Планировка и перепланировка 1,2,3 комнатных квартир в панельных домах
Квартиры в домах из панелей значительно дешевле, чем в домах из другого материала. Как раз именно по этой причине основная часть домов раньше строилась с использованием панелей. Самостоятельная перепланировка таких квартир достаточно трудоёмкий процесс, но при правильном подходе – вполне осуществимый. Какие планировки квартир в панельных домах встречаются чаще всего, и что с ними можно сделать?
Типовая планировка двухкомнатной квартиры в панельной хрущёвке
По своей разновидности панельные дома можно разделить на два типа: пятиэтажные хрущёвки и современные дома улучшенной планировки. Многих людей устраивают такие варианты, но кто-то хочет более функциональное зонирование своего жилья. Кому-то требуется более просторное жильё, а кому-то – дополнительные комнаты.
Планировка квартир в современном панельном доме серии П-44 К
Некоторые виды планировки можно выполнить своими собственными силами, другие требуют помощи специалистов (к примеру, сложная планировка, где требуется встраивать дверные проёмы в несущих стенах).
Если в процессе перепланировки не затрагивать несущие стены (стены толщиной более 20 см.), то получение разрешения на проведение работ в определённых органах не сопровождается никакими трудностями.
Если не затрагивать несущие стены, то в большой квартире вариантов для перепланировки более чем достаточно. Если же квартира однокомнатная, процесс перепланировки сильно затрудняется. Единственным наиболее оптимальным решением в этом случае станет возведение новых перегородок из гипсокартона.
Вот такая перегородка является самым простым и экономным способом перепланировки однокомнатной квартиры
При помощи гипсокартона одну комнату можно легко превратить в две, что станет просто идеальным решением для семьи с детьми, где каждому требуется собственное пространство. Кроме этого, перегородки разной высоты и размера отлично подойдут для более функционального зонирования кухни.
Крайне важным моментом является рациональное переоборудование санузла. Как правило, ванные комнаты в панельных домах достаточно маленькие, из-за чего их нередко объединяют с туалетом. В этом случае крайне не рекомендуется устанавливать всю сантехнику на больших расстояниях от канализационной трубы. Чтобы объединить санузел, желательно обратиться в проектную организацию.
Стандартная однокомнатная квартира в панельном доме до перепланировки с раздельными туалетом и ваннойВ процессе перепланировки санузел объединили с ваннойВернуться к оглавлению
Содержание материала
С чего начать планировку
На сегодняшний день из-за обилия панельных домов планировка квартир в таких сооружениях является одним из наиболее распространённых вопросов. Решив начать перепланировку и ремонт своего жилья, следует придерживаться некоторых общих правил.
Прежде всего, следует избавиться от старых и ненужных вещей. Квартиры в панельных домах итак обладают небольшой площадью, поэтому каждый лишний предмет забирает и без того малое пространство. Составьте подробный список того, какие вещи вам действительно нужны, а от каких можно избавиться.
Как правило, оптимальный список нужных вещей в однокомнатной квартире для молодой семьи включает в себя следующие пункты:
детская кровать;
спальное место для родителей;
кухонная утварь и мебель;
холодильник;
большой шкаф;
стиральная машинка;
при желании – компьютер, телевизор, комод или туалетный столик, спортивный тренажёр и т.д.
Пример удачной планировки однокомнатной квартиры для молодой семьи с ребёнком
Выбор стиля
Основой любого дизайна является выбор подходящего стилистического решения. К сожалению, для квартир, расположенных в панельных домах, подходит далеко не каждый стиль интерьера, особенно, классический стиль, который предназначен для просторных помещений.
Наиболее подходящим стилем для небольшой однокомнатной квартиры является стиль кантри, некоторые этнические стили и минимализм. Эти стили как раз таки изначально были предназначены для небольших домиков, неся в себе различные приёмы и хитрости, помогающие визуально увеличить пространство. К примеру, кантри-стиль известен своими светлыми оттенками в интерьере, которые зрительно делают помещение больше. Минимализм, в свою очередь, относится к категории современных дизайнерских стилей. Для него характерны минимальный набор мебели с её максимальной функциональностью.
Дизайн в стиле минимализм
Планировка квартиры
Квартиры в панельных домах часто оснащены лоджиями, а в некоторых случаях – нишами, что позволяет как можно более гармонично организовать имеющееся пространство.
Кухни в современных панельных домах обладают достаточным количеством квадратных метров для того, чтобы была возможность обустроить в этом месте другое помещение (например, детскую или спальню для родителей), а саму кухню перенести в кладовую. Метражи жилых комнат, как правило, позволяют обустроить ещё одно дополнительное помещение.
Планировка однокомнатной квартиры с лоджиейЭта же квартира после перепланировки
Одним из самых модных видов планировки квартир на сегодняшний день является превращение однокомнатной квартиры в квартиру-студию. Естественно, такой вид перепланировки потребует демонтажа стен, на который необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
Самая простая планировка квартиры-студииВернуться к оглавлению
Планировка двухкомнатной квартиры в панельном доме
Планировка двухкомнатной квартиры 83 серии
Комнаты и санузел в таких квартирах раздельные. Около спальни есть кладовка, глубина которой достигает ширины спальни. Многие люди предпочитают объединять спальню и кладовку, получая тем самым одно просторное помещение.
Планировка двухкомнатной квартиры в панельном доме 83 серии
Планировка двухкомнатной квартиры 90 серии
Её отличие от планировки 83 серии заключается в отсутствии кладовки возле спальни. По этой причине количество жилой площади в техпаспорте указывается как 33 кв. м, а не 28 кв. м, при том, что в действительности общая площадь больше всего на 2 кв. м.
Планировка 2-комнатной квартиры 90 серии
Планировка двухкомнатной квартиры «Бабочка»
Первый вариант планировки.
Планировка двухкомнатной квартиры «Бабочка»
Первый вариант планировки встречается крайне редко, его основным минусом является достаточно маленькая кухня. В противовес этому недостатку идёт лоджия больших размеров, выход на которую есть как из кухни, так и из комнаты. Чтобы увеличить площадь кухни, можно использовать пространство примыкающей кладовки или лоджии.
Второй вариант планировки.
Ещё один вариант планировки двухкомнатной квартиры
Очень удобный вариант планировки – кухня с площадью порядка 14 кв. м, а также две лоджии (одна из комнаты, другая из кухни).
Такой вариант очень похож на планировку трёхкомнатной квартиры, только без одной комнаты. Рядом с кухней есть кладовка, при помощи которой, при желании, можно увеличить площадь кухни до 12 кв. м. Другим несомненным преимуществом является лоджия по торцу с площадью порядка 6,5 метров.
Вернуться к оглавлению
Планировка трёхкомнатной квартиры
Самым известным недостатком квартир-хрущёвок являются маленькие кухни. Другим недостатком таких квартир является то, что это жильё почти всегда обладает смежными комнатами.
Трёхкомнатные «распашонки» представляют собой категорию самых маленьких квартир с площадью 44, 32, 50 и 55 кв. м. Такие квартиры не поддаются практически никакой перепланировке. Единственный возможный вариант – создание кухни-столовой и деление спальни на две небольшие комнаты.
Второй вариант обладает площадью 54, 43, 5,8 кв. м, и уже немного более удобен в перепланировке. Существующие комнаты можно разделить, но в результате этого одно из помещений станет намного меньше.
Планировка трёхкомнатной квартиры в панельных хрущёвках
Третий вариант планировки трёхкомнатной квартиры в хрущёвке обладает площадью 54, 40 и 5,1 кв. м.
Если снести гипсокартонную стену, то все комнаты можно сделать раздельными. Вход в одну спальню можно обустроить напротив второй спальни. Две маленькие кладовки в конце коридора при желании можно заменить на один встроенный шкаф-купе.
Таким образом, при желании, получив разрешении в соответствующих инстанциях, можно обновить своё жилище, сделав его современным и комфортным.
Виды планировки квартир
Многим из нас в своей жизни приходилось видеть большое разнообразие планировки квартир. И действительно, в разных видах многоэтажных домов можно встретить квартиры самого различного плана, которые могут иметь отличие не только в характере расположения комнат или в размерах жилой площади, но и по своему типажу. Тем не менее, все они подлежат достаточно точной классификации, особенности которой мы сейчас с вами и рассмотрим.
Типы планировки квартир
Среди основных типов планировки квартир можно выделить следующие:
Коммунальная квартира
Полугостинка
Гостинка
Малосемейка
Студия
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Квартиры свободной планировки
В данную классификацию входят практически все виды планировки квартир, существующих на сегодняшний день. Теперь давайте рассмотрим с вами, что представляет из себя каждый из типов квартирного плана, и какие варианты расположения может иметь. Также интересно будет узнать об особенностях работы архитекторов над проектированием домов в разные периоды.
Коммунальная квартира
Коммунальная квартира ( или » коммуналка», как ее называют в народе) — это одна комната, расположенная в изолированном жилом помещении большой площади. Каждая отдельная семья или один человек занимают одну жилую комнату.
Коммунальная квартира в современной интерпретации
Все остальные помещения являются местами общего пользования — это прихожая и коридор, душевая или ванная, а также туалет и кухня.
В коммунальной квартире многие места предназначены для общественного пользования
Свое распространение коммунальные квартиры получили после 1917 года, когда пришли к власти большевики. Они отбирали часть жилой площади, принадлежавшей состоятельным горожанам, и принудительно заселяли к ним в квартиру семьи коммунистов, военных и рабочих.
В коммунальной квартире может проживать несколько семей
Полугостинка
За непонятным и несколько экзотическим названием » полугостинка» скрывается отдельная квартира минимальной площади — от 20 до 27 квадратных метров общей площади.
Полугостинки характеризуются минимальной площадью
Отличительной особенностью квартир — полугостинок можно считать кухню — прихожую. Это значит, что практически сразу же на входе расположена небольшая кухонька ( как правило, оснащенная электропечью с двумя конфорками). А еще сразу за порогом вы можете встретить стиральную машину или холодильник, стоящий под вешалкой для одежды — на минимальной площади этих квартир все предметы обстановки и бытовую технику необходимо размещать весьма компактно.
Полугостинки маленькие, поэтому все вещи должны быть размещены компактно
Конечно, большой семье трудно разместиться в такой квартире, но для проживания одного — двух человек она вполне подходит.
Квартира — полугостинка
Гостинка
Гостинка или квартира гостиничного типа является отдельной малогабаритной однокомнатной квартирой с маленькой кухней, которая зачастую расположена в нише. Кроме этого, в общую площадь гостинки также входит миниатюрная прихожая. Во всей квартире находится только одно окно.
Квартиры — гостинки тоже не могут похвастаться большой площадью
В Советском Союзе квартиры гостиничного типа массово строились для заселения рабочих заводов и фабрик в 60 — х годах XX века. В те времена иметь собственную квартиру, пусть и самую маленькую было большой удачей.
Дизайн квартиры гостиничного типа
Малосемейка
Малосемейка — также относится к малогабаритным квартирам, и характеризуется малой площадью. Так, размеры жилой комнаты могут начинаться с 9 квадратных метров.
По сути, малосемейки представляют собой тип жилья, промежуточный между комнатами общежития и отдельными квартирами.
В состав квартиры — малосемейки входит жилая комната стандартной площади ( от 16 до 20 квадратных метров) или уменьшенного размера ( 9 — 12 квадратных метров), отдельную кухню с окном, совмещенный санузел с ванной ( чаще сидячей) и прихожую миниатюрного размера.
Малосемейки могут размещаться в многоквартирных домах высотой в 5, 9 или 12 этажей. На каждом этаже расположено большое количество квартир ( от 10 до 20). В них можно попасть по длинному общему коридору.
Интерьер однокомнатной квартиры — малосемейки
Студия
Студией называется малогабаритная однокомнатная квартира современного типа. Особенности ее планировки заключаются в том, что помещение кухни и жилая комната составляют единое целое.
Однокомнатная квартира — студия
У подобного типа планировки есть свои преимущества ( создается ощущение большего пространства), так и недостатки — возникает необходимость грамотно продуманного оформления интерьера, чтобы все элементы дизайна выглядели гармонично.
Дизайн квартиры — студии
Однокомнатная квартира
Полноценная однокомнатная квартира — это отдельная квартира, имеющая одну жилую комнату различной площади. Санузел зачастую тоже совмещен — однако ванна в нем стандартного размера, а унитаз расположен на некотором расстоянии от нее.
Дизайн однокомнатной малогабаритной квартиры
При этом есть отдельный коридор различной площади и обособленное кухонное помещение ( как правило, сравнительно небольшого размера). А еще в однокомнатной квартире дополнительно могут находиться встроенные кладовки для хранения различных вещей и стенные ниши.
Ниша в однокомнатной квартире
По типу постройки многоэтажных домов однокомнатные квартиры делятся на следующие:
» Хрущевки» — названы по имени одного из руководителей СССР — генерального секретаря Н. С. Хрущева, при котором массово строились дома с квартирами небольшой площади, низкими потолками и совсем миниатюрными кухнями. Их площадь достигала 5 — 6 квадратных метров, что явно мало для размещения семьи даже из двух — трех человек. Но люди были рады получению даже такой отдельной квартиры.
Планировка однокомнатной квартиры — хрущевки
» Брежневки» — были названы по имени следующего генсека Л. И. Брежнева. В то время началось возведение многоэтажных домов, в которых были квартиры с высокими потолками и большей площадью помещений. Кроме того, улучшается планировка квартир, а площадь кухни увеличивается до 7 — 9 квадратных метров.
Дизайн однокомнатной квартиры — брежневки
Современные однокомнатные квартиры — характеризуются повышенным комфортом планировки и еще большей площадью кухни, которая никогда не бывает меньше 8 — 9 квадратных метров. При этом возможен не только линейный тип расположения комнат, но и » распашонка» ( окно в жилой комнате выходит на одну сторону, а на кухне — на другую).
Стильный дизайн современной квартиры
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира — это полноценная отдельная квартира, в которой есть две комнаты различной площади, коридор, помещение кухни и санузел, зачастую раздельный.
Дизайн двухкомнатной квартиры
В зависимости от особенностей проектирования многоэтажного дома, планировка двухкомнатных квартир может различаться на три основных типа:
Линейная планировка — предполагает расположение комнат в квартире в одну линию. Таким образом, все окна выходят на одну сторону дома.
Линейная планировка двухкомнатной квартиры
Планировка » распашонка» — предполагает расположение комнат на разных сторонах. Соответственно, окна выходят на две стороны дома. Это очень удобно, потому что одна сторона может быть солнечной, а другая — теневой.
Образец планировки » распашонка»
Торцевая планировка — учитывает наличие окна в торцевой части здания. Таким образом, у двухкомнатной квартиры есть трехсторонний обзор.
Двухкомнатная квартира торцевой планировки
Трехкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира — это отдельная полноценная квартира различных типов планировки, которая состоит из трех жилых комнат, прихожей, коридора, санузла ( чаще туалет и ванная отдельные) и кухни. К тому же, в трехкомнатных квартирах должен быть хотя бы один балкон, или даже балкон и лоджия.
Трехкомнатные квартиры отличаются большим разнообразием типов планировки и расположением комнат относительно сторон дома. Безусловно, трехкомнатные квартиры являются более просторными и поэтому они более удобны для проживания большой семьи.
В зависимости от периода постройки дома, расположенные в нем трехкомнатные квартиры можно разделить на следующие типы:
» Сталинки» — трехкомнатные квартиры общей площадью 57 — 85 квадратных метров, просторные и комфортные, с высокими потолками и удобным расположением изолированных комнат. Площадь кухни может достигать 15 квадратных метров. Нетрудно догадаться, что они были построены во времена И. В. Сталина ( в 30 — х — 50 — х годах XX века).
» Хрущевки» — трехкомнатные квартиры общей площадью 48 — 56 квадратных метров. Квартиры данной планировки весьма небольшие, с проходными или смежными комнатами и низкими потолками. К тому же, площадь кухни очень маленькая — всего 6 квадратных метров. Дома с подобной планировкой квартир начали строить еще во времена генсека Н. С. Хрущева ( с 1956 года )- и их строительство продолжалось вплоть до 1985 года. При этом характер архитектуры зданий менялся незначительно.
» Брежневки» — это квартиры нескольких типов, чаще в высотных домах, построенных в период пребывания на посту генерального секретаря СССР Л. И. Брежнева. Общая площадь трехкомнатной квартиры этого типа составляет 48 — 56 квадратных метров, но при этом были реализованы варианты улучшенной планировки. К тому же, немаловажным достоинством этого типа квартир являются изолированные друг от друга комнаты. Иногда же планировка такова, что комнаты очень легко сделать изолированными.
» Чешки» — в квартирах чешской планировки общая площадь составляет 68 — 75 квадратных метров. Комнаты изолированы друг от друга, санузел раздельный, а площадь кухни составляет 8 — 12 квадратных метров. В подобной квартире, как правило, есть балкон и лоджия.
План трехкомнатной квартиры — » чешки»
Квартиры свободной планировки
Свободная планировка квартир предполагает собой наличие большого количества помещений ( более трех жилых комнат) и характеризуется, соответственно, увеличенной площадью. Такие квартиры строились в различные периоды, поэтому среди них можно встретить » сталинки» и » брежневки», » чешки» и современные квартиры в монолитных домах.
Однако в технических документах на квартиру нет определения » свободная планировка», поэтому это название можно услышать от исключительно от продавцов недвижимости. Однако для дизайнеров интерьера квартиры свободной планировки представляют огромный интерес, потому что они дают возможность проявить свою фантазию и воплотить самые смелые творческие идеи.
В квартирах свободной планировки легко воплотить самые смелые идеи дизайна
Планировка 1,2,3 и 4 комнатной квартиры брежневки
Квартиры-брежневки широко известны в нашей стране. Практически в каждом крупном городе есть хотя бы несколько десятков домов, построенных по стандартам времени, выпадающего на время правления известного политика. Всего же по Советскому Союзу были построены тысячи домов – тщательно выверенный и утвержденный чертёж применялся инженерами от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Ташкента.
План типовой квартиры брежневки Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Немного истории
Великая Отечественная Война разрушила многие города, поэтому сразу в послевоенный период главной задачей было обеспечить людям хоть какое-то жилье. Люди были согласны даже на общежития и бараки. Проходит несколько лет, и каждому рабочему человеку хочется получить уже собственное, отдельное жилье. Так появились стандартные пятиэтажные хрущёвки – довольно тесные и не всегда удачно спланированные квартиры, зато свои. Изначально планировалось построить их на сравнительно небольшой срок – 20-30 лет, исключительно для того, чтобы временно разместить людей, прежде чем удастся построить для каждого из них просторную и светлую квартиру. Увы, этому не суждено было сбыться.
Но спустя ещё несколько лет людям захотелось получить не только свои, но ещё и более просторные квартиры. К тому же усилился приток людей из деревень, где условия жизни были значительно хуже, чем в городах. Поэтому от строительства пятиэтажных зданий сразу перешли к возведению 8-9 и даже 12-16 этажных домов.
Именно они и получили название «брежневки», так как начали строиться с середины 60-х годов прошлого века. Официально брежневками называют только квартиры в домах, построенных во время правления Леонида Ильича. Но на самом деле план строительства, иногда чуть измененный, а иногда и неизменный, широко использовался до середины 90-х. И даже сегодня инженеры не забывают об этих наработках, нередко используя их при строительстве.
Вернуться к оглавлению
Особенности планировки
Если хрущёвки в большинстве случаев имели крайне небольшой размер, то планировка брежневки была продумана значительно лучше.
Появились не только 1,2 и 3 – комнатные квартиры, но и 4-х комнатные, предназначенные для больших семей.
пример планировки четырехкомнатной брежневки
Значительно увеличилась площадь жилья. Стандартными стали следующие размеры:
1 комнатная квартира – 22-31 кв. м;
2 комнатная квартира – 42-45 кв. м;
3 комнатная квартира – 48-56 кв. м;
4 комнатная квартира – 58-70 кв. м.
Изменился и вид самих зданий. Как уже говорилось выше, они подросли с 5 этажей до 9 и даже до 16 – это позволило с минимальными затратами заселить большое количество людей.
Высокие здания были оборудованы мусоропроводами и лифтами, что сделало жизнь обитателей куда более приятной и удобной.
Совмещенные санузлы частично ушли в прошлое. На лестничных площадках можно было увидеть как четыре, так и три квартиры. В первом случае использовались совмещенные санузлы, а во втором – раздельные, благодаря чему комфортность проживания в квартирах существенно возросла.
Если в хрущёвках высота потолков редко превышала 2,4 метра, то для брежневки стандартом считалась высота от 2.5 до 2.7 метра.
Площадь конкретных помещений также возросла – в одних случаях (кухни и коридоры) несущественно, а вот в других (жилые комнаты) весьма заметно. Например, если кухня имела почти такую же площадь, как в хрущёвках (6-7 метров), то площадь гостиной составляла более 17 метров, а спален и детских – более 8 метров.
Разумеется, такие перемены были с удовольствием встречены новыми владельцами квартир. Например, двухкомнатная брежневка имела примерно такую же площадь, как и трехкомнатная хрущёвка.
пример планировки двухкомнатной брежневки
Серьезным плюсом можно назвать и такую особенность планировки, как наличие большого количества изолированных комнат. То есть комнат, не предусматривающих возможность сквозного прохода. Поэтому можно с уверенностью заявить, что брежневки определенно были улучшенным вариантом хрущёвок.
Вернуться к оглавлению
Можно ли улучшить брежневку
Несмотря на все плюсы брежневки, многих людей утомляют те минусы, которые не были искоренены. И в первую очередь это малая площадь кухни. Всё-таки 6-7 квадратных метров это не тот показатель, о котором мечтают многие домохозяйки.
Поэтому нередко даже люди, в чьем распоряжении находится роскошная четырехкомнатная брежневка, всерьёз задаются вопросом – можно ли сделать её ещё лучше?
Лучше можно сделать практически всегда. Но для этого следует быть максимально осторожными и внимательными. Вообще, лучше всего доверить работу специалистам. Да, придется заплатить за их услуги. И заплатить немало. Зато они легко смогут достать план вашего дома, чтобы изучить его и составить оптимальный план работ, который гарантированно не навредит несущим конструкциям и не поставит вашу жизнь и жизнь ваших соседей под угрозу. простые небольшие варианты перепланировки кухни в брежневке, которые можно сделать самостоятельно
Дело в том, что в панельных брежневках почти все стены являются несущими. Поэтому затрагивать их при ремонте не желательно, а если всё же приходится, то делать это следует максимально осторожно. Тем более что в некоторых случаях можно обойтись без этого. Итак, какие же варианты существуют?
Встроенный шкаф. Нередко между кухней и соседней жилой комнатой находится встроенный шкаф. Его площадь довольно велика – от 1 до 1.5 квадратных метров. Проведя простейшую перепланировку (удалив шкаф, стенки которого изготовлены из дерева), вы можете увеличить свою кухню. Пример переделки встроенного шкафа
Конечно, 1 квадратный метр это не слишком много, но для кухни площадью в 6 квадратных метров подобная прибавка весьма ощутима. К тому же уберутся дополнительные перегородки и углы, что позволит выиграть ещё немного свободного места, которое можно использовать куда более рационально.
Балкон. Нередко в брежневках выход на балкон расположен именно на кухне. Проведя определенные работы по перепланировке, можно присоединить балкон к кухне. Конечно, придется выложить немалую сумму за комплекс выполняемых работ: снос стенки, укрепление проёма, остекление, утепление и отопление балкона. Зато в результате вы получите дополнительно 2-3 квадратных метра для кухни. Получается, что её площадь увеличится почти в полтора раза! Весьма неплохо.
пример дизайна интерьера кухни, совмещенной с балконом
Если вам хочется визуально увеличить площадь кухни, но шкафов и балкона на кухне нет, а ваша однокомнатная квартира не позволяет выкроить несколько лишних метров, чтобы присоединить их к кухне, можно сделать проём в стене, отделяющей кухню от комнаты.
Это весьма удобно функционально и в то же время позволяет сделать площадь обоих помещений визуально больше.
Иногда оправданным будет полный снос стены между кухней и комнатой. В результате вы получаете квартиру-студию. Освобождается довольно много места.
Остается только качественно зонировать комнату и кухню, разделяя их цветом или используемыми отделочными материалами.
Кухня остается кухней, жилая комната – жилой комнатой, а на их границе можно расположить столовую – владельцы 1 комнатной квартиры в большинстве случаев могут только мечтать о такой роскоши.
Кстати, ещё один случай, который может доставить дискомфорт обитателям брежневки, это крайне малый размер санузла. Да, санузел в большинстве брежневок раздельный. Но даже в 2-3 комнатных квартирах его площадь крайне мала. Иногда даже невозможно установить стиральную машину, что, конечно, не нравится обитателям.
Единственный способ исправить это, который позволит планировка 2 комнатной брежневки, это объединение санузла. Разумеется, это может доставить определенные сложности, особенно если в квартире живет 3-4 человека. Зато в результате вы получаете достаточно свободного места, чтобы установить нужную технику, экономя место на кухне и в то же время делая жизнь более комфортной.
Пример объединенного санузла
Иногда после объединения санузла оправданным является его полная перепланировка – унитаз и ванная меняются местами или разворачиваются, чтобы с максимальной пользой использовать имеющуюся площадь. Вообще, критически подходя к дизайну квартиры, почти всегда можно сделать его оптимальным и подходящим именно для вас. Иногда оправданным является снос или перемещение встроенных шкафов, снос перегородок. Тогда из любой 3-комнатной квартиры можно создать настоящее произведение искусства.
Рубрика Планировка квартир на сайте Proekt-Sam.ru
Варианты планировки квартиры в жилых домах. Готовые чертежи, примеры со схемами перепланировки комнат жилого
Какие есть возможности по перепланировке сталинских 1, 2, 3 и 4 комнатных квартир
Перепланировка различных типов квартир в многоэтажных домах советской эпохи, построенных в шестидесятых годах 20
Как грамотно сделать перепланировку трехкомнатной квартиры в многоэтажном доме. Как из трехкомнатной сделать четырехкомнатную
Оригинальный идеи для перепланировки однокомнатной квартиры различной площадью в двухкомнатную.
Как из однокомнатной квартиры сделать двухкомнатную. Существующие варианты решений. Перестройка 1 комнатной хрущевки.
Как правильно сделать перепланировку 2-комнатной квартиры в 3-комнатную, соблюдая правила и нормы безопасности
Варианты планировки и дизайна интерьера кухни, совмещенной с гостиной
Варианты планировки и обустройства квартиры студии
Варианты планировки и расположения мебели в кухни-столовой, а также ее совмещение с гостиной
Варианты планировки и дизайна интерьеров кухонь различных размеров от 5 до 15 кв. м.
Варианты планировки и расположения мебели в маленьких кухнях в квартирах-хрущевках.
Виды ворот — особенности конструкции, достоинства и недостатки
Сохранность дома, гаража и дачи для каждого владельца первостепенная задача. И одним из способов решения данного вопроса являются въездные ворота на территорию домовладения либо в гараж.
Основное предназначение ворот заключается в перекрытии свободного проезда. Более того, по воротам можно также судить и о благосостоянии хозяев, так как данные изделия представлены самыми разнообразными конструкциями.
Наиболее распространенными являются металлические, обычно из профнастила, деревянные и кованые ворота.
Классификация ворот
По способу открывания створок ворота подразделяются на следующие виды:
распашные;
секционные
поворотно-откидные;
откатные.
В частном домовладении ворота секционные практически не встречаются, так как предназначены для гаражей с одновременным размещением нескольких транспортных единиц. Как правило, такие ворота устанавливаются на подземных парковках и ангарах.
Размеры ворот зависят от габаритов транспортных средств, которые будут проезжать через них. Средняя высота ворот – 160-180 см., а ширина – 320 – 400 см.
Распашные ворота
Это самый распространенный и классический тип ворот. Конструктивно такие ворота представляют две вертикально установленные опоры (столбы) с приваренными к ним петлями, на которые надеты створки. В зависимости от способа приварки петель, створки могут распахиваться как наружу, так и во внутрь территории.
Створки представляют собой сваренный металлический каркас (рама), зашитый деревом, профнастилом или листовым металлом. Иногда во въездных воротах на территорию делается комбинированная обрешетка.
Важно! Створки распашных ворот не рекомендуется делать из тяжелого материала, так как это существенно увеличит нагрузку на опорные столбы и петли.
Закрывание ворот данного типа осуществляется обычно при помощи массивного засова, препятствующего провисанию створок. Чтобы предотвратить самопроизвольное закрывание створок устанавливают пружинный фиксатор. Также необходимо установить ограничитель (фиксатор), в который будут упираться закрытые створки. Обычно фиксатор устанавливается снизу, посередине проема для въезда.
Столбовые опоры следует устанавливать в массивный и заглубленный фундамент, чтобы избежать провисания створок и расшатывания опорных столбов. Однако данный недостаток компенсируется тем, что распашная конструкция не требует наличия вдоль забора дополнительного свободного пространства, в отличие от ворот откатных.
По способу открывания распашные ворота подразделяются на:
ручные;
автоматические.
В автоматизированных конструкциях открывание и закрывание производится благодаря двум электрическим приводам. Большинство автоматических ворот открывается вовнутрь, поэтому автоматизация ворот возможна лишь в том случае, если на участке имеется свободное место.
К основным достоинствам конструкций с распахивающимися створками относят:
простой монтаж;
возможность сделать калитку;
возможность выбора разнообразных форм, помимо традиционной прямоугольной.
Среди недостатков выделяют:
регулярную расчистку от снега для свободного открывания створок;
слабая устойчивость ветровым нагрузкам.
С откатными створками
По популярности ворота с откатными створками ничуть не уступают распашным. Движение створок производится по роликовым направляющим, установленным вдоль забора. Состоит такая конструкция из направляющих, полотна и роликов.
Установка ворот откатного типа требует обязательного сооружения фундамента, в котором размещаются опорные ролики. Учитывая то, что полотно при открывании движется по горизонтали наличие каких-либо препятствий по всей длине роликовых опор недопустимо, так как они будут препятствовать свободному открыванию ворот.
Для обрешетки рамы используют профнастил, дерево, листовой металл либо комбинируют данные материалы. Сэндвич-панели устанавливают в том случае, если это будут гаражные ворота.
Ворота с откатными створками подразделяются на:
консольные;
откатные;
подвесные
Независимо от типа конструкции, откатные ворота характеризуются следующими преимуществами:
отлично выдерживают сильные ветра;
компактны;
не требуют перед въездом свободного пространства;
не требуется расчистка пространства от снега для их открытия.
Однако не лишены ворота откатных конструкций и недостатков, среди которых:
регулярная очистка от мусора роликовых опор, а зимой – от снега;
возможность установки только при наличии вдоль забора свободного места для откатываемого полотна.
Подвесные ворота
Данный тип конструкции въездных ворот применяется крайне редко, так как все чаще устанавливаются более современные ворота. Подвесные ворота движутся по закрепленной на балке направляющей. Створка изготавливается из листового металла либо пластика и движется вдоль забора или стены. В движение створка приводится ручным либо автоматизированным приводом.
Среди достоинств подвесной конструкции выделяют:
использование в условиях небольшого свободного пространства для въезда;
высокие антивандальные характеристики;
не требуется расчистка площадки;
устойчивость к ветрам.
Среди недостатков выделяют:
высокую стоимость конструкции;
требуется свободное пространство для створок.
Откатные ворота
Такие ворота требуют много свободного пространства, однако это компенсируется тем, что они закрывают проем до 6 метров!
На уровне земли устанавливается рельс, по которому движется створка. Также створка ворот оснащена колесиком, устанавливаемым на рельс, а для удержания полотна на верхней балке имеются удерживающие ролики.
Основными плюсами откатных ворот являются:
перекрытие достаточно широких проемов;
установка в условиях недостаточности места для въезда;
отлично противостоят ветровым нагрузкам;
отсутствие необходимости регулярной расчистки участка перед въездом.
К минусам рельсовых ворот относят:
регулярную очистку рельса от мусора;
необходимость свободного пространства.
Ворота на консолях
В своей конструкции не имеют верхней балки и рельса. Полотно (рама) движется вдоль забора на консольных тележеках, установленных на фундаменте. Непосредственно сама рама превышает ширину въезда в 1,5 раза. Нижняя часть рамы скрыта и выступает в качестве опоры полотна на консольные тележки. В частности, если проем для въезда равен 4 метрам, то для консольных ворот потребуется по 6 метров свободного пространство по обеим сторонам от проема.
К достоинствам таких ворот относят:
нет ограничений по высоте;
установка на минимальном удалении от земли.
Среди основного недостатка выделяют сложность исполнения.
Ворота с поворотно-откидной створкой
Обычно поворотно-откидные ворота устанавливаются в гараже. Такие ворота относятся к гаражным. Конструкция таких ворот представляет собой закрывающее площадь въездного проема полотно, открывающееся рычажно-шарнирным механизмом.
Стандартный размер створки составляет 600х220 см. Подъем створки производится пластиковыми роликами, которые движутся по направляющим рельсам, расположенным сверху и по бокам проема. Когда створка открыта, она принимает параллельное земле положение.
Важно! Такие гаражные ворота практически невозможно вскрыть, что обеспечивает максимальную безопасность и защиту имущества
В движение такие ворота приводятся электроприводом. В качестве полотен используются алюминиевые либо из оцинкованной стали сэндвич-панели.
Полотно обшивают листовым металлом либо профнастилом. В случае использования для обшивки стали требуется предварительная обработка рамы порошковой эмалью.
К основным преимуществам подъемно-откидных ворот относят:
компактность, так как не требуется наличие для их открытия свободного пространства;
удобство монтажа;
возможно установки калитки;
автоматизация;
не нуждаются в регулярной расчистки участка перед въездом.
Однако данная конструкция ворот не лишена и недостатков, таких как:
высокая теплопотеря;
образование наледи, препятствующей нормальной работе створки в зимний период;
ограниченное в течение суток количество опусканий и подъемов, число которых не должно превышать 10 раз;
отсутствие возможности полной герметизации и дополнительного утепления, так как зазоры обеспечивают нормальную работу;
отсутствие выбора форм, кроме прямоугольной;
дорогостоящий ремонт, так как производится замена всего полотна, а не отдельной ее части.
При выборе того или иного типа въездных ворот помимо показателей надежности необходимо уделять внимание и эстетичному их виду, так как ворота должны иметь красивый внешний вид и гармонично вписываться в общую архитектуру участка.
myprofnastil.ru
Основные разновидности ворот и запорных систем
У людей, которые построили частный дом или дачу, часто возникает вопрос — какие виды ворот выбрать? Уже давно прошли те времена, когда выбора не было, и все довольствовались обычными распашными конструкциями. Сегодня выбор достаточно велик, поэтому уже сложнее определиться, какой именно вариант установить. Но главное — чтобы ворота были удобными и надежно запирали двор.
Но какой бы вариант ворот не был выбран, всегда нужно учитывать, что бывают ситуации, когда на участок надо въехать не только легковому, но и грузовому автомобилю. Проем должен быть достаточно широк для этого. Если игнорировать эту деталь, то могут возникнуть излишние сложности, если вы вдруг решите строить или перестраивать что-то на своем участке.
Ширина проема должна быть больше трех метров.
Если монтируется роллетный механизм, то и высота должна быть достаточной для въезда грузового автомобиля.
Какие бывают ворота? Основные разновидности запорных систем:
На сегодняшний день на рынке представлено множество запорных систем
Распашные. По-прежнему пользуются заслуженной популярностью, потому что являются самыми простыми. Их можно сделать даже самостоятельно и без использования дорогостоящего материала. В настоящее время все чаще для управления створками используется автоматика. Рис. 1.
Откатные. Конструкция такой системы немного сложнее, но тоже не отличается сложностью. Правда, для удобства устанавливают электродвигатели — тогда и приходится раскошеливаться. Рис. 2.
Подъемные. Чаще их называют подъемно-поворотными. Такие уже трудно сделать самому, так как подъемный механизм приходится использовать только заводской, чтобы избежать в дальнейшем неприятных ситуаций, когда ворота просто отказываются подниматься. Если просто для гаража такую конструкцию делают из одной панели, то для въезда на участок удобнее всего делать из двух. Она сложнее по своей конструкции, но зато гораздо удобнее для высоких ворот. Рис. 3.
Роллетные. Тоже одна из современных разновидностей. Такой механизм используется только полностью покупной. Изготовить его самостоятельно невозможно. Рис. 4.
Секционные. Такая конструкция похожа на роллетную. Отличие в том, что секции не наматываются на вал, а, изгибаясь, уходят под потолок. Поэтому для въездных ворот ее используют редко.
Если брать наиболее распространенные виды ворот для частного дома, то чаще всего выбирают распашные и откатные. Хотя и другие варианты тоже понемногу набирают популярность. Ниже будут рассмотрены различные виды конструкций со всеми их достоинствами и недостатками.
Распашные
Классические распашные ворота
Как уже говорилось, такая конструкция не теряет своей популярности. Все, что требуется для ее изготовления и установки — подходящий металл (чаще всего) и наличие квалифицированного сварщика. Если у самого хозяина есть хоть небольшой опыт сварочных работ, тогда он сможет сварить створки своими руками, что сделает изготовление еще более дешевым.
Из материала потребуются металлические листы для изготовления створок, уголки, для крепления листов, швеллера или трубы для столбов, на которые будут навешиваться ворота. Ну и еще большие петли и уключины для замка.
К достоинствам следует отнести простоту изготовления, а к недостаткам то, что для распахивания требуется место. Например, если дворик совсем маленький и створки открываются вовнутрь, то это крадет метры, которые можно использовать, например, для парковки автомобиля. Ну а для того чтобы сделать распахивание наружу, нужно чтобы забор не прилегал вплотную к проезжей части оживленной автомагистрали. К тому же в снежные зимы приходится каждый день расчищать снег, иначе створки попросту не откроются.
Откатные механизмы
Откатные механизмы сохраняют прострасство перед воротами
По своей конструкции они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Принцип действия таков — одна или две створки сдвигаются в сторону вдоль забора. Для этого внизу размещается швеллер, а на полотне ворот крепятся ролики из пластика или металла.
Если полотно сдвигается вручную, то конструкцию тоже можно сделать самостоятельно из такого же материала, из которого изготавливаются распашные ворота. Берутся металлические листы и уголки. Еще потребуются ролики и швеллер, по которому они будут скользить.
Преимущества такого вида ворот налицо — они не требуют дополнительного пространства, ведь сдвигаются вдоль забора. Ну а недостатком является то, что швеллер, если он расположен внизу, нужно постоянно чистить от грязи и снега, чтобы ролики могли беспрепятственно скользить.
В некоторых случаях, чтобы избавиться от этого недостатка, швеллер крепят сверху, а створку подвешивают. Другой вариант — изготавливают своеобразную раму, по которой и передвигается створка. Чтобы облегчить открывание/закрывание створки или створок, часто устанавливают электродвигатели. Но такая конструкция имеет множество деталей, которые затруднительно сделать самому. Например, цепную передачу в некоторых случаях. Поэтому откатные ворота с электроприводом, как правило, монтируют специалисты.
Подъемные
Подъемные ворота — новинка рынка, набирающая популярность
Такая конструкция появилась сравнительно недавно, но уже пользуется большой популярностью. Подъемные ворота представляют собой одну створку, которая поднимается таким образом, что располагается параллельно земле.
Чаще всего такие ворота устанавливают в помещениях, например, если въезд с улицы осуществляется прямо в гараж.
Если подъемные ворота монтируются на въезде в участок, то створки делают две. Они при открывании складываются. Так можно закрыть высокий проем.
Достоинство таких ворот в том, что не приходится расчищать снег, убирать грязь и опавшие листья. Достаточно только время от времени смазывать подъемный механизм. Ну а недостаток − если полотно достаточно велико, то поднимать такую конструкцию руками затруднительно и приходится устанавливать электродвигатель. В этом случае в несколько раз усложняется конструкция подъемного механизма, и правильно установить такие ворота могут только специалисты.
Роллетные
Роллетные ворота изготавливаются на заказ, строго индивидуально
Появились совсем недавно. Сделать такие ворота самому не получится, ведь полотно представляет собой гибкую конструкцию из металла, которая наматывается на вал. Подъем полностью автоматизированный, а подъемный механизм достаточно сложен. Придется обращаться к специалистам, чтобы они квалифицированно установили такую конструкцию. То же самое касается и секционных ворот. К тому же при въезде в участок их монтируют только там, где есть крыша над въездом. Например — въезд через гараж.
Заключение
Автоматические и ручные системы ворот
Вот, пожалуй, и все типы ворот, которые чаще всего используются для дома или дачи. Как видно из этого обзора, весь арсенал не слишком велик. Какой из вариантов выбрать — дело хозяина. Ведь некоторых вполне устраивают старые добрые распашные ворота, а другим подавай инновации.
Но всегда надо помнить о том, что чем сложнее механизм, тем больше вероятность неожиданной поломки.
И хотя многие автоматические конструкции предусматривают открытие их вручную, но такая поломка оставит вас дома, ведь нельзя уехать, оставив ворота открытыми.
Ну и в заключение нужно сказать, что разновидности ворот, которые здесь перечислены, многие хотят украсить, чтобы сделать въезд на участок отличный от соседей. Вот тут-то и нужно учесть, что подъемно-поворотные и роллетные конструкции не блещут разнообразием, различаясь в основном только по цвету. Чего не скажешь о распашных и откатных. Ведь их делают и кованными, и из дерева (в том числе и из древесины ценных пород). Если вы выберите один из этих двух вариантов, то будет где разгуляться фантазии. Среди таких ворот можно встретить настоящие художественные шедевры.
ovorotah.com
Виды ворот для частного дома: распашные, откатные и рельсовые
Если вы вскоре собираетесь приобрести дачу, дом или гараж, то перед вами непременно встанет вопрос сохранности недвижимости и имущества. Основным способом решения этого вопроса являются ворота, ведь именно они отделяют въезд или вход на территорию гаража или участка и закрывают обзор от прохожих. Перед тем как дополнить воротами тот или иной объект, необходимо ознакомиться с основными разновидностями первых — это позволит вам сделать правильный выбор.
Разновидности ворот
Рассматривая виды ворот, вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант. В зависимости от конструкции, они могут быть:
распашными;
откатными;
секционными.
Наиболее распространенной разновидностью являются распашные ворота, которые можно вписать в любой гараж или забор. Однако они предусматривают необходимость большого пространства. Этот момент следует учитывать заблаговременно. Опорные конструкции и рама выполняются из металлопроката, тогда как створки можно обшить цветными профилированными листами, деревянной обрешеткой, коваными элементами или сэндвич-панелями.
Рассматривая виды ворот, вы можете выбрать откатную их разновидность, которая является наиболее удобной, поэтому пользуется популярностью. Такие конструкции имеют два минуса. Первый из них выражен в высокой стоимости, тогда как второй – в необходимости дополнительного места. Секционные ворота используются для гаражей. Наиболее часто их можно встретить на подземных стоянках, в складских помещениях и парковках.
Разновидности распашных ворот
Распашные ворота популярны тем, что они почти не предусматривают необходимости дополнительного обслуживания при эксплуатации. Если речь идёт о классической конструкции, то она имеет две створки, фиксируемые к опорным столбам. Рассматривая виды распашных ворот, следует выделить двуполые и комбинированные.
Вторая разновидность распашных ворот имеет встроенную калитку, поэтому ее довольно часто используют для гаражей, складских помещений и маленьких дачных участков. Классифицировать такую конструкцию можно ещё и по материалу изготовления. Распашные виды ворот могут быть:
деревянными;
металлическими;
выполненными из поликарбоната;
коваными.
Рекомендации по изготовлению распашных ворот
Распашные ворота обычно предусматривают необходимость установки несущих столбов. Их заглубляют на метр или больше, а после бетонируют. В роли столбов можно использовать металлическую профильную трубу квадратного сечения со стороной в 100 мм. В качестве одних из самых популярных вариантов следует выделить еще и деревянный брус, а также бетонные опоры.
Разновидности секционных ворот
Такие ворота представляют собой секции, соединенные петлями. Они передвигаются по шинам, прикрепленным к проему. Подразделить подобные конструкции можно по виду полотна, оно бывает собрано из сэндвич-панелей или может быть представлено панорамным полотном. В первом варианте речь идет о листах стали, которые соединяются между собой и заполняются теплоизоляционным материалом.
Панорамное полотно изготавливается из алюминиевых экструдированных профилей, в которые устанавливаются вставки из светопрозрачного материала.
Если вас заинтересовали виды секционных ворот, то следует рассмотреть еще одну их классификацию, которая предусматривает разделение конструкций по области использования. Таким образом, секционные ворота могут быть:
гаражными;
промышленными;
панорамными.
Последняя разновидность представляет собой один из типов промышленных ворот. В данном случае полотно собирается из отдельных панелей. В качестве особенности выступает возможность обзора внутри помещений и обеспечения естественного освещения. Это решение актуально для станций технического обслуживания, автосалонов и промышленных объектов по типу пожарных частей.
Рельсовые ворота
В частных домах сегодня можно увидеть разные виды ворот. Среди них особенно следует выделить рельсовые. Данная конструкция имеет вид откатных панелей. Если вы решили заменить старые ворота на новые, описываемые в данном разделе, то потребуется отступ от забора в 0,5 м. Помимо прочего, вдоль него должно быть свободное ровное пространство, которое равно длине откатывающейся панели.
Рельсовые ворота могут быть еще и консольными. По типу крепления панелей такие конструкции бывают рельсовыми и навесными, а также на роликах. Полотно во всех трёх разновидностях имеет один принцип перемещения, отличие будет лишь в техническом устройстве. Рельсовые виды гаражных ворот пользуются популярностью по некоторым причинам, среди них следует выделить:
способность претерпевать вес любой обшивки;
внушительную длину панели, закрывающей проезд;
высокий уровень сопротивляемости и устойчивости к ветровым нагрузкам.
Однако перед установкой такой конструкции необходимо учитывать и недостатки. Они заключаются в том, что проем должен быть хорошо укреплен. В процессе эксплуатации желоб, в котором установлен рельс, должен периодически очищаться. Профиль, который находится в земле, под воздействием атмосферных осадков и внешней среды со временем будет деформироваться и изменять свои первоначальные линейные размеры.
Рекомендации по монтажу рельсовых ворот
Если вы рассмотрели все виды гаражных ворот и выбрали рельсовую подвесную их разновидность, то работы по монтажу следует начать с установки навеса, который выступит опорой сооружения. Металлопрофиль пойдет на изготовление балок. Внутри профиля устанавливаются маленькие шарики, с помощью которых и будет обеспечено плавное движение по рельсу.
Откатные панели могут быть подвешены сверху. В этом случае устройство с колесами и роликами на первом этапе устанавливается на панель. После этого панель может быть закреплена к подвесу. Для этого необходимо использовать поперечную балку, форма сечения которой должна иметь вогнутость внутрь. Выбирать подвесную балку необходимо в соответствии с весом панели. Приобретая профиль, вы должны обратить внимание на вес, на который рассчитано изделие. Превышать нагрузку не рекомендуется, это приведет к прогибанию устройства и его выходу из строя.
Разновидности калиток
В современном строительстве используются самые разные виды ворот и калиток. Классифицировать их можно по месту расположения. Таким образом, калитки могут быть независимыми, являться частью ворот или устанавливаться в комплекте с воротами, которые находятся рядом. Последняя разновидность представлена тремя вариантами.
Первый: в заборе есть два проема, в одном устанавливается калитка, в другом – ворота. Второй: в заборе есть общий проем, в нём устанавливаются два объекта, однако разделяются они столбом или стойкой. Данный элемент выделяется на фоне калитки и ворот и разделяет полосы проезда и прохода. Его изготавливают из следующих материалов:
бетона;
камня;
кирпича;
бута;
металлической трубы.
Третий вариант схож с предыдущим, но столб в этом случае не выделяется, в результате удается сформировать одно пространство.
Классификация ворот и калиток по материалу
Самые распространённые виды ворот для гаража – это те, что изготовлены из металла. Второе место можно отдать древесине. Однако если вы решили дополнить воротами гараж, то выбрать следует профнастил. Среди его достоинств необходимо выделить высокую прочность, низкую стоимость и отсутствие рисунка на материале, который нужно было бы подбирать в процессе монтажа. Профнастил имеет отличную защиту от коррозии, он долговечен, а выбрать можно тот оттенок, который придется вам по душе. Однако металлические виды ворот для частного дома могут подвергнуться коррозии из-за случайного повреждения защитного слоя, что иногда происходит на этапе монтажа или эксплуатации.
Древесина тоже обладает низкой стоимостью, а для изготовления ворот из неё потребуется минимальный набор инструментов. Кроме того, конструкция будет иметь приятный внешний вид. Но следует учитывать, что она окажется довольно недолговечной, пожароопасной и будет обладать низкой механической прочностью.
Заключение
Какие бы виды ворот ни рассматривались современными владельцами недвижимости, наиболее часто выбираются именно распашная разновидность. Она обходится дешевле остальных, а также предусматривает возможность дополнения конструкции автоматикой. Однако последняя не всегда работает исправно в суровом климате России. Если вы хотите сэкономить, то такую конструкцию можно выполнить и самостоятельно, выбрав для проведения работ бюджетные материалы по типу профлиста.
fb.ru
Виды откатных ворот с кратким описанием
Современные откатные ворота применяются достаточно часто для обустройства въезда на охраняемую территорию, промышленный или гражданский объект, в частные владения. Они очень удобны в использовании, но имеют весьма сложную конструкцию. Их строительство требует вложения немалых средств, а также соблюдения технологии изготовления подобных конструкций. Поскольку существуют разные виды раздвижных ворот, необходимо первым делом определиться с выбором того или иного варианта, понять, какая конструкция будет лучше на конкретном участке.
Откатные ворота прежде всего экономят место
Проведем краткий обзор откатных конструкций, сравнив их устройство, управление, а также эксплуатационные особенности.
Разновидности откатных конструкций
Все виды ворот, в основу работы которых положен раздвижной принцип, характеризуются по нескольким параметрам:
По конструкции. Наиболее популярны одностворчатые ворота, изготовление которых не требует значительных материальных вложений. Если же использовать конструкцию с двумя створками, то это сделает строительство более дорогим. Для своего дома лучше использовать одну створку.
По принципу управления. Различают такие виды: подвесные, откатные по рельсу, консольные.
По материалу изготовления. Все ворота изготавливают из металла. Популярны решетчатые ворота, которыми оснащаются какие-то официальные территории. Решетчатые ограды часто можно встретить возле каких-либо представительств или в посольствах. Они достаточно красивые и стильные. Легкие оцинкованные ворота также встречаются очень часто. Они не утяжеляют конструкцию, и весят даже меньше, чем решетчатые аналоги.
Подвесные ворота
Если провести обзор откатных ворот, то подвесные системы занимают третье место по популярности среди трех видов подобных конструкций. Они применяются преимущественно на предприятиях, на охраняемых служебных территориях. Опорная балка обычно представляет собой рельс, проложенный по верху проема. На балке находятся роликовые механизмы с закрепленным на них полотном. В нижней части створка опоры не имеет.
Откатные ворота подвесного типа
Преимущества подвесной системы:
Долговечность. До наших дней дошли подвесные системы, смонтированные более полувека назад. Тем не менее, работают исправно и по сей день.
Независимы от погодных условий, так как не имеют нижней точки опоры.
Просты в управлении.
Недостатки откатных ворот подвесного типа:
Ограничивается высота транспорта, который способен проезжать под опорной балкой. Даже несмотря на то, что верхняя балка размещается достаточно высоко, всегда найдется транспортное средство, не вписывающееся в эти рамки.
Обустройство подвесной системы требует значительных финансовых вложений. Высота балки вынуждает изготавливать створки больших размеров.
Откатные рельсовые ворота
Створка ворот такого типа перемещается по рельсу, закрепленному на поверхности почвы. На нижнем конце створки имеется приваренный ролик, который и скользит вдоль рельса, опираясь на него. Это наиболее простая из всех рассматриваемых конструкций, которую часто используют в частных домах. По такому принципу работают решетчатые, цельнометаллические, оцинкованные и другие типы ворот.
Рельсовые откатные ворота
Преимущества рельсовых конструкций:
Простое устройство, которое можно изготовить собственноручно.
Створка никогда не провисает, независимо от ширины проема, так как имеет опору.
Створка является компактной, занимая место, равное ширине проема.
Минусы откатных ворот рельсового типа:
Рельс, проложенный поперек въезда, немного выступает над уровнем почвы.
Мусор и осадки в виде снега могут заблокировать работу створки.
Требуется регулярная очистка направляющего рельса.
Консольные ворота
В основе таких конструкций лежит консоль. Это рельс, швеллер или иное металлическое изделие достаточной длины, которое удерживает створку ворот в процессе их выдвижения или закрытия. Консоль еще называют направляющей балкой. Створка таких конструкций перемещается по фундаменту ворот, не касаясь земли. Длина самой створки должна быть длиннее проема на половину его длины. Это необходимо для уравновешивания веса створки.
