Как крепить люстру к потолку: учимся подвешивать светильники правильно

Люстра – это и осветительный прибор, и важный декоративный элемент, поэтому многие из них имеют достаточно большой вес и сложную конструкцию. Установка светильника становится важным этапом ремонта, потому что от надежности его крепления будет зависеть даже безопасность обитателей комнаты. Чтобы понять, как прикрепить люстру к потолку правильно и с минимальными затратами, нужно знать, какими бывают светильники для комнат и как отличаются способы их установки.

Опуская детали декоративных различий люстр, остановимся на том, что важно для процесса монтажа: классификации по виду креплений. По этому признаку различают два основных типа приборов:

• потолочные с креплением в виде крюка;
• консольные, которые крепятся на кронштейны или специальные планки.

Крепление люстры на крюк и на планку (кронштейн)

Более тяжелые модели относятся именно к первой категории, поскольку только крюк может достаточно надежно удерживать массивные конструкции. Те же модели, которые обладают меньшим весом, удобно монтируются и на разные виды планок, которые можно прикрепить к профилям подвесного потолка.

Виды креплений

Как же конструктивно устроены разные крепления? Крюк чаще всего бывает уже вмонтирован в потолок, однако, если его нет или он ненадежный, вы можете сделать его сами. Есть несколько видов конструкций, которые используются для таких целей, одной из которых является цанговая шпилька. Она представляет собой цангу, которая практически используется как дюбель, и шпильку, заменяющую саморез, на которую цепляется крюк.

Виды цанговых шпилек

Можно использовать и другой вариант: металлический анкер или крюк-саморез. Когда осуществляется крепление люстры к потолку из гипсокартона таким образом, в конструкцию может входить и цепь. Существует ещё и разновидность крюков, которые используются для подвешивания легких светильников к гипсокартонным потолкам и носят название «бабочка» за раскрывающуюся конструкцию, которая и не дает крепежу выпасть из отверстия в профиле.

Крюк на потолок для люстры

Что касается монтажных планок, они крепятся при помощи дюбелей и шурупов. Могут использоваться и длинные саморезы. Консольные модели люстр часто монтируются с помощью дюбеля-«бабочки», который раскрывается при закреплении саморезом и может быть как металлическим, так и пластиковым.

Дюбель “бабочка”

Этапы монтажа люстры на крюк

Размышляя, как крепить люстру к потолку с уже вмонтированным крюком, в первую очередь проверьте его на прочность: подвесьте груз такого же веса, как  выбранный вами светильник, или сильно дёрните. Ненадежный крюк, который выпадает или шатается, необходимо заменить. Важно помнить, что крепеж для тяжелых люстр монтируется только на основной потолок, поскольку никакая разновидность подвесного гипсокартона не выдержит такого груза. Для монтажа цанги перфоратором просверливается отверстие, в которое и вставляется крепеж. В цангу вкручивается шпилька, на которую вешается анкерный крюк, или же он вкручивается прямо в цангу.

Монтаж цанги на потолок

Отверстие в гипсокартоне нужно и для вбивания металлического анкера в бетонное основание или вкручивания крюка-самореза в деревянное основание. Чтобы преодолеть расстояние, отделяющее базовый потолок от навесного, используется цепь: её навешивают на крюк и прикрепляют к ней саму люстру.

Что касается лёгких светильников, которые монтируются на профили гипсокартонного потолка, крепление осуществляется следующим образом: в отверстие в гипсокартоне, которое соответствует отверстию в профиле каркаса потолка, вставляется крюк-«бабочка», который автоматически раскрывается и фиксируется.

Принцип «раскрытия» и принятия Т-образной формы действует и для дюбелей-«бабочек», на которые монтируются консольные лампы. Таких дюбелей необходимо как минимум два. Они вставляются в отверстия в потолке и профиле и закрепляются саморезом, после чего происходит их автоматическая фиксация.

Монтаж крюка бабочки

Установка монтажной панели

Такие крепежи монтируются на гипсокартонный потолок, не рассчитанный на большие нагрузки. Поэтому чтобы не повредить его, нужно усилить часть покрытия, где будет висеть светильник. Ещё на стадии установки каркаса следует определиться, как прикрепить люстру к потолку, и использовать один из вариантов укреплений. Например, можно установить два параллельных профиля (на таком же расстоянии друг от друга, как и отверстия в планке) или соорудить из них квадрат или прямоугольник (опять же, в соответствии с размерами крепежа люстры).

Сначала надо правильно отметить места для отверстий в потолке: они должны совпадать с местами для шурупов на планке. В потолочные отверстия вставляются дюбеля, к которым планка и прикручивается. Кроме того, в потолке может находиться крюк, который вам не нужен, однако не следует его демонтировать: в случае смены люстры он ещё может вам пригодиться. Сам светильник крепится к планке при помощи шурупов.

Крепление планки для люстры

Есть и совсем простой вариант, который можно использовать для легких люстр небольших размеров. Он состоит в креплении планки к профилям длинными саморезами. Для более тяжелых конструкций, как уже упоминалось, возможно монтирование только на основной потолок, бетонный или деревянный.

Итак, как же подвесить люстру к потолку? Сначала надо оценить сам светильник: его вес, тип крепления, размер. Причем сделать это надо еще до монтажа навесного потолка, чтобы была возможность, в случае необходимости, установить необходимые усилительные конструкции.

Затем производятся нужные подготовительные работы, определяется тип крепежного материала и последовательно выполняется монтаж. Когда установлены крепления, можно выполнять подключение светильника к электросети.

Если вы из тех, кто может ещё больше рассказать о том, как крепить люстру к потолку, или хочет поделиться своим опытом в установке и подключении светильников, это можно сделать в комментариях к этой статье.

Автор статьи

Крепление люстры к потолку: как закрепить своими руками

Одним из условий уютного дома является правильное освещение, способное не только обеспечить нужный уровень света, но и подчеркнуть все особенности интерьера. Основным источником света обычно являются люстры, во всем своем многообразии.

Крепление люстры к потолку зависит, во-первых, от типа люстры, а во-вторых, от вида потолка.

Виды люстр

В целом все люстры, в зависимости от их конструкции, можно разделить на два типа:

• Подвесные (классические). Применяются в любых интерьерах. Имеют следующую конструкцию: один или несколько плафонов крепятся на шнуре или цепи, а в месте крепления к потолку имеют аккуратный декоративный элемент разнообразных форм. Крепятся такие модели на специальный крюк или планку.
• Потолочные или плафоньеры (относительно новые модели). Обычно применяются для создания интерьеров в стиле хай-тек или минимализм, идеально подходят для помещений с низкими потолками. В конструкцию таких светильников входят: корпус (основание), один или несколько цоколей, отражатели и один плафон. Плафон-рассеиватель обычно изготавливается из пластика или стекла в виде плоской тарелки, которая может иметь самые различные формы (от стандартных круга и квадрата, до самых безумных ассиметричных фантазий дизайнера). Такие люстры крепятся с помощью своего же основания, в котором имеются специальные отверстия.

Если потолок бетонный

Крепление к бетонному потолку

Когда стоит задача прикрепить люстру к потолку из бетона, все достаточно просто. Бетонные потолки очень прочные и способны выдержать практически любые нагрузки. Поэтому для того чтобы закрепить подвесную люстру достаточно просверлить отверстие, плотно вставить в него дюбель, в который вкручивается крюк (максимальный вес светильника 3-4 кг). Если люстра весит 5 и более кг, необходимо использовать анкер-крюк. Принцип такой же: делаем отверстие, плотно вставляем анкер, отличие только в материале (анкер изготавливается из металла, что дает возможность выдерживать большие нагрузки).

И планки для подвесных светильников, и основания потолочных люстр крепятся к бетонному потолку с помощью дюбелей и шурупов. Для начала прикладываем планку или основание к потолку, отмечаем карандашом места крепления, делаем отверстия в нужных местах. Забиваем дюбели и крепим планку, вкручивая шурупы.

Если потолок из гипсокартона

Крепление к гипсокартонному потолку

В случае с гипсокартонными потолками закрепить светильник сложнее, но тоже вполне выполнимо.

Такие крепления, как крюк, анкер-крюк и анкер-кольцо могут крепиться только к бетонному перекрытию. Поэтому устанавливаем их так, как описано выше. Чтобы люстру закрепить на таком крюке, необходимо повесить дополнительную цепь, длиной, равной расстоянию от бетонного перекрытия до гипсокартонного потолка.

Крепление непосредственно к гипсокартонному потолку возможно, только если вес светильника небольшой. Тогда с помощью длинных саморезов и шуруповерта планка или основание крепятся к металлическому профилю.

Чтобы не привязывать место крепления люстры к имеющейся обрешетке, еще на этапе ее сооружения необходимо заложить несколько дополнительных профилей в том месте, где планируется закрепить светильник.

Еще один вариант крепления – использование дюбель-бабочек. В листе гипсокартона делается отверстие, в которое вставляется дюбель специальной конструкции (при вкручивании самореза он «раскрывается» и плотно держится). Данный способ крепления подходит только для сверхлегких изделий.

Если потолок натяжной

Крепление люстры к натяжному потолку

Крепление светильников к натяжному потолку необходимо продумать и оговорить заранее с мастерами, которые будут производить его монтаж. На этапе подготовительных работ, на месте, где планируется светильник, делается специальная деревянная закладная или платформа из влагостойкой фанеры. Поэтому перед монтажом натяжного потолка люстры уже должны быть в наличии (чтобы знать тип их крепления, диаметр термокольца и расположение небольших дополнительных отверстий).

Этапы установки люстры

Выбор креплений

В зависимости от люстры и вида потолка подбираем и приобретаем (если нет в комплекте со светильником) подходящее крепление.

Подготовка инструментов

В ходе установки люстры нам понадобятся:

• карандаш для разметки;
• перфоратор для сверления отверстий в бетоне;
• молоток для установки дюбелей и анкеров;
• шуруповерт для вкручивания саморезов;
• отвертка с индикатором напряжения.

Проверка фазировки проводов

Проверка фазировки проводов

Для этого обесточиваем помещение, оголяем концы проводов, выведенных из потолка и обязательно разводим их в разные стороны (чтобы при включении электричества не произошло короткое замыкание). Далее включаем свет и индикаторной отверткой дотрагиваемся до оголенных проводов, держа большой палец руки на специальной металлической клемме (обычно находится сбоку рукоятки или на ее торце). Если провод нулевой – индикатор никак не отреагирует, если фазный – загорится лампочка. Важно: работа должна производиться одной рукой, ни в коем случае нельзя придерживать второй рукой провода (даже за изоляцию) и дотрагиваться до металлического жала.

Если выключатель одинарный, должно быть 2 провода: один нулевой и один фазный, если двойной, соответственно один нулевой провод и два фазных. Нулевой провод подключается напрямую, а фазный размыкается на выключателе.

Для проверки правильности подключения выключаем свет с помощью выключателя (автоматы или пробки при этом не трогаем). Теперь индикатор на отвертке при поднесении к фазному проводу не должен загораться.

Поиск проводки

Датчик скрытой проводки

Если вы не знаете, как пролегает проводка в потолке, пред тем как сверлить отверстия для крепления люстры, необходимо ее найти. Проводят такую работу под нагрузкой. Для этого необходимо дорастить провода до пола (места скрутки обязательно изолируются), временно установить патроны и вкрутить в них лампы накаливания (лучше на 100 Вт). Затем включаем электричество и выключатель, чтобы лампы загорелись. Специальным индикаторным прибором проводим вдоль потолка перпендикулярно предполагаемой проводке и отмечаем карандашом те места, в которых он загорелся и погас. Эту же процедуру проделываем в обратном направлении. У нас должно получиться 2 пары отметок, между внутренними и пролегает провод. Через 20-25 см (двигаясь в сторону выключателя) проделываем аналогичную операцию. Таким образом мы получаем отметки, в пределах которых категорически нельзя делать отверстия. После разбираем временную конструкцию с проводами и лампами.

Последние два этапа необходимо только в случае старой скрытой проводки. Если проводка прокладывалась специально под новые подготовленные люстры, наверняка вы знаете, где она проходит и какие провода фазные, а какие нулевые.

Установка креплений люстры к потолку

Выше мы рассмотрели, как это делать в зависимости от типа потолка и вида люстры.

Подключение люстры к электричеству

Во всех современных люстрах провода уже заведены в клеммник, а нулевой провод имеет желтый цвет с зеленой полосой. Поэтому подключение люстры не составит особого труда.

После того как люстра подключена к электричеству, прикручиваем или вешаем ее на крепления. На этом монтаж люстры закончен.

Поделиться статьей:

Крепление люстры к потолку: как закрепить своими руками

Одним из условий уютного дома является правильное освещение, способное не только обеспечить нужный уровень света, но и подчеркнуть все особенности интерьера. Основным источником света обычно являются люстры, во всем своем многообразии.

Крепление люстры к потолку зависит, во-первых, от типа люстры, а во-вторых, от вида потолка.

Виды люстр

В целом все люстры, в зависимости от их конструкции, можно разделить на два типа:

• Подвесные (классические). Применяются в любых интерьерах. Имеют следующую конструкцию: один или несколько плафонов крепятся на шнуре или цепи, а в месте крепления к потолку имеют аккуратный декоративный элемент разнообразных форм. Крепятся такие модели на специальный крюк или планку.
• Потолочные или плафоньеры (относительно новые модели). Обычно применяются для создания интерьеров в стиле хай-тек или минимализм, идеально подходят для помещений с низкими потолками. В конструкцию таких светильников входят: корпус (основание), один или несколько цоколей, отражатели и один плафон. Плафон-рассеиватель обычно изготавливается из пластика или стекла в виде плоской тарелки, которая может иметь самые различные формы (от стандартных круга и квадрата, до самых безумных ассиметричных фантазий дизайнера). Такие люстры крепятся с помощью своего же основания, в котором имеются специальные отверстия.

Если потолок бетонный

Крепление к бетонному потолку

Когда стоит задача прикрепить люстру к потолку из бетона, все достаточно просто. Бетонные потолки очень прочные и способны выдержать практически любые нагрузки. Поэтому для того чтобы закрепить подвесную люстру достаточно просверлить отверстие, плотно вставить в него дюбель, в который вкручивается крюк (максимальный вес светильника 3-4 кг). Если люстра весит 5 и более кг, необходимо использовать анкер-крюк. Принцип такой же: делаем отверстие, плотно вставляем анкер, отличие только в материале (анкер изготавливается из металла, что дает возможность выдерживать большие нагрузки).

И планки для подвесных светильников, и основания потолочных люстр крепятся к бетонному потолку с помощью дюбелей и шурупов. Для начала прикладываем планку или основание к потолку, отмечаем карандашом места крепления, делаем отверстия в нужных местах. Забиваем дюбели и крепим планку, вкручивая шурупы.

Если потолок из гипсокартона

Крепление к гипсокартонному потолку

В случае с гипсокартонными потолками закрепить светильник сложнее, но тоже вполне выполнимо.

Такие крепления, как крюк, анкер-крюк и анкер-кольцо могут крепиться только к бетонному перекрытию. Поэтому устанавливаем их так, как описано выше. Чтобы люстру закрепить на таком крюке, необходимо повесить дополнительную цепь, длиной, равной расстоянию от бетонного перекрытия до гипсокартонного потолка.

Крепление непосредственно к гипсокартонному потолку возможно, только если вес светильника небольшой. Тогда с помощью длинных саморезов и шуруповерта планка или основание крепятся к металлическому профилю.

Чтобы не привязывать место крепления люстры к имеющейся обрешетке, еще на этапе ее сооружения необходимо заложить несколько дополнительных профилей в том месте, где планируется закрепить светильник.

Еще один вариант крепления – использование дюбель-бабочек. В листе гипсокартона делается отверстие, в которое вставляется дюбель специальной конструкции (при вкручивании самореза он «раскрывается» и плотно держится). Данный способ крепления подходит только для сверхлегких изделий.

Если потолок натяжной

Крепление люстры к натяжному потолку

Крепление светильников к натяжному потолку необходимо продумать и оговорить заранее с мастерами, которые будут производить его монтаж. На этапе подготовительных работ, на месте, где планируется светильник, делается специальная деревянная закладная или платформа из влагостойкой фанеры. Поэтому перед монтажом натяжного потолка люстры уже должны быть в наличии (чтобы знать тип их крепления, диаметр термокольца и расположение небольших дополнительных отверстий).

Этапы установки люстры

Выбор креплений

В зависимости от люстры и вида потолка подбираем и приобретаем (если нет в комплекте со светильником) подходящее крепление.

Подготовка инструментов

В ходе установки люстры нам понадобятся:

• карандаш для разметки;
• перфоратор для сверления отверстий в бетоне;
• молоток для установки дюбелей и анкеров;
• шуруповерт для вкручивания саморезов;
• отвертка с индикатором напряжения.

Проверка фазировки проводов

Проверка фазировки проводов

Для этого обесточиваем помещение, оголяем концы проводов, выведенных из потолка и обязательно разводим их в разные стороны (чтобы при включении электричества не произошло короткое замыкание). Далее включаем свет и индикаторной отверткой дотрагиваемся до оголенных проводов, держа большой палец руки на специальной металлической клемме (обычно находится сбоку рукоятки или на ее торце). Если провод нулевой – индикатор никак не отреагирует, если фазный – загорится лампочка. Важно: работа должна производиться одной рукой, ни в коем случае нельзя придерживать второй рукой провода (даже за изоляцию) и дотрагиваться до металлического жала.

Если выключатель одинарный, должно быть 2 провода: один нулевой и один фазный, если двойной, соответственно один нулевой провод и два фазных. Нулевой провод подключается напрямую, а фазный размыкается на выключателе.

Для проверки правильности подключения выключаем свет с помощью выключателя (автоматы или пробки при этом не трогаем). Теперь индикатор на отвертке при поднесении к фазному проводу не должен загораться.

Поиск проводки

Датчик скрытой проводки

Если вы не знаете, как пролегает проводка в потолке, пред тем как сверлить отверстия для крепления люстры, необходимо ее найти. Проводят такую работу под нагрузкой. Для этого необходимо дорастить провода до пола (места скрутки обязательно изолируются), временно установить патроны и вкрутить в них лампы накаливания (лучше на 100 Вт). Затем включаем электричество и выключатель, чтобы лампы загорелись. Специальным индикаторным прибором проводим вдоль потолка перпендикулярно предполагаемой проводке и отмечаем карандашом те места, в которых он загорелся и погас. Эту же процедуру проделываем в обратном направлении. У нас должно получиться 2 пары отметок, между внутренними и пролегает провод. Через 20-25 см (двигаясь в сторону выключателя) проделываем аналогичную операцию. Таким образом мы получаем отметки, в пределах которых категорически нельзя делать отверстия. После разбираем временную конструкцию с проводами и лампами.

Последние два этапа необходимо только в случае старой скрытой проводки. Если проводка прокладывалась специально под новые подготовленные люстры, наверняка вы знаете, где она проходит и какие провода фазные, а какие нулевые.

Установка креплений люстры к потолку

Выше мы рассмотрели, как это делать в зависимости от типа потолка и вида люстры.

Подключение люстры к электричеству

Во всех современных люстрах провода уже заведены в клеммник, а нулевой провод имеет желтый цвет с зеленой полосой. Поэтому подключение люстры не составит особого труда.

После того как люстра подключена к электричеству, прикручиваем или вешаем ее на крепления. На этом монтаж люстры закончен.

Поделиться статьей:

Как повесить и подключить люстру к потолку без крюка?

Последнее обновление: 26-02-2018

Хочу поделиться своим опытом по подвешиванию люстры к потолку в котором большая дырка и нет крюка. Для наглядности некоторые моменты проиллюстрировал.

На самом деле повесить люстру достаточно просто, весь процесс займет не больше часа.

Как повесить люстру к потолку

Первое фото наглядно демонстрирует с чем мне пришлось столкнуться.

лампочка + провод + дыра в потолке диаметром 5 см + люстра, которая крепиться к потолку не на крюк, а  с помощью планки

Проблема в данном случае заключается в следующим, чтобы прикрепить планку к потолку нужно просверлить два отверстия в которые вставляются распорные дюбеля, а в них затем уже вкручивают саморезы, но диаметр отверстия в потолке достаточно большой, поэтому места где нужно сверлить попадают в любом случае в дыру в потолке либо находятся слишком близко, края неизбежно отколются.

Вот поэтому повесить люстру стало проблематично.

Как вариант, можно повесить люстру на крюк, так как у планки в центре имеется подходящее отверстие, но при этом будет видно дыру в потолке, да и сама люстра будет некрасиво болтаться, а слишком близко таким образом подобную люстру к потолку не подвесить, потому что руками будет невозможно подлезть.

Как же решить возникшую проблему?

Вот несколько вариантов:

1. замазать дыру штукатуркой или гипсом, при этом сразу вставить в нужные места дюбеля, а когда все высохнет подкрасить месте, которые не закрывает люстра
2. вставить анкерный болт в виде крюка (показа на рисунке ниже), отогнуть боковые части, таким образом получаем что-то в виде распорки которую можем засунуть в отверстие в потолке и закрепить, а саму дыру для надежности и красоты опять же замазать гипсом и покрасить
3. вставить в отверстие в потолке, откуда выходит провод, что-нибудь длинное, там должны быть пустоты в плите, получится распорка на которую можно подвесить люстру

Мне не хотелось долго возиться с замазыванием отверстия, поэтому выбрал вариант №3.

Как раз на лоджии у меня уже давно валялись металлические профили, которые хотел использовать как уровни при устройстве сухой стяжки пола в квартире, но они не пригодились. Их длинна порядка 2 метров, поэтому один не пожалел и отрезал кусок в 20 сантиметровый.

Как выглядит такой профиль можно посмотреть ниже на фото, обратите внимание, он имеет Т-образную форму, что предает дополнительную жесткость.

В имеющиеся отверстия вставляем толстую проволоку, с помощью которой и крепиться планка от люстры к потолку.

Ниже на фото можно увидеть как это сделано.

Другие хитрости ремонта: выпуск №1 и выпуск №2

С виду кажется какой-то самоделкой, но поверьте, держится вся конструкцию очень надежно. Если люстра достаточно тяжелая, то можно отрезать от профиля два куска и надеть друг на друга.

А вот и фото и люстры подвешенная к потолку таким образом.

Дополнительный плюс данного способа:

1. после установки, люстру всегда можно повернуть в нужную сторону
2. не нужно ничего сверлить.

Как подключить люстру

Для начала нужно разобраться где какой провод.

Можно воспользоваться следующей цветовой маркировкой оболочек проводов в силовом кабеле:

• «земля» — жёлто-зелёный провод,
• «ноль» — синий провод,
• «фаза» — коричневый, красный, белый, чёрный, бело-чёрный, зелёный, серый провод.

Для надежности лучше воспользоваться специальной индикаторной отверткой, стоит она копейки. Касаемся каждого провода по отдельности, если горит лампочка, значит это фаза.

Не забывайте про безопасность, для этого щелкните рубильником в щетке в положение “off”.

Теперь можно подключать люстру.

Вариантов множество:

• два провода из потолка и два провода из люстры,
• два провода из люстры и три провода из потолка, подключить люстру так, чтобы загорались разные лампочки и т.д.

Более подробно о вариантах подключения люстры можно почитать на данном сайте.

На кухне у меня был следующий вариант – два провода из люстры и три провода из потолка.

Как описано выше, нашел где фаза, желто-зеленый провод – это  земля, синий провод – это ноль. Желто-зеленый провод нам не понадобиться, два оставшихся провода подключаем к двум проводам из люстры, для надежности использовал специальную колодку.

Другой вариант – из потолка выходит 4 провода, а из люстры 6 пар проводов.

Опять же находим где у нас фаза, теперь это два провода, желто-зеленый оставляем, синий – это ноль.

На рисунке ниже видно, что провода красного цвета соединены между собой перемычкой, а провода белого цвета подключены по три штуки. Теперь каждую фазу соединяем с отдельной группой белых проводов, а ноль подключаем к красным проводам.

В итоге, при включении в выключателе одной кнопки горят три лампочки, при включении второй кнопки загораются еще три лампочки.

Как видите повесить и подключить люстру в квартире самостоятельно не так ужи сложно. Стоимость всех материалов копеечная по сравнению с вызовом на дом специалиста.

4.2 / 5 ( 15 голосов )

Крепление люстры к потолку – выбор способа, монтаж

Крепление люстры к потолку должно быть не только надежным, но должно стать украшением прекрасного потолка. Люстра, подобранная к стилю интерьера комнаты, создаст атмосферу домашнего уюта и комфорта. Она не только освещает комнату, но является декоративным элементом, ее украшением. Люстра может преобразить, оживить любой интерьер, придать деловой или модный, современный стиль.

В большом помещении, можно установить массивную люстру классического стиля, а в небольшом помещении с низкими потолками, хорошо будет смотреться люстра легкая, изысканная, современная. Материал изготовления и лампочки в люстре могут быть самыми разнообразными. Они могут иметь самые различные декоративные украшения. Могут быть металлическими, литыми, из облегченных современных материалов, с хрустальными и с другими декоративными элементами. Из этого разнообразия, вы всегда сможете выбрать, подходящую к интерьеру вашей комнаты. Самое главное — выбрать сам способ крепления для потолка, учитывая его тип.

Тяжелые люстры необходимо монтировать только на бетонный или деревянный потолок. Никакой другой потолок не сможет выдержать ее вес.

Способы крепления люстры

Существуют в настоящее время следующие способы:

• с применением крюка. На крюк, вмонтированный в потолок, набрасывается петля
• консольный — с помощью пластины или кронштейна
• крестообразный — с помощью листа фанеры

Крепление с помощью крюка

Тяжелые модели люстр крепятся только с помощью крюка, закрепленного на бетонном или деревянном основном потолке. Только он может обеспечить надежное крепление, удержать массивную конструкцию. Декоративная чашка люстры закроет на потолке подвеску.

Крепление можно осуществить с помощью:

• цанговой шпильки. Крюк цепляется за цангу. Шпилька заменяет саморез.
• анкеров (они самые разнообразные) или крюка-самореза. Их используют в основном при монтаже на гипсокартонном потолке.
• «бабочки». Она автоматически открывается и принимает форму буквы Т

Консольное крепление

Для крепления люстр на бетонные потолки наиболее удобно использовать кронштейны, которые должны плотно прилегать к потолку. При этом способе крепления используются специальные планки.

Для крепления моделей люстр с небольшим весом, используются различные виды. Монтажных планок. Для крепления планки используются шурупы или дюбеля, которые осуществляют крепление к каркасу потолка, к его профилям. Иногда используются для крепления саморезы большой длины. Более подробно рассмотрим крепление «бабочка»- дюбель. Дюбель может быть как металлическим, так и пластиковым.

Монтаж производится в следующей последовательности:

• сверлят отверстия в гипсокартоне диаметром не менее 8 сантиметром. Такое же отверстие должно быть просверлено и на основном потолке.
• вставляется в отверстие «бабочка»- дюбель
• автоматическое раскрытие дюбеля
• автоматическая фиксация дюбеля

Крестообразное крепление

Для крепления используется крестообразная планка, которая обычно прикладывается к люстре. С учетом размера элементов крепления, необходимо подготовить квадратный лист фанеры. На него будет монтироваться основание крепления люстры.

Монтаж крепления тяжелой люстры

При замене люстры на потолке может оказаться старый крюк.

Если крюк шатается или выпадает, он может не выдержать вес новой люстры. Потребуется его замена.

Монтаж цанги для крепления люстры:

• в потолке с помощью перфоратора (дрели) сверлится отверстие, которое должно быть недалеко от выходящих электропроводов
• в отверстие вставляются крепежные элементы
• шпилька вкручивается в цангу
• на шпильку вешается анкерный крюк

Для крепления люстр большого веса применяются распорные анкеры большой длины и большего сечения (длинойот50ммисечениенеменее10мм). Устанавливая светильник на навесной потолок из гипсокартона, отверстие необходимо сверлить в основном потолке и в гипсокартоне. При установке люстры на навесной гипсокартонный потолок, сверлится отверстие в гипсокартоне и в основном потолке. Если основание деревянное, то вкручивается крюк-саморез. Для того, чтобы закрыть образовавшийся зазор между навесным потолком и основным, используется цепь. Она навешивается на крюки затем уже на ней крепится люстра.

Монтаж крепления легкой люстры

Монтаж производится на гипсокартон. При этом используются профили каркаса.

Последовательность монтажа:

• сверление отверстий в гипсокартоне и в профиле каркаса
• монтируется крюк в форме «бабочки»
• автоматическое раскрытие» бабочки»
• автоматическая фиксация крюка

При весе люстры до1- 1,5киллограмма, возможно использование обычного крюка. Его можно вкрутить в дюбель из пластика.

Установка монтажной пластины

Этот способ крепления более сложный. При этом, вся нагрузка воспринимается пластиной, поэтому она должна быть достаточно прочной.

Ее используют при установке легких люстр на натяжные и навесные потолки. В начале, производится фиксация монтажной пластины. Затем уже к ней крепят люстру. Все провода электропроводки прячутся в декоративной коробке. Она фиксируется декоративными гайками после подключения люстры к электрической системе.

Для предотвращения повреждения покрытия потолка, часть его, в которой будет установлена люстра, желательно усилить. Специалисты предлагают использовать с этой целью параллельные профили каркаса, сооружать, с учетом крепежа и его размеров, квадраты, прямоугольники.

До установки каркаса необходимо решить, каким именно способом будет проводиться крепление люстры и потребуется ли усиление места установки светильника.

Последовательность монтажа:

• разметить расположение отверстий на основном потолке. Отверстия на потолке и на планке должны совпадать.
• вставка дюбелей в просверленные отверстия
• установить планку
• шурупами закрепить люстру на планке

При установке люстр небольшого веса использовать другой способ крепления, более легкий. Для крепления планки к профилям каркаса, использовать длинные саморезы.

Особенности монтажа люстры для натяжного потолка

Прежде всего, необходимо учесть:

• крепление необходимо проводить до того, как на каркас будет натянута пленка ПВХ
• место, на котором будет крепиться люстра, должно быть на уровне профиля каркаса для фиксации пленки
• край крюка должен находиться выше уровня пленки
• для предотвращения перегрева от лампочек, необходимо на пленку устанавливать термостойкое кольцо
• оптимальной формой основания люстры является круг. Это связано с установкой термокольца на пленку круг.

После закрепления люстры, можно ввинчивать лампочки, плафоны.

6. Заключение

Для больших комнат прекрасно подходят тяжелые люстры. Они отличаются небывалой красотой и разнообразием. Для небольших помещений надо использовать более легкие люстры. Прежде, чем заняться установкой люстры, нужно оценить вес самой люстры, рассмотреть различные типы крепления, произвести правильный выбор, с учетом типа потолка в комнате. Необходимо продумать, в какой последовательности вы будете выполнять монтаж.

Способ крепления определяется до начала монтажа потолка. Анализ показывает, что самым простым способом является крепление на простой крюк с резьбой. При больших нагрузках идеальным решением является использование анкерного крюка. Надежность и безопасность фиксации люстры, прежде всего, зависит от качества установки основания для крепления люстры.

Люстра, подобранная к интерьеру, долго будет радовать своей красотой, и поднимать настроение.

Монтаж потолочной люстры своими руками / Статьи / Наши новости / Fandeco.ru

Как правильно прикрепить люстру к потолку в зависимости от материала потолка или перекрытий? Наши специалисты занимаются монтажом светового оборудования не один год, и за квалифицированным ответом на этот вопрос мы, естественно, обратимся к ним.   

Потолочные светильники устанавливаются на два основных вида крепежа: крюк и монтажная планка. Каждый из них имеет свои преимущества, нюансы при монтаже, и подходит к различным видам перекрытий. Следовательно, к каждому виду потолка необходимо подобрать наиболее оптимальное крепление осветительного прибора.

1 Крепление светильника на крюк

Это надежный и старый способ. Такой вид монтажа предусмотрен у подвесных люстр. Практически во всех квартирах советской эпохи и современных новостройках вы увидите подобное устройство в бетонном потолке.

Перед тем, как прикрепить люстру к потолку, необходимо проверить сам крепеж на прочность. Сделать это можно следующим способом: необходимо подвесить к нему груз, который по весу будет на 20-30% тяжелее вашего светильника, и оставить его на сутки. Если после этого крюк не выпадет и не деформируется, то проверку на прочность он прошел. Если же у вас нет столько времени, то можно покачать подвешенный груз в разные стороны. В этом случае нагрузка на крепеж увеличится. После этого внимательно проверяем отверстие в потолке на наличие зазоров и плотность прилегания крюка.

Если же сам крюк отсутствует, то просверлить отверстие под него не так трудно — при помощи ударной дрели или перфоратора. Перед тем, как прикрепить люстру к бетонному  потолку, необходимо выбрать сам крюк. Если светильник небольшого веса, то можно использовать обычный крючок с винтовой резьбой и пластиковый дюбель. Для более тяжелых изделий (от 5кг) необходимо использовать металлические распорные анкеры, с сечением от 10мм и длиной от 5 см. После монтажа также внимательно проверяем надежность крепления.

Несколько советов от наших специалистов:

а) если при монтаже используются пластиковые дюбели, то лучше брать рифлёные, так как гладкие могут не удержаться в перекрытии;

б) постарайтесь изолировать крюк несколькими слоями изоленты.

Это наиболее универсальное приспособление. С его помощью на потолке можно разместить габаритные и тяжеловесные светильники. Представляет собой металлический профиль, прикрепленный к бетонному потолку при помощи анкеров или саморезов. Монтажная планка может иметь разную форму и размеры, зависит это от габаритов и веса светильника.

Перед тем, как прикрепить люстру к бетонному  потолку, необходимо примерить планку и отметить точки под отверстия. Затем при помощи ударной дрели или перфоратора просверлить в нужных местах, установить дюбели с саморезами или анкерами. После этого планка крепится к перекрытию.

Надо заметить, что этот вид крепежа намного прочнее за счет увеличения числа монтажных элементов (анкеры, шурупы) и способен выдержать большие нагрузки.

Несколько советов:

а) установка светильников на этот вид крепления потребует как минимум одного помощника;

б) на планку можно прикрепить любую габаритную подвесную люстру большой массы.

Теперь мы перейдем к подробному описанию процесса монтажа в зависимости от вида материала.

 Если в помещении установлен подвесной потолок, то процесс установки светильника несколько сложнее, но тоже выполним. Дело в том, что гипсокартонное перекрытие не способно выдерживать большие нагрузки. Поэтому непосредственно к нему крепить габаритную люстру не рекомендуется. Максимально допустимый вес светильников в данном случае – 2 кг.

Если вес изделия не превышает указанный параметр, то для монтажа понадобится специальный вид дюбеля – «бабочка». При введении его в перекрытие, он «раскрывается» в межпотолочном пространстве и надежно закрепляется.

Перед тем как прикрепить люстру непосредственно к гипсокартону, необходимо определиться с монтажным креплением: крюк или планка? В случае с крюком достаточно будет одного дюбеля–бабочки, в который и вкручивается этот крепеж. Если же используется монтажная планка, то необходимо использовать дюбели под все отверстия, предусмотренные в ней.

Что делать, если надо прикрепить люстру на гипсокартонный потолок, а ее вес больше 2 кг?

В этом случае понадобиться особенный подход. В гипсокартонном перекрытии высверливается круглое отверстие. Прямо над ним, в бетонном потолке, устанавливается стандартное крепление (крюк или планка). На этот крепеж прикрепляется люстра. После чего отверстие в гипсокартоне маскируется различными декоративными элементами. Как правило, в этом случае можно использовать стандартные комплектующие светильника.

Несколько советов:

а) если светильник устанавливается непосредственно на гипсокартон, то усилить его можно при помощи дополнительных профилей;

б) при монтаже в бетонный потолок надо учитывать расстояние от него до гипсокартона, так как для крепления люстры может понадобиться дополнительная цепь.

Установка светильников непосредственно к натяжному полотну противопоказана, так как это неминуемо приводит к его провисанию и прорыву в месте установки. Поэтому все работы проводятся непосредственно с бетонным перекрытием и, желательно, до момента установки натяжной пленки.

Перед тем как прикрепить люстру к натяжному потолку, вы должны заранее продумать несколько моментов:

— какой светильник планируется использовать;

— в каком месте необходимо установить изделие;

— какой вид крепежа будет использоваться.

Только после того как все нюансы учтены, проводятся стандартные работы с бетонным потолком, которые мы описали выше: монтируется крюк или монтажная планка. После этого натягивается пленка. В том месте, где будет устанавливаться люстра, делается отметка и вырезается отверстие размером под монтаж изделия. На это отверстие монтируется специальное термокольцо и через него выводятся все крепления для люстры. Наличие подобного кольца необходимо для укрепления пленки в месте отверстия. Это не даст провиснуть полотну и предотвратит возможные повреждения.

Наши советы тем, кто собирается прикрепить люстру к натяжному потолку:

а) желательно приобрести светильник еще до начала натяжения потолка, в этом случае точно будет известен тип крепления, расположение дополнительных отверстий и диаметр термокольца;

б) при выборе светильника убедитесь, что лампы не будут плавить пленку.

Как снять люстру с потолка?

3 Средство для мытья стекол

Жидкость для мытья стекол тоже можно применить для очищения стеклянных частей осветительных приборов. В нем содержится нашатырный спирт, который обеспечивает удаление грязи и блеск изделия. Кроме этого там содержатся вещества, обеспечивающие антистатический эффект, то есть, предотвращающие скопление пыли. Но применять его следует не по стандартной инструкции, а так:

Если на стекле присутствует засохшая грязь, необходимо повторить процедуру несколько раз, а только после этого промыть влажной тряпкой и натереть до блеска.

Как повесить люстру на такой потолок первоначально

Ведь подобные потолки может установить любой мужчина, умеющий крепить что-либо дюбелями. Существующие способы позволяют выполнить быстро и прочно

В любом случае необходимо прикрепить закладную, естественно, не забывая об электробезопасности. Светильник привинчивается к ней саморезами или болтами. Для них в натяжке прорезаете два отверстия. Затем проклеенное полотно аккуратно формируется в нормальный декор вблизи люстры.

Для подвесного крюка делают отверстие, закрепите его в нём, упрятав концы прорези в декоративный конус или шар, или колпак.

Вряд ли хозяева такой квартиры в течение 5 – 6 лет затеют съём люстры. Протрут на высоте.

Шаг 4 – Ремонтируем основного «виновника»

Вот мы и подошли к финальной части, где описывается, как самостоятельно починить люстру, которая не работает. Тут все довольно просто. Если светильник обычный (не светодиодный), Вам необходимо разобрать корпус и проверить все соединения проводов, а также состояние изоляции. Возможно, произошло короткое замыкание, в результате чего отгорел один из проводов.
Также Вы должны проверить патроны, в которые вкручиваются лампочки. Очень часто выходят из строя данные элементы цепи и как следствие – не горит половина ламп либо одна из всех. В этом случае, особенно если продукция китайская, нужно выполнить замену патрона на новый, что явно не составит труда даже электрику-новичку!

После такого тщательного анализа и ремонта скорее всего люстра будет работать. Однако, данная инструкция подойдет только для тех условий, когда светильник самый обычный. А что делать, если люстра с дистанционными пультом управления, светодиодная либо с галогенными лампами? В данном случае ремонт более сложный, о чем мы вкратце поговорим ниже!

Чтобы Вы наглядно увидели, как отремонтировать люстру, которая не горит, мы представили несколько видео примеров по ремонту самых популярных неисправностей:

Более подробно о том, как проверить люстру, мы рассказывали в отдельной статье.

Методы демонтажа

Они будут отличаться в зависимости от способа крепления люстры под полотном потолка.

Демонтаж люстры, подвешенной на крюк

Подвесной крюк для люстры

При таком креплении демонтаж не вызовет сложностей.

Для самостоятельных работ по демонтажу первоначально снимается защитный колпак. После чего в отверстие нужно просунуть руку и на ощупь найти крюк, удерживающий прибор освещения. Больше никаких креплений нет, прибор для освещения нужно аккуратно снять с крюка и вытащить вместе с подходящими к нему проводами. Далее провода отсоединяют один за другим. Процесс простой и не требует посторонней помощи.

Демонтаж люстры с крестообразной планки

Первоначально с прибора освещения снимают хрупкие детали, к которым относятся лампы, подвесы из стекла, плафоны и иные элементы декора. После того как они удалены, демонтируется колпак, закрепленный стопорным винтом или гайкой. В потолке навесного типа откроется отверстие. Через него видна система крепежа.

От нее отсоединяются подвесы, прикрученные с помощью саморезов к бетонному основанию. Когда процесс окончен, через отверстие снимают и вытаскивают конструкцию с закрепленной на ней люстрой.

Демонтаж люстры с крестообразного крепления

Далее нужно снять все провода и заизолировать оголенные концы. После этого можно менять люстру на новую или отдавать в ремонт вышедшую из строя.

Многие люди до сих пор не догадываются, как вынуть лампочку из светильника на натяжном потолке, и вызывают мастеров при необходимости ее замены, а на самом деле этот процесс несложен. Но может понадобиться стремянка или иной устойчивый высокий предмет. Для выполнения этой процедуры в обычном режиме электричество не отключается, но, чтобы подстраховаться, в целях личной безопасности лучше обесточить дом или квартиру.

Снятие точечных светильников ничуть не отличается от демонтажа люстры.

Как же снять люстру с потолка самостоятельно?

Изначально вы должны понимать, что ваша безопасность гораздо важнее, чем чистая люстра, если вы для этого её снимаете, или же просто ремонт конструкций. Поэтому заранее вы должны предпринять максимально все меры для того, чтобы снять люстру с потолка безопасно.

1. Выключите свет. Для этого нужно выключить свет в самой люстре, а затем выключить счетчик, или же предохранители, которые у вас стоят. Помните, касаться к таким вещам лучше только сухими руками. Не стоит испытывать судьбу.

Если ваш счетчик стоит на лестничной клетке, или же вы живете в частном доме и не знаете, где он находится, значит, вам нужно выйти на лестничную клетку, или же найти счетчик в частном доме. Поверьте, без выключения внешнего источника питания – ваша жизнь будет подвержена опасности в любом случае. Особенно если вы делаете это впервые.

1. Выполняйте работы как минимум вдвоем. Да, большинство современных подвесных плафонов может снять и один человек, но поверьте, первый раз лучше делать это вдвоем для пущей безопасности, а их может быть только две: менее худшая – вещь тяжелая и упадет, поэтому ваш помощник должен в любой момент помочь вам поддержать её, более худшая опасность – вас ударит током и вас нужно будет чем-то оттолкнуть, или же отключить источник питания в доме.
2. Постелите подушки и одеяло на полу. Поверьте, лучше вы постираете одеяла и подушки от возможных кусочков побелки, чем будете идти и покупать новую  красавицу. А с непривычки упустить большую и неудобную вещь – не так сложно, уж поверьте.

Как снять люстру с потолка пошагово

Для этого нужно встать на стул, или стол, чтобы вы смогли спокойно дотягиваться до самого верха. Далее вы у самой верхушки обнаружите колпак, который прикрывает провода и потолок. Этот колпак обычно прикручен с помощью простого болтика в замом низу, который вы откручиваете с помощью отвертки. Далее аккуратно снимаете/отодвигаете (в зависимости от модели) колпак и видите провода. В зависимости от того, как крепится люстра к потолку, принимаете соответствующее решение.

Существует два основных крепления к потолку:

1. Некачественный, или старый метод. Ранее очень любили подвешивать к потолку на проводах. Да, сейчас это кажется безумием, но исходя из практики электрика, поверьте, многие натыкались на такие виды электрофикации, и ваша может оказаться не исключением. Ранее проводка была алюминиевой, поэтому толстые провода вполне могли удержать даже вполне тяжелые предметы. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что сможете снять все только вдвоем, где один будет слегка приподымать, а второй раскручивать провода, и когда они будут освобождены, люстра будет в свободном падении.
2. Новый распространенный метод, или крюк. В этом случае в потолок ввинчивается крюк, на который все как бы «вешается», как на крючок, а затем уже прикручиваются провода и остальное. Поэтому в этом случае вы вначале можете свободно отсоединить провода, а затем спокойно и медленно снять люстру с крюка. Сделать такое действие можно и одному, но если опыта у вас мало, то вы можете не заметить, что люстра плохо закреплена, или вообще не закреплена на крюке, как в первом случае.

Некоторые особенности и секреты по снятию люстры:

1. Если вы неопытны в этом деле не пугайтесь. На самом деле процесс, правда, не сложный в большинстве случаев.
2. Из инструментов обязательно нужны: отвертка и изолента. Порой еще нужны плоскогубцы, чтобы отсоединить провода, но в новых квартирах они медные и легко откручиваются руками. (Помните в этом случае о чрезмерной безопасности).
3. Постарайтесь запомнить, какой провод куда подсоединён. Иногда провода раскрашены в разные цвета, но если это не так, сделайте пометки сами.

Вроде бы все. Теперь вы знаете, как снять люстру с потолка. А повесить нужно просто в обратном порядке.

1 Основные правила

Можно помыть люстру не снимая с места установки

Правила мытья осветительных приборов универсальны, так как у всех моделей, не зависимо от особенностей, есть общие характеристики. Чтобы не испортить прибор необходимо помнить и соблюдать такие рекомендации.

Перед тем, как запланировать уборку важно полностью отключить электроснабжение, а не просто выключатель.
Ни в коем случае нельзя использовать большое количество воды, чтобы не залить проводку и не намочить резьбу для ламп.
Приступать к мытью можно только спустя 20-30 минут после отключения освещения. Необходимо, чтобы лампы успели остыть, так как горячее стекло при контакте с влагой может легко лопнуть.
Ни в коем случае нельзя использовать порошки с абразивными частицами, сильнодействующие химикаты, которые могут повредить стекло или же сделать его тусклым.
Если металлические части покрыты золотистым или цветным напылением, нельзя использовать для чистки этих деталей растворители – ацетон или спирт.
После использования любых химикатов необходимо несколько раз протирать изделие впитывающей, натуральной тканью, промытой в чистой воде

Следы от химии могут испортить внешний вид.
Обязательно после мытья вытирать насухо прибор, чтобы ускорить процесс высыхания.

Варианты демонтажа

Чтобы помыть светильник от пыли не нужно полностью разбирать конструкцию и отключать провода. В этом случае достаточно аккуратно снять плафон на люстре, который крепится на фиксаторах либо саморезах. Ничего сложного нет – ищите крепежные элементы и производите демонтаж своими руками. Иногда плафон снимается еще проще – выкручивается против часовой стрелки, а еще бывают конструкции, в которых плафон держится, как и точечный светильник – на распорках. В этом случае действовать нужно так же, как и при снятии точечного светильника – аккуратно потянуть плафон на себя, пока он полностью не выйдет из распирающих лапок.

Другой случай, когда нужно снять люстру для ремонта и на некоторое время повесить обычный патрон. В этом случае необходимо полностью отключить светильник, чтобы был доступ к проводам с потолка. Новый патрон подключается довольно просто – жилы должны заводиться в соответствующие клеммы на патроне. Главное, к цоколю подводите нулевой провод, а не фазный.

Если же Вы решили повесить новый потолочный светильник, сначала нужно снять старую люстру, полностью демонтировав конструкцию и оставив только вводные провода на потолке. Действовать нужно по аналогии с предыдущим вариантом и сейчас мы рассмотрим пошаговую инструкцию по демонтажу своими руками.

Нестандартные ситуации

Люстра-тарелка

• В светильниках такого типа как «тарелка» необходимо найти болты. В данном случае крюк не является крепежом.
• При помощи болтов крепится светильник соответственно к потолку. Для красоты такого типажа светильников, болты прячут к плафону, и найти их иногда трудно.
• Выкручиваются в этом случае болты крестообразной отверткой.

Натяжной потолок

Все чаще приобретают популярность натяжные потолки. Именно этот типаж потолка стал, востребован и модным. Если понадобилось убрать светильник с натяжного потолка, то первым делом необходимо также обезопасить себя.

• То есть идем к электрическому щитку и выключаем напряжение.
• Далее необходимо проанализировать каким образом был установлен тот или иной крепеж. Как известно, есть всего два способа – крюк и планка.
• Если крепеж держал крюк, то необходимо снять крючок для люстры и отсоединить провода.
• Если Вы столкнусь со случаем, когда крепеж установлен посредства планки, то необходимо открутить непосредственно саму планку, отсоединить провода и снять планку.
• В этих двух случаях, после проделанной работы останется убрать светильник с потолка. Работа будет выполнена. Также, не забывайте, о том, что приступать к работе при включенной электроэнергии категорически запрещается.

Также коротко о том, как повесить люстру

Установить светильник к потолку можно двумя способами. Это планкой или с помощью крюка. Заранее необходимо установить закладную. Этот этап является обязательным, независимо от того, каким способом будет происходить монтаж люстры.

1. В первом случае, нам надо закрепить светильник планкой при помощи болтов или шурупов. Аккуратно, в натяжном полотне надо сделать два отверстия. Края следует зафиксировать скотчем. Затем, полотно, которое мы проклеили, фиксируется с помощью саморезов вокруг люстры.
2. Во втором случае, предстоит монтаж люстры на подвесной крюк. Сделав отверстия, где будет располагаться крюк, следует обработать края отверстия. Затем, отверстия спрятать в колпак, который будет также украшать потолок. Вешать светильник не так уж и тяжело, как делать монтаж. Однако, работа с натяжным потолком кропотливая.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы самому снять люстру с потолка, Вы должны выполнить следующие действия:

1. Отключите электроэнергию на вводном щитке. Если Вы просто выключите свет в комнате, все равно существует вероятность поражения током, поэтому лучше обезопасить себя и полностью обесточить сеть в квартире.
2. Подготовьте индикаторную отвертку, клеммные колодки (лучше WAGO), изоленту и стремянку. Это все, что необходимо для снятия светильника с потолка.
3. Проверьте свет в комнате, задействовав выключатель. Если лампочка не загорелась – можете приступать к демонтажу.
4. Первым делом постарайтесь убрать со светильника все хрупкие элементы – стеклянные висюльки, лампочки, плафон и т.д.
5. После этого открутите декоративный колпак, который прячет место соединения проводов под потолком. Обычно защита крепится центральной гайкой либо стопорным винтом, который не так сложно обнаружить.
6. Как только колпак съедет вниз по штанге, Вы увидите, на чем крепится светильник – крючок либо планка. В первом случае провода можно сразу же отключить и развести в сторону, после чего демонтировать корпус с крюка. Снять люстру на планке немного сложнее, т.к. сначала придется чуть послабить болты, на которых держится планочное крепление.
7. Когда провода будут отключены, тщательно заизолируйте все 3 оголенных жилы на потолке, чтобы они не закоротили и не стали причиной удара током.

Вот и все, что нужно сделать для того, чтобы самостоятельно снять люстру с потолка в доме и квартире. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное не спешить и быть внимательным. Помимо этого рекомендуем Вам ознакомиться с предоставленными ниже советами, которые могут понадобиться в нестандартных ситуациях.

Приступаем к снятию

• Подготовить все необходимые для работы инструменты и расходные материалы: отвертки (в том числе индикаторная), стремянка или табуретка, изолирующая лента, клеммы WAGO или другие соединяющие колодки подходящего типа.
• Полностью обесточить помещение. Отключение лишь света в комнате не даст гарантий, так как при ошибке в подключении фазы и нуля выключатель не удержит электрический ток.
• Убедиться в отсутствии напряжения, щелкнув выключателем.
• Освободить основной корпус светильника, сняв все дополнительные декоративные элементы: плафоны, висюльки, стаканы, лампочки.
• Открутить “колпак” – декоративную коробочку, скрывающую все провода и крепежную систему, для чего требуется найти центральную гайку или винт, обычно расположенные на видном месте.

Далее порядок действий несколько разнится в зависимости от вида фиксации люстры к потолку: крюка, анкера или кронштейна:

• Если крепление происходит за счет крючка или анкера, то провода можно сразу отключить, отвести в сторону, а сам светильник просто снять с крепежа.
• В случае, если используется планка, необходимо, придерживая конструкцию, ослабить крепежные болты, расшатать устройство, вывести провода и освободить люстру.

