Материалы

Прежде всего, необходимо исследовать территорию дачного участка и определить место, где вы собираетесь строить открытый очаг. Для строительства вам потребуются следующие материалы:

• цемент в количестве 5 мешков;
• известковый раствор в количестве 6 мешков;
• отрезки арматуры размером 60 см в количестве 10 штук;
• песчаник – 725 кг;
• огнеупорный кирпич в количестве 50 штук;
• геотекстиль.

Это количество материалов рассчитано на очаг, размеры которого составляют: 0,5 м в высоту и 1,5 м в диаметре.  Если вы решили сделать более крупный очаг, то количество материалов следует пропорционально добавить.

Подготовка к работе

Как уже говорилось, сначала подыскивается место под строительство очага. Проследите, чтобы оно было достаточно ровным и могло равномерно просматриваться со всех сторон. Тогда ландшафт участка будет гармоничным. Не забудьте и о мерах пожарной безопасности. Не следует располагать около очага постройки из дерева, а также строить открытый очаг недалеко от уже растущих деревьев.

При планировании расположения очага на участке необходимо учесть его размеры. Если двор небольшой, то слишком крупный очаг будет попросту неуместен. И, наоборот, на довольно просторном открытом месте маленький очаг испортит внешний вид ландшафта. Итак, когда вы определитесь с местом, где будет располагаться костровище, воткните по центру шест и очертите с помощью краски из баллончика контур будущего очага.

Устройство костровища

На отмеченном краской месте следует вырыть небольшую канаву, напоминающую окружность. Глубина канавы может быть разной и зависит от того, в какой климатической зоне вы проживаете. Если это северные широты, то глубина канавы может составлять от 20 до 100 см. Затем нужно приготовить цементный раствор в соответствии с инструкцией, помещенной на упаковке. Готовый раствор выливается в канаву, но при этом до ее поверхности должно оставаться расстояние в 3 см. Раствор необходимо тщательно разровнять. Пока он еще не застыл, в него помещаются заранее подготовленные отрезки арматуры, которые станут крепежными элементами. Раствор в канаве нужно оставить до полного застывания.

Сортировка и укладка камня

Пока раствор застывает, подберем и отсортируем камни. В одну сторону откладываются самые большие и плоские камни. Первый ряд выкладывается гладкими камнями, имеющими округлую форму. Это необходимо, чтобы получился круг. После того, как вы выложите первый ряд, оставьте его до полного застывания раствора. Для этого потребуется несколько дней. Если вы планируете сделать все по правилам, и работа продлится несколько дней, то раствор лучше всего готовить небольшими частями.

Наиболее сложный процесс представляет собой укладка камня по внутренней части очага, так как она производится вертикально. Как правило, вертикальные стенки выкладывают огнеупорным кирпичом, оставляя между ним щели определенного размера. Это нужно для того, чтобы дать возможность свободно циркулировать воздуху, который способствует процессу горения. Середину костровая освобождают от травы и растений и засыпают щебнем или гравием. Для придания очагу более привлекательного вида его поверхность выкладывается ее одним слоем плоских камней. Помните, что покупая материал для строительства очага, нужно сделать некоторый запас, чтобы можно было выбрать наиболее подходящие камни.

Обустройство прилегающей площадки

Кода очаг будет построен, необходимо заняться прилегающей к нему территорией. Для начала обведите краской из баллончика костровище по периметру и затем выройте по нанесенной линии небольшой круг, глубина которого около 8 см. Подготовленная канавка покрывается геотекстилем. На него насыпается гравий или иной материал, который вам доступен как в финансовом смысле, так и в территориальном. Вокруг очага можно нанести грунт и посадить в него декоративные травы и цветы. Недалеко от очага расположите дрова и доски.

К месту, где расположен очаг, можно провести красивую дорожку из камня или гравия. А площадку рядом с ним выложить тротуарной плиткой. Вокруг расставить стулья или скамейки, которые можно в случае необходимости перенести другое место.

ogorod.ahuman.ru

Кострище с комфортной скамьей на даче

Сначала рисуется план будущего сооружения.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Садовый очаг со скамьей своими руками

Для того, чтобы соорудить во такое вот место для вашего отдыха, понадобится всего несколько дней. Помните, для того, чтобы все получилось в идеале, постарайтесь запастись огромным терпением и желанием по отношению к этой работе.
Необходимые материалы.

Для того, чтобы сконструировать очаг садового типа вместе со скамьей своими же руками, обязательно приготовьте следующие материалы:
• щебень;
• самый обычный песок;
• пару кирпичей;
• арматуру средних размеров;
• столбы, выполненные из дерева;
• рейки также должны быть сделаны из дерева;
• распространенный строительный материал, цемент;
• уровень и винты;
• дрель;
• тачку садовой направленности;
• молоток из резины и обычную лопату.

Шаг 1

Когда будете создавать вашу основу, постоянно устраивайте проверку уровню.

Шаг 2
После, нужно всыпать щебень в углубление, которое вы выкопаете. Что касается слоя щебня, то он должен составлять порядка 8 сантиметров.

Шаг 3
После того, когда вы завершите процесс выкладки щебня, можно приступать к засыпке песка. Только этот слой должен быть не менее десяти сантиметров.

Шаг 4
После всех вышеперечисленных этапов, необходимо уложить кирпич вокруг очага.

Шаг 5
Далее, необходимо выложить все оставшиеся кирпичи.

Шаг 6
После этого, надо осуществить процесс засыпки швов. Именно на этом этапе, стоит проявить больше усилий и внимательности. Сначала, начать нужно с сухого песка и только потом утрамбовывать водой. Таким образом, процесс пойдет быстрее и гораздо легче, особенно, для новичков. Повторить этот процесс необходимо лишь в том случае, если швы остались видны.

Шаг 7
Пришло время взяться за изготовление скамьи, которая будет располагаться, непосредственно, вокруг вашего очага. Желательно, чтобы она состояла из четырех частей. Именно поэтому, для самой основы нужны будут порядка десяти столбов из дерева, которые необходимо будет пропитать таким раствором, как полиуретан.

Шаг 8
Далее, те доски, которые предназначенные для сидений, также нужно пропитать этим же раствором, что и столбы и прикрепить их к столбам. Для этого вам понадобятся всего два винта на конец одной рейки.

Шаг 9
Чтобы весьма симметрично поместить рейки поперечного плана на всей скамейке, снова используйте кусочки арматуры во внутренней области очага. На нем уже можно крепить более длинную рейку.

Шаг 10

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Кострище в ландшафтном дизайне или как сделать очаг на даче своими руками

Кострище в ландшафтном дизайне — это прекрасный декоративный элемент, который будет украшать ваш дачный участок, добавляя гармонию в окружающую обстановку. Кроме того, кострище на даче будет выполнять и практическую опцию, ведь каждой весной и осенью на приусадебном участке спиливаются деревья, собираются листья и скопившийся за зиму мусор. Все это сжигается в общей куче, и порой такое неогороженное костровище бывает совсем небезопасным.

Какие бывают очаги

Очаги могут быть 3 разновидностей: открытый, углубленный и закрытый. Их можно приобрести в специализированных магазинах, заказать у мастеров или сделать своими руками.

Самым безопасным считается углубленный (земляной) тип кострища. Для очага делается углубление в земле, которое укрепляется камнем или бетоном. В этой чаше и разжигается костер. Если вы остановили свой выбор на этом типе, то вам необходимо знать, что в этом случае для хорошего пламени возможно будет недостаточно кислорода, к тому же такое кострище должно иметь укрытие от осадков.

Сделать очаг на даче своими руками по открытому принципу проще всего, особых навыков для этого не потребуется, а смотреться такое кострище будет очень красиво. Чаще всего для этого делается вымощенный круг любого диаметра, в середине которого подкапывается неглубокая ямка, которую также выкладывают кирпичом или камнем. Диаметр круга зависит от ваших предпочтений, однако меньше 2 м его делать небезопасно. Лучше сделать круг широким, чтобы он не только служил защитой от распространения огня, но и был площадкой, на которую можно установить столик или скамейки.

Вариант обустройства кострища

Закрытое кострище может быть совершенно разнообразным по форме. Для его устройства также нужно вымостить площадку для пожарной безопасности, а на ней уже устанавливать конструкцию. Сейчас все большую популярность приобретает закрытое кострище в виде русской печи.

Существуют еще и переносные очаги — такой вариант вы сможете легко ставить там, где в данный момент хотите его видеть. По своей сути, это столик и чаша для костра, при желании ее можно закрывать каленным стеклом или сделать дополнительно решетку для барбекю. Если вы мастер по работе с металлом, такое кострище будет даже без огня чудесным и стильным украшением вашего дачного участка. Столик можно выложить декоративной плиточной мозаикой, а само кострище из металла дополнить красивой ковкой.

Выбор места для кострища

В вопросе, как сделать кострище самостоятельно, надо со всей ответственностью подойти к проблеме его расположения. Место для костра на даче — это важный вопрос. Ведь речь идет об открытом огне, а значит оно должно быть удалено от хозяйственных построек, детских игровых площадок и, собственно, самого дома. Также надо убедиться, что искры от костра не будут долетать до деревьев или до забора (если он деревянный). Чтобы кострище не приходилось все время чистить от воды, не выбирайте низины или недостаточно хорошо дренированные места, однако и на возвышенности очаг лучше не располагать.

Как все сделать своими руками?

Вам может показаться удивительным, но сделать очаг на даче своими руками не так сложно, как кажется. Кроме того, его можно сделать не просто местом тепла и уюта, а главным элементом в зоне отдыха. Вокруг очага можно установить скамейки, небольшой столик или целое кафе со столешницей для разделки мяса, дровяным складом и большим столом для дружной компании.

Кострище как зона отдыха

Хотя в продаже сейчас имеются наборы, в которые входят чаша и камни для декора, приятнее сидеть у своего индивидуального костра. Поэтому камни можно набрать на речке или горах, а чашу сделать из старой дырявой бочки, которая есть на каждой даче.

После выбора места вам надо определиться с размерами кострища. Для этого поставьте чашу в центр и выложите камнями площадку. Чтобы наметить границы, надо убрать последние камни и начертить краской дуги, затем убрать все камни и соединить дуги в круг.

Там, где вы наметили место для чаши, надо выкопать углубление примерно в 15 см. Если у вас на даче почва плотная, то кроме лопаты вам может понадобится какое-то другое приспособление: тяпка или даже молоток со стамеской, но не опускайте руки — яма нужна неглубокая.

Когда вы справитесь с ямой, в нее надо будет насыпать гравий так, чтобы почти полностью закрыть углубление. Это очень важный момент — гравий нужен для того, чтобы во время дождя ваше кострище не затапливалось. Это своеобразный дренаж.

Переносной очаг

Сейчас с камнями для ландшафтного дизайна в магазинах проблем нет. Если вы решили купить камни, то выбор их зависит только от вашего вкуса, фантазии и кошелька. Однако имейте в виду, что камни по цвету и фактуре должны соответствовать общей концепции вашей дачи. Камни надо будет выкладывать по краю гравия. Чтобы 1 ряд был ровным, вы можете поставить чашу, но затем ее надо будет убрать. Подгонять камни по высоте и сделать расстояние между ними минимальным можно при помощи резинового молотка. 2 ряд камней укладывайте так, чтобы середина камня приходилась на стык 2-х камней из 1 ряда. Таким же образом выкладывайте последующие слои. Чтобы камни сцеплялись друг с другом, вам надо использовать раствор глины или известки. Не используйте цемент, который в этом случае не годится — от жара он будет трескаться, и камни упадут. Выложив камни, поставьте в центр чашу.

Еще один вариант

Еще легче — это сделать переносной очаг в виде бочки. Конечно, носить его каждый день туда-сюда будет тяжеловато, но если очень нужно, то можно. Для переносного очага вам потребуются металлические бочка и круг. Положите на бочку кусок металла и вырежьте ровный круг, отступая от самой бочки на 40-50 см. В центре этого круга вам надо будет вырезать еще 1 круг, но он должен быть вровень с диаметром бочки. Наденьте круг на бочку, закрепите его и покрасьте краской из баллончика. Внутрь бочки насыпьте гравий, не доходя до края 40 см. Все, кострище готово — у вас есть очаг, обрамленный небольшим столиком, на который можно поставить чашку кофе. Саму бочку можно декорировать под дерево (обшить ее досками и скрепить металлическими кольцами) или обделать камушками.

Необустроенный очаг из бочки

Оформления площадки

Для того чтобы вымостить площадку вокруг кострища, подойдут различные материалы: плитки для дорожек, галька, гравий. Но наиболее эффектно смотрятся, конечно, плиты неправильной формы, которые расположены в хаотичном или причудливом узоре. Выбирайте широкие плиты — тогда вам будет удобно ставить на них садовую мебель. Очень красиво и уютно смотрится круговая скамья вокруг кострища. При желании спинку скамейки можно соорудить из того же камня, что и кострище, но не делайте ее высокой — максимум 50 см.

Очень красиво и уютно смотрится рядом с кострищем дровница, к тому же это очень удобно. Если вы установите кострище возле бассейна, то оно будет служить не только местом тепла и жаренного мяса, но и освещением, однако не забывайте, что пепел будет лететь в разные стороны, в том числе и в воду.

sadovod.guru

Костровище из камня на даче своими руками

Приусадебный участок может использоваться не только для выращивания овощей, фруктов и красивых цветов, но и для посиделок с друзьями и родственниками. Открытый очаг из камня замечательно украсит любой загородный участок. Такой ландшафт придется по душе каждому. Для создания атмосферы уюта можно сделать костровище из камня своими руками.

Подготовка места

Чтобы сделать костровище из камня на даче своими руками, потребуется немного времени. Такой очаг по своей сути представляет собой яму в земле, обложенную камнями. Они помогают придать кострищу форму, защитить огонь от ветра и сохранить тепло.

Для начала необходимо найти оптимальное место для обустройства костровища своими руками. Следует придерживаться определенных правил:

• Место для костра должно находиться вдалеке от деревьев, строений, стоянок для автомобилей и других объектов, которые могут легко воспламениться.
• Площадку для разведения огня следует отделять от прочей территории любыми негорючими материалами: железом, камнями, кирпичами, бетоном. Такое каменное ограждение, кстати, хорошо накапливает жар от пылающего костра, а потом медленно остывает.
• Место должно быть ровным и хорошо просматриваться.
• Яму для костра обычно делают круглой с диаметром 100 см. Это позволит собравшимся у костра людям находиться на безопасном расстоянии от огня, и в то же время близко друг к другу.

Кроме того, при обустройстве очага принимают во внимание размеры территории. Если участок небольшой, то крупное кострище будет выглядеть нелепо. Также и наоборот, маленький очаг на большой территории будет совершенно незаметен.

Необходимые инструменты и материалы

После того как было подобрано подходящее место для костра, приступают к созданию очага из камня своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Цемент.
• Песчаник.
• Известковый раствор.
• Геотекстиль.
• Отрезки арматуры.
• Огнеупорный кирпич.
• Лопата.
• Плоский камень.
• Веревка.
• Галька или щебень.
• Колышек.
• Мастерки.

Изготовление костровища из камня своими руками

Чтобы создать костровище из камня, в центр выбранного места втыкают колышек и при помощи краски из баллончика очерчивают контур будущего очага. Соблюдая меры пожарной безопасности, окружность делают на 20 см больше предполагаемого размера костра. На месте, отмеченного краской, начинают выкапывать небольшую канаву в виде окружности. Ее глубина зависит от региона проживания и может колебаться от 20 до 100 см.

Затем готовят раствор из цемента строго по инструкции. Полученным раствором заполняют канаву, но не полностью, не доходя до верха около 3 см. Раствор хорошенько выравнивают. Пока он застывает, в него кладут отрезки арматуры, которые следует подготовить заранее. Они впоследствии станут крепежными деталями. Раствор оставляют остывать.

Кладка камня

Пока цемент застывает, начинают отсортировывать камни, откладывая самые большие и плоские. Выкладывают первый ряд гладкими камнями округлой формы таким образом, чтобы получился круг. Необходимо использовать мастерки, с помощью которых раствор наносится тонким слоем поверх ряда из камней. Его необходимо вдавливать во все щели. После этого раствор необходимо распределить между камнями. При помощи мокрой губки камни протирают, удаляя лишний раствор, чтобы он не портил их внешний вид.

Затем начинают выкладывать второй ряд. Для его создания используют камни среднего размера. Они должны сочетаться друг с другом, потому что от этого зависит, как будет выглядеть кострище в конечном результате. При помощи мастерков равномерно наносят раствор на нижний ряд и начинают выкладывать на него второй слой камней, заполняя все щели цементом, а затем губкой также убирают его излишки.

На поверхность второго ряда тонким слоем опять наносят раствор, и сверху выкладывают следующий ряд из самых маленьких камней. Щели также заполняются раствором.

Чтобы кострище имело привлекательный вид, его поверхность следует выложить слоем плоских камней. Необходимо помнить, что приобретая материал для строительства кострища, следует делать это с запасом, чтобы из камней можно было выбрать самые подходящие.

Чтобы очаг не залило после дождя, для него можно изготовить крышу из листового металла.

Особенности оформления

После того как костровище своими руками построено, присыпают гравием землю внутри него и вокруг очага. Причем в этих местах заранее ликвидируют всю растительность. Это позволит избежать пожара, который может начаться внутри этой ямы.

Чтобы защитить камни от воздействия различных осадков, на них можно нанести герметик для цемента при помощи кисточки. Это также позволит цементу не потрескаться и не развалиться.

Можно обустроить прилегающую территорию. С помощью краски из баллончика вокруг кострища чертится круг и потом начинают выкапывать по нему канавку глубиной в 8 см. Затем его покрывают геотекстилем. После этого на него посыпают гравий. Многим не по душе, когда мелкий гравий попадает в обувь, поэтому можно использовать другой материал.

Вокруг кострища можно посадить декоративные травы и цветы, а по периметру установить пластиковые стулья и столы, плетеные кресла, кованые скамьи. Это замечательно украсит местный ландшафт. Также к очагу можно выложить дорожку из гравия.

Кстати, очаг может быть не только в виде круга. Замечательно будет выглядеть костровище, если придать ему вид:

• Лунного кратера.
• Камина с нарисованным сверчком-хранителем.
• Солнца с импровизированными лучами.

Заключение

Изготовленный своими руками очаг из камня будет уже не просто печкой, а настоящим произведением искусства. Благодаря ему сад преображается до неузнаваемости, особенно если сочетать эту конструкцию с общей концепцией дома. Родственники и друзья будут потрясены настоящим шедевром, сделанным своими руками.

Несколько вариантов костровищ

pechi.guru

Уличный очаг (кострище) из камня своими руками — фото и чертеж | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Романтические посиделки вокруг костра хороши не только в походе, но и на даче. Но прежде нужно обустроить само кострище – причем не импровизированное, а хорошо продуманное и облагороженное.

Для кострища лучше выделить специальное место и обустроить его, помимо самой чаши для огня, площадкой с твердым покрытием, удобными подходами и комфортными скамейками. Размеры площадки можно выбрать произвольно, но чтобы жар костра не опалял лица, желательно, чтобы расстояние от огня до скамеек составляло не менее 1,5-2 метров.

Кострище может быть как стационарным (кирпичным или каменным), так и мобильным (переносная металлическая жаровня). Для переносной чаши достаточно ровной твердой площадки. Стационарное кострище сложнее в исполнении, зато намного безопаснее и удобнее в эксплуатации.

Выбирайте место для костра подальше от деревянных построек, чтобы избежать опасности возгорания

Не устраивайте кострище под деревьями. В противном случае жар может обжечь ветки и листья, а корни будут перегреваться

Не располагайте кострище рядом возле границы между участками, чтобы дым костра не беспокоил соседей.

Легкое решение

Самое простой способ быстро и без проблем обустроить кострище – приобрести готовую переносную конструкцию. Такие мини-очаги обычно выпускают в виде чаши на ножках или низкого столика с кострищем посередине.

Обычно их изготавливают из кованого железа или нержавеющей стали, но встречаются также модели из меди, жаростойкой керамики и камня. Хорошо, если чаша снабжена съемной крышкой для защиты от искр и пепла. В комплект некоторых моделей может входить решетка -жаровня. Под мобильную костровую чашу необязательно устраивать отдельную площадку -подойдет уже имеющееся на участке патио.

Чаша для огня

Существуют два основных способа оформления стационарного кострища. Чашу можно «утопить» в грунт, либо приподнять над поверхностью земли.

В первом случае выкапывают котлован глубиной 50 см, чашу до половины засыпают гравием, а бортики устраивают на уровне земли. Во втором варианте грунт снимают на глубину около 30 см (или снимают только дерн) и возводят стенки. Обычно внутри чаши размещают железный вкладыш (например, старую металлическую бочку), предохраняющий внешние стенки от перегрева и трещин.

Но можно выложить внутреннюю поверхность кострища и из огнеупорного кирпича. Снаружи вкладыш обкладывают любым имеющимся в наличии материалом – натуральным камнем, кирпичом, бетонными блоками, а на дно чаши насыпают гравий.

Защита от ветра

Эффективнее всего можно защитить пламя от ветра, устроив вокруг площадки подпорную стенку, которую вдобавок можно приспособить для организации сидений. Если стенка невысокая, сиденья укладывают прямо по верху каменной кладки. Высокая стенка легко превратится в спинку встроенной скамейки. Также площадку можно опустить ниже уровня земли. Но этот способ потребует приличного объема земляных работ, ведь придется снять грунт на глубину не менее полуметра по всей площади участка, а стенки по периметру укрепить кирпичной или каменной кладкой на цементном растворе.

Читайте также: Тандыр своими руками – бездымная конструкция (фото+чертеж)

УЛИЧНЫЙ ОЧАГ – ПРИПОДНЯТОЕ КОСТРИЩЕ СВОИМИ РУКАМИ

1 – котлован глубиной 30 см,

2 – слой гравия толщиной 15 см,

3 – слой гравия 15 см,

4 – стеновые блоки,

5 – кладочный клей,

6 – декоративная облицовка,

7 – кладочный клей,

8 – защитный металлический вкладыш

© Автор: О.Сарина

Очаг-кострище из габионов своими руками

Маленькие хитрости

Тем, кто захочет построить на своем участке нечто подобное, хочу дать несколько полезных советов.

Во-первых, прежде чем браться за оборудование кострища, убедитесь, что место для него выбрали подходящее. Не стоит располагать очаг слишком близко к постройкам, деревьям и заборам. Во-вторых, вокруг готового кострища можно разместить скамейки, чтобы летними вечерами всей семьей собираться у костра, жарить шашлык и наслаждаться треском поленьев. В-третьих, для наполнения габиона лучше использовать камни размером на 30-40 % больше, чем ячейка сетки. Однако в центре конструкции допустимо применять камни и меньшего размера.

ПОДГОТОВКА

Работу по сооружению кострища начал с того, что сделал фундамент. Для этого выкопал небольшую яму и залил бетоном. Бетон можно сделать самому из цемента, песка и щебня. Дал денек набрать фундаменту прочность и затем приступил непосредственно к выполнению самого кострища с мангалом.

Для работы мне понадобились следующие материалы: сетка оцинкованная для 3D забора – 1 секция, морская галька – примерно 1 тонна, щебень обычный для центральной части (для экономии гальки), лист оцинкованный 2 кв. м.

На заметку

Габион может быть разных размеров и форм. На загородном участке габионы устанавливают в качестве оград, подпорных стенок, декоративных элементов для украшения территории, основы для создания предметов уличной мебели, обрамления для растительности.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ НА ДОЧАГОМ

Заборную секцию я разрезал вдоль и скрутил в цилиндр (высота мангала около 80 см, диаметр 120 см). Затем зафиксировал это все проволокой и внутрь поставил доски для временного удержания формы цилиндра. По внешней стороне засыпал гальку, а в центр – щебень (можно также использовать для этих целей кирпич или другой подобный материал, чтобы снизить расход гальки). По мере того как засыпал камень, убирал доски.

Внутренний контур сделал из остатков той же заборной секции. И в завершение изготовил из оцинкованного листа само корыто для разведения в нем огня. Вот и все!

Попробуйте и вы соорудить на участке подобное кострище с мангалом, и оно обязательно станет оригинальным украшением вашего сада! Хочу пожелать всем, кто захочет так же, как и я, преобразить и обустроить свой дачный участок, творческих успехов, креативности и никогда не расставаться с вдохновением, каждый день наполняя этот мир своими чудесными шедеврами и потрясающими работами!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

kak-svoimi-rukami.com

Обои бирюзового цвета с цветочными элементами отлично гармонируют с легкими, декоративными занавесками на окне, сшитыми собственноручно.

Диваны можно купить самые разные на сегодняшний день. Отлично, если модель можно трансформировать в угловую. Отлично будут смотреться на нем декоративные подушки бирюзового цвета, а на полу – небольшой ковер с длинным ворсом.

В качестве альтернативы светильнику можно повесить обычный кокон, потолок сделать натяжным. Если есть ниша, в ней отлично организовать детское пространство, где обязателен комод с тахтой. А еще важно предусмотреть отдельный включатель света в это помещение.

В целом, самые необычные квартиры могут быть очень разными. Все зависит от творческих идей и фантазий каждого из нас.

Поэтому, если и Вы желаете создать нечто этакое, вдохновляйтесь фото подборкой и творите. Желаем творческих успехов!

Фото необычного дизайна квартир

dizajnadvice.ru

способы оформления квартиры и дома не так, как у других (61 фото)

Какие стили интерьера самые необычные и какой можно использовать в современной квартире или частном доме? На сегодняшний день, говоря о ремонтах и интерьере вашей квартиры или загородного домика можно сказать, что выбор действительно очень широк и многогранен.

Сейчас очень сложно удивить кого-либо чем-либо, поэтому если вы желаете выразить свою индивидуальность в плане оформления интерьера, можно воспользоваться не классическими вариантами, а выбрать что-нибудь интересней.

Необычные стили в интерьере

На самом деле существует очень много стилей, которые можно использовать как основу под дизайн помещений, а дальше просто добавлять некие свои изюминки. Сейчас мы попробуем рассмотреть некоторые из них, про которые вы наверняка что-нибудь уже слышали, но не имели чёткого представления о них.

Готика

Казалось бы, что в нем особенного? Но это уникальный стиль, который, к сожалению, в современном мире не так уж часто используют.

Если характеризировать его целиком – то это вариант экспрессивности, но в тоже время и таинственной атмосферы. Его можно ярко передать, используя в интерьере красочные витражи, а также комбинацию ярко насыщенных оттенков жёлтого, красного и синего цветов.

Мебель, которую используют в основном с резьбой. Шкафчики желательно двухстворчатые, стулья должны иметь высокую спинку, а кованые предметы смогут отлично подчеркнуть загадочность всего целиком.

В общем, готику можно обыграть в стиле средневекового замка, в котором сделать камин и винтовые лестницы. Попадая в такой интерьер человек наверняка почувствует себя в средневековье, что в принципе будет значить вы максимально достигли поставленной цели.

Неопластицизм

Этот вариант будет полной противоположностью предыдущей готике. Для него характерна функциональность и рациональность в расположении и оформлении объектов в помещении.

Здесь присутствует модульная система, с помощью которой происходит расстановка мебели. При этом будет царить чёткая геометрия и наличие чистого цвета. Отделка стен предусматривает однотонную окраску. Цвета, которые характерны неопластицизму – это хроматическая триада (жёлтый, синий, красный), а также ахроматическая (белый, серый, чёрный).

Антидизайн

Не поверите, но такое направление также имеет место быть. Второе его название – радикальный дизайн и возник он примерно в 1960 году, когда жёстко чувствовалась разница между классами.

Для этого стиля будут типичны игры контраста, причём парадоксальных направлений. К примеру, это может быть комбинация барокко с хай-теком, или образ яркой цветной мебели на фоне ахроматической цветовой раскраски (чёрный, белый, серый).

Мемфис

Его создателем считается группа дизайнеров «Мемфиса» во главе которой находился Эторе Соттсасс. Этот стиль — некая комбинация постмодерна, который превращается в элегантный хаос.

Здесь можно наблюдать гротескные асимметрические формы, которые будут абсолютно хаотичны, даже с неким привкусом анархии.

Оформление интерьера в стиле мемфис может представлять собой наличие ярких коллажей, кричащих постеров или комиксов, комбинация стекла, алюминия и стали. Одним словом здесь будет полная свобода самовыражения и можно придумывать все что угодно.

Биоморфизм

Это относительно молодой стиль, в котором отражаются принципы органической эстетики. Здесь не будет жёсткого раздела пространства, а зонирование происходит с помощью использования лёгких перегородок.

Этому стилю характерны плавные округлые очертания, а также акцент на использования натуральных материалов. Цвета будут абсолютно спокойными, чтобы достичь некого «биоморфного интерьера» и атмосферу уединения с природой.

Лофт

Самая сильная сторона данного направления – это максимальная функциональность и наличие пространства.
Достаточно экстравагантный, но интересный стиль, который будет напоминать нам атмосферу старого кирпичного здания, закинутого завода или фабрики.

Стилю лофт характерно наличие огромных окон, которые соответственно обеспечивают большой поток света. В интерьере присутствуют потёртые кирпичные вставки, пространство не делится на отдельные комнаты, мебель комбинируется из самых разных вариантов.

Эклектика и китч

Такой стиль максимально подойдёт тем людям, которые не любят рамок и чёткости, а предпочитают творческий хаос и беспорядок. Он обеспечит вам простор и свободное выражение своих идей и самых ярких фантазий в плане интерьера.

Свои корни данное направление берёт из авангардного стиля, который всегда пытались ещё более усовершенствовать. Изюминкой станет то, что, казалось бы, абсолютно несовместимое между собой. Различные противоречивые детали и предметы интерьера можно объединить в целостную картину.

Если говорить о китче, то первое, что можно отметить – это некую иронию, а главным правилом, которым можно руководствоваться – «Никаких правил!». Именно благодаря этому в ход идут краски различных ярких оттенков, которые могут не сочетаться с общим интерьером и мебелью в доме.

Этот стиль также игнорирует функциональность, но весьма интересно передаёт вещи, проще говоря, вывернутые наизнанку. К примеру, вещи могут быть совсем не по теме, но именно в этом и будет изюминка общего образа.

Несмотря на то, что стиль китча гласит о свободе действий без правил, работать с ним достаточно нелегко, а иногда даже сложно. Но именно он сможет полностью отобразить вкус и нравы хозяина, абсолютно не скрывая их.

Бохо

Ещё одно из названий этого направления – «богема». Это направление будет ассоциироваться с богатым стилем жизни, иногда с добавлением эксцентричности, связанной с рабочей деятельностью. Часто бохо выбирают творческие люди, к примеру: художники, писатели, архитекторы. Как правило, это те люди, которые не имеют стабильных доходов, но стремятся жить роскошно и со вкусом.

Основными изюминками будет абсолютная непредсказуемость, с вкраплениями роскоши и собственным взглядом на будущий интерьер.

Правила создания стиля бохо

Есть несколько правил, согласно которым можно будет воплотить это направление в вашем доме.

1. Допускается смешивание любых стилей интерьера, но с одной доминирующей цветовой гаммой и идеей.
2. В том случае, если нет желания смешать несколько стилей, используют комбинирование «какафонии расцветок». Это выглядит примерно так, когда синие яркие шторы скрашивают красным бантом.
3. В интерьере бохо создаётся впечатление перегруженности деталями и разнообразными декоративными вставками и элементами. При этом основным акцентом выделяют те детали или части интерьера, которые хозяину ближе всего по душе и отображают его внутренний мир.

4. Важно уметь понять ту тонкую грань, которая существует между некой неординарностью и экстравагантностью, и просто обычными глупостями.
5. Ещё одной изюминкой станут аксессуары, выполнены вручную. Украсить можно все что угодно, начиная с абажура, который декорируют бисером или другими элементами, заканчивая вещами, выполненными в стиле пэчворк или шебб-шик.

Техно

Это уже более современный стиль, он где-то по соседству с хай-теком, но его часто относят к достаточно необычным и экспрессивным направлениям в интерьере.

Он зародился благодаря стремлению людей к техническому прогрессу и максимальной функциональности. Стиль подойдёт тем людям, которым не безразличен внешний вид помещения, но при этом пространство будет максимально пустым, без каких-либо лишних деталей.

В интерьере будут присутствовать строгие линии, комфортный минимализм в мебели и технике, спокойный фон и яркие акценты. Одной из особенностей — это использование метала, пластика и стекла в качестве основных материалов, при этом в формах проявляется разного вида строгая геометрия.

В заключении можно сделать вывод, что не всегда обязательно использовать классические всем известные стили в интерьере, особенно если хочется чего-то интересного и креативного. Как видим, необычных направлений достаточно много, и в каждом из них есть что-то по-своему интересное. Так что можно свободно брать и креативить, используя тот вариант, который вам придётся по душе.

dekormyhome.ru

Необычные квартиры — в современном дизайне! 80 фото готовых решений.

Дизайнеры предлагают большое разнообразие интерьеров в нескольких десятках стилей.

Новые технологии материалов позволяют внедрить практически любые идеи владельцев домов. Рассмотрим самые необычные квартиры.

Кроме необычности любая комната должна быть удобной в быту, поэтому важно грамотно подобрать материалы. Сейчас все больше стремятся к живой природе.

Смелые идеи

Если вы хотите объединить по стилю прихожую, гостиную и кухню, то дизайнеры предлагают пробковыми панелями оформить нижнюю часть стен. А во всех помещениях сделать волнообразный потолок (из гипсокартона).

Окружающую обстановку лучше также подобрать в едином решении с плавными линиями.

Продолжить мягкие линии можно у малыша в детской. Эффектны будут осветительные приборы с гнутыми ножками, чтобы ребенок мог ими играть (свет/тень). Мебель http://fabie.ru с округлыми очертаниями будет развивать фантазию и творчество ребенка.

В ванной (санузле) около раковины можно сделать облицовку натуральным камнем (имитацию) в форме волны. Причем ванна, умывальник и унитаз должны быть в одной композиции. Здесь предлагают экзотическую отделку мозаичной плиткой изображение большой змеи.

Можно создать необычные планировки квартир с помощью оригинальных перегородок, ниш, стеллажей, выполненной на заказ мебелью с интересными формами и расцветками.

Экзотика в интерьере

Для спальни можно применить облицовку шпоном насыщенного цвета шоколада с белыми горизонтальными полосками. Удобная кровать красивее с изогнутыми элегантными ножками.

Необычно будет смотреться ванная, соединенная стеклянной стеной со спальней. Вход лучше задекорировать темно-коричневым цветом. Оригинальности добавят стволы бамбука, их можно прикрепить разными крючками к стенам.

Это один из несложных, но необычных интерьеров квартиры в африканско-японской стилистике внесет экзотику в домашнюю атмосферу.

Идеи для кухни

Если на кухонный однотонный гарнитур наклеить небольшие вставки из обоев, то получим оригинальный дизайн. Тон обоев должен органично сочетаться с плиткой (обоями) на стенах.

Несложно сделать необычный ремонт квартиры в кухонной зоне. Если на стенах светлые (пастельных тонов) жидкие обои в Шымкенте, можно только одну стену выделить контрастными яркими обоями. Это подчеркнет отличный вкус владельцев жилья. Можно так выделить зону обедов от рабочей.

Для кухни советуют использовать пробку для пола или мраморную столешницу.

При малых размерах кухни идеально использовать фотообои панорам. Это простой выход сделает помещение оригинальным.

Совмещение стилей и фактур

Есть необычные квартиры, особенно у творческих натур, где выделены гостиные. В ней можно покрасить стены в яркие тона, главным светом сделать зеркальный шар в центре потолка.

Художественные полотна постмодернистов можно повесить на стены.

Вызывающе смотрятся дизайны, выполненные в средневековой помпезности Франции. Позолота, красивые изящные формы меблировки, пышные в складках шторы, роскошные аксессуары подчеркнут презентабельность и красоту интерьера.

Аскетизм с подчеркнуто яркими красками и минимальным количеством предметов мебели тоже может быть оригинальным и лаконичным.

Хай-тек – сам стиль с оригинальными предметами. Кроме металлических (серебряных) тонов здесь всегда игра ярких красок, колоритных акцентов, необычных форм.

Кроме ярких оттенков, можно украсить комнаты ручными вазами, текстилем собственного изготовления, картинами.

Даже небольшая скульптура способна внести изюминку в интерьер комнаты. Можно создать целый планетарий в гостиной или спальне.Неправильные формы любой мелочи внесут оригинальность.

Чтобы получить необычные дизайны квартир, не нужно следовать правилам и рекомендациям дизайнеров, любую задумку можно эффектно обыграть, и создать собственный мир в своем доме.

Фото необычных квартир

datahomes.ru

30 лучших дизайнерских идей для маленьких квартир

Варианты дизайна малогабаритных квартир

Вы живёте в небольшой квартире? Многие люди по собственному желанию или необходимости проживают в малометражках.

Восхитительные затеи, изложенные в тридцати проектах, представленных ниже, однозначно, стоят вашего внимания.

Имея незначительное количество квадратных метров, хочется найти способ визуально увеличить пространство и при этом сохранить уют и функциональность. Именно поэтому мы подготовили данный материал. Все фотографии связаны с оригинальной статьёй. Там можно найти множество изображений и информацию по каждой планировке.

Не существует определённого порядка для оформления помещения. Когда дело доходит до самого современного дизайна интерьера, важно помнить о некоторых моментах.

Не бойтесь ярких, насыщенных красок, применяйте нетрадиционные решения, используйте встроенные шкафы, воспользуйтесь многофункциональной мебелью, расширьте комнату, убрав лишние перегородки.

Это лишь некоторые из приёмов, к которым можно прибегнуть. Попробуйте добавить живопись, графику и цветочные композиции.

И вот 30 самых великолепных идей. Наслаждайтесь и черпайте вдохновение!

1. Красно–белые тона. Очаровательный декор в Paris

2. Крошечное жилище в Sofia с графическими деталями на стенах

3. Незначительные апартаменты в Gothenburg. Демонстрация гениального макета

4. 21квадратный метр. Креативное решение по увеличению пространства

5. Умные технологии и Hi-Tech вызывают приятное головокружение

6. Оснащение невеликой шведской квартирки всем необходимым

7. Второй ярус в ярком, солнечном свете

8. Чистота, свежесть, уникальность

9. Жилище в Barcelona с интересным оформлением

10. Сказочная мечта в Tel-Aviv

11. Уют с большим окном и паркетными полами

12. 45 квадратных метров. Дизайн оптимизировал Maurício Karam

13. Вдохновляющая All-In-One-Room квартира в Stockholm

14. Разумная планировка в Stockholm

15. Ничего лишнего

16. Прекрасное, радужное настроение

17. Двушка в Stockholm. Демонстрация гениального дизайна интерьера

18. Восхитительные шведские апартаменты, или как создать больше места

19. Замечательный вариант декора

20. Идеальное студенческое жильё: поистине милая обитель

21. Red Nest, невероятные 23 кв. м в Paris

22. Необыкновенная максимизация пространства

23. Приятные очертания. Не так сложно

24. Нежность и утончённость линий

25. Элегантность и шарм встретятся в компактных апартаментах Gdansk

26. Идеальное расположение. Необыкновенные 54 кв. м в столице Швеции

27. Насыщенность цвета радует своей непосредственностью

28. Мысль, воплощённая в жизнь, от одного из наших читателей

29. Очаровательный макет жилья с лестницей

30. Необычайно большое количество света выражает любовь к малым помещениям

interiorsmall.ru

Оригинальные идеи интерьера > 140 фото. Оригинальные решения оформления дизайна комнат, освещения и декора

Оригинальное оформление интерьера, его детали, нестандартные, порой причудливые мелочи создают неповторимую атмосферу вашего дома, могут рассказать о вкусах, пристрастиях, увлечениях хозяев, их достижениях, их ценностях.

Как же сделать свой дом неповторимым, уникальным, непохожим на красивые, но «хирургически чистые», выверенные до мелочей картинки из модных каталогов и журналов по дизайну?

Ответ прост: самые оригинальные интерьеры – это интерьеры эклектичные. Да-да, именно шероховатости, странности, сочетание разных эпох, стилей, направлений внутри одного пространства делают ваше жилище Домом с большой буквы, наполняют его индивидуальностью.

Микс всего со всем – эта тенденция прослеживается во всех отраслях дизайна и стилистики: начиная с производства мебели и предметов интерьера и заканчивая fashion-индустрией.

Содержание:

1. Принты и разность фактуры

Разнофактурность при сохранении лаконичной, возможно даже ахроматической, цветовой гаммы – отличное поле для экспериментов:

• зеркальные и стеклянные поверхности и махровые коврики,
• фарфор и звериные шкуры,
• дерево и вязаный текстиль.

Чем сильнее отличаются по фактуре предметы, тем оригинальнее решения интерьера смотрятся!

2. Цветовая гамма

Оригинальные и необычные интерьеры зачастую выполнены в благородных оттенках:

• винный,
• индиго,
• изумрудный,
• терракотовый,
• цвет экрю,
• золотистый бежевый.

Неустаревающая классика всегда актуальна, не утомляет глаз, легко сочетаются между собой. Кроме того, эти глубокие, чуть приглушенные оттенки отлично смотрятся в любой форме исполнения, будь то краска для стен и кафельная плитка или текстильные подушки, шторы, пледы.

3. Нестандартные материалы

Привычные вещи в непривычном исполнении могут стать как раз той изюминкой, что сделает дизайн интерьера оригинальным. Вариантов воплощения смелых задумок множество, ограничены они лишь вашей фантазией и смелостью. Это могутт быть:

• прозрачная стеклянная раковина вместо привычной санфаянсовой,
• пол, оформленный из спилов ствола дерева вместо паркетной доски или ламината,
• римские шторы или абажуры из пергамента или рисовой бумаги.

4. Hand-made

Как ни странно, в наш век торгового изобилия людей все больше привлекают вещи, сделанные своими руками или созданные в рамках малого производства. Популярность набирают:

• ручная роспись керамики,
• одеяла в стиле лоскутного шиться «пэчворк»,
• вязаные чехлы для подушек,
• самостоятельно задекорированные рамки для фотографий, картин или даже зеркал.

Еще вы можете привозить самодельные безделушки из каждого вашего путешествия, превратив их в коллекцию, или уютными семейными вечерами расписывать стулья и разделочные доски вместе с вашими детьми.

Оригинальным украшением интерьера, бесспорно, станет вручную собранное витражное окно или кованая решетка камина, созданная по вашему дизайну.

5. Освещение

Еще одно оригинальное дизайнерское решение в интерьере – так называемый авторский свет. Освещению придается очень большое значение, ведь с его помощью можно «вытянуть» самый лаконичный и простой интерьер. Несколько точечных источников света, объединенных в группы, позволит разделить помещение на несколько зон или скорректировать его согласно вашим целям (увеличить, уменьшить, создать визуальный коридор).

Сам свет тоже может меняться: на рынке представлено огромное количество диммеров, светильников, варьирующих освещения по разной степени мощности и цвету. Такое оригинальное освещение в интерьере особенно хорошо впишется в пространство спальни, детской, гостевой комнаты, где подразумевается некая камерность, интимность.

6. Флора

Экологичность и этичность современного жилища – еще один тренд последнего пятилетия. Находясь вдали от природы горожанин смело имитирует ее, наполняя свой дом растениями. Например, самые оригинальные интерьеры европейских квартир-студий украшены… целой стеной из живой зелени.

Панно газонных или ароматических трав, особым способом высаженное в специальные поддоны, разумеется, требует особого трепетного ухода, но смотрятся сногсшибательно. Воистину городские джунгли!

7. Фауна

Для тех, кто готов ухаживать за домашними питомцами, подойдут массивные аквариумы или даже террариумы. Оригинальные дизайнерские решения в интерьере подразумевают их использование в качестве стеллажа, разделяющие пространство на зоны, или межкомнатной перегородки. Огромный аквариум от пола до потолка или клетка со змеями – несомненно, это выбор для самых смелых натур.

✽ ✽ ✽

Представленные выше идеи – лишь заданный вектор, пища для вашей фантазии, ограничиваете которую вы сами. Способов же воплотить их в жизнь – великое множество.

Чувство меры и капля фантазии – вот залог гармонии. Ведь рецепт оригинального интерьера похож на рецепт любимого коктейля Джеймса Бонда «Dry martini»: готовится по принципу «смешать, но не взбалтывать».

www.topdom.ru

Оклейка гипсокартона обоями – как это происходит?

Необходимые инструменты

Сухая штукатурка используется при отделке исключительно для выравнивания стен и не является окончательным покрытием, чаще всего после обшивки поверхностей требуется оклейка гипсокартона обоями или его покраска. Оба варианта хороши по-своему, но, если вы не хотите долгое время ощущать резкий запах, вызывающий головную боль и пропитывающий вещи, лучше остановить свой выбор на обоях.

Без чего не начнется оклейка гипсокартона обоями?

Казалось бы, что может быть проще – нанести на тыльную поверхность отрезанного от рулона обоев куска заваренный из крахмала клей, наложить на стену и тщательно разровнять. И многие считают, что еще легче ту же операцию выполнить на гипсокартоне. Однако не все так легко, как кажется. Техника оклеивания стандартна, а вот подготовка поверхности требуется более основательная. «Но зачем?!» – спросит кто-то, – «ведь листы обшивки и так очень ровные». Все верно, но представьте, что вы хотите покрыть стены не грубыми бумажными холстинами, а тонкими виниловыми обоями, и, если вам нравятся светлые тона, швы соединения листов хорошо будут просвечивать.

Если гипсокартон не отделать шпатлевкой, снимать обои при следующем ремонте придется вместе с обшивкой, поскольку клей очень прочно закрепит на картоне декоративное покрытие.

Теперь выбираем материалы для всех предстоящих этапов работ. Шпаклевка вам подойдет далеко не любая, ни в коем случае не покупайте ту, на емкости или упаковке которой написано, что она для внешних работ. В фасадных смесях могут быть компоненты, представляющие некоторую опасность для здоровья. Также не рекомендуется брать дешевые смеси, поскольку у них больше расход, и довольно низкое качество. Лучше всего отдавать предпочтение готовым смесям, ведь для получения раствора из сухого материала нужен специальный миксер, вручную состав должным образом замешать не получится.

В отличие от шпаклевки, клеи не продаются готовыми, это значительно сократило бы срок их использования, поэтому разводить придется самостоятельно, из сухого содержимого упаковки, согласно инструкции. Выбирать состав нужно, исходя из того, какими обоями вы собираетесь отделывать стены, поскольку смесь, предназначенная для бумажных полотнищ, не удержит более тяжелые флизелиновые. Клей берите с запасом, поскольку могут случиться непредвиденные расходы, вроде проклейки стыков. Оклейка гипсокартона обоями потребует наличия следующих инструментов: широкого шпателя для шпатлевки и пластикового для обоев, а также валика. Приготовьте тряпки, широкие и тонкие кисти для клея, ножницы со строительным ножом, отвес и уровень.

Подготовка поверхности под оклейку

Итак, стены обшиты, рулоны обоев лежат ровным штабелем, надо бы приступать к отделке. Но прежде давайте посмотрим, насколько гладкие у нас поверхности в помещении. Берем обычный шпатель, желательно металлический, и проводим им по всем стыкам листов и местам фиксации шурупами. Может случиться и так, что инструмент в вашей руке вдруг за что-то зацепится. Это может быть неровный стык, когда один лист чуть выше другого, или выступающий из плоскости гипсокартона шуруп. Саморезы, не утопленные в поверхность заподлицо, нужно вкрутить отверткой, а стыки мы сгладим.

Даже если ни в одном месте не возникло препятствия плавному движению, и с основанием все в порядке, все равно необходима предварительная отделка шпаклевкой. Шпатель у вас все еще в руке? Отложите его. Не удивляйтесь, просто прежде чем приступать к работе, следует покрыть все поверхности грунтовкой. Если сухая штукатурка не водостойкая, не перестарайтесь, покрывая обшивку равномерным слоем грунта. После его высыхания можно браться и за шпатель с кельмой. Зачерпываем пастообразную смесь и тонким слоем наносим на поверхность гипсокартона. Не обязательно покрывать ее всю, достаточно просто скрыть стыки и утопленные шурупы.

