Усиление проема в кирпичной стене: Усиление проема в несущей стене- Примеры и расчеты.

Опубликовано 14.04.2021 автором alexxlab

Усиление проемов в бетонной и кирпичной стене, устройство дверного проема в несущей стене, порядок, требования, материалы

Типовые решения в современных квартирах не всегда функциональны и удобны. Чтобы исправить недостатки планировки, а также привести жилье в соответствие со своими представлениями об удобном и прекрасном, счастливые обладатели квадратных метров задумываются о перепланировке.

Межкомнатный проем, проем из кухни в гостиную, между комнатой и коридором, между двумя комнатами…Количество вариантов ограничено только фантазией заказчика. Тем более современный алмазный инструмент позволяет выполнить работы по устройству проема в стене быстро, безопасно и сравнительно недорого. Естественно необходимо неукоснительно соблюдать технологию, а именно, выполнять усиление. Проем без должного усиление в скором времени приведет к разрушению стены.

При монтаже новых проемов в стене в обязательном порядке необходимо провести усиление при помощи металлоконструкций — балок, швеллеров, уголка.

Надо ли разрешение на устройство проемов в несущих стенах

Если проем делается в несущей стене — однозначно необходимо собрать пакет разрешительных документов. Нарушение целостности несущих стен без соответствующих обследований и разрешений может привести к разрушению конструкции. Нарушаются права соседей, т.к возникает угроза деформации дома.

Если же речь идет о проеме в обычной перегородке, то оформление происходит по факту выполненных работ.

Подготовка материалов для усиления дверного проема

Для усиления проема в бетонной или кирпичной стене, как правило используют металлопрокат — швеллер, балка, уголок, полоса. Жб перемычку используют редко из-за большого веса.

Швеллеры, металлические пластины, балки и уголки режут по указанным в проекте усиления проема размерам, бурят отверстия для стягивания перемычки гайками. После того, как хлысты металлопроката нарезаны по заданным размерам, металл необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку или любую краску по металлу. Без грунтовки через какое-то время возможно окисление металла, и как следствие этого, возникновение ржавчины – а на стенах и обоях появятся ржавые пятна.

Как проходит усиление проема в стене

В настоящее время монтажные работы проводятся при помощи алмазной резки. Этот метод позволяет получить идеально ровную стену для идеального соприкосновения металлический элементов со стеной. Т.е после резки алмазным диском не требуется дополнительная обработка стен, в отличии от старого доброго сочетания перфоратора и кувалды.

Вырезаемый проем укрепляется временным брусом. Затем подготавливается металл, нарезается в размер. В зависимости от типа усиления в проем устанавливается металлическая рама из швеллера или уголка, после чего обваривается. Проем укрепляется по проекту заказчика либо используется одно из типовых решений усиления.

Чтобы выполнить качественное усиление важно не экономить материалах. Металлопрокат должен соответствовать марке стали, указанной в проекте. Усиление проема проводят в соответствии с разработанным проектом, строго придерживаясь указаний проектировщика.

Важно знать

Крепкое и надежное соединение даст полная сварка элементов усиления по шву. Точечная сварка не даст достаточной жесткости.

Оптимальный способ получения проема в бетонной или кирпичной стене — резка алмазным диском.
Перед монтажом обязательно необходимо обработать металлические элементы антикоррозийными средствами
Для безопасного распределения нагрузки упор перемычки на боковые стороны должен быть на 20-30 см шире проема.

Все работы по демонтажу и усилению конструкций и проемов выполняются в соответствии СНиП РФ. Ниже перечислены все необходимые документы:

СНиП — II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»,
СНиП — 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»,
СНиП — II-23-81 «Стальные конструкции»,
СНиП — 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкций».

Читайте также:

Подробнее про алмазную резку бетона
Подробнее про алмазную резку диском

Расширение дверного проема в кирпичной стене

При работах по реконструкции зданий и их перепланировке часто возникает необходимость выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене. Сегодня многие уходят от стандартных планировок квартир, которые раньше строились типовыми.

Если раньше мы подстраивали свою мебель под геометрию существующих стен, то в современных условиях, наоборот, многие себе могут позволить планировку привязывать к нашим желаниям, удобству проживания.

Многие идут на объединение гостиных с кухней, комнат личной гигиены с туалетом, устанавливают более функциональные двери в целях экономии полезного пространства – раздвижные двери, двери — гармошки, что связано с изменением размеров проемов.

Кроме того, при замене старых дверей на новые, мы зачастую хотим, чтобы современные двери по дизайну смотрелись в едином стиле, были другой ширины. Сюда же хочу добавить, что существующие проемы часто не устраивают нас своим местонахождением, поэтому есть смысл их заложить и выполнить в более удобных местах.

Исходя из всего этого, давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, соблюсти все нормативные документы, оформить разрешительные документы на выполнение этих работ.

Общие положения

Расширение дверного проема, как и расширение оконного проема в кирпичной стене производится исходя из конструкции стен.

По характеру работы стены можно подразделить:

Несущие – кроме собственного веса воспринимают и передают на фундамент нагрузки от вышерасположенных конструкций (перекрытие, лестницы, крыша и прочее).
Самонесущие – опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственного веса стенок всех этажей здания.
Ненесущие – воспринимают собственный вес лишь в пределах одного этажа и передают его поэтажно на другие элементы зданий. К ним можно отнести и перегородки из кирпича.

До начала производства работ следует определиться с этим вопросом. По архитектурно – планировочному решению несущая стена может находиться и внутри квартиры.

Поэтому любая перепланировка, как и реконструкция, требует согласованного проекта проектной организацией, которая производит все надлежащие расчеты и выдает вам для работы проект.

Это не обсуждается, так как предусмотрено нормативными документами, а на «авось» делать нельзя, потому как можно получить обрушение конструкции вышерасположенных этажей, увечья и привлечение к ответственности.

А теперь переходим непосредственно к нашим стенам. Расширение и дальнейшее усиление проема в стене по вариантам может быть два:
Первый — расширение дверного проема в кирпичной несущей и самонесущей стене (принцип одинаков).
Второй — ненесущая стенка или перегородка из кирпича.

Остановимся более подробно и рассмотрим технологию выполнения работ обоих вариантов.

Пошаговый план выполнения действий

Первый вариант

Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.

Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.

Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.

В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.

Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.

Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.

Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.

Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.

Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.

При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.

Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.

Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.

Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.

Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.

Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.

Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.

По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».

Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.

Усиливаем расширенный проем уголком

Второй вариант

С ненесущими стенами и перегородками все значительно проще, так как это конструкция, выполненная в пределах одного этажа, и не несет нагрузку от вышележащих конструкций. Прочитайте более подробно о кирпичных перегородках в статье по ссылке.

Исходя из конструктивного решения, толщина перегородок принимается значительно тоньше и возводится в четверть или полкирпича. Трудовые затраты при изменении размеров дверного проема соответственно меньше.

Опишу процесс менее подробно, так как технология одна и все этапы подробно описаны выше.

Поэтапно и коротко это выглядит так:

Разметка на поверхности контура будущего проема.

Разборка кирпичной кладки над существующим дверным проемом, снятие старой перемычки.

Устанавливаем над уширенным дверным проемом более длинную перемычку. Выкладываем поверх кирпичную кладку.

В случае необходимости (например, при высоте перегородки 4 метра) вновь возводимый участок перегородки крепится к перекрытию специальными закладными деталями.

Иногда, в ответственных конструкциях, толщину кладки увеличивают до одного кирпича – все по расчетам и габаритам помещения.

После выполнения всей процедуры уширения проема, его усиления, оформляется акт скрытых работ, который подписывается представителем технического надзора заказчика.

Лишь после этого, приступают к штукатурке. Чтобы штукатурка прочно и качественно держалась на металле, его обтягивают металлической сеткой «рабица» с мелкой ячейкой.

Усиление дверного проема в кирпичной стене

Для оптимизации жилого или офисного пространства нередко требуется перенос дверных проемов на новое место с последующей закладкой ранее действующих. Чтобы выбитые в стене проемы не угрожали целостности здания и перекрытий, они должны быть правильно усилены по стандартам и нормам строительства и эксплуатации зданий. При решении произвести такую перепланировку следует выполнить три основных условия:

Получить разрешение на переустройство помещения.
Следовать определенному порядку действий при работах по устройству проема, особенно в несущей стене.
Применять материалы, которые способны обеспечить стене высокую степень прочности.

Получение необходимых разрешений – тема отдельной статьи. Будем считать, что все необходимые документы оформлены, можно начинать перепланировку, и прежде всего, произвести усиление дверного проема на выбранном новом месте в стене. Но сначала необходимо подготовить инструмент и материалы.

Содержание статьи

Какие инструменты и материалы понадобятся

Ручная режущая машинка с алмазным диском; если дом не многоквартирный и не панельный, то ее может заменить перфоратор.
Сварочный аппарат, если проем широкий или стена большой ширины.
Дрель и сверла.
Шпильки, анкерные болты.
Швеллеры или уголки для верхней перекладины с проделанными симметрично отверстиями под шпильки определенного размера. Последний параметр напрямую зависит от толщины стены.
Металлические пластины, нарезанные по толщине стены.
Бетонная смесь для раствора.

Подготовка к работе

Пробитие проема в стене сопровождается большим количеством поднятой инструментом пыли и образованием строительного мусора. Подготовка помещения заключается в укрытии мебели строительной пленкой, занавешиванием ею дверей. Ковры и мягкое напольное покрытие следует снять и вынести, или свернуть к середине комнаты и укрыть пленкой.

Правильно выбранным местом для нового проема будет область стены, равноудаленная от других проемов, но не под линией соединения плит перекрытия — здесь нагрузка на элементы, обеспечивающие укрепление дверного проема, будет наименьшей.

Усиление горизонтальной части проема

Штроба для укладки швеллера (металлопрофиля П-образной формы) в кирпичной стене начинается от шва между кладкой. Длина швеллера рассчитывается следующим образом: к половине значения высоты проема прибавляется 15 см. При укладке для придания монолитности конструкции используется бетонный раствор.

В крайние отверстия швеллера вставляется длинное сверло и дрелью проделываются два сквозных отверстия по углам будущего проема. На обратной стороне стены второй швеллер прикладывается таким образом, чтобы отверстия в нем и стене совпадали. Делается разметка, и второй швеллер монтируется аналогично первому. Элементы металлопрофиля соединяются шпильками и анкерными болтами по заранее проделанным отверстиям. Теперь нагрузка перекрытий и стены частично перераспределена на выполненную перекладину.

Для проемов более одного метра шириной и проемов в несущей стене, швеллер уже на этом этапе дополнительно укрепляется вертикальными металлическими полосами, идущими вверх до потолка и вниз, до пола.

Укрепление вертикальных сторон проема

Если стена является тонкой межкомнатной перегородкой, то укрепление проема может быть ограничено установкой перекладин из швеллера или уголка (что еще проще выполнить) в верхней части. Перед тем как укрепить дверной проем в стене толщиной более 20 см, потребуется установить вертикальные опоры в виде уголков, соединенных горячей сваркой с верхней перекладиной и между собой. Для того чтобы укрепить стенки проема уголком, следует сделать вертикальные штробы, в которые вмонтировать металлопрофиль. Верхние концы свариваются со швеллером. И только после этого начинается собственно выемка проема.

После того как проем полностью освобожден от кладки, а стены достаточно выровнены, между парами уголков по всей высоте проема привариваются металлические полосы. На этом укрепление дверного проема можно считать завершенным.

Несколько важных моментов, которые следует учесть при переносе проема в стене:

Работать отбойной техникой с бетонной стеной нельзя – могут образоваться микротрещины, существенно снижающие прочность стены.
Ширину дверного проема в помещениях нижних этажей рекомендуется делать не более 90 см.
В новых панельных зданиях нагрузка на внешние и внутренние стены распределена, поэтому даже межкомнатная стена может считаться несущей, соответственно проемы переделывать в ней не рекомендуется.

Существенно облегчает работы по укреплению дверного проема наличие электронного уровня и функциональной стенорезочной машины. Однако и с обычной дрелью при некоторой сноровке цель вполне достижима.

Как расширить дверной проем в кирпичной стене

Технологии расширения оконного проема в квартире и частном доме

На сегодняшний день технологий существует много, но самые применяемые ударно-динамическая и алмазная нарезка.Ударно-динамическая нарезка производится с помощью отбойного молотка, перфоратора и других инструментов. Перед началом работ из комнаты выносятся все предметы, оконный проем зачищается от пыли и грязи.

После этого – приступают к демонтажу старой коробки и разметка границ нового окна. Кувалдой в намеченных линиях выбивают сквозные отверстия. Эти манипуляции можно произвести и перфоратором. Но существует риск нарушения целостности несущей стены, ведь образуются микротрещины и сколы. Их потом придется дополнительно заделывать.

Алмазная резка более рациональна: бесшумна, не образует излишка пыли, позволяет добиться гладкости срезов. Ее можно применить в любой стене:

кирпичной;
бетонной;
мраморной.

Как видите, увеличение оконных проемов дело трудоемкое, но вполне выполнимое. Главное придерживаться буквы закона и техники безопасности, доверить выполнение работ квалифицированным специалистам, имеющий большой опыт в данной сфере. Пусть у вас все получится!

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить

Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

https://youtube.com/watch?v=kumHD4SGUuI

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Усиление проемов в несущих кирпичных стенах.

Усиление проемов в кирпичных стенах требуется при ремонте и перепланировке помещений, создании новых окон или дверей. Для магазинов и офисов, расположенных на первых этажах жилых домов, организация входа для посетителей выполняется с демонтажем части несущей стены, с предварительным укреплением вновь созданного входа. В квартирах данная услуга так же востребована: устройство новых дверных межкомнатных проёмов позволяет реализовать дизайнерские задумки, увеличить площадь квартиры путём присоединения соседних помещений или вывести комфорт на новый качественный уровень путём переноса, увеличения или расширения проёма в кирпичной стене или перегородке. Укрепление вновь прорезаемого в кирпиче окна обязательная процедура, компенсирующая изменение несущих характеристик конструкции и помогающая избежать появления трещин.

Особенности технологии

Усиление проемов в кирпичных стенах дает возможность выполнить проёмы в стенах практически любого размера абсолютно безопасно. За счет монтажа уголков или швеллеров можно получить сооружение необходимой прочности и жесткости практически в любом месте здания. Технология предусматривает использование высококачественного стального проката и метизов, позволяет получить металлоконструкции различных конфигураций. Основные методы:

Укрепление проемов несущей кирпичной стены при помощи швеллера, изготовленного из прочной стали. Швеллер монтируется над проемом, выполняя функцию балки. Также могут быть установлены вертикальные опорные элементы.
Усиление уголком чаще используется для укрепления перегородок.
Монтаж железобетонных перемычек, происходит вместе с осуществлением кирпичной кладки.

Усиление кирпичных проемов с использованием композитных материалов, винтовых стержней или специальных растворов в настоящее время не столь распространено. Для достижения желаемого результата не рекомендуется использовать устаревшие ударные методы, экономить на материалах и доверять сомнительным фирмам и их сотрудникам. Отсутствие полного комплекта документов не позволит узаконить перепланировку, т.к. только организации имеющие допуск СРО могут проводить работы, влияющие на безопасность капитальных строений.

Усиление кирпичных проемов обязательно носит предварительных характер независимо от выбранного проектного решения. Технология алмазной резки позволяет получить идеально ровные вертикальные или горизонтальные грани, которые в дальнейшем не придётся выравнивать, а установка уголка или швеллера сообщит отверстию необходимую прочность и жесткость.

Особенности усиления проемов в кирпичных стенах

Усиление оконных проемов в кирпичных стенах, мест установки дверей или ниш производится с использованием качественного стального проката и ГОСТированых метизам, размер и марка которых рассчитывается до начала работ проектной организацией. Широкое распространение получили конструкции следующих типов:

Усиление проема в несущей кирпичной стене с помощью стального швеллера — надёжное решение с высокой несущей способностью. Швеллер монтируется над проёмов и выполняет функцию балки. Возможен вариант с дополнительным монтажом вертикальных опорных элементов.
Укрепление уголками чаще применяется для усиления перегородок и не несущих стен ввиду несколько несколько меньшего сопротивления на изгиб.
Железобетонная перемычка применяется при строительстве зданий, она монтируется одновременно с кирпичной кладкой.

Усиление кирпичной кладки композитными материалами, винтовыми стержнями и методом инъецирования специальных растворов применяется в настоящее время крайне редко.

Усиление проёмов в кирпиче не терпит и не прощает дилетантского подхода и экономии на качестве материалов. Доверяйте свою безопасность и сохранность вашего жилища только сертифицированным организациям: требуйте допуск СРО, дающий право на проведение работ влияющих на безопасность капитальных строений. Без полного комплекта документов вам не получится узаконить перепланировку.

ООО «Центр Алмазных Технологий» оказывает услуги по усилению проёмов в кирпичных стенах в г. Москва и московской области. Главный принцип нашей работы — ответственность и профессионализм. Поэтому мы:

До начала работ монтируем разгружающие стойки — именно они будут принимать на себя часть веса верхнего перекрытия до момента пока не будет закончен монтаж металлоконструкции;
Весь материал подвергаем антикоррозионной обработке;
Применяем высококачественные безусадочные смеси, набирающие проектную прочность на сжатие в 28 мПа уже через 24 часа;
Применяем для формирования проёмов только безударные методы алмазной резки, что не приводит к ослаблению конструкции за периметром проёма;
Проводим все работы в соответствии с рекомендациями «Центра качества строительства», а не «Авось».
Не проводим работы по резке проёмов без усиления, не проводим работы в квартирах без проектов.

Просчитать стоимость работ

Как укрепить стену из кирпича? — СамСтрой

Своевременное предотвращение деформации несущих элементов способствует увеличению периода эксплуатации здания. Усиление кирпичных стен монтируют с целью повышения прочности сооружения. При правильном подходе можно восстановить стену с потерей прочности до 50%. Важно соблюдать нормы и правила на каждом этапе строительства, поскольку опорные элементы конструкций могут сократить несущую способность, и дом начнет рушиться. Существует несколько методов устранения трещин и проседаний конструктивных элементов.

Причины укрепления

Усиление кирпичной кладки проводят для увеличения прочности сооружения. Такие мероприятия гарантируют сохранение целостности конструкции при возможной перепланировке дома, смещении внутренних перегородок, монтаже дополнительных оконных или дверных проемов. Укрепление кирпичной стены позволяет предотвратить деформацию здания в целом. При первых признаках нарушения целостности сооружения рекомендуется монтировать усиление стен.

Деформация кладки происходит под воздействием таких факторов:

Неправильно рассчитанный проект. Нарушение нормативной дистанции между постройками, неравномерное распределение несущей способности элементов, чрезмерные нагрузки на фундамент.
Нарушение технологии устройства фундамента. Отсутствие дополнительного укрепления рыхлой почвы, неправильная глубина основания, использование добавок в растворах.
Некачественная кладка. Неправильно выбран способ устройства оконных и дверных проемов, облицовка смесями с низким уровнем воздухопроницаемости, применение некачественного раствора, отсутствие распределительных плит при укладке перекрытий.
Нарушение правил эксплуатации стен. Отсутствие водосточных труб и отмостки, протекание подземных коммуникационных систем, нарушение шарнирных связей несущих элементов с перекрытиями.

Методы усиления кирпичных стен

При нешироких трещинах можно прибегнуть к методу инъектирования.

Схема усиления стен из кирпича разрабатывается с учетом степени деформации. Разрушение кладки проявляется в виде трещин разной ширины. Дефекты до 4 см промывают и заделывают торкретбетоном. Более широкие разъемы через инъекторы заполняют специальной смесью для возобновления уровня прочности. Перед началом работ ремонтируют цоколь, возобновляют кладку, проделывают проемы. Существует несколько способов укрепления стен, выбор зависит от характера разрушения.

Чтобы восстановить треснувшую несущую стену здания, выполняют укрепление обоймами.

Усиление железобетонной обоймой

Сравнительно недорогой метод возобновления несущей способности элементов сооружения. Выполнение занимает немного времени. Главный недостаток — увеличение нагрузки на основание. Этапы работ с железобетонными обоймами:

Креплениями фиксируют на кладке арматурную сетку. Железобетонные оболочки делают из поперечных арматурных прутьев А240/AI класса и продольной арматуры А240-А400/AI, AII, AIII классов.
Определяют толщину и материал для бетонирования. Рекомендуется использовать мелкозернистые бетонные составы 10-го класса и выше.
Обойму толщиной менее 4 см заливают пневмобетоном и дают застыть.
Выполняют облицовку штукатуркой.
Для слоя толще 4 см по периметру устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия для инъекционных трубок.
Заливают площадь монолитными бетонными составами.

Стальная обойма

Для усиления проемов в стенах можно воспользоваться стальной обоймой.

Применение метода позволяет укрепить несущие элементы конструкции. Стальными обоймами и балками из швеллера можно выполнить усиление проемов в кирпичных стенах. При создании нового оконного отверстия с целью повышения прочности кладки применяют металлоконструкции. Для укрепления проема в кирпичной стене монтируют швеллер. Для усиления стены понадобятся арматурные прутья и профильные уголки.

Этапы проведения работ с металлическими креплениями:

По углам заданной площади раствором крепят уголки.
Фиксируют металлические полосы шириной не более 6 см.
Монтируют остальные продольные элементы. Их размер зависит от высоты заданной площади.
На каркас крепят сетку. Применение металлической основы повышает прочность сооружения.
Заливают цементным раствором толщиной 3 см. Такой слой защитит укрепление стальными тяжами от коррозии.

Армирование

Перед цементированием на стену нужно прикрепить каркас из арматуры

Восстановить прочность треснувшего участка кладки и создать усиление проемов в несущих кирпичных стенах можно арматурной сеткой или каркасом. Такой способ укрепления позволяет предотвратить появление мелких дефектов. Сетку фиксируют на стены, если они часто поддаются механической нагрузке. Методом армирования прочно укрепляется даже пристройка в полкирпича.

Процесс состоит из следующих этапов:

Сделать отверстия для анкерных болтов или сквозных шпилек на заданной площади.
Закрепить арматурный каркас, выбранным фиксатором, с помощью сварки.
Зацементировать участок материалом марки М100 или выше, дать высохнуть заливке.
Заштукатурить площадь, толщина отделки не должна превышать 4 см.
Прикрепить вспомогательные стержни.

Композиционная обойма

Усиление кирпичного простенка или кладки стены выполняют из волокнистых материалов: углеволокна, стекловолокна. Повышается прочность элемента без утяжеления сооружения. Процесс состоит из таких этапов:

Пропиткой обрабатывают поверхность, дают высохнуть.
Наносят грунтовку для повышения прочности.
Монтируют сетку или каркас.
Поверхность штукатурят и красят.

Краткий вывод

Усиление кирпичной конструкции выполняют с целью профилактики деформации стен, а также для устранения существующих дефектов. Важно вовремя начать работы для повышения жесткости, чтобы впоследствии часть здания не просела и не упала. Появление трещин — первый признак потери прочности. Один и тот же дефект можно устранить несколькими способами. Метод укрепления зависит от технических характеристик кладки и масштабов ее разрушения. Железобетонные обоймы значительно повышают несущую способность. Усиление проема можно выполнить стальными тяжами. Пристрой легко укрепляется с помощью армирования.

Усиление проемов в кирпичных стенах: примеры, расчеты, требования

Выполнять усиление проемов в кирпичных стенах необходимо в двух случаях:

если под воздействием времени и неблагоприятных факторов проем двери или окна растрескался по периметру;
при ремонте с перепланировкой нужно сделать дополнительные двери или окна.

Усиления проемов в кирпичных стенах, как и сама их резка, должны осуществляться только с соблюдением необходимых требований, так как в противном случае есть риск остаться без жилья.

Если не выполнить усиление, расширение проемов в кирпичных стенах или пробивание новых, может привести в аварийное состояние здание.

Это очень серьезно – иногда небольшая перепланировка, выполненная не про правилам, оставляет без жилья не только граждан, делающих ремонт, но и их соседей. Особое внимание следует уделить ремонтным работам, если изменения касаются несущих стен.

Смета составляется с учетом необходимых деталей и затрат на оплату рабочих, занимающихся данными преобразованиями.

Укрепить проемы можно:

с помощью швеллеров;
с помощью уголков;
сочетая два этих способа.

Для этого необходимо приобрести:

швеллеры или уголки;
шпильки;
анкерные болты;
металлические пластины.

Усиление проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров и обрамлением уголками

При расширении проемов в кирпичных стенах не стоит забывать, что даже небольшие изменения влияют на общее состояние здания, особенно старых построек.

Усиление проемов в несущих кирпичных стенах выполняется с помощью таких строительных инструментов: инструмента для резки по камню и дробления стен. Хорошо иметь болгарку и специальный штроборез, если их нет, можно заменить подходящими приспособлениями, например, долото, перфоратор и прочее. Как дополнительные инструменты используют стамески, лом, различные сверла и насадки.

Когда дверь или окно планируется установить в перегородке, то можно обойтись без сложной металлической конструкции. В случае опасений, что кладка развалится, ее сверху закрепляют балкой. Для здания в целом перенос или переделка перегородки опасности не представляет.

Укрепление проемов

В тех случаях, когда при перепланировке требуется сделать дверь или окно, усиление устанавливают до разборки проема в кирпичной стене. В ней с двух сторон штробят пазы для установления швеллеров. Между собой швеллеры впоследствии стягиваются шпильками.

Рассчитать место для штроб в несущей кирпичной стене нужно так, чтобы их нижняя граница прошла по кладке из целого кирпича. Если перемычку установить на ряд, в котором задействованы половинки кирпича, конструкция получится недолговечной и ремонт нужно начинать сначала. К нижним полкам швеллера приваривается арматура. Кирпич удаляется небольшими фрагментами после того, как работа выполнена.

Усиление проема в несущих стенах с подведением рам из швеллеров

Если при перепланировке требуется сделать дверь или окно, то усиление устанавливают до разборки проема в кирпичной стене.

Если требуется усилить уже существующие проемы в кирпичных стенах, применяют швеллеры и уголки. Для стандартной стены, 18 см, берется швеллер такой же ширины.

Из него при помощи сварки изготавливается рама, имеющая П-образное сечение, которая крепится с помощью анкеров. Если прилегание швеллеров неплотное, то в проемы в кирпичной стене для выравнивания потребуется установить металлические пластины. При выборе именно такого способа усиления, проемы в кирпичных стенах необходимо по краям обработать. Проще всего сделать это алмазным инструментом.

Усиление прилегает максимально плотно, и, что очень важно, доступ к внутренней части конструкции свободный, если для укрепления проемов в кирпичной стене воспользоваться металлическими уголками. Это идеальный вариант для последующих штукатурных и отделочных работ.

В стене по вертикали усиливают стойки, которые впоследствии примут на себя основную нагрузку. Для этого штроборезом в проеме прорезают пазы. Его края укрепляются уголками. Способ крепления их наружной части роли не играет – можно это сделать по уровню стен, можно внахлест. Внутренняя часть уголков по металлической полосе, закрепленной на верхней стене, стягивается шпильками. Затем все сваривается в общую конструкцию.

При расширении проемов в кирпичных стенах работы проводят аналогично. Не стоит забывать, что даже небольшие изменения влияют на общее состояние здания, особенно старых построек.

Укрепление в случае аварийного состояния

Приходится ставить дополнительное усиление, если проемы в кирпичной стене пришли в аварийное состояние с течением времени или под воздействием неблагоприятных факторов, а толщина самой стены отличается от стандартной. На стену основное влияние оказывают перепады температур внутри и снаружи помещения.

В некоторых случаях достаточно дополнить раму вторым швеллером. Установка такой конструкции проводится так же, как в обычной кирпичной стене. Между собой швеллеры скрепляются шпильками и также привариваются к металлическим пластинам, которые установили вокруг дверного проема. Металлическая рама сверху усиливается двутавром и закрепляется с помощью анкерных болтов. Уголки также можно использовать.

Не стоит забывать об обработке стен. Этот процесс оптимально выполняется алмазными инструментами.

Каждый случай перепланировки или ремонтно-восстановительных работ требуется рассматривать отдельно, исходя не только из состояния сооружения, но и учитывая экономическую составляющую. Не стоит забывать, что любой проем в кирпичной стене ослабляет прочность сооружения. Будет очень обидно, если в недавно отремонтированном помещении за короткий срок произойдет растрескивание стены вокруг дверей или окон.

Как сбить кирпичный камин | Домашние Руководства

Если этот старый камин мешает вашим планам реконструкции, или кирпичи и раствор растрескиваются и оседают, вы можете удалить камин так же, как его установил каменщик — по одному кирпичу за раз. Это грязная работа, но не сложная. Использование механического долота вместо молотка и холодного зубила сокращает физический труд и оставляет одну руку свободной, чтобы уравновесить и схватить свободные кирпичи. Не у всех каминов есть кирпичные дымоходы над ними, но если у вас есть, проконсультируйтесь с подрядчиком, чтобы удалить часть дымохода, которая простирается над линией крыши, и залатать крышу, прежде чем снимать внутренние кирпичи.

Подготовка к отрыву

Защитите полы, даже если вы рвете старый паркет как часть реконструкции, кладя тяжелые брезенты на пол и кладя лист фанеры у основания камина, где вы можете уронить кирпичи, не повредив пол.

Запечатайте соседние комнаты, повесив пластиковую пленку над дверными проемами. Раствор и кирпичная пыль могут проникать в другие помещения.

Откройте окно или, еще лучше, откройте два окна, чтобы создать поперечную тягу для вентиляции.Носите полную респираторную маску со сменными фильтрами, защитные очки, кожаные перчатки, длинные рукава и длинные брюки.

Установите леса или используйте крепкую лестницу, чтобы добраться до верхней части камина. Предостережение заключается в том, что сначала вы должны начать убирать кирпичи с самой высокой точки. Во многих случаях это верх видимой стены камина, но иногда над камином может простираться кирпичная труба. Если это так, вы должны сначала удалить дымоход.

Tear Out

Поместите плоское долото пневматического долота в растворный шов чуть ниже верхнего ряда кирпичей в камине и нажмите на курок.Вибрирующие удары долота воздуха выбьют раствор из сустава и ослабляют кирпич. В зависимости от силы раствора, может потребоваться всего несколько секунд, чтобы высвободить кирпич, или это может занять больше времени.

Опустите свободный кирпич на фанеру и используйте воздушное долото, чтобы ослабить следующий кирпич. Всегда работайте сверху вниз, удаляя по одной строке за раз.

Вытащите кирпичные хомуты, если они использовались, с концом стандартного молотка. Если каменщик использовал кирпичные связи, чтобы укрепить кирпичи, вы увидите тонкие металлические ремни, торчащие из стены после того, как вы разбили кирпичи.

Нанять помощника, если у камина есть каменная или бетонная мантия. Мантии могут весить сотни фунтов и слишком тяжелы, чтобы их мог удалить один человек.

Разбейте глиняную плитку на куски с помощью воздушного долота, если он есть. Некоторые дровяные камины имеют облицовки из глиняной плитки, которые легко ломаются при небольшом давлении от воздушного долота. Если у камина есть вкладыш из нержавеющей стали, вы можете вытащить его после снятия кирпича.

Разрезать стальную арматуру, если она имеется, с помощью поршневой пилы с металлическим лезвием.Кирпичная стена вряд ли будет иметь арматуру, но если у камина есть очаг, кирпичи могут покрывать основание из шлакоблока, заполненное бетоном и стальной арматурой.

Как построить кирпичную стену — Кирпичная кладка в строительстве

Существует несколько типов облигаций, используемых в строительстве

английский
фламандский — одноместный / двухместный
Садовая стена — английский / фламандский
Заголовок
Облицовка
голландский
Грабли — Сельдь / Диагональ
Зигзаг
Английский Крест

Кладка кирпича для 9 ″ стены

Качества хорошего кирпича

без трещин.

Звук жесткого звонка, когда два качественных кирпича слиплись.
Размер и форма с прямыми краями и ровными поверхностями.
Хорошо сгоревший (для твердости)
Когда кирпич падает на землю с высоты 3 фута. Он не должен ломаться.
Хороший кирпич не должен поливать очень быстро. Обычный кирпич часто поглощает около 1/6 собственного веса воды.

Растворная смесь для кладки

Цемент: Песок = 1: 5 (обычно используется в Шри-Ланке)

1 пакет цементного мешка (50 кг), смешанный с 5 мерным ящиком с песком

Что такое калибровочная коробка?

Контейнер, в котором партия бетона, раствора или гипса измеряется и смешивается.

Объем измерительной коробки в кубе метра = 0,353 метра куба

Размер измерительной коробки в строительстве

Цемент + Песок Смешивание

Оффлайн для кирпичной кладки

Оффлайн для кладки

Выравнивание кирпича по горизонтали с использованием Straight Edge

Align Bricks Horizontally using Straight Edge

Выравнивание кирпича по горизонтали с использованием Straight Edge

Отрегулируйте 9 ″ толщину стены с помощью датчика

Отрегулируйте 9 «толщину стены с помощью датчика

Выравнивание по вертикали

Выравнивание кирпича по вертикали с использованием Plum-Bob

Безусадочный химический раствор, используемый для заполнения зазора между Brickwall и Beam

cbex 100 с раствором

Соотношение смеси | цемент (50 кг): песок (1 калибр): 1 упаковка cebex 100 = 1: 1: 1
Химическое название: Cebex 100

Cebex 100 химическое использование для раствора

Cebex 100 — это добавка для цементных растворов, выпускаемых на месте, где требуется пониженное соотношение вода / цемент и положительное расширение.Применения включают в себя цементацию на стенах, цементирование в каналах, заполнение без усадки и соединение.

Источник

Анкеры в кирпичную стену: Анкера для кирпичной стены 👉 разновидности и технология крепления

Опубликовано 12.04.2021 автором alexxlab

Ответить

Анкера для кирпичной стены 👉 разновидности и технология крепления

Анкера для крепления предметов и элементов к кирпичной стене позволяют обеспечить надежность и безопасность полученного соединения. Они характеризуются усложненной конструкцией, просты в монтаже. Не требуется особых усилий, только четкое следование технологии.

Анкер

Содержание статьи

Понятие

Конструктивные особенности анкера позволяют эффективно использовать крепеж в процессе монтажа предметов, отличающихся внушительными габаритами и массой, к поверхности материала, разного по плотности и прочности.

Продукция активно применяется в сфере строительства, в том числе для выполнения ремонтных работ.

Метизы представлены в широком ассортименте. Отличаются конструктивным исполнением, материалом изготовления и предназначением. Наряду с универсальными вариантами выпускаются анкера, решающие узкоспециализированные задачи.

Главное, правильно подобрать анкерный болт в конкретной ситуации. Учитывается материал основания, к которому будет выполняться крепление, габариты и вес предмета, который требуется надежно зафиксировать на стене.

Принцип работы крепежных изделий прост. Анкерный элемент вводится в предварительно созданное отверстие, соответствующее поперечному разрезу распорной втулки. Закручивается гайка. Разжимается конусный наконечник. Втулка увеличивается в диаметре, фиксируя анкерный болт в посадочном месте.

Важно! Выпускаются разнообразные метизы, которые разрешено использовать в особых условиях – агрессивной химической среде, в помещениях с высокой влажностью.

Отличие от дюбелей

Чтобы обеспечить распирание стены в дюбель вводится саморез. Механизм функционирования обоих элементов базируется на распирании материала стены. Система крепления дюбелей проще: в них вкручивается саморез или вбивается крупный гвоздь. С анкерами дела обстоят сложнее. Их крепежная система состоит из двух частей. В момент вкручивания в распорку, а в полости стены раскрываются его “лепестки”.Так обеспечивается надежность сцепления.

По предназначению оба вида крепежных изделий не отличаются. Они используются для закрепления тяжеловесных предметов. С той только разницей, что анкера способны выдерживать большие нагрузки: от 100 кг. Реализуется сквозная система крепежа на несущей стене.

Разновидности

Анкеры отличатся не только габаритами. Имеются конструктивные особенности технических параметров. Анкерная продукция для стен из кирпича разделяется по сфере предназначения. Конкретный вид метизов применяется для определенных монтажных работ.

Важно! Чтобы гарантировать надежность фиксации предмета в стене из кирпича рекомендуется ответственно подойти к выбору анкерной продукции.

Забивного типа

Позволяет зафиксировать критически большой вес. Производится из высокопрочного материала или углеродистой стали. Обрабатывается специализированным антикоррозийным покрытием, обеспечивающим повышение периода эксплуатации. Изделие производится сплошны, при этом повышается степень надежности крепежа. Популярная разновидности метиза – анкер-цанга.

Забивные

Анкер вбивается в кирпич молотком. Расклинивается его рабочая часть. Так элемент надежно фиксируется в стене. Затем вкручивается болт или шпилька.

Клинового типа

Сфера применения идентичная с аналогом забивного типа. Допускается методика монтажа в напряженную и ненапряженную бетонную плоскость. Относится к надежным крепежным элементам. Способен выдерживать высокие нагрузки. Применяется в сухих помещениях.

Производится из разнообразных видов стали. Отличается специфическим исполнением. С одной стороны идет шпилька с метрической резьбой, на которую накручивается гайка. С другой стороны – распорная система в виде муфты с внутренним хвостовиком.

Клиновые

Тип MSA

Латунная продукция, внешняя сторона которой характеризуется наличием специальной гильзы с крупной насечкой. Конструкция позволяет увеличить плотность фиксации крепежа в стеновой полости. Допустимое внутригильзовое сечение находится в пределах 8-10 мм.

Химический принцип

Внешнее исполнение – тубус цилиндрической формы. Внутри находится два ингредиента – органического и неорганического происхождения. Реагируя между собой, они затвердевают, обеспечивают требуемую степень прочности.

Химические

Важно! Крепежные конструкции химического типа пользуются высоким спросом потому, что разрешено их использование в местах с повышенной влажность, в пористых основаниях. Даже в таких чрезвычайных условиях они способны скреплять элементы.

Название метизы получили в виду химического принципа работы – химической реакции. Запаха не имеет. Является продукцией экологически безопасной. Не вредит окружающей среде и человеческому организму.

К отрицательным сторонам использования продукции стоит отнести высокую цену и разное время схватывания состава. Последняя зависит от разнообразия клеящихся смесей.

С кольцом

Особенность изделия – наличие кольца – обеспечивает сферу его применения. Удобно производить монтаж подвесных конструкций на стеновой и потолочной поверхности. В строительстве применяется для крепления лесов. Разрешено использовать для кирпича с плотной внутренней структурой – только полнотелого. В пористых и пустотелых материалах крепеж утрачивает свою эффективность.

С кольцом

Двухраспорные

Дополнительно предусматривается распорная втулка, разжимающаяся одновременно в двух местах. Первый распорный элемент не соприкасается с твердой кладочной поверхностью. Повышается надежность закрепления изделия в стене. Образец показывает хорошие результаты в испытании на разрыв, поэтому используется в тяжелых условиях эксплуатации.

Двухраспорные

Правила крепления

Рекомендации специалистов:

Отверстия под анкера выполняются исключительно в тело кирпича. Производить их в межкладочные стыковые соединения строго запрещается. Такой крепеж не способен удержать тяжеловесный предмет. С другой стороны, повреждение части шовного соединения негативно сказывается на несущей способности стены, ослабляя ее.
Монтаж крепежа выполняется в строгой перпендикулярности к плоскости кирпича. Не допускается даже минимальное отклонение. Нарушается технологический процесс. Фиксация становится ненадежной.
Рассчитывая глубину выполняемого отверстия под крепежный элемент, в обязательном порядке учитывают толщину отделочной прослойки. Поверхность может быть зашпаклевана или оштукатурена. Фиксация метизов должна выполняться исключительно в плоскости стены, а не облицовочного или декоративного материала. Неправильный расчет глубины заложения крепежного изделия станет причиной его выпадания.
После сверления отверстие очищается от пыли и грязи, частиц кирпичной кладки, штукатурки. Пользуются специальной строительной щеткой, пылесосом или другими подручными средствами.

Выполнение рекомендаций специалистов позволит создать качественное крепление и гарантировать его надежность.

Особенности монтажа

В практике современного строительства анкера пользуются спросом. Они обеспечивают надежный способ монтажа оборудования и фиксацию массивных предметов и конструкций на стенах и перекрытиях здания. Важно правильно подобрать метизы для работы.

Крепления для полнотелого кирпича не позволят обеспечить необходимое сцепления с пустотелым материалом. Поэтому важно предварительно определится с базовым сырьем, из которого возводилась ограждающая конструкция.

Последовательность выполнения работ:

Производится разметка плоскости. Выполняется работа предельно внимательно. Пустотелый керамический кирпич отличается хрупкостью. Если произвести два отверстия с небольшим интервалом между собой, материал, скорее всего деформируется.
Отверстие в кирпиче выполняется специализированным сверлом. Учитывается сечение анкерного элемента и глубина его закладки. Перпендикулярность произведенного отверстия – гарантия качественно произведенной работы.
После создания отверстия его очищают от пыли и мусора. Проверяется точность глубины.
В процессе ввода анкера следите, чтобы зазор между ним и стеной был минимальным. Если получилось так, что изделие болтается, лучше взять метиз крупнее. Следует подобрать его по диаметру полученного отверстия.

Важно! Установка изделия забивного типа такой же кропотливый процесс, как и монтаж распорного аналога. Если приложить чрезмерные усилия при забивании, повредится не только сам крепеж, но и стена.

Фиксация к основанию кровли

Продукция используется для обеспечения надежности крепления стропильной системы. Мауэрлат, представленный в виде бруса, позволяет равномерно распределить нагрузку на стены капитального строения. Процедура фиксации кровельного материала выполняется в несколько методик. Каждая из них предполагает использование специальных крепежей. Анкера тому не исключение. Причем полученное крепление отличается повышенной надежностью, прочностью и долговечностью.

К крыше

Основной недостаток методики заключается в высокой стоимость метизов. Но, если сравнить долговечность и отсутствие необходимости ремонта на несколько лет, вложенные финансы окупаются. Применять способ механического крепления оправдано. Вариант пользуется популярностью.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

Предварительно по периметру стен апитального строения выполняется гидроизоляция. Это может быть рубероид или другой материал, предохраняющий от попадания влаги и соприкосновения материала стены и стропильной системы.
В последующем устраивается мауэрлат и выполняются отверстия в нужных местах. Рекомендуется сделать разметку сразу на деревянной планке, облегчив себе работу в последующем.
Брус монтируется на анкера. Обеспечение улучшенных прочностных параметров достигается путем последующего вкручивания на болты с шайбами.

Козырек

Отверстие для фиксации козырька над входом выполняется сверлом. Стальные или деревянные кронштейны, удерживающие конструкцию, в дальнейшем крепятся анкерами.

Важно! В строительных магазинах продаются специальные сверла для хрупкого стройматериала, которые не разрушают его структуру.

Сверление выполняется аккуратно и осторожно. Предварительно делается разметка под нужную высоту козырька. Сверлить в шовные соединения не стоит. Козырек может обрушиться.

Анкерная продукция отличается улучшенными свойствами в сравнении с другими метизами. Обеспечивается повышенная степень фиксации предметов большого веса. Это при условии покупки изделий в специализированных строительных магазинах с сертификатами качества на имеющийся товар. Важно не экономить на креплении. Такая ошибка может дорого стоить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

распорные для пустотелой и для полнотелой кирпичной стены, размеры анкеров для кладки. Как их крепить?

Ведение строительных работ – неотъемлемая часть жизни всех жителей планеты. Данный вид деятельности дает возможность создать максимально комфортные условия для жизни и усовершенствовать быт. Для сооружения жилых и промышленных построек специалисты используют большое количество строительных материалов, но лидирующую позицию на протяжении многих лет продолжает занимать кирпич. Несмотря на простоту использования данного строительного материала, во время возведения конструкций специалисты рекомендуют использовать специальные крепежные элементы – анкеры. Производители разработали несколько вариантов изделий, которые отличаются размером и конструктивными особенностями.

Что это такое?

Анкер для кирпича – востребованный вид фиксирующего элемента, который можно использовать как во время строительства, так и в процессе проведения ремонтных и восстановительных работ. Данное изделие внешне напоминает обычный строительный болт, но имеет конструктивные особенности, которые позволяют надежно соединить все кирпичные элементы, а также зафиксировать на их поверхности детали разного веса.

Фиксирующий элемент необходимо размещать в заранее подготовленном отверстии, при этом в процессе заглубления специальная гильза начинает увеличиваться, что создает максимальный уровень сцепления между предметом и стеной.

Производители искусственно повышают уровень сцепления на анкерах за счет нанесения на них специальных зазубрин.

Обзор видов

Высокий уровень спроса на фиксирующие элементы и их широкая область применения заставили производителей разработать широкий ассортимент деталей, что отличаются размером, конструкцией и техническими характеристиками. Данные особенности оказывают непосредственное влияние и на специфику эксплуатации элементов, а некоторые детали предназначены для решения узкого круга задач повышенной сложности. Распорные анкеры для кирпичной стены и кладки могут применяться для полнотелого, пустотелого и полого строительного материала, а также для силикатного и облицовочного кирпича. Для того чтобы более тщательно изучить все виды, лучше рассмотреть каждый в отдельности.

Двухраспорные

Новый вариант фиксирующих устройств – анкерные двухраспорные элементы, которые имеют распорную втулку, раскрывающуюся в двух направлениях.

Данная особенность позволяет усилить фиксирующий эффект не только в обычных кладках, но и в изделиях из пустотелого материала.

Забивные

Наиболее распространенное крепежное изделие, которое используется для работы с полнотелым кирпичом. Принцип действия забивного анкера – раскрытие распорного элемента в заранее подготовленном отверстии с последующим вкручиванием резьбовой детали в забивную часть.

Клиновые

Клиновые крепежи – специальные фиксирующие элементы, которые оснащены особой расклинивающей деталью.

Отличительная характеристика – надежная фиксация после полного расширения в подготовленном отверстии, наличие винтов и утапливаемой головки.

MSA

Изделия типа MSA являются усовершенствованными фиксирующими устройствами, которые оснащены специальными гильзами из латуни. Конструктивная особенность – наличие продольных разрезов, которые разделяют поверхность изделия на отдельные расширяющиеся элементы.

Для максимального расширения распорной гильзы внутренняя часть имеет цилиндрическую форму.

Болты с шестигранной головкой

Анкерные болты с шестигранной головкой – фиксирующий элемент, в котором вместо стержня и гайки используется классический болт. Отличительная черта – закрепление элемента в кирпичной полости в момент закручивания гайки, которое приводит к деформации гильзы.

Производители выпускают также и модели, которые можно закручивать отверткой.

Химические

Анкерные изделия, принцип работы которых основан на химической реакции, является востребованным и популярным приспособлением для работы с пустотелыми и пористыми кирпичами. Отличия – заполнение клеящим составом высверленного отверстия после расположения внутри него анкера. Достоинства – высокий фиксирующий уровень. Недостаток – невозможность использования конструкции до полного застывания клея. Данный промежуток времени зависит от компонентов и особенностей состава, должен быть обязательно указан производителем в инструкции.

Капсула с клеем может располагаться как внутри изделия, так и в отдельном флаконе.

Материалы

В связи с тем что анкерные стержни на монолитной облицовке используются в том случае, когда невозможно выполнить обвязку с несущей стеной, производители используют для изготовления фиксирующих элементов базальтопластик и стеклопластик. Данные материалы имеют не только высокий уровень прочности, но и способны выдержать широкий температурный диапазон, а также обладают низким коэффициентом теплопроводности, что значительно уменьшает вероятность формирования островов холода. В процессе эксплуатации лучше всего себя ведут стеклопластиковые изделия.

Специалисты не рекомендуют приобретать стальные анкера, которые в процессе эксплуатации способны накапливать конденсат, что неизбежно спровоцирует коррозийные процессы.

Размеры

На полках строительных магазинов можно увидеть широкий ассортимент анкерных болтов различных диаметров и размеров. Выбор модели зависит от ее назначения и функциональной нагрузки.

Стальные изделия с метрической резьбой, диаметр которых составляет от 6 до 24 мм, а длина значительно варьируется, используются при выполнении стандартных ремонтных работ.

Крепление

Для создания надежных строений специалисты рекомендуют усиливать конструкции специальными фиксирующими элементами – анкерами. Анкерные фиксирующие детали – простые изделия, установка и крепеж которых не должен вызвать сложностей даже у начинающих строителей. Несмотря на простоту процедуры, прежде чем крепить деталь, необходимо сделать расчет на вырыв и соблюдать все рекомендации специалистов, для того чтобы получилось надежно закрепить.

Основные правила

Для получения максимального результата опытные мастера рекомендуют в процессе монтажа анкеров учитывать ряд правил и технологических особенностей. Размер высверленного отверстия должен строго соответствовать диаметру крепежного изделия. Нельзя устанавливать маленькие анкера в большие отверстия.

Категорически запрещается устанавливать анкера на стыках между кирпичами, которые заполнены цементным раствором. А также нежелательно выбирать для работы слабые участки с большим количеством трещин и сколов.

Для защиты резьбы от деформации специалисты рекомендуют избегать прямого контакта молотка с металлом и использовать деревянные или резиновые прокладки.

Перед началом работ необходимо точно провести разметку рабочего участка с определением месторасположения анкера. Категорически нельзя просверливать углубления близко друг к другу, так как структура кирпича пористая и хрупкая, что обязательно спровоцирует разрушение конструкции. При проведении утеплительных работ фиксаторы можно приобрести отдельно.

При необходимости можно провести не только горизонтальное усиление, но и вертикальное – главное, избегать появления даже минимального скоса.

При выборе фиксирующего устройства специалисты рекомендуют придерживаться следующих норм:

длина гильзы не должна быть меньше 6 см;
оптимальный уровень вхождения стержня в стену – 9 см;
рекомендуемое количества анкеров на 1 м2 составляет 4 шт.;
участки возле проемов и на стыках необходимо обязательно усиливать.

Неправильный подбор размера, типа и материала фиксирующего элемента может спровоцировать ослабевание конструкции, а также появление на стенах трещин и разломов.

Удалить из углубления мусор и пыль помогут специальные щетки, пылесос или любые удобные подручные средства.

Технология

Для того чтобы получить надежную и долговечную конструкцию, специалисты рекомендуют соблюдать следующую последовательность действий:

проведение разметочных работ и точное определение месторасположения фиксаторов;
высверливание отверстия необходимого диаметра на выбранном рабочем участке;
полная очистка углубления от пыли и постороннего мусора;
монтаж фиксирующей детали;
полное затягивание головки болта.

Важный момент – глубина отверстия не должна учитывать толщину отделочного слоя, который не позволит создать максимальный уровень фиксации.

О том, как пользоваться химическим анкером, вы можете узнать из видео ниже.

Анкер для пустотелого кирпича: забивной, распорный, клиновой, химический

Данная крепежная система лучше всего подходит для кирпичной кладки. Правильно подобранная и закрепленная, она способна выдержать нагрузочное воздействие более ста килограмм. Анкерами крепят навесные фасады, козырьки, мебель и ограждающие конструкции. Анкер для пустотелого кирпича крепится в два этапа: подбирается соответствующий вид и выполняется его установка. Параметры и разновидность системы выбираются с учетом функционального предназначения, повышенная нагрузка ослабит систему фиксации. К монтажу предъявляются определенные нормы, так как малейшие нарушения повлекут за собой появление трещин в стенке, частичное разрушение либо полное выпадение анкера.

Что собой представляет?

В анкер для кирпичной кладки входит минимальный набор из пары деталей – распорная часть и нераспорная, вкручиваемая в первую. При закручивании винта специальные лепестки расправляются, зацепляются за материал кладки, как якорь, создавая прочное соединение.

Классификация

В стенку из кирпичного камня устанавливают два типа анкерных систем – механическую и химическую.

Большей популярностью пользуются системы первой группы.

Исходя из целей применения и конструктивных нюансов, анкеры делят на несколько видов:

забивной. Наиболее простой метиз, устанавливаемый в монолитные блочные камни. Конструктивно состоит из распорной зоны, вбиваемой в кирпичную поверхность молотком, болта и гайки. Кроме гаечной системы, используют крепления с крюком, кольцом и углом. Способность удерживать нагрузку определяется параметрами и степенью надежности металлического элемента. Этот вид анкерной системы самый простой. Установив забивную часть, вкручивают элемент, имеющий резьбу.
клиновые. Оснащены анкерными краями, расширяющимися при закручивании, и головкой утапливаемого типа. Такой вид выдерживает значительные нагрузочные воздействия, рекомендован для выполнения крепления непосредственно через деталь. Подобными системами крепят элементы навесного фасада, витражные стекла, стеллажи. Крепежная система имеет второе название – анкерный болт для кирпича;
двухраспорный. Им фиксируют тяжелую стальную арматуру, используют с целью создания повышенной устойчивости к вырываниям. Такой распорный анкер представлен шпилькой с различающимися по удлиненности оболочками для распора, гайкой и непрессованной шайбочкой. Устанавливается в крепкий полнотелый кирпичный материал, иногда используется для пустотелого блочного камня;
MSA – система, изготовленная из латунного сплава и имеющая насечки, чтобы повысить качество внешнего соединения с внутренней конической полостью. В момент установки она расширяется, надежно примыкая к стенкам созданного отверстия. Максимальный диаметр внутри – до восьми миллиметров, таким анкером фиксируют по кирпичу не очень крупные предметы;
анкер-болт. Этот крепеж с головкой шестигранной формы применяется для совмещения декоративности и устойчивости к выравниванию. Недостаток метиза – сложные монтажные работы, для выполнения которых необходим электроинструмент, чтобы крепеж получился качественным;
стержневой фиксатор. Такая система считается удлиненным вариантом клинового анкера, используется для креплений через многослойную облицовку. Основным преимуществом считается размещение под небольшим уклоном, но для кирпичного камня такое свойство использовать не рекомендуется. Стержень по длине при необходимости подрезается, с обратной стороны стенки система фиксируется гайкой и шайбой;
химический. Фиксация выполняется в подготовленное отверстие посредством специального клея, заполняющего внутреннюю полость, гарантируя прочное удерживание болта. Монтируется данный крепеж просто. В стенке просверливают отверстие, вставляют капсулу, содержащую клеевой состав, помещают болт. Отметим, что для окончательного затвердевания клея необходимо некоторое время, зависящее от составляющих клея и температурного режима воздуха. Необходимую информацию всегда можно отыскать на упаковочном материале.

В обзоре представлены лишь наиболее популярные анкерные системы, используемые для стен, возведенных из кирпичного материала. Изготовители выпускают большое количество анкеров, которые имеют аналогичное применение. Отличаются такие системы конструкциями и техническими параметрами, что следует учитывать, делая окончательный выбор.

Особенности пустотелого кирпича

Количество пустотных участков в таком материале составляет от тринадцати до пятидесяти процентов от общего объема. Как правило, такой кирпич идет на облицовку, хотя и имеет неплохой показатель прочности.

Одинарный пустотный камень считается самым распространенным вариантом, для изготовления которого используется легкоплавкий глиняный материал.

Основное отличие от полнотелого аналога – прорези сквозного или несквозного вида, имеющие различные формы и размеры. Оптимальным их показателем считают тридцать пять процентов, так как при таком количестве пустот кирпич еще считается довольно прочным.

Пустотелый кирпичный материал чаще используют для устройства межкомнатных перегородок.

Общие правила установки

До того момента, как закрепить анкерный болт в кирпичной стене, рекомендуется уточнить особенности применения выбранных для работы разновидностей метизов. Все узнать не получится, так как каждый изготовитель дает подробную информацию только для своей крепежной системы, учитывая ее конструктивные особенности и предназначение. Но существуют правила общего характера для анкеровки кирпичной кладки, которые необходимо соблюдать:

монтажное отверстие под любую систему устраивается непосредственно в камне. Межкладочные швы сверлить запрещено, потому что в большинстве случаев они не удерживают крепление. Помимо этого, частичное разрушение шовного участка понижает несущие возможности стенки в данном месте;
крепление из анкерного болта выполняется под прямым углом к кирпичной стене. Малейший уклон относится к серьезному нарушению технологии и приводит к ослаблению;
рассчитывая глубину отверстия и выполняя сверление, в обязательном порядке принимается во внимание толщина отделки штукатурного или шпаклевочного слоя. Помните, что фиксация анкера выполняется непосредственно в стенке, а не в облицовочном материале. Ошибка, допущенная в выборе глубины заложения крепления, обернется печальными последствиями;
просверленное под установку отверстие в обязательном порядке зачищается от пыли и остатков стенового материала. Для этого используют щетку, пылесос или подручное средство.

От соблюдения вышеперечисленных правил зависит качество анкеровки.

Монтаж

Сегодня в строительной сфере современный анкер представляет собой незаменимую крепежную систему.

Алгоритм установки анкера в пустотелом кирпиче выглядит следующим образом:

в первую очередь выполняется разметка. Следует учесть, что допущенные ошибочные действия не позволят вам на несколько сантиметров сместить анкер в одну из сторон, как это возможно в случае с бетонной поверхностью. Пустотелый кирпичный камень считается достаточно ломким материалом и при повторном сверлении в большинстве случаев разрушается;
для устройства отверстия используют специальные сверла, соответствующие диаметру анкерной системы и глубине ее закладки. Важнейшее условие, от которого зависит последующее качество работы – соблюдение перпендикулярности. Засверленное отверстие очищается от грязи, проверяется его глубина;
устанавливая крепежную систему, следите за тем, как она входит в подготовленное отверстие – должен обеспечиваться минимальный зазор. Если метиз двигается свободно, следует взять крепление большего сечения, немного рассверлив отверстие;
забивной анкер устанавливается аккуратно, как и распорный вариант.

Помните, что от чрезмерно приложенных усилий при забивании повреждается как метиз, так и окружающие его участок стены.

Заключение

Анкера используют при внутренних и фасадных работах. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо предварительно рассчитать количество связующих точек, прочность кладки и показатель сопротивления, уточнить характерные особенности для установки метиза в кирпичный камень.

для пустотелого и щелевого кирпича, жидкие и другие. Как установить анкер в кирпичную стену?

Химические анкеры для кирпича представляют собой важный элемент крепежа, позволяющий зафиксировать в конструкции стены необходимые крепления для тяжелых навешиваемых элементов. Выпускаются составы для полнотелого, пустотелого (щелевого) кирпича, жидкие и другие. Перед тем как установить химический анкер в стену, желательно подробно изучить рекомендации по работе с ним, подобрать подходящие компоненты.

Характеристика

Химический анкер для кирпича – это многокомпонентное соединение, состоящее из болта или шпильки и двухсоставной основы. Полиэфирная смола, используемая в его клеевой части, после прохождения этапа затвердевания не разрушается под влиянием температурных колебаний и других внешних воздействий, может применяться даже в водной среде. Поскольку негативное воздействие на основной материал отсутствует, монтаж каждого из элементов крепления допускается на незначительном расстоянии друг от друга.

После соединения двух компонентов химического анкера — смолы и отвердителя, происходит химическая реакция. Процесс превращения состава из жидкого агрегатного состояния в твердое занимает не более 20 минут.

Готовое соединение не нагружает конструкцию, позволяет избегать возникновения напряжений и деформаций на отдельных ее участках.

При креплении происходит адгезия с кирпичной кладкой, поскольку смесь химических компонентов максимально близка к нему по своим свойствам. В качестве заполнителя в смоле применяется кварцевый песок с мелким размером фракций, с цементным связующим веществом. Основа клеевого раствора может быть полиэфирной, полиакриловой или полиуретановой.

Разновидности

По форме выпуска все жидкие виды анкеров можно поделить на 2 большие группы. Одна ориентирована на локальное применение, другая — на поточный монтаж, используется в профессиональной среде мастерами по ремонту, установке натяжных потолков, отделке зданий и сооружений. Каждый вариант стоит рассмотреть более подробно.

В ампулах/капсулах

Рассчитан на одноразовое применение. Размерные характеристики капсулы соответствуют диаметру крепежа и отверстию в стене. Ампула состоит из двух отсеков, в которых находится отвердитель и клеевая основа. Ее ставят в высверленное отверстие, при установке шпильки или другого крепежа она сдавливается, компоненты смешиваются, начинается процесс твердения.

В тубах/картриджах

В этом случае внутри общей упаковки находятся оба компонента, разделенные отсеком-перегородкой. Смесь для химического анкера готовится в процессе перемещения массы из корпуса емкости в наконечник, затем ею заполняют подготовленное отверстие, устанавливают крепеж. Насадка-смеситель и удлинитель должны входить в комплект.

Выбор формы выпуска зависит исключительно от объемов работы. В продаже легко найти и ампулы, и тубы с химическими анкерами.

Выбор

При выборе химического анкера для пустотелого кирпича важно с самого начала определить, какой объем работы предстоит выполнить. 2-3 отверстия будет легче заполнить готовыми ампулами для полого материала. Если нужно навешивать тяжелые фасадные конструкции для щелевого типа кирпичной облицовки, стоит сразу запастись картриджами, поскольку анкеров понадобится не один десяток.

Выбор бренда тоже имеет значение. Самыми дешевыми будут турецкие и польские составы, но по прочности соединения они уступают и немецким, и российским аналогам. Если не хочется переплачивать, можно взять обычный «Момент Крепеж» или финский Sormat.

Средняя разница в цене между турецкими и отечественными брендами невелика. Немецкие и финские составы обойдутся вдвое дороже.

Размеры упаковки следует выбирать, исходя из поставленных задач. Емкости картриджей на 150 мл поставляются с обычным наконечником, как у герметиков. Варианты в 380 мл подразумевают наличие 2 отдельных туб со смесителем-дозатором на конце. Такой упаковки хватит надолго.

Правила установки

В кирпичную стену химические анкеры устанавливаются по определенным правилам. Вне зависимости от выбранного способа монтажа предварительно наносится разметка, затем высверливается отверстие нужного диаметра в заданной точке. Важно использовать дрель в безударном режиме, поскольку щелевые и полые перегородки легко разрушаются под действием вибрации.

При установке ампулы порядок крепления будет следующим.

Подготовка отверстия. Его диаметр и глубина должны соответствовать параметрам ампулы. После сверления оставшийся мусор и обломки кирпича удаляют вручную или пылесосом.
Размещение капсулы. Она заглубляется в подготовленное отверстие до упора.
Вворачивание шпильки. Под давлением капсула лопнет, начнется процесс смешивания компонентов в ее отсеках.
Твердение. Полимеризация занимает от 20 минут. Скорость набора прочности зависит от выбора компонентов химического анкера, условий его монтажа.

При использовании составов в картриджах порядок действий будет немного иным. Здесь химические компоненты основы и отвердителя надежно изолированы друг от друга. Их смешивают уже при нанесении, в специальных спиралевидных насадках, выдавливают в отверстие пистолетом-дозатором. Из-за особой конструкции картриджей дозирование происходит автоматически.

При таком способе приготовления химические анкеры можно применять в отверстиях различных форм и диаметров.

Анкеры-шпильки тоже могут сочетаться с химическим креплением. В этом случае дополнительными крепежными элементами становятся их сетки и втулки. Это облегчает использование разъемного резьбового соединения, позволяет неоднократно ввинчивать и вынимать болт или шпильку с поверхности стены при демонтаже навесных конструкций.

Как установить химический анкер, смотрите далее.

виды, плюсы и минусы использования

Химический анкер для кирпича является отличным решением для установки в кирпичной кладке. Благодаря своим свойствам, подходит для любого вида кирпича. Установка крепежей в пустотелой кирпичной кладке вызывала сложность в строительстве, но при помощи этого материала можно добиться очень качественного крепежа даже в таком материале.

Что собой представляет?

Химический анкер для кирпича представляет собой двухкомпонентный клей, изготавливаемый на основе синтетической смолы. Первым компонентом является полиэфирная смола, а вторым — отвердитель. В результате их смешивания происходит отвердение и выполняется процесс закрепления. Анкер используется в строительстве для крепления металлических профилей.

Плюсы и минусы использования

Химический анкер более универсален по сравнению со стержневой и клиновой анкеровкой. Подходит в использовании с большинством материалов, но наиболее актуально применение с пустотелыми или хрупкими. Примерами таких материалов могут служить: пустотелый кирпич, газобетон и так далее.

Применяется химическая анкеровка для установки металлических конструкций, каркасов дверных и оконных проемов. После застывания клея в отверстии происходит сильная химическая адгезия, то есть сцепление твердых тел за счет межмолекулярных сил, что позволяет выдерживать большую нагрузку.

Виды химического состава

Химические составы производятся в разных видах:

стеклянные ампулы;
картриджи;
канистры.

Стеклянные ампулы представляют собой готовую смесь, которую требуется поместить вовнутрь отверстия. В дальнейшем останется лишь вкрутить шпильку – на этом процедура закончена. Применяется в тех случаях, когда есть необходимость в разовом использовании химического анкера.

Картриджи — это объём, в котором разделены два вещества. При выдавливании раствора при помощи пистолета происходит перемешивание и получение однородной смеси в специальной насадке.

Использование полимерной массы в канистрах актуально в основном при внушительных объёмах работ. Для помещения смеси в отверстия используются специальные насадки и насосы.

Положительные и отрицательные стороны

Из преимуществ химического анкера можно выделить:

простота установки;
герметичность отверстия;
возможность использования в помещениях из-за отсутствия в составе опасных веществ;
обширная область применения;
высокая прочность;
возможность установки в водных средах;
долговечность.

Перечисленным преимуществам сопутствует ряд минусов. В их число входят:

дороговизна;
небольшие сроки хранения;
длительный процесс затвердевания.

Несмотря на свои отрицательные стороны, химические дюбели активно используются в строительстве

Особенности применения

Процесс установки проводится в несколько этапов. Основные из них:

Подготовка отверстия.
Помещение состава.
Установка анкера в незастывшую полимерную массу.
Затягивание гайки.

Каждый из этих этапов сопряжен со своими особенностями.

До старта работ нужно ознакомиться со схемой монтажа и временем застывания. Эта информация указывается на картридже.

Для установки потребуется:

химический анкер;
инжекционный пистолет;
шпилька или арматура с резьбой;
перфоратор или дрель;
бур;
динамометрический ключ;
металлический ершик;
ручной или промышленный пылесос;
средства защиты.

Имея инструменты, можно приступать к установке химического анкера.

Готовим отверстие

При работе с кирпичной кладкой важно избегать расколов и трещин на кирпиче. Для этого требуется воздерживаться от использования ударной функции на оборудовании и сверлить перпендикулярно плоскости.

Для успешной установки химического анкера для пустотелого кирпича требуется отверстие, превышающее на 2 миллиметра диаметр шпильки. Нужно заранее нанести на бур отметку, соответствующую длине анкера, или воспользоваться ограничителем глубины.

Не рекомендуется использовать сверла и буры с алмазным напылением в связи с тем, что уровень сцепления клея с шероховатой поверхностью более высокий.

Для улучшения сцепления требуется тщательным образом прочистить отверстие от пыли и крошек. Производится это при помощи металлического ершика и ручного насоса, которым отверстие продувают несколько раз до полного отсутствия видимых остатков пыли.

Рекомендовано использовать промышленный пылесос для ускорения работы при больших объёмах.

Вводим состав

Полимерную массу вводят в отверстие при помощи пистолета для инжекционных масс. Если смесь имеет однородный серый цвет, то её можно применять. Часто случается, что изначально достичь качественного перемешивания не получается — такую смесь не следует использовать. Для применения пистолета требуется поместить сопло в просверленную полость и заполнить её составом. После каждой дозы клея, помещенной в отверстие, требуется немного извлекать инструмент, пока не заполнится более 65% объема полости.

Процедура помещения химического дюбеля в пустотелый кирпич характеризуется рядом особенностей. Они связаны с тем, что наличие большого числа пустот не позволяет сформировать естественное отверстие. Для достижения цели вставляется специальная пластиковая гильза, которая заполняется клеем. При погружении шпильки в пустотелый кирпич часть химического состава выходит через сетчатые стенки гильзы в полости. Это способствует большему сцеплению.

Также существуют специальные ампулы. Их помещают в отверстие, состав перемешивается при помощи шпильки. Второй вариант больше подходит для штучных работ, когда нет необходимости покупать картриджи с химическим составом.

Устанавливаем металлический анкер

Помещаем металлическую конструкцию в отверстие при помощи вращательных движений. Важно равномерно распределить раствор. Для этого рекомендуется периодически тянуть крепеж на себя и только потом докручивать его. Во время высыхания клея можно исправлять положение анкера.

Затягиваем гайку

Дождавшись полного затвердевания полимерной массы, можно переходить к установке оборудования и конструкций. В инструкции от производителя указываются максимальные значения прикладываемой силы для затягивания гайки. Рекомендуется использовать динамометрический ключ в целях контроля прилагаемых усилий.

В ситуации, когда используется обычный ключ, есть вероятность превышения значения силы, что будет способствовать проворачиванию металлического основания и разрушению материала.

Химические анкеры подходят для крепежа, изготавливаемого из стали. Благодаря своим положительным свойствам, анкер может устанавливаться при высокой влажности или даже под водой. При правильном применении удаётся избежать разрушения кирпича, что позволяет производить установку у самого края поверхности.

Химический анкер – новое направление в строительстве, благодаря которому сложная работа упрощается. Рынок предложений становится более обширным, появляется большее количество анкеров с различными новыми характеристиками крепежей.

Установка анкеров в кирпичные стены

Установка анкеров в кирпичную кладку

Каждый хозяин, обустраивая кров, делает выбор в пользу тех или иных материалов по своему вкусу. Чтобы не загромождать предметами мебели полезную площадь комнат, владелец квартиры или дома обязательно использует стены для навесных бытовых приборов, полок, шкафов и светильников.

Для крепежа таких предметов используют дюбели и анкера. Дюбели для кирпичной стены в силу своей пластиковой структуры не рассчитаны на большую нагрузку. Стальные анкера для кирпичной кладки способны выдерживать вес предметов, достигающих несколько десятков килограммов.

Устройство анкерной системы

Принцип функционирования системы такой же, как у дюбелей. Система состоит из двух частей: опорный стержень (болт) и распорная гильза. Анкера для кирпичных стен изготавливают различной длины и диаметров, то есть под каждую величину нагрузки подбирают определённый вид крепежа.

Для установки опор в кирпичную кладку необходим следующий инструмент:

перфоратор;
свёрла по кирпичу;
молоток;
гаечные ключи;
ёрш для чистки отверстий.

Установка анкеров

Устанавливают крепления к кирпичной стене в несколько этапов:

Перфоратором или дрелью со сверлом по бетону сверлят отверстия в кирпичной стене.
Ёршиком прочищают отверстия, освобождая полость от мусора.
Анкер забивают молотком до полного прилегания к стене опорной шайбы.
Гайку затягивают гаечным ключом или накидной головкой.

Виды анкеров для кирпича

Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор анкеров различной конструкции. Каждый вид опорных стержней рассчитан на определённую нагрузку и тип основания (бетон, кирпич). Рассмотрим некоторые виды крепежа:

Рамные

Опорные стержни для крепления современных металлопластиковых оконных рам и дверей называют рамными:

раму сверлят насквозь и продолжают углубляться в кирпичное основание;
затем забивают анкер;
также поступают с креплением дверной лутки в проёме кирпичной кладки.

Забивной анкер

Опора состоит из распорной гильзы и шпильки с накрученной гайкой. Устанавливают забивную опору следующим образом:

в отверстие забивают распорную гильзу;
вращая гайку головкой, шпильку ввинчивают в тело гильзы; по мере вхождения стержня стенки гильзы расширяются, создавая распор внутри отверстия;
затем монтажную гайку снимают; на выступающую часть шпильки навешивают мебель, кондиционеры, водогрейные котлы и пр.;

В завершении навесные петли закрепляют монтажной гайкой.

Клиновой анкер

Такие стержни применяют для создания сквозных креплений. Забитый в отверстие клин образует прочное соединение с кирпичной стеной. Надёжная опора выдерживает большую нагрузку от навесных предметов. Полезное видео о кирпичных анкерах смотрите в этом видео:

Стержни двойного распора

Шпилька имеет два распора, а у гильзы есть разрезы посередине и на конце цилиндра. Благодаря этим расширениям на теле стержня, получают крепления высокой надёжности. Такие крепления применяют для стен из пустотелого кирпича.

Анкера двойного распора делают из оцинкованной стали. Опоры оснащены запрессованной шайбой и крепёжной гайкой.

Анкерные системы на клеевой (химической) основе

Пустотелая кладка при сверлении создаёт расширенное пространство.

Заполняют полость полиэфирным клеевым составом. Для этого применяют специальный шприц.

В ещё не застывшую полимерную массу вкручивают шпильку. В течение короткого времени клей застывает, образуя прочное крепление.

Крепёж MSA

Стержни и гильзы сделаны из латуни. Гильза на внешней поверхности имеет крупную насечку, что обеспечивает плотное соединение с внутренней поверхностью полости в кирпичной кладке. Максимальный диаметр внутри гильзы составляет 8-10 мм. Пример монтажа различных анкеров смотрите в этом видео:

Латунные анкера MSA применяют для крепежа на стенах нетяжёлых предметов.

Такой выбор крепежа позволяет наиболее точно подобрать нужный вид анкеров под определённую нагрузку.

Правила установки анкерных систем

С появлением бытовых перфораторов установка крепёжных систем в стенах строений значительна упростилась. Старшее поколение помнит, каких мучений стоила установка анкер.

Специальной металлической трубкой (шлямбуром) под ударами молотка медленно пробивалось отверстие в кирпичной кладке. Сейчас такая операция занимает минуты.

Чтобы правильно и безопасно устанавливать анкерные крепления в кирпичной стене, нужно придерживаться следующих правил:

По мере возможности перфоратор применяют в режиме сверления. Кирпич – материал довольно хрупкий и под ударной нагрузкой может просто треснуть и разрушиться. Полученное отверстие не будет выполнять своего назначения.
Соблазн облегчить себе работу, отверстия сверлят в цементных швах кладки. Однако такое положение анкеров может привести к печальным последствиям. При большой нагрузке цемент крошится, и навесные предметы могут просто рухнуть на пол.
При сверлении нужно строго контролировать горизонтальное положение бура. При малейшем наклоне полости вниз возникает риск выпадения анкера под воздействием возросшей вырывающей нагрузки.
При забивке молотком опоры под анкер подкладывают прокладку (деревянную дощечку). Это позволяет сохранить от повреждения резьбу шпильки.
Перед монтажом анкерной системы нужно проверить чистоту поверхностей гильзы и стержня. Подробнеее о работе с анкерным болтом смотрите в этом видео:

Выполняя эти достаточно простые правила, вы всегда будете уверены в прочности и надёжности крепления навесной мебели и прочих предметов.

Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

забивных;
клинового типа;
типа MSA;
двухраспорных;
крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера (нажмите для увеличения)

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA (нажмите для увеличения)

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами (нажмите для увеличения)

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Анкера для кирпичной кладки: виды и использование

Анкер — это крепежное изделие, предназначенное для удерживания конструкции и ее частей. За эти свойства анкера называют комбинированными самостоятельными крепежами.

Разновидности анкеров для крипичной кладки:

Забивные анкера. Данная разновидность самая простая и распространенная. Такой анкер используется для полнотелых кирпичей. После сделанного отверстия туда монтируется распорный элемент. Это позволяет надежно закрепить анкер;
Анкера клинового типа. В основании анкера находится элемент, который в последствии расклинивается. Он расширяется в отверстии кирпичной стены;
Двухспорные анкера. Содержимое крепежа разжимается в отверстии сразу в двух местах. Тем самым обеспечивается защита как в пустотелой части кирпича, так и в твердой части;
Анкер химического крепления. Данный крепежный элемент крепится в подготовленное отверстие на специальный клеевой состав. Крепеж химического крепления отлично подходит для кирпичной кладки из пустотелого и пористого кирпича;
Латунный анкер. Такой крепеж показал высокую устойчивость к химическим воздействиям;

Помимо всего, существуют еще и анкера, форма которых похожа на гильзу. За счет прорезей по бокам такого крепёжного элемента, сам анкер расширяется в процессе монтажа.

Также на рынке представлены анкера, на конце которых представлено кольцо. Оно было установлено вместо стандартной головки от болтов. Такое решено призвано помочь быстрее и удобнее установить крепеж.

Виды использования анкеров для кирпичной кладки

Установка анкеров в кирпичной кладке производится по определённому установленному стандарту. Так как анкер объединяет в себе свойства болта и дюбеля, его функциональные характеристики повышаются. Конечно, первоочередным способом использования является функция поддержания тяжелых конструкций. Анкера выдерживают вес около 100 килограмм. Конструкции, которые держатся на анкерах могут быть самые разные: козырьки, лампы, люстры, разновидности мебели и даже ограда.

Принцип работы с крепежами

Одной из особенностей монтажа крепления анкера является место, куда он будет установлен. Монтаж должен производиться четко в кирпиче, а не в промежутке кладки.

Также при сверлении нельзя использовать перфоратор. Это может разрушить тело кирпича, особенно если он пустотелый.

Во время сверления нужно убедиться в том, что отверстие горизонтальное и не отклоняется. От этого зависит прочность конструкции.

При забивании стоит помнить об аккуратном использовании анкера, чтобы не повредить сам крепеж или его части. Например, резьбу.

Правила крепления анкеров

Прежде чем перейти к монтажу стоит выяснить несколько важных моментов. Во-первых, стоит понять, из какого кирпича выполняется кладка. В зависимости от этого, вы выбираете разновидность анкера. Во-вторых, после этого стоит еще учитывать функциональное значение крепежа (что именно он будет удерживать и какого веса и размера). После этого, можно переходить к следующим этапам монтажа.

Правила монтажа анкеров зависят от вышеперечисленных разновидностей крепежей.

В случае с заливными анкерами вам необходимо:

необходимо просверлить отверстие. Оно соответсвует размеру (длина и диаметр) крепежа. Отверстие должно быть тщательно отчищено от пыли и кирпичной стружки;
установить анкер в отверстие. Забивается клин, который находится внутри анкера. Он забивается до самого конца отверстия;
Притягивается прикрепляемая деталь.

Анкера для кирпичной кладки

Кирпич считается одним из наиболее популярных строительных материалов. Прикрепить к кирпичной стене какую-либо конструкцию позволяет специальный анкер для кирпича, обеспечивающий фиксацию посредством расширяющихся элементов. Выделяют несколько видов таких крепежей в зависимости от их назначения и особенностей кирпичной кладки. Монтаж дополнительных конструкций на стены будет надежным, только если анкерные болты правильно подобраны.

Что это такое?

Анкера — универсальные крепежные средства, которые используют для капитальных ремонтов и несложного благоустройства отдельных помещений или зданий в целом.

Анкера применяют для крепления предметов мебели, люстр, подвесных потолков, навесных фасадов, козырька над дверью и т. п. Тяжелая конструкция крепко держится на стене из облицовочного, полого, огнеупорного и других видов кирпича благодаря своему устройству. Крепежом выступает особая гильза, которую вставляют в заранее приготовленное отверстие. В ходе монтажа анкера гильза расширяется и посредством силы трения надежно сцепляется с кирпичами. Затем в зафиксированную часть вставляется основное крепежное средство, которым может выступать шпилька, винт, шуруп. Анкеровка кирпичной кладки подразумевает определение необходимого вида крепежного устройства и его установку. Из-за неправильного подбора размера, материала и типа анкера сцепление ослабевает. Пренебрежение правилами установки провоцирует образование трещин в стенах, разрушение креплений и установленных конструкций в целом.

