Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

Всем привет! При необходимости установить ручку — защелку на новую межкомнатную дверь или врезать в нее полноценный замок, вы можете сэкономить на вызове мастера, если имеете базовые навыки работы с инструментами. Главное соблюдать предписанную последовательность действий и работать крайне аккуратно, чтобы не испортить внешний вид двери. А как врезать замок в межкомнатную дверь правильно, мы и поговорим в данной статье.

Инструменты и материалы

Для врезки замка нам необходимо подготовить следующий инструмент:

• рулетку, карандаш и столярный угольник;
• отвертки или шуруповерт с набором бит;
• электродрель, сверла по дереву (6 мм и перьевое) + подходящие коронки двух размеров;
• стамеску и молоток;
• долото или ручной фрезер.

Обратите внимание: в продаже есть специальные наборы для врезки замков, куда входят подходящие по размерам сверла и коронки.

Подготовительный этап

Технология установки зависит от конфигурации выбранного замка. Проще всего врезать ручку — защелку, под компактный механизм которой нетрудно высверлить отверстие подходящего диаметра. Врезка замка с ручкой и личинкой (либо поворотным фиксатором) – более сложный процесс, поскольку придется потрудиться над гнездом в торце двери и выполнить два отверстия в полотне – под ручку и личинку.

До того, как врезать замок в новую дверь без фурнитуры, важно правильно определить высоту установки ручки. Если дверь изготовлена из дерева, никаких технических ограничений нет, выбрать можно любую удобную высоту. Каркасная дверь более капризна: чтобы не повредить конструкцию, ручку следует монтировать в месте расположения поперечного бруса, который, обычно располагается на высоте 90 — 100 см от нижнего края полотна.

Как правило, замок врезается в уже навешанное дверное полотно, но можно это сделать и заранее, до монтажа дверной системы. Если гнездо для замка предполагается вырезать при помощи ручного электрического фрезера, дверное полотно следует надежно зафиксировать в горизонтальном положении обрабатываемым торцом вверх.

Врезка ручки — защелки

Сначала рассмотрим, как установить ручку — защелку. В первую очередь следует выполнить разметку. Определившись с высотой расположения ручки, наложите механизм замка на полотно двери вровень с краем, обведите его, отметьте карандашом место, где находится проушина – именно там потребуется просверлить отверстие под штырь ручки.

Горизонтальные линии контура замка на полотне при помощи столярного угольника необходимо перенести на торец двери. При помощи рулетки найдите середины горизонтальных линий на торце и проведите карандашом вертикальную черту. Середина этой оси является центром будущего отверстия под механизм замка. Можно поступить проще и приложив сам механизм двери отметить точку расположения ручек.

Выполнив разметку, просверлите в полотне двери отверстие под ручку при помощи коронки, надетой на сверло диаметром 6 мм.

Важно! Что — бы избежать появления сколов и других повреждений декоративного слоя, выполняется сверление коронкой с двух сторон. Когда конец направляющего сверла пройдет полотно насквозь, а коронка углубится примерно на половину толщины полотна, начните сверлить с другой стороны двери, вставив сверло в проделанное отверстие. Размер коронки подбирается таким образом, чтобы ничто не мешало механизму замка нормально функционировать, при этом отверстие должно быть полностью закрыто декоративными накладками ручки — защелки.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

В торце двери отверстие под защелку высверливается перьевым сверлом подходящего размера или небольшой коронкой. При необходимости выемку можно расширить стамеской.

Затем в отверстие в торце следует вставить механизм защелки и обвести контур планки. Она должна устанавливаться заподлицо с поверхностью, поэтому под нее придется выполнить углубление при помощи стамески. У шпонированной двери в отмеченном месте предварительно снимается слой шпона.

Далее выполняется монтаж ручки — защелки. Механизм вставляется в отверстие и крепится к торцу штатным крепежом при помощи отвертки или шуруповерта. Ручку следует размонтировать согласно схеме, приложенной производителем.

Обратите внимание на расположение язычка защелки и ручки, на которой предусмотрена кнопка закрывания двери. Установив декоративные накладки, проденьте штырь через отверстие в механизме защелки и закрепите ручки, стянув их винтами (в некоторых случаях под стягивающие винты требуется просверлить дополнительные отверстия). Убедитесь, что замок — защелка функционирует исправно.

На завершающем этапе на дверной раме устанавливается ответная планка для фиксации язычка защелки. Аккуратно прикрыв дверь с выставленной защелкой, отметьте место под отверстие. При помощи стамески выполните углубление, приложите и обведите контур ответной планки – под нее также потребуется сделать выборку, чтобы установить заподлицо. Закрепите планку штатными саморезами.

Врезка механизма с «личинкой»

Установка дверного замка с «личинкой» выполняется по той же схеме. Выполнив разметку на торце, при помощи подходящего по размеру перьевого сверла следует выполнить вертикальный ряд отверстий с минимальным шагом друг от друга.

Используя долото, уберите перемычки, подготовьте аккуратное гнездо требуемого размера. В полотне двери (сверлится коронкой с двух сторон) выполните отверстия под ручку и личинку (либо поворотный ключ) замка. Далее при помощи стамески выполняется выборка под планку замка, устанавливается механизм и ручки, монтируется обратная планка.

Если у вас есть навык работы ручным фрезером, гнезда и выборку под планки можно выполнить этим инструментом, получив идеально ровные углубления. Работать стамеской и долотом необходимо крайне осторожно, особенно вырезая закругления, чтобы дверь с замком выглядела эстетично.

Видео по теме «Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

postroju-dom.ru

Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками?

Купили межкомнатную дверь без замка? Не беда!

Мы расскажем, как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками.

Прежде всего, нужно будет измерить ширину вертикального бруска новой межкомнатной двери и купить врезной замок.

Следует знать, что толщина вертикального бруса вашей двери должна быть не менее 40 мм, в ином случае замок не имеет смысла врезать.

Замки для межкомнатных дверей бывают разными.

Есть замки, которые идут отдельно от ручек, а есть вместе с ручками.

Отдельные замки устанавливаются в таком порядке: сначала врезают замок, а затем с внутренней и внешней стороны двери устанавливают ручки.

Есть в продаже простые закрывающиеся механизмы: ручки-защелки.

Несмотря на простую конструкцию ручек-защелок, их врезка — довольно сложное, проблематичное дело, так как для этого требуются специальные инструменты и наличие опыта.

Видео:

После того как вы приобретете замок можно начинать его установку.

Врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно — несложно, главное при этом соблюдать аккуратность и не спешить. Итак, приступаем к врезке замка.

Обычно дверную ручку располагают посередине двери, поэтому отмеряем от пола один метр и размечаем место для дверной ручки.

Дальше берем дрель, подбираем перьевое сверло и высверливаем в торце двери отверстие для врезки замка.

Диаметр сверла должен равняться толщине замка, а глубина высверливаемого отверстия – длине замочного механизма.

Затем на торце двери размечаем параметры опорной пластины замка и по этому контуру выбираем с помощью стамески ровную площадку.

Перьевым сверлом сверлим отверстие там, где будет дверная ручка. Сверление выполняем осторожно и аккуратно.

Как только острие центра сверла появится с другой стороны межкомнатной двери, сверление прекращается.

Предлагаем вам также посмотреть данное познавательное видео.

Видео:

Используя в качестве центра полученное отверстие, производим дальнейшее сверление с противоположной стороны двери.

Некоторые домашние мастера сразу просверливают дверь насквозь, но такое сверление может повредить дверное полотно.

Теперь, на подготовленное место ставим замок и размечаем отверстия под саморезы. По разметкам просверливаем отверстия и куда закручиваем саморезы, крепящие замок.

Как видите, установка замков в межкомнатные двери не такое, уж сложное дело, осталось всего лишь вставить ручку и установить накладку для дверного язычка.

Крепим ручку

Для крепления дверной ручки с обеих сторон двери устанавливаем декоративные накладки и крепим их саморезами.

Фиксируем стержень, имеющий шестигранное или квадратное сечение, который будет соединять дверные ручки с обеих сторон двери.

Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем на дверном косяке положение замочного язычка.

Длину язычка измеряем линейкой. Затем эти размеры переносим на дверной косяк.

К нанесенным отметкам прикладываем принимающую накладку и обводим ее карандашом.

По этому контуру высверливаем отверстия и с помощью стамески доводим до нужной формы посадочное место для накладки.

Устанавливаем накладку на место и крепим ее саморезами. Вот и все.

Напоследок проверяем, как открывается и закрывается дверной замок, и при необходимости подгибаем язычок накладки, или переставляем ее.

Весь вышеописанный процесс врезки замка более всего подходит для простой деревянной двери.

В деревянную дверь замок можно легко врезать в любое удобное место, тогда как двери из других материалов требуют особого подхода.

Особенности дверей из МДФ

Например, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь из МДФ, нужно владеть определенным опытом и теоретическими знаниями.

Ведь в дверях из МДФ дополнительный деревянный брус расположен строго на метровой высоте от пола, остальная часть дверного полотна полая.

И если вы по неопытности попытаетесь установить замок на другой высоте, то можете безнадежно испортить дверное полотно.

Поэтому врезку замков в двери из МДФ лучше всего доверить профессионалам, у которых и опыта больше и инструменты специальные есть.

Особенности металлических дверей

Врезка замков в металлические двери производится только профессиональными сервисными центрами.

Самостоятельная попытка установки замка не имеет никакого смысла, только зря потеряете время, и к тому же некачественная работа может привести к поломке замочного механизма, отчего потребуется полная его замена.

Врезка замка фрезером

С помощью ручного фрезера можно быстро осуществить врезку дверных петель и замка прямо на месте установки двери.

Ручные фрезеры бывают разных типов, но для врезки замков чаще всего используют универсальный погружной фрезер.

Врезать замок в межкомнатную дверь фрезером может даже неопытный человек, впервые взявший эту технику в руки.

Видео:

Многие, услышав слово «фрезер» думают, что это громоздкий дорогой станок, но на самом деле это компактная вертикальная машина, удобная в ручном применении.

С помощью фрезера можно вырезать желоб, паз любой формы, выровнять края заготовки, вырезать фигурные профили, подготовить ниши для петель и замков и т.д.

Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками с помощью фрезера?

Для этого кроме фрезера с набором фрез нужны еще такие инструменты: шуруповерт, дрель, рулетку, угольник, молоток и стамеску.

Дверное полотно с помощью стапеля закрепляют в вертикальном положении на боку.

Это необходимо для того, чтобы в процессе установки замка не приходилось постоянно поддерживать дверь.

После чего выполняем все вышеописанные этапы врезки замка: делаем разметку для язычка замка.

Замок прикладываем к дверному полотну, так чтобы отмеченная линия проходила по центру просверленного отверстия под язычок и отмечаем карандашом верхнюю и нижнюю часть планки, а также корпуса замка.

Затем, с помощью угольника проводят прямые линии на торце двери. Ручным фрезером выбирают углубление для замочного механизма.

Чтобы не срезать фрезером больше чем необходимо, на внешнюю сторону разметки сверху и снизу в качестве ограничителя наклеивают малярную ленту.

Далее вставляем во фрезер другую фрезу, подходящую по размеру планки, настраиваем необходимую глубину соответствующую толщине планки и аккуратно делаем углубление по центру.

Подготавливаем гнездо под корпус замка: строго по центру разметки по длине замка проводим фрезером прямую линию.

С помощью дрели и перьевого сверла высверливаем по прямой линии отверстия, берем молоток и стамеску и выбираем остатки древесины.

Выравниваем стенки полученного посадочного места для замка, проверяем – проходит ли в него замок и начинаем устанавливать замок и ручки так же, как описано выше.

Многие хоть раз, но все-таки сталкивались с такой проблемой — поломка замочного механизма. В этих случаях требуется профессиональный ремонт замков дверей.

Обычно ремонт замкам требуются тогда, когда вы нечаянно захлопнули дверь, а ключи остались в квартире, или же и вовсе потеряли ключи.

Тогда, чтобы попасть домой, замок приходится взламывать, после чего его нужно будет ремонтировать, а то и замена замка в двери.

Видео:

Нередко случаются и такие ситуации: при открывании замка ключ вдруг ломается и его часть остается в замке.

В таком случае замок придется разбирать, и если дверь металлическая, то это по силам только специалистам.

Если межкомнатная дверь сделана из дерева и оборудована несложным замочным механизмом, то с ремонтом можно справиться самостоятельно.
Перед извлечением замка следует внимательно изучить дверное полотно, чтобы в процессе извлечения замка не повредить его.

Врезка замка без фрезы

Если у вас нет фрезера, и нет возможности его приобрести, то не переживайте – врезать замок в межкомнатную дверь без фрезы — вполне возможно.

Для этого понадобятся простые инструменты, которые всегда есть у домашнего мастера.

Правда в некоторых случаях без фрезы все же не обойтись, например, в процессе врезки замка-защелки.

Для таких замочных механизмов приходится делать аккуратную дыру, куда и будет устанавливаться замочная скважина.

Кроме врезки и ремонта замков иногда требуется полная замена замков в двери.

Замена замка необходима в тех случаях, когда вы потеряли ключи или их украли.

В этих случаях есть опасность, что кто-то может ими воспользоваться и несанкционированно проникнуть в квартиру.
Также замена замков необходима, если вы въехали в только что приобретенную квартиру, или от вас съехали квартиранты.

Видео:

Замена замков позволит вам не опасаться, что в ваше отсутствие кто-нибудь может забраться в ваше жилище.

В деревянных дверях или дверях из МДФ замки можно заменить самостоятельно, главное правильно подобрать новый замок, подходящий по размерам старых углублений.

В ином случае вам придется вновь углублять нишу для замка.

В металлических и пластиковых дверях замену замков производят только сервисные центры.

stroyremned.ru

Пошаговая инструкция по врезке замков в межкомнатную дверь

Приветствую Вас, друзья!

Спасибо, что читаете мой блог и сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом по врезке замков в межкомнатные двери. Большинство межкомнатных дверей продаются без замков и их установка является дополнительной платной «опцией».

Как вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам!
Весь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).

К установке защелки необходимо приступать лишь после сборки дверной коробки и навески дверей на петли, ну и естественно после установки двери в проем.

Необходимый инструмент

1. Молоток
2. Шуруповерт или дрель
3. Перьевое сверло ∅ 20мм
4. Стамеска на 20 мм
5. Карандаш
6. Угольник (хотя вполне можно обойтись и без него)

Как вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать!!!

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза. 

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены. 

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки. 

Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери

Закрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.

Прикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.

Повторяем все операции:

1. Перьевым сверлом высверливаем дырку под язычок замка.
2. Стамеской доводим отверстие до идеала.
3. Аккуратно снимаем слой для того, чтобы утопить планку. Учитывайте тот момент, что дверная коробка МДФ — это «галимый» картон и вам придется немного попотеть, чтобы не «косяконуть».

И вот результат.

Крепим планку и замок готов.

При закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.

Ну вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь».

Теперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.

Спасибо за внимание!

rukozhopim.ru

как самому быстро установить магнитную защелку на деревянное полотно

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок>

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

• Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
• Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
  Коронкой лучше работать с деревянной дверью
  
• Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
• Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
• Отвертка — закрутить саморезы.
• Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
   
   
2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
   Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
   
3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).
   Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
   
5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.
   Дрелью ровнять быстрее
   
6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.
   Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
   
8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
   Делаем отметки на обоих сторонах двери
   
3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
   Ставим и закрепляем ручки
   
7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.
   Устанавливаем декоративные накладки
   

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
   Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
   
2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
   Середину замка найти просто
   
4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
6. При помощи стамески выравниваем отверстие.
   По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
   
7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.
   Убираем люфт закрытой двери
   

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
   Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
   
3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.
   Второй способ сделать отметку под стержень ручки
   
4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.
   В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
   
5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

kak-sdelano.ru

Как врезать замок в межкомнатную дверь: порядок действий

Врезку замка будет несложно выполнить своими силами.

Замок, установленный в межкомнатную дверь, всегда существенно повышает функциональность помещения. Его врезка для профессионала не представляет трудностей, но все-таки имеет некоторые моменты, которые необходимо учесть при работе новичкам.

Содержание статьи

Подготовка к врезке замка

Прежде всего требуется подготовить инструменты. Чтобы установка замка в межкомнатную дверь была сделана в короткий срок, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• сверло форстнера или перьевое диаметром 22 или 23 мм;
• сверло на 2 мм;
• коронка по дереву, диаметром 50 или 54 мм;
• шуруповерт или дрель;
• стамеска;
• рулетка;
• малярная лента;
• простой карандаш.

Замок-ручка устанавливается примерно на высоте одного метра от пола, если дверь выполнена из МДФ или ДСП. На дверь из цельного массива дерева ручку можно устанавливать выше или ниже, как удобнее будет ею пользоваться.

Следует отмерить расстояние от пола и на заданной высоте оклеить дверь малярной лентой. Можно обойтись и без ленты – она нужна только для того, чтобы проще было наносить отметки и случайно не повредить полотно. Под дверь кладут клеенку, поскольку при сверлении образуется немного мусора. На этом подготовка закончена, можно приступать к разметкам и сверлению полотна.

Врезка замка: порядок действий

Разметка: как сделать шаблон

В комплекте к замку прилагается инструкция, в которой можно найти схему расположения отверстий. При необходимости делают свой шаблон самостоятельно:

• на листке бумаги отмечается линия размером по ширине дверного полотна;
• рисуется прямоугольник заданной ширины с высотой пластины запорного язычка замка;
• по обе стороны прямоугольника следует нарисовать два симметрично расположенных круга, диаметр которых соответствует диаметру замкового механизма дверной ручки.

Вырезанный из бумаги шаблон приставляется к торцу двери и обводится карандашом. Мастер, для которого врезка замка в межкомнатную дверь своими руками – знакомый процесс, обходится без шаблона. В этом случае он просто отмеряет одинаковое расстояние от пола и делает отметки по центру торца двери и с двух ее сторон. В последнем случае точки находятся на одном расстоянии и от ребра двери.

Выполнение отверстий

Отверстие высверливают специальной насадкой.

Высверливается отверстие в торце. Межкомнатная дверь может состоять из цельного массива дерева или быть полой. Сверление в любом случае производится на глубину замкового механизма.

Чтобы высверлить круглые отверстия на полотне, на сверло устанавливается насадка — коронка. Приставив сверло с насадкой к отмеченной точке, высверливается отверстие с одной стороны дверного полотна. Глубина сверления – до появления сверла с другой стороны двери. После чего, во избежание сколов на полотне следует остановиться и коронкой высверлить круг на второй стороне полотна.

В результате у нас образовалось круглое сквозное отверстие, соединенное с отверстием, имеющим выход на торец двери.

Установка деталей замка

Выемка отверстия под торцевую пластину

Стамеской производят выемку для установки пластины замка.

Следующим шагом станет выборка материала дверного полотна со стороны торца для установки и углубления пластины с замковым язычком. Здесь потребуется подготовленная заранее стамеска и канцелярский нож.

Пластина прикладывается к торцу, обводится карандашом, а затем по этому контуру делается надрез канцелярским ножом. Это необходимо для того, чтобы аккуратно срезать пленку, покрывающую дверное полотно. После чего стамеской выбирается слой, толщиной чуть менее толщины накладной пластины замка – при подтягивании шурупами она встанет вровень с плоскостью торца. По разметке высверливаются отверстия под шурупы.

Можно приступать к установке замка с ручкой.

Сборка и монтаж ручки

Механизм фиксируется винтами.

Прежде всего, обратим внимание на запорный язычок – если он имеется, то должен располагаться с внутренней стороны комнаты. В комплекте замка имеется ключик, при помощи которого декоративная розетка отсоединяется от замкового механизма.

Замок состоит из двух ручек: одна соединена со штырями, в другой имеются отверстия под штыри. Ручки вставляются с противоположных сторон полотна таким образом, чтобы штыри вошли в имеющиеся для них отверстия. Винтами цилиндровый механизм фиксируется на двери. До появления щелчка устанавливаются декоративные розетки.

В торце монтируется пластина с запорным язычком и закрепляется шурупами. На этом установка дверных ручек завершена. Следующим этапом будет выемка отверстия и установка пластины под вход запорного язычка на дверном проеме напротив.

Установка пластины под замок

Пластину под замок устанавливают на дверной косяк и фиксируют шурупами.

На косяке отмечается то же расстояние от пола, что и для установки ручки. Для этого необязательно использовать рулетку. Проще закрыть дверь и сделать отметки на косяке напротив верхнего и нижнего угла замковой пластины на торце двери. Затем линейкой отметки переносятся на плоскость проема. Высверливается отверстие под язычок и четыре отверстия под шурупы. Для работы можно использовать одно сверло. Размеры отверстия не очень важны, главное, чтобы оно было не меньше размеров запорного язычка. Устанавливается пластина и фиксируется шурупами. На этом установку дверного замка можно считать законченной.

Заключение: несколько практических советов

• Описание действий иногда занимает больше времени, чем сама установка замка в дверь. На самом деле работа не так сложна, как выглядит на бумаге. Важно аккуратно выполнить все отметки.
• В продаже имеются замки для межкомнатных дверей с разной конфигурацией ручки. Порядок работы по их установки, как правило, не отличается друг от друга.
• Как уже отмечалось выше, межкомнатная дверь может быть полой внутри. По стандартам внутри двери из МДФ или ДСП на высоте одного метра от нижнего края двери монтируется деревянная балка. Установленный замок должен располагаться непосредственно в данном месте, иначе он будет стоять непрочно и в процессе эксплуатации испортит дверное полотно. Проверить наличие балки внутри можно простукиванием дверного полотна.

Надеемся, что эта статья поможет мастеру, впервые приступившему к работам по врезке замка, выполнить весь процесс качественно и быстро.

doorchange.ru

Врезка замков и петель в межкомнатные двери своими руками

Правильная врезка и установка замков, петель в межкомнатные двери своими руками.

Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками, стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель — выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте здесь. Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное — не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью — купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же. 

Оглавление

Выход из положения есть всегда — просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, «не сядет» в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.

Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка — ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет — упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.

Врезка дверных замков петель своими руками — способы

1. При помощи сверла и стамесок — дедовский метод

Самый распространенный, что называется «бытовой» вариант.

Разметка и врезка межкомнатного замка

Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.

Рис. 1

Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.

Рис. 2

Видео 1

После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.

Рис. 3

Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.

Видео 2

Все, врезка замка выполнена своими руками!

Врезка ответной части замка

Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.

Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем — все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.

Разметка и врезка дверных петель

Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.

Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.

Видео 3

Еще одна фишка — глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки, так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.

Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.

Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.

Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери — начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.

Недостатки

• велик риск повреждения покрытия дверного полотна в результате проскока перьевого сверла или стамески, особенно, если инструмент до начала работ не заострен до уровня бритвы! Точите режущий инструмент, пользуйтесь новыми сверлами,
• велик риск попросту, расколоть неумелыми действиями полотно или, скажем, над колоть, что потом существенным образом повлияет на прочность и долговечность дверных блоков и конструкций,
• эстетика врезки может не понравится вам, особенно если опыта «резьбы по дереву» нет,
• это будет долго, но «долго» — совсем не то что должно испугать начинающего мастера, жаждущего врезать замки и петли своими руками,
• перечень можно продолжать, но врезка замка в межкомнатную дверь своими руками уже выполнена, а это — главное!

Преимущества

• в умелых, прилежных и старательных руках, прямо всех недостатков может и не быть, не пугайтесь,
• дешевизна применяемого инструмента, особенно если практиковать «бытовым». Не покупайте откровенно дешовые стамески и перьевые сверла!

2. Врезка петель и замков в двери ручным фрезером.

Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи «линейки», с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае — основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от «CMT» Германия.

Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.

Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем — ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.

Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.

Фишка — для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.

Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс — вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками — не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.

Недостатки

• дороговизна оборудования,
• всевозможные нюансы, связанные с неумелым использованием.

Преимущества

Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?
Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.

dorsiko.ru

как производится его установка, вставить защелку своими руками

Разделы статьи:

Довольно часто двери на момент продажи не имеют установленных замков. Конечно же, можно заказать их установку дополнительно. Однако стоимость изделия с установленной фурнитурой значительно выше, а при бюджетном ремонте такая трата будет скорее всего неоправданна. Имея базовые знания столярного дела можно врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно.

Выбор замкового механизма

Перед начало работ определиться с типом устанавливаемого замка, поскольку разные модели имеют свои нюансы в подготовке отверстий в полотне двери. Так, при подборе замка основное внимание следует сосредоточить на внешнем виде изделия. В большинстве случаев врезные замковые механизмы для межкомнатных дверей комплектуются дверными ручками либо составляют одно целое с ней.

При наличии нескольких дверей в помещении подобранная фурнитура должна быть максимально приближенной к имеющимся замкам либо сочетаться с ними.

Поскольку врезных замков существует огромное количество, их классификация производится условно на такие виды:

• Нажимные с прямыми формами;
• Круглые или кнобы.

Также замки разделяются по типу фиксации язычкового элемента. Так бывают роликовые, фалевые и магнитные замки. Роликовые движутся при помощи пружины и роликовых элементов. Фалевые замки являются наиболее распространенными механизмами и могут при необходимости фиксировать положение защелки. В магнитной системе язычок притягивается при помощи магнита, а установленная пружина производит блокировку движения.

Помимо таких механизмов, используется врезание цилиндровых, дисковых и сувальдных замков в межкомнатные двери. Для раздвижных дверей-купе монтируются замковые системы с ригелем Г-образного типа. Такая конструкция позволяет легко зацепляться за пластину. Регулировка положения выполняется при помощи поворотной пластины.

Инструменты и подготовка к работе

Для того, чтобы установка замка в межкомнатную дверь была более быстрой и качественной, необходимо изначально подготовить все необходимые в работе инструменты. Так, в процессе подготовки и монтажа понадобятся:

• Замок;
• Электродрель с набором сверл по дереву перьевого типа либо коронки;
• Простой либо строительный карандаш для нанесения разметки. Возможно применение цветных мелков с контрастным для полотна оттенком;
• Рулетка либо сантиметр, а также линейка, угольник;
• Стамеска;
• Столярный нож;
• Молоток. Лучше брать легкий и небольших размеров для удобства работы;
• Напильник;
• Набор отверток;
• Долото.

Особенности работы с различными материалами

Перед самим процессом вырезания отверстия в двери необходимо тщательно произвести все необходимые замеры. Кроме того, следует учесть материал, из которого изготовлено дверное полотно. Такая необходимость возникает по причине особенностей наполнения дверных конструкций.

Наиболее простой в работе является дверь из натуральной древесины. Однако такие изделия в настоящее время встречаются не слишком часто. Также не слишком трудно прорезать отверстие под замок в полотнах с нанесенным защитным ламинированным слоем. Но для качественного выполнения и обеспечения целостности поверхности двери необходимо использовать дрель со специальной насадкой «коронкой».

Одной из наиболее трудных для врезки замкового механизма является межкомнатная дверь из МДФ. При работе с ней необходимо учитывать, что практически всегда производители размещают внутри таких полотен дополнительный деревянный брусок ориентировочно на высоте от 90 до 110 см.

Определение оптимального места монтажа

Для установки замков в межкомнатные двери необходимо определиться с комфортным для использования местоположением ручки. Несомненно, согласно ГОСТ, высота, на которой рекомендован монтаж замка, составляет 100 ± 10 см. Однако такие расчеты выполнялись для людей со среднестатистическим ростом.

Для определения комфортной высоты ручки с замком стоит ориентироваться на уровень локтя. Данная высота расположения замка является наиболее удобной для конкретного человека.

Нажимная ручка

При желании вставить замок в межкомнатную дверь не на самом механизме ручки, а под ней, стоит остановить свой выбор на нажимных изделиях. Для монтажа подобного замка выполняется высверливание довольно большого участка внутренней части двери со стороны торца. Помимо этого, необходимо просверлить сквозные отверстия под замочную скважину и поворотный элемент-фиксатор, а также квадратные отверстия для монтажа ручек.

Монтаж нажимного механизма

Изначально необходимо определить размеры внутреннего отверстия. Для этого имеющийся замок прикладывается сбоку полотна так, чтобы декоративная планка лежала в одной плоскости с торцом двери. Изделие обводится простым карандашом. После этого, используя уголок, выполняется соединение линий на торцевой части двери.

Высверливание отверстия вглубь полотна выполняется долотчатым сверлом. Отверстие необходимых размеров выбирается при помощи молотка и долота. Место под лицевую накладку выбирается стамеской.

Используя угольник выполняется разметка места расположения квадрата под дверные ручки и замочную скважину. После этого выполняется просверливание отверстий. Данная процедура выполняется поочередно с двух сторон полотна во избежание повреждения покрытия.

После подготовки и очистки от опилок всех монтажных отверстий выполняется установка замка в межкомнатную дверь и его закрепление накладкой при помощи саморезов. После установки ручек на квадраты с закреплением саморезами выполняется накладка декоративного кольца. Его установка производится через фланцевые отверстия.

Финальным этапом монтажа является установка ответной планки путем выборки стамеской углубления с высверливанием отверстия для язычка.

Ручка-замок кноб

Такой замок является одним из самых популярных. Подобная тенденция объясняется оригинальным внешним видом изделия и удобством использования. Однако не всегда ручка кноб оснащена замком. Изделие может иметь фиксатор поворотного типа с язычком-защелкой либо пружинный язычковый элемент без возможности фиксации.

Для осуществления монтажа необходимо высверливание отверстия соответствующего размера при помощи насадки «коронки».

Монтаж кноба

В большинстве случаев установка замка в межкомнатную дверь выполняется на уже навешенном дверном полотне. Конечно же, допустимо врезать замок и в снятую дверь, однако для установки ответной планки и вырезания отверстия под язычок необходим замер на закрепленном полотне. Это позволит эффективно сопоставить все элементы конструкции.

Стоит знать, что процедура врезки замковой системы подобного типа может осуществляться на любой удобной высоте дверного полотна. Однако при работе с каркасными дверями стоит выполнять врезку осторожно, дабы избежать повреждения полотна. Облегчает задачу установленный производителем брус для врезки ручки и замка, расположенный на расстоянии в 100 см от пола.

Для монтажа замка выполняется прорез 2 отверстий: в торцевой части для защелки и в полотне для размещения поворотной ручки изделия. Изначально необходимо выполнить разметку. Отступ от низа двери составляет 96,5 см. Отступ от торца полотна выполняется исходя из длины замочной защелки. В среднем этот показатель составляет 6-7 см. Точкой пересечения этих линий является центр отверстия под ручку кноб.

Просверливание отверстия в полотне выполняется в несколько этапов. После установки в дрель насадки «коронки» подходящего диаметра выполняется неполное просверливание с одной из сторон двери. Изначально в полотно можно завести насадку ориентировочно наполовину. После этого выполняется просверливание с обратной стороны. На этот раз высверливается сквозное отверстие. Такие меры необходимы для обеспечения целостности полотна и защиты от образования сколов.

После этого выполняется установка в электродрель насадки перьевого типа для работы по дереву. Сверление отверстия под защелку выполняется с торцевой части полотна после обязательного проведения разметки. Расширение отверстия до необходимого размера выполняется при помощи стамески.

В полученное таким образом отверстие вставляется защелка. Для выборки места под монтаж планки предварительно накладывается на торец сама деталь и обводится карандашом. В случае работы со шпонированной дверью необходимо аккуратно прорезать необходимый по форме слой покрытия. Для того, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, используется столярный нож. После выборки защелка закрепляется при помощи саморезов.

Для монтажа ручки кноб необходимо разобрать ее верхнюю часть и снять декоративное кольцо. Внешняя часть изделия, имеющая втулки под винты, прикладывается к подготовленному отверстию. С противоположной стороны полотна прикладывается внутренняя часть и обе половины соединяются винтами. После этих процедур выполняется накладка декоративного кольца. Установка ручки происходит путем нажатия до щелчка.

Ответная планка монтируется в месте упора язычка. Отверстие под него высверливается, а место для планки подготавливается стамеской. Планка закрепляется при помощи саморезов.

Дополнительные приспособления

В процессе использования врезного замка нередко в отверстие ответной планки, предназначающееся для удержания язычка, собирается пыль, а также образуются сколы в отверстии. Такие явления ухудшают работу механизма и конструкции межкомнатной двери в целом.

Во избежание таких последствий для ответной планки имеются специальные насадки-ячейки под язычковый элемент. В большинстве случаев такая ячейка выполнена из прочного пластика и монтируется под ответную планку.

o-dveryah.ru

Стиль хай — тек в интерьере

Продолжаю подборку по стилям в интерьере.

Судя по количеству добавленных в избранное публикации по итальянскому стилю (http://www.livemaster.ru/topic/325941-italyanskij-toskanskij-ili-sredizemnomorskij-stil-interera?vr=1&inside=1 ), и по японскому стилю (http://www.livemaster.ru/topic/325723-yaponskij-stil-v-interere?vr=1&inside=1 ) вам понравились. Продолжим?

Что же такое стиль хай-тек?

В переводе с английского – высокие технологии.

Относительно молодой стиль интерьера хай- тек может похвастаться своей популярностью. Он уникален, оригинален, мало того – он считается ультрасовременным, то есть, ничего более прогрессивного никто еще не придумал. Hi tech не приемлет каких либо стандартов и классики, роскошного текстиля и драпировки, диванных накидок и салфеток на полках — это полная противоположность деревенскому стилю «Кантри».

Хай тек сочетает в себе холодность. Для него характерны строгие формы, прямые линии, сочетание металла, стекла и хрома. Основой интерьера любого помещения (кроме ванной комнаты – это отдельный разговор, и детской, так как в ней стиль не рекомендуется реализовывать) в стиле хай тек является отделка поверхностей.

Стекло и металл. Немного пластика. Прямизна линий. Простота и строгость конструкции. Никаких обоев в цветочек, сложной отделки и дерева. Вот основные принципы правильного интерьера в стиле хай-тек. Столы должны быть с круглыми или строго прямоугольными стеклянными столешницами. У стульев должны быть металлические спинки и ножки, журнальные столики – на колесиках, стеллажи должны быть незамысловатых форм, со стеклянными полками.

Стиль хай-тек будет хорошо смотреться в больших помещениях, разделенных при помощи дверей из небьющегося стекла и перегородок на функциональные зоны. Подобные прозрачные двери в алюминиевой раме позволяют значительно экономить пространство.

Мебель в стиле хай-тек

Идеальным вариантом для интерьера, оформленном в стиле хай-тек, является мягкая мебель с простыми геометрическими формами. О пестрых расцветках надо забыть – здесь подходит однотонная обивка или обивка не слишком пестрая с геометрическим рисунком.. При этом надо создать эффект «яркого пятна». Для этого отлично подойдет диван с яркой обивкой, к примеру, радикально синего или красного цвета. Главное, не переусердствовать – яркое пятно в хайтековском интерьере должно быть одно.

Освещение в стиле хай-тек

Одним из важнейших моментов при создании интерьера является правильно подобранное освещение. Этот аспект вдвойне важен для стиля хай-тек. Нет места классическим люстрам, цветочным мотивам, хрустальным подвескам, различным фонарикам в бронзе. То, что вам нужно при оформлении интерьера в стиле хай-тек, это большое число встроенных светильников и каскад подвесных небольших галогенных ламп. Светильники можно подвесить и на одинаковом, и на разном уровне. Главное, чтобы они были легкими и простыми. Различные натяжные системы и струнные светильники так же отлично подойдут.

Всевозможных конфигураций софиты тоже очень удобны, практичны и достаточно дешевы. Они отлично подойдут и над диваном в гостиной, и над столом в кухне.

Окна и стены в стиле хай-тек

Для окон интерьеров в стиле хай-тек лучше всего подойдут горизонтальные или вертикальные жалюзи. Если вы не желаете, чтобы ваша комната напоминала офис, то добавьте к жалюзи шторы (неяркие, однотонные, не слишком плотные и не очень тонкие).

Обязательным признаком легкого хайтековского интерьера являются гладкие однотонные светлые стены. Самыми подходящими цветами являются бежевый, белый, песочный, светло-серый. От обоев лучше отказаться, отдав предпочтение краске.

Украшать стены вовсе не обязательно. Если вам не по душе голые стены, то можно их оживить при помощи современных авторских фотографий больших размеров и в металлических легких рамах. Предпочтительнее картины с абстрактным изображением или черно-белый вариант фотографий.

Советы от хай-тек

При создании интерьеров в стиле хай-тек за основу надо взять принцип сочетания геометрических простых фигур (квадратный ковер, полукруглый диван, конусные светильники, свисающие с потолка, шары-бра и т.д.). При этом старайтесь все-таки не переборщить и соблюсти принципы минимализма, чтобы ваша квартира не превратилась в кабинет математики средней школы.

На пол лучше стелить однотонные ковровые покрытия или ковры. Особенно хорошо будут смотреться модели с высоким ворсом. Шкуры животных так же отлично украсят комнату с хайтековским интерьером.

Сказочный аквариум больших размеров с экзотическими обитателями замечательно дополнит такой интерьер.

Даже самая дорогая и стильная обстановка в стиле хай-тек не будет полной без компьютера. И не обязательно он должен быть традиционно серым, прекрасно подойдет и ярко-красный компьютер, и леопардовой расцветки, и синего цвета, и даже в горошек.

Надеюсь,что подборка вам понравилась! Воплощайте в жизнь ваши мечты!

Кстати, к интерьеру в стиле хай -тек очень подходят контурные картины знаменитого художника Тая Вилсона!

Текст частично и фотографии заимствованы с просторов интерьера.

www.livemaster.ru

тек | Постеры и картины для интерьера на стену в офис и дом

Отображение 1–24 из 864 результатов

Постеры в стиле хай-тек – популярный элемент декора современных квартир, офисов, частных домов, кафе, гостиниц, торговых и развлекательных центров. Такие печатные картины удачно дополняют интерьер того же стилистического направления, в котором главенствует стремление использовать самые новые материалы и самые передовые технологии. Основные признаки стиля хай-тек – простота форм, отсутствие излишеств, обилие современной техники и устройств, максимальная функциональность всех предметов интерьера, контрастные цвета и тщательно подобранное освещение.
Постеры для оформления таких помещений стоит подбирать в соответствии с особенностями общего стиля.
• Выигрышно будут смотреться постеры с изображением граффити – это искусство популярное у молодых людей, а хай-тек – молодое направление в дизайне интерьера, которое ассоциируется с бунтарскими настроениями и вызовом всему устоявшемуся и привычному.
• Городские пейзажи также хорошо вписываются в обстановку стиля хай-тек. Это могут быть виды мегаполисов, вышки из металла, стройки. А вот сельские пейзажи и солнечные натюрморты здесь будут неуместны.
• Черно-белая гамма – любимый выбор авторов постеров в стиле хай-тек. Она позволяет наиболее ярко передать характерные особенности стилистического направления и акцентировать внимание на смысле, а не форме изображения.
• Графика – техника, которая часто используется для создания хай-тек постеров. Неважно, какие именно инструменты при этом применяются – перо или тушь, виниловые наклейки или другие.
• Деревья и растения в этом стиле также уместны, но только в максимально лаконичном исполнении и серо-бело-черных тонах.
• Абстракции – тоже подходящий вариант. Дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение картинам со строгими геометрическими линиями и фигурами.

Постеры в стиле хай-тек – популярный элемент декора современных квартир, офисов, частных домов, кафе, гостиниц, торговых и развлекательных центров. Такие печатные картины удачно дополняют интерьер того же стилистического направления, в котором главенствует стремление использовать самые новые материалы и самые передовые технологии. Основные признаки стиля хай-тек – простота форм, отсутствие излишеств, обилие современной техники и устройств, максимальная функциональность всех предметов интерьера, контрастные цвета и тщательно подобранное освещение.
Постеры для оформления таких помещений стоит подбирать в соответствии с особенностями общего стиля.
• Выигрышно будут смотреться постеры с изображением граффити – это искусство популярное у молодых людей, а хай-тек – молодое направление в дизайне интерьера, которое ассоциируется с бунтарскими настроениями и вызовом всему устоявшемуся и привычному.
• Городские пейзажи также хорошо вписываются в обстановку стиля хай-тек. Это могут быть виды мегаполисов, вышки из металла, стройки. А вот сельские пейзажи и солнечные натюрморты здесь будут неуместны.
• Черно-белая гамма – любимый выбор авторов постеров в стиле хай-тек. Она позволяет наиболее ярко передать характерные особенности стилистического направления и акцентировать внимание на смысле, а не форме изображения.
• Графика – техника, которая часто используется для создания хай-тек постеров. Неважно, какие именно инструменты при этом применяются – перо или тушь, виниловые наклейки или другие.
• Деревья и растения в этом стиле также уместны, но только в максимально лаконичном исполнении и серо-бело-черных тонах.
• Абстракции – тоже подходящий вариант. Дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение картинам со строгими геометрическими линиями и фигурами.

interioshome.ru

Декор для интерьера в стиле хай-тек

Интерьерный стиль хай-тек (hi-tech) родился в 60-е годы 20 века на стыке промышленного дизайна, минимализма и конструктивизма. Если большинство стилей (классика, модерн, прованс и другие) устремляют свой взгляд в прошлое, то этот изначально поставил себе цель смотреть в будущее, предвосхищать его.

Отсюда целый ряд характерных черт:

• использование самых современных материалов: пластика, стекла, акриловых зеркал, гипсократона;
• простые геометрические формы без декоративных излишеств;
• ультрасовременный уровень технического оснащения: сплит-системы, датчики движения, системы «умный дом», новейшие телевизоры, аудио-системы и т.п.).
• мебель геометрических форм, использование трансформеров, и максимальная функциональность каждого предмета;
• отсутствие обоев, использование контраста черного и белого, однотонных стен, потолков, мебели;
• особая роль искусственного освещения: люминесцентная и светодиодная подсветка.

Многим такой интерьер кажется слишком холодным и стерильным. Изначально он применялся для оформления офисных помещений. Однако очень скоро Hi-tech стал популярным стилем для оформления квартир и домов, особенно среди молодежи и любителей высоких технологий. В нем всегда чувствуется эксклюзивность каждого предмета, представляются оригинальные технические решения в области комфорта и организации среды.

Декор в интерьере Хай-тек от «Виниловой лепоты»

В интерьере «высоких технологий» не место традиционным аксессуарам, которые придают домашний уют: статуэтки, декоративные вазы, изящные узоры, картины в рамах и т.д. Главные качества декора Хай-тек – минимализм и простота, черно-белый колорит (в том числе оттенки серого). Какие варианты оформления вы найдете на страницах «Виниловой лепоты»? Давайте посмотрим.

Геометрия

Винил – современный декоративный материал, поэтому виниловые наклейки органично впишутся в интерьерное пространство Hi-tech, если подобрать правильный рисунок. В качестве рисунка можно использовать абстрактный геометрический узор: спирали, квадраты, круги. Например, очень эффектно на светлой однотонной стене будет смотреться наклейка «Графический водоворот».

Штрих-код

Штрих-код – символ современной цивилизации. Простые черно-белые полоски – демонстрируют своеобразный предел контраста. Хай-тек, как стиль, который стремится вобрать все самое современное, адекватно отнесется к наклейке с композицией, которая включает штрих-код, как элемент.

На наших страницах вы сможете встретиться с «цифровыми» зебрами, птицами, превратившими штрих-код в удобные ветки и другими вариантами символа. Также вы можете заказать наклейку с личным QR-кодом, который прекрасно впишется в интерьер hi-tech.

Граффити

Хай-тек – стиль, который нравится молодым. Поэтому в качестве декора можно использовать искусство, которое традиционно ассоциируется с молодежным бунтарством и вызовом общественному мнению.

Граффити и стрит-арт легко включаются в мир простой геометрии. Тем более, что стены в hi-tech интерьере, нередко оформляют в виде кирпичной кладки.

Граффити, как символ самовыражения, придаст вашей комнате особую атмосферу свободы, а контраст черного и светлого органично впишется в традиционную цветовую гамму.

Витражи для шкафа купе

Шкафы-купе с пластиковой или стеклянной отделкой, подвижные перегородки, стеклянные двери – неотъемлемая часть интерьера с дизайном в стиле хай-тек.

Если вам не хочется оставаться наедине с холодными блестящими поверхностями, можно воспользоваться витражными постерами с абстрактным геометрическим рисунком или обычными одноцветными наклейкам для шкафа-купе. Витраж можно сделать цветным, но хорошо, если он будет выдержан в одном тоне. Например, включать только оттенки красного.

Черно-белый городской пейзаж

Интерьер в стиле Хай-тек нередко украшают черно-белыми снимками и картинами. Чтобы подчеркнуть его урбанистический характер прекрасно подойдут фото на холсте с видами современного города: небоскребами, металлическими вышками, стройками. Интерьер для «большого города» не приемлет милых и солнечных сельских пейзажей, натюрмортов и других атрибутов уютных домов. Впрочем, если их выполнить в черно-белой гамме, они могут претендовать на место в таком интерьере.

Графика

Поскольку базовыми цветами Хай-тек являются белый и оттенки серого, в качестве картин как никогда будут актуальны графические работы, выполненные пером и тушью или виниловые наклейки в стиле черно-белой графики.

Деревья

Виниловые наклейки с изображением деревьев и растений также подойдут для интерьера хай-тек, если будут изображены в предельно лаконичном виде. Выбираем, как и в предыдущих случаях, черные и серые тона. Деревья сделают помещение более живым и непременно обратят на себя внимание.

Абстрактная картина

В качестве картин для интерьера Хай-тек лучше всего подходит абстрактная живопись, минимализм, супрематизм. Здесь холодная геометрия неожиданно рождает эмоциональный посыл.

Это могут быть копии известных картин художников 20-21 века. Например, «Черный квадрат», «Красный квадрат» и другие «геометрические» картины К.Малевича, композиции В.Кандинского.

Можно поискать подходящее полотно у художников минимал-арта. Это направление словно создано для рациональных интерьеров в стиле Hi-tech. Неслучайно наряду с картинами минимал-арт представлен скульптурными и световыми композициями.

Компьютерная графика

Современный характер интерьера в стиле Хай-тек подчеркнут композиции выполненный средствами компьютерной графики, в том числе 3D. Их можно распечатать на виниловой пленке, а также на холсте. Обратите внимание на модульные картины, созданные в данной технике. Идеальный расчет компьютерного редактора, позволяет сделать привычный образ подчеркнуто искусственным, идеальным.

Это лишь несколько базовых идей, которые вы можете использовать в интерьерах хай-тек. Не забывайте, что мы всегда готовы реализовать ваши задумки и выполнить наклейки и картины по индивидуальному заказу. А примеры квартир в стиле хай-тек и минимализм вы найдете в следующем видео:

Добавлено 25.03.2016

nakleiki-na-stenu.ru

Картины в стиле хай-тек: декор стен и функциональная принадлежность фотографий

Стиль хай-тек в интерьере

Художественная фотография (ее еще называют постер) – это прекрасный способ оживить жилое пространство в стиле хай-тек. Этакий штрих стиля и современности в металлический и стеклянный интерьер дома. Сделать это можно своими руками, если выбрать шаблон для будущей картины, краску, бумагу и рамку или рамки для нескольких картин-коллажей.

Можно из картин в стиле хай-тек даже вешалки сделать, если к низу рамы прикрепить крючки: так решается проблема размещения верхней одежды гостей, которая не поместилась в шкафу прихожей.

В последние годы 20 века интерес к художественной фотографии возрос, причем не как к хобби, а как к произведению искусства. Эффектные снимки стали покупать художественные галереи и музеи, да и частные коллекционеры оживились. Авторские отпечатки даже появились на аукционах: цена них иной раз достигает тех размеров, которые предлагают за картины известных художников. Для загородного дома подлинник Шишкина можно и не покупать, но собственными фотоработами вполне можно украсить не одну комнату. Главное, быть знакомым с правилами размещения фоторабот в интерьере.