Отключенные провода требуется сразу заизолировать, так как оголенные жилы могут закоротить и ударить током.

Крепление без крюка

Что делать, если осветительный прибор очень тяжёлый и массивный? Какое крепление подойдёт? В этом случае, придётся повесить люстру к потолку без крюка.

Понадобится специальная планка для крепления. Нужно выполнить следующие действия:

• разметить место крепления планки, приложив её к бетонному потолку;
• сделать отверстия в потолке, вставить дюбеля;
• зафиксировать планку шурупами;
• обесточьте проводку, затем подсоедините провода;
• закрепите светильник так, чтобы колпачок плотно соприкасался с бетонной, потолочной поверхности.

Бывает, что в месте монтажа планки есть крючок. Просто загните его к бетонному потолку, чтобы не мешал. Повесить потолочную люстру без крюка, зная этапы выполнения, так же не сложно.

Подключение

Итак, чтобы Вам был понятен каждый из способов подключения, предоставим соответствующие пошаговые инструкции для чайников.

Если Вы используете крюк, достаточно дрелью засверлить отверстие в потолке, вбить в него дюбель (либо анкер), после чего вкрутить сам крюк. Далее нужно соединить провода между корпусом и подводящими жилами, тщательно заизолировать их (если это требуется) и только после этого повесить люстру на крюк. На этом нужно остановиться по подробнее, чтобы Вы знали, как правильно подключить люстру на потолке.

Если конструкция светильника не предусматривает заземление, к корпусу нужно подключить два провода — фазу и ноль. Как правило, металлические светильники предусматривают дополнительное заземление, поэтому в таком случае Вы будете иметь дело с тремя проводами — фазным, нулевым и заземляющим. Каждую жилу необходимо подсоединить в клеммной колодке согласно цветовой маркировке проводов, а также условных обозначений. Если из корпуса светильника выходят 4 провода, то значит люстра на две лампочки и подключать ее необходимо по аналогии со схемой подключения бра на две лампы.

Видео урок по подключению

Для того, чтобы ровно повесить люстру на кронштейне, нужно сначала выставить винты на подходящем расстоянии. Потом зафиксировать кронштейн, используя дюбель-гвозди. Далее необходимо корпус продеть через шпильки, и с помощью декоративных гаек надежно зафиксировать изделие на планке. Как и в предыдущем случае, соединение проводов необходимо осуществить заблаговременно.

Также обращаем Ваше внимание на очень важный момент. При подключении люстры жилы должны быть правильно соединены: фаза с фазой, ноль с нулем, а заземление с заземлением

Если перепутать контакты, произойдет короткое замыкание. Чтобы этого не случилось, рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов.

Ну и последний способ – крепление задней крышки напрямую к потолку. В этом случае конструкция изделия имеет несколько отверстий на задней крышке, которые просто фиксируются саморезами. Ничего сложного нет, единственный совет, который хотелось бы дать – все отверстия не обязательно использовать. Если светильник легкий, но предусмотрено 4-5 отверстий, то трех саморезов может быть вполне достаточно, чтобы повесить корпус.

Рекомендуем Вам ознакомиться со схемой подключения розетки и выключателя, на которой вы наглядно увидеть принцип работы освещения:

Подключение розетки, выключателя и лампочки в распределительной коробке

Инструкция: как снять плафон с люстры самостоятельно

Если вы хотите попросту заменить лампочку в светильнике, то вам не нужно будет снимать всю люстру и очевидно, что задача не должна выглядеть сложно. Однако некоторых все же процесс выглядит не совсем понятным, ведь в большинстве люстр плафон крепится таким образом, что внешне нет часто никаких ручек или зазоров. Как его снять?

Конечно, на первый взгляд это сделать может показаться непросто без дополнительных инструментов, однако будьте смелее, чаще всего плафон снимается вручную без всяческих плоскогубцев. Будьте лишь внимательны, ведь плафон может выскользнуть и упасть, а это означает неминуемую порчу, ведь стекло не переживет падения с такой высоты.

К слову, если вы уже сняли плафон, то обязательно загляните внутрь него. Почти всегда внутри, особенно если люстра устанавливалась достаточно давно, вы обнаружите массу пыли и возможно даже остатки насекомых. Замена лампочки – отличный повод протереть плафон, вы даже заметите, что он стал светить ярче. Бывает, что тусклое помещение стало таковым именно из-за грязного плафона.

На кухне

На кухне часто монтируют боковое освещение. Но без светильника, расположенного посередине потолка, помещение смотрится незаконченным. Центральное расположение светильника ярко и равномерно освещает пространство.

Прежде чем приступать к установке прибора, определитесь, какое крепление у потолочной люстры. Если это потолочный вариант, то монтажная работа будет несложной.

Чаще всего, в кухонном помещении, монтируют потолок из гипсокартона. Такое покрытие закрывает детали коммуникаций и различные потолочные дефекты. Какое место выбрать и повесить люстру на гипсокартонный потолок, чтобы она вписалась в общий стиль помещения?

Подвесные светильники хорошо смотрятся над обеденной зоной. Есть осветительные приборы, у которых можно регулировать длину нависания над столом. При таком локальном освещении приятно собраться всей семьёй или посидеть за разговорами с друзьями.

Если вы планируете повесить люстру на потолок из гипсокартона, то установку нужно выполнить до окончательного монтажа потолочного покрытия. Чтобы потолок не обрушился, крепить светильник к самим листам нельзя. При монтаже каркаса потолка, там где крепится прибор, нужно выполнить фиксацию профилями.

Повесить люстру на гипсокартонный потолок можно двумя способами: с помощью одной или двух профильных планок, консоли с прикреплением кронштейна.

Установка:

• в листе гипсокартона сделать отверстие для декоративной накладки;
• высверлить отверстия дрелью в основании самого потолка, через отверстие в листах;
• вставить дюбель, потом саморезы — для обоих вариантов;
• закрепить люстру. Крепёжные детали закрыть.

Сложностей в установке не должно быть. Если сомневаетесь, что сумеете повесить люстру к потолку на видео ниже есть пошаговые подсказки.

Шаг 2 – Разбираем выключатель света

Если потолочное освещение перестало работать и при этом лампочки рабочие, нужно проверить выключатель света, т.к. иногда в нем подгорают контакты, в результате чего ток не поступает к патронам светильника. Разобрать выключатель света довольно просто, об это мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно визуально просмотреть провода на вводе и выводе из корпуса и сами контакты в виде полусферы. При необходимости для ремонта нужно всего лишь почистить контакты до металлического цвета и собрать корпус, после чего выполнить проверку.

Кстати, если у Вас в комнате люстра с несколькими группами освещения и перестала гореть половина лампочек, проблема может быть именно в двухклавишном либо трехклавишном выключателе, на котором подгорели контакты. Обязательно прочитайте полезную в этом случае статью — как отремонтировать выключатель света.

Помимо визуального осмотра необходимо проверить, подходит ли к корпусу напряжение и идет ли оно дальше по цепи к люстре. Если напряжение есть, значит, выключатель исправен и нужен более сложный ремонт, о котором мы и поговорим далее. Напряжение можно проверить обычной индикаторной отверткой – при соприкосновении жала с клеммой должен загореться светодиод в рукоятке.

Подключение светильника

Вы узнали, как крепятся потолочные люстры, каким способом можно повесить прибор. После фиксации светильника на потолке, наступает ответственный момент — подключение к электрической сети.

Не забывайте, что вешать люстру к потолку — это первый этап, а следующий, подключение прибора, необходимо выполнять с соблюдением мер предосторожности:

1. перед работой отключите напряжение в сети;
2. соединить провода по фазам, подведя три жилы;
3. коричневая жила — фазная. Её направить к раздаточной коробке;
4. две оставшиеся — к осветительному прибору;
5. жёлтый провод — заземляющий;
6. синий — нулевой;
7. провода распределить по клеммам.

При однокнопочном выключателе, все лампочки в светильнике загораются одновременно. Жёлтый провод крепится к светильнику, коричневый — к фазе потолка синий — в ноль.

При двухкнопочном происходит частичное включение и выключение прибора. Здесь такая последовательность: жёлтый подключается к крюку или пластине, синий — к фазе, коричневый выводится на ноль.

Не забудьте заизолировать все провода после подсоединения.

Перед тем, как повесить прибор, внимательно ознакомьтесь с поэтапной инструкцией. Здесь нет сложностей. Главное соблюдать правила безопасности при работе с электричеством.

Сложность конструкции: как поменять люстру на натяжном потолке

Замена осветительных приборов на натяжном потолке – задача чуть-чуть посложнее, чем обычная замена. Свои особенности эта задача имеет как при работе в гостиной, так и в ванной. Иногда для замены вам потребуется открыть круглый потолочный клапан, на котором держится конструкция, в другом случае достаточно открутить прибор и просто снять тарелки. Сложность работы зависит от типа монтажа люстры.

Если она подвешена на крюк, то сначала вам нужно:

1. Снять защитный колпак, под которым, собственно, и скрывается крючок. Снимаете светильник и обнаруживаете провода.
2. Убрать изоляционную ленту, которая обычно присутствует в местах присоединения провода от люстры с проводом электросети. Как только проводка оголится, советуем проверить отсутствие тока индикаторной отверткой. Если индикатор не горит – все нормально.
3. Отделяете провода друг от друга и при необходимости вешаете новую люстру.

Если монтаж люстры на натяжной потолок производился с использованием крестообразной планки, то порядок ваших действий будет немного другим. Сначала с люстры удаляются все хрупкие и декоративные элементы – стекло, подвески, плафоны и пр. Далее вам нужно открутить колпак, под которым вы обнаружите систему крепежа – обычно это 2-4 шурупа. Откручиваете и далее все так же, как и в случае с обычным потолком, то есть ваша задача рассоединить провода.

Нередко на подвесных потолках устанавливают осветительные приборы, которые просто вкручиваются на патрон. Например, это могут быть компактные светодиодные точечные светильники. Снять их оказывается на практике еще проще, чем другие осветительные приборы – просто выкручиваете светодиод с патрона, при этом даже свет отключать вовсе не обязательно.

Проверка подключения

После окончания работ по соединению проводов следует проверить изоляцию в местах соединения. После этого можно подать электричество и проверить качество работы.

Как видите каких-либо сложностей для того, что бы правильно повесить люстру, не существует. С этим может справиться любой желающий.

В конце статьи напоминаем, что существует несколько способов подключения люстры. Все зависит от вашего варианта люстры и количества проводов, которые предусмотрены для питания.

При возникновении каких-либо сложностей вы можете воспользоваться специализированными сайтами, на которых специалисты смогут вам помочь в разрешении возникшей проблемы.

Техника безопасности

Любые электромонтажные работы не безопасны, ведь человек имеет дело с током высокого напряжения. Чтобы при подключении Вас не ударило током, а сама электропроводка не вышла из строя через время, рекомендуем учитывать следующие правила и советы:

1. Перед тем, как повесить светильник на потолок, отключите электроэнергию в сети (достаточно отключить автоматический выключатель в щите).
2. Убедитесь в отсутствии электричества в комнате, включив/выключив свет.
3. Проверьте с помощью индикаторной отвертки напряжение на жилах, идущих с потолка. Если ток отсутствует, приступайте к работе.
4. Осуществляйте соединение проводов с помощью клеммных колодок. «Дедовская» скрутка с изоляцией не безопасна.
5. Не приобретайте китайские изделия низкого качества, т.к. чаще всего именно они выходят из строя.
6. Позаботьтесь о качественном заземлении электропроводки.

Если вы будете соблюдать данные меры безопасности, закрепить люстру на потолке можно будет быстро и без особых проблем.

Правильный демонтаж люстры с крестообразной планкой

• Удалите с осветительного прибора все хрупкие элементы: лампы, плафоны, стеклянные подвески и прочие декоративные элементы.
• Открутите колпак, который может быть закреплен стопорным винтом или центральной гайкой. Потяните его вниз, и он оголит отверстие в навесном потолке. Заглянув в него, вы увидите крепежную систему. Далее все делайте, как при монтаже, только в обратном порядке. Можете также посмотреть видео о снятии люстры с натяжного потолка с последующей ее заменой.
• Если под колпаком вы обнаружили прямоугольную или крестообразную планку, то сначала отсоедините подвесы, которые прикручены к основному потолку саморезами. Теперь вытащите всю конструкцию вместе с люстрой через отверстие в натяжном потолке.
• Отсоедините провода и временно заизолируйте оголенные концы изоляционной лентой. Светильник у вас в руках и вы можете его отдать в ремонт или заменить более стильным осветительным прибором.

Оказывается, что о том, как снять лампочку с натяжного потолка еще знают не все. А между тем, ее удалить или заменить не сложнее, чем в торшере. Единственное неудобство в том, что вам понадобится стремянка. Если ее нет, тогда можно влезть на стол и просто выкрутить лампу из патрона, который находится в плафоне. Электричество в этом случае обычно не отключают, но вы можете на всякий случай обесточить ваш дом полностью.

Если подвесной потолок оснащен дополнительными точечными светильниками, то их удаление осуществляется так же, как и демонтаж люстры. Это все, что необходимо знать, чтобы демонтировать любое осветительное оборудование. Главное все делать без суеты и спешки, иначе можно что-нибудь повредить.

Потолочные светильники | Современные потолочные светильники и лампы

Почему мы любим потолочные светильники

Прошли времена скучных потолочных светильников. Современные потолочные светильники представлены во впечатляющем множестве вариантов, которые подходят как для внутренних, так и для наружных пространств. Сегодняшние потолочные светильники больше не ограничиваются минималистскими установками заподлицо, они варьируются от гладких одинарных подвесок до смелых светильников заподлицо в индустриальном стиле. Кроме того, формальные и неформальные люстры, линейные подвесы и подвески также являются частью категории светильников для потолочных светильников.

Где лучше всего работают потолочные светильники

Потолочные светильники являются одними из самых универсальных современных светильников, поскольку их можно адаптировать к различным пространствам. Как правило, потолочные светильники идеально подходят для помещений, в которых используется яркое верхнее освещение, например для кухонь, обеденных зон и конференц-залов. Кроме того, ванные комнаты — отличное место для установки потолочного светильника для концентрированного рабочего освещения. Промышленные и минималистичные светильники хорошо подходят для мастерских и ремесленных мастерских.Правильно подобранный потолочный светильник может стать завершающим штрихом, который поможет вам сделать комнату из средней и красивой.

Культовые потолочные светильники, которые вам обязательно понравятся

Выбирая потолочный светильник для своего помещения, вы должны учитывать не только декор помещения, но и свой личный стиль. Потрясающие светильники доступны от нескольких знаковых производителей и дизайнеров освещения, включая Джонатана Адлера, Кихлера и Артемида. Непревзойденные варианты освещения, которые вы найдете здесь, означают, что независимо от того, какой образ вы выберете, вы обязательно найдете идеальный светильник.Культовые варианты освещения для потолков включают в себя потолочные панели с плафоном из матового стекла, создающие мягкое окружающее освещение, а также эффектные светодиодные светильники с ультрасовременным дизайном плафонов.

У вас будет доступ к беспрецедентному выбору современных потолочных светильников, которые обязательно сделают захватывающий дух в вашем доме. От люстр и подвесов Visual Comfort до элегантных потолочных светильников Feiss Lighting — возможности практически безграничны.

Как выбрать лучшие потолочные светильники: типы, размеры, отделка и варианты установки

Когда вы впервые начинаете поиски потолочного светильника, количество вариантов может быть огромным.Вам будет представлен широкий выбор буквально сотен размеров, уровней освещения, отделки и вариантов установки. Матовый никель, старинная латунь и состаренное железо — это те виды отделки, которые вы можете ожидать от современных потолочных светильников. Эти виды отделки часто сочетаются со стеклянными плафонами, которые обрабатываются различными способами, влияющими на отражение света. Например, потолочные светильники с узорчатыми плафонами из матового стекла обеспечивают яркое светодиодное освещение, создавая эффектные узоры на окружающих поверхностях.Начните процесс выбора с понимания того, какое потолочное освещение вам нужно.

Описание различных типов потолочных светильников

• Люстры и линейная подвеска: декоративных светильников, предназначенных для демонстрации над обеденными столами, в парадных подъездах или в фойе. Современные люстры доступны в линейном (прямоугольном) дизайне, хрустальном дизайне, светильниках в стиле Спутник, миниатюрных вариантах и ​​многом другом.
• Подвесные светильники: По дизайну похожи на люстры, подвесные светильники висят немного ниже от потолка, их можно использовать отдельно или группами, и находить применение в ряде комнат.Современные подвески предлагаются в различных размерах, формах, цветах и ​​отделках, чтобы они соответствовали декору вашего интерьера.
• Плотно-потолочные светильники: Потолочные светильники заподлицо или наполовину лучше всего подходят для комнат с низкими подвесными потолками, где обычная люстра или подвесной светильник просто не подойдет. Эти светильники крепятся непосредственно к потолку без особой (или какой-либо) подвески.
• Трек и монорельс Освещение: Решительно архитектурный облик можно найти с помощью рельсовых и монорельсовых светильников.Эти потолочные светильники с направленными точечными светильниками или цепочкой мини-подвесок имеют современный вид, который вам понравится на кухне, в гостиной или в домашнем офисе.
• Встраиваемое освещение: Встраиваемые или потолочные светильники устанавливаются непосредственно внутри потолка и обеспечивают верхнее рабочее освещение. Встраиваемые светильники — идеальная форма дополнительного освещения и работы с подвесками, люстрами, потолочными вентиляторами и т. Д. У вас не возникнет проблем с установкой встраиваемых потолочных светильников в любой комнате дома, в том числе и в ванной комнате.

Размеры потолочного светильника

Размер имеет первостепенное значение при выборе потолочного светильника. В зависимости от того, где вы планируете установить приспособление, вам будут доступны различные варианты. Начните с тщательного измерения площади, в которой вы устанавливаете или заменяете потолочный светильник. Имейте в виду, что диаметр и высота светильника — два самых важных параметра. Подвеска приспособления также зависит от того, где он установлен. Например, в гостиных и спальнях — большой потолочный светильник с зазором не менее 7 футов от нижней части светильника до пола.Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством о том, как выбрать правильный размер потолочного светильника, чтобы узнать больше.

Цвета и отделка

Имея на выбор множество вариантов освещения, вы обязательно найдете то, что подходит для вашего помещения. Но точно знать, что подходит вашему пространству, полностью зависит от вас. Вы предпочитаете, чтобы освещение выделялось из остальной части комнаты или гармонировало с общим внешним видом помещения? Вам нравится яркий цвет, чтобы привлечь внимание вашего гостя? Или что-то соответствует цветовой палитре, уже присутствующей в комнате? Здесь вы найдете потолочные светильники всех цветов и вариантов отделки, которые подойдут вам именно по вашему настроению.

Установка потолочного светильника

В зависимости от области применения вы можете выбрать из декоративных люстр и подвесок, которые подвешиваются далеко от потолка, до светильников, которые устанавливаются заподлицо с основанием потолка, а также встраиваемых в потолок светильников. При выборе новых потолочных светильников для дома вам необходимо учитывать варианты установки, детали и аксессуары потолочного освещения, а также существующую электропроводку, с которой вы будете работать.Как всегда, мы рекомендуем проконсультироваться со своим электриком, чтобы обсудить любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть перед установкой нового света.

Прочие соображения

Помимо решения, где вы собираетесь установить новый потолочный светильник, нужно помнить еще несколько вещей. Перед покупкой следует подумать о техническом обслуживании приспособления, так как некоторые приспособления более сложны в обслуживании, чем другие. Вы также должны иметь в виду, что не все потолочные светильники подходят для всех помещений.В частности, наклонные потолки не идеальны для освещения заподлицо с подвесными светильниками, вместо них следует использовать утопленные светильники и люстры.

Встраиваемое освещение отлично смотрится в таких помещениях, как семейные комнаты и спальни, в то время как трековое освещение больше подходит для кухонь и зон, требующих концентрированного освещения. Кроме того, вы можете установить потолочный светильник на открытом воздухе или частично на открытом воздухе, например, во внутреннем дворике, чтобы убедиться, что выбранный вами светильник подходит для использования на открытом воздухе.

Ищете ли вы кухонное освещение, которое бросается в глаза, или хотите заменить старый светильник в столовой на современный потолочный светильник, возможности практически безграничны.

Самые популярные потолочные светильники на 2021 год

Какие типы потолочного освещения доступны?

Крепления для скрытого монтажа: Крепления для скрытого монтажа плоско крепятся к потолку и бывают разных стилей. Они являются хорошим решением для обеспечения рассеянного света от низких потолков; однако замена ламп в светильниках, устанавливаемых заподлицо, может быть затруднена.

Светильники для скрытого монтажа: Эти светильники, подвешенные на высоте 4–8 дюймов от потолка, представляют собой нечто среднее между светильниками для скрытого монтажа и люстрами и обеспечивают естественное освещение.

Островные светильники: Островные светильники, висящие на конце стержня или стержня, похожи на подвесные светильники, но могут иметь два или три источника света вместо одного, создавая больший бассейн света. Убедитесь, что потолочные светильники на кухне обеспечивают достаточно света, чтобы их можно было легко нарезать и нарезать.

Потолочные светильники какого размера мне следует рассмотреть?

Где мне вешать потолочные светильники?

Подробнее: Узнайте, как использовать различные потолочные светильники в качестве окружающего или акцентного освещения.

Вдохновляйтесь нашими тщательно подобранными идеями для потолочного освещения и найдите идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме. Благодаря такому широкому выбору потолочного освещения на продажу от таких брендов, как Innovations Lighting, ELK Group International и Toltec Lighting, вы обязательно найдете то, что вам понравится.Приобретайте потолочные светильники, такие как Blacksmith 3-Light Bar с 14-дюймовыми металлическими абажурами из темного гранита или потолочный вентилятор Droid LED Nickel Walnut, открывая для себя новые товары и дизайн для дома. Хотите ли вы купить потолочное освещение в Интернете или получить вдохновение для вашего дома вы найдете именно то, что ищете на Houzz.

Подвешивание люстры для столовой на идеальной высоте

Люстра для столовой (или другой подвесной светильник) традиционно висит над центром обеденного стола и является основным элементом дизайна комнаты.Это означает, что высота люстры важна не только для ее функции в качестве светильника, но и для ее роли в общем декоре комнаты. Это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Начните со стандартной рекомендации по высоте и сделайте несколько простых корректировок оттуда. Дело в том, что вы действительно не можете ошибиться. Если вам нравится, как он выглядит, и освещение работает хорошо, вы все сделали правильно.

Смотреть сейчас: Как повесить люстру для столовой

Рекомендация по стандартной высоте

Общепринятым правилом для подвешивания люстр для столовой является то, что нижняя часть светильника должна находиться на высоте от 30 до 36 дюймов над верхом обеденного стола.Этот диапазон предполагает, что у вас потолок высотой 8 футов. Если потолок выше, рекомендуется поднимать люстру на 3 дюйма на каждый дополнительный фут высоты потолка. Например, если высота потолка составляет 10 футов, вы можете повесить люстру на 6 дюймов выше, чем в комнате с потолком высотой 8 футов.

Стандартная рекомендация — это, конечно, средний диапазон; но прежде чем выбрать высоту, примите во внимание размер комнаты, размер стола и свет, который излучает светильник.

Регулировка под размер комнаты

Некоторые дизайнеры утверждают, что высота потолка не должна определять высоту люстры. Это имеет смысл, если учесть, что основная роль светильника заключается в освещении стола. Так зачем подстраиваться под высоту потолка или общий размер комнаты? Ответ кроется в другой важной роли люстры — в особенности дизайна. Помня об этой роли, следующий вопрос, который следует рассмотреть, — как светильник лучше всего смотрится в комнате.

Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, как выглядит люстра не только когда вы сидите за столом, но и как она выглядит, когда вы входите в комнату или сидите в другом месте, например, на стуле вдали от стола. Если столовая является частью открытого плана этажа, подумайте, как люстра выглядит со всех сторон.

Иногда стиль и размер самой люстры также влияют на высоту, с которой ее следует повесить. Если у вас сложная люстра, которая занимает много визуального пространства, вы можете повесить ее на пару дюймов выше стандартной высоты.

Регулировка под размер стола

Стандартная рекомендация светотехники для определения размера люстры для столовой — диаметр светильника должен составлять от половины до двух третей ширины обеденного стола. Другой способ определить размер приспособления — выбрать диаметр на 1 фут меньше ширины стола. Например, если ширина стола 42 дюйма, люстра должна быть не более 30 дюймов в поперечнике.

Пребывание в этом диапазоне помогает сохранить правильные пропорции стола и люстры, а также имеет не менее важное практическое преимущество: предотвращает удары головой, когда люди садятся за стол или встают из-за стола.Если ваша люстра относительно велика для вашего обеденного стола, вы можете повесить светильник немного выше, чтобы предотвратить неприятные столкновения. Если ваш стол маленький или необычно длинный и узкий, несколько небольших подвесных светильников, таких как подвесные светильники, могут подойти лучше, чем отдельная люстра.

Правильный свет

При таком большом количестве проблем с декором легко забыть, зачем вам люстра в первую очередь: для освещения стола. Для этого не существует стандартных отраслевых правил или правил декорирования, потому что каждый светильник индивидуален.То, как свет падает на стол, зависит от многих факторов, в том числе от конструкции светильника, используемых лампочек и, конечно же, от высоты светильника.

Единственный надежный способ проверить эффект освещения — повесить его над столом и подключить к розетке, даже если установка носит временный характер. Это позволяет вам протестировать светильник в любых условиях освещения — днем ​​и ночью — и оценить высоту люстры для всех функций, практических и декоративных.

люстр: определение размеров и размещение | Лампы Expo

Выбрать люстру не так просто, как вы думаете.Они не только освещают пространство, но и добавляют приятный декоративный штрих. Но для этих целей вам понадобится приспособление подходящего размера и размещенное в нужном месте. Это определит, будет ли люстра эффективно освещать и улучшать внешний вид. Зная размеры помещения, вы узнаете, какие размеры должны быть у вашего светильника и как низко его можно подвесить к потолку для адекватного освещения. Люстры также должны соответствовать тематике и декору комнаты, иначе они испортят внешний вид помещения.Но люстры предназначены не только для дома. Вы также можете установить их на открытом воздухе, если они имеют соответствующий рейтинг. Итак, максимально используйте свою люстру, узнав, как выбрать ту, которая лучше всего подходит для помещения.

Высота потолка имеет значение

Расстояние между верхом люстры и потолком влияет на эффект, который люстра производит в комнате. Если люстра расположена слишком низко, вы можете в нее врезаться, а если люстра слишком высокая, она может не излучать достаточно света.Стандартный потолок 8 футов в высоту. Если потолок выше, то их правило — увеличивать высоту люстры на 3 дюйма на каждый лишний фут. Люстрам на открытой дорожке требуется 7 футов между нижней частью светильника и полом, чтобы легко и безопасно перемещаться по пространству. Если вы решили повесить ее над ванной, увеличьте зазор на фут, чтобы вы могли входить и выходить из ванны, не ударившись головой. Тем не менее, подвески и крепления заподлицо с потолком лучше всего подходят для входов, а не люстр, потому что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы в них врезаться.

Регулировка подвески люстры

После определения высоты потолка может потребоваться отрегулировать подвеску люстры. Светильник с цепями легко регулируется. Уменьшите пространство между верхней частью светильника и потолком, добавив звенья или убрав звенья, чтобы поднять его. Правильно измерьте количество электрического провода, потому что у вас есть только один шанс правильно его перерезать. Не забудьте оставить лишний электрический провод. Он может вам понадобиться при установке. Спрячьте этот провод внутри потолочного кожуха.

У некоторых люстр есть стержни, которые нельзя разрезать. Однако они имеют разную длину, которую можно прикреплять и снимать. Другие приспособления могут иметь функцию скольжения для укорачивания и удлинения шнура. Потолки выше стандартных 8 футов могут потребовать моторизованного потолочного подъемника, чтобы вы могли регулировать расстояние между приспособлением и потолком. Эта функция также удобна для чистки и замены лампочек. Если вам действительно нужна помощь в этом процессе, лучше всего проконсультироваться с лицензированным электриком.

Типы потолков

Наклонные и сводчатые потолки расположены под углом, что влияет на вид люстры. Люстру с цепями легко установить, потому что сила тяжести берет на себя управление, позволяя подвижным цепям естественным образом свисать прямо. Обязательно поместите вашу цепь или шнур в распределительную коробку. Однако потолки со штангами должны быть «адаптируемыми к наклонным потолкам», чтобы приспособиться к различным углам потолка. Люстрам большего размера может потребоваться дополнительная поддержка. На потолке не выдерживают люстры весом более 50 фунтов, поэтому между балками потолка лучше всего установить раздвижную люстру или веерную скобу.Иногда ваша распределительная коробка может быть не рядом с тем местом, которое вы хотите установить для люстры. В этом случае прикрепите крючок к потолочной стойке, убедившись, что он достаточно надежен, чтобы выдержать вес люстры. Затем накиньте цепочку на крючок.

Как измерить вашу люстру

Неправильный размер может снизить внешнюю привлекательность, неуклюже выглядеть в помещении или быть препятствием. Знайте размеры своей люстры, чтобы избежать этих проблем, чтобы она идеально вписывалась в пространство.Высота люстры зависит от высоты потолка. Если у вас высокий потолок, значит, и ваш светильник должен быть высоким. Если у вас низкий потолок, то вам понадобится приспособление меньшего размера. Важно рассчитать вертикальный размер люстры в дюймах. Просто умножьте высоту потолка на 2,5 — 3. Итак, для 8-футового потолка нужна люстра высотой 20-24 дюйма. В больших комнатах нужны более широкие люстры. Чтобы получить люстру правильного диаметра, добавьте длину и ширину комнаты.Сумма — это диаметр в дюймах. Или вы можете добавить расстояние, на котором будет свет от двух ближайших стен, и удвоить его.

Пропорционально пространству

Перед тем, как повесить люстру, нужно знать, где лучше всего ее установить. Иногда ваш светильник должен быть пропорционален площади, а не самой комнате. Например, если вы центрируете люстру над зоной отдыха, рассчитайте размеры этой конкретной зоны, а не всей комнаты. Люстры в столовых должны быть пропорциональны обеденному столу.Стили приспособлений, такие как тонкая линейная или разветвленная форма, должны составлять-длины стола, чтобы не выглядеть слишком маленькими. Из-за слишком широкого приспособления стол будет казаться маленьким. Если люстра круглая или квадратная, убедитесь, что все стороны составляют ½-⅔ ширины стола. Не ставьте прямоугольный светильник на круглый стол, иначе он будет выглядеть неуместно. Маленькие люстры можно разместить над столами высотой около 48 дюймов. Люстры, которые примерно равны ширине стола, будут иметь огромное значение для пространства.По мере увеличения размера комнаты увеличивается и ширина люстры. Если ваша комната меньше 10 на 10 футов, выберите люстру шириной 12-20 дюймов. Комнаты размером 12 на 12 футов нуждаются в люстре шириной 22-27 дюймов. Увеличьте ширину до 24-32 дюймов для пространства 14 на 14 футов.

Можно отклоняться от традиционных пропорций, если они дополняют пространство. Иногда люстры больших размеров идеально подходят для создания драматического образа, не портя общего вида комнаты. Или ваш большой светильник может быть простым, современным стилем.Привлекайте внимание к своей люстре, поместив ее в центре комнаты в качестве фокуса. Люстра меньшего размера со скульптурным дизайном хорошо подойдет для небольшого помещения с низким потолком. Не становитесь слишком маленьким, иначе он исчезнет в комнате. Однако большие люстры его одолеют. Вес также играет роль при выборе размера люстры. Тяжелые люстры могут быть меньше, а светильники — шире.

Сегодня светодиодная технология расширила возможности создания люстр.Традиционные лампы несовместимы с некоторыми экзотическими дизайнами. Благодаря светодиодным светильникам светильник может иметь много отрицательного пространства и при этом излучать достаточно света.

Дополняющая тема номера

Ваша люстра должна соответствовать общей тематике помещения. Дополните шикарную кухню, разместив 3 мини-люстры над островом. Декоративные люстры уместны для богато украшенных комнат. Но не перегружайте пространство большими яркими люстрами. Маленькие простые люстры не подходят для формальной столовой, но хорошо вписываются в обычные комнаты с белыми или нейтральными стенами.Голые луковицы канделябров отлично сочетаются с формальным декором. Сделайте формальный образ более низким с помощью абажуров из стекла или люстр для создания непринужденной атмосферы. Попробуйте другую текстуру люстры, чтобы изменить атмосферу. Сочетайте современные и традиционные светильники для уникальности. Барабанные плафоны с кристаллами в современной комнате — вариант, который вам подойдет. Если у вас традиционная тема, установите светильники, которые светятся вверх. Люстры, которые светятся вниз, создают неформальную атмосферу.

Влажный или влажный Номинальный

Люстры, устанавливаемые в местах, подверженных воздействию влаги, должны иметь соответствующий рейтинг.Это необходимо, чтобы избежать опасностей смешивания воды и электричества.

Светильники с рейтингом влажности, наиболее распространенные, предназначены для помещений, которые не имеют прямого контакта с водой, таких как крыльцы и патио. В местах, подверженных прямому воздействию воды, требуются приспособления для влажной уборки. Люстры в ванной должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от ванн и душевых. Убедитесь, что имеется надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить скопление влаги внутри прибора, что может привести к неисправности.

Если вы хотите максимально использовать возможности своей люстры, следуйте этим советам.Правильный размер и правильное размещение вашего светильника даст вам необходимый свет, улучшая внешний вид вашего пространства.

Источники

https://www.thespruce.com/the-right-chandelier-size-for-your-room-1976288

Маленькие люстры остаются незамеченными, большие люстры заполняют пространство. Стиль и визуальный вес влияют на рекомендуемый размер. Визуально тяжелые могут быть немного меньше, визуально легкие светильники могут быть шире. Учитывайте размер комнаты. Менее 10 на 10 футов нужна люстра шириной 17-20 дюймов.Увеличьте его до 17-20 дюймов для комнаты 12×12. Люстра в комнате 14х14 должна быть от 24 до 32 дюймов. Учитывайте размер таблицы.

https://www.houzz.com/ideabooks/94403549/list/how-to-choose-a-chandelier

Чтобы получить диаметр люстры, подвешенной над зоной отдыха, добавьте ширину и длину зоны отдыха. Вы также можете добавить расстояние между источником света от двух ближайших стен и сложить его для получения диаметра. Расположите небольшой подвесной или скрытый подвесной кронштейн в прихожей, чтобы не задеть его.Тонкие линейные люстры или люстры, которые выступают над обеденными столами, должны быть на 2 / 3-4 / 5 длины стола в соответствии с пропорциями. Для круглых столов повесьте круглые или квадратные крепления шириной ½-2/3 по всему периметру. Используйте небольшие приспособления для круглых столов диаметром 48 дюймов. Обдумайте декор комнаты. Разместите богато украшенные светильники в оживленных комнатах и ​​простые светильники в минималистичных комнатах с нейтральными стенами. Сделайте заявление с помощью громоздких светильников или простого и современного дизайна, сосредоточенного в комнате, который дополняет тему комнаты. Крепления, соответствующие ширине стола, производят впечатление.Воздушный, простой дизайн оставляет негативное пространство для открытого, умиротворенного ощущения. Небольшие скульптурные люстры размещайте в небольших помещениях с низкими потолками. Используйте люстры с фактурными материалами, чтобы добавить атмосферу. Сочетайте светильники в традиционном стиле с светильниками в современном стиле для визуальной интриги.

https://www.bobvila.com/articles/how-to-choose-a-chandelier/

Стиль комнаты определяет тип люстры. Традиционные светильники имеют верхнее освещение. Голые лампочки канделябров соответствуют формальным темам. Приглушите формальный тон с помощью плафонов из стекла или люстр.Даунлайты создают неформальную атмосферу. Обеспечьте достаточный зазор между низом люстры и полом для низких потолков. То же самое с люстрами над обеденными столами.

лучших люстр для столовых, гостиных, спален, фойе, сводчатых потолков

Люстра — это подвесной светильник, который привносит в комнату элементы дизайна и световые эффекты. Люстры не только создают слой рассеянного света во внутреннем пространстве, но также придают характерный визуальный акцент, вызывают чувство удовольствия и оставляют положительное впечатление, которое сохраняется на всю жизнь.На самом деле ничто так не добавляет блеска и визуального интереса декору, как люстра. Независимо от того, висит ли она над обеденным столом, в фойе, гостиной или даже спальне, люстра — это зрелище, которое воспламеняет дух пространства и выражает волнение, высокое качество или элегантность. Жемчужина освещения комнаты создает в помещении желаемую индивидуальность и способствует разговору с друзьями или посетителями.

Строительство

Декоративный светильник включает сложную систему декоративных и функциональных частей, которые в совокупности создают изящный вид и привлекательное освещение.Обычные разветвленные люстры имеют цепь, стержень или колонну, которая связывает основной корпус люстры с световым навесом, при этом рычаги выходят из центральной колонны или чаши светильника. Изогнутые, вращающиеся или угловые дужки удерживают свет, который светится внутри стеклянных или тканевых плафонов. Некоторые люстры могут включать в себя открытые лампы на цоколе канделябров в качестве декоративного элемента. Хотя поддоны, которые используются для улавливания воска под свечами, больше не являются функционально необходимыми, в большинстве этих светильников по-прежнему есть подставки, которые устанавливаются под электрическими лампами, чтобы придать классическое великолепие.Некоторые люстры имеют нити декоративных стеклянных бусин или хрустальных капель, которые свисают под огнями, чтобы украсить ручки светильника и усилить изящный силуэт люстры. Каркас люстры может быть изготовлен из алюминия, нержавеющей стали, железа или дерева. От металла, стекла и хрусталя до смолы, акрила, дерева и фарфора — материалы для украшений и абажуров оставляют простор для творчества. Большинство люстр направляют свет к потолку, создавая в комнате мягкий свет без теней и создавая впечатление более высокого потолка.Люстры с направленным светом имеют рычаги, которые направлены вниз, обычно используются для обеспечения рабочего или акцентирующего освещения над обеденными столами.

Украсьте ваш интерьер вневременной эстетикой

Современные люстры предлагают постоянно расширяющуюся палитру дизайнов светильников, которые приглашают дизайнеров освещения проявить свой творческий потенциал. В то время как традиционные люстры придают изысканный вид и влияние пышных силуэтов и классических деталей напоминает винтажную европейскую эстетику, переходные люстры создают чистую и безмятежную атмосферу, сочетающую традиционную элегантность и гладкую современность.Современные люстры воплощают эстетические черты современного искусства с визуально чистыми геометрическими формами, источающими утонченную простоту, дополняющими современный дом. Люстры в индустриальном стиле обладают суровым шармом, который придают светильники в клетках, переработанное дерево, трубную арматуру и металлические покрытия. Освещение в деревенском стиле черпает вдохновение в природе и представляет собой сочетание стилей фермерского и промышленного дизайна интерьера. Люстры в стиле ар-деко с гладкой блестящей металлической отделкой создают ощущение индустриальности и завораживают.

Виды люстр

Многие конструкции люстр включают в себя разнообразное сочетание функций, обеспечивающих исключительную декоративность, красоту материала и оптическую функциональность.

Канделябры или люстры в стиле свечей возвращают украшение к корням европейской чувствительности. Вместо угловых форм люстры из канделябров делают ставку на мягкий округлый вид традиционных стилей. Эти очень декоративные светильники обычно имеют скручивающиеся рычаги и филигрань, которые элегантно удерживают открытые лампочки на основе канделябров, чтобы придать фирменный вид люстры, наполненной свечами, без риска сжечь ваш дом.Люстры этого типа часто имеют не менее пяти пристроек и многоярусность.

Хрустальные люстры создают неземной, волшебный вид, который обязательно бросается в глаза. Хрустальная люстра состоит из гламурных сверкающих кристаллов с призмами, обеспечивающими точный контроль света, чтобы излучать сияние и гламур. Скульптурный элемент отражает и преломляет свет, создавая красивое сияние. Эта преломленная радужная оболочка делает хрустальный светильник настолько великолепным, что он предлагает много блеска и драматизма для столовых, гостиных, фойе, спален, вестибюлей отеля или входных зон.

Люстра-барабан, напоминающая подвесной светильник, имеет затененную конструкцию, в которой абажур в форме барабана окружает весь свет. Оттенок избавляется от жесткости света для более теплого и приглушенного освещения. Этот тип люстры является идеальным центральным элементом для создания фокуса в переходных интерьерах. Абажур изготавливается из различных материалов, таких как ткань и акрил, с нанесенными на него декоративными узорами, которые усиливают эстетическую привлекательность люстры.

Люстра с центральной чашей излучается вверх и мягко вниз через большую полупрозрачную или непрозрачную чашу, подвешенную в центре светильника. Его сдержанный вид и мягкое сияние придают деликатный вид комнатам, в которых атмосфера не может быть ошеломляющей.

Люстра в виде клетки образует клетку круглой, квадратной, прямоугольной или треугольной формы из пересекающихся стержней или проводов. Свет находится в центре богато украшенной клетки. Открытый геометрический силуэт люстры отлично вписывается в современный, ретро- и деревенский интерьер.

Люстра «Спутник» переносит звездное небо в ваш дом с помощью ряда прямых плеч, идущих от центральной точки в симметричной или случайной конфигурации. Люстры Starburst похожи на люстры Sputnik, но имеют больше декоративных акцентов, призванных произвести большее визуальное впечатление.

Островная люстра имеет удлиненную геометрическую структуру, в которой расположены три или более светильника в прямой ряд. Этот тип люстр предназначен для кухонных островков, но также подходит к обеденному или кухонному столу.

Мини-люстры, также известные как люстры, представляют собой миниатюрные версии больших люстр. Эти маленькие светильники делают заметное впечатление, не занимая много места. Благодаря широкому спектру стилей декора, от традиционных до современных, мини-люстры являются отличным выбором для добавления гламура комнатам, где массивная люстра является излишней.

Многоярусная люстра, которая может иметь от двух до пяти и более ярусов, производит сильное впечатление на сводчатые подъезды и вестибюли великих отелей.Несколько слоев дужек, подвешенных к разным вертикальным точкам, демонстрируют роскошное величие и излучают величественный вид в комнатах с высокими потолками.

Каждое пространство имеет свою декоративную индивидуальность и функциональные потребности

могут выделяться как художественные центральные элементы, которые добавляют фокус или предмет для разговора в комнату, одновременно внося свой вклад в базовый уровень освещения. Помимо люстры, которая сразу бросается в глаза, вам также нужна люстра, которая соответствует требованиям декора и функциям комнаты.

Люстры чаще всего можно увидеть в столовых, где манящее освещение и декоративные элементы подчеркивают разнообразную роль помещения. Сегодняшние столовые часто предназначены для множества мероприятий, включая обеды, чтение, семейную бухгалтерию, выполнение домашних заданий и т. Д. Подумайте, хотите ли вы светильник, который обеспечивает сбалансированное освещение с направлением вверх и вниз, или светильник, который просто направляет свет на стол.

Как социальный и развлекательный центр дома, гостиные требуют люстры, которая не только излучает блеск и гламур, но и может усилить праздничное настроение.Особое внимание следует уделять размерам светильников, стилю, схеме освещения и даже управлению освещением, поскольку люстра обычно вешается в центре жилого пространства и оказывает глубокое визуальное влияние на впечатление от вашего дома.

Спальни, как место передышки и омоложения, требуют визуально комфортного верхнего освещения. Следует использовать люстру для спальни, которая направляет свет вверх, чтобы светильник мягко светил в глаза. И он не должен занимать слишком много вертикального пространства.

В качестве светильника, который приветствует ваш дом и гостей, люстра для фойе должна быть выбрана так, чтобы привнести в дом атмосферу и атмосферу гостеприимства, при этом соответствуя основной структуре здания.

Роскошные светильники, Дрянные лампочки

Хотя все большее количество светильников проектируется как интегрированные системы, в большинстве люстр по-прежнему используются лампочки в качестве источника света. Многие дизайнеры освещения не осознают, что в эпоху светодиодного освещения на рынке существует поток низкокачественных светодиодных ламп.Светодиодные лампы фактически стали шуткой в ​​отрасли, поскольку в большинстве этих продуктов используются светодиоды самого низкого качества и самые дешевые схемы управления по чрезвычайно низкой цене, что удовлетворяет потребности заблуждающихся потребителей. С точки зрения качества света традиционные лампы накаливания намного лучше светодиодных. Лампы накаливания и галогенные лампы демонстрируют высокую точность воспроизведения цвета. Благодаря спектральному распределению мощности (SPD), точно имитирующему характеристики естественного солнечного света, радиаторы накаливания излучают высококачественный свет с индексом цветопередачи (CRI Ra) более 95, в то время как коммерческие светодиодные лампы имеют плохие характеристики цветопередачи (типичный Ra в 80-е годы). ).

Из-за плохой цветопередачи людям сложно выполнять задачи, требующие повышенного внимания. Неточная визуализация негативно сказывается на восприятии цвета человеческим зрением. Одна из целей светового дизайна — выявить лучшее в пространстве. Когда цвета искажаются, мир кажется безжизненным. С возрастом пожелтение хрусталика меняет способ распознавания цветов. Таким образом, спектральные характеристики источника света стали более важными для того, чтобы наше визуальное восприятие оставалось как можно более точным.К сожалению, светодиодные лампы попадают в категорию, в которой производители меньше всего обращают внимание на SPD источников света. Более того, высокий индекс цветопередачи не означает, что светодиодные лампы имеют хороший цветовой спектр. CRI содержит только измерения для значений R1-R8, которые являются пастельными цветами. Этот показатель не отражает твердые значения «R» из R9-R15, которые указывают, насколько хорошо свет передает насыщенные цвета. R9, присутствующий в телесных тонах, отделке деревом и произведениях искусства, является важным параметром качества цвета при внутреннем освещении.Он помогает белому свету выделять более яркие цвета и делает нашу кожу более привлекательной. Однако светодиодные лампы имеют чрезвычайно низкое значение R9. Улучшение этого значения означает увеличение стоимости и снижение световой отдачи, что явно неприемлемо для производителей освещения.

Лампы накаливания и галогенные лампы имеют минимальное мерцание из-за теплоемкости вольфрамовой нити накала, тогда как светодиодные лампы склонны к мерцанию, потому что светодиоды по своей природе не имеют постоянного или очень непродолжительного действия.По мере того, как цены на светодиодные лампы падают до товарных уровней, жесткое регулирование тока привода, которое требуется для освещения без мерцания, заменяется более дешевыми конструкциями драйверов. Простые, одноступенчатые импульсные источники питания и линейные источники питания часто не могут подавить остаточную пульсацию переменного сигнала после выпрямления. Это приведет к нежелательному мерцанию. Большинство драйверов светодиодов способны отфильтровывать пульсации тока, которые способствуют низкочастотному (до 80 Гц) видимому мерцанию.Однако недорогие схемы драйвера, которые часто присутствуют в светодиодных лампах, обычно не эффективно отфильтровывают высокочастотные пульсации, которые вызывают невидимое мерцание лампы, например, в диапазоне 100–120 Гц. Хотя это мерцание незаметно для человеческого глаза, оно все же может иметь негативные последствия для здоровья, включая головные боли и эпилептические припадки.

Управление температурным режимом — еще одна проблема, которой пренебрегают обычные потребители. Эти дешевые светодиодные лампы не имеют высокопроизводительной системы управления температурой, которая эффективно отводит отработанное тепло от светодиодного перехода.Длительное накопление тепла приведет к плохому сохранению просвета, а также к изменению цвета.

Размеры приспособлений

Помимо форм, стилей и эстетики светильников, выбор люстры, соответствующей масштабу помещения, является решающим фактором в создании архитектурной гармонии и визуального баланса в дизайне интерьера. Массивная люстра в маленькой комнате создает визуальный беспорядок и портит настроение. С другой стороны, визуально незначительное приспособление будет потеряно среди других элементов и не сможет сделать визуальное заявление.Цель состоит в том, чтобы ваша люстра гармонично вписалась в комнату, создав осветительную композицию, включающую все эти элементы: фокусное свечение, окружающее свечение и игру бриллиантов.

Мини-люстры диаметром 20 дюймов и ниже обычно устанавливаются над кухонными островками, в ванной, спальне или гардеробной. Средние люстры, которые обычно имеют диаметр около 28 дюймов, хорошо подходят для спальни среднего размера, гостиной. , кухня или небольшое фойе.Большие люстры диаметром от 32 до сотен дюймов станут визуально ошеломляющим центральным элементом вестибюля отеля, большой столовой или фойе.

Люстры, навешиваемые над обеденными столами, должны иметь диаметр не более 2/3 ширины стола. Для люстр, подвешенных в центре комнаты, классическое практическое правило состоит в том, что диаметр люстры должен быть в дюймах, как диагональ в футах, или в дюймах, как сумма длины и ширины вашей комнаты в дюймах.Например, если размер комнаты по диагонали составляет 24 фута, приблизительный диаметр люстры должен быть 24 дюйма. Если ваша комната имеет размеры 10 футов на 14 футов. Добавьте 10 плюс 14, чтобы получить 24 фута. Сумма в дюймах равна 24. «- это диаметр вашей люстры. Это не жесткое правило, но большинство дизайнеров рекомендуют, чтобы люстра имела высоту три дюйма на каждый фут высоты потолка. Умножьте высоту потолка на 3, чтобы получить рекомендованную высоту светильника в дюймах. Например, для потолка высотой 9 футов потребуется люстра высотой 27 дюймов.

Высота подвешивания

Высота люстры зависит от высоты потолка и расположения светильника в помещении. Если люстра будет размещена в месте, где есть движение транспорта, люстра должна быть повешена на высоте около 7 футов от пола, чтобы обеспечить хорошее освещение и отсутствие ударов головой. Вешайте люстры на высоте не менее 6 дюймов над дверью в фойе. Для установки над обеденным столом или кухонным островом оставьте 30-36 дюймов пространства между люстрой и столешницей.

Неаффилированные рекомендации

Ниже представлен список люстр, на которые стоит обратить внимание. Стили и дизайн люстр со временем будут меняться, но все великолепные предметы говорят на одном языке: вневременной дизайн и неизменное качество. Пусть светильник, сочетающий в себе искусство и свет, излучается во всех ваших любимых помещениях. (Отказ от ответственности: мы не связаны с какими-либо получателями ссылок на внешние продукты в этой статье.) Этот список будет постоянно обновляться. Мы приветствуем предложения по продуктам от тех, кто гордится тем, что делает свою продукцию привлекательной.(Владельцы перечисленных здесь продуктов имеют право использовать наш значок для рекламы вашего достижения. Включите ссылку на эту страницу для проверки списка.)

Свеча зажигания Adot

Черпая вдохновение в красивой сцене, когда кристально чистая вода капает с веток, Candle стремится создать симфонию искусства, вдохновленного природой, чтобы усилить эстетику вашего тщательно подобранного декора. Этот переходный центральный элемент с великолепным сочетанием изысканных деталей и элегантных линий представляет собой дизайнерское обновление множества архитектурных тем, от современного до деревенского и всего, что между ними.

Cameron Design House Haara Seventeen

Ветвистая рамка кулона Haara имеет изящную и тщательно продуманную структуру, излучающую художественное творчество, вдохновленное природой. Цилиндрические фонари собраны из нарисованного вручную стекла и полированной латуни, скрывающей осветительный элемент и создавая уникальный и красивый светорассеиватель, которым можно любоваться независимо от того, включен он или нет. Как и в природе, этот предмет может расти в любой интерьер.

Альма Лайт TheLight

TheLight — это эффектная замена классической люстры.Сочетание старинных воспоминаний и современного дизайна привносит в любое пространство высокую степень элегантности.

Оты Свет POP P40

Pop P40 — это люстры большого размера, которые предлагают минималистичную скульптурную красоту, а также гибкость и большое количество естественного освещения. Люстра предлагается в 7 вариантах отделки, специально разработанных Oty light для удовлетворения потребностей дизайнеров интерьеров. Доступны три формы на выбор: овальная 400 см x 240 см; Овальный 250 см x 95 см или круглый 180 см.

