифицированные каучуковые и эпоксидные клеи.

Пористые пластмассы вырабатывают на основе полистирольных, поливинилхлоридных, полиуретановых, фенольных и карбамидных смол.

Полистирольный пенопласт(пенополистирол) является наиболее распространенным теплоизоляционным материалом, состоящим из спекшихся между собой сферических частиц вспененного полистирола.

Пенополистирол является твердой пеной с замкнутыми порами. Это жесткий материал, стойкий к действию воды, большинству кислот и щелочей. Существенный недостаток пенополистирола — его горючесть. При температуре 80°С он начинает тлеть, поэтому его рекомендуют устраивать в конструкциях, замкнутых со всех сторон огнестойкими материалами. Он используется в качестве утеплителя в слоистых панелях из железобетона, алюминия, асбестоцемента и пластика.

Пенополиуретан изготовляют жестким и эластичным. Полиуретановый поропласт выпускают в виде матов из пористого полиуретана с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м°С) размером 2×1×(0,03—0,06) м, а также твердых и мягких плит плотностью 30—150 кг/м и теплопроводностью 0,022—0,03 Вт/(м’°С). Простота изготовления позволяет получать из этого материала плиты не только в заводских условиях, но и на стройплощадке. При специальных добавках пенополиуретан не поддерживает горения.

Мипора— пористый теплоизоляционный материал белого цвета, изготовляемый на основе мочевиноформаль-дегидного полимера. Мипору выпускают в виде блоков объемом не менее 0,005 м и коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/(м’°С) или плиток толщиной 10 и 20 мм. Мипора не является горючим материалом. При температуре 200°С она только обугливается, но не загорается. Однако она имеет малую прочность на сжатие и представляет собой гигроскопичный материал. Мипору применяют в виде легкого заполнителя каркасных конструкций или пустот, где нет требований к влагоустойчивости.

Пеноизол относится к новым высокоэффективным теплоизоляционным материалам и представляет собой застывшую пену с замкнутыми порами. В зависимости от введенных в него добавок он может быть жестким и эластичным. При использовании в качестве наполнителя тонко молотого керамзитового песка пеноизол становится трудно возгораемым теплоизоляционным материалом. До температуры 350°С он устойчив к воздействию огня, при температуре до 500°С не выделяет токсичных веществ, кроме углекислого газа. Пеноизол имеет хорошую адгезию к кирпичу, бетонным и металлическим поверхностям. Используется для утепления дачных домов, коттеджей, гаражей, ангаров, покрытий бассейнов.

Сотопласты выпускают в виде гофрированных листов бумаги, хлопчатобумажной или стеклянной ткани, пропитанной полимером и антипиреном. Сотопласты представляют собой регулярно повторяющиеся ячейки правильной геометрической формы (в виде пчелиных сот). Его используют в качестве утеплителя в трехслойных панелях из алюминия или асбестоцемента. При заполнении ячеек крошками из мипоры теплоизоляционные характеристики сотопласта повышаются. Применяют сотопласты в виде плит и блоков толщиной 350 мм.

Наиболее рациональными для строительства являются соты из крафт-бумаги, пропитанной фенолформальдегидной смолой с размерами сот 12 и 25 мм. Сотопласты, изготовленные из обычной бумаги и пропитанные мочевино-формальдегидной смолой, хрупки и ломки. При распиловке они сильно крошатся.

Алюминиевая фольга — один из эффективных утеплителей. В то же время она является хорошей воздухоизоляцией и пароизоляцией. В настоящее время промышленность цветной металлургии выпускает фольгу толщиной 0,005—0,2 мм. Алюминиевая фольга имеет блестящую серебристую поверхность с большой отражательной способностью. Большая часть потока лучистой теплоты, падающей на конструкцию, покрытую фольгой, отражается, благодаря этому уменьшаются теплопотери через ограждения и повышается их теплозащита.

Алюминиевая фольга для строительства выпускается в рулонах диаметром 8—43 см, толщиной полотна 0,005— 0,02 мм и шириной 10—460 мм.

Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал, состоящий из тончайших стекловидных волокон, получаемых путем распыления жидких расплавов шихты из металлургических и топливных шлаков, горных пород типа доломитов, мергелей, базальтов. Длина волокон составляет 2—60 мм. Теплозащитные свойства минеральной ваты обусловлены воздушными порами, заключенными между волокнами. Воздушные поры составляют до 95% общего объема скелета минеральной ваты. Минеральная вата занимает ведущее положение среди неорганических теплоизоляционных материалов благодаря простоте производства, неограниченности сырьевых запасов, малой гигроскопичности и небольшой стоимости.

Недостаток минеральной ваты для тепловой изоляции состоит в том, что при хранении она уплотняется, комкуется, часть волокон ломается и превращается в пыль. Имеющая очень малую прочность, уложенная в конструкциях минеральная вата должна быть защищена от механических воздействий. Поэтому применение в строительстве находят изделия, выпущенные на ее основе, — маты, жесткие и полужесткие плиты.

Маты минераловатные прошивные применяются для теплоизоляции наружных ограждений, а также конструкций, температура которых не менее 400°С. Они имеют при плотности 100—200 кг/м коэффициент теплопроводности 0,052—0,062 Вт/(м’°С). Прошивные маты выпускаются длиной 2 м, шириной 0,9—1,3 м при толщине полотна 0,06 м. В строительстве используются прошивные маты на металлической сетке, на обкладке из стеклохолста, на крахмальном связующем с бумажной и тканевой обкладками.

Маты минераловатные на металлической сетке получают путем прошивки ковра из минеральной ваты на металлической сетке хлопчатобумажными нитками. Маты выпускаются плотностью 100 кг/м с коэффициентом теплопроводности около 0,05 Вт/(м’°С) и размером 3×0,5×0,05 м.

Минераловатные маты на обкладке из стеклохолста изготовляют прошивкой минераловатного ковра стекложгу-том, обработанным в мыльном растворе. Они выпускаются плотностью 125—175 кг/м с коэффициентом теплопроводности 0,044 Вт/(м’°С) размером 2×06×0,04 м и могут быть использованы для изоляции конструкций с температурой до 400°С. Минераловатные маты на крахмальном связующем с бумажной обкладкой выпускают плотностью 100 кг/м с коэффициентом теплопроводности 0,044 Вт/(м’°С) длиной 1—2 м, шириной 0,95—2 м, толщиной от 0,04 до 0,07 м с шагом в 0,01 м.

Теплоизоляционные полужесткие плиты на основе синтетического связующего используют для утепления строительных конструкций и др., в основном в качестве эффективной теплоизоляции покрытий и кровель, в том числе и шиферных. Их использование возможно во всех случаях, где исключается увлажнение и деформация утеплителя во время эксплуатации.

Полужествие плиты состоят из минерального волокна, пропитанного при распылении растворов фенолоспиртов с последующим охлаждением. Плиты марки ПП производят плотностью 100 кг/м с коэффициентом теплопроводности 0,046 Вт/(м’°С) длиной 1 м, шириной 0,5 м, толщиной 0,03; 0,04 и 0,06 м.

Полужесткие плиты на синтетическом вяжущем изготовляют из минераловатного ковра, пропитанного синтетическим связующим (например, карбамидными смолами) с последующей теплообработкой. Их выпускают плотностью 80—100 кг/м с коэффициентом теплопроводности 0,031—0,058 Вт/(м°С).

Жесткие минераловатные плиты на битумном связующем, имеющие коэффициент теплопроводности 0,042 Вт/(м°С), выпускаются размером 1×0,5×0,06 м. Они имеют низкую гигроскопичность, высокую водостойкость и мало подвержены поражению грибками и насекомыми.

Жесткие минераловатные плиты типа ПЭ на синтетическом связующем имеют коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/(м’°С) и выпускаются размером 1×0,05×0,06 м. Они обладают повышенной прочностью и могут использоваться для утепления совмещенных кровель и крупнопанельных ограждающих конструкций.

Минераловатные мягкие плиты называют минеральным войлоком. Его выпускают в виде рулонов, упакованных в жесткую тару или водонепроницаемую бумагу. Полотнища минерального войлока выпускают длиной 1; 1,5 и 2 м, шириной 0,45; 0,5 и 1 м, толщиной 0-,05—0,1 м с шагом в 0,01 м. Мягкие минераловатные плиты на битумном связующем используют для утепления строительных конструкций. Серьезным их недостатком является способность войлока уплотняться при незначительных нагрузках, в первую очередь от собственного веса. При этом происходит резкое увеличение плотности, иногда вдвое, что приводит к снижению его теплозащитных качеств.

Строительный войлок получают из низкосортной шерсти животных, к которой добавляют растительные волокна и крахмальный клейстер. Полученные полотнища пропитывают 3%-ным раствором фтористого натрия для защиты от повреждения молью и высушивают. Строительный войлок — хороший утепляющий и звукоизоляционный материал, используется при штукатурке стен и потолков, утепления зазоров между дверными или оконными коробками и стеной.

Стеклянная вата является теплоизоляционным материалом, получаемым вытягиванием расплавленного стекла и состоящим из шелковистых, тонких, гибких стеклянных нитей белого цвета.

Маты из стекловолокна на синтетической связке плотностью 350 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/(м°С) выпускают длиной 1—1,5 м, шириной 0,5; 1; 1,5 м, толщиной 0,03—0,06 м.

Базальтовое супертонкое стекловолокно БСТВ является высокоэффективным теплоизоляционным материалом, обладающим малой плотностью 17—25 кг/м³ и коэффициентом теплопроводности 0,027—0,036 Вт/(м’°С). Из него изготовляют маты, обладающие хорошей теплозащитой и звукоизоляцией.

Пеностекло представляет собой материал, изготовляемый из стекольного боя или кварцевого песка, известняка, соды, т.е. тех же материалов, из которых производят различные виды стекол. Пеностекло образуется в результате спекания порошка стеклобоя с коксом или известняком, которые при высокой температуре выделяют углекислый газ. Благодаря этому в материале образуются крупные поры, стенки которых содержат мельчаший замкнутые микропоры. Двоякий характер пористости позволяет получить пеностекло, имеющее в зависимости от плотности низкий коэффициент теплопроводности 0,058— 0,12 Вт/(м°С). Оно обладает водостойкостью, морозостойкостью, несгораемостью и высокой прочностью. Пеностекло используют для утепления стен, перекрытий, кровель, для изоляции подвалов и холодильников.

Цементный фибролит является хорошим теплоизоляционным материалом, состоящим из смеси тонких древесных стружек длиной 20—50 см (древесной шерсти), портландцемента и воды. Полученную массу формуют, подвергают тепловой обработке и разрезают на отдельные плиты. Древесные стружки, приготовленные из неделовой древесины хвойных пород на специальных станках, выполняют в плитах роль армирующего каркаса. Цементно-фибролитовые плиты выпускают марками по плотности М 300, 350, 400 и 500 с коэффициентом теплопроводности 0,09—0,12 Вт/(м°С), длиной 2—2,4 м и шириной 0,5— 0,55 м и толщиной 5; 7,5 и 10 см.

Арболит изготовляют из смеси портландцемента, дробленой стружки и воды.

Древесно-стружечные плиты изготовляют в результате прессования специально подготовленных стружек с жидкими полимерами. Стружки изготовляют на станках из неделовой древесины, используя отходы фанерного и мебельного производства. Плиты представляют своего рода слоистую конструкцию, средний слой которой состоит из толстых стружек толщиной около 1 мм, а наружные слои из тонких стружек толщиной 0,2 мм. Для обеспечения биостойкости плит в массу из стружек и полимеров вводят антисептик (буру, фтористый натрий и др.), а также антипирены и гидрофобизирующие вещества. Применение гидрофобизаторов позволяет уменьшить набухание плит под действием влаги воздуха.

Плиты снаружи отделывают полимерными пленочными материалами, бумагой, пропитанной смолой, что также защищает их от увлажнения и истирания. Иногда поверхность плит покрывают водостойкими лаками.

Древесно-стружечные плиты выпускают различной плотности от 350 до 1000 кг/м³. Плиты средней (510— 650 кг/ ) и высокой (660—800 кг/м) плотностей используют в качестве конструкционного и отделочного материала, а малой плотности (350 кг/м) — как теплоизоляционный, а также звукоизоляционный материал. Плиты изготовляют длиной 1,8—3,5 м, шириной 1,22—1,75 м, толщиной 0,5—1 см.

Древесно-волокнистые плиты изготовляют из древесины или растительных волокон, получаемых из отходов деревообрабатывающих производств, неделовой древесины, а также костры, камыша, хлопчатника. Наибольшее распространение получили плиты на основе древесных отходов. Древесно-волокнистые плиты выпускают различной плотности — от 250 до 950 кг/м³. Твердые плиты (плотностью больше 850 кг/м) применяют для устройства перегородок, подшивки потолков, настилки полов, изготовления полотен и встроенной мебели.

Изоляционные древесно-волокнистые плиты плотностью до 250 кг/м с коэффициентом теплопроводности 0,07 Вт/(м’°С) используют для тепло- и звукоизоляции помещений. Они имеют длину 1,2—3 м, ширину 1,2— 1,6 м, толщину 0,8—2,5 мм.

Оргалит представляет собой теплоизоляционные древесно-волокнистые плиты из измельченной и химически обработанной древесины. При плотности 150 кг/м³ они имеют коэффициент теплопроводности 0,055 Вт/(м’°С) и используются для теплоизоляции стен, кровель и т.д.

Торфяные изоляционные плиты изготовляют прессованием из малоразложившегося торфа, имеющего волокнистую структуру. Торфяные плиты выпускают плотностью 170 и 250 кг/м с коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии 0,06 Вт/(м’°С), длиной 1 м, шириной 0,5 м, толщиной 30 мм и используют для изоляции ограждающих конструкций зданий.

Асбестовый картон получают из асбеста 4-го и 5-го сортов, каолина и крахмала. Его изготовляют на листо-формовочных машинах в виде листов длиной и шириной 0,9—1 м, толщиной 2—10 мм. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии равен 0,157 Вт/(м’°С).

Опилки древесные получают в результате обработки древесины, в мебельном производстве, при распиловке. Опилки плотностью около 150 кг/м используют в качестве утепляющей засыпки, а также для производства арболита, ксилолита, при изготовлении опилкобетона и других строительных материалов.

Пакля представляет собой коротковолокнистый материал, получаемый из отходов пеньки и льна, имеет плотность 160 кг/м, коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м°С) и применяется для конопатки стен и зазоров оконных коробок.

Гипсовые плиты для перегородок огнестойки, обладают высокими звукоизоляционными качествами, в них легко забиваются гвозди. Плиты применяются для перегородок в помещениях с относительной влажностью не более 70%. Гипсовые перегородки выпускают сплошными и пустотелыми, длиной 0,8—1,5 м, шириной 0,4, толщиной 80, 90 и 100 мм.

Гипсокартонные листы представляют собой отделочный материал, изготовленный из строительного гипса, армированного растительным волокном. Поверхность листов с обеих сторон оклеена картоном. Сухая штукатурка легко режется, не горит, хорошо прибивается гвоздями. Гипсокартонные листы лопаются при изгибе. Как и все изделия на основе гипса они разрушаются под действием влаги.

Сухая штукатурка выпускается листами длиной 2,5— 3,3 м, шириной 1,2 м, толщиной 10—12 мм и применяется для внутренней отделки помещений. Ее приклеивают к поверхности стен и потолков специальными мастиками. Швы между листами заделывают безусадочной шпатлевкой.

Гипсобетонные камни являются местным строительным материалом, их применяют для наружных стен малоэтажных зданий в районах, где нет других эффективных стеновых материалов.

Гипсобетон изготовляют на основе строительного, высокопрочного гипса или гипсоцементно-пуццоланового вяжущего. В его состав вводят пористые заполнители — керамзитовый гравий, топливные шлаки, а также смесь из кварцевого песка и древесных опилок. В зависимости от заполнителя гипсобетон имеет плотность 1000—1600 кг/м. Из него изготовляют сплошные и пустотелые плиты перегородок.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Кислотоупорный кирпич: описание,видео,фото,виды,размеры,параметры
• Как выбрать вентилятор — какой мощности?
• Силикатные бетоны: виды,свойства фото,изготовление,применение
• Вредны ли натяжные потолки для здоровья?
• Строительный клей: обзор,описание,виды,применение,назначение,фото,видео.
• Силикатный кирпич: описание,фото,видео,виды,характеристики,состав
• Газобетон: описание,виды,фото,видео,производители,прочность
• Сэндвич панели:описание,виды,размер,предназначение,фото,применение
• Швеллер: описание,виды,обзор,фото,видео,обозначение,применение
• Тротуарная плитка: описание,характеристики,маркировка,виды,фото,видео
• Швеллер 10: характеристики,размер,вес,масса,виды,фото,видео.
• Герметик акриловый: преимущества и недостатки

теплоизолятор для стен, сравнение утеплителей, теплоизолирующие, виды теплоизоляции, жесткая изоляция

Выбор теплоизоляционного материала – ответственный процесс. Сегодня многие производители стали изготовлять утеплитель, который способен выполнять сразу несколько функций. Он не только делает поверхность теплой, но и создает надежную защиту от ветра, влаги, пара и коррозии.

Виды

Если вы решили утеплить стены, то отправившись в строительный магазин, можно увидеть, что ассортимент теплоизоляционных материалов для стен внутри и снаружи достаточно широк. Каждый из имеющихся утеплителей отличается не только своими теплоизоляционными качествами. Рассмотрим основные виды утеплителей.

Жидкие материалы

Несколько лет назад строители активно применяли для утепления стен твердые теплоизоляционные материалы. Но не так давно на строительном рынке стали появляться новые наружные утеплители для дома, имеющие жидкую консистенцию. По виду и консистенцию такие продукты похожи на краску, поэтому их часто называют утепляющая краска.

На фото-жидкие теплоизоляционные материалы для стен

По составу жидкая теплоизоляция представлена в виде мелких капсул из керамики и стекла. Они заполнены воздухом или инертным газом. Роль связующего компонента материала теплоизоляции стен снаружи выполняют акриловые полимеры. Готовый продукт представляет собой густое тесто.

Жесткие материалы

Для утепления стен могут применять жесткие утеплители, монтаж которых происходит намного проще. Они представляют собой геометрически правильные плиты, благодаря которым можно получить идеально ровную поверхность. Ее затем просто штукатурить или облицовывать различными материалами. В большинстве своем подходят, как утеплители для фасада под сайдинг.

На фото-жёсткие теплоизоляционные материалы для стен:

Твердые утеплители не подвергаются усадке и не мнутся. Монтаж твердых утеплителей не нуждается в обрешетке, каркасах и прочих конструкций. Материалы обладают высокой прочностью, а срок их службы более 50 лет.

Какова цена дюбеля для теплоизоляции, поможет понять информация из статьи.

А вот каковы технические характеристики теплоизоляции изовер, поможет понять информация из статьи.

Какими материалами осуществляется теплоизоляция деревянных стен снаружи, можно увидеть здесь: https://resforbuild.ru/paneli/utepliteli/teploizolyaciya-sten-iznutri-materialy.html

Какой утеплитель для вентилируемых фасадов лучше всего использовать, рассказывается в данной статье.

Сравнение

Если происходит наружное утепление стен, то делать это необходимо на стадии строительства и во многом поможет определиться таблица теплопроводности утеплителей. Как известно, теплоизоляционные материалы достаточно разнообразны. Для каждого из них свойственны свои характеристики. Проведем сравнительный анализ самых популярных утеплителей, учитывая их технические характеристики.

Пенопласт или полистирол

Этот утеплитель активно задействуют при утеплении наружных стен. Пенопласт – самый распространенный теплоизолятор. И это не удивительно, ведь с его помощью можно получить полноценную теплоизоляцию дома с последующей облицовкой декоративной плиткой. Для теплоизоляции стен жидкого дома необходимо применять пенопласт толщиной 50 мм. По показателям теплопроводности такой материал может сравниться с кирпичной кладкой в 1, 5 кирпича.

На видео – сравнение теплоизоляционных материалов для стен:

Процесс монтажа пенопласта осуществляется на стены дома при помощи зонтиков. Затем идут армирующая сетка и штукатурка тонким слоем. Когда армирующий слой будет сухим, то можно приступать к отделке поверхности декоративной штукатуркой. А вот что собой представляют теплоизоляционные свойства керамзита, поможет понять информация из статьи.

Минеральная вата

Если сравнивать его с предыдущим теплоизолятором, то применять его можно для утепления как внешних, так и внутренних стен. Теплопроводность минвата низкая, а плотность плотность.

На фото- минеральная вата

Монтаж материала может происходить по-разному. Можно приклеить его с дальнейшей армировкой и облицовкой декоративной штукатуркой. А можно уложить теплоизолятор за вентилируемый фасад. Характеристики минеральной ваты обязывают, если применять минеральную вату для утепления внутри дома, то ее закладка осуществляется за гипсокартонную обшивку. А вот каковы характеристики минваты изовер , поможет понять информация из статьи.

Теплая штукатурка

Среди преимуществ этого материала можно отметить высокие показатели прочности. Это говорит о том, что поверхность очень трудно повредить, чего нельзя сказать про предыдущие материалы. Теплая штукатурка относится к жидким теплоизолятором. Это ничто иное, как цементно-песчаный раствор с добавлением естественных и полимерных наполнителей.

На фото-теплая штукатурка

Благодаря им удается снизить теплопроводность исходного состава. Теплопроводность стен с теплоизолятором будет напрямую зависеть от применяемых наполнителей. При выкладке тонкого слоя толщиной 1-1,5 см можно заменить 50 мл пенопласт. А вот как выглядит и как используется теплая штукатурка для фасада, можно понять посмотрев фото и информацию из статьи.

Газонаполненные пластмассы

Этот материал для теплоизоляции стен считается одним из самых эффективных. Для его получения применяют метод вспенивания разных материалов. Результатом такого процесса становится листовой пенный теплоизолятор.

На фото-газонаполненные пластмассы

Его монтаж отличается своей простой и удобством. Пенополистирол можно смело отнести к лидерам среди всех производимых пенопластов. Применять теплоизолятор можно для утепления стен снаружи. А вот каковы характеристики теплоизоляции пенопласта и где именно он применяется, рассказывается в данной статье.

Жидкий пенопласт

Это еще один вариант жидкого утеплителя. Его название пеноизол. Его заливка реализуется при помощи шланги между стенками, в щели, опалубку на момент строительства. Этот вариант утепления относится к бюджетным, так как стоимость его 2 раза дешевле по сравнению с другими аналогами.

На фото-жидкий пенопласт для стен

Жидкий пенопласт способен противостоять микробам, воздухопроницаем, плохо горит, имеет длительный срок службы. А вот какая жидкая теплоизоляция для стен изнутри существует помимо указанной выше, рассказывается в данной статье.

Экструдированный пенополистирол

Для изготовления этого материала применяют гранулы полистирола. Их плавят под действием высокой температуры. Затем материал выдавливают из экструдера и вспенивают. Это и дает такие характеристики экструдированному пенополистиролу.

На фото-экструдированный пенополистирол для стен

Таким образом, удается получить прочный, долговечный и воздухопроницаемый утеплитель. Он отлично контактирует с различными покрытиями стен.

Стекловата

Этот материал является разновидностью минерального волокна. Для его изготовления применяют стеклянный бой. Выпуск стекловаты происходит с различной плотностью и толщиной. Если нужно тонкое стекловолокно, то необходимо выбирать материал с толщиной 5 см. Этого достаточно, чтобы заменить кирпичную метровую стену.

На фото-стекловата для стены

Стекловолокно отличается высокой огнестойкостью и упругостью. Характеризуется отличными показателями тепло-и звукоизоляции. Но вот при монтаже стекловолокна необходимо позаботиться о своей безопасности, надев респиратор.

Критерии выборы

Выбирая теплоизоляционный материал для утепления наружных и внутренних стен, необходимо принимать во внимание ряд требований:

1. Теплоизоляционные показатели. Чем выше этот показатель, тем лучше материал будет удерживать тепло.
2. Вес. Чем легче теплоизолятор, тем меньше сложностей возникает в процессе его монтажа.
3. Паропроницаемость. Если этот показатель высокий, то лишняя жидкость будет беспрепятственно уходить.
4. Горючесть. При этом показатели можно определить, насколько пожароопасен материал и представляет ли он угрозу для дома и его жильцов.
5. Экологолическая чистоты. Приобретая современный утеплитель, можно быть уверенным, что он состоит исключительно из натурального сырья.
6. Срок эксплуатации. Необходимо вбирать утеплитель, который имеет длительный срок службы, чтобы не тратить лишние силы и деньги на выполнение повторных работ.
7. Стоимость. И хотя цена теплоизолятора указана последним критерием, для многих она является самым главным. Конечно же, вы должны понимать, что чем дороже материал, тем выше его технические характеристики.

При работе со стенами полезно знать, чем отличается фасадная штукатурка для наружных работ.

Теплоизоляция стен – это ответственная работа, которая требует выбора качественного утеплителя. Сегодня на строительном рынке имеется достаточно вариантов, каждый из которых имеет свои технические характеристики и подходит для утепления стен снаружи или внутри дома.

Самый лучший утеплитель для стен дома: рейтинг утеплителей

Основными приоритетами при строительстве жилья считаются сохранение в помещениях тепла и поддержание здорового микроклимата. Чтобы успешно достичь этих целей, необходимо использовать в качестве мер теплоизоляции комплексный подход. Эффективность подобных работ и их результативность во многом обуславливаются правильным выбором утепляющего материала. Чтобы решить вопрос подбора теплоизолятора, необходимо знать, какой утеплитель лучше.

Какой утеплитель лучше выбрать для дома

Ниже представлен список качеств, присущих наиболее популярным разновидностям утеплителей. Прежде чем приступить к его изучению, стоит затронуть вкратце основные параметры, влияющие на выбор материала:

1. Теплопроводность. Этот показатель указывает на количество тепла, проходящего при одинаковых внешних условиях через различные материалы. Меньшее значение показателя будет означать более высокую степень защиты жилища от промерзания и значительную экономию на оплате отопления. Оптимальные значения варьируются от 0,031Вт/(м*К) до 0,038-0,046 Вт/(м*К).
2. Проницаемость для пара. Под паропроницаемостью понимается способность материала «дышать», пропуская через себя мельчайшие частицы влаги и не способствуя их задержанию внутри помещения. Иначе, избыток влаги может впитаться в строительные материалы и способствовать появлению плесневых заражений. Показатели паропроницаемых утеплителей могут колебаться от 0,1 до 0,7 мг/(м.ч.Па). Кроме того, существуют и непроницаемые для пара теплоизоляторы.
3. Показатели усадки. Некоторые виды утеплителей в процессе эксплуатации могут утратить первоначальный объем и потерять форму под собственным весом. В таком случае, их изначально фиксируют более часто, используя дополнительные прижимные планки или перегородки. Другой вариант — применять их только для горизонтально ориентированных конструкций — потолков, пола и т.п.
4. Плотность и вес. Изоляционные характеристики во многом будут зависеть от показателей плотности материала, которые варьируются от 11 до 230 кг/м3. При этом важно помнить, что чем утеплитель плотнее, тем больше он будет весить. А значит, нужно включать в расчет уровень нагрузки, которой подвергнутся строительные конструкции.
5. Гигроскопичность или водопоглощение. Если есть риск, что теплоизолятор может намокнуть, важно учесть, чтобы он мог перенести данное воздействие без вреда. В противном случае он может потерять форму и свои ценные свойства. Материалы могут быть как негигроскопичными, так и хорошо поглощающими воду (0,095%-1,7% общей массы за сутки).
6. Рабочий температурный диапазон. При укладке утеплителя под кровлю, в зоне отопительного котла или других обогревательных приборов стойкость к высоким температурам будет важным качеством. Значения могут различаться — одни утеплители выдерживают разброс от -60 до +400 градусов, другие – от -180 до + 1000 градусов.
7. Степень горючести. Теплоизоляторы, предназначенные для жилых помещений, могут подразделяться на негорючие, слабогорючие и сильногорючие. Данный показатель может повлиять на степень защиты вашего дома в случае намеренного поджога или случайного возгорания.
8. Уровень толщины. Данный показатель для листовых и рулонных утеплителей может варьироваться от 10 до 200 миллиметров. От толщины материала будет зависеть, насколько много места понадобится для его размещения внутри конструкции.
9. Эксплуатационный срок. Долговечность одних теплоизоляторов составляет около 20 лет, других — до полувека.
10. Простота монтажа. Утеплители с мягкой структурой можно нарезать с небольшим запасом площади, тогда они «усядутся» более плотно. Если же теплоизолятор твердый, разрезать его придется в точном соответствии с размерами отведенного для него места. Это позволит предотвратить возникновение «мостиков холода».
11. Уровень экологичности. Под показателем экологичности следует понимать способность материала испарять в жилом помещении. Если связующие смолы будут иметь натуральное происхождение, то материал будет считаться экологически чистым. В процессе монтажа даже такие утеплители могут способствовать образованию значительного облака пыли, которое навредит органам дыхания и может доставить кожный дискомфорт.
12. Химическая устойчивость. Поможет определить, возможна ли отделка утеплителя штукатурными смесями и его окрашивание. Есть полностью устойчивые разновидности. Другие же теплоизоляторы могут потерять при контакте с кислотной или щелочной средой 6-24% своего веса.

Лучшие утеплители в формате плит и рулонов

Рулоны и более привычные плиты возглавляют рейтинг самых популярных разновидностей утеплителей. Они позволяют значительно сэкономить на оплате услуг профессиональных рабочих как снаружи дома, так и внутри него. Это достигается простотой самостоятельного монтажа материала. При работах с утеплителями важно не забывать о возможности возникновения мостиков холода, сквозь которые из жилища может уходить тепло.

Пеностекло

Пеностекло — один из эффективнейших и наиболее современных теплоизоляторов. Его панели состоят из ячеек твердой текстуры. Они идеальны для теплоизоляции стен, фундаментов, пространства под кровлей. В европейских странах из пеностекла делают строительные блоки, которые пользуются высокой популярностью для возведения стен. На территории нашей страны панели чаще крепятся с наружной стороны к основаниям из кирпича или бетона. Благодаря наличию целого списка полезных качества пеностекло поможет защитить ваш дом не только от низких температур, но и от посторонних звуков. Показатель звукопоглощения — до 56 Дб. Утеплитель не способен впитывать влагу, он не боится биологических поражений и очень стоек к температурным перепадам. Среди других положительных качеств пеностекла можно отметить высокие теплоизоляционные свойства, природное происхождение, химическую устойчивость, продолжительный срок службы.

Но в частном домостроении материал пользуется не слишком высоким спросом из-за своей высокой стоимости.

Стекловата

Стекловата известна в строительной отрасли уже не одно десятилетие. Теплоизолирующий материал является результатом процесса плавления различных минералов — песка, известняка, соды, доломитов и стекольного боя. Особенно часто применялась стекловата в качестве утеплителя для домов из дерева. А все потому, что она представляла собой хорошую преграду от грызунов. С ее помощью до сих пор продолжают возводить строения – каркасные или деревянные. В продаже имеется плитный и рулонный вариант материала. Работая с этим теплоизолятором, важно не забывать о соблюдении техники безопасности. Рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и респиратор.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Стекловата, хоть и считается устаревшим материалом, до сих пор применяется благодаря свои некоторым достоинствам. К ним можно отнести ее огнестойкость, универсальность, высокую способность изолировать от холода, легкость монтажа и доступную стоимость. К недостаткам стекловаты причисляют ее ломкую волокнистую структуру, она может давать значительную усадку и представлять опасность для здоровья.

Сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола

Нередко большие потери тепла из жилого помещения происходят через оконные конструкции. Во избежание данной проблемы при строительстве или во время ремонта рекомендуется утеплять откосы. Сэндвич-панель из экструдированного пенополистирола является крайне эффективным методом теплоизоляции. Она позволяет не только предотвратить теплопотери, но и позволяет придать оконному проему завершенный, опрятный вид. В состав такой панели входит пенополистирол, толщина которого составляет 10 миллиметров. Материал располагается между двух тонких слоев пластика. Преимущество таких откосов в их влагостойкости, а значит, им не страшны грибки и плесень. Кроме того,  использование сэндвич-панели позволяет сделать работу в максимально сжатые сроки. Срок сдачи окон с откосами из сэндвич панелей может достигать всего одного дня.

Сэндвич-панели из пенополистирола становятся все более востребованным материалом для теплоизоляции. Профессионалы среди достоинств отмечают скорость оформления оконных проемов, высокую устойчивость к влаге, экологичность и длительный срок службы. Недостаток всего один — это высокая стоимость.

Пенопласт

Одним из наиболее популярных в частном домостроении материалов был и остается пенопласт. Такой спрос вызван ценовой доступностью утеплителя и его прекрасными изолирующими свойствами. Легкие панели белого цвета производят, вспенивая паром полистирол. Одним из важнейших преимуществ пенопласта профессионалы считают его водонепроницаемость. Благодаря данному свойству грибок и плесень может не появляться с годами. Помимо этого, теплоизолятор не дает усадку во время эксплуатации, отлично держит форму, отличается простотой монтажа и дальнейшей отделки. Выбирая пенопласт важно учесть степень его плотности. Его можно применять для утепления стен из кирпича, дерева, газосиликата, и в качестве прослойки под обшивку сайдингом.

Среди преимуществ пенопласта отмечается непроницаемость для влаги, небольшой вес, низкие показатели теплопроводности и простоту укладки. Явными недостатками являются высокая степень горючести, повышенная хрупкость и слабые шумоизоляционные свойства.

Минеральная вата

Минвата относится к наиболее универсальным материалам для теплоизоляции, применяемых профессионалами. Этот утеплитель успешно используется для оформления наружной и внутренней изоляции. Теплоизолятор прекрасно подходит для отделки стен, межкомнатных перегородок, перекрытий пола и потолка, а также кровли. Производится минеральная вата из базальта или металлургического шлака, которые проходят через мощный пресс и высокотемпературную обработку. Поэтому нередко можно услышать такие названия как каменная или базальтовая вата. Волокнистая структура материала заполнена воздухом, что позволяет образовать защитный слой против масс холода в жилище. Выпуск минеральной ваты осуществляется в плитном или рулонном варианте.

Минеральная вата известна на рынке стройматериалов давно и завоевала немало приверженцев. Среди преимуществ утеплителя отмечают ее доступную стоимость, сниженную теплопроводность, длительный эксплуатационный срок, огнеупорность и экологичность. Основным недостатком является гигроскопичность материала.

Лучший напыляемый теплоизолятор

Сплошная теплоизоляция становится все более распространенной. Для ее создания применяются напыляемые материалы. Данный вид утепления характеризуется полным отсутствием стыков, а значит, и мостиков холода. Но для нанесения материала применяется профессиональное оборудование.

Пеноизол

Пеноизол является одним из самых популярных сжиженных утеплителей. В его основе – карбамидоформальдегидный пенопласт, поставляемый в продажу в баллонах. Нанесенный на строительные конструкции утеплитель отвердевает при температуре, превышающей + 15 градусов. Паропроницаемость относят к одному из самых ценных свойств пеноизола. Помимо этого, его основное отличие от пены для монтажа в том, что при затвердевании не происходит расширения материала. Его можно использовать для утепления кирпичных стен, строений на основе каркаса или под отделку сайдингом. Высоко ценится пожароустойчивость пеноизола. Он не поддерживает горение, а может только оплавиться. Вредные вещества при этом не выделяются.

К основным достоинствам жидкой теплоизоляции профессионалы относят низкую теплопроводность, высокий уровень теплопроницаемости и пожарной безопасности. Но нужно учитывать, что его пористая структура должна иметь надежную защиту от попадания влаги. В процессе эксплуатации теплоизолятор может дать усадку. Для монтажа на утепляемую поверхность придется нанимать оборудование и квалифицированный персонал.

Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой жидкое соединение, состоящее из двух компонентов. Его легко наносить и он надежно примыкает к поверхности. Существует две модификации теплоизолятора. Пенополиуретан с закрытым типом ячейки имеет пониженную теплопроводность и слабо поглощает влагу. Разновидность с открытым типом ячеек обладает большей паропроницаемостью. Эти различия позволяют с высокой точностью подобрать напыляемый утеплитель. Нанесение возможно как на поверхности из кирпича, так и на деревянные конструкции благодаря высокой степени адгезии. Стоит принять во внимание и показатели расширяемости. Они составляют 1:30 для утеплителя закрытого типа, 1:90 для пенополиуретана с открытым типом ячеек.

Среди неоспоримых преимуществ отмечаются высокая степень сцепления с поверхностями любого типа, сниженная звуко- и теплопроводность, хорошая экологичность и длительный срок службы. Если сравнивать с пеноизолом, цена данного варианта теплоизоляции будет значительно более высокой.

Эковата

Но наибольшая популярность и экологичность в наши дни присущи эковате. Ее с успехом применяют для теплоизоляции стен, потолочных и половых перекрытий. Для производства материала применяются отходы бумажного производства и макулатура. Это говорит о полной безвредности материала как для людей, так и для окружающей среды. Хотя есть производители, которые вносят в состав добавки, защищающие от микроорганизмов и фунгициды. Так что вопрос об экологичности может быть несколько спорным. Для утепления полов эковата просто рассыпается ровным слоем. Для обработки стен применяют профессиональные выдувные установки. В бумажную основу можно добавить немного клейстера. тогда при утеплении стен из кирпича или дерева будет обеспечена высокая адгезия.

У эковаты немало достоинств. Среди них — экологическая чистота материала, высокая паропроницаемость. Он образует покрытие однородной структуры, в котором отсутствуют мостики холода. Среди минусов отмечается слеживание со временем и обязательное наличие особого оборудования.

В заключение

Статья предлагает вашему вниманию обзор самых популярных теплоизоляторов, включая их преимущества и недостатки. Выводы о том, какой утеплитель лучше подойдет для конкретного жилища, нужно делать самостоятельно. У каждого материала есть свои неоспоримые достоинства. Лучше принимать во внимание его стоимость и технические параметры. Данный совет будет актуален, когда строятся новые дома, и для обустройства уже эксплуатируемых.

Видео о подборе утеплителя

Утеплители для дома, какой утеплитель лучше?

Утеплители для дома, какой лучше?

1. Твёрдые утеплители
2. Мягкие утеплители
3. Теплая штукатурка

• Материал практически не впитывает влагу и почти не изменяется от её воздействия. Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции.
• Отличные термоизоляционные свойства.
• Легкость и простота монтажа.
• Малый вес материала.
• На поверхности материала не образуется грибок и плесень.
• Низкая стоимость.
• Выдерживает сильные морозы и сильную жару, равнодушен к суточным перепадам температуры.
• Прекрасная звукоизоляция.

• Материал весьма хрупкий и после монтажа требуется дополнительная защита от механических повреждений.
• Также пенопласт разрушается от воздействия различных красок и лакокрасочных изделий.
• Пенопласт не пропускает воздух, и чтобы избежать превращения дома в термос нужно сделать вентиляцию.
• Материал горюч, при горении выпускает опасные для организма вещества.

• Утепление полов
• Системы утепления штукатурного типа, применяемые снаружи зданий.
• Навесные вентилируемые фасады
• Внутреннее утепление стен.
• Минвата и подобные её материалы используются в качестве теплоизолятора в многослойном покрытии плоской кровли.
• Утепление чердака.
• Системы с утеплителем, находящимся внутри ограждающей конструкции, – речь идет о слоистой кладке, о трехслойных бетонных панелях и т.д.

• Данные материалы пропускают излишнюю влагу из помещения и пропускают воздух, то есть риска превратить помещение в термос, или в газовую камеру минимальны.
• Универсальность, можно использовать как для внешнего, так и для внутреннего утепления. Утеплять можно как с помощью монтажа плит, так и с помощью напыления
• Устойчивость к атмосферным влияниям – отдельные виды рассматриваемого материала эксплуатируются длительное время и не разрушаются, даже находясь на земле.
• Прекрасные теплоизоляционные свойства – минеральная вата (и вообще все материалы имеющие такое же строение) имеет пористую структуру, в которой находится огромное количество воздушных прослоек. По этой причине она прекрасно держит тепло и дополнительно снижает звуковую проницаемость.
• Пожароопасность минимальна, даже такой материал как эковата (состоит из горючей целлюлозы) специально обрабатывается огнестойкими материалами, что же касается минваты, она вообще не подвержена горению.

• Более высокая стоимость, по сравнению с пенопластом.
• Если утепление делается не с помощью специальных плит, то есть вероятность того, что материал со временем осядет, и в стенах будет пустое пространство.
• Для повышения устойчивости к коррозии и возгоранию, в состав утеплителя могут добавляться вредные для здоровья вещества, проконтролировать же и проверить состав без специального лабораторного оборудования зачастую невозможно.
• Если мягкий утеплитель экологически безвредный и чистый, то в нём могут завестись грызуны или насекомые,

• Нанесение «теплой» штукатурки возможно без предварительного выравнивания стен.
• Не требуется использование арматурных сеток, за исключением особо сложных мест.
• Благодаря высокой адгезии, штукатурка легко схватывается с любым материалом, следовательно, практически не остаётся полых мест в стене, впрочем, при напылении эковаты можно достичь такого же эффекта.
• Быстро наносится: один рабочий за день может отделать до 100 м2 поверхности стены механизированным способом.

• Как утеплитель, штукатурка проигрывает другим материалам.
• Высокая стоимость

Чем отделать низ стены от когтей кошек: лучшие способы

Затачивание когтей — естественная потребность кошек. Не всегда хозяевам удаётся приучить животное использовать для этих целей специальные приспособления, и в ход идут все предметы, находящиеся в доме. Чтобы не приходилось делать ремонт в квартире каждый год, стоит вовремя задуматься, чем отделать низ стены от когтей кошки.

Керамическая плитка

Надёжно защитить стены от царапин поможет керамическая плитка. Давно ушли в прошлое стереотипные представления о том, что этот материал подходит только для кухни и ванной комнаты. Сегодня промышленность предлагает множество вариантов покрытий, которые прекрасно вписываются в интерьер любого стиля. Причудливые древесные узоры, имитация природного камня, кирпичной кладки или интересные орнаменты — эффектное дополнение к обоям, которыми отделывают верхнюю часть стены.

Вагонка или панели МДФ

Такой вариант отделки пригоден, если кошка не слишком агрессивная или крупная: под воздействием очень крепких когтей дерево не устоит. Существуют модели, облицованные виниловой плёнкой, которая обеспечивает дополнительную прочность материалу. Стойкость панелям можно также придать нанесением 2–3 слоёв прозрачного мебельного лака.

Преимущество данного варианта отделки — возможность замены отдельных элементов в случае порчи. Учитывая это, приобретать панели необходимо с определённым запасом.

Декоративная штукатурка

Объёмная фактура на нижней части стены — оригинальное дополнение к обоям. Декоративная штукатурка защитит стены от царапин и придаст интерьеру оригинальности.

Данное покрытие легко моется и не впитывает запахи, что является дополнительным преимуществом для отделки квартир, в которых живут домашние животные. Разнообразие предлагаемых производителями фактур и рисунков поможет подобрать материал для интерьера в любом стиле.

Камень

Абсолютно беспроигрышный вариант стойкого к когтям покрытия — натуральный или искусственный камень. Этот материал обладает максимальной твёрдостью и долговечностью. Внешний вид отделки может напоминать булыжники, валуны или различные виды кирпичной кладки.

Декоративный камень прекрасно смотрится в сочетании со стенами, покрытыми обоями или краской. Этот универсальный материал добавит нотку оригинальности в любой, даже в строгий классический интерьер.

Ковролин

Многие современные дизайн-проекты предполагают отделку ковровыми покрытиями даже потолков. Мягкий ворсистый материал на нижней части стены превратит её в большую когтеточку. Как правило, кошки облюбовывают 1–2 определённых участка, поэтому испорченные в этих зонах куски ковролина можно регулярно менять на новые.

При выборе любого варианта отделки стоит учесть, что зона повреждений когтями кошек располагается на высоте около 1 метра от пола. Поэтому не стоит монтировать покрытие «антикоготь» до самого потолка.

Какие обои не будет драть кошка и что может помочь в продлении сроков между ремонтами?

Что делать, если кошка дерет обои? Проблема котов и порчи декора зародилась, без иронии, с древних времен – только тогда они норовили увековечить свои лапки на манускриптах или незастывшей глине, а сейчас стали любителями драть обои когтями.

Времена меняются, суть проблемы остается. Наверное, ни одного котолюба не обходит вопрос – как совместить содержание питомца и аккуратность жилища.

Отучить кота царапать обои – почти невозможно!

ВНИМАНИЕ! Во – первых, дело в своенравности животного, во – вторых, в необходимости подтачивать когти, в-третьих, в инстинктах. Дело в том, что на передних лапах у кошек находятся железы, вырабатывающие специфические запахи, которыми они метят территорию.  Несложно заметить, что отметиться стремятся именно в самых заметны местах и повыше – для того, что б все «враги», наличие которых генетически у них заложено, узрели, какой крупный и опасный хищник тут обитает.

Мифичность сочетания красивых стен и наличия кошки можно развеять, если правильно подойти к выбору декора, а также качественному содержанию домашнего любимца.

Какие обои совместимы с кошачьим варварством?

Строительная отрасль развивается быстро и масштабно, внедряя в обиход новые материалы и техники производства. Сейчас она может предложить разные виды прочных покрытий на любой вкус. Специальных «антикошачьих» обоев еще не изобрели, но среди существующих можно выбрать наиболее устойчивые к повреждениям варианты, которые отобьют у домашних хищников желание портить интерьер и продлят сроки между ремонтами.

При выборе обоев для дома, где обитает животное, нужно учесть два главных фактора: прочность и текстуру. Соответственно, чем прочнее отделочный материал и ровнее поверхность, тем больше вероятность сохранения отделочного материала в целостности. Таким критериям соответствуют типы обоев, представленные ниже.

• Флизелиновые обои. Чуть прочнее обычных обоев, так как в них большее процентное содержание целлюлозных волокон. Внешне напоминают ткань, за счет чего их сложно порвать, а ровная поверхность в принципе не вызовет у кошки желания рвать обои.
• Жидкие обои. Относительная новинка в декоре, вмещающая особенности обычных обоев, декоративной штукатурки и лакокрасочных покрытий. Благодаря гладкой текстуре, зацепиться за такую поверхность затруднительно, что может заставить вашего питомца перестать драть обои когтями.
• Обои горячего тиснения.  Представляют собой плотные виниловые обои с двухслойной структурой.  Основанием является бумага или флизелин, на который наносится вспененный поливинилхлорид. Такая структура делает их очень устойчивыми к повреждениям и долговечными (7-15 лет). Особенность покрытия состоит так же в том, что при аккуратном и правильном наклеивании повредить его когтями будет сложно из – за отсутствия шероховатостей.

ВАЖНО! У всех вышеперечисленных видов есть минус. Их особенность состоит в прочности и, главным образом, отсутствии рельефа, за счет чего кот со временем потеряет к ним интерес, но изначально он не перестанет драть обои когтями и, вполне вероятно, оставит пару царапин.

• Бамбуковые обои. На современном рынке являются одними из самых стойких к внешним повреждениям. Они производятся из бамбуковых стеблей, прикрепленных на тканевую основу. Несмотря на крепость такого отделочного материала, рифлёная поверхность будет очень соблазнительна для жаждущей подточить коготки кошки. Его прочность может продлить срок до следующего ремонта, но точно не предотвратит его.

Не совсем обои, но хороший выход из ситуации — комбинированное покрытие. До определенной высоты – куда ваш кот не дотянется – стену покрывают пластиком, а выше наносят любые варианты отделки.

Среди не любителей ремонта и любителей животных наибольшую популярность имеют стеклотканевые обои, которые заявляются как самые надежные и устойчивые к любым повреждениям. Их прочность обуславливается техникой изготовления и материалом – на ткацких станках «сшиваются» стеклонити, а затем обрабатываются смесью на основе модифицированного крахмала что делает такое полотно особо твердым. Конечно, кошка будет пытаться поточить о них когти, но порвать обои из стекловолокна у нее не получится.

Такие полотна используются в самолетостроении и имеют противопожарные свойства, так что диким инстинктам питомца они тоже будут не по зубам. Производители заявляют, что стеклотканевая отделка может еще пережить несколько поколений котов.

Другие варианты «антикошачьего» покрытия

Можно использовать другие отделочные материалы для стен, например, декоративную штукатурку, пластиковые панели и декоративный камень.

Помните, что самое главное – качество продукции, даже самое прочное покрытие может испортиться под кошачьими когтями, если оно низкопробно и неправильно нанесено.

Чем отделать стены от кошачьих когтей?

Многим из нас уже трудно представить свою жизнь без домашнего любимца – кошки или собаки. Хозяева постоянно заботятся о своих питомцах и терпеливо переносят их мелкие шалости. До поры до времени царапины на стенах и мебели терпеть можно, но наступает время, когда с этим нужно что-то делать. Беседы в воспитательных целях здесь помогают мало. Животные рассматривают интерьер квартиры как свою собственность и распоряжаются ей по своему природному усмотрению. В поисках защиты домашнего имущества владельцы животных пробуют разные варианты отделки. Можно постоянно заменять рваные обои на новые, а можно решить вопрос кардинально и надолго. Только как лучше? Давайте рассмотрим наиболее доступные способы, которые можно осуществить своими руками.

НАСКОЛЬКО ПРОЧНЫ ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ?

Это самый недорогой способ, доступный каждому из нас. Но моющиеся обои из винила бывают разные по своей прочности. Есть рыхлые покрытия, способные вызвать лишь разрушительный азарт, и менять такие обои придется часто. Но есть плотный винил, изготовленный по методу шелкографии. Он легко переносит частое мытье и довольно устойчив к когтям животных.

К радости владельцев собак и кошек в продаже появились виниловые антивандальные обои. Плотность их впечатляет: почти полкило на квадратный метр. Краситель таких обоев не наносится на поверхность, а вводится внутрь материала. Мелкие царапины на таком покрытии не выделяются цветом и почти незаметны уже на расстоянии метра. Производители идут дальше, и вот уже есть в продаже антивандальные обои с дополнительным армированием полимерным волокном и тонким наружным слоем из особо прочного винила на хлопковой ткани, защищенной слоем тефлона. С такой пленки легко смываются даже самые агрессивные красители. Космические технологии способны сделать жизнь животных комфортнее, а людей добрее.

СТЕКЛООБОИ НАМНОГО ПРОЧНЕЕ

Это действительно так и главное – это наиболее бюджетный вариант по отзывам тех, кто шел по пути проб и ошибок. Стеклообои выпускаются разных рисунков и разной плотности. Для решения проблемы совсем необязательно использовать наиболее тяжелые. Следует воздержаться и от приобретения полотна с грубым рельефом, у кошек он вызывает особый интерес. Наклеивание таких обоев не отличается сложностью, но требует некоторой осторожности в обращении как со всяким стекловолокном. Клей применяется особой формулы, именно для стеклообоев, способный удержать вес покрытия и придать ему дополнительную прочность. После окраски моющимися воднодисперсионными акрилатами такая поверхность становится совершенно неинтересной для собак и кошек. Стеклообои хороши еще и тем, что их можно периодически перекрашивать в новые цветовые оттенки.

СТЕНЫ ПОД КРАСКУ – ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Если вы готовы немного потрудиться, чтобы надолго сохранить красоту домашних интерьеров, то вариант окраски стен может оказаться вполне подходящим. В этом решении есть то обстоятельство, что под окраску нужно тщательно подготовить основание. Придется хорошо потрудиться, чтобы довести поверхность стен до идеального гладкого состояния. Штукатурка, грунтовка, шпатлевка и снова грунтовка перед нанесением финишного покрытия. Эти трудоемкие операции можно заметно упростить, если вы решите использовать фактурную краску или фактурную штукатурку. Устойчивость таких покрытий к когтям не вызывает сомнений, а выполнить необходимые работы вы сможете намного быстрее.

НАДЕЖНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Она действительно может гарантировать максимальную защиту стен, но у многих из нас сложилось мнение, что этот материал пригоден лишь для санузлов и кухонь. Расстаться с заблуждениями поможет внимательное знакомство с ассортиментом Castorama. Вы увидите новые коллекции, самым замечательным образом подходящие для интерьеров вашей прихожей и коридоров. Обратите внимание на керамогранит с интересным рисунком природного камня. Он хорошо смотрится на фасадах и может стать достойным украшением внутри вашего дома. Есть привлекательный дизайн плитки, имитирующий аккуратную кирпичную кладку или панели из ценных пород дерева.

Нужно сказать, что при выборе любого из вариантов совсем необязательно делать антивандальное покрытие до самого потолка. Зона активных разрушений обычно заканчивается в метре от уровня пола, и эту нижнюю часть стены вы можете защитить надежно, а в верхней части применить милые вашему сердцу иные покрытия.

ПАНЕЛИ – УКРАШЕНИЕ И ЗАЩИТА

Защита стен панелями обычно становится первым опытом владельцев домашних животных. Разнообразие расцветок и рисунков панелей ПВХ достигло того уровня, когда выбрать нужное уже не представляет труда. Однако здесь не все так просто. Пластиковые панели имеют сотовую структуру и поперечные ребра жесткости. Этой жесткости достаточно для деликатного обращения, но крупные собаки могут легко повредить покрытие. Панели становятся особенно уязвимыми для повреждений, если устанавливаются на обрешетку. Их лучше наклеивать прямо к стене, используя клеящие составы «Жидкие гвозди».

Не лучшим решением оказывается применение панелей МДФ. Но существует в их ассортименте разница в качестве исполнения. Есть покрытия буквально бумажные и недолговечные, но большей устойчивостью отличаются панели, ламинированные глянцевой виниловой пленкой. На такие панели можно нанести дополнительный слой алкидного или полиуретанового лака, что сразу сделает их совершенно устойчивыми к повреждениям.

ЛАМИНАТ – НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Это покрытие, изначально предназначенное для пола, давно уже «перешло» на стены и даже на потолки. Ламинатные панели успешно применяют в самых изысканных вариантах при создании стеновых интерьеров. Красота древесной текстуры всегда будет привлекать наше внимание.

Ламинат на стены устанавливается так же просто, как и на пол. Но и здесь есть свои нюансы. Панели можно собирать на стене по деревянной обрешетке, но тогда возникает вопрос крепления. Скобы-кляммеры для этой задачи не подходят, остаются два технологических решения. Можно крепить тонкими саморезами прямо по лицевой панели, но только у верхней и нижней кромок, чтобы затем закрыть эти места плинтусом и финишным профилем. Второй способ – более трудоемкий, и заключается в креплении саморезами через замковый паз. Это требует особой аккуратности и точности исполнения, но результат крепления оказывается безупречным.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Можно приклеивать ламинат на стены, освобожденные от старых покрытий. Для этого используется клей «Жидкие гвозди» для тяжелых конструкций. В этом случае обратную сторону ламинатных панелей нужно сделать шероховатой с помощью крупнозернистой наждачной бумаги.

НЕ ЗАБУДЕМ ПРО КОГТЕТОЧКИ

В заботах о сохранении стеновых интерьеров нельзя забывать о своих домашних животных. Несмотря на полное довольствие, у них остается неизбывная потребность что-то регулярно рвать собственными зубами и когтями. Не будем их лишать этой генетической радости, тем более что они начнут искать другие места для тренировок. Нужно расположить когтеточки в привычных для животного местах или совсем рядом. Возможно, вам придется даже сделать такие приспособления своими руками из ковролина, искусственного меха или картона. Этим вы обеспечите душевный покой себе и своим любимым четвероногим питомцам.

Источник: https://remont.castorama.ru/articles/kak-zaschitit-steny-ot-kogtej-domashnih-zhivotnyh

Защита стен прихожей от домашних животных

Моющиеся обои

Однако у моющихся обоев есть и свои существенные недостатки. Во-первых, срок службы данного отделочного материала будет составлять всего один-два года. При этом моющиеся обои будут одинаково страдать как от кошек, живущих в доме, так и от собак. Очень быстро такие обои перестанут быть аккуратными и будут постоянно нуждаться в косметическом ремонте.

Стеновые панели

Данные материалы достаточно прочные и им не страшно воздействие зубов и когтей милых питомцев. Важно, что за такими стеновыми панелями легко ухаживать, а следы от грязи можно удалить с помощью влажной уборки. Кроме того, если собака или кошка все же какой-то сегмент поцарапала, то его несложно поменять.

Монтировать стеновые панели в прихожей можно или на обрешетку, или непосредственно на стену с помощью, например, жидких гвоздей. При этом кто-то из владельцев животных покрывают стеновыми панелями всю стену – от пола до потолка. А кто-то выбирает более дешевый и практичный вариант: стеновые панели устанавливаются только до уровня пояса, а выше размещают любые обои. Интересным вариантом применения английского дизайна может стать выбор стеновых панелей «под дерево» и полосатых обоев сверху.

Если вы не ограничены в средствах, а ваш питомец ведет себя очень активно, то можно использовать редкий тип отделки — металлические панели, имеющие специальное антивандальное покрытие. Обычно такие панели применяют в заведениях типа кафе или ночных клубов, где защита стен необходима от активных посетителей, а интерьеры традиционного выполняются в стиле хай-тек. Поэтому с использованием таких стеновых панелей особого уюта не получится, но за то аккуратность обстановке обеспечена.

Керамическая плитка

Но, чтобы ваша прихожая не напоминала ванную комнату, не нужно приобретать обычную глянцевую керамическую плитку, а стоит отдать предпочтение дорогим коллекция с матовой поверхностью. Например, будет хорошо использовать украшенные золотом узоры дамасской ткани или привычные для обычных обоев растительные орнаменты.

Другим вариантом использования керамики при защите стен от домашних животных является применение керамогранита. Обычно, он производится в виде плит, которые рисунком и фактурой копируют натуральный камень. Но, чтобы ваша прихожая не казалась из-за использования такого керамогранита, слишком торжественной и холодной, то стоит применять новые веяния в дизайне плитки и найти материал, обладающий прочностью керамогранита, а внешне имитирующий срез деревянной доски.

Декоративный камень

Внешний вид такого декоративного камня может напоминать настоящие булыжники и валуны, а также различные виды кирпичной кладки. Например, это может быть как привычная кладка красного кирпича, так и романтическая кладка, имитирующая оформление средневековых замков.

Удобно, что толщина плитки искусственного декоративного камня составляет около 5 см, и кладется она на цемент по типу обычной плитки. Однако, в отличие от облицовки фасада здания, для оформления стен прихожей лучше выбирать материал без имитации высокого рельефа и грубых сколов: будет меньше скапливаться пыль и понижаться риск получить царапину.

Как защитить стены от когтей кошек: ru_cats

Поклейка антивандальных обоев своими руками

Если вам не очень нравится идея жить в разрухе либо делать постоянные ремонты, возможно антивандальные обои — ваш выбор, но давайте рассмотрим их более пристально.

Антивандальные обои гораздо прочнее классических представителей этого вида, этот эффект достигается более сильной выделкой при изготовлении и использованием более толстых слоев материала. Естественно, антивандальные обои выпускаются исключительно на флизелиновой основе, только она имеет возможность обеспечить хорошее сцепление тяжелых обоев со стеной. Европейские износостойкие качественные обои

Производятся обои с высокой прочностью и износостойкостью из винила, толстый слой которого подвергается многократному температурному прессованию. Если вам не достаточно такой плотности, то для создания более жесткой структуры полотна используйте краску.

Достаточно двух слоев лакокрасочного покрытия, нанесенных на обои под покраску, чтобы создать непреодолимый барьер для ваших животных. Самыми прочными в этом плане считаются стеклообои, окраска которых во многом закрепляет полученный результат.

Примечание: для отделки своих отелей египтяне и турки активно используют стеклообои, в этом могли уже убедиться сотни тысяч наших туристов.

Изначально обои антивандального типа активно применялись в госучреждениях, гостиницах, больницах и других местах с большим человекопотоком, в тех местах, где механические повреждения на стенах — нормальное явления. И только спустя продолжительное время этот тип обоев перекочевал в повседневную действительность, теперь его используют для отделки обычных квартир с домашними животными и без. Уютный коридор выполненный в оттенках одного цвета

На сегодняшний день спектр применения антивандальных полотен следующий:

• квартиры, загородные дома, в которых проживают люди с животными и без;
• офисы, офисные помещения, в которых люди проводят большое количество времени;
• гостиницы, хостелы, где проживающие постоянно меняются, а порядок постоянно поддерживать необходимо;
• магазины, торговые залы, посещаемые объекты инфраструктуры города, где как нигде чувствуется воздействие постоянного потока людей;
• госучреждения, больницы, в которых люди немало времени проводят в очередях и способны причинить ущерб внутреннему убранству.

Использования износостойких обоев в офисном помещении

Поклейка обоев антивандального вида, позволит вам избавиться от целого ряда проблем:

• внешний вид обоев не пострадает, даже если ваши кошки любят точить когти об обои, а собаки просто к ним неравнодушны;
• привести обои в порядок, придать им былую красоту и свежесть несложно — достаточно их просто помыть с мылом;
• не стоит горевать о неидеальном покрытии стены, все это скроется за толщей слоев винила и краски;
• обновить дизайн — проще простого, перекрасьте обои в другой цвет.

Во многих недавно построенных домах используются прочные обои, считается, что они служат армирующим материалом, укрепляющим стены, так это или нет, трудно сказать.

Насыщенный интерьер комнаты, переходящий из прихожей

Клеить обои этого вида, многие предпочитают в коридорах и прихожих, в кухнях, в гостиных, в комнатах, где видны все возможные последствия действий домашних животных и человека, там, где заканчивается улица и начинается дом.

Техника поклейки обоев антивандального вида мало чем отличается от работы с качественным винилом на флизелиновой основе.

В первую очередь, потому что по главному габариту такие обои идентичны: ширина составляет 1,06м. В длину же и здесь нужно быть особенно внимательным, обои под покраску и стеклообои выпускаются в формате 25 метров, что в 2,5 раза больше высокопрочного винила. Учтите это при расчете количества рулонов. Жесткие и прочные виниловые обои на флизелиновой основе

Важный момент с клеем для обоев, он должен быть самым прочным: клей для флизелиновой подложки, клей для стеклообоев — и это несмотря на то, что его нужно наносить только на стену.

Конечно, если вы хотите, намажьте и само обойное полотно, но, во-первых, это усложнит процесс поклейки, а во-вторых, не даст никаких результатов, вы просто потратите больше клея, потому что флизелин не впитывает его.

Правильная поклейка осуществляется в сухом виде, рулон просто разворачивается на стене, выравнивается и подрезается. Выгонять воздух из-под обоев удобно с помощью резинового валика либо специального пластмассового шпателя. Долговечные обо для гостиной, нежный интерьер

Все современные обои клеятся встык, и антивандальные не исключение, создавайте аккуратные швы между полотнами, и они такими останутся после высыхания. Полное высыхание происходит по мере прохождения суток — других, после чего можно приступать к окрашиванию, если у вас антивандальные обои под покраску.

Цвет рекомендуется подбирать с использованием колера, колерование производится как вручную, так и на колеровочном автомате в магазине. Выбранный вами цвет останется с вами надолго, поэтому качественно проработайте дизайн помещения.

Краски для покрытия обоев лучше всего выбирать водно-дисперсионные либо акриловые, они не имеют запахов, моются водой и предрасположены к быстрому высыханию на стене. В большинстве случаев достаточно одного слоя краски, но для закрепления цвета можно покрасить еще раз. Использование светлых износостойких обоев в прихожей

Если вы соблюдали технику правильной поклейки и использовали нужный клей, без добавок ПВА, то снять антивандальные обои со стены при демонтаже не составит никаких проблем. Размачивать полотна для демонтажа рекомендуется теплой водой, либо специальным составом для снятия обоев.

Если вас не устраивают предложенные варианты и вам нужна более сильная защита, то в этом случае ваш выбор — жидкие обои. По большому счету жидкие обои — обычная штукатурка с добавлением различных компонентов делающих ее декоративной.

Прочность штукатурки не будем ставить под сомнение, но закрепить эффект и улучшить декоративную составляющую вам поможет лак. Пропитав жидкие обои лаком, вы создадите тонкую глянцевую пленку, при этом добавите прочности и придадите штукатурке водоотталкивающий эффект. Актуальное использование жидких обоев

Еще один вариант отделки — окрашивание помещения специальными акриловыми красками с прочной структурой. Такие краски, чтобы вы сразу имели представление, применяются в учебных заведениях, старых больницах, детских садах.

Они отлично ложатся практически на любую поверхность, создавая толстую и очень эластичную пленку, защищающую поверхность от механических воздействий. Окрашенная поверхность легко моется, и выглядит новой большое количество времени.

Ну а если у вас просто чудовищные разрушения приносят домашние животные, то разделите помещение на верхнюю и нижнюю зону. Верхнюю оклейте обоями, а нижнюю обшейте пластиковыми панелями, или ламинатом. Прочность такого покрытия будет практически максимальной среди отделочных материалов. Отделка нижней части стены пластиковыми панелями, сверху обои

Применение антивандальных отделочных материалов позволит вам сэкономить в будущем не только деньги, но и нервы. Оставьте головную боль об испорченном ремонте в прошлом, используйте качественные отделочные материалы, пусть ваши домашние любимцы живут своей жизнью, а вы будете жить своей.

Кошка дерет обои? Какие обои ей не понравятся

Даже если вы будете регулярно делать маникюр вашей кошке, она всё равно повинуется зову природы и будет точить когти о любые подходящие поверхности. Это просто беда – расцарапанные и разорванные обои, вид которых уж никак не придаёт красоты вашей квартире. Как же обезопасить стены от агрессивного нашествия усатых-полосатых?

1. Специальные обои, которые не царапают кошки, к сожалению не существуют. Но жидкие обои, благодаря гладкости, могут частично решить проблему. Когтям просто не за что будет уцепиться – у жидких обоев нет выраженной фактуры.
2. Обои горячего тиснения так же могут помочь в такой ситуации. Главное – проклеить при помощи специальной ленты все стыки и плотно прилаживать обои к стене в углах, чтобы кошке не за что было уцепиться.
3. Если кошка дерёт обои, а ремонт в ближайшее время вы делать не планируете, то попробуйте воспользоваться народными средствами. Масло цитрусовых, разбрызганное  по поверхности стены, отпугнёт животное. Так же можно купить в зоомагазине специальные средства.
4. Как отучить кошку драть обои? Отвлеките питомицу от этого занятия, поставив перед стеной, которую она облюбовала, когтеточку. Чтобы кошка гарантировано обратила на неё внимание, положите внутрь немного кошачьей мяты.

Итак, что делать, если кошка дерёт обои? Займите её чем-нибудь: игрушками, когтеточкой. И почаще играйтесь с ней. Такое поведение часто свидетельствует о том, что кошке просто не хватает внимания, ей необходима компания для совместных игр.

Надеемся, что в нашей статье вы нашли для себя полезные советы о том, как уберечь обои от кошки. Ваша питомица будет приносить вам только радость, не доставляя особых хлопот. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задайте их в комментариях к статье, а так же расскажите нашим читателям о вашем опыте борьбы с кошачьими капризами. Уюта вашему дому!

Отучить кошку царапать обои сложно. Придется запастись терпением и пойти на хитрости. Лучший способ, который удовлетворит и хозяина, и животное – это обзавестись когтеточкой. Желательно не одной, а несколькими. В идеале они должны быть сделаны из разных, но натуральных материалов. Это привлечет внимание животного.

Коты часто дерут обои или мебель сразу после сна. При этом они потягиваются, зевают и урчат. С учетом этого, одну из когтеточек лучше поставить рядом с местом, где питомец спит. Как только животное проснется, сразу нести его к выбранному месту, чтобы сформировать устойчивую привычку. Со временем кошка перестанет драть обои.

Животные принимаются царапать все вокруг, когда встречают хозяина, вернувшегося с работы. Видимо, таким образом они выражают радость. В эти моменты необходимо действовать так же, как и с проснувшимся питомцем.

Если животное никак не хочет переключаться на когтеточку, можно побрызгать обои специальным отпугивающим средством, продающимся в зоомагазинах. С его функциями справятся духи с резким запахом, нашатырь, масла цитрусовых. На когтеточку, наоборот, нанести средство, привлекающее внимание питомца. Например, пару капель валерьяны, мяты.

К более радикальным действиям относится громкий крик или другой шум, издаваемый в момент, когда животное подходит к стене или уже начало драть обои. В этот момент животное можно облить водой. Возможно, после нескольких повторений подобных действий у кошки возникнут негативные ассоциации с этим местом, и она начнет искать другой объект.

Чтобы защитить стены от кошки можно либо покрыть поверхность материалами, сложно поддающимся повреждениям. Для применения других методов владельцу животного придется запастись терпением. Самый оптимальный вариант – когтеточка.

Существует еще один ответ на вопрос, что делать, чтобы кот не драл обои. Вы можете купить новомодное приспособление — специальные силиконовые колпачки. Они надеваются на каждый коготок и держатся на них с помощью специального клея. Продаются такие антицарапки как в интернете, так и в зоомагазинах. Стоят недорого.

• Сначала необходимо очистить коготки от грязи с помощью любого дезинфицирующего средства и ватного диска.
• Далее нужно подрезать лишнюю длину, 1-2 мм.

Важно! Сильно усердствовать не стоит, так как колпачок не будет хорошо держаться.

• Надавливая на подушечку, когда коготь вылез, нужно примерять колпачок. Если великовата длина, ее можно уменьшить, отрезав лишнее со стороны отверстия.
• Закрепить колпачок следует с помощью клея. Нужно выдавить каплю клея внутрь колпачка, чтобы он заполнил его на одну треть.

Важно! Для ускорения процесса можно налить клей сразу во все колпачки.

• После этого нужно надеть силиконовую накладку на коготь и сжать по бокам на 5-10 секунд. Аналогично следует поступить с остальными колпачками.

Важно! Обычно “антицарапки” надевают только на передние лапы.

• Может так случиться, что кошка будет пытаться их сгрызть. Запаситесь терпением и “антицарапками”. Заменяйте испорченные на новые. Будьте терпеливы. Со временем она привыкнет и не будет обращать на них внимание.
• Эти силиконовые колпачки бывают разных цветов. Рекомендуется их использовать для взрослых котов (от 6 месяцев и старше), которые на улицу не выходят и есть риск, что они будут портить мебель и обои либо царапать детей.

Важно! Питомцы, которые имеют возможность гулять во дворе, не нуждаются ни в обрезке когтей, ни в накладках. Старые животные обычно уже теряют интерес к затачиванию когтей и к играм с царапаньем.

• Колпачки следует заменять где-то раз в месяц. Они и сами начнут отпадать, когда будет сходить верхний роговой слой когтя.

Кошка дерет обои? Какие обои ей не понравятся

Если кот категорически не согласен с когтеточечной политикой, придется защищать стены «на месте». Если это позволяет интерьер, можно выбрать ковролин под цвет пола или мебели и наклеить его на то место, где кот точит когти. Тем самым вы и стену защитите, и внесете изюминку во внешний вид квартиры.

Другой вариант – кафель или камень. Опять же, если вы согласны на таки смелые дизайнерские решения. Обратите внимание на плотные моющиеся обои. Если кот живет в квартире больше года, его метки не столь агрессивны, он уже привык к территории и чувствует себя на ней спокойно. Поэтому можно подобрать обои, которые выдержат кошачий напор.

Если кот царапает стены в нескольких местах, одно из которых вас устраивает – например, кафель в ванной, обрызгайте остальные части стен духами или нашатырем. Коту не останется другого выбора, как царапать только кафель. Правда, при таком подходе, придется обновлять запахи еженедельно.

Прислушивайтесь к своим питомцам, любите их и старайтесь понимать. У животных никогда не бывает тайн, скрытых мотивов, обид и злопамятства, нужно только знать причины их поведения, и вы будете жить в гармонии и мире, в квартире без подранных стен.