Чтобы как можно тщательнее скрыть швы, наклейте с помощью ПВА на них ленту-серпянку до того, как наносить шпаклевку. Затем, когда слой затвердеет, ошкурьте его нулевой наждачной бумагой, и внимательно осмотрите результат. Главное, чтобы нигде не просвечивала поверхность, если что-то похожее наблюдается, наносим грунтовку и после ее высыхания второй слой смеси. Затем опять ждем отвердения и снова наводим глянец, полируя основание наждачкой. Добившись идеального результата, снова наносим грунт и уже привычно ждем, когда он подсохнет. Вот теперь можно приступать к оклейке стен обоями.

Как наклеить обои на гипсокартон: тонкости отделки

Отделка стен обоями не сложна и с ней может справиться даже один человек, имеющий некоторый опыт. Главное, перед тем, как наклеить обои на гипсокартон, тщательно измерить стены и высчитать, на сколько холстин нужно будет разделить каждый рулон, и наметить, где именно будут наклеиваться короткие остатки (обычно их используют для отделки участков над дверными и под оконными проемами).

Как наклеить обои на гипсокартон – пошаговая схема

Шаг 1: Нанесение ориентира

Все начинается с разметки. Берем уровень и отвес, с их помощью рисуем вертикальную линию, по которой будем ориентировать первый лист. Только потом начинаем приготовление клея. Когда состав будет готов, действовать надо быстро. Отмеряем и отрезаем от рулона полотнище обоев. Высота стен известна заранее, поскольку до этого их скрывали под гипсокартонными панелями.

Шаг 2: Нанесение клейкого состава

Берем толстую кисть и тщательно смазываем клеем тыльную сторону листа. Если это не бумага, складываем отрез пополам, чтобы клей проник как можно глубже в материал. Бумажные полотнища, будучи пропитанные вязкой массой, начинают растягиваться и рваться, поэтому их накладываем на подготовленную поверхность сразу. Бамбуковые, тканные, флизелиновые и виниловые обои можно начинать разглаживать по основанию спустя несколько минут, с ними ничего не случится. Очень важно помнить о том, что вы работаете с гипсокартоном, стандартный лист которого боится влаги. А это значит, что нельзя мазать клей слишком обильно, чтобы обшивка на стенах не размокла. По этой же причине не стоит при работе с флизелиновыми обоями покрывать липким составом сухую штукатурку.

Шаг 3: Оклеивание

Полотнища лепим от первого встык, так меньше будут видны швы. Если узор на обоях повторяющийся, на двух соседних холстах рисунок должен совмещаться. Приложив к основанию отрез, берем пластиковый шпатель и аккуратно, стараясь не повредить структуру отделочного материала, проводим по обоям от середины к краям, сверху вниз, удаляя из-под полотнища воздух. Торопиться не следует, чтобы не допустить возникновения морщин и пузырей. Швы проглаживаем валиком, а если где-то оказывается недостаточно клея, загоняем его под края тонкой кистью.

Поскольку гипсокартон представляет собой очень ровную поверхность, приложенные к нему отрезы должны четко совпадать краями. Если это не происходит, значит, бракованным оказался рулон, но это поправимо. Просто клеим внахлест, а когда состав немного схватится, проводим строительным ножом разрез по шву и убираем лишние куски сверху и из-под отреза. Места расположения розеток и выключателей (предварительно снятых), а также выходы проводов из обшивки там, где будут настенные светильники, заклеиваем цельным куском обоев. Затем делаем крестообразный разрез и освобождаем точку электросети. Наличники и дверные коробки устанавливаем после завершения оклейки стен.

Оклейка гипсокартона обоями – как это происходит?
Чтобы не прятать обшарпанный участок на стене за плазменным видеоэкраном, отделайте стены сухой штукатуркой, по которой легко пойдет оклейка гипсокартона обоями

Источник: remoskop.ru

Как клеить обои на гипсокартон: подготовка, этапы работы, секреты мастерства

Затевая капитальный ремонт, многих волнует вопрос, как клеить обои на гипсокартон.
Появление на строительных рынках нового материала под названием ГКЛ (гипсокартонный лист) произвело настоящую революцию в отделочных работах. Его создание позволило усовершенствовать строительные технологии и сократить время, потраченное на ремонт. К тому же гипсокартон под обои обойдется в разы дешевле, чем выравнивание стен с помощью нескольких слоев шпаклевочного материала. После несложного монтажа и отделки гипсокартонных листов можно приступать к оклейке стен обоями.

Отвечая на вопрос, можно ли клеить обои на гипсокартон, стоит отметить, что это удачная комбинация для отделки, которая позволяет упростить ремонт и снизить его стоимость в разы. Кроме того, такое сочетание позволяет выровнять поверхности и создать идеальные условия для отделки комнаты обоями.

Поэтапный план работы

Важно знать, как правильно осуществляются отделочные работы. Чтобы ничего не упустить и следовать правильной технологии, нужно соблюдать последовательность проведения ремонтных работ.

• подготовка гипсокартона (грунтовка, проклейка швов, шпаклевка, шлифовка),
• грунтовка подготовленных стен,
• подготовка полотен,
• оклейка стен обоями,
• уборка.

Подготовка стен из гипсокартона

Подготовка гипсокартона к поклейке обоев – один из важнейших этапов, от которого будет зависеть конечный результат. Для этого поверхность стен тщательно грунтуют. Стыки между листами заклеивают специальной сеткой из лавсана или стекловолокна, которая называется серпянка. После чего шпаклюют тонким слоем, добиваясь ровной поверхности.

Когда стыки обработаны, переходят к шпаклевке всей поверхности стен, равномерно покрывая их небольшим слоем отделочного материала. После этого стены шкурят и шлифуют наждачной бумагой или специальной сеткой. Гипсокартон под обои требует правильной подготовки и соблюдения несложной технологии.

Грунтовка поверхности

Следующим этапом работы является грунтовка подготовленных и высохших стен. Грунтовка применяется для защиты от появления плесени и для достижения лучшей адгезии, то есть скрепления полотен со стеной. Грунтовку нужно использовать на акриловой основе. Покрыть стены грунтовкой нужно обязательно, не пренебрегайте этим этапом. Это позволит избежать множества проблем во время поклейки обоев и после нее.

Грунтовка поверхности является важным этапом подготовки стены к оклеиванию обоями

Подготовка отделочного материала

Пока высыхает грунтовка, можно приступить к подготовке полотен. Их необходимо разрезать на полосы нужного размера, это позволит точно совместить имеющийся рисунок или рельеф.

Чтобы не перепутать листы, их лучше пронумеровать с тыльной стороны строительным карандашом. Для удобства состыковки к отмеренному по высоте стены размеру лучше добавить 5-7 см, которые в последствие обрежутся.

Основные работы по оклейке стен

Когда все подготовительные этапы завершены, можно приступать к основной задаче. Стоит отметить, что лучше заранее подготовить все инструменты, чистые тряпки, валики и ведра, чтобы облегчить себе работу и иметь все необходимое под рукой. Отделка гипсокартона под обои ничем не отличается от оклеивания других поверхностей. Перед тем как наклеить первый лист, нужно провести разметку по уровню. Опытные строители для этого применяют уровень с лазерным прицелом, но в домашних условиях можно взять самый обычный и прочертить линию отметки. Для того чтобы провести вертикаль, можно сделать свой уровень, для этого небольшой грузик подвешивается на нитку, это и будет ориентир для первого листа. Дополнительно можно окунуть нитку в порошок синьки и провести с помощью груза нужную линию по уровню.

Поклейка обоев на гипсокартон по технологии должна начинаться от окна. Клей в зависимости от типа обоев может наноситься как на стену (флизелиновые), так и на лист (бумажные). Для виниловых используется специальный клей, который можно наносить и на поверхность стены, и на сами полотна. Наносится клей обычным малярным валиком, который позволяет равномерно распределить массу.

Перед тем как заклеить комнату обоями, представьте визуально, как она будет выглядеть. Это поможет определиться с цветовой палитрой и рисунком. Создать уникальный дизайн комнаты можно, комбинируя материалы разного оттенка или даже типа полотен. При этом не забудьте, что для каждого участка с разными обоями, необходимо подбирать подходящий под основание клей.

Лист приклеивается, начиная с самого верха. Выравнивать первый лист необходимо по нанесенной вертикали, а последующие – по предыдущему полотну. Воздух выгоняется гибким шпателем или мягкой чистой тканью. При этом не следует прилагать большие усилия, на полотна не нужно давить, от этого они могут растянуться. Все движения должны быть скользящими и плавными.

При разглаживании обоев контролируйте силу надавливания, чтобы не деформировать полотно

Обоями заклеивается все пространство комнаты. Не следует экономить и оставлять неоклеенные места, например за шкафами. Со временем вы захотите сделать перестановку, и это станет проблемой, так как доклеить кусок полотна, подобрав нужный тон, будет гораздо сложнее, чем сделать сразу все правильно.

Перед наклейкой следующего листа излишки клея следует удалить чистой, сухой тряпкой. Оставленный запас на краях обрезают под линейку острым ножом, тогда разрез получить максимально точный и ровный. Однако необходимо дождаться полного высыхания клея, так как мокрое полотно может рваться при разрезе.

Трудности в работе

Клеить обои на гипсокартон сложнее всего в труднодоступных местах. К ним относятся оконные и дверные ниши, батареи, места с розетками и выключателями. Для дверей и окон резонно использовать остатки обоев, так как в этих местах небольшая площадь. Перед проклейкой нужно сопоставить вырезанный кусок по рисунку с последним наклеенным полотном.

Для оклейки обоями стен над дверными и оконными проемами целесообразнее использовать остатки из рулона

Очень непросто клеить обои на гипсокартон в углах. Чтобы правильно поклеить комнату обоями, полотна в первую очередь наклеиваются на сам угол, а потом на примыкающие к нему стороны.

Розетки и выключатели не доставят особых хлопот, если предварительно снять с них верхнее обрамление. Листы наклеиваются целиком, а в нужных местах просто делается небольшая метка острым ножом. После высыхания полотна аккуратно вырезается необходимая форма.

Заключительным этапом является проверка всех стыков. Если вы заметили, что где-то листы отходят от стен, края необходимо обработать тонкой кисточкой с клеем. После чего стыки насухо вытираются чистой тряпкой. Важно, чтобы в процессе подсыхания в комнате не было сквозняков и перепада температурного режима.

Наклейка листов на гипсокартон – работа не настолько сложная, как кажется на первый взгляд, поверхность мало чем отличается от обычной зашпаклеванной стены. Не забывайте при работе с обоями соблюдать все необходимые меры безопасности. Предварительно отключите электричество в комнате и вынесите все лишнее.

Как клеить обои на гипсокартон: подготовка, этапы работы, секреты мастерства
Можно ли клеить обои на гипсокартон и как это делать правильно. Чем лучше обработать и покрыть стены перед отделкой обоями. Подготовка ГКЛ к поклейке.

Источник: otdelkagid.ru

Как правильно клеить обои на гипсокартон со шпаклевкой и без шпаклевки

С каждым днем гипсокартон входит в нашу жизнь. На сегодняшний день практически ни одно жилое помещение не обходиться без присутствия подобных элементов.

Этот материал используется практически для всего:

• декоративная отделка,
• выравнивание стен и потолков.

Но, к сожалению, без дополнительной обработки гипсокартон выглядит не очень презентабельно. В особенности распространенным способом отделки является покраска и оклейка обоями. Второй вариант мы сегодня и рассмотрим.

Шпаклевать или нет? Вот в чем вопрос

Первым вопросом, который задают себе перед ремонтом, стоит ли шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоями.

Несомненно, этот материал имеет практически идеальную поверхность, при этом обои к картону подойдут как нельзя лучше, благодаря глубокой пропитке его клеем. При этом специалисты все-таки не советуют пренебрегать подобной подготовкой. И есть соответственно ряд причин, которые заставляют все-таки прошпаклевать его перед оклейкой:

1. Выше указанное преимущество крепчайшего сцепления становиться одновременно и минусом, поскольку оно скрепляется настолько сильно, после чего вы не сможете сменить обои, и придется клеить новый слой поверх старых. Или же полностью менять листы гипсокартона.
2. Слой картона обычно или серый, или зеленый, в отдельных случаях имеет другой оттенок, но при любом цвете он повлияет на качество и оттенок обоев.
3. Без подготовки на вид выступают швы стыковки листов гипсокартона между собой, поскольку их скрыть практически невозможно, в связи с чем, это в разы ухудшает внешний вид помещения.

Подготовка поверхности

Первым делом поднимается вопрос о подготовке поверхности гипсокартона под оклейку. Что играет немаловажную роль в общем процессе. Сюда входят такие процессы:

• заделка швов,
• заделка отверстий от саморезов,
• грунтовка,
• шпаклевка,
• шлифовка.

В общих чертах процедуры подготовки под оклейку и под покраску не отличаются, т.е. изначально гипсокартон подвергается грунтовке, после – шпаклевка, а затем при высыхании начального слоя проводиться шлифование. После этого проводиться повторно процедура грунтовки и наноситься серпянка. Затем еще раз наноситься шпаклевка и, если все дефекты устранены, можно приступать к поклейке. Но перед этим все-таки рассмотрим более подробней весь процесс подготовки.

1. Как уже говорилось, требуется грунтовать поверхность гипсокартона. Это предоставит хорошую защиту от плесени и грибковых наростов.
2. После чего проводиться шпаклевка, заделываются швы и дыры от шурупов. Следом обязательно требуется покрыть серпянкой.
3. После, перед началом шпаклевки всей площади гипсокартона, потребуется очистить листы от мусора и пыли, и отполировать наждачкой.
4. Наноситься раствор с помощью шпателя, желательно большого.
5. После высыхания слоя потребуется еще раз отполировать верхний слой наждачной бумагой.
6. И в завершение нужно еще раз грунтовать поверхность, желательно даже несколько раз.

Оклейка обоев

Также часто встречается вопрос о том, какие виды обоев можно клеить на гипсокартон, а какие нет. С этим вопросом можно даже не разбираться, поскольку ответ прост, клеить можно абсолютно любые виды обоев, невзирая на их материал или свойства. Единственное на что следует обратить внимание – это клей. К его подбору следует отнестись ответственно.

Также следует тщательно подбирать технологию поклейки обоев, поскольку каждый вид довольно индивидуален, и к каждому из них подходит только своя, особая технология.

В остальном, ничего не отличается от стандартной поклейки на стену.

Конечно, если гипсокартон правильно подготовлен, то клей не пропитает настолько слои обработки, чтобы достать до самого листа.

Пошаговая поклейка обоев

1. Выбираем вид обоев и технологию поклейки.
2. Нарезаем нужного размера полотна.
3. Разводим клей.
4. После чего делается вертикальная разметка на одной из стеновых панелей комнаты.
5. От этой отметки начинаем оклейку, стыкуя между собой полотна.

Можно ли пренебречь шпаклевкой

Вот еще один из часто задаваемых вопросов: «Можно клеить обои на гипсокартон без шпаклевки?». Ответ на вопрос: «Да, можно!». Но здесь есть свои особенности и недостатки.

Допустим ситуацию, когда нет возможности зашпаклевать гипсокартон под поклейку обоями. Не стоит сразу впадать в панику, огорчаться и т.д. При правильном подходе, этот шаг можно обойти. Конечно же, использование шпаклевки – наилучший способ показать стену с лучшей стороны, но все-таки есть способы обойти систему, да и скрыть все недостатки покрытия другими способами.

Первое, что нужно сделать, правильно подобрать обои. Это, наверное, самый действенный способ. Выбрав плотный материал, при поклейке вы им сможете скрыть все изъяны поверхности. В таких целях обычно отбирают покрытия с высоким уровнем плотности и сложной структурой или же обои на тканевой основе и ярких цветовых гамм.

Подготовка поверхности

В любом случае, используя шпаклевку или нет, стену из гипсокартона требуется подготовить прежде, чем начинать клеить обои. Что для этого нужно будет сделать:

1. Обработать все металлические компоненты средством, которое увеличит антикоррозионное сопротивление.
2. Зашпаклевать швы.
3. Прогрунтовать покрытие (желательно это сделать в несколько слоев, наносить каждый последующий слой стоит только после полного высыхания предыдущего). Это обеспечит защиту от плесени и грибковых наростов, что уже было упомянуто ранее.
4. Во время нанесения слоя грунтовки, воспользуйтесь краской, а именно добавьте ее в раствор грунтовки и обработайте стену. Это скроет дефекты и придаст стене нужный вид.

Конечно же, если вы сомневаетесь в своих знаниях и силах, то лучше будет обратиться с этими вопросами к специалистам, которые не только подберут материал, но и выполнят все работы за вас, в принципе, достаточно недорого, если учитывать то, что вы покупаете свободное время.

Таким образом, были даны ответы на все часто интересующие по этому поводу вопросы.

Как правильно клеить обои на гипсокартон со шпаклевкой и без шпаклевки
С каждым днем гипсокартон входит в нашу жизнь. На сегодняшний день практически ни одно жилое помещение не обходиться без присутствия подобных элементов. Этот материал используется практически для всего: декоративная отделка, выравнивание стен и потолков. Но, к сожалению, без дополнительной обработки гипсокартон выглядит не очень презентабельно. В особенности распространенным способом отделки является покраска и оклейка обоями. Второй вариант мы сегодня и рассмотрим. Шпаклевать или нет? Вот в чем вопрос Первым вопросом, который задают себе перед ремонтом, стоит ли шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоями. Несомненно, этот материал имеет практически идеальную поверхность, при этом обои к картону подойдут как нельзя лучше, благодаря глубокой пропитке его клеем. При этом специалисты все-таки не советуют пренебрегать подобной подготовкой. И есть соответственно ряд причин, которые заставляют все-таки прошпаклевать его перед оклейкой: Выше указанное преимущество крепчайшего сцепления становиться одновременно и минусом, поскольку оно скрепляется настолько сильно, после чего вы не сможете сменить обои, и придется клеить новый слой поверх старых. Или же полностью менять листы гипсокартона. Слой картона обычно или серый, или зеленый, в отдельных случаях имеет другой оттенок, но при любом цвете он повлияет на качество и оттенок обоев. Без подготовки на вид выступают швы стыковки листов гипсокартона между собой, поскольку их скрыть практически невозможно, в связи с чем, это в разы ухудшает внешний вид помещения. Подготовка поверхности Первым делом поднимается вопрос о подготовке поверхности гипсокартона под оклейку. Что играет немаловажную роль в общем процессе. Сюда входят такие процессы: заделка швов, заделка отверстий от саморезов, грунтовка, шпаклевка, шлифовка. Важно! При заделке швов их следует обустроить серпянкой для качественного сцепления с поверхностью. В общих чертах процедуры подготовки под оклейку и под покраску не отличаются, т.е. изначально гипсокартон подвергается грунтовке, после &ndash, шпаклевка, а затем при высыхании начального слоя проводиться шлифование. После этого проводиться повторно процедура грунтовки и наноситься серпянка. Затем еще раз наноситься шпаклевка и, если все дефекты устранены, можно приступать к поклейке. Но перед этим все-таки рассмотрим более подробней весь процесс подготовки. Как уже говорилось, требуется грунтовать поверхность гипсокартона. Это предоставит хорошую защиту от плесени и грибковых наростов. После чего проводиться шпаклевка, заделываются швы и дыры от шурупов. Следом обязательно требуется покрыть серпянкой. После, перед началом шпаклевки всей площади гипсокартона, потребуется очистить листы от мусора и пыли, и отполировать наждачкой. Наноситься раствор с помощью шпателя, желательно большого. После высыхания слоя потребуется еще раз отполировать верхний слой наждачной бумагой. И в завершение нужно еще раз грунтовать поверхность, желательно даже несколько раз. Оклейка обоев Также часто встречается вопрос о том, какие виды обоев можно клеить на гипсокартон, а какие нет. С этим вопросом можно даже не разбираться, поскольку ответ прост, клеить можно абсолютно любые виды обоев, невзирая на их материал или свойства. Единственное на что следует обратить внимание &ndash, это клей. К его подбору следует отнестись ответственно. Также следует тщательно подбирать технологию поклейки обоев, поскольку каждый вид довольно индивидуален, и к каждому из них подходит только своя, особая технология. В остальном, ничего не отличается от стандартной поклейки на стену. Обратите внимание! Если работа проводиться со стандартными гипсокартонными листами, то с нанесением клея нужно быть осторожней. Это обусловлено низкой влагостойкостью, в связи с чем, листы могут попросту размокнуть и разрушиться. Конечно, если гипсокартон правильно подготовлен, то клей не пропитает настолько слои обработки, чтобы достать до самого листа. Пошаговая поклейка обоев Выбираем вид обоев и технологию поклейки. Нарезаем нужного размера полотна. Разводим клей. После чего делается вертикальная разметка на одной из стеновых панелей комнаты. От этой отметки начинаем оклейку, стыкуя между собой полотна. Можно ли пренебречь шпаклевкой Вот еще один из часто задаваемых вопросов: &laquo,Можно клеить обои на гипсокартон без шпаклевки?&raquo,. Ответ на вопрос: &laquo,Да, можно!&raquo,. Но здесь есть свои особенности и недостатки. Допустим ситуацию, когда нет возможности зашпаклевать гипсокартон под поклейку обоями. Не стоит сразу впадать в панику, огорчаться и т.д. При правильном подходе, этот шаг можно обойти. Конечно же, использование шпаклевки &ndash, наилучший способ показать стену с лучшей стороны, но все-таки есть способы обойти систему, да и скрыть все недостатки покрытия другими способами. Первое, что нужно сделать, правильно подобрать обои. Это, наверное, самый действенный способ. Выбрав плотный материал, при поклейке вы им сможете скрыть все изъяны поверхности. В таких целях обычно отбирают покрытия с высоким уровнем плотности и сложной структурой или же обои на тканевой основе и ярких цветовых гамм. Совет! Здесь отлично справятся с задачей жидкие обои. Подготовка поверхности В любом случае, используя шпаклевку или нет, стену из гипсокартона требуется подготовить прежде, чем начинать клеить обои. Что для этого нужно будет сделать: Обработать все металлические компоненты средством, которое увеличит антикоррозионное сопротивление. Зашпаклевать швы. Прогрунтовать покрытие (желательно это сделать в несколько слоев, наносить каждый последующий слой стоит только после полного высыхания предыдущего). Это обеспечит защиту от плесени и грибковых наростов, что уже было упомянуто ранее. Во время нанесения слоя грунтовки, воспользуйтесь краской, а именно добавьте ее в раствор грунтовки и обработайте стену. Это скроет дефекты и придаст стене нужный вид. Как поклеить обои по всем правилам можно узнать на видео: Важно! Поклейку требуется производить таким образом, чтобы стыковка листов обоев не совпадала со швами основания, что немаловажно. Конечно же, если вы сомневаетесь в своих знаниях и силах, то лучше будет обратиться с этими вопросами к специалистам, которые не только подберут материал, но и выполнят все работы за вас, в принципе, достаточно недорого, если учитывать то, что вы покупаете свободное время. Таким образом, были даны ответы на все часто интересующие по этому поводу вопросы.

Источник: 2proraba.com

Как клеить виниловые обои на гипсокартон

Современные обои – это удивительный отделочный материал. Огромное разнообразие оформления, текстуры и фактуры дают возможность сделать в доме интерьер, который будет много лет радовать и хозяев, и их гостей. Одно из основных преимуществ – это возможность наклеивать их на любые плоскости из любых материалов. Главное – это правильно подготовить поверхность. Нередко в домах потолок или стены отделываются гипсокартонными конструкциями, но не все знают, как клеить обои на гипсокартон. Поэтому стоит в этом процессе разобраться.

Как и любой ремонтный процесс, поклейка обоев на гипсокартон делится на несколько этапов.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо провести подготовку. Что нужно сделать? К примеру, перед вами гипсокартонная стена.

1. Это сооружение закрыто листами ГКЛ, между которыми остаются швы. Их и надо заделать. Для этого швы и места крепления саморезами покрываются шпаклевочным раствором.
2. Пока шпаклевка не высохла, необходимо сразу же наложить на нее специальную полосу из бумаги. Поэтому эту операцию лучше проводить по участкам, чтобы нанесенная смесь не высыхала. Обратите внимание, что укладываемая полоса должна закрывать стык по своей середине.
3. После чего поверх полосы наносится еще один слой шпаклевки. Необходимо дать время, чтобы раствор подсох.
4. Далее, вся гипсокартонная поверхность грунтуется.
5. После высыхания на ГКЛ стену наносится тонкий слой финишной тонкодисперсной шпаклевки. Она должна довести ровность стены до максимума. Не всегда это получается с первого раза, поэтому можно нанести слой повторно, если есть сомнения, что плоскость ровная. Но учтите, первый слой шпаклевки надо обязательно прогрунтовать.
6. Если после этого ровность стены вас устраивает, тогда вручную надо ее отшлифовать, используя наждачную мелкозернистую бумагу марки от 10-Н до 20-Н. Вместо наждачки можно использовать абразивную сетку марки от Р60 до Р120. Чем выше число, тем больше зерна в наждачной бумаге, в сетке наоборот.
7. И последняя операция – грунтовка всей гипсокартонной стены.

На этом можно считать, что подготовка гипсокартона к поклейке обоев закончена.

Процесс поклейки пошагово

Рассмотрим процесс поклейки виниловых обоев, потому что они сегодня наиболее популярны. Этот этап лучше всего разделить на два. Первый – необходимо нарезать рулоны обоев на полосы, которые будут закрывать стену от пола до потолка. При этом обязательно оставить припуск в 10 см. Его после окончания работ придется срезать. Обратите внимание, если на полосах присутствует рисунок, то их надо подрезать, совмещая каждую под рисунок предыдущей.

На стене около угла наносится вертикальная линия с помощью отвеса. Это будет точка отсчета в процессе наклейки обоев на гипсокартон.

Теперь надо нанести клей на участок стены, где будет клеиться первая полоса. Наносить клей лучше валиком. Обратите внимание, что для каждого типа обоев есть свой клей, так что лучше подобрать его в магазине сразу. В данном случае необходим клей для виниловых обоев.

Клеить обои лучше всего вдвоем: один держит материал у потолка и выравнивает его по вертикали, второй расправляет полосу, прижимает ее к стене и шпателем или валиком разравнивает по поверхности. При этом из-под полосы выдавливаются остатки клея и воздух. Очень важно, чтобы клеевой состав не попал на лицевую сторону обоев. Если такое случилось, то необходимо клей тут же удалить чистой тряпкой или губкой. Если состав сразу не убрать, то на его месте останется осветленное пятно, которое испортит всю вашу работу.

Теперь наносится клей на следующий участок, и весь процесс повторяется. Обратите внимание, поклейка простых виниловых обоев производится встык, а не внахлест, как это делается с бумажными. И еще один момент – разравнивать обойную полосу надо от середины к краям.

После того как все полосы в комнате будут наклеены, и когда все высохнет, необходимо припуск срезать острым ножом. Кстати, припуск оставляется как снизу у пола, так и сверху у потолка по 5 см.

Отделка углов комнаты обоями

Это самый сложный момент во всем процессе. И тот, кто задается вопросом, как приклеивать обои на стены из гипсокартона, должен знать, как заклеивать углы комнаты. Технология заключается в следующем.

Угол помещения обрабатывается клеевым составом. На него с двух сторон укладываются полосы, которые будут закрывать смежные стены. При этом края должны соединиться на угле внахлест со смещением по 5 см с каждой стороны. Теперь ровно по углу вертикально от потолка до пола надо острым ножом сделать прорез в глубину до стены (угла). Один из краев одной полосы не будет приклеен, его надо убрать. Края второй полосы (нижней) будет приклеен, а вот часть первой (в ширину 5 см) нет. Поэтому нужно под нее кисточкой нанести скрепляющий состав и прижать материал.

Здесь самое важное точно по вертикали сделать разрез. Если вы это делаете в первый раз, тогда обязательно используйте линейку. Некоторые новички делают по обоям линию, предварительно нанеся ее с помощью отвеса.

Вот так проводится процесс поклейки обоев на листы гипсократона. Есть еще нюансы, о которых надо знать:

• Бумажные обои клеятся внахлест.
• Флизелиновые — обрабатываются клеевым раствором с обратной стороны. Стены не обрабатываются.
• Для фактурных материалов нет необходимости проводить сложную подготовку. Стыки гипсокартонных листов заделывать обязательно надо. А вот шпаклевать и шлифовать необязательно. Все дело в том, что фактурные обои – это толстый объемный материал, который собой может скрыть достаточно большие дефекты плоскости. Но наносить грунтовку на гипсокартон все равно рекомендуется.

Итак, мы постарались раскрыть тему, как клеить обои на поверхность из гипсокартона. Хотелось бы услышать мнение читателей, может быть у кого-то возникли вопросы. Мы готовы все обсудить.

Автор статьи

36 лет

профессиональный строитель — опыт работы с 2005 года.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе на потолок и гипсокартон

Мастер-класс: как правильно клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Владельцы квартир, наконец-то собравшиеся делать ремонт и подбирающие варианты отделки стен и потолка, наверняка прокручивают в уме сотни вариантов, начиная от нанесения декоративной штукатурки и заканчивая монтажом панелей. Вот только денег для дорогих отделочных материалов, как правило, хронически не хватает, а время не позволяет соорудить что-нибудь глобальное и феерическое. Вот и получается, что все заканчивается банальной оклейкой стен обоями. Но даже этот нехитрый процесс требует особого подхода, особенно если речь о виниловых обоях на флизелиновой основе.

Флизелиновая основа обоев предпочтительнее за счет своей прочности

Виниловые обои — лучший вариант отделки

Виниловые обои выпускаются на бумажной и флизелиновой подложке (основе). Последний вариант предпочтительнее, потому что флизелин — это по сути нетканое целлюлозное волокно, которое гораздо прочнее простой бумаги. Помимо этого, флизелин великолепно скрывает небольшие дефекты и неровности на поверхности.

На данный момент этот вид обоев является одним из самых популярных и распространенных благодаря следующим своим качествам:

• Водостойкость. Поверхность обоев можно протирать и даже мыть теплым мыльным раствором.
• Экологичность. Никаких вредных примесей при производстве винила и флизелина не добавляется и материал не выделяет в окружающую атмосферу токсичных или аллергенных веществ.
• Износостойкость. Верхний слой устойчив к истиранию, поэтому эти обои можно без опаски клеить даже в местах соприкосновения мебели со стенами.
• Устойчивость к прямым солнечным лучам. Цвет и рисунок не бледнеют, не выгорают и не меняются даже в тех комнатах, в которых солнце «живет» целый день.
• Простота наклейки. Эти обои не нужно промазывать клеем, достаточно нанести его на рабочую поверхность (стену, потолок) и плотно прижать полотно.
• Богатая цветовая палитра. Расцветки, тона и рисунки можно подобрать на любой вкус, потому что на данный момент выпускается более 400 разнообразных вариантов.

Видеогалерея виниловых обоев на флизелиновой основе

Подготовка поверхности

Времена выравнивания стен газетами давно прошли и сейчас хозяину, затеявшему ремонт и собирающемуся клеить обои, необходимо провести следующие подготовительные работы:

1. Очистка поверхности. Снятие старых обоев.
2. Грунтование. Просто необходимо, если вы хотите, чтобы ваши обои держались долго. Грунтовка проникает в верхний слой штукатурки и препятствует отслоению штукатурки или бетона. К тому же грунтовка — это отличный способ предохранить свои стены и потолок от возникновения плесени и грибка.
3. Выравнивание поверхности. Отваливающиеся пласты штукатурки должны быть счищены, а щели и неровности заделаны штукатурной смесью. После высыхания отремонтированных участков их снова покрывают грунтовкой.
4. Шпатлевание. Многие считают, что это делать не обязательно, ведь обои скроют мелкие недочеты. Но дело в том, что в процессе шпатлевания сглаживаются шероховатости и площадь максимального прилегания полотна к стене увеличивается.
5. Завершающее нанесение грунтовки. Это нужно для того, чтобы удалить остатки строительной пыли и предотвратить быстрое впитывание клея.

Читайте также: Неровные стены: как клеить фотообои на стену правильно

Инструменты для оклейки стен обоями

Наносить клей на обои лучше валиком или кистью

Ровную поверхность без воздушных карманов и отклеивающихся краев можно получить только в том случае, если подойти к оклейке обоями стен со всей тщательностью. Поэтому в процессе работы вам понадобятся:

• Ножницы или канцелярский нож для нарезки полотнищ по длине и корректировке или подрезке обоев во время оклеивания.
• Пластиковый шпатель для расправления полос на самой стене.
• Валик или кисть для нанесения клея на поверхность стен или потолка.
• Строительный уровень для нанесения разметки на стены.
• Валик для прокатывания швов, поглощающий излишки клея и прижимающий полотна к поверхности.

Имея под рукой этот набор инструментов, можно смело начинать клеить обои на стены.

Чем клеить виниловые обои на флизелиновой основе?

Для обоев на флизелиновой основе нужно приобретать только СПЕЦИАЛЬНЫЙ клей. Как правило, он представлен в двух вариантах:

1. Готовая к работе смесь.
2. Сухой порошок, который необходимо разводить непосредственно перед оклейкой.

На данный момент самыми распространенными и проверенными марками являются:

• Келид Спец-флизелин. Сухие хлопья на основе крахмального вещества. Разводится водой непосредственно перед началом работ. Существуют разновидности для легких, узких обоев и тяжелых, широких.
• Пуфас (Pufas). Порошкообразная смесь для разведения. Готовится за полчаса до начала работ. Содержит различные антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибка. Разновидностей клея этой марки довольно много и можно подобрать вариант как для легких, так и для тяжелых обоев.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе правильно?

Начинать процесс оклейки стен виниловыми обоями на флизелиновой основе следует с разметки стен. Дело в том, что этот вид обоев наклеивается в стык, а не внахлест, и поэтому от того, насколько ровно ляжет на стену первое полотно, напрямую зависит внешний вид комнаты.

Читайте также: Как клеить бумажные обои (+фото)

С помощью уровня необходимо начертить вертикальную линию. Так уж принято, что обои клеятся от окна, поэтому первая метка должна располагаться на расстоянии, равном ширине полотна от угла стены, на которой располагается оконный проем. Учтите, что стык полотен в углах делать крайне нежелательно! Поэтому заранее оставьте нахлест на прилегающую стену. Для этого будет достаточно 5-10 сантиметров полотна.

Если клей еще не разведен, то самое время сделать это сейчас. Тщательно промешайте раствор, добавляя клеевой порошок в воду (не наоборот!) и оставьте его на время, указанное в инструкции. После разбухания раствора его необходимо нанести на размеченный участок для того, чтобы приклеить первое, самое важное полотно. Клей наносится на стену с помощью валика или кисти. Поверхность тщательно промазывается, чтобы не осталось неохваченных участков.

Виниловые обои на флизелине клеятся не внахлест, а встык

Распечатайте рулон обоев. Нарезать его на отрезки по высоте стен совсем необязательно — это лишняя трата времени. Подтяните полотно за свободный конец вверх, до уровня багетов (потолочных плинтусов). Выровняйте обои по вертикальной линии разметки, чтобы оно легло точно по меткам. Тщательно разгладьте поверхность полосы пластиковым шпателем, выгоняя пузырьки воздуха и лишний клей. Направление движений шпателя — от середины полотна к краям и сверху вниз.

Острым концом шпателя заправьте излишки обоев (1-2 см) под потолочный плинтус и запрессуйте их щель между багетом и стеной. Внизу обрежьте излишки полотна канцелярским ножом.

Манипуляции с остальными полотнами производите по примеру первой приклеенной полосы. Дальнейшая работа пойдет гораздо легче, потому что можно будет ориентироваться на край наклеенных обоев. Стыки прокатывайте специальным валиком, который надежно прижимает края и удаляет излишки клея, не повреждая верхний слой.

Как клеить обои в углах?

Самым сложным этапом в наклейке обоев является их фиксация в углах. Дело в том, что даже визуально ровный угол может оказаться кривым и полосы будут собираться и морщиться. Поэтому и рекомендовалось начинать работы, отступив от угла и оставив этот участок для отдельных манипуляций.

Чтобы наклеить обои в углу, необходимо разместить полотно на поверхности так, чтобы его край переходил на другую стену. Угол тщательно прогладить, чтобы не возникло воздушных карманов и начать наклейку следующей полосы. Ее нужно зафиксировать с другой стороны угла, также оставив свободный край для нахлеста. После того, как полотно будет проглажено, в углу, на сгибе, нужно обрезать все излишки канцелярским ножом. Просто проведите по линейке вертикальную линию острым лезвием и уберите излишек обоев. Края получившегося стыка тщательно прогладьте, придавливая их щеткой или куском ветоши. Если все сделано правильно и аккуратно, то в результате вы получите идеально пригнанные полотна.

Читайте также: Обои в коридоре: какие выбрать обои, правила комбинирования обоев

Как поклеить обои на потолок

Для потолка лучше всего брать широкие, метровые виниловые обои на флизелиновой основе. Так получится гораздо меньше стыков, и визуально поверхность будет выглядеть единым целым.

Метровые виниловые обои идеально подойдут для оклеивания потолка

Поверхность потолка подготавливается точно таким же способом, как и стены, после чего можно начинать процесс наклеивания:

• Расположите козлы (строительные леса) таким образом, чтобы вы могли наклеить полосу обоев по всей длине комнаты.
• Нарежьте обои на отрезки нужной длины.
• Нанесите на потолок обильный слой клея.
• Начинайте клеить с того участка потолка, который находится напротив двери.
• Полотно прижимайте к поверхности и тщательно распрямляйте. Разглаживайте пластиковым шпателем. В местах соприкосновения с багетами обои заправляются под них острым углом инструмента.

Если вы клеите обои не один, а с помощником, то нарезать обои на отрезки необязательно. Их можно раскатывать прямо с рулона и обрезать излишки, дойдя до противоположной стены.

Важно! Не открывайте окна после наклеивания обоев. Сквозняк и перемена температуры могут испортить весь ваш труд и полотна отвалятся. Дайте им высохнуть в естественных условиях, без экстремальных перепадов.

Особенности наклеивания обоев на гипсокартон

Обои на гипсокартон клеятся точно по такой же технологии, как и на штукатурку и бетон. Единственное, о чем следует помнить, что обильное нанесение грунтовки на ГКЛ просто необходимо, так как это улучшает адгезию клея с поверхностью и препятствует слишком глубокому проникновению его в материал.

Перед оклеиванием гипсокартона обоями его нужно тщательно прогрунтовать

Если вы планируете приклеить на гипсокартон текстурные обои, то помните, что слишком сильно прижимать шпатель к их поверхности во время разглаживания не следует. Вы рискуете испортить рельефный рисунок и сгладить все выпуклости. Поэтому постарайтесь обойтись с ними в процессе работы с максимальной аккуратностью.

Важно! Не экономьте клей во время работы!

Покупайте его с запасом, потому что, даже учитывая рекомендации производителя, вы не можете точно знать, насколько хорошо вы подготовили поверхность и сколько клея в нее впитается! Поэтому разводите его густо, а наносите обильно, не жалея раствора.

http://miremonta.ru

Как клеить обои на гипсокартон: подготовка, обработка и нюансы

Гипсокартон очень часто используется в отделке квартиры, поэтому важно знать, как клеить обои на гипсокартон.

Работать с гипсокартоном очень просто, даже не имея большого опыта в ремонтных работах, плюс он недорого стоит, что делает его прекрасным материалом для отделки помещений квартиры.

Однако многие не знают, можно ли клеить обои на гипсокартон?

На самом деле не только можно, но и нужно: отделка гипсокартона не декоративная, поэтому он требует оклейки каким-либо отделочным материалом, и часто для этих целей выбирают обои.

Покрыть гипсокартон можно любым видом обоев: бумажными, на флизелиновой основе, под покраску, фотообоями и т.д.

В статье вы получите полную информацию по отделке гипсокартона обоями, а также инструкцию в формате видео, которая поможет вам справиться с работой.

Подготовка поверхности к поклейке обоев

Обои на гипсокартон нельзя клеить без предварительной подготовки поверхности. Так же, как и в случае оклейки обычных стен, необходимо удалить старые обои, если они есть.

Старые обои нужно снимать как можно более аккуратно, ведь гипсокартон более хрупкий, чем бетонное покрытие.

Если же стена или другая конструкция новая, и ее отделкой вы еще не занимались, то самое важное – правильно грунтовать поверхность, чтобы последующий материал ложился на нее лучше и выглядел ровно.

Грунтовать поверхность гипсокартона нужно по двум причинам: во-первых, чтобы защитить материал от атак грибка и плесени. Особенно это актуально для ванной комнаты, где повышенная влажность.

Видео:

Другая причина – после грунтовки заметно улучшиться адгезия отделочного материала со стеной.

Грунтовать поверхность можно любым видом грунтовки, которая содержит в основе акрил.

Грунтовку можно приобрести как уже в готовом виде – тогда она будет залита в канистру объемом 5-10 литров, так и в виде концентрата, который нужно будет смешать с водой, прежде чем наносить на стену.

В этом случае грунтовка будет продаваться в канистре объемом 1-3. По свойствам оба вида смеси одинаковы, самое главное, это правильно нанести ее на стены.

Грунтовать поверхность нужно, используя валик или щетку. Наносить материал нужно снизу вверх так, чтобы он равномерно втирался в стены.

После того как материал распределен на стене, надо оставить ее на некоторое время, чтобы грунтовка высохла. Время высыхания зависит от слоя и может доходить до суток.

Узнать конкретнее о том, сколько требуется ждать высыхания, вы можете в инструкции на упаковке материала.

Стены из гипсокартона отличаются от обычных стен тем, что имеют места стыков там, где листы материала сходятся друг с другом. Очень важно заделать эти места, чтобы поверхность стала полностью ровной.

В ином случае неровности будут заметны под обоями. Обработать стыки можно специальной армирующей лентой – серпянкой.

Ее делают из стекловолокна, а по внешнему виду она похожа на эластичный бинт для медицинских нужд.

Этот материал идеально подходит для отделки стыков, поскольку липкая основа ленты быстро схватывается с углублением по верху шва.

После нанесения ленты следует шпаклевка углублений в стыках листов, которая также необходима, если вы решили наклеить обои на гипсокартон.

Шпаклевочная смесь наносится в углубление так, чтобы ее уровень был равен уровню самого материала.

Лишнюю шпаклевку можно убрать с помощью широкого шпателя.

Когда швы высохнут, их нужно дополнительно зачистить с помощью наждачного листа, чтобы окончательно разровнять поверхность и сделать переход шва к гипсокартону невидимым.

Наносить шпаклевку нужно будет и на поверхность стен из гипсокартона, но не нужно делать это одновременно с обработкой швов, т.к. в этом случае поверхность выйдет неровной и есть риск просто испортить материал.

Шпаклевка стен следует последним этапом подготовки. Многие не понимают, зачем нужна эта отделка, ведь поверхность листов гипсокартона и так ровная.

Однако шпаклевка необходима: она, во-первых, поможет вам скрыть винты, которые удерживают листы на каркасе, а, во-вторых, уберет переходы между листами гипсокартона, которые станут заметны после оклейки материала обоями.

После шпаклевки стен нужно дождаться полного высыхания поверхности, а затем обработать ее мелкозернистой наждачной бумагой.

Она поможет выровнять поверхность и удалить остатки лишнего материала.

Обрабатывать поверхность нужно, не прилагая излишних усилий, чтобы не повредить поверхность, иначе шпаклевку придется повторить.

Некоторые не знают, стоит ли штукатурить поверхность? Штукатурить нужно в том случае, если вы планируете со временем заменить старые обои.

Видео:

Если этого не сделать, то они очень плотно пристанут к поверхности и то, как снять обои с гипсокартона, обернется для вас большой проблемой.

Скорее всего, вы не сможете удалить старые обои без повреждения конструкции, если вы откажетесь от штукатурки.

Весь процесс, как удалить старые обои и подготовить поверхность гипсокартона к оклейке, вы можете проследить по видео в нашей статье.

Этапы поклейки

После шлифовки на поверхность стен нужно нанести дополнительный слой грунтовки, и только после его высыхания можно приступать к поклейке обоев.

Грунтовка улучшить сцепку клея со стенами и обоями, защитит их от глубокого проникновения материала и повреждений.

Отделка обоями стен из гипсокартона в целом соответствует оклейке обычных стен. Самое важное при работе с этим материалом – правильно подобрать клей, который подходит для гипсокартона.

Для каких материалов предназначен клей, вы можете увидеть на упаковке при покупке смеси.

Чтобы поклеить покрытие правильно, надо сделать разметку стен и расчертить начальную вертикаль. Лучше всего начинать ее от оконного откоса.

Делать это можно с помощью лазерного уровня, или, если его нет, подойдет обычный отвес.

После подготовки стен нужно подготовить и само покрытие: нарезать их полосами нужного размера так, чтобы на пол и потолок заходил запас в 5 см.

При нарезании материала следите, чтобы рисунок было удобно стыковать на стенах.

Способ нанесения отличается в зависимости от типа обоев. Так, очень популярной отделкой являются жидкие обои на гипсокартон.

Видео:

Их наносят с помощью шпателя движениями вперед-назад, не задерживаясь долго на одном месте.

Лучше заранее развести нужное количество смеси, если же покрытия оказалось недостаточно, после нанесения второй части, смочите углы водой, чтобы отделка ложилась одним слоем, и не было переходов.

Сохнет материал около 2 дней.

Если вы клеите виниловое покрытие, то перед нанесением на стену, нужно обработать клеем не только поверхность стен, но и само полотно. Для флизелиновых достаточно будет обработать только стену.

Наносят клей на покрытие и конструкцию из гипсокартона с помощью щетки или валика – все так же, как и при оклейке обычных стен.

Выравниваются полосы обоев, не считая жидких, по уровню. Первое полотно выстраивается по вертикали, а остальные клеятся в соответствии с ним.

После поклейки материала, нужно «выгнать» из-под него образовавшиеся пузырьки воздуха и разгладить поверхность, чтобы покрытие лежало ровно.

Если из-под обоев выходит клей, то его нужно сразу же удалять с помощью влажной тряпки, чтобы он не попал на внешнюю поверхность материала, иначе останется след.

Видео:

После закрепления всех полотен и высыхания клея, нужно обрезать края. Используйте для этого линейку и монтажный нож, чтобы обрезать все края по одному уровню и не повредить покрытие.

Если вы хотите оклеить обоями потолок из гипсокартона, то действовать нужно способом, аналогичным обработке стен. Сначала нужно подготовить поверхность: очистить ее, прогрунтовать и зашпаклевать.

Затем можно наносить покрытие способом, подходящим в зависимости от его типа. На потолок чаще всего выбирают обои на флизелиновой или виниловой основе, а также бумажное покрытие с рельефом.

Лучше выбирать более плотные обои, т.к. они лучше скрываются все дефекты, которые может иметь потолок.

Оклеивают обоями потолок, следуя стандартной инструкции по работе с каждым видом обоев.

Начинать клеить материал нужно по направлению к окну, предварительно сделав разметку, чтобы покрытие легко ровно.

Клеить его на потолок не так удобно, как на стены, поэтому лучше делать это с помощником, который сможет обрабатывать и подавать вам материал.

Подбирая обои, надо исходить из общего дизайна комнаты.

Не обязательно выбирать одинаковые обои для всей комнаты: можно, например, сочетать покрытие, однако в этом случае выбирайте обои, имеющие одну основу и желательно выпущенные в одной партии – так можно минимизировать риск, что покрытие будет отличаться по цвету или фактуре.

Ориентируйтесь также на размеры комнаты: для маленьких помещений нужно подбирать светлое покрытие пастельных оттенков без ярких рисунков.

Фото:

В больших комнатах можно использовать более яркие цвета и объемные иллюстрации. Если вы оклеиваете потолок, можете выделить его цветом, наклеив яркие варианты.

Покупать материала всегда нужно больше, чем требуется, особенно, если он содержит рисунок, который придется резать и подгонять.

Клей нужно покупать только после того, как вы определились с типом покрытия.

Если вы планируете впоследствии удалять старые обои, то помимо стандартной обработки стен, нужно оштукатурить поверхность.

Используйте эти простые советы, и вы сможете сделать свою конструкцию из гипсокартона настоящим украшением интерьера.