Нуура Апиалес 9

Вдохновленная цветами, Софи Рефер разработала новую коллекцию люстр Apiales. Apiales 9 — это потолочная люстра с 9 сферами из выдувного стекла, доступная в отделке из золотой латуни. Из специально изготовленного навеса руки разворачиваются, как стебли цветов, от которых грациозно распространяется свет. Apiales 9 Ceiling имеет небольшую высоту всего 40 см. Это дает люстре большую гибкость в ее применении и позволяет повесить люстру в помещениях с низкими потолками или в промежуточных помещениях.

Оты Лайт Джамбо

Сочетание простого дизайна и чистых линий характеризует минималистичный шарм Jumbo. Каждая рука удерживается прозрачным кабелем, прикрепленным к потолку. Jumbo выпускается в двух версиях: с 7 и 14 плечами.

Каботажное судно с дизайном в виде желтой козы

Множество полированных трубок из нержавеющей стали висят на конце тонкого кабеля, с крошечными светодиодными двойными контактами в нижней части каждой трубки, которые сливаются, создавая сложный световой узор.Эта потрясающая люстра обязательно очарует фойе или столовую.

Желтая коза Design Flick

Великолепный художественный мотив рассказывает историю в золотом великолепии. Эта потрясающая люстра падает с высоких потолков, формируя музыкальную ноту, посланную с неба на землю. Только латунь могла придать Flick ощущение грандиозного присутствия, поскольку она резко падает, а затем изгибается, чтобы сформировать форму банкноты, со светодиодными двухштырьковыми штырями, порхающими, как блуждающие небесные звезды в ее центре.Это произведение искусства может быть любого размера, и оно удивит зрителей повсюду, от вестибюлей грандиозных отелей до просторных банкетных залов. Нет ничего более потрясающего, чем это; покажите Flick, когда вы хотите поразить своих посетителей изображением, которое они никогда не забудут.

Муой Гераклеум Бесконечный

Heracleum Endless от Бертяна Пота, вечное цветение новых ветвей, умножающееся на метр, может действительно вырасти вне досягаемости! Сверкающее очарование светодиодных полотен и праздничное оформление листвы потенциально могут украсить периметр всей комнаты или висеть над обеденным столом в той же самой форме.Heracleum основан на Электросэндвиче, технологии нанесения очень тонких и деликатных проводящих слоев. Конструкция невозможна с обычными проводами.

Moooi Coppelia

Технический шедевр, сравнимый с балетом высокого класса. Двойная структура, образующая тонкую открытую форму, по которой проходит электрический ток. Прекрасная механическая кукла, излучающая изящное чувство удивления, волшебным образом оживает в знаменитом балете «Коппелия». Изящный танец, представленный трехмерно перекрещивающейся проволочной структурой, приводит зрителя к десяткам светящихся светодиодных ламп, которые определяют очертания и волшебное сияние новой интерпретации классической люстры Мияке.

JSPR Георгин

Коллекция Dahlia вдохновлена ​​геометрией цветка георгина, лепестки которого закручиваются из центра по спирали с завораживающим узором. Этот увлекательный узор, основанный на последовательности Фибоначчи или хорошо известном золотом сечении, привел к коллекции больших светящихся цветов. Каждый Dahlia изготовлен вручную из анодированного алюминия и предлагает как функциональный, так и декоративный свет: вращающийся центральный прожектор сопровождается мощным светодиодным источником, который действует как свет настроения.

Желтая коза Дизайн: Куб

Математическое превосходство пространственной геометрии подчеркивает этот поразительный и инновационный центральный элемент. Куб добавляет драматичности современному пространству. Подвешенные шары из нержавеющей стали расположены1 аккуратными рядами, образуя форму, которая легко парит в пространстве. Этот светильник, освещенный со всех сторон от внешнего источника и отраженный в зеркальной потолочной панели выше, бросает вызов силе тяжести.

Бойд Освещение Сан-Мигель

San Miguel вдохновлен церковными колоколами Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике.Светильник изготовлен из прочной латуни и состоит из почти 1000 капель, которые «вживую» свисают с сетчатых панелей. Когда капля ловит малейший ветерок, она нежно «поет» звенящими звуками перезвона ветра. Когда капли попадают на свет, полированные внутренние поверхности сверкают и рассеивают золотое сияние по матовым внешним поверхностям.

Система освещения Cini & Nils Cini

Чистая современная люстра. Розу и руку можно комбинировать самыми разными способами.Розетка имеет восемь корпусов, каждый из которых позволяет ориентировать отдельный рычаг в восьми различных положениях. Два доступных размера рычагов прикрепляются к розе простым нажатием на них. Галогенные светильники для дома для прямого и рассеянного освещения.

Мэтью Маккормик Studio Dawn

Люстра Dawn, напоминающая тонкости изысканных украшений, эстетически изысканна со всех сторон и с любой точки обзора. Органичный по ощущениям и спорадический по своей природе, этот прибор отличается тщательно отполированной вручную отделкой и системой, которую можно артикулировать в любом количестве конфигураций.Стеклянные светодиодные трубки Dawn, созданные вручную, излучают совершенно мягкий, градационный свет, возвышая любое пространство своим окружающим освещением.

Эльмарко Модена

Modena излучает классическое сочетание простоты и элегантности. Тщательная отделка, изысканные материалы, функциональность — прекрасное дополнение как современного, так и классического интерьера. Цвет абажура задает настроение. Эти светильники являются очаровательным дополнением интерьера в современных и авангардных гостиных, а также в классических.

Дэвид Хант Освещение Оксфорд 3

Подвеска Oxford 3 light — это неподвластный времени дизайн, отделанный теплой полированной бронзой с соответствующей цепочкой и потолочной чашкой. Оттенки доступны для заказа из обширной палитры роскошных шелковых дупонов, шелкового постельного белья и гладких атласных тканей с выбором белого ламината, роскошного золота, холодного серебра и теплой бронзовой металлической подкладки.

Шикарные скульптурные потолочные светильники и верхнее освещение

Lighting создает атмосферу и является элементом дизайна, который придает пространству форму, текстуру и характер.Люстра, висящая над обеденным столом, может легко стать фокусом или предметом акцента, помогая определить внешний вид комнаты. Подвесные подвески на кухне не только обеспечивают свет и яркость для приготовления и приготовления блюд, но и добавляют тепла и неповторимого стиля. Освещение дополняет другие предметы декора и в конечном итоге может помочь сделать пространство завершенным.

От подвесок до люстр и креплений заподлицо — Lulu and Georgia предлагает тщательно подобранный выбор потолочных светильников, которые привнесут стильные детали в комнату.Ниже приводится руководство, которое поможет вам определить, какие потолочные светильники лучше всего подходят для вашего дома.

Потолочные светильники для кухни

Кухня не должна казаться чисто функциональной для того, чтобы просто готовить еду, но она также должна быть местом, где можно собираться и общаться с семьей и друзьями. Он должен казаться непринужденным, но в то же время возвышенным. Здесь освещение помогает создать сцену. Вместо верхнего освещения, которое делает кухню неестественно яркой и флуоресцентной, характерные подвески и простые крепления заподлицо озаряют вашу кухню мягким теплым светом.

Подумайте о том, какой образ вы пытаетесь достичь в пространстве. Потолочные светильники над кухонной стойкой или островом, отличающиеся простым необычным оттенком, идеально подходят для современного и минималистского пространства. Традиционная лампа для скрытого монтажа из состаренной латуни и изящных ребристых деталей придает кухне винтажный вид.

В более деревенской кухне, вдохновленной деревенским домом, нам нравится внешний вид подвески в индустриальном стиле с элементами дерева и железа. (Люстра большего размера в том же индустриальном стиле будет отлично смотреться над обеденным столом с французской текстурой).

Наконец, попробуйте повесить потолочный светильник над небольшим кухонным столом в уголке для завтрака. Чтобы сделать его более привлекательным и разговорчивым, подберите подвесной потолок для кухни. Светильники в укромном уголке помогают создать непринужденную и интимную атмосферу, отдельную от остального пространства.

Тканое освещение

Плетеные потолочные светильники, изготовленные из таких материалов, как ротанг и джут, невероятно универсальны; добавление уютного и теплого элемента в пространство. Они обладают воздушностью, привносят в комнату многослойную текстуру и размер, не делая пространство слишком формальным или тяжелым.

Плетеная люстра может привнести естественный непринужденный вид в гостиную, спальню или обеденную зону. Его можно использовать как часть полотна в тихой, просторной и нейтральной комнате; или он может служить эффектным элементом и контрастным элементом дизайна в комнате, которая кажется более традиционной и винтажной.

Плетеная плетеная люстра с элегантными наклонными изгибами придает помещению нотку артистичности. Попробуйте дополнить обеденное пространство деревянным столом с дощатой доской и винтажным ковриком для традиционного стиля, который по-прежнему кажется теплым и непринужденным.

Добавьте в спальню или детскую комнату плетеную подвеску, чтобы создать спокойный и минималистичный вид. Дополняйте его деталями из натурального дерева, винтажными игрушками и нейтральными оттенками. Пространство будет гармонировать с остальной частью вашего дома, но при этом будет выглядеть оригинально и игриво.

Глобусное освещение для кухни или столовой

Популярные в шестидесятые годы светильники-глобусы вернулись отчасти из-за их лаконичного и простого стиля. Круглая форма потолочного освещения в виде шара добавляет пространству минимализма и легкости.Подвески и люстры в виде глобусов придают комнате форму и подвижность, сохраняя в обеденной зоне или кухне ощущение уныния и уныния. Сочетание прозрачного стекла с винтажными латунными или черными светильниками дает достаточно деталей, чтобы они выделялись и не исчезали в пространстве.

Подвесные светильники Globe отлично подходят для установки на столешнице или кухонном острове. Они добавляют мягкий, теплый свет, который практичен для рабочего пространства, а также придает чистый и изысканный вид. При подвешивании глобусов важно измерить расстояние между ними, чтобы они висели равномерно.И всегда учитывайте расстояние между вашей лампой и поверхностью прилавка (вы не хотите, чтобы светильники висели слишком низко).

Попробуйте подвесить потолочные светильники в столовой в качестве уникального предмета интерьера и фокуса, который сразу привлекает внимание. Сферические шары также будут контрастировать с прямоугольным столом, добавляя визуальный интерес и размер. Для создания минималистичного и современного стиля попробуйте светильник-глобус с черным основанием и тонкими прямыми дужками.

Верхнее освещение должно быть частью дизайна помещения.При этом тип освещения зависит от помещения; потолочный светильник должен быть практичным, добавляя тепла и атмосферы. Если вы ищете потолочный светильник для кухни, столовой, спальни или прихожей, Lulu and Georgia предлагает коллекцию тщательно отобранных дизайнов.

Как повесить подвески и люстры

Освещение — наша специальность здесь, в Schoolhouse. Это наш первенец, он у нас в крови, и без него нас бы здесь не было.Спустя почти пятнадцать лет после того, как наш владелец обнаружил клад давно заброшенных форм для стеклянных плафонов на заброшенном складе и вернул их обратно в производство, мы все еще занимаемся любимым делом: производим светильники качества семейной реликвии . Для нас нет более важного элемента в интерьере, чем освещение. Это визуальная основа пространства, которая может быть тихой или громкой в ​​зависимости от эстетики и желаемой полезности.

Это подводит нас к одному из наиболее распространенных вопросов об освещении, которые мы получаем ежедневно: на какой высоте я должен подвешивать свой кулон или люстру к потолку?

Быстрый ответ: это зависит — в основном от вашего личного стиля.У нас есть несколько правил, которым мы стараемся следовать при установке люстр и подвесок , которые, как мы думали, мы изложим для вас ниже. Во-первых, вам нужно определить общую длину вашего помещения. Для этого мы рекомендуем подвесить воздушный шар на веревке к потолку. Это позволит вам сделать шаг назад и оценить высоту под разными углами вместе с визуальным воздействием.

Как только вы определите общую длину вашего светильника, вам необходимо определить, поставляется ли выбранный вами кулон или люстра с абажуром или вам необходимо приобрести его отдельно.Если абажур входит в комплект, вы можете просто ввести желаемую общую длину на странице продукта светильников перед заказом. Если абажур в комплект не входит, вы можете определить необходимую длину светильника, вычтя высоту выбранного оттенка из общей длины. Это даст вам длину, необходимую для заказа светильника.

Через

Установка деревянных дверей своими руками: нюансы монтажа

Несмотря на разнообразие дверных конструкций на современном рынке, вариант установки деревянных дверей по-прежнему остается одним из наиболее актуальных. Для того чтобы конструкция не только выглядела на отлично, но и выполняла максимум полезных функций важно подобрать подходящую модель, а также правильно произвести её установку. Как сделать все своими руками будет полезно знать каждому.

Для того чтобы деревянная входная дверь должным образом выполняла свои функции, важно правильно произвести установку

Особенности конструкции

Изделия из натурального дерева всегда считались одними из лучших. То же самое касается и дверных конструкций. Сегодня активно используются сравнительно недорогие варианты, например, из сосны или её комбинации с МДФ-панелями. Более состоятельные покупатели могут позволить себе массив ценных пород, например, дуб, красное дерево или клен.

Главные особенности деревянных дверей заключаются в следующем:

• Внешний вид. Большинство моделей выглядят дорого и весьма декоративно, так как отличаются интересным естественным оттенком и рисунком. Тем не менее можно использовать дополнительную отделку для придания изделию стиля и богатого вида.
• Прочность. Древесина при качественной обработке является очень ударопрочной и долговечной. Такие двери являются отличным барьером для злоумышленников.
• Натуральность. Это один из важнейших факторов, так как вопрос натуральности и экологичности материалов сегодня выходит чуть ли ни на первый план.

Главное преимущество деревянных входных дверей — презентабельный внешний вид

Деревянные двери активно используются не только в качестве межкомнатных, но и входных конструкций.

Давайте рассмотрим принцип установки входной деревянной двери своими руками. Для того чтобы выполнить монтаж правильно, следует детально разобрать каждый этап работы.

Сборка и монтаж короба

Весь процесс монтажа можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка и сборка короба.
2. Установка короба в проем.
3. Врезка фурнитуры.
4. Навешивание полотна.
5. Финальная отделка проема.

Итак, первое с чего необходимо начинать установку деревянных дверей своими руками – это сверка размеров короба, полотна и габаритов проема. Для начала демонтируется старая дверная конструкция.

Монтаж коробки начинается с её сборки в горизонтальном положении. Для удобства можно использовать полотно в качестве ориентира. При этом помните, что нужно оставить небольшие зазоры для движения. Если требуется подрезка деталей, сделать это лучше всего электрическим лобзиком. Соединение деталей короба может производиться несколькими способами. Самый простой – это стыковка под прямым углом. В таком случае оптимальным вариантом является наличие специального замкового соединения. Второй вариант более выигрышный, но сложный – нужно сделать срезы под 45 градусов.

Два варианта сборки короба: под углом 90 и 45 градусов

Без наличия шипов и пазов соединение производится с помощью болтов. После сборки короба на полу можно переносить его в проем. Для его фиксации могут использоваться дополнительные планки и клинья. Между стеной и рамой обязательно должен оставаться технологический зазор не менее 10 мм, чтобы сформировать нормальный пенный шов. В раме просверливается несколько отверстий для фиксации в проеме с помощью болтов. Далее окончательно сверяется уровень и зазор заполняется монтажной пеной. В проем устанавливают распорки и дают пене немного просохнуть.

При недостаточной ширине основной части короба могут использоваться доборы. Их монтаж своими руками производится с помощью саморезов или монтажной пены.

Схематическое изображение процесса сборки и установки короба деревянной входной двери; 1) уровень 2) косяк 3) вершняк 4) дверное полотно 5) петли 6) наличник 7) стойка перегородки

Установка полотна

Следующий этап установки деревянных дверей – врезка фурнитуры для дальнейшего навешивания полотна. Чаще всего при монтаже, выполняемом своими руками, используются врезные карточные петли. Суть их установки состоит в том, чтобы углубить, то есть врезать, пластины заподлицо.

Для дверей из массива оптимально использовать 3 петли. Нижняя устанавливается на большем расстоянии от края, чем верхняя. Третья петля находится примерно посредине между двумя крайними.

Для начала нужно наметить расположение элементов на коробе. Слой материала снимается с помощью ручной стамески или фрезера. Пластина укладывается в выемку и отмечаются места сверления отверстий под саморезы. После привинчивания нижней части петель нужно определить точное расположение верхнего навеса в торце полотна. Принцип установки второй пластины аналогичный.

Последовательность работ по врезке петель в деревянную дверь

После установки петель нужно соединить половинки фурнитуры и навесить полотно. Для этого дверь нужно приподнять и завести в проем. Поочередно подведите части навесов друг под друга и наденьте на ось. После этого необходимо проверить, как функционирует дверь и смазать петли.

Еще одна важная часть процесса, которую также предстоит выполнить своими руками – врезка замка и ручки. Для этого нужно использовать дрель и коронку. В торце полотна вырезается углубление под замок. Во фронтальной части коронкой высверливается сквозное отверстие под ручку. Пластина устанавливается также заподлицо, а ответная часть механизма врезается в коробку.

Основные этапы установки замка

Отделка проема

После того как дверь будет полностью установлена в проеме, можно приступать к его отделке. Для начала нужно избавиться от выступающих краев клиньев и излишков монтажной пены.

Обязательно зашпаклюйте пену, чтобы защитить её от разрушения. Это особенно актуально для входных деревянных дверей.

Также необходимо установить обрамление для деревянной двери, то есть такие элементы, как откосы и наличники. Откосы могут выполняться в виде деревянных панелей, МДФ, плитки или же просто облицовываться гипсокартоном и штукатуркой с дальнейшей покраской. Все варианты отлично смотрятся в паре с деревом.

Наличники для деревянных дверей желательно подбирать из такого же материала, как и само полотно с коробом. Их можно заказать в комплекте с основной конструкцией или же сделать своими руками. В качестве альтернативы можно использовать МДФ модели или более дешевые варианты из прессованной бумаги. Крепятся наличники по периметру проема с помощью гвоздей или клея.

Завершающим этапом является отделка дверного проема

Двери из дерева станут отличным украшением вашего интерьера. Однако неправильная установка может свести весь эффект на нет, поэтому важно придерживаться основных рекомендаций касательно этого процесса. В противном случае доверьте это дело профессионалам.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как самостоятельно установить входную деревянную дверь

Входные двери – это не только защита от холода и воров, но и красивый модный аксессуар для входа в ваш дом или квартиру. В наше время для изготовления дверных полотен используются разнообразные материалы, например:

• металл,
• дерево,
• пластик,
• МДФ и другие.

Процесс установки входной двери

Вы думаете, что установить входную деревянную дверь своими руками – это тяжелая работа? Вы ошибаетесь. Даже когда вам по каким-то причинам неохота устанавливать двери самостоятельно, то можно будет, по крайней мере, проконтролировать процесс установки их мастером.

Если вы решили сделать это сами, то вам понадобится некоторый инструмент:

• ломик или гвоздодер,
• уровень,
• перфоратор.

Дверь деревянная входная с коробкой продается обычно в комплекте со всеми нужными деталями.

Демонтаж дверной лутки и двери

Для начала нужно найти себе помощника, так как одному справиться с этой работой будет сложно. После вам нужно избавиться от старого дверного полотна и лутки, а потом уже заняться установкой.

Как демонтировать входную дверь? Первое что нужно сделать, – это снять дверное полотно с петель. Как вы будете это делать, зависит от конструкции петель, на которых весят двери. Они бывают двух видов:

• Разъемные. Снять полотно с таких навесов довольно просто. Нужно открыть его под углом девяносто градусов относительно дверной коробки и ломом поддеть с той стороны, где расположены петли. Раскачивающими движениями вверх и вниз снять дверное полотно.
• Неразборные. С ними дело обстоит немного по-другому: взяв отвертку или шуруповерт, нужно будет выкрутить саморезы, которыми двери крепятся к коробке, и убрать их в сторону.

После этого нужно избавиться от старой дверной коробки. Чтобы убрать деревянную раму из проема, нужно на ней сделать пропилы под углом поперек боковых стоек и с помощью монтировки удалить ее. Как это сделать, смотрите на фото.

Когда вы убрали лутку, нужно хорошо очистить проем от мусора и отвалившейся штукатурки.

Дверь входная деревянная своими руками

Многие думают, что сделать дверь своими руками очень сложно, но это не так. Для начала нужно выбрать материал – от этого будет зависеть качество системы: срок службы, внешний вид.

Изготовление деревянных входных дверей может быть как из хвойных пород, так и из лиственных. Самое главное, чтобы они были правильно просушены. Прежде чем приступать к сборке дверной системы, дерево нужно обработать специальным средством, которое защитит конструкцию от разных видов вредителей и внешних факторов.

Первой выполняется коробка. Ее делают из бруса, скрепленного между собой шипами. Теперь приступаем к изготовлению полотна. Самая простая система – филенчатая.

На видео показано, как сделать входную деревянную дверь по филенчатой технологии.

Подготовка проема для установки входных деревянных дверей

Если так получилось, что дверной блок не подходит к проему, то нужно его будет подогнать под нужный размер. Например, у вас коробка больше проема, значит, нужно увеличить проем при помощи перфоратора или болгарки с кругом по камню. А если коробка меньшего размера, то потребуется уменьшить проем с помощью кирпича и цементного раствора.

Установка дверей деревянных входных

Приступим непосредственно к установке двери своими руками. После того, как вы подготовили проем, нужно правильно выставить по уровню коробку. Делается это при помощи отвеса или строительного уровня. Установку дверной коробки нужно производить без полотна. Когда все выставлено, берем деревянные клинья и вставляем их между проемом и рамой. Теперь понадобится повесить дверь на навесы и проверить, как она закрывается.

Если работа двери устраивает, снимаем с петель полотно и крепим лутку к стене. Крепление производится гвоздями или шурупами. Для того, чтобы конструкция была прочней, можно к раме прикрутить специальные металлические накладки. Их ставят ближе к месту, где будет замок, и там, где стоят петли. Такое решение придаст вашей входной конструкции жесткость. После того, как монтажные пластины установлены, берутся крепежные элементы (гвозди или саморезы) и фиксируется коробка. После этого опять навешиваем дверь на место и проверяем – не сбилась ли установка и не нужно ли отрегулировать петли. Теперь можно окончательно установить деревянную входную дверь.

Когда вы все проверили и подогнали, и результат удовлетворительный, щели между стеной и рамой можно заполнить монтажной пеной. Это придаст дополнительную прочность.

Чтобы придать проему эстетичный вид, ставятся добавочные панели (доборы). Они могут быть изготовлены как из дерева, так и из древесноволокнистой плиты. При установке доборов нужно соблюдать порядок действий: первыми установить вертикальные, а затем горизонтальные, как на фото.

Установка дверей из массива. Выбираем доступное

Двери из массива привлекают внимание любителей классического стиля в интерьере и всего натурального в доме. Массив вносит красоту, благородство, стабильность, надежность в дверной проем и жилое пространство.

Двери из массива привлекают своим дизайном, респектабельностью, экологичностью

Выбирая такую модель, необходимо позаботиться о правильной установке изделия, чтобы не испортить внешний вид и функциональность дверного блока. Установка дверей из массива может быть проведена разными методами руками специалистов или своими силами. Какой способ установки выбрать? На что обратить внимание при выборе деревянного полотна и коробки, чтобы комплект служил долго. Поговорим обо всем ниже.

Особенности дверей из массива

Древесина служит сырьем для изготовления входных и межкомнатных дверей. Изделие может быть из цельного массива или клееного материала. Некоторые модели имеют внушительный вес, что влияет на установку блока в дверной проем. Комплект должен быть усилен и навешен на три петли. Модели меньшего веса состоят лишь наполовину из дерева. Остальную часть составляют бумага, ДВП, фанера, МДФ. Установка этих моделей не требует усилений каркаса. Поэтому выбирая деревянную дверь, уделите внимание весовой нагрузке на проем.

Двери отличаются формой, количеством створок и способом открывания. Этот момент должен быть тоже учтен при выборе двери, способе ее установки:

• распашная одностворчатая конструкция требует навеса петлей с одной стороны;
• распашная двустворчатая комплектуется навесной фурнитурой на обе части;
• раздвижная модель требует большего терпения, мастерства, специфичной фурнитуры, может быть скрыта в пенал или передвигаться по открытой стене.

Установка межкомнатной или входной двери из массива требует аккуратности и мастерства, чтобы не испортить красоту.

Любая технология применима для дверей из массива. Выбор зависит от конструктивных особенностей проема, самого помещения. Сегодня подробно остановимся на монтаже деревянной распашной двери. Частично затронем установку распашной конструкции (такой вариант встречается реже из-за массивности изделия, требует качественной надежной фурнитуры).

Установка дверей из массива: выбираем подходящую технологию

Многие серьезные производители заботятся о комфорте потребителей, проектируя дверь из массива в полной комплектации:

Установка осуществляется представителями компании и обычно входит в стоимость двери. На месте установки модель распечатывается, монтируется в проем без лишних усилий, шума, грязи. Проем должен быть заранее подготовлен, иметь идеальную ровность вертикальных, горизонтальных поверхностей. Самостоятельный монтаж тоже возможен, если продавец просит непосильную плату за установку.

Как установить готовый комплект деревянной двери своими руками?

Выбирая готовый заводской комплект, нужно быть уверенным в габаритах проема, чтобы дверной блок встал идеально без лишних корректировок.

У каждого мужчины в запасе есть необходимый набор инструментов.

Установить изделие просто, если иметь малейшее представление о монтаже дверей и набор необходимых инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• дрель;
• шуруповерт;
• клинья для распорки;
• монтажный пистолет;
• пена монтажная;
• помощник.

Перед началом работ тщательно осмотрите товар, аккуратно вскрыв упаковку. Проверьте комплектацию, соответствие готовых отверстий под фурнитуру с петлями и ручкой (иногда фурнитура бывает уже установлена на полотно и коробку, полотно вмонтировано в деревянный каркас). Если все в норме, приступаем к установке.

1. При полной сборке блока необходимо только установить изделие в проем.
2. Если фурнитура не установлена, закрепляем петли, ручку, замок в готовые отверстия, собираем коробку саморезами.
3. Регулируем уровнем правильность расположения двери из массива в проеме, при необходимости подкладываем клинья.
4. Запениваем по периметру дверную коробку. Все зазоры уже учтены производителем.
5. После высыхания пены декорируем проем доборами (если необходимо), наличниками.

Этапы установки своими руками двери из массива завершены.

Такая дверь стоит не дешево. Качественный товар с заводской сборкой комплекта имеет высокую цену. Поэтому можно выбрать дверь из массива в разборе и выполнить сборку в домашних условиях.

Дверь из массива сосны выглядит не хуже моделей из дуба или ясеня.

Установка межкомнатной двери из массива сосны, дуба, ясеня или другой породы может производиться двумя способами:

• сборка коробки, навес полотна из массива в лежачем положении, закрепление монолитного дверного блока в проеме;
• монтаж дверной коробки без полотна, навес створки, регулировка двери.

Рассмотрим обе технологии для общего ознакомления. Наиболее предпочтительным для самостоятельного монтажа является первый способ. Вторая технология для дверей из массива требует опыта в закреплении и регулировке навесной фурнитуры, потому что полотно очень тяжелое.

Стандартная сборка и установка дверей из массива

Установка фасада — это не первый этап в обустройстве входного или межкомнатного проема. Сначала необходимо демонтировать старое изделие, подготовить проем, произвести замеры. В помещении необходимо соблюдать единство стиля во всем. Двери — это важный декоративный элемент. Покупайте все модели в одно время, чтобы в дальнейшем не получить разнотон или несоответствие рисунка на полотне. Проем может иметь нестандартный размер, форму. Двери из массива от производителя продаются готовые или по размеру клиента на заказ.

Производим правильные замеры:

• Рулеткой вымеряем ширину и высоту проема. За точку расчета берем минимальное значение.
• Не забываем о необходимых зазорах возле коробки, створки, стены. В среднем он составляет до 100 мм. Если проем равен габаритам 2100*1000 ̵

Как установить межкомнатную дверь в деревянном доме

Установка дверей в деревянном брусовом доме

Классические методы установки дверей в деревянных домах.

Их установка практически не отличается друг от друга.

Основные требования для входных дверей в брусовом доме – это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.

• молоток;
• крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
• шуруповерт;
• ножовка или циркулярная пила;
• рулетка;
• угольник;
• отвес;
• уровень;
• стусло;
• шпатель;
• нож;
• электродрель;
• сверла.

Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.

Установка петель и фурнитуры

Установка двери в дом из сруба.

Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.

На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.

Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.

Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.

При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.

Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.

Схема установки стальной двери в деревянном доме.

Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.

Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок – защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок – защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.

Установка дверей, выполненных из дерева

Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.

Схема монтажа дверных петель.

Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров – и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.

Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.

Установка дверей – процесс не сложный, но требующий внимания.

Установка металлической двери в брусовом доме

Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.

В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.

Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.

Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.

Как устанавливать двери в деревянном доме

Дверь в доме такой же незаменимый атрибут, как окна, мебель, стены и потолок. Входная служит не только защитой от проникновения в помещение, но и является «лицом» хозяина дома. Она должна гармонично вписываться в общий интерьер, подчеркивать стиль строения, отвечать нормам охранной и пожарной безопасности. Межкомнатная — важный элемент декора помещения и делитель площади дома на комнаты.

Существует несколько видов дверей по материалу изготовления:

• металлические;
• деревянные;
• полимерные;
• стеклянные;
• комбинированные.

Каждая имеет различия в конструкции, оформлении, назначении и, конечно же, технологии установки. Свои особенности имеет установка двери в деревянном доме.

Необходимый инструмент

Деревянная конструкция дома имеет свои плюсы. Дерево – материал прочный и легко поддается обработке. В случае произведенной ошибки, совсем нетрудно все исправить. Поэтому установить дверь в деревянном доме, по силам каждому, кто хоть раз держал в руках плотницкий и столярный инструмент.

Для работы понадобятся:

1. Рулетка.
2. Строительный уровень.
3. Пила-ножовка по дереву, а лучше ручная бензопила.
4. Молоток.
5. Стамеска.
6. Шуруповерт или дрель.
7. Рубанок (электрический или ручной).

Порядок работы

Для начала, во вновь построенном доме, выбирается месторасположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Критерий выбора один – удобство расположения. Но неплохо бы учесть: будущую расстановку мебели, приборов освещения, проводку систем отопления и водоснабжения. Все это должен отражать в себе общий проект или план готового строения. Если его нет, то придется решать эти вопросы по ходу строительства.

Размер проема не должен превышать размеры дверной коробки более чем на 10 мм, а лучше, чтоб зазора между косяком и стеной не было вообще. Горизонтальность и вертикальность будущего среза выверяется строительным уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой измерить диагонали прямоугольника. С помощью цепной бензопилы вырезается деревянная стена и дверной проем готов.

Если же дверь устанавливается на заранее подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Излишки удаляются с помощью пилы, недостача компенсируется установкой деревянной доски или бруса соответствующего размера.

Теперь можно приступать к установке дверного косяка. Само полотно двери необходимо отделить от коробки, сняв с петель, а если это невозможно, снять вместе с петлями. Это облегчит установку и поможет избежать ненужных перекосов коробки. Крепеж осуществляется с помощью шурупов (4 – 10 шт.) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (деревянными или пластиковыми). Тщательно выверяются горизонтальные и вертикальные плоскости коробки, отклонения не должны превышать 5 мм, иначе дверь просто не закроется. Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.

Затем, навешивается полотно, проверяется свобода хода. работа замка. Дверь должна плотно прилегать к косяку по всему периметру. Возможные неисправности устраняются с помощью регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.

Заключительный этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной необходимо заделать паклей или монтажной пеной. Наличники подбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, главное, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Своими размерами они должны полностью скрывать место соединения стены и косяка. Крепить можно мелкими гвоздями с декоративными шляпками, шурупами в потайные отверстия или на клей. Последний способ хорош с эстетической стороны, но плох при последующем ремонте или демонтаже.

Установка железной двери

Технология установки металлической двери в деревянном доме мало чем отличается от установки любой другой, но имеет свои особенности. Главное отличие: изготовленное железное изделие трудно видоизменить, подгонять под размер придется дверной проем.

Помимо вышеперечисленного инструмента, возможно, понадобятся и другие:

1. Угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
2. Слесарные гаечные ключи.
3. Напильник.

Порядок работ остается прежним: вырезается проем в стене, с той же тщательностью вымеряем горизонталь и вертикали, допуск не более 10 мм. Либо подгоняется уже готовый вход, расширяется или делается более узким с помощью бруса, досок или металлических скоб.

Крепеж к стене металлического косяка осуществляется более мощными шурупами, так как нагрузка на них здесь будет намного больше. Да и любая железная дверь, прежде всего, служит защитой от проникновения, соответственно, и крепление ее должно быть основательным и мощным.

После установки короба, навешивается сама металлическая дверь. Четкая работа, которой, достигается регулировкой петель. Зазоры по периметру не могут превышать 5 мм, а сама дверь должна плотно прилегать к косяку или уплотнителю по всей площади поверхности. Также, щели между косяком и стеной заделываются монтажной пеной, излишки которой после высыхания срезаются и закрываются планками наличников. Материалом здесь может служить дерево, металл, пластик, главное, чтобы все выглядело в тон и цвет. Крепление подбирается в соответствии общей конструкцией, это могут быть болты, гвозди, саморезы. Дверь готова к эксплуатации.

В заключение несколько советов:

• Любая входная дверь дома должна открываться наружу – это требования пожарной безопасности, да и выбить ее сложнее, чем вовнутрь.
• Внешний вид, форма и отделка входной двери демонстрирует статус «хозяина» дома, а также респектабельность офиса, привлекательность заведения.
• Межкомнатные двери должны отвечать единому стилю дома и гармонировать с общим интерьером помещения.

Установка двери в доме собственными руками — дело несложное. если есть навык работы с деревом, металлом и строительным инструментом. В противном же случае, такое дело лучше поручить профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. Обращение к мастеру и оплата работы поможет избежать травм и сожаления от напрасно потраченных сил, времени и нервов.

Данилко Степан Игоревич

Двери в деревянном доме

Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

Свойства деревянных построек

Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса. обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

• Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

• Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
• Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
• Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса. В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен. Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

Металлическая входная дверь: преимущества

Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

К преимуществам металлических дверей относится:

• Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
• Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
• Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
• Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
• Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

Основные этапы монтажа

Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

• Подготовка проема.
• Установка обсадной коробки.
• Крепление каркаса дверной конструкции.
• Навеска полотна.
• Герметизация стыков дверной системы и стены.
• Монтаж декоративного оформления проема.

Подготовка проема

Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.

Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.

Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д. обсаду также следует убрать.

Обсадная коробка

Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.

Монтаж коробки и полотна

Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

• Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
• Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

Источники: http://1podveryam.ru/montazh/ustanovka-dverei-v-derevyannom-dome.html, http://vhod.guru/ustanovka/kak-ustanavlivat-dveri-v-derevyannom-dome.html, http://blog.marisrub.ru/building/ustanovka-dverej-v-dome/

Межкомнатные двери в деревянном доме: выбор и установка

Важной составляющей любого здания являются двери. Входная конструкция ограничивает доступ в дом, а межкомнатные двери необходимы для шумоизоляции отдельных помещений. Большую роль имеет декоративная функция, поскольку красиво отделанные створки дополняют дизайн дома и помогают создать целостный архитектурный ансамбль.

Межкомнатные двери в деревянном доме нужно устанавливать с учетом усадки каркаса сооружения. Все деревянные материалы (клееный брус, оцилиндрованное бревно, доска и щит) со временем дают усадку. От правильного выбора и соблюдения требований по установке зависит долговечность эксплуатации межкомнатных дверей.

Особенности деревянных домов

Установка металлических входных и межкомнатных дверей в деревянном доме является более сложной, чем монтаж изделий в бетонном или кирпичном строении. Древесина подвержена воздействию природных факторов, поддается гниению, боится влаги и огня. Поэтому дерево по периметру дверного проема со временем ослабевает, что может привести к перекосам и деформации дверных полотен, ослаблению креплений.

Перед установкой межкомнатных дверей в деревянном доме нужно учесть несколько важных факторов:

• Прочность. Деревянные дома выглядят массивно и внушительно, но с годами дерево частично теряет свои прочностные характеристики.

• Усадка. После возведения дома масса древесины оказывает сильную нагрузку на фундамент, в течение пяти лет дом усаживается.

• Монтаж. В процессе установки дверей проемы в деревянном доме могут ослабеть или расколоться – нужно аккуратно выполнять монтаж.

• Эксплуатация. Древесина постепенно теряет свои эксплуатационные характеристики под воздействием внешних факторов.

В первый год после строительства дома специалисты не рекомендуют устанавливать двери и окна, пока не завершится интенсивный процесс усадки. Деформация каркаса постройки оказывает прямое воздействие на геометрию дверного проема.

Выбор межкомнатных дверей

Межкомнатные двери служат для разграничения пространства в доме и препятствуют проникновению в комнаты посторонних звуков. Изделия должны быть износоустойчивыми, прочными, долговечными. Помимо межкомнатных дверей в деревянном доме нужно установить балконные и чердачные.

В деревянном доме устанавливают межкомнатные двери разного дизайна с разными эксплуатационными характеристиками. Выбор той или иной модели зависит от типа помещения:

• Глухие двери актуально монтировать в спальне, чтобы создать в комнате уединенную, интимную обстановку. Рекомендуются полотна с хорошей звукоизоляцией.

• Для гостиной можно выбрать любое изделие, декоративные характеристики которого отвечают интерьерному стилю комнаты. Для широкого проема отлично подойдут двустворчатые полотна.

• В кухонном проеме нужно устанавливать двери, не пропускающие запахи, устойчивые к перепадам температуры и к влажности. Модели со стеклянными вставками будут гармонично сочетаться с плиткой и хромированными поверхностями.

• Пространство детской комнаты ограничивают дверьми из натуральных, экологически чистых материалов без стекол и замков, с удобными ручками округлой формы.

• В ванной рекомендуется устанавливать влагостойкие межкомнатные двери с шумоизоляцией. Лучше отдавать предпочтение глухим вариантам.

Некоторые владельцы деревянных домов дополнительно ставят двери в коридоре, за которым установлена прочная входная конструкция с хорошими теплоизолирующими свойствами. Благодаря этому можно скрыть за дверью обувные полки, вешалки с верхней одеждой и защитить внутренние помещения от холода зимой.

Межкомнатные двери могут иметь различную форму, повторяющую геометрию дверного проема. В деревянном доме красиво будут смотреться не только прямоугольные, но и арочные модели.

Виды конструкций по способу открывания

По типу открывания различают следующие межкомнатные двери:

• Распашные – полотна открывается в одну сторону, для их установки необходимо наличие свободного пространства.

• Раздвижные – перемещаются по нижней или верхней направляющей рейке вдоль стены, удобно ставить, если нет места для распахивания.

• Складные по типу гармошки – состоят из нескольких облеченных секций, позволяют экономить свободное место.

• Маятниковые – выполнены без упоров, поэтому створки открываются в обе стороны.

Выбор конструкции межкомнатных дверей определяет наличие свободного пространства в комнатах и тип входного проема. Изделия могут состоять из одной, двух створок. Заполнение дверного полотна зависит от интерьера и назначения помещения.

Преимущества материалов

Поскольку двери устанавливают внутри помещений в доме, можно выбирать конструкции из самых разных материалов, включая комбинированные варианты. Чаще всего для установки в деревянном доме выбирают металлические двери и модели из дерева (шпон, МДФ, прессованная фанера) и экземпляры, комбинированные со стеклом.

Металлические двери

Для изготовления конструкций из металла используют сталь и алюминий. Материалы отвечают современным тенденциям интерьерного дизайна, гармонично сочетаются с архитектурой деревянной постройки.

Стальные двери обладают важными преимуществами:

• высокая прочность корпуса или железной рамы;
• пожароустойчивость, влагонепроницаемость;
• устойчивость к температурным перепадам, ударам;
• продолжительный срок службы железной модели;
• универсальность – можно поставить в любой комнате.

Двери из металла можно декорировать эффектными стеклянными вставками. Изделия легко поддаются полимерному окрашиванию, которое придает металлу антикоррозийные свойства.

Деревянные двери

Для производства деревянных дверей используют разные породы древесины, МДФ-фасады, шпон, цельный массив дерева. Экземпляры из лиственницы, дуба, сосны станут настоящим украшением дома. Не менее эффектно смотрятся модели из МДФ, в отделке которых используется ламинирование, каширование, окрашивание.

Достоинства деревянных дверей очевидны:

• безупречные декоративные характеристики;
• красивая структура и узор древесных волокон;
• надежность, прочность, небольшой удельный вес;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• экологическая чистота натурального материала.

Двери из дерева – идеальное решение для деревянного дома, поскольку при любом дизайне их легко вписать в интерьер помещений. Деревянные межкомнатные двери комбинируют со стеклом, украшают красивой фурнитурой, элементами резьбы.

Чтобы повысить влагоотталкивающие и пожароустойивые характеристики, изделия обрабатывают антипиренами и антисептиками, которые дополнительно защищают дерево от влаги, грибка, плесени.

На видео: из какого материала лучше выбрать межкомнатные двери.

Основные этапы установки

Каркас дома из древесины со временем дает усадку 0,8-1,3%, если для постройки использовалось хорошо просушенное дерево. Сырой лес осядет еще больше, поэтому монтаж дверных конструкций делают через один-два года. Чтобы избежать деформации полотна и перекоса проема, установку обязательно выполняют с помощью обсадного бруса или обсадного короба, независимо от материала двери.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись всеми необходимыми инструментами и крепежом. Мастеру понадобятся: молоток, гвозди (шурупы, саморезы), ножовка, рулетка, угольник, отвес, сверла, уровень, нож, электродрель, шпатель, сусло.

Как правильно поставить дверь в деревянном доме:

1. Первым делом подготавливается проем. По размерам он должен быть немного больше дверной конструкции – на 50-70 мм по бокам, верхний зазор – 150 мм.

2. В торцах готового проема бензопилой или фрезером вырезаются пазы шириной и глубиной 50 мм по всей длине боковин.

3. В подготовленные пазы забиваются бруски сечением 50х50 мм, их длина должна быть на 50 мм короче пазов (для свежего сруба) или на 20 мм (для уже хорошо усевшего каркаса дома).

4. К уже установленному нижнему бруску враспор набивается доска, которая будет формировать порог, а следом доски по бокам и вверху.

5. В верхний и боковые зазоры между проемом и обсадной коробкой укладывается утеплитель. Далее устанавливается дверная коробка. Зазор между ней и обсадой нужно заполнить монтажной пеной.

6. На двери отмеряют и отмечают места, чтобы поставить петли – на расстоянии 20-25 см от края сверху и снизу. Устанавливается дверное полотно, делают отметки на коробке в местах крепления петель.

7. Выполняют гнезда для крепления петель – паз глубиной не более 3-х мм, устанавливают петли на саморезы, крепят полотно двери.

Дополнительные рекомендации

Решившись самостоятельно установить межкомнатные двери в деревянном доме, нужно учесть ряд дополнительных рекомендаций:

• При монтаже пользуются отвесом, чтобы правильно проверить вертикальность стоек обсады и дверного короба.
• Все пустоты между коробкой обсады и проемом заполняют утеплителем и монтажной пеной.
• При установке входной двери по периметру рамы прокладывают уплотнитель.
• Полотно в дверной коробке должно иметь достаточную толщину для звукоизоляции.
• Для надежности двери лучше устанавливать на трех-четырех петлях, проверяйте качество фурнитуры перед покупкой.
• Если в дверной конструкции предусмотрен замок, его ставят на высоте 700-1200 мм (расстояние от пола).

Изготовление обсадного короба и установка двери (2 видео)

Межкомнатные двери в интерьере деревянного дома (50 фото)

обработка от пыли, чем покрыть, чтобы не пылил, пылит стяжка, что делать, чем пропитать, фото и видео

Содержание:

На объектах, на которых полы подвергаются повышенным нагрузкам, часто обустраивают бетонную поверхность, которая отличается достаточной прочностью, долговечностью и доступной стоимостью.

Помимо достоинств такое напольное покрытие имеет существенный недостаток – оно сильно пылит. Существует ли способ, позволяющий избавиться от данной проблемы?

Почему начинает пылить бетонный пол

Несмотря на то, что покрытие из бетона считается надежным, на нем со временем появляются дефекты – сколы, трещины, углубления, происходит отслоение верхнего слоя, как на фото. Нельзя допустить появления пыли, поскольку она представляет опасность для здоровья сотрудников. Чтобы справиться с проблемой, выполняется обработка бетонных полов.

Как уже говорилось, поверхность такого пола подвергается множеству воздействий (механических и химических), в результате чего она начинает разрушаться и на ней скапливается цементная пыль. Стяжка пылит — что делать?

 Причин этого явления несколько:

• была не соблюдена технология укладки;
• для раствора неправильно подобран состав;
• компоненты смеси не были качественными.

Но даже в том случае, когда бетонный пол обустроен без нарушений, но не выполнено его армирование и он не подвергался специальной обработке, поверхность начнет истираться и одновременно терять первоначальную прочность.

Имеются и другие причины, почему требуется обработка бетонного пола от пыли. Например, при приготовлении бетонного раствора цемент мог не успеть вступить в реакцию с водой и в итоге он присутствует в пористой структуре в сухом виде. Поэтому пыль от него начинает попадать в окружающее пространство.

Если бетон некачественный, то он начинает разрушаться. К возникновению пыли также приводят коррозийные явления. Например, их причина может заключаться в возникновении реакции углекислого газа с известью, входящей в состав бетона, и потом появляется микрокальцит, представляющий собой мелкие пылинки.

Методы обеспыливания пола

Безусловно, вопрос: « Что сделать чтобы бетонный пол не пылил?» актуален, для тех, кто выбрал данный вид напольного покрытия. На сегодня в продаже имеются специально разработанные красящие составы, грунтовки и пропитки.

Вне зависимости от выбранного способа, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, после обработки поверхность становится:

• более прочной;
• обладающей противоскользящими характеристиками;
• антистатичной;
• долговечной;
• эстетичной;
• гигиеничной;
• без дефектов.

Сегодня у владельцев недвижимости, благодаря широкому выбору различных средств, нет проблем с тем, чем обработать бетонный пол чтобы не пылил. В продаже имеются различные составы — эпоксидные, алкидные, акриловые и полиуретановые.

С целью упрочнения бетонной поверхности применяют топпинг- сухую смесь. Помимо этого, домашние умельцы нередко в подсобках обрабатывают пол из бетона составом из клея ПВА, разведенным водой в пропорции 1:10 или 1:7.

Подготовка бетонного покрытия к обработке

В процессе подготовки:

1. Прежде всего, необходимо убрать с напольного покрытия весь мусор, очистить его от маслянистых пятен и отслоившегося поверхностного слоя.
2. Появившиеся на поверхности трещины и углубления заделывают и выполняют шлифовку с целью выравнивания основания и повышения степени адгезии относительно пропиточных составов и красок (детальнее: «Чем и как шлифовать бетонный пол – инструкция для самостоятельного выполнения работ»).
3. После завершения данного процесса при помощи шлифовальной машины обязательно нужно убрать цементную пыль. Для этого используют промышленный пылесос. Но при незначительном объеме работ можно воспользоваться веником и влажной тряпкой.

Процесс упрочнения бетонного основания

Первый метод, чем обработать стяжку чтобы не пылила и стала прочнее, предполагает использование топпинга для верхнего слоя. В составе сухой смеси имеется цемент, к которому добавляют корунд или кварц, разные пластификаторы, а иногда — металлические частицы.

Примеси придают бетонному полу:

• повышенную устойчивость к механическим нагрузкам;
• дополнительную износостойкость;
• гигиеничность;
• изоляционные характеристики;
• отсутствие реакции к химическим веществам.

При помощи специальных распределительных приспособлений по бетонной поверхности равномерно рассыпают определенное количество смеси. На топпинг брызгают водой, чтобы тот немного намок, а потом заглаживают лопастной машиной. После этого поры бетона закрываются, а напольное покрытие приобретает, кроме прочности, еще и привлекательный внешний вид. Благодаря этой технологии решается проблема, чем обработать бетонный пол.

Чтобы придать поверхности декоративные качества, можно добавить в топпинг красители различных оттенков. Количество расходуемой смеси зависит от нагрузок, которые планируется оказывать на пол. Кстати топпинг предназначается для обработки нового бетонного покрытия, чтобы они стали одним целым.

Второй вариант используют, когда требуется решить вопрос: чем пропитать бетонный пол от пыли, если он уже подвергался эксплуатации.

В данном случае для обработки применяют жидкие составы, которые бывают изготовленными:

• На органической основе. Молекулы полиуретановых, акриловых или эпоксидных составов способны проникать в бетон, благодаря его пористой структуре, после чего пол приобретает водонепроницаемость и невосприимчивость к химическим веществам;
• На неорганической основе. Флюаты проникают в самую толщу основания, где они вступают во взаимодействие с растворимыми составляющими бетонной смеси и тем самым укрепляют его. Эти составы способны настолько упрочить пол, что их применяют при создании взлетной полосы.

Любая пропитка для бетонного пола от пыли, проникнув в структуру напольного покрытия, блокирует поры и закупоривает трещины. Поверхность в результате обеспыливается и после этого становится устойчивой к различным видам повреждений. Читайте также: «Какие полы для автомойки лучше – виды и особенности».

Нанесение грунтовки на бетонное покрытие

Их грунтуют с целью усиления адгезии между бетоном и краской. Составы для глубокого проникновения выполняют одновременно ряд функций: обеспыливающую, грунтовочную, пропиточную.

Грунтовки защищают бетонный пол от:

• ГСМ;
• моющих средств;
• соляных растворов;
• различных масел.

Грунтовку наносят 1-2 раза кистью, можно валиком, а для значительных площадей задействуют краскопульт.

Полиуретановый состав можно применять как в качестве единственной защиты поверхности, либо наносить его до финишной покраски. Лучшим вариантом можно считать создание финишного покрытия с использованием полиуретановой эмали, поскольку оба материала состоят из идентичных компонентов. Их наносят с 12-часовым интервалом.

Эпоксидную грунтовку задействуют как в качестве единственного покрытия, либо вместе с эпоксидной краской.

Покраска бетонных поверхностей

Одним из вариантов решения проблемы относительно того, пылит бетонный пол что делать, является его покраска. В итоге обработанная поверхность должна приобрести антистатические и антискользящие качества. На упаковках красящих составов должна присутствовать отметка, что они предназначаются для бетонных поверхностей (подробнее: «Покраска бетонного пола – чем и как лучше это делать»).

Наиболее часто используют:

1. Эпоксидные краски. После их нанесения покрытие приобретает презентабельный вид, в процессе эксплуатации не желтеет, не реагирует на химически агрессивные вещества. Краски имеют хорошую адгезию с бетонным основанием. После их нанесения образуется прочный защитный слой. Состав используют, если бетонный пол окончательно не просох. Недостаток эпоксидных красок заключается в необходимости их смешивать перед началом работы. Через время неиспользованный состав приходит в негодность и его больше нельзя применять. Читайте также: «Крашеный пол – чем и как покрасить своими руками».
2. Алкидные краски. Поверхность прогрунтовывают. Составы продают полностью готовыми к нанесению.
3. Полиуретановые эмали. Их выпускают одно- и двухкомпонентными, как для наружных, так и для внутренних работ. Эти эмали экологичны, а пол после их нанесения приобретает идеально гладкую поверхность. Правда, сохнут они около двух недель.
4. Акриловые краски. В их составе — вода, полимеры и смола. Краска образует на поверхности основания пленку, которая обеспечит защиту от негативных воздействий. Ее наносят в один слой.

Качественный ремонт пылящего напольного покрытия более выгоден, чем полная его замена. 

polspec.com

Чем обработать бетонный пол, чтобы не пылил — эффективные методы

Надёжность и долговечность бетонного пола зависит от соблюдения технологии его заливки. Если всё сделать верно, то получится ровное основание под монтаж напольных покрытий. Хотя и сам бетонный пол способен стать эксплуатируемой поверхностью, особенно в нежилых помещениях.