Иногда встречаются и другие типы консольных конструкций, в состав которых входят две створки. Это упрощает работу, но делает ее более затратной, так как требуется использование двух электроприводов. Таким образом, створка, в ходе своего движения, не контактирует с почвой, и не ограничена никакими балками в верхней части. Направляющая балка обычно приваривается в нижней части створки, но, в некоторых случаях, может крепиться к ее средней части или даже вверху полотна створки.
Преимущества консольных систем:
Уличные откатные ворота консольного типа не имеют ограничений по высоте транспортных средств.
Створка не касается грунта, поэтому никакие погодные условия не могут повлиять на ее нормальную работу.
Такой конструкцией можно оборудовать ворота любого типа: глухие, решетчатые, кованые или какие-то другие.
Недостатки консольной системы:
Для функционирования таких ворот необходимо наличие свободного пространства, так как створка имеет значительную длину.
Такие типы ворот требуют наличия очень мощного фундамента, способного удерживать значительный вес открытой створки.
Устройство консоли — достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта в проектировании и строительстве.
Как определиться с выбором откатных ворот
Чтобы выбрать качественные откатные ворота, необходимо четко представлять принцип работы каждой из перечисленных выше конструкций, особенности их обустройства и эксплуатации. Следует учесть следующие нюансы:
Габариты раздвижных створок. Их нужно учитывать, если на пути их движения с внутренней стороны забора имеются какие-то насаждения или постройки. Если помехи существуют, консольную конструкцию разместить там будет проблематично. Тогда лучше использовать рельсовую или подвесную систему. Если помех нет, консоль вполне может быть установлена.
Ширина проема. При очень широком проеме (более 7 м) наилучшим вариантом будет рельсовая створка. Для небольшого проема идеален вариант откатных ворот консольного типа. Впрочем, можно применить и подвесную конструкцию, если позволяет высота забора.
Затраты на проект. Подсчеты показывают, что дешевле всего обходится обустройство откатной системы в виде консоли. Это же самое подтверждает и обзор видов ворот, предлагаемых строительными компаниями. Подвесная и роликовая системы обойдутся дороже.
Сроки строительства. По этому показателю также лидирует консольная система, если не учитывать сроки подготовки фундамента для нее.
Возможность переделки. Если по какой-то причине вам не подошла та или иная конструкция, следует знать, что ее можно переделать. С минимальными вложениями можно переделать рельсовую конструкцию в подвесную, а также наоборот. Переделка же консоли потребует установки выбранного варианта с нуля. То есть, процесс будет весьма затратным.
Надеемся, данный обзор поможет вам лучше понять, какие виды откатных конструкций бывают, и как выбрать откатные ворота применительно к своему участку или дому.
sdelayzabor.ru
Виды ворот. Особенности конструкции
Выбор конструкции ворот обычно обуславливается двумя факторами: ландшафтным дизайном участка и особенностями использования въезда. Таким образом, оптимальное решение подбирается и с учетом внешнего вида, и с учетом того, как часто вам придется открывать створки.
В нашей статье мы охарактеризуем наиболее популярные конструкции ворот и материалов, используемые для их изготовления. Также мы приведем ряд рекомендаций, которые позволят подобрать ворота с учетом бюджета, внешнего вида и условий эксплуатации.
Распашные конструкции
Распашные ворота — традиционная конструкция. Первые известные нам из истории образцы ворот такого типа были одностворчатыми, но от них быстро отказались в пользу двухстворчатых вариантов: они и компактнее, и удобнее в использовании.
Основное преимущество распашных ворот – их простота. Достаточно установить столбы с нужной прочностью и высотой, закрепить на них петли – и створки можно навешивать. При этом конструкция поворотных петель, используемых в распашных воротах, элементарна – потому и стоят они недорого.
Но есть несколько факторов, которые стоит учесть:
Для того чтобы перекрыть проем достаточной ширины, нужно устанавливать широкие створки. Даже при использовании легких материалов вес такой створки будет значительным, потому нагрузка на петли возрастет, что приведёт к необходимости их регулировки.
Важно! Если были установлены петли без возможности регулировки, проблема усугубится: рано или поздно створки перекосятся и начнут «затирать», либо неплотно закрываться.
Откатные конструкции
Откатные ворота лишены недостатков, перечисленных выше. Их конструкция обеспечивает максимальную компактность:
Одна створка (двустворчатые вариант используют только для очень широких проездов) двигается в плоскости ограждения.
При открывании проема она смещается за стационарную секцию ограды по направляющим.
Крепление створки может быть верхним (с помощью подвесного ролика) или нижним (с использованием опорной каретки).
blog.mehbud.com.ua
делаем своими руками модели с калиткой, универсальные и автоматические варианты с электроприводом из сэндвич-панелей для дачи
Ограда домовладения – это «лицо» хозяев, показатель их статуса и вкуса, защита от пыли, проникновения злоумышленников и посторонних животных. Ворота создают у гостей первое впечатление о доме, потому им всегда придается особое значение.
Особенности
Конструкция распашных ворот проверена не просто годами – тысячелетиями, большинство людей на всей планете предпочитают именно такие ворота совершенно заслуженно.
Створки на петлях – простая и удобная система крепления, которая решает сразу несколько задач и имеет перечень несомненных достоинств:
Простота изготовления и монтажа, финансовая доступность позволяет установить их своими руками.
Надежность и долговечность при использовании.
Универсальность – применение практически во всех типах помещений и оград.
Многообразие вариантов конструкции, широкий размерный ряд.
Отсутствие обязательного бетонирования прилегающей территории.
Распашные ворота за время своего существования приобрели огромное разнообразие как по конструктивным особенностям, так и по внешнему виду и дизайну.
Виды
Разновидностей распашных ворот сегодня насчитывается огромное множество, это объясняется бурным развитием строительных технологий, производством инновационных материалов с необходимыми техническими характеристиками, широким ассортиментом фактур и обширной цветовой палитрой, способной удовлетворить самый взыскательный вкус.
Разделяются они по количеству створок и бывают одностворчатые и двухстворчатые.
Могут быть и со встроенной в одну из створок калиткой, это экономит пространство в небольших помещениях (гаражах, небольших территориях).
Если проезд необходимо сделать широким, то используют складные ворота. Их складывающиеся пополам или гармошкой створки не загораживают территорию. Можно сделать складчатой и только одну из них.
По внешнему оформлению различают односторонние, декорированные только с лицевой стороны двери и двусторонние, имеющие две украшенные стороны.
По материалам изготовления ворота отличаются металлические, деревянные – тяжелые и основательные, из металлопрофиля, поликарбоната, сэндвич-панелей – более легкие. Бывают прозрачные из кованых элементов либо из комбинаций различных материалов.
Современные въезды различаются по способу управления: механические, которые нужно открывать руками, и автоматические – с электроприводом, они позволяют водителю открывать и закрывать ворота, не выходя из автомобиля.
Любые распашные ворота, в том числе самодельные, можно оборудовать комплектом автоматизации.
По назначению и области применения различают ворота производственные, въездные, уличные, которые ограничивают проезд машин во дворы многоэтажных домов и обычно управляются автоматикой. На расположение въезда также влияют противопожарные нормативы и требования к безопасности.
Материалы
На выбор материала, из которого изготовлены ворота влияют следующие факторы:
Назначение, место установки.
Тип управления – ручное или автоматическое.
Общий архитектурный замысел, гармоничное сочетание с остальной оградой или контраст.
Ветровые нагрузки, парусность, другие внешние факторы.
Легкие ворота из профнастила или поликарбоната, а также металлические сварные решетчатые, сетчатые, с натянутой стальной сеткой на металлической рамке из профтрубы или из евроштакетника чаще всего применяются в конструкциях, управляемых автоматикой, тогда створки легко открываются и закрываются. Ворота из штакетника крепятся быстро и нарядно выглядят.
Деревянные створки смотрятся более экологично и внушительно, но менее прочны, так как древесина подвержена влиянию агрессивной внешней среды и со временем способна разрушаться. Солнце и влага, попадая на древесину, делают ее благоприятной средой для развития бактерий, грибков, насекомых, начинается процесс гниения. Чтобы придать этому материалу устойчивость, его пропитывают антисептиками и гидрофобными составами, покрывают лаками для внешних работ или красками. Выбираются бруски из более прочных пород деревьев, например, дуба.
Деревянные ворота ставят обычно на частных участках и в загородных домовладениях.
Металлический профиль и стальные или алюминиевые листы можно увидеть на всех гаражах страны, часто их ставят на уличные ворота оград различных территорий, организаций и частных домов. Очень выразительно и нарядно смотрятся кованые ворота или металлические с решетчатыми элементами для облегчения конструкции. Стоимость таких ворот выше, чем обычных без декора, но и результат впечатлит гостей и соседей.
Профлист сейчас очень популярен в качестве материала для обшивки створок.
Он обладает несомненными достоинствами:
Малый вес – важное свойство для работы автоматики.
Финансовая доступность.
Практичность и прочность профлиста благодаря профилированию и покрытию.
Легкость резки и монтажа, быстрая установка.
Огромный ассортимент фактур и цветов, эффектов, например, имитация дерева, камня, покрытые светящейся или термоиндикационной краской, возможность нанесения любых принтов.
Из современных вариантов можно выделить ворота с поликарбонатом, пластиковые, пленочные, которые сохраняют микроклимат в производственных помещениях.
Возможны также комбинации различных материалов. Для каркаса можно использовать профиль, а створки обшить деревом, ПВХ, древесно-полимерным композитом. Металлические листы красиво смотрятся с коваными элементами и декоративными планками наверху.
Опорные столбы ворот изготавливаются из металлической трубы, которая усиливает столб, обеспечивает устойчивость конструкции и принимает основные нагрузки. Вокруг трубы может быть кирпичная кладка либо бетонный монолит.
Конструкции
Распашные ворота имеют очень простую конструкцию. Для них не нужен фундамент, как для откатных рулонных ворот, в которых есть ролики, колеса и направляющие. Возможны дополнительные детали, например, ворота в цеха стараются сделать утепленные, герметичные, поэтому крепят к створкам резиновый уплотнитель. На кирпичных столбах монтируют дополнительное освещение.
Все виды распашных ворот содержат следующие конструктивные элементы:
Опорные столбы. Для легких ворот и заборов возможен монтаж на винтовых сваях.
Петли, к которым крепятся створки. На тяжелых воротах используют цилиндрические петли, усиленные подшипниками, бывают и регулируемые.
Фиксаторы. Ограничивают распахивание ворот и соединяют их в закрытом состоянии в одну линию, фиксаторы могут быть с пружиной или с амортизатором.
Запор, засов, замок, фиксирует створки в запертом состоянии.
Ворота открываются наружу при небольшой площади внутренней территории, тогда привод обязательно монтируется скрыто, под поверхностью земли, а оси створок должны быть длиннее, чтобы правильно закрепить приводные рычаги.
Если створки открываются внутрь, то рычаги могут крепиться прямо к полотну, а механизм – на стойку ворот.
Для перемещения створок необходимо свободное пространство с ровной поверхностью. Также важна парусность, нагрузка ветра на створку. При высоких показателях парусности рекомендуются решетчатые створки, сквозь которые проходит воздух, и парусность тем самым снижается.
Чтобы открыть простые ворота, нужно выйти из автомобиля, затем открыть по очереди створки, заехать на территорию, опять выйти, закрыть створки. В дождь, ветер и снег выходить из машины и проделывать все это вручную долго и неприятно, поэтому ворота снабжаются комплектами приводов и автоматики к ним.
Механизмы открывания
Приводы для перемещения створок бывают линейные и рычажные. По принципу действия они делятся на электромеханические и гидравлические. По уровню размещения – надземные и подземные.
Линейная электромеханическая система на сегодняшний день самая популярная, она недорогая, легко устанавливается и открывает створки наружу. Выглядит она как продолговатый футляр, из которого выходит планка в виде стрелы. Винт, вращаемый электрическим двигателем малой мощности, перемещает гайку по направляющей, преобразуя вращательный момент движения в линейный и перемещая створку ворот. Для плавного хода линейный привод оснащен блоком управления. Монтаж такой системы делается в нижней части ворот.
Рычажный привод также работает от электродвигателя через редуктор. Вертикальный вал, к которому крепится кривошипно-шатунный рычажный механизм, открывающий створки. Специальные выключатели и датчики, доводчики, обеспечивают плавность хода. Такой привод делает возможным открывание внутрь даже при широких столбах.
Рычажные механизмы возможно смонтировать под землей, однако в таком случае необходимо помещать их в металлическую коробку, бетонировать, защищать от попадания воды и промерзания. Рычаг находится снаружи.
Гидравлический привод стоит дороже остальных, его используют в тяжелых, часто используемых воротах, оснащают комплектом автоматизации. Реверсивный электронасос подает масло в цилиндры, которые двигают ворота.
Достоинства дистанционного управления открыванием/закрыванием:
Дальность – до 30 метров, можно управлять из дома.
Открывание в течение 10-15 секунд после нажатия кнопки.
Простая, надежная и долговечная система.
Быстрая остановка привода в случае отказа или аварии.
Работа от стандартной однофазной электропроводки.
Продаются готовые комплекты управления, в которые входит:
Принимающая антенна.
Сигнальная лампа.
Управляющий блок с электронной платой и реле.
Электромагнитный замок.
Фотоэлементы, датчики положения объекта, индукционные контуры.
Все провода и кабели изолируют металлическим гофрошлангом и прячут под слой бетона. Автоматику проверяют на срабатывание перед установкой. Блоки управления монтируют в специальные ниши в столбах или боксы.
Размеры
Правильное размещение и габариты, грамотный расчет и разметка, размеры и вес всей конструкции обеспечат безопасную и надежную эксплуатацию и долгий срок службы ворот.
При проектировании ограждения и выборе типа привода и автоматики очень важны размеры столбов и ширина въезда, расстояние от столба до полотна, толщина створок. Все эти цифры должны быть четко указаны на чертеже. Необходимо разметить положение всех деталей, замков, механизмов.
Минимальная ширина ворот, достаточная для проезда любого вида транспорта, составляет 280 см. При расчетах следует учесть угол заезда транспорта. Если грузовой автомобиль не сможет заехать на территорию под прямым углом, ширину проезда необходимо увеличить в 1,2-1,5 раза. Следует также прибавить двойную толщину створок. Максимальная ширина может составить и 6 метров, для нее требуется усиление конструктива, мощная автоматика и привода.
Высота от земли до нижней кромки створок, чтобы они не застревали при движении, должна быть не менее 8-10 см. Высота ворот, равная 2 м, достаточна для проезда обычного легкового транспорта. Для производственных и цеховых ворот высота должна позволять проезд всех необходимых видов транспорта.
Сечение трубы усиления для опорных столбов – 80-100 м. Профили для каркаса нужны диаметром от 2,5 до 4,5 см. Для диагонального или поперечного усиления жесткости понадобится профиль сечением 2-4 см.
Технические требования
Как и любые строительные работы, обустройство ограды и ворот производится строго по нормативам и правилам:
Ровная поверхность площадки по всему радиусу открывания, малейшее препятствие может привести к заклиниванию и поломке привода.
Ширина въезда и полотна створок должна быть достаточной для безопасного и свободного проезда транспорта. Для легковых это 3,5м, для грузовых рекомендуется 4 м.
Нормы пожарной безопасности требуют ширины ворот не менее 4 м, если дом расположен вдали от перекрестка.
Минимальная высота створок – 1,8 м.
Внешний вид и оформление должно гармонировать с общим видом улицы и дома.
Ворота должны быть оборудованы всеми необходимыми системами безопасности, предупреждающими знаками и табличками.
Устройства безопасности
Для бесперебойной работы распашной системы необходимо выполнить ряд мероприятий по предупреждению людей, детей, животных, автомобилей, находящихся в радиусе распахивания, чтобы избежать травм и неожиданного выезда транспорта. Для этого крепят специальные предупреждающие таблички и знаки, светоотражающие элементы и сигнальное освещение. Также применяется звуковая сигнализация, мигающие габаритные огни.
Обязательна установка систем обнаружения различных посторонних предметов на пути движения полотен. Такими системами являются фотоэлементы и датчики положения и движения створок, а также положения и движения автомобиля или наличия посторонних объектов. В этом случае срабатывает управляющее устройство, происходит блокировка и автоматическая остановка привода. Фотоэлементы крепят на расстоянии не менее 1 метра от ограды на специальных столбиках и на основных столбах ворот. Индуктивный контур укладывают под поверхностью земли на глубине от 3 до 10 см в три или четыре слоя.
Изготовление своими руками
Строительство ворот вполне возможно осуществить самостоятельно с применением необходимых инструментов и соблюдения технологии и сроков высыхания бетона.
Для самостоятельной работы понадобятся:
Бетономешалка, лопата;
Уровень, рулетка, маркер, угольник;
Болгарка, алмазные диски;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт, саморезы.
При использовании распашных систем вся основная нагрузка приходится на несущие столбы. Чтобы придать конструкции жесткость и надежность, опоры усиливают стальной трубой и вкапывают в землю на глубину промерзания грунта примерно 1-1,5м. После разметки расположения опор, в этих точках копают яму глубиной 1, 5м и диаметром вдвое большим, чем сечение трубы. Далее на дно ямы высыпают песок и щебень, создавая так называемую подушку. Её высота равна 20 см.
Трубы должны быть защищены от коррозии, установлены в ямы, забетонированы. Бетон следует прикрыть полиэтиленовой пленкой и увлажнять каждый день во избежание растрескивания. Через неделю бетон наберет необходимую прочность и высохнет. При желании можно обложить столбы кирпичом, камнем.
К опоре привариваются горизонтальные закладные крепления для каркаса сверху, посередине и внизу столба.
Затем необходимо сделать каркас для створок и усилить их. Для этого понадобится профильная труба прямоугольной формы, обработанная составом от ржавчины. Согласно чертежу нужно разрезать трубу на куски с краями в 45 градусов, зачистить стыки. Детали рамы разложить ровно по чертежу и проверить углы и размеры, диагонали. Сварить все узлы сплошным герметичным соединением.
Перемычки привариваются по диагонали или горизонтально на расстоянии 50 см от верхнего и нижнего края полотна. Конструкция должна стать максимально жесткой.
Навешивание каркаса начинается с разметки положения петель. Каркас необходимо приставить вертикально к несущему столбу и отметить точку крепления петли на расстоянии 25 см от краев створки. Нижнюю часть петли нужно приварить к основе, а верхнюю к каркасу. Теперь можно навешивать раму.
Обшивку полотна можно выполнить и до навешивания, можно и после. Например, профлист крепится саморезами с резиновыми прокладками или клепками. Облицовочные доски крепят к раме саморезами. Затем нужно установить задвижки, засовы, замки, отрегулировать ворота.
Следующий этап – установка автоматики. Ее также можно сделать самому, купив готовый комплект, а возможно изготовить из запчастей и комплектующих от бытовой техники, автомобилей, подручных материалов. Вначале нужно рассчитать расстояние между плоскостью полотна и внешним краем столба. Если оно превышает 150 мм, то применяют рычажный механизм, если нет – то линейный.
Например, для привода используют актуатор для спутниковых антенн, универсальные автомобильные стеклоподъемники, для управления – брелоки от сигнализации, пульты для электроники. Редукторные электродвигатели и винтовые домкраты также будут полезны.
Для крепления механизмов сначала приваривают кронштейны, держатели приводов. Затем выдвигают рычаги максимально и крепят к столбам и к каркасу. После подключения электрических проводов проводят испытания рабочих систем на видные места согласно схеме, устанавливают сигнальные лампы и другие защитные устройства.
Полезные советы по монтажу распашных ворот своими руками вы найдете в следующем видео.
Примеры дизайна
Достойный вид воротам и всей ограде в частных домах и на дачах придают элементы декора и варианты комбинирования материалов.
Красивые, внушительные и в то же время легкие ворота, полотно которых обшито профлистом с рифлением. Оттенок подобран идеально. Форма створок сочетается с архитектурой дома в глубине двора. Мощная автоматика позволит гостям проехать на участок не выходя из авто.
На этом примере мы видим дачные ворота, выполненные в сказочном стиле, очень надежные, экологичные. Благодаря кованым элементам и светлым деревянным рейкам они прекрасно вписываются в окружающий ландшафт.
Благородство стиля и безупречное исполнение, скромная простота и изящность ковки – все это отражено здесь. Кружева этих кованых ворот и ограды вызывают восхищение и зависть, а также демонстрируют прекрасный вкус мастера и хозяев. Ограда прозрачная, издалека показывающая гостям единый ансамбль с домом и окружающей природой.
dekoriko.ru
идеи применения разнообразных видов (115 фото)
Самое первое впечатление, складывающееся при посещении частного дома, складывается от внешнего вида и дизайна ворот с калиткой. Однако, ворота важны не только внешним оформлением, а как функциональный, обеспечивающий удобство, безопасность и практичность хозяйства, элемент.
Если посмотреть на сайтах посвященных строительству частного дома фото ворот с калиткой, можно отметить разнообразие вариантов внешнего вида и конструктивных особенностей.
Давайте подробнее остановимся на двух вопросах: какие бывают и как правильно подобрать ворота с калиткой.
Основные виды ворот с калиткой
Прежде необходимо сразу оговорится: ворота с калиткой могут быть выполнены как два независимых элемента, расположенных рядом, либо как единая конструкция, т.е., ворота с калиткой внутри одной из створок.
В любом случае, калитка представляет собой, как правило, «прозрачный» элемент и, в зависимости от материала, а также технологии ее изготовления, различают следующие основные ее виды.
Деревянные
Наиболее простые, от того – популярные, могут быть легко сделаны самостоятельно. Внешний вид полностью зависит от вкуса и возможностей мастера. Недостаток – недолговечность и малая механическая прочность.
Сварные металлические конструкции
Также достаточно популярный вариант, при этом сварная калитка является надежной, имеет значительный запас прочности и при правильном уходе может служить долгие годы.
Главный недостаток – необходимость в специальном сварочном оборудовании для самостоятельного изготовления, а также наличие у мастера соответствующих навыков в обработке металла и сварочных работах.
Стоимость такой калитки превышает цену деревянной, если конечно последняя выполнена не из ценных пород дерева, однако все-таки является вполне приемлемой.
Кованные калитки
Это наиболее дорогой вариант, однако, художественная ковка позволяет получить несравненно лучший результат, при этом калитка будет надежной, прочной и долговечной.
Самостоятельно изготовить такую конструкцию можно только при наличии специальных навыков и оборудования, не применяемого в домашнем хозяйстве. Именно цена и сложность делают такие калитки редкими на практике.
Виды ворот
Рулонные. Такие ворота представляют собой конструкцию, полотно которой при открывании «наматывается» на специальный барабан расположенный сверху. Главный недостаток – сложность и высокая цена, при этом надежность оставляет желать лучшего.
Секционная конструкция. Плотно ворот состоит из отдельных секций, которые по специальным направляющим собираются в пакет и складываются в специальном боксе сверху. По своей стоимости такие ворота менее дорогие в сравнении с рулонными, однако, низкая надежность и сложность механизма значительно ограничивают область применения.
Складные. Такие ворота представляют собой набор секций, при открывании складывающихся в вертикальную «гармошку». Сложность конструкции и малая надежность, также ограничивают область применения.
Откатные. Конструкция выполнена в виде одной или двух створок, при открывании откатывающихся в сторону по специальным направляющим. Главный недостаток – необходимость в свободном пространстве для сдвига створки и обязательный постоянный контроль чистоты направляющих.
Распашные. Наиболее популярная и надежная конструкция, легко может быть сделана самостоятельно и в домашних условиях. Именно распашные ворота часто бывают комбинированными – на одной из створок устанавливается калитка.
Естественно, мы обозначили только основные виды ворот и калиток. На практике можно встретить некие комбинированные варианты или совсем экзотические.
Секреты правильного выбора ворот и калитки
Прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте ворот с калиткой, необходимо ответить на следующие вопросы:
Где будут установлены ворота. В данном случае подразумевается тип территории, которую они будут огораживать: ворота для частного дома и производственной площади будут отличаться как внешним видом, так и своим функционалом размером и надежностью.
Если это ворота для частного дома, важно учитывать наличие автомобиля и особенно, если нет гаража или он находится на территории участка. В таком случае размеры ворот с калиткой должны обеспечивать возможность свободного въезда – выезда автомобиля, не создавая трудностей и не мешая движению транспорта снаружи.
Какого вида забор и особенности его внешнего исполнения. Ворота с калиткой должны гармонично вписаться в общую концепцию огораживающего забора, не быть неким «пятном».
Ворота должны отвечать общей концепции, центральной дизайнерской идеи всего участка.
Выбрав ту или иную концепцию, нарисуйте схему ворот с калиткой, постарайтесь представить, как выбранный вами вариант будет смотреться. Для этих целей хорошо использовать специальные графические редакторы или программы для моделирования.
Только после того, как вы все продумали и представили, можно приступить к изготовлению, заказать в мастерской, а также приобрести уже готовые ворота с калиткой.
Для того, чтобы установка ворот с калиткой своими руками была выполнена без проблем и правильно, предварительно ознакомитесь с правилами и секретами этого вида работ.
Как прикрепить карниз к натяжному потолку, к чему прикрутить
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
инструкция, технология установки и видео
Монтаж натяжных потолков – это надежный и быстрый способ изменить интерьер квартиры или загородного дома. Потолок с натяжным полотном из глянцевой поливинилхлоридной пленки (ПВХ) очень практичен и прост в обслуживании, к тому же изготовлен он из экологически чистого материала. Размещенная под натяжные потолки шумоизоляция или термоизоляция будет надежно выполнять свои функции.
Такой натяжной потолок может стать украшением Вашей квартиры
Если вы стоите перед выбором что применить в ремонте натяжной потолок или гипсокартон, то вот вам пища для размышлений. При производстве потолков из гипсокартона готовьтесь к тому, что покрытие стен обоями, которые находятся в еще хорошем состоянии, придется срывать и потом заново клеить.
Потолок из гипсокартонных плит крепится на металлический каркас, а затем шпаклюется и шлифуется. Это, как правило, сопровождается большим выделением мелкодисперсной гипсовой пыли, которая забивает на обоях мелкие поры и узоры. Очистить стены после этого практически не возможно даже с применением пылесоса.
Срок монтажа подвесного гипсокартонного потолка в комнате 4 х 4 м по технологии занимает 5-7 дней в зависимости от температурно-влажностного режима в квартире. Монтаж натяжного потолка из ПВХ или пропитанной ткани в таком же помещении выполняется в течение 3-4 часов.
Гарпунный багет полотно и потолочный плинтус
Улавливаете разницу? К тому же снимать еще хорошие обои не потребуется. Можно даже не выносить мебель из помещения. Монтируя натяжные потолки расстояние от потолка существующего может составлять всего 3 см. Это позволит вам сэкономить пространство вашей квартиры. На такие потолки устанавливаются практически любые приборы освещения: люстры, споты и точечные светильники.
Наверное, вы задумались, как сделать натяжные потолки самостоятельно и без привлечения дорогих специалистов. Ознакомившись с этой статьей, вы поймете, что это не так уж и сложно. Достаточно продуманно и серьезно подойти к этому вопросу, вооружившись знаниями и необходимым инструментом.
Теоретические отступления
Перед началом немного теории. Итак, как крепится натяжной потолок к стене. Подвесные натяжные потолки крепятся на специальный пристенный профиль, который называется багет. Есть багеты металлические и пластмассовые, гарпунные (для крепления полотен ПВХ) и штапиковые (для крепления тканевых полотен).
Крепление багета к стене
Чтобы более подробно ознакомиться с технологией вы можете посмотреть видео по установке натяжного потолка представленное на этой странице.
Например, багет алюминиевый для натяжных потолков гарпунного типа имеет паз с замком для гарпуна. Гарпун – это мягкий профиль, приваренный по всему периметру потолочного полотна ПВХ. Перед натяжением полотно разогревают до температуры + 60 градусов.
Для этого применяется газовая пушка для натяжных потолков. После этого гарпун аккуратно шпателем вгоняется в замок багета по определенной схеме, с которой вы ознакомитесь ниже.
Расчет материалов
Чтобы рассчитать натяжной потолок надо знать точную площадь потолка помещения, в котором будут производиться работы. Измерьте длину и ширину комнаты рулеткой, набросайте на бумаге план помещения с указанием размеров и с результатом отправляйтесь на фирму, которая специализируется на установке натяжных потолков. Там вы без труда сможете выбрать полотно по цвету, заказать на нем узор и так же приобрести все комплектующие материалы (профиль и термокольца для светильников). Там же сможете взять в аренду тепловую газовую пушку.
Прогрев полотна тепловой пушкой
Багет крепится к стене при помощи дюбелей и саморезов. Для крепления светильников применяются прямые П-образные подвесы и закладные детали из фанеры толщиной 10 мм. Декоративная заглушка для установки в зазор между стеной и потолком. Для приклеивания термоколец светильников понадобится специальный клей.
Инструменты
Для работ вам потребуются следующие инструменты:
Уровень лазерный или водный
Малярная красящая обивочная нить
Дрель ударная электрическая
Шпатель для натяжного потолка
Ножовка по металлу или болгарка
Молоток
Тепловая пушка газовая
Зажимы для потолочного полотна (2 шт)
Рулетка, карандаш и канцелярский нож
Напильник или наждачная бумага
Схема установки полотна
Порядок работ
Последовательность работ включает пять основных этапов:
Разметка потолка
Монтаж багета
Подготовка проводки и закладных деталей под светильники
Натягивание полотна и установка декоративной заглушки
Завершение установки светильников
Теперь подробно остановимся на каждом пункте.
Разметка потолка
Для определения горизонтальной плоскости натяжного потолка при помощи лазерного или водного уровня на стенах по периметру помещения ставят отметки. Точки соединяют между собой малярной обивочной нитью.
Заправка гарпуна шпателем
Если будут встраиваться точечные светильники, то уровень будущего потолка опускают на 10-12 см. При монтаже люстры минимальная высота натяжного потолка может составлять 3 см от существующего.
Монтаж багета
По отмеченной линии с шагом 10-15 см высверливают отверстия в стене и забивают в них дюбеля молотком. Важно знать! Стык багета не должен попадать на угол потому, что сила натяжения велика и гарпун полотна может выскочить в стыке профилей, расположенном в углу.
Для этого багет надрезают ножовкой по металлу или болгаркой, сгибают под углом 90 град и резаные края обрабатывают напильником, убирая заусенцы. В месте стыка шаг крепления саморезами должен быть 2-4 см. Багет крепят к стене саморезами по всему периметру комнаты.
Подготовка проводки и закладных деталей под светильники
Перед монтажом полотна на существующий потолок в нужных местах устанавливают закладные детали. Для крепления люстры на прямых подвесах к существующему потолку дюбелями крепят фанерную заготовку (по размерам крепежа люстры). В центре заготовки высверливается отверстие под провод освещения.
Подготовленное место для светильника
Для монтажа точечных светильников к потолку на прямых подвесах крепят корпус светильника. Важно помнить! Вся проводка освещения должна быть уложена в гофрированный полипропиленовый рукав и закреплена хомутами к потолку.
Натягивание полотна и установка декоративной заглушки
Важно помнить! Перед прогревом помещения рекомендуется убрать комнатные растения.
Полотно подвешивают на зажимах к багету, в двух противоположных по диагонали углах.
Когда тепловая пушка прогрела воздух до требуемой температуры, можно приступать к натягиванию полотна. При температуре + 60 градусов ПВХ пленка приобретает эластичность, которая позволяет растягивать ее подобно воздушному шарику.
Шпателем начинают загонять гарпун полотна в паз багета. При этом схема натягивания выглядит так: в первую очередь натягивают углы – во вторую очередь середина по каждой стене – завершают растягиванием оставшихся участков.
Обратите внимание! Помещение необходимо прогревать до полного завершения работ по монтажу полотна.
После того как конструкция натяжного потолка смонтирована, и полотно натянуто, в зазор между стеной и полотном устанавливают плинтус для натяжных потолков (декоративная заглушка). Он изготовлен из эластичного и прочного полимера, который скроет зазор и мелкие неровности стен. Для установки его плотно запрессовывают в промежуток между стеной и потолком.
Завершение установки светильников
Через несколько минут после выключения тепловой пушки пленка ПВХ остынет и натянется. Рукой необходимо нащупать место расположения светильника или закладную деталь с проводом. В это место клеится пластиковое термокольцо.
Так защищает натяжной потолок от протечек
После высыхания клея, внутри кольца вырезают ножом полотно, через отверстие выводят провод освещения и монтируют светильник. Натяжной потолок готов и теперь он не только будет радовать ваш глаз, но и защитит интерьер от затопления сверху нерадивыми соседями.
Как крепить карниз к натяжному потолку: способы установки гардины
При установке натяжного потолка необходимо заранее продумать, как будут крепиться шторы. Конструкция представляет собой натянутое полотно из тонкой ПВХ-пленки или синтетической ткани, поэтому не обладает достаточной жесткостью. Крепление карниза к натяжному потолку проходит не так, как к твёрдой поверхности. В этой статье расскажем, какие существуют варианты монтажа, а также покажем, что делать, если требуется поменять гардины.
Можно ли прикрепить потолочный карниз к натяжному потолку
ПВХ-плёнка или ткань не предназначены для того, чтобы подвешивать к ним что-либо. Материал провиснет под нагрузкой и даже может порваться. Но существуют способы крепления, которые совместимы с натяжным потолком. Нагрузка при этом приходится на плиты перекрытия.
Есть даже хитрости, позволяющие установить потолочный карниз, когда полотно уже натянуто.
Способы крепления
Рассмотрим два основных способа повесить гардину на натяжной потолок. Первый проще, но будет видна шина. Второй несколько сложнее в исполнении, зато крепления, кольца и шторная лента получаются скрыты.
Перед началом работ проводят подготовку. С потолка снимают остатки старой краски, побелки или штукатурки. Затем пропитывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения (лучше антисептической).
Для монтажа понадобятся:
стремянка;
нивелир;
рулетка и карандаш;
дрель или перфоратор;
шуруповёрт;
ножовка по дереву;
молоток;
крепёж.
Открытая установка
При этом варианте предполагается, что карниз будет располагаться на натяжном потолке. Но полотно не выдерживает веса, поэтому используют такой способ:
К прочному черновому перекрытию прикручивают закладные.
Затем натягивают плёнку или ткань.
Карниз крепится через полотно к закладным.
Закрывают щели маскировочной лентой.
Рассмотрим каждый этап подробнее. Возможны разные подходы к выбору опоры. В качестве закладных в натяжном потолке используют один большой брус под размер карниза либо несколько маленьких платформ в местах расположения точек крепления. В последнем случае удобно пользоваться покупными пластиковыми закладными. Но можно сделать их своими руками, например, из фанеры.
Установка карниза на натяжной потолок проходит так:
Наносится разметка. Закладные платформы должны располагаться в местах крепления карниза через каждые 50-60 см.
Перфоратором бурятся отверстия в потолке.
В них вставляются пластиковые дюбели.
К платформам прикручивают алюминиевые подвесы.
Крепят закладные саморезами в подготовленные отверстия. Площадки должны располагаться вровень с натяжным потолком.
Совет! Для выставления уровня в районе крепления закладных протягивают верёвку, закрепив её к багетам на противоположных стенах. Платформы устанавливают на одном уровне со шнуром.
Брус монтируют по тому же принципу, но с некоторыми отличиями:
Для крепления больше подойдут усиленные металлические уголки.
Дерево обязательно шлифуют, чтобы не повредить полотно.
Затем пропитывают антисептиком для защиты от грибка.
Следующий этап — установка натяжного потолка. Когда поверхность готова, вешают карниз:
Если это необходимо, подрезают планку под размер комнаты.
Отмечают места установки закладных на полотне.
Делают отверстия.
Прикручивают карниз.
Внимание! Все отверстия в плёнке необходимо предварительно укреплять протекторными кольцами из пластика. Иначе материал порвётся в этом месте под силой натяжения.
Продаются протекторы разных размеров. Их фиксируют к потолку суперклеем, не разрушающим ПВХ. Вместо колец, можно использовать алюминиевую армированную ленту. Скотч наклеивают на плёнку в местах крепления и вкручивают саморезы через него. Для тканевого потолка это не требуется.
Создание ниши под карниз
Этот способ сложнее в реализации, но обладает определёнными преимуществами. Создаётся впечатление, что занавеска струится от самого потолка. Комната обретает более изысканный вид и кажется выше. Кроме того, отсутствует риск испортить ПВХ-плёнку, так как не нужно делать в ней проколы.
Общая схема такая:
Решают, где будет находиться карниз.
На небольшом расстоянии ставят «бортик» из бруса.
К нему и к стенам крепят каркас для натяжного потолка.
В образовавшейся нише размещают шторы, карниз прикручивают к черновому перекрытию.
При определении размеров скрытого кармана учитывают ширину подоконника и радиатора отопления. В большинстве случаев достаточно 20-25 см. А глубина подбирается так, чтобы из комнаты не было видно карниза. Делать слишком глубокую нишу не стоит: так неудобно вешать занавески. Также нужно учитывать, что сильно опустится потолок.
После того как размеры определены, приступают к монтажу:
Наносят разметку на стены и потолок.
Крепят деревянный брус (так же, как при открытом способе установки карниза).
К нижней части прикручивают профиль для натяжного полотна.
Места стыков проклеивают армированным скотчем.
Щели в профиле закрывают F-образной маскировочной лентой.
При таком способе со стороны окна будет видна закладная и система креплений. Если это не устраивает, балку закрывают натяжным полотном. Этот способ сложнее:
Сначала к потолку крепят профиль для плёнки (ориентируясь на край будущей ниши).
Опускают каркас вниз на глубину кармана.
На потолке с минимальным отступом от багета монтируют брус.
К нижнему краю балки прикручивают профиль отбойник. В этом месте ПВХ-плёнка перегибается и заправляется в потолочный багет. В результате получается ниша, эстетично выглядящая со всех сторон.
Особенности! Дополнительно можно смонтировать скрытую подсветку, которая создаёт впечатление парящих штор. Для этого в угол ниши со стороны комнаты клеится светодиодная лента.
Как прикрепить карниз, если потолок уже натянут
Предыдущие способы предполагают подготовительные работы до установки полотна. Но иногда необходимо повесить потолочную шину после натяжки. Снять плёнку не только трудно, но и не всегда возможно. При гарпунном креплении материал аккуратно вынимается из багета, а затем ставится снова. При клипсовом или штапиковом это невозможно. Но решения есть и для таких случаев.
Крепление к стене на кронштейны
Это довольно простой в исполнении и недорогой вариант. Если провести установку аккуратно, потолок не пострадает и сохранится гарантия от производителя, а также водонепроницаемость полотна, поскольку в нем не будет отверстий. При необходимости карниз легко заменяется на другую модель.
Внимание! Перед установкой нужно убедиться, что материал перегородки достаточно прочный и выдержит дополнительную нагрузку.
Для монтажа необходимо:
Прикрутить кронштейны к перекладине при помощи потайных винтов (гайки должны располагаться снизу). В зависимости от веса карниза и штор, расстояние между кронштейнами делается около 30-50 см.
Приставить изделие к стене и разметить точки крепления (чтобы они оказались на одной высоте, пользуются нивелиром).
Просверлить отверстия перфоратором.
Прикрутить карниз.
Важно с самого начала правильно определить высоту, так как при перевешивании в стене останутся заметные отверстия.
Монтаж к плите перекрытия
Если требуется подвесить карниз к натяжному потолку, когда установка уже завершена, выручит метод крепления с распорками:
Шину прикладывают к поверхности, проверяя, чтобы расстояние от стены было одинаковым.
Отмечают расположение креплений.
Наклеивают протекторные кольца (диаметр выбирают меньше ширины карниза, чтобы планка закрывала отверстие).
Вырезают полотно внутри кольца острым ножом.
Перфоратором пробуривают отверстия в черновом потолке.
Устанавливают пластиковые дюбели.
Берут кусок полипропиленовой водопроводной трубы диаметром чуть меньше кольца, отмеряют расстояние от перекрытия до плёнки и отрезают. Делают такие заготовки для всех мест крепления.
Вставляют отрезки трубы в отверстия и через них прикручивают шину к потолку длинными саморезами.
Обратите внимание! Из-за неровности плит перекрытия длина отрезков трубы может быть разная, необходимо измерять расстояние в каждой точке крепления.
Как поменять карниз на натяжном потолке
Такая необходимость возникает, если старая перекладина сломалась или просто возникло желание изменить интерьер.
Способ зависит от технологии крепления старого карниза, а также от размеров нового. Самый простой вариант — когда шина установлена на закладные, а габариты и вес такие же. Тогда достаточно открутить крепления, снять старый карниз и подвесить другой. Но важно точно совместить отверстия.
Если шина более тяжёлая или широкая, вешать её на старую закладную нельзя! Возникает риск обрушения бруса и повреждения полотна. В результате потолок придётся ремонтировать или полностью менять.
В таких случаях возможны два варианта замены. Первый:
Частично снять полотно.
Демонтировать старые закладные.
Установить новые, подходящие для шины.
Снова натянуть потолок.
Второй метод заключается в том, чтобы смонтировать дополнительные крепления между платформами через распорки, не демонтируя полотно. Если в качестве закладной использовался брус, тогда можно просверлить отверстия и через них вкрутить длинные саморезы в плиту перекрытия.
Поменять карниз в нише намного проще. Достаточно снять перекладину, проделать другие отверстия и прикрепить новую планку.
Совет! При выборе нового изделия необходимо учитывать размеры ниши.
Есть несколько способов подвесить карниз к натяжному потолку. Если полотно ещё не натянуто, устанавливают закладную или делают нишу около окна. Первый вариант проще, зато со вторым удобнее поменять шину при необходимости. Иногда приходится устанавливать карниз, когда потолок уже натянут, но и для такого случая есть способы монтажа.
как повесить, прикрепить потолочный карниз к натяжному потолку, установка, как установить, крепление, как крепить
Содержание:
В продаже имеется большой выбор таких изделий как карниз для натяжного потолка. Существует несколько способов их установки. Нужно знать, как правильно совместить друг с другом эти взаимодополняющие потолочные элемента – натяжную конструкцию и карниз.
Работа, как повесить карниз к натяжному потолку, не относится к наиболее сложным монтажным мероприятиям и ее даже можно выполнить самостоятельно, не пользуясь услугами профессионалов.
Многие владельцы недвижимости сталкиваются с необходимостью сделать незаметными неровности поверхности потолка. Решить данную проблему можно путем монтажа натяжной системы, которая имеет замечательные декоративные качества, отличается практичностью и устойчивостью к влаге. Нередко отказ от ее установки связан с ошибочным мнением, что с креплением карнизов возможны проблемы.
При монтаже натяжной конструкции важно не забывать, что для этого используется тонкое ПВХ полотно, которое не выдерживает повышенные нагрузки. По этой причине, чтобы в дальнейшем повесить карнизы нужно под них заранее установить надежную опору из толстой фанеры или деревянного бруса.
Функционал карнизов для натяжных систем
Монтаж потолочного карниза на натяжной потолок позволяет самым выгодным образом подчеркнуть стиль помещения и его красоту, наполнив ощущением комфорта. Очень важно правильно сочетать между собой эти детали обстановки.
Натяжные потолочные конструкции пользуются огромным спросом среди тех владельцев недвижимости, которые стремятся сделать интерьер своего жилища оригинальным и уютным. До того, как прикрепить потолочный карниз к натяжному потолку, необходимо тщательным образом обдумать все, даже мельчайшие детали. Нужно определиться с выбором данного изделия, с местом и методом его установки.
Крепят карнизы, как на потолочную поверхность, так и на стены. Если при этом воспользоваться стильными дизайнерскими идеями, каждый из способов может оказаться эффективным.
Виды карнизов для натяжных потолков
Карнизы, у которых конструкция предусматривает крепление к натяжной потолочной конструкции, могут иметь различное функциональное назначение:
Изделие для штор. При его использовании необходимо не забывать, что крепление карниза к натяжному потолку вызовет ряд трудностей, связанных с обеспечением условий, которые предотвратят повреждение поливинилхлоридной пленки.
Изделие для обустройства скрытой подсветки. Оно представляет собой пенополистирольный профиль, для крепления которого пользуются обычным клеевым составом. В процессе монтажа светодиодную ленту приклеивают либо к стене, либо к внутренней стороне карниза.
Специалисты не одобряют разделение всего ассортимента карнизов на изделия для стандартных и для натяжных потолков. Это объясняется тем, что в обоих случаях используют аналогичные товары, но во втором их следует крепить к предварительно обустроенной опоре.
Несмотря на мнение профессионалов, карнизы для натяжных потолочных систем по способу монтажа делят на две категории:
традиционное настенное изделие;
карниз под натяжной потолок.
Разница между вышеназванными вариантами заключается в ценах на них. Дело в том, что настенные изделия относятся к бюджетным товарам. В свою очередь карнизы потолочные, отличающиеся более сложной конструкцией, обойдутся покупателям дороже. Несмотря на это они не имеют принципиального отличия от стандартных крепежных систем.
Специалисты предупреждают: если монтаж натяжной потолочной конструкции был осуществлен без подготовительных мероприятий к особой установке карниза, потребуется выполнить частичный демонтаж системы или использовать традиционное настенное изделие.
У обычных настенных перекладин для штор имеются следующие достоинства:
Доступная цена.
В продаже имеется огромное разнообразие изделий, отличающихся конструкцией, формой и материалами изготовления.
Простота установки.
Легкое проведение демонтажа. При необходимости можно без проблем снять карниз со стены и прикрепить его в ином месте, не нарушив при этом целостность натяжного потолка.
Для изготовления данных изделий чаще всего используют материалы, имитирующие натуральную древесину, пластик или стандартные профильные панели.
Потолочным карнизом называют плоскую шину, конструкция которой предусматривает фиксацию к потолку, с его помощью можно решить несколько задач:
Выполнить визуальную корректировку пространства помещения, придав логическую завершенность.
Благодаря установке потолочного карниза на натяжной потолок создать неповторимое стилистическое решение.
Если интерьеру помещения требуется уникальное оформление, которое выгодно его дополнит, следует предпочесть потолочные изделия для натяжных систем. Помимо того, что карнизы подчеркнут необычность дизайнерского решения, они визуально добавят комнате высоту и другие размеры.
Существует еще одна классификация карнизов, применяемых для натяжных потолков — согласно материалам изготовления:
Изделия из дерева. Являются массивными конструкциями, которые визуально совместимы с большинством интерьеров комнат. Поскольку их отличает большой вес, работа по установке карниза на натяжной потолок основана на выполнении конкретных правил.
Пластиковые шины. Самый популярный вид потолочных карнизов. Их выпускают из легкого пластика, эти изделия относятся к доступной ценовой категории. Они отличаются простотой монтажа и многообразием цветовых оформлений.
Алюминиевые изделия. Их характеризует легкость и прочность. Данный вид конструкций особой популярностью не пользуется, поскольку в процессе их эксплуатации часто появляется шумовой эффект.
Стальные конструкции. Наименее востребованные изделия. Их устанавливают лишь в особых случаях, когда требуется повесить тяжелые портьеры. Поскольку в данном случае процесс, связанный с тем, как закрепить карниз на натяжном потолке, отличается трудоемкостью, его выполнить могут исключительно профессионалы.
Относительно недавно на отечественном строительном рынке появился еще один вид данной продукции – комбинированные изделия. Их производят из основного материала и дополнительных декоративных элементов, которые обычно делают накладными, что позволяет осуществлять их замену в зависимости от особенностей интерьера комнаты.
Способы установки
Главной особенностью таких изделий является простота их монтажа. Если нужно выполнить крепление потолочного карниза к капитальной черновой основе, как правило, никаких сложностей не возникает.
При необходимости решить проблему, как установить на натяжной потолок потолочный карниз, специалисты предлагают воспользоваться одним из следующих методов:
Использование видимого варианта. Карниз прикрепляют на капитальном потолке, а полотно — на опорных брусках, скрытых под натяжной системой.
Монтаж изделия скрытого типа, которое устанавливают на базовом основании. Одновременно натяжное полотно располагают под карнизом на специальной подставке.
Если требуется повесить тяжелые портьеры, мастера советуют вместо потолочного варианта предпочесть настенную конструкцию или карниз-струну. Для них элементы крепления располагают на противоположных стенах.
Основные характеристики видимых карнизов
Использование потолочных изделий – идеальный способ оформления поверхности потолка и создания в помещении гармоничной обстановки. Невзирая на то, что установка карнизов к натяжному потолку считается более дорогим и трудозатратным мероприятием по сравнению с фиксацией настенных аналогов, именно она позволяет привнести в интерьер ощущение неповторимости и роскоши.
Как известно, существует два метода крепления потолочного карниза к натяжному потолку – видимый и скрытый. Второй из них считается более трудоемким выбором. Установка на натяжную конструкцию видимого изделия предполагает наличие специально обустроенной платформы, предназначенной для его крепления. Читайте также: «Какой потолочный карниз для натяжных потолков лучше подойдёт – правила выбора и монтажа».
Чтобы изготовить такой элемент специалисты считают необходимым задействовать деревянный брусок, который нужно закрепить на бетонном основании потолка в месте предполагаемого расположения карниза.
Толщина такой платформы должна соответствовать расстоянию, имеющемуся между бетонной основой и поливинилхлоридной пленкой – этой величины следует придерживаться, чтобы вспомогательная опора осталась незаметной. На ПВХ материале отмечают место фиксации карниза, чтобы в дальнейшем дополнительно разместить там укрепление для натяжного полотнища, что в процессе эксплуатации не допустит его разрыва.
Для достижения качественного результата следует строго придерживаться инструкции, как приклеить к натяжному потолку карниз видимого типа.
Функционал скрытых потолочных карнизов
Монтаж карнизов скрытой конструкции относится к наиболее оригинальному и стильному варианту декорирования оконных проемов. Данное невидимое изделие размещают в специально обустроенной нише, а его фиксацию выполняют к бетонной основе перекрытия.
В этом случае карниз служит не только держателем для разных вариантов декоративных полотен для окон. В современных дизайнерских решениях скрытые шины способны обеспечить создание потолочного освещения, чаще всего с использованием светодиодных лент. Изготавливают такие карнизы из профиля, произведенного из облегченных материалов, в результате чего их монтаж не требует владения профессиональными навыками.
Особенность конструкционного устройства изделий скрытого типа позволяет мастеру поместить светодиодную ленту в пространство, имеющееся между внутренней частью профиля и стеной. Эти светодиоды будут выполнять свое функциональное назначение – обеспечивать вспомогательное освещение на потолке.
Сборка и монтаж потолочных карнизов
До того, как крепить потолочный карниз к натяжному потолку, следует ознакомиться с нюансами выполнения такой работы:
Поскольку такой способ оформления поверхности межэтажного перекрытия не предназначается для установки на него карнизов по причине неспособности полотна выдерживать подобные нагрузки, в процессе монтажа нужно применять закладные. Для их изготовления обычно задействуют деревянный брус, который крепят дюбелями к бетонной потолочной основе.
Натяжную потолочную систему специалисты рекомендуют монтировать на оштукатуренную поверхность. Благодаря этому происходит более прочная фиксация клея с основой. Только при уверенности в надежности потолочной конструкции на определенном участке там начинают приклеивать обои.
С целью повышение декоративных качеств углового среза профиля, следует купить специальные накладки, но при их отсутствии, можно задействовать стусло.
Для обеспечения максимальной прочности и жесткости конструкции нужно склеить между собой профильные балки.
Расстояние между натяжной потолочной системой и карнизом не может превышать 9 – 10 сантиметров, что позволяет человеку, находящемуся в комнате в самом дальнем от конструкции углу не видеть ее полностью.
Установка видимых карнизов
Процесс, как на натяжной потолок прикрепить карниз видимого типа, является несложным и выполнить его может даже начинающий умелец:
Прежде всего, определяют предполагаемое место расположения карниза и наносят соответствующую пометку.
Далее нужно перейти к одному из наиболее ответственных моментов, которым является крепление бруса. Чтобы это правильно выполнить, специалисты советуют применить гидравлический уровень, благодаря которому можно не допустить смещение базы в дальнейшем.
Если при выборе способа как установить карниз на натяжной потолок, предпочтение было отдано открытому варианту, перед монтажом необходимо обработать деревянные бруски антисептиком.
Этот момент очень важен, поскольку потом доступ воздуха к древесине окажется затрудненным и поэтому следует не допустить ее гниения в будущем. При этом желательно использовать глубокопроникающие в древесину средства, а обработку производить два раза.
Способ крепления деревянного бруса зависит от того, из какого материала сделана подлежащая плоскость. Когда она из дерева, тогда будет достаточно крепления саморезами. Если основание бетонное или кирпичное, для монтажа бруса лучше применить дюбели. Необходимо, чтобы низ крепежного элемента максимально плотно прилегал к подлежащему основанию, что повысит прочность и улучшит качество установки. Специалисты рекомендуют в данном случае использовать монтажные клинья.
После завершения крепления бруса приступают к монтажу поливинилхлоридной пленки. При этом саморезы нужно располагать поверх материала. Главное при выполнении данной работы – это аккуратность и недопущение нанесения повреждений полотну. С целью повышения надежности потолочного материала, его края усиливают при помощи полимерных колец.