Чем анкерная система отличается от дюбеля?

Работа обеих крепежных средств основана на принципе распирания материала стены. Но если в дюбель вкручивают саморезы или забивают гвозди, то устройство анкеров значительно сложнее. Анкерные системы состоят из 2-х частей. Одна из них распорная, другая — нераспорная, вкручивающаяся в первую. Когда винт закручивается в распорный элемент, внутри стены раскрываются его «лепестки», благодаря чему обеспечивается надежное сцепление, похожее на действие якоря.

Дюбеля и анкера для кирпичной стены имеют одно и то же назначение: фиксация на стенах тяжелых предметов. Однако дюбель гвоздь выдерживает меньшую нагрузку. Анкерные системы позволяют закрепить устройства массой более 100 кг. С их помощью удается обеспечить сквозное крепление на несущей стене швеллера, балок и реек из металла. Их используют для работы с навесными фасадами.

Виды крепежных систем

Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Особенность этой разновидности крепежа ― высокая устойчивость к негативному воздействию щелочей и воды.

Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры. Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров.

Забивной тип

Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке. Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается. Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо.

Клиновой вид

Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы. С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. Лучше использовать клиновые анкера, если нужно осуществить монтаж сквозь фиксируемый объект.

Крепеж типа MSA

Анкера изготавливаются из латуни и обладают специальной насечкой, улучшающей уровень сцепления со строительным материалом. Внутренняя гильза имеет коническую форму с сужением к основанию. Такое строение позволяет расширяться анкеру и закрепляться устройству в стене по ходу вкручивания болта. Подобные крепежи применяют для навешивания не тяжелого оборудования.

Химический крепеж

Подходит этот анкер для пустотелого кирпича и полнотелого, но в работе с щелевым стройматериалом химические анкера незаменимы. После того как будет проведен необходимый расчет, в подготовленное отверстие устанавливают ампулу полиэфирной смолы. Затем проводится пробуривание с помощью шпильки, что обеспечивает физико-химический способ крепежа. Чтобы используемый состав затвердел, требуется время. Для щелевого кирпича не меньше 20-ти минут.

Для надежного соединения составляющих многослойных конструкций с воздушными каналами и облицовкой используется гибкая связка анкер с волнообразными изгибами. Расчет необходимого количества прост: на 1 м² приходится 4―5 штук гибких связей-анкеров.

Двухраспорная система

Анкер или дюбель для пустотелого кирпича имеет распорную втулку сразу в 2-х местах. Это гарантирует надежную фиксацию. Этот вид крепежа подходит и для полнотелых строительных материалов, но наиболее популярно его применение для щелевых кирпичей. При наличии 2-х распорок велика вероятность, что хотя бы одна из них попадет на твердую часть. Хорошо себя показывает в расчете на вырыв.

Как проводится установка?

Чтобы установить крепеж для пустотелого кирпича, рекомендуется придерживаться следующих правил:

Диаметр подготовленного отверстия должен быть равен диаметру крепежной системы.
Прежде чем установить в стену гильзу, нужно освободить отверстие в кирпиче от пыли и мусора.
Затягивание внутреннего болта должно обеспечить полное расширение внутренней части анкера. Это гарантирует надежность крепежа.
Анкерную систему вставляют только в тело кирпича, а не в прослойку из цементного раствора.
Кирпичная стена должна быть прочной и без повреждений. Трещины ослабляют соединения.

Анкерные системы применяют в рамках внешних и внутренних работ. Для фиксации нужен предварительный расчет количества связок, прочности кладки на срез и уровня сопротивления, особенностей принципа крепления относительно вида кирпича и т. д. Порой возникает необходимость в использовании дополнительных приспособлений, например, уголка под анкерную систему.

лучших кирпичных анкеров — системы крепления бетона, Inc.

Мужской или Женский Якорь?

Для женских анкеров потребуется установить якорь, а затем разместить приспособление над отверстиями. Если имеется более одного анкера, может быть трудно правильно расположить все отверстия для установки. Для анкеров с внутренней резьбой также необходимо просверлить большое отверстие, поскольку размер отверстия равен внешнему диаметру анкера. Анкер женского типа изменит , чтобы придать ему более законченный вид, поскольку стиль головки и тип используемого болта не будут выступать на большое расстояние от поверхности.
Мужские анкеры позволяют просверлить отверстие при установленном приспособлении. Крепеж для вставки через крепеж можно закрепить непосредственно в отверстии, просверленном в кирпиче. Поскольку размер отверстия равен размеру анкера, для диаметра используемого охватываемого анкера требуется меньшее отверстие по сравнению с большим отверстием, требуемым для анкера с внутренней резьбой. Доступно большое разнообразие стилей головок в зависимости от диаметра и типа выбранных крепежных элементов.

видов кирпичных анкеров

— это анкеров мужского типа , которые изготавливаются диаметром от 1/4 «до 3/4» и доступны во многих длинах для размещения материалов различной толщины.Рукавные анкеры универсальны и могут использоваться в монолитном кирпиче, кирпиче с отверстиями или в растворном шве. Рукавные анкеры обеспечивают самое широкое разнообразие типов головок и имеют круглую шлицевую головку, плоскую потайную головку Phillips, головку желудя или стандартную шестигранную гайку. Анкерные гильзы из оцинкованной стали следует использовать в сухих помещениях внутри помещений, анкерные гильзы из нержавеющей стали следует использовать для наружных работ. Все анкеры поставляются предварительно собранными и готовыми к использованию. Отверстие, которое необходимо просверлить в кирпиче, имеет тот же диаметр, что и используемый анкер.Для сверления отверстия в кирпиче необходимо использовать перфоратор с твердосплавным наконечником.

Tapcon

Tapcons® — это торговая марка и наиболее широко известное имя для самореза для кирпича, произведенного в Соединенных Штатах. Они поставляются с шестигранной головкой с прорезями и плоской потайной головкой Phillips и доступны с диаметром 3/16 ”и диаметром 1/4” . Оба диаметра бывают длиной 1-1 / 4 «, 1-3 / 4», 2-1 / 4 «, 2-3 / 4», 3-1 / 4 «, 3-3 / 4» и 4 ; Диаметр 1/4 ”также имеет длину 5” и 6 ”. Перед тем, как вставлять винт метчика, нужно просверлить отверстие в кирпиче. Резьба tapcon постукивает по кирпичу, обеспечивая отличные удерживающие свойства. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании tapcon в кирпиче, заключается в том, что при использовании очень твердого абразивного кирпича способность свинцовых нитей постукивать по кирпичу может быть снижена до того, как головка tapcon будет плотно прилегать к креплению арматуры. Когда это происходит, тапкон прекращает постукивание и, если применяется постоянный крутящий момент, тапкон может срезаться.Отверстие, которое просверлено в кирпиче, немного меньше в диаметре, чем диаметр устанавливаемого крана; для метчика 3/16 ”требуется отверстие 5/32”, а для метчика 1/4 ”требуется отверстие 3/16”. Бетонный винт Tapcon выпускается со стандартным синим покрытием Climaseal® или нержавеющей сталью 410 с серебряным покрытием Climaseal®. При установке метчика следует использовать перфоратор с наконечником с твердосплавным наконечником.

Nylon-Nail-it- это легкий кирпичный анкер с нейлоновым корпусом со стальным гвоздем.Они устанавливаются в кирпич, вбивая гвоздь молотком в корпус якоря, а тело якоря расширяется у стенок отверстия в кирпиче. Нейлоновый гвоздь — его легко установить. I т доступен в двух диаметрах 3/16 ”и 1/4” и длиной от 3/4 ”до 3”. Нейлоновый гвоздь — поставляется в трех стилях: грибовидная, плоская и круглая. Не все стили головы бывают обоих диаметров или во всех длинах. Некоторые размеры доступны с нейлоновым гвоздем или алюминиевым гвоздем. Нейлоновый гвоздь с нейлоновым или алюминиевым гвоздем отлично подходит для применений, где коррозионная стойкость имеет решающее значение.Имейте в виду, что нейлоновый гвоздь — это очень легкий тип анкера и должен использоваться только в случаях, когда крепежное приспособление не весит много.

Hammer Drive Anchor — похож на нейлоновый гвоздь-it, потому что он работает по тем же принципам. Корпус анкера изготовлен из сплава цинка, алюминия, магния и меди с гвоздем из стали или нержавеющей стали. Якорь привода молотка поставляется с грибовидной головкой, которая представляет собой низкопрофильную головку шириной около 1/2 дюйма, что обеспечивает превосходную опорную поверхность для закрепляемого материала.Корпус анкера является относительно мягким и гибким, что позволяет корпусу анкера соответствовать неровной поверхности отверстия в кирпиче. Якоря привода молотка не снимаются после установки. Головка настроена таким образом, чтобы гвоздь после укладки был ровным с верхней поверхностью головки анкера. Приводы Hammer бывают двух диаметров 3/16 ”и 1/4”. Набор молотков диаметром 3/16 ”поставляется только одной длины 3/4”. Диаметр 1/4 дюйма может иметь различную длину от 3/4 до 3 дюймов.

— это анкеры с внутренним диаметром , которые допускают любые болты с национальной крупной резьбой диаметром 1/4 ”, 3/8”, 1/2 ”, 5/8” и 3/4 ”. Якорь с одним расширением используется в кирпиче с твердым покрытием, а двойной кирпич в основном используется в кирпиче, который может быть не самого высокого качества. Единственное расширение работает единственной расширяющейся гайкой, которая тянется, расширяя тело якоря против кирпича в единственной точке. Анкер двойного расширения имеет две гайки, которые расширяют корпус анкера по всей его длине. Анкер с одинарным и двойным расширением хорошо работает как в кирпичном, так и в растворном шве. Единственный отрицательный аспект обоих анкеров касается диаметра отверстия, которое требуется просверлить в основном материале, т.е.е. 1/4 ”требует, чтобы в кирпич просверлили отверстие 1/2”.

Lag Shields– доступны в короткой или длинной версии. Короткая версия предназначена для кирпича, который является очень плотным и твердым, в то время как более длинная версия является менее плотным и более мягким материалом кирпича. Дополнительная длина щита с длинными лагами позволяет глубже встраивать его в кирпич, что создает потенциал для лучшего удержания ценностей. Оба защитных экрана имеют диаметры 1/4 ”, 3/8”, 1/2 ”, 5/8”, 3/4 ”и требуют использования винта с задержкой для расширения анкера после его установки в кирпич.Защитные экраны могут быть установлены в кирпичном или растворном шве и, поскольку конструкция универсальна, они допускают широкий диапазон расширения. Имейте в виду, что для расширения анкера необходимо использовать винт с задержкой, а винты с задержкой доступны только с шестигранной головкой.

Вы можете узнать больше о ВСЕХ наших кирпичные и бетонные анкеры.

21 февраля 2019 Майк Писторино

1-дюймовый бетонный анкер / анкер для кирпичной стены / анкерные болты для бетонной стены


Размер:	5/8 ”, 3/4”, 7/8 ”, 1”, Длина: 16-36 ”, длина резьбы: 6”
Материал:	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь и т. Д.
Марка:	ASTM A307B, A449, F1554
Отделка:	Plain, H.DG, оцинкованная, черная оксайд и т. Д.
Тип головки:	кованый шестигранник, тяжелая шестигранная или квадратная головка, фиксатор с проушиной, L-образная головка, двойной конец
Упаковка:	2000 шт. В полиэтиленовом пакете, 100 упаковок в картонной упаковке или в соответствии с вашими требованиями.
Применение:	Конструкционная сталь; Металлоконструкция;
Испытательное оборудование:	Штангенциркуль, прибор Go & No-go, машина для испытания на растяжение, твердомер, солевой распылитель, H.Толщиномер DG, 3D детектор, Проектор, Магнитный дефектоскоп
Возможность поставки:	1000 тонн в месяц
минимальный заказ:	500kgs для каждая спецификация
Торговый термин:	FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
Оплата	т / т, л / C и т. Д.
Рынок:	Южная и Северная Америка / Европа / Восточная и Юго-Восточная Азия / Австралия и т. Д.
Веб-сайт:	www.shearstud.net
Профессионал:	Более 30 лет опыта в области производства крепежных изделий Наш основной рынок — Северная и Южная Америка и хорошо знаком со стандартом IFI.
Наше преимущество:	Покупка в одном месте; Высокое качество; Конкурентоспособная цена; Своевременная доставка; Техническая поддержка; Расходные материалы и протоколы испытаний; Образцы бесплатно С 2 года гарантии качества после отгрузки.

Чем отделать стены в дачном доме внутри: материалы для отделки внутри своими руками

Опубликовано 06.04.2021 автором alexxlab

Ответить

Отделка дачи: способы, материалы, инструкция

Если у вас есть дача, то вы, наверняка, любите проводить выходные или тёплые летние деньки вдали от суеты шумного города. Не последнюю роль в создании благоприятных условий для этого играет отделка дачи. Ознакомившись с рынком современных строительных материалов, вы можете выбрать наиболее простые варианты, например, краску или более дорогие – стеновые панели и древесину.

Как правильно выбрать материал

Отделку стен на даче (что внутри, что снаружи) нужно выполнять с учетом бюджета и особенностей эксплуатации дома. Важно учесть ещё и то, какой материал лежит в основе. Если это кирпич, то подойдут любые виды отделки, а вот в случае с блоками из газобетона можно использовать не всё.

Этот материал отличается высоким водопоглощением, поэтому предварительно на стены следует нанести грунтовку, укрепляющую пористое основание.

Как видим, отлично для отделки таких стен подходит краска. Если у вас в наличии газобетонные стены, предпочтительнее всего будет гипсокартон, гипсовая штукатурка или вагонка. А если стены возведены по каркасной технологии, внутреннюю отделку дачи можно выполнить с помощью ОСБ-плит.

Это позволит улучшить влаго- и теплостойкость здания, а также увеличит прочность конструкции.

Для финишной отделки подойдут обои или краска, если вы рассчитываете на бюджетный ремонт. Отделку комнат на даче можно осуществить, сделав помещения более тепло- и звукоизолированными. Для этого отлично подойдут стеновые панели. Если внешние стены построены из клееного или профилированного бруса, для их выравнивания подойдёт гипсокартон. Иногда натуральность древесины не пытаются скрыть, подчёркивая первозданный вид материала. Его можно покрыть воском или лаком. Не нуждаются в облицовке и стены из оцилиндрованного бруса или бревна.

Варианты для обшивки

Отделку дачи можно выполнить несколько по-другому, если вы планируете использовать дом для постоянного проживания. Наиболее популярны сегодня штукатурные материалы, которые выполняют не только декоративную функцию, но и защитную роль. Штукатурка представлена мокрой и сухой разновидностями. Последняя выпускается в виде потолочных и стеновых ГКП-плит.

Внутреннюю отделку потолка на даче можно выполнить с помощью лакокрасочных материалов. Отлично подойдут краски на водной основе и водно-дисперсионные составы. В продаже встречаются масляные бюджетные варианты, хоть и не являются самыми лучшими для проведения подобных работ. Однако подходят для наружного нанесения. Среди ингредиентов имеется олифа, а значит, смесь будет иметь резкий запах и долго сохнуть.

Рассматривая разные варианты отделки для дачи, вы можете обратить внимание на плитные материалы, которые используются для создания современных интерьеров. Их при этом не закрывают другой облицовкой, но наносят на поверхность прозрачные лакокрасочные составы, выделяющие структуру щепы. Такие материалы подходят не только для отделки стен, но и полов. Например, древесностружечные плиты подходят для устройства чернового пола, а вот плиты ОСБ выигрывают у первого материала в вопросах влагостойкости и прочности. Отделку можно выполнить ещё и фанерой.

Этот материал бюджетный и обладает хорошими показателями влагостойкости и звукоизоляции.

Удивительно

Вас может удивить, что отделка дачи сайдингом осуществляется не только снаружи, но и изнутри. Традиционно этот материал используется для внешней отделки, но его эксплуатационные и технические характеристики позволяют осуществлять монтаж внутри помещений. С этой целью приобретаются панели из МДФ, ПВХ или древесины. Они отличаются повышенной влагостойкостью, поэтому могут использоваться даже для обшивки поверхностей в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в:

прихожих;
кухнях;
санузлах.

Основным преимуществом такой отделки для дачи выступает легкость ухода. Отделку из МДФ и древесины лучше использовать в комнатах с нормальными условиями эксплуатации.

Вагонка

Отделка дачи вагонкой – это облицовка поверхностей материалом из натуральной древесины. Он имеет привлекательный внешний вид, долговечен и экологичен. Вы можете подобрать изделия в разных фактурах, расцветках и размерах. Если вы выбираете вагонку без дополнительной защиты, перед началом отделки её рекомендуется покрыть антисептиком, а после завершения ремонтных работ нанести краску или лак.

Под финишным слоем отделки будет располагаться пароизоляция. Для этого используется пленка из полиэтилена, рубероид или фольга. Монтаж осуществляется на рейки, которые предварительно крепятся к стене. Ширина этих элементов составляет 3 см или меньше, расстояние между ними должно быть равно метру.

Пароизоляция крепится с проделыванием отверстий сверху и снизу, что позволит обеспечить лучшую вентиляцию. Выполняя отделку дачи деревом, вы должны будете укрепить рейки горизонтально, проверяя их положение с помощью уровня. Так осуществляется и облицовка снаружи. Если поверхность неровная, под обрешетку подкладываются клинья или прокладки, в качестве которых могут выступить куски древесины или деревянного бруса.

Ремонт, дизайн и планировка дверей – все это позволит вам облагородить помещения и сделать их пригодными для комфортного времяпровождения. Поэтому при отделке стен на даче установить обрешётку нужно будет ещё и вокруг дверных, а также оконных проёмов. Обрешетка может быть выполнена из металла или пластика.

Если слой пароизоляции исключён, обрешетка крепится к стене. В образованное пространство между рейками укладывается утеплитель при необходимости. Для этого можно использовать минеральную вату. При внутренней отделке дачи на этапе теплоизоляции нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель со временем не просел. Для этого его крепят полипропиленовым шпагатом. Его фиксируют строительным степлером к рейкам.

Отделка дачи вагонкой изнутри начинается из угла помещения. Для фиксации используются саморезы. Если вы планируете использовать имитацию бруса, который называется блок-хаусом, установка первого элемента начинается сверху. Его укладывают горизонтально. Положение каждого изделия выравнивается под леску или горизонтальный уровень.

Гипсокартон

Рассматривая варианты внутренней отделки дачи, вы должны обратить внимание на гипсокартон, с помощью которого наиболее часто осуществляется выравнивание стен. Этот подход считается бюджетным и менее трудозатратным, чем использование мокрых способов. На первом этапе установки листов необходимо осуществить разметку расположения полотен. Как только вы определились, в каких местах будут расположены листы, можно приступать к разметке положения стоек и других элементов каркаса.

Для облицовки стен расстояние между стойками должно быть равно 600 мм. Стойки должны быть подогнаны под горизонтальные и вертикальные стыки листов.

При отделке дачи гипсокартоном следует учесть, что листы не должны доходить до пола и потолка 3 мм. Это улучшит звукоизоляцию и исключит контакт материала с влагой.

Крепление листов к профилям осуществляется саморезами по металлу. Их длина составляет 25 мм. Каждый шуруп утапливается в поверхность на 2 мм. Закручивать крепёж нужно строго перпендикулярно поверхности. Если при отделке дачи гипсокартоном, шуруп углубился больше 3 мм, держать он будет плохо. От него в данном случае делается отступление в 5 см, чтобы закрутить ещё один. Важно проследить за тем, чтобы края листов не отваливались, в противном случае их придётся заделывать шпаклёвкой, что негативно скажется на прочности фиксации полотна. Гипсокартонные листы при отделке дачи лучше раскраивать и резать последовательно, что исключит лишнее перемещение материала и позволит исправить неточности в замерах.

Фанера

Уложить на пол в доме можно фанеру. Она может стать отличным материалом и для ремонта старых деревянных полов, которые уже стали скрипеть и покрылись щелями. Монтаж осуществляется целыми листами от двери, где поверхность наиболее подвергается нагрузке. Отделку пола на даче своими руками с помощью фанеры ведут с использованием 12-мм листов. Их укладывают с зазором по периметру в 2 мм, но между полотнами расстояний быть не должно.

Укладка осуществляется на жидкие гвозди или бустилат. Можно использовать любой другой монтажный клей, торцы тоже обрабатываются этим же составом. Такая отделка пола на даче станет бюджетным вариантом. На заключительном этапе материал можно покрыть эмалью для пола. Как показывает практика, такая поверхность будет готова прослужить более 20 лет. Отсыревшие полы ремонтировать фанерой не стоит. В этом случае снимается старый пол и устраняется источник влаги.

Чем отделать пол и потолок

При выборе материала для отделки дачи можно предпочесть ламинат. Его монтаж предусматривает укладку подложки и изоляции. Это исключит контакт финишного покрытия с черновой поверхностью и воздействие на ламинат влаги. При облицовке пола своими руками нужно разобраться, какой материал лежит в основе чернового покрытия. Это позволит понять, нужен ли гидроизоляционный слой. Ббез укладки изоляции не обойтись, если монтажные работы ведутся по:

бетонному полу;
монолитному перекрытию;
цементно-песчаной стяжке;
заводским плитам.

Отделку пола даче ламинатом необходимо начинать от окна, двигаясь перпендикулярно. Важно обеспечить между стеной и ламинатом зазор, расположив там распорные клинья. Их ширина должна составить 10 мм. Щели необходимы, чтобы покрытие могло расширяться и сужаться при изменениях условий в помещении.

Выполняя отделку пола в комнате на даче, вы должны будете выполнить обрезку панели во втором ряду, чтобы начать с короткого элемента и получить шахматное расположение ламелей. Если обрезанная часть больше 50 см, её можно расположить во втором ряду, сведя к минимуму отходы. Доски прикладываются к соседним панелям под углом 45˚.

Выполняя отделку пола своими руками, последнюю панель вы должны будете уложить с помощью струбцины, которая позволит сохранить неподвижное состояние системы. Деформационный зазор после монтажа закрывается плинтусами.

При внутренней отделке дачи нужно подумать ещё и о потолке. Его можно облагородить с помощью краски, плитки или подшивной системы. Помещение на даче в области потолка иногда отделывается ещё и вагонкой. Можно использовать всё тот же гипсокартон, который применяется не только для стандартного выравнивания, но и создания многоуровневых красивых систем.

При выборе материала для дома следует обратить внимание ещё и на пластиковые панели. Алгоритм их монтажа схож с технологией установки вагонки. Отлично будут смотреться пенопластовые плиты, которые хорошо справляются с воздействием агрессивных условий, например, влаги или смены режимов температур. Интерьер дачного домика будет смотреться с такой отделкой просто, но обойдётся довольно дешево.

Пластик на потолке может долго сохранять привлекательный внешний вид, а дополнительными плюсами являются низкая стоимость и возможность самостоятельной установки. Ведь нельзя не согласиться с тем фактом, что натяжные потолки тоже являются бюджетной идеей дизайна, но их монтаж невозможен без соответствующего оборудования и навыков.

Нельзя только ориентироваться на стоимость, ведь потолочные панели можно приклеить лишь на ровную поверхность. Основа должна быть ещё и подготовлена, в противном случае плитка не ляжет плотно, и уже на этапе ремонта возникнут заметные дефекты на стыках. Поэтому перед отделкой потолка нужно оценить его качество и ровность, а также внешний вид. Если кое-где заметны подтёки, от них тоже нужно будет избавиться.

Варианты наружной отделки

Отделка веранды на даче не менее важный фактор, который способен повлиять на восприятие всего дома. Для облицовки этой части здания можно использовать:

древесину;
металл;
винил;
цемент.

Все эти решения могут применяться как самостоятельноые материалы, так и те, что ложатся в основу сайдинга. Именно он наиболее популярен при отделке дачи. Виниловые или деревянные изделия обладают множеством плюсов. Они не выгорают на солнце, не боятся воздействия воды и отличаются прочностью. Такая облицовка долговечна и привлекательно смотрится.

Но если вы хотите выполнить отделку дачи дешево, следует выбрать виниловый сайдинг, которому не страшны ещё и перепада температур. Для отделки фасада дачи наиболее часто выбирается пластиковый сайдинг. Он обладает невысокой стоимостью и совершенно не боится влаги, внешне привлекателен, а по характеристикам надежен и долговечен.

Если вы хотите облицевать дачу дёшево, то ПВХ-панели как раз для вас. Они подходят не только для внешней, но и для внутренней отделки. За материалом просто ухаживать, а установить его вы сможете, не имея соответствующих строительных навыков. Желая выполнить отделку дачи сайдингом, вы можете воспользоваться широким разнообразием выбора. Эти изделия представлены во множестве цветовых вариантов, параметров и текстур.

Веранда на даче будет смотреться привлекательно, а дополнить её вы можете прочным и гибким навесом из поликарбоната, который хорошо сочетается с пластиковой облицовкой.

Террасу иногда отделывают ещё и кирпичом. Он более долговечен, но и обходится дороже. Закрытое помещение вы можете обшить гипсокартоном, это позволит еще и дополнительно утеплить пространство, а также выровнять стены, избавив их от дефектов. Если хотите выполнить отделку веранды на даче недорого, можно выбрать имитацию бруса. Она представлена монолитным и комбинированным материалом. Первый позволяет оформить поверхности, создавая сплошную монолитную панель. Комбинированный имитатор бруса, который применяется при отделке террасы дачи – это использование основного материала, который сочетается с плиткой или тканью, имеющими текстуру древесины.

Пошаговая инструкция по отделке

Отделку второго этажа на даче можно выполнить евровагонкой. Для этого лучше всего использовать самые светлые породы, к которым относятся:

ясень;
ель;
клен;
пихта.

Это позволит увеличить пространство второго этажа. В работе понадобятся рейки, ширина которых составляет от 5 до 15 см. Перед началом отделки второго этажа на даче нужно будет набить настенный каркас, между элементами которого выдерживается расстояние в 50 см. При отделке мансарды вагонкой крепление облицовки осуществляется мелкими гвоздями. Поверхность покрывается защитным слоем, в качестве которого могут выступить мастика, морилка или лак.

Рассматривая варианты отделки мансарды, возможно, вы захотите сделать дачу не столь однообразной. Для разбавления интерьера можно использовать панели МДФ, которые позволят добавить гармоничности в интерьер, а также сделают стены и потолок долговечными и теплыми. При желании пол можно покрыть ламинатом, а стены декорировать МДФ-панелями с покрытием из пробки. Дополнят мансарду деревянные плинтусы.

Комнату мансардного этажа в области потолка можно дополнить балками, которые придадут интерьеру неповторимость и колорит деревенского стиля. Маленькую мансарду можно оббить изнутри фанерой. Но если в комнате повышенная влажность, от использования этого материала следует отказаться. А вот если пространство отапливается, можно наклеить и обои. При отделке дачи можно отдать предпочтение дешевому отделочному материалу, например, бумажным полотнам.

Идеи дизайна эконом-класса

Если вы хотите сделать дешевый ремонт на даче, отделку можно выполнить множеством материалов. Для стен в этом случае несомненно выбираются обои. Но можно обойтись и без них, если выровнять поверхность фанерой или листами ОСБ.

Разрабатывая дизайн площадки, вы должны подумать еще и об отделке пола. Наиболее простым и бюджетным вариантом финишного покрытия для этой части помещений является линолеум. Он долговечен и практичен. Постелить его можно даже в помещениях с повышенной влажностью. При выравнивании стен лучше отдать предпочтение такому отделочного материалу как ДВП. Он обладает эстетичностью и не предусматривает необходимости дополнительной облицовки. Вы можете нанести на заключительном этапе ремонта лишь специальный лак. Такая отделка не только дёшево обходится, но и отличается прочностью, а также стойкостью к различным воздействиям.

При ограниченном бюджете не рекомендуется рисковать насыщенными и яркими цветовыми гаммами. Лучше остановиться на композиции на основе нейтральных оттенков. Самыми актуальными в современных стилях являются следующие цвета: бежевый, белый, серый. Они могут иметь разные фактуры, что позволит разнообразить дизайн помещений дачи.

100 фото красивых решений дизайна

Содержание:

Особенности внутренней отделки дачного домика
Отделка дачного дома: обшиваем пол и потолок
Внутренняя отделка стен дачного дома
Идеи дизайна экономкласса по отделке дачного дома внутри

Дачный домик – небольшой, но уютный уголок, где человек может отвлечься от работы и городской суеты, насладиться окружением близких ему людей и красотой природы. Конечно, при обустройстве дачного дома важно уделить особое внимание интерьеру, выбору отделочных материалов. Необходимо, чтобы они были не только привлекательными, но и практичными в эксплуатации. Благодаря современным производителям рынок материалов переполнен, что позволяет выбрать оптимальное решение для внутренней отделки дачного домика, ориентируясь на качество и стоимость материалов. Как грамотно и недорого провести отделку дачного дома? Об этом далее.

Особенности внутренней отделки дачного домика

При обустройстве интерьера дачного дома многие пытаются сделать его максимально уютным и комфортным. Крайне важно, чтобы атмосфера в жилье была приятной и спокойной, располагала к отдыху и умиротворению. Конечно, все эти факторы в первую очередь зависят от отделки помещений и материалов, что использовались для этого. Не так давно дачный домик оформляли при помощи обоев и штукатурки, но сейчас на рынке отделочных материалов есть более интересные и привлекательные варианты, позволяющие сделать внутреннее пространство более изысканным и гармоничным.

Прежде, чем приступить к выбору отделочных материалов, нужно учесть следующие особенности дачного домика:

Стиль. Дачный домик хоть и не является полноценным жильем, но должен выглядеть гармоничным, поэтому важно, чтобы все отделочные материалы соответствовали единому стилистическому направлению. Это определяет не только тип материала, но и его цвет, фактуру.
Сезонный фактор (периодичность проживания) – еще один критерий, который позволит определить отделочные материалы. Если дачный домик служит местом для летнего отдыха, то здесь, наверняка, нет системы отопления, а значит, для отделки нужно использовать качественные материалы, устойчивые к низким температурам и высокому уровню влаги.

Долговечность материалов. Дача – это место, где не хочется проводить частые и дорогостоящие ремонты, следовательно, нужно купить качественные и прочные материалы. Также на их срок службы влияет внешний вид, ведь некоторые отделочные материалы быстро надоедают, и их хочется заменить. Для того, чтобы интерьер дачного домика не раздражал лучше использовать материалы спокойных и природных тонов.
Внутренняя отделка требует тщательной подготовки, расчета необходимого количества материалов, что позволит исключить лишние денежные расходы.
Фактор порядка – внутренняя отделка служит завершающим этапом обустройства дачного домика, поэтому ее можно проводить только после монтажа сантехники, проводки и коммуникационных систем.

Отделка дачного дома: обшиваем пол и потолок

Если говорить о напольном покрытии, то начинать его обустройство нужно с жесткой стяжки (раствор на основе пористых материалов). Следующий этап – финишное покрытие, которым служит деревянная половая доска (шпунтованная), ламинат (влагостойкий) или линолеум. Если говорить о деревянном поле, то он выглядит привлекательно и неприхотлив во время эксплуатации. Кроме того, дерево прекрасно сохраняет тепло, натурально и безопасно.

Дорогим решением служит паркетная доска, имеющая не только привлекательный внешний вид, но и хорошие эксплуатационные характеристики. В то же время материал нуждается в предварительной обработке и уходе. В целом паркет, как и ламинат, лучше использовать в дачных домах, предназначенных для круглогодичного проживания. Также в качестве напольного покрытия можно использовать кафель, который особенно популярен для отделки пола в коридоре и санузле. Чтобы интерьер был более естественным можно выбрать модели, имитирующие древесину.

Что касается потолка дачного дома, то для его отделки применяют:

Древесину (вагонка, имитация бруса или блок-хаус) – природный материал, который прекрасно сохраняет тепло внутри жилья, имеет привлекательный внешний вид и невысокую цену.

Гипсокартон – простой в работе материал, который легко крепится к любому основанию. Кроме того, гипсокартон позволяет создавать сложные потолочные конструкции, которые сделают интерьер более оригинальным и благородным.

Натяжные потолки – дорогая и привлекательная конструкция, которая позволяет скрыть коммуникационные системы.

Прежде, чем провести отделку потолка важно подготовить основание, убрав старое покрытие. Кроме того, если на втором этаже планируется жилое мансардное помещение, то его нужно хорошо утеплить, обеспечив крыше качественную гидроизоляционную защиту. Важно, чтобы холод и атмосферные осадки не проникали внутрь дачного домика, ведь это отразится не только на уюте домочадцев, но и сроке службы отделочных материалов.

Внутренняя отделка стен дачного дома

Что касается стен, то здесь широкий выбор и многое зависит от материала, что использовался для строительства дачного дома. Например, стены кирпичного дома можно оштукатурить или покрасить, покрыть обоями или деревянными панелями. Не менее интересный вариант – гипсокартон или гипсоволоконный лист. Самым популярным решением для отделки стен остается вагонка – экологически натуральный и безопасный материал на основе древесины, для монтажа которого достаточно обустроить реечный каркас (обрешетку) с шагом 0,5-0,7 метра. Альтернативный вариант – отделка стен влагостойким ламинатом. Еще одно популярное решение – пластиковые панели, имеющие широкий ассортимент по цвету и фактуре.

Идеи дизайна экономкласса по отделке дачного дома внутри

Для создания привлекательного интерьера не обязательны большие вложения, ведь даже сдержанный и недорогой дизайн помещения может выглядеть весьма интересно и привлекательно. Недорогая отделка может быть красивой при условии, что выбран правильный стиль дизайна, гармонично вписывающийся в помещение. К примеру, для оформления дачного домика можно использовать стиль прованс, для которого характерен кованый и текстильный декор, натуральные материалы и пастельные тона. Создание этого стиля не требует много средств, ведь для того чтобы оформить дачный дом в стиле прованс достаточно:

Закрыть окна легкими занавесками.
Побелить стены, закрыв проблемные участки фотообоями.
Накрыть старый деревянный диван пледом с цветочным узором.
Выложить пол досками, накрыв его светлым ковром.

Также для оформления дачного домика можно использовать стиль кантри, при создании которого также не используются дорогие и современные отделочные материалы. Более того, если дом выполнен из бревна или бруса, то от отделки стен можно в принципе отказаться, так как дерево выглядит привлекательно без дополнительной облицовки. Что касается пола, то лучше всего использовать линолеум, который имеет привлекательный внешний вид и легко имитирует более дорогие материалы. Идеальный и недорогой вариант для потолка – гипсокартонная конструкция, которую можно покрасить или обклеить обоями.

Чем недорого обшить стены в деревянном доме внутри

Внутренняя отделка — важная часть и завершающий этап строительства загородного дома. Многие не задумываются об этом во время возведения фундамента и установки сруба, монтажа коммуникационных систем. Но вот когда дом уже стоит под кровлей, инженерные сети проведены, встает вопрос, чем отделать деревянный дом внутри. Отделка “под ноль” подходит далеко не каждому, да и она тоже требует специальной обработки стен лакокрасочными составами. Кроме того, дом с такой отделкой смотрится пусто и неуютно.

Хочется, чтобы материалы были прочными, надежными, но при этом недорогими. А интерьер в результате получился уютным, комфортным и привлекательным. Кроме того, при обустройстве деревянного дома важно, чтобы изделия были экологичными, сохранили натуральность строения и поддерживали комфортный микроклимат внутри помещений. Сегодня рынок предлагает массу отделочных материалов. В этой статье мы рассмотрим, чем обшить стены в деревянном доме внутри недорого и красиво.

Особенности выбора отделочных материалов

Обращайте внимание на маркировку. Обозначение Е1 говорит, что стройматериалы предназначены для жилых помещений, Е2 — для прихожей, кухни, туалета, подсобных комнат, Е3 — для общественных и производственных помещений;
Если вы используете отделочные материалы из дерева, можно выбрать класс и качество хуже требуемого. После этого доработать изделия и привести в эстетический вид самостоятельно. Например, ошкурить и отшлифовать, покрыть лаком и/или краской, пропитать защитными составами, при необходимости подрезать. Таким образом, финансовых средств вы потратите меньше, чем при покупке материалов высокого класса;
Для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты и санузла, балкона, подвала, погреба и пр.) выбирайте влагостойкие материалы. Если используете деревянные изделия, обязательно обрабатывайте изделия защитными средствами от негативного воздействия влаги, гнили и плесени;
Выбирайте для обустройства деревянного дома экологичные натуральные материалы. В таком строении будут неуместно смотреться пластиковые стеклопакеты или панели. Они нарушат экологичность дома, внесут дисгармонию и только испортят интерьер;
Выбирайте прочные, надежные материалы и не забывайте о качестве работ по отделке. Помните, что деревянный сруб постепенно усаживается, что может привести к трещинам. Продумайте этот момент заранее, чтобы не делать ремонт каждые 3-5 лет и не менять испорченную обшивку.

Нельзя использовать

Прежде чем определить, чем обшить деревянный дом изнутри, разберем, какие материалы не подойдут. При отделке нужно отказаться от пластиковых панелей и линолеума. Такие изделия характеризуют доступность и экономичность, высокая устойчивость к влаге и широкий выбора расцветок, легкий монтаж. Однако достоинства ПВХ перекрывают искусственность и отсутствие экологичности. Они выделяют резкий токсичный запах при нагревании, собирают пыль, пропускают воздух и пар.

Линолеум — популярное доступное покрытие, однако не рекомендуется для деревянных полов. Он неэкологичен и требует тщательной подготовки основы, так как материал можно укладывать только на ровную поверхность. Кроме того, в деревянном доме он смотрится не очень уместно. В редких случаях линолеум можно постелить в подсобных помещениях или подвале. Однако и там лучше уложить привычные деревянные доски.

Панели ОСП, ДВП или ДСП тоже не подходят, так как при изготовлении материалов применяют вредный промышленный клей. Кроме того, это самые неэкологичные изделия, которые изготавливают из отходов древесины. Они имеют не очень эстетичный вид, поэтому такие материалы чаще применяют для черновой отделки. В том числе не рекомендуется использовать ламинат для обшивки пола. Он не устойчив к воздействию влаги, скользкий и холодный.

Стеновые панели МДФ — иностранный аналог ДВП, который более экологичен, так как при склеивании отдельных элементов не применяют токсичные смолы и ферменты. Такие панели легко крепить непосредственно на стены. Они отличаются разнообразным дизайном и цветовой гаммой. Однако при этом они совершенно не устойчивы к повышенной влажности и износу.

Перечисленные выше панели не достаточно прочные и не устойчивы к сырости. Кроме того, они пожароопасны и характеризуются не очень привлекательным внешним видом. При обшивке такими панелями помещение больше похоже на офис или кабинет, чем на жилую комнату.

Но что тогда выбрать и чем лучше обшить стены внутри деревянного дома? Подходящим вариантом станут натуральные материалы из дерева с защитной пропиткой. Это могут быть строганные и шлифованные доски, вагонка, шпон и другие подобные изделия. Давайте подробнее рассмотрим, какими материалами лучше отделывать загородный дом из бруса или бревна.

Деревянные материалы для отделки

Сразу отметим, что самым подходящим вариантом станет деревянная вагонка. Это доступный материал с привлекательным внешним видом, экологичный и натуральный, легкий в монтаже и уходе. Тонкие рейки применяют и для потолка, и для стен. Если вы хотите создать эффект бревенчатого дома, выбирайте блок-хаус, который имитирует оцилиндрованное бревно. Одна поверхность блок-хауса полукруглая, а другая плоская.

Вагонка — лучшее сочетание цены, качества, внешнего вида и экологичности. Но если вы готовы заплатить, выбирайте элитные натуральные деревянные материалы. Это пробковые панели и панели из массива.

Пробковое покрытие — современные материалы, которые отличают экологичность, высокое качество, прочность и долговечность, роскошный внешний вид. Они прекрасно переносят повышенную влажность и подходят для каждого типа помещения. Единственный, но существенный минус — очень высокая стоимость.

Массивная доска или панели из массива — тоже дорогостоящий вариант, но при этом очень надежный и качественный, так как полностью выполнен из натурального дерева элитной породы. Такое покрытие выглядит дорого, роскошно и престижно. Добротный массив даже при сильных нагрузках и повышенной влажности легко прослужит без ремонта 30-50 лет.

Паркетная доска — подходящий вариант для отделки пола в деревянном доме. Это доступный материал, который характеризует легкий и оперативный монтаж. А декоративная покраска или покрытие лаком сделают внешний вид паркета изысканным и эстетичным.

Панели из шпона — прекрасный бюджетный материал, которым обшивают стены. Он представляет тонкий срез массива дерева, который сохраняет древесный рисунок, цвет, фактуру и структуру. Для отделки выбирайте только натуральный шпон, так как он более прочный и надежный.

Шпон обладает привлекательным внешним видом, характеризуется легкостью монтажа и практичностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, низкой ценой. Но при этом, основой материала являются плиты ДВП или ДСП, поэтому материал не на 100% экологичен и не может применяться в помещениях с повышенной влажностью.

Другие виды бюджетных материалов

Штукатурка — традиционный вариант отделки потолка, который иногда применяют и для стен. Это недорогой и доступный материал, легкий в использовании и монтаже. Он даст ровную белую поверхность, однако белый цвет далеко не всегда уместен в деревянном доме. Такой материал используют, если он подходит под стиль оформления комнат. Например, это может быть классика или французский прованс.

Гипсокартон — доступный и быстрый вариант отделки. Это листы из целлюлозы и спрессованного гипса, которые легко устанавливать и закреплять. Современные производители выпускают материал со специальной обработкой, которая повышает устойчивость к влаге и огню. Гипсокартон позволяет создавать сложные дизайнерские проекты, устанавливать двухуровневые потолки. Однако это хрупкий и не очень эстетичный материал, поэтому требует доработки после установки (покраска или поклейка обоев).

Плитка керамическая или кафельная подходит для отделки санузла, ванной комнаты или кухни. Если кладете плитку на пол в ванной, выбирайте изделия с шершавой поверхностью, чтобы не поскользнуться и обеспечить безопасность. Такой материал характеризуется прочностью, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге и сырости. Сегодня можно найти массу дизайнерских вариантов плитки, в том числе оформленных под дерево.

Но при укладке плитки на деревянные стены учитывайте, что под материал нужно делать усиленное основание, иначе изделие не продержится долго! Не обязательно полностью выкладывать санузел плиткой. Можно обшить лишь отдельные участки или использовать мозаику. Кстати, сочетание мозаики и деревянных материалов смотрится очень эффектно и гармонично.

Вагонка — лучший вариант

Деревянная вагонка характеризуется высокой прочностью, надежностью, эстетичностью и 100% экологичностью. Такие изделия применяют для обшивки стен и потолков в деревянном коттедже, дачном доме, бане и сауне, балконе и лоджии, в квартире. Это универсальный материал, который легко укладывать, поэтому с монтажом справится даже непрофессионал.

Узкие тонкие рейки плотно примыкают друг к другу, образуют хорошую звуко- и теплоизоляцию, выравнивают поверхность стен и потолка. Деревянные материалы выглядят эстетично и изысканно. Если вы хотите сэкономить, покупайте сорт В. После укладки дефекты можно скрыть с помощью покрытия лаком или краской. Класс А более дорогой и элитный, он не нуждается в доработке, а сорт С подходит только для черновых работ или отделки подсобных помещений.

Не забудьте о защитной обработке вагонки. Вы можете купить материалы с готовой обработкой либо обработать дерево самостоятельно. Второй вариант выйдет дешевле. Устанавливают вагонку на обрешетку, выполненную из брусков. В обрешетку удобно устанавливать гидро- и теплоизоляционные материалы. Рейки можно укладывать вертикально, горизонтально или по диагонали.

Сегодня вы найдете широкий ассортимент вагонки, различающийся по сорту дерева, шириной и длиной, профилем и классом. Лучшее сочетание качества и цены у сосны. Этот сорт древесины подойдет для дома, дачи или беседки. Для бани выбирайте липу или ольху, так как они хорошо переносят влажность и высокую температуру, не нагреваются. После монтажа вы можете окрасить материал в любой цвет, добиться желаемого оттенка или блеска.

Можно ли использовать гипсокартон для отделки деревянного дома

Гипсокартон является самым популярным отделочным материалом, который используют и в квартире, и в частном доме. Это гибкие листы с огнеупорной поверхностью и повышенной влагоустойчивостью. Они создают ровную поверхность и скрывают изъяны стен или потолка, отличаются легким монтажом.

Гипсокартон скрывает трубы, провода и другую коммуникацию. Но главное преимущество этого материала — доступность и низкая стоимость. Кроме того, сегодня на рынке можно найти плиты разных размеров, форм и цветов, что позволяет создать любой дизайн помещения.

Но отделка гипсокартоном часто выглядит незаконченной и требует финишной покраски или поклейки обоев. Кроме того, это достаточно хрупкий и непрочный материал, который может не справиться с серьезными нагрузками. Поэтому гипсокартон лучше использовать для создания перегородок или стеллажей, но не для отделки деревянного дома.

Если вы решили использовать гипсокартон, выбирайте только качественные изделия надежного производителя. Часто в материал добавляют вредные токсичные вещества, что вредно для здоровья человека и нарушает экологичность деревянного дома. Качественный настоящий гипсокартон безопасен, так как выполнен из натурального природного гипса.

В компании “МариСруб” вы можете заказать строительство дома из бревна или бруса под ключ! Мастера фирмы качественно и надежно выполнят все работы по отделке, в том числе проведение и подключение инженерных сетей, обшивку стен, потолка и пола, монтаж окон и дверей. Заказывайте комплексное строительство под ключ, и Вам не придется ни о чем беспокоиться!

Чем отделать стены в загородном доме внутри

Уютная обстановка в дачном доме – залог комфортного времяпрепровождения вдали от шумного города. В создании благоприятных условий для отдыха не последнюю роль играет внутренняя отделка стен загородного жилья, которая может быть выполнена различными способами.

При этом далеко не все владельцы могут себе позволить покупку дорогостоящих материалов для того чтоб привести в порядок дачу, что побуждает их искать более бюджетные решения.

Далее будут рассмотрены некоторые из возможных вариантов недорогой отделки.

Варианты оформления стен

Строительный рынок пестрит различными предложениями, заставляя современного потребителя изрядно поломать голову над выбором отделочного материала.

Некоторые останавливают выбор на самых простых и доступных способах, которые подойдут как для отделки старого дачного дома, так и новых домов,о которых и пойдет речь ниже.

Покраска

Для реализации этого варианта отделки можно использовать различные виды красок (см. фото), среди которых наиболее распространены водоэмульсионные и акриловые материалы.

Преимущества такого способа отделки:

покраска – очень простая процедура, не требующая наличия специальных навыков и инструментов;
окрашенную поверхность можно при необходимости легко перекрасить в другой цвет;
необъятный выбор цветов и оттенков;
легкость в уборке и дезинфекции.

Теперь о недостатках:

перед покраской стены требуют тщательной подготовки, так как при наличии шероховатой поверхности краска ляжет неровным слоем, что приведет со временем к образованию отслоений;
окрашенная поверхность нуждается в систематической влажной уборке;

к содержанию ↑

Гипсокартон

Монтаж гипсокартона позволит не только идеально выровнять стены в помещении, но и уложить между листами и основной стеной теплоизоляционный материал, если есть такая необходимость.

Преимущества использования гипсокартона:

быстрый и простой монтаж;
возможность сооружать конструкции любой сложности;
гипсокартон позволяет легко замаскировать проводку и различные коммуникации;
возможность отделки различными финишными покрытиями.

Недостатки:

уменьшается полезная площадь помещения;
низкая устойчивость к механически воздействиям;
необходимость дополнительной шпаклевки швов и стыков после монтажа, а также шпаклевания материала по всей площади;
гипсокартон боится повышенной влажности, что негативно сказывается на сроке службы материала.

Возможно, Вам будет интересна информация о том, как выровнять стену гипсокартоном. Читайте эту статью.

Ткань

Этот способ отделки нередко использовали в старые времена, а сейчас он получил второе рождение. Для покрытия стен применяют как натуральный текстиль, так и искусственные материалы.

Ткань крепят различными способами: наклеивают, как обычные обои, натягивают на предварительно сооруженные деревянные рамы, которые затем устанавливают на стену, фиксируют к деревянной стене степлером.

Преимуществ

Как украсить свой дом — Идеи декора для наружной стены

Мы настолько озабочены тем, как сделать интерьер наших домов красивым, что часто забываем о внешности. Дело в том, что внешние стены требуют столько же внимания, как и внутренние. Пространства, такие как обеденная зона на открытом воздухе или палуба с удобными шезлонгами, выглядели бы более привлекательно и красиво, если бы на них был какой-то декор. Поэтому сегодня мы рассмотрим несколько способов, которыми вы можете использовать декор наружных стен, чтобы украсить свой дом и свою собственность.

Идеи декора стен

Посмотреть в галерее

Наружная отделка стен может быть чем угодно, от живописи до вертикального сада и многих других вещей. Это конкретное произведение уникально и имеет особое значение для его владельцев. Это то, что они сделали, используя древесину, спасенную от предыдущих внутренних ремонтов. Это дополняет это обеденное пространство на открытом воздухе очень уютным способом. {Найдено на homedepot}.

Посмотреть в галерее

Другой тип декора стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это работа с аэрозольной краской.Это довольно просто на самом деле. Начните с чистого холста, цветной аэрозольной краски нескольких разных цветов, струн, малярной ленты, шевронного трафарета и кружевной ленты для васи. С помощью этих вещей вы можете сделать четыре различных настенных украшения, как на Brit + co.

Посмотреть в галерее

Утилизация — это весело и вдохновляюще, когда вы найдете действительно отличную идею. Например, превращение старых окон и плантаторов в украшения для наружных стен дома может быть таким проектом.Издалека это будет выглядеть так, словно в доме на этой стороне стены есть функциональные окна.

Посмотреть в галерее

Это аналогичный подход с очень очаровательным и простоватым видом. Вместо плантаторов использовалась ваза, наполненная свежими и красочными цветами. Они протискиваются между металлическими прутьями и выглядят изысканно на открытой кирпичной стене. {Найдено на Дебби}.

Посмотреть в галерее

Декор для наружных стен, представленный на летней ярмарке, размещенной на Ouraestheticblog, — это то, что можно адаптировать к множеству других настроек.Рамка будет красиво смотреться на стенах садового сарая или даже висеть на стенах палубы.

Посмотреть в галерее

Точно так же вы можете украсить наружные стены вашего дома вертикальными сочными садами. Их не сложно поддерживать. Просто поливайте их так же, как и с любым сеялкой. Снимите их, когда на улице станет слишком холодно. {Найдено на Чарльшуго}.

Посмотреть в галерее

Простые рамки также могут иметь интересный визуальный эффект.Использование пустых рам в качестве декора стен — это свежая идея, которая также может быть применена к заборам и другим поверхностям. Это может быть простой и практичный способ украшения на открытом воздухе, не вкладывая много времени, сил и денег.

Посмотреть в галерее

Симпатичной, красочной и веселой идеей может быть украшение наружных стен дома, гаража или садового сарая садовыми шлангами. Разве эти цветы не выглядят красиво? Они такие веселые и свежие, и они определенно обеспечивают красивый фон для гостиной.{найдено на молотах и колесах}.

Посмотреть в галерее

Для современных условий мы могли бы порекомендовать что-то вроде этого: абстрактные металлические стены искусства. Это минималистский подход, а также привлекательный и даже немного драматичный. Вы можете попытаться воспроизвести внешний вид по-своему.

Посмотреть в галерее

Поскольку речь идет о наружных стенах, постарайтесь думать немного по-другому и придумывать идеи, которые могут относиться конкретно к наружным пространствам.Например, повесьте скворечник или милый маленький отель для насекомых на одной из стен вашего дома. Конечно, это может сработать для вас, если вы любите насекомых и птиц и не против того, чтобы они гудели вокруг вашего дома.

Посмотреть в галерее

Триптих — еще один интересный и шикарный вариант, который вы можете использовать при декорировании наружных стен. Возьмите эту красивую обстановку, например. Водные элементы, акцентное освещение и органическая настенная живопись — все это работает вместе, чтобы создать очень расслабляющую атмосферу.

Цены на отделочные работы в 2020 году

Если вам когда-нибудь приходилось красить весь дом, вы будете знать, насколько утомительным и разочаровывающим он может стать. Да, вы можете ворваться в свой новый дом с энтузиазмом и нанести этот первый слой цвета в первую неделю, когда вы поставите свой знак на месте.

Но спустя несколько лет, когда вся ваша мебель и ваши картины висят на стенах, декорирование, вероятно, не будет забавной задачей. В этот момент многие люди принимают решение получить цитаты по окраске и декорированию, только чтобы быть потрясенными ценой. Итак, сколько это слишком много, когда дело доходит до украшения?

Цитаты

Чтобы получать цитаты от местных художников и декораторов, просто нажмите кнопку ниже:

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты

Мы также предлагаем продолжить чтение нашего руководства по ценам ниже, чтобы вы могли оценить, какой будет разумная цена за вашу работу.

Цены на отделочные работы

В среднем цены на отделочные работы составляют около 160 фунтов стерлингов в день.Цены в Лондоне, вероятно, будут немного выше. Это означает, что вы должны заплатить от 375 до 500 фунтов, чтобы нарисовать комнату среднего размера. Вы можете получить это немного дешевле, если у вас есть большая работа.

В таблице ниже приведены цены на живопись для всего дома:


Дом с 2 спальнями или квартира	£ 1550- £ 2100	Менее 7 дней
Дом с 3 спальнями	£ 2100 — £ 3100	Около 7 дней
4-х местный дом	2600 — 3600	7-10 дней
5-местный дом	£ 3600- £ 4250	10-14 дней

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты

Опыт стоит денег

Есть несколько факторов, которые нужно понимать, когда вы рассматриваете цены на отделочные работы.Во-первых, помните, что большая часть цитаты будет на оплату труда. Это означает, что цены будут значительно различаться не только в зависимости от региона, но и в зависимости от уровня квалификации.

Неудивительно, что Лондон является самым дорогим районом для размещения декораторов. Но даже в других районах цены могут оставаться высокими, поскольку цитаты составлены квалифицированными и опытными профессионалами.

Определенно разумно взвесить все за и против найма тех, кто только начинает, по сравнению с торговцами, которые работают на протяжении многих лет.Любой может разбрызгать слой краски, но разрезать, покрыть влажность и получить однородную отделку не всегда легко.

Есть также беспорядок, о котором нужно подумать; Компании, которым доверяют, с большей вероятностью выходят из дома, как они его нашли, а не исчезают на закате, когда вы имеете дело с каплями краски на полах и плинтусах.

Дополнения съедят в ваш бюджет

Если у вас есть только бюджет для рисования, то вы можете получить неприятный сюрприз, когда художник оборачивается и объясняет объем дополнительной работы, которую он должен сделать.Например, влажные пятна нельзя просто закрасить конечным цветом, но сначала нужно добавить герметик.

Потолки, которые окрашены никотином, необходимо будет вымыть сахарным мылом, прежде чем начинать окрашивание, в то время как любой отслаивающийся блеск на дереве потребует «выгорания»; работа, которая требует времени и требует дополнительных затрат труда.

Также есть обои для размышления. Если это нужно удалить, лучше сделать это самостоятельно. Мало того, что это займет много времени, чтобы раздеться, но это может раскрыть скрытые проблемы с вашей стеной.Последнее, что вам нужно, это чтобы ваши декораторы на полпути выполнили работу, а затем обнаружили, что вся комната нуждается в повторной штукатурке.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты

Больше живописи за меньшие деньги

В целом, если вы нанимаете маляра и декоратора, лучше использовать их для одной большой работы, а не для нескольких небольших одноразовых проектов. Например, одновременное окрашивание двух комнат должно обойтись намного дешевле, чем просто сложить стоимость одной комнаты вместе.Декораторы хорошо справляются с многозадачностью, поэтому, когда одна комната высыхает, они могут приступить к следующей. Средние цены по всей Великобритании следующие, хотя важно помнить, что затраты в Лондоне могут быть значительно выше.

Это цены на покраску стен и потолков и включают материалы. Мы также предполагаем, что стены были предварительно окрашены и штукатурка в хорошем состоянии. Цены могут быть на 50-75% выше, если стены были предварительно оклеены и требуется штукатурка.

Покрытие обоев, которые были предварительно окрашены, должно работать так же, как и цены, указанные выше.

Сохранить расходы на низком уровне за счет найма вне сезона

Есть определенные времена года, когда художники и декораторы очень заняты, и, как следствие, цены выше. Лето — пик сезона для внутренней окраски, поэтому старайтесь избегать этого периода, если это возможно. В межсезонье, например в начале года, вы можете найти более дешевые цены, так как подрядчики ищут работу.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты

основных вопросов, чтобы избежать неприятного укуса

Если вы решили нанять кого-то, вам нужно задать несколько важных вопросов, прежде чем соглашаться на какой-либо контракт. Во-первых, важно получить фиксированную цену за работу вместо суточной. Хотя декоратор может предложить разумную ставку, ваш бюджет быстро выйдет из-под контроля, если возникнут проблемы, и работа займет больше времени, чем первоначально предполагалось.

Вам также необходимо убедиться, включает ли котировка НДС или нет. Если это не так, попросите новую цитату, чтобы отразить окончательную цену.

Наконец, несмотря на то, что профессиональные декораторы получают отличные цены на материалы, крайне важно спросить о марке краски, которую они используют. Например, стоимость Dulux иногда может быть в три раза дороже, чем домашний бренд. Либо выбирайте цвета и краски, которые вы хотите использовать заранее, либо обязательно поговорите со своим подрядчиком о марке, которую они используют, чтобы не платить больше, чем справедливая цена.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты ,

Как просверлить стену кирпичную: как сверлить кирпичную стену обычной дрелью? Выбираем саморезы для сверления отверстий

Опубликовано 06.04.2021 автором alexxlab

Ответить

Как сверлить кирпичную стену

Любые строительные и отделочные работы не обходятся без просверливания отверстий различного диаметра и глубины для установки систем коммуникации, вентиляции, электропроводки, элементов внутренней декорации или навесной мебели. Практически все сталкивались с процессом создания отверстий в стенах, однако, не все знают, как правильно сверлить кирпичную стену, какие инструменты и технологии при этом использовать. В самом процессе нет ничего сложного, если заранее учесть тот факт, что кирпич является достаточно прочным материалом, поэтому для работы с ним необходимо иметь некоторые теоретические знания.

Просверливание отверстий необходимо при ремонтных работах

Процесс сверления кирпича

Как выбрать дрель

Как и при любых монтажных работах, для того чтобы сделать отверстие в поверхности, необходимо знать, из какого именно материала она изготовлена. Это позволит правильно подобрать инструмент и нужный вид сверла. Важно помнить, что неправильный выбор может свести ваши усилия к нулю или даже испортить оборудование.

Для сверления отверстий в бытовых условиях используют два вида инструментов:

перфоратор;
электрическая дрель.

Перфоратор можно отнести к категории профессионального строительного оборудования. Он имеет высокие рабочие характеристики и, следовательно, стоит значительно дороже, чем обычная дрель. Не каждый хозяин имеет собственный перфоратор, но дрель с функцией ударного сверления есть практически у всех, и этот прибор вполне можно использовать для создания нескольких отверстий в кирпиче.

Если вы планируете проводить объемные ремонтные работы с большим количеством отверстий, лучше купить перфоратор или взять его в аренду у любой строительной фирмы. Обычная дрель может не выдержать нагрузки и прийти в негодность.

При выборе инструмента учитывайте объём ремонтных работ

Если вы решили купить собственные инструменты для работы, при выборе подходящего оборудования стоит исходить из следующих показателей:

прибор должен иметь хороший электродвигатель с мощностью как минимум 600 Ватт;
желательно наличие регулятора оборотов двигателя, поскольку для кирпича потребуется максимум 2500 об/мин;
сверлильный патрон должен давать возможность использовать сверла с диаметром от 0,5 до 12 мм;
обязательно наличие ударного режима сверления. Эта функция помимо вращательного создаёт ещё и возвратно-поступательное движение сверла, что позволяет разрушать твёрдые породы, и процесс сверления происходит намного эффективнее;
полезным будет специальный переключатель направления вращения сверла. Для кирпича такая функция не нужна, но в работе с некоторыми другими материалами будет полезна;
удобные патроны имеют функцию самостоятельного зажима сверла без использования ключа. Однако нужно учитывать, что эта возможность существенно влияет на стоимость инструмента.

Если функция ударного сверления отсутствует, процедура сверления одного отверстия затянется надолго. Без ударного движения кромка сверлящего элемента не может зацепить породу, и приходится с большой силой давить на инструмент при работе. Это приводит к повышенным нагрузкам на внутренние механизмы самого инструмента. Сверло начинает быстро нагреваться, в результате чего может разрушиться и остаться в отверстии.

Инструменты для работы

Перед тем как сверлить стену, заранее приготовьте нужные инструменты и материалы. Вам потребуется:

электрическая дрель или строительный перфоратор;
крепёжные дюбели;
сверло из победитового сплава с буром;
крестовая или прямая отвертка, в зависимости от выбранных дюбелей;
перчатки и защитные очки.

Если вы используете дрель без ударного режима сверления, сверло с буром вам не подойдёт. Для работы помимо перечисленных инструментов вам потребуются:

Подготовка к сверлению

Перед тем как сверлить кирпич, нужно заранее определить расположение будущих отверстий и при помощи карандаша или маркера нанести на поверхность соответствующую маркировку. Важно помнить, что внутри стены могут быть скрытые трубы системы водопровода, кабельные коммуникации или стальная арматура, которая часто применяется при возведении многоэтажных зданий. Необходимо тщательно исследовать стену и точно убедиться, что сверло не повредит системы коммуникации и не наткнётся на металлический прут.

Если вы затеяли грандиозный ремонт, не зная расположения коммуникаций и труб, лучше приобрести в строительном магазине портативный строительный металлоискатель и бесконтактный прибор для выявления скрытой электропроводки. Эти устройства стоят относительно недорого, и крайне не рекомендуется на этом экономить. Если в процессе сверления вы повредите коммуникации, их ремонт или замена обойдутся вам в гораздо большую сумму, поэтому лишняя перестраховка тут не помешает.

Портативный металлоискатель поможет обнаружить скрытые коммуникации

Во многих случаях электрические кабели могут быть спрятаны в швах между кирпичом и скрыты под слоем штукатурки. В таких случаях воспользуйтесь обычной отверткой и аккуратно проделайте отверстие в штукатурке или шпатлевке до поверхности кирпича, чтобы удостовериться в отсутствии проводки. После этого можете приступать к сверлению дрелью или перфоратором.

Процесс сверления

В самом начале работ необходимо при помощи молотка и керна сделать углубление на месте будущего отверстия. Это делается для того, чтобы сверло не ушло в сторону на начальном этапе. Главное, во время всего процесса обезопасьте себя от попадания мелких осколков, надев защитные очки или специальный пластиковый щиток.

При сверлении стены дрель следует держать ровно

Старайтесь держать дрель максимально ровно, чтобы сверло не испытывало нагрузки на изгиб, поскольку в процессе работы оно может сломаться. Если вы используете перфоратор и сверло с буровым наконечником, работа пройдёт быстро, но если вы применяете победитовые сверла без бура и обычную дрель, то процесс требует соблюдения специальной технологии.

Во время сверления не давите на инструмент слишком сильно, это приведёт к повышенным нагрузкам, и прибор выйдет из строя. Периодически доставайте сверло из отверстия и охлаждайте его в емкости с холодной водой.

Видео о том, как сверлить кирпичную стену:

Если вам необходимо сделать отверстие с диаметром 12 мм, не следует сразу устанавливать в патрон аналогичное сверло и пытаться работать. Начинайте со сверла 4 или 6 мм, сделайте отверстие на заранее предусмотренную глубину, затем замените его сверлом в 8–10 мм и повторите процедуру. После этого поставьте окончательный бур с диаметром 12 мм и расширьте отверстие до нужных размеров. С соблюдением этой технологии процесс пройдёт гораздо быстрее.

Заключение

На сегодняшний день кирпич является одним из самых популярных строительных материалов. Он используется в основном для возведения малоэтажных зданий и частных коттеджей. Этот материал позволяет строить дома сложной геометрической формы без использования строительной техники, к тому же обладает повышенной прочностью. Владельцы таких домов отмечают высокий уровень сбережения тепла и повышенную звукоизоляцию материала.

Проводить любые виды ремонтных работ в кирпичном здании намного проще и быстрее, чем в бетонном, поскольку материал хорошо поддаётся всем видам обработки. Главное, в процессе работы соблюдайте правила техники безопасности и используйте индивидуальные средства защиты.

Оцените статью:

(8 голосов, среднее: 2.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как самостоятельно просверлить кирпичную стену

Для сверления кирпичной стены необязательно приглашать специалистов, если приложить определенные усилия, то все можно сделать самостоятельно. Вопрос, как просверлить кирпичную стену, интересует многих. Сделать это можно, причем необязательно обладать специальными навыками, но надо следовать рекомендациям. Работать придется с очень прочным материалом, что подразумевает соблюдение важного правила — выполнять работу только сверлом, которое гораздо прочнее, чем сам кирпич. Бурение кирпичной стены имеет некоторые хитрости, поэтому перед тем, как приступать к такому процессу, надо их изучить. Как сверлить кирпичную стену своими руками? Прежде всего необходимо подготовить такие инструменты:

Сверление кирпичной стены процесс довольно сложный, для него потребуются дрель со сверлом из твердых сплавов, вольфрама и кобальта.

Очень мощная дрель с отличным ударным действием и перфоратор.
Победитовое стекло.
Металлоискатель.
Дюбель.
Керно.
Отвертка.
Емкость, в которую нужно налить холодную воду.
Щиток и защитные очки.

Как осуществляется процесс

Перфоратор должен быть мощным со спецприспособлениями.

Дрель для сверления отверстия должна быть мощностью не меньше 600 Вт, обязательно останавливать свой выбор на таком инструменте, который обладает ударным действием. Необходимо исходить из того, что такой материал, как кирпич, обладает способностью отлично выдерживать статические нагрузки, но он плохо держит сильные удары, поэтому при сверлении их нужно избегать. Чтобы просверлить отверстие с максимальной точностью и аккуратностью, необходимо воспользоваться профессиональным перфоратором. Стоит он недешево, поэтому для разовой работы приобретать его смысла нет, проще взять напрокат. Работать с таким инструментом небезопасно, поэтому следует внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя.

Необходимо приобрести сверло, диаметр которого составляет от 6 до 8 мм, надо брать только такое, которое имеет наплавку из победита (этот материал представляет собой сплав вольфрама и кобальта). Инструмент обладает режущим свойством, предварительная заточка не требуется, им можно эффективно работать с твердыми поверхностями. Большинство строительных магазинов предлагает дюбели для полнотелого кирпича по размеру применяемого сверла.

Разметку для сверления производят керном.

Расположение отверстия в кирпичной стене нужно продумать заранее. Поверхность требуется исследовать заранее. Во время сверления нужно проявлять максимальную осторожность, ни в коем случае нельзя повреждать электрическую проводку и трубы водопровода, это может привести к негативным последствиям. Чтобы сверление стены происходило максимально безопасно, следует все предварительно проверить металлоискателем. Если такого прибора под рукой нет, то все розетки, выключатели и светильники должны быть предварительно отмечены.

Для соблюдения безопасности и для того, чтобы вовремя обнаружить утопленные в стене коммуникации, первые 20 см длины отверстия должны быть проделаны вручную (таким образом просверлить стену можно при помощи отвертки). Но действовать надо с максимальной осторожностью.

Будущее отверстие для бурения должно быть намечено керном (это специальное приспособление, предназначенное для того, чтобы можно было сделать метки для сверления). Делать это нужно так, чтобы сверло было зафиксировано на первых этапах работы. Следует строго соблюдать технику безопасности, которая подразумевает работу в защитных очках или сварочном щитке. С помощью них можно обезопасить глаза от попадания пыли и жестких фрагментов кирпича.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации от специалистов

Во время сверления стены инструмент необходимо держать прямо, иначе сверло может сломаться.

С помощью алмазной насадки, можно сверлить отверстия большого диаметра.

Бурение кирпичной стены должно осуществляться равномерно, чтобы этого добиться, на дрель следует надавливать мягко, не дергать ее.

В процессе бурения нужно помнить, что даже самая мощная дрель будет испытывать сильное сопротивление стены из кирпича, поэтому ее периодически требуется охлаждать. Сделать это просто — сверло опускается в холодную воду, но сам электрический механизм касаться воды не должен, в противном случае он сломается, так как кирпичная стена очень прочная.

Если есть необходимость в отверстии в стене из кирпича, то при возможности следует просверлить не сам кирпич, а цемент, который застыл в швах. Такая работа является гораздо менее трудоемкой, а кладка остается целой.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/1EF2baW24UU

Если все делать так, как рекомендуется специалистами, то никаких трудностей в процессе не возникнет.

Статьи по теме

Сверление стен из кирпича. Как не допустить пыли в помещении?

Сверление стен из кирпича. Как просверлить кирпичную стену, какие инструменты использовать, какие тонкости нужно знать при работе.

Содержание:

Критерии выбора дрели и сверл;
Начало процесса сверления в стене;
Как не допустить пыли в помещении?
Возникающие нюансы при сверлении.

При переезде в новый дом, в квартире часто приходится делать много отверстий в стене, сложенной из кирпича. Они необходимы для установления розеток, зеркал.

Критерии выбора дрели и сверл

Для сверления отверстий нужно приобрести электродрель, в которой предусмотрено количеством оборотов в минуту от 2500. Желательно искать аппарат, обладающий способностью плавно регулировать мощность. Она должна быть от 600 ватт. Облегчит работу возможность осуществления быстрого зажима.

Для удаления пыли, что возникает в процессе сверления, понадобиться специально изготовленный кондуктор.

Перфоратор с такой работой справляется лучше. Но часто в электродрели присутствует функция ударного сверления. В ее основе заложена динамическая нагрузка. Поэтому возможно обойтись без дорогостоящего аппарата.

Для инструмента нужны сверла, сделанные из металла твердого сплава. На них должны присутствовать победитовые вставки диаметром 0,6–0,8 мм для отверстия глубиной в 15 см.

При сквозном сверлении не обойтись без бура, с закругленными кромками. Их устанавливают на перфоратор или дрель, обладающей возможностью ударного сверления.

Для того чтобы отверстие проходило сквозь стену в 60 см толщины, необходимы устройства отличающиеся по длине, однако имеющие один и тот же диаметр. Это ускоряет работу и делает ее безопасной. Начинается процесс с использованием бура меньшей длины.

Начало процесса сверления в стене

Перед тем как приступать к сверлению внимательно проверяют, где находится проводка, чтобы задев ее, не получить удар током. Провода обычно располагаются у розеток и выключателей. Отсюда прослеживают, как они идут. Проверяют это, прокалывая отверткой предполагаемую область.

Для обнаружения проводки, скрытой в стене, предусмотрены устройства, в которых присутствует специальный режим. С его помощью ищут металл. О наличии предупредит мигание светового диода или прерывистый звук.

Нанеся разметку, сверло из победита вставляют в инструмент. Для работы включается ударный режим, хотя количество оборотов вначале не стоит делать больше 300. Для предотвращения перегревания сверло охлаждается в воде.

Глубина проверяется с помощью ограничителей. Сделать их можно из обычной трубы. Вариантом станет и наматывание на прибор ленты из поливинилхлорида.

Начинаем сверление. Как не допустить пыли в помещении?

В процессе сверления появлению пыли способствует неоднородная структура кирпича. Чтобы избежать проблемы, делают кондуктор. Он представляет собой лист из фанеры. А лучше просто закрепить наждачную бумагу в стене, воспользовавшись скотчем или клеем. Благодаря этому увеличится сцепление в месте прикосновения дрели к стене.

Отверстия просверливают там, там, где указано в разметке. Они обладают приблизительно одним диаметром и наносятся заранее.

Пыль не разлетится по помещению, а упадет на пластину, если ту прикрепить перпендикулярно к наждачному кондуктору. Так делают отверстия для установки:

полок, шкафов;
зеркал и стенок;
электроаппаратуры;
плинтусов;
для вывешивания ковров.

Услуги сверления оценивается недешево. Но если работа предстоит в местах швов, и нет опыта в использовании оборудования, лучше нанять профессионалов. Иначе существует риск повреждения стены.

Возникающие нюансы при сверлении

Для нанесения разметки нужен карандаш или уровень. Сверлить надо в маске и защитных очках. Перед процессом металлоискателем ищут проводку.

Перед началом работы проверяют:

исправность дрели или перфоратора;
наличие дюбелей и победитовых сверл;
соответствует ли мощность оборудования.

Во время процесса на прибор нажимать необходимо очень плавно, не забывая о том, что сверло нагревается. Поэтому чаще нужно остужать его в воде. Но она не должна попадать на поверхность аппарата.

Встречаются стены, сложенные из пережженного материала. Тогда процесс возможен на малых оборотах во время включения ударного режима.

Чтобы выполнить работу быстрее, стоит воспользоваться буровой установкой, в которой предусмотрено напыление из алмаза. При необходимости получения отверстия диаметром, что превышает 30 миллиметров, придется приобрести керносверлильное оборудование. Подробнее про установки алмазного бурения железобетонных стен или любых других стен можно на этом сайте agavas.com.

Компания «Агава»

Установки для алмазного бурения (сверления) в Санкт-Петербурге.

8(800)333-51-22

Пн — Пт: с 9.00 до 18.00
Сб — с 10:00 до 14:00 Вс — выходной

г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84, литера Е.

Во время работы прибор держат под прямым углом к стене. Перфоратор значительно ускоряет сверление. Чтобы инструмент не поломался, когда есть необходимость в отверстии больше одного сантиметра в диаметре, используют несколько сверл, начиная с 2-ух мм, а заканчивая 10-ти мм. Благодаря этому ускоряется сам процесс.

Для получения неглубокого отверстия с малым диаметром пользуются ручным методом. Нанеся разметку, отбойником бьют по кирпичной грани, затем крепят шлямбур с помощью молотка.

Для установки вентиляции, кондиционеров, электрической проводки нужно воспользоваться автоматическим способом сверления. Благодаря чему работа выполняется быстро. По помещению не разлетается пыль. Отверстия могут обладать диаметром в 50 сантиметров.

Сверление отверстия алмазной коронкой под трассу кондиционера

Читайте также: Как выбрать перфоратор?

Алмазное сверление стен и резка бетона

Сверление отверстия диаметром более 10 мм является проблемой, дело еще более усложняется, когда на рынке самыми популярными размерами сверл для металла, кирпича, бетона или дерева являются те, которые имеют диаметр 6, 8 и 10 мм. Когда необходимо сделать отверстие с большим диаметром (например, 20 мм), начинается поиск нужного инструмента.

Существует два метода для сверления отверстий диаметром до 80мм в кирпиче: с использованием ударных коронок, более 80мм без ударный. В этой статье мы расскажем Вам как сверлить кирпичную стену.

Кирпичная стена особенность

Каждая стена сверлится по-разному, поэтому стоит изучить основные принципы сверления. Обычно считается, что сверление должно выполняться с помощью ударной дрелью, но на самом деле это не так.

При оформлении квартиры очень часто оказывается, что необходимо просверлить отверстие, будь то полка, держатель для телевизора или просто рамка с фотографией. Весь процесс не является сложным, но Вам может быть трудно выбрать правильное сверло для кирпича, из которого построена стена.

Поэтому давайте познакомимся с основными свойствами и материальными характеристиками кирпича:

Алмазное сверление кирпичных стен

Кирпич — это строительный материал из глины, песка, извести и цемента. Он обеспечивает свою механическую прочность и устойчивость к погодным условиям и в процессе сушки и обжига. Кирпич устойчив к сжатию и механическим повреждениям. Он переносит высокие и низкие температуры, а также их колебания.

Просверлить отверстие в кирпичной стене

Определится с инструментом для сверления. Практика показала что для сверление стен специалисты используют перфоратор. Или дрель мощностью не меньше 600Вт. Если вы решили сверлить дрелью, необходимо выбирать дрель с ударной функцией, иначе есть вероятность возникновение трещин и нарушение стены.
Необходимо сделать разметку стены. Прежде чем Вы начнете бурение в стене или потолке, убедитесь что в выбранном месте нет кабеля или в стене нет алюминиевых проводов, арматурных стержней, которые могут повредить сверло.
Место бурения должно быть «сканировано» с помощью металлоискателя. В некоторых сверлах такое устройство установлено в ручке. Место сверления отмечаем карандашом.

Чем сверлить кирпич?

Бурение в твердых материалах требует использования сверл с дополнительными подкреплениями.

Сверла из спеченного твердого сплава на основе карбида вольфрама — они очень прочные и позволяют сверлить самые твердые материалы, натуральный камень, железобетон и тд.

Алмазные сверла — подходят для сухого бурения в бетоне, железобетонной кладке, известняке и других натуральных камнях. В зависимости от их специфичности, алмазные сверла могут использоваться для точного сверления, а также для больших отверстий.

Коронные сверла — пригодны для бурения в бетоне, камне и даже асфальте. Их режущие лезвия находятся только по периметру отверстия. Эти типы сверл напоминают форму трубы и способны вырезать отверстие диаметром от 10 до 1200 мм. Стандартная длина составляет 450 мм

Сверление отверстий в кирпичной стене, цены, выставляет наш мастер по прибытию на объект. Звоните +38 (098) 009-98-15

Как вкрутить саморез без дюбеля

Иногда возникает необходимость закрепить в стене дюбель, но на полпути он ломается. Или пластиковой части дюбеля у вас нет, и найти его в нужный момент проблематично. В таких ситуациях, когда нужно закрепить саморез без дюбеля, можно воспользоваться не сложным, но эффективным способом, о котором вы прочитаете ниже.

Чтобы вкрутить саморез в кирпичную или бетонную стену без дюбеля нужен некоторый инструмент. Впрочем, ничего редкого и труднодоступного не надо. Необходимо заранее приготовить дрель, сверло (лучше качественное универсальное или по бетону) диаметром, чуть меньше самореза или шурупа, который требуется вкрутить, да еще отвертка.

Сначала наметьте точку, где должен находиться этот шуруп или саморез. Затем, возьмите лезвие, разрежьте в точке обои пересекающимися линиями. Получившиеся лепестки обоев отогните. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить обои. Впоследствии, если будет нужно вытащить саморез, это место можно будет снова незаметно заклеить.

Далее надо просверлить тонким сверлом отверстие, которое немного тоньше, чем саморез. Сверлить старайтесь качественно и ровно. Нельзя допустить того, чтобы отверстие было больше необходимого размера, иначе саморез будет плохо держаться на своем месте.

В отверстие вставьте спичку, которую предварительно лучше всего окунуть в клей ПВА. Теперь можно вкрутить саморез отверткой. Только не пользуйтесь шуруповертом. Или используйте его аккуратно, на самых низких оборотах. Дело в том, что если вкручивать такой саморез на высоких оборотах, то он очень быстро войдет в стену и может несколько раз прокрутится, тем самым разрушив стенки отверстия. Соответственно, и крепление в данном случае будет соответствующее.

Теперь на стену можно повесить картину, навесную мебель и даже какое-нибудь навесное оборудование. Кстати, этот способ лучше всего работает в случае, когда стены достаточно крепкие, например, из качественного кирпича или железобетонных плит. Если же стена легко крошится, лучше воспользоваться другим способом.