По мнению специалистов-декораторов, интерьерная фотография считается понятием условным, так как элементом декора в стиле хай-тек может стать любая работа, где выдержан стиль. На такую фотографию-картину вы должны любоваться часами и не уставать от просмотра. Главное в интерьерной фотографии то, что она не вызывает депрессии, следовательно, дизайнеры лишь за то, чтобы такое произведение искусства висело на стенах.

Выбирая фотографию, нужно помнить о том, что вы заставляете глаза видеть тот образ, с которым захотите сосуществовать не один день. Даже бабочка, разбитая на части, смотрится так, как будто это одно насекомое, готовое взлететь при взмахе крыльев. Рамка тоже должна соответствовать картине, а не быть абстрактным четырехугольником на стене.

Картина-фотография в стиле хай-тек может содержать и геометрические фигуры: не обязательно фотографировать в черно-белых тонах лист дерева, напоминающий пирамиду. Главное, чтобы  фотография смогла превратиться в объемный аксессуар. Ее изображение может изгибаться, разворачиваться, висеть на леске, металлических тросиках и даже иметь с обратной стороны подсветку. Это зависит от того, насколько развито ваше воображение или воображение дизайнера.

Последние приобретают постеры в галереях, которые продают работы для квартир и домов, чтобы выгодно подчеркивался недавно созданный интерьер.

Видео инетрьера в  стиле хай-тек 

sladkiyson.net

Картины в стиле хай тек для современного интерьера

Когда речь заходит о стиле хай-тек, то воображение рисует холодный и стерильный интерьер офисного помещения, или эксклюзивность каждого предмета в квартирах молодежи и любителей высоких технологий. Здесь нет места статуэткам, декоративным вазам и картинам в рамках. Акцент помещения делается на простоту, минимализм и черно-белый колорит. И все-таки в интерьере этого стиля, лишенного обилия декоративных элементов, существует живопись — это картины в стиле хай-тек. Однако подобрать картину к интерьеру этого стиля не так просто, но возможно. Подробнее об особенностях такого выбора будет написано в статье.

Картина в интерьере

Какой бы подход к наличию картины в интерьере жилища ни существовал, она никогда не приобретается, чтобы заполнить пустоту стен. Картина должна находиться на своем месте, соответствовать стилю интерьера и быть хорошо освещенной.

Оформляя интерьер жилья, нужно планировать изначально наличие в нем одной или в крайнем случае двух картин в стиле хай-тек. Если это не сделать, полотно, привнесенное позже, может нарушить гармонию стиля, превратив его в эклектику — искусственное соединение стилей — или китч, когда вы пытаетесь совместить несовместимое. Картины в стиле хай-тек на фото, к примеру на тех, что размещены ниже в этой статье, не должны быть украшением, как это принято в других стилях оформления жилья.

Картина должна быть соразмерна с предметами интерьера, сочетаться с формой мебели и не должна привлекать лишнее внимание, оставаясь частью интерьера.

Абстрактная картина

Работы этого стиля обычно имеют в тональности два-три цвета. Это или силуэт, или геометрические фигуры, или линии. В них допускается возможность использования текста, а также нарушение перспективы. Картину лучше заказать или приобрести в момент планирования интерьера. Это может быть постер, выполненный своими руками. Рамка для постера или картины в стиле хай-тек должна быть выполнена из материалов, которые участвуют в оформлении жилья в этом стиле.

В интерьер квартир прекрасно вписываются репродукции картин авангардного искусства 20-х годов прошлого столетия, а также кубизм Малевича, абстракционизм Кандинского, сюрреализм Дали и Пикассо. Но, какой бы экстравагантной ни казалась для данного стиля репродукция, она должна сочетаться по стилю и цвету с интерьером.

Характерной чертой стиля кубизм является его визуальная ритмичность с прямыми четкими линиями и фигурами. Абстрактная картина в стиле хай-тек включает такое направление, как леттризм. В основе изображений можно видеть буквы, тексты или изображения, похожие на тексты. Обычно они выполнены каллиграфическим почерком. Иногда такие картины сочетают в себе рисунки и тексты из произведений известных авторов. На фото, расположенном ниже, на фоне глаза размещены строки произведения.

Компьютерная графика

Современные картины в стиле хай-тек, выполняются средствами компьютерной графики. Ничто так четко не подчеркивает соответствие картины в формате 3D стилю интерьера хай-тек, приглушая его демонстративную «техногенность». Такие картины можно распечатывать как на холсте, так и на виниловой пленке. Компьютерный редактор может сделать привычный образ подчеркнуто искусственным, приближенным к абстрактному. Фрактальная компьютерная графика — оригинальный образец картины в стиле хай-тек.

Критерии выбора картины

Бытует мнение, что хай-тек бесцветен, что это прозрачность и холодные стальные тона металла. В крайнем случае белый идет как основной с добавлением черного или металлического. Современные дизайнеры допускают яркие акценты — синий, фиолетовый, красный и зеленый. Картины для интерьера в стиле хай-тек должны идти в одном диапазоне с цветом мебели и стен, то есть нужно обращать внимание на то, чтобы цвет картины присутствовал в интерьере. Это должен быть завершающий акцент, выражающий точку зрения на мир жильцов этого помещения.

Не следует насыщать интерьер комнаты несколькими картинами. Максимально допустимо иметь пару картин, но они должны быть выдержаны в одном стиле, представляющем графические или авангардистские полотна, и располагаться на значительном расстоянии одна от другой. Пространство вокруг полотна должно быть довольно большим, как это выглядит на фото ниже.

Современные дизайнерские решения допускают использование в палитре картины теплых оттенков, если они не противоречат общему стилю хай-тек и составляют с интерьером цветовую композицию.

Модульные картины в стиле хай-тек

Что собой представляют модульные картины? Это новое слово в дизайне любого стиля оформления интерьера. Обычно, выполненные в стиле хай-тек модули картины, представляют собой изображение, разделенное на несколько частей. Такая работа должна сочетаться с тем, что находится в интерьере. Это могут быть: цветовая гамма комнаты, идентичность с оформленными источниками света или геометрическими формами мебели.

Изображенная на фото выше модульная картина станет оригинальным дополнением интерьера гостиной этого стиля. В урбанизированном направлении дизайна органично смотрится на модульной картине в стиле хай-тек использованная художником цветовая гамма, включающая серый, белый и бежевый цвета, а также геометрические фигуры.

В каком бы варианте ни были выполнены картины этого стиля, они делают пространство оригинальным, динамичным.

fb.ru

Украшения в стеле хай-тек: модное увлечение или ювелирное будущее?

Хай-тек. Что мы знаем об этом стиле? Попробуем разобраться, как себя отражает стиль хай — тек в ювелирном искусстве. Ювелирные украшения предназначены не только, что бы украшать человека, делать его ярче или заметнее, но и показывают его вкусы, характер и пристрастия. Консервативные люди предпочитают классику в украшениях, а яркие и неординарные личности отдадут предпочтение авангарду.

Стиль хай-тек зародился в 60-е годы двадцатого века, а нашел свое широкое применение в 1970-х. Название этого стиля пошло от английского high technology — высокие технологии. За 50 лет стиль хай-тек прошел путь от архитектуры до ювелирного искусства.

Чем же привлекают так к себе внимание, ювелирные украшения в стиле хай-тек?

Функциональность.

Украшения в стиле хай-тек, выглядят очень ярко и неординарно за счет комбинирования различных материал — пластика, стекла, драгоценных металлов и других материалов. Это может быть прозрачный пластик, в котором установлены чипы, транзисторы, конденсаторы.

Герметичность форм.

Ювелирное украшение в стиле хай-тек, состоящее из конструкций различных элементов, выполняется в виде геометрических фигур — квадратов, кубов, прямоугольников, кругов и многих других. Такие украшения, будут очень красиво смотреться в золоте, серебре с любыми драгоценными камнями придавая ювелирному изделию требуемую для его стиля технологичность.

Асимметрия украшения.

Асимметрия придает украшению непосредственность и изысканность. Необходимо соблюдать тонкую черту между необычной красотой и хаосом. Декор комбинируется таким образом, чтобы сделать эффектный акцент на все украшение в целом.

Цветовая гамма.

Украшения в стиле хай-тек — это преимущественно сочетание черного и белого или других спокойных тонов. Как правило, такие ювелирные украшения гладкие и одноцветные. Преимущество отдается платине, белому золоту, бриллиантам или кристаллам, серебру. Например, отлично будет смотреться серебро или белое золото с черными бриллиантами.

Гендерная принадлежность.

В украшениях в стиле хай-тек, нет так таковых дизайнерских элементов, которые бы определяли гендерную принадлежность к изделию. В связи с этим, такие ювелирные изделия будут отлично смотреться как на представительницах прекрасного пола, так и на мужчинах.

У ювелиров и дизайнеров должно быть креативное виденье и мастерство, для превращения технических деталей в очень неординарное ювелирное украшение.

www.livemaster.ru

Технология укладки резиновой плитки

Почему все чаще используются модульные изделия из каучуковой крошки? Ответ прост, технология укладки резиновой плитки значительно проще. Покрытие ничуть не уступает бесшовному покрытию в плане технических характеристик, безопасности и срокам службы.

Технология укладки плитки

Для работ с модульным покрытием не нужна особая квалификация и знание тонкостей процесса, как в случае создания бесшовных ковров. Плитки готовы к монтажу и спец аппаратура не требуется, только ровное основание и умелые руки. Кстати, технология различается в зависимости от поверхности, на которую будет укладываться пластины, температурного режима и предпочтений заказчика. Монтаж брусчатки или плитки осуществляется двумя способами:
1. приклеиванием к основе;
2. соединением на втулки.
Разноцветная резиновая плитка позволяет составлять однотонный ковер или графические узоры. В последнем варианте лучше выполнить предварительную раскладку с разметкой рисунка, по необходимости подрезать пластины для ускорения процесса.

Укладка на клей

Резиновая брусчатка или плитка для монтажа на клей должна иметь плоское основание. Толщину нужно выбирать исходя из соображений целесообразности:
• 10-25 мм — для укладки там, где требования к основанию невысоки. В помещениях, на ступенях и террасах, на приусадебных дорожках.
• 30-60 мм — в местах с повышенной нагрузкой на покрытие. На беговых и велодорожках, спортплощадках и игровых комплексах для детей.
Монтаж по технологии приклеивания возможен на твердую основу, это может быть не только стандартные бетон, асфальт, но и кафель, металл, древесина. Укладку следует проводить с центра площадки, подрезая плитку по краям.
Не поддавайтесь желанию сэкономить, обязательно обработайте пол перед укладкой составом из клея с растворителем, оставьте на 40-50 минут для подсыхания. Пусть советчики утверждают, что без грунтования можно обойтись, но все знают, что следование технологии укладки — гарант долгой службы.
Клей распределяется по торцевой стороне брусчатки, затем плита плотно прижимается к основе, готово. Резиновое покрытие в течение 6-10 часов нельзя тревожить, это важно для отвердевания. Окончательный набор прочности сцепления завершится спустя сутки после начала работ.

Сборка резиновой плитки на втулки

Когда плиты из резиновой крошки планируется смонтировать на сыпучем основании, грунте или покрытие срочно нужно, а низкие температуры не гарантируют надежность приклеивания, выбирается технология укладки резиновой плитки с креплением втулками. Способ также подойдет для временного использования, например, оформление площадок для отдыха, соревнований или выступлений спортсменов на свежем воздухе. По завершению мероприятия покрытие демонтируется и складируется до следующего раза.
Плиты собираются на втулки, вставляемые в специальные пазы боковин. Для стандартных размеров 500 на 500 мм, каждая сторона выполняется с 4 отверстиями. Сборка может производится рядами или со сдвигом на величину паза. Толщина плит на укладку со втулками не может быть менее 30 мм, плюс, потребуется оформить края специальными резиновыми бордюрами.
Не стоит браться за монтаж, если вы не уверенны в своих силах. Обратитесь за помощью в строительную компанию Веста МС и получите смету под объект всего за сутки. Здесь вам не только рассчитают количество плитки, но и уложат покрытие с соблюдением всех требований.

С нашей продукцией вы можете ознакомиться тут:
Резиновая плитка

Технология укладки резиновой плитки

Про существование покрытий из резиновой крошки знают практически все, но технология укладки резиновой плитки известна далеко не каждому.

Выделяют всего 2 основных способа монтажа – укладка на грунт и также — на твердое основание. Итак:

Укладка плитки из современной резиновой крошки на грунт

Такой способ хорошо подходит для сада или уличной спортивной/детской площадки. Вам понадобится резиновая плитка большой толщины (30-70 мм). В таком случае нужно подготовить надежное основание для чего потребуется снять верхний слой земли, очистить его от сорняка и хорошенько утрамбовать. Далее на утрамбованную площадь рассыпают слой щебня (70-90 мм). Сверху равномерно насыпается цементно-песчаная смесь (1/3 цемент-песок). Этот верхний слой и будет основанием плиточного покрытия. По необходимости нужно установить бордюр, который будет обеспечивать крепость конструкции и эстетичность дорожки.

Укладывая плитку на цементно-песчаную смесь необходимо пристукивать ее молотком по уровню. Уклон при укладке плитки на грунт делать не обязательно. Желательно выбирать плитку со специальными втулками, которые обычно входят в комплект. Они используются для крепости состыковки.

Укладка плитки на особое твердое основание

Плитку можно укладывать на деревянный настил, асфальтовое покрытие или бетонную стяжку. Асфальтовое/бетонное основание непременно должно быть максимально ровным и без значительных деформаций. Такую поверхность следует обработать специальной грунтовкой. Полиуретановый клей с ацетоном можно использовать в качестве самодельной грунтовки.

Согласно данной технологии по укладке подобной плитки необходимо сделать хотя бы небольшой уклон для стекания воды (примерно 3%). После обработки грунтовкой всей поверхности можно переходить непосредственно к приклеиванию плитки, используя для этих целей полиуретановый клей.

Намажьте клей на основание специальным валиком, можно конечно взять и шпатель. Старайтесь плотно прижимать к поверхности резиновую плитку, это обеспечит ее наилучшее прилегание к основе и к соседним плиткам. Вся процедура делается строго по уровню. После застывания ваша новая дорожка будет пригодна к эксплуатации.

Укладка

Резиновая плитка — инновационный отделочный материал, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками и имеющий широкую сферу применения. Процесс монтажа покрытия из резиновый крошки — достаточно простой и не требует высокой квалификации от исполнителя. 

1. Монтаж покрытия на твердое основание происходит с помощью клея для резиновой плитки. Таким способом чаще всего укладывают плитку толщиной 30 и 16 мм.
2. Технология монтажа плит на песчаную или грунтовую поверхность предусматривает создания углубления. Плиты соединяются встык. Плитка толщиной 40 мм имеет с обратной стороны выпрессованные области для лучшего контакта с грунтом.
3. Резиновое покрытие должно иметь небольшой уклон (1-2°) для оттока дождевой и талой воды.
4. Для придания покрытию прочности, целостности и законченности по периметру надо установить бордюрные элементы.

Несмотря на легкость укладки покрытий из резиновой плитки, мы готовы предложить Вам данную услугу. Стоимость работ от 500 руб/м² (рассчитывается индивидуально).

Укладка бесшовного покрытия

Работы по монтажу бесшовного покрытия требуют определенной квалификации и оборудования, и если площадь покрытия превышает порядка 20 кв. м, то возникают трудности технического и организационного характера. Технологии укладки двухслойного резинового покрытия (мелкий или окрашенный верхний слой) доступны только профессионалам. 

Вам нужно получить резиновое покрытие в Челябинской области? Обращайтесь к специалистам нашей компании. Мы являемся непосредственным производителем материала для его создания и занимаемся укладкой состава на основе крошки, клея и пигментов. Цены на услуги доступны – от 500 руб/м² (рассчитываются индивидуально).

Все технологические процессы отвечают нормам и требованиям. Обращайтесь!

Укладка плитки — EcoStep74 — производство травмобезопасной плитки, резиновой плитки, резиновой брусчатки и бордюры из резиновой крошки в Челябинской области

На самом деле в укладке резиновой плитки и тротуарной плитки нет ничего сложного. Главное, соблюдать технологию подготовки грунта и непосредственно монтажа каждой плитки на свое место.

Узнать цену

Технология монтажа практически для всех видов резиновой плитки одинакова, главное различие – по толщине плитки. Условно резиновые покрытия можно разделить на два вида: толстые (более 30 мм) и тонкие (до 30 мм).

Монтаж резиновых покрытий толщиной более 30 мм.

Резиновая плитка толщиной от 30 мм может быть надёжно уложена на уплотнённый грунт, однако с целью долголетия лучше уплотнённый грунт «приправить» песком и щебнем.

Перед тем, как укладывать резиновое покрытие на подготовленную поверхность из песка и щебня, необходимо срезать грунт расчётной глубины и уплотнить его. После основательного уплотнения грунта необходимо насыпать щебень средней или мелкой фракции. Толщина щебня в уплотненном состоянии минимум 70 мм.

Уплотнённый щебень засыпается песком. Песочный слой, разумеется, тоже уплотняется. Минимальная толщина слоя песка – 50мм.

Вместе с песком рекомендуется ставить резиновый бордюр по периметру будущей резиновой поверхности, чтобы резиновое покрытие не «ползало» в пространстве.

Сама плитка укладывается на песок и между собой закрепляется (можно использовать полиуретановый клей, рекомендованный производителем). Рекомендуется начинать кладку резиновой плитки от бордюра. Внимательно следите за целостностью узора, если он есть.

Монтаж резиновых покрытий толщиной менее 30 мм.

Тонкие виды резиновой плитки можно укладывать прямо на уплотненный грунт, асфальт, бетон и прочее. Сама схема укладки предельно проста: нанести полиуретановый клей на очищенную поверхность, выровнять поверхность клея, положить плитку.

Таким образом, для укладки резиновой плитки толщиной до 30мм особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет наноситься клей. Есть три главных требования к такой поверхности: твердость, чистота и гладкость.

И, конечно, при укладке резиновой плитки следить, чтобы клей не попал на поверхность покрытия.

укладка плитки со смещением

1 — Первый ряд рекомендуется укладывать плотно друг к другу и к бордюру, сторонами не имущими отверстия для соединительных втулок.
2 — Второй ряд резиновой плитки укладывается со смещением на полшага. Однако можно укладывать без смещения, но прочность и целостность всего покрытия будет ниже.
3 — Третий ряд повторяет первый и таким же образом продолжается укладка. Между собой ряды соединяются втулками или полиуретановым клеем.

Технология укладки резиновой плитки

Технология укладки резиновой плитки – вопрос весьма серьезный, потому что если вашей целью является монтаж качественного и долговечного покрытия, то на уго укладку следует обратить пристальное внимание.

Ведь качественно произведенная, но неумело положенная резиновая плитка может свети на нет все усилия по обустройству площадки, тротуара.

Итак, как же правильно укладывать резиновую плитку?

Для начала следует отметить, что, что всего существует два способа правильного укладывания подобной плитки. Вот они:

• Укладка плитки на грунт.
• Укладка плитки на твердое основание.

Рассмотрим вкратце оба существующих варианта. Итак, укладка резиновой плитки на грунт действительно актуальная для сада или для дачного участка. Для этого обычно используются изделия с толщиной от 30 до 80 мм.

При этом элементы плитки укладываются на основание, которое необходимо тщательно подготовить. Для этого вначале снимается поверхностный слой грунта, который очищается от сорняков. Затем участок тщательно утрамбовывается.

Далее на уже утрамбованный грунт выкладывается слой щебня, толщина которого составляет примерно 80-100 мм. Далее на подготовленный слой грунта засыпается специальная цементно-песчаная смесь, подготовленная в определенной пропорции.

Этот верхний слой впоследствии и станет основанием для прочного плиточного покрытия. Особо следует заметить, что при укладке элементов плитки на грунт необходимо сначала установить специальный бордюр, который будет не только поддерживать конструкцию, но и украшать его. Во втором варианте вы можете проложить дорожку на асфальт, бетон, деревянное основание.

Что мы можем предложить своим клиентам?

Так как мы с единомышленниками составляем группу компаний, то у нас есть больше шансов удовлетворить все ваши запросы. Ведь мы являемся не только производителями высококачественной плитки, но и имеем бригады по ее укладке!

Это говорит о том, что вы при желании можете получить целый комплекс услуг, начиная с подбора великолепной плитки, идеально подходящей для ваших целей, и заканчивая ее аккуратным и надежным монтажом!

Обращайтесь, пожалуйста, к нам, мы рады каждому клиенту, многие из которых впоследствии переходят в разряд наших друзей и партнеров!

Технология укладки резинового покрытия в Самаре и Тольятти

Резиновая тротуарная плитка стала популярной совсем недавно. И все потому, что она отлично смотрится, в качестве материала для отделки помещений и обустройства дорожек, тропинок, детских площадок, для дорожек на даче. Такой плиткой можно обустраивать даже пешеходные зоны.

Резиновой плиткой облагораживают участки возле дома, детские и спортивные площадки. Самой главной особенностью такого дорожного покрытия считается легкий монтаж, который не требует особых знаний, умения и оборудования для выкладки дорог.

Резиновое тротуарное покрытие – отличный вариант обустройства дорожек.

Для изготовления резиновой брусчатки, рулонов, плитки берут резиновую крошку, которую получают после переработки разных отходов резиновой и технической промышленности. Это могут быть использованные и ненужные покрышки для автомобилей, шины. Из такого материала получается качественная резиновая тротуарная плитка, поскольку в производстве автомобильных элементов из резины, используется синтетический и натуральный каучук высокого качества. В основном в состав плитки входит большой процент крошки резиновой и минимальный процент, полиуретанового клея, красящего пигмента.

Встречается резиновая плитка разной цветовой гаммы и геометрических форм. Производят ее однослойным и двухслойным способом. Двухслойная плитка в отличие от первого варианта, имеет два разноцветные слои. У нее верх выполнен из цветной крошки, а низ имеет черный цвет. Покупатель решившийся обустроить участок резиновой тротуарной плиткой может выбрать покрытие любой формы, размера и цвета, зависимо от своих пожеланий, дизайнерских фантазий и вкуса.

Главной особенностью резиновой плитки является ее экологичность и безопасность для здоровья, поскольку она не содержит токсических и вредных веществ. Поэтому потребители часто предпочитают ею обустраивать детские площадки, спортзалы, бассейны, игровые зоны. Кроме всего, такая плитка относится к травмобезопасному строительному материалу. Специально для детских площадок производят плитку с интересными детскими рисунками, они имеют яркий и интересный дизайн. Стоит помнить, что резиновая плитка и резиновые модули не одно и то же, они существенно отличаются характеристикой, свойствами.

Достоинства резиновой плитки

Плитка из резины довольно практичный материал для укладки дорог, поскольку имеет многие преимущества. Она обладает:
— прочностью и долговечностью. Может прослужить больше двух десятилетий, при этом не подвергается поломкам, крошению, деформации;
— служит отличным сцеплением с подошвой обуви. Поэтому ее чаще всего выкладывают на спортивных и детских площадках, ею обустраивают беговые дорожки;
— отличается хорошей впитываемостью воды. Она считается идеальным вариантом для оформления зон с расположением бассейнов, поскольку препятствует скольжению;
— обладает устойчивостью к резкой смене погодных условий, не подвергается негативному воздействию низких и высоких температур;
— требует простого и легкого ухода, при этом не нужно использовать специальные средства для чистки;
— обладает травмобезопасностью. Она изготовлена из мягкого материала, поэтому при падении человек не получает сложных или тяжелых травм;
 — монтируется легким монтажом и демонтажем. При повреждении отдельного элемента его можно легко снять и заменить новым.

Кроме основных преимуществ, резиновая плитка обеспечивает идеальный вид дорожке или площадке, поскольку при ее укладке практически не образовываются зазоры, через которые прорастают сорняки или трава.

Недостатком того материала считается разве, что высокая стоимость. Цена квадратного метра резиновой плитки иногда равняется стоимости тротуарного материала из натурального камня.

Как правильно выбирать резиновую плитку

Перед выбором плитки, необходимо знать, какие существуют ее виды, цвета, формы. Также выбор зависит от вариантов выкладки тротуарной плитки, поскольку одни предпочитают укладывать ее на грунт, другие на основании из мастики и клея.

Более крепкое сцепление плиточных элементов обеспечивает крепление, которое имеется на каждой плитке и выступает с торцов в виде пазла. Можно использовать для крепления плиток втулки.

Для выкладки на твердые основания подходят резиновые тротуарные плитки имеющие размер 50/50, толщину около одного сантиметра. Таким материалом выкладывают садовые дорожки, площадки на приусадебном участке, используя специальную мастику или полиуретановый клей.

Лучшим вариантом для обустройства беговых дорожек, зон около бассейна, территорий перед домом станет плитка имеющая толщину от 1 до 2 сантиметров. Она обладает более длительным сроком эксплуатации и высокими качествами износоустойчивости. Закрепляются плиточные элементы с помощью клея.

Если резиновая плитка укладывается на грунтовое основание, тогда ее толщина должна иметь больше трех сантиметров. Такой материал способен вынести большие нагрузки в течение целого дня без повреждений поверхности. Благодаря таким качествам, как амортизация, виброизоляция, звукоизоляция, резиновой плиткой выгодно обустраивать детские зоны отдыха, спортивные площадки, подъездные, садовые и пешеходные дороги.

Укладка резиновой плитки проводится, как с помощью профессионалов, так и собственными руками. Ее монтаж довольно прост и легок, не требует использования сложных и запутанных технологий.

Технология укладки резиновой плитки на мягкое основание (грунт)

Для выполнения монтажных работ потребуется вооружиться, некоторыми инструментами. Поэтому нужно подготовить:

• ножовку, для резки напольного покрытия;
• нож;
• можно, на всякий случай подготовить электролобзик;
• молоток резиновый;
• шпатель, потребуется только в случае укладки плитки на твердое основание.

На мягкое основание можно укладывать плитку толщиной 30-80 мм, но перед работой его тщательно подготавливают. Для того, чтобы конструкция дорожки была прочной и надежной перед укладкой плитки устанавливают бордюр. В подготовительные работы также входит обустройство «подушки» под плитку. Делают ее тремя слоями. Первый слой грунт, второй – щебень; третий – смесь из цемента и песка. Каждый слой в отдельности утрамбовывается.

Важно помнить, что при укладке тротуарной резиновой плитки на грунт, делать дренаж не нужно, также как и уклон, поскольку впитывание влаги происходит естественным способом. Если для мощения дорожки не используют цементно-песчаную смесь, тогда нужно покупать плитку, элементы которой скрепляются системой «шип-паз», с помощью специальных втулок.

Чтобы плитки не расползались и устойчиво держались друг друга на дорожке, используют для фиксации бордюры, изготовленные из резиновой крошки.

Резиновая тротуарная плитка отличное решение для приусадебных участков, где часто бегают дети, собираются большие компании. Она придает территории аккуратный, ухоженный и привлекательный вид. Такое тротуарное покрытие обладает отличными показателями и эксплуатационными свойствами.

Монтаж | Резиновая плитка от «Реплит»

Чем такое покрытие лучше других? Плитка из резиновой крошки обладает разнообразной фактурой, выпускается в широкой цветовой гамме, а практические свойства резиновой плитки выгодно отличают ее от брусчатки. Плитка из резины совершенно не скользкая, всем известно, какой опасной по гололеду может быть тротуарная плитка. От перепадов температур этот материал не покроется трещинами, при перевозке и монтаже останется абсолютно целым. Заказав резиновую плитку, вы можете не опасаться, что в дороге она побьется.

Как правильно укладывать плитку из резины?

Существует два основных способа укладки плитки этого типа: на грунт и на твердое основание.

Вариант #1 — укладка на грунт

Этот способ более актуален для сада. Для укладки на грунт используется плитка большей толщины, подойдет материал толщиной 30, 40, 50, 80 мм. В этом случае плитка укладывается на основание, которое необходимо предварительно подготовить.

Сначала нужно снять верхний слой грунта, очистить его от сорняков, хорошо утрамбовать. На утрамбованный грунт выкладывается слой щебня (80-100 мм толщиной). На слой грунта засыпается слой цементно-песчаной смеси (соотношение 1/3). Верхний слой будет основанием для плиточного покрытия. При укладке на грунт желательно установить бордюр, он будет придавать крепость конструкции, да и смотрится дорожка с бордюром более эстетично.

Уклон при укладке на грунт делать не нужно, потому что отток влаги будет происходить естественным образом. При укладке не цементно-песчаную смесь нужно выбирать плитку, соединяющуюся между собой при помощи втулок, обычно они входят в комплект. Втулки используются для крепкой состыковки плиток, не дают им смещаться во время укладки и в дальнейшем при эксплуатации дорожки.

Вариант #2 — укладка на твердое основание

Укладка плитки из резины на твердое основание производится с использованием резиновых плиток для дорожек большей толщины – 20 мм. Дорожку можно положить на деревянный настил, бетонную стяжку или асфальтовое покрытие. Например, покрыть плиткой заасфальтированную детскую площадку, сделать дорожку на деревянной террасе.

Асфальтовое основание должно быть ровным, без деформаций. Поверхность нужно обработать грунтовкой. Смешайте в равном соотношении полиуретановый клей и ацетон и обработайте основание этой самодельной грунтовкой.

Бетонная стяжка под основание может быть и не идеальной. Если на поверхности есть трещины, впадины, небольшие отслаивания – не беда. Для обработки также используется грунтовка. Согласно этой технологии укладки резиновой плитки нужно сделать небольшие уклоны для стока воды (примерно 2%). Материал должен быть сухим и чистым. После того, как вы обработаете грунтовкой поверхность, к ней нужно будет приклеивать плитки, используя полиуретановый клей.

Нанесите клей на основание валиком, можно использовать и шпатель, плотно прижимайте к нему плитку, обеспечивая ее максимальное прилегание к основанию и к плиткам, расположенным рядом. После застывания клея дорожка будет готова к эксплуатации.

10 инструментов для установки плитки, которые необходимы профессиональным установщикам

В какой-то мере укладка плитки — это искусство. Чтобы спланировать макет и объединить плитки разной текстуры и толщины в привлекательный узор, требуются годы практики и умения создавать хороший дизайн. Но если художник может использовать заменители для создания своего искусства, такие как кофейная гуща, вино или даже лепестки цветов, когда дело доходит до инструментов для укладки плитки, нет места для творчества.

Tile предназначены для особых случаев использования в процессе установки. Попытка найти альтернативу в лучшем случае значительно увеличит время, необходимое для завершения проекта. В худшем случае это может повредить плитку, заменяющий инструмент или вы можете в конечном итоге пораниться.

Это не означает, что вам следует покупать все инструменты для укладки плитки, которые вы можете найти. Вместо этого вам нужно убедиться, что имеющееся у вас оборудование может помочь вам выполнить поставленную задачу с легкостью и эффективностью.

Имея это в виду, вот список из десяти важнейших инструментов для установки плитки , которые должен иметь в своем арсенале каждый профессиональный установщик. Обязательно отметьте их в своем личном списке.

Один из самых важных инструментов, который вам нужен — это хороший ручной плиткорез. Универсальный, легкий и простой в использовании, он может превратить даже самую сложную работу в легкий ветерок.

Ручной плиткорез не только обеспечивает большую скорость резки, но и позволяет использовать его одной рукой.Рез чистый и точный, он не влияет на качество материала поверхности, независимо от того, работаете ли вы с керамикой или стеклом.

Если вы планируете резать плитку большого формата, ищите инструмент с разными размерами резки, например, 26 дюймов, 36 дюймов или даже 60 дюймов. Убедитесь, что у него есть двойные направляющие, чтобы вам было лучше видно во время надрезания и резки.

Большинство работ по укладке плитки требуют надрезов плитки, чтобы она идеально подходила к установке.Профессиональная пила для плитки незаменима, если вы хотите делать тонкие пропилы на различных материалах, таких как керамика, стекло, фарфор или натуральный камень.

Если вы ищете современный инструмент, кафельная пила DC-250, без сомнения, является одним из лучших инструментов для плитки на рынке. Благодаря качеству, универсальности и долговечности плиточных инструментов RUBI, DC-250 незаменим для профессиональных установщиков.

При весе всего 120 фунтов, DC-250 может легко управляться одним человеком.Кроме того, колеса, прикрепленные к раме, позволяют легко и быстро перемещать инструмент с места на место. Мощный двигатель 2,790 об / мин может прорезать даже самые твердые материалы, оставляя края чистыми и гладкими.

Чаще всего вы можете обнаружить, что вам нужно просверлить отверстие в плитке для завершения отделки труб, водостоков или кранов. Сверление плитки требует математической точности и высококачественных инструментов, чтобы гарантировать, что вы пробьете поверхность, не потрескав ее.

Набор сверл — жизненно важный инструмент, особенно если вы работаете с плиткой из разных материалов. Найдите сверла разного диаметра, которые позволят вам вырезать отверстия разного размера в граните, фарфоре, стекле или мраморной плитке.

Поищите комплект алмазных сверл с функцией мокрой резки, чтобы уменьшить количество пыли и шума на строительной площадке. Кроме того, убедитесь, что в инструменте есть боковые отверстия, которые могут улучшить охлаждение сверла. Эти отверстия облегчат удаление остатков после каждого сверления, делая процесс установки быстрым и плавным.

Один из важнейших аспектов успешной укладки плитки — получение правильной консистенции раствора. Однако не имеет значения, знаете ли вы, как правильно смешивать строительный раствор, если у вас нет подходящих инструментов. Качественный смеситель для раствора для плитки не только упростит весь процесс, но также поможет вам получить прочную связь и, как следствие, длительную укладку.

Смесители для раствора для плитки доступны с различными скоростями и двигателями, идеально подходят для смешивания цемента, клеев, красок, смол и других материалов. Как правило, всегда проверяйте, используете ли вы лопатку, соответствующую количеству используемой строительной смеси.

Один из самых важных инструментов для укладки плитки , который часто упускают из виду, — это старое доброе резиновое ведро. Мало того, что вы можете использовать его для смешивания или транспортировки раствора, но и благодаря резиновому материалу, резиновые ведра легче чистить, чем пластиковые. Даже если раствор полностью высохнет, очистить резиновое ведро потребуется меньше, чем жесткое пластиковое ведро.

Прочные и универсальные резиновые ведра станут отличным дополнением к вашим незаменимым инструментам для укладки плитки. Не говоря уже о том, что их можно штабелировать, и они не занимают много места. Поэтому обязательно покупайте их разных размеров.

Независимо от типа плитки, которую вы устанавливаете, будь то керамическая плитка или натуральный камень, вам необходимо прикрепить ее к поверхности с помощью раствора на цементной основе. Раствор необходимо выровнять, чтобы плитка прилегала к стене или полу как можно более равномерно.

Мастерок для плитки — один из самых важных инструментов для укладки плитки , если вы хотите, чтобы конечный результат выглядел безупречно и профессионально.

При выборе шпателя убедитесь, что вы выбрали правильный размер, чтобы каждый раз получать должное покрытие. Ищите легкий, но прочный шпатель, чтобы облегчить нанесение строительного раствора.

Обратите внимание на форму шпателя, так как он может определить легкость, с которой плитка полностью укладывается в раствор.Поскольку каждый проект укладки плитки имеет свои особые требования, мы рекомендуем вам приобрести шпатель с U-образной и квадратной выемками.

Заливка швов — одна из самых важных частей процесса установки. Без него поверхность выглядела бы неровной и необработанной. Затирка заполняет промежутки между плитками, скрепляя их вместе.

Резиновый затирочный раствор состоит из прочной, но гибкой резиновой прокладки, соединенной с С-образной ручкой.Вы можете выбрать разные уровни твердости и толщины, поэтому обязательно выберите тот, который обеспечит наилучшую отделку. Однако имейте в виду, что некоторые конструкции лучше всего подходят для труднодоступных мест, в то время как другие позволяют легко наносить раствор на большие площади. Итак, подумайте о своих потребностях, прежде чем выбирать резиновую терку.

Ищите систему выравнивания плитки, которая включает в себя все необходимое для предотвращения выскальзывания плитки: полосы, колпачки и плоскогубцы.

Полосы плитки гарантируют быстрое выравнивание. Используйте их в сочетании с быстросъемными колпачками для плитки, чтобы обеспечить равномерное распределение давления на плитки и, следовательно, выравнивание всей поверхности. Кусачки для плитки также могут помочь вам выровнять плитку, обеспечивая однородную ровность всей поверхности.

Несколько десятилетий назад профессиональные установщики использовали веревку, шурупы и гвозди, чтобы держать плитки на заданном расстоянии друг от друга в процессе укладки.К счастью, все изменилось, и теперь вы можете использовать распорку для плитки, чтобы получить идеальное расстояние между плитками или даже перейти к другим узорам.

Если вы ищете передовой инструмент, который значительно улучшит процесс укладки, тогда не ищите ничего, кроме распорок для плитки TWINFLEX от Rubi Tools. Эти распорки для плитки включают в себя все возможные функции в одной модели. Они приспосабливаются к различным функциям, таким как T, крейцкопф или разделитель строк, не ломаясь.Изготовленные из качественных и прочных материалов, они могут выдерживать годы эксплуатации без ухудшения качества.

Быть профессиональным установщиком дает множество преимуществ. Для начала, в отличие от обычной офисной работы, установка плитки требует больших физических нагрузок. Вы приседаете, поднимаете тяжести и руками наносите раствор. Не говоря уже о радости и удивлении на лицах домовладельцев, когда они видят, что конечный результат бесценен.

Но постоянное сидение на корточках и нахождение на коленях в конечном итоге приведет к боли, независимо от того, насколько вы молоды или стары.Наколенники не только защитят ваши колени, но и сделают вашу работу более безопасной и комфортной. Выбирайте эргономичные продукты, обеспечивающие высочайший уровень ударопрочности.

Неважно, насколько вы квалифицированы или целеустремленны. Ваша работа хороша ровно настолько, насколько хороши ваши инструменты. Оборудуйте себя лучшими инструментами для укладки плитки , чтобы ваши проекты получились максимально потрясающими.

Думаете, мне не хватает других необходимых инструментов для укладки плитки? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Резиновые полы Руководство по установке | Плюсы напольных покрытий для дома 2020

Установка резиновых полов относительно проста, что делает их самостоятельным вариантом или быстрой работой для разнорабочих.

В этом руководстве по установке резинового пола описаны необходимые инструменты, материалы и методы. Общую информацию можно найти в нашем справочнике для покупателей резиновых полов.Подготовьте свой бюджет заранее с помощью справочника цен, и как только ваш пол будет установлен, руководство по уходу и обслуживанию пригодится.

Прежде чем мы поделимся советами по укладке резиновых полов, этот контрольный список охватывает все возможные инструменты и принадлежности для установки. Возможно, вам не потребуются все они для конкретного типа пола, который вы выберете.

Ручные инструменты: Рулетка, Т-образный угольник, универсальный нож, меловая линия, зубчатый шпатель и (необязательно) валик для пола

Электроинструменты: Магазинный пылесос, швабра и ведро

Расходные материалы: Средство для чистки полов, дополнительные лезвия ножа, двусторонний скотч, клей

Большинство резиновых напольных покрытий можно укладывать поверх твердых полов, поэтому вам решать, удалять ли в первую очередь старые полы.Основными соображениями являются состояние существующего материала, толщина вашего резинового покрытия и то, приведет ли его установка к значительным перепадам высоты с материалами, к которым он примыкает.

Черный пол должен быть ровным. Если вы знаете, что есть низкие места, сейчас самое время поднять их с помощью наливного бетона. Удалите зубилом старый раствор или вязкий клей с бетона. Потяните за прокладочные скобы, гвозди для прихваток и аналогичные застежки.

Используете ли вы клейкую ленту или клей для фиксации пола, черный пол должен быть чистым.Если это твердая поверхность, пропылесосьте и протрите ее шваброй. Просто пропылесосьте деревянный черновой пол.

Начнем с того, как установить резиновые рулоны для пола.

Некоторые продавцы предварительно нарезают рулоны по размеру вашей комнаты, давая вам несколько дополнительных дюймов для обрезки. Если это вариант, им стоит воспользоваться, но это не обязательно.

Шаг 1: При необходимости используйте Т-образный угольник и нож, чтобы обрезать конец рулона до квадрата.

Шаг 2: Раскатайте первый проход пола длинной стороной к наиболее видимой стене, плотно прилегая к стене.

Шаг 3: Протяните рулон до самой дальней стены, и если рулон не обрезан заранее, используйте универсальный нож, чтобы отрезать кусок, оставив пару дюймов в запасе.

Шаг 4: Обрежьте конец первой детали, используя Т-образный угольник в качестве направляющей

Шаг 5: Повторите шаги 2–4 для всех слоев пола, кроме последнего.

Шаг 6: Последний прогон, вероятно, придется обрезать. Для этого измерьте расстояние, которое он преодолеет.Отрежьте последний кусок по длине, оставив несколько дополнительных дюймов с каждой стороны для обрезки. Отмерьте и нарежьте меловую линию, обрежьте ее, используя Т-образный угольник в качестве ориентира, и установите последний отрезок.

Шаг 7: Чтобы отрезать вентиляционные отверстия в полу, протолкните ножом через центр вентиляционного отверстия и сделайте оттуда разрезы в любую сторону. Затем аккуратно обрежьте внутренний контур вентиляционного отверстия.

Шаг 8: Если длина не обрезана, вы, скорее всего, закончите один рулон на полпути к укладке пола.Отрежьте второй кусок пола, чтобы закончить пробежку, но сделайте его на несколько дюймов длиннее, чем необходимо. Перекрывайте конец первой части с началом второй и убедитесь, что они плотно прилегают к той части, с которой лежат рядом. Положите край вашего Т-образного квадрата на пол внахлест. Новым лезвием прорежьте обе части до самого основания. Поднимите вторую часть, чтобы удалить конец первой, и две части должны хорошо ложиться вдоль сделанного вами разреза.

Шаг 9: Теперь, когда все детали установлены, потяните их вверх и нанесите клей или двусторонний скотч в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 10: Установите детали на место и, если вы хотите обеспечить хорошее сцепление, пройдитесь по резиновому полу валиком.

А теперь поговорим о том, как укладывать резиновую напольную плитку.

Обрезка резиновой плитки для пола требует тех же методов, что и обрезка валков. То же самое, начиная с самой видимой стороны комнаты и заканчивая работой.Различия заключаются в том, как плитки соединены друг с другом.

Для плитки с прямыми краями используйте пластиковые соединительные штифты, рекомендованные для этой цели и доступные у продавца.

Для соединения плиток используйте Т-образный угольник и нож, чтобы отрезать только выступы плиток, которые примыкают к стене. Вы поймете, как эти плитки сочетаются друг с другом в пределах одной или двух плиток, и с этого момента работа пойдет легко.

Очистите пол от грязи и мусора.Подробная информация содержится в нашем Руководстве по очистке, уходу и техническому обслуживанию резиновых полов.

Когда вы заполняете комнату спортивным оборудованием или мебелью, переносите предметы, а не перетаскивайте их туда, где они будут размещены. Размещение большого резинового коврика под силовым тренажером или тренажером защитит ваш новый резиновый пол. Прокладки следует класть под ножки мебели и стульев, чтобы не повредить пол.

Q: Если я найму мастера для установки резиновых полов, сколько это будет стоить?

A: Во-первых, убедитесь, что человек знает, как укладывать резиновые полы, иначе вы можете потратить зря деньги.Большинство опытных установщиков берут за установку 1-2 доллара за квадратный фут.

Q: Должен ли резиновый пол адаптироваться к комнате, как деревянный пол?

A: Хотя акклиматизация резиновых полов не так критична, это все же хорошая идея, особенно если рулоны хранились в холоде. Вынесите их внутрь за несколько дней до установки. Резина установится легче, если она расслабится и достигнет комнатной температуры.

связанные страницы

Технология мощения резиновой плитки своими руками

О существовании резиновой плитки знают не все, но в Европе этот материал давно пользуется популярностью.Резиновая плитка — это продукт переработки старых шин, в результате утилизируется большое количество отходов резины, и в результате получается практичный материал для производства шин с использованием натурального каучука и синтетического каучука высокого качества. Укладка резиновой плитки не вызывает затруднений, да и достоинства этого материала весят.

Плитка из резиновой крошки имеет разнообразную фактуру, доступна в широкой цветовой гамме, а практические свойства резиновой плитки выгодно отличают ее от брусчатки.

Плитка резиновая абсолютно не скользкая, все мы знаем, насколько опасной на льду может быть тротуарная плитка. От перепадов температур этот материал не покрывается трещинами, при транспортировке и установке останется в целости и сохранности. Заказывая резиновую плитку, можно не бояться, что в пути она обыграет.

Каучуковая плитка выглядит очень хорошо, но одно из главных ее достоинств — нескользящая поверхность. Этот материал значительно снижает риск травм и особенно важен на детских площадках.

За рубежом эта плитка широко используется на объектах спортивного назначения из-за хорошего сцепления с поверхностью спортивной обуви — спортивных площадок, в залах, из нее делают беговые дорожки, это отличный материал для детских площадок.

Акватория бассейнов слишком часто окружает резиновую плитку — она ​​впитывает влагу, и риск поскользнуться на ней сведен к минимуму.

Если у вас есть коттедж или частный дом, у вас есть бассейн, резиновая плитка — отличный материал для внутренних заболоченных зон, мокрые ноги по ней не скользят, а влагу впитывает.

Этот материал может стать хорошим выбором для создания дорожек в саду. Вы можете выбрать резиновую плитку для садовых дорожек интересных форм, ярких расцветок.При хорошей укладке эта плитка дождь не выветрится, да и сорняки через нее тоже не прорастут.

Каучуковая плитка — одно из самых неприхотливых, безопасных и практичных покрытий практически для любой области. Если вы выберете этот материал для садовых дорожек, вы это увидите — особого ухода не требуется, плитка вряд ли изменится в покраске, в которой она не нуждается. Чтобы удалить с трассы пыль и мусор, достаточно смыть спрей из шланга.

Существует два основных способа укладки плитки этого типа: на грунт и на твердый грунт.

Вариант №1 — укладка на землю

Этот способ больше подходит для сада. Для укладки на землю используется плитка большей толщины, подходящий материал толщиной 30, 40, 50, 80 мм. В этом случае плитка укладывается на основание, которое необходимо подготовить.

Поэтапная укладка резиновой плитки на землю дает наглядное представление о последовательности работ

Для начала нужно удалить верхний слой почвы, очистить его от сорняков, хорошо утрамбовать. На утрамбованный грунт укладывают слой щебня (толщиной 80-100 мм).Слой почвы засыпается слоем цементно-песчаной смеси (соотношение 1/3). Верхний слой станет основой для кафельного покрытия.

При укладке на землю желательно установить бордюр, это придаст солидный дизайн, а дорожка с бордюром смотрится эстетичнее.

Бордюр сделает дорожку более прочной и улучшит ее внешний вид, особенно если использовать одинаковое сочетание цветов плитки для дорожек и бордюров.

Наклон при укладке на землю делать не нужно, так как отток воды будет происходить естественным образом.При укладке цементно-песчаной смеси необходимо подбирать плитку, соединяемую втулками, обычно они идут в комплекте.

Втулки используются для прочного соединения плиток, не позволяющих им смещаться при укладке и в дальнейшем при эксплуатации пути.

Садовая дорожка из яркой резиновой плитки двух цветов, выложенная на земле, выглядит эстетично, так как при эксплуатации конструкция станет прочнее, потому что смесь цемента и песка под воздействием влаги станет прочнее.

Вариант №2 — закладка прочного фундамента

Каучуковая черепица на твердой основе изготавливается с использованием резиновой плитки для проходов большей толщины — 20 мм.Ковролин можно положить на деревянный пол, бетонный пол или асфальтовое покрытие. Например, чтобы покрыть плиткой мощеную детскую площадку, сделайте дорожку на деревянной террасе.