Почему кот дерет обои, мебель и другие предметы, которые попадаются ему под лапу? Кошка — это, в первую очередь, животное с инстинктами и потребностями, ведь у человека не возникает сомнения, что маникюр и педикюр делать необходимо. Это не только ради эстетики, но и ради гигиены и удобства. Относительно кота ситуация несколько похожа. Кот царапает обои по нескольким причинам.

1. Когти растут и слоятся, что вызывает у кота дискомфорт. Для семейства кошачьих когти — это грозное оружие, оно помогает охотиться и защищаться от врагов. А оружие должно всегда находиться в боевой готовности. Когти кота все время растут, но в домашних условиях животное не имеет возможности использовать их по прямому назначению. Поэтому они удлиняются и начинают слоиться. Когда кошке это доставляет неудобства, она ищет, обо что бы их поточить, пробует разные поверхности. Чаще всего такими “маникюрными пилочками” выступают мягкая мебель, ковры либо обои.
2. На передних лапках находятся специальные железы, они размещены между подушечками пальцев и выделяют секрет. Как мы знаем, запах для животных — это своеобразный способ передачи информации. Кот, точа когти о поверхность, оставляет свой запах, и таким образом метит территорию, сообщая сородичам, что он тут хозяин и не стоит вторгаться.
3. Это — своеобразная разминка и гимнастика для кота. Кот ведь мог, не особо напрягаясь, поточить когти об ковер? Но нет, ему нужно вытянуться вверх во всю длину, прогнуть спину и хорошенько поработать лапами. Таким образом, животное разминает мышцы и связки, а, возможно, и вспоминает: “как это, выпускать когти в добычу?”.
4. Снятие стресса. Ученые-фелинологи предполагают, что в процессе заточки когтей коты снимают стресс, сознательно сбрасывают негатив после какой-то неприятной или пугающей ситуации. Иногда домашние питомцы это делают просто от скуки.

Итак, с природой этого явления разобрались. Теперь ни у кого не будет сомнений, что обдирая мебель и обои, кот не мстит вам за несвоевременно убранный лоток, а просто подчиняется своей природе. Далее стоит разобраться с вопросом, что сделать, чтобы кошка не драла обои и мебель, как эффективно защитить свое имущество от лап пушистого разбойника.

Как отучить кота драть обои и прыгать на стены? Для решения этой проблемы нужно просто создать коту условия, чтобы он реализовывал свой инстинкт в нужном месте.

Совет 1

Следует купить в зоомагазине или сделать самому устойчивую когтеточку, тогда кот оставит в покое ваш интерьер. Хотя для того, чтобы пушистика переключить на новый “объект”, необходимо приложить усилия:

• Для начала купите или сделайте своими руками правильную когтеточку. Желательно, чтобы она была высокой (не меньше длины всего кота с вытянутыми вверх лапами).
• Обычно такие приспособления обвиваются сизалем (грубое природное волокно, скрученное в канатики), если когтеточка имеет форму столбика. Либо обтягивается сизалевым полотном, если когтеточка в виде дощечки.
• Приспособление обязательно должно быть устойчивым, иначе — при его падении кот испугается, и будет обходить когтеточку стороной. В идеале у нее должны быть настенные или напольные крепления.

Важно! Если вы любите и балуете своего питомца, то можно приобрести целый комплекс из столбиков, полочек, домиков, канатов и игрушек. Элементы этой конструкции обтянуты сизалем. Кот не только может поспать, поиграть или полазать вверх-вниз, но и при этом поточить когти.

Совет 2

Если ваш кот дерет обои и мебель в определенном месте, то стоит на когтеточке сымитировать такую же поверхность (обклеить кусочком таких же обоев, натянуть сверху ткань, как на диване, и так далее) и поставить такую когтеточку возле того места, куда приходит кот точить когти. Когда животное переключится на это приспособление, его можно будет передвигать постепенно в нужное место.

Совет 3

Если, несмотря на ваши усилия, кошка дерет обои и дальше продолжает царапать когтями имущество, ее нужно отучать. Чем обработать обои, чтобы кошка не драла их? Существует специальный спрей для кошек — им нужно окропить излюбленное место “хулиганства” (продается в зоомагазинах). Как вариант может быть использован уксусный раствор или настойка цитрусовых.

Важно! Кроме неприятного для кошки аромата, отпугнуть от царапанья обоев может и наклеенная на поверхность соломка, полоски двустороннего скотча, фольга или шелестящая пленка. Некоторые рекомендуют громко хлопнуть в ладоши или брызнуть на кота водой, когда он начинает точить когти в ненужном месте.

Существуют даже специальные установки со специальным спреем и датчиком движения, которые помогают отучить кота от “вандализма”. Но это — дорогое удовольствие.

Чтобы кот не драл обои, то есть у него было меньше потребностей точить когти, их нужно вовремя обрезать:

• Если вы не хотите лично этим заниматься, просто отведите питомца к грумеру — он сделает это быстро и недорого.
• Если же вы желаете делать эту процедуру самостоятельно, чтобы экономить свое время и деньги, то вам нужно приобрести специальный инструмент, так как обычные ножницы и кусачки не подходят.
• Продаются специальные когтерезки в виде ножниц особой формы, кусачек либо “гильотины”. Инструмент должен быть острым и качественным, чтобы не доставлять коту неудобств.

Важно! Следует знать, что коготь не весь можно срезать, а лишь кончик, так как в середине коготка есть кровеносные сосуды и нервные окончания — их нельзя задевать.

• Если вы занялись данной процедурой, сядьте у окна, чтобы при хорошем освещении вам был виден коготь на просвет.
• Коготь состригается по краю кровеносного сосуда под углом в 45 градусов. Жесткой пилкой или бруском выравнивается срез, чтобы не осталось зазубрин.

Важно! Обычно процедуру достаточно проводить раз в месяц. Хотя это все индивидуально. Если обратить внимание на пигментацию когтя, то светлые растут быстрее темных.

• Стрижку когтей нужно производить в спокойной обстановке. Можно даже не за один раз, если коту не особо нравится.
• Если животное наотрез отказывается сидеть спокойно, то можно его спеленать в полотенце, выставляя по одной лапе. Если не хотите мучиться, стригите когти у специалиста.

Если вы — владелец котов или собак, то должны понимать, что мебель, обои и хрупкие вещи — наиболее уязвимые места в квартире. Поговорим об обоях конкретнее. Во время ремонта нужно учитывать, что коты могут драть обои когтями, большие собаки во время игр или просто ходьбы по комнатам могут обои загрязнять. Если вы не хотите переклеивать обои каждый год, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Оклеивать обоями можно только верхнюю половину стены, а в нижней части (не менее метра от пола) использовать другой вид отделки: краска, декоративная штукатурка, искусственный камень.
• Виниловые обои — плотные и прочные. Но чтобы не привлечь внимание вашего “хищника”, обои должны быть наклеены без изъянов, чтобы ни один стык не отходил, ни один краешек не торчал.
• Жидкие обои — это больше не обои, а вид декоративной штукатурки. Для котов такая поверхность непривлекательна в качестве когтеточки.
• Специальные антивандальные обои. Что это такое? Такие полотна имеют высокую плотность и прочность. Они могут быть флизелиновые под покраску, стеклотканевые (сверхпрочные), контрактные виниловые обои и виниловые обои с ламинацией. Все эти виды способны выдерживать натиск не только животных, маленьких детей, но и толпы людей, например, в коридоре учреждения. Внешний вид — достойный, есть много расцветок и рисунков. По цене они, конечно, дороже обычных, но ведь проводить ремонт стен ежегодно также вам влетит в копеечку. Практичнее будет один раз потратиться на антивандальное покрытие для стен от кошек и несколько лет не переживать за целостность декора.

Полезные материалы:

• Тобрекс для кошек

  Инструкция по применениюВ составе капель Тобрекс присутствует антибиотик широкого спектра действия – тобрамицин из группы…

• Кожный рог

  Общее описание заболеванияКожный рог на лбу или лице (код по МКБ 10 — L57.0) —…

• Амлодипин для кошек

  Инструкция по применению Амлодипина (Amlodipine): в медицине и ветеринарии VetConsultPlus Информационный портал Терапия Краткая характеристика…

• Фоспренил для кошек

  Инструкция по применениюФоспренил кошке вводят внутривенно, внутримышечно или подкожно. В случае необходимости допускается укол в…

Есть несколько несколько вариантов выхода из ситуации. Первое, что необходимо испробовать – это психологическое воздействие (газета, суровый взгляд, повышенный тон) – животное должно почувствовать, кто в доме хозяин. Нужно серьёзно побеседовать с питомцем, объяснить, как Вам жаль испорченных обоев и как дорого сейчас стоит поклеить новые.

Если же разговоры по душам не подействуют, продолжаем попытки: предоставляем в распоряжение кошки всё, что можно обдирать – специальные развлекухи, игрушки, точилки для когтей, хорошо подходит сук от дерева. Если и это не возымело действия, идём дальше.

Базовые преимущества

Если же рассматривать все достоинства таких обоев, то список получится внушительный, и это несмотря на то, что они выпускаются в разных вариациях подложки: на флизелине, бумаге или в текстильном виде.

Давайте плавно проследуем по этому списку плюсов антивандальных обоев для стен. Немецкие антивандальные обои от известной фабрики

Долгий срок эксплуатации, при котором обои не теряют первоначального вида, смотрятся живо и натурально.

Способность выдерживать воздействие домашних животных: кошек, собак и прочих, которые любят поточить свои когти об разные предметы интерьера и стены в том числе. Интерьер коридора, оклеенного прочными обоями

Способность выдерживать механические воздействия человека, природы, общие нежелательные факторы, включая солнечный свет.

Пагубное для обычных обоев влияние запахов, жиров, бытовых загрязнений, практически не сказывается на обойном полотне.

Из предыдущего свойства вытекает следующее — возможность простой бытовой уборки и очистки с применением моющих средств. Интерьер в необычных цветах, крепкие и прочные обои

Возможность использования в разных помещениях: от маленьких квартир до огромных офисных бизнес-центров, от гостиниц и больниц до театров и концертных залов, везде универсальность и износостойкость антивандальных обоев будет играть определяющую роль.

Воздухопроницаемость полотна, как и у бумажных аналогов, позволяет поддерживать в помещениях натуральную свежесть, что очень хорошо для многолюдных залов и торговых точек.

С экологической стороны тоже все в полном порядке — обои безопасны для аллергиков, т.к. производятся исключительно из натуральных материалов.

С точки зрения пожарной безопасности у производителей обоев против вандалов в последнее время появились неплохие результаты, теперь обойное полотно практически не горит. Только сильное и долговременное воздействие огня заставляет их тлеть. Светлые обои в комбинации, оба вида полотен высокопрочные

Поклейка антивандальных обоев положительно отличается в плане простоты от классической рабочей поклейки обоев на флизелине, а если вы решили выбрать обои под покраску, то здесь и вовсе все просто.

Такой эффект достигается высокой плотностью материала, который не размокает, не тянется и не сжимается. Как и во всех случаях с флизелиновой подложкой клей наносится исключительно на стену.

Обои отлично клеятся не только на бетонные, отштукатуренные и гипсокартонные стены, но и на старые, крепко сидящие обои, на краску, на фанеру, и даже на деревянную мебель.

Оклеить антивандальными обоями потолок – вариант, конечно, не очень логичный, но тоже вполне допустимый. Использование разделительного бордюра и двух видов обоев, нижние из которых более прочные

Поклеив на стены такие обои, про следующий ремонт можно забыть на пару десятилетий.

Кошка дерет обои? Какие обои ей не понравятся

Совет 3

1. Приобретите или сделайте своими руками несколько когтеточек и расставьте их в нескольких местах. Желательно, чтобы они были изготовлены из разных материалов. Например, используйте несколько видов древесины и ткань для покрытия различной плотности.
2. Не забывайте о запахах! Будет лучше, если древесина, используемая в когтеточке, обладает натуральными ароматами.
3. Хорошенько закрепите когтеточку, чтобы она была устойчивой. Как минимум одну конструкцию установите рядом с любимым местом для сна, чтобы кошка, проснувшись, могла приступить к потягиваниям. Коты очень любят вытягиваться во весь рост, поэтому две-три  когтеточки должны быть установлены на подходящей высоте.
4. Кошки боятся резких и громких звуков. Когда вы видите, что питомица начинает драть обои, крикните на неё или уроните что-нибудь тяжёлое на пол. Через время животное поймёт, что такое поведение влечёт за собой наказание.
5. Иногда стоит применить более тяжёлую артиллерию. Например, брызгать на кошку водой из пульверизатора.

Перед тем, как отучить кошку царапать обои, запаситесь терпением. Животному понадобится немало времени, чтобы поменять привычки, данные природой, особенно если вы поселились в новой квартире или сделали ремонт, полностью сменив интерьер и обстановку. То, что для нас – удовольствие, для питомца может оказаться настоящим стрессом.

Вы можете купить готовую дверцу, а можете изготовить её самостоятельно. Сейчас существует множество видов и моделей дверей для кошек, из дерева или пластика, в различных вариантах. Конструкция обычно состоит из двух входных элементов и объединяющего их тоннеля.

Лаз – это сквозной не защищённый проём. Он предназначен для перемещений между комнатами, делать выход на улицу в виде лаза непрактично.

Окошко больше приспособлено для того, чтобы ваша питомица свободно выходила из дома на улицу. Оно снабжено створкой, свободно двигающейся на шарнире.

Самый оптимальный вариант – современные двери для кошек. Рассмотрим их более подробно.

1. Для того, чтобы установить дверцу, прорежьте в полотне двери или в стене отверстие подходящего размера. Вставьте в него тоннель, который замаскирует участки спила, и закрепите внешние элементы.
2. Дверцы изготавливают из прочных, влагостойких материалов. Они закрепляются на специальном ободке наружной части рамы, что обеспечивает герметичность и лёгкость использования.
3. Магнит, встроенный в стенку, не позволит дверце реагировать на порывы ветра, и одновременно не будет препятствовать передвижениям кошки.
4. Существуют электронные дверцы для котов, снабжённые считывающим устройством, ключ к которому находится на ошейнике. Это обезопасит ваш дом от посторонних животных.

Вы можете самостоятельно изготовить простую дверцу для вашей питомицы, если внимательно рассмотрите готовые конструкции в магазине.

Учтите, что дверь должна открываться в двух направлениях – на вход и на выход, поэтому в качестве подвижного механизма используйте специальные шарниры. Периметр рамы обейте ковролином. Это не только скроет неэстетично выглядящие края, но и избавит вас от возможных сквозняков из щелей, поскольку тонкая дверца без дополнительных устройств не обеспечит герметичности.

Как заинтересовать кота новой когтеточкой?

• Маленького котенка следует сразу приучать не только к лотку, но и к когтеточке, не позволяйте ему драть обои и мебель, иначе — это войдет в привычку.

Важно! Если вы взяли уже взрослое животное от предыдущего хозяина, возьмите и его когтеточку, к которой оно привыкло, иначе — рискуете своей мебелью.

• Установите приспособление на видном месте, в процессе игры спровоцируйте кота цепляться когтями за его поверхность.
• Котенка можно просто подвести к когтеточке, аккуратно взять его за передние лапки, пальцами нажать на подушечки, чтобы выпустились когти, и показать ему, что нужно делать.
• Можно в дополнение сверху на установке повесить заманчивую игрушку, чтобы питомец в попытках ее достать карабкался по поверхности когтеточки. Делать это надо 3-4 раза в день, ненавязчиво, пытаясь игрой спровоцировать нужный процесс.
• Многие хозяева рекомендуют использовать еще дополнительную приманку — кошачью мяту или валериану.

Важно! Когда кот понял, что от него требуется, и начал точить коготки в нужном месте, поощряйте его лакомством на первых порах, чтобы закрепить результат.

Когтеточка – очень увлекательное для вашего кота приспособление. Они бывают разных форм и размеров, могут быть изготовлены из разных материалов, но цель у них одна – заставить кота царапать ее, а не стены и мебель. Приучать кота к новому предмету стоит постепенно. Можно использовать кошачью мяту для привлечения внимания.

Присмотритесь внимательно к своему коту, определите, когда он обычно точит когти? Как правило, это происходит сразу после сна. Все сопровождается потягиванием и зеваниями. Ну и еще – когда хозяин пришел домой. Кошке сразу надо показать, что она была начеку и следила за квартирой. Как только она потрется о ваши ноги или помурлыкает – она сразу побежит царапать излюбленное место. И еще будет смотреть на вас, мол «посмотри, как я тут стараюсь вся, все помечено, врагов рядом нет».

Важно именно в эти любимые для точения когтей моменты относить кота к когтеточке. Либо поставить ее рядом с понравившимся ему местом.

все про этот тип обоев

Как правило, обоями не оклеивают те помещения, в которых наблюдается большое скопление людей и существует высокий риск повреждений настенного покрытия. Но технологии производства не стоят на месте, и на сегодняшний день существует особый вид антивандальных обоев. Они сумели совместить в себе самые наилучшие качества: красивый внешний вид, особую прочность и длительный срок эксплуатации.

Содержание:

Антивандальные обои – современный и уникальный вид декоративного покрытия

Благодаря особо плотному виниловому верхнему слою (более 400 гр. на метр полотна), они выдерживают различные механические повреждения. Они не меняют свой цвет под воздействием солнечного света. Такую поверхность можно часто мыть разнообразными моющими и чистящими средствами.

Чаще всего антивандальные обои применяют в местах повышенного риска повреждений настенных покрытий. К таким можно отнести: офисные помещения, больницы, банки, магазины. В современных домах, можно встретить парадные, стены которых оклеены именно таким материалом.

Но не стоит их воспринимать сугубо как коммерческое декоративное покрытие. Свое название данный тип получил совсем по другой причине. Изначально они предназначались для жилых помещений, в которых находятся домашние животные.

Благодаря особо прочному верхнему слою, обои для стен с легкостью выдерживают повреждения от когтей животных, не теряя при этом свой первоначальный вид.

Они нашли свое широкое применение в отделке прихожих. Как правило, это небольшое помещение вмещает в себя достаточно много вещей. Постоянное движение людей, может привести к потертостям на стенах. Поэтому они станут хорошим декоративным покрытием для стен коридора. Они выдерживают даже сильные удары.

Детская комната — эта та территория, на которой ребенок может делать все, что он захочет. Активные игры, творчество на стенах – все это довольно частое явление для детских.

Антивандальные обои помогут надолго сохранить первоначальный вид стен. С их поверхности можно смыть даже чернильные пятна.

Немаловажный аспект выбора отделочных материалов – стоимость. Цена их достаточно высокая. Но она с лихвой окупается, так как минимизируются затраты на частый текущий ремонт, который бы проводился при декорировании стен другими материалами. Как выбрать фотообои на стену читайте здесь.

Разновидности антивандальных обоев

Производители предлагают широкий выбор цветовой гаммы и фактуры материала.

С готовой декоративной отделкой

Отличительной чертой такого материала является способ их производства. Красящее вещество не просто наноситься на поверхность, а на определенном технологическом этапе вводиться непосредственно в материал.

Этот способ позволяет произвести особую поверхность, на которой абсолютно не видны царапины и другие повреждения, так как краска пропитывает все слои полотна.

Небольшим минусом является тот факт, что выбранный цвет и рисунок декоративного покрытия невозможно изменить в процессе эксплуатации. Чего нельзя сказать о покрытиях под покраску.

Варианты под покраску

Они привлекают тем, что позволяют в любое время изменить интерьер помещения путем перекрашивания стен. Очень быстро и без привлечения людей со стороны можно изменить интерьер комнаты.

Также следует отметить высокие показатели экологической безопасности. Особые микропоры позволяют поверхности пропускать воздух, что препятствует образованию грибка и плесени на стенах.

Они не выделяют никаких вредных для здоровья веществ, поэтому их без опасений можно применять в детских комнатах.

Защищающее стены от животных

Владельцы домашних любимцев знакомы с тем фактом, что покрытия стен очень часто страдают от когтей и зубов животных. Не стоит ругаться и наказывать животное. Им руководит инстинкт, а не желание совершить вред.

Лучшим решением проблемы для хозяина, станет оклеить стены своего дома антивандальными обоями.

Преимущества антивандальных обоев

Независимо от того на какой основе они выполнены, следует выделить ряд их преимуществ:

• наиболее длительный срок эксплуатации среди всех отделочных материалов, при котором они сохраняют свою красоту и целостность;
• уникальная способность выдерживать повреждения от когтей и зубов животных.

• не выгорают на солнце, не впитывают посторонние запахи. Бытовые загрязнения также им не страшны. Ими хорошо оклеивать в кухне.
• данный вид покрытия очень легко чистить. Они с легкостью выдерживают воздействие абразивных и моющих средств;
• плотный декоративный слой очень сложно повредить механическим воздействием;
• широкий спектр применения — их можно использовать как в жилых домах, так и в общественных зданиях. Независимо от величины оклеиваемой площади, они не меняют своих положительных качеств;
• способность пропускать воздух подобна бумажным материалам. Только в данном случае, они совмещают в себе отличную прочность и хорошую пропускную способность воздуха. Этими свойствами широко пользуются владельцы магазинов, ресторанов и кафе;
• безопасны для здоровья человека. Их могут использовать в помещении люди, страдающие аллергическими реакциями;
• хорошие показатели пожарной безопасности. Они не горят, только при очень длительном воздействии огня поверхность начинают тлеть.
• простота поклейки. В отличие от декорирования стен обычными бумажными, оклейка антивандальными обоями поста и удобна.

Благодаря высокой плотности полотна в процессе работы оно не меняет свою форму, а клей необходимо наносить только на стену. Такой подход к работе экономит не только время, но и силы.

В качестве основания подходят абсолютно любые материалы. Ими можно оклеить абсолютно любую поверхность: стены из бетона, гипсокартона и кирпича, деревянную мебель и даже потолок.

Как наклеить своими руками

Процесс оклейки практически не отличается от оклейки обычными виниловыми. Но, чтобы работы прошли достаточно быстро и легко, а результат порадовал качеством исполнения, следует придерживаться следующих этапов:

1. Готовим необходимый в работе инвентарь и рассчитываем необходимое количество материала. Следует знать, что стандартная ширина составляет 106см, а длина может варьироваться производителем. Подбирая клей, обязательно уточняйте, для каких видов он предназначен. Также могут понадобиться: рулетка, тонкая металлическая линейка, карандаш, отвес, кисть или валик, обойный нож, силиконовый шпатель.
2. На подготовленную поверхность наноситься клеевая смесь. Стены должны быть сухими, чистыми и без особых повреждений. Антивандальные обои хороши тем, что они не требуют шпаклевки поверхности. Ее достаточно хорошо прогрунтовать для лучшего сцепления полотна со стеной. Полотна клеятся сразу на стену, без предварительного нанесения клея на бумажное полотно. Чтобы материалы расходовать экономно, клей лучше наносить валиком, а не кистью. Силиконовый шпатель поможет без труда избавиться от лишнего воздуха под полотном.
3. Как правило, они клеятся встык. Если на них присутствует орнамент, следует заранее подогнать рисунок на нескольких полотнах. На высыхание материала отводятся сутки. По истечению данного времени можно обрезать излишки.

Чтобы работа выглядела законченной, по периметру комнаты верхний стык декорируется потолочным багетом, а у основания пола срезы закрываются плинтусом.

Если выбранный тип предусматривает покраску, то только после полного высыхания можно наносить на них выбранный колер. Цвет можно развести дома, но будет лучше, если краску для стен нужного оттенка вам подготовят в магазине на специальном аппарате.

Если для покраски стен требуется не одна, а несколько банок краски, колеровать нужно сразу весь объем, чтобы оттенки не отличались друг от друга. Краски для антивандальных обоев лучше выбирать акриловые или на водной основе. Они быстрее сохнут и не имеют сильного химического запаха.

Если одного слоя недостаточно для того, чтобы получился нужный тон, их можно окрасить еще несколько раз. Всегда помните о том, что выбранный цвет, будет радовать вас довольно долгое время. Поэтому со всей ответственностью подходите к выбору оттенка стен.

Как снять со стены антивандальные обои

Рано или поздно наступает момент, когда старые обои нужно удалить со стены. Их снять очень просто. Достаточно намочить покрытие теплой водой при помощи валика. И через 10-15 минут они легко отойдут от стены.

Как правильно выбрать производителя

На сегодняшний день у каждой серьезной компании, занимающейся производством обоев, в каталоге отделочных материалов есть антивандальные покрытия. Первыми такой вид начали выпускать фабрики Америки. Они стали родоначальниками данного вида покрытия. Далее их поддержали производители из Германии и Италии.

Наиболее известными производителями являются:

1. Newmar wallcoverings – лидер по производству данного типа обоев. Выделяется широким ассортиментом фактур, цветовых решений и текстур.
2. Sourse One – американский производитель, специализирующийся на производстве виниловых моделей на текстильной основе.
3. LSI — производитель, который позиционирует себя, как лидер по изготовлению обоев с наивысшими показателями экологичности и качества. Технологичный процесс предусматривает постоянный и строгий контроль соблюдения всех норм и правил. Поэтому потребитель может быть уверен в высоких показателях качества купленной продукции.
4. Marburg специализируется на производстве антивандальных обоев под покраску для использования в жилых помещениях. Достаточно демократичные по цене, они очень популярны среди широких масс населения.

Похожие статьи

Самые интересные статьи

Антивандальные обои — флизелиновые, виниловые. под покраску

Существуют материалы для стен, защищающие их от механических нагрузок и загрязнений. Антивандальные обои — это декоративное покрытие повышенной прочности, которое может противостоять даже когтям домашних животных. Они совместили в себе красивый внешний вид, особую крепость и длительный срок эксплуатации.

Что значит антивандальные обои?

На современном рынке появляются новые материалы для повышения качества отделки жилья. Антивандальные обои для стен могут максимально противостоять механическим воздействиям, длительно сохраняя свои эстетические свойства. Они обладают следующими характеристиками:

• имеют большую плотность, чем традиционные;
• устойчивы к воздействию кислот и жиров;
• выдерживают перепады температуры;
• отличаются высокой пожаробезопасностью;
• имеют высокую устойчивость к механическим повреждениям.

Не все виды антивандальных обоев обладают всеми этими качествами. Материал представлен в широкой цветовой палитре, с готовой декоративной отделкой, принтами, разной фактурой. Они бывают виниловыми, флизелиновыми, металлизированными, стеклотканевыми, ламинированными. Каждый из видов имеет различную прочность, но в целом одинаково справляется с задачей защиты поверхностей.

Флизелиновые антивандальные обои

Это качественный вариант отделки. Материал на флизелиновой основе под покраску изготавливается методом тиснения, имеет высокую плотность, но недостаточную для того, чтобы использовать в домах с кошками. Полотна можно перекрашивать и в любое время изменить интерьер. Флизелиновые обои устойчивые к трению, истиранию, ударам, перепадам температур.

Покрытия формируют хороший микроклимат, пропускают воздух и защищают стены от образования плесени. Полотна экологически чистые и легко моются. Благодаря особой толстой текстуре, флизелиновый материал скрывает дефекты стен, микротрещины и может применяться на неровных поверхностях. Они создают дополнительную изоляцию, и комната становится теплее.

Виниловые антивандальные обои

Это обычный материал, защищенный прочным влагонепроницаемым покрытием. По прочности и износостойкости винил уступает остальным полотнам, но в эстетическом плане превосходит их. Для декорирования стен применяются фотообои, модели с различными рисунками. Виниловые полотна могут покрываться ламинацией, такие обои устойчивы к истиранию, с них легко стираются детские рисунки и различные пятна. Поверхность легко моется, устойчива к действию жиров и кислот. Разнообразие цветового, фактурного оформления делает возможным создание интересного интерьера.

Жидкие антивандальные обои

Если в комнату требуется сильная защита, можно прибегнуть к помощи более прочного варианта. Жидкие антивандальные обои похожи на обычную штукатурку, в которую добавлены разные компоненты, делающие ее декоративной. Их привлекательность и защитная функция повышается за счет слоя лака, который создает глянцевую пленку и создает водоотталкивающий эффект. Они могут покрываться и слоем эмали. Антивандальные обои под покраску выглядят презентабельно длительное время, хорошо моются. Прочность жидких вариантов покрытия считается максимальной среди аналогов.

Антивандальные обои в интерьере

Такие материалы незаменимы в домах, где есть маленькие дети и животные. Износостойкие обои устойчивые к кошачьим когтям, острым предметам, механическим повреждениям, детским шалостям в виде рисунков на стенах. Они актуальны в помещениях для приготовления пищи, подверженных температурным колебаниям и испарениям. Полотна активно используются в помещениях с высокой проходимостью, большой влажностью, в детских комнатах, на кухне. Широкий выбор расцветок и фактур позволяет подобрать вариант под любой дизайн.

Антивандальные обои для кухни

Для рабочей зоны, которая предназначена для приготовления пищи, подойдут покрытия ламинированные или флизелиновые, защищенные краской нужного колера. Противовандальные обои устойчивы к действию жира, который появляется в комнате во время жарки продуктов. Поверхность легко помыть с помощью химических кислотных или щелочных веществ, не рискуя испортить ремонт.

Высочайшей устойчивостью к физическим воздействиям обладают стеклообои. Они водостойкие, не горят, не плавятся, не подвержены действию химических веществ, могут многократно окрашиваться. Стеклообои не впитывают запахи, по прочности идеальны для кухни, обладают повышенным сроком эксплуатации. Можно подобрать как однотонный вариант, так и тематические рисунки — цветы, фрукты, бокалы.

Противовандальные обои для детской комнаты

Такое покрытие предоставляет возможность свести неизбежный ущерб от детского творчества к минимуму. Их крепость убережет стены от повреждений, если ребенок ударит поверхность игрушкой, щеткой можно легко счистить пластилин, мокрой губкой — смыть фломастеры, краски и пасту с ламинированного покрытия. Полотна не боятся никаких пятен, их можно чистить легко, не боясь повредить верхний слой.

Флизелиновые обои под покраску актуальны в детской — их легко мыть или отреставрировать в случае необходимости, покрыв новым слоем эмали. Защищают антивандальные обои от кошек, такие поверхности нужны везде, если в доме живет питомец. Животному может прийти в голову поточить когти в любом месте вертикальной поверхности. Наилучшими защитниками в таком случае считаются стеклообои — они имеют самую высокую прочность, кошачьи когти не нанесут им никакого ущерба.

Антивандальные обои в прихожую

При выборе материала важно определиться, от какого воздействия нужно оберегать стены. Для владельцев кошек и собак идеальны стеклообои, молодым родителям подойдут полотна под покраску или ламинированные. В прихожей износостойкие материалы нужны, так как помещение проходное и часто подвергается загрязнениям, нечаянным механическим воздействиям при переносе различных вещей.

Для коридора материал можно подобрать под любой интерьер. Существуют антивандальные обои под камень — натуральный, дикий, серый, песочный, терракотовый, с ровной или природной фактурой. Их легко комбинировать с однотонными полотнами, оформлять комбинированные участи стен. Полотна долгое время не изменят своего цвета и фактуры.

Антивандальные обои используются в апартаментах с повышенным риском механического повреждения настенного покрытия. Это жилые апартаменты, гостиницы, детские сады, больницы, общественные заведения. Полотна имеют разную основу, изготавливаются под покраску или с готовыми декоративными рисунками. Покрытие не выгорает на солнце, долго сохраняет свою красоту и целостность, безопасно для здоровья. Его можно применять на любую поверхность — бетон, штукатурку, дерево. Такой материал — отличное решение для украшения любой комнаты благодаря широкой палитре цветов и фактур.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

Окрашивание настенной поверхности водоэмульсионной краской – один из самых легких и мало затратных способов проведения отделки. Благодаря простоте работ, некоторые владельцы квартир решают прибегнуть именно к этому методу декорирования стен. Однако бывает так, что для последующего капитального или косметического ремонта выбирается поклейка обоев. Нужно ли в таком случае не «снимать» старое покрытие и можно ли клеить полотна прямо на «водоэмульсионку»? Давайте разбираться.

Особенности

Водоэмульсионная краска – материал, относящийся к водно-дисперсным составам. Визуально представляют собой эмульсию, содержащую воду, пигментный порошок и небольшое количество клея. Такое покрытие не создает на настенной поверхности плотного слоя. Оно способствует свободной циркуляции пара и воздуха, благодаря чему в помещении создается комфортный микроклимат.

Слой водоэмульсионной краски при попадании влаги способен отслаиваться. Это приводит к трудностям при нанесении на водоэмульсионку декоративных обоев. Однако в некоторых ситуациях допускается клеить полотна прямо на краску:

• если слой старого покрытия тонкий. Чтобы определить толщину краски, отколупните ее небольшой кусочек от стены. Слой покрытия тоньше бумажного листа? Значит можно смело клеить обои.

• Если стены подвергались одной окраске. Для определения числа покрасок нужно, как и в предыдущем случае, отколупнуть покрытие и посмотреть по тонам количество слоев.
• Если покрытие надежно держится на стене: нет сколов, ямок и прочих деформаций.

При совпадении одного или нескольких условий можно клеить обои на водостойкую водоэмульсионную краску.

Однако если вы не знаете, какое именно покрытие нанесено на стены, нужно определить его тип.

Определяем вид краски

Перед поклейкой обоев нужно внимательно рассмотреть стену и определить, какой состав использовался для ее окрашивания. Для внутренней отделки могли применяться следующие виды красок:

• масляная.
• Алкидная эмаль.
• Вододисперсионные составы.

Если поверхность стены покрыта масляным краской или алкидной эмалью, не следует рисковать и клеить на них обои, поскольку такие составы отличаются плохим сцеплением со штукатуркой. Как отличить масляный состав и эмаль от вододисперсионной?

Последняя осыпается при снятии, не имеет запаха и отличается тонким слоем. Масляная же основа и эмаль имеют резкий запах, обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. От поверхности такие краски отслаиваются большими частями за счет цельного толстого пласта.

Перед поклейкой обоев масляный состав и эмаль необходимо полностью удалить со стены.

Выбираем обои

Не все типы обоев допустимо клеить на окрашенные водоэмульсионкой поверхности. Лучше всего отказаться от поклейки простых бумажных и виниловых полотен. Присмотритесь к:

• Полотнам на флизелине. Можно приклеить флизелиновые обои на окрашенные стены, поскольку такой материал быстро впитывает клей (раньше, чем он проникнет в покрытие). Таким образом, риски чрезмерного намокания и отслоения водоэмульсионной побелки сведены к минимуму.

• Тканевым и виниловым полотнам на флизелиновой основе. Такие материалы смотрятся роскошно в любом интерьере. Также они обладают схожими свойствами с обычной флизелиновой облицовкой

• Жидкие. Клеить такой материал не нужно. Он наносится на стену тонким слоем. Покрытие отличается быстрым застыванием. Оно не успевает проникнуть в краску и растворить ее. Жидкие обои практичны и удобны в использовании. Их можно клеить даже на неровную стену.

Бумажные и виниловые полотна не рекомендуется наносить на стену после покраски. Они быстро размокают и долго сохнут, отчего и существует высокий риск их отслаивания от поверхности.

Что необходимо учесть?

Водоэмульсионная краска имеет высокую адгезию. Благодаря этому свойству, материал быстро и легко «сцепляется» со шпаклевкой и любой другой облицовкой. Однако поклейка обоев всегда сопровождается рисками: полотна могут «отойти» и придется вновь тратить деньги на покупку нового материала, и прилагать усилия для отделки.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, рекомендуется полностью очистить стены от старого покрытия. На подготовленную поверхность можно будет смело клеить обои, не боясь появления пузырьков под ними или отслоения предыдущего отделочного материала. Процесс снятия старой краски прост. Для этого понадобится емкость с теплой водой, жесткая губка или махровое полотенце.

Поверхность нужно смачивать и смывать отходящую вододисперсионную краску ветошью. При проведении работ рекомендуется чаще менять грязную воду на чистую и хорошо выполаскивать тряпку.

Подготовительные мероприятия

Случается так, что на свой страх и риск хозяева решают оставить слой старой краски. Если на поверхности нет трещинок, «вздутий», сколов и отслоений, то без предварительной подготовки основы все равно не обойтись. Чтобы обои держались крепко и надежно, их нельзя клеить сразу же на крашеные стены поверх акриловой водоэмульсионки. Поверхность нужно обязательно обработать.