Разрежьте лезвием обои, отогните лепестки. Просверлите отверстие чуть глубже и больше по диаметру, чем саморез или шуруп, который вы хотите вкрутить в стену. Вырежьте, по размеру получившегося отверстия, деревянный чоп, который должен плотно входить в отверстие, не выпирать снаружи. Перед тем как вставить чоп в просверленное отверстие, окуните его в ПВА. Забейте в отверстие. Этот способ прекрасно подходит для непрочных стен, которые по каким-либо причинам крошатся. В результате, вы получите деревянный участок в стене, в который можно вкрутить что угодно, а затем повесить на саморез или винт то, что реально потребуется.

Как сверлить кирпичи

Есть несколько вещей более ужасающих для домовладельца, чем попытка просверлить кирпичную стену.

Даже если вы все это спланировали и уверены, что у вас есть подходящие детали для работы, вы все равно испытываете чувство беспокойства, когда погружаете дрель в кирпич и ждете, чтобы увидеть, что произойдет.

Пытаетесь ли вы повесить картину, телевизор с плоским экраном или новую полку, есть большая вероятность, что рано или поздно вы наткнетесь на кирпичную стену.

Сверление кирпича — это то, что пугает большинство людей и полностью отстраняет их от работы, но этого не должно быть, если у вас есть подходящие инструменты и немного ноу-хау.

Можно ли просверлить кирпич и как это правильно делать?

Можно безопасно просверлить кирпичную стену, но в зависимости от размера отверстия, которое вам нужно сделать, и его назначения, для этого требуются разные вещи.

Для маленького отверстия в один дюйм требуется каменная коронка с твердосплавным наконечником и минимальные усилия, но для более тяжелых предметов или больших отверстий требуются дополнительные детали.

Ничто не сравнится по внешнему виду с кирпичной стеной, будь то внутри или снаружи вашего дома, поэтому мы хотим предпринять правильные шаги, чтобы сделать это безопасно и без повреждений.

Это руководство может научить вас всему, что вам нужно знать о сверлении кирпича, так что у вас есть один удобный трюк в рукаве, готовый к любому типу работ, которые встретятся вам на пути.

Распространенные виды кирпичных стен дома

Есть три основные категории, на которые попадают кладочные кирпичи, когда вы смотрите внутри и снаружи дома.

Если вы не уверены, что у вас есть, возможно, лучше всего поговорить с профессионалом, чтобы убедиться, что вы не вникаете в то, чем не должны быть.

В качестве приблизительного руководства вот еще несколько пояснений по наиболее распространенным типам кирпича и их значению для вашего следующего проекта, включающего сверление.

Стены из шпона состоят из однослойных кирпичей, соединенных деревянными или стальными шпильками. Внутренняя стена — это то, что выдерживает вес конструкции, поэтому внешняя стена предназначена исключительно для внешнего вида.

Если вы планируете сверлить фанерованную стену, вам понадобится много силы, но в большинстве случаев это совершенно безопасно, если вы выберете правильное положение.

Сплошная кирпичная стена — самая прочная из всех, она состоит из двух или более слоев толщины и укрепляется верхним кирпичом или металлическими стяжками.

Будучи несущими стенами, они наиболее важны для дома, но из-за их прочности их просверливание также требует больших усилий.

Стена с полостью — это стена с внешним слоем кирпича с воздушным пространством между ними.Это пространство составляет от двух до четырех дюймов с внутренней опорой, которая может состоять из другого слоя кирпича, литого бетона или стены из бетонных блоков.

Проблема со сверлением в полых стенах заключается в том, что трудно понять, что внутри них, поскольку они обычно скрывают такие вещи, как электрические кабели и трубы, поэтому вы должны точно знать, что делаете.

Где просверлить кирпич

Одна из самых важных частей сверления кирпичной стены — это точно знать, где разместить сверло.Этапы планирования любой работы по благоустройству дома должны занимать больше времени, чем сама работа, поскольку обычно у вас есть только один шанс сделать все правильно.

Если вы сделаете ошибку при сверлении кирпича, вы не сможете исправить ее, поэтому потратьте некоторое время, чтобы все наметить.

Во-первых, подумайте о назначении отверстия, которое вы просверливаете, и для чего оно будет использоваться. Повесить картину, создать место для кабелей или установить стеллажи?

Спланируйте проект полностью перед тем, как начать, и отметьте область, в которой вы хотите проделать дыру, а также ее ширину и глубину.

Также подумайте, сверляете ли вы в кирпиче или растворе, поскольку у каждого из них свои требования. Кирпич — более твердая часть основной конструкции , а строительный раствор — это работоспособная паста, которая наносится между ними, чтобы удерживать их вместе.

Как правило, рекомендуется просверлить раствор там, где это возможно, так как это легче сделать и снижает риск повреждения кирпича.

Есть и другие важные факторы, которые стоит учесть перед тем, как приступить к бурению, поэтому задайте себе эти вопросы, чтобы убедиться, что вы делаете работу правильно с первого раза:

В какой кирпич просверливаю?
Сколько лет кирпичной стене и моему дому?
Что следует просверлить в кирпиче или растворе?
Мне понадобится анкер или крепеж и какого типа?
Какой вес имеет объект, который я хочу повесить?
Какой глубины и диаметра должно быть отверстие?

Подготовка и безопасность

Прежде чем вы сможете начать процесс сверления в кирпиче, вам нужно собрать все инструменты и убедиться, что вы прочитали шаги, которые вам нужно будет предпринять.

При сверлении и выполнении других работ в доме возникают риски, поэтому вам потребуется надеть респиратор, перчатки и защитные очки. Перед началом работы убедитесь, что вы понимаете, как пользоваться дрелью, и прочитали инструкцию по эксплуатации.

Любой, кто работает с каменной кладкой и сверлением и резкой бетона, подвергается риску , в том числе домашний разнорабочий.

Такие проблемы, как выхлопные газы, вдыхание пыли, поскальзывание и падение, поражение электрическим током и падающие конструкции — все это реальные риски, с которыми вы сталкиваетесь, поэтому перед тем, как начать любой домашний проект DIY, вы должны быть защищены.

Учитывая вашу безопасность, вы можете приступить к сборке инструментов. Это может немного отличаться в зависимости от размера отверстия, которое вы просверливаете, его назначения и типа стены, с которой вы работаете. Однако для стандартного отверстия вам потребуется:

Как правильно просверлить кирпич

Со всеми собранными деталями и практическими знаниями дрели и ее частей вы можете приступить к работе над проектом. Выполните простые шаги, чтобы завершить проект, и вы обнаружите, что сверление кирпича не так сложно, как вы могли подумать.

Оцените предмет, который вы собираетесь повесить, будь то стеллаж или картина. Проверьте его вес и размеры, чтобы знать, какого размера нужно просверлить отверстие и как оно будет удерживаться.
Выберите болт, который будет достаточно прочным, чтобы удерживать подвешиваемый объект. Измерьте ширину и длину болта, и это поможет вам найти соответствующее сверло для крепления.
Отметьте карандашом место на стене, где вы хотите просверлить отверстие, и убедитесь, что вы используете уровень и измерительную ленту, чтобы получить его точно.
Если вы устанавливаете что-то более тяжелое, чем обычно, вам нужно сначала просверлить отверстие в стене, которое называется «пилотным отверстием». Как только это будет сделано, с помощью отвертки вручную закрутите болт в это отверстие.
Выберите сверло по камню с твердосплавными напайками и прикрепите его к сверлу. Поместите его прямо на рынок и сразу же приступайте к бурению. Вам не нужно прилагать много усилий, так как дрель сделает за вас большую часть работы.
Если вы сверляете более плотный или прочный кирпич, это может потребовать больших усилий и времени, чем обычно.Время от времени дайте сверлу остыть, чтобы предотвратить перегрев. Может быть полезно приготовить ведро с водой, чтобы окунуть в него кончик сверла, но будьте осторожны, чтобы никогда не погрузить само сверло в воду.
Когда отверстие будет готово и иметь нужный размер, глубину и расположение, замените сверло ударной отверткой или битой для отвертки. Присоедините анкерный винт и просверлите его в отверстие.
Повесьте картину или стеллаж после успешного просверливания всех отверстий.

Важность шурупов и анкеров для кирпича

Использование шурупов и анкеров для кирпича важно при сверлении кирпичных стен или стен из раствора.

На особо тяжелых работах, когда вы вешаете более тяжелые предметы или работаете с более плотными или уязвимыми кирпичными стенами, они могут добавить еще один уровень уверенности в работе.

Анкер для кирпича работает как фиксатор, который обеспечивает дополнительную удерживающую способность, особенно при сверлении пустот.

Во многих кирпичных домах используется конструкция, в которой используются пустотелые кирпичи или пустотелые стены, поэтому было бы неплохо узнать о структуре вашего дома , прежде чем решать, нужен ли он вам.

Шурупы для кирпича или шурупы по бетону — это шурупы для тяжелых условий эксплуатации, которые работают со всеми типами материалов, включая твердый бетон, строительные швы и кирпич.

Когда вы решите установить этот тип винта, вам нужно сначала просверлить пилотное отверстие, а затем прикрепить винт, поворачивая его по часовой стрелке.Когда он поворачивается, он вбивает резьбу в кирпичную стену, которая надежно удерживает ее на месте и придает винту большую прочность.

Лучшие сверла для кирпича

При покупке сверл, но для кирпича, вам нужно делать покупки специально для сверл по камню.

Эти специальные детали предназначены для работы с кирпичом, раствором и камнем, и, хотя для этой работы можно использовать стандартное сверло, сверло по камню является самым безопасным и наиболее мощным вариантом для сверления кирпичных стен.

Для кирпича предпочтительнее сверло с наконечником из карбида вольфрама , так как этот материал известен своей прочностью и качеством. Когда вы сверляете бетон и кирпич, вам нужен самый острый инструмент на рынке, и карбид вольфрама — лучший вариант.

Сверло по камню работает в два этапа, чтобы проделать отверстие в кирпиче. Сначала он сверлит на низкой скорости, чтобы пробить стену большего диаметра, а затем, когда он достигает стержня сверла, он может сверлить медленнее, чтобы завершить работу.

Вы можете выбрать сверло любого размера, чтобы оно соответствовало вашему проекту и размеру дюбеля в стене.

Связанные вопросы

Поначалу сверление в кирпиче может быть пугающей задачей, но как только вы научитесь основам безопасности и правильному выполнению работы, это не обязательно.

Есть множество проектов DIY, которые можно выполнить с помощью этой простой работы, так что это отличный навык, которому нужно научиться. Если вы хотите узнать больше о сверлении кирпича, ознакомьтесь с ответами на эти часто задаваемые вопросы, чтобы получить необходимые знания.

Могу ли я просверлить любую стену?

Прежде чем пытаться просверлить стену, проверьте, безопасно ли она, даже если это не кирпичная стена. Стены, соединяющие вашу ванную комнату или кухню, могут иметь за ними водопровод, и после его прокола замена будет дорогостоящей.

Если вы не уверены, попросите профессионала оценить пространство или воспользуйтесь прибором для поиска гвоздей, чтобы определить, есть ли за ним что-нибудь, что может быть повреждено.

Как просверлить кирпич, не взламывая его?

Чтобы предотвратить растрескивание кирпича, прежде чем сверлить в нем, сначала необходимо определить, подходит ли он для этого типа давления.

Старые стены могут быть слабыми и не реагировать на просверливание, что приводит к появлению трещин, что означает необходимость замены кирпича. Использование правильного сверла и планирование сверления отверстия также предотвратят ненужные повреждения.

Последнее обновление: 11 сентября 2020 г.

Как вырезать и снять кирпич со стены

С сегодняшними простыми в обращении материалами, такими как ламинат, искусственная древесина и искусственный камень, кирпич может показаться положительно архаичным материалом.Фактически, поскольку строится все меньше кирпичных каминов и дымоходов, работа с кирпичом может показаться утерянным искусством, а попытки разрезать кирпич или просверлить его могут показаться устрашающими. Но работать с кирпичом не должно быть сложно. При наличии решимости и всего лишь нескольких основных инструментов вы можете разрезать установленный кирпич с безупречным результатом.

Обрезание одиночного кирпича с сохранением окружающего кирпича в целости и сохранности часто требуется в следующих случаях:

Одиночный кирпич поврежден или покрыт пятнами
Часть кирпичной стены или сам кирпич необходимо удалить, чтобы установить механическое оборудование, такое как вентиляционное отверстие, электрическая розетка или водопроводная труба.
Камин требует ремонта

5 Способы резки кирпича

Существует несколько методов вырезания кирпича для снятия, и у каждого есть свои плюсы и минусы:

Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки будет резать и кирпич, и раствор, создавая чистые линии, но с большим количеством мусора.
Угловая шлифовальная машина с каменным кругом также прорезает кирпич и раствор и позволяет получить более узкие углы. Тем не менее, обратный выброс мусора является значительным.
Сабельная пила с лезвием для резки кирпичной кладки может резать относительно прямые линии, когда пила крепко удерживается. Но хотя сабельные пилы позволяют делать врезные пропилы в таких материалах, как гипсокартон, они не так хорошо подходят для кирпичной кладки стен.
Высококачественный многофункциональный инструмент, оснащенный насадкой для каменной кладки, позволяет делать врезные пропилы и может быть хорошим способом начать резку.
Вырезание кирпича вручную с помощью стамески и дрели, что и является целью данной демонстрации.

Нарезка кирпича вручную

Секрет удаления целого кирпича из кирпичной стены или кирпичного камина заключается в разрезании окружающего раствора. Высохший и затвердевший раствор мягче кирпича и срезается предсказуемым образом. После того, как раствор удален, весь кирпич извлекается довольно легко. Однако, если ваша цель состоит в том, чтобы удалить только часть кирпича, вы должны удалить раствор, а также разрезать кирпич ровной линией, не заставляя кирпич рассыпаться на мелкие кусочки.

При вырезании кирпича вручную или в кирпиче примите меры предосторожности: наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки. При сверлении кирпича образуется много пыли, поэтому также надевайте респиратор. Будьте терпеливы и не торопитесь.

Обязательно используйте подлинное каменное зубило. Для этой работы не подходят ни стамески, ни стамески (предназначенные для металла). Использование любого из них сопряжено с риском разрушения инструмента и потенциально разлетающихся металлических осколков. Долото по камню — это обычно более тяжелое долото с более тупой режущей кромкой, предназначенное для разрушения раствора, камня и кирпича.

Лучшие способы сверления кирпича

Людям нравится извлекать кирпичи наружу. На рынке аренды домовладельцы предпочитают кирпичные стены с открытой кладкой другим вариантам, потому что это позволяет им повысить арендную плату. Учитывая их огромную популярность и широкое распространение, стоит знать, как эффективно просверлить кирпичную стену, не создавая сколов и повреждений.

Что в кирпиче?

Изображение предоставлено: littlehamptonbrick.com.au

Ваш основной кирпич сделан из глины, спрессован в блок и нагрет в печи, чтобы сделать его твердым.В зависимости от производителя добавляются различные комбинации гидратированных силикатов, железа, песка и сланца. Их относительно легко изучить, если вы знаете, что делаете.

Безопасность

Мы всегда рекомендуем использовать перчатки и защитные очки при работе с электроинструментом. Защита ушей также полезна при сверлении кирпича, так как это может стать громким.

Если вы сверляете в рамках проекта по благоустройству дома, важно знать, что может лежать в стене, в которой вы сверляете.Через определенные участки стены могут проходить кабели или трубы, и последнее, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия в любом из них.

Убедитесь, что ваши сверла соответствуют требованиям для работы. Со временем они изнашиваются и иногда могут немного погнуться. Обязательно проверьте и при необходимости замените их.

Сверление кирпича перфоратором или перфоратором

Что вам понадобится

Это самое необходимое. Если вы занимаетесь отделкой, вам также может понадобиться:

Винты;
Анкеры;
Уровень спиртовой.

Метод

В перфораторе используется уникальное сочетание твердости и хрупкости кирпича. При правильной эксплуатации он точно откалывает мелкие кусочки, создавая идеальное отверстие.

Лучше всего сначала разметить стену без удара молотка. Это поможет получить чистое отверстие и избежать сколов кирпича. Вообще говоря, сверло следует держать под углом 90 градусов к стене. Держите хватку крепко и не позволяйте сверлу раскачиваться или двигаться во время работы.Если у вас нет опыта работы с перфораторами, вы можете отключить ударный молоток при вытягивании из стены. Это поможет избежать случайного разрушения кирпича.

Сверление кирпичной стены без перфоратора

Раствор

намного легче просверлить, чем кирпич, поэтому, если ваш проект может быть совмещен с раствором, вы можете обойтись обычным сверлом с сверлом по каменной кладке. Однако у раствора гораздо больше шансов крошиться, чем у кирпича, поэтому ваш анкер не будет таким надежным, как если бы вы просверлили его прямо в кирпиче.

Как просверлить кирпич

Просверлить кирпичную кладку несложно, если у вас есть подходящее оборудование, в том числе дрель с перфоратором и сверло для кирпичной кладки.

Вам нужно просверлить кирпич, но вы не знаете, как это сделать?

Возможно, вам понадобится повесить полки, установить произведения искусства или установить телевизор с плоским экраном. Сверление кирпичной стены не так сложно, как вы себе представляете — все дело в правильной технике, использовании правильного оборудования и сверлении в нужном месте.

Эта статья поможет вам:

Оборудование для вашего проекта

Для работы вам понадобится следующее оборудование:

Карандаш
Рулетка
Перфоратор достаточной мощности
Насадки для кирпичной кладки нужного размера
Удлинитель
Средства защиты, такие как очки, перчатки, наушники и средства защиты глаз

Теперь давайте посмотрим, как шаг за шагом просверлить кирпичную стену.

Learn: Как исправить трещины в кирпичных стенах

Как просверлить кирпич: пошагово

После того, как вы собрали свое оборудование и надели защитное снаряжение, вы можете начать свой проект по телефону:

Спланируйте, где вам нужно просверлить, измерив, где вам нужно просверлить отверстие / отверстия. Здесь вам также необходимо позаботиться о своей личной безопасности и убедиться, что вы не просверливаете кабель питания или водопроводную трубу.
Выберите специальное сверло по бетону правильных размеров в зависимости от размера крепления или болта, который необходимо вставить в стену.
Отметьте карандашом точку на кирпиче, где вы собираетесь просверлить. В идеале он должен находиться в самом кирпиче, а не в растворе, который склонен к крошению и не так прочен с точки зрения выдерживания нагрузки.
В зависимости от размера отверстия, которое вы просверливаете, вам может потребоваться просверлить пилотное отверстие с помощью сверла меньшего размера. Это упрощает сверление отверстий большего размера.
Если у вашего сверла есть стопор, установите его, чтобы определить глубину отверстия.
Соберитесь и держите сверло под углом 90 градусов.
Начните медленно, чтобы сверло врезалось в поверхность, стараясь держать сверло перпендикулярно стене по всей поверхности.
Выньте сверло из отверстия и проверьте, достаточно ли оно глубоко для вашей стены.
Вставьте анкер в стену, который должен плотно прилегать.
Вставьте винт или болт для настенного крепления.
Очистите рабочее место.

Подробнее: Как повесить картину на кирпичную стену

Наем местного разнорабочего

Если у вас нет времени или навыков для выполнения такой работы, вы можете начать с расценок местных мастеров. Убедитесь, что они подходят для вашей работы, задав им такие вопросы, как:

Вы застрахованы на работу в моем доме?

Можете ли вы предоставить письменное подробное ценовое предложение?
У вас есть ссылки, которые я могу дополнить?
Когда ты сможешь приступить к моей работе?

Как сверлить кирпичи с помощью ударного сверла или без него

FramingNailersGuide поддерживается для чтения.Если вы покупаете товар по ссылкам на этом сайте, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше

Последнее обновление: 24 апреля 2021 г., Джон Паттерсон

Возможно, вам непросто сверлить кирпичи. Но сейчас это кажется очевидной задачей, ведь каждый хочет повесить у себя дома какие-нибудь картины или вешалки для одежды.

Так что знание этого может стать для вас преимуществом. И снова бурильщики должны обладать навыками, чтобы выполнять эту работу, поскольку это не так просто.

При сверлении можно повредить стену или повредить сверлильный станок.

Так что безопасный и надежный способ сверления кирпича вам очень поможет. Останьтесь здесь со мной, я собираюсь обсудить это и некоторые другие факторы.

Список важных материалов и инструментов для сверления в кирпиче:

Ударная дрель
Защитные очки
Линейка или рулетка
Карандаш
Средства защиты органов слуха
Респиратор N95
Кожаные перчатки
Малярная лента (опция)
Сверла по камню
Баллон со сжатым воздухом
Настенный анкер
Метла
Совок
Промышленный пылесос с фильтром предварительной очистки
Швабра (опция)

Как сверлить в кирпиче: пошаговое руководство

Наилучший способ сверления в кирпиче описывается в восемь шагов:

Шаг 1: Измерьте анкер

Сначала измерьте анкер в соответствии с объектом, который вы хотите повесить, или другой работой.Предположим, если вы повесите картину весом 7 фунтов, то лучше выбрать якорь, который может нести 10 фунтов.

Измерительный анкер поможет выбрать сверло, потому что ширина анкера и просверленного отверстия зависит от ширины. Для измерения ширины анкера. Выберите один перед покупкой и убедитесь, что он подойдет.

Шаг 2: Спланировать отверстие

Прежде чем начинать сверление кирпича, необходимо знать размер отверстия. Иногда вы вставляете болт в отверстие и, возможно, захотите удержать в этом месте что-нибудь еще.Поэтому измеряйте ширину вместе с длиной болта.

Эти измерения помогут вам определить необходимое сверло. Затем вы можете выбрать размер и длину сверла. Просверлите отверстие больше, чем ширина анкера или другого предмета, который вы собираетесь поместить в отверстие. Когда отверстие большое, используйте маленькое сверло, чтобы просверлить пилотное отверстие.

Шаг 3: Отметьте стену

Затем отметьте то место, которое вы хотите просверлить. В противном случае сверление будет не таким, как вы хотите, или размещение отверстия может вызвать проблемы позже.Проверьте, нет ли на месте сверления электрических проводов, водопровода и других конструкций.

Если такие вещи присутствуют, смените место, которое может вызвать аварию. Далее нужно просверлить цементный раствор вместо кирпичей. Таким образом, сверлить будет легче, а также не будет повреждений кирпича, которые нехорошо видеть на открытом месте.

Шаг 4: Наденьте защитное снаряжение

При работе со сверлами обязательно использовать защитное снаряжение, так как куски кирпича или штукатурки могут попасть вам в глаза.Используйте очки, чтобы защитить глаза от частиц кирпичного раствора. В противном случае возможно повреждение глаз. Пыльный мускус — это щит от частиц, которыми вы можете дышать.

Опять же, аллергены на сумерки должны носить респиратор. Перчатки — это спасительное средство от ран, которые могут нанести во время сверления. Перед тем как приступить к работе, прочтите инструкцию по эксплуатации, советов по использованию этой машины было много.

Шаг 5: Просверлить отверстие

Перед тем, как просверлить большое отверстие, вам понадобится небольшое пилотное отверстие, поэтому сначала просверлите его.Поместите сверло по камню меньшего размера и аккуратно просверлите раствор над отмеченной точкой. Затем начните просверливать более массивное отверстие в кирпиче. На этот раз потребуется бит подходящего размера.

Шаг 6. Охладите сверло

Просверливание раствора — сложная работа, даже если вы используете высокопроизводительный сверлильный станок. Во время сверления сверло нагревается из-за большого напряжения. Чтобы сверло оставалось холодным, у вас должно быть готовое ведро с водой.

И иногда охлаждают, когда становится жарче. Другой способ — налить воду на насадку, чтобы она остыла. Или окуните бит в ведро с водой; вам следует делать это очень осторожно. Потому что при охлаждении на сверло может попасть вода, и это может вызвать повреждение сверлильного станка, а также вы можете получить травму. Так что тебе лучше быть осторожным.

Шаг 7. Освободите бит, если он застрял

Как я уже сказал, сверление — это очень напряженная работа, потому что вам нужно использовать свои силы.Мало того, еще одна проблема заключается в том, что сверла могут застрять в стене, на которой вы выполняете сверлильные работы. Если вы не решите их тщательно, то могут возникнуть проблемы.

Первое, что нужно сделать, это перевернуть биту, чтобы можно было вытащить ее из стены. Это сработает, если вы не будете сильно копаться в стене. В противном случае выкопайте кирпичную кладку, чтобы извлечь насадку. Но побочный эффект от этого может привести к повреждению кирпича. Так что лучше применить первый вариант и не копать.

Шаг 8: Закройте отверстие

После завершения работы вы не можете оставлять отверстие открытым, потому что оно будет выглядеть странно. Итак, следующая задача — заделать отверстие. Проденьте предмет через стену, так как вы просверлили стену, в ней есть отверстие, может быть, большое или маленькое. Закройте его достаточным количеством шпатлевки и разгладьте так, чтобы шпатлевка не была видна на стене.

Прежде чем перейти к часто задаваемым вопросам, давайте посмотрим видео

Как просверлить кирпич без перфоратора?

Вам нужен перфоратор по кирпичу?

Люди используют перфоратор, если кирпичная стена такая твердая.Даже после использования перфоратора трудно просверлить стену такого типа. Но иногда вы можете не захотеть использовать перфоратор, доставляющий хлопоты.

Затем включите ручное сверло со звездообразной головкой в свой набор инструментов. Диаметр ручного сверла-звездочки должен быть между основным отверстием и пилотным размером. Иногда это нужно, чтобы забить отверстие рукой, если вы ударяете по твердому материалу в глубине отверстия.

Как просверлить кирпич и не растрескать его?

Распространенная жалоба на то, что есть трещина при сверлении кирпича.Вот почему вам нужно проявлять особую осторожность и тщательно планировать. При сверлении отверстия оно должно быть достаточно большим, чем та вещь, которую вы собираетесь установить в отверстие.

Если отверстие такое же или немного больше, чем труба или что-то еще, при установке может образоваться трещина. Опять же, комбинация сверла и отверстия должна быть пропорциональной.

Слишком большая насадка для меньшего отверстия является причиной растрескивания в стене. Поэтому покупайте в соответствии с размером отверстия, чтобы предотвратить трещину.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно ли просверлить кирпич обычным сверлом?

Ответ: Как уже было сказано, да, можно.

Вопрос №2: Какое сверло нужно для сверления кирпича?

Ответ: В этом отношении лучше всего подойдет приличная перфоратор. Это лучшие инструменты для сверления кирпича, раствора и бетона.

Вопрос № 3: Просверлить ли я отверстие в кирпиче или растворе?

Ответ: Просверливайте раствор, а не кирпич, потому что кирпич твердый, поэтому просверлить его очень сложно.Опять же есть риск расколоть кирпич.

Вопрос №4: Как вкрутить в кирпич?

Ответ: Просверлите перфоратором отверстие в растворе и убедитесь, что его диаметр соответствует диаметру винта.

Вопрос № 5: Вам нужно использовать перфоратор для сверления кирпича?

Ответ: Перфораторы отлично подходят для сверления кирпичной кладки. Вы можете использовать обычное сверло, чтобы проделать отверстие, но для проделывания нескольких отверстий в бетоне возрастом 50 лет лучше всего подходят перфораторы.

Вопрос № 6: Как ввинтить кирпичную стену?

Ответ: Для ввинчивания в кирпичную стену процедура такая же, как и шаги. Убедитесь, что диаметр отверстия соответствует винту.

Вопрос № 7: Как прикрепить дерево к кирпичу?

Ответ: Просверлите пилотное отверстие перфоратором; забейте якорь в отверстие. Для более массивного отверстия используйте анкер большего размера, а затем с помощью застежки прикрепите дерево к кирпичу.

Заключительные слова

Прочитав всю статью, вы получите четкое представление о том, как лучше всего просверлить кирпич.

Значит, вы, вероятно, боялись сверлить кирпичи, потому что можете взломать стену.

Но теперь вы знаете причины появления трещины и способы ее избежать.

Значит, это не более трудная работа, чем вы думали. Вам не нужно вызывать буровика, если вы можете это сделать!

4 распространенных мифа о настенных креплениях, разрушено

Зеркало висит на выложенной мозаикой стене этой ванной на Манхэттене от Drake Design Associates.

William Waldron

Перед тем, как просверлить плитку, убедитесь, что она не из стекла, которое можно закалить. «Если разрезать закаленное стекло, оно разобьется», — говорит Батталья. «Вот для чего он создан; по сути, это безопасное стекло». (Если ваша стеклянная плитка не закалена, ее все равно будет очень трудно просверлить — она рекомендует вместо этого использовать строительный раствор.) Керамогранит, керамика и терракотовая плитка вполне подходят для просверливания, если вы этого не сделаете. Не забудьте проделать в одном отверстие навсегда — просто смочите их во время сверления (возможно, вам понадобится помощь друга), чтобы предотвратить перегрев сверла и, как следствие, повреждение плитки.

Миф: Штукатурка слабее гипсокартона.

Реальность: штукатурка и гипсокартон могут выдерживать примерно одинаковый вес.

«Гипсокартон мягче для вбивания гвоздя или шурупа, но штукатурка может иметь твердость от очень стойкой до маслянистой», — объясняет Капуто. «Некоторые штукатурки будут очень хрупкими и разорвутся на части, если вы без терпения попытаетесь просверлить или вбить в них что-нибудь» Чтобы противостоять этим многочисленным переменным, он рекомендует использовать тонкие гвозди, такие как отделочные штифты (или те крошечные, которые идут в комплекте с подвесными наборами), при вешании предмета на гипсовую стену: «Медленно, уверенно вбивайте гвоздь, как будто вы вбиваете его в место.Иногда это срабатывает, а иногда вам приходится повторять этот метод много раз, так как ногти выходят из строя и начинают гнуться, становясь бесполезными. Вытащите его, возьмите новый гвоздь, продолжайте медленно вбивать его в оштукатуренную стену. Вы также можете использовать сверло для кирпичной кладки, чтобы врезаться в штукатурную стену, а затем использовать шуруп для гипсокартона, чтобы повесить картину. «Если вы все равно нервничаете, он рекомендует испытание на перетягивание:» Никогда не повредит потянуть за убедитесь, что все, что вы прибили или закрепили, прочно. «Если это не так, лучше просверлить шпильку.

Даже большие произведения искусства можно безопасно повесить на гипс или гипсокартон (см .: Труба Баскии, выставленная в гостиной Стива Тиша на Беверли-Хиллз).

Роджер Дэвис

Миф: Всегда всегда найди шпильку.

Реальность: Просверливайте шпильку только в том случае, если то, что вы вешаете, очень тяжелое.

«В идеале вы хотели бы повесить что-нибудь тяжелое, ударив о гвоздь за гипсокартон, но это не обязательно для большинства картин и картин, которыми владеет большинство домовладельцев», — говорит Капуто (и, да, это означает, что ваш стандартный рисунок или живопись или произведения искусства своими руками, только что доставленные домой от создателя, могут идти прямо вверх, не беспокоясь о том, чтобы вытащить шпильку).«Как только вы начнете заниматься работами, которые лежат в диапазоне 100 фунтов, вам следует попытаться ударить по зубам и / или просто нанять профессионала для этой работы из-за неотъемлемого риска для вас самих и произведений искусства», — говорит он. Сделайте это также, если ваше испытание на буксировку (см. Миф № 2) не удалось, то есть ваши стены из гипсокартона или штукатурки и обрешетки слишком тонкие.

Если вы не можете самостоятельно поднять тяжелое старинное зеркало, наймите профессионала (и убедитесь, что он или она найдет гвоздь!).

Паскаль Шевалье

Как просверлить кирпич — Краткое руководство для домовладельцев

Как просверлить кирпичную стену — Вы когда-нибудь задумывались об этом? Если вы живете в кирпичном доме, вы, наверное, уже знаете, как сложно повесить картины и другие предметы декора на стену.Совершенно естественно опасаться, что после того, как вы просверлите кирпич, ваш дом развалится. Повесить часы или картину на кирпичный камин — та же проблема. Установка шурупов в раствор между кирпичами может привести к его рассыпанию.

Однако вам не нужно останавливаться на дилемме, как просверлить кирпич, пока есть совершенно безопасный и эффективный способ сделать это. Что вам нужно, так это подходящее оборудование и правильный гид, который поможет вам в этом. Чтобы помочь вам, вот краткое и подробное руководство, которому вы легко можете следовать, чтобы украсить свое жилище в кратчайшие сроки.

Подробнее …

1. Что вам понадобится для просверливания кирпича

Перед тем, как начать, вам сначала нужно убедиться, что у вас есть соответствующие инструменты и оборудование.

Ударная дрель

Ударная дрель идеально подходит для сверления отверстий в шлакоблоке, бетоне и кирпиче. Он работает с молотком, чтобы разбить заполнитель или грубый материал, из которого сделан кирпич, и сверлит для удаления любого мусора.

Есть много типов перфораторов, но давайте остановимся на перфораторе и стандартном перфораторе.Оба отлично подходят для сверления любой кирпичной кладки. Однако первый более мощный, и в нем есть режим «только молоток», который вы можете использовать, если хотите удалить твердый заполнитель.

Если вы хотите проделать отверстие или несколько отверстий размером более ½ дюйма, используйте перфоратор. Однако, если вы хотите проделать отверстия только примерно на ½ дюйма, подойдет стандартная перфораторная дрель.

Сверла или сверла по камню

Сверла по камню

Сверла, которые вы используете для просверливания кирпича, называются сверлами по камню.Наконечник сверла по камню обычно больше в диаметре по сравнению с его стержнем. Это позволяет ему входить прямо в отверстие, когда вал достигает отверстия.

Для этой работы вам нужны острые биты, предпочтительно с твердосплавным или твердосплавным наконечником, поскольку они специально предназначены для использования с перфораторами. Они ускоряют и улучшают проникновение в твердые поверхности. Если вы не знаете, как отличить его от других, вы можете обратиться за помощью в хозяйственный магазин, в котором вы собираетесь его покупать.

Поскольку сверла бывают разных размеров, вам нужно уделять им особое внимание. Убедитесь, что они совместимы с вашим перфоратором.

Ведро с водой

Просверливание раствора может оказаться тяжелым для перфоратора. Из-за этого биты кладки нагреются. Вот тут-то и пригодится ведро с водой. Держите его под рукой, так как вам может потребоваться время от времени охлаждать сверло во время процесса сверления.

Если вы хотите повесить картину или другую фурнитуру на кирпичную стену, вам также понадобятся следующие предметы:

Винт для каменной кладки

Винт для каменной кладки будет использоваться для крепления вашей фурнитуры к кирпичной стене.Его размер во многом будет зависеть от отверстия, которое вы пытаетесь проделать, и от длины кладки. Длина сверла должна позволять просверлить отверстие примерно на ½ дюйма глубже, чем сам шуруп. Чтобы помочь вам в их покупке, вот руководство:

Отвертка

Отвертка используется для настройки винтов. Неважно, покупаете ли вы ручную или электрическую, если она совместима с вашими винтами.

Настенный анкер

Расширительный анкер

Стенной анкер используется для поддержки любого тяжелого настенного крепления или аксессуара, который вы хотите повесить на кирпичной стене.Для этого проекта вам необходимо купить распорные анкеры, поскольку они предназначены для открывания после правильного крепления к стене. Таким образом, они обеспечивают более сильную фиксацию.

2. Как сверлить в кирпич — шаг за шагом

Шаг 1. Спланируйте свой проект

Ваша задача будет успешной только в том случае, если вы знаете, что вы ее хорошо спланировали. Знайте размер нужного вам отверстия. Измерьте длину и ширину бит и других инструментов и убедитесь, что они подходят для работы.

Шаг 2.Накройте мебель вокруг

При сверлении всегда существует риск рассеивания пыли по комнате. Таким образом, настоятельно рекомендуется накрыть мебель перед тем, как начать. Вы можете сделать это, используя тряпку или пластиковый лист.

Шаг 3. Разметьте стену

Где вы хотите просверлить отверстие? Отметьте это конкретное место и посмотрите, есть ли за ним водопровод, электрические провода или другие конструкции.

Шаг 4. Попробуйте цементный раствор

Попытайтесь сначала просверлить раствор.Просверлить в нем легче, чем сквозь кирпич. Кроме того, в случае успеха вы больше не рискуете разбить кирпич. Однако, если раствор слишком мал для запланированного отверстия, у вас не будет другого выбора, кроме как проделать отверстие через кирпич.

Шаг 5. Установите сверло по камню на перфоратор

Как только вы определите, где будете сверлить, подготовьте перфоратор. Прикрепите к нему сверло по камню и приступайте к сверлению.

Шаг 6. Просверлите отверстие

Если вы просверливаете большое отверстие, начните с небольшого пилотного отверстия.Если вы просверливаете отверстие небольшого или среднего размера, вы можете просверлить его прямо через раствор или кирпич. Убедитесь, что вы можете просверлить достаточно глубоко, чтобы разместить анкер, но не слишком глубоко, чтобы повредить трубы или провода за кирпичом.

Если насадка нагревается, залейте ее водой. Вы также можете окунуть его в ведро с водой. Только будьте осторожны, чтобы не намочить сам перфоратор. Если бита застряла в стене, осторожно переверните ее, чтобы вытащить.

Шаг 7.Установите анкер

Осторожно вставьте анкер в отверстие. Затем ввинтите крюк в анкер. Теперь вы можете повесить картину или другое подвесное приспособление на кирпичную стену.

3. Советы по безопасности

При сверлении отверстия в кирпиче необходимо соблюдать осторожность. Вот что нужно сделать, чтобы избежать травм.

Избегайте электрических кабелей и водопроводных труб. Вы не хотите рисковать поражением электрическим током или затопить свою комнату.Тщательно исследуйте отмеченную область.
Надеть защитное снаряжение. Защитите глаза от мусора, пыли и других частиц кирпичного раствора, надев защитные очки. Защитите легкие от пыли и обязательно наденьте респиратор. Не забудьте также перчатки.
Удалите все аксессуары, которые у вас есть. Это не только помешает вам эффективно выполнять свою работу, но и может стать причиной ненужных несчастных случаев.
Очистить пол. Убедитесь, что нет шнуров или инструментов, которые могут вас споткнуть.
Прочтите инструкцию по эксплуатации. Для безопасной работы с перфоратором обязательно ознакомьтесь с его руководством. Помните, что с каждым перфоратором можно работать по-разному.

4. Заключение

Просверливание кирпичной стены не обязательно требует опыта, но требует подготовки. Если вы хотите сделать это правильно, вам необходимо выполнить соответствующие шаги. Надеюсь, это краткое руководство помогло вам в этом успешно.

Роспись стен детской: Роспись стен в детской комнате. Цена в Москве от 1500р/м2

Опубликовано 04.04.2021 автором alexxlab

Ответить

Роспись стен в детской | Роспись стен. Художественное оформление. Граффити в Санкт-Петербурге

Роспись детских комнат

Дети – маленькие моторчики. В них столько энергии, что кажется они не устают никогда! Детям нужно место, где они могут отдохнуть и дать волю своей фантазии. В доме этим местом является детская! Представить себя любимым супер героем или принцессой в замке, прекрасной феей, астронавтом, супер солдатом. Возможности фантазии безграничны, а детской, особенно!

Оформление детской комнаты с помощью настенной росписи — отличный подарок, способный порадовать любого ребенка. Да и самим родителям художественная роспись детской комнаты доставит много приятных минут. Кроме того, такая картина способна украсить любой интерьер.

Где брать идеи для росписи стен в детской комнате? Спросить у самого ребенка, что он хочет. Ну а если вы хотите сделать сюрприз, то лучше посоветоваться с профессионалом. Вместе вы сможете подобрать оптимальный вариант, который ему понравится.

Варианты оформления детских комнат

Прежде чем приступить к нанесению рисунка необходимо определиться с тематикой, цветовым оформлением и материалами. И если тему выбирает клиент, то цветовое оформление и материалы — прерогатива художника. Рисунок в детской комнате должен решать несколько задач:

· украшать интерьер детской комнаты и квартиры;

· способствовать раскрытию творческих способностей ребенка;

· улучшать эмоциональный фон, в своей комнате ребенок должен отдыхать и набираться сил.

Оформление интерьера в детской комнате: полезные рекомендации

· Необходимо точно определиться с направленностью и стилистикой будущего рисунка можно об этом спросить у ребенка, осторожно,например, просматривая с ним картинки и фантазируя как могли бы выглядеть стены в детской;

· Найти художника. Для этого можно почитать форумы, изучить сайты компаний, предлагающих подобные услуги, просмотреть соц.сети.

· Узнать какие материалы будут использованы в оформлении (в основном для росписи стен используется акрил), но вдруг вам предложат что-то другое

· При обсуждении будущего рисунка постарайтесь максимально четко и подробно изложить свои пожелания, чтобы потом не стало неприятным сюрпризом, что вы думали одно, а получилось не совсем так, как вы хотели.

За время работы мы расписали множество стен в комнатах мальчиков и девочек. К каждому клиенту мы находили свой решение и старались максимально учесть все пожелания. Обратившись в нашу компанию вы можете быть уверены в качестве и оперативности выполнения работ.

Роспись стен в детской это лучший способ порадовать и удивить вашего ребенка. Но нужно подойти к этому вопросу серьезно, так как краска должна быть безопасная для здоровья детей. Мы всегда используем только экологическую безопасную для здоровья краску, заранее согласовав все рабочие моменты с вами. Так-же вы советуем покрывать все рисунки в детской специальным защитным лаком. Тогда можно не переживать за сохранность рисунка и ваши дети смело могут на них рисовать, ведь им это очень нравится и не нужно препятствовать развитию и фантазии ребенка. Граффити в детской развивает творческий потенциал ребенка.

См. также: роспись стен на кухне

Роспись стен детской комнаты декоративной штукатуркой

Отличный способ сделать детскую комнату уникальной и необычной – расписать стены. В первую очередь, нужно учитывать интересы ребенка. Если вы попадете в точку, такая комната может стать одним из самых ярких детских воспоминаний. Кстати, в росписи стен тоже есть сменяемость трендов. Давайте посмотрим, какие мотивы и стили рисования сейчас в моде.

Горы

Самый простой рисунок, который сможет сделать любой человек, даже напрочь лишенный художественного таланта – это горы. Для самых простых изображений понадобится только клейкая лента, чтобы нарисовать ровные линии. Правда, над рисунком придется потрудиться несколько дней, чтобы дождаться, пока высохнут разные слои.

Эту тему можно развивать ровно столько, насколько хватит вашей фантазии. Не обязательно придерживаться серо-голубой цветовой гаммы. В рамках детской горы вполне можно окрасить в яркие цвета. Но в этом случае лучше, чтобы остальной интерьер был выдержан в нейтральных тонах.

В одном рисунке можно объединить сразу несколько увлечений вашего ребенка. Например, горы и космос или горы и природа, горы и любовь к животным. В комнате у малыша рисунок не обязательно должен быть подробным. А вот если ребенок постарше, ему будет интересно рассматривать мелкие детали.

Небо

Последние несколько лет очень модным стало изображение неба и воздушных шаров. И это не удивительно, ведь они являются одним из главных символом мечтаний и путешествий, к тому же отлично подходят для детской мальчика и девочки.

Такой рисунок вполне актуально будет выглядеть и в комнате младенца, и в комнате ребенка до 8-9 лет. Для более старшего возраста подойду немного другие сюжеты. Либо изображение должно быть не таким романтизированным, а более реалистичным.

Тема неба не ограничивается только воздушными шарами. Здорово будут смотреться самолеты. Чтобы рисунок не выглядел слишком агрессивно, стоит присмотреться к старинным моделям летательных средств. Сам рисунок можно дополнить объемными деталями, например, сделать пропеллер. Это сделает интерьер еще более интерактивным и запоминающимся.

Космос

Космос без сомнений можно назвать одной из самых любимых тем для многих детей и подростков. Стену можно расписать таким образом, что она будет не только украшением интерьера, но и учебным пособием. Например, по ней можно будет проследить расположение планет от солнца или изучить карту звездного неба.

Существует стереотип, что если за основу взят космос, то весь интерьер получится темным и мрачным. Вовсе не обязательно! Вместо черного или темно-синего фона можно использовать серый, бледно-голубой или белый и на общее впечатление это никак не повлияет. Главное, чтобы на рисунке присутствовали главные символы темы: космонавты, ракеты, планеты, летающие тарелки.

Животные и природа

Еще одна универсальная тема, которая подойдет для детей обоего пола. Если у вашего ребенка есть милое домашнее прозвище, это можно обыграть в рисунке. Кстати, простые рисунки вполне можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобятся только трафареты и 2-3 цвета.

Если говорить о стиле изображений, то особенно актуальны сейчас рисунки в приглушенных пастельных тонах, не в мультяшном стиле, а больше напоминающие иллюстрации в хорошей книге. Это хороший способ начать прививать ребенку хороший вкус с раннего детства. Детское – не обязательно значит яркое.

При выборе рисунка будьте осторожны: легко ошибиться с изображением и автоматически отбросить интерьер на 20 лет назад. Не стоит делать точные копии персонажей мультфильмов. Всё-таки вкусы у детей меняются достаточно быстро. Да и гармонично вписать их в интерьер, чтобы не было похоже на развлекательный центр, будет крайне сложно. Роспись, будто нарисованная цветными карандашами, тоже вряд ли подойдет: обычно дети не слишком любят такой стиль.

В целом в дизайне интерьеров последние несколько лет не проходит тренд на тропические мотивы. Его смело можно использовать и в интерьере детской. А если какие-то элементы есть у вас в других комнатах, это будет отличным связующим звеном. Опять же, избегайте слишком ярких цветов. Лучше сосредоточьте внимание на интересном сюжете, который захочется изучать снова и снова.

Если вы много путешествуете, для рисунка можно выбрать одно из посещенных мест. Например, старинный замок, дикий пляж или джунгли. Ассоциации с реальными событиями, сделают изображение особенно ценным. При этом не нужно стремиться к фотографической достоверности: условные символы работают ничуть не хуже. Добавьте воспоминаниям немного волшебства!

В комнате совсем маленького ребенка, привычные явления могут получить совсем другое звучание. Солнце, тучки, звезды, вместе с животными могут составить милую, немного абстрактную картину. Не стоит боятся нереалистичности. Главное, чтобы в изображении чувствовался позитивный настрой.

Цветы

Изображение цветов традиционно используется в детских комнатах девочек. В этом сезоне в очень крупные цветы в ярких тонах, которые будто бы нарисованы детской рукой. Кстати, отличная идея: взять несколько рисунков вашего ребенка и на их основе, немного доработав, сделать роспись стен. Малышка точно будет в восторге.

В случае если вы выбираете яркие цвета, то расписывать лучше только одну стену, а остальную отделку выбирать нейтральных светлых тонов. Ученые утверждаю, что в первые месяцы жизни яркие цвета, окружающие малыша, способствуют его более быстрому развитию.

Сказки

Самая неоднозначная тема из всех, представленных в подборке. Сказочные мотивы очень активно использовались 10-20 лет назад, поэтому успели за этот период стать достаточно избитыми. Если вы не хотите, чтобы детская выглядела как родом из 90-х, не делайте ее полностью всю в одном цвете (розовом или фиолетовом). Пусть эти цвета встречаются в виде декора, а мебель и отделка будет более нейтральной.

Что касается самих изображений, то лучше выбирать не самые крупные рисунки в пастельной цветовой гамме. Если будет казаться, что замок нарисован акварелью – это именно тот эффект, который вам нужен. А вот слишком подробная прорисовка, скорее, отправит в прошлое.

Как и в случае с пропеллерами, изображения могут становиться интерактивными. Например, у деревьев появятся ветви, которые можно потрогать, а на них по вечерам будут загораться светлячки. Такой эффект может здорово дополнить интерьер детской, сделать его по-настоящему сказочным. Чтобы было проще с установкой, можно использовать светодиодную ленту или обойтись флуоресцентной краской.

Морское дно

Еще одна тема, которая обычно очень нравится детям, – это море и его обитатели. В очередной раз повторив важный совет: если вы хотите делать роспись, то выбирайте для этого одну стену, а потолок, другие стены и пол оставьте нейтральными. Площадь вы займете меньшую, но эффект от этого будет только сильнее.

Синий и голубой достаточно яркие цвета сами по себе, поэтому их лучше дополнять приглушенными оттенками. Тогда рисунок будет смотреться стильно и не будет ассоциироваться с детским садом. В любом случае перед тем, как наносить роспись на стену, посоветуйтесь со своим ребенком. Покажите ему эскизы и послушайте мнение. Не зря же существует поговорка: устами младенца гласит истина.

Роспись детских комнат | Роспись стен | Москва

Хотите сделать детство своего крохи счастливым? Начните с его комнаты. Мы поможем.

Сказочная детская: Акцент на роспись

Хотите, чтобы комната вашей малышки ожила и стала частью сюжета сказки? Ваш сынок мечтает спасать мир и взахлеб читает комиксы о супермене? Подарите ему возможность стать частью этой удивительной истории. Для этого достаточно обратиться к нам и заказать роспись стен в детской сюжетами любимой сказки вашего малыша. Мы знаем, как сделать сказочный мир ближе.

Идея оформления интерьера при помощи росписи стен пришла к нам из-за рубежа и с каждым годом становится все популярнее в нашей стране и Москва не исключение. Яркий рисунок на стене может преобразить помещение до неузнаваемости, сделав его солнечным и креативным, в особенности если речь идет о комнате вашего чада. В чем достоинства такого дизайна? Роспись детской позволит:

· Сделать комнату яркой и необычной, подарив малышу собственную уютную сказку.
· Создать визуальный и цветовой акцент в комнате.
· Скорректировать недостатки в стилистике помещения, расширив или, наоборот, сузив комнату.
· Эффектно зонировать пространство, используя абсолютно безопасные и экологичные краски аэрозоли.
· Создать домашний уют без обоев, постеров, детских картин и прочего декора, который перестаёт быть актуальным.

Рисунки в детскую комнату для малышей до 5 лет

Заказывая роспись стен в Москве, стоит учитывать и возрастную категорию ребенка. Ведь согласитесь, Винни пух или русалочка будет просто нелепо смотреться на стене у подростка, также как и солист какой-нибудь рок-группы у трехлетнего крохи.

Актуальными рисунками для категории детей от рождения до трех лет являются различные сказочные пейзажи и любимые герои. Роспись детской на заказ для малышей возрастной категории от трех до шести лет, следует выполнять с учетом их пожеланий и вкусов. Чаще всего дети этого возраста просят украсить их комнату героями комиксов и любимых мультиков. Это может быть смешная взъерошенная белка из Ледникового Периода, рыжеволосая Ариэль, Человек Паук, Супермен и другие. Подросткам же, наши специалисты могут предложить граффити или аэрографию с их любимыми исполнителями, киногероями, абстракциями и прочим.

1.Используйте только экологичные материалы

2.Выбирайте соответствующую, общему дизайну комнаты, цветовую композицию рисунка.

Граффити в комнату подростка.

Ваш ребенок увлекается скейтом или брейкдансом ? А может быть просто стал проявлять интерес к граффити и стрит арту ? Позвольте проявится его настроениям на стенах его комнаты, мы точно знаем как это сделать !

Главное, что стоит отметить, мы работаем только с экологически чистыми акриловыми красками, которые долго держаться, не теряют свою яркость и полностью безопасны для малышей. Если вы не знаете какую роспись для детской лучше подобрать, наши специалисты помогут вам в этом, дав предварительную консультацию.

Психологи утверждают, что интерьер в комнате ребенка играет важную роль в становлении его психики. Но мало кто из родителей задумывается над тем, что «обои в цветочек» непонятного оттенка не только скажутся на настроении крохи, но и отразятся на его психологическом состоянии, ведь постоянное нахождение в такой комнате, явно не пойдет ему на пользу. То же самое, можно сказать и о слишком ярком, кричащем оформлении.

Как же в таком случае оформить комнату, чтобы она полностью сочеталась с темпераментом ребенка? Все просто – заказать роспись стен акриловыми красками или аэрографию, учитывая характер ребенка. Энергичным малышам, идеально подойдет комната, оформленная в пастельных тонах, а вот деткам меланхоликам, лучше выбирать дизайн в сочных и ярких, но не броских оттенках.

Роспись стен в детской комнате: волшебный мир любимых сказок

Задумывались ли вы о том, что, кроме игрушек, вызывает неподдельный восторг в детских глазах, наполняет их радостью и счастьем? Что лучше всего развивает фантазию ребенка, раскрашивая повседневность яркими красками? Декораторы знают ответ: это художественная роспись стен в детской комнате.

В этой галерее мы хотим познакомить вас с волшебниками, создающими такую красоту. Это арт-студия «Краски детства», работы которой вызывают восхищение не только детей, но и родителей.

Чудесные картины, созданные руками увлеченных мастеров, откроют дверь в мир волшебных сказок прямо из комнаты ребенка. Герои любимых мультфильмов очаровательны и забавны, полны энергией и позитивом, собираются в шумные компании или появляются поодиночке.

Роскошные наряды диснеевских принцесс привлекут маленьких барышень, рыцарские замки — отважных юных рыцарей. Веселые зверята понравятся любителям животных, а волшебные существа — эльфы, феи и ангелочки — убедят ребенка в том, что в жизни всегда есть место для чуда. Волшебные леса и сказочные озера, невероятные цветы и удивительные ветви — даже природа в сказках выглядит необычно, и ребенок об этом знает лучше взрослых!

Хотите узнать подробности и рассмотреть самые интересные сюжеты для росписи? Прочитайте нашу статью со множеством реальных примеров, созданных в арт-студии «Краски детства».

Безусловно, роспись стен для комнаты любимого чада выглядит намного оригинальнее, чем даже самые красивые обои. Объясняется это просто: ребенок будет окружен понятными ему образами и сюжетами, хорошо знакомыми ему из книжек и мультфильмов.

В такой приятной компании пробуждение будет радостным, а засыпать — совсем не скучно. С очаровательными героями любая игра становится интереснее, а мамины сказки обретают яркость и объем.

Росписью можно украсить все стены в детской комнате или небольшой уголок: над кроватью, вокруг окна или в игровой зоне.

Главное же отличие росписи от стандартных отделочных материалов — уникальность, ведь каждый сюжет создается мастерами специально для вашего ребенка. Вы можете выбрать известных героев мультфильмов или точные копии картинок для детских книжек в ретро-стиле, созданных талантливыми западными иллюстраторами.

Материалы, применяемые в арт-студии «Краски детства», проходят тщательную проверку на абсолютную безопасность для здоровья ребенка. Но, помимо этого, они еще очень практичны:

краски не тускнеют со временем;
по стенам с росписью можно делать легкую влажную уборку;
если ребенок решит «дорисовать сюжет» фломастерами, — следы несложно удалить;
что же касается следов от мелких царапин домашних питомцев, — их даже не остается.

Хотите, чтобы ребенок не боялся оставаться ночью в темной комнате? Отдельные элементы можно нарисовать люминесцентными красками. Любимые герои сказок, очаровательные цветы или звездное небо превратятся в ночнички и обретут новый, загадочный облик.

Выполняя роспись стен в детской комнате, арт-студия «Краски детства», заботится о том, чтобы учесть все пожелания заказчика и сделать каждую работу абсолютно индивидуальной. В итоге мечта о комфорте ребенка превращается в увлекательное занятие для всей семьи.

Но все-таки главное, ради чего стараются взрослые — родители и художники — это радость, вдохновение и счастье в глазах малыша. Разве это не самая лучшая награда для нас?!

Роспись стен в детской

При оформлении комнаты для детей необходимо придерживаться некоторых правил. В зоне сна не использовать ярких красок, в то же время они не должны быть чересчур бледными. Избегать темных обоев, черной мебели, которые будут угнетать малыша. Лучше использовать светлые, пастельные тона, но с яркими пятнами. Яркие подушки, картина, покрывало, игрушки могут стать такими пятнами. При выборе цветовых решений лучше прислушаться к мнению художника, поскольку разные цвета по-разному оказывают воздействие на психику ребенка. С ранних лет малышам необходимо видеть окружающий мир как можно более разнообразным.

Какой же рисунок выбрать? Раньше родители придерживались правила: голубое – для мальчиков, розовое – для девочек. В современном дизайне эти правила не действуют. Для девочек в комнате используют рисунки с бабочками, цветочками и животными. Для мальчиков отдают предпочтение машинкам, героям мультфильмов, звездному небу. И тем, и другим понравятся загадочные страны, сказочный лес и путешествия.

Очень важно, чтобы изображение имело игровой сюжет, который бы способствовал развитию. У более взрослого ребенка роспись в комнате может отражать его хобби. Комнату мальчика можно расписать героями из любимых комиксов и компьютерных игр. Для девочки роспись может быть в романтическом стиле.

В соответствии с пожеланиями вашего чада, наши художники помогут правильно выбрать тему. Для росписи детской комнаты существует большое разнообразие тем – сюжеты сказок, персонажи любимых героев, архитектура, облака, небо, подводный мир, животные и птицы. Мы сделаем интерьер комнаты малышей интересным, неповторимым и, главное, нескучным. Подарите себе и ребенку море удовольствия. Под кистью художника на стенах оживут любимые герои мультфильмов, вырастут стены замков, расцветут удивительные цветы.

Талантливое и качественное оформление комнаты для ребенка – один из самых главных факторов полноценного, гармоничного развития малыша. Мы хотим, чтобы ваш ребенок рос умным, талантливым, жизнерадостным.

Художественная роспись стен детской комнаты акриловыми красками своими руками.

В последнее время чаще других применяется роспись красками на акриловой основе. У материала в состав которых входят акриловые смолы множество преимуществ. К ним относятся быстрое высыхание, отсутствие запахов в ходе работы и после высыхания. Не маловажным плюсом акрила является возможность применения в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, сауна). Акриловые материалы совершенно безвредны. Роспись можно выполнять в детских комнатах. Один из примеров в данной статье.

Формирование идеи росписи и подготовка поверхности стен

Самое важное это формирование идеи. Для этого нужно набросать на лист формата «А4» в карандаше несколько эскизов будущего рисунка или поступить проще найти готовые идеи в Интернете или в других источниках. После формирования идеи необходимо проверить состояние стены. Если поверхность стены покрыта финишной штукатуркой, то можно приступить к нанесению эскиза.

Если же фактура стены не ровная с вкраплениями, это может отразиться на качестве конечного рисунка. Для подготовки стены нужно нанести слой шпаклёвочной смеси. Что бы удалить излишки шпатлевки, используем ошкуривание мелкой шкуркой. Теперь мы должны нанести слой грунтовки для закрепления шпатлевки. После высыхания грунтовки наносим финишную шпаклевку.

Подготовка материала

Размер представленного на фото панно высота 2 метра 60 сантиметров ширина 1 метр 80 сантиметров. Пред началом работы нужно хорошо перемешать акриловые краски, а так же проверить на густоту, идеальная консистенция жидкая сметана. Если краска загустела можно добавить воды или специальную пасту разбавитель.

Нанесение акриловой грунтовки

Грунтовка нужна, что бы стена не впитывала краску. Теперь можно приступить непосредственно к росписи. Сначала делим общий объем квадратных метров на квадраты меньшие по размеру так роспись 1 метр на 1 метр на квадраты по 15 на 15 сантиметров. Разлиновку нужно делать для того, что бы сохранить пропорции эскиза. После преступаем к нанесению рисунка в карандаше. Предварительно нужно обклеить малярным скотчем границы будущего рисунка.

После завершения переднего плана в карандаше мы переходим к выбеливанию. Выбеливание это процедура нанесение чисто белой краски на места, куда попадает свет или просто остается белый фон. Выбеливание лучше производить крупной молярной кистью. Так же выбеливание особенно важно, если стена имеет цвет отличный от фона росписи. Как это было у нас. Теперь можно приступить к заполнению фона в нашем случае это лианы, небо и корни, то есть все кроме переднего плана.

После того как фон заполнен, приступаем к его детальной проработке. Выделяем тени и полутени, придаем четкость линий всех объектов нахохлившихся на втором плане.

Нужно обратить внимание на воду, акрил очень сильно перекрывает цвет, поэтому воду для промывки кистей нужно менять очень часто. Следующий шаг это прорисовка переднего плана и главных героев. В нашем случае Тимон, Пумба и Симба.

Здесь главное добавить объем и фактуру, что бы герои были наиболее живыми и приятными на вид.

Это достигается очень четким разведение разных тонов краски. Чем больше полутонов ляжет рядом, тем более объемный получится объект. Так на коричневой фигуре в местах возвышенности или вогнутости нужно использовать до десяти оттенков коричневого цвета.
Когда наши главные герои закончены, приступаем к завершающему этапу.

Завершающий этап росписи

Ждем пока роспись окончательно высохнет. Это займет не много времени и покрываем рисунок акриловым лаком. Можно по желанию выбрать матовый или глянцевый лак. Соответственно для блеска – глянцевый и наоборот. Лак выполняет не только декоративную функцию, он так же защищает рисунок от механических и природных воздействий.

Особенно актуально применение лака в детских комнатах в комнатах с большими окнами, а так же в помещениях с повышенной влажностью. Вот мы своими руками превратили детскую комнату в произведение искусства. После полного высыхания лака можно протирать стену мягкой не абразивной тряпкой с мыльным раствором. Акриловые краски водостойкие.

Создание представленной художественной росписи заняло три дня работы по восемь часов одного художника. Для росписи мы применяли карандаш твердо-мягкий, он идеально подходит для нанесения эскизов, так как обладает средней видимостью.

При художественной росписи применяется множество кистей. В нашем случае использовались кисти с искусственной щетиной от пятой до пятнадцатой. Акриловые краски нельзя смешивать с другими видами красок. Но, есть одна хитрость. Для экономии можно разбавить акрил водоэмульсионной краской.

Нужно обратить внимание на то, что некоторые начинают художественную роспись еще не в сданных квартирах, где еще не подключено отопление. Этого делать нельзя температура в помещение для высыхания должна быть не менее десяти градусов выше нуля по Цельсию.

Роспись стен в детской

Эксклюзивная роспись стен в детской комнате является для малышей и их родителей одним из самых любимых способов оформления данного помещения. Яркие цвета, захватывающие сюжеты, любимые герои сказок, комиксов или мультфильмов – все это создает в комнате ребенка особую ауру, атмосферу ожидания чуда и волшебства, пропитанную заботой и комфортом. Вполне очевидно, что подобная отделка стен будет стоить несколько дороже обычной покраски или обоев, но в этом случае эксклюзивность изображения с лихвой покроет все расходы. Роспись стен в детской должна быть выполнена с ориентацией на конкретного ребенка. При этом виденье мира малыша и его предпочтения следует учесть в первую очередь.

Выбираем сюжет и краски

Мастер-профессионал, планирующий начать художественное оформление стен в детской комнате, обязательно должен пообщаться с ребенком. Ведь выбирая сюжет, художник в первую очередь будет отталкиваться от увлечений и интересов малыша. Юному автолюбителю вряд ли понравятся цветы на стенах, пусть даже и очень красивые.

ВАЖНО. Ориентация на предпочтения малыша – главная задача при обустройстве комнаты ребенка.

К наиболее востребованным изображениям следует причислить различные геометрические фигуры (круг, ромб, квадрат), растительные сюжеты (цветы, деревья), тематические рисунки (автомобили, герои сказок или мультфильмов, игрушки).

Стоимость работ. Каждый заказ просчитывается индивидуально, на конечную цену влияют такие факторы: объем, сложность, детализация. Для точного просчета необходимо связаться с офисом нашей компании по телефону или по электронной почте и Вас смогут проконсультировать в данном вопросе.

Для росписи стен в детской необходимо применять только абсолютно экологически безопасные краски, которые со временем не теряют свою расцветку. Состав используемых красок должен быть гипоаллергенным, поскольку ребенок находится в этом помещении достаточно продолжительное время.

Зонирование пространства комнаты

В своей комнате дети спят, отдыхают, играют в различные игры, учатся. Поэтому чрезвычайно важно обозначить место того или иного вида деятельности. Роспись стен в детской – это отличное решение данной задачи, поскольку позволяет легко организовать зонирование пространства. Используя определенные технические и художественные приемы можно разграничить комнату на зоны, объединенные единой стилистикой, цветовым оформлением, а также тематикой изображений.

Компания «DecorStroy», находящаяся в городе Брянск, предлагает своим клиентам выполнить роспись стен в детской комнате на высоком качественном уровне и по оптимальным ценам. В штат нашей фирмы входят опытные профессиональные художники, способные справиться с самыми сложными задачами при оформлении комнаты для ребенка.

5 способов, которыми акцентная стена может добавить вау-фактор вашей детской

Если вы хотите придать дизайну детской комнаты достойный журналов вау-фактор, эффектная акцентная стена может быть лучшим способом сделать это!

Акцентная стена (также известная как особенная стена) — это отдельная стена, которой уделяется особый акцент, отделяющий ее от остального пространства. Эти смелые красавицы привносят энергию и акцент в дизайн, используя цвет, узор и даже текстуру, чтобы усилить драматизм. Они также могут сэкономить ваши деньги, предлагая много денег и позволяя легко и недорого обновлять в будущем.

Хотите знать, стоит ли добавить акцентную стену в свои планы украшения? Вот пять причин, по которым стоит подумать о том, чтобы использовать этот мощный инструмент для украшения вашей детской комнаты.

1. Покажите свое имущество

Есть ли в вашей детской комнате что-то интересное или необычное? Покажи им немного любви!

Акцентные стены часто используются для акцентирования внимания на архитектурных достопримечательностях. Например, вы можете подчеркнуть привлекательный встроенный книжный шкаф, покрасив стену вокруг него в другой оттенок, чем остальное пространство.Есть красивый эркер или уютный альков в детской? Окрашивание внутренних стен в другой цвет действительно может сделать эти особенности привлекательными.

2. Добавить визуальный интерес

Если в вашей детской нет каких-либо особенностей, которые нужно подчеркнуть, акцентная стена может сделать дизайн гораздо более привлекательным. Например, удачно расположенная цветовая палитра может создать четкость, закрепить пространство и установить естественный фокус. Еще один способ привлечь внимание — добавить богатую текстуру, такую как деревянные панели, или добавить узор в обои.Предпочитаете что-то более артистичное? Подумайте о том, чтобы нарисовать красивую фреску в детскую или покройте стену краской для классной доски, и пусть ваш малыш создает свои собственные произведения или произведения искусства.

3. Разработка темы

Акцентная стена может стать идеальным фоном для тематической детской. Создайте величественный лесной массив, используя наклейки с деревьями, или перенесите своего малыша в хижину на Диком, Диком Западе, используя деревенскую переработанную древесину. Используйте свое воображение, и пусть ваша акцентная стена задает сцену.

4. Максимально используйте свое пространство

Акцентные стены также можно использовать для изменения визуального восприятия, помогая вам управлять своим пространством. Теплые цвета притягивают стену к зрителю. Акцентная стена в теплых тонах может сделать большую комнату более уютной, а длинную узкую комнату — более сбалансированной.

Холодные цвета имеют противоположный эффект, заставляя маленькую комнату казаться больше. Если вы работаете с маленькой детской, акцентная стена успокаивающей пастели может создать ощущение простора.

5. Простое обновление

Хотите создать детскую, которая будет расти вместе с вашим ребенком? Акцентная стена — отличный способ добавить цвета в нейтральное пространство, позволяя легко обновить детскую комнату вашего малыша в соответствии с его вкусом взросления. Акцентная стена также является отличным местом для дизайнера-стажера, чтобы подстричь ее. зубы. Хотите попробовать яркий цвет или смелый узор? Действуй! Если не получится, всегда можно заново закрасить и начать заново.

Ищете другие идеи для акцентных стен? Взгляните на эти 15 стен для детской комнаты для творчества.Вы также можете узнать больше о рисовании фокуса с помощью этих простых советов по созданию фокуса.

Этот легко расписанный вручную дизайн детской стены придает сияние архитектуре

Сара Дорси могла выбрать любые обои для детской комнаты сына. Но дизайнер интерьеров и мама двоих детей, Джона (3) и Джейкоба (1), только что выкрасили весь свой дом — современную постройку 1980 года в Вашингтоне, округ Колумбия, — в ярко-белый цвет, и единый смотри, пусть сияет архитектура.Поэтому, когда пришло время превратить гостевую комнату в пространство для ее новорожденного, у нее и ее мужа Дэвида возникла другая идея: тонкий нарисованный узор.

«Это был идеальный способ вызвать интерес, не конкурируя с балками», — говорит Дорси. «Я хотел светлое, счастливое пространство, которое росло вместе с ним». Она сохранила палитру света (диапазон синего и коричневого) и придумала свободно спланированный дизайн, который дополнял геометрическую архитектуру комнаты. «Не измеряя, я смогла двигаться намного быстрее», — говорит она.Неровный, нарисованный вручную вид также помог сократить время; ей удалось завершить проект менее чем за 10 часов, и все это в промежутке между несколькими временами дремоты (и все это стоило значительно меньше 500 долларов).

Предоставлено Сарой Дорси Предоставлено Сарой Дорси

Что вам понадобится:

Frog Tape многослойная лента
Линейка (12 или 18 дюймов)
Ножницы
Уровень (портативный, около 8 дюймов)
Круглая кисть с мелкими деталями 1/8 дюйма
Тарелка для краски (одноразовая или фольга на тарелку)
Маленькая чашка воды
Краска для стен, цвет которой контрастирует с основным цветом стен
Frog Tape Тканевый тампон

Шаг 1. Составьте план

Определите, где будет размещаться ваш дизайн на стенах.Я решил внимательно следить за своим рисунком вместо того, чтобы создавать структурированную сетку, чередуя горизонтальные и вертикальные группы из трех 10-дюймовых линий.

Шаг 2. Создайте свои трафареты

Приклейте липкой лентой первый дюйм линейки к краю стола. Линейка должна свисать со стола, чтобы можно было легко измерить и отрезать.

Обрежьте конец ленты ножницами, чтобы получился прямой край, поместите этот свежеотрезанный конец рядом с линейкой на отметке в 1 дюйм, затем удерживайте ленту параллельно линейке и вытяните ее до 11 дюймов. отметка.Отрежьте кусок, убедившись, что разрез прямой. Повторите еще два раза, чтобы получить три отрезка ленты. Я также повторил этот процесс с группировками 5-дюймовых и 2-дюймовых полос ленты, которые нужно разместить на краях стены, чтобы создать видимость, что узор выходит за пределы.

Предоставлено Сарой Дорси Предоставлено Сарой Дорси

Шаг 3: Подготовьте территорию

Прикрепите куски ленты к стене группами по три, чередуя вертикальные и горизонтальные группы. Для каждой полоски прикрепите кончик одного конца ленты к стене.Прежде чем закрепить остальную часть, убедитесь, что она ровная с 8-дюймовым уровнем, и при необходимости отрегулируйте. Повторите для всех трех полосок.

Повторите эти действия для каждой группы из трех. Сделайте шаг назад, чтобы посмотреть на общую композицию и определиться с ее размещением. Не беспокойтесь о том, чтобы добиться идеального результата с первой попытки; можно легко приклеить и отклеить ленту. Продолжайте обходить стену, пока не будете довольны размещением.

Шаг 4: Paint Away

Положите ткань на пол.Возьмите кисть, тарелку, стакан воды и краски. Налейте небольшое количество краски на тарелку и окуните кисть так, чтобы покрылись только кончики щетины. (Примечание: если у вас густая краска, сначала окуните кисть в воду, чтобы краску было легче наносить.) Вы хотите, чтобы кисть скользила плавно, но вы не хотите, чтобы краска капала.

Проведите кистью по краю ленты так, чтобы половина щетины касалась ленты, а половина — стены. Проведите ладонью по стене, чтобы мазок стал устойчивее, и при необходимости снова окуните краску.Это оставит четкую линию на внутренней стороне, чтобы обеспечить структуру и нарисованный вручную вид снаружи. Повторяйте, пока вся лента не будет отслежена. Подождите, пока шерсть полностью высохнет, затем снимите ленту. Наслаждайтесь своими новыми узорчатыми стенами!

Предоставлено Сарой Дорси

Наш Осень Стиль выпуск прибыл! Подпишитесь сейчас , чтобы получить эксклюзивный первый взгляд на дом Ayesha Curry’s Bay Area и узнать, как дизайн может формировать наш мир.

наборы трафаретов для стен | Детские настенные трафареты

Ищете идеальный декор стен для детской или детской комнаты? Вы пришли в нужное место. Будьте готовы быть поражены нашими захватывающими наборами трафаретов для настенных росписей, сделанными своими руками! Наши настенные трафареты позволяют любому родителю, даже неопытному в художественном отношении, создать настенное панно, которое поразит воображение своего ребенка смелыми и новыми способами. Для создания этих красочных и креативных фонов не требуется никаких художественных навыков.Наша инновационная самоклеящаяся особенность делает покраску простой и беспроблемной. Просто приклейте настенный трафарет к стене, закрасьте и удалите. Нарисовать детские фотообои еще никогда не было так просто!

Помимо относительной простоты применения этих наборов трафаретов для настенных росписей, вы также обнаружите, что конечный результат стоит затраченных усилий. Благодаря красочному, привлекающему внимание дизайну, полному ярких деталей, каждый фон помогает изобразить сцену или окружающую среду, несомненно, воспламеняет их воображение. Эти фрески — от дружелюбных животных на скотном дворе до подводных приключений — идеальный способ украсить серые простые стены и превратить их в комнату, идеально подходящую для цветущих творческих способностей юного ума!

Одна из лучших особенностей трафаретов для детских комнат и детских стен — это то, что цветовая гамма зависит от вас.Если вы хотите нарисовать розовых и пурпурных собак для причудливого образа, набор облаков цвета радуги, чтобы добавить немного пикантности или придерживаться более реалистичных изображений по тону, эти трафареты дают вам свободу, необходимую для создания комнаты, в которой они обязательно любовь.

Еще одна замечательная особенность выбора наших высококачественных наборов трафаретов заключается в том, что трафареты являются самоклеящимися. Если вы когда-либо работали с неклейкими трафаретами, вы понимаете, какая боль пытаться удерживать все на месте во время рисования, а также беспорядок, который обычно возникает после использования таких трафаретов.Наши самоклеящиеся трафареты позволяют рисовать обеими руками вместо того, чтобы удерживать трафарет на месте, что упрощает задачу и улучшает конечный результат с ровными, чистыми линиями. Наши наборы трафаретов для настенных росписей позволяют создать идеальную сцену, размещая элементы по всему пространству таким образом, чтобы они соответствовали вашей мебели и обстановке. Эти наборы трафаретов — идеальное решение, если вы ищете творческий способ добавить яркой индивидуальности в комнату вашего малыша!

Было сделано, сделано: как украсить детскую

Было, сделано: как украсить детскую

По сценарию Джессики Хилл

Когда я была беременна своим первым ребенком, вопрос, к которому я не была готов, был: «Как ты собираешься украсить детскую?» Это было то, о чем я не особо задумывался.Мы с мужем убрали кабинет и выбрали детскую кроватку, но до декорирования так и не дошли. Я поняла, что декор детской очень важен, тем более что это то, что ваш ребенок видит каждый день в первые месяцы своей жизни. Я узнал несколько советов и приемов по созданию домашней, универсальной и удобной для детей детской комнаты, и я здесь, чтобы передать их вам.

Стены

Стены в детской должны иметь привлекательные для младенцев цвета, но не должны быть чрезмерными.Для двухцветного стильного дизайна разделите комнату забавной рамкой. Начните с выбора хорошей высоты границы, которая обычно составляет одну треть или две трети полной высоты стены. Измерьте и отметьте стену, проведя линию через всю комнату. Затем выберите безопасную краску двух цветов, которая соответствует вашему стилю. Один должен быть темнее другого, но они должны хорошо сочетаться друг с другом. Раскрасьте нижнюю половину комнаты более темным цветом, а верхнюю половину — более светлым. Наконец, выберите наклейку для детской или белую лепнину и нанесите ее на линию между двумя цветами.

Фото сделано home space через Flickr

Некоторым родителям нравится использовать обои, но я думаю, что это может доставлять хлопоты. Комната, скорее всего, не будет вечной детской, а снимать обои — головная боль. Вместо этого покрасьте стены в светлый однотонный цвет, например, в пастельный голубой или желтый цвет. Затем разместите настенные наклейки по всей комнате. Доступны декали с красивыми цитатами, персонажами мультфильмов и т. Д., И их намного легче удалить.

Декор

Детские игрушки скрасят пространство.Я считаю, что иметь функциональный декор лучше, чем тратить пространство на чисто декоративные предметы. Кубики для хранения могут быть как декоративные , так и функциональные. Они бывают ярких цветов, однотонных и принтов. Другой вариант — плетеные корзины, украшенные лентами в тон комнате. В эти предметы поместятся подгузники, мягкие игрушки и даже одежда.

Фото Табиты Блу / Fresh Mommy через Flickr

Мебель и дополнительное оборудование

Детская мебель всегда должна включать в себя самое необходимое, но не бойтесь добавлять менее традиционные предметы, чтобы сделать комнату более привлекательной для всех.Мы с мужем использовали небольшую кушетку, чтобы мы оба могли сидеть в детской во время кормления. Вы можете сделать это кушеткой, чтобы у вас было удобство кушетки, но вы также можете вздремнуть в детской, если ребенок заболел, и вы хотите оставаться рядом. У Wayfair есть вещи, которые сделают вашу детскую комнату комфортной.

Самое необходимое в детской — пеленальный столик, детская кроватка и небольшой комод. Ваш пеленальный столик избавит вашу спину от горя. Другие потенциально изменяющиеся поверхности в вашем доме заставят вас наклониться, пытаясь удержать ребенка в неподвижном состоянии и сменить ему или ей подгузник.Вам также понадобится хорошая радионяня, возможно, с положительным отзывом от Consumer Reports. Наконец, прикрепите игрушки для кроватки к стенкам кроватки, чтобы ребенок смотрел в сторону. По данным Детской больницы Британской Колумбии, движение головы помогает предотвратить деформацию черепа.

Фото Табиты Блу / Fresh Mommy

Эта статья написана Джессикой Хилл, мамой, любительницей домашних животных, садовником. 2014.

Как нарисовать елку в детской | Руководства по дому

На протяжении всей истории деревья играли неотъемлемую роль в выживании и безопасности человека, обеспечивая питание, укрытие, тень и тепло.В результате деревья имеют глубоко укоренившийся символизм в жизни и культуре. Во многих культурах деревья сажают в ознаменование важных обрядов посвящения, таких как свадьба или рождение ребенка. Вы также можете проникнуться символикой деревьев, нарисовав одно из них на стенах детской.

Найдите рисунок, который будет похож на дерево, которое вы собираетесь нарисовать, для использования в качестве ориентира. Определитесь с местом, где он будет краситься в детской. Это помогает уже знать, какая мебель будет использоваться и где ее разместят в комнате.Дерево можно использовать для заполнения пустого пространства, или дерево можно нарисовать вокруг существующей мебели.

Отметьте мелом участок стены, на котором будет нарисовано дерево; ваш мелок также может помочь обозначить границы, которые ваше дерево не должно пересекать.

Используйте малярный скотч или малярный скотч, чтобы заблокировать основную область ствола дерева и ветвей. Лента должна быть как минимум в полтора раза шире возможных ветвей. Ствол дерева должен быть максимально широким у основания и постепенно сужаться к вершине.Ветви деревьев наиболее широкие в месте, отходящем от ствола, и сужаются к концу ветки. Обратите особое внимание на то, как ветвятся ветви: деревья обычно неравномерно разветвляются на одну или две ветви, а не на три. Разделите ветки столько раз, сколько захотите, но продолжайте делать внешние ветви короче и тоньше.