Асфальтовое основание должно быть ровным, без деформаций. Поверхность необходимо загрунтовать. Смешайте в равных пропорциях полиуретановый клей и ацетон и обработайте основу самодельной грунтовкой.

Бетонная стяжка может быть не идеальной. Если на поверхности есть трещины, впадины, небольшие отслаивания — не проблема. Для обработки также использовали праймер.По технологии укладки резиновой плитки нужно делать небольшой уклон для дренажа (примерно 2%). Материал должен быть чистым и сухим. После того, как вы обработаете поверхность грунтовкой, на нее нужно будет приклеить плитку с помощью полиуретанового клея.

Нанесите клей на основание подушки, можно шпателем плотно прижать его к плитке, обеспечивая максимальное сцепление с основанием и плиткой рядом. После отверждения клейкая дорожка будет готова к эксплуатации.

Образцы резиновой плитки различных форм и цветов.Выбирайте вариант подключения через ввод, он намного практичнее. Резиновая плитка с мозаичным соединением пассавам после продажи происходит, но производится все реже, потому что такой способ крепления оказался не слишком практичным.

Resplit — это особый вид плиток для быстрого создания путей. Плитку просто укладывают в желаемом месте, соединив особым образом. Стыки закрашены цветной краской, оживлен вид полос.

Теперь у вас есть представление о том, как укладывать и как использовать резиновую плитку.Кроме того, этот материал обладает хорошей звукоизоляцией и ортопедическими свойствами, а для сада это хорошие показатели — отсутствие шума и легкость передвижения.

Связанные с контентом

Инспекция резиновых полов — InterNACHI®

Краткая история каучука

Древние майя делали резиновые шары из растений и древесного сока еще в 1600 году до нашей эры. В начале 19, ^{-го и} -го века изобретатели Чарльз Гудиер и Натаниэль Хейворд смешали серу и гуммиопласт с резиной при высоких температурах в процессе, называемом вулканизацией, чтобы создать более эластичный продукт.Дефицит материалов и спрос на еще более прочный каучук в начале 20-х ^{-х годов} века привели к созданию синтетического каучука, полностью сделанного из искусственных ингредиентов. Сегодня каучук, используемый для изготовления полов, может быть синтетическим, переработанным в основном из использованных автомобильных и грузовых шин, или натуральным, полученным из сока каучукового дерева Hevea brasiliensis .

Типы и области применения резиновых полов

Производители обычно предлагают резиновые полы в следующих двух формах, которые можно выбрать в зависимости от желаемого местоположения, требований к установке и внешнего вида:

• плитки, которые легче установить, чем листы, потому что они бывают меньшими по размеру отдельными частями, которые можно перемещать и регулировать с меньшими трудностями.Домовладельцы могут выбрать узор с рисунком, чтобы швы были менее заметны; и листы
• , которые обладают большей влагостойкостью, поскольку имеют меньше швов, но требуют более точной укладки, чем резиновые плитки. Может потребоваться профессиональный установщик.

Дополнительно, резиновое покрытие пола может быть прикреплено к полу следующими способами:

• приклеенным, при котором плитка или листы приклеиваются к черному полу. Полы из клееной резины останутся на месте и обладают отличной прочностью;
• свободная укладка, при которой резиновое покрытие крепится к гладкому и чистому напольному покрытию двусторонней ковровой лентой; и
,
• , блокировка, при которой плитки фиксируются в предварительно вырезанных канавках друг друга.Установка проста, потому что не требуется клея или ленты, что позволяет устанавливать их на многие типы существующих полов.

Преимущества резиновых полов

Некоторые другие преимущества резины перед другими типами полов:

• Клей может не потребоваться. В отличие от большинства других вариантов напольного покрытия, для резиновой плитки (в зависимости от требований к укладке) часто требуется только ковровая лента или вообще не требуется клея. Это упрощает укладку и защищает воздух в помещении от запаха и токсичных соединений, выделяемых клеем, необходимым для укладки других типов напольных покрытий.
• Резиновые полы по долговечности превосходят многие другие типы полов.При правильном уходе он может прослужить весь срок службы здания. Поверх резины можно нанести уретан для увеличения ее прочности и придания глянцевого покрытия конечному продукту.
• В отличие от керамической плитки и других альтернатив, эластичность резиновых полов, присущая резиновым полам, защищает их от падающих предметов, легко соединяется и комфортно стоять в течение длительного времени. Это качество также защищает пол от предметов, которые на него падают, в то время как деревянные, керамические и линолеумные полы легче поцарапать и поцарапать.Полы в спортзале, как правило, изготавливаются из резины, которая может защитить пользователей, а также поглотить удар от падающих гантелей и другого спортивного оборудования.
• С экологической точки зрения резиновые полы не ударопрочны. По данным Агентства по охране окружающей среды США, в США ежегодно производится около 290 миллионов утильных автомобильных шин, что составляет 2% всех твердых отходов. Миллионы старых покрышек захоронены или сожжены, в результате чего воздух и вода наполняются бензолом, стиролом, фенолами, бутадиеном и другими токсичными химикатами.Их повторное формование в новые шины ограничено ограничениями по качеству продукции, но их можно легко повторно использовать для резиновых покрытий, уменьшая тем самым один из крупнейших и наиболее проблемных источников отходов. Резиновые полы также могут быть удалены через много лет и повторно установлены в новых зданиях, что устраняет необходимость в расходах энергии и истощении ресурсов для производства нового материала для полов. Натуральный каучук получают из деревьев, которые собирают ответственно и являются возобновляемым ресурсом.
• Звукоизолирующий.Резина обеспечивает гораздо лучший звукопоглощение, чем винил, плитка и другие твердые поверхности. Его можно установить даже под деревянным полом, чтобы исключить скрип.
• Он антистатичен, поэтому не создает статических ударов в засушливые зимы.
• Вероятно, его самым большим преимуществом является то, что он обладает естественной устойчивостью к скольжению. Резина имеет высокий коэффициент трения во влажных и сухих условиях по сравнению с альтернативными напольными покрытиями, что делает ее хорошим материалом вокруг бассейнов и других скользких участков. Поверхность, текстурированная в виде шишек, еще больше повысит сопротивление скольжению.Чтобы еще больше проиллюстрировать это качество, рассмотрим Олимпийские игры, где миллиарды нетерпеливых глаз наблюдают, как гимнасты прыгают и приземляются на покрытый потом пол. Поскользнуться в таких условиях может быть катастрофой, поэтому олимпийские полы сделаны из резины.

Недостатки резиновых полов

Инспекторы InterNACHI, домовладельцы и руководители коммерческих объектов должны знать о следующих недостатках и опасностях, связанных с резиновыми полами:

• воспламеняемость.Вся резина легковоспламеняющаяся, хотя доступны различные классы огнестойких резиновых напольных покрытий, но более огнестойкие материалы стоят дороже;
• отсутствие универсальности. Ковровое покрытие и деревянные полы могут лучше подходить к традиционному домашнему декору, например, в гостиной и спальне;
• окисление. Взаимодействие со светом, теплом или некоторыми металлами вызовет окисление резины и ее хрупкость;
• меление. Воздействие неорганических наполнителей приведет к ухудшению качества резинового покрытия и его потускнению;
• смягчение и окрашивание.Это может быть вызвано взаимодействием с маслом, жирными кислотами, продуктами на нефтяной основе, медью и растворителями;
• ослабление и снятие швов. Резиновые плитки склонны к повреждению швов от влаги, что может позволить дополнительной влаге проникнуть в черновой пол. Листы резины лучше защищают от влаги за счет отсутствия швов;
• запах. Резиновые полы из переработанных шин имеют характерный запах, который, хотя и безвреден, некоторые пользователи считают неприятным. Запах со временем уменьшится, но никогда не исчезнет полностью.Проблемные запахи особенно характерны для резиновых полов, производимых за пределами США в соответствии с низкими стандартами качества, и они склеиваются с помощью уретанового клея с сильным запахом, а не с помощью процесса вулканизации. Некоторые производители рекомендуют не устанавливать полы из переработанной резины в закрытых, непроветриваемых помещениях. Домовладельцы и владельцы коммерческих объектов могут выбрать натуральный каучук, сделанный из каучуковых деревьев, который стоит дороже, но не имеет запаха, присущего другим резиновым изделиям; и
• выделение газообразных летучих органических соединений (ЛОС).В то время как в Интернете полно заявлений о том, что газовыделение резиновых полов ограничивается безвредным вышеупомянутым запахом, мы в InterNACHI проанализировали единственное контролируемое исследование, в котором была предпринята попытка измерить ЛОС, выделяемые переработанной резиной в полы. Исследование, проведенное в 2010 году Калифорнийским институтом общественного здравоохранения под названием Исследование химических выбросов напольных покрытий из резины (TDR) , представило следующие результаты:
  • TDR и новые резиновые покрытия (NR) по-прежнему выделяют множество химических веществ, содержащих летучие органические соединения, и их выпуск не является однородным для разных продуктов.Меньшая часть продуктов выделяла чрезмерное количество химикатов; и
  • Ксилол, бутилированный гидрокситолуол, этилбензол, толуол, формальдегид и ацетальдегид были обнаружены в ряде продуктов. Бензол и сероуглерод были выше порогового значения для здоровья в одной или двух пробах… Некоторые из идентифицированных химических веществ еще не имеют стандартов, основанных на охране здоровья, что затрудняет оценку их воздействия на здоровье.

Основываясь на своих выводах, авторы исследования делают следующие предложения:

• Полы TDR и NR могут быть приемлемы для использования внутри помещений, хотя продукты, предназначенные для наружного или внешнего / внутреннего использования, должны обычно следует избегать в помещении.
• Достаточная «промывка» перед заселением (или предварительное кондиционирование за пределами площадки) уместна, когда напольные покрытия TDR и NR используются внутри помещений.
• Необходимы дальнейшие усовершенствования и испытания изделий на резиновой основе, прежде чем эти изделия можно будет продвигать для широкого использования в большинстве помещений.

Уход и обслуживание

Инспекторы InterNACHI могут передать своим клиентам следующие советы по уходу и обслуживанию:

• Нанесите защитное финишное покрытие вскоре после укладки пола, так как резиновая поверхность будет быстрее царапаться и втягивайте почву в течение первых 6–12 месяцев после укладки.Не наносите слишком много финишных слоев на мягкие резиновые полы, так как они могут вызвать растрескивание и отслоение. Чтобы обеспечить прилипание этого покрытия к недавно уложенному напольному покрытию, его следует протереть средством для удаления pH, чтобы удалить любые составы плесени, парафин, воск и другой мусор, который может остаться после производственного процесса. По мере старения пол затвердеет, и его будет легче чистить.
• Рекомендуется ежедневно чистить пылесосом, чтобы свести пыль к минимуму. Никогда не чистите резиновый пол щетками для песка или грязными чистящими губками.Если пол не может быть полностью очищен с помощью пылесоса, обычно будет достаточно влажной уборки с раствором мягкого мыла и воды. Никогда не используйте кислотные растворители или ацетон, потому что они могут вызвать обесцвечивание. Избегайте использования скипидара или чистящих средств на основе нефти, так как они могут сделать резину липкой и навсегда повредить химический состав пола. Не позволяйте чистящему раствору оставаться на резиновом полу в течение длительного времени.
• Избегайте использования высокоскоростных полировальных машин для резиновых полов, поскольку они могут вызвать ожоги, скальпирование или оплавление плитки на полу.
• На кухне быстро очистите пролитую смазку и спросите своего подрядчика по укладке пола о жиростойких свойствах пола.

Таким образом, резиновые полы — это прочный напольный материал, обычно используемый в коммерческих помещениях, который все чаще используется в жилых помещениях из-за простоты установки, меньших требований к техническому обслуживанию и экологичности. Инспекторы InterNACHI, домовладельцы и менеджеры коммерческих объектов могут принимать информированные решения относительно качеств, которые делают материал привлекательным или, возможно, неподходящим, в зависимости от области применения.

технологии и необходимые инструменты

Как установить каучуковое покрытие в квартире или частном доме своими руками без профессиональной помощи.

Резиновые полы по-прежнему популярны по разным причинам. Здесь мы поговорим о том, как самому установить каучуковое покрытие.

Основные характеристики резиновых полов

Резиновый пол имеет следующие положительные характеристики:

• высокая устойчивость к агрессивным факторам окружающей среды;
• супер водостойкость;
• высокая степень звукопоглощения;
• высокая степень поглощения вибрации;
• противоскользящий эффект;
• долгая жизнь.

Следует отметить, что толщина резинового слоя в виде рулона может достигать 6 мм. Минимальное значение толщины — 4 мм. Ширина ткани традиционно составляет 4 фута. Что касается характеристик резиновой плитки, то они одинаковы. Отличия заключаются в следующем. Резиновые плитки могут иметь размеры

• ширина и длина самые разнообразные;
• толщиной не более 3 мм, менее 2 мм.

Процесс установки

Напольные покрытия играют решающую роль в любом помещении, будь то кухня, ванная комната, тренажерный зал или детская площадка.Поэтому важно выбрать пол, который будет одновременно функциональным и эстетичным. Но не менее важно позаботиться о полах, чтобы получить от них максимальную отдачу. Каучуковые полы — один из лучших вариантов, так как на них тяжело давить под тяжестью мебели, они красочные, теплые и красивые.

Резиновые напольные покрытия производятся различной текстуры, с гладкими и шелковистыми поверхностями. Это не скользко. Резиновые полы поглощают звук намного лучше, чем любые другие покрытия.Процесс установки резиновой плитки не очень сложен и его можно выполнить самостоятельно, без помощи профессионалов. Вам следует выполнить довольно простые шаги.

Подготовка поверхности

Для резиновой плитки подходят все типы наиболее распространенных черновых поверхностей — например, бетон, дерево и даже асфальт. Вам просто нужно убедиться, что поверхность такая же, как у резиновой плитки. Укладку на бетон можно назвать лучшим вариантом, но не единственным.

Для очистки поверхности от пыли, грязи и прочего мусора лучше всего использовать пылесос. Если пылесоса нет в наличии, вы можете просто использовать веник и как можно лучше очистить черновой пол. Затем протрите участок влажной тканью, чтобы удалить масло, жир и вещества, которые могут помешать будущей установке.

Перед укладкой дайте черному полу полностью высохнуть. Каучуковые напольные плитки кладут на чистую поверхность пола и оставляют на 24 часа перед укладкой.Это позволит напольному покрытию адаптироваться к условиям окружающей температуры и влажности. Некоторых людей может беспокоить сильный запах нового резинового покрытия. Чтобы уменьшить запах, протрите плитку влажной тряпкой и откройте окна на несколько часов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После надлежащей подготовки поверхности черного пола резиновое покрытие следует укладывать как можно скорее!

В зависимости от типа напольного покрытия, мы можем поговорить о том, как укладывать резиновую напольную плитку или как укладывать резиновое напольное покрытие в рулонах.Разница незначительная.

Порядок работ

• Прежде всего, необходимо вставить штыри соединителя в предварительно просверленные пазы на двух соседних сторонах каждой плитки или свернутого сегмента.
• Поместите один кусок — плитку или свернутый сегмент — в угол области, которую вы собираетесь покрыть.
• Возьмите вторую плитку или сегмент и выровняйте их с предварительно просверленным гнездовым соединителем первой; пластиковые штифты и канавки естественно совмещены.
• Осторожно наклоните сторону второго сегмента и войдите в первую прорезь.
• Руками соедините сегменты друг с другом как можно ближе — если вы чувствуете сопротивление резиновым молотком, постучите по плиткам вместе, чтобы устранить зазоры и избежать их в будущем.
• Используя тот же метод, уложите сегменты в ряд по прямой линии, пока не дойдете до противоположного конца квадрата, затем переходите к следующему ряду.
• Когда все плитки или сегменты подходят, возможно, нет необходимости их резать.

Итак, можно сказать, что каучуковое покрытие для пола — отличный вариант для любого дома.

Асфальтоукладчики Unity | Брусчатка | Резиновые брусчатки | Резиновый асфальтоукладчик | Полы на крыше | Водопроницаемые асфальтоукладчики | Прокладки для дорожек | Асфальтоукладчики балластные

Обратите внимание: все наши фотографии находятся в исходном контексте. Они НЕ редактируются, модифицируются или изменяются в цифровом виде, чтобы придать вам фальшивый вид ……..и обмануть вас. Мы очень гордимся своей работой, нашими продуктами и услугами и соответствуем этому статусу с момента основания в 1987 году. . Мы приглашаем вас нажать здесь, чтобы загрузить нашу брошюру по кровельным работам.

Наша цель состоит в том, чтобы превратить каждые пустые крыши домов в пригодные для использования пространств …………… да, у нас есть утверждения письма от почти каждого производителя кровельных мембран утверждающего нашей продукции там системы.

Наши архитектурные и балластные асфальтоукладчики изготовлены из 100% переработанных покрышек и резины, что является требованием многих архитекторов, дизайнеров, инженеров, муниципалитетов, владельцев зданий и управляющих недвижимостью, которые стремятся «экологизировать», помогая зарабатывать баллы SS и набирать баллы LEED. .Если вы ищете форму и функциональность, а также визуальную привлекательность, наши уникальные асфальтоукладчики на крыше представлены в широком разнообразии цветов и толщины, чтобы дополнить любой офис, террасу, патио, площадь, крышу, квартиру, отель или здания, устойчивые к зеленой крыше и / или террасе предлагая вам возможность увеличить полезную площадь в квадратных футах при одновременном продлении срока службы гидроизоляционной мембраны.

Наши продукты разрабатываются и производятся с использованием лучших и безопасных материалов, доступных через нашу дочернюю компанию, которая занимается переработкой шин и резины на собственном производстве, поэтому вы узнаете, что это правильное решение для вас.Мы разработали и запатентовали превосходный эластичный продукт , , изготовленный из экологически чистых переработанных (до и после потребительских отходов) шин и резины , который является чистым и безопасным для использования практически в любой среде. Наша оригинальная самоблокирующаяся конструкция с новой технологией «Button-Lock ™» в сочетании с нашей уникальной «системой дренажного порта» дает нам беспрецедентное преимущество перед конкурирующими продуктами в отрасли.

Unity создала впечатляющий способ превратить неприглядные крыши в полезные пространства, которые выглядят привлекательно, обеспечивая в то же время тепловую и механическую защиту.Наша система принесет пользу вам и окружающей среде за счет снижения энергопотребления здания, продления срока службы вашей гидроизоляционной мембраны, уменьшения стока ливневых вод И увеличения стоимости вашей собственности при перепродаже. Эксплуатационные характеристики, долгосрочная ценность, цветовое разнообразие и экономическая выгода наших продуктов привлекают архитекторов, инженеров, дизайнеров, владельцев зданий и менеджеров при ремонте и / или модернизации таких проектов крыш, которые играют неотъемлемую роль в продвижении более здоровой и чистой окружающей среды за счет «движения». зеленый».

Огромный размер, вес, долговечность, самоблокирующаяся конструкция (с технологией «Button-Lock ™»), встроенная опорная система в сочетании с нашими специально разработанными однокомпонентными клеями (для склеивания самоблокирующихся швов) обеспечивает сопротивление преждевременному разделению продукта на продукт, скручиванию и отслаиванию, износу, усталости ног и, что наиболее важно ……… поднятию вверх. Наша система будет соответствовать практически любой системе гидроизоляционных мембран с низким уклоном — старой или новой, и в то же время обеспечит снижение шума, превосходный дренаж и легкий доступ при любых проблемах обслуживания.

Спасибо за резиновую брусчатку, которую вы и ваша компания поставили и установили на нашем патио на крыше. Овер-

Мы получаем восхитительные комплименты. Это все равно что добавить задний двор, которого у нас никогда не было

раньше. УХ ТЫ. Каждое здание, в котором есть доступ для арендаторов или любой другой доступ, должно приобрести ваш

Волна на потолке из гипсокартона: фото, процесс монтажа

На сегодняшний день есть множество уникальных решений оформления дизайна в квартире. Поэтому потолок из гипсокартона волной интересует многих, кто отдает предпочтение нестандартным идеям ремонтных преображений в собственном доме. Прежде чем окончательно определиться в пользу такого предмета интерьера, нужно четко понять, как сделать волну из гипсокартона. Вариантов воплощения несколько и таковыми является:

Оформление и дизайн потолка из гипсокартона волной

• потолок с вертикальной волной;
• потолок с горизонтальной волной.

В зависимости от навыков хозяина квадратных метров, подбирается один из этих вариантов.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Вертикальные волны

Самое сложное в процессе создания потолка с вертикальными волнами – это проектирование, создание и прикрепление каркаса.

Чтобы покрытие получилось правильной формы и аккуратным, нужно приложить массу усилий для идеального выполнения симметричных линий металлических профилей.

Если не уделить должное внимание этому нюансу, то ГКЛ не удастся уложить ровно. Сложности могут возникнуть и на этапе закрепления листов гипсокартона на основании каркаса. Нужно тщательно, отталкиваясь от детального чертежа, вырезать части листов.

Особенности и нюансы

Пример потолка с вертикальными волнамиВернуться к оглавлению

Горизонтальные волны

Если опыта для воплощения своими руками потолка из гипсокартона с вертикальными волнами нет, то лучше обратить внимание на потолки с горизонтальными волнами. Такую идею воплотить намного легче.

Особенности и нюансы

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы осуществить установку гипсокартонного потолка с волнами, нужно предварительно приобрести следующие инструменты для гипсокартона и материалы:

1. Гипсокартонные листы в нужном количестве.
2. Различные виды профилей для гипсокартона.
3. Смеси для грунтовки и шпаклевки гипсокартона закрепленного на каркас.
4. Водоэмульсионная краска для финишной отделки.
5. Специальный карандаш для разметки потолочного покрытия.
6. Рулетка для замеров, малярный шнур.

   Схема для установки потолка с горизонтальными волнами

7. Перфоратор для качественного закрепления каркаса на потолке, ГКЛ сверху каркаса.
8. Шуруповерт незаменим для качественного крепления металлических профилей к потолку, для фиксации ГКЛ на каркасе.
9. Ножницы для металла. Когда на подвесном потолке планируется дизайн, непохожий на классику, то вопросу выбора этого материала нужно уделить особое внимание.
10. Шпатели и кисточка понадобятся для нанесения выравнивающих смесей и финишных работ.
11. Нож для резки гипсокартона. Этот инструмент надо выбирать с особой тщательностью, чтобы он был острым и функциональным.
12. Шурупы, запасные сверла, бабочки и другие крепежные элементы, которые помогут осуществить все нужные манипуляции над потолком с волнами, лучше всего брать с запасом.

    Пример крепления гипсокартона на потолок с волнами

Обязательно приобрести все вышеуказанные материалы предварительно, чтобы в процессе монтажа каркаса или фиксации ГКЛ не столкнуться с проблемами.

Вернуться к оглавлению

Очередность выполнения действий

Чтобы самостоятельно осуществить процесс создания потолка из гипсокартона, следует четко понимать, в какой последовательности выполнять работу. Она следующая:

1. Нанесение разметки на поверхность потолка.
2. Сборка первого уровня потолка.
3. Сборка второго уровня многоуровневого потолка из гипсокартона.
4. Установка осветительных приборов.
5. Обшивка поверхности гипсокартоном.
6. Отделка гипсокартонных стен и финишные работы.

Обязательно осуществлять действия в нужной очередности. Подробная видео инструкция по монтажу потолка из гипсокартона волной.

Вернуться к оглавлению

Разметка поверхности

Самым решающим в процессе установки гипсокартонного потолка волнами является правильное нанесение разметки на поверхность. Именно от четкости выполнения этого действия зависит успех дальнейших установок. Разметка осуществляется в два этапа:

• сначала она делается на внутренней поверхности, то есть, делаются отметки на самом потолке и отмечается высота второго уровня;
• второй этап выполняется тогда, когда на потолок уже зафиксирован первый уровень из гипсокартона.

Особенности нанесения разметки

• Криволинейные фигуры составляют из дуг. В таком случае окружности каждой волны можно нанести на поверхности потолка специальным карандашом. Лучше всего сделать проект будущего потолка в специальной программе. Можно нарисовать детальный план собственными руками, учитывая все параметры, четко отображая на листе каждый сантиметр будущей конструкции;

  Схема для разметки криволинейного потолка

• Важно определить, в каких точках будет фиксироваться волна. Это поможет сделать максимально точную разметку с указанием точек соприкосновения. А это очень важно для того, чтобы потолок после финишных работ имел эстетичный вид и стал достойным средством для преображения дизайна интерьера;
• Важно правильно сделать разметку не только на самом потолке, но и на ГКЛ. Осуществить такую процедуру несложно. Необходимо правильно просчитать диаметр и с помощью циркуля или других подручных средств нанести окружности на ГКЛ;
• Очень важно четко сделать разметку на потолке, а также, правильно вырезать первый уровень. Второй уровень должен быть идеально сочетающимся с гипсокартонным листом, который находится на поверхности потолка;
• Делать разметку удобнее всего на ровной поверхности, обычно этой поверхностью является стол;

  Чертеж с размерами для монтажа потолка с волнами

• Подручным средством, которое поможет начертить максимально точные изгибы волн на ГКЛ, может стать тонкая фанера. На ней рисуется форма волны, затем она переносится по гипсокартону;
• Имея опыт в подобных работах можно осуществить вырезание форм из гипсокартонных листов на глаз. В таком варианте можно столкнуться со сложностями в виде неровных поверхностей, которые можно выравнивать с помощью лобзика или шпаклевки потолка, в зависимости от заметности изъянов.

Вернуться к оглавлению

Сборка каркаса первого уровня

Первый уровень гипсокартонного потолка волнами требует усилий и четкости. Для осуществления миссии нужны будут направляющие профили, потолочные балки профилей, а также дополнительные подвесы, профили, необходимость которых рассчитывается в зависимости от параметров конструкции.

Перед креплением каркаса наносится разметка. Монтаж каркаса первого уровня осуществляется по схеме одноуровневого потолочного покрытия.

Нюансы и особенности

1. Стоит понимать, что потолочные профили, устанавливаемые под гипсокартонные поверхности волнами, должны размещаться на поверхности чаще, чем при ситуации, когда выполняется дизайн потолка в стиле «классика». Расстояние между потолочными металлическими профилями должно быть не больше, чем сорок сантиметров.
2. Профили (подвесы), которые находятся на местах перепадов высоты уровней, должны быть вмонтированы на расстоянии не более чем 50 см друг от друга.
3. ГКЛ первого уровня должен фиксироваться шурупами, расположенными на расстоянии 25 см друг от друга. В местах волны шурупы вкручиваются на расстоянии в 15 см.
4. Фиксировать металлические профили следует четко, придерживаясь малейших деталей. Только таким образом каркас выдержит нагрузку ГКЛ и крепежных элементов, которые его фиксируют.

Вернуться к оглавлению

Сборка каркаса второго уровня

Когда ГКЛ на первом уровне зафиксирован, приступают ко второму уровню. Для этого по контурам первого уровня закрепляются алюминиевые профили с гнутыми концами. Процесс осуществляется путем прорезывания на внутренней стороне первого уровня П-образных элементов, через которые продеваются изогнутые алюминиевые элементы. На этих выступах устанавливается лист гипсокартона второго уровня.

Пример обшивки потолка с горизонтальными волнами гипсокартоном

Нюансы и особенности

• крепится каркас второго уровня саморезами для профиля, сквозной линией через ГКЛ первого уровня;
• чтобы второй уровень был симметричным и верной формы, необходимо к закрепленному металлическому профилю второго уровня прикрепить пружинные подвесы;
• когда металлические профили второго уровня зафиксированы, можно приступать к монтажу ГКЛ и установке подсветки.

Вернуться к оглавлению

Установка подсветки

Когда речь идет о многоуровневой криволинейной конструкции, о вариантах подсветки гипсокартонного потолка нужно подумать предварительно. Осветительные приборы устанавливаются заранее, прежде чем конструкция потолка обрела свое финишное обличие. К первому уровню потолка фиксируются специальные гнезда, в которые помещаются светодиодные ленты или же устанавливаются точечные светильники. Схему размещения осветительных приборов продумать нужно предварительно. Ведь от этого напрямую зависит, как правильнее всего установить металлические профили, складывающиеся в каркас, а также как лучше всего вырезать гипсокартон.

Пример монтажа подсветки на потолок с волнамиВернуться к оглавлению

Крепление гипсокартонных листов

Когда осветительные коммуникации установлены, можно приступать к фиксации гипсокартонных листов второго уровня.

Нюансы и особенности

• Следует учесть, что в листах гипсокартона, которые будут фиксироваться на втором уровне, необходимо сделать надрезы, через которые установятся осветительные приборы;
• Необязательно вырезать идеальные формы, достаточно просто правильно подобрать размеры. Изъяны вырезанных деталей легко скроются с помощью специальных фиксаторов, которые будут удерживать светильники в нужном положении;
• Фиксировать гипсокартон нужно шурупами на расстоянии не более чем 15 сантиметров. В местах, где сделан изгиб, фиксировать лист нужно плотнее.

Вернуться к оглавлению

Финишная отделка

Когда все листы зафиксированы, следует приступать к шпаклевке и отделке поверхности. К шпаклевке нужно отнестись особо внимательно. Покрытие ГКЛ должно быть идеально гладким, без впадин, пробелов.

Вариант финишной отделки потолка из гипсокартона волной в ванной комнате

Сверху обработанного ГКЛ можно нанести краску на потолок или поклеить обои. Когда речь идет о потолке, то чаще всего используется именно краска в качестве финишного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Варианты оформления готового гипсокартонного потолка

У каждого, кто запланировал преображение потолка именно таким методом, как гипсокартон с волнами, есть возможность взять во внимание массу вариантов. Подобрать идею можно с помощью специальных программ или воплотить собственные идеи. Независимо от того, какой дизайн выбран для осуществления, главное, действовать слаженно, четко выполняя инструкцию по осуществлению конструирования потолочного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка оформленных волной потолков из гипсокартона

Как сделать волну на потолке из гипсокартона: тонкости монтажа

Отделка потолков листами гипсокартона – одна из самых популярных, так как позволяет создавать различные геометрические формы и фигуры. Некоторые конструкции просты в изготовлении и выполняются своими руками, иные же вызывают трудности и требуют привлечения профессионалов. Одна из интересных конфигураций – волна. Она исполняется как в горизонтальном, так и вертикальном варианте. Давайте рассмотрим, как сделать каждый из этих видов собственными руками. Фото помогут разобраться.

Работа по созданию второго уровня не проста. Материал -гипсокартон

Создание потолка с вертикальной волной

Создание и установка каркаса – это та работа, которую сделать сложнее всего. Главное, в этом процессе – это создание элементов в виде симметричных линий.

Важно! Если при сооружении каркаса для вертикальной волны линии не идеально симметричны, а с погрешностью, то укладка гипсокартонных листов ровно станет невозможной.

Немало времени требуется на то, чтобы сделать работы по фиксации листов на созданном и закрепленном к бетонному перекрытию каркасе. Сделать потолок из гипсокартона в виде вертикальной амплитудной волны трудно. Альтернатива гипсокартону здесь – применение натяжного полотна. При создании каркаса в обоих случаях особую роль играют окружности. На фото можно наглядно посмотреть результат.

Для создания таких конструкций первым делом требуется выполнение точного чертежа по окружностям, в котором учтены нюансы и конструкционные особенности. Для этого намечаются контрольные точки, которые необходимы для контролирования работы по криволинейному каркасу на каждом отдельном участке.

Сложности в работе по укладке листов и созданию каркаса

Размерные параметры должны быть выдержаны с точностью таким образом, чтобы в дальнейшем все части криволинейного каркаса установить без перекосов на нужные места. Важно помнить, что погрешность даже в 0,5 сантиметра в дальнейшем приведет к перепаду высот на уже законченной поверхности в местах соединения листов. Достижение точности возможно за счет применения профилей из алюминия, но такая работа непроста. Лучше применять специализированного типа гибкие элементы, но цена на них высокая.

Сделать такой потолок в одного не получится, потребуется помощь. Один человек держит свободный край листа, а второй закрепляет с другой стороны. Смотрите пример на фото.

Добиться изгиба листа стандартного типа гипсокартона не трудно, сложнее достичь равномерности. Проще этого сделать, если элементы имеют небольшой размер. Стыковать гипсокартонные листы нужно близко к другу, и подходить они должны идеально. Фото наглядно продемонстрируют это. Грамотный монтаж и подгон сэкономят средства и время на шпаклевке стыков. При больших зазорах потребуется гипсовая смесь. Проще не допускать больших зазоров, чем тратить силы на трудоемкую и сложную операцию по их заделыванию.

Работа по созданию на потолке горизонтальной волны легче. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Создание потолка с горизонтальной волной

Волна на потолке с горизонтальной амплитудой, которая выполняется из гипсокартона, создает оригинальный дизайн интерьера помещения. Фото наглядно демонстрируют это. Кроме привлекательности внешнего вида, такая конструкция имеет и функциональное значение: скрывает электропроводку, вентиляцию, антенные кабели и иные коммуникации.

Второй ярус – горизонтальная волна без разметки по окружности

Требуемые материалы

Для создания волны горизонтального типа на потолке из гипсокартона потребуются:

• гипсокартонные листы;
• профили направляющего типа;
• грунтовая смесь;
• краска;
• карандаш или ручка;
• рулетка и малярный шнур;
• перфоратор или электродрель;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• шпаклевка и шпатель;
• кисть;
• строительный нож;
• шурупы и сверла.

Разметка на потолок волна из гипсокартона

Монтаж потолочной поверхности осуществляется в два уровня, которые размещаются один относительно другого со значительным перепадом по высоте. Установка потолка из гипсокартона начинается с разметки, которая делается дважды:

• внутри поверхности. В этот момент определяется местоположение перепада по высоте, что дает возможность точного расчета расположения профилей из алюминия и гипсокартона первого из уровней потолка;
• на гипсокартоне первого уровня. Ни них и выполняется фиксация профиля, который образовывает поверхность горизонтальной волны.

Разметка осуществляется различными способами. Фигура с кривыми линиями составляется из дуг. Части фигур зарисовываются на первом уровне листов гипсокартона. Рисунок можно подобрать с помощью графического редактора на компьютере.

Работа в графическом редакторе, материал второго яруса гипсокартон, разметка по окружности

Для этого первоначально выполняется зарисовка плана потолка в пропорциональных размерах. Далее рисуются окружности для создания будущей волны. Должно быть три точки соприкосновения окружностей, при нанесении чертежа будущей волны.

После того как в графическом редакторе все проработано, делают циркуль. Им может служить кусок профиля с закрепленным на нем карандашом и шурупом. Карандаш крепят на скотч, так как окружности отличаются радиусом, и потребуется его перемещение. Разметка на листах чертится на полу или столе.

Вторым вариантом разметки является выполнение ее с применением тонких листов фанеры или ДВП. На них наносится рисунок, и они применяются в качестве шаблонов. Такой метод точнее и сокращает период выполнения разметки в три раза.

Третий способ – «на глаз». Результат при его применении непредсказуем, но они применяется часто. Следует отметить, что конструкция будет иметь неправильную форму, но она будет неповторима. При возникновении погрешностей и дефектов, от них можно избавиться. Применив шпаклевку.

Изготовление каркаса

Каркас из материала – металлопрофиля

Для первого яруса конструкции используют направляющие, потолочные профили и подвесы. Перед началом создания каркаса наносят контуры волн. Они и станут помощниками при размещении профилей. Установка аналогична монтажу обыкновенного одноуровневого потолка из гипсокартона, то есть получится решетка с ячейкой 50 на 50 сантиметров. Фото помогут.

Важно! Главное отличие каркаса под потолок с волной от одноуровневой конструкции – более частое размещение профилей в зоне расположения конструкции. Шаг не должен превышать 40 сантиметров. Кроме этого, крепление крайнего профиля, находящегося на самом маленьком расстоянии от перепада должно выполняться с помощью подвесов к основному потолку чаще, чем иные. Оптимально расстояние в полметра.

Фиксацию первого яруса выполняют на готовом каркасе, начиная не от стены, а от среднего, отправного, профиля. При выполнении подшивки листов следует учитывать то, что края их должны выступать за пределы контура конструкции. Крепить материал нужно с шагом равным двадцати пяти сантиметрам, а около линии волны – пятнадцать. Фото помогут.

Профиль для второго уровня изгибается в требуемую конфигурацию. Далее через материал – гипсокартон выполняется его крепление на профильный каркас первого уровня. После того как каркас закреплен, второй уровень аналогично первому зашивается листами из гипсокартона. Все они подгоняются по месту. После закрепления листов второго яруса, нужно зафиксировать вертикальную часть между первым и вторым.

Заключительный этап – выполнение отделки. Фото помогут определиться с идеей.

Результат создания покрытия

Выполнение волны в горизонтальном или вертикальном исполнении возможно своими руками. Работа требует временных затрат. Важно учитывать все советы и рекомендации.

Видео-совет:

Как сделать потолок волной из гипсокартона своими руками

В этой статье хотим показать, как мы собрали вот этот потолок.

Это гипсокартонный потолок с подсветкой, скомбинированный с натяжным потолком. Это потолок в прихожей. Вот такая она у нас получилась. Сейчас это актуально. Многие люди так делают, комбинируют натяжные потолки и гипсокартонные. Смотрится очень красиво.

Самый важный момент – отрисовать рисунок на гипсокартоне. Как мы это делаем? Укладываем на пол гипсокартон и отрисовываем рисунок, который мы запланировали на гипсокартоне.

Для плавности линии мы используем пластиковую ПВХ трубу. Здесь мы вязи 15 трубу длиной 4 метра. Это очень удобно. Все линии будут у нас плавные.

Все, он отрисован. Теперь мы обрезаем гипсокартон с наружной стороны канцелярским ножом простым. Прорезаем линии, а затем дорезаем ножовкой.

Теперь мы обламываем их и с другой стороны срезаем. Как срезали – все это наждачной бумагой подточили, зашкурили. То есть все листы на полу выставим, обрежем и посмотрим, что у нас получилось.

Если допустим, нам что-то не понравилось, мы можем переиграть. Вот выложим сейчас и посмотрим, что не подходит. Если что, можно перечертить и перерезать. Но в этом случае мы с первого раза попали, как мы планировали. Обрезки выложили на пол – посмотрели. У нас все нормально, все сходиться. Больше нам ничего не нужно.

Монтаж потолка

Следующий этап – мы переносим этот гипсокартонный рисунок на потолок. То есть берем эти листы и обрисовываем их. Все эти линии, где у нас пойдет волна. Потом туда прибьется направляющий. Только мы его нарежем и будем сверлить. Конструкция будет держаться на направляющих на стене и потолке. Как мы режем этот профиль, мы сейчас покажем.

Мы берем простой профиль 27х28 и нарезаем. Он сверху режется и сбоку. И он получается частями.

Вот сейчас этот нарезанный профиль мы прибиваем.

Прибиваем этот профиль к потолку через 30-40 сантиметров. Нормально чтоб держался.

Берем нарезанный профиль и крепим к гипсокартону саморезами 25 с торца. Оставляем под гипсокартон от торца около сантиметра. Это специально, чтоб прикрутить все листы.

После этого нарезаем профиль, который будет к потолку держать гипсокартон. Теперь самое главное. У нас обстрелян уровень, то есть направляющие идут по стенам. Сейчас мы по уровню его прикрутим, чтоб гипсокартон тоже шел по уровню.

Гипсокартонную конструкцию мы выставляем правилом. От этой стены до той у нас уровень и прикрепляем вот этот профиль 60х27 к верхнему направляющему и к нижним направляющим, которые на гипсокартоне.

Самое главное, когда крепите нижний гипсокартон, важно соблюдать уровень, чтобы ровно все было. Сейчас пойдет следующий кусок.

Сейчас мы его поднимем и прикрепим к потолку. Потом пойдет следующий кусок. Он держится на направляющих, которые в стене и вот на этих профилях.

Сейчас мы просто наживим, а потом чаще накидаем саморезы. Сейчас крепим просто на расстоянии 50-60 см. когда крепим, обязательно ставим правило, чтобы все ровно было. На обеих стенках у нас уровень уже отстрелян. И крепим гипсокартон, чтобы он ровный был. Когда прикрепили у нас соблюдена вся плоскость.

Теперь отмеряем вот это расстояние и устанавливаем профиль на это расстояние. Надо чтоб он доходил до середины профиля, с одной стороны.

Вот здесь, где большая площадь от стены, мы дополнительно кинули профиль специально для жесткости, чтобы гипсокартон потом не провис. Еще дополнительно на подвесы прикрепили. Этого будет нормально для жесткости.

Финальные работы

Все, потолок собран. Прикручиваем везде к направляющим профилям низ гипсокартона. Сейчас накидываем почаще с торца профиля для жесткости. Потому что там будет крепиться натяжной потолок, жесткость должна быть. Электрику сейчас сразу закидываем, после того, как собрали профиля. Проводим электрику.

Вот еще такой момент. Чтобы не ошибиться, когда прикручиваем профиля к гипсокартону – выставляем правило, чтобы плоскость у нас ровная была. Везде мы показываем с правилом-уровнем.

Здесь нарезаем гипсокартон. Полоски нужны на торец потолка. Чтобы свернуть гипсокартон, мы его смочим снаружи, где он будет сгибаться.

Вот он смочен. Мы его будет сейчас сгибать.

Все, последний момент – потолок собран. После этого мы клеим арочный уголок. Он продается специально для арочной шпаклевки полукругом. Уголок проклеили, отшпаклевали и загрунтовали. Затем прошли второй слой. После этого мы начинаем шпаклевать уже латексной шпаклевкой в два слоя под покраску.

У нас потолок отшпаклеван. Поклеили галтели. Теперь будем натягивать натяжные потолки. Вот сюда будем клеить вот такие. Ширина их 5 сантиметров. У нас пойдет она по низу.

Сейчас будем направляющие отбивать. Крепим профиль для натяжных потолков. Крепим где—то через 10-15 сантиметров. После этого прикрутили этот жесткий полиуретановый молдинг на сгибах. Потом все зашпаклюем и покрасим.

Останется установить точечные светильники.

Все права на видео принадлежат: Ремонт квартир в Астрахани Ремонт ванной комнаты

Потолок из гипсокартона волнами

Как сделать потолок волной из гипсокартона своими руками

В этой статье хотим показать, как мы собрали вот этот потолок.

Это гипсокартонный потолок с подсветкой, скомбинированный с натяжным потолком. Это потолок в прихожей. Вот такая она у нас получилась. Сейчас это актуально. Многие люди так делают, комбинируют натяжные потолки и гипсокартонные. Смотрится очень красиво.

Самый важный момент – отрисовать рисунок на гипсокартоне. Как мы это делаем? Укладываем на пол гипсокартон и отрисовываем рисунок, который мы запланировали на гипсокартоне.

Для плавности линии мы используем пластиковую ПВХ трубу. Здесь мы вязи 15 трубу длиной 4 метра. Это очень удобно. Все линии будут у нас плавные.

Все, он отрисован. Теперь мы обрезаем гипсокартон с наружной стороны канцелярским ножом простым. Прорезаем линии, а затем дорезаем ножовкой.

Теперь мы обламываем их и с другой стороны срезаем. Как срезали – все это наждачной бумагой подточили, зашкурили. То есть все листы на полу выставим, обрежем и посмотрим, что у нас получилось.

Если допустим, нам что-то не понравилось, мы можем переиграть. Вот выложим сейчас и посмотрим, что не подходит. Если что, можно перечертить и перерезать. Но в этом случае мы с первого раза попали, как мы планировали. Обрезки выложили на пол – посмотрели. У нас все нормально, все сходиться. Больше нам ничего не нужно.

Монтаж потолка

Следующий этап – мы переносим этот гипсокартонный рисунок на потолок. То есть берем эти листы и обрисовываем их. Все эти линии, где у нас пойдет волна. Потом туда прибьется направляющий. Только мы его нарежем и будем сверлить. Конструкция будет держаться на направляющих на стене и потолке. Как мы режем этот профиль, мы сейчас покажем.

Мы берем простой профиль 27х28 и нарезаем. Он сверху режется и сбоку. И он получается частями.

Вот сейчас этот нарезанный профиль мы прибиваем.

Прибиваем этот профиль к потолку через 30-40 сантиметров. Нормально чтоб держался.

Берем нарезанный профиль и крепим к гипсокартону саморезами 25 с торца. Оставляем под гипсокартон от торца около сантиметра. Это специально, чтоб прикрутить все листы.

После этого нарезаем профиль, который будет к потолку держать гипсокартон. Теперь самое главное. У нас обстрелян уровень, то есть направляющие идут по стенам. Сейчас мы по уровню его прикрутим, чтоб гипсокартон тоже шел по уровню.

Гипсокартонную конструкцию мы выставляем правилом. От этой стены до той у нас уровень и прикрепляем вот этот профиль 60х27 к верхнему направляющему и к нижним направляющим, которые на гипсокартоне.

Самое главное, когда крепите нижний гипсокартон, важно соблюдать уровень, чтобы ровно все было. Сейчас пойдет следующий кусок.

Сейчас мы его поднимем и прикрепим к потолку. Потом пойдет следующий кусок. Он держится на направляющих, которые в стене и вот на этих профилях.

Сейчас мы просто наживим, а потом чаще накидаем саморезы. Сейчас крепим просто на расстоянии 50-60 см. когда крепим, обязательно ставим правило, чтобы все ровно было. На обеих стенках у нас уровень уже отстрелян. И крепим гипсокартон, чтобы он ровный был. Когда прикрепили у нас соблюдена вся плоскость.

Теперь отмеряем вот это расстояние и устанавливаем профиль на это расстояние. Надо чтоб он доходил до середины профиля, с одной стороны.

Вот здесь, где большая площадь от стены, мы дополнительно кинули профиль специально для жесткости, чтобы гипсокартон потом не провис. Еще дополнительно на подвесы прикрепили. Этого будет нормально для жесткости.

Финальные работы

Все, потолок собран. Прикручиваем везде к направляющим профилям низ гипсокартона. Сейчас накидываем почаще с торца профиля для жесткости. Потому что там будет крепиться натяжной потолок, жесткость должна быть. Электрику сейчас сразу закидываем, после того, как собрали профиля. Проводим электрику.

Вот еще такой момент. Чтобы не ошибиться, когда прикручиваем профиля к гипсокартону – выставляем правило, чтобы плоскость у нас ровная была. Везде мы показываем с правилом-уровнем.

Здесь нарезаем гипсокартон. Полоски нужны на торец потолка. Чтобы свернуть гипсокартон, мы его смочим снаружи, где он будет сгибаться.

Вот он смочен. Мы его будет сейчас сгибать.

Все, последний момент – потолок собран. После этого мы клеим арочный уголок. Он продается специально для арочной шпаклевки полукругом. Уголок проклеили, отшпаклевали и загрунтовали. Затем прошли второй слой. После этого мы начинаем шпаклевать уже латексной шпаклевкой в два слоя под покраску.

У нас потолок отшпаклеван. Поклеили галтели. Теперь будем натягивать натяжные потолки. Вот сюда будем клеить вот такие. Ширина их 5 сантиметров. У нас пойдет она по низу.

Сейчас будем направляющие отбивать. Крепим профиль для натяжных потолков. Крепим где—то через 10-15 сантиметров. После этого прикрутили этот жесткий полиуретановый молдинг на сгибах. Потом все зашпаклюем и покрасим.

Как делать волны на потолках из гипсокартона?

Сегодня потолки могут иметь самую замысловатую форму благодаря гипсокартону. И самым популярным вариантом оформления являются различные вариации волн.
Даже такая, казалось бы, незамысловатая конструкция, как волна из гипсокартона сделает ваш потолок уникальным и неповторимым.

Как нарисовать

Чтобы сделать волнообразную конструкцию на потолке, ее сначала нужно нарисовать на бумаге. Здесь проблем возникнуть не должно, так как на схеме отображаем помещение по периметру и наносим нужные нам фигуры и пометки.
А вот при переносе чертежа на потолок могут возникнуть определенные трудности. Обычно волны делают на многоуровневых конструкциях и имеют они вид ломаной или криволинейной прямой. Поэтому чертеж переносят на полностью обшитый листами гипсокартона каркас первого уровня.
Сделать наброски волны на потолке можно следующими способами:

• с применением циркуля. В таком случае кривая линия получается путем черчения нескольких окружностей и стирания лишних линий. Циркуль можно сделать из обычного направляющего профиля, прикрепив к нему карандаш скотчем или изолентой. Основание «циркуля» фиксируем с помощью самореза,

Обратите внимание! Такой способ позволяет сделать наиболее правильную кривую линию.

• от руки по точкам. Здесь нужно использовать план потолка с указанием на нем точек координат. Очень неудобный способ, так как предполагает нанесение множества точек,

Рисование по точкам координат

• с применением шаблона. Из фанеры или ДВП можно легко сделать шаблон круга нужно размера. Шаблоны легко прикладываются к потолку и обводятся. В результате волнообразная линия на потолке появиться очень быстро,
• на глаз. Так как волна является не геометрической фигурой, то и нарисовать ее можно от руки, ориентируясь на глаз. Является наиболее распространенным методом, так как не требует создания огромного циркуля или шаблонов.

В принципе, вы можете легко совмещать вышеуказанные способы для создания индивидуального волнообразного рисунка на потолочной конструкции.
При палнировании чертежа также следует учесть высоту криволинейной конструкции. Так как волна будет играть роль визуального перехода от первого ко второму уровню, чаще всего расстояние между уровнями составляет 10-15 см. Очень редко можно встретить 20 см.
Обратите внимание! Чем больше будет высота, чем больше будет создаваться эффект глубины.

Создаем устройство

Как уже отмечалось, данную конструкцию начинаем монтировать на втором или третьем уровне подвесного потолка.
Обратите внимание! В каркас первого уровня в месте, над которым будет монтироваться волна, устанавливаемы дополнительные подвесы, чтобы конструкция могла выдержать дополнительную нагрузку.
Для этого, после нанесенной разметки на предыдущий уровень, нужно сделать каркас. В данном случае разрешается использовать как деревянные рейки, так и металлические профиля.
Монтаж каркаса предполагает:

• нарезаем у профиля боковые грани,
• во время крепления на гипсокартонные листы искривляем профиль по линии разметки,
• далее вставляем стоечные профиля для большей жёсткости потолочного устройства.

В результате у нас получиться волнообразный каркас второго или последующего уровня. Теперь можно проводить его обшивку. Здесь самым сложным является процедура вырезания из цельного листа гипсокартона волнообразных кусочков.
Обратите внимание! Чтобы получить идеально ровные края у обрезанных листов используйте в процессе нарезки специальный нож и лобзик. Края можно обработать рубанком.
Нарезанные листы крепим к каркасу саморезами и заделываем все стыки серпянкой. Далее по ленте и поверх саморезов наносим шпаклевку. Осталось только покрасить или поклеить обоями устройство и потолок готов.
Даже такая простая конструкция, как волна на подвесном потолке может придать помещению совершенно иной вид.

Криволинейные потолки из гипсокартона. Разметка с помощью циркуля, по точкам, шаблону и на глаз. Перепад между волнами. Основные операции

Волна на потолке из гипсокартона делает дизайн помещения уникальным, запоминающимся. При этом у нас остается пространство для того, чтобы смонтировать скрытые светильники или спрятать проводку, вентиляцию и газовую трубу.

В статье мы станем разбираться, как монтируется такой потолок.

Такой потолок монтируется сложнее одноуровневого. Но результат стоит затраченных усилий

Начнем с разметки рисунка будущей волны на потолке.

Потолок в форме волны подразумевает наличие как минимум двух уровней, имеющих друг относительно друга заметный перепад по высоте.

Разметка наносится в идеальном случае дважды:

1. На потолочное перекрытие. Расположение будущего перепада по высоте позволит нам точнее планировать расположение профилей и листов первого уровня потолка.
2. На листы первого уровня. Именно к ним будет крепиться профиль, который образует криволинейную поверхность.

Чем и как нанести разметку?

Любая криволинейная поверхность может быть составлена из дуг — частей окружностей. Чтобы нарисовать эти дуги, используется любой импровизированный циркуль. Один из простейших вариантов — закрепленный саморезом отрезок профиля с прикрепленным к свободному концу карандашом.

Простейший импровизированный циркуль

Совет: еще более простой способ — комбинация самореза в потолке, шнура и карандаша. Натянутый шнур станет радиусом размечаемой окружности.

Дуги затем соединяются прямыми — и можно переходить к монтажу профиля.

Способ применяется при разметке волны с очень большим радиусом в помещениях большой площади. Размечается несколько десятков точек, которые соединяются плавной линией.

Разметку куда удобнее выполнять на полу. Чтобы создать шаблон — используем опять-таки циркуль, стальной метр (или просто отрезок профиля) и лист картона или оргалита в качестве материала шаблона.

В этом случае линия будущей волны легко может быть нанесена дважды — на перекрытие и на потолок первого уровня.

Изначально предполагается, что волна из гипсокартона будет иметь неправильную, несимметричную форму. Поэтому нарисованная от руки произвольная кривая прекрасно укладывается в концепцию, неизбежные огрехи будут устранены шпаклевкой.

Перепад между волнами

Средняя высота перепада лежит в пределах 10-15 сантиметров. При большем перепаде вертикальные поверхности могут быть использованы для размещения дополнительных софитов, с другой стороны, не везде высота помещения позволяет такие вольности.

Минимальная высота перепада равна 10-12 миллиметрам и достигается нашивкой подряд двух (или более) листов гипсокартона. Даже столь незначительный перепад уже сделает потолок объемным.

Простейший способ сделать потолок рельефным — нашить вырезанный по шаблону дополнительный лист гипсокартона

Основные операции

Как монтируются многоуровневые и криволинейные потолки из гипсокартона?

Каков порядок действий?

1. Каркас первого уровня делается традиционно. Единственная тонкость — там, где пройдет волна, потолочные профиля для гипсокартона монтируются чаще обычного, на расстоянии не больше 40 сантиметров друг от друга.
   Ориентироваться поможет предварительно нанесенный на перекрытие рисунок волны.

Крайний профиль, расположенный ближе остальных к границе перепада высоты, крепится к потолку подвесами чаще, чем остальные. Желательно — через каждые полметра.

1. Подшиваются листы потолка первого уровня. Они должны заходить за границу линии волны.
   Саморезы располагаются через каждые 25 сантиметров, рядом с линией волны лучше придерживаться расстояния в 15 сантиметров.
2. На потолок первого уровня наносится линия, отмечающая границу волны.
3. По ней крепится гнутый профиль. Для изгиба он надрезается с внутренней стороны будущей волны, во внутренней стенке вырезаются П-образные прорези.
   Профиль притягивается саморезами к профилям потолка первого уровня. Не забудьте отступить от линии волны расстояние, равное толщине гипсокартона: профиль предстоит зашить.

Совет: там, где профилей нет, желательно подложить сверху на гипсокартонный лист куски фанеры, ДВП или профиля, которые распределят нагрузку и не дадут саморезам вырваться из листа.

1. Затем на подвесах монтируется каркас потолка второго уровня. Расстояние между профилями и подвесами может быть стандартным, если криволинейный потолок из гипсокартона будет двухуровневым, если планируется и третий уровень, то у линии следующей волны профили стоит монтировать и крепить подвесами опять-таки чаще.
2. Потолок подшивается. При раскройке листов оставьте лишние 1-1,5 сантиметра, окончательную подгонку по размеру лучше сделать после того, как будет зашита криволинейная поверхность.
3. По линии волны на потолке второго уровня крепится нижний профиль. Точно под верхним, без малейших смещений.
   Связывать два профиля вертикальными стойками желательно лишь в тех случаях, когда криволинейный потолок имеет перепад по высоте более 20 сантиметров либо край волны отстоит далеко от ближайшего подвеса.

Здесь стойки использованы как альтернатива подвесам

1. Вертикальные поверхности зашиваются гипсокартоном. Для криволинейных поверхностей либо используется специальный арочный лист толщиной 6,5 миллиметра, либо обычный лист надрезается с наружной стороны изгиба. Надрезов должно быть тем больше, чем меньше радиус изгиба листа.

Обратите внимание: когда вы монтируете потолок из гипсокартона, то волна может иметь и изгибы радиусом 3-4 метра.

В этом случае лист просто обильно смачивается водой и через несколько часов крепится внатяжку, без надрезов.

Все готово к чистовой отделке

1. Наконец, потолок шпаклюется (см. как шпаклевать потолок из гипсокартона). Могут использоваться как гипсовые, так и акриловые шпаклевки. После их полного высыхания можно переходить к покраске поверхности.

Заключение

Создание криволинейных поверхностей требует некоторых навыков и поначалу может показаться сложным. Что же, все когда-то делается в первый раз. Успехов в ремонте!

Как делается своими руками волна на потолке из гипсокартона: советы и рекомендации

Отделка потолков листами гипсокартона — одна из самых популярных, так как позволяет создавать различные геометрические формы и фигуры. Некоторые конструкции просты в изготовлении и выполняются своими руками, иные же вызывают трудности и требуют привлечения профессионалов. Одна из интересных конфигураций — волна. Она исполняется как в горизонтальном, так и вертикальном варианте. Давайте рассмотрим, как сделать каждый из этих видов собственными руками. Фото помогут разобраться.

Создание потолка с вертикальной волной

Создание и установка каркаса – это та работа, которую сделать сложнее всего. Главное, в этом процессе – это создание элементов в виде симметричных линий.

Важно! Если при сооружении каркаса для вертикальной волны линии не идеально симметричны, а с погрешностью, то укладка гипсокартонных листов ровно станет невозможной.

Немало времени требуется на то, чтобы сделать работы по фиксации листов на созданном и закрепленном к бетонному перекрытию каркасе. Сделать потолок из гипсокартона в виде вертикальной амплитудной волны трудно. Альтернатива гипсокартону здесь — применение натяжного полотна. При создании каркаса в обоих случаях особую роль играют окружности. На фото можно наглядно посмотреть результат.

Для создания таких конструкций первым делом требуется выполнение точного чертежа по окружностям, в котором учтены нюансы и конструкционные особенности. Для этого намечаются контрольные точки, которые необходимы для контролирования работы по криволинейному каркасу на каждом отдельном участке.

Сложности в работе по укладке листов и созданию каркаса

Размерные параметры должны быть выдержаны с точностью таким образом, чтобы в дальнейшем все части криволинейного каркаса установить без перекосов на нужные места. Важно помнить, что погрешность даже в 0,5 сантиметра в дальнейшем приведет к перепаду высот на уже законченной поверхности в местах соединения листов. Достижение точности возможно за счет применения профилей из алюминия, но такая работа непроста. Лучше применять специализированного типа гибкие элементы, но цена на них высокая.

Сделать такой потолок в одного не получится, потребуется помощь. Один человек держит свободный край листа, а второй закрепляет с другой стороны. Смотрите пример на фото.

Добиться изгиба листа стандартного типа гипсокартона не трудно, сложнее достичь равномерности. Проще этого сделать, если элементы имеют небольшой размер. Стыковать гипсокартонные листы нужно близко к другу, и подходить они должны идеально. Фото наглядно продемонстрируют это. Грамотный монтаж и подгон сэкономят средства и время на шпаклевке стыков. При больших зазорах потребуется гипсовая смесь. Проще не допускать больших зазоров, чем тратить силы на трудоемкую и сложную операцию по их заделыванию.

Работа по созданию на потолке горизонтальной волны легче. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Создание потолка с горизонтальной волной

Волна на потолке с горизонтальной амплитудой, которая выполняется из гипсокартона, создает оригинальный дизайн интерьера помещения. Фото наглядно демонстрируют это. Кроме привлекательности внешнего вида, такая конструкция имеет и функциональное значение: скрывает электропроводку, вентиляцию, антенные кабели и иные коммуникации.

Второй ярус – горизонтальная волна без разметки по окружности

Требуемые материалы

Для создания волны горизонтального типа на потолке из гипсокартона потребуются:

• гипсокартонные листы,
• профили направляющего типа,
• грунтовая смесь,
• краска,
• карандаш или ручка,
• рулетка и малярный шнур,
• перфоратор или электродрель,
• шуруповерт,
• ножницы по металлу,
• шпаклевка и шпатель,
• кисть,
• строительный нож,
• шурупы и сверла.

Разметка на потолок волна из гипсокартона

Монтаж потолочной поверхности осуществляется в два уровня, которые размещаются один относительно другого со значительным перепадом по высоте. Установка потолка из гипсокартона начинается с разметки, которая делается дважды:

• внутри поверхности. В этот момент определяется местоположение перепада по высоте, что дает возможность точного расчета расположения профилей из алюминия и гипсокартона первого из уровней потолка,
• на гипсокартоне первого уровня. Ни них и выполняется фиксация профиля, который образовывает поверхность горизонтальной волны.

Разметка осуществляется различными способами. Фигура с кривыми линиями составляется из дуг. Части фигур зарисовываются на первом уровне листов гипсокартона. Рисунок можно подобрать с помощью графического редактора на компьютере.

Работа в графическом редакторе, материал второго яруса гипсокартон, разметка по окружности

Для этого первоначально выполняется зарисовка плана потолка в пропорциональных размерах. Далее рисуются окружности для создания будущей волны. Должно быть три точки соприкосновения окружностей, при нанесении чертежа будущей волны.

После того как в графическом редакторе все проработано, делают циркуль. Им может служить кусок профиля с закрепленным на нем карандашом и шурупом. Карандаш крепят на скотч, так как окружности отличаются радиусом, и потребуется его перемещение. Разметка на листах чертится на полу или столе.

Вторым вариантом разметки является выполнение ее с применением тонких листов фанеры или ДВП. На них наносится рисунок, и они применяются в качестве шаблонов. Такой метод точнее и сокращает период выполнения разметки в три раза.

Третий способ – «на глаз». Результат при его применении непредсказуем, но они применяется часто. Следует отметить, что конструкция будет иметь неправильную форму, но она будет неповторима. При возникновении погрешностей и дефектов, от них можно избавиться. Применив шпаклевку.

Изготовление каркаса

Для первого яруса конструкции используют направляющие, потолочные профили и подвесы. Перед началом создания каркаса наносят контуры волн. Они и станут помощниками при размещении профилей. Установка аналогична монтажу обыкновенного одноуровневого потолка из гипсокартона, то есть получится решетка с ячейкой 50 на 50 сантиметров. Фото помогут.

Важно! Главное отличие каркаса под потолок с волной от одноуровневой конструкции — более частое размещение профилей в зоне расположения конструкции. Шаг не должен превышать 40 сантиметров. Кроме этого, крепление крайнего профиля, находящегося на самом маленьком расстоянии от перепада должно выполняться с помощью подвесов к основному потолку чаще, чем иные. Оптимально расстояние в полметра.

Фиксацию первого яруса выполняют на готовом каркасе, начиная не от стены, а от среднего, отправного, профиля. При выполнении подшивки листов следует учитывать то, что края их должны выступать за пределы контура конструкции. Крепить материал нужно с шагом равным двадцати пяти сантиметрам, а около линии волны – пятнадцать. Фото помогут.

Профиль для второго уровня изгибается в требуемую конфигурацию. Далее через материал – гипсокартон выполняется его крепление на профильный каркас первого уровня. После того как каркас закреплен, второй уровень аналогично первому зашивается листами из гипсокартона. Все они подгоняются по месту. После закрепления листов второго яруса, нужно зафиксировать вертикальную часть между первым и вторым.

Заключительный этап — выполнение отделки. Фото помогут определиться с идеей.

Результат создания покрытия

Выполнение волны в горизонтальном или вертикальном исполнении возможно своими руками. Работа требует временных затрат. Важно учитывать все советы и рекомендации.

Волна из гипсокартона на потолке

Опубликовано 31.10.2017 в категории Потолок // 0 комментариев // Автор: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Благодаря гипсокартону можно придать потолку абсолютно любой вид. Сегодня популярно украшать потолок различными формами волн. Такие простые формы придадут ему необычный и приятный вид, результат всех удивит. Разберемся, как сделать волну из гипсокартона на потолке — вертикальную или горизонтальную.

Создание вертикальной волны

Создание вертикальной волны из гипсокартона – задача не из легких, поэтому удобнее заменить этот материал на более подходящий, например, натяжное полотно. С ним работать будет куда удобнее и проще.

Следует уяснить одну вещь: если при подготовке каркаса для вертикальной волны линии будут асимметричны, то потом невозможно будет ровно наложить листы гипсокартона.

Как и любая другая работа, создание вертикальной волны начинается с чертежа. Выполняться чертеж будет по окружности, он обязательно должен повторить в точности все особенности и нюансы помещения. С этой целью на чертеж наносятся специальные отметки, с ними будет легче контролировать работу на отдельных участках каркаса.

Все параметры должны быть соблюдены без малейшей погрешности, чтобы можно было правильно установить все части криволинейного каркаса без скосов. Для работы желательно применять специальные гибкие материалы.

Крепление каркаса

В этой работе важно иметь напарника, один человек должен держать свободный край листа, а другой крепить его с противоположной стороны. Согнуть лист гипсокартона легко, а вот достичь той самой симметрии и равномерности будет непросто. Чтобы упросить себе задачу, лучше работать с элементами небольших размеров.

Обивка и шпаклёвка

Прикрепляются гипсокартонные листы близко друг к другу, они должны подходит идеально. Если все будет грамотно подогнано, то шпаклевка пройдет быстрее, и на неё уйдет меньше ресурсов. Если зазоры больше, чем ожидалось, необходимо использовать гипсовую смесь, однако лучше и вовсе избегать подобных ошибок с самого начала работы.

А вот процесс создания волны горизонтальной значительно проще.

Как сделать горизонтальную волну

Начать работу нужно с простого — с чертежа, который затем будет перенесен на покрытый гипсокартонными листами каркас первого уровня подвесного потолка.

Для начала следует придумать и перенести рисунок конструкции на бумагу. Главное – помещение на рисунке должно изображаться по периметру, после чего можно добавить на рисунок желаемые фигуры и метки. И наконец, разметку можно наносить на листы первого уровня.

Важно помнить, что криволинейный потолок — это всегда несколько уровней, между которыми образуется перепад в высоте. Поэтому для более точного монтажа разметку наносят дважды.

Как правило, высота перепада не должна превышать область в 10-15 сантиметров, пространство побольше имеет смысл делать, когда там планируется разместить дополнительные конструкции, к примеру для подвеса осветительных приборов. Но не везде высота потолка позволит так сделать. Минимальный же уровень перепада — 10-12 мм. Его образуют путем нашивки листов гипсокартона один на другой. Даже незначительный перепад делает потолок объёмным.

Прежде чем наносить наш предварительный чертеж на гипсокартонные листы, нужно сделать зарисовку на перекрытии. Так вы сможете отметить будущий перепад высоты, и это позволит спланировать положение листов первого уровня.

Изогнутую поверхность легче всего будет составлять из дуг, которые, в свою очередь являются частями окружности. Лучше всего для этих целей подойдет циркуль, но нужен циркуль больших размеров, который легко сделать самому.

Наиболее распространенный вариант самодельного циркуля — соединение самореза в потолке, карандаша и шнура. Шнур, когда его натянут – это радиус окружности.

Разметку также можно сделать и другим способом, по шаблону. Желательно, в этом способе тоже пользоваться циркулем и взять лист картона, который будет материалом для шаблона. В этом случае есть возможность сразу же нанести линию волны два раза, на перекрытие и потолок первого уровня.

Последний способ разметки — разметка на глаз. Поскольку волна из гипсокартона имеет несимметричную форму, нарисованная от руки кривая отлично подойдет под такое условие, а различные погрешности можно будет устранить позже с помощью шпаклёвки.

После того как образованные дуги будут соединены прямыми, можно будет перейти к монтажу профиля.

Монтаж каркаса

Как сделать волну из гипсокартона на потолке? Для начала нужно подготовить отрезки профиля подходящей длины и при помощи саморезов закрепить их по периметру. В месте отметок по потолку прикрепляют и фиксируют металлические подвесы. После чего нужно нарезать направляющие, подстроить их по длине каркаса и закрепить на подвесах при помощи саморезов. В этой работе очень важна точность, чтобы идеально закрепить необходимые детали, желательно использовать лазерный уровень.

Чтобы начать монтаж базового криволинейного профиля, нужно также начинать с разметки и отмерить профиль подходящей длины. После чего специально на уровнях сгибов нанести засечки, расстояние между ними должно составить около 50-ти сантиметров. По окончанию разметки профиль следует изогнуть должным образом. Если длины не хватает, можно добавить срезанные части базового профиля.

Завершающий шаг – крепление изогнутого профиля к направляющим. После этого должна образоваться четкая линия, где пройдет волна на потолке.

Обшивка гипсокартоном

Следующий этап – это обшивка гипсокартоном первого уровня потолка. Важно учесть, что гипсокартон нужно подшивать начиная не от стены, как это обычно пробуют сделать, а от отправного профиля, где должна проходить граница уровней.

Гнутый профиль сверлят саморезами сквозь лист гипсокартона первого уровня, и он крепится к потолочному профилю. После того как гнутый профиль будет закреплён, можно приступить к монтажу основного, подвесного каркаса уже второго уровня.

Расстояние между подвесами и профилями стандартное, если потолок будет двухуровневым. Важно, чтобы при раскройке листов остались лишние сантиметры, примерно 1-2, а окончательно подгонять размер легче после того, как криволинейная поверхность будет зашита.

По линии волны к потолку второго уровня без каких-либо смещений крепится нижний профиль. Если в конструкции перепад по высоте составляет более 20 сантиметров, следует связать два профиля вертикальными стойками.

После проделанной процедуры вертикальные поверхности необходимо зашить гипсокартоном. Для криволинейных поверхностей лист следует надрезать с внешней стороны изгиба. При работе с потолком из гипсокартона волны приобретают изгибы радиусом 2-3 метра. Желательно хорошо обмочить лист водой, позволить ему подсохнуть и спустя 3-4 часа закрепить его внатяжку, без каких-либо надрезов.

Близится завершающий этап работы, шпаклёвка. Разницы между гипсовой и акриловой шпаклёвкой для этой процедуры нет, использовать можно обе. После ее абсолютного высыхания останется только покрасить поверхность волнистого потолка.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что монтаж, установка и в целом работа с криволинейными подвесными потолками — процесс достаточно трудоёмкий, сложный и ответственный. Однако результат действительно удивляет. Если следовать инструкциям и простым правилам, задача по установке такого потолка значительно упрощается, но зато интерьер после такого изменения уж точно будет выглядеть не так просто, уникальный и приятный глазу вид придется по душе всем вокруг.

Как сделать волну из гипсокартона на потолке

Благодаря гипсокартону можно придать потолку абсолютно любой вид. Сегодня популярно украшать потолок различными формами волн. Такие простые формы придадут ему необычный и приятный вид, результат всех удивит. Разберемся, как сделать волну из гипсокартона на потолке — вертикальную или горизонтальную.

Создание вертикальной волны

Создание вертикальной волны из гипсокартона – задача не из легких, поэтому удобнее заменить этот материал на более подходящий, например, натяжное полотно. С ним работать будет куда удобнее и проще.

Следует уяснить одну вещь: если при подготовке каркаса для вертикальной волны линии будут асимметричны, то потом невозможно будет ровно наложить листы гипсокартона.

Чертеж

Как и любая другая работа, создание вертикальной волны начинается с чертежа. Выполняться чертеж будет по окружности, он обязательно должен повторить в точности все особенности и нюансы помещения. С этой целью на чертеж наносятся специальные отметки, с ними будет легче контролировать работу на отдельных участках каркаса.

Все параметры должны быть соблюдены без малейшей погрешности, чтобы можно было правильно установить все части криволинейного каркаса без скосов. Для работы желательно применять специальные гибкие материалы.

Крепление каркаса

В этой работе важно иметь напарника, один человек должен держать свободный край листа, а другой крепить его с противоположной стороны. Согнуть лист гипсокартона легко, а вот достичь той самой симметрии и равномерности будет непросто. Чтобы упросить себе задачу, лучше работать с элементами небольших размеров.

Обивка и шпаклёвка

Прикрепляются гипсокартонные листы близко друг к другу, они должны подходит идеально. Если все будет грамотно подогнано, то шпаклевка пройдет быстрее, и на неё уйдет меньше ресурсов. Если зазоры больше, чем ожидалось, необходимо использовать гипсовую смесь, однако лучше и вовсе избегать подобных ошибок с самого начала работы.

А вот процесс создания волны горизонтальной значительно проще.

Как сделать горизонтальную волну

Разметка

Начать работу нужно с простого — с чертежа, который затем будет перенесен на покрытый гипсокартонными листами каркас первого уровня подвесного потолка.

Для начала следует придумать и перенести рисунок конструкции на бумагу. Главное – помещение на рисунке должно изображаться по периметру, после чего можно добавить на рисунок желаемые фигуры и метки. И наконец, разметку можно наносить на листы первого уровня.

Важно помнить, что криволинейный потолок — это всегда несколько уровней, между которыми образуется перепад в высоте. Поэтому для более точного монтажа разметку наносят дважды.

Как правило, высота перепада не должна превышать область в 10-15 сантиметров, пространство побольше имеет смысл делать, когда там планируется разместить дополнительные конструкции, к примеру для подвеса осветительных приборов. Но не везде высота потолка позволит так сделать. Минимальный же уровень перепада — 10-12 мм. Его образуют путем нашивки листов гипсокартона один на другой. Даже незначительный перепад делает потолок объёмным.

Прежде чем наносить наш предварительный чертеж на гипсокартонные листы, нужно сделать зарисовку на перекрытии. Так вы сможете отметить будущий перепад высоты, и это позволит спланировать положение листов первого уровня.

Изогнутую поверхность легче всего будет составлять из дуг, которые, в свою очередь являются частями окружности. Лучше всего для этих целей подойдет циркуль, но нужен циркуль больших размеров, который легко сделать самому.

Наиболее распространенный вариант самодельного циркуля — соединение самореза в потолке, карандаша и шнура. Шнур, когда его натянут – это радиус окружности.

Разметку также можно сделать и другим способом, по шаблону. Желательно, в этом способе тоже пользоваться циркулем и взять лист картона, который будет материалом для шаблона. В этом случае есть возможность сразу же нанести линию волны два раза, на перекрытие и потолок первого уровня.

Последний способ разметки — разметка на глаз. Поскольку волна из гипсокартона имеет несимметричную форму, нарисованная от руки кривая отлично подойдет под такое условие, а различные погрешности можно будет устранить позже с помощью шпаклёвки.

После того как образованные дуги будут соединены прямыми, можно будет перейти к монтажу профиля.

Монтаж каркаса

Как сделать волну из гипсокартона на потолке? Для начала нужно подготовить отрезки профиля подходящей длины и при помощи саморезов закрепить их по периметру. В месте отметок по потолку прикрепляют и фиксируют металлические подвесы. После чего нужно нарезать направляющие, подстроить их по длине каркаса и закрепить на подвесах при помощи саморезов. В этой работе очень важна точность, чтобы идеально закрепить необходимые детали, желательно использовать лазерный уровень.

Чтобы начать монтаж базового криволинейного профиля, нужно также начинать с разметки и отмерить профиль подходящей длины. После чего специально на уровнях сгибов нанести засечки, расстояние между ними должно составить около 50-ти сантиметров. По окончанию разметки профиль следует изогнуть должным образом. Если длины не хватает, можно добавить срезанные части базового профиля.

Завершающий шаг – крепление изогнутого профиля к направляющим. После этого должна образоваться четкая линия, где пройдет волна на потолке.

Читайте также: Как гнуть профиль для гипсокартона

Обшивка гипсокартоном

Следующий этап – это обшивка гипсокартоном первого уровня потолка. Важно учесть, что гипсокартон нужно подшивать начиная не от стены, как это обычно пробуют сделать, а от отправного профиля, где должна проходить граница уровней.

Гнутый профиль сверлят саморезами сквозь лист гипсокартона первого уровня, и он крепится к потолочному профилю. После того как гнутый профиль будет закреплён, можно приступить к монтажу основного, подвесного каркаса уже второго уровня.

Расстояние между подвесами и профилями стандартное, если потолок будет двухуровневым. Важно, чтобы при раскройке листов остались лишние сантиметры, примерно 1-2, а окончательно подгонять размер легче после того, как криволинейная поверхность будет зашита.

По линии волны к потолку второго уровня без каких-либо смещений крепится нижний профиль. Если в конструкции перепад по высоте составляет более 20 сантиметров, следует связать два профиля вертикальными стойками.

После проделанной процедуры вертикальные поверхности необходимо зашить гипсокартоном. Для криволинейных поверхностей лист следует надрезать с внешней стороны изгиба. При работе с потолком из гипсокартона волны приобретают изгибы радиусом 2-3 метра. Желательно хорошо обмочить лист водой, позволить ему подсохнуть и спустя 3-4 часа закрепить его внатяжку, без каких-либо надрезов.

Читайте также: Как согнуть гипсокартон в домашних условиях

Близится завершающий этап работы, шпаклёвка. Разницы между гипсовой и акриловой шпаклёвкой для этой процедуры нет, использовать можно обе. После ее абсолютного высыхания останется только покрасить поверхность волнистого потолка.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что монтаж, установка и в целом работа с криволинейными подвесными потолками — процесс достаточно трудоёмкий, сложный и ответственный. Однако результат действительно удивляет. Если следовать инструкциям и простым правилам, задача по установке такого потолка значительно упрощается, но зато интерьер после такого изменения уж точно будет выглядеть не так просто, уникальный и приятный глазу вид придется по душе всем вокруг.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Волна на потолке из гипсокартона-правильный монтаж

Сегодня потолки могут иметь самую замысловатую форму благодаря гипсокартону. И самым популярным вариантом оформления являются различные вариации волн.
Даже такая, казалось бы, незамысловатая конструкция, как волна из гипсокартона сделает ваш потолок уникальным и неповторимым.

Как нарисовать

Чтобы сделать волнообразную конструкцию на потолке, ее сначала нужно нарисовать на бумаге. Здесь проблем возникнуть не должно, так как на схеме отображаем помещение по периметру и наносим нужные нам фигуры и пометки.
А вот при переносе чертежа на потолок могут возникнуть определенные трудности. Обычно волны делают на многоуровневых конструкциях и имеют они вид ломаной или криволинейной прямой. Поэтому чертеж переносят на полностью обшитый листами гипсокартона каркас первого уровня.
Сделать наброски волны на потолке можно следующими способами:

Использование циркуля

• с применением циркуля. В таком случае кривая линия получается путем черчения нескольких окружностей и стирания лишних линий. Циркуль можно сделать из обычного направляющего профиля, прикрепив к нему карандаш скотчем или изолентой. Основание «циркуля» фиксируем с помощью самореза;

Обратите внимание! Такой способ позволяет сделать наиболее правильную кривую линию.

• от руки по точкам. Здесь нужно использовать план потолка с указанием на нем точек координат. Очень неудобный способ, так как предполагает нанесение множества точек;

Рисование по точкам координат

 

• с применением шаблона. Из фанеры или ДВП можно легко сделать шаблон круга нужно размера. Шаблоны легко прикладываются к потолку и обводятся. В результате волнообразная линия на потолке появиться очень быстро;
• на глаз. Так как волна является не геометрической фигурой, то и нарисовать ее можно от руки, ориентируясь на глаз. Является наиболее распространенным методом, так как не требует создания огромного циркуля или шаблонов.

В принципе, вы можете легко совмещать вышеуказанные способы для создания индивидуального волнообразного рисунка на потолочной конструкции.
При палнировании чертежа также следует учесть высоту криволинейной конструкции. Так как волна будет играть роль визуального перехода от первого ко второму уровню, чаще всего расстояние между уровнями составляет 10-15 см. Очень редко можно встретить 20 см.
Обратите внимание! Чем больше будет высота, чем больше будет создаваться эффект глубины.

Создаем устройство

Как уже отмечалось, данную конструкцию начинаем монтировать на втором или третьем уровне подвесного потолка.
Обратите внимание! В каркас первого уровня в месте, над которым будет монтироваться волна, устанавливаемы дополнительные подвесы, чтобы конструкция могла выдержать дополнительную нагрузку.
Для этого, после нанесенной разметки на предыдущий уровень, нужно сделать каркас. В данном случае разрешается использовать как деревянные рейки, так и металлические профиля.
Монтаж каркаса предполагает:

Нарезанный профиль

• нарезаем у профиля боковые грани;
• во время крепления на гипсокартонные листы искривляем профиль по линии разметки;
• далее вставляем стоечные профиля для большей жёсткости потолочного устройства.

В результате у нас получиться волнообразный каркас второго или последующего уровня. Теперь можно проводить его обшивку. Здесь самым сложным является процедура вырезания из цельного листа гипсокартона волнообразных кусочков.
Обратите внимание! Чтобы получить идеально ровные края у обрезанных листов используйте в процессе нарезки специальный нож и лобзик. Края можно обработать рубанком.
Нарезанные листы крепим к каркасу саморезами и заделываем все стыки серпянкой. Далее по ленте и поверх саморезов наносим шпаклевку. Осталось только покрасить или поклеить обоями устройство и потолок готов.
Даже такая простая конструкция, как волна на подвесном потолке может придать помещению совершенно иной вид.

Как сделать на потолке волну из гипсокартона?

Подготовка инструмента

Гипсокартон, получивший в последнее время большую популярность в строительных и отделочных работах, представляет широчайший простор для дизайнерских задумок. Например, волна, выполненная из этого материала на стене, может визуально поделить комнату на зоны и дать возможность по-разному их обустроить. Вариантов много.

Схема устройства листа гипсокартона.

Интересным решением может стать выполнение на потолке или стене различных геометрических фигур.

Волна из гипсокартона поможет сделать дизайн помещения уникальным, запоминающимся.

При этом останется место, для того чтобы смонтировать скрытые светильники или спрятать вентиляцию, проводку. Такой потолок монтируется сложнее одноуровневого, но и результат оправдывает усилия.

Чтобы сделать волну, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Виды профиля для гипсокартона.

• ГКЛ;
• карандаш;
• саморезы;
• измерительная рулетка;
• нить;
• листы картона;
• гвозди;
• профиль направляющий;
• дрель-перфоратор с набором сверл и буров;
• нож по гипсокартону;
• ножницы по металлу;
• шурупы;
• шуруповерт;
• грунтовка и кисть;
• шпатлевка и шпатель;
• очки защитные;
• водоэмульсионная краска.

Нанесение разметки

Пример разметки потолка под волну из гипсокартона.

Создание волны подразумевает наличие двух уровней, имеющих относительно друг друга заметный переход по высоте. Начинать монтаж необходимо с разметки рисунка будущей волны на потолке. В идеале разметку лучше сделать два раза:

1. На потолочное перекрытие. Размещение будущего перепада по высоте даст возможность более точно рассчитывать размещение профилей и листов первого уровня потолка.
2. На листы первого уровня. К ним будет крепиться профиль, образующий криволинейную поверхность.

Разметку можно сделать различными способами. Кривая поверхность может быть составлена из дуг. Для того чтобы их нарисовать, можно использовать любой самодельный циркуль. Простейший вариант — закрепленный саморезом отрезок профиля с прикрепленным карандашом. Или можно использовать комбинацию самореза в потолке, карандаша и шнура. Натянутый шнур будет радиусом размечаемой окружности. Затем дуги соединяют прямыми. Теперь можно переходить к монтажу профиля.

Наносить разметку можно по точкам. Такой способ применяется в помещениях большой площади при разметке волны с очень большим радиусом. В этом случае размечаются десятки точек, которые затем соединяются плавной линией.

Можно использовать шаблон. Намного удобнее разметку выполнять на полу. Чтобы создать шаблон, опять используем циркуль, стальной м или отрезок профиля и лист картона в качестве материала для шаблона. Линия будущей волны в этом случае может быть нанесена два раза: на перекрытие и на потолок первого уровня. Нередко разметку делают на глаз. Изначально задумано, что волна будет иметь несимметричную форму. Поэтому можно нарисовать произвольную кривую от руки, а неминуемые огрехи потом устранить шпаклевкой.

Средняя высота перепада между волнами — 10-15 см. При большем перепаде вертикальные поверхности можно использовать для размещения дополнительных светильников, но не везде высота помещения позволяет это сделать. Минимальная высота перепада — 10-12 мм. Она выполняется нашивкой друг на друга двух или более листов гипсокартона. Даже такой несущественный перепад может сделать потолок объемным.

Основные операции

Устройство подвесного потолка из гипсокартона.

Традиционно делается каркас первого уровня. Небольшая тонкость: там, где пройдет волна, потолочные профили для гипсокартона монтируют чаще обычного, на расстоянии не больше 40 см друг от друга. Предварительно нанесенный на перекрытие рисунок волны поможет ориентироваться. Крайний профиль, который располагается к границе перепада высоты ближе других, крепится к потолку подвесами чаще, чем остальные. Лучше всего через каждые 50 см.

Листы первого уровня подшиваются. Они должны выходить за границу линии волны. Саморезы размещаются через каждые 25 см; рядом с линией волны на расстоянии в 15 см.

На потолок первого уровня наносится линия, обозначающая границу волны. По ней крепится гнутый профиль. Для изгиба его надрезают с внутренней стороны, во внутренней стенке вырезаются п-образные прорези.

Профиль притягивается саморезами к профилям потолка первого уровня. От линии волны необходимо отступить расстояние, равное толщине гипсокартона, т.к. профиль нужно будет зашить. Там, где профилей нет, можно подложить сверху на гипсокартонный лист куски ДВП, фанеры или профили, которые не дадут саморезам вырваться из листа и равномерно распределят нагрузку.

Далее на подвесах монтируется каркас второго уровня. Если криволинейный потолок из гипсокартона будет двухуровневым, между профилями и подвесами расстояние может быть стандартным. Если планируется еще третий уровень, тогда у линии следующей волны профили следует монтировать и крепить подвесами чаще.

Подшивается потолок. При раскройке листов необходимо оставить лишние 1-1,5 см. Окончательный подгон по размеру желательно сделать после того, как будет зашита криволинейная поверхность.

На потолке второго уровня по линии волны крепится нижний профиль точно под верхним, без смещений. Вертикальными стойками связывать два профиля нужно только тогда, когда криволинейный потолок из гипсокартона имеет перепад по высоте более 20 см или край волны далеко отстоит от ближайшего подвеса.

Затем вертикальные поверхности зашиваются гипсокартоном. Для таких поверхностей используется специальный арочный лист толщиной в 6,5 мм или надрезается обычный лист с наружной стороны изгиба. Чем меньше радиус изгиба листа, тем больше должно быть надрезов. Когда монтируется гипсокартонный потолок, волна может иметь и изгибы радиусом 3-4 м. Тогда лист хорошо смачивают водой и через несколько часов крепят внатяжку, без надрезов.

В завершение потолок шпаклюется. Можно использовать акриловые и гипсовые шпаклевки. Когда они полностью высохнут, можно приступать к покраске поверхности. Успехов в ремонте!

Кухня Классика Прованс 2000 по цене 19790 руб в каталоге, Краснодар

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола. 

Виды сливных трапов

Содержание статьи

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

  Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

  Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

  Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

  Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

  Принцип работы «сухого» затвора

• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

  Подготовлены направляющие для заливки стяжки

• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

  Примерная схема расположения лаг «конвертом»

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

  Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

  Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

  Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

stroychik.ru

Слив в полу душевой — особенности конструкции

Любая часть такого сантехнического устройства, как слив, представляет собой обязательный элемент душевой конструкции.

Слив в полу душевой в настоящее время является самым практичным и достаточно востребованным решением при необходимости обустроить беспрепятственный и эффективный вывод сточных вод в канализационную систему.

Обустройство душа со сливом в пол

К наиболее простым в изготовлении вариантам наклонных полов в ванной комнате относится обустройство сливного отверстия в полу душа.

Сначала определяется место для установки и выполняется разметка.

Обязательным условием обустройства системы является укладка гидроизоляционного слоя на основе специального резинового мембранного полотна и сливной пластины, оснащаемой трап-сливом.

Особое внимание уделяется утеплителю с армирующей металлической сеткой и заливке пола со сливным устройством цементно-песчаным раствором, в который часто добавляются специальные присадки, придающие готовому покрытию отличные водоотталкивающие характеристики и долговечность. В качестве финишной отделки, как правило, используется плитка с рифленой поверхностью, которая предотвращает скольжение.

Специалисты рекомендуют при обустройстве душа со сливом в пол отдавать предпочтение рулонной оклеечной изоляции в виде самоклеящегося полотна, а также готовым водостойким обмазочным материалам, которые наносятся при помощи кисти или валика.

Что такое трап?

Современный сливной трап — высокоэффективное сантехническое оборудование, встраиваемое непосредственно в пол и предназначенное для слива грязных вод в канализационную систему. Такие напольные системы позволяют использовать душевую кабину без установки поддона, фильтруют крупный мусор и препятствуют засорению канализации.

Наличие специального запора предотвращает распространение неприятных запахов в помещении сантехнического узла.

Душ со сливным трапом

В зависимости от способа применения и основного назначения установки все выпускаемые в настоящее время сливные трапы отличаются несколькими параметрам, представленными материалом изготовления, размерами и формой, а также способом монтажа и конструкционными особенностями.

При выборе такого элемента нужно обязательно определиться с направлением выхода в канализационную систему, диаметром и пропускной способностью, типом затвора и возможностью выполнить регулировку по высоте.

Сухие сливные трапы удерживают запахи прослойкой воздушного типа, мокрые — посредством водной преграды, а универсальные конструкции отличаются сочетанием двух перечисленных вариантов и являются надежными сантехническими системами.

Конструкция

Современные многофункциональные конструкции, позволяющие обеспечивать слив сточных вод в канализационную систему, отвечают за герметизацию стыков пола с душем, предотвращение поступление неприятных запахов в помещение и минимизацию риска засора. Такая конструкция, изготовленная из металла или высокопрочного пластика, представлена:

• корпусом;
• сифоном, осаждающим мусор;
• отводной трубой;
• затвором от запахов;
• фланцем прижимного типа;
• сливной декоративной решеткой.

Конструкция сливного трапа

В настоящее время различаются коалиционные сливные устройства трех основных типов:

• линейные конструкции монтируются, как правило, в угловой части душевой комнаты или ближе к стене с определенным уклоном. Чаще всего такая система имеет сухой затвор, предотвращающий проникновение зловонного запаха внутрь помещения;
• точечные конструкции используются, как правило, под покрытие на основе кафельной плитки и очень удобны для установки строго в центральной части сантехнического устройства, имеющего небольшие наклоны со всех сторон;
• пристенные конструкции обладают достаточно большим количеством преимуществ, среди которых внешняя привлекательность и скрытость от посторонних глаз, но при монтаже большое значение придается грамотному расчету уровня наклона пола.

Установка сливного трапа осуществляется после выполнения чистовой отделки и монтажа покрытия на стенах и поверхности пола, но при наличии предварительно размещенной внутренней части конструкции для отвода сточных вод.

Высота трапа

Показатели высоты трапа относятся к принципиальным факторам, позволяющим правильно определиться с минимальной высотой подъема уровня пола в помещении душевой. Важно помнить, что слив сточной воды необходимо располагать максимально ровно, без выступов над напольным покрытием, а оптимальным считается угол наклона из расчета 150 мм на каждый полезный метр поверхности. Лучше всего зарекомендовали себя конструкции с регулируемыми по высоте ножками.

Трап для душа в полу под плитку: современное решение для ванной комнаты

Помимо высоты трапа и наличия возможности увеличения подъема, душевые сливы отличаются способом монтажа, пропускной способностью, формой защитной решетки, типом затвора и направлением выходного патрубка.

Форма защитной решетки

Декорирующие слив решетки бывают пластиковыми, металлическими и выполненными из традиционной керамической плитки. Также защитные элементы различаются своей формой: квадратные, округлые, прямоугольные и треугольные элементы. Любая другая форма выполняется под заказ.

Защитная решетка

Самыми популярными во многих странах принято считать защитные решетки ТП-150, выполненные из нержавеющей стали, с маркировкой 100 × 100 и 150 × 150, обладающие максимальной нагрузкой в пределах 300 кг. Такие декоративные элементы имеют вполне привлекательный внешний вид, надежны в эксплуатации и гарантированно долговечны.

Решетки душевого трапа всегда представляют собой съемную конструкцию, обеспечивающую легкий доступ к внутренней части сливной системы, а иногда даже снабженные специальными «улавливателями».

Направление выходного патрубка (вниз, в сторону)

Выходной патрубок располагается в нижней части душевого сливного трапа, что способствует отведению сточных вод в систему канализации.

Именно посредством выдвижного патрубка, который может быть поднят над трапом, производится регулирование высоты слива в душевой, а также нивелируется чрезмерная глубина погружения узлового соединения внутрь перекрытия.

Боковая часть обустроена особым отводом, предназначенным для надежной состыковки раструба канализации и устанавливаемого трапа.

С учетом необходимого объема вывода сливных вод подбирается конструкция с горизонтальным или вертикальным отводом. Первый вариант с загибом в сторону является наиболее привычным и очень распространенным, но отличается недостаточными пропускными характеристиками. Для частого водоотвода в большом объеме желательно устанавливать прямой патрубок.

Косые и прямые горизонтальные отводы предназначены для трапа диаметром не менее 50 мм в частных домовладениях или квартирах.

Тип затвора (водяная пробка, сухой затвор)

Независимо от типовых особенностей сливная конструкция имеет специальную сифонную конфигурацию или затвор, который препятствует попаданию канализационных запахов в сантехническое помещение:

• гидравлический, или водный затвор, отвечает за блокировку запахов канализации посредством водяной пробки. Такой вариант мокрой системы актуален в регулярно эксплуатируемых душах. Если конструкция систематически не используется, то водяная пробка высыхает, а сточные воды застаиваются и блокируют работу затвора;
• сухой или безводный затвор позволяет блокировать запах канализации при помощи воздушного слоя, что делает систему недостаточно эффективной и менее востребованной у потребителей.

Самый оптимальный и высокоэффективный вариант, отличающийся повышенными показателями надежности, представлен универсальными моделями затворов, имеющими два специальных защитных уровня мокрого и сухого типа.

Важно отметить, что именно универсальные затворы относятся к сантехническому водоотводному оборудованию, имеющему самое оптимальное соотношение показателей качества и доступной стоимости.

Заключение

Современные сливные трапы в виде водоприемной воронки с фланцем комплектуются гидрозатвором или защитной решеткой, но для правильного монтажа потребуется также в обязательном порядке приобрести специальные элементы, представленные сливными трубами и соединительными муфтами.

delaemvannuu.ru

Как самому сделать слив для душа: установка трапа в полу

Чтобы в ванной комнате не застаивалась вода в луже, не пахло сыростью, не было плесени, ее можно оборудовать специальным напольным сливом для душа, если, конечно же, это будет возможно сделать.

Оборудовать слив на полу в санузле желательно еще и потому, что сточная вода не только неприятно при застое пахнет, но и является средой для размножения кишечных палочек. Чтобы не подвергать себя и членов своей семьи опасностям, связанным с постоянным присутствием воды на полу в ванной, лучше как можно раньше оснастить ее специальным напольным сливом для душа.

Сделать такой слив для ванны или душа своими руками не слишком трудно, но следует это делать, строго соблюдая все рекомендации. Также такое приспособление можно соорудить без огромных финансовых вложений и больших временных затрат. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

Из чего состоит слив в полу

Прежде чем вы будете оборудовать душ вместе с напольным сливом, определитесь с составляющими такой системы. При ее установке это будет очень важно.

Слив обеспечивает сток воды из ванны или душа в канализацию. Отвод для трубы следует сделать из пластика с диаметром отвода до 50 мм для обеспечения нормального схода сточных вод. Также подойдет и гофра, однако многие специалистов полагают, что для данного приспособления лучше применять гладкую трубу, неспособную затруднять поток воды. Также помните о том, что слив будет находиться в полу и доступ к трубе будет не простым, как обычно. Гофра будет затруднять сток из-за следующих проблем:

• застаивания в ней волос;
• кусков мыла;
• грязи.

Все это впоследствии может привести к забиванию канализации целиком. Да и острой необходимости установки гофры нет, чтобы установить слив в полу, вам понадобятся такие приспособления, как:

• соединения;
• переходники;
• муфты.

Под сифон отвод должен быть прямолинейным и иметь угол 135 градусов по отношению к главной трубе. Ее уклон при этом должен составить 15 градусов по отношению к стоку. Благодаря таким параметрам слив в полу обеспечит беспрепятственный сток воды из ванны или душа в канализацию.

Сифон для слива

При сооружении слива для ванной не забывайте о сифоне для душа. Для его изготовления могут применяться такие материалы:

• латунь;
• пластик;
• нержавеющая сталь.

Выбор материала при этом зависит от ваших финансовых возможностей. Но что бы вы ни выбрали, два обязательных условия при установке сифона для душа должны быть учтены:

• выбирайте разборную конструкцию, которую без труда можно будет разобрать, почистить, а затем вновь собрать. Сифон регулярно нуждается в прочистках, иначе вода не будет выходить через сток в полу, а в сифоне будут скапливаться илистые отложения и издавать неприятный запах, от которого будет трудно избавиться;
• конструкция для слива должна быть оснащена гидрозатвором, чтобы предотвратить появление гнилых запахов. Но большинство готовых моделей им и так оснащены.

Наличие перелива и его назначение

Вместе с сифоном для душа часто в комплекте идет перелив, также его можно устанавливать отдельно как часть стока для канализации. Для него делают специальный гофрированный или пластиковый отвод, который подключается с применением переходника к основной части слива для пола.

Чтобы все монтажные работы и работы по обеспечению работы слива для душа были выполнены максимально просто, рекомендуем прислушаться к таким советам специалистов строительного рынка:

• сразу же проверяйте все отводы на герметичность, а не после окончания установки и того, когда слив замурован в пол;
• если труба, ведущая от стока до общего канализационного раструба, сильно длинная, то нужно установить дополнительные крепления с целью предотвратить перегибы и засоры трубы;
• при использовании слива в полу для ванны или душа желательно устанавливать специальные решетки для задержки всевозможного мусора и грязи. Ее снять и вымыть будет гораздо проще, чем разбирать слив полностью и тщательно и глубоко его чистить.

Этапы монтажа слива в полу

Процесс установки слива в полу в санузле включает в себя следующие этапы работы:

• предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
• установка гидроизоляционной обмазки;
• установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
• установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
• отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

Особенности установки сливного трапа

В некоторых случаях ванну следует оснащать специальным сливным трапом, который напоминает поддон в душевой или слив для бассейна. Однако от них он отличается тем, что поддон не требует установки гидроизоляционного материала, а в бассейне им обрабатывают не только полы, но и стены. Установить трап одновременно и сложно и просто.

Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

• герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
• дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
• дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
• защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

• устойчивость к коррозии;
• надежность;
• прочность;
• возможность разобрать и очистить конструкцию.

Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

• основание покрытия;
• гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
• второй слой герметичной гидроизоляции;
• бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
• слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

Как правильно установить слив

Установка слива в пол состоит из таких поэтапных действий:

• приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
• соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
• прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
• выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
• залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
• при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
• после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
• в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
• по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
• после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.

vanna.guru

Слив для душа в полу под плитку: пошаговая инструкция

Во избежание образования сырости в ванной особое внимание рекомендуется уделить такому важному моменту, как слив для душа в полу под плитку. Во влажном помещении рано или поздно появится плесень и соответствующий ей запах.

Стоит позаботиться о правильной установке слива, если это представляется возможным. Помимо весьма ощутимого «аромата» неправильно установленный слив может стать превосходной средой обитания многих бактерий. Не стоит подвергать опасности свою семью, а следует заняться монтажом напольного слива для душа, как можно раньше.

Составляющие системы водоотведения

Правильно устроенная канализация обеспечит необходимый минимум комфорта

От качества и надежности функционирования этой системы будет зависеть уровень удобного и комфортного проживания в частном доме. Эта система так же важна, как, например, отопление или водоснабжение частного и загородного дома.

Удобства на улице не добавят необходимого комфорта и крайне не удобны в случае, если в семье проживает пожилой человек. Правильно обустроенная канализация играет немаловажную роль, так как каждый стремится окружить себя хотя бы минимальным уровнем комфорта, какой имеется у всех жителей современных квартир.

Труба для слива

Перед тем, как делать слив в полу ванной, необходимо разобраться в основных характеристиках этой системы. Эта информация потребуется в момент проведения монтажных работ.

Устройство предназначено для удаления воды из душа или ванной непосредственно в канализационный проток.

Для изготовления отвода потребуется 50 мм пластиковая или гофрированная труба, которая обеспечит оптимальный вывод использованной воды.

Перед приобретением трубных изделий следует учитывать, что целесообразнее покупать трубы без внутренних ребер и перемычек, поскольку излишние препятствия станут местом скопления грязи и волос, что впоследствии приведет к засору.

Формирование уклона стяжки производится при помощи шпателя. Разглаживается несхватившийся раствор движениями от центра к краю. Все контуры обозначаются при помощи маячков или стальных реек. Шаг утопленных маячков должен совпадать с шириной шпателя.

Этапы установки

Обработайте все стыки соединений герметиком

Любые действия касательно установки слива душевой кабины должны начинаться с плановой разметки и примерки проектного положения.

Необходимо придерживаться такого порядка действий:

• при помощи канализационной гофры производится соединение с сифоном; допустимо использование и обычных пластиковых труб; зная расположение отверстия слива, можно выяснить длину необходимой гофры;
• дно поддона должно состоять из дополнительного металлического профиля;
• сифон и гофра подключаются к канализации; для этого потребуется пластиковая накидная гайка; для большей уверенности необходимо обмазать все стыки герметиком;
• после этого поддон переворачивается набок, а в сливное отверстие вставляется сеточка, которая задержит крупные частицы мусора;
• с изнанки подключается сифон; все стыки обрабатываются герметиком, после чего укладывается резиновое кольцо; последним этапом является соединение его с той частью, которая установлена с лицевой стороны поддона.

Перекосы проверьте при помощи строительного уровня

После всех проведенных манипуляций поддон переворачивается и устанавливается на свое место. Зачастую ножки регулируются, поэтому никаких сложностей с установкой необходимой высоты возникнуть не должно. Возможный перекос проверяется при помощи строительного уровня.

Если дно или каркас недостаточно жесткие, необходимо воспользоваться дополнительными конструкциями. В таком случае рекомендуется выложить вспомогательный слой основания, состоящий из кирпича и раствора цемента. В таком случае, поддон будет опираться на него. Для беспрепятственного оттока воды по канализационной трубе установленный сифон должен находиться на высоте 5 см от пола. Подробнее о монтаже душевого поддона смотрите в этом видео:

При использовании технологии перелива для душевой кабины к сифону необходимо подключить не одну, а две трубы. Одна будет играть роль перелива, в то время как другая – слива.

Необходимый перечень материалов и особенности установки

Силиконовый герметик незаменим при монтаже душевой кабины

Перед выполнением всех работ необходимо обзавестись необходимым инструментарием и материалами. Из последних вам потребуется наличие:

1. Силиконового герметика; он существенно облегчит предстоящую работу, при этом поможет правильно и эффективно провести изоляцию мелких компонентов;
2. Рубероид, который будет играть роль качественного гидроизоляционного материала; его укладка осуществляется в два слоя; если учесть необходимый заход материала на стены, то в итоге потребуется троекратная квадратура используемого помещения;
3. Напольный сифон, который будет вмонтирован под плиточное покрытие; при покупке убедитесь в том, что он полностью разборный и имеет винтовые крепления округлой формы, которые подойдут для гидроизоляции; возможность его разборки позволит проводить требуемые ремонтные работы, исключая необходимость покупки новых и дорогих деталей;
4. Смесь песка и цемента из расчета 5 кг на метр поверхности; рекомендуется покупать готовые смеси, которые используются для изготовления стяжки для пола; четко следуйте инструкции и помните, что добавление большего объема воды не даст в итоге больший объем используемого материала;
5. Труба диаметром 50 или 40 мм; к ней потребуется приобрести тройники, уголки и некоторые расходные материалы.

Для начала необходимо дать реальную оценку общего состояния чернового покрытия. Его поверхность полностью очищается от строительного мусора и сторонних предметов. При обнаружении серьезных дефектов рекомендуется дополнительно нанести выравнивающий слой на основе шпаклевки. О том, как монтировать душевой канал, смотрите в этом видео:

Последующие этапы монтажа можно будет проводить исключительно после полного высыхания дополнительного выравнивающего слоя.

В первую очередь подключается сифон, но для этого следует определиться с расположением слива. Прекрасным решением станет установка слива по центру зоны для купания. Сифон после установки подключается к общей системе канализации с учетом того, что труба должна быть установлена под определенным углом. В противном случае, будут иметь место частые застои воды и неприятный запах.

Пошаговый монтаж. Самостоятельное изготовление слива

Абсолютно все соединения обрабатываются при помощи герметиков. Резиновые уплотнители со временем потеряют свои первоначальные характеристики и на их поверхности начнут образовываться трещины. Герметик позволит обеспечить местам соединения необходимую гидроизоляцию.

Теперь пришла очередь гидроизоляционного слоя, в котором необходимо сделать несколько специальных отверстий под сифон (в качестве гидроизоляции можно использовать любой приглянувшийся материал). Образовавшиеся стыки возле стены можно заделать при помощи остатков теплоизоляционного материала. Следующая на очереди стяжка, которая заливается на армированную сетку, при этом ее минимальная толщина должна составлять не менее 5 см.

Если канализация проходит над уровнем пола, сифон поднимается на 2-7 см. А вот если использующий слив установлен в совмещенном помещении, то туалет можно приобрести с вертикальным выпуском.

Это позволит исключить удаление некоторых участков перекрытий и лишний раз не ссорится с соседями.

Важные нюансы при выполнении работ

Уклон обеспечит стекание воды в нужное место

При укладке гидроизоляционного слоя следует избежать образования ненужных зазоров и щелей. Слой, который заходит на стены должен составить порядка 20 см, при этом фиксация производится при использовании все того же кольца сифона. В него устанавливается решетка, по контуру которой делается опалубка.

Следует помнить о необходимом уклоне, а в этом случае опалубка будет выступать в роли маячков. Дабы стяжка не попала в слив, его закрывают при помощи обычного скотча. Вне зависимости от используемого раствора, стяжку наносим порционно небольшими частями.

gurupola.ru

как снять старый и поменять на новый с низким поддоном, система монтажа и установка сливного клапана

Отсутствие канализационного запаха в ванной или душевой комнате – это заслуга правильно подобранного сифона. Такие запчасти отличаются не только по внешнему виду, но и типу конструкции. Более детально рассмотрим особенности выбора сифона для душевой кабинки.

Быстрый слив воды из душа – результат качественного сантехнического сифона

Выбрать правильный функциональный сифон для душевой кабины не просто. Стоит учитывать размеры, вариант крепления и практичность в быту.

Ведь этот элемент канализационной конструкции помогает стечь воде по трубам за несколько секунд.

Предназначение сифонов

Задача сантехнического сифона для душевой кабинки – удержать неприятный застойный запах канализации, обеспечить воздушную пробку, и дать воде беспрепятственно стечь по трубам. Для душевых поддонов такие детали необходимы, поскольку без них невозможно гарантировать комфортное принятие душа.

Устройство слива

В магазине сантехники 80% сливов идут с классической схемой водоотведения (отверстием в поддоне). Однако есть и более усовершенствованные варианты устройства стека:

1. Канальная система. Установка потребует необходимого уклона пола и стены в одном направлении. Устройство – водоотводный лоток, схема стека (готовая для монтажа), решётки, сифон. Такие детали производятся как из керамики, так и из пластика, металла. При креплении соединяются части сифона гофрированной трубой к сливу, обкладываются плиткой. Размеры канала – 50-120 см., детали можно заменить при поломке.
2. Точечный сбор. В этой ситуации трап состоит из сифона, улавливателя мусора, решетки, прижимных уплотнителей и гидрозатвора. По виду конструкции различают вертикальные или горизонтальные из чугуна, пластика, или нержавейки.

Для каждого отдельного системного обеспечения слива воды имеется свой вид сифона, который обеспечит быстрый стек воды в канализацию.

Наиболее распространенный вариант слива для душевых кабинок – точечный сбор через одно отверстие.

Виды

Разновидности по способу управления могут быть стандартными, автоматическими или с системой click-clack. Конструкция шланга также отличается – трубного или сухого типа, с переливом или гофра.

По механизму действия

Механизм работы сифона может быть автоматизирован или простым (при открытии пробки из ванны, душа). Каждая модификация имеет свои недостатки и достоинства.

Цена определяется наличием дополнительных опций устройства: самая дорогая модель – click-clack, наиболее демократичная стоимость у ручной системы с простым управлением.

Простые с ручным управлением

Наиболее распространённые варианты – с простым ручным управлением. Это классическая система слива воды. После открытия крышки с дырки поддона вода поступает в сифон, далее – в канализацию.

Автоматические

По средней цене идут системы управления посредством кнопки или с автоматическим сливом воды. Сифон начинает работать после того, как пользователь нажал на кнопку управления и открыл слив с поддона.

Система click-clack

Наиболее дорогостоящая модель управления, она же и самая новая (click-clack). Механизм работы устройства обеспечивается посредством нажатия на кнопку слива (при поднятии кнопки подтягивается шланг, который открывает проход воде в канализацию).

Такой вариант управления не подразумевает наклон, все можно сделать ногой, подтянув нужную кнопку.

По конструкции сливного шланга

Конструктивные особенности сифона разнятся. Наиболее популярные модификации – бутылочного типа. Но не всегда такая конструкция может поместиться в небольшое пространство между полом и нижней частью поддона. Поэтому часто устанавливают трубные или гофрированные варианты.

Трубные с гидрозатвором

В качестве применяемого материала преимущественно используют пластик или металл. Нержавеющие сифоны более прочны и надежны в эксплуатации, но и пластиковые трубы при правильном использовании прослужат несколько лет.

Отличие такой системы – обязательный изгиб трубы в форме «S» или «U». При попадании воды образуется водяной фильтр и пробка, которая не дает проникать вовнутрь помещения запахам из канализации. Есть модификации разных размеров, что позволяет поместить сифяон под поддон душевой кабинки.

Бутылочные сифоны

Этот тип наиболее распространён, и применяется не только для монтажа под душевыми кабинками, но и под умывальниками. В виде гидрозатвора – емкость бутылочной формы, от этого и название такое. Частички мусора попадают в емкость, а лишняя вода стекает в трубы канализации. Недостаток – необходимо наличие свободного пространства, плюсы – легко ремонтируется, меняется и нейтрализует запахи стоков.

С системой слив-перелив

При наличии в душевой кабинке системы перелива, сифон покупается необходимой конфигурации. Отличается он наличием дополнительной трубы, которая соединяет перелив и слив канализации (через сифон). Сама арматура может быть как бутылочного типа, так и трубного.

Если под систему перелив установить простой сифон, то при попадании воды в отверстие выхода излива, она будет попадать прямо под поддон на пол.

Гофрированные

Гофрированная система является подвидом слива по трубному типу. Только в этом случае для гидрозатвора воды используется рифлёная труба. Преимущество варианта – сифон можно установить даже при небольшом расстоянии поддона от пола. Недостаток – в складках трубы постепенно скапливается грязь, органические частички, которые со временем обрастают налетом, слизью. Уровень изоляции запаха также невысокий.

Сухой

Для низких поддонов душа, которые не позволяют установить стандартные варианты излива, производители спроектировали новый вид сифонов – сухого типа. Силиконовые мембраны представляют собой систему подачи воды без скапливания внутри. Если конструкция привычного устройства, то удерживает запах при помощи водяной пробки. В этом случае вода в системе не задерживается, вытекая напрямую в канализацию.

Силиконовая мембрана выполняет роль пропускного клапана, который задерживает газы со стока. Плотно свернутая внутренняя трубка из полимера расправляется, пропуская струю воды, при приостановке течения вновь принимает прежнее положение.

Сухой сифон – оптимальный вариант для тех помещений, которые используются не постоянно. Ведь водяная пробка при длительном неиспользовании душа высыхает, и появляется стойкий запах канализации. Также не стоит переживать, что система лопнет, если не отапливать помещение, как это происходит с водяным сифоном.

Как выбрать

Вне зависимости от типа сифона важно выбрать и купить наиболее подходящий вариант, который гарантирует быстрый слив воды и обеспечит защиту от неприятного запаха.

Диаметр сливного отверстия

1. Душевые кабины стандартных габаритов чаще изготавливаются размерами в 52, 62 и 90 мм. В этом случае диаметр сливной трубы должен отвечать размерам отверстия на самом душевом поддоне.
2. Душевые с низким поддоном могут производиться с диаметром отверстия 52/62 мм. В этой ситуации сифон нужно купить такого же размера.
3. Высокие поддоны оснащены сливом в 90 мм, являются устройством 2 в 1: ванна и душевая кабинка. Такое изделие выдерживает количество воды – 15 см в высоту.

При несоответствии диаметров сифона и сливного отверстия поддона установить герметично устройство не выйдет.

Высота установки

При минимальном расстоянии поддона к полу необходимо выбирать такие сифоны, которые можно было бы подложить.

Трубные системы в данном случае гофрированные – наиболее практичны. Если же поддон и вовсе не позволяет установить сифон, то стоит заранее сделать углубление в полу, забетонировав его в последующем.

Размеры

Главный недостаток всех сифонов вне зависимости от конструктивных особенностей – свойство скапливать налет или грязь внутри. Длительность такого процесса может быть большей или меньшей, но рано или поздно дилемма возникает. Поэтому важно выбирать системы, которые можно почистить и удалить засор из них. В этом плане сифон трубного типа наиболее практичен.

Если размеры сифона и выхода стока из поддона не совпадают, можно применить специальные насадки-переходники.

Дополнительные функции

К так называемым дополнительным опциям относят переливное отверстие и управление (Клик-Кляк). Если поддон высокий, его дополнительно снабжают переливом в случае, если вода будет наполняться, а выхода в канализацию нет (он закрыт). При покупке стоит обратить внимание на конструктивные свойства сифона, простой не подойдет.

При наличии дополнительных опций в виде подачи воды «водопад», «тропический душ» важно выбирать сифон с высокой пропускной способностью. Стандарт — 15 л/мин., для глубоких поддонов с системой перелива норма – от 21 л/ мин.

Монтаж слива своими руками

Установка системы слива воды в канализацию подразумевает последовательное выполнение задач по монтажу труб, сифона и системы слива.

Душевого канала

Монтаж сифона к душевому поддону реализуется до того, как основание установлено по уровню на пол. Верхняя часть водосливной арматуры крепится во внутреннюю сторону поддона, фиксируется при помощи болта по центру (предварительно обработать герметиком).

Последовательность действий:

1. Решетка слива обклеивается лентой во избежание повреждений.
2. Обезжиривают поверхность.
3. Канал крепится кронштейнами к полу.
4. Водоотводный корпус из металла заземляется.
5. Выравнивается по уровню лоток.
6. Один край шланга соединяется с патрубком канала.
7. Второй край крепится к канализации.
8. Проверяется утечка воды.
9. Заполняется пространство цементной смесью и отделывается плиткой.

Водоотводящего трапа

Монтаж выполняется с применением сифона канального типа. Можно дополнительно установить трап впереди установленной душевой кабинки, чтобы избежать протекания за нужные пределы, но такая система применяется редко.

1. Определяется место врезки патрубка в трубу вывода воды, от него проводится линия к точке установки сифона.
2. Если декоративные элементы одинаковы по размерам керамических элементов, фланец устанавливается вместо 1 плитки. Если же керамические квадраты огромные, нужно крепить трап на стыке двух элементов.
3. Отвод трапа врезается в канализацию, предварительно обмазывая стыки силиконом.

Если нужно монтировать в одну сливную трубу несколько устройств (стиральная машинка, умывальник), применяют модели с проходным устройством и двумя выходами.

4. Пол укладывается на экструдированный пенополистирол.

Сифона на поддон кабинки

Если имеется перелив, сначала устанавливают трубку в сифон, и только потом крепят к канализации.

Собрать водоотводную арматуру не сложно, главное – следовать инструкции и тщательно обрабатывать места стыков деталей герметиком. Труба соединяется одной стороной с канализационным выходом, другой – крепится к сливу душевой кабинки.

Рекомендации

Чтобы водосливная арматура работала долго, важно применять качественные герметики, устойчивые к высоким температурам. Также нельзя использовать пластиковые недорогие сифоны для обеспечения слива с горячей водой, лучше приобрести модели из нержавейки, которые прослужат дольше. Иные рекомендации:

1. Нижний уровень сифона должен быть выше уровня отверстия канализации.
2. Чтобы меньше прочищать сифон, нужно установить сеточку на слив.
3. Перед выбором сливной арматуры замерять высоту поддона до пола.

Использование сливного трапа

Применение дополнительной системы водоотвода актуально в случае, если душевая кабинка комбинированного или открытого типа.

Тогда есть риск попадания воды за пределы бортиков. Если же кабинка с высоким поддоном, то такое применение не актуально.

Для экономии средств можно установить двойной сифон, куда будет поступать вода с поддона душа и трапа. Выбирать нужно модели из нержавеющей стали.

Замена старого сифона: особенности

Специфика замены старой канализационной водоотводящей арматуры не отличается от установки новой. Но существуют некоторые особенности по замене сифона, в зависимости от высоты самого поддона.

Как поменять слив в кабине с высоким поддоном

Замена слива с высоким поддоном – простая задача, поскольку он расположен в зоне доступности. Если это трубная система, открутите одну сторону, поднимая вверх для слива остатков воды.

Если арматура цельная из нержавейки, открутите по обе стороны – от слива в канализацию и вывода из поддона. Замена происходит аналогично описанному выше способу.

Как снять в кабине с низким поддоном

С низким расположением поддона стоит проявить смекалку. Если сифон находится в коробе, то ремонт производится обычно. Если же арматура лежит на полу, упираясь в него, важно не повредить места крепления патрубков от канализации и поддона. Все работы проводятся аккуратно, используются тряпочки для впитывания грязной воды.

В случае поддона с гидрозатвором

Гидрозатвор – практичное решение, позволяющее избавиться от неприятных запахов канализации. Вместе с тем, водная пробка становится препятствием для прохождения воздуха. Устройство арматуры состоит из 2 соосных цилиндров различного размера, находящихся один в другом.

Внутренний слой гидрозатвора начинается от потолка, внешний – со дна сифона. Благодаря этому создается меандр для застаивания воды.

Изначально снимается декоративная панель из-под душевого поддона. Такой элемент крепится методом «защелок/клипс», поэтому для демонтажа нужно только надавить на экран и клипсы расщелкнутся. Далее:

1. Перекрывается вода.
2. Снимается колено с канализационного выхода.
3. Разводным ключом снимается с резьбы шайба из поддона.
4. Распаковывается новый сифон.
5. Снимается клапан слива и монтируется его верхняя часть на наружную сторону душевого поддона, нижняя – ко дну.
6. Вывинчивается втулка и обрабатывается силиконом.
7. Крепится крышка сифона к сливному выводу поддона. Резьба должна совпадать.
8. Устанавливается перелив и подсоединяется колено к канализации.

Уход за сливом

Правила эксплуатации сифона – это обеспечение постоянной температуры в помещении, прочистка труб и контроль температуры стекаемой воды:

• горячая вода больше 50 градусов повредит и деформирует пластиковый сифон;
• если температура в помещении будет ниже 0, и останется вода внутри системы, то трубы замерзнут и лопнут;
• нельзя чистить трубы неспецифическими средствами, которые содержат в составе токсины. Они полностью не вымоются, и по этой причине человек, принимающий душ, рискует вдыхать ядовитые пары;
• если система трубного или бутылочного типа в доме, где нет постоянного отопления (дача), то перед зимовкой нужно предварительно «законсервировать» слив, раскрутив сифон, вылив из него воду и закрыв тряпкой.

Как разобрать сифон для прочистки

Иногда требуется дополнительная прочистка сифона. Для этого не нужно обладать профессиональными навыками, следуйте рекомендациям:

• подставить под сифон емкость, в которую будет стекать вода;
• промыть теплой водой с мыльным раствором трубы;
• раскрутить гайку от вывода с поддона, придерживая низ;
• поднять открученную сторону максимально вверх, чтобы остатки воды вытекли в канализацию;
• если это бутылочный тип, то можно открутить только нижнюю часть ловушки – бутылки, располагающейся снизу. Если сифон трубного типа, открутить вторую гайку, соединяющее устройство и канализационный выход;
• прочистить и вымыть трубу под струей воды;
• установить сифон на прежнее место.

Неисправность сифона выявить просто – при засоре вода стекает медленнее, ощутим запах канализации. Если же деформировалась какая-то часть устройства, то образуется течь, вода стоит под поддоном, видно мокрое пятно после приема душа.

Подобрать качественный и надежный сифон для душевой кабинки – не проблема, зная на что обращать внимание. Рекомендации по выбору необходимой системы стоит рассматривать индивидуально, поскольку конструкция поддона, равно как и самого перелива, разная. Поэтому при покупке кабинки надо сразу определиться и с выбором сифона.

Полезное видео

santehnika.guru

обзор конструкций и правил их монтажа

Делаете ремонт в санузле и хотите подключить душевую кабину собственноручно? Согласитесь, комфортность принятия водных процедур, и защищенность от случайного затопления ванной комнаты во многом зависят от качества установки и исправности сливного оборудования.

Разберемся, как правильно выбрать слив для душевой кабины, на какие параметры ориентироваться при покупке устройства. А также приведем пошаговую технологию обустройства сливной системы душа.

Инструкция сборки и монтажа оборудования сопровождается наглядными фотографиями для лучшего понимания процесса. Статья дополнена видеороликами о нюансах монтажа душевых сливов.

Содержание статьи:

Сливные устройства бесподдонных душевых кабин

В сантехнических магазинах представлены преимущественно с классической схемой водоотведения через отверстие в поддоне. Такое устройство слива является простым в монтаже, надежным и не требует предварительной подготовки пола.

В душевых комнатах саун, общественных бань используют более удобные варианты водоотвода . Вода там уходит в специальные отверстия (трапы) или каналы, утопленные в пол на этапе укладки плитки.

Галерея изображений

Фото из

Трап душевой с точечным водопроиемником

Линейное водоприемное устройство

Установка слива перед сооружением стяжки

Вертикальное присоединение трапа к сливу

Распространенные варианты сливов и условия их монтажа будут рассмотрены ниже.

Канальная система сбора воды

Установка требует соответствующей подготовки пола или постамента для душевой кабинки. При монтаже канала у стены наклон делается только в одну сторону, поэтому планирование места установки кабинки, структуры размещения элементов канализации в санузле необходимо осуществлять заранее.

Место стекания воды устанавливается за счет наклонной укладки плитки, а вид самих отверстий и решетки зависит только от фантазии дизайнеров

Канальная система состоит из водоотводного лотка, системы слива и решётки.

Составные элементы могут изготавливаться из:

• керамики;
• прочного пластика;
• металла.

Каналы продаются обычно в готовом для установки виде. Включена в конструкцию и сифонная система. После покупки остается соединить их гофрированной трубой к канализационному сливу и обложить сверху плиткой.

Размеры стандартных каналов колеблются от 50 см до 118,5 см. Элементы системы заменяемы, поэтому есть возможность подобрать каждую деталь отдельно по своему вкусу.

Душевой трап с точечным сбором воды

Конструкция душевого трапа представляет собой устройство для приема сточных вод, монтируемое в пол. Иногда канальный слив считают разновидностью трапа, потому что масса инженерных водоотводящих систем действительно стирает грань между этими двумя устройствами.

Сливные трапы рекомендуется выбирать с фиксирующими к полу элементами, системой фильтрации воды от мусора и гладкой внутренней поверхностью

Трап состоит из:

• лицевой решетки;
• уловителя мусора;
• прижимных прокладок и уплотнителей для герметизации;
• корпуса трапа;
• гидрозатвора (стаканчик слива).

Трапы могут быть чугунными, пластиковыми и из нержавеющей стали. По виду конструкции они делятся на вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные трапы могут пропускать большие объемы воды, поэтому устанавливаются в основном в бассейнах, где предусмотрена возможность свободного доступа к сливной системе снизу.

Горизонтальные трапы имеют боковой сливной патрубок и применяются в большинстве квартир как компактные и легкие в установке устройства.

Вертикальный душевой трап не засоряется, обладает высокой пропускной способностью, но при серьезных поломках может потребоваться демонтаж плитки и цементного основания

Решетки сливных отверстий могут изготавливаться квадратными, круглыми, прямоугольными. Высота корпусов трапа варьирует от 7,5 до 19 см.

В выборе такого сливного устройства есть ряд нюансов.

1. Наружные пластиковые решетки должны быть толстыми и прочными, учитывая вес людей, которые будут регулярно мыться в душевой кабинке.
2. Преимущество при покупке отдают трапам с регулируемой высотой корпуса.
3. Пропускная способность слива должна быть больше входящего потока воды.
4. Рекомендуемый размер выходного патрубка – 50 мм.
5. Обязательное наличие сифона и улавливателя посторонних частиц.

На качестве влитого в пол сливного трапа лучше не экономить, потому что уплотнители на дешевых моделях быстро изнашиваются, а шероховатости внутренних пластиковых деталей приводят к быстрому засорению сифона.

Стандартный процесс сооружения душевого и сливом состоит из нескольких этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка сливного трапа с водоприемной воронкой

Этап 2: Гидроизоляция дна и укладка арматуры

Заливка днища и обработка стенок поддона

Облицовка поддона душевого бокса

Сифоны душевых кабинок с поддоном

Производители кабинок часто используют на поддонах эксклюзивные инженерные решения, которые трудно отнести к каким-либо распространенным категориям сифонов.

Большинство моделей можно разделить по двум принципам:

• по механизму действия;
• по типу конструкции.

В особенностях их устройства следует разобраться более подробно.

Галерея изображений

Фото из

Подключение слива к душевой кабинке

Слив с плоским стаканом сифона

Слив в поддоне средней высоты

Душевой бокс с высоким поддоном

Классификация сифонов по механизму действия

Различия в принципах механизма работы разделяют существующие на 3 основные группы.

Первая группа – простые сифоны. Они включены в комплектацию большинства дешевых душевых кабин на отечественном рынке. Принцип работы этих сифонов прост: сверху сливное отверстие закупоривается пробкой, после чего в поддоне начинает собираться вода. При извлечении пробки вода уходит в слив.

Главным преимуществом простого душевого сифона является низкая цена, а комфорт пользователя душевой кабины отходит на второе место

Элементарная конструкция обеспечивает дешевизну этих устройств. Опасность представляет их эксплуатация, потому что при открытии/закрытии отверстия можно поскользнуться и нанести себе травму.

Вторая группа – сифоны с ручным управлением. В данной конструкции на стену выводится ручка управления, при повороте которой происходит регулирование сливного отверстия.

Такой механизм действия особо удобен для людей с ограниченными возможностями, которым трудно нагибаться для ручного закрытия отверстия пробкой.

Сифоны с ручным управлением могут оснащаться общим гидрозатвором для нескольких сливных труб, например, из ванной и кухни

Третья группа – система click-clack. В таких сифонах пробка стационарно находится над сливным отверстием и одновременно является переключателем положений «открыто»/«закрыто».

Автоматическое открытие сливного отверстия в устройстве Click-Clack часто происходит случайно при нажатии ногой, поэтому топтаться в душевой кабинке необходимо аккуратно

При первом нажатии ногой на пробку она слегка поднимается, и отверстие слива открывается, а при повторном нажатии – пробка фиксируется в закрытом положении и не дает воде стекать.

Конструкционная классификация сифонов

В зависимости от инженерных особенностей устройства гидрозатворного механизма сифоны делятся на 3 вида.

Первый вид – бутылочные сифоны. В квартирах они повсеместно установлены на раковинах в кухне. Название этот вид сифонов получил из-за продолговатого внешнего вида. Осаждение мусора происходит на «дне» бутылки, которое легко открутить и почистить от грязи.

Гидрозатвор обеспечивается внутренним обустройством сифона, которое также предупреждает попадание в боковой гофрированный водоотвод крупных предметов.

Бутылочная конструкция получила популярность из-за простоты очищения внутренности от загрязнения и легкости замены сифона в случае поломки

Недостатком такого сифона является громоздкость и длина, поэтому для его установки на душевую кабину требуется большой зазор между полом и поддоном.

Второй вид – классические трубные сифоны. Среди систем слива воды из душевых кабинок наиболее распространены сифоны в виде букв U и S. Формирование гидравлического затвора происходит непосредственно в трубном изгибе.

Такие сифоны характеризуются надежностью и прочностью, а их компактные модификации используются в большинстве бюджетных душевых кабинок.

Конструкция изгиба приводит к накоплению жировых отложений на его дне, поэтому периодически необходимо прочищать сифон специальными средствами

Недостатком этого вида сифона является неудобство демонтажа и очистки, особенно в условиях ограниченного пространства под душевым поддоном.

Третий вид – гофрированные сифоны. Этот вид сифонных сливов представляет собой пустую трубку в виде уголка, один конец которого крепится к отверстию поддона, а второй переходит в гофрированный шланг.

Сифон можно устанавливать под любым углом к горизонтальной плоскости, что делает его удобным для нестандартных вариантов размещения слива. Такую модель часто используют в душевых кабинах с .

Гофрированный сифон требует хорошей фиксации, а после первого спуска большого количества воды необходимо удостовериться, что гофра не отклонилась

Гидрозатвор в гофрированных сифонах формируется в удаленном от слива месте вручную. Для этого шланг изгибается в виде буквы U и фиксируется в данном положении ниже уровня отверстия поддона.

Существуют и эксклюзивные варианты сифонов, объединяющие черты сразу нескольких конструкционных вариантов.

Обустройство слива для душевой кабины

Устанавливая душевую кабинку особое внимание стоит уделить сооружению слива. Ведь то того, насколько правильно он будет сделан, зависит срок службы кабины и ее комфортная эксплуатация. Так, неправильно подключенный слив может быстро дать течь или стать причиной неприятных запахов в ванной комнате.

Давайте рассмотрим более детально этапы обустройства слива для ванной.

Этап #1. Монтаж душевого канала

Монтаж канального водоотвода в ванной происходит непосредственно в пол, с фиксацией со всех сторон цементным раствором. Перед установкой канала необходимо обклеить решётку клейкой лентой для защиты полированной поверхности от повреждения.

Для закрытия поверхности решетки подойдет и стрейч-пленка. Главное, чтобы защитное покрытие было тонким и защищало полированную поверхность от повреждений

Если наружная поверхность канала полированная, то необходимо придать ей шероховатости наждачкой, чтобы цементный раствор лучше адгезировался. После обработки необходимо обработать поверхность обезжиривающим раствором.

Далее необходимо закрепить канал кронштейнами к полу и заземлить корпус водоотводного лотка, если он выполнен из металла.

Фиксация канального стока к полу должна быть жесткой, потому что на лоток будет переноситься масса тела человека

Выровнять лоток строго по горизонтальному уровню с помощью боковых регуляторов.

Закручивать гайки необходимо сильно, потому что регулировочный механизм будет залит цементом и подзатянуть крепление позже не удастся

Присоединить один край соединительного шланга к патрубку канала, а второй – к канализационной трубе. Убедится, что шланг вставлен до упора и плотно фиксируется.

При подозрении на возможность протечки воды нужно предварительно обработать патрубок тонким слоем силикона.

Для отвода воды лучше использовать пластиковую трубу, а не гофрированный шланг, потому что в углублениях гофры накапливаются жировые отложения

Следующим действием нужно заполнить пространство по бокам канала цементом с учетом толщины плиток, которые лягут сверху.

Затем положить на цемент плитку, верх которой должен быть на 1 мм выше уровня канала, чтобы вода не накапливалась у решетки. Плитку в ванной необходимо укладывать от сливного лотка, чтобы гарантировать со всех сторон ровный стык и отсутствие острых краев.

Для стока воды должен быть наклон плитки от сторон душевой зоны к сливу из расчета 1-1,5 см высоты на 1 м длины пола.

После укладки плитки необходимо очистить место её стыка с краем решетки канала и заполнить плиточным клеем или герметиком. После его высыхания необходимо окончательно зачистить пространство по краям канального слива и снять защитную пленку с решетки. Слив готов!

При монтаже канального слива необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Пропускная способность канала не должна быть меньше расхода воды в душе. Классическая гидромассажная кабинка использует 10 литров виды в минуту.
2. Расстояние от патрубка водоотводящего лотка до вертикальной канализационной трубы должно быть минимальным.
3. При сомнениях в пропускной способности сливной системы, можно её проверить. Для этого требуется закрепить лоток к полу, присоединить его к канализационной трубе и подать в лоток напор воды.
4. Диаметр шланга, идущего от патрубка, не должен быть меньше 40 мм, а его уклон – менее 30 мм на 1 м.
5. При установке канального слива в дверях ванной рекомендуется выбирать секционную решетку для облегчения доступа к сифону.

Следование инструкциям позволит осуществить монтаж канального стока в душевой кабинке быстро и качественно. Бояться засора во встроенном в пол водоотводящем лотке не стоит, потому что его конструкция предусматривает чистку системы снаружи без необходимости демонтажа плитки.

Этап #2. Установка водоотводящего трапа

Монтаж душевого трапа осуществляется аналогично схеме установки канального слива, описанной выше. Дешевые водоотводящие трапы продаются без фиксирующих устройств, поэтому при их монтаже следует знать один нюанс.

Если внешне сливное устройство имеет вид простого корпуса с внутренним механизмом и отводящим шлангом, то сначала необходимо жестко зафиксировать его в нужном положении.

Для фиксации по высоте можно подложить под корпус кирпич, нескольких плиток или другой подручный материал.

Нельзя фиксировать трап с помощью монтажной пены, потому что впоследствии при нажатии ногой на решетку трапа он может провалиться

С регулированием горизонтальной устойчивости ситуация сложнее. При отсутствии крепежных элементов контролировать правильное расположение корпуса трапа необходимо будет после укладки цементной стяжки в процессе её высыхания.

Общая схема слоев душевого пола при выглядит следующим образом.

Укладку пола для бесподдонного душа желательно доверить профессионалам, потому что формирование каждого слоя имеет много монтажных нюансов

На схеме представлен квадратный водосливной трап с фиксирующими элементами. Прочистка засоров в сливе производится после снятия решетки и извлечения внутренних элементов.

Корпус трапа фактически представляет собой полую колбу с патрубком, поэтому после его разборки можно даже прочистить сливной шланг с помощью троса.

Этап #3. Установка сифона душ-кабины на поддон

Процесс установки сифона настолько разнообразен, что пошаговые подсказки по монтажу конкретного устройства слива душевой кабины можно найти только в его инструкции по установке.

Ниже будет рассмотрен монтаж одного из простых видов сифона для понимания принципиальных этапов этого процесса. Общая схема устройства отражена на рисунке.

Представленная схема S-образного сифона является базовой. К конструкции могут добавляться вспомогательные механизмы, патрубки и отверстия для очистки

Первым делом необходимо заняться присоединением к гидрозатвору горловины патрубка слива. Нужно взять патрубок слива и одеть на него коническую резинку.

Коническую резинку следует одевать так, чтобы узкая её часть оказалась на краю горловины. Снаружи прокладку можно смазать силиконом

Перевернуть патрубок, вставить его сверху в гидрозатвор и зафиксировать гайкой.

При соединении патрубка с гидрозатвором не нужно предварительно глубоко утапливать прокладку: она самостоятельно прижмется при закручивании гайки

Положить в заглушку резиновую прокладку и прикрутить ее к боковому выходу гидрозатвора. Такой заглушкой оснащаются не все сифоны, но такая конструкция является приоритетной при выборе сливного механизма.

Заглушка гидрозатвора облегчает очистку забившегося сифона от мусора. При её отсутствии требуется отсоединение сифона от поддона для удаления грязи

Положить на второе выходное отверстие гидрозатвора резиновую прокладку, приставить к ней горловину и закрутить фиксирующую гайку.

Смазывать силиконом край горловины не обязательно. Главное без перекоса установить его на уплотнитель, чтобы исключить протекание воды

Получается готовый сифон, который необходимо прикрепить с одной стороны к поддону, а второй – к сливному гофрированному шлангу.

В собранном виде проверить сифон на наличие протеканий можно, подставив горловину под струю воды в кухонной раковине

Далее следует подготовить горловину к креплению на поддон. Для герметизации соединения необходимо положить на верхнюю часть горловины специальную широкую резиновую прокладку. На внутренней стороне поддона также размещается резинка.

Прокладки поддона сверху и снизу сливного отверстия необходимо смазать водостойким герметиком. Это предотвратит протекания и исключит повреждение акрилового покрытия

Затем горловина приставляется к поддону снизу, а верхняя часть сифона со сливным отверстием и фиксирующим болтом – сверху. Болт закручивается отверткой, и на этом крепление сифона к душевой кабинке заканчивается.

Крепежный болт должен быть из нержавейки или латуни, иначе через 1-2 года он сгниет и потребуется демонтаж сифона

Следующим этапом к выходному патрубку сифона и переливному отверстию (при его наличии) присоединяется гофрированный шланг. Получается готовый к эксплуатации сифон.

Переливным отверстием комплектуются только высокие поддоны, поэтому при отсутствии перелива покупать сифон с соответствующим отверстием не нужно

Все вышеописанные процедуры желательно проводить на перевернутом поддоне до установки душевой кабинки на пол. А потом присоединённый сифон нужно будет лишь подключить к канализационной трубе.

Секреты выбора и монтажа сифонов

Перед покупкой и установкой нового душа желательно ознакомится с советами экспертов, чтобы не пришлось обменивать товар, изменять самостоятельно конструкцию или докупать подходящие детали.

Несколько важных рекомендаций:

1. Перед покупкой сифона необходимо замерить расстояние между выходным отверстием поддона и полом, чтобы корпус сифона помещался под душ. Чаще всего встречаются сливные механизмы размером 80-200 мм.
2. Размер сливного отверстия поддона должен соответствовать ширине горловины сифона. Их стандартные размеры 52, 62 и 90 мм.
3. Нижний уровень исходящего патрубка сифона должен быть выше уровня канализационного отверстия.
4. Для сохранения проходимости воды в низкоуровневых поддонах с компактными водоотводами следует уделять первоочередное внимание фильтрации мусора на входе сливного отверстия.

Необходимо учитывать и советы продавцов, которые разбираются в  нюансах  установки конкретных и сифонов, представленных в их сантехническом магазине.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики познакомят вас с нюансам установки сантехнических приборов, которые помогут выполнить монтаж и без помощи специалистов.

Устройство, схема работы и монтаж сливного трапа:

Устройство и ремонт сифона для душевого поддона:

Рассмотрев нюансы выбора сифонов и их монтажа, можно смело идти в магазин покупать душевую кабинку. Теперь понятно, какое оборудование подойдет для вашего санузла и как эксплуатировать его долго и без поломок.

У вас есть практические навыки в установке душевых кабин и подключении слива? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по обустройству сливной системы душа в комментариях ниже.

sovet-ingenera.com

Уровень слива ванны и канализации разный

Нередко при сборке системы между собой не согласуются уровень слива ванны и канализации. Сифон ванны оказывается ниже, чем точка перехода горизонтальной трубы в стояк. Это распространенная проблема, решить которую не всегда удается простыми способами.

Если ошибки допущены еще на стадии строительства или монтажа канализации, придется использовать дополнительные приспособления или менять положение сантехники. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Соотношение высот сантехники и канализации

Канализационная разводка в квартире представляет собой горизонтальную трубу (лежак), которая одним концом подключается к вертикальному трубопроводу (стояку), а другим — к самому дальнему сантехническому прибору. Между ними устанавливаются отводы для присоединения сантехники или других приборов — стиральной машины, душевой кабинки. Каждое устройство оснащено собственной сливной гарнитурой, расположенной на определенной высоте от пола.

Уровень лежака в точке присоединения к стояку ниже, чем высота противоположного конца. Это необходимо для самостоятельного стока жидкостей. Для нормальной работы сантехники важно, чтобы высота слива приборов превосходила уровень соединения горизонтальной и вертикальной частей трубопровода. Однако, часто звучат вопросы — что делать, если канализация выше уровня слива ванны, унитаза или другого устройства. Казалось бы, обычных школьных знаний о сообщающихся сосудах достаточно, чтобы понять — надо изменить соотношение высот между сливом и выходом трубы в стояк. Тем не менее, ситуация, когда канализация выше уровня слива, не редкость.

Причины неправильного соотношения высот

Основными причинами несоответствия уровней тройника и сливных отверстий следует считать:

• ошибки, допущенные при монтаже или реконструкции системы;
• использование современных видов сантехники, требующих другой конфигурации системы;
• переоборудование кухонных или иных помещений, требующее укладки канализации под напольное покрытие.

Часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы кафе или баров, которые открывают в неподготовленных помещениях. Им постоянно приходится решать вопросы монтажа сантехники.  Например, как установить унитаз, если канализация выше элементов слива. Кроме этого, многие современные приборы оснащены выпуском в пол, что требует сборки отдельной линии.

Также читайте: Самодельный насос для откачки канализации своими руками — вакуумный насос

Как решить проблему

Существуют два способа исправить положение:

• увеличить высоту слива сантехники, или сдвинуть вниз тоску входа канализационной трубы в стояк;
• использовать насос для перекачки стоков.

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Демонтаж внутренней разводки возможен далеко не всегда. Переустановка сантехники также требует усилий, доступна не каждому пользователю. Однако, это лучший вариант, если канализация выше слива приборов. Основной проблемой многие считают необходимость делать отделку помещений после исправления высоты приборов. Это дорого, а также процесс сложно организовать.

Использование насоса (сололифта) позволяет решить проблему перепада высот. Придется потратиться на само устройство, выполнить его подключение к системе. Недостатком этого варианта считается необходимость подключать прибор к сети электропитания. Кроме этого, при выходе насоса из строя надо его срочно ремонтировать или менять, поскольку пользоваться системой водоотведения будет невозможно. Тем не менее, сололифт — оптимальный способ решить вопрос, когда слив унитаза ниже канализации.

Необходимо учитывать, что пути решения проблемы для ванны, душевой кабины или унитаза отличаются друг от друга. Рассмотрим их внимательнее:

Что нужно учесть

• если слив в ванной ниже уровня канализации, надо сначала осмотреть сифон. Возможно, он слишком большой, не позволяет воде свободно выходить. Часто простая замена сифона или гофры дает нужный результат. Кроме этого, надо рассмотреть способ подключения выпуска к горизонтальной трубе. Иногда устанавливают высокие отводы, которые увеличивают высоту входа гофры в трубу. Здесь поможет замена фитинга, или его разворот вокруг горизонтальной оси. Если после этого слив ванны ниже уровня канализации, придется поднимать ее над полом, подставляя под ножки кирпичи или иные прочные предметы. Здесь надо не перестараться и не поставить ванну слишком высоко;
• унитаз ниже канализационной трубы, что делать в подобной ситуации? Придется использовать сололифт (бытовой фекальный насос), или менять конфигурацию стояка. Первый способ решения проблемы выглядит более удобным, так как переделывать стояк сложно. Придется договариваться с соседями о временном прекращении пользования системой водоотведения, разбирать стояк и устанавливать тройник ниже, чем раньше. При этом, возможность реконструкции трубы имеется не всегда. Проще купить насос, подключить его к горизонтальной части системы;
• при монтаже душевой кабинки нередко сливное отверстие оказывается слишком низко. Если установку выполняют опытные люди, проблема будет обнаружена в самом начале работ, когда способ решения найти легче. Приходится поднимать поддон над уровнем пола — делать подиум. Этот вариант хорош, если ванная достаточного размера. В типовых квартирах пространство помещения ограниченно, что вынуждает искать другие способы решения проблемы.

Что делать если слив ванны ниже канализации, но изменить их положение невозможно? Нужна установка бытового насоса. Его можно поставить под умывальником, или сзади унитаза. Демонтировать трубы почти не придется, только сделать разрыв для подключения патрубков входа и выхода. При необходимости, можно отсоединить унитаз и подключить его к сололифту штатным способом. Этот вариант даст максимальный эффект от работы прибора, позволит решить все проблемы с высотой сливных отверстий сантехники. Монтаж насоса можно выполнить самостоятельно, но лучше пригласить специалиста. Он сможет выполнить работу быстро и без ошибок.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru 

GidKanal | Яндекс Дзен

gidkanal.ru

Нужен ли рубероид под ондулин при монтаже кровли

Если температура воздуха на улице и температура на чердаке имеют разные значения, на поверхности кровли образуется конденсат. Интенсивность образования конденсата зависит не только от климатических условий (влажность, давление и температура воздуха), но и от теплопроводности кровельного материала. Чтобы защитить утеплитель и деревянные конструкции от влаги, используется дополнительная гидроизоляция. Так, например, при устройстве металлической кровли применяются гидроизолирующие пленки Ондутис, а гибкая черепица укладывается на рулонную изоляцию на битумной основе. Нужен ли рубероид под ондулин, или можно обойтись без дополнительной защиты?

Дополнительная гидроизоляция под ондулин

Чтобы выяснить, нужен ли рубероид под ондулин, необходимо понять причины образования конденсата.

1. Газообразная влага (пар) содержится в воздухе всегда. При охлаждении воздуха предел насыщения (максимально возможное количество газообразной влаги в воздухе) снижается, и при достижении определенной температуры лишний пар переходит в жидкое состояние — конденсируется. Эта температура называется точкой росы.

2. Кровельные материалы с высокой теплопроводностью имеют одинаковую температуру по всей толщине листа, соответственно точка росы оказывается на границе двух сред, то есть на поверхности кровли. К таким материалам относятся профлист, металлочерепица, фальцевая кровля.

3. Не следует думать, что образование конденсата возможно только в холодное время года. Так, например, при влажности и температуре окружающего воздуха 60 % (это в пределах нормы для жилых помещений) и +30 градусов, значение точки росы равно +21,4 градуса. Иными словами, проблема конденсата актуальна и для теплого времени года.

Низкая теплопроводность ондулина определяется свойствами основного компонента пропитки — битума. Благодаря большой толщине листа внешняя и внутренняя поверхности кровли имеют разную температуру, точка росы обычно оказывается в толще материала, и образование конденсата не происходит. Так как коэффициенты теплопроводности рубероида и ондулина близки, использование рубероида в качестве дополнительной защиты смысла не имеет.

Гидроизоляция основания под ондулин

В некоторых случаях, когда кровля монтируется на сплошное основание, требуется его гидроизоляция. Так, например, всегда выполняется гидроизоляция основания под гибкую черепицу, а при уклонах скатов менее 20 градусов — под ондувиллу. Для гидроизоляции используются рулонные битумные материалы. А нужен ли рубероид под ондулин, если угол наклона кровли менее 10 градусов?

Если вентиляция подкровельного пространства недостаточна или невозможна (как в случае с ондувиллой и гибкой черепицей), сплошное основание нуждается в гидроизоляции. Профиль ондулина обеспечивает эффективную вентиляцию сплошного основания, поэтому дополнительная гидроизоляция ему не требуется.

Монтаж ондулина на старый рубероид

Одним из уникальных качеств ондулина является возможность монтажа на любое изношенное покрытие. Нужен ли рубероид под ондулин при устройстве новой кровли, или старый материал лучше демонтировать?

Старый рубероид новому покрытию не повредит, и его можно оставить. Перед монтажом ондулина следует убедиться, что стропильная система и обрешетка исправны, и очистить кровлю от мусора.

Как уложить ондулин поверх рубероида

Ситуации, когда поверх рубероида приходится стелить новую кровлю, возникают довольно часто. Как правило, причинами являются нехватка времени и угроза внезапного дождя. Впрочем, бережливый хозяин назовет еще несколько поводов сохранить рубероид, например, в качестве дополнительной защиты на случай протечки.

Сразу оговоримся, металлическую кровлю стелить на рубероид нельзя. Коррозия, вызванная обильным конденсатом, «съедает» профлист и металлочерепицу за несколько сезонов, а стропильная система намокает и покрывается плесенью. Но это не повод опускать руки: кровля Ондулин легко справится со всеми проблемами и прослужит долгие годы.

Кровля Ондулин лишена недостатков, присущих другим покрытиям: битумные листы не подвержены коррозии и не боятся влаги , монтаж ондулина не требует специальных знаний, и его можно выполнить своими руками, ондулин и рубероид не оказывают друг на друга негативного влияния, и, что немаловажно, кровля Ондулин дешевле, чем профлист и металлочерепица.

Прежде чем начать монтаж ондулина, следует подготовить основание для новой кровли. Необходимо удалить доски, использовавшиеся для крепления рубероида, очистить крышу от мусора, вскрыть вздувшиеся участки, закрепить или обрезать надорванные участки рубероида.

Следующий этап подготовки к монтажу ондулина — устройство контробрешетки. Брусья укладываются вдоль ската и крепятся к стропилам оцинкованными гвоздями 120 мм. Оптимальный шаг контробрешетки — 60 см.

Шаг обрешетки под ондулин определяется уклоном крыши: до 15 градусов — 45 см, более 15 градусов — 61 см. Вдоль конька, вокруг слуховых окон и печных труб монтируются дополнительные брусья.

Для изготовления контробрешетки и обрешетки используется обработанный антисептиком брус сечением 50х50 мм.

Монтаж ондулина производится в соответствии с инструкцией:

— укладка ведется с подветренной стороны, листы монтируются в шахматном порядке. Величина карнизного свеса — не более 5 см;

— для крепления каждого листа используется 20 оригинальных гвоздей для ондулина. Гвозди вбиваются только в верхнюю точку волны;

— для оформления конька и щипцов используются доборные элементы Ондулин. Применение фирменных комплектующих упрощает монтаж и улучшает внешний вид кровли.

Посмотрев видеосюжет Вы узнаете основные приемы монтажа ондулина, какой инструмент понадобится для работы и некоторые секреты его использования.

Как положить ондулин прямо на рубероид

Ситуации, когда  сверху рубероида необходимо постелить новый слой кровли, случаются довольно часто.

Наиболее частыми причинами является малое количество свободного времени, и часто идущие дожди.

Помимо этого, бережливый  хозяин сможет назвать еще не одну причину сохранения покрытия из рубероида, к примеру, для защиты от возможного протекания.

Сразу стоит оговориться, что  кровлю из металла нельзя стелить на покрытие из рубероида.  Следствием таких действий будет возникновение сильной коррозии, причиной которой становится обильный конденсат.

В результате профлист и металлочерепица придет в негодность за несколько сезонов, а стропильная система намокнет и покроется плесенью, что также не способствует ее долговечности.

Но такая ситуация не является поводом опускать руки. Успешным решением данной проблемы станет кровельное покрытие «Ондулин».

Подготовка и монтаж

У кровли типа «Ондулин» отсутствуют недостатки, которые являются стандартными для большинства стандартных крыш. Листы битума совершенно не подвержены влиянию коррозии,  а также не боятся влаги.

Процесс монтажа не представляет особой сложности, и без особых проблем может быть выполнен самостоятельно или под руководством опытного наставника.

Важно!!! Ондулин и рубероид не имеют негативного влияния друг на друга, и стоимость данного материала на порядок дешевле, чем у профлиста и металлочерепицы.

Выполнение работ производится в несколько этапов:

• проведение осмотра крыши с рубероидным покрытием;

Осмотр представляет собой первый этап монтажных работ крыши с ондулиновым покрытием, так что немаловажно провести его надлежащим образом. В первую очередь, необходимо выполнить очистку крыши от листьев и мусора. Далее следуют такие подэтапы:

• осмотр рубероидного покрытия;
• оценка состояния отдельных участков кровли;
• удаление отдельных отставших кусков;
• разрезание пузырей и удаление вздувшегося рубероида;
• подрезка рубероидного покрытия по торцу и нижней части ската крыши;
• удаление отрезанного материала с кровли.

Разметка поверхности

Этот процесс необходим для определения необходимости проводить сборочные работы по обрешетке, а также шага, с которым она будет выполняться.

Причиной таких действий является особенность используемых материалов. Рубероид представляет собой рулонный материал, способный принимать форму поверхности, на которую уложен, а жесткий ондулин может успешно сгладить небольшие неровности.

Поэтому при наличии жесткой поверхности, обрешетка может и не понадобиться. Если обрешетка все же нужна, она монтируется стандартным способом.

Монтажные работы

Технология укладки совершенно не отличается от работ с любой другой поверхностью. Но некоторое количество особенностей все же имеется.

Оптимальным местом для начала монтирования листов ондулина будет нижний угол ската, расположенный с той стороны, где дуют ветра.

При монтаже на рубероидное покрытие применение бечевы для выравнивания совершенно не обязательно, ориентиром может служить линия излома щипца.

1. Монтаж каждого последующего слоя покрытия производится поверх предыдущего, при этом необходимо сместиться на половину листа.
2. Во время проведения монтажных работ применять следует исключительно фирменные гвозди «Ондулин». На укладку одного листа потребуется порядка 20 гвоздей.
3. Проводя монтажные работы, следует придерживаться правил техники безопасности.

Монтаж конька после завершения укладки выполняется стандартным способом, с выполнением нахлеста и креплением в каждой волне листа.

Ондулин или рубероид: отзывы владельцев в Казахстане

На строительных форумах Ондулин часто сравнивают с рубероидом, поскольку в составе этих материалов есть два одинаковых компонента — целлюлоза и битум. Владельцев домов интересует вопрос, что лучше и выгоднее. Мы собрали реальные отзывы покупателей о плюсах и минусах этих кровельных покрытий, чтобы вы могли сделать самостоятельные выводы.

Сравнение характеристик Ондулина и рубероида

Сторонники рубероида делают упор на его низкую цену, и при сравнении стоимости квадратного метра Ондулин действительно проигрывает. Но при расчете многие владельцы домов забывают о том, что рубероид необходимо укладывать как минимум в три слоя, а сплошное основание обходится гораздо дороже стандартной обрешетки. Кроме того, для монтажа рулонного покрытия потребуются дополнительные рейки либо газовая горелка.

Кстати, Ондулин можно укладывать поверх старой кровли из рубероида. Комментарии эксперта — в видео-ролике:

Ондулин или рубероид: отзывы владельцев в Казахстане

На строительных форумах Ондулин часто сравнивают с рубероидом, поскольку в составе этих материалов есть два одинаковых компонента — целлюлоза и битум. Владельцев домов интересует вопрос, что лучше и выгоднее. Мы собрали реальные отзывы покупателей о плюсах и минусах этих кровельных покрытий, чтобы вы могли сделать самостоятельные выводы.

Сравнение характеристик Ондулина и рубероида

Сторонники рубероида делают упор на его низкую цену, и при сравнении стоимости квадратного метра Ондулин действительно проигрывает. Но при расчете многие владельцы домов забывают о том, что рубероид необходимо укладывать как минимум в три слоя, а сплошное основание обходится гораздо дороже стандартной обрешетки. Кроме того, для монтажа рулонного покрытия потребуются дополнительные рейки либо газовая горелка.

Кстати, Ондулин можно укладывать поверх старой кровли из рубероида. Комментарии эксперта — в видео-ролике:

Отзывы владельцев об Ондулине

vpz, Россия, Москва. Отзыв с сайта: forumhouse.ru

«Сравнение с рубероидом по цене — глупость, ведь Ондулин толще в несколько раз. Точно так же меня смешат рассказы о сверхгорючести материала. Ни разу не видел, чтобы из печной трубы вылетали раскаленные угли, а по-другому битум вряд ли загорится. Ондулином у меня перекрыта мансарда, делали крышу несколько лет назад. В первое время листы немного выгорали, но где-то через три года перестали. Мансарда сложной формы, зимой в некоторых местах накапливается полуметровый слой снега. Но он держится всю зиму, не обваливается, только немного подтаивает во время оттепели».

Комментарий специалиста: Цвет Ондулина стабилизируется в течение 6-12 месяцев после монтажа, при этом оттенок меняется равномерно — без полос и пятен.

Alexey. Отзыв с сайта: stroy.ru

«Когда крыл крышу Ондулином, соседи говорили, что это картон, немножко лучше рубероида. Но уже в первый год все стало на свои места. Когда идет дождь, у нас тихо. Зато звон от соседской металлочерепицы хорошо слышно. При жаре крыша не трещит, и хожу по ней совершенно спокойно. Так что для бани я тоже взял Ондулин, а сейчас подумываю о беседке. Что касается горючести: после пожара хоть мусора не будет, а вот металл придется снимать и вывозить».

Комментарий специалиста: Ондулин не относится к самовоспламеняющимся материалам, но он поддерживает горение. В случае пожара это свойство будет, скорее, плюсом. Огонь уходит вверх, и стены повреждаются гораздо меньше.

Aloha. Отзыв с сайта: forum.derev-grad.ru

«С Ондулином сталкивался много раз, но никого агитировать не хочу. Если вам нравится внешний вид — берите, если нет — ищите другие варианты. Сравнение с рубероидом вообще не рассматриваю, поскольку это разные уровни абсолютно. Лично мне с Ондулином понравилось работать. Он руки не режет, поднимать легко, весь монтаж расписан в инструкции. Минус — дороговаты фирменные комплектующие, я бы заменил их на металлические доборники».

Комментарий специалиста: Мы рекомендуем использовать фирменные доборные элементы, поскольку они обеспечивают полную герметичность покрытия.

Отзывы о рубероиде

Милорада, Россия, Пермь. Отзыв с сайта: https://otzovik.com/review_3556854.html

«Рубероид взяли для садового домика. Понравилось, что он дешевый и доступный — есть в наличии в любом магазине. Работать было удобно, толщина небольшая, так что кроить и резать было просто. Но вот после укладки выяснили, что рубероид быстро рвется. В жару он растягивается, в холод — сжимается, отсюда и разрывы. Хотя мы делали допуски. В общем, года на два такого покрытия хватит, а потом придется стелить что-то прочнее».

Denshb, Россия, Елец. Отзыв с сайта: https://otzovik.com/review_4848882.html

«У нас текла крыша на гараже, и мы решили перекрыть ее рубероидом. Нагревали горелкой, так он лучше прилипает. Я читала отзывы, что рубероид начинает пропускать воду уже через пару лет. Но мы его взяли только в качестве основания, попозже положим утеплитель и металл».

abcand1, Россия, Кингисепп. Отзыв с сайта: https://otzovik.com/review_5608813.html

«Рубероидом давно не пользуюсь, сейчас есть гораздо более надежные кровельные материалы. Да и в монтаже он проигрывает. Чтобы крыша не протекала, рубероид надо клеить на расплавленную мастику, а это довольно опасно, да и не всем под силу. А вот для гидроизоляции это отличный вариант».

Видео-отзывы об Ондулине

Сергей из Ленинградской области рассказывает о том, как он накрывал Ондулином домик и пристройку.

Игорь показывает крышу из Ондулина, которая служит ему более 10 лет.

Роман из Комарово очень доволен качеством и шумоизоляцией Ондулина.

Резюме

В сравнении с Ондулином рубероид проигрывает по многим параметрам. Но вопрос о том, что лучше, должен рассматриваться индивидуально. Рубероид хорош в качестве временного покрытия или основания под кровельный пирог, но для жилых зданий лучше выбрать более надежный и долговечный материал. В любом случае, решение остается за вами!

Как правильно ондулином произвести ремонт кровли из рубероида

В России кровельные материалы компании Ондулин в основном применяются для устройства кровель на домах, беседках, банях. Хозяйственные постройки (сараи, кладовки и т.п.) многие россияне по старинке кроют рубероидом.

Этот кровельный материал, безусловно, дешевле ондулина. Однако срок его службы как минимум в 3 раза меньше чем у ондулина. Кроме того у него имеется ряд серьезных недостатков. Это делает ондулин более выгодным кровельным материалом.

Осмотр крыши покрытой рубероидом

Осмотр является первым этапом монтажа ондулина. Крайне важно провести его правильно.

В первую очередь необходимо очистить крышу от мусора, опавших листьев, веток и т.п.

Далее необходимо:
— осмотреть рубероид;
— оценить состояние отдельных участков кровли;
— удалить отошедшие куски;
— разрезать пузыри и удалить вздувшийся рубероид;
— подрезать рубероид по торцу и нижнему срезу ската крыши;
— удалить все отрезанные куски с кровли, промести ее.

Проведение разметки

Разметка производится для определения необходимости монтажа обрешетки, а также шага, с которым она будет монтироваться.

Озадачило начало фразы о необходимости обрешетки? Ничего удивительно тут нет.

Рубероид является рулонным материалом повторяющим «рельеф» поверхности выполненной под него обрешетки. Ондулин материал гибкий и может сглаживать небольшие неровности. Таким образом, если при осмотре скатов крыши будет установлено, что какой-то из них (или все) имеет ровную поверхность без ярко выраженных перепадов, впадин и выступов можно отказаться от монтажа обрешетки и класть ондулин прямо на рубероид.

Таким образом, тщательно проведенный осмотр кровли может значительно уменьшить время, затраченное на ремонт кровли и сократить расходы на него.

При наличии серьезных отклонений в плоскости ската обрешетка необходима.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки на кровлю из рубероида производится так же, как и при традиционном монтаже ондулина.

Работы, которые необходимо выполнить до монтажа кровельных листов Ондулин

Для улучшения водостока кровлю из рубероида заводят в желоба водосточной системы крыши. До начала монтажа ондулина, рубероид обрезается заподлицо с нижним срезом ската кровли. Для того чтобы вода стекала в желоб, а не подмывала фундамент дома необходимо уложить на срез шипец так, чтобы одной своей стороной он был закреплен на рубероиде (для этого можно использовать двустороннюю самоклеющуюся ленту Ондутис BL), а другая его сторона легла с нахлестом в желоб системы водостока.

Монтаж шипца следует начинать с той стороны, с которой на крышу дует ветер. Монтаж начинается от среза кровли и идет к противоположной стороне. Каждый следующий элемент должен быть уложен на предыдущий с нахлестом в 100 мм.

Повторимся – меньший нахлест не эффективен, больший нахлест приводит к перерасходу материалов и уменьшает герметичность ( поскольку крепление ведется на двустороннюю самоклеющуюся ленту , легшая внахлест часть верхнего шипца ничем не закреплена).

При отсутствии система отвода воды до монтажа шипца на нижний срез ската устанавливается доска шириной не более 150 мм. Верхняя часть шипца монтируется так, как описано выше, а нижняя часть прибивается гвоздями Ондулин в доске.

Помимо устройства слива необходимо выполнить подготовительные работы в местах будущего примыкания кровли из ондулина к стенам. Выполнение работ по оформлению бокового примыкания кровли к стене, а также верхнего примыкания ондулина к стене были подробно описаны нами ранее. А раз так — не будем повторяться.

В том случае, если ондулин будет укладываться на рубероид без монтажа обрешетки, следует установить ветровые доски. При этом ветровые доски, устанавливаемые на сходящиеся скаты должны зарезаться в месте стыка (как правило, им бывает конек) и крепиться заподлицо.

Над поверхностью скатов они должны выступать:
— при монтаже ондулина без обрешетки — на высоту волны ондулина;
— при монтаже ондулина на обрешетку – на высоту равную высоте волны ондулина и размеру ребра материала использованного для устройства обрешетки.

Монтаж кровельных листов Ондулин

Принципиально ремонт кровли из рубероида с применением ондулина не отличается от укладки ондулина на любую другую поверхность. Технология укладки листов ондулина тоже аналогична общепринятой. Однако несколько нюансов и особенностей все же имеется.

Монтаж листов начинается в нижнем углу ската, с той его стороны, с которой дуют ветра. В том случае, если ондулин монтируется непосредственно на рубероид использовать бечеву для выравнивания нижнего края листов совершенно не обязательно. Достаточно будет ориентироваться по линии излома шипца.

При укладке ондулина на обрешетку это тоже не возбраняется. Однако надо помнить — не имеющие свеса кровельные материалы не защищают стены и фундамент здания от воздействия влаги. Так что лучше выпустить ветровые доски на 70 мм ниже среза ската кровли и закрепить на них бечеву.

Торцевые листы обрезаются на пол- волны и кладутся обрезанной частью на ветровую доску. Это необходимо делать со всеми первыми и последними листами ряда.

Описывать весь процесс не имеет смысла. Напомним только несколько принципиальных моментов:

1. Каждый следующий слой ондулина монтируется на предыдущий со смещением на пол-листа.

2. При монтаже необходимо использовать только фирменные гвозди Ондулин количеством 20 штук на каждый лист.

3. При монтаже следует соблюдать требования техники безопасности.

Соблюдение первых двух правил позволит получить эстетическое удовольствие от любования красивой крышей и пятнадцатилетнюю гарантию от компании Ондулин. Соблюдение третьего правила позволит не потратить немалые средства на лечение травм полученных в результате пренебрежения указанными требованиями.

Монтаж конька

Независимо от того, монтировалась обрешетка под ондулин или не монтировалась, под конек ее монтировать необходимо. Поскольку конек воспринимает наибольшее воздействие дождя, снега и ветра без усиления снизу он может продавиться и треснуть.

Причиной того, что обрешетку под конек необходимо монтировать после укладки листов ондулина является невозможность точно определить высоту обрешетки.

Итак. После укладки ондулина необходимо замерить высоту от старого конька до планируемой верхней точки нового конька и отнять 5-7 мм (да, толщина ондулина всего 3мм, но не следует забывать, что конек в верхней точке округлой формы). Полученная цифра является высотой обрешетки для конька. Измерения следует провести в нескольких точках.

После этого заготовить доску или брус необходимого размера и прикрепить его к старому коньку любым удобным способом. При необходимости следует использовать подкладки.

Конек монтируется традиционным способом, с нахлестом и креплением в каждую волну листа.

Монтаж комплектующих

Принципиальных отличий в монтаже ендов, шипцов и заполнителя карниза при ремонте крыши из рубероида от монтажа на другие кровли не имеется.

Кстати! Если размеры кровли невелики Вы можете использовать Ондулин компакт.Он обладает теми же техническими характеристиками, что и традиционные листы ондулина, еще более прост в монтаже. Его использование при ремонте кровли небольших размеров уменьшает количество отходов.

Можно ли класть ондулин на рубероид — Сайт о даче

Крышу кроют рубероидом, в основном, с целью гидроизоляции жилого помещения и промышленных зданий.

Рубероид почти всегда используется как гидроизолирующий материал.

В эксплуатации этот материал довольно прост, а при соблюдении технологии укладки рубероида от 2 до 4 слоев, прослужит достаточно долго. Самым главным его достоинством является то, что его можно использовать при различном уклоне поверхности, а единственным весомым недостатком можно назвать только высокую пожароопасность.

Как стелить рубероид на крышу будет описано ниже, а сейчас немного о самом материале.

Рубероид, как правило, используется для ремонта крыши, однако, его также можно использовать для гидроизоляции помещений, имеющих повышенную влажность, к примеру, подвалы. Но следует сказать, что подобный настил защищает только от влаги, а в случае затопления грунтовыми водами на него рассчитывать не стоит.

Рубероид и его укладка: рекомендации

Перед укладкой рубероида, необходимо подготовить поверхность: на ней не должно быть трещин или выбоин.

1. Данный кровельный материал — рулонный, поэтому перед началом настила необходимо его раскатать и в течение суток дать ему выпрямиться.
2. Согласно технологии на пологих участках рекомендуется покрывать крышу с помощью рубероида в четыре слоя, в два — на крутых склонах.
3. Необходимо провести подготовку поверхности. Она должна быть сухая и ровная.
4. Работу лучше выполнять в безветренную, сухую и теплую погоду (не ниже 10°С).
5. При покрытии крыши рубероидом необходимо его проклеить битумно-мастичным составом (холодный или горячий), их вид напрямую зависит от материала и основы, из которых изготовлен рубероид. Технология может быть «горячей» и «холодной». Горячая должна быть предварительно разогрета, холодная готова к использованию.
6. Накрытие крыши рубероидом начинается с грунтовки настила. Лучше воспользоваться готовой грунтовкой, но можно и самостоятельно приготовить, растворив для этого в бензине или керосине битум.
7. После того, как прогрунтованный настил полностью высохнет, на него наносится мастика, и можно приступать к кровельным работам.

Если необходим ремонт старой кровли, то сначала следует тщательно ее осмотреть, с целью определить места, требующие ремонта: пузыри, трещины и т. д., исходя из осмотра в этих местах, она либо снимается, либо чинится.

При наличии вздутий в отдельных местах их нужно разрезать, просушить основу и снова приклеить покрытие.

Мастикой нужно заполнить места разрывов пробоин, и по всей площади тщательно затереть швы.

Если имеет место разрушение (расслоение или полный износ) — то старое покрытие необходимо полностью удалить, а затем тщательно расчистить основание. Выемки, которые образовались в процессе работы, необходимо заполнить мастикой и покрыть рубероидом до уровня полного выравнивания, сохраняя кровельный ковер.

Предварительно, перед укладкой нового рубероида, рекомендуется загрунтовать поверхность с помощью мастики или битумного праймера.

Кровля: технология работы покрытия рубероидом

Схемы крыши из рубероида.

1. Наплавляемые кровельные материалы нужно стелить в один слой, если полимерно-битумный вяжущий имеет общую массу — от 4 кг/м. Начинается процесс устройства правильно с пониженных участков, например карнизных свесов или ендов (участки, где располагаются водосточные воронки).
2. Рулоны необходимо раскатать и «примерить» друг к другу, выдерживая при этом внахлест: сбоку — ±10 см, в конце — 15 см. Для обеспечения концевых нахлестов, на уже уложенном полотнище место стыка необходимо подогреть и протянуть шпателем, при этом удаляется посыпка с полосы приклейки. Чтобы сместить концевые, внахлест рекомендуется использовать куски. Нельзя делать нахлесты против уклона кровли!
3. После окончания «примерки», рулонные концы необходимо правельно приклеить к основанию с одной стороны, а полотнища обратно скатать. Приклейка производится посредством горелки, она расплавляет наплавляемый битум и плотно прикатывает его к основанию. После этого, по мере раскатывания рулона, по всей ширине рулона постоянно осуществляется подогрев пламенем.

Правильная регулировка струи огня является важным аспектом. Нельзя допустить прогорания материала, однако битум должен хорошо расплавиться, чтобы полотно приклеилось.

С целью обеспечения максимальной надежности швов, необходимо следить, чтобы после окончания укладки битум выступал за границы края от 0,5 до 1 см.

После того, как работа закончена, а поверхность охладилась, нужно вдоль швов провести шпателем, проверяя, таким образом, качество склейки в области стыков. Плохо проклеенные места необходимо сначала отогнуть, затем разогреть и снова приклеить правильно.

Если материал (рубероид) укладывается в два слоя и больше, то работа выполняется аналогичная процессу покрытия однослойной кровли. Единственным нюансом является то, что верхний слой необходимо сдвинуть относительно нижнего на 50 см вдоль, чтобы исключить совпадение швов. Подобная технология укладки материала применяется и в процессе монтирования последующих слоев, в случае если их необходимо сделать больше.

Source: kryshikrovli.ru

Читайте также

Инструкция по монтажу ондулина своими руками. Монтаж ондулина на рубероид и обрешетки под ондулин.

Ондулин – это сравнительно новый для отечественного потребителя кровельный материал, хотя это же нельзя сказать относительно Европы, поскольку здесь его производство началось еще 70 лет назад.

На сегодня ондулин является хорошей альтернативой шиферу, в первую очередь благодаря экологически безопасным составляющим, ну и к тому же обладает массой эстетических достоинств.

Инструкция по монтажу ондулина

При монтаже ондулина на деревянную обрешетку следует применять специальные фирменные гвозди, что позволит избежать образования трещин при вбивании, к каждому листу производитель бесплатно прилагает по 20 шт крепежа.

Ондулин достаточно требователен к температуре, не рекомендуется выполнять кровельные работы с использованием этого материала при температуре окружающего воздуха ниже нуля и выше тридцати градусов тепла. На морозе он становится очень хрупким и при пробитии гвоздем может пойти трещинами.

Ондулин крепят на деревянную или металлическую из оцинкованного профиля обрешетку, если скат крыши пологий, до 10 градусов, то вместо обрешетки, укладывается сплошной настил из влагостойкой фанеры, при большей крутизне устраивается разреженная обрешетка.

Монтаж на оцинкованный профиль выполняется с помощью кровельных саморезов, если чердак отапливаемый, то обязательно укладывается слой гидроизоляции, крепимый к стропилам скобами, а поверх него брусья обрешетки.

Нахлест листов по вертикали должен составлять от 30 см при скате до 10 градусов, при большем уклоне это значение уменьшается, по горизонтали нахлест составляет две волны. Гвозди вбиваются только в верхушку волны, что позволяет исключить протекание во время дождя.

Монтаж ондулина на рубероид

Мягкие кровельные материалы, на основе битума являются хорошей альтернативой более дорогостоящим шиферу или профилированному металлу, однако и срок их службы значительно короче.

Наиболее часто, и особенно для плоских крыш, применяется рубероид, при соблюдении технологии укладки, он хорошо герметизирует, но не устойчив к механическим повреждениям, кроме того, не имеет эстетических свойств, поэтому при ремонте, желательна его замена на более прогрессивные виды материалов.

Наиболее удобен вариант использования рубероида в качестве слоя гидроизоляции, также можно производить укладку поверх старого рубероида, но при условии установки заплаток в местах повреждений и если их количество невелико.

Очень хорошо рубероид сочетается с ондулином, так как оба материала выполнены на основе битума, к тому же, рубероид служит еще и смягчающей прокладкой, между ондулином и обрешеткой. Монтаж выполняется аналогично тем случаям, когда используются другие виды гидроизоляции.

Следует заранее обозначить направление обрешетки, чтобы вбиваемые гвозди не попали в пустоту, тем самым порвав рубероид, это можно сделать при помощи мела, после чего выполняется укладка ондулина.

Монтаж обрешетки под ондулин

Перед укладкой ондулина выполняется монтаж обрешетки, которая будет нести основную нагрузку как от материала так и от ветра. Очень хорошее свойство этого материала – это его небольшой вес по сравнению с шифером, поэтому здесь можно сделать облегченный каркас, использовав для стропил меньшие по сечению брусья.

Обрешетка может выполнятся из:

• Деревянных досок, толщиной 30 мм и шириной 100 мм;
• Металлического оцинкованного профиля.

В плане веса последний вариант наиболее приемлем, что особенно уместно при дачном строительстве и отсутствии монолитного фундамента здания, нагрузка на ограждение будет значительно уменьшена.

Для обогреваемых чердаков необходимо выполнить гидроизоляцию, ее делают из толи, рубероида или полиэтилена, крепя к стропилам скобами и сверху зажимая брусьями контробрешетки, крепимыми вертикально к стропилам винтами.

Также вам будет интересно:

Поверх контр обрешетки выполняется горизонтальная обрешетка, доски или металлические профиля крепят винтами с шагом в зависимости от наклона ската – чем острее угол, тем шире шаг. При угле до десяти градусов, вместо обрешетки выполняется настил из фанеры.

Также посмотрите полезный видео ролик по монтажу ондулина своими руками

Флизелиновые обои: виды, свойства, недостатки

Содержание статьи

Огромное разнообразие обоев в современных магазинах предоставляют множество вариантов отделки стен. Особняком стоят флизелиновые обои.

Ранее флизелин использовали при производстве тканей. Сейчас этот целлюлозный материал широко применяется в отделке. Флизелин очень прочный и довольно эластичный материал, что соответственно сказывается на свойствах обоев. Одна из черт такого отделочного материала – высокий показатель экологичности, благодаря чему флизелиновые обои подходят детям и людям, склонным к аллергическим реакциям.

Какие свойства у обоев из флизелина?

Для производства флизелина берут длинные целлюлозные волокна. Это придает им:

1. обои из этого материала не размокают, обладают износостойкостью. В отличие от бумажных материалов, их сложнее испортить.
2. при сжатии или смятии флизелин легко расправляется.
3. обои из флизелина не притягивают пыль, их сложно испачкать. При необходимости допускается мытье.
4. такой вид обоев очень устойчив к воспламенению.
5. подходит абсолютно всем категориям людей.
6. не боится сырости за счет влагоотталкивающих свойств. Благодаря своим качествам имеет очень длительный срок эксплуатации.

Таким образом, данный вид отделочного материала не случайно завоевал большую популярность. Кроме отличного качества, к положительному моменту можно отнести мягкость материала, простоту работы с ним. Если бумажные обои требуют определенного навыка, так как их легко повредить, то с флезилиновыми справится даже начинающий мастер. Когда наступит время менять обои, они очень легко отслоятся от поверхности стены, не доставляя особых хлопот.

Какие есть недостатки у этого материала?

Как и у любого другого вида отделочного материала, у флизелиновых обоев есть свои минусы:

1. если рельеф большой, то загрязняться обои будут быстрее.
2. влажная уборка обоев из флизелина с большим рельефом запрещается, чтобы не повредить рельеф. На кухне это большой минус.
3. этот вид материала дороже многих других обоев. Сумма расходов увеличивается, если выбрать обои на флизелине под окрашивание.

Несмотря на эти недостатки, преимуществ у флизелиновых обоев намного больше. Кроме того, для любого случая можно подобрать наилучшее дизайнерское решение с этим видом отделочного материала.

Какие существуют виды обоев из флезилина?

Все типы таких обоев делятся на две части:

1. Целиком флизелиновое полотно;
2. Основа из флезилина с покрытием другим материалом.

Обои, выполненные полностью из флизелина

Такие обои изготавливают гладко рельефные, рельефные, покрашенные или изготовленные под окрашивание. Но какой вариант не был бы выбран, техника оклейки одинаково простая. Подготовленную стену смазывают клеем, после чего приклеивают полотно.

Стоит учесть несколько моментов:

1. Флизелиновые обои достаточно тяжелые, необходимо выбрать специальный клей. В некоторых случаях можно увеличить расход, смазывая и стену, и полотно.
2. Материал не подвергается ни сжатию, ни растяжению. Корректировка после наклейки не понадобится.
3. Если выбраны обои под покраску, окрашивание производят после полного просыхания клея, не раньше, чем через 12 часов. Для смены дизайна достаточно будет просто перекрасить обои. Покраска одного и того же полотна допускается несколько раз.

Поверхность стены получается достаточно плотной, множество вариантов дизайна придадут интерьеру оригинальность и помогут добиться нужного эффекта.

Кроме указанных, можно приобрести двухслойные полностью флизелиновые обои. Их особенность состоит в том, что при последующем ремонте достаточно снять верхний декоративный слой. Это очень легко сделать, даже не имея специальных навыков. Если основа осталась сухой и чистой, ее достаточно загрунтовать и можно использовать в качестве основы для оклейки любым видом обоев. В этом случае флизелин полностью сохраняет свои положительные свойства.

Виниловое покрытие

В случае виниловых обоев на флизелиновой основе, они несколько теряют экологичность, но при этом приобретают дополнительные преимущества:

1. Устойчивость к повреждениям. Рельеф таких обоев сложнее повредить, чем чистый флизелин. Если есть дети либо животные, виниловое покрытие будет преимуществом.
2. Кухонная зона. На кухне этот вид обоев будет более уместен, чем чистый флизелин. Винил не портится от духоты и влаги, его можно легко помыть даже при помощи бытовой химии, а флизелиновая основа не позволит завестись грибку и плесени на стене.
3. Устойчивость к огню. Как и флизелиновые обои, материал с виниловым покрытием остается устойчивым к воспламенению.

Если приобретается такой отделочный материал под покраску, стоит учесть, что красить их можно не более 5 раз, процесс окрашивания немного сложнее, чем у полностью флизелиновых, но благодаря более выраженной фактуре полотна, дизайн помещения будет выигрывать по внешнему виду.

Бумажное покрытие

Такие обои остаются полностью экологичными благодаря натуральному бумажному покрытию. Если решено приобрести бумажные обои, стоит предпочесть их вариант на флизелиновой основе по следующим причинам:

1. Гидроизоляция. Повышенная влажность воздуха может испортить бумажные обои. Флизелиновая основа убережет такое покрытие от сырости, предохранит от появления грибка либо плесени.
2. Простота наклейки. Бумажные обои на флизелиновой основе наклеить значительно проще, чем полностью бумажные. Они не рвутся, не размокают, легко разглаживаются в процессе наклейки.
3. Объемные текстуры. Благодаря наполнителю и прессовке, получаются интересные варианты внешнего вида. Такого эффекта не будет у простых бумажных обоев.
4. Цена. Если речь идет о том, какие флизелиновые обои предпочесть по цене, обои с бумажным покрытием являются самым выгодным вариантом.

Флизелиновая основа таким образом устраняет многие недостатки бумажных обоев. Однако по-прежнему стоит обратить внимание на их непригодность для оклейки кухни и горючесть.

Текстильное покрытие

Текстиль в интерьере обладает целым рядом преимуществ. Он роскошно выглядит, обладает звукоизолирующими и теплоизолирующими качествами, высоким сроком эксплуатации, устойчивостью к выцветанию на солнце.

Как и у любого другого материала, у него есть слабые стороны. Недостатки текстильного полотна легко решить с помощью флизелиновой основы:

• Накапливание запаха. Текстиль очень хорошо впитывает запахи. Флизелиновая основа благодаря своим «дышащим» качествам увеличит воздухопроницаемость текстиля, устранив этот недостаток.
• Легкая оклейка. При оклейке мажут стену клеящим составом, после чего прикладывают к ней обои флизелиновой сухой основой, контакт клея с текстильным покрытием полностью исключен. Риск испортить полотно клеем исключается.

Как правильно наклеить флизелиновые обои?

В первую очередь необходимо подготовить стену. Для этого удаляют старую отделку – обои, краску, при необходимости нужно зашкурить наждачной бумагой. Поверхность стены необходимо выровнять, загрунтовать. Если эти действия были выполнены ранее либо не требуются, нужно провести обеспыливание поверхности.

Дальнейшие действия не являются сложными даже для новичка:

1) Готовим клей. Для оклейки этим видом отделочного материала требуется специальный клей для флизелиновых обоев. Разводят его по инструкции. Часто требуется выдержать от 15 до 30 мин.

2) Нарезаем обои. Следует учитывать наличие рисунка. При необходимости полотна подгоняют по рисунку. Если этого не требуется, стоит нарезать примерно на 5 см больше высоты стены по верху и низу полотна.

3) Мажем стену клеем. Излишки клея могут выступить по краям обоев, испортив внешний вид полотна. При недостатке клея полотно отойдет от стены. Для того, чтобы проверить количество клея, нужно провести пальцем. Если след остается – клея достаточно.

4) Выполняем оклейку. Сухое полотно прислоняют к стене, плотно прижимают, разглаживают возможные неровности, удаляют пузырьки воздуха. Начать стоит от угла возле окна, тогда швы будут менее заметны. Наклеивают полотна в стык.

5) Завершаем оклейку. Подрезаем по верху и низу излишки материала, удаляем лишний клей губкой или тряпкой. Стоит учесть, что клей стоит удалять сразу, иначе полотно может быть полностью испорчено. Удаление свежего клея не представляет сложности и не оставляет следов на материале.

Нужно быть осторожным при работе с виниловым покрытием. Удаление клея с такой поверхности должно быть бережным, чтобы не повредить винил.

Какие размеры флизелиновых обоев выпускают производители?

Флизелиновые обои тяжелые и прочные материалы. После оклейки необходимо, чтобы стыков было как можно меньше. По этой причине ширина рулона обычно 1,06 м. стоит отметить, что ширина тонких обоев намного меньше. Это обусловлено тем, что тонкий материал может порваться, с материалом значительной ширины работать будет сложно. Флизелиновое полотно лишено этих недостатков. В данном случае, довольно значительный показатель является преимуществом.

Длина рулона стандартная для всех видов флизелиновых обоев. Значение этого параметра равняется 10,05 м.

Обои под покраску составляют единственное исключение. Длина рулона таких обоев равняется 25 м.

Как ухаживать за флизелиновыми обоями?

Уход за флизелиновыми обоями не представляет сложности. Все виды можно чистить сухой щеткой или губкой. В зависимости от вида появляются некоторые особенности:

1. Полностью флизелиновые обои с большим рельефом. Их нужно чистить щеткой с мягким ворсом либо пылесосом, чтобы не повредить рельеф.
2. Полностью флизелиновые обои без рельефа. Такой материал допускает не только сухую обработку, но и влажную уборку. На материале обычно пишут допустимость намокания материала и возможность применения бытовой химии.
3. Обои под покраску. Уборка этих обоев зависит исключительно от типа краски.
4. Виниловое покрытие. Обои этого вида допускают как обычную влажную уборку, так и применение средств бытовой химии.
5. Текстильное или бумажное покрытие. Влажная уборка запрещена. Допускается деликатная сухая уборка щеткой с мягким ворсом либо аккуратное использование пылесоса.

Все виды флизелиновых обоев легко чистятся. Это обусловлено свойствами флизелина отталкивать пыль. Затруднения могут возникнуть только с обоями с большим рельефом либо свойствами примененной краски для обоев под окрашивание.

Какие обои стоит выбрать?

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. С одной стороны, это дело вкуса каждого. С другой стороны, существует несколько принципов, позволяющих облегчить выбор:

• Если ставится вопрос о цене, стоит предпочесть российских производителей. Обои их производства не хуже по качеству, но цена намного ниже зарубежных аналогов.
• При наличии игривого любимца стоит остановиться на флизелиновых обоях под покраску с антивандальным покрытием. Такие обои питомцу будет затруднительно повредить.
• Тканевое покрытие обоев создаст атмосферу роскоши в гостиной или спальне. Но для кухни стоит выбрать материал с виниловым покрытием. Обои под покраску будут хорошо смотреться в детской.
• Так же как и вид обоев, цвет зависит от назначения помещения. В спальне хорошо будут смотреться пастельные оттенки. Для детской подойдут светлые тона с яркими акцентами.
• Обои любого вида и цвета должны гармонировать со стилем помещения и общим цветовым решением. Для современного стиля характерен минимализм и простые линии, обои сложного рельефа ярких цветов будут неуместны. Если не уверены в своих силах, стоит проконсультироваться у опытного дизайнера.

В любом случае, готовый

Обои флизелиновые технические характеристики

Флизелиновые обои в интерьере

Огромным успехом при выборе декоративного покрытия для жилых и офисных помещений пользуются флизелиновые обои. Большинство людей, которые однажды их купили, отказываются от остальных видов, а друзьям и знакомым советуют именно флизеленовые обои.

Многие хозяйки оклеивают стены этим видом, так как их легко клеить и, впоследствии, можно мыть. Почему именно этот тип декоративного покрытия так популярен, попробуем выяснить в нашей статье. Рассмотрим все характеристики, плюсы и минусы флизелиновых обоев.

Флизелин может использоваться как самостоятельный компонент, из которого состоят обои, так и как дополнительный, в качестве основы для покрытия. На семьдесят процентов флизелин состоит из целлюлозы, благодаря чему внешне этот материал похож на бумагу, а тридцать процентов – это разные связующие вещества, благодаря им обои похожи на ткань.

Кстати, впервые этот вид обоев появился в Германии. Флизелин первоначально использовался в швейном мире, но умные немцы пошли дальше и стали использовать его в качестве основы для долговечного и прочного покрытия.

Виды флизелиновых обоев

Существуют два вида: флизелиновые обои и виниловые на флизелиновой основе.

В коридоре…

Первый вид состоит только из флизелина. Такое покрытие многослойно (верхний слой рельефный и имеет рисунок, а остальные ровные).

Эти обои очень прочные и их можно красить и перекрашивать до пятнадцати раз.

Второй вид состоит из верхнего винилового слоя и нижнего – флизелинового. Благодаря тому, что одним из компонентов является винил, существуют еще четыре разновидности этого покрытия:

• Вспененный винил. Такой тип декора можно красить и протирать, однако мыть их не стоит, потому что поры при мытье впитают слишком много влаги. Главный плюс – возможность поклейки на неровную основу без видимых дефектов.
• Гладкий винил. Эти полотна моющиеся. Очень прочные, имеют ровную поверхность, но возможен рельефный рисунок, представленный как камень или кирпич. Так как за эти обои можно мыть ими чаще всего оклеивают кухни, коридоры. Важным свойством является то, что винил хорошо переносит солнечный свет и поэтому покрытие не блекнет и не выцветает. Так как эти обои моющиеся, то возможно использование специальных средств.
• Твердый винил. Достаточно плотный тип покрытия, устойчив к механическим воздействиям. Может быть похож на декоративную штукатурку, плитку или ткани. Его также можно мыть. Главный плюс – проницаемость воздуха.
• Шелкография. Этот тип декора похож на шелк, поэтому смотрится роскошно и дорого. Он получается благодаря такому способу как горячее тиснение. Покрытие кажется тонким и плоским. Оно прочное и служит долго.

Основные характеристики

Основным плюсом в использовании флизелиновых обоев является их долговечность и прочность. Они удобны, так как существует широкий выбор: одни можно красить, другие мыть, есть возможность купить рельефные полотна с узором либо остановиться на гладкой поверхности.

Флизелиновые обои в интерьере спальни

Из-за того, что флизелиновые обои гораздо тяжелее бумажных, нужен густой клей, предназначенный специально для этого типа покрытия.

Процесс оклейки значительно легче (ведь клей нужно мазать на стены, а не на полотна), но основа должна быть одного тона, так как флизелин прозрачен.

Творческие натуры выбирают флизелиновые обои под покраску: есть возможность создать что-то свое, неповторимое.

Благодаря разнообразной поверхности этого вида обоев (пупырчатая, узорная, волнистая) и богатой цветовой палитре можно создать уникальное помещение.

Для этих полотен используется краска на основе воды, поэтому она безвредна. Что касается самих флизелиновых обоев, то они считаются экологичными, потому что целлюлоза, которая входит в их состав, безвредна. Но возможен компромисс – покупать моющиеся обои.

Все «за»

Флизелиновые обои в спальной

Основные положительные стороны –

• Это плотность,
• Стойкость к возгоранию,
• Возможность красить,
• Легко использовать и чистить,
• Безвредность и долгий срок службы
• Воздухопроницаемы, пропускают пар и влагу — обои, которые состоят только из флизелина.
• Флизелиновые полотна без труда скроют недостатки любой основы (бетон, штукатурка, гипсокартон или дерево).
• Их легко и удобно клеить
• Благодаря большой ширине они не образуют множество стыков, которые бросаются в глаза и портят вид помещения.
• Они не пузырятся во время  наклеивания,
• Не растягиваются и не разбухают от клея (очень удобны для новостроек, так как со временем стены дают усадку).
• Верхний слой можно снять достаточно просто, а на оставшийся слой, наложить новые обои.
• Многие обои этого вида можно мыть или протирать влажной тряпкой.
• Это покрытие не поддается воздействию солнечного света, поэтому надолго сохраняет свой презентабельный вид.

Все «против»

флизелиновые обои в детской

Существует и несколько минусов у флизелиновых обоев:

• оседание пыли на покрытии с рельефной поверхностью, возникает необходимость частой уборки;
• материал с рельефным рисунком могут повредить дети;
• некоторые типы покрытия дорогостоящие;
• для обоев под покраску непосредственно нужна еще и сама краска;
• полотна с винилом воздухонепроницаемы.

Стоит помнить, что флизелин — прозрачен, поэтому нужно приобретать темные обои либо сделать основу однотонной. Вероятность того, что клей оставит пятна, тоже существует, поэтому нужно сразу избавляться от излишков.

Способы ухода

Любой предмет обихода нуждается в бережном отношении, так дело обстоит и с флизелиновым покрытием. Если его пылесосить, протирать тряпкой, вероятность долголетней службы увеличивается.

Читаем символы на рулонах обоев

Степень защиты от влаги, которая указана на рулоне, покажет, как мыть это покрытие. Значок с тремя волнами – мыть с мокрой тряпкой. С одной волной – протирать влажной. Значок в виде щетки означает, что они не просто моющиеся обои, а для уборки можно использовать специальные средства.

Если хотите перекрашивать покрытие несколько раз, не волнуйтесь, обои не испортятся, вы только увеличите прочность и звукоизоляцию.

Прилагая все усилия, чтобы создать дома, на работе атмосферу уюта и красоты, не будет лишним ознакомиться со всеми плюсами и минусами такого вида декоративного покрытия как флизелиновые обои. Стоит учесть не только расходы, работу, цветовую гамму и срок службы, но и для кого это помещение облагораживается, подобрать такой тип, который подойдет всем, кто вхож в это место.

Не бойтесь создавать прекрасное, возможно ваш интерьер и не спасет мир, но он точно согреет и успокоит ваше сердце.

характеристики, виды и особенности эксплуатации

Флизелиновые обои – современный отделочный материал, обладающий множеством преимуществ. Но они имеют и некоторые недостатки, а при осуществлении поклейки нужно соблюдать определённые правила. Рассмотрим характеристики флизелиновых обоев и особенности их использования при оформлении стен.

Сначала стоит выяснить, что представляют собой флизелиновые обои.

Флизелин – это довольно обширный класс текстильных нетканых материалов, изготавливаемых на основе целлюлозных волокон, которые дополняются тканевыми, скрепляются между собой специальными фиксирующими веществами и прессуются. По некоторым свойствам материал схож с бумагой, но более прочен и обладает рядом других характеристик. Изначально применение флизелина распространялось на текстильную промышленность, но затем он начал использоваться и при производстве современных отделочных материалов, в частности обоев.

Преимущества

Флизелиновые обои обладают целым рядом очевидных преимуществ:

• Плотная текстура способна устранять небольшие дефекты, например, неровности, углубления, мелкие трещинки, поэтому сложная подготовка не потребуется, ведь идеальной ровности добиваться необязательно. А рельефная фактура обеспечивает дополнительное зрительное выравнивание стен и делает их практически идеальными.
• Материал «дышит», то есть пропускает воздух и позволяет сохранять естественную микроциркуляцию и создавать комфортный микроклимат.
• Материал отличается огнестойкостью, благодаря чему может считаться безопасным.
• Флизелиновые обои под покраску выдерживают несколько окрашиваний, что предоставляет возможность обновления интерьера без ремонта и особых усилий.
• Материал не деформируется и не подвергается усадке после полного высыхания.
• Обои из флизелина практически не впитывают воду, поэтому выдерживают повышенную влажность.
• Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Данный материал медленно изнашивается.
• Этот вид отличается максимальной простотой и комфортом эксплуатации, ведь полотно не нужно пропитывать клеем, кроме того, оно практически не сминается.
• Покрытие не притягивает и не накапливает пыль, поэтому идеально подходит для отделки помещений, в которых постоянно пребывают астматики или аллергики.
• Покрытие просто в уходе, ведь его можно протирать влажной тряпкой и пылесосить. Кроме того, загрязнения не въедаются в структуру.
• Материал не выгорает даже под прямыми солнечными лучами.
• Такие обои можно считать экологически чистыми, поэтому они подойдут для отделки любой комнаты, будь то спальня, гостиная или детская.
• Это покрытие популярно и доступно:его можно приобрести в любом магазине или заказать через интернет.

Недостатки

Минусы тоже есть, но они незначительны и немногочисленны:

• Рельефная фактура флизелиновых обоев может подергаться повреждениям, провоцирующим образование вмятин или царапин.
• Поверхности со сложным рельефом могут накапливать пыль и загрязнения.
• Высокая стоимость, особенно по сравнению с другими материалами. Цена может варьироваться от 1500-2000 руб до 5000 руб и выше.
• Если вы решите использовать для отделки обои под покраску, то столкнётесь с дополнительными затратами. Так, при оформлении небольшого помещения вы потратите около 7000-10000 руб на покрытие и ещё порядка 2000-3000 руб на краску.

Разновидности флизелиновых обоев

Выделяют две основные разновидности: полностью флизелиновые обои и обои на флизелиновой основе. Они имеют схожие качества, но всё же несколько различаются. Первый вид изготавливается исключительно из флизелина, и его несколько слоёв надёжно спаиваются между собой и образуют единое довольно плотное полотно. В эту категорию входят ставшие особенно популярными обои под покраску. Покрытие может быть фактурным или рельефным, дополненным выбитыми принтами

Вторая разновидность – обои на флизелиновой основе. На неё наносится внешний слой, который может состоять из винила (поливинилхлорида), бумаги или текстиля, причём каждый вариант имеет свои особые качества и меняет общие характеристики покрытия. Так, бумажные флизелиновые обои дышат и отличаются экологичностью, но быстрее изнашиваются, подвергаются воздействию повышенной влажности и считаются одними из самых марких.

Виниловые имеют эстетически привлекательную фактуру и просты в уходе, но поливинилхлорид низкого качества может деформироваться или даже выделять вредные вещества. Что касается текстильных покрытий, то они привлекательны и прочны, а также обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию, но автоматически повышают стоимость на несколько сотен руб и впитывают загрязнения, влагу и даже запахи.

Важно: покупая флизелиновые обои, обязательно внимательно изучите информацию о них и потребуйте у продавца сопровождающую документацию, в которой должны содержаться такие данные как подробный состав, условия сертификации, адрес и телефон компании-производителя и прочие.

Особенности эксплуатации флизелиновых обоев

Как клеить флизелиновые обои? Это гораздо проще, чем поклейка бумажных, виниловых и некоторых других разновидностей. Начать стоит с выбора клея. Он должен быть специализированным и довольно густым, ведь полотно имеет немалый вес, а целлюлозные волокна не должны пропитываться.

Выравнивать стены необязательно, но явные дефекты следует устранить. Также требуется полное удаление старого покрытия. Далее поверхность грунтуется. Следующий этап отделки – это подготовка клеящего состава, осуществляемая в соответствии с приложенной инструкцией. Как правило, требуется добавление воды, после которого клею нужно дать немного постоять (точное время должно указываться на упаковке).

Флизелиновые обои следует нарезать, и если требуется подгонка рисунков, то учтите это. После нарезки приступайте к нанесению клея. Он распределяется только по стенам ровным и довольно плотным слоем. Удобнее всего для этого использовать валик. Если поверхность обработана, переходите непосредственно к поклейке, которая осуществляется стык-в-стык и начинается с угла.

Совет: если используются флизелиновые обои под покраску, то начинать окрашивание можно только после полного высыхания клея.

Пусть обои освежат дизайн комнаты и прослужат долго!

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Флизелиновые обои Википедия

Бумажные обои в рулонах

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений. Представляют собой полотно, свёрнутое в рулон. Основные размеры полотна: ширина — 0,53, 0,70, 1,06 м, длина — 10 и 25м. Основные виды обоев: бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основах.

История[ | ]

До XVIII века в Европе обои делали из камней, а не из бумаги, и стены и потолки ими обивали, а не оклеивали, откуда и пошло их название. Слово обои образовано от слова обить (сравните бить — бой, гнить — гной и т. д.).

В эпоху барокко широкой популярностью пользовались кожаные обои, традиция изготовления которых пришла в Европу из арабского мира через Испанию.

Бумажные обои с давних пор традиционно используются в странах Восточной Азии (Китай, Япония).

Функции[ | ]

Обои в основном выполняют декоративные функции, попутно закрывая поры и щели в стенах, что способствует чистоте. Так как обоями покрывают всю поверхность стен, их цвет влияет на освещённость помещения.

Также обои могут выполнять звукопоглощающие функции, для этого используются ворсистые материалы, задерживающие звук (преимущественно отходы текстильного производства). Такие обои применяются в помещениях, где происходит работа со звуком.

Классификация по ГОСТ 6810-2002[ | ]

Класс обоев:

• Бумажные
• Виниловые
• Текстильные

Тип:

• Гладкие
• Рельефные

Вид:

• Тиснёные
  • тиснёные окрашенные
  • тиснёные с раппортом
  • тиснёные дуплексные — тиснёные обои, изготовленные из двух слоёв бумаги, скреплённых

характеристики, преимущества и недостатки, особенности оклейки флизелиновыми обоями

Растущая популярность применения флизелиновых обоев продиктована свойствами и качеством материала, безопасностью для здоровья.

Богатым ассортиментом этого вида может похвастать даже небольшой магазин.

Производители не поскупились на выпуске рулонов различных фактур и расцветок.

Новые коллекции учитывают тенденции моды и новые направления.

Технические характеристики флизелиновых обоев

• Состав флизелиновых обоев включает нетканый материал, произведённый из волокон текстиля и целлюлозы, которые соединены между собой связующим полимерным веществом.

Посмотрите видео о флизелиновых обоях

• Структура полотна не растягивается.

• Во время наклеивания флизелин не подвергается никаким видам деформации.

• Обои хорошо крепятся на разную поверхность: пористый бетон, гипсокартон, фанера, гипсовая стена.

• Огнестойкость выше, чем у обычных бумажных аналогов.

Виды флизелиновых обоев

• цветные однотонные и с рисунком;

• реставрационные полотна (под покраску).

Размеры рулонов:

• 0,75х10,05 м;

• 1,06х10,05 м;

• 1,06х25 м.

Преимущества флизелиновых обоев

• возможность неоднократного перекрашивания;

• легко чистить стены, используя пылесос;

• экономия клея, так как нанесения на обои не требуется;

• при следующем ремонте можно снять только верхний слой обоев, а основа послужит на стене выравнивателем;

• экологически чистый материал;

• виды с виниловыми наклейками не теряют цвет долгие годы;

• оклейка осуществляется быстрее, чем другими видами обоев;

• фактурные узоры маскируют неровности поверхности стен;

• возможность использования в качестве основы для других материалов;

• длительный эксплуатационный период (в среднем 8-10 лет).

Недостатки обоев на флизелиновой основе:

• выпуклую фактуру легко деформировать при механическом воздействии;

• высокая пропускная способность света подразумевает использование обоев только на светлую поверхность без рисунков;

• высокая стоимость относительно других видов.

Подготовка стены к оклейке

Следует отметить, что флизелиновая поверхность имеет тонкий эластичный слой. Все грубые деформации на стене могут предательски выдавать себя. А обои под покраску и вовсе предназначены для идеально ровной поверхности. Поэтому перед оклеиванием нужно выполнить шпаклёвку стен.

Если есть глубокие щели или дыры, их предварительно штукатурят. После полного высыхания поверхность шлифуют специальной затирочной сеточкой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет обработка стен антисептиком (если выявлен грибок или плесень) и грунтовкой.

Особенности оклейки флизелиновыми обоями

• Для обоев выпускается специальный вид клея с соответствующим названием. Применять другой не рекомендуется из-за разной пропорции и концентрации модифицированного крахмала или других синтетических средств. Разбавляется клеевой состав согласно инструкции.

• Клей нужно наносить только на стену. Рулоны должны быть раскроены заблаговременно.

• Обращать внимание на подгон рисунка. Чем больших размеров фрагмент рисунка, тем больше уходит длины на подгонку.

• Соединение полотен происходит встык. Оклейку внахлёст не применяют.

• Не рекомендуется использовать жёсткий материал для выгона воздуха. Полотна с низкой устойчивостью к стиранию могут повредиться.

• При выборе стоит изучить условные обозначения на этикетке, отражающие свойства и техническую характеристику каждого вида.

        Поделиться:

Флизелиновые обои: преимущества и недостатки

Сегодня именно флизелиновые обои стали одним из самых популярных декоративных покрытий среди потребителей. Те, кто уже знает, что собой представляет такое покрытие и испытал его на практике, вряд ли будет экспериментировать и пробовать другой материал для стен и потолка в своём доме. Мало того, каждый, кто затевал ремонт и останавливал свой выбор именно на таком покрытии, обязательно советует использовать его всем своим друзьям, знакомым, родственникам.

Флизелиновые обои бывает двух видов, в составе которых главным компонентом является флизелин. Одни из них изготовлены на флизелиновой основе, другие – полностью состоят из этого материала. Флизелин используют также в некоторых видах одежды, этот материал добавляют к основному для прочности вещей и уплотнению их.

Внешним видом своим рассматриваемый материал – бумага, а вот на ощупь, его можно сравнить с тканью. Изготавливают такой материал из целлюлозы, которая пропитывается клейкими веществами и расположение волокон – особенное. Целлюлозы здесь 70-75%, а вещества связующего типа до 30%, не более. Все компоненты поддаются прессовке, в итоге получаем полотно нетканого типа. Отличие от обычного бумажного материала, просто колоссальное, потому, как флизелин прочный и плотный, в отличие от бумаги. Для полной уверенности в таком материале, необходимо проанализировать все плюсы и минусы.

Особенности и виды флизелиновых обоев

Состав обоев данного типа делает их действительно прочными и долгосрочными, так что, если вы поклеили такие обои, то переклеивать их вы будете только в том случае, если вам приестся цвет, или захочется обновить ремонт. Необходимо также отметить, что они отличаются от бумажного, своей огнестойкостью, так что можно с полной уверенностью сказать, что обои из флизелина абсолютно безопасные. Плюс к этому влаги такие обои совершенно не бояться и при этом, отлично дышат, то есть, пропускают воздух.

Поверхность такого покрытия может быть и рельефной, и гладкой. Причем его можно мыть, а также использовать их как основу для покраски стен, то есть, при желании, их можно перекрашивать, причём не один раз.

Если вы решили поклеить флизелиновые обои, помните, что клеящие составы для них изготавливают специальные, а клей для обычных обоев, не подойдёт для них. Дело в их составе, структуре. Полотна намного тяжелее обычных, и для того, чтобы они плотно и капитально приклеились к стене, необходима более густая клеящая консистенция. Отличие также имеется и в нанесении клея. Если в случае с обычными обоями — мы наносим клей на обои, то в случае с флизелиновыми, на полосы клей не наносится, его намазывают на стену.

Существует всего два вида рассматриваемого декоративного покрытия. В данном случае это флизелиновые обои и покрытие на их основе. Рассмотрим каждый из них, проанализируем, чтобы понять, в чём разница между ними.

• Обои на флизелиной основе. Состоят из двух слоёв, один из которых бумажный (текстиль любого типа), второй – флизелиновый. Именно второй слой будет наклеен к стене, а слой, который находится сверху, является декоративным слоем и определяет внешний вид обоев. От состава такого материала, соответственно, и будет зависеть их стоимость.
• Флизелиновые обои. Такими обоями называются декоративный материал, который полностью состоит из флизелина. Состав их – многослойные, только верхний слой может иметь какую-нибудь структуру, рельефность, все остальные слои – гладкие. Такие обои считаются достаточно прочными, срок их службы достаточно долог. Именно такой вид покрытия отлично подходит для постоянного перекрашивания в разные цвета, а значит и даёт возможность разгуляться вашей фантазии и дизайнерским способностям.

Изучаем плюсы и минусы флизелиновых обоев

Как и любой другой материал, данный вид обоев имеют свои плюсы, недостатки. Для того чтобы понять, насколько качественным и практичным является рассматриваемый декоративный материал, необходим рассмотреть все его стороны, как положительные, так и отрицательные.

Плюсы:

• долговечный материал. Прослужит вам не один год, и останется в первозданном виде на долгие годы;
• экологически чистые обои, в их составе нет никаких вредных примесей и составов. Так что за здоровье домочадцев с таким покрытием на стенах, переживать не придётся;
• структура флизелиновых обоев достаточно плотная, а значит, покрытие можно назвать надёжным;
• огнеустойчивость. Этот критерий один из основных, который является преимуществом, потому что это значит, что с таким покрытием вы будете чувствовать себя в безопасности;
• монтаж прост, не требует специальных навыков и знаний;
• ухаживать за таким покрытием очень просто. Его можно мыть, вытирать на нём пыль, не повреждая структуру поверхности.

К плюсам флизелиновых обоев также можно отнести и то, что клеить их можно даже на не очень ровные стены, на поверхность с некоторыми небольшими дефектами. Таким образом, вы будете иметь возможность сэкономить на ремонте деньги, время. Обои немного тянуться, а также не размокают от клейкого состава, как бумажные.

Минусы

Недостатки есть у любого материала, предмета, даже человека, так что, флизелиновые обои все плюсы и минусы в данном случае, не исключение:

• если поверхность обоев рельефная, она будет на себе собирать пыль, особенно этот недостаток, волнует людей с аллергией;
• когда вы выбираете такие обои, в должны также учитывать и тот факт, что рельефность всегда привлекает маленьких детей, а также животных, которые есть в доме, они их рвут, дерут, так что учитывайте это;
• если вы покупаете флизелиновые обои для того чтобы их покрасить, расходы увеличатся, ведь ещё придётся приобретать и краску для них;
• цена таких обоев выше. Чем стоимость обычных из бумаги, этот критерий достаточно часто даёт преимущество другим видам обоев;
• влажная уборка должна будет также проводиться на поверхности рельефных обоев, что займёт немало времени, тем более, если такого рода покрытие находится на поверхности не только в одной комнате.

Особенности и преимущества флизелиновых обоев видео

Рассмотрев подробно плюсы и минусы, назначение и особенности, можно уже делать свои индивидуальные выводы по этому поводу. Есть ряд преимуществ, и некоторые недостатки, которые могут склонить потребителя в одну или же в другую сторону. Какой бы вариант вы не выбрали, главное, чтобы он был взвешенным, объективным, и в последствие, чтобы вы о нём не пожалели.

Источник: masterok-remonta.ru

плюсы и минусы, фото, что это такое, сколько сохнут, метровые для стен, отзывы, итальянские

Флизелиновые обои в последнее время становятся все более и более популярными материалами для отделки стен. Чаще всего их покупают, что в дальнейшем окрасить, ведь флизелин близок к бумаге по текстуре, имеет на поверхности узор, который имитирует покрытие штукатурки. Плюсом этих обоев является возможность перекрашивать их несколько раз. Что это такое – обои из флизелина, сколько они сохнут и как выглядят, а также технические характеристики, виды, плюсы и минусы этих материалов описаны ниже.

Флизелиновые обои: что это такое

Флизелин – материал из целлюлозы, внешне похож на бумажные обои, но при этом более прочный и служит дольше. Флизелин применяется в качестве основы для различных обоев, например текстильных.

Этот материал используют не только для изготовления обоев, но и в медицинских целях, для создания упаковочных и влагостойких материалов.

Главные достоинства материала

• Не впитывает воду;
• Обладает высокой прочностью и долговечностью;
• Огнестоек;
• Возможность окрашивания;
• Отсутствие деформации;
• Не загрязняется;
• Не усаживается во время высыхания.

Все это позволяет называть флизелин настоящим заменителем бумаги и объясняет его популярность.

Для этого вида обоев предназначен особый клей, который по своей текстуре более густой, чем клей для обычных бумажных обоев. Наносится клей на стены, что ускоряет поклейку материалов. Из-за того, что флизелиновые обои довольно прозрачны, наклеивать их необходимо только на идеально ровные и однотонные стены. Однако если позже планируется окраска, то можно отделывать и не идеально ровные поверхности. Окрашивать обои из флизелина можно красками на водной основе.

Лучшим производителем обоев на основе флизелина является Италия. Итальянские обои отличаются красивыми дизайнами и высоким качеством. Они имеют долгий срок службы, различные размеры: метровые и обычные рулоны.

Россия не производит обои из флизелина, но все материалы, представленные в магазинах, соответствуют ГОСТ. Гладкие обои просвечивают, рельефный строительный материал создан для окрашивания.

Как определить степень вреда флизелиновых обоев? Ответ на этот и другие вопросы вы найдёте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/flizelinovye-oboi-vredny-li

Характеристика, виды и состав

Флизелиновые обои являются отделочным материалом, который изготавливается из натурального состава, состоящего в большей степени из целлюлозы. Также в состав обоев входят искусственные волокна и различные полимеры. Благодаря своему составу флизелиновые обои можно назвать экологически чистыми и безопасными для здоровья человека.

В настоящий момент можно найти два вида флизелиновых обоев:

• Непосредственно флизелиновые;
• Обои на флизелиновой основе.

Обои флизелин

Первые представляют собой обычные бумажные, но при этом более прочные. Они представляют собой спрессованные слои флизелина, при этом могут быть разных цветов, текстур, содержать различные узоры и рисунки. Их можно клеить, а потом окрашивать, а можно использовать самостоятельно.

Во время изготовления обоев на подложку из флизелина наносят отделку, чаще всего винил, но может быть и тканевая или бумажная отделка. Свойства обоев зависят от материала отделки.

Тканевые обои на флизелине

Такие обои (обозначения на упаковке) выглядят стильно, но стоят довольно дорого. Текстильный слой представляет собой покрытие изо льна, шелка, а также имитировать покрытие флоком. Они обладают хорошей звукоизоляцией, но впитывают запахи и требуют тщательного ухода.

Виниловые обои на флизелиновой основе

Виниловые обои на флизелине – самый популярный вид обоев на флизелине.

Такие обои обладают множеством преимуществ:

• Высокой прочностью, их сложно порезать и поцарапать;
• Их можно мыть;
• Стоят они недорого;
• Палитра этого вида обоев очень широка;
• Также не загрязняются и выглядят красиво и современно.

Однако винил легко загорается и выделяет вредные вещества. Также под обоями может скапливаться влага и образовываться плесень.

Чтобы правильно наклеить флизелиновые обои, нужно руководствоваться правилами инструкции. А ещё вам помогут советы специалистов: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/kak-kleit-vinilovye-oboi-na-flizelinovoj-osnove

Обои на флизелине из бумаги

Бумажные обои на подложке из флизелина (ширина и расцветки могут быть разными) обладают высокой экологичностью и низкой стоимостью. Но их можно легко повредить и нельзя клеить во влажных помещениях.

Делать поклейку следует только после высыхания грунтовки. Почему пузырятся обои? Скорее всего, была сделана неправильная подготовка стен или выбран неправильный клей.

Хранить такие обои можно долгое время, для покраски лучше выбирать материалы с глубоким рельефом. Грунтовка должна быть белого цвета, если покраска не планируется.

Флизелиновые обои горячего тиснения

Во время изготовления обоев горячего тиснения виниловые напыление наносится на флизелиновую основу. Тиснение позволяет создавать красивые и уникальные узоры, также эти обои обладают повышенной прочностью.

В принципе эти обои мало чем отличаются от обычных флизелиновых, основным их преимуществом является безупречный внешний вид. Они, как и флизелиновые обои, быстро сохнут, обладают высокой экологичностью и долгим сроком службы.

Плюсы и минусы

Такие обои являются улучшенной формой бумажных обоев, но благодаря своему составу перекрывают некоторые недостатки бумаги.

Можно выделить некоторые плюсы флизелиновых обоев:

1. Плотная текстура позволяет скрыть некоторые неровности поверхности, при этом, она не впитывает влагу и не накапливает пыль.
2. Флизелин устойчив к воспламенению и во время горения не выделяет опасных для здоровья веществ.
3. Обои из флизелина не выгорают на солнце.
4. Клеить флизелиновые обои легче, чем бумажные, после высыхания не образуются пузыри и полотно не усаживается.

Приклеивать обои следует встык, щель после высыхания не образовывается.

Однако у этих обоев есть и некоторые недостатки:

1. Эти обои легко повредить, поцарапать.
2. Рельефные обои могут собирать пыль.

Настенные флизелиновые обои стоят довольно дорого, это объясняется отсутствием производства на территории РФ.

Флизелиновая подложка под обои

Для дополнительного утепления и выравнивания стен в комнате все чаще используется рулонный флизелин. Этот материал обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет осуществить естественную вентиляцию стен. Также не стоит забывать о других свойствах флизелина – водонепроницаемость, эластичность, его также легко нанести на любую стену. Подложка из флизелина позволяет скрыть неровности стены, применять ее можно в сухих помещениях, детских комнатах.

Можно ли мыть флизелиновые обои

Как правило, на упаковках с обоями присутствует маркировка, означающая, можно ли мыть обои. После мытья обои сохнут достаточно быстро, но все же не нужно мочить их слишком сильно.

Изготовители материалов обычно указывают на упаковке, каким способом можно мыть обои (см. картинки):

1. Щетка на упаковке рулона значит, что обои можно мыть, используя моющие средства;
2. Три волнистые линии означают, что обои можно мыть мокрой тряпкой;
3. Одна линия – влажной тряпкой.

Следы пальцев на обоях можно убрать обычной стиральной резинкой, для этого не нужно мыть обои. Глубокие загрязнения можно убрать сухой салфеткой, ее нужно приложить к стене и прогладить пятно утюгом через салфетку. Небольшие пятна убираются влажной губкой, для мытья стен можно использовать раствор мыла или чистящие средства без абразивных частичек.

Для чистки можно использовать теплую воду с мылом, а также жидкость для снятия лака. Чтобы на рельефных обоях не скапливалась пыль, их можно пылесосить и протирать сухой тряпкой.

Экологичность флизелиновых обоев

Считается, что флизелиновые обои менее вредны, чем те же виниловые. Объяснить это можно натуральным составом обоев из флизелина. Целлюлоза безопасна для здоровья, полимеры, входящие в состав обоев также не наносят вреда здоровью. Единственное, что может вызвать аллергию – пыль, которая скапливается в рельефе обоев.

Флизелиновые обои можно спокойно клеить в детской комнате, они будут дышать и не выделяют каких-либо вредных для организма ребенка веществ.

Многие утверждают, что флизелиновые обои вредны, однако это не так. Сейчас обои изготавливаются исключительно из высококачественных материалов, которые даже при горении не выделяют опасных веществ. Можно сказать, что обоиз из флизелина не вреднее обычной бытовой химии и прочих уже ставших привычными для нас вещей.

Какие обои считаются универсальными? Как правильно подобрать обои для разных комнат? Вы узнаете об этом в следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/vidy-oboev

Палитра цветов и сочетания

Флизелиновые обои чаще всего выпускаются в спокойных оттенках, чтобы не перегружать яркими цветами ярко выраженный рельеф. Также светлые цвета обоев выпускаются под краску.

Существуют различные обои с полосками, узорами, цветами. Самые популярные оттенки – белый, бежевый, коричневый.

Палитра обоев в 2016 году подразумевает использования ярких и сочных цветов, которых можно добиться, используя краску.

Если хочется получить яркие обои, то лучше всего купить рельефные светлые флизелиновые обои и покрасить их в яркий цвет.

Отзывы

Те, кто пользовался флизелиновыми обоями, отмечают их простоту в поклейке, большим преимуществом является то, что ремонт можно произвести своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, тем самым экономя деньги.

Отзывы разнятся в зависимости от видов обоев, но в любом случае большинство отзывов положительные. Плюсом этого вида обоев является то, что клеить их можно даже в детской комнате – они не выделяют вредных веществ и не вредят организму ребенка.

Главное, что нужно помнить – поверхность должна быть идеально ровной и однородной, нельзя клеить флизелиновые обои на стену без грунтовки, иначе прозрачная текстура подчеркнет все недостатки поверхности. Для покраски нужно выбирать краски на водной основе, они также не наносят вреда здоровью.

Как выбрать флизелиновые обои (видео)

В заключение можно сказать, что флизелиновые обои – современный материал, который стремительно набирает популярность. Его можно смело клеить даже в детской комнате, ведь производят его из натуральных компонентов, которые даже при горении не наносят вреда здоровью. Этот вид обоев прочен и долговечен, также его легко клеить даже неподготовленному человеку, а перекрашивать можно несколько раз. Маркировка на упаковке подскажет, как мыть обои. Однако стоимость флизелиновых обоев достаточно высока ввиду отсутствия производства на территории России.

Флизелиновые обои (фото)

При какой температуре клеить обои на флизелиновой основе. Оклейка сложных участков

При какой температуре клеить обои на флизелиновой основе. Оклейка сложных участков

В каждой комнате есть места, вызывающие некоторые неудобства при отделке обоями. Это углы (а они часто бывают неровными), дверные и оконные проемы, ниши или арки.

Как правильно клеить метровые флизелиновые обои на сложных участках стен и потолков:

1. Внутренние углы. Измеряют ширину полосы от края предыдущего полотна до внутреннего угла, прибавляют 1 см на припуск. Намазывают угол клеем и приклеивают полосу, захватывая часть смежной стены и заворачивая край на 1 см. Полотно выравнивают и отрезают лишнее. По такому же принципу оклеивают вторую часть угла. Обои прорезают по вертикали так, чтобы не задеть нижнюю полосу. Совмещают края и после высыхания получают незаметный стык.

2. Дверной или оконный проем. Если используются однотонные обои или экземпляры без подбора рисунка, приклеивать их проще, так как можно пропустить участок над дверным проемом и потом заклеить его небольшими фрагментами. Когда обои из винила на флизелине с выраженным узором, рисунок придется совмещать сразу, не пропуская участок над дверью или под окном. Полосу тщательно вымеряют, вырезают в ней место для окна/двери, и приклеивают к стене, совмещая орнамент.

3. «Утопленный» или развернутый угол. Если такой участок в комнате расположен на видном месте и привлекает внимание, нахлест делать нельзя. Как правильно клеить виниловые обои на основе из флизелина в таком случае? Полосу заводят на смежную стену на 2 см, но напуск будет неодинаковым. В самом узком месте напуска отступают от края к углу 1 см, после чего отмеряют от этой точки ширину рулона и проводят вертикальную линию. Нахлест в неровном углу составит примерно 1 см, но будет не очень заметным.

Некоторые мастера при оклейке неровных углов используют метод двойного подрезания. Как клеить флизелиновые метровые обои в этом случае: наклеить две полосы с большим нахлестом в 5 см, сильно вдавливая их в угол; при помощи жесткого профиля обои разрезают в центре угла по вертикали, лишнее убирают, края полос смазывают клеем и проглаживают валиком.

На заметку! В местах установки розеток и выключателей обои клеят, как обычно, но отмечают крестиком расположение электротехнических устройств. По отмеченным линиям делают надрезы, загибают обои внутрь, а после высыхания клея коробки монтируют на прежнее место.

Можно ли клеить обои если нет отопления. В какое время года и при какой температуре лучше клеить обои?

Клейте обои в любое время года, для поклейки обоев нет никакой разницы во временах года, но учтите, что в комнате при поклейке обоев должны выполняться следующие условия:

• никаких сквозняков не должно быть;
• температура должны быть в пределах 23 градусов Цельсия плюс (минус) три градуса.

Клеить обои можно в любое время года — это никак не влияет на сам процесс.

А вот чтобы в помещении было тепло и самое главное небыло сквозняка — это да. Сразу вспомнился один случай из моей юности: Когда был студентом, мы с другом решили обклеить свою комнату в общежитии обоями.

Опыта у нас небыло, но клеились обои очень даже неплохо. И вот к вечеру мы наконец закончили и собирались ложиться спать, но в комнате была такая жарища (когда обои сохнут — в помещении становиться очень душно и жарко) и мы открыли окно и двери чтобы проветрить. Мало того — мы окно оставили открытым на ночь.

Проснулись ночью от того что полностью наклеенная стена обоев нас накрыла )) И только на следующее утро мы узнали — что в помещении в котором клеишь обои нельзя допускать сквозняков.

Обои, можно клеить в любое время года, но обязательно соблюдать некоторые правила при этом.

• не делать сквозняков,
• не включать обогреватель,
• не создавать повышенную влажность.

Лучше всего, выбрать период, когда уже стали топить в помещении, это или поздняя осень или уже зима.

Такая пора как лето, не очень подходит тем, что окна открывать нельзя, а выдержать в такой жаре летом в помещении, очень сложно.

Можно ли клеить обои в холодном коридоре. Виниловые

Виниловое покрытие (поливинилхлорид или ПВХ) создает на поверхности очень плотную и прочную пленку. Такие обои называют еще моющими — за их способность нормально переносить очищение тряпкой с моющими средствами.

Основой для виниловых обоев может быть бумага или флизелин. Легче клеить флизелиновые. Вы просто наносите клей на поверхность стены и прикладываете отрезанное по размеру полотно. Такие обои для коридора можно клеить и на слегка неровные стены.

Под такими полотнами и приличных трещин видно не будет

Обои на бумажной основе нужно предварительно промазать клеем и сложить так, чтобы промазанная поверхность оказалась внутри. В это время надо намазать стену, после чего клеить слегка размягченное полотно. В этом и кроется опасность: размокшую бумагу легко растянуть, из-за чего появятся на стене перекосы, складки и другие неприятности. Так что проще работать с флизелиновой основой, тем более, что они лучше скрывают недостатки поверхности и нет необходимости тщательно ровнять стены. Однако, есть одно «но» — они дороже, чем на бумажной основе? и разница составляет примерно 40%.

Кроме разной основы виниловые обои отличаются еще способом нанесения.

• Плотный  или гладкий. Пленка прочная, высокой плотности, чаще всего ровная, иногда с несильно выраженной текстурой. Часто имитирует керамическую плитку, камень и другие подобные материалы. За счет высокой плотности, не боится повышенной влажности, мыть можно даже щеткой. Это обои для коридора — отличный выбор, но только если стены у вас относительно ровные.

  

  Гладкие виниловые обои

• Вспененный винил. Структура пористая, что позволяет стенам «дышать». Это единственный воздухопроницаемый вид виниловых обоев. Но есть у пористости и недостаток: мочить сильно их не рекомендуется. Чистить можно, но влажной тряпкой. Что еще хорошо — за счет толстой пленки хорошо маскируются даже значительные неровности.

  

  Вспененные виниловые обои имитирующие кожу

• Твердый винил. Очень плотная и жесткая пленка, поверхность часто имитирует различные природные отделочные материалы: камень, кирпич, текстиль, фактурную штукатурку и т.п. Имитация очень качественная, палитра цветов — широчайшая. Отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Есть варианты под покраску.

  

  Тяжелый винил

• Горячего тиснения, называют еще «шелкография». Поверхность имеет характерный мягкий блеск. Обои эти тонкие, что повышает требования к качеству подготовки стен.

  

При какой температуре можно клеить обои на даче.

при какой температуре клеить обои , ведь достаточно использовать качественные отделочные материалы, чтобы получить желаемый результат. Но это далеко не так. Именно температурный режим в помещении является главным условием успешной поклейки обоев.

Правила успешной оклейки

Чтобы обои прослужили вам долго и легли на стены ровным полотном, необходимо соблюсти ряд правил, касающихся микроклимата в помещении :

1. Первое — это допустимая температура. Она не должна быть ниже +10 °C и выше +25 °C. Именно этот температурный диапазон способствует равномерному высыханию клеевой основы обоев. Кроме того, такая температура в доме должна сохраняться не только во время проведения работ, но и после них в течение 10 суток.
2. Второе — влажность воздуха. Этот показатель в квартире не должен превышать 60%. В противном случае  клей начнет вступать в реакцию с влагой, и его клеящие свойства заметно снизятся, что может стать причиной появления пузырьков и отклеивания полотна.
3. Третье — отсутствие сквозняков. Даже небольшой сквозняк может крайне отрицательно повлиять на весь ход работ. Дело в том, что из-за него будут постоянно изменяться температура и влажность воздуха в  помещении , а это пагубно влияет на клеящий состав и его высыхание, что может в дальнейшем стать причиной отклеивания полотна.
4. Четвертое — защита от прямых солнечных лучей. Если на приклеенный слой обоев попадут прямые лучи солнца, то это приведет к быстрому высыханию клея в отдельных местах. Как итог, полотно может сморщиться или осесть.

Соблюсти все эти правила в условиях жилого дома достаточно просто. Нужно лишь измерить показатели привычными приборами (термометр), закрыть все форточки, прикрыть окна тканью и спокойно наклеивать  новые обои согласно инструкции. В этом случае результат будет радовать вас качеством исполнения долгие годы.

Как клеить обои в холодное время года?

Многие специалисты рекомендуют проводить отделочные работы летом или весной. Ведь наклеить обои в теплое время года — это очень простая задача. Даже если помещение нежилое и не подключено к централизованному, в нем всегда сохраняется нужная температура, и обои высыхают без проблем. И тут возникает вполне обоснованный вопрос: можно ли клеить обои зимой , или лучше подождать до наступления тепла? Определенно поклейкой обоев можно заниматься в любое время года при условии соблюдения всех правил этой технологии. Но и тут могут возникнуть некоторые трудности ввиду того, в каком именно помещении будут проводиться работы.

Самое сложное — это поклейка обоев в неотапливаемом помещении . В холодное время года температура в них опускается настолько, что проведение работ недопустимо, и тогда возникает необходимость нагрева  помещения с помощью отопительных приборов. Но и это не самая сложная задача, труднее всего будет поддерживать необходимый температурный режим, чтобы обойный клей мог равномерно высохнуть. Для этого понадобится бесперебойная работа отопителей и постоянное отслеживание микроклимата в помещении .

В жилых же домах поклеить обои осенью или зимой будет куда проще, ведь они оснащены отопительной системой и постоянно сохраняют определенную температуру. Сложности здесь могут возникнуть с влажностью воздуха, но и тут всегда можно найти решение возникшей проблемы.

Для начала нужно проверить влажность стен. Сделать это можно с помощью обычного куска пенопласта или полиэтилена. Достаточно приклеить его на ночь к оклеиваемой поверхности скотчем, а утром по наличию конденсата с внутренней стороны можно сделать вывод о влажности стен. Если влаги нет, то можно смело приступать к поклейке обоев, а если же она все-таки появилась, то необходимо осушить воздух. Сделать это можно с помощью специального электроприбора — осушителя, — который может в заданном режиме уменьшить влажность воздуха до нужного значения. Или же использовать обычные обогреватели, но здесь установить нужный показатель влажности не получится, поэтому придется постоянно измерять его эмпирическим путем.

Уюта и комфорта в доме можно достичь в любое время года. И зимой и летом поклейка обоев не вызовет особого труда, если соблюдать рекомендации профессионалов касательно микроклимата помещения и того, при какой температуре можно поклеить обои . Именно от этого зависит то, насколько долго они вам прослужат, и не пропадут ли ваши усилия впустую.

milyj-dom.ru-land.com

Как клеить обои в холодное время года? — СамСтрой

Казалось бы, что важного в том, при какой температуре клеить обои, ведь достаточно использовать качественные отделочные материалы, чтобы получить желаемый результат. Но это далеко не так. Именно температурный режим в помещении является главным условием успешной оклейки обоев.

Правила успешной оклейки

Чтобы обои прослужили вам долго и легли на стены ровным полотном, необходимо соблюсти ряд правил, касающихся микроклимата в помещении:

1. Первое — это допустимая температура. Она не должна быть ниже +10 °C и выше +25 °C. Именно этот температурный диапазон способствует равномерному высыханию клеевой основы обоев. Кроме того, такая температура в доме должна сохраняться не только во время проведения работ, но и после них в течение 10 суток.
2. Второе — влажность воздуха. Этот показатель в квартире не должен превышать 60%. В противном случае клей начнет вступать в реакцию с влагой, и его клеящиесвойства заметно снизятся, что может стать причиной появления пузырьков и отклеивания полотна.
3. Третье — отсутствие сквозняков. Даже небольшой сквозняк может крайне отрицательно повлиять на весь ход работ. Дело в том, что из-за него будут постоянно изменяться температура и влажность воздуха в помещении, а это пагубно влияет на клеящий состав и его высыхание, что может в дальнейшем стать причиной отклеивания полотна.
4. Четвертое — защита от прямых солнечных лучей. Если на приклеенный слой обоев попадут прямые лучи солнца, то это приведет к быстрому высыханию клея в отдельных местах. Как итог, полотно может сморщиться или осесть.

Соблюсти все эти правила в условиях жилого дома достаточно просто. Нужно лишь измерить показатели привычными приборами (термометр), закрыть все форточки, прикрыть окна тканью и спокойно наклеивать новые обои согласно инструкции. В этом случае результат будет радовать вас качеством исполнения долгие годы.

Как клеить обои в холодное время года?

Многие специалисты рекомендуют проводить отделочные работы летом или весной. Ведь наклеить обои в теплое время года — это очень простая задача. Даже если помещение нежилое и не подключено к централизованному отоплению, в нем всегда сохраняется нужная температура, и обои высыхают без проблем. И тут возникает вполне обоснованный вопрос: можно ли клеить обои зимой , или лучше подождать до наступления тепла? Определенно оклейкой обоев можно заниматься в любое время года при условии соблюдения всех правил этой технологии. Но и тут могут возникнуть некоторые трудности ввиду того, в каком именно помещении будут проводиться работы.

Самое сложное — это оклейка обоев в неотапливаемом помещении . В холодное время года температура в них опускается настолько, что проведение работ недопустимо, и тогда возникает необходимость нагрева помещения с помощью отопительных приборов. Но и это не самая сложная задача, труднее всего будет поддерживать необходимый температурный режим, чтобы обойный клей мог равномерно высохнуть. Для этого понадобится бесперебойная работа отопителей и постоянное отслеживание микроклимата в помещении .

В жилых же домах поклеить обои осенью или зимой будет куда проще, ведь они оснащены отопительной системой и постоянно сохраняют определенную температуру. Сложности здесь могут возникнуть с влажностью воздуха, но и тут всегда можно найти решение возникшей проблемы.

Для начала нужно проверить влажность стен. Сделать это можно с помощью обычного куска пенопласта или полиэтилена. Достаточно приклеить его на ночь к оклеиваемой поверхности скотчем, а утром по наличию конденсата с внутренней стороны можно сделать вывод о влажности стен. Если влаги нет, то можно смело приступать к оклейке обоев, а если же она все-таки появилась, то необходимо осушить воздух. Сделать это можно с помощью специального электроприбора — осушителя, — который может в заданном режиме уменьшить влажность воздуха до нужного значения. Или же использовать обычные обогреватели, но здесь установить нужный показатель влажности не получится, поэтому придется постоянно измерять его эмпирическим путем.

Уюта и комфорта в доме можно достичь в любое время года. И зимой и летом оклейка обоев не вызовет особого труда, если соблюдать рекомендации профессионалов касательно микроклимата помещения и того, при какой температуре можно поклеить обои . Именно от этого зависит то, насколько долго они вам прослужат, и не пропадут ли ваши усилия впустую.

samstroy.com

Поклейка обоев в зимнее время: все тонкости работы

Иногда бывают ситуации, когда необходимо заняться поклейкой обоев в зимнее время. Многие предпочитают дождаться весны, полагая, что проведение этих работ в холодное время года – не лучшее решение. Однако при знании некоторых нюансов с задачей можно справиться вполне успешно.

Особенности зимнего периода

Характерные для этого времени года низкий температурный режим и частые изменения температурного фона оказывают негативное воздействие на поверхность стен. Если обрабатываемая стена отсырела или промерзает, ее необходимо заранее подготовить: провести грунтование, устранить внешние дефекты, при чрезмерно холодной погоде дождаться некоторого потепления.

В зимний сезон для высыхания стены и ее поверхности требуется намного больше времени, чем в теплое время года. Особое внимание надо уделить технологии работы при использовании разных типов обоев. Необходимо учесть, что для зимней поклейки подходят не все разновидности обоев: при покупке следует учитывать их способность противодействовать холоду, сырости, повышенной влажности.

Какой тип обоев выбрать?

Надо сразу отметить, что виниловые обои не подходят при выполнении работы в условиях температуры ниже нулевой отметки. В силу особенностей структуры в холодном температурном режиме материал пропитывается влагой и как бы разбухает, увеличиваясь в размерах. После установки на поверхность он возвращается к исходным параметрам. При этом очень важно, чтобы клей успел высохнуть раньше самих обоев. Если поверхность окажется холодной, клей станет гуще и будет высыхать неравномерно. При повышенной влажности стены обои высохнут намного раньше, что, конечно же, сведет всю работу на нет.

Бумажные обои совершенно не годятся для поклейки зимой с учетом неизбежной холодности и влажности стены и абсолютной неприспособленности этого типа обоев к условиям повышенной сырости.

Если уж необходимо провести поклейку в холодное время года, лучше выбрать дорогие обои – например, на флизелиновой основе. Они не портятся под воздействием влаги, а при намокании сохраняют первоначальный размер. Благодаря этим особенностям материала отпадает необходимость нанесения клея на стену, благодаря чему удается избежать образования пузырей и расхождения швов.

Подробности о флизелиновых обоях вы можете найти в этой статье.

Клей

Очень важно правильно выбрать не только сами обои, но и клей. Пытаться экономить на материале или клее весьма нежелательно. Выбрав дешевый вариант, придется столкнуться с такими проблемами, как неравномерное высыхание вещества, приклеивание отдельных кусков, а не всего полотнища. Состав может оказаться слишком густым или слишком жидким. Кроме того, не все клеящие смеси подходят для работы с холодной или влажной поверхностью. При покупке лучше проконсультироваться со специалистами или продавцом и выбрать клей, подходящий для охлажденной поверхности. Другой немаловажный момент: клей должен подходить для работы с конкретным типом обоев. При приготовлении состава необходимо строго следовать инструкции.

Оптимальная температура

Значительная разница температур снаружи и внутри помещения приводит к контрасту температуры внешней и внутренней поверхностей стен. К нему прибавляется образование конденсата в неотапливаемых помещениях и промерзание стен. Все эти факторы нередко становятся причиной отваливания новых обоев или образования на них плесени. Чтобы полотнища прочно держались, на поверхности, следует устранить резкие перепады температур и избегать сквозняков. При нормальной работе отопительной системы температурных колебаний не будет, а излишки влаги начнут быстро удаляться.

До начала работы следует позаботиться об обеспечении оптимальной температуры. В холодной комнате обои будут длительное время оставаться влажными, что спровоцирует развитие плесени. При слишком высокой температуре воздуха слой клея подсохнет раньше, чем полотна обоев успеют пристать к стене.

Еще одной проблемой зимнего времени является отставание обоев на расположенных близко к батареям участках стен. Причиной является повышенный температурный режим, приводящий к высыханию клея до того, как он успеет схватиться. Избежать этого можно, используя на таких участках клейПВА.

Полезные советы

• До начала работ стены надо прогрунтовать клеевым составом, аналогичным тому, который будет использоваться для обоев, но немного более жидкой консистенции.
• При работе с пористыми стенами клей будет быстро впитываться, поэтому его следует наносить в несколько слоев – до образования тонкой пленки.
• Если все-таки выбраны бумажные обои, для предупреждения расползания краев их необходимо клеить внахлест.

sekretystroyki.ru

Сколько сохнут обои на флизелиновой основе

Флизелиновые обои сегодня в большой популярности. Они обладают очень высокими прочностными характеристиками (в сравнении с другими видами), прекрасно пропускают через себя воздух, не рвутся при усадке здания и обладают одним немаловажным качеством – их можно несколько раз перекрашивать, не изменяя технических свойств. К тому же сам процесс наклейки их на стены или потолок ничем не отличается от поклейки других видов. Единственное отличие – это нанесение клеевого состава не на сам материал, а на отделываемую поверхность в остальном технология та же.