Отверстия, которые образуются в процессе реализации монтажных работ, специалисты советуют не вырезать, а прожигать и тем самым предотвращать расхождение полотна, а свободную пленку по краям запаивать. Если придерживаться вышеописанных рекомендаций, то в результате деревянный брус будет почти не заметен.
Установка скрытых карнизов
Работа, связанная с тем, как повесить на натяжной потолок карниз скрытого типа, относится к трудоемким процессам и сопровождается сложностями. Несмотря на то, что способ его монтажа в нише требует немалых усилий, в результате можно создать оригинальный и стильный дизайн интерьера.
При этом шторы будут, словно парить в воздухе, спускаясь прямо с потолка. Выполняя монтаж карниза на натяжной потолок, важно неукоснительно придерживаться рекомендаций специалистов.
Следует выполнять все действия в строго определенной последовательности:
Прежде всего, необходимо приобрести изделие – его размеры следует учитывать при замерах полотна, которое предстоит использовать для создания натяжного потолка.
Когда протяженность карниза не рассчитана на всю ширину комнаты, при его монтаже нужно учитывать углы или дуги. Для этого важны знания точных размеров и конфигурации натяжной потолочной конструкции.
Крепят карниз к базовому потолочному основанию. В случаях, когда расстояние между черновой поверхностью перекрытия и натяжным потолком получается слишком большим, на предполагаемое место его расположения нужно поставить металлический или деревянный профиль. Опора при этом не должна выступать за пределы полотна. В итоге образом создается эффект «парящих» штор.
Особенности выбора карнизов для натяжных систем
Натяжные потолки как способ оформления потолочного перекрытия являются не просто данью моде. Этот элемент интерьера выгоден, удобен, монтажные работы выполняются без большого количества пыли и грязи, долговечен, конструкция помогает выровнять плоскость и сделать незаметными недостатки, имеющиеся в помещении.
Одновременно с этим возникает необходимость решить проблему, как закрепить карниз на натяжной потолок и как его выбрать. Нужно иметь представление о том, какие изделия подойдут больше всего – они должны гармонично вписаться в интерьер, быть надежными, функциональными, практичными и одновременно такими, что не испортят полотно.
Шины (карнизы) бывают однополосными и многополосными. Их приобретают в зависимости от вида штор. Если оформление оконного проема будет состоять всего из одной гардины, тогда приобретать лучше однополосные изделия.
При выборе сложной драпировки, в состав которой входят гардины и ламбрекен, потребуется модель с несколькими полосами. Желательно сразу подбирать карниз, на который в дальнейшем можно навесить разные варианты штор.
Для грамотного проведения своими руками монтажных работ, необходимо владеть информацией, как крепится карниз на натяжной потолок. Это поможет выбрать наиболее правильный метод установки, благодаря чему данный элемент интерьера максимально гармонично впишется в стилистическую концепцию помещения.
Можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону: какие технологии применяются
Дизайнерское оформление современного жилья трудно представить без гипсокартонных элементов, особенно сочетается такая отделка с натяжными потолочными конструкциями. А можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону и при помощи каких технологий ремонтных работ это можно сделать? Ведь натянутое полотнище будет создавать дополнительную нагрузку на верхнюю часть стен, и ошибки могут привести к постепенному разрушению отделочного материала.
Наиболее популярными потолками являются натяжные потолки и потолки из гипсокартона. Так же очень популярным веянием стало сочетании обоих материалов.
Подготовка стен
Ответ на вопрос, возможно ли крепление натяжных потолочных полотен к гипсокартонным стенам, однозначен – да можно, но только при предварительной подготовке стен и соблюдении техники монтажа самого гипсокартона.
В отделке существует два способа как крепить ГКЛ на стены:
Каркасный.
Бескаркасный (на монтажный клей).
Бескаркасный монтаж на гипсовый клей не слишком подходит для дальнейшего натягивания потолка. Постоянная нагрузка может попросту оторвать верхний край листа от несущей стены. Для того чтобы этого не произошло, клеевое соединение дополняют креплением на саморезы.
Их нужно ввинтить в комплексе с дюбелями в верхней части с шагом от 200 миллиметров и по несколько штук по периметру листа.
Важно правильно подобрать тип дюбеля под соответствующий материал стен!
И только после этого можно смело делать крепление натяжного потолка к гипсокартону.
Каркасный способ более распространенный в отделке. Осуществляется он по стандартной технологии с добавлением дополнительных стоек для жесткости конструкции.
Для этого используют обычный стоечный UD-профиль, закрепленный параллельно к полу и потолку. Сделав несколько таких перемычек, на каркас монтируют гипсокартон по принятой схеме.
С такими незначительными, но важными дополнениями стены смогут выдерживать постоянную нагрузку, создаваемую натянутым полотном.
Как крепится натяжной потолок к гипсокартону. Способы
Прежде чем начать крепление полотна, нужно определиться с уровнем нахождения его поверхности. Принятый минимум расстояния потолка от перекрытия составляет 35 миллиметров, но реально учитывается высота помещения (возможно, нужно опустить полотно пониже) и то, какое освещение будет устанавливаться. Если будут вмонтированы точечные светильники, то минимальное расстояние дополняется высотой самого светильника плюс 15 технических миллиметров.
Существует несколько методов крепления натяжного потолку к гипсокартону : гарпунный метод, безгарбунный, а так же кулачковый монтаж.
Монтаж натяжного потолка на гипсокартонные стены может быть выполнен в три способа:
Крепеж гарпунным методом.
Безгарпунное закрепление.
Кулачковый монтаж.
Гарпунный
Нужны точные замеры помещения, где будет монтироваться такой потолок. Здесь главное – учесть все нестандартные повороты и формы, например крепление натяжного потолка к гипсокартонному коробу. Это делается для того, чтобы закрепить гарпуны для фиксации полотнища по всему периметру. Сама планка гарпуна приваривается к потолочной пленке еще на стадии производства. И соответственно, она должна повторять все формы поверхности стен. Отклонения от нормы не должны превышать 1%, а сами допуски составляют около 7.
Гарпунная планка прикрепляется по периметру помещения на поверхность гипсокартона с помощью дюбелей. Желательно сделать это крепление в профиле каркаса.
Используя шпатель, полотнище вставляют в планку с одной стороны помещения. Затем поверхность пленки разогревают тепловой пушкой до 70 градусов и вставляют противоположный конец.
Два других края монтирую таким же самым способом, с обязательным нагревом. Расширяясь от тепла, полотнище образует разного рода складки и морщины, которые исчезнут после остывания поверхности до температуры в комнате.
Когда виниловая пленка остынет и выровняется, по краям делают крепление багета к гипсокартону.
Если при закреплении планки по периметру помещения неизвестно, где находятся профили каркаса, а сами саморезы нужно монтировать в пустоте, то нужно использовать специальный дюбель-молли – для жесткого и надежного монтажа.
Безгарпунное закрепление
Такой способ еще называют голландским. Его преимущество в том, что не нужно приваривать к полотну планку для монтажа, совпадающей в точности с формой периметра комнаты.
По периметру комнаты закрепляют специальный крепеж.
Полотнище подводят снизу и фиксируют пластиковой вставкой. Саму пленку в крепеж заводят, используя шпатель.
Нагревая тепловой пушкой, потолочную пленку натягивают до противоположного края и фиксируют так же.
Остатки концов полотнища срезают с багета ножом.
Для монтажа натяжного потолка таким способом нужно, чтобы сам размер пленки был на 100 – 150 миллиметров меньше. Нагреваясь, оно расширяется до нужных размеров, а остывая, натянется до нужной конфигурации.
Монтируя натяжной потолок на гипсокартонные стены безгарпунным способом, можно его сделать любой формы, что делает такой метод универсальным в отделке.
Монтаж кулачковым методом
Тоже довольно простой метод закрепления натяжного потолка на гипсокартон.
Крепление фиксируется, повторяя периметр комнаты или места монтажа. Свое название метод получил от вида крепежной планки, снабженной для фиксирования полотнища подпружиненными кулачками.
Край полотна с одной стороны заправляют в крепление.
Пленка разогревается тепловой пушкой и натягивается к противоположному краю, который также вставляют в планку.
Два других конца натягивают таким же способом.
Преимущества такой системы в том, что можно смонтировать виниловую пленку на минимальном расстоянии от перекрытия, в пределах 8 миллиметров. Также не стоит беспокоиться о надежности системы закрепления. Чем сильнее натяжении полотнища, тем больше кулачки прижимают его. Но есть и свои недостатки: кулачковый метод не позволяет натягивать полотна площадью более 200 квадратных метров без дополнительных ребер жесткости. В их качестве можно использовать люстры.
Как крепить багет к гипсокартону
Багеты – это дополнительный способ дизайнерского оформления помещения.
Крепление багета для натяжных потолков к гипсокартону осуществляют только той стороной, которой она соприкасается к стене, и ни в коем случае к натяжному потолку!
Если вдоль периметра комнаты размещается короб из гипсокартона, то багеты монтируют на него.
Монтаж плинтусов начинают от угла до середины.
Для фиксации используются клей или жидкие гвозди, это два самых простых и к тому же надежных средства крепления.
После высыхания клея зазоры между багетами и стеной герметизируют. Но не нужно использовать для этого герметики на силиконовой основе. Они не поддаются покраске.
Главное в монтаже плинтусов – это качественный клеящий состав. Иначе придется тратить время на поддержку багета до фиксации.
Комбинированный натяжной потолок
Часто в отделке практикуется комбинирование натяжных потолков с гипсокартонными конструкциями.
Багет — это дополнительные дизайнерские элементы, которые крепятся как по местам соединения стены с потолком, так же и в других местах потолка.
Для этого изначально по периметру комнаты собирают гипсокартонный короб на каркасе.
По завершении сборки поверхность короба поддается отделке (шпаклевка и покраска).
И только после этого делают монтаж натяжного потолка на гипсокартонный короб одним из трех способов крепления.
Комбинированные потолки смотрятся намного более утонченными, подчеркивая индивидуальный дизайн помещения.
порядок установки своими руками и особенности эксплуатации
Одна из задач, которые каждый из нас решает в процессе перепланировки, ремонта в доме – добиться наиболее рационального использования площади любого помещений. Решить ее можно несколькими способами, комплексно, в том числе, поставив в проемах межкомнатные двери откатного типа. Кроме того, что они позволяют высвободить дополнительные квадратные сантиметры, у таких моделей есть и еще ряд существенных преимуществ. Например, возможность разработки собственного проекта и достаточно простой монтаж.
Справочная информация
Откатные двери нередко путают с раздвижными аналогами. Во многом они схожи, так как имеют практически одинаковые системы, позволяющие смещать створки вдоль стены, чем и достигается высвобождение в комнате полезной площади. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Механизм откатной двери имеет в своем составе опоры в виде небольших колесиков, которые и обеспечивают легкость ее движения и плавность хода. Плюс к этому, такие модели долговечнее, проще в эксплуатации, им не грозит перекос (заклинивание), они не создают шумов в процессе открывания/закрывания, который при желании можно автоматизировать.
А вот сдвижные двери перемещаются по направляющим, в профиле которых они установлены без дополнительной опоры (иногда это обычные ролики). Подобные модели всегда только двухстворчатые, в то время как откатные аналоги смещаются в любую из сторон, потому и состоят, как правило, лишь из одного полотна. Управлять им под силу даже ребенку, что дает еще одно преимущество таким моделям.
В состав откатных дверей входят:
опорный механизм (направляющие + колесики). Вариант с монтажом одной «рельсы» (в верхней части) значительно проще в реализации, но есть и минус. Он в том, что при сильном сквозняке полотно двери может «играть», так как жесткого ее скрепления с опорной частью нет. Если направляющие с двух сторон створки (вверху и внизу, на полу), то установка откатных дверей усложняется, хотя и незначительно. Но в этом случае указанного недостатка нет;
ограничители хода. Без них при крайнем положении створки откатной двери она может соскочить с направляющих;
стопор. Его задача – зафиксировать полотно в определенном положении и предотвратить его самопроизвольное смещение;
створка. В простейших конструкциях она одна. Хотя можно приобрести или изготовить своими руками модели с двумя, и даже с тремя фрагментами. По сути, это уже симбиоз складных и откатных дверей. Такие варианты мало кого привлекают из-за повышенной стоимости, сложности установки, и регулирования;
дополнительная комплектация. На усмотрение хозяина такие модели оснащаются элементами автоматики (эл/двигатель, блокиратор, доводчик, схема дистанционного управления и тому подобное). Установив дверь, несложно понять, что потребуется еще, в зависимости от специфики ее эксплуатации.
Порядок монтажа
Разработка схемы
То, что при открывании дверь будет не распахиваться, а откатываться, понятно. Но нюанс в том, как оформлена комната в районе проема и что планируется в перспективе. Кроме того, немаловажна и особенность стены. Она может быть как полноценной монолитной конструкцией, так и легкой перегородкой, состоящей из обшитого с двух сторон каркаса. В первом случае нельзя не учитывать и ее специфику. Если стена несущая, то сделать узаконенную перепланировку вряд ли получится, и придется довольствоваться тем, что есть. А потому и откатная дверь монтируется так, чтобы ее полотно смещалось вдоль стены.
Второй вариант, если его получается реализовать, намного удобнее. В перегородке полость пустая, а если в ней заложен утеплитель, то его частично можно удалить. Следовательно, при открывании откатной двери до предела ее створка станет уходить в стену. Плюсы очевидны, так как данное решение позволяет оформить, обставить участок у проема как угодно. Ни одна деталь интерьера не будет помехой для межкомнатной двери откатного типа.
Процесс установки
При варианте смещения в стену заниматься креплением направляющих придется или во время ремонта (перепланировки) в комнате, или после частичного демонтажа обшивки каркаса. Ставить откатные двери своими руками по такой технологии намного хлопотнее. Это уже в минус данному способу.
Проект «вдоль стены» реализуется проще. Им можно заняться в любое удобное время, даже после окончания косметического ремонта в помещении. Никаких повреждений на отделке, если соблюдать аккуратность, не будет.
Алгоритм действий:
Оснащение двери. Всю необходимую фурнитуру можно установить и потом. Но колесики крепятся сразу. Это позволит более точно определить разность высот между верхней и нижней направляющими. При выборе схемы лишь с одной рельсой задача упрощается.
Определяется положение верхней направляющей. В основном многие домашние мастера предпочитают крепить ее на потолке. В зависимости от высоты в комнате подбирается и дверное полотно. Фиксация рельсы на стене в определенном плане удобнее, но здесь придется грамотно рассчитать места установки кронштейнов. Они должны быть на одном уровне, да и интервал между ними необходимо выбрать правильно, с учетом веса створки.
Стоит учитывать и плотность прилегания откатной двери к стене. Основа не должна мешать ее свободному ходу, в то же время и зазор делается минимальным. Иначе не избежать сквозняков, а о звукоизоляции вообще речь не идет. Кстати, это один из недостатков моделей данного типа, который отмечают и специалисты, и пользователи.
Чтобы все было сделано точно, понадобится помощник. Придется брать полотно и в буквальном смысле примерять по месту. Крепление направляющей, с учетом нагрузки, только саморезами (шурупами) с дюбелями. Как вариант – небольшие анкера.
Крепление нижней направляющей. Здесь также заранее, еще на этапе составления схемы, следует определить, как ее лучше поставить. Непосредственно на полу – быстрее и проще. Минус в том, что она станет своеобразным порожком, о который легко споткнуться.
Установка полотна. Если все сделано правильно, нет ошибки в расчетах, то откатная дверь монтируется просто – опорные колесики помещаются на направляющие, створка сдвигается, и крепятся ограничители хода.
Дополнительные мероприятия. Все, что собственник считает необходимым – установка ручки, замка, элементов автоматики и декора.
По сути, вся работа по установке откатной двери своими руками сводится к грамотным расчетам линейных параметров ее полотна (при его самостоятельном изготовлении) и мест крепления направляющих. А возможность выбора вариантов позволяет произвести монтаж модели этого типа практически в любом помещении. И что немаловажно, без привлечения специалистов.
Установка откатных дверей своими руками
Установка сдвижных дверей позволяет экономить свободное пространство в доме, украшает комнаты и делает проживание в нем более комфортным и удобным.
Виды межкомнатных дверей.
Сдвижные двери в отличие от обычных, монтируются не на петли, а сдвигаются или вдоль стены, или в полость внутри нее по специальному механизму.
Роликовый механизм откатной двери.
Откатные двери можно классифицировать:
По материалу, из которого они изготовлены (массив дерева, МДФ, стеклянные, пластиковые, комбинированные).
По количеству установленных полотен (однополотные, двухполотные, многополотные).
По особенностям изготовления и монтажа:
дверь-пенал. При открывании, она входит в полость внутри стены;
дверь-купе. Полотно движется по специальной направляющей, установленной над проемом вдоль стены;
дверь-перегородка. Разделяет одну комнату на два помещения.
Монтаж откатных дверей несколько сложнее, чем традиционных, но при наличии некоторых навыков и желания его можно выполнить своими руками.
Для этого требуется замерить размер дверного проема, проверить горизонтальность пола и потолка, приобрести необходимый комплект.
Монтаж комплекта-купе
Монтаж откатной двери.
Для их установки потребуются следующие инструменты:
перфоратор;
рулетка;
отвес;
уровень строительный;
шуруповерт.
Порядок работ при монтаже двери-купе:
Производится разметка места крепления верхней направляющей. Уровнем проверяем горизонтальность, не должно быть уклона, иначе может происходить самопроизвольное открывание дверей.
Анкерными болтами верхний металлический профиль крепится к стене.
В закрепленный профиль вставляется каретка механизма, затем по ее краям крепятся ограничители.
На верхний торец двери устанавливаются крепежные скобы.
Затем она подвешивается на направляющую, для чего правая и левая скоба поочередно продеваются на болт каретки. Гайки каретки заворачиваются до крепежных скоб.
При помощи отвеса размечается место установки нижней направляющей.
Устанавливается нижний профиль, по краям крепятся ограничители.
Проверяется легкость перемещения полотна и работа замков.
Собирается декоративный пенал.
Установка дверей-пеналов
Чертеж откатной двери.
На капитальной стене крепится несущий каркас, в котором на специальных креплениях, позволяющих корректировать его положение, монтируется несущий деревянный брус.
К брусу крепится верхний металлический профиль.
К верхнему торцу полотна приворачиваются крепежные скобы.
В верхний профиль вставляются каретки, и на него устанавливается полотно.
По положению установленного полотна, проверяется отвесом ее вертикальность, намечается место установки нижней направляющей.
Снимается полотно и монтируется нижний металлический профиль.
Правильно установленная откатная дверь украсит интерьер квартиры, позволит увеличить полезную площадь помещения и повысит комфортность проживания.
деревянные конструкции для дома, установка своими руками
Разделы статьи:
Многие думают, что откатные и раздвижные двери это одно и то же, на самом деле это далеко не так. Откатные двери имеют принцип откатывания дверного полотна в сторону при его открывании. У таких межкомнатных дверей есть колесики, которые принимают на себя всю тяжесть конструкции.
Иначе говоря, у откатных дверей имеется надежная точка опоры. У раздвижных межкомнатных дверей такой точки опоры нет. Они просто закреплены на верхней направляющей. Поэтому раздвижные и откатные двери имеют абсолютно разные эксплуатационные характеристики.
Разновидности
Раздвижные межкомнатные двери впервые появились в станах Азии, а затем и Европе. Япония и Китай такую конструкцию межкомнатных дверей используют уже очень давно, связано это в первую очередь с особенностями их культуры. Жители Востока не использовали цельные полотна или какие-либо вставки при обустройстве межкомнатных дверей, а просто крепили на каркас обычную бумагу.
На сегодняшний день межкомнатные раздвижные двери достигли пика своей популярности и оценены по достоинству во многих странах мира. Очень многие производители предлагают широкий выбор раздвижных дверей стандартных или нестандартных размеров.
Все имеющиеся раздвижные двери можно поделить на несколько подвидов. Среди них можно выделить параллельно сдвигающиеся и складывающиеся.
Одностворчатые межкомнатные двери хорошо подходят для небольших дверных проемов, а двустворчатые наоборот -устанавливаются в основном в больших помещениях.
Раздвижные двери по типу гармошки при открывании складываются как жалюзи. Они подходят для любых помещений, даже ванной комнаты и кладовки.
Межкомнатные двери с конструкцией пенал способны с легкостью спрятаться в любой стене. Они обладают хорошей шумоизоляцией и очень удобны при использовании. Дверное полотно такой системы просто уходит в стену помещения, не занимая при этом никакого пространства.
Наибольшей популярностью пользуется дверь-купе. Такие двери передвигаются вдоль стены, имеют простую конструкцию и красивый внешний вид, подходят для любых интерьеров и комнат.
Раздвижная перегородка применяется в качестве разделителя функциональных зон в помещении, при том занимает минимум пространства.
Стилистические решения
От правильности выбранного материала будет зависеть насколько долго прослужит конструкция, ее эксплуатационные свойства. Очень важно, чтобы материал, из которого изготавливается раздвижная межкомнатная дверь, подходил под стилистическое направление всего помещения.
Классический стиль способен облагородить любое помещение, сделав его более утонченным и респектабельным. Наиболее подходящий материал для такого направления в дизайне всегда было и будет дерево. В нем сочетается природная простота и изысканность фактуры, с помощью которых можно легко подчеркнуть отменный вкус владельца.
Абсолютно противоположным классике направлением является хай-тек. В нем раздвижные двери должны выглядеть ярко и колоритно. Для достижения такого эффекта используются декоративные вставки из стекла, зеркала, металлические пластины и рисунки. Можно использовать профили из алюминия и пластика. Межкомнатные двери в таком стиле отлично смотрятся с современной бытовой техникой и прекрасно дополнят оригинальный дизайн помещения.
Стиль модерн состоит только из ровных четких линий, матовой либо гладкой поверхности и ярких цветных рисунков. Рама раздвижной двери в стиле модерн должна быть изготовлена из дерева или пластика. Комната в стиле модерн сочетает в себе стиль и многофункциональность деталей в помещении.
Для любителей дорогих элементов интерьера и роскошного оформления помещения подойдет стиль барокко. Раздвижные межкомнатные двери должны иметь в себе элементы резьбы и витражи. В основном такие двери оформляют в белый цвет с золотистой рамой или вставками.
Японский стиль оформления раздвижной двери подразумевает под собой наличие в нем большого пространств остекления, как правило — матированного. Такие двери не подойдут для ванных комнат и туалетов, но отлично впишутся в гостиную либо коридор. Следует помнить, что двери в японском стиле имеют плохую шумоизоляцию и пропускают в помещение посторонние запахи.
Межкомнатные раздвижные двери на роликах без рамы, состоящие полностью из стеклянного полотна, очень оригинально и изыскано смотрятся в любых помещениях. Они имеют хорошую звукоизоляцию и могут быть выполнены из стекла любого цвета.
Основные характеристики
Многие считают, что раздвижные и откатные двери имеют абсолютно одинаковую конструкцию и ничем друг от друга не отличаются. На самом деле это не так. Различия у них все-таки есть и состоят они в наличии нижней опоры у дверей.
Откатные двери могут быть и одностворчатыми, и двустворчатыми за счет использования разных механизмов.
Откатные двери делаются из самых разнообразных материалов, в основном это дерево, шпон, ДСП. Створки изготавливаются из прочного стекла, но может быть использована конструкция из дерева со стеклом.
Фурнитура откатных дверей состоит из направляющей рельсы, набора креплений, роликов, необходимых для передвижения дверного полотна, специальных замочных систем, дверных ручек, наличников, фиксаторов положения створок, планок и ограничителей движения дверного полотна.
Преимущества
Надежность. Откатные двери отличаются от других своей высокой изностойкостью, из-за наличия опоры они могут прослужить достаточно долгое время.
Длительность эксплуатации
Также в процессе эксплуатации они не будут заклинивать и перекашиваться, но это в большей степени будет зависеть от правильности установки.
Бесшумность
Откатные межкомнатные двери на резиновых роликах передвигаются намного более бесшумно и легче, чем изделия схожих конструкций.
Легкость в использовании
Створки из-за не большого веса полотен открываются очень просто и легко, не нужно прилагать для этого особых усилий.
Конструкция такой модели не позволяет сильному ветру или сквозняку открыть створки, что, несомненно, очень удобно.
Автоматизация
Фурнитура откатной двери позволяет ее легко автоматизировать, в отличие от дверей с верхней роликовой системой.
Недостатки
Помимо положительных моментов в использовании откатных дверей, имеется и ряд недостатков, которые тоже требуют к себе особого внимания.
Межкомнатные двери плохо хранят тепло
Из-за простой конструкции строения откатной двери она неплотно прилегает к стене и дверному проходу, поэтому сохранять долго тепло в помещении она просто-напросто не сможет.
Плохая шумоизоляция
Плохая звукоизоляция присутствует по той же причине, что описана выше. Стены, расположенные рядом с дверью, должны быть всегда свободны, так как наличие каких – либо препятствий будет мешать работе двери (кроме варианта с дверью, заходящей в специальный пенал).
Высокая стоимость замков
Цена на замочную систему откатных дверей намного выше, чем у распашных конструкций.
Установка своими руками
Благодаря простой технологии изготовления конструкции, откатные двери очень просто самостоятельно установить у себя дома. Можно сказать, что механизм у такой двери попросту отсутствует. Вся система просто состоит из нескольких роликов и направляющих. Приобрести их можно уже в комплекте или же по отдельности.
Дверное полотно подойдет любое, можно использовать даже старое, оставшееся от простой распашной межкомнатной двери. Следует помнить, что монтаж стеклянных откатных дверей потребует приобретения специальных роликов.
В целом никаких трудностей возникнуть не должно, достаточно соблюдать правила безопасности и все делать аккуратно. Сначала прикрепляем ролики к дверному полотну, а если необходимо обойтись минимальным зазором между дверью и напольным покрытием, придется врезать ролики в само дверное полотно. Затем стамеской вырезаются посадочные пазы на торце двери. Сами роли должны быть установлены на одном расстоянии от края, примерно в 100 мм от каждого.
На втором этапе работ устанавливается нижняя направляющая. Для надёжного функционирования системы требуется идеально ровный пол. Если на полу имеется уклон, то это не так уж и страшно, просто в этом случае его нужно перенести на верхнюю направляющую. В любом случае, необходимо следить, чтобы верхние и нижние направляющие были параллельны друг другу.
Далее устанавливаем верхнюю направляющую, предварительно рассчитав ее положение. Если вам сделать это слишком трудно, можно просто прикрепить дверное полотно на напольную рельсу и уже от него определить будущее положение верхней направляющей.
На последнем этапе монтируется дверное полотно. С установленными роликами оно просто вставляется в пазы, после чего вставляются ограничители хода. Это необходимо для того, чтобы откатная дверь при движении не выходила из направляющей рельсы.
Кроме того, откатные межкомнатные двери можно установить, вмонтировав их в стену, или же сделать заметную конструкцию, которая будет двигаться вдоль стены.
механизм, установка своими руками, фото » VeryDveri.ru
Откатные двери часто путают с распашными. Но на самом деле это две совершенно разные конструкции и между ними имеется существенная разница. В этой статье мы рассмотрим — что такое откатные межкомнатные двери и как они работают. Разобравшись в механизме и устройстве подобных дверей, можно производить установку своими руками. Фото процесса и готовых дверей помогут начинающим мастерам.
Особенности откатных дверей
Для того чтобы понять, что на самом деле представляют собой откатные межкомнатные двери, необходимо сравнить их с другой подобной моделью — раздвижными дверями. Вначале разберемся, почему они так называются. Раздвижные — это те, которые двигаются в стороны на установленных роликах по направляющей. Причем направляющая находится сверху и двери висят на ней. А откатные откатываются, и у них внизу имеются колеса, на которые приходится вся основная нагрузка полотна. Что же касается верхней части, то там стоят ролики, которые просто поддерживают движение двери.
Раздвижные двери подвешены на направляющей и весь вес двери приходится на нее
Не имея нижней точки опоры, эксплуатационные характеристики раздвижных дверей совсем другие, чем у откатных. Но между ними имеется еще одна существенная разница и заключается она в конструктивных особенностях. Все дело в том, что распашные двери бывают только двухстворчатыми. То есть два полотна раздвигаются в стороны. У них механизм может быть такой же, как и у шкафа-купе. А что касается откатных, то они могут быть как с одной створкой, так и с двумя.
Внимание! Чтобы разобраться в разнице между этими дверями, надо запомнить следующую истину: если направляющие установлены вверху, то это распашная конструкция. А если внизу и вверху — это откатные двери.
Плюсы и минусы откатных дверей
Такая запутанность часто приводит потребителя в тупик, потому что непрофессионалу трудно бывает разобраться в конструктивных особенностях как раздвижных, так и откатных дверей. Походив по магазинам, покупатель решает выбирать путь наименьшего сопротивления: он покупает первую понравившуюся модель или же соглашается с доводами продавца. Что интересно, как первый вариант, так и второй, в корне неправильные. Чтобы сделать правильный выбор, надо знать не только преимущества, но и все недостатки откатных дверей.
Откатные двери имеют опору внизу полотна
Среди достоинств стоит выделить такие моменты:
благодаря опоре дверного полотна на пол откатные межкомнатные конструкции служат значительно дольше;
не стоит беспокоиться, что полотно через время заклинит или перекосит;
имея две пары роликов, такие двери работают почти бесшумно, особенно если нижние колесики имеют резиновое покрытие;
откатные двери очень просто автоматизируются;
открываются они очень легко.
Не стоит забывать и о том, что какими бы качественными ни были раздвижные двери, на сквозняке они могут дребезжать или же издавать другие довольно неприятные звуки. А вот откатная конструкция совершенно не боится сквозняков. К этому можно добавить и то, что они значительно экономят пространство в помещении, поэтому рядом с ними может размещаться мебель.
Откатные двери могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми
Но раз есть достоинства, то должны быть и недостатки. Самый основной недостаток заключается как раз в том, что направляющая находится внизу. Если взрослый человек при спешке и невнимательности может за нее зацепиться ногой, то дети будут падать значительно чаще. Чтобы избавиться от такого недостатка, возможна установка направляющей на одном уровне с полом. Это избавит от цепляний, но создаст другую проблему: туда постоянно будет набиваться мусор и пыль. А это со временем приведет к тому, что дверь будет трудно откатывать в стороны.
Имеются еще некоторые недостатки откатных межкомнатных дверей, о которых также необходимо знать.
Они не отличаются ни теплоизоляционными, ни звукоизоляционными качествами, поэтому их нежелательно ставить на входной проем таких помещений как кухня, ванна и санузел.
Если такие двери не входят внутрь стены, то возле дверного проема нельзя вешать ни картины, ни другие украшения интерьера.
Внимание! Если потребуется на откатные двери установить замок, то стоить он будет значительно дороже, чем для других видов дверей.
Правила монтажа
Межкомнатные откатные двери устанавливать своими руками значительно сложнее, чем классические распашные. Ведь механизм здесь имеет некоторые особенности. Для их установки потребуется опыт или же хорошая инструкция. От правильности монтажа зависит, насколько легко будет открываться дверь.
Направляющая для откатной двери
Существует два основных варианта монтажа откатных полотен:
вдоль стены по направляющей;
внутрь стены, в специально сделанный проем.
При выборе первого варианта надо правильно установить возле стены направляющие. Что касается второго варианта, то здесь все обстоит сложнее. Ведь вначале придется разрушить часть стены, чтобы сделать в ней нишу. Это можно сделать при помощи конструкции, состоящей из плит гипсокартона. Или же этот вариант придется предусмотреть еще при строительстве дома.
Чтобы избежать заметных просветов, дверное полотно по размерам должно быть больше проема.
Дверь движется при помощи специальных роликов
Устанавливать откатные двери можно начинать только после проведения всех отделочных работ в помещении. Для этого потребуется пара направляющих и качественные ролики. Если двери стеклянные, то потребуются специальные ролики. Порядок установки откатных дверей своими руками следующий:
На дверное полотно крепятся ролики. Чаще всего их даже не потребуется врезать. Но если целью является избежать зазора между полом и полотном, то ролики придется врезать. От края полотна ролики крепятся на расстоянии приблизительно 100 мм.
После этого монтируется нижняя направляющая. Здесь надо учитывать, что пол должен быть ровным, иначе дверь будет открываться (или закрываться) самостоятельно.
Крепится верхняя направляющая параллельно нижней. Если самостоятельно подсчитать сложно, на какой высоте ее надо крепить к стене, то дверь с прикрепленными роликами устанавливается на нижнюю направляющую и определяется, где надо закрепить верхнюю.
Конечный этап — установка дверного полотна. Делается это очень просто: надо завести ее сбоку, проверяя, чтобы ролики попали в пазы направляющих.
Чтобы полностью закончить работу, устанавливаются ограничители движения двери и можно приступать к декорированию проема. После окончания монтажа проверяется легкость движения двери и корректируется работа запирающей фурнитуры.
Установка откатной межкомнатной двери — видео
Откатные двери — фото
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Установка Откатных Дверей Своими Руками Видео — МастерОК
Обзор откатных межкомнатных дверей
При планировке в собственной квартире любой из нас желает сберечь каждый метр жилого места.
Обычно, мы начинаем рассматривать все варианты более комфортного и экономного дизайна интерьера.
Неплохим решением данного вопроса является установка в собственной квартире откатных межкомнатных дверей. Ведь их конструкция рассчитана на то, чтоб занимать только малую часть свободного места.
Общая информация
1-ое, что стоит отметить в дверях такового вида это особый механизм, позволяющий полотну отъезжать в сторону. Он состоит из направляющих рельс, которые могут устанавливаться как сверху, так и снизу.
Само полотно откатной двери не распахивается, а перемещается в сторону по рельсам с помощью специального роликового механизма и имеет фиксацию в виде специального стопора. Дополнительно конструкция двери может быть вооружена блокираторами и доводчиками.
Могут быть сделаны всех размеров и из самых разных материалов:
Обычно они производятся из сплошного полотна, но вероятны и другие варианты. Если для вас нужно визуально расширить место, то можно выполнить ее из огромных полотен зеркал.
Понимаете ли вы, что варианты покраски дверей зависят от материала полотна?
Сопоставить откатные двери с сдвижными можно здесь.
Фотографии откатных межкомнатных дверей
Эти двери очень малогабаритны, их просто можно подобрать для хоть какого интерьера. При всем этом они не только лишь сберегают место, но к тому же могут визуально его наращивать.
Установка Откатной Раздвижной Двери межкомнатные двери
Подробнее с продукцией фабрики дверей Фрамир можно, ознакомится по ссылке Межкомнатные двери.
Установка раздвижной двери
Я ВКонтакте — Мой профильный канал — Мой Periscope .
Монтаж
Установка такой двери требует специальных навыков, поскольку она имеет непростой механизм. От его правильного расположения зависит, насколько хорошо они будут скользить по роликам.
В зависимости от способа установки различают несколько вариантов:
когда дверное полотно движется вдоль стены;
двигаясь вдоль, оно, при закрытом положении, примыкают к специальной оборудованной стойке;
задвигается в специально оборудованный проем в стене.
В зависимости от выбранного способа установки будут различаться и подготовительные работы.
В первом случае мастер установит направляющие.
При втором способе установки необходимо предварительно обустроить стойки. А если планируется задвигать двери в специально созданный проем в стене, то потребуются дополнительные работы.
Необходимо будет разрушить часть имеющейся перегородки и вместо нее возвести специальную гипсокартонную конструкцию.
Видео по установке
Весь процесс монтажа происходит в несколько этапов:
Установка выполняется после проведения всех отделочных работ в помещении.
Устанавливаем верхнюю направляющую. Для этого установим монтажный брус и закрепим на нем направляющий профиль. Необходимо учитывать расстояние до профиля 24 мм для наличника.
В верхнюю направляющую вставляются каретки механизма, а по краям рельса устанавливаем ограничители.
Подготовим полотно. Установим крепежные скобы, на нижнем торце (по центру) закрепим направляющий профиль.
Подвешиваем полотно, одевая поочередно левую и правую скобы на болт каретки. Закручиваем гайки кареток до крепежных скоб.
Сняв полотно, устанавливаем напольный рельс, надеваем полотно и закрываем. Затем перемещаем направляющий в нижний профиль полотна.
Выставляем ограничитель положений и закрепляем винтом.
Собираем декоративный пенал.
Здесь вы найдете фотографии по отделке дверей декоративным камнем.
Тут мы подробно рассказываем про звукоизоляцию раздвижны дверей.
А перейдя по этой ссылке, вы получите исчерпывающую информацию про установку натяжных потолков.
механизм стеклянных дверей вдоль стены, роликовая система конструкции с зеркалом
Появление новых стилей в интерьере и разнообразие материалов позволяют производителям выпускать усовершенствованные модели дверей и их механизмов. Откатная межкомнатная дверь не только эффектно и стильно смотрится в квартире, но также отлично экономит пространство в помещении.
Особенности
Ошибочно полагать, что откатные и раздвижные двери представляют собой одинаковую конструкцию, хотя и в первом, и во втором случаях полотна раздвигаются в разные стороны. Однако откатная конструкция предусматривает наличие специальных колес, на которые приходится вся масса створки атрибута. Получается, что второй вариант имеет надежную точку опоры, а в первом такого нет, при этом полотна просто передвигаются по верхним направляющим. Такая незначительная разница в механизме продлевает откатным дверям эксплуатационный срок, в чем и есть главный плюс этой модели.
Кроме длительного срока службы, откатные изделия обладают другими достоинствами:
В процессе использования дверь не перекосит и ее не заклинит. Здесь также важно качество самих материалов и их установки, однако надежность механизма – несомненное преимущество.
При открытии и закрытии такого атрибута практически нет шума. Это обеспечивают две пары роликов, расположенных в верхней и нижней частях полотна. В некоторых моделях есть прорезиненные ролики.
Благодаря установке роликов на верхние и нижние направляющие откатные изделия оберегают помещение от сквозняков.
При желании такой механизм можно сделать автоматическим.
Единственное, с чем хозяевам придется смириться – наличие нижней направляющей, расположенной прямо в полу. Неудобство заключается в том, что вся пыль и мелкий мусор будут забиваться там, что негативно отразится на работе всего нижнего механизма. Однако такой недостаток является единственным и несущественным, так как при правильном уходе за откатной межкомнатной дверью засорения легко избежать.
Виды
Наличие свободного пространства вдоль стены, материалы полотен, их внешний вид – все это будет влиять на выбор типа откатных межкомнатных дверей. Существует три основных вида таких конструкций.
Открытые
Такая модель скользит вдоль стены, поэтому требует свободного пространства. Чтобы она не вылетала из направляющих, есть специальный фиксатор. Если используются прорезиненные ролики, то при открывании/закрывании двери шума практически не будет. Важно обращать внимание на качество фурнитуры, ведь от нее будет зависеть срок службы атрибута. Открытый тип также может быть автоматическим – его движение легко контролируется с помощью пульта.
Закрытый
Отличием от первого вида является наличие специального пенала в стене, куда полностью прячется полотно. Преимуществом такого типа является возможность установить дополнительные предметы декора или мебели вдоль стены.
«Гармошка»
По своему внешнему виду этот тип изделия напоминает жалюзи. В данному случае вместо узких ламелей используются большие секции, которые в момент открывания собираются в гармошку.
Откатные межкомнатные двери также могут быть одно- и двустворчатыми. Их выбор будет зависеть от размеров помещения. Так, при разделении небольших комнат двустворчатые модели будут выглядеть громоздко, а в просторном помещении неуместно будут выглядеть одностворчатые атрибуты.
Материалы
Интерьер помещения может приобрести еще более привлекательный вид благодаря правильно подобранной откатной межкомнатной двери. Материалы, из которой она изготовлена, оказывают огромное влияние на дизайн комнаты, поэтому важно учитывать не только его характеристики, но и внешний вид.
Есть разные модели: из натуральной древесины, МДФ, ДСП, алюминия, стекла. Встречаются также комбинированные варианты, среди которых популярностью пользуется сочетание дерева и стекла. Натуральные материалы имеют элегантный и эффектный вид, они безопасны для здоровья, надежные, но их стоимость не всем по карману. Поэтому чаще встречаются изделия из МДФ и ДСП.
В маленькой комнате можно установить полотно с большим зеркалом. Такой атрибут визуально увеличит помещение. Расширить пространство могут стеклянные изделия. Однако конструкция таких моделей отличается от других: при открытии двери откатной механизм скрывается в нише стены, заранее подготовленной для этого. Стекло может быть матовым, иметь витражную фактуру, различные узоры и цвета.
Популярными в последнее время становятся откатные межкомнатные двери из поликарбоната. Данный вид материала представляет собой прозрачный полимерный пластик. Дверное полотно из поликарбоната намного легче, чем изделие из стекла, обычного пластика или дерева, при этом отличается высокой степенью прочности и огнестойкости (нет веществ, которые могли бы загореться). Такой атрибут легок в уходе: пыль, грязь, отпечатки пальцев и т. д. просто и быстро удаляется с помощью обычных моющих средств.
Механизм
Откатной механизм лишь немного отличается от обычного, поэтому больших трудностей в установке не будет. Он может иметь нижнюю роликовую систему и верхнюю. Первый вариант предусматривает расположение направляющей с роликом сверху и снизу, благодаря чему полотно отлично держится в проеме. Во другом случа, ролики крепятся только вверху, а все изделие будто бы «зависает» в воздухе. Порога при этом нет, поэтому пол становится сплошным.
Существует еще два вида такого механизма: навесной и встраиваемый. Первый тип монтируется на стену, поэтому виден хозяевам и гостям квартиры, а второй прячется, поэтому его совершенно не видно. Благодаря такому механизму дверь скрывается во внутрь стены, оставляя больше свободного пространства вдоль нее. Выглядит такая конструкция более элегантно, однако отличается трудностями при установке.
Как выбрать?
Удачно подобранный вариант откатных межкомнатных дверей сможет подчеркнуть интересный интерьер или внести в него свой креатив. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать следующие моменты:
Дверь-пенал является наиболее выгодной моделью с откатным механизмом, так как может устанавливаться в любое помещение. При открытии полотно прячется в стену, оставляя много свободного пространства. Такое изделие подойдет даже в маленькую квартиру.
«Гармошка» больше подойдет для ванной комнаты или узких коридоров. Такая модель технически удобна.
Если же помещение небольшое, то лучше приобрести одностворчатую дверь. Для зрительного увеличения пространства можно использовать зеркальное полотно.
Двустворчатые модели прекрасно вписываются в квартиры с большой площадью. Смотрятся они стильно, элегантно и весьма эффектно.
Обязательно следует учитывать интерьер комнат, между которыми будет установлена откатная дверь. В классике нелепо будет смотреться полностью стеклянное полотно, однако оно гармонично впишется в хай-тек или минимализм.
Есть модели, которые своим внешним видом напоминают деревянные ворота – они отлично подходят для квартир в стилях кантри и лофт.
Откатные межкомнатные двери открываются легко, однако производители еще больше упростили этот процесс, создав изделия с автоматическим механизмом. Открытие и закрытие таких моделей управляется помощью пульта д/у и устанавливаются они преимущественно в квартиры с большой площадью. Есть также варианты с замком или защелкой, однако такая фурнитура присутствует не во всех дверях – все зависит от материала полотна.
Как ставить?
Установить межкомнатные откатные модели можно самостоятельно, необходимо лишь знать, как это сделать правильно.
Стандартный набор включает следующие компоненты:
сами полотна;
фурнитура;
коробки;
ролики, направляющие.
Откатные двери со встраиваемым механизмом требуют больших временных затрат и физическую силу, поэтому лучше воспользоваться услугами специалиста. Навесная система в этом плане намного проще.
Монтаж такой модели осуществляется в несколько этапов:
Первый шаг – установка верхней направляющей. При этом нужно оставить небольшое отверстие между направляющей и стенкой для будущего монтажа плинтуса и наличников. Такой зазор оставляется также между полом и дверным полотном.
Далее откатной механизм вставляется в направляющую, а по бокам ставятся ограничители.
Сверху будущей двери устанавливаются крепежные скобы.
Изделие подвешивается на болт каретки путем надевания скоб.
Монтируется напольная направляющая, при этом должны совпадать продольная ось двери и симметрии.
С помощью стопорного винта закрепляются ограничители.
После всей сборки на монтажный брус необходимо закрепить пенал.
Последний этап – установка специальной фурнитуры.
При установке откатного атрибута следует также учитывать, что если в квартире гипсокартоновые или пеноблочные стены, то их необходимо будет укрепить. Они попросту не выдержат всю массу полотна и фурнитуры, поэтому со временем изделие может отвалиться.
Как самостоятельно усановить откатную дверь, показано в видео.
Надежней будет откатная модель с направляющими внизу и вверху. Она будет иметь точку опоры, поэтому прослужит своих хозяевам намного дольше.
Монтаж такого изделия не составит большого труда и осуществляется таким образом:
Крепятся к полотну ролики. Если не хочется оставлять зазор между дверью и полом, то их придется врезать в полотно.
Устанавливается нижняя направляющая. При этом важно, чтобы пол был идеально ровным. В ином случае такой атрибут будет самостоятельно открываться или закрываться.
Параллельно нижней крепится верхняя направляющая. Здесь важно правильно рассчитать высоту.
Устанавливается само полотно, которое нужно завести сбоку. При этом обязательно необходимо проверить, попали ли ролики в направляющие.
Необходимо также учесть следующий момент: так как откатное полотно движется вдоль стены, в том месте нельзя вешать картины, ставить тумбочки и другие предметы интерьера, ведь они будут мешать двери открываться.
Варианты в интерьере
При удачном сочетании откатной межкомнатной двери с дизайном помещения можно добиться потрясающего эффекта. Однако от материалов полотна будет зависеть то, в какой стиль ту или иную модель лучше вписать.
Откатные атрибуты типа «гармошка» могут стать изюминкой интерьера.
Двустворчатые гармонично впишутся в просторное помещение.
А вот в маленькой квартире лучше использовать одностворчатые изделия.
В квартире в стиле минимализм интересно смотрятся атрибуты из матового стекла без всяких узоров и дополнительных элементов.
Для классики больше подойдут деревянные модели, которые могут дополняться вставками из стекла.
Стилевое направление лофт предполагает варианты из дерева, которое специально «состаривают».
В скандинавском интерьере используется такой вариант.
Кроме гармоничного сочетания со стилевым направлением, обращать внимание следует на качество фурнитуры и материалов двери, ведь от них будет зависеть срок службы всей конструкции.
механизм открывания, фото в интерьере
Разделы статьи:
Большинство людей уверены, что раздвижные и откатные межкомнатные двери – это одно и тоже. А ведь на самом деле между двумя похожими конструкциями есть разница и она довольно существенная, поэтому ее необходимо понимать. Давайте рассмотрим особенности конструкции данных дверных полотен, механизмы, их плюсы и минусы, а также узнаем, как производится их установка.
В чем их особенности
Для того, чтобы понять ту принципиальную разницу между откатной и раздвижной конструкцией, необходимо изучить систему их функционирования, которая отражается уже в самом названии. Что предоставляет собой типичная раздвижная дверная конструкция? Это два дверных полотна, которые раздвигаются в разные стороны друг от друга.
Откатная межкомнатная дверь также раздвигается в стороны, но при этом она окатывается. Да, если говорить грубо, то такие двери можно в некотором роде назвать раздвижными, однако в отличии от большинства других подобных моделей, откатные решения оснащены специальными колесами, на которые приходится весь вес створки двери. Таким образом, эта конструкция от раздвижной отличается наличием надежной и жесткой точки опоры.
Теперь стоит снова взглянуть на раздвижные двери – в них никакой жесткой опоры нет и полотна просто движутся по верхним направляющим. Зачастую, небольшая разница в исполнении и конструктивными особенностях в итоге выливается в серьезные различия в характеристиках, в том числе и эксплуатационных.
Главное достоинство, которым обладают откатные межкомнатные двери – это более высокая долговечность в сравнении с раздвижными. Это происходит потому, что конструкторы в системах предусмотрели наличие точки опоры дверного полотна на пол.
Но высокая долговечность откатных изделий – это еще не все. В течении долгих лет эксплуатации с откатным решением не случается никаких проблем. Полотно в процессе использования не будет перекашиваться и его не заклинит. Но в целом, это зависит от механизма, его качества и монтажа. Существуют и раздвижные дверные решения, которые служат без каких-либо проблем, однако это большая редкость.
Дверные полотна, оснащенные двумя парами роликов (в верхней и нижней части), двигаются намного легче, а в процессе движения от них не исходит фактически никакого шума. Уровень шумоподавления зависит от комплектации – так, некоторые производители комплектуют свои модели дверей прорезиненными роликами.
Конструкция откатной межкомнатной двери может как двухстворчатой, так и одностворчатой. Это обусловлено только использующимися механизмами. В раздвижных дверных полотнах могут использоваться механизмы и вовсе без роликов – эти модели функционируют также, как и мебельные шкафчики.
При всех причисленных различиях, это все-таки довольно условные критерии, для простого пользователя не играющие особой роли. Выбирая двери лучше обращать внимание на преимущества или недостатки дверных механизмов конкретной модели.
Минусы и плюсы откатных дверных решений
Раздвижные и откатные дверные конструкции интересны тем, что имеют одинаковое количество преимуществ и недостатков. Это порой может вызвать довольно противоречивые мысли, что делает выбор более затрудненным. После серьезных раздумий, люди, двигаясь по пути наименьшего сопротивления, выбирают системы, которые кажутся более выигрышными. Также часто люди покупают то, что настойчиво предлагает продавец. Это в корне неверный подход.
Если выделить достоинства откатных межкомнатных дверей, то это надежность и долговечность, но для этого механизм должен иметь две пары рабочих роликов. Такие дверные полотна надежно защищают помещение от сквозняков в отличии от обычных раздвижных дверей, что крепятся к верхней направляющей – изделия могут издавать неприятные звуки под воздействием ветра.
Откатную межкомнатную дверь очень просто превратить в автоматическую, в то время как обычное раздвижное полотно, которое монтируется на верхнюю направляющую, не поддается автоматизации.
Если выделить недостатки, то дверные конструкции подобного типа имеют один, особенно значительный минус. Это нижняя направляющая. С одной стороны, она делает ход полотна более тихим, а с другой может создавать существенные проблемы при ходьбе через проем. За такую направляющую очень легко зацепиться, даже если она будет утоплена в один уровень с напольным покрытием. А еще, в эту самую направляющую забивается различный мусор, который не самым лучшим образом влияет на работу механизма. Также есть и еще некоторые негативные моменты.
Такое дверное полотно совершенно не дает какой-либо тепло- и звукоизоляции. Это не самый лучший выбор для кухонь, ванных и санузлов. Отличный вариант для этих помещений –кассетные конструкции или роторные.
Стены, которые расположены рядом с проемом двери на расстоянии движении полотна, нельзя хоть как-нибудь использовать. Нельзя вешать картины, различные полки и другие предметы декора, ведь понадобится незанятое пространство для обеспечения функционирования двери.
В целом, это и есть все недостатки. А какой именно механизм будет лучше в той или иной ситуации – решать вам.
Материалы для производства
Зачастую, производители применяют древесину преимущественно дорогих пород, алюминий и стекло. Декоративная обработка может быть совершенно разной в зависимости от ценовой категории изделия.
Большинство производителей изготавливает такие конструкции из цельных полотен, но возможны и другие варианты.
Технические характеристики
Характеристики зависят от фурнитуры, которой снабжается дверное полотно. Так, большинство откатных межкомнатных дверей комплектуется направляющими для верхнего и нижнего крепления, ограничителями полотна, роликами, фиксаторами створок, ручками и замками, набором крепежных деталей.
Чтобы сократить интенсивность шума в процессе движения полотен, производители, как уже было замечено, применяют прорезиненные ролики. Зачастую применяется по два ролика. Если же полотно весит более 75 кг, тогда используются по четыре ролика.
Дизайн
Современные двери уже не похожи на те простые конструкции из пластика, которые продавались 25 лет назад. Сейчас подобные изделия демонстрируют самые смелые идеи дизайнеров. Модели будут отлично выглядеть в малогабаритных квартирах, где они также будут выполнять и практичную функцию – экономию пространства.
Стилевая принадлежность откатной межкомнатной двери очень легко определяется материалом, из которого она изготовлена. Так, для аскетичных современных интерьеров можно использовать дверные полотна из цельного закаленного стекла – такие решения также удачно сочетают с металлом. Более экологичные интерьеры предполагают комбинации из натуральных материалов – это может быть бамбук, шпонированые элементы, кожа и многое другое.
Дверные решения из МДФ, которые отделаны яркой краской и дополнены вставками из стекла, идеально подойдут для помещений, сделанных в средиземноморском стиле. Можно взглянуть, как будут смотреться откатные межкомнатные двери в различных интерьерах на фото в нашей статье.
Нюансы монтажа
Если нужно установить подобную дверь, следует учитывать, что стены, изготовленные из пеноблока или гипсокартона, нужно будет дополнительно укреплять. Дело в том, что при использовании подобных материалов откатные межкомнатные двери рано или поздно могут отвалится: стена не выдержит вес полотен и механизм. Чтобы решить этот вопрос, можно применить специальные закладные элементы.
Если вдруг в продаже нет нужной двери, тогда ее можно изготовить самостоятельно – на понравившиеся полотно просто и легко устанавливается откатной механизм и дверь-мечта готова.