Порядок действий включает несколько этапов:

• Обработка поверхности «грубой» наждачной бумагой. Пройдитесь по всей площади стены крупнозернистой «надждачкой», оставляя шероховатости. Благодаря шлифовке, вы избавитесь от неровностей, скопившейся грязи и пыли. Такой работой не следует пренебрегать даже в том случае, если визуально стена выглядит идеально ровной.
• Покрытие основы грунтовкой. Отшлифованные настенные поверхности рекомендуется обработать грунтовым составом. Благодаря ему, удастся повысить качество сцепления стены и обоев. На грунтовку можно будет клеить любые типы обоев. При выборе средства лучше всего остановить свой выбор на составе с антисептическими свойствами. Такой грунт будет препятствовать возникновению и размножению грибков.

Клеить обои рекомендуется только на следующий день после нанесения грунтовки.

Необходимый инвентарь

Перед отделочными мероприятиями нужно заранее подготовить материалы и инструмент. Для проведения работ понадобится:

• Строительный уровень для произведения необходимых замеров.
• Валик или кисточка для нанесения клеевого состава.
• Стремянка для высотных работ.
• Карандаш для нанесения разметок.
• Ножницы или канцелярский резак для разрезания листов.
• Резиновый валик для удаления воздушных пузырей.

Благодаря правильной подготовке к поклейке обоев, вы сможете ускорить и упростить рабочий процесс.

Как правильно наклеить?

Перед тем, как приступить к оклеиванию стены, нужно прочитать инструкцию, прилагаемую к купленным обоям. Нередко в ней даются советы и рекомендации по правильному монтажу материала. Также некоторые производители указывают, как нужно наносить клей, сколько времени потребуется для высыхания облицовки, нужно ли подгонять картинку и другие важные сведения. После ознакомления с информацией от производителя можно приступать к работе. Придерживайтесь следующего порядка действий:

• Разведите клей с водой в соответствии инструкцией на упаковке. Если планируется отделывать стены тяжелыми обоями, в состав следует добавить клей ПВА (из соотношения 1: 1 к сухой смеси).
• Отметьте необходимую длину обоев, отрежьте пласт и расположите лист картинкой вниз.

• Нанесите клеевой состав от центра к периферии листа. Старайтесь прокрашивать всю поверхность. Дайте немного времени пропитаться полотну клеем.
• Поднимите лист, прислоните его верхнюю часть к потолку. Выровняйте линию и аккуратно прижмите полотно к стене по направлению сверху вниз (разглаживайте обои движениями рук от центра листа к его краям).
• Выступивший клей промокните мягкой ветошью.
• Если в процессе наклейки образовались пузыри, выгоните их при помощи валика или специального шпателя, оснащенного резиновым кончиком.

Соблюдая такой порядок действий, вы сможете быстро и ровно наклеить полотна, и избежать их последующего отслоения от стены.

Рекомендации

Приведенные советы помогут не допустить ошибок при поклейке обоев на крашеную водоэмульсией стену:

• Если планируется облицовывать поверхность тяжелыми полотнами, предварительно рекомендуется наклеить на основание специальную бумагу. Учтите, что бумажные швы и стыки обоев не должны совпадать.
• Если требуется клеить полотна на крашеную фанеру водоэмульсией, нужно предварительно покрыть основу составом, изготовленным из грунта и клея (соотношение 1: 1).
• Перед тем, как наклеить полотна, проведите эксперимент: приклейте обычную газету на поверхность стены и после высыхания попробуйте ее оторвать. Если бумага будет «отставать» с трудом, можно смело отделывать обоями основание. В противном случае рекомендуется полностью смыть слой старой облицовки.

• Не отдирайте лист обоев с целью избавления от воздушных пузырьков. Используйте малярный валик. Отрывание полотна может привести к расслоению «водоэмульсионки» и слабому последующему прилеганию листа к стене.
• При проведении ремонта зимой нужно отключить батареи. Повышенная температура воздуха будет способствовать просушиванию обоев и возможному расхождению швов.
• При поклейке листов старайтесь избегать сквозняков. Закрывайте окна и двери в помещении, в котором проводятся отделочные работы.
• Не клейте обои на сырую, пыльную или грязную поверхность.

Вооружившись приведенными советами и рекомендациями, можно приступать к делу. Соблюдайте порядок действий – так вы сможете минимизировать риски допущения ошибок и произведете качественный косметический ремонт.

Удачные примеры и варианты

Поклейка обоев на стены, которые были окрашены краской, требует определенных действий, выполнив которые, можно добиться высокого результата. Чаще всего водоэмульсионным составом покрывают стены в кухнях и столовых. В этом есть свои плюсы, например, за таким покрытием легко ухаживать, достаточно протирать его влажной тканью. Однако если поклеить в этой зоне моющиеся обои, то можно добиться большей декоративности.

Какие бы обои не были выбраны, для того, чтобы качественно наклеить их на стену, окрашенную водоэмульсионной краской, следует предварительно подготовить поверхность и тогда новое покрытие прослужит долго.

О том, каким обоям отдать предпочтение, смотрите в следующем видео.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

Окрашивание настенной поверхности водоэмульсионной краской – один из самых легких и мало затратных способов проведения отделки. Благодаря простоте работ, некоторые владельцы квартир решают прибегнуть именно к этому методу декорирования стен. Однако бывает так, что для последующего капитального или косметического ремонта выбирается поклейка обоев. Нужно ли в таком случае не «снимать» старое покрытие и можно ли клеить полотна прямо на «водоэмульсионку»? Давайте разбираться.

Особенности

Водоэмульсионная краска – материал, относящийся к водно-дисперсным составам. Визуально представляют собой эмульсию, содержащую воду, пигментный порошок и небольшое количество клея. Такое покрытие не создает на настенной поверхности плотного слоя. Оно способствует свободной циркуляции пара и воздуха, благодаря чему в помещении создается комфортный микроклимат.

Слой водоэмульсионной краски при попадании влаги способен отслаиваться. Это приводит к трудностям при нанесении на водоэмульсионку декоративных обоев. Однако в некоторых ситуациях допускается клеить полотна прямо на краску:

• если слой старого покрытия тонкий. Чтобы определить толщину краски, отколупните ее небольшой кусочек от стены. Слой покрытия тоньше бумажного листа? Значит можно смело клеить обои.

• Если стены подвергались одной окраске. Для определения числа покрасок нужно, как и в предыдущем случае, отколупнуть покрытие и посмотреть по тонам количество слоев.
• Если покрытие надежно держится на стене: нет сколов, ямок и прочих деформаций.

При совпадении одного или нескольких условий можно клеить обои на водостойкую водоэмульсионную краску.

Однако если вы не знаете, какое именно покрытие нанесено на стены, нужно определить его тип.

Определяем вид краски

Перед поклейкой обоев нужно внимательно рассмотреть стену и определить, какой состав использовался для ее окрашивания. Для внутренней отделки могли применяться следующие виды красок:

• масляная.
• Алкидная эмаль.
• Вододисперсионные составы.

Если поверхность стены покрыта масляным краской или алкидной эмалью, не следует рисковать и клеить на них обои, поскольку такие составы отличаются плохим сцеплением со штукатуркой. Как отличить масляный состав и эмаль от вододисперсионной?

Последняя осыпается при снятии, не имеет запаха и отличается тонким слоем. Масляная же основа и эмаль имеют резкий запах, обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. От поверхности такие краски отслаиваются большими частями за счет цельного толстого пласта.

Перед поклейкой обоев масляный состав и эмаль необходимо полностью удалить со стены.

Выбираем обои

Не все типы обоев допустимо клеить на окрашенные водоэмульсионкой поверхности. Лучше всего отказаться от поклейки простых бумажных и виниловых полотен. Присмотритесь к:

• Полотнам на флизелине. Можно приклеить флизелиновые обои на окрашенные стены, поскольку такой материал быстро впитывает клей (раньше, чем он проникнет в покрытие). Таким образом, риски чрезмерного намокания и отслоения водоэмульсионной побелки сведены к минимуму.

• Тканевым и виниловым полотнам на флизелиновой основе. Такие материалы смотрятся роскошно в любом интерьере. Также они обладают схожими свойствами с обычной флизелиновой облицовкой

• Жидкие. Клеить такой материал не нужно. Он наносится на стену тонким слоем. Покрытие отличается быстрым застыванием. Оно не успевает проникнуть в краску и растворить ее. Жидкие обои практичны и удобны в использовании. Их можно клеить даже на неровную стену.

Бумажные и виниловые полотна не рекомендуется наносить на стену после покраски. Они быстро размокают и долго сохнут, отчего и существует высокий риск их отслаивания от поверхности.

Что необходимо учесть?

Водоэмульсионная краска имеет высокую адгезию. Благодаря этому свойству, материал быстро и легко «сцепляется» со шпаклевкой и любой другой облицовкой. Однако поклейка обоев всегда сопровождается рисками: полотна могут «отойти» и придется вновь тратить деньги на покупку нового материала, и прилагать усилия для отделки.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, рекомендуется полностью очистить стены от старого покрытия. На подготовленную поверхность можно будет смело клеить обои, не боясь появления пузырьков под ними или отслоения предыдущего отделочного материала. Процесс снятия старой краски прост. Для этого понадобится емкость с теплой водой, жесткая губка или махровое полотенце.

Поверхность нужно смачивать и смывать отходящую вододисперсионную краску ветошью. При проведении работ рекомендуется чаще менять грязную воду на чистую и хорошо выполаскивать тряпку.

Подготовительные мероприятия

Случается так, что на свой страх и риск хозяева решают оставить слой старой краски. Если на поверхности нет трещинок, «вздутий», сколов и отслоений, то без предварительной подготовки основы все равно не обойтись. Чтобы обои держались крепко и надежно, их нельзя клеить сразу же на крашеные стены поверх акриловой водоэмульсионки. Поверхность нужно обязательно обработать.

Порядок действий включает несколько этапов:

• Обработка поверхности «грубой» наждачной бумагой. Пройдитесь по всей площади стены крупнозернистой «надждачкой», оставляя шероховатости. Благодаря шлифовке, вы избавитесь от неровностей, скопившейся грязи и пыли. Такой работой не следует пренебрегать даже в том случае, если визуально стена выглядит идеально ровной.
• Покрытие основы грунтовкой. Отшлифованные настенные поверхности рекомендуется обработать грунтовым составом. Благодаря ему, удастся повысить качество сцепления стены и обоев. На грунтовку можно будет клеить любые типы обоев. При выборе средства лучше всего остановить свой выбор на составе с антисептическими свойствами. Такой грунт будет препятствовать возникновению и размножению грибков.

Клеить обои рекомендуется только на следующий день после нанесения грунтовки.

Необходимый инвентарь

Перед отделочными мероприятиями нужно заранее подготовить материалы и инструмент. Для проведения работ понадобится:

• Строительный уровень для произведения необходимых замеров.
• Валик или кисточка для нанесения клеевого состава.
• Стремянка для высотных работ.
• Карандаш для нанесения разметок.
• Ножницы или канцелярский резак для разрезания листов.
• Резиновый валик для удаления воздушных пузырей.

Благодаря правильной подготовке к поклейке обоев, вы сможете ускорить и упростить рабочий процесс.

Как правильно наклеить?

Перед тем, как приступить к оклеиванию стены, нужно прочитать инструкцию, прилагаемую к купленным обоям. Нередко в ней даются советы и рекомендации по правильному монтажу материала. Также некоторые производители указывают, как нужно наносить клей, сколько времени потребуется для высыхания облицовки, нужно ли подгонять картинку и другие важные сведения. После ознакомления с информацией от производителя можно приступать к работе. Придерживайтесь следующего порядка действий:

• Разведите клей с водой в соответствии инструкцией на упаковке. Если планируется отделывать стены тяжелыми обоями, в состав следует добавить клей ПВА (из соотношения 1: 1 к сухой смеси).
• Отметьте необходимую длину обоев, отрежьте пласт и расположите лист картинкой вниз.

• Нанесите клеевой состав от центра к периферии листа. Старайтесь прокрашивать всю поверхность. Дайте немного времени пропитаться полотну клеем.
• Поднимите лист, прислоните его верхнюю часть к потолку. Выровняйте линию и аккуратно прижмите полотно к стене по направлению сверху вниз (разглаживайте обои движениями рук от центра листа к его краям).
• Выступивший клей промокните мягкой ветошью.
• Если в процессе наклейки образовались пузыри, выгоните их при помощи валика или специального шпателя, оснащенного резиновым кончиком.

Соблюдая такой порядок действий, вы сможете быстро и ровно наклеить полотна, и избежать их последующего отслоения от стены.

Рекомендации

Приведенные советы помогут не допустить ошибок при поклейке обоев на крашеную водоэмульсией стену:

• Если планируется облицовывать поверхность тяжелыми полотнами, предварительно рекомендуется наклеить на основание специальную бумагу. Учтите, что бумажные швы и стыки обоев не должны совпадать.
• Если требуется клеить полотна на крашеную фанеру водоэмульсией, нужно предварительно покрыть основу составом, изготовленным из грунта и клея (соотношение 1: 1).
• Перед тем, как наклеить полотна, проведите эксперимент: приклейте обычную газету на поверхность стены и после высыхания попробуйте ее оторвать. Если бумага будет «отставать» с трудом, можно смело отделывать обоями основание. В противном случае рекомендуется полностью смыть слой старой облицовки.

• Не отдирайте лист обоев с целью избавления от воздушных пузырьков. Используйте малярный валик. Отрывание полотна может привести к расслоению «водоэмульсионки» и слабому последующему прилеганию листа к стене.
• При проведении ремонта зимой нужно отключить батареи. Повышенная температура воздуха будет способствовать просушиванию обоев и возможному расхождению швов.
• При поклейке листов старайтесь избегать сквозняков. Закрывайте окна и двери в помещении, в котором проводятся отделочные работы.
• Не клейте обои на сырую, пыльную или грязную поверхность.

Вооружившись приведенными советами и рекомендациями, можно приступать к делу. Соблюдайте порядок действий – так вы сможете минимизировать риски допущения ошибок и произведете качественный косметический ремонт.

Удачные примеры и варианты

Поклейка обоев на стены, которые были окрашены краской, требует определенных действий, выполнив которые, можно добиться высокого результата. Чаще всего водоэмульсионным составом покрывают стены в кухнях и столовых. В этом есть свои плюсы, например, за таким покрытием легко ухаживать, достаточно протирать его влажной тканью. Однако если поклеить в этой зоне моющиеся обои, то можно добиться большей декоративности.

Какие бы обои не были выбраны, для того, чтобы качественно наклеить их на стену, окрашенную водоэмульсионной краской, следует предварительно подготовить поверхность и тогда новое покрытие прослужит долго.

О том, каким обоям отдать предпочтение, смотрите в следующем видео.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

Окрашивание настенной поверхности водоэмульсионной краской – один из самых легких и мало затратных способов проведения отделки. Благодаря простоте работ, некоторые владельцы квартир решают прибегнуть именно к этому методу декорирования стен. Однако бывает так, что для последующего капитального или косметического ремонта выбирается поклейка обоев. Нужно ли в таком случае не «снимать» старое покрытие и можно ли клеить полотна прямо на «водоэмульсионку»? Давайте разбираться.

Особенности

Водоэмульсионная краска – материал, относящийся к водно-дисперсным составам. Визуально представляют собой эмульсию, содержащую воду, пигментный порошок и небольшое количество клея. Такое покрытие не создает на настенной поверхности плотного слоя. Оно способствует свободной циркуляции пара и воздуха, благодаря чему в помещении создается комфортный микроклимат.

Слой водоэмульсионной краски при попадании влаги способен отслаиваться. Это приводит к трудностям при нанесении на водоэмульсионку декоративных обоев. Однако в некоторых ситуациях допускается клеить полотна прямо на краску:

• если слой старого покрытия тонкий. Чтобы определить толщину краски, отколупните ее небольшой кусочек от стены. Слой покрытия тоньше бумажного листа? Значит можно смело клеить обои.

• Если стены подвергались одной окраске. Для определения числа покрасок нужно, как и в предыдущем случае, отколупнуть покрытие и посмотреть по тонам количество слоев.
• Если покрытие надежно держится на стене: нет сколов, ямок и прочих деформаций.

При совпадении одного или нескольких условий можно клеить обои на водостойкую водоэмульсионную краску.

Однако если вы не знаете, какое именно покрытие нанесено на стены, нужно определить его тип.

Определяем вид краски

Перед поклейкой обоев нужно внимательно рассмотреть стену и определить, какой состав использовался для ее окрашивания. Для внутренней отделки могли применяться следующие виды красок:

• масляная.
• Алкидная эмаль.
• Вододисперсионные составы.

Если поверхность стены покрыта масляным краской или алкидной эмалью, не следует рисковать и клеить на них обои, поскольку такие составы отличаются плохим сцеплением со штукатуркой. Как отличить масляный состав и эмаль от вододисперсионной?

Последняя осыпается при снятии, не имеет запаха и отличается тонким слоем. Масляная же основа и эмаль имеют резкий запах, обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. От поверхности такие краски отслаиваются большими частями за счет цельного толстого пласта.

Перед поклейкой обоев масляный состав и эмаль необходимо полностью удалить со стены.

Выбираем обои

Не все типы обоев допустимо клеить на окрашенные водоэмульсионкой поверхности. Лучше всего отказаться от поклейки простых бумажных и виниловых полотен. Присмотритесь к:

• Полотнам на флизелине. Можно приклеить флизелиновые обои на окрашенные стены, поскольку такой материал быстро впитывает клей (раньше, чем он проникнет в покрытие). Таким образом, риски чрезмерного намокания и отслоения водоэмульсионной побелки сведены к минимуму.

• Тканевым и виниловым полотнам на флизелиновой основе. Такие материалы смотрятся роскошно в любом интерьере. Также они обладают схожими свойствами с обычной флизелиновой облицовкой

• Жидкие. Клеить такой материал не нужно. Он наносится на стену тонким слоем. Покрытие отличается быстрым застыванием. Оно не успевает проникнуть в краску и растворить ее. Жидкие обои практичны и удобны в использовании. Их можно клеить даже на неровную стену.

Бумажные и виниловые полотна не рекомендуется наносить на стену после покраски. Они быстро размокают и долго сохнут, отчего и существует высокий риск их отслаивания от поверхности.

Что необходимо учесть?

Водоэмульсионная краска имеет высокую адгезию. Благодаря этому свойству, материал быстро и легко «сцепляется» со шпаклевкой и любой другой облицовкой. Однако поклейка обоев всегда сопровождается рисками: полотна могут «отойти» и придется вновь тратить деньги на покупку нового материала, и прилагать усилия для отделки.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, рекомендуется полностью очистить стены от старого покрытия. На подготовленную поверхность можно будет смело клеить обои, не боясь появления пузырьков под ними или отслоения предыдущего отделочного материала. Процесс снятия старой краски прост. Для этого понадобится емкость с теплой водой, жесткая губка или махровое полотенце.

Поверхность нужно смачивать и смывать отходящую вододисперсионную краску ветошью. При проведении работ рекомендуется чаще менять грязную воду на чистую и хорошо выполаскивать тряпку.

Подготовительные мероприятия

Случается так, что на свой страх и риск хозяева решают оставить слой старой краски. Если на поверхности нет трещинок, «вздутий», сколов и отслоений, то без предварительной подготовки основы все равно не обойтись. Чтобы обои держались крепко и надежно, их нельзя клеить сразу же на крашеные стены поверх акриловой водоэмульсионки. Поверхность нужно обязательно обработать.

Порядок действий включает несколько этапов:

• Обработка поверхности «грубой» наждачной бумагой. Пройдитесь по всей площади стены крупнозернистой «надждачкой», оставляя шероховатости. Благодаря шлифовке, вы избавитесь от неровностей, скопившейся грязи и пыли. Такой работой не следует пренебрегать даже в том случае, если визуально стена выглядит идеально ровной.
• Покрытие основы грунтовкой. Отшлифованные настенные поверхности рекомендуется обработать грунтовым составом. Благодаря ему, удастся повысить качество сцепления стены и обоев. На грунтовку можно будет клеить любые типы обоев. При выборе средства лучше всего остановить свой выбор на составе с антисептическими свойствами. Такой грунт будет препятствовать возникновению и размножению грибков.

Клеить обои рекомендуется только на следующий день после нанесения грунтовки.

Необходимый инвентарь

Перед отделочными мероприятиями нужно заранее подготовить материалы и инструмент. Для проведения работ понадобится:

• Строительный уровень для произведения необходимых замеров.
• Валик или кисточка для нанесения клеевого состава.
• Стремянка для высотных работ.
• Карандаш для нанесения разметок.
• Ножницы или канцелярский резак для разрезания листов.
• Резиновый валик для удаления воздушных пузырей.

Благодаря правильной подготовке к поклейке обоев, вы сможете ускорить и упростить рабочий процесс.

Как правильно наклеить?

Перед тем, как приступить к оклеиванию стены, нужно прочитать инструкцию, прилагаемую к купленным обоям. Нередко в ней даются советы и рекомендации по правильному монтажу материала. Также некоторые производители указывают, как нужно наносить клей, сколько времени потребуется для высыхания облицовки, нужно ли подгонять картинку и другие важные сведения. После ознакомления с информацией от производителя можно приступать к работе. Придерживайтесь следующего порядка действий:

• Разведите клей с водой в соответствии инструкцией на упаковке. Если планируется отделывать стены тяжелыми обоями, в состав следует добавить клей ПВА (из соотношения 1: 1 к сухой смеси).
• Отметьте необходимую длину обоев, отрежьте пласт и расположите лист картинкой вниз.

• Нанесите клеевой состав от центра к периферии листа. Старайтесь прокрашивать всю поверхность. Дайте немного времени пропитаться полотну клеем.
• Поднимите лист, прислоните его верхнюю часть к потолку. Выровняйте линию и аккуратно прижмите полотно к стене по направлению сверху вниз (разглаживайте обои движениями рук от центра листа к его краям).
• Выступивший клей промокните мягкой ветошью.
• Если в процессе наклейки образовались пузыри, выгоните их при помощи валика или специального шпателя, оснащенного резиновым кончиком.

Соблюдая такой порядок действий, вы сможете быстро и ровно наклеить полотна, и избежать их последующего отслоения от стены.

Рекомендации

Приведенные советы помогут не допустить ошибок при поклейке обоев на крашеную водоэмульсией стену:

• Если планируется облицовывать поверхность тяжелыми полотнами, предварительно рекомендуется наклеить на основание специальную бумагу. Учтите, что бумажные швы и стыки обоев не должны совпадать.
• Если требуется клеить полотна на крашеную фанеру водоэмульсией, нужно предварительно покрыть основу составом, изготовленным из грунта и клея (соотношение 1: 1).
• Перед тем, как наклеить полотна, проведите эксперимент: приклейте обычную газету на поверхность стены и после высыхания попробуйте ее оторвать. Если бумага будет «отставать» с трудом, можно смело отделывать обоями основание. В противном случае рекомендуется полностью смыть слой старой облицовки.

• Не отдирайте лист обоев с целью избавления от воздушных пузырьков. Используйте малярный валик. Отрывание полотна может привести к расслоению «водоэмульсионки» и слабому последующему прилеганию листа к стене.
• При проведении ремонта зимой нужно отключить батареи. Повышенная температура воздуха будет способствовать просушиванию обоев и возможному расхождению швов.
• При поклейке листов старайтесь избегать сквозняков. Закрывайте окна и двери в помещении, в котором проводятся отделочные работы.
• Не клейте обои на сырую, пыльную или грязную поверхность.

Вооружившись приведенными советами и рекомендациями, можно приступать к делу. Соблюдайте порядок действий – так вы сможете минимизировать риски допущения ошибок и произведете качественный косметический ремонт.

Удачные примеры и варианты

Поклейка обоев на стены, которые были окрашены краской, требует определенных действий, выполнив которые, можно добиться высокого результата. Чаще всего водоэмульсионным составом покрывают стены в кухнях и столовых. В этом есть свои плюсы, например, за таким покрытием легко ухаживать, достаточно протирать его влажной тканью. Однако если поклеить в этой зоне моющиеся обои, то можно добиться большей декоративности.

Какие бы обои не были выбраны, для того, чтобы качественно наклеить их на стену, окрашенную водоэмульсионной краской, следует предварительно подготовить поверхность и тогда новое покрытие прослужит долго.

О том, каким обоям отдать предпочтение, смотрите в следующем видео.

Можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску?

Окрашивание настенной поверхности водоэмульсионной краской – один из самых легких и мало затратных способов проведения отделки. Благодаря простоте работ, некоторые владельцы квартир решают прибегнуть именно к этому методу декорирования стен. Однако бывает так, что для последующего капитального или косметического ремонта выбирается поклейка обоев. Нужно ли в таком случае не «снимать» старое покрытие и можно ли клеить полотна прямо на «водоэмульсионку»? Давайте разбираться.

Особенности

Водоэмульсионная краска – материал, относящийся к водно-дисперсным составам. Визуально представляют собой эмульсию, содержащую воду, пигментный порошок и небольшое количество клея. Такое покрытие не создает на настенной поверхности плотного слоя. Оно способствует свободной циркуляции пара и воздуха, благодаря чему в помещении создается комфортный микроклимат.

Слой водоэмульсионной краски при попадании влаги способен отслаиваться. Это приводит к трудностям при нанесении на водоэмульсионку декоративных обоев. Однако в некоторых ситуациях допускается клеить полотна прямо на краску:

• если слой старого покрытия тонкий. Чтобы определить толщину краски, отколупните ее небольшой кусочек от стены. Слой покрытия тоньше бумажного листа? Значит можно смело клеить обои.

• Если стены подвергались одной окраске. Для определения числа покрасок нужно, как и в предыдущем случае, отколупнуть покрытие и посмотреть по тонам количество слоев.
• Если покрытие надежно держится на стене: нет сколов, ямок и прочих деформаций.

При совпадении одного или нескольких условий можно клеить обои на водостойкую водоэмульсионную краску.

Однако если вы не знаете, какое именно покрытие нанесено на стены, нужно определить его тип.

Определяем вид краски

Перед поклейкой обоев нужно внимательно рассмотреть стену и определить, какой состав использовался для ее окрашивания. Для внутренней отделки могли применяться следующие виды красок:

• масляная.
• Алкидная эмаль.
• Вододисперсионные составы.

Если поверхность стены покрыта масляным краской или алкидной эмалью, не следует рисковать и клеить на них обои, поскольку такие составы отличаются плохим сцеплением со штукатуркой. Как отличить масляный состав и эмаль от вододисперсионной?

Последняя осыпается при снятии, не имеет запаха и отличается тонким слоем. Масляная же основа и эмаль имеют резкий запах, обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. От поверхности такие краски отслаиваются большими частями за счет цельного толстого пласта.

Перед поклейкой обоев масляный состав и эмаль необходимо полностью удалить со стены.

Выбираем обои

Не все типы обоев допустимо клеить на окрашенные водоэмульсионкой поверхности. Лучше всего отказаться от поклейки простых бумажных и виниловых полотен. Присмотритесь к:

• Полотнам на флизелине. Можно приклеить флизелиновые обои на окрашенные стены, поскольку такой материал быстро впитывает клей (раньше, чем он проникнет в покрытие). Таким образом, риски чрезмерного намокания и отслоения водоэмульсионной побелки сведены к минимуму.

• Тканевым и виниловым полотнам на флизелиновой основе. Такие материалы смотрятся роскошно в любом интерьере. Также они обладают схожими свойствами с обычной флизелиновой облицовкой

• Жидкие. Клеить такой материал не нужно. Он наносится на стену тонким слоем. Покрытие отличается быстрым застыванием. Оно не успевает проникнуть в краску и растворить ее. Жидкие обои практичны и удобны в использовании. Их можно клеить даже на неровную стену.

Бумажные и виниловые полотна не рекомендуется наносить на стену после покраски. Они быстро размокают и долго сохнут, отчего и существует высокий риск их отслаивания от поверхности.

Что необходимо учесть?

Водоэмульсионная краска имеет высокую адгезию. Благодаря этому свойству, материал быстро и легко «сцепляется» со шпаклевкой и любой другой облицовкой. Однако поклейка обоев всегда сопровождается рисками: полотна могут «отойти» и придется вновь тратить деньги на покупку нового материала, и прилагать усилия для отделки.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, рекомендуется полностью очистить стены от старого покрытия. На подготовленную поверхность можно будет смело клеить обои, не боясь появления пузырьков под ними или отслоения предыдущего отделочного материала. Процесс снятия старой краски прост. Для этого понадобится емкость с теплой водой, жесткая губка или махровое полотенце.

Поверхность нужно смачивать и смывать отходящую вододисперсионную краску ветошью. При проведении работ рекомендуется чаще менять грязную воду на чистую и хорошо выполаскивать тряпку.

Подготовительные мероприятия

Случается так, что на свой страх и риск хозяева решают оставить слой старой краски. Если на поверхности нет трещинок, «вздутий», сколов и отслоений, то без предварительной подготовки основы все равно не обойтись. Чтобы обои держались крепко и надежно, их нельзя клеить сразу же на крашеные стены поверх акриловой водоэмульсионки. Поверхность нужно обязательно обработать.

Порядок действий включает несколько этапов:

• Обработка поверхности «грубой» наждачной бумагой. Пройдитесь по всей площади стены крупнозернистой «надждачкой», оставляя шероховатости. Благодаря шлифовке, вы избавитесь от неровностей, скопившейся грязи и пыли. Такой работой не следует пренебрегать даже в том случае, если визуально стена выглядит идеально ровной.
• Покрытие основы грунтовкой. Отшлифованные настенные поверхности рекомендуется обработать грунтовым составом. Благодаря ему, удастся повысить качество сцепления стены и обоев. На грунтовку можно будет клеить любые типы обоев. При выборе средства лучше всего остановить свой выбор на составе с антисептическими свойствами. Такой грунт будет препятствовать возникновению и размножению грибков.

Клеить обои рекомендуется только на следующий день после нанесения грунтовки.

Необходимый инвентарь

Перед отделочными мероприятиями нужно заранее подготовить материалы и инструмент. Для проведения работ понадобится:

• Строительный уровень для произведения необходимых замеров.
• Валик или кисточка для нанесения клеевого состава.
• Стремянка для высотных работ.
• Карандаш для нанесения разметок.
• Ножницы или канцелярский резак для разрезания листов.
• Резиновый валик для удаления воздушных пузырей.

Благодаря правильной подготовке к поклейке обоев, вы сможете ускорить и упростить рабочий процесс.

Как правильно наклеить?

Перед тем, как приступить к оклеиванию стены, нужно прочитать инструкцию, прилагаемую к купленным обоям. Нередко в ней даются советы и рекомендации по правильному монтажу материала. Также некоторые производители указывают, как нужно наносить клей, сколько времени потребуется для высыхания облицовки, нужно ли подгонять картинку и другие важные сведения. После ознакомления с информацией от производителя можно приступать к работе. Придерживайтесь следующего порядка действий:

• Разведите клей с водой в соответствии инструкцией на упаковке. Если планируется отделывать стены тяжелыми обоями, в состав следует добавить клей ПВА (из соотношения 1: 1 к сухой смеси).
• Отметьте необходимую длину обоев, отрежьте пласт и расположите лист картинкой вниз.

• Нанесите клеевой состав от центра к периферии листа. Старайтесь прокрашивать всю поверхность. Дайте немного времени пропитаться полотну клеем.
• Поднимите лист, прислоните его верхнюю часть к потолку. Выровняйте линию и аккуратно прижмите полотно к стене по направлению сверху вниз (разглаживайте обои движениями рук от центра листа к его краям).
• Выступивший клей промокните мягкой ветошью.
• Если в процессе наклейки образовались пузыри, выгоните их при помощи валика или специального шпателя, оснащенного резиновым кончиком.

Соблюдая такой порядок действий, вы сможете быстро и ровно наклеить полотна, и избежать их последующего отслоения от стены.

Рекомендации

Приведенные советы помогут не допустить ошибок при поклейке обоев на крашеную водоэмульсией стену:

• Если планируется облицовывать поверхность тяжелыми полотнами, предварительно рекомендуется наклеить на основание специальную бумагу. Учтите, что бумажные швы и стыки обоев не должны совпадать.
• Если требуется клеить полотна на крашеную фанеру водоэмульсией, нужно предварительно покрыть основу составом, изготовленным из грунта и клея (соотношение 1: 1).
• Перед тем, как наклеить полотна, проведите эксперимент: приклейте обычную газету на поверхность стены и после высыхания попробуйте ее оторвать. Если бумага будет «отставать» с трудом, можно смело отделывать обоями основание. В противном случае рекомендуется полностью смыть слой старой облицовки.

• Не отдирайте лист обоев с целью избавления от воздушных пузырьков. Используйте малярный валик. Отрывание полотна может привести к расслоению «водоэмульсионки» и слабому последующему прилеганию листа к стене.
• При проведении ремонта зимой нужно отключить батареи. Повышенная температура воздуха будет способствовать просушиванию обоев и возможному расхождению швов.
• При поклейке листов старайтесь избегать сквозняков. Закрывайте окна и двери в помещении, в котором проводятся отделочные работы.
• Не клейте обои на сырую, пыльную или грязную поверхность.

Вооружившись приведенными советами и рекомендациями, можно приступать к делу. Соблюдайте порядок действий – так вы сможете минимизировать риски допущения ошибок и произведете качественный косметический ремонт.

Удачные примеры и варианты

Поклейка обоев на стены, которые были окрашены краской, требует определенных действий, выполнив которые, можно добиться высокого результата. Чаще всего водоэмульсионным составом покрывают стены в кухнях и столовых. В этом есть свои плюсы, например, за таким покрытием легко ухаживать, достаточно протирать его влажной тканью. Однако если поклеить в этой зоне моющиеся обои, то можно добиться большей декоративности.

Какие бы обои не были выбраны, для того, чтобы качественно наклеить их на стену, окрашенную водоэмульсионной краской, следует предварительно подготовить поверхность и тогда новое покрытие прослужит долго.

О том, каким обоям отдать предпочтение, смотрите в следующем видео.

инструкция как поклеить своими руками, видео и фото

Никто не станет спорить, что окрашивание стен наряду с оклеиванием обоями являются самыми распространенными вариантами. Но если вы решили заменить лакокрасочное покрытие листовой отделкой для стен любого типа – на бумажной, флизелиновой или другой основе, то важно правильно провести подготовительные мероприятия. В данной статье мы рассмотрим, как наклеить обои на водоэмульсионную краску, чтобы результат был надежным и долговечным.

Фото: стены, окрашенные водоэмульсионными составами, особенно цветными – не самая лучшая основа для обоев

Основные варианты обработки основания

Особенности проведения подготовительного этапа напрямую зависят от того, насколько прочно держится краска, каково общее состояние стен, и каким видом краски отделаны поверхности.

Поклейка обоев прямо на краску

Поклейка обоев на водоэмульсионную краску возможна далеко не всегда, в силу ряда причин.

Данный вариант используется достаточно нечасто; чтобы не проводить никаких работ и оставить стены как есть, они должны соответствовать следующим требованиям:

• Отличная адгезия состава к поверхности, то есть при попытке снять слой краски, соскоблить его покрытие снимается только вместе со слоем шпаклевки. Чаще всего высокой прочностью отличаются изделия премиум-класса, именно они сцепляются с основаниями лучше всего, и их гораздо целесообразнее оставить, чем удалять.
• Стены не должны пачкаться, с них не должна сыпаться пыль, даже если слой прочен, но, проведя пальцем, можно увидеть частички краски, то придется ее удалить, иначе неприятный сюрприз в виде отслоившихся обоев может появиться в любой момент.

Совет!
Часто при подготовке поверхности слой прочно держащейся краски обрабатывается наждачной бумагой, это позволяет сделать поверхность более шершавой, что улучшает сцепление, кроме того, такая обработка позволяет грунтовке проникать гораздо глубже в основание.