Однако у бетонированного напольного покрытия отмечается большой недостаток – он пылит, что выливается в серьёзную проблему. Поэтому многих интересует вопрос, чем обработать бетонный пол, чтобы он не пылил. Но прежде чем разобраться в этой проблеме, стоит узнать, по каким причинам на бетонной поверхности образуется пыль.

Какие причины приводят к пылеобразованию

При эксплуатации бетонного напольного покрытия его верхний слой принимает на себя различные нагрузки, химические и механические воздействия, из-за этого начинается разрушение бетона, вследствие чего образуется цементная пыль.

Возможные причины:

• нарушение технологии заливки бетонного раствора.
• неправильно приготовленная смесь.
• добавление в раствор компонентов плохого качества.

Даже если бетон имеет высокие прочностные показатели, то без грамотной обработки и применения упрочнительных составов он будет подвергаться негативному воздействию абразивных веществ, что приведёт к истиранию поверхности, снижению прочности и пылеобразованию. Если бетон плохого качества, то он будет подвергаться коррозионным процессам, что тоже приводит к пылеобразованию.

Выделяются и другие причины, из-за которых пылит бетонный пол, однако именно описанные выше встречаются чаще всего. Однако решение проблемы есть – обработка поверхности бетонных полов с помощью специальных составов. А вот зачем это делать – уже другой вопрос, на него мы ответим ниже.

Специальные составы для обеспыливания

Зачем нужно обеспыливать бетонный пол?

Тех, кто самостоятельно делает ремонт, интересует вопрос, зачем надо обрабатывать бетон, чтобы потом пол не пылил? И что будет, если этого не сделать? В этом случае возникают следующие проблемы:

1. Если верхний слой бетонированного покрытия подвергнется эрозионным процессам, то постепенно они доберутся и до глубоких слоёв, в результате стяжка разрушится.
2. Цементная пыль опасна для здоровья.
3. Если пылит бетонная стяжка, это может вызывать поломку бытовых приборов и оборудования, потому что пыль попадёт на детали, что приведёт к их быстрому износу.
4. Ухаживать за пылящим напольным покрытием сложно.
5. Если на пылящую основу выполнить монтаж напольного покрытия, то со временем это негативно скажется на материалах, при ходьбе по полу в этом случае раздается неприятный хруст и скрип.

Внимание!  Продуманная и грамотно сделанная защита от пылеобразования продлит время эксплуатации бетонного пола и обеспечит ему привлекательный внешний вид.

Теперь, когда мы выяснили причины появления бетонной пыли и возможные последствия, поговорим, как сделать так, чтобы не пылила стяжка.

Как избавить от пыли бетонный пол

Строительный рынок предлагает большой выбор средств, которые помогают решить проблему с пылеобразованием напольного покрытия. Это топпинги и специальные пропитки глубокого проникновения, которые защищают бетон изнутри. Проникая в материал они полимеризуются, создавая кристаллические структуры в виде очень тонких нитей, как паутинка, заполняют трещины и поры, тем самым предотвращая их расширение.

После такой обработки верхний слой покрытия обретает высокие прочностные показатели и надёжную защиту от проникновения влаги, а разрушительный процесс останавливается.

Упрочняющие пропитки применяют в комплексе работ, если требуется укрепить и сделать обеспыливание покрытия. Нередко после применения пропиточных составов выполняется грунтовка поверхности и нанесение на неё полимерного покрытия. Хороший результат обеспечивает обработка напольного покрытия средством Протексил. Его применение избавляет бетон от пыли и укрепляет его.

Протексил – жидкий состав, который проникает глубоко в слои стяжки. Использовать его можно отдельно и вместе с другим подобными средствами. Он проникает в слои на пять и больше миллиметров, что обеспечивает стяжке высокую прочность и долгий срок службы.

Протексил поможет укрепить стяжку и избавит её от пыления

Такое средство используется и в том случае, когда требуется реанимация старых бетонных полов. Особый состав Протексила вернёт к жизни даже те покрытия, которые подверглись значительному разрушению. Но прежде чем использовать средство, поверхность подготавливают. Если на ней есть загрязнения и налёты, их удаляют.

Чтобы избавиться от цементной пыли, поверхность тщательно очищают

Полиуретановые смеси тоже считаются эффективным средством обеспыливания стяжки. В их составе присутствуют полимеры, которые затвердевают пр контакте с влагой. Такие пропитывающие составы дают наилучшие результаты обработки. Главное достоинство смесей – способность проникать на большую глубину – 20-40 миллиметров.

С такой пропиткой бетонный пол прослужит больше десяти лет, и это при том что на него постоянно будет воздействовать окружающая среда, температурные перепады, высокие нагрузки и так далее. Помимо того, что полиуретановые смеси обеспечивают хорошее укрепление стяжки, они эффективны и при обеспыливании.

Полиуретановые смеси надолго утраняют проблемы с появлением пыли на бетонной поверхности

Но кроме плюсов, у таких смесей отмечаются и минусы. Их нельзя применять, если показатель влажности стяжки составляет больше 5%.Поэтому обработку стяжки невозможно выполнить сразу же после заливки. Потребуется выждать некоторое время, чтобы лишняя влага вышла из бетона, и лишь потом укреплять и обеспыливать поверхность.

Учитывая характеристики полиуретановых составов, их стоимость несколько больше, чем у других видов минеральных пропиток, но они стоят того, ведь за свои деньги вы получите качественный результат – пол не будет разрушаться и пылить много лет.

Нанесение смесей на бетонированную поверхность

Чтобы избавиться от пыли на бетонированной поверхности, применяют и другие средства – топпинги. Данный способ обработки обеспечивает высокие результаты, вот только работа со смесью проходит в несколько этапов. Сначала потребуется сделать бетонную стяжку, потом выполнить шлифовку с помощью специального оборудования.

Шлифовку выполняют после того, как бетон наберёт достаточную прочность, через семь – восемь часов. Если стяжка старая и неровная, тогда перед обработкой её заливают выравнивающим раствором.

Топпинг – эффективный способ укрепления и обеспыливания полов из бетона

Технология обеспыливания состоит в следующем:

• Упрочнитель (топпинг) распределяют по поверхности основания.
• После того как смесь вберёт в себя влагу, поверхность затирают, при этом смесь глубже проникает в основание бетона.
• После затирки снова засыпают на пол упрочнитель и затирают.
• Далее выжидают два часа и выполняют шлифовку. Такой шаг придает поверхности напольного покрытия матовый блеск.

Избавить пол от цементной пыли можно самостоятельно, такие работы не представят особой сложности, а вот как это делается, вы узнаете из видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

Обеспыливание бетонного пола (бетона) своими руками

Обеспыливание бетона – это процесс удаления или уменьшения объема пыли, которая постоянно появляется на поверхности необработанного монолита. Удаление пыли может выполняться разными средствами – с использованием специальных пропиток, топпинга, методом шлифовки, полировки. Выбор осуществляют в соответствии с условиями работы, состоянием бетона, нужным результатом, наличием средств и т.д.

Выровненный бетонный пол – идеальное основание для ламината, линолеума, паркета. Любые напольные покрытия хорошо ложатся на ровный бетон, служат очень долго без потери теплоизоляционных свойств и внешнего вида. Кроме того, часто в промышленных помещениях бетонный пол выступает в роли самостоятельно эксплуатируемой поверхности, которую просто обрабатывают с целью удаления пыли и упрочняют.

От чего пылит бетонный пол и почему нужно его обеспыливать

Чтобы понять, для чего проводится обеспыливание бетонного пола, необходимо изучить особенности материала. Структура бетона такова, что он состоит из массы мелких и крупных пор, заполненных водой, воздухом, цементной субстанцией. Также в качестве составляющих выступают гравий, песок, химические добавки.

Химикаты постепенно вызывают эрозию на поверхности стяжки, часто наверх из монолита выходит цементное молочко. Да и сам слой, застывший сверху, под воздействием внешних факторов и механических нагрузок подвержен разрушениям. Так, при распаде слоя постепенно появляются мелкие частицы пыли и как бы их не удаляли, материал будет разрушаться дальше, провоцируя все новую и новую пыль.

Таким образом, для предотвращения постоянного пылеобразования нужно либо удалить верхний слабый слой бетона, либо упрочнить его. Также можно связать дополнительными кристаллическими образованиями, полимерной структурой. Все эти три варианта соответствуют основным методам обеспыливания – топпингом осуществляется поверхностное упрочнение, обработка специальными пропитками связывает материал, шлифовка – удаляет верхний непрочный слой.

Почему так важно выполнить обеспыливание бетонных полов:

• Устранить пыль, которая постоянно подымается в воздух, оседает на поверхностях и в легких людей, требует регулярного вымывания бетона, которое все равно не спасает.
• Укрепить поверхность – появляющаяся пыль способствует распространению эрозии по бетону, потом появятся трещины, сколы, в процесс будут вовлечены все новые участки стяжки.
• В промышленных помещениях пыль становится причиной прихода в негодность деталей бытовой техники, разных устройств, нанося серьезный ущерб и материальные убытки.
• Избежание создания неаккуратного и неэстетичного вида поверхности с пылью, невозможность хорошо убрать в помещении.
• Защитить напольные покрытия, которые планируется стелить на пол – когда бетон покрывается ламинатом, паркетом и другими типами отделки, пыль никуда не уходит, она просто остается под покрытием, впитываясь в него. Покрытие в скором времени может прийти в негодность, качество эксплуатации намного ухудшится.

Упрочнение бетонного пола топпингом

Топпинг представляет собой специальный упрочнитель, созданный целенаправленно для упрочнения бетонной поверхности. В составе топпинг включает цемент, особые связующие добавки, разные наполнители мелкой фракции, пигменты для создания декоративного эффекта. Чаще всего это сухая смесь, которая при условии высокого качества материала включает около 6 добавок (керамика, микрофибра и т.д.).

Виды топпинга по форме состава:

1. Жидкий – это растворенные в воде неорганические соединения. Смесь наливная, в бетон входит на 5 миллиметров, провоцируя прохождение химической реакции, во время которой соединяются известь и карбонат кальция с появлением нерастворимых соединений. Они уплотняют верхний слой бетона, упрочняют его, делают бетон способным противостоять повышенной влажности, но не химикатам.
2. Сухой топпинг – выполнен в виде крошки или порошка, который рассыпают по бетону равными порциями, потом аккуратно втирают в поверхность с последующей шлифовкой. Такой топпинг является самым популярным, бывает с металлизированным, корундовым, кварцевым наполнителем. Значительно продлевает срок службы бетонного монолита.

Какие бывают сухие топпинги для бетона:

1. С наполнителем из кварцевого песка – упрочняет бетон, делает его способным выдерживать небольшие, средние нагрузки.
2. Корундовый наполнитель актуален в помещениях с высокой проходимостью. Такой топпинг упрочняет бетон в 1.8 раз, повышает стойкость к абразивному истиранию в 2 раза.
3. Металлизированный топпинг – самый прочный, используется только для обработки промышленных помещений, где полы испытывают экстремальные вибрационные/механические нагрузки.

Основные преимущества, которые гарантирует топпинг:

• Качественное обеспыливание бетонного пола своими руками.
• Существенное повышение уровня прочности поверхности стяжки.
• Улучшение стойкости к истиранию, абразивным нагрузкам.
• Повышение ударопрочности к механическим повреждениях – после обработки на поверхности не появляются ни выбоины, ни сколы.
• Продление срока эксплуатации пола из бетона
• Препятствование воспламенению и возгоранию.
• Легкая и простая уборка, уход за полом благодаря гладкости поверхности и отсутствию пыли.
• Повышение влагостойкости полов – они становятся практически водонепроницаемыми.

В состав топпингов часто вводят различные пигменты, которые позволяют добиться декоративного эффекта и придать полу определенный цвет. Также возможно создание разнообразной фактуры поверхности – она может быть зеркальной, зернистой, гладкой.

Из недостатков топпинга стоит упомянуть такие, как возможность появления небольшого количества пыли после обработки (что в некоторых случаях недопустимо – в производственных, складских помещениях особого назначения), свойство впитывать грязь, масла и растворители, а также пониженный уровень стойкости к химическим веществам.

Ввиду этих особенностей топпинг не используют в помещениях химической, фармацевтической промышленности и других сферах, где указанные недостатки могут стать причиной серьезных проблем.

Методы нанесения топпинга на поверхность:

• DTW – сухая смесь наносится на мокрый бетон, порошок отвердевает в реакции с бетоном, упрочняет структуру, делая поверхность надежной и твердой. Сухую смесь просто рассыпают по влажному полу с применением специальной машины, выжидают пропитки порошка, потом затирают грубо. Через некоторое время выполняют финишную обработку дисковой лопастной затирочной машиной, делая покрытие монолитным.

• WTW – жидкая смесь наносится на мокрый пол, равномерно окрашивая его, делая крепким и прочным. Процесс дорогой и трудоемкий, но хорошо защищает монолит от механических повреждений, пол потом не боится даже металлических шипов (которые обычно разрушают пол за 2-3 года).
• WTD – нанесение жидкой смеси сухого топпинга в качестве дополнительного слоя стяжки с последующей шлифовкой затирочной машиной.
• Объемный топпинг – вводится во всю толщу монолита, основательно укрепляя всю стяжку.

Перед тем, как приниматься за упрочнение бетона, необходимо убедиться в его соответствии требованиям. Это должен быть прочный бетон марки минимум М300, толщиной минимум 7 сантиметров, армированный и упрочненный виброрейкой. Технология достаточно проста – топпинг рассыпается по поверхности свежей стяжки и тщательно втирается в нее с использованием затирочной машины.

Как обеспылить бетонный пол с использованием топпинга:

• Через 3-7 часов после заливки бетона после первоначального схватывания (след от обуви не должен быть глубже 4-5 сантиметров) по полу рассыпают две трети объема топпинга.
• Когда состав начинает влажнеть (он должен быть хорошо пропитан цементным молочком, чтобы поверхность не пересушилась, так как потом увлажнять пол водой нельзя), его начинают втирать специальной машиной («вертолетом»).

• Нанесение оставшегося объема топпинга и тщательная затирка поверхности.
• Когда след от обуви на полу оставит углубление максимум в 1 миллиметр, можно приступать к финишной затирке.
• Далее стяжка обрабатывается специальным водоудерживающим составом.

После полного созревания пол будет обеспыленный и максимально прочный.

Расход топпинга составляет около 3-5 килограммов на квадратный метр (при условии средних нагрузок). Для рассыпания его по поверхности лучше использовать специальную тележку, так как вручную сделать это равномерно будет трудно.

Обеспыливание полов шлифованием и полировкой

Чтобы узнать, как обеспылить бетонный пол, стоит рассмотреть и механическую обработку поверхности методом шлифования, полировки. Суть технологии в удалении подверженного эрозии, нестойкого верхнего слоя монолита для открытия более прочных нижних слоев.

Что дает обеспыливание шлифовкой:

• Устранение мелких дефектов стяжки, придание полу ровности и гладкости.
• Существенное повышение адгезии бетона к любым строительным смесям/растворам.
• При обработке старой поверхности удаляются загрязненные участки, остатки прошлых покрытий.
• Повышается водонепроницаемость стяжки, полностью блокируется пылеобразование.
• Приобретение полами эстетичного вида.

Обычно шлифовка проводится до любых действий – устройства декоративных покрытий, заливки полимерных полов, покраски и т.д. Может выступать шлифовка и финишным этапом, так как поверхность после этого вполне готова к эксплуатации.

Обеспыливающие методы шлифовки бетона:

1. Влажный способ – применяют при обустройстве мозаичных полов с гранитным/мраморным наполнением. Поверхность получается полностью идеальной, практически полированной. Но процесс очень трудоемкий, отличается низкой производительностью (абразивные элементы быстро забиваются мокрым шламом, который трудно удаляется).
2. Сухой способ – чаще всего применяется. Процесс можно контролировать визуально, он не требует высыхания пола по окончании обработки. Но в ходе выполнения работ появляется много пыли, поэтому потребуется подключение мощного пылесоса к шлифовальной машине.

Для шлифовки больших помещений используют специальные мозаично-шлифовальные машины с электрическим приводом, несколькими вращающимися дисками с корундовыми или алмазными сегментами (чашками, фрезами, франкфуртами и т.д.). Сегменты бывают разными по зернистости, их выбирают в соответствии с этапами шлифовки (грубый, финишный).

Машины стоят очень дорого, поэтому для одноразового проведения работ лучше брать в аренду. В Москве и регионах отыскать компанию с большим выбором инструмента в аренду не составит труда. Если же нет такой возможности, можно применять ручной инструмент – специальные шлифовальные машинки.

Небольшие площади шлифуют даже болгаркой со специальной насадкой, что повышает временные и трудозатраты, но тоже вполне реально. Шлифовку можно выполнять по свежему и старому основанию.

Как осуществляется шлифовка бетонного пола разного типа:

1. Свежезалитой стяжки – через 5-7 дней после заливки во время первого прохода удаляется цементное молочко, открываются более прочные слои для созревания. Финишный проход осуществляют после полного цикла набора прочности бетона – через 28 суток после заливки.
2. Старого основания – удаляются или ремонтируются эпоксидными составами слабые участки (крошение, отслоения, рыхлые места), поверхность проверяется на предмет наличия арматуры. Потом выполняется шлифовка нужной глубины.

Процесс выполнения шлифовки для обеспыливания бетонного пола:

• Первый этап – удаление поверхностного слоя, обнажение наполнителя, выравнивание поверхности. Если стяжка старая, то удаляются участки с эрозией, остатки старых битумных, лакокрасочных покрытий. Сегменты используются с зернистостью 30-40 единиц.
• Второй этап (не обязательный, но рекомендуемый) – поверхностный слой пропитывается специальными составами.
• Третий этап – когда пропиточный состав полностью застыл, пол обрабатывают последовательно сегментами зернистостью 100-400 единиц. Покрытие становится прочным, ровным, гладким, обеспыленным.
• Четвертый этап (в особых случаях) – бетонное основание полируют сегментами зернистостью 1500-3000 единиц, что позволяет сделать поверхность зеркальной, без воды и пыли, не боящейся химикатов и любых других воздействий.

Обеспыливание пола пропитывающими составами

В обработке бетона могут использоваться специальные обеспыливатели, которые наносятся на пористую структуру бетона и воздействуют на нее. Результат неплохой, процесс простой и быстрый.

Пропитки бывают минеральными и органическими (полимерными). Флюаты (минеральные составы) провоцируют в верхнем слое бетонного монолита прохождение химических реакций по нейтрализации свободных компонентов путем создания дополнительных нерастворимых стекловидных кристаллических связей. Они переплетаются с кристаллической цементной решеткой и создают непылящую высокопрочную поверхность.

Еще совсем недавно использовали в основном силикат натрия, который обладал такими недостатками, как длительность прохождения химических процессов (до 6 месяцев), сложность тщательного втирания состава в монолит, необходимость промывки пола после впитывания вещества. При наличии остатков состава на полу могут появиться высолы.

Современные пропитки минерального типа делают на основе полисиликата лития, который попадает во все поры, предполагает длительность химического процесса максимум в 15 дней, гарантирует длительный эффект и простоту нанесения.

Пропитки органического типа заполняют поры бетона молекулярными полимерными цепочкам, таким образом создавая дополнительные связи в монолите с повышением износостойкости и прочности.

Виды органических (полимерных) обеспылевающих пропиток:

• Акриловые – применяются на полах со средними нагрузками под напольное покрытие. Актуальны для временного обеспыливания на год-два.
• Эпоксидные – дорогие, долговечные и надежные, экологичные и безопасные, подходят для жилых помещений.
• Полиуретановые – долговечные и универсальные, дополнительно придают поверхности водоотталкивающие свойства, но обладают сильным неприятным ароматом.

Пропитку готовят по инструкции (может разбавляться водой или быть уже готовой к применению). До того, как обеспылить бетонный пол пропиткой, его осматривают, проводят мелкий ремонт при необходимости, удаляют мусор и пыль мощным пылесосом.

Как наносить пропитку для обеспыливания:

• Состав разливают по полу полосами, аккуратно распределяют максимально равномерно раклей или щетками, валиком. Не должно быть луж, участков без состава.
• При использовании натриевого силикатного состава первичное пропитывание выполняют за час, потом уже вязкую пропитку разводят водой и опять распределяют по поверхности. Может требоваться применение поломоечной/затирочной машины для втирания состава в пол. Через 20 минут излишки вещества удаляют ветошью, пол моют чистой водой.
• Применение литиевых пропиток проще: их наносят на бетон с указанным в инструкции расходом, дают впитаться и высохнуть.
• Органические пропитки наносятся в 2-3 этапа для максимального насыщения.

Силикатные пропитки можно использовать по свежему бетону через сутки после заливки и старому основанию. Органические вещества применяют только после полного набора прочности бетоном (28 суток).

1beton.info

Чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил – половая краска по бетону

Почему начинает пылить бетонный пол
Методы обеспыливания пола
Подготовка бетонного покрытия к обработке
Процесс упрочнения бетонного основания
Нанесение грунтовки на бетонное покрытие
Покраска бетонных поверхностей

На объектах, на которых полы подвергаются повышенным нагрузкам, часто обустраивают бетонную поверхность, которая отличается достаточной прочностью, долговечностью и доступной стоимостью.

Помимо достоинств такое напольное покрытие имеет существенный недостаток – оно сильно пылит. Существует ли способ, позволяющий избавиться от данной проблемы?

Почему начинает пылить бетонный пол

Несмотря на то, что покрытие из бетона считается надежным, на нем со временем появляются дефекты – сколы, трещины, углубления, происходит отслоение верхнего слоя, как на фото. Нельзя допустить появления пыли, поскольку она представляет опасность для здоровья сотрудников. Чтобы справиться с проблемой, выполняется обработка бетонных полов.

Как уже говорилось, поверхность такого пола подвергается множеству воздействий (механических и химических), в результате чего она начинает разрушаться и на ней скапливается цементная пыль. Стяжка пылит — что делать?

Причин этого явления несколько:

• была не соблюдена технология укладки;
• для раствора неправильно подобран состав;
• компоненты смеси не были качественными.

Но даже в том случае, когда бетонный пол обустроен без нарушений, но не выполнено его армирование и он не подвергался специальной обработке, поверхность начнет истираться и одновременно терять первоначальную прочность.

Имеются и другие причины, почему требуется обработка бетонного пола от пыли. Например, при приготовлении бетонного раствора цемент мог не успеть вступить в реакцию с водой и в итоге он присутствует в пористой структуре в сухом виде. Поэтому пыль от него начинает попадать в окружающее пространство.

Если бетон некачественный, то он начинает разрушаться. К возникновению пыли также приводят коррозийные явления. Например, их причина может заключаться в возникновении реакции углекислого газа с известью, входящей в состав бетона, и потом появляется микрокальцит, представляющий собой мелкие пылинки.

Методы обеспыливания пола

Безусловно, вопрос: « Что сделать чтобы бетонный пол не пылил?» актуален, для тех, кто выбрал данный вид напольного покрытия. На сегодня в продаже имеются специально разработанные красящие составы, грунтовки и пропитки.

Вне зависимости от выбранного способа, чем покрыть бетонный пол чтобы не пылил, после обработки поверхность становится:

• более прочной;
• обладающей противоскользящими характеристиками;
• антистатичной;
• долговечной;
• эстетичной;
• гигиеничной;
• без дефектов.

Сегодня у владельцев недвижимости, благодаря широкому выбору различных средств, нет проблем с тем, чем обработать бетонный пол чтобы не пылил. В продаже имеются различные составы — эпоксидные, алкидные, акриловые и полиуретановые.

С целью упрочнения бетонной поверхности применяют топпинг- сухую смесь. Помимо этого, домашние умельцы нередко в подсобках обрабатывают пол из бетона составом из клея ПВА, разведенным водой в пропорции 1:10 или 1:7.

Подготовка бетонного покрытия к обработке

В процессе подготовки:

1. Прежде всего, необходимо убрать с напольного покрытия весь мусор, очистить его от маслянистых пятен и отслоившегося поверхностного слоя.
2. Появившиеся на поверхности трещины и углубления заделывают и выполняют шлифовку с целью выравнивания основания и повышения степени адгезии относительно пропиточных составов и красок (детальнее: «Чем и как шлифовать бетонный пол – инструкция для самостоятельного выполнения работ»).
3. После завершения данного процесса при помощи шлифовальной машины обязательно нужно убрать цементную пыль. Для этого используют промышленный пылесос. Но при незначительном объеме работ можно воспользоваться веником и влажной тряпкой.

Процесс упрочнения бетонного основания

Первый метод, чем обработать стяжку чтобы не пылила и стала прочнее, предполагает использование топпинга для верхнего слоя. В составе сухой смеси имеется цемент, к которому добавляют корунд или кварц, разные пластификаторы, а иногда — металлические частицы.

Примеси придают бетонному полу:

• повышенную устойчивость к механическим нагрузкам;
• дополнительную износостойкость;
• гигиеничность;
• изоляционные характеристики;
• отсутствие реакции к химическим веществам.

При помощи специальных распределительных приспособлений по бетонной поверхности равномерно рассыпают определенное количество смеси. На топпинг брызгают водой, чтобы тот немного намок, а потом заглаживают лопастной машиной. После этого поры бетона закрываются, а напольное покрытие приобретает, кроме прочности, еще и привлекательный внешний вид. Благодаря этой технологии решается проблема, чем обработать бетонный пол.

Чтобы придать поверхности декоративные качества, можно добавить в топпинг красители различных оттенков. Количество расходуемой смеси зависит от нагрузок, которые планируется оказывать на пол. Кстати топпинг предназначается для обработки нового бетонного покрытия, чтобы они стали одним целым.

Второй вариант используют, когда требуется решить вопрос: чем пропитать бетонный пол от пыли, если он уже подвергался эксплуатации.

В данном случае для обработки применяют жидкие составы, которые бывают изготовленными:

• На органической основе. Молекулы полиуретановых, акриловых или эпоксидных составов способны проникать в бетон, благодаря его пористой структуре, после чего пол приобретает водонепроницаемость и невосприимчивость к химическим веществам;
• На неорганической основе. Флюаты проникают в самую толщу основания, где они вступают во взаимодействие с растворимыми составляющими бетонной смеси и тем самым укрепляют его. Эти составы способны настолько упрочить пол, что их применяют при создании взлетной полосы.

Любая пропитка для бетонного пола от пыли, проникнув в структуру напольного покрытия, блокирует поры и закупоривает трещины. Поверхность в результате обеспыливается и после этого становится устойчивой к различным видам повреждений.Читайте также: «Какие полы для автомойки лучше – виды и особенности».

Нанесение грунтовки на бетонное покрытие

Их грунтуют с целью усиления адгезии между бетоном и краской. Составы для глубокого проникновения выполняют одновременно ряд функций: обеспыливающую, грунтовочную, пропиточную.

Грунтовки защищают бетонный пол от:

• ГСМ;
• моющих средств;
• соляных растворов;
• различных масел.

Грунтовку наносят 1-2 раза кистью, можно валиком, а для значительных площадей задействуют краскопульт.

Полиуретановый состав можно применять как в качестве единственной защиты поверхности, либо наносить его до финишной покраски. Лучшим вариантом можно считать создание финишного покрытия с использованием полиуретановой эмали, поскольку оба материала состоят из идентичных компонентов. Их наносят с 12-часовым интервалом.

Эпоксидную грунтовку задействуют как в качестве единственного покрытия, либо вместе с эпоксидной краской.

Покраска бетонных поверхностей

Одним из вариантов решения проблемы относительно того, пылит бетонный пол что делать, является его покраска. В итоге обработанная поверхность должна приобрести антистатические и антискользящие качества. На упаковках красящих составов должна присутствовать отметка, что они предназначаются для бетонных поверхностей (подробнее: «Покраска бетонного пола – чем и как лучше это делать»).

Наиболее часто используют:

1. Эпоксидные краски. После их нанесения покрытие приобретает презентабельный вид, в процессе эксплуатации не желтеет, не реагирует на химически агрессивные вещества. Краски имеют хорошую адгезию с бетонным основанием. После их нанесения образуется прочный защитный слой. Состав используют, если бетонный пол окончательно не просох. Недостаток эпоксидных красок заключается в необходимости их смешивать перед началом работы. Через время неиспользованный состав приходит в негодность и его больше нельзя применять. Читайте также: «Крашеный пол – чем и как покрасить своими руками».
2. Алкидные краски. Поверхность прогрунтовывают. Составы продают полностью готовыми к нанесению.
3. Полиуретановые эмали. Их выпускают одно- и двухкомпонентными, как для наружных, так и для внутренних работ. Эти эмали экологичны, а пол после их нанесения приобретает идеально гладкую поверхность. Правда, сохнут они около двух недель.
4. Акриловые краски. В их составе — вода, полимеры и смола. Краска образует на поверхности основания пленку, которая обеспечит защиту от негативных воздействий. Ее наносят в один слой.

Качественный ремонт пылящего напольного покрытия более выгоден, чем полная его замена.

Защита пола из бетона
Подбор краски для бетона
Эпоксидная краска
Акриловая краска
Полиуретановая эмаль
Полиуретановая грунтовка
Эпоксидная грунтовка
Покраска пола из бетона
Подготовка основания
Грунтование пола из бетона
Покраска пола
Высушивание полов

Как и любое бетонное основание, пол предпочитают оставлять без покраски, однако, даже столь прочный материал, как бетон, со временем истирается, на нем возникают сколы и иные механические повреждения.

Вот почему покраска бетонного пола столь необходима, она послужит не только защитным слоем, но и облагородит помещение. Именно этому и будет посвящена наша статья.

Защита пола из бетона

Бетонные полы все еще остаются весьма популярными при обустройстве зданий промышленного и коммерческого назначения.

Кроме того, они довольно часто встречаются в домашних мастерских, погребах, гаражах, в различных пристройках, сараях и кладовых. Даже несмотря на то, что этот весьма прочный материал способен выдерживать огромные нагрузки в не самых благоприятных условиях, все же ему нужна защита.

У бетона большая пористость и малая прочность на растяжение, что приводит к разрушению его верхних слоев под влиянием внешних факторов.

Если был уложен некачественный бетон из низкосортного сырья, то довольно часто в процессе изнашивания появляется характерная пыль.

Чтобы защитить бетонное основание, зачастую, используются особые составы. Они не только придают поверхности декоративную окраску, но и защищают ее от разрушения вследствие влияния агрессивных сред и неминуемого износа. Кроме того, такая поверхность не скользит, становится гигиеничной, антистатичной, более ровной.

Подбор краски для бетона

Покраска стяжки пола должна осуществляться алкидными или эпоксидными красками, — они не скользят, являются антистатическими и не боятся воздействия химикатов. Эпоксидные краски перед использованием должны быть подготовлены и размешаны, после чего можно приступать к окрашиванию.

Алкидные вещества не нуждаются в подготовке. Единственное, что нужно сделать в таком случае – это провести грунтовку основания, а вот для эпоксидных красок грунтовка не нужна.

Прежде чем красить бетонный пол, его нужно прогрунтовать. Такие составы широко применяются и позволяют восстановить пол даже в запущенном состоянии.

Тонирующие пропитывающие смеси делают бетон ярким, придавая цвет. Полимеры в состоянии скрыть все неровности, а благодаря специальным шпаклевкам поверхность выходит поистине монолитной. Декоративность основанию можно придать при помощи глиттеров, флоков, которые не теряют своего вида под действием солнечного света очень долгое время.

Окраска бетонного пола зависит от особенностей помещения.

Если обустраивается производственный цех, где не исключены механические повреждения, то понадобится создать пол с усиленной надежностью. В данном случае как нельзя лучше подойдут износоустойчивые краски.

Если не знаете, чем покрасить цементный пол малой толщины, то лучше всего в данном случае выбрать лак для бетонных полов или полиуретановую эмаль.

Для покраски бетонных полов в гаражах и ландшафтных сооружениях используют смеси для производственных помещений, содержащие растворители и эпоксидные эмали(подробнее: «Покраска бетонного пола в гараже: нюансы и советы»).

Для покрытия бетонных полов в жилых помещениях нужны смеси на водной основе.

Для отделки балконов и коридоров лучше обратить внимание на двухкомпонентные полиуретановые эластомеры. Полиуретановые красители понадобятся, если необходимо, чтобы рабочая поверхность обладала влагостойкостью. Стоит рассмотреть каждый из видов красителей для бетонных оснований отдельно.

Эпоксидная краска

Данный вид краски является довольно прочным, к тому же она долго служит, сохраняя презентабельность. Она очень устойчива к агрессивному внешнему воздействию, например, химикатам – кислотам, щелочам, горючим и смазочным материалам и так далее.

Эпоксидная краска не боится влаги и сильных нагрузок, у нее хорошая сцепляемость с бетоном.

Данный материал не приобретает желтизну и не истирается даже на производственных участках. Она подходит для использования на открытых местностях. К плюсам еще можно отнести и то, что ею можно покрывать не совсем затвердевший бетон.

К недостаткам можно отнести то, что перед использованием нужно смешивать два ее компонента.

Акриловая краска

Акриловая краска представляет собой водную смесь, в которую входит акриловая смола и различные полимеры. Такая краска защищает бетон от разрушения, формируя после нанесения защитный полимерный слой.

В результате получается очень надежная, влагоотталкивающая и прочная защита, что делает такую краску подходящей для покрытия полов в гаражах, подвалах, на балконах и лестничных площадках.Читайте также: «Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками».

Такой краской легко оперировать, подойдет простая кисть, валик или распылитель. Слоев может быть несколько, каждый из которых сохнет от 12 до 14 часов.

Полиуретановая эмаль

Зачастую такие эмали являются двухкомпонентными, в любом случае они обладают высокими защитными качествами. Их можно применять для внутренних и внешних отделочных работ.

Главные достоинства полиуретановых эмалей – это их безвредность, экономичность, устойчивость к внешнему воздействию, высокая сцепляемость, химико- и износоустойчивость.

Следует следить, чтобы при нанесении эмали температура воздуха не падала ниже 5 оС, а относительная влажность составляла не более 75 %. Перед использованием сначала хорошо перемешивают первый компонент, затем в него добавляют второй. Для получения лучшего качества покраски эмаль нужно наносить в два слоя с промежутком в 24 часа.

Полиуретановая эмаль для бетонных полов имеет главный недостаток, — она очень долго сохнет – от 2 дней до 2 недель.

Такая разница во времени объясняется тем, что через 2 дня краска уже не липнет, и по ней разрешается ходить, спустя неделю покрытием приобретается максимальная механическая стойкость, а спустя 2 недели – химическая устойчивость.

Полиуретановая грунтовка

Если у вас по каким-либо причинам нет нужной краски для защиты бетонного пола, можно его обработать полиуретановой грунтовкой. Она будет выступать в роли единственного защитного слоя. Но если же вы все-таки собираетесь покрасить пол, то грунтовка потребуется для предварительной обработки поверхности (подробнее: «Чем обработать бетонный пол от пыли – простые варианты»).

Полиуретановая грунтовка заполняет все поры бетона, тем самым обеспечивая лучшее сцепление финишного слоя с основанием. Она не боится бензина, моющих средств, химикатов, различных масел, жиров и погодных осадков.

Если после грунтования планируется окраска полиуретановой эмалью, делать это можно лишь по прошествии 12 часов. Грунтовка хороша тем, что она проста в использовании, а также снижает количество наносимого финишного покрытия.

Чем покрыть бетонный пол чтобы не было пыли

Эпоксидная грунтовка

Этот тип грунтовки также подходит для использования в качестве самостоятельного защитного слоя. Из преимуществ можно выделить: влагоустойчивость, приемлемую химическую и износоустойчивость. Основание перед нанесением должно быть отшлифовано и очищено от пыли.

Покраска пола из бетона

Назначение разновидностей составов уже известно. В любом случае принцип нанесения краски остается, по большому счету, неизменным. Сперва подготавливается основание – очищается от мусора и пыли, после чего шпаклюются все изъяны, и осуществляется грунтовка.

После этих мероприятий уже можно производить окраску. Следует учесть, что полы из бетона, как правило, покрываются в несколько подходов, нанося 2-4 слоя.

Подготовка основания

То, насколько долго прослужит пол, в первую очередь зависит от качества проведенного подготовительного этапа.

Убедитесь, что с основания убран весь мусор, остатки старой краски, грязь, битум, пятна от лаков и всевозможных горюче-смазочных смесей. Устранить такие следы несложно моющими средствами, до тех пор, пока вода на полу не перестанет собираться в отдельные капли.

С пола должна быть убрана вся крошка бетона, после чего можно приступить к шпаклеванию всех впадин, а затем шлифованию любыми спецмашинами для шлифовки (прочитайте: «Чем и как шлифовать бетонный пол – инструкция для самостоятельного выполнения работ»).

Данные мероприятия улучшат сцепление финишного слоя с полом. Убирать пыль лучше всего пылесосом, на худой конец – простой шваброй.

В качестве укрепляющей пропитки используют топпинги. Они представляют собой сухие смеси, в который входит кварц, цемент, пластификаторы, красители и иные добавки.

Укрепляющие смеси могут использоваться в качестве декоративной обработки пола, делая его гладким и глянцевым.

Топпинги закрывают поры бетона, не давая проникать в его верхние слои вредным веществам. Таким образом, обеспечивается максимальная прочность бетона и его эксплуатационные качества. При этом затраты на уход за таким полом существенно снижаются. Такую смесь можно наносить через неделю после монтажа основания, в результате происходит обеспыливание поверхности вплоть до 5 лет.

Грунтование пола из бетона

Для того чтобы сцепление краски с бетонным основанием было предельно качественным, его следует вскрывать грунтовкой.

На рынке представлено множество видов данного средства, применяемых как внутри, так и снаружи помещений. К ним относятся акриловые быстросохнущие смеси, устойчивые к маслам, бензину, растворам солей, химикатам, минеральным веществам и воде.

Для грунтования лучше всего подойдут поролоновые валики, которые отлично справляются с распределением состава по бетонному основанию.

Грунтовка наносится следующим образом: состав тщательно перемешивается, в особых случаях его разбавляют 3 % воды. В грунтовку желательно добавить кварцевый песок, чтобы пол получался не таким скользким – не более 10 % от массы грунтовки.

Для покрытия грунтовкой достаточно 1-2 слоев, при этом пол должен быть сухим. Работы рекомендовано проводить при температуре воздуха 5-40 оС и 85-процентной влажности.

Покраска пола

К этому моменту вы уже должны для себя решить, какой краской покрасить бетонный пол.

Далее следует определиться, чем лучше производить окраску, кисточкой, пульверизатором или валиком. Все зависит от типа краски. Лакокрасочные смеси лучше наносить распылителем в 1 слой, что равняется 3-м слоям, нанесенным иным способом. Такой способ считается очень простым, малозатратным, и он не отнимает много времени.

Использование пульверизатора подразумевает покрытие краской лишь основной части пола в помещении – иные малодоступные места потребуется окрашивать простой кистью для малярных работ.

Толщина слоя после покраски, как правило, равняется 0,2 мм.

Эмали и акриловые краски наносятся на бетонное основание валиком.

Лучше если он будет широким с коротким ворсом – подойдут как обычные фасадные, так и велюровые разновидности. Они дадут возможность распределить краску по поверхности ровно и быстро. Для упрощения своей работы стоит прикреплять валики к длинным ручкам. Для окрашивания углов подойдут неширокие маленькие кисточки.

Вскрывать пол из бетона можно, когда его температура не опускается ниже 5 оС, а помещение прогрето хотя бы до 10 оС, при этом относительная влажность не должна превышать 80 %.

Полиуретановая краска на основе воды в процессе отделки не воняет и не выделяет летучих горючих веществ. Тара и инструменты после работ легко отмываются водой.

Окрашивать можно влажный и свежий бетон, но только, если после заливки прошло 5 суток. Покраска заключается в нанесении на поверхность мазков в случайных направлениях, после чего краска равномерно по ней растирается. Старайтесь не делать слои толстыми, они долго сохнут и выглядят не так хорошо как тонкие.

Если слой все же вышел толстым, дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть. Лишь после того, как вы точно убедились в полном высыхании слоя, можно приступить к нанесению последующего.

Второй слой не должен наноситься раньше, чем через сутки.

Высушивание полов

После того как пол покрашен, нужно дождаться, чтобы пол полностью просох. Этот этап должен проходить при относительной влажности 70-80 % и температуре окружающей среды 18-20 оС. Подвергать основание механическим нагрузкам разрешается лишь по прошествии 72 часов.

Если же условия сушки не были такими идеальными, то это время может несколько увеличиться – и, наоборот, при более благоприятных условиях период может немного сократиться.

Продолжительность просушивания также зависит от условий, которые сопутствовали процессу покраски основания. К примеру, если окрашивание осуществлялось на свежий бетон, то сушка значительно продлится. Если были соблюдены нормальные условия, то полная полимеризация основания наступает где-то спустя неделю, после этого покрытие приобретает предельно возможные механические и химические показатели стойкости.

Поэтому в ваших интересах дать основанию как можно дольше времени на сушку, благодаря этому оно прослужит максимально долго.

Теперь каждый знает, чем можно покрасить бетонный пол, какие инструменты для этого нужны, и сколько времени требуется для придания основанию максимальных эксплуатационных характеристик. В результате, верхние слои бетонного пола не будут превращаться в пыль и впитывать влагу.

Очень важно подбирать правильные красящие материалы, стараться не экономить, производить грунтование, если это настоятельно рекомендуется. Не покупайте материалы непроверенных изготовителей, к тому же, если они являются подозрительно дешевыми. При этом немаловажным является соблюдение всех технологических шагов по покраске, аккуратность и опытность, и тогда бетонный пол будет эксплуатироваться максимально долго.

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Одним из способов защиты бетонной стяжки в гараже от пылеобразования и износа является окрашивание. К преимуществам такого покрытия относят: надежность и долговечность, быстроту проведения работ, в том числе своими силами. Выбор материала подразумевает ответственность, учитываются все факторы эксплуатации: влажность, температура, частота механических нагрузок, наличие старой краски, влияние агрессивных сред. Далеко не все составы соответствуют упомянутым требованиям, обычные масляные или алкидные покрытия теряют свои полезные свойства при взаимодействии с парами бензина.

Также, помимо выбора какой краской покрасить бетонный пол в гараже, важно соблюдать все нюансы технологии нанесения: проверять состояние стяжки, проводить обработку грунтовкой (при необходимости), отслеживать толщину слоя и условия высыхания.

1. Виды
2. Что учесть при покупке?
3. Обзор цен
4. Инструкция по нанесению
5. Советы мастеров

Предлагаемый ассортимент

Для данных работ подходят грунтовочные и лакокрасочные составы.

Часто используются:

1. Полиуретановые эмали, преимущественно двухкомпонентные. Эта разновидность характеризуется высокой влагостойкостью, экономным расходом, отличной кроющей способностью, прочностью и эстетичностью. В отличие от многих других красок для бетона, она наносится в два слоя. Полиуретановое покрытие не боится трения и отлично выдерживает частые для гаража нагрузки.

2. Акриловые составы с силиконовыми добавками.

Эта краска хорошо защищает армированный бетон от коррозии и внешних воздействий, она легко наносится и высыхает в течение 12–14 ч, образуя прочную влагостойкую пленку. Ею можно быстро и качественно покрасить полы в гараже, на балконе, бетонные лестницы.

Эпоксидные составы, одно- или двухкомпонентные. Отличаются максимальной прочностью и износостойкостью, не боятся понижения температур, воздействия влаги и химических средств.

Они лучше других выдерживают попадание горюче-смазочных материалов, характерных для гаража. Недостатком этой краски для бетонного пола является необходимость в смешивании и проблемы с повторной окраской, покрыть основание другим цветом практически невозможно.

4. Алкидно-уретановые эмали, обладающие хорошей укрывистостью. По прочности и стойкости к истиранию они немного уступают другим разновидностям, но все равно служат долго.

Советы по выбору

Основным критерием является стойкость будущего покрытия к истиранию, так как бетонные полы в гараже подвергаются постоянным нагрузкам.

Это помещение не отапливается в зимнее время, вниз на бетон стекает вода с автомобиля и попадают горюче-смазочные материалы. Не рекомендуется наносить на бетонное основание масляную, фторорганическую или алкидную краску с примесями натуральных смол, они не гарантируют достаточной водостойкости и химической нейтральности.

При выборе: чем покрасить бетонный пол, не последнюю роль играет стоимость составов, целесообразнее провести предварительный расчет необходимого объема.

С учетом влажностных условий эксплуатации гаража, краска должна содержать антибактериальные и антикоррозийные добавки (обычно это указывается на емкости). Для пола лучше купить морозостойкие составы, температура в момент нанесения также имеет значение. Гаражи не относятся к жилым помещениям, но экологичность и безопасность использования важны, особенно для часто посещаемых, эксплуатируемых в коммерческих целях вариантов.

При отсутствии вентиляции хорошо подойдут грунтовочные составы без запаха и быстросохнущая краска (например, на акрило-латексной основе).

Стоимость краски для основания

Наименование, производитель	Описание и свойства	Расход на 1 м2	Объем/Вес	Цена, рубли
Аквапол, Россия	Водная дисперсия на основе алкидных смол с полимерными примесями, рекомендуется для покраски стяжки из бетона в условиях повышенной влажности.	0,3–0,4 кг	15 кг	2700
Акриловая эмаль по бетону АК-15 Грида, Россия	Подходит для складов, гаражей, производственных помещений. Укрепляет и обеспыливает бетонное основание, позволяет быстро покрыть полы при минимальном расходе краски.	0,3 кг	30 кг	1820
Teknofloor Teknos, Финляндия	Двухкомпонентный состав, сочетающий функции лака и краски. Выдерживает значительные механические нагрузки, допускается эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью (саунах, бассейнах, гаражах).	0,15–0,165 л	0,9 л	880
Краска по бетону Корунд Betopol, Россия	Для окраски предварительно загрунтованного бетона, стойкая к химическим воздействиям, обладает высокой адгезией.	0,15–0,225 кг	10 кг	2200
Тексил, Россия	Основу составляет ПВХ смола, допускается нанесение при отрицательных температурах. Химически инертная, износостойкая краска, с быстрым затвердеванием, устойчивостью к моющим материалам и осадкам.	0,3–0,4 кг	15 кг	3140

Технология покраски

Основные этапы проведения работ включают:

• Подготовку поверхности: выравнивание основания и грунтование.
• Проверку влажности бетонного пола.
• Окрашивание.
• Просушивание и нанесение второго слоя (при необходимости).

Вначале полы в гараже зачищаются от крошащегося бетона и старой краски и выравниваются.

Трещины и выбоины заделываются свежим раствором, для экономного расхода и долгой службы дорогостоящих защитных составов требуется максимально ровное основание. После обработки рекомендуется окрашивать полы грунтовкой, желательно на той же основе, что и используемая краска.

Чем обработать бетонный пол от пыли – простые варианты

Это процедура повышает адгезию шершавого бетона, снижает количество пыли и защищает от грибка и плесени. Но некоторые разновидности красок разрешается наносить без грунтования, непосредственно на сухую поверхность.

Еще перед грунтовкой проводят проверку влажности.

Вечером на бетонном полу в гараже расстилается полиэтиленовая пленка, если утром на ней нет конденсата, то поверхность готова к покраске.

Также можно покрыть краской небольшой участок и выжидать около 2 суток (но не менее указанного в инструкции промежутка).

Если нанесенный состав липнет к пальцам, то бетон еще выделяет влагу и полы в гараже не готовы к финальным малярным работам.

Прежде чем покрасить основание следует защитить плинтусы и стены от брызг краски (специальной лентой). Потом кистью наносится широкая полоса (около 10 см) по всему периметру гаража. Для работы применяются любые малярные инструменты, допустимые инструкцией. Отслеживается толщина слоя, слишком толстое покрытие быстро растрескивается и отслаивается, лучше покрасить полы дважды.

Приступать к эксплуатации полов в гараже разрешается после полного их просыхания.

Советы и рекомендации

Обычно краски для защиты бетонного пола наносятся на абсолютно сухую поверхность, исключение делается лишь для эпоксидных двухкомпонентных эмалей.

Но это единственная разновидность, которую разрешается использовать при условии влажной бетонной стяжки.

2. Для улучшения адгезии полы вымывают обезжиривающими средствами и потом еще несколько раз — чистой водой.

3. В момент нанесения краски на бетон и ее высыхания обеспечивается естественное вентилирование.

Лучше всего провести работу без перерывов, большинство составов теряет свои полезные свойства при взаимодействии с воздухом.

Пылит бетонный пол – причины появления, способы обеспыливания и обработка

Еще покрыть бетонный пол в гараже, который не является пылью?

stroitel12.ru

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Бетонные полы при их качественной заливке – очень надежны и долговечны. Они служат отличным основанием для практически любых напольных покрытий либо сами могут выполнять роль эксплуатируемой поверхности. Но есть у них и существенный недостаток – образование большого количества пыли, зачастую становящейся серьезной проблемой. Можно ли провести обеспыливание бетонного пола своими руками?

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Не только можно, но и просто необходимо! Для этого существует ряд методик, которые могут использоваться как по отдельности, так и комплексно.

Содержание статьи

Отчего пылит бетонный пол?

Прежде чем переходить к рассмотрению технологий обеспыливания, нелишним будет понять причину образования пыли на бетонном полу. Она кроется в самом структурном строении застывшего бетона.

Это – выраженная конгломератная смесь, в состав которой входят совершенно разнородные материалы,  различающиеся не только размерами, но и химическим составом. Силикатная кристаллическая решетка, образовывающаяся в процессе созревания цементного камня, пересекается с крупными фрагментами нерастворимого песчаного или гравийного наполнителя.

Структура бетона под микроскопом

Взгляд на срез бетона под микроскопом позволяет увидеть его выраженную пористость – от самых микроскопических до крупных пор, заполненным гелевой цементной субстанцией, воздухом или водой. Немало в них и химически-активных несвязанных веществ, которые, с одной стороны, являются ненужным балластом, а с другой – вызывают эрозионные процессы, особенно в верхних, самых непрочных слоях стяжки.

Плюс к этому, процесс созревания бетона всегда связан и выходом на поверхность цементного молочка, которое при застывании образует крайне непрочный слой, часто являвшийся основным источником образования пыли.

Таким образом, чтобы предотвратить пылеобразование можно либо упрочнить, либо удалить верхний нестойкий слой, либо связать его дополнительными кристаллическими образованиями или полимерной структурой. Отсюда и три главных подхода к решению проблемы обеспыливания – поверхностное упрочнение топпингом, шлифовка или обработка специальными пропитками. Очень часто эти технологии применяются комплексно, что дает наиболее эффективный результат.

Для чего же требуется обеспыливание?

• Прежде всего, если не остановить эрозионные поверхностные процессы, они со временем затронут и более глубокие слои бетона, что приведет к частичному или даже полному разрушению стяжки.

Приходящий в негодность бетонный пол

• Цементная пыль представляет серьезную угрозу здоровью человека – она может спровоцировать развитие заболеваний органов дыхания, глаз, кожи, вызвать аллергические реакции.
• Пыль, попадая в детали и узлы техники и оборудования, может вызвать их скорый износ и даже быстро вывести из строя.
• Пылящий пол очень трудно поддается обычной уборке, постоянно имеет неприбранный вид.
• Даже если планируется настил на стяжку декоративного покрытия, образование пыли обязательно даст со временем знать о себе хрустом или скрипами. Поэтому специалисты советуют проводить обеспыливание на любых полах, безо всяких исключений.

Уяснив суть проблемы, можно переходить к рассмотрению технологий обеспыливания.

Упрочнение бетонного пола топпингом

Чтобы сразу стало понятным значение этого мудреного слова, можно провести прямую аналогию со всем известным «железнением» свежезалитой бетонной стяжки, когда она посыпается сухим цементом, который втирается в поверхностный слой. Увы, но получающийся  слой не отличается долговечностью, достаточно быстро разрушается.

«Железнение» по-старинке

Этих недостатков лишены специальные составы – топпинги. Они состоят из цемента, специальных связующих добавок и наполнителя в очень мелкой фракции, который определяет и прочность, и внешний вид поверхности.