описание этапов от грунтовки до поклейки обоев + фото

Гипсокартон – универсальный строительный материл, и отделывать его можно по-разному. В этой статье мы расскажем, как клеить обои на гипсокартон. Несмотря на то, что материал можно оклеить абсолютно любыми обоями (бумажными, виниловыми, велюровыми, флизелиновыми, из стекловолокна, текстильными и др.), есть некоторые нюансы. Поклейка обоев на гипсокартон должна начинаться с грунтовки и шпаклевки. Это делается для того, чтобы впоследствии обои можно было легко заменить. Современные клеевые составы прочно приклеивают бумажную основу гипсокартона к нижнему слою обоев, а это приводит к тому, что отслужившие обои впоследствии невозможно снять.

Поклейка обоев на гипсокартон имеет некоторые нюансы, о которых нужно знать перед началом работы

Грунтовка гипсокартона ↑

Грунтовка гипсокартона – необходимая работа, благодаря которой поверхность защищается от воздействия грибка. Кроме того, грунтовка обеспечивает лучшую сцепку шпаклевки с поверхностью стен. Для грунтования рекомендуется использовать акриловую грунтовку или ГКЛ1. Разводить её нужно по инструкции. Для нанесения лучше всего брать широкую кисточку, которая позволяет равномерно наносить раствор.

Грунтовка гипсокартона под обои — важный и ответственный этап работы

Шпаклевка гипсокартона ↑

Шпаклевка гипсокартона под обои необходима для защиты верхнего слоя гипсокартонного листа от склеивания с обоями. Даже если вы решите клеить новые обои поверх старых – существует вероятность того, что старый слой будет виден через новые обои. Еще одна причина: если вы купили обои на гипсокартон светлых пастельных тонов, то через них могут просвечиваться стыки гипсокартонных листов.

Шпаклевка представляет собой сухую или готовую строительную смесь, в основе которой гипс или цемент. Шпаклевочные смеси бывают двух видов: выравнивающие (стартовые) и финишные. Стартовые применяются для основательного выравнивания поверхности (до 2,5 мм), а финишные – для заделки мелких дефектов (до 1мм).

На гипсокартоне, который предварительно прошпаклевали, обои держатся лучше

Шпаклевка должна начинаться с подготовительных работ. Снимите все розетки, выключатели и дверные наличники, заизолируйте открытые элементы электропроводки. Предварительно проверьте все саморезы, которыми крепится гипсокартон к профилям. Они должны быть немного «утоплены» в стену, если есть необходимость – подкрутите их отверткой.

Стыки гипскокартоновых плит оклейте липкой сетчатой лентой. Лента серпянка необходима для заделки микротрещин в стенах. Она представляет собой узкую ленту из лавсана или стекловолокна, а по свой структуре чем-то напоминает медицинский бинт. Серпянка легко клеится на лист швов гипсокартона благодаря тому, что пропитана клейким веществом. Если же клейкого вещества недостаточно – можно воспользоваться клеем ПВА. Необходимо следить за тем, чтобы в стыке под лентой не оставались воздушные подушки. Теперь приступайте к штукатурке швов вровень с поверхностью.

Серпянка для заделывания швов гипсокартона ускоряет процесс и делает его более эффективным

Для работы вам понадобятся 3 шпателя: 60 см, 40 см, маленький шпатель и емкость для шпаклевки. На маленький шпатель возьмите немного шпаклевки и перенесите смесь на большой шпатель. Теперь мазками нанесите шпаклевку на поверхность стены под углом 45 градусов относительно листа гипсакартона, начинайте аккуратно разравнивать ее, придерживаясь толщины слоя в 1-2 мм. Маленьким шпателем очистите большой шпатель от остатков смеси. При наложении шпаклевки могут оставаться неровности и полосы, которые после высыхания удаляются при помощи наждачной бумаги, поэтому не старайтесь сделать стену идеально ровной. В углах используйте меньший шпатель. Первый слой наносится стартовой (выравнивающей) шпаклевкой, а последний – финишной. Между слоями можно дополнительно загрунтовать поверхность стены.

Также необходимо произвести шпаклевку всех утопленных шляпок саморезов. Для этого можно использовать финишный раствор. Шпаклевка будет сохнуть примерно сутки. Высохший слой затрите наждачной бумагой. Работайте поочередно двумя видами наждачки, начиная с крупнозернистой и заканчивая мелкозернистой. Полученную ровную поверхность покройте слоем грунтовки и дождитесь ее полного высыхания. Некоторые специалисты рекомендуют грунтовать стену два раза. Это необходимо для того, чтобы обойный клей не впитывался в шпаклевку. Грунтовка обеспечивает лучшее скрепление, обои не будут отходить от стены. Теперь, когда подготовка гипсокартона под обои закончена, можно приступать к поклейке.

Полностью подготовленная к оклейке обоями поверхность выглядит так

Для того чтобы определиться с необходимым количеством обоев, нужно измерить длину всех стен и высоту потолка, при этом из общего размера площади вычесть размеры оконных и дверных проемов. Выбирая обои, обязательно обратите внимание на то, чтобы совпадали номера партий на рулонах. Кроме того, нужно правильно выбрать обойный клей. Соблюдайте все рекомендации, которые указаны в инструкции на обоях.

Чтобы приготовить клей, смешайте сухую смесь с водой и оставьте на некоторое время. Если обои на гипсокартон тяжелые, воспользуйтесь специальным клеем для прочного сцепления. Кроме того, рекомендуется наносить клей не только на обои, но и на саму стену. Технология наклеивания обоев на гипсокартонные смеси такая же, как и на любую другую поверхность.

При оклеивании обоями потолка из гипсокартона нужно следить за совпадением рисунка

Перед началом работ с помощью уровня или отвеса расчертите вертикаль, вдоль которой будет расположен первый лист. Обои нарезаются по длине, добавляется несколько сантиметров сверху и снизу. Это запас на подрезание. Не стоит резать сразу все обои, лучше это делать в процессе работ, так как линия пола или потолка может находиться под небольшим углом, что приведет к смещению рисунка. Если обои с крупным повторяющимся орнаментом или рисунком, который требует подбора, нужно приобрести материал со значительным запасом, потому что при совмещении будут уходить большие части полотна.

Отрезанное полотно промажьте сплошным слоем клея, тщательно смазывая края. После этого сложите полотнище пополам клеем внутрь, чтобы обои хорошо пропитались. Это особенно актуально для обоев средней и высокой плотности. Бумажные обои можно клеить сразу, пока они не растянулись и не раскисли под воздействием влаги.

Разравнивайте обои сверху вниз — это правило наклеивания обоев действует на любых поверхностях

При поклейке старайтесь выравнивать обои по верхней линии. Прикладывайте полотно к стене и разглаживайте «елочкой» от середины к краям при помощи валика или пластикового шпателя, выгоняя пузырьки воздуха. Дополнительно пройдитесь валиком по краям обоев. Если есть необходимость – нанесите необходимое количество клея на края полотна, вытирая остатки тряпкой. Если не получается соединить стык, можно наклеить обои внахлест, а после высыхания прорезать вертикаль под линейку по линии шва, вынув внутреннюю и сняв внешнюю отрезанную полосу. Теперь полученный идеальный стык нужно промазать клеем и обязательно пригладить валиком. Таким же способом можно подгонять полотна в углах помещения. Стены оклеиваются целиком, а после их высыхания в местах, где находятся розетки и выключатели, прорежьте обои крестом, аккуратно отворачивая углы и вырезая контур по форме розетки ножницами или ножом.

Подрезку по линии потолка лучше делать после полного высыхания полотна. При помощи широкого шпателя прижмите край и подрежьте лишнюю часть острым строительным ножом. Так вы получите идеально ровную линию потолка. На линии пола срез делается аналогичным образом, но при этом обычно оставляют 5 мм для загиба на плинтусную полоску.

Из тканей стоит особо отметить тончайшие шифон и крепдешин, струящиеся вискозу, шелк и креп-жоржет, сияющий атлас, ажурные кружева, благородные велюр и бархат, роскошные жаккард и органзу.

К цветовой гамме стиль шик не так требователен, как к фасонам и тканям, однако, и здесь имеются определенные предпочтения. Так, в неизменном фаворе остается линейка классических колоров: белый, черный, красный, коричневый, серый. Именно их следует выбирать в качестве основных цветов в наряде. По благородным характеристикам к элите также относятся: полуночный синий, бутылочный зеленый, бордовый, насыщенный желтый, пурпурный.

Аксессуары с претензией на роскошь

Для богатого наряда подойдет разная обувь. Основным условием ее принадлежности к элементам роскошного образа является элегантный фасон, высокий каблук и подчеркнутая женственность.

Какой шикарный сет обойдется без достойных украшений? Помимо ювелирных изделий из золота, естественных для вечерних нарядов, с особым вниманием следует отнестись и к бижутерии. Превалирующими являются украшения крупного размера из ажурных деталей, с имитацией драгоценных камней и металлов или кристаллами Сваровски. В данном случае важно не переусердствовать с количеством. В качестве базисного выберите одно, самое эффектное или громоздкое украшение, которое будет играть роль броского акцента, но при этом подходить к наряду по форме или цвету. Остальная же бижутерия должна быть более скромной по своему декору и размеру.

В последнее время в уличной толпе не так часто встретишь женщину в шляпке. Может быть, поэтому данный аксессуар относится к числу претендентов на шик. К наиболее роскошным неизменно относятся шляпы с широкими полями, клоши и таблетки. Они могут быть украшены стразами, перьями, вуалью, атласными лентами или брошью, что только подтверждает статусность этой составляющей изысканного лука. Также постоянным спутником наряда в стиле шик являются перчатки, которые актуальны круглый год: летом – кружевные, зимой – кашемировые и меховые.

Создавайте свой, неповторимый образ в стиле шик! Воплощайте в нем идеи и мечты! Подбирайте одежду по вкусу! И будьте роскошной дамой на зависть подруг и соперниц!

Фото:

1,2,6-10. © sonyakaramazova.com
3,5. © larisacostea89
4. © mysilkfairytale

• < Стиль панк в одежде: эпатажным натурам достойный наряд!
• Одежда в стиле стимпанк – фантастика! >

Стиль Шебби Шик в одежде: особенности стиля в фотографиях

Все модницы знают, что большинство новых модных тенденций возвращается к нам из прошлого. Стиль Shabby Chic прямое тому доказательство. Дословный перевод названия с английского звучит как “потертый шик”.

Этот стиль отличается женственностью, романтичностью и изящностью. Основательницей “шебби-шика” стала американка Рейчел Эшвиль. Она декорировала вещи, приобретенные на рынках и в антикварных лавках, и постепенно ее творчество обрело постоянных клиентов и множество поклонников. Так и зародился этот уникальный стиль. Теперь его элементы можно встретить в одежде, аксессуарах, свадебном декоре и интерьере.

Отличие Шебби-Шик от стилей Винтаж и Прованс

Следует отличать «потертый шик» от стилей “винтаж” и “прованс”. Винтажный стиль подразумевает использование действительно винтажных вещей или искусственно состаренных. Стиль “прованс” отличает простота и глубокая связь с природой. Таким образом, эти три стиля можно легко отличать.

Отличительные черты Shabby Chic

Характерными чертами “шика” являются вышивка и принты с цветочными мотивами, выполненные в пастельных оттенках, кружевная отделка, придающая одежде необычайную легкость, а также декорирование одежды, обуви и аксессуаров серебряными нитями.

Используется и золотой цвет: золотая фурнитура может придать уникальность даже однотонной блузке.

Грубые фактуры удачно сочетаются с нежными. Например, рубашку из темного денима может удачно дополнить кружевная юбка пастельного оттенка.

В большинстве предметов одежды превалируют натуральные ткани (хлопок, лен, ситец). Многие вещи выполняются вручную. Вы можете украсить свои вещи вышивкой или кружевами и получить уникальную вещь в стиле Shabby Chic.

Все вещи в данном стиле очень женственны. Глубокие декольте, банты – все это позволяет расцвести нежной женской красоте.

В силу некой размытости характерных черт имеет смысл привести примеров удачных образов.

Примеры комплектов одежды в Шебби-Шик стиле

Для романтических встреч и прогулок по набережной подойдет пепельно-розовое платье с кружевной оборкой, дополненное бежевыми лодочками. Комплект может удачно завершить женственный набор аксессуаров из золота.

Для создания более активного и деловитого образа можно использовать брюки из голубого денима, украшенные вышивкой на карманах, белая кружевная блуза, белые босоножки на каблуке, украшенные золотой фурнитурой.

Дополнить женственный образ поможет белый клатч, расшитый серебряными нитями.

Стиль шебби шик в тренде. Он везде — от интерьеров до свадеб

По горячим следам… Рождение шебби шика

Интерьер в стиле шебби шик: квадратные метры уюта

Модная одежда: романтика в шифоньере

Праздники в стиле шебби — свадьба, девичник, выпускной

Отголосок бохо, показная роскошь, шик Викторианской эпохи, выбеленная фурнитура в интерьере — стиль шебби шик всегда ассоциируется со скромным обаянием Англии. Уникальные аксессуары на свадьбу, предметы интерьера, декора, одежду шебби шик можно найти на барахолках, garage sales и в старом «бабушкином сундуке».

По горячим следам… Рождение шебби шика

Основательницей стиля шебби шик оказалась англичанка Рейчел Эшвелл, предпринимательница и дизайнер. Она со вкусом оживляла раритетные аксессуары до тех пор, пока ее затея не сформировалась в отдельный стиль в декоре, интерьере, одежде, на свадьбе. Сегодня трудно найти человека, которого бы не зачаровал декор шебби шик стиля, который бы не задержался на роскошной и одновременно уютной вечеринке или свадьбе. Интерьер в стиле шебби шика «не выпускает» без вдохновения, а одежда, аксессуары — без примерки.

Поклонников состаренного стиля в интерьере всегда окружают предметы с оттенком старины и шика, а на свадьбах — роскошью и невинностью.

Само направление сформировалось в 80-х гг. прошлого века, завоевало популярность среди чувственных художников, романтиков и мечтателей. До сих пор этот стиль балует изысканной утонченностью на свадьбе, в интерьере, моде и декоре помещений.

Интерьер в стиле шебби шик: квадратные метры уюта

Как и бохо, интерьер в стиле шебби напоминает островок неги и уюта. На нем должна быть своя лодка — огромная кровать с металлическим изголовьем и множеством подушек. Вокруг интерьер украшают «дикие пальмы» — мебель с потертым фасадом, узорчатыми шторами, ширмами. Располагайтесь удобно на винтажном кресле-качалке, скрипучей кушетке. В центр можно выставить художественно состаренный журнальный столик с декором.

Интерьер в стиле шебби шик «утопает» в молочных, припыленных розовых, бежевых оттенках, а также приглушенных пастельных, лавандовых, мятных, бледно-голубых тонах, словно выцветших.

Интерьер «оголяет» стены с растрескавшейся краской или «наряжает» их в обои с цветочным орнаментом. В интерьере важно наличие черно-белых фотографий, настенных панно, кашпо с цветами. Над головой — потолок в побелке, лепнина, а под ногами — паркетная доска.

В интерьер стиля шебби шик удачно вписывается массивный комод, шкаф, кровать на тонких ножках, потертый стол со скатертью.. Чем больше в декоре резных элементов, антикварных фигурок, тем громче это можно назвать «Шебби шиком».

Оформление декора интерьера предполагает тесное знакомство с декупажем, кракле, патиной, техникой состаривания поверхностей. Художественная отделка — основа стиля!

Атрибутами потертого шебби стиля в декоре спальни, зала или гостиной станут статуэтки ангелов, старинные шкатулки, птичья клетка, канделябры и абажуры. Ищите свое вдохновение в прошлой эпохе!

Модная одежда: романтика в шифоньере

Одежда в стиле шебби шик демонстрирует плавные, воздушные фасоны. Переодеться в нарочитую роскошь и кокетство помогут:

• пышные юбки в пол
• аксессуары в пудровых оттенках
• созвучный с shabby стиль бохо, ньюлук, кантри
• многослойные туники, любая летняя одежда
• узкие джинсы, скинни или «бананы»
• приталенные рубашки с флоральным принтом
• корсеты
• безразмерные свитера
• шерстяная одежда

Одежда шебби выполняется из легких тканей, например, блестящего шелка, атласа, льна или натурального хлопка. Для юбок, маек, платьев обязательно присутствие кружева, кокетливых рюш. Зимой можно кутаться в кашемировое или шерстяное пальто, а на вечеринку надевать струящееся платье из органзы, бархата, аксессуары в виде подвесок, бус.

Модный тандем одежде шебби составит пара изящных туфель-лодочек, балеток, обуви на танкетке. Огромную роль в шебби шик look’е играют детали: ленты и банты, тканевые аксессуары, вышивки.

Авторская одежда под лиричное настроение — главное правило шик гардероба. Дополнить стильный образ и «попасть» в рифму получится вместе с бохо аксессуарами: шляпами, брошками, крупными браслетами, подвесками с кулоном, чокерами, сумками-саквояжами, «почтальонками». Лучше, если аксессуары и одежда будут иметь элементы ручной работы.

Праздники в стиле шебби — свадьба, девичник, выпускной

Основой стилистики для вечеринки или свадьбы в таком стиле окажется декор шебби шик, обилие живой флористики, аксессуаров драпировок, чайных сервизов. Как правило, такую свадьбу часто представляют, как выездную церемонию с элегантной аркой, украшенной пионами, розами, гортензиями, тюльпанами. На девичнике можно переодеться в одежду шебби шик, заказать хиппи бус, облачиться в стильные аксессуары и разлить в бокалы грог, шампанское.

На свадебном банкете, выпускном балу тут же бросится в глаза оригинальный свадебный текстиль (салфетки, скатерти), на котором аккуратно выставлены чайные чашки, заварники. Стиль шебби шик для свадьбы предполагает наличие антикварного декора, винтажных украшений на фоне виньеток, рюшек, фестонов.

Пудровые оттенки, пастельные тона, шик серо-голубого, цвета орхидеи, эффект состаренного золота в аксессуарах, одежде, декоре задают тон всему мероприятию. Аксессуары на свадьбу должны присутствовать во всем: от подушечек для колец, одежды жениха и невесты до оформления свадебного стола, президиума, танцевальной площадки.

Свадебный шебби не обойдется без гипсофила, фрезии, камеи. Букет невесты на свадьбу, бонбоньерки, декор гостевых столиков должен быть выполнен с использованием объемных узоров, пасторальных орнаментов. Залы на свадьбу или тематическое мероприятие должен украшать декор в виде массивных рам, старинных украшений, жемчужных аксессуаров. В стиле шебби-шик хорошо себя ощущают люди с творческим видением мира!

Стиль шик в одежде для женщин: особенности

Каковы виды и особенности стиля шик в одежде женщин?

Стиля шик, как такового, в одежде не существует. Выглядеть шикарно, значит, быть хорошо и дорого одетой, со вкусом и без малейшей претензии на качество каждого отдельного предмета гардероба.

В каждом конкретном стиле одежды непременно имеются те или иные вещи, которые можно отнести к категории «шик».

Если говорить о платьях-шик, то это: знаменитое маленькое чёрное платье от Коко Шанель, которое в любом исполнении выглядит превосходно, предельно скромно и элегантно;

Существуют 4 основные разновидности стиля шик:

1. Стиль “Бохо-шик”
2. Стиль Шебби шик
3. Стиль городской шик
4. Спорт шик

 Стиль “Бохо-шик”

Специфика и уникальность стиля бохо-шик имеет свои нюансы. Вы можете выбрать для себя облегченный вариант бохо-шик в виде единичных акцентов. Или полностью окунуться в эстетику стиля.

Особенности стиля:

1. Базу составляет одежда естественных тонов из натуральных тканей: хлопок, лен, бархат, шифон, шелк, кожа, мех. Но сейчас многие отказываются от ношения вещей из натурального меха и кожи из гуманных соображений, поэтому допустимы искусственные их варианты. Белый, бежевый, коричневый, земляной, красный и яркий апельсиновый, темно-зеленый – любимые цвета бохо-шик.
2. Скажем ДА кружевам, рюшечкам и украшениям, бахроме и вышивке.
3. Очень популярны цветочные или авангардные принты. Обязательно сочетайте яркие элементы для баланса с нейтральной основой.
4. Помните о комфорте – наряды должны быть легкими струящимися, свободно облегать, часто они многослойные из разных фактур тканей. Если хотите поиграть контрастами, можно подобрать сложные комбинации, например, надеть легкую нежную рубашку с брюками из грубой ткани в винтажном стиле.
5. Яркие шарфы, цепи, кулоны, ожерелья из камней украсят любой лук и придадут завершенность образу.
6. Особое внимание уделяем обуви, она натуральных оттенков, модели из кожи и замши являются фаворитами. В теплый сезон носим балетки и греческие, римские сандалии, в прохладную погоду отдаем предпочтение ковбойским сапогам, ботильонам с толстыми каблуками.

Стиль Шебби шик

Одеться в стиле шебби шик,  значит, умело скомбинировать  современные и «антикварные» предметы одежды и украшения. Термин «шебби шик в одежде» означает облачение в винтажную, часто многослойную одежду, излучающую женственность  и романтизм.

Это своеобразный антипод современной деловой моде и строгим лаконичным линиям. Немного наивности, воспоминаний об ушедшем детстве, забытых ценностях и игре в куклы.

Шебби шик в одежде для тех, кто хочет выразить женственность и любовь к истории. Простые приемы, винтажные аксессуары и мягкая цветовая гамма позволят создать shebby look  не старомодно, а остро модно.

В целом, облик  должен быть весьма женственным и миролюбивым. Это не значит, что девушка выглядит старомодно и нарядилась в вещицы из бабушкиного сундука.

Носить одежду с элементами «потертости», это искусство. Главное чувство, которое должно сопровождать ваш выход, это абсолютная уверенность в себе.

Основные принципы стиля шебби

• Многослойность
• Свобода комбинирования, но без неряшливости
• Светлые тона, цветочный рисунок
• Оборки, кружева, банты, ленточки
• Антикварные аксессуары
• Женственность образа

Цветовая палитра стиля шебби

Палитра определяет облик. Цветовая гамма, это основная характеристика «потертого стиля» как в интерьере, так и в одежде.

• Основной цвет белый
• Все оттенки бежевого
• Голубая лазурь
• Приглушенно розовый
• Топленое молоко
• Все пастельные оттенки

Стиль городской шик

Городской шик для людей, понимающих, что такое скромно и шикарно одновременно, что такое «люкс для себя». Это сочетание классики и ультрамодных трендовых вещей. Только используем их изящно, деликатно и без вычурности.

Его иногда путают с casual (кэжуал) и спортшиком. Это стилевые направления, в которых есть легкость, демократичность, естественность, удобство и комфорт. Миксы и элементы casual (кэжуал) и спортшика — кроссовки с брючным костюмом, леггинсы с короткой блузой или футболкой, обилие принтов, пышные юбки с кедами, спортивные штаны с обувью на каблуках, макси и очень короткое мини — не вписываются в идею городского шика. Помним, что его основа все-таки классика.

Спорт шик в одежде

Изначально это оригинальное направление было создано путем сочетания двух модных веток – спортивной и гламурной. На сегодняшний день дизайнеры вносят некоторые коррективы, разделяя гардероб по предназначению – для города, отдыха на природе, клуба, вечеринок и другим.

Главным достоинством такой одежды выступает возможность комбинировать все детали между собой, создавая оригинальные и разные образы. Кроме того, в этом случае предусмотрены и необычные миксы в ансамблях с другими стилями.

Актуальные вещи для стиля спорт шик:

1. Толстовка спорт направления шик. Одним из самых популярных элементов гардероба считается теплая кофта из мягкой байки, часто дополненная капюшоном. Актуальным будет дополнение в виде выреза на спине, декор пайетками или стразами.
2. Куртка спорт стиль шик. Самым популярным выбором куртки считается практичный и стильный бомбер. Модным решением будет модель оверсайз или удлиненный крой с яркой отделкой и декором.
3. Футболки. В отличие от простых кэжуальных и спортивных фасонов, модели спорт-шик отличаются более броским дизайном. Однако в сочетании с другими элементами одежды необычного кроя можно использовать и простые футболки оверсайз.
4. Аксессуары. В таких луках часто используются красивые и стильные дополнения. Одними из самых популярных считаются ювелирные украшения и бижутерия, крупные солнцезащитные очки, платок на шею и прочее.
5. Костюм спорт-шик. Женский костюм спорт-шик отличается не только красивым женственным кроем и наличием дополнений, но и нестандартным выбором материала. Такие фасоны дизайнеры предлагают из красивого струящегося шелка, атласа, бархата. Стильные изделия можно носить не только с кроссовками, но и с классической обувью.
6.   Платье спорт-шик. В последние сезоны дизайнеры интересно экспериментируют с классическими и романтическими фасонами, выполняя их из практичных и комфортных материалов. Например, модным трендом стал облегающий футляр из байки или трикотажа. В моде платья спорт-шик 2019 кроя оверсайз. Такие изделия представлены стильными трапециями, аккуратными поло, комфортными рубашками.

7. Брюки спорт-шик. Модным трендом последних сезонов стали стильные джоггеры. Отличительными особенностями выступает манжет на щиколотке и резинка на поясе. Такие брюки отлично смотрятся с коротким топом, простой футболкой, худи или бомбером. Образ можно дополнить и романтичной блузкой, кожаной косухой, обувью на каблуке или танкетке. Еще одним стильным выбором будут брюки спорт-шик с лампасами. Такие модели представлены широкого кроя из летящих тканей.
8.    Юбки спорт-шик. Стильные юбки представлены короткой и умеренной длины, что говорит об удобстве и практичности такой одежды. Самыми модными остаются трикотажный футляр и трапеция из плотного материала. Актуальной отделкой будут контрастные лампасы, завышенная или заниженная талия, складка плиссе, разрез подола.
9. Обувь спорт-шик. Актуальным завершением считаются туфли-лодочки, босоножки на каблуке или танкетке. Модным выбором будут модели из текстиля, с лентами вместо шнурков, стразами и пайетками.

Давайте же посмотрим самые актуальные идеи обуви в стиле спорт шик:

• Кроссовки спорт-шик. Традиционным выбором остаются кроссовки. Актуальными будут модели на платформе или рельефной толстой подошве, без застежки или на липучках, с шифоновыми или атласными шнурками.
• Кеды. Альтернативным выбором будут кэжуальные кеды. Особенно такой вид обуви популярен в теплое время года. Дизайнеры предлагают модели без задника, с открытым носком и вырезами по бокам.
• Слипоны. Модным трендом уже несколько лет подряд остаются аккуратные и очень удобные слипоны. Такие модели представлены на платформе, с кожаным и текстильным верхом, крупными цветами и бантиками в виде декора.
• Сникерсы. В сезон дождей и слякоти удачным решением будет закрытая обувь. Сникерсы смотрятся очень женственно и утонченно за счет скрытой танкетки, но при этом отлично подходят под спортивные штаны и толстовки.

подробный гид по стилю спортивный шик на SportChic.ru

Спортшик – это стиль, построенный на сочетании спортивных и гламурных вещей. Вам нравится, как одеваются Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин-Бибер? Тогда вы самый настоящий адепт спортшика! Этот стиль зародился в 1920-х годах, когда Коко Шанель предложила женщинам вместо корсетов платья из джерси и свободные брюки. Вторая волна грянула в 1980-х: королева аэробики Джейн Фонда стала ролевой моделью поколения, а легинсы – самым популярным предметом гардероба. В 1990-е, в эпоху гранжа, девушки начали носить платья с кроссовками. А в «нулевых» граница между вещами для тренировок и на выход стерлась окончательно.

Cтиль спортшик утвердился в списке самых популярных трендов и с тех пор не покидает пьедестал.

Заповеди стиля спортшик

Главное – мера. Вы должны намекнуть окружающим, что любите спорт и он есть в вашей жизни, но сделать это интеллигентно, ненавязчиво. Одна спортивная вещь в образе – оптимальное решение. Например, наденьте спортивный костюм с туфлями-лодочками и классическим плащом, а тренировочные брюки – с мужским пиджаком в клетку.

Следите за подиумом. У стиля спортшик нет таких нерушимых, сформированных годами модных правил, как у классики. Каждый сезон привычные для того или иного вида спорта вещи раскрываются с новой стороны: в моде то форма бейсболистов, то теннисные платья и юбки. А в 2019 году дизайнеры заговорили о серфинге как об источнике вдохновения!

Ткани – технологичные. Спортшик выносит за пределы спортзала не только конкретные вещи, но и материалы – это лайкра, сетка, ткани со всевозможными пропитками, которые защищают от дождя, отлично чистятся, не мнутся, что особенно актуально при нынешнем бешеном ритме жизни. В этом сезоне популярен неопрен: из тонкой ткани стали шить водолазки, которые носят с плиссированными юбками чуть ниже колена, из плотной – толстовки и платья.

Цвета – яркие. Спортшик – это весь спектр радуги и флуоресцентные оттенки. Старайтесь не использовать в одном образе более трех тонов и следите, чтобы они гармонично сочетались друг с другом. Хорошо, если среди цветов будет белый. Яркие блоки в сочетании с белым только добавят одежде сходства с униформой атлетов.

Базовые вещи стиля спортшик

Толстовка с капюшоном и карманом-кенгуру попала на модную орбиту после выхода в 1976-м фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в роли боксера из простонародья. И если герой Сталлоне еще использовал ее по прямому предназначению – бегал под дождем по улицам Филадельфии, то уже в начале «нулевых» худи вместе с джинсами стали новой городской униформой. Ну а сегодня их можно надевать и под пиджак, и поверх кружевного платья.

Дизайнеры экспериментируют – то укорачивают худи, как кроп-топ, то удлиняют наподобие платья. 

Вещь из гардероба игроков в американский футбол сначала завоевала сердца не чуждых спорту студентов американских университетов, а затем кумиров политики и кино вроде Стива Маккуина и Джона Кеннеди. В 1980-х красота и простота свитшота покорила it-girls того времени вроде Брук Шилдс. С 2014-го свитшоты каждый сезон блистают и на подиумах, меняются лишь силуэт и принты.

В 2019 году на пике моды модели оверсайз с яркими логотипами или фотопринтами.

В рамках стиля спортшик выбирайте простые модели с логотипами спортивных брендов и крупными цифрами – как на форме футбольных игроков, или с ободряющими надписями на спине вроде «Быстрее, выше, сильнее» – олимпийского лозунга барона де Кубертена.

Альтернатива футболке – поло, которые благодаря Рене Лакосту мы давно носим далеко за пределами корта. В этом сезоне это вновь доказали Burberry и Acne Studios, предложив сочетания поло с брючным костюмом и юбкой-карандаш – чем не офисная униформа нового миллениума?

• СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

Вы можете носить тренировочные штаны и олимпийку вместе – тогда вам потребуются шикарные аксессуары, или, как Кендалл Дженнер, по отдельности – с обычной городской одеждой.

• БРЮКИ С ЛАМПАСАМИ

Широкие спортивные штаны на резинке и с лампасами – классика жанра. Их теперь выпускают не только Nike, Adidas и другие спортивные бренды, но и люксовые. Причем часто шьют их из шелка или кожи. Попробуйте надеть треники не с кроссовками, а с туфлями-лодочками и объемным жакетом – теперь так можно пойти и на работу.

Вещь, которая лучше всего продемонстрирует идеальный пресс: это знали еще Бритни Спирс и Spice Girls в 1990-х. Нам нравится, как носит кроп-топ Белла Хадид – с брючным костюмом вместо блузки.

Появлением легинсов в наших гардеробах мы обязаны Джейн Фонде и ее форме для аэробики, а популяризацией – Мадонне, которая в 1990-е носила кружевные варианты с мини-юбками. Сегодня королева легинсов – Джиджи Хадид. Она надевает их для любого случая жизни: на встречу с друзьями вместе с кроссовками, а на выход – с каблуками.

• ТРИКОТАЖНЫЕ ПЛАТЬЯ

Свободный силуэт, длина мини или миди, как обожает Виктория Бекхэм. В ее гардеробе есть множество платьев из джерси в рубчик, которые она сочетает с водолазками и туфлями на каблуках. Но можно выбрать и кроссовки!

Облегающие шорты подходят не только для гонок «Тур де Франс» или сайклинга – первой это доказала Ким Кардашьян. Обладательница эффектных форм носит их постоянно – с каблуками и кедами, с бомбером и шубой, в магазин за продуктами и на красную дорожку. Остальные it-girls не решались на подобные эксперименты, пока в мудборде Вирджила Абло для коллекции Off-White не промелькнула фотография принцессы Дианы в велосипедках.

В наших гардеробных есть и варианты на танкетке (спасибо Isabel Marant), и «папины»  кроссовки, как Balenciaga Triple S, и минималистичные. В 2019-м мода вновь возвращается к моделям со стадионов: в топе практичные «спортивные» кроссовки, в которых вы смогли бы отправиться на кроссфит или даже на «Гонку героев». А это значит – дышащая ткань с перфорацией, амортизирующая подошва, водоотталкивающее покрытие, логотип и, конечно, яркие расцветки.

Аксессуары, или чем дополнить образ в стиле спортшик?

Бейсболка. Яркая, с сетчатыми вставками и логотипом любимого бренда – как у спортивных фанатов, среди которых много звезд моды и шоу-бизнеса. Посмотрите, в чем ходят на матчи Кендал Дженнер, Рианна, Джессика Альба.

Поясная сумка. Любимый аксессуар лихих 1990-х неожиданно обрел статус it-bag. Носите через плечо, как на показе Fendi, или на плече – по примеру звезд стритстайла.

Спортивные сумки. Вместительные мешки на широком ремне или баулы на молнии, в которые вы привыкли класть одежду для аэробики, кроссовки и бутылку воды, теперь носят не только в фитнес-клуб.

Солнечные очки-маски. Они напоминают те, что надевают лыжники, велогонщики и сноубордисты, – широкие, с зеркальными стеклами и изогнутыми дужками.

Как сочетать одежду в стиле спорт-шик?

Главное – играть на контрасте спорта и гламура. Вот несколько проверенных и остромодных комбинаций.

Спортивный костюм + туфли-лодочки. Сочетание, каноническое для стиля спортшик. Финальный штрих – клатч и красная помада, как это часто демонстрируют Зендая и Рианна.

Деловой брючный костюм и кроссовки. Такое сочетание сначала было приметой нью-йоркской подземки – девушкам было удобно передвигаться в мегаполисе. Тренд быстро перешел на улицы Манхэттена, а теперь такое комбо обожают Кайя Гербер и Белла Хадид.

Худи как мини-платье. Наденьте к объемному худи ботфорты и вы получите фирменный образ Арианы Гранде. А худи с массивными ботинками – любимый образ Хейли Болдуин-Бибер.

Босоножки и спортивные носки. Этим модным приемом часто пользуется Рита Ора.

Звезды, которые одеваются в стиле спортшик

Белла Хадид – образец стиля. Увидеть Беллу в платье и на шпильках можно разве что на красной дорожке. Кроп-топы Белла носит даже с шубами, и почти все образы, включая коктейльные платья, завершает «папиными» кроссовками и поясными сумками.

Джиджи Хадид не отстает от сестры, но предпочитает более женственную версию спортшика: если спортивный костюм, то розового оттенка, вместо широких спортивных штанов – подчеркивающие фигуру легинсы, а кроссовки – на танкетке.

Хейли Болдуин-Бибер. В одном интервью Хейли призналась, что больше всего в ее гардеробе кроссовок – более 150 пар. Ими она завершает любой образ: с объемным жакетом и джинсами, с худи, надетым как платье или блузка, с клетчатой рубашкой бойфренда и велосипедками.

Рианна. Корсет плюс тренировочные штаны? Именно так! Спортивный костюм и ботильоны на шпильках? Почему бы и нет? Подобные комплекты поп-дива составляет играючи – как поет.

Читайте также

Дебютные коллекции на Неделе моды осень-зима 2019/2020 в Париже – в стиле спортшик

Лучшие моменты Недели моды 2019/2020 в Милане 

Базовый гардероб: как звезды носят водолазки, джинсы, кроссовки

особенности стиля в одежде, прически, образы, одежда для полных, шебби шик винтаж

Стиль бохо-шик родился в богемных кругах шоу-бизнеса и потом обрел большую популярность в массах. Элегантность с небрежностью, многослойность с фактурой придают образу индивидуальность и неповторимый шарм. Это один из самых зрелищных стилей в одежде для женщин. Мировые бренды имеют в своей линейке стилевое направление, созданное на идеологии свободы и разрыва от принятых правил, догм, стереотипов.

Особенности

Специфика и уникальность стиля бохо-шик имеет свои нюансы. Вы можете выбрать для себя облегченный вариант бохо-шик в виде единичных акцентов. Или полностью окунуться в эстетику стиля. Ниже расскажем, каким должен быть гардероб в стиле бохо-шик. Это отправная точка вашего гардероба, всегда на пьедестал арены ставьте свою индивидуальность и отсюда формируйте свой образ.

1. Базу составляет одежда естественных тонов из натуральных тканей: хлопок, лен, бархат, шифон, шелк, кожа, мех. Но сейчас многие отказываются от ношения вещей из натурального меха и кожи из гуманных соображений, поэтому допустимы искусственные их варианты. Белый, бежевый, коричневый, земляной, красный и яркий апельсиновый, темно-зеленый — любимые цвета бохо-шик.

2. Скажем ДА кружевам, рюшечкам и украшениям, бахроме и вышивке. Вязаные и кружевные платья в стиле шебби шик винтаж, топы, головные уборы, сумки заполнят ваш гардероб.

3. Экспериментируйте с забавными узорами, причудливыми формами. Очень популярны цветочные или авангардные принты. Обязательно сочетайте яркие элементы для баланса с нейтральной основой.

4. Помните о комфорте — наряды должны быть легкими струящимися, свободно облегать, часто они многослойные из разных фактур тканей. Если хотите поиграть контрастами, можно подобрать сложные комбинации, например, надеть легкую нежную рубашку с брюками из грубой ткани в винтажном стиле.

5. Яркие шарфы, цепи, кулоны, ожерелья из камней украсят любой лук и придадут завершенность образу.

6. Особое внимание уделяем обуви, она натуральных оттенков, модели из кожи и замши являются фаворитами. В теплый сезон носим балетки и греческие, римские сандалии, в прохладную погоду отдаем предпочтение ковбойским сапогам, ботильонам с толстыми каблуками.

Аксессуары

Браслеты для бохо-шик гардероба выбирайте красочные, тканевые в мексиканском стиле и комбинируйте с тонкими серебряными. Деревянные браслеты будут смотреться органично и естественно. Надевайте браслеты не только на руки, но и на ноги — не бойтесь экспериментировать, самовыражайтесь за счет неожиданных решений в своем образе.

Оверсайз платье с рюшечками или тунику из шелка можно подпоясать широким ремнем из потертой кожи, а для джинс клеш выбрать вместо ремня яркий платок, который можно завязывать разными способами.

Бохо-шик серьги — это союз металла и камня, серьги из перьев и кожи — тема природы пронизана всюду. Шею украшайте ожерельями из натуральных материалов, они могут быть и короткими, и длинными. Кожа, металлы, камни, ракушки, бахрома, хлопковые и шерстяные ткани являются общими материалами.

Зимний шик

Многие считают, что бохо-шик невозможен в холодные сезоны. Это ошибочное мнение, этот стиль в зимнем варианте позволяет раскрыться нашей безграничной фантазии, удобен в ношении и в таком образе вы всегда будете в центре внимания. Длинные яркие юбки из хлопка или льна в сочетании со свитером, дубленкой в этническом стиле, многослойный шарф с брошью, шапка, варежки и грубые потертые сапоги — отличный удобный вариант для прогулки. Если вы не носите юбки, наденьте узкие брюки с нанесенной вышивкой и сопоставьте их с объемным свитером, простой курткой и яркими аксессуарами.

Прическа

Сделайте совершенные локоны и как можно небрежнее заколите их часть роскошной заколкой. Дразните зрителя, играйте на контрастах растрепанных волос и вплетенных в них драгоценных камней, невероятных заморских невиданных гребней. Вдохновиться вариантами причесок можно у хиппи. Соберите половину волос наверх, а оставшиеся локоны пусть щекочут ваше лицо и шею.

Если у вас длинные волосы, отличный вариант прически в стиле бохо-шик — это косы, заплетите их с узлами и с продуманной небрежностью.

Будьте непринужденными и расслабленными.

Для полных

Этот стиль в одежде универсален для женщин всех возрастов и комплекций. Для полных женщин must have — туники разных цветов и стилей, их можно носить в любое время дня и ночи, подойдут для торжественных случаев и не только. Необычные туники прекрасная альтернатива рубашке или блузке, могут быть дополнены элементами из отвесных материалов с украшениями.

Любителям женственных силуэтов, подойдут бохо-шик платья, они комфортны и сочетаются с чем угодно.

Наденьте простую юбку макси с футболкой яркого цвета и V-образным или круглым вырезом, наверх жилетку, ожерелье из камней, летящий длинный шарфик, шляпу с широкими полями, завершите образ тапочками с вышивкой и яркой помадой.

Что такое шебби шик винтаж

Этот стиль сочетает в себе винтажный стиль, который совершенно не выглядит “бабушкиным”, но смотрится, будто наряд собран небрежно из шкафа ушедшей эпохи. Модницы могут сочетать старинные или специально застаренные вещи с ультрасовременными. Цвета шебби шик винтаж — белый, кремовый, бежевый, но и другие оттенки могут использоваться в качестве акцентов для завершения ансамбля. Атрибутами стилевого направления являются кружева, пенистые слои тканей, тюль. Ищите цветочные принты, пастельные оттенки, на вид изношенные пиджаки и куртки для своего гардероба. Уделяйте внимание деталям, шебби шик винтаж невозможен без кружев. Вы можете надеть грубую куртку из кожи поверх старомодной рубашки из шелка с нежным кружевным воротником из бабушкиного сундука.

Аксессуары в винтажном стиле, изношенные и потертые, являются идеальным вариантом для завершения образа. Используйте шарфы массивной вязки, шапки в холодный сезон. Летом останавливайте свой выбор на шляпах с широкими полями или просто заплетите в волосы нежный цветок. Облачайте шею в кружевные или длинные шелковые шарфы.

Теперь вы знаете все секреты сказочного стиля бохо-шик, его легко определить, его не каждая решится примерить на себе, его девиз свобода, непринужденность, богемность.

Путешествуя по миру, пополняйте свой гардероб уникальными колоритными аксессуарами и яркими национальными костюмами в духе бохо-шик.

• Самое интересное
  • Мода, тренды, имена
  • В помощь покупателям
  • Юлия Иртюга: открываю мир камней
  • Стили и техники
  • Современное искусство и дизайн
  • Личный стиль
  • Личный опыт
  • Явления
  • Драгоценности
  • Ювелирный бизнес
  • «Неювелирная ювелирка» (Contemporary Jewellery blog)
  • Слово главного редактора
• Новости
  • Международные новости
  • Новости брендов
  • Новости по темам
    • Законы и правила
    • Ювелирный бизнес
    • Конкурсы, выставки, события
    • Ломбарды
    • Образование
• События и выставки
  • Календари ювелирных выставок
  • Календари лекций, курсов и конкурсов
  • Анонсы ювелирных выставок и событий
  • Репортажи о ювелирных событиях
• Быть в теме
• Где купить?
• О нас

Стиль Модерн ч.5. Ювелирные изделия в стиле модерн

Мы продолжаем начатый цикл публикаций, посвященный стилю Модерн.

Как обещала в предыдущем посте сегодня мы поговорим о ювелирных изделиях эпохи Ар-нуво.

Для начала несколько общих мометов, а затем много-мнго фото.

Стиль Модерн полностью «взорвал» ювелирный мир. Основой стиля Арт – Нуво стала не стоимость ювелирных украшений, а художественный вкус.

Если ранее украшения делали из золота высшей пробы, драгоценных камней первой категории: бриллиантов, изумрудов, рубинов и сапфиров, жемчуга, то на рубеже 19-20 веков ювелиры оценили прелести других материалов, формализм бриллиантов заменили яркие краски опалов, турмалина, халцедона, лунного камня, аквамарина, зеленых гранатов.

Бриллианты стали использовать только в качестве подсвечивающего фона, как обертку для понятия красоты прочих камней.

По правилам хорошего тона бриллианты приличные дамы носили только после пяти вечера. До пяти надевали матовые непрозрачные камни: опал, нефрит, кораллы, гематит.

Излюбленной техникой нового стиля стала эмаль, для которой изобретались новые возможности и возрождались старые традиции.

Появление женского тела в ювелирном искусстве стало наиболее значимой инновацией того времени. До этого времени женские мотивы встречались только в камеях и инталиях.

Целомудренная эпоха 19 века просто не могла себе предположить, что женщина будет носить ювелирные украшения, которые бы изображали другую, чувственную, соблазнительную и желанную красавицу. Однако женщины модерна с готовностью откликнулись на этот вызов стиля, и огромной популярностью стали пользоваться украшения с изображением прекрасных и таинственных обнаженных ундин, фей, нимф.

Надо сказать, что дамы эпохи модерна просто соревновались между собой в таинственности, оккультных интересах, в игре в роковых и принадлежащих как бы к иным потусторонним мирам красавиц. Даже лица пудрили голубоватой и зеленоватой перламутровой пудрой, что на наш современный взгляд делало великосветских дам похожими, скорее, на утопленниц или жертв Дракулы…

О моде, женской одежде, макияже, прическах мы поговорим в следующий раз — и поверьте, здесь будет много интересного!

Женщина-бабочка, женщина-стрекоза — еще одна тема в женской моде, в женских образах.

Другой темой данного стиля стали флористические и животные мотивы: цветы, змеи, насекомые, животные, природа: полные, свободные, детальные, настоящий символ жизни, сексуальности и вечности.

Пчелы, как символ сексуальности.

Растения изображались не только в качестве распустившихся цветков, но и бутонов, зачатков, увядающих соцветий. Розу в эпоху модерна не жаловали. Зато все водные цветы, первоцветы, эротические ирисы и орхидеи, наперстянки, всевозможные вьюны и плющи мы можем видеть и в украшениях.

Так же с легкой руки Макинтоша в моду входит изображение чертополоха.

Очень любили украшения с опалами, особенно голубой, отливающий оранжевым австралийский опал. Их носила королевская династия Англии, так как Австралия в то время была английской колонией.

В моду вошли высокие взбитые прически, которые создавались с помощью специальных подкладных валиков и фиксировались прекрасными гребнями.

Практически невозможно увидеть полностью обнаженные шеи: в моду вошли широкие колье, плотно обхватывающие хрупкие женские шейки и спускавшиеся каскадом на грудь. Такие колье прозвали «собачьими ошейниками».

Талии утягивались корсетом до невозможности, о состояния «осиной, стрекозиной талии» и украшались поясами с ювелирными пряжками.

Любимые в этом стиле павлины

Ювелиры обыгрывают такие материалы как жемчуг неправильной формы и перламутр

Стекло и горный хрусталь

Активно использут резьбу по кости и рогу

Мотивы Древнего Египта

Сюжеты Китая и любимой в это время Японии (помните Фандорина?:))

Ну и просто подборка фото без комментариев.

Дорогие друзья,

в следующей публикации мы продолжим разговор о модерне и поговорим и дамской моде того времени.

До следующих встреч 🙂

История украшений. Продолжение. Модерн. Ар деко. Ар Нуво. Альфонс Муха и Жорж Фуке

Итак…
Ювелирный тандем: Альфонс Муха и Жорж Фуке

Многие слышали о шедеврах великого русского ювелира Фаберже. Но немного тех, кто знает о потомственном ювелире Жорже Фуке и художнике Альфонсе Мухе.

Я хочу немного рассказать об этих прекрасных представителях стиля «модерн» в ювелирном искусстве.

Жорж Фуке (Georges Fouquet) (1862 -1957). Французкий ювелир. Сын ювелира, Фуке вступил во владение семейным делом в 1895 году и вскоре внедрил стиль Арт Нуво.

Арт-нуво (франц. L’Art Nouveau – Новое искусство) – французское название искусства периода Модерна рубежа XIX-XX веков.

Однако, правильнее относить этот термин не в целом к искусству модерна, включающему различные течения и стили, а лишь к одному из них – «флореальному», или декоративно-орнаментальному, течению и стилю, зародившемуся в Бельгии и Франции.