Япония – страна величественных замков, неприступных крепостей, великолепных монастырей и сказочных дворцов.
Архитектура Японии – это что-то особенное, уникальное и необычное. Особенность архитектуры Японии заключается в интересной форме крыш, имеющих характерные загнутые края. Известно, что эта особенность свойственна только Японии.
Во времена средневековья, в Японии строились величественные замки, с примыкающими к ним могучими башнями. Такие замки окружали толстой неприступной стеной. Они были выполнены в архитектурном японском стиле – ямадзиро. В настоящее время, построек ямадзиро почти не сохранилось. В те далекие времена все замки возводились из дерева, поэтому многие из них просто сгорели.
Немногим позже появилась архитектурная техника – хирадзиро. По своей сути хирадзиро сильно походила на ямадзиро. Отличие состояло лишь в том, что сооружения хирадзиро возводились на возвышенностях и холмах, а здания ямадзиро строились исключительно на равнинной местности. Стены при технике хирадзиро строились из прочного камня, поэтому такие постройки разрушить было довольно сложно. Кроме того, они служили защитой от вражеских набегов.
Обычно, в центре холма возвышался огромный замок, больше напоминающий оборонительную крепость. Центр замка венчала высокая главная башня. Японцы называли ее тэнсю. Эта башня была самой высокой. Несколько башен замка соединялись между собой специальными узкими переходами, тем самым превращая комплекс из нескольких построек в единое целое.
С течением времени японцы научились производству шифера. Им стали покрывать крыши многочисленных зданий. Шифер имел разные расцветки – это были яркие сочные оттенки и спокойные пастельные тона. Чаще всего крыши покрывали шифером красного цвета с золотистыми краями.
В период Эдо – архитектурная техника хирадзиро использовалась для постройки оборонительных крепостей. Стоит отметить, что многие современные японские здания были построены в стиле хирадзиро. А те многие, что строились в средние века, сохранились до сих пор.
Первые японские поселения появились в 10 веке до нашей эры. Эти поселения состояли из небольших землянок. Их крыши были покрыты ветками деревьев. В 3 веке до нашей эры стали появляться первые дома с приподнятыми полами и двухскатными крышами. В таких домах обычно проживали знатные японские вожди.
В 6 тысячелетии в Японии стали строиться огромные усыпальницы могучих японских правителей (кофун).
Древнейшими средневековыми памятниками архитектурного японского творения являются религиозные буддийские и синтоистские здания – величественные храмы, красивые монастыри и уникальные святилища.
Например, святилище Исэ дзингу, является примером древней архитектуры Японии. Это красивое сооружение с высоким фундаментом. По бокам можно увидеть две античные колонны, подпирающие крышу святилища. Крыша украшена декоративным рисунком.
Древние храмовые сооружения Японии отличаются невзрачностью красок и украшений. Часто для строительства храмов использовалось неокрашенное дерево. Даже в те времена, когда многие страны стали использовать в строительстве зданий камень, японцы продолжали возводить деревянные крепости и монастыри. Они считали, что в таком сооружении будет легче перенести жару.
Самым большим деревянным буддистским храмом в мире является знаменитый комплекс Тодайдзи. Внутренний зал поражает своими масштабами. В самом центре этого зала восседает на троне знаменитая бронзовая статуя Будды.
Самыми распространенными стилями японской архитектуры являются – сеин и синдэн. Синдэн отличается огромными усадьбами, в центре которых расположен главный зал. Сеин – в переводе с японского языка – студия, библиотека. В стиле сеин были построены такие сооружения, как зал Гинкакудзи – Тогудо в городе Киото.
Ярким примером японской архитектуры являются уютные чайные домики. Все они выполнены в стиле сукия. В этом же стиле японцы возводили императорские дворцы и замки. Пример тому – великолепный дворец Кацура. Важным аспектом японской архитектуры является объединение построек с окружающей его природой, например, с садом.
Простые крестьянские жилища возводились в достаточно простом архитектурном стиле – минка. Дома строились преимущественно из дерева. Даже стены, крыша и потолок жилища были деревянными. Из камня возводили только фундамент.
После того как Япония открыла свои границы для иностранцев, в стране стали строиться целые европейские кварталы. К ним присоединились и русские здания. Это были каменные или кирпичные сооружения. А некоторые здания имели современные железобетонные перекрытия.
Современная архитектура Японии не выдерживает никакой критики. Новые технологии позволяют построить здание из современных высокопрочных материалов. А красоту внутреннего японского интерьера передать словами просто невозможно.
mirjapan.ru
История японской архитектуры
В серии предстоящих на нашем сайте публикаций KASUGAI Development предлагаем Вам отправиться в путешествие по основным вехам развития японской архитектуры – с древних времён и до наших дней. Мы познакомимся с самыми выдающимися, уникальными и таинственными сооружениями Японии.
Принципы японской архитектуры основаны на том же мировоззрении, которое определило всё искусство Японии в целом.
Почитание природы как всеобъемлющего божества, внимание к фактуре материалов, свету и цвету в пространстве, стремление к простоте и функциональности форм – все эти особенности японского видения мира были связаны с древнейшими представлениями о гармоничном существовании человека в природной и предметной среде.
Японский деревенский дом (Деревня Сиракаваго, онсэн Курокава)
Храм Суидзэндзи, Кумамото (начало XVII века)
Важной особенностью японского искусства было стремление сделать человеческое окружение «человечным». Архитектура не должна довлеть над человеком своим совершенством, но должна вызывать ощущение соразмерности, покоя и гармонии. Именно таким путём в архитектуре шли древние мастера, создававшие дома для жизни и святилища древней религии
синто, а позже – павильоны и комнаты для чайной церемонии, загородные виллы знати и уединённые буддийские храмы.
Императорская вилла Кацура в Киото (XVII век)
Императорская вилла Кацура в Киото (XVII век)
Другие принципы отношения человека с окружающим миром были привнесены китайским влиянием. Регулярная городская архитектура, связанная с идеями правильного мироустройства, величественные монументальные храмы и дворцы, поражающие великолепием декора, были призваны создавать вокруг человека порядок, соответствующий представлениям о мировом устройстве, иерархии в мироздании и империи. Согласно традиционной версии, буддизм был принесён в Японию в 552 году. Именно тогда монахи, прибывшие из Кореи, преподнесли двору японского правителя свитки со священными текстами, изображениями божеств, храмовую скульптуру и предметы роскоши, которые должны были продемонстрировать великолепие буддийского учения.
А уже в первой половине VII века буддизм был признан государственной религией Японии, и началось бурное храмовое строительство. Подчиняясь величию китайской архитектуры, человек должен был осознавать себя частью этой сложной системы и повиноваться Закону.
Храм Тодайдзи (1-я половина VIII века)
В соприкосновении этих двух философий искусства рождается национальная японская архитектура. С течением времени разница мировоззрений отчасти сглаживается, и появляются синкретические (смешанные) религиозные культы. В искусстве же рождаются формы, в которых китайские образцы адаптируются к японскому вкусу и приобретают национальные черты.
Отчасти можно сказать, что китайскую тему японские правители использовали в поисках возвышенного, пафосного тона обращения к своему народу. Такими «обращениями» стали фактически все крупнейшие буддийские храмы эпохи Нара, Мавзолей первых правителей эпохи Токугава и много других знаменитых сооружений, о которых мы расскажем в дальнейшем.
Синтоистский храм Никко Тосё-гу (начало XVII века)
Важно заметить, что японская архитектурная традиция всегда оставалась обращённой, прежде всего, к частной жизни человека, его ежедневным и духовным потребностям.
Обладая удивительной способностью к адаптации чужих идей, японцы также пытались сделать более привычной европейскую архитектуру, с которой познакомились лишь в 1868 году, в начале эпохи Мэйдзи. От подражаний архитектурным формам западноевропейских стилей японские архитекторы быстро пришли к идее заимствования оттуда только конструктивных идей и современных материалов.
Здание японского Парламента (конец XIX века)
В начале ХХ века выдающиеся архитекторы Японии начали увлечённо изучать национальную архитектуру прежних веков и искать в ней основу для новой японской архитектурной традиции. Что интересно, эти поиски встретили энтузиазм и на Западе: многие художники Европы попали под обаяние простоты и гармонии японских архитектурных форм и внесли японские черты в философию новой европейской архитектуры.
Итак, в ближайших выпусках Вас ждут следующие материалы:
Эпоха Асука (538-645 г.г.) – Синтоистское святилище Исэ-Дзингу и Храм Хорюдзи
Эпоха Нара (645-710 г.г.) – Храм Тодайдзи, самое большое деревянное сооружение в мире
Эпоха Хэйан (794-1185 г.г.) – Буддистский Храм Бёдоин и уникальный Храм Чистой Воды Киёмидзу-дэра
Эпоха Камакура (1185-1333 г.г.) – Храмы новой столицы, древнего японского города Камакуры.
Эпоха Муромати (1333-1573 г.г.) – Золотой и Серебряный павильоны (Кинкакудзи и Гинкакудзи)
Эпоха Момояма (1573-1615 г.г.) – Замки Химэдзи и Осака
Эпоха Эдо (1615-1868 г.г.) – Дворцы, замки и храмовые комплексы: замок Нидзё в Киото, святилища и храмы Никко. Становление ландшафтного дизайна и архитектуры чайных павильонов
Эпоха Мэйдзи (1868-1912 г.г.) – Окончание периода изоляции Японии: влияние Западной архитектурной традиции. Гражданская архитектура, новые города, новые храмы
Эпоха Тайсё (1912 – 1926 г.г.) – Японская архитектура в контексте западного модернизма: конструктивизм
Эпоха Сёва (1926-1989 г.г.) – Новые течения в архитектуре: метаболизм, органическая архитектура
Хэйсэй (с 1989 г. по настоящее время) – Современная японская архитектура
Храм Бёдоин в Киото (конец X века)
Замок Нидзё в Киото (первая половина XVII века)
kasugaidevelopment.com
Архитектура классической Японии | Деловой квартал
Синтоистские часовни
Синтоизм (буквально – путь богов) был традиционной религией Древней Японии, до того как в VI в. в страну пришел буддизм. Синтоистские службы изначально проходили в красивых и величественных местах, ограниченных каменными насыпями или другими естественными границами. Позднее природные материалы – в основном дерево для каркаса и трава для покрытия крыши – использовались при возведении простых архитектурных форм, таких как ворота, или тории, и небольшие храмы.
Синтоистские храмы с приподнятым над землей полом и щипцовыми крышами (моделью для них служили сельскохозяйственные амбары), привязывала религию к японскому пейзажу, синтоизм был народной религией и не дал значительных архитектурных построек. Организация пространства, заботливое использование природных материалов для создания мест поклонения, привносили особый дух в религиозное служение. Подготовка места играла при этом не меньшую роль, чем собственно служба.
Лестница, ведущая к единственному дверному проему в дощатой стене, доходит до поднятой над землей часовни. Веранды идут по периметру главного помещения. Одна свободно стоящая колонна с каждого торца поддерживает конек.
Каркас храмовых строений выполнялся из японского кипариса. Колонны были вкопаны прямо в землю, в отличие от ранних храмов, где колонны устанавливали на каменные основания.
Важнейшим элементом, и одной из наиболее ранних архитектурных форм синтоистского храма, являются ворота – тории. Они представляли собой два деревянных столба, обычно вкопанных прямо в землю, которые поддерживали две горизонтальные балки. Считается, что такое устройство позволяло молитве проходит сквозь ворота тории.
Храм в Исэ
Наиболее ранний из синтоистских храмов находится в Исэ. Храмовый комплекс Исэ-найку (внутренний храм) воздвигнут в честь богини Солнца.
Храм в Исэ – прямоугольный в плане, с двускатной соломенной крышей. Над коньком крыши у торцов расходятся перекрещивающиеся стропила – тиги. Массивную крышу поддерживали кипарисовые столбы, врытые прямо в грунт. Исэ расположен на юго-востоке острова Хонсю, в месте с удивительно красивыми природными ландшафтами, которые использовались в синтоистской службе в течение столетий.
Ансамбль в Исэ согласно традиции должен был полностью перестраиваться каждые двадцать лет. Все здания и ограды в точности повторяли старые. После возведения нового, старый комплекс разрушался.
Тамагаки
Ключевым элементом ранних синтоистских храмов является деревянная ограда – тамагаки, состоящая из горизонтальных досок, закрепленных на вертикальных столбах.
Буддийские храмы
Буддизм пришел в Японию из Кореи и Китая в VI в., что привело к появлению новых ритуалов и новых архитектурных форм. Декоративность архитектуры разительно возросла, поверхности стали украшать резьбой, расписывать, лакировать и золотить. Появились такие детали, как искусно сделанные консоли на софитах (внутренней поверхности крыши), крытые тростником крыши с резными профилями, украшенные колонны. Первый в Японии буддийский храм был сооружен около г. Нара. В то время как храмовые строения синтоистов имели строго заданные очертания, ранние буддийкие храмы не имели какого-либо строгого плана, хотя обычно включали кондо (святилище), пагоду, а также кадо – Зал поучений, хозяйственные постройки.
Важной частью крыши японских буддийских святилищ были консоли – элемент, украшающий софиты веранды и поддерживающий нависающие карнизы. Консоли обычно были деревянные богато украшенные.
Основание колонн и ее верхняя часть, а также поперечные балки показывают, как богато был украшен интерьер храма. Использовались мотивы живой природы, по-черпнутые из вышивки. Во внутреннем святилище детали колонн и балок были позолочены.
Храмовый комплекс в Йокохаме (XIX в.)
На этой репродукции видны тории храмового комплекса в Йокохаме и два монумента, отмечающих вход в крытое тростником святилище, расположенные в роще. Это – хорошая иллюстрация того, как важно было внешнее пространство для святилища.
Кондо. Хорюдзи (VII в.)
Главное святилище (кондо) в Хорюдзи – одно из наиболее древних из сохранившихся в мире зданий с деревянным каркасом. Кондо стоит на каменном двухступенчатом основании с лестницами. Здание увенчано двускатной крышей. Вокруг первого этажа позже была пристроена крытая галерея.
Пагоды обычно имели три – пять этажей, слегка сужающихся на каждом уровне, с тем чтобы создать характерный профиль со ступенчатыми нависающими крышами. Высокие здания на этих островах, где всегда сохраняется угроза землетрясения, созданы из легких и гибких деревянных конструкций.
В развитии буддийской храмовой архитектуры в Японии можно выделить три этапа. Ранний период известен как «ранний исторический». Он подразделяется на периоды Асука, Нара и Хэйан. В искусстве средневековой Японии (с XII в.) выделяются периоды Камакура и Муромати. С XVI по XIX в. – периоды Момояма и Эдо. Если синтоистские и ранние буддийские храмы имели простую и четкую конструкцию, то более поздняя буддийская архитектура была очень декоративна и не всегда конструктивна. К примеру, консольные концы ворот храма XVII в. в Никко покрыты резьбой в виде голов дракона и единорогов, вместо простого выступающего элемента.
Скульптура играла важную роль в буддийской архитектуре. Резные деревянные или каменные фонари, или ишидоро, размещали на внешних подходах к храму. Такие же фонари могли использовать и в частных садах. Этот каменный монумент стоял вместе с тысячами других в священной роще. Монументы были около 3-6 м. высотой и состояли из отдельных камней в виде лотоса и маковки наверху.
Колокольчик является неотъемлемой частью буддийских служений. Буддизм привнес в религиозные ритуалы Японии песнопения, гонги, барабаны и колокольчики.
Пагода в Никко (XVII в.)
Пятиэтажная пагода заканчивается стройной колонной, еще больше увеличивающей ее высоту и перекликается с окружающими деревьями. Пагода и другие строения окружены стеной, состоящей из украшенных сложной резьбой деревянных панелей и каменного основания.
Начиная с XII в., кондо сделались храмами, в которых молились, поэтому внутреннее пространство было расширено, с тем чтобы вместить верующих. Этот рисунок – редко встречающееся изображение интерьера храма – показывает его масштабы. Крыша опирается на каркас поперечных балок, связанных украшенными соединениями.
Ворота монастыря Ниси Хонгандзи
Искусно сделанные ворота, напоминающие храмы, как бы охраняют буддийские святыни. Здесь показаны восточные ворота храма монастыря Ниси Хонгандзи в Киото. Столбы, крыша и створки ворот искусно украшены, подразумевая богатство и важность храма.
Ворота храма в Никко
Ворота храма в Никко – с тяжелой крышей, украшены резьбой с изображением драконов, облаков, лакировкой и раскрашенными рельефами. Это говорило о статусе семьи сёгуна, приказавшей построить этот храм.
Архитектура жилых домов
Климат и геологические условия оказали влияние на архитектуру жилых домов Японии. Дома обычно строили фасадом к югу, они имели выступающие карнизы и высокие стены внутренних двориков. Раздвижные окна и перегородки позволяли максимально использовать преимущества морских бризов. Одноэтажные деревянные здания выдерживали постоянные землетрясения. Дома, возраст которых, по словам европейских архитекторов, насчитывал три столетия, были очень сходны с новыми домами. Это показывает, как важны традиции в строительстве в Японии
Самой распространенной формой крыши как для жилого дома, так и для храма была двускатная тростниковая кровля. Конек выполнялся в каждой местности по-разному. На рисунке показан дом торговца недалеко от Токио, имеющий дополнительный щипец с треугольным окном под ним.
Важной составляющей японского дома является крытый портик, или веранда. Короткая дополнительная крыша, или хисаши, часто выступает из-под карниза главной крыши. Она сделана из широких тонких досок, поддерживаемых столбами или консолями. Точно так же, как вход в синтоистское святилище и буддийские храмы украшен воротами, так и традиционный японский дом имеет веранду или вестибюль, которые обозначают вход в здание. Сёдзи (сдвижные ширмы) отделяют вестибюль от внутренних помещений.
В традиционных японских домах в окна вставляют не стекло, а матовую бумагу, которая пропускает внутрь приглушенный свет. Они имеет деревянный или бамбуковый переплет. Внутренние ширмы (вверху слева), более тщательно украшены переплетом из тонких полосок дерева.
Традиционный японский дом состоит из соединенных между собой комнат, которые разделены сдвижными ширмами и небольшими проходами. Комнаты не заставлены мебелью, что указывает на гибкую систему разделения помещений по предназначению.
Жилые городские дома XIX в. разнились от рядов крошечных квартир под общей тростниковой крышей, с отдельными выходами, до богатых домов с искусной кровлей с дымовыми трубами, с верандой и широким окном на улицу.
Правительственные и деловые здания
Начиная с VII в., городская архитектура Японии вдохновлялась градостроительством Китая, особенно в области планирования. Как в китайских городах, например Пекине, так и в японских городах Киото и Нара в VIII в. улицы пересекались под прямым углом, в центре находился императорский дворец, а дома знати, другие дворцы и правительственные здания выстраивались симметрично, вдоль оси север – юг. В то время как храмы и жилые здания были просты, правительственные здания и дома аристократии выделялись своей монументальностью. Искусно построенные замки с традиционными формами крыш доминировали над пейзажем.
Стена дворца
Монументальная стена, окружающая дворец, расширяется к основанию. Она защищает нападения. Иногда устраивали также ров с водой. Торцевая стена, с цоколем из крупнозернистого песчаника, покрыта желтой штукатуркой, с тремя параллельными белыми полосами, означающими, что дворец принадлежит особе королевского происхождения.
Дворец в Токио
Начиная с конца XVI в., здания, построенные на небольших террасах, прекрасно вписывались в пейзаж. Этот небольшой дворец в Токио является примером такого взаимодействия архитектуры и ландшафта.
Инженерная мысль, воплощенная в этой серии деревянных мостов, – ответ японцев частым землетрясениям. Изогнутые мосты, крыши низкие здания хорошо сочетаются с холмистой местностью.
Двор императора (XIX в.)
Этот двор со ступеньками и отсутствие перегородок между залом и комнатой императора создают торжественное впечатление.
Чайные фабрики
Этот комплекс зданий близок по форме архитектуре жилищ и храмов, с нависающими щипцовыми крышами, опирающимися на открытые консоли. Начиная с XVI в., для традиционного ритуала чаепития начали строить чайные домики. Чайный домик был обычно оформлен в сельском стиле, с грубой отделкой. На рисунке видно, как дверные проемы с жалюзи и глубокие веранды дают возможность любоваться окружающим пейзажем.
Смотрите также:
delovoy-kvartal.ru
Архитектура Японии — это… Что такое Архитектура Японии?
В архитектуре Японии заметны заимствования из китайской архитектуры. В отличие от китайских и созданных в Японии под влиянием китайского стиля зданий, для типично японских сооружений характерна асимметрия. В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте. Постройки светлые и открытые, в основном состоят из прямоугольных элементов[1].
Для традиционной японской архитектуры вплоть до периода Мэйдзи основным строительным материалом являлось дерево. Причинами использования деревянных конструкций были доступность и простота изготовления. Кроме того, деревянные конструкции лучше подходили для японского климата, позволяли обеспечить естественную вентиляцию помещений, а также позволяли легко переместить сооружение, разобрав его и собрав на новом месте[1].
Традиционные деревянные жилые дома простых японцев, называемые минка (яп. 民家?), максимально приспособлены к климату страны. Одно- или двухэтажная минка имеет прочную каркасную конструкцию из толстых балок с несущей колонной в центре дома и раздвижными дверями. Стены не являются несущими, внутреннее пространство делится на отдельные помещения с помощью передвижных ширм. В таких домах жили крестьяне, ремесленники и торговцы. В настоящее время минка сохранились только в сельской местности.
Древняя японская архитектура
Сохранившиеся образцы архитектуры древней Японии до IV века практически отсутствуют. Сведений об архитектуре этого периода в древних японских текстах «Кодзики» и «Нихон сёки» очень мало. Внешний вид строений ранней Японии обычно воссоздают по найденным глиняным моделям жилых домов ханива и рисункам на бронзовых зеркалах.
Раскопки и исследования показывают, что сооружения раннего периода японской истории, называемые «татэ-ана дзюкё» («жилища из ям»), представляли собой землянки с крышей, покрытой соломой и ветками.[1] Крыша поддерживалась с помощью каркаса из деревянных опор. Позже появляются постройки на сваях «такаюка», используемые в качестве зернохранилища. Конструкция помогала предотвратить порчу запасов зерна от наводнений, сырости и грызунов. Такого же типа дома строили для старейшин племён.
Архитектура раннего периода
Примеры реконструированых зданий периода Яёй
Ханива-дом
Реконструкция жилищ и наблюдательной вышки на стоянке Ёсиногари, недалеко от города Тоса, префектура Сага
Реконструкция жилищ, город Сэтоути, префектура Окаяма
В третьем веке н. э. с наступлением периода Кофун в районах Осаки и Нары в большом количестве сооружались огромные курганы, служившие гробницами для правителей и местной знати. В настоящее время в Японии обнаружено более 10 тыс. курганов.[2] Эти сооружения имели круглую форму, позднее — форму замочной скважины и часто окружались рвами с водой по периметру. Один из самых известных сохранившихся курганов находится в городе Сакаи, префектура Осака, считается что это усыпальница императора Нинтоку. Это самый крупный курган в Японии, его размеры составляют 486 метров в длину и 305 метров в ширину.[1]
В I—III веках складывается традиция сооружения синтоистских святилищ, представляющих собой комплекс симметрично расположенных строений. Собственно синтоистский храм представляет собой деревянное неокрашенное сооружение прямоугольной формы на сваях с массивной двускатной крышей. Стили — симмэй (Исэ), тайся (Идзумо) и сумиёси (Сумиёси).
Особенностью синтоистских храмов являются ворота тории (яп. 鳥居?) при входе в храм. Тории не имеют створок, по форме напоминают букву «П» с двумя верхними перекладинами. Перед святилищем могут быть расположены одни или двое ворот тории.
В соответствии с принципом всеобщего обновления синтоистские храмы регулярно перестраиваются с использованием тех же материалов. Так святилище Исэ-дзингу, основная синтоистская святыня Японии, посвященное богине Аматэрасу, полностью перестраивается каждые 20 лет.
Начиная с середины VI века в Японии распространяется буддизм, завезённый из корейского государства Пэкче. Буддизм оказал сильное влияние на архитектуру этого периода. Одним из важнейших изменений стало использование каменного фундамента. Первые буддистские религиозные постройки представляли собой практически точные копии китайских образцов. Расположение строений производилось с учётом гористого ландшафта, постройки располагались асимметрично, в расчёт бралась больше совместимость с природой. Влияние буддизма на архитектуру синтоистских храмов выразилось в увеличении декоративных элементов, строения окрашивали в яркие цвета, дополняли металлическими и деревянными украшениями.
Одной из самых древних из сохранившихся деревянных построек в мире считается буддийский храм Хорю-дзи (яп. 法隆寺?) в городе Нара построенный принцем Сётоку в 607 году.[3]
Строения выполнены в архитектурном стиле китайской династии Тан, комплекс состоит из 41 отдельных строений. Важнейшие из них — главный или Золотой зал (Кондо) и пятиярусная пагода высотой 32 метра. Храмовый комплекс Хорю-дзи внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии.
Примером храмовой архитектуры XIII века служит буддистский храм Тодай-дзи в городе Нара построенный в 745 году. Храм считается самым крупным деревянным строением в мире.[2]
Примеры архитектурных памятников эпохи Хэйан
Храм Феникса (храм Хоодо) в монастыре Бёдо-ин
Украшение на крыше храма Хоодо
Храм Дайго-дзи в Киото
Японская средневековая архитектура
Павильон Сёкинтэй во дворце Кацура
Замок Хиросаки
Архитектура периода Мэйдзи
Здание Парламента Японии
Современная японская архитектура
Новые технологии оказали существенное влияние на архитектуру Японии. Необходимость заново строить разрушенные после Второй мировой войны города дала большой стимул для развития японской архитектуры. При этом отстроенные заново города сильно отличались от довоенных. В результате в эпоху Мэйдзи освоения западных технологий строительства и материалов новые сооружения из стали и бетона сильно отличались от традиционных японских зданий.
См. также
Примечания
↑ 1234 АРХИТЕКТУРА // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3
↑ 12С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др. Древние цивилизации = Ancient civilizations / под общей ред. Г. М. Бонгард-Левина. — Москва: Мысль, 1989. — С. 282. — 479 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-244-00274-0
Республика Абхазия • Китайская Республика • Нагорно-Карабахская Республика • Палестинская национальная администрация • Государство Палестина • Турецкая Республика Северного Кипра • Республика Южная Осетия
¹ В основном в Африке ² Частично в Европе
dic.academic.ru
Особенности архитектуры Японии
Исторические особенности архитектуры Японии
Японская традиционная архитектура многое восприняла от китайской. Из Китая в Японию пришли многие важные явления и идеи в различных областях культуры – буддизм, чайные церемонии, пейзажные парки. Тем не менее, традиционная культура Японии – неповторимое и высокохудожественное явление.
Тонкое чувство прекрасного и склонность к ассоциативному мышлению способствовали созданию синтеза искусств, сложению целостных художественных ансамблей, подчиненных единой образной системе.
Замечание 1
Сочетание простоты и изысканности характерно для японского искусства – как для древнего, так и для лучших образцов современного.
В отличие от Китая здесь не любили яркие краски. Сдержанная, порой почти монохромная цветовая гамма определяет решение архитектурных ансамблей и их интерьеров.
Японские архитекторы избегают дробных деталей, у них велико внимание к нюансам – к фактуре материалов, к выразительности линий и ритмов и даже пустого пространства. Через осмысление всего этого зритель должен был прийти к постижению философских идей глобального характера. Это черта, присущая философии многих культур Средневековья.
Японская архитектура пребывает в тесном взаимодействии с природой и гармонично вписывается в ландшафт. Это выражается в выявлении естественных свойств материалов, в композиционных решениях, а также в широком использовании открытых террас и подъемных решеток, позволяющих «впускать» пространство внутрь здания. Ранее в интерьере использовали раздвижные стены – фусума, с помощью которых можно было изменять размеры помещения. В японской архитектуре все очень рационально и эмоционально одновременно.
Замечание 2
Если привлекательность китайской архитектуры скорее заключена в богатом декоре и красочности, то японской – в лаконичности, строгости форм, изысканной графике строгих линий, тонких градациях оттенков, атмосфере тишины и сосредоточенности.
Японское искусство – один из высоких образцов синтеза различных искусств. Ярким примером могут служить чайные домики (тясицу) для проведения чайной церемонии. Здесь до мелочей продумывалось, как будут связаны друг с другом текст на свитке и икебана, размещенные в нише-токонома, керамика для чаепития, погода и время года за окном, тема бесед. То есть живопись, поэзия, декоративно-прикладное искусство, архитектура и сама церемония составляли единое философски и художественно осмысленное целое. В архитектуре чайных домиков имитировались простота и безыскусность сельского жилища, а в самой церемонии звучала тема равенства.
Созерцание различных природных объектов и явлений – важный мотив в японской поэзии и живописи.
Архитектурные традиции и архитекторы Японии
Архитектурные традиции Японии в национальном аспекте имеет сравнительно небольшой опыт. Существованию национальной архитектурной школы Японии отводится около 100 лет.
Основными строительными материалами, которые используются в современной архитектуре страны, и по сей день остаются дерево и бумага. Большая часть жилых домов (а это более 50%) построена на основе конструкций из дерева. Великими специалистами, проявляющими высокое мастерство в современной архитектуре, являются:
Кэнго Кума (консоль Музея деревянного моста или павильон Сани Хиллс в Токио),
Тайра Нисидзава – автор и создатель решетки в спортзале в Томоти, здания церкви Сунн Пу, крыша которого имеет многослойную поверхность из необработанных деревянных щеп.
Шигеру Бан – известен современности как создатель уникальных бумажных конструкций, самых недорогих и экологичных.
Тойо Ито – современный японский архитектор, использующий в своем творчестве технологичные материалы (железобетон, стекло, пластик). Ему принадлежат такие архитектурные творения как здание Torres Porta Fira (Барселона, Испания), библиотеку Университет Тама (Токио) и Медиатеку в городе Сэндай (Япония), коммерческий центр Mikimoto House (Токио).
Рисунок 1. Центр Mikimoto House. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Основной приоритет и главная цель архитекторов XXI века отдана уникальности архитектурных форм и конструкций с одновременным гармоничным сочетанием с окружающей средой и людьми.
Самые необычные и яркие архитектурные шедевры современной Японии
«Дом-занавес» в Токио (Шигеру Бан, 1995). Огромный занавес шириной в 7 м растянут по периметру фасада здания задуман как препятствие проникновению солнечных лучей.
Рисунок 2. «Дом-занавес» в Токио. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Дом Hansha Reflection в Нагое. Здание является воплощением жизненных традиций и философии японцев, отражает окружающую среду и гармонирует с ней.
Жилой дом House Na в Токио, созданный японским архитектором Су Фудзимото подобно ветвям дерева. Необычная многоуровневая конструкция, состоящая из открытых пространств.
Школа из стекла в Канагаве, спроектированная японским дизайнером Джунией Ишигами. Стеклянная школа является филиалом технологического института Канагавы. Основная идея – создание среды для свободы образовательного процесса.
Дом – замочная скважина в Киото построен в L-образной форме, напоминающей замочную скважину. На главном фасаде отсутствуют окна, что не лишает жильцов и гостей дома чувства комфорта.
Небоскреб в форме гигантского кокона Mode Gakuen Cocoon в Токио является одним из самых высоких образовательных учреждений мира после МГУ, филиал известной школы моды Mode Gakuen University, высотой 204 м.
Жилой дом MON Factory в Киото. В стенах здания расположены круглые отверстия, позволяющие свету приобретать иллюзию движения.
Дом-капсула «Накагин» в Токио, принадлежащий творчеству архитектора Кисе Курокава, стал общепризнанным шедевром, внешне представляющим собой гору из стиральных машин, а внутри – небольшие квартиры-капсулы.
Развлекательный комплекс «Оазис 21» в Нагое украшает огромная овальная крыша, заполненная водой, что позволяет снизить температуру внутри развлекательного центра.
Жилой дом «Отражение кристалла» архитектора Ясухиро Ямасито, которому удалось одновременно сочетать компактную парковку для автомобилей с прекрасным видом из окон.
Музей Науки в Нагое — внушительная сфера диаметром 35 м с самым большим в мире планетарием, и тремя корпусами.
Башня-спираль филиала института моды Mode Gakuen – очень изящное и красивое 170 метровое здание.
Церковь «Храм Света» в Осаке архитектора Тадао Андо знаменита необычнейшим световым эффектом, который обеспечивается нишами и отверстиями по всему зданию.
Фруктовый музей и парк в Яманаси Итсуко Хасегава, представляющий собой три здания, покрытых стеклянной оболочкой, которая символизирует «фрукты» — плоды духовности, ума и похоти.
Среди современных архитектурных шедевров Японии также Бумажная церковь в Кобе, кондитерский магазин SunnyHills at Minami-Aoyama в Токио, Медиатека в Сендае, здание итальянского Дома моды Tod’s Omotesando в Токио, небоскреб Skytree в Токио.
Японская архитектура активно развивается, преподнося нам новые сюрпризы.
spravochnick.ru
Архитектура Японии (ямадзиро и хирадзиро)
Всему миру известна необычайная архитектура Японии, да и вообще азиатских стран. Особенность состоит в их удивительных загнутых углами кверху, крышах. Но, следует заметить, что не только это является особенностью японской архитектуры. В древние эпохи, в Японии строились замки, с высокими башнями, огороженные вокруг стеной. Такие постройки назывались ямадзиро. Они строились так давно, что практически не сохранились до наших дней. Во-первых, потому что стены у них были деревянные, а во-вторых, строя ямадзиро, вокруг начинали строить простые дома, и заселять территорию. Следовательно, располагались они на равнине, и защитить эти постройки было трудно.
Позднее, начали строить хирадзиро, по сути то же, что и ямадзиро, только строились на возвышенностях. Уже отгораживали их каменными стенами, и защищали более тщательно. Главная башня в хирадзиро называлась тэнсю. Она была выше всех. Такие башни еще могли соединяться крытыми переходами, что тем самым образовывали комплексную постройку, хорошо защищенную. В то же время, такие крепости были весьма красивыми.
В то время, японцы уже научились изготавливать шифер, которым покрывали крыши. Шифер этот был различных расцветок. Но широко распространенным украшением крыш стал красный шифер, с золотыми краями по всему периметру. В эпоху Эдо множество хирадзиро служили защитными крепостями, и местом поселения людей.
Следует отметить, что некоторые современные здания строятся по принципам строительства хирадзиро. В том числе, в наше время сохранились и древние строения.
Следы древнейших поселений на японском архипелаге датируются X тысячелетием до нашей эры. Первые «деревни» состояли из землянок с крышами из веток деревьев, поддерживаемых шестами, известных как татэ-ана дзюкё («жилища из ям»). Примерно в III тысячелетии до нашей эры появились первые постройки с приподнятым полом, покрытые двухскатной крышей. Такие сооружения строились как жилища для вождей племен и как хранилища. В IV–VI вв. нашей эры в Японии уже возводились громадные усыпальницы местных правителей, называемые «кофун».
Древнейшими архитектурными памятниками Японии являются синтоистские и буддийские культовые сооружения — святилища, храмы, монастыри.
Прототипом японской культовой архитектуры считается синтоистское святилище Исэ дзингу (префектура Миэ), сооруженное в VII в. в стиле симмэй и посвященное богине солнца Аматэрасу Омиками, прародительнице императорской династии. Его главное сооружение (хондэн) приподнято над землей и с широкой стороны имеет ступени, ведущие внутрь. Две колонны поддерживают конек крыши, которая декорирована с двух торцов пересекающимися над нею перекладинами. Десять коротких бревен лежат горизонтально поперек конька крыши, а все сооружение окружено верандой с перилами. На протяжении веков каждые 20 лет рядом со святилищем возводится новое, причем в точности его копируя, божества перемещаются из старого святилища в новое. Так до наших дней дошел «короткоживущий» тип архитектуры, основные характерные черты которого — врытые в землю столбы и крытая соломой крыша.
Храмовые постройки в Японии почти лишены окраски и украшений. Вся красота этих простых и практичных построек создается за счет цельного неокрашенного дерева.
Важным элементом синтоистской культовой архитектуры являются ворота в храм — тории.
Появление в Японии буддизма повлияло на синтоизм, а архитектура буддистских храмов повлияла на архитектуру синтоистских святилищ. Постройки стали красить в голубой, красный и другие яркие цвета, использовать металлические и деревянные резные украшения, к главному сооружению святилища стали пристраивать крытые помещения для молящихся и другие подсобные помещения.
Использование дерева в качестве основного строительного материала определялось рядом причин. Даже в наше время Япония — одна из самых густо покрытых лесами стран мира, а в прошлом лесов было еще больше. Чтобы легче переносить жару, помещения делались легкими и открытыми, с приподнятым над землей полом и крышей, имевшей длинные свесы, защищающие от солнца и частых дождей. Каменная кладка не позволяла обеспечить естественную вентиляцию помещений.
Практически все японские постройки представляют собой комбинации прямоугольных элементов.
Начиная с храмов Исэ в японской архитектуре преобладала тенденция к горизонтальному развитию пространства. Это еще больше усиливалось характерными крышами построек. Крытая черепицей крыша с широкими свесами — отличительная черта китайского зодчества.
Уже к VIII в. комплекс зданий буддистского монастыря включал в себя 7 основных построек: пагоду, главный зал, зал для проповедей, колокольню, хранилище сутр, спальный зал, обеденный зал. В храмовых комплексах внутренняя площадь прямоугольной формы была окружена крытым крышей коридором, в котором были сделаны ворота. Всю монастырскую территорию окружали внешними земляными стенами с воротами с каждой стороны. Ворота назывались по тому направлению, на которое они указывали.
Даже сейчас огромные масштабы древних буддистских храмов поражают их посетителей. Зал, в котором размещается «дайбуцу» (великая статуя Будды), в храме Тодайдзи в городе Нара, строительство которого завершилось в VIII в., является самым большим деревянным сооружением в мире.
В традиционной жилой архитектуре Японии выделяют два важнейших стиля: синдэн и сёин. Первый свое название получил от центральной постройки усадьбы — главного зала синдэн (буквально — спальный зал).
Другой важнейший стиль жилой архитектуры — сёин (буквально — библиотека или студия), сформировавшийся под влиянием дзэн-буддизма. Так в монастырях секты Дзэн назывались покои настоятеля. Самый ранний из дошедших до наших дней примеров сёин — это зал Тогудо в Гинкакудзи в Киото.
Идея чайных домиков оказала влияние на архитектуру дворцов, что выразилось в стиле сукия. Яркий пример этого стиля — императорский дворец Кацура рикю в Киото. Стиль сёин достиг своего расцвета в начале периода Эдо, а самый выдающийся образец такой архитектуры — дворец Ниномару в замке Нидзё в Киото (начало XVII в.).
Важным аспектом традиционной архитектуры Японии является взаимоотношение дома и окружающего пространства, в частности сада. Японцы не рассматривали внутреннее и внешнее пространство как две отдельные части, скорее оба перетекали друг в друга. Другими словами, нет той границы, где кончается внутреннее пространство дома и начинается внешнее.
Традиционные жилые дома неправящих классов населения имеют общее название минка. Обычно довольно простой конструкции, они строились до конца XIX в., пока японская архитектура не подверглась западному влиянию. Минка в сельских областях назывались нока, в деревнях рыбаков — гёка, а в городах — матия.
В конструкции в основном использовалось дерево — для несущих колонн и перекладин каркаса, а также для стен, пола, потолка и крыши. Находящиеся между колоннами решетки из бамбука, скрепленные известкой, образовывали стены. Известка использовалась и на крыше, которая затем покрывалась травой. Из соломы делали твердые тонкие подстилки мусиро и более прочные циновки татами, которые клались на пол. Камень применялся только для фундамента под колоннами и не использовался в стенах.
После прекращения периода самоизоляции в портовых городах стали формироваться западные кварталы, которые застраивались привычными для иностранцев зданиями. К этому периоду относятся и русские постройки на японской земле.
С Реставрацией Мэйдзи в 1868 г., когда Япония вступила на путь модернизации, были освоены новые конструкционные технологии, использовавшие кирпич и камень. Новый стиль получил широкое признание во всей стране как стиль зданий государственных предприятий и учреждений. Особенно популярными стали здания контор и резиденций в стиле западного дизайна. В Японии работали многие архитекторы из США и Европы. В 1879 г. Токийский технологический колледж окончила целая плеяда архитекторов, которые затем стали играть ведущую роль в строительстве в стране.
Самые известные постройки западного стиля — Банк Японии и Токийский вокзал архитектора Тацуно Кинго, Императорский дворец Акасака архитектора Катаяма Токума.
Однако каменные и кирпичные дома, построенные обычными методами, не выдержали землетрясения 1923 г., которое разрушило Токио и окрестности. Достигнутый прогресс в разработке методов строительства сейсмоустойчивых зданий позволил железобетонным сооружениям появиться в японских городах примерно в то же время, что и в Западной Европе.
После второй мировой войны Япония, оправившись от тяжелых потрясений, вступила в период ускоренного экономического роста, когда использующая сталь и бетон инженерная архитектура Японии вышла на один из высших уровней в мире.
Современные технологии позволяют многое. Новая архитектура и интерьеры могут быть в любом стиле, могут передать атмосферу любой эпохи и добиться этого стало гораздо проще и быстрее: покраска гипсокартонного потолка, оформление стен и пола легкими материалами на службе у искусства красоты, стиля и комфорта.
Дата публикации на сайте miuki.info 23.04.2012
Похожие записи на сайте miuki.info:
miuki.info
10 принципов японской архитектуры: дизайн и освещение
Архитектура и дизайн японской культуры отличается от привычной для европейцев. Проектирование формы зданий, планирование интерьера, дизайн, организация освещения создаются с учетом нескольких правил. Следуя им можно создать комфортное пространство для тела и души.
Японский дизайн пространства для жизни представляет собой совокупность принципов. Интерьер в японском стиле на первый взгляд нам кажется простым и незавершенным, но именно в этой простоте заложена глубина. Роль каждого элемента формы, материалов, предметов, узоров и освещения в интерьере важна. Все они взаимосвязаны и представляют единый ансамбль.
10 принципов японской архитектуры: дизайн и освещение
Молодой архитектор Юсуки Такахаси выделил принципы японской архитектуры, которые характеризуют культуру и дизайн:
1 — kanso — простота
В основе строений и организации японского интерьера заложена «простота». Она выражается не только в самих объектах, это также простота в душе. Придерживайтесь принципа чем проще, тем лучше. Нужно увидеть то, в чем кажется ничего нет — вот как выражается японский подход.
В отличие от европейцев японцы считают, что истинное богатство в простоте.
2 — fukinsei — асимметрия
Симметрия проста и очевидна, в ней нет загадки и недосказанности. Симметричные линии слишком навязчивы. Асимметрия более гибкий инструмент в работе дизайнера. Ведь ассиметричный объект с разных сторон выглядит по-разному, а значит и восприятие от него разное.
Несимметричная однородность делает простой предмет целостным и интересным.
3 — shibumi — эссенция (сибуми)
Есть такое понятие у японцев umami (умами — приятный вкус), который выделяют в отдельный самостоятельный 5-ый вкус. По сути это вкус белка, ощущение насыщения на языке. Примером умами является глутамат натрия, который используется в приправах.
Это понятие обозначает особую вкусность, калорийность интерьера. Интерьер в японском стиле должен быть одновременно лаконичным и желанным. Этот «вкус» складывается даже из таких деталей как сочетание материалов и их толщины.
Японский дизайн предусматривает общение и контакт с природой. Если речь идет не о загородном доме, а о городском интерьере, то в помещениях должны присутствовать природные мотивы и зелень. Жители Японии вдохновляются природой, привнося ее часть в жилые помещения.
В идеальном японском интерьере должна быть гармония между архитектурой и ландшафтом. Необходим баланс разных планов. Например, если в интерьере все гармонично, то и за окном должен быть не менее гармоничный сад или ландшафт.
5 — yugen — недосказанность в интерьере и архитектуре
Это понятие подразумевает под собой форму неосязаемой глубины. Представьте себе окно, через которое вы видите то, что находится за ним. Но то, что находится за стенами здания мы не видим. Таким образом человек, находящийся в помещении имеет возможность пофантазировать, представить себе, что там есть.
6 — datsuzoku — не обыденность
Это принцип говорит о том, что должно быть отсутствие повторений, определенного паттерна. В качестве примера может служить традиционная для Японии панель «кумико». Это панель на раздвижных перегородках. Объемный узор под разным углом и освещением смотрится оригинально и лаконично.
7- seijaku — покой, спокойствие
Это то самое состояние покоя и спокойствия, которое возникает в душе человека в определенном пространстве. Для японцев важно, как человек ощущает себя попав в это пространство. Для нас европейцев, это сродни комфорту, но не только для тела, но и души.
8 — ma — пустота (space, пространство)
В традиционных японских домах зонирование и организация пространства достигается за счет раздвижных перегородок. Когда из пустого единого пространства, появляются комнаты, которые затем можно легко трансформировать и превратить в пустоту.
Создавать пустоту между объектами — это подход по-японски. У японцев считается, что детали, расположенные в пустоте, определяют восприятие.
9 — wabi — скудность
Японский интерьер не должен быть перенасыщен объектами. Может быть один очень дорогой предмет, высокого качества, на фоне которого все вокруг кажется скудным. Эта скудность не связана с жадностью, это дозирование, возможность сравнения, размышления. Представьте себе, что символизировать данный принцип могла бы фотография, когда падающие капели воды из старого крана создают круги на воде.
10 — sabi — уединенность (одиночество)
Это внутренне чувство, которое возникает, когда попадаешь в определенное пространство.
Место куда хочется сбежать. Оно самодостаточно, в нем можно зарядиться психологически. Японцы чувствуют себя комфортно и защищенными в момент уединенности. Местом, которое могло бы вызывать подобные чувства, мог бы быть старый храм, в котором сквозь тишину и окна пробивается луч солнца.
Освещение в японском интерьере
Японские интерьер и архитектура — это связь с природой. Большие окна и полупрозрачные перегородки впускают в помещение максимум естественного света.
Интерьеры создаются с учетом солнечного света, и того, какие эффекты он создает в помещении. Поэтому вечером искусственное освещение становится заменой естественного. В японском дизайне нет агрессивных световых пятен и излишне ярких зон. Свет используется мягкий, поддерживающий баланс творческого начала и восприятия.
Японский дизайн. Особенности освещения:
— светильники минималистичные, простых форм, из натуральных материалов (вполне подойдут варианты в стиле лофт)
— свет мягкий, локальный; переходы освещенных мест и тени
— преобладает теплый свет (цветовая температура 3000-4000К)
— светильники используются незаметные (встраиваемые, контурный свет, закарнизная подсветка, профильные системы, компактные подвесные светильники простых форм)
— светильник выполняет скорее функциональную задачу, а не декоративную
— с помощью света выделяется фактура,важные зоны, а также значимые предметы с помощью акцентного света
— ритм в интерьере подчеркивается светом
Философия японской архитектуры и интерьеров
В то время, когда дизайнеры смотрят вперед, они опираются на корни традиционной японской культуры, когда архитектура составляет гармонию с окружающей природой.
Но существует один ключ к пониманию японского подхода в архитектуре через систему письма. Сложите вместе символы (Kanji) «здание» и «сад» и получится «дом» (жилое пространство). Пространство внутри и окружающее перетекают одно в другое.
Источником такого подхода во многом является результат горного ландшафта Японии, воздействия экстремальных погодных явлений, таких как землетрясения, которые ставят природу на передний план повседневной жизни. Таким образом, страна имеет ограниченное количество мест для проживания, а большая часть населения находится на побережье.
У японских зданий часто нет дверей. Когда погода очень жаркая, особенно в более бедных общинах в Японии, они просто открывают все здание. Природа «течет» через жилое пространство.
Природа и пространство для жизни — едино в понимании японцев. Красота и богатство выражаются в свободном пространстве, находящимся в гармонии с природой.
Какие обои поклеить на кухне: красивые и оригинальные варианты
Отделка кухни требует использования влагостойких и немарких материалов. В помещении часто меняется температурный режим и влажность, поэтому декор нужен практичный, устойчивый к воздействию этих факторов. Чтобы правильно выбрать, какие поклеить обои на кухне, необходимо ориентироваться на несколько параметров – стиль, цветовое решение, влагостойкость, функциональность.
Для создания уюта в кухне надо правильно выбрать обои и другую отделку
Какими обоями поклеить кухню
Можно поклеить на кухне разные по фактуре и цвету полотна. Но чтобы материал служил долго, он должен отвечать некоторым требованиям:
Влагостойкость. Из-за ежедневной готовки в комнате меняется влажность, загрязняется область у плиты, раковины, кухонного стола.
Моющиеся или супермоющиеся обои. Затевая уборку в кухне, хозяйка должна быть уверена, что обои выдержат протирание влажной тряпкой.
Плотность. Этот параметр отвечает за прочность и долговечность отделочного материала. В обоях должно быть поменьше пор, где собирается грязь, копоть, гарь.
Устойчивость к ультрафиолету. Выгоревшие от солнечного света области на стенах выглядят совсем не привлекательно.
Паропроницаемость. Из-за большого количества испарений важно, чтобы оклеенные поверхности быстро просыхали.
Оклейка обоями – вариант ремонта, который выполняют не на один год. Нужно создать уютную обстановку с гармоничным дизайном, в котором все предметы уместны и не усложняют проведение влажной уборки. Цвет отделки должен перекликаться с другими элементами интерьера.
Подходящие и неподходящие варианты
Ассортимент декоративных материалов разнообразный и довольно обширный. Производители выпускают обои для кухни фактурной и гладкой структуры, с влагостойким и моющим покрытием. Среди предложенной на рынке продукции выбирать, какие обои лучше поклеить на кухне, надо с учетом особенностей:
Бумажные с водоотталкивающим покрытием. Бюджетный недолговечный вариант, срок службы составляет 3-4 года. Низкая устойчивость к выгоранию, небогатый выбор. Такими обоями можно временно поклеить кухню.
Бумажные с тонким виниловым напылением. Используются для оклейки идеально ровных стен, имеют гладкую поверхность. С позиции эстетической привлекательности не самое удачно решение.
Из вспененного винила. Не обладают высокой прочностью, износоустойчивостью, воздухопроницаемостью, но есть возможность протирать стены влажной тряпкой, тереть щеткой.
Компакт-винил горячего тиснения с большим сроком службы (от 10 лет). Рисунок имитирует камень, кожу, текстиль, штукатурку. Виниловые изделия водостойкие, но не пропускают воздух, поэтому стены обрабатывают грунтовкой.
Твердый винил – идеальный материал для отделки кухни. Такими обоями стоит поклеить потолок на кухне, поскольку они прочные, плотные, влагостойкие. Легко выдерживают влажную чистку, не выгорают, «дышат».
Флизелиновые также можно поклеить в кухне. Подразумеваются виниловые обои на флизелиновой основе. Они не рвутся, не сминаются, хорошо маскируют неровности, микротрещины поверхности.
Многослойная шелкография на бумажной подложке с наружным виниловым слоем. По тактильным ощущениям материал гладкий, на вид – бархатистый, а по текстуре – эластичный. Обладает высокой плотностью, устойчивостью к влаге.
Удобно клеить жидкие обои на кухне – не нужны специальные навыки и резка холстов. Материал замачивают в воде и наносят шпателем. Важное достоинство – неповторимость композиции и цветовой гаммы.
Винил и флизелин под покраску. Если поклеить такие обои, обстановку на кухне можно менять несколько раз, но полотна неустойчивы к механическим повреждениям и мытью щеткой. Не путать с винилом на флизелиновой основе!
В кухне лучше клеить стеклообои, обладающие важными преимуществами: хорошая паропроницаемость, невозгораемость, химическая устойчивость. Стеклообои скрывают дефекты поверхности, обладают звукоизоляционными характеристиками, можно мыть их влажной губкой с мыльным раствором.
Стены на кухне можно поклеить виниловыми полотнами на флизелиновой основе, отделать моющимися обоями. При выборе декоративного оформления нужно обращать внимание на маркировку. Если на этикетке есть знак в виде волны, изделия обладают хорошей влагостойкостью. Практично клеить моющиеся обои на кухне, отмеченные значком «волна со щеткой».
Чтобы не растеряться в обширном выборе, попросите продавца продемонстрировать подходящие варианты для влажного помещения. Не рекомендуется оклеивать комнату бумажными вариантами, особенно полотнами без водонепроницаемой пропитки. Эффектно в интерьере смотрятся текстильные полотна из хлопка, льна, шелка и изделия из натурального бамбука, древесного шпона, волокон стеблей. Но из-за своей природной структуры материалы быстро впитывают «кухонные» ароматы, поэтому не подходят для поклейки на кухне.
Стоит отказаться от рельефных акриловых изделий со сложным тиснением, гофрированных обоев с объемными узорами. В элементы рисунков быстро забивается копоть, грязь, отделка теряет свою привлекательность, выглядит неопрятно.