Удаление покрытия с помощью воды

Если слой держится не очень хорошо, покрытие повреждено во многих местах и при использовании не очень большого усилия снимается, то необходимо удалять состав со стен.Тут существует несколько вариантов развития событий, в зависимости от того, какая краска использовалась для работы.

Если покрытие не водостойкое, то процесс проводится следующим образом:

• Поверхность смачивается теплой водой два раза с промежутком в 10-15 минут. Делать это проще всего с помощью поролонового или любого другого валика.
• Через 30 минут с помощью скребка или шпателя слой достаточно неплохо удаляется, делать это следует аккуратно, стараясь не повредить шпаклевочный слой.
• Если остались участки, на которых краска снимается плохо, обработку водой следует повторить.
• Дальнейшее продолжение работ допускается после полного высыхания поверхностей.

Скребок со сменными трапециевидными лезвиями – отличный вариант, цена которого невелика

Если стены окрашены влагостойким составом, то работы несколько усложняются, но все равно их следует провести перед тем, как клеить обои.

Технология удаления покрытия со стен следующая:

• Вначале вся поверхность обрабатывается щеткой по металлу, не стоит слишком сильно усердствовать, иначе вы повредите не только краску, но и шпаклевку стен, что чревато большим объемом лишней работы и увеличением затрат на ремонт.

Щетка не должна быть слишком жесткой, гораздо удобнее работать более мягкими вариантами

• Далее опять же проводится обработка теплой водой, которая через царапины проникает в нижний слой краски и размягчает его.
• Следующий этап – снятие покрытия скребком или шпателем, если остались прочные участки, обработка повторяется.

Использование других способов подготовки поверхности

Можно использовать и другие варианты, рассмотрим некоторые из них:

• Если у вас есть строительный фен, то работы можно провести с его помощью. Все достаточно просто: нагревается небольшой участок поверхности, и с помощью скребка краска снимается довольно легко.

Строительный фен – отличное орудие для удаления старых покрытий

• Можно применять специальные составы, но они слишком едкие. Кроме того, краска снимается и с помощью воды, поэтому химию использовать все-таки не стоит.
• И наконец, механический способ – с помощью шлифмашинки и проволочной насадки. Такой вариант имеет очень большой недостаток – повреждается не только краска, но и основание.

Подготовка стен

Перед тем, как поклеить обои, основание вне зависимости от того, есть на нем краски или уже удалена, следует подготовить:

• В первую очередь плоскость очищается от пыли и пятен, после этого поверхность тщательно проверяется на предмет трещин и неровностей, если они есть, необходимо провести выравнивание с помощью шпаклевки. Если же неровностей очень много, то проще зашпаклевать поверхность полностью.

На фото – все неровности тщательно заделываются

• После выравнивания следует провести обработку грунтовочным составом, его цена невелика, зато польза огромна – он укрепляет основание и не позволяет цвету краски проявиться на обоях. Инструкция на упаковке расскажет основные особенности применения того или иного варианта грунтовки.
• Еще одно мероприятие, которое можно отнести к подготовке, это приобретение качественного клеевого состава. Именно от него зависит, насколько прочно будет держаться покрытие, а при проведении работ своими руками надежность является наиважнейшим фактором.

Выбор правильного клея так же важен, как и тщательное соблюдение технологии поклейки

Важно!
Если вы решили наносить жидкие обои, то подготовка основания ничем не будет отличаться.
Разница будет лишь в нанесении финального покрытия.

Вывод

Если не проверить основание и наклеить обои на непрочно держащееся покрытие, то уже через короткий срок ремонт придется переделывать, поэтому внимательно осмотрите основание и испытайте его прочность. Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в некоторых из рассматриваемых вопросах.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить потолок, пол, цена, фото

На рынке появляются новые теплоизоляционные материалы, обладающие повышенными показателями теплозащиты и уникальными качествами. Таким материалом является пенофол.

Применение утеплителя пенофол позволяет добиться серьезных результатов благодаря его отражающим и изоляционным качествам.

Утепление пенофолом — отличный способ теплоизоляции.

Свойства и характеристики пенофола

Принцип действия

На фото — рулон одностороннего пенофола, применяемого для внутренних работ.

Пенофол представляет собой комбинированный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и очищенной фольги с высоким коэффициентом отражения волн инфракрасного спектра.

Принцип действия материала основан на комплексном сопротивлении процессам распространения тепловой энергии.

Как известно, существует три способа распространения тепла:

• конвекция,
• прямая теплопередача,
• и излучение.

Большинство изоляторов препятствуют какому-либо одному их этих способов.

Пенофол способен создавать преграду прямой теплопередаче за счет слоя вспененного полиэтилена, который имеет в своей структуре множество герметичных пор, наполненных воздухом или углекислым газом. Таким образом, теплопередача через этот слой затруднена. По такому же принципу работает большинство утеплителей, таких как пенопласт, минеральная вата или пенополиуретан.

Кроме того, наш утеплитель имеет слой отражающей фольги. Она наносится на полиэтилен методом термической сварки и имеет коэффициент отражения не меньше 97%. Следует сказать, что обычная фольга имеет коэффициент отражения 50 – 70%.

Фольга, которая используется в производстве пенофола, имеет толщину 20 – 30 микрон. Пенополиэтилен может иметь различную толщину, от 2 до 10 мм. Иногда применяют толщины, доходящие до 40 мм, но это редкость.

Итак, мы получаем материал, который противостоит не только прямой теплопередаче, а еще препятствует проникновению инфракрасного теплового излучения за пределы помещения, отражая их внутрь. Кроме того, пенофол обладает прекрасными звукоизоляционными и пароизоляционными качествами, что также немаловажно и экономит средства на дополнительные материалы.

Цена материала при этом колеблется в среднем и нижнем диапазонах, значительно уступая стоимости многих современных утеплителей, таких как пенополиуретан. Работы по монтажу легко произвести своими руками без привлечения специалистов, что также экономит средства.

Область применения

Область применения пенофола настолько широка, что его можно встретить в самых неожиданных местах.

Пенофол используется для утепления:

• Жилых домов: легких и дачных построек, коттеджей, частных домов, многоэтажных построек;
• Саун, бань;
• Промышленных и административных зданий;
• Медицинских учреждений, детских садов;
• Складов, ангаров, как отапливаемых, так и холодных;
• Капитальных и временных торговых павильонов, магазинов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров;
• Холодильных камер;
• Трубопроводов различного назначения;
• Системы отопления, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения;
• Автомобили, железнодорожные вагоны, автофургоны, рефрижераторы.

В том числе возможна обработка таких конструкций:

• Внешние и внутренние стены;
• Потолки;
• Утепление крыши;
• Перекрытия над холодными подвалами;
• Полы.

Важно!
При использовании материала следует помнить, что алюминиевая фольга прекрасно проводит электрический ток, поэтому изоляция электропроводки должна быть проверена с особой тщательностью, иначе от удара током могут пострадать люди.

Характеристики

Обработанные отражающей изоляцией вытяжки.

Пенофол обладает такими характеристиками:

1. Сопротивление теплопередаче для двухстороннего материала толщиной 4 и 5 мм — 1.2 – 1.23 м²×°С/Вт. Минераловатный утеплитель имеет подобные свойства при толщине в 85 мм;
2. Паропроницаемость менее 0.001 мг/м×ч×Па;
3. Звукопоглощение не менее 32 дБ;
4. Работает на защиту от акустического и структурного шума, так как устанавливается поверх элементов каркаса;
5. Коэффициент отражения волн инфракрасного диапазона электромагнитного излучения — не менее 97%.

При всех этих качествах пенофол — тонкий, гибкий, легкий и мягкий материал, монтаж которого упрощен максимально. Также его легко транспортировать, а хранение производится в удобных рулонах. По всем показателям это материал нового поколения.

Монтаж

Обработка стен изнутри

Утепление стен пенофолом производится с помощью саморезов или степлера.

Для внутренних работ используют односторонний пенофол толщиной 4 – 5 мм. Можно использовать и двухсторонний, но его монтаж отличается, так как необходимо соблюдать воздушный зазор с двух сторон. В обычных квартирах и домах вполне достаточно одностороннего материала, если же стены слишком холодные, тогда их следует дополнительно утеплить пенополистиролом или ватой.

Понять, как утеплить стену пенофолом изнутри, поможет наша инструкция:

• Раскатываем рулон с утеплителем и отрезаем полосу, равную по длине протяженности стены;

Отрезаем полосу нужной длины.

• Начиная с потолка, прибиваем полосу к стене степлером;

Аккуратно крепим полосу утеплителя.

• Если стена деревянная, можно использовать также и шуруповерт. На шурупы надеваем большие шайбы, как на дюбелях типа «зонтик»;

На шурупы надеваем шайбы.

• Если стена бетонная, и прибить к ней материал скобами или шурупами не выходит, используем клей;
• Покрываем всю стену пенофолом встык, перехлестов не делаем;

Покрываем все стены без перехлестов.

• Стыки проклеиваем алюминиевой клейкой лентой;

Стыки проклеиваем алюминиевым скотчем.

• Сверху на утеплитель набиваем обрешетка из реек или фанеры толщиной не менее 1.5 – 2 см;

  Сверху набиваем обрешетку.

• На обрешетку монтируем гипсокартон, ДСП или другую обшивку.

Сверху набиваем обшивку.

Важно!
Со стороны фольгированного покрытия обязательно оставлять воздушный зазор толщиной 1.5 – 2 см, иначе на поверхности будет скапливаться конденсат.
Если материал двухсторонний, зазор следует соблюдать с обеих сторон.

Потолок и пол

Утепление потолка пенофолом значительно повышает энергоэффективность помещения.

Монтаж материала на потолок принципиально не отличается от аналогичных работ по обработке стен.

Сначала материал нарезают, берут нужную полосу и крепят вдоль стены, начиная с середины:

Монтируем полосу с редины вдоль стены в угол.

Доходим до одного угла, прибивая ближнюю к стене сторону:

Крепим одну сторону.

Затем от середины двигаемся в противоположную сторону, крепим полосу дальше:

Одна сторона полосы прибита.

Далее от средней точки двигаемся перпендикулярно полотну пенофола и пристреливаем линию, указанную на фотографии зеленым цветом:

Прибиваем среднюю линию.

Далее продвигаемся от середины к углам, разглаживая и пристреливая материал к потолку:

Крепим полосу окончательно.

Аналогично можно произвести утепление пола пенофолом или утепление лоджии. Главное помнить основное правило: оставляем зазор между обшивкой и фольгой!

Совет!
В случае лоджии пенофол следует использовать вместе с пенополистиролом, так как конструкции балконов слишком тонкие для серьезной теплоизоляции.

Во время работ по утеплению пола материал располагают фольгой вверх. К стяжке или плите перекрытия утеплитель клеим любым подходящим для подобных субстанций клеем. Затем на ковер укладываем лаги, на которые монтируем половые доски или фанеру.

При использовании двухстороннего материала его обычно располагают в пространстве лаг, так, чтобы с обеих сторон сохранялся воздушный зазор. Для этого можно прибивать ковер к лагам посередине расстояния от пола до верхней плоскости, затем перекидывать материал через рейку, а с другой стороны крепить его также.

Затем утеплитель натягивается посередине пространства, между полом и досками.

 

Кроме того, не забываем крепить полосы встык, а стыки обрабатывать алюминиевой лентой. Материал мягок и податлив, им легко покрывать кривые и изогнутые участки стен. Незначительный вес покрытия не создает ощутимой дополнительной нагрузки на конструкции.

Вывод

Пенофол — отличный современный теплоизоляционный, звукозащитный и паронепроницаемый материал комплексного действия. Работать с этим утеплителем просто, инструмент нужен самый обычный. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утепление стен изнутри пенофолом своими руками видео

Содержание статьи:

1. Особенности Пенофола
2. Плюсы и минусы
3. Технология утепления
   • Подготовительные работы
   • Инструкция по монтажу
   • Финишная отделка
4. Теплоизоляция деревянных стен

Утепление стен Пенофолом изнутри — это технология, приобретающая все большую популярность в силу различных причин. Считается, что данный материал обладает поистине уникальными характеристиками и необычайно прост в применении. С его помощью удается достигать сохранения оптимального микроклимата в помещении благодаря не только изоляционным, но и отражающим качествам.

Пенофол относится к категории очень тонких утеплителей на базе полимеров, которые производятся при помощи процесса вспенивания. В качестве основы выступает полиэтиленовая пена, которая может иметь различную толщину, структуру и плотность. Ей материал и обязан своим названием.

Впоследствии к слою такого полиэтилена крепится прослойка алюминиевой фольги, обладающая отражающими свойствами. Она может фиксироваться с одной или с обеих сторон, полируют ее до такой степени, что коэффициент отражения достигает 97%. Наносится она способом тепловой сварки.

Технология изготовления Пенофола придает ему закрытую структуру, из-за чего этот утеплитель не способен пропускать влагу и водяной пар. Что касается фольги, то ее главной задачей является отражение обратно потоков тепла, проходящих внутри помещения.

По принципу действия изолятор напоминает классический термос. Если провести утепление стен изнутри фольгированным Пенофолом в доме, то в холодные месяцы он будет поддерживать в нем тепло, а в летние — прохладу. Если другие теплоизоляторы удерживают тепло, которое выходит из помещения, то материал с алюминиевой прослойкой его отражает.

Утепление стен Пенофолом изнутри можно делать одной из 3-х разновидностей этого материала: тип А — фольга с одной стороны; тип В — фольга с обеих сторон; тип С, где с одной стороны клеевая основа, а с другой — фольга. Одним из наиболее популярных последних видов можно считать Пенофол, оклеенный с одной стороны фольгой, но при этом в нем проколото множество мелких отверстий. Такой перфорированный материал приобретает паропроницаемость.

Пенофол выпускают различной толщины — от 3 до 10 мм. В отдельных случаях, когда требуется материал для суровых климатических условий, толщину могут доводить до 40 мм. Предел его прочности во время сжатия составляет не менее чем 0,035 МПа.

Область применения этого теплоизоляционного материала — внутреннее утепление жилых и производственных помещений, в том числе стен, а также балконов и лоджий. Спектр температур, при которых он может использоваться, составляет от -60 до +100 градусов Цельсия.

Пенофол отлично зарекомендовал себя в качестве самостоятельного теплоизолятора или среднего слоя утеплителя при защите бань, чердачных помещений, душевых, подвалов. С его помощью производят теплоотражение домашних батарей, изоляцию полов и трубопроводов, а также различных систем коммуникации.

По-настоящему эффективных результатов в утеплении можно достигать, сочетая Пенофол с другими материалами. Комбинация с другими теплоизоляторами позволяет увеличить толщину слоя, что создаст необходимый запас прочности для сильных заморозков. Сама фольга Пенофола превосходно отражает влагу, в результате чего вся конструкция эксплуатируется длительное время.

Достоинств у материала более чем достаточно — не зря он получил такое широкое распространение. Назовем следующие положительные качества:

Экономия полезной площади помещения. Это стало возможным благодаря небольшой толщине Пенофола по сравнению с другими утеплителями. При этом он может заменить собой теплоизоляторы с толщиной в десятки раз больше.

Хорошая теплоизоляция. Обеспечивается отражающей способностью материала.

Высокая степень экологичности. Изолятор практически не токсичен, потому что производится на основе алюминиевой фольги и полиэтилена, которые уже давно применяются в пищевой промышленности.

Пожаробезопасность. Это качество связано с тем фактом, что Пенофол относят к категории трудновоспламеняемых материалов.

Низкая паропроницаемость. При этом неважно, какая погода стоит за окном, поскольку влага утеплителем не впитывается.

Санитарная безопасность. Пенофол считается материалом, труднодоступным для грызунов.

Удобство в транспортировке. Это связано с тем, что теплоизолятор сворачивается в рулоны и легко перевозится.

Превосходная шумоизоляция. Если такой материал смонтировать на основную конструкцию, то он поможет защититься от акустического шума.

Легкость монтажа. Пенофол легко режется любым ножом, а закрепить его можно не только мелкими гвоздями, но даже скотчем. Но при этом его сложно сломать или раскрошить.

Однако, как и в случае с другими теплоизоляционными материалами, есть у Пенофола и определенные недостатки. Они заключаются в следующем:

Необходимость применения дополнительного слоя, который поможет в отражении тепловой энергии и защите от попадания влаги.

Отсутствие достаточной жесткости не позволяет применять его под штукатурку или оклейку обоями. Материал можно продавить при легком нажатии.

Необходимость использования специальных клеящих смесей, поскольку изолятор не рекомендуется прибивать к стене гвоздями — от этого он утрачивает часть своих теплоизоляционных качеств.

В зависимости от особенностей помещения и способа теплоизоляции подбирают соответствующий тип Пенофола. Некоторые из них могут крепиться автономно (тип В), другие служат гидроизоляцией более мощного утеплителя (тип А), третьи выступают основой теплоизоляционного слоя (тип С). Этот материал с успехом дает возможность поверхности дышать, не накапливая влагу. Он избавляет стены от появление плесени и грибка, которые возникают после попадания пара.

Перед началом укладки Пенофола обязательно проверяют качество электропроводки в помещении. В отличие от других теплоизоляционных материалов, он содержит в себе алюминиевую фольгу, которая, как известно, отличается хорошей электропроводностью. Необходимо обеспечить защиту проводов, чтобы не допустить контакта утеплителя с неизолированными кабелями.

Само собой разумеется, что рабочую поверхность подготавливают — счищают мусор, проводят зачистку наждачной шкуркой. При необходимости заделывают щели шпатлевочным раствором. Желательно также купить грунтовую краску и прокрасить стену, что позволит получить идеально ровную поверхность.

Из инструментов и приспособлений для проведения работ нам потребуются:

• Хорошо наточенный нож;
• Степлер мебельный (строительный) со скобами к нему;
• Линейка;
• Уровень;
• Карандаш;
• Шпатель строительный;
• Молоток;
• Рабочая глубокая емкость для раствора;
• Шкурка наждачная различной степени зернистости;
• Отвертка;
• Рулетка;
• Дюбели;
• Дрель электрическая.

Вооружившись необходимым инструментом и воспользовавшись помощью другого человека, проводят следующие действия:

Изначально сооружается настенный деревянный каркас. Его задача — усилить эффект от применения теплоизоляционного материала. Для крепления брусков берутся дюбели, которые забиваются не шире чем на 1 м друг от друга.

Фиксируют Пенофол на каркасе мебельным степлером. Для этого материал нарезают полосками острым ножом. Полосы накладываются не внахлест, а впритык, чтобы по линии стыка не образовывался конденсат. Швы можно проклеивать специальным скотчем.

После этого крепится еще один каркас, на расстоянии 2 см. Это делается для того, чтобы дать возможность циркуляции воздуха. Теперь его можно будет покрыть облицовочными панелями, зашпаклевать или наклеить сверху обои.

Пароизоляционную пленку не прокладывают, ведь материал сам по себе считается паронепроницаемым. Однако гидроизоляцию он заменить не способен.

Распространенная ошибка, связанная с неправильной установкой утеплителя: некоторые мастера монтируют Пенофол прямо на потолок или стену, оставляя воздушную прослойку только с одной стороны. Это приводит к снижению его теплоизоляционных характеристик.

После того как уложите теплоизолятор, покроете сверху обрешеткой и древесными плитами, можно приступать к финишной отделке поверхности. Начинать нужно с ее разравнивания: убираются любые дефекты, которые могут помешать надежному креплению штукатурки или приклеиванию рулона обоев. Неровности лучше всего зачищать наждаком, начиная с крупнозернистого и заканчивая мелкой шкуркой, которая делает поверхность ровной и гладкой.

Чаще всего на готовую стену наносят раствор штукатурки, которую можно затем окрасить или декорировать другими способами. Наиболее распространенными считаются смеси штукатурные на цементной или же гипсовой основе. При этом гипс не подвержен усадке со временем, отличается хорошей пластичностью и соединительными свойствами. Для него нет необходимости в использовании армирующей крепежной сетки.

Если опыта в оштукатуривании стен маловато, можно приобрести штукатурные сигнализаторы, которые будут ограничителями — они позволяют измерять толщину слоя и предохраняют от неровностей. После того как закрепите маяки-сигнализаторы на рабочей поверхности, можно приступать к подготовке раствора.

Возьмите ведро или другую емкость, залейте ее водой примерно на треть. Постепенно всыпайте раствор и постоянно помешивайте для достижения однородной массы. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не стекал со шпателя, а его густота будет зависеть от того, какой толщины должен быть штукатурный слой.

Если стены в помещении сильно впитывают влагу, их необходимо дополнительно смачивать. Для этих целей хорошо подойдет бытовой пульверизатор-распылитель. Делается это для того, чтобы раствор сохранял свою влажность, иначе он растрескается после высыхания.

Штукатурка наносится на стену способом ее набрасывания шпателем. Если такими навыками поначалу овладеть трудно, то можно наносить раствор на деревянную гладилку и разравнивать его на поверхности. Выравнивание производят по направлению снизу вверх. Если оштукатуривание производится в районе откосов оконных и дверных проемов, то раствор лучше наносить с небольшим нахлестом.

С помощью правила можно убрать лишний раствор. Его острую грань направляют перпендикулярно к штукатурным маячкам. Начинать следует с нижней границы. Постепенно инструмент поднимают все выше и убирают лишний раствор, перебрасывая его вверх. После этого проводят окончательное разглаживание стены. Делается это несколько раз, чтобы добиться ровной поверхности.

Для того чтобы убедиться в том, что поверхность получилась ровной, правило прикладывается под различными углами. Полученные бугры соскребаются острым краем инструмента. Осталось выдернуть маячки из стены отверткой. Теперь можно произвести затирку штукатурки или ее покраску. На этом утепление стен Пенофолом изнутри можно считать оконченным.

В этом случае работы несколько отличаются, так как дерево само по себе уже является теплым материалом. Но, несмотря на то, что такая поверхность обладает «дышащей» способностью, сохраняет тепло и способствует созданию благоприятного микроклимата, теплый воздух все-таки может просачиваться на улицу.

В процессе эксплуатации древесина подвергается некоторой усадке под действием природных и климатических факторов. Это вызывает появление свежих щелей, трещин, других неблагоприятных мест. Герметичность нарушается, что и приводит к необходимости нанесения теплоизоляционного слоя.

Перед проведением утеплительных работ на деревянных стенах необходимо убедиться, из древесины какой породы они изготовлены. Связано это с тем, что различные сорта и породы дерева отличаются разными характеристиками по теплоизоляции. Все это приводит к тому, что и затраты на утепление могут быть разными.

Именно недостаточность наружного утепления приводит к необходимости внутренней теплоизоляции стен. Пенофол в этом случае подойдет как нельзя лучше, особенно если комбинировать его с другими материалами.

Работы по утеплению деревянного дома проводят согласно следующему алгоритму:

Утепление деревянных стен изнутри Пенофолом следует начинать с заделывания щелей и зазоров, которые образуются в древесине естественным путем. Особенное внимание рекомендовано уделять проверке мест соединения, оконных рам, дверных коробок, углов.

Изготовление каркаса под теплоизолятор для деревянных стен необязательно.

Если используется Пенофол листовой с односторонним фольгированием, то именно сторона с фольгой должна быть обращена к обрешетке, то есть внутрь комнаты.

Для нарезания полос применяется острый нож.

Полосы крепятся с использованием специальных скоб и мощного строительного степлера. При этом они должны соприкасаться плотно друг к другу, чтобы между ними не оставалось свободного пространства.

Для крепления стыков их проклеивают алюминиевым скотчем. Это обеспечит ровную и однородную отражающую поверхность.

Сохранение воздушной прослойки является обязательным фактором для эффективного утепления и отсутствия конденсата. Воздушное пространство должно проходить между материалом и стеной.

Сверху на изолятор набиваются деревянные бруски, которые будут выполнять функцию обрешетки. На них можно крепить листы ДСП или пластиковые панели. Окончательная отделка происходит так же, как и в случае с бетонными стенами.

Как утеплить стены изнутри Пенофолом — смотрите на видео:

Пенофол является теплоизоляционным материалом нового поколения. Среди альтернативных вариантов утеплителей, его выделяет прежде всего наличие фольгированного слоя, из-за которого он имеет определенные преимущества. Об особенностях монтажа пенофола и о его применении рассмотрим далее.

Пенофолом называют вспененный пенополиэтилен, покрытый с одной или с двух сторон тончайшим слоем фольги, при теплопотерях тепло передается двумя способами:

• конвекционным;
• через тепловое излучение.

Но, большинство утеплителей рассчитаны на предотвращение передачи тепла одним из вышеуказанных способов. Пенофол способен предотвратить как конвекционную, так и тепловую передачу тепла. Поэтому его теплоизоляционные показатели значительно выше, чем у альтернативных типов утеплителя.

Именно, из-за такого строения, пенофол является отличным отражателем тепла, и не допускает конвекции воздуха. При толщине утеплителя в 10 см, он способен сохранить тепло в несколько раз выше стены, выполненной из кирпича, толщиной в 50 см.

Кроме этого, данный вид утеплителя отличается легкостью монтажа, паронепроницаемостью и хорошей защитой от различного рода излучения. Благодаря наличию хороших технических характеристик, материал используется как при утеплении жилых и общественных помещений, так и для теплоизоляции бань, складов и трубопроводных систем.

Пенофол фольгированного типа относят к отражающей теплоизоляции. Так как он отличается наличием замкнутых пор и полированной фольги, которые позволяют ему сохранять тепло на очень высоком уровне.

В процессе установки фольгированного пенофола отпадает необходимость в монтаже гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, а, в следствие, уменьшаются затраты на проведение данного рода работ.

Самыми распространенными являются три вида фольгированного пенофола:

1. Материалы А класса — отличаются наличием фольги только с одной стороны утеплителя. Используется в процессе утепления кровельных участков здания и инженерных коммуникаций.

2. Утеплитель В класса отличается двухсторонним фольгированным покрытием. Используется в процессе утепления межэтажных перекрытий и различного рода внутренних перегородок.

3. Пенофол С класса характеризуется наличием фольгированного покрытия с одной стороны и клеевого слоя с другой. Используется при проведении монтажных работ на неудобных участках утепления.

Кроме этого, существуют варианты пенофола с наличием сетчатого слоя и фольги, с фольгированным покрытием и ламинированной пленкой из полиэтилена, с рельефной пенополиэтиленовой структурой и т.д.

Материал чаще всего выпускают в рулонной форме, он различается по толщине от 3 до 10 мм.

Так как покрытие для пенофола изготовлено из алюминиевой фольги, он способен отражать около 98% тепловой энергии. Благодаря этому, поддерживается комфортная температура в помещении: летом в нем прохладно, а зимой — тепло. Благодаря своей прочности и гибкости пенофол отлично ложится на любые поверхности, кроме этого он имеет значительные паро- тепло- и звукоизоляционные характеристики, сохраняющиеся на протяжении всего периода его использования.

Сфера использования пенофола распространяется не только на жилые дома, но и на промышленное и гражданское строительство. Его применяют с целью проведения теплоизоляции на потолочных и чердачных перекрытиях, при обустройстве полов, установке стеновых панелей, для улучшения теплоизоляции подвалов, чердаков, балконов, кондиционеров, воздуховодных систем, технических трубопроводов и т.д.

Материал обладает высокими изолирующими свойствами, и поэтому подходит для теплоизоляции участков, на которых происходит транспортировка как горячей, так и холодной продукции. Применение пенофола связано с теплоизоляцией транспорта, палаток или спальных мешков, в походах.

Среди преимуществ утепления пенофолом следует выделить:

1. Многофункциональность утеплителя.

При использовании пенофола не потребуется проводить дополнительные работы, направленные на обеспечение паро- и звукоизоляции. Не потребуется установка дополнительных мембран, пленок и других гидроизоляционных материалов. Кроме этого, пенофол устанавливают как внутри, так и снаружи помещения, чем обеспечивается его влагоустойчивость и универсальность применения.

2. Небольшая толщина материала — высокие теплоизоляционные характеристики.

При незначительной толщине, пенофол обеспечивает сразу несколько видов теплоизоляции, что очень важно при обустройстве участков труднодоступного характера. При монтаже утеплителя на внутренних участках помещения, полезная площадь практически не теряется.

3. Наличие широкого ассортимента продукции.

Существует большое разнообразие видов пенофола, помогающие подобрать именно тот материал, который способен в полной мере обеспечить удовлетворение индивидуальных потребностей утепляемого здания или объекта. С помощью пенофола утепляют здания как внутри, так и снаружи помещений.

4. Высокая прочность и хорошее качество.

Из-за использования передовых технологий изготовления материала, он обеспечивает минимальные теплопотери, составляющие всего лишь максимум четыре процента. Еще одним достоинством данного материала является тот факт, что он способен не только удержать тепло, но и конвектирует его обратно в помещение. Из-за особой структуры, влага не проникает на его поверхность, а температура применения составляет от -55 до +100 градусов. Принцип его работы схож с термосом, в теплое время он дарит прохладу, а в холодное время — так необходимое тепло.

5. Удобство работы и простота установки.

Так как утеплитель имеет форму рулона, он довольно удобен в процессе монтажа и легко ложится на любые поверхности. Кроме того, для труднодоступных участков, используется специальная форма, с одной стороны которой нанесено фольгированное покрытие, а с другой — слой клея. Для установки утеплителя не потребуется установка дополнительных опор или каркасных конструкций, он обладает легким весом и фиксируется непосредственно на утепляемой поверхности. Для отрезания нужного размера используют простые ножницы. Для проведения работ достаточно одного человека.

6. Экологическая безопасность и доступная цена.

В составе материала отсутствуют вредные для здоровья человека или окружающей среды вещества, поэтому он без ограничений используется для внутреннего утепления. Так как не потребуется проведение дополнительных гидро, паро- и звукоищоляционных работ, используя этот утеплитель удастся значительно сэкономить.

Данный материал используется в качестве самостоятельного утеплителя или в комбинации с другими материалами такого же назначения. В деревянном доме, утепление лоджии пелофолом происходит очень просто и легко. Так как он приклеивается на стену перед выполнением ее отделки. Кроме этого, утепление пола пенофолом не требует найма специалистов, так как эту процедуру можно легко выполнить самостоятельно.

Чтобы прикрепить материал на поверхность стен воспользуйтесь клеем, степлером или гвоздями. Для проклеивания швов отлично подойдет алюминиевый скотч, который поможет предотвратить нарушение целостной структуры отражающего покрытия. Учтите, что материал устанавливается отражающей стороной в помещение, так как именно эта сторона способствует возврату тепла в помещение.

Кроме этого, распространено использование фольгированного пенофола в процессе утепления воздуховодов и дымоходов. Эта процедура не является сложной, так как материал отличается особой пластичностью и наличием клеевой основы, которая просто приклеивается к ним. Проводятся установочные работы в любое время года и при любой температуре, а для их проведения не потребуется никакое специальное оборудование.

Во избежание скапливания влаги, оставьте небольшой зазор между пенофолом и другим материалом, на который он прикреплен. Срок службы данного утеплителя очень высокий, так как он состоит из пенополиэтилена, который способен нормально функционировать более двухсот лет.

Хотя пенофол и отличается огромным количеством преимуществ, выделяющих его на фоне остальных утеплителей, он все же имеет определенные недостатки, о которых поговорим далее.

Пенофол отличается недостаточной жесткостью, которая делает невозможной дальнейшую отделку стен, сразу после его нанесения.

Использование скоб для установки пенофола возможно, но при этом ухудшается его теплоизоляционное функционирование. Поэтому лучше воспользоваться клеем.

Чтобы обеспечить полноценное утепление стен жилого здания, потребуется провести комплексные работы теплоизоляционного характера, которые включают установку нескольких видов утеплителя вместе с пенофолом.

Совет: Если в процессе работы случилась деформация или порез пенофола, то для его восстановления достаточно обработать данное место с помощью алюминиевого скотча.

Для улучшения теплоизоляционных свойств укладывайте несколько слоев пенофола один на другой.

Пенофол является отличным утеплителем бань или саун, так как в данных помещениях он обеспечивает быстрый прогрев и долгое остывание стен. Учтите, что со стороны фольгированного покрытия должен оставаться небольшой зазор, предотвращающий образование конденсата.

О процессе утепления стен пенофолом в кирпичном доме поговорим далее. Предлагаем ознакомиться с инструкцией по проведению теплоизоляционных работ внутри помещения:

1. Выгода утепления кирпичных стен с помощью пенофола состоит в использовании минимума полезной площади, которая так важна для владельцев небольших квартир или домов.

2. Кирпичный дом лучше утеплять с внутренней части, так как нагружая — отличается красивым внешним видов, который пенофол способен испортить.

3. Первичное проведение внутренней теплоизоляции подразумевает прикрепление пленки с использованием жидких гвоздей. Толщина данного слоя составляет два миллиметра. При наличии электропроводки, дополнительная теплоизоляция не потребуется, так как алюминий является отличным проводником электричества.

4. Для фиксации теплоизоляции на поверхности стены потребуется соорудить деревянный каркас. Учтите, что необходимо оставить вентиляционный зазор в минимум два сантиметра.

5. Воспользовавшись строительным степлером уложите пенофол на стены и зафиксируйте его.

6. Для того, чтобы устранить образовавшиеся зазоры залейте из с помощью пены или силикона. Чтобы закрепить стыки — достаточно алюминиевого скотча.

7. Второй деревянный каркас делают также из брусьев, толщиной в два сантиметра. На нем крепится гипсокартон. Дальнейшая отделка проводится в соответствии с личными предпочтениями хозяев.

Утепление балкона пенофолом имеет несколько другую технологию, о ней и поговорим далее:

1. Первый этап — установка подкладки. Ее толщина составляет около двух миллиметров.

2. Далее, с помощью зонтичных дюбелей пенофлекс фиксируется на поверхности стены. Его толщина такая же как и у предыдущего слоя, а диаметр дюбелей 0,6 см. Данный материал обеспечивает пожарную безопасность и влагоустойчивость.

3. Обратите внимание на угловые участки, они не должны содержать стыки, так как именно данные места склонны к образованию плесени и грибка.

4. Для зашивания стыков используйте высококачественный металлический скотч. Он обеспечит и пароизоляцию.

5. На пенофлекс производится укладка пенофола. Для проведения процесса монтажа воспользуйтесь саморезами, толщиной в 0,4 см, и шагом укладки в полметра.

6. Для обеспечения высокого уровня теплоизоляции и паронепроницаемости используйте металлический скотч для заклеивания стыков пенофола.

7. Изготовьте обрешетку из дерева и дюбель-гвоздей. Она потребуется в качестве крепления основы под финишную отделку.

8. Проведите работы по обустройству электричества, при необходимости.

9. Закройте участки, на подоконнике, при его наличии.

10. Оставьте воздушный зазор, толщиной от 1,5 до 4 см, для предотвращения скопления влаги. Установите гипсокартон и приступайте к финишной отделке балкона.

Учтите, все теплоизоляционные работы проводятся исключительно после остекления балкона.

Процедура утепления внешних стен более сложная и требует соблюдения определенных технологий, с которыми предлагаем ознакомиться:

1. Первый этап — тщательное удаление фасадного покрытия.

2. Далее происходит монтаж деревянного каркаса, на котором будет крепиться утеплитель.

3. После завершения работ устанавливается пенофол и фиксируется на поверхности с помощью клея или степлера.

4. Следующий этап — установка ветрозащиты и гидроизоляции. Для этих целей подойдет супердиффузионная мембрана или ОСБ плита.

5. Затем монтируются дистанционные бруски, на которых производится дальнейшая обшивка фасада.

6. Кроме этого, не следует забывать о ветровом зазоре, предотвращающем скопление влаги.

7. Завершающий этап — установка фасадного покрытия, например, сайдинга.

Утепление пенофолом видео:

Утепление пенофолом своими руками | Строительный портал

Пенофол является теплоизоляционным материалом нового поколения. Среди альтернативных вариантов утеплителей, его выделяет прежде всего наличие фольгированного слоя, из-за которого он имеет определенные преимущества. Об особенностях монтажа пенофола и о его применении рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Характеристика и свойства пенофола фольгированного
2. Пенофол фольгированный применение и преимущества
3. Утепление дома пенофолом — особенности монтажа
4. Недостатки утепления пенофолом изнутри и снаружи
5. Утепление пенофолом своими руками

Характеристика и свойства пенофола фольгированного

Пенофолом называют вспененный пенополиэтилен, покрытый с одной или с двух сторон тончайшим слоем фольги, при теплопотерях тепло передается двумя способами:

• конвекционным;
• через тепловое излучение.

Но, большинство утеплителей рассчитаны на предотвращение передачи тепла одним из вышеуказанных способов. Пенофол способен предотвратить как конвекционную, так и тепловую передачу тепла. Поэтому его теплоизоляционные показатели значительно выше, чем у альтернативных типов утеплителя.

Именно, из-за такого строения, пенофол является отличным отражателем тепла, и не допускает конвекции воздуха. При толщине утеплителя в 10 см, он способен сохранить тепло в несколько раз выше стены, выполненной из кирпича, толщиной в 50 см.

Кроме этого, данный вид утеплителя отличается легкостью монтажа, паронепроницаемостью и хорошей защитой от различного рода излучения. Благодаря наличию хороших технических характеристик, материал используется как при утеплении жилых и общественных помещений, так и для теплоизоляции бань, складов и трубопроводных систем.

Пенофол фольгированного типа относят к отражающей теплоизоляции. Так как он отличается наличием замкнутых пор и полированной фольги, которые позволяют ему сохранять тепло на очень высоком уровне.

В процессе установки фольгированного пенофола отпадает необходимость в монтаже гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, а, в следствие, уменьшаются затраты на проведение данного рода работ.

Самыми распространенными являются три вида фольгированного пенофола:

1. Материалы А класса — отличаются наличием фольги только с одной стороны утеплителя. Используется в процессе утепления кровельных участков здания и инженерных коммуникаций.

2. Утеплитель В класса отличается двухсторонним фольгированным покрытием. Используется в процессе утепления межэтажных перекрытий и различного рода внутренних перегородок.

3. Пенофол С класса характеризуется наличием фольгированного покрытия с одной стороны и клеевого слоя с другой. Используется при проведении монтажных работ на неудобных участках утепления.

Кроме этого, существуют варианты пенофола с наличием сетчатого слоя и фольги, с фольгированным покрытием и ламинированной пленкой из полиэтилена, с рельефной пенополиэтиленовой структурой и т.д.

Материал чаще всего выпускают в рулонной форме, он различается по толщине от 3 до 10 мм.

Пенофол фольгированный применение и преимущества

Так как покрытие для пенофола изготовлено из алюминиевой фольги, он способен отражать около 98% тепловой энергии. Благодаря этому, поддерживается комфортная температура в помещении: летом в нем прохладно, а зимой — тепло. Благодаря своей прочности и гибкости пенофол отлично ложится на любые поверхности, кроме этого он имеет значительные паро- тепло- и звукоизоляционные характеристики, сохраняющиеся на протяжении всего периода его использования.

Сфера использования пенофола распространяется не только на жилые дома, но и на промышленное и гражданское строительство. Его применяют с целью проведения теплоизоляции на потолочных и чердачных перекрытиях, при обустройстве полов, установке стеновых панелей, для улучшения теплоизоляции подвалов, чердаков, балконов, кондиционеров, воздуховодных систем, технических трубопроводов и т.д.

Материал обладает высокими изолирующими свойствами, и поэтому подходит для теплоизоляции участков, на которых происходит транспортировка как горячей, так и холодной продукции. Применение пенофола связано с теплоизоляцией транспорта, палаток или спальных мешков, в походах.

Среди преимуществ утепления пенофолом следует выделить:

1. Многофункциональность утеплителя.

При использовании пенофола не потребуется проводить дополнительные работы, направленные на обеспечение паро- и звукоизоляции. Не потребуется установка дополнительных мембран, пленок и других гидроизоляционных материалов. Кроме этого, пенофол устанавливают как внутри, так и снаружи помещения, чем обеспечивается его влагоустойчивость и универсальность применения.

2. Небольшая толщина материала — высокие теплоизоляционные характеристики.

При незначительной толщине, пенофол обеспечивает сразу несколько видов теплоизоляции, что очень важно при обустройстве участков труднодоступного характера. При монтаже утеплителя на внутренних участках помещения, полезная площадь практически не теряется.

3. Наличие широкого ассортимента продукции.

Существует большое разнообразие видов пенофола, помогающие подобрать именно тот материал, который способен в полной мере обеспечить удовлетворение индивидуальных потребностей утепляемого здания или объекта. С помощью пенофола утепляют здания как внутри, так и снаружи помещений.

4. Высокая прочность и хорошее качество.

Из-за использования передовых технологий изготовления материала, он обеспечивает минимальные теплопотери, составляющие всего лишь максимум четыре процента. Еще одним достоинством данного материала является тот факт, что он способен не только удержать тепло, но и конвектирует его обратно в помещение. Из-за особой структуры, влага не проникает на его поверхность, а температура применения составляет от -55 до +100 градусов. Принцип его работы схож с термосом, в теплое время он дарит прохладу, а в холодное время — так необходимое тепло.

5. Удобство работы и простота установки.

Так как утеплитель имеет форму рулона, он довольно удобен в процессе монтажа и легко ложится на любые поверхности. Кроме того, для труднодоступных участков, используется специальная форма, с одной стороны которой нанесено фольгированное покрытие, а с другой — слой клея. Для установки утеплителя не потребуется установка дополнительных опор или каркасных конструкций, он обладает легким весом и фиксируется непосредственно на утепляемой поверхности. Для отрезания нужного размера используют простые ножницы. Для проведения работ достаточно одного человека.

6. Экологическая безопасность и доступная цена.

В составе материала отсутствуют вредные для здоровья человека или окружающей среды вещества, поэтому он без ограничений используется для внутреннего утепления. Так как не потребуется проведение дополнительных гидро, паро- и звукоищоляционных работ, используя этот утеплитель удастся значительно сэкономить.

Утепление дома пенофолом — особенности монтажа

Данный материал используется в качестве самостоятельного утеплителя или в комбинации с другими материалами такого же назначения. В деревянном доме, утепление лоджии пелофолом происходит очень просто и легко. Так как он приклеивается на стену перед выполнением ее отделки. Кроме этого, утепление пола пенофолом не требует найма специалистов, так как эту процедуру можно легко выполнить самостоятельно.

Чтобы прикрепить материал на поверхность стен воспользуйтесь клеем, степлером или гвоздями. Для проклеивания швов отлично подойдет алюминиевый скотч, который поможет предотвратить нарушение целостной структуры отражающего покрытия. Учтите, что материал устанавливается отражающей стороной в помещение, так как именно эта сторона способствует возврату тепла в помещение.

Кроме этого, распространено использование фольгированного пенофола в процессе утепления воздуховодов и дымоходов. Эта процедура не является сложной, так как материал отличается особой пластичностью и наличием клеевой основы, которая просто приклеивается к ним. Проводятся установочные работы в любое время года и при любой температуре, а для их проведения не потребуется никакое специальное оборудование.

Во избежание скапливания влаги, оставьте небольшой зазор между пенофолом и другим материалом, на который он прикреплен. Срок службы данного утеплителя очень высокий, так как он состоит из пенополиэтилена, который способен нормально функционировать более двухсот лет.

Недостатки утепления пенофолом изнутри и снаружи

Хотя пенофол и отличается огромным количеством преимуществ, выделяющих его на фоне остальных утеплителей, он все же имеет определенные недостатки, о которых поговорим далее.

Пенофол отличается недостаточной жесткостью, которая делает невозможной дальнейшую отделку стен, сразу после его нанесения.

Использование скоб для установки пенофола возможно, но при этом ухудшается его теплоизоляционное функционирование. Поэтому лучше воспользоваться клеем.

Чтобы обеспечить полноценное утепление стен жилого здания, потребуется провести комплексные работы теплоизоляционного характера, которые включают установку нескольких видов утеплителя вместе с пенофолом.

Совет: Если в процессе работы случилась деформация или порез пенофола, то для его восстановления достаточно обработать данное место с помощью алюминиевого скотча.

Для улучшения теплоизоляционных свойств укладывайте несколько слоев пенофола один на другой.

Пенофол является отличным утеплителем бань или саун, так как в данных помещениях он обеспечивает быстрый прогрев и долгое остывание стен. Учтите, что со стороны фольгированного покрытия должен оставаться небольшой зазор, предотвращающий образование конденсата.

Утепление пенофолом своими руками

О процессе утепления стен пенофолом в кирпичном доме поговорим далее. Предлагаем ознакомиться с инструкцией по проведению теплоизоляционных работ внутри помещения:

1. Выгода утепления кирпичных стен с помощью пенофола состоит в использовании минимума полезной площади, которая так важна для владельцев небольших квартир или домов.

2. Кирпичный дом лучше утеплять с внутренней части, так как нагружая — отличается красивым внешним видов, который пенофол способен испортить.

3. Первичное проведение внутренней теплоизоляции подразумевает прикрепление пленки с использованием жидких гвоздей. Толщина данного слоя составляет два миллиметра. При наличии электропроводки, дополнительная теплоизоляция не потребуется, так как алюминий является отличным проводником электричества.

4. Для фиксации теплоизоляции на поверхности стены потребуется соорудить деревянный каркас. Учтите, что необходимо оставить вентиляционный зазор в минимум два сантиметра.

5. Воспользовавшись строительным степлером уложите пенофол на стены и зафиксируйте его.

6. Для того, чтобы устранить образовавшиеся зазоры залейте из с помощью пены или силикона. Чтобы закрепить стыки — достаточно алюминиевого скотча.

7. Второй деревянный каркас делают также из брусьев, толщиной в два сантиметра. На нем крепится гипсокартон. Дальнейшая отделка проводится в соответствии с личными предпочтениями хозяев.

Утепление балкона пенофолом имеет несколько другую технологию, о ней и поговорим далее:

1. Первый этап — установка подкладки. Ее толщина составляет около двух миллиметров.

2. Далее, с помощью зонтичных дюбелей пенофлекс фиксируется на поверхности стены. Его толщина такая же как и у предыдущего слоя, а диаметр дюбелей 0,6 см. Данный материал обеспечивает пожарную безопасность и влагоустойчивость.

3. Обратите внимание на угловые участки, они не должны содержать стыки, так как именно данные места склонны к образованию плесени и грибка.

4. Для зашивания стыков используйте высококачественный металлический скотч. Он обеспечит и пароизоляцию.

5. На пенофлекс производится укладка пенофола. Для проведения процесса монтажа воспользуйтесь саморезами, толщиной в 0,4 см, и шагом укладки в полметра.

6. Для обеспечения высокого уровня теплоизоляции и паронепроницаемости используйте металлический скотч для заклеивания стыков пенофола.

7. Изготовьте обрешетку из дерева и дюбель-гвоздей. Она потребуется в качестве крепления основы под финишную отделку.

8. Проведите работы по обустройству электричества, при необходимости.

9. Закройте участки, на подоконнике, при его наличии.

10. Оставьте воздушный зазор, толщиной от 1,5 до 4 см, для предотвращения скопления влаги. Установите гипсокартон и приступайте к финишной отделке балкона.

Учтите, все теплоизоляционные работы проводятся исключительно после остекления балкона.

Процедура утепления внешних стен более сложная и требует соблюдения определенных технологий, с которыми предлагаем ознакомиться:

1. Первый этап — тщательное удаление фасадного покрытия.

2. Далее происходит монтаж деревянного каркаса, на котором будет крепиться утеплитель.

3. После завершения работ устанавливается пенофол и фиксируется на поверхности с помощью клея или степлера.

4. Следующий этап — установка ветрозащиты и гидроизоляции. Для этих целей подойдет супердиффузионная мембрана или ОСБ плита.

5. Затем монтируются дистанционные бруски, на которых производится дальнейшая обшивка фасада.

6. Кроме этого, не следует забывать о ветровом зазоре, предотвращающем скопление влаги.

7. Завершающий этап — установка фасадного покрытия, например, сайдинга.

Утепление пенофолом видео:

Утепление стен пенофолом изнутри 👉 виды материала и этапы утепления

Теплоизоляция необходима чаще в частных домах, но может потребоваться и для квартиры. Нужно выбирать качественные материалы, которые изолируют людей от холода, жары. Лучше, если утеплитель будет универсальным, то есть, для разных типов поверхностей. Пенофол отвечает требованиям, относится к надежным типам сырья.

Пенофол

Содержание статьи

Общие характеристики утеплителя

Пенофол – многослойный материал с фольгированным покрытием. Между двумя слоями неполированной фольги располагается наполнитель – полиэтиленовый пеноматериал, вид которого зависит от характеристик продукции. Отдельный тип – пенофол без фольгированной поверхности.

Фольга отражает потоки тепла, холода, а структура пенного наполнителя достаточно пористая, удается достичь высокого уровня теплоизоляции. Закрытость ячеистой структуры обеспечивает пароотталкивающие свойства.

Продукцию создают, плотностью 16-25 кг/куб. м, с толщиной фольги 20-30 микрон. Общая толщина изделия не превышает 4 см, отражает до 97% от объема теплового излучения. Пенофол выдает 1,2 кв. м*С/Вт и частично изолирует шумы, поглощая до 32 дБ.

Отдельно создают сырье для утепления помещений и наружной поверхности дома. Отпускается в формате рулонов.

Виды материала

В соответствии с тем, где, как и для чего будет использоваться пенофол, изготовители выпускают несколько видов утеплителя, нанося на каждый отличительную маркировку.

Изделия «А» покрыты алюминиевой фольгой только с одной стороны, редко применяются в качестве самостоятельной изоляции. Подходят для комбинаций при обшивке поверхностей пенопластом, пенополистиролом.

Продукция «В» с двух сторон фольгирована, что обеспечивает использование в качестве самостоятельного утеплителя при достаточной толщине наполняющей прослойки. Верхний слой фольги отражает температурное воздействие стен, других оснований, а нижний выходит внутрь комнаты, удерживая тепло, прохладу внутри.

Модель «С» фольгирована только сверху, а снизу нанесен клей, устойчивый к влаге, перепадам температуры. Подходит для применения на наиболее труднодоступных участках поверхности, упрощает монтаж за счет приклеивания.

Виды пенофола

Изоляция «М» и «R» отличается односторонним покрытием фольгой, толщиной 0,14 мм, одна сторона – плоская, а другая – рифленая. Материал справляется с задачей изоляции тепла, влаги, звуков. Рекомендуется для внешней теплоизоляции, возведения многослойных утепляющих конструкций.

Продукция «SuperNet» характеризуется высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, так как газопенная основа очень толстая и плотная. Подходит для качественной теплоизоляции трубопровода, проводки, теплотрасс, других участков, требующих максимальной защиты.

Утеплители «ALP» помимо алюминия на одной стороне, имеет покрытие полимерной пленкой, можно использовать материал в качестве составного элемента конструкции теплого пола. Применяется в качестве прослойки между основанием и нагревательным элементом, пол лучше прогревается, удерживает тепло. Ламинированное покрытие обеспечивает продукту термостойкость.

Модификация «AIR» предполагает многочисленные сквозные отверстия, отчего пенофол получил второе наименование – перфорированный. Такая структура способствует обретению паропроницаемых свойств. Средство активно используется при утеплении каркасных зданий.

Область применения

Теплоизолирующий пенофол применяют при строительстве жилых домов, бань, саун. Это способ утепления дачных построек, многоэтажных сооружений, промышленных или административных зданий.

Материал активно используют для утепления детских садов, больниц, железнодорожных вагонов, холодильных камер, крупных автомобилей. Довольно тонкие рулоны сохраняют тепло в ангарах, на складах, внутри систем вентиляции, отопительных конструкций.

Утепление лоджии

Также пенофол рекомендуется к покрытию мансард, чердаков, остекленных балконов, лоджий.

В местах с наименее тонкими стенами или под кровлей, пенофол малоэффективен как средство теплоизоляции. Его используют вместе с базальтовой или минеральной ватой, экструдированным пенополистиролом, либо пенопластом.

Достоинства, недостатки

Основные плюсы пенофола – износостойкость, отражение тепловых потоков. Маловесное сырье частично обладает влагостойкостью, просто в монтаже, креплении.

Если на покрытие воздействовать горячим или очень холодным потоком воздуха, деформации не будет. Оно устойчив к возгоранию, не содержит вредных веществ в составе, снижает уровень шума в помещении.

Утеплитель выделяется антисептическими свойствами, не поражается плесенью.

Обшивка не потребует дополнительного покрытия пароизоляционной пленкой, не гниет, переносит любую транспортировку.

Недостатки – мягкость пенофола, из-за которой невозможна отделка обоями или штукатуркой.

Заявленные изготовителями высокие теплоизоляционные свойства материала оказываются завышенными. Ожидания несколько нивелируются при финском методе утепления, предполагающего небольшое воздушное пространство между теплоизоляцией и обшивкой.

Выбор

Необходимо сначала определить основные цели утепления.

Чтобы выполнить изоляцию быстро, без затруднений, потребуется рулонное сырье, толщиной не менее 5 мм.

Работа в помещениях с повышенным уровнем влажности, периодическими температурными скачками получается качественнее, при использовании фольгированного полипропилена.

Независимости от типа пенофола, нужно тщательно проверить его. Не рекомендуется брать сшитые рулоны, плохо отполированную фольгу. Некачественное сырье повлечет последствия.

Рассматривать нужно упаковки, метражом 9-18 кв. м, выпущенные известными, хорошо зарекомендовавшими себя торговыми марками. Если самостоятельно такую информацию не найти, нужно обратиться к мастерам – строителям за консультацией. Специалисты не советуют обращаться с такими вопросами к консультантам в магазине, так как они стремятся продать определенный товар, а не лучший.

Особенности работы с пенофолом

Взаимодействие с теплоизоляцией предполагает соблюдение определенного порядка действий. Нарушение технологии приведет к тому, что жилище не будет надежно защищено.

Хороший утеплитель создает комфортные условия для проживания, немного экономит отопление. Например, при газовой системе обогрева, полная теплоизоляция здания экономит до 30% от обычной суммы расходов на ресурс.

Нужно заранее тщательно подготовить основную поверхность, полностью очистив от старого покрытия, грязи, пыли, жира. Неровности, трещины, дефекты устраняются по правилам ремонта, немного полируются сверху наждачкой.

Какие инструменты, расходные материалы понадобятся

Для монтажа пенофола необходимо подготовить расходники, оборудование заранее, чтобы не отвлекаться.

Из инструментов потребуются строительный уровень, простой карандаш, рулетка для ровной разметки, вырезки отдельных небольших деталей. Нужны строительный степлер со скобами, отвертка, шпатель, электродрель, маркер, абразивная бумага.

Утеплитель чаще фиксируют на дюбели, либо сначала приклеивают, а потом дополнительно закрепляют положение дюбелями.

Внутренняя теплоизоляция стен

Монтаж внутренней теплоизоляции начинается со сборки основного каркаса из дерева. Рейки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Каркасную конструкцию выставляют, чтобы после крепления пенофола по обеим сторонам от отреза оставалось не меньше 2 см. Это делают для максимального теплоотражающего эффекта. Между рейками оставляют свободное пространство не менее 1 м.

Изоляция стен

Следующим шагом, выполняют изоляцию электропроводки, алюминиевое покрытие пропускает электричество.

Затем, изоляцию крепят на основание, прочно фиксируя на нужном месте, проклеивая стыки малярным скотчем.

Остается собрать верхний деревянный остов, который потом обшивается ДВП, фанерой, МДФ под декоративную отделку.

Наглядно монтаж пенофола к стене показан в следующем видео:

Изоляция потолка

Термоизоляцию крепят к потолку сначала на клей, потом дополнительно усиливают фиксацию дюбелями.

Под установку наполнителя собирают каркас из металлического профиля, деревянных реек, которые крепят на дюбели и выставляют в метре друг от друга.

Пенофол нарезают на ленты подходящей длины, ширины, но не полностью, погрешности основной поверхности могут не требовать много материала.

Пример обшитого перекрытия

Первый отрезок прикрепляют к основанию, выводя край листа к линии начала стены. Сторона, что покрыта фольгой, должна быть повернута внутрь обшиваемого помещения.

Элементы настилают встык, без швов, образовавшиеся стыки проклеивают фольгированным скотчем.

Выполняют обшивку жестким листовым материалом, переходят к облицовке декоративными материалами.

Утепление пола

Средство используется перед укладкой напольного покрытия или конструкции обогреваемых полов, так как не требовательное к уходу, осторожному обращению.

Можно провести предварительную стяжку пола, если есть перепады высоты, значительные неровности. Если поверхность достаточно ровная, сухая, без загрязнений, можно приступать к следующим действиям.

Изоляция термопола

Рулон нарезают на заготовки, укладывают внутрь остова, чтобы до следующего слоя обшивки оставалось небольшое пространство. Оно требуется для вентиляции, профилактики появления конденсата.

Монтаж осуществляют на клей, строительный степлер, двухсторонний скотч. Листы крепят встык, места соединений герметизируют алюминиевым скотчем. Нужно уложить материал белой стороной вниз, фольгой наружу.

Теплоизоляция внешней стороны стены

Для уличного утепления требуется перфорированный пенофол, который надежно сохранит комфортные температурные условия, выводит пар. Это лучший выход, когда внутренняя облицовка полностью завершена, новый ремонт не планируется.

Необходимо выполнять монтаж материала при теплой, сухой погоде, предварительно обработав стены антисептическими средствами.

Возводится деревянная конструкция, выполняется установка изолирующего сырья с герметизацией стыков. Поверх собирают второй каркас под обшивку, переходят к внешней отделке.

Пенофол – качественный материал для теплоизоляции жилья, который просто использовать самостоятельно. Но не нужно возлагать слишком больших надежд. Лучше использовать либо на участках, не требующих капитального утепления, либо в сочетании с другими видами изоляции.

Как выполняется утепление потолка, подробно показано в следующем ролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

монтаж своими руками, инструкция, видео и фото

Обшивка стен и потолков гипсокартоном перед их финишной отделкой является сегодня нормальной практикой при выполнении ремонтных работ, поскольку без излишних усилий могут быть получены ровные и удобные для ремонта поверхности, полностью готовые к любому виду отделки. Из данной статьи вы узнаете в подробностях, как правильно изготовить потолки и стены из гипсокартона своими руками.

Гипсокартон на стенах и потолке

Подготовка поверхностей к обшивке

Если гипсокартон планируется монтировать и на стены, и на потолок, как правило, сначала изготавливают профильный каркас, начиная со стен и заканчивая потолком, а вслед за этим выполняют обшивку в аналогичной последовательности.

 Разметка поверхностей

Подготовительные работы осуществляют согласно следующим правилам:

• Независимо от того, насколько ровные стены и потолок в помещении, перед монтажом гипсокартонной системы необходимо еще раз все перемерить и произвести установку всех элементов согласно проверенным горизонталям, вертикалям и прямым углам.

Разметка под монтаж профильной системы

• Начинают проверку со стен и потолка, которые тестируют уровнем на отклонения от вертикалей и горизонталей соответственно, после чего проверяют стыки стен на наличии между ними прямых углов. Все отклонения фиксируются и устраняются при нанесении разметки. Выравнивание позволит не только устранить часто видимые невооруженным глазом перекосы, но и избежать проблем при обшивке поверхностей строго прямоугольными листами гипсокартона.

Инструкция по установке профиля

Потолок и стены требуют предварительного монтажа профильного основания, которое изготавливается согласно следующим инструкциям:

• По разметке начинают монтаж направляющих профилей. Их монтируют по два для каждой стены (на полу и потолке) и четыре для потолка (на каждой стене под потолком). По необходимости для достижения горизонтали, вертикали или прямого угла под планки направляющего профиля подкладывают любой жесткий материал подходящей толщины. Направляющие для стен, монтируемые на пол, располагают открытой частью к верху, устанавливаемые на потолок – открытой частью к низу.
• Зазор между стенами и рядом стоящими направляющими должен быть минимальным, но при этом образуемая плоскость – соответствовать вертикали. Расстояние от потолочного основания до рядом монтируемого направляющего профиля должно быть порядка 8-10см.

Принцип установки и крепления основного профиля каркасной системы

• Крепление направляющих для стен осуществляют при помощи дюбелей и саморезов с шагом порядка 40-50см.
• Далее на каждую стену с шагом в 60см наносят строго вертикальные линии, вдоль которых следом крепят подвесы, обеспечивающие в дальнейшем жесткость профильного каркаса и конструкции в целом. Крепление подвесов выполняют также дюбелями и саморезами, а шаг установки подвесов выбирают около 40-50см.
• Затем монтируют основной профиль. Для этого концы планок вставляют в направляющие и производят крепление планки к направляющим и подвесам с помощью саморезов, контролируя при этом вертикальность планок основного профиля уровнем.
• Когда стеновой каркас смонтирован, переходят к монтажу потолочного. Все работы выполняют аналогичным способом, только направляющие крепят к уже смонтированному стеновому каркасу, а не к стенам. Помимо этого, каркас дополняют поперечными вставками основного профиля, что позволит в дальнейшем обеспечить поперечное крепление листов гипсокартона, другими словами, большую надежность.

Готовая каркасная конструкция на стенах и потолке

Установка гипсокартона

После того, как каркасная система из профиля создана, монтируют обшивку на стены и потолок.

Работы выполняют, руководствуясь следующими правилами:

• Гипсокартон устанавливают, независимо от поверхности, в разбежку.
• Расчет количества гипсокартона выполняют, исходя из суммарной площади поверхностей стен и отдельно потолка. Отдельно, поскольку для обшивки потолка используют специальный потолочный более тонкий гипсокартон. При этом при покупке обязательно предусматривают запас листов порядка 10-20% от нужного количества в зависимости от опыта монтажника.

Совет! Перед обшивкой рекомендуется начертить план расположения листов гипсокартона и их отрезков на стенах и потолке. Это позволит заранее выполнить резку листов и легче ориентироваться в том, какой из них и куда монтировать.

• Резку листа выполняют, предварительно отметив на гипсокартоне место реза, после чего канцелярским ножом выполняют четкий прорез 2-3мм в глубину, укладывают лист местом надреза к краю стола и аккуратным движением ломают гипсокартон по резу. Далее режут картон с другой стороны, и получают нужного размера отрезок

Правильный метод крепления листов гипсокартона к профилю

• Гипсокартон прикладывают и крепят к обрешетке так, чтобы стыки листов приходились четко на оси планок профиля, а одна из планок располагалась за листом по центру.
• Сначала обшивают стену, прикрепляя листы по краям и по центру вдоль профиля специальными саморезами, после чего переходя к потолку. Работу лучше выполнять вдвоем, особенно при креплении листов к потолку, поскольку стандартный лист довольно массивен, к тому же будет удобнее, если один из монтажников будет удерживать лист, а второй ввинчивать саморезы.
•  Что касается потолка, то здесь крепление выполняют дополнительно к поперечно установленным планкам по ширине листа.

Совет! Поможет правильно понять технологический процесс и правильно осуществить монтаж потолка из гипсокартона, а так же стен своими руками видео по данной тематике.

В результате у вас должны получиться ровные, полностью обшитые гипсокартоном стены и потолок. Перед выполнением финишной отделки поверхностей потребуется лишь грамотно зашпаклевать стыки, оклеивая их перед шпаклевкой строительной клейкой сеткой, а далее дождаться, пока шпаклевка высохнет (см. Как шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками). Описание технологии укладки гипсокартона на стены и потолок завершено. При ее четком соблюдении нужный результат неминуемо будет достигнут.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как своими руками сделать стены и потолок из гипсокартона?

В последнее время гипсокартон стал модным материалом для отделки как потолков, так и стен в помещении. Это объясняется многочисленными его достоинствами и возможностью сделать поверхность несовершенную идеально ровной и готовой к любому виду декоративной отделки.

Гипсокартон помогает сделать поверхность идеально ровной. Податливость материала позволяет выполнять множество вариантов конструкций.

Все больше людей желают научиться работать с гипсокартоном своими руками. Ведь тогда появится уникальная возможность преобразить не только свое жилище с минимальными финансовыми затратами, но и заработать денег на ремонтах. К тому же если вы будете делать потолок и стены из гипсокартона своими руками, уверенность в качественном результате повысится.

Инструменты и материалы для работы

Инструменты для монтажа гипсокартона.

Процесс отделки при помощи гипсокартонных листов (ГКЛ) стен и потолка в чем-то схож, но имеет и некоторые различия. Поэтому рассмотрим отдельно все основные тонкости. Но, прежде чем приниматься за монтаж конструкций, необходимо запастись всеми обязательными инструментами и материалами. К таковым относится:

• строительный отвес и уровень;
• шпатель;
• рулетка и карандаш для разметок;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• набор саморезов и дюбелей;
• строительный нож;
• ножницы по металлу;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• кисточка.

Помимо инструмента, нужно купить самое главное — гипсокартон. Как правило, в продаже есть листы разных размеров. Выбирать необходимо материал с такими габаритами, с которыми вам будет удобнее работать. Лучше остановиться на стандартных листах. Количество их зависит от площади помещения в целом.

Но листы просто так к поверхности не приклеишь. Поэтому нужно купить еще и профили. Они продаются из нержавеющей стали разных размеров. Вам же понадобится два вида профилей: специальные потолочные и оцинкованные для монтажа каркаса. Длина зависит от высоты стен и размеров потолка. Но недостающие части профиля можно будет легко добавить при помощи более коротких. Для этого приобретаются, в случае необходимости, специальные удлинительные профили и соединительные крабы для их крепления.

Монтаж гипсокартонной конструкции на потолок

Подготовка и разметка поверхностей

Итак, теперь пришло время переходить непосредственно к самому процессу. Начинаем работу с потолка. Вначале поверхность тщательно простукивается на наличие мест с неплотно прилегающей шпаклевкой или штукатуркой. Если такие имеются, то необходимо старый материал демонтировать, потолок огрунтовать и получившиеся выемки и трещины замазать свежим раствором.

Схема монтажа каркаса потолка из гипсокартона.

После схватывания раствора поверхность снова грунтуется и покрывается шпаклевкой. Можно использовать тонкий ее слой. Когда шпаклевка полностью схватится и высохнет, можно приступать к следующему этапу работы. Он заключается в выборе дизайна потолка и разметках.

Сначала целесообразно определиться в дизайне будущей конструкции. Гипсокартон позволяет сделать потолок нестандартным, чего можно добиться при помощи нескольких уровней так называемых ступенек. Но вы вправе и просто сделать обычный потолок на основе ГКЛ, просто выровняв таким методом поверхность.

Итак, если вы собрались делать обычный ровный потолок, то необходимо по стене провести линию, показывающую, насколько лист будет приспущен. Не имеет никакого смысла забирать много вертикального пространства, если вы не планируете под листами располагать многослойный утеплитель. Нужно стараться делать разметку так, чтобы в результате внутри конструкции было как можно меньше пустоты.

Схема покраски гипсокартона.

Единственное, на что здесь следует обратить внимание, это тип освещения. Если вы планируете монтировать точечные светильники, нужно предусмотреть наличие достаточного пространства под листами. То же самое касается и обыкновенной люстры: от нее провода ведь также придется прятать в потолок из гипсокартона. Но здесь вертикального пространства потребуется уже гораздо меньше, чем для светильников.

Если же вы хотите видеть многоуровневый потолок, то основная разметка производится таким же способом. Просто потом следует добавлять ниже ее по стене необходимое количество уровней. Учтите, что монтировать светильники в такой ступенчатый потолок будет немного сложнее. Все разметки, как для ровного, так и для ступенчатого потолка, производите, используя уровень. В противном случае вы можете получить кривой потолок.

Разметки необходимо делать не только по стенам, но и на потолке. Нужно провести параллельные друг другу линии через каждые 40 см. Они будут служить местами для крепления подвесов металлического каркаса. На стены же будем крепить направляющий профиль.

Крепление каркаса и листов

Теперь самое время перейти и к процессу монтажа. Сначала крепится каркас на самом потолке. Для этого берем нужной длины планку и при помощи перфоратора (можно шуруповерта) и дюбель-гвоздей монтируем к поверхности. Помните, что если потолок из мощной бетонной плиты, то удобнее работать перфоратором. При этом может даже понадобиться вначале сделать отверстия, потом забить дюбели, а уже после этого крепить каркас.

Крепление производится в специально размеченных уже местах на планках. Как правило, планки уже имеют необходимые отверстия под саморезы. Поэтому вам не нужно будет мучиться еще и со сверлением металла. В процессе работы проверяйте, чтобы все держалось прочно. Таким же способом крепим направляющие и на стенах, придерживаясь четко отмеченной линии.

Итак, каркас для потолка готов! Теперь осталось обшить его листами. Для этого либо берем готовыми, либо разрезаем листы нужных размеров так, чтобы от краев оставалось до крепления не менее 5-7 см. Тут удобнее работать вдвоем: один человек должен ровно придерживать лист вплотную к потолку, а второй будет при помощи шуруповерта его фиксировать.

Специалисты советуют заранее на листах карандашом проставить пометки, где необходимо будет сажать саморезы.

Сначала лист прикладывается в черновом варианте, размечается, а потом уже проводится монтаж. Теперь аккуратно сразу же вырежьте в листах места для светильников. Делать это можно и заранее, полагаясь на точные замеры. Потолок из гипсокартона своими руками окончен!

Тонкости устройства стен из гипсокартона

А теперь что касается стен. Стены из гипсокартона своими руками делать быстрее и проще. Ведь вам не придется постоянно смотреть вверх и поддерживать каркас и листы с большими усилиями. Порядок работы такой же, как и с потолком. Поэтому рассмотрим лишь основные отличия и тонкости для монтажа гипсокартонной конструкции на стены.

Схема крепления основного профиля каркасной системы.

Итак, сначала все размечаем. Стены могут также иметь сложные уровни, только они уже будут забирать горизонтальное пространство. Но остановимся на простой обшивке стен листами ГКЛ. Итак, сначала производится подготовка поверхности, так же как и в случае с потолком. После полного высыхания материала приступаем к замерам.

Вам нужно взять длинную рулетку и максимально ровно натянуть ее от одного края стены к другому так, чтобы она касалась самых выступающих участков. Можно вместо рулетки использовать длинный шнур. Также нужно позвать помощника, так как сами вы не замеряете все верно. Этот метод позволяет убрать под гипсокартон как можно меньше пространства, тем самым сохранив площадь комнаты.

Отметки нужно ставить на перпендикулярных стенах. Таким же способом осуществляется разметка и для других стен. Только отметки ставьте другим цветом, чтобы в результате не запутаться в них. После этого необходимо поотмечать, где будут располагаться направляющие планки до каркаса. В отличие от потолка, на стенах их нужно устанавливать на расстоянии около 50-60 см друг от друга. Этого будет вполне достаточно, чтобы каркас и на стене прочно держался, и листы удерживал на себе. Опять же используйте отвес и уровень, чтобы линии были параллельны друг другу.

Схема работ по монтажу декоративных перегородок из гипсокартона.

Теперь просто закрепите планки к стене. От того, что именно использовать, перфоратор или шуруповерт, зависит твердость стены. Для бетонных и шлакоблочных стен вполне можно обойтись шуруповертом. Для плиты лучше воспользоваться перфоратором, а потом поэтапно производить крепление, как уже было описано для случая с потолком.

Пришло время крепить листы гипсокартона. Довольно тяжело монтировать большой лист сразу от линии пола к линии потолка. Поэтому лучше его разрезать на две или более частей. Опять же сначала лучше сделать на гипсокартоне разметки с будущими местами для саморезов, а потом производить сам монтаж. Все делается аналогичным способом, с одновременной проверкой надежности крепления листа к каркасу.

Окончательная обработка швов

Итак, все основные работы по монтажу стен и потолка из гипсокартона рассмотрены. Но очень важно довести дело до конца, чтобы вам осталось потом только определиться с конечным декоративным покрытием и нанести его на поверхность.

Схема шпаклевки стыков.

Для этого необходимо обработать гипсокартонные листы. Вначале нужно покрыть их, особенно швы, грунтовкой с антисептиками, которые будут защищать от грибка. Когда она впитается, возьмите шпатель и шпаклевку. Нужно будет тщательно заделать все стыки между листами, стараясь сразу же все максимально сгладить и сровнять с основной поверхностью листа. Не бойтесь, если небольшое количество шпаклевки попадет на середину листа — этого все равно не будет потом видно.

Особенное внимание нужно уделить углам и переходами между потолком и стеной. Они требуют особенно тщательной и аккуратной обработки. Ведь излишек шпаклевки, как и ее недостаток, может плохо сказаться на итоговом результате. Когда шпаклевка высохнет, снова покройте все тонким слоем грунтовки. Отделка окончена!

Стены из гипсокартона

Теперь вам остается только произвести окончательную отделку. Стены и потолок из гипсокартона могут быть отделаны любым способом. Разрешается использовать краску, обои, плитку, декоративную штукатурку — в общем, все то, что вы сами пожелаете.

Итак, основные моменты по устройству конструкций из гипсокартона были рассмотрены. Все это вполне реально сделать своими руками, позвав на помощь лишь одного человека. Если работать не спеша и внимательно, вы сможете качественно сделать стены из гипсокартона своими руками и потолок.

Стены и потолки из гипсокартона

В последнее время стало обычной практикой, перед финишной отделкой стен или потолков, обшивать их листами гипсокартона. Ведь это позволяет при минимуме проделанных работ добиться, практически идеально ровной поверхности, готовой к проведению любого вида отделки. В даной статье будут рассмотрены особенности отделки стен и потолков при помощи гипсокартона.

Подготовка поверхностей к обшивке

При использовании гипсокартона для отделки стен и потолка, предварительно изготавливается каркас из профиля, начинается он со стен и заканчивается потолком. В дальнейшем обшивка гипсокартоном выполняется в той же последовательности. При разметке поверхности и выполнении подготовительных работ, необходимо следовать следующим правилам.

Неважно насколько ровные стены и потолок, перед проведением работ необходимо еще раз все измерить и производить монтаж согласно уже проверенным прямым углам, горизонтальным и вертикальным поверхностям.

Проверку перед монтажом, с поверхности стен, а затем потолка, при помощи уровня изучают степень отклонения вертикалей и горизонталей, в дальнейшем необходимо проверить стыки стен, для того что бы убедится в существовании между ними прямых углов.

Все выявленные отклонения отмечаются и в дальнейшем при нанесении разметки устраняются. Устранение выявленных недостатков, позволит избавиться от видимых глазом дефектов, а так же избежать дальнейших проблем при обшивке стен и потолка листами прямоугольного картона.

При монтаже профиля, поверхность стен и потолка размечается, после чего начинается крепление направляющих планок профиля. Их устанавливают по два на каждую из стен, и четыре на поверхность потолка. В случае необходимости, с целью добиться прямого угла или вертикали, под поверхность планки профиля, может подкладываться любой достаточно жесткий материал, необходимой толщины.

Планки направляющих стен, устанавливаемые на пол, располагаются открытой частью к верху. Те же планки профиля, которые монтируются на потолок, располагаются открытой частью вниз.

Расстояние между поверхностью стен и находящейся рядом направляющей, должно быть минимальным. Но при этом должна образованная плоскость соответствовать вертикали. Промежуток от основания потолка, до устанавливаемой направляющей планки профиля, должно составлять от 8 до 10 сантиметров.

Порядок установки основного профиля каркасной системы

Фиксация направляющих на стенах, производится с использованием саморезов или дюбелей с расстоянием между ними от 40 до 50 сантиметров. После этого на все стены с расстоянием в 60 сантиметров, наносятся вертикальные линии.

Вдоль их в дальнейшем монтируются подвесы, позволяющие добиться необходимой жесткости, как профильного каркаса, так и всей конструкции. Фиксация подвесов происходит также с применением дюбелей и саморезов, при этом соблюдается расстояние между ними от 40 до 50 сантиметров.

После этого происходит установка основной конструкции профиля, для чего концы планок устанавливают в направляющие и производят их дальнейшее крепление к направляющим и элементам подвеса с использованием саморезов. При этом строго проверяя вертикальность планок профиля при помощи уровня.

После окончания работ по монтажу каркаса стен, приступают к установке потолочного каркаса. При этом монтаж происходит в том же порядке, что и при монтаже каркаса на стену. За исключением того, что направляющие планки фиксируются к уже установленному каркасу стены, а не к самой поверхности стен.

В дальнейшем каркас дополняется поперечными вставками основного профиля, что позволит более надежно крепить листы гипсокартона при его монтаже.

Установка гипсокартона

После того как работы по установке каркасной системы будут окончены, начинается монтаж обшивки стен и потолка при помощи гипсокартона. При проведении этих работ необходимо соблюдать несколько правил. Независимо от обшиваемой поверхности листы гипсокартона устанавливаются в разбежку.

Количество гипсокартона берется из общей площади поверхности стен и потолка по отдельности. Так как для обшивки поверхности потолка применяется более тонкий и легкий потолочный гипсокартон. При приобретении гипсокартона его запас от требуемого количества должен составлять от 10 до 20 процентов, с учетом опыта проведения подобных работ.

Непосредствено перед началом монтажа гипсокартона, необходимо изобразить схему расположения целых листов и их кусков на поверхности стен и потолков. Благодаря чему разрезание листов необходимого размера можно провести заранее, и будет проще ориентироваться по месту их установки.

Разрезание листов гипсокартона производится по ранее сделанной разметке, для этого при помощи канцелярского ножа, делается прорез глубиной не менее 3 сантиметров, после чего лист ложится надрезом на край стола и соблюдая осторожность лист ломается по ранее сделанному прорезу. После чего гипсокартон разрезается с другой стороны, получая лист нужного размера.

Правильное крепление гипсокартона к профилю

Монтируют гипсокартон, прикладывая его к обрешетке каркаса, при этом стыки листов, должны совпадать с осями планок профиля. Но одна из планок должна располагаться по центру листа.

Вначале монтируется поверхность стен, крепление листов происходит по их краю и центру вдоль всего профиля с использованием специальных саморезов, и только после этого переходят к монтажным работам на потолке.

Монтаж лучше всего производить вдвоем, в особенности это касается поверхности потолка, так как листы гипсокартона массивны, и удобнее когда один удерживает лист а другой крепить их саморезами.

При монтаже гипсокартона на потолке его крепление не только по продольным планкам, но и поперечным по всей ширине листа. До проведения работ, что бы лучше понять весь процесс и избежать ошибок, лучше всего просмотреть данное видео.

Результатом проведённых вами работ, должны стать ровные поверхности стен и потолков обшитые листами гипсокартона. Перед проведением финишной отделки будет необходимо произвести шпатлевку стыков листов гипсокартона, предварительно проклеив их строительной сеткой, и дождаться пока слой шпатлевки высохнет.

Гипсокартонные потолки и стены: технология и порядок монтажа

Гипсокартон появился на рынке у издавна и его применяли многие годы для выполнения отделочных работ. Почему же используют именно гипсокартон? Он удобен в использовании, его легко резать, хорошо выравнивает поверхность, на него можно клеить любой отделочный материал, наносить грунтовку и красить. Поэтому нужно более подробно рассмотреть основные аспекты в использовании этого материала для выравнивания стен и потолков.

ГКЛ используют для выравнивания поверхностей

Вопросы по технологии монтажа

Любые отделочные работы нужно выполнять после полного изучения правильного порядка монтажа, характерных особенностей материала и других важны аспектов.

Какой гипсокартон выбрать

Существует несколько видов гипсокартона, из которых нужно будет выбирать исходя из условий эксплуатации, температурного режима помещения и состояния влажности.

Типы гипсокартонных листов

• Серый гипсокартон. Такой тип можно использовать в помещениях, влажность которых на нормальном уровне.
• Розовый или светло-фиолетовый. Предназначается для участков помещений с высокой температурой. Имеют аббревиатуру ГКЛО и должны использоваться, если рядом есть печь или камин.
• Зеленый цвет означает, что материал влагостойкий. Он подойдет для кухни или ванной.
• Темно-серый или голубой. Их советуют использовать в кухне, потому что в ней сочетаются огнестойкость и влагостойкость.
• ГКЛА применяется, чтобы делать арочные конструкции. Толщина пластичных листов составляет 6-7 мм.

Чем крепится гипсокартон

Листами ГКЛ можно отделывать как стены, так и потолки. Потому и технологии различны.

Металлические профили

В том и другом случае используют алюминиевый профиль или деревянные бруски, которые нужно крепить на потолках с расстояниями друг от друга в 35-45 см, а на стенах в 60 см.

Стоит отметить, что, помимо большего материала, на потолки из гипсокартона, нужны еще и подвесные профили, чтобы закреплять на них горизонтальные.

Инструменты для монтажа

Работы по отделки гипсокартонными листами требует абсолютной точности. Поэтому нужно использовать специальные инструменты по контролю уровня поверхности и приспособления для разметки мест крепления.

1. Строительный уровень.
2. Угольник.
3. Карандаш.
4. Рулетка.

Определение места креплений недостаточно, нужно будет сделать в ней отверстия, поэтому потребуется перфоратор для каменных стен. К тому же потребуются еще

• рубанок для деревянных брусков;
• ножницы по металлу;
• резак по гипсокартону;
• шуруповерт.

С помощью этих инструментов можно будет надежно прикрепить ГКЛ на поверхность.

Что первым делом покрывать: стены или потолок

Зачастую возникает вопрос о том, что делается первым: стены или потолок из листов гипсокартона. Некоторые рекомендуют сначала стены покрывать, другие первым делом потолок. Все зависит от определенного порядка действий и способа крепления каркаса к поверхностям.

Но лучше всего первым делом, крепить потолочный каркас к стенам. Если изначально заделать стены, то это не станет возможным.

Как сделать монтаж листов из гипсокартона своими руками

Монтаж потолочной конструкции

Монтаж ГКЛ подразделяется на два этапа.

Первый этап – разметка. Производят горизонтальные линии для разметки потолков, чтобы выявить правильный уровень, учитывая тот факт, что не все потолки абсолютно ровные.

Чтобы начать размечать, нужно определить самую низкую точку потолка в помещении. Чтобы определить это, можно воспользоваться рулеткой и измерить высоту от пола в каждом из углов помещения.

Самая низкая точка будет начальной точкой монтажа гипсокартонного потолка. Нужно будет произвести разметку под подвесные элементы. Расстояние от профиля до поверхности потолка должно быть около 40 см. Выбор вида и размеров профиля осуществляется от типа помещения.

По периметру боковых стен на потолке нужно помечать каждые 40 см метки для создания параллельных линий. После чего соединить между собой эти отметки, и получится своеобразная клеточная структура.

После первую линию нужно разбить шагом в полметра. Вторую линию разбивают таким же образом, но делать это при учете, что первое деление не в полметра, а в четверть метра. Третья линия аналогично первой, четвертая – второй и так далее. В конечном итоге получается схема как на шахматной доске, по которым будут крепиться подвесные профили.

Планки для крепления направляющих

После того как разметка выполнена, нужно делать каркас на потолке из металлических профилей. Профили крепятся на потолок в изначально подготовленные отверстия при помощи дюбелей.

Крепятся горизонтальные профили на планки в специальные отверстия. Поэтому не нужно делать дополнительные отверстия при помощи дрели. Нужно проверять на каждом этапе прочность конструкции. Направляющие профили таким же способом закрепляются на стенах по отмеченной линии для придания большей прочности конструкции каркаса.

Завершенный каркас под гипсокартонные потолки

После того как каркас готов, можно приступать к монтажу листов. Для этого их можно брать готовые или разрезать под нужный размер, учитывая, что от края листа до места крепления должно быть не менее 6-7 см.

Работать практичнее вдвоем, одному справиться будет очень сложно. Тут нужно крепко придерживать лист и одновременно закручивать его на саморезы к профилям. Поэтому 1-й придерживает, 2-й – фиксирует.

Также не стоит забывать об отверстиях под осветительные приборы. Их нужно высчитывать и делать уже заранее внизу. Еще один совет по фиксации на саморезы: отметки под крепления нужно делать еще, когда лист внизу.

Монтаж стен

Монтаж стен гипсокартонными листами имеет те же особенности, как и на потолок, за исключением расстояния листов от существующей поверхности. Тут нужно выдержать не менее 50 см, а линии разметки должны наноситься с расстоянием не 0,4 м, а 0,6м.

Такой вариант с меньшим использованием профилей объясняется тем, что для вертикальных конструкций воздействие гравитационных сил на крепежные элементы меньше. Расстановка также как и на потолочный каркас имеет клетчатую структуру.

Работы по обделке стен гипсокартоном пойдут легче и быстрее. Тут не нужно прилагать много усилия, чтобы удерживать листы на весу. Порядок работы такой же, поэтому нужно отметить некоторые характерные особенности.

Стены тоже частенько бывают не очень ровными, поэтому выравнивая их, будут красться заветные квадратные метры. Это один из минусов использования гипсокартонных покрытий. Поэтому можно сначала подготовить поверхность под крепление каркаса.

Как проходит процесс разметки? Нужно измерить длину стены, взяв в расчет минимальное использование лишних квадратных метров. Поэтому при замерах рулетка должна быть ровно натянута, но может касаться выступающих частей стены.

Отметки ставятся на перпендикулярных стенах. Таким же образом размечаются и другие стены. Чтобы не путаться, какие отметки принадлежат стене, можно использовать разноцветные карандаши. Также нужно следить, чтобы линии были строго по уровню.

После того как отметки сделаны, можно приступать к отметке мест для планок. Тут в отличие от потолка их нужно устанавливать на расстоянии в 50-60 см друг от друга. Данного расстояния для создания прочной конструкции будет вполне достаточно.

Планки крепятся по отмеченным местам в стены шуруповертом или при помощи перфоратора. Если стены изготовлены из шлакоблочных конструкций, то усилия шуруповерта будет достаточно для фиксации, если это стены из плиты, то нужно сначала проделать отверстия в ней, вставить туда дюбели и затем уже крепить на них планку.

Более подробно узнать про подготовку каркаса можно из видео

На планки после этого закрепляются направляющие профили, как и в случае с потолком. После чего уже можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Чтобы упростить процесс монтажа, лучше всего разделить большой лист на несколько частей. Так будет намного проще, чем пытаться крепить лист длиной в 2 метра. Все действия аналогичны: нужно сначала делать отметки куда крепить, один придерживает, второй – закручивает саморезы.

Можно сделать утепление стен под ГКЛ

Затирка швов

Завершающим подготовительным этапом работ под отделку гипсокартонной поверхности является затирка швов между листами. Для этого потребуется армирующая сетка и шпаклевка.

Сделать свой монтаж ГКЛ на потолок и стены самостоятельно представляется возможным. Стоит отметить, что при выполнении работ нужно выдерживать точность и делать крепежи надежными и крепкими.

Дизайн интерьера стены и потолков из гипсокартона

Если вы приступили к заключительной стадии ремонта квартиры – дизайнерской отделке, то одним из главных вопросов, которые встанут перед вами – это какой выбрать дизайн стен из гипсокартона. Обшив стены гипсокартонными листами, вы получаете широкий выбор красивых решений интерьера, поскольку гипсокартон является очень удобным для обработки и украшения материалом.

О чем эта статья

Отделка гипсокартонных листов

Гипрок можно украсить простой отделкой в виде обоев или покраски, а можно использовать более изящные вариации дизайнерской отделки, например плитку или природный камень. Для последнего вида лучше не использовать обычный гипсокартонный лист, поскольку этот материал недостаточно устойчив к влаге. Существую три вида гипсокартонных листов: обычные, зеленые – влагоустойчивые и красные – огнеупорные. Для отделки природным камнем нужно использовать именно зеленый гипсокартон. Красный же применяют обычно для конструкций, которые располагаются над печами или рядом с другими источниками открытого огня, в целях повышения уровня пожарной безопасности в доме.

Если решили просто покрасить гипсокартонную стену, то вы можете пойти разными путями. Можно просто покрасить стену в один цвет и создать классический интерьер, который пользуется наибольшей популярностью и ничем не уступает по внешнему виду альтернативным решениям, а можно приобрести акриловые краски и проявить немного фантазии. Тут есть возможность реализовать собственный творческий потенциал и проявить его в интерьере собственного дома. Вы сможете разукрасить стену разнообразными узорами, которые отлично ложатся на гипсокартонные листы.

Когда вы кладете плитку на гипсокартонную стену, то стоит кое-что помнить. Если вы создали необычную гипсокартонную конструкцию, которая своими размерами и изгибами далеко отходит от стандартов стены, то вам придется разрезать плитку. Если гипсокартонные листы разрезаются и легко и им запросто можно придать какую-либо форму, то с плиткой совершенно другая ситуация. Чтобы правильно ее разрезать потребуются специальные инструменты и опыт работы с материалом.

Потолки из гипсокартона

Украшается также потолок, обшитый гипсокартоном. Очень важно, чтобы дизайн стен и потолка был выполнен в одном и том же стиле, а все элементы интерьера хорошо сочетались друг с другом. Конечно, с гипсокартонными стенами можно совместить и натяжные потолки, тут все зависит от вашего предпочтения. И у гипсокартонного и у натяжного потолка есть свои преимущества и недостатки. Например, гипсокартонными листами обшить потолок выйдет гораздо легче, с той точки зрения, что это можно реализовать самостоятельно, а также не потребуются особые инструменты. Натяжной потолок лишен этих преимуществ, но, с другой стороны, такая отделка защищает помещения от соседей сверху, если они в будущем попытаются вас затопить. Также некоторые дизайнерские решения можно реализовать только на натяжном потолке, а другие гораздо легче воплотить на гипсокартонных листах. Задумайтесь над этим, прежде чем приступать к ремонту. Но, в любом случае, с точки зрения дизайна, можно как обшить гипсокартонными листами всю комнату, так и сделать натяжной потолок, с гипсокартонными стенами.

Важно также помнить, что когда вы ремонтируете все помещение, то начинать нужно именно с потолка, а не со стен. Именно с него начинается обшивка гипсокартонными листами комнаты. Уже после того, как потолок полностью обшит гипсокартоном, приступают к стенам. В данной ситуации, потолок играет роль своеобразной основы для всей комнаты и определяет направление дальнейшего ремонта комнаты или всей квартиры.

Детские комнаты

Гипсокартонные конструкции позволяют создать неплохой интерьер в детской комнате, чем часто пользуются заботливые родители. Разнообразные конструкции из гипсокартона позволяют обеспечить ребенку благоприятную среду для игр и развития. Очень гибкий, с точки зрения дизайнерских решений,гипсокартон можно оформить в очень приятные для детей формы и тона. Очень часто гипсокартонные листы выбирают для обшивки детских комнат, чтобы, впоследствии, разукрасить их в приятные детскому глазу рисунки.

Кроме того, конструкции из гипсокартона позволят создать внутри комнаты определенные «постройки», которые часто бывают необходимы для детей. Особенно характерно это выражается в тех ситуациях, когда в одной комнате живут двое или больше детей. В таких ситуациях гипсокартон может помочь решить проблему личного пространства для детей, что очень важно для их развития.

Нужно сказать, что детские комнаты обычно обходятся гораздо дороже всех остальных из-за большого количества необычных конструкций. По той же причине, вероятно, придется потратить больше времени, чем на ремонт, например, спальни.

Многоуровневые конструкции

Особенно яркими и необычными дизайнами славятся двухуровневые стены из гипсокартона. Эти многоуровневые конструкции дают куда больший простор для реализации смелых дизайнерских решений.

Что же представляют собой многоуровневые конструкции из гипсокартона? Обычная стена, которая просто обшита гипсокартонными листами, покрывается вторым слоем гипсокартонных листов. Это может делаться не только для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и теплоизоляцию стены. Создания второго уровня также позволяет создать конструкции, которые не получилось бы реализовать с одним слоем гипсокартонных листов на стене. С помощью этой технологии создаются особые красивые и достаточно полезные ниши. В такие конструкции довольно часто встраивается что-то помимо гипсокартона. Например, многие могут вмонтировать в двухуровневую гипсокартонную нишу плазменный телевизор, спрятав его края в стену и оставив на виду лишь экран. То же самое проворачивают с аквариумами, но в этом случае важно не забыть оставить возможность для того, чтобы кормить рыбок. Данный вариант очень популярен в наше время и такое решение для интерьера можно встретить довольно часто.

Многие любят проворачивать подобные манипуляции с межкомнатными гипсокартонными перегородками, которые также являются двухуровневыми конструкциями, хоть и делается это не для того, чтобы украсить стену, а для усиления надежности перегородки, создания звукоизоляции и теплоизоляции комнаты. Но, несмотря на это, довольно часто межкомнатная гипсокартонная перегородка превращается просто в красивый декоративный элемент. Люди с развитой фантазией придумывают разнообразные виды перегородок, которые впечатляют своей оригинальность.

Обшив квартиру гипсокартонными листами, вы получаете возможность создать любой интерьер, который только можете себе вообразить. В этом, пожалуй, один из главных плюсов данного материала. Поэтому, вы имеете возможность самостоятельно разработать свой собственный уникальный и неповторимый дизайн. Если же такой вариант вам не подходит, вы можете воспользоваться предоставленными вариантами, запечатленными на фотографиях, внести свои коррективы и реализовать понравившийся стиль в своей квартире.

Главное что необходимо помнить при создании домашнего интерьера – это то, что нельзя совмещать элементы разных стилей в одном дизайне. Нельзя использовать разные дизайны для двух стен одной комнаты или один для стен, а другой для потолков. Это сразу же отталкивает взгляд от комнаты и портит все впечатление от стиля и интерьера. Лучше придерживаться четкого стиля и следовать ему на протяжении всего ремонта.

Ремонт кирпичной кладки стен, расшивка швов кирпичной кладки

В данной статье поговорим о том, как делать ремонт кирпичной кладки стен, ремонт швов, что делать если разрушаются блоки стены, зачем нужна расшивка швов кирпичной кладки.

Трещины в кирпичных стенах — один из самых часто обнаруживающихся изъянов, который может проявиться уже на первом году эксплуатации строения. Ремонт кирпичной кладки, прежде всего, предоставляет возможность диагностировать истинную причину возникновения дефекта. 

Ведь если толчком к разрушению послужили строительные просчеты или некачественные растворы, технология восстановления сведется лишь к расшивке и возвращению эстетики. Но трещины кирпичной поверхности могут свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, проседании фундамента постройки.

Ремонт кирпичной кладки стен с чего начать

Обнаружив на фасаде образовавшиеся трещины, не следует торопиться с их косметической заделкой. Появившийся дефект свидетельствует о том, что стена уже потеряла свою прочность и частично лишилась своих несущих свойств. Поэтому первое мероприятие, которое необходимо провести, — контроль и отслеживание динамики «поведения» дефекта.
Для проведения контроля на трещине устанавливаются маячки – две прямоугольные бумажные или алебастровые полоски, которые накладываются поперек разлома в начале его образования и в месте наибольшего расширения. Пластинки должны быть длиной не менее 30 см, шириной 5-7 см и толщиной около 2 см.
Ели за время контроля в течение двух – четырех недель трещина в размерах не увеличилась, не расширилась, маячки не деформировались, то в этом случае дефект можно самостоятельно заделать раствором.

гипсовый маяк

Если же маяки разорвались, то необходимо обратиться за помощью и консультацией в местную строительно-монтажную компанию или организацию, осуществляющую строительный контроль.

Ремонт швов кирпичной кладки

Ремонт швов кирпичной кладки определяется видом и размером бреши. Заделка глубоких, тонких, сквозных или небольших поверхностных дефектов будет принципиально разной, требовать разного инструментария и применения отличных друг от друга методик. Так, при глубоких трещинах рабочий раствор вводится в полость дефекта с помощью прочного инъектора для цементации и шприца, через который и закачивается раствор.

Неглубокие и несквозные трещины, которые проявляют себя спокойно, статично, не увеличиваются в параметрах можно заделать цементным раствором. Для начала дефект следует расширить при помощи скарпели и очистить от кирпичной крошки, органических загрязнений, грязи, пыли. Получившееся отверстие необходимо тщательно промыть струей воды под напором и только затем плотно заполнить строительным раствором.

Если небольшие трещины появились на окрашенной стене, то в рабочий состав для лучшей адгезии специалисты рекомендуют добавить небольшое количество клея ПВХ. В случае, когда стена выложена в два кирпича, сначала ее нужно разобрать на глубину в полкирпича вдоль дефекта, затем промыть и только потом методом нагнетания аккуратно заделать жидким цементным раствором. Затем кладку следует собрать обратно, используя для большей прочности и надежности технологию «перевязки».

Ремонт кирпичной кладки стен при разрушении блоков

Качественно выложенная кладка работает как единое целое. Поэтому фрагментарное разрушение участка стены, выпадение кирпичей или их крошение требует полной или частичной разборки поврежденной площади конструкции.

К разрушению кладки приводят не только строительные ошибки или некачественные рабочие материалы, но и постоянное негативное воздействие внешних факторов: экстремально низкие температуры, сменяющиеся теплом, ветер, испепеляющие солнечные лучи, дожди. Комплекс всех этих условий портит не только внешнюю эстетику постройки, но и приводит к постепенной утере конструкциями их прочности, надежности и других важных эксплуатационных качеств.

Ремонт кирпичной кладки стен и замена элементов проводится при помощи долото, зубила и кувалды, которыми вычищаются или вырубаются швы вокруг поврежденного блока или поверхности. Затем с их же помощью вырубается кирпич: он раскалывается не несколько небольших частей, которые удаляются из стены без особых усилий.

Прежде чем укладывать новый кирпич, освободившуюся выемку зачищают и промывают струей воды. Затем в основание проема и на одну из боковых сторон выкладывают цементный раствор. Подготовленный кирпич обмазывают раствором сверху и с другого бока, после чего вставляют в выемку, делают расшивку швов и устраняют излишки раствора.

Зачем нужна расшивка швов кирпичной кладки

Финальная заделка (или расшивка) швов между блоками кирпичей является гарантией эксплуатационной долговечности каждого отдельного элемента и кладки в целом, поскольку она защищает их от разрушительного воздействия влаги и резких колебаний температур.
При расшивке швов кирпичной кладки из красного кирпича применяется водонепроницаемый песчано-цементный раствор, а для заделки швов из силикатного кирпича рекомендуется добавлять в раствор известь, известную своими водопоглощающими свойствами.

Расшивка необходима:

• для улучшения эксплуатационных характеристик кладки;
• для защиты от негативного воздействия природных факторов;
• для уплотнения еще не схватившегося цементно-песчаного состава;
• для повышения декоративных качеств облицовки.

Расшивкой, как правило, заканчивается восстановление кирпичной кладки.

Если заделка была проведена с нарушением технологии и грубыми ошибками, то прочность и эстетика кладки будут находиться под угрозой очередного повреждения. Чаще всего кирпичная облицовка начинает разрушаться под воздействием проникающей в швы влаги. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют при проведении восстановительных работ использовать водонепроницаемые составы.
Восстановление кирпичной кладки или полная замена облицовки
Фрагментарный ремонт кирпичной кладки стен с выемкой поврежденных дефектных кирпичей имеет смысл проводить тогда, когда речь идет о двух-трех отдельных испорченных участках стены. Если же выкрашивание наблюдается на обширных площадях, то поступить можно следующим образом:
либо смириться с внешней неприглядностью стен, расшить швы и обработать их плоскости водоотталкивающими составами;
либо обратиться за помощью в строительную фирму для восстановления и реставрации кладки.

инструмент для расшивки швов

Если решено осуществить локальный ремонт кирпичной кладки на поврежденных участках, то после укладки новых блоков специалисты рекомендуют провести расшивку всех швов и обработать всю поверхность стен стойкими водонепроницаемыми составами. Они обеспечат надежную защиту облицовки и предотвратят дальнейшее разрушение несущих конструкций.
Перед нанесением водоотталкивающих растворов поверхность стен зачищают от грязи, органики и пыли, заделывают неглубокие трещины, дают просохнуть. После подготовки наносится обильно первый слой. Как только он впитается наносится второй, чтобы не оставалось необработанных участков. Водонепроницаемые составы делают кладку невосприимчивой к влаге, но при этом они не окрашивают поверхность и не мешают натуральным материалам «дышать».
В случае, когда разрушения и материальный износ коснулись большей части несущих конструкций, рациональнее всего обратиться в специализирующуюся на кладочных и фасадных работах компанию. Серьезные повреждения и износ стен требуют скрупулезного профессионального подхода, который минимизирует риск появления новых трещин и иных повреждений в кладке в процессе последующей эксплуатации. Вот мы и подошли к концу рассмотрения вопросов о том, как делать ремонт кирпичной кладки стен, ремонт швов, что делать если разрушаются блоки стены, зачем нужна расшивка швов кирпичной кладки, и если у Вас остались вопросы  рекомендую посмотреть это видео:

Поделиться «Ремонт кирпичной кладки стен, швов, расшивка»

Ремонт кирпичной кладки: от исправения швов до заделывания трещин | 5domov.ru

Памятники древности доказывают, что кирпичная кладка выдерживает тысячелетия. Однако, если вы хотите сохранить ее внешний вид, необходимо немедленно ремонтировать все трещины и сколы, особенно в местностях с холодным климатом. Даже тончайшая трещина позволяет влаге проникнуть в стену или плиту и продолжить ее разрушение в циклах замораживания-оттаивания.

Отремонтировать такую трещину нетрудно с помощью обычного или жидкого раствора. Описанные здесь методы ремонта кладки, бетона и штукатурки относятся также к дорожкам и площадкам, изменяется только направление движения инструментов. Однако применяемый метод зависит от дефекта. Наиболее часто встречаются три вида дефектов: выкрошивание раствора в швах, разрушение части стены и разрушение ступеней и дорожек.

Оглавление:

Рекомендации по ремонту кирпичной кладки

• Если вы заметили раскрошившийся раствор в стыках старых стен, удалите зубилом остатки раствора и заполните швы новым раствором. Если есть треснутые или выпавшие из стены кирпичи, установите новые. В обоих случаях вы можете сделать ремонт без следов, подобрав кирпичи и расшив швы так, как выглядят остальные швы стены.

• Раствор сжимается при высыхании, и это может привести к появлению трещин в новых швах. Новые красные кирпичи сразу после изготовления набирают влагу и немного расширяются. Этого расширения обычно достаточно, для того чтобы тонкие трещины закрылись. Однако новые силикатные (из песка и извести) или бетонные кирпичи через некоторое время дают усадку. Подождите, пока такая трещина стабилизируется, затем замажьте ее жидким цементным тестом. Для приготовления цементного теста смешайте цемент с водой так, чтобы получился жидкий состав, которым можно замазать трещину.

• Широкая трещина или трещина, которая расширяется после ремонта, может оказаться признаком серьезного повреждения конструкции здания. Не пытайтесь отремонтировать такую трещину в несущей или высокой стене, лучше сразу обратитесь к специалисту. Широкую трещину в невысокой и не несущей нагрузку стене можно замазать жидким раствором.

• Разрушенные бетонные дорожки или треснутые ступени без ремонта оставлять опасно. Необходимые для ремонта материалы могут быть разными в зависимости от размеров и вида повреждения. Небольшие трещины, например, можно замазать жидким раствором; большие требуют обычного раствора. Если плитки не держатся на ступенях, их можно приклеить синтетическим клеем. Однако, если часть ступени разрушилась, ее придется сделать заново из раствора.

• Помните, что раствор необходимо держать влажным три-четыре дня, пока он не наберет требуемую прочность. Если есть возможность, закрывайте место ремонта пленкой и при жаркой погоде поливайте водой несколько раз в день.

Ремонт швов кирпичной кладки

1. Очистка шва

Слесарным зубилом вырубите раствор в стыке на глубину около 16 мм. Для обеспечения хорошего сцепления очистите поверхность кирпичей в стыке. Тщательно очистите стык щеткой для удаления пыли. Внимание: эту работу обязательно выполняйте в защитных очках.

2. Укладка раствора

Смочите шов кистью с водой или шлангом с распылителем. Положите на сокол (деревянный щит с ручкой для удержания раствора во время работы) слой раствора толщиной 10 мм. Нижней плоскостью отрезовки, которая меньше обычной кельмы, отрежьте тонкий кусочек раствора и придавите его к шву. Поскольку вы придавливаете раствор от себя, набирайте его нижней плоскостью отрезовки. Для заполнения раствором длинных швов можно воспользоваться расшивкой с плоской поверхностью.

Если необходимо ремонтировать большой участок, заполняйте раствором одновременно не более двух кв. метров стены. Работайте в направлении снизу вверх и слева направо, стараясь не испачкать кирпичи раствором.

Как расколоть кирпич

Раскалывание поперёк

При работе с кирпичом часто нужно расколоть кирпич на небольшие куски. Карандашом и линейкой проведите линию раскола вокруг кирпича. При необходимости нанесите косую линию (вставка ниже), однако помните, что по косой линии расколоть кирпич труднее. Работайте в очках для защиты глаз от осколков. Положите кирпич на слой песка так, чтобы часть, которую вы хотите использовать, была обращена к вам. Поставьте лезвие широкого зубила на линию раскола и ударьте по нему молотком. Постепенно углубляйте канавку вокруг кирпича. Прислушивайтесь к звуку ударов. Когда кирпич начнет раскалываться, звук станет глухим, и вы можете закончить работу резким ударом. Неровности обрубите кельмой.

Раскалывание вдоль

Проведите по всем четырем сторонам кирпича линию раскола, которая будет делить его пополам. Квадратным концом молотка-кирочки надрубите поверхность кирпича вдоль линии (не забудьте надеть защитные очки). Для очень твердых кирпичей воспользуйтесь зубилом, как показано выше. Затем покрепче возьмите кирпич одной рукой и резко ударьте по нему плоским концом молотка рядом с центром надколотой линии. (Возможно, вам придется немного попрактиковаться, пока вы научитесь одним ударом аккуратно разбивать кирпич пополам.) Подровняйте поверхность кирпича тонким лезвием молотка.

Раскалывать кирпичи вдоль труднее, чем поперек. Если у вас есть электрический инструмент, вы можете вместо молотка и зубила воспользоваться абразивным диском, для того чтобы сделать канавку, а затем уже расколоть кирпич резким ударом молотка и широкого зубила.

Замена кирпича в кладке

1. Удаление одного поврежденного кирпича

Удалите раствор с помощью специального ломика, если сможете такой найти. Если нет, делайте это зубилом. Ломик хорош еще и тем, что позволяет работать двумя руками, а это ускоряет работу. Удалите необходимый кирпич и очистите место от остатков раствора.

2. Замена кирпича

Выберите подходящий кирпич или отколите его часть. Увлажните отверстие и нанесите толстый слой раствора. Положите кирпич на сокол или растворную доску, расположив ее кромку на 15 мм выше ряда, в котором будет находиться кирпич. Забейте кирпич в гнездо и подрежьте остатки раствора.

Ремонт поврежденной стены

Замена кирпичей

Удалите весь раствор вокруг поврежденных кирпичей и разбейте зубилом поврежденные или треснутые кирпичи. Если поврежденный участок стены состоит из нескольких кирпичей, удаляйте вначале верхние, затем нижние.

Щеткой очистите остатки раствора и осколки кирпичей. Смочите поврежденный участок стены, а также новые кирпичи водой и укладывайте их так же, как если бы вы делали кладку новой стены. Наносите раствор на боковые грани кирпичей и укладывайте их на раствор, не забывая делать в нем канавку. Когда раствор схватится, расшейте швы тем же методом, который применен в остальных швах стены. Выдержите раствор во влажном состоянии в течение трех-четырех дней.

Ремонт большой вертикальной трещины жидким раствором

1. Заливка раствора

Длинную широкую вертикальную трещину в низкой не несущей нагрузку стене можно отремонтировать быстрее, если вместо заполнения щелей густым раствором залить в нее жидкий раствор. Вначале очистите трещину. Приготовьте раствор в ведре, добавив в него столько воды, чтобы раствор легко выливался через широкую воронку. Не добавляйте воды больше, чем требуется, — чем больше воды в растворе, тем большую он даст усадку при затвердении. Смочите кирпичи вокруг трещины мокрой щеткой. Затем заклейте нижнюю часть трещины прочной липкой лентой длиной 300- 500 мм. Налейте раствор через воронку в заклеенный участок трещины (ниже). Если нужно, проталкивайте раствор палочкой. Аналогично залейте раствором следующий участок. И так до верха стены, однако не пытайтесь заливать участки длиной более метра.

2. Установка опалубки для раствора

Пока раствор в трещине влажный, его нужно удерживать на месте. Прижмите к ленте доску до застывания раствора (на два-три часа). Устанавливайте такую опалубку сразу после заливки, если лента прилипает плохо, например, к влажным кирпичам. Если лента держит хорошо, то доску можно устанавливать после заливки около метра трещины.

Внимание! Этот метод не следует использовать при ремонте несущей или высокой стены. Даже узкая трещина в такой стене может быть признаком непрочности конструкции, и вам нужно обязательно посоветоваться с профессионалом.

Ремонт кирпичной кладки: от исправения швов до заделывания трещин

4.33 (86.67%) 3 votes

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами: восстановление, вычинка

Через определенное время нахождения в эксплуатации любое здание, возведенное из кирпичного материала, нуждается в реставрационных работах. Как провести ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, чтобы остановить их дальнейшее разрушение? Что такое вычинка кирпичной кладки?

Почему появляются деформации?

Вычинка кладки – это определенный комплекс мероприятий, включающий в свой перечень общую оценку конструкции, удаление определенных элементов, достигших негодного состояния, зачистку, приготовление раствора и восстановительные мероприятия. Все это необходимо, чтобы продлить эксплуатационный период объекта.

Учитывая степень разрушения стен, используют один из существующих методов для ее реставрирования.

Основными причинами разрушения кирпичной кладки считаются:

• разница в плотности грунтового состава, из-за которой начинается просадка сооружения;
• значительные нагрузочные воздействия на фундаментную основу;
• отсутствие деформационных швов;
• негативное воздействие атмосферных явлений и подземных вод.

Этапы разрушения

Под влиянием одной или целого комплекса причин прочность кладки нарушается. Изначально в стенах создается напряжение, невидимое для окружающих ввиду отсутствия явно выраженных дефектов. Несколько позже появляются тонике трещинки, которые постепенно объединяются в более крупные. Чтобы избежать серьезных разрушений, объемы деформаций и причины их возникновения рекомендуется определять заблаговременно и принимать исчерпывающие меры для их устранения.

Типы повреждений

Чтобы качественно выполнить докомпановку кирпичной кладки, необходимо правильно установить вид повреждения. К ним относятся:

• скольные участки, трещины, иные дефекты механического характера;
• появление деформаций, вызывающих растрескивания и отслоения штукатурного покрытия от кирпичной кладки;
• проявление ржавых пятен, подтверждающих факт развития коррозии на закладных элементах из металла. Такие явления оказывают негативное воздействие на конструкцию, разрушают ее;
• выступание камней из-за ошибок, допущенных в процессе укладки, негативного влияния погодных факторов.

Процесс восстановления

Разберемся, как правильно выполнять ремонт кирпичных стен.

Необходимые инструменты для успешного выполнения работ:

• пневмомолоток;
• шлифовальная машинка;
• скарпель;
• расшивка;
• шлямбур;
• кельма;
• лом;
• кирка;
• кувалда;
• клинья;
• дрель электрическая;
• молоток, щетка.

Кроме того, потребуются материалы для реставрации швов в соответствии с выбранным способом ремонта.

Визуальный осмотр

В первую очередь выполняется оценка техсостояния объекта.

В ходе осмотра кирпичных фасадов выявляется наличие следующих проблем:

• расслоение кладки;
• раскрытые разломы;
• отклонения от вертикального положения;
• разрушения отдельных камней в кирпичной кладке наружных стен;
• выпучивания некоторых участков с последующим их разрушением.

Как только обнаружились первоначальные разломы и деформации, следует выявить и устранить причины, способствующие этому, и вести непрерывное наблюдение за ситуацией. Если пренебречь этим, то после восстановительных мероприятий трещины могут образоваться снова.

Отслеживать процессы деформирования следует с того момента, как трещины раскрылись более чем на десять миллиметров. Действия заключаются в замере глубины разломов и установке вдоль проблемных участков маяков из гипсовой смеси или бумажных полос.

Когда стенка покрыта штукатуркой, в точках расстановки маяков камни оголяют.

К восстановлению кирпичной кладки фасада приступают, если выставленные маяки сигнализируют, что явление деформирования исчезло.

Заделка трещин

Трещинки, степень расширения которых не превышает пяти миллиметров, заделываются растворной смесью из цемента. До начала ремонта проблемная зона зачищается от мелкого мусора и увлажняется. Зачистку поверхности выполняют щеткой, шлифмашинкой либо установкой, нагнетающей воздух под высоким давлением.

Чтобы реставрация кирпичного фасада прошла успешно, и камень надежно схватился с кладочным раствором, кромки его рекомендуется немного сбить, используя молоток.

Трещины, ширина которых составляет пять – десять миллиметров, ремонтируются аналогично, только в данном случае используется обычная кладочная смесь.

Отдельного внимания заслуживают места, в которых ширина трещин превысила один сантиметр. В данном случае ремонт кирпичного фасада здания выполняется различными методами:

• вертикально расположенные трещинки заделываются пеной для монтажных работ. Ее задувают в щели, вырезают внутрь на пару сантиметров, зазорные участки замазывают растворной смесью;
• горизонтальные трещины по всей длине в определенных точках анкеруются с применением дюбелей, заделываются раствором;
• выполняется частичная разборка старой кирпичной стены и ремонт. Часть кладки сверху к нижней зоне разбирается, заделка свободного участка выполняется реставрационным кирпичом, укладываемым в «замок».

Возобновление швов

Выветривание расслоившегося раствора из швов изначально кажется малозначительным дефектом, но необходимо знать, что вода, попадающая в помещение по разрушенным стыкам, становится основной причиной начала разрушения стены.

Причины выветривания швов бывают разными, и не стоит тратить время на их определение – лучше принять меры по устранению проблемы. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• шовные участки следует зачистить от остатков раствора, работая специальным молотком или зубилом, вымести пыль щеткой с жестким ворсом;
• подготовленный к ремонту участок обильно увлажняется;
• шов заполняется клеевой смесью, расшивается.

Гидроизоляция

Главную опасность для стены таит в себе вода, и необходимо тщательно обезопасить кладку от столь негативного воздействия. Проведя ремонтно-восстановительные мероприятия, необходимо часть времени уделить гидроизоляционным мероприятиям, с целью чего применяются спецсоставы на цементе.

Главное условие нанесения таких составов – высохшая и чистая поверхность.

Если раньше стена имела укрывной слой краски, который при ремонте получил повреждения и тоже требует обновления, восстановленный участок покрывается грунтовочным составом.

Замена кладки

Восстановление наружных стен возможно по одной из технологий:

• встречное забуривание. На определенном расстоянии засверливают отверстия, размещая их последовательно либо в шахматном порядке. Если стена толстая, сверлить лучше всего с двух сторон, по одной оси. После этого отверстия наполняются кремообразными гидрофобными составами;
• разбор отдельных участков стены с последующим восстановлением. Такой способ подразумевает финансовые расходы. Смысл его заключается в том, что деформированный участок разбирают, после чего начинается восстановление кладки новым кирпичом, предназначенным для реставрации;
• технология пилы. Кирпичную поверхность распиливают горизонтально, зоны распилов зачеканивают материалами, обладающими гидроизоляционными свойствами, зазорные участки заполняют суспензией на минеральной основе, которая предназначается для стабилизации статики кирпичной кладки. Способ ремонта считается эффективным, но обходится достаточно дорого;
• усиление стен. Неплохой вариант для сохранения целостности несущей стены и восстановления ее несущих возможностей. Выполняется с использованием металлических, композиционных, армированно-растворных либо железобетонных обойм.

Стальная обойма

Это каркасная система из арматурных прутьев большого сечения, железных уголков, стальных полос, поверх которой фиксируется металлическая сеточка. После этого поверхность стены оштукатуривают растворами на цементной или полимерной основе, причем второй способ более эффективный, так как растворная смесь на полимерцементной основе не создает дополнительную нагрузку на конструкцию и увеличивает ее несущие способности на шестьдесят процентов.

Использование композитных материалов

Такой ремонт швов и других поврежденных участков кирпичной кладки фасада обеспечивает прочность стен на вертикальное сжатие, на срез и сдвиг по поперечному сечению. В качестве укрепляющего материала используют угле- или стекловолокно.

Железобетонная обойма

Ее составляющими являются металлическая арматура и бетонный раствор. Основной характеристикой считается прекрасная укрепляющая способность, но при этом имеется существенный недостаток – большая масса конструкции, создающая дополнительное нагрузочное воздействие на фундаментное основание.

В основе обойм могут находиться пилястры, сетки или арматурные каркасы. На кирпичную стену материал фиксируется анкерами или шпильками, сверху наносится растворная смесь.

По методам монтажа и предназначению жесткие пояса делят на несколько разновидностей:

• местную;
• общую;
• обойму, смонтированную по всему периметру;
• пояс, применяемый при отрыве угла;
• обойму, устанавливаемую в месте разрыва стены;
• пояс, используемый при отходе внутренней стенки от фасадной.

При деструкции кирпичной кладки рекомендуется применять для ремонта специальный кирпичный камень для реставрационных работ. Изготавливают его методом обжига, материал имеет отличие в виде нестандартных размеров.

Делаем новый проем

Бывают ситуации, когда реставрация кирпичной кладки своими руками заключается в обустройстве нового проема в месте разрушения. Порой это выполнить легче, чем отремонтировать стенку полностью. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• перекрытие в обязательном порядке усиливают балками, опорными элементами и клиньями;
• внешняя сторона стены усиливается полосами, упирающимися в подставки;
• опорные точки для балок увлажняются и наполняются раствором;
• деформированный участок разбирается, на его месте выводится кирпичный проем.

Рекомендации

Итак, как отремонтировать вздутие кирпичной стены или другой дефект, мы разобрались. Еще раз повторим рекомендации специалистов, которые помогут вам в самостоятельной работе:

• определите причину появившегося дефекта;
• отслеживайте динамику развития трещин и других деформаций;
• подготовьте все необходимое к работе;
• восстановите целостность стен или проведите реставрационные работы.

В процессе выполнения работ действуйте следующим образом:

• до начала восстановительных мероприятий устраните причины, вызвавшие выявленные деформации;
• перекладывая фасадные стенки, в обязательном порядке пользуйтесь многоярусным дополнительным крепежом;
• уборка крепежа разрешается в том случае, когда по окончанию ремонта прошло не менее одной недели;
• дополнительный теплоизоляционный слой не только создаст защищенность от холодной погоды и влаги, но и скроет последствия ремонта;
• при наполнении разломов пользуйтесь мастерком и щитком с ручкой. Наносите растворную массу снизу вертикально вверх в трещины, и слева в правую сторону – в горизонтальные разломы.

Правильно оцените масштабы проблемы и собственные силы, определите характер повреждений. Если есть малейшие сомнения, обратитесь за помощью к опытным специалистам.

Помните, что только качественно проведенная реставрация гарантирует дальнейшую эксплуатацию здания без повторения проблем.

Заключение

Ремонтные работы, связанные с реставрацией кладки из кирпичного камня, возможно выполнить своими силами, владея схемами работ и изучив все этапы. Во избежание разрушений, отслеживайте состояние кирпичных стен и вовремя начинать устранять проблемы. Еще одно условие – правильно определить, что является причиной разрушительных процессов, чтобы принять соответствующие меры.

Реставрация кирпичной кладки в квартире.

Хочу показать реставрацию кирпичной стены в одной питерской
квартире поэтапно, думаю, что это и есть тот самый формат темы форума «до и
после».

Сначала будет небольшая вводная часть, её можно пропустить,
дальше будет веселее с картинками, их просмотром можно и ограничиться, они
передают суть рабочего процесса.

Всё начинается с оценки стены, степени утрат кирпича, швов в
кладке и с пожелания заказчика, что хочется на выходе. На практике как правило,
стена кем-то из горе-рабочих уже начиналась делаться и результат всё дальше и
дальше не совпадал с ожиданиями. Основные причины — это использование не тех
инструментов или расходных материалов (в 90% случаев это слепая уверенность в
спасительной силе УШМ – она же болгарка), незнание химических препаратов для
обработки того или иного камня. После
оценки выбоин в кирпиче принимается решение о использовании раствора для
восстановления, если объём потерь незначительный или же о полной замене, если
утраты большие, то тогда старый кирпич выбивается и на его место монтируется
новый кирпич. Немного подробнее о каждом варианте.

Вот
так выглядят образцы для реставрации незначительных утрат в кирпиче, путём
подбора выбирается цвет и восстанавливается целостность кирпича. При
значительных выбоинах используется в несколько приёмов, до высыхания первых
слоёв.

Для
второго варианта вместо старого кирпича монтируется или новый кирпич, или как
на фото — плитка из кирпича. Для сохранения рисунка кладки используется
старинный кирпич, который органично смотрится в стене.

Небольшое отступление — использовать плитку можно и не
только при реставрации, но и для создания новых стен, сделать стены из
старинного кирпича не в любом помещении удастся, а облицевать уже существующую
стену плиткой из старинного кирпича запросто. Из кирпича можно выпилить любой
элемент, который будет полностью имитировать кирпичную кладку стены или сделать
пластинки для создания красивого пола из старинного кирпича.

По тому же принципу идём и с вариантом восстановления шва.
Опять же на практике заказчик как правило, решает идти путём сохранения части
хороших швов и частичной заменой новым шовным раствором тех участков где старые
шва надо выбить.

Тот же
принцип что и с восстановлением кирпича, цвет подбирается опытным путем.
Широкий спектр позволяет достичь практически 100% совпа

Мифы звукоизоляции — какой должна быть толщина звукоизоляции

По мере улучшения качества жилья, когда вопрос количества квадратных метров перестал быть единственным определяющим фактором, проблема звукоизоляции жилых помещений становится все более актуальной. Однако из-за того, что данный вопрос достаточно специфичный, т.е. в теории акустики существует очень много неявных особенностей и «нелогичных» с точки зрения здравого смысла выводов, в данной области возникло и утвердилось большое количество мифов и заблуждений.

Это приводит к тому, что у большого количества людей сформировался устойчивый стереотип о том, какими материалами, в случае необходимости, можно решить все проблемы недостаточной звукоизоляции. Однако практическое применение подобных материалов в лучшем случае оставит ситуацию без видимых изменений, в худшем — приведет к увеличению шума в помещении. В качестве первого примера — Миф о звукоизоляционных свойствах пробки.

То, что пробковое покрытие — хороший звукоизолятор, полагают практически все, кто держит в руках этот журнал. И «технология» применения «разработана» до мелочей. Если слышно соседа за стеной — требуется обклеить пробкой общую с соседом стену, если шум идет с потолка — то потолок. И полученный акустический эффект поражает воображение…. своим отсутствием! Но в чем же дело? Ведь продавец показывал данные акустических испытаний, где был указан эффект звукоизоляции, и весьма не малый эффект — около 20 дБ! Неужели обман?!

Нет. Цифры соответствуют действительности. Но дело в том, что подобные цифры получены не для «звукоизоляции вообще», а только для так называемой «изоляции ударного шума«. Указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у «соседа сверху«. Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры «звукоизоляции» не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто уменьшается, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие — экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.

Все вышесказанное также относится и к пенопласту, пенополиэтилену (ППЭ), пенополиуретану и другим подобным материалам, имеющим разные торговые марки с началом на «пено-» и окончанием на «-фол», «-фом» и «-лон». Даже при увеличении толщины данных материалов до 50 мм, их звукоизоляционные свойства (за исключением изоляции ударного шума) оставляют желать лучшего.

Еще одно заблуждение, тесно связанное с первым. Обозначим его как Миф о возможности звукоизоляции тонкими конструкциями.

Почва для возникновения данного заблуждения — борьба за улучшение акустического комфорта помещения вместе с желанием сохранить исходные квадратные метры. Вполне понятно стремление сохранить высоту потолка и площадь комнаты, к тому же для типовых квартир с небольшим метражом и невысоким потолком. По данным статистических наблюдений подавляющее большинство людей готовы пожертвовать «на шумоизоляцию» увеличение толщины стены и потолка не более 10 — 20 мм. К этому еще существует требование получения жесткой лицевой поверхности готовой к покраске или оклейке обоями.

Здесь «на помощь» приходят все те же материалы: пробка, ППЭ, пенополиуретан толщиной до 10 мм. Отдельной строкой к ним добавляется термозвукоизол. Но для данного случая эти материалы зашиваются слоем гипсокартона, который выполняет функцию жесткой стенки, готовой к финишной отделке.

Так как акустические свойства пробки и ППЭ для шумоизоляции стен и потолка были рассмотрены выше, остановимся на термозвукоизоле.

Термозвукоизол (ТЗИ) — торговая марка материала, представляющего собой рулонный материал, где в качестве оболочки (как пододеяльник) применяется полимерный материал «Лутрасил», а в качестве набивки (одеяла) применяются волокна супертонкого стекловолокна. Толщина такого материала колеблется в районе 5 — 8 мм. Не берусь обсуждать теплоизоляционные качества ТЗИ, но что касается шумоизоляции:

Во-первых, ТЗИ — это не шумоизоляционный, а звукопоглощающий материал. Таким образом, о его собственной шумоизоляции речь идти не может, а только о конструкции, где он применен в качестве заполнителя.

Во-вторых, шумоизоляция такой конструкции во многом зависит от толщины звукопоглощающего материала, расположенного внутри. Толщина ТЗИ, при которой данный материал будет эффективным в звукоизолирующей конструкции, должна быть не менее 40 — 50 мм. А это 5 — 7 слоев. При толщине слоя 8 мм акустический эффект данного материала ОЧЕНЬ МАЛ. Как, впрочем, и у любых других материалов такой же толщины. Ничего не поделаешь — закон акустики! В качестве действительно эффективного материала для дополнительной шумоизоляции стен и потолка можно рекомендовать панели ЗИПС. Базовая модель ЗИПС-7-4 имеет толщину 70 мм и увеличивает шумоизоляцию на 10 дБ. При этом данная панель является новейшей разработкой и в два раза эффективнее ближайших аналогов.

Таким образом, при общей толщине конструкции дополнительной шумоизоляции 20 — 30 мм (включая слой гипсокартона), не стоит ожидать сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции.

Кроме этих, пожалуй, наиболее распространенных заблуждений существуют и другие, менее известные, но не менее значимые. Поэтому в вопросах обеспечения требуемой шумоизоляции помещений лучше всего сразу обращаться к специалистам. Иногда профессионалу-акустику достаточно одного взгляда, чтобы сразу оценить неэффективность предполагаемых мероприятий или применяемых материалов. Ведь самое неприятное — это потратить время, силы и средства, и не ощутить результатов своего труда.

«Обустройство и ремонт» №13 2002,
«Строительные материалы и где их можно приобрести» №13 2002

Пробковая шумоизоляция 👉 достоинства и недостатки

Звукоизоляция бывает разная, иногда совмещает свойства изоляции тепла и влаги. Материалы создают искусственным путем, используя натуральное или синтетическое сырье. Тонкая шумоизоляция – экологически чистый продукт, им можно покрыть любую поверхность перед отделкой.

Пробка для звукоизоляции

Содержание статьи

Достоинства покрытия

Узор пробковой поверхности выделяется оригинальностью, декоративностью. Это экологичное сырье, которое не гниет, не впитывает запахи. Материал обладает повышенными шумоизоляционными параметрами, достигающими показателя в 0,85 при частоте 2,5 кГц. Для примера, у аналогичных изделий показатель не превышает 0,7. Покрытие помогает уменьшить низкие шумы, легкие вибрации.

Одновременно пробка – вариант для теплоизоляции, так как обладает пониженной теплопроводностью. Например, пробковая обшивка, толщиной 3 см, поддерживает тепло на одном уровне с сосновой заготовкой на 10 см или 20 см бетона.

Получаемая поверхность не накапливает пыль, не электризуется, при обработке антипиренами не горит. Если сверху покрытие обработать лаком, можно мыть без вреда для изделий.

Не требовательная к уходу пробка прочная, эластичная, износостойкая. Покрытие очень упругое, после нагрузки материал постепенно возвращает нормальную форму. Но после длительного воздействия, например, от мебели, обшивка деформируется безвозвратно.

Больше интересной информации по пробковому сырью в следующем ролике:

Как получают технический материал

Техническую пробку создают из отходов древесной коры, которую обрабатывают паром и сильно прессуют. Связующие компоненты добавляют редко, при производстве применяют натуральный клей.

Принцип создания изделий из пробки называется агломерация, после которой получают темные заготовки из ствольной коры, а более светлый получается из коры веток. Эффект шумоизоляции достигается за счет ячеистой структуры, которая также препятствует проникновению газов или влаги.

Виды пробковых покрытий

Пробковая продукция существует в нескольких форматах. Производители способствуют максимальному расширению выбора. В зависимости от условий, цели, поверхности, нужно рассмотреть подробные характеристики каждого типа пробки.

Жидкое средство

Измельченная кора может выпускаться в виде мелкодисперсионного средства, в составе которого есть растворители и красители. Принцип нанесения изоляции не особо отличается от технологии обработки поверхностей обычной краской.

После высыхания нанесенного покрытия, на стенах, потолке образуется единое бесшовное полотно, которое будет выполнять основное целевое назначение материала.

Использование жидкого средства для перекрытия стыков

Для распределения пробковой краски применяют краскопульт, которым выполняют равномерное напыление двух слоев красящего вещества. Каждый слой должен сначала просохнуть, толщина нанесения – 2-6 мм.

Панельные заготовки

Готовыми отрезами пробки можно быстро обшить стены или другие поверхности в доме. Для монтажа можно использовать клей, либо взять панели, скрепляющиеся по принципу шип – паз.

Есть два вида панельной изоляции, различающиеся составом. Изделия, созданные из спрессованной древесной крошки, могут включать до 4% связующего компонента на основе акрила. Другой вариант – панели со слоем пробкового шпона и защитное покрытие.

Стеновые панели

Достоинство шпона – его делают из цельных корковых кусков. Шпонированный материал относится к наиболее качественному типу обшивки, дороже аналогов из пробки.

Панели делают с замками, можно выполнить монтаж без крепежа или клея.

Техническая обшивка

Средство для шумоизоляции технического типа отличается тонкостью, гибкостью и продается в рулонах. Толщина материала может составлять всего несколько миллиметров, можно использовать его в качестве прослойки между основанием и финишной отделкой. Это хороший способ облицовки стен, полов.

Как выглядит рулонная техническая изоляция

Если выбрать декоративное сырье, покрытие может не потребоваться.

Более темные рулоны берут в качестве обшивки, которую будет перекрывать отделка, а светлые тона – для декорации.

Звукоизоляция пола

Шумоизоляцию внизу пространства прячут под напольное покрытие, например, щитовой паркет, ламинат, паркетную доску. Под линолеум подстилают, если облицовка получится достаточно жесткой.

Пробка лучше всего подходит на роль основания под укладку твердого отделочного сырья, обладает высокой гигроскопичностью, поглощает звуки и частично нивелирует дефекты основной поверхности.

Перед тем, как расстелить сырье, необходимо полностью зачистить бетон, устранить сильные дефекты и проклеить по периметру помещения звукоизоляционную ленту. Стыки первого тонкого слоя из вспененного полиэтилена проклеивают скотчем.

Следующим шагом, в шахматном порядке выкладывают полипропиленовую подложку, либо фанеру, толщиной 3 см. Рекомендуется выложить 2 слоя со смещением стыков.

Затем, настилается пробковый слой, чтобы он перекрывал швы предыдущего покрытия, новые стыковые участки также проклеиваются скотчем.

Изоляция стен от шума

Сырье часто применяют при работе со стенами, но перед нанесением изоляции требуется устранить недостатки поверхности. Нужно правильно отремонтировать образовавшиеся трещины.

Хотя простенки будут звукоизолированы, шум может частично проходить сквозь отверстия под розетки и выключатели, так как их утапливают внутрь стены. Если вокруг них есть пустоты, их сперва прокладывают плотной минеральной ватой, потом обрабатывают шпаклевкой или цементом. Когда действия выполнены, подрозетник устанавливают на место, продолжают установку приспособления.

Особенности материала

Перед оклеиванием стен, основание требуется тщательно прогрунтовать не менее, чем в два слоя для повышения уровня адгезии.

Вариант для качественной изоляции – панели, толщиной 3 см. Более толстые виды пробковой продукции использовать не выгодно, общая сумма расходов может превышать траты на монтаж металлопрофиля и использования минваты. Тонкие виды не дают должного уровня звукоизоляции, их использование не обоснованно.

Рулонное покрытие обоснованно при реализации комбинированной звукоизоляции, в качестве декоративного наружного элемента.

Пробковые обои в интерьере

Пробковые обои – наиболее тонкий вариант, который производят на бумажной основе. Поверх бумаги наносят лак, поверх которого приклеивают пробковый шпон всего в 1 мм.

Частичная звукоизоляция от тончайшей обшивки наблюдается только при соблюдении ряда правил. Можно нанести несколько слоев материала, многослойность предполагает частичное погашение шума. Если укладываются пробковые плитки, необходимо тщательно промазать стыковые участки для получения цельного покрытия. Каждый следующий слой обшивки должен укладываться со смещением, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

Выбор типа покрытия

Большого ассортимента цветов и форм у пробковых материалов нет: либо рулон, либо листы. Но листовой формат предполагает выбор по толщине – заготовки бывают от 2 мм до 5 см.

Не шпонированные панели создают из светлого или темного агломерата, где первый вид используют в декоративной отделке, а второй в качестве прослойки.

Внешняя сторона пробки покрывается разными декоративными средствами, чаще лаком. Для комнат с повышенным уровнем влажности воздуха поверхность облицовки обрабатывают лаком-герметиком. С такой защитой стены можно даже мыть, но есть риск разрушения лакового слоя. Нужно повторно обработать стены герметизирующим составом.

Покрытие потолка

Звукоизоляция потолка выполняется для уменьшения звуков от соседей сверху. Распространенная практика – монтаж подвесного потолка, внутрь которого вкладывают или напыляют изоляционную прослойку. Но существенный недостаток метода – частичное уменьшение пространства.

Отдельно тонкая пробка не предотвратит появление звуков, такое достигается только при сочетании звукоизоляции.

Конструкция многослойной обшивки создает хороший уровень защиты от шума. Применяемые для работы пластины должны быть толщиной не менее 3 см.

Принцип работы звукоизоляции потолка

Изоляция выполняется только на выровненный потолок без гипсовой шпатлевки, чтобы был высокий уровень адгезии. Затем, поверхность обезжиривают, покрывают грунтующим составом на цементной основе или водным клеевым раствором.

Потолок разделяют условно на 4 участка, выясняют центральную точку. Путем прикладывания и начертания образа одной плитки производится разметка, нанесение клея, монтаж сырья. Клеящую смесь также наносят на обратную сторону плитки, чтобы надежнее приклеить ее.

Уход за нанесенной изоляцией

Особого ухода не требуется. Достаточно периодически протирать пыль сухой тряпкой или покрыть лаком и мыть. Для обработки используют только лаковые средства на полиуретановой, акриловой основе.

Если между листами появились зазоры, необходимо правильно заделать их. Сначала, внутрь вклеивают отрез пробки, края и грани куска промазывают клеем. Снаружи рекомендуется сразу после высыхания покрасить защитным средством.

Лучше защищает покрытие от воздействия масло-воск, которое можно приобрести и нанести самостоятельно.

Выбор пробки

Изделия выбирают не по изготовителю, а по стране-производителю. Китайская продукция не рекомендуется из-за хрупкости, некачественного изготовления.

Хорошую пробку производят в Португалии. Например, компания «Wicanders» или «Ibercork», создающая технический, напольный, настенный материалы.

Если нужно найти наиболее декоративные виды, подойдет торговая марка «Corksibas», а многослойные изделия для плавающего пола рекомендуется рассматривать от фирмы «Baumtex». Хотя последние выделяются на рынке высокими ценами.

Панели с замками для монтажа дороже тех, которые нужно клеить.

Анализ реальных отзывов на панели

После использования пробковой изоляции, владельцы жилья обнаружили помимо основных приятных моментов, несколько недостатков решения.

Восстановление структуры после даже несильного сминания происходит очень долго, а под давлением мебели вмятины не подлежат восстановлению.

Эффектные на вид тонкие материалы не выдают почти никакой защиты от звуков, но хорошо справляются с теплоизоляцией. Под прямым попаданием солнечного света поверхность быстро выгорает, необратимо утрачивая внешние параметры.

Приклеиваемая плитка схватывается на стене слишком быстро, мелкие недочеты потом устранить уже нельзя. На фоне других видов звукоизоляции такой способ более финансово затратный.

Изоляция от посторонних звуков нужна владельцам квартир, их соседям. Жильцы частных домов выполняют аналогичные действия для уменьшения шума окружающей среды, но для такого пробка не подходит. Лучше, если звукоизоляционные материалы будут монтированы в несколько слоев, либо и внутри дома, и снаружи.

Наглядно процесс обшивки потолка можно посмотреть в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мифы о звукоизоляции: тонкая звукоизоляция, звукоизоляция пробкой, пенопластом

По мере улучшения качества жилья, когда вопрос количества квадратных метров перестал быть единственным определяющим фактором, проблема звукоизоляции жилых помещений становится все более актуальной. Однако из-за того, что данный вопрос достаточно специфичный, т.е. в теории акустики существует очень много неявных особенностей и «нелогичных» с точки зрения здравого смысла выводов, в данной области возникло и утвердилось большое количество мифов и заблуждений.

Это приводит к тому, что у большого количества людей сформировался устойчивый стереотип о том, какими материалами, в случае необходимости, можно решить все проблемы недостаточной звукоизоляции. Однако практическое применение подобных материалов в лучшем случае оставит ситуацию без видимых изменений, в худшем — приведет к увеличению шума в помещении. В качестве первого примера:

Миф о звукоизоляционных свойствах пробки

То, что пробковое покрытие — хороший звукоизолятор, полагают практически все. Утверждения такого рода можно встретить на множестве строительных форумов. И «технология» применения «разработана» до мелочей. Если слышно соседа за стеной — требуется обклеить пробкой общую с соседом стену, если шум идет с потолка, — то потолок. И полученный акустический эффект поражает воображение… своим отсутствием! Но в чем же дело? Ведь продавец показывал данные акустических испытаний, где был указан эффект звукоизоляции, и весьма не малый эффект — около 20 дБ! Неужели обман?!

Не совсем. Цифры соответствуют действительности. Но дело в том, что подобные цифры получены не для «звукоизоляции вообще», а только для так называемой изоляции ударного шума. Кроме того, указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у соседа сверху. Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры «звукоизоляции» не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто слабо заметен, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие — экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.

Все вышесказанное также относится и к пенопласту, пенополиэтилену (ППЭ), пенополиуретану и другим подобным материалам, имеющим разные торговые марки с началом на «пено-» и окончанием на «-фол», «-фом» и «-лон». Даже при увеличении толщины данных материалов до 50 мм, их звукоизоляционные свойства (за исключением изоляции ударного шума) оставляют желать лучшего.

Еще одно заблуждение, тесно связанное с первым. Обозначим его как:

Миф о тонкой звукоизоляции

Почва для возникновения данного заблуждения — борьба за улучшение акустического комфорта помещения вместе с желанием сохранить исходные квадратные метры. Вполне понятно стремление сохранить высоту потолка и площадь комнаты, к тому же для типовых квартир с небольшим метражом и невысоким потолком. По данным статистических наблюдений подавляющее большинство людей готовы пожертвовать «на шумоизоляцию» увеличение толщины стены и потолка не более 10 — 20 мм. К этому еще существует требование получения жесткой лицевой поверхности готовой к покраске или оклейке обоями.

Здесь «на помощь» приходят все те же материалы: пробка, ППЭ, пенополиуретан толщиной до 10 мм. Отдельной строкой к ним добавляется термозвукоизол. Но для данного случая эти материалы зашиваются слоем гипсокартона, который выполняет функцию жесткой стенки, готовой к финишной отделке.

Так как акустические свойства пробки и ППЭ для шумоизоляции стен и потолка были рассмотрены выше, остановимся на термозвукоизоле.

Термозвукоизол (ТЗИ) — рулонный материал, где в качестве оболочки (как пододеяльник) применяется полимерный материал «Лутрасил», а в качестве набивки (одеяла) применяются волокна супертонкого стекловолокна. Толщина такого материала колеблется в районе 5-8 мм. Не берусь обсуждать теплоизоляционные качества ТЗИ, но что касается шумоизоляции:

Во-первых, ТЗИ — это не шумоизоляционный, а звукопоглощающий материал. Таким образом, о его собственной шумоизоляции речь идти не может. Можно говорить только о шумоизоляции конструкции, в которой он применен в качестве заполнителя.

Во-вторых, шумоизоляция такой конструкции во многом зависит от толщины звукопоглощающего материала, расположенного внутри. Толщина ТЗИ, при которой данный материал будет эффективным в звукоизолирующей конструкции, должна быть не менее 40 — 50 мм. А это 5 — 7 слоев. При толщине слоя 8 мм акустический эффект данного материала ОЧЕНЬ МАЛ. Как, впрочем, и у любых других материалов такой же толщины. Ничего не поделаешь — закон акустики!

В качестве действительно эффективного материала для дополнительной шумоизоляции стен и потолка можно рекомендовать панели ЗИПС. К примеру, панели ЗИПС-Вектор при толщине конструкции 53 мм увеличивает шумоизоляцию на 9-11 дБ, а новейшие ЗИПС-III-Ультра при той же толщине — на 11-13 дБ. Панели запатентованы и на данный момент не имеют аналогов в мире.

Таким образом, при общей толщине конструкции дополнительной шумоизоляции 20 — 30 мм (включая слой гипсокартона), не стоит ожидать сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции.

Кроме этих, пожалуй, наиболее распространенных заблуждений существуют и другие, менее известные, но не менее значимые. Поэтому в вопросах обеспечения требуемой шумоизоляции помещений лучше всего сразу обращаться к специалистам. Иногда профессионалу-акустику достаточно одного взгляда, чтобы сразу оценить неэффективность предполагаемых мероприятий или применяемых материалов. А ведь самое неприятное — это потратить время, силы и средства, и не ощутить результатов своего труда.

«Какая подложка под ламинат лучше, хвойная или пробковая, для шумоизоляции от соседей снизу?» – Яндекс.Знатоки

Иван, ответ разделю на 2 части:

1. Какая подложка лучше?

Не хвойная и не пробковая подложка не является звукоизоляцией, они дадут нулевой эффект!

(можете поискать «мифы звукоизоляции», в каждой статье обязательно будет написано про пробку, а хвойная подложка, по сути, то же самое)

Правильная звукоизоляционная подложка должна иметь ВОЛОКНИСТУЮ структуру, за счет которой и будет происходит гашение звуковой волны (процесс диссипации), поэтому можете рассмотреть МаксФорте Лайт — правильная, волокнистая звукопоглощающая подложка.

2. как избавиться от шума соседей?

Если Вас серьезно беспокоит соседи снизу, то одну подложку под ламинат как панацею рассматривать не стоит, её одной здесь будет недостаточно. Вам необходимо будет собрать «пирог» из нескольких материалов, которые обеспечат максимальную звукоизоляцию:

Данный пирог состоит из 2 основных слоев

Сначала Ваш текущий пол укладывается МаксФорте Лайт (та самая волокнистая подложка), которая будет обеспечивать поглощение шума за счет своей структуры.

Далее МаксФорте Лайт наковываем МаксФорте ЭкоПанелями (имеют ячеистую структуру, внутри которой содержится кварцевый песок различной фракции), Задача ЭкоПанели обеспечить максимальное отражение звуковых волн и за счет колебания песчинок песка поглощают шум.

Толщина такого «пирога» составит ~1,5 см