Карандашом нарисуйте на ленте контур ветвей дерева. С помощью ножа для хобби обрежьте контур дерева, нарисованный на ленте. Снимите внутреннюю часть, чтобы создать трафарет.

С помощью небольшого валика по краю обоев скатайте края трафарета с лентой. Постарайтесь обеспечить хорошее, плотное прилегание к стене. Нарисуйте внутри трафарета, чтобы создать ветви дерева. Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем снимать ленту.

Карандашом нарисуйте листья и любые цветы, которые хотите добавить от руки. Альтернативой от руки является использование настоящих листьев в качестве узора или покупка трафарета с листьями. Закрасьте листья и закончите концы веток, чтобы закончить дерево.

Ссылки

Советы

Деревья становятся отличным центром внимания детской комнаты, когда их добавляют над кроваткой или вокруг нее.
Закручивая некоторые ветви в виде вихря, вы придадите дереву легкость и причудливость.
Добавьте инициалы ребенка в сердечко или подобное личное послание на стволе дерева.

Писатель Биография

Гвен Каррингтон — специалист по маркетингу с опытом работы в области стратегического управления брендом, потребительского маркетинга, корпоративного маркетинга и управления коммуникациями.Она занимала ведущие должности в маркетинге в различных отраслях, включая производство ювелирных изделий, новые дома и технологии.

Цвета детских и детских комнат: изображения, варианты и идеи

Вы хотите, чтобы комната вашего ребенка была заботливым и комфортным местом для нового прибавления в вашей семье. Однако, особенно если у вас небольшой бюджет, вы хотите выбрать цвета, которые позволят интерьеру комнаты расти вместе с вашим ребенком без особых усилий.

Когда дети рождаются первенцами, они могут хорошо видеть только черный, белый и серый цвета.Вы захотите добавить несколько цветов в комнату ребенка, но эксперты рекомендуют избегать окрашивания стен в красный цвет, потому что это первый цвет, который видит ребенок, а комната, в которой преобладает красный цвет, может сбивать с толку. Лучшие цвета для пробуждения младенцев — это более мягкие оттенки, такие как синий, зеленый и розовый, потому что глаза ребенка могут воспринимать эти цвета примерно в то же время, когда они развиваются.

При желании вы можете запустить идею детской комнаты из детского стишка или детской сказки.Среди фаворитов — классические произведения «Спокойной ночи, Луна», «Кролик Питер» или «Мерцание, мерцание, маленькая звездочка». Вы можете нарисовать фреску или даже нарисовать слова на стенах.

Нейтральные стены хороши, если вы ждете рождения, чтобы узнать пол своего ребенка. Вы можете добавлять и изменять обрамленные произведения искусства в цветах, которые вам нравятся, а нейтральные стены могут работать, когда ваш ребенок станет старше. Нейтральные цвета также являются хорошим выбором, если вы хотите продемонстрировать постельное белье, подвесное одеяло, настенное искусство, фотографии или предметы мебели из семейной реликвии в детской.Нейтральные оттенки хорошо сочетаются как с традиционной, так и с современной мебелью.

Другие цвета, которые могут быть нейтральными в гендерном отношении, включают синий, как «малиновое яйцо», шалфейно-зеленый и золотисто-желтый. Эти цвета также обладают большей стойкостью, чем традиционные пастельные розовый и синий.

Белый, также хороший выбор для детской, успокаивающей и просторной, особенно хорошо сочетается с мебелью в традиционном стиле и мягкими постельными принадлежностями.

Избегая «детских» пастельных тонов и выбирая более яркие оттенки, вы можете раскрасить комнату в цвета, которые по-прежнему будут подходить вашему ребенку. Выбранные вами цвета могут даже пойти на потолок в более светлый оттенок, чем вы рисуете на стенах.

Фреска может быть забавным способом оживить комнату ребенка, и это не обязательно должно быть необычно; Подойдут простые цветные блоки в форме животных, деревьев или цветов.Имейте в виду, что фотообои на детскую тематику, вероятно, придется менять раньше, чем сплошные стены или стены с простыми полосами, штофом или другим узором. Вы также можете сочетать или группировать дополнительные цвета вместе, чтобы создать веселый образ.

ДЕТСКИЕ СТЕНЦИЛЛИ | Красивая подборка детских трафаретов для домашнего декора — IdealStencils

Из-за covid-19 и Brexit мы наблюдаем некоторые задержки доставки. Наши условия гласят, что вы должны разрешить:

3 недели для всех поставок в Великобританию

4 недели для всех поставок в ЕС

6 недель на все товары для остального мира

Мы рекомендуем обновить доставку при оформлении заказа для более быстрого и безопасного обслуживания в это время , нарушающее работу время

заказов Великобритании (трафареты)

Королевская почта 2-го класса (доставка через 2-3 дня с момента отправки) = БЕСПЛАТНО
Королевская почта 1-го класса (доставка через 1-2 дня с момента отправки) = £ 2.99
Королевская почта специальной доставки (на следующий день до 13:00 — пн-пт) = £ 9,99

Большинство товаров отправляется на следующий рабочий день. Крупные оптовые заказы могут занять больше времени.

* (Принадлежности)

Заказы до 20 £

Королевская почта 1-го класса (доставка через 1-2 дня с момента отправки) = £ 4,49

Заказы свыше 20,00 £

Королевская почта 1-го класса (доставка 1-2 дня с момента отправки) = БЕСПЛАТНО

Большинство товаров отправляется на следующий рабочий день.Крупные оптовые заказы могут занять больше времени.

европейских заказов

Стандартная неотслеживаемая авиапочта = 6,99 фунтов стерлингов
Отслеживается по Европе = 12,99 фунтов стерлингов
Европа 1-3 рабочих дня курьером = 30,00 £

Большинство заказов будет доставлено в Европу в течение 5-7 рабочих дней с момента отправки.

Заказов в остальном мире

Стандарт остального мира без отслеживания = 7,99 фунтов стерлингов
Остальной мир отслеживается = 13 фунтов стерлингов.99
Остальной мир, курьер в течение 2-5 рабочих дней (в зависимости от места нахождения) = 35,00 £

Большинство заказов будет доставлено в пункты назначения в остальном мире в течение 7-10 рабочих дней с момента отправки

Наша компания находится в Великобритании, и покупатель несет ответственность за уплату любого налога на импорт, причитающегося с заказанных товаров.

Трафарет — это действительно весело и просто, и вы можете добавить потрясающие эффекты к сотням проектов украшения дома.

1 — Разместите трафарет: Используйте липкую ленту или переставляемую распылительную насадку, чтобы удерживать трафарет на месте

2 — Нарисуйте свой трафарет: В зависимости от вашего проекта или предпочтений вы можете использовать кисть для трафарета, валик из плотного поролона или аэрозольную краску для рисования трафарета

3 — Повторяйте свой трафарет: Повторяйте узор или мотив снова и снова. Когда вы закончите, краски на водной основе можно намочить / смыть с трафарета, а затем хранить в безопасном месте для дальнейшего использования

Совет: Не красим слишком много! Это приведет к просачиванию краски под трафарет и появлению пятен на краях.

Наши трафареты также подходят для многих других целей, таких как украшение тортов, тиснение и рельефный трафарет с помощью гипса.

См. Раздел «КАК СДЕЛАТЬ» и БЛОГ для получения дополнительной информации о трафарете.

Крепления на стену для велосипеда своими руками: Как сделать крепление велосипеда на стену

Опубликовано 02.04.2021 автором alexxlab

Ответить

Как повесить велосипед на стену правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Как подвесить велосипед на стену

Повесить велосипед на стену в не слишком просторной квартире в зимнее время года, хотят многие любители активного отдыха. Это особенно важно при отсутствии в квартире утепленного балкона, где можно было бы хранить велосипед.

Немногие любят каждый год разбирать велосипед и складывать на зиму все в ящик. Поэтому, как подвесить велосипед на стену – весьма актуальный вопрос, а ответ на него можно найти в этой статье.

Содержание статьи

Особенности хранения велосипедов

Совет: Перед принятием решения, где и как хранить велосипед в квартире, следует учитывать, что отрицательные температуры, их перепады и повышенная влажность способны повредить отдельные элементы байка.

Нельзя велосипед зимой:

Перед тем, как сделать крепление для велосипеда на стену и оставить его на долгое хранение, стоит предварительно выполнить несколько простых действий, что позволит продлить службу железному другу и сохранит его внешний вид:

Очистить все его узлы от грязи и пыли.
Удалить с деталей старую смазку.
Смазать хорошо тормоза, шарниры ручек, переключатели передач.
Для предотвращения коррозии металлических частей, их необходимо протереть промасленной ветошью.
Опустить пружины амортизаторов.
При хранении на колесах в положении стоя следует иногда подкачивать шины, чтобы защитить их от деформации от массы самого велосипеда.
Шины смазать специальным силиконовым клеем, иначе он пересохнут.

Существует несколько основных способ хранения велосипеда:

Хранение велосипедов на стойке

Если на балконе места мало, велосипеды можно разобрать, одновременно проверить все детали на отсутствие повреждений.

Байк можно ставить в прихожей (см. Отделка прихожей и выбор отделочного материала). Если она большая, можно транспорт просто приставить к стене, чтобы можно было свободно пройти. Но при этом возникают проблемы помыть полы или широко открыть дверь. Лучше велосипед подвесить в горизонтальном или вертикальном положении к стене или потолку на специальных приспособлениях.

Совет: Если прихожая просторная, можно своими руками изготовить специальный шкаф, состоящий из двух секций: один – для велосипеда; другой – для приспособлений и запчастей для него: насоса, инструментов, смазочных материалов, шлема, очков.

Человек, для которого движение, а особенно на байке – это жизнь, не особо задумываются при выборе места, где сделать крепление для велосипеда на стену, и делают это в гостиной, а иногда и в спальне.

Велосипед на стене в гостиной

Совет: Наиболее простым решением проблемы хранения велосипеда, является его разборка, если он не будет использоваться в течение довольно длительного периода.

Если разобрать стандартный велосипед:

снять переднее колесо;
вывернуть руль, что сделает транспорт практически плоским.

Это позволит поместить его:

за шкафом;
под кроватью;
за диваном.

Как выбрать крепление велосипеда

После определения места хранения, необходимо подумать о приспособлении, на котором он будет подвешен удобно и надежно, что:

Предохранит детали от повреждений.
Не слишком уменьшит пространство комнаты.
Обеспечит безопасность всех членов семьи.

Способами крепления велосипедов могут быть:

Приобретенная в веломагазине или изготовленная самостоятельно деревянная полка-вешалка, на которую байки подвешиваются за раму, даже на одну полку сразу несколько штук.

Полка-вешалка для велосипеда

Повесить изделия можно на металлические крючки, закрепленные к стене. При этом их можно на стене разместить на разных уровнях – ниже или выше. Недостаток таких креплений – невозможность крепления женских велосипедов.
Можно приобрести специальные велокрюки. При этом велосипед располагается в вертикальном положении, его лучше размещать в нишах, скрытых от глаз, за дверью в прихожей. В этом случае нужно обеспечить подставку под заднее колесо, что предохранит повреждение стены. Недостаток метода: нужно поднять велосипед достаточно высоко, что сложно девушкам и детям.

Подвеска велосипедов на специальных крюках

Подвесить транспорт можно за педаль на специальную вешалку. В этом случае она будет не слишком красиво смотреться, но вешалку можно скрыть или задекорировать, когда на ней нет транспорта.

Совет: При хранении этим способом следует сделать специальные прокладки между стеной и колесами, для предохранения стены от соприкосновения с резиной.

Вертикально велик можно подвесить, используя специальные кронштейны для крепления велосипеда на стену или к потолку.
Подвесы для транспорта можно сделать на тросах к потолку. При этом крепить устройство на полу, а затем с помощью роликов поднять на тросах к потолку. Но в помещении должны быть высокие потолки.

Подвешивание велосипеда к потолку

Как еще можно сделать подвес на стену для велосипеда, с фотографиями и подробными комментариями покажет видео в этой статье.

Как сделать крепление велосипеда на стену

Цена любого приспособления для крепления транспорта на стене стоит достаточно много. Некоторые из них можно сделать самостоятельно.

Полка для велосипеда

Инструкция изготовления простейшей полки предлагает:

фанеру;
ДСП или доски, толщина которых примерно 16-24 миллиметров.

Длина полки делается равной 60% от длины рамы байка. При этом полка должна быть не очень длинной, что позволит велосипеду нормально входить в пропиленные пазы, и не очень короткой, чтобы велосипед был надежно закреплен.
Выпиливаются верхняя стенка полки и две боковые.
В боковых элементах лобзиком по дереву делается паз, в который затем будет вставляться велосипедная рама. Контур паза выбирается произвольный, на усмотрение владельца, но при соблюдении двух условий:

начало паза располагается выше, чем заканчивается паз по вертикальной плоскости, это предохранит соскальзывание велосипеда;
толщина паза делается единой на всю длину и равна диаметру рамы транспорта, прибавив к нему до 10 миллиметров.

Шурупами скрепляются верхняя и боковые стенки.

Совет: Необходимо, чтобы шляпки крепежных деталей располагались ниже или на одном уровне поверхности.

На расстоянии 10 сантиметров от конца пазов в боковых элементах крепится центральная перегородка, которая дополнительно укрепляет каркас полки.
В ней делаются отверстия, сквозь которые винты будут вворачиваться в стену.
Подготавливается задняя стенка полки, которая будет включать два куска фанеры, что увеличит жесткость конструкции.
Детали склеиваются клеем по дереву вместе.
Электродрелью высверливаются отверстия в стене.

Сверление отверстий для полки в стене

Полка прикручивается болтами, контролируется отклонение изделия по горизонтальной плоскости.
Накладывается и прикручивается верхняя стенка.

Для того чтобы изделие приобрело более современный и привлекательный вид необходимо:

Все отверстия, выступающие шляпки, имеющиеся углубления устранить специальным деревянным наполнителем.
Полку покрасить морилкой, лаком или краской. Хорошо смотрится контрастный вариант цветов.

Любое крепление на стену для велосипеда сделает более комфортное размещение транспорта в квартире или в гараже.

Велосипед на стене: оригинальный дизайнерский ход и экономия пространства

Любители езды на велосипеде, проживающие на территории России, не могут наслаждаться своим увлечением круглый год и с приходом зимнего периода вынуждены найти для своего двухколесного друга достойное место хранения. По статистике чаще всего россияне хранят велосипед в собственных квартирах, гораздо реже в гаражах и на специализированных стоянках.

Если мы говорим о многоэтажных домах, то здесь существуют наиболее распространенные варианты хранения:

На лестничной клетке
На чердаке
На лоджии
В кладовой
В коридоре
На стене

Сегодня мы поговорим о последнем из перечисленных вариантов, так как он подходит огромному количеству велолюбителей, значительно экономит свободное пространство в квартире и придает интерьеру оригинальную дизайнерскую изюминку.

Люди, которые считают, что подвесить байк на стену – это весьма сложный и непосильный процесс, очень ошибаются. Этот вид хранения достаточно прост и имеет массу весомых преимуществ:

Велосипед во время сезонного хранения находится в том же горизонтальном положении, что и во время езды
Колеса не соприкасаются с поверхностью, а значит, вашему байку не грозит деформация резины и микротрещины. Ведь если во время хранения байк стоит на полу, колеса обязательно необходимо систематически прокручивать
Такое размещение более безопасно для детей и домашних любимцев, которые могут задеть велосипед, стоящий, например, в коридоре или на лоджии, и серьезно травмироваться

Варианты креплений велосипеда на стену

Существует множество методов крепежа вашего байка к стене. Все, что вам необходимо, это выбрать для себя наиболее подходящий.

Но есть и одно общее правило. Прежде чем крепить велосипед к стене, его обязательно нужно тщательно отмыть с моющими средствами и просушить. В противном случае ваш ремонт может серьезно пострадать.

Специальные шкафы для байков

Этот вариант подходит исключительно обладателям крупногабаритных квартир. В такой шкаф свободно поместится не только велосипед, но и все сопутствующие принадлежности. Однако стоимость и громоздкость делают данный вариант не очень популярным среди велолюбителей.

Велокрючки

Данное приспособление считается наиболее популярным методом крепления велосипеда к стене. В любом специализированном магазине вам предложат широкий ассортимент различных велокрючков, и вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант. Очень грамотным решением можно назвать крепление, которое состоит из двух частей: крюка и подставки для заднего колеса. Данный вариант позволит вам не испачкать стену.

Стойки

Данная конструкция состоит из металлических трубок и отличается громоздкостью конструкции, поэтому ее очень редко устанавливают в небольших квартирах. Зато стойки оптимально подходят для частных домов с просторными холлами.

Велосипедная полка

Очень распространенный среди велолюбителей вариант. Такую полку можно приобрести в любом специализированном магазине. Главное преимущество – простота конструкции и легкость установки. А если вы еще проявите творческий потенциал и дополните эту конструкцию оригинальными элементами декора, может получиться очень стильное дизайнерское решение.

Стоит отметить, что такую полку можно не только приобрести в магазине, но и сделать своими руками. Такой вариант позволит вам создать конструкцию, которая будет наиболее точно вписываться в интерьер вашей комнаты.

Подобрать подходящий крепеж вы можете в разделе «Крепления для велосипедов на стену».

Подвешиваем велосипед — Сайт для велосипедистов

У каждого любителя велосипеда, особенно кто проживает в многоэтажных домах возникает проблема его хранения. Если нет общей перегородки на лестничной площадке или вы не смогли договориться с соседями насчёт его размещения там, или для хранения не слишком подходит балкон, то можно попробовать разместить велосипед прямо в квартире при помощи специальных приспособлений крепления его к стене или потолку. Причём в отдельных случаях это хорошо смотрится и не портит дизайн комнаты.

Содержание статьи

Крепление велосипеда к стене

Крепление велосипеда к стене при помощи специальных крюков. Своеобразная вешалка, некоторые конструкции очень компактны и при отсутствии велосипеда практически не заметны. Велосипед расположен перпендикулярно стене, что не всегда экономит место, но решить проблему можно, расположив подвес ближе к углу комнаты.

Два в одном. Небольшая полка для подвешивания велосипеда за верхнюю трубу. Сверху на полке можно разместить что угодно: книги, горшки с цветами, статуэтки, рамки с фотографиями и многое другое. В этом случае велосипед расположен параллельно стене, что экономит место.

Оригинальное, а самое главное недорогое решение подвесить велосипед на стену при помощи пластикового крепления за верхнюю или подседельную трубу рамы, кому как нравится. Цвет приспособления можно подобрать под интерьер комнаты. В корпусе имеются два отверстия для протяжки троса велосипедного замка, чтобы кроме вас не смог им пользоваться.

Подвешиваем велосипед к потолку

К потолку можно подвесить при помощи обыкновенной верёвки с крюками, продетой в петли на потолке. Более продвинутые наборы, имеющиеся в продаже предусматривают установку под потолком специального подвеса для велосипеда в виде небольших талей. В этом случае подъём и спуск велосипеда осуществляется механическим способом.

Конечно, все варианты подвески велосипеда в жилом помещении предполагают его идеальную чистоту, что не всегда получается, поэтому таким способом лучше пользоваться при длительном хранении, например, в межсезонье.

Подобное приспособление легко изготовить самому, приложив совсем немного усилий и смекалки из недорогих и подручных материалов.

Также читать на эту тему:

Выбираем велотрусы. Велотрусы должны соответствовать анатомии велосипедиста, чтобы сделать поездки на велосипеде максимально комфортными. Несколько советов по выбору велотрусов…

Сохранить ноги в тепле при езде на велосипеде. Отказ от спецобуви. Если вы действительно хотите сохранить тепло в своих ногах, то на холодный период времени желательно отказаться от специализированной велосипедной обуви. Для лучшего сцепления с педалями в такой обуви предусмотрены крепления различных конструкций, которые…

Почему велосипедисты бреют ноги? Одной из причин, по которой велосипедисты бреют ноги является лечение травм после их получения. В велоспорте это в основном ушибы и сдирание участков кожи после падения. При отсутствии волос легче обрабатывать и лечить рану. Также уменьшается вероятность её заражения…

Багажник для велосипеда. Наиболее распространёнными являются багажники, грузоподъёмностью 20 – 25 кг. Такая грузоподъёмность может быть достаточной для дорожной поездки, но иногда приходится учитывать тип поездки. При поездках по плохим дорогам или пересечённой местности на багажник, кроме веса багажа…

Как выбрать велокомпьютер. Требования, предъявляемые к современным велокомпьютерам.

1. Водонепроницаемость.
2. Устойчивость к перепаду температур.
3. Устойчивость к вибрации и тряске.
4. Выдавать максимальное количество полезной информации в простом и понятном виде…

Как можно разместить велосипед на стене для хранения

Всем привет! Думаю, среди вас есть люди, которые, помимо автомобилей, еще и увлекаются велосипедной ездой. Это удобный и экологичный вид транспорта, приносящий здоровье. Проблема одна. Это его хранение в условиях квартиры. Одним из наиболее практичных решений будет повесить велосипед на стену.

Вопрос лишь в том, как это лучше сделать, и какому варианту размещения отдать предпочтение.

Хорошо, когда есть утепленный балкон, либо пустующая кладовая. Тогда проблема решается сама собой.

Если говорить о сезонном хранении, то на зиму, когда велосипед не используются, многие разбирают его на части, и просто хранят в коробке. Но это не лучшее решение, как по мне.

Как хранить в квартире

Для начала поговорим с вами просто про хранение велосипеда дома. И о том, какие существуют варианты.

Их на самом деле несколько. Какой из них подойдет именно вам, вопрос уже сугубо индивидуальный.

Первый вариант, где в квартире хранить велосипед, это балкон или же лоджия. Но здесь наблюдаются температурные перепады. Если балкон открытый, то атмосферные воздействия могут быть испортить металлическую конструкцию транспорта.

Чтобы разместить велосипед на балконе, его сначала придется прокатить или пронести через 1 и более комнат.

Это не очень удобно. А представьте, что колеса грязные. Тут может помочь чехол.

Еще один вариант, как хранить велосипед дома, это использовать общую лестничную площадку. Актуально, если она закрыта еще одной дверью, и доступ есть только у соседей через стенку. Тогда вероятность хищения минимальная.

Кто-то размещает прямо в коридоре, либо использует кладовку. Но там обычно место занято другими важными бытовыми вещами.

Вот и получается, что вертикальное хранение велосипеда во многих ситуациях становится оптимальным решением.

Крепления к стене

Часто велолюбители приходят к выводу, что подвесить велосипед на стену в итоге будет наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации.

При этом существует далеко не одна система хранения велосипедов. Какую из них выбрать, вы уже решите сами. Я же предлагаю коротко с ними познакомиться.

Специальные шкафы

В продаже имеются специальные шкафы, позволяющие закрепить велосипед на стене. Система имеет свои особенности.

Для начала, шкаф подойдет только просторным квартирам, где есть достаточно места в прихожей для установки такой конструкции. Она будет использоваться под хранение всего того, что связано с велосипедом. Это сам транспорт, шлем, элементы защиты и пр.

Очень красиво и функционально. В зависимости от шкафа, велосипед может стоять вертикально или горизонтально.

Велокрюк

Это уже конкретно вертикальное крепление для велосипеда на стену.

Самый распространенный вариант решения нашей проблемы. Усилия требуются минимальные. От вас потребуется только пойти в магазин, и выбрать там подходящий вариант крючка.

Велик обычно подвешивается за раму, либо за руль.

Вариантов крюков достаточно много. Некоторые из них просто нужно вкрутить в стену. Для этого высверливается отверстие, вставляется дюбель, а затем мощным саморезом прикручивается велокрюк.

В других ситуациях нужно основание, которое монтируют на стену или потолок. Уже к нему приваривают или прикручивают велокрепление.

Еще крюки делятся на конструкции для вертикального и горизонтального размещения транспорта.

Среди велолюбителей спросом пользуется модель Da Vinci. Ее особенность в том, что крепление включает в себя 2 части. Сверху находится крюк, а снизу дополнительная подставка, предназначенная для заднего колеса. Она защищает стену от грязи. А это практично и рационально.

Поскольку при вертикальном размещении велик часто соприкасается со стеной, у вас есть 2 варианта:

выбрать горизонтальный вариант, чтобы колеса оказывались вдоль стены при навешивании, и не касались их;
после каждой поездки вымывать колеса, избегая загрязнений стен.

Тут уже сами решайте, какой вариант вам подходит.

Стойка

Стойки в домах и квартирах можно встретить не так часто. Причина банальная. Это громоздкость конструкции.

Зато стойка является прекрасным решением для размещения сразу нескольких велосипедов.

Стойка делается из металлической трубы. На ней предусмотрены специальные крепления и фиксаторы.

Удобно. Но только если есть достаточно места.

Полка

Последний рассматриваемый вариант, как повесить велосипед на стену своими руками. Для этого покупается или изготавливается специальная полка.

У полки есть свои преимущества. Она подвешивается на стену так же, как и обычная полка. Только крепления должны быть прочными.

В полке предусмотрен специальный паз, в который вставляется рама велосипеда. Потому тут мы говорим про вертикальное расположение транспорта относительно пола.

Плюс в том, что полку можно заполнить разными элементами декора, повесить туда крючки для ключей, поставить фотографии, вазоны с цветами. Это украсит полку, и сделает велосипед продолжением дизайнерского решения. Практично и со вкусом.

Подводим итоги

Если подводить итоги, то я могу сказать следующее.

Самым практичным вариантом является велокрюки. Они требуют минимум пространства, сами очень компактные, зато прекрасно подходят для вертикального и горизонтального подвешивания.

Стойки и шкафы слишком массивные. Для них нужно много места. А этого добра хватает далеко не всем квартирам. Есть несколько более важных элементов мебели, которые можно поставить вместо шкафа под велик.

Еще мне нравится идея с полкой. Если ее грамотно реализовать, получится украсить помещением, и при этом обеспечить велотранспорт удобным местом для хранения.

Решение принимать только вам. Я могу лишь дать некоторые подсказки, а также поделиться личным мнением. Дальше уже ваша очередь делать выводы.

Какому варианту отдадите предпочтение вы? Почему? Какие советы дадите из личного опыта?

Жду ваших ответов в комментариях.

На этом у меня все. Спасибо всем за внимание!

Подписывайтесь, комментируйте и задавайте свои вопросы!

Штукатурка стен своими руками видео по пенопласту: Штукатурка пенопласта своими руками – защищаем утеплитель от внешних факторов

Опубликовано 28.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Штукатурка фасада по пенопласту: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Наружное утепление домов интересует многих частных владельцев, так как такие работы обеспечивают значительное улучшение для дома параметров сохранения тепла, а значит, улучшают и комфортность проживания в здании. Среди всех представленных на рынке утеплительных материалов, наибольшей популярностью у собственников пользуется пенопласт, пеноблоки а также Пеноплекс – современные изделия на основе экструзионного пенополистирола. Но каким бы материалом не был утеплен дом, теплоизоляционному слою нужна собственная защита от негативных воздействий окружающей среды, в первую очередь, от влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей. С этими задачами великолепно справляется декоративная штукатурка, за счет которой можно обеспечить максимально продолжительные сроки эксплуатации утеплителя в любых внешних условиях.

Штукатурка для пенопласта

Выбор штукатурных смесей, которые можно использовать по пенопласту и Пеноплексу, очень широк. Для этих целей подходят минеральные штукатурки, декоративные, фактурные и другие смеси, отличающиеся привлекательными визуальными параметрами и высокими техническими характеристиками. Какой бы вид штукатурной смеси не был выбран для покрытия пенопластового утеплителя, монтаж штукатурки будет включать в себя примерно одинаковый список работ.

Сначала требуется подготовка штукатурной смеси и подготовка основания к проведению монтажных работ. После этого штукатурка наносится на поверхность фасада с помощью ручных инструментов. Для получения различных фактурных поверхностей могут использоваться разные технологии нанесения смеси. После высыхания штукатурки, проводится ее затирка. На последнем этапе монтажа облицовочного слоя, по штукатурке проводят чистовую отделку.

Все эти работы могут быть выполнены собственником самостоятельно, так как не требуют никаких специфических знаний и умений.

Подготовка смеси

Подготовка штукатурной смеси
Для работы по пенопласту, пенополистиролу или Пеноплексу можно использовать разные виды штукатурок, однако специалисты крайне не рекомендуют применять для облицовки одного фасада смеси от различных производителей.
Для покрытия утеплительных оснований, лучше всего использовать универсальные штукатурные смеси. В зависимости от типа штукатурки и ее производителя, расход облицовочного материала на 1 квадратный метр может быть разным.
Стандартный расход универсальных отделок составляет примерно 4 килограмма на метр, если требуется еще и выравнивание фасада, то расход может серьезно увеличиваться, до 6 килограммов и более.
В процессе замешивания штукатурной смеси, собственнику следует четко исполнять все инструкции, указанные производителем на упаковке. Если требуется предварительное выравнивание основания фасада, то при замешивании можно использовать немного больше воды, чем указано в инструкции.
Штукатурная сетка
Перед оштукатуриванием пенопласта, Пеноплекса и других подобных оснований, следует установить на фасад специальную штукатурную сетку, необходимую для повышения надежности крепления облицовки к основанию.
В зависимости от особенностей строения и материалов, для штукатурных работ можно использовать различные фасадные сетки, чаще всего для этих целей используются сетки плотностью до 160 г/м2. Следует учитывать, что от плотности сетки во многом зависит конечный результат отделочных работ. Легче всего штукатурить наиболее плотные сетки, однако, не имея продолжительного опыта в монтажных работах, установить плотную сетку на фасады и углы может быть достаточно сложно.
Для покрытия утеплительных материалов часто используются штукатурные смеси, в состав которых входит цемент, чтобы состав облицовки не сказывался негативно на сетке, следует использовать сетки, отличающиеся высокой стойкостью к воздействию щелочи.
Установка фасадной сетки
Установка фасадной сетки обычно начинается с проклейки углов. Для приклеивания сетки на угол нужно отрезать полосу изделия шириной около 30 см. Длина полосы должна соответствовать длине откоса. Если оклеивается угол дома, то можно использовать полосы длиной около метра.
Для оклеивания фасадных поверхностей, следует использовать отрезки сетки удобного размера. Обычно используют отрезки по 1 метру, так как с ними удобно работать. Следует учитывать, что смесь для приклеивания сохнет очень быстро, потому нужно здраво оценивать собственные умения и не брать слишком большие отрезки.
После прикладывания сетки на поверхность фасадных стен, отрезки следует разглаживать с помощью шпателей или других ручных инструментов. Только после того, как по всей поверхности фасада будет уложена фасадная сетка, а поверхность затерта, можно переходить к нанесению штукатурной смеси.
Оштукатуривание поверхностей
После укладки сетки, следует произвести нанесение выравнивающего слоя на поверхность фасада стены. Для выравнивания можно использовать любые универсальные штукатурные смеси, обладающие хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Удобнее всего наносить штукатурные смеси для выравнивания с помощью широких шпателей.
Нанесение штукатурной смеси
Смесь следует наносить осторожно и равномерно, спешить в этой работе не следует, однако и слишком медленная работа имеет множество возможных негативных последствий. Толщина выравнивающего слоя зависит от многих факторов, в частности от качества затирки фасадной сетки. В стандартных ситуациях, при условии качественной затирки, бывает достаточно нанесения штукатурки слоем в 3 мм.
После нанесения выравнивающего слоя, поверхность фасадных стен снова затирается, причем, работы полностью идентичны затирке, проводимой по уложенной фасадной сетке. Следует учитывать, что затирку можно проводить, как минимум, через 24 часа после нанесения выравнивающего слоя. Но и перестоять выравнивающий слой не должен, если не провести затирку в течение 4-х дней, с затиркой могут возникнуть серьезные проблемы, так как придется прикладывать большие усилия.
На затертый выравнивающий слой наносят грунтовку, и после ее высыхания можно переходить к финишной отделке фасадов.
Фасадная штукатурка по пенопласту своими руками
Вопрос наружного утепления стен, как частного сектора, так и многоквартирных домов, с каждым годом набирает все большей актуальности. Все больше хозяев предпочитают один раз потратиться на внешнее утепление, чем ежегодно оплачивать огромные платежи за коммунальные услуги. Выбирая, между ассортиментом материалов для внешнего утепления, все больше останавливаются на пенопласте. Этот строительный материал имеет множество преимуществ: высокий уровень сохранения тепла, низкая стоимость, легкость монтажа. Однако не стоит пренебрегать при работе с материалом защитой от воздействий окружающей среды. А придаст максимальной защищенности пенопласту оштукатуривание.
Выбирая, между ассортиментом материалов для внешнего утепления, все больше останавливаются на пенопласте
Именно об этом методе, как наиболее оптимальном, для защиты вашего дома из пеноблока, а точнее его наружного утепления, вы узнаете более детально. Также вам будут представлена технология нанесения штукатурного слоя на пенопласт, и особенности работы с материалом.
Если решение уже было принято, и из всего множества материалов для утепления вы остановились именно на пенопласте, или же на его близком родственнике – пеноплексе, необходимо продумать его защиту от внешних разрушителей, попадающий из окружающей среды: влага, солнечные лучи, ультрафиолет, высокие и низкие температуры. А защищать будем методом оштукатуривания.
Этапы оштукатуривания поверхности из пенопласта или пеноплекса
Для понимания всего процесса, а также необходимых материалов, нужно знать какие этапы в него входят:
Приготовление штукатурного раствора.
Штукатурная сетка и ее крепление к поверхности.
Затирочные работы по сетке для оштукатуривания.
Слой для выравнивания поверхности.
Затирочные работы по слою для выравнивания.
Грунтовка поверхности.
Заключительные работы.
Если детально разобраться в каждом этапе работы, то можно для себя понять что процесс хоть и длительный, трудоемкий, но его можно разделить на несколько дней. Это особо актуально для начинающих мастеров, которые только пробуют себя в штукатурных работах. Немного тренировок и руки сами будут знать, что им делать, а вам останется лишь наслаждаться процессом. К тому же это отличный вариант сэкономить на привлечении к работам команды профессионалов, которая выполнит оштукатуривание ничуть не хуже вас, но попросит за это не малую сумму.
Приготовление штукатурных смесей
Для работы с полистирольными материалами, к которым относится пенопласт и ему подобные, необходимо использовать готовые смеси, специально предназначенные для таких работ. Разные фирмы, производящие сухие строительные смеси, имеют в своем ассортименте несколько вариантов таких смесей. Также в зависимости от производителя будет колебаться цена и качество. За долгие годы себя успешно зарекомендовала такая фирма, как Ceresit и Ecomix. Можно использовать смеси этих фирм или выбрать более дешевые варианты. Но при экономии на смесях стоит помнить, что от качества материала зависит итоговое качество выполненных работ. Учтите еще и тот факт, что не стоит использовать на одном участке работы смеси от разных фирм, они могут отличаться структурой и цветом.
Очень удобно выбирать смесь, которая является универсальной. Ее можно использовать как в качестве клеевого материала для крепления пенопласта к стене, так и в качестве слоя защиты. Существуют фирмы, имеющие в своем ассортименте двухтипные смеси: отдельно для монтажа плиты и отдельно для защиты. Приобретая материалы, не поленитесь и прочтите, что указано на упаковке, возможно, эта смесь вам не подойдет.
Смесь, являющаяся универсальной, используется для монтажа к стене специальной сетки для оштукатуривания, а также для остальных штукатурных работ. Расходуется материал довольно сильно, поэтому при больших объемах необходимо запасаться несколькими мешками. Для нанесения одного квадратного метра штукатурной сетки вам понадобиться до четырех килограмм смеси, а чтобы выровнять стену необходимо шесть килограмм на квадрат.
Сам по себе способ приготовления смеси довольно просто и зачастую указан на упаковке. Необходимо следовать всем инструкциям для получения максимально качественного материала. Чтобы закрепить сетку для оштукатуривания лучше всего использовать смесь не той густоты, которую рекомендует производитель, а немного реже. Когда наносится выравнивающий слой, то консистенция и вовсе должна быть жидкой, практически стекать с рабочего инструмента.
В принципе, с технологией приготовления раствора для штукатурки все довольно ясно. Теперь можно браться за дело и приклеивать сетку для оштукатуривания, ведь именно она выступает основным слоем для того, что бы наносить штукатурку.
Монтаж штукатурной сетки к стене
Прежде чем приступить к оштукатуриванию основного утепляющего материала – пенопласта, следует позаботиться о то, чтобы смесь для выравнивания и сама штукатурка имели надежное сцепление с рабочей поверхностью. Пенопласт сам по себе не имеет хороших схватывающих свойств, если срезу на него нанести штукатурку то она как минимум потрескается, а как максимум отпадет вообще и тогда все труды и затраты пойдут насмарку. Чтобы этого избежать необходимо, использовать штукатурную сетку.
Монтаж штукатурной сетки к стене
Какую же сетку выбрать? Если вы работаете с наружным утеплением, то вам подойдет материал для фасадных работ. Такая сетка отличается своей плотностью, а чем более плотная сетка, тем лучше ложится слой штукатурки. Однако есть небольшой нюанс, если сетка будет слишком плотной, то ее довольно сложно работать с углами. Лучше всего взять сетку для оштукатуривания с плотностью 140-160 грамм на метр квадратный. Еще одни совет начинающим отделочникам: сетку лучше всего брать ту, которая устойчива к щелочи, в силу того, что основу штукатурной смеси составляет цемент.
С чего же начинать монтаж сетки для оштукатуривания – правильный ответ с углов. Причем не только углы, но и откосы, как окон, так и дверей, проклеиваются в первую очередь.
Процесс поклейки сетки на углы:
Сетка для оштукатуривания, которая предназначается для монтажа в угол, представляет собой полосу, ширина которой составляет 30 сантиметров. Длина сетки будет зависеть от обрабатываемой поверхности. Если это откосы – то ориентируемся на их длину, если угол дома – то около одного метра.
Далее необходимо сделать перегиб в середине сетки. Это нужно для того, чтобы придать определенной жесткости даже после того, как давление с сетки уйдет.
Затем необходимо вооружиться шпателем, и с его помощью нанести смесь для оштукатуривания на необходимую часть: будь то угол или откос или проем двери. Слой наносимой смеси должен быть довольно тонким и не превышать трех миллиметров.
После нанесения смеси в углы или откосы нужно приложить штукатурную сетки, прижать ее шпателем и разгладить в сторону от угла и к низу.
Процесс поклейки сетки на стены:
Когда работа с углами завершена, можно приступать к поклейки сетки для штукатурки на стены. Обратите внимание, что необходимо оставить части углов не проклеенными, они будут задействованы в момент стыковки.
Сетку для оштукатуривания, она продается в рулонах, необходимо нарезать на части, длина которых не более одного метра. Монтаж происходит отдельными кусками из-за того, что универсальная смесь довольно быстро высыхает.
Подготовленную стену необходимо покрыть универсальной смесью, размеры покрываемой части примерно 1 метр на 90 сантиметров. 10 сантиметров, которые остались, нам нужны для того, чтобы проклеить стыки. Смесь лучше всего наносить небольшим шпателем, около 35 сантиметров, а толщина слоя около трех миллиметров.
Далее, как и в работе с углом, необходимо проложить сетку для оштукатуривания к стене и придавить ее шпателем. Разглаживающими движениями закрепить ее на стене, движения от центра и к краям, также сверху и к низу. Сама сетка практически полностью погружается в штукатурную смесь, можно полностью покрыть сетку смесью, для этого необходимо ее немного нанести на шпатель при придавливании.
Так необходимо делать с каждой вертикальной полосой, постепенно смещаясь в сторону. Обратите внимание, что укладка сетки происходит внахлест, с целью дальнейшей обработки стыков. Такая же стыковка происходит и в угловых местах.
Затирка по штукатурной сетке
Когда процесс монтажа сетки для оштукатуривания завершен, получившийся слой необходимо обязательно затереть. Сделать это можно при помощи обычной терки, она бывает пластиковая или деревянная и продается в любом строительном магазине. В качестве затирочного полотна используется наждачная бумага.
Не следует сразу после крепления сетки приступать к затирке. Дайте рабочей поверхности хорошо просохнуть. Если вы делаете ремонт в теплое время года, то для этого понадобиться всего несколько часов, если это осенний период, когда сыро и влажно, то лучше выждать сутки, а то и более.
Затирка по штукатурной сетке
Процесс затирки прост и с ним справится даже подросток. Прилагая легкие усилия, круговыми движениями обрабатывается рабочая поверхность. Делать лучше всего против часовой стрелки. При попадании мокрых кусков на наждачку, ее следует заменить.
Нанесения слоя для выравнивания
Следующим этапом на пути к надежному и качественному утеплению стен пенопластом является нанесения слоя для выравнивания. В качестве смеси можно использовать универсальную смесь для оштукатуривания стен. Следует помнить, что слой, который является выравнивающим, необходимо наносить только на затертую предварительно поверхность.
Процесс нанесения слоя для выравнивания:
Вооружитесь широким шпателем, лучше, если он будет больше 35 сантиметров, на его поверхность необходимо наложить смесь для выравнивания. Сделать это можно шпателем меньшего размера.
Осторожно, плавными и уверенными движениями нужно нанести смесь шпателем на стену. Если затирка поверхности была качественной, то вам будет достаточно слоя для выравнивания поверхности толщиной до трех миллиметров.
Стыковку выравнивающего слоя лучше сместить в сторону от тех мест, где стыкуется сетка, так швы будут менее заметны и более качественны.
Затирочные работы выравнивающего слоя
Ничего нового для этих работ не изобрели, поэтому затираем слой для выравнивания по такому же принципу, как и затирали сетку. Также стоит помнить о том, что все затирочные работы происходят только на высохшей поверхности. Однако помните, что лучше всего не давать перестоять выравнивающему слою, иначе придется затирать с особыми усилиями. Лучший период для затирки от 1-4 дней.
Как понять, что затирать слой для выравнивания достаточно? Все очень просто, полагайтесь на свое зрение. Когда заметили, что слой довольно ровный и гладкий можно переходить на следующий участок. После затирки выравнивающего слоя вы уже имеете готовую поверхность, которая предполагает финишные работы, например, нанесение декоративной штукатурки или фактуры.
Отделка фасада пенопластом и штукатурка видео

Грунтовка поверхности
Довольно часто неопытные или начинающие мастера пренебрегают таким этапом, как грунтовка, и зря. Сам процесс не только малозатратный в финансовом плане, но и по времени, а польза от него неоценимая. Изначально грунтовка вбирает в себя все остаточные материалы после затирки, чем снижает поглощение поверхности наносимых материалов. Также можно использовать противогрибковую грунтовку, она избавит вас от мокрения стен и появления плесени, да и сама финишная отделка на грунтованную поверхность ложиться более качественно.
Грунт на поверхность наносится при помощи валика с коротким ворсом, можно использовать и поролоновый. Работать необходимо аккуратно избегая образования потеков. Далее ждем, пока грунт впитается и высохнет, после чего можно приступать к декоративной отделке.
Заключительные работы штукатурки по пенопласту
Особой популярностью пользуется декоративная штукатурка, именно ее больше всего используют для отделки. Наносить ее необходимо на качественно загрунтованную рабочую поверхность после полного высыхания.
Процесс нанесения декоративной штукатурки:
Опять-таки вооружаемся шпателем и с его помощью производим нанесение штукатурной смеси. Очень важно следить за тем, что бы слой, наносимый на поверхность, был одинаковым на всех ее участках. Также толщина слоя зависит от зернистости штукатурки: чем он больший, тем более плотный и толстый слой наносится.
Когда слой нанесен, необходимо сформировать текстуру штукатурки. Для этого можно использовать различные специальные валики или подручные материалы. Можно сделать штукатурку короед, смотрится очень интересно и делается довольно просто.
После создания штукатурке фактуры необходимо оставить ее до полного высыхания, после чего можно приступать к окрашиванию поверхности.
Посмотрите полезное видео: Как утеплить дом пенопластом. Все этапы

Теперь вы знаете все особенности работы с пенопластовым утеплителем, а также его технологию оштукатуривания. Довольно простой и невероятно надежный способ утеплить свое жилье собственными руками.
Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками
Практически каждый дом требует утепления, так как это поможет минимизировать потери тепла и сократить расходы на оплате за отопление. Утепление стен пенопластом своими руками является наиболее оптимальным решением, которое поможет сделать жилье более комфортным и теплым. При этом проводя такое утепление без помощи специалистов можно значительно сэкономить на расходах по выполнению самих работ.
Если утепление с помощью пенопласта было выполнено качественно и в соответствии с существующей технологией, то – это способно в три раза снизить затраты на оплату услуг отопления. Особенностью теплоизоляции посредством пенопласта является то, что данный процесс достаточно несложный, а поэтому даже неопытный человек может сам утеплить свой дом.
Преимущества материала
Пенопласт является довольно распространенным утеплителем, который используют для теплоизоляции частных домов, дач и нежилых построек. Он обладает высокими теплоизоляционными качествами и по своим характеристикам ничем не уступает аналогам. Его популярность достаточно легко обосновывается рядом преимуществ:
невысокая стоимость материала;
небольшой вес;
простата в использовании;
несложный процесс монтажа, благодаря чему даже неопытный человек может ам утеплить постройку;
устойчив к вредителям, не подвергается гниению;
при невысоких температурах не выделяет вредных веществ;
высокие теплоизоляционные свойства, но при этом толщина пенопласта для утепления стен снаружи позволяет визуально не сильно их уплотнить.
Подготовка стены к утеплению
Для того чтобы утепление было выполнено качественно, а сама теплоизоляция служила долго необходимо, прежде всего, тщательно подготовить стены к утеплению. Подготовка стен – это, пожалуй, один из наиболее длительных этапов всего процесса теплоизоляции, однако, и наиболее важный. В том случае, если утепление будет производиться в новом доме, то некоторые из этапов будут необязательны. Подготовка стен выполняется таким образом:
Прежде всего, со стен необходимо убрать все, что будет мешать в процессе. Нужно снять трубы, кондиционер, решетки или осветительные приборы с проводами. Если дом старой постройки, то на нем могут быть выполнены элементы украшения, которые обычно располагаются под окнами – от таких элементов нужно будет избавиться;
При наличии на стенах штукатурки ее следует исследовать на предмет прочности. Для этого нужно простучать ее поверхность. Также нужно проверить имеются ли на поверхности стены неровности или уклоны, что можно сделать с помощью отвеса. Места дефектов следует обозначить мелом, чтобы впоследствии исправить. Зачастую в процессе проверки оказывается, что наружные стены довольно неровные, а штукатурка уже практически не держится. Поэтому нужно избавиться от старой штукатурки, в местах, где она крайне плохо держится. Для этого понадобится зубило и небольшой молоточек, чтобы сбить штукатурку и лишний раствор на кирпичах;
В том случае, если наружные стены дома были окрашены с помощью масляной краски, то от нее в обязательном порядке следует избавиться. Такая краска значительно понижает адгезионные качества стен. Кроме того, важно обязательно также избавиться от ржавчины, грибков и жира, если таковые присутствуют на поверхности стен;
Утепление стен пенопластом снаружи своими руками предполагает тот факт, что стены должны быть максимально ровными, поэтому следует устранить все трещины и неровности, а затем загрунтовать их. Для этих целей понадобится специальная грунтовка и кисть. После полного высыхания грунтовки необходимо приступать к нанесению на стены шпаклевки на основе цемента, которая поможет заделать вес трещины;
Если все трещины имеют размер более полтора сантиметра, их нужно сначала прогрунтовать, а потом вставить в них специальные маяки и нанести слой штукатурки таким образом, чтобы полностью их заделать;
Стены из кирпича следует грунтовать всего один раз, а стены из ячеистого бетона грунтуются в два раза. Грунтование выполняется с помощью валика или большой кисти.
Закрепление стартового профиля
На нижней границе стены с помощью уровня необходимо натянуть шнур, который будет служить ориентиром для установки стартового профиля. На этом профиле будет закреплен первый ряд пенопласта. Стартовый профиль нужно выбрать по размерам исходя из ширины утеплителя. Для закрепления профиля понадобятся шести миллиметровые дюбель гвозди, которые устанавливаются с шагом в тридцать сантиметров.
Следует помнить, что по углам сооружения стыки профиля нужно делать косым срезом. Кроме того, для этого можно использовать угловой соединитель. На торце между профилем цоколя нужно закрепить соединительные элементы из пластика. Это необходимо для того чтобы в процессе перепадов температур конструкция не деформировалась. Важный момент: категорически не допускается выполнять соединения профилей внахлест.
Монтаж пенопласта на стены – технология выполнения работ
Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками достаточно простая, однако, важно соблюдать последовательность работ. Монтаж данного утеплителя выполняется в два этапа:
Размешивание клеевого состава. Клей для пенопласта очень быстро высыхает и затвердевает, поэтому его необходимо замешивать лишь такое количество, которое можно использовать за два часа. Для замешивания клея понадобится ведро (желательно пластиковое) и вода. Пропорции воды можно найти в инструкции, которая обычно находится на упаковке клеевого состава. Для того чтобы масса получилась однородной и без комков, ее необходимо перемешать с помощью дрели со специальной насадкой – миксер. После размешивания необходимо, чтобы клей разбух, а это происходит в течение пяти минут. Далее, еще раз перемешиваем клей и можно приступать к приклеиванию пенопласта;
Нанесение клея на материал. Существует несколько способов нанесения клея на пенопласт, выбирать который необходимо в зависимости от ровности стен:
вариант 1. Этот способ нанесения клея используется тогда, когда на стенах присутствуют перепады до полутора сантиметров. Нужно нанести смесь на плиту пенопласта таким образом, чтобы отступить от краев по два сантиметра. При этом нужно чтобы и клей был нанесен слоем в два сантиметра. По центру плиты пенопласта нужно равномерной разложить клеевые маячки;
вариант 2. Клей этим способом наносится в том случае, если неровности на стенах имеют перепады до одного сантиметра. По периметру материала и в его центре следует нанести клей полосами, ширина которых будет составлять три или четыре сантиметра. Так, больше шестидесяти процентов пенопласта должно быть намазано клеем. При приклеивании материала к стене, его нужно плотно прижимать. Таким образом, клей распространится на всю поверхность плиты. Важный момент: чтобы не было воздушных пузырей, не следует делать полосы клея сплошными. Их необходимо выполнять в виде пунктира;
вариант 3. Такой способ нанесения клеевого состава на пенопласт применяется в том случае, когда перепадов на стене практически нет или они составляют не более пяти миллиметров. С помощью зубчатого шпателя состав наносится на поверхность всей плиты.
Основные правила приклеивания утеплителя на наружные стены
При выполнении утепления стен посредством пенопласта своими руками необходимо придерживаться определенных правил, которые являются залогом качественной работы. Существует ряд основных правил при монтаже пенопласта:
после нанесения на материал клея нельзя приостанавливать работу. Необходимо приклеить все намазанные плиты на стены в течение двадцати минут. Если в процессе приклеивания материала будут выступать излишки клея, его необходимо сразу же и убрать;
с помощью уровня постоянно следует проверять правильность приклеивания плит;
монтировать пенопласт необходимо достаточно плотно, так чтобы расстояние между плитками составляло не больше двух миллиметров. Если между плитами образовываются зазоры их в обязательном порядке необходимо заделать специальным раствором. Важный момент: нельзя передвигать плиты пенопласта, если клей не застыл, так как тогда они будут плохо держаться. Если плита уложена неровно, ее лучше снять полностью и очистить от клея, а затем заново переклеить;
монтаж теплоизоляционного материала следует осуществлять по направлению снизу вверх, начиная от цокольного профиля;
при приклеивании плит пенопласта важно следить за тем, как стыки плит соотносятся с проемом дверей и окон, так как нельзя допускать, чтобы стыки находились на той же вертикальной линии, что и откосы;
в том случае, ели на поверхности стены присутствуют выступы или выемки требующие утепления, необходимо такие части стены перекрыть материалом так, чтобы стыки плит находились не менее, чем на десять сантиметров от границы выступов;
по углам дома теплоизоляционный материал нужно соединить зубцами. Для того чтобы вертикально не получился длинный шов, который впоследствии может вызвать трещины, необходимо сделать от пенопласта заход на соседнюю стену;
в местах углов и откосов необходимо укладывать материал с запасом, что необходимо для того, чтобы сделать перевязку. После того, как клеевой состав высохнет, необходимо убрать излишки пенопласта. Для того чтобы выполнить такую работу аккуратно, понадобится тонкая, острая пила;
во время теплоизоляции откосов, необходимо укладывать пенопласт таким образом, чтобы его листы находились максимально плотно к оконному или дверному проему. Для этого процесса понадобится полиуретановая лента, которая клеится на дверную коробку.
Утепление стен пенопластом своими руками видео
Загрузка…
Технология штукатурки по пенопласту — Блог о строительстве
Самый простой и самый доступный по цене вариант утепления фасада здания– это использование пенопласта. Материал не только очень устойчив к внешним повреждениям, но и прекрасно переносит воздействие влажной среды и ультрафиолета.
К сожалению, при монтаже пенопласта, даже при качественно выполненной работе, между листами пенопласта образуются зазоры, и это приводит к снижению эффективности защитного слоя, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Чтобы справиться с проблемой, не стоит прибегать к сложным конструктивным решениям и тратить деньги на закупку специальных отделочных материалов.
В этом поможет обычная фасадная штукатурка по фасаду. Материал отличается доступной стоимостью и позволяет выполнить отделку стен здания в предельно короткие сроки. Рассмотрим все вопросы, связанные с оформлением здания, таким образом, подробнее.
Содержание
1 Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки
2 Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт
3 Расход фасадной штукатурки по пенопласту
4 Подготовка поверхности к нанесению
5 Армирование и грунтование
6 Для армирования оконных и дверных проемов сетка нарезается полосами в 30-40 см и после сгибания приклеивается в место назначения. После того, как штукатурка высохнет, а на это может потребоваться от нескольких часов до суток, следует затереть ее наждачной бумагой или специальной теркой, чтобы устранить различные неровности. После этого, поверхность стен грунтуется специальным составом, усиливающим защитные функции и качества самой штукатурки. Лучше выбирать жидкую однородную грунтовку, которая придаст покрытию шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материала.
7 Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту
8 Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно. Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна.
9 Полезное видео
10 Заключение
11 Пошаговая технология оштукатуривания пенопласта
12 Как приклеить штукатурную сетку
13 Важно!Если заранее не оставлять края сетки незакрепленными, а сразу клеить швы внахлест, стыки получатся грубыми, их не спрячет даже чистовая отделка.
14 Как затирать сетку
15 Как нанести выравнивающий слой на стену
16 Как затереть выравнивающий слой
17 Как нанести грунтовку
18 Как нанести финишную штукатурку
19 Зачем штукатурить пенополистирол?
20 Как штукатурить экструдированный пенополистирол – особенности процесса
21 Штукатурка по пенополистиролу – поэтапная инструкция
Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки
Оштукатуривание стен, отделанных пенопластом, не может проводиться при помощи обычной штукатурки. Это чревато тем, что после высыхания смесь может просто отвалиться и оштукатуривание придется проводиться по новой.
В этой связи, крайне важно правильно выбрать подходящую штукатурку, которая хорошо ляжет на пенопласт и сможет прослужить длительный период времени. Рассмотрим, какие штукатурки подойдут для этой цели и окажутся наиболее подходящими.
Прежде чем сделать выбор штукатурки, изучим сам пенопласта. Можно выделить следующих два важных показателя:
этот материал имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому могут возникнуть проблемы с прилипанием смеси;не каждый состав имеет достаточный уровень вязкости и может цепляться за гладкую поверхность. Именно поэтому, важно выбирать фасадную штукатурку, рассчитанную на работу с пенопластом.
Опытные мастера рекомендуют использовать широко известные и популярные марки отделочных составов Экомикс и Церезит, однако, стоит отметить, что может быть использована совершенно любая штукатурка, имеющая высокие адгезивные показатели по отношению к полистирольным материалам. Самое главное использовать смесь от одного производителя на всей рабочей поверхности подлежащей оштукатуриванию и не смешивать составы разных марок.
Следующее, на что необходимо обратить внимание – это то, что некоторые производители рекомендуют применять составы для приклеивания пенопласта с последующим наложением защитного слоя. Другие, изготавливают универсальные смеси, подходящие для всех видов отделочных работ.
Второй вариант подходит для тех, кто хочет сэкономить, однако, не стоит рассчитывать на высокое качество готовой отделки.Особенно актуален данный вопрос в том случае, если речь пойдет об окрашивании фасада, а не о дополнительной отделке декоративной шпаклевкой.Для отделки фасадов наилучшим образом подойдут штукатурки:цементная;цементно-полимерная;полимерная.Если говорить о стоимости, то самими дорогостоящими составами являются полимерные, однако, они самые долговечные и не дают трещин при нанесении, а также, после высыхания. У каждого типа штукатурки практически нет недостатков, и покупателям следует выбирать состав, ориентируясь на стоимость, особенности проведения необходимых работ и простоту в использовании. Чем проще будет наноситься состав, тем быстрее будет завершена работа.
Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт
Рассмотрим подробнее, какие бывают виды штукатурок, которые подойдутдля нанесения на пенопласт.
Поскольку мы ведем разговор о наружной отделке, то штукатурка должна хорошо переносить низкие и высокие температуры, а также различные атмосферные явления.
В этой связи, гипсовые составы сразу же стоит исключить из списка подходящих смесей.
Итак, мы уже отмечали, что самым лучшим вариантом будут цементные или полимерные составы, но не те, которые готовятся путем смешивания цемента, песка и воды в домашних условиях, а которые продаются в строительных магазинах.
Все дело в том, что в специальные составы добавляются дополнительные компоненты, которые обеспечивают штукатурке прочность и долговечность. Рассмотрим, какие составы наиболее предпочтительны для нанесения на пенопласт.
Существуют следующие виды составов:
Минеральные. Для их создания используется песок, вода и цемент. Не отличаются долговечностью, но имеют небольшую стоимость.Акриловые.
В основу смесей лежат акриловые смолы. Материал прекрасно пропускает воздух и позволяет материала внутри «дышать». Отличается высокой паропропускаемостью.Силикатные.
Продают такую штукатурку в ведрах, и она отличается щелочной реакцией. Работать с ней необходимо очень осторожно.Силиконовые. Обладают повышенной эластичностью и при нанесении образуют однородный красивый слой.
Кроме разновидностей следует еще несколько важных моментов.
Лучше использовать тонкослойные материалы, которые легко наносятся и распределяются. Цементно-песчаные составы отличаются небольшой пластичностью и при нанесении могут образоваться трещины. Все указанные составы отличаются повышенной стойкостью к появлению плесени, грибков и водорослей.
Расход фасадной штукатурки по пенопласту
Для оштукатуривания фасад здания, отделанного пенопластом, применяются два вида смесей. Первый необходимо для приклеивания армирующей сетки, а второй применяется для выравнивания поверхности. Кроме этого существуют универсальные смеси, которые подходят для выполнения обоих видов работ.
Если принято решение купить сразу два вид материалов, то крайне важно, правильно определить количество требующейся смеси. В этом случае:
расход клея будет составлять 4 кг на один квадратный метр, а штукатурку следует рассчитывать исходя из 6 кг на квадратный метр;если речь идет об универсальной смеси, то расход будет равен 10 кг на метр квадратный;для расчета полимерной штукатурки, стоит использовать такой показатель, как 9-10 кг на один квадратный метр, при условии, что 3,5-4 кг уйдут на приклеивание арматурной сетки, а остальные потребуются на создание выравнивающего слоя.
Подготовка поверхности к нанесению
Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, отделанных пенопластом, очень важно правильно подготовить рабочую поверхность. Для этой цели, потребуется:
заделать стыки между листамипри помощи монтажной пены и дождаться ее высыхания;если образовались излишки, то их необходимо срезать острым ножом;чаще всего, пенопласт крепится при помощи «зонтиков», поэтомуважно убедиться в том, что шляпки достаточно утоплены и не выступают, поскольку это создаст дополнительные трудности при нанесении штукатурки;после этого, потребуется обмести поверхность стены от пыли и прогрунтовать. Это повысить адгезионные свойства стены и даже упростит работы;следующие действия будут заключаться в армировании и выравнивании стен. Если для этой цели приобретена сухая штукатурка, то следует подготовить смесь, до начала армирования, иначе она быстро потеряет свои качества.
Если пенопласт закреплен ненадежно, необходимо исправить этот момент, поскольку, после нанесения штукатурки на ней могут образоваться некрасивые трещины.
Армирование и грунтование
Армирование или нанесение специальной сеткина стены, может быть проведено двумя способами:
В первом случае сетку накладывают на подготовленный участок и промазывают раствором штукатурки сверху.
Состав проникает в ячейки и быстро приклеивается материал. Выполнить такую работу в одиночку не просто, поскольку потребуется одной рукой придерживать сетку, а второй наносить смесь, поэтому лучше, сначала зафиксировать сетку, а затем наносить раствор.Второй способ – это сначала нанести штукатурку на участок стены, а затем приложить к нему сетку. Постепенно вдавливая ячейки шпателем в состав, мастер приклеивает сетку к поверхности.
Независимо от того, какой способ армирования будет выбран, сначала необходимо проклеить углы здания, дверные проемы и откосы, а только затем заняться нанесением материала на общую площадь.
Для армирования оконных и дверных проемов сетка нарезается полосами в 30-40 см и после сгибания приклеивается в место назначения. После того, как штукатурка высохнет, а на это может потребоваться от нескольких часов до суток, следует затереть ее наждачной бумагой или специальной теркой, чтобы устранить различные неровности.
После этого, поверхность стен грунтуется специальным составом, усиливающим защитные функции и качества самой штукатурки. Лучше выбирать жидкую однородную грунтовку, которая придаст покрытию шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материала.
Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту
Последний этап отделки – это нанесение выравнивающего слоя.
Здесь исполнителю следует быть максимально ответственным и внимательным, поскольку выравнивающий слой должен скрыть все дефекты армирующего покрытияи подготовить основу для финальной отделки стен – окрашивания или покрытия декоративной шпаклевкой.
По сути, данная работа не особенно отличается от оштукатуривания стен из бетона или кирпича.
Стоит воспользоваться стандартным шпателем и наносить штукатурку тонким слоем.
Отделка должна быть особенно тщательной и аккуратной, если речь идет о последующем окрашивании, поскольку все неровности в дальнейшем краска только подчеркнут и стены приобретут не очень эстетичный вид.
Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно.
Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна.
Полезное видео
Мастер-класс по утеплению стены пенопластом и нанесению штукатурки:
Заключение
В подготовленной статье мы постарались показать, как правильно выбрать и нанести фасадную штукатурку на стены здания, утепленного пенопластом. Если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, то внимательно прочитайте изложенный материал и попробуйте оценить свои возможности. Только правильно проведенный процесс отделки позволит создать покрытие, которое защитить здание от негативного воздействия окружающей среды и продлит срок эксплуатации здания.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
2017-06-12
Дачный эксперт
Сегодня все больше людей отдают предпочтение «шубе» из пенопласта для утепления внешних стен здания.
Шуршащий материал отлично консервирует тепло, но сам при этом нуждается в защите от непогоды. Весьма кстати приходится декоративная штукатурка. О тонкостях тандема «штукатурка — пенопласт» вам расскажет статья.
Итак, вы «одели» стены своего дома в пенопласт или пеноплекс (материал, схожий с пенопластом).
Полдела сделали. Теперь нужно позаботиться о защите утепляющей «шубы» от разрушительных внешних факторов: воды, перепадов температур, механической деструкции. Штукатурка пенопласта своими руками — вот единственно правильное решение вопроса.
Пошаговая технология оштукатуривания пенопласта
Приготовление раствора для оштукатуривания.Укрепление штукатурной сетки на стене.Затирка сетки.Распределение выравнивающего слоя штукатурки по стене.Затирка нанесенного слоя.Нанесение на стену грунтовочной смеси.Нанесение декоративной штукатурки.
Для приготовления штукатурки для работы по пенопласту подойдут смеси, специально разработанные для взаимодействия с материалами на основе полистирола. Можно смело покупать продукцию производителей «Церезит», «Столит», «Экономикс».
Важно!Все отделочные материалы, которые будут использовать на стенах одного здания, по возможности должны принадлежать одному производителю.
В продаже можно увидеть линейки продукции для работы по пенопласту, состоящие из двух отдельных смесей: с помощью одной приклеивают лист пенопласта на стену, второй пользуются для создания защитного слоя.
Те, кто с подобными сталкивался, советуют: лучше купить универсальное средство. Так будет быстрее и удобнее. Его приблизительный расход таков, что 4 кг/м² в среднем уходит на приклеивание сетки и около 6 кг/м² — на то, чтобы выравнять стены штукатуркой.
Смесь замешивается согласно инструкции производителя. Правда, практика показывает, что универсальную смесь для наклеивания сетки на стену лучше приготовить чуть более жидкой консистенции, чем указано на заводской упаковке. А для качественного слоя штукатурки при выравнивании стены понадобится смесь еще жиже — она должна свободно стекать со шпателя.
Как приклеить штукатурную сетку
Сетка удерживает выравнивающую смесь и штукатурку на стене. Самым лучшим вариантом считают стеку, предназначенную непосредственно для использования в процессе наружных фасадных работ.
Ее плотность — 140-160 г/м2. Чем больше плотность материала, тем аккуратнее ляжет слой штукатурки. Но, с другой стороны, чтобы качественно оклеить такой сеткой углы, придется немного повозиться.
Важно!Для оштукатуривания пенопласта чаще всего используют цементные смеси. Это значит, что сетка для штукатурки должна быть щелочеустойчивой.
Начинают с приклеивания сетки по углам стены, не исключая проемные откосы окон и дверей. Порядок работы следующий:
Отмеряют 30 см сетки в ширину. Длина зависит либо от длины откоса (равна ей), либо от длины стены (тогда отмеряют длину около 1 м). Вырезают необходимую полосу сетки.Эту полосу сгибают строго по середине, с усилием прижимая две половинки друг к другу — видимая полоса сгиба должна оставаться, даже если сложенную пополам сетку вновь развернуть.Шпателем распределяют заранее приготовленную универсальную штукатурку на углы и откосы.
Слой смеси должен быть не толще 2 — 3 мм. Накладывают сетку на оштукатуренную стену, прижимают шпателем и разглаживают в направлении от угла в сторону и вниз. Наружную сторону сетки оставляют неприклеенной — она закрепится тогда, когда будут проклеивать стыки.
Когда сетка по углам приклеена, переходят к ее укреплению непосредственно на стене:
Отрезают куски сетки размером в 1 м — больше не стоит, потому что смесь для приклеивания сетки очень быстро высыхает.Шпателем 350 мм на стену наносят полоску универсального средства: длина — 1 м, ширина — 85 — 90 см.
По 4,5 — 5 см с каждой стороны уйдет на проклейку стыковочных швов сетки. Слой штукатурки стараются сделать тонким — не более 3 мм.К стене прижимают сетку и шпателем разглаживают ее от центра движением сверху вниз. Нужно полностью погрузить сетку в смесь штукатурки.
При выравнивании сетки шпателем можно набирать немного раствора и распределять по сетке, чтобы закрыть ее полностью.Приклеив одну вертикальную полоску сетки, переходят к следующей. Края двух соседних полос укладывают внахлест, что обеспечивает их надежное закрепление. Внахлест проклеивают и стыки на углах и откосах.
Важно!Если заранее не оставлять края сетки незакрепленными, а сразу клеить швы внахлест, стыки получатся грубыми, их не спрячет даже чистовая отделка.
Как затирать сетку
Погруженную в слой универсальной смеси сетку обязательно затирают пластиковой теркой с наждачным полотном. К работе приступают после того, как смесь полностью высохнет. При высокой температуре летом это происходит за несколько часов.
Если погода влажная и пасмурная, смеси понадобятся сутки, чтобы отвердеть. Слегка надавливая на терку, по сетке выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если наждачная поверхность инструмента испачкается недосохшей смесью, полотно меняют.
Как нанести выравнивающий слой на стену
Выравнивающий слой все той же универсальной смеси наносят на затертую сетку так:
На широкий шпатель (ширина от 350 мм) маленьким шпателем накладывают универсальную смесь.Инструментом равномерно распределяют выравнивающую штукатурку на рабочую поверхность. Нанести смесь тонким слоем (3 мм) несложно, если была качественно затерта сетка.Выравнивающий слой материала наносят небольшими зонами так, чтобы их стыки не накладывались на стыки сетки.
Как затереть выравнивающий слой
Поверхность выравнивающего слоя затирают так же, как и поверхность штукатурной сетки.
Важно!Чтобы обработать выравнивающий слой, выжидают сутки. Но работу нужно сделать не позже, чем через 4 дня после нанесения штукатурки. Если не затереть выравнивающий слой в указанные сроки, обрабатывать материал потом будет очень тяжело.
Поверхность затирают до тех пор, пока не получится максимально ровная стена, на которую впоследствии наносят финишное отделочное средство.
Как нанести грунтовку
Эта часть работы очень важна — именно от ее результата будет зависеть, как долго фактурная или декоративная штукатурка продержится на стене. Декоративный фасадный материал хорошо ляжет на грунтовку с зернами кварца (например, Ceresit CT 16), а если владелец здания планирует ограничиться только окрашиванием фасадной стены, нужна грунтовка, после которой поверхность останется гладкой (Ceresit CT 17). Грунтовочный материал наносят валиком с небольшим ворсом, стараясь, чтобы лишние капельки грунтовки не стекали по стене вниз.
Как нанести финишную штукатурку
Декоративную штукатурку своими руками нанести не сложно, если предыдущие этапы работы — выравнивание и грунтовка — выполнены на совесть.
Вот приблизительная инструкция:
При помощи шпателя на стену кладут базовую штукатурку, следя за равномерным распределением слоя по всей площади поверхности. Его толщина зависит от величины минерального зерна в составе штукатурки.
Чем больше размеры зерен, тем толще делают слой. В целом, нанесение штукатурки не доставляет каких-либо трудностей.Теперь готовый базовый слой нужно «облагородить», вооружившись следующими инструментами: крупнопористой губкой, шпателем или теркой для формирования декоративной поверхности.Когда вся стена наконец обработана, отделочному слою дают время высохнуть. Текстуре застывшей штукатурки по желанию можно придать яркий или пастельный оттенок специальной краской или нанести слой защищающего прозрачного средства.
Рассмотренный нами метод обработки утепляющего материала на стене не единственно правильный.
Сколько строителей, столько и способов. Вот как, например, выполняется штукатурка пенопласта авторами этого видео:Пенополистирол защищает многие дома от холода, но в то же время его самого нужно защищать от воздействия атмосферы. Штукатурка по пенополистиролу – самый распространенный способ спрятать его от жары, дождя и стужи!
Зачем штукатурить пенополистирол?
Будь технология оштукатуриванияпенополистирола, или попросту говоря – пенопласта, похожей на технологию обычной штукатурки, жизнь строителей и ремонтников была бы куда проще.
Однако этот процесс имеет множество отличий и нюансов, которые мы вместе с вами сейчас рассмотрим и подробно раскроем. Пожалуй, для начала напомним, что такое пенополистирол и какие его виды существуют. По своей структуре это пористый материал, который изготавливают путем наполнения газом под высоким давлением гранул стирола, многократно нагреваемых водным паром.
При высоких температурах и давлении гранулы набухают и плотно сливаются друг с дружкой. Под воздействием атмосферных явлений, да и просто со временем, связи между гранулами ослабевают, и готовая плита пенополистирола может рассыпаться на маленькие куски.
Да и «свежий» материал не может похвастаться высокой прочностью – сломать его сможет даже ребенок. Однако его теплоизоляционные свойства на высоте, да и крайне низкая по сравнению с другими утеплителями стоимость заставляет строителей мириться с его недостатками. Но просто мириться – недостаточно, вот поэтому этот утеплительи штукатурят.
Существуют различные виды пенополистирола: обычный, пожаростойкий, экструдированный. Пожалуй, при упоминании последнего многие понимающе закивают – встречали и такой на рынке.
Экструдированный пенополистирол является более усовершенствованной формой этого утеплителя, более того, в США даже запретили производство обычного пенопласта, полностью заменив его экструдированным. Под этим термином скрывается достаточно сложный процесс преобразования полистирола методом экструзии. По сути, внутри специальных механизмов происходит плавление гранул, которые образуют однородную вязкую массу.
Таким образом производители получают не отдельные гранулы, как в пенопласте, а единое вещество с крепкими межмолекулярными соединениями.
Если рассмотреть экструдированный пенополистирол под микроскопом, мы увидим множество закрытых, слившихся ячеек, заполненных газом.
Эти ячейки непроницаемы, поскольку не имеют микропор в своей структуре, а значит, проникновение в их структуру пара и воды исключено. Влияние атмосферы происходит только на самый верхний слой ячеек и в местах среза. Исходя из этого описания, применение экструдированного материала куда более предпочтительнее, хотя разницу «на глаз» заметить сложно – она проявится только со временем..
Как штукатурить экструдированный пенополистирол – особенности процесса
Для отделки специфической поверхности пенополистирола уже давно производят особые штукатурные смеси. Если мы вознамерились штукатурить листы пенопласта самостоятельно, ни в коем случае нельзя экспериментировать с составами – он должен быть от одного производителя на всю рабочую площадь! Штукатурные смеси для этого рода поверхности выполняют ряд защитных задач – предохраняют пенополистирол от губительного для него ультрафиолета, от перепадов температуры, от механического воздействия, и, конечно же, с их помощью поверхность приобретает более эстетичный вид.
В процессе работы нужно будет клеить армирующую (укрепляющую) сетку – часто производители выпускают особые составы для приклеивания сетки и отдельно смесь для штукатурки, но существуют и универсальные марки. Особой разницы между ними не замечено. Работы следует проводить в безветренную и сухую погоду, при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С.
Штукатурка по пенополистиролу – поэтапная инструкция
Не следует оттягивать с процессом штукатурки слишком долго после монтажа плит, а еще лучше приступить к этой работе сразу по завершению этого процесса.
Обычно на поклейку армирующей сети и выравнивание поверхности уходит от 4 до 6 кг материала на один квадратный метр. Если вы впервые выполняете штукатурочные работы, расход у вас может быть и выше, поэтому покупайте материал с запасом. Если приобретать штукатурку в хорошем магазине, где вам дадут чек, вы сможете в течение двух недель после покупки материала вернуть нераскрытые пачки, поэтому можете смело брать с запасом.
Конечно же, первым делом изучите инструкцию на упаковке – в ней подробно описаны тонкости приготовления раствора и необходимое количество компонентов. Правда, как показывает практика, готовая консистенция смеси должна быть немного реже рекомендуемой.
Перемешивать можно тем же шпателем в пластиковом ведре, но можно воспользоваться дрелью или миксером, оснащенным специальной насадкой. Мешать следует на оборотах от 400 до 800 в минуту. После того, как размешали, сделайте пятиминутную паузу и после нее размешайте еще раз.
Армирующая сетка для пенополистирола выполнена из стеклонитей, пропитанных определенными составами и сплетенными между собой. Такие сетки просты в обращении, обладают малым весом, не ржавеют и не горят, хорошо переносят морозы. Перед поклейкой нанесите на поверхность слой смеси не более 3 мм и уже на этот слой раскатайте сетку, обязательно оставляя по краям как минимум 10 см, которые пригодятся при закреплении стыков.
Руками слегка вжимаем сетку в штукатурку, чтобы она прочно засела в ней. Затем разглаживаем сетку гладилкой, чтобы каждая ячейка прочно вошла в состав. На углах и откосах сетка клеится заранее, отдельными полосами, и перекрывается металлическими уголками с перфорацией.
Перед тем, как штукатурить экструдированный пенополистирол последним слоем, нужно дать время просохнуть предыдущему – не менее суток. Выждав нужное время, принимайтесь за затирку сетки – процесс представляет собой легкую шлифовку поверхности наждачным полотном, закрепленным на терке.
На затертую поверхность наносим финишный слой штукатурки. Для удобства вам понадобится широкий шпатель, с помощью которого плавными движениями сверху вниз и наносится штукатурка. Максимальная толщина слоя не должна превышать 3 мм.
Как и предыдущему слою, даем штукатурке сутки на просушку. Максимум перед следующим этапом должно пройти 4 дня. Чем больше пройдет времени, тем сложнее будет затирать слой.
Штукатурной сеткойпроводим затирку слоя до получения максимально возможной ровной поверхности.
Пренебрегать грунтовкой не следует – от ее отсутствия может пострадать финишная отделка. Если планируется нанесение декоративной штукатурки, то применяется грунтовка с кварцовыми зернами, если вы планируете лишь покрасить поверхность, то грунтовка должна быть без зерен. Лучше всего для нанесения грунта подойдет валик с коротким ворсом – он не оставляет подтеков.
Отделка стен декоративной штукатуркойили их покраска – тема отдельных статей, впрочем, если вы смогли освоить премудрости работы с плитами пенополистирола, вам покорятся и другие строительные работы.
Автор: Михаил МалофеевРаспечатать
Источники:
expert-dacha.pro
recn.ru
remoskop.ru
Утепление фасада пенопластом своими руками (фото и видео)
Утепление фасада пенопластом своими руками
Когда при проведении ремонтных работ приходит очередь утепления фасада, неизбежно возникает необходимость выбора подходящего для этих целей материала. Современный строительный рынок способен предложить множество вариантов и определиться бывает достаточно сложно.
Однако стоит знать, что существует материал, который подходит в большинстве случаев. Этим материалом является пенопласт. Он обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и довольно прост в монтаже.
Тем не менее, вопрос как правильно должно проводиться утепление фасада пенопластом своими руками требует отдельного рассмотрения. Об этом пойдёт речь далее.
Описание материала
Стоит отметить, что суть теплоизоляции состоит в том, чтобы оградить помещение от свободной циркуляции воздуха. В результате проведенных работ холод не будет проникать внутрь помещения, а тепло, напротив, будет задерживаться внутри. Пенопласт, благодаря своей структуре подходит для этих целей просто идеально. Он обладает следующими свойствами:
Имеет очень малый вес, а значит, не будет оказывать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.
Не требует применения специальных инструментов или техники, что удешевляет работу.
Невосприимчив к воздействию воды.
На пенопласте не образуется плесень.
С материалом легко работать.
Пенопласт широко применяется для утепления
Кроме этого, материал достаточно распространен и сравнительно дешев, прост в монтаже, что делает его доступным для широкого круга потребителей. Перечисленные качества являются характерными для рассматриваемого материала и позволяют говорить о нем, как о весьма приемлемом варианте для большинства случаев.
Подготовка
Удаление старой краски перед утеплением
Начинать, как и всегда, лучше с подготовки. Здесь имеется в виду не только закупка необходимого количества материала и инструментов, но и подготовка поверхности стен фасада к монтажу. Дело в том, что утепление пенопластом требует соблюдения ряда обязательных правил, одним из которых является максимальная ровность поверхности.
Если на стенах имеют место какие-либо выпуклости вроде потеков раствора или торчащих элементов крепежа, то их необходимо непременно убрать. Если имеются дефекты поверхности обратного характера, то есть трещины или вмятины, то их необходимо непременно зашпаклевать.
Немаловажным является и то, что поверхности, предполагаемые к монтажу утеплителя должны быть обработаны грунтовкой для лучшей адгезии клеевого раствора, применяемого при монтаже.
Монтаж пенопласта
Когда все подготовительные этапы работ будут завершены, можно приступать к монтажу утеплителя. Проводить работы лучше всего следующим образом:
Сначала необходимо отметить нижнюю линию, по которой предстоит ориентировать нижний край первого ряда пенопластовых плит. Для этого нужно с одной стороны стены вкрутить шуруп, а второй – ввернуть с другого края стены на одном уровне с первым, после чего, для наглядности, соединить их с помощью шнура. Горизонтальность необходимо проконтролировать с помощью уровня.
Затем по этой линии крепится стартовая L-планка, которая будет служить опорой для нижнего и последующих рядов пенопласта.
Далее можно начинать крепление самих пенопластовых плит. Для этого на них наносится специальный клеевой состав. Готовится он в соответствии с инструкцией и наносится простым шпателем.
Нижний ряд плит устанавливается на стартовую планку. Начиная от края стены, ставится первый элемент, рядом с ним второй и так далее.
Второй ряд плит крепится поверх второго в шахматном порядке, как это обычно бывает в случае с кирпичной кладкой. Все последующие ряды укладываются аналогичным образом.
Для дополнительной фиксации пенопластовых плит применяются специальные крепёжные элементы с широкими шляпками, напоминающие зонтики. Количество этих элементов рассчитывается из соотношения: один зонтик на квадратный метр поверхности. Для оптимизации процесса вбиваются элементы в местах стыков.
Описанным выше способом отделывается вся площадь поверхности стен. Как видно из изложенного материала, утепление стен пенопластовыми плитами представляет собой особенной сложности. Справиться с работами вполне возможно своими силами.
Финишная отделка
Для большей наглядности и облегчения понимания сути работ можно дополнительно ознакомиться с соответствующим видео по рассматриваемой теме.
Видео
В этом видео показано, как правильно клеить пенопласт, наносить армирующий слой и штукатурить под покраску утепленные стены:
Фото
Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/uteplenie-fasada-penoplastom-svoimi-rukami/
Как утеплить фасад пенопластом своими руками ⋆ Прорабофф.рф
Потребность в утеплении фасада осознают многие владельцы частных домов. В качестве материала, которым можно провести такую процедуру, во многих случаях выступает пенопласт.
Теплоизоляция, получающаяся при применении данного утеплителя, отличается хорошими возможностями, ведь она выходит качественной и одновременно недорогой. Кроме того, пенопласт обладает небольшим весом и отличается предельной простотой при монтаже.
Плюсы и минусы пенопласта
Любой теплоизоляционный материал проявляет не только положительные, но и отрицательные качества. Если речь идет о пенопласте, который часто называют пенополистиролом, можно выделить такие характерные моменты.
Достоинства пенополистирола
1. Невысокая теплопроводность.
2. Дешевизна материала.
3. Простой монтаж.
4. Большой эксплуатационный срок.
5. Влагостойкость и защищенность от микроорганизмов.
Этот список положительных особенностей придется разбавить определенными недостатками, которые также присутствуют у пенополистирола. Среди минусов, наблюдающихся у такого теплоизоляционного материала, можно назвать следующие.
Недостатки пенополистирола
Обратите внимание
1. Высокая опасность возгорания.
2. Выделяют едкий дым при горении.
3. Интересует грызунов, которые могут его быстро испортить.
Тем не менее, названные недостатки наблюдаются не у каждого вида пенопласта. Есть и такие разновидности утеплителя подобного рода, которые все-таки способны противостоять огню. Помимо этого, пенополистирол справляется даже с серьезными механическими нагрузками.
Как рассчитать количество и толщину пенополистирола
Большие проблемы при работе с пенопластом обычно не возникают. Необходимо только точно узнать, каким образом выполняются подобные работы. Также желательно накопить хотя бы небольшой опыт, чтобы лучшим образом справиться с задачей.
Определить необходимое количество теплоизоляционного материала можно, если в первую очередь измерить площадь стен. Но подсчитать толщину пенопласта не настолько легко. Сложность заключается и в том, что при неправильном выборе толщины пенопласта можно создать угрозу для возникновения плесени на стенах дома.
Толщина пенопласта зависит от того, какой объект или какую часть постройки необходимо утеплять. Так, для фасада обычного дома достаточно листов пенополистирола толщиной 40 мм. Зато объекты промышленного типа лучше утеплять пенопластом, толщина которых составляет 60 мм. Крыша здания покрывается пенополистиролом толщиной 80 мм.
Утепление фасада дома пенопластом
Поскольку подвергать пенополистирол воздействию влаги нежелательно, следует сразу подготовить все инструменты, которые потребуются при его закладке. В принципе, укладка пенопласта проводится простыми приспособлениями.
Помимо молотка и ножа понадобятся дюбеля для крепления, армированная сетка, клеевой состав, фасадная штукатурка или шпатлевка. Для устранения щелей используется монтажная пена. Наносить эти материалы необходимо шпателем.
Краткий план работы
1. Подготовительные мероприятия, предполагающие устранение трещин и других дефектов поверхности.
2. Установка стартового профиля для последующего монтажа пенопласта.
3.
Приклеивание листов пенополистирола к рабочей поверхности.
4. Избавление от швов, присутствующих между листами теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение фасадной штукатурки на ранее закрепленную теплоизоляцию.
6. Покраска штукатурного слоя.
Основные этапы, связанные с утеплением фасада пенопластом, нужно рассмотреть более подробно. Выглядят они следующим образом.
Предварительная подготовка стен
Теплоизоляционный материал качественно будет уложен на поверхности, если с последней устранить перепады высот. Нужно добиться такого эффекта, при котором неровности будут составлять максимум 2 см.
Для повышения адгезии пенопласта и рабочей площади на поверхность стен следует нанести грунтовку. Помимо этого, желательно нанести на плиты пенопласта небольшие шероховатости.
Выполняются они валиком с шипами.
Важно
Чтобы сцепление плит пенопласта и поверхности оказалось наиболее интенсивным, нельзя использовать первую попавшуюся грунтовку.
Это обязательно должен быть материал, который подходит по качествам стройматериалу, использованному для возведения стен. Если не учесть такой момент, грунтовка окажется бесполезной.
Со временем пенопласт может отойти от стены, а это заметно ухудшает теплоизоляционные возможности подобной прослойки.
Создание цокольного профиля
Монтаж цокольного профиля или, как его еще называют, стартовой планки предназначен для создания условий, при которых пенопласт ляжет максимально ровно. В первую очередь указывается нулевой уровень по периметру стен.
Еще одним назначением цокольного профиля станет защита теплоизоляционного слоя от грызунов. Очень важно в процессе установки стартовой планки постоянно сверяться с уровнем.
По периметру в разных местах стен отмечаются точки, которые затем соединяются сплошной линией.
Укладка пенопласта на фасад
На этом этапе плиты пенопласта приклеиваются к поверхности фасада. После такой работы теплоизоляционный материал дополнительно монтируется дюбелями в виде грибков. Чтобы приклеить пенопласт, лучше использовать специальный клей, предназначенный для него. При нанесении используют зубчатый шпатель, который позволяет выровнять слой клеевого состава.
В первую очередь пенопласт закрепляют около дверных и оконных проемов. Дальше устанавливают первый ряд плит, основываясь на положении стартового профиля. Со второго ряда начинают соблюдать шахматный порядок закрепления листов пенопласта.
Спустя сутки после того, как пенопласт окажется закреплен, его прихватывает дюбелями. Один дюбель может прихватить несколько листов, если его разместить в местах стыков. Как бы то ни было, один из дюбелей обязательно устанавливается в центре теплоизоляционной плиты.
Заделка швов между плитами
Если оставить швы незакрытыми, через них обязательно станет происходить потеря тепла. Поэтому зазоры заполняются монтажной пеной или шпатлюются.
Штукатурка фасада дома
Приступать к нанесению штукатурки на фасад можно только после того, как закреплена армированная сетка.
Совет
Поскольку клей для ее крепления быстро схватывается, нужно как можно скорее проводить выравнивание. Дальше наносится штукатурный раствор, который должен полностью закрыть теплоизоляционный слой.
Лучше наносить штукатурку дважды, поскольку второй слой получается особенно ровным и эстетичным.
После всех этих работ останется только покрыть фасад краской. Для отделки подойдет практически любой лакокрасочный состав, который предназначен для внешних работ. Быстрее нанести краску удастся, если использовать обыкновенный поролоновый валик.
Источник: https://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/kak-uteplit-fasad-penoplastom-svoimi-rukami/
Утепление фасада пенопластом: видео-руководство по утеплению дома
Наиболее распространёнными видами пенопластов являются:
поливинилхлоридные
фенолформальдегидные
полистирольные
карбамидно-формальдегидные
полиуретановые
Пенопласты отличаются составом, структурой и иногда назначением
Достоинства и недостатки пенопласта
Популярность пенопласта в ряду других теплоизоляционных материалов объясняется его несомненными достоинствами:
Плиты пенопласта обладают небольшим весом, благодаря чему просты в монтаже
Пенопласт обладает практически нулевой гигроскопичностью, влага не впитывается в структуру материала. Следовательно, дополнительной гидроизоляции не требуется
Не является токсичным материалом
Маленький объёмный вес позволяет легко монтировать утепление из плит пенопласта
Не подвержен повреждению грибками, на его поверхности не образуется плесень
Эффективный диэлектрик
Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами
Легко подвергается обработке
Пенопласт — относительно дешёвый теплоизоляционный материал
Прекрасно выдерживает агрессивные внешние воздействия (жару, морозы и перепады температур)
Срок эксплуатации пенопласта превышает столетний рубеж, не требуя при этом никаких финансовых затрат на поддержание своего функционального состояния.
Советуем изучить преимущества минеральной ваты для утепления фасада на нашем портале.
Несомненные достоинства пенопласта как теплоизоляционного материала являются важными критериями его выбора. Однако некоторые недостатки материала всё же стоит учесть при его выборе:
Схема монтажа вентилируемого фасада
Пенопласт не отличается высокой механической прочностью, поэтому при монтаже утепления следует предусмотреть защиту от механических повреждений
При утеплении фасада пенопластом следует знать, что воздухообмена между помещениями и внешней средой не будет, поэтому необходимо предусмотреть устройство вентиляции
Пенопласт разрушается при взаимодействии с нитрокрасками
Повреждать слой пенопласта могут также грызуны
Использовать утепление наружных стен пенопластом можно для домов из разных конструктивных материалов — кирпичных, деревянных, бетонных.
Этапы выполнения работы при утеплении дома пенопластом
1. Подготовка