В дизайне кухни роскошно смотрятся 3D-фотообои. Ими можно поклеить всю стену, выделить пространство возле обеденного стола, сделать акцент на барную стойку. Элемент будет самым ярким в интерьере, поэтому в остальном оформлении нужно соблюдать лаконичность фактур и красок.
Читайте также: Стоит ли клеить обои сверху на старые обои
Цветовое решение
Все кухни отличаются габаритами, высотой потолков, архитектурными особенностями. Выбрав правильно расцветку обоев, можно зрительно увеличить пространство комнаты, сгладить острые углы, завуалировать неровность стен. Строгих ограничений по цвету обоев в маленькой кухне или просторном помещении нет. Но при выборе оттенка и узора нужно придерживаться простых правил, чтобы в комнате было уютно:
Темная палитра красок визуально уменьшает, сужает пространство. Поэтому в кухоньке в хрущевке лучше поклеить спокойные однотонные обои или с мелкими разбросанными узорами, а потолок сделать светлым. Широкие вертикальные полосы, крупные контрастные рисунки, рельефные холсты в маленьком помещении выглядят нелепо, еще больше его уменьшают.
Если комната выходит на северную сторону, нужно создать мягкий теплый интерьер, используя нежные современные обои в розоватом, желтом, кремовом, оранжевом, золотистом, апельсиновом, светло-зеленом варианте. В кухнях, где весь день светит солнце, можно поклеить полотна холодной гаммы – синий, серый, зеленый, мрамор, голубой, васильковый, сапфировый, терракотовый.
Насыщенные краски уместно использовать в просторной комнате. Здесь будут выигрышно смотреться любые яркие цвета, глубокие оттенки. Именно в кухне красный цвет не вызывает раздражение, а повышает аппетит. Его можно применять для акцента, зонирования помещения. Холодный серебристый, синий, голубой расширяет пространство.
Кухню с белым гарнитуром, серой, бежевой мебелью лучше поклеить декором с цветочными мотивами, абстрактным рисунком, геометрическим узорами, полотнами, имитирующими кирпичную кладку, фактурную штукатурку, природный камень. А если мебель на кухне коричневая, подходят светлые обои, перекликающиеся с обивкой мягкого уголка и текстилем на окнах.
Белые обои – не самое практичное решение, они быстро пачкаются. Их лучше поклеить на потолок или использовать для создания контрастного дизайна в помещении с темными фасадами столов и шкафчиков. Нельзя перегружать интерьер – цветовой акцент делают на стены, если мебель светлая, или выбирают нейтральные обои к ярким кухонным гарнитурам.
Что надо знать о рисунке:
Крупный рисунок уменьшает комнату, мелкий редкий – расширяет габариты.
Гармоничный интерьер, игра света и тени, чередование фактур придадут комнате уникальный вид. Модная в 2018 году комбинированная техника поклейки – хорошая возможность оформить неповторимый дизайн кухни.
Чтобы сделать фартук выразительным, можно использовать моющиеся обои с яркими принтами соответствующей тематики. Но практичнее эту область отделать плиточной кладкой или декоративными панелями скинали.
Оригинальные и интересные идеи для комбинирования
Цвет интерьерного оформления должен радовать, дарить положительные эмоции, задавать хорошее настроение. Поэтому в дизайне кухни уместны любые гармоничные сочетания фактур и оттенков. Определенные комбинации полотен разных цветов подходят, чтобы поклеить комнату обоями с разделением на функциональные зоны – плита, мойка, обеденный стол, бар. Такая методика визуально корректирует пространство, поднимает низкие потолки, расширяет узкие помещения.
Как красиво поклеить обои двух видов на кухне:
Однотонные вариации с разницей в один или полтона. Позволяют выделить необычные фрагменты архитектурной планировки.
Яркие краски в кухонном интерьере нужно разбавлять спокойным цветом, а мрачные тона делать более веселыми, используя жизнерадостные оттенки.
Красные, оранжевые тона сочетаются с белым, бежевым цветом. Обои-компаньоны для ярко-синего – серый, голубой, для зеленого – желтый, бирюза.
Использование материалов одной палитры, но разных тонов изменяет размеры помещения.
Яркие покрытия в сочетании с мягкими оттенками – варианты поклейки обоев на кухне с акцентом на конкретной области.
Чтобы поклеить на кухне обои с учетом модных тенденций, можно использовать несколько цветов одной палитры. Накладывая комбинированные обои друг на друга слоями, вы сможете ненавязчиво разграничить пространство. Еще один способ – выбрать основной оттенок и разбавить его вкраплениями более темных или светлых красок.
Оклейка кухни разными обоями должна быть гармоничной. Интерьер может быть броским, насыщенным, ярким, но все цвета должны сочетаться между собой, с фасадами мебели, занавесками, напольным покрытием. Подчеркнуть необычный дизайн помогают правильно установленные источники света, декоративная посуда и другие приятные мелочи.
В дизайне кухни важны все детали – от обоев до декора
Различают несколько способов поклейки обоев по технике комбинирования:
Сочетание нескольких оттенков одной палитры. Хорошее решение для квадратной комнаты. Одну стену нужно поклеить обоями более насыщенного цвета, а остальные – чуть приглушенного.
Акцент на выбранной зоне. Широкоформатными полотнами с крупным ярким рисунком привлекают внимание к конкретной области, например, к обеденной группе, гарнитуру. Остальные стены нужно поклеить однотонными холстами.
Использование контрастных покрытий, которые отличаются по цвету. Уместно сочетать черное с белым, желтое с синим, красное с черным, зеленое с золотым, синее с серебристым. Желательно поклеить контрастные обои на разных стенах.
Интересный способ – комбинируемые холсты использовать фрагментарно. Это позволяет решить вопрос с узкой кухней. Необходимо поклеить на длинных стенах светлые материалы, а на коротких – темные.
Оформление покрытиями разного типа в нескольких ярких методиках – хорошая идея для зонирования комнаты. Подойдут рулоны с растительными композициями и текстурные полотна однотонного цвета.
Различные по стилю холсты наклеивают на смежные стены, но не на общую плоскость. Уместно комбинировать теплые оттенки с полотнами, имитирующими древесное, каменное, мозаичное покрытие.
Чтобы стильно поклеить обои на кухне, используют технику разделения стен по горизонтали или вертикали. В первом случае достигается эффект декоративных панелей. Для этого подходят материалы в полоску, с классическими узорами, однотонные покрытия темного цвета. При вертикальном разделении поверхности приклеивают обои с одинаковыми рисунками, но отличающиеся по цвету, или однотонные холсты в комбинации с узорчатыми.
Чтобы подчеркнуть выбранный стиль, в центральной части стены оформляют акцентное декоративное панно из обоев. По периметру «картину» можно ограничивать молдингами, вставками. Интересная идея – лоскутное оклеивание, когда полотна приклеивают небольшими фрагментами. Для этой цели подходят яркие материалы, на них может быть нанесен рисунок по диагонали, который создает эффект бесконечного пространства.
Выбирая комбинируемые холсты, нужно учесть толщину изделий, приобретать обои из одной ценовой группы. В моде яркий дизайн пэчворк, восточная экзотика с плетенкой и бамбуком, имитация грубых деревянных досок, природного камня.
В тренде стиль лофт с «кирпичной кладкой», лаконичный минимализм, жизнерадостный кантри с цветочными узорами, строгие скандинавские мотивы в приглушенной цветовой гамме и романтичный прованс.
Как поклеить обои на кухне своими руками: инструкция
Выбор отделочного материала – очень важный этап ремонтных работ. Но чтобы интерьер радовал не один год, полотна нужно правильно поклеить. В кухне много сложных участков – углы, ниши, оконные и дверные проемы. Для надежной фиксации изделий нужен качественный клей и тщательная подготовка поверхностей.
Список инструментов для поклейки обоев
Перед тем, как поклеить обои, нужно нарезать их на полосы требуемой длины. Это ускоряет работу. Клей готовят заранее, чтобы он настоялся не менее получаса. Его наносят на стены и потолок при помощи щетки или валика.
Перечень инструментов для работы:
длинная линейка, угольник, рулетка;
ножницы, нож со сменными лезвиями;
уровень, отвес, профиль для разметки;
валики, кисти, щетки (на выбор) для клея;
чистая мягкая ветошь, ведро с водой.
Если предстоит удалять старое покрытие, нужен металлический шпатель. Для размешивания клея подойдет деревянная палка. Разглаживать полотна можно валиком, выгоняя воздух от центра к краям.
Подготовка стен
Первоочередная задача – ободрать старое покрытие в кухне. Беленые стены и потолки размывают водой. Обои сначала размачивают, а потом аккуратно удаляют шпателем. Наклеивать обои на краску можно, если покрытие прочное, не отслаивается, не поддается механическому и химическому удалению.
Нужно постараться удалить все слои старых обоев
Подготовку выполняют следующим образом:
Убирают старую декоративную отделку на кухне.
Проверяют поверхность на наличие трещин.
Крупные дефекты устраняют шпаклевкой.
Наносят финишный слой для выравнивания.
Зашлифовывают поверхность наждачкой.
Обрабатывают потолок и стены грунтовкой.
Перед наклеиванием виниловых и флизелиновых обоев достаточно нанесения одного слоя шпаклевки, поскольку они скрывают незначительные неровности. Под бумажные полотна поверхность выравнивают идеально, чтобы дефекты потом не проявились. Обрабатывать однотонную стену грунтовкой можно в несколько слоев, каждый из которых должен сохнуть 6-8 часов.
Клей готовят по инструкции на упаковке. Сначала в ведро наливают воду в указанном объеме, размешивают жидкость для образования воронки. После этого тонкой струйкой всыпают обойный клей, постоянно помешивая раствор – не меньше 10 минут. Дают настояться полчаса.
Оклеивание
Есть нюансы в раскрое отделочного материала. Обои для кухни можно резать по стене, прикладывая рулон и выполняя разметку. Удобнее сначала вымерять длину полос, а потом отрезать их на столе, оставляя запас по 10 см. При наличии рисунка на обоях нужно тщательно совместить узор перед отрезанием полосы. Чтобы материал крепче держался, можно промазывать клеем холст и оклеиваемую поверхность. Процесс выполнения работы:
Полотна на кухне начинают клеить от дальнего угла. При помощи уровня отмечают стартовую вертикальную линию.
Первую полосу заводят на 5-6 см на смежную стену. Приклеивать холст начинают сверху, слегка прижимая его к стене.
Выгоняют воздух из-под полосы валиком или сухой ветошью, двигаясь от центра к краям. Стыки можно дополнительно промазать клеем и разровнять.
По такому же принципу приклеивают другие полотна. Излишки материала обрезают в конце поклейки, пользуясь острым ножом и широким шпателем.
Вырезают последнюю полосу нужной ширины, совмещают с соседним полотном и приклеивают в углу внахлест, срезают лишний материал.
Начинать клеить обои на потолке надо в направлении, перпендикулярном окнам на кухне. Начинать от дальней стены. Тогда стыки между полосами будут незаметными. Чтобы поклеить обои красиво, нужно аккуратно отделать проемы и углы, места установки радиаторов отопления, розеток, выключателей.
Во время оклейки нельзя допускать сквозняков на кухне.
Финишный этап – наклеивание декоративных бордюров. Изделия придают комнате завершенный вид и скрывают незначительные огрехи в подрезке полос.
Дополнительные рекомендации
При оформлении интерьера кухни нужно рассчитать расход отделочного материала. Для этого измеряют периметр комнаты. Если вы купили широкие рулоны, на каждый метр стены нужно одна полоса, длина которой равна высоте помещение. Чтобы поклеить изделия шириной 53 см, требуется по два полотна. В стандартном рулоне 10 или 15 м.
Зная эти значения, можно рассчитать, сколько стоит поклеить обои на кухне площадью 10, 20 м.кв и больше. Например:
Габариты комнаты – 3х4х2,5 м, периметр 14.
Широких полос нужно 14 штук, узких – 28.
В рулоне 10 м, на полосу нужно 2,5+0,10=2,6.
Число полотен составит 10/2,6=3,8 – 3 полосы.
Расход – 14/3=4,67 – 5 метровых рулонов или 28/3=9,3 – 10 рулонов шириной 53 см.
Аналогично высчитывают количество материала, чтобы поклеить стены на кухонной перегородке или создать художественную композицию. Остатки обоев можно использовать для оформления пространства над окном или дверью.
Многих интересует, что лучше – покрасить стены или поклеить на кухне. Ответ зависит от многих нюансов: финансовых возможностей, желания часто менять интерьер, наличия дома детей. Как вариант, можно выбрать материал под дальнейшую покраску, если захочется обновить интерьер.
Если ремонт нужно закончить очень быстро, плитку на обои клеить все равно нельзя! Тяжелая облицовка просто не приклеится к поверхности или продержится недолго.
К оформлению кухни нужно подходить ответственно. В помещении с перепадами температуры и влажности применяют влагостойкие материалы, хорошо поддающиеся уборке. Дизайн комнаты может быть совершенно любым, но стоит отказаться от мрачных расцветок в пользу веселых оттенков.
Какие обои лучше поклеить на кухне фото
Возможно, кто-то убежден, что обоям на кухне не место. Помещение это жаркое, довольно влажное, да и пятна, которые летят с плиты, вряд ли украсят столь деликатную отделку. Да, так было до тех пор, пока не появились различные виды обоев, которые прекрасно себя чувствуют и в столь сложном помещении. Если прежде вы над таким вариантом не задумывались, предлагаем вам узнать, какие обои лучше клеить на кухне. Фото, расположенные в этой статье, помогут вам определиться с выбором подходящего материала.
Для чего нужны обои на кухне?
Задолго до начала ремонта вам следует определиться, для чего вы выбираете кухонные обои:
ищете полотна в тон кухонной мебели, чтобы тем самым дополнить интерьер;
расставляете акценты при наличии яркой мебели;
хотите визуально расширить и увеличить помещение;
создаете в кухне определенный интерьерный стиль и выбираете обои из конкретной серии, к примеру прованс или модерн.
Определившись с предназначением полотен, подумайте, какие обои лучше клеить на кухне, учитывая сроки эксплуатации и сложность ухода за ними. К этому материалу предъявляются особые требования:
Обои для кухни должны быть прочными и износоустойчивыми.
Им не должны быть страшны влага и пар.
Они должны хорошо очищаться с помощью моющих средств без утраты внешнего вида.
Следует задуматься, какие обои надо клеить на кухне, чтобы они не впитывали запахов.
Обязательно следует учитывать огнестойкость этого материала, поскольку кухня является местом повышенной пожарной опасности.
Учитывая все эти факторы, сегодня можно выбрать прекрасный материал для оформления кухни. Предлагаем вам познакомиться с разновидностями этого настенного покрытия, которые специалисты допускают в оформлении кухни.
Какие обои клеить на кухне?
И начнем мы знакомство с прародителей всех полотен — бумажных обоев. Это экологически чистый материал, поскольку изготовлен он из целлюлозы. Бумажные обои сегодня стоят недорого в сравнении с другими видами и при этом отличаются огромным ассортиментом цветов и рисунков. Специалисты считают их не самым лучшим материалом для оформления кухни, поскольку он недолговечен и не терпит влажной уборки.
Однако благодаря большому выбору расцветок дизайнеры нашли и этим полотнам достойное применение в интерьере кухни: их стали использовать в рабочей зоне. Вы удивлены? Мы тоже. Оказывается, достаточно оклеить ими самое проблемное место на кухне и накрыть их листом огнеупорного стекла, как вы получите оригинальный и очень качественный фартук, который непременно отметят ваши близкие и гости. К тому же если учесть, что такое оформление – вариант недорогой в сравнении с керамической плиткой или стеклом с фотопечатью, то он имеет право на существование.
Кроме того, существует и более распространенный вариант использования бумажных полотен на кухне. Вы, наверное, догадались, что ими оклеивают зону наименьшего загрязнения — обеденную.
Флизелиновые обои
Если вас интересует, какие обои можно клеить на кухне без дополнительной обработки, рекомендуем обратить внимание на флизелиновые полотна. В сравнении с бумажными они прочнее и значительно превосходят их по своим характеристикам. Такие обои имеют целый ряд достоинств:
легко клеятся: клей можно наносить лишь на стену;
не боятся влаги – их можно мыть;
полотна воздухопроницаемы, а значит, вам можно не бояться появления плесени или грибка;
огнестойкие;
благодаря толщине прекрасно скрывают мелкие трещины и шероховатости стен;
практически не выгорают при воздействии УФ-лучей;
пригодны под многоразовую покраску.
К недостаткам этого вида можно отнести лишь рельефную поверхность, из-за чего на полотнах может скапливаться пыль. И еще один недостаток — легко повредить верхний слой таких полотен. Это необходимо учесть семьям с детьми, которые задумываются над тем, какие обои клеить на кухне.
Полотна на флизелиновой основе проще клеятся, поэтому если вы не планируете привлекать к ремонту специалистов, а хотите сделать его своими руками, то стоит отдать предпочтение этому варианту.
Виниловые обои
Сегодня этот вид производится двух видов — с бумажной или флизелиновой основой. В обоих случаях сверху они покрыты ПВХ-пленкой, которая придает полотнам стойкость к царапинам и истиранию, обеспечивает влагонепроницаемость и защищает от выгорания. К тому же для многих людей, интересующихся, какие обои клеить на кухне, наверняка будет интересно узнать, что срок службы виниловых полотен даже в этом помещении составляет не менее восьми лет.
Виды виниловых обоев
Но мы еще не сказали о том, что в зависимости от особенностей верхнего слоя и технологии его нанесения такой отделочный материал подразделяют еще на несколько видов. Так какие виниловые обои клеить на кухне? Давайте разбираться.
Мягкие, рельефные и очень приятные на ощупь полотна подойдут только для оформления обеденной зоны.
К сожалению, пока не радуют ни выбором расцветок, ни интересным дизайном. По техническим характеристикам полотна подходят для кухни, но практически невозможно выбрать современный дизайн.
Этот вид имеет еще большую плотность и, как следствие, более продолжительный срок эксплуатации. В этой категории выбор расцветок действительно радует. В продаже есть полотна, имитирующие деревянную обшивку, каменную кладку, множество растительных орнаментов и графических узоров.
Обои с твердым покрытием
При производстве этого отделочного материала используется ПВХ-пленка большой толщины, которая прошла термообработку. В результате изготавливаются совершенно безвредные обои, которые не выделяют никаких токсинов при нагреве, очень стойкие к внешним воздействиям, способные скрыть дефекты стен.
При выборе виниловых обоев придется находить компромисс между их способностью «дышать» и доступной ценой. Более дорогие полотна с микропорами не создадут никаких проблем на кухне. Под недорогие воздухонепроницаемые обои необходима обработка стен антисептиками, в противном случае через некоторое время здесь начнет скапливаться конденсат, что неизбежно приведет к развитию плесени и грибков.
Стеклообои
Если вы уже интересовались вопросом о том, какие обои клеить на кухню, на фото в изданиях по дизайну наверняка видели стеклообои. Специалисты считают их более качественным, «дышащим» материалом. Это самые прочные из ныне существующих полотен, прекрасно маскирующие небольшие дефекты стен.
Стеклообои — это огнеупорный и влагостойкий материал, предназначенный для покраски. Причем делать это можно до 15 раз акриловой или на водной основе краской. А рельефная текстуре в форме веточек, ромбиков, различных узоров позволяет подобрать оригинальный вариант для любой кухни.
Жидкие обои
Говоря о том, какие обои клеить на кухне, нельзя не упомянуть о сравнительно недавно появившихся на отечественном строительном рынке жидких обоях. Они кардинально отличаются от традиционных полотен. На стене они скорее напоминают дерево или ткань и наносятся, как штукатурка. Жидкие обои легко наносятся на стену, они не нуждаются в предварительной подготовке стен, способны скрыть довольно крупные дефекты поверхностей. Такая отделка позволяет укладывать ее без стыков и швов.
Однако на кухне в рабочей зоне жидкие обои наносить не следует, поскольку они боятся влаги.
Тканевые обои
Эти обои очень красивы и смотрятся, бесспорно, роскошно. Но использовать их при оформлении кухни следует ограниченно, исключительно в столовой зоне: этот материал нельзя мыть, он впитывает запахи.
Пробковые обои
Многие владельцы жилья, выбирая, какие обои клеить на кухне, останавливают свой выбор на пробковых. И такое решение вполне оправдано. Они имеют бумажную или флизелиновую основу. Ухаживать за таким покрытием можно с помощью губки и теплой воды с моющим средством. Производители гарантируют срок службы таких обоев не менее двадцати лет. Единственный минус этого материала – малая цветовая палитра, которая ограничивается оттенками коричневого цвета.
Какого цвета клеить обои на кухне?
После того как вы определились с видом обоев в вашу кухню, необходимо выбрать их цвет, который зависит от многих факторов: площади помещения, высоты потолков, освещенности, цвета мебели и т. д. Многие знают, что светлые тона визуально увеличивают помещение, а темные — уменьшают. Темные обои очень удобно использовать на меньших по длине стенах в длинных и узких комнатах.
Дизайнеры считают, что стеновые покрытия должны сочетаться с кухонной мебелью. К примеру, для популярного сегодня зеленого гарнитура подойдут нейтральные по цвету полотна: бежевые, молочные, светло-серые, сливочных тонов. Выбор зависит от степени насыщенности зеленого цвета мебели.
Ничто не мешает к белой кухонной мебели подобрать и белые обои, но выбирать их лучше с узором, чтобы интерьер не напоминал больничный. Интересно смотрится сочетание белых обоев с цветными, к примеру в стиле гжель или фотообоями с красивыми пейзажами.
Коричневая кухня может быть выполнена как в классическом стиле, так и с использованием современных ламинированных фасадов, которые прекрасно вписываются в стиль хай-тек. К такой мебели подойдут естественные тона обоев: бежевые, светло-зеленые, цвета кофе с молоком и т. д. Интересным решением для кухни коричневого цвета могут стать красные обои, которые внесут в помещение яркость и, бесспорно, подойдут амбициозным молодым людям.
Для бежевой кухни подойдут обои натуральных оттенков, но темнее мебели – шоколадные, с имитацией дерева. Если вы хотите создать кухню полностью в бежевых тонах, то выбирайте полотна с оригинальной текстурой. Бежевая мебель будет красиво смотреться на фоне лавандового, василькового, фисташкового, голубого цвета.
Комбинирование обоев предусматривает вертикальное или горизонтальное зонирование помещения. Вертикальное разделение сделает вашу кухню выше. Помогут вам в этом обои в вертикальную полоску, которые можно расположить в центре одной из стен либо полностью покрыть ими всю поверхность.
Обои с горизонтальными полосами расширят комнату. Их можно комбинировать с однотонными полотнами или в мелкий рисунок, которыми обычно оклеивается верхняя часть стены.
Как видите, сегодня существует множество обоев и дизайнерских секретов, которые позволят сделать вашу кухню по-настоящему теплой, уютной и очень привлекательной.
Отделка кухни требует использования влагостойких и немарких материалов. В помещении часто меняется температурный режим и влажность, поэтому декор нужен практичный, устойчивый к воздействию этих факторов. Чтобы правильно выбрать, какие поклеить обои на кухне, необходимо ориентироваться на несколько параметров – стиль, цветовое решение, влагостойкость, функциональность.
Какими обоями поклеить кухню
Можно поклеить на кухне разные по фактуре и цвету полотна. Но чтобы материал служил долго, он должен отвечать некоторым требованиям:
Влагостойкость. Из-за ежедневной готовки в комнате меняется влажность, загрязняется область у плиты, раковины, кухонного стола.
Моющиеся или супермоющиеся обои. Затевая уборку в кухне, хозяйка должна быть уверена, что обои выдержат протирание влажной тряпкой.
Плотность. Этот параметр отвечает за прочность и долговечность отделочного материала. В обоях должно быть поменьше пор, где собирается грязь, копоть, гарь.
Устойчивость к ультрафиолету. Выгоревшие от солнечного света области на стенах выглядят совсем не привлекательно.
Паропроницаемость. Из-за большого количества испарений важно, чтобы оклеенные поверхности быстро просыхали.
Оклейка обоями – вариант ремонта, который выполняют не на один год. Нужно создать уютную обстановку с гармоничным дизайном, в котором все предметы уместны и не усложняют проведение влажной уборки. Цвет отделки должен перекликаться с другими элементами интерьера.
Подходящие и неподходящие варианты
Ассортимент декоративных материалов разнообразный и довольно обширный. Производители выпускают обои для кухни фактурной и гладкой структуры, с влагостойким и моющим покрытием. Среди предложенной на рынке продукции выбирать, какие обои лучше поклеить на кухне, надо с учетом особенностей:
Бумажные с водоотталкивающим покрытием. Бюджетный недолговечный вариант, срок службы составляет 3-4 года. Низкая устойчивость к выгоранию, небогатый выбор. Такими обоями можно временно поклеить кухню.
Бумажные с тонким виниловым напылением. Используются для оклейки идеально ровных стен, имеют гладкую поверхность. С позиции эстетической привлекательности не самое удачно решение.
Из вспененного винила. Не обладают высокой прочностью, износоустойчивостью, воздухопроницаемостью, но есть возможность протирать стены влажной тряпкой, тереть щеткой.
Компакт-винил горячего тиснения с большим сроком службы (от 10 лет). Рисунок имитирует камень, кожу, текстиль, штукатурку. Виниловые изделия водостойкие, но не пропускают воздух, поэтому стены обрабатывают грунтовкой.
Твердый винил – идеальный материал для отделки кухни. Такими обоями стоит поклеить потолок на кухне, поскольку они прочные, плотные, влагостойкие. Легко выдерживают влажную чистку, не выгорают, «дышат».
Флизелиновые также можно поклеить в кухне. Подразумеваются виниловые обои на флизелиновой основе. Они не рвутся, не сминаются, хорошо маскируют неровности, микротрещины поверхности.
Многослойная шелкография на бумажной подложке с наружным виниловым слоем. По тактильным ощущениям материал гладкий, на вид – бархатистый, а по текстуре – эластичный. Обладает высокой плотностью, устойчивостью к влаге.
Удобно клеить жидкие обои на кухне – не нужны специальные навыки и резка холстов. Материал замачивают в воде и наносят шпателем. Важное достоинство – неповторимость композиции и цветовой гаммы.
Винил и флизелин под покраску. Если поклеить такие обои, обстановку на кухне можно менять несколько раз, но полотна неустойчивы к механическим повреждениям и мытью щеткой. Не путать с винилом на флизелиновой основе!
В кухне лучше клеить стеклообои, обладающие важными преимуществами: хорошая паропроницаемость, невозгораемость, химическая устойчивость. Стеклообои скрывают дефекты поверхности, обладают звукоизоляционными характеристиками, можно мыть их влажной губкой с мыльным раствором.
Стены на кухне можно поклеить виниловыми полотнами на флизелиновой основе, отделать моющимися обоями. При выборе декоративного оформления нужно обращать внимание на маркировку. Если на этикетке есть знак в виде волны, изделия обладают хорошей влагостойкостью. Практично клеить моющиеся обои на кухне, отмеченные значком «волна со щеткой».
Чтобы не растеряться в обширном выборе, попросите продавца продемонстрировать подходящие варианты для влажного помещения. Не рекомендуется оклеивать комнату бумажными вариантами, особенно полотнами без водонепроницаемой пропитки. Эффектно в интерьере смотрятся текстильные полотна из хлопка, льна, шелка и изделия из натурального бамбука, древесного шпона, волокон стеблей. Но из-за своей природной структуры материалы быстро впитывают «кухонные» ароматы, поэтому не подходят для поклейки на кухне.
Стоит отказаться от рельефных акриловых изделий со сложным тиснением, гофрированных обоев с объемными узорами. В элементы рисунков быстро забивается копоть, грязь, отделка теряет свою привлекательность, выглядит неопрятно.
В дизайне кухни роскошно смотрятся 3D-фотообои. Ими можно поклеить всю стену, выделить пространство возле обеденного стола, сделать акцент на барную стойку. Элемент будет самым ярким в интерьере, поэтому в остальном оформлении нужно соблюдать лаконичность фактур и красок.
Цветовое решение
Все кухни отличаются габаритами, высотой потолков, архитектурными особенностями. Выбрав правильно расцветку обоев, можно зрительно увеличить пространство комнаты, сгладить острые углы, завуалировать неровность стен. Строгих ограничений по цвету обоев в маленькой кухне или просторном помещении нет. Но при выборе оттенка и узора нужно придерживаться простых правил, чтобы в комнате было уютно:
Темная палитра красок визуально уменьшает, сужает пространство. Поэтому в кухоньке в хрущевке лучше поклеить спокойные однотонные обои или с мелкими разбросанными узорами, а потолок сделать светлым. Широкие вертикальные полосы, крупные контрастные рисунки, рельефные холсты в маленьком помещении выглядят нелепо, еще больше его уменьшают.
Если комната выходит на северную сторону, нужно создать мягкий теплый интерьер, используя нежные современные обои в розоватом, желтом, кремовом, оранжевом, золотистом, апельсиновом, светло-зеленом варианте. В кухнях, где весь день светит солнце, можно поклеить полотна холодной гаммы – синий, серый, зеленый, мрамор, голубой, васильковый, сапфировый, терракотовый.
Насыщенные краски уместно использовать в просторной комнате. Здесь будут выигрышно смотреться любые яркие цвета, глубокие оттенки. Именно в кухне красный цвет не вызывает раздражение, а повышает аппетит. Его можно применять для акцента, зонирования помещения. Холодный серебристый, синий, голубой расширяет пространство.
Кухню с белым гарнитуром, серой, бежевой мебелью лучше поклеить декором с цветочными мотивами, абстрактным рисунком, геометрическим узорами, полотнами, имитирующими кирпичную кладку, фактурную штукатурку, природный камень. А если мебель на кухне коричневая, подходят светлые обои, перекликающиеся с обивкой мягкого уголка и текстилем на окнах.
Белые обои – не самое практичное решение, они быстро пачкаются. Их лучше поклеить на потолок или использовать для создания контрастного дизайна в помещении с темными фасадами столов и шкафчиков. Нельзя перегружать интерьер – цветовой акцент делают на стены, если мебель светлая, или выбирают нейтральные обои к ярким кухонным гарнитурам.
Что надо знать о рисунке:
Крупный рисунок уменьшает комнату, мелкий редкий – расширяет габариты.
Гармоничный интерьер, игра света и тени, чередование фактур придадут комнате уникальный вид. Модная в 2018 году комбинированная техника поклейки – хорошая возможность оформить неповторимый дизайн кухни.
Чтобы сделать фартук выразительным, можно использовать моющиеся обои с яркими принтами соответствующей тематики. Но практичнее эту область отделать плиточной кладкой или декоративными панелями скинали.
Оригинальные и интересные идеи для комбинирования
Цвет интерьерного оформления должен радовать, дарить положительные эмоции, задавать хорошее настроение. Поэтому в дизайне кухни уместны любые гармоничные сочетания фактур и оттенков. Определенные комбинации полотен разных цветов подходят, чтобы поклеить комнату обоями с разделением на функциональные зоны – плита, мойка, обеденный стол, бар. Такая методика визуально корректирует пространство, поднимает низкие потолки, расширяет узкие помещения.
Как красиво поклеить обои двух видов на кухне:
Однотонные вариации с разницей в один или полтона. Позволяют выделить необычные фрагменты архитектурной планировки.
Яркие краски в кухонном интерьере нужно разбавлять спокойным цветом, а мрачные тона делать более веселыми, используя жизнерадостные оттенки.
Красные, оранжевые тона сочетаются с белым, бежевым цветом. Обои-компаньоны для ярко-синего – серый, голубой, для зеленого – желтый, бирюза.
Использование материалов одной палитры, но разных тонов изменяет размеры помещения.
Яркие покрытия в сочетании с мягкими оттенками – варианты поклейки обоев на кухне с акцентом на конкретной области.
Чтобы поклеить на кухне обои с учетом модных тенденций, можно использовать несколько цветов одной палитры. Накладывая комбинированные обои друг на друга слоями, вы сможете ненавязчиво разграничить пространство. Еще один способ – выбрать основной оттенок и разбавить его вкраплениями более темных или светлых красок.
Оклейка кухни разными обоями должна быть гармоничной. Интерьер может быть броским, насыщенным, ярким, но все цвета должны сочетаться между собой, с фасадами мебели, занавесками, напольным покрытием. Подчеркнуть необычный дизайн помогают правильно установленные источники света, декоративная посуда и другие приятные мелочи.
Различают несколько способов поклейки обоев по технике комбинирования:
Сочетание нескольких оттенков одной палитры. Хорошее решение для квадратной комнаты. Одну стену нужно поклеить обоями более насыщенного цвета, а остальные – чуть приглушенного.
Акцент на выбранной зоне. Широкоформатными полотнами с крупным ярким рисунком привлекают внимание к конкретной области, например, к обеденной группе, гарнитуру. Остальные стены нужно поклеить однотонными холстами.
Использование контрастных покрытий, которые отличаются по цвету. Уместно сочетать черное с белым, желтое с синим, красное с черным, зеленое с золотым, синее с серебристым. Желательно поклеить контрастные обои на разных стенах.
Интересный способ – комбинируемые холсты использовать фрагментарно. Это позволяет решить вопрос с узкой кухней. Необходимо поклеить на длинных стенах светлые материалы, а на коротких – темные.
Оформление покрытиями разного типа в нескольких ярких методиках – хорошая идея для зонирования комнаты. Подойдут рулоны с растительными композициями и текстурные полотна однотонного цвета.
Различные по стилю холсты наклеивают на смежные стены, но не на общую плоскость. Уместно комбинировать теплые оттенки с полотнами, имитирующими древесное, каменное, мозаичное покрытие.
Чтобы стильно поклеить обои на кухне, используют технику разделения стен по горизонтали или вертикали. В первом случае достигается эффект декоративных панелей. Для этого подходят материалы в полоску, с классическими узорами, однотонные покрытия темного цвета. При вертикальном разделении поверхности приклеивают обои с одинаковыми рисунками, но отличающиеся по цвету, или однотонные холсты в комбинации с узорчатыми.
Чтобы подчеркнуть выбранный стиль, в центральной части стены оформляют акцентное декоративное панно из обоев. По периметру «картину» можно ограничивать молдингами, вставками. Интересная идея – лоскутное оклеивание, когда полотна приклеивают небольшими фрагментами. Для этой цели подходят яркие материалы, на них может быть нанесен рисунок по диагонали, который создает эффект бесконечного пространства.
Выбирая комбинируемые холсты, нужно учесть толщину изделий, приобретать обои из одной ценовой группы. В моде яркий дизайн пэчворк, восточная экзотика с плетенкой и бамбуком, имитация грубых деревянных досок, природного камня.
В тренде стиль лофт с «кирпичной кладкой», лаконичный минимализм, жизнерадостный кантри с цветочными узорами, строгие скандинавские мотивы в приглушенной цветовой гамме и романтичный прованс.
Как поклеить обои на кухне своими руками: инструкция
Выбор отделочного материала – очень важный этап ремонтных работ. Но чтобы интерьер радовал не один год, полотна нужно правильно поклеить. В кухне много сложных участков – углы, ниши, оконные и дверные проемы. Для надежной фиксации изделий нужен качественный клей и тщательная подготовка поверхностей.
Список инструментов для поклейки обоев
Перед тем, как поклеить обои, нужно нарезать их на полосы требуемой длины. Это ускоряет работу. Клей готовят заранее, чтобы он настоялся не менее получаса. Его наносят на стены и потолок при помощи щетки или валика.
Перечень инструментов для работы:
длинная линейка, угольник, рулетка;
ножницы, нож со сменными лезвиями;
уровень, отвес, профиль для разметки;
валики, кисти, щетки (на выбор) для клея;
чистая мягкая ветошь, ведро с водой.
Если предстоит удалять старое покрытие, нужен металлический шпатель. Для размешивания клея подойдет деревянная палка. Разглаживать полотна можно валиком, выгоняя воздух от центра к краям.
Подготовка стен
Первоочередная задача – ободрать старое покрытие в кухне. Беленые стены и потолки размывают водой. Обои сначала размачивают, а потом аккуратно удаляют шпателем. Наклеивать обои на краску можно, если покрытие прочное, не отслаивается, не поддается механическому и химическому удалению.
Подготовку выполняют следующим образом:
Убирают старую декоративную отделку на кухне.
Проверяют поверхность на наличие трещин.
Крупные дефекты устраняют шпаклевкой.
Наносят финишный слой для выравнивания.
Зашлифовывают поверхность наждачкой.
Обрабатывают потолок и стены грунтовкой.
Перед наклеиванием виниловых и флизелиновых обоев достаточно нанесения одного слоя шпаклевки, поскольку они скрывают незначительные неровности. Под бумажные полотна поверхность выравнивают идеально, чтобы дефекты потом не проявились. Обрабатывать однотонную стену грунтовкой можно в несколько слоев, каждый из которых должен сохнуть 6-8 часов.
Клей готовят по инструкции на упаковке. Сначала в ведро наливают воду в указанном объеме, размешивают жидкость для образования воронки. После этого тонкой струйкой всыпают обойный клей, постоянно помешивая раствор – не меньше 10 минут. Дают настояться полчаса.
Оклеивание
Есть нюансы в раскрое отделочного материала. Обои для кухни можно резать по стене, прикладывая рулон и выполняя разметку. Удобнее сначала вымерять длину полос, а потом отрезать их на столе, оставляя запас по 10 см. При наличии рисунка на обоях нужно тщательно совместить узор перед отрезанием полосы. Чтобы материал крепче держался, можно промазывать клеем холст и оклеиваемую поверхность. Процесс выполнения работы:
Полотна на кухне начинают клеить от дальнего угла. При помощи уровня отмечают стартовую вертикальную линию.
Первую полосу заводят на 5-6 см на смежную стену. Приклеивать холст начинают сверху, слегка прижимая его к стене.
Выгоняют воздух из-под полосы валиком или сухой ветошью, двигаясь от центра к краям. Стыки можно дополнительно промазать клеем и разровнять.
По такому же принципу приклеивают другие полотна. Излишки материала обрезают в конце поклейки, пользуясь острым ножом и широким шпателем.
Вырезают последнюю полосу нужной ширины, совмещают с соседним полотном и приклеивают в углу внахлест, срезают лишний материал.
Начинать клеить обои на потолке надо в направлении, перпендикулярном окнам на кухне. Начинать от дальней стены. Тогда стыки между полосами будут незаметными. Чтобы поклеить обои красиво, нужно аккуратно отделать проемы и углы, места установки радиаторов отопления, розеток, выключателей.
Во время оклейки нельзя допускать сквозняков на кухне.
Финишный этап – наклеивание декоративных бордюров. Изделия придают комнате завершенный вид и скрывают незначительные огрехи в подрезке полос.
Дополнительные рекомендации
При оформлении интерьера кухни нужно рассчитать расход отделочного материала. Для этого измеряют периметр комнаты. Если вы купили широкие рулоны, на каждый метр стены нужно одна полоса, длина которой равна высоте помещение. Чтобы поклеить изделия шириной 53 см, требуется по два полотна. В стандартном рулоне 10 или 15 м.
Попробуем выяснить, какие обои будут лучше для кухни, а также понять, на что нужно ориентироваться при приобретении обоев для кухни. В таком помещении как кухня всегда преобладает повышенная влажность, периодически меняется температура, к тому же существует высокий риск попадания на обои грязи и жира.
Подбор обоев для стен
Для того чтобы понять, какие обои лучше клеить на кухне, необходимо уточнить основные свойства, которыми они должны обладать. Итак, на кухню подойдут такие обои, которые обладают повышенной устойчивостью к влажности, высокой плотностью, устойчивостью к ультрафиолетовому облучению, паропроницаемостью, устойчивостью к моющим средствам, возможностью неоднократного окрашивания.
На многих современных кухнях сделаны большие окна, поэтому внутрь помещения попадает достаточное количество естественного света. Для того чтобы не допустить быстрой потери первоначального эстетичного внешнего вида обоев, они должны иметь высокую стойкость к УФ лучам.
Производители современных отделочных материалов уделяют этой характеристике особое внимание данному параметру, разрабатывая для кухни прочные материалы. На фото — лучшие обои для кухни.
Долговечность обоев для кухни определяется их плотностью. Чем большее значение будет иметь этот параметр, тем более длительный эксплуатационный период будет у отделочных материалов для стен.
Материал о том, какие обои лучше клеить на кухне: фото, полезные советы, интересные материалы, можно посмотреть в видео фрагменте
Влагостойкость представляет собой свойство обоев противостоять высокой влажности без негативных последствий для внешнего вида покрытия. Учитывая тот факт, что кухня является тем помещением, в котором постоянно преобладает повышенная влажность воздуха, необходимо подбирать материалы определенного вида. К тому же такие материалы должны быть просты в обслуживании, чтобы можно было устранять с них грязь и пыль влажной тряпкой.
Не менее важным атрибутом является и паропроницаемость обоев, которыми будут оклеиваться стены в кухне. Отделочные материалы, которые будут применяться для декорирования стен в кухни, должны просыхать в короткие сроки. В противном случае на стенах кухни может появляться плесень, грибок, вредные для организма человека микроорганизмы.
Повторное окрашивание характерно для тех обоев, которые предназначены под покраску. Ответственные производители отделочных материалов для стен в кухне стараются выпускать продукцию, которая может выдержать до 10 повторных окрашиваний.
На фото – вариант подбора лучших обоев для стен в кухне.
Разновидности материалов для декорирования стен
Поговорим о том, какие обои лучше выбрать для кухни. Среди самых востребованных и популярных материалов для стен кухни интерьерные профессионалы советуют подбирать плотные стекловолокнистые, флизелиновые, виниловые материалы.
Винил является отличным вариантом для декорирования стен этого важного помещения. На фото представлен вариант виниловых обоев для оформления кухни. Такие материалы обладают повышенной стойкостью к влажности, имеют приемлемую стоимость.
Такие обои не поменяют своих первоначальных внешних характеристик на протяжении 9-10 лет. В основном изделия, предлагаемые производителями отделочных материалов, имеют разнообразную текстуру и цветовое оформление, поэтому даже у самых капризных покупателей есть возможность выбрать понравившиеся материалы.
Качественные виниловые полотна состоят из флизелиновой либо бумажной основы, на которую нанесен слой винила. Клеить подобные отделочные материалы – простое занятие, поскольку на стене рулон не будет деформироваться.
Вспененный винил имеет существенную рельефность, отлично пропускает воздух. Но при постоянной влажной уборке, такие материалы будут быстро терять эстетичный вид, поэтому их трудно назвать лучшим вариантом для оклейки кухни.
На фото представлен готовый вариант оклейки стен кухни виниловыми обоями.
Известные производители следят за своей деловой репутацией, поэтому их продукция отличает всем санитарным и экологическим нормам.
Флизелин
Флизелиновые полотна изготавливают из прессованного целлюлозного волокна. Флизелин обладает повышенной механической прочностью, он не разбухает от влаги, не теряет во время эксплуатации своих эстетических характеристик. Справиться с такими полотнами смогут даже новички, нужно лишь запастись специальным клеем, предназначенным для оклейки стен флизелиновыми материалами.
Какие преимущества можно отметить у данного вида обоев? При их наклеивании на стены нет необходимости наносить клей на стены, достаточно намазать им только сами полосы шпалер.
Не все виниловые материалы способны «вынести» систематическую влажную уборку, предполагающую применение щеток, различных порошков, иных средств абразивного характера. Также среди немногочисленных недостатков этих отделочных материалов нужно упомянуть их высокую стоимость.
Стекловолокно
Стеклохолст, который в последнее время набирает свою популярность, имеет продолжительный эксплуатационный срок службы. Данный материал характеризуется тканевой базой, которая имеет стекловолокнистую пропитку. По прочности стекловолокно превышает виниловые обои в 3-5 раз.
У стекловолокна ярко выражено армирующее свойство, благодаря которому можно маскировать небольшие трещины, иные варианты дефектов. Подобные отделочные материалы не способны вызывать аллергические реакции, поэтому подходят даже для людей, имеющих проблемы со здоровьем.
Обои с легкостью «переживут» до 10 полноценных перекрашиваний водно-дисперсионными или акриловыми красками.
Среди новых модных отделочных материалов, используемых для оформления стен в жилых помещениях, включая и декорирование кухни, особый интерес представляет шелкография. Такие материалы можно считать разновидностью виниловых обоев, в которых в качестве основного материала используется бумага. Осуществляется декорирование винила красивыми шелковыми нитями, что способствует приданию рулону респектабельного и эффектного внешнего вида.
Готовые поверхности не нуждаются в особом уходе, легко выдерживают воздействие ультрафиолетовых лучей, но не выдерживают влажной уборки.
Фотообои
В последнее время интерьерные дизайнеры все чаще предлагают клиентам дизайнерские проекты для кухонь, в которых присутствуют фотообои с 3 д эффектам. Например, три стены в кухне окрашиваются или оклеиваются однотонными декоративными материалами, а для четвертой стены подбирают фотообои.
Какую стену подобрать для такого варианта отделки? Профессионалы советуют использовать для эксперимента стену, которая располагается напротив окна.
Что не подходит для оформления стен кухни
Для тех собственников жилья, кто не планирует ежегодно обновлять стены на кухне, интерьерные профессионалы не рекомендуют выбирать рулоны, называемые симплексами. Такие материалы легко впитывают запахи и влагу, их трудно чистить и мыть, они легко рвутся, теряют под действием УФ лучей свой первоначальный внешний вид.
Заключение
Не стоит покупать для стен помещения, в котором постоянно готовят пищу, натуральные материалы. Они будут впитывать все запахи, которые «обитают» в данном помещении, к тому же за ними вам будет очень сложно ухаживать.
как поклеить на краску или за кухонном гарнитуром, на что обратить внимание
Выбор варианта отделки для кухонных стен может занять долгие часы — требуется все тщательно просчитать и сделать окончательный выбор. Многие люди в такой ситуации приходят к решению, что идеальным настенным покрытием для кухни станут обычные обои.
Для работы с ними не требуется опыта, а результат практически всегда радует глаз. Однако у большинства возникает вопрос, откуда начинать клеить обои на кухне, чтобы все выглядело максимально привлекательно. Разобраться в нем, как и во многих других, следует еще до начала поклейки.
Выбор точки начала: почему это так важно
Первая полоса – самая важная. Именно от нее придется приклеивать все остальные части рулона, проходя по кругу. Если ее не удалось приклеить ровно, то при наклейке встык и другие полосы будут такими же кривыми.
А при наклеивании внахлест появится стопроцентная вероятность, что последний стык не сойдется с первой линией и станет очень заметным. В результате кухня будет выглядеть неряшливо. Особенно в тех случаях, когда обои не однотонные, а украшены рисунками или имеют фактурную поверхность.
Откуда начинать поклейку обоев в комнате
Начать клеить обои можно из нескольких точек. Определиться с выбором следует заранее, чтобы можно было точно спланировать будущий процесс. Существует несколько популярных вариантов начала поклейки, из которых следует выбрать один.
От окна
Такой метод поклейки стал популярным многие десятилетия назад. Он очень удобен, и исключает проблему в виде невозможности стыка обоев на видном месте, так как тот будет расположен за шторами. Начинать клеить можно сразу в обе стороны от окна.
От двери
Такой вариант помогает максимально четко сохранить вертикаль. Дверной проем удачно задаст правильную прямую линию. Начинать поклейку нужно от косяка, постепенно продвигаясь дальше.
От угла
Начинать наклеивать полоски от угла можно только при условии, что он идеально ровный. Чаще всего это не так, из-за чего метод применить не удастся. В остальных случаях обои, начиная от угла, нужно аккуратно проклеивать по всем стенам.
От любого крупного ориентира
Точкой начала может послужить также любой крупный ориентир (арка, кухонный фартук и т.д.). Желательно, чтобы он был самым большим из имеющихся.
От нескольких линий
Поклейка может начинаться сразу в нескольких местах. Это актуально для случаев, когда на кухне много окон или дверей. Тогда все стыки следует располагать над ними.
Важно! Если в процессе поклейки обнаружилось, что обои легли криво, их можно аккуратно убрать, но повторно использовать ту же полоску крайне не рекомендуется.
На что еще обратить внимание при поклейке обоев на кухне
Процесс поклейки обоев очень трудоемкий и сложный. Все действия должны выполняться максимально аккуратно, чтобы исключить повреждение материала или его искривление. Как поклеить обои на кухне:
Удалить старое покрытие, не повреждая стену, нанести штукатурку.
Разрезать обои в соответствии с необходимыми габаритами.
Подготовить клеевую смесь, промазать ей полоски и стены.
Нанести обои на стены движениями в виде елочки, начиная от выбранного участка. При этом параллельно их нужно выравнивать и удалять лишний клей.
Убрать краску со стен может быть затруднительно. Смысла в этом, на самом деле, не так много. Если попытаться разобраться, как на кухне поклеить обои на краску, то станет понятно – проще ее и вовсе не убирать.
Дело в том, что процесс поклейки обоев на чистую поверхность и на краску абсолютно одинаковый. Разница только в необходимости избавления от неровностей на местах краски и усиленного давлений при наклеивании.
Чтобы правильно обклеить кухню, нужно также учитывать несколько важных моментов:
места под розетки нужно вырезать уже после поклейки;
перед работой желательно снять крышки с выключателей и розеток, обесточив квартиру;
места над дверьми и окнами следует проклеивать в самом конце;
разрезать полоски нужно кухонным ножом, а для выравнивания подойдет канцелярский;
свисающие части нужно обрезать только через 24 часа;
нельзя открывать окна, так как сквозняк навредит цепкости материала.
Решать, клеить ли обои за кухонным гарнитуром, следует исходя из вероятности, что он будет в будущем передвигаться. Если она есть, то лучше всего проклеить и там, чтобы избежать возможных трудностей.
Читайте также:
Какие обои помогут зрительно увеличить маленькую кухню?
Зонирование кухни: как правильно скомбинировать обои.
Как подобрать обои для кухни и какие виды подходят лучше?
Как отметить ровную вертикаль на стене с помощью подручных предметов
Если есть необходимость отметить вертикаль, чтобы ровно наклеить первую полосу, а подходящих инструментов нет, можно воспользоваться подручными средствами. Что нужно сделать:
Найти длинную веревку, достающую от потолка до пола.
Завязать на одной стороне петлю, а на второй подвесить груз.
Обработать веревку краской или мелом.
Забить в потолок гвоздь, привязать петлей к нему веревку.
Потянуть веревку вниз за груз, прижав вплотную к стене.
Результатом станет след от краски или мела на стене, отражающий ровную вертикаль от потолка до пола.
Соблюдение вертикали в неровных углах
Оклеить кухню достаточно ровно будет трудно, если ее углы кривые. Этот момент очень важен для обоев с геометрическими рисунками, так как их нужно ровно соединять.
Решить проблему можно следующим образом: когда последняя полоска дошла до угла, ее следует разместить на 2 см дальше, заходя на другую стену, при этом со второй стороной нужно поступить так же.
Так удастся создать максимально опрятный вид, но метод применим только для тонкого материала. Если он плотный (флизелин или винил), то край последней полоски следует срезать на самом стыке в углу, создавая максимально ровную линию соединения с другой частью.
Справка! Если добиться красивого стыка в углу не удалось, его можно скрыть с помощью специальной отделки или закрыть мебелью.
Варианты оклейки кухни обоями
Существует множество вариантов поклейки обоев на кухне. Определиться, какой именно будет применяться, нужно еще до покупки материала, чтобы не столкнуться с необходимостью докупать что-либо еще.
Какой может быть оклейка:
Стандартная – обычные обои, можно выбрать цвет и узоры, они вписываются в любой стиль и отлично выглядят в кухонном интерьере.
Акцентная стена – все стены выполнены в простом стиле, но одна украшается обоями с яркими цветами, рисунками или фотографиями.
Вертикальное комбинирование – используются несколько видов обоев, на каждом из которых есть похожие полоски, отличающиеся по цвету, во время клейки они чередуются.
Горизонтальные обои-компаньоны – применяются 2 типа обоев — обычные или с полосками, а на вторые нанесен рисунок или множество узоров, каждый из них занимает одну целую стену.
Пэчворк – яркие обои 4 видов с различными узорами и изображениями разрезаются на квадраты и наклеиваются в хаотичном порядке, но с соблюдением линий вертикали.
Фотообои – по всей кухне наклеиваются обычные обои, а на одну из стен наносятся полоски, составляющие одну большую фотографию.
Комбинированная – обои любого типа наклеиваются на стены, сочетаясь с плиткой, кирпичом, панелями, мозаикой или другими видами отделки.
При использовании нескольких видов обоев следует учитывать, что они должны иметь схожую толщину и блеск. Если использовать материалы разного вида и качества, итоговая картина вряд ли сможет порадовать.
Как рассчитать, сколько обоев понадобится
Рассчитать, сколько именно обоев нужно купить, не так трудно. Достаточно замерить периметр и высоту всех кухонных стен, которые планируется оклеивать, и произвести простые математические действия:
Разделить периметр на ширину выбранных обоев – результатом будет количество требуемых полос.
Длину рулона разделить на высоту кухни – получится количество кусков, которые можно получить из одного рулона.
Значение нужных полос разделить на их количество в одном рулоне – результат покажет количество необходимых рулонов для получения целых полос нужного объема.