Упаковка с топпингом

• В качестве наполнителя может применяться кварцевый песок. Такое упрочнение вполне подойдет для помещений с незначительной или средней нагрузкой. Нередко такому топпингу придают различные оттенки – это позволяет придать бетонному полу декоративность.
• Для полов, где планируется усиленная нагрузка, лучше использовать корундовый топпинг. Он даст упрочнение стяжки примерно в 1,8 раза, а устойчивость к абразивному истиранию повышается вдвое.
• Самым прочным считается металлизированный топпинг, но его применяют лишь в промышленном строительстве, там, где полы испытывают экстремальные механические или вибрационные нагрузки.

Как проводят упрочнение топпингом

Внесение топпинга – достаточно трудоемкий и ответственный процесс, требующий, помимо прочего, применения специального оборудования. Стяжка должна быть правильно армирована, максимально упрочнена с помощью виброрейки. Толщина слоя бетона должна составлять не менее 70 мм, а его марка – не ниже М300.

Примерная схема пола с топпингом

• Технология заключается в равномерном рассыпании сухого топпинга на поверхность залитой стяжки и его тщательном втирании. Используется для этого специальная затирочная машина – т.н. «вертолет».

Затирочная машина — «вертолет»

• Распределять состав по поверхности можно вручную, но лучше будет воспользоваться специальной дозирующей тележкой.

Специальная тележка

• Первое внесение и затирка проводятся через 3÷7 часов после заливки стяжки, так чтобы она успела первоначально схватиться (след от обуви человека должен быть не глубже 4÷5 мм). Вносят примерно ⅔ расчетного количества топпинга. Как только состав начнет пропитываться влагой, его сразу же затирают «вертолетом». Важно – максимально пропитать состав цементным молочком и не пересушить поверхность. Проводить дополнительное увлажнение поверхности водой категорически запрещено.

Процесс затирки

• После первой затирки, не делая никакого перерыва, сразу вносят оставшуюся треть топпинга, и, после  полного пропитывания, тщательно затирают.
• Когда поверхность пола схватится настолько, что след обуви будет не более 1 мм, проводят финишную затирку. Останется обработать стяжку специальным водоудерживающим составом, и работа может считаться выполненной.

Так может выглядеть обработанная поверхность

Такой пол, после полного созревания, будет иметь прочную поверхность, на которой никогда не будет образовываться пыли.

Примерный расход топпинга для помещений со средней нагрузкой – от 3 до 5 кг на 1 м².

Обеспыливание полов шлифованием и полировкой

Суть подобной технологии – удаление нестойкого, подверженного эрозии верхнего слоя, с расчетом открыть нижние, по-настоящему прочные слои бетона. Это решает сразу несколько задач:

• Устраняются оставшиеся мелкие дефекты стяжки, она приобретает нужную гладкость и ровность.
• Повышается адгезия поверхности к любым строительным растворам и смесям.
• Если обрабатывается старая поверхность, то это позволит удалить участки загрязнений или остатки старых покрытий.
• Возрастает водонепроницаемость стяжки, практически сводится к нулю пылеобразование.
• Полам придается эстетичный вид.

Шлифовкой рекомендуют предварять любые дальнейшие действия – заливку полимерных полов, устройство декоративных покрытий, окрасочные работы и т.п. Часто шлифовка и полировка полов являются и финишным этапом – после них поверхность будет готовой к эксплуатации.

Шлифовка может проводиться сухим либо влажным способом.

• Шлифование по увлажняемой поверхности обычно применяют при устройстве мозаичных полов с мраморным или гранитным наполнением. Получаемая в итоге поверхность отличается практически идеальной ровностью, близкой к полированной. Недостаток технологии – большая трудоемкость, низкая производительность из-за быстрого забивания абразивных элементов мокрым шламом, который очень тяжело поддается своевременному удалению.
• Шлифовка сухим методом — наиболее распространенная. Она позволяет контролировать визуально процесс, не требует времени для высыхания пола после обработки для перехода к другим операциям. Единственный минус — обильное образование пыли в ходе работы. Это обязательно потребует подключения к любой шлифовальной технике мощного пылесоса.

Как ведется шлифование бетонного пола

Если предстоит шлифовка пола в помещении большой площади, то потребуется специальная мозаично-шлифовальная машина.

Мозаично-шлифовальная машина

Это – достаточно тяжеловесная установка с электрическим приводом, рабочей частью которой является один или несколько вращающихся дисков с установленными на них съемными алмазными или корундовыми сегментами – фрезами, франкфуртами, чашками. Сегменты различаются, помимо этого, своей зернистостью – для поэтапного проведения шлифовки.

Подобные машины – весьма дорогостоящее оборудование, однако многие строительные или сервисные организации практикуют предоставление их в аренду за определенную плату. Если планируется проводить шлифовку пола, можно заранее уточнит подобную возможность.

В случае когда аренда такого оборудования невозможна или просто нецелесообразна, можно воспользоваться и ручным инструментом. Существуют специальные шлифовальные машинки для бетона. Кроме того, можно приобрести насадку для обычной «болгарки», и провести шлифование небольшой площади и с ее помощью. Безусловно, и времени, и сил при этом будет потрачено значительно больше.

«Болгарка», адаптированная для шлифовки бетона

Шлифовка может вестись как по свежеуложенному полу, так и по старом основанию.

1. В первом случае первый проход делают не ранее, чем через 5-7 дней после заливки. Это позволит снять верхний слой цементного молочка, открыть для лучшего созревания более прочные слои.

Второй, финишный проход делают только после полного созревания бетона – не ранее, чем через четыре недели.

2. Если работа проводится на старом бетонном основании, то прежде всего оценивается его готовность к шлифовке. Недопустимы «слабые» участки – отслоения, крошение, рыхлость. Если такое есть – придётся начать с ремонтных работ, используя эпоксидные составы. При обширных повреждениях выгоднее будет залить новую стяжку.

Чтобы избежать неприятных «сюрпризов», следует тщательно проверить поверхность на наличие торчащих или находящихся в верхнем слое фрагментов арматуры – встреча с металлом может закончиться травмой или же выходом оборудования из строя.

Итак, само шлифование проводится в три основных этапа:

• Первый — удаление непрочного поверхностного слоя, максимальное обнажение наполнителя, предварительное выравнивание поверхности. В случае старой стяжки, кроме того – удаление участков, подвергнувшихся поверхностной эрозии, а также остатков старых лакокрасочных или битумных покрытий. Зернистость используемых сегментов на этом этапе –30 -40 ед.

Алмазные фрезы и чашки для шлифования

• Второй этап (рекомендуемый) – дополнительная упрочняющая пропитка специальными составами. Подробнее об этом – в следующем разделе публикации.
• Третий этап – завершающий. После полного застывания пропитывающего состава последовательно используются абразивные сегменты зернистостью от 100 до 400 ед. (иногда – и более мелкие). В итоге бетонное покрытие получает отменные прочностные качества, имеет гладкую и ровную, непылящую поверхность. Такой пол может считаться полностью готовым к использованию.

Шлифовка бетона вручную

• Иногда, в случае особой необходимости, прибегают дополнительно и к полировке бетонного основания. Используя алмазные сегменты зернистостью 1500 ÷ 3000 ед, можно получить практически зеркальную поверхность пола, абсолютно не пылящую, не пропускающую воду, не боящуюся никаких химических реагентов и чрезвычайно удобную в уборке.

Обеспыливание пола пропитывающими составами

С точки зрения самостоятельного проведения работ, такая технология – самая простая. Тем не менее она показывает неплохие результаты, особенно в сочетании с другими методами обеспыливания.

Суть заключается во внесении в пористую структуру бетона специальных пропиток различного типа действия — минеральных  или полимерных (органических).

1. Минеральные составы (флюаты) вызывают в верхних слоях бетона химические реакции, нейтрализующие свободные компоненты и создающие дополнительные нерастворимые кристаллические стекловидные связи, которые, переплетаясь с кристаллической решеткой цемента, дают высокопрочную и непылящую поверхность.

• До недавнего прошлого основным веществом в таких пропитках был силикат натрия. Однако, есть у таких составов серьезные недостатки: длительность завершения химических процессов (порой – до полугода), необходимость очень тщательного втирания состава и обязательная промывка поверхности после полного впитывания пропитки. Если остаются излишки состава на поверхности, в этих местах могут образоваться высолы.

Силикатный упрочняющий состав

• Современные минеральные пропитки делают на базе полисиликата лития. Они проникают даже в мельчайшие поры, а процессы химических преобразований занимают всего 10-15 дней.  Одной пропитки достаточно на весь период эксплуатации стяжки, при этом внесение состава не требует никаких усилий, втираний и промывки поверхности.

Литиевая пропитка

2. Органические пропитки заполняют поры бетона полимерными молекулярными цепочками, создавая дополнительные связи в толще материала и повышая его прочность и износостойкость. Они бывают нескольких видов:

• Акриловые – применяются на полах, где не предусматриваются большие нагрузки, или поверхность будет закрываться напольным покрытием. Можно их применять и для временного (на 1-2 года) обеспыливания пола.
• Полиуретановые – более универсальные и долговечные. Придают поверхности дополнительные водоотталкивающие качества. Недостаток – сильный неприятный запах в процессе нанесения и полимеризации.
• Эпоксидные – довольно дорогостоящие, но очень надежные и долговечные. Часто применяются там, где пропитки с резким запахом применить нельзя (например, при проведении ремонта в одной из комнат квартиры или дома).

Внесение обеспыливающих пропиток

Любая из пропиток, независимо от компонентного состава, в обязательном порядке сопровождается подробной инструкцией по приготовлению (если требуется разбавление водой или приготовления двухкомпонентной пропитки) и правилам ее нанесения. Выполнение этих рекомендаций производителя является обязательным, иначе можно не достичь требуемого эффекта обеспыливания и упрочнения.

• Перед непосредственным использованием пропитки пол еще раз подвергается тщательному осмотру. Если есть необходимость – проводится мелкий ремонт эпоксидными шпатлевками.
• С поверхности убирается весь мусор, она тщательно обеспыливается мощным пылесосом.

Распределение пропитки раклей …

• Пропитывающий состав разливается по полу полосами, распределяется щетками или раклей, или же наносится с помощью длинноворсного синтепонового валика. Важно, чтобы пропитка была распределена максимально равномерно, без оставления участков, где возможно быстрое впитывание состава, и без образования луж.

… щеткой,

Технологии обеспыливания силикатными и органическими пропитками несколько различаются:

• Если применяется натриевый силикатный состав, то этап первичного пропитывания должен составить порядка 40 ÷ 60 мин. За это время пропитка на полу должна стать вязкой. Ее слегка разводят водой и вновь распределяют равномерно по всей поверхности. Некоторые виды составов потребуют, кроме того, использования затирочной или поломоечной машины – для тщательного втирания в поверхность.
• Через 20 минут после повторного распределения все излишки пропитки удаляются с помощью ракли или ветоши. Пол тщательно промывается чистой водой.
• При использовании литиевых пропиток сложностей меньше. Они просто наносятся на бетонное основание с нужным расходом (он будет указан на в инструкции к применению). После полного впитывания состава и высыхания поверхности процесс можно считать завершенным.

… а при литиевой пропитке достаточно валика или швабры

• При обеспыливании органическими пропитками, их рекомендуют вносить в 2-3 этапа, так, чтобы добиться максимального насыщения бетонного основания.

Видео – обеспыливание пола литиумной пропиткой

И последнее – по возможным срокам проведения работ. Силикатные пропитки допускается применять как по старому бетону, так и по свежеуложенному, но не ранее, чем через день после заливки. Применение органических пропиток возможно только по полностью созревшему основанию.

pol-spec.ru

Чем покрыть бетонный пол, чтобы не пылил: обзор методов и цены

Потребность в обеспыливании бетонных поверхностей проявляется при подготовке их к последующей декоративной отделке, разрушении под действием времени или интенсивных нагрузок, нарушениях технологии заливки. Методы защиты бывают разными, самым простым признана обработка конструкций современными специализированными составами и красками. Выбор конкретного варианта зависит от возраста, состояния и марки бетона, условий эксплуатации и бюджета, все работы можно сделать своими силами, при больших площадях для нанесения и затирки задействуется соответствующее оборудование.

Оглавление:

1. Почему появляется пыль?
2. Обзор покрытий
3. Критерии выбора
4. Расценки

Причины пылеобразования

Появление бетонной пыли всегда заметно: ее частицы витают в воздухе и накапливаются на поверхностях, само покрытие расслаивается и усеивается трещинами и сколами. Она представляет прямую опасность для здоровья человека, работы оборудования и сохранности продукции и предметов. Причины обычно связывают с нарушениями технологии, но на практике проблема появляется в ходе эксплуатации любых конструкций из этого материала, включая самые надежные.

Среди основных первопричин выделяют:

1. Заливку стяжек слабыми растворами низкого качества, нарушения пропорций при замесе, наличие посторонних примесей.
2. Карбонизацию искусственного камня в процессе гидратации вяжущего.
3. Недостаточное вовлечение частиц цемента на этапе схватывания.
4. Отсутствие прослойки между напольными покрытиями и нагружаемыми стяжками, пыль в этом случае образуется при простой ходьбе.
5. Вибрационные или механические воздействия. Наиболее интенсивные нагрузки наблюдаются в гаражах, на автостоянках, складских, торговых и цеховых помещениях с движением транспорта.

Обзор методов и средств

Обработать пол, чтобы он не пылил, желательно до начала его эксплуатации, в идеале – на этапе заливки и набора прочности. Среди наиболее востребованных вариантов выделяют железнение, упрочнение топпингом с последующей шлифовкой, использование красок для минеральных поверхностей, пропитку или грунтование искусственного камня специализированными составами, лакирование или выравнивание с помощью наливных систем. Большинство из приведенных способов подбираются для горизонтальных конструкций, пыль от бетонного пола считается самой опасной и образуется в большом объеме. Применение сухих смесей допустимо только при работе со свежеуложенными покрытиями, в остальных случаях необходимы жидкие эмульсии, краски и грунты (советуем изучить обзор Выбираем лаковые составы для бетонных поверхностей и камня).

1. Топпинги.

Покрытие сухими составами на цементной, полимерной, минеральной и металлизированной основе позволяет полностью исключить риски появления пыли, упрочнить конструкцию в несколько раз. Технология имеет ограничения: топпинги наносятся на еще влажное основание толщиной не менее 7 см и нуждаются в последующей затирке с привлечением специализированных машин (сделать работы без них можно только на очень ограниченном участке), при использовании их на стяжках из бетона с маркой ниже М300 эффект снижается.

Стоимость зависит от материалов наполнителя, при повышенных требованиях к декоративности обработать рекомендуется корундовыми смесями, при ограниченном бюджете достаточно минеральных. Лучшие отзывы имеют марки Монопол, Альфапол, TopHard, Refloor и Herkulit Top. При соблюдении всех правил получаемая плоскость будем максимально прочной и надежной и без проблем выдержит даже самые интенсивные нагрузки.

2. Окрашивание.

Покрасить бетонный пол можно в любое время после набора прочности при условии его хорошего состояния и использовании правильных эмалей. К преимуществам относят простоту, полное снижение пылеобразования и придание антистатических и антискользящих свойств. К минусам – риск истирания и потребность в укреплении (при работе со слабыми стяжками окрасить плоскость недостаточно, слой сойдет при минимальной нагрузке). Проблема решается путем применения высокоадгезивных современных составов и предварительной обработки грунтами, но эти меры увеличивают итоговую стоимость.

Полы защищают с помощью эпоксидных, акриловых, алкидных и полиуретановых эмалей или лаков, большинство из них не содержат растворителей. Положительные отзывы имеют серия компании Краско (Полимерстоун-Аква, Аквапол, Тесил, Тексипол и другие), Элакор-ПУ и Профи. Среди зарубежных брендов выделяют Tikkurila Betolux и Dulux. При ограниченном бюджете и отсутствии серьезных нагрузок покрывают обычной масляной эмалью, ее расход будет высоким и образуемый слой не пропускает воздух, но на декоративные и защитные свойства это не повлияет. Для фасадов, гаражей и полов эта разновидность не подходит, а для ограждений, пролетов лестниц – вполне.

3. Обеспыливание жидкими грунтами и пропитками.

Этот способ ценится за простоту и универсальность, обрабатывать эмульсиями можно в любой период эксплуатации (через 14 дней после начала заливки свежих стяжек, при подготовке конструкций перед отделкой или с момента, как пол в гараже начал пылить). Ассортимент включает пропитки на органической и неорганической основе, принцип действия первых заключается в заполнении внутренних пор или образовании тонкой пленки, вторых – на укреплении путем создания дополнительных кристаллических связей. Обычно они быстро высыхают, но бывают и исключения.

Бетон с пропиткой не участвует в процессах пылеобразования благодаря укреплению верхнего слоя, но степень влияния и длительность эффекта бывает разной. При высоких ожидаемых механических воздействиях (например, при обустройстве полов в гараже или аналогичных объектов с колесными нагрузками) предпочтение отдается упрочняющим составам глубокого проникновения на литиевой или другой неорганической основе.

При необходимости покрасить или оштукатурить стены или при эксплуатации в условиях повышенной влажности поверхности лучше обработать гидрофобизаторами или комплексными антисептиками. При подготовке полов перед монтажом напольного покрытия хватает 1-2 проходов бюджетной грунтовки со средней проницаемостью, перед заливкой самовыравнимающихся систем используются органические эмали и пропитки.

Советы по выбору

При неограниченном бюджете и ведении работ с нуля стоит покрыть бетонный пол топпинговыми сухими смесями, этот способ позволяет максимально их упрочнить. Делать восстановление старых стяжек рекомендуется с помощью специализированных органических пропиток (идеальным вариантом в этом случае будет Протексил и его аналоги). При подборе средств обращается снимание на:

1. Требуемый возраст и марку бетонного покрытия, некоторые составы абсолютно бесполезны при нанесении на стяжки с прочностью ниже заявленной в инструкции.
2. Условия проведения работ: температуру воздуха и основания, влажность, временную выдержку краски или грунта на высыхание.
3. Расход, число и толщину наносимых слоев.
4. Способ распределения по поверхности. Большие площади проще обработать с помощью распылителя, степень вязкости пропитки или краски должна это позволять.
5. Доступность средств и указанные расценки, в целях экономии желательно сделать сравнительный анализ предлагаемого ассортимента.

Стоимость составов для обеспыливания бетонных покрытий

Вид	Минимальная выдержка до начала нагрузки	Ожидаемый расход, кг/м2	Фасовка	Цена, рубли
Сухой топпинг Альфапол Топ Корунд	От 7 до 24 дней	От 4,5	25 кг	580
Краска для пола Тексил на основе ПВХ смол	2-6 ч	0,3-0,4 при однослойном нанесении	15 кг	3750
Грунт-2К/50 глубокого проникновения, ТэоХим	1-3 дня	0,15-0,4	9+1 кг	2700
Однокомпонентная универсальная пропитка Протексил, Краско	3-6 ч	0,2-0,35	10 л	2090
Двухкомпонентная пропитка на основе силикатов лития и натрия Refloor Li-Ch220	14 суток	0,1-0,3	20 кг	8200

---

 

cemgid.ru

Защитная обработка бетонной стяжки пола

Широко используемая в качестве прочной основы пола бетонная стяжка сколь популярна, столь порой и проблематична в эксплуатации. Иногда не проходит и года, как поверхность покрывается сетью трещин, начинает пылить.

Бетон в защитном «мундире»

Опыт эксплуатации бетонных стяжек и железобетонных конструкций зачастую демонстрирует значительно более короткий срок их службы, чем ожидалось. Причин быстрого проявления симптомов разрушения сравнительно свежего бетона несколько. Виной может быть как собственно сам некачественный бетон (несоблюдение пропорций компонентов или избыток воды в смеси), так и технологические нарушения (в процессе укладки, в неправильном уходе или отсутствии какого-либо ухода за бетоном сразу после заливки). Однако и во всех отношениях качественно выполненная стяжка со временем теряет прочность, начинает разрушаться и пылить. Вызвано это обстоятельство снижением защитных характеристик бетона. Возникает задача исправления ситуации.

Действенным методом «лечения» бетона является его обработка специальными пропитками (или силерами). Так, проникая внутрь бетона на глубину порядка 20-50 мм, компоненты пропитки «Монолит-20М» становятся неотъемлемой его частью. Расход состава по понятным причинам целиком зависит от состояния и пористости бетона и в среднем составляет 0,2-0,3 л/м². В результате ряда физико-химических реакций в теле бетона образуются микрокристаллы, по своему составу аналогичные природным минералам.

Отличительной особенностью пропитки является способность проникать в поры и микротрещины размером в несколько нанометров, благодаря чему в теле бетона не остаётся незаполненных пустот. В результате обработки повышается не только прочность бетона на сжатие, но и прочность на растяжение, поэтому «Монолит» эффективен в том числе и для конструкций, работающих при переменных нагрузках. После такой обработки бетона его износостойкость увеличивается на 20-40%, водонепроницаемость на 2-3 ступени, прочность на сжатие повышается на 33%, а морозостойкость увеличивается на 200 циклов. Пропитка успешно применяется для упрочнения и обеспыливания бетонных оснований, бетонных полов, панелей и других конструкций. Такая обработка способна остановить разрушение бетона и обеспечить его надёжную защиту в дальнейшем.

В процессе обработки поверхности образуется гель, который увеличивается в объёмах до тех пор, пока не вытолкнет всё ненужное, что успело накопиться в порах и трещинах, а затем зацементирует их. Прочность бетона при этом возрастает в среднем на 40-50%. Сами кристаллы непрерывно растут в течение 3-4 месяцев. Поэтому набор свойств обработанного бетона и «самозалечивание» микротрещин происходит постепенно. Уже после 7-10 дней после обработки на поверхности бетона можно наблюдать первые значительные результаты — зарастание микротрещин. Что хорошо видно даже невооруженным глазом, если пол слегка увлажнить водой. Заросшие микротрещины не портят общий вид бетонного пола. Кроме того, поверхность приобретает матовый блеск, пол становится более прочным и не пылит, микротрещины зарастают и больше не появляются. Пропитка наносится 1 раз на весь срок службы бетона и становится его неотъемлемой частью.

Способ обработки бетона

Непосредственно нанесение пропитки на бетонное основание процесс не особо трудоёмкий. Однако залогом эффективного «лечения» бетона и необходимым условием получения хорошего результата является тщательная подготовка пола. Поверхность перед обработкой «Монолит-20М» должна быть очищена от грязи и пыли, удаляются остатки нанесенных ранее защитных покрытий, красок, мастик, битума.. Шлифовка ручной шлифмашинкой позволяет раскрыть поры бетона. Любые трещины с толщиной раскрытия более 0,5 мм должны быть заделаны ремонтным составом. После этого необходимо тщательно убрать всю пыль и грязь моющей машиной или пылесосом.

Как показывает практика, наиболее действенным и качественным методом работы является ручное нанесение пропитки. Состав, который представляет собой прозрачную жидкость, в два приёма (с интервалом 30-40 мин) разливается небольшими частями, из обычных леек или при помощи садового разбрызгивателя, на чистый и сухой пол и распределятся по всей поверхности щёткой с мягким ворсом. Через 40-50 минут излишки пропитки (если они есть) убираются резиновой шваброй. В особых случаях, при некачественных проблемных полах, возможна повторная обработка пола через 2 часа после первой. При этом расход состава пропитки на 1 м² будет уже значительно меньше.

Если обрабатываемый бетон находится под открытым небом, его следует накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка необходима для того, чтобы оградить обработанные поверхности от дождя и ветра, кроме того под плёнкой создаётся наиболее благоприятная для оптимального протекания физико-химических реакций среда. Накрытие плёнкой достаточно оставить на 8-10 часов.

«Монолит-20М» является весьма действенным и экономичным материалом. Неиспользованный состав может быть оставлен для последующего применения.

Так, большой проблемой становится очистка зимой от снега и льда ставшей столь популярной в последние годы тротуарной плитки. При скалывании льда, он полностью не отстаёт от поверхности. Сам же бетон часто травмируется от ударов острых инструментов. Бетонную дорожку, парковку, крыльцо, намного легче очищаются от снега и льда, если они заблаговременно были обработаны «Монолитом-20М». Состав не только повышает прочность бетонной плитки, но и наделяет её поверхность водоотталкивающими свойствами. В результате значительно снижается сцепление льда с бетоном, а обработанные поверхности намного лучше противостоят воздействию снегоуборочной техники (на бетоне не образуются задиры, сколы). Лёд скалывается большими кусками, оставляя поверхность плитки чистой.

Кроме того, установлено, что помимо бетона «Монолит-20М» может быть использован и для обработки силикатного кирпича, в 2 раза повышая его морозостойкость. Обработанная пропиткой поверхность кирпича отличается прекрасным внешним видом, не загрязняется и остается сухой в дождь. Что позволяет на 10-15% снизить теплопотери здания через стены. Такая обработка позволяет в несколько раз повысить долговечность фасадных красок и придаёт окрашенной поверхности матовый блеск.

 

domidei.ru

RAL цвета материала, подборка онлайн, выбор цвета

Цвета RAL

В качестве основных критериев выбора того или иного профнастила могут рассматриваться разновидности рельефных покрытий, используемое протекционное покрытие, толщина профнастила и, конечно, цвет. Зачастую цвет оказывается основным критерием выбора для потребителя.

В том случае, когда потребитель желает полностью покрыть собственный дом профнастилом, обычно цвет выбираемого материала для кровли подбирается исходя из цвета фасада и, наоборот, цвет выбираемого материала для фасада подбирается исходя из цвета кровельного покрытия.

Если же необходимо выбрать цвет будущего забора, нужно ориентироваться на общую цветовую гамму и, конечно, дизайн сооружения.

Стандартные цветовые схемы профнастила

Существует несколько цветовых стандартов, которые может иметь профнастил — HPS, RR, RAL. Чаще всего используется цветовой каталог RAL.

Он является международным и официально признанным всеми стандартом, в котором соотношения распределяются следующим образом: каждый цвет обладает уникальным цифровым обозначением – собственно, кодом из четырех цифр.

Кстати: Если вы знаете точный код цвета в палитре RAL, вы можете без особенных трудностей подобрать и найти его в палитре.

На сегодняшний день существует огромное количество всевозможных цветов и различных оттенков из цветового каталога RAL. В интернете легко найти таблицу этих цветов и ознакомиться с ней.

А потому достаточно легко изменить окраску кровельного или фасадного покрытия дома при осуществлении выбора необходимого цифрового кода. Кроме того, возможно подобрать цвета всевозможных планок и аксессуаров таким же образом. Цвета из вышеуказанного каталога имеют огромное количество всевозможных оттенков, а потому можно подобрать цвет даже самому взыскательному и требовательному потребителю.

Если используется такое покрытие, как полиэстер – одно из самых популярных покрытий – то для него могут применяться практически все цвета из каталога RAL. Практически все производители профнастила применяют данное покрытие.

Если же используется такое покрытие, как пластизол – которое отличается толщиной и прочностью, а также закладыванием еще при изготовлении профнастила, то чаще всего используются следующие цвета из цветового каталога: 8017, 9010 или же 1015.

Наиболее популярными цветами являются:

• 3005
• 3011
• 5005
• 6005
• 8017
• 9003

В случае использования покрытия призма, можно использовать практически все основные цвета из цветового каталога. А при использовании покрытия «металлик», являющимся несколько модифицированным вариантом, используются особенные цвета исходя из покрытия – голубой, розовый, медный, золотистый, сиреневый, темно-синий.

Цена окрашенного профнастила

Цена крашенного профнастила несколько дороже стоимости оцинкованного материала. При необходимости покупки профнастила нужного цвета, можно приобрести обычный оцинкованный профнастил и специальную краску, с помощью которой покрасить этот профнастил самостоятельно.

Главное – правильным образом постараться выбрать подходящий цвет!

Цвета профнастила (RAL) — какой цвет выбрать для кровли, забора и стен?

Многие во время выбора профнастила руководствуются некими основными критериями поиска оптимального варианта.

Рельефность профиля, защитное покрытие, толщина и цветовая гамма идеально подходящая под дизайн объекта, который и будет покрываться профнастилом.

В основном при выборе данного материала главным критерием становится цвет профнастила.

Если в основном плане указано покрытие всего дома профнастилом, то стоит внимательно отнестись к выбору цветовой гаммы.

Цвет материала для кровли должен максимально соответствовать оттенку фасада, в свою очередь цвет стен должен соответствовать цвету кровли.

Профнастил, который будет использован в работе с забором, должен максимально вписываться в общую цветовую гаму всего здания.

Стандарты цветного профнастила

Для профильных листов выделяют три стандарта, которые считаются основными. Это RR, HPS и RAL. Гораздо чаще других, выбирают варианты из стандарта RAL.

Этот стандарт, является международным, в нем каждый оттенок имеет свой персональный 4-х значный идентификатор.

С помощью этого кода можно найти и подобрать нужный цвет.

Таблица цветов RAL профнастила:

Покрытие полиэстер

Большинство производителей профлиста предпочитают использовать это покрытие. Оно является одним из самых популярных.

Также полиэстер считается одним из самых универсальных покрытий. Поэтому профнастил с этим покрытием представлен в огромном количестве цветов, для возможности выбора оптимального варианта.

Согласно таблице RAL, популярными являются следующие:

3005, 3009, 3003, 3011, 5005, 5002, 5024,5021, 6005, 6002, 6020, 6019, 7004, 7024, 7005, 8019, 8017, 9003, 9002, 9006, 9015, 9014, 9036, 9018.

Покрытие пластизол

Данное покрытие очень прочное и толстое, что дает возможность изготавливать очень качественный профнастил, способный выдерживать огромные нагрузки.

Обычно это покрытие предпочитают покрывать следующими цветами из таблицы маркировок RAL:

Р 363, 362, 9010, 8017,1015.

Покрытие призма

Покрытие почти ничем не отличается от своих предшественников.

Для него обычно использую следующие оттенки из таблицы RAL:

3005,1015, 3011, 6002, 5005, 6005, 8017, 7024, 9006, RR32, 9010.

Покрытие призма с специальным оттенком «металлик»

Эксклюзивный цвет, который идет под следующими названиями с данным покрытием:

Aurora (розовый), Ephyra ( золотистый), Helios ( медный), Pegasus (светло-зеленый), Metallic Blue (голубой), Aquarius ( сиреневый), Atlantis(темно-синий).

Новая демонстрация прекрасно покажет всю красоту гаммы, которая используется при окраске профнастила.

Подбор цветов профнастила онлайн (Внимание! Дождитесь загрузки, этой займет примерно 20-40 сек)

Что касается ценовой политики…

Цена на цветной профнастил почти не отличается от цен на обычный, неокрашенный профнастил.

Не будет никакой проблемы, если среди огромной цветовой гаммы не окажется того самого оттенка, который будет нужен заказчику, достаточно будет купить простой профнастил, найти подходящую краску и создать свой собственный, который идеально впишется в дизайн объекта.

Профнастил RAL 8017 (Шоколад) — профлист цвета Шоколад

Декоративные качества современных цветных полимерных покрытий профнастила – один из главных факторов популярности этого материала среди индивидуальных застройщиков. Огромное разнообразие цветов позволяет реализовать абсолютно любое дизайнерское решение и подобрать подходящий профилированный лист к любому материалу.

Для частной застройки чаще всего покупают темно-коричневый профнастил Шоколад (RAL 8017), темно-красный с названием Красное Вино (RAL 3005) и темно-зеленый с названием Зеленый Мох (RAL 6005). Во многом это связано с тем, что эти цвета отлично сочетаются с большинством применяемых в строительстве фасадных материалов. В особенности это касается первого варианта цвета.

Так, профлист RAL 8017 часто используют для строительства заборов со столбами из глиняного кирпича. Помимо того, что подобное решение отлично смотрится, есть еще и практическая сторона вопроса. В частности, профнастил RAL 8017 отличается насыщенной темно-коричневой поверхностью, на которой гораздо меньше видны различные загрязнения, в особенности – дорожная пыль.

В отличие от светлых оттенков, забор из такого профлиста достаточно раз в месяц помыть водой из садового шланга – и он всегда будет выглядеть чистым и ухоженным. Декоративное покрытие, как правило, прочное и надежное, поэтому при необходимости смыть грязь можно обычным моющим средством и шваброй.

Кроме того, профлист Шоколад часто используют в качестве кровельного материала. Этот цвет очень хорошо сочетается практически с любым светлым сайдингом. Особенно он актуален для зданий с фасадами, облицованными кирпичом или натуральным камнем. Именно в таком сочетании профлист цвета Шоколад смотрится наиболее привлекательно.

Его также используют для кровель деревянных зданий – однако намного реже, поскольку для срубов более актуален оттенок Зеленого Мха или Красного Вина. Профнастил коричневый Шоколад смотрится не так выигрышно на фоне дерева как эти два цвета, поскольку в подобном сочетании отсутствует необходимый контраст.

При этом не стоит использовать любой из перечисленных оттенков для облицовки фасада – они слишком темные, поэтому дом будет производить весьма гнетущее впечатление. При этом для отделки отдельных элементов, например, цоколя – они отлично подойдут.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Профнастил RAL 3005 (Красное Вино) – профлист RAL3005

Профлист цвета Красное Вино — этот оттенок еще называют Темная Вишня — самый популярный и продаваемых профилей на российском рынке. По объему продаж он уступает только простому оцинкованному профилированному листу, который гораздо чаще цветных версий используется при строительстве производственных помещений и ангаров.

Этот оттенок также известен, как 3005 по классической шкале RAL. По сути, «Красное Вино» — это коммерческое название цвета. Не каждый запомнит, что ему нужен профлист RAL 3005, поэтому именно ассоциативное название позволяет покупателю легко запомнить наименование оттенка и безошибочно приобрести именно то, что нужно.

Цвет профлиста 3005 насыщенный и, в то же время, не слишком яркий. Он отлично сочетается практически со всеми современными отделочными материалами, что позволяет использовать его при строительстве зданий самой различной архитектуры.

Профнастил RAL 3005 прекрасно гармонирует с кладкой из глиняного кирпича и натурального камня, а также отлично смотрится в сочетании любыми оттенками натурального дерева. Благородный и глубокий красный цвет оттенит ваш дом и не позволит ему затеряться в приусадебной зелени или в плотной застройке.

Особенно эффектно профлист Красное Вино смотрится на заборах и кровле. Нередко его используют для отделки цоколя или частичной зашивки беседки и хозяйственных построек. В принципе, этот оттенок — универсален. Его можно использовать везде — естественно, в меру.

Профнастил Красное Вино, как и профлист любых других оттенков, может иметь как одностороннюю, так и двухстороннюю окраску. Это важно при строительстве заборов из этого материала. Если темная сторона хорошо смотрится со стороны улицы, то внутреннюю сторону профилированного листа можно заказать в более светлом цвете.

На таком фоне гораздо нарядней и ярче будут смотреться цветы и декоративные растения, посаженные вдоль ограждения участка. Кроме того, не будет давящего ощущения от чересчур темного забора, особенно, если у вас небольшой по размерам участок.

Кроме того, в случае с односторонним покрытием лист размещается декоративной стороной наружу, а внутри «изнанка», которая смотрится не всегда хорошо. Двусторонняя окраска позволяет сделать одинаково эстетичными как внешнюю, так и внутреннюю сторону ограждения.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Натяжные потолки фото: двухуровневые, многоуровневые

Гротовые черные ниши в потолке

Двухуровневые потолки с контурной подсветкой

Гротовые ниши в потолке

Черные ниши в натяжном потолке

Потолок для кухни

Потолки в два уровня

Сиреневые двухуровневые потолки

Двухуровневые потолки на кухне. Фактура каляка-маляка черная

Двухуровневые потолки с засветкой и фотопечатью в КП Первозванный

Углы 90 градусов на двухуровневом натяжном потолке

потолок в гостиной над зоной стола

Натяжные потолки с подсветкой

Двухуровневый потолок с подсветкой

Потолок Каретная стяжка

Стеганый двухуровневый натяжной потолок

Натяжной потолок с подсветкой и фотопечатью под шелк

Двухуровневые квадратики на потолке в прихожей

Звездное небо в двухуровневом потолке

Потолки в два уровня и нишей для штор с подсветкой

Натяжные потолки с каретной стяжкой и стразами. Медовка

Парящие потолки для гостиной

Натяжные потолки с парящим профилем

Натяжные потолки волна с подсветкой

Натяжной потолок с подсветкой в п.Рождественский

Двухуровневые потолки с цветной подсветкой

Парящие двухуровневые потолки

Стильный потолок с подсветкой

Три уровня потолка в зоне кухни

Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой в г.Борисоглебск

Двухуровневая спираль из натяжного потолка. Борисоглебск

mirpotolkov-vrn.ru

Потолки из гипсокартона для гостиной — современные варианты в интерьере

Потолок из гипсокартона в гостиной – отличный вариант декорирования жилого помещения. Потолок должен стать началом качественного ремонта в городской квартире.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 158
Источник: https://bouw.ru/article/potolki-iz-gipsokartona-dlya-gostinoy

Потолки из ГКЛ: плюсы и минусы

До появления гипсокартона отделка потолков представляла собой довольно сложную проблему. Неровное основание приходилось штукатурить, красить, периодически на нем появлялись трещины и сколы, которые осыпались под воздействием естественных бытовых факторов. В отличие от цементно-известкового покрытия, гипсокартон лишен подобных недостатков. Легкие по весу листы обладают прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, но в то же время, они необыкновенно податливы для обработки и монтажа.

Одним из важнейших преимуществ ГКЛ является их экологичность. Картон (древесная целлюлоза) и гипс (измельченный природный минерал) абсолютно безопасны для человека, не выделяют нефтесодержащих испарений и хорошо пропускают воздух, позволяя помещению «дышать». Единственное, что способно повредить этот материал — повышенная влажность, поэтому нельзя допускать потопов от соседей сверху и длительного воздействия пара. Если в гостиной планируется установка действующего камина или печи, потолок над ними желательно отделать гипсокартоном с противопожарной пропиткой, хотя сами по себе гипсовые сердечники относятся к негорючим.

Но при всех перечисленных достоинствах, у гипсокартонных потолков есть один недостаток: такая конструкция снижает высоту помещения, по меньшей мере, на 10-15 см. Впрочем, для маленькой гостиной это не станет проблемой, если сделать подвесным только обрамление, а центральную часть оформить натяжным полотном или другим тонким материалом.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1500
Источник: https://Trizio.ru/potolok-iz-gipsokartona-v-gostinoy-60-foto-600

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1
Источник: http://dizajninfo.ru/potolki-iz-gipsokartona-dlya-gostinoj/

Одноуровневый потолок в гостиной

Гладкий потолок без выступающих декораций — оптимальный вариант для сдержанного дизайна гостиной комнаты. Ровная белая поверхность подойдет для интерьеров в современном, скандинавском стиле, а также в стиле минимализм и прованс. Более нарядную классику можно оформить с помощью гипсовой лепнины, золотой росписи, фресок.

Чтобы одноуровневый гипсокартонный потолок выглядел интереснее, его окрашивают каким-либо цветом — полностью или фрагментами. Тон краски должен сочетаться с обстановкой гостиной, но если высота помещения небольшая, желательно выбирать светлые оттенки, можно с глянцевым или перламутровым эффектом.

Придать комнате разнообразия поможет необычная фактура поверхности над головой. Для этого ее достаточно покрыть декоративной штукатуркой либо пройтись текстурным инструментом (шпателем, валиком, щеткой, скалкой с рисунком) по обычной штукатурке. Иногда на потолках вырезают геометрические узоры, сквозь которые может проступать фон другого оттенка или струиться свет.

Учитывая гибкость ГКЛ, ими также обшивают и потолки нестандартной конструкции, например, арочные, изогнутые, мансардные. Чтобы придать материалу необходимую форму, его обрабатывают горячим паром, быстро сгибают, а после высыхания монтируют на металлический каркас.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1296
Источник: https://Trizio.ru/potolok-iz-gipsokartona-v-gostinoy-60-foto-600

Преимущества конструкций из гипсокартона

Подвесные потолки для гостиной позволяют решать ряд задач, другим конструкциям недоступные. Эти преимущества и обуславливают популярность решения:

• Гипсокартонный потолок является одним из самых пожаробезопасных вариантов: ни металлический профиль, ни гипсокартонный лист не воспламеняются и не поддерживают горения;
• подвесная модель позволяет скрыть любые коммуникации на базовом потолке: кабель, вентиляцию, трубы. Состояние базовой поверхности – русты, дефекты, неровности, тоже не имеют такого значения, так как каркас фиксируется на регулируемых подвесах и может компенсировать любые неровности;

• объемная конструкция позволяет создать сложное освещение, включающее не только люстры, но и встроенные точечные светильники и подсветку.

На фото – вариант освещения гостиной.

• двухуровневые подвесные потолки, как на следующем фото зала, обладают огромными дизайнерскими возможностями. Такая конструкция, физически уменьшая высоту комнаты, может визуально поднять потолок, увеличить пространство комнаты;

• многоярусные модели – лучший вариант зонирования сколь угодно большого и сколь угодно маленького помещения.

На фото – совмещенная гостиная и рабочий кабинет.

• с помощью многоуровневой конструкции придают индивидуальность любой комнате. Причем нет нужды создавать сложную модель, а нужно лишь подобрать эффектное решение.

На фото – вариант в гостиной с прямоугольными нишами.

Недостатки есть и у подвесных моделей. Конструкция такая всегда заметно дороже, чем одноуровневая; каждый ярус уменьшает высоту помещения не менее чем на 3 см. Монтаж сложного потолка занимает куда больше времени, да и ремонт потребует затрат.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1672
Источник: https://dizajn-gostinoj.com/pol-potolok-steny/dvuhurovnevye-potolki-iz-gipsokartona-dlya-gostinoj-i-zala-50-foto-potolkov-s-podsvetkoj.html

Виды потолков для гостиной и зала

Двухуровневый подвесной потолок должен подчеркивать выбранное стилистическое решение. Если простая ровная поверхность одноуровневого может служить только фоном, то многоярусная конструкция привлекает слишком много внимания.

• Модерн. Его характерной чертой является асимметрия. Диагональное разделение, криволинейные и овальные конструкции, деление на зоны разной величины – допускаются любые решения. Такой стиль более всего подходит для оформления объединенных помещений: двухуровневый потолок в кухне, совмещенный с гостиной; в зале, объединенной с рабочим кабинетом.
• Конструктивизм исключает диагональное деление. При этом симметричность сохраняется только внутри зоны. Фигуры второго и более уровня обязательно геометрически правильные: прямоугольные, круглые, допускаются овальные.
• Хай-тек также предполагает зонирование, но при этом конфигурация фигур может быть криволинейной. Хай-тек предполагает использование ярких цветов при оформлении.

• Техно отличается от конструктивизма цветовым решением, точнее говоря, полным его отсутствием, и использованием подсветки. В техно приветствуется цветная подсветка.
• Деревенские стили – наименее интересные в плане оформления. Потолок имитирует балочную конструкцию, а она выступает простейшей двухъярусной моделью из коробов.

При оформлении объединенных комнат следует обращать внимание на характер материала. ГКЛ для зала, совмещенного с кухней, как на представленном фото, нужно выбрать влагостойкий, так как в рабочей зоне наблюдается высокая влажность.

Одноуровневый потолок

Задачей такой конструкции является выравнивание базовой потолочной поверхности, вернее, ее маскировка, и сокрытие коммуникаций, если это позволяет высота комнаты. Эта функциональная ограниченность сужает и декоративные возможности.

Одноуровневый потолок классифицируют, по сути, только по методу оформления:

• одноцветные – классический вариант, востребованный чаще в офисах, чем в гостиной. Однако для оформления можно использовать пастельный оттенок и позолоченный молдинг, как на представленном фото;

• цветные – гипсокартон можно не только окрашивать в разные цвета, но и расписывать как угодно. При этом удачно подобранные оттенки помогут визуально сделать комнату выше, просторнее, изменить пропорции;
• узорные – одноуровневый потолок можно оклеить обоями полностью или фрагментами. Это удачный вариант для гостиной в стиле арт-деко, как на фото.

Имеет значение и фактура отделки:

• матовые потолки в зале, как на следующем фото, не изменяют оттенок при смене освещения и отлично передают цвет;

• глянцевая краска обладает лучшим светоотражением. Блестящая потолочная поверхность зрительно увеличивает и высоту, и пространство гостиной;
• жемчужные цвета не столь сильно отражают свет, но позволяют добиться рассеянного мягкого освещения.

Если одноуровневую модель монтируют на достаточной дистанции от базового, можно организовать и подсветку, и установку точечных светильников.

Разновидности двухуровневых потолков

Классификация двухъярусных потолков определяется типом конструкции, цветовой гаммой, сложностью объемных фигур и прочими факторами.

В первую очередь двухуровневые потолки, сделанные из гипсокартона, различаются по конструкционным особенностям.

• Рамочный – самый простой вариант. По периметру комнаты располагают короб. Он может иметь любую ширину с тем, чтобы компенсировать неправильные пропорции гостиной или зонировать комнату, и разную конфигурацию. Высота гостиной при этом должна быть большой – не менее 2,7 м, особенно если предполагается короб с подсветкой. Дело в том, что последняя конструкция отнимает не менее 50 см.

Форма короба может быть как прямоугольной, так и фигурной, устанавливают здесь как встроенные светильники, так и подсветку. В последнем случае высота короба может быть меньше.

На фото – двухуровневый навесной потолок из гипсокартона с подсветкой.

• Диагональный – помещение несколько условно разделяется по диагонали. Фигура второго уровня как бы отсекает часть гостиной, либо создавая зону, либо визуально изменяя пропорции комнаты. Очертания ее, как правило, криволинейные.

На фото – двухъярусные потолки для зала.

• Зональный – фигура второго яруса формируется над участком гостиной, который следует выделить. При этом теряется симметричность. Разработка такого проекта требует опыта и немалого вкуса, так как простое смещение визуального центра не дает положительного эффекта. Как правило, крупную фигуру второго яруса приходится компенсировать небольшими элементами в другой части зала.

На фото – зонирование гостиной в стиле хай-тек.

• Парящий – здесь второй уровень занимает практически всю потолочную поверхность. В полученной нише между конструкцией и стеной монтируют подсветку. В итоге получается, поверхность как бы подвешенная в воздухе. Допускается это решение только при достаточной высоте потолка.

• Комбинированный – имеется в виду такая гипсокартонная конструкция, которая начинается на стене и продолжается на потолке, образуя собой единый ансамбль. В исполнении такой вариант ничуть не сложнее предыдущих, но более эффектен. При зонировании в современных стилях – это беспроигрышный вариант.

На фото – объемный вариант в гостиной.

По конфигурации потолочной фигуры на двухуровневых потолках в гостиной, как это демонстрирует фото, различают 2 типа конструкций:

• прямоугольные или квадратные фигуры – как потолочные ниши, например, так и объемные конструкции. Монтировать их проще, так как в этом случае не нужно изгибать гипсокартонный лист и формировать криволинейный каркас.

На фото – двухъярусные потолки для зала и гостиной.

• криволинейные – круглые, овальные, изогнутые, намного сложнее в монтаже, но и декоративнее. Кроме того, произвольная плавная форма позволяет с большей точностью зонировать помещение. На фото представлен вариант гипсокартонного двухуровневого потолка зала с двумя ярусами из гипсокартона. При желании сделать его более эффектным, на каркас первого уровня устанавливают натяжное полотно.

Различают также и цветовые решения.

• Монохромный – в современных стилях, наподобие техно, хай-тек, конструктивизм приветствуется высокая структурная сложность потолка, но не цветовое оформление. В таких случаях конструкция выполняется в одном цвете – белом, пастельном, нейтральном, но интересна именно высокой сложностью.
• Цветной разрешается в стиле модерн, фьюжн, арт-деко, где акцентируется цвет и блеск. Разные цвета фигур второго и первого уровня, узор, даже изображение делает оформление исключительно эффектным. Стоит учесть, что столь пышный декор создает ощущение массивности, поэтому допускается только в просторных гостиных.

Важно! Чем сложнее структура потолка, тем проще должно быть цветовое решение. Например, комбинация фотографий на натяжном полотне с объемными элементами в гостиной допускается только в двухуровневой, в крайнем случае, в простой трехуровневой конструкции.

Многоуровневый

Трехуровневые и более сложные модели классифицируются по тем же признакам, что и двухуровневые. Разница состоит лишь в сложности: чем больше ярусов, тем сложнее установить конструкцию.

Важно! Чем меньше площадь комнаты, тем более простой гипсокартонный потолок нужно выбирать. При любом способе оформления он не является главным элементом интерьера.

Многоуровневые потолки придают уюта залу – комната на фото служит тому подтверждением.

Сложность конструкции позволяет решать дополнительные задачи:

• в современных стилях акцентируют каждую зону своим элементом, а не просто делят гостиную по диагонали или на равные части;
• при минимальной высоте каждого яруса в 5–8 см, трехъярусная конструкция занимает не так уж много места, но позволяет изменить пропорции и всей гостиной, и каждой зоны;
• многоярусный вариант предоставляет куда больше возможностей для конфигурации фигуры 2 или 3 уровня.

На фото – фигурная конструкция в гостиной.

• многоуровневый потолок в гостиной чаще комбинируется с натяжными полотнами. При столь сложном каркасе, монтаж пленки не слишком влияет на общую сложность и стоимость изделия.

На фото – многоуровневый потолок в гостиной с натяжными полотнами.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 8006
Источник: https://dizajn-gostinoj.com/pol-potolok-steny/dvuhurovnevye-potolki-iz-gipsokartona-dlya-gostinoj-i-zala-50-foto-potolkov-s-podsvetkoj.html

Двухуровневый потолок в гостиной

Объемные фигуры из гипсокартона превосходно смотрятся в просторных залах с высокими потолками. Ступенчатые обрамления в виде квадратов, прямоугольников, овалов, иногда с декорированными краями, подходят для классических интерьеров — античного греческого, викторианского, барокко. Плавная асимметрия в линиях лучше всего сочетается с модерном и футуристическими мотивами. Нередко двухуровневые потолки делают в комнатах без определенного стиля, руководствуясь только личными предпочтениями владельцев.

Необычная геометрия верхнего пространства позволяет разбивать большую площадь гостиных и студий на функциональные зоны. Для этого могут использоваться не только всевозможные выступы, подвесные конструкции, углубления, короба, но и заметные цветовые контрасты, игра различных фактур, подсветка. Расставить необходимые акценты очень легко с помощью окрашивания, декоративной штукатурки, обоев, самоклеющейся пленки и других интересных покрытий.

В некоторых случаях двухуровневую конструкцию на потолке объединяют с гипсокартонной нишей под телевизор — это смотрится достаточно эффектно и продуманно. В целом, перекликающиеся оформление стен и поверхности над головой придает интерьеру гостиной более гармоничный, завершенный вид.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1272
Источник: https://Trizio.ru/potolok-iz-gipsokartona-v-gostinoy-60-foto-600

Цветовое решение

Для того чтобы правильно подобрать палитру, стоит придерживаться таких главных рекомендаций:

• если потолки низкие, используются светлые тона, высокие – более темные;
• в гостиных, окна которых затеняются деревьями, можно создать уют, применяя теплые цвета;
• если в помещении много света, уместно выбрать холодную спокойную палитру.

Теплые тона делают интерьер комнаты домашним. Однако важно понимать, что не все цвета подойдут для гостиной. Например, к красному стоит относиться с осторожностью. Как правило, для оформления потолка он не подходит.

Среди теплых оттенков подходящими будут такие варианты:

• неагрессивные производные оранжевого – персиковый, абрикосовый;
• желтые тона;
• для больших помещений – насыщенный коричневый и шоколадный;
• ванильный и кофейный – изысканные, но вместе с тем нейтральные цвета.

Холодная палитра делает интерьер расслабленным. Оптимальными для гостиной будут следующие варианты:

• мятный и фисташковый – легкие и нежные оттенки;
• бирюзовый – подарит интерьеру прохладу;
• голубой – добавит свежести и воздушности;
• фиолетовый – подходящее решение для просторного помещения.

При стремлении создать оригинальный интерьер современный потолок в большой гостиной комнате можно сделать черным. Такое решение выглядит ультрастильно и подходит для технологичных интерьеров (минимализм, хай-тек и т. п.).