Перед началом работ необходимо подготовить:
Материалы — листы пенопласта, специальный клей, сетку для армирования, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка;
Инструменты — дрель, насадки к дрели, вёдра, валики, шпатели, молотки, дюбеля, нож, наждак;
Крепёжные элементы — дюбеля;
2. Монтаж
листов
Для приклеивания пенопласта используются следующие разновидности клея:
Клей наносят по периметру и крупными лепешками на оставшейся площади
морозостойкий фасадный клей
жидкие гвозди
специальный клей для пенопласта
силиконовые герметики
Главное, чтобы в составе ингредиентов клея отсутствовали ацетон, бензин и аналогичные растворители.
Если клей готовится из сухих смесей, следует обратить внимание на надписи на упаковке, где обычно указывается соотношение клея и воды. Сухую смесь заливают водой и дают постоять несколько минут. После этого смесь тщательно перемешивают вручную или, используя дрель с насадкой.
При механическом перемешивании качество клеевого состава будет значительно лучше.
После нанесения клея на поверхность листов их сразу же наклеивают на тщательно очищенную поверхность стены. Если поверхность стены не совсем ровная, производят её выравнивания штукатурным раствором.
Видео: как утеплить пенопластом старый дом из кирпичной кладки
Листы начинают закреплять с нижнего угла стены. После фиксации плиты в определённом положении её прижимают к основанию и проверяют вертикальность установки уровнем.
Первый ряд плит располагают горизонтально, второй — вертикально. Чередуя ряды, заполняют листами поверхность стены. Крепление верхних рядов производится со вспомогательных приспособлений.
Каждый ряд необходимо доводить до конца, и только после этого приниматься за следующий.
Плиты крепятся к стене дюбелями-зонтиками в заранее просверленные отверстия
3. Укрепление

После высыхания клея производят крепление листов пенопласта дюбелями или дюбелями-зонтами, для чего через листы пенопласта в стене дрелью проделывают отверстия.
Расчётная глубина отверстий должна быть больше толщины листа утеплителя на 5-7 см, только в этом случае крепление будет надёжным.
Дюбеля устанавливают по углам плиты и один в центре для предупреждения выгибания листа утеплителя.
После установки дюбелей вкручиваются пластиковые винты. Работа производится вручную, винт закрепляется в проектном положении при помощи резинового молотка. Все работы необходимо проводить осторожно, чтобы избежать повреждений листа утеплителя.
В конечном итоге после произведённых работ поверхность листа должна быть чистой (без следов клея) и идеально ровной. Для того чтобы усилить отделочную конструкцию, используют специальные элементы (профили), которыми укрепляют углы стен, дверных и оконных проёмов.
Поверхность пенопласта армируют сеткой и производят оштукатуривание
Для дополнительной защиты поверхности от механических воздействий производится армирование плоскости стены специальными сетками. Зубчатым шпателем поверхность пенопласта делают ребристой. Затем устанавливается сетка на армирующий состав.
4. Дополнительные работы

Для придания поверхности стены эстетически привлекательного вида и защиты от внешних воздействий поверхность утеплителя штукатурится и покрывается фасадными красками. Сначала наносится штукатурный слой, затирающий сетку, затем — выравнивающий. Чтобы придать поверхности законченный вид, её грунтуют валиком с коротким ворсом.
Рекомендуем подробнее изучить утепление фасада дома своими руками в дополнение к данной статье.
В дальнейшем утеплённые пенопластом поверхности стен обшивают вагонкой или виниловым сайдингом.
Источник: http://SkyFasad.ru/uteplenie/uteplenie-fasada-penoplastom/
Как правильно утеплить фасад пенопластом – учимся вместе
Утепление фасадов пенопластом – один из лучших вариантов, если вы хотите сэкономить на электроэнергии и газе для отопления своего жилья. Пенопласт идеально подходит для утепления, как для частных домов, так и для многоэтажек.
Пенопласт (пенополистирол) — это целая группа материалов, которая представляет собой вспененные пластические массы. Все пенопласты обладают хорошими, а лучше сказать, прекрасными теплоизолирующими характеристиками, но при одном важном условии: температура, в которой он будет использоваться, не должна быть выше температуры при котором он разрушается или частично теряет свои свойства.
Это значит, что можно активно использовать пенополистирол для утепления стен и фасадов, однако не стоит утеплять им высокотемпературные трубопроводы или производить утепление в котельной.
Пенопласты, которые используют в строительстве и для упаковок всяческих продуктов, являются нетоксичными. Следует учесть то, что многие технические жидкости, такие как бензол, ацетон и даже их пары легко разрушают структуру пенополистирола. Но, в тоже время, он абсолютно не подвержен воздействию микроорганизмов и не будет благоприятным местом для роста грибов.
Но из-за своей шероховатой поверхности может создать условия для того, что бы на нем закрепились колонии водорослей, также пенопласт может стать теплым белым домиком для мышек и даже крыс.
Характеристики пенопласта
Перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом, надо узнать, почему же все-таки стоит выбирать именно этот высокоэффективный утеплитель? Итак:
у него замечательные показатели теплопроводности;
пенопласт не впитывает влагу и не требует дополнительных работ по пароизоляции;
в нем не могут жить всевозможные микроогранизмы и плесень;
вес материала небольшой, а значит, фундамент не придется усиливать;
утепление фасадов пенопластом – процесс относительно простой, для этого не нужны какие то особые навыки, справиться с работой можно и самостоятельно;
пенопласт не поддается деформации со временем и не впитывает влагу в себя;
является очень долговечным материалом;
главное достоинство – небольшая цена.
Конечно же, недостатки у него тоже есть. И самый главный – это его чрезвычайно сильная горючесть, которая к тому же сопровождается выделением токсического дыма.
У людей, которые живут в частных домах возле поля или леса, может быть еще одна проблема — это грызуны. Они любят селиться в пенопласте. Но, эта проблема сходит на нет, если дом утеплить по всем правилам, соблюдая все меры и советы специалистов, если вы решили делать утепление фасадов пенопластом своими руками.
Выбор фасадного пенопласта
Само собой, перед тем как идти покупать материал для утепления, нам нужно определиться, каким пенопластом лучше утеплять фасад.
Пенопласт должен содержать в себе антипирены. Если они есть, в конце аббревиатуры будет буква «С».
При выборе пенопласта важна его толщина и плотность. Какой плотности пенопласт для фасада? Для утепления фасадов обычно выбирают пенопласт толщиной не менее 5 сантиметров.
Обратите внимание
Плотность же его должна быть в пределах 15 -45 единиц, где 15 – это число, обозначающее плотность в килограммах на кубический метр.
Все эти данные есть на упаковке пенопласта, например, ПСБ-С-15 значит, что в пенопласте присутствуют антипирены и его показатель плотности равен 15.
Утепление фасадов пенопластом – технология и монтаж
Чтобы правильно утеплить фасад пенопластом, следует соблюдать технологию утепления, проводить работы на стенах дома последовательно. При этом достаточное внимание уделять подготовительным процессам, от исполнения которых зависит результат всего комплекса работ.
Подготовительные работы
Утепление фасада пенопластом своими руками – процесс относительно несложный, потому можно делать все самостоятельно, внимательно прочитав руководство к действию.
Приступив к подготовительным работам, первым делом следует сбить все бугорки, плохую штукатурку и неровности. Ржавые пятна, жировые загрязнения и все остальное должно быть удалено со стены, потому что из-за них клей может плохо закрепиться, что повлечет за собой отслоение пенопласта. Оставшаяся краска также подлежит удалению.
Качество очистки стены довольно легко проверить, просто проведите рукой по стене, если песок все еще продолжает сыпаться, работы по очистке необходимо продолжить. На следующем этапе следует обработать фасад грунтовкой.
Крепление стартового профиля
Далее по всему периметру предполагаемого фасада следует закрепить нижнюю «стартовую» профильную планку, обязательно на том уровне, откуда вы начнете утеплять фасад пенопластом собственноручно.
Это будет превосходная опора для самого нижнего ряда пенопласта и к тому же, будет отлично защищать его от проникновения грызунов и прочих вредителей.
Нанесение клея
Если перепады стен не превышают 1 сантиметр, то клей для пенопласта накладывают под гребенку. При разнице больше 1 сантиметра рекомендуется использовать технологию «ляпух». Её метод заключается в накладывании клеящего раствора не на лист пенопласта, а непосредственно на стену. Это даст хорошую возможность для корректировки поверхности.
Не стоит наносить клей ровным слоем на пенопласт, это только увеличит его вес и затруднит монтаж. Монтажную смесь размазывают гребенкой, только когда стена дома ровная. Если же поверхность кривая, наносится приблизительно 9 ляпух, количество необходимо будет определить в зависимости от степени кривизны.
Основное что вам надо – это заполнить впадины, а выпуклые части желательно сбить.
В теории крепить листы на гвоздики нужно только после того, как смесь окончательно застынет.
Но, к сожалению, это невозможно по нескольким причинам:
работы не «закреплены» то есть, они могут проводиться то с подмостей, то с земли;
яркие солнечные лучи разрушают пенопласт;
если проводить работы во время дождя, пенопласт может впитать лишнюю влагу.
Поэтому работы по утеплению фасада лучше проводить частями, выполняя все работы до нанесения выравнивающего слоя.
Монтаж листов на фасадные дюбели
Минимум через 3 дня, когда раствор уже довольно хорошо застыл, можно приступать к прибивке листов пенопласта. Нельзя сверлить по только что приклеенному листу, пенопласт может просто отойти от стены, а если в его углубление попадет раствор, края листа могу подняться.
Для креплений используют дюбели-грибки. Можно выбрать пластмассовые гвоздики. Не используйте металлические гвозди, они только будут дополнительными «мостами холода».
Глубина отверстия должна быть на 2 сантиметра больше чем сам грибок. Мастера отделки фасадов советуют делать так: один грибок вы располагаете в центре листа и пять-шесть по его краям, в стыках пенопластовых листов.
Первым делом в отверстия вы забиваете грибки, после этого забиваете гвоздики. Торчащие гвоздики необходимо обрезать кусачками. После того, как вы это сделали, все стыки, шляпки грибков и прочее заделываются шпаклевкой.
Запениваем стыки
После отделки у вас, возможно, останутся стыки, небольшие можно запенить монтажной пенкой, более широкие же швы желательно заполнить кусками пенопласта. Элементы, которые выпирают, лучше всего обработать теркой для пенопласта, или же обычным ножом. Лучше при себе иметь и то и другое.
Крепление фасадной сетки
Приступая к креплению сетки, помните, что лучше начинать с углов дома. Далее двигайтесь по периметру фасада.
Но учтите, вам необходимо будет клеить только небольшие кусочки сетки, все потому, что клей быстро сохнет в жаркую погоду.
Сетку необходимо немного «утопить» в растворе, который вы будете добавлять по мере её разглаживания. Итогом этих работ стане слегка заметное присутствие сетки.
Вот собственно и все, что нужно знать, как правильно утеплить фасад пенопластом. После того, как утепление фасада дома пенопластом завершено и сетка готова под штукатурку, можно приступать к отделочным работам. Статьи по отделке по пенопласту – смотрите на нашем сайте.
Несколько советов, которые помогут избежать вам распространенных проблем со смесями и последующим их использованием:
следует использовать только продукты одного производителя, так как составы могут меняться, что может повлиять на последующий результат и качество приклейки.
обязательно читайте надписи на коробках, вы должны знать то, что вам необходимо. Например, «для приклейки плит» и прочие. Не ленитесь, это поможет вам избежать лишних затрат.
К тому же есть универсальные смеси, которые предназначены для нескольких работ, в тоже время специальные предназначены только для определенного вида работ и для других они не подойдут.
Несоблюдение этого правила только повлечет за собой лишние затраты, а возможен и последующий демонтаж всех плит.
Источник: http://OnFasad.ru/uteplenie-fasadov-penoplastom/
Утепление фасада пенополистиролом своими руками: технология (фото и видео)
Немного о пенополистироле Пенополистирол — материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами. Поэтому он широко используется для утепления зданий и различных конструкций. Часто материал называют пенопласт.
Схема утепления фасада.
К тому же, и технология утепления отличается своей легкостью и простотой. Однако стоит учесть, что данный материал подходит не для всех типов фасада. Так, например, каркасные дома и здания из бруса лучше утеплять минеральной ватой. А пенопласт применять стоит для теплоизоляции домов из кирпича и шлакоблоков.
Еще стоит учесть один нюанс, если решено утепление фасадов пенополистиролом проводить самостоятельно. Материал должен пройти антипиреновую обработку, даже несмотря на то что работы будут проводиться снаружи дома.
Важно
Теплоизоляция пенополистиролом проводится по двум технологиям. Первая технология утепления фасадов разработана специалистами завода-производителя, вторая — результат многолетнего опыта строителей. В целом же, при работе необходимо учитывать рекомендации и тех, и других. И тогда утеплитель будет служить надежно и долго, эффективно защищая дом от холодов в зимнюю стужу.
Листы пенопласта отличаются своей толщиной, подразделяются на несколько марок. Выбор зависит от нескольких параметров, в частности, от климатических условий, толщины и материала стен здания и прочее. При этом технология утепления фасада от этого не меняется.
Подготовительные операции
Схема утепления фасадов минеральной ватой.
Технология утепления фасада пенополистиролом достаточно проста, ее легко выполнить самостоятельно. Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы:
капроновые шнуры для выявления дефектов поверхности;
дрель или шуруповерт;
ножовка и канцелярский нож для обрезки листов;
уровень для проверки ровной укладки листов;
шпатель для нанесения клеевого состава;
грунтовка и штукатурка для предварительной подготовки и финишной отделки поверхности;
клей для крепления листов пенопласта;
тарельчатые дюбели для дополнительного крепления пенопласта.
Проводится весь процесс в несколько этапов. Изначально необходимо подготовить поверхность. Для этого удаляется вся грязь, а также устраняются все выступы, остатки раствора и прочие дефекты.
После обработки поверхность должна быть ровной. Далее все сколы, трещины, углубления обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.
Рекомендуется обработать цоколь на высоту 1-1,5 метра специальным составом Аквастопом, который защищает поверхность от воздействия влаги.
Схема устройства дома.
Следующий этап — установка провесов. В качестве провесов можно использовать капроновые шнуры, которые закрепляются с шагом 0,5-0,7 м.
Делается это для того, чтобы видеть все оставшиеся дефекты поверхности: выступы и углубления. В процессе монтажа по ним будет добавляться больше клеевой смеси или лист пенопласта будет стираться теркой.
Все это необходимо, чтобы положить листы ровно, придать поверхности эстетичный вид.
Далее необходимо подготовить клеевой состав. Изготавливается он согласно инструкции производителя. При работе необходимо учесть, что использовать готовую смесь нужно за полтора часа, а в жару или холод — за 40-60 минут.
Совет
Клей наносится на лист пенопласта в пяти точках листа, затем равномерным слоем промазываются края листа.
Если фасад отличается своей идеально ровной поверхностью, то клеевой состав наносится на всю площадь листа при помощи гребенчатого шпателя.
Приклеивание листов пенопласта Приклеивание листов проводится с постоянной проверкой положения утеплителя по провесам и горизонтального уровня.
При укладке листов второй ряд обязательно следует начинать обрезанным пополам листом. При работе рекомендуется укладывать листы таким образом, чтобы рядовые листы не совпадали. Щели между материалом заделываются жидким пенопластом или кусочками материала. Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, так как она распирает листы, деформирует их.
Листы пенополистирола обязательно следует укреплять механическим креплением. В противном случае листы при сильных внешних воздействиях могут открепиться. Пенопласт крепится при помощи тарельчатых дюбелей.
На верхние ряды утеплителя приходится 5-6 дюбелей. Использовать тарельчатый крепеж следует потому, что, благодаря особой форме шляпки в виде зонтика, он хорошо прижимает и удерживает утеплитель.
После вкручивания шляпки дюбелей шпаклюются.
Заключительный этап — армирование и оштукатуривание. Армировать листы следует специальной фасадной пленкой на основе стеклохолста. При этом для стен сетка должна быть жесткой, а для армирования углов — мягкой. Углы дополнительно укрепляются профильными уголками.
Для оштукатуривания лучше использовать полимерные штукатурки. Они устойчивы к воздействию негативных внешних факторов: не выгорают на солнце, морозостойки и влагоустойчивы. На этом технология утепления фасадов заканчивается, и можно любоваться полученным результатом.
В дальнейшем штукатурку можно покрасить либо облицевать отделочным материалом (например, виниловым сайдингом).
Источник: http://stroylab.su/uteplenie-fasada-penopolistirolom-svoimi-rukami
Утепление фасадов пенопластом: фото, видео инструкция
Многие дачники со временем начинают сталкиваться с проблемой быстрого промерзания дома.
Решением проблемы может стать утепление фасадов пенопластом, которое вы сможете произвести самостоятельно, почему бы не попробовать и не сэкономить пускай, если не время, но деньги? Вашему вниманию представляется подробная пошаговая инструкция с фото и видео о том, как утеплить дом снаружи пенопластом.
Для того чтобы обшивка фасада дома была качественной и служила не одно десятилетие, необходимо соблюдать технологию, которая, к счастью, совсем не сложная. Для начала необходимо очистить поверхность, с которой вы будете работать: она должна быть гладкой, ровной, чистой и главное — сухой.
Пошаговая инструкция
Шаг №1: Наносим клеевой раствор на пенопласт
Шаг №2: Установка пенополистирола на фасад здания
Шаг №3: Дополнительная поддержка
Шаг №4: Штукатурка
Шаг №5: Установка декоративной плитки
Видео утепления фасада пенопластом своими руками
Также важно использовать качественный проверенный клеевой раствор, иначе даже сухая и ровная стена не сможет удержать на себе плиты пенопласта.
Пошаговая инструкция
Шаг №1: Наносим клеевой раствор на пенопласт
Не нужно наносить клей на всю изнаночную поверхность плиты. Используя шпатель, нанесите на неё несколько «больших ложек» раствора посредине и сделайте «рамку» по краям (как показано на фото).
Шаг №2: Установка пенополистирола на фасад здания
Важно знать, что перед установкой первой плиты пенопласта по всему периметру фасада необходимо установить цокольный профиль, который будет опорой для первого ряда плит и который поможет в укреплении углов.
При монтаже профиля используйте строительный уровень.
Шаг №3: Дополнительная поддержка
Технология утепления фасада дома пенопластом акцентирует внимание на том, что одного клея в качестве адгезирующего материала недостаточно, чтобы назвать стену из пенопласта крепкой и надежной. Помимо клея необходимо скрепить плиты специальными дюбелями (зонтиками). Располагать их необходимо на одинаковом расстоянии, приблизительно в метре друг от друга.
Совет: первый дюбель лучше расположить посредине плиты, а другие по краям. Обычно располагают 5-6 дюбелей на 1 кв. м.
Помните, укрепление конструкции дюбелями совершается по истечению 24 часов после монтажа плит.
Шаг №4: Штукатурка
Утепление дома снаружи подразумевает создание пускай несложного, но презентабельного дизайна, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на этом этапе у вас под рукой был декоративный слой, в нашем случае это декоративная плитка. Также вы можете нанести штукатурку, а после покрасить уже утепленный фасад в любой цвет, который выберите.
Шаг №5: Установка декоративной плитки
На этом утепление фасада пенопластом своими руками еще не закончено. Используя широкий шпатель, нанесите клеевой раствор на уже установленные плиты.
Важно, чтобы наносился он горизонтально — справа налево или наоборот.
По очереди наносите на каждую плитку слой того же клеевого раствора, после чего прижимайте каждую из них к подготовленной плите, используя уровень для достижения идеально ровной поверхности отделки.
Обратите внимание
Следите, чтобы толщина швов между соседними плитками была одинаковой. Если рука у вас не набита, можете использовать специальные крестовидные пластмассовые детали — дистанционные крестики. Осталось дать клею застыть, после чего утеплитель и стена дома станет монолитной конструкцией.
Теперь утепление дома пенопластом своими руками под силу и вам. Для наглядности ниже вы можете ознакомиться с видео.
Видео утепления фасада пенопластом своими руками
Полимин-Утепление фасада- Пенопластом. Видео Урок – Сделай Сам.Как утеплять дом пенопластом? Как утеплить дом? Утепление фасада. Короед. Киев. Днепр.
Источник: http://www.sibear.ru/information/uteplenie-fasadov-penoplastom-foto-video.htm
утепление дома пенопластом и отделка штукатуркой+ видео процесса
Такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, с каждым годом набирают все больше популярности. Пенополистирольные плиты сделаны из небольших белых пористых ячеек, склеенных между собой. Подобные материалы состоят из воздуха примерно на 98%. Каждая ячейка изолирована от остальных, поэтому теплоизоляционные свойства пенопласта очень высокие. Специально изготовленные плиты в основном используются при наружном утеплении частных домов.
Такой полезный материал нередко применяется при отделке киосков, холодильных устройств, а также для защиты электропроводки, проложенной под землей. Отделка фасада штукатуркой после утепления выполняется по специально разработанной технологии мокрого или вентилируемого фасада.
Основные достоинства пенопласта
Существует несколько причин, по которым современные домовладельцы выбирают именно отделку пенопластом для утепления стен дома снаружи:
Утепление снаружи способствует выводу точки росы за конструкцию стен. Сухое здание не будет подвержено воздействию грибка, плесени и, как следствие, дольше прослужит;
Полезная площадь в помещении не теряется;
Конструкции, построенные из железобетона, кирпича или, например, камня, способствуют аккумуляции тепла. Холод во время заморозков в такие дома начинает проступать намного позже;
Относительная плотность пенопласта имеет свои преимущества. После армирования этот материал служит достаточно надежной основой для отделки штукатуркой и последующей покраски.
Простота установки и доступность
Опытные специалисты утверждают, что лучшего способа обеспечения теплоизоляции дома, чем утепление пенопластом, не придумаешь, особенно если после этого планируется отделка стен снаружи штукатуркой и последующая покраска. Такие материалы, как пенополистирол, среди множества других выделяются дешевизной, пониженной теплопроводностью, высокой продолжительностью эксплуатации, легкостью, простотой и удобством в обработке. Каждому владельцу частного дома предоставляется возможность существенно сэкономить финансовые затраты, выбирая подобную технологию.
С использованием пенополистирола здание будет хорошо защищено от проникновения влаги и возможного образования плесени, грибков, неприятного запаха. Такие строительные материалы могут использоваться как для наружной, так и для внутренней установки. Второй вариант подходит тем, у кого в дома достаточно большая площадь комнат. В дальнейшем утепляющие материалы закрываются гипсокартоном и возможна покраска либо поклейка обоев и т.д.
При наружном утеплении пенополистирол приклеивается или фиксируется при помощи специальных тарельчатых дюбелей. В процессе работы специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания изоляции от источников возгорания. Для защиты теплоизоляционного материала от внешнего воздействия используется множество доступных на рынке средств:
Нанесение штукатурки и последующая покраска стен;
Обкладка кирпичом;
Керамическая огнеупорная плитка.
Нужно помнить, что пенопласт является одним из наиболее легко воспламеняемых веществ и требует бережного отношения.
Следует заметить, что утепление стен дома пенопластом и отделка фасадов штукатуркой после этого чаще всего выполняется в южных регионах страны, где лето очень жаркое и продолжительное. Поэтому возникает необходимость снижения затрат на обогрев зимой и на кондиционирование, если температура снаружи высокая.
Разберемся с основными типами плит
Чаще всего для утепления стен дома пенопластом используется марка С-25. Плотность такого материала составляет 25 кг/м3, но такой пенополистирол имеет слишком высокий показатель теплопроводности.
Также многое зависит от стоимости плит. Цена на марку С-25 начинается от 1900 р, а материал С-35 дороже в два раза.
Климатические условия конкретного региона во многом определяют необходимую толщину материала. Для Краснодарского края, например, утепление стен дома пенопластом снаружи выполняется с использованием материала, минимальная толщина которого составляет 40-50 мм. В Якутии или на Дальнем Востоке отделка выполняется с плитами от 150 мм.
Возможность применения пенопласта как утеплителя для деревянных стен
Технически существует возможность утепления деревянных стен дома пенопластом снаружи, но делать это не рекомендуется, поскольку паропроницаемость будет ухудшаться.
Главной задачей специалистов в таких случаях всегда будет обеспечение правильной паропроницаемости. Этот показатель должен уменьшаться от наружных стен к внутренним. Если не соблюдать этого, влага будет накапливаться внутри конструкции, что со временем обязательно приведет к загниванию.
Специалисты дают такие рекомендации:
Пенопласт можно устанавливать не на стену, а на предварительно установленную обрешетку, способствующую дополнительной вентиляции. Чтобы выполнить технологию правильно, необходимо установить специальные рейки, толщина которых составляет минимум 25 мм. При этом рекомендованное расстояние между ними соответствует максимум 25 см. последующее утепление фасада пенопластом снаружи выполняется только с использованием дюбелей зонтов.
Оптимальным вариантом отделки считается способ установки утеплителя между профилями. Снаружи такой фасад обшивается сайдингом или металлическими пластинами, если используется технология установки вентфасада.
Порядок выполнения отделочных работ
Прежде всего, необходимо обязательно выровнять стену настолько, насколько это возможно. Таким образом снижается вероятность повреждения теплоизоляции в результате механического воздействия. Также рекомендуется предварительно зачистить поверхность стены, если фасад до этого был окрашен или немного осыпается. Для этого можно использовать обыкновенный шпатель или щетку.
Установка утеплителя выполняется таким способом:
Стартовый профиль монтируется на нижней грани будущего фасада;
Пенопласт устанавливается снизу-вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонты. Достаточное количество тарельчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
Каждый новый ряд пенополистирольных плит выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Технология армирования заключается в следующем: Горизонтальные полоски армирующей сетки клеятся на каждый шов с на хлестом примерно в 5-10 см., после чего обрабатываются клеящим составом. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности удаляются специальной теркой после высыхания.
Для закрепления теплоизоляции на углах необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Хрупкий пенопласт таким образом будет надежно защищен от механических повреждений.
На этапе финишной отделки фасада снаружи используется шпаклевка или специальная структурная штукатурка с последующей покраской.
Приготовление смеси для оштукатуривания
Для отделки пенопласта штукатуркой используются самые разные составы. Строительные материалы, изготовленные разными производителями, не рекомендуется использовать при отделке фасадов.
Некоторые производители выпускают продукцию, подходящую для работы с полистирольными плитами, содержащие всего одну смесь. Для нанесения штукатурной стенки на теплоизоляцию и выполнение последующих отделочных работ рекомендуется использовать именно универсальную смесь.
Для наклеивания сетки используется примерно 4 кг смеси на м , а для финальной отделки фасада необходимо до 6 кг/м . В процессе замешивания нужно следовать всем инструкциям, изложенным производителем на упаковке. Многолетний опыт специалистов в строительной области показывает, что намного удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающей прослойки штукатурный состав должен растекаться по шпателю.
Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно начинать клеить сетку для надежной фиксации штукатурки по пенопласту.
Особенности правильной штукатурки
При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из пенопласта или дерева. Отделочные материалы прижимаются к стене и растираются круговыми движениями. Штукатурка должна быть хорошо закреплена на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г/м . Равномерность нанесенного штукатурного слоя во многом обусловлена плотностью сетки. Но для изгибов такой материал не подходит. Начинать работу необходимо с углов, дверных проемов, откосов.После этого выполняется процедура затирки при помощи специальной пластиковой терки с достаточно надежным полотном, но только после того, как засохнет клеящий состав.
Далее можно приступать к нанесению выравнивающего штукатурного слоя:
На шпатель, ширина которого составляет минимум 350 мм, накладывается выравнивающий состав;
Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества предварительно проделанной затирки штукатурной сетки;
Выравнивающая прослойка наносится несколькими участками, места соприкосновения которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

Для отделки фасадов здания используется силиконовая, силикатная, минеральная, или акриловая штукатурка. Качество некоторых материалов позволяет окрашивать их в различные цвета. Следует отметить, что силиконовая облицовка может очищаться дождевой водой.
технология отделки и нанесения шпаклевки на фасад дома по утеплителю
Самый простой и самый доступный по цене вариант утепления фасада здания – это использование пенопласта. Материал не только очень устойчив к внешним повреждениям, но и прекрасно переносит воздействие влажной среды и ультрафиолета.
К сожалению, при монтаже пенопласта, даже при качественно выполненной работе, между листами пенопласта образуются зазоры, и это приводит к снижению эффективности защитного слоя, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Чтобы справиться с проблемой, не стоит прибегать к сложным конструктивным решениям и тратить деньги на закупку специальных отделочных материалов.
В этом поможет обычная фасадная штукатурка по фасаду. Материал отличается доступной стоимостью и позволяет выполнить отделку стен здания в предельно короткие сроки. Рассмотрим все вопросы, связанные с оформлением здания, таким образом, подробнее.
Содержание статьи
Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки
Оштукатуривание стен, отделанных пенопластом, не может проводиться при помощи обычной штукатурки. Это чревато тем, что после высыхания смесь может просто отвалиться и оштукатуривание придется проводиться по новой.
В этой связи, крайне важно правильно выбрать подходящую штукатурку, которая хорошо ляжет на пенопласт и сможет прослужить длительный период времени. Рассмотрим, какие штукатурки подойдут для этой цели и окажутся наиболее подходящими.
Прежде чем сделать выбор штукатурки, изучим сам пенопласта. Можно выделить следующих два важных показателя:
этот материал имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому могут возникнуть проблемы с прилипанием смеси;
не каждый состав имеет достаточный уровень вязкости и может цепляться за гладкую поверхность. Именно поэтому, важно выбирать фасадную штукатурку, рассчитанную на работу с пенопластом.
Опытные мастера рекомендуют использовать широко известные и популярные марки отделочных составов Экомикс и Церезит, однако, стоит отметить, что может быть использована совершенно любая штукатурка, имеющая высокие адгезивные показатели по отношению к полистирольным материалам. Самое главное использовать смесь от одного производителя на всей рабочей поверхности подлежащей оштукатуриванию и не смешивать составы разных марок.
Следующее, на что необходимо обратить внимание – это то, что некоторые производители рекомендуют применять составы для приклеивания пенопласта с последующим наложением защитного слоя. Другие, изготавливают универсальные смеси, подходящие для всех видов отделочных работ. Второй вариант подходит для тех, кто хочет сэкономить, однако, не стоит рассчитывать на высокое качество готовой отделки.
ВАЖНО!
Выбранная смесь должна иметь определенные характеристики, такие как влаго- и морозостойкость. О утеплении стены пенопластом читайте здесь.
Особенно актуален данный вопрос в том случае, если речь пойдет об окрашивании фасада, а не о дополнительной отделке декоративной шпаклевкой.
Для отделки фасадов наилучшим образом подойдут штукатурки:
Если говорить о стоимости, то самими дорогостоящими составами являются полимерные, однако, они самые долговечные и не дают трещин при нанесении, а также, после высыхания. У каждого типа штукатурки практически нет недостатков, и покупателям следует выбирать состав, ориентируясь на стоимость, особенности проведения необходимых работ и простоту в использовании. Чем проще будет наноситься состав, тем быстрее будет завершена работа.
Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт
Рассмотрим подробнее, какие бывают виды штукатурок, которые подойдут для нанесения на пенопласт.
Поскольку мы ведем разговор о наружной отделке, то штукатурка должна хорошо переносить низкие и высокие температуры, а также различные атмосферные явления.
В этой связи, гипсовые составы сразу же стоит исключить из списка подходящих смесей.
Итак, мы уже отмечали, что самым лучшим вариантом будут цементные или полимерные составы, но не те, которые готовятся путем смешивания цемента, песка и воды в домашних условиях, а которые продаются в строительных магазинах.
Все дело в том, что в специальные составы добавляются дополнительные компоненты, которые обеспечивают штукатурке прочность и долговечность. Рассмотрим, какие составы наиболее предпочтительны для нанесения на пенопласт.
Существуют следующие виды составов:
Минеральные. Для их создания используется песок, вода и цемент. Не отличаются долговечностью, но имеют небольшую стоимость.
Акриловые. В основу смесей лежат акриловые смолы. Материал прекрасно пропускает воздух и позволяет материала внутри «дышать». Отличается высокой паропропускаемостью.
Силикатные. Продают такую штукатурку в ведрах, и она отличается щелочной реакцией. Работать с ней необходимо очень осторожно.
Силиконовые. Обладают повышенной эластичностью и при нанесении образуют однородный красивый слой.
Кроме разновидностей следует еще несколько важных моментов. Лучше использовать тонкослойные материалы, которые легко наносятся и распределяются. Цементно-песчаные составы отличаются небольшой пластичностью и при нанесении могут образоваться трещины. Все указанные составы отличаются повышенной стойкостью к появлению плесени, грибков и водорослей.
Расход фасадной штукатурки по пенопласту

Для оштукатуривания фасад здания, отделанного пенопластом, применяются два вида смесей. Первый необходимо для приклеивания армирующей сетки, а второй применяется для выравнивания поверхности. Кроме этого существуют универсальные смеси, которые подходят для выполнения обоих видов работ.
Если принято решение купить сразу два вид материалов, то крайне важно, правильно определить количество требующейся смеси. В этом случае:
расход клея будет составлять 4 кг на один квадратный метр, а штукатурку следует рассчитывать исходя из 6 кг на квадратный метр;
если речь идет об универсальной смеси, то расход будет равен 10 кг на метр квадратный;
для расчета полимерной штукатурки, стоит использовать такой показатель, как 9-10 кг на один квадратный метр, при условии, что 3,5-4 кг уйдут на приклеивание арматурной сетки, а остальные потребуются на создание выравнивающего слоя.
Подготовка поверхности к нанесению
Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, отделанных пенопластом, очень важно правильно подготовить рабочую поверхность. Для этой цели, потребуется:
заделать стыки между листами при помощи монтажной пены и дождаться ее высыхания;
если образовались излишки, то их необходимо срезать острым ножом;
чаще всего, пенопласт крепится при помощи «зонтиков», поэтому важно убедиться в том, что шляпки достаточно утоплены и не выступают, поскольку это создаст дополнительные трудности при нанесении штукатурки;
после этого, потребуется обмести поверхность стены от пыли и прогрунтовать. Это повысить адгезионные свойства стены и даже упростит работы;
следующие действия будут заключаться в армировании и выравнивании стен. Если для этой цели приобретена сухая штукатурка, то следует подготовить смесь, до начала армирования, иначе она быстро потеряет свои качества.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Очень важно помнить, что оштукатуривание может проводиться только на тот утеплитель, который прочно зафиксирован.
Если пенопласт закреплен ненадежно, необходимо исправить этот момент, поскольку, после нанесения штукатурки на ней могут образоваться некрасивые трещины.
Армирование и грунтование
Армирование или нанесение специальной сетки на стены, может быть проведено двумя способами:
В первом случае сетку накладывают на подготовленный участок и промазывают раствором штукатурки сверху. Состав проникает в ячейки и быстро приклеивается материал. Выполнить такую работу в одиночку не просто, поскольку потребуется одной рукой придерживать сетку, а второй наносить смесь, поэтому лучше, сначала зафиксировать сетку, а затем наносить раствор.
Второй способ – это сначала нанести штукатурку на участок стены, а затем приложить к нему сетку. Постепенно вдавливая ячейки шпателем в состав, мастер приклеивает сетку к поверхности.
Независимо от того, какой способ армирования будет выбран, сначала необходимо проклеить углы здания, дверные проемы и откосы, а только затем заняться нанесением материала на общую площадь.
Для армирования оконных и дверных проемов сетка нарезается полосами в 30-40 см и после сгибания приклеивается в место назначения. После того, как штукатурка высохнет, а на это может потребоваться от нескольких часов до суток, следует затереть ее наждачной бумагой или специальной теркой, чтобы устранить различные неровности.
После этого, поверхность стен грунтуется специальным составом, усиливающим защитные функции и качества самой штукатурки. Лучше выбирать жидкую однородную грунтовку, которая придаст покрытию шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материала.
Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту
Последний этап отделки – это нанесение выравнивающего слоя.
Здесь исполнителю следует быть максимально ответственным и внимательным, поскольку выравнивающий слой должен скрыть все дефекты армирующего покрытия и подготовить основу для финальной отделки стен – окрашивания или покрытия декоративной шпаклевкой.
По сути, данная работа не особенно отличается от оштукатуривания стен из бетона или кирпича.
Стоит воспользоваться стандартным шпателем и наносить штукатурку тонким слоем.
ВАЖНО!
Важный момент, который необходимо учитывать при выполнении отделки — это то, что стыки участков, следует смешать относительно стыков сетки. Иными словами, швы не должны накладываться друг на друга.
Отделка должна быть особенно тщательной и аккуратной, если речь идет о последующем окрашивании, поскольку все неровности в дальнейшем краска только подчеркнут и стены приобретут не очень эстетичный вид.
Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно.
Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна.
Полезное видео
Мастер-класс по утеплению стены пенопластом и нанесению штукатурки:
Заключение
В подготовленной статье мы постарались показать, как правильно выбрать и нанести фасадную штукатурку на стены здания, утепленного пенопластом. Если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, то внимательно прочитайте изложенный материал и попробуйте оценить свои возможности. Только правильно проведенный процесс отделки позволит создать покрытие, которое защитить здание от негативного воздействия окружающей среды и продлит срок эксплуатации здания.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
традиционных штукатурных систем для штукатурки или штукатурных систем из пенополистирола — Kirk Giordano Plastering
традиционных штукатурных систем для штукатурных работ или штукатурных систем для штукатурных работ из пенополистирола
Привет, ребята, Кирк, ваш любимый профессионал в области наружной штукатурки с советом по типичному вопросу может мы используем традиционные системы штукатурки или системы штукатурки из пенополистирола должны использоваться для заделки стен реставрацией / штукатуркой поверх пенополистирола.
К вашему сведению, пенополистирол в качестве утеплителя стен уже около 70 лет комбинируется с лепниной, он используется в Европе, как и в системе (Dry-Vit), Европа является и остается страной с самыми технологичными технологиями в области традиционной штукатурки. системы и / или системы штукатурки из пенополистирола.
Имейте в виду, люди, мой сын Джейсон, который также имеет лицензию на штукатурку и который снимает все эти видео о штукатурке, помогает со всеми снятыми штукатурными работами, поэтому мы делаем все штукатурные заплатки немного проще, чем обычный человек, который, вероятно, будет Наблюдая за тем, как ремонтировать свои собственные стены из пенополистирола или традиционные штукатурные стены, я бы сказал, что парню требуется как минимум 10-15 лет практического опыта, чтобы понять все различные типы материалов для штукатурки или штукатурки, которые были необходимы только в этом видео, и как каждый взаимодействуют друг с другом и, наконец, когда этот тип одного материала затвердевает, так как цемент не ждет никого, если не используются добавки, такие как замедлители и / или ускорители.
Kirk Giordano Plastering Inc.
http://www.StuccoPlastering.com
http://www.BayAreaPlastering.com
типов визуализации в строительстве
видео-руководство по наружной визуализации и штукатурке
Различные типы визуализации в строительстве
youTube самые просматриваемые видео по рендерингу и лепке
Наши самые популярные видео по рендерингу по гипсу ниже
— https://youtu.be/GHBgu3Yh2kQ
— https://youtu.be/ SAA11s0BPs
— https://youtu.be/ 9SfDt0wYr2g
-https: // youtu.be / xJcmJvLnxWc
-https: //youtu.be/pLa8O9npjVs
-https: //youtu.be/t9FbRK1VuPQ
-https: //youtu.be/_GDEBxsooZ8/
x -https: //https: //youtu.be/
-https: //https: //youtu.be/ : //youtu.be/9KeC3 -0NkE
-https://youtu.be/Adhx5PMWWvU
-https: //youtu.be/LzTvF9xO2cU
-https: //youtu.be/2eLBYgbg0pttps: //youtu.be/2eLBYgbg0p youtu.be/9S1goySHDa8
-https: //youtu.be/nhHtc8xLkUc
-https: //youtu.be/Q0fN6QJKdu0
-https: //youtu.be/lhDGVs1iIVFF6/0007- -https: // youtu.be / Ehjtf2CyB10
-https: //youtu.be/xvQX8VqAumI
-https: //youtu.be/M8-9wgcYTOI
традиционные системы рендеринга или системы рендеринга из пенополистирола, различные типы рендеринга в строительстве
или системы рендеринга из пенопласта VS традиционные системы штукатурки, системы штукатурки для внешней изоляции стен, пенополистирол
для штукатурки стен, облицовка стен из штукатурки, стены из штукатурки в домах с штукатуркой
Связанные
Система в один слой, Краткий обзор процесса
A Однослойная штукатурная система состоит из бумаги, пенопласта, проволоки и двух слоев внешней штукатурки.Он использует пенополистирол вместо «царапающего слоя», который типичен для трехслойной штукатурной системы. Это альтернатива трехслойной системе, которая имеет свои преимущества и недостатки. Цемент, используемый в однослойной системе, имеет толщину около 3/8 дюйма и армирован частицами стекловолокна.
1) Убедитесь, что подложка подходит…
Таким образом, у вас все равно будет какая-то подложка, например фанера, гипсокартон или кладка. Убедитесь, что подложка должным образом установлен, поэтому, если это будет дерево, вы хотите убедиться, что это Прибита правильно и из стены не торчат гвозди.
2) Теперь бумага…
Затем идет бумага. Вам нужно будет прикрепить его с помощью какого-нибудь степлера, ручного типа или того, который обычно используют кровельщики. Вот ссылка, чтобы понять, о чем я говорю. Убедитесь, что бумага прикреплена к основанию, и постарайтесь сделать так, чтобы она плотно прилегала к стене, вы не хотите, чтобы в ней образовывались большие пузыри.
Держите бумагу в рулоне и немного раскатайте, прикрепите бумагу скобами к стене и продолжайте раскатывать бумагу, не забывая сшивать ее на каждом шагу или около того.Это требует практики, но сделать это довольно просто, если вы руководствуетесь здравым смыслом и не забываете перекрывать штукатурку как минимум на 6 дюймов.
Полезное видео о том, как писать на бумаге…
Видео, в котором есть мини-учебник по нанесению бумаги @ 3:10 — 9:30. Это время в видео, которое показывает руководство по бумаге, они обшивают «трехслойную» штукатурку, но процесс оклейки одинаков для обоих приложений.
3) Далее идет пена…
Теперь вы готовы укладывать пену на бумагу.Обычно вам нужно купить эту пену в магазине штукатурных изделий в вашем районе, так как в большинстве крупных магазинов товаров для дома не будет нужных вещей. Разрежьте пену более длинным бритвенным ножом, который можно найти во всех крупных магазинах товаров для дома. У них есть более длинные лезвия, которые убираются, и вы можете сломать лезвие, когда это необходимо.
Прикрепите пену с помощью кровельных гвоздей длиной около полутора дюймов, вам не нужно сходить с ума с гвоздями, обычно от четырех до шести пеноматериал удерживается на месте.Расположите вертикальные стыки в шахматном порядке и постарайтесь закрепить края пенопласта на шпильке, чтобы минимизировать растрескивание. Наконец, заклейте скотчем все стыки, где встречаются листы пенопласта, как по горизонтали, так и по вертикали.
4) Время для проволоки…
Следующим шагом будет прикрепление проволоки к пенопласту. Обычно для этого типа применений используется проволока калибра 20, она немного тоньше проволоки калибра 17 и подходит для однослойной системы. В большинстве магазинов «сделай сам», таких как Home Depot и Lowes, есть только провода калибра 17 и не 20 калибра, поэтому вам нужно будет получить его у местного поставщика штукатурки.
Новичку намного проще измерить необходимую длину проволоки, чем раскатывать ее по стене, это также экономит время и энергию, делая это таким образом. Измерьте стену и отрежьте достаточно кусков, чтобы провод прошел по стене. Вам нужно будет перекрывать проволоку как минимум на 6 дюймов, чтобы избежать образования трещин. Убедитесь, что вы скатываете отрезанные отрезки проволоки в более мелкие, более удобные в обращении рулоны, которыми вы действительно можете управлять.
Начинайте снизу вверх по стене.Убедитесь, что нижняя часть проволоки параллельна ровной стяжке, а не слишком высоко или слишком низко. Двигайтесь вниз по стене, прибивая проволоку примерно через каждые несколько футов к стойке или пластине. Избегайте прибивания гвоздей «в поле» (область между стойками, где присутствует только субстрат). Сначала прибейте нижний край,
, затем перейдите к центру проволоки, слегка потяните ее вверх и прибейте верхнюю часть проволоки к ближайшей шпильке. Работайте таким же образом от центра к краю, вытягивая проволоку вверх по ходу движения.Старайтесь не растягивать проволоку слишком сильно, ровно настолько, чтобы вытащить пузырьки.
5) Нанесите первый слой…
Теперь пора нанести базовый слой цемента на проволоку.
Цемент можно купить только в магазине штукатурных изделий. Цемент пропитан стекловолокном, которое добавляет прочности смеси после ее высыхания.
Все, что вам нужно будет добавить, это соответственно воду и песок. Лучше использовать миксер строительного типа, а не бетономешалку, потому что штукатурная смесь должна быть очень тщательно перемешана в течение нескольких минут для достижения правильной консистенции.
Вы можете нанести смесь с помощью ястреба, шпателя и доски для буги-вуги. Наносите цемент снизу вверх и делайте длинные ровные движения шпателем вверх. Старайтесь постоянно поддерживать равномерный и сильный нажим на мастерок, чтобы нанести равное количество цемента на стену. Это сложная вещь для освоения, и профессионалу потребуется пара лет, чтобы овладеть ею, это возможно, но это будет не очень приятно в первые несколько раз …
6) Нанесите отделку …
Самое последнее сделать — это нанести финишное покрытие.Перед нанесением убедитесь, что вы знаете, какой тип отделки вы собираетесь делать, поскольку разные виды отделки требуют разных методов нанесения и даже материалов. Щелкните здесь, чтобы увидеть различные варианты отделки лепниной.
Процедура почти идентична нанесению базового покрытия, инструментов и процесса нанесения, но в некоторых случаях может потребоваться другая техника. Это одна из самых сложных частей лепнины, с которой борются большинство новичков. Это действительно то, на что уходит пара лет, но в зависимости от техники средний человек все же может дать качественные результаты.
Это был краткий обзор процесса однослойной штукатурки. Слишком много других переменных, которые могут возникнуть, но попробовать это на себе — лучшая форма обучения, когда дело доходит до штукатурки. Наберитесь терпения, и вы получите удивительные результаты.
cpjuniper.com
Как отремонтировать потрескавшуюся штукатурку на стене

ЛЕСЛИ: Задолго до того, как у нас появились стены из гипсокартона, штукатурка была предпочтительным материалом для строительства стен и потолка.Но часто в старых домах вы обнаруживаете оседание, которое приводит к образованию трещин в штукатурке.
TOM: Ага. И когда это происходит, просто закрашивание трещин ничего не решает. И сдирать всю штукатурку, чтобы переделать, ну, это может занять много времени и не очень экономично. Но есть способ отремонтировать стены из штукатурки. Здесь, чтобы рассказать нам, как поживает Том Сильва, генеральный подрядчик по проекту This Old House .
Добро пожаловать, Томми.
ТОМ СИЛВА: Спасибо, ребята. Приятно быть здесь.
TOM: Вы много лет работали со штукатуркой. Может быть, у вас есть какие-нибудь коммерческие секреты, которыми вы можете поделиться с нами?
ТОМ СИЛВА: Да. Старая рейка и штукатурка со временем трескаются. Он трескается от оседания и трескается от движения, и он даже трескается от перепадов температуры — быстрых перепадов температуры. Но чтобы исправить это, вы можете снова прикрепить его к планке. И есть системы, которые могут сделать это, когда вы на самом деле идете с небольшим, крошечным сверлом по камню и просверливаете серию отверстий вдоль трещин или всего, что выходит наружу.И затем вы вводите этот материал в каждое отверстие одним сквиртом. Это похоже на грунтовку, которую вы кладете в отверстие.
Затем этот клей в тюбике — вам нужно взять кончик тюбика, вставить его в отверстие и отметить место, где с ним соприкасается гипс, а затем вы его отрежете. Теперь кончик отверстия будет точно такого же размера, как и отверстие, которое вы просверлили. А затем пара выдавливаний клея в отверстие образует клей, который фактически закрепит клей под штукатуркой и на планке.
ТОМ: Итак, эта планка представляет собой деревянную планку, верно? И когда они строят эти стены, они сначала прибивают деревянные планки, а затем кладут на них штукатурку?
ТОМ СИЛВА: Верно. И планки надеты. Когда надевают, они мокрые. А когда они … они также расположены так, что, когда вы кладете мокрую штукатурку на стену, она зажимается между стыками. Причина в том, что она влажная, потому что в этом случае древесина и штукатурка высыхают одновременно, и древесина не вызывает высыхания штукатурки, если она заберет из нее всю воду.
TOM: Ребята, вы когда-нибудь ремонтировали стены или заменяли штукатурку стен традиционным способом, как это делалось в 20-х и 30-х годах?
ТОМ СИЛВА: О да, да. Много раз. Когда штукатурка отрывается от стены, в сторону от обрешетки, иногда выламываем целые участки и зашиваем грунтовкой. И мы даже использовали конский волос. Мы используем именно козий мех, потому что он держится лучше, чем конский.
TOM: В наши дни не так много конского волоса, а?
ТОМ СИЛВА: Да.Наверное. Да, я полагаю.
TOM: В какой проход в домашнем центре это проходит?
ЛЕСЛИ: А вы не могли бы повторно использовать планку в этом месте? Или вы переустанавливаете…?
ТОМ СИЛВА: Рейку не снимаешь. Вы не…
ЛЕСЛИ: Значит, вы используете существующую планку?
ТОМ СИЛВА: Верно.
ЛЕСЛИ: Значит, он никогда не гниет и не меняется из-за всей влажности штукатурки при первоначальной установке?
ТОМ СИЛВА: Верно. Нет. Гипсовая планка высыхает сразу — не сразу, а в процессе.Когда много лет назад вы оштукатуривали дом, он был довольно влажным. А потом, по мере высыхания дерева, высыхает штукатурка, и она действительно застывает. Было бы здорово. Но иногда сегодня мы даже снимаем штукатурку и отламываем ее от планки. Если люди не хотят тратить деньги на то, чтобы делать это старомодным способом, мы на самом деле обойдемся этим с помощью настенной доски 3/8, а затем смешаем ее таким образом.
ТОМ: Сейчас я занимался реконструкцией нескольких комнат своего дома. И в первой комнате я подумал: «Эй, давай просто сорвем всю старую штукатурку и рейки.«И, конечно, вы знаете, что это похоже на зону боевых действий, когда вы закончите. Повсюду пыль, грязь и мусор.
ТОМ СИЛВА: О да. Повсюду пыль. Жестокий.
ТОМ: А потом я говорю: «Что ж, позвольте мне попробовать этот подход с использованием гипсокартона». Это было намного проще, намного чище.
ТОМ СИЛВА: О да.
ТОМ: Я подумал: «Почему я сделал иначе?» Потому что также, когда вы снимаете всю старую штукатурку и старую планку, вы часто обнаруживаете, что стойки не очень хорошо совпадают.А со штукатуркой, потому что она мокрая, вы можете приспособиться к этому.
ТОМ СИЛВА: Вы можете приспособиться к этому.
TOM: Но когда вы кладете на него дополнительный гипсокартон, вам приходится иметь дело со всеми видами животов и неровностей.
ТОМ СИЛВА: Верно, верно. Ну и штукатурка старая — когда сделали, накинули планку на стены по периметру всех дверей и окон, по плинтусу. Они использовали так называемые «¾-дюймовые основания». И это была стяжка, с помощью которой они фактически выровняли штукатурку, когда дело касалось окон и дверей, чтобы они могли выровнять ее.
ЛЕСЛИ: Итак, Томми, я знаю, что когда люди хотят отремонтировать небольшую трещину или маленькую дырочку от гвоздя, обычно мы идем за шпаклевкой. Но если вы имеете дело с штукатуркой, стоит ли иметь дело с штукатуркой для ремонта или шпаклевки? И действительно, в чем разница?
TOM SILVA: Ну, разница в том, что штукатурка будет сливаться прямо с ней. Но я действительно предпочитаю использовать — когда я пытаюсь залатать штукатурку с трещиной, я бы предпочел использовать герметик для швов.Шовный герметик будет прилипать к чему угодно, перекрывает зазоры. Иногда, если этот зазор или трещина достаточно велики, вы можете закрыть эту трещину сеткой, например, сетчатой лентой, которую вы использовали бы для соединения швов или штукатурки.
ЛЕСЛИ: Мммм. Сетка из стекловолокна.
ТОМ СИЛВА: И это перекрывает трещину и уменьшает шанс ее возвращения.
ЛЕСЛИ: Итак, Томми, как только ты нанесешь весь клей в отверстия, каков твой следующий шаг? Вам нужно счистить вещи? Придется скреплять вместе? Как это работает дальше?
ТОМ СИЛВА: Вы правы.Вам нужно снова прикрепить штукатурку к планке. И в комплекте, который вы получаете, на самом деле есть эти большие пластиковые шайбы. И они на самом деле похожи на зажим с винтом между ними. Таким образом, когда вы вставляете в него шуруп и ввинчиваете штукатурку, вы фактически подталкиваете штукатурку обратно к планке. Когда вы это сделаете, из отверстий вытечет излишек клея. Теперь вам нужно подождать 24 часа, пока клей высохнет. Когда он высохнет, вы снимаете пластиковые шайбы, затем очищаете стену шпателем, а затем снимаете ее с помощью герметика.
ТОМ: Понял. Том Сильва, генеральный подрядчик телеканала This Old House , благодарит вас за то, что заглянул в The Money Pit.
ТОМ СИЛВА: С удовольствием.
ЛЕСЛИ: Хорошо. Смотрите текущий сезон сериалов This Old House и Ask This Old House на канале PBS. Местные списки и пошаговые видеоролики о многих распространенных проектах по благоустройству дома можно найти на ThisOldHouse.com.
TOM: И Этот старый дом доставлен вам на PBS от Совхоза.Как добрый сосед, совхоз там.
Эко-штукатурка и традиционная гидроизоляция с открытым исходным кодом
Эта страница будет развиваться бесконечно как ресурс по гипсу с открытым исходным кодом. Цель этой страницы — обсудить натуральные и традиционные штукатурки с намерением поделиться с открытым исходным кодом о наших исследованиях и сотрудничестве для определения лучших вариантов балансировки воздухопроницаемости и долговечности для долговременной водонепроницаемости в условиях строительства экологического дома своими руками. как Деревня Земных мешков (Подставка 1) и Деревня Соломенных Связок (Подставка 2).Первая крупная эволюция этого руководства будет связана с кластером с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, затем мы доработаем его с помощью полной Earthbag Village (Pod 1) и Duplicable City Center ^®, а затем и другого. 6 деревень.
Эта страница разделена на следующие разделы:
СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)
СПОСОБЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИЯ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ЭТОГО ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ШТУКАТУРНЫХ РЕСУРСОВ
Амира Кессем: студентка машиностроения в Израиле
Скотт Ховард: эксперт по устойчивому строительству и владелец компании Earthen Hand Natural Building
ПОЧЕМУ АНАЛИЗИРОВАТЬ ШТУКАТУРКУ
В нетрадиционном домашнем строительстве с использованием ультраэкологических строительных материалов и конструкций, не имеющих типичной крыши, защита стен конструкции может представлять уникальные проблемы.Уравновешивание долговечности, воздухопроницаемости, доступности и простоты использования и приобретения с желанием обеспечить устойчивость и экологичность — это то, что мы тщательно исследовали в рамках наших рекомендаций и планов по созданию 7 различных устойчивых моделей деревень.
ВИДЫ ШТУКАТУРКИ
Существует большое разнообразие традиционных типов и методов штукатурки, а также множество экологических альтернатив. Вот варианты, которые мы до сих пор исследовали.Есть целые веб-сайты, посвященные штукатуркам, поэтому мы сосредоточились на основах, а также на том, где их можно приобрести, и на стоимости единицы измерения. Нажмите на имена ниже, чтобы перейти к деталям на этой странице:
Гипсокартон (Парижский гипс)
Штукатурка известковая
Портландцементная штукатурка (штукатурка)
Глиняная штукатурка
Штукатурки прочие
Щелкните здесь, чтобы получить чрезвычайно информативный PDF-файл об истории реставрации и гипса
ГИПСОВАЯ штукатурка (гипс Париж)
Гипсовая штукатурка — это штукатурка, огнестойкая, не выделяющая никаких химических паров, и ее легко приготовить с помощью широко доступной безрецептурной смеси с добавлением воды.Это кристаллическая комбинация сульфата кальция, добываемая во всем мире, а также синтетический побочный продукт в основных отраслях промышленности, таких как электростанции, работающие на ископаемом топливе. Гипсовая штукатурка имеет очень хорошие изоляционные свойства как для термических (R-Value от 0,6 до 0,9 на дюйм), так и для акустических. Также он влагостойкий и ударопрочный. Большая проблема гипсовой штукатурки в том, что она не пропускает воздух, поэтому не рекомендуется для наружного применения в условиях повышенной влажности.
Где купить:
Стоимость единицы измерения:
25-фунтовая штукатурка Парижа — 15 долларов.98.
Парижский гипс весом 4 фунта — 6,78 долл. США
1 гал. Плоская венецианская штукатурка — 35,98 $.
25 фунтов. Сухая смесь белого гипса «Париж» — 15,98 долларов США.
Узнать больше о гипсовой штукатурке здесь
ИЗВЕСТНАЯ штукатурка
Известковая штукатурка воздухопроницаема, легкодоступна и экологична. Недостатком является то, что его трудно нанести равномерно и он может обжечь кожу, поэтому используйте перчатки, длинные рукава и много средств защиты. Лучше всего наносить его тонким слоем, поэтому не используйте его для заполнения больших промежутков, а сначала сформируйте стену точно так, как вы хотите, чтобы она выглядела.Каждые 4-5 лет известковой штукатурке потребуется тонкий слой известкового раствора для сохранения прочности. Значение R составляет около 0,2 на дюйм.
Где купить:
Стоимость единицы измерения:
Известь гидратированная типа S — 2,95 доллара за 112 г или 16,95 доллара за 1 килограмм
QUIKRETE 50 фунтов гидратированной извести — 11,41 долл. США
Carmeuse Type S Miracle Morta-Lok Masons Hydrated Lime — 50 фунтов — 9,89 $
Узнайте больше о известковой штукатурке здесь | Также здесь | Этот PDF | См. Тоже ниже
ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТОР (лепнина)
Stucco — это легкодоступный, очень прочный и дышащий отделочный материал со стандартным сроком службы 50-80 лет и более.Недостатками являются значительный углеродный след и жесткость, приводящая к растрескиванию, а также регулярная потребность в проверке и исправлении участков в местах, где можно ожидать любого смещения конструкции. Его коэффициент R составляет 0,2 на дюйм, и он лучше работает в сухом климате, чем в очень влажном. Цементная штукатурка наносится в три слоя: царапина, коричневый слой и финишный слой.
Ингредиенты для первого и второго слоев цементной штукатурки: вода, песок и один из следующих компонентов:
Портландцемент и гашеная известь типа S
Портландцемент и пластичный цемент (или кладочный цемент)
Пластиковый клей.(или кладочный цемент)
Ингредиенты для первых двух слоев (каждый в разной пропорции):
Клей для пластмасс
Песок (Штукатурный песок, такой как Оли № 2, а не бетонный песок или кладочный песок.)
Вода
или:
Обычный цемент
Гашеная известь (известь Flintkote Type S)
Песок
Вода
или:
Обычный цемент
Клей для пластмасс
Песок
Вода
Для третьего слоя следует использовать предварительно приготовленный порошок цементной штукатурки.
Где купить:
Стоимость единицы измерения:
Портландцемент: 94 фунта портландцемента — 9,45 долл. США в магазине Home Depot
Штукатурная смесь: 50 фунтов штукатурная смесь — 13,68 долларов в Home Depot
Узнайте больше о плюсах и минусах лепнины здесь
ГЛИНЯНАЯ ШТУКАТА
Глиняная штукатурка
частично бесплатна, если у вас есть глина, она очень экологична, воздухопроницаема, и ее относительно легко приобрести, даже если ее нет в наличии.Особенно красивы отделки из глиняной штукатурки, особенно хорошо дышит глиняная штукатурка (да и все глиняные штукатурки). Недостатком является то, что он не такой прочный при внешнем использовании и требует регулярного обслуживания. Чтобы сделать глиняный гипс, вы смешиваете глину, песок и волокнистую добавку, такую как измельченная солома. Его R-значение составляет около 0,2 на дюйм.
Где купить:
Стоимость единицы измерения:
Копай сам: бесплатно
Специализированные магазины строительных материалов: всего от 8 долларов.Сумка 00/50 фунтов
Онлайн: от 75,00 $ / сумка 50 фунтов плюс доставка
Узнать больше о глиняной штукатурке здесь
ШТУКАТУРКИ ДРУГИЕ
Есть также акриловые штукатурки, силиконовые штукатурки и силикатные штукатурки. Эти штукатурки прочны и эластичны. Недостатком является то, что они не пропускают воздух, их дороже, их труднее приобрести и, как правило, они не считаются экологически чистыми.
Где купить:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКО-ШТУКАТУРКИ
Вот комплимент исследования эко-штукатурки Скотта Ховарда, эксперта по устойчивому строительству и владельца компании Earthen Hand Natural Building.
Есть безграничные возможности использования только натуральных материалов для создания штукатурок и / или красок. Природные материалы могут включать, но не ограничиваются ими: глину, песок, различные связующие, различные волокна, бура, жидкое стекло, земляные пигменты, масла, воски и природную известь. Их можно сделать по консистенции любой, от очень вязкой штукатурки до жидкой краски. Их можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе. Они могут быть любого множества цветов или текстур и могут быть нанесены на самые разные поверхности при надлежащей подготовке.
Возможностей слишком много, чтобы перечислять здесь, поэтому мы вместо этого сосредоточимся на областях, в которых естественная отделка имеет определенные ограничения, и на различных способах их решения. Ограничения в первую очередь:
Устойчивость к погодным условиям
Механическая износостойкость
Безграничные возможности для художественного и функционального применения
Когда вода соприкасается с веществами на основе глины, небольшое количество глины растворяется в воде и вымывается.Этого можно избежать путем добавления стабилизатора поверхности или смешивания, но сделать его полностью водонепроницаемым с использованием только натуральных материалов бывает редко и требует значительного ухода.
Повышение устойчивости к механическому износу — еще одна проблема для земляных поверхностей. Земляные полы можно многократно смазывать маслом для достижения долговечности. Дополнительно их можно утрамбовать. Добавление извести (или других стабилизаторов) также способствует общей долговечности. Штукатурки и краски похожи на полы в том смысле, что их прочность достигается за счет полировки и / или стабилизации.
Ключ — экспериментирование. Как и многие известные методы, еще предстоит опробовать многие другие методы. Чтобы помочь в процессе исследования и экспериментов для достижения прочной и красивой отделки, мы рассмотрим следующие ключевые концепции:
Адгезия / прочность связующего
Размер частиц / толщина слоя
Связующее + Баланс твердых частиц
Как избежать разложения
Водонепроницаемость
Пигментация
Метод нанесения
ПРОЧНОСТЬ СДЕЛЕНИЯ / СВЯЗИ
Пожалуй, наиболее важным фактором является обеспечение надлежащего сцепления материала с основанием с течением времени.Например, натуральную отделку нельзя ставить рядом с непроницаемыми поверхностями, такими как пластик, металл или стекло. Натуральная отделка дышит, поэтому не цепляется за вещи, которые не дышат. Можно попытаться нанести естественную отделку на гладкие или не дышащие основания, но для этого потребуется использовать ненатуральные материалы. Примером может служить латексная или акриловая краска, смешанная с песком, используемая в качестве адгезионного покрытия. Некоторые натуральные поверхности, такие как гладкое дерево, также могут создавать проблемы для сцепления с натуральной штукатуркой.
Полностью естественный адгезионный слой может быть изготовлен из липкой глины, смешанной с песком и нанесенной краской.Пропорции могут быть разными, но эксперименты можно начать с 1 части глины на 1 часть песка. Еще одно отличное связующее — это пшеничная паста, которую можно использовать для создания отличного адгезионного слоя точно так же, как описано для глиняного шликера. Везде, где используется пшеничная паста, используйте немного буры, чтобы предотвратить порчу (1 столовая ложка на 2–3 галлона при использовании 10-молярной буры). Чтобы приготовить пшеничную пасту, используйте отбеленную необогащенную муку, миску, плиту, венчик и деревянную ложку с плоским концом. Смешайте 1 часть холодной воды и 1 часть муки в миске с помощью венчика, добавляя только немного муки за раз.Тем временем доведите до кипения еще 1 часть воды.
Как только закипит, влейте смесь муки и воды, энергично взбивая. Немедленно убавьте огонь и помешивайте каждую минуту или две в течение примерно 15 минут или пока смесь не станет похожей на йогурт. Будьте очень осторожны, чтобы не образовались комочки, иначе вам придется их отсеивать позже. Обязательно соскребайте ложкой дно каждый раз, когда помешиваете, иначе оно будет комковатым и непригодным для использования. Перед использованием дайте ему остыть.Добавьте бура в любую смесь с пастой в соотношении примерно 1:30, бура: паста. Его можно смешать с каменным песком в соотношении 1: 3 или 4, паста: песок и нанести кистью на гладкие поверхности для создания адгезионного слоя.
РАЗМЕР ЧАСТИЦ / ТОЛЩИНА СЛОЯ
Размер частиц зависит от толщины штукатурки. Во-первых, отсортируйте все материалы по размеру частиц, который вам нужен для добавляемого слоя. Скотт использует сита ”, ⅛”, 1/16 дюйма, а иногда и 1/32 дюйма или 1/64 дюйма для сортировки более крупных частиц.
Идеально получается в сухом виде. Однако влажную глину все же можно процедить, тщательно перемешав ее с шликером с помощью дрели. Он должен иметь консистенцию жидкого йогурта, чтобы он прошел через экран, затем вы можете встряхнуть экран и / или протолкнуть материалы руками.
Базовые слои обычно имеют толщину от «до» и поэтому могут принимать частицы размером до «. Должны присутствовать более мелкие частицы, чтобы позволить более крупным частицам функционировать в смеси.Это понятие применимо к любому слою. Другими словами, царапины (промежуточные) покрытия, которые обычно имеют толщину 1/2 ″ -1/8 ″, должны содержать частицы размером не более половины толщины слоя.
СВЯЗЬ + БАЛАНС ЧАСТИЦ
Соотношения частиц и связующего также важны. Обычно штукатурки содержат от 60% до 85% частиц, а остальную часть составляют связующие. Частицы также включают волокна, которые обычно наиболее эффективны при размерах от 1 дюйма до 1/16 дюйма в длину.Точный рецепт — это то, что вы сможете получить только с опытом, потому что он полностью зависит от «ощущения» штукатурки. Факторы включают, насколько активной может быть глина, размер частиц, сколько из них может быть песком или волокном, а также конкретное применение или конечную цель. По мере уменьшения размера частиц обычно требуется более высокий их процент, особенно когда песок может быть таким же мелким, как порошок.
При создании тонких финишных слоев, таких как земляная краска, один из распространенных рецептов состоит из 1/3 части порошкообразного кремнезема (идеально сочетаются различные размеры), 1/3 части глины и 1/3 части пшеничной пасты.Другие добавки — небольшие количества буры, силиката натрия и пигментов. Таким образом, в земляных красках, которые имеют толщину около 1/16 дюйма (их можно наносить кистью или шпателем), количество больше похоже на 65% связующего и 35% песка. Определенно можно использовать более высокий процент мелкого песка, особенно если он меньше 200 меш. В этом случае большее количество связующего помогает краске лучше держаться, а не «пылится», то есть слишком легко сниматься. Этот тип финишного слоя наносится в последнюю очередь, создавая очень гладкую поверхность.Несмотря на то, что они содержат большое количество связующих, они не потрескаются при нанесении соответствующей толщины. Краски толщиной более 1/16 дюйма, вероятно, потрескаются, и их следует рассматривать как штукатурку и следовать этим рекомендациям.
ИЗБЕЖАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ
Чтобы избежать разложения, на любом натуральном покрытии не должно быть органических веществ, таких как растения или насекомые. Причина, по которой солома или другие волокна могут служить очень долго, связана как с высоким содержанием кремнезема, что заставляет их разрушаться очень медленно без присутствия воды, так и с вещами, окруженными глиной, как правило, из них постоянно высасывается вся влага, что предотвращает биологическая активность.Добавление буры помогает любой глиняной смеси оставаться в более постоянном состоянии и поможет любым волокнам или биоразлагаемым связующим, таким как пшеничная паста, не измениться слишком быстро. Добавление буры помогает любой глиняной смеси противостоять гниению и не разрушает любые волокна или биоразлагаемые связующие (например, пшеничную пасту).
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Без использования синтетических материалов сложно добиться полной водонепроницаемости. Чтобы сделать глиняные штукатурки и краски более водостойкими, можно использовать несколько стратегий.Связующие вещества, такие как льняное, ореховое, пальмовое масло или масло языка, или силикат натрия (он же силикат калия, он же жидкое стекло), могут быть окрашены на поверхности окончательной отделки и / или добавлены в небольших количествах ко всей смеси одного или нескольких слоев.
Скамейка из глиняной штукатурки с натуральной изоляцией
Кроме того, полировка стальными мастерками или гладкими камнями может механически выровнять и сжать поверхность, чтобы закрыть поры и замедлить впитывание. Обе эти стратегии можно комбинировать, чтобы создать полированную и стабилизированную поверхность, которая, вероятно, будет превосходить все остальное.
Tadelakt — это древний метод штукатурки извести, сочетающий химическую стабилизацию извести с тщательной полировкой, а также масляно-мыльную обработку окончательной поверхности, которая закрывает все поры. Такая поверхность при правильном уходе может долгое время оставаться полностью водонепроницаемой.
Существуют и другие аналогичные методы, в которых используются только глиняные связующие и льняное масло во многих слоях для создания водонепроницаемого «линолеума». Однако эти методы, возможно, не выполняются при использовании черепичного покрытия, такого как дерево, керамика или камень.Добавление этих дополнительных поверхностных материалов занимает больше времени, но длится дольше и требует меньшего обслуживания. Земляные материалы также можно сжать до такой степени, что они станут почти водонепроницаемыми. Например, блоки из спрессованного грунта могут противостоять дождю на вертикальной поверхности в течение большого количества лет, прежде чем выйдут из строя до такой степени, что они даже начнут изнашиваться. В зависимости от степени воздействия воды может пройти много десятилетий, прежде чем вода приведет к их структурному разрушению.
ПИГМЕНТАЦИЯ
При использовании пигментов однородный цвет возможен только путем тщательного смешивания порошка пигмента с несколькими каплями воды до тех пор, пока не исчезнут комочки.Оксиды железа наименее токсичны и дороги в использовании. Красный (розовый), желтый и черный (синий / сероватый) при различных сочетаниях могут давать зеленый, оранжевый, фиолетовый, бордовый и т. Д., Когда вы пытаетесь добиться более интенсивного цвета, добавьте максимальное количество пигмента, которое может быть штукатуркой или краской брать. Это зависит от веса, а не от объема. Это примерно 1 кг пигмента на 4 галлона штукатурки или краски.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
При нанесении грунтовки или царапин можно работать в любом направлении, отличном от выполненной работы.Однако работа сверху вниз обычно наиболее эффективна, потому что вам не нужно постоянно прикасаться к завершенным участкам или непреднамеренно повторно смачивать их. Для финишных слоев работа по этому рисунку обязательна. Различные натуральные штукатурки и краски также можно наносить руками, шпателями для крышек йогурта (с обрезанными краями) или стальными шпателями. Как и во всем остальном с натуральными штукатурками, ключом к успеху являются эксперименты и поиск инструмента и подхода, который лучше всего подходит для вас и вашей конкретной ситуации.
ПШЕНИЧНАЯ ПАСТА В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ
Еще кое-что удивительное, что мы используем в Earthen Hand Natural Building, — это пшеничная паста. Его можно использовать для стабилизации многих типов глинобитных смесей, включая грунтовые краски, отделочные штукатурки, базовые покрытия, заливные глинобитные полы и многое другое. Его также часто используют для наклеивания обоев. Он может противостоять эрозии в течение многих лет при смешивании с мелкодисперсным песком и использовании в качестве отделочной штукатурки толщиной от 1/8 до 3/8 дюйма. Попробуйте, и вы увидите, что он достаточно твердый, чтобы не поцарапать его ногтем, а вода стекает по нему, как по спине утки.Добавление слоя масла после высыхания штукатурки повысит водонепроницаемость поверхности. В целом, это очень эффективный и доступный вариант повышения жесткости и водостойкости натуральных покрытий.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПШЕНИЧНУЮ ПАСТУ
Вы можете дважды подумать, прежде чем есть муку, после того, как сделаете из нее клей. Вот что использует Скотт Ховард для его создания:
Чистый ковш для смешивания
Одноручное сито
Венчик
Большой горшок для готовки
Большой деревянный шпатель с прямым широким концом
Горелка с возможностью настройки на низкую температуру
Мука необогащенная
Вода
Губка для мытья посуды.
Для начала налейте 1 часть воды на высокую горелку, оставив в кастрюле много места. Затем смешайте в ведре 1 часть холодной воды с 1/2 части муки. Используйте венчик и сито одновременно, чтобы перемешать, избегая комков. Быстрое взбивание в течение нескольких минут или использование дрели в течение минуты может помочь предотвратить образование комков. Если они комковатые, их можно отсеивать, когда выливаете из ведра в кастрюлю. Если нет, то хорошая работа, похлопайте себя по спине за такую отличную работу по смешиванию.
Уменьшите мощность горелки и вылейте ее в кастрюлю с нагретой водой, постоянно помешивая, смешивая горячую и холодную жидкости. Продолжайте помешивать в течение минуты. Снова перемешивайте примерно 10 секунд каждую минуту или две в течение примерно 20 минут или больше. Ваша цель — не дать слизи накапливаться на дне. Повторяю, НЕ ДОПУСКАЙТЕ пригореть снизу. Если вы это сделаете, вы сможете отсеивать куски или оставить обгоревшую часть внизу, или просто начать все сначала и исправить это во второй раз, если вам нужна чистая паста.В горячем виде будет как подливка. После охлаждения он загустеет до пастообразной консистенции твердого йогурта. Не пытайтесь работать с прошлым, пока оно не остынет, потому что оно печально известно сжиганием людей, потому что оно горячее, чем вы думаете, и оно прилипает к коже. Попробуйте на свой страх и риск, и, пожалуйста, действуйте по своему усмотрению и будьте осторожны с обжигающими горячими пастами.
После охлаждения добавьте примерно 1/4 — 1/2 стакана 10-молярного порошка буры на каждый галлон пасты. Пасту можно хранить несколько недель и более в морозильной камере, несколько дней в холодильнике или использовать в течение одного или двух дней без охлаждения.Примечание: если оставить его слишком долго, он будет очень плохо пахнуть. К счастью, это очень недорого и пригодно для компостирования. Любой слой земли толщиной более 1/2 дюйма, в котором используется какое-либо значительное количество пшеничной пасты, может не высохнуть легко, поэтому дайте ему дополнительное время или помогите высохнуть, если это необходимо.
РЕСУРСОВ
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЕСУРС
СВОДКА
Натуральные штукатурки могут быть такими же эффективными, как и ненатуральные, но этот процесс — это не только искусство, но и искусство.Поскольку натуральные штукатурки изготавливаются из местных материалов, процесс их создания всегда немного отличается, и необходимо экспериментировать. Чем больше навыков и опыта будет у человека при входе в процесс экспериментирования, тем более эффективным и действенным он будет. Однако, в зависимости от вашего графика и желания исследовать и участвовать в процессе, оно определенно того стоит. Если нет, то более традиционные альтернативы можно резюмировать следующим образом:
Гипсовая штукатурка не пропускает воздух
Цементная штукатурка имеет значительный углеродный след
Глиняная штукатурка требует ежегодного ухода
Лайм кажется лучшим выбором.Единственный недостаток — это опасный материал для работы с
.
ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Видео о гипсе своими руками с открытым исходным кодом также станет частью предстоящей краудфандинговой кампании One Community:
ВИДЕО ПРИХОДИТСЯ: СДЕЛАЙТЕ САМОПЛАСТЕРКУ — ДО
СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩЬ И / ИЛИ КРАУДФАНДИНГ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАС СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО ДАЖЕ БЫСТРЕЕ
Amazon.com: Потолочная плитка из полистирола для покрытия попкорна. Легкое нанесение клея своими руками на любую плоскую поверхность или потолок из попкорна. Декоративные потолочные панели. Набор из 88 пенополистирольных плиток белого цвета для декора потолка, модель # RM-47: Home & Kitchen
О потолочных плитах из пенополистирола
Наши потолочные плитки из пенополистирола — один из самых быстрых и простых способов покрыть потолки из попкорна и украсить любой интерьер. Все, что вам нужно сделать, это наклеить потолочную плитку прямо на попкорн.
Плитки имеют скошенные края для легкой установки стыкового соединения.Их можно оставить неокрашенными (плитка белого цвета) или покрасить латексной краской (после укладки).
Если покрасить плоской потолочной краской, потолочная плитка будет выглядеть как штукатурка. Помимо попкорна, потолочную плитку из пенополистирола можно укладывать практически на любую плоскую твердую поверхность (фанера, гипсокартон, бетон и т. Д.).
Эти плитки нельзя устанавливать в решетку тавровых балок (нельзя использовать в качестве плитки для подвесного потолка). Также не рекомендуется использовать его на стенах (как настенное панно), потому что материал довольно мягкий.
Каждая плитка имеет размер 50 см X 50 см или 19,6 «X 19,6», что составляет 2,7 кв. Фута. Пакет из 88 плиток покроет ~ 237,5 кв. Футов.
Инструкции по установке>
Подготовьте поверхность. удалите отслоившуюся штукатурку, краску, обои и т. Д. И нарисуйте мелом линию посередине комнаты (желательно через электрическую коробку осветительной арматуры, если она у вас есть).
Нанесите клей Рекомендуется клей для пасты для керамической плитки (например, Acryl Pro или Omni Grip).
Установите первый ряд по меловой линии сделайте его как можно более прямым, соедините плитки рядом.
Двигайтесь по сторонам сначала установите все плитки целиком, затем по мере необходимости обрежьте плитки и установите обрезанные части в конце.
Если вы решите заполнить швы , используйте силикон для окраски, чтобы потолок оставался окрашиваемым в будущем.
ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА;
ШТУКАТУРНЫЕ стены часто образуют сеть микротрещин, которые слишком узкие, чтобы их можно было заполнить штукатуркой, но их нельзя покрыть краской.Лучший способ восстановить поверхность стены — нанести на нее поверхностное покрытие. Шовное покрытие — это техника нанесения тонких слоев шовной массы на основе гипса на всю поверхность. Слои настолько тонкие, что даже после нанесения нескольких слоев общая толщина всех слоев вместе составляет менее одной восьмой дюйма. Снятие покрытия также можно использовать для сглаживания текстурированной поверхности.
Нанесение снятого покрытия не требует каких-либо магических навыков. Нанесите затирку на покрытие, а затем нанесите его тонким слоем широким ножом для гипсокартона.Однако работа требует много времени; На то, чтобы нанести поверхностный слой на стены комнаты среднего размера, потребуется три-четыре дня. К тому же это довольно утомительно.
Обезжиренное покрытие может спасти стену с многочисленными микротрещинами, но не поможет стене, если штукатурка неплотная или неплотная. Сначала проверьте состояние стены, надавив на нее кончиками пальцев. Если поверхность прогибается под небольшим давлением, это может означать, что штукатурка откололась от ключей планки сзади. В этом случае — лишь вопрос времени, когда штукатурка потрескается и отвалится кусками.Выходом здесь является не легкое покрытие поверхности, а замена неплотных участков гипсокартоном.
Если стены крепкие, на них, возможно, иногда появляются трещины или дыры, то вы можете покрыть их поверхностным слоем. Сначала вам нужно будет собрать свои инструменты и материалы. Обезжиривающее покрытие выполняется составом для гипсокартона: белым пастообразным веществом, которое наносится на гипсокартон для закрытия стыков, трещин и шляпок гвоздей. Для первого покрытия используйте пасту для схватывания. Он доступен в мешках по 18 или 20 фунтов в порошкообразной форме и должен быть смешан с водой.Информацию о покрытии, а также о возможности шлифования смеси после высыхания см. В технических характеристиках упаковки — некоторые смеси затвердевают и не поддаются шлифовке.
На упаковке также указано рабочее время — сколько времени требуется для высыхания состава. Обычно это обозначается числом, следующим за названием бренда. Таким образом, такая марка, как Stay-Smooth 45, застынет примерно за 45 минут. Если вы не являетесь быстрым и квалифицированным работником, лучше всего выбирать состав с 90-минутным временем схватывания.
Важно использовать закрепляющий состав для первого слоя или основного покрытия, потому что он высыхает в результате химического воздействия, которое не повлияет на краску на стене. Смеси, высыхающие на воздухе, как и готовая смесь для швов, могут ослабить сцепление краски, в результате чего краска и снятый слой со временем отпадут. Однако, как только базовый слой нанесен на стену, вы можете использовать готовую шпаклевку для второго и третьего слоев.
Вам понадобится всего несколько простых инструментов для снятия лака. Достаточно будет ножа для клейкой ленты шириной 6 дюймов и шириной 10 дюймов, если вам не нужно работать в нескольких узких местах, тогда вам может понадобиться нож с 3-дюймовым лезвием.Полезный, но не необходимый инструмент — ястреб (см. Иллюстрацию). Вы используете его, чтобы удерживать соединение, когда вы работаете по комнате. Вам также понадобится большое пластиковое ведро емкостью 5 галлонов для смешивания смеси для застывания.
Для начала убедитесь, что поверхности стен чистые, без жира и пыли. Удалите отслаивающуюся штукатурку. Вы можете использовать пасту для заполнения больших трещин и отверстий, но сначала покрасьте любые голые, неокрашенные участки штукатурки шеллаком. Шеллак герметизирует штукатурку и не дает ей впитывать воду из состава.
Смешайте фиксирующий состав в соответствии с указаниями на упаковке. Используйте метлу или садовый мастерок, чтобы перемешать воду и порошок до консистенции мягкого мороженого. Если смесь будет слишком жидкой, она потечет по стене. Слишком густой состав будет трудно намазывать.
Начните с угла комнаты вверху и двигайтесь вниз к центру. Затем двигайтесь вниз и работайте вверх. Используйте длинные плавные движения и перекрывайте каждый проход. Используя эту технику, постепенно продвигайтесь через стену.Время от времени делайте паузу, чтобы смыть нож. Базовый слой не должен иметь неровностей и выступов, но не обязательно должен быть идеально гладким.
Дайте основному слою высохнуть — это может занять несколько часов — затем нанесите второй слой. Воспользуйтесь 10-дюймовым ножом, чтобы разгладить состав тонким ровным слоем. Если второй слой гладкий, двух слоев может хватить; если нет, добавьте третий после того, как второй слой высохнет. Последний шаг — отшлифовать всю поверхность, затем загрунтовать и покрасить.
Видео с искусственной отделкой в Венеции — Sherwin-Williams
Видео с искусственной отделкой в венецианском стиле — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