Но нас в этой статье будет интересовать другой вопрос, который касается качества конечного результата. А именно – сколько сохнут флизелиновые обои по времени? Честно говоря, никто на этот вопрос точно ответить не сможет. А все дело в том, что неважно, сколько дней для этого надо, важно при каких условиях будет проводиться сушка отделочного материала. И хотя производители флизелиновых обоев уверяют, что уже через 12 часов в комнате, где были наклеены обои на флизелиновой основе, можно проводить другие отделочные операции. Не верьте, это заблуждение, хотя и от производителей.

На что необходимо обратить внимание

Итак, давайте рассмотрим, какие должны быть условия сушки, и что влияет на время высыхания.

• Материал, которым были покрыты стены под обоями. Чаще всего сегодня используются шпаклевочные растворы, которые предварительно сами высушиваются и обязательно грунтуются.
• Тип клеевого состава.
• Температура и влажность в отделываемом помещении.

Материал, которым покрыты стены

Про стеновой материал уже было сказано, даже гипсокартон сегодня покрывается шпаклевочным слоем. Единственное надо отметить, что шпаклевки – это достаточно широкий модельный ряд, где есть гипсовые виды, цементные, полимерные, масляные и так далее. У каждого вида свои свойства, к примеру, гипсовый вариант быстро впитывает в себя влагу, поэтому наклеенные на него обои на флизелиновой основе будут сохнуть быстрее.

Клеевой состав

Что касается клеевого раствора, то и здесь огромное количество видов и подвидов. В любом случае необходимо использовать только клеи для флизелиновых обоев. Чем меньше времени уходит на схватку материала со стеной, тем быстрее будет происходить высыхание.

Температура и влажность в помещении

Теперь самые важные условия сушки. Это температура и влажность внутри комнат. Какие общепринятые нормативы должны быть учтены, чтобы правильно провести сушку. Их несколько:

• Резкие перепады влажности запрещены.
• Никакого резкого движения воздуха, поэтому придется на время высыхания обоев закрыть окна и двери.
• Нельзя сушить отделку искусственным путем, к примеру, включать обогреватели любых видов.
• Все остальные ремонтные и отделочные работы в комнатах, где были наклеены обои на флизелиновой основе, надо прекратить на время сушки.

Внимание! Сохнуть наклеенные флизелиновые обои должны только естественным путем. Единственное, о чем надо позаботиться обязательно, это хорошо работающая вентиляция.

Почему нельзя сушить обои искусственно? Все дело в том, что быстро удаляющаяся влага, которая находится в клеевом составе, разрушает связи между компонентами клея. А это снижает не только прочностные характеристики, но и эластичность материала. Последний показатель влияет на возможность обоев немного смещаться в процессе сушки, что особенно важно в новостройках, когда здание подвергается естественной усадке.

Высокая влажность (выше 60%) создаст условия, при которых клеевой раствор будет сохнуть больше. При этом обои под своим весом начнут постепенно съезжать вниз, а это снижение качества, появления морщин и так далее. Низкая влажность (ниже 40%) тоже не есть хорошо. Клей начнет выделять влагу в помещение, а значит, начнет убыстряться естественный процесс сушки. Это обязательно приведет к отклеиванию углов и краев полос обоев.

Что касается температуры, то здесь несколько предупреждений.

Нельзя клеить флизелиновую отделку ниже +7С.

Оптимальный температурный режим +15 — +25С.

При температуре ниже +15С процесс высыхания замедляется. Последствия – отделка под своим весом начнет сползать.

При температуре выше +25С процесс сушки убыстряется. Просто за это время обои не смогут хорошо прихватиться с поверхностью стены. Последствия точно такие же, как и в случае с низкой температурой.

Заключение

К чему пришли специалисты, знающие о флизелиновых обоях не понаслышке. Те, кто долго занимался оклеиванием стен и потолков флизелиновыми обоями, знают, что на их сушку необходимо как минимум сутки. Идеальный же вариант – двое суток. Конечно, после этого срока можно входить в помещения и проводить другие работы. Но некоторые делать нельзя. К примеру, нельзя устанавливать натяжные потолки, потому что в процессе их монтажа используется тепловая пушка, которая убыстрит процесс высыхания. Нельзя сразу окрашивать сами обои, лучше это делать через неделю.

Как видите, время высыхания флизелиновых обоев влияет на качество конечного результата. Поэтому очень важно прислушиваться к мнению специалистов.

rusolymp.ru

Откуда и когда лучше клеить обои. Расход клея для обоев

Кто-то ждет лета для поклейки обоев, а кто-то − отопительного сезона. Разберемся, когда лучше приступать к этому этапу отделочных работ и какие условия нужны для достижения наилучшего результата.

• 

На фото:

Неважно, какая погода за окном. Главное, чтобы в помещении, где клеят обои, было тепло, сухо и не было сквозняков.

1При какой температуре клеить обои?

Расход клея на особых участках. До того, как начать клеить обои, определитесь с количеством клея, чтобы он не закончился внезапно. Если клеить обои зимой, особое внимание уделите местам рядом с батареями. Там клей на полотнах будет высыхать быстрее, чем они приклеятся к стене. Поэтому предназначенные для этих участков полотна промазывайте более густым слоем или же используйте в этих местах клей ПВА.

На фото: Обойный клей Glass от фабрики Pufas.

При постоянной. Это главное требование. Только что поклеенные обои (в первую очередь бумажные и виниловые; флизелиновые — в меньшей степени) очень не любят резких перепадов температур и сквозняков. С этой точки зрения лучше клеить обои во время отопительного сезона — температуру в помещении наверняка будет постоянной. Оптимальный температурный режим для работ с обоями — +25°С. При более высокой температуре воздуха расход клея для обоев будет больше.

2Какова оптимальная влажность стен?

Обои необходимо клеить на сухую поверхность. При строительстве и на первых этапах ремонта чаще всего используются материалы на водной основе — бетон для стен, растворы для кирпичной кладки, составы для стяжки, цементные штукатурки. Такие материалы требуют качественной просушки, причем форсировать этот процесс нельзя. Если злоупотреблять строительным феном, по штукатурке могут пойти трещины. (Как правильно клеить обои разных типов)

3Важно ли на какие стены клеить обои?

Сколько сохнут стены? В новостройке шесть недель. При использовании цементной штукатурки к следующему этапу работ можно приступать только через 14 дней. Само собой, в «сырой» сезон – то есть примерно с октября по апрель – стены в неотапливаемых помещениях будут сохнуть дольше

Выбирайте особые штукатурки. Это, например, штукатурки не на цементной, а на гипсовой основе (если только Вы не клеите обои в ванной комнате). Если же требуется значительно выровнять стены или сильно изменить их геометрию, то без применения «мокрых» материалов это можно сделать при помощи влагостойких гипсоволокнистых листов со специальной гидрофобной пропиткой. Этот экологически чистый материал не только устойчив к повышенной влажности, но и обладает низкой теплопроводностью, а также способностью поддерживать оптимальную влажность в помещениях.

4При каком освещении клеить обои?

При естественном. Погожий, не пасмурный день — время, кода лучше клеить обои. При свете дня и поле деятельности, и сам процесс будут прекрасно освещены. Короткий световой день зимой — пожалуй, единственный минус проведения обойных работ во время отопительного сезона. Этим же определяется место, откуда начинать клеить обои — от окон, где больше света.

На фото: обои Luxury walls 401-01 фабрики Elitis.

5Что еще понадобится?

Дополнительный источник света. В прямых лучах света хорошо видно качество стыков полотен — при наклейке встык. А при наклейке внахлест полезнее косые лучи. Кроме того, возможные следы клея могут быть незаметны при естественном освещении со стороны окна, но станут заметны при включении источников искусственного света. Нужно просто подносить переносную лампу под разными углами к стене с обоями и проверять чистоту швов. Причем делать это лучше сразу — обойный клей после высыхания не отмывается от многих типов обоев.

 

---

В статье использованы изображения pufas.ru

---

 

www.4living.ru

7 самых распространённых ошибок при поклейке обоев

Процесс оклеивания стен обоями, как и все остальные ремонтные работы, требует не только внимательного отношения, но и особых знаний и навыков. В данном случае все имеет важное значение – грамотный выбор материалов, должная подготовка стен, технология оклеивания и т.д. Из этой статьи вы узнаете про самые распространенные ошибки при поклейке обоев, незнание которых может испортить все последующее обновление вашего жилища.

Ошибка №1. Неправильный выбор клея

Здесь важно отметить, что каждый тип обоев отличается своей плотностью. Естественно, именно этому показателю и должен соответствовать клей, который вы выберите для поклейки. Так, если вы решили оклеить стены тонкими обоями, то выбор крепкого клеящего состава будет ошибочным – могут образоваться пузыри и морщинки.

Оптимальным вариантом здесь будет консультация с продавцом относительно того, какой тип клея понадобится в вашем случае. Также необходимо обратить внимание на этикетку обоев и определить к какому типу они относятся: виниловые, бумажные или на флизелиновой основе. На данный момент в магазинах представлен очень широкий ассортимент клеевых составов под каждый тип обоев.

Ошибка №2. Неподготовленная поверхность

Важно отметить, что перед любой поклейкой обоев обязательно необходимо самым тщательным образом очистить поверхность стен от остатков старых обоев, слоев краски и подтеков извести. При этом поверхность стены нужно не просто хорошо очистить, но и при необходимости зашпаклевать неровности и трещины.

После этого стены, как правило, покрываются грунтовкой (специальным составом или же жидким вариантом все того же клея для обоев) – причем этому слою грунта необходимо дать время, чтобы подсохнуть.

Если поверхность стены неправильно подготовлена, то во-первых, из-под обоев будут проступать неровности, которые могут быть заметны при определённом освещении и угле обзора, а во-вторых, сцепление обойного клея со стеной будет недостаточно прочным, что может привести к отслоению обойных полотен

Ошибка №3. Температурный режим и влажность

Считается, что оптимальным для грамотной поклейки обоев является диапазон температур от +18 до +24 ºС. Так, если на улице чрезмерно жарко, то воздух в помещении следует увлажнить. Это можно сделать, поставив в комнате 3–4 емкости с водой – при испарении жидкость не позволит обоям слишком быстро высохнуть.

Если же на оклеенную поверхность попадают яркие солнечные лучи, то окна следует закрыть бумагой или занавесить тканью. Также стоит добавить, что осуществлять оклейку обоев следует при полном отсутствии сквозняков – все окна и дверные проемы должны быть тщательно и плотно закрыты.

Ошибка №4. Несоблюдение вертикали

Конечно, закончить все ремонтные работы хочется как можно скорее, чтобы уже полноценно насладиться результатами своего труда. Однако в таких делах спешка всегда оканчивается довольно плачевно. Так, многие люди клеят обои «на глазок», в результате чего часто проявляется дефект косого хода полотнищ, когда значительная часть работы уже сделана.

Если вы не желаете заново переклеивать все обои, то при поклейке первого полотна применяйте отвес, уровень или обычный груз на длинной ниточке. Правильная поклейка первого листа даст возможность избежать нежелательных перекосов с последующими полотнами и значительно облегчить ваш труд.

Ошибка №5. Испачканный потолок

Чтобы не испачкать потолок обойным клеем рекомендуется по его периметру до начала работ наклеить специальный малярный скотч. Однако не забудьте сразу снять его по окончании поклейки.

Ошибка №6. Поспешное проветривание

Многие люди совершают еще одну довольно досадную ошибку – это проветривание комнаты сразу после окончания поклейки обоев. Такого делать ни при каких обстоятельствах нельзя, так как полотна могут отслоиться. В идеале нужно подождать несколько дней (лучше всего около недели) до уже полного высыхания клея.

Ошибка №7. Неправильная поклейка обоев в углах

Оклеивание углов – это отдельный и особенно важный этап в процессе поклейки новых обоев. Чтобы избежать образования пузырей, отслоения обоев и разрывов, рекомендуется подрезать полотно обоев сразу после прохождения угла и продолжать оклейку уже новым полотном. Таким образом стык обоев будет максимально близко к углу, что способствует более лёгкому удалению воздуха и разглаживанию полотна.

Теперь вам хорошо известны наиболее распространенные ошибки при поклейке обоев. Постарайтесь избегать этих оплошностей, и тогда весь процесс оклеивания пройдет без лишних затруднений.

remsovet.com

Арт-деко и ар-нуво: сходства и различия — Статьи — Атмосфера стиля

Что вас больше привлекает — каменные джунгли или настоящие?

Схожие по названию, но в действительности абсолютно разные интерьерные стили арт-деко и арт-нуво часто путают. Что для них характерно? Как отличить один от другого? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Что появилось раньше?

В разных источниках вам могут встретиться два названия стилей «арт-деко», «арт-нуво» и «ар-деко», «ар-нуво». Оба варианта верные, а их появление объясняется лингвистическими тонкостями написания и произношения исходных французских слов. Название стиля «арт-нуво» происходит от названия картинной галереи «Дом нового искусства» (La maison de l’art nouveau, Париж, Франция). Именно здесь в 1880-х годах впервые стали выставлять свои работы художники, работающие в новом направлении. Они пытались создать особый стиль, в противовес господствующему в то время смешению классицизма, рококо и барокко.

«Арт-деко» — производное от названия Международной выставки декоративного искусства Exposition des Arts Decoratifs. В 20-х годах XX века на суд парижан и гостей французской столицы здесь были представлены работы в стиле модерн, созданные художниками, архитекторами и дизайнерами из разных стран мира. К тому времени «публика» устала от бед и лишений, вызванных первой мировой войной, и жаждала праздника, ярких красок, смелых дизайнерских решений. Более подробную информацию об этом стиле вы найдете, заглянув сюда.

Чем ар-нуво отличается от арт-деко?

Для интерьерного стиля арт-нуво характерно использование натуральных материалов, флористических мотивов и мягких природных оттенков — коричневого, желтого, бежевого, зеленого. Для украшения интерьера используются мрамор, серебро, полудрагоценные камни, мебель из красного дерева. Предпочтение отдают матовым поверхностям, даже когда речь заходит о светильниках.

Плавные линии — отличительная особенность арт-нуво, поэтому и мебель выбирают обтекаемой формы. Если растения, то хорошо знакомые. Если картины, то такие, на которых изображены натюрморты, пруд с кувшинками, птицы или женщины с длинными вьющимися волосами.

Арт-деко — это контраст черного и белого, который дополняют коричневым, золотым, синим и зеленым. Предпочтение отдают монохромности. Для этого стиля характерна строгая геометрия, прямые углы и ломаные линии. Его отличительная особенность — мотив солнца, лучами которого украшают не только рамы для зеркал (как, например, в голливудском стиле), но и пустую стену в спальне над кроватью.

Для украшения интерьера в стиле арт-деко используют зеркальные, металлические детали (хромированная сталь) и полированную деревянную мебель из черного дерева, которые дают много блеска. Комнатные растения подбираются большей частью экзотические, а дополнительными элементами декора становятся статуэтки диких животных.

Отличие арт-деко от арт-нуво разительные. При детальном рассмотрении становится понятно, что они являются практически полной противоположностью друг дуга. Есть и еще один немаловажный нюанс. Ар-нуво существовал до 1914 года и не сразу обрел узнаваемые черты. Арт-деко пережил периоды популярности и забвения. Оба стиля и сегодня не теряют своих поклонников.

Чем отличается арт-деко от арт-нуво?

Чем отличается арт-деко от арт-нуво? Многие путают эти стили, хотя различить их на самом деле очень просто.

• Арт-деко (20-40е годы 20 века) — это четкие линии и геометрические фигуры. Если вы видите узор из горизонтальных, вертикальных и диагональных линий, формирующих разное сочетание треугольников, квадратов и других геометрических фигур — то, перел вами — арт-деко.

• Арт-нуво (конец 19, начало 20 века) или модерн, характеризуется плавными линиями, флористическими (цветочными) и замысловатыми этническими узорами. Для арт-нуво также хараткерно использование женского образа, растений, птиц и насекомых.

суть ар-нуво, история возникновения, развитие и отличительные черты направления в живописи. Картины известных художников эпохи ар-нуво

Updated: 31.05.2020

Ар-нуво (Art Nouveau) — многожанровый стиль, появившийся в результате творческой переработки художниками культурного наследия прошлого. Его характерной особенностью стали изогнутые и волнистые линии, придающие изображению изящество и воздушную легкость. Четкие контуры, летящие формы и динамичные узоры делают стилистику ар-нуво хорошо узнаваемой.

Как возник стиль ар-нуво

Ар-нуво развивался одновременно во всех европейских и американских школах живописи, что привело к различиям в определениях стиля. Термин Art Nouveau (фр. «новое искусство») закрепился во Франции после того, как в центре Парижа под этим названием был открыт магазин, где продавались товары с Востока. В Англии чаще использовали определение modern style, в Бельгии — «стиль Либерти», в Германии — «югендстиль». В России в обиход вошло название «модерн».

Ар-нуво вобрал в себя лучшие традиции японской гравюры: точные декоративные линии, отсутствие лишних деталей, равновесие между фоном и основным изображением. Изогнутые линии и орнаменты с удлиненными элементами создавали эффект движения. Неисчерпаемым источником идей для декора был растительный и животный мир с обилием необычных форм, дающих богатый материал для творческой фантазии.

Живопись ар-нуво объединяет ряд общих черт:

• плоскостной характер рисунка;
• контрастные цветовые сочетания;
• текучие формы и причудливые силуэты;
• декоративность изображения;
• восточные мотивы в сюжетах.

Толчок развитию нового стиля дала английская школа живописи. Плавные контуры, сглаженные формы и орнаменты встречаются уже в творчестве прерафаэлитов. Художник и теоретик искусства Джон Рёскин (John Ruskin) первым выступил с призывом отказаться от ценностей викторианской культуры и вернуться к органичным природным формам, характерным для ремесленников средневековья. Первым образцом ар-нуво считается роспись «Павлиньей комнаты», выполненная в 1877 году англо-американским художником Джеймсом Уистлером (James Whistler).

Ар-нуво: картины и художники

На раннем этапе стиль формировался преимущественно в графике и в прикладном искусстве. Рождение живописного ар-нуво произошло во Франции и совпало с началом заката импрессионизма. В конце 1880-х появляются картины, где ясно прослеживаются черты нового течения. Одно из таких произведений — картина Винсента Ван Гога (Vincent Willem van Gogh) «Звездная ночь», на которой движение небесных светил напоминает орнамент, а динамику создают спирально закрученные линии.

На развитие ар-нуво большое влияние оказал Поль Гоген (Paul Gauguin), пик творчества которого приходится на 1890-е годы. К этому периоду относится таитянский цикл картин, ставший образцом зрелого стиля мастера. Шедевры Гогена отличаются выраженной декоративностью, подчеркнутыми контурами, обилием плоскостей, закрашенных одним цветом. Элементы орнамента присутствуют везде — на одежде, предметах и в окружающем таитян пейзаже.

Австрийский художник Густав Климт (Gustav Klimt) увлекался дизайном и архитектурой, что сильно повлияло на его творчество. Со временем фигуры на его работах стали предельно плоскими, а фон превратился в подобие мозаики, украшенной позолотой и сложными узорами. Художник создавал завораживающие и удивительно чувственные женские образы.

На декоративных панно чешского живописца Альфонса Мухи (Alfons Maria Mucha) женщины предстают в окружении затейливо переплетенных цветов и растений. Огромным успехом пользовались афиши художника, где изысканная цветовая гамма сочеталась со сложными спиралевидными узорами.

Несмотря на различие приемов и техник, творчество мастеров ар-нуво объединяют общие черты. Вместо станковой картины малого размера они стремились создать живописное панно, где передавали смысл сюжета с помощью цветовых пятен, линейной ритмики, орнаментов, выделенных силуэтов и подчеркнутой декоративности.

Ар-нуво потерял популярность к 1910 году и постепенно был вытеснен новыми течениями. Элементы стиля сегодня можно встретить в современной живописи и декоративно-прикладном искусстве. Аукционы антиквариата Very Important Lot — это возможность приобрести картины напрямую у художников.

Из истории украшений: стиль арт-деко

Как известно, своим рождением стиль арт-деко обязан нескольким источникам, среди которых стиль арт-нуво (Art Nouwau), кубизм, немецкий Баухаус и как, это ни парадоксально, археологические находки начала века, вызвавшие повальное увлечение культурой Древнего Египта с его лаконичным совершенством форм и линий. Свою роль сыграли и Русские балетные сезоны С.Дягилева, восхищавшие Европу не только новаторским подходом к балетному искусству, но и весьма оригинальными, яркими, очень экспрессивными костюмами и декорациями.

Говоря о стиле арт-деко, следует отметить, что он господствовал в эпоху между двумя мировыми войнами, и стал отражением радикально изменившегося мира. Век скоростей, научно-технического прогресса, раскрепощения после викторианской эпохи… Меняется ритм жизни, меняется образ женщины. Это уже не наивная и романтичная девушка, это женщина-вамп (воплощением представлений об идеале стала Марлен Дитрих). Простая, практичная, и в то же время дорогая одежда, увлечение карьерой, спортом и джазом – все это требовало нового подхода и к стилю ювелирных украшений.

Итак, как выглядят украшения в стиле арт-деко? Никаких элементов флористики и плавных линий – простые геометрические формы, четкие линии и смелые цветовые решения. Создавая украшения в стиле арт-деко, ведущие ювелиры сочетали в одном изделии на первый взгляд совершенно не сочетаемые материалы. Бриллианты и эмаль или оникс, драгоценные и поделочные камни, слоновая кость, перламутр и коралл прекрасно уживались в одном изделии.

Стиль арт-деко многие называют индустриальным, благодаря характерным для него гладким блестящим белым металлам: платина, серебро, белое золото или даже просто сплавы разных металлов. Американская ювелирная фирма «Harry Winston and Tiffany & Co.» стала известной именно своим культовым стилем Арт-деко, а в Европе «Cartier», «Mauboussin», «Van Cleef & Arpels» выпускали всемирно известные изделия в этом стиле.

Использование цветной эмали или лака создавало поразительный цветовой эффект. Вообще сочетание сразу нескольких насыщенных цветов в украшениях арт-деко является характерным отличием этого стиля, вдохновленным именно Русскими балетными сезонами в Париже. Очень популярным было, казавшееся на первый взгляд беспорядочным, сочетание бриллиантов, рубинов, аметистов, изумрудов и сапфиров, получившее название «фруктового салата».

Археологические находки в Египте, в частности открытие гробницы Тутанхамона в 1923 г. вызвало повышенный интерес к культуре Египта и появление египетских мотивов в оформлении украшений и ярких сочетаний бирюзы, лазурита, халцедона и сердолика.

Индийские мотивы выражены в украшениях арт-деко использованием слоновой кости, рога, панциря черепахи, нефрита и поделочных камней.

Простота и лаконичность фасонов одежды способствовала тому, что в моду вошли очень длинные многоярусные ожерелья, особенно из жемчуга, крупные кулоны геометрической формы из холодного белого металла с цветной эмалью или камнями, длинные серьги. Браслеты стали крупнее и зачастую отличались выраженными восточными мотивами. Броши и булавки украшали не только платья и жакеты, но и верхнюю одежду, и шляпы. Появились дамские портсигары, оформленные в стиле арт-деко, поскольку дамы уже могли позволить себе курение в общественных местах. Вообще, благодаря моделям Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли, украшения стали не только элементом вечернего туалета, но и прекрасным дополнением к повседневному костюму или платью.

Украшения в стиле арт-деко могли быть либо крайне дорогими с использованием драгоценных металлов и камней, либо откровенными имитациями, либо даже содержать и те, и другие элементы.

Изделия ведущих дизайнеров Boucheron, Cartier, Fouquet, Gerard Sandoz, и Van Cleef & Arpels, созданные в стиле арт-деко, с драгоценными камнями в платине, с дорогой эмалью в цветах Ballet Russes были представлены на выставке в Париже в 1925 г., где на площади около 500 квадратных метров свои изделия демонстрировали более 400 ювелиров.

После этого, благодаря возможности использования методов хромирования или лакировки металлов, применения бакелита и искусственных камней, было начато массовое производство стильных и уже доступных каждой женщине украшений. В это же время в Чехословакии начался выпуск модных украшений с использованием хрусталя, гранатов и чешского стекла высочайшего качества, которые экспортировались в разные страны до 1939 г.

Стиль арт-деко и в наши дни продолжает вдохновлять ведущих дизайнеров ювелирных изделий.

Стиль арт-нуво в интерьере +50 фото примеров оформления

«Стиль волн» характеризуется невероятной мягкостью линий, которая помогает достичь состояния внутренней гармонии и действует на человека успокаивающе. В нем удачно переплетается элегантность, доставшаяся в наследство от барокко, промышленные мотивы и многожанровость. Стиль арт нуво в интерьере поражает своим изяществом и благородным аристократизмом, который встречается в классической вариации направления. Он не лишен лаконичности, хотя и рассчитан на просторные апартаменты. Поговорим об этом удивительном, уникальном направлении, которое даже спустя столетие не теряет своей актуальности и продолжает воплощаться уже в современных интерьерах.

История появления стиля

Сам термин «арт нуво» означает «новинку в искусстве». В историю дизайна он действительно ворвался свежим ветром, безжалостно сметающим на своем пути постылые идеи прежних стилистических концепций. Временем рождения направления принято считать конец XIX века. В этот период технический прогресс только набирал обороты. Границы между странами стремительно стирались, что влекло за собой смешение стилей. Хотя мир развивался стремительно, в искусстве процесс перемен проходил гораздо медленнее. Пресыщенные роскошью богатых апартаментов оформители старались почерпнуть новые идеи, которые соответствовали «духу времени». Молодое поколение архитекторов, художников, дизайнеров осознанно стремилось синтезировать новый стиль: с грандиозным размахом, непохожий на предыдущие направления, уникальный в своем роде. Формирование арт нуво началось одновременно в нескольких уголках Европы. В разных странах он даже получил другие названия. Арт нуво, метро, или стиль Гимара направление окрестили французы. Гимар — архитектор, который оформлял входы в метрополитен, прославившиеся своей уникальностью и «непохожестью» на аналогичные объекты в других странах. В Бельгии его называли стилем Орта (архитектор-модернист), в Италии — либерти. Художники и оформители черпали вдохновение из природы: мягкие линии, нейтральные расцветки, оригинальный декор, который напоминал естественные элементы (бабочки, бутоны, стрекозы). Классический арт нуво не признавал упорядоченность в интерьере. В более современных версиях направление претерпело изменения и под давлением идей рационализма постепенно стало вычеркивать природную составляющую из основной концепции. Впоследствии стиль стал родоначальником ар деко и положил начало эпохе функционализма в искусстве в целом, и в дизайне в частности. В период расцвета арт нуво использовался повсеместно в оформлении ресторанов, магазинов, кафе и закрытых клубов, где собиралась творческая богема.

Основные черты, особенности и характеристика

Хотя стиль многожанровый и объединяет целую группу поднаправлений, для арт нуво характерны общие черты:

• Плавные, изогнутые линии. Никакой «правильной» геометрии. Излюбленный узор в арт нуво — это волны.
• В интерьерах обязательно встречается орнамент с флористическими мотивами. Причем вдохновение дарит экзотика: павлиньи перья, редкие тропические цветы, которыми усыпаны длинные лианы, изогнутые ветви деревьев, изгибы легких крыльев бабочек или стрекоз. Также в интерьерах часто встречаются розы, ирисы, виноград, клематис, хмель, лилии.
• Асимметрия. Это направление не подходит для перфекционистов, которые любят парное повторение предметов меблировки и декора.
• В цветовой гамме превалируют натуральные оттенки.
• Вместо обычных дверей, помещения соединяют арочные проемы.
• Наличие широких, изогнутых лестниц.
• Витражные стекла, фрагменты которых складываются в причудливую мозаику.

Еще одной характерной чертой направления можно считать завершенность интерьеров. Обилие деталей никогда не переходит границ и не перегружает пространство. Интерьеры в стиле арт нуво такие же органичные и живописные, как и природные пейзажи.

Используемая цветовая гамма

Основу цветовой гаммы составляют белый и оттенки коричневого: сепия, бистр, охра, орех, терракот, шоколад, кирпич, каштан, умбр, ваниль, медь, сепия, карнидал, сомон, гуммигут, беж, кремовый и кофе с молоком. Главное, чтобы тона были природными, естественными и не вызывали у человека интуитивное неприятие и отторжение. В качестве акцентов выбирают оливковый, горчичный, винный, бирюзовый, фиолетовый цвет.

Материалы для отделки

Для отделки комнат используют различные по фактуре материалы, которые создают органичную комбинацию. В качестве напольного покрытия применяют штучный паркет. В современном арт нуво допустимо использование ламината. Для отделки пола на кухне и в ванной применяют каменную или кафельную плитку, которая плавно перетекает в древесную облицовку соседних комнат. Поверхности часто украшают узорами и плавными разводами, которые напоминают оригинальную текстуру дерева или смешение сливок в чашке кофе. Стены оклеивают обоями или покрывают декоративной штукатуркой. В редких случаях их окрашивают или драпируют тканями, которые мягкими ниспадающими складками вносят дополнительную порцию «волнистости» в интерьер. Потолок штукатурят в классический белый цвет. Однако его фактура редко бывает лаконичной из-за дополнений в виде растительного орнамента из лепнины или витражных вставок. Именно в этом направлении (первом из классических) прижилась идеи использования потолков сложной конфигурации. Сейчас в современных стилях такое интерьерное решение не ново, а во времена расцвета арт нуво это было в диковинку. Каминные полки, декоративные ниши, акцентные элементы отделывают натуральным или искусственным камнем.

О мебели

В интерьерах, оформленных в стиле арт нуво, обычно применяется массивная деревянная мебель. Однако она не кажется такой громоздкой и тяжелой, как в классических апартаментах. Подобный эффект достигается, благодаря витиеватому переплетению линий арочных проемов, карнизов, лестничных перил, спинок кроватей и фасадов шкафов, которое образует причудливое кружево. Конфигурация предметов меблировки тоже весьма специфична: нестандартные формы только приветствуются. Удивительно, но в этом нюансе арт нуво схож с футуризмом, для которого тоже свойственно применение «обтекаемых» деталей.

Освещение

Комнаты обычно украшают широкие панорамные окна, поэтому недостатка в естественном освещении не наблюдается. В каждом помещении достаточно разместить по массивной потолочной люстре с многоярусными рядами лампочек. Чем замысловатее ее форма, тем лучше. Люстры украшают многочисленные хрустальные элементы и изящные кованые детали. В классическом арт нуво используют приборы, имитирующие подсвечники. В спальне локальное освещение представлено одним большим бра над спинкой кровати. В гостиной дополнительно ставят пару светильников. На кухне рабочую зону можно подсветить точечными лампочками, которые грамотно маскируют над фартуком. Люстры обычно сочетают с рельефным элементом на потолке: витражной, глянцевой, металлической или деревянной вставкой, декоративным «выступом». Главный секрет арт нуво — матовое стекло на плафонах, которое рассеивает свет и создает загадочную и слегка мистическую обстановку.

Элементы декора и текстиль

В интерьерах обязательно присутствуют кованые элементы и витражи, которые украшают не только окна, но и выступают в роли самостоятельных арт-объектов (картин). Приветствуется применение зеркал в массивных рамах, которые больше напоминают узор намертво сплетенных корней дерева или виноградных лоз. Также используют массивные напольные вазы с флористическим орнаментом, крупные скульптуры, изображающие людей или животных, картины на стенах. Основными сюжетами последних становятся живописные пейзажи, умиротворяющие водоемы, сказочные панорамы, натюрморты с цветами и фруктами. Из текстиля предпочтение отдают натуральным тканям: велюру, парче, шелку, бархату. Окна закрывают плотными гардинами. Обивка мебели обычно пестрит растительными узорами, которые слегка припорошены позолотой. Полы застилают коврами.

Обилие флористических мотивов вовсе не исключает использование комнатных растений. Цветочные горшки, наоборот, считаются необходимым элементом в каждой комнате. Они становятся живым продолжением концепции «естественности», дополнением рукотворных деталей.

Оформление квартиры/дома

Комнаты в стиле арт нуво плавно перетекают друг в друга. От дверных проемов рекомендуют отказаться в пользу открытых арок. Исключением станут только те помещения, где необходимо сохранить некую интимность (ванная, спальня). Размах арт нуво сложно втиснуть в рамки маленьких квартир, поэтому направление рекомендуют использовать для оформления просторных загородных домов. Высокие потолки, изящные лестницы, панорамные окна, большие комнаты — вот благодатная почва для расцвета стиля во всей его красе. В загородных домах вместо тесных прихожих обустраивают просторные холлы. Квартирные совмещенные санузлы заменяют на роскошные апартаменты, где хватает места для классической ванной на витых ножках, изящных люстр, массивных зеркал и ажурных перегородок. Если имеется такая возможность, то под куполообразной крышей дома организуют оранжерею, которая станет местом для уединения и отдыха.

Гостиная

Гостиная в стиле арт нуво поражает размахом. За массивным диваном, обитым бархатом глубокого бирюзового или кофейного цвета, размещают фреску на всю стену. Ее верх увенчан витражной или резной деревянной вставкой. Возле дивана располагают кофейный столик необычной, обтекаемой формы. Его столешница выполнена из сочетания матового и обычного прозрачного стекла. На диване скромно ютится пара подушек.

Широкие панорамные окна закрывают плотными шторами в пол стального цвета, которые гармонируют с невесомым белым тюлем. На оштукатуренном потолке ярким пятном выделяется вставка из витражной мозаики в обрамлении из дерева. Центр декоративного элемента занимает массивная люстра. Пол декорируют паркетной доской мягкого орехового цвета. Вместо галтели по всему периметру комнаты проходит стилизованная лоза винограда из дерева или металла.

Кухня

Кухня в стиле арт нуво оформляется в легких оттенках коричневого, которые удачно сочетаются с молочной белизной фасадов гарнитура. Их поверхности дополнительно украшены изящной резьбой. Кухонный фартук декорируют керамической плиткой с растительным орнаментом. В современных интерьерах допускается использование однотонного материала, окрашенного во «вкусный» акцентный цвет: винный, оливковый, горчичный, мандариновый.

В глянцевом блеске пола с мраморными разводами отражается многоступенчатая люстра сложной конфигурации. Потолок декорирован лепниной. В кухнях, объединенных со столовыми, зоны для приема пищи оформляют мебельным комплектом из обеденного стола круглой или овальной формы и группы стульев, резные спинки которых напоминают ажурные крылья бабочек. Стены оклеивают виниловыми обоями с серо-бронзовым рисунком, похожим на хитрое переплетение стеблей и бутонов диких роз.

Спальня

Массивную деревянную кровать украшают балдахином, который словно виноградная лоза или хмель переплетается с высокими столбиками. Роскошное ложе застилают парчовым покрывалом. Спинки кровати украшает резьба. По обе стороны от постели ставят небольшие, простенькие тумбочки из дерева на тонких ножках. Над изголовьем вешают триптих с живописными пейзажами или расписной барельеф, который изображает павлина с «распущенным» хвостом.

В отдельной зоне располагают массивное трюмо с большим зеркалом. Потолок декорируют вставками из матового стекла, волнистые края которых подчеркнуты точечными светильниками. Пол застилают мягким ковром. Стены оклеивают обоями с легким, ненавязчивым рисунком, который помогает расслабиться перед сном. Окна закрывают гардинами мягких оттенков: розовый, сиреневый, горчичный, оливковый. С потолка свисает люстра, «упакованная» в матовый плафон.

Заключение

Для создания интерьера в духе арт нуво вдохновение следует черпать из окружающей природы. Обратите внимание на причудливые, но невероятно изящные изгибы растений и деревьев, понаблюдайте за полетом бабочек, стрекоз, полюбуйтесь изяществом лебедей или броской красотой павлинов. Арт нуво выбирают люди творческие. Действительно, сложно представить, что в подобных интерьерах консерваторы или минималисты будут чувствовать себя «как дома». Возможно, секрет направления заключается в том, что он открывает ворота в мир фантазий: причудливый, но прекрасный. Хотя расцвет направления длился не так уж долго по дизайнерским меркам (всего 30-40 лет), оно оставило неизгладимый след в искусстве и стало постоянным стилем, к которому возвращаются вновь и вновь даже спустя десятки лет.

Арт-нуво в интерьере — 80 фото идей дизайна со вкусом

В планах преображение квартиры и смена привычного дизайна? Душа желает чего-то интересного, свежего, и оригинального? И вы не знаете, с чего начать? В таком случае, стоит продумать стиль, который предпочтителен.

Если по душе естественность и натуральность, а также плавность линий в оформлении, то стоит остановить свой выбор на арт-нуво.

Арт нуво стиль, как можно заметить на сегодняшний день, рождается заново.

Большинство простых людей считает, что современный модерн и арт-нуво – один стиль с разным названием, но это не так, потому как второй на фоне первого имеет ряд отличий.

Оформление интерьера

Символы стиля – это такие цветы, как лилия, цикламен, коколькольчик и водоросли. Плоскими изображены все орнаменты, как животные, так и растительные.

В оформлении своей квартиры, стоит ориентироваться на некоторые черты, присущие стилю. Так вот, концепция современного интерьера в данном стиле – это все особенности страны, и потому стиль проявляется преимущественно в акцентах.

Палитра цветов

Стоит выбирать такую гамму цветов, в которой преобладают все оттенки, характерные для стихии «вода»:

• Зеленый является основным цветом, и используются все его оттенки – такие, как голубой, снежно-белый, серебро, золото, что имитируют блеск воды на солнышке.
• Цвет дополнение – лиловый с серебром, коричневый, сероватый, нежно-розовый.

Линии и формы

Волны декора поверхностей, мягкие и главное плавные линии, слегка изогнутые – все это перетекает в элементы конструкций на стенах, потолке.

Свое отражение обилие орнаментов находит на фактурных обоях и также в используемых тканях.

Стены нередко декорируют панелями из дерева, гобеленами из ткани, росписью. В оформлении поверхностей обыгрывается так называемая природная тематика. Стиль арт нуво в интерьере подразумевает использование конструкций из металла, что выглядят как цветочные заросли.

Потолки должны быть необычной формы – нередко встречается сочетание натяжных потолков с гипсокартоновыми конструкциями с бордюрами из гипса, лепниной.

Материалы, окна

Направление тяготеет к тому, чтобы окна были оформлены весьма специфично – стекло обрабатывается особо, за счет чего достигается эффект так называемого мерцающего льда. Нередко используются зеркала круглой формы, витражи.

Стиль арт нуво в интерьере подразумевает использование тканей, выполненных из натурального материала, с весьма богатой расцветкой, металлические элементы, каменные и стеклянные. Каждый из материалов гармонирует с другим.

Аксессуары, мебель

Каждый из предметов меблировки выполняется из древесины, с изысканной резьбой ручной работы и ножками изогнутой формы – никаких углов в привычном понимании – ничего острого. Если угол есть, то он плавный. Тяготеет стиль к обтекаемым формам. Полки и шкафы – все должно быть украшено вставками из бронзы.

На многочисленных фото стиля арт нуво в интернете можно проследить, что стиль отлично сочетается с иными стилями.

Как пример, все поверхности могут быть оформлены в арт-нуво, но при этом в комнате размещена будет современная бытовая техника, электроника.

Стиль импонирует тем, кто любит природу и естественность, натуральность во всем. Также нередко выбирается стиль молодыми семьями, юными девушками, что еще не «связаны» семейными узами. В современной интерпретации данный стиль становится визитной картой квартиры, демонстрируя вкус хозяина и все его предпочтения.

Если вы решили оформить интерьер в стиле арт нуво, фото в интернете его вас натолкнут на путь истинный, позволив выбрать тот вариант оформления, что больше всего по душе.

Фото стиля Арт-Нуво в интерьере

В чем разница между ар-деко и модерном?

Юмор всегда был субъективным. Там, где одни люди предпочитают физическую комедию Джима Керри, другие могут найти предпочтительным сухой подход Альберта Брукса.

Младенцы, конечно, не отличаются хитростью. Глупые гримасы, щекотка им ног или притворство, будто вы исчезли в бесконечной петле временного смещения — также известное как пика-бу — все это способы рассмешить крошечных людей. Но почему именно они смеются? Это потому, что они находят своих родителей забавными, или это рефлекс? Они обрабатывают юмор или это просто способ общения? Детский смех — это способ сказать: «Пожалуйста, продолжай обращать на меня внимание»?

Мы спросили несколько младенцев и не получили ответов.(Во многих случаях нагруженный подгузник преждевременно заканчивал допрос.) К счастью, ряд исследователей глубоко изучили тему того, что младенцы находят смешным. «Почти все дети смеются к тому времени, когда им исполняется 4 месяца», — говорит Mental Floss Джина Миро, профессор психологии факультета поведенческих наук Университета Северного Вермонта.

Но, добавляет Миро, как у взрослых, так и у детей, «одно из самых больших недоразумений относительно юмора состоит в том, что он не имеет ничего общего с чем-то забавным.”

От улыбки к смеху

В начале своей жизни младенцы невербальны — они бормочут и бормочут бессвязную чушь. Поэтому улыбка, смех и плач имеют решающее значение для взаимодействия с остальным миром. Вы, наверное, не поймаете ребенка, который смеется один. «Это социальный ответ, — говорит Миро. «Необходимый ингредиент — другой человек».

Младенцы обычно начинают улыбаться в возрасте от 6 до 12 недель. В 3–4 месяца младенцы будут смеяться над действиями, связанными с физической стимуляцией, такими как щекотка, малина или подпрыгивание на коленях опекуна.(В исследовании 2014 года, проведенном психологом развития Каспаром Аддиманом из Goldsmiths InfantLab при Лондонском университете, родители сообщили, что щекотка — лучший способ заставить их смеяться). В 5-6 месяцев они уже достаточно узнали о окружающий мир, чтобы понять основной принцип юмора — искажение реальности. Уловив внешность нормального человеческого поведения, они начнут хихикать над большими глазами, надутыми щеками и высокими голосами.

«Обычно это связано с поведением, которое мои коллеги назвали« клоунадой », — говорит Миро.«Это может быть гигантская шляпа, большой галстук-бабочка, необычные голоса или забавная прогулка». Наблюдая за этими нарушениями социальных правил, младенцы забавляются, потому что у них есть ожидания относительно нормального поведения людей. Вы притворяетесь кенгуру — это не то, чего они ожидают.

«Сюрприз — один из ключевых элементов юмора», — говорит Миро. «Есть две теории. Одна называется гипотезой возбуждения и безопасности, а другая — теорией доброкачественного нарушения. Это одно и то же. Идея состоит в том, что юмор, предполагающий удивление, воспринимается как неопасный.”

Если вы передадите ребенку мягкую игрушку, они будут ожидать ее. Если вы вдруг бросите его на пол, эта новинка, вероятно, вызовет у них смех. Ключ — это близость и чувство игривости. Отбрасывать его в сторону улыбающемуся взрослому будет смешно. Посторонний гневно бросить его об стену не станет. Даже Чарльз Дарвин отметил это, написав в своей работе 1872 года « Выражение эмоций у человека и животных », что щекотка незнакомца побуждает ребенка «кричать от страха».”

Есть исключения. В Лондоне продюсеры детских театров Сара Арджент и Кевин Льюис поставили несколько спектаклей, ориентированных на детей в возрасте от 6 месяцев и старше, при содействии Каспара Аддимана и исследованиях InfantLab. Такие пьесы, как Out of the Blue и Shake, Rattle и Roll , предвосхищают естественную настороженность ребенка к незнакомцам. Исполнительница Мэйси Уайтхед «встретила» малышей в начале шоу Shake, Rattle и Roll , напевая им, чтобы они привыкли к ее присутствию.Во время шоу Уайтхед притворилась, что «раскачивается», теряя и восстанавливая равновесие, очаровывала малышей.

Что выделялось для Льюиса, так это идея о том, что детский смех может быть методом контроля. «Есть ощущение, что смех — это инструмент силы», — говорит Льюис Mental Floss. «Если я смеюсь, большой человек снова делает то же самое или действие. Я могу заставлять их делать это снова и снова, снова и снова и продолжать получать удовольствие, и я все контролирую! » Смеясь, младенцы используют форму манипуляции.

Почему младенцы любят прятки

Младенцы тоже могут уловить намерение. Если вы сделаете вид, что уронили что-то и скажете «ха-ха», ребенок, вероятно, рассмеется. Но если вы скажете «ага» и покажетесь обеспокоенным, ребенок отнесется к этому как к серьезному событию. Падение предметов с преувеличенной реакцией было, по сути, изюминкой постановок Арджента, заставляя младенцев хихикать.

У таких действий есть срок годности, так как младенцы быстро узнают, какое неожиданное действие — бросить плюшевую игрушку — теперь можно ожидать.Или, как говорит Миро: «Младенцы не глупы. Они не сочтут это бесконечно смешным «.

Чем больше младенцы узнают об окружающем мире, тем больше опекунов могут превзойти их ожидания. Но одно недоразумение — это то, что приводит к тому, что родители могут посмеяться, не прибегая к дешевому уловку щекотки: пика-ку.

Есть несколько причин, по которым это работает. Один из них связан с конструктом, идентифицированным швейцарским психологом Жаном Пиаже, который назвал постоянство объекта, или идеей, что нечто, что находится вне поля зрения, все еще существует.

Для ребенка существование физического объекта зависит от того, видим ли он. «Если вы спрячете что-то от 6-месячного ребенка, например ключи от машины, накрыв их, ребенок не станет их искать», — говорит Миро. Идея, что ключи были скрыты, не является концепцией, которую они могут понять.

То же самое и с лицами. Если родитель закрывает лицо руками, его внезапное появление — восхитительный сюрприз. Миро добавляет: «Когда ты снова всплываешь, это похоже на« Святой дым, откуда ты пришел? »»

Peek-a-boo также доставляет удовольствие детям, потому что он включает в себя искажение реальности — большие глаза и глупые лица.Однако к 8 или 9 месяцам младенцы привыкают к постоянству объектов. Теперь, когда родитель выходит из комнаты, ребенок может расстроиться. Они знают, что взрослый находится в другой комнате, в отличие от того, что он ненадолго исчез из существования.

Это не значит, что прятки больше не будут эффективными. Их может позабавить исполнение ожиданий — что их родители снова появятся на поверхности — или то, что они скроются. С другой стороны, ребенок может смеяться, но по мере взросления он может становиться менее искренним. «Младенцы могут притворяться смехом в 6 месяцев», — говорит Миро.«Они могут смеяться, чтобы привлечь внимание. Они начинают лепетать, получают контроль над голосом и используют произвольный смех. Например, когда кто-то говорит:« Ха, ха, ха », и это звучит не очень искренне. Это просто приятный социальный жест. ”

Тревожно думать, что взрослый, которого ребенок в 4 месяца считал комическим гением, к 6 месяцам может стать хакером Вегаса, заслуживая только сочувственного смешка. Смеясь, Миро говорит: «Младенец говорит:« Послушайте, это уже не так уж смешно, но я не хочу прекращать играть, поэтому придумайте что-нибудь еще.’”

Детское чувство юмора

По мере того, как младенцы достигают раннего возраста, другие виды юмора начинают иметь смысл. В 7-9 месяцев они находят юмор в противоречиях. Наденьте на собаку шляпу и посмотрите, как она расколется. В 12 месяцев они могут увидеть чашку и называть ее ложкой или посмеяться над взрослым, который делает то же самое.

Но настоящая веха в чувстве юмора ребенка может произойти, когда он попытается рассмешить других. К 5 месяцам был установлен достаточный моторный контроль, чтобы младенцы могли начать держать свои собственные вонючие ступни, а не ждать, пока это сделает родитель.В 8 месяцев они будут дразнить других. «Это показывает, что они понимают, что других можно обмануть, — говорит Миро. — Они предложат что-то вроде ключей от машины, и когда вы потянетесь за ними, они их вытащат».

Это больше, чем просто юмор. Он показывает теорию разума или идею о том, что у других людей другие мысли, убеждения и ожидания. Смешные рожицы могут показаться простыми, но юмор — это познавательная головоломка, которая помогает младенцам вырасти и в конечном итоге сохранить ключи от машины.