С помощью комбинирования цветов можно разделить пространство на зоны. Для каждой из них подбирается своя палитра. Эта задача упрощается, если использовать таблицу сочетаемости оттенков.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1503
Источник: https://dekor.expert/gostinaya/dizajn-potolka-v-zale/

Стиль

Потолок в зале – это не просто поверхность, на которой расположены осветительные приборы. Он является важной составляющей интерьера помещения.

Основные варианты оформления потолка в гостиных, выполненных в популярных стилях:

• Классический интерьер – аристократичный, спокойный, уютный. Тона должны быть неяркими, желательно теплыми или нейтральными. Потолочные линии – строго симметричные, мягкие. Допускается обильный декор в виде молдингов, розеток, гипсовой или полиуретановой лепнины.

• Модерн – стиль, который понравится любителям неординарных дизайнерских решений и выраженных фактур. К цветовой гамме не предъявляется особых требований – можно смело выбрать любой оттенок. Лучшим вариантом будет создать многоуровневую конструкцию и с ее помощью выполнить зонирование гостиной.

• Лофт – грубоватый и яркий стиль. В гостиной с таким интерьером можно не использовать декор – оставить бетонную поверхность без финишной отделки, для защиты покрыв ее герметиком. Уместным будет потолок с балками из фактурной древесины или металла.

• Минимализм, хай-тек, техно. В этих стилях отделка должна быть максимально лаконичной. Сложные текстуры не используются. Линии четкие, цвета – нейтральные. На первый план выйдут не материалы, а освещение.

• Скандинавский стиль – сдержанный и практичный. В такой гостиной для оформления потолков стоит использовать натуральные материалы. Например, подойдет древесина, которая придаст интерьеру самобытности и благородства. Натяжные и многоуровневые конструкции перегрузят помещение, а потому от них лучше отказаться.

• Японский стиль – строгий и загадочный. Дизайн потолка в зале с таким интерьером не должен быть броским. Яркие цвета и глянцевые полотна недопустимы. Предпочтение отдается светлым теплым оттенкам. Если хочется чего-то оригинального, можно выбрать матовую натяжную конструкцию с этническим узором.

В пределах одной гостиной комнаты можно воплощать не одно, а несколько интерьерных решений. Разделение пространства на функциональные зоны играет важную роль для помещения, где отдыхают, работают, принимают гостей. Потолок способен стать объединяющим элементом, вносящим гармонию в интерьер.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2126
Источник: https://dekor.expert/gostinaya/dizajn-potolka-v-zale/

Подсветка в оформлении потолка

Подвесные потолки из гипсокартона в зале предполагают использование дополнительной подсветки. Именно от того, насколько правильно будет подобрано освещение, зависит конечный рез ремонта.

При выборе одноуровневого гипсокартонного потолка можно использовать для организации освещения встроенные точечные светильники.

Внимание! Подобный вариант будет визуально уменьшать высоту помещения.

Многоуровневые подвесные потолки из гипсокартона в зале помогают осуществлять зонирование помещения. Например, в кухне-гостиной с помощью подобного варианта можно добиться визуального разделения комнаты на несколько частей.

Интересным решением является использование двух цветов, но они не должны быть контрастными, чтобы не утяжелить потолок.

Одноуровневый вариант является классикой, самым бюджетным вариантом оформления зала в городской квартире.

Двухуровневые поверхности в интерьерном мире считают «золотой серединой». Среди основных недостатков такого варианты отметим материальные и временные затраты.

Как выбрать дизайн потолков из гипсокартона? Фото для зала можно найти на профессиональных сайтах дизайнеров, или подобрать оптимальный вариант, вооружившись поддержкой профессионала.

Совет! Покраску многоуровневого потолка можно осуществлять несколькими цветами, если гостиная оформляется в современном стиле.

Для придания индивидуальности данной поверхности, можно воспользоваться растровыми светильниками. Интересным вариантом будет выбор точечных светильников двух цветов, они помогут создать в комнате уникальную игру света.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1545
Источник: https://bouw.ru/article/potolki-iz-gipsokartona-dlya-gostinoy

Примеры дизайна зала

Чтобы убедиться, какие архитектурные шедевры можно создать из этого простого материала, стоит рассмотреть несколько красивых примеров.

Простые модели каркаса по периметру маленькой комнаты хрущевки со встроенной подсветкой могут быть весьма изящными. Такое решение вполне вписывается в скромный интерьер малогабаритной гостиной.

Шикарное решение для просторной комнаты с использованием простых геометрических фигур. Благодаря различным точечным светильникам и глянцевой поверхности, создается дополнительный объем.

Можно создать потрясающий дизайн, используя зеркальное отражение в центре комнаты. Стильный двухуровневый потолок с цветным освещением смотрится эффектно.

Натяжной потолок с рисунком звездного неба в окружении сложного каркаса из гипсокартона. Сочетание двух материалов сможет произвести впечатление на гостей.

Абстрактный стиль из изогнутых линий с неярким освещением создаст в комнате атмосферу отдыха и расслабленности. Сделать из гипсокартона подобную модель не составит особого труда.

О том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, смотрите в следующем видео.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1906
Источник: https://dekoriko.ru/gostinaya/remont-otdelka/potolki-iz-gipsokartona/

Разновидности подвесных потолков

В настоящее время в интерьерном дизайне используют различные типы оформления подвесных конструкций, но самыми распространенными считают диагональный и рамочный варианты.

Рамочная поверхность из листов гипсокартона представляет собой квадрат. Диагональные, а также рамочные конструкции в основном имеют волнистую структуру.

Диагональный вариант предполагает подразделение оформляемой поверхности на две части в каждом уровне. Форма его должна быть волнообразной. Зональный тип предполагает выделение акцента на определенную часть помещения.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 569
Источник: https://bouw.ru/article/potolki-iz-gipsokartona-dlya-gostinoy

Фото потолков из гипсокартона для гостиной

mebelclubspb.ru

Двухуровневые потолки — необычное решение для современного потолка (100 фото)

Выбор дизайна потолка — важный момент в ремонте любого помещения. С разработкой новых технологий в области дизайна, уже нельзя просто побелить потолок. Данный способ отошел в прошлое.

Достаточно популярными стали двухуровневые потолки из гипсокартона, монтаж которых занимает всего пару часов.

Содержимое статьи:

Характеристики двухуровневых потолков из гипсокартона

Разнообразная гамма. Многообразие цветов для данной категории потолков позволяет сделать любой дизайн.

Монтаж. Установка может производиться своими руками.

Освещение. Встраиваются любые технологии освещения. За счет наличия уровней в потолке создается игра света.

За конструкцией двухуровневого потолка можно укрыть все провода.

Влагостойкость. Способна удерживать вес при прорыве трубы до 100 кг. Тем самым, защищая помещение от потопа.

Увеличивает высоту помещения. За счет своей конструкции зрительно вытягивает силуэт комнаты.

Посмотрите фото двухуровневых потолков, выполненных дизайнерами и найдите подходящий или воспользуйтесь нашими советами:

Выполните геометрию узоров

Имитация звездного неба на потолке- еще один из способов разнообразить стиль комнаты. Выполняется за счет встроенных в гипсокартон ламп.

Двухуровневый потолок с подсветкой по периметру является одним из привлекательный и часто распространенных вариантов.

Благодаря расположению ламп по уровням применяют рассеивающую подсветку, которая грамотно делит комнату на несколько зон: мягкий свет и основной.

Двухуровневый потолок своими руками

Как сделать двухуровневый потолок? Многие люди, увидев хоть раз красивый двухуровневый потолок задаются этим вопросом.

Итак:

1. Расчертите периметр нашей конструкции, где будет располагаться каркас.

2. Совет. Воспользуйтесь лазером или гидроуровнем для ровной разметки.

3. После нанесения разметки скелета каркаса закрепите профиля на нижнем уровне.

4. Дополнительный профиль закрепите на месте стыковки 1 и 2 уровней.

5. Закрепите дюбель-гвоздем направляющий профиль.

6. От центра отмерьте нужное расстояние и и поставьте обозначение.

7. Возьмите отбивочный шнур и прокрутите по нему профиль по обозначениям, сделанным ранее.

8. Прикрутите металлический профиль по полуокружности, заранее нарезав его ножницами.

9. На стены и потолок вставьте направляющие.

10. Прикрутите гипсокартон по всему периметру помещения.

Совет. Не забудьте заложить в каркас проводку.

1. В некоторых местах потребуется подгибать гипсокартон. Для этого несильно намочите водой одну сторону и гипсокартон стянет гибким.

2. Прикрутите металлопрофиль к кусочкам картона по нижнему внутреннему краю. .

3. Сделайте перемычки и вставьте ровной стороной в направляющий профиль.

4. Следующим шагом будет вырезка в каждый угол помещения куска гипсокартона и прикручивание листов к профилю.

5. Выведите провода для света в центр и прикрутите бортики.

6. Монтаж двухуровневого потолка закончен. Остается финишная отделка шпатлевкой и подключения элементов освещения. Чаще всего используют светодиодные лампы или Led- ленты.

Выбирая, делать многоуровневый потолок или нет, не забудьте, что данная конструкция потолка не привязывает Вас к выдержке определенного дизайна квартиры. Вы делаете любую форму потолка в соответствии с Вашим вкусом.

Самая главная особенность двухуровневого потолка заключается в его оригинальной форме. Сделав такой потолок дома Вы не только преобразите свое жилище, но и сделаете уютным без огромных денежных затрат.

Зайдя в квартиру, где есть многоуровневая система потолка, стремящаяся вверх, человек чувствует прилив бодрости. Так заложено в нашей психике.

Установка двухуровневых потолков в современном мире — не роскошь, а необходимость.

Фото дизайна двухуровневого потолка

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

decorationinfo.ru

Натяжной потолок в двух уровнях

Безграничная дизайнерская фантазия не остановилась на обычных ровных потолках. Натяжной потолок в двух уровнях – вот венец их творения. Возможность сочетания различных цветов и фактур полотен даёт дизайнерам неограниченные просторы для творчества.

1. Особенности двухуровневых натяжных потолков
2. Преимущества и недостатки
3. Установка натяжного потолка в двух уровнях
4. Дизайн натяжных потолков в два уровня

Особенности двухуровневых натяжных потолков

Не стоит путать обычные двухуровневые потолочные конструкции с натяжными потолками в двух уровнях. В первом случае для устройства ярусов потолка могут использоваться сочетания различных материалов:

• натяжного полотна и гипсокартонной конструкции;
• пластика и гипсокартона;
• все уровни могут быть только из гипсокартона или пластика.

Двухуровневый натяжной потолок выполняется только из натяжного полотна и крепёжных багетов. Как видно на схеме ниже, и первый, и второй уровни монтируются из ПВХ плёнки либо тканевого полотна(дышащий потолок).

Преимущества и недостатки

Данные потолочные конструкции имеют все достоинства натяжных потолков. Среди них можно перечислить следующие:

• Лёгкость и быстрота монтажа.
• Высокие эстетические качества.
• Долговечность (полотно не выцветает со временем, не поддаётся порче микроорганизмами).
• Лёгкость в уходе.
• Возможность использования в любом помещении.
• Разнообразный  и оригинальный дизайн.
• Влагостойкость (при условии использования полотен из ПВХ плёнки).
• Потолок не поддерживает горение.
• Безвредность для человека.

Отдельно стоит перечислить достоинства двухуровневых натяжных потолков, которые их выгодно выделяют на фоне одноуровневых конструкций:

• Возможность функционального зонирования помещения.
• Потолок позволяет с лёгкостью скрыть любые недостатки базового потолка и потолочные коммуникации.
• На таких потолках можно использовать различные виды освещения и осветительных приборов.
• Внешний вид намного эффектнее и красивее, чем у одноуровневых конструкций.

Чтобы быть до конца честными, упомянём и о небольших недостатках данного вида натяжных потолков, а именно:

• Высокая цена. Стоимость таких потолков повышается из-за большего расхода материалов (полотна, багетов, каркаса второго уровня), а также из-за большего объёма работ по установке потолка.
• Если устройство одноуровневых конструкций не занимает много времени и не требует выноса мебели из помещения, то для монтажа двухуровневых потолков потребуется больший промежуток времени. Кроме этого из помещения нужно будет вынести мебель, ведь в процессе работы она может запылиться.

 

Установка натяжного потолка в двух уровнях

Перед тем как делают натяжной потолок в два уровня, обдумывают его будущий дизайн и чертят план с подробными размерами. Стоит запастись следующим инструментами: лазерный уровень, резак, рулетка, шпатель с закруглёнными углами, дрель с перфоратором, молоток, ножовка по металлу, фен для строительных работ.

Натяжные потолки в два уровня (монтаж):

1. Прежде всего, нужно установить каркас под натяжное полотно. Для этого на потолке выполняют разбивку линии перепада уровней потолка. На стенах помещения при помощи лазерного уровня наносят линию нижнего яруса.
2. Далее из фанеры или плит OSB делается каркас для установки багетов по линии перепадов яруса потолка. Полоса фанеры отрезается шириной равной разнице в перепаде отметок уровней плюс запас на отступ натяжного полотна верхнего яруса от базовой поверхности (5-10 см в зависимости от используемых светильников). Совет: если фанера или ОСП должны крепиться по изогнутой линии, то их необходимо предварительно смочить водой. После намокания полоса будет легко гнуться по заданной кривой.
3. Полосу фанеры или ОСП крепим к базовому потолку саморезам и на дюбелях. Шаг крепежа выбираем в зависимости от кривизны линии, но не менее 20 см.
4. Далее крепим багеты для монтажа натяжного полотна. На верхнюю часть полосы фанеры и по периметру помещения монтируем обычный крепёжный багет, а по низу каркаса из фанеры устанавливаем специальный багет для двухуровневых потолков.
5. Натягивать натяжной потолок в два уровня начинаем с нижнего яруса.Для этого полотно подвешивается на зажимах по углам помещения и после его разогрева тепловой пушкой заправляется в багет при помощи шпателя с круглыми углами.
6. Затем таким же образом монтируется натяжной потолок второго уровня.

В последнюю очередь выполняется монтаж светильников и  установка декоративных планок.

Чтобы понять, как выполняются натяжные потолки в двух уровнях с подсветкой, стоит посмотреть на схему ниже. Как видите, в нижнем уровне потолка делается что-то наподобие полки, в которой и располагается светодиодная лента для подсветки.

Дизайн натяжных потолков в два уровня

Как мы уже говорили выше, данные потолочные конструкции отличаются просто неограниченными возможностями в плане дизайна. Это достигается благодаря сочетанию полотен разной расцветки и фактуры. К тому же линия перепада высот потолка может быть ломаной или плавной, повторяющей очертания функциональных зон помещения

Дизайн двухуровневого натяжного потолка во многом зависит от вашей фантазии, задумки дизайнера и общего стиля помещения. Мы можем предложить вам лишь некоторые самые распространённые идеи оформления натяжного потолка в двух уровнях:

1. Чаще всего используется сочетание полотен разного цвета. Это могут полотнища пастельных оттенков, не сильно отличающиеся по тону, или наоборот контрастные сочетания сочных ярких цветов. Всё зависит от назначения комнаты. Для детских комнат и спален уместны неяркие спокойные тона, а в гостиной можно и поэкспериментировать с ярким цветом.
2. Натяжные потолки в двух уровнях, фото которых вы можете увидеть снизу, являются ещё одним вариантом дизайна. Здесь полотна на разных уровнях отличаются не только цветом, но и фактурой материала. Очень красиво смотрятся матовые черные полотна в комбинации с белым глянцем.
3. Немалую роль в организации дизайна такого потолка играет освещение. Один и тот же потолок выглядит по-разному в зависимости от того, используется ли в нём встроенная или закарнизная подсветка, галогеновые светильники или люстра.
4. Значительно преображает натяжной потолок в двух уровнях фотопечать и роспись на полотне.

Натяжные потолки в два уровня (видео процесса монтажа):

mainstro.ru

55+ фото, идеи для разных видов конструкций

Варианты конструкции

Несколько разновидностей потолочных конструкций.

Одноуровневые

Спаянные между собой двухцветные бесшовные полотна или изделия со швом, создают ровную поверхность, расположенную в одной плоскости. Данные модели отличаются доступной ценой, имеют компактный и лаконичный внешний вид и прекрасно вписываются в маленькие помещения.

Двухуровневые

Такие двухцветные конструкции являются, не только стильным, но и очень практичным вариантом декора. Они прекрасно скрывают недочеты и неровности потолочной плоскости, маскируют различные коммуникации и идеально справляются с зонированием пространства. 

Разновидности фактуры натяжных потолков

От типа поверхности будет зависеть внешний облик всего помещения. Выделяют три вида:

• Глянцевые.
• Матовые.
• Сатиновые.

На фото двухцветная красно-белая потолочная модель из глянца на кухне.

Формы спаек двух цветов

Различные формы спаек позволяют создать интересные потолочные решения.

Криволинейная спайка

Оригинальные изогнутые соединения могут зрительно расширить пространство и поэтому такие полотна особенно подходят для небольших или удлиненных комнат. Кроме того различные волнистые конфигурации создают в помещении расслабляющую и успокаивающую атмосферу.

Квадрат

Прямоугольные или квадратные геометрические спайки создают четкие и прямые линии, а также двухцветный красивый контраст. Такое решение является очень стильным и необычным.

Круг

При помощи круглой или овальной формы можно создать акцент в середине потолка, который будет смотреться довольно оригинально. 

На фото спальня и двухцветная черно-белая потолочная конструкция со спайкой в форме круга.

В форме узора

Спайка натяжного материала позволяет воплотить в жизнь любую смелую задумку. Криволинейные узоры смотрятся изысканно и эффектно и привносят в обстановку нарядности.

Расположение полотен

Существует множество вариантов расположения двух цветов на потолке. Наиболее удачными и привлекательными из них, являются следующие:

• По диагонали.
• В центре.
• По контуру.
• Полоса посередине.
• Многополосный.
• Пополам.
• Шахматный порядок.
• В углу.

На фото двухцветные полотна с расположением в шахматном порядке.

Популярные сочетания двух цветов

Самые известные сочетания, применяемые в оформлении.

Сочетания с белым натяжным потолком 

Читайте также

Примеры сочетания белого с другими цветами на потолке

Естественный и универсальный белый прекрасно сочетается с многими цветами и оттенками, например с розовым, сиреневым или оранжевым. Он гармонично вписывается в различные интерьерные стили и улучшает освещенность помещения.

На фото белый натяжной потолок с ярко-розовыми вставками в интерьере кухни-гостиной.

Сочетания с черным натяжным потолком 

Читайте также

Идеи сочетания черного с другими цветами на потолке

Благодаря различным тандемам черного с бирюзовым, красным или желтым, получаются контрастные и стильные решения, которые облагораживают пространство и привносят в него изящество и шарм.

Черно-белый

Строгое и графичное черно-белое сочетание, формирует выдержанный интерьер и выгодно подчеркивает пропорции помещения, добавляя ему четкости.

На фото кухня с двухцветной потолочной конструкцией черно-белого цвета.

Бежевый и коричневый

Бежевый отлично оттеняет коричневый, тем самым создавая с ним контрастный тандем. Такое безупречное сочетание цветов делает дизайн комнаты более респектабельным и благородным.

Желтый и зеленый

Довольно оригинальное колористическое решение, которое наполняет обстановку бодрым, позитивным и солнечным настроением. Такая комбинация желтого с зеленым или салатовым, визуально воспринимается очень легко и создает в помещении ощущение простора.

С яркими акцентами

Контрастные двухцветные акценты всегда смотрятся достаточно эффектно. Яркие цвета отлично подчеркивают и дополняют друг друга, и тем самым притягивают к себе внимание. Такое дизайнерское решение подходит для комнат с разными габаритами.

Варианты дизайна двухцветных потолков

Двухцветные натяжные модели также имеют различные варианты дизайна.

Комбинированные

Комбинации разных фактур или натяжные полотна в сочетании с гипсокартоном, позволяют создавать креативное, необычное и индивидуальное потолочное оформление, и придавать комнате особое настроение.

На фото комбинированный черно-белый потолок в интерьере кухни-гостиной.

С подсветкой

С помощью подсветки можно получить самые разнообразные эффекты, например создать необычный декоративный акцент в пространстве и зрительно скорректировать его форму и объем. Благодаря различным функциональным возможностям такого вида освещения, можно, не только изменить визуальное восприятие помещения, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства, но и сформировать в нем определенную атмосферу.

Идеи двухцветных потолков в интерьере комнат

Оформительские идеи для интерьеров различных помещений.

Зал или гостиная

Двухцветные натяжные изделия с гармоничным, как ярким и контрастным, так и более спокойным и пастельным сочетанием, позволяют уйти от традиционного оформления гостиной и сделать ее интерьер по-настоящему самобытным. 

На фото двухцветная потолочная конструкция в интерьере небольшой гостиной.

Кухня

С помощью необычных и интересных цветовых комбинаций на потолке, можно создать самые необычные визуальные пространственные эффекты на кухне. Фактурные, матовые модели или изделия из глянцевой пленки добавят обстановке индивидуальности.

Спальня

В оформлении спальни очень часто применяют белый цвет в сочетании с нежными и светлыми оттенками. Такой ненавязчивый декор способен зрительно сделать комнату больше и выше, привнести в нее ощущение легкости и света, и сформировать спокойную и расслабляющую атмосферу. 

На фото спальня в пастельных тонах с двухцветным бело-бежевым натяжным потолком.

Прихожая и коридор

Пара тонов или цветов, грамотно соединенные между собой, несомненно гарантируют привлекательный облик потолочного пространства в прихожей. 

На фото двухцветный красно-белый натяжной потолок в прихожей.

Детская

Цветовые комбинации в первую очередь должны, не только отличаться нешаблонностью и оригинальностью, но и положительно влиять на настроение ребенка и создавать в детской комфортную атмосферу.

На фото детская и натяжная потолочная конструкция с сочетанием белого и красного цветов.

Ванная

Натяжные модели являются самым популярным видом отделки для ванной. Полотна с сочетанием разных фактур или цветов позволяют расставить акценты на определенных деталях интерьера и придать ему эстетической привлекательности.

Фото галерея

Двухцветные натяжные потолки создают в помещении выразительный и необычный декоративный эффект. Совмещение двух разных по яркости или насыщенности оттенков, образуют единую гармоничную композицию и становятся ключевым акцентом всего интерьера.

design-homes.ru

Потолки из гипсокартона для спальни (80 фото): мир комфорта и стиля

Головокружительные конфигурации

Обычный одноуровневый потолок помогает быстро выровнять поверхность, но выглядит достаточно стандартно и однообразно, так что навряд ли столь примитивный дизайн обрадует своего хозяина.

Красота всегда притягательна

К счастью, у гипсокартона есть одно замечательное свойство: он достаточно легко гнется.

Это позволяет создавать не только прямые, но и изогнутые конструкции самой невероятной и причудливой формы, расположенные в нескольких уровнях.

Гипсокартон очень легко гнется, превращая потолок в интересную композицию

Контуры фигурного потолка могут быть круглыми, прямоугольными, в виде звезды, волны или с абстрактными очертаниями – круг вариантов ограничен только вашей фантазией

Оставляя пространство над гипсокартонной конструкцией, создают объемные, парящие в воздухе и отдельные фигуры. Интересно и оригинально смотрятся потолки, плавно переходящие в стены и образующие с ними единое целое.

Интересно смотрятся потолки, которые переходят в стены

Одноуровневые потолки

Идеальный вариант для тех, кто не готов пожертвовать ни одним лишним сантиметром высоты. Несмотря на это, просим вас все же не спешить с выводами, ведь в данном случае есть множество способов достичь желаемого результата.

Обладателям маленьких спален может понравиться идея оформления потолка и стен в белом цвете, способном не только визуально увеличивать помещение, но и делать его более светлым.

Наделенный отражательной способностью глянец тоже может ощутимо увеличить помещение. Гипсокартонный потолок можно сделать глянцевым, покрасив его соответствующей водоэмульсионной или акриловой краской или используя глянцевую самоклеющуюся пленку.

Скрытая штора, прикрепленная к специальному профилю, а точнее, отсутствие громоздкого и крадущего высоту карниза, ощутимо увеличит высоту комнаты.

Хотите выделить или просто украсить потолок непосредственно над кроватью? Что ж, в вашем распоряжении два инструмента – освещение и рисунок, которые прекрасно совместимы.

Содержащий доминирующие в интерьере цвета или дублирующий расписные элементы на прилегающей к кровати стене рисунок на потолке создаст единый цветовой ансамбль.

Выбор цветовой гаммы потолка

Это один из главных вопросов при оформлении помещения. Правильно подобранные оттенки способны значительно усилить позитивное впечатление. В противном случае дизайн будет выглядеть нелепо. Не рекомендуется использовать больше трех разных оттенков палитры. Также не стоит использовать слишком пестрые тона. От этого создается лишнее напряжение, что только утяжелит атмосферу.

Темный цвет потолка выбирают, когда этого требует стилевое направление интерьера, например, как в этом зале лофт стилистики

Белый потолок способствует зрительному увеличению пространства комнаты

Универсальный вариант – белый. Также можно использовать пастельные оттенки – они впишутся в любой интерьер. Следует использовать тона, которые дополняют друг друга. Учитывайте разные варианты. Также существуют варианты с различными принтами или рисунками. Возможна фотопечать.

Преимущества гипсокартона

Данный материал является очень популярным, почти ни один капитальный ремонт не обходится без его использования. Это обуславливается рядом достоинств, которые выгодно отличают гипсокартон от других материалов.

Итак, основными плюсами данного сырья считаются:

• Абсолютная безопасность и экологичность. Гипс гипоаллергенный, не выделяет вредных веществ. Поэтому, отделка им потолков, возможна в жилых комнатах любого назначения: спальнях, детских и т.д.
• Обладание ровной поверхностью, без каких – либо трещин и сгибов. Это позволяет использовать его как основу и под побелку, покраску, и под оклеивание обоями.
• Отличное звукопоглощение. Это особенно актуально для квартир с высокой слышимостью.
• Выполнение теплоизоляционной функции.
• Возможность воплощения и создания многоуровневых, сложных конструкций, например, с применением лепнины.
• Хорошая пластичность. Это свойство позволяет успешно производить отделку криволинейных, закругленных поверхностей.
• Возможность применения любых встраиваемых светильников, что позволит создать неповторимый, уникальный дизайн потолка.
• Помощь в сокрытии элементов коммуникаций – труб, проводов, вентиляции и т.д.

Преимуществ создания потолка с применением гипсокартона масса, этот процесс не вызовет больших трудностей даже у домашнего мастера, поэтому имеется возможность соорудить такой потолок своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Двухуровневый потолок в маленькой спальне

Двухуровневые потолочные конструкции в малометражной спальне порой создают потрясающий визуальный эффект объемного пространства, который достигается за счет плавных линий, встроенных светильников, особой конфигурации уровней, в которой второй элемент подвесного потолка прикрывает незначительную часть поверхности первого. Существует множество способов создать зрительную иллюзию большого пространства в маленьком помещении, самыми распространенными из которых признаны:

• зональные конструкции, в которых второй уровень условно отделяет узкую зону гардеробной, окна, балконной двери, телевизора с креслами и кофейным столиком от основного пространства, где находится кровать с прикроватными тумбами и вертикальными источниками освещения — торшерами или встроенными настенными светильниками;
• фигурные диагональные конструкции, разделяющие комнату на две части разного размера;
• узкие короба со встроенными точечными светильниками, обрамляющие потолок по периметру.

Фигурная конструкция второго уровня смотрится особенно изысканно.

Второй уровень может быть отделан в тон стен, основной — светлее.

• бежевый цвет гармонирует с кремовым и светло-голубым;
• персиковый – с нежно-розовым и светло-желтым;
• малахитовый – с салатовым и цветом нефрита.

3D изображения неба, галактик, дельфинов, выпрыгивающих из воды, на потолочной конструкции создают ощущение покоя и умиротворения.

Варианты дизайна

Потолки спальни оформляются в сочетании с общим стилем комнаты и идеей хозяина. Поверхность может быть идеально гладкой или иметь сложную композицию с разными уровнями.

Ровное основание придает интерьеру строгость, спокойствие, не заполняет место лишними деталями.

Сложные схемы установки показывают особенный вкус владельца спальни. Здесь возможно безграничное проявление собственной фантазии.

Сейчас возможно создать самый разный дизайн потолочных конструкций.

Достаточная высота потолка позволяет устанавливать многоуровневые системы следующих типов:

• в виде узоров;
• создание фигур в виде дополнения лепниной или декоративной росписи. Такой дизайн предполагает также наличие выпуклой детали различной формы;

• абстрактные конструкции представляют собой расположение всевозможных коробов с сочетанием разных расцветок.
• создание иллюзии парящего отдельно элемента достигает путем правильного подбора подсветки.

Современные дизайнерские идеи могут быть настолько разными, что не существует четкого количества и выделения схемы изделия.

Применение в евроремонте потолочных ниш позволяет добиться разноуровневости поверхности. Кроме этого, ниши скрывают освещение внутри конструкции. Изделие может быть закрытого и открытого типов. Различие состоит в присутствии бордюра.

Важность подсветки при установке потолочных композиции уже затрагивалась, однако значение этого дополнения намного больше, чем можно себе представить. Основные функциональные задачи освещения для потолка из гипсокартона:

Основные функциональные задачи освещения для потолка из гипсокартона:

• выделение конкретных зон или предметов спальни;
• как элемент декора;
• осуществление регулирования контраста цвета и общей атмосферы комнаты.

Выделяются виды освещения спальни на гипсокартонных потолочных поверхностях:

• Стандартное. Это простые лампы и светильники подвесного механизма;
• Целевое. Направлено на зонирование пространства, позволяет разделять спальню на части с разными функциями. Насыщенность света уместна в месте активного отдыха, более мягкое освещение подойдет для спокойного времяпрепровождения;
• Декоративное. Строится на сочетании противоположных оттенков и смене насыщенности.

Кроме подвесных и точечных светильников, распространение свое получили светодиоды, особенностями которых является следующее:

• экономия электроэнергии;
• равномерное распределение света по помещению;
• разнообразие цветов служит дополнительным декором.

В дизайнерском оформлении учитывается стилизация потолка из гипсокартона, который помогает в создании особого декорирования. Здесь возможно реализовать задуманные идеи, начиная от стиля хай-тек, заканчивая классикой.

Специалисты отмечают наличие определенной зависимости дизайна от высоты потолка:

• высокая просторная спальня дает больше возможностей для реализации композиционных схем создания интерьера, в том числе и потолочной поверхности. Геометрические линии, лепные багеты, овалы, волны, ярусы — все это допускается использовать в габаритных спальных комнатах;
• выделение зон за счет перепадов их высоты и дополнительного освещения;
• низкие потолки в комнате маленькой площади не позволяют устанавливать слишком большие конструкции с широкими ярусными устройствами. Выбирается какой-то один элемент декорирования, в противном случае будет заметна теснота помещения.

Водостойкий гипсокартон

Покупка его в строительных магазинах не есть большой проблемой. По принятым европейским стандартам качества такой гипсокартон (ГКЛВ) должен быть зелёного цвета. По своей структуре он очень похож на обычный гипсокартон, однако, внутренний слой и листы с обеих сторон пропитаны влагостойким раствором, который улучшает его характеристику, а именно:

• Сопротивление к воде и влажности увеличивается на 90%.
• ГКЛ очень стойкий к высоким температурам, и при возникновении пожара, не спешит начинать гореть.

Отличить такой гипсокартон от подделки довольно легко. На упаковке будет специальная маркировка, указывающая на качество товара. И как уже писалось ранее, он будет зелёного цвета, что свидетельствует о его влагостойкости.

Обычный гипсокартон будет серого цвета. Его используют в выполнении работ по перегородкам и стенам. С помощью него появляется больше дизайнерских решений. Можно монтировать на кухне, не боясь попадания на него большого количества испарений и высокой температуры.

Для того чтобы определиться с выбором дизайна потолка, посмотрите фото и разновидности потолков в ванной. На множестве сайтов имеется огромный выбор разных дизайнерских решений, на любой вкус и кошелёк. Поэтому Вы сами можете подобрать для себя дизайн потолка для ванной из гипсокартона.

Особенности

В отделке потолка спальной комнаты любой владелец хочет видеть гармоничное сочетание практичности и привлекательности внешнего вида.

При изготовлении подвесных гипсокартонных поверхностей, помимо основного материала, задействуются следующие элементы:

• профиль, служащий креплением;
• подвесы для монтажа конструкции на определенном расстоянии от перекрытия;

• крепежи в виде саморезов и дюбелей;
• шпатлевка применяется для обработки швов;
• провода;

• освещение. Может быть представлено в виде полноценных светильников, лампочек или же других современных устройств для потолочных систем;
• трубы для укладки проводов.

Листы гипсокартона подбираются, исходя из свойств и устойчивости к влаге. В качестве заготовок для изготовления потолочного покрытия приобретается материал в количестве большем, чем требует размер помещения.

Подвесные потолки в спальне из гипсокартона имеют ряд плюсов:

• процесс отделки не требует больших затрат времени и сил;
• материал позволяет делать из него всевозможные ниши, ступени

• воздухопроницаемость;
• скрывают любые неровности поверхности;

• экологически безопасны;
• возможен монтаж даже на неровных покрытиях;

• способен к изменению формы;
• легко окрашивается и оклеивается обоями.

К минусам такого изделия относятся:

• реальное сокращение размеров комнаты в пределах нескольких сантиметров;
• низкая устойчивость к воде. В отличие от натяжных потолочных покрытий гипсокартон может не выдержать тяжесть большого количества воды при затоплении. Это ведет к повреждению потолка и необходимости его реконструкции;

• трудность осуществления ремонтных работ. Требуется полная замена листов, что влечет значительное вложение денежных средств;
• требует наличия специальных инструментов для монтажа;

• трудно справиться одному с установкой всей системы без дополнительной помощи другого человека;
• требуются определенные знания в осуществлении технологии завершающей выравнивающей шпатлевки, иначе ошибки приводят к появлению трещин.

Плюсы и минусы потолков из гипсокартона

Но наиболее популярен в нашей стране подвесной потолок в ванну из гипсокартона. Он имеет множество плюсов, таких как:

• Демократическая цена
• Простота в монтаже и эксплуатации
• Он выравнивает малейшие неровности
• Гипсокартон очень влагостойкий, и хорошо выдерживает высокую температуру, поэтому подойдёт для потолка в ванну
• Скрывает следы потопа сверху, и не позволяет появляться грибку
• Его трудно повредить, в отличие от натяжного потолка
• Позволяет делать нужные разрезы, вставлять светильники и софиты

Но также имеет и минусы:

• Свойство разрушения при длительном контакте с водой
• Может сыпаться

Способы отделки

Для разных стилей, комнат, да и собственно, людей подходят свои материалы и способы отделки. Почему для людей? На некоторые виды материалов может проявиться аллергическая реакция. И с психологической точки зрения не каждому подойдет тот или иной способ отделки.

Сегодня существует огромное количество вариантов оформления потолочного пространства.

Так, кого-то будет раздражать пейзаж на потолке, а кто-то не выносит натяжных систем. Здесь подбирается все индивидуально. Прислушайтесь к себе, посмотрите различные фото, и поймите к чему сердце лежит.

Приветствуется максимальное наличие скрытой LED подсветки.

Касательно стиля и функциональности помещения: здесь все проще. Каждому свое. Определенный стиль имеет в арсенале свой набор цветов и способов отделки потолка. Какие вообще существуют варианты?

Обои

Самый простой и распространенный вариант. Больше всего он подойдет для классического стиля. Однако с нынешними технологиями на рынке появляются все более оригинальные модели. Так что вы можете найти обои для любого стиля. В ассортименте и текстильные, и 3-D, и любой направленности. Так что, у вас есть шанс найти модель, которую после поклейки не отличишь от настоящей художественной росписи. 

Возможности данного вида на нынешнем этапе безграничны.

Все же, изначально, это самый простой и дешевый способ дизайна потолка. Такой вариант подойдет для небольших помещений с низкими стенами, где витиеватый дизайн будет неуместен.

Мажем, красим, штукатурим

Побелка и окрашивание также достаточно дешевые способы. Если последний часто встречается в современном дизайне, то первый – крайне редко. Он используется для стиля прованс, кантри иногда – для средиземноморского. Его основной особенностью является натуральность, поэтому его можно использовать людям, склонным к аллергии. К недостаткам относится недолговечность. Также побелка не выдерживает повышенной влажности

Краска – материал несколько долговечнее. И его возможности также имеет более обширный диапазон.

Так, с помощью краски у вас получится создать художественную роспись на, сделать граффити, или создать роспись любого другого вида. Если нет желания создавать оригинальные идеи, однотонно перекрытие – самый простой вариант.

На первый взгляд эти способы кажутся простыми. Однако они весьма трудоемкие.

Важно! Потолок для покраски или побелки должен быть идеально ровным. Необходимо выровнять основу, иначе будут видны все неровности и стыки, что испортит картину

Необходимо выровнять основу, иначе будут видны все неровности и стыки, что испортит картину.

Если дизайн потолков из гипсокартона скроет все недостатки и неровности, то для краски и побелки придется потрудиться, чтобы подготовить основу для работы.

Потолок из гипсокартона

Этот способ немного сложнее и дороже. Однако он довольно популярен и распространен. К тому же, он позволяет сотворить самые необычные варианты дизайна. Он отличается долговечность и прочностью. Если выбрать соответствующий материал, то конструкция выйдет влагостойкой и пожаробезопасной, что позволяет использовать его в любой комнате.

В монтаже гипсокартонный потолок достаточно прост.

Конечно, сложнее предыдущих способов, но сделать такую конструкцию можно и своими руками. Для монтажа вам понадобятся листы гипсокартона, направляющие и несущие профили, анкеры, саморезы, дрель, и немного мастерства. Так, вы можете самостоятельно создать любой декор. Однако на начальных этапах советуем обратиться за помощью к мастеру.

Натяжные потолки

Один из самых дорогих, но в то же время распространенных способов. Обычно такой вид комбинируют с подвесными конструкциями из гипсокартона. Добавив в эту комбинацию скрытое точечное освещение, вы получите роскошный современный дизайн потолка.

Подходит такой тандем для кухни, спальни, гостиной и даже ванной.

Так как этот материал менее привередлив, а особенно влагостойкий. Но за ним также потребуется уход. Не забывайте мыть натяжной потолок хотя бы раз в две недели. Цветовая гамма этого вида на удивление велика: здесь вы найдете синий, бордовый, зеленый, белый, серый, черный и другой фон. Отлично впишется в направление хай-тек, модерн и минимализм.

Что это такое? Типы потолков

Натяжная конструкция представляет собой сплошное полотно, натянутое под обычным потолком и закрепленное по периметру специальным профилем из алюминия либо пластика. Самыми распространенными видами материи, применяемой в качестве основного покрытия, является пвх-пленка или синтетический текстиль (полиэстер, пропитанный полиуретаном). В зависимости от их текстуры, различают матовые, глянцевые, сатиновые, тканевые и натяжные потолки с фотопечатью.

Матовый натяжной потолок

Такой потолок отличает превосходно ровная поверхность, напоминающая окрашенную штукатурку. Преимуществом подобного дизайна является отсутствие бликов и преломлений света, а также полная незаметность швов, которые образуются при спайке полотен. Высокие эстетические качества делают матовые натяжные потолки незаменимыми в создании элегантного классического интерьера.

Глянцевый (зеркальный) натяжной потолок

Глянцевый натяжной потолок — лучший выбор, если требуется визуально поднять высоту помещения и сделать его светлее. Независимо от цвета, такая пленка похожа на чистую водную гладь, в которой отражается каждый фотон освещения — как дневного, так и искусственного.

Сатиновый натяжной потолок

Этот вариант можно назвать компромиссом между матовым и глянцевым натяжным потолком. Его главная особенность — мягкий перламутровый блеск, придающий комнате нежное сияние жемчуга или шелка. Отсутствие резких теней позволяет использовать сатиновые покрытия для создания уютной и комфортной для отдыха атмосферы.

Тканевый натяжной потолок

Тканевый потолок монтируется без предварительного нагревания и чаще всего не имеет швов: ширина рулона может составлять от 3 до 5 метров, а этого вполне достаточно для не слишком больших комнат. В отличие от пвх-пленки, текстиль устойчив к низким температурам, благодаря чему его можно применять в неотапливаемых помещениях и на дачах.

Натяжной потолок с фотопечатью

Потолок с фотопечатью — удивительная возможность воплотить какие угодно дизайнерские идеи, разместив на потолке изображение в высоком качестве. Это может быть небо, цветы, птицы, бабочки, пейзаж, карта мира, небоскребы, детские картинки или абстракции

При этом важно красиво сочетать такой натяжной потолок с остальным интерьером, не перегружая пространство крупными деталями

Комбинированные потолки в гостиной

Благодаря своей универсальности, гипсокартон отлично сочетается практически с любыми материалами. Однако наиболее часто его используют в тандеме с натяжным полотном. В прочном гипсокартонном коробе, будь то обрамление по периметру, большая вырезанная фигура или маленькое окошко, пвх-пленка максимально надежно крепится и выглядит особенно привлекательно. Контраст матовой и зеркальной поверхности создает интересный эффект глубины, который еще больше подчеркивается специальной подсветкой. Фактура натяжных элементов может быть разной — от ткани с набивным рисунком до перламутрового напыления или фотопечати.

Комбинируя гипсокартонную поверхность с деревянными балками (пусть даже не настоящими, а декоративными) можно создать в гостиной атмосферу загородного дома. Такой вариант подойдет для залов, выполненных в стиле кантри, прованс, лофт, шале.

Один из самых креативных приемов декора потолка — стеклянные вставки и витражи, закрепленные в коробах из ГКЛ. За счет внутренней подсветки цветные элементы выглядят необыкновенно насыщенными, а рисунки — четкими. Подобный дизайнерский прием визуально увеличивает высоту гостиной комнаты, делает ее эксклюзивной и запоминающейся.

Освещение и подсветка потолка в спальне

Красивый и современный дизайн гипсокартонного потолка невозможно представить без продуманной системы освещения. Именно от нее в конечном итоге зависит, насколько уютным будет интерьер спальни, будет ли он восприниматься как единая композиция.

Учитывая специфику комнаты, не надо оставлять источники яркого света открытыми — лучше наполнить пространство мягкими, рассеянными лучами. Для этой цели идеально подойдут светодиодные ленты, скрытые в нишах по периметру рамок, а также маленькие точечные светильники вдоль акцентных линий.

По центру овальных, прямоугольных или квадратных фигур можно разместить люстру — припотолочную в маленьком помещении, подвесную — в большом. Лучше, если свет от ламп будет направлен вверх — это немного приглушит их яркость и создаст обстановку, располагающую к отдыху.

Фактура: дешево и сердито

Бывает, что очень хочется сделать богатую отделку, но бюджет ограничен. Как быть?

Шикарное использование дополнительных элементов

Используя имитацию под драгоценные металлы, редкие породы дерева, камень и другие материалы, вы позволите вашей гостиной приобрести поистине роскошный вид.

Иногда минимализм как нельзя кстати

При данном способе оформления используется текстурная краска. Ею имитируют не только перечисленные материалы, но и структуру мрамора, гранита, шелковую и бархатную поверхность, сталь или алюминий, отделку под венецианскую штукатурку, достигая соответствующего декоративного эффекта.

Впечатление огромного потолка

Освещение и подсветка потолка

Освещение занимает важное место во всей конструкции. Оно выполняет, помимо основной, еще и декоративную функцию

Зависит от правильного выбора каждого светильника, светодиода. Может подчеркнуть потолок, либо сделать его неприглядным, безвкусным. Освещение гипсокартонного потолочного покрытия может быть: открытое, закрытое, комбинированное.

В качестве основного освещения выбирают следующие виды светильников:

• подвесные люстры;
• накладные светильники;
• люминесцентные лампы, а также дневного света;
• светодиодные ленты;
• встроенные точечные светильники;
• комбинированное освещение.

Для дополнительного украшения помещения используется подсветка, которая не является самостоятельным освещением. Выполнить ее можно, используя разные источники. Самые популярные из них – диодная (ленты, дюралайт) подсветка, неоновые трубки, люминесцентные лампы.

Производим расчеты необходимого материала

После составления проектной документации переходят к расчетам. Здесь учитываются все элементы и расходники. Для наглядности рассчитаем необходимые материалы на примере прямоугольной комнаты 6 х 3 метра:

1. Работы начинаются с определения периметра помещения. Для этого воспользуемся стандартной формулой P = (a+b)*2, где P – периметр, a, b — длина стен. В нашем случае (6+3)*2 = 18. Данная цифра равна количеству метров направляющего профиля UD, который крепится на всех стенах под потолком.
2. Следующим шагом станет подсчет длины несущих профилей. Стандартное размещение требует шаг крепления 40 — 50 см. Для первого случая 600:40=15 штук по 3 метра (45 метров), для второго 600:50 = 12 полос (36 метров).
3. Подсчитываем количество необходимых подвесов. Расстояние между ними составляет 60 см. Опираясь на предыдущие расчеты, получаем, что для шага крепления 40 см эта цифра составит 45:0,6 = 75 штук, в свою очередь, для шага в 50 см — 36:0,6 = 60 штук.
4. Количество крестообразных элементов, используемых для фиксации конструкции (крабы), рассчитывают путем умножения несущих профилей на два. То есть, для расчетов, выполненных во втором пункте, потребуется 30 и 24 штук соответственно.
5. На завершающем этапе остается посчитать количество листов гипсокартона. В качестве образца возьмем стандартный лист размером 1,2 х 2,5 метра. Для начала определяем площадь комнаты и используемого покрытия. S комн = a*b = 3*6 = 18 м?, она совпадает с периметром. S гипс = 1,2*2,5 = 3 м?. Сделав простой расчет 18:3 = 6 листов.

Плюсы и минусы подвесных потолков

Итак, исходя из характеристик подвесных потолков, рекомендуется обратить на них внимание если:

— Ремонтируемое помещение обладает неровным потолком. К примеру, это старый дом, отделка которого находится не в самом аккуратном состоянии. И вместо того, чтобы потратить много усилий на сглаживание недостатков, не лучше ли их скрыть? Подвесные конструкции идеально справятся с этой задачей. Кроме этого, они помогут спрятать инженерные коммуникации.

— Дизайнерский план предполагает оригинальное декоративное решение в оформлении потолка. С помощью подвесной перегородки можно создавать сложные фигурные или многоуровневые лаконичные композиции, которые воплотят любой каприз автора.

— Необходимо улучшить условия проживания в помещении. Подвесные потолки обладают дополнительными функциями, среди которых: звуко- и теплоизоляция, а также влагоустойчивость. Монтаж с требуемыми характеристиками сохранит устойчивую температуру в комнате, защитит от посторонних звуков или не пропустит воду в случае, если соседи сверху забыли выключить кран.

Подвесная конструкция станет отличным каркасом для установки сложной системы освещения. Кроме этого, она удобная в уборке, а модульные товары легко заменить в случае повреждений, не переделывая полностью покрытие.

К сожалению, такой вид отделки подойдет не для каждого помещения. Малогабаритные пространства станут еще меньше из-за подвесных потолков, которые урежут высоту стен минимум на 15-20 см — и никакие визуальные хитрости не сгладят этот эффект.

Чтобы быть уверенными в долговечности и прочности материалов, необходимо выбирать варианты с высокими характеристиками — а они обычно стоят дорого. Но если вас не сковывают эти причины, подвесной потолок станет отличным украшением для любой комнаты – будь-то кухня или детская.

Дизайнерские идеи фигурных потолков

Фигурные конструкции делают дизайн помещения запоминающимся, нетривиальным и своеобразным. 

• Геометрические фигуры. Квадраты и прямоугольники привносят в комнату четкости и некой строгости. Круги, полукруги или овальные формы, наоборот позволяют добавить обстановке мягкости и гармонии, а также сгладить острые углы.
• Сложные фигуры. Фигуры в форме сердца или лепестков, в оформлении спальни будут смотреться очень нежно и романтично. 
• Криволинейной формы. Потолочная конструкция с изгибом в форме волны, отличается особой многогранностью, она прекрасно смягчает геометрию помещения и делает его очертания более мягкими.

Различные фигурные модели могут, не только исправить пропорции пространства или скрыть его недостатки, но и привнести в атмосферу особое настроение.

Оформление и отделка двухуровневого потолка

Соорудить голую конструкцию из гипсокартона, пусть даже она будет обладать самыми роскошными формами — недостаточно, чтобы получить поистине превосходный интерьер

Очень важно правильно подобрать способ и цвет отделочных материалов. Для подобных конструкций наиболее приемлемыми выступают следующие виды отделки:

Покраска – вполне доступный и простой способ декорирования потолочной поверхности водоэмульсионным составом, который можно выполнить собственными силами без привлечения специалистов. При этом существует возможность выбрать цвет или оттенок в зависимости от общего цветового решения интерьера;

Побелка – схожа с покраской по доступности оформления, однако отличается недолговечностью и довольно «капризным» отношением к условиям влажности, поэтому для кухонь и ванных лучше от нее отказаться в пользу других материалов;

Оформление обоями – такой способ потребует больше сил и терпения, возможно, даже привлечения специалистов, если конструкция имеет геометрические особенности. Полосы обоев не должны ложиться внахлест, а прилегать строго встык друг к другу, чтобы не испортился общий вид поверхности. Еще не так давно оклейка двухуровневых потолков обоями была чем-то необычным. Однако сейчас ее можно встретить довольно часто, особенно в интерьерах залов. Плотные обои способны скрыть мелкие недостатки поверхностей, и это большой плюс для конструкций, где гипсокартонными плитами обшиваются лишь островные части.

Выгодным решением станут обои под покраску, которые позволяют периодически менять обстановку в комнате, не затрачивая лишнего времени и сил. Довольно популярны фотообои, представленные на современном рынке в широком ассортименте. Они могут содержать объемные рисунки, светящиеся элементы и используются чаще в спальнях и детских;

Натяжные потолки – данный вид отделки можно смело назвать самым новаторским. Здесь речь идет о полотнах, которыми, под действием высокой температуры, обтягивают поверхность. Материал обладает разнообразием поверхностей. В зависимости от дизайна и личных пожеланий можно оформить матовый потолок (для классических интерьеров), глянцевый (помогает изменить объем, увеличить зрительно пространство), тканевый (наиболее дорогостоящий, создающий неповторимо богатую и утонченную атмосферу).

В современных интерьерах нередко и, даже можно сказать, довольно часто присутствуют комбинации потолочных отделочных материалов, которые позволяют фантазировать в полную силу, визуально уменьшать или увеличивать пространство. Например, натяжными полотнами оформляют внутреннее пространство конструкции, а белой краской – гипсокартонный периметр. Покраска может быть произведена в отличающихся цветовых решениях на разных участках, подводя черту в зонировании комнаты.

Дизайн потолков из гипсокартона на кухне

Даже самая маленькая квартира состоит из коридора, гостиной, спальни и кухни. Кроме всего, хорошо, когда есть отдельная детская. Исследования показали, что ребенок быстрее становится самостоятельным, имея личную комнату.

Фото: pexel.com

Когда мы говорим о кухне, сразу на ум приходит запах еды, тепло разогретой духовки и закипевший чайник. Выделим важные для нас моменты: тепло и влажность. Именно с этими явлениями сталкиваются стены и потолки в кухне. Поэтому советуем, выбирая дизайн потолка, присмотреться к комбинированным вариантам.

Использовать открытый гипсокартонный лист, если нет мощной вытяжки, крайне нежелательно. В таком случае после монтажа потолка проведите его полную изоляцию от влаги:

1. Обработайте поверхность водоотталкивающей эмалью, оклейте листы влагонепроницаемой пленкой.
2. Установите над плитой вытяжку и позаботьтесь о дополнительной вентиляции.

Красивые потолки из гипсокартона в спальне

Главная / Гипсокартонные / Виды потолков / Потолки из гипсокартона в спальне — красивые решения

В спальне мы проводим очень много времени и хотя большая его часть проходит во сне, эта комната нуждается в красивой и качественной отделке не меньше других помещений дома. Особое значение для спальни имеет потолок, который должен быть красиво оформлен, для чего можно использовать разнообразные фигуры, как на фото ниже, материалом которых послужит гипсокартон.

Почему именно гипсокартон

По большей части, ремонт или любая отделка в квартире производится своими собственными руками. При таком подходе очень важна доступность выбранного типа оформления в материальном плане и возможность работать с материалом, не имея специальных навыков. Всем этим требованиям отвечают листы из гипса – обрабатывать их легко, стоят они не слишком дорого и никаких особенных умений для создания красивой потолочной композиции от вас не потребуется. При этом, есть возможность создать несколько разновидностей конструкций:

Все виды потолков из ГКЛ отлично подойдут для размещения на их плоскости различных встраиваемых светильников. Это становится возможным, благодаря наличию некоторого свободного пространства между перекрытием и новой плоскостью потолка, которое пригодится также для прокладки электрических проводов или укладки слоя звукоизолирующих материалов.

Так как листы из гипса очень легко режутся обычным ножом или ножовкой по металлу, можно вырезать из них различные фигуры, которые впоследствии украсят ваш потолок. Для того, чтобы создать из гипсокартона красивые потолки в своей спальне, вам потребуется лишь тщательно продуманная схема размещения объемных деталей и общий чертеж конструкции.

Инструментов для сборки композиции требуется минимум: острый нож или ножовка, шуруповерт, строительный уровень, а также перфоратор для крепления каркаса. Остальные необходимые инструменты и приспособления потребуются лишь на этапе отделки: шпатели, валики для окрашивания, наждачная бумага или специальная терка для шлифовки поверхности.

Недостатки решения

Все вышеперечисленные моменты можно с уверенностью относить к положительным качествам решения. Однако, у конструкций ГКЛ есть и недостатки. Большинство из них можно отнести к не слишком существенным, но, знать о том, с чем придется столкнуться необходимо.

• Придется потратить намного больше средств на монтаж и отделку потолка, чем могло показаться при предварительных подсчетах. Очень многие забывают включить в общую смету расходы на шпатлевку, покраску, грунтовку и прочие отделочные работы.
• Времени на сборку даже самого простого потолка потребуется очень немало. Минимально, уйдет три – четыре дня. Этого хватит, чтобы собрать каркас, проложить необходимые провода, закрепить покрытие из ГКЛ и полностью его отделать. После этих работ останется лишь установить освещение и работа закончена. Однако, этот порядок действий касается только простых конструкций с одним уровнем. На многоярусные решения потребуется намного больше времени.
• Образуется большое количество мусора, который придется выносить. Это и обрезки гипсокартона, и различные емкости из под краски или шпатлевки, а также пленка или газеты, которыми будет укрыт пол на время ремонта.
• Стены в комнате станут заметно ниже, особенно, в случае с многоуровневыми композициями. Для каждого яруса потребуется собирать каркас, прикрепляемый к плоскости, находящейся над ним. Поэтому, в случае с несколькими уровнями конструкции, потолки могут стать ниже на 15 – 20 сантиметров в тех местах, где будут расположены объемные элементы.

Примеры

Несмотря на большое количество минусов, композиции из ГКЛ по прежнему очень популярны. Поэтому, ниже приведено несколько фото примеров того, как могут выглядеть красивые потолки из гипсокартона, собранные в спальне. Возможно, вам понравится какой – либо из примеров и вы захотите собрать нечто подобное в своей комнате для сна.

Потолки из гипсокартона в спальне, дизайн и монтаж

Многие в наше время устанавливают в спальнях натяжные потолки, которое сохраняют тепло, создают звукоизоляцию и отлично подходят для того, чтобы обшить потолок в помещении для сна. Потолок из гипсокартона в спальне способен создать даже любитель, четко следующий инструкции, так что можно сэкономить большую сумму на помощи профессионалов, ведь она вряд ли вам потребуется. Потолки из гипсокартона в спальне могут быть красивыми разнообразными по своему дизайну. Фигурные вырезы, легкая поверхностная отделка и простота манипуляций с гипсокартоном создают множество вариантов внешнего вида потолка, и дают простор воображению. Если вы думаете над тем, какой потолок сделать в спальне, натяжной или подвесной, то рекомендуем вам ознакомиться с преимуществами потолка из ГКЛ, которые описаны ниже.

О чем эта статья

Преимущество гипсокартонной обшивки потолка

Первое и очень важное преимущество заключается в том, что гипсокартонные листы, укладываясь на любую поверхность, пусть даже кривую и изгибистую, создают идеально ровное покрытие, на которое впоследствии прекрасно ложится краска, обои и любые другие виды дизайнерской отделки.

В наше время очень актуален такой показатель гипсокартона как звукоизоляция. Тем более что речь идет о спальной комнате, комнате, которая предназначена для отдыха. Гипсокартонные листы спасут вас от шумных соседей и подарят желанное спокойствие, как ночью, так и днем.

Гипсокартонное покрытие позволяется спрятать под собой любые виды коммуникаций. Вы можете запросто провести проводку под гипсокартонными листами. При этом, провести провода по натяжным потолком гораздо легче, чем проделать то же самое в самой бетонной плите, образующей естественный потолок. Спрятать можно не только проводку, но и другие коммуникации, газовые трубы, отопление, интернет-провода, телефонные соединения и все в таком духе.

Гипсокартонные листы значительно расширяют возможности применения разнообразных дизайнерских решений. Вы сможете воплотить в жизнь ваши фантазии, украшая потолок разнообразными способами. Гипсокартонные листы легко красить, обклеивать обоями, вмонтировать в них софиты. Кроме того, гипсокартон очень легко разрезать на части, что позволит вырезать из него замысловатые фигуры, которые также могут стать украшением комнаты.

Гипсокартонная поверхность потолка позволит создать в спальной комнате уникальное и неповторимое освещение, поскольку данный материал отлично подходит для манипуляции с различными осветительными приборами. Играя со светом и тенью, у вас появляется возможность создать действительно изысканную и уникальную комнату.

Одно из наиболее актуальных преимуществ гипсокартонной отделки является дешевизна. Обшивка потолка гипсокартонными листами обойдется достаточно дешево, так как не требует покупки дорогих материалов. Кроме того, вам не придется нанимать профессионалов для ремонта, поскольку провести его можно самостоятельно. Также, вы экономите свое время, ведь ремонт не потребует длительной работы.

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к самим работам, давайте рассмотрим, какие материалы потребуются в процессе.

• Гипсокартонные листы. Естественно вам потребуются гипсокартонные листы, чтобы сделать гипсокартонный потолок. Однако тут потребуются специальные потолочные гипсокартонные листы. Длина такого листа составляет двести пятьдесят сантиметров, а его ширина – сто двадцать сантиметров. Толщина – показатель непостоянный. Она может варьироваться от шестидесяти до восьмидесяти миллиметров.
• Металлические профили. Чтобы закрепить гипсокартонные листы на потолке, потребуется металлический каркас. Делается он из металлических профилей. Нам потребуется два вида профилей: CD и UD. Их длина составляет примерно триста пятьдесят – четыреста сантиметров.
• Для фиксации элементов потолка потребуются специальные П-образные крепления. Их довольно часто называют пЭшками.
• Естественно все материалы и элементы, которые были перечислены выше, не обойдутся без крепежа в виде разнообразных дюбелей и шурупов.
• Для того, чтобы в конце заделать все стыки на швах, углубления от шурупов и другие мелкие дефекты гипсокартонного покрытия, придется использовать шпаклевку.
• Электрические провода, для того, чтобы провести по потолку проводку, а также светильники. Назначение последних не требует объяснений.
• Для того чтобы сделать правильную разметку перед установкой каркаса, которая поможет смонтировать конструкцию без ошибок в планировке, потребуется водяной уровень. Идеальным вариантом будет уровень, длина которого превышает на несколько метров длину вашей спальни. Эту нужно для того, чтобы вы могли сделать все важные отметки, опираясь на одну изначальную. Для такой работы, конечно, потребуется напарник, чтобы один мог держать отметку, пока другой отмеряет следующую.

Ход работы

Что же, приступим непосредственно к самому процессу отделки потолка. В первую очередь, нужно установить каркас, который станет опорой будущей конструкции. Но, для начала, поверхность нужно подготовить к установке каркаса. Поскольку на потолок будут крепиться металлические профили, он должен быть достаточно ровным в этих местах. Конечно, совсем необязательно идеально выравнивать поверхность, это сделают гипсокартонные листы, ради которых все и затевалось. Однако потребуется отбить перфоратором все достаточно выразительные закругления и другие неровности. Также, с потолка не должна осыпаться старая штукатура, а если присутствует данный дефект, то от штукатурки нужно избавиться опять же при помощи перфоратора.

После подготовки поверхности, приступаем к ее разметке. Мы уже выяснили, что ровным потолок быть не может без специальной обшивки, поэтому нужно найти самую нижнюю точку и мерить от нее. Это нужно потому, что каркас должен располагаться на расстоянии не менее двадцати пяти миллиметров от нижней точки. После этого, сделайте одну заметку, опираясь на нее, сделайте заметки во всех углах и отбейте между ними линии.

После этого, возьмите профиль UD и прикрутите его по отбитой линии по всему периметру спальни. После этого, найдите угол в комнате, который больше остальных приближен к прямому углу. Именно от данного угла и начнется обшивка потолка. Сделайте от него разметку через пятьдесят сантиметров поперек направления гипсокартонного листа. Аналогичные линии нужно сделать на противоположной стене. С помощью чоклайна нужно отбить на потолке линии, по которым будут монтироваться пэшки.

Расстояние между пэшками должно составлять пятьдесят – шестьдесят сантиметров. После того, как прикрутите все крепления, под ними нужно установить металлические CD профили. Установить их нужно таким образом, чтобы края заходили под UD профили. Прежде чем прикручивать металлические профили к пэшкам, установите их и поднимите выше плоскости каркаса, после чего подогните под профили центральные крепления.

Поперек последних, протяните нитку от одного профиля до другого, накрутив на нее шурупы-блошки, вкрученные в эти профили. Используя натянутую нить, вы можете приступать к выставлению металлических профилей по всей плоскости и закреплять их при помощи пэшек.

После того, как все профили будут закреплены, установка каркаса закончится. Можно приступать к отделке потолка гипсокартонными листами. Когда установите все листы вдоль поверхности потолка, нужно будет замазать шпаклевкой все швы, углубления на местах крепежа и любые другие неровности. Это нужно для того, чтобы дизайнерская отделка легла достаточно ровно, а конструкция не испортилась от воздействия окружающей среды. Особенно важно хорошо замазать швы.

После обшивки самое время приступить к дизайнерскому оформлению потолка. Варианты для этого могут быть самыми разными. Примеры вы можете наблюдать ниже, но, конечно же, всегда можно дать разгуляться собственной фантазии.

Потолки из гипсокартона для спальни

Дизайн внутренней отделки это отображение желаний и образов личности. Ощущение манящей музыки грохочущего водопада ищет пути своего воплощения и стремление разделить со своей половинкой наедине. Многоуровневые потолки  из гипсокартона  напоминают нам ниспадающий каскад и драйв и имеют ряд достоинств, являются всегда современным вариантом решения отделки, подкреплённое почти вековым авторитетом.

Модульные картины над диваном в гостиной: 50 фото современных интерьеров

Современные интерьеры в большинстве своем лишены декора в своем прямом значении, но без деталей обстановка смотрится скудно и незавершенно. В стильные технологичные обстановки уже не вписываются пейзажи в рамах, давно потеряли актуальность бесполезные статуи, фарфоровые фигурки. Посуда остается украшением классических и деревенских интерьеров. И вопрос, как завершить композицию современного интерьера, остается открытым.

Дизайнеры предлагают функциональные детали – пуфы оригинальной формы, нестандартные торшеры, мебель как предметы авангардного искусства. Но все же простые для понимания обстановки требуют аналогичного декора. И дизайнеры предлагают универсальное решение – картины. Современные сюжеты разнообразны, как и оформление полотен. Востребованным вариантом являются модульные рисунки, состоящие из нескольких частей, которые располагаются порой совершенно неожиданным образом.

На фото – модульные картины над диваном в гостиной с фото цветов.

Расстояние между модулями и отсутствие рам заставляет переводить взгляд от одной части к другой, вызывая ощущение движения – динамичности интерьера.

Формат и размеры модульных картин

К выбору модульного декора стоит подойти с учетом размеров комнаты – только пропорциональные картины будут гармоничны и привлекательны. Так как модули не могут быть слишком маленькими, стоит выбирать количество частей относительно габаритов помещения. В гостиную скромной площади подойдут картины из 2-4 модулей, а вот в просторном зале будут уместны и более масштабные размеры полотен – от 4 частей.

Располагаются модули по-разному:

• Чаще всего это вертикальные прямоугольные детали. Они размещаются либо на одном уровне, либо же ступеньками.
• Реже выбирают горизонтальные части картины, для визуального расширения пространства используют вертикальные модули, но которые собираются в сюжет, расположенный по горизонтали.
• Картина может состоять из квадратных и прямоугольных деталей, которые в совокупности собираются либо в квадрат, либо в большой прямоугольник.

На стену полотна вешают на некотором расстоянии друг от друга, акцентируя внимание на их модульности. Это подчеркивает современный характер интерьера как в частном доме, так и в квартире. Такое украшение не отнимает место, не загромождает пространство, позволяет эстетично и одновременно экономично завершить композицию, сделав ее самодостаточной.

Цвет, сюжет и стиль

Очевидно, что палитра картины в интерьере гостиной зависят от ее сюжета и интерпретации: нередко можно увидеть черно-белые урбанистичные пейзажи, фантастические краски в привычных бутонах. Это особенное видение самых обычных вещей меняет и самые традиционные интерьеры – в простых линиях, с лаконичными штрихами, без роскоши и вычурности.

Современные гостиные нередко украшают с помощью понятных и эстетичных сюжетов:

• Цветы – универсальный вариант для большинства интерьеров. Такие композиции могут быть лаконичными, скромными и роскошными, пестрыми и монотонными – только сравните нераскрывшиеся бутоны классических роз и нежную россыпь лесных фиалок. Даже в рамках технологичного дизайна гостиная будет органичной с цветочными букетами в картинах. Гармонировать с индустриальными штрихами будет цветовая гамма, например, в пепельных тонах, особенности обработки изображения, ракурс.

• Виды ночного города. Достаточно яркие и глубокие картины, они уже содержат динамичность, которую придает также и способ размещения модульных картин – с определенным шагом между модулями.

• Абстракция и авангард. Специфические и порой иллюзорные изображения в современном стиле – гармоничный вариант для декорирования интерьеров с технологичными или индустриальными чертами, ультрасовременной обстановки. Классический лофт также можно украсить нестандартным искусством, объектом которого могут быть и инженерные коммуникации, и бетонные сооружения, и металлические инсталляции.

Любой сюжет может быть представлен в широчайшей цветовой палитре – в зависимости от фона, стиля, особенностей дизайна. Гамма картины может быть акцентной или же основной, может объединять в себе все тона для обеспечения их гармоничного перехода. Так, даже самые обычные бутоны могут быть выполнены в стальной или хромированной палитре – в духе направления хай-тек.

Органично смотрится комбинация модулей с одинаковым рисунком, но в разных оттенках. Тогда картина позволяет объединить в композиции все присутствующие тона в интерьере – и фоновые, и акцентные.

Как повесить модульную картину над диваном

Выбирая цвет, сюжет, количество модулей, все-таки стоит задуматься над тем, как лучше повесить модульные картины в интерьере гостиной над диваном, ведь от такого изображения зависит ощущение гармонии и завершенности композиции.

Кроме того, разные формы модулей и совокупного полотна влияют на параметры комнаты.

1. С помощью вытянутой вдоль дивана по горизонтали картины можно существенно расширить пространство.
2. Невысокую гостиную «исправят» модули, вытянутые вверх. Но для этого следует разместить их не параллельно, а ступеньками – одна часть чуть выше другой. При нечетном количестве таковых композиция может быть симметричной или последовательной. А вот четное число модулей можно разместить как лесенкой, так и многоступенчато, но симметрии тогда не получится – это будет энергичный по своему характеру декор, даже если он будет реализован привычными цветами, а не эксклюзивным авангардным сюжетом.

На фото – картины в интерьере гостиной над диваном, размещенные без симметрии между модулями.

3. Уравновесить непропорциональную комнату должен комплекс модулей разной формы (квадратов и прямоугольников), которые укладываются в правильную геометрическую фигуру с минимальной разницей в длине сторон или без таковой.

Как правило, для декорирования зала модульные картины размещают непосредственно над диваном – в центре помещения. Расстояние между модулями придает обстановке больше или меньше динамичности. Конечно, слишком большим такой диапазон не может быть – иначе детали рисунка потеряют единство сюжета, несмотря на то, что обычно полотно содержит одно изображение, разделенное на части.

Для гостиной модульные картины можно назвать уникальным и универсальным декором – настроение меняется в зависимости от сюжета, и для любого стиля и дизайна можно найти оптимальное, гармоничное решение.

Модульные картины в интерьере гостиной | Статьи

Модульные картины в интерьере гостиной становятся стильным украшением и придают обстановке изысканности. Правильно подобранные изображения способны подчеркнуть общий стиль помещения, сделать комнату более уютной.

А поскольку гостиная является местом, где бывают все члены семьи, и куда приходят гости, стоит уделить вопросу выбора декора особое внимание.

Критерии выбора

Дизайнеры интерьера рекомендуют ориентироваться на несколько основных моментов:

• Размеры и форму картин, которые должны соответствовать габаритам помещения.
• Стиль интерьера.
• Сочетаемость цветовой гаммы полотен с оттенками других предметов обстановки.

Форма и размер

Чтобы этот элемент декора не потерялся среди других предметов, но в то же время не стал доминировать над ними, предлагаем несколько несложных рекомендаций специалистов.

• В небольшой комнате уместнее разместить диптих или триптих.
• В просторном зале будут хорошо смотреться картины из трех-шести модулей.
• Гармонично смотрятся холсты той же формы, что и само помещение: в квадратной гостиной – квадратные, в прямоугольной – в виде прямоугольника, в зале неправильной конфигурации – асимметричные.
• Размеры полотна стоит соотнести с размерами стены, на которой планируется его повесить. Необходимо предусмотреть, чтобы вокруг изображения оставалось достаточно свободного пространства. Лучше, когда она занимает не более трети стены.
• На свободной стене значительной площади лучше разместить одну большую или несколько средних картин. На небольшом пространстве – маленькие полотна.
• Хорошо, когда от краев полотна до мебели остается не менее 15-30 сантиметров с каждой стороны.
• Визуально поднять потолок поможет композиция с вертикально расположенными модулями, сделать гостиную шире – вертикальные комбинации.

Тематика

Модульные картины над диваном или в другом месте гостиной могут быть на любые темы. Однако эксперты рекомендуют выбирать универсальные варианты. К ним относятся пейзаж, цветы, животные, панорама города.

Цветовая гамма

Модульные картины в интерьере зала будут гармонировать с остальной обстановкой, если правильно подобрать их цвет. Важно, чтобы оттенки мебели, обоев, других предметов и картины не противоречили друг другу. Перекликающиеся тона и орнаменты на полотне и в оформлении интерьера создадут красивый ансамбль.

Стиль

Важный момент – соответствие стилистической направленности полотна стилю дизайна интерьера, как демонстрируют фото модульных картин в интерьере гостиной. Только при этом условии интерьерный ансамбль будет смотреться гармонично.

• Классическая обстановка выиграет от присутствия картин, на которых изображены пейзажи, натюрморты, портреты в реалистичной манере, написанные традиционным способом – масляными красками или имитирующие живопись.

• Минимализм предполагает лаконичный декор. Особенно эффектно смотрятся крупные планы отдельных предметов или фрагментов каких-то вещей. Хороши абстракции, черно-белые фото, однотонная графика.

• В скандинавском стиле преобладают пастельные тона (бежевый, голубой, светло-коричневый). Можно выбирать картины этой гаммы с лаконичной графикой или акварелью, либо остановиться на контрастных решениях – зеленых, красных, синих.

• В суровом лофте, где преобладают неяркие тона, на стене хорошо выглядят яркие полотна, создающие приятный контраст. Это может быть также черно-белая графика, цветные карандашные рисунки, фотографии крупным планом, коллажи.

• Прованс гармонирует с деревенскими пейзажами, изображениями мельниц, полевых растений, деревенских натюрмортов с керамикой. Цветовая гамма – пастельная: голубые, лавандовые, розовые, бежевые тона.

Стоит также подбирать соответствующий дизайн рам, если они имеются. В классике уместны изысканные обрамления с искусной резьбой и другими украшениями. Современному стилю больше подойдет простой багет, без всякого декора.

Приобрести модульные картины на заказ можно, оформив заявку на сайте интернет-магазина «Уютная стена». Выбирайте изображение в каталоге, в фотобанке shutterstock или присылайте свое фото.

Модульные картины в интерьере гостиной над диваном (фото)

Для создания эстетичного, уютного и самобытного жилого интерьера однозначно необходим целый набор оригинальных декоративных элементов. Таковыми служат пледы, подушки, шторы, вазы, статуэтки и другие предметы. Отличная находка – украшение стен картинами актуальна как для квартиры, так и для частного дома. С привычным и немного скучным внешним видом стандартных полотен знаком каждый человек. Гораздо более смелое, неожиданное и ультрасовременное решение – использовать модульные картины в интерьере гостиной над диваном. Фото, приложенные к этой статье, подтверждают, что именно эта зона жилья является оптимальной для размещения привлекательного декора.

Модульные картины как декоративный элемент интерьера

Характеристика модульных картин

Наименование этого произведения искусства образовалось ввиду характерного внешнего вида. Изображение единое, но оно разделено на несколько расположенных близко друг к другу, но все же отдельно стоящих фрагментов. Композиция может включать 2-4 и больше частей прямоугольной или квадратной формы. Вот общепринятые обозначения модульных картин с разным количеством элементов:

• картина-диптих – представлена двумя обособленными фрагментами;
• картина-триптих – составлена тремя модулями;
• картина-квадраптих – поделена на четыре части;
• картина-мультипанно – включает пять и больше фрагментов (второе название картина-полиптих).

абстракция из двух частей над диваном в тон интерьера гостиной

нежные цветы на фоне черной отделки стены в гостиной над диваном

композиция с тюльпанами из трех частей в нейтральном интерьере гостиной

романтичный портрет из четырех частей над диваном в гостиной

пейзаж из четырех равных частей над диваном в гостиной

морской пейзаж со скалами из пяти частей над диваном в гостиной

горный пейзаж из пяти частей в гостиной над диваном

интересная композиция из пяти частей над диваном в гостиной

Разновидности модульных картин

Современные талантливые художники изготавливают модульные изображения разными методами, назовем их:

• рисунок на холсте масляными красками, выполняемый на особом подрамнике с рейками;
• композиции, изготавливаемые путем вышивания – картина создается из бисера, бусин, нитей, лент;
• картина, создаваемая посредством накатывания батика по стеклянной поверхности;
• цветы и другие объекты, в объемном исполнении, составляемые из кусочков кожи;
• изображение, наносимое на холст из кожи или хорошего кожзаменителя.

яркий городской пейзаж

веселые животные для детской комнаты или гостиной

Интересный факт про модульные картины

Известно, что идея создания картин, разделенных на части, совершенно точно не относится к инновационным разработкам. Оказывается, такие произведения искусства делали мастера эпохи Возрождения. Полотна невероятной красоты и впечатляющих габаритов можно было встретить в религиозных помещениях. Войны создали определенный хаос и запустение в мире искусства, во многих регионах происходили факты хищения и перепродажи цельных модульных картин или их отдельных частей. В современных музеях, среди прочих экспонатов, находятся такие экземпляры, которые позиционируются как самостоятельный художественный объект, а в действительности являются только частью существовавшей когда-то большой композиции.

минималистичная композиция из четырех элементов над диваном в гостиной

черно-белые фото с яркими акцентами над диваном в гостиной

цветочная композиция в гостиной над диваном

абстракция в нейтральном интерьере над диваном в гостиной

красивый пейзаж в гостиной над диваном

яркий пейзаж над диваном в гостиной

осенняя композиция из элементов разных форм в гостиной над диваном

оригинальная композиция с деревьями над диваном в гостиной

пейзаж с водопадом и зеленью в гостиной над диваном

пейзаж из трех элементов над диваном в гостиной

минималистичная композиция с цветами из трех частей в гостиной над диваном

цветочная композиция из четырех элементов над диваном в гостиной

три крупных цветка над угловым диваном в гостиной

нежные цветы на фоне водоема в гостиной над диваном

Особенности и выбор модульной картины для дома

Достоинства модульных картин в гостиной

Следует прислушаться к рекомендации экспертов – большинство из специалистов по дизайну жилого интерьера предлагают выбрать именно стену гостиной, где располагается диван с креслами. Такой подход позволяет ненавязчиво продемонстрировать как можно большему количеству гостей свой хороший вкус, самостоятельный вклад в разработку декора стен и нестандартный подход к оформлению помещения. Если грамотно украсить гостиную картиной, состоящей из нескольких частей, то из стены, мебели и других прилегающих деталей создастся единый комфортный островок отдыха. Когда декоративное произведение искусства корректно подобрано и размещено на стене, то оно ни в коем случае не перегружает малогабаритное помещение, создает уют в просторном пространстве, изображение воспринимается зрителем максимально целостно и гармонично.

пейзаж саванны со слонами над диваном в гостиной

желто-оранжевая композиция с цветами в гостиной над диваном

стилизованные фигуры людей из трех элементов на диваном в гостиной

белые цветы в трех элементах в гостиной над диваном

Как выбрать лучшую модульную картину?

Чтобы были правильно подобраны и со своей декоративной задачей полноценно справились модульные картины в интерьере гостиной над диваном, фото-примеры из нашей статьи можно взять на вооружение и использовать их как источник вдохновения для свободного творчества. Мы советуем отдавать предпочтение таким композициям, которые органично впишутся в общую концепцию конкретного интерьера. Хотя бы один тон из гаммы, использованной на картине должен перекликаться с цветовым решением в помещении. Например, гармонирующим элементом могут быть диванные подушки, текстильные пледы и другие предметы. В продаже можно встретить немало картин, выполненных на стекле, от них невозможно оторвать взгляд, они хорошо подходят для современных интерьеров. Изображения, нанесенные на натуральный холст, идут как в современный, так и в классический стиль. Сложные модульные картины, представленные огромными панно с вышивками, нередко становятся неотъемлемой частью интерьера в стиле Прованс и Винтаж. В классический стиль отлично вписываются старинные и редкие автомобили, культурные памятники, крепости и древние замки. В стилях Фьюжн, Хайтек доминантой интерьера гостиной может стать модульная абстракция – именно она дополнит и оживит комнату.

городской пейзаж над мягкой мебелью в гостиной

большое дерево в фиолетовых тонах в трех частях над угловым диваном в гостиной

большое дерево в розовых тонах над диваном в гостиной

ветка с белыми цветами и бабочками над мягкой мебелью в гостиной

Как показывает практика, часто в гостиных используются модульные картины, показывающие цветы и другую растительность, живописные пейзажи, страны и города вместе с их достопримечательностями, сочные натюрморты, авто и мото технику, фотографии людей, абстрактные узоры.

Модульные картины в интерьере гостиной (+35 фото). То, чего вы не знали

Оригинальным способом украшения комнаты являются модульные картины в интерьере гостиной. Полотна допускаются с одинаковым или схожим сюжетом. Чаще в интерьере данный элемент декора располагается хозяином над диваном. Богатое изобилие сюжетов, цветовых решений и тем дают возможность выбрать полотно на любой вкус.

Визуально такое панно представляет собой единое целое, которое делится на несколько частей. Идея пришла с эпохи Возрождения. Тогда церкви были украшены изображениями жизни святых. Они состояли из нескольких полотен, которые были размещены вблизи друг от друга.

Особенности деления на части

Модульное панно целесообразно делится на несколько частей.

Исходя из их количества, они имеют название:

1. Диптрих – панно состоит из 2-х модулей.
2. Триптрих – состоит из 3-х полотен.
3. Квадратиплит – в основе 4 элемента.
4. Политиптих или мультипанно – композиция от пяти фото, зависит от фантазии и возможностей.

Количество фрагментов не обусловлено правилами. Важная особенность – они не имеют рамок. Это способствует созданию единой композиции. При этом эффективно смотрится эффект разделенных элементов, которые представляют собой общий пейзаж или другой образ.

Нет четких правил расположения модулей и их размеров.

Но существуют некоторые особенности, которые нужно учитывать в интерьере:

1. Размещение модулей может быть на различных расстояниях между собой, высота также не имеет границ.
2. Рекомендуют не мельчить с размерами. Оптимальной длиной меньшей стороны одного модуля считается 30 см. При меньшем размере замечательный уникальный эффект теряется.
3. Можно выбрать относительно небольшой или огромный на всю стенку до самого потолка. На этот фактор влияет площадь помещения и размер стены и свободного места на ней.

Типы схем

Для динамичности восприятия полотна каждый фрагмент с изображением не имеет обрамления. Способствует улучшению визуализации картин и наличие пространства между ними.

Выделяют разные типы схем по расположению:

• Стандартный тип – предполагает размещение элементов на одинаковой высоте.
• Популярный – отличается уменьшением высоты модулей от краев к центру. Их развешивают по одной ровной линии, которая проходит по их центру. Вживую и на фото они смотрятся довольно эффектно.
• Лестничный – расположение по цепочке со сдвигом в 2-х направлениях: вверх и вниз, в разные стороны и прочее.
• Диагональный тип – подразумевает развешивание модулей по отношению к полу по диагонали.
• Геометрический – модули собирают в определенную геометрическую фигуру. Это может быть любая геометрическая фигура.

Перечисленные схемы картин на этом не заканчиваются. Это зависит от фантазии и желаемого эффекта.

А работают картины следующим образом:

1. Вытянутую вертикальную композицию применяют для визуального приподнимания невысокого потолка.
2. Увеличить размеры маленькой комнаты помогут вытянутые по горизонтали детали.
3. Комната будет казаться уменьшенной благодаря крупным и ярким фотографиям на композиции.
4. Маленькое помещение будет выглядеть просторным за счет панорамных образов.

Модульные картины в интерьере гостиной над диваном выполняются современными талантливыми художниками разными методиками:

• для создания используется вышивка таким материалом, как бисер, ленты, бусины или нитки;
• рисунок выполнен масляными красками на холсте с особым подрамником и рейками;
• произведение искусства создается накатыванием батика по стеклянной поверхности;
• цветы и разные элементы исполняются объемно из кусков кожи;
• изображение наносится на кожаном холсте или из заменителя кожи.

Как сделать выбор

Гостиная считается комнатой отдыха и нужна для приема гостей. Используется для приятного провождения времени.

Каждый хозяин готов приложить максимум усилий, чтобы заполнить в ней пространство оригинальными элементами декора и приятными глазу мелочами, такими как: статуэтки, фото, декоративные элементы и полотна.

Простому неопытному человеку это дается не всегда легко, зато профессионал своего дела – дизайнер вполне легко справиться с поставленной задачей.

Выделяют несколько рекомендаций, как правильно подобрать картину в гостиную:

• Цветовое решение должно гармонично сочетаться с основным дизайном помещения или некоторыми его элементами.
• Работа на стеклянной основе – выбор для современного типа интерьера.
• Распечатка на холсте выгодно подчеркнет любой из стилей.
• В комнате классического стиля отлично впишется изображение с памятными культурами, ретро-автомобилями, замком или крепостью.
• Для Хай-Тек и Фьюжн идеально подойдут абстракции.
• Вышитый образ подойдет для помещения в стиле Винтаж и Прованс.

Если подбирать композиции из разных эпох с отличающимся художественным направлением, нужно обладать тонким вкусом и творческим подходом. Желательно учитывать все тонкости обеспечения архитектурной подсветки и создать защиту от попадания солнца на произведения искусства.

Внимание! При расположении настоящих произведений искусств необходимо обеспечить подсветку архитектурного типа и защиту от солнца.

Правила подбора

Исходя из опыта дизайнеров, можно вынести основные правила для подбора модульных панно для гостиной комнаты:

• Объединение и разбивание. При наличии в гостиной множества картин их стоит объединять для получения единого целого при помощи одинаковых рам. Если фрагменты декора разные, соответствующие им рамы выглядят достаточно гармонично.
• Избавление от пустоты. Большая стена в гостиной может стать более яркой и оживленной благодаря габаритным произведениям. Их лучше вывешивать в ряд или составлять композицию из нескольких фрагментов с разными размерами.
• Структурирование помещения. При вывешивании по центру можно подчеркнуть симметричный дизайн комнаты и внести строгий и устойчивый вид. Если грамотно разбить пространство стенки на конкретные зоны, обозначается подходящее зонирование.
• Создание настроения. Для добавления динамики в современный интерьер нужно ассиметричное расположение разноплановых полотен. Схема из деталей одного размера удачно подчеркивает строгость стиля. Для усиления эффекта добавляют их в монохромной черно-белой цветовой гамме. При беспорядочном расположении разноплановых полотен по всей стене можно достигнуть веселой обстановки комнаты.
• Акцентирование внимания. Габаритные изображения рекомендуют вешать неравномерно с большим расстоянием между ними. Это дает возможность сделать акцент на каждой из них по отдельности.
• Выбор цветовых решений. Гармонично смотрятся картины в интерьере, если они сочетаются с цветовыми гаммами мебели.
• Выбор тематики. Для этого существует огромный перечень тем, подойдет практически любая в каждую гостиную. Основная задача – правильно сочетать тему и цветовую гамму картин с оттенком и стилем помещения.

Создание композиций

Чаще для интерьера используются написанные полотна или их печатный вариант. При создании печатных изображений применяют технику печати фото высокого качества. Рисунок на холст может быть нанесен художником масляными красками.

Когда работа готова, ее натягивают и крепят к подрамнику, который чаще изготавливают из древесины. Это галерейный тип. Используют при оформлении безрамных оформлений. Встречаются любые размеры.

Скобами на подрамнике нужно закрепить уже готовый холст. Место для крепления на задней части подрамника, но не на боковой.

Картина так выглядит привлекательней и держится надежней. Затем необходимо нанести специальный состав для покрытия, который создает защиту изображения и придает ему завершенности и выразительности. Для финального покрытия служит гель или лак.

При желании можно заказать в некоторых фирмах модульные картины с личными фото владельцев дома. Если воспользоваться услугой печати картин на заказ, изделия могут получиться идеально подходящими к интерьеру. Их можно выбрать, отталкиваясь от художественного образа и схемы расположения.

The following two tabs change content below.

Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

Модульные картины над диваном для интерьера гостиной

Дизайнеры сегодня предлагают интересное решение оформления: модульные картины в интерьере гостиной становятся ярким, оригинальным элементом, формирующим или подчеркивающим общий стиль всего помещения. Фото, на которых представлено огромное разнообразие таких решений, показывают, насколько выигрышно может смотреться эта деталь интерьера. Располагать такой оригинальный аксессуар можно не только в гостиной, однако именно она является самым частым местом его «обитания».

История вопроса

Что же эта такое – модульные картины, когда они появились? Визуально это одно изображение, разделенное на несколько частей – одну, две, три, четыре, пять и больше. Как говорят историки дизайна, идея пришла из эпохи Возрождения, когда церкви украшали изображениями жизни святых, состоящими из нескольких полотен, размещенных рядом. Позже, в двадцатом веке, отдельные «модули» полотен появились в разных музеях: сохранившиеся во время Второй мировой войны части вывешивали как самостоятельные произведения. До сих пор такие полотна висят в разных музеях мира.

Сегодня «хорошо забытое старое» пришло к нам в новой интерпретации и стало одним из самых модных элементов дизайна жилых и нежилых помещений. Они успешно конкурируют с традиционными картинами и панно, становясь признаком хорошего вкуса и показателем того, что хозяин квартиры, дома, офиса следит за актуальными тенденциями мировой интерьерной моды.

МинимализмМодернНеоклассицизмСовременный стильКомбинация стилей

Деление на части

Сейчас модульные панно делают целенаправленно: изображение делят на несколько частей. В зависимости от их количества, это называется диптихом, триптихом, квадратиплитом. Бывают еще политиптихи или мультипанно – если элементов пять и больше. В принципе, число фрагментов не ограничено никакими правилами. Важная черта таких картин: у модулей нет рамок, это помогает создать единую композицию, одновременно дает необычный эффект разделенности частей общего изображения.

Относительно того, как располагаются модули и какого размера они могут быть, четких правил не существует:

• Размещать модули можно на разном расстоянии друг от друга, на разной высоте;
• Что касается размеров, то рекомендуется не мельчить: оптимальная длина меньшей стороны модуля тридцать сантиметров. Если сделать фрагменты меньше, эффект, присущий модульным картинам, может просто потеряться;
• Изображение может быть сравнительно небольшим или огромным, во всю стену от пола до потолка. Размер выбирается соответственно помещению, наличию свободного места на стене.

Аскеты на картине из двух больших равных частейЛилииЛюди-деревьяРябинаТюльпаны

Картина в гостиной

Современные модульные картины можно встретить повсюду: в офисах, домах, квартирах, барах и ресторанах. Что касается жилья, то любимое место обитания этого предмета декора: над диваном в гостиной. Примеров такого размещения множество на фото.

Дизайнеры полагают, что наддиванное пространство особенно подходит для модульных картин. Во-первых, именно здесь во все времена было принято вешать яркие предметы: ковры, картины, полки с аксессуарами. Во-вторых, над диваном модульные картины удачно вписываются в общую композицию интерьера, создавая гармоничное единство с мягкой мебелью.

Можно не гнаться за точным соответствием оттенков другим деталям интерьера, важно достичь совпадения по отдельным моментам. Главное правило при этом, объясняют дизайнеры интерьера, чтобы тона картины сочетались с цветами, использованными при оформлении помещения. Тогда ансамбль получится гармоничным и желаемый декоративный эффект будет получен (примеры на фото).

Плюс важно учесть тематику изображения модульной картины. При желании всегда можно обратиться к специалистам, которые порекомендуют, какое именно решение лучше использовать в том или ином случае для конкретного помещения. Интересный ход: поддержать картину, размещенную над диваном, другой, выполненной в тех же тонах и с похожим сюжетом, и расположить ее на другой стене. Тогда декор будет смотреться более гармонично.

ЛинииЛюбовь на берегуМорской пейзажГорыБабочки

Размеры полотна

Гостиная самое подходящее место для экспериментов. Картины могут быть яркими, оригинальными, необычными, и величина полотен может быть любой. Но делать их меньше, чем шестьдесят сантиметров в высоту, не стоит, нужного эффекта не получится. Лучше соотносить габариты модулей с другими деталями интерьера:

• На свободной стене специалисты рекомендуют размещать крупные изображения. Их размер может достигать высоты потолка, однако лучше, если между границами модулей, полом и потолком будет свободное пространство, это позволит выделить изображение на фоне стены;
• В интерьере где, например, диван или мягкий уголок просторный, объемный, то и картину стоит повесить достаточно большую;
• А если в оформлении использована компактная мебель, то чересчур крупные модули просто «перекроют» ее. В этом случае лучше выбрать изображение средней величины.

Впрочем, на первом месте всегда ваш собственный выбор, ведь интерьер дело индивидуальное. В своем жилище у нас есть возможность проявить свою уникальность так, как хочется нам самим, даже если это не соответствует общепринятым представлениям.

Однако все это не значит, что располагать этот элемент декора можно только над диваном. Модульные картины прекрасно вписываются в оформление других помещений дома: спальни, холла, детской, кухни и даже ванной. В квартире может быть целая галерея таких панно, создающая единый ансамбль. Также они могут быть самостоятельными деталями, согласуясь с предназначением и стилем конкретного помещения.

СаваннаТриптихЦветыПитиптихКувшинки

Сюжетная линия

Сюжеты модульных картин варьируются, тема может быть любой. Особенно популярны изображения разных цветов: орхидей, фиалок, веток сакуры, роз, других. На втором месте картины с водопадами, реками, озерами, морями. Третьи в списке – городские панорамы парижских улиц, римских площадей, венецианских каналов, нью-йоркских проспектов, московских бульваров и Кремля. Природа разных стран тоже входит в число лидеров, чаще других можно увидеть индийские мотивы, бразильские.

Потом, говорят дизайнеры, следуют фруктовые композиции, натюрморты из ягод. Популярны также автомобили в стиле ретро, мотоциклы, абстракции: кольца, зигзаги, другое. Подбирая картину для своего интерьера, стоит познакомиться с разными фото. Выбирать тематику и способ изготовления картины дизайнеры советуют в зависимости от общего стиля интерьера.

Например, классическому оформлению подходят полотна, где изображены замки, крепости, памятники, пейзажи. Интерьер в стиле прованс украсят модульные картины, сделанные в технике вышивки. Это будет смотреться мило, гармонично, добавляя уюта. Хай-тек и фьюжн выиграют от присутствия модулей, где изображена абстракция.

Модули постерыСредиземноморьеДеревня в горахЛепесткиЦветущие деревья

Способы изготовления

Способы изготовления модульных картин используются разные. Материалы, которые для этого применяются, позволяют выбрать походящий вариант:

1. Рисование: изображение рисуют на холсте, применяя масляные краски. Затем картину разрезают, натягивают на подрамники реечного типа;
2. Нанесение на стекло: батик накатывается на стеклянную поверхность;
3. Вырисовывание на коже или искусственной коже;
4. Создание объемного узора из кожаных фрагментов;
5. Вышивание с использованием лент, бусин, бисера. Фото таких картин показывают, насколько интересно это решение.

АкриловаяВышитаяНа стеклеНа холстеНа коже

Своими руками

Магазины предлагают множество модульных картин. Это могут быть фото под стеклом, картины из кожи, другие варианты. Найти подходящее для себя вполне возможно. Сделать этот предмет декора можно самостоятельно. Для этого сначала выбирается изображение. Можно, например, распечатать на принтере понравившееся фото, найденное в интернете. Важно следить, чтобы его качество было достаточно хорошим, изображение – качественным.

Есть вариант нарисовать модульную картину самостоятельно. Подойдут акриловые краски или масло. Когда это сделано: фото распечатано или картина нарисована, можно переходить к следующем этапу. Изображение разрезают на части. Можно разрезать по вертикали на равные фрагменты. Можно сделать одни фрагменты шире, другие уже. Или разделить изображение в горизонтальном и вертикальном направлении, чтобы получилось четыре фрагмента. Все зависит от вашего желания и фантазии.

Затем нужно наклеить фрагменты на куски пенопласта соответствующего размера. Важно рассчитать «припуски» — края картины должны выходить за край пенопласта, чтобы их можно было загнуть, закрепить на обратной стороне основы. Торцевые грани полученных модулей можно покрасить под цвет стены, на которой они будут висеть. Такой совет дают дизайнеры, но вы можете выбрать свой вариант.

Интересно, что развешивать модули четко геометрически, чтобы в целом получался квадрат или прямоугольник правильной формы, необязательно. Можно сдвинуть одну часть относительно другой. Можно вообще изначально выбрать картину нечеткой геометрии, у которой отдельные части выступают за условную границу.

Интересное решениеРаспечатанное на принтере фотоИз тканиПриродаКартина с отделкой

Актуальное решение

Модульные картины – очень интересный дизайнерский ход. Такое решение способно мгновенно преобразить интерьер, даже самый скучный – квартиры, дома, офиса. Оно может стать частью общего оформления, а может выйти на первый план, превратившись в центр интерьерной композиции и притягивая к себе взгляды каждого, кто входит в помещение. Какой размер, цвет, тему выбрать? Все зависит от вашего личного вкуса.

Как подобрать модульные картины для интерьера гостиной: 30 фото

Главная/Статьи/Как подобрать модульные картины для интерьера гостиной: 30 фото

Красивые модульные картины – это прекрасные элементы декора, которые способны стильно украсить интерьер помещенияПри оформлении дизайна гостиной существует много способов и секретов для рождения чудесного интерьера. Одним из такого рода решений для совершенствования дизайна является установка модульных картин. Вид таких картин пришел к нам из стран Европы, и если по началу поклонников данных изображений было не так много, то сейчас они набирают огромную популярность.

Виды модульных картин и фото для гостиной

Картины, которые делятся на модули, безусловно, привлекают взгляд на себя из-за своей оригинальности и красоты. Такие картины не загромождают стены подобно старинным полотнам, а даже наоборот, подчеркивают их своеобразностью и визуально расширяют пространство. Также они смотрятся очень лаконично. По этим причинам, и не только они заслужили любовь дизайнеров по всему миру.

При оформлении интерьера гостиной модульными картинами необходимо знать хотя бы минимальную информацию о том, какие их виды существуют.

Подбирая модульные картины для гостевой комнаты, обязательно следует учитывать особенности дизайна помещения

Итак, среди модульных картин можно выделить следующие типы:

• Картины из двух элементов;
• Картины, состоящие из трех частей;
• Картины из пяти элементов;
• Картины, состоящие из шести и более частей.

Важно помнить, что, не смотря на то, из скольких частей состоит картина, их тематика должна быть едина. Каждая из частей должна как бы дополнять вторую, третью и так и далее. Зачастую, модульные картины, используемые в интерьере гостиной, оформляются на холстах. На такого рода холстах можно изобразить все, что угодно: от пейзажей до семейных фото.

Как украсить гостиную модульными картинами

Конечно, модульные картины легче и проще всего приобрести, тем более в настоящее время сделать это не составит труда. Однако наиболее ценными являются картины, сделанные вручную. Сделать модульную картину своими руками не так сложно и существует несколько способов, как создать такую красоту. Не нужно объяснять, что приобретенные картины продаются не в одном экземпляре, и даже не в двух.

Купленная картина априори не может до конца называться уникальной, а вот собственная фантазия и умение работать руками позволит создать единственный в своем роде шедевр.

Креативным акцентом в интерьере гостиной может стать модульная картина, которая создана собственными руками

Итак, стоит уже озвучить эти способы:

• Картина на пенопласте;
• Вышитая модульная картина;
• Нарисованная модульная картина.

Первый из перечисленных способов – самый простой. Необходимо подобрать рисунок картины и разделить его на несколько частей формата А4 или А3, чтобы картина была более громоздкой. Вернемся к процессу, после разделения рисунка на части, необходимо его распечатать на холсте или на глянцевой бумаге и наклеить обычным клеем ПВА на пенопласт. После того, как клей подсохнет нужно приделать петли на каждую из частей будущей картины. И вот, собственноручно созданное произведение готово, осталось только зафиксировать его на стене.

Второй способ, пожалуй, самый сложный. Необходимо найти понравившийся узор для вышивки, желательно достаточно большой, чтобы и картина не была маленькой. Схему вышивания также необходимо разделить на две или три части и по отдельности вышить. После завершения вышивки нужно повесить каждую из частей в заранее подобранные рамки.

Очень важно учесть, толщину самой рамки, она должна быть минимальной, чтобы общий вид картины не был испорчен.

Наконец, третий вариант: он подойдет только для тех, кто умеет рисовать. Технология та же, что и в предыдущих способах. Установить части нарисованной картины можно как в застекленную рамку, так и наклеить ее на пенопласт.

Модульные картины в зал: как правильно подобрать

В вопросе подбора картины есть одно из самых главных правил. Палитра цветов картины должна идеально походить под интерьер всей комнаты в целом. Не стоит забывать и о тематике.

К примеру, в межкомнатных зонах отлично подойдут четкие и понятные изображения. К тому же такие картины не нужно долго и пристально изучать.

В спальне наиболее лучшим вариантом станет выбор полотна со спокойными изображениями и цветами. В этой комнате отлично будут смотреться пейзажи, портреты, или же цветы, выполненные в нежных и пастельных тонах. Такая картина поможет расслабить и успокоить нервы после работы.

Прекрасно в современный интерьер гостевой комнаты впишется модульная картина с необычным и красивым рисунком

В детской комнате лучше всего устанавливать незамысловатые картины, которые будут понятны ребенку и будут радовать его каждый день. Отличным вариантом станут модульные картины с изображениями животных. Также для ребенка замечательным вариантом станет картина из его фотографий, на которых будет видно, как он рос из года в год.

Что касается, кухни то тут необходимо действовать в лучших традициях ее оформления. В кухонное помещение отлично подойдут модульные картины, на которых изображены вазы с фруктами или овощами. Также замечательным вариантом станут модули из контурных картин. При оформлении гостиной можно дать волю фантазии.

Тут можно установить картины любой тематики, а именно:

• Пейзажи;
• Животные;
• Портреты;
• Изображения современных зданий;
• Семейные фотографии.

Главное, помнить о самом главном правиле, картина должна подходить под общий интерьер комнаты, иначе она не только не украсит общий вид, но и испортит его. Также стоит учесть, что картину необходимо вешать на полностью пустую стену, на которой нет ни телевизора, ни часов, ни любого другого предмета интерьера.

Современные модульные картины в гостиную

Зачастую, в интерьере, как гостиной, так и любой другой комнаты не хватает эффектных декоративных элементов, без которых помещение будет казаться незавершенным и будет совершенно лишено уюта. Действительно, одинокая мебель и подушки смотрятся довольно скучно и однообразно.

Красивые картины вполне могут стать главным и эффектным акцентом в интерьере гостиной

Придать интерьеру изюминки помогут мелкие детали такие, как оформление окон, забавные торшеры или бра, а также разнообразные картины и, если еще около десяти лет назад картина представляла собой единое неделимое целое, то сейчас в моду вошли модульные картины, то есть изображения, разделенные на модули. Это своего рода огромный пазл, установленный на стене.

В настоящее время существует бесконечное количество модульных картин, которые способны украсить зал квартиры или дома. Современные дизайнеры предлагают массу вариаций модульных картин, которые не только украсят стену, но и дополнят дизайн комнаты. Наряду с обычными модульными картинами, которые изображены на холстах, существуют еще несколько их видов, которые превосходят изначальную версию данной дизайнерской разработки.

Например:

• Модульные картины на стекле;
• Модульные картины из пенопласта.

Картины на стекле отличаются своей долговечностью и влагоустойчивостью. Зачастую, такие картины выполнены из прочного стекла, что придает им стойкости к механическим повреждениям. Картины из пенопласта особенно популярны в Европе, в России же они прижились не так сильно, а их использование при оформлении дизайна гостиной совершено минимально.

Правила выбора: модульные картины в интерьере гостиной (видео)

Традиционно такого рода картины принято вешать на свободную стену над диваном или софой в гостиной, а также на пустой стене в коридоре, или же на свободной стене кухни. Как бы то ни было, модульная картина украсит любую комнату и интерьер, и придаст ему особенного шарма и утонченности.

Дизайн гостиной с модульными картинами (фото интерьера)

фото, как выбрать » Интер-ер.ру

Многие по праву считают диван главным местом в гостиной. Возможно, поэтому любой хозяин так или иначе инстинктивно стремиться его украсить. Ковры made in USSR сегодня сменили более прогрессивные и модные способы декорирования пространства над диваном. Один из них — модульные картины. Специалисты советуют как правильно разместить их в интерьере и вписать в общий стиль зала.

Модульные картины: что это такое?

Такие изображения представляют собой ноу-хау арт-дизайна. Они дают широкие возможности для декорирования жилища, относительно дешевы и не требуют больших усилий в оформлении. Концепция подобных картин проста:

• определённое изображение делят на фрагменты;
• каждый из них крепится на отдельном холсте или ином материале;
• все эти части натягивают на индивидуальные подрамники.

Виды модульных изображений:

1. Классическое. В качестве основы используется написанная красками картина на обычном холсте.
2. На кожаном полотне. Изображение рисуется или составляется по технике аппликации.
3. Стеклянное. Рисунок наносится по технике батик.
4. Вышитое. Материал — шёлк, бисер, атласные ленты, металлизированные нити и т.п.

Кроме общих технологий иных стандартов нет. Полотно можно разрезать как по горизонтали или вертикали, так и по диагонали. Его даже можно разделить на более сложные фигуры. Частей может быть 2-3 или гораздо больше.

Единственное — для мелкого деления со сложным контуром подрамники не используют, чтобы не нарушить целостность восприятия картины. Линии разреза выглядят гармонично, если не перечат сюжету рисунка. Некрасиво выглядят разрезанные лица, цельные геометрические фигуры и т. п. Лучше делить по максимально приближённым к сюжету контурам.

Совет. Фабричные изделия в продаже обычно разделены на 2,3 или 4 фрагмента.

Общие рекомендации по делению рисунка:

• размер ограничен лишь площадью стены;
• сторона одного куска — от 30 см;
• контур фрагмента — прямоугольник, квадрат, реже — многоугольник.

Округлые формы в таком декоре не используются. Как правило, одна часть картины имеет высоту 0,8-1,2 м, ширину — 1,2-1,7 м. В остальном всё зависит от фантазии дизайнера. Такая картина в гостиной добавит интерьеру динамичности, освежит и осовременит пространство, придаст дизайну эксклюзивности.

Как выбрать и расположить составную картину в гостиной

Такой рисунок обязательно станет ярким акцентом интерьера. Место над диваном — наиболее удачное и привычное размещение объекта. Свободного пространства на прилегающей стене обычно много. Варианты такого расположения картины в гостиной можно увидеть на фото.

Изображение не обязано должно быть в тон остальным элементам обстановки. Достаточно гармонии с цветом-доминантой, который является акцентным в вашей комнате (шторы, мебель, обивка дивана или подушки на нём). Сочетание не обязательно должно быть дополняющим. Оно может быть и контрастным.

По поводу выбора размера специалисты дают такие рекомендации:

1. Не стоит приобретать мини-варианты высотой не более 60 см. Небольшие рисунки не обладают нужным эффектом.
2. Размеры помещения и наличие свободного пространства определяют параметры картины. Ориентируйтесь на свой вкус, определяя, не потеряется ли она на общем фоне.
3. Чрезмерное акцентирование внимания на панно тоже несёт негативные последствия. Атмосфера в такой комнате будет стимулировать усталость. Оптимальное решение: на границе между картиной, полом и потолком остаётся свободное место.
4. Обилие разнообразной мебели в гостиной плохо сочетается с большими изображениями. В такой обстановке лучше использовать составные картины среднего размера.
5. Над большой софой хорошо смотрятся крупные полотна.

Сочетание картин-модулей с дизайнерскими стилями

Интерьеры разных стилевых направлений склонны использовать картины, выполненные в разных техниках:

1. Стеклянные композиции уместны в современных стилях. На них обычно изображают некие крупные объекты или абстрактные узоры (хай-тек, фьюжн).
2. Классические тканые полотна украсят и современную гостиную, и интерьер в классическом стиле. Различия в рисунках. Для классики характерны вполне понятные пейзажи, особенно с изображением старинной архитектуры или культурных памятников.
3. Вышитые композиции отлично впишутся в стили шебби шик или прованс.

Совет. Если пространство позволяет, попробуйте оригинальный ход: повесьте напротив дивана вторую картину, которая будет перекликаться сюжетом или тонами с первой.

Лидерами по популярности являются составные картины с цветочными мотивами. Композиции из веток сирени, сакуры, фиалок, роз и других красиво цветущих растений способны вписаться практически в любой интерьер. Востребованы полотна природной тематики: восхитительные экзотические пейзажи (Гавайи, Африка, Индия), океанское побережье, подводный мир и водоёмы любых размеров и видов. Также вас могут заинтересовать картины урбан-тематики с изображением известных мегаполисов и культурных центров: Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Рима.

Покупка модульной картины для гостиной — приятные хлопоты. Выбор должен основываться на габаритах комнаты, стиле интерьера и обязательно — вашем личном вкусе.

Модульная живопись в интерьере: видео

Модульные картины: фото

Как выбрать свой оттенок серого: советы экспертов — INMYROOM

XXI век – эпоха серого цвета. Современная архитектура, глобальная урбанизация и функциональный минимализм, лишенный какого-либо украшательства, создали новый тренд. В наши дни серый не унылый и безликий. Он многогранный и величественный, глубокий, сдержанный, интеллигентный, а порой яркий и непредсказуемый. 

Грифельный, угольный, каменный, пепельный, циркон, муссон, гейнсборо, мышиный – это лишь малая часть оттенков серого цвета. Какую же палитру выбрать для своего интерьера? 

В специальном разделе «Обновление интерьера с красками Dulux: секреты правильного выбора и сочетания цветов» вы непременно подберете палитру, подходящую именно вашему темпераменту.

Основное качество серого – его нейтральность. Психологи считают, что серый цвет успокаивает

Дизайнер интерьера, специалист по планированию и оформлению торговых площадей. Сфера профессиональных интересов: психология, коучинг, дизайн среды, визуальный мерчендайзинг. В настоящее время дизайнер-фрилансер.

Несмотря на свою нейтральность, серый цвет может быть очень разным. Графитовый оттенок формален, сдержан и профессионален, антрацит благороден и загадочен, светло-серый и серебристый ассоциируются с прогрессом в науке и технике. 

В целом, серый – деловой цвет, и прекрасно подходит для использования в оформлении офисных помещений. Стены, окрашенные в светлые оттенки серого, помогают сосредоточиться на работе и могут стать отличным фоном для проведения презентаций. Сложные темные оттенки во входной зоне офисных помещений подчеркнут респектабельность и стабильность компании. 

Для использования в домашнем интерьере серый цвет достаточно сложен. Поэтому если вы не можете отказаться от желания использовать серый цвет в своем интерьере, стоит пригласить специалиста. При правильной работе серый цвет раскроет все богатство оттенков и подчеркнет статус хозяина дома.

www.inmyroom.ru

Серый цвет: психология и символика цвета

Серый цвет в большей степени наделен негативными характеристиками, поскольку символизирует депрессивность. Однако у этого тона есть и положительные стороны. Что означает серый тон в психологии, одежде и интерьере? Все подробности найдете в статье.

Фото: pixabay.com

Серый цвет: символика

Если посмотреть на структуру серого цвета, можно заметить, что этот оттенок состоит из черного и белого. Сочетание абсолютно противоположных тонов привело к тому, что серый считается скучным и неприметным. Достаточно вспомнить выражение «серая мышка» — и все становится понятно.

Есть и другая теория — считается, что серый получился в результате смешивания красного, синего и зеленого. Все эти оттенки яркие и самодостаточные сами по себе, однако их комбинация несет в себе негатив.

Несмотря на то что серый кажется унылым, у него существует множество тонов. Наиболее распространены такие оттенки серого: светло-серый, темно-серый, пепельный, оловянный, цвет «мокрый асфальт», угольный, сизый цвет и другие.

Что означает серый цвет? В большинстве случаев его символика негативна. Тон обозначает депрессию, скуку, унылость, злость. Также серый говорит о печали, болезни, усталости.

Фото: pixabay.com

Однако это далеко не вся символика серого тона. Существуют также такие обозначения:

• у жителей Франции серый определяет раскаяние;
• у восточных народов — рутину;
• в Европе серый стал цветом джентльменов и лиц высшего круга;
• у африканских племен серый считается цветом праха и скорби;
• также в древней Франции существовало понятие «серый кардинал», что обозначало властного человека, манипулирующего, например, королем;
• в религии серый обозначает отрешение, раскаяние, справедливость;
• в эзотерике тон считается цветом Юпитера — тоном времени и зрелости;
• в Российской империи существовало понятие «серый мужичок», что обозначало «простолюдин».

Фото: pixabay.com

Что касается влияния серого на человека, то выделяют несколько предположений. Считается, что тон способен несколько тормозить любые процессы в организме, снижать возбуждение. Поэтому его применяют для снижения температуры, при медитации, для снижения давления.

Как видите, серый не такой уж и скучный, как кажется на первый взгляд. Многогранность этого тона определяет множество значений. В какое из них верить, решайте сами.

Серый цвет в одежде

Что касается одежды, то здесь серый цвет занимает одну из лидирующих позиций. В последнее время тон считается очень модным и стильным. Его ценят за универсальность и сочетаемость практически со всеми оттенками. Носить вещи такого тона можно и летом, и зимой, при этом он не старит.

Фото: pexels.com

Люди, которые предпочитают серый в одежде, считаются свободными личностями. Они хотят оградиться от неприятностей и не желают принимать участие в решении каких-либо проблем.

Если полностью одеваться в наряды серого цвета, то можно стать незаметным. Даже если вы по натуре общительны, люди могут не замечать вас из-за слишком бледного образа. Поэтому обязательно введите в гардероб сочетание серого цвета с другими яркими оттенками.

Также серый тон придает уверенности в себе и обладает успокаивающим эффектом. Поэтому если вы находитесь на грани нервного срыва, наденьте что-нибудь серое. Это поможет вам избежать конфликтов с окружающими и чрезмерного всплеска эмоций.

Фото: pexels.com

Темно-серый цвет и его вариации часто используют в деловой моде. Эти оттенки не только стильно смотрятся, но и позволяют не отвлекаться. Поэтому серый часто можно увидеть на преподавателях и офисных работниках.

Читайте также: Психология и значение сиреневого цвета

Если хотите выглядеть ярко, отойдите от классического тона и попробуйте другие оттенки. Например, прекрасно смотрится сизый цвет, стальной цвет, оттенок муссон или графит.

Говоря об одежде, нельзя не затронуть значение цвета в общем имидже. Сейчас в моде не только одежда, но и, например, серый цвет волос. Он смотрится очень стильно и находится на пике популярности не один сезон.

Также серый используют для подводки глаз или окрашивания ресниц тушью. Однако будьте аккуратны, если у вас серые глаза: они могут потерять выразительность.

Серый тон можно и нужно вводить в гардероб, однако следует быть особенно аккуратным. Перебор тона может сделать человека чересчур серьезным и депрессивным.

Серый цвет в интерьере

Серый очень активно используется для оформления помещений. Причем фрагменты этого тона берут для отделки абсолютно любых комнат — от спальни до ванной комнаты. Серый зрительно расширяет комнату и увеличивает пространство. Однако здесь стоит быть особенно аккуратными с оттенками.

Серый способен быстро успокоить, снизить уровень негативных эмоций, расслабить и отогнать грустные мысли. Такой тон выбирают люди, которые хотят получить уверенность в завтрашнем дне. Следует использовать его в интерьере, если вы стремитесь к стабильности и уравновешенности.

Серый цвет в интерьере хорошо подойдет как для фона, так и для отдельных акцентов. Если использовать его для детской комнаты, можно успокоить слишком активного и раздражительного ребенка. Серая кухня вызывает ощущение чистоты и стимулирует аппетит. Если выбрать такой тон для кабинета, можно быстрее сосредоточиться на важных деталях.

В качестве основного серый применяется в стиле хай-тек. Лучше не брать его в качестве доминирующего в спальне, так как он может угнетать. Однако может быть несколько акцентов, например, подойдет серая стена или мебель.

Если хотите внести оттенок в интерьер, то наверняка интересуетесь, с каким цветом сочетается серый. Для оформления комнат можно использовать комбинацию серого с:

• голубым и его оттенками, например бирюзовым, — создает впечатление легкости и простора;
• фиолетовым и его оттенками — это эффектная и нежная комбинация;
• розовым — сочетание способно избавить от апатии;
• желтым — подарит оптимизм и летнее тепло;
• красным или оранжевым — наделит помещение энергией;
• бежевым — создает атмосферу расслабленности;
• зеленым — успокоит и подарит умиротворение.

Зная, какие цвета сочетаются с серым, сможете создать не только интересный дизайн помещения, но и поправить душевное и физическое состояние.

Однако обратите внимание, что серые стены в интерьере могут по-разному влиять на подсознание. Поэтому лучше окрашивать их в нейтрально-серые или светлые тона.

Также, если выбираете серые обои в интерьере, позаботьтесь о достаточном количестве света в комнате. Можно окрашивать в этот тон пол, потолок или приобрести серую мебель.

Если вам нравится этот оттенок, не украшайте им всю квартиру, поскольку можете впасть в депрессию. Вы ведь помните об основной символике серого? Поэтому все хорошо в меру.

Вы узнали подробную информацию о сером цвете. Бояться его не стоит, однако переизбыток также к хорошему не приведет. Помните, что в большинстве случаев влияние цвета зависит от вашего восприятия и чувствительности. Поэтому смело используйте серый в гардеробе и интерьере в небольшом количестве.

Читайте также: Загадочный и прохладный: бирюзовый цвет в психологии

www.nur.kz

что означает цвет, кому подходит, с чем носить и как сочетать, примеры вечерних и повседневных образов

Многие считают серый цвет скучным. Недаром эпитет «серый» часто употребляют в значении «унылый», «беспросветный», «ничем невыдающийся». Но на самом деле серый цвет в одежде – это универсальный тренд, являющийся классикой моды.

Цвет в психологии

Серый – это промежуточный вариант между двумя монохромными цветами черным и белым. Именно по этой причине именно этот цвет часто выбирают люди, которые отличаются уравновешенностью характера, стабильностью. Они не склонны к эксцентричности, хорошо обдумывают свои поступки и решения.

Однако чрезмерное пристрастие к серому, по мнению психологов, может свидетельствовать о моральной усталости, внутреннем выгорании.

Цвет в истории моды

Мнение о том, что серый цвет скучный пришло из глубины веков. Натуральные домотанные полотка имеют серый или серо-коричневый цвет. Это самый дешевый материал, из которого шилась одежда для небогатых людей. Именно из-за этого родилось выражение «серая масса», то есть множество людей, ничем не отличающихся друг от друга.

 Однако со временем и аристократы поняли, в чем прелесть серого цвета. В эпоху позднего Возрождения в серый наряжалась вся знать, этот цвет имели самые дорогие ткани – бархат, парча и пр.

С тех пор серый цвет прочно вошел в моду и уже больше никогда не сдавал своих позиций. Он мог временно «отходить в тень», но никогда не исчезал с подиумов окончательно.

 Ценила разные оттенки серого и знаменитая мадемуазель Шанель, в ее коллекциях видное место занимали серые твидовые костюмы. Преклонялись перед благородством серых оттенков и другие знаменитые модельеры. Кристиан Диор, Пако Рабанн, Андре Курреж использовали этот цвет для своих моделей.

В современной моде серый цвет присутствует в одежде любого стиля. Но особенно популярен он в коллекциях осенне-зимнего сезона.

Кому подходит серый цвет

Поскольку серый – это смешение белого с черным, то перечислить все оттенки этого цвета просто невозможно. Чем больше в нем черного тона, тем он темнее. А если превалирует белый, то серый может быть очень светлым. Поэтому данный цвет идет всем без исключения, нужно только правильно подобрать оттенок.

 Обладательниц «прохладного» цветотипа («зима или «лето»), больше украсят холодные оттенки серого – стальной, свинцовый, графитный. Тем, у кого во внешности преобладают теплые тона, рекомендуется выбирать более мягкие оттенки серого – оловянный, серебристый.

Выбрать подходящий тон одежды достаточно просто: нужно просто поднести вещь к лицу. Подходящий оттенок «подсвечивает» лицо, а неподходящий делает его блеклым.

 Полным девушкам нужно с осторожностью выбирать одежду серого цвета. Им стоит отдавать предпочтение более темным оттенкам этого цвета, и выбирать ткани в вертикальную полоску. Кроме того, при наличии лишних килограммов не рекомендуется монохромность в одежде, дамам в теле лучше немного «разбавлять» серый цвет.

Комбинируем

Серый цвет в одежде можно использовать в качестве базового или как дополнение к другому базовому тону. Комбинировать оттенки серого с другими тонами легко, они прекрасно сочетаются со всеми цветами без исключения.

 Наиболее удачными сочетаниями стоит признать комбинации серого цвета:

• С белым. Это классика, которая всегда актуальна. Независимо от использованных оттенков, комбинация будет всегда гармоничной.

• С черным. Это также классическое сочетание, но выглядит оно мрачновато, поэтому стилисты советуют добавлять в эту комбинацию еще один цвет.

• С голубым или синим. Элегантное сочетание, которое в зависимости от используемых оттенков может быть, как строгим, так и очень ярким, праздничным.

• С оттенками желтого. Серые того лучше всего сочетаются со спокойными оттенками желтого, но при создании молодежного образа, можно использовать и солнечные оттенки.

• С розовым. Это прекрасное сочетание, для комбинирования можно применять разные оттенки розового, от самых светлых до насыщенных.

• С красным. Это очень гармоничное сочетание, так как серый «приглушает» праздничность красного, а красный, напротив, оживляет спокойный серый.

• С зеленым. Это гармоничное сочетание, но только в том случае, если выбран насыщенный зеленый, иначе серый «заглушит» его.

• С фиолетовым. Комбинируя серый с фиолетовым, лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам обоих цветов. При использовании темных, образ может получиться слишком мрачным.

• С коричневым. Сочетание неоднозначное. С одной стороны коричневый делает образ более «теплым». С другой – и без того неяркий серый, становится еще более невзрачным. Чтобы добиться удачного сочетания стоит использовать цвета разных тонов. То есть, комбинировать темно-коричневый со светло-серым или наоборот.

• С бежевым. Сочетание двух нейтральных оттенков не будет выглядеть скучным, если использовать яркие аксессуары.

Модные образы

Используя одежду серого цвета можно создавать не только повседневные и деловые образы. Этот цвет подойдет и для вечерних нарядов.

Деловой образ

Серый цвет часто используют в одежде для офиса, так как он ассоциируется с серьезностью, деловитостью и умеренностью. Но чтобы немного оживить образ, стоит использовать комбинацию цветов. Беспроигрышным решением станет сочетание серого с белым и черным. Интересные комплекты можно составить, используя вещи серого цвета, но разных оттенков.

Классический офисный лук состоит из юбки-карандаша серого цвета и белой приталенной рубашки. Дополнить ансамбль можно жакетом цвета маренго, черными туфлями и наручными часами на черном кожаном ремешке.

Для создания более непринужденного образа можно использовать блузки пастельных цветов.

Еще одно классическое сочетание для создания делового образа – серый плюс синий. Тут возможны варианты, серый может выступать, как базовый цвет, либо, как дополнение к синему.

Повседневные образы

Серый – цвет практичный, поэтому его часто используют для создания повседневных луков. Для оживления образов стоит использовать яркие аксессуары. К примеру, серое платье можно дополнить красным ремнем, а к серой юбке подобрать сиреневый свитер.

Серое пальто не будет казаться неинтересным, если подобрать к нему оранжевей шарф и черные перчатки. Использование ярких аксессуаров позволит продемонстрировать свою индивидуальность.

Вечерние образы

Серый прекрасно подходит и для вечерних туалетов. Серое вечернее платье выглядит благородно и изыскано, особенно, если дополнить его подходящими аксессуарами. Так, платье футляр стального цвета «зазвучит» совсем по-другому, если подобрать к нему босоножки цвета серебра, и использовать украшения в стиле винтаж.

Интересный вечерний образ можно создать, подобрав к серому платью аксессуары цвета фуксии. Можно поступить наоборот: к розовому платью подобрать нарядный серый жакет или болеро.

Роскошно выглядит вечернее платье серого цвета, в котором лиф и рукава выполнены из кружева, а свободно ниспадающая юбка – из шифона. Подобное платье было представлено в коллекции Elie Saab.

Только серый

Интересные образы можно создавать в одном цвете. Чтобы не выглядеть «серой мышью», необходимо использовать разные оттенки серого и ткани разных фактур. К примеру, брюки из серой ткани с оттенком металлик дополним пушистым коротким свитером светло-серого цвета. Завершат ансамбль серо-коричневые босоножки и небольшая сумка на ремешке через плечо.

 При создании монохромных образов можно использовать и ткани с принтом, например, с узором, имитирующим кожу рептилий. Такой наряд выглядит эффектно. Для более сдержанных образов можно использовать ткани в полоску или в горошек.

Макияж и аксессуары

Чтобы не потеряться на сером фоне, рекомендуется сделать яркий макияж. Разумеется, нужно следовать основному правилу – выделять следует только губы или только глаза. Очень важно уделить внимание и тону кожи, он должен быть максимально ровным.

 Украшения к серой одежде подходят разнообразные. Для классического наряда подойдет нитка жемчуга, при создании молодежного образа можно применять яркую бижутерию.

Выбор звезд

 Серый цвет универсален, поэтому его нередко используют для вечерних туалетов. К примеру, звезда «Игры престолов» Софии Тёрнер выбрала для прохода по красной дорожке на церемонии вручения Оскара лаконичное вечернее платья серебристо-серого цвета. В сочетании с огненно-рыжими волосами актрисы наряд выглядит очень эффектно.

glamiss.ru

Секретный запорный механизм своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Конечно же, каждый из Вас всегда думал о безопасности своих помещений, которую обеспечивают различные виды замков.
В данной статье, автор YouTube канала «ахад ахад» расскажет Вам, как он сделал крайне простую систему запорного механизма, которая поможет с легкостью защитить двери сарая, или даже квартиры.

Этот механизм очень прост в реализации, а возможность его обнаружения и нейтрализации крайне низка.

Материалы.
— Неодимовые магниты
— Навесной замок
— Шпингалет
— Гвоздь
— Саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Линейка, угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, автор рассматривает это механическое приспособление на примере двери с навесным замком. Конечно, первое, что будет делать желающий попасть внутрь помещения — это попытки взломать навесной замок, а если они будут провальными, то просто срезать его, либо разломать корпус.

Однако даже после удаления замка дверь остается закрытой. Для того, чтобы воришка потратил еще больше времени, можно повесить несколько замков, создав видимость их функционирования.

Так в чем же дело, почему дверь все еще заперта? А все очень просто. Настоящий запорный механизм открывается совсем иначе, и замаскирован под один из саморезов, крепящих ручку на двери. Для того, чтобы открыть дверь, потребуется небольшой неодимовый магнит, который можно спрятать возле двери. Им примагничивается шляпка гвоздика, и вытаскивается наружу.


Затем гвоздь проворачивается вокруг своей оси, и вуаля — дверь открывается!

Так вот, настоящий запорный механизм может быть представлен как обычным шпингалетом, так и засовом посеръезнее. А гвоздик, согнутый в форме буквы Г как раз и сдвигает шток в сторону.


Для того, чтобы защелка не зафиксировалась в крайнем положении, автор вкрутил в дверку дополнительный саморез. С засовом таких проблем не будет.

Автор еще несколько раз показывает работу этого примитивного механизма.

Как Вам уже стало понятно, абсолютно не важно, какой замок установлен на двери. Это просто бутафория для обмана воришки. А сам ключик может быть различной формы, и изготовлен из кусочка проволоки, которую можно даже оставить прямо возле двери. Все равно про способ открывания двери будете знать только Вы сами. Например, это может быть небольшое отверстие возле засова, либо один из саморезов, которым прикручена облицовка к поверхности дверного полотна.




Вариантов таких запорных механизмов может быть великое множество, а даже для тех, кто знает про эти простые способы, также можно сделать большое количество обманных приспособлений. Например, прикрутить возле шпингалета несколько выступающих саморезов, которые будут цепляться за ключ, если его не вставить под правильным углом. Кроме того, можно сделать засов с отверстиями, цепляясь за которые ключом, он будет подвигаться в сторону.

Благодарю автора за очень простой, но весьма эффективный способ создания секретного замка!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать дверной замок своими руками

Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки.

Классификация запирающих систем

По степени защиты и по механизму открытия, изделия можно разбить на такие группы:

• запоры – крючок, задвижка и т.д.;
• замки – механический, электромеханический, электромагнитный.

Простой вариант по способу отпирания – запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.

Из замков, имеющих механизм, простой вариант — механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, механизм срабатывает и дверь открывается.

Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.

По варианту крепления устройства бывают:

По типу запирающего механизма делятся на сувальдные и цилиндровые.

Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.

Самодельный замок-щеколда

Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.

Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.

Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.

Потайное механическое устройство

Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.

Механический хитрый запор, сделанный своими руками

Можно самостоятельно изготовить задвижку. Представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.

В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.

Схема самодельного механического устройства

Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор – ограничитель, с другой – она перемещается до первой скобы.

Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот механизм, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.

Электромеханическое дверное устройство

При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.

Конструкция электромеханического устройства

Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.

Электромагнитное устройство

Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.

Устройство

Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.

Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.

Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.

Благодаря отсутствию подвижных деталей, устройство имеет длительный срок эксплуатации.

Поскольку для изготовления деталей конструкции используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или подвергают никелированию.

Основным параметром механизма является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.

Электромагнитные или электромеханические механизмы устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.

Типы электромагнитных устройств

В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом – он сдвигается в поперечном направлении.

Для устройств удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.

Принцип действия удерживающего электромагнитного замка

Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник – выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.

Сдвиговые конструкции устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.

Собираем электромагнитный простой замок своими руками

Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.

Чтобы собрать электромагнитный замок, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:

• Кнопочная врезная панель.
• Блок питания.
• Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
• Сам замок.
• Кнопка для открывания двери изнутри.
• Геркон и электромагнит.

Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.

Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.

В статье мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить замки для гаража или для хозяйственных построек. Как правило, замки, которые используются в гаражах или хозпостройках, изготавливаются по простым конструкциям. Открываются они при помощи специальных ключей. Благодаря тому, что устанавливаются они внутри помещения, это делает их максимально незаметными. Изготовление таких замков осуществляется индивидуально, учитываются все пожелания и возможности владельца.

Отмычки подобрать к таким замкам достаточно сложно, это основное преимущество, если их сравнивать со стандартными моделями. Мы рассмотрим, какими бывают самодельные замки для использования в гаражах и хозпостройках, а также поговорим об их отличиях от тех экземпляров, которые продаются в магазинах и на рынках.

Особенности и разновидности самодельных конструкций замков

Гараж необходим для того, чтобы защитить автомобиль или любое другое транспортное средство от воздействия внешних факторов, в том числе и от угона. Как вы понимаете, при помощи гаража вы защищаете свой автомобиль от воздействия осадков и других природных явлений. Но полная гарантия безопасности вашего транспортного средства отсутствует. В большей степени сохранность машины зависит от того, насколько прочен и надежен замок.

Существует несколько видов гаражных замков:

• Навесные.
• Врезные.
• Накладные.
• Реечные.
• Смешанные устройства.

Основным критерием, который отличает эти устройства от остальных, является методика изготовления. Но существуют как заводские модификации, так и самодельные. О последних мы поговорим максимально подробно. Ведь самодельные замки для гаражей все чаще используются из-за того, что они очень надежны и вскрыть их сложнее.

На что обращать внимание

Если вы решите приобретать заводской экземпляр, то необходимо определить его качество. Очень часто цена говорит о том, какое качество у изделия. Если вы желаете приобрести качественное и надежное устройство, придется раскошелиться и потратить довольно большие средства.

Дело в том, что в таком случае замок будет выполнен не при помощи штамповки, как это делается в большинстве случаев. Он будет собираться вручную профессионалами. Можно выделить несколько моментов, которые позволят отличить изделия, собранные на заводе, от самоделки. Как правило, у кустарных второсортных самоделок достаточно низкое качество, отсюда можно говорить и про малую надежность конструкции.

Если вы решите изготовить самостоятельно замок, то потеряете в качестве – это бесспорно. А это в первую очередь это будет отражено на безопасности транспортного средства. Монтаж замка – это очень важный шаг, к нему необходимо подходить очень ответственно. При установке замка нужно учитывать один момент. Нормальную защиту обеспечит только тот механизм, который не бросается в глаза, либо его вообще не видно.

Принципы работы замков навесного типа

Такие конструкции более всего распространены, весь механизм располагается в подвесном корпусе. В самодельных навесных замках запирание осуществляется с помощью штыря или других подобных элементов. Вставляются они внутрь механизма. Для того чтобы работала конструкция, необходимо на створках, которые планируется запирать, установить специальное проушины. В них устанавливается дуга, которая, собственно, и производит запирание. Но такой вариант конструкции обладает одним очень большим минусом, что полностью перечеркивает все его положительные качества.

Такой замок очень легко можно взломать. Дело в том, что устанавливаются такие конструкции замков с внешней стороны здания. Поэтому любой злоумышленник имеет к нему прямой доступ. Используя отмычку или болгарку, можно без проблем открыть такой самодельный гаражный замок. Чаще всего замки такого вида используют для дополнительной защиты, когда происходит комбинирование. Другими словами, используется несколько механизмов для запирания гаража.

Реечные самодельные замки

Такие замки тоже довольно популярны, они обладают одним преимуществом. Монтируются они исключительно внутри гаражных створок. Запирание происходит при помощи нескольких скользящих стержней. Открытие замка производится при помощи индивидуального ключа, который устанавливается в скважине.

Когда вы его поворачиваете, задвижки вытягиваются. Конструкция замка немного надежнее, но все равно при желании его можно без проблем вскрыть. Для этого просто перепиливаются запирающие элементы, либо же подбирается ключ.

Врезные замки

В этой конструкции сразу несколько недостатков. Во-первых, у него очень низкая надежность. Во-вторых, смонтировать его очень трудно. Использовать такие конструкции допускается только в качестве дополнительной меры защиты. Самостоятельно изготовить такую конструкцию очень сложно. Поэтому лучше отдать предпочтение иным механизмом для запирания дверей. О них мы расскажем далее.

Самодельные конструкции

Очень часто можно встретить вертушки для запирания дверей гаража. Они работают как засов. Конструкция простая, вы можете выполнить установку своими руками. Принцип работы следующий:

• На внутренней стороне ворот необходимо смонтировать проушины, изготовить их можно как из металла, так и из дерева.
• По центру ворот необходимо установить при помощи сквозного болта вертушку. Она будет приводиться в движение при помощи проворачивания относительно центральной части.
• Торцы вертушки должны попадать в проушины. Именно так они максимально надежно запирают створки изнутри.

При этом снаружи нет абсолютно никаких частей замка. Взломать эту конструкцию практически невозможно, поэтому надежность у нее очень высокая.

Шпингалет

Это самая простая конструкция, надежная и эффективная. Идеально подходит для того, чтобы запирать гаражные ворота. Поэтому ее можно использовать в большинстве случаев. Но давайте узнаем, что такое шпингалет? Это металлический штырек, который передвигается внутри специальных проушин. Как правило, он устанавливается на внутренней части створок. Функционирует это устройство как задвижка.

Запоры для распашных ворот

Это разновидность шпингалета, но есть небольшое отличие. Шпингалеты, как правило, перемещаются в горизонтальной плоскости, обычно применяются в том случае, если ворота имеют одну створку. Если же ворота распашные, то элементы изготавливаются из металлических стержней, которые передвигаются вертикально в проушинах. Эти проушины устанавливаются на створках. Для того чтобы запереть максимально надежно дверь, под с металлическими стержнями в земле необходимо сделать отверстия. Они должны быть больше по диаметру, нежели штыри.

Для того чтобы увеличить надежность и прочность всей конструкции, необходимо в отверстия установить металлические трубки подходящего диаметра. Их после установки желательно забетонировать. Но у таких запоров имеется один недостаток. Они закрываются только изнутри, поэтому потребуется устанавливать дополнительную дверь. Обычно эти запоры используются в том случае, если гараж пристроен к дому, либо находится во дворе.

Как самостоятельно сделать замок

А теперь давайте рассмотрим простую инструкцию по изготовлению накладной системы с задвижкой. Она должна приводиться в движение при помощи специального самодельного ключа.

Конструкция состоит из таких элементов (рассмотрим заодно их изготовление):

1. Сначала производится изготовление основания замка. В его качестве выступает пластина из металла, желательно использовать ее толщиной не менее 3 мм. Диаметр пластины 10 мм.
2. Из аналогичного металла необходимо также вырезать две накладки: ширина 22 мм, а длина 120 мм.
3. Далее необходимо загнуть эти накладки в тисках.
4. После этого нужно изготовить задвижку.
5. Делаете направляющую трубку, наружный диаметр должен быть около 1 см. В нее впоследствии должен входить ключ замка. Длина этой трубки зависит от того, какая толщина у ворот. Край трубки необходимо срезать под углом 60 градусов.
6. На первом этапе сборки необходимо приварить накладки на краях основания. Если вдруг произошла деформация элементов после сварки, их нужно выпрямить. Если искривление небольшое, то его можно устранить.

По углам пластины необходимо просверлить 4 отверстия, при помощи которых будет производиться фиксация замка к створке. Установите направляющую трубку в отверстие пластины. В итоге у вас должен получиться относительно дешевый и простой самодельный замок с «секретом».

Скос необходимо направить в сторону накладок. После этого можно приварить трубку к основанию, но не забывайте о том, что эти элементы должны быть перпендикулярны. Далее необходимо установить накладки и задвижку. Два болта диаметром М4 нужно вкрутить в задвижку. Длина болтов должна быть около 8 мм. Эти винты будут ограничивать ход задвижки. Рекомендуется под их головками установить пружинные шайбы, чтобы они не выкрутились при работе замка.

Ключ для замка с «секретом»

В качестве ключа необходимо использовать прут с круглым сечением, диаметр которого 8 мм. Длина должна быть порядка 15 см. Это оптимальное значение. Как вы понимаете, изготовить самодельный замок для гаража своими руками – это половина «беды», потребуется еще сделать «хитрый» ключ.

Необходимо один край загнуть под прямым углом, это будет ручкой, которую вы будете держать при открывании. На другой стороне нужно сформировать пропил под углом около 60 градусов. Около этого пропила необходимо просверлить отверстие. Далее изготавливаете бороздку. После этого собираете ключ для самодельного замка своими руками.

Секретность такой конструкции обеспечивается тем, что сверлятся отверстия под ключ в задвижке, при этом может быть интервал от 1 мм и выше. Это позволит обеспечить замку наибольшее количество вариантов секретности. Аналогичные самодельные замки для дверей повсеместно используются в складских помещениях, хозяйственных постройках и гаражах.

Конечно, очень банально, но в нашей жизни мы не можем жить без затворов и замков. У каждого человека есть, что охранять. Приходя домой, каждый обыватель хочет быть защищённым в своей квартире. Поэтому квартиросъёмщик, хоть раз задавался вопросом, а какой замок ему нужен. Все понимают, что данная конструкция должна быть качественной и надёжной.

Разновидности замков для дверей

Существует три вида дверных замков.

Навесные замки используются для закрытия ворот и дверей гаражей, складов и подсобных помещений. В квартирах и частных домах их не используют.

Накладные замки простые в монтаже и употреблении, зато прочно охраняют входные двери. Снаружи запираются на ключ, а внутри находится ручка- вертушка, врезные замки самые надёжные и прочные. Они эстетичные, но наиболее сложные в установке.

Врезные замки универсальны, они монтируются скрытым способом и не портят вид двери. Есть недостаток — это сложность установки

Как выбрать замочный механизм

Прежде чем начинать работу, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по установке замков. Прочитав инструкцию, теперь нам нужно определиться с выбором механизма.

Цилиндровые замки лёгкие в эксплуатации, их просто поставить как в деревянную, так и в металлическую дверь. Несмотря на простоту конструкции, могут стать препятствием для взломщиков.

Механизм состоит из последовательно собранных внутри цилиндров. Поэтому в нём высокая надёжность. Быстро можно заменить и легко отремонтировать.

Ригельный — замок низкой степени надёжности, его устанавливают как дополнительный замок.

Магнитное устройство — эта система чаще устанавливается во входные двери в подъезде. Такую систему редко взламывают.

Сувальдная — эта самая защищённая система. Обычно специалисты советуют именно эти замки. Из- за узкой скважины затрудняется взлом. Обычно ставят на бронированные входные двери.

• 

Кодовый замок — эта система дорогая, но самая надёжная. Такой механизм монтируется в полотно. Какой бы замок вы не выбрали, не лишним будет ознакомится с рекомендациями.

Необходимый набор инструментов

Для установки замка потребуется минимальный набор инструмента. Не нужно закупать дорогой инструмент — это обычный набор инструмента, который присутствует в каждом доме.

Нужен следующий инструмент: крестовая отвёртка, электрическая дрель, свёрла, долото, стамеска, угольник, карандаш.

Накладные замки

Покупайте накладные замки в специальных магазинах, потому что там вы можете получить полную информацию у продавца или консультанта.

Установка накладного замка своими руками намного проще, чем монтаж врезного механизма. Замок накладывается на дверь или вставляется в сделанный специально паз.

• 

Сначала выбираем область на двери, где будем устанавливать замок, а потом отмечаем это место карандашом. Затем просверливаем сквозное отверстие под цилиндр и крепёж.

Если нужно, дорабатываем долотом отверстие. С внешней стороны двери вставляем цилиндр и кольцо и фиксируем винтами или шурупами.

После этого проверяем работу механизма, вставляя ключ. Ходовая часть ключа должна выполняться плавно и легко. Обычно одного замка для двери недостаточно.

Если сильно ударить по полотну двери, то можно выломать её и проникнуть в квартиру. Замок так же будет повреждён и его придётся менять. Поэтому к накладному замку (он считается вспомогательным), прибавляют врезные замки

Врезные замки

После монтажа скрытым способом, внешний вид двери выглядит эстетично. Такие замки отличаются по внешнему виду и по качеству.Они более трудоёмки в установке, но зато обеспечивают защиту двери. Замки делятся на два вида: цилиндровые и сувальдные.

Цилиндровые замки самые популярные, на них большой спрос. Один из плюсов — это маленький размер замочной скважины.

• 

Состоит из цилиндра и двигательной части. Именно в цилиндровой части находится игловидный элемент, который создаёт секретность.

Механизм погружён в полотно, и преступник не может определить модель устройства. Взломать отмычкой невозможно.

Сувальдный замок характеризуется простотой устройства, но достаточной безопасностью.

В продаже встречаются различные образцы механизмов, а именно: засовы, количество пластин определяют уровень безопасности, механизм — зубчатая гребёнка, часто ставится на металлические двери.

Замок может ставиться на дверях правого и левого открывания. Специалисты не рекомендуют его как один замок для защиты, его лучше использовать как дополнительный замок.

Установка замка в межкомнатные двери

Прежде чем начинать работу по установке механизма, мы должны выбрать замок. Познакомившись с несколькими разновидностями, мы определили какой нам надо замок.

Накладной замок будет смотреться не эстетично, поэтому выбираем врезной. При покупке учитываем открывание двери — это будет «левая» и «правая» сторона.

Когда сделали свой выбор, можно приступать к работе. Лучше посмотреть видео установки межкомнатных замков своими руками. Потом внимательно познакомимся с инструкцией.

Выбрав время и час, готовим инструменты и материалы. Если каких-то инструментов не хватает, придётся их докупить. Подготовительный этап установки межкомнатного замка своими руками — это нанесение разметки на дверь.

Как правило, замок врезается на 1 метр от пола, с разницей 10 см, в зависимости от роста. Прикладываем замок к полотну двери и обводим его карандашом.

После нанесения разметки проделываем отверстие шуруповёртом, затем стамеской снимаем лишнее дерево.

Высверлить отверстие нужно на 1-3 мм больше корпуса замка, чтобы он вошёл беспрепятственно. Это нужно для того, чтобы углубить замок и закрыть планкой заподлицо.

Паз готов вставляем замок и смотрим правильность подготовленных отверстий. Если работа сделана аккуратно, личинку фиксируем винтом и прикрепляем ручки.

Вставляем ключ, он должен работать легко и без трения. Всё готово, установка замка в межкомнатную дверь своими руками удалась.

Металлическая дверь, да ещё и качественный замок- это гарантия неприступности вашего дома. Начинаем с выбора замка. Мы уже познакомились с их различными видами.

Для металлических дверей более приемлемы цилиндровые и сувальдные изделия. Цилиндровые замки отличаются высокой степенью безопасности.

Достоинство в том, что если потерял ключ, замок менять не нужно, можно заменить личинку. У сувальдных замков степень безопасности зависит от количества сувальд. Чем их больше, тем выше защита двери.

Сделав выбор, мы знакомимся с инструкцией установки замков металлических дверей своими руками. Затем достаём все необходимые инструменты для работы. Прибавится электродрель и «болгарка» с отрезным кругом по металлу.

Обычно на входную металлическую дверь ставят два замка, которые дополняют друг друга. Часто ставят по рекомендации специалиста и врезную, и накладную модель.

С замком почти всегда идёт инструкция по рекомендации установки модели на металлическую дверь. Замок в металлическую дверь устанавливается методом врезки.

Сначала снимаем дверь и отмечаем место установки механизма. Потом отмеряем рулеткой расстояние от 1 до 1.5 метров до пола. Затем прикладываем замок и отмечаем место крепления.

Учитывая толщину механизма, делаем разметку на боковой части двери. Чтобы поставить замок, нужно высверлить проёмы для ручки, скважины и механизма. После этого вставляем механизм, он должен входить плотно.

Отмечаем место под крепление и делаем отверстие под резьбу с обеих сторон. После этого замок окончательно вставляется в паз и проверяется ключом. Потом окончательно прикручивается винтами.

Установка замочного механизма впервые в металлическую дверь требует определённого навыка и умения, поэтому лучше не рисковать, а пригласить мастера.

самодельные замки (есть у кого нибудь идеи как сделать ?) — Мысли и идеи

купи реечный обратный

Часто реечные (и обратные тоже) гораздо успешней вскрываются отвёрткой, чем родным ключём.

Так однажды один мой сосед по гаражу с пеной у рта уверял слесарей с местного завода и по совместительству соседей-алкоголиков, что вскрыть невозможно… и невзначай оставил на столе поллитру.

Вскрыто (семь секунд), выпито, закрыто обратно — нам чужого не надо (кроме водки — она «сектор приз»)

Все претензии на следующее утро отметались просто — так его-же (замок) открыть невозможно…

 

Когда надоело менять личинки на Россельмашевском гаражном замке (зимой клинит/мёрзнет чем не поливай) я себе на гараж сделал очень простой механизм замка в качестве дополнительного, суть попытаюсь обьяснить на словах:

У меня поворотный цилиндрик оканчивается шестерёнкой и двигает рейку.

В принципе можно вместо шестерёнки к цилиндрику просто присобачить поворотный засов по подобию запоров деревянных оконных рам.

Поворотная часть представляет собой просто цилиндрик с внутренней резьбой на торце.

В резьбу вворачивается винт.

В завернутом состоянии винт прижимается шляпкой к торцу цилиндрика и может передавать момент от ключа на открывание замка.

В вывернутом состоянии винт упирается проточкой сверху шляпки в накладную шайбу.

По центру шайбы отверстие для ключа.

Ключ — цилиндр с эксцентричной выборкой/засверловкой примерно на полтела и соотношением диаметров примерно 1:2.

На шляпке винта ответная часть, сделанная зацело с винтом.

На конце ключа мощное кольцо с отверстием на случай усиления девайса воротком.

Сталь для винта и ключа бралась твёрденькая, но чтоб обработать можно было.

Всё предварительно вычерчивал в КАДе — крайне желательно, чтоб точки контакта эксцентрика и ключа были на максимально возможном диаметре и перпендикулярны нагрузке — и примерно равнопрочны боковины выборки ключа и эксцентрик.

По понятным причинам прочертёжку с размерами показывать на буду.

 

Работает механизм просто.

Нужно закрыть: ставим ключ и сначала вращаем на открывание притягивая тем самым винт/болт к цилиндру (если он уже затянут, то это делать не надо).

Врашаем на запирание замка и при запертом замке уже отвинчиваем болт от цилиндра и крутим до тех пор пока болт не упрётся своей головкой/проточкой в накладную шайбу и затагиваем в этом положении.

При открывании всё в обратном порядке + затягиваем винт/болт в цилиндру.

 

А ещё можно изобрести кучу вариаций с левыми и правыми резьбами и ключём, имеющем навинченную контрогайку для открывания.

 

Секретность всех подобных девайсов только в оригинальности конструкции, а взломозащищённость только в необходимости силовых открывающих ключей или другого силового вмешательства.

По крайней мере мой отвёрткой так просто не откроешь, а быстрей сломаешь отвёртку, или весь эксцентрик покоцаешь.

Можно конечно пластилином оттиск сделать и ключ повторить, но смысл, если у меня стоят ещё два замка совершенно другого типа.

А если целенаправленно — то вскроют всё, в том числе автогеном…

Чтоб такой замок не сыграл злую шутку с самим хозяином надо делать всё очень надёжно от поломок, и заранее продумать, как сами будете вскрывать в случае чего.

 

А самый простой замок наверно будет — завернуть через дверь типо автомобильную секретку в косяк.

Если секретку заглубить и секретка грамотная, то открыть без ключа будет весьма проблематично.

Изменено 27 мая, 2009 пользователем Chernyshov

Электронный замок на входную дверь своими руками

Как установить электронный замок на дверь своими руками?

Особенности установки электро-замка

Из-за суровой реальности мира все чаще люди задумываются над тем, как защитить свое имущество и свою жизнь, а также жизни близких людей. К примеру, они устанавливают добротные входные двери в своей квартире или загородном доме и оснащают их надежными замками. При этом именно электронные дверные замки занимают лидирующие позиции среди товаров, пользующихся невероятным спросом у покупателей, которые ответственно подходят к вопросу безопасности.

Такая тенденция неудивительна, ведь электрозамки выгодно отличаются на фоне других запорных механизмов.

Конструктивные особенности

Электронный замок для входной двери состоит из магнитного либо механического привода (тип электро) и электронного блока. В электромеханическом приводе управление ригелем, осуществляющем открытие-закрытие замка, выполняется с помощью соленоида небольшой мощности. В электромагнитных защитных механизмах ригелем управляет электромагнит: благодаря возникающему мощному электромагнитному полю дверь удерживается в закрытом состоянии.

Все представленные на рынке запорные электро-механизмы условно могут быть разделены на следующие группы:

1. Кодовые электро-механизмы.
   Эти устройства открываются методом набора определенного кода. Их недостаток: со временем истираются те клавиши, которые чаще набирают, отчего угадать код становится легче. Установка таких механизмов рекомендуется на металлических подъездных дверях или воротах.
2. Биометрические электро-механизмы.
   Открывание дверей, оснащенных такими запирающими механизмами, осуществляется с помощью запрограммированных в базе данных отпечатков пальцев.
3. Электрозамки-неведимки.
   Запирающий электро-механизм спрятан в дверном полотне: здесь отсутствуют кнопки и другие внешние приспособления для открытия. Чтобы открыть входную дверь с таким «охранником», понадобится магнитная карта или особый брелок либо специальная программа, установленная в мобильный телефон.

Чтобы запирающий электро-механизм исправно функционировал, его установка должна быть произведена по всем правилам.

Особенности установки замочного механизма

Дверные электронные замки – довольно сложные устройства: их установка по зубам лишь тем домашним умельцам, которые обладают определенными знаниями в области электромонтажа. Сам же процесс монтажа электрозамка своими руками выглядит так:

С торцовой стороны дверного полотна делают углубление под электронный запирающий механизм и устанавливают привод в «гнездо». Замок фиксируют с помощью крепежных элементов, идущих в комплектации.

Через проделанное в дверном полотне отверстие пропускают электропровод (у него должно быть две жилы и сечение до 0,75 кв.мм). Один конец этого провода подключают к приводу, а другой пропускают через противоположный торец двери (для этого используется специальный гибкий переход).

Возле ближайшей к двери однофазной розетки следует установить электронный блок, предназначенный для управления приводом.

Соединяют идущий от блока управления провод с проводом, пропущенным через торец двери.

Установка электрозамков на дверь пройдет успешно, если помнить, что из привода и из блока управления выходит по два провода: синий и коричневый. При подключении блока нужно соединить синий провод с синим, а коричневый – с коричневым: в противном случае электрозамок будет выполнять все команды наоборот.

Принципы настройки механизма

После того, как успешно была выполнена установка запирающего электро-устройства, приступают к его настройке. При выборе кода не рекомендуют использовать личные данные, к примеру, дату рождения либо номер телефона, поскольку именно эти цифры в первую очередь проверяются злоумышленниками при вскрытии замочного устройства. Кроме того, не стоит использовать такие коды: 1234, 1111 и т.д.

Выбранный код нужно запомнить: записывать этот шифр в мобильный телефон или блокнот не советуют, поскольку это небезопасно. Да и код этот знать должно как можно меньше людей: в идеале круг посвященных лиц следует ограничить до членов семьи, проживающих в этом доме или квартире.

К тому же рекомендуют каждые два-три месяца менять код электронного замка. Эта мера безопасности увеличит надежность запирающего электро-механизма, а значит, дом или квартира будут защищены от непрошеных гостей.

Более того, современные запирающие электро-механизмы позволяют при необходимости увеличить количество используемых «ключей» до 10 штук. При этом все потерянные либо неиспользуемые магнитные карты или брелоки можно заблокировать. Такая мера надежно защитит здание от несанкционированного проникновения злоумышленников.

Преимущества и недостатки электронных запирающих устройств

Установленный электрозамок на входную дверь обладает следующими преимуществами:

1. Практически невидимый механизм (исключение составляют кодовые запирающие устройства старого типа).
2. Высокая надежность: вскрыть электронный замок без специальной техники практически невозможно.
3. Простота в эксплуатации. К тому же существует возможность перепрограммирования замочного механизма и замены ключа.
4. Благодаря тому, что все электронные замки имеют современный стильный дизайн, их установка не портит внешний вид дверного полотна, а напротив придает ему неповторимый стиль.
5. Управлять этим сложным механизмом можно дистанционно. Другими словами, чтобы открыть либо закрыть электронный замок, не нужно вплотную подходить к двери. Преимущество этого высоко оценивают, когда, к примеру, идет сильный дождь или на улице вьюга.

Кроме того, электрозамок на входную дверь оснащен резервным питанием: при отключении основного источника питания механизм продолжает исправно функционировать. В зависимости от мощности подключенного резервного питания электронный замок может работать до 4 недель. Если же резервная батарея не отличается сильной мощностью, рекомендуют установить для «подстраховки» механический замок: он будет надежно охранять квартиру, загородный дом или любое другое здание.

Несмотря на все это множество преимуществ, стоит электронный замок на входную дверь приемлемо. Поэтому покупка и установка этого запорного электро-механизма по карману многим.

Основной недостаток этого «охранника»: электронные микросхемы в некоторых моделях замков подвержены температурному воздействию. Из-за этого при низкой температуре могут возникнуть сбои в работе запорного механизма.

Именно по этой причине, выбирая запирающее устройство для входной двери загородного дома, рекомендуют отдать предпочтение механизмам, для открытия которых используют брелоки (этот способ открывания сведет к минимуму неприятности, связанные с неисправностью запирающего устройства). Дело в том, что при слишком высокой влажности или низкой температуре магнитная карта может не сработать, поэтому установка запирающего устройства, отпираемого картой, в этом случае не рекомендуется.

Еще один недостаток такого устройства – потребление этим запирающим механизмом энергии в положении «закрыто». При этом усилия, потраченные на отрыв, могут колебаться от 150 до 500 кг.

Благодаря многообразию электрозамков, несложно выбрать модель, которая будет максимально удовлетворять требованиям безопасности.

Электронный замок своими руками

Как-то однажды мне надоел замок на входной двери моего жилища. Поэтому я решил сделать электронный кодовый замок своими руками, несмотря на то, что механический дверной замок пока является наиболее популярным, мне захотелось чего — нибудь более «умного» — такого, чтобы само закрывалось, открывалось, чтобы не нужно было всегда таскать с собой ключи от дома.

Для начала рассмотрим некоторые решения, которые может предлагает нам этот современный и безумный мир.

Touch memory — электронные карточки и ключи. Этот вариант у меня сразу отпал, так как выше сказано, что мне не хотелось таскать с собой ничего такого, что можно потерять или забыть. А проблема эта для меня весьма актуальна, поскольку моя рассеянность стремится к бесконечности.

Кодовая панель. Набрал код и зашел — что может быть проще? Разве только помнить код — но это в принципе не сложно, запомнить 6 или 9 цифр.

Сканеры сетчатки глаза. Довольно дорогие приборы, мне не по карману.

Считыватели отпечатков пальцев. Вот это уже другое дело, и по цене, и по свойствам. Ничего забывать или терять необязательно, ведь пальцы всегда с собой, хотя.

Итак, из рассмотренных выше мероприятий мне больше приглянулись считыватели отпечатков и кодовая панель. Из этих двух вариантов я выбрал кодовую панель. Почему — трудно сказать, возможно потому, что панель все-таки дешевле, чем этот считыватель.

Сделать панель самому — эта мысль сразу отпала. Естественно, в домашних условиях крайне трудно сделать красивую и крепкую панель. Так что, приобретенная мною нелепая пластмассовая пародия осталась не у дел, но ничего — может, для отладочной платы пригодиться.

Посему была приобретена КБД-10В. Это врезная кодовая панель. Я тут же установил ее на дверь.

Внутри у нее, кстати, оказался наш старый знакомый микроконтроллер