Общая характеристика стиля Арт-нуво
Лозунг – “назад к природе”.

Характерные черты – волнообразно изогнутая линия, сочетающая веяния Востока и стремление к конструктивности.

Причудливо изогнутые линии декора зрительно сливаются с элементами строительной конструкции.

В отделке большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов.

Символ стиля Арт-нуво – изощренная форма цветка цикламена, «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли.

Стилизованные растительные и животные формы с мягко изогнутыми, подвижными линиями, плоские и не дающие тени, благодаря чему далекие от натурализма или историзма – скорее всего схожие с позднеготическими формами и японской живописью.

Жорж Фуке был потомственным ювелиром и обладал двумя вещами: отменным вкусом и коммерческим чутьем. И когда Жорж надумал отделиться от отца и создать собственную ювелирную марку — он обратился к творениям Мухи, поскольку был покорен прекрасными ювелирными украшениями, которые художник изображал на своих полотнах и театральных афишах.

Они начали работать вместе в 1900 году, когда Фуке недавно открыл собственную ювелирную мастерскую и готовился к участию к выставке в Париже, и попросил у Мухи сделать эскизы для его работ. Муха в то время уже зарекомендовал себя в Европе как художник и создатель рекламной продукции: особенно популярны были его женские образы — девы славянской и персидской внешности, с загадочными взглядами, неуловимо лукавыми лицами и сияющими волосами.

Для парижской Всемирной выставки в 1900 году Альфонс Муха и Жорж Фуке разработали коллекцию в стиле Ар Нуво. Эти украшения очень отличались от традиционных ювелирных дизайнов того времени, но публика и критика приняла их очень благосклонно. Зал Фуке на Выставке пользовался огромным успехом.

За эту выставку Фуке получил золотую медаль, которая надолго скрепила союз живописца и ювелира.
Украшения этого творческого тандема экзотичны и живописны. Очень часто используются растительные мотивы. Орнаменты становятся очень сложными, иногда даже можно назвать их вычурными. Золотые кольца с растительными орнаментами, заколки для волос в виде бабочек,

и конечно же, броши и подвески с медальонами, на которых были изображены неповторимые фантастические красавицы Альфонса Мухи

— вот обычный ассортимент магазинчика Фуке, который до сих пор существует в Париже, как достопримечательность и образец стиля.

Лотосы и орхидеи чаще всего встречались в цветочных орнаментах этих ювелирных изделий: лотосы, изображенные в древнеегипетской манере, попадали на булавки и заколки для волос, а орхидеи превращались в брошки из перламутра, жемчуга и эмали.

Фуке приписывают изобретение нового украшения, называющегося «роза руки»: это браслет, соединенный тонкой цепочкой с кольцом, которое надевается на средний палец.

Фуке ценил бесформенные барочные жемчужины, прозрачность стекла, мерцающие опалы и переливчатый перламутр в сочетании с яркой эмалью и металлом. Но если у Лалика пеобладали европейские мотивы — греческие нимфы и кельтские фейри — то в работах Фуке и Мухи читались восточные, африканские и чешско-славянские образы и орнаменты.

Самым знаменитым ювелирным творением Мухи и Фуке был браслет в виде змеи, сделанный по афише к спектаклю “Медея”. Саре Бернар так понравился на афише этот браслет, что она непременно захотела, чтобы его воплотили в реальность. Кстати, по данным некоторых источников следует, что именно Сара Берна и познакомила Фуке, у которого ранее заказывала свои украшения, с талантливым художником, рисовавшим афиши для театра.
Вот та самая афиша:
   

Браслет очень натуралистично изображал змей, обвивающих руку. Шокирующую для того времени натуралистичность несколько сглаживали материалы:опалы, рубины, бриллианты и эмаль. (вообще надо отдельно сказать, что эмаль очень широко использовалась в украшениях дизайна Мухи. Поэтому не удивительно, что в свое время “эмалевый” бренд Frey Wille сделал целую коллекцию по мотивам украшений Альфонса Мухи и Жоржа Фуке)

Эскизы украшений:

Источник: http://uashitzu.0pk.ru/viewtopic.php?id=66

Ювелирное искусство Луиса Масриера — последователя Рене Лалика и главного представителя стиля ар нуво в Испании

Сегодня вас ждет небольшой экскурс в историю испанского ювелирного искусства в стиле ар нуво и модерн, а если быть конкретнее, я познакомлю вас с его наиболее ярким и значимым представителем — ювелирным домом Masriera.

Луис Масриера и Росес (Lluís Masriera i Rosés) — испанский ювелир, художник, сценограф, театральный режиссер, представитель одного из самых значимых ювелирных семейств Каталонии XIX века. Луис родился в Барселоне в 1872 году. Его отец — известный художник и серебряных дел мастер Хосе Масриера, который вместе со своим братом Франческо Масриера руководил семейным ювелирным бизнесом, начатым еще их отцом Хосе Масриера и Видал. Однако, именно Луис Масриера дал фамильному ювелирному делу настоящий прорыв на мировой рынок ювелирных изделий.

В 1889 году Луис поступил учиться в Академию изящных искусств в Женеве, где его преподавателем стал знаменитый художник по эмали Эдвард Лоссье. Вскоре у него появилась возможность отправиться в Париж в салоны, часто устраиваемые в то время. Именно на этих легендарных встречах Масриера познакомился с идеями модерна и творчеством Рене Лалика.

В 1900 году Луис Масриера вернулся в Барселону, где был назначен новым художественным руководителем семейной мастерской. Вдохновленный дизайнами Рене Лалика, он изменил стиль производимых ювелирных изделий. По причине тогдашнего экономического кризиса лучшим решением было расплавить весь существующий ювелирный запас семьи, чтобы использовать сырье для создания украшений в новом стиле модерн. Новая коллекция была представлена в 1901 году в Сент-Томасе, где была успешно распродана за одну неделю.

Это было вполне закономерно, так как в конце 19-го века в Барселоне развивалась культурная жизнь, а новые художественные движения, охватившие Европу, уже прочно утвердились в городе. С 1900 года дом Masriera, основанный еще в 1839 году, стал уникальным представителем ювелирных украшений в стиле модерн и ар-нуво в Испании. Благодаря высочайшей технике изготовления, наработанной семьей годами, а также таланту Луиса Масриера, фамильная мастерская всегда была известна и процветала.

Дом Masriera привнес в мир модерна собственный стиль, вдохновленный средиземноморской культурой. Главными отличительными чертами его стиля, оставшимися неизменными за почти двухвековую историю марки, стали использование передовых технологий и инноваций, а также любовь к авангардным сюжетам и фантазийным формам, взятым у самой природы.

Особое место в ювелирных изделиях марки занимают изображения цветов. Сады, сцены из леса становятся ослепительным чудом цвета и формы. Здесь мы можем любоваться сотнями разных цветов, видов листвы и лепестков, которые в фантастическом мире грез сосуществуют с насекомыми, птицами, лягушками, лебедями и драконами.

Но главной героиней в шедеврах Луиса Масриера все равно остается женщина: хрупкая и нежная, утонченная и чувственная, томная и экзотическая. Ее длинные, волнообразно ниспадающие волосы, плавные и мягкие линии женского тела особенно хорошо отвечали стилистическим пристрастиям ар нуво и модерна. Женщина в его работах становится символическим, эфемерным образом, находя свое выражение в фигурках фей и женщин-насекомых. Мифические крылатые нимфы, держащие жемчуг, окруженные бриллиантами и извилистыми природными мотивами, переносят нас в чарующий мир сновидений ар нуво, где царят абсолютная гармония и романтическое очарование крошечных существ.

Как известно, в более раннюю викторианскую эпоху действительно ценными украшениями считались изделия с использованием только драгоценных камней. Луис Масриера, наряду с другими представителями стиля ар нуво в ювелирном искусстве, применял не только драгоценные, но и разнообразные полудрагоценные камни, а также слоновую кость. Однако, наибольшую славу ему принесла техника полупрозрачной эмали.

Эмаль, являющаяся одним из самых древних художественных приемов и восходящая к древнему Египту, приобретает уникальное звучание в мастерской Masriera. Вернувшись после учебы в Барселону, Луис посвятил себя делу возрождения горячих эмалей — прозрачных и непрозрачных. Ему удалось воссоздать в эмали прозрачность и свет, наполняющие развернутые крылья насекомых.

Достижения Луиса Масриера в работе с эмалями прославили не только его имя и детище — эмаль с особенно яркими, лучистыми красками и отчетливым тонким рельефом специалисты всего мира уже более века обозначают термином «барселонская эмаль». Это очень долговечная эмаль, которая от начала до конца изготавливается ​​вручную согласно рецепту, разработанному Луисом Масриера в конце XIX столетия. Эта секретная технология создания и особого обжига эмали передается из поколения в поколение и активно используются нынешними мастерами марки. Сложность этого процесса и его конечный результат — это то, что отличает ювелирную мастерскую Masriera, а также является гарантией непревзойденного качества ее эмалей.

Эмалевые элементы можно найти во всех видах изделий марки: от классических брошей, подвесок, колье и браслетов до сережек, расчесок и гребней для волос.

Фирма Masriera стала одним из самых престижных ювелирных домов в мире, о чем свидетельствуют многочисленные призы, полученные на международных выставках. Разумеется, в те времена особую популярность украшения Masriera имели у богатой буржуазии.

Луис Масриера продолжал создавать произведения в стиле модерн до 1913 года. После чего под влиянием стиля новесентизм (каталонская форма неоклассицизма) он оставил черты символизма и окунулся в более классический, вневременной стиль с использованием геометрических линий, приближаясь к тому, что в Европе уже было известно как ар деко. Данного стиля он придерживался вплоть до самой смерти в 1958 году.

В 1915 году произошло слияние двух самых больших ювелирных домов Каталонии — Masriera и Carreras. Ювелирные изделия общества «Masriera i Carreras», представленные на парижской Международной выставке декоративного искусства в 1925 году и Всемирной выставке в Барселоне в 1929 году, получили высокую оценку и заслужили всеобщее признание в Европе.

В 1985 году «Masriera i Carreras» сливается с ювелирной фирмой Bagues, созданной в 1917 году. Сейчас антикварные драгоценности Masriera можно увидеть на постоянной экспозиции. В одной из жемчужин современной Барселоны, отеле Bagues, расположенном на главной туристической артерии города La Rambla на границе Готического квартала (Barri Gotic), давно работает собственный музей марки. В отделке интерьеров отеля использованы украшения из музея Masriera, мебель из эбенового дерева и элементы, покрытые сусальным золотом.

Ювелирный дом Masriera и Барселона неразделимы. И дело не только в том, что столица испанской Каталонии стала родиной знаменитого ювелирного бренда, местом расположения его штаб-квартиры и флагманского магазина. Барселона — это постоянный источник вдохновения, город, где творили самые яркие и эксцентричные художники ХХ века. Сегодня Барселона является одним из передовых европейских городов с точки зрения сохранения культурного наследия в стиле модерн и ар нуво.

Кстати, Masriera — единственный испанский производитель ювелирных украшений, удостоенный чести быть представленным в экспозициях прославленных музеев мира. Изделия Луиса Масриера также востребованы у коллекционеров, о чем свидетельствует их неизменный успех на аукционах ведущих мировых аукционных домов Christie’s и Sotheby’s.

Дом Masriera всегда поддерживал высокие стандарты качества, используя свои собственные эксклюзивные технологии и секретные рецепты. Ювелирные изделия Masriera отличаются уникальным дизайном, изящной красотой и высокими стандартами мастерства как в обработке драгоценных металлов, так и в использовании эмалей.

Спасибо за внимание и буду рада вашим комментариям!

Ар нуво / Стили / Блог / Ювелирный Бренд «Роскошь» — Современные ювелирные украшения

Происхождение:

1. Европа 1880 – 1910 гг.

Основные черты:

1. Использование плавных форм, асимметричность. Изогнутые линии в духе «Удара бича» Германа Обриста. Криволинейный дизайн — растительные мотивы, синусоиды, негеометрические изгибы; прямолинейный дизайн – геометрические формы, строгие силуэты.

2. Натуральные коричнево-зеленые цвета (древесина, листва, лен) и сложные припыленные оттенки.  В ювелирных украшениях широкое использование не дорогих материалов: полудрагоценных камней, эмалей.

3. Базовые геометрические фигуры: растянутая спираль или синусоида-для южноевропейского модерна. Прямоугольник для северной Европы.

4. Копирование природы и окружающего мира. Максимальная детализация от фона до центра.

5. Динамичная стилизация, движение через вытянутые пропорции объекта. Четкие края и контуры, скругленные углы.

6. Орнаментальность. Орнаменты присутствуют повсюду: в отделке, мебели, текстиле, декоре, и в предметах искусства.

7. Стиль определяют великие художники-ремесленники. Декоративное искусство достигает совершенства на уровне личности творца

8. Выбор объекта изображения через символизм. Наличие смыслового подтекста. В каждом изделии автор передает личный message.

Основные характеристики:

1. Последним настоящий международный стиль и первый стиль доступный массовому потребителю.

2. Отражение объективной реальности, через подражание природе.

3. Многоликость. Стиль гениев одиночек.

4. Подчеркнутая двухмерность изображения.

5. Разнообразие прикладных предметов, выполненных в стиле.

Символы или константы стиля:

1. Томный образ женщины, с бесконечно-текучими волнами волос.

2. Стилизации и символизм диких растений, насекомых, перо павлина.

Стилизованные водные растения с узкими длинными стеблями и листьями – лилии, кувшинки, тростник. Причудливые очертания — ирисы, орхидеи, цикламены, хризантемы.  Ирис становится эмблемой модерна. Часто используют изображения лесных цветов — ландышей, купавки, одуванчиков, чертополоха, васильков.

3. Краски ар нуво – приглушенные, «природные», пастельные.

4. Для ювелирных украшений использование полудрагоценных камней и эмалей.

Art nouveau. Жорж Фуке и Альфонс Муха.

Так получилось, что однажды столкнувшись со стилем аrt nouveau (он же модерн,) я попала в плен к этой красоте. Мне очень интересна история моды и искусств, и поскольку я занимаюсь поиском информации по этому поводу, то хочу и с вами поделится некоторыми находками.

Начать хочу с тех людей, с творчества которых и началось мое знакомство со стилем ар нуво. Жорж Фуке — французский ювелир. Альфонс Муха — чешский живописец эпохи модерна. Я не буду сейчас вдаваться в подробности их биографий, этой информации предостаточно на просторах интернета, я приглашаю посмотреть на результат их сотрудничества.

Гребень «Бабочка», Жорж Фуке, 1899 (Панцирь черепахи, инкрустация опалами в золоте, граненые аметисты и бриллианты; 15, 0 см, 9, 0 см; Музей Пти Пале, Париж)

Булавка для волос, Жорж Фуке, около 1900 (Музей Пти Пале, Париж)

«Орхидея»,Жорж Фуке, 1900 (Золото, эмаль, рубины, жемчуг; собрание Андерсон, Великобритания)

И еще одна, но с другими камнями.

Брошь с шершнем, Жорж Фуке, 1901(Золото, эмаль; Музей Виктории и Альберта, Лондон)

Шпилька для волос в форме цветка лотоса, Жорж Фуке, 1905 — 1906 (Кость, эмаль на блёстках в золоте, бриллианты, выпуклый жемчуг; 15 см, 8 см, Музей Пти Пале, Париж)

Гребень для волос, Жорж Фуке, около 1900(Кость, резьба, опалы, золото, эмаль, 14 см)

Украшение для корсажа «Крылатый змей», Жорж Фуке, 1902 (Золото, эмаль, бриллианты, жемчуг; частное собрание Нью-Йорк)

Самое известное украшение, созданное Фуке по эскизам Мухи — это золотой браслет, получивший в Европе название «роза руки». Невиданный ранее в Европе браслет свернувшейся кольцом змеей обвивал предплечье, жало переходило в кольцо с помощью тонкой цепочки.

Впервые его изображение появилось на афише к «Медее».

Art Nouveau Ring. Gold, plique-a-jour enamel, rubies & diamonds.1900

Elments de parure de tte — Vers 1900.

Pendant Cascade — Vers 1900

Pendant Oeillet — Vers 1900

Collier Fuschias — Vers 1905

Peigne Byzantin — Vers 1905

Pendant Sycomore — Vers 1905 — 1910.

Stomacher. 1900

Gold, opal, enamel & pearl

Мне очень хотелось максимально найти подписи к работам, но к некоторым это сделать не удалось. От этого конечно они не стали менее шедевральны.

Пока всё. Я старалась отобрать наиболее качественные снимки, но это конечно же далеко не все украшения созданные этим тандемом. Кроме того украшения по эскизам Альфонса Мухи воплощали и другие мастера. И у Жоржа Фуке были работы не по эскизам Мухи.

• Компания KLEBEN на рынке поклейки обоев с 2008 года;
• Профессиональная команда москвичей;
• Мы гарантируем вежливость, чистоту, аккуратность и высокое качество исполнения заказов любой сложности;
• Мы дорожим своей репутацией и ценим каждого клиента.

В основном, при выборе отделочных материалов для стен  мы руководствуемся критериями внешнего вида и практичности, однако, существуют ещё и другие характеристики, сильно отличающие один вид от другого. В данной статье мы предлагаем ознакомиться с описанием ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ, их основными преимуществами и особенностями поклейки.

ОСОБЕННОСТИ ФЛИЗЕЛИНА И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Флизелин является, своего рода,  модифицированной бумагой. Принцип его производства можно сравнить с производством нержавеющей стали. Если в обычную сталь добавить хром, она станет нержавеющей, приобретая дополнительные, крайне полезные свойства. Так и с бумагой – если обычную целлюлозу химически модифицировать и добавить в неё специальные компоненты – мы получим флизелин,  материал более гибкий, эластичный и влагостойкий.

Первый флизелин придумала одна немецкая компания и зарегистрировала его как товарный знак. На данный момент этот материал выпускают множество производителей, но у каждого он имеет свои отличия и технология производства хранится в строжайшем секрете.

Флизелиновые обои могут быть без дополнительного покрытия, а могут быть покрыты поливинилхлоридом (винилом). В этом случае они называются «виниловыми на флизелиновой основе». Более подробно о данном виде обоев можно прочитать здесь.

В некоторых случаях в флизелин добавляют волокна полиэстера  для придания ему большей прочности.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

Как мы упоминали выше, данный материал сочетает в себе несколько весьма важных качеств, имеющих особое значение при производстве обоев.  ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ обладают рядом характеристик, выгодно отличающих их от других видов:

• ПРОЧНОСТЬ и ГИБКОСТЬ

При появлении небольших трещин на стене под обоями внешне этого видно не будет. За счёт своей эластичности флизелин способен выдержать эту нагрузку и скрыть под собой подобный дефект.

• ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Не разбухают и не меняют свои размеры при намокании в процессе поклейки стен. Именно поэтому грамотные дизайнеры рекомендуют их клеить на лестничных маршах и высоких стенах.

• ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Флизелин «дышит», поэтому в помещении, оклеенном флизелиновыми обоями, создаётся хороший микроклимат. Под данным материалом крайне редко образуется грибок.

• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ и ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

В силу своего химического состава флизелиновые обои более устойчивы к внешнему воздействию, нежели, к примеру, бумажные.

Также за счёт своей прочности на разрыв эти покрытия при демонтаже хорошо снимаются со стены одним полотном, в отличие от бумажных, которые расслаиваются и рвутся на маленькие кусочки.

ТОНКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Так почему же ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ не вытеснили с рынка бумажные, если у них так много преимуществ? Дело в том, что флизелин впитывает не все краски. Многие Английские производители издавна используют определённые виды водных красок, которые хорошо ложатся только на бумагу. К тому же, они начали использовать бумагу, когда флизелин ещё не был так распространён, а сейчас не хотят изменять своим традициям и придерживаются мнения, что бумага это стопроцентно натуральный материал.

Американские производители также полностью не отказались от бумажных обоев, т.к. сумели разработать особый метод  нанесения на бумагу тончайшего слоя клея, который потом высушивается. Эта технология позволяет клеить обои, не используя дополнительный клей (более подробно здесь). Такие обои маркируются “pripasted”. В данном случае всегда используется клей на водной основе. Он хорошо ложится именно на бумагу, на флизелине же собирается в капли и не впитывается.

Современные дорогие ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ с каждым годом становятся всё более привлекательными за счёт применения разнообразных красок с перламутром, мерцающих вкраплений, имитирующих всевозможные  фактуры. Инновационые  технологии с каждым годом вносят свои прогрессивные коррективы в уже привычные нам вещи.  Вот к примеру, новый стандарт бумаги Non-woven, который в настоящее время активно занимает свои позиции на рынке,  является разновидностью флизелина.

КАК ПОКЛЕИТЬ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ

Обязатеным условием при поклейке любого вида обоев является качественная подготовка стен. Флизелиновые обои способны замаскировать небольшие трещины, но неровности и  шероховатости поверхности будут отчётливо видны. Во избежание получения неудовлетворительного результата поклейки, стены должны быть идеально ровными и хорошо прогрунтованными. Температура в помещении и температура стен должна быть не ниже 18 градусов. При меньшей температуре приклеивание материала значительно усложняется за счёт того, что клей медленнее “схватывается” и все физические процессы замедляются.

Перед началом оклейки стен флизелиновыми обоями  необходимо убедиться, что все рулоны из одной партии. Это крайне важный момент, на котором стоит остановиться отдельно. Дело в том, что в разных партиях цветовая гамма может отличаться. Различие цвета в упакованных рулонах не сразу бросится глаза, зато, когда обои будут поклеены, не заметить разницу в оттенке будет, к сожалению, уже сложно. Дабы избежать таких неприятностей, достаточно сравнить номер партии на всех рулонах.

Вторым важным моментом является определение способа поклейки. Для этого необходимо внимательно изучить этикетку с указанием того, как правильно стыковать рисунок:

• отрезается ли второе полотно, аналогично первому;
• или отрез производится со смещением для правильной подгонки рисунка.

Если обои однотонные без рисунка, производитель часто рекомендует клеить их с помощью метода так называемой реверсной поклейки, на что указывает специальный символ на этикетке  «↑↓».

В начале поклейки никогда не нарезайте больше одного рулона. В случае обнаружения брака (будь то плохая пропечатка рисунка, разнотон полотен и проч.) производитель заменит вам первый рулон и все остальные запечатанные рулоны. Также мы рекомендуем после поклейки первого рулона сделать паузу, подождать до следующего утра, посмотреть на качество поклейки после полного высыхания и только в случае положительного результата приступить к дальнейшей работе. Очень часто исполнители оклеивают за один раз всю комнату, а на следующий день, видя, что швы разошлись или проявились другие дефекты, сильно сожалеют, что отказались от поэтапного метода.

Полотна нужно нарезать с запасом на подрезку под потолком и около пола. Плинтуса, наличники на дверях и розетки рекомендуем устанавливать после поклейки.

Основным удобством при поклейке флизелиновых обоев является то, что клей наносится непосредственно на стену (нужно уточнить на этикетке), а полотно не нуждается в предварительной обработке. Этот способ подразумевает более чистый и аккуратный результат. Хотя если ваши рабочие  привыкли клеить, нанося клей на обои, это никогда не будет ошибкой и результат не изменится.

В процессе работы очень важно, избегать выхода клея из стыков. Даже незначительное количество клея при протирании (это должно быть исключено)  может оставить затёртости или сойти вместе с краской.

Качественная поклейка флизелиновых обоев процесс весьма трудоёмкий, поэтому цена не может быть слишком низкой. Как и для любого вида ответственных работ, подходить к выбору исполнителей необходимо очень тщательно. Если вы приобрели дорогие эксклюзивные обои, то имейте ввиду, что производитель использовал современные технологии, которые выглядят  весьма привлекательно, но в большинстве случаев очень требовательны и капризны в процессе инсталляции.  Обои для массового потребителя конечно же более просты в обращении.

По случаю получения сертификата от производителя LOYMINA компания КЛЕБЕН предоставляет скидку на поклейку обоев данной фирмы.

Наши специалисты имеют огромный опыт работы с продукцией ЛОЙМИНА, что было подтверждено самим производителем в Сертификате, полученном нами в 2015 году.  Обои этой марки в конечном виде профессиональной поклейки имеют едва заметные швы.

Малейший выход клея за пределы стыков полотен непременно приведёт к затёртым, визуально заметным грубым швам, что недопустимо.

Наша команда гарантирует аккуратность и максимально возможное качество исполнения работ!

pokleikaoboev.ru

👷 Как поклеить флизелиновые обои: порядок работ, особенности, сложности

Современный ремонт требует применения соответствующих строительных материалов. Одним из таких являются флизелиновые обои. Как клеить их, какую технологию использовать для этой цели, сегодня и расскажет Homius. Более того, в одном из разделов мы рассмотрим пошаговую инструкцию по отделке стен.

Содержание статьи

Правила выбора отделочного материала и расчёт его количества

По мнению опытных строителей, флизенлин — это наиболее распространенный вариант обоев для бытовых условий. Его можно использовать в любой комнате. Но, чтобы не прогадать с размерами и с внешним видом, необходимо правильно подойти к выбору материала.

1. Перед покупкой уточните качество изделий у продавца. Как известно, флизелиновые поверхности состоят из целлюлозы, которая скрепляется вяжущим веществом. Такие модели имеют несколько слоев. Это можно проверить по толщине полотна прямо в рулоне.
2. Обращайте внимание на структуру полотен. Если в доме есть дети или домашние животные, тогда лучше отказаться от подобных вариантов. В таких случаях лучше выбирать полотна гладкого типа.
3. Отдавайте предпочтение уже известному производителю. Обычно о бренде обоев всегда пишут на этикетке, которая идёт в комплекте к рулону. Самыми востребованными считаются Vernissage, Палитра, Tex, Exclusive.
4. Основание обоев под рисунком должно обладать равномерным оттенком. Если оно не соответствует таким параметрам, можно подвергнуть сомнению подлинность качества такого изделия.
5. Направьте полотно обоев на свет, если они не просвечиваются, значит, материал хорош по качеству плотности. Такая модель будет идеально ложиться на поверхность стены.
6. Прежде чем приобретать понравившийся образец полотна, необходимо рассчитать количество рулонов. Для этого нужно знать такие параметры помещения, как длину, высоту и ширину. Здесь же важно не забывать про оконные проёмы и двери. Затем в выбранной модели уточните ширину рулона, а также его общую длину. Например, для комнаты общей площадью 43,2 м² потребуется 11 рулонов обоев шириной 53 см.

Расчёт материала производится так, чтобы обязательно оставался запас, так как могут возникнуть непредвиденные растраты. Что касается оставшихся обрезков, то не спешите их выкидывать. Они могут стать отличной заменой случайно повреждённого куска на стене.

Статья по теме:

Обои для стен. Если Вы задумываетесь о стильной и элитной внутренней отделке, то мы рекомендуем Вам просмотреть различные обои для стен, каталог фото идей в публикации нашего портала, что поможет сделать правильный выбор полотен, и придать квартире или дому необычный вид.

Выбор клея для флизелиновых обоев

На первый взгляд может показаться, что выбрать клей для флизелиновых обоев очень просто. На самом деле, в разнообразии составов легко запутаться. Наша редакция предлагает выбирать варианты от фирм Metylan, Exclusive, Момент, KLEO.

Большинство клеевых составов наносятся валиком прямо на стену. Поэтому не нужно будет переживать о том, что лист на полу случайно склеится или на него попадёт мусор. Чтобы узнать необходимое количество клея для обоев, необходимо выполнить следующее.

1. Рассчитать площадь всех стен в комнате, где будет проводиться оклейка, не забывая вычесть дверные и оконные проёмы.
2. Провести правильное разведение клея. Обычно такую инструкцию можно увидеть на упаковке.
3. В описании к флизелиновым обоям можно найти информацию о том, какой слой клея нужен. Этот показатель может отличаться в зависимости от структуры полотна.

В большинстве случаев, для оклейки комнаты площадь 43,2 м² необходимо 1,5 упаковки клея по 200 г.

Статья по теме:

Клей для обоев: виды, выбор, популярные типы материала для оклейки стен и потолка, критерии выбора оптимального варианта для конкретных ситуаций, секреты подсчёта требуемого объёма клеевого состава, советы по правильному приготовлению смеси, рейтинг лучших клеевых составов.

Как подготовить комнату к поклейке флизелиновых обоев

Флизелиновые обои считаются универсальными, но всё же требуют подготовительных работ для стен. Поэтому важно всё делать без ошибок, которые в дальнейшем при непосредственной отделке могут вызвать определённые трудности. Работаем поэтапно.

Подготовка инструментов и материалов

Для того чтобы приступить к поклейке, нужно собрать комплект инвентаря:

• резиновый шпатель;
• валик или широкую кисть;
• малярный нож;
• наждачку (строительную шкурку).

Из материалов должны присутствовать:

• непосредственно выбранные обои;
• клей для флизелина;
• грунтовка;
• при необходимости, шпаклёвка.

Далее можно приступать к следующему этапу.

Подготовка поверхностей

Решив кардинально изменить внешний вид стен, следует сначала избавиться от предшествующей отделки. Если это обои, то их можно сначала размочить, а потом просто снять с помощью мягкого шпателя.

В строительных магазинах присутствует достаточное количество специальных средств для этой цели. Кафельную плитку снять проще, её нужно поддеть или отбить киянкой. Далее необходимо с помощью шпатлёвки закрыть все дыры в стенах, снять короб с розеток и выключателей. При наличии повреждений подмазать их раствором.

Дождитесь, пока шпаклёвка высохнет, а затем ошкурьте неровности поверхности. Проверьте результат с помощью строительного уровня. Далее остаётся только прогрунтовать поверхность. Это повысит адгезию и уберёт лишний мусор.

На заметку! После удаления краски со стен, необходимо обязательно проштукатурить поверхность, чтобы сделать её ровной. В противном случае, во время поклейки обоев можно повредить их структуру.

Остаётся только выполнить нарезку полос обоев в соответствии с высотой стены и развести клей согласно инструкции на упаковке к клеевому составу. Более детально с моментами подготовки ознакомьтесь в видео.

Пошаговая инструкция по поклейке флизелиновых обоев

Правильные расчёты — это верный путь к правильному расходованию материала. Предлагаем пошаговую инструкцию, как лучше всего провести отделку стен и не столкнуться с ошибками.

Иллюстрация	Описание действия
	Расстилаем полотно обоев на полу и замеряем высоту стены от потолка до пола. В большинстве домов и квартир стандартная высота комнаты 2,6-2,7 м
	Отмеряем на полосе обоев аналогичную длину и отрезаем фрагмент. Таким же образом отмеряем несколько полос. Чтобы упростить себе работу, можно сложить несколько полос, а потом разрезать по линии сгиба
	Чтобы рез получился идеально ровным без зазубрин, используйте для работы острый шпатель. Лучше всего, если он будет новым
	Последующим шагом будет сборка рисунка. Необходимо стыковать полотна между собой на полу так, чтобы незаконченные орнаменты точно дополняли друг друга. Такой метод приемлем, если листы имеют строгий рисунок. При мелком орнаменте, можно не заморачиваться по этому поводу, так как в большинстве случаев это будет незаметно
	Проверьте целостность полотна и приступайте к нанесению клея на стены. Для удобства следует использовать валик со съёмной длинной ручкой. Если такого нет, можно привязать его на швабру. Обильно обмакните инструмент в состав и равномерно нанесите клей на ту часть стены, куда будет наклеиваться одна полоса. Места, куда не удалось добраться валиком, обрабатываем кисточкой
	Выставляем параллельность полотна к стене по внешнему краю (не от угла). Аккуратно придавливаем свободный верхний край и разглаживающими движениями приклеиваем обои к стене. Если образовались морщинки, значит, под обои попал воздух. Аккуратно снимите эту часть полотна и повторно разгладьте

Далее остается продолжить ту же самую работу в соответствии с рисунком.

Статья по теме:

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе: преимущества и недостатки, разновидности, рекомендации по выбору, как правильно клеить, рекомендации по окрашиванию, обзор цен, отзывы покупателей — в нашей публикации.

Особенности приклеивания в углах и других неудобных участках

Те, кто не первый раз делают ремонт, подходя к сложным местам, начинают задумываться, а как пройти этот объект так, чтобы не наделать ошибок. Рассмотрим проблемные зоны и особенности приклеивания обоев на них.

Угол комнаты

Когда подходите к этому месту выполните следующее:

• измерьте расстояние от края последнего полотна до угла;
• прибавьте к нему 1-2 см;
• на следующей полосе определите ширину и уберите лишнее с помощью малярного ножа;
• затем приклейте полотно к стене и заведите его глубоко в угол. Обязательно выпустите воздух по направлению от стены к углу;
• следующее полотно наклеивается внахлёст. Но только, так чтобы перекрытие было не более 1 см.

Остается хорошо разгладить эти полосы на стене, затем продолжить оклеивание стен. Обратите внимание на тот факт, что такой момент допустим к реализации только в случае с флизелиновыми обоями.

Розетки и радиаторы

Эти объекты очень часто создают помехи. Поэтому рекомендуют делать ремонт при снятых коробах. Однако это не всегда возможно. Рассмотрим, как облегчить борьбу с такими неприятными элементами.

1. Работа вокруг розеток требует соблюдения техники безопасности. Поэтому сразу отключите электричество. Затем снимите верхнюю крышку розетки или выключателя. Наклейте полосу обоев, следом сделайте надрезы в зоне устройства так, чтобы получилась схема крест-накрест. Когда флизелиновые полотна подсохнут, просто загните углы надрезов внутрь.
2. Что касается батарей и радиаторов. В процессе оклеивания их совсем не обязательно снимать. Заведите полотно как можно ниже за радиатор с помощью мягкой ткани, намотанной на швабру. Сделать такую работу можно с разных сторон. Разумеется, если позволяет расстояние между конструкцией радиатора и стеной. Если ремонт делается в отопительный сезон, действовать нужно быстро, так как клей на стене очень быстро застывает. Как вариант — смажьте клеящим составом саму полосу.

Флизелиновые обои — это очень плотный и крепкий материал. Поэтому для того, чтобы он полностью просох после оклеивания, потребуется не менее 24 часов. Желательно в течение этого времени не открывать окна и не создавать в комнате сквозняк.

Уважаемые читатели, а вы клеили флизелиновые обои или только собираетесь? Возможно, у вас появились спорные вопросы, и вы готовы с нами их обсудить. Обязательно пишите в комментарии и оценивайте публикацию.

DIY HomiusВыбор цвета в интерьере квартиры – сочетания и эффектные приёмы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

особенности выбора и технология поклейки

Многие современные дизайнеры утверждают, что обои – это устаревший отделочный материал, однако обои на флизелиновой основе придутся по вкусу даже самому придирчивому потребителю. Флизелиновые обои имеют более толстую основу, которая при поклейке скрывает все недостатки стен или потолка. Для поклейки обоев требуется минимум подготовительных работ по выравниванию стен, нужно убрать лишь явные дефекты, а мелкие легко скорректируются флизелиновыми обоями.

Современный рынок строительных материалов представляет нашему вниманию огромный ассортимент стеновых обоев, которые помогут создать индивидуальный интерьер вашей квартиры, сделать ее более уютной и комфортной. Как подобрать обои для вашей комнаты и как правильно клеить флизелиновые обои вы узнаете в этой статье.

Особенности флизелиновых обоев: плюсы и минусы

Обои на основе из флизелина последнее время очень популярны. Они изготавливаются из специального материала на основе целлюлозных волокон, соединенных полимером. Флизелиновые обои вполне безопасны для здоровья человека. Но, как и другие покрытия для стен, они имеют как достоинства, так и недостатки.

Положительные стороны флизелиновых обоев:

1. Ширина обоев из флизелина шире, чем обычных бумажных. Это значительно сокращает время поклейки стен. К тому же, при поклейке широких обоев стыков между полосами будет меньше – с точки зрения эстетики, весьма выигрышное преимущество.
2. При поклейке флизелиновых обоев клей наносится непосредственно на стену, без предварительного смазывания обоев. Канули в прошлое те времена, когда нужно было искать свободное место, чтобы развернуть полосу, длиной более двух метров, для нанесения клея.
3. Флизелиновые обои легко клеятся на стены, скрывая ее мелкие недостатки.
4. Обои без проблем снимаются со стены в случае, если в будущем вы захотите сделать ремонт.
5. Флизелиновые обои более прочные и устойчивые к царапинам, ударам и прочим мелким повреждениям.
6. В отличие от бумажных обоев, флизелиновые не садятся при высыхании и редко деформируются при попадании воздуха. Выбирайте качественные обои на любой вкус и кошелек на сайте Мир обоев.

Недостатки флизелиновых обоев:

1. Основным минусом является завышенная цена в отличие от обычных бумажных обоев.
2. Флизелиновые обои с объемной структурой накапливают пыль, поэтому их нужно периодически пылесосить или смахивать пыль тряпочкой.
3. Объемная структура обоев (если таковая имеется) подвержена повреждениям – царапинам и вмятинам.

Флизелиновые обои: советы при выборе обоев для вашей комнаты

Затеяв ремонт, перед вами стоит проблема выбора обоев. Бывает, очень сложно отдать предпочтение определенной расцветке. Кроме личных предпочтений, важно знать, как правильно выбрать обои для определенного помещения. Если в дальнейшем не будет возможности приобрести новую мебель, обои должны гармонировать со старыми предметами мебели – шкафом, диваном или кроватью.

Предлагаем несколько общих советов при выборе флизелиновых обоев:

1. Если вы хотите скрыть недостатки стены, нужно выбирать обои со вспененным покрытием. Хотя объемное покрытие и требует бережной поклейки, после окончания всех работ обои будут радовать своим красивым внешним видом.
2. Существуют флизелиновые обои под покраску. Их главное преимущество – возможность обновить слой краски через определенное время.
3. Выбирая объемные обои под покраску, стоит учитывать размеры рисунка. При каждой последующей покраске, на обои будет накладываться слой красящей водоэмульсионки и объемный рисунок будет делаться все менее заметным.
4. При покупке флизелиновых обоев желательно уточнить, какой клей лучше использовать при поклейке.
5. Если вы покупаете флизелиновые обои на тонкой основе, помните, что они пропускают свет и все погрешности на стене, в виде зашпаклёванных пятен, будут видны после поклейки. Поэтому перед наклеиванием обоев на стену, следует тщательно подготовить ее.
6. Если позволяют финансы, лучше приобретать обои многослойные – на бумажной или виниловой основе.

Как правильно клеить флизелиновые обои метровые: советы профессионала

Прежде чем начинать клеить обои, нужно разобраться, какой клей подходит для флизелиновых обоев. Мастера-дизайнеры уверяют, что лучше выбирать специальный клей в строительном магазине, он должен иметь хороший срок годности и храниться в правильных условиях.

При покупке понравившихся обоев уточните, нужно ли подбирать рисунок при поклейке. Подборка рисунка по полосам может доставить определенных неудобств особенно тем, кто впервые сталкивается с такой проблемой.

Подготовка к оклейке

Подготовка стен начинается с очистки их от старых обоев, краски, шпатлевки или побелки. Поверхность должна быть тщательно очищена от клея или иных загрязнений. После этого нужно выровнять видимые вмятины и щели. Любые стены должны быть хорошо прошпаклеваны и прогрунтованы. Лишь небольшие царапины могут быть на поверхности – флизелиновые обои скроют этот недостаток. Цвет стены под поклейку флизелиновых обоев должен быть равномерным, желательно не темнее, чем будущие обои.

Для поклейки обоев нам понадобится:

• карандаш;
• канцелярский нож;
• рулетка или большая линейка;
• валик для клея;
• уровень;
• резиновый валик для обоев;
• стремянка;
• чистые мягкие тряпки для вытирания клея;
• емкость для клея.

Подготовка стен и обоев

Очень важно иметь общее представление, как правильно клеить флизелиновые обои. Поклейка обоев обычно начинается с угла помещения, какого именно – на ваше усмотрение. Перед началом поклейки нужно определиться с точной высотой комнаты, чтобы знать, какой длины отрезать полосу обоев. Отмерив высоту, добавьте 3-5 см запаса.

Так как флизелиновые обои очень чувствительны к грязи, нельзя делать отметины карандашом по всей полосе обоев, можно провести пунктирную линию для отреза. Но самый простой способ – приложить длинную линейку или водяной уровень по ширине рулона и отрезать полосу.

Для правильного оклеивания первой полосы нужно начертить на стену вертикальную линию шириной в 1 метр от угла, с которого вы начинаете поклейку. Делается это для того, чтобы можно было идеально подогнать полосу и все дальнейшие разрезы шли параллельно начерченной линии.

Существует методика оклеивания стен не вертикальными, а горизонтальными полосами. Для этого так само проводится полоса параллельно полу для более точного наклеивания. Дальнейшие шаги – точно такие же, как при вертикальном оклеивании.

Как правильно клеить флизелиновые обои встык: тонкости работы

Полосы нарезаны, все разметки на стене сделаны – можно приступать непосредственно к поклейке обоев. Предварительно замешанный по инструкции клей, наливаем в небольшую емкость, которую удобно будет держать в руках. Специальным валиком или маклавицей наносим клей на стену на отмеренную ширину в 1 метр. Ширина обойной полосы будет немного шире, но это позволит наклеить полотнища встык.

Аккуратно берем отрезанную полосу обоев и прикладываем к стене параллельно начерченной линии. Стараемся не выходить за ее пределы. Приклеив полотно к стене, проверяем, насколько правильно оно легло. Затем, сухой тряпочкой или резиновым валиком, разравниваем обои по стене, выгоняя воздух наружу. При этом двигаться нужно от середины к краям. Края обязательно нужно хорошо проклеить маленькой кисточкой! Лишний клей можно убрать тряпкой, при этом стараться меньше тереть полотно во избежание его загрязнения.

Когда начало положено, дальше дело пойдет проще. Вторую полосу клеим на смазанную стену относительно первого полотна. Прикладываем обоину так, чтобы края соприкасались между собой. Не переживайте, если при наклеивании получился небольшой зазор в пару миллиметров. Благодаря прочности флизелиновых обоев, полосу можно немного подтянуть к стыку и хорошо прогладить оба конца резиновым валиком. Все последующие полосы наклеиваются аналогичным способом.

Как правильно клеить флизелиновые обои на бумажной основе

Флизелиновые обои на основе из бумаги используются в основном для поклейки стен в коридорах или прихожих, но не исключается оклейка стен комнат и спален. Такие обои можно протирать влажной мочалочкой при их загрязнении. Не рекомендуется клеить флизелиновые обои на бумажной основе в ванной или на кухне – при повышенной влажности обои могут деформироваться и отклеиться от стены.

Флизелиновые обои по своему качеству лучше обычных бумажных и в разы прочнее. К тому же, они считаются более экологически чистыми, нежели виниловые на флизелиновой основе. Их можно использовать при ремонте детских комнат и спален.

При выборе флизелиновых обоев на бумажной основе, нужно учитывать размеры и освещенность помещения в светлое время суток. Комната с низкими потолками визуально станет выше, если выбрать обои с вертикальным некрупным рисунком. Оклеив стены широкой квадратной комнаты в обои с горизонтальными линиями, можно добиться результата увеличения протяжности помещения. Для маленьких комнат предпочтительнее выбирать светлые обои, которые зрительно увеличат площадь помещения.

Способ поклейки флизелиновых обоев на бумажной основе немного отличается от стандартного. Как и в случае с обычными флизелиновыми обоями, стену нужно очистить от старых обоев и клея, выровнять с помощью шпаклевки, прогрунтовать. Некоторые специалисты наносят обойный клей на стену до полного высыхания за сутки до начала поклейки обоев.

Главной особенностью является нанесение клея не только на стену, но и на полотно обоев. После приклеивания к стене, нужно выгнать воздух с середины к краям, начиная от верха полосы.

Внимание! При намокании, обои на бумажной основе, немного растягиваются, а после высыхания – стягиваются, поэтому при наклеивании следует осторожно делать стыки, чтобы не было щели или нахлеста.

Как правильно клеить флизелиновые обои в углах: особенности поклейки встык

В отличие от стены, где флизелиновые обои можно клеить встык, поклейка обоев в углах требует другой техники. При оклейке обоев важно, чтобы в углах не собирался воздух, и не морщились обои, поэтому очень важно отнестись с серьезностью к оклейке углов.

В случае с углами используется технология наклеивания внахлест:

1. Одна из полос наклеивается так, чтобы часть полотна выступала за угол на смежную стену. Особенно хорошо прижимаются обои в самом углу.
2. Затем со смежной стены наклеивается полотно с нахлестом в 3-4 см на предыдущую полосу. Тщательно прижимаем полосу, разравниваем валиком или сухой тряпкой.
3. Самый важный этап – берем острый канцелярский нож и металлическую линейку. Линейку ставим прямо в угол и прорезаем ножом оба полотна. Верхний кусок отпадет сам, нижний нужно будет аккуратно убрать со стены. Промазываем полученные края клеем и состыковуем их. Хорошо пригладив обе стороны валиком, получаем идеальный и незаметный стык в углу

Как правильно клеить флизелиновые обои на потолок: особенности работы

Отделка потолка может быть разной – поклейка обоев, натяжной потолок, ровный окрашенный или потолок из гипсокартона. Оклейка потолка обоями занимает минимум усилий и не требует особых профессиональных навыков.

В принципе, подготовительные работы к поклейке обоев на потолок не особо отличаются от подготовки стен. Нужно хорошо очистить поверхность от побелки или краски, максимально выровнять впадины и трещины, нанести слой грунтовки.

При помощи маркировочного шнура делаем разметку на потолке шириной в 50 см или 1 метр, в зависимости от рулона обоев. Через две точки с разных сторон потолка отбиваем малярной нитью прямую линию, к которой будем стыковать первую полосу. Все последующие полосы нужно клеить немного внахлест и обрезать излишек по кромке предыдущей полосы при помощи острого канцелярского ножа и линейки (или широкого шпателя).

Разравниваются обои, как и в классическом варианте, при помощи сухих чистых тряпок или резинового валика.

Во избежание отклеивания обоев с потолка и стен, нужно плотно закрывать помещение и не допускать появления сквозняка!

Если на потолок вы клеили обои под покраску, все малярные работы следует проводить после полного высыхания обоев.

Как вы видите, обои – отличный отделочный материал не только стен, но и потолка. Благодаря грамотному выбору цвета и фактуры можно до неузнаваемости преобразить помещение. В поклейке флизелиновых обоев нет ничего сложного, стоит лишь придерживаться основных правил. Желаем вам удачного ремонта!

Как клеить флизелиновые обои: видео

Мастер-класс от Виталия Лужецкого

Мастер-класс от Андрея из КМВ-СТРОЙ

Мастер-класс от строительно-отделочной компании Петришин-Строй

lady-blesk.ru

Как правильно клеить флизелиновые обои (технология оклейки на видео)

Руководство убережет вас от многих распространенных ошибок расскажет, как правильно клеить флизелиновые обои: о проклейке углов, разметке стен, нарезке обоев и технологии поклейки.

Обои на флизелиновой основе могут быть с рисунком или без рисунка. Второй тип будет требовать дополнительной окраски. Такие обои хорошо маскируют недостатки стен, являются наиболее простым материалом для отделки.

Это полезно знать! Простота оклейки обеспечена флизелиновой основой. Она отлично скользит по стене, помогая проводить оклейку даже без посторонней помощи.

Предварительная подготовка помещения перед оклейкой

На предварительном этапе важно правильно рассчитать необходимое количество рулонов. Для этого на каждой стороне комнаты требуется сделать замер ширины и высоты. При подсчете необходимого количества рулонов важно к длине требуемого полотна прибавлять по несколько сантиметров.

Обратите внимание! Покупать обои следует только из одного номера партии. Этот номер, как правило, указан на этикетке рулона. Только рулоны из одного номера партии точно будут иметь одинаковый оттенок и текстуру рисунка.

Предварительная подготовка комнаты перед оклейкой обоями заключается в выравнивании стен. Особенно важен этот факт для широких обоев, которые крайне нетерпимо относятся к неровностям, особенно в месте стыков.

Розетки и выключатели необходимо демонтировать, провода изолировать. Стены обработать грунтом и обязательно просушить. Оставшуюся в комнате мебель, пол и незадействованные участки пространства защитить с помощью полиэтиленовой пленки.