Если есть маленькие неучтенные участки стен, которые нужно заклеить обоями, их нужно так же высчитать и прибавить к итоговому результату.
При высчитывании следует учитывать раппорт и смещение – эти показатели говорят о том, с каким шагом повторяется узор на обоях. В каждой модели он разный. Из-за этого может потребоваться чуть больше материала, так как его часть будет срезана.
Важно! Количество приобретенных обоев должно быть на 20% больше необходимого – так получится избежать нехватки материала при поклейке и обеспечить возможность в будущем подклеить стены при необходимости.
Заключение
Поклеить обои на всей кухне – непростая задача, но справиться с ней вполне реально любому человеку. Нужно лишь запастись необходимыми знаниями, произвести все расчеты и подготовить материал. Если все сделать правильно, результат может превзойти все ожидания и значительно преобразить кухню.
Какими обоями лучше поклеить кухню
Качество обоев
Определение цветовой гаммы
Критерии выбора
Когда вы проводите отделочные работы своих жилых помещений, то нередко возникает вопрос, какими обоями поклеить кухню? Сегодня он является легко решаемым, так как отечественный рынок обоев, так и пестрит своим широким ассортиментом. Все они отличаются по цвету, по фактуре и использованному материалу в ходе изготовления. Какие полотна лучше, ответить сразу сложно, ведь здесь нужно учитывать, какой стиль будет свойственен для вашего помещения, а также на какую цену вы располагаете.
Классическая расцветка обоев на кухне
Качество обоев
Виниловые полотна
Чтобы поклеить стены виниловыми обоями, человеку, планирующему ремонт, необходимо определить, какой материал лучше: на флизелиновой или на целлюлозной основе. Кроме этого, данный вид полотен классифицируют по методу обработке винила на:
теснённые;
с гладкой поверхностью;
тяжёлые;
шелкография;
твёрдый тип винила.
Использование обоев с цветочным рисунком
Такая высокая популярность рассматриваемого материала обусловлена следующими его преимуществами:
высокая влагоустойчивость;
не подвергаются влиянию УФ лучей;
широкий ассортимент цветового решения и фактур;
противостояние агрессивным факторам.
Флизилиновые полотна
Если вы еще не даже не думали, какими обоями поклеить кухню, то воспользуется флизелиновыми. При их изготовлении использовали качественную флизелиновую основу, обработанную виниловым покрытием. Флизелиновые полотна среди потребителей приобрели большой спрос, и это неспроста. Для этого отделочного материала характерными остаются такие положительные характеристики:
противостояние физическим и механическим влиянием;
все загрязнения отмываются в ходе влажной уборки, при этом сам материал не портится;
обладают воздухопроницаемостью;
можно задействовать для покраски;
быстро сохнут.
Прочные, качественные и долговечные обои на кухне
Материал под покраску
Если вы не знаете, как поклеить обои на кухне быстро и качественно, то имеется один проверенный материал. Это обои на стены под дальнейшее нанесение краски. В специализированных магазинах данный вид материала можно отыскать только в неокрашенном виде. Вы самостоятельно должны выбрать цветовое решение, идеально подходящее под стиль вашей кухни. Поэтому все вопросы относительно их колорирования возложены на вас. Обои на стены под покраску можно классифицировать на:
стеклообои;
флизелиновые;
целлюлозные.
Обои под покраску лучше выбирать тем, кто хочет выполнить все ремонтные мероприятия за кроткий срок. При их использовании можно регулярно менять интерьер вашего помещения. Их уникальная фактура позволит скрыть мелкие изъяны стены. Следовательно, проводить тщательно подготовку необязательно.
Контрастный интерьер маленькой кухни
Стеклообои
Стеклообои – это еще один популярный вид обоев, которые клеят на стены кухни. Их можно классифицировать следующим образом:
однослойные;
двухслойные;
изготовленные на основе целлюлозы.
После того, как поклеить обои на кухне вам удалось, можно нанести на поверхность стены латекс или водоэмульсионный красочный состав. Для стеклообоев свойственны следующие положительные качества:
высокие прочностные характеристики;
противостояние отрицательному влиянию;
длительный срок эксплуатации.
Использование на кухне насыщенных цветов
Природные полотна
При выборе отделочного материала особая роль отведена такому фактору, как экологичность. Эти требования стали все чаще предъявляться к обоям. Лучше всего использовать для отделки своего кухонного помещения натуральные полотна. Сюда можно отнести пробковые и бамбуковые. В ходе их изготовления применяли природные, натуральные материалы. Для них свойственны следующие достоинства:
не повреждаются в ходе влажной уборки;
длительный срок эксплуатации;
не поглощают запахи, испарения жира, которые так свойственны для кухни.
Определение цветовой гаммы
Когда вы осуществляете облицовочные мероприятия на кухне, немаловажным остается подбор правильной цветовой гаммы. Она должна выгодно комбинировать со всеми деталями дизайна вашего помещения. Поэтому при выборе обоев на стены, нужно учитывать цвет кухонного гарнитура и прочих деталей, которые вы использовали для создания дизайна.
Использование на кухне светлой цветовой гаммы
Для того чтобы определить, какой цвет лучше всего подходить вашему помещению, можно доверить это дело профессионалам. Сегодня решить все проблемы очень просто может специальная программа, которая устанавливается на компьютер. Благодаря ей вы сможете виртуально произвести ремонт в вашей комнате, а также расставить ее мебелью.
Критерии выбора
При покупке полотен на стены вашего кухонного помещения стоит обращать внимание на ряд нюансов. К ним можно отнести следующее:
Финансы, которые вы планируете потратить на покупку обоев.
Тип полотен.
Фактура.
Цветовая гамма.
Во время приобретения данного вида отделочного материала необходимо учитывать еще качество и состав сырья, который был задействован в ходе производства обоев. Те плотна, которые вы собираетесь использовать для оклейки стены на кухне, должны стойко переносить различные виды внешнего влияния, ведь для такого помещения является характерным постоянное присутствие жировых и паровых испарений, что может существенно повредить любую отделку.
Обои с рисунками кухонной тематики
Варианты обоев для рабочей зоны
Когда вы не знаете, какой материал лучше всего подойдет при отделке вашей рабочей зоны на кухне, то оптимальным вариантом станет использование плитки или камня. Чтобы вы понимали, рабочая зона – это та область стены, которая начинается от кухонной поверхности и заканчивается подвесными шкафчиками. Именно здесь нужно как можно тщательнее продумывать тип отделочного материала. Если предложенный выборе вам не нравится по определенным причинам, то можно воспользоваться обоями, но только если выбранные вами модели не будут находиться под постоянным влиянием высокой температуры.
Придать своему помещению оригинальный вид можно будет, если использовать полотна с изображением природы или продуктов питания. Очень гармонично будут смотреться обои, на поверхность которых нанесены фрукты, ягоды, овощи, кофе.Для любителей необычного оформить свою рабочую зону на кухне можно в стиле ретро-кофе. Сюда могут подойти фотообои или вырезки из газет. Даже такие желания можно без особых сложностей воплотить в реальную жизнь.
Оригинальные обои на акцентной стене кухни
Чтобы защитить выбранный отделочный материал от постоянного влияния солнечных лучей и других повреждений, необходимо закрыть их сверху прозрачным стеклом. Это стоит выполнить даже при условии, что кухня не является местом постоянного использования.
Кухня – это область, где каждая женщина мечтает создать свой неповторимый мир. Для этого ей приходится очень тщательно выбирать обои. Она может остановить свой выбор на полотнах из флизелина, целлюлозы или винила. При этом нужно принимать во внимание тип интерьера, который будет максимально выгодно сочетаться с рассматриваемым помещением.
Чем заменить межкомнатную дверь — идеи вариантов замены
Привычные распашные межкомнатные двери уже порядком поднадоели. Поэтому при смене интерьера многие хотят заменить их на нечто новое.
Чем заменить межкомнатную дверь, какие идеи приходят в голову? Существует несколько способов замены декора межкомнатной конструкции. К ним относятся:
использование штор;
раздвижные системы;
арка;
вертикальные жалюзи.
Изучим каждый вариант декора для интерьера по отдельности.
Межкомнатные шторы
Применение штор в интерьере стало альтернативой проходным дверям. Такой вариант декора подходит для разделения комнат или входа в кухню. Одновременно создается впечатление разграничения пространства. Присутствует своеобразная ширма. Нет необходимости открывать и закрывать дверь.
Плотные шторы из ткани
Благодаря современным тканям и разнообразию их цветовых окрасок можно применить любой декор для оформления интерьера. Дизайн помещения ограничивается лишь полетом фантазии, и если постараться, то результат получится нестандартным и уникальным.
Дизайнерское решение варианта ткани для портьер зависит от выбора материала декора, размеров дверного проема и предпочтений по оформлению интерьера. Если удачно скомбинировать цвет стен и межкомнатных штор можно достичь визуального увеличения внутреннего пространства помещения.
Пластиковые шторки
Заменить межкомнатные двери оригинальным декором штор из ткани вполне по силам и самим. Если для этого нет времени или желания, то закажите все необходимое в ателье, предварительно предоставив необходимые размеры. Оформление декора в интерьере помещения зависит исключительно от вашей индивидуальной фантазии.
Выбор материала ткани и цвета для штор в сильной степени зависит от предназначения помещения. В проеме двери, ведущем в спальню применяют плотные ткани светлого цвета. Эта комната должна сохранять интимность, в нее нельзя свободно заглядывать. В кухню тоже вешают плотную ткань, но в этом случае с целью предотвращения проникновения посторонних запахов.
Шторы из ткани
Выбор материала ткани и цвета для штор в сильной степени зависит от предназначения помещения. В проеме двери, ведущем в спальню необходимо применять плотные ткани светлого цвета. Эта комната является зоной интима и в нее нельзя свободно заглядывать. В кухню тоже следует вешать плотную ткань, но в этом случае с целью предотвращения проникновения посторонних запахов.
Шторы из нитей
Одной из разновидностей штор становятся изделия из нитей для декора. Благодаря применению этого варианта можно достичь ощущения легкости в интерьере. Такие шторы почти невесомы и не мешают проходу.
Шторка нить как декор
Такие шторы отлично вписываются в интерьер помещений. Такие шторы станут прекрасной альтернативой обычным дверям. Они гармонично сочетаются с мебелью и прочими предметами интерьера.
Деревянные занавески
В качестве занавесок могут служить шторы-роллеты, бамбуковые занавески, шторы-нити из деревянных бусин и другие варианты декора. Они отличаются по цветовым решениям и дизайнерским особенностям. Выбор зависит от сочетания с внутренним декором и интерьером помещения.
Занавески
Наибольшее распространение получили бамбуковые занавески. Бамбуковый декор практичен и удобен в обслуживании.
Шторы-нити изготавливают из капроновых нитей, на которые нанизывают разнообразные деревянные элементы, бусинки, картонные детали. В результате получается эксклюзивный вариант оформления проема двери.
Замена двери аркой
Современное дизайнерское решение – оформление интерьера комнаты при помощи арки. Этот вариант используют в разнообразных вариациях и формах. Арочное исполнение в каждом индивидуальном случае вносит элементы декора в интерьер помещения. Для отделки арок используют ткань, пластик, декоративный камень и другие материалы, имеющие разнообразные цвета и формы.
Арочная конструкция
Если основательно надоели двери между помещениями, от них следует избавиться и сделать перепланировку комнаты. В этом случае воспользуйтесь арочной конструкцией. С ее помощью можно разделить комнату на отдельные части, придать уникальности и оригинальности. Декор арки зависит только от ваших предпочтений.
Круглая арка
Раздвижные конструкции
В малогабаритных квартирах применение такого варианта замены двери наиболее распространено. Раздвижные конструкции увеличивают внутреннее пространство помещения. Благодаря своему разнообразию они подходят к любому интерьеру. Модель, цвет и даже материал декора выбирается индивидуально. Даже ткань допускается использовать в этой конструкции.
Дверь-купе
Существует несколько моделей раздвижных конструкций:
дверь-пенал, по конструкции отлично вольется в интерьер небольшого помещения. Единственный минус – сложность установки. Для такой конструкции придется специально в стене делать скрытый отсек, куда будет заезжать дверное полотно;
дверь-купе отличается от предыдущего варианта простотой установки. Для нее не надо переделывать стену, но место вдоль нее придется оставлять свободным, чтобы створкам было куда раздвигаться.
Дверь-пенал
Многие отдают предпочтение именно раздвижным системам. Они сочетаются с интерьером помещения и привносят в дизайн комнаты свежие краски. Такие модели уже длительное время удерживают лидирующие позиции на российском рынке. Благодаря материалу изготовления они подойдут любому потребителю, от любителей дерева до поклонников ткани.
Устройство пенала
К достоинствам раздвижных конструкций относят следующие характеристики:
элементы для перемещения дверных полотен расположены в верхней части конструкции и спрятаны под декоративную панель;
изготавливаются из различных материалов;
имеют привлекательный внешний вид и практичны в эксплуатации. Благодаря применению качественных элементов конструкции обеспечивается плавная, бесшумная работа;
сочетаются с любым интерьером помещения.
Произвести самостоятельную установку такой конструкции не станет затруднением, особенно для терпеливых людей.
Складные конструкции
Дверь-гармошка
Популярной становится дверь-гармошка. Поскольку во многих квартирах проходы узкие, то она становится единственным достойным вариантом замены межкомнатной двери. По принципу работы напоминает гармонь. Створки, закрепленные в верхней части конструкции, при открывании складываются влево и вправо. В результате много свободного пространства по бокам проема не требуется.
Гармошка со стеклом
Изготавливаются двери-гармошки из различных материалов. Для облегчения веса конструкции используют вставки из стекла или ткани. К достоинствам таких конструкций относят простоту эксплуатации, экономию пространства и низкую цену. Недостаток – плохая звукоизоляция. Гармошка станет идеальным элементом декора для любого помещения, главное выбрать необходимый цвет и структуру.
Уникальный вид гармошки
Вертикальные жалюзи
С целью экономии внутреннего пространства разработчики придумали такой вариант замены межкомнатной двери. К достоинствам таких конструкций относятся:
разнообразие моделей, которые выполнены как из дешевых материалов исполнения, так и из дорогостоящих;
выбор можно остановить на любом цвете, подходящем под интерьер;
легкость и простота управления;
приемлемая цена конструкции.
Вертикальные жалюзи
К недостаткам относят слабую шумоизоляцию и невысокую степень надежности.
Пластиковые жалюзи
Если решили заменить дверь в комнату, то выбора для смены интерьера предостаточно. Следует только определиться с желаниями и финансовыми возможностями.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Замена межкомнатных дверей своими руками: инструкция
Готовую межкомнатную дверь можно купить как отдельное полотно или в комплекте с дверной коробкой, которая собрана из бруса и состоит из притолоки и двух стоек. Такая конструкция имеет разметку расположения петель и П-образную форму. Ассортимент межкомнатных дверей огромен. Можно купить высокие двери, двойные или одинарные, оснащенные фигурными стеклами, изготовленные из различных пород древесины и имеющие самые разнообразные оттенки.
Надежные и красивые двери играют важную роль при создании комфорта в квартире или доме. Удобства при эксплуатации межкомнатных дверей призваны обеспечить качественные материалы их изготовления, а также практичные замки, петли и дверные ручки. При выборе дверей нужно учитывать их размеры. При замене дверей в хрущевке их ширина должна составлять 55см, а высота 1,9-2,3м, в обычных домах и квартирах ширина дверей для санузлов – 60см, для кухонь – 70см, а для комнат – 80см при высоте полотен 1,9–2,3м зависящей от уровня потолков. Толщина дверей, обеспечивающая им прочность и изоляцию от шума, принимается 35-45мм.
В хрущевке высота проемов очень большая. Поэтому для тех кто хочет заменить дверь, имеется два варианта:
Купить высокие двери, оснащенные фрамугами;
Подвести высоту проема к стандартному размеру при помощи монтажа каркасной конструкции в его верхней части. После этого габариты двери в хрущевке могут не отличаться от стандартных размеров.
Дверь с фрамугой, установленная в хрущевке визуально увеличивает расстояние от пола до потолка помещения.
При выборе межкомнатных дверей нужно обращать особое внимание на одинаковую ширину полотна по всей его длине. Погрешность в размерах даже 1-3мм может привести в будущем к скрипам, нарушению работы двери, ее замка и ручек.
Подготовка к работе
В условиях квартирного ремонта замена межкомнатных дверей своими руками должна производиться только после окончания «мокрых» работ, к которым относятся, например штукатурка стен или заливка стяжки пола. Это связано с тем, что во влажной среде деревянные двери способны менять свою правильную форму. В таком случае никто не сможет гарантировать качественную работу из полотен, замков и ручек.
Следующее, что нужно учесть – это пыль, которая неизбежно образуется при демонтаже старого дверного блока. Она может основательно подпортить свежие лакокрасочные покрытия и испачкать мебель. Поэтому перед работой все это нужно своими руками аккуратно накрыть пленкой, или вынести что возможно из помещения.
Чтобы заменить межкомнатную дверь необходимо иметь рулетку, карандаш или ручку, отвес и строительный уровень, дрель и шуруповерт, лобзик, гвоздодер, стамеску и молоток, болгарку и перфоратор, долото и ножовку по дереву. Кроме дверной коробки, полотна и наличников замена дверей в квартире потребует наличия расходных материалов: дюбелей, гвоздей, монтажной пены, распорок, клиньев и герметика.
Для монтажа дорогой массивной двери потребуется помощь опытного специалиста. Более дешевые двери, изготовленные из МДФ или шпона можно установить в квартире своими руками.
Демонтаж старых дверей
Чтобы демонтировать межкомнатную дверь, в первую очередь необходимо убрать все, что мешает или может повредиться в процессе работы. При этом стоит обратить особое внимание на силовые кабели, а также провода телефонной связи, интернета и радио. Также стоит учесть то, что некоторые предметы интерьера могут иметь крепления на дверной коробке.
Затем следует оторвать наличники с помощью молотка и стамески, так как они являются частой помехой при снятии дверного полотна с петель.
После этого можно снимать дверь. Такую работу нужно выполнять, используя ломик или обычную доску. Один конец инструмента, используемого в качестве рычага, следует расположить под дверным полотном, а на другой конец доски или ломика требуется надавить вниз. В результате этой процедуры дверь приподнимется и освободится от петель. При возникновении каких-либо трудностей при выполнении такой работы, дверные петли можно просто срезать болгаркой, снять своими руками полотно, освободить его от замка и ручек.
Затем нужно снять дверную коробку. Для этого ее стойку следует распилить посередине с помощью ножовки и демонтировать, используя ломик. При нарушении таким способом замкнутого контура коробки, дальнейшая работа по ее снятию будет намного легче. Тем же ломиком нужно сорвать две горизонтальные перемычки, а затем удалить вторую стойку рамы.
После окончания работы можно убрать мусор. Деревянные бруски, которые при разборке коробки остались целыми выбрасывать не стоит. Они могут пригодиться для последующей работы. Старые петли, замки и ручки могут понадобиться в хозяйстве.
Установка межкомнатной двери
После очистки проема от остатков утеплителя и штукатурки в него нужно установить купленную дверь своими руками. Чтобы верно определить зазор от пола до низа полотна нужно распахнуть дверь 3-4 раза в разные стороны. Стандартная высота от пола до основания двери — 4-10мм. Эту величину можно изменять при помощи клиньев, которые подкладываются под косяки коробки.
Установку нужно выполнять по строительному уровню. Оставленные по бокам зазоры фиксируются клиньями. После этого полотно нужно снять, а дрелью выполнить отверстия в дверной коробке и через них наметить точки для отверстий в проеме. Затем дверь нужно убрать, сделать отверстия в проеме и вставить в них дюбели. Потом коробку нужно установить на место, в ее отверстия вставить саморезы и вкрутить их в дюбели.
Регулировку положения коробки нужно производить с использованием уровня. Затем в блок следует опять своими руками установить полотно и произвести повторную регулировку и измерения. Эта работа проводится путем подкладки клиньев, ослабления или подкручивания саморезов.
После установки межкомнатной двери нужно закрепить наличники со стороны открывания полотна. Он наличников следует отпилить их часть нужной длины, оставляя угол 45 градусов и прибить к дверной коробке.
Окончательно закрепить коробку в проеме поможет монтажная пена. Чтобы при расширении пена не покоробила полотно, между ним и коробкой следует уложить прокладки из картона или фанеры. Для защиты двери ее периметр нужно оклеить малярной лентой. После подготовки свободные полости между проемом и коробкой следует заполнить пеной и дать ей хорошо застыть.
Установка ручек
Установка ручек в новых дверях не требует больших усилий:
Необходимо купить новую ручку;
Затем в полотно двери нужно установить механизм ручки. Он крепится двумя саморезами в торце полотна двери.
После этого саму ручку нужно прикрутить к полотну болтами.
Затем сверху следует закрепить декоративный элемент.
Богатый ассортимент замков и ручек имеют многие магазины торгующие дверной фурнитурой. Для межкомнатных дверей чаще используются кнопочные и нажимные ручки. Материалом изготовления ручек могут служить алюминиевые, цинковые сплавы и латунь. Кроме этого поверхности дверных ручек, покрытые способом напыления, могут имитировать различные металлы: бронзу, золото, никель и прочие. Поэтому при желании к новой межкомнатной двери всегда можно найти подходящую фурнитуру.
Установка и замена межкомнатных дверей в квартире
Чтобы новые двери радовали, а не огорчали, они должны быть грамотно установлены. И чем больше вы узнаете о нюансах монтажного процесса, тем меньше шанс, что мастерам захочется схалтурить. Изучаем основные этапы установки. На что обратить внимание и как проверить качество работы?
На фото:
Подготовка
Когда устанавливать? Установка межкомнатных дверей осуществляется на завершающем этапе ремонта. Нужно, чтобы в квартире было уложено напольное покрытие, завершена отделка потолков, пола и стен. А вот с плинтусами торопиться не стоит, ведь их придётся подводить вплотную к дверным наличникам. Замена межкомнатных дверей в квартире также потребует подготовки: понадобится укрыть полиэтиленовой плёнкой пол, мебель и другие элементы интерьера.
\\\\\Модель изготавливается на заказ, по индивидуальным размерам. Максимальная высота — 330 см.
На фото: распашная дверь с мозаикой фабрики Lumi.
Замер проёмов. Компании, торгующие дверями, как правило, бесплатно предоставляют услуги по замеру проёмов. Замерщик знает особенности выбранных вами изделий, а также применяемой технологии монтажа и полностью отвечает за то, чтобы двери «встали» в проёмы. При самостоятельном замере есть риск ошибиться.
Кто будет монтировать? Устанавливать двери должны квалифицированные специалисты. Лучше доверить эти работы бригаде из фирмы, где вы покупали двери. Модели с предустановленной фурнитурой (врезанными на заводе петлями и замком) смогут установить мастера-отделочники широкого профиля, но за их работой придётся следить особенно тщательно.
Этапы установки
Врезка фурнитуры. Дверные блоки большинства отечественных производителей требуют врезки фурнитуры, а также запила стоек коробки под углом 45 °. Именно с этого, пожалуй, самого ответственного (и пыльного!) этапа начинается установка межкомнатных дверей. Как правило, сначала с помощью стусла подгоняют друг к другу детали коробки, а затем в ней и в полотне ручным фрезером выбирают пазы под петли и замок. Важно, чтобы глубина пазов под петли точно соответствовала толщине карт. Корпус замка должен свободно входить в предназначенное для него гнездо − иначе механизм может заедать. Выбирать пазы стамеской производители не советуют: этот инструмент плохо подходит для работы с композитными материалами, из которых изготовлены детали дверных блоков.
Установка коробки. Коробка должна быть надёжно зафиксирована в проёме. Для этого используют рамные дюбели или монтажные пластины (не менее трёх крепёжных элементов на стойку). Преимущество пластин в том, что они совершенно не видны. Шляпки дюбелей прячут под картами петель или под уплотнителем, а если это невозможно, то закрывают декоративными заглушками. Закрепив коробку, навешивают полотно, а затем проверяют равномерность зазора по его периметру, а также работу петель и замка. Только после этого щель между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной (если он оказывается очень узок − герметиком). Крепить коробку к стене только с помощью пены или герметика не допускается.
На фото: дверь Sinthesy conceiled-in-wall 01 фабрики FOA.
Монтаж наличников и доборов. Для придания законченного вида дверному проёму используют наличники и доборные планки (доборы). Последние необходимы, если толщина стены превосходит ширину (монтажную глубину) коробки более чем на 30 мм. Сегодня двери комплектуют в основном телескопическими доборами и наличниками. Они имеют пазогребневое соединения, которые позволяют избежать зазоров и точно подогнать ширину доборной планки под толщину стены (обычно система регулируется в пределах 20 мм). Доборы и наличники лучше всего приклеить к стене силиконовым герметиком − тогда в случае необходимости их можно будет демонтировать без повреждений.
Как проверить?
Принимая работу у монтажников, убедитесь, что:
Полотно при закрывании не царапает коробку и по всему периметру прилегает к уплотнителю.
Приоткрытая створка остается в том же положении (не открывается и не закрывается сама собой) − значит, дверь установлена ровно.
При закрывании двери язычок замка мягко, без удара уходит в корпус, и фиксатор тоже работает без проблем (в замке под колюч − цилиндр).
Перегородка 350 Cristal 2 фабрики Longhi.
Как заменить межкомнатные двери своими руками: видео
Если возникла необходимость заменить межкомнатную дверь своими руками, нужно заранее ознакомиться с данным процессом, чтобы стали более понятные все тонкости и, в принципе, весь ход работы. Поставленная задача требует определенной сноровки и аккуратности, в противном случае не удастся достичь качественного результата.
Как установить дверь дома?
Демонтаж старой конструкции
Замену следует начать с избавления от старой двери. В первую очередь нужно с помощью стамески и молотка удалить старые наличники. Затем снять старую конструкцию с петель, подперев ее гвоздодером и, слегка раскачивая, приподнять вверх. Теперь останется только избавиться от дверной коробки. Сделать это можно следующим образом: перепилить боковые планки ножовкой посередине, а затем с помощью монтировки отжать половинки от проема и снять. Избавляться от коробки нужно особенно осторожно, чтобы не повредить инструментами проем.
Сборка новой коробки
Если она уже была приобретена в собранном виде – это, конечно, существенно облегчает задачу. Но если в комплекте оказались только бруски, с ними придется повозиться. Коробка межкомнатной двери имеет 2 вертикальные (левую и правую) стойки и притолоку, которая будет соединять их в верхней части (смотрите фото). Все эти детали важно правильно соединить между собой, чтобы их углы были равны 90 градусам.
С помощью торцовочной пилы нужно отпилить верхние части стоек под углом 45 градусов. Если такого инструмента нет, можно воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями и стуслой. Дальше необходимо отмерить по внутренней стороне стоек их длину, которая состоит из нижнего и верхнего зазора, а также высоты полотна.
На следующем этапе подготавливается притолока. Ее длину также следует измерить с учетом длины зазоров (правого и левого), а также ширины полотна. Затем конца обрезаются под углом 45 градусов. Обратите внимание на то, что измеренную длину должна иметь не внешняя сторона детали, а внутренняя.
Врезка петель и замка
Данный этап работы мы пропустим в этой статье, так как о том, как крепить петли и правильно вставить подобранный заранее вами замок, подробно уже описаны на нашем сайте. Рекомендуем с ними обязательно ознакомиться, прежде чем приступать к врезке деталей и замене межкомнатной двери своими руками.
Сборка коробки
Стойки нужно прикрепить к притолоке посредством саморезов строго под углом 90 градусов. Перед этим в нужных местах нужно сделать с помощью дрели отверстия, меньшие диаметра саморезов, и уже только после этого вкручивать последние. Такой ход поможет избавить коробку от растрескивания.
Следующий шаг замены межкомнатной двери: собранную коробку нужно установить в проем и зафиксировать ее клиньями, распорками, как показано на фото. Вся конструкция выравнивается по горизонтали и вертикали посредством уровня. Если все в порядке, коробка фиксируется саморезами.
Установка двери
Сделать это нужно еще до того момента, как будут запенены все щели. Итак, дверь нужно навесить на петли и посмотреть, ровно ли она висит, нормально ли открывается и закрывается. Если вдруг в процессе будут замечены дефекты, их нужно устранить.
Теперь настало время запенить щели, которые присутствуют между коробкой и стенами. Но перед этим нужно установить между стойками и полотном подходящие распорки, которые не допустят выдавливания коробки во время запенивания. Аккуратно запенимаем щели, ждем полного затвердения материала, и только после этого убираем распорки.
Установка наличников
Данный процесс несложный, и он также начинается с того, что у наличников нужно запилить углы в 45 градусов. Осталось только их закрепить, используя для этих целей финишные гвозди, клей или саморезы. Если в работу пошли гвозди, то их шляпки следует затереть, а если саморезы – надеть на них пластиковые декоративные заглушки.
Как видите, заменить межкомнатные двери своими руками не так и сложно. А чтобы лучше разобраться во всем процессе, внимательно посмотрите видео. Не уверены в своих силах? Тогда лучше не рискуйте и доверьте установку специалисту, который качественно с этим справится.
Смотрите также:
Чем заменить дверь: варианты обустройства дверного проема
Традиционная распашная система двери на петлях — не единственное решение оборудовать дверной проем в комнату. На сегодняшний день известны и другие более функциональные и неординарные варианты того, чем можно заменить межкомнатную дверь.
Занавески на дверной проем завуалируют внутреннее содержание комнаты от посторонних взглядов.
Перечислим основные варианты того, что подойдет в качестве замены межкомнатной двери:
занавеска;
раздвижная система;
арка;
вертикальные жалюзи.
Рассмотрим все варианты обустройства дверного проема по порядку.
Занавешивание дверного проема
Занавеска может быть выполнена из каких угодно материалов и иметь какое угодно оформление. Главное, чтобы оно не шло вразрез с общим стилистическим направлением в помещении. Почему бы не повесить нитяную занавеску, например.
Естественно, что ждать хоть какой-то звукоизоляции от подобных заграждений не приходится. Единственное, для чего их вешают, завуалировать внутреннее содержание комнаты от посторонних взглядов.
Обустройство дверного проема в виде арки
Возможно оформить проем в виде арки и превратить свою квартиру в студию. Данный вариант подойдет в том случае, если семья состоит из одного-двух человек и еще не успела обзавестись детьми (или они уже взрослые).
Монтаж раздвижной системы
Дверь-пенал отлично подойдет для малогабаритных помещений.
Раздвижные системы могут быть представлены несколькими популярными конструкциями.
Виды раздвижных конструкций:
дверь-пенал, благодаря своей компактности, отлично подойдет для малогабаритных помещений, хотя имеет один небольшой минус — ее сложно устанавливать;
модель купе будет идеальным решением в том случае, когда нет желания переоборудовать дверной проем: такой системе нужно освобожденное пространство вдоль стены;
складные конструкции (двери-гармошки) будут уместны больше для узкого дверного проема в небольшом помещении, в котором рядом с проемом вдоль стены места практически не остается.
Если хочется наполнить комнату светом, воздухом, ощущением свободы, раздвижной вариант дверей в этой ситуации — самое оптимальное решение, чтобы поменять на нее обычные межкомнатные двери.
В целях экономии пространства большинство отдает свое предпочтение именно распашным изделиям. Система, принцип действия которой основан на взаимодействии роликовых элементов, направляющего профиля и полотна, двигающегося при помощи них параллельно стене, не требует много места.
Подобные изделия появились на отечественном рынке дверей не так давно, однако уже успели завоевать свою долю популярности в оформлении как частных, так и общественных интерьеров.
Отметим основные преимущества, коими обладают раздвижные двери:
Схема устройства двери-купе.
Рабочие элементы раздвижных конструкций расположены в верхней части дверного проема и замаскированы декоративной панелью, которая выглядит стильно и современно. Такая планка играет немалую роль в оформлении помещения в целом. Поэтому, решившись заменить дверь в комнату, важно уделить повышенное внимание данному элементу двери.
Раздвижные системы, как и распашные двери в комнате, могут изготавливаться из абсолютно разных материалов, быть с покрытием (шпон, ламинат, краска, ПВХ пленка и др.) или без него.
Соответствие изделий требованиям не только эстетичности, но и практичности. Производители заботятся о том, чтобы укомплектовать свою продукцию качественными деталями, обеспечивающими бесшумную работу раздвижных конструкций.
Двери подходят для установки в комнате с классическим либо современным стилем интерьера.
Собственноручно демонтировать старое полотно с коробкой и поставить на их место раздвижное изделие можно лишь в той ситуации, когда имеется опыт в осуществлении подобного рода работ. Установка данной системы имеет кардинальные отличия от монтажа петельных изделий и требует повышенной точности.
Итоговая стоимость установки раздвижного изделия складывается из суммы тех видов работ, которые выполнит приглашенный специалист. Дешевле всего обходится установка одностворчатой двери, не включающая обрамление проема. При необходимости демонтажа старого блока, сужения либо расширения проема, установки доборов и наличников цена работ увеличивается. Поэтому узнавать об окончательной сумме на установку раздвижной системы лучше всего у фирмы, которая будет ставить двери, непосредственно перед монтажом.
Монтаж вертикальных жалюзи
Двери-гармошка
Двери-гармошка прикрепляют к потолку и раздвигают в стороны, когда требуется пройти.
Такой популярной модели, как двери-гармошки, уделим несколько слов в отдельности. Сейчас эта модель довольно востребованная, отличается своей уникальной конструкцией. Она вполне может выступать достойной заменой межкомнатных дверей. Ее внешний облик очень необычен и, действительно, напоминает гармошку. Принцип действия схож с работой вертикальных жалюзи: их прикрепляют к потолку и раздвигают в стороны, когда требуется пройти.
Плюсами таких дверей также является:
простота в эксплуатации;
доступность цен на изделие и на его монтаж;
экономия пространства.
Минус — слабая изоляция от звуков, запахов и т.д.
Такой нестандартный подход в организации дверного проема будет приемлем хоть в каком типе интерьера. Гармошки можно выбрать по цвету, текстуре и украсить при помощи них помещение. Данная форма двери на сегодняшний день все больше вытесняет двери-купе, которые постепенно выходят из моды.
Вертикальные жалюзи
Схема устройства вертикальных жалюзи.
Дизайнеры предлагают и такой вариант, чтобы придать необычный вид помещению (особенно когда требуется экономия пространства), как установить вместо двери жалюзи в вертикальном исполнении.
Благо, что рынок современности способен обеспечить для этих целей широкий выбор подобных изделий. Их достоинствами является следующее:
Модель можно подобрать, выполненную из различных материалов, начиная от недорогих искусственных, заканчивая дорогостоящими натуральными породами древесины.
Изделие можно подобрать в цвет под общую тональность интерьера в помещении.
Такие двери удобны в управлении, просты в обслуживании.
Жалюзи доступны по цене.
Несмотря на их неоспоримые плюсы, недостатки у подобного рода изделий имеются:
не способны обеспечить на должном уровне шумоизоляцию;
их устройство не отличается высокой степенью надежности и прочности.
В заключение еще раз отметим, что заменить стандартный тип распашной межкомнатной двери на сегодняшний день представляется возможным.
Если хозяева располагают денежными и пространственными ресурсами, можно предусмотреть более капитальную раздвижную систему.
Если нет, то подойдет вариант занавески, арки, вертикальных жалюзи.
5 домов в стиле хай-тек, попавших с улицы в научную фантастику — Look At Me
Какие здания больше всего вдохновляют писателей-фантастов и благодаря им становятся частью поп-культуры? Мы выбрали 5 знаменитых построек в стиле хай-тек, которые появлялись в фантастических фильмах и книгах. В первой части материала мы рассказали о зданиях — героях фантастики, построенных в стиле брутализм.
Что такое хай-тек?
Центр Джона Хэнкока
Самое важное, что нужно знать о хай-теке — это то, что хай-тек — это не название архитектурного стиля, а эпитет. Относиться он может к постройкам в близкородстенных стилях позднего модернизма, структурного экспрессионизма, постмодернизма и даже неофутуризма. Получившиеся здания в итоге сохраняют формообразующие признаки базового стиля, но приобретают и особые качества, которые заставляют зрителей восклицать: «Вот это хай-тек!»
Часть этих качеств архитектура высоких технологий унаследовала от брутализма — предшествовавшего ей международного wow-стиля. И те и другие стремились выставить конструктив здания напоказ. Но если бруталисты были ограничены возможностями бетона, и максимумом, который они могли обнажить, были плиты перекрытий и лифтовые шахты, то к концу 70-х, когда хай-тек достиг наивысшей популярности, строительные технологии ушли далеко вперед. Стало возможным сплошное остекление фасадов, модульные коммуникации и вентиляция, появился относительно дешевый и прочный пустотелый стальной профиль. Конечно, со всем этим экспериментировали и раньше: отец модернизма Людвиг Мис ван дер Роэ еще в 1949-м спроектировал первую башню из стали и стекла, а британская архитектурная группа Archigram рисовала вполне себе хай-тековские здания в самом начале 60-х. Однако первым настоящим примером хай-тека все же считается центр Джона Хэнкока в Чикаго, построенный в 1969 году бюро Skidmore, Owings and Merrill.
Чем хай-тек нравится художникам?
Метрополис (1929)
Если эстетика брутализма оказалась близка авторам антиутопий, то к хай-теку чаще всего обращались с противоположными целями – чтобы представить светлый мир победившей технологии. Мечты о стеклянных башнях преследовали человечество задолго до того, как их смогли построить: еще у древних кельтов есть похожая легенда. На экране они впервые возникли, естественно, в виде макетов, в «Метрополисе» (1929). С середины 70-х же ставшие реальностью благодаря Норману Фостеру, Ричарду Роджерсу и Майклу Хопкинсу здания начали активно использовать в качестве декораций к научной фантастике. Любопытно, что продолжается это и поныне, правда чтобы усилить впечатление, их обычно виртуально накачивают стероидами, увеличивая в масштабе в два, а то и в три раза.
Центр Помпиду, Париж
год постройки:1971–1979, архитекторы: Ричард Роджерс и Ренцо Пиано
Здание музея современного искусства в Париже было одним из первых примеров реального хай-тека, поразившего воображение всего мира и, естественно, первые годы считавшегося жутким уродством. Выведенные на фасад яркие вентиляционные трубы и лестничные пролёты стали символом утилитарной архитектуры будущего. Первым использовал это здание в кино Льюис Гилберт, режиссер 11 фильма бондианы «Мунрэйкер». В нём пятый этаж центра изображал космическую станцию, на которой укрылся главный злодей. Косвенно архитектура Помпиду повлияла и на облик нуарного мира «Бегущего по лезвию».
Sears Tower, Чикаго
год постройки: 1970–1973, архитектор: Брюс Грэм, инженер Фазлур Хан
С момента постройки и до 1998 года (почти 25 лет) Sears Tower удерживала статус самого высокого здания в мире. Это в сочетании с пугающими фасадами из тёмного стекла и чернёного алюминия заставило множество кинорежиссеров обращаться к ней в поисках вдохновения. Башня появлялась в сериале «Звёздные врата», экранизации романа Айзека Азимова «Я, робот». И даже в последние годы, несмотря на давно потерянный статус «Крыши мира», небоскрёб не сходит с экранов: он появлялся во второй части «Трансформеров», «Человеке из стали», а совсем скоро мы увидим его в «Дивергенте».
Hearst tower, Нью-Йорк
год постройки: 2003–2006, архитектор: Норман Фостер
Сердце медийной империи Херста на Манхэттене — лучший пример того, что заветы хай-тека живы и сегодня, спустя почти 40 лет после его появления. При проектировании этого небоскрёба Фостер воспользовался такой причудой американского законодательства как «право на воздух», надстроив над старым 6-этажным зданием еще 36 этажей. Но и этого оказалось мало художникам сиквела полнометражного «Стар Трека», которые на панораме Манхэттена будущего увеличили здание еще раза в два. Та же идея почти одновременно пришла в головы архитекторам корейского бюро SOM, которые сейчас строят практически такую же, как в «Стар Треке», башню в Сеуле.
World Trade Center, Нью-Йорк
год постройки:1973, архитектор: Минору Ямасаки
Башни Всемирного Торгового центра обычно относят к так называемому «интернациональному стилю», однако, обилие стекла и наружная стальная обрешётка позволяют описать и их термином хай-тек. Они не сходили с экранов с самого момента постройки и успели стать узнаваемым символом Манхэттена, которого режиссерам всегда было достаточно, чтобы обозначить место действия. Но и в фантастике их использовали довольно часто. Сид Мид, дизайнер «Бегущего по лезвию», рассказывал, что именно они были для него ключом к образу фантастического города будущего: «Я просто взял башни, увеличил их в три раза, и вышло то, что вышло». По башням лазал Кинг Конг в одноименном фильме 1976 года, с них взлетал Супермэн в 78-м, и даже после разрушения они сумели появиться в экранизации «Хранителей» Алана Мура и одном из фильмов о Человеке-пауке.
Bank of China, Гонконг
год постройки: 1985–1990, архитектор: Юй Мин Пей
Хотя формально здание национального банка Китая в Гонконге относят скорее к структурному экспрессионизму, диагридная структура фасада прямо указывает на знакомство архитектора с лучшими образцами хай-тека. Интересно, что за рубежом это здание считается первым, где была применена перекрёстно-стержневая конструкция покрытия, хотя в России подобные структуры проектировал еще Шухов в первой трети двадцатого века. На экране здание появлялось лишь дважды: впервые в ребуте «Стар Трека» от 1995 года в качестве одного из подразделений звёздного флота, а второй – в недавнем «Морском бою», где оно было бесславно разрушено свалившимся с неба кораблем пришельцев. Впрочем, ничего подобного пока, кажется, не ожидается — а значит, у нас есть все шансы увидеть творение Пея еще не раз.
www.lookatme.ru
Хай-тек — Архитектурные стили — Дизайн и архитектура растут здесь
Считается, что отличительной чертой данной архитектуры является идеализация и романтизация передовой технологии. Однако на пороге нового тысячелетия архитектура хай-тека решает достаточно прагматичные задачи, связанные с проблемами объединения энергии и ресурсов, экологической ситуации и современными функциональным и требованиями к архитектуре. Мы являемся свидетелями — и в то же время действующими лицами — глобальной технологической революции. Она охватывает все среды жизни и с огромной скоростью меняет нашу жизнь на этой планете. Хай-тек — это «полигон» для эксперимента, испытания и внедрения в массовое строительство новаторских решений.
Современный хай-тек это синтез архитектуры и науки.В мире постоянно увеличивающейся скорости архитектура хай-тека по возможности стремится выразить давнюю мечту человека — преодолеть время и пространство. В итоге мы становимся свидетелями: наука и религия, рациональное и мистическое вступают па площадку искусства, понятого, как что-то связанное с техникой, как «искусство-техника» в новое, почти незнакомое XX веку отношение, залогом непротиворечивости которого выступает рождающийся в хай-теке новый художественный образ.
Индустриальный хай-тек
В этом направлении архитектура построена как на широком использовании индустриальных элементов, так и на символическом решении индустриальной темы, на использовании художественно-иконических метафор, образов фабрик, и заводов, ТЭЦ, депо, пакгаузов. Основой здания служит «этажерка» — объемный металлический или железобетонный каркас (вертикальные опоры — колонны, и горизонтальные перекрытия). Для данной архитектуры также характерны обнажение, вынос на фасад элементов коммуникаций (лестниц, лифтов и т.п.), скульпторизация элементов конструкций. Современный индустриальный хай-тек известен такими мастерами как Р.Роджерс. Р.Пиано, сэр Н.Фостер. Футуристический пафос архитектуры отныне осуществляется в новой форме. Детали выполнены очень тщательно, здания восхищают своей открытой экспрессией тектоники.
Геометрический хай-тек
Данное направление на современном этапе получило самое широкое распространение в архитектуре хай-тека. Геометрический хай-тек характеризуют поиски новых несущих систем здания, создание новой, более сложной каркасной системы на основе современнейших материалов и элементов конструкций. Отсюда появление новой геометрии здания.
Например, Г. Борисовский в 60-х годах утверждал, что в связи с упрочнением материала конструкции, работающие на растяжение, ставятся все тоньше и легче, здесь нет ограничений, свойственных конструкциям, работающим на сжатие. Отсюда вывод: нужно стремиться к конструкциям, работающим в основном на растяжение. Современные несущие конструкции здания в своей массе стремятся в одну точку опоры. В настоящее время растянутые конструкции получили достаточно широкое распространение: гибкие нити и висячие покрытия, вантовые (подвесные) и комбинированные конструкции, тросовые сетки, мембранные перекрытия. Внимание инженеров и архитекторов привлекают мягкие оболочки — особый класс пространственных конструкций, выполненных из материалов, обладающих высокой прочностью при растяжении. В строительных конструкциях мягкие оболочки создаются двумя способами: механическим и пневматическим. Первый способ приводит к созданию тентовых конструкций, второй — пневматических.
Различают два типа пневматических конструкций: воздухоопорные и воздухонесомые. Воздухоопорная конструкция — это оболочка настолько больших размеров, что образует целое здание или, по крайней мере, его покрытие. Поддерживается оболочка в состоянии способности противодействия внешним нагрузкам при сравнительно невысоком (200.. .500 Па) внутреннем избыточном давлении воздуха. Воздухонесомые конструкции, в отличие от воздухоопорных, представляют собой не целые здания, но только его конструктивные элементы — пневматические стержни (балки, стойки, арки, рамы) и панели.
Во имя экономии человек в производственной деятельности всегда использует любые представившиеся возможности. С прогрессом это требование все более обостряется. Так, например, после окончания второй мировой войны инженеры и архитекторы начали внимательно присматриваться к живой природе. Их привлекли, например, упругие пленки живой природы, хорошо работающие на растяжение. Современная же наука позволила углубиться в законы развития живой природы, а техника дала возможность моделировать живые структуры. В результате в архитектуре в конце 40-х годов появились формы, воспроизводящие на сознательной научной и технической основе конструктивные структуры живой природы. Сюда нужно отнести покрытие большого зала Туринской выставки инженером П. Л. Нерви, вантовые и палаточные сооружения Ф. Отто и др.
В Советском Союзе бионические идеи пользовались большим вниманием архитекторов и инженеров (МАИ, ЦНИИСК Госстроя СССР, Лен-ЗНИИЭП и др.).
Большую роль в 90-е годы сыграло неожиданное стремительное вторжение в нашу жизнь компьютерных технологий. Культурные долгосрочные последствия этого «тихого переворота» пока еще трудно предсказать, но в направлении их прояснения движется мысль представителей нового поколения. Благодаря компьютеру возможно описать сложный биологический объект, например, человеческий скелет на привычном для архитектора языке рабочего чертежа.
Подводя итог историческим предпосылкам архитектурной бионики, можно сказать, что архитектурная бионика как теория и практика сложилась в процессе эволюции специфической связи архитектуры и живой природы и что это явление не случайное, а исторически закономерное.
Специфическая черта современного этапа освоения форм живой природы в архитектуре заключается в том, что сейчас осваиваются не просто формальные стороны живой природы, а устанавливаются глубокие связи между законами развития живой природы и архитектуры. На современном этапе архитекторами используются не внешние формы живой природы, а лишь те свойства и характеристики формы, которые являются выражением функций того или иного организма, аналогичные функционально-утилитарным сторонам архитектуры.
От функций к форме и к закономерностям формообразования — таков основной путь архитектурной бионики.
Важным моментом, сыгравшим свою роль в обращении архитекторов и конструкторов к живой природе, явилось внедрение в практику пространственных конструктивных систем, выгодных в экономическом отношении, но сложных в смысле их математического расчета. Прообразами этих систем во многих случаях были структурные формы природы. Такие формы начали успешно применяться в различных типологических областях архитектуры, в строительстве большепролетных и высотных сооружений, создании быстротрансформирующихся конструкций, стандартизации элементов зданий и сооружений и т. д.
Использование конструктивных систем природы проложило дорогу другим направлениям архитектурной бионики. В первую очередь это касается природных средств «изоляции», которые могут быть применены в организации благоприятного микроклимата для человека в зданиях, а также в городах.
Архитектурная бионика призвана не только решать функциональные вопросы архитектуры, но открывать перспективы в исканиях синтеза функции и эстетической формы архитектуры, учить архитекторов мыслить синтетическими формами и системами.
artishock.org
Хай-тек (hi-tech)
Появление:
Появился в позднем модернизме (в 1970-х) и получивший широкое применение в 1980-х годах.
Особенности:
Использование высоких технологий в проектировании, строительстве и инженерии зданий и сооружений. Прямые линии и формы. Широкое применение стекла, пластика, металла. Вертикальные функциональные элементы выносятся наружу здания: лифты, лестницы, системы вентиляции и другие. Децентрированное освещение, создающее эффект просторного, хорошо освещенного помещения. Широкое использование серебристо-металлического цвета. Частое обращение к элементам конструктивизма и кубизма (в противоположность био-теку). Редко жертвуется функцией для улучшения дизайна.
Примечание:
Главная особенность Хай-тека — использование высоких технологий, то есть если сделать глянцевые пол, стены металлического цвета и поставить обычную мебель — это не Хай-тек. А вот использование автоматического включателя-выключателя света способом хлопка, само-открывающиеся внутриквартирные двери и другие дорогие примочки — это и есть Хай-тек. Выполнение здания или интерьера в стиле Хай-тек обойдется очень дорого.
Архитекторы, работавшие в стиле модерн:
НиколасГримшоу, Ричард Роджерс, Норман Фостер, частично Ренцо Пьяно и другие.
Примеры Хай-тека:
Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж, Франция.
(люди называют просто Центр Жоржа Помпиду)
Здание страховой компании Swiss-Re («Корнишон»), Лондон.
арх. Норман Фостер (Norman Foster)
Channel 4 Television Headquarters, England, London.
Хай-тек. Стиль будущего из стекла, металла и бетона!
Хай-тек (англ. hi-tech, от high technology — высокие технологии) — стиль в архитектуре и дизайне, зародившийся в недрах позднего модернизма в 1970-х и нашедший широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики хай-тека (по большей части практики, в отличие от архитекторов деконструктивизма и постмодернизма) в основном англичане — Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу, на каком-то этапе своего творчества Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано.
История стиля
Хай-тек относят к ультрасовременным стилям. Он родился в революционные 60-е прошлого века, дизайнеров того времени вдохновили на подвиги представители архитектурных течений 20-30-х годов, в особенности конструктивисты. Стиль возник из дизайна промышленных помещений, где все элементы обстановки подчиняются функциональному назначению, и поначалу представлял собой скорее подход к архитектуре, чем особый стиль. Элементы индустриальной эстетики перешли в жилое помещение, где получили дальнейшее развитие: вышла смесь высоких технологий и конструктивизма.
Для становления концепций хай-тека очень важна деятельность группы «Аркигрэм», перенёсшей идеи поп-арта и научной фантастики 1960-х гг. в архитектуру. Также важны с технологической стороны работы Б. Фуллера и О. Фрея, разрабатывавших кинетические структуры.
Хай-тек, согласно классификации Ч. Дженкса, относится к позднему модернизму, то есть его характеризуют прагматизм, представление об архитекторе как элитном профессионале, обеспечение архитектурой обслуживания, сложная простота, скульптурная форма, гипербола, технологичность, структура и конструкция как орнамент, анти-историчность, монументы. Практически все архитектурные критики вслед за Дженксом архитекторов хай-тек называют новым поколением модернистов, так как, несмотря на иронию 1970-х, они не порывают с традициями европейской архитектуры, они не спорят с Витрувием: их произведения очень функциональны, удобны, и в них есть своя красота. Но если хай-тек — пик модернизма, даже шире — пик идеи «современности» в архитектуре, в таком случае хай-тек можно считать поэтичным завершением целой эпохи.
Одним из первых важных осуществлённых сооружений хай-тека принято считать Центр Помпиду в Париже (1977), построенный Ричардом Роджерсом и Ренцо Пиано. Поначалу проект был встречен в штыки, но к 1990-м годам споры утихли, и Центр стал одной из признанных достопримечательностей Парижа (как некогда Эйфелева башня).
1. Центр Помпиду в Париже (1977)
Ранний хай-тек
В Англии первые лондонские сооружения в стиле хай-тек были построены в 1980—1990-х годах (здание компании Ллойдз, 1986).
В какой-то мере медленная реализация современных проектов в духе хай-тека в Англии была связана с политикой принца Чарльза, развернувшего тогда активную деятельность в рамках архитектурного конкурса на реконструкцию Paternoster Square (1988). Принимая участие в архитектурных дебатах, принц выступил в поддержку новых классицистов и против архитекторов хай-тек, называя их постройки уродующими лицо Лондона. Ч. Дженкс призывает «королей оставить архитектуру архитекторам», даже высказывается мнение, что начинается новая волна монархизма с диктатурой принца в архитектуре.
Хай-тек уже с 1980-х гг. выражал престижность (все здания хай-тек очень дорогие), Ч. Дженкс называет их «банковскими соборами», можно даже говорить о том, что современный хай-тек формирует имидж крупнейших коммерческих фирм. В Лондоне архитектурные дебаты вокруг хай-тека утихли, а наиболее яркие его представители признаны и пользуются уважением (Норману Фостеру присуждено звание рыцаря).