Канада
Мексика
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Аргентина
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Бразилия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чили
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Колумбия
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Эквадор
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Уругвай
Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Коста-Рика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сальвадор
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Гватемала
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гондурас
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Мексика
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Никарагуа
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Панама
Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Багамы
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Bermuda
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Каймановы острова
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Доминиканская Республика
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Гаити
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ямайка
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Пуэрто-Рико
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сент-Китс и Невис
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Острова Теркс и Кайкос
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Виргинские острова (Британские)
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Другие островные страны Карибского бассейна
Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общая информация
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Китай
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Индонезия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Япония
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Малайзия
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сингапур
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Южная Корея
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Таиланд
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Вьетнам
Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общая информация
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Хорватия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Кипр
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Чешская Республика
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Дания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общие промышленные покрытия
Danske
Промышленные покрытия для древесины
Danske
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Danske
Финляндия
Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Suomi
Промышленные покрытия для древесины
Suomi
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Suomi
Франция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Германия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Венгрия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Италия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Литва
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Норвегия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Общие промышленные покрытия
Norsk
Промышленные покрытия для древесины
Norsk
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Nynorsk
Польша
Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Общие промышленные покрытия
Polski
Промышленные покрытия для древесины
Polski
Упаковочные покрытия
Английский
Защитные и морские покрытия
Polski
Португалия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Румыния
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Россия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Сербия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Словакия
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Словения
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Испания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Швеция
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Украина
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.
Великобритания
Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Ближний Восток
Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Австралия
Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
сгенерировано: Чт, 22 апреля, 01:45:05 UTC 2021
Хост: tsapp-758f87f95b-skl8p
Порт сервера: 443
Локальный порт: 5443
Экземпляр: server1
Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.
.

Лучшая краска для стен моющаяся: Рейтинг лучших моющихся и быстросохнущих красок для стен в 2020 году

Опубликовано 23.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Рейтинг лучших моющихся и быстросохнущих красок для стен в 2020 году
Интерьерные краски, которые можно мыть, сохраняют эстетичный вид поверхности. После уборки на стенах, покрытых ей, не остается разводов. Таким средством можно окрашивать поверхности из дерева, гипсокартона, кирпича и бетона.
Она подходит как для ванной, так и для других комнат. Квартира или дом после применения такого средства засияет новым цветом. Рейтинг лучших моющихся и быстросохнущих красок представлен ниже.

ТЕКС моющаяся Универсал матовая — большой объем
Эта краска подходит для обработки стен и деталей из кирпича, дерева, бетона и гипсокартона. Средство также используется для окрашивания обоев или оштукатуренных поверхностей стен и потолков. Интерьерная смесь идеальна для ванных комнат. Максимальный расход составляет 7 кв.м/кг, а минимальный 4 кв.м/кг.
Средства расфасовывают в пластиковые ведра по 14 кг. Время высыхания – 1,5 часа. Нанесение производится с помощью распылителя, кисточки или малярного валика. В качестве разбавителя такого однокомпонентного состава применяется вода. Это лучшая краска в категории цена качество.
Использовать такую краску необходимо по следующий схеме: обработать поверхность от пыли, загрязнений и непрочно держащихся старых покрытий. Имеющиеся дефекты зашпаклевать влажной шпатлевкой во влажных помещениях и обычной – в сухих. Также можно прогрунтовать поверхность. Такая мера снизит расход средства.
Перед использованием краску нужно хорошо перемешать. Нанести “ТЕКС моющаяся Универсал матовую” на стену или потолок в два слоя. Малярные работы рекомендуется проводить при относительной влажности воздуха не выше 80 % и температуре не ниже 3 °C.

Плюсы:
колеруется;
подходит для ванных комнат;
большой объем.
Минусы:
Dulux Bindo 7 матовая — небольшой расход
Средство предназначено для окрашивания стен и потолков. Подходит для обработки обоев, кирпича, бетона, оштукатуренных поверхностей. Этот однокомпонентный состав колеруется любым цветом или используется как белый краситель.
Время высыхания составляет 4 часа. Краску можно разбавлять водой. Минимальный расход – 14 кв.м/л. Эта экстрапрочная краска для потолков и стен идеальна для помещений с повышенной нагрузкой. Она обладает особой стойкостью к мытью.
Срок ее службы составляет не менее 15 лет. Плотность состава – 1,28 кг/л. Выпускается в разных объемах: 9, 5, 2,5 и 1 л.
Dulux Bindo 7 матовая подходит для окрашивания коридоров, гостиных, для кухни и других комнат. Краситель не имеет запаха, легко разравнивается и не оставляет подтеков с брызгами после нанесения.
Идеален для применения в детских комнатах. Экологичность подтверждена эко-сертификатом. Перед использованием смесь нужно хорошо перемешать.
Поверхность можно загрунтовать чтобы уменьшить расход краски и повысить адгезию. Рекомендуемая влажность воздуха для малярных работ – от 40 до 80 %, а температура – от пяти до +30 °C. Окрашивание должно производиться в два слоя. Перерыв между ними составляет 60 минут.
Плюсы:
небольшой расход;
длительный срок службы;
можно колеровать любым цветом.
Минусы:
Минимальный расход этой краски составляет 16 кв.м/л. Она может колероваться любым цветом. Средство подходит для внутренних работ. Им можно обрабатывать стены и потолки сделанные из кирпича, дерева, бетона или гипсокартона. Смесью можно красить оштукатуренную поверхность или обои. Время высыхания – 6 часов.
Разбавить экстраматовые интерьерные красители можно водой. Нанесение должно производиться кистью, малярным валиком или распылителем. Состав выдерживает многократное мытье с абразивами и в 10 раз прочнее чем аналогичные средства. Производитель обещает до 25 лет долговечности.
Dulux Diamond Extra Matt матовая не имеет запаха, визуально маскирует несовершенства поверхности и создает безупречное покрытие без бликов.
Интерьерная смесь не образует потеков и легко наносится. Сформировать суперстойкое долговечное покрытие помогает основа с эластичными компонентами и минеральными наполнителями. Подходит для использования в детских комнатах.
Такая моющаяся краска для стен имеет экологический сертификат соответствия. Поверхность окрашивается в два слоя. Перерыв между ними составляет час. Если краситель наносится на большую площадь, лучше использовать малярный распылитель.
Плюсы:
долговечность.,
быстро сохнет;
выдерживает многократное мытье с абразивами;
экстраматовый цвет.
Минусы:
цена;
может пузыриться после нанесения.
Dufa Superweiss матовая — нейтральный запах
Время высыхания этой интерьерной краски составляет 24 часа. Минимальный расход – 12 кв.м./л. Подходит для внутренних работ и может наносится распылителем, кисточкой или валиком. Может использоваться для окрашивания стен или потолков.
При засыхании разбавляется водой. Смесь колеруется любым цветом до получения нужного оттенка. Эта ослепительно белая краска не имеет запаха и обладает высокой степенью укрывистости.
Dufa Superweiss матовая надолго сохраняет насыщенность цвета, который не тускнеет со временем. Краситель соответствует европейским экологическим нормам по содержанию летучих органических веществ и обладает нейтральным запахом.
Может использоваться в качестве белой краски, а также колероваться в более чем 20.000 цветов из фирменного каталога этого бренда.
Плюсы:
цена;
небольшой расход;
может колероваться любым цветом;
не имеет запаха.
Минусы:
подходит только для внутренних работ.
Tikkurila Euro Power 7 для детской матовая — безопасная и долговечная
Эта краска для стен без запаха быстросохнущая моющаяся обладает высокой стойкостью и надежностью. Она подходит для создания цвета потолка и стен в детской комнате. Она идеальна для помещений с высокой эксплуатацией. Состав безопасен и экологичен.
Может наносится на поверхность распылителем, малярной кистью или валиком. Высыхает за 2 часа. Максимальный расход составляет 12 кв.м/л, а минимальный 7 кв.м/л. Подходит для обработки поверхности после штукатурки, кирпича, бетона или гипсокартона. Имеет первый класс стойкости к мокрому истиранию.
Tikkurila Euro Power 7 для детской матовая продается в тарах объемом 9, 2,7 и 0,9 л. Срок годности составляет три года со дня изготовления, если заводская упаковка не вскрыта. Тару нужно оберегать от воздействия прямых солнечных лучей тепла и влаги.
Малярные работы проводится при относительной влажности воздуха не выше 80 % и температуре не ниже 5 °C. Перед нанесением стены или потолок очищают от жира, пыли и загрязнений, если они обладают пористой и впитывающей поверхностью, и грунтуют грунтовкой.
Ранее окрашенные поверхности шлифуются, а появившаяся пыль удаляется. Перед применением краска перемешивается, и если есть необходимость, разбавляется водой не более 10 %. Конечной твердости покрытие достигает через месяц.
Плюсы:
безопасна;
без запаха;
быстро сохнет;
долговечная.
Минусы:
Подбирая краску для стен с моющейся и быстросохнущей поверхностью, необходимо смотреть не только на цену. Она также должна быть экологичной, легкой в нанесении, стойкой и иметь небольшой расход. Именно таким требованиям отвечают краски, вошедшие в наш рейтинг на 2020 год.
Как выбрать краску для стен и потолка, которую можно мыть: глянцевая и матовая
Краска является одним из востребованных материалов для оформления стен. Многообразие ее видов позволяет подобрать идеальный вариант для любых условий. Краски, которые можно мыть относятся к красивым и практичным составам, отличающиеся простотой в уходе. Стоит разобраться в особенностях такого состава.
Моющаяся краска для стен и потолка — особенности
Главной особенностью моющей краски является возможность после нанесения подвергать ее влажной уборке. Хорошо переносит воздействие моющих средств. Состав пользуется популярностью благодаря возможности создавать красивый, интересный интерьер, не снижая качество покрытия и удобства дальнейшей эксплуатации.

Главной особенностью моющей краски является возможность после нанесения подвергать ее влажной уборке.
Какими преимуществами обладает, в чем их отличия
У каждого материала есть недостатки и достоинства. Их изучение позволит подобрать подходящий вариант для помещения. Поэтому рекомендуется подробнее изучить данный вопрос.
Краска для стен моющаяся имеет следующие плюсы:
Возможность использовать во многих комнатах, включая детскую. Дети часто рисуют на стенах. Моющая краска позволяет решить проблему, благодаря чему все рисунки быстро удаляют с поверхности.
Широкий выбор оттенков. Возможность сочетания нескольких тонов позволяет создавать уникальный интерьер.
Уникальный состав позволяет создавать ровные слои. На поверхности образуется пленка, не позволяющая материалу стираться.
Можно покрывать составом структурные обои, гипсокартонные поверхности, натуральное дерево, камень или бетон.
Краска интерьерная моющая отличается от остальных именно устойчивостью к воздействию влаги. Можно убирать с поверхности грязь при помощи влажной уборки. Структура состава не пострадает, оттенок не выцветет.

Возможность использовать во многих комнатах, включая детскую.
Где применяются в квартире
Отмечалось, что использовать такой красочный состав подойдет для большинства помещений в квартире. Стены в детской часто подвергаются загрязнениям. Ребенок может случайно испачкать стену или намеренно изрисовать ее. Постоянно менять покрытие затратно, как финансово, так и по времени. Поэтому моющий состав позволит легко избавиться от следов загрязнения без порчи облицовки.
Кухня также часто страдает от загрязнений, включая жирные следы. Поэтому краску можно использовать по всему периметру или только в области, где размещается рабочая поверхность. Подойдет состав для гостиной и спальни.

Кухня также часто страдает от загрязнений, включая жирные следы.
Разновидности моющихся красок
Краска для стен в квартире моющаяся подразделяется на несколько видов. Акриловые и латексные составы стоит выделить отдельно. У каждого из них есть особенности, учитывать которые необходимо перед окончательным выбором.
Акриловая
В состав краски входит акриловая смола, что позволяет ей быть эластичной. Преимуществом является возможность создать ровный слой даже на поверхности их древесины. Акрил помогает замаскировать небольшие дефекты стены, включая мелкие трещины и царапины.
Перед нанесением любой краски рекомендуется подготовить поверхность. Акриловые состав убирает мелкие дефекты, но с серьезными повреждениями не справится. Ровная стена позволит краске лечь лучше и дольше прослужить.
Краска акриловая моющаяся не имеет едкого, неприятного запаха. Потому подходит для детской и безопасна для окружающих. Стоимость высокая.

Акрил помогает замаскировать небольшие дефекты стены, включая мелкие трещины и царапины.
Латексная
От предыдущего вида отличается лучшей износостойкостью. Благодаря чему используется латексный состав и в промышленных помещениях. В квартире им можно облицевать стены на кухне. Краска выдерживает многочисленные мойки, высокую влажность и не стирается из-за регулярного ухода при помощи щеток.

Краска выдерживает многочисленные мойки, высокую влажность и не стирается из-за регулярного ухода при помощи щеток.
Какую лучше выбрать, матовую или глянцевую
Различается моющий состав не только по цветам, составу, но и степени глянца. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо заранее изучить информацию об этом. Это позволит избежать проблем и неприятностей после окрашивания.
Среди основных типов:
Максимально матовая. Позволяет скрыть мелкие строительные ошибки и незначительные дефекты. Свет не притягивается;
Матовая. Отражает мелкие погрешности. Имеет небольшую степень глянца и притягивает минимум света;
Полуглянцевая. Притягивает много света, потому рекомендуется использовать такой состав в маленьких помещениях. Глянец отражает свет, благодаря чему комната становится визуально больше, просторнее.
Выбирать матовую или глянцевую необходимо, исходя из условий и особенностей помещения. Если пространства мало, лучше выбирать составы, отражающие свет, чтобы зрительно добавить простора, сделать более светлым. Эти рекомендации действуют если окна выходят не на солнечную сторону и в помещении постоянная нехватка естественного освещения. В остальных случаях допустимо применять краску с матовым эффектом.

Если пространства мало, лучше выбирать составы, отражающие свет, чтобы зрительно добавить простора, сделать более светлым.
Как работать с отделочным материалом
Качественная облицовка зависит не только от выбранной краски, но и от проделанной работы. Если соблюдать все рекомендации, оформление получится красивым и практичным. Начинают с подготовки поверхности. Требуется удалить старое покрытие. Устранить все неровности, трещины и прочие дефекты. Поверхность должна быть ровной, чтобы нанесенный состав не обнажил все недостатки стен. Шероховатости должны отсутствовать. Дополнительно поверхность стоит прогрунтовать, чтобы увеличить сцепление между краской и стеной.
Важно внимательно рассчитать количество необходимого материала. Учитывать нужно не только площадь окрашиваемой поверхности, но и используемые инструменты. Кисти и валики тратят больше состава, нежели специальные распылители.

Поверхность стоит прогрунтовать, чтобы увеличить сцепление между краской и стеной.
Процесс окрашивания
Многие производители выпускают составы в готовом виде. Их не требуется смешивать. Можно сразу наносить на поверхность. Важно правильно хранить краску перед применением и не допускать ее промерзания. В противном случае потребуется время, пока состав приобретет обычный вид. В некоторых ситуациях не удается восстановить прежний вид и нужные свойства краски. Использовать ее нельзя.
Перед тем, как наносить состав на стену, рекомендуется перемешать его. Если нужно получить тонкий слой, рекомендуется добавить небольшое количество воды и вновь перемешать. На стены обычно наносится несколько слоев краски. Перед тем как вновь наносить состав необходимо подождать, когда предыдущий просохнет.
Следует обеспечить в помещении хорошее проветривание. Это ускорит процесс и улучшит конечный результат.
Выбирать инструменты следует, учитывая эффект, который необходимо получить. Разная длина ворса на валике позволяет получить различный дизайн. Для труднодоступных мест следует воспользоваться кисточкой.
Начинают покраску сверху и двигаются вниз. Чтобы убедиться, что результат устроит, рекомендуется предварительно покрыть выбранным составом небольшой участок поверхности и дать высохнуть. Если полученный цвет и эффект нравится, стоит приступить к облицовке всей стены.

Разная длина ворса на валике позволяет получить различный дизайн.
Как ухаживать за окрашенной поверхностью
Краску можно мыть и они выдерживает воздействие щеток и специальных средств. Но рекомендуется изучить основные рекомендации по уходу за облицованной поверхностью, чтобы результат держался дольше.
Первый месяц после окрашивания не стоит мыть стены. Рекомендуется отказаться на этот период от щеток, средств с агрессивными составами, абразивными частицами. Материалу требуется некоторое время, чтобы окончательно укрепиться. Допустимо только протереть поверхность при помощи влажной салфетки, без трения.
Если в состав краски входят акрилаты, при мойке используются мягкие влажные салфетки. Дополнительно стоит воспользоваться хозяйственным мылом, средством, которым моют посуду. Более агрессивные составы использовать не стоит. Если поверхность латексная, тогда можно использовать салфетки в комбинации с чистящим раствором. Для фактурных поверхностей подойдет губка. Можно воспользоваться не жесткой щеткой.
Указанных действия достаточно, чтобы поддерживать чистоту поверхностей, не ухудшая состояние состава.

Если в состав краски входят акрилаты, при мойке используются мягкие влажные салфетки.
Обзор производителей
На рынке представлено много вариантов. Они отличаются оттенками, составом, некоторыми свойствами. Различаются и производители. Есть несколько из них, успевших зарекомендовать себя с положительной стороны.
Dulux. Голландская компания выпускает изделия, относящиеся к премиум-классу. Отличается прочностью, долговечностью и качеством. Примечательной особенностью является наличие белой собачки на банках с краской, по которой можно найти продукцию данной марки;
Отличается прочностью, долговечностью и качеством.
Tikkurila. Компания выпускает продукцию почти 100 лет и успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Их составы качественные, хорошо ложатся на поверхность и служат длительный срок;
Их составы качественные, хорошо ложатся на поверхность и служат длительный срок.
Vincent. Производители выпускают износостойкую и качественную краску по доступной стоимости. Состав прекрасно ложится на поверхность, потому работать с ним могут профессионалы и новички;
Производители выпускают износостойкую и качественную краску по доступной стоимости.
Marshall. Турецкая компания выпускает составы с латексной и акриловой основой. Качественная краска по доступным ценам пользуется популярностью у потребителей.
Качественная краска по доступным ценам пользуется популярностью у потребителей.
Моющие составы являются прекрасным вариантом оформления стен в любом помещении. Они позволяют добиться красивого, оригинального интерьера и решить проблемы с загрязненными поверхностями. Особенно это актуально для помещений с высоким уровнем загрязненности, включая прихожую, кухню и детскую. Несмотря на прочностью материала и выносливость влажной среды, следует ухаживать за ним бережно и тщательно подбирать моющие инструменты и средства. Это дольше сохранить первоначальный вид облицовки и продлит срок ее службы.
Видео: Моющаяся краска для стен — моется или нет
быстросохнущая акриловая и латексная краска, составы без запаха для потолков на кухне в квартире
Общая информация
Рынок лакокрасочной продукции настолько многообразен, что неопытные покупатели иногда не могут решить, какая водоэмульсионная краска лучше для потолка. Можно позвать на помощь продавца-консультанта, однако гарантии на то, что в результате будет приобретен наиболее подходящий материал, в этом случае никакой. Как известно, продавцы стараются сбыть те товары, которые пользуются меньшей популярностью: обычно речь идет о дорогих марках.
Существует еще одна ошибка новичков – полное доверие к перечню указанных производителем характеристик. Обычно они очень однотипны и несут скорее рекламный характер
Лучше всего обратить внимание на состав краски: решающее значение в формировании ее характеристик обычно играет основной компонент. Другие заслуживающие внимания свойства, которые помогают определиться с тем, какая лучше краска для стен и потолков — скорость высыхания, расход материала, стойкость к истиранию, влагостойкость.
На банках с краской может встречаться маркировка, указывающая на специфические характеристики:
Стойкость к сухому истиранию. После высыхания краски для уборки поверхности можно использовать исключительно сухие способы: сухую тряпку, пылесос, обмахивание щеткой. Помывка такого материала строго запрещена. В основном подобное указание можно встретить на ведерках с дешевыми водоэмульсионными красками.
Для помещений с низкими эксплуатационными нагрузками. Этой краской можно оформлять потолки в спальнях, гардеробных или коридорах. Если в помещении присутствует дым (кухни, курилки, котельные), такая отделка постепенно желтеет. То же самое касается помещений с высокой влажностью.
Стойкость к истиранию и влажным уборкам. Такие составы относятся к универсальным, т.к. их можно применять практически в любых помещениях. Во время влажной уборки допускается использование мыла. Жирные пятна таким способом удалить не получится.
Повышенная прочность. Иногда также добавляется указание «грязеотталкивающая или моющая краска». Эти материалы отлично подойдут для окрашивания потолков на кухне, прихожей, санузлах. Хорошая краска для потолка кухни прослужит долгие годы, не требуя ремонта. Для помывки допускается использование щелочных средств. Количество таких уборок не ограничено.
Чем отличаются краски друг от друга
Во времена отсутствия в магазинах даже простеньких обоев, стены на кухне в большинстве случаев окрашивали масляной краской, известью или мелом. А те, кому удавалось раздобыть керамическую плитку, считались счастливчиками. Моющая поверхность в то время получалась за счет наклеивания на кухонные стены клеенки, которая не всегда надежно держалась, да и с ее расцветкой, обычно, появлялись проблемы.
Современные производители выпускают огромный ассортимент отделочных материалов, как нельзя лучше подходящих
Быстросохнущая моющая краска для стен без запаха 👉 виды
Окрашивание стен кухни популярно не только по эстетическим соображениям. Покрытие стен получается прочным, хорошо адаптируется к условиям высокой влажности. Моется разными бытовыми средствами очистки, без опасности повредить структуру материала.
Окрашенные стены
Содержание статьи
Выбор краски
При выборе средства окрашивания стен кухни, нужно учитывать не только цвет и фактуру. Важно обеспечить необходимые характеристики кухонному покрытию. Поверхность должна легко поддаваться очистке. Не бояться высокой влажности воздуха, влажной уборки. Выдерживать резкие перепады температуры. Проявлять стойкость к образованию грибка на стенах. Но при этом, привлекательно выглядеть.
Виды
Эмали для внутреннего декорирования стен:
водоэмульсионная. Относится к быстросохнущим составам. Не имеет запаха. В составе – красящий пигмент, полимерные составляющие, вода. Иногда добавляются смолы на основе акрила, силикона. Изменение консистенции красящего состава выполняется растворителями;
Водоэмульсионная
акриловая. Рекомендована для помещений с высокой влажностью. Проявляет устойчивость к механическому воздействию. Достижение насыщенного окраса выполняется нанесением нескольких шаров краски;
Акриловая
декоративная. Отличие: возможность изменения цвета, текстуры поверхности. Декорируется поверхность шелковым, бархатным, каменным, деревянным эффектом. Наблюдается изменение оттенка покрытия в зависимости от освещения. Проявляется стойкость к ультрафиолетовому излучению. Стена будет устойчива к механическому влиянию. Не накапливает пыль.
Декоративная
Достоинства водоэмульсионной эмали:
экологическая безопасность. Краска не вредит организму, окружающей среде. Не выделяет токсических соединений в воздух;
легкость, простота нанесения. Пользуются стандартной кисточкой, валиком;
простота изменения окраса добавлением другого пигмента;
доступность.
Акриловая
Подходит для оформления деревянного основания. Маскируете мелкие трещины, сколы, неровности. Отсутствует неприятный запах. Структура стройматериала эластичная.
Поверхность стен, которую окрасили эмалью на акриловой основе, стойкая, прочная. Допускается очистка влажной салфеткой, чистящими средствами. Если вовремя мыть стены и бережно относится к их сохранности, первозданный вид продержится долго. Минус состава – стоимость.
Латексная
Латексная продукция относится к красителям на водной основе. В ее состав добавляется небольшое количество полимера синтетического происхождения – латекса. Окрашенная поверхность износостойкая. Краска подходит для кухни.
Латексная
Стоимость латексной краски выше акриловой. Но в виду прочного покрытия, это никого не останавливает. Очистку поверхности разрешено производить жидкими, абразивными средствами. Пользуются даже щетками с металлическим ворсом. Разрешено применять дезинфицирующие агрессивные жидкости и составы. После их применения вид не ухудшается.
Силиконовая
Силиконовая эмаль вобрала достоинства и недостатки двух первых красок. Она стойкая и надежная. Проявляет грязеотталкивающие свойства.
Силиконовая
👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Покраска посеревших стен деревянного дома
Лучшая моющаяся краска
Для помещений, склонных к накапливанию конденсата, рекомендуется для окрашивания применять специальные красящие составы. На кухне оседают капли жира, копоть. Очищаются загрязнения стандартными моющими, чистящими средствами бытовой химии. Повышается риск повреждения поверхности. Меняется цвет. Появляются царапины. Специальные моющие составы проявляют устойчивость к средствам очистки бытового назначения. Краска хорошо ложится на любое основание: деревянное, бетонное, гипсокартоннное.
Tikkurila Liitu
Финская продукция представлена палитрой оттенков. Просто вымывается. Допускается нанесение надписей мелом, простым карандашом. Они легко удаляются без повреждения структуры покрытия. Предусмотрено добавление противоплесневых компонентов, предупреждающих появление плесени на стенах. Продукция рекомендована к использованию во влажной среде.
Часто окрашивание выполняется частично. Делается акцент на конкретной зоне. Состав высыхает за 6 часов. Выполняется нанесение нескольких слоев. Следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего шара краски.
Dulux Colours of Kingdom
Эмаль на водно-дисперстной основе. Выпускается готовой к покраске. Стройматериал легко ложится на поверхность. Не наблюдается подтеков, разводов. Быстро сохнет – около 4 часов. Отсутствует ярко-выраженный резкий запах. Используется в помещениях со средней степенью влажности. Получается красивая матовая поверхность.
Beckers Elegant Vaggfarg Helmatt
Визуально создает иллюзию бархата. Используется в жилых помещениях. Не поддается влиянию влаги, воды. Проявляет стойкость к химическим средствам. После окрашивания поверхность схожа с плотным керамическим покрытием. Продукцию в народе именуют “жидкой плиткой”. Разрешено производить очистку стены жесткой металлической щеткой.
Это водоэмульсионная краска на латексной основе. Подходит для любого основания: бетонного, ошпаклеванного, древесного, гипсового, волоконного, пластмассового. Имеет нерезкий запах, который быстро выветривается. Если проводить сравнение с другой латексной продукцией, состав практически в 2 раза быстрее сохнет, образуя плотное, равномерное покрытие стены.
Положительные стороны краски
Результат окрашивания полностью зависит от технических, эксплуатационных качеств эмали. Поверхность выполняется матовой, полуматовой, глянцевой. Рекомендации:
если не хватает естественного освещения, рекомендуется покупать акриловую краску с глянцевым блеском;
для кухонь, где солнечного света много, выбирают эмаль с матовой или полуматовой поверхностью после покраски.
Лучшая краска для стен без запаха
Присутствие резкого запаха эмали свидетельствует об органических типах растворителя в составе. Для окрашивания детской комнаты и спальни это недопустимо. Требуется выжидать около месяца, пока неприятные запахи полностью исчезнут. К красящим веществам выдвигаются серьезные требования. Исключается добавление органического растворителя в любом виде в средства для оформления жилого помещения. Строго запрещено использовать в производстве отравляющие токсичные вещества.
Festival перламутровая
Используется только для внутреннего оформления жилых комнат. Обеспечивается перламутровое покрытие на поверхности. Окрашивают в два слоя. Технический перерыв между нанесением следующего шара эмали – 2 часа. Полное высыхание наступает через 6 часов.
Festival перламутровая
Хорошо переносит повышенный уровень влажности. Производитель рекомендует оформлять стены жилого назначения.
Alpina Effekt Impression
Структурная немецкая эмаль, отличающаяся экономичностью расхода. Единственное условие – гладкость чернового основания стены. Базовая краска белого цвета. Для разноцветного окраса требуется добавить красящий пигмент.
Для доведения красящего состава до нужной консистенции добавляют воду. Наносят валиком, кельмой. Если использовать после окрашивания щетку Alpina-Bürste или кельму, выполняется интересный рельефный рисунок на поверхности. Работа проводится очень быстро, за один прием. Нужно исключить видимые перепады по высоте, возможные наложения.
Tikkurila
Краска различается цветом, назначением, рекомендованными условиями использования. Не содержит растворителей органического происхождения. Отсутствует резкий запах. В зависимости от вида эмали, можно получить разные результаты покраски стен: с глянцевым или матовым покрытием, в серебряной, золотой, серой палитре. Поверхность полностью высохнет только через неделю.
Эмаль для покраски детской разрабатывалась совместно с аллергологами. Она не провоцирует появление аллергической, астматической реакции.
Как определить цвет
Перед выбором цвета для декора кухни, необходимо обдумать, с чем помещение должно позиционироваться. Нужно поднять настроение, взбодриться, вызвать хороший аппетит. Только положительные эмоции позволят правильно настроиться на трудный грядущий день.
Преобладание красных тонов повышает аппетит, артериальное давление. Если долго находиться в такой комнате, может появиться чувство дискомфорта. С таким цветом нужно быть предельно осторожными. Использовать в небольшом количестве.
Оранжевые тона поднимают настроение с утра. Но в чрезмерном объеме раздражают зрительные нервы.
Желтый цвет успокаивает нервную систему.
Лучше избегать темно-зеленых, фиолетовых, серых тонов в кухне. Они снижают аппетит.
Можно выполнить окрашивание в несколько цветов сразу. Их группируют по сочетанию, положительному воздействию на человека. Разные цвета позволят грамотно зонировать пространство. Цвет стен должен гармонировать с кухонным гарнитуром.
Рекомендации по выбору краски
Специалисты советуют обращать внимание на:
безопасность строительных материалов для организма;
отсутствие выделения токсических соединений в воздушную среду;
краска не должна воспламеняться;
отсутствие резкого, неприятного запаха;
стойкость окрашенной поверхности к очистке, мытью;
характеристики паропроницаемости;
износостойкость;
долговечность;
устойчивость к бытовым, жирным пятнам, копоти, другим загрязнениям.
Таким требованиям отвечает качественная краска для стен. Рекомендуется требовать сертификаты качества. От дешевой краски на поверхности появятся трещины, сколы, разводы, другие дефекты. Придется снова окрашивать. Нельзя учитывать только декоративную составляющую.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
ТОП-11 лучших моющихся красок для кухни: рейтинг составов
Рейтинг лучшей моющейся краски для кухни
Лучшая силиконовая водоэмульсионная краска
Многие считают, что это лучшая моющаяся краска для стен в кухне. Она считается весьма надежной и безопасной. При производстве используется силиконовая смола. Таким образом, материал отталкивает воду. Он легко ложится на поверхность, а цветовая палитра достаточно широкая.
Alpina Expert
Это достаточно известный производитель, который находится в Германии. Изделия полностью соответствуют требованиям безопасности ЕС и РФ. Рекомендуется использовать в помещениях, где нет резкого перепада температур. Иначе покрытие может трескаться. Расход составляет примерно 140 мл на 1 кв. метр, что считается относительно небольшим расходом. Существует довольно много различных цветов.
Alpina Expert
Характеристики:
производство на территории Германии и России;
расход 140 мл на 1 кв. метр;
много цветов.
Плюсы
демократичная цена;
небольшой расход материала;
строгое соответствие требованиям ГОСТ-Р;
долговечность краски.
Минусы
можно использовать только в отапливаемых помещениях, в летней кухне, например, на даче, применять нельзя;
плохо отмывается.
~~Alpina Expert силиконовая водоэмульсионная краска~~
LITOKOL LITOTHERM PAINT SIL
Решая, какой краской лучше покрасить стены на кухне, стоит рассмотреть изделие от этого производителя. Она считается весьма надежной и отличается превосходными характеристиками. Обеспечивается защита поверхности от грязи и влаги. Также краска устойчива к ультрафиолетовому излучению. Специалисты относят эту краску к премиум классу. Присутствует большое количество различных цветов. Может использоваться даже в суровых условиях. Можно наносить практически на любую поверхность, что является важным преимуществом. Но рекомендуется использовать дополнительно грунтовку от этого производителя, чтобы не снизить качество финишного слоя.
LITOKOL LITOTHERM PAINT SIL
Характеристики:
много цветов;
защита от влаги;
защита от грязи.
Плюсы
отличная влагостойкость;
легко наносить краску на любые поверхности;
много цветов;
отличная устойчивость к внешним факторам воздействия.
Минусы
цена довольно высокая.
~~LITOKOL LITOTHERM PAINT SIL~~
Caparol CapSilan
Бренд отлично зарекомендовал себя на рынке и отличается богатой цветовой палитрой. Стоит отметить, что данный производитель один из немногих, который специализируется на выпуске лакокрасочных покрытий на силиконовой водоэмульсионной основе. Этот товар эффективно маскирует трещины размером до 2 мм, что является важным преимуществом. Поверхность матовая. Она не пачкается. При появлении пятна возможно использовать влажную тряпку. Если не удается его удалить таким способом, можно использовать моющие средства без риска повреждения покрытия.
Caparol CapSilan
Характеристики:
маскирует небольшие трещины;
много цветов;
устойчивость к внешним факторам воздействия.
Плюсы
отличные качественные характеристики;
наносить покрытие довольно просто;
имеется водоотталкивающий эффект.
~~Caparol CapSilan~~
Это продукция финского производства, которая отлично себя зарекомендовала на территории России. Она уже давно продается на рынке, ее можно найти практически в любом специализированном магазине. У этой краски чистый и яркий цвет. Она хорошо противодействует ультрафиолетовому излучению, а также обладает неплохими характеристиками. Покрытие долго не трескается и отлично моется при появлении грязи (в том числе с использованием моющих средств). Во время работы отсутствует запах.
TIKKURILA Euro Extra 20
Характеристики:
противостоит влаге;
хорошо моется;
не разрушается в течение длительного времени.
Плюсы
экологически чистая краска;
не обладает неприятным характерным запахом;
легко наносить;
долговечность покрытия;
отличная стойкость к ультрафиолетовым лучам.
~~TIKKURILA Euro Extra 20~~
Лучшая силикатная водоэмульсионная краска
Это изделие основано на жидком стекле, которое позволяет повысить устойчивость покрытия к внешним факторам воздействия. Материал экологически чистый, поэтому можно использовать не только на кухне, но и в жилых комнатах.
Ceresit СТ – 54
Сегодня активно используются краски от компании Ceresit. Они полностью безопасны и могут использоваться на улице и внутри помещения. Они почти не восприимчивы к ультрафиолету. Краска отлично ложится, расход относительно небольшой. Наличие антигрибковых компонентов в составе является важным преимуществом. Товар соответствует экологическим стандартам Российской Федерации.
Важно. При работе с этим покрытием требуется использовать довольно скрупулезную подготовку. Иначе оно не будет долго держаться.
Ceresit СТ – 54
Характеристики:
экологичность;
низкий расход;
требует качественной подготовки.
Плюсы
низкая цена;
оптимальный расход;
сфера применения довольно широкая;
несколько цветов.
Минусы
нужна основательная подготовка перед использованием.
~~Ceresit СТ – 54~~
BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO
Данный товар эксперты относят к элитному типу. Цена довольно высокая, но краска стоит этого. Она неплохо противодействует внешним факторам, ложится ровно с использованием кисточек или специализированных средств распыления, а в качестве основы применяется жидкое калийное стекло. Покрытие не горючее, у него отличная устойчивость к воздействию УФ-лучей. В случае необходимости можно отмыть грязь с краски с использованием влажной тряпки или специальных моющих средств. На 1 кв. метр расход составляет 500 граммов. Это очень большой расход, поэтому приходится покупать краску в большем количестве, чем при использовании продукции от конкурентов. Если температура менее +8, то начинают появляться трещины. Поэтому не рекомендуется использовать в неотапливаемых летних кухнях.
BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO
Характеристики:
расход 500 граммов на 1 кв. метр;
минимальная температура использования +8;
хорошее противодействие внешним факторам.
Плюсы
неплохие качественные характеристики;
хорошее противодействие огню, ультрафиолету;
умеренная цена.
Минусы
большой расход;
серьезные ограничения по температуре.
~~BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO~~
TIKKURILA FINNGARD SILIKAATTIMAALI
Эта краска предлагается известным производителем, которая активно используется на территории РФ. У нее однокомпонентный состав и отличные качественные показатели. Так, краска отличается экологической безопасностью. Отлично переносит воздействие экстремальных температур. Средний срок сохранности краски составляет 3 года. Специалисты отмечают хорошие грязеотталкивающие свойства. Возможно вымыть поверхность с применением средств бытовой химии. Производитель работает в соответствии со стандартами ЕС и РФ, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты.
TIKKURILA FINNGARD SILIKAATTIMAALI
Характеристики:
производство Финляндия;
экологичность;
отталкивает грязь.
Плюсы
высокое качество;
небольшой расход;
отлично переносит агрессивные среды.
~~TIKKURILA FINNGARD SILIKAATTIMAALI~~
Лучшие акриловые водоэмульсионные краски
Сегодня это наиболее популярные краски для кухни. Они относительно недорогие, отличаются высоким качеством и наносятся без особых проблем. Стоит отметить, что возможно использовать специализированные средства, позволяющие распылять краску. Это ускоряет процесс работы и снижает необходимое время для работы. Сама краска ложится боле качественно и равномерно, высыхает быстрее.
FARBITEX PROFI
Это недорогая и достаточно популярная сегодня краска. Ее возможно приобрести в большинстве специализированных магазинах. Она отличается высоким качеством, обладает сертификатом безопасности РФ. Специалисты отмечают высокие водоотталкивающие свойства и возможность отмывать грязь с применением средств бытовой химии. Таким образом, можно использовать на кухне или в ванной комнате. Не требуется идеальное выглаживания поверхности, на которую будет наноситься краска. Небольшая влажность поверхности при нанесении допускается. Однако пыль, иные твердые частички могут значительно испортить внешний вид покрытия. Расход небольшой.
FARBITEX PROFI
Характеристики:
расход 90 граммов на 1 кв. метр;
не требует качественной подготовки поверхности.
Плюсы
небольшая цена;
низкий расход материала;
легко наносить.
Минусы
если использовать агрессивные моющие средства, то можно повредить лакокрасочное покрытие.
~~FARBITEX PROFI акриловая водоэмульсионная~~
Alpina Renova
Еще одна краска от известного производителя, которую можно купить в большинстве магазинов. Стоимость относительно небольшая, есть довольно много цветов. Со временем краска не тускнеет, у нее оптимальная вязкость и нет сильно выраженного неприятного запаха. Возможно использовать при высоких и низких температурах: трещины и другие дефекты не появляются. Средний срок эксплуатации покрытия составляет 3 года. Рекомендуется наносить 2 слоя для получения наилучшего результата. Единственный, наверное, недостаток этого изделия заключается в высоком расходе.
Alpina Renova
Плюсы
нет неприятного запаха;
простота ухода за краской;
небольшая цена;
долгое время сохраняет яркий и естественный цвет.
Минусы
большой расход.
~~Alpina Renova~~
Лучшие латексные краски
У этих красок очень высокая долговечность. Сейчас применяются специальные полимеры, а не каучук, что позволило увеличить качественные характеристики и снизить цену. Правда, необходимо учитывать, что подобные товары уступают по качеству силиконовым краскам.
Dufa Retail Eurolatex 3
Эти краски производятся в Германии, поэтому они отвечают самым высоким требованиям ЕС. При этом есть много различных цветов, поэтому каждый найдет подходящий для себя вариант. Также есть завод, который находится в России, что позволило снизить стоимость. В отличие от ряда других красок, которые создаются на территории РФ, качество этих полностью соответствует европейским стандартам. Окрашенная поверхность сохраняется в течение длительного времени. Она не подвержена механическим воздействиям, а также высоким температурам. Но при низкой температуре появляются микротрещины. Пользователи отмечают, что можно использовать щелочные чистящие средства без риска повредить краску.
Dufa Retail Eurolatex 3
Характеристики:
производство Германия;
не боится щелочей;
много цветов.
Плюсы
можно наносить на любые поверхности;
неплохие характеристики;
долговечность;
стойкость к щелочкам.
Минусы
боится кислотной среды;
цветная краска выглядит немного темнее после высыхания.
~~Dufa Retail Eurolatex 3~~
TIKKURILA EURO POWER 7
Еще одна финская краска, которую можно найти на российском рынке. Она часто используется профессионалами. Возможно работать с любыми основаниями, но влажность не должна быть слишком высокой. Качество на высоте, так как используется только качественное сырье. Сама краска сохраняет в течение длительного времени свои характеристики. Высыхает достаточно быстро. Краску легко наносить кисточкой и пульверизатором. Допускается разбавлять продукцию водой. Но добавлять ее можно не больше 10%. Расход средний.
TIKKURILA EURO POWER 7
Характеристики:
производство Финляндия;
расход 100 мл на 1 кв. метр;
наносится любым доступным способом.

Плюсы
довольно широкая сфера применения;
отталкивает воду;
простота ухода;
средний расход.
~~TIKKURILA EURO POWER 7~~
Какой краской лучше покрасить кухню
Данный рейтинг только показывает список наиболее востребованных товаров, которые отличаются высоким качеством. Конечно, некоторые могут не согласиться с рейтингом, так как какой-то другой продукт не вошел в него. Но невозможно рассмотреть всех производителей. Здесь указаны именно наиболее востребованные на рынке модели, которые пользуются популярностью именно у профессиональных маляров.
Для покраски стен подходят несколько видов красок. Стоит рассмотреть их основные особенности.
Таблица. Какой тип краски выбрать?
Вид краски Краткое описание
Водоэмульсионная У нее воднодисперсионный состав. Запах отсутствие, высокие экологические показатели, обладает дышащими свойствами. Все пятна можно легко убрать влажной тряпкой.
Алкидные Есть неприятный запах при нанесении, краска не дышит, зато не трескается и обладает отличной эластичностью.
Акрилатные Наиболее дорогая, смесь акриловых и латексных типов. Высокая долговечность.
Силиконовые Дорогая, рекомендуется применять на штукатурку. Высокие качественные характеристики.
Латексные Не пропускают влагу, высыхают достаточно быстро, появляется специальная защитная пленка. Химические моющие средства не страшны этому типу красок.
Акриловые Не пахнет, широкая цветовая палитра. Отлично защищает стену от истирания. Цвет довольно яркий, матовый.
Моющаяся краска для стен — идеальный вариант для кухни
Важно. Необходимо обращать внимание не только на тип лакокрасочного покрытия, но и на производителя. От этого зависит качество изделия. При этом присутствует довольно много производителей. Настоятельно рекомендуется спрашивать о наличии сертификата соответствия ГОСТ-Р, чтобы дополнительно убедиться, что продукт безопасен.
Выбирая краску среди указанного выше списка, можно быть уверенным, что продукция оптимально подходит для кухни. Она неплохо противостоит внешним факторам воздействия и отвечает высоким требованиям. Однако, на рынке постоянно появляются все новые производители. Поэтому важно обращать внимание на состав и качественные характеристики конкретно взятого изделия.
Видео — Краска для стен: как выбрать лучшую?
Народное голосование
А какую моющуюся краску бы вы выбрали или посоветовали?
LITOKOL LITOTHERM PAINT SIL
TIKKURILA FINNGARD SILIKAATTIMAALI
BAUMIT SILIKAT COLOR REPRO
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Помогла статья? Оцените её Загрузка…
виды, характеристики и способ нанесения
Любая современная хозяйка понимает, что кухонные стены считаются более подверженными различным загрязнениям, появляющимся в результате приготовления пищи. Если их не устранять своевременно, внешность поверхностей портится, а жирные пятна въедаются настолько глубоко, что остаются навсегда.
Стоит отметить, что при наличии обычных красочных покрытий стены практически нереально отмыть качественно. Именно поэтому состав должен быть подобран с учетом мельчайших деталей, например, компонентов и оттенков.
Особенности красок и требования к ним
Специальные моющиеся краски для стен пользуются особым спросом у владельцев жилищ, где присутствуют маленькие члены семьи. Многие молодые родители в курсе, что дети могут проявлять творческую активность и рисовать где угодно, в том числе и на стенах.
В такой ситуации стены, обработанные специальным составом, можно быстро отмыть или по новой нанести слой средства на испорченный участок поверхности.
Помимо прочего, моющиеся краски для кухни обладают рядом полезных нюансов:
Элементарность проведения покраски.
Практичность.
Высокая стойкость к износам.
Отсутствие восприимчивости к влаге.
Нет подверженности реакциям на химические реагенты.
Простой способ ухода.
В плане создания неповторимого дизайна такую краску можно использовать по существу, воплощая самые смелые фантазии хозяев, а ассортимент составов настолько широк, что проблем при выборе возникать не будет.
Стоит отметить, что отделочные материалы для моющихся поверхностей должны соответствовать таким требованиям:
наличие качественного сцепления со стенами;
отсутствие вредных добавок;
возможность оперативной очистки поверхностей от загрязнений;
оптимальные характеристики отталкивания воды и противостояния грибку;
стойкость к воздействию солнечного света.
Разновидности средств для покраски
Подходя к вопросу разновидностей моющихся красок, следует отметить их богатое разнообразие. Классифицируются они в основном по своей основе или, как говорят производители, связующему веществу:
Красители на латексной основе. Латексные моющиеся краски чаще всего применяются для кухонных поверхностей и обладают рядом привлекательных свойств:
стены становятся устойчивыми к износу;
благодаря стойкости красок, их можно применять в помещеньях, где наблюдается крупное скопление людей;
ухаживать за стенами можно при помощи тряпки, губки или щетки мягкого типа;
поскольку составы считаются «дышащими», на поверхности исключено появление плесени, поэтому их можно применять в помещениях с высокой влажностью.
Покрытия с акриловой основой. При наличии акриловых составов можно добиться удачной маскировки любых изъянов стены, что объясняется их повышенной вязкостью. По сути, такую краску возможно использовать в любой жилой комнате или подсобном помещении. Для кухни составы на акриловой основе хороши тем, что способны выдержать множество циклов мойки (до 3 тыс. циклов). Мыть такие стены следует лишь такими приспособлениями, в которых отсутствуют абразивные частицы.
Краска алкидного типа. Такой состав способен проникнуть глубоко в поверхность и обеспечить высокий показатель прочности покрытия. К его неоспоримым достоинствам можно отнести: стойкость к агрессивным химическим компонентам и воздействию солнца. Удачной станет обработка стен в кухне, окна которой выходят на юг.
Смеси поливинилацетатного вида. Смесь удачна в применении при наличии бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей. Существует одно ограничение — краски должны использоваться только в сухом пространстве, следовательно, для кухни они неуместны. Но несмотря на это, они обладают высокой устойчивостью к возгоранию.
Краска на основе силикона. Состав такого типа удачно ложится на поверхности, делая их идеально ровными. В процессе обработки стен есть возможность перекрыть их незначительные дефекты. Такие смеси являются подходящими для влажных помещений, в том числе и кухонь.
Критерии выбора красок для стен
Учитывая факт, что моющаяся краска для кухни считается востребованным товаром, необходимо быть в курсе основных нюансов ее выбора:
Состав должен предусматривать простую реализацию творческого порыва владельца помещения. Если к единому оттенку можно добавить другие, это позволит создать уникальный дизайн и достичь его гибкости.
Любая краска с моющим эффектом должна быть пригодна как для ручного, так и механизированного нанесения.
Оптимальные показатели расхода средств.
Надежность обработки достигается, если она проводится в пару слоев. Стоит отметить, что грунтовка и краска должны быть изготовлены одним брендом.
Выбирая средство для кухонных поверхностей, очень важно учитывать уровни эксплуатационных показателей:
Наличие стойкости к износам при крупном цикле влажных уборок (до 3 тыс. циклов).
Устойчивость к влаге должна находиться на уровне не меньше 24.
95% по показателю светостойкости.
По истираемости оптимальны такие значения — от 60 мкм.
Технология покраски стен в кухне
В основном перед началом обработки поверхностей моющей краской должен накладываться слой грунтовочной смеси. В этом плане существует универсальное средство, обладающее глубоким проникновением. Применение такой грунтовки позволяет сэкономить на количестве моющейся краски для стен на кухне.
Что касается подбора смеси, нужно принимать во внимание характеристики приобретенных красящих составов.
Подготовка основы под моющуюся краску
Процесс подготовки к покраске включает:
Снятие загрязнений со стен, что оптимизирует сцепление смеси с основанием.
Зачистка поверхностей и заделка трещин.
Формирование гидроизоляционного слоя;
Нанесение грунтовки.
Важно! По окончании каждого из этих этапов необходимо дать поверхности высохнуть и, лишь потом, переходить к последующим действиям. Стоит отметить, что нанесение грунтовки должно проводиться тонким слоем, с целью быстрого высыхания стены.
Процедура окрашивания кухонных стен
Самостоятельная покраска поверхностей кухни может зависеть от состава и ожиданий владельца. Проводить ее следует пошагово:
по факту высыхания грунтовки стена зачищается наждачкой мелкозернистого типа;
все поверхности протираются от пыли и сора;
производится покраска.
Обычно красящий состав должен наноситься в два слоя, поэтому валики или кисти необходимо вести в перпендикулярном направлении по отношению к первой ходке (исключением является использование пульверизатора). Каждый шаг лучше всего выполнять медленно, но с уверенностью.
Как ухаживать за стенами после окрашивания
При соблюдении правил в процессе окрашивания отделка может служить очень долго. А поддерживать оформленные стены в хорошем состоянии помогут некоторые практические рекомендации:
Если кухня была окрашена смесью на основе силикона, на поверхности нельзя воздействовать щелочными моющими средствами.
Поверхности, обработанные акриловыми красками, должны мыться салфетками, смоченными в мыльной воде (жидкость стоит готовить с хозяйственным мылом).
Для водоэмульсионных составов подходят абразивные пасты. Однако проводить уборку следует аккуратно, чтобы не повредить финишную отделку.
Исключить острые предметы нужно, если стены были обработаны латексной смесью.
В заключение стоит сказать о том, что составы с моющим эффектом считаются наиболее функциональными. С их помощью уборка кухни становится легче, а ее интерьер преобразовывается.
Моющаяся краска для стен на кухни
Кухня занимает особое место в доме, повышенная влажность, большое количество испарений и запахов въедаются в стены и оставляют следы от конденсировавшегося пара. Пыль и рисунки, сделанные детской рукой, только усиливают желание хозяев поменять верхний слой из обоев на более современное покрытие из моющейся краски, красивое и одновременно более удобное для проведения влажной уборки. Кухонное помещение приходится убирать и приводить в порядок значительно чаще, чем жилые комнаты, поэтому вместо того чтобы переклеивать шпалеры или белить потолки, проще подобрать моющуюся краску для стен на кухне хорошего качества.

Основные требования к окрашенным стенам кухни
О том, что существуют безопасные водоосновные краски, сегодня знают даже дети, но все равно в подсознании сидит картинка о масляных и нитрокрасках, которыми в прошлом веке окрашивали панели стен. Поэтому есть опасения, что при выборе современной недорогой моющейся краски для стен, может получиться тот же эффект, когда окрашенная поверхность становится словно стеклянной.

При подборе материалов для окрашивания кухни важно, чтобы будущее покрытие обладало тремя основными характеристиками:
Окрашенные моющейся краской стены кухни при любой температуре и погоде не должны выделять раздражающих запахов и тем более вредных веществ;
Стены должны оставаться столь же проницаемыми для воздуха, как и при отделке обоями. Избыток влаги под моющимся слоем означает идеальные условия для развития грибка или появления запаха прогорклого жира;
Слой высохшей моющейся краски давал оптимальную полуматовую фактуру, в которой нет глянца, выдающего пятна пыли и конденсата, и главное — поверхность выдерживала как минимум пару тысяч моек, в том числе с моющими средствами.
Совет! Немаловажным фактором является цена материала, не стоит покупать самый дорогой бренд за несколько сот евро за банку, сегодня для кухни вполне можно подобрать относительно недорогую и одновременно красивую краску, дающую стойкое моющееся покрытие.

Варианты водоосновных моющихся красок для кухонных стен
Водостойкое моющееся покрытие могут дать 95% красок промышленного изготовления, но только малая часть из них обеспечит дышащее покрытие и привлекательный внешний вид стен кухни. Сразу стоит отбросить все эмали и лаки на органических растворителях, эпоксидные и полиуретановые краски. После таких лакокрасочных материалов получится плотное, как пластик, покрытие, выдерживающее любое количество моек, но не пропускающее воздух.

Не подойдет для использования в качестве моющегося покрытия водоэмульсионная краска на поливиниловых и винилацетатных эмульсиях. Она дает ровный, как правило, белый цвет, но не обладает стойкостью к влаге и нагреву.
Специалисты рекомендуют для покраски стен кухни использовать материалы:
На акриловых и акрилатных полимерах;
Латексные композиции;
На основе силиконовых смол.

Вопреки распространенному стереотипу, акриловая краска не является идеально безопасной и экологически чистой, кроме того, акрил, на основе которого изготавливается 99% всех моющихся лакокрасочных водоосновных материалов, стоит очень дорого, поэтому в первозданном виде его давно не используют.

Чаще всего под маркой водоэмульсионной моющейся краски выдают достаточно сложные композиции или дисперсии, в которых наряду с твердыми частичками присутствуют жидкие сополимеры на основе бутила и стирола. Добавки сополимеров снижают стоимость водоэмульсионной моющейся краски для стен и одновременно увеличивают текучесть и укрываемость при нанесении на поверхность. В процессе высыхания акриловой моющейся краски часть полимеров окисляется, теряет воду и переходит в нерастворимое состояние.

Важно! В качественных моющихся лакокрасочных материалах содержание сополимеров и растворителей точно сбалансировано с количеством акриловой смолы, поэтому непрореагировавших добавок практически не остается.

Если нанести моющееся покрытие на основе акрила на стены кухни при высокой температуре, например, в жару, или предварительно прогреть помещение, часть воды улетучится быстрее, чем закончится реакция окисления моющейся основы. В этом случае едкий и неприятный запах непрореагировавшей части будет держаться в помещении кухни не меньше недели, и моющаяся основа получится весьма слабенькой.

Латексные краски отличаются от акриловых материалов только добавками искусственного латекса, увеличивающими эластичность и прочность покрытия. Как и акрил, латекс задерживает конденсат и пропускает водяные пары, но при этом абсолютно нечувствителен к усадке или температурному расширению материала. Если стены в кухне изготовлены из деревянной вагонки или любого другого материала с высоким коэффициентом расширения, применение латексной моющейся краски станет единственно верным решением.

Силиконовые составы представляют собой материалы нового поколения. Моющееся покрытие на основе силикона практически не вступает в реакцию с большинством органических соединений. Проще говоря, отмыть стены кухни, окрашенные силиконовой краской, будет значительно проще, чем латекс или акрил.
Особенности подготовки под нанесение моющегося лакокрасочного покрытия
Идеальная фактура поверхности окрашенных стен имеет и обратную сторону – после нанесения моющегося покрытия поверхность проявится всеми недостатками, которые ранее просто не были видны, или на них не обращали внимания. Поэтому перед покраской требуется сделать стены кухни безукоризненно ровными и гладкими.

Существует несколько вариантов окрашивания стен кухни:
Нанесение моющегося слоя поверх обоев;
Покраска по зашпаклеванному гипсокартонному листу;
Нанесение лакокрасочного материала на выровненный и зашлифованный слой штукатурки.
Все перечисленные краски достаточно легко прилипают к бумажным обоям, для флизелина или винила потребуется покупать специальный вариант моющегося покрытия для обоев.

Цементно-песчаные штукатурки перед нанесением краски максимально тщательно очищают от следов побелки, шпаклевки, старых обоев и зашлифовывают наждачной сеткой. Перед покраской необходимо максимально выровнять слой штукатурки, иногда это удается сделать только укладкой нескольких дополнительных слоев шпаклевочной массы.
Вторым этапом поверхность шпаклюют финишной смесью и выглаживают до состояния матового стекла, только после тщательного просушивания и подчистки можно наносить на стены кухни моющуюся краску. Зачастую, чтобы упростить задачу, стены обшивают гипсокартоном, но его тоже нужно шпаклевать и грунтовать, чтобы уменьшить расход достаточно дорогой краски.

Что выбрать на рынке из красок для моющегося покрытия стен
Любой выбор дается непросто, а выбор моющейся краски из продукции более десятка разных производителей может показаться настоящей мукой. Информации о моющихся материалах для внутренних работ более чем достаточно, и разобраться в них порой сложнее, чем покрасить стены кухни.
Что купить для покраски стен кухни
Традиционно первое место по стоимости и качеству отдают продукции финской Тиккурила, у финнов немало акриловых красок, но чаще всего каждый материал ориентирован на очень узкую нишу применения. Для окраски стен кухни чаще всего используют чисто акриловые LUJA и JOKER, краска полуматовая, с хорошей укрывистостью и высокой стойкостью к моющим средствам. LUJA подойдет для больших помещений с евроремонтом, JOKER можно использовать даже для помещений кухни, не оборудованных вытяжкой. Цена на материал для окрашивания начинается от 10 долл. за литр. Расход краски — литр на 9-10 квадратов стены. Для двухслойной покраски потребуется не менее шести литров материала.

Не менее популярной считается лакокрасочная продукция голландской AkzoNobel, известная на российском рынке под брендом Dulux. Для моющихся стен кухни лучше всего подойдет Kitchen & bathroom, стоимость за литр от 7 долл., расход для подготовленной поверхности стен кухни не менее литра на 12 м².
Огромный спрос и популярность Тиккурилы и Дулюкса привели к тому, что производство из Европы частично было перенесено в Польшу, Турцию, Китай. Некоторые дорогостоящие бренды моющихся акриловых красок изготавливаются по лицензии на российских мощностях. В результате появилось немало подделок и негативных отзывов о ранее гремевших марках.

Более дешевые, но не менее качественные краски производятся немецким концерном DAW SE. Акриловые и латексные материалы под торговыми знаками Alpina и Caparol считаются оптимальным выбором, исходя из показателя цена-качество.

Завершают ряд рекомендованных материалов краски Marshall, Renilux Norium, ?nie?ka, Belinka latex, они вдвое дешевле брендовых моющихся материалов, имеют на 30-40% больший расход, но после качественной подготовки поверхности, укладки дополнительного слоя краски и двух месяцев выдержки в условиях кухни отличить Tikkurilla от Marshall вряд ли смогут даже опытные маляры.
Практика нанесения моющихся красок на стены
После того как стены кухни были приведены в полный порядок, зачищены и прогрунтованы, приходит черед нанесения моющейся краски. Несмотря на высокую плотность материала, всегда существует риск просвечивания через новое покрытие старых пятен на стенах. Еще хуже дело обстоит, если в бетоне или штукатурке остались старые металлические обрезки дюбелей или проводки. Поэтому для получения максимально плотного моющегося слоя перед окрашиванием всегда укладывается грунтовка белого цвета.
При подготовке краски необходимо проверить в первую очередь вязкость и наличие посторонних включений в виде пленок и крупинок. Если подготовленная масса плохо прилипает к валику, необходимо добавить небольшое количество чистой воды, примерно десятую часть от объема, и перемешать миксерной насадкой к электродрели. Акриловые краски редко сильно расслаиваются, поэтому речь идет не о выравнивании тонера, а о восстановлении вязкости массы. После перебивки можно окрашивать стены кухни.

Первый слой специалисты рекомендуют наносить на стены кухни пульверизатором или распылителем. Получается очень тонкое и прочное покрытие, не дожидаясь окончательного высыхания, можно завершить работу, нанеся еще один слой валиком или два слоя пульверизатором. При работе валиком нередко появляются пузыри, поэтому свежее моющееся покрытие приходится аккуратно подчищать спичкой или просто ногтем мизинца.
Заключение
Моющуюся краску необходимо наносить на стены при температуре 20-25^оС и нормальном 60-70% уровне влажности. Более высокая и более низкая температуры приводят к уменьшению прочности моющегося покрытия, равно как и уменьшение влажности. При сильном увлажнении воздуха стены могут сохнуть не 12 часов, а сутки и более. После покраски не забудьте оставить в резерве баночку с материалом для восстановления и подкрашивания стен в случае их повреждения.

Отправить комментарий
Лучшая моющаяся краска: 5 практических кирок для прихожих, кухонь, игровых комнат и многое другое
Если вы даже не знали, что моющаяся краска существует, будьте готовы к тому, что ваш мир будет потрясен, потому что это краска, но … она моющаяся. Да, это означает, что вы можете стирать грязные следы с лап, вытирать липкие пятна на пальцах и, если вы достаточно быстрые, стирать брызги краски для волос, которые, клянусь, были не вами. Моющаяся краска для стен необходима для зон с интенсивным движением, таких как прихожие, комнаты для уборки и коммунальные услуги, но они также хороши в детских комнатах или даже для покраски половиц.
Итак, здесь мы собрали лучшие моющиеся краски, доступные для всех тех комнат в вашем доме, которые могут быть пригодны для очистки! Здесь есть некоторые ведущие бренды, которые вы можете узнать, такие как Dulux и Farrow & Ball, но мы также добавили несколько отличных бюджетных решений, которые делают работу так же эффективно.
Для получения дополнительных советов и вдохновения перейдите на нашу страницу центра окраски, а после того, как вы выбрали тип краски, ознакомьтесь с нашими идеями по окраске в коридоре, чтобы получить вдохновение и советы по цвету.
1. Dulux Easycare Matt Emulsion Paint
Лучшая моющаяся краска, которую можно купить: идеальная краска для беспокойных домохозяйств
Характеристики
Подходит для: стен и потолков
Отделка: матовая
Время высыхания: 12 часов
Покрытие: до 13 м² / литр
Доступные цвета: 65
Причины купить
+ Краситель + скраб
Причины избегать
-Длительное высыхание
При цветной пигментации эмульсии Dulux Easycare Matt Краска может не подходить для более дорогих брендов, таких как Farrow & Ball, из-за ее долговечности и устойчивости к пятнам, мы должны поместить эту краску от Dulux в верхнюю часть списка.Он в 20 раз прочнее, чем стандартная эмульсия Dulux Matt, поэтому, будь то липкие отпечатки пальцев или грязные пятна, вы сможете чистить стену без всякой краски. Мы считаем, что это лучшая моющаяся краска, которую вы можете купить, особенно если вы перекрашиваете прихожую.
Магазин Dulux Easycare Матовая эмульсионная краска здесь
2. Цвета Кухонная матовая эмульсионная краска
Лучшая моющаяся краска для кухни: теперь вы можете признать, что эти брызги не являются частью дизайна вашей кухни
Технические характеристики
Подходит для: Кухонные стенки
Отделка: матовая
Время высыхания: 4 часа
Покрытие: до 14 м² на литр
Доступные цвета: 84
Причины купить
+ Огромный выбор оттенков на выбор + Неотражающая отделка
Причины, по которым следует избегать
— Истинный цвет может не совпадать с тем, как ваш монитор отображает его в Интернете, поэтому не забудьте взять горшок для образца
Подходящий для использования на стенах и потолках, краска для кухни Colour Kitchen Matt Emulsion лучшая моющаяся краска, разработанная для кухонь.Он доступен в 84 оттенках, так что, будь то мягкие пастельные или яркие оттенки, вы найдете что-то, что подходит вашему стилю. Матовая отделка очень модна на данный момент и не отражает свет, поэтому будет хорошо смотреться в любой комнате, независимо от ситуации с естественным освещением. Он устойчив к влаге, поэтому отлично подходит для мытья в ванных комнатах, а также устойчив к жирам и пятнам.
Shop Colors Kitchen Matt Эмульсионная краска здесь
3. Farrow & Ball Matt Estate Эмульсионная краска
Лучшая моющаяся краска для цветовой гаммы: она может быть дорогой, но вы, вероятно, найдете цвет их трудно победить
Технические характеристики
Отделка: матовый
Время высыхания: 2 часа
Доступные цвета: 132
Причины купить
+ Глубокие, насыщенные цвета
Причины избегать
-Немного дороже
Если качество для вас важен цвет, матовая эмульсионная краска Farrow & Ball’s Matt Estate — — лучшая моющаяся краска , которую вы собираетесь получить.Бренд, хвастающийся тем, что его краска содержит больше цветных пигментов, чем другие эмульсии, не должен разочаровывать тех, кто ищет глубину и насыщенность. Он имеет меловую матовую поверхность и, поскольку его можно стирать, вы можете легко удалить грязные отпечатки пальцев. В качестве бонуса, состав является экологически чистым с низким запахом, в то время как двухчасовое время высыхания означает более свежий вид дома в кратчайшие сроки.
Магазин эмульсионной краски Farrow & Ball’s Matt Estate здесь
4.Dulux Quick Dry Satinwood Paint
Лучшая моющаяся краска для мебели и шкафов: для простого обновления помещений
Характеристики
Подходит для: Шкафы и мебель
Отделка: сатин
Время высыхания: до 6 часов
Покрытие : 16 м² на литр
Доступные цвета: 19
Причины купить
+ Самопокрытие и моющаяся формула + Низкое содержание летучих органических соединений
Хотите покрасить мебель или кухонные шкафы, но все еще хотите выбрать моющуюся краску? Быстросохнущая атласная краска Dulux — ваш лучший выбор.Низкое содержание летучих органических соединений делает работу в небольших помещениях более дружелюбной, чем у некоторых более сильнодействующих красок, а также имеет удобную для пользователя формулу: самоклеющийся, не желтеющий и не стирающийся, поэтому не нужно беспокоиться о жирных пятнах или потертостях Метки.
Реконструкция вашей кухни? Узнайте , как покрасить кухонные шкафы и не пропустите наши лучшие покупки краски кухонного шкафа.
Магазин Dulux Quick Dry Satinwood Paint здесь
5.Sandtex Matt Masonry Paint
Лучшая моющаяся краска для зон с интенсивным движением: Если вы облицовали камнем или кирпичом, эта кладочная краска устойчива к грязи
Технические характеристики
Подходит для: зон с интенсивным движением
Отделка: матовая
Сушка время: 3-4 часа
Покрытие: до 16 м² на литр
Доступные цвета: 27
Причины купить
+ Воздухопроницаемая и водонепроницаемая
Если вам требуется моющаяся краска, подходящая для каменной кладки, эта от Sandtex вероятно, один из лучших, которые вы можете выбрать.Благодаря технологии microseal краска обеспечивает защиту от грязи, водонепроницаемость и воздухопроницаемость, что делает ее более чем достойной работы. Имея до 27 цветов на выбор, вы не ограничены в выборе правильного цвета для вашей кладки в прихожей. Лучшая моющаяся краска для оживленных комнат в вашем доме, мы думаем.
Покупайте больше Sandtex Matt Masonry Paint здесь
Как купить лучшую моющуюся краску
При выборе лучшей моющейся краски следует помнить три вещи:
Отделка
В зависимости от личных предпочтений, моющиеся Краски бывают разных видов отделки, включая матовые и шелковые.Шелк имеет мягкий блеск и по-разному отражает свет, поэтому выбирайте отделку, соответствующую вашему стилю.
Время высыхания
Более быстрое время высыхания больше подходит тем, кто живет в занятом домашнем хозяйстве, но опять же, это зависит от личных предпочтений, поскольку некоторые быстросохнущие краски могут быть более дорогими.
Доступные цвета
Большинство моющихся красок доступны в нескольких различных цветах, поэтому нет необходимости соглашаться на блестящий белый — если, конечно, вы этого не хотите.
Другие идеи по оформлению прихожей:
Обзор лучших предложений сегодняшнего дня
Эмульсия Dulux Easycare Matt …
Цвета Кухонный матовый цвет слоновой кости …
Строка Farrow & Ball Estate …
Dulux Quick Dry Средний Шин …
,
Лучшая моющаяся акриловая аэрозольная краска на водной основе Многоцветная краска для внутренних стен.
FAQ
FAQ
———————— ———————————————
1. Каковы преимущества использования краски на водной основе?
1. В качестве разбавителя используется чистая чистая вода, а ее компоненты не содержат вредных для организма человека веществ.
2. Не загрязняет окружающую среду, разбавляется водой, не загрязняет окружающую среду, безвреден для организма человека.
3. Краска на водной основе не горит, безопасность строительства, но также обладает хорошими огнезащитными свойствами.
2. Какие требования предъявляются к водной краске для условий хранения?
1. Если температура окружающей среды выше 5 ° C,
2. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
3. Может также быть изготовлен в условиях высокой температуры и высокой влажности. Если температура слишком низкая или влажность слишком высокая, это повлияет на время высыхания пленки краски и продлит время высыхания.
3. Методы и меры предосторожности при изготовлении краски на водной основе
1. Втулка
2. Распыление
3. Руб.
Меры предосторожности:
1. При нанесении кистью кисть, используемая для рисования, должна быть мягкой шерстяной или безводной кистью. Кисть должна быть как можно более мягкой, короткой и тонкой. Никогда не используйте жесткую щетинную щетку.
2. При распылении используйте обычный малокалиберный пистолет для поддержания давления в конструкции воздушного насоса не менее 8 атмосфер.Рекомендуется установить водомасляный сепаратор.
3.При трении используйте чистую мягкую шелковую ткань, чтобы наносить краску напрямую.
4. Почему поверхность краски на водной основе беловатая, а пленка краски после высыхания прозрачна?
При нанесении краски на водной основе на поверхности платы виден слой кремообразной, похожей на молоко влажной пленки, поскольку пленка краски слишком толстая. Из-за присутствия влаги в пленке краски отражение и поглощение света смолой на водной основе не одинаковы, что приводит к влажности.Фильм выглядит молочно-белым. Когда пленка краски высыхает, отражение и поглощение пленки краски совпадают, и пленка краски становится прозрачной.
5.Почему краска на водной основе является водой в качестве растворителя, но после высыхания лакокрасочной пленки водостойкость очень хорошая, и вода не растворяется?
Краска на водной основе изготовлена из самосшитого акрила или полиуретана на водной основе. Когда это применено, вода испаряется. Сшивающие группы в пленке краски сшиваются сами по себе, и пленка краски высушивается и затвердевает, образуя нерастворимую водорастворимую сеть.структура. Принцип отверждения такой же, как отношения между водой и цементом, наблюдаемые в жизни. Как только цемент затвердел, вода больше не может растворять цемент. По этой причине водный лак для дерева представляет собой растворитель на водной основе, который разбавляется водой для сушки строительной краски, обладает хорошей водостойкостью и нерастворим в воде. Обратите внимание, что пленка должна быть полностью сухой. Если вода испаряется медленно, само сшивание будет неполным. Это в конечном итоге повлияет на водостойкость пленки.В этом случае продлите время сушки перед тестированием.
6. Краска на водной основе в соответствии с требованиями к влажности материала?
При нанесении краски на водной основе оптимальное содержание влаги в древесине, подлежащей изготовлению, составляет 8-10%. При этом условии лучший эффект чистки может быть получен.

7. Каковы характеристики грунтовочного герметика и как его можно использовать?
Характеристики: Долговечность аналогична верхнему слою.Предотвратите образование точечных отверстий и пузырьков и уменьшите поглощение влаги субстратом.
Метод строительства: распыление, метод чистки щеткой.
8. Что такое краска на водной основе? Какая самая большая разница с масляной краской?
Деревянные краски и покрытия, в которых в качестве разбавителя используется только чистая вода без добавления других разбавленных ингредиентов, в совокупности называются красками на водной основе. Самое большое различие между красками на водной основе и красками на масляной основе состоит в том, что основные компоненты и используемые методы разбавления различны.Масляная краска делится на полиэфирную краску, полиэфирную аммиачную краску, нитроцеллюлозную краску и акриловую краску в соответствии с ее основным составом. Краска на водной основе требует только чистой чистой воды в качестве разбавителя, в то время как краска на масляной основе использует в основном банановую воду, содержащую токсичные вещества, а Tinner — в качестве разбавителя. Экологические преимущества — самые большие характеристики краски на водной основе.
.
Vit Washable Внешняя Эмульсионная Краска Стены
Описание продукта
VIT Эмульсионная краска для наружных стен дома, популярная фасадная краска для дома, красящая стойкая краска для стен, лучшая краска
Информация о продукте
Информация о продукте
VIT Информация о продукте
Модель
SWA-2301-S
Превосходная атмосферостойкая и эластомерная наружная защитная краска
Особенности продукта
1.Легкое покрытие, хорошее выравнивание
2. гладкая отделка и хорошая текстура
3. Высокая эластичность и сильное удлинение
4. Хорошая укрывистость
Применение
Благородная резиденция, гостиница, здания и othr отделка наружных стен
Способ применения
Рулон, кисть или аэрозоль
Технический параметр
1.Весовое соотношение: краска: вода = 100: ≤30 (
2. Сухая на ощупь: ≤30 минут
3. Время нанесения покрытия: ≥4 часов
4. Покрытие: 10-12 м ² / кг / покрытие
5. Контрастность соотношение: ≥0,96
6. Удельный вес: 1,26
7. Цвет: матовый, полуглянцевый
Сертификация
ISO9001: 2008
Упаковка
20 кг / олово, 27тонн / поддон, 24 поддона / 20GP, 40 поддонов / 40GP
Срок годности
2 года при хранении в сухом и прохладном месте
Информация о компании

VIT Paint , экологически чистая краска на водной основе в Китае с 1996 года, защищает вашу зеленую и безопасную жизнь и лучший выбор для ваших требований высокого качества.
Что мы имеем / делаем:
1.Полный опыт работы в лакокрасочной промышленности более 20 лет
2.Продукция: внутренняя / внешняя водная / масляная краска для стен, краска для дерева, фактурная краска, искусство краска, огнезащитное покрытие, водостойкая краска, антикоррозийная краска, теплоизоляционное покрытие, маркировочная краска, фторуглеродная краска, краска для пола
3.Новая высокоэффективная техника поглощения: поглощать, растворять и очищать формальдегид, бензол, TVOC и другие токсиканты
4.Сертификаты: ROHS, CE, TUV NORD, ISO9001: 2008, CEC
5. Строгое соблюдение ISO9001 гарантирует предоставление безошибочной продукции для клиентов
6.Инновации и превосходные возможности проектирования
7. Система непрерывного совершенствования для управления Компания предлагает клиентам лучший сервис и продукты с добавленной стоимостью.
Упаковка и доставка
Упаковка / объем загрузки: пластиковый цилиндр или оловянный барабан, 27 барабанов / поддон, 24 поддона / 20GP, 40 поддонов / 40GP
Деталь поставки:
1.Расчетное время доставки образца составляет 3-5 дней; 20GP / 40GP контейнер 15-20 дней.
2. Информация о доставке: как правило, мы доставим образец через международный экспресс, такой как DHL, FedEx, UPS. Для оптовых заказов мы доставим товар морским транспортом.
FAQ
Большое спасибо за ваш интерес к краскам VIT, ниже приведены некоторые вопросы, на которые вы можете получить ответы.
1.Можно ли посетить завод красок VIT? Может ли ваша фабрика организовать транспортировку для меня?
Моя дорогая, для меня большая честь пригласить Вас посетить завод VIT Paint.Наш завод находится в городе Цзянмэнь, провинция Гуандун. Это около 2 часов езды от Гуанчжоу до нашего завода, 2,5 часа от Шэньчжэня и 1 час езды от города Фошань до нашего завода. Мы можем организовать наш водитель, чтобы забрать вас из вашего отеля.
2. Может ли ваша фабрика напечатать наш продукт на продукте?
Мы будем использовать шелковую печать с логотипом или наносить фирменную этикетку на изделие с разрешения клиентов. Клиенты должны предоставить нам письмо-разрешение на использование логотипа, чтобы мы могли напечатать логотип клиента на продуктах
3.Может ли ваша фабрика спроектировать нашу собственную упаковку?
VIT Paint готова помочь нашим клиентам спроектировать их корпус / барабан с собственным логотипом.
4. Есть ли у вашей фабрики возможности для проектирования и разработки, если нам нужны индивидуальные продукты?
Сотрудники нашего отдела исследований и разработок имеют большой опыт работы в лакокрасочной промышленности более 20 лет. Каждый год мы запускаем 2-3 новые серии, чтобы поддерживать конкурентоспособность наших клиентов.
Мы можем сделать индивидуальные продукты специально для вас; пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
5.Какие сертификаты имеются на вашем предприятии?
У нас есть ROHS, CE, ISO9001: 2008, TUV NORD, CEC (Китай)
6. Каковы ваши производственные мощности на заводе?
Мы можем производить продукцию до 8-10 тонн в сутки.
Мы покажем вам это в нашей мастерской во время вашего посещения.
,
Прочная моющаяся краска для стен Теплоизоляционная краска
Параметры продукта
Описание продукта:
Название продукта Описание продукта Описание продукта Область применения Характеристики продукта
Weather- стойкая латексная краска для наружных стен 6 кг / бочка Модифицированная акриловая латексная краска для наружных стен, выполнение национальных стандартов по классу 1 для наружных стен, высокая производительность. Подходит для отделки наружных стен и защиты различных зданий.
Экономичная краска для наружных стен;
Все объекты соответствуют национальным первоклассным стандартам.
Обладает хорошей водо- и щелочестойкостью и стойкостью к истиранию.
Атмосферостойкая латексная краска для наружных стен 6 кг / бочка
Атмосферостойкая грунтовка для латексной стены 22 кг / бочка
Атмосферостойкая латексная краска для наружных стен 20 кг / бочка
Параметры продукта:
Состав: Акриловая эмульсия, пигментный наполнитель, вода и добавки
Блеск: Матовый
Цвет: Может быть отрегулирован
Расход краски Теоретическое значение — фактический расход краски 4 ~ 5 м2 / 2 / кг (толщина сухой пленки) будет варьироваться в зависимости от метода строительства, сухости базовой поверхности, шероховатости и условий строительства.)
Время высыхания: сухая поверхность: 1 час / 25 ° C; время нанесения следующего слоя: более 4 ч / 25 ° C (время высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды).
Хранение: Хранить в проветриваемом, сухом месте при температуре от 5 до 35 ° C. Оставшееся покрытие должно быть плотно закрыто, чтобы предотвратить загрязнение от примесей. Если продукт не открыт и правильно хранится, срок хранения составляет 2 года.
FAQ
1) Вопрос: почему выбирают нас?
A: 100% фабричный продукт, гарантия доставки, разумная цена, у нас есть собственный завод. Наши продукты имеют отличную производительность и высокое качество. У нас более 10 лет опыта в производстве лакокрасочных материалов и мы можем предложить профессиональные решения.

2) Вопрос: бесплатный образец?
A: Мы предоставляем образцы кролика. Вы можете выбрать образец пластины или образец краски. Мы можем помочь вам протестировать продукты в соответствии с требованиями вашей страны.

3) В: Есть ли какая-либо услуга OEM?
A: Да, мы можем упаковать краску в соответствии с вашими требованиями, добавить логотип.

4) Вопрос: Можете ли вы дать мне хорошую цену?
A: Мы фабрика, цена зависит от количества заказа

5) В: Каковы преимущества вашей компании?
A: У нас 18-летний опыт производства высококачественных красок. Мы получили признание потребителей

6) В: Как я могу узнать больше о вашей фабрике или краске?
A: Вы можете просматривать наш веб-сайт или посетить наш завод.Мы очень рады встретить вас здесь
.
Рубрика: Стен | Добавить комментарий

Вид краски	Краткое описание
Водоэмульсионная	У нее воднодисперсионный состав. Запах отсутствие, высокие экологические показатели, обладает дышащими свойствами. Все пятна можно легко убрать влажной тряпкой.
Алкидные	Есть неприятный запах при нанесении, краска не дышит, зато не трескается и обладает отличной эластичностью.
Акрилатные	Наиболее дорогая, смесь акриловых и латексных типов. Высокая долговечность.
Силиконовые	Дорогая, рекомендуется применять на штукатурку. Высокие качественные характеристики.
Латексные	Не пропускают влагу, высыхают достаточно быстро, появляется специальная защитная пленка. Химические моющие средства не страшны этому типу красок.
Акриловые	Не пахнет, широкая цветовая палитра. Отлично защищает стену от истирания. Цвет довольно яркий, матовый.

Как крепится раковина к стене: Крепление раковины к стене в ванной, рекомендации для новичков

Опубликовано 22.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Крепление раковины к стене в ванной

Делая капитальный ремонт в помещении, будь то кухня или ванная комната, вам понадобится поменять старую сантехнику на новую. Рано или поздно очередь дойдёт и до раковины, возможно, вы как раз приобрели устройство, фиксирующееся к стене.

Для того чтобы справиться с такой работой самостоятельно, необходимо рассчитать все составляющие части и детали, учесть проблемы, которые могут возникнуть в процессе монтажа изделия. Гораздо проще предусмотреть ошибку, чем потом исправить её.

Тем более что каждая современная модель сантехники снабжена инструкцией, в которой пошагово прописана технология установки, в этом случае процесс, как крепить раковину к стене. Чаще всего инструкция имеет ряд рисунков и схем, понятных даже новичку.

Как выбрать подвесную раковину

Какие бывают раковины

Для того чтобы установить раковину с креплением к стене, необходимо иметь хотя бы первичное понятие, что она собой представляет.

На сегодняшний день на рынке сантехнических конструкций выделяют следующие виды раковин:

Какой материал лучше?

Выбирая подвесное изделие, поинтересуйтесь у продавца, из какого материала оно изготовлено? Для создания сантехники производители используют:

Керамику.

Современный рынок буквально заполонили приборы из сантехнического фарфора и фаянса. Первый является более качественным материалом, отличается незначительной пористостью и равномерно гладким покрытием. Такое оборудование может исправно служить до 30 лет. За ним легко ухаживать, от частого мытья глазурь не портится и не стирается.

Фаянс не может похвастаться высокими показателями влагостойкости, со временем на нём могут проявиться трещины, поэтому оптимальный срок службы такого вида устройства — от 10 до 15 лет.

Натуральный или искусственный мрамор.

Стоимость природных материалов всегда завышена. Это объясняется, прежде всего, долговечностью и внешней составляющей, которая заметно выигрывает по сравнению с аналогами и смотрится действительно роскошно.

Искусственный материал стоит дешевле и лучше чистится, причём качественную «подделку» довольно сложно отличить от оригинала.

Кориан.

Создан путём смешивания минеральной составляющей, акриловой смолы и пигментирующего вещества. Именно красящий элемент придаёт изделию необходимый цвет и оттенок. Большой выбор форм раковин позволяет удовлетворить пожелания даже самого избалованного потребителя и подобрать изделие, в точности подходящее индивидуальной дизайнерской задумке.

Стекло.

Прекрасно вписывается в интерьер, однако избавиться от разводов, остающихся на них после попадания воды, пыли, практически невозможно.

Металл.

Нержавеющая сталь хорошо зарекомендовала себя в качестве материала для раковин. Эти приборы прочные и достаточно гигиенические. Единственное, на что следует обратить внимание хозяек — аккуратно чистить металлическую чашу абразивными средствами, а лучше вовсе отложить их в сторону.

Установка настенного изделия

Необходимые инструменты

Прикрепить раковину к стене помогут такие инструменты:

мощная отвёртка;
газовый ключ;
электрическая дрель со свёрлами величиной 6, 8, 10 мм;
сверло, предназначенное для работ по бетону, оснащённое победитовым наконечником;
несколько гаечных ключей;
уровень, определяющий горизонтальность;
маркер с тонким стержнем;
молоток.

Чтобы резьбовые соединения получились плотными, следует заранее приобрести в магазине ФУМ-ленту, но можно обойтись и обычной паклей. Запаситесь достаточным количеством крепёжных деталей.

Подготовительный этап

Перед тем как крепить умывальник к стене, к участку монтажа нужно подвести коммуникации, а именно трубы с горячей и холодной водой. Они могут быть изготовлены из металлопластика, металла и ПВХ-материала, обязательно проверьте состояние труб на предмет образования утечек. На выходе каждой трубы поставьте вентиль, который по надобности поможет остановить поступление воды. Наилучший выбор — вентиль из хрома.

Раковину необходимо крепить на уровне 80 см, отсчитывая от верха умывальника до пола.

Прежде чем повесить раковину на стену, нанесите маркером отметку на стене, в каком именно месте будет размещён прибор. Через 2 точки проведите линию, горизонтально расположенную относительно напольной поверхности. Это основной ориентир крепежа агрегата.

Каждая раковина имеет отверстия, с помощью которых фиксируется умывальник. Приложите линейку и измерьте расстояние между отверстиями, отмерьте полученную величину на стене. Таким образом, у вас должно появиться 4 отметки: горизонтальная линия, центральная точка фиксации изделия и пара отметок, рассчитанных для болтов.

Начать процесс нужно с просверливания отверстия в кафельных панелях. Далее поменяйте сверло на большее и сделайте отверстия для крепёжных элементов в стене. Вставьте в дырки дюбеля, заметьте, что входить они должны с большим усилием.

Технология сборки смесителя и умывальника

В большинстве случаев настенные экземпляры выходят в продажу от производителя уже с отверстием в полочке для монтажа смесителя к умывальнику.

Зафиксируйте смеситель к отверстию раковины, переверните последнюю и плотно закрутите смеситель гайкой. Обратите внимание, насколько симметрично размещён носик смесителя к умывальнику.

Фиксация раковины к стене

Повесить раковину на стену не удастся без соответствующего крепёжного комплекта, включающего шпильки и прокладки.

Установите шпильки на дюбеля. Сначала «наденьте» на шпильку пару гаек, затем воспользуйтесь ключом и вверните каждую шпильку.

Теперь самое время нанести силиконовый герметик на торец умывальника, а именно на участок соприкосновения его с настенной конструкцией. Посадите умывальник на шпильки, произведите монтаж прокладок и хорошо закрутите крепёжные детали. Слегка «покачайте» устройство из стороны в сторону, если не наблюдается колебаний и движений — работу по закреплению умывальника к стене можно считать завершённой.

Подключение к водопроводной и канализационной системам

Намотайте лён на резьбу вентиля, смазав его специальной пастой, к примеру «Unipak». Соедините шланги смесителя с трубами и закрутите их с помощью разводного ключа. Не перестарайтесь — это может спровоцировать порыв прокладочного материала. Теперь раковина подключена к водопроводу. Осталось поработать с канализацией.

Убедитесь в надёжности всех соединений
Поставьте сифон на умывальник. Прежде чем собрать сифон, детально ознакомьтесь с инструкцией по монтажу. Проверьте, все ли прокладки хорошо совмещены с раковиной. Шланг от сифона расположите к канализационному стоку. Включите небольшой напор воды и проследите, не становится ли мокрой стена. Если всё в порядке — вас можно поздравить, настенная раковина установлена!
Заключение
Пожалуй, монтаж настенного устройства — наиболее простой и лёгкий способ крепежа раковины. Конечно, в процессе установки вы можете столкнуться с рядом незначительных проблем, однако с ними легко можно справиться, проявив терпение, выдержку и аккуратность.
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как крепить умывальник к стене
Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене
Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.
Варианты крепления раковины к стене
Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.
Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:
Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.
Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.
Разновидности кронштейнов для раковины
Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.
специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).
кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.
Монтаж раковины без кронштейнов
Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.
Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.
На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.
Монтаж на кронштейны
Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.
Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.
Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.
Монтаж навесной раковины с тумбой
Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.
На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.
Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.
Рамная конструкция для монтажа умывальника
Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.
Порядок действий такой:
раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.
Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.
Монтаж подвесной раковины: видео
Крепление для умывальника
На рынке сантехники представлено значительное количество разнообразных вариантов раковин и умывальников. Кроме всего прочего, умывальники отличаются наличием или отсутствием монтажных отверстий и делятся на несколько разновидностей по способу монтажа. При проведении установки сантехнического оборудования необходимо правильно подобрать крепление для умывальника или раковины к стене.
Требования к креплениям для раковины
Сантехника может быть надежно установлена только на толстую и прочную стену. Нельзя устанавливать умывальник на недостаточно жесткие стены или гипсокартонные перегородки.
Важно правильно выбрать держатели. Они должны соответствовать форме конструкции и выдерживать необходимый вес. При этом принимают во внимание не только вес сантехники, но и нагрузку, которой может подвергаться сантехника при облокачивании на нее взрослого человека.
Разновидности креплений
Умывальники маленьких размеров крепят на стену без кронштейнов при помощи анкерных винтов. В качестве крепления для больших умывальников используются кронштейны. Они представляют собой литую несущую деталь либо металлоконструкцию, с помощью которой сантехника прикрепляется к стене. Крепления делятся на два основных типа: универсальные и специализированные.
Универсальные
При помощи универсальных крепежей можно монтировать типовые раковины, но нужно принимать во внимание несущую способность и размеры конструкции. Универсальные кронштейны отливают из чугуна, реже варят из стального профиля.
Специализированные
Специализированные крепления применяют для установки конкретных моделей умывальников. Они обычно используются для монтажа дизайнерской сантехники нестандартных форм и размеров. Их делают из керамики, металла и дополняют декоративными покрытиями.
Кронштейны
Кронштейны для раковин подразделяются на несколько модификаций.
Монолитные
Это цельная деталь с Т-образной стойкой, мощной основой и крепежом. В основном делают из чугуна. Они характеризуются повышенной жесткостью, большим весом, выдерживают значительные нагрузки.
Сваренные из стали
Обычно имеют Т или Г-образную форму, однако, могут быть сделаны из металлопрофиля.
Кронштейны рамочного типа
Бывают разной формы, иногда оснащаются корректирующими размер раздвижными узлами. Для установки умывальника используют сразу два таких изделия.
Обхватывающий тип креплений
Представляют собой массивную раму из металлопрофиля, на нее устанавливают умывальник. Это самый надёжный и устойчивый вариант из всех.
Нюансы по выбору подходящего крепления
При выборе крепления учитывают его размер. Анкеры в стену должны входить не менее чем на 30 мм, чтобы выдерживать вес конструкции. Поэтому нужно выбирать анкеры 50-120 мм.
Рекомендации по установке раковины
Чтобы произвести монтаж умывальника к стене, нужно подготовить инструменты:
отвёртка;
разводной и гаечные ключи;
дрель со сверлом для бетона или дерева, соответственно типу основания;
молоток;
уровень;
карандаш.
При установке раковины стоит учитывать требования Строительных Норм и Правил (СНиП),. Согласно СНиП, стандартная высота от пола до верхней кромки умывальника, удобная для человека среднего роста, составляет 80–85 см. Отталкиваясь от этого, следует подбирать и высоту крепления кронштейнов. Если рост отличается от среднего, нужно откорректировать положение раковины под себя.
Установить небольшой умывальник на анкерных винтах просто:
Отмечают маркером или карандашом на стене места для закрепления анкеров. Проделывают дрелью отверстия таким образом, чтобы их диаметр был чуть меньше, чем у дюбелей. Закрепляют дюбели в отверстиях, использовав небольшое количество клея и молоток. Вкручивают анкерные винты до упора.
Раковины крупных размеров закрепляются на кронштейнах. Чтобы установить кронштейн, намечают на стене горизонтальную линию и проверяют ее ровность с помощью уровня. Она будет выполнять роль границы, по которой выставляют верхнюю кромку оборудования. После чего выполняется разметка ширины раковины и намечается вниз толщина боковых стенок. Получившиеся метки соединяют горизонтальной линией. По этой линии монтируют крепежи.
Далее необходимо приложить чашу к верхней горизонтали по ранее начерченной линии и таким образом отметить на стене маркером места, совпадающие с отверстиями для крепления в конструкции раковины. После этого делают победитовым сверлом отверстия в стене в этих местах. Нужно сверлить максимально глубоко до самого основания стены, в противном случае штукатурный слой не удержит конструкцию. Диаметр отверстия должен быть немногим меньше сечения используемых втулок. В полученные отверстия забиваются дюбели.
Теперь необходимо вмонтировать кронштейны. На стене отмечают места, в которых нужно будет установить крепления, придерживая рукой умывальник. Подготавливают отверстия в размеченных местах креплений, вбивают дюбели и производят установку крепежей. Проверяют надёжность креплений плоскогубцами. Они не должны сдвигаться с места под нагрузкой.
После всех вышеописанных процедур, если всё сделано правильно и кронштейны закреплены достаточно надёжно, можно устанавливать сам умывальник. Шов обрабатывают сантехническим герметиком. Устанавливают раковину и смеситель.
При монтаже рамочных креплений учитывают нюансы. Они используются, если стены в ванной комнате пустотелые или рыхлые, что не дает возможности закрепить обычные кронштейны. Такая конструкция состоит из двух профилей и крепится одновременно к полу и к стенам. Благодаря регулируемым ножкам легко установить необходимую высоту. Сперва нужно подобрать уровень и закрепить раму. Затем закручиваются шпильки для раковины. После этого раму обшивают ГКЛ и облицовывают отделочным материалом. На шпильки ставят резиновые шайбы и монтируют чашу.
Выполнение действий в соответствии с инструкцией по креплению сантехнического оборудования приводит к созданию прочной конструкции, которая будет служить долгие годы.
Как правильно крепить раковину к стене: поэтапный подробный разбор монтажных работ
Компоновка системы водоснабжения в доме будет неполной без подключения всех сантехнических приборов. Главное заключается в том, чтобы продумать оптимальное их размещение в помещении, обеспечить свободный доступ к узлам разводки, гибких соединений для профилактики и ремонта. Каждая модель имеет свои конструктивные нюансы, а значит, и устанавливается по-разному. Во многих случаях показаны монтажные работы, предполагающие в обязательном порядке крепление раковины к стене, будь то кухня или ванная комната. Такой вид компоновки самый распространенный, привычный, имеет свои преимущества, т.к. позволяет рационально использовать свободные метры площади под раковиной и содержать это участок в чистоте.
Что предлагает рынок?
Каждый вид установки имеет свою специфику, требует определенных знаний по монтажу и подключению раковины к общей системе. Разнообразие конструкций, представленных на рынке, поражает:
раковина на тумбе;
чаша на полке;
модель «тюльпан»;
установка на пьедестал;
крепление к стене на кронштейнах.
Но, все же самым популярным способом крепления по прежнему остается монтаж раковины на стену.
Нужно подобрать такую модель раковины, у которой соединения под горячую и холодную воду, отвод под канализацию идентичны расположению этих коммуникаций в помещении.
Какие инструменты понадобятся?
Можно самостоятельно выполнить такие работы, имея под рукой необходимый инструмент:
отвертку;
газовый ключ;
дрель;
сверло для бетонных работ с победитовым наконечником;
гаечные ключи;
строительный уровень;
маркер;
молоток.
Для резьбовых соединений следует запастись уплотнителем лентой «Фум» (или паклей), а также крепежным материалом.
В магазинах лучше купить специальные наборы крепежных элементов для монтажа раковины. Отдав предпочтение брендовой продукции, можно не волноваться за надежность установки
Этапы проведения монтажных работ
Перекрывается вода, как холодная, так и горячая. Затем надо определиться, какое место в интерьере помещения отведено под чашу, учитывая подводку холодной и горячей воды под смеситель. После этого подготовленную к установке раковину примеряют на месте, и окончательно выбирают ее положение.
Правильно определитесь с размером чаши и высотой ее установки. Нужно выбрать такую модель, чтобы она не занимала лишние квадратные метры помещения, но, в тоже время, обладала достаточными габаритами, перекрывающими сектор распыления водной струи. Это могут быть стандартные по ширине 50-65 см модели. Наиболее «эргономичная» высота установки – 0,8 м от пола. А расстояние перед чашей умывальника предпочтительно оставить в пределах 0,8-0,9 м.
Фото руководство по выполнению монтажа умывальника на стену — в принципе все понятно без лишних слов
На выбранной высоте, вооружившись линейкой, карандашом и уровнем, обозначается центральная горизонталь, по которой будут вестись монтажные работы. Это будет верхняя граница установки сантехнического прибора.
Очень важно знать толщину стенок-боковушек чаши. Они должны выдержать упор кронштейнов. Измеренная толщина откладывается вниз от ранее выполненной горизонтали с обеих сторон раковины и фиксируется отметкой.
Полученные метки соединяются горизонтальной линией, обозначающей высоту установки кронштейнов.
Далее работаем с чашей: переворачиваем ее и фиксируем на боках кронштейны. Лучше эту работу выполнять вдвоем: один – проводит манипуляции с раковиной, выставляя ее по горизонтали; другой – наносит необходимые отметки.
Приложив чашу к горизонтали, маркером отмечают через выемки с обратной стороны места для установки креплений. При этом нужно следить, чтобы все линии, места под кронштейны совпали. По этим обозначениям сверлятся дрелью отверстия диаметром, несколько меньшим диаметра крепежных винтов или дюбель-шурупов.
В просверленные места вбивается пластмассовые или капроновые втулки (можно пробки), в них ввинчиваются винты. На них крепятся опоры-кронштейны, на которые, в свою очередь, устанавливается чаша раковины. Места дальнейшего ее крепежа к стене помечаются маркером, сверлятся, и чаша водружается на свое место.
Заключительным этапом является подсоединение сифона, отводной конец трубы которого вставляется в канализационный раструб; установка смесителя и подключение водопровода.
Слегка «наживив» крепеж, окончательно выставляют раковину горизонтально по уровню, после чего проводится окончательная надежная фиксация всех креплений.
Важные «мелочи», на которые надо обратить внимание
В идеале все необходимые крепежные детали находятся в прилагаемом к изделию ремкомплекте. Но этом обязательно нужно проконтролировать при покупке сантехнического изделия. Если производитель не предусмотрел крепежи или их качество не удовлетворяет, то лучше приобрести их заранее.
Во избежание попадания влаги в щель между стеной и раковиной, последнюю герметизируют силиконом. Завершив монтажные работы, обязательно проверяется герметичность сливного участка системы с помощью объема воды, заполнившего сифон. При обнаружении течи резьбовые соединения подкручивают плотнее, изолируют дополнительно герметиком.
Установка раковины выполняется после завершения отделочных работ. При этом особое внимание уделяется выполнению крепежных отверстий
Крепление сантехнического оборудования к стене только тогда оправдывает себя, когда стеновая поверхность прочная и надежная. В противном случае следует предусмотреть несущий каркас.
Подводку воды к чаше и сифон можно закрыть шкафчиком или тумбой, являющимся одновременно местом для хранения туалетных принадлежностей. Увеличения свободного пространства под раковиной можно добиться, используя плоский сифон. О правильной установке чаши свидетельствует ее устойчивое состояние без шатаний и перемещений.
Квалифицированно выполненная установка раковины гарантирует не только ее постоянную функциональность, но и продлевает срок эксплуатации. Поэтому, прежде чем начать монтаж, спросите совета у опытного специалиста-сантехника.
Как происходит крепление раковины к стене в ванной комнате?
Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.
Инструменты и материалы
Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:
Газовый ключ.
Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
Отвертка.
Строительный уровень.
Молоток.
Маркер.
Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.
Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.
Существует несколько разновидностей раковин:
В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.
Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.
Особенности работы в зависимости от модели
Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:
Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.
Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.
Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.
Подготовительные работы
Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.
Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.
Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.
Разметка под крепеж необходима, чтобы правильно установить чашу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.
Перекройте холодную и горячую воду.
Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.
Технология монтажа кронштейнов
По отмеченным обозначениям дрелью высверливаются отверстия несколько меньшего диаметра, чем крепежные винты. В полученные отверстия вбиваются пластмассовые дюбели, после чего в них ввинчиваются шурупы. На них крепятся кронштейны-опоры.
Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
Зафиксируйте кронштейн.
Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.
Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ. Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши.
Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.
Видео инструкция
Как правильно крепить раковину к стене?
В доме одним из самых незаменимым элементов сантехники является раковина. Если по каким-то причинам она пришла в негодность или попросту устарела, производится ее замена. Установка нового оборудования может осуществляться самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим, как крепить раковину к стене.
Современный рынок предлагает впечатляющий ассортимент сантехники. Выбор модели напрямую зависит от личных предпочтений. Если вы решили приобрести раковину или умывальник, которые будут крепиться к стене, ознакомьтесь с инструкцией по его установке.
Инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа:
перфоратор,
строительный уровень,
саморезы,
шуруповерт,
дюбели,
крепления,
молоток,
длинная линейка,
силиконовый герметик,
раковина.
Основные этапы монтажа
После того как место установки определено, производим замеры. Прежде всего, следует определить высоту, на которую будет производиться крепление оборудования. Рекомендуемая высота – 75-85 см от пола.
С помощью строительного уровня и линейки чертим горизонтальную линию. Далее определяем толщину боковых стенок умывальника или раковины, которые будут выполнять роль кронштейнов. Вниз от горизонтальной линии отмеряем это расстояние. С другой стороны оборудования делаем симметричную отметку и соединяем обе точки линией. Таким образом, вы определите уровень крепления кронштейнов.
С обратной стороны раковины на боковых плоскостях устанавливаем кронштейны. При этом необходимо проконтролировать, чтобы опорная плоскость была направлена вниз. Фиксируем крепеж в нужном положении.
Примериваем оборудование к стене, стараясь совместить с метками крепления продольной оси, линию установки — с плоскостью кронштейнов. Через монтажные отверстия делаем карандашом метки и сверлим перфоратором в отмеченных местах. Затем забиваем в них дюбеля с помощью молотка.
Крепим к стене кронштейны. Крепим раковину на кронштейны и фиксируем с помощью шайб.

Переходим к монтажу сифона. Собираем сифон по инструкции и крепим к сливному отверстию. Проверяем правильность размещения резиновых прокладок. Далее к канализационной трубе подключаем шланг сифона и тестируем конструкцию на герметичность, пуская воду под разным напором.
Далее подключаем раковину к водопроводу и обрабатываем места соединений силиконовым герметиком.
Монтаж раковины на гипсокартонную стену
Отделка помещения выполнена из гипсокартона, и вы находитесь в раздумьях, не зная, как прикрепить раковину к стене? В таком случае оборудование крепится к обрешетке с использованием деревянных брусков. С помощью магнита определяем расположение обрешетки и прикручиваем деревянные брусья, на которые в дальнейшем производим установку оборудования.
Также возможен вариант, при котором в месте монтажа сантехнического оборудования гипсокартон заменяют на стекломагниевый лист.
На завершающем этапе производим установку смесителя на раковину. Оборудование готово к использованию.
Кронштейны для раковины — как прикрепить к стене
Оригинальный дизайн сантехнических помещений должен иметь не только дизайнерские элементы, а и функциональные приборы с оптимальным расположением в пространстве. Так различные модели раковин существенно отличаются способом крепления, которое в последнее время все большую популярность набирает именно стенового типа.
Способы стенового крепления раковины
Стеновое крепление раковины позволяет близко подойти к сантехническому прибору с удобным расположением, при этом подразделяют два основных вида крепежных устройств:
Раковина монтируется врезанием в навесную полку, которая несет функцию удобной столешницы или тумбы. Как правило, столешница или тумба имеет собственные специализированные крепления, которые могут быть в виде кронштейнов для монтажа на обширной «открытой» стене. При ограниченном пространстве помещения, когда раковина устанавливается в угол или небольшой проем между сантехническими приборами полка-столешница крепится точечно к стенам монтажной арматурой. Крепление раковины за счет столешницы отличается повышенной надежностью.
Крепление на кронштейны для раковины к стене – не менее распространенная, а даже более популярная технология для монтажа сантехнических приборов, т. к. само крепление очень часто не особо бросается в глаза, а дизайнерские конструкции даже вносят свой шарм в общий интерьер. Подвесное крепление раковин – очень давнее изобретение, которое можно легко сымпровизировать вбитыми в стену трубами или прутами, только всегда необходимо учитывать массу сантехнического прибора и крепость самой стены.
Для надежного стенового крепления раковины необходимо выполнение нескольких условий:
Прежде всего, стена должна быть достаточно крепкой и толстой, поэтому не допускается такой монтаж на гипсокартонных или других «мягких» стенах. Даже накладные кронштейны для раковины к стене требуют для надежного монтажа анкеров, длинной не менее 40 мм.
Кронштейны изготавливаются из различных материалов и имеют различную жесткость, т.е. способность выдерживать определенный вес. Так большинство облегченных крепежных конструкций не способно выдерживать нагрузку от керамической раковины, а предназначено для монтажа металлической сантехники.
Приобретая стеновые кронштейны для раковин, необходимо обязательно учитывать их конструкционные особенности, т.е. размер и форму мест сопряжения с сантехническим прибором, т.к. существуют различные не универсальные модификации.
Разновидности кронштейнов для раковины
Стеновые крепления для раковин должны выдерживать значительную весовую нагрузку с запасом, поэтому изготавливаются они из различных металлов и подразделяются на две категории:
Специализированные крепления, которые выпускаются сугубо под определенную модель раковины. Это, как правило, конструкции дизайнерских сантехнических приборов, имеющих особую форму. Такие кронштейны обязательно идут в комплекте с дизайнерской моделью раковины, и могут быть в виде штырей со специально выгнутой формой, «обнимающей» раковину трубы или переплетений прутов, профилированных сварных конструкций. Крепления обязательно имеют декоративно-защитное покрытие специализированной (керамической) краской или тонким слоем неокисляющегося металла (анодирование, никелирование).
«Стандартизированные» кронштейны для раковины к стене рассчитаны для монтажа типовых сантехнических приборов, при этом необходимо обязательно учитывать несущую способность конструкции и ее размерность. Крепления изготавливаются из чугуна методом отлива или из качественной профилированной стали сварным способом с последующей защитной покраской.
Модификации крепежных кронштейнов можно разделить по конструкционным особенностям:
Монолитные чугунные крепежи изготавливаются в виде Т-образных стоек с усиленным основанием и крепежной платформой.
Стальные сварные конструкции в большинстве случаев также имеют Т-образную или Г-образную форму, при этом существуют упрощенные модификации, изготовленные из квадратной профилированной трубы.
Также можно встретить кронштейны в виде рамок: прямоугольных, дуговых, секторных. При этом отдельные модели имеют раздвижной узел для корректировки размера крепления. Под раковиной устанавливается сразу пара кронштейнов.
«Обхватывающие» раковину модели крепежа представляют собой большую профилированную металлическую рамку, внутрь которой и «укладывается» раковина. Такое крепление из-за жесткой перевязки между крепежными к стене платформами отличается особой нагрузочной устойчивостью, т.к. под внешним давлением исключается вероятность, как в других моделях, сдвига одиночного кронштейна-«лапы».
Выбор модели кронштейна обязательно должен учитывать вероятность экстремально больших весовых усилий на них и способа фиксации на них раковины, т.к. просто уложенная сантехника на крепления не может быть безопасной.
Крепление кронштейнов раковины к стене
Используя кронштейны для раковины к стене достаточно легко провести установку сантехники, при этом берутся за основу общие принципы монтажа:
Обычно для большего удобства раковина располагается на высоте от пола порядка 800-850 мм, но допускаются корректировки этого параметра в любую удобную сторону.
Перед фиксацией кронштейнов к стене проверяется твердость самой стены, для чего разметка крепежных отверстий проводится отверткой, гвоздем или другим острым предметом. Если стеновая поверхность обнаруживается достаточно мягкой, то необходимо максимально возможно увеличить глубину сверления и диаметр крепежа.
Сверление монтажных отверстий с контролированием их глубины, т.к. мягка штукатурка не позволит надежно закрепить кронштейны. Глубина сверления должна обеспечивать создание отверстия в подштукатурном основании (кирпиче или бетоне) на глубину не менее 30 мм. Именно поэтому монтажные анкеры индивидуально подбираются длиной от 50 до 120 мм.
В монтажные отверстия плотно вставляются полимерные специализированные заглушки, в которые и вкручиваются металлические анкера, фиксирующие стеновые кронштейны для раковин.

Надежно зафиксированный кронштейн не должен шевелиться под значительной нагрузкой. Только после этого можно укладывать на кронштейны раковину с фиксацией, которая может выполняться или за счет дополнительных клипс, или при помощи сантехнического герметика с сопрягаемых плоскостях.
КАК УСТАНОВИТЬ РАКОВИНУ НА ТУМБЕ
Если вы, выбирая автомобиль для покупки, прочтете на его капоте нацарапанную гвоздем надпись: “раковина с тумбой”, вряд ли вы примите решение о покупке.
Как сказал один из великих: “Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить раковину с тумбой“.
При завершении ремонта санузла, наступает момент, когда приходит пора установить раковину с тумбой. Наступит такой момент и у вас.
Если вы позаботились заранее о правильном расположении подводки воды и сливной трубы, то особых проблем не возникнет. В комплекте со смесителем для раковины идут очень короткие шланги. И если вы заранее не вымеряли необходимое расстояние, то придется купить шланги длиннее.
В месте расположения тумбы у стены проходит короб с канализационными и водопроводными трубами. Поэтому тумбу придется обрезать по форме короба. Делается это электролобзиком. Тумбу придется разобрать, распилить, а потом собрать заново. Резаные торцы дсп можно обработать силиконовым герметиком, чтобы защитить от влаги и последующего разбухания. Тумбу нужно зафиксировать к стене. Для этого сверлим в планке на задней стенке два отверстия и крепимся к стене дюбель гвоздями.
Если вы сначала установите раковину на тумбе и закрепите ее к стене, а только потом решите устанавливать смеситель, то вам будет, как минимум неудобно. Пытаясь подобраться ключом к гайкам крепления смесителя, вы вспомните все нецензурные слова, какие только слышали в жизни, и у вас будет достаточно времени для этого.
Комфортнее всего монтировать смеситель к раковине, удобно расположившись на полу. Раковину можно вертеть как угодно и место крепления отлично просматривается.
Прикрутите шланги гибкой подводки к смесителю, вкрутите короткие шпильки с резьбой и наденьте уплотнительное резиновое кольцо. Не следует затягивать шланги гибкой подводки пассатижами или ключами. В большинстве случаев, достаточно просто затянуть “от руки”. После этого, продев поочередно гайки шлангов в отверстие раковины, зафиксируйте смеситель крепежными планками и гайками как на фото. Для плотной фиксации смесителя на раковине, затягивайте гайки поочередно, используя небольшой ключ или пассатижи с узкими губками.
Раковину нужно обязательно крепить к стене. Для этого используем специальный крепежный набор, который так и называется “крепеж для раковины”. Установите раковину на тумбу. Отметьте карандашиком расположение крепежных отверстий раковины. Теперь снимите раковину и, просверлив в нужном месте кафель и стену, вкручиваем крепеж. Само собой разумеется, что для сверления кафеля используется сверло по кафелю, и только потом, сквозь отверстие в плитке, перфоратором сверлится стена.
Аккуратно ставим раковину на место и закручиваем гайки. Теперь можно соединить шланги гибкой подводки с кранами. Установить сифон на раковину не составит труда. Когда вся конструкция в сборе, можно дать воду и заглянув в тумбу, убедиться в том, что все в порядке. Сифон не течет и все сухо.
Хочу напомнить, что упомянутый набор для крепления раковины, нельзя использовать для крепления раковины без упора снизу, будь то тумба или ножка. Просто висящую раковину, такой крепеж не выдержит.
Как крепить раковину в ванной к стене
Как закрепить раковину в ванной к стене: подробный инструктаж по креплению
Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.
Мы расскажем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши. Подскажем также, каким методом обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники. С учетом наших рекомендаций вы сможете без затруднений выполнить все работы собственными руками.
Разновидности настенных раковин
Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично.
С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью. Есть несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши.
Так называемые «тюльпаны» или раковины с пьедесталом также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.
Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол.
Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако более практичные жильцы устанавливают под раковину-столешницу или малогабаритную стиральную машинку, или небольшую этажерку для санитарных аксессуаров.
Самым популярным являются керамические модели. Но при выборе следует помнить, что фаянсовые модели проще и дешевле, а фарфоровые выглядят более привлекательно, но отличаются высокой ценой.
Для санузлов с дефицитом свободного пространства продаются компактные угловые модели без лишнего антуража. В отличие от фронтальных, они не требуют свободной стены и легко помещаются в нише или углу с шириной стенок от 0,3 м.
Поэтапная инструкция по креплению
Способ крепления зависит от модели умывальника. Например, монтаж одиночной фарфоровой раковины отличается от установки сантехприбора, встроенного в подвесную столешницу, хотя оба варианта крепятся к стене.
Сегодня наиболее распространенным является способ монтажа на кронштейны, которые представляют собой шпильки или винты, вкрученные в стену. Ниже представлена подробная инструкция по креплению керамической раковины к стене в ванной комнате.
Этап #1 – подготовительные работы
Подготовка связана с покупкой сантехнического прибора, смесителя, сливного комплекта, а также с проверкой надежности стены.
Сначала необходимо убедиться, выдержит ли стена выбранную вами раковину. В современных квартирах часто проводятся перепланировки или возводятся фальшь-стены, вследствие чего вместо несущей стены под керамической плиткой может оказаться гипсокартон.
Если основа слабая, придется частично разбирать стену и устанавливать закладные – например, металлические направляющие, инсталляцию для подвесной сантехники или деревянные бруски.
Чтобы не отвлекаться в процессе монтажа, нужно приготовить набор инструментов. Потребуется дрель или перфоратор для пробивки отверстий, разводной ключ или комплект рожковых ключей по размерам, уровень, строительная рулетка или длинная металлическая линейка, маркер. Также необходим сантехнический герметик, в некоторых случаях – специальный клей.
Этап #2 – разметка на стене
Правильная разметка – половина успеха. Если неточно просверлить отверстия, может потребоваться замена облицовки. Пластиковую панель купить несложно, однако керамическая коллекционная плитка обойдется намного дороже, к тому существует риск не найти ее в продаже.
Поэтому нужно точно определить высоту установки (85-90 см) и измерить расстояние между отверстиями под крепления. Необходимые цифры указаны и в инструкции, которой комплектуется новое сантехническое изделие.
Снимаем размеры с чаши или находим нужные значения на схеме, затем переносим их на стену. Места для отверстий отмечаем маркером.
Иногда легче произвести пробную установку сантехприбора: обычно так поступают с раковинами-тюльпанами и моделями с подвесными тумбами или столешницами. Следим, чтобы коммуникационные отверстия находились в непосредственной близости.
Этап #3 – высверливание отверстий
Этот этап связан со сложностью сверления облицованных стен. Для выполнения вроде бы простой операции необходим опыт, иначе плитка просто треснет. Дело в том, что для сверления кафеля и основания (бетона, кирпича) необходимы разные сверла и разные режимы работы. Мастера пользуются и одним инструментом, но не у всех это получается.
Чтобы сверло не соскользнуло и ровно вошло в плитку, необходимо воспользоваться керном. Приставляем его к точке сверления и несколько раз аккуратно ударяем молотком.
Далее дрель можно сменить на перфоратор и продолжить работу – высверливание отверстий в стене. Диаметр победитового сверла – 12 мм. Минимальная глубина монтажа кронштейнов – 5 см, но точные данные нужно уточнить в инструкции. Готовые отверстия очищаем с помощью подручных материалов или пылесоса.
Этап #4 – фиксация крепежа на стене
Держателями раковины являются анкерные болты, перпендикулярно вставленные в стену. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий вставляют пластиковые пробки или приспособления типа дюбелей.
Часто крепеж присутствует в комплекте вместе с новым изделием, поэтому подбирать ничего не нужно. Аккуратно вкручиваем металлические стержни внутрь отверстий так, чтобы снаружи остались концы необходимой длины.
Иногда возникают проблемы с креплением анкеров. Основная причина – трещина или шов в основании под плиткой. Чтобы избавиться от дефекта, можно попытаться забетонировать зазор, а затем аккуратно просверлить в нем отверстие. Но есть и более легкий способ – залить полость эпоксидным клеем, а затем сразу вставить в отверстие болт, чтобы он лучше зафиксировался.
Этап #5 – установка чаши раковины
Заключительный этап крепления раковины к стене происходит легко: раковина просто нанизывается на анкерные болты и прижимается максимально плотно к стене. Затем берем гайки с прокладками и закручиваем их на оставшихся свободными концах штырей.
Когда гайки затягиваются, раковина прижимается и приклеивается. Положительный момент – более прочное крепление, отрицательный – сложности с заменой оборудования в будущем. Если потребуется снять раковину для более удобного монтажа смесителя или сифона, сделать это будет также невозможно.
Установка модели на шпильки – это не завершающий этап. Еще необходимо подключить сливную систему с гидрозатвором и смеситель, если он устанавливается на раковине, а не на стене.
Очередность мероприятий может протекать по-разному: частенько для удобства монтажа сначала устанавливают все приборы, а затем уже монтируют раковину. На финише остается только подключить шланги.
Как правильно установить смеситель?
Наиболее удачный вариант – установка прибора перед монтажом раковины. Чашу устанавливают в удобное положение и производят крепление смесителя в специально предназначенном отверстии на полочке чаши.
Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене
Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.
Варианты крепления раковины к стене
Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.
Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:
Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.
Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.
Разновидности кронштейнов для раковины
Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.
специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).
кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.
Монтаж раковины без кронштейнов
Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.
Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.
На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.
Монтаж на кронштейны
Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.
Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.
Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.
Монтаж навесной раковины с тумбой
Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.
На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.
Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.
Рамная конструкция для монтажа умывальника
Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.
Порядок действий такой:
раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.
Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.
Монтаж подвесной раковины: видео
Как происходит крепление раковины к стене в ванной комнате?
Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.
Инструменты и материалы
Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:
Газовый ключ.
Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
Отвертка.
Строительный уровень.
Молоток.
Маркер.
Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.
Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.
Существует несколько разновидностей раковин:
В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.
Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.
Особенности работы в зависимости от модели
Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:
Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.
Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.
Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.
Подготовительные работы
Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.
Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.
Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.
Разметка под крепеж необходима, чтобы правильно установить чашу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.
Перекройте холодную и горячую воду.
Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.
Технология монтажа кронштейнов
По отмеченным обозначениям дрелью высверливаются отверстия несколько меньшего диаметра, чем крепежные винты. В полученные отверстия вбиваются пластмассовые дюбели, после чего в них ввинчиваются шурупы. На них крепятся кронштейны-опоры.
Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
Зафиксируйте кронштейн.
Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой – он не должен шевелиться.
Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.
Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ. Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши.
Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны – самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.
Видео инструкция
Крепление раковины к стене в ванной – технологии монтажа своими руками
Раковина – один из незаменимых атрибутов любой ванной комнаты или кухни. Со временем она теряет свой изначальный внешний вид и ее приходится менять. Давайте узнаем, как выбрать и самостоятельно поставить раковину.
В магазинах сантехники можно найти большой выбор различных раковин. Они могут сильно отличаться по форме, параметрам и методу крепления. В зависимости от конструкции и способа монтажа можно поставить сантехнику на столешницу, специальный “пьедестал” или прикрепить раковину к стене. У каждого из методов есть свои плюсы и недостатки.
Крепление новой раковины к стене позволяет сэкономить немного пространства под умывальником. Свободное место можно занять предметами, которые вы используете в быту. При этом изделие фиксируется к поверхности стены через отверстия, которое находится в его задней части.
При монтаже раковины на стену можно использовать свободное место под ней
При помощи “пьедестала” вы можете закрепить более габаритную и функциональную раковину. Такую сантехнику еще называют “раковиной-тюльпаном”. Эта конструкция дает возможность скрыть шланги для отвода воды, водопроводные трубы и сифон. Так помещение станет гораздо привлекательнее.
На стене эти модели сантехники фиксируются посредством дюбелей-шпилек из комплекта. Помимо них в набор также входят защитные шайбы из пластика. Такие раковины можно монтировать не только в ванной комнате, но и на кухне.
В небольших ванных комнатах жильцы предпочитают крепить новую раковину к отдельной столешнице. Для этого можно применять моноблок или врезную сантехнику. В отличие от “тюльпанов”, такие раковины часто не имеют отверстий для смесителей. Устанавливая эту сантехнику, трубы требуется вывести так, чтобы смеситель удалось закрепить непосредственно к трубам, не используя для этого гибкие шланги.
Перед тем как закрепить раковину в ванной комнате или кухне, вам потребуется собрать необходимые инструменты. Подготовив нужное оборудование, вы не будете отвлекаться на поиски нужного инструмента в процессе установки. Вам понадобится:
строительный уровень;
перфоратор с набором сверл;
саморезы и дюбеля;
маркер или цветной карандаш;
отвертка или шуруповерт;
гаечный и разводной ключи;
раковина и набор элементов для крепления;
метровая линейка.
Помимо прочего понадобятся саморезы и дюбеля
В зависимости от ситуации вам может потребоваться молоток. Также обязательно купите санитарный герметик, которым потребуется заполнить стыки между раковиной и стеной. Лучше всего на практике себя показывают герметики компаний Tytan и Ravak.
Эксперты советуют крепить изделие на дистанции 70–80 см от пола. Нередко этот параметр меняется в зависимости от роста членов семьи.
Далее возьмите уровень и оставьте отметки в виде горизонтальной линии в месте, где будет ставиться раковина. Замерьте толщину тех стенок изделия, которые будут упираться на крепежные кронштейны. Затем отметьте середину задней части умывальника. Перенесите эту точку на стену и обозначьте. После этого определите дистанцию от кронштейнов до средней части в раковины. Приложите крепежные кронштейны к линии снизу на дистанции, которая будет равна предыдущему показателю. Сквозь дырки для крепежа отметьте монтажные места на поверхности стены.
Подключение к канализации производится после фиксации раковины на стене
По поставленным меткам просверлите отверстия, вкрутите в них дюбеля и поставьте кронштейны. После этого установите раковину и оставьте отметки на поверхности стены сквозь ее задние стенки. Снимите изделие и проделайте отверстия в отмеченных точках. В них вкрутите дюбеля. Затем снова поставьте раковину и окончательно зафиксируйте ее при помощи крепежа из набора. После этого подсоедините сифон и всю систему к канализации. На стыках между изделием и стеной нанесите тонкий слой герметика.
В комплекте некоторых моделей раковин отсутствуют требуемые кронштейны. Из-за этого их требуется покупать отдельно. Лучше всего для монтажа изделия подойдут кронштейны-косынки подходящей длины.
Выберите место, где пользоваться раковиной будет удобнее всего. Далее отметьте маркером места креплений, опираясь на отметки в подставке. Отодвиньте раковину и просверлите отверстия в стене. Диаметр и длина отверстий должна соответствовать размерам крепежа из набора. Затем вкрутите дюбеля и вставьте в них шпильки.
Чтобы зафиксировать смеситель, действуйте строго по инструкции к нему. Для начала поставьте изделие в отверстие в раковине. Далее надежно закрепите смеситель крепежом из комплекта и проверьте симметричность вмонтированного изделия.
Чтобы подключить смеситель к системе водоснабжения, закрепите на нем гибкие шланги для подачи воды. Шланги должны иметь твердую оплетку из металла и манжеты из резины на наконечниках.
После этого протяните каналы сквозь отверстие в сантехнике и кольцо-уплотнитель. Далее закрепляем смеситель, используя гайки и шайбы. Внутрь отверстия для слива воды поставьте выпуск из набора сифона, зафиксировав его гайкой или винтом. Между раковиной и выпускным отверстием закрепите 2 резиновые прокладки.
Далее зафиксируйте сам сифон к выпуску. Подключите прибор к пластиковой трубе диаметром примерно 3,5 см. Она предназначена для подключения к канализации. После этого придвиньте “пьедестал” с сантехникой и закрепите ее гайками и шайбами. В конце останется соединить отводную трубу с канализацией, а гибкие шланги подключить к водопроводной трубе.
После сборки сифона раковину нужно подключить к канализации. Для этого закрепите изделие в отверстии раковины, предназначенном для слива. При этом вы должны убедиться, что резиновые прокладки плотно встали в отверстие.
После этого соедините шланг сифона с канализационным трубопроводом. Проверьте подачу воды и наличие протечек. Для этого включайте краны с разным напором. Если вода протекает, то подтяните гайки.
Чаще всего в столешницу монтируется раковина-мойка. Измерьте ширину, длину и высоту шкафчика и мойки. Нередко в комплекте с сантехникой присутствует шаблон, по которому нужно разметить и вырезать отверстие для мойки. Если шаблона вы не нашли, то нужно разложить на столе кусок картона и поставить раковину на бумагу вверх дном. Затем отметьте маркером ее контур на бумаге. От полученной линии оставьте отступ на расстояние, одинаковое с шириной бортиков. После этого нужно вырезать полученный шаблон.
Вырезать отверстие в столешнице надо очень аккуратно
После этого начните вырезать отверстие. При этом нужно быть крайне аккуратным. От края столешницы необходимо оставить примерно 5 см, приложить шаблон к поверхности и отметить контуры маркером. Согласно контуру дрелью нужно просверлить пару отверстий. После этого вставьте лезвие лобзика в одно из них и сделайте пропил по контуру. Края полученного отверстия обязательно обработайте наждачной бумагой.
Чтобы прикрепить раковину-мойку к стене, нужно нанести на нижние части ее бортиков силиконовый сантехнический герметик. После этого сильно прижмите изделие к столешнице и удерживайте так на протяжении 3–5 минут. В конце останется поставить смеситель и сифон и подключить подачу воды. Иногда вместе с раковинами для столешниц продаются специальные зажимы, которые тоже следует использовать при монтаже. Они будут более надежно удерживать изделие на столешнице.
Нередко жильцам нужно выполнить крепление раковины к отделанной гипсокартоном стене в ванной. Если ранее для отделочных работ не использовался каркас, то особых проблем с монтажом не возникнет. Однако если под гипсокартоном находится обрешетка, то закрепить раковину к такой стене будет не так просто. Оптимальный вариант – в процессе установки обрешетки проложить в нужные места под гипсокартоном небольшие деревянные бруски. Потом к этим брускам будет монтироваться раковина. В местах монтажа раковины отделку лучше всего заменить ее аналогом – листом из стекломагния.
Если отделка уже находится на стенах, то выйти из ситуации можно таким образом. Подвесьте на прочной нитке мощный магнит и найдите место, в котором находятся металлические детали обрешетки. Затем отметьте эти места маркером, просверлите в них отверстия и вкрутите саморезы.
Вы также можете приобрести специальные крепления для стен, отделанных гипсокартоном. Идеальным вариантом станет покупка дюбеля-гвоздя “улитка” или крепления “бабочка”. Эти фиксаторы достаточно надежны и просты в использовании. Однако чтобы добиться наилучшего качества установки, требуется действовать строго по инструкции, идущей в комплекте.
Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене
Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.
Варианты крепления раковины к стене
Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.
Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:
Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.
Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.
Разновидности кронштейнов для раковины
Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.
специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).
кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.
Монтаж раковины без кронштейнов
Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.
Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.
На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.
Монтаж на кронштейны
Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.
Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.
Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.
Монтаж навесной раковины с тумбой
Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.
На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.
Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.
Рамная конструкция для монтажа умывальника
Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.
Порядок действий такой:
раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.
Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.
Монтаж подвесной раковины: видео
Установка раковины на кронштейн: разновидности кронштейнов, алгоритм самостоятельной установки и монтажа
В ванной комнате интерьер задается не только мебелью, но большую роль играют изделия сантехники. В большинстве своем они приобретаются в разных магазинах. Подбираются модели сантехники так, чтобы все они смотрелись гармонично между собой. Раковины отличаются своим многообразием в формах и дизайнерском оформления. Подобрав модель по форме, нужно уточнить способ ее крепления.
Изделие может монтироваться в тумбу. Большинство выбирают модели, которые крепятся в стене. Крепежный элемент в обоих случаях отличается. Перед тем как браться за работу самостоятельно, необходимо узнать нюансы монтажа раковины в ванной к стене.
Плюсы и минусы использования кронштейнов
Крепление раковины к стене в ванной осуществляется при помощи крепежных элементов – кронштейнов. Их назначение: удерживать умывальник любой тяжести на весу.
Кронштейн можно подобрать под любой стиль ванной комнаты. Между собой они различаются по способу монтажа, техническим качествам.
Крепится на поверхность стены из любого материала: кирпич, дерево, гипсокартон.
Крепежный элемент отличается своей прочностью, стойко переносит механические воздействия, на себе удерживает умывальник с большим весом и любой формы. Таким способом монтируют изделия из камня.
Установить крепеж для раковины к стене своими руками возможно, не привлекая специалиста.
К минусам использования кронштейнов относят:
кронштейны для раковины дорогие для среднего покупателя;
нет возможности отрегулировать положение умывальника по отношению к стене (угол наклона).
Разновидности кронштейнов
Без кронштейнов не установить единицу сантехники в ванной комнате быстро и качественно. Выбор изделия делается на основании материала его изготовления, формы конструкции:
Изделие из чугуна. Это монолитная конструкция в форме буквы «Т». Состоит из основы и крепежной платформы.
Изделие из стали. Конструкция Т-образной и Г-образной формы. Самый простой пример: сварной кронштейн из трубы в сечении в форме квадрата.
Рамочный кронштейн для ванной. Применяется изделие в форме прямоугольника, сектора, дугообразное. Размер крепежа изменяется путем замены оснащения на дополнительные узлы. Таким способом под умывальником окажется не один крепеж.
Модель кронштейна, которая обхватывает монтируемую сантехнику с помощью специальной металлической рамки. Раковина устанавливается внутри кронштейна. Такая конструкция самая востребованная. Ее отличает устойчивость, не двигается со стороны в сторону.
Самостоятельная установка кронштейна
В целях экономии, крепление раковины к стене в ванной можно осуществить самостоятельно без привлечения специалиста. Работа не потребует много усилий.
Необходимо запастись нужными инструментами и подобрать материал:
набор сверл разного размера по бетону для дрели;
небольшого размера молоток;
газовый ключ;
набор отверток;
уровень;
набор гаечных ключей;
карандаш для нанесения отметок;
уплотнитель понадобится при монтаже резьбового крепления.
Алгоритм монтажа модели сантехники к стене на кронштейнах выполняемый своими руками:
Все работы связанные с водопроводной системой начинаются с перекрытия воды в стояке.
С учетом проведенной подводки трубопровода под смеситель выбирается место монтажа раковины в ванной.
Карандашом на стене делается отметка длины модели умывальника. Линия относительно пола – горизонтальная – отмечается на высоте 80-85 см. Это стандартное положение изделия для ванной. Вертикальные линии – это его ширина.
Начинаются работы с умывальником. Кронштейны примеряются к его внешней стороне. После этого примеряются к стене.
Плотно устанавливаются кронштейны для раковины по горизонтальной отметке на стене. Карандашом отмечаются места монтажа крепления для единицы сантехники.
В стене дрелью в отмеченных местах делаются отверстия меньшего размера, чем дюбеля.
В них вбиваются втулки или пробки из пластмасса, ввинчиваются винты, подсоединяются кронштейны.
Опорные кронштейны монтируются на крепления. Устанавливается чаша умывальника с учетом особенностей ее конструкции.
Сифон подсоединяется к системе канализации. Проверяется отсутствие протеканий. В противном случае необходимо места соединений смазать герметиком. Перед этим проверяется плотность затянутых соединений, если нужно сильнее прикрутить.
Устанавливается смеситель. Открывается подача воды в стояке.
Проверяется прочность установки чаши раковины.
Крепление будет выполнено правильно, если будут учтены особенности проведения работы:
Оптимальная удобная высота сатехники для ванной 80-85 см от пола. Конечно, учитывается рост жителей квартиры. Высота может варьироваться.
Твердость стены влияет на диаметр и длину крепления. Если в стену легко входит нож или гвоздь, то крепление удлиняется.
Сначала проверяется крепость стены, потом приобретаются крепления нужной длины и диаметра.
Крепление раковины в стену из кирпича и бетона должно входить не меньше, чем на 30 мм. Делается индивидуальный подбор анкеров, чтобы обеспечить прочность присоединения умывальника к стене. Их длина выбирается в диапазоне 5-12 см.
Приобретаются кронштейны с учетом материала. От этого зависит их жесткость. Хотя они внешне выглядят одинаково, но у них разная способность выдерживать ту или иную нагрузку. Поэтому инсталляция для раковин выполняется с кронштейнами, которые выдержат вашу модель. Раковины для ванной комнаты отличаются своим весом. Это существенно влияет на выбор изделия.
Уровнем проверяется установка раковины, чтобы криво смонтированная конструкция не нарушила работу коммуникаций.
Конструкция фиксируется во время установки заглушками. Плоскогубцами пошатать кронштейн в стороны. Работа выполнена правильно, если они не шатаются.
Фиксировать раковину к стене нужно после выполненных облицовочных работ стен и проведения водопроводной системы в ванной комнате.
Сегодня кронштейн для ванной востребованный элемент крепления раковины к стене. Его отличает надежность. На строительном рынке производители предлагают большой их выбор.
как установить своими руками (+ видео)
Умывальник в ванной комнате – необходимый элемент. В магазинах сантехники сегодня можно найти раковину на любой вкус, любого размера и практически с любым дизайном. Современные умывальники делают не только из санфаянса и керамики, но также из металла, мрамора, искусственного камня и даже из очень прочного стекла.
Но чтобы сантехника работала надежно, важно правильно выполнить монтаж. К счастью, установка раковины в ванной своими руками – задача не слишком сложная. Для этого понадобятся обычные инструменты и минимальные строительные навыки.
Содержание статьи:
Какую раковину можно закрепить на стене?
По типу крепления умывальники для ванны можно разделить на две большие группы: с креплением на основание или на стену. Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков. Умывальники с основанием устанавливают на специальный пьедестал или на тумбу.
Обычно в ней вырезают отверстие, которое исполняет роль крепежа для раковины.Практически весь вес умывальника приходится на тумбу. Она занимает значительное место в ванной комнате, однако может использоваться для хранения различных мелочей на удобных полках, расположенных внутри.
По сравнению с напольным вариантом крепление раковины к стене в небольшой ванной комнате почти всегда предпочтительнее. Она занимает минимум места, при этом пространство внизу остается свободным
Популярным решением становится размещение умывальника над автоматической стиральной машиной. В этом случае сифон и прочая арматура крепится максимально близко к стене.
При монтаже умывальника на стену вес конструкции приходится на кронштейны или каркас, поэтому следует закреплять их максимально надежно, точно соблюдая технологию. Лучше всего, если раковина будет установлена на несущую стену, а не на тонкую перегородку.
Если раковина весит много, а стена слишком тонкая, конструкция может просто отвалиться и упасть на пол.
Раковины из стекла имеют очень стильный дизайн, однако такие изделия требуют более внимательного ухода, поскольку на них заметны не только загрязнения, но и разводы от воды
Для установки раковины, закрепленной на стене, используют специальные кронштейны или каркас. Сначала устанавливают эти элементы, затем на них опускают раковину, затем закрепляют смеситель, сифон и все остальное. Иногда удобнее сначала закрепить арматуру, а потом аккуратно поставить умывальник на закрепленную у стены консоль.
В любом случае сифон и трубы, ведущие к канализации, в таких конструкциях остаются на виду. Иногда их прячут за стиральной машиной или декоративным элементом. Порой это невозможно, в этом случае стоит подумать о приобретении красивых элементов, которые не испортят интерьер, например, о хромированном сифоне и т.п.
Поскольку навесные модели раковин для ванны не скрывают сифон и прочую фурнитуру, имеет смысл подобрать красивый и минималистичный вариант
Отдельно стоит упомянуть достаточно популярный вариант раковины типа “тюльпан”. Собственно умывальник крепится к стене, но удерживает вес конструкции специальное керамическое основание, которое одновременно маскирует фурнитуру, соединяющую умывальник с канализацией и водопроводом.
При установке такой конструкции пригодятся знания о креплении раковины к стене, хотя она и считается напольной.
Регулировать высоту такой конструкции невозможно, она зависит от размеров основания. Обычно со временем хозяйки обнаруживают, что очищать такое основание от загрязнений несколько затруднительно.
Более удобным вариантом может оказаться настенная конструкция “тюльпана”, его еще называют “полутюльпан”. В этом случае к стене крепится и сам умывальник, и основание, на которое он установлен.
Высота обычной консольной модели определяется лишь пожеланиями владельца ванной комнаты. Специальных строительных норм в этом отношении не существует. Определяясь с этими размерами, следует ориентироваться на рост жильцов дома, чтобы обеспечить им достаточный уровень комфорта.
Использование двойной раковины позволяет пользоваться ванной комнатой одновременно двум членам семьи. Монтаж такой модели не намного сложнее установки обычной раковины
Еще одна интересная разновидность раковины – это так называемый умывальник с подогревом. Нагревается в этом случае не сам умывальник, разумеется, а вода, которая к нему подведена. Эта конструкция уместна там, где нет нормального горячего водоснабжения, например, на даче или в частном доме. Это не слишком выгодное и довольно громоздкое приобретение.
Раковина просто комплектуется проточным обогревателем, для работы которого требуется большое количество электроэнергии. Для решения проблемы автономного ГВС с помощью электроэнергии имеет смысл установить бойлер, который обеспечит необходимым количеством горячей воды не один умывальник, а весь дом.
Подготовительный этап установки
Перед тем, как начать установку раковины в ванной, следует определиться с моделью, ее размерами и порядком подключения устройства к коммуникациям. Для маленькой комнаты важно тщательно провести все измерения, учитывая, что человеку, расположившемуся у раковины, понадобится некоторое количество пространства для утренних (или вечерних) манипуляций.
Интересным и полезным решением для многочисленной семьи может стать умывальник со сдвоенной раковиной. На такую модель устанавливают два смесителя, что позволяет одновременно пользоваться умывальником двум членам семьи.
Необходимо проверить комплект крепежа раковины в ванной комнате и решить – подходит или нет для стен вашей ванны
Надо постараться избежать использования переходников, которые портят внешний вид и ухудшают герметизацию соединений. Если же полностью обойтись без переходников не удается (например, при соединении с очень старыми трубами), обязательно нужно приобрести все необходимое заранее. Кроме того, понадобится обычный строительный инструмент: перфоратор или дрель, рулетка, строительный уровень, дюбеля, крепеж, герметик и т.п.
Если монтаж умывальной раковины в ванной выполняется вместо старой конструкции, необходимо предварительно демонтировать ненужный умывальник и очистить место работы от загрязнений, неровностей и т.п. Кроме того, еще до установки следует убедиться, что кронштейны, на которые будет установлен умывальник, подходят к нему.
Следует понимать, что для разных типов умывальников подходят разные сифоны, это не универсальный элемент. Например, сифон, предназначенный для раковины из санфаянса, нельзя установить на стальную модель.
Обычно надежный производитель поставляет не только раковину для ванны, но и все необходимые для ее успешной установки элементы. Покупая подходящую модель, следует проверить ее комплектность на соответствие позициям, заявленным в паспорте изделия. Это поможет избежать неприятностей во время установки конструкции.
Монтажный процесс в деталях
Чтобы установить настенную раковину, необходимо выполнить ряд достаточно простых операций:
Выполнить разметку, обозначив на стене горизонтальной линией положение умывальника.
Вертикальными линиями обозначить расположение ванны по ширине.
Проверить правильность разметки с помощью строительного уровня.
Поочередно приставить к линиям кронштейны и обозначить места отверстий для крепежа.
Просверлить отверстия.
Забить дюбеля (пробки).
Установить и закрепить кронштейны.
Поставить раковину на кронштейны в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Проверить устойчивость положения раковины (она не должна качаться).
Установить смеситель, подключить сифон и канализацию.
Загерметизировать все соединения, в которых могут возникнуть протечки.
Выполняя отверстия для крепежных элементов, следует помнить о том, что размеры отверстий под крепеж должны быть немного меньше, чем диаметр крепежных винтов или дюбель-шурупов.
По окончании установки раковины, чтобы зафиксировать ее положение, следует вставить шпильки в предназначенные для этого отверстия и закрутить фиксирующие гайки до упора. Необходимо осторожно обращаться с пластиковыми гайками, поскольку при чрезмерном усилии они могут просто лопнуть.
Наглядно процесс монтажа навесной раковины представлен в следующем видеоматериале:

Иногда раковины крепят не на кронштейны, а на специальный цельный каркас, снабженный некоторыми дополнительными элементами: полочками, держателями и т.п. Такой каркас устанавливают примерно в том же порядке: разметка, крепление, каркас, раковина.
Такие модели навесных раковин устанавливают не на кронштейны, а на специальный каркас, который также крепится к стене. Каркас выгляди стильно и практичен в эксплуатации, поскольку обычно снабжен дополнительными полезными элементами
Обязательно следует проверить положение каркаса с помощью уровня, чтобы не было перекосов. Чтобы выполнить монтаж умывальника правильно и быстро, рекомендуется воспользоваться помощью друга или члена семьи, особенно, если выбрана тяжелая раковина из тяжелой керамики, стекла или искусственного камня.
Раковина, установленная над стиральной машиной, обычно имеет маленькую глубину, что вызывает сильное разбрызгивание воды. Этот недостаток следует учитывать, выбирая подходящую модель
Чтобы понять, как закрепить раковину в ванной над стиральной машиной к стене, следует помнить, что для этого понадобится устройство особой конструкции. В нем решетка раковины располагается позади чаши или в ее дальнем углу. Существуют специальные модели таких умывальников, разработанные именно для монтажа над автоматической стиральной машиной.
Они снабжены сифоном бутылочного типа, на котором имеется дополнительный патрубок, предназначенный для подключения стиральной машины к канализации.
На схеме наглядно изображен вариант монтажа навесной раковины, которая расположена над автоматической стиральной машиной, что позволяет сэкономить пространство в небольшой ванной комнате
Стоимость таких умывальников довольно высокая. Некоторые народные умельцы изготавливают раковину нужной формы самостоятельно, из пластика. А смеситель и подходящий сифон с прочими элементами приобретается отдельно.
Подключение смесителя и сифона
Как уже упоминалось ранее, смеситель и сифон можно установить как после закрепления раковины на предназначенном для нее месте, так и ранее. Смеситель обычно поставляется в комплекте с необходимыми для его монтажа материалами:
шпильками;
гайками;
шайбами;
прокладками.
С их помощью к смесителю подводят два гибких шланга: для горячей и холодной воды. Шланги фиксируют гайками, расположенными на их концах. Под каждой гайкой расположена прокладка, с которой следует обращаться осторожно. Нужно проследить, чтобы она располагалась под гайкой равномерно, без перекосов.
Гайку закручивают сначала вручную, а затем осторожно подтягивают рожковым ключом. Не следует прилагать слишком больное усилие, поскольку края металлических элементов могут повредить резиновую прокладку, а это вскоре приведет к протечке.
Гибкие шланги, ведущие к смесителю, следует правильно подобрать по длине. Слишком длинными шлангами пользоваться неудобно, а чрезмерно короткие придется натянуть, они вскоре сломаются
В нижней части смесителя находятся два небольших отверстия, в которые необходимо вкрутить предназначенные для них шпильки. После этого на смеситель надевают большую круглую прокладку, предотвращающую протечки в месте соединения смесителя с раковиной.
Затем смеситель устанавливают в отверстие раковины, с нижней стороны на шпильки надевают лунообразные прокладки и фиксируют положение устройства с помощью специальной шайбы и гаек.
Большое значение при этом имеет длина гибких армированных шлангов, соединяющих водопроводную систему и смеситель. Чрезмерно длинный шланг будет некрасиво провисать, а короткий шланг будет установлен в натянутом виде и скоро испортится. В любом случае гибкие шланги монтируют на смеситель до того, как поставить его на раковину.
Установить сливной сифон можно как до монтажа раковины к стене, так и после него. Иногад сначала монтируют часть сифона, затем ставят раковину, потом присоединяют стакан и прочие элементы
Чтобы выполнить монтаж сифона, необходимо установить на сливное отверстие специальную накладку. По центру накладки ставят длинный винт. Внизу монтируют приемный патрубок, не забывая о специальном резиновом уплотнителе. Затем накладку с патрубком соединяют посредством винта и затягивают отверткой.
На этом этапе также следует помнить о том, что усилие должно быть достаточным, но не чрезмерным, чтобы не повредить детали. Затем на патрубок надевают конусную прокладку и фиксируют ее гайкой. После этого прикручивают верхнюю часть и крышку сифона. Иногда часть сифона удобнее монтировать после того, как раковина установлена на положенном ей месте.
Герметизация стыков
Выполняя работы по герметизации стыков, следует придерживаться ряда полезных правил:
Устанавливать прокладку только на сухую поверхность, протирая арматуру ветошью или подсушивая строительным феном.
Обезжиривать соприкасающиеся поверхности (например, средством для мытья посуды) и стараться не прикасаться к ним руками без особой необходимости.
Для соединения пластиковых и металлических деталей использовать специальные паронитовые прокладки, они обычно имеют жесткую поверхность и окрашены в желтый или красный цвет.
Слишком длинные патрубки укорачивать только специальным труборезом для пластиковых труб, избегая даже незаметных перекосов.
Для установки резиновых прокладок использовать силиконовый герметик, чтобы добиться максимально долговечного соединения.
Если на прокладках и уплотнителях имеются заусенцы, их следует обязательно удалить.
При установке конус прокладки должен быть направлен в противоположную от гайки сторону.
Если резиновая прокладка пересохла и утратила гибкость, обязательно ее заменить.
Соблюдение этих правил позволит надежно герметизировать места соединений и надежно защитить их от протечек.

Как прикрепить раковину к стене | Руководства по дому
Когда вы переделываете свою ванную комнату, доступны несколько вариантов, которые создают иллюзию дополнительного пространства. Если вы предпочитаете чистые линии и у вас небольшая ванная комната, подумайте об установке настенной раковины. Поставив раковину на стену, вы открываете пространство под ней, что, в свою очередь, заставляет комнату казаться больше. Новые фасоны раковин вписываются в любой интерьер. В большинстве муниципалитетов водопроводчик должен установить водопровод в соответствии со строительными нормами.Установив водопровод, вы можете легко прикрутить раковину к стене самостоятельно, чтобы сэкономить немного денег.
Обеспечьте опору для настенной мойки
Измерьте и отметьте высоту мойки в соответствии с рекомендациями производителя мойки. В большинстве случаев это 30 дюймов, но может достигать 34.
Отрежьте гипсокартон с помощью пилы для гипсокартона, чтобы обнажить шпильки позади ваших меток. Проем в стене должен быть достаточно большим, чтобы вы могли установить между стойками бревна размером 2 на 6 дюймов или 2 на 8 дюймов.Блоки служат опорой для раковины.
Отмерьте блоки, чтобы они поместились между шпильками, и сделайте надрезы с помощью циркулярной пилы. Прикрепите блоки к шпилькам, вставив 3 1/2 дюйма оцинкованных общих гвоздей под углом 45 градусов через блоки в шпильки. Вставьте не менее четырех гвоздей в деревянный брусок.
Отмерьте и отрежьте кусок гипсокартона, чтобы он поместился в отверстие, которое вы сделали на шаге 2. Прикрепите гипсокартон к стойкам и блокам с помощью шурупов для гипсокартона.
Заклейте гипсокартон лентой для гипсокартона и нанесите раствор для гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона.Дайте грязи высохнуть. Слегка отшлифуйте отремонтированный участок мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите пыль щеткой. Покрасьте гипсокартон слоем грунтовки и двумя слоями краски, подходящими к стене ванной комнаты, дайте каждому высохнуть, прежде чем продолжить. В качестве альтернативы отделка стены должна соответствовать существующей стене.
Прикрепите раковину
Измерьте и снова отметьте место раковины на стене. Используйте шаблон, поставляемый с мойкой, чтобы отметить точное расположение болтов, которые удерживают раковину на месте.Убедитесь, что отмеченное место находится на уровне плотника.
Просверлите в стене пилотные отверстия в отмеченных местах. Следуйте инструкциям производителя относительно размера и глубины пилотных отверстий. Вставьте стенные болты из монтажного комплекта мойки в отверстия. Затяните болты разводным ключом.
Используйте замазку сантехника при прикреплении смесителя, линий подачи, слива и выдвижного элемента к раковине в соответствии с инструкциями производителя. Это проще сделать, когда раковина находится не у стены.
Наденьте раковину на стенные болты. Поставив раковину на место, направьте сливную сборку в сифон. Затяните болты вручную с помощью гаек, которые входят в комплект для сборки мойки. Слегка приподнимите раковину, затягивая болты разводным ключом. Не затягивайте слишком сильно, иначе раковина может треснуть.
Завершите установку сантехники. Затяните гайку P-образного сифона на сливном узле. Подсоедините линии подачи воды к водовыпускам на стене под раковиной.Включите воду и проверьте, нет ли утечек. Если вы заметили протечку, затяните фитинги не более чем на четверть оборота разводным ключом.
Нанесите полоску прозрачного силиконового уплотнения в месте стыка раковины и стены, чтобы создать водный барьер. Смочите палец и проведите им по конопатке, чтобы разгладить его.
Ссылки
Советы
Некоторые настенные мойки имеют металлическую подвесную штангу, которая крепится к стене. Закрепите ее так, чтобы она была ровной, а затем наденьте раковину на вешалку.Прикрепите раковину к стене с помощью монтажных шурупов.
Осторожно разрежьте гипсокартон при снятии. Возможно, вы сможете повторно использовать его, чтобы закрыть открытое пространство.
Если болты для настенного монтажа для раковины, которые вы выбрали, такой же ширины, как стенные стойки в вашем доме, вам не нужно устанавливать стеновые блоки.
Writer Bio
Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work.com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.
Как установить настенную мойку
Настенные раковины имеют великолепный современный вид и делают небольшую ванную комнату, особенно гостевую, менее загроможденной и более просторной. К счастью, установка раковины на стену — выполнимая задача для большинства домашних мастеров.
Подготовьте стену
После того, как вы благополучно сняли туалетный столик, пора подготовить стену для вашей новой гладкой раковины.
Начните с измерения размера вашей новой мойки и определения идеальной монтажной высоты (обычно около 30 дюймов от пола, но это может варьироваться в зависимости от вашей раковины или предпочтений). Это должно дать вам приблизительную оценку площади, которую вам нужно поддерживать.
Большинство моек поставляются с черновым листом. Это обеспечивает расположение водопроводов, сливных линий и высоту настенных подвесок. Возможно, вам придется заменить водопроводную трубу, когда вы перейдете от туалетного столика к подвесной раковине.Лучше всего просмотреть черновой лист и проверить его перед покупкой раковины и смесителя. Вы можете найти эту информацию в Интернете.
Осторожно отрежьте часть гипсокартона и прибейте блокирующий элемент 2×6 или 2x8s между стойками стены. Если у вас кафельная стена или другое настенное покрытие, вам нужно быть очень осторожным и удалять только ту плитку, которая не будет видна, когда ваша раковина находится на месте. Перед установкой раковины замените и отремонтируйте гипсокартон.
Установить мойку
Если ваша мойка оснащена монтажной пластиной, вы можете использовать ее в качестве шаблона для сверления пилотных отверстий.В противном случае вы будете использовать раковину, чтобы определить и отметить место сверления.
Просверлите направляющие отверстия для шурупов, которые должны входить в комплект настенной мойки. Обязательно используйте сверло по камню, если просверливаете плитку.
Подготовьте сборку смесителя, слива и выдвижного элемента на раковине.
Вставьте кран в раковину и закрепите контргайками.
Оберните тонкую полоску сантехнической замазки под краем корпуса дренажного узла, затем вставьте в дренажное отверстие и нажмите, чтобы загерметизировать.С нижней стороны установите прокладку и шайбу. Расположите отверстие на сливе в задней части раковины; здесь вы установите всплывающую сборку. Затяните контргайку — возможно, вам придется удерживать корпус, чтобы он не вращался вместе со сливом — и удалите лишнюю замазку сантехника вокруг корпуса.
Вставьте пробку раковины на место через корпус. Вставьте поворотный стержень в отверстие на сливном патрубке и проденьте стержень через конец пробки раковины. Поворотный стержень будет включать пластиковый шарик, который входит в отверстие и действует как шайба.Установите сверху гайку, чтобы она оставалась на месте. Ваша поворотная штанга должна по-прежнему двигаться вверх и вниз.
Вставьте подъемную штангу в кран раковины так, чтобы она стекала вниз рядом с поворотной штангой. Используйте пружинный зажим из вашего комплекта для соединения поворотной штанги и подъемной штанги. Подъемная штанга будет иметь несколько отверстий, чтобы вы могли отрегулировать ее в нужное положение для работы с выдвижным узлом. Проверьте сборку, нажав на подъемную штангу и убедившись, что слив действительно поднимается.
Установите монтажную пластину или раковину, прикрепив ее к блокировке с помощью шурупов. Вкрутите первый, затем убедитесь, что ваша раковина выровнена, прежде чем вставлять другие винты. Если вы используете монтажную пластину, закрепите раковину на пластине.
Установите P-образный сифон и сливной рукав в существующий слив. Подсоедините гибкие трубы подачи горячей и холодной воды с нижней стороны крана к запорным клапанам в стене. Трубки будут соединяться с помощью стяжных гаек или развальцованных фитингов — затяните их, поворачивая по часовой стрелке гаечным ключом.Поверните ручку запорных клапанов против часовой стрелки, затем откройте кран, чтобы промыть трубопроводы. Убедитесь, что нигде в сборке нет утечек и что ничего не нужно затягивать.
В комплект мойки может входить декоративный элемент, закрывающий водопроводные трубы. Вы можете прикрепить эту деталь с помощью стяжных винтов, как только вы проверите сантехнику и убедитесь, что нет утечек.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы при установке мойки, обязательно обратитесь к сертифицированному профессиональному сантехнику.
Как повесить раковину на стену и прикрепить ее тоже!
Тот, кто проектировал мою крошечную ванную на чердаке, явно никогда не делал в ней своего дела, что с точки зрения гигиены здорово, но с точки зрения дизайна не идеально. Конечно, все элементы были там — туалет, раковина, душ, и все это в очень компактном пространстве размером 3½ х 8 футов. Речь идет о габаритах ванной комнаты в самолете с наклонным потолком. Так почему, почему кто-то мог подумать, что было бы неплохо поставить туалетный столик с дверцей шкафа, которая задевала унитаз? Тщеславие сделало ванную комнату непрактичной, и теперь, когда мой сын (в основном) независим в ванной, я готова к тому, что он перестанет мочиться на мое сиденье унитаза и начнет образовывать лужи в собственной ванной.Мой план сделать пространство более эффективным состоял в том, чтобы заменить умывальник компактной настенной раковиной. Использование раковины, устанавливаемой на стену, позволило освободить драгоценное пространство на полу и увеличить расстояние от унитаза до раковины. Теперь мы можем разместить в ванной даже двух человек для чистки зубов.
Если вам не нравятся письменные инструкции, вы можете посмотреть, как я работаю над проектом, и получить советы по сантехнике от трехлетнего ребенка.

Что вам понадобится
Инструменты:
Сверло
Торцовочная пила
Пила для гипсокартона
Уровень
Гаечный ключ
Плоскогубцы
Резиновый молоток
Торцевой ключ
Отвертка
Слив
Фланец стеновой
Что вы будете делать
Шаг 1
Выключите воду.Убедитесь, что он выключен. Проверьте еще раз.
Шаг 2
Уберите старый туалетный столик или раковину. Вам также потребуется снять водосточную трубу и линии подачи. Это может быть так же просто, как отвинчивание, или так же сложно, как отпиливание трубы из ПВХ. Все ситуации будут разными, но пока у вас нет воды и у вас есть план перекрытия и перекрытия водопровода и слива, все будет в порядке.
Шаг 3
Решите, где вы хотите повесить раковину (34 дюйма — это довольно стандартно).Вырежьте отверстие в сухой стене, где вы будете прикреплять подкладку. Основа представляет собой горизонтальный 2 × 6 или 2 × 8, расположенный между стойками, чтобы поддерживать раковину и предохранять ее от провисания с течением времени. Найдите шпильки и измерьте расстояние. Обрежьте подкладку так, чтобы она плотно прилегала к двум шпилькам. Добавьте винты и убедитесь, что подложка надежно закреплена. Я добавил аптечку и подключил новый свет, поэтому я удалил большую часть стены. Ваш вырез будет намного меньше, если вы будете делать только раковину.
Шаг 4
Замочите, подготовьте и покрасьте стену. Если вы занимаетесь плиткой (что я настоятельно рекомендую, если у вас есть маленький мальчик), сейчас самое время это сделать. Когда стена будет подготовлена, сделайте небольшие отметки там, где вы планируете повесить раковину. Совет для плитки — использовать маркер для сухого стирания. Не забывайте оставлять пространство между верхом раковины и монтажными отверстиями.
Шаг 5
Присоедините кран и слив к раковине. Опять же, это намного проще сделать, прежде чем повесить раковину.Используйте сантехническую ленту на соединениях с резьбой.
Шаг 6
Просверлите отверстия и установите подвесные болты или кронштейн раковины. Я использовал болты, они очень прочные. Поскольку я облицовал стену плиткой, мне пришлось проделывать отверстия сверлом по камню. Для этого я наложил скотч на места, где планировал просверлить, и использовал резиновую киянку с обычным сверлом, чтобы разбить кафельную глазурь и создать небольшие углубления. Это предотвратит скольжение кладки по плитке. Я очень рекомендую этот шаг.Видео лучше наглядно. Просверлите плитку, затем используйте обычное сверло, чтобы просверлить основу. Установите подвесные болты плоскогубцами.
Шаг 7
А теперь пора повесить раковину. Найдите другого человека для этой части, который поможет с прокачкой. Поднимите раковину на подвесные болты и добавьте шайбы и гайки. Во время этого процесса держите раковину ровным слоем. Затяните гайки торцевым ключом, но не перетягивайте.
Шаг 8
Сначала убедитесь, что ваши подводящие линии и сифон подходят к трубам, выходящим из стены.В противном случае посетите местный магазин сантехники, где указаны размеры и переходы. Также вероятно, что вам потребуется изменить длину плеча p-ловушки. Возможно, потребуется купить удлинитель или укоротить ножовку. Это может показаться устрашающим, но на самом деле это не так. А если вы напортачите, детали будут дешевыми и заменяемыми, так что вы сможете попробовать еще раз.
Прикрепите ловушку к насадке, которая свешивается над сливом в раковине. Затем подсоедините горизонтальную часть сифона к стенной трубе до упора.Когда все будет на месте, затяните накидные гайки.
Теперь присоедините линии питания. Я использовал ручки, которые вы надавливаете на стенные трубы из ПВХ, а затем ввинчиваете линии подачи. Используйте для этого тефлоновую ленту и убедитесь, что все действительно плотно. В первый раз, когда я сделал это, я не был осторожен, и когда я включил все снова, всюду брызнула вода.
Шаг 9
Застопорите задний край раковины там, где она встречается со стеной. Проверьте несколько дней, чтобы убедиться, что у вас нет утечек.А если что-то из этого вас не устраивает, выпейте бокал вина, сделайте глубокий вдох и вызовите сантехника. Ущерб, нанесенный водой, проблематичен, поэтому имейте в виду, что это не операция на головном мозге, поэтому риск можно контролировать. Как всегда, сделай сам на свой страх и риск.
Связанные
Как повесить «парящую» раковину на стену без видимой опоры
Мойка действительно тяжелая, так как она весит около 70 фунтов. Что можно сделать для достижения моей цели и какие еще советы вы можете дать, чтобы убедиться, что все идет хорошо? Есть ли какие-то скрытые проблемы, о которых мне следует избегать? — Шэрон Ф., Ки-Ларго, Флорида,
История продолжается под рекламой
A : Несколько лет назад я покупал довольно много утилизированных строительных материалов для некоторых из моих проектов. Мне так повезло, что рядом со мной был специализированный бизнес, который занимался поиском уникальных строительных приспособлений, дверей, кожухов, раковин и т. Д. Для зданий, подлежащих сносу. У них было так много всего, что вы просто не могли поверить в это. Однажды я нашел потрясающий камин из массива ореха, который я встроил в последний дом, который я построил для своей семьи.
Установить антикварную раковину вообще не должно быть проблемой. Принимая решение о покупке, обычно просто нужно убедиться, что отверстия для слива и крана подходят для современных деталей. Даже если отверстие слишком маленькое, обычно его можно увеличить с минимальными усилиями.
Еще вам нужно убедиться, что мойка действительно хорошо впишется в то место, где она окажется. Недавно мне пришлось установить старинную угловую раковину в новом доме моей дочери. Я распаковал ее, чтобы осмотреть и создать шаблон, потому что я хотел посмотреть, будет ли сама раковина квадратной и хорошо ли поместится в углу ее дамской туалетной комнаты.
История продолжается под рекламой
Угадайте, что? Старая раковина была квадратной примерно на 1,5 дюйма всего в 30 дюймов! Это огромное несоответствие. Новичок мог подумать, что раковина квадратная, и был бы удивлен, когда ее подняли на место. Я сделал шаблон раковины из макулатурного картона, а затем проложил шпильки на стене, чтобы учесть неквадратную раковину. После установки гипсокартона мойка подошла как нельзя лучше. Все, что мне нужно было сделать, это нанести небольшое количество герметика, чтобы закрыть зазор между раковиной и стеной.
Моя дочь хотела, чтобы раковина плавала на стене. Мне удалось найти в Интернете компанию, которая продавала эти очень тяжелые стальные кронштейны, которые привинчивались к стенкам по бокам. Стальная пластина толщиной ¼ дюйма выходит в комнату, на которую может опираться раковина.
Мне пришлось установить два из них, по одному на каждой стене в углу. Задача заключалась в том, чтобы кронштейны не закрывали сливное отверстие, не выходили слишком далеко (и, следовательно, были видны) и не касались друг друга.Поверьте, это упражнение потребовало некоторого планирования!
История продолжается под рекламой
Если у вас есть конфликт, когда кронштейны не подходят идеально, вам, возможно, придется установить дополнительную стойку стены, переместить ее или отрезать небольшой кусок одного кронштейна, чтобы решить проблему. В любом случае, ты сможешь в этом разобраться. Стальная пластина толщиной ¼ дюйма не является проблемой. Даже сидя на унитазе и глядя на раковину, вы действительно не видите сталь и удивляетесь, как, черт возьми, раковина не падает на землю.
Перед установкой мойки нанесите несколько слоев лучшего прозрачного герметика для камней, который вы можете купить. Этот продукт продают местные предприятия, производящие гранитные и каменные столешницы.
Камень необходимо заклеить, прежде чем кто-либо коснется раковины, потому что в замазке, герметике и других материалах могут быть ингредиенты, которые могут впитаться в камень и навсегда обесцветить его. После всей этой тяжелой работы было бы обидно, если бы это произошло.
История продолжается под рекламой
Герметизируя раковину, закройте все поверхности.Закройте верх, чашу, внутреннюю часть всех просверленных отверстий и даже нижнюю и заднюю поверхности. Следуйте инструкциям на этикетке герметика, чтобы узнать, как нанести несколько слоев герметика. Вы никогда не пожалеете, что потратили на это время. Помните, у рабочих почти всегда грязные руки, и ваша раковина может быть единственной в своем роде. Это не значит, что вы можете пойти в домашний центр и получить замену.
Убедитесь, что стальные кронштейны были окрашены несколько раз, чтобы сталь не ржавела.Вы не хотите, чтобы пятна ржавчины просачивались сквозь натуральный камень.
Перед установкой мойки на кронштейны произведите сухую установку. Осторожно установите раковину, чтобы убедиться, что она ровная, ровная и в порядке. Как только вы будете удовлетворены, вы можете нанести клей из герметичной трубки на стальные кронштейны и, возможно, немного на задние поверхности раковины, где он соприкасается со стеной.
История продолжается под рекламой
Установите раковину на кронштейны, сдвиньте ее к стене и поставьте на ней знак НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ, чтобы никто не касался раковины, пока клей не высохнет.Вам понравится ваша новая раковина, и я буду рад, если вы прислали мне фотографию готовой установки!
Как установить раковину на пьедестале
Как установить раковину на пьедестале
Раковина на пьедестале гордо стоит на одной ноге, игнорируя маленькие туалетные столики, которые можно найти под средней раковиной в ванной. Но раковина на тумбе подойдет только тогда, когда стена за ней в хорошем состоянии. Тем не менее, раковины на пьедесталах превосходят раковины, установленные в туалетных столиках, в одном отношении: в маленькой ванной комнате нет ничего лишнего.
Если ваша стена покрыта царапинами от труб, замените гипсокартон перед установкой раковины на пьедестале. Используйте эту возможность, чтобы закрепить гвоздезабиватель за стеной, чтобы поддержать раковину, как я вскоре объясню.
Шаг 1. Начало работы
Как и для всех раковин, для этой раковины требуется подача горячей и холодной воды, а также сливное соединение. Кевин, сантехник компании Lorentz Plumbing, Мэдисон, Висконсин, делится удобным трюком для установки раковин на пьедестале и других раковин: сделайте как можно больше соединений с раковиной на полу.Всегда приятно сократить время перевертывания под раковину, но раковины на пьедестале не оставляют вам выбора: соединения будут частично скрыты за пьедесталом после установки.
Ваш метод установки зависит от состояния вашей стены:
Если вам необходимо разорвать стену для ремонта стены или водопровода, надежно прикрутите два коротких гвоздя, сделанных из 2 x 4, поперек области позади раковина. Гвоздезабиватели должны находиться за монтажными отверстиями на вашей новой мойке.Вкрутите гвоздезабиватели в шпильки. (Если вам посчастливилось иметь шпильки там, где они вам нужны, вам повезло, что вы покупаете лотерейные билеты!) Позже вы прикрутите раковину к шпилькам или гвоздикам.
Если вам не нужно отрывать стену , установите мойку с помощью пружинных переключателей. Хотя гвоздодер сильнее, это преимущество не оправдывает разрыв хорошей стены. Однако убедитесь, что гипсокартон или штукатурка прочны и красивы, так как будет видно, что и играют вспомогательную роль.
Отключите подачу воды либо на запорных вентилях под существующей мойкой, либо на главном запоре, если запоры отсутствуют. Удалите имеющуюся раковину и отремонтируйте стену.
Распакуйте свои вкусности и взгляните на руководство по эксплуатации.
Шаг 2. Подключение раковины
Building Smarts
Этот смеситель сложнее среднего, так как он предназначен для раковин с нестандартным расстоянием между отверстиями. Крепления для стандартных моек с отверстиями, расположенными на расстоянии 4 дюйма друг от друга, уже присоединены к крану.Если вы боитесь водопровода (а в глубине души большинство ремонтников так боятся), купите раковину с интервалом 4 дюйма и переходите к разделу «Подключение монолитного приспособления». Вы также можете обратиться к разделу «Замена кухонной раковины и / или приспособления». Еще одно предложение: нанесите резьбовую смазку на металлические гайки, которые крепятся к металлической резьбе на приспособлениях. Это избавит от неприятностей и сэкономит средства, если вам придется снимать приспособление.
Поставив раковину на пол или на стол, приступайте к монтажу смесителей и патрубков. Иногда эти отдельные части необходимо соединить трубками; большинство приспособлений являются неразъемными, и поэтому их намного проще установить, как описано на боковой панели.
Подсоедините гибкие трубки к фитингам смесителя.
Затяните трубки двумя гаечными ключами. Медная трубка, прикрепленная к смесителю, получает воду от водопровода дома; пластиковая трубка подает воду к крану.
Установите смеситель
Теперь установите смесители в их отверстия. Некоторые смесители уплотняются к раковине пластиковыми кольцевыми уплотнениями, другие — шпатлевкой. Сформируйте из замазки сантехника форму карандаша и сделайте кольцо вокруг места крепления. Протолкните трубки через отверстие и затяните стопорную гайку сзади.
Кольцо замка и шайба держать кран на месте.
Установите втулку со стопорным кольцом в центральное отверстие. Тазовый ключ достает труднодоступные гайки. Клещи с фиксатором предотвращают перемещение крана. Убедитесь, что кран плотно закрыт; он будет недоступен после того, как вы установите раковину.
Как установить настенную раковину на пьедестале: 6 ступеней (с изображениями)
В видео Стив объясняет, что от вершины пьедестала до вершины раковины составляет около 7 дюймов.
Помните эту контрольную отметку для высоты мойки… да, это важно. Отмерьте 7 дюймов от отметки 35 дюймов — это высота пьедестала. Установите уровень на пьедестал и отметьте положение отверстий для пьедестала на стене.
В центре внизу пьедестала есть третье отверстие. Мы решили не сверлить это отверстие, потому что винт проткнул бы слив.
Это очень важно:
Знайте расположение труб в стене перед сверлением отверстий !! Отверстия в водопроводе или канализации не годятся.Это очевидно, но, тем не менее, вы можете увлечься моментом и не заметить, что в водопроводе просверливается дыра. Нам пришлось вырезать отверстия в настенной плитке с помощью алмазной кольцевой пилы.
Правильная техника для этого — держать сверло под углом 45 градусов, чтобы оно начало в плитке.
Затем медленно наклоните биту на 90 градусов.
Наше видео показывает, что это деталь. Мы использовали алмазную кольцевую пилу диаметром 1/2 дюйма со стандартным сверлом, но вы также можете использовать ударные отвертки. С помощью плоскогубцев вкрутите винты для постамента в деревянный блок.Только будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу гаек.
Затем временно прикрепите пьедестал к стене с помощью шайб и гаек. На этом этапе не обязательно быть слишком тугим.
Кроме того, проверьте ровность пьедестала.
Установите раковину на пьедестал и дважды проверьте уровень (да, я хотел это сказать).
Двойной или тройной чек никогда не помешает.
Затем отметьте отверстия для раковины и вырежьте их алмазной коронкой. Стяжные винты у раковины были больше, чем у пьедестала.Поэтому мы предварительно просверлили деревянный блок сверлом 1/4 дюйма и установили винты плоскогубцами.
В этом видео мы проверяем установку раковины винтами, чтобы убедиться, что она будет работать. После того, как стена подготовлена для установки раковины, следующим шагом будет установка смесителя. Думаю, вам понравится, насколько легко это было сделать.
тумба под мойку приклеенная к стене
4,0 из 5 звезд 1. Снять раковину с подставки обычно довольно просто, если только кто-то не использовал строительный клей или герметик, чтобы убедиться, что она не двигается…. вам нужно будет добавить в стену опорный брус. Сантехника умещается внутри постамента, который крепится к полу. Вы можете попробовать разрезать клей по периметру длинным лезвием. Раковины из искусственного мрамора часто клеят. Это связано с тем, что с раковиной на пьедестале вы можете максимально эффективно использовать имеющееся пространство. Поставьте ведро под трубы, чтобы собрать лишнюю воду, прежде чем отсоединять водопроводы от клапанов. Раковины Rêve K-5026 и K-5027 предназначены только для настенного монтажа.В большинстве случаев раковину прикрепляют к стене в этих местах, а затем конопатят по периметру. Стены штукатурка / токарный станок в хорошем состоянии. Независимо от того, как раковина отрывается от стены, будьте готовы к ремонту гипсокартона. Повесьте раковину на настенный кронштейн, а затем установите крепежные винты, чтобы прикрепить раковину к кронштейну и стене. Таким образом, установите подвесные болты на стене, оставив удлинение на дюйм от стены. Раковина только приклеена к стене и отошла. Вы обнаружите, что клей будет чрезвычайно твердым, и его трудно разрезать.Чудо, он работает, не падая! Установка сантехники внутри пьедестала может оказаться непростой задачей. Раковины на пьедестале также имеют классический элегантный вид, который невозможно получить с квадратным туалетным столиком и стандартной раковиной. Постарайтесь обнаружить утечки, а затем повторите процесс установки, если они возникнут. Если у раковины нет монтажного кронштейна, установите ее прямо на стену с помощью прилагаемых креплений. 00. Раковины на пьедестале состоят из двух частей — раковины и пьедестала. Когда ваш пьедестал раковины … Раковины из искусственного мрамора часто приклеиваются на место.Раковина на пьедестале — это настенная раковина с раковиной, частично поддерживаемой напольной подставкой. Раковины на пьедестале, как правило, бывают наборами из двух частей, а именно: сама раковина и пьедестал или подставка. Чтобы обнажить стойки, попробуйте вырезать часть обшивки. Привет, я собираюсь установить раковину на пьедестале в своей ванной комнате, однако, помимо винтов, которые крепят раковину к стене, есть ли другой герметик / герметик / клей, который я должен купить, чтобы гарантировать, что раковина должным образом прилегает к стене так, чтобы она была прочной и жесткой (чтобы она… Раковина будет крепиться к стене, так как она опирается на подставку, а сантехника поместится внутри подставки, надежно прикрепленной к полу.Так что ожидайте этого. Раковина-тумба также приклеивается к стене таким же образом. Тогда становится сложно. Сантехника может доставлять удовольствие, если вы знаете, что делаете. Я сниму раковину с пьедестала при ремонте ванной комнаты. Либо болты вытащили, если погнулась стена, либо кронштейн. Раковина будет крепиться к стене, так как она опирается на подставку, а сантехника поместится внутри подставки, надежно прикрепленной к полу. Вот несколько простых шагов, которыми вы можете воспользоваться. Когда сантехник устанавливает раковину, она крепится к стене, а пьедестал вставляется только после того, как будет завершен монтаж всей сантехники.Разберите раковину и отодвиньте от… Таким образом, пьедестал выдержит вес раковины. В настоящее время он заделан сзади там, где он встречается со стеной. Так что ожидайте этого. Перед тем, как установить чашу мойки, сначала прикрепите слив и кран. Если у вашей раковины на подставке нет монтажного кронштейна, выполните следующие действия: Установите раковину на верхнюю часть подставки. Затем вы можете просверлить отверстия, отложив подставку для пьедестала и сначала утопив ее. … Проход 2 × 8 в каркас стены поддерживает анкерные болты, удерживающие раковину.Чтобы установить новую раковину на пьедестале, вам нужно будет добавить в стену опорную балку. … пьедестал кронштейн для раковины настенное крепление Попробуйте разрезать герметик, расположенный вдоль фартука. Свободно поставьте раковину на подставку, чтобы определить положение настенных опор. Перед тем, как купить раковину на пьедестале, снимите старую раковину и измерьте расположение линий водопровода, чтобы выбрать новую раковину, которая будет им соответствовать. Лас-Вегас Разнорабочий и HVAC, Lic. Разрежьте силикон шпателем.Все права защищены. Не приклеивается к стене силиконом. (Думаю, я … Если вы говорите о настенной раковине, они будут поставляться с кронштейном, который сначала вкручивается в стенные стойки. Раковина на пьедестале была идеальным решением для экономии места для умывальника. Раковина на пьедестале — это, по сути, версия подвесного унитаза тем, что раковина прикреплена к каркасу стены и не нуждается в опоре для опоры. Вам нужно будет заменить сливную сборку. Если вам посчастливилось прорезать ее, разрежьте Сначала прорежьте нижнюю часть раковины, а затем прорежьте верхнюю часть, чтобы выдержать вес раковины.Их нужно удалить. В большинстве случаев раковина удерживается на месте настенным кронштейном, а подставка удерживается на месте за счет ее веса и капельки герметика внизу. Чтобы снять раковину на подставке и получить доступ за ней, удалите уплотнение под ней. раковина и герметик возле дна стоят на полу. Под раковиной вы увидите пару отверстий, которые позволят установщику закрепить крепеж в стене. Затем вам следует ослабить несколько гаек, чтобы снять сливные трубы.Это один из тех случаев, когда вы надеетесь на лучшее, но ожидаете худшего. 4.7 из 5 звезд 36. Под раковиной вы увидите пару отверстий, которые позволят установщику закрепить крепеж в стене. Сделайте отметку примерно в десяти дюймах от этой стены с учетом плинтуса. Вам просто нужно открутить его от стены. Раковины на пьедестале остались самым стильным вариантом для вашего дома, в отличие от раковин на столешницах и туалетных столиках. Использование гаечного ключа в ограниченном пространстве за пьедесталом требует некоторого творчества.$ 21.00 $ 21. Итак, попробуйте ознакомиться с инструкциями производителя относительно вашей мойки. Пространство под полом… Получите его, как только пн, 4 января. Вам нужно будет снять раковину. Единый магазин в Лас-Вегасе для всех ваших проектов по обслуживанию дома! Чаша тоже оторвалась от постамента! Раковины на пьедестале устанавливаются на пьедестал для поддержки. Болтов нигде нет. Бесплатная доставка. *Не может быть объединена с любым другим предложением. Сливная труба протекает, но я не знаю, как он собирается это исправить, когда унитаз приклеен к стене и его нельзя будет снять, не сломав всю плитку.Затем раковина крепится к кронштейну с опорой на груз. Например, настоятельно рекомендуется сделать деревянный стол в два яруса. Однако, если у вас также есть дополнительные слои, такие как плитка или бортик, вам следует подумать о том, чтобы опорная плита прилегала к гипсокартону. Посмотрите внизу и посмотрите, как ваш прикреплен к стене. Силикон используется для предотвращения разбрызгивания воды между раковиной и стеной. Вы также можете переработать консервные банки. Как установить настенную раковину на пьедестале: Как, черт возьми, установить раковину на настенную пьедестал? Сегодня мы покажем вам… и вы будете готовы заняться своим собственным проектом.Если болты потеряны, попробуйте их затянуть. Если это отдельная деталь от раковины, то ее можно снять. Если это отдельно стоящая раковина на пьедестале, под раковиной есть два болта, которые крепят раковину к стенным стойкам. Возможно, вам придется изменить сантехнику и отремонтировать пол и стены, а также приспособиться к нехватке места для хранения вещей. Даже если вам удастся прорезать клей, к стене все равно будет прилипать твердая полоска клея. Убедитесь, что вы сделали измерения, отметив сначала осевую линию раковины на полу и стене.Установите слив и включите подачу воды. Установка раковины на пьедестал может оказаться довольно непростой задачей. Ответ: Нижняя часть пьедестала обычно не прикручивается. В главной ванне моего дома 1911 года около 15 лет назад была установлена раковина на пьедестале. Удаление раковины, приклеенной к плиточной стене (без крепежных болтов), для устранения утечки Я ищу некоторые рекомендации, так как у меня есть раковина на пьедестале с протекающей сливной трубой. Узнайте, как снять старую раковину, установить раковину на пьедестале на стену и получить советы по сантехнике.После этого нужно сбросить давление с линий, открыв кран или кран. Треснула сливная крышка. Некоторым раковинам на пьедесталах потребуются опорные доски за стеной для дополнительной прочности. Если он висит на кронштейне, вероятно, он погнулся. Если нужно покрыть только гипсокартон, опорную плиту необходимо промыть шпильками. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Стена за предполагаемым местом расположения раковины должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать большую часть веса туалета.Раковина на пьедестале установлена на основании. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Многие домовладельцы находят этот внешний вид и его универсальность привлекательными, пробуждая их любопытство по поводу того, как установить раковину на пьедестал и сколько это… Установка сантехники не должна быть легкой задачей, если у вас нет базового понимания этого. Когда вы занимаетесь сантехническими работами, обязательно отключайте водоснабжение. С 200-летним всегда есть сюрпризы.Раковина крепится к стене и также опирается на тумбу. Если вам неудобно приклеивать раковину прямо к стене, у вас есть альтернатива в виде металлических скоб. Раковина не оснащена крепежными болтами, кажется, она приклеена к стене с помощью клея, а пьедестал принимает на себя вес. Пьедестал для хранения раковин своими руками, вероятно, нравится многим людям, потому что он удобен для кошелька. Чтобы получить эти приблизительные размеры, сделайте эскиз стены и отметьте следующие размеры: Расстояние от пола (или стены) до места, где слив входит в стену (или пол) Copyright © 2021 Rooter Guard.Найдите инструкции по установке раковины на пьедестале в этом видео своими руками! 169,99 $ 169 $. Эта декоративная тумба также помогает скрыть водопроводные трубы. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Это было довольно просто, за исключением винтов под раковиной. Установите подставку на место, отметьте ее местоположение и затем осторожно уберите с дороги. В некоторых случаях я ударялся о раковину, чтобы разбить ее. В большинстве случаев раковину прикрепляют к стене в этих местах, а затем конопатят по периметру…. и слив можно приклеить на место. Затем вам нужно закрепить доску на шпильках винтами. Вы должны поставить деревянный стол своими руками под раковину на пьедестале. 99. Современная настенная подставка для тщеты для ванной комнаты CB016 Стеклянная чаша для раковины, комбинированная с краном. Приобретите наши разнообразные раковины, смесители, смесители и умывальники, чтобы добавить завершающий штрих. Политика конфиденциальности. Я знаю, что вы это увидите, но вы все равно видите все на полпути вниз и в стену, когда все равно проложите вертикально. Приклеивание чаши раковины к стене с помощью строительного клея — немного более распространенная практика, чем прикрепление чаши раковины на пьедестале непосредственно к пьедесталу.Настенные мойки идеально подходят для минималистичной отделки. В нашем ассортименте вы можете подобрать подходящие детали для создания бесшовного образа. Отметьте высоту раковины на стене, где вы хотите ее поставить. Так что ожидайте этого. Раковина на пьедестале придает ванной комнате определенную обтекаемую элегантность, но даже это не подходит для каждой темы дизайна.
Прозрачные краски Tamiya, Праяградж Население 2020, Я видел свет, аккорды Джош Тернер, Jarvis Desk Австралия, Ледниковый залив 1002237559, Метеоритный штурм Рагнарок Билд, Директор по управлению продуктами питания Hormel, Накопление Ocd Reddit,
.

Несущие стены на плане: Как определить какая стена несущая – Обозначение несущих стен на плане бти

Опубликовано 21.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Как определить какая стена несущая

Как определить несущие стены

При принятии решения о перепланировке комнаты, возникают ограничения по производству некоторых строительные работ с нагруженными конструкциями, чтобы избежать нанесения неисправимого ущерба сооружению. Несущим или находящимся под нагрузкой называется элемент конструкции здания, воспринимающий и передающий давление расположенных выше или ниже этажей. Целостность несущего элемента является критически важной для всего объекта. Работы производят с разрешения органов надзора и при условии согласования проекта.

Что такое несущая стена в помещении: целевое предназначение

Под такой стеной понимается вертикальный элемент сооружения, который обеспечивает защиту внутреннего пространства от климатических условий, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, передает давление вышележащих этажей на фундамент.

Как определить самостоятельно

Если имеется строительная документация, то, при умении читать ее, нет никаких сложностей, перегородки выделены в проектной документации. Информация есть также в имеющемся у владельцев приватизированных помещений техническом паспорте, при наличии строительных знаний этого достаточно.

При отсутствии проектной документации определить, является ли стена нагруженной, все-таки можно, руководствуясь следующими советами:

Обычно таковыми считаются наружные или внешние конструкции.
Разделяющие смежные квартиры тоже нужно считать находящимися под давлением.
Части помещения, на которых лежат торцы плит перекрытий, считаются нагруженными.
Общие для квартиры и лестничного пролета разделяющие перегородки.

Необходимо выделить моменты, при наличии которых несложно понять, является ли часть здания находящейся под давлением для имеющих разные архитектурные решения многоэтажных объектов.

Какие стены в панельных домах являются несущими

Серии типовых панельных домов возводились по стандартным для всей страны типовым проектам. Технический паспорт, находящийся у собственника, дает информацию относительно серии дома. Знание серии здания и интернет позволят легко отыскать схемы на сайтах заказчика или застройщика. Здесь указаны размеры всех частей данной серии многоквартирных жилых объектов. Чтобы понять, какие перегородки (кроме собственного веса) несут вес других составляющих сооружения, этой информации достаточно.

Если нет проектной документации, а также информации в интернете, можно принять за аксиому, что стенки толщиной от ста двадцати миллиметров являются нагруженными. Измерять толщину следует без штукатурки и наслоений отделки. При повреждении или сносе части помещения многоквартирного многоэтажного здания, возможно разрушение сооружения. Перепланировку в многоквартирном панельном доме без разрешения архитектора города и органов муниципалитетов не разрешается.

Определить в кирпичном доме

В помещении из кирпича все наружные стены принимают вес верхних этажей, также перегородки между смежными квартирами и разделяющие квартиру с лестничным пролетом.

Стенки, толщиной более или равные тридцати восьми сантиметрам, поддерживают перекрытия в кирпичном многоквартирном помещении.

Внешние стены кирпичного дома нужны для устройства перекрытий, они испытывают нагрузку расположенных сверху этажей здания.

В «хрущевках» и «сталинках» продольные стенки предназначаются для монтажа на них плит перекрытий, поперечные являются перегородками.

Как понять где несущая стена в монолитном доме

Сложнее всего понять является ли часть дома находящейся под нагрузкой, в зданиях из монолитного бетона. Здесь применяются различные архитектурные решения, и не всегда даже внешние конструкции из монолитного бетона выполняют функции нагруженных. В таких сооружениях под нагрузкой могут быть колонны и пилоны.

Чтобы избежать ошибки, в монолитных бетонных домах стенку толще или равной двухстот миллиметров стоит считать находящейся под нагрузкой.

Во избежание ошибки, перед перепланировкой в монолитном здании необходимо ознакомиться с проектной документацией. Проектную документацию можно запросить у управляющей компании.

В каркасных сооружениях, имеющих структуру из металлоконструкций, вес вышележащих этажей воспринимается и передается металлическими конструкциями, а стенки из блоков могут быть толще двухсот миллиметров.

Как отличить стенки перегородки от несущей в своей квартире: советы

В домах из кирпича перегородки от трехсот восьмидесяти миллиметров толщины считаются элементами, определяющими целостность объекта.
В зданиях из панелей, где стенки толщиной сто сорок и более миллиметров, являются нагруженными элементами.
В помещениях из монолитного бетона двести и более миллиметров толщины означают признание конструкции принимающей давление.
Если на стенке лежат торцы плит перекрытий, она относится к несущим конструкциям.
Перегородка между смежными квартирами относится к нагруженной части.
Являющаяся общей для лестничного пролета и квартиры также передает давление сверху.

Полезное видео

Как определить несущие стены

Приступая к капитальному ремонту или перепланировке дома, нужно сначала разобраться, что это такое, несущие стены. и правильно определить, где они размещаются в доме. Ведь даже неправильно выполненное небольшое отверстие в несущей стене грозит обернуться частичным или даже полным разрушением всей конструкции здания.

Чем несущие стены отличаются от обычных перегородок?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принятая ею на себя нагрузка. Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и несут нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют — самонесущие стены. Перегородки, которые берут на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено — это может стать причиной разрушения дома. Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать — прочность и устойчивость здания от этого нисколько не пострадает.
Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену. Проще всего это можно увидеть на плане дома — достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но чаще всего бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую стену можно по следующим признакам:
• местоположении;
• толщине.

Независимо от материала строительства практически все внешние стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и более являются несущими. Расчет простой: ширина одного стандартного кирпича — 120 мм, укладочного шва — 10 мм. Итого 3х120 мм =»» 360 мм + 2 шва по 10 мм — еще 20 мм, а в итоге — 380 мм.
Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, то есть их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года). В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс — толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и более — несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало. Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по своему усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм. В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.
Намного лучше ситуация с квартирами в «хрущевках». При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками — все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать отверстие в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого отверстия нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатные двери. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.
В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать отверстие в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно. Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.
Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно необходимо привлечь специалистов. А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера по специализации в такой работе.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в итоге все будет в порядке, очень высоки. И важно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещение ущерба.

В качестве заключения
Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизнь многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего здания, а восстановить монолитность такой стены чаще всего стоит гораздо дороже всех работ по перепланировке дома.

Сносим стены при перепланировке: что можно рушить, а что нет?

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку. Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая. Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

изменение расположения несущих стен и перегородок,
перенос проемов окон и дверей,
переоборудование тамбуров и темных кладовок,
обустройство внутренних лестниц ,
переоборудование санузлов,
разделение больших по площади комнат,
расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
остекление балкона или лоджии,
замена газовых плит на электрические,
перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже. Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть. Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм). Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты. Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами. В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые. Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все. Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
Составление технического заключения на снос стены.
Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Как определить, является ли стена несущей

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту. Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д. В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором. Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм. Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены. Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Люди, которые собираются провести перепланировку квартиры или дома, обязательно должны выяснить, какие стены в их жилище являются несущими. Самостоятельно это определить достаточно просто, главное знать, как именно это сделать. И в данной статье я обязательно вас этому научу. Замечу, что конструктивные особенности дома или квартиры обязан знать каждый профессиональный дизайнер интерьера. Если он не умеет даже распознавать, какие стены в квартире являются несущими, то это уже не дизайнер интерьера, а обычный декоратор. domisad.org

Перед тем, как мы приступим к рассмотрению нашего вопроса, хочу познакомить вас с понятием «несущая стена». Итак, несущей называют ту стену, которая принимает на себя нагрузку элементов, расположенных выше нее, в том числе балок, плит перекрытия и стен. Несущие стены используются в интерьере не всегда. Вместо них могут присутствовать колонны и балки, которые на них опираются. Это, так называемая, стоечно-балочная система. Поэтому, если вы не нашли таких стен, но нашли колонны, можете не удивляться.

Все операции, которые нужно провести с несущими стенами, включая обустройство ниш и отверстий, перенос и пробивку проемов, нельзя проводить своими руками. Только профессионалы могут гарантировать безопасность для жизни и здоровья как обитателей вашей квартиры, так и обитателей всего дома. Не рискуйте понапрасну!

Какие стены несущие?

Если вы хотите пойти легким путем, рекомендую разыскать конструктивный план вашего дома. На нем четко обозначено, какая стена несущая, а какая – нет. План находится в УКС (Управление капитального строительства), который расположен в местном исполкоме. Конструктивный план поможет обнаружить не только несущие стены в доме, но и колонны и балки стоечно-балочной системы, а также плиты перекрытия, которые на них опираются.

Если конструктивный план здания по каким-то причинам вам добыть не удалось, то будем определять стены по характерным признакам. Опять же, можно использовать подробный план квартиры, который нарисован в техпаспорте или в домовой книге. Но в этом случае вам удастся определить несущие стены лишь при условии, что не новичок в строительстве и планировке.

Как определить несущую стену?

Какие стены являются несущими можно узнать по:

1. По расположению.

• Наружные самонесущие стены.
• Стены, смотрящие на лестничную клетку.
• Внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры.

2. По толщине и использующимся материалам.

Толщина несущей стены может быть:

• Кирпичные несущие стены, толщина которой более 38 сантиметров.
• Железобетонные панели в панельных домах, толщина которых не меньше 14-20 сантиметров.

Если дом монолитный, то любая стена толщиной 20-30 сантиметров и более будет считаться несущей.

3. По опиранию плит перекрытия и балок.

• Все несущие стены должны находиться по расположению плит перекрытия строго перпендикулярно. То есть, плиты должны опираться на стены короткой стороной.

Проемы в несущих стенах

После того, как вы определите, какие стены несущие, вы осознаете все ограничения, связанные с будущей перепланировкой. Такая стена не позволит вбить в себя даже обычный гвоздь под картину. А об обустройстве проемов, ниш, арки и частичном сносе и говорить не приходится. Не забывайте о том, что любая перепланировка, будь то новая квартира или старая хрущевка, вне зависимости от наличия работ со стенами, требует получения специального разрешения, создания проекта и согласования со всеми необходимыми службами.

Категорически запрещается полностью демонтировать несущую стену. Если вы ходите сделать проем в несущей стене, в крайнем случае, можно пробить в ней несколько проемов, отверстий или ниш. Если такая стена, согласно плану перепланировки, нуждается в частичном сносе, она должна быть заменена надежной системой колонн (стоек). Сечение этих стоек должны рассчитать уполномоченные организации, у которых есть лицензия на осуществление данной деятельности. Подсчеты проводятся только после того, как организация получит от вас разрешение на перепланировку, заверенное вышестоящими органами. Подробнее о проемах в несущих стенах вы можете прочитать здесь:

Вы можете заметить, что вышеперечисленные приемы не превратят вас в профессионального конструктора. Но определить главные стены в вашей квартире вы теперь сможете без проблем.

Обозначение несущих стен на плане бти

Возможно ли по документам БТИ определить несущая стена или нет?

Если у вас возникла потребность в ремонте с перепланировкой, то необходимо знать о том, где несущие или не несущие стены в вашей квартире и какие из них можно затрагивать.

Определить не специалисту расположение стен методом оценки по плану БТИ, визуальным предположением, простукиванием, измереним их толщины достаточно сложно. Точнее предположить возможно, но получить точный ответ нельзя.

Опишем далее основные методы определения не специалистом несущих и не несущих конструкций:

1. Документы БТИ
В основном бытует мнение, что все что нужно о квартире можно увидеть из документов БТИ. Данные документы бывают для квартир двух видов

Так вот, поэтажный план в принципе не подходит для анализа конструкций квартиры. Это просто чертеж вашей квартиры и все.
А вот Технический паспорт БТИ может быть несколько более полезен, но полезен только в том случае, если вам интересна площадь помещений.
Кроме того, в нем можно узнать о том, из какого материала построено здание, в каком году и другие технические детали а вот относительно типа стен, ответов в этом документе вы не найдете.

2. Простукивание
Также метод весьме не однозначный. Например в панельных домах есть не несущие перегородки выполненные из бетона (то есть стены «очень сильно крепкие»), причем в них есть и арматура.

3. Измерение толщины
Стена в квартире не бывает «голой». Обычно на стене есть некоторый слой штукатурки. Один сантиметр это стандартный случай, а бывает и больше. Поэтому измерив ее толщину можно на 2-4 см ошибиться и предположить что стена несущая, а на самом деле она может быть не несущей. Поэтому измерять толщину стены необходимо «в чистом» виде, без штукатурных слоев.

Единственным «более-менее» адекватным способом определения конструкции стены является ее вскрытие.
То есть делается отверстие в стене, измеряется тощина стены без штукатурных слоев и сразу появляется понимание из чего стена состоит.

Также прокомментируем почему по плану БТИ сложно определить где несущая, а где не несущая стена и приведем несколько примеров.

Попробуйте по ним определить где несущие а где не несущие стены. В самом конце статьи эти стены на прикрепленных картинках будут описаны.

Здесь представлены только типовые серии по которым «более-менее» с какой то вероятностью можно что то понять и предположить.

По старым же домам либо домам индивидуальных серий ситуации гораздо запутаннее, там даже специалист по перепланировкам проработавший многие годы, не всегда может однозначно определить тип конструкций даже из опыта. «Прикинуть» вероятность может, а однозначно сказать нет.

Итак, ниже планы БТИ по типовым дома, попробуйте определить где несущие а где не несущие стены:

Вы можете видеть отсканированные планы квартир в панельных домах, на некоторых из них несущие стены обозначены более широкими линиями, на других же, все стены изображены одной толщины, что может дать неверное представление об их назначении. Стена между жилой комнатой и кухней в панельных домах, как правило является несущей в то время, как на планах БТИ понять однозначно это не получится.

Дело в том, что инженеры БТИ производят только обмер помещений, то есть их площади, а толщина, назначение и материал внутриквартирных стен их не интересует.

Специалисту может хватить и знания того, квартира какой серии перед ним для того, чтобы понять назначение стены, не специалистам же для уверенности, необходимо обратиться к плану застройщика, на котором штриховкой либо осями отмечены несущие стены, а не несущие перегородки указаны более тонкими линиями.
Иногда же можно встретить и техпаспорт квартиры от застройщика, где описаны все конструкции, но это является большой редкостью.

Так как при перепланировке потребуется разработка проекта перепланировки, то можно переадресовать свой вопрос специалистам, которые и разберутся с тем, в какой стене можно устраивать проемы.

Мы не редко встречаемся с ситуациями, когда к нам приходит собственник с допустим уже сделанным проемом в несущей стене. Причем строители которые «сто-раз-так-делали» уверяли его что стена не несущая и ее можно полностью снести, а они всего лишь делают «маааленький проемчик», а стена оказывается несущей и мы начинаем работу с уже достаточно сложным объектом в которых проем не допустимого размера, не в допустимом по расположению месте и еще не правильно усиленным или вообще без усиления.

Наша компания на протяжении вот уже десяти лет занимается согласованием перепланировок в квартирах и нежилых помещениях, а потому мы можем с легкостью определить несущая ли стена.
Звоните, с удовольствием проконсультируем вас по вашему объекту.

Ответы по расположению несущих стен и не несущих перегородок на картинках ниже:

Условные обозначения на планах БТИ

Когда объект недвижимости, например, многоквартирный жилой дом, вводится в эксплуатацию, то обязательно проводится его инвентаризация, чтобы юридически зафиксировать имеющиеся площади. С этой целью работники Бюро технической инвентаризации обмеряют помещения. А далее, на основе полученных данных, составляют поэтажный план здания.

Однако для согласования перепланировки поэтажный план здания не нужен, достаточно иметь поэтажный план квартиры или того нежилого помещения, которое планируется переделывать. Таким образом можно сказать, что поэтажный план или просто план БТИ – это документ информационно-справочного типа, где с учетом проведенных обмеров представлено реальное состояние квартиры (нежилого помещения).

На плане БТИ приводятся точные размеры комнат и графически отмечены следующие элементы:

капитальные стены и перегородки;
балконы и лоджии;
дверные и оконные проемы;
сантехнические приборы и кухонные плиты;
вентиляция.

Все эти элементы имеют на поэтажном плане БТИ условные обозначения.

Виды документов БТИ

Для согласования перепланировок используются следующие разновидности документов, выдаваемых Бюро технической инвентаризации.

Поэтажный план и экспликация

Подробнее о том, что это за документы, как и где их можно заказать, вы можете узнать из отдельной статьи. Здесь лишь отметим, что это самые простые документы БТИ, в которых представлен минимум информации об объекте.

Поэтажный план – это схема объекта, представленная как чертеж со специальными обозначениями. При входе в квартиру на чертеже указан ее номер. Кроме того, на листе имеется штамп отделения БТИ, которое выдало документ. Также поэтажный план БТИ содержит информацию о юридическом адресе здания и этаже, на котором находится помещение, а также дату его последнего обследования.

К поэтажному плану прилагается экспликация, в которой приводится список и назначение всех помещений объекта – жилых и вспомогательных – с указанием их площади и высоты потолков.

Поэтажный план с экспликацией

Таким образом, поэтажный план с экспликацией – это два листа одинакового формата, на одном из которых отражен план помещения в виде чертежа, а на другом таблица с характеристиками комнат и помещений.

Технический паспорт БТИ

Технический паспорт – это документ, который специально разработан для согласования перепланировок.

Технический паспорт с планом БТИ

О нем у нас также имеется отдельная статья. Но если говорить в целом, то это более подробный документ, который, помимо поэтажного плана и экспликации, содержит сведения о доме, где расположено помещение (серия, материал стен и перекрытий, этажность здания, количество квартир, год постройки и т.д.), адресный план и т.п.

Поэтажный план с экспликацией до перепланировки

Это документ используется для узаконивания уже сделанной перепланировки, если незаконно проведенные изменения обозначены в документах БТИ красными линиями. Подробнее об этом читайте здесь.

В целом этот документ похож на поэтажный план с экспликацией, но имеет специальную отметку «до перепланировки» или «до переоборудования».

Поэтажнй план с экспликацией до перепланировки

Любое помещение состоит из конструктивных элементов, имеющих свое название, предназначение, размеры, форму и иные характеристики. На планах БТИ они находят отражение в виде условных графических обозначений, которые не всегда бывают понятны собственникам помещений.

А поскольку каждому, кто решился на перепланировку своей квартиры и хочет сделать ее законно, потребуется иметь дело с каким-то из этих документов, важно уметь разбираться, как и что на них обозначено. Поэтому дальше мы разберем обозначения на планах БТИ.

Описание обозначений на планах БТИ

Сразу отметим, что обозначения БТИ не зависят от разновидности документа. То есть тот или иной элемент чертежа одинаково обозначается и в техпаспорте, и на поэтажном плане.

В первую очередь собственников интересует такой вопрос, как осуществляется обозначение несущих стен на плане БТИ? Многие считают, что на чертеже толстыми черными линиями отмечают капитальные стены, а тонкими – ненесущие перегородки. Но так бывает не всегда.

Поэтому определить по плану БТИ, какие стены несущие, а какие ненесущие, невозможно. Во всяком случае это точно не сможет сделать обыватель самостоятельно, если только обратится за помощью к специалисту.

Если в помещении была выполнена несогласованная перепланировка, о которой стало известно в БТИ, то после проведения необходимых обмеров сотрудником Бюро технической инвентаризации все произведенные изменения на чертеже будут отмечены красными линиями.

Дверные проемы обозначаются следующими образом: в границах линии для обозначения перегородки перпендикулярно наносят две небольшие отметки в виде параллельных черточек. При наличии дверного полотна между ними проводят еще одну параллельную линию, выходящую за границу стены. Именно таково на плане БТИ обозначение двери.

Похожим образом в план помещения вносят информацию о наличии и расположении оконных проемов. Самыми толстыми линиями на чертеже отмечены фасадные стены, на которых окна отмечены двумя параллельными линиями с перпендикулярными ограничениями с двух сторон, показывающих их ширину.

Нумерация и площадь помещения отображаются в виде дробного числа, где числитель номер комнаты, а знаменатель – ее площадь.

Кроме того, на планы БТИ наносится расположение сантехники и кухонных плит в «мокрых» зонах квартиры. Чаще всего, догадаться о том, какие сантехнические приборы обозначены на чертеже, можно по контурам геометрических фигур, их обозначающих. И об обозначении электроплиты на плане БТИ тоже можно догадаться.

Для справки: мебель, холодильник, кондиционер, стиральная и посудомоечная машины, полотенцесушитель, духовка и т.д. никак не обозначены на поэтажном плане БТИ. Также не имеет никаких обозначений в паспорте БТИ материал покрытия полов в помещениях.

Расшифровку обозначений на плане БТИ проще всего привести на конкретных примерах.

Условные обозначения на планах БТИ

Если вам необходимо выяснить условные обозначения БТИ, а также требуется помощь в разработке проектной документации и согласовании перепланировки в государственных органах, наши сотрудники всегда готовы в этом помочь.

Как определить, является ли стена несущей?

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Как согласовать перепланировку, каковы последствия незаконной перепланировки и как её узаконить, читайте в нашей следующей статье.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Обозначение несущих стен на плане

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.. В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором. Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Несущие стены в панельном доме

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д.. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены. Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Обозначения на планах БТИ

Согласование перепланировки помещения невозможно без участия некоторых необходимых документов. В комплект таких бумаг входят технические документы БТИ. Документы БТИ представлены техпаспортом и поэтажным планом с экспликацией. Обозначения на планах БТИ могут быть многим непонятны, однако все кловные обозначения имеют пояснение.

Чем же отличаются техпаспорт от поэтажного плана с экспликацией?

Технический паспорт и поэтажный план с экспликацией к плану, имеют одинаковую юридическую силу в вопросе согласования перепланировки.
Единственное отличие заключается в том, что технический паспорт содержит информацию как по конкретной квартире, так и по дому в целом, включая этажность здания и особенности данной серии дома.
Как видите, технический паспорт является более полным документом, содержащим расширенные данные о квартире.

Пример технического паспорта БТИ на квартиру:

В поэтажном плане содержится план помещения с разбивкой на зоны. Также имеются обозначения на поэтажном плане БТИ: обозначения газовой плиты или электроплиты, сантехнического оборудования, комнат, несущих или ненесущих перегородок, дверных и оконных проемов и т. д. Экспликация содержит информацию о функции помещений и о их площади.

Пример поэтажного плана квартиры:

Поэтажный план может использоваться отдельно при согласовании, а также может быть включен в техпаспорт квартиры и быть его составной частью.

Расшифровка обозначений на плане БТИ

Все обозначения, как мы уже отметили, могут быть несколько непонятны для собственников. Для лучшего понимания изображенных на планах значков собственник может обратиться за расшифровкой в проектное бюро или узнать информацию прямо в бюро технической инвентаризации. Квалифицированные специалисты помогут понять то, что изображено на планах помещения, чтобы собственник имел ясное представление об планируемых изменениях в ходе ремонта.

Обозначения электрической плиты на плане БТИ отличается от обозначения газовой плиты, так же как и обозначение ванны отлично от обозначения душевой кабины на плане БТИ. Обозначения на БТИ дверного проема или двери не отличаются друг от друга, только лишь размеры могут быть отличны.

На планах БТИ могут также присутствовать обозначения в виде красных линий, которыми отмечается незаконная перепланировка. Для того, чтобы узаконить перепланировку и получить нормальные документы БТИ (без красных линий), владелец помещения обязан обратиться в проектную компанию за помощью в разработке технического заключения по сделанному ремонту.

Пример технического паспорта БТИ с красными линиями:

Условные обозначения на плане БТИ квартиры

Условные обозначения БТИ присутствуют в том случае, когда требуется уточнить планировку квартиры или нежилого помещения, не затрагивая внутреннее устройство помещения, представленное встроенной мебелью, инженерными коммуникациями, сантехникой, перегородками и так далее.

На чертежах не могут быть обозначены: невстроенная мебель, стояки, радиаторы, холодильник и морозильные камеры, сушилки, духовые шкафы и т. д.

Обозначаются: стены и перегородки, встроенная мебель, инженерное оборудование и сантехника (плиты, унитазы, мойки, ванны, душевые кабины и т. д.), оконные и дверные проемы.

Примеры планов БТИ с пронумерованными на них обозначениями:

1 — газовая плита; 2 — ванна; 3 — унитаз; 4 — дверной проем с дверью; 5 — оконный проем на фасадной стене; 6 — несущая стена; 7 — входная дверь в квартиру; 8 — номер квартиры; 9 — ненесущая стена; 10 — условные обозначения типа стен; 11 — номер отдельно взятого помещения квартиры.

1 — входная дверь в квартиру; 2 — оконный проем в фасадной стене дома; 3 — номер отдельного помещения квартиры; 4 — умывальник/мойка/раковина; 5 — электрическая плита; 6 — мойка; 7 — сантех.кабина; 8 — унитаз; 9 — проем в стене без двери; 10 — проем с дверью.

Несущая стена в доме — как определить, какие стены несущие?

Подробное описание того, как определить несущая стена или нет, даже если Вы не являетесь специалистом. Методы и способы определения назначения стены. В нашей статье мы расскажем о том, как без труда определить несущую стену в доме или квартире. После прочтения статьи Вы без труда сможете определить несущая стена или нет.

Как узнать несущая стена или нет

Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими. Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки. Несущие стены в панельном доме В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей.

А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм.

Способы определения несущих стен

Существует несколько способов, как определить, несущая стена или нет в доме. Точный и легко выполнимый — это изучение конструктивного плана дома. Данный документ находится в управлении капитального строительства. Также не стоит забывать о существовании технического паспорта. Если хозяин квартиры умеет читать строительные чертежи, определить несущую стену в доме ему не составит особого труда.

Несущие стены часто определяют по толщине и расположению. Измеряя толщину стены, предварительно необходимо снять обои, очистить поверхность от старой штукатурки. Только после этого можно начинать измерения. Параметры несущих стен у всех домов разные, например:

Несущие стены в кирпичном доме толще тридцати восьми сантиметров. Чем больше выложено кирпичей, тем больше толщина.
В панельных домах немного другая ситуация. Здесь все стены, превышающие показатель четырнадцать сантиметров, несущие. В таком доме сделать перепланировку сложно и практически невозможно. Ведь большинство стен в панельном доме несущие.
В монолитных домах стены толще двадцати сантиметров несущие. В домах определить несущую стену по толщине достаточно трудно. Поэтому проще взять у застройщика общий план этажа.
Все наружные стены составляют основу здания, являясь опорными.
Как согласовать перепланировку
Прежде чем проводить перепланировку, необходимо получить разрешения в соответствующих инстанциях. Поскольку жильцы не всегда правильно определяют тип стенового перекрытия, демонтируют несущую стену, данные согласования являются обязательными. Поэтому вопрос о том, как определять несущую стену по плану здания, может сыграть с жильцами плохую шутку.
Не стоит пренебрегать правилами, иначе постройка станет незаконной, а владельца оштрафуют. Из этого следует, что лучше потратить время на официальные инстанции и получить все разрешения, чем страдать от допущенных ошибок.
Если вы решаете, проводить перепланировку помещения или нет, следует помнить, что даже безобидная ошибка в подсчетах при выполнении данной работы способна спровоцировать серьезные проблемы. Делая ее, вы рискуете своей жизнью и жизнью других домочадцев.
Поскольку определить вариант несущей стены удается не всегда, то лучше воспользоваться услугами специалиста. Все же, решив сделать работу самостоятельно и зная, как определить где несущие стены, будьте крайне внимательны и бдительны, ведь вы уже знаете, что влечет за собой возможное отклонение в вычислениях или рассуждениях относительно типа стенового покрытия и его характера.
Что необходимо для сноса?
В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые. Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все. Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.
Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?
План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
Составление технического заключения на снос стены.
Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.
Как определить, является ли стена несущей
Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.
Итак. Как же определить является ли стена несущей?
Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту. Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.
Квартира-студия сносим стены без ущерба!
Квартира-студия сносим стены без у
С продольными и поперечными несущими. Определение несущей стены в доме, ее толщина, отличие от перегородки
Приступать к разработке планировки квартиры нужно с точного определения несущих стен. Они, как известно, не подлежат демонтажу: если убрать главные стены, тогда здание может разрушиться. Также учтите, что при перепланировке основных стен вам понадобится заказывать новый проект в соответствующей инстанции и согласовывать его с проектировщиком данного строения. Однако в последнее время на просторах интернета появляются множество вариантов перепланированных помещений, где авторы проекта достаточно легко демонтируют несущие стены, не обращая внимания на противозаконность таких решений и обрушение здания. Мы предлагаем вам ознакомиться с описанием, которое поможет правильно определить несущие стены в доме или квартире.
Проще всего определение несущей стены – это измерение ее толщины.
1. Главные стены в доме из панелей
Вначале через интернет или сайт строительной компании следует найти характеристику серии вашего дома, из которой вы узнаете толщину, как несущих стен, так и внутренних перегородок.
Как правило, в домах из панелей толщина перегородок составляет 80-100 мм, основных стен – 140-200 мм. Во многих панельных зданиях перегородки выполнены из гипсобетона, толщина которых 80 мм. Несущие стены из железобетона имеют толщину 140 мм или 180, а то и 200 мм. В отдельных старых панельных домах несущие стены бывают по 120 мм. Итак, измерьте толщину стены: если она менее 120 мм, то это внутренняя перегородка, если больше – тогда несущая стена, с которой исключены. Имейте в виду, что отделка стены обоями или штукатуркой может изменить ее толщину, но в зданиях из панелей, как правило, отделка составляет не больше 50 мм. Но, если вы хотите сделать точный замер стены, тогда слой штукатурки потребуется убрать.
2. Несущие стены в зданиях из кирпича
Толщина стены в кирпичном здании определяется исходя из толщины кирпича, то есть 120 мм и плюс 10 мм на раствор. Поэтому стены из кирпича бывают толщиной в 120 и 250 мм, 380 мм, 510 и 640 мм с прибавкой отделочного слоя. В зданиях из кирпича главные стены соответствуют толщине 380 мм. В большинстве жилых кирпичных домов перегородки между комнатами сделаны из кирпича толщиной 120 мм либо панелей из гипсокартона, толщина которых 80 мм. Между квартирами стены из кирпича должны быть толщиной 250 мм, двойные панели с зазором – 200 мм, а несущие стены выполняются из кирпича толщиной 380 или 510 мм, а также 640 мм. Итак, если толщина вашей стены менее 380 мм, то это перегородка.
Зданий из кирпича, которые сооружаются серийно, гораздо меньше, чем домов из панелей, по этой причине нелегко отыскать их описание. Но многие кирпичные дома в больших городах – это, так называемые «хрущевки», а также «сталинки», у них похожие планировки.
Основные стены в «хрущевках» и «сталинках»
Конструкция типичных «хрущевок» состоит из трех продольных несущих и поперечных стен с особыми диафрагмами жесткости, они создают прочность продольных несущих стен (не позволяют им переворачиваться). Поперечные стены на лестничных площадках предназначены для обеспечения надежности продольных несущих стен, а также создают опору для лестничных маршей, по сути, тоже оказываются несущими.
Опорой для перекрытий из плит между этажами служат продольные несущие стены, также это могут быть поперечные их виды из железобетона и прямоугольные балки (с сечением, как правило, 200х600 мм). Такие балки стоят на продольных несущих стенах.
Следует отметить, что последний вариант использовался гораздо чаще. В этом случае поперечные конструкции служат для обеспечения жесткости, а также в качестве несущих стен, поскольку они являются опорой для междуэтажных перекрытий. В каком направлении укладывали плиты, можно определить по их стыкам (рустам). Как правило, под балки из железобетона, чтобы они не были слишком заметны, ставят перегородки, как межквартирные, так и межкомнатные.
Квартирная планировка, число комнат, расстояние между балками и тому подобное могут отличаться, но схема сооружения все же остается неизменной.
Все, о чем было упомянуто ранее касательно «хрущевок», можно отнести и к «сталинкам». В них также следует выделить конструкцию с тремя продольно расположенными несущими стенами, но более сложного архитектурного подхода, поэтому схемы конструкций лестниц и лифтовых пролетов, поворот стен также отличаются сложностью выполнения.
Зачастую в «сталинках» частично на внутренних стенах ставят колонны из кирпича, на них устанавливают балки из железобетона.
3. Здания-монолиты
Дома-монолиты самые разнообразные в плане как архитектурного, так и конструктивного решения. В монолитных зданиях, предназначенных для жилья, в основном используются колонны и пилоны (колонны с прямоугольным сечением), балки и несущие стены-монолиты. Зачастую пилоны делают встроенными в наружные стены и внутренние перегородки. Монолитные внутренние главные стены и пилоны выполнялись толщиной 200 мм, 250 и 300 мм. Толщина колонн была еще больше. Итак, если вы сделали замеры толщины стены, и она составляет меньше, чем 200 мм, то это будет перегородка. Но, если вы измерили стену, а ее толщина равняется 200 мм, это еще не говорит о том, что она является несущей, поскольку в монолитных зданиях толщина перегородок может быть и большее 200 мм (к примеру, из пеноблока).
Если вы живете в новом монолитном доме, то проще всего получить данные о несущих стенах вашего жилья через управляющую компанию, либо найти план вашего этажа в архитектурном проекте дома. Как правило, это не составляет особого труда. На плане вы легко сможете определить внутренние несущие стены, а также перегородки и узнать их размеры.
Конечно, имеются и прочие определяющие показатели несущих стен, но для этого уже нужны профессиональные навыки, знания и опыт в строительной сфере, поэтому мы их здесь не предлагаем рассматривать. Хочется надеяться, что данная статья была вам полезна.
Эффективная эксплуатация зданий, т. е. постоянный квалифицированный уход за ними, периодическая оценка их технического состояния (диагностика повреждений) и предупреждение начала развития повреждений, своевременное проведение профилактического и восстановительного ремонтов возможны только при знании конструкций сооружения, особенностей его устройства и работы, эксплуатационных требований и степени их фактического удовлетворения, умении выявить уязвимые места, с которых возможно начало развития повреждений, и др. Именно поэтому работники эксплуатационной службы должны тщательно изучать проект здания; если же оно строится, то в ходе строительства они контролируют качество выполнения всех работ, изучают полученные от строителей исполнительные чертежи и инструкцию по эксплуатации здания, ведут на каждом сооружении паспорт, журнал учета технического состояния (ЖТС) и другие документы, необходимые в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
Несмотря на большие отличия зданий различного назначения, обусловленные происходящими в них процессами, все они состоят из ограниченного числа конструктивных элементов, выполняющих в любых сооружениях одни и те же функции. Это основания, фундаменты, стены или каркас, крыша или покрытие, перекрытия, перегородки, лестницы, а также наружные элементы — входные площадки, балконы, световые галереи или приямки у окон подвалов и др. Конструктивные схемы зданий различного назначения также являются общими: одно-, двух-, трех- и многопролетные. Однако их конкретное конструктивное осуществление может быть отличным в гражданских и производственных зданиях, что вызывается их размерами в плане и по высоте, нагрузками и др.
Сочетание основных несущих элементов фундаментов, стен, опор, ригелей, перекрытий и покрытий можно свести в четыре основных конструктивных схемы (рис. 1.2):
с продольными несущими стенами;
с поперечными несущими стенами и
Как обозначается несущая стена на плане бти. Несущие стены в доме – как определить, какая стена несущая. Работы, проводимые на несущих стенах
Несущие стены – это опоры всего строения. Ведь именно на них держится весь каркас. Поэтому нарушение данной конструкции может привести к плачевному результату. Перепланировка требует особых знаний и квалификации.
Инженеры и строители — только эти люди могут правильно и грамотно провести перепланировку помещения. Поэтому если вы задумали снести стену или же просто сделать нишу, то нужно сразу же обращаться к профессионалам.
Что делать, если структура движется?
Обычно опорные балки движутся в старых или плохо сконструированных зданиях, что может повредить горизонтальную структуру здания. Примером могут служить немецкие фахверковые дома, где можно увидеть на внешнем фасаде, как быстро и быстро надвигаются лучи. Если отсутствует хороший фундамент, как это часто бывает со старыми зданиями, структуры сдвигаются. Как правило, здания по-прежнему являются статически правильными. Но это не должно происходить с нами в современных зданиях. Здесь мы также часто видим сдвиги в разрыве внутренней или внешней штукатурки.
Не важно какой объем работы вам нужно сделать, даже если вы хотите всего на всего сделать углубление в стене, очень важно придерживаться советов и мнения профессионалов.
О том, что несущие стены нельзя сносить и ломать, знают все. Но иногда перепланировка именно этого и требует. В первую очередь следует разобраться, какие стены являются несущими и уже после этого решать, что и как делать.
Реконструкция здания с несущими стенами
Вот почему тем более важно привлекать к строительству строительного инженера с самого начала. Если мы находимся перед старым зданием и хотим провести ремонт, мы начинаем с приема и размеров здания. Таким образом, он полностью определяет, какие стены включены в проект. Затем он предложит нам в соответствии с различными расчетами, которые, по-видимому, являются подходящим решением, если вы хотите удалить опорную стенку. В случае несущих стен, архитектор обычно предлагает установку фермы, в некоторых случаях также покрытие, но это намного сложнее реализовать.
Все делаем в следующем порядке:
Начать следует с приглашения специалистов из БТИ, которые выпишут вам соответствующее разрешение, если перепланировка возможна и безопасная. На выданном документе указаны стены, что могут быть снесены без ущерба для прочности квартиры и дома. Уже после этих процедур можно обращаться к архитекторам и строителям, чтобы начать перепланировку и дальнейшие ремонтные работы.
Кроме того, очень важно не забывать, что перепланировка должна быть узаконена, в противном же случае могут возникнуть проблемы с дальнейшей продажей квартиры. Однако, на то чтобы узаконить готовую перепланировку уйдет много времени и сил.
Если вам интересно заранее знать какие стены в вашей квартире несущие, то существует несколько несложных способов, которые позволят это установить. Каждый человек может сам определить, какие стены квартиры являются несущими, для того, чтобы заранее продумать будущую перепланировку, а после получение официальных результатов, просто-напросто подкорректировать в соответствии с требованиями безопасности.
Решив заняться ремонтом и перестройкой несущих стен, или изготовлением арок (см. ) или дверей, надо определиться, на сколько реально это делать. И понять, какие стены в квартире несущие, какова их функция и что с ними можно будет сделать. Давайте и разберемся с этими вопросами по порядку.
В зависимости от реабилитации и будущего дизайна здания, тогда можно подумать о том, в какой степени должны быть одеты поддерживающие элементы. Как правило, здесь могут использоваться сухие строительные элементы. Преимущество: здесь могут быть размещены некоторые линии электропередачи.
Прежде чем вы подумаете о дизайне ваших внутренних стен, вы должны сначала знать, какая это стена. Опорная стена важна для статики дома. Вот почему вы должны проконсультироваться со специалистом перед тем, как сломать стены во время конверсии. Мы можем только дать вам подсказки, чтобы признать такую стену, но это не заменяет экспертизу экспертом.
Каковы существуют требования к несущим стенам
Стены, потолок, пол — это несущие конструкции в принципе во всех зданиях. Именно стены, а не перегородки (см. ).
К ним предъявляются определенные требования и если изменить конструкцию, требования должны выдерживаться, и они следующие:
Во-первых Они должны быть прочными, долговечными и устойчивыми, так как это опора всего здания. На них переходит вес и крыши и потолка.
Во-вторых Должны быть пожаро-безопасными и соответствовать всем нормам безопасности.
В-третьих Стены должны иметь хорошую звукоизоляцию. Ведь это наружные конструкции и выходят на улицу.
В-четвертых Что такое несущая стена вы теперь знаете, она находится в вертикальном положении. Но на нее есть и горизонтальное давление. Ведь плиты перекрытия воздействуют не только вертикально, но и горизонтально в том числе. Поэтому делая порез в стене это надо учесть. На фото можно посмотреть распределение нагрузки.
Устранение повреждений, вызванных отрывом изношенных деталей, часто является дорогостоящим, раздражающим и обременительным. С толщиной стенки 17, 5 см стена, скорее всего, несут. Поддержки и сообщения любого материала, конечно же, также являются частью компонентов, которые нельзя легко снести, поскольку, как следует из названия, они поддерживают статическую функцию. Несущие несущие стены — это, например, перегородки из гипсокартона или гипсокартонных стен. Следует также проявлять осторожность при разрыве этих стен, поскольку в них могут работать водяные и электрические кабели.
Несущая стена что это строение, которое несет определенную нагрузку. Здесь и довольно важен параметр толщины.
Необходимо знать, что толщина кирпичных, монолитных внешних или же панельных внутренних стен имеет свои нормативные показания, то есть стандартную ширину, которая всегда остается неизменной. Этот критерий значительно упрощает процедуру определения несущих и обычных стен.
Обозначение несущих стен на плане
Для кладки стен дело становится еще сложнее. Со старыми домами вы не можете быть уверены. Возможная индикация заключается в том, что несущие стены всегда лежат друг над другом на снаряде, чтобы отвлечь силы вниз. Если, следовательно, нет стены или опоры на полу под или над стеной, вы можете предположить, что эта стена не является несущей.
Ус

« Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 72 Следующая »

Сложность:	Легко
Категории:	Хранение и организация, Отдых

Надо ли разрешение на устройство проемов в несущих стенах

Подготовка материалов для усиления дверного проема

Как проходит усиление проема в стене

Расширение дверного проема в кирпичной стене

Общие положения

Пошаговый план выполнения действий

Первый вариант

Второй вариант

Усиление дверного проема в кирпичной стене

Какие инструменты и материалы понадобятся

Подготовка к работе

Усиление горизонтальной части проема

Укрепление вертикальных сторон проема

Как расширить дверной проем в кирпичной стене

Технологии расширения оконного проема в квартире и частном доме

Как расширить дверной проём?

Кирпичный дом

Панельный дом

Усиление проемов в несущих кирпичных стенах.

Особенности технологии

Особенности усиления проемов в кирпичных стенах

Как укрепить стену из кирпича? — СамСтрой

Причины укрепления

Методы усиления кирпичных стен

Усиление железобетонной обоймой

Стальная обойма

Армирование

Композиционная обойма

Краткий вывод

Укрепление проемов

Укрепление в случае аварийного состояния

Как сбить кирпичный камин | Домашние Руководства

Подготовка к отрыву

Tear Out

Качества хорошего кирпича

Растворная смесь для кладки

Что такое калибровочная коробка?

Оффлайн для кирпичной кладки

Выравнивание кирпича по горизонтали с использованием Straight Edge

Отрегулируйте 9 ″ толщину стены с помощью датчика

Выравнивание по вертикали

Безусадочный химический раствор, используемый для заполнения зазора между Brickwall и Beam

комментарии

Понятие

Отличие от дюбелей

Разновидности

Забивного типа

Клинового типа

Тип MSA

Химический принцип

С кольцом

Двухраспорные

Правила крепления

Особенности монтажа

Фиксация к основанию кровли

Козырек

Что это такое?

Обзор видов

Двухраспорные

Забивные

Клиновые

MSA

Болты с шестигранной головкой

Химические

Материалы

Размеры

Крепление

Основные правила

Технология

Что собой представляет?

Классификация

Особенности пустотелого кирпича

Общие правила установки

Монтаж

Рекомендации

Заключение

Характеристика

Разновидности

В ампулах/капсулах

В тубах/картриджах