Подготовка углов к оклейке

Этот процесс следует делать еще на этапе шпатлевки стен. В углы требуется поставить специальные пластиковые уголки, которые будут крепиться к стенам на шпатлевку. После того, как конструкция высохнет, можно начинать оклейку. При оклейке угла стена обрабатывается клеем, включая уголок. Полотнище клеится внахлест, специалисты не рекомендуют целое полотно клеить в угол. Потому что углы, как правило, далеки от идеальных и возможно образование дефектов. Нахлест на следующую стену должен быть небольшим.

Необходимые инструменты и материалы:

• для прокатывания кромки понадобится ролик
• полиэтиленовая пленка
• пластмассовый шпатель
• для клея ведро и валик
• щетка с мягким ворсом
• карандаш и рулетка
• нож
• отвес
• строительный уровень
• клей, предназначенный именно для флизелиновых обоев

Процесс оклейки стен своими руками

Этап №1. Разметка стен

Разметку рекомендуется начинать с нуля. Обои на этой основе имеют отличную кромку, используется способ оклейки встык. Внахлест полотнища клеятся в углах. Это делается с целью возможности хорошей дальнейшей обработки. Если ширина рулона составляет 1, 06 метра, то в обе стороны угла необходимо отложить по метру.

Первоначально карандашом с использованием уровня или отвеса чертится вертикальная линия. От проведенной линии рулеткой отмечается по 1, 06 метра. Так надо расчертить все стены, которые готовятся к оклейке.

Этап №2. Подготовка места и нарезка обоев

После разметки стен на полу надо расстелить чистую полиэтиленовую пленку. Она понадобится как место для раскатывания рулонов. Делается это, положив обои лицом вниз. При обрезке полотнища важно учитывать рисунок, имеющийся на обоях.

Если же рисунка нет, то рулеткой отмеряется место, куда будет клеиться первый кусок. Прибавляется еще десять сантиметров. Рулон загибается на раскатанную часть, чтобы кромки совпадали. Сначала по изгибу проводится рукой, а потом он режется ножом. Произвести заготовку обоев на оклейку всей комнаты.

Подготовленные полотнища сворачиваются в неплотные рулоны лицевой частью вниз. Флизелиновые обои к таким манипуляциям относятся терпимо.

Этап №3. Подготовка клея

Обойный клей следует покупать специально для флизелиновых обоев. Развести его следует согласно той инструкции, которая указана на упаковке. Обычно клей разводится по такой технологии: в ведро наливается вода, в нее тонкой струей вливает клей, он постоянно помешивается. Не должно возникать комков, иначе они помешают качественной оклейке. Чтобы клей стал пригодным, надо дать ему немного постоять. Полезно будет вставить в ведро специальную сетку из пластика, которая будет способствовать удалению лишнего клея.

Если у вас уже были флизелиновые обои, узнайте, как их удалить, экономя силы и время.

Вы решили покрасить обои, тогда вам будут интересны некоторые особенности этого процесса.

Этап №4. Нанесение клея и оклейка стен обоями

Валик обмакнуть в ведре с клеем, провести по сетке, а затем нанести клей на стену. Наносить клей только из расчета на оклейку одного полотнища. Полотнище следует клеить сверху. Полотно берется за край и прикладывается к стене. Постепенно рулон опускать вниз, разглаживая обои от середины к краям специальной щеткой или валиком. Можно использовать также пластмассовый шпатель, но аккуратно, чтобы не испортить обои.

Обратите внимание! Обои должны быть плотно прижаты к стене, не должно наблюдаться пузырей внутри или складок.

Когда уже будет наклеено несколько полотен, то каждый последующий шов обоев надо будет дополнительно прокатывать валиком. Кусок обоев, который остается внизу, следует аккуратно срезать. Делать это рекомендуется после высыхания обоев. Кстати, прикиньте, чтобы плинтус полностью закрывал место обрезания обоев.

Это важно! Во многих строительных магазинах сегодня продаются обои метровой ширины, которая является для нас нестандартной. Но метровая ширина имеет свои преимущества, потому что упрощает процесс оклейки.

orcmaster.com

этапы поклейки и советы от мастеров

Флизелиновые обои относятся к универсальным покрытиям, которые смогут порадовать качеством и долговечностью современного покупателя. Они имеют свои плюсы и недостатки, требуют специального подхода к поклейке. Начинающему мастеру следует разобраться подробней, как клеить флизелиновые обои, и на что обратить особое внимание при работе.

Что такое флизелиновые обои

Флизелиновые обои в настоящее время очень распространены. Такое полотно состоит из полимеров и целлюлозы. Материал сохраняет свойства бумаги, но имеет улучшенные характеристики, что касается долговечности и прочности. Обои могут быть чисто флизелиновые и на основе флизелина, с отличающимся верхним слоем.

Сегодня есть огромный выбор таких обоев, можно подобрать практически для любого интерьера за приемлемую стоимость. Если выбирать между бумажными и флизелиновыми, то бесспорно, второй вариант побеждает по всем параметрам, за исключением цены, они немного дороже.

При их поклейке важно провести подготовительные мероприятия и все сделать правильно от начала и до конца, от выбора самих обоев, до окончательного высушивания. Тогда можно видеть все преимущества этого материала перед иными популярными покрытиями.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ обоев из флизелина и на флизелиновой основе, стоит выделить:

• Имеют плотную структуру, достаточно толстые, потому могут скрыть мелкие дефекты и неровности стен.
• Огнестойкие и пожаробезопасные, не воспламеняются.
• При повреждении обои можно покрасить.
• Пропускают воздух и влагу, потому поддерживают микроклимат в квартире, что не касается обоев с виниловым покрытием.
• Обои на флизелиновой основе не выгорают, внешний вид долгое время остается привлекательным.
• Можно клеить на самые разные поверхности, включая ДСП, бетон, штукатурку и гипсокартон.
• За ними очень просто ухаживать, можно мыть влажной губкой и пылесосить, при этом покрытие никак не пострадает от таких процедур.
• При ремонте их можно будет легко снять со стен, не прилагая особых усилий.

Минусов у флизелиновых обоев не так много, но их тоже следует рассмотреть.

К примеру, верхнее покрытие полотна может повреждаться, что следует учитывать, когда в доме есть маленькие дети или животные. На полотне скапливается пыль, которую они впитывают, потому чистка должна проводиться регулярно.

Стоимость обоев из флизелина и на флизелиновой основе выше бумажных. Это объясняется возможностью окрашивать и ремонтировать. Однако можно попасть на подделку, и тогда многие преимущества пропадут.

Подготовка поверхности

Поклейка обоев на бетонную поверхность без предварительной подготовки может сказаться на внешнем виде, создастся вид, что на полотне имеются разводы. Поэтому требуется выполнить несколько действий – очистить, убрать видимые дефекты, прогрунтовать, сделать разметку.

На этапе очистки важно полностью убрать слой старых обоев. Для этого можно их смочить и пытаться убрать валиком. Проведя мокрым валиком по стене, следует некоторое время выждать, чтобы покрытие хорошо промокло. Сначала можно отдирать верхний, затем нижний слой.

Справка! Небольшие кусочки бумаги на стене после также смачиваются водой и убираются мелким шпателем. На стене не должно остаться ни следа от старых обоев.

В том случае, если стена была покрашена, а не покрыта обоями, то краску тоже необходимо полностью убрать. В противном случае полотно начнет постепенно отходить и со временем полностью отклеится. Для удаления краски можно воспользоваться дрелью, вставив насадку с металлической щеткой. Такой способ уверенно уберет старую краску.

Побелка также удаляется при помощи металлической щетки и шпателя. А вот использовать для этого воду не следует, ведь она может впитаться, а затем выступить наружу.

Устранение дефектов перед поклейкой флизелиновых обоев требуется в том случае, когда есть:

• Шероховатости.
• Трещины.
• Ямки.
• Кривизна.
• Кривые углы.

Трещины

Чтобы убрать трещины, следует воспользоваться мелким металлическим предметом, который в нее вставляется. Затем из нее убираются загрязнения. В завершение проводится заполнение штукатуркой. Наносить последнюю важно поперек трещины, шпатель следует держать под углом.

Большие трещины лучше заполнять алебастром. Материал готовится небольшими порциями, так как быстро застывает. Затем на поверхность наносится серпянка и стена шпаклюется.

Кривизна стен

Когда удалось убрать все дефекты, рекомендуется воспользоваться уровнем, чтобы определить степень кривизны стен. Если же неровность видна невооруженным глазом, оставлять это так нельзя. Выровнять стену проще всего гипсокартоном. После монтажа швы заполняются шпаклевкой. Второй вариант – нанесения шпаклевки толстым слоем.

Мелкие ямки и неровности убираются шпаклевкой и шпателем. При этом шпаклевка требуется для всей стены перед поклейкой флизелиновых обоев. Это обеспечит качественное сцепление.

Неровные углы

Углы выравниваются специальными алюминиевыми профилями. Затем наносится шпаклевка и выравнивается мастерком. После выполняется шпаклевка всей стены с применением наждачной бумаги. Когда поверхность будет ровная и гладкая, только тогда можно клеить обои.

Грунтование

Флизелиновые обои правильно клеить после грунтования поверхности. Применение грунтовки необходимо для защиты стен от грибка и плесени. Кроме того, это дополнительно разглаживает поверхность, улучшая сцепляемость.

Для приготовления грунтовочной смеси потребуется:

• 10 литров жидкости.
• 500 мл столярного клея.
• 100 г медного купороса.
• 1 хозяйственное мыло.

В емкость набирается жидкость, которая доводится до кипения. После в воду добавляются иные компоненты, мыло при этом следует мелко натереть. Все перемешивается и оставляется на огне еще на полчаса. В завершение, раствор процеживается.

Справка! Готовить грунтовку самостоятельно не обязательно, это лишь позволит сэкономить, готовый вариант всегда можно купить в строительном магазине.

Разметка поверхности

Разметка будет важным завершающим этапом работы. Сначала требуется измерить длину и ширину полос.

При разметке важно учитывать, чтобы совпадал рисунок, если такой имеется.

Нужно решить, с какого места будет начата поклейка. Зависит это от расположения окон и дверей.

Справка! Прорезать отверстия для розеток и выключателей не обязательно. Это можно сделать уже после поклейки обоев.

Количество полос лучше подсчитать заранее до покупки флизелиновых обоев. Также важно сразу разобраться, какие инструменты и материалы еще потребуются, чтобы купить все за один раз.

На видео: Поклейка флизелиновых обоев своими руками.

Инструменты и материалы

Если ранее проводилась самостоятельная поклейка обоев, все инструменты уже должны быть. Но если это выполняется впервые, можно воспользоваться универсальным списком нужного.

Какие инструменты будут нужны при поклейке флизелиновых обоев:

• Лазерный или обычный уровень.
• Рулетка.
• Емкости для воды и клея.
• Металлический узкий шпатель.
• Пластмассовый обычный шпатель.
• Валик.
• Острый ножик.
• Маркер для разметки.
• Поролоновая губка.

Подготовка флизелиновых обоев

Перед поклейкой нарезается нужное количество полос. При крупном рисунке, нужно его правильно совмещать. Обычно производитель указывает, сколько нужно оставить на припуск для правильной стыковки. Обои нужно разложить на ровной поверхности на чистом полу.

Расчет количества

Сначала рассчитывается периметр комнаты. Для этого нужно длину комнаты х2 прибавить к ширине х2, таким образом, получится периметр. Затем нужно это значение разделить на ширину рулонов. Может получиться дробное число, которое округляется к большему. Затем нужно количество полос умножить на высоту стен и разделить на длину одного рулона. Это будет требуемое количество рулонов.

Справка! При подсчете важно к высоте стен прибавить сантиметров 15. Связано это с тем, что стены не могут быть идеально ровными, иногда бывают значительные перепады.

Подготовка клея

Клей готовится непосредственно перед поклейкой обоев. Разводится в удобной таре, следуя инструкциям к каждому отдельному клеевому веществу. Каждый клей имеет свои особенности применения. Лучше всего выбирать специальный, предназначенный для флизелиновых обоев.

Какой клей выбрать

Клей следует подбирать специальный, и с этим сложней возникнуть не должно. Есть множество компаний, выпускающих смеси для поклейки флизелиновых обоев. Представители – Момент, Клео, Эксклюзив, Метилан, Келид.

Особенности:

• Метилан Флизелин Премиум – подходит для рельефных и гладких флизелиновых обоев, наносится на стену. Можно купить пачки разного размера по приемлемой стоимости. Из недостатков можно выделить то, что при поклейке рельефных обоев нужен больший расход материала.

• Келид Спец-Флизелин – для любых типов флизелиновых обоев, высыхает очень быстро, не оставляет следов на лицевой стороне, даже при тонком материале. Не имеет неприятного запаха, не стекает со стен.

• Клей Момент для флизелинового полотна разводится с водой, но нужно правильно рассчитать пропорции, иначе получится неоднородная масса. Состав предупреждает образование плесени. Цена его очень низкая, но при правильном приготовлении качество не уступает другим.

• Клео Флизелиновый – прозрачный, позволяет проводить коррекцию полотна стене, имеет антисептические свойства. Легко разводится, хорошо держит массивные обои, не оставляет следов на лицевой поверхности. Имеет приемлемую стоимость.

Как рассчитать количество пачек клея

Расход клея на метр квадратный указывается каждым производителем на упаковке. Для каждого состава значение может быть иное, но разница обычно не большая. Для более точного расчета нужно узнать площадь стен. Затем берется количество обоев в рулонах. На упаковке указано, на какое количество рулонов рассчитан состав. К примеру, 200 г на 7 рулонов.

Выпускается клей в разных пачках, но обычно на поклейку среднего помещения хватает упаковки на 250 г.

Как развести

Информацию о разведении клея также можно узнать на упаковке. В емкость набирается жидкость, согласно инструкции, затем в нее засыпается порошок. Проводится смешивание до получения нужной консистенции.

Справка! При засыпании клея сначала нужно создать воронку из воды, помешивая ее палочкой. В ином случае будет происходить образование комков, от которых сложно избавиться.

После смешивания клей нужно оставить на 10-15 минут для набухания жидкости и получения всех нужных свойств. В инструкции можно узнать точнее, на сколько времени нужно оставлять смесь.

Инструкция по применению

Клеятся флизелиновые обои по простой технологии. Главное, правильно подготовить поверхность. Клей нужно наносить только на стены. Поклейка выполняется по разметке, полоса за полосой. Клеить флизелиновые обои лучше начинать с угла или неприметного места, так как в итоге рисунок в этом месте не сойдется.

Поклейка выполняется встык. Флизелиновые обои толще бумажных, потому если клеить внахлест, появятся некрасивые выпуклости. Когда дело доходит до угла, нужно постараться, чтобы полотно переходило на другую стену на сантиметров 7-10.

Пошаговая поклейка флизелиновых обоев:

1. Клей валиком равномерно распределяется по стене.

2. Полотно раскрывается и подносится к стене.

3. Выравнивается от потолка к полу. Разглаживание выполняется валиком от центра к краям.

4. Излишки у пола отрезаются острым ножиком.

Справка! Будет лучше, если обои будут заходить на плинтусы на несколько сантиметров. Перед поклейкой их нужно снять, затем поставить на место.

Для ровной поверхности углов можно пользоваться пластиковыми уголками. Если в углах флизелиновые обои будут неровными, выпуклыми, с воздушными пузырями, в скором времени они начнут отходить от стены.

Сколько сохнут флизелиновые обои

Для полного высыхания флизелиновых обоев требуется 48 часов. Но время зависит от многих факторов, включая температуру, влажность, тип клея. Оптимальными показателями будут – 20-30 градусов, 60% влажности. Намеренно ускорять процесс не рекомендуется.

Если после поклейки планируется покраска обоев, то делать это можно только после полного высыхания. И с этой целью лучше всего применять водно-дисперсионные краски.

На время высыхания нужно отложить дальнейшие ремонтные работы. Специалисты рекомендуют выждать 2-3 дня, в отдельных случаях может потребоваться и неделя.

Справка! Точно рассчитать время высыхания практически невозможно. Проверить, сухие ли они уже, можно вручную. Если при проведении рукой слышно шуршание и поверхность теплая, значит, высыхание уже закончено. В ином случае нужно подождать еще немного.

Флизелиновые обои сейчас пользуются большой популярностью за счет отличных свойств и долговечности. Можно выбрать на любой вкус для каждого помещения. Работать с ними просто и прослужат они дольше бумажных. Важно ответственно отнестись к подготовительным мероприятиям и дать достаточно времени для полного высыхания. После следует периодически чистить полотно для сохранения внешнего вида.

Как правильно клеить флизелиновые обои: советы от мастеров (2 видео)

Как правильно клеить флизелиновые обои (35 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

как самому оклеить стену обоями на флизилиновой основе

Особенности технологии поклейки флизелиновых обоев своими руками

В продаже встречается два варианта обоев на флизелиновой основе: с рисунком и однотонные (подходят под покраску). Если вы выбрали однотонный вариант, в будущем сможете перекрасить стены 8-12  раз, что открывает невероятные возможности для регулярного обновления ремонта.

Существует особенность поклейки флизелиновых обоев, которая выручила немало неопытных поклейщиков: такие обои отлично прячут незначительные дефекты на стенах, если вдруг какие-то неровности или трещинки остались после всех выравниваний и шлифовок. Именно благодаря этой особенности поклейка флизелиновых обоев является очень лёгкой и её без проблем можно сделать самому, даже не обладая опытом.

Чтобы закупить достаточное количество материала, предварительно проведите точные расчеты: произведите замеры высоты и длины отдельно для каждой стены. Не забывайте при подсчёте количества рулонов, что к полученной высоте комнаты нужно прибавлять по 10-30 сантиметров запаса (чем крупнее рисунок, тем больше прибавка). Прежде чем совершить закупку, проверьте, чтобы все рулоны были из одной партии (номер указывается на упаковке), чтобы не найти дома обои другого оттенка или даже с отличающимися узорами.

Подготовка помещения к поклейке обоев на флизелиновой основе.

Прежде чем поклеить флизелиновые обои своими руками, начните с выравнивания стен (особенно тщательно подойдите к подготовке, если вы приобрели широкие обои – аккуратность стыков зависит от вашей старательности при подготовительных работах).

Обесточьте все розетки и выключатели и открутите их, изолируйте провода, чтобы влага не проникла в них во время работы.

Если есть такая возможность – снимите плинтус.

Перечень необходимых инструментов.

Не скупитесь, приобретая инструменты для поклейки флизелиновых обоев: обычный нож или ножницы могут помять или порвать ваши новые обои, старый поцарапанный шпатель не позволит добиться идеально ровной поверхности стены при выравнивании и так далее.

Итак, поклейка флизелиновых обоев своими руками требует наличия следующих предметов:

• измерительная рулетка, карандаш;
• уровень и отвес;
• клей для флизелиновой основы, ёмкость для клея и валик;
• полиэтилен;
• мягкая щётка, шпатель из пластмассы;
• ролик для прокатывания кромки.

Технология поклейки флизелиновых обоев.

Первым делом необходимо заняться разметкой на стенах. Начните от угла (здесь обои будут клеиться внахлёст). Отмерьте от угла в обе стороны по одному метру и проведите на этом расстоянии вертикальные линии. От этих линий отмерьте ширину ваших обоев и начертите следующие линии (они будут обозначать место стыка). Продолжайте разметку на все стены.

Укройте пол полиэтиленом и разложите обои лицевой стороной вниз. Отмерьте необходимую длину куска и сложите рулон, чтобы получился ровный сгиб, отрежьте обои ножом.

Можно отрезать по одному куску и приклеивать или сразу подготовить обои для всей комнаты и скатать их в не слишком тугие рулоны рисунком (или цветом) внутрь.

Приготовьте специальный клей и начинайте наносить его на стену под первый отрез. Правило поклейки флизелиновых обоев очень простое: начинайте приклеивать от потолка и разравнивайте книзу, от середины к кромке, используя щётку (валик).

После того как будет приклеен второй кусок, используйте валик для прокатки швов.

Оставленный запас обоев отрезайте снизу, когда клей высохнет (не забудьте, что обои нужно оставлять с расчётом на то, что их немного прижмёт к стене плинтус).

Поклейка флизелиновых обоев в углах.

В процессе подготовки к поклейке обоев, уделите особое внимание углам комнаты. Если использовать пластиковые уголки, которые крепятся к влажной шпаклёвке, результат получится максимально аккуратным.

Промазывайте угол клеем особенно тщательно, полотнища размещайте внахлёст (желательно, не больше трёх сантиметров).

Как поклеить флизелиновые обои на потолок.

Первым делом займитесь подготовкой поверхности: потолок должен быть чистым и сухим. Хорошо, если вы загрунтуете его перед оклеиванием.

Поклейка флизелиновых обоев на потолок не принесёт никаких неприятных сюрпризов: они замаскируют дефекты, не растянутся, лягут ровно и без пузырей.

Техника  правильной поклейки на потолок предельно проста. В стык полотна подгонять нет необходимости: их следует размещать внахлёст, а лишний краешек отрезать по краю предыдущего куска. Так получится добиться потолка без швов.

Дополнительная информация.

Прежде чем поклеить обои на флизелиновой основе, посмотрите видео. Наглядный пример поможет правильно самому сделать всё без пузырей и без швов – достаточно просто следовать инструкциям мастера из видео поклейки стен флизелиновыми обоями.

remont.youdo.com

Как входная дверь влияет на уровень комфорта?

1. Конструкция с низкой теплопроводностью защищает помещение от холода, так что в коридоре или прихожей будет ощутимо теплее.
2. Плотный прижим полотна к дверной коробке сводит к минимуму риск продувания и появления сквозняков.
3. Эффективная шумоизоляция входной металлической двери значительно снижает громкость внешних звуков. Шум на улице или в подъезде будет вас беспокоить куда меньше.

Для каких конструкций важна тепло- и звукоизоляция?

Защита от теплопотерь и громких звуков нужна в любом помещении. Но все же для разных конструкций требования к эффективности такой защиты будут разными. Для частных домов приоритетом будет низкая теплопроводность: дверь, выходящая непосредственно на улицу, должна максимально удерживать тепло. А вот максимальная шумоизоляция металлической входной двери в доме требуется только тогда, когда фасад обращен на оживленную улицу.

Теплоизоляция входных дверей в квартире может быть менее эффективной. Все-таки в подъезде обычно теплее, чем на улице. Зато здесь очень важно, чтобы внутрь не попадали шум и неприятные запахи из подъезда. Для этого квартирные модели оснащаются надежным уплотнителем по периметру. Конструкция, которая располагается между подъездом и тамбуром, соединяющим несколько квартир, тоже должна обладать хорошими эксплуатационными качествами – пусть и в меньшей степени, чем модели для частного дома или квартиры. Тамбур сам по себе играет роль «буферной зоны», и в наших интересах сделать его тихим и тёплым.

Конструктивные решения для тепла и тишины

Конструкция входных дверей с шумоизоляцией и теплоизоляцией предполагает использование различных технических решений. Снижение уровня теплопотерь и громкости звуков обеспечивается в основном за счет заполнения дверного полотна и обеспечения плотности притвора.

Заполнение полотна

Полотно – это самый большой элемент конструкции. В закрытом положении именно оно отвечает за сбережение тепла. Если деревянные детали сами по себе хорошо удерживают тепло, то для металла характерна очень высокая теплопроводность, да и звук через стальной лист проходит. Чтобы компенсировать эти недостатки металла, плотно заполняют такими материалами:

• Пенополиуретан. Пористый полимерный материал, который хорошо задерживает тепло. Используется не только для утепления полотна, но и для теплоизоляции дверных откосов под отделкой.
• Минеральная вата. Теплоизолятор, состоящий из минеральных (чаще всего базальтовых) волокон. Структура обеспечивает снижение теплопроводности полотна и уменьшает интенсивность шума.
• Пористый бетон. Уступает распространенным утеплителям по сопротивлению теплопередаче, но зато обеспечивает полотну дополнительную прочность.
• Вибропласт. Материал, который эффективно гасит звуковые колебания, снижая громкость внешнего шума.

Прижим и уплотнитель

Помимо теплопередачи через полотно, источником теплопотерь может стать и продувание в месте прижима. Плотное примыкания полотна к дверной коробке обеспечивается за счет совместной работы петель, замков, а также дополнительных элементов, например, эксцентриков.

В месте прижима полотна к дверной коробке на нем закрепляют один или несколько уплотнительных контуров. В закрытом положении створки звукоизоляционный уплотнитель для полотна двери полностью перекрывает зазор, препятствуя проникновению внутрь сквозняков, громких звуков или посторонних запахов.

Монтаж

Немаловажную роль в защите от теплопотерь и шума играет и качественный монтаж.

Кроме того, узел примыкания дверной коробки к проему и дверные откосы (изнутри и снаружи) обязательно утепляются с использованием полиуретановой пены, пенополистирола, пенопласта и аналогичных материалов.

Заключение

Звукоизоляция стальных дверей и утепление их с использованием разных материалов и конструктивных элементов позволяют значительно повысить уровень комфорта в квартире, снизив уровень шума и нормализовав микроклимат.

Входные стальные двери повышенной тепло- и звукоизоляции – Двери Гардиан®

Шумоизоляционные входные двери с хорошей теплоизоляцией – это комплексное решение с применением качественных изоляционных материалов, обладающих высоким уровнем поглощения звукового шума и сопротивления теплопередаче. Повышение изоляционных свойств двери требует увеличения толщины дверного полотна и глубины коробки двери, что в свою очередь позволяет увеличить толщину и объем закладки тепло- звукоизоляционного материала. Толстые входные двери при этом имеют толщину дверного полотна от 80 мм и показатель звукоизоляции от 40 дБ.

Популярность входных дверей с хорошей шумоизоляцией в квартиру обусловлена существованием в многоквартирных домах бытовых проблем, связанных с повышенным шумом в помещениях общего пользования. Шумные соседи, хлопки дверей, шум из шахт лифтов, – всё это может доставлять неудобства и снижать уровень комфорта проживания. Теплоизоляция входной стальной двери в квартиру также стоит не на последнем месте, так как существуют проблемы неотапливаемых подъездов или выветривания тепла на площадках квартир крайних этажей.

Входные металлические двери в дом, напротив, требовательны к теплоизоляции, так как чаще всего устанавливаются на границе «улица-дом». Выступая в качестве термобарьера, они способны обеспечить высокий уровень теплосопротивления. Задача входных дверей в дом, максимально препятствовать проникновению холода внутрь помещения и сохранять тепло, способствуя снижению теплопотерь отапливаемого помещения. Применение толстых входных дверей с хорошей теплоизоляцией в коттеджах, частных и загородных домах, на дачах является неотъемлемой частью надежной системы теплосбережения.

Модельный ряд входных металлических дверей Гардиан с повышенными характеристиками тепло- и звукоизоляции представлен моделями толстых стальных дверей широкого спектра применения. Купить входную дверь Гардиан Вы можете, посетив  фирменный салон официального дилера или вызвав замерщика на дом.

Тепло- и звукоизоляция металлических дверей

Ни для кого не секрет, что самыми главными характеристиками любой входной двери являются ее прочность и взломостойкость. Но это отнюдь не единственное, что нам нужно от входной двери, которая охраняет нашу квартиру.

Возвращаясь домой после тяжёлого дня, каждый из нас хочет тишины и спокойствия. Но многие двери вместо того, чтобы отгородить нас от внешнего шума, пропускают его внутрь, мешая нам насладиться заслуженными тишиной и покоем. А если за окном зима, то дверь может лишать наш дом уюта, не удерживая тепло или пропуская холод. Поэтому, раз от входных дверей так зависит наш комфорт, мы вправе требовать от них обеспечения достойного уровня защиты и шума.

По сравнению с любой деревянной дверью, неутепленная металлическая дверь имеет достаточно низкие показатели звуко- и теплоизоляции, в силу определенных свойств и характеристик металла. Именно поэтому раньше хозяева квартир при установке новой металлической двери оставляли деревянную, установленную изначально. Металлическая дверь обеспечивала безопасность жилья, а деревянная — тепло- и звукоизоляцию. Но это не слишком удобно.

Сейчас же современные металлические двери отвечают всем высоким требованиям к надежности и безопасности, и при этом отлично справляются с функцией тепло- и звукоизоляции, оберегая наше жилище от шума и холода. По этим показателям современные металлические двери даже часто превосходят большинство деревянных, а хорошая деревянная дверь при этом стоит как минимум не дешевле хорошей стальной.

За счет чего достигается такая высокая эффективность и функциональность металлических дверей? Давайте попробуем разобраться.

Наполнитель и контуры уплотнения являются самыми важными элементами, обеспечивающими теплозащитные свойства вашей двери. Основные материалы, используемые в качестве наполнителя — пенополиуретан и минеральная вата. Минвата считается менее эффективной, ведь ее слой в 1,67 см обеспечивает ту же теплоизоляцию, что и 1 мм слой пенополиуретана. Но и у нее есть свои плюсы, такие как экологичность и высокая огнестойкость. Пенополиуретан легче, он не впитывает влагу, но его противопожарные свойства не так идеальны. Он хорошо горит и при горении выделяет токсичные вещества. Пенополиуретаном нельзя оснащать противопожарные двери.

Контуры уплотнения делаются из прорезиненной ленты. Они крепятся к полотну и раме, исключая появление сквозняков и обеспечивая полное прилегание полотна двери к раме. Чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию, нужно провести герметизацию конструктивных стыков. Строительные пены и силиконы подойдут для этого лучше всего. Дверной блок нужно оснастить хотя бы двумя контурами уплотнителя, а при установке двери нужно «утопить» раму и наличник вглубь стены. Также раму необходимо заполнить демпфирующим материалом, таким как пенорезина или синтетическая вата. А наружную и внутреннюю стороны стоит облицевать деревом или древесно-волокнистой плитой средней плотности (МДФ). Облицовка самого полотна двери также может существенно снизить звукопроводимость.

Именно поэтому, выбрав надежную металлическую дверь с хорошей тепло- и звукоизоляцией вкупе с правильной установкой и монтажом самой двери, вы можете быть уверены, что в вашем доме или квартире воцарятся тишина и спокойствие, а тепло и уют будут у вас круглый год!

Металлическая утепленная дверь с хорошей шумоизоляцией

Собираясь приобретать металлическую входную дверь, многие сталкиваются с проблемой выбора. Всем хочется видеть свою дверь:

• надежной,
• с хорошей шумоизоляцией,
• прочной и долговечной.

Но как не растеряться и выбрать нужную дверь среди разнообразия моделей, предлагаемых производителем?  Давайте разбираться вместе.

Нормы и ГОСТ для металлических дверей

Для металлических дверей существуют ГОСТы, которые и определяют соответствие их технических характеристик. В частности, ГОСТ 31173-2003 определяет для стальных дверных блоков такие параметры как:

• прочность;
• звукоизоляция;
• воздухопроницаемость;
• теплоизоляция.

Каждый из этих показателей имеют три класса качества.

Все двери, производимые заводом «Торэкс», полностью соответствует требованиям этого  ГОСТа на самом высоком уровне.  Максимальной тепло- и шумоизоляцией обладают двери «Профессор», использующие уникальную систему  «Теплая тишина».  Остальные модели дверей подразделяются на три класса: стандарт, стандрат+, премиум и имеют следующие преимущества:

• каждое изделие полностью защищает помещение от сквозняков, посторонних запахов и пыли;
• двери имеют два разных контура уплотнения, при этом в большинстве моделей один из контуров – магнитный;
• с помощью регулировки притвора металлическим эксцентриком зазор между коробкой и дверным полотном становится минимальным;
• в процессе монтажа короб двери утепляется минеральной плитой.

Двери класса тепло- и шумоизоляции «Стандарт»

В этом классе представлена модель дверей Ультра-М, которая соответствует высшему классу согласно требований ГОСТа 31173-2003. Это значит, что уровень шумоизоляции, герметичности и сопротивления теплоотдаче такой двери достаточно высокий. А ее доступная цена является приятным дополнением заводскому качеству.

Двери класса тепло- и шумоизоляции «Стандарт+»

Модели дверей Супер Дельта, Супер Омега и Супер Омега-789 по своим техническим характеристикам даже превышают нормы выше обозначенного ГОСТа. Благодаря утеплению полотна жестким вспененным полиуретаном по технологии «Torex Isol», обеспечивается дополнительная теплоизоляция. А шумоизоляция усиливается при помощи многослойного звукопоглощающего материала дверей.

Двери класса тепло- и шумоизоляции «Премиум»

К этому классу относятся изделия Супер Омега-10 и Ультиматум. Обе модели имеют высокие показатели по теплопередаче, воздухонепроницаемости и звукоизоляции, которые также выше указанных в ГОСТе. При этом, двери из класса «Премиум», могут быть дополнительно оснащены внешней МДФ-панелью. Модель Ультиматум с МДФ-панелью является самой звуконепроницаемой и герметичной из этого класса дверей. Также обе модели оборудованы специальной антивандальной накладкой на сувальдный замок, которая дополнительно предохраняет от попадания шума и пыли в ваш дом. А теперь подробнее остановимся на каждой из представленных моделей.
 

	Полотно стальной двери Супер Омега-10 заполнено с помощью инновационной технологии «армированный теплобетон». Этот материал включает два слоя пенополиуретана и бетонные вставки. Таким образом, между двух стальных листов с дополнительным теплоизолятором находится залитый пенополиуретаном слой из бетонных вставок и арматуры. Такая дверь – настоящая бронебойная защита вашего жилья. Она максимально непроницаема ко всем внешним воздействиям, а также полностью изолирует звуки и тепло вашей квартиры. Кроме того, эта дверь обеспечивает надежную защиту от взломов.
	Основным материалом, который обеспечивает полную звуко- и теплоизоляцию двери Ультиматум является минеральная плита повышенной плотности. Дополнительный слой шумоизолирующего материала находится между вторым листом стали и декоративно-защитной MDF панелью. Дверь оборудована двумя замками 4-го класса взломостойкости и броненакладками на замки. Благодаря этому дверь Ультиматум – самая мощная защита вашего жилища от всех внешних воздействий, в том числе любого вскрытия и взлома.

Вдобавок дверь рассчитана на использование в сложных погодных условиях, поэтому может быть установлена как в квартире, так и в частном доме. Приобретая такую модель, Вы можете выбрать любую декоративную внешнюю панель на свой вкус.

Уникальная система тепло- и шумоизоляции «Теплая тишина»

Основу системы «Теплая тишина», реализованной в дверях «Профессор», составляют три высокоэффективных изолирующих материала, создающих 5 разрывов, гасящих звук и исключающих возникновение «мостиков холода».
Различные по своим теплозвукоизащитным характеристикам экологичные изоляционные материалы (полиэтитленовый изолон – минераловатная плита – пробковый материал) и декоративные панели создают защитный слой толщиной до 82 мм. По сравнению с типовым двухкамерным стеклопакетом, двери «Профессор» обладают явным преимуществом:

• препятствуют шуму в 1,5 раза  эффективнее такого стеклопакета;
• защищают  в 30 раз лучше от утечки тепла.

Обозначения на рисунке материалов и их толщины:

1. Декоративно-защитная панель – 10-16 мм.
2. Лист холоднокатанной стали – 2 мм.
3. Тепло- шумоизоляционный материал изолон – 3 мм.
4. Тепло- шумоизоляционная минераловатная плита – 60 мм.
5. Тепло- шумоизоляционная плита из пробкового дерева – 2 мм.
6. Декоративно-защитная панель – 10-16 мм.

Теперь Вы сможете сориентироваться в ассортименте дверей Торэкс и составить свое мнение о выборе той модели, которая соответствует вашим потребностям.

Обращайтесь к нашим менеджерам — они будут рады поделиться информацией и помочь Вам в выборе!

К списку статей

Как утеплить входную дверь в частном доме и квартире? Тепло- и шумоизоляция

Главная » Двери » Как утеплить входную дверь в частном доме и квартире? Тепло- и шумоизоляция

Зачастую у жителей квартир возникает проблема с сохранением тепла в квартире, так как входная дверь выпускает теплый воздух и пропускает холодный. Вторая проблема – это недостаточная звукоизоляция. В этом случае в квартире отчетливо слышно все, что происходит в подъезде.

При выборе двери нужно убедиться, что она обладает большим уровнем шумопоглощения и теплоизоляции. Такими качествами обладает дверь, оснащенная порожком,  уплотнителями и изолирующей прослойкой. Но если ваша дверь самая обычная и ничем не оснащена, то возникает вопрос, как изолировать входную дверь.

Справиться с этими проблемами помогут специалисты, но и самостоятельно утеплить и повысить шумоизоляцию двери вполне легко. Сделать это можно несколькими способами. Конечно, обладателям деревянной двери повезло больше, потому что эта дверь сама по себе достаточно теплая, и не потребуется больших усилий, чтобы ее утеплить. А вот для утепления и шумоизоляции металлических дверей придется постараться гораздо больше.

Итак, самым лучшим и самым распространенным решением данных проблем является установка еще одной двери. Таким образом, между дверьми образуется воздушная подушка, сохраняющая тепло и не пропускающая шум. Также важно избавиться от щелей и зазоров. Чаще всего щели появляются между дверью и дверной коробкой. Монтажная пена сможет обеспечить довольно эффективную изоляцию. Для уплотнения двери подойдет абсолютно любой уплотнитель. Из всего разнообразия уплотнителей выбрать подходящий по степени нагрузки поможет продавец.

Входную дверь также утепляют поролоном. Этот способ недорогой и не потребует много времени. Но если нужно всего лишь уплотнить боковые стороны двери, то поролон – не самый лучший выход. Он больше подойдет для нашивки на дверь с обеих сторон. Это оптимальный вариант, если у вас деревянная дверь. Кроме поролона вам понадобятся клей, доска для порога, рейки из дерева или пластика и обивочная ткань. Лучше если материал для обивки будет водоотталкивающим, например, дерюга или искусственная кожа.

Для начала с двери снимают старые утеплители и покрытие, затем дверь тщательно моют. Когда дверь высохнет, ее обклеивают поролоном с внутренней и внешней сторон. Предварительно для надежности можно склеить вместе несколько слоев поролона. После этого дверь обтягивают обивочной тканью и укрепляют гвоздями, по желанию декоративными. Дверную коробку из реек тоже обтягивают поролоном и тканью, так чтобы дверь плотно прилегала к коробке. И в завершение нижнюю щель закрывают порожком.

Пожалуй, на этом все. Теперь вы знаете, как утеплить входную дверь, и сможете выбрать способ, подходящий именно вам.

(Visited 400 times, 1 visits today)

Видео: как утеплить дверь в частном доме своими руками

Шумоизоляция/звукоизоляция входной двери

Содержание:

Введения

В многоквартирном доме шум от лифта, шарканья по лестнице и хлопанья дверей, является настоящей проблемой. Хорошим выходом является установка второй тамбурной двери, но такой вариант не всегда возможен и тогда остается только одно — установить новую входную дверь с повышенной звукоизоляцией.

Металл является хорошим проводником звука, поэтому избавиться от шума полностью не получиться, но можно снизить его до комфортного уровня.

Итак, давайте посмотрим что же собой представляет “тихая” дверь.

Шумопоглащающие наполнители

При производстве металлических дверей, производители используют различные материалы для заполнения: в Китайских стальных дверях а-ля Форпост, используется ячеистый картон, который и звук не остановит и тепло не сохранит.

Часто производители используют пенопласт или более плотный экструдированный пенополистирол, которые являются прекрасными утеплителями, но и отличными проводниками звука и не помогут в борьбе с шумом.

Лучшим в плане шумоизоляции наполнителем, является прессованная минеральная вата, она обеспечит хорошую звукоизоляцию и как бонус теплоизоляцию.

Полотно и коробка

Производители чаще всего утепляют лишь полотно двери и звук по прежнему будет проникать в помещение через коробку, вот почему так важно чтобы было утеплено не только полотно и коробка.

Определить утеплена ли коробка или нет самостоятельно не получится и здесь потребуется консультация специалиста.

Выбираем толщину створки

Чем толще слой утеплителя, тем выше звукоизоляция стальной двери, а толщина слоя утеплителя ограничивается толщиной полотна, как правило имеющего толщину 4-5 см, но можно найти или изготовить на заказ полотно толщиной до 9 см, что существенно поможет в деле борьбы с шумом.

Уплотнитель

Для улучшения шумоизоляции требуется хороший притвор полотна к коробке, для чего лучше выбирать металлическую дверь с двумя или тремя контурами уплотнителя.

Конечно важно и качество уплотнителя, но определить качество на глаз не будучи специалистом не возможно и тут остаётся довериться продавцу.

Теперь мы знаем как выбрать “тихую” входную дверь, но это ещё не всё.

Шумоизоляция монтажного шва

Очень важным моментом в борьбе с шумом является грамотная установка, так как звук отлично проникает в помещение через монтажный шов.

Поэтому, после монтажа обязательно заштукатурьте монтажный шов с внутренней и внешней стороны, это снимет часть проблемы. Но последним штрихом станет установка тихих откосов. При установке панелей откоса, обязательно в пространство между панелью и проемом разместите утеплитель (например минеральную вату или пенофлекс), после чего заполните пространство монтажной пеной. Сама по себе пена не является хорошим звукоизолятором и применение дополнительной шумоизоляции просто необходимо.

Теперь Вам не страшен подъездный шум и бояться стоит только соседского перфоратора… 🙂

Назад в МастерДвери – двери в Протвино

Как правильно установить двойную межкомнатную конструкцию

Сегодня вы узнаете, чем особенна установка двойных  дверей, какие инструменты пригодятся для монтажа. Так же мы расскажем вам о тонкостях этого процесса.

Если вы решили обзавестись таким практичным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то вам просто необходимо знать ее некоторые особенности и тонкости.

Установка двойных изделий: с чего начать

Прежде всего, нужно избавиться от старой, ее коробки и обналички. Делаем это при помощи топора и молотка или загнутой монтажки с гвоздодером.

Важно! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то сначала аккуратно снимите наличники. Затем очистите проем от цемента и монтажной пены. После этого выкрутите отверткой саморезы из коробочного бруса, либо отрежьте болгаркой гвозди.

Далее снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится хорошо и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.

Замер и подготовка проема

Следующий этап — установка. Прежде всего подумайте, как установить: в виде распашной или раздвижной конструкции.

У каждого типа открывания есть свои особенности:

• Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они экономят пространство. Для того, чтобы изделия расходились по сторонам, нужно купить специальную конструкцию для навешивания и скольжения.

Важно! Если соорудить короб по обеим сторонам (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона), то при открывании будут прятаться туда и их не будет видно. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

• Установка в качестве распашных является самым популярным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные конструкции чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.

После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего  проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.

Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:

• Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где
• Шпр – ширина проема;
• Тдк – толщина коробочного бруса;
• Шдп – ширина полотна.

Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.

Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).

Установка двойных межкомнатных дверей: видео

Установка двойных дверей: собираем  дверную коробку

Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать брус под необходимые размеры.

Установка двойных дверей межкомнатных: сборка коробки

Для этого используйте формулу:

• Швк= 2*(Шд+3)+4, где
• Швк – ширина внутренней стороны коробки;
• Шд – ширина двери.

Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь:

• После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45^о. Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
• Далее врезаем петли (см. Петли для межкомнатных дверей) в вертикальные части. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
• Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.

Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.

Монтаж дверной коробки для двухстворчатых конструкций

Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.

Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.

Запениваем щели

Последовательность действий:

• Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
• После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
• Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.

• Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
• Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
• Запениваем щели профессиональной полиуретановой пеной.

Теперь можно навешивать дверь на петли и провести заключительные работы: врезку замка и обрамление наличником.

Как установить двухстворчатую дверь раздвижного типа

Установка подразумевает следующие действия:

• Прикручиваем к полотнам ролики.
• Намечаем, на какой высоте будет крепиться направляющая рельса.
• С помощью уровня очерчиваем линию и крепим по ней брусок к стене 40-50 мм толщиной.
• Устанавливаем направляющую на брусок и вешаем на нее дверь.
• Закрываем направляющую декоративной планкой под цвет дверного полотна.

Теперь вы знаете, как установить межкомнатную двухстворчатую дверь. И как видите, в этом нет ничего сложного.

Установка двойной межкомнатной двери

Установка двойных межкомнатных дверей своими руками

Межкомнатные двойные двери получили широкое распространение в качестве элемента интерьера, отделяющего зал или гостиную от других комнат. Устанавливая их, вы получите преимущества в виде визуального увеличения пространства и привлекательного внешнего вида в помещении. Также они удобнее в повседневном использовании, потому что увеличивается ширина прохода. Но такие конструкции имеют ряд отличительных особенностей в монтаже.

Виды и особенности двойных дверей

Прежде чем покупать и ставить межкомнатные двойные двери в зал, нужно разобраться с их видами. Ведь от них будет зависеть и внешний вид помещения, и весь процесс установки. По принципу действия они могут быть:

Каждая из этих конструкций имеет свои особенности и преимущества. Раздвижные, или еще их называют купе, хорошо экономят пространство. Они идеально подходят для маленьких комнат и приводятся в действие с помощью специального механизма. Распашная конструкция наиболее привычна и распространена. Для ее полноценного использования нужно около 2 квадратных метров свободного пространства. Поэтому она применяется в больших помещениях, где нет необходимости экономить место для мебели. Кроме того, шумоизоляция такого изделия лучше, чем у раздвижного. Стоит отметить, что ширина половинок распашных межкомнатных дверей может быть одинаковой или разной по своим размерам.

По материалу изготовления двойные двери делятся на:

Деревянные будут наиболее прочными и долговечными. Изделия из МДФ, оклеенные шпоном, значительно ниже по стоимости. Но их внешний вид ничем не уступает деревянным. Металлопластиковые изготовляются из алюминиевого профиля, который покрывают пластиком, а в качестве заполнения используют стеклопакеты или стекло. Их чаще ставят в офисах, в жилых помещения редко.

Но такие межкомнатные двери лучше не ставить тем, у кого есть маленькие дети, несмотря на прочность материала.

По типу конструкции изделия бывают:

• из массива;
• филенчатые глухие;
• филенчатые со стеклопакетом.

Двери из массива выполняют из цельного куска материала и декорируют накладками. Они могут быть деревянные или сделанные из МДФ.

Филенчатые представляют собой рамку с горизонтальными и вертикальными переплетами, расстояния между которыми заполняется филенкой – выступающей пластиной из дерева, фанеры, ДВП, ДСП, стекла. Внешний вид, материал, конструкция и тип двойной двери в зал будет зависеть от ваших личных предпочтений и стиля помещения.

Инструменты для работы

Для того чтобы установить распашные или раздвижные двери в зал своими руками, понадобятся:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, дрель;
• пластиковые или деревянные распорки;
• монтажная пена;
• стамеска;
• шурупы, сверло, коронка.

Установка распашной конструкции

Установка двойной распашной двери в зал во многом схожа с этим процессом для обычных одностворчатых конструкций.

Она делится на следующие этапы:

Установка коробки в проем своими руками – самая ответственная часть работы. От того, насколько качественно она выполнена, зависит не только весь дальнейший процесс монтажа, но и то, как будет в итоге функционировать дверь. Короб фиксируется в проеме при помощи клиньев. Они используются парами. С помощью уровня проверяется, насколько ровно выполнен монтаж. После установки, коробка крепится к откосу анкерными болтами.

Для врезки ручки и ответной планки под замок, оба полотна размечаются, вырезаются отверстия, после чего устанавливаются сами элементы. Этот процесс удобнее производить до навешивания петель, хотя можно сделать уже после монтажа изделия на место. На одну из дверей крепится шпингалет для того, чтобы ее можно было зафиксировать при эксплуатации.

Крепления для петель сажаются на саморезы на расстоянии 20 см от края двери. С помощью стамески под них вырезаются небольшие углубления в полотне коробки. Для этого планку прикладывают к нужному месту, обводят карандашом и выбирают стамеской столько материала, чтобы планка была утоплена в полотне вровень с его плоскостью. Для саморезов рекомендуется предварительно сделать отверстия сверлом для избегания растрескивания полотна. Планки петель таким же образом крепятся к коробке.

Перед установкой полотна на петли, их нужно смазать машинным маслом или специальной смазкой. Повесив полотна, убедитесь, что они свободно закрываются и открываются. Зазоры между ними и коробом не должны быть сильно большими. В горизонтальном элементе коробки высверливается ответное отверстие для шпингалета. Процесс монтажа завершается креплением наличников и притворной планки. Они закроют монтажные швы и придадут двери завершенный вид. Не забудьте проверить работу всех механизмов на отсутствие трения, скрипа и других дефектов.

Установка раздвижной конструкции

Установка межкомнатных дверей купе кардинально отличается от монтажа распашных изделий. Перед началом процесса нужно подготовить проем, определить его размеры, купить раздвижные двери и комплектующие. После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступить непосредственно к монтажу.

Он делится на следующие этапы:

Устанавливая раздвижные конструкции своими руками в зал, отделать проем можно разными способами: оштукатурить и покрасить или оклеить обоями, положит плитку, монтировать декоративный фальш-короб. Рассмотрим способ монтажа изделия с фальш-коробом. Он собирается из планок, ширина и высота которых зависит от размеров проема и полотна изделия. Фальш-короб устанавливается в проем. Для фиксации применяются деревянные клинья. Контроль за качеством монтажа осуществляется по уровню и отвесу.

Движение межкомнатных дверей купе будет проходить по направляющей, прикрепленной к брусу. Перед навешиванием полотна, на его верхний торец с обоих концов устанавливаются ролики, которые и обеспечат движение системы. Для удобства открывания и закрывания крепится дверная ручка. Ролики и дверь монтируются в направляющую. Обязательно проводится регулировка по уровням и зазорам. Сам брус крепится к стене, а к его нижней части – рельса направляющей. По его краям устанавливаются ограничители хода изделиия. В нижнем торце полотна есть поперечный паз для флажкового ролика, который будет предохранять дверь купе от поперечных колебаний. Флажковый ролик крепится к полу.

Зазор между коробом и проемом заполняется монтажной пеной. После сборки и регулировки двери купе, монтажный брус и направляющая с роликами скрываются с помощь фальш-панели. Ее изготавливают в цвет дверного полотна. После высыхания пены крепятся наличники. Чтобы раздвижные двери при открывании не было видно, можно своими руками сделать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

Установить двойные межкомнатные двери сможет каждый

Все чаще двустворчатые межкомнатные двери встречаются в домах, где живут публичные, или просто радушные люди, для которых прием гостей – не редкость. В просторных помещениях с площадью от 60 кв.м. такой дизайнерский ход, как устройство двойных дверей, вполне оправдан. Двойные межкомнатные двери, имеющие более широкий проем, в сравнении с одностворчатыми, не теряются на фоне стены, выполняют дизайнерскую и эстетическую функцию в интерьере.

Двойные межкомнатные двери

Классификация дверных конструкций

Двойные распашные межкомнатные двери обладают двумя преимуществами перед одностворчатыми:

• Они занимают небольшую площадь на распахивание;
• Позволяют спроектировать дверной проем, раза в полтора шире, чем для одностворчатой.

Двойные распашные двери выпускаются

В последние годы стали повсеместно применять двойные пластиковые двери, как экономвариант, доступный по цене. Напротив, двойные стеклянные конструкции пока устанавливают только богатые и знаменитые.

Двустворчатые распашные межкомнатные двери конструктивно делятся на распашные и раздвижные. Распашные двери, в свою очередь, разветвляются на

Первые открываются на одну сторону, ограничение на коробке, не позволяет полотну переходить границу и распахиваться на другую сторону. Маятниковые двери подобно маятнику часов способны качаться в обе стороны. Их можно толкать и с той, и с другой стороны. Двустворчатая маятниковая конструкция условно делит интерьер, выполняя в большей степени декоративную функцию, чем запирающую. Эти изделия обычно изготавливаются из прочного небьющегося стекла, крепятся на пальцах, которые встраиваются в пол и в верхнюю перекладину проема.

Цена на двойные межкомнатные двери колеблется в пределах 80-200 долларов. Столь большой ценовой разброс зависит от качества и типа материалов, бренда, региона, где заказываются и производятся подобные изделия.

На что обратить внимание, приобретая, или заказывая дверь?

Полотно для одностворчатых межкомнатных дверей имеет ширину 60, 70, 80 и 90 см. Под такие конструкции закладывается ширина проема из расчета размер полотна плюс 8 см. Высота проема для изделия со стандартной высотой 200 см должна быть 205 см. Это необходимо учитывать в индивидуальном строительстве при планировке и закладке дверного пространства. В типовых домах размеры проема соответствуют гостам, и с выбором дверных конструкций проблем не возникает.

Если в вашем доме проем нестандартный, то у вас есть два варианта для решения проблемы:

Дверные проемы шириной 88 см и 98 см прекрасно подходят для установки двухстворчатых конструкций небольшого размера. Двойные двери в типовой хрущевке экономят пространство, смотрятся стильно и современно.

Выше говорилось о просторных помещениях. Ширина проема в таких помещениях должна быть больше стандартных 108 см. Например,128, 148 см. (С расчетом полотна по 60 или 70 см). Существуют, двухстворчатые столярные изделия с размером каждого полотна 80 и 90 см, но для жилого дома такие двери слишком громоздки, и они будут отнимать много полезной площади на распахивание. Не говоря уже о том, что эти ворота выглядят тяжеловесно. И на дверную коробку это – большая нагрузка.

Важно знать: дверные панели берутся из расчета: ширина проема минус 8 см, деленная на два.

То есть для отверстия в стене шириной 128 см соответствуют два полотна шириной по 60 см. 5-6 см. приходятся на толщину бруса коробки.

Какие инструменты нужны для установки?

Для работы потребуются:

• Измерительная рулетка, что бы замерять дверной проем, коробку, полотна. Замер проема выполняется по его ширине, высоте и глубине. Для расчета глубины замеряется толщина стены.
• Ножовка, чтобы подогнать доски коробки, распилить доборы и наличники по нужной длине;
• Дрель с шуруповертом, чтобы вкручивать саморезы;
• Победитовое сверло 6 мм и столярное- 4мм;
• Фигурные насадки для шуруповерта.
• Молоток для вбивания клиньев, прибивания доборов и наличников.

Как установить двухстворчатые распашные двери

В комплект двухстворчатых распашных дверей входят:

• коробка с доборами;
• два дверных полотна в зеркальном исполнении;
• наличники;
• фурнитура.

В процессе установки двойных дверей необходимо оставлять просвет, равный 15 мм между проемом и коробкой. Между полотнами и коробкой и между двумя отдельными полотнами должен быть также небольшой зазор около 5 мм. Итого, полтора сантиметра. Эти зазоры закладываются для того, чтобы избежать заклинивания при повышенной влажности. Внизу должен учитываться уровень пола и возможное утолщение вследствие отделочных работ. Элементарная покраска или лакирование поднимает пол на 1-2мм. Покрытие линолеумом или ламинатом прибавляют 5-20мм. Это надо при навешивании полотен учитывать.

Современные дверные конструкции устроены так, что имея элементарные плотницкие навыки, вы сможете произвести монтаж двойных распашных дверей своими руками. Установка дверной коробки – это важный и ответственный этап в данной работе.

• На полу или на столе соберите коробку.
• Наметьте место для петель, фрезой или стамеской сделайте для них углубления. Петли прикрутите саморезами. Если петли съемные, также наметьте и прикрутите их на дверном полотне.
• Установите коробку в проем. Выравнивая по уровню, зафиксируйте ее при помощи клиньев.
• Отметьте и просверлите на коробке отверстия под саморезы с таким расчетом, чтобы и на торце проема остались отметки. Дополнительно отметьте на стене карандашом, где находятся метки.
• Сверлом большего диаметра сделайте раззенковку отверстий, чтобы при вкручивании саморезов шляпки углубились в доску.
• Коробку пока отставьте в сторону.
• В местах, где сверло оставило метки, 6-миллиметровым победитовым сверлом высверлите отверстия под пробки. Вставьте деревянные пробки или капроновые дюбеля;
• Установите коробку и зафиксируйте ее саморезами.
• Заполните щели между коробкой и проемом монтажной пеной.

Заполнение щелей между коробкой и проемом

• Теперь можно навесить двери, на которые вы заранее прикрутили ручки, вставить замок, прибить гвоздями наличники.

Монтаж двухстворчатых дверей

Чтобы устанавливать двойные двери, проем должен располагаться с таким расчетом, чтобы в обе стороны от проема была стена. Дверная конструкция при откатывании не должна упираться в смежную (поперечную) стену. Установка двухстворчатой двери имеет два варианта исполнения:

При открытом монтаже все изделие видно целиком, только наличники закрывают откатные механизмы.

При монтаже в фальшстену, изготавливаемой из гипсокартона, создается эффект того, что полотна вкатываются внутрь стены.

Двойные конструкции имеют целый ряд преимуществ перед распашными.

• Экономится пространство.
• Без фальшстены монтаж двухстворчатой двери технически проще, чем установка двойной распашной.
• Двери устанавливаются и функционируют без нарушения напольного покрытия. Все механизмы располагаются над дверным проемом. Правда, некоторые модели оснащены опорным роликом, который устанавливается под дверью.

Раздвижной механизм состоит из

• Направляющей рельсы, которая крепится на брусках к стене;
• Двух роликовых кареток, монтируемых сверху на дверных полотнах и вставляемых в направляющую рельсу, которая маскируется сверху наличником под цвет дверных панелей.

Из этой статьи вы узнали основные сведения о монтаже и изготовлении дверных конструкций. Даже если вы не станете плотничать сами, знания, полученные из этой статьи, помогут вам избежать обмана со стороны недобросовестных мастеров.

Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях – большой дверной проем и маленькое помещение. В сравнении с одним полотном они занимают гораздо меньше места в открытом виде. Существует еще одна причина для такого выбора – двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень изящно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Существуют еще качающиеся модели, но они используются крайне редко. Как установить двустворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложен, но он требует определенной последовательности и знаний.

Содержание
Подготовка проема

Прежде чем приступить к установке двери, подготавливается проем для нее. Если есть необходимость демонтажа старой дверной коробки, то это делается при помощи монтажки с гвоздодером, молотка и отвертки. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены, для его расширения используют болгарку, бензопилу или перфоратор. Уменьшить пространство до необходимых размеров можно при помощи пиломатериалов или штукатурки.

Стены должны быть готовы к финишной отделке и максимально выровнены – дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.

Расчет дверного проема

Существуют двери двустворчатые межкомнатные размеры которых не подходят под существующий проем. Расчет его ширины проводится по простой схеме – плюсуется ширина одного полотна, зазор между ним и брусом и толщина коробки. Полученная сумма умножается на 2 и к ней прибавляется 4-5 мм для закладных. Для примера возьмем самую распространенную ширину двери 600 мм и толщину коробки 25 мм. (600+3+25)х2+4=1260 мм. Аналогично рассчитывается и его высота. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом – 10-20 мм. 2000+10+25+15 (зазор между коробкой и дверью)=2050 мм. При сооружении порога суммируется высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и полотном, умноженный на два.

Сборка дверной коробки
Сборка готовой коробки

Современные модели дверей выпускаются в комплекте с креплениями и деталями коробки, готовыми к сборке. В таком случае работа не потребует особых усилий. Необходимо определиться со стороной открытия полотна, отмерить длину стоек, с учетом неровностей пола и подготовленного проема. В соответствии с его высотой отпилить низ стоек. Затем установить шканты в отверстия, расположенные в торцевых срезах на боковых стойках коробки. Стянуть детали до полного прилегания и зафиксировать их угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки расположены специальные пазы.

Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с посадочными пазами для петель, а могут быть без них. В таком случае нужно будет произвести ряд действий по их вырезке – об этом процессе будет рассказано ниже.

Монтаж коробки своими руками

При сборе дверной коробки своими руками в первую очередь необходимо подогнать брус под размеры полотна. Его размеры – двойная ширина полотна плюс 6 мм на зазоры. При расчете высоты коробки к размерам двери прибавляется 10 мм для просвета снизу и 3 мм – сверху. Верхний брус и примыкающие к нему концы стоек обрезаются под углом в 45º.

Далее собирается дверная коробка – ее углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса. Два из них вкручиваются под углом с боковой стойки вверх, третий располагается между ними, но ввинчивается сверху.

Установка петель

На дверях отмечается месторасположение крепежно-поворотных устройств. Для этого на торце полотна отмеряется 20 см и прикладывается петля. Ее контур обводится карандашом или острым ножом и на этом месте на необходимую глубину выбирается паз. Его можно сделать при помощи стамески, но для того, чтобы выемка получилась аккуратной, лучше использовать фрезер – он позволит провести работу более точно и быстро.

Через приложенную в пазы пластину петли шилом намечаются места для саморезов и просверливаются направляющие отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1-1.5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же способом на одной из створок делается выемка для ригеля.

Затем на коробку накладываются двери, на боковых брусьях намечается место для петель и таким же образом, как и на полотнах, делается паз для них. Существуют современные крепежно- поворотные устройства, не требующие такой работы. Но петли-бабочки у мастеров «дверного дела» не пользуются особой популярностью – слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.

На обе створки двери и стойки устанавливаются петли, а на одно из полотен – ригель.

Установка коробки в дверной проем

При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.

К стене конструкция крепится длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные проставки.

Образовавшееся пространство по периметру коробки заполняется монтажной пеной. Следует учитывать степень ее расширения – один к пяти. Детали дверного блока необходимо защитить от попадания пены. После ее высыхания ножом аккуратно удаляются излишки и щель закрывается наличником. Дверное полотно навешивается на место и для запорной пластины ригеля под небольшим углом высверливается отверстие.

Установка раздвижных межкомнатных дверей
Монтаж направляющих

Двери межкомнатные раздвижные двустворчатые фото которых можно найти в интернете – хорошая альтернатива распашным моделям. Они освобождают пространство, что очень важно при маленькой площади квартиры.

В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то тяжелое стеклянное изделие потребует установки двух конструкций. Причем нижнюю из них лучше планировать заранее, чтобы была возможность углубить ее в пол. В любом случае она крепится до финишной отделки пола, к его бетонному основанию. Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.

Для того чтобы определить место верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по его верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом нужно учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу подложить под дверь прокладку нужной толщины.

Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери или не откроются или будут самопроизвольно отъезжать в сторону. Крепится он дюбелями или саморезами – в зависимости от материала стены. Кроме того, существуют модели с направляющей, которая крепится на специальные кронштейны или к потолку.

Отступив от стены 2-3 мм, на нижний край бруса при помощи шурупов устанавливается направляющая. Выставляется она строго по уровню.

Следующий этап состоит из прикрепления роликовых механизмов к двери. По верхнему торцу полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и шурупами прикручиваются скобы. Если устанавливается нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2мм больше, чем у нижней рейки, выполненной в виде флажка или ножа. Так как осуществить этот процесс в домашних условиях непросто, то лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух реек.

Навеска полотна

Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На ее концах устанавливаются ограничители. Полотно устанавливается на флажок нижней рейки и навешивается скобами на винты. Фиксирующие гайки слегка закручиваются. Поворотами винтов на скобах дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Таким же образом навешивается вторая дверь. Затем при помощи гаечного ключа окончательно затягивается гайка, и полотна блокируются на роликах.

Заключительным этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую рейку.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

Установка двойных межкомнатных дверей: тонкости процесса

Сейчас вы определите, чем особенна установка двойных  дверей, какие конкретно инструменты понадобятся для монтажа. Так же мы поведаем вам о тонкостях этого процесса.

Если вы решили обзавестись таким практичным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то вам легко нужно знать ее кое-какие тонкости и особенности.

• По принципу действия: раздвижные (см. Раздвижные межкомнатные двери своими руками: разработка монтажа) и распашные.
• По составу (материалу изготовления): древесные, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
• По типу конструкции: массивные, филенчатые глухие, филенчатые остекленные.

Установка двойных дверей: с чего начать

В первую очередь, необходимо избавиться от ветхой, ее коробки и обналички. Делаем это при молотка и помощи топора либо загнутой монтажки с гвоздодером.

Обратите внимание! В случае если требуется сохранить демонтируемую коробку, то сперва бережно снимите наличники. После этого очистите проем от монтажной пены и цемента. Затем выкрутите отверткой саморезы из коробочного бруса, или отрежьте болгаркой гвозди.

Потом снимаем остатки штукатурки перфоратором. В случае если же она держится прекрасно и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.

подготовка и Замер проема под двойную межкомнатную дверь

Следующий этап: установка дверей двойных межкомнатных. В первую очередь поразмыслите, как установить: в виде распашной либо раздвижной конструкции.

У каждого типа открывания имеется свои особенности:

• Раздвижные будут оптимальны в маленькой помещении. Они экономят пространство. Чтобы двери расходились по сторонам, необходимо приобрести особую конструкцию для скольжения и навешивания дверей.

Обратите внимание! В случае если соорудить короб из гипсокартона по обеим сторонам проема (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона), то при открывании двери будут скрываться в том направлении и их не будет видно. Но наряду с этим сократится нужная площадь за счет габаритов короба.

• Установка в качестве распашных есть самым распространенным вариантом. Таковой метод открывания полотен усиливает шумоизоляцию если сравнивать с раздвижной конструкцией. Но заберёт больше места, которое возможно применять для размещения мебели около проема. Распашные межкомнатные двери значительно чаще устанавливаются в просторных помещениях.

По окончании выбора конструкционной изюминке открывания необходимо снять замеры вашего  проема и при необходимости уменьшить его либо расширить. Наряду с этим учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.

Расчет ширины нужного проема для распашных дверей производится по формуле:

• Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где
• Шпр – ширина дверного проема;
• Тдк – толщина коробочного бруса;
• Шдп – ширина дверного полотна.

В случае если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, дабы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме возможно облагородить при помощи доборных планок.

Сейчас возможно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки либо бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки либо пиломатериалов (для стенку из дерева).

Установка двойных межкомнатных дверей: видео

Установка Двухстворчатой Двери Своими Руками Видео — МастерОК

Как установить двухстворчатые двери своими руками в каркасном доме. Разработка монтажа двухстворчатых дверей. Предварительные работы установка двери.

Установка межкомнатных двойных дверей имеет ряд особенностей. Сначала это касается наличия особых инструментов, а во вторую, технологических особенностей.

Виды двухстворчатых дверей

Для начала следует познакомиться с их разделением на виды. Оно происходит по последующим характеристикам:

• по общему принципу: могут быть распашными и раздвижными;
• материал производства: алюминий, стекло, пластик, МДФ либо же дерево;
• по конструкции: филенчатые, филенчатые остекленные, глухие, мощные.

Разработка монтажа двухстворчатых дверей

Сначало требуется верно демонтировать старенькую дверь. Это касается сначала коробки и наличников. Осуществляется демонтаж с помощью: топора, молотка и монтажки.

Принципиально держать в голове, что если старенькую коробку нужно сохранить в целостности, то порядок действий должен быть последующим:

• снятие наличников;
• очищение от цемента и пена;
• удаление шурупов, в случае, когда брус был закреплен гвоздями, их можно также аккуратненько срезать болгаркой.

После снятия коробки, из дверного проема удаляются остатки разглаживающих материалов, при помощи перфоратора. Когда штукатурка уложена отменно, имеет гладкую поверхность, ее можно бросить, только счистив остатки монтажной пены.

Предварительные работы

Еще одним шагом установки является произведение замеров. Поначалу требуется обмыслить, какая конкретно конструкция будет установлена: раздвижная либо распашная. Ведь у каждой из их имеется ряд особенностей открывания.

Раздвижные двери отлично подходят и вписываются в комнаты с малеханькой площадью. Ведь за счет их значительно экономиться место. Для их установки будет нужно приобрести специальную конструкцию, нужную работы распашных дверей.

Примечание: можно сконструировать гиспокартоновый короб, куда потом входить двери, после открывания. Но он значительно уменьшит место комнаты, которое можно было бы использовать под мебель.

Распашной метод открывания дверных полотен очень популярен. Ведь он увеличивает уровень звукоизоляции, в отличие от раздвижной двери. Но распашные двери, занимают больше места в комнате, и им требуется больше свободного места для маневров. Таковой тип дверей в большинстве случаев устанавливается в огромных по размерам комнатах.

Установка двойной двери

Ремонт квартир в Н.Новгороде под ключ ??? http://brigadirnn.ru/?utm_source=youtube_utm_medium=…

Как установить двойные двери! межкомнатные двери. Застыл установка!

Установка Спарки (двойные двери) межкомнатные двери Подробнее с продукцией фабрики дверей Фрамир можно,…

После того как выбрана конструкция будущих дверей, можно перебегать к замерам имеющегося проема. Чтоб потом обусловиться, просит ли он конфигураций (уменьшения либо роста). Тут стоит держать в голове, что ширина коробки, должна быть меньше чем проема на 110 мм.

Под таковой тип дверей, просвет уже должен быть обширнее, чем оба полотна и еще плюс 100мм.

Сборка и установка дверной коробки

До того как приступать к сбору самого короба, требуется сверить соответствие бруса, и при выявлении расхождений подогнать его, к требуемым размерам. Дальше, порядок действий такой:

• После того как проведена разметка, требуется обрезать коробочный брус. Угол среза должен составлять 45?. Проще и резвее это сделать при помощи торцевой пилы. Но для этой работы подойдет и мелкозубая ножовка.
• Последующим шагом является врезка петель. Они инсталлируются на вертикальные части. Осуществляется их врезка при помощи фрезера. Если его нет, подойдет молоток и стамеска. Но, если с петлями не охото возиться, идеальнее всего приобрести затратные петли («бабочками»). Они инсталлируются без врезки.
• Сборка всех частей единую конструкцию. Соединенные элементы скручиваются средством нескольких шурупов.

Стоит держать в голове: чтоб в процессе вкручивания шурупов, древесные элементы оставались целым, без трещинок, следует конкретно перед этим, просверлить отверстие. Соответственно, если поперечник шурупа -3,5 мм, то у сверла, должен быть 2,5 мм.

Установка коробки

Оттого, как точно проведен установка коробки, фактически и зависит большая часть эксплуатационных свойств и следующая верная работа самой двустворчатой двери. Тут будет нужно внедрение уровня с 3-мя глазками и древесные клинья.

1. Собранную коробку требуется выставить в просвет. При помощи уровня нужно выровнять конструкцию. Тут будет нужно смотреть не только лишь за совпадением вертикальных линий, да и потом, что бы края короба, ни выходили за границы самого проема.
2. После выставления короба по всем характеристикам, его нужно зафиксировать. Тут то и понадобятся древесные клинья.
3. Высверливание отверстий под шурупы в коробке. Параллельно нужно делать отметки и на стенке.
4. Высверливание отверстий в стенке по отметкам. Для этого будет нужно вынуть из проема короб.
5. Выставление пробок и закрепление короба в просвете.
6. Запенивание оставшихся щелей.

Только после всего этого, делается навешивание двери, врезка замков и обрамление.

Установка двухстворчатой двери

Тут все проходит намного резвее и проще:

1. Ролики прикручиваются к дверным полотнам.
2. Разметка высоты направляющих для роликов.
3. Очерчивание, при помощи уровня, полосы. Закрепление на ней бруска (его толщина должна быть от 40 до 50 мм). Он прикручивается к стенке.
4. Установка направляющих на брусок.
5. Навешивание двери.

Сейчас вы видите, что в установке межкомнатных двустворчатых дверей хоть какого типа, нет ничего сложного.

Как установить межкомнатные двойные двери

Оригинальным решением является монтаж межкомнатных двойных дверей для некоторых помещений. Такая дизайнерская задумка является актуальной при наличии широкого проема, позволяющего обеспечить свободный проход. В процессе монтажа могут быть задействованы различные типы створок от классических распашных до современных раздвижных. Стилистика подбирается в гармонии с общим стилем интерьера.

Содержание

1. Основные преимущества и недостатки конструкции
   
2. Разновидности моделей
   
3. Процедура демонтажа
   
4. Монтаж петель на дверь
   
5. Монтаж короба в проем
   
6. Устанавливаем двери
   
7. Герметизация швов
   
8. Монтаж замка
   

Основные преимущества и недостатки конструкции

Установленные двойные (двустворчатые) межкомнатные двери кроме эстетического наслаждения обязаны обеспечивать достаточную функциональность, не создавая помех, равно как и уход за ними не должен создавать каких-либо проблем. Предлагаемые производителями современные модели имеют свои преимущества:

• пользоваться межкомнатными двойными дверями в зал в маятниковом стиле достаточно просто, так как для них обеспечивается свободное открытие без прикладывания усилия в обе стороны;
• широкие возможности по использованию разнообразных дизайнов предоставляют большой выбор моделей;
• снижается нагрузка на петли, в отличие от монтажа крупного единого полотна;
• происходит визуальное расширение пространства;
• стилистика двойных межкомнатных дверей подчеркивает изысканность вкуса и располагает к гостеприимству.

Раздвижная конструкция занимает гораздо меньше места за счет отсутствия зоны открытия

Явных отрицательных сторон у конструкции нет, но в некоторых случаях распашная дверь может не подойти по стилю. В этой ситуации можно воспользоваться монтажом раздвижных дверей. Для двух небольших створок всегда найдется место даже в небольшом помещении.

С этой статьей читают: Межкомнатные двери — как выбрать подходящую модель

Разновидности моделей

Перед тем, как купить двойные межкомнатные двери недорого или за большую цену, необходимо определиться с основными параметрами изделия:

• традиционно на отечественном рынке представлены два варианта, отличающихся по принципу действия: распашные и раздвижные

Распашная конструкция

• двери межкомнатные в зал двойные могут иметь отличия в конструкционном плане: массивные, филенчатые глухие и со стеклянными филенками;
• во время изготовления используются такие материалы как дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло

Деревянная дверь со стеклянными вставками

Купив двери двойные межкомнатные распашные или откатные, потребуется подготовить для них установочное место. Для этого демонтируется старая коробка и полотно. Новую коробку можно соорудить самостоятельно или приобрести в комплекте с дверями.

При покупке петель для двойной двери в зал подбирают направление их открытия.

Процедура демонтажа

Чтобы установить двери межкомнатные двойные со стеклом или с глухими филенками, необходимо удалить старую дверь. На первоначальном этапе снимают ее с петель, а лишь затем удаляют коробку. Для этого используют лом и ножовку, которой подрезают лудки.

Первым делом демонтируют старую коробку и устанавливают новую

Образовавшуюся полость очищают от остатков застывшего строительного раствора и герметизирующей пены. За пределы плоскости не должен выступать никакой строительный элемент, мешающий монтажу новой лудки.

ВИДЕО: Косяки при установке межкомнатных дверей

Монтаж петель на дверь

Межкомнатные двойные распашные двери эконом класса или премиальные модели нуждаются в надежных петлях. Чтобы снизить нагрузку на каждую из них, необходимо крепить не пару, а по три петли с каждой стороны. Таким образом удастся продлить срок службы конструкции.

Воспользуемся алгоритмом:

• отмеряют 250 мм от верхней стороны двери, прикладываем одну петлю, затем 250 мм от нижнего торца и кладет на торец вторую, а третья окажется на расстоянии 500 мм от верхней петли;
• отмечаем карандашом место предположительного крепления;
• стамеской или удобным инструментом против волокна формируем углубление под монтаж плоскости каждой петли;
• саморезами или шурупами фиксируем петли, при этом крепеж не должен быть короче 30 мм, чтобы выдержал нагрузку.

Сборка коробки –  углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса

На установочном коробе также подготавливаем область для каждой петли. Для этого прикладываем дверь к коробу, отмечаем нижнюю область и выбиваем стамеской площадку. Снова прикладываем двойные межкомнатные двери, чтобы размеры совпали для каждой петли. Важно обеспечить, чтобы обе створки заходили в короб без усилия.

Монтаж короба в проем

Так как правильно установить двойную межкомнатную дверь и короб удастся лишь с помощью уровня, то не стоит пренебрегать этой операцией. Монтировать короб в проем удобнее на первоначальном этапе без двери. Желательно до того, как двери двойные распашные межкомнатные не будут полностью установлены, не снимать с них транспортировочную пленку, чтобы не повредить декоративную поверхность механически либо пеной.

Установки дверной коробки в проем

В первую очередь фиксируется сторона, на которой располагаются петли, а затем верхняя горизонталь. После этого подгоняем равновесие с помощью деревянных клиньев, вымеряя вертикальность уровнем и отвесами.

Также выровняв вторую вертикальную стойку, распираем ее клиньями. Сверлим насквозь отверстия под дюбеля и фиксируем короб в нужном состоянии.

С этой статьей читают: Как собрать коробку межкомнатной двери

Устанавливаем двери

В некоторых конструкциях дорогих или дешевых двойных межкомнатных дверей присутствует ригель – элемент, перемещающийся вертикально и запирающий дверь, упираясь в отверстие в пороге. Для его монтажа проводится разметка на полотне. Потом высверливаем лунку для него под небольшим углом, чтобы закрытие было плотным. Монтируем в паз и крепим его шурупами.

На следующем этапе навешиваем обе створки и обеспечиваем гармоничную их работу. Алгоритм состоит из следующих действий:

• подвешиваем одну из дверей на 1 или 2 шурупа и контролируем свободный ход ее в коробке;
• при выявлении затирания об лудку, углубляем пазы слесарным инструментом: фрезером или стамесками;
• когда дверь ходит слишком легко, то под петли подкладываем прокладки из дерева или плотного картона;
• повторяем процедуру со второй створкой.

Монтируем оставшиеся шурупы в петли. Важно все работы, связанные с повышенной влажностью, до времени монтажа дверей завершить, чтобы не вызвать деформацию деревянных элементов.

Герметизация швов

Перед процедурой запенивания технологического зазора между коробкой и проемом понадобится защитить поверхности от попадания на них пены. Лудку заклеиваем молярным скотчем, а дверь можно укрыть листами целлофана.

Нанесенная пена высыхает за 2-3 часа. Необходимо использовать пену с низкой степенью расширения, чтобы не получить деформацию после ее высыхания и разбухания.

Запенивание швов

После среза остатков можно приступать к монтажу наличников.

Крепеж наличников

Монтаж замка

Важно врезать замок с максимальной точностью, так как несоответствие по геометрическим параметрам способно вызвать заедание механизма. Процедура осуществляется навесу, после тщательной разметки.

Установка замка

ВИДЕО: Как установить двойные межкомнатные двери

Установка двойной межкомнатной двери — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Установка двойных межкомнатных дверей своими руками

Межкомнатные двойные двери получили широкое распространение в качестве элемента интерьера, отделяющего зал или гостиную от других комнат. Устанавливая их, вы получите преимущества в виде визуального увеличения пространства и привлекательного внешнего вида в помещении. Также они удобнее в повседневном использовании, потому что увеличивается ширина прохода. Но такие конструкции имеют ряд отличительных особенностей в монтаже.

Виды и особенности двойных дверей

Прежде чем покупать и ставить межкомнатные двойные двери в зал, нужно разобраться с их видами. Ведь от них будет зависеть и внешний вид помещения, и весь процесс установки. По принципу действия они могут быть:

Каждая из этих конструкций имеет свои особенности и преимущества. Раздвижные, или еще их называют купе, хорошо экономят пространство. Они идеально подходят для маленьких комнат и приводятся в действие с помощью специального механизма. Распашная конструкция наиболее привычна и распространена. Для ее полноценного использования нужно около 2 квадратных метров свободного пространства. Поэтому она применяется в больших помещениях, где нет необходимости экономить место для мебели. Кроме того, шумоизоляция такого изделия лучше, чем у раздвижного. Стоит отметить, что ширина половинок распашных межкомнатных дверей может быть одинаковой или разной по своим размерам.

По материалу изготовления двойные двери делятся на:

Деревянные будут наиболее прочными и долговечными. Изделия из МДФ, оклеенные шпоном, значительно ниже по стоимости. Но их внешний вид ничем не уступает деревянным. Металлопластиковые изготовляются из алюминиевого профиля, который покрывают пластиком, а в качестве заполнения используют стеклопакеты или стекло. Их чаще ставят в офисах, в жилых помещения редко.

Но такие межкомнатные двери лучше не ставить тем, у кого есть маленькие дети, несмотря на прочность материала.

По типу конструкции изделия бывают:

• из массива;
• филенчатые глухие;
• филенчатые со стеклопакетом.

Двери из массива выполняют из цельного куска материала и декорируют накладками. Они могут быть деревянные или сделанные из МДФ.

Филенчатые представляют собой рамку с горизонтальными и вертикальными переплетами, расстояния между которыми заполняется филенкой – выступающей пластиной из дерева, фанеры, ДВП, ДСП, стекла. Внешний вид, материал, конструкция и тип двойной двери в зал будет зависеть от ваших личных предпочтений и стиля помещения.

Инструменты для работы

Для того чтобы установить распашные или раздвижные двери в зал своими руками, понадобятся:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, дрель;
• пластиковые или деревянные распорки;
• монтажная пена;
• стамеска;
• шурупы, сверло, коронка.

Установка распашной конструкции

Установка двойной распашной двери в зал во многом схожа с этим процессом для обычных одностворчатых конструкций.

Она делится на следующие этапы:

1. Монтаж коробки в проем.
2. Врезка фурнитуры.
3. Навешивание полотна на петли.
4. Крепление наличников.

Установка коробки в проем своими руками – самая ответственная часть работы. От того, насколько качественно она выполнена, зависит не только весь дальнейший процесс монтажа, но и то, как будет в итоге функционировать дверь. Короб фиксируется в проеме при помощи клиньев. Они используются парами. С помощью уровня проверяется, насколько ровно выполнен монтаж. После установки, коробка крепится к откосу анкерными болтами.

Для врезки ручки и ответной планки под замок, оба полотна размечаются, вырезаются отверстия, после чего устанавливаются сами элементы. Этот процесс удобнее производить до навешивания петель, хотя можно сделать уже после монтажа изделия на место. На одну из дверей крепится шпингалет для того, чтобы ее можно было зафиксировать при эксплуатации.

Крепления для петель сажаются на саморезы на расстоянии 20 см от края двери. С помощью стамески под них вырезаются небольшие углубления в полотне коробки. Для этого планку прикладывают к нужному месту, обводят карандашом и выбирают стамеской столько материала, чтобы планка была утоплена в полотне вровень с его плоскостью. Для саморезов рекомендуется предварительно сделать отверстия сверлом для избегания растрескивания полотна. Планки петель таким же образом крепятся к коробке.

Перед установкой полотна на петли, их нужно смазать машинным маслом или специальной смазкой. Повесив полотна, убедитесь, что они свободно закрываются и открываются. Зазоры между ними и коробом не должны быть сильно большими. В горизонтальном элементе коробки высверливается ответное отверстие для шпингалета. Процесс монтажа завершается креплением наличников и притворной планки. Они закроют монтажные швы и придадут двери завершенный вид. Не забудьте проверить работу всех механизмов на отсутствие трения, скрипа и других дефектов.

Установка раздвижной конструкции

Установка межкомнатных дверей купе кардинально отличается от монтажа распашных изделий. Перед началом процесса нужно подготовить проем, определить его размеры, купить раздвижные двери и комплектующие. После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступить непосредственно к монтажу.

Он делится на следующие этапы:

1. Монтаж фальш-коробки в проем
2. Установка профиля и направляющих
3. Навешивание двери купе
4. Крепление наличников и фальш-панели.

Устанавливая раздвижные конструкции своими руками в зал, отделать проем можно разными способами: оштукатурить и покрасить или оклеить обоями, положит плитку, монтировать декоративный фальш-короб. Рассмотрим способ монтажа изделия с фальш-коробом. Он собирается из планок, ширина и высота которых зависит от размеров проема и полотна изделия. Фальш-короб устанавливается в проем. Для фиксации применяются деревянные клинья. Контроль за качеством монтажа осуществляется по уровню и отвесу.

Движение межкомнатных дверей купе будет проходить по направляющей, прикрепленной к брусу. Перед навешиванием полотна, на его верхний торец с обоих концов устанавливаются ролики, которые и обеспечат движение системы. Для удобства открывания и закрывания крепится дверная ручка. Ролики и дверь монтируются в направляющую. Обязательно проводится регулировка по уровням и зазорам. Сам брус крепится к стене, а к его нижней части – рельса направляющей. По его краям устанавливаются ограничители хода изделиия. В нижнем торце полотна есть поперечный паз для флажкового ролика, который будет предохранять дверь купе от поперечных колебаний. Флажковый ролик крепится к полу.

Читать  Монтаж межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция

Зазор между коробом и проемом заполняется монтажной пеной. После сборки и регулировки двери купе, монтажный брус и направляющая с роликами скрываются с помощь фальш-панели. Ее изготавливают в цвет дверного полотна. После высыхания пены крепятся наличники. Чтобы раздвижные двери при открывании не было видно, можно своими руками сделать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

Установить двойные межкомнатные двери сможет каждый

Все чаще двустворчатые межкомнатные двери встречаются в домах, где живут публичные, или просто радушные люди, для которых прием гостей – не редкость. В просторных помещениях с площадью от 60 кв.м. такой дизайнерский ход, как устройство двойных дверей, вполне оправдан. Двойные межкомнатные двери, имеющие более широкий проем, в сравнении с одностворчатыми, не теряются на фоне стены, выполняют дизайнерскую и эстетическую функцию в интерьере.

Двойные межкомнатные двери

Классификация дверных конструкций

Двойные распашные межкомнатные двери обладают двумя преимуществами перед одностворчатыми:

• Они занимают небольшую площадь на распахивание;
• Позволяют спроектировать дверной проем, раза в полтора шире, чем для одностворчатой.

Двойные распашные двери выпускаются

1. из массива дерева,
2. из ДСП, или МДФ,
3. из пластика (ПВХ),
4. Из прочного, небьющегося стекла. При этом стекло представляет собой цельное полотно.

В последние годы стали повсеместно применять двойные пластиковые двери, как экономвариант, доступный по цене. Напротив, двойные стеклянные конструкции пока устанавливают только богатые и знаменитые.

Двустворчатые распашные межкомнатные двери конструктивно делятся на распашные и раздвижные. Распашные двери, в свою очередь, разветвляются на

Первые открываются на одну сторону, ограничение на коробке, не позволяет полотну переходить границу и распахиваться на другую сторону. Маятниковые двери подобно маятнику часов способны качаться в обе стороны. Их можно толкать и с той, и с другой стороны. Двустворчатая маятниковая конструкция условно делит интерьер, выполняя в большей степени декоративную функцию, чем запирающую. Эти изделия обычно изготавливаются из прочного небьющегося стекла, крепятся на пальцах, которые встраиваются в пол и в верхнюю перекладину проема.

Цена на двойные межкомнатные двери колеблется в пределах 80-200 долларов. Столь большой ценовой разброс зависит от качества и типа материалов, бренда, региона, где заказываются и производятся подобные изделия.

На что обратить внимание, приобретая, или заказывая дверь?

Полотно для одностворчатых межкомнатных дверей имеет ширину 60, 70, 80 и 90 см. Под такие конструкции закладывается ширина проема из расчета размер полотна плюс 8 см. Высота проема для изделия со стандартной высотой 200 см должна быть 205 см. Это необходимо учитывать в индивидуальном строительстве при планировке и закладке дверного пространства. В типовых домах размеры проема соответствуют гостам, и с выбором дверных конструкций проблем не возникает.

Если в вашем доме проем нестандартный, то у вас есть два варианта для решения проблемы:

1. Подгонять под размер коробки проем, то есть расширять, или сужать его. Пространство зауживается посредством деревянных брусьев, прикрепленных саморезами и заделанных потом шпаклевкой. Расширять придется с помощью зубила или циркулярной пилы (в зависимости от материала, из которого выстроена стена).
2. Заказывать на предприятии нестандартные двери.

Дверные проемы шириной 88 см и 98 см прекрасно подходят для установки двухстворчатых конструкций небольшого размера. Двойные двери в типовой хрущевке экономят пространство, смотрятся стильно и современно.

Выше говорилось о просторных помещениях. Ширина проема в таких помещениях должна быть больше стандартных 108 см. Например,128, 148 см. (С расчетом полотна по 60 или 70 см). Существуют, двухстворчатые столярные изделия с размером каждого полотна 80 и 90 см, но для жилого дома такие двери слишком громоздки, и они будут отнимать много полезной площади на распахивание. Не говоря уже о том, что эти ворота выглядят тяжеловесно. И на дверную коробку это – большая нагрузка.

Важно знать: дверные панели берутся из расчета: ширина проема минус 8 см, деленная на два.

То есть для отверстия в стене шириной 128 см соответствуют два полотна шириной по 60 см. 5-6 см. приходятся на толщину бруса коробки.

Какие инструменты нужны для установки?

Для работы потребуются:

• Измерительная рулетка, что бы замерять дверной проем, коробку, полотна. Замер проема выполняется по его ширине, высоте и глубине. Для расчета глубины замеряется толщина стены.
• Ножовка, чтобы подогнать доски коробки, распилить доборы и наличники по нужной длине;
• Дрель с шуруповертом, чтобы вкручивать саморезы;
• Победитовое сверло 6 мм и столярное- 4мм;
• Фигурные насадки для шуруповерта.
• Молоток для вбивания клиньев, прибивания доборов и наличников.

Как установить двухстворчатые распашные двери

В комплект двухстворчатых распашных дверей входят:

• коробка с доборами;
• два дверных полотна в зеркальном исполнении;
• наличники;
• фурнитура.

В процессе установки двойных дверей необходимо оставлять просвет, равный 15 мм между проемом и коробкой. Между полотнами и коробкой и между двумя отдельными полотнами должен быть также небольшой зазор около 5 мм. Итого, полтора сантиметра. Эти зазоры закладываются для того, чтобы избежать заклинивания при повышенной влажности. Внизу должен учитываться уровень пола и возможное утолщение вследствие отделочных работ. Элементарная покраска или лакирование поднимает пол на 1-2мм. Покрытие линолеумом или ламинатом прибавляют 5-20мм. Это надо при навешивании полотен учитывать.

Читать  Заклинило замок входной двери что делать

Современные дверные конструкции устроены так, что имея элементарные плотницкие навыки, вы сможете произвести монтаж двойных распашных дверей своими руками. Установка дверной коробки – это важный и ответственный этап в данной работе.

• На полу или на столе соберите коробку.
• Наметьте место для петель, фрезой или стамеской сделайте для них углубления. Петли прикрутите саморезами. Если петли съемные, также наметьте и прикрутите их на дверном полотне.
• Установите коробку в проем. Выравнивая по уровню, зафиксируйте ее при помощи клиньев.
• Отметьте и просверлите на коробке отверстия под саморезы с таким расчетом, чтобы и на торце проема остались отметки. Дополнительно отметьте на стене карандашом, где находятся метки.
• Сверлом большего диаметра сделайте раззенковку отверстий, чтобы при вкручивании саморезов шляпки углубились в доску.
• Коробку пока отставьте в сторону.
• В местах, где сверло оставило метки, 6-миллиметровым победитовым сверлом высверлите отверстия под пробки. Вставьте деревянные пробки или капроновые дюбеля;
• Установите коробку и зафиксируйте ее саморезами.
• Заполните щели между коробкой и проемом монтажной пеной.

Заполнение щелей между коробкой и проемом

• Теперь можно навесить двери, на которые вы заранее прикрутили ручки, вставить замок, прибить гвоздями наличники.

Монтаж двухстворчатых дверей

Чтобы устанавливать двойные двери, проем должен располагаться с таким расчетом, чтобы в обе стороны от проема была стена. Дверная конструкция при откатывании не должна упираться в смежную (поперечную) стену. Установка двухстворчатой двери имеет два варианта исполнения:

1. Открытый монтаж. Можно сделать своими руками .
2. С фальшстеной. Для установки стены нужна квалификация и знания. Такую дверь установит столяр-профессионал.

При открытом монтаже все изделие видно целиком, только наличники закрывают откатные механизмы.

При монтаже в фальшстену, изготавливаемой из гипсокартона, создается эффект того, что полотна вкатываются внутрь стены.

Двойные конструкции имеют целый ряд преимуществ перед распашными.

• Экономится пространство.
• Без фальшстены монтаж двухстворчатой двери технически проще, чем установка двойной распашной.
• Двери устанавливаются и функционируют без нарушения напольного покрытия. Все механизмы располагаются над дверным проемом. Правда, некоторые модели оснащены опорным роликом, который устанавливается под дверью.

Раздвижной механизм состоит из

• Направляющей рельсы, которая крепится на брусках к стене;
• Двух роликовых кареток, монтируемых сверху на дверных полотнах и вставляемых в направляющую рельсу, которая маскируется сверху наличником под цвет дверных панелей.

Из этой статьи вы узнали основные сведения о монтаже и изготовлении дверных конструкций. Даже если вы не станете плотничать сами, знания, полученные из этой статьи, помогут вам избежать обмана со стороны недобросовестных мастеров.

Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях – большой дверной проем и маленькое помещение. В сравнении с одним полотном они занимают гораздо меньше места в открытом виде. Существует еще одна причина для такого выбора – двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень изящно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Существуют еще качающиеся модели, но они используются крайне редко. Как установить двустворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложен, но он требует определенной последовательности и знаний.

Содержание

Подготовка проема

Прежде чем приступить к установке двери, подготавливается проем для нее. Если есть необходимость демонтажа старой дверной коробки, то это делается при помощи монтажки с гвоздодером, молотка и отвертки. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены, для его расширения используют болгарку, бензопилу или перфоратор. Уменьшить пространство до необходимых размеров можно при помощи пиломатериалов или штукатурки.

Стены должны быть готовы к финишной отделке и максимально выровнены – дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.

Расчет дверного проема

Существуют двери двустворчатые межкомнатные размеры которых не подходят под существующий проем. Расчет его ширины проводится по простой схеме – плюсуется ширина одного полотна, зазор между ним и брусом и толщина коробки. Полученная сумма умножается на 2 и к ней прибавляется 4-5 мм для закладных. Для примера возьмем самую распространенную ширину двери 600 мм и толщину коробки 25 мм. (600+3+25)х2+4=1260 мм. Аналогично рассчитывается и его высота. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом – 10-20 мм. 2000+10+25+15 (зазор между коробкой и дверью)=2050 мм. При сооружении порога суммируется высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и полотном, умноженный на два.

Сборка дверной коробки

Сборка готовой коробки

Современные модели дверей выпускаются в комплекте с креплениями и деталями коробки, готовыми к сборке. В таком случае работа не потребует особых усилий. Необходимо определиться со стороной открытия полотна, отмерить длину стоек, с учетом неровностей пола и подготовленного проема. В соответствии с его высотой отпилить низ стоек. Затем установить шканты в отверстия, расположенные в торцевых срезах на боковых стойках коробки. Стянуть детали до полного прилегания и зафиксировать их угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки расположены специальные пазы.

Читать  Врезка петель в межкомнатные двери своими руками

Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с посадочными пазами для петель, а могут быть без них. В таком случае нужно будет произвести ряд действий по их вырезке – об этом процессе будет рассказано ниже.

Монтаж коробки своими руками

При сборе дверной коробки своими руками в первую очередь необходимо подогнать брус под размеры полотна. Его размеры – двойная ширина полотна плюс 6 мм на зазоры. При расчете высоты коробки к размерам двери прибавляется 10 мм для просвета снизу и 3 мм – сверху. Верхний брус и примыкающие к нему концы стоек обрезаются под углом в 45º.

Далее собирается дверная коробка – ее углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса. Два из них вкручиваются под углом с боковой стойки вверх, третий располагается между ними, но ввинчивается сверху.

Установка петель

На дверях отмечается месторасположение крепежно-поворотных устройств. Для этого на торце полотна отмеряется 20 см и прикладывается петля. Ее контур обводится карандашом или острым ножом и на этом месте на необходимую глубину выбирается паз. Его можно сделать при помощи стамески, но для того, чтобы выемка получилась аккуратной, лучше использовать фрезер – он позволит провести работу более точно и быстро.

Через приложенную в пазы пластину петли шилом намечаются места для саморезов и просверливаются направляющие отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1-1.5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же способом на одной из створок делается выемка для ригеля.

Затем на коробку накладываются двери, на боковых брусьях намечается место для петель и таким же образом, как и на полотнах, делается паз для них. Существуют современные крепежно- поворотные устройства, не требующие такой работы. Но петли-бабочки у мастеров «дверного дела» не пользуются особой популярностью – слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.

На обе створки двери и стойки устанавливаются петли, а на одно из полотен – ригель.

Установка коробки в дверной проем

При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.

К стене конструкция крепится длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные проставки.

Образовавшееся пространство по периметру коробки заполняется монтажной пеной. Следует учитывать степень ее расширения – один к пяти. Детали дверного блока необходимо защитить от попадания пены. После ее высыхания ножом аккуратно удаляются излишки и щель закрывается наличником. Дверное полотно навешивается на место и для запорной пластины ригеля под небольшим углом высверливается отверстие.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Монтаж направляющих

Двери межкомнатные раздвижные двустворчатые фото которых можно найти в интернете – хорошая альтернатива распашным моделям. Они освобождают пространство, что очень важно при маленькой площади квартиры.

В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то тяжелое стеклянное изделие потребует установки двух конструкций. Причем нижнюю из них лучше планировать заранее, чтобы была возможность углубить ее в пол. В любом случае она крепится до финишной отделки пола, к его бетонному основанию. Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.

Для того чтобы определить место верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по его верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом нужно учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу подложить под дверь прокладку нужной толщины.

Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери или не откроются или будут самопроизвольно отъезжать в сторону. Крепится он дюбелями или саморезами – в зависимости от материала стены. Кроме того, существуют модели с направляющей, которая крепится на специальные кронштейны или к потолку.

Отступив от стены 2-3 мм, на нижний край бруса при помощи шурупов устанавливается направляющая. Выставляется она строго по уровню.

Следующий этап состоит из прикрепления роликовых механизмов к двери. По верхнему торцу полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и шурупами прикручиваются скобы. Если устанавливается нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2мм больше, чем у нижней рейки, выполненной в виде флажка или ножа. Так как осуществить этот процесс в домашних условиях непросто, то лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух реек.

Навеска полотна

Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На ее концах устанавливаются ограничители. Полотно устанавливается на флажок нижней рейки и навешивается скобами на винты. Фиксирующие гайки слегка закручиваются. Поворотами винтов на скобах дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Таким же образом навешивается вторая дверь. Затем при помощи гаечного ключа окончательно затягивается гайка, и полотна блокируются на роликах.

Заключительным этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую рейку.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

Источники: http://dveridoc.ru/montazh/dvojnye-mezhkomnatnye-dveri.html, http://misterdver.ru/types-of-doors/ustanovit-dvojnye-mezhkomnatnye-dveri-smozhet-kazhdyj/, http://strgid.ru/kak-ustanovit-dvukhstvorchatuyu-mezhkomnatnuyu-dver

Все просто — Установка двойных межкомнатных дверей: тонкости процесса || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Сегодня вы узнаете, чем особенна установка двойных  дверей, какие инструменты пригодятся для монтажа. Так же мы расскажем вам о тонкостях этого процесса.

Как правильно установить двойную межкомнатную дверь

Если вы решили обзавестись таким практичным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то вам просто необходимо знать ее некоторые особенности и тонкости. Данный вид

различается по нескольким категориям:

• По принципу действия: раздвижные и распашные.
• По составу (материалу изготовления): деревянные, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
• По типу конструкции: массивные, филенчатые глухие, филенчатые остекленные.

Установка двойных дверей: с чего начать

Прежде всего, нужно избавиться от старой, ее коробки и обналички. Делаем это при помощи топора и молотка или загнутой монтажки с гвоздодером.

Важно! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то сначала аккуратно снимите наличники. Затем очистите проем от цемента и монтажной пены. После этого выкрутите отверткой саморезы из коробочного бруса, либо отрежьте болгаркой гвозди.

Далее снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится хорошо и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.

Замер и подготовка проема под двойную межкомнатную дверь

Следующий этап: установка дверей двойных межкомнатных.

Прежде всего подумайте, как установить: в виде распашной или раздвижной конструкции. У каждого типа открывания есть свои особенности:

• Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они экономят пространство. Для того, чтобы двери расходились по сторонам, нужно купить специальную конструкцию для навешивания и скольжения дверей.

Механизм раздвижных дверей

Важно! Если соорудить короб из гипсокартона по обеим сторонам проема, то при открывании двери будут прятаться туда и их не будет видно. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

• Установка в качестве распашных является самым распространенным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные двери чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.

После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего  проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.

Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:

Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где

Шпр – ширина дверного проема;

Тдк – толщина коробочного бруса;

Шдп – ширина дверного полотна.

Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.

Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).

Установка двойных межкомнатных дверей: видео

Установка двойных дверей: собираем  дверную коробку

Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать коробочный брус под необходимые размеры. Для этого используйте формулу:

Установка двойных дверей межкомнатных: сборка коробки

Швк= 2*(Шд+3)+4, где

Швк – ширина внутренней стороны коробки;

Шд – ширина двери.

Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь

• После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45^о. Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
• Далее врезаем петли (см. Петли для межкомнатных дверей) в вертикальные части коробки и двери. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
• Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.

Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.

Монтаж дверной коробки для двухстворчатых дверей

Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.

Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.

Запениваем щели

Последовательность действий:

• Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
• После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
• Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.

• Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
• Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
• Запениваем щели профессиональной полиуретановой пеной.

Теперь можно навешивать дверь на петли и провести заключительные работы: врезку замка и обрамление наличником.

Как установить двухстворчатую дверь раздвижного типа

Установка подразумевает следующие действия:

• Прикручиваем к полотнам ролики.
• Намечаем, на какой высоте будет крепиться направляющая рельса.
• С помощью уровня очерчиваем линию и крепим по ней брусок к стене 40-50 мм толщиной.
• Устанавливаем направляющую на брусок и вешаем на нее дверь.
• Закрываем направляющую декоративной планкой под цвет дверного полотна.

Теперь вы знаете, как установить межкомнатную двухстворчатую дверь. И как видите, в этом нет ничего сложного.

Интересные записи

Как разводить обойный клей

Большинство компаний наносят на упаковку своей продукции информацию о приблизительном расходе клеевого состава, однако, такие данные не соответствуют реалиям. Дело обстоит в уникальности каждого случая применения материала. Определённые условия могут существенно увеличить или уменьшить количественный расход клеевой массы, поэтому возможны кое-какие несоответствия с заявленным в инструкции расходом.

Типовая принадлежность обоев – существенный момент, требующий частного внимания перед началом разведения материала тёплой водой. Чем плотнее структура и вес у обойных полотен, тем клеевая масса должна быть гуще.

Небольшая хитрость! В этой ситуации можно снизить рабочий расход фиксирующего вещества при условии правильно произведённой подготовки стеновой поверхности. Примерно сократить расход на треть можно так:

— использование двухслойной грунтовочной обработки вместо однократного нанесения;

— применение всех материалов одного производителя!

Структура основной поверхности – особенности материала, на который выполняется поклейка обоев (бетон, дерево, гипсокартон и т. п.). Это в некоторых случаях серьёзно сказывается на расходности клеевой массы. Например, шероховатые и пористые поверхности нуждаются в большем объёме фиксатора, в отличие от плотных и гладких аналогов.

Готовим основную поверхность

Перво-наперво стеновую поверхность необходимо скрупулёзно подготовить. Обозначенный фронт работ состоит из комплекса действий.

1. Счистка (удаление) старого покрытия до прочного основания (штукатурка, кирпич, бетон и проч.). Подлежащие снятию обои необходимо старательно размочить чистой водой и соскоблить шпателем. Кафельная плитка обычно сбивается, а краска удаляется посредством подходящего активного растворителя.

2. Разравнивание поверхности – тщательное заделывание трещин, щелей и прочих дефектов пастообразной штукатуркой, а выступающие части снимаются молотком или компактным отбойником. После проделанных манипуляций выполняется грубая полировка наждачкой. Затем поверхность прочищается от всех загрязнений, выравнивается шпатлёвкой и повторно зачищается шкуркой, но уже мелкоабразивного типа (Р140–Р170).

3. Грунтовка стен – эт

Сколько Можно Хранить Клей Для Флизелиновых Обоев. kakhranitedy.ru

Срок годности клея для обоев

Как выбрать клей для обоев

Введение

Одним из немаловажных факторов является то, какой клей для обоев вы выберите. Именно от него и от качества рулонов зависит, как долго ваша квартира будет выглядеть изящной и привлекательной после очередного ремонта. Так, в зависимости от выбранного вами клея, полотно может сидеть на стене крепко, а может отклеиться уже на следующий день. Поэтому к вопросу выбора клея нужно подходить с особой осторожностью.

Универсальный клей

Попробуем объяснить вам, как выбрать клей для обоев. Начнём с того, что все виды клея делятся на две группы – универсальный и специальный (под определённый вид). Рассмотрим сначала универсальный.

Название говорит само за себя – такой раствор подойдёт для любого вида обоев, поскольку независимо от того, лёгкие ли вы купили рулоны, либо тяжёлые с шириной свыше одного метра, держать их на стене он будет капитально. Достигается такой эффект за счёт добавления в раствор синтетических смол и различных химических примесей. А это уже далеко не полезно для здоровья человека. Растворы этой группы стоят гораздо выше, нежели специальные под определённый вид.

Клей для определенного вида обоев

Специальный бывает разных видов в зависимости от типа обоев, которые вы собрались клеить. Так, специальный для бумажных подойдёт только к бумажным, виниловый – для виниловых и т.

Сколько хранится разведенный клей для обоев?

д.

Клей для бумажных обоев

Для такого типа полотен, которые отличаются своим малым весом и входят в группу «лёгкие обои», есть сразу несколько видов клеевого состава:

1. Клейстер – это раствор, приготовленный в домашних условиях из картофельного крахмала либо из муки. Как именно делается клейстер, мы рассказывали в другой статье. Напомним, что клейстер лучше всего использовать только что приготовленный, пока он свежий. Если у вас запланирована оклейка полотен на стены в несколько дней, то приготавливать клейстер следует каждый день новый. Усилить адгезию клейстера помогает добавление того же ПВА или столярного клея. Срок годности клейстера – до 15 часов.
2. КМЦ – это ещё один из самых популярных клеев. В отличие оттого же клейстера, он имеет больший срок годности. Так, продаётся КМЦ в виде порошка, затем разводится в воде. Срок годности порошка, при условии отсутствия влаги, неограничен, а вот готового раствора приблизительно равен одной недели.
3. ПВА – также пользуется популярностью при оклейке стен рулонами на бумажной основе. Разводится в воде, не образует комков.

Клей для виниловых обоев

Виниловый пригоден не только для одноимённых обоев, но и для ряда других видов, таких как тканевые, тисненые и вспененные. Обойный клей легко разводить, а в процессе оклейки стен благодаря тому, что он жидкий, полотна легко перемещать по поверхности стены и выравнивать друг с другом.

Состав «Супер винил» схож с клейстером, но отличается наличием всякого рода добавок, повышающих клейкость, а также защищающих от образования плесени и грибка.

Клей для текстильных и стеклообоев

Для такого типа лучше всего подойдёт дисперсионный. Этот тип раствора обладает повышенной адгезией, а полотна, приклеенные на него, отодрать практически невозможно. В отличие от других клеев он продаётся сразу в готовом к применению виде. Время, за которое сохнут стены, составляет приблизительно 12 часов. При этом дисперсионный раствор обладает ещё одним полезным свойством – устойчивостью к влаге. Но в ванной комнате лучше всего такой клей не использовать!

Бустилат подойдёт для приклеивания влагостойких обоев. На синтетической основе, в его составе есть КМЦ (загуститель, используемый в другом клее).

Советы при выборе клея для обоев

Приведём сразу несколько советов, которые помогут вам разобраться, каким клеем клеить обои:

• При выборе клея стоит учитывать сразу несколько факторов: посмотрите ваши рулоны, на них может быть написан вариант наиболее подходящего клеевого состава. Также учитывайте, на какую поверхность вы будете клеить полотна. Кроме того, некоторые обои (флизелиновые) при оклейке стен требуют нанесения слоя не на полотно, а непосредственно на стены.
• Если при поклейке тяжёлых вы используете универсальный, то лучше всего будет делать его более концентрированным (т. е. добавлять меньше воды, чем указано в инструкции).
• Используйте преимущественно специализированный под этот тип обоев клей.
• Если вы купили обои и собираетесь в магазин за приобретением клея, то отрежьте кусочек от них и покажите его продавцу-консультанту, который подскажет наиболее лучший вариант под ваше полотно.
• Для мест стыка между полотнами можно использовать специальный в тюбике с мелким отверстием, что позволяет наносить его тонким слоем.
• Проверьте рулоны, возможно, на них уже есть клеевой состав и их достаточно смочить водой.
• В зависимости от того, какая толщина вашего полотна для стен, делать раствор нужно гуще или жиже (чем больше толщина, тем гуще должен быть состав).
• Не стоит экономить деньги на приобретение более качественного и экологического состава.
• После того как вы разведёте раствор, дайте ему отстояться около получаса − часа независимо от типа.
• При покупке коробки проверьте наличие инструкции. Лучше выбирать клей от брендовых производителей.
• Коробка от раствора должна идти без каких-либо повреждений.
• Смешивать раствор одного типа, но разных производителей, крайне нежелательно. Остатки используйте на отдельном участке стены (полотна).
• Лучше использовать именно холодную воду, а не тёплую.
• Не стоит разводить новую порцию в посуде, где есть остатки старой.

Применение обойного клея

Приведём несколько советов по использованию обойного клея. Так, даже если ваши обои отстают, не следует сразу же сетовать на раствор. Возможно, поверхность была недостаточно очищена от грязи и слоя пыли, а также вы забыли её загрунтовать. Кстати, вместо грунтования зачастую поверхность обмазывают именно клеем, на котором дальше будет осуществляться процесс оклейки полотен.

Не стоит очень сильно обмазывать бумажные, поскольку при их сильном размыкании, в дальнейшем,высохшие на стене полотна могут разойтись.

Видео о том, какой клей для обоев лучше

Если вы клеите флизелиновые либо обои из стекловолокна, то наносить состав следует именно на стены или потолок. Между стеной и полотнами могут образовываться пузыри. Это происходит из-за того, что смесь быстро впитывается в стены. Чтобы избежать этого, нужно перед оклейкой нанести первый слой клея на стены и подождать его высыхания. Затем повторите нанесение клея на стены и прикрепите полотно.

Хранить клей, независимо от его вида, следует в прохладном месте с закрытой крышкой.

Таким образом, даже если вы не разобрались в вопросе, какой клей для обоев выбрать лучше всего, можете попросить помощи у продавца-консультанта. При этом не забудьте, что для более точной информации с его стороны вы должны показать ему кусочек ваших обоев. Надеемся, приведённые советы помогут вам не только в правильности выбора клея, но и во время самого процесса оклейки стен.

• Как клеить обои на потолок — подготовка, приготовление клея, поклейка, фото и видео

  Какой бы вариант финишной отделки поверхностей в помещении вы не выбрали бы, отделка потолка производится в первую очередь. Итак, принято решение в…

• Красные обои (61 фото): виниловые модели для стен в комнате, красивые сочетания цветов в интерьере — маки на темно-золотом фоне

  Ни для кого не секрет, что выбор того или иного цвета внутренней отделки влияет не только на привлекательность интерьера, но и на душевное состояние…

• Как клеить флизелиновые обои: этапы работ

  Обои являются наиболее используемым материалом, который применяется для отделки помещений разного назначения. Самыми прочными и качественными принято…

Как правильно хранить обои?

Всем известна история откладывания ремонта на «потом». Вы закупили все необходимые строительные материалы, но по какой-то причине пришлось перенести задуманный ремонт. Ничего страшного если он откладывается на пару недель, а ведь бывает так, что нет возможности олицетворять интерьер на протяжении нескольких месяцев. В таком случае, необходимо подобрать годное место для хранения обоев.

Чтобы обои не теряли свой новый вид, необходимо их хранить в темном и сухом помещении с температурным режимом от +5 до +20 градусов. В место хранения не должны попадать солнечные лучи и влага. Полагается ставить рулоны в вертикальном положении. Если нарушить элементарные правила хранения, обои начнут сыреть и облагородятся плесенью.

Рекомендуется правильно подсчитать количество необходимых обоев.

Сколько можно хранить разведенный обойный клей?

Нет необходимости запасаться несколькими рулонами. Со временем они имеют свойства изнашивания: мелкие царапины, пятна, выгорание. Если вы захотите переклеить одно из полотен, оно будет значительно выделяться от остальных. Также это касается заплат.

Если у вас остались после ремонта останки начатых обоев, положите рулон в рулон по убывающей. Далее понадобиться их обмотать пищевой пленкой, фиксируя скотчем. Хранить полагается так же, как и новые. Что касается обоев под покраску и виниловых, возникают трудности. Их практически невозможно плотно завернуть в рулон, что приводит к нарушению равномерности. Если вы творческая личность, можно применить остатки рулонов для декора.

Что касается жидких обоев, здесь свои нюансы. Они не имеют ограниченный срок хранения. Если вы не успели употребить материал в ремонт, необходимо хранить обои при комнатной температуре. Смесь должна находиться в открытой емкости. Если будет отсутствовать доступ воздуха, обои в скором времени станут непригодны в использовании.

Когда вы развели шелковую штукатурку, в течение трех дней она покрывается корочкой. Использовать по назначению уже не получится. Так что, если вы не планируете дальнейший ремонтных работ, разбавленные обои понадобится просушить.

Для этого понадобится:

• на полиэтиленовую пленку нанести тонким слоем жидкие обои, и высушить их;
• когда материал высохнет, поломайте его на мелкие части;
• поместите в целлофан;
• храните в сухом и темном месте при комнатной температуре.

Вторичное применение обоев используется, как в первый раз.

Вначале несколько советов, по поводу того, что нужно учитывать, при выборе обойного клея:

1. Определите место и условия, в которых будет использоваться клей для обоев.

2. Определитесь с обоями. Для виниловых обоев клей один, а для стеклообоев совсем другой.

3. Изучите технические характеристика обойного клея.

4. Ознакомьтесь с инструкцией. Обратите внимание на назначение обойного клея и его противопоказания.

5. Помните, нельзя работать к клеем для обоев в холодное время. Средняя температура применения почти всех клеев от + 5 градусов Цельсия и выше, в зависимости от растворяющих веществ.

6. Обратите внимание на срок годности обойного клея.

Перейдем к обойному клею. На сегодняшний день, самым популярным из клеев остается обойный клей. В последнее время, обоев появилось столько, что для них пришлось придумывать специальные виды клеев. В целом, их можно разделить на три категории: нормальный, специальный и клей для стеклообоев.

Клей «нормальный» предназначен для любых видов бумажных обоев: легких, средних, тяжелых, кроме бумажных тисненых обоев. 

Специальный обойный клей применяется для приклеивания бумажных тисненых, любых виниловых обоев, обоев с древесной щепой. 

Специальный клей для стеклоткани предназначен для наклеивания обоев под окраску, стеклообоев, текстильных, металлизированных, обоев на флизелиновой основе, ламинированных натуральными и искусственными декоративными материалами: различные виды растений, камень, стекло и.т.д. 

Для удобства покупателей тип клея выделяют цветом.

Клей клео срок годности

Клей нормальный помечается желтым цветом, специальный — синим, специальный для стеклоткани — красным. 

Приходя в магазин, не бойтесь расспрашивать продавцов о разных видах обойного клея. Обойный клей только с вида одинаковый, на самом деле, его характеристики сильно разняться. 

От обойного клея во многом зависит качество отделки вашей квартиры, но не только. Перед поклейкой обоев обязательно подготовьте поверхность. Удалите старые обои. Проверьте, не отходит ли штукатурка. Если за этим не проследить, то ремонт превратится не в праздник обновления, а в сплошную головную боль. Помните, что многое зависит и от обоев. Обои могут, как скрыть недостатки вашей квартиры, так и наоборот подчеркнуть неровность стен. 

В общем, за кажущимся легким делом, таким как поклейка обоев, стоит множество нюансов, которые лучше заранее продумать. Помните, важно все: от выбора обойного клея, до рисунка обоев. 

Приятного и легкого ремонта.

При написании статьи использован материал сайта: http://www.2×2.su

Похожие статьи

Каков срок годности разведенного клея для обоев?

Да пока не застынет

если разводили водой-сутки точно простоит-проверено) потом загустеет) емкость с клеем накройте чем-нибудь-пакет из супермаркета в самый раз

10 дней у некоторых, на упаковке написано

Пока комками не пойдет.

Срок не ограничен. Если это не домашнее варево. Пока вода не испарится. В клей добавляют антисептики.

Следите за консистенцией, если стал жиже, то лучше его уже не использовать. Клеящую способность теряет.

Поэтому выполняя все работы самостоятельно, требуется соблюдать все технологические нюансы и правила. Тогда можно быть уверенным в том, что получится надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.

Особенности конструкции

Устройство откосов имеет свои особенности. Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые должны быть выполнены при работе своими руками:

• Отделывать конструкцию следует так, чтобы край рамы закрывался совсем немного.
• Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
• Обрезка пены выполняется вровень с рамой. Если удалить большее количество вещества, чем требуется, то может появиться перекос конструкции. Также любые выпирающие остатки будут мешать процессу отделки.
• Особое внимание уделяется монтажному шву. От его толщины зависит вариант, который будет использован для облицовки откосов окна.
• Процесс герметизации – очень важный момент. Все места должны быть хорошо промазаны.

Но как отделать откосы, расположение снаружи помещения? Технология практически полностью соответствует внутренним работам. Но обязательным и самым главным правилом будет – установка отлива.

Варианты отделки

Принято выделять два основных варианта облицовки, которые отличаются по используемым материалам.

Облицовка панельными изделиями

Данная технология предполагает, что будут использованы материалы, которые нарезаются на панели нужного размера.

При выборе такого метода следует учитывать следующие особенности:

1. Качество материала. Необходимо внимательно подходить к выбору используемых изделий. Дело в том, что, если установить некачественный вариант, то проблемы начнут возникать в процессе монтажа. К примеру, дешевый пластик отличается тем, что крошится и трескается при нарезке, а после монтажа – недолго сохраняет хороший внешний вид.
2. Правильная технология утепления и обработки. При установке панельных изделий часто возникают пустоты, которые могут служить для развития грибка и плесени. Такие места являются источником проникновения холода. Поэтому поверхности нуждаются в предварительной обработке и укладке утеплителя, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
3. Тщательный замер. Главная ошибка, которая может случиться – это неточности в замерах. Если не учесть расположение деталей, то образуются широкие стыки, которые невозможно будет скрыть даже декоративными молдингами.
4. Финишная отделка. Установка откосов из панельных изделий должна сочетаться с правильным подбором декоративных элементов. Для последующей отделки можно применять специальные профили и уголки, а также выполнять шпатлевание внешних стыков. Осуществляя монтаж накладных фрагментов, важно сделать правильную подрезку, чтобы все стыки получились равнозначными.

На заметку! Чтобы изготовить наиболее точные детали на откосы окон, применяются два способа. Первый заключается в простом замере и переносе данных на материал, второй – в создании трафаретов. Такой метод намного точнее, но требует больше времени, ведь необходимо выполнять трафарет на каждом этапе работ.

Нанесение раствора

Такие работы заключаются в том, что на окна своими руками наносится определенный слой подготовленного раствора, который полностью закрывает всю поверхность откосов. Данный вариант считается наиболее традиционным. Его отличительной чертой является дешевизна.

Отделка может выполняться по двум основным сценариям:

1. Традиционный. Поверхность отделывается смесью, которая выравнивается под определенным углом.
2. С дополнительным утеплением. Такая технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. В действительности, данный вариант может таить в себе множество проблем. Неправильная установка утеплителя – это гарантия того, что появятся многочисленные трещины и отслоения.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно сделать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности. Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общий порядок, который обязателен для выполнения:

1. Все начинается с предварительного осмотра окна. Очень важно проверить, что изделие стоит надежно, рама занимает правильное положение и все створки открываются согласно требованиям. Если обнаружатся проблемы, то мастер, установивший оконную конструкцию, должен исправить все нюансы до того, как начнется последующая отделка. Это очень важная процедура. Пропущенные проблемы приведут к тому, что потребуется полная разборка конструкции и замена откосов.

   Проблемы, связанные с установкой окон, важно выявить и исправить до начала отделочных работ

2. Теперь можно приступать к основной подготовке. Проверяются все участки стен. Они могут иметь значительные разрушения старого слоя.
3. Все дефекты, которые могут обрушиться или имеют неустойчивое положения – снимаются. Если просматривается основание, то проверяется его качество. Это важно на кирпичных стенах. Иногда приходится проводить дополнительные укрепления.
4. Обрезается монтажная пена. Монтажная пена обрезается вровень с оконной рамой

   На заметку! Часто бывает, что в качестве распорок используются деревянные или пластиковые клинья. Если имеется возможность их вытащить, то получившиеся отверстия заливаются пеной. Когда снять их невозможно, они спиливаются и хорошо замазываются.

5. Подготавливается шпаклевочный раствор. Он будет применяться для замазывания всех трещин. Но предварительно выполняется пропитка поверхности грунтовкой и антисептиком. Используются составы, которые обладают глубоким проникновением.
6. Шпаклевка наносится во все щели.

   Следует тщательно зашпаклевать все щели и трещины

7. Также устройство оконных откосов предполагает, что будет выполнена предварительная герметизация. Она заключается в том, что все стыки, участки срезанной пены – промазываются специальными составами.
8. После того как состав полностью высохнет, наносится еще одни слой грунтовки. Далее, может выполняться отделка откосов своими руками.

   Грунтование поверхности – важный этап подготовительных работ

Технология изготовления откосов

Чем отделать откосы? Существуют основные материалы, которые используются для таких работ:

• пластиковые ПВХ панели для стен;
• сэндвич панели;
• штукатурка.

Каждый вариант подбирается исходя из нескольких причин:

• Расстояние от стены до оконной рамы. То есть толщина монтажного шва.
• Ширина участков.
• Финансовые затраты.

Учитывая, что все работы мастеру необходимо выполнять самому, то выбирается тот вариант, который будет наиболее приемлемым.

Читайте также: Изготовление откосов из гипсокартона

ПВХ панели для стен

Данный материал используется наиболее часто, особенно если нужны откосы для пластиковых окон. Причин этому несколько:

1. Дешевизна. Современные технологии позволяют производить изделия, которые доступны каждому.
2. Практичность. Если выбирать материалы, которые не относятся к разряду эконом, то они неприхотливы в эксплуатации и служат достаточно долго.
3. Простота установки. Работы выполняются быстро, без использования сложных инструментов.

Монтаж откосов из пластиковых панелей проводится по следующей инструкции:

1. Проводятся все необходимые подготовительные процедуры.
2. Выполняются замеры. Промеряются все стороны оконного проема. Данные переносятся на отдельный листок. Составляется схема каждой детали. Замеры оконного проема для составления детальной схемы

   На заметку! После первоначальной деталировки необходимо произвести контрольные промеры. Они помогут определить возможные неточности, что позволит избежать дальнейших проблем.

3. По краю оконной рамы, в пене по всему периметру проделывается отверстие глубиной в один сантиметр. Этот паз будет служить для первоначальной фиксации края панели. По внешнему периметру устанавливается рейка толщиной не более 1,5-2 см.

   Создание паза в пене по ширине панели

4. Панели размечаются и обрезаются. Для этого используется острый строительный нож. Ввиду того что такой пластик очень хрупкий, то необходимо очень осторожно выполнять данную процедуру. Сначала подрезка осуществляется с внешней части, затем срезается оставшийся участок.
5. Отделка откосов окон внутри предполагает, что будет выполнена тщательная герметизация. Поэтому на слой пены и прилегающую часть окна наклеивается гидроизоляционная пленка.
6. Панель примеряется по заданному месту. Ее аккуратно вставляют в паз и выравнивают. Если имеются небольшие излишки, то их легко подрезать.

   Установка панели в прорезанный паз

7. Убедившись, что все детали подогнаны, наступает черед окончательной фиксации. Но предварительно пустота заполняется минеральной ватой. Она создаст слой теплозащиты. Ею заполняют часть рядом с оконной рамой, остальное должно остаться свободным. Это место необходимо для нанесения пены.
8. Пенообразующее вещество заливается небольшим слоем так, чтобы осталось место для его раздувания. Деталь прижимается и закрепляется при помощи малярного скотча.
9. Отделанный участок оставляется на сутки, чтобы дать составу окончательно схватиться.

Но отделка окна еще не окончена. Следует выполнить ряд финишных манипуляций. Они заключаются в том, что все стыки хорошо промазываются герметиком. С внешней части устанавливаются декоративные уголки. Их необходимо правильно подрезать, чтобы состыковать под углом в 90 градусов.

Сэндвич-панели

Когда возникает дилемма о том, какие откосы лучше, то может возникнуть множество предложений и мнений. Но неоспоримым будет то, что лучше сделать откосы из сэндвич панелей. Они сочетают все положительные качества ПВХ материалов, но обладают дополнительными преимуществами:

• Изделия включают в себя надежный слой защиты (один или два), а также слой утеплителя. Это позволяет избежать необходимости использовать дополнительный материал.
• Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему их срок службы практически неограничен.
• Имеют отличный декоративный вид. Действительно, такие панели превосходят по внешнему виду изделия для стен. К тому же данный материал может изготавливаться достаточно широкого размера, что идеально для больших проемов.

Сделать откосы на окнах своими руками посредством таких изделий – достаточно просто. Необходимо учитывать, что этот вариант отлично подходит в тех случаях, когда толщина монтажного шва минимальна. Для работы применяется трехслойный материал.

Рассмотрим, как установить откосы из сэндвич панелей. Делается все следующим образом:

1. По всему периметру укладывается стартовый профиль. Его фиксируют на саморезы к пластиковой раме. Необходимо использовать шурупы с плоской головкой. Установленный профиль должен быть крепким, не сильно гнущимся.

   Монтаж стартового профиля из ПВХ

2. Выполняются нужные промеры. Деталировка переносится на материал. Обрезка производится при помощи электрического лобзика или ручной пилы по металлу.
3. После того, как все элементы будут готовы, производится их предварительная примерка. Отмечается изнаночная часть.
4. Участок панели, который будет соприкасаться со стеной, затирают наждачной бумагой. Это необходимо для того, чтобы повысить качество приклеивания.
5. Для фиксации используется монтажный клей (жидкие гвозди). Вещество наносится на всю поверхность фрагмента.
6. Производится монтаж откосов. Для этого деталь устанавливают в профиль и хорошо прижимают к поверхности. Установка откосов на клей выполняется только после тщательной подготовки поверхности

   
   Внимание! Такая технология позволяет быстро облицевать откосы своими руками. Но необходимо учитывать, что поверхность должна предварительно быть выровнена шпаклевкой.

7. Выполняются последующие процедуры. Они заключаются в наклейке уголков и нанесения на стыки герметика. Следует избегать применения силикона, он портит декоративный вид.

Использование штукатурки

Раньше не возникало вопросов о том, как делать откосы на окнах. Ведь существовал один единственный вариант, который заключался в применении штукатурки. Данный способ достаточно удобен и практичен, но требует наличия навыков. Такая необходимость возникает из-за того, что нужно правильно вывести все плоскости и соблюсти угол наклона. Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, то штукатурные работы не вызовут особых трудностей.

Общая технология такова:

1. Подготавливается раствор. Он должен быть пастообразной консистенции.
2. Все участки должны быть обязательно обработаны грунтовкой и хорошо просушены. Но перед тем как носить раствор, все немного смачивается водой из пульверизатора.
3. Чтобы наиболее точно нанести смесь – выставляются маяки, по краю ставится рейка. Она будет служить границей, а также давать возможность соблюсти правильный уклон.
4. Состав накидывается на поверхность в достаточном количестве. Затем снизу-вверх проводят правилом или широким шпателем. Должно получиться ровное покрытие.

   Штукатурка откоса требует наличия навыков

5. Немного сложнее приходится тогда, когда дело доходит до верхней горизонтали. Ведь отделка оконных откосов внутри при помощи штукатурки требует качества, так как это влияет на внешний вид всего окна. Поэтому такой сложный участок разбивается на промежутки, которые облицовываются последовательно.
6. Далее, удаляются маяки и снимается рейка. Это приводит к появлению пустых участков, которые замазываются оставшимся раствором. Если требуется, то угол защищают перфорированным уголком, его вмазывают в поверхность.
7. Дождавшись, когда все хорошо высохнет – наносится грунтовка и слой краски.

Получается отличное покрытие, которое отличается повышенной надежностью. Несомненным плюсом такого варианта является то, что каждый сделанный участок можно ремонтировать и менять декоративный слой.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что существуют различные варианты отделки откосов окон, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей. Главное, изначально выполнять все работы качественно, соблюдая все нюансы.

otdelkagid.ru

100 фото быстрых вариантов установки

Суматоха, связанная с важной переменой, покупкой пластиковых окон – это выбор профиля, конструкции, фурнитуры, но не только. Предстоит принять решение по поводу откосов. Без помощи специалистов, разные виды откосов можно сделать, сэкономить немного денег при этом и купить подоконник, например, подороже.

Минус в том, что, скорее всего, нельзя будет ремонтировать окна по гарантии. С другой стороны они и не должны ломаться. Гарантия является лишь страховкой.

Часто нужно утеплить оконный проём, качество «родных» откосов не устраивает. Только демонтировав старые, усовершенствовав их утеплителем, получится ситуацию изменить.

Мозаика из стекла, зеркальных брызг, осколков, рельефная поверхность и другие экстравагантные варианты оформления создаются в отдельном порядке, собственноручно по большей части. Фото откосов своими руками, из разных материалов помогут сделать выбор. Но и от особенностей монтажных работ, их простоты или сложности, доступности многое зависит.

Плюсы и минусы штукатурки

Нарастить откос путём оштукатуривания – это самый элементарный способ оформления оконного проёма. Не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди штукатурили стены только самостоятельно и прекрасно справлялись с этой задачей.

Минусы этого метода:

• поверхность в итоге может получиться неровной;
• желательно утеплить такие откосы дополнительно;
• времени на работу потребуется довольно-таки много, потому что нужно будет наносить строительную смесь в несколько слоёв, давать каждому высохнуть.

Если постараться, новые откосы всё равно получаться ровными, красивыми. Как говорится, глаза бояться, а руки делают. Следует купить нужные материалы, приступить к восстановлению естественного, обычного для квартир и домов оформления.

Важно учесть, что в итоге откос будет не столь гармонично с окнами смотреться, как пластиковый. Будет утрачено ощущение новизны, прогресса. Зато будет уютно, в дом вернётся красота в стиле «ретро».

Гармония оформления оконного проёма понимается разными людьми по-разному. Это касается не только штор, выбора растений, расцветки подоконника, цвета окон, но и откосов.

Особенности монтажа

Как сделать откосы своими руками при поморщи штукатурки без дефектов? Поверхность проще сделать, если использовать специальные штукатурные маяки. Они есть в продаже, могут быть гипсовыми, металлическими, деревянными.

Лучше выбрать гипсовые, поскольку они очень удобны в обращении. Металлические идеально фиксируются, а деревянные проще извлекаются в процессе реставрации.

Сколько маяков надо на одно окно? Они устанавливаются по чёткой схеме. Первый прикрепляется рядом с оконной рамой, вплотную. В итоге расстояние напуска, нахлёста откоса на раму должно составлять около 50 мм. Маяки нужны и на внешних углах оконного проёма. Эти участки подвержены большей нагрузке, данный элемент укрепляет их.

Малярные уголки помогают улучшить эффект, добиться оптимальных результатов, сформировать правильный угол. Прикрепляют их при помощи гипсовой шпаклёвки.

Для того чтобы штукатурка не трескалась, перед тем, как приступить к созданию новой поверхности, старую надо тщательно очистить. Добиться лучшего сцепления новых материалов с поверхностью можно, если сделать насечки, хотя это не обязательно.

Поверхность нужно покрыть грунтовкой. Для оштукатуривания используется смесь цемента с песком в пропорциях 1 к 2. Гипсовая сухая штукатурка идеально подходит для верхнего откоса.

Каждый слой наносится максимально аккуратно, ему дают высохнуть, выравнивают шпателем, затем приступают к нанесению следующего. Шлифовка последнего слоя – ответственный процесс. Понадобится не шпатель, а шлифовальная машинка или наждачная бумага – с крупными зёрнами и помельче.

Герметик, который можно применять под покраску, поможет устранить щели в углах, по линии соединения откоса с оконной рамой, стеной.

Вот собственно и всё, откосы готовы. Поверхность грунтуют и окрашивают в нужный цвет. Если предусмотрено утепление, необходимо после устранения старых откосов, обработки стен грунтовкой, шпаклёвкой, монтировать изоляционный материал, фиксировать при помощи пены или при помощи гвоздей, предназначенных для этого. Затем наносить штукатурку.

Откосы из гипсокартона – масса преимуществ

Установка откосов своими руками из гипсокартона сложна на первый взгляд. Делают всё «по-научному», как говорится. Из-за этого, пожалуй, результат роскошный – окна аккуратные, стильные, модные. Правда, понадобятся специальные инструменты, которые не в каждом доме есть.

Люди привыкли, что нужен молоток для того, чтобы забить гвоздь, но оказалось, что практичнее приобрести шуроповёрт. На даче молоток актуален, а в квартире с современным ремонтом нет. И всё из-за гипсокартона.

Это лёгкий по весу материал, режется болгаркой. С его помощью в сжатые сроки реально создать идеально ровную поверхность. Такие откосы можно отремонтировать в случае незначительных повреждений при помощи шпаклёвки.

Недостатком является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Обязательно следует использовать грунтовку. Его нельзя применять для оформления поверхностей со стороны улицы.

Начинают с монтажа каркаса: прикрепляется металлический профиль, направляющие. Затем фиксируют утеплитель, устанавливают листы гипсокартона. Обшивают сначала боковые стороны, а затем верхнюю часть.

При желании, если навык есть, с работой можно справиться быстрее, чем если выбрать оштукатуривание. Дверные откосы своими руками часто тоже делаются из этого материала. Он красив, практичен.

Сендвич-панели для откосов

Как сделать откосы на окнах своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели – то, что надо. Купив их, можно одновременно завершить декор и утеплить оконный проём. Они бывают разных цветов, легко фиксируются.

Для того чтобы привести откосы в порядок, необязательно в этом случае удалять старые, но желательно – будет создана по-настоящему прочная поверхность, которая прослужит много лет. Если же задекорировать сэндвич-панелями старую поверхность, от её состояния будет зависеть продолжительность их эксплуатации.

Старотовый профиль размещают рядом с рамой, а для внешнего края берут деревянную рейку. К ним прикрепляется сэндвич-панель при помощи шурупов, саморезов.

Монтажной пеной аккуратно заполняется пустота между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы, фиксируется. Остаётся только протереть новую поверхность, убрать пыль. Откосы сделаны, новый дизайн будет радовать глаз красотой современных материалов, их сочетания.

Фото откосов своими руками

Также рекомендуем посетить:

strojka-gid.ru

Как сделать откосы на окнах – материалы и технологии + Видео

Установка пластиковых окон далеко не всегда сопровождается отделкой откосов представителями оконной компании. Впрочем, это можно понять – если делать по уму, то процесс может занять несколько дней. Так что будет гораздо лучше, если вы сами проведете эту работу. Не знаете, как правильно сделать откосы на окнах? Не беда, научимся вместе.

Как сделать выбор материала на оконные откосы – ищем варианты

Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от воздействия влаги, а также к обеспечению утепления и обесшумливания. Без откосов даже самые лучшие окна не смогут выполнять качественно свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому, выбирая окна, заранее продумайте, как правильно сделать откосы, и какой материал для этого выбрать.

Общие требования таковы:

• Долговечность и надежность;
• Устойчивость к погодным условиям, характерным для вашего региона;
• Герметичность и экологичность;
• Теплоизоляция и звукоизоляция помещений;
• Удобство уборки.

Откосы из штукатурки – один из наиболее распространенных вариантов, который подходит как для внешних, так и для внутренних откосов. Вариант, к слову, очень бюджетный, а результат – долговечный. Ровная поверхность и высокая прочность – несомненные достоинства штукатурки, к тому же, ее можно перекрашивать. Следует принять во внимание, что при пониженных температурах существует опасность промерзания откоса из-за слабых теплоизолирующих свойств. Образование плесени и конденсация влаги – еще одни неприятные последствия использования штукатурки. Кроме того, вы должны быть уверены в своих силах – работа со штукатуркой требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.

Гипсокартон для откосов – средний вариант между штукатуркой и пластиком, как по цене, так и по долговечности. С одной стороны, он очень хорошо звукоизолирует и утепляет, но при длительном намокании он разрушается. Чтобы избежать воздействия влаги, откосы рекомендуется грунтовать и красить защитными составами, отталкивающими воду. Зато с гипсокартоном очень легко работать, и даже у новичка поверхность выйдет ровной.

Отделка деревом – очень эффектный способ, который отлично сочетается с деревянными окнами. Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопросом, как правильно сделать откосы на окнах из дерева, должны заниматься только специалисты, но оно того стоит – это элитное покрытие откосов.

Пластиковые откосы получили распространение вместе с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это самый оптимальный вариант: вы получаете аккуратную, чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко моется и очень хорошо удерживает тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильном монтаже откосов исключается выпадение конденсата на самих элементах и на примыкающем участке стены. Впрочем, воздействие влаги на сами откосы из пластика ничем им не грозят. Со временем пластиковые детали могут желтеть – это, пожалуй, единственный недостаток материала.

Штукатурка откосов – как это делается?

Применять этот способ отделки оконного проема стоит разве что во время капитального ремонта, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше поменять на что-то менее маркое – вы обязательно испортите обои. Следует отметить, что такой способ самый затратный по времени.

Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маяки – деревянные или металлические. Есть и готовые штукатурные маяки, которые как нельзя лучше подойдут новичкам. Итак, первую метку ставят в непосредственной близости к оконному блоку, обозначая слой штукатурки не менее 5 см. Затем выставляют маяки по углам коробки проема и выравнивают с помощью уровня.

Для внутренних оконных откосов лучше всего подходит сухая цементно-гипсовая штукатурка. Такой раствор высыхает быстрее, что немаловажно для экономии времени, к тому же, его можно наносить более толстым слоем, чем тот же цементно-песчаный состав. Вымешивать раствор необходимо строительным миксером, или же используйте перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых скоростях.

Для внешних откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпатлевку – оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед оштукатуриванием не помешает провести и теплоизоляцию, особенно если окна пластиковые – это позволит избежать запотевания окон в холодные сезоны.

Штукатурка наносится в несколько заходов – каждый слой требует просушки. Первым делом делается обрызг – штукатурку разводят большим количеством воды и обычным веником, вымоченным в растворе, обрызгивают участок под отделку. Это позволяет получить хорошее сцепление основы и штукатурного слоя. Второй слой должен избавить поверхность от мелких неровностей, не более – толстым слоем штукатурку накладывать категорически нельзя.

Последующий слой наносят после высыхания и грунтования первого. Последним слоем наносят финишную шпатлевку, которую после высыхания шлифуют. Щели, оставшиеся в местах соединения оконного блока и шпатлевки, следует замазать специальным герметиком, который можно красить. Для качественной герметизации стык подрезается под углом 45° на 2-3 мм, полученное углубление грунтуется и через несколько часов заполняется герметизирующим составом.

Готовую поверхность следует загрунтовать, чтобы предотвратить появление мелких трещин и подготовить к покраске. Обычно для окрашивания применяют эмаль или акриловую краску, которые наносят в два слоя. Всего на выполнение этого комплекса работ от начала и до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.

Как делать оконные откосы из гипсокартона – инструкция для новичков

Гипсокартон имеет одно существенное достоинство перед тем же пластиком – его можно отремонтировать при незначительных повреждениях, вернуть чистый, эстетический вид. Специальных навыков для создания откоса из гипсокартона не требуется. Поначалу необходимо создать каркас из оцинкованного профиля – некоторые оконные компании поставляют такие в комплекте со своей продукцией. В любом случае, в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.

К монтажу откосов следует приступать не раньше, чем через сутки после установки окон – за это время монтажная пена полностью полимеризуется, и ее излишки можно срезать, а распорки изъять. Направляющий профиль прикручивают по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком саморезами.

Между профилями закладывают утеплитель, а затем к каркасу монтируется гипсокартон. Когда он установлен, его шлифуют и сглаживают зазоры и неровности шпатлевкой, и только после этого приступают к обработке грунтом. Углы гипсокартона следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслаивания. Как и в случае с оштукатуриванием, места соединения оконной рамы и готового откоса заделывают акриловой замазкой. Застынет она не меньше, чем через 12 часов, и только после этого откосы можно покрасить.

Как сделать откосы на окнах за 2 часа – ПВХ-панели

Как делаются откосы на окнах с помощью штукатурки и гипсокартона, вы уже знаете. Теперь разберемся, как правильно применить ПВХ-панели. Отделка откосов ПВХ-панелями займет не больше двух-трех часов. Для работы подойдет не каждый материал, а только панели, неуязвимые к воздействию ультрафиолета.

В случае с ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить – полученную поверхность нужно будет разве что протереть влажной тряпочкой.

Сначала из ПВХ вырезаются по ширине откосов полосы. Затем к откосу крепится специальный профиль с защелкивающимся уголком, который зафиксирует панели в нужно положении. Помимо этого, следует зафиксировать панели к очищенной поверхности с помощью жидких гвоздей.

Если под рукой не оказалось нужного профиля, можно поступить несколько другим способом – прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выставляются по уровню и крепятся с помощью саморезов и дюбелей. Затем панели ПВХ крепятся к брускам при помощи степлера по краям, а месте крепления закрываются специальными пластиковыми уголками. Эти уголки заодно защищают и обои около окна, которые часто обдирают за края дети или животные.

remoskop.ru

Инструкция как сделать откосы на окна своими руками

1. Штукатурка откосов
   1. Список инструментов
   2. Подготовка
   3. Сам процесс
2. Работы с гипсокартоном
   1. Список инструментов
   2. Подготовка
   3. Сам процесс
3. Пластиковая отделка
   1. Инструменты
   2. Монтаж

Если Вы занимались самостоятельной установкой окна, либо же заплатили только за монтаж рамы, а вот откосы решили сделать своими руками, то тогда Вам нужно знать несколько особенностей такого процесса. Итак, приступаем!

Так как Вам нужно разобраться, какой вид откосов лучше, поговорим, как сделать самому каждый вид.

Штукатурка откосов

Один из вариантов изготовления – это оштукатуривание и последующая шпаклевка, покраска.

Использование самоедльного правила

Данный тип работ достаточно прост, однако в последнее время его стараются не применять, так как обычно потребуется потратить 2-3 дня, да и грязи, если честно, будет немало. Нужно так же учитывать, что этот вариант откосов на окна своими руками актуален при капитальном ремонте, но не при косметическом, так как все вокруг (подоконник, отделка стен) будет попорчено.

Итак, Вам понадобится обязательно обзавестись инструментами.

Список инструментов

• Штукатурные маяки
• Малярный скотч
• Малярный нож
• Два шпателя
• Правило
• Емкость под смесь
• Оконная планка
• Гладилка
• Полиэтиленовая пленка
• Уровень

Подготовка

Прежде чем приступать выяснять, как правильно сделать откосы на окна, нужно подготовить то место, которое Вы собираете преобразовывать.

А именно – очистите откос своими руками от мусора, от излишков пены, старого раствора. Теперь берите в руки скотч и полиэтиленовую пленку, и тщательно закрывайте само окно и раму.

Важно! Грунтовка, которую нужно будет нанести для подготовки, отмывается от стекла очень тяжело, ничем не лучше, чем сам раствор для штукатурки, именно поэтому пренебрегать данными указаниями не стоит.

Прикрыв чистую поверхность, приступаем к грунтовке. Для этого берем кисть и наносим раствор на всю поверхность откоса, который Вы собираетесь сделать.

Важно! Можно просто смочить поверхность водой, если Вы будете штукатурить цементно песчаным раствором, а вот для гипсовой лучше воспользоваться покупным товаром.

Теперь, чтобы сделать самому сделать откосы на окнах качественно, нужно установить вышеуказанные маячки. Для этого вполне подойдет штукатурный профиль. Крепить можно на гипсовый раствор, однако имейте в виду, что раствор достаточно быстро засыхает, поэтому, не зеваем, проверяем уровнем выставленный маячок.

Если Вам нужно сделать своими руками не один откос для окна, а несколько, то тогда указанные уровни нужно устанавливать следующим образом – на крайний левый откос слева, и на крайний правый откос справа выставляете два профиля, а следующие – уже нужно выставлять в этой плоскости, которую образуют два указанных направляющих.

Распределение смеси по откосу

Итак, идем дальше, выясняя, как сделать откосы своими руками. Теперь берете в руки специальный добор – оконную планку, у которой для монтажа есть специальная клейкая сторона. Крепите ее таким образом, чтобы крайняя более длинная полочка планки в итоге оказалась под слоем штукатурки, а вот вторая – стала опорой для правила при разглаживании смеси.

Сам процесс

Что же, давайте узнаем, как сделать заштукатуренные откосы на окнах. Если у Вас есть старое правило, которое не очень жалко, то нужно немного его «подкорректировать» — срезать с одной стороны как раз то расстояние, которое будет мешать свободному перемещению инструмента по всему откосу. Однако, если правило жалко, подойдет любой другой материал – брусок, остатки от пластикового подоконника, которые тоже прекрасно можно приспособить под работу.

Итак, теперь все просто – накидываете раствор на откос, разравниваете его правилом, крепко прижимая его к установленным направляющим (роль которых выполняют профили).

Смотрите внимательно, если где то есть выемка, добавляйте смесь и снова разравнивайте.

Как смесь схватилась, снимайте излишки гладилкой, а затем пройдитесь дополнительно правилом, только уже по вертикали.

Откос из гипсокартона — крепление бескаркасным способом

И вообще, в данном процессе во многом придется работать, ориентируясь на «шестое чувство» — судить нужно исключительно по самой смеси, если Вам предстоит наложить большой слой, то тогда за раз это сделать не получится, дайте смеси схватиться, а как схватилась – тут же «закладывайте» раствором выемки.

Важно! При работе по штукатурке откосов своими руками гипсовым раствором, затирать нужно будет специальной теркой с губкой, чуть смоченной водой.

Далее – Вам предстоят работы по шпаклевке окна.

Работы с гипсокартоном

Вариант гипсокартонных откосов для окон своими руками – самый распространенный, так как его не только легко выполнить своими руками, но и в эксплуатации он достаточно неприхотлив, особенно, если как здесь, его устройство будет идти бескаркасным способом.

Итак, как сделать откосы на окнах из гиспокартона? Давайте узнаем!

Список инструментов

• Сам гипсокартон
• Профиль
• Шуруповерт
• Метр
• Грунтовка
• Водоэмульсионная краска
• Саморезы
• Абразивная бумага
• Перфорированный уголок

Подготовка

Будет идеально, если профиль для гипсокартонного откоса будет вмонтирован еще на этапе установки самого оконного блока. Если же это не так, не отчаивайтесь, прикрепите его собственноручно.

Идеально будет так же утеплить откос, так как гипсокартон – это материал, который боится воды, и получается, если пренебречь утеплением, то впоследствии конденсат может стать причиной разрушения ГКЛ.

Так же, в подготовительный процесс для того, чтобы самому сделать оконные откосы из гипсокартона, входит раскрой материала.

Тщательно вымеряйте размеры, перенесите их на материал и сделайте разрезы малярным ножом.

Гипсокартон очень просто резать, по линии проводишь ножом, делаешь надлом, а затем с другой стороны просто обрезаешь картон.

Сам процесс

Вырезанные листы нужно аккуратно прикрепить на саморезы.

Важно! Когда будете работать с верхней частью, учтите, что Вам либо будет нужна помощь, либо нужно предусмотреть распорки, которые будут придерживать часть, чтобы она не обломилась.

Так же, в пустоты каркаса можно положить вату, утепляя тем самым конструкцию.

Дальше – по периметру оконного откоса крепите своими руками перфорированный уголок на гипс. Излишки смеси тут же снимаете, а сам уголок, как и отверстия от саморезов – шпаклюете, когда раствор высохнет – тщательно шлифуете мелкой абразивной бумагой.

Обрезка по месту

Теперь, если недочетов и выемок нет, можете грунтовать материал под покраску.

А затем – валиком наносите водоэмульсионную краску на весь оконный откос воими руками на два слоя.

Важно! Для труднодоступных мест используйте маленькую кисточку.

Пластиковая отделка

Самый простой способ сделать откосы своими руками на окна – это, конечно же, приобрести пластиковые панели.

Пластик – прост в применении, достаточно неприхотлив в эксплуатации, нет никакого специального ухода, он не боится конденсата.

Удобно то, что этот вид отделки применим как для капитального, так и для косметического ремонта.

Рассмотрим же установку и инструменты.

Инструменты для работы

• Монтажный нож
• Шуруповерт
• Перфоратор
• Саморезы
• Клей
• Доборные элемента
• Сами панели

Монтаж

Данный вариант очень удобен, так как само название «сендвич» говорит о том, что материал обладает определенными теплоизоляционными показателями, что по сравнению с гипсокартоном и штукатуркой уже неплохо.

Структура таких панелей для оконных откосов своими руками может быть различной, от гладкой, матовой, до структурной, пористой.

Итак, подробнее про монтаж. Для установки панелей на откосы своими руками, нужно по периметру закрепить соответствующую рейку. Именно эта рейка и будет основной несущей составляющей такого откоса своими руками, именно поэтому – крепить ее следует на совесть.

Примечание! Эта рейка, как и другие отделочные профили предлагаются при покупке самих панелей в широком ассортименте, и соответствуют самим панелям как по цвету, так и по структуре.

В получившиеся пазы вставляем специальный, так называемый стартовый профиль. А вот к нему крепится сам откос, а теперь уже можно и уложить за пластик утеплитель.

Внешний край пластикового откоса своими руками крепится на саморезы, места стыков закрываются заглушками, подходящими по размеру, отделочными планками.

Пластиковый откос и рама в разрезе

Итак, как сделать откосы своими руками из гипсокартона, пластика и отделанные штукатуркой, Вы теперь знаете, именно поэтому, решайте, что подходит именно Вам и приступайте к работе!

1prookna.ru

варианты отделки и схема монтажа

Оформление окон ПВХ после их установки включает в себя отделку откосов. После завершения этих работ углы оформляют декоративными уголками или устанавливают внутренние откосы на окна.

Для чего нужна отделка окон

Внутренняя отделка пластиковых окон несет не только декоративную функцию, но и защитную. Монтажный шов должен быть надежно защищен от оказываемых на него воздействий, чтобы оконная система в целом функционировала правильно: не запотевали и не промерзали стекла, а на откосах не скапливался конденсат.

Монтажный шов снаружи также должен быть надежно защищен от воздействия атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей, под действием которых пенополистирол разрушается. Эффективно защитить его можно, установив металлические откосы и наличники на окна пластиковые для внешней отделки, которые придадут окну опрятный завершенный вид.

Для внутренней отделки оконного проема в доме применяют материал разных видов. Это может быть декоративная штукатурка, установка на откосы пластиковых окон панелей ПВХ своими руками или гипсокартона. Эффектно смотрится отделка внутренних откосов декоративным искусственным камнем. Чтобы понять, какой из этих способов лучше, стоит каждый из них рассмотреть отдельно.

Декоративная штукатурка

Выполняя ремонт в доме, в качестве отделочного материала для стен часто используют интерьерную декоративную штукатурку. Этот материал позволит сделать откосы на окнах необычными и эффектными.

В состав декоративной штукатурки могут входить наполнители различной фракции и происхождения – это могут быть натуральные волокна древесины или каменная крошка либо искусственные гранулы различного размера. Декоративная штукатурка применяется в качестве финишного слоя, создавая необычную фактурную поверхность или замысловатый рисунок, как венецианская штукатурка.

Как материал для внутренней отделки откосов, декоративная штукатурка имеет в своем активе следующие характеристики:

• эффективно маскирует неровности основания;
• ее можно наносить на любой материал основания: кирпич, бетон, гипсокартон, древесина;
• этот материал не впитывает запахи;
• безопасный, негорючий и экологически чистый композит;
• обладает звукоизоляционными качествами;
• при незначительных дефектах основания его предварительный ремонт не требуется;
• при обработке воском или окраске штукатурный слой становится влагоотталкивающим;
• обладает воздухопроницаемостью;
• ремонт штукатурного слоя осуществляется очень просто, нет необходимости удалять всю отделку;
  возможна отделка арочных оконных конструкций.

Виды декоративных штукатурок

В зависимости от вида наполнителя и основного вещества декоративные штукатурки бывают:

• текстурная штукатурка обладает ярко выраженным рисунком, который заранее известен;

  Текстурная штукатурка создает заранее известный рисунок

• структурная штукатурка обладает менее выраженным рельефом, чем текстурная, но ее рисунок заранее непредсказуем;

  Структурная штукатурка создает неизвестный рисунок

• венецианская штукатурка имеет множество слоев, в результате чего получается замысловатый рисунок и гладкая поверхность.

  Венецианская штукатурка создает гладкую многослойную поверхность

Подготовка поверхности

От качественно подготовленной поверхности зависит долговечность штукатурного слоя. Поэтому отделка оконных откосов внутри при помощи декоративной штукатурки должна начинаться с подготовки основания.

• поверхность откосов очищают от строительного мусора и обеспыливают. При наличии трещин их расшивают и шпаклюют;

  На первом этапе заделывают трещины и обеспыливают поверхность

• поверхность откоса грунтуют, наносят стартовый слой штукатурки и выравнивают поверхность. На этом этапе на углах откосов закрепляют металлические перфорированные уголки;

  Подготовленную поверхность грунтуют и выравнивают

• штукатурный слой затирают и дают ему просохнуть. Затем грунтуют повторно;

  После выравнивания откоса поверхность затирают и повторно грунтуют

• наносят декоративный слой.

  На заключительном этапе выполняют декоративную отделку откоса

Откосы из гипсокартона

Отделка откосов гипсокартоном выполняется быстро и не требует особых строительных навыков. Монтаж возможен при помощи монтажной пены или шпаклевки в качестве клеящего состава или на металлический каркас. Гипсокартон для окон должен иметь маркировку ГКЛВ.

Для него характерны следующие положительные качества:

• экологичность;
• доступная стоимость;
• простой монтаж;
• декоративность при отделке любыми материалами;
• ровная прочная поверхность;
• долговечность;
• возможность оформления арочных проемов.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности состоит из следующих действий:

• удаление пены;

  Удаление остатков пены

• снятие размеров будущих изделий;

  Боковые стороны замеряют снаружи и внутри

• изготовление деталей;

  Канцелярским ножом вырезают листы по замерам

• заделка дефектов основания и выравнивание поверхности;

  Выравнивают поверхность откоса

• грунтовка поверхности.

При помощи монтажной пены можно выполнить отделку оконного проема, не имея строительных навыков. Важно помнить, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому вырезать из него необходимые детали надо аккуратно, не прилагая усилий.

Чтобы получить ровные края в местах среза, необходимо по вычерченной линии на листе гипсокартона, приложив линейку, при помощи острого строительного ножа выполнить надрез. Разрезать необходимо верхний бумажный слой и немного внутренний. Затем вдоль надреза можно слегка постучать – гипсокартон надломится сам по намеченной линии.

Монтаж на пену

• пену наносят на деталь и стену;

  Наносят на панель слой пены

• фрагмент ненадолго прикладывают и убирают, пока не произойдет повторное расширение пены. Затем ставят на место;

  Деталь прикладывают к откосу на некоторое время

• таким способом крепят все фрагменты и оставляют высыхать, зафиксировав конструкцию малярным скотчем;

  Для фиксации гипсокартона используют малярный скотч

• через 24 часа стыки шпаклюют;

  Спустя сутки необходимо зашпаклевать стыки

• на углы крепят декоративный уголок.

  Углы закрывают декоративным уголком

Отделка откосов пластиковыми панелями

Отделка откосов окон внутри может осуществляться с помощью потолочных пластиковых панелей или многослойных панелей типа сэндвич. Установка этого материала настолько проста, что есть возможность выполнить отделку пластиковых окон внутри своими руками. Как сделать в доме откосы для пластиковых окон из пластика, будет рассказано ниже.

Сэндвич-панели лучше потолочных из-за наличия слоя утеплителя внутри. Однако потолочные также обладают теплоизоляционными качествами благодаря воздушным камерам между внутренними ребрами жесткости.

Установка и ремонт откосов внутри здания при помощи этих отделочных материалов возможны благодаря их качествам:

• откосы из ПВХ долговечны;
• использование панелей для отделки оконных откосов придает им привлекательный аккуратный внешний вид;
• варианты отделки могут быть самыми разнообразными благодаря широкому спектру цветовых решений,
• которые имеют наружные поверхности панелей;
• возможна установка пластика на арочные конструкции;
• ремонт пластиковых откосов не составляет труда;
• простота монтажа – оконные проемы отделывают своими руками, при этом установка не занимает много времени;
• пвх хорошо поддается обработке;
• отделанные изнутри пластиком откосы просты в уходе;
• отделка оконных проемов данным материалом повышает энергоэффективность оконной системы;
• внутренняя отделка окон предотвращает их запотевание и промерзание.

Монтаж

Как установить внутренние откосы для окон из ПВХ панелей, показано ниже.

• излишки монтажной пены удаляем при помощи канцелярского или строительного ножа;

  Для удаления остатков пены используют канцелярский или строительный нож

• по периметру оконного проема около рамы при помощи саморезов фиксируем деревянный брусок;

  Закрепляют деревянный брусок по периметру рамы

• к бруску крепим стартовый профиль;

  К бруску прикрепляют стартовый профиль

• по наружному периметру окна устанавливаем рейку;

  Рейка закрепляется по наружному периметру рамы

• сначала лучше вставлять боковые элементы;

  Боковые панели устанавливают первыми

• затем вставляем верхнюю панель, отгибаем, немного запениваем и фиксируем в необходимом положении;

  Между верхним откосом и панелью ПВХ задувают небольшой слой пены

• таким же образом фиксируем боковые части;
• после того как конструкция просохнет, угловые части отделывают декоративными элементами – уголками или наличниками.

  Углы закрывают наличниками

Монтаж панелей типа сэндвич может происходить таким же образом или без стартового профиля. В этом случае панель помещается в паз, вырезанный в монтажной пене. Такой способ установки актуален, когда нет возможности разместить брусок по периметру оконной рамы.

Наличники

Наличники или обналичка для внутренних откосов для окон пвх может выполняться из разных материалов, но ее функциональное назначение едино – защита монтажного шва от разрушения и придание оконному проему эстетичного внешнего вида.

Виды наличников

Наличники различаются между собой внешним видом и функциональностью:

Плоские наличники. Это самый простой в исполнении и недорогой вид обналички.
Профилированные наличники имеют выпуклую поверхность разного профиля, направленную на усиление декоративной функции обналички.
Фасонные наличники  могут иметь сложный рельеф и имитировать натуральное дерево.
Резной наличник – это самый дорогой вид обналички, выполняемый под заказ по индивидуальным размерам.

Материалы для изготовления

Самым распространенным материалом для изготовления обналички является листовой пластик. Его применяют для изготовления бюджетных плоских наличников, которые могут применяться при отделке окон внутри помещения и снаружи.

Этому материалу не страшны температурные перепады, воздействие влаги или солнечного света. Его поверхность может ламинироваться и приобретать любой цвет или имитировать различные породы натуральной древесины. Поэтому подобрать обналичку под цвет фасада окна не составит труда.

Для пластиковых наличников несвойственна деформация от температурных перепадов и воздействия влаги.

Профилированные наличники из ПВХ профиля имеют те же свойства, но могут обладать фигурной поверхностью. Они также применяются для внутреннего и наружного декорирования окон.

Наличники из МДФ также могут быть плоскими или профилированными, но применяются они исключительно внутри помещения, так как свойства МДФ не позволяют их применять на открытом воздухе под воздействием окружающих природных явлений.

Для наружного применения может использоваться обналичка из плотного пенопласта. Этот материал легко поддается обработке и монтажу. Из пенопласта можно вырезать самые замысловатые и сложные формы. Его можно декорировать любыми отделочными материалами. Он имеет ничтожно малый вес, поэтому не оказывает на стену нагрузку.

Самым дорогим вариантом оформления окна является устройство деревянной резной обналички. Резьба может быть выполнена ручным или механизированным способом. Ручная работа стоит очень дорого благодаря своей индивидуальности и эксклюзивности.

Дешевле будут стоить профилированные и фасонные наличники из натуральной древесины, изготовленные на станке.

За деревянными наличниками требуется тщательный уход, так как для древесины, при использовании ее в условиях воздействия внешней среды, свойственны некоторые недостатки:

• древесина может деформироваться при впитывании влаги или потрескаться в результате усушки;
• такая обналичка гармонично смотрится на окнах из дерева или на фасадах из бруса. На современных фасадах такая обналичка будет смотреться нелепо.

Крепление

Чаще всего при монтаже наличников на пластиковое окно используют монтажные элементы, которые закрепляют на раме или стене.

Применение съемных наличников, которые крепятся на специальные защелки, позволяет производить быстрый и качественный монтаж.

domzastroika.ru

Как самому сделать откосы на пластиковые окна

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками – способы, пошаговая инструкция

Процесс монтажа окон подходит к концу и вы уже в предвкушении нового внешнего вида помещения? Однако не стоит забывать про откосы, без которых явно не получиться эстетичная картинка. Как сделать откосы на окнах из пластика? Насколько сложно это сделать самому? Ответы на эти вопросы вы получите прочитав статью.

В результате прочтения нашей статьи у вас будет такое же красивое окно

Почему пластиковые откосы

В настоящее время пластиковые откосы становятся все более востребованными. Цельная конструкция, вписываемая в любой интерьер довольно гармонично, небольшая стоимость и простота монтажа, позволяющая все работы выполнить своими руками – вот основные конкурентные преимущества панелей, сделанных из пластика.

Сделать своими руками откосы из пластика можно двумя способами:

1. путем использования стартовых профилей;
2. без применения стартового профиля.

Стартовый профиль позволяет выполнить монтаж откосов максимально ровно, что, в свою очередь, отразится на правильной форме окна в целом. Помимо этого, его использование при устройстве откосов позволяет получить прочное герметичное соединение. Однако, бывают случаи, когда использование стартового профиля довольно сложно или вообще невозможно. Например, при слишком маленьком расстоянии от стены до рамы.

Преимущества

К преимуществам откосов из пластика относят следующие факторы:

• невысокая стоимость;
• довольно длительной срок службы;
• широкая цветовая гамма и как следствие возможность оформить любую комнату;
• простота в уходе, ведь с пластика отлично удаляются загрязнения влажной тряпкой;
• быстрота и легкость монтажа;
• возможность применения как внутри, так и снаружи помещения.

Недостатки

К минусам пластиковых откосов следует отнести подверженность воздействию высоких температур. Кроме того, если по какой-то причине на пластике появилась трещина или дыра, придется менять панель полностью.

Выбор толщины панелей для откосов

Если вы сделали свой выбор в пользу пластиковых откосов, давайте разберемся, как же их сделать самому. Первое, с чем вы столкнетесь – это с покупкой самих панелей. Не стоит их выбирать с толщиной менее 8 мм. Исходя из габаритов вашего оконного проема берите панели с небольшим запасом, особенно если это будет ваш первый откос.

Кроме того, понадобятся также следующие материалы:

• монтажная пена;
• деревянные бруски, которые будут крепиться на боковых и верхних сторонах оконного проема;
• саморезы и дюбеля для фиксации стартового профиля и деревянных брусков;
• сам стартовый профиль и F-образная планка;
• силикон в цвет пластиковых панелей;
• декоративные уголки;
• жидкие гвозди.

Не стоит забывать, что делать откосы можно лишь спустя 36 часов после окончания установки окна. Именно за данный период окончательно застывает монтажная пена.

Монтаж откосов с использованием стартового профиля

Порядок действий (фото можно увеличить кликнув по ним):

Готовим оконный проем

Очищаем стену от различного мусора, срезаем пену там, где она будет мешать работать.

Крепим бруски

Бруски крепим с каждой из сторон окна при помощи уровня. Шляпки саморезов утапливаем на несколько мм в дерево.

Крепим стартовый профиль

По самой кромке деревянных брусков монтируем как можно плотнее к самой раме стартовый профиль при помощи строительного степлера. Очень важно отрезать профиль ровно под угол в 45 градусов в тех местах, где будет точка соприкосновения горизонтальной и вертикальной плоскости. В противном случае не удастся добиться идеально ровной поверхности. Профиль лучше всего приобретать более плотный, так как он не будет гнуться. Тем более, что понадобится его не более 3 метров на отделку одного окна.
Отмеряем и обрезаем

В паз стартового профиля вставляем пластиковую панель и размечаем высоту проема. После этого достаем и аккуратно обрезаем. Чтобы избежать неприятных ситуаций, запомните, каждую панель отмеряем и отрезаем отдельно с небольшим запасом.

Заклеиваем скотчем, до полного высыхания

После этого, места контакта стены и откоса закрываем декоративными уголками, которые крепим при помощи жидких гвоздей.

Что делать если расстояние от панели до стены слишком большое

Если расстояние от стены до будущего откоса довольно большое, разумно сделать еще один каркас из деревянных брусков по наружному периметру оконного проема:

1. К нему крепм F-образную планку, также при помощи строительных скоб.
2. Пространство между стеной и будущим откосом утепляем, а затем панель вставляем одним краем в стартовый профиль, а другим – в F-образную планку.
3. Уже после этого каждую панель фиксируем к F-образной планке при помощи скоб с шагом в 20-30 см под углом в 45 градусов, устанавливаем декоративные уголки и заделываем силиконом все стыки.

Совет по работе с монтажной пеной

Работая с монтажной пеной, следует знать несколько особенностей. Если поверхность гладкая, уровень сцепления будет не очень хорошим. Для того чтобы этого избежать, поверхность, которая в дальнейшем будет обращена к стене следует обработать при помощи шкурки и грунтовки. Кроме того, для полноценной полимеризации пены поверхность должна быть немного влажной. По этой причине стену откоса минимально сбрызгиваем водой.

Монтаж без использования стартового профиля

Порядок действий, первые шаги такие же как и у первого способа:

1. Стены полностью очищаем от мусора и мешающей работе пены.

2. Также не забываем защитить стекло и раму от возможных повреждений, например монтажным скотчем.

3. Замеряем размер всех наружных проемов окна и выпиливаем деревянные бруски нужного размера.

Рейки закреплены по периметру

4. Бруски ровно крепим с каждой из сторон при помощи саморезов. Шляпки саморезов утапливаем на несколько мм в дерево.

Прорез в пене по ширине панелей

5. Замеряем ширину пластиковой панели и ровно столько же вырезается монтажной пены по всему периметру рамы.

6. Панели аккуратно размечаем (с учетом 1 см, который войдет в пену и немного следует взять в качестве запаса) и вырезаем. Для большего удобства можно использовать картон или старые обои в качестве трафарета. Если обрезанный край получился неровным, его следует обработать при помощи напильника или наждачной бумаги.

Вставляем верхнюю панель

7. Панель вставляем одним краем на 1 см в подготовленный в пене вырез, а другим фиксируем к деревянному бруску. Проще всего использовать строительный степлер, загоняя скобы каждые 20-30 см под углом в 45 градусов.

Примерно так должно получится

8. Полость между стеной и откосом утепляем минеральной ватой или монтажной пеной.

Малярным скотчем фиксируем стыки пока пена не схватится

9. Места контакта стены и откоса закрываем декоративными уголками, закрепленные на жидкие гвозди.

10. Все стыки заделываем силиконом.

2. Способ монтажа без стартового профиля:

Откосы своими руками – изготовление из гипсокартона, шпаклевки, дерева и пластика (100 фото-идей)

Суматоха, связанная с важной переменой, покупкой пластиковых окон – это выбор профиля, конструкции, фурнитуры, но не только. Предстоит принять решение по поводу откосов. Без помощи специалистов, разные виды откосов можно сделать, сэкономить немного денег при этом и купить подоконник, например, подороже.

Плюсы и минусы штукатурки

Нарастить откос путём оштукатуривания – это самый элементарный способ оформления оконного проёма. Не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди штукатурили стены только самостоятельно и прекрасно справлялись с этой задачей.

Важно учесть, что в итоге откос будет не столь гармонично с окнами смотреться, как пластиковый. Будет утрачено ощущение новизны, прогресса. Зато будет уютно, в дом вернётся красота в стиле «ретро».

Гармония оформления оконного проёма понимается разными людьми по-разному. Это касается не только штор, выбора растений, расцветки подоконника, цвета окон, но и откосов.

Герметик, который можно применять под покраску, поможет устранить щели в углах, по линии соединения откоса с оконной рамой, стеной.

Это лёгкий по весу материал, режется болгаркой. С его помощью в сжатые сроки реально создать идеально ровную поверхность. Такие откосы можно отремонтировать в случае незначительных повреждений при помощи шпаклёвки.

Недостатком является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Обязательно следует использовать грунтовку. Его нельзя применять для оформления поверхностей со стороны улицы.

Сендвич-панели для откосов

Как сделать откосы на окнах своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели – то, что надо. Купив их, можно одновременно завершить декор и утеплить оконный проём. Они бывают разных цветов, легко фиксируются.

Монтажной пеной аккуратно заполняется пустота между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы, фиксируется. Остаётся только протереть новую поверхность, убрать пыль. Откосы сделаны, новый дизайн будет радовать глаз красотой современных материалов, их сочетания.

Как самому сделать откосы на пластиковые окна? Это просто!

Установка окон не является последним этапом реставрации оконного проема. В любом случае придется делать откосы. Это поможет добиться необходимого эстетического вида, что даст право считать ремонт законченным. Зная, как самому сделать откосы на пластиковые окна, возможно сэкономить как время, что вы потратите на ожидание мастера, так и денежные средства.

Этапы выполнения

Несмотря на кажущуюся лаконичность процесса, на самом деле работа достаточно трудоемкая. Поэтому для более осмысленного ее выполнения, лучше разделить ее для себя на этапы. Можно выделить несколько :

• Выбор материала;
• Подготовка инструментов;
• Очистка стекол от строительной пыли;
• Разметка стены;
• Монтаж отделки.

Выполняя действия согласно составленному плану возможно ускорить процесс работы. Каждый этап является важным и не может быть пропущен.

Из чего выполнять отделку окна?

На строительном рынке предоставлен огромный выбор материалов, которые могли бы стать пригодными для этой цели. Выбирать нужно исходя из ваших вкусов и общего интерьера комнаты.

Как правило, используются следующие материалы:

• Штукатурка для внутренних работ;
• Пластик;
• Гипсокартон.

Откосы из штукатурки, плюсы и минусы

Штукатурные откосы, несмотря на свою дешевизну, имеют все же больше недостатков, чес плюсов. Во-первых, монтировать их достаточно сложно. А во-вторых, штукатурка недолговечна. С течением времени на ней появляются трещины, она начинает крошиться и желтеть. Проблему желтизны, конечно, можно устранить с помощью покраски, но трещины реставрировать будет гораздо сложнее.

Наносить штукатурку потребуется в несколько слоев. Поскольку время высыхания этого раствора немалое, то для завершения всей работы потребуется большое количеств времени.

Для проведения работ со штукатуркой понадобятся следующие вещи:

• Емкость для приготовления смеси;
• Шпатель;
• Строительный отвес;
• Уровень;
• Мастерок.

Используя советы, указанные в инструкции необходимо приготовить смесь. При помощи строительного уровня необходимо определить четкую границу, по которой будет наноситься раствор. Наносить штукатурку можно как с помощью шпателя, так и мастерка.

После полного высыхания, что иногда занимает около недели, можно делать окончательную отделку. Для этого ее грунтуют и окрашивают в желаемый цвет.

Использовать такой отделочный материал можно только с целью экономии. К тому же, следует учитывать, что шпаклевка не дает никакой теплоизоляции.

Гипсокартон — подойдет или нет?

Умея работать с ним и зная как самому сделать откосы на пластиковые окна, можно создать настоящий шедевр декора, так как гипсокартон очень гибкий.

Этот вид отделки обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Срок службы гипсокартонных откосов куда выше, чем у штукатурных.

Но, учитывайте при выборе, что гипсокартон совершенно не выносит влаги. Если помещение, где будете производить отделочные работы, отличается высокой влажностью, то выбор лучше остановить на чем-то другом, так как гипсокартон может легко деформироваться при таких условиях.

Устанавливать откосы из такого материала быстрее чем из штукатурки, но и сложнее. Для качественного результата потребуется обладать хотя бы базовыми знаниями о работе с ним.

На стене необходимо сделать разметку с помощью строительного уровня и простого карандаша. Это необходимо для того, чтобы конструкция вышла ровной. При помощи ножа нужно вырезать идеально ровные куски гипсокартона. После монтажа материала на окно потребуется дополнительно его заштукатурить и прогрунтовать. Для завершения процесса откосы можно окрасить в любой оттенок.

Самый популярный вид отделки окна

На сегодняшний день самым востребованным материалом для отделки оконного проема является пластик. Это вполне объяснимо, так как откосы из него получаются привлекательными и ровными на вид. А работать с ним быстрее и проще, чем с остальными.

Для монтажа откосов из пластика не потребуется глубоких познаний в строительстве. Для этого нужны:

• Пластик;
• Деревянные рейки;
• Строительный уровень;
• Дрель;
• Саморезы;
• Силиконовый герметик;
• Ножницы.

Этапы установки пластиковых откосов

Начинать работу нужно набив деревянные рейки по периметру всего проема. Чтобы без усилий ввернуть шурупы для фиксации реек, необходимо заранее проделать отверстия дрелью с подходящим размером сверла. Для обеспечения ровности конструкции, на первом этапе нужно использовать строительный уровень.

Чтобы было куда вставлять пластик, нужно по внешнему краю окна набить п-образную полосу из него. Качество работы должно позволять набивать пластик по всему периметру без препятствий. Поэтому, если кое-где материал на полосе ложится в нахлест, то нужно ножницами удалить излишки.

Далее монтируется пластик по внешним углам оконного проема. Это даст возможность не доклеивать обои вокруг окна, если при монтаже конструкции они повредились.

Следующим этапом станет установка остального пластика в пазы, которые образовались при монтаже П-образной полосы и обшивки внешних углов окна. На этом же этапе вместе с пластиком крепится вата, что добавит тепло и гидроизоляции, заполнит пустоты.

Редко стыки получаются идеальными. Поэтому, когда процесс закончен, можно затереть погрешности силиконом.

Посмотрите видео:

Подведем итог. Начиная работу необходимо составив четкий план действий и приготовив все необходимые материалы. Самостоятельная установка откосов пластиковых окон не слишком сложная задача, если уделить этому вопросу внимание.

Как сделать откосы на окнах – действуем по инструкции

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых окон далеко не всегда сопровождается отделкой откосов представителями оконной компании. Впрочем, это можно понять – если делать по уму, то процесс может занять несколько дней. Так что будет гораздо лучше, если вы сами проведете эту работу. Не знаете, как правильно сделать откосы на окнах? Не беда, научимся вместе.

Как сделать выбор материала на оконные откосы – ищем варианты

Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от воздействия влаги, а также к обеспечению утепления и обесшумливания. Без откосов даже самые лучшие окна не смогут выполнять качественно свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому, выбирая окна, заранее продумайте, как правильно сделать откосы, и какой материал для этого выбрать.

Общие требования таковы:

• Долговечность и надежность;
• Устойчивость к погодным условиям, характерным для вашего региона;
• Герметичность и экологичность;
• Теплоизоляция и звукоизоляция помещений;
• Удобство уборки.

Откосы из штукатурки – один из наиболее распространенных вариантов, который подходит как для внешних, так и для внутренних откосов. Вариант, к слову, очень бюджетный, а результат – долговечный. Ровная поверхность и высокая прочность – несомненные достоинства штукатурки, к тому же, ее можно перекрашивать. Следует принять во внимание, что при пониженных температурах существует опасность промерзания откоса из-за слабых теплоизолирующих свойств. Образование плесени и конденсация влаги – еще одни неприятные последствия использования штукатурки. Кроме того, вы должны быть уверены в своих силах – работа со штукатуркой требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.

Гипсокартон для откосов – средний вариант между штукатуркой и пластиком, как по цене, так и по долговечности. С одной стороны, он очень хорошо звукоизолирует и утепляет, но при длительном намокании он разрушается. Чтобы избежать воздействия влаги, откосы рекомендуется грунтовать и красить защитными составами, отталкивающими воду. Зато с гипсокартоном очень легко работать, и даже у новичка поверхность выйдет ровной.

Отделка деревом – очень эффектный способ, который отлично сочетается с деревянными окнами. Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопросом, как правильно сделать откосы на окнах из дерева, должны заниматься только специалисты, но оно того стоит – это элитное покрытие откосов.

Пластиковые откосы получили распространение вместе с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это самый оптимальный вариант: вы получаете аккуратную, чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко моется и очень хорошо удерживает тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильном монтаже откосов исключается выпадение конденсата на самих элементах и на примыкающем участке стены. Впрочем, воздействие влаги на сами откосы из пластика ничем им не грозят. Со временем пластиковые детали могут желтеть – это, пожалуй, единственный недостаток материала.

Штукатурка откосов – как это делается?

Применять этот способ отделки оконного проема стоит разве что во время капитального ремонта, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше поменять на что-то менее маркое – вы обязательно испортите обои. Следует отметить, что такой способ самый затратный по времени.

Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маяки – деревянные или металлические. Есть и готовые штукатурные маяки, которые как нельзя лучше подойдут новичкам. Итак, первую метку ставят в непосредственной близости к оконному блоку, обозначая слой штукатурки не менее 5 см. Затем выставляют маяки по углам коробки проема и выравнивают с помощью уровня.

Для внутренних оконных откосов лучше всего подходит сухая цементно-гипсовая штукатурка. Такой раствор высыхает быстрее, что немаловажно для экономии времени, к тому же, его можно наносить более толстым слоем, чем тот же цементно-песчаный состав. Вымешивать раствор необходимо строительным миксером, или же используйте перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых скоростях.

Для внешних откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпатлевку – оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед оштукатуриванием не помешает провести и теплоизоляцию, особенно если окна пластиковые – это позволит избежать запотевания окон в холодные сезоны.

Штукатурка наносится в несколько заходов – каждый слой требует просушки. Первым делом делается обрызг – штукатурку разводят большим количеством воды и обычным веником, вымоченным в растворе, обрызгивают участок под отделку. Это позволяет получить хорошее сцепление основы и штукатурного слоя. Второй слой должен избавить поверхность от мелких неровностей, не более – толстым слоем штукатурку накладывать категорически нельзя.

Последующий слой наносят после высыхания и грунтования первого. Последним слоем наносят финишную шпатлевку, которую после высыхания шлифуют. Щели, оставшиеся в местах соединения оконного блока и шпатлевки, следует замазать специальным герметиком, который можно красить. Для качественной герметизации стык подрезается под углом 45° на 2-3 мм, полученное углубление грунтуется и через несколько часов заполняется герметизирующим составом.

Готовую поверхность следует загрунтовать, чтобы предотвратить появление мелких трещин и подготовить к покраске. Обычно для окрашивания применяют эмаль или акриловую краску, которые наносят в два слоя. Всего на выполнение этого комплекса работ от начала и до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.

Как делать оконные откосы из гипсокартона – инструкция для новичков

Гипсокартон имеет одно существенное достоинство перед тем же пластиком – его можно отремонтировать при незначительных повреждениях, вернуть чистый, эстетический вид. Специальных навыков для создания откоса из гипсокартона не требуется. Поначалу необходимо создать каркас из оцинкованного профиля – некоторые оконные компании поставляют такие в комплекте со своей продукцией. В любом случае, в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.

К монтажу откосов следует приступать не раньше, чем через сутки после установки окон – за это время монтажная пена полностью полимеризуется, и ее излишки можно срезать, а распорки изъять. Направляющий профиль прикручивают по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком саморезами.

Между профилями закладывают утеплитель, а затем к каркасу монтируется гипсокартон. Когда он установлен, его шлифуют и сглаживают зазоры и неровности шпатлевкой, и только после этого приступают к обработке грунтом. Углы гипсокартона следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслаивания. Как и в случае с оштукатуриванием, места соединения оконной рамы и готового откоса заделывают акриловой замазкой. Застынет она не меньше, чем через 12 часов, и только после этого откосы можно покрасить.

Как сделать откосы на окнах за 2 часа – ПВХ-панели

Как делаются откосы на окнах с помощью штукатурки и гипсокартона, вы уже знаете. Теперь разберемся, как правильно применить ПВХ-панели. Отделка откосов ПВХ-панелями займет не больше двух-трех часов. Для работы подойдет не каждый материал, а только панели, неуязвимые к воздействию ультрафиолета.

В случае с ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить – полученную поверхность нужно будет разве что протереть влажной тряпочкой.

Сначала из ПВХ вырезаются по ширине откосов полосы. Затем к откосу крепится специальный профиль с защелкивающимся уголком, который зафиксирует панели в нужно положении. Помимо этого, следует зафиксировать панели к очищенной поверхности с помощью жидких гвоздей.

Если под рукой не оказалось нужного профиля, можно поступить несколько другим способом – прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выставляются по уровню и крепятся с помощью саморезов и дюбелей. Затем панели ПВХ крепятся к брускам при помощи степлера по краям, а месте крепления закрываются специальными пластиковыми уголками. Эти уголки заодно защищают и обои около окна, которые часто обдирают за края дети или животные.

klub-masterov.ru

Как сделать откосы своими руками?

Далеко не все фирмы, занимающиеся установкой пластиковых окон, включают монтаж откосов в перечень предоставляемых услуг. За обустройство откосов подчас требуют необоснованно высокую плату. При наличии соответственного оборудования, материалов и базовых знаний эту задачу можно выполнить и своими руками.  

Откосы защищают швы от попадания влаги и обеспечивают теплоизоляцию. Существует несколько способов установки откосов: оштукатуривание, монтаж листов гипсокартона или ПВХ.

Содержание: 

1. Монтаж штукатурных откосов
2. Установка маяков
3. Оштукатуривание откоса
4. Откосы из гипсокартона
5. Укладка откосов из гипсокартона на каркас
6. Бескаркасный метод монтажа откосов
7. Пластиковые откосы
8. Виды пластиковых откосов
9. Пластиковые сэндвич-панели
10. Откосы из вспененного ПВХ

Монтаж штукатурных откосов (штукатурка откосов)

Монтаж своими руками штукатурных откосов потребует немало времени на выполнение. Такой способ обычно выбирают для реставрации уже существующих откосов в ходе капитального ремонта. Для создания откосов в процессе поточного косметического ремонта лучше выбрать другие материалы. Ведь при выполнении штукатурки и шпатлевки обойное покрытие вокруг оконного проема неизбежно испортится. Если в процессе демонтажа старой поверхности ребро откоса осыпалось, то необходимо установить металлический уголок.

Установка маяков

Профессионалы осуществляют штукатурку по маякам – деревянным или металлическим приспособлениям. Если нужно «нарастить» небольшой слой, то можно обойтись и метками из смеси с добавлением гипса. Новичкам лучше приобрести  готовые штукатурные маяки. Первый маяк ставят у самого оконного либо дверного блока так, чтобы слой штукатурки ложился на раму не менее чем на 50 мм. Во время установки маяков все расстояния выверяют строительным уровнем или лазерным нивелиром. Второй маяк укладывают по углам коробки. Расстояния между первым и вторым маяками должно быть одинаковым по всему периметру оконного проема.

Оштукатуривание откоса

Для оштукатуривания откосов внутри помещения можно применять гипсовую сухую штукатурку. Такой раствор относится к быстросохнущим, вымешивать его лучше, применяя строительный миксер. Наносить этот вид штукатурки можно более толстым слоем, чем цементно-песчаную, что немаловажно, если предстоит замазывать глубокие выбоины в старых откосах.

В цементную смесь добавляют песок из расчета ½, если нужно нанести слой штукатурки больше, чем в 3 сантиметра. Так слой быстрее затвердеет. Перед добавлением песка в раствор его лучше просеять. Наружные откосы на окнах обрабатывают цементной смесью или фасадной стартовой шпатлевкой в сочетании с водоотталкивающими добавками. Если в доме пластиковые окна, то перед оштукатуриванием понадобится провести еще и теплоизоляцию. Иначе в холодное время года стекла будут сильно потеть.

Штукатурку наносят в несколько слоев, каждый из которых требует просушки. Вначале осуществляется обрызг, затем производится грунт в 1-2 слоя. Последним выполняют финишный слой.  Следующий слой смеси наносят лишь после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпатлюют, избавляясь, таким образом, от неровностей помельче. Накладывать шпатлевку толстым слоем нельзя. Если нужно нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий обязательно грунтуют. Самый последний слой – финишная, чистовая шпатлевка. При высыхании она становится светлее. Следующий этап – шлифовка, которая  выполняется шлифмашинкой.

Небольшие щели в местах соединения шпатлевки и оконного или дверного блока замазывают герметиком, поддающимся покраске. Место стыка подрезается на 2-3 мм канцелярским ножом под углом 450. Получившееся углубление грунтуют. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоска герметика должна быть как можно ровнее. Для этого наносят малярный скотч. Герметик ровняют небольшим резиновым шпателем, после этого малярная лента удаляется.

Поверхность откоса нужно загрунтовать широкой кистью для того, чтобы предотвратить растрескивание и подготовить к последующей покраске. Окрашивать можно эмалью на основе растворителей. Но в последнее время все чаще применяется акриловая краска. Отделка откосов проходит в два слоя. Второй слой наносят после полного высыхания первого. Так основа не будет просвечиваться сквозь слой краски. Выполнение всех этапов займет около недели.

Откосы из гипсокартона

Одним из преимуществ гипсокартонных откосов перед пластиковыми является их практичность. В случае незначительных повреждений или загрязнений верхнего слоя гипсокартон, в отличие от пластика, подлежит ремонту. Чтобы вернуть откосу первоначальные эстетические свойства достаточно его повторно зашпатлевать, ошкурить и осуществить окрашивание. Для выполнения откосов из гипсокартона наличия специальных навыков не потребуется, но времени на их изготовление понадобится немало. Монтаж проходит в несколько этапов: создание каркаса (при каркасном способе), укладка гипсокартона, шпатлевание, грунтовка, а также покраска. Такие откосы долговечны и практичны. Однако обладают существенным минусом – впитывают влагу. Поэтому для помещений с повышенной влажностью и наружной отделки они не пригодны.

Укладка откосов из гипсокартона на каркас

В комплектацию качественных металлопластиковых окон всегда входит профиль для монтажа откосов из гипсокартона. Наличие профиля необходимо уточнить непосредственно у производителя или у поставщика. В случае его отсутствия можно применить оцинкованный профиль. Для укладки гипсокартона на откосы дверных проемов также используют металлический профиль. Перед установкой оконного блока профиль монтируется в паз, предусмотренный для этой цели.

Обычно установка откосов осуществляется на следующие сутки после монтажа окон. Затем поверхность обрабатывают монтажной пеной. 

Теперь оконный блок должен выстояться. По прошествии суток пластиковые или деревянные распорки вынимают, а излишки пены срезают.

В паз по периметру проема ставят, а затем по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком прикручивают саморезами направляющий профиль. Каркас устанавливают перед тем, как утеплить откос минеральной ватой. Утеплитель закладывают в пустоты между профилями. Угол откоса выставляют на 950. К каркасу монтируется гипсокартон.

Вне зависимости от способа монтажа откосов гипсокартон шлифуют. Зазоры между листами шпатлюют. Только после этого приступают к грунтовке и покраске. Чтобы углы не расслаивались, по периметру монтируют металлический оцинкованный уголок.

Как и при оштукатуривании откосов, в местах соединения оконной рамы и откоса (в данном случае гипсокартона) делают углубление под углом 450, оклеивают малярной лентой и обрабатывают замазкой на основе акрила. Акрил полностью застынет через 12 часов. После этого откосы красят.

Бескаркасный метод монтажа откосов

Бескаркасную технологию рационально применять тогда, когда нужно уложить гипсокартон на старые откосы. Для этого очищают поверхность от предыдущих отделочно-строительных материалов и производят грунтовку.

При выполнении откосов по уже существующим лист гипсокартона крепится к направляющему профилю саморезами и точечно приклеивается к основанию смесью «Перфиликс». Клей, приготовленный из этой смеси, схватывается очень быстро. Поэтому гипсокартон нужно нарезать заранее.

Для лучшей фиксации гипсокартон прижимают деревянным бруском, по которому поколачивают молоточком из резины. Чтобы поддержать в нужном положении на время приклеивания верхний горизонтальный откос, применяют распорки от подоконника. Минимальное время, на протяжении которого необходимо фиксировать поверхность – час. Откосы оставляют на 2-3 дня до полной просушки. На это время внешний край откоса (место состыковки гипсокартона и стены) оставляют открытым. Так клей высохнет гораздо быстрее. После высыхания клея края откосов замазывают акрилом. Далее поверхность необходимо отделать финишной шпатлевкой.

Пластиковые откосы

Самый простой способ завершить установку оконного блока – пластиковые откосы. Они просты в монтаже, не требуют специального ухода, долговечны и влагоустойчивы. В зависимости от стилистики помещения и цветовой гаммы окон можно подобрать необходимый тон. Для тепло- и звукоизоляции понадобится минвата или пеноизол. Пластиковые откосы можно устанавливать как «с нуля», так и на старую деревянную или оштукатуренную поверхность.

Виды пластиковых откосов

Пластиковые откосы подходят для внешней и внутренней отделки. Их можно устанавливать в день монтажа стеклопакета. Существует несколько видов откосов из ПВХ: из вспененного пластика, из гипсокартона с пластиковым покрытием и сэндвич откосы.

Пластиковые сэндвич-панели

В последнее время часто устанавливаются откосы из сэндвич-панелей. Их стоимость невелика, они совершенно не боятся влаги, могут быть матовые, глянцевые или с имитацией древесины. Структура этого материала напоминает губку, благодаря чему откосы лучше сохраняют тепло. После установки таких откосов появление конденсата на стекле – явление редкое. Причина «запотевания» окон в этом случае кроется в неправильно оборудованной системе вентиляции. В производстве сэндвич-откосов применяют панели толщиной 1 см.

По периметру внешнего края оконного проема саморезами укрепляем рейку из древесины, уровнем определяя ее расположение. Рейка возьмет на себя нагрузку откоса. Поэтому крепить ее нужно надежно.

В пазы устанавливают стартовый профиль. К профилю крепят сам откос, после чего производят утепление (утеплитель закладывают за пластик). Внешний край откосов монтируется к стене при помощи саморезов, дюбелей или же кронштейнов. Первый способ – самый легкий. Не стоит волноваться, что шляпки саморезов будут видны. Саморезы ввинчивают как можно глубже в панель и прячутся заглушками.

Монтаж откосов с использованием кронштейнов осуществляется следующим образом: первый кронштейн двухсторонней монтажной лентой крепят к стене, а второй – к откосу. Друг к другу кронштейны присоединяют саморезами. Боковые откосы фиксируют к подоконнику клеем, затем склеиваются с соседними. Щели обрабатывают герметиком.

Откосы из вспененного ПВХ

Откосы из интегрального поливинилхлорида имеют довольно гладкий верхний слой, легко режутся болгаркой. Для того, чтобы согнуть ПВХ под углом, осуществляют небольшие надрезы в местах сгиба. Если нужно выполнить откос в форме полукруга, то лучше материала, чем вспененный поливинилхлорид, не найти. Для образования необходимой дуги делают частые надрезы. Однако следует помнить, что борозды не должны превышать одной трети толщины откоса. Надрезы непременно обрабатываются клеем.

В заранее подготовленные борозды в монтажной пене наносим клей и ставим панель. Как и при монтаже ранее описанными способами, к коробке крепим металлический профиль и закрепляем в него пластик. Пространство между ПВХ и стеной задуваем полосой пены, оставляя небольшое пространство для ее разбухания. Далее приступают к крепежу профиля к внешнему углу. Места стыковки обрабатывают силиконом, сглаживая его поверхность резиновым шпателем либо влажной тряпочкой. Монтаж откосов из гипсокартона с ПВХ-покрытием осуществляют так же, как и из пластика.

Установка откосов своими руками – отличный способ приобрести новые навыки и при этом сэкономить. А правильно выполненная отделка поможет скрыть некоторые из недочетов строительно-ремонтных работ и незначительные ошибки, допущенные в ходе монтажа окон ПВХ.

strport.ru