Начиная с 1990-х гг. хай-тек все чаще пытается соединиться с природой, не спорить с ней, но войти в диалог. Таким образом, постепенно хай-тек перерастает в био-тек и эко-тек (особенно это заметно в работах архитекторов родины хай-тека — Англии и итальянца Р. Пиано).
Современный хай-тек
Хай-тек уже с 1980-х гг. выражал престижность (все здания хай-тек очень дорогие), Ч. Дженкс называет их «банковскими соборами», можно даже говорить о том, что современный хай-тек формирует имидж крупнейших коммерческих фирм. В Лондоне архитектурные дебаты вокруг хай-тека утихли, а наиболее яркие его представители признаны и пользуются уважением (Норману Фостеру присуждено звание рыцаря).
Начиная с 1990-х гг. развивается био-тек и эко-тек — стили, в противоположность хай-теку, пытающиеся соединиться с природой, не спорить с ней, но войти в диалог (особенно это заметно в работах архитекторов родины хай-тека — Англии и итальянца Р. Пиано).
Архитекторы хай-тек
Норман Фостер (Norman Foster 1935 г.) — британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Произведен королевой сначала в рыцари, а потом и в бароны (Baron Foster of Thames Bank). Два года учился в Йельской школе архитектуры, где получил ученую степень магистра и встретил Ричарда Роджерса, вместе с которым создал «Бюро четверых». Из недр этого учреждения вышел весьма широко распространившийся стиль хай-тек. Один из самых популярных архитекторов современности.
2.
Ричард Роджерс (Richard Rogers 1933 г.) — британский архитектор, который в сотрудничестве с Ренцо Пиано и Норманом Фостером создал стиль хай-тек. Лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Королева Великобритании произвела его в бароны (Baron Rogers of Riverside). Роджерс совместно с Рензо Пиано создали Центр Помпиду в Париже в 1971 году.
3.
Ренцо Пиано (Renzo Piano 1937 г.) — итальянский архитектор, который вместе с Ричардом Роджерсом создал стиль хай-тек. Центральное произведение — Центр Помпиду в Париже (1971-77) (первое фото).
Кэндзо Тангэ (丹下 健三 1913 — 2005 гг.) — один из самых влиятельных японских архитекторов XX века. Отталкиваясь от традиционной японской эстетики и структурных принципов, проектировал в «интернациональном стиле» (муниципалитет Токио, 1952-57) и стиле хай-тек (штаб-квартира Fuji Television, 1996). Среди его общепризнанных шедевров — католический собор Святой Марии и Олимпийский центр (оба — в Токио, закончены в 1964 г.) Одним из первых использовал перекрытия-оболочки: Олимпийский центр и собор Святой Марии в Токио, конгресс-холл в префектуре Эхимэ.
4.
Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava Valls 1951г.) — испанский архитектор и скульптор, автор многих футуристических построек в разных странах мира. Его эстетику иногда определяют как «био-тек».
5.
Владимир Григорьевич Шухов (1853 — 1939 гг.) — инженер, архитектор, изобретатель, ученый. В. Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки. Впоследствии архитекторы хай-тека, Бакминстер Фуллер и Норман Фостер, — окончательно внедрили сетчатые оболочки в современную практику строительства, и в XXI веке оболочки стали одним из главных средств формообразования современных зданий.
6.
Типы сооружений стиля хай-тек
Основные типы сооружений хай-тек — общественные, коммерческие, офисные здания. Часто здания хай-тек это огромные небоскребы, аэропорты, музеи, культурные центры, мосты, виадуки.
Интерьер хай-тек
В современном дизайне стиль хай-тек необычайно популярен. Основными принципами дизайна интерьера в стиле хай-тек можно назвать: функциональность, использование металла, стекла, пластиков, бетона; строгость и простота конструкций, прямые линии, чистые, светлые цвета, практически полное отсутствие декора. Основной доминантой служит форма, а не расцветка или цветовая гамма. Практически полное отсутствие декора здесь компенсируется «работой фактуры»: игрой света на стекле, блеском хромированных и металлических поверхностей, рисунком натуральной древесины. К этому могут добавляться открытый кирпич и разнообразные современные синтетические материалы. Цвет и рисунок для стиля хай-тек не являются характерными деталями. Интерьер в стиле хай-тек строится на сочетании пространства и света. Основу стиля хай-тек, составляют черный, белый и серый цвета. К ним могут добавляться любыми другие чистые, несмешанные оттенки: красный, синий, зеленый, желтый цвета. Рисунков и декоративных элементов, в стиле хай-тек практически нет. Стиль Хай-Тек не терпит небрежности — все должно быть ровным и гладким: чистые, часто блестящие поверхности стен, потолка, пола, оконных рам, дверных коробок.
Для стиля хай-тек освещение играет очень важную роль, так как позволяет выделить и выгодно подчеркнуть фактуру и форму материалов использованных в отделке интерьера. Более того, свет также берет на себя дополнительную роль организатора пространства интерьера. Светильники, конечно же, должны нести на себе отпечаток техногенности. Приветствуются сложные варианты освещения из-за панелей, встроенные светильники. Используя струнные светильники, можно визуально разделить помещение на функциональные зоны, создав границу между кухней и столовой или между гостиной и спальней, добившись при этом невероятной легкости и пластичности. Часто в интерьерах хай-тек можно увидеть софиты. А для придания уюта помещению можно использовать торшеры с россыпью галогеновых лампочек.
7.
Обычным декором окон в стиле хай-тек являются различные жалюзи. К ним можно добавить шторы, однако, скорее всего, однотонные, без узоров.
Стены обычно однотонные светлые, хотя прекрасно смотрятся и варианты темно-серых или даже черных тонов. Главное чтобы эти цвета были умело обыграны в интерьере.
Мебель в интерьере хай-тек минимальна. Главное условие — мебель хай-тек должна быть удобна, практична и не иметь лишних декоративных деталей. Материалы мебели хай-тек — кожзаменитель, металл, стекло, пластик. Фурнитура часто серебристая, матовая либо блестящая.
8.
Статья бля блога журнала «Professional»: http://proftula.ru/blogs/307/29934/
wilvarin-olja.livejournal.com
Хай-тэк. Hi-tech | Архитектура и Проектирование
«Форма здания была осмыслена как социально более подходящая для чистой и быстро расширяющейся в XX веке индустрии электроники, чем обычные рабочие пространства и управленческие помещения с их подразумеваемыми смыслами «мы и они», «чистое и грязное», «шикарное и неряшливое», «заднее и переднее»… Где было возможно, элементы выполняли двойную или даже тройную функцию — например, металлические профили покрытия были также световыми рефлекторами для утопленных флюоресцентных трубок, равно как и структурными элементами в качестве жестких диафрагм». Norman Foster
high technology, high tech, hi-tech — согласно формулировке Ф. Ньюби, хай-тек — это эстетизация технологии, больше обязанная наперед заданному архитектурному представлению о ней, чем ее инженерной рационализации. Хотя в рамках хай-тека архитектор тесно сотрудничает с инженером, это направление, фактически лежит вне инженерной традиции как таковой и имеет прежде всего дело с экспериментами в области технологической образности.
Термин «хай-тэк» первоначально использовался для описания архитектурных проектов середины 60-х годов XX-го века небольшой группы архитекторов («ГРУППА 4»). В эту группу входили, помимо прочих, Норман Фостер (Norman Foster) и Ричард Роджерс (Richard Rogers). Происхождение хай-тека связывают с течением Радикального дизайна, участник которого, Бакминстер Фуллер (Fuller, Richard Buckminster, 1895-1983),, работал и с Фостером, и с Роджерсом. Затем идеология хай-тека была усилена теориями группы «Archigram».
Считается, что отличительной чертой данной архитектуры является идеализация и романтизация передовой технологии. Однако на пороге нового тысячелетия архитектура хай-тека решает достаточно прагматичные задачи, связанные е проблемами объединения энергии и ресурсов, экологической ситуации и современными функциональным и требованиями к архитектуре. Мы являемся свидетелями — и в то же время действующими лицами — глобальной технологической революции. Она охватывает все среды существования и с огромной скоростью меняет нашу жизнь на этой планете. Хай-тек — это «полигон» для эксперимента, испытания и внедрения в массовое строительство новаторских решений.
Здание страховой компании Swiss-Re, Лондон, архитектор Норман Фостер (Norman Foster)
Здание Мэрии (Sity Holl), Лондон, архитектор Норман Фостер (Norman Foster)
Под точкой отчета в развитии «технологического» направления в архитектуре можно рассматривать эпоху Первой промышленной революции, когда появились такие металлические сооружения как Хрустальный дворец Джозефа Пекстопа (1851 г.), Эйфелева башня. Также можно отметить работы Шарля Роу де Флеры, Ехана Вильгельма Шведера.
В конце XIX века российская архитектура была истинна. По существу русская инженерная архитектура в лице Шухова В.Г., Лолейта А.Ф., С. Кербедзи, Д. Журавского, П. Белолобова, Ф. Ясенского, А. Кузнецова находилась в авангарде новых технологий, в строительстве. Изобретатели испытывали и внедряли в массовое строительство новые материалы, конструктивные решения, полученные на основе самых современных научных знаний.
Воздействие на формообразование современного хай-тека оказала архитектура советского авангарда. В мировой архитектуре наблюдается возврат к русской архитектуре 20-х годов (конструктивизм, рационализм).
Вторая половина XX века была периодом наиболее интенсивного развития техники. Прорыв, который был сделан в 40-е годы в силу военной необходимости, по инерции давал свои результаты. Новый этап технического прогресса, связанный с высокой наукоёмкостью техники и синтезом различных областей естественно научных знаний, способствовал широкому вхождению техники в повседневную жизнь человека и, как следствие, ее «эстетическому приятию», а также к заметным изменениям в социальной, и культурной, атмосфере. Отражение этого уже проявилось в архитектуре 1950-60-х годов в постройках Ээро Саариена, Людвига Мис Ван дер Роэ, Брюса Гофа, Пьера Луиджи Нерви, Кензо Танга и многих других мастеров архитектуры.
«Компьютерная революция» 70-х поставила новые задачи и открыла новые возможности перед архитектором. Главный революционер — Билл Гейтс предсказал, что недалекое будущее — это мир постоянно увеличивающейся скорости.
Общее состояние оптимизма относительно первых успехов в области электроники, информатики, и, главным образом, космонавтики, атмосфера романтических ожиданий и футуристических поисков архитекторов — все это способствовало появлению экстраординарного проекта Центра Помпеду (Centre Pompidou),(Р.Роджерс и Р. Пиано) в Париже.
Waterside Office England, архитектор Ричард Роджерс (Richard Rogers) 1999 — 2004
Центр Помпиду (Centre Pompidou), Париж, архитектор Ричард Роджерс (Richard Rogers) 1971-1977
Antwerp Law Courts, Belgium, Antwerp, архитектор Ричард Роджерс (Richard Rogers) 1998 — 2005
Современный хай-тек как синтез архитектуры и науки
В мире постоянно увеличивающейся скорости архитектура хай-тека по возможности стремится выразить давнюю мечту человека — преодолеть время и пространство. В итоге мы становимся свидетелями: наука и религия, рациональное и мистическое вступают па площадку искусства, понятого, как что-то связанное с техникой, как «искусство-техника» в новое, почти незнакомое XX веку отношение, залогом непротиворечивости которого выступает рождающийся в хай-теке новый художественный образ.
Индустриальный хай-тек
В этом направлении архитектура построена как на широком использовании индустриальных элементов, так и на символическом решении индустриальной темы, на использовании художественно-иконических метафор, образов фабрик, и заводов, ТЭЦ, депо, пакгаузов. Основой здания служит «этажерка» — объёмный металлический или железобетонный каркас (вертикальные опоры — колонны, и горизонтальные перекрытия). Для данной архитектуры также характерны обнажение, вынос на фасад элементов коммуникаций (лестниц, лифтов и т.п.), скульпторизация элементов конструкций.
Современный индустриальный хай-тек создаётся такими мастерами как Р.Роджерс, Р.Пиано, Н.Фостер и др. Произведения эстетически небезынтересны: детали выполнены очень тщательно, здания восхищают своей открытой экспрессией тектоники. Но, можно заметить, что практически ничего не изменилось с 1975 года, когда был завершен Центр Помпиду. Футуристический пафос архитектуры отныне осуществляется в новой форме.
Геометрический хай-тек
Данное направление на современном этапе получило самое широкое распространение в архитектуре «Хай- тек». Геометрический хай-тек характеризуют поиски новых несущих систем здания, создание новой, более сложной каркасной системы на основе современнейших материалов и элементов конструкций. Отсюда появление новой геометрии здания.
Например: Г. Борисовский в 60-х годах утверждал, что в связи с упрочнением материала конструкции, работающие на растяжение, ставятся все тоньше и легче, здесь нет ограничений, свойственных конструкциям, работающим на сжатие. Отсюда вывод: нужно стремиться к конструкциям, работающим в основном на растяжение. Современные несущие конструкции здания в своей массе стремятся в одну точку опоры.
▲ — символ старой тектоники, где конструкции работают на сжатие, тектоники положенных и поставленных друг на друга строительных элементов. ▼ — символ новой тектоники, здесь конструкции работают в основном на растяжение. Объем сооружения имеет сложную геометрию.
В настоящее время растянутые конструкции получили достаточно широкое распространение: гибкие нити и висячие покрытия, вантовые (подвесные) и комбинированные конструкции, тросовые сетки, мембранные перекрытия. Внимание инженеров и архитекторов привлекают мягкие оболочки — особый класс пространственных конструкций, выполненных из материалов, обладающих высокой прочностью при растяжении. В строительных конструкциях мягкие оболочки создаются двумя способами: механическим и пневматическим. Первый способ приводит к созданию тентовых конструкций, второй — пневматических.
Различают два типа пневматических конструкций: воздухоопорные и воздухонесомые. Воздухоопорная конструкция — это оболочка настолько больших размеров, что образует целое здание или, по крайней мере, его покрытие. Поддерживается оболочка в состоянии способности противодействия внешним нагрузкам при сравнительно невысоком (200.. .500 Па) внутреннем избыточном давлении воздуха. Воздухонесомые конструкции, в отличие от воздухоопорных, представляют собой не целые здания, но только его конструктивные элементы — пневматические стержни (балки, стойки, арки, рамы) и панели.
Hesperia Hotel and Conference CentreSpain, Barcelona, архитектор Ричард Роджерс (Richard Rogers) 1999 — 2006
Channel 4 Television Headquarters, England, London, архитектор Ричард Роджерс (Richard Rogers)
Hesperia Hotel and Conference CentreSpain, Barcelona, архитектор Ричард Роджерс (Richard Rogers) 1999 — 2006
arx.novosibdom.ru
Стройка компании Петротрест «Хайтек Сити», или Как реализуется стиль позднего модернизма
История существования человечества сопровождалась многочисленными примерами созидания различной архитектуры. Каждая очередная попытка реставрировать пережитки прошлого и создать нечто новое, в конечном итоге, приносила свои плоды. Точно так произошло и в случае с необычным стилем hi-tech (high technology), который впервые дал о себе знать в 1970-х годах, а ещё через десять лет полностью завладел умами следующего поколения архитекторов и представителей современного общества.
Новый стиль хай тек в архитектуре современности
Существует мнение, что базовой основой зарождения стиля явились идеи, взятые от изобразительного искусства и научной фантастики. Действительно, когда рассматривается любой из проектов, какими теперь часто бравирует современное строительство, постоянно рядом присутствует чувство чего-то необычного, странного, но исключительно точного. Прагматичный взгляд на вещи и своеобразная элитная архитектура объединяются в единое целое, формируя ряд свойств, какими и отличаются сооружения в стиле хайтек:
скульптурные формы;
сложная простота;
выраженная технологичность;
функциональность и удобство;
монументальное искусство;
отсутствие историчности.
Этот список, безусловно, вызывает интерес даже у самого безразличного представителя цивилизации. Для тех же, кто не безразличен к искусству созидания, стиль хай тек в архитектуре являет собой нечто особенное и, конечно же, инновационное. Даже поздний модернизм, куда причисляют hi-tech, нисколько не снижает количество инноваций, представленных данным стилем. Наверное, благодаря тесным связям с новой, современной материальной базой.
Первые примеры необычного строительства
Примечательным строением, имеющим самое непосредственное отношение к данному стилю, является Центр Помпиду, выстроенный в столице Франции. Этот первенец был сооружен в 1977 году, как раз в те времена, когда hi-tech только ещё набирал силу в архитектуре. Изначально французское общество не поняло замыслов создателей. Центр Помпиду некоторое время (более десятка лет) подвергался жесткой критике. Безусловно, те критические высказывания не сравнить с другими, более современными, какие в свое время получал, например, проект Петротрест «Хайтек Сити», но каждому свое. Между тем, ближе к периоду 90-х годов французский объект перестали критиковать, а ещё через пару лет Центр Помпиду и вовсе приобрел статус парижской достопримечательности. Причем по своей архитектурной значимости строение оказалось почти на одной позиции с известной Эйфелевой башней.
Взяв пример с французов, внимание к новому стилю вскоре уделили англичане. Правда, строительство зданий и сооружений, соответствующих стилю хай-тек, началось в Англии несколько позже. Реализация таких проектов отметилась концом 80-х, началом 90-х. В качестве примера интересного сооружения можно привести здание рынка страхования в Лондоне — Ллойдз (Lloyd’s).
Что интересно, работа английских архитекторов тоже первоначально воспринималась, мягко говоря, без выраженного восторга. Напротив, высокопоставленные лица страны нередко пускались в критику, характеризуя созданные творения удручающими конструкциями, негативно влияющими на классические Лондонские виды. Так что, стиль хай тек в современной архитектуре достаточно трудно пробивал себе дорогу.
Российским архитекторам довелось столкнуться с новым строительством итого позже. Повышенное внимание к идеям и активное строительство в рамках создания и реализации проектов нового стиля отметилось после 2000 года.
Проект Петротрест хайтек сити – проба пера
Реализацию российских проектов из серии «высоких технологий» решили начать с петербургского проекта под названием «Хайтек Сити». Собственно, обычный жилой дом, но обладающий оригинальным фасадным исполнением. Здание на 25 этажей, внутренняя планировка которого выполнялась на основе европейских стандартов. Внешний вид действительно приближает строение к тем вариантам, где определяющими являются принципы позднего модернизма. Между тем, этот проект всё-таки достаточно трудно назвать истинно «высокотехнологичным», так как внутренние проектные решения фактически соответствуют традиционной классике.
Детали, напрямую относящиеся к тем свойствам и принципам, которые поддерживаются стилем хайтек, в петербургском проекте это, прежде всего:
метод единого остекления
наличие больших панорамных окон
присутствие овальных форм (гипербола)
Вот, пожалуй, и всё из того набора, какой позволяет причислить данный проект к необычному и оригинальному творению. Но, главное – попытка внедрения нового.
Такие попытки, кстати, имели место и ранее. Один из примеров – казанская «Пирамида». Это здание — проект развлекательного центра, который действительно напоминает нечто интересное и творческое, максимально приближенное к позднему модернизму и достаточно удаленное от даты начала строительства компанией Петротрест комплекса «Хайтек сити», который был сдан в эксплуатацию совсем недавно.
Опираясь на подобные примеры, наверное, можно с полной уверенностью заявлять о том, что в России новые архитектурные идеи начали активно воплощаться в реальность.
Воплощение стиля хай-тек в современной архитектуре
Для того чтобы добиться положительного результата, не требуется слишком много с точки зрения архитектурных изысков. Ведь основа стиля – сложная простота. Достаточно лишь применить:
высокие технологии проектирования
стекло, пластик, металл
функциональные элементы на базе металлоконструкций
множество зеркальных, металлизированных деталей
пространственный прагматизм
децентрированный свет
Дань таким принципам отмечается сегодня в области строительства малоэтажного загородного жилья. Это одно из направлений, где архитектурным фантазиям hi-tech нет предела.
kakpostroit.su
Access to the site is allowed only for human.
Вы используете прокси или другую странную штуку.
Подтвердите что вы человек. Отвечать нужно быстро
You are using a proxy or other strange thing.
Confirm that you are a person.
В двухслойном кровельном покрытии из наплавляемых материалов аэраторы “Поливент“ устанавливают на нижний слой материала. В нижнем слое материала в месте его установки прорезают отверстие диаметром равным диаметру трубки аэратора через стяжку и утеплитель до пароизоляционного слоя. Отверстие засыпают керамзитовым гравием. Для лучшего сцепления горизонтальной части аэратора с кровельным ковром на его поверхность наносят разогретое битумное вяжущее (горячую мастику). После остывания битумного вяжущего, аэратор дополнительно крепят саморезами к стяжке (если нет стяжки то к основанию, через слой теплоизоляции). Затем наплавляют верхний слой кровельного ковра, таким образом, чтобы аэратор оказался в месте торцевого нахлеста двух кровельных полотнищ (нахлест 150 мм). Примыкание кровельного ковра к аэратору промазывают битумным герметиком.
При устройстве кровель с основанием из железобетонных плит перекрытий, в однослойном кровельном покрытии аэратор “Поливент” устанавливается на стяжку. Отверстие делается через стяжку и утеплитель до слоя пароизоляции. Кровельный ковер укладывается не наклеиваясь на юбку аэратора. На нее наносится разогретое битумное вяжущее (горячая мастика). На место сопряжения кровельного ковра с аэратором наплавляется заплатка из верхнего слоя кровельного материала на основе полиэстера. Заплатка должна перекрывать юбку аэратора и заходить на кровельный ковер на 150 мм. Аэратор дополнительно крепится саморезами, а примыкание кровельного ковра промазывается битумным герметиком.
Схема монтажа аэратора
Видеоролик: Монтаж кровельного аэратора (размер видео 17,24 мегабайт)
Виды кровельных аэраторов «Поливент»
Аэратор ПОЛИВЕНТ-СТАНДАРТ
Аэратор ПОЛИВЕНТ-СТАНДАРТ — cостоит из 3-х составных частей. Специальное прижимное кольцо к кровельному покрытию обеспечивает тщательную изоляцию вокруг корпуса трубы и значительно повышает эстетические свойства покрытия. Рассчитан на применение в регионах со значительным снежным покровом. Рекомендуется устанавливать один такой аэратор на 50-60 м² кровли.
Технические характеристики
Высота, мм
340
Масса, кг
0,317
D трубки, мм
75-55
D юбки, мм
270
D колпака, мм
146
Аэратор ПОЛИВЕНТ
Аэратор ПОЛИВЕНТ — cостоит из 3-х составных частей. Специальное прижимное кольцо к кровельному покрытию обеспечивает тщательную изоляцию вокруг корпуса трубы и значительно повышает эстетические свойства покрытия. Рекомендуется устанавливать один такой аэратор на 50-60 м² кровли.
Технические характеристики
Высота, мм
260
Масса, кг
0,3
D трубки, мм
75-55
D юбки, мм
270
D колпака, мм
146
Аэратор ПОЛИВЕНТ-ПРЕМИУМ
Аэратор ПОЛИВЕНТ-ПРЕМИУМ — cостоит из 4 х составных частей. Уникальный по конструкции колпак создает дополнительную тягу в трубе, что значительно повышает эффективность аэратора. Рассчитан на применение в регионах со значительным снежным покровом. Рекомендуется устанавливать один такой аэратор на 80-100 м² кровли.
Технические характеристики
Высота, мм
470
Масса, кг
1,06
D трубки, мм
130-103
D юбки, мм
390
D колпака, мм
146
Аэратор “ПОЛИВЕНТ-СУПЕР”
Аэратор “ПОЛИВЕНТ-СУПЕР” — cостоит из 3-х составных частей. Принцип действия этого; аэратора основан на разнице давлений, вызванной воздушными потоками. Уникальный по конструкции колпак создает дополнительную тягу в трубе. Рекомендуется устанавливать один аэратор на 80-100м² кровли. Поливент-Супер применяется там, где нужна Высочайшая надежность.
Технические характеристики
Высота, мм
470
Масса, кг
1,04
D трубки, мм
148-100
D юбки, мм
390
D колпака, мм
210
Дополнительные материалы:
Подъемные механизмы при производстве работ на мягкой кровле
Видеоролик: Латочный ремонт мягкой кровли
(размер видео 20,03 мегабайт)
Видеоролик: Основные технологические приемы, выполняемые кровельщиком при устройстве мягкой кровли (размер видео 3,66 мегабайт)
Основные критерии совмещения рулонных материалов с разными основами
Основные правила выбора кровельных материалов
Приготовление праймера с помощью электробитумоварочного аппарата ЭНВ-04
Технология гидроизоляции конструкций фундаментов зданий, сооружений, частных домов при строительстве и ремонте
Гидроизоляционные материалы для гидроизоляции фундаментов, подвалов зданий, сооружений, частных домов
Места установки аэраторов на мягкой плоской кровле. Установка аэраторов на кровле
Только на первый непрофессиональный взгляд может показаться, что кровельный пирог – конструкция простая и понятная. На самом деле внутри кровли происходят разные физические процессы, которые могут сократить срок эксплуатации независимо от качества используемых материалов. Очень важно правильно организовать работу кровли и подкровельного пространства. Поэтому кровельный аэратор (флюгарка) сегодня стал неотъемлемой частью огромного числа крыш.
Для начала, стоит разобраться о каких физических процессах идет речь:
Тепловое расширение материалов. При нагревании все твердые и жидкие тела расширяются. Это объясняется тем, что при поглощении тепла молекулы начинаются двигаться активнее, что приводит к увеличению межатомного пространства и увеличению объема тела. Для всех материалов используется такой показатель, как коэффициент теплового расширения, который, в свою очередь, делится на коэффициент объемного и линейного расширения.
Паропроницаемость материалов. Практически все твердые тела пропускают пар. Пар — это газообразное состояние жидкостей. Способность пропускать пар характеризуется таким показателем, как коэффициент паропроницаемости.
Конденсат. Это жидкость, которая образуется при охлаждении газообразного вещества. В кровле из насыщенного влагой воздуха при определенной температуре оседают капли воды. Температура, при которой наблюдается начало образования конденсата, называется точкой росы. Чем выше влажность воздуха, тем выше температура, при которой образуется конденсат.
Все крыши можно разделить на скатные (с покрытием из шифера, стальных листов, черепицы) и плоские (из наплавляемых битумных материалов). Эти кровли отличаются между собой используемыми конструкциями, материалами и технологиями.
Скатная кровля
Скатной называется крыша с наклонной поверхностью. У плоской кровли тоже есть наклон, только угол наклона около 1–4о. У скатной же угол наклона поверхности начинается от 10о, но в этом случае чердачное пространство не будет проходным и пригодным для проживания. Следовательно, не требуется утепление и устройство дополнительной вентиляции. Оптимальным углом наклона считается 30 –50о. На скатной кровле меньше скапливается снег, но появляется дополнительная ветровая нагрузка. Кровельный аэратор имеет смысл устанавливать только на утепленных крышах над жилыми мансардными помещениями
. Рассмотрим, из чего состоит и какие процессы протекают в конструкции. Несущая конструкция состоит из деревянных стропил и обрешетки. Утеплитель, как правило, устраивается между стропильными ногами и с внутренней стороны ограждается пароизоляционной пленкой. В воздухе любого жилого помещения присутствует влажность, пленка защищает утеплитель от намокания. С внешней стороны утеплителя под кровельным покрытием устраивается гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от дождевых протечек и конденсата.
Теплофизика скатной крыши: Казалось бы, конструкция безупречна, но ни одна пленка не способна на 100% защищать кровельный пирог. В итоге под покрытием крыши копится и застаивается влажный воздух, из-за которого дерево поддается гниению, а сталь коррозии. Установка аэраторов позволяет бороться с этой проблемой, ибо они организуют циркуляцию свежего воздуха.
Виды и конструкции
Для скатных кровель кровельный аэратор устанавливается двух видов:
Точечный (скатный).
Коньковый.
Точечные кровельные аэраторы стараются устанавливать в наиболее высоких точках, примерно на уровне 150 мм от конька. Наружный воздух более холодный, попадая в подкровельное пространство через карнизные свесы, становится теплее, стремиться подняться. В итоге получается воздушный обмен.
Для скатных крыш применяются такие конструкции:
Изображение
Наименование
Характеристики
Точечный
Устанавливает под любым углом наклона. Н=450 мм, D=110 мм. Расход – 1 шт. на 80 м2.
Точечный
Размер — 530×465×110 мм Размер отверстия — 250×160 мм.
Точечный
Длина 420 мм. Ширина 310 мм.
Коньковый
Размер — 610×284×34мм. Предусмотрена защита от насекомых и атмосферных осадков.
Плоские кровли
В плоских крышах кровельный пирог устроен иначе. Поверхность плит перекрытия выравнивается с помощью цементно-песчаной стяжки. Затем укладывается утеплитель. Поверх утеплителя под кровельный ковер снова устраивается выравнивающая цементно-песчаная стяжка или стяжка из двух слоев плоских асбоцементных листов. Поверхность стяжки промазывается битумной мастикой или праймером для улучшения адгезии (сцепления) с наплавляемыми материалами.
Наплавляемый кровельный ковер после монтажа прочно связывается со стяжкой. Но во время эксплуатации материалы испытывают температурные перепады наружного воздуха. Коэффициент теплового расширения у бетона, цемента, асбеста, битума различен, поэтому внутри кровельного пирога нарастает напряжение. Сцепление, связи нарушаются, образуются воздушные пузыри. Аэраторы на кровле устанавливаются под наплавляемые слои с целью снятия напряжения и удаления воздушных пузырей.
Установка кровельных аэраторов на плоской крыше:
Виды и конструкции
Аэраторы для кровли из наплавляемых битумных материалов особым конструктивным разнообразием не отличаются. Они состоят из 3 частей:
Юбки — для устойчивости.
Трубки – для вытяжки.
Колпака – для защиты от атмосферных осадков.
В некоторых моделях предусмотрены прижимные кольца для защиты от протечек. Выпускаются следующие виды аэраторов на кровле:
Изображение
Характеристики
Масса – 0,33 кг. Диаметр: юбки – 280 мм, трубки — 75÷55 мм, колпака – 146 мм. Высота – 260 мм.
Масса – 1,05 кг. Диаметр: трубки – 148÷100 мм, колпака – 210 мм. Высота – 470 мм.
Масса – 1,23 кг. Диаметр: юбки – 390 мм, трубки – 130÷100 мм, колпака – 200 мм. Высота – 470 мм.
Масса – 0,43кг. Диаметр: юбки – 280 мм, трубки – 75÷55мм, колпака – 146 мм. Высота – 360 мм.
Все аэраторы для кровли изготавливаются из высокопрочного полипропилена и выдерживают температурные перепады наружного воздуха от –50оС до +130оС. Расход – 1 аэратор для кровли на площади до 80–100 м2, но расстояние между ними не более 12 м.
Монтаж флюгарки
Как правило, аэратор для кровли устанавливается при строительстве и ремонте кровли. Монтаж флюгарки на крышу происходит следующим образом:
Наплавляется нижний слой кровельного ковра.
Определяется место, которое будет установлено устройство.
В цементно-песчаной стяжке выдалбливается отверстие равное диаметру трубки у основания флюгарки. Из отверстия вынимается утеплитель.
Отверстие в кровле заполняется керамзитом.
Аэратор устанавливается на крышу и крепится саморезами (или другими крепежами) к стяжке.
Наплавляется верхний
установка на мягкой кровле для вентиляции крыши, нормы по количеству, для чего нужен на металлочерепице пластиковый аэратор
Содержание:
У всех крыш с жестким внутренним каркасом есть одно общее качество – во внутренних ходах периодически накапливается конденсат и грозит несущим конструкциям преждевременным гниением и разрушением. В данной статье мы расскажем о таком полезном изобретении, как кровельный аэратор, который обеспечивает проветривание и поддержание стропильных конструкций в сухом виде.
Применение с мягкой кровлей
Обратите внимание, что монтаж аэратора возможен даже на плоских крышах. В случае с мягкой кровлей аэратор для крыши препятствует вспучиванию материала. Принцип действия этого простого механизма заключается в отводе влаги до момента ее кристаллизации под кровельным материалом. Таким образом, не происходит отслоение мягкого покрытия от каркасной конструкции.
В идеале, установка аэраторов на мягкой кровле должна выполняться одновременно с постройкой дома. Это избавит вас от возникновения плесени и гниения балок на крыше. Однако даже если в начале строительства этими приспособлениями пренебрегли, их всегда можно установить позднее – сделать это совсем не сложно.
Мягкая кровля в настоящее время является довольно востребованным и активно применяемым кровельным материалом. Она укладывается на железобетонную основу, на которую нанесены слои утеплителя, гидроизоляции и цементно-песчаная стяжка. Как правило, гидроизоляционный слой представлен рулонными материалами.
Зачем нужна установка кровельного аэратора
В зависимости от качества выполнения работ по гидроизоляции и утеплению, а также укладке мягкой кровли, срок ее эксплуатации может разниться. Среди наиболее распространенных дефектов таких крыш называют скопление конденсата в утепляющем слое и стяжке. Эту проблему можно устранить как раз с помощью кровельного аэратора. Он позволяет сократить содержание влаги в кровельном пироге и предотвратить ее дальнейшее накопление. Поэтому многие небезосновательно полагают, что благодаря этим устройствам можно существенно продлить срок службы мягкой кровли.
Образование и накапливание конденсата в конечном итоге может привести к таким последствиям:
Вспучивание плоской крыши.
Возрастание теплопроводности.
Дефекты в стяжке или кровельном пироге.
Самой распространенной проблемой является именно вздутие кровли, причинами которого могут быть:
Возрастание температуры в летний период приводит к нагреванию битумных материалов и изменениям в их структуре, а именно повышению пластичности. В таком случае будет иметь значение степень вязкости мастики, на которую был уложен кровельный материал.
Скопление пара в пространстве под кровлей. Поскольку кровельный пирог состоит из нижнего пароизоляционного и верхнего гидроизоляционного слоев, при повышении температуры скопившаяся между ними жидкость преобразуется в пар, создавая излишнее давление.
Расслаивание кровельного пирога и битумно-полимерного состава. Чтобы избавиться от вздутия покрытия, гидроизоляцию нужно тщательно приклеить к основе. Кроме того, можно воспользоваться кровельным аэратором.
Увеличение теплопроводности влечет за собой существенные теплопотери и дополнительные затраты на энергоносители. Согласно исследованиям повышение влажности кровли даже на 1-2 % вызывает рост теплопроводности на 30-40 %. Кроме того, теплая и влажная среда благоприятствует разрастанию плесени.
Что касается разрушения стяжки, то тут причина кроется в пористости материала. В обычном состоянии поры в цементном растворе заполнены воздухом. При излишней влажности кровли эти поры начинают заполняться конденсатом, который при понижении температуры расширяется и приводит к образованию трещин и дефектов в стяжке. При этом может быть затронут и гидроизоляционный слой.
Выбирая пластиковые аэраторы для кровли в каждом из случаев необходимо определить, что стало причиной увеличения влажности.
Причины повышения влажности в подкровельном пространстве
Попадание влаги внутрь утеплителя может происходить из внешней среды по причине дефектов и неполадок в кровельном пироге. Кроме того, она может накапливаться и из-за разрушения или повреждения слоя пароизоляции. Одним из внешних факторов намокания утеплителя могут быть сложные погодные условия и повышенная влажность воздуха.
В тех случаях, когда слой утепления накапливает слишком много воды и, следовательно, не успевает полноценно просыхать, без дополнительных приспособлений справиться с проблемой будет совсем непросто. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с кровлями, которые постоянно подвергаются намоканию. В этом случае добиться положительных результатов практически невозможно.
В конечном итоге придется заменять утеплитель, для чего крышу нужно будет практически полностью разобрать. Этот процесс потребует слишком больших материальных и трудовых ресурсов, что по силам не каждому хозяину.
Чтобы сэкономить, можно избавиться от излишней влажности в кровельном пироге методом испарения. В таком случае все сложные и дорогостоящие работы по разборке крыши и замене гидроизоляции и утепления просто не понадобятся. Кроме того, благодаря высушиванию можно будет не опасаться возникновения протечек, которые, как правило, возникают после ремонта крыши.
Как вариант, можно воспользоваться аэратором для вентиляции. Работа таких приспособлений осуществляется благодаря возникновению разницы между внутренним и внешним давлением воздушных масс. Благодаря этому принципу, в трубке аэратора возникает тяга, которая создается вследствие понижения давления под влиянием ветровых потоков извне.
Чтобы понять, для чего нужен аэратор на кровле, приведем основные функции этого прибора:
Выведение воздуха, насыщенного паром, поступающего из внутренних помещений наружу. Этот процесс происходит постоянно, следовательно, влага не успевает накапливаться на каркасной конструкции.
Понижение внутреннего давления в толще кровельного пирога, из-за которого, как правило, происходит вспучивание финишного кровельного материала.
Препятствование кристаллизации жидкости и накопление ее в нижней части гидроизоляционного слоя. В противном случае конденсат проникает в толщу утеплителя и приводит к утрате материалом своих качеств.
По конструкции аэратор для крыши из металлочерепицы или любого другого материала представляет собой трубу, сечением от 63 до 111 мм. Поверх трубы установлен зонтик, чтобы в нее не попадали осадки. Как правило, кровельный аэратор изготавливают из полиэтиленовых труб ПНД.
Правила монтажа аэраторов для крыши
Технология установки кровельных аэраторов состоит из нескольких шагов:
В толще стяжки для установки патрубка для вентиляции прорезают оконце. Его глубина должна достигать внутреннего слоя утеплителя.
Следует проверить состояние утеплителя – влажный материал удаляют и заменяют сухим, чтобы его теплопроводность отвечала требованиям стандартов.
Теперь производят крепление аэраторной трубы. Для этого на ее нижнюю часть наносят сначала слой мастики, а затем прикручивают ее к цементной стяжке с помощью шести саморезов. Вкручивают саморезы в аэраторную юбку на одинаковом расстоянии друг от друга.
Чтобы под прибор не просачивалась вода, на основу патрубка вентиляции укладывают дополнительный слой гидроизоляции.
Чтобы понять, требуется ли аэратор для кровли из металлочерепицы в каждом конкретном случае, стоит учесть ряд факторов. В частности, имеет значение тип конструкции и размер крыши, уровень влажности в помещениях, а также надежность и состояние пароизоляционного слоя кровельного пирога.
Для домов с плоскими крышами, которые не имеют сложных линий и изготовлены с соблюдением всех строительных стандартов, нормы количества аэраторов на кровле предполагают установку одного прибора на каждые 100 м2.
Вместе с тем, расстояние между отдельными аэраторами не должно превышать 12 метров. На кровлях, где четко обозначена ендова и конек, монтаж вентиляционных патрубков следует выполнять вдоль прохождения конька и в самой ендове на границе водораздела.
Обратите внимание, что если изначально планируется использование строения в условиях перманентной высокой влажности, например, для саун, бань или бассейнов, то расчетом количества и расположения аэраторов должны заниматься специальные проектные конторы.
Безусловно, установку кровельных аэраторов можно выполнить и самостоятельно, если вы обладаете, хотя бы минимальными навыками в строительстве. Однако можно воспользоваться и услугами профессиональных строителей, которые сделают все быстро и качественно.
Как работает кровельная вентиляция
Как уже стало понятно, в конструкции аэратора не предусмотрено каких-либо механизмов, которые бы удаляли излишнюю влагу из кровельного пирога. Эти приспособления представляют собой нечто вроде вентиляционных каналов, обеспечивающих воздухообмен. Беспрепятственное попадание свежего воздуха в пространство под кровлей способствует выведению излишней влаги и поддержанию уровня влажности в приемлемых границах. Таким образом, главной задачей аэраторов становится обеспечение притока воздуха под крышу без помех.
Функциональность прибора сохраняется при любых погодных условиях. Дело в том, что влажность свободно циркулирующего воздуха будет в любом случае ниже, чем у воздушных масс, которые концентрируются в замкнутом пространстве под кровлей. Вентиляционные патрубки могут гарантировать, что излишняя влага извне не будет попадать в подкровельное пространство, а излишки влажного воздуха смогут свободно покинуть крышу.
Очевидно, что обеспечение качественной вентиляции крыши вполне осуществимо. Все что нужно – установить кровельный аэратор. Так вы можете быть уверены, что влажный воздух не будет застаиваться под крышей, а сможет свободно циркулировать.
Примечательно, что за кровельным аэратором не нужен специальный уход – надо только проверять, не забиты ли ходы. В целом, это очень простое и надежное устройство, которое успешно решает проблемы излишней влажности и позволяет продлить срок службы любой крыши.
Кровельный аэратор — как установить
Частой проблемой кровельных конструкций является скопление влаги и конденсата. Решить ее поможет приспособление, которое называется аэратор. Он может называться также флюгаркой или дефлектором. В чем же заключается его функциональное назначение?
Кровельный аэратор
Основные функции
Они состоят из трех пунктов:
Предотвращение образования конденсата, который образовывается в нижнем слое гидроизоляции. Он отрицательно влияет на материал, снижая его гидроизолирующие свойства.
Вывод пара на поверхность, поднимающегося от внутренних помещений. Его скопления под кровлей наносит вред деревянным конструкциям.
Защита от образования вздутостей и пузырей за счет снижения давления между слоями кровельных материалов.
Теперь стоит выяснить, вследствие каких причин возникает повышенная влажность покрытия.
Образование влаги в кровельной конструкции
схема и принцип работы кровельных аэраторов
Самой распространенной и широко используемой является мягкая кровля. Особенно если речь идет о промышленных и гражданских строениях. Она состоит из нескольких слоев, которые называются пирогом:
железобетонное перекрытие;
прослойки пароизоляции;
стяжка из песчано-цементной смеси;
теплоизоляционное покрытие;
слой гидроизоляции;
кровельное покрытие;
Из перечисленных выше пунктов самым подверженным к накоплению влаги является пароизоляция. Происходить это может от воздействия различных факторов:
влияния окружающей среды;
поднятия паров из верхних помещений через чердачное перекрытие.
В первом случае сырость появляется, если произошло нарушение покрытия. Различные климатические условия могут приводить к прямому проникновению влаги, так и ее накапливанию из влажного воздуха.
Во втором варианте поднимающийся пар оседает на пароизоляторе и цементной стяжке в виде конденсата. У намокшего пароизоляционного слоя увеличивается теплопроводность в пределах 30-40%. К тому же в замкнутом непроветриваемом пространстве пирога образовывается грибок и плесень. (Рекомендуем к прочтению для более полного раскрытия информации статью о защите стен от различного вида разрушающего воздействия. Может ли кирпич разрушаться грибком и плесенью?) Кроме, этой неприятности сырость крыши может приводить и к другим негативным факторам.
Последствия воздействия влаги
кровельный аэратор — флюгарка
Разрушение стяжки. В большинстве случаев она выполняется из цементно-песчаной смеси, после застывания она представляет собой пористую структуру. Поры в обычном состоянии заполняет воздух. При повышенной влажности такая поверхность способна впитывать влагу и накапливать ее. При низких температурах жидкость в порах замерзает. При этом происходит кристаллизация и расширение, которые приводят к образованию микротрещин и разрушению структуры стяжки.
Влияние на гидроизоляционный пласт. Процессы, протекающие в стяжке, затрагивают и гидроизоляцию, вследствие чего происходит разрушение ее структуры.
Вздутие поверхности. Этот дефект вызывается двумя факторами:
в пространстве под перекрытием образуется пар. Это происходит между пароизоляционным и гидроизоляционным слоем. Скопившаяся между ними вода при высоких температурах превращается в пар, за счет этого и происходит вздутие кровли;
воздействие высоких температур в летний сезон. Нагрев приводит к изменениям битумно-полимерных материалов, то есть к их размягчению и увеличению пластичности, что вызывает образование вздутий;
Избежать повышенной влажности, а также разрушений и дефектов с ней вам поможет кровельный аэратор для мягкой кровли. Необходимо только определиться с выбором приспособления.
Разновидности аэраторов
возможные варианты установки аэраторов
Материалов, из которых изготавливаются кровельный аэратор дефлектор, огромное количество, но самыми эффективными из них является пластик и нержавеющая сталь. Они устойчивы к следующим факторам:
температурные перепады;
воздействие ультрафиолетовых лучей;
коррозия;
кислотная среда;
Из какого бы материала ни был изготовлен аэратор крышный кровельный, его основной задачей является выведение конденсата, выветривание влаги и вентилирование кровельного пространства. Различные размеры и модификации предусматривает аэратор кровельный, фото некоторых из них представлено. Они могут быть различных размеров и модификаций.
Самым лучшим вариантом для мягкой крыши является аэратор кровельный технониколь 160х460мм, фото показывает, что он состоит из трех частей. Его конструкция обеспечивает:
длительный срок службы кровельного покрытия;
удаление образующейся влаги из всех слоев кровли;
улучшение теплоизоляционных свойств;
Одна из новейших моделей – аэратор кровельный технониколь эко. Он не только обеспечивает все требования «дышащей» кровли, но и изготавливается из экологически чистого сырья.
Если вы хотите получить качественную крышу с продолжительным сроком эксплуатации, вам стоит установить аэратор кровельный технониколь. Цена его колеблется в зависимости от конструкции и модификации. Всегда можно подобрать оптимальный вариант по стоимости.
Расчет количества аэраторов
расчет количества аэраторов
Прежде всего, следует определиться с количеством вентилируемых дефлекторов. Для этого вам необходимо знать площадь поверхности крыши и технические данные, которые обеспечивает кровельный аэратор флюгарка. Если плоскость крыши расположена под наклоном, они должны располагаться равномерно на самых возвышенных участках.
Если конфигурация покрытия несложная, тогда норма предусматривает на 100 м² один аэратор кровельный, купить необходимо для установки рассчитанное количество.
Важный момент! Расстояние между вентилируемыми патрубками не должно быть больше 12 метров.
Производить монтаж кровельных аэраторов можно самостоятельно, но для этого необходимо иметь минимальные строительные навыки. Если таковых нет, тогда лучше обратиться к услугам специалистов.
Установка кровельного аэратора
грамотная установка аэратора
Она может вестись как во время обустройства крыши, так и уже на готовой конструкции. В первом случае они должны быть заложены проектом. Если помещения будут иметь заведомо повышенную влажность помещений, такие как баня или сауна. Вентилируемые выводы должны быть предусмотрены на стадии проектирования зданий. Такие проекты должны вести только специальные проектные организации. Во втором варианте аэратор кровельный поливент устанавливается в такой последовательности:
Размечается необходимое количество мест, на которых будут располагаться дефлекторы.
В нужном месте прорезается окно в стяжке. Оно должно пройти в глубину до расположения утеплителя.
ВАЖНО! Если пароизоляционная прослойка влажная, ее необходимо заменить на сухую, чтобы она отвечала теплоизоляционным нормам.
В готовые гнезда устанавливаются аэраторы кровельные для плоской кровли. Нижняя часть трубы, которых должна быть связана специальной мастикой.
Крепление необходимо произвести с помощью саморезов. Они должны располагаться равномерно по всему периметру аэраторной юбки. Их общее количество должно быть не меньше шести.
Основание патрубку сверху также дополнительно защитить гидроизоляцией.
Кровельный аэратор для металлочерепицы имеет другую конструкцию и монтируется с обеих сторон от конька с отступом не менее 60 см. Работы по установке желательно проводить в летнее время.
Еще по теме:
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…
Подписывайся на наши новости Вконтакте!
Установка аэраторов на мягкой кровле
Элемент вентиляции, который позволяет предотвратить возникновение пара и конденсата в кровельном пироге называется аэратор. Они применяются при устройстве мансарды и на кровлях сложной формы.
Аэраторы для мягкой кровли изготавливают из ударопрочного пластика, который способен противостоять: колебаниям температур и негативному воздействию ультрафиолета.
В зависимости от конструктивных особенностей и принципа работы выделяют два типа аэраторов: непрерывные и точечные.
Непрерывный
Коньковый аэратор для мягкой кровли служит для вентилирования подкровельного пространства по всей длине крыши. Конструкция состоит из нескольких сегментов, соединенных между собой защелками. Внутри нее имеются полости, через которые выходит воздух из подкровельного пространства. Приток воздуха осуществляется через карниз.
Чтобы предотвратить попадание осадков, пыли или насекомых предусмотрены фильтры или особая схема расположения вентиляционных бороздок.
depositphotos
Точечный
Устройства для точечной вентиляции могут устанавливаться непосредственно на скат или на конек. Общее количество устройств на крышу определяют в зависимости от размеров подкровельного пространства и мощности аэратора. Один вентиляционный канал может обеспечивать нормальный воздухообмен на площади от 5 до 100 кв. м.
Для регионов с малоснежной зимой предусматривают аэраторы прямоугольной формы (вентиль) с решеткой.
При большом количестве осадков зимой разумнее использовать аэратор в виде трубы с колпаком (дефлектор). Высота трубы обычно находится в пределах 300 — 500 мм (для коньковых может быть меньше). Высокое расположение над скатом позволяет увеличить тягу воздуха.
Точечный аэратор для мягкой кровли предотвращает намокание утеплителя. Влажная теплоизоляция существенно проигрывает в своих характеристиках, появляются мостики холода. Обеспечение нормальной вентиляции позволяет предотвратить такое явление.
Места установки аэраторов стоит продумать заранее. Рекомендуется размещать их на участках стыковки плит утеплителя. Расстояние между соседними устройствами должно быть примерно одинаковым. Равномерное расположение вентиляционных труб на скате кровли позволит добиться максимальной эффективности.
Установка аэратора на скат мягкой кровли
Точечные аэраторы предусматривают в нескольких случаях:
нет возможности сделать вентилируемый конек;
в качестве дополнительного вентканала для повышения эффективности;
при возведении малоуклонных и плоских кровель.
Технология монтажа выглядит следующим образом:
Выбирают место установки и количества устройств. Расстояние от аэратора до конька обычно принимается в пределах 50—80 см. Количество рассчитывают в зависимости от технических характеристик.
В кровельном покрытии и сплошной обрешетке вырезают отверстие по размерам внутреннего контура канала аэратора. Для этого юбку устройства (или основу) прикладывают к поверхности кровли и очерчивают контур контрастным карандашом или гвоздем. После электролобзиком вырезают отверстие. Очищают покрытие от опилок щеткой.
Следующий этап — установка юбки. Деталь монтируют поверх вырезанного отверстия. Основу фиксируют на саморезы (6-10 штук) с дополнительной герметизацией битумной мастикой. Состав наносят на основание юбки.
Верх основания проклеивают клеем на битумной основе. Надевают решетку аэратора. Фиксацию выполняют шурупами или саморезами.
Последняя деталь — колпак. Он держится на защелке и саморезах.
Также возможна установка аэраторов для кровли на скат до укладки битумной черепицы. В этом случае юбку монтируют на сплошную обрешетку. На место устройства рекомендуется уложить дополнительный слой гидроизоляции. После монтажа основания его накрывают гонтами кровельного покрытия, подрезая под форму аэратора.
Среди всего ассортимента пробкового отделочного материала, пробковые плавающие полы занимают свою заслуженную нишу, благодаря уникальной технологии укладки.
Достаточно представить себе пол, который при переезде можно без проблем перенести на другое место. Поскольку его, можно просто разобрать, как ковровую дорожку и переложить на новое место в новом доме. Но это всего лишь малая часть того, чем пробковые плавающие полы могут удивить. В сегодняшней статье мы подробно разберем, что такое плавающие пробковые полы, а так же рассмотрим достаточно простой процесс укладки.
Что собой представляют
Стоит сразу отметить, что название такого вида пола никак не связано с ощущениями от волн на поверхности старого паркета. Более того, плавающими такие полы стали называться не из-за того, что создают ощущение уплывающей земли из-под ног. По ощущениям, ходьба по плавающему пробковому полу напоминает что-то среднее, между длинношерстным персидским ковром и толстым слоем каучука.
Само название «плавающий» пол из пробки появилось благодаря технологии укладки. Если обычные пробковые плитки укладываются на пол и закрепляются с помощью особого клеевого раствора, то плитки-сэндвичи размером 900х185 с толщиной 9 мм. просто укладываются и крепятся с помощью шипов и пазов. Единственное, где они проклеиваются – это именно в месте стыка шипа и паза, причём делается это с помощью водостойкого клея.
Во всём остальном плавающий пол похож на обычный пробковый пол. То есть, плитки-сэндвичи имеют такую же структуру. Другими словами, такая плитка состоит из основания, в виде прессованной пробки, а также декоративного слоя, выполненного из шпона.
Технология укладки
На самом деле, существует очень мало отделочных материалов для пола, которые можно было бы постелить так просто. Для укладки плавающего пробкового пола, не потребуется использование специальных инструментов или особых навыков. Поверхность пола не нуждается в предварительной обработке.
Процесс укладки пола очень похож на детский пазл. Именно поэтому даже один человек сможет выложить весь пробковый пол практически за день, даже в очень крупной гостиной комнате.
Во время укладки, стоит учитывать то, что из-за своего состава, такой пол может расширяться или сужаться, при различных перепадах температуры или влажности. Поэтому при укладке необходимо учесть это и оставить небольшой запас вдоль стен, 10 мм вполне достаточно. Такие зазоры будут закрыты плинтусом, но в то же время, помогут предотвратить деформацию полов.
Ремонт с Перцем (пробковые полы) видео:
характеристика, технология монтажа, особенности ухода
Пол из пробки – прекрасный вариант для тех, кто ищет гигиеничное, прочное, влагостойкое и не требующее тщательного ухода изделие Пробковый пол – покрытие, обладающее высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Пробка легко восстанавливает свою первоначальную форму и снижает шум при ходьбе. Также она отличается сопротивлением к скольжению и не требует тщательного ухода. Плавающий пол из пробки может установить любой человек.
Характеристика покрытия
Пробковые изделия – это большое количество пузырьков воздуха, насыщенных суберином и спрессованных. Все элементы изделия похожи на одну большую сжимающуюся пружину. По вышеуказанной причине, представленное напольное покрытие будет обладать отличными амортизирующими свойствами.
Технология установки плавающего пола также отличается простотой. Если изделие с течением времени выйдет из строя, достаточно просто отшлифовать его и заново покрыть лаком, что очень удобно
Плавающий пол из пробки служит долго и экологически чист. Еще одна характеристика – отличные антистатические и бактерицидные свойства. Прибавьте прекрасный внешний вид, и вы поймете, что у пробки есть множество преимуществ. Пробковые полы рекомендовано использовать в общественных помещениях.
Также читайте материалы:
Монтаж плавающего пола идет по такому же принципу, как и укладка ламината
Подготовительные работы
Перед тем как производится укладка, выполняются подготовительные работы. Монтаж пробки рекомендовано осуществлять на чистую, ровную, и, что важно, сухую поверхность.
На поверхности не должно быть клея, жира, воска и прочих «проблемных» мест. После устранения трещин и сколов предстоит произвести обработку грунтовкой.
Если вы решили уложить пробковый пол на старую поверхность, стоит предварительно положить на него лист ДСП. Его крепят и обрабатывают специальной выравнивающей смесью.
Особое внимание стоит уделить монтажу пробки на бетонное основание. В данном случае придется измерить влажность поверхности. Она не должна быть выше 25%. Если влажность высокая, стоит положить полиэтиленовую пленку, а затем еще один слой данного материала, толщина которого должна достигать 2 мм.
Во время монтажа пробки температура окружающей среды должна составлять около +20 градусов. Также важно дать плитке время акклиматизироваться. Откройте коробки и оставьте материал в помещении на сутки. При этом влажность воздуха должна быть не более 65%.
Пробковый пол хорош, прежде всего, тем, что он не боится влажной уборки. Мыть поверхность можно, используя любые моющие средства
Технология укладки
Монтаж плавающего пола идет по такому же принципу, как и укладка ламината. Поэтому мы рекомендуем вам прочитать статью «Порядок устройства полов из ламината».
После того как вы подготовили основу, следует:
положить полиэтилен. При этом укладка листов материала идет внахлест, равный 20 см. В тех местах, где полиэтилен соприкасается с плинтусами, запас материала должен быть еще выше. Все листы соединяются между собой при помощи скотча. Полиэтиленовая пленка необходима для того, чтобы повысить гидроизоляцию;
затем предстоит установить листы полипропилена. Их толщина должна быть не менее 30 мм. Листы также проклеиваются скотчем;
измерьте ширину помещения. Разделите полученное значение на ширину панели пробки.
Важно! Крайняя панель должна быть уже, чем 50 мм. Если меньше, начальный ряд придется обрезать;
укладка должна происходить с правого угла комнаты. После того как вы уложили ряд, поставьте распорные клинья. Это нужно для получения зазора – не менее 10 мм. Направление укладки должно идти от окна.
Пробковые изделия – это большое количество пузырьков воздуха, насыщенных суберином и спрессованных
Как выбрать пробковый пол (видео)
Монтаж второго и последующих рядов
После того как положен первый ряд можно продолжать укладку.
Укладка второго ряда идет со стороны короткой панели первого ряда. Если же в первом ряду вы ничего не обрезали, начальную панель во втором ряду придется обрезать на 20 см. Иначе стыки панелей будут совпадать и выглядеть некрасиво.
Стыковка второго ряда происходит следующим образом. Вы берете панель и вставляете ее в паз уже уложенной панели под углом 45 градусов. Затем необходимо прижать панель и опустить на основание.
Следующую деталь необходимо будет также вставить в паз и вести влево до тех пор, пока она не состыкуется со смежной панелью. Лучше всего использовать для этой цели резиновый молоток.
Все последующие элементы вы стыкуете аналогичным образом.
Если на пути встречаются отопительные трубы или другие преграды, придется оставлять зазор в 10 мм.
При осуществлении стыковки панелей и двери придется использовать порожек. При этом крепится он к полу, а не к пробке.
После того как монтаж закончен, распорные клинья удаляются.
Установка плинтусов идет к стене.
Плавающий пол из пробки служит долго и экологически чист
Как ухаживать за пробкой
Пробковый пол хорош, прежде всего, тем, что он не боится влажной уборки. Мыть поверхность можно, используя любые моющие средства.
Если появились трудновыводимые пятна, их можно отшлифовать, а потом покрыть воском или лаком.
Пробковые полы рекомендовано использовать в общественных помещениях
В специальных магазинах продаются средства для ухода за пробкой. Вы можете использовать именно их.
Если покрытие постарело, можно все исправить. Для этого снимите верхний слой пробки при помощи шлифовальной машинки, а затем покройте его лаком или мастикой.
Сохранить поверхность пола в идеальном состоянии поможет использование фетровых подкладок. Достаточно положить их под ножки мебели и вмятин не будет.
Пол из пробки – прекрасный вариант для тех, кто ищет гигиеничное, прочное, влагостойкое и не требующее тщательного ухода изделие. Технология установки плавающего пола также отличается простотой. Если изделие с течением времени выйдет из строя, достаточно просто отшлифовать его и заново покрыть лаком, что очень удобно.
Как выбрать напольное покрытие (видео)
виды, плюсы и минусы, укладка, уход
Одно из напольных покрытий — пробковый пол. Есть замковая пробка, которая больше похожа на ламинат, а есть клеевая, которая скорее напоминает паркет. Покрытия разные как по структуре, так и по свойствам, достоинствам и недостаткам.
Содержание статьи
Что такое пробковый пол
В настоящее время есть два типа пробкового покрытия для пола — замковый и клеевой. Они имеют совершенно разное строение, способ укладки и различные эксплуатационные свойства.
Пробковый пол теплый, поглощает шумы и звуки
Поэтому будем по каждому виду отдельно. Но в обоих случаях покрытие сделано на основе натуральной пробки, пол получается теплый, тихий и очень комфортный по ощущениям. А вот про недостатки поговорим подробнее и применительно к каждому из типов пробкового покрытия.
Пробковый пол может быть двух видов: ламинат/паркет из пробки или клеевое покрытие
Замковое пробковое покрытие на пол
Замковый пробковый пол по устройству и способу укладки очень похож на ламинат. Тоже многослойная структура на основе МДФ/ХДФ. Вот только слои расположены в другом порядке. Самый нижний — слой технической пробки. Это прессованная пробковая крошка. Затем идет плита из ХДФ со сформированными замками типа «клик».
Из каких слоев состоит современное пробковое покрытие замкового типа
ХДФ — это тот же МДФ, только сформированный при более высоком давлении. То есть, это древесноволокнистая плита повышенной плотности и прочности.
На это основание накатывается еще один слой технической пробки, а на него уже клеится шпон натуральной коры пробкового дуба. Это именно то, что мы видим и рисунок, который выбираем. То есть, сверху есть лишь тонкий — в 2-3 мм — декоративный спил пробки. Но это действительно натуральная пробка.
Способ укладки
Способ укладки пробкового ламината — плавающее напольное покрытие. Его, как и обычный ламинат, кладут на подложку. Ни подложка, ни пробка не клеятся, не крепятся. Требования к основанию жесткие: сухое и ровное.
Пример замкового пробкового покрытия для пола с натуральным рисунком
Ровное — это с максимальными перепадами в 2 мм на два метра длины. Само основание может быть любым — бетонным, деревянным, фанерным, из ГВЛ и других листовых материалов. Главное требование — ровное.
Недостатки и их устранение
В строении пробкового покрытия и его природной мягкости и кроется самая большая неприятность. Слой пробкового шпона толщиной в несколько миллиметров плохо переносит механические воздействия. В том смысле, что когти животных, каблуки оставляют заметные следы — вмятины и царапины. Если вмятины без царапин восстанавливаются за счет природной упругости материала, то царапины так и остаются. Через некоторое время, когда «травматические заломы» частично восстанавливаются, они становятся менее заметными. Но постепенно туда набивается пыль, грязь и они становятся видны.
Это след от падения тяжелого предмета. Еще повезло, что не прорвалась поверхность
Еще один травмирующий фактор — следы от ножек мебели. Диваны, кресла, шкафы, даже стулья без накладок оставляют следы. Верхний слой шпона настолько повреждается, что становится виден слой технической пробки. А он обычно значительно отличается по внешнему виду.
В принципе, есть несколько решений проблемы:
Отреставрировать повреждение, вырезав поврежденный кусок и вклеив на его место другой.
Заменить полностью плашки с повреждениями. Вот тут и пригодится то, что пол плавающий.
Не обращать внимания на повреждения. Если пол пестрый, они не слишком видны.
Но если вам периодически хочется переставлять мебель, замковая пробка — определенно не ваш вариант напольного покрытия.
Такие следы остаются после того, как отодвинули тяжелую мебель
Еще одна проблема — сложность уборки. Пробка — пористый материал. И в поры набивается пыль, грязь. Убирать надо при помощи пылесоса, затем протирать влажной тряпкой. Правила обращения приблизительно, как с ламинатом, то есть стараемся избегать длительного контакта с водой.
Также замковый пробковый ламинат (даже с виниловым покрытием) не слишком хорошо переносит повышенную влажность и пролитую воду. Даже если он на влагостойкой основе. Ситуацию можно улучшить, если при укладке стыки промазывать герметиком. Обратите внимание, не клеем, а герметиком для ламината и паркета. Он уплотнит соединения, вода или пар в обычной ситуации туда не проникнут. Но от потопа это не спасет.
Этот фрагмент подмок и длительное время не высыхал. Как видите, пробка потемнела, но грибковых и бактериальных поражений нет. Зато они есть на МДФ
Один из плюсов пробки в том, что даже находясь в высокой влажности длительное время она не поражается грибками. Она темнеет, но это только изменение цвета. Грибковых поражений нет. Наличие природных антибактериальных компонентов предотвращает их развитие. Правда, если подмокнет основа из МДФ, она будет «цвести». Так что сказки о том, что пробковый ламинат антибактериальный — только частичная правда. Пробка действительно антибактериальная, а промежуточный слой нет. А итог — грибок в полу есть.
Новые виды пробкового покрытия с замками
Производители, чтобы решить сразу две проблемы, стали поверх шпона наносить защитное покрытие. Это или лак, или виниловая пленка. Правда, тоже не на 100% решает вопросы. И лак, и виниловая пленка под длительным давлением рвутся. Пробка мягкая. И пленка на ее поверхности под ножками того же дивана может порваться. Но в эксплуатации, в уходе такая разновидность попроще.
Укладка замкового пробкового покрытия точно такая же, как и у обычного ламината
Но теперь возникают вопросы. А чем тогда такое покрытие (под виниловой пленкой) отличается от ламината. И там, и там сверху слой полимера. Отличие в том, что оно гораздо лучше по теплоизоляции, звукоизоляции. И оно гораздо мягче и комфортнее по ощущениям. Правда, и цена в разы выше.
С фотопечатью или без
Вид у натуральной пробки «на любителя». Больше мы привыкли к древесным рисункам на полу. И производители стали на слой пробки наносить рисунок. В этом случае верхний слой покрытия не шпон, а мелкофракционный прессованный агломерат с гладкой поверхностью, на который и наносится рисунок. Никакого промежуточного слоя нет. Изображение печатается прямо на пробке.
На поверхность пробкового агломерата наносится рисунок при помощи фотопечати, а затем «закатывается» в винил
Сверху может быть лак, нанесенный в заводских условиях, или слой виниловой пленки. Все свойства пробки сохраняются, вот только выглядит она как деревянный пол, паркет или даже камень.
Где стоит использовать замковую пробку
Пробковый пол с замками очень хорош в детской, в спальне. Он теплый, уютный, гасит звуки, ноги отдыхают на таком полу. Если соседи снизу жалуются на то, что дети шумят, что слышат как вы передвигаетесь, с пробковым напольным покрытием это решится. Все так. Но мебель двигать не стоит. От ножек остаются вмятины. И не только. Часто повреждается верхний декоративный слой. Если интерьер «устоявшийся» и перемен не предвидится — отличный выбор.
В детской и спальне пробковый пол — очень хорошее решение
В тех помещениях, где есть повышенная влажность или большая механическая нагрузка, пробковый пол — не самый лучший выбор. Вернее — неудачный выбор. Вы столкнетесь со всеми недостатками этого покрытия. Из положительного только можно отметить, что упавшая посуда редко бьется. Зато оставляет след и часто прорывает защитную пленку. Даже если вы выбрали наиболее практичный вариант из разряда замковой пробки под лаком или винилом.
Где пробковый пол неуместен точно — так это в полах с подогревом. Пробка — один из лучших натуральных теплоизоляционных материалов. И она очень хороша на первых этажах. Ногам гораздо теплее. Но вот на пол с подогревом не идет никак. Подогрев будет неэффективным, большие затраты на отопление, малая его эффективность.
Как повысить влагостойкость
У пробкового ламината та же проблема, что и у обычного — стыки плиток пропускают влагу. Для того чтобы сделать его более устойчивым к влаге, его можно покрыть лаком. Если пробка с предлакировкой (предварительно на заводе наносят слой лака на поверхность), то потребуется еще 2 слоя лака. Если этого слоя нет — только пробка, то надо будет наносить лак в 3 слоя.
Есть варианты пробкового полового покрытия, которые выглядят как дощатый пол, паркет или деревянный пол
Только учтите, что не все марки замковой пробки можно лакировать. Точно можно CorkArt и CorkStyle, точно нельзя Wicanders. По остальным надо уточнять у производителя или искать информацию у мастеров.
Клеевое пробковое покрытие
Клеевое пробковое покрытие — двухслойный материал. Снизу основание из прессованной технической пробки, сверху — тот же слой шпона. Нижний слой — 6-8 мм, верхний — около 2 мм. То есть, это покрытие гибкое и эластичное.
Разные виды пробкового покрытия на пол
Но оставлять пробку на полу без защитного покрытия — на это идут редко. Пробка пориста и неоднородна, в нее набивается грязь. А чистить ее ничем жестким нельзя. Использовать моющий пылесос по «голой» пробке тоже. Так что с уходом проблемы. Для решения проблемы наклеенную пробку покрывают лаком. Как видите, этот тип пробкового напольного покрытия похож на паркет. Его часто и называют пробковым паркетом.
Клеевая плитка из пробки может быть без какого-либо покрытия, с восковой пропиткой и со слоем лака, который часто называют «предлакировкой». Варианты без обработки требуют нанесения как минимум трех слоев лака. На пробковый паркет с заводской предлакировкой наносят не менее 2-х слоев лака. А вот варианты с восковой пропиткой под лак не идут точно. За ними уход как за мебелью из древесины «под маслом» или воском — полироли с жидким воском.
Способ укладки
Как понятно из названия, такая пробка клеится на основание. Требования к основанию более чем строгие. Оно должно быть стабильным, сухим и ровным. Для выравнивания обычно используют несколько слоев наливного самовыравнивающегося состава разной степени «толщины». Каждый слой после высыхания шлифуют. Только так у вас сохранится гарантия производителя на покрытие.
При укладке пробкового паркета применяют контактный клей
Не все просто и с приклеиванием. Используется специальный контактный клей. Его наносят на основание и на плиту из пробки, дают подсохнуть и потом приклеивают. Но и тут есть тонкости. Клеить пробковые плитки «просто в стык» не стоит. Так не добиться однородности покрытия. Даже если сразу при наклеивании не было зазоров в швах, они появятся со временем.
Чтобы не было щелей между плитками пробки, использовать нужно следующую технику укладки:
Первый фрагмент можно клеить в углу. Главное — ровно.
Второй фрагмент укладывают так, чтобы его край на 1-3 мм заходил на уже уложенный.
Приклеивают дальнюю сторону примерно на треть плиты.
Стыкуют две плитки. Получается, что вторая немного больше чем надо. Это так и должно быть. Ее приминают руками и разглаживают. За счет эластичности пробка «усаживается» в меньшее пространство. Этим добиваемся очень плотного прилегания. Шов увидеть можно только при несовпадении рисунков.
Плитку из пробки укладывают не встык, а с заходом на предыдущую
Когда будете клеить второй и следующие ряды, придется таким образом — с нахлестом — стыковать с двух примыкающих сторон. Хлопотно и непросто, но можно приноровиться. И аккуратно с клеем. Если он попадет на лицевую поверхность, удалить его очень сложно. Следы остаются белесые, блестящие. Заметно портят картину.
И еще что важно: приклеивать надо без воздушных пузырей. То есть прижимать надо ровно, выдавливая воздух. Если останутся большие пустоты, они могут оторвать края плиты. Мелкие пузырьки такой беды не наделают, но они могут объединяться, образуя большие.
Как устранять пузыри
Чем плохи воздушные пузыри в пробковом покрытии? Во-первых, под определенным углом они видны. Во-вторых, они «отрывают» край приклеенной плиты, в шве образуются щели и зазоры. Мало того, что в эти щели насыпается мусор и пыль, так еще и приподнятые края плит стираются. А заменить поврежденный участок далеко не так просто. Поэтому пузырей при приклеивании пробки к основанию стараются избегать. Но если они уже есть, значит надо их устранить. Если их плохо видно, можно руками ощутить. Они под руками перекатываются.
Если клей еще липнет, берете молоток (не киянку) поувесистей и от края, который дальше всего от шва, в направлении этого самого шва простукивайте сильно, смещаясь за один раз на 1-2 мм. Причем бьем молотком не плашмя, а под углом. Не порвется, потому что пробка эластичная.
Воздушные пузыри надо устранять
Если клей уже не липнет или через пару часов все отклеивается, действуем по-другому. Делаем по краю надрез. Стараемся по рисунку, чтобы было незаметно. Вставляем в разрез соломинку, набираем клей в шприц и выпускаем в соломинку. Клей не на водной основе. Лучше всего неопреновый. Если просто разошлись края на стыке, разрез не нужен. Вставляем соломинку и выжимаем клей, разглаживаем от краев к разрезу или стыку.
Как ухаживать
Пробковый пол довольно сложен в уходе. Но есть различные виды напольной пробки, с разной поверхностью и свойствами. И уход за ней разный. Вкратце опишем правила ухода за полом из пробки каждого вида.
Правила ухода за пробковым полом не слишком сложные. Но стелить его в коридоре, прихожей или на кухне не стоит. Там уборка требуется чаще, больше вероятность присутствия песка. А пробковый пол — не самое дешевое напольное покрытие и хочется сохранить привлекательный внешний вид на длительное время.
Что такое пробковые полы? Виды, толщина
Давайте рассмотрим, что такое пробковые полы – новый продукт, обеспечивающий не только стиль в интерьере, но и обладающий ценными качествами.
Материал, ранее использующийся лишь в определенных целях – пробка – получил бытовое назначение. Ее стали использовать в отделке квартир и домов, в частности, изготавливать из нее финишные покрытия для любых поверхностей – полов, стен, потолков.
Давайте рассмотрим, что такое пробковые полы – новый продукт, обеспечивающий не только стиль в интерьере, но и обладающий ценными качествами.
Содержание:
Откуда берется пробка
Технология изготовления пробковых покрытий
Преимущества и недостатки пробковых полов
Толщина пробки
Заключение
Откуда берется пробка
Если внимательно рассмотреть винную пробку, то ясно видно, что состоит она из крошки, тщательно спрессованной между собой. Пробка – это не что иное, как кора древесины, но не любой, а только дуба. В определенный промежуток времени, ее снимают, и дерево дает следующий материал, годный к производству изделий. Как правило, порода дуба, из которой получают пробку, произрастает в Азии – там пробковое производство поставлено на поток.
Технология изготовления пробковых покрытий
После того как сырье привезено на обрабатывающее предприятие, его подвергают антисептированию, чтобы исключить попадание личинок паразитов в кору. Затем измельчают и формуют под прессом и высокой температурой. Когда пласты готовы, из них производят следующие покрытия:
1. Пробковый шпон. Различной толщины, он идет на изготовление напольной плитки или настенного покрытия – обоев. 2. Комбинированные изделия с агломератом – мелкой фракцией пробковой крошки. Чтобы производство становилось безотходным, к сырью класса премиум добавляют остатки частей от выделки люксовых продуктов. 3. Полностью агломерированные изделия. Они дешевле высококачественного сырья, но свойств не теряют.
Виды пробкового покрытия для пола – это преимущественно плитка или шпон. Первый вариант нарезается на удобные ламели и наклеивается на твердую основу – ХДФ, МДФ и прочее. Второй – кладется полотном.
Пробковые полы
Наиболее дорогостоящим вариантом для полов считается пробковое полотно большого размера – до 6 кв. м. Оно отличается наибольшей экологией, так как для его производства не используются химические связующие, достаточно древесных смол. После укладки, полы выглядят единым целым.
Популярный вариант укладки пробкового пола – ламели или половицы. Это полотно, наклеенное на древесноволокнистую плиту с замковыми соединениями. Для производства подобного покрытия используют все три вида пробкового покрытия – шпон цельный, с агломератом или полностью мелкодисперсный материал. Защитным слоем выступает лак или воск.
Плитка из пробки
Для укладки пробки на стены и потолок производится плитка – гибкое полотно небольших размеров, удобных для самостоятельного монтажа. Этот материал легко режется, если требуется уложить его в определенном порядке или с соблюдением определенной геометрии. Можно полагать, что плитка из пробки на стены – полностью экологически чистое сырье. Его толщины достаточно, чтобы не использовать клеев.
Пробковые обои
В виды пробковых покрытий для стен входят и традиционные обои из натурального материала. Также отличающиеся чистотой, ввиду тонкости. Обои могут быть с основой – бумагой или без нее. Процесс наклеивания на стену не отличается от стандартного. Важно только выждать срок для естественной растяжки природного материала. Тогда полотно ляжет ровно и прочно.
Преимущества и недостатки пробковых полов
Большой популярности, пробка не получила только из-за высокой цены – ламинат или даже паркет оказываются при сравнении дешевле. Высокая цена не единственный недостаток пробки:
• Трудоемкий уход. Новое покрытие легко поддерживать в чистоте обычными способами, но без большой влажности. В будущем, из-за истирания, пятна становятся въедливыми, и избавиться от них, возможно, только реставрацией полотна. • Невозможность установки теплого пола. Пробка этого и не требует. К тому же постоянный перепад температур, способен критически влиять на полотно, заставляя его набухать или рассыхаться. После нескольких лет, оно превратится в пыль. • Расположенность пробки к механическим повреждениям. Аналогично линолеуму, уронить на пробковый пол что-либо острое и порвать его – легко. Домашние питомцы любят точить об него когти. Каблуки запрещены.
Преимущества пробки в следующем:
1. Неоспоримая натуральность. Речь идет о полотнах, обоях и настенной плитке. Доски или половицы уже меньше отвечают этому параметру. Такие покрытия лучше всего подходят для детских комнат и спален, где важна здоровая атмосфера. 2. Отсутствие шума шагов. Пробка мягкий материал. Кроме того, он не травмоопасный – дети и пожилые люди защищены. Бытует мнение, что пробковые полы благодаря своей амортизации полезны для опорно-двигательного аппарата. 3. Сохранение тепла. В отличие от ламината, линолеума или керамической плитки, природный материал сохраняет свою температуру, и стоять на нем босиком очень приятно.
Пробковые полы используют в комбинации с другими покрытиями – для детских и спален оно подходит, в другие комнаты ищут иные варианты.
Толщина пробки
Основным параметром для долговечности становится толщина пробкового покрытия для пола. Доски пробкового пола состоят из пяти слоев:
1. Стабилизирующий слой пробки – 2 мм. 2. Древесноволокнистая плита. 3. Прессованный слой – до 3 мм. 4. Декоративный шпон – до 0,8 мм.
Ориентируясь на эти параметры – они не должны быть ниже, иначе прочность окажется под вопросом и выше – это скажется на стоимости – можно выбрать пробковое покрытие, толщина которого оптимальна.
Заключение
Выбрать в качестве напольного покрытия натуральную пробку – дело владельца квартиры. Достоинств и недостатков у нее приблизительно поровну. Чтобы определиться, точнее, рекомендовано узнать о поведении такого покрытия у собственников по отзывам. Найти их труда не составит.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
≡ Что лучше пробковый пол или виниловая плитка
Большинство современных напольных покрытий являются композитными материалами, то есть состоят из нескольких, выполняющих разные функции слоев. Такая компоновка порождает определенный набор характеристикам, которые позволяют оценить особенности укладки, эксплуатации и возможности (целесообразности) применения в тех или иных условиях. В этой статье хотелось бы проанализировать два сравнительно новых для нашей страны варианта – пробковую и виниловую плиты. Будут рассмотрены их конструктивные особенности и сопоставлены ключевые эксплуатационные характеристики.
Особенности виниловых полов
Сложно сказать в какой отрасли не применяются полимеры, в том числе ПВХ или поливинилхлорид. В том же строительстве он широко используется для изготовления труб, электроизоляции, натяжных потолков, а также является основой для виниловой плитки. Для современного потребителя – это сравнительно новый материал, хотя первый опыт применения в качестве напольных покрытий можно было наблюдать еще несколько десятилетий назад во времена СССР. Тогда он носил название винилам, которое не следует путать с современным одноименным брендом – все-таки конструктив претерпел значительные изменения.
Виниловая плитка – это собирательное название, которое принято распространять на несколько отличающихся друг от друга вида покрытий. Классифицировать их принято по технологии изготовления и способу монтажа. В первом случае речь идет об использовании различных материалов для формирования слоев и их соединении между собой. Во втором случае также используется принцип сочетания слоев, но здесь важнее, как оно влияет на особенности монтажных работ.
Классификация
По технологическому принципу выделяют два вида виниловой плитки:
Прессованная. Многослойный конструктив, который состоит из смол, ПВХ, пластификаторов, стабилизаторов и прочих наполнителей. Весь этот «пирог» спрессовывается при высокой температуре и давлении. Благодаря такой технологии, готовая плитка обладает прекрасной пластичностью, гибкостью и долговечностью. Эксплуатационные характеристики улучшаются еще и за счет дополнительного внешнего защитно-декоративного покрытия. Такая плитка легко режется, гнется;
Кварц-виниловая. За основу «пирога» берется природный минерал кварц, а винил и остальные компоненты играют роль стабилизаторов. Такая технология позволяет плитке выдерживать значительные нагрузки, быть устойчивой к влиянию избыточной влаги, кислотных соединений, обладать антистатическими свойствами. Учитывая набор полезных характеристик, покрытия этой группы применяют в основном на промышленных или коммерческих объектах.
С точки зрения монтажа есть несколько основных вариантов покрытия:
Самоклеящийся. Наиболее простой и доступный вид винила. Как следует из названия, на тыльной стороне плитки есть оболочка, пропитанная клеевым составом. Есть вариации со специальной волнистой/ребристой основой, что также дает возможность надежного, практически моментального сцепления с поверхностью основания. Укладывать ее можно на подготовленный черновой пол или на существующее покрытие (линолеум, керамическую плитку и т. д.), главное, чтобы оно не было сыпучим, что в принципе логично. Такой вариант винила удобен еще и тем, что замена отдельных плит не вызывает особого труда;
Клеевой. Подобный предыдущему вид гибкой плитки, который не имеет липкого основания. Фиксация на черновом полу (требования к его качеству аналогичные) происходит при помощи специального клея. Таким образом достигается надежная фиксация отдельных элементов, что позволяет использовать такой вид покрытия на коммерческих объектах с большими механическими нагрузками;
С механическим замком. Вариация на тему классического ламината. В основе такой плитки лежит армирующий слой с системой «шип-паз» на торцах. Используется для формирования плавающих полов, но в отличие от аналогов не нуждается в укладке подложки;
Замковая с лентой. Еще один вариант для плавающего монтажа, в котором механические замки меняются на клеевую ленту-подложку. С двух сторон она выступает за габариты, а на остальных – образует своеобразный плоский паз, чтобы обеспечить возможность совмещения соседних плит.
Классы прочности
Износостойкость виниловой плитки, как и любого другого композитного покрытия зависит от толщины и качества внешнего защитного слоя. Благодаря этому существует возможность разделить все ее виды на классы:
Бытовые (23-31). Бюджетный вариант с максимально облегченными характеристиками (толщина внешнего слоя – минимальная). Позиционируется, как вариант для частных домов, помещений, где наблюдается небольшая нагрузка на пол и перемещение в обуви. Несмотря на большой выбор декоративных решений, срок службы плитки этих классов ограничен 5-6 годами;
Коммерческие (32-42). Более толстый защитный слой и основание, позволяют эффективно использовать этот вид покрытия в помещениях с повышенной проходимостью на протяжении 10-15 лет. Это прекрасное, неприхотливое с точки зрения эксплуатации решение для коммерческих, медицинских учреждений, хотя с такой же легкостью может быть использовано в быту;
Специальные (43). Наличие толстого (до 3…4 мм) покрытия на базе полиуретана, позволяет использовать виниловую плитку этого класса в производственных условиях, где есть большие механические нагрузки на поверхность. В состав защитного слоя также могут добавляться различные минеральные вещества, придающие покрытию специальные свойства (антистатические, фрикционные и т.п.).
Особенности монтажа
Что касается вопросов укладки, то виниловая плитка может считаться достаточно удобным видом покрытия. Особых сложностей, требующих подключения к процессу опытных мастеров, практически нет. Но при всей своей неприхотливости в отношении чернового пола, о его подготовке все равно придется позаботиться. Объем работ зависит от изначального качества и вида покрытия. В отношении бетонных полов производится устранение неровностей: для мелких можно использовать самовыравнивающиеся смеси, а при наличии больших трещин ли ям – снятие верхнего слоя с последующей заливкой стяжки. После ее высыхания, проводят удаление пыли и грязи, наносят грунтовку, а затем уже приступают к укладке основного слоя плитки.
Если в качестве основания используется деревянный пол, то его инспектируют на предмет наличия гнили, прогибов поверхности, нарушения целостности. Мелкие дефекты устраняются циклеванием или локальным шпатлеванием, а большие – заменой проблемных участков покрытия.
Клеевые виды плитки укладывают, начиная с центра помещения, а замковые – от одного из углов (как правило, дальнего от входа). Схема монтажа может быть пирамидальной (формируются неполные ряды, начиная от исходной плитки) или послойной (формируется один полный ряд, затем следующий и т.д.).
Особенности пробковых полов
В отличие от виниловой плитки, для создания пробковых покрытий используется не технический полимер, а исключительно натуральное сырье – кора одноименного дуба. Помимо своего натурального происхождения, этот материал при заготовления не наносит вреда экосистеме. Дело в том, что для получения коры, само дерево нет необходимости срезать. По достижении им определенного возраста, как правило, 20-30 лет, кору можно по специальной методике удалить со ствола. В течение последующих 10-15 лет слой полностью восстановится и можно будет опять заготавливать сырье.
Где-то 40% коры израсходуется на изготовление винных пробок, а оставшиеся 60%, дабы не быть выброшенными на свалку, перерабатываются и используются в производстве напольных и настенных покрытий. Их преимущества и недостатки во многом определяются свойствами исходного материала, в частности, его пористой структурой. В 1 куб. см коры может содержатся до 40 млн. микроскопических ячеек, заполненных воздухом и другими природными газами.
В итоге плита приобретает антистатические, противомикробные, тепло-, звукоизоляционные, амортизационные, антискользящие качества. В чистом виде (прессованный из пробковой крошки агломерат) напольное покрытие не использоваться не может, поскольку не устойчиво к действию механических нагрузок и влаги. Поэтому, готовые изделия, также являются композитами, то есть состоят из нескольких разнофункциональных слоев.
Классификация
Большинству наших граждан со строительной точки зрения пробка известна, как прекрасная амортизирующая подложка для линолеума, ламината или паркетной доски. Тем не менее, на ее основе производятся и два самостоятельных вида напольных покрытий:
Замковое. Композитная доска, которая строится на базе прессованной HDF-плиты замками типа «шип-паз» на торцах. С нижней стороны располагается стабилизирующий слой пробковой подложки, а с верхней – слой пробкового агломерата и декоративный слой пробкового шпона, которые покрыты 3-5 шарами лака. Монтаж ведется аналогично ламинату, с теми же требованиями к компоновке плит и качеству чернового пола, только необходимость в отдельной подложке отсутствует;
Клеевое. Плита на базе пробкового агломерата и декоративного шпона, которая с лицевой стороны покрыта базовым слоем лака. Отличается сложностью укладки (ее лучше доверить опытному специалисту), поскольку работать приходится с часто токсичными и быстросохнущими клеевыми составами. Жесткие требования предъявляются и к черновому полу, особенно в плане влажности (лишнее будет впитываться слоем агломерата, что вызовет его разбухание).
Кроме того, нужно обратить внимание на тот факт, что базовый лак имеет свойство стираться со временем. В этом случае придется удалить старое покрытие, а взамен нанести новое в несколько слоев. При работе с клеевой пробкой лак придется наносить и вовсе сразу после укладки. При соблюдении этого условия, новый пол не будет бояться механических нагрузок и избыточной влаги, то есть, допускается его укладка на кухне и в ванной комнате.
Классы прочности
Как и в случае с виниловой плиткой, долговечность пробкового покрытия зависит от класса износостойкости:
31-33 класcс – бытовая пробка, рассчитанная на нагрузку от различную двигательную нагрузку. Соответственно, 31 класс рекомендуется для использования в спальных, а 33 – в прихожей, кухне;
42 класс – специальное, высокопрочное покрытие для коммерческих объектов.
Сравнительная характеристика
Как можно заключить из всего выше сказанного, определенные преимущества и недостатки есть у обоих покрытий. Дабы не быть голословными, лучше сравнить виниловую и пробковую плиты по одним и тем же критериям.
table border-spacing: 1px;
Критерий оценки
Пробковый пол
Виниловая плитка
Сложность укладки
Особое внимание нужно уделить подготовке основы. Она должна быть ровной и сухой (остаток влаги не должен превышать 2%).
Укладка замковой пробки ведется от угла комнаты, аналогично ламинату и не требует особой подготовки.
Укладка клеевой пробки – задача серьезная и лучше доверить ее опытному специалисту. Основная сложность заключается в работе с токсичными, а главное, быстросохнущими клеями. Все операции и коррекцию приходится делать максимально точно и быстро. Кроме того, требуется финишное покрытие лаком.
Основной сложностью является подготовка ровного основания и очистка его от пыли, грязи.
Допустимая влажность бетонного основания – 5%.
В плане укладки, проблем не возникает, поскольку гибкая, хорошо режущаяся канцелярским ножом плита не требует наличия особых навыков.
Влагостойкость
Чувствительной к влаге является замковая пробка, особенно, ее стыки между соседними плитами.
Клеевая пробка, покрытая несколькими слоями лака может использоваться без ограничений по контакту с водой
Не боится влаги, поскольку создана на базе полимеров
Теплоизоляция
Обладает низкой тепло-проводностью (0,025-0,038 Вт/м*К). Для сравнения, 3 см такого покрытия равны по своим характеристикам 3,5 см минваты или 40 см кирпичной кладки.
ПВХ, который является основой для изготовления композитной плитки, имеет теплопроводность около 0,16…0,19 Вт/м*К.
Звукоизоляция
Звукопоглощение на уровне 19-20 дБ
Экологичность
Сырьем является кора дуба, причем само дерево после ее снятия продолжает расти. В составе готовых плит отсутствуют вредные соединения, покрытие имеет возможность дышать, теплое и приятное на ощупь
Изготавливается на базе поливинилхлорида, который хоть и используется повсеместно, но при горении может выделять токсичные хлорсодержащие органические соединения (часть из них выделяется и в процессе производства)
Классы прочности
31-33 – бытовые покрытия;
42 – специальные
23-31 – бытовые покрытия;
32-42 – коммерческие;
43 — специальные
Цена (сравнение проводилось через ресурс prom.ua)
400-1600 грн. за кв. м. в зависимости от класса покрытия, габаритов и производителя
300-1600 грн. за кв. м. при тех же условиях
Выводы
Анализируя табличные данные, сложно сразу и однозначно ответить на вопрос «что лучше пробковый пол или виниловая плитка?». Точнее, вопрос этот видится не совсем корректным, поскольку есть масса критериев для выбора в той или иной ситуации. К примеру, если учесть, что большинство из покупателей сперва смотрит на ценник, то разницы между ними нет вовсе – и тот, и другой вариант покрытия находятся в одном ценовом диапазоне. Если требуется отличная влагостойкость, то лучше отдать предпочтение винилу, поскольку он обладает ею без дополнительной обработки.
В целом же, можно сказать, что пробковый пол лучше для дома, поскольку он экологически чист, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные качества, не горит и очень приятный на ощупь. Виниловая плитка – это, пожалуй, прекрасное решение для коммерческих объектов, где важнее влаго- и износостойкость.
Пробковое напольное покрытие — разновидности и особенности укладки
Вопреки утверждению прораба в исполнении Михаила Пуговкина (Операция «Ы»), натуральная пробка имеет не столько африканское, сколько европейское происхождение. Ареал произрастания вечнозеленого пробкового дуба — узкая полоса вдоль европейского и африканского побережий Средиземного моря. И только в Португалии, центральной и южной Испании пробковый дуб встречается вдали от моря. Мировой лидер по добыче пробки и производству изделий из нее — Португалия. Скорее всего, пробковое напольное покрытие в салоне, который вы посетили — родом с Пиренеев.
Свойства пробкового покрытия
Технологии обработки пробки
Конструкция и разновидности напольного покрытия
Нюансы отделки пола пробкой
Взрослые с удовольствием будут отдыхать на теплом мягком полу
Кора пробкового дуба — природный материал, обладающий поистине уникальными свойствами. Ее удельный вес лишь 200 кг/м3, ведь 90% объема занимают непроницаемые для воздуха и воды пустоты, заполненные газом. При этом пробка очень прочна, эластична и, деформируясь, затем восстанавливает первоначальную форму. А еще пробка бывает мужская и женская. Пробковый дуб, как и остальные виды дубов, растет медленно. Первый раз кору можно снять только, когда дереву исполняется четверть века. Этот урожай не отличается высоким качеством: пробка крохкая и годится только в качестве упаковочного засыпного материала. Такую пробку называют «мужской». Следующий раз верхний слой коры со ствола дуба можно будет снять только через девять лет. Зато полученное сырье будет обладать высоким качеством, иметь однородную и прочную структуру. Это «женская» пробка.
Натуральная пробка достаточно широко используется в строительстве в качестве звукоизолятора и утеплителя, декоративного материала для отделки стен и, конечно, покрытия для полов. Перечислим основные свойства, обеспечивающие немалую популярность пробковым полам:
Пробка выдерживает очень большое давление на сжатие. Под воздействием нагрузки в покрытии образуется вмятина. После того, как ножку тяжелого стола или каблук-шпильку уберут, через некоторое время пол снова станет ровным.
Пробковое напольное покрытие стойко к истиранию. По нему можно безбоязненно ходить в уличной обуви, следов и царапин не останется. Нанести ему урон можно, только лишь намеренно: поцарапать или разрезать острым ножом. Такие полы пригодны не только для жилья, но и для помещений общественного назначения с высокой интенсивностью движения: в холлах и залах гостиниц, ресторанов, офисных и торговых зданий.
Пробка — один из лучших строительных теплоизоляторов. Хозяевам пробковых полов не нужны тапочки, босиком ходить приятнее. Малышей можно безбоязненно пускать ползать по нему, дети постарше, да и взрослые тоже не откажутся поваляться на теплом мягком полу.
Пробка вне конкуренции относительно всех других строительных и отделочных материалов по тактильным ощущениям: мягкая, теплая, шелковистая на ощупь.
Пробковое напольное покрытие не подвержено воздействию влаги. Его спокойно можно применять в ванных комнатах, кухнях, прихожих.
Теплый пробковый пол в ванной не боится воды. Можно сэкономить на электрообогреве.
Высокий уровень шумопоглощения — также отличительное свойство пробковых полов. Они не только устранят эхо в жилом помещении, но и смогут обеспечить идеальную акустику в помещении домашнего кинотеатра, музыкальном салоне, звукозаписывающей студии.
Материал не скользит вне зависимости от типа обуви, пружинит при ходьбе.
Пробка не горит, разрушается только, помещенная в открытое пламя. Под воздействием высоких температур и огня не выделяет вредных веществ.
Материал гипоаллергенен, рекомендуется для применения в детских и медицинских учреждениях. Не приносит беспокойства астматикам и аллергикам.
Пробка не боится воздействия органических растворителей, большинства кислот и щелочей. Не впитывает масел и жиров. Загрязнения (кроме, конечно, чернил) легко смываются с поверхности.
Материал не накапливает статическое электричество, соответственно, не притягивает пыль.
Полы несложно поддерживать в чистоте. Большинство загрязнений легко удаляются при обычной влажной уборке.
Пробковые полы весьма долговечны, речь идет о нескольких десятках лет. Чтобы материал прослужил дольше, масляное либо лаковое покрытие рекомендуется регулярно обновлять.
Пробковые полы эстетичны и имеют множество разновидностей фактур и цветов. Легко обрабатываются.
Это тоже пробка. Причем выполнить такой рисунок на порядок проще, чем на паркете
Единственный недостаток — относительно немалая стоимость.
Плюсы и минусы пробкового пола.
При изготовлении пластин для покрытий пола и стен применяются различные технологии:
Шпон — наиболее качественное и дорогое покрытие. Представляет собой цельные срезы крупных фрагментов коры дуба. Такое покрытие имеет очень красивую, живописную структуру.
Шпон обладает оригинальной структурой
Агломерат изготавливают из крошки, спрессованной под большим давлением. Обходится намного дешевле, имеет однородную фактуру. Имея сходные со шпоном физические характеристики, проигрывает ему в эстетике.
Агломерат производят из крошки, которая подвергается прессованию
Комбинированные покрытия изготавливаются путем прессования из отдельных фрагментов шпона (как правило, неправильной формы) и крошки.
Используя разные типы покрытия (в данном случае шпон и комбинированное), можно создавать на полу узоры.
По конструкции и, соответственно, способу укладки пробковое напольное покрытие бывает двух типов: клеевое и плавающее.
Клеевое, как следует из названия, приклеивается по всей поверхности к основанию пола. Представляет собой мягкие плитки из однородной пробки, без какой-либо подложки или основания. Конфигурация плиток — прямоугольная, либо шестиугольная с размером сторон от 300 до 600 мм. Самые дешевые изделия имеют толщину 3 мм. Напольное клеевое пробковое покрытие толщиной 4-6 мм имеет лучшие характеристики, прослужит дольше. Основанием для пола может служить цементно-песчаная стяжка, линолеум, фанерное или дощатое покрытие. Главное, чтобы оно было ровным. Применяются специальные, рекомендованные производителем клеевые составы, обычный ПВА использовать не стоит.
Оклеить пробкой можно не только пол, но и стены. На фото даже плинтуса пробковые
Плавающие полы конструктивно аналогичны двухслойному паркету. Верхний, отделочный слой представляет собой пластину из пробки, нижний — многослойная древесина или плита МДФ. Большинство плавающих покрытий имеет замок на стыке и собирается бесклеевым методом, как ламинат. Это позволяет при необходимости быстро разобрать или отремонтировать пол. Плавающий пол укладывают на подложку из пробки или вспененного полиэтилена. Монтаж плавающих полов несложен, а их конструкция «прощает» небольшие неровности основанию.
Плавающий пробковый пол укладывается не сложнее ламината
Пробковое напольное покрытие защищают финишными составами. Это могут быть лаки любого химического состава, как водные, так и на органических растворителях.
Пробка может быть покрыта не только бесцветным, но и цветным лаком (на фото полупрозрачный белый). Проявив творческий подход, из мягких плиток можно создать любой рисунок.
Особый шик — пропитка пробки натуральным, экологически благоприятным человеку маслом, предназначенным для полов и древесины. За состоянием покрытия необходимо следить и, также как на паркете, регулярно обновлять.
Пробковые полы — плюсы и минусы. Пробковый паркет: рекомендации по укладке
Выбирая напольное покрытие для своего дома или квартиры, каждый, прежде всего, стремится к тому, чтобы он было долговечным, комфортным для использования и хорошо выглядело.
В последнее время всю большую известность приобретает пол из пробки, но не все знают, что такое пробковый паркет. Пробку получают из коры пробкового дуба, растущего на Пиренеях, эти деревья считаются долгожителями – живут они 200 лет и более. Поначалу из неё делали сувениры, детали домашнего декора и даже обои, а позже стали использовать и в качестве напольного покрытия.
Самое важное качество, которым обладает паркет, пробковое покрытие – это высокая влагостойкость. Вода быстро впитывается в древесину, благодаря её пористости, а затем просто испаряется, и это не отражается на внешнем виде пола и его теплоизоляционных качествах.
Виды пробковых покрытий
Технический пробковый пол.
Пробковый клеящийся пол.
Замковый (плавающий) пробковый пол.
Рассмотрим подробно каждый из этих видов.
Техническая пробка – это основание под лицевую часть пола. Применяется с целью улучшения звукоизоляции, а также повышает сохранение тепла. Материал может выпускаться в виде гранул, специальных пластин и расстилающихся рулонов, что наиболее удобно.
Клеящийся пол представляет собой квадратные или прямоугольные плитки разных размеров, цветовой гаммы с оригинальными орнаментами, что позволяет составлять из них красивые узоры. Плитки обладают повышенной влагоустойчивостью, их лучше использовать в кухонном или ванном помещении.
Плавающий пол из пробки. Стоит рассмотреть его более тщательно, тем более, что многие не знают, что такое пробковый ламинат, паркет.
Пробковый ламинат из дуба
Материал представляет собой удлинённые панели, предусматривающие замок для скрепления между собой, и являются многослойными.
Основанием всей композиции является пробковая крошка, спрессованная под высоким давлением.
Следующий за ней слой изготовлен из мелкой древесной стружки (опилок).
Сердцевину представляет натуральная пробковая древесина.
Лицевая часть такой планки – это наклеенный тонкий лист пробковой древесины, но иногда используются и другие сорта деревьев.
Сверху планки покрываются защитным слоем лака и сопутствующих средств.
Планки, благодаря замкам, укладываются быстро и надёжно – это можно сделать, не прибегая к услугам мастера. Пол при повреждении не надо перекладывать полностью – достаточно заменить отдельные панели.
Если вы выбрали это напольное покрытие, то следует знать о нём всё.
Достоинства пробки
Несомненными плюсом материала является его устойчивость к влажности и насекомым. Природная древесина не вызывает аллергии.
Пробка обладает противопожарными свойствами.
Дерево отталкивает пыль по причине антистатического свойства и не впитывает запахи.
Пробка устойчива к выцветанию, прекрасно сохраняет тепло, изолирует звуки.
На таком полу нельзя поскользнуться, а дополнительная амортизация мягкого пробкового покрытия снимает усталость с ног.
Материал достаточно долговечен в использовании – он прослужит более 15 лет.
У пробки есть и свои несовершенства.
Пробка – мягкий вид древесины, при сильном надавливании на ней могут оставаться следы. Не рекомендуется ходить по полу в обуви из резины и на высоких тонких каблуках.
Преимущества данных полов перекрывают его недостатки.
Покрытие можно установить своими руками, поэтому многих интересует, что же представляет собой укладка пробкового паркета.
Укладка плавающего паркета
Адаптируем материал к условиям помещения – упаковки с панелями открываем и оставляем на пару суток. Пробка примет свои «истинные» размеры, в зависимости от влажности и температуры комнаты.
Данное покрытие довольно непритязательно к поверхностям, но выровнять и разгладить пол с помощью специальных смесей и цемента всё же придётся.
Основание под паркет в гостиной или спальне делать не обязательно, что касается ванной или кухни, подойдёт полиэтиленовое покрытие внахлёст в виде подложки, а для защиты от влаги сверху уложить технический пробковый слой.
Укладка лицевых панелей начинается с дальних углов, рядами. В пазы панели размещают шипы следующей планки и, нажав на неё, закрывают замок (произойдёт щелчок). Для плотной укладки накладывают доску и сверху подбивают молотком. Необходимо оставлять расстояния около 2-3 см между покрытием и стенами для усадки пола.
Выбирайте плинтуса из такого же материала, закреплять их можно монтажным клеем, гвоздями и саморезами. Соблюдайте расстояние до 2 мм от пола до плинтуса.
Как укладывать пробковый пол
Уход за полом из пробки
Для того чтобы пробковый пол прослужил долго, не нужно применять какие-то сложные специальные процедуры. Достаточно ухаживать за ним с помощью пылесоса и проводить влажную уборку, пользуясь обыкновенными моющими средствами.
Типовая планировка двухкомнатной квартиры в панельной хрущёвке
Планировка квартир в современном панельном доме серии П-44 К
Вот такая перегородка является самым простым и экономным способом перепланировки однокомнатной квартиры
Стандартная однокомнатная квартира в панельном доме до перепланировки с раздельными туалетом и ванной
В процессе перепланировки санузел объединили с ваннойВернуться к оглавлению
Пример удачной планировки однокомнатной квартиры для молодой семьи с ребёнком
Дизайн в стиле минимализм
Планировка однокомнатной квартиры с лоджией
Эта же квартира после перепланировки
Самая простая планировка квартиры-студииВернуться к оглавлению
Планировка двухкомнатной квартиры в панельном доме 83 серии
Планировка 2-комнатной квартиры 90 серии
Планировка двухкомнатной квартиры «Бабочка»
Ещё один вариант планировки двухкомнатной квартиры
Планировка трёхкомнатной квартиры в панельных хрущёвках
План типовой квартиры брежневки Вернуться к оглавлению
пример планировки четырехкомнатной брежневки
пример планировки двухкомнатной брежневки
простые небольшие варианты перепланировки кухни в брежневке, которые можно сделать самостоятельно
Пример переделки встроенного шкафа
Пример переделки встроенного шкафа
пример дизайна интерьера кухни, совмещенной с балконом
Пример объединенного санузла
Откатные двери часто путают с распашными. Но на самом деле это две совершенно разные конструкции и между ними имеется существенная разница. В этой статье мы рассмотрим — что такое откатные межкомнатные двери и как они работают. Разобравшись в механизме и устройстве подобных дверей, можно производить установку своими руками. Фото процесса и готовых дверей помогут начинающим мастерам.
Понимаете ли вы, что варианты покраски дверей зависят от материала полотна?
В первом случае мастер установит направляющие.
Здесь вы найдете фотографии по отделке дверей декоративным камнем.
Страны Азии: Архитектура
Загрузка…
Пробковый пол – покрытие, обладающее высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Пробка легко восстанавливает свою первоначальную форму и снижает шум при ходьбе. Также она отличается сопротивлением к скольжению и не требует тщательного ухода. Плавающий пол из пробки может установить любой человек.
Пробковый пол теплый, поглощает шумы и звуки
Пробковый пол может быть двух видов: ламинат/паркет из пробки или клеевое покрытие
Из каких слоев состоит современное пробковое покрытие замкового типа
Пример замкового пробкового покрытия для пола с натуральным рисунком
Это след от падения тяжелого предмета. Еще повезло, что не прорвалась поверхность
Такие следы остаются после того, как отодвинули тяжелую мебель
Этот фрагмент подмок и длительное время не высыхал. Как видите, пробка потемнела, но грибковых и бактериальных поражений нет. Зато они есть на МДФ
Укладка замкового пробкового покрытия точно такая же, как и у обычного ламината
На поверхность пробкового агломерата наносится рисунок при помощи фотопечати, а затем «закатывается» в винил
В детской и спальне пробковый пол — очень хорошее решение
Есть варианты пробкового полового покрытия, которые выглядят как дощатый пол, паркет или деревянный пол
Разные виды пробкового покрытия на пол
При укладке пробкового паркета применяют контактный клей
Плитку из пробки укладывают не встык, а с заходом на предыдущую
Воздушные пузыри надо устранять
Пробка – это не что иное, как кора древесины, но не любой, а только дуба. В определенный промежуток времени, ее снимают, и дерево дает следующий материал, годный к производству изделий. Как правило, порода дуба, из которой получают пробку, произрастает в Азии – там пробковое производство поставлено на поток.
Различной толщины, он идет на изготовление напольной плитки или настенного покрытия – обоев.
Второй – кладется полотном. 
Оно отличается наибольшей экологией, так как для его производства не используются химические связующие, достаточно древесных смол. После укладки, полы выглядят единым целым.
Можно полагать, что плитка из пробки на стены – полностью экологически чистое сырье. Его толщины достаточно, чтобы не использовать клеев.
Процесс наклеивания на стену не отличается от стандартного. Важно только выждать срок для естественной растяжки природного материала. Тогда полотно ляжет ровно и прочно.
Доски пробкового пола состоят из пяти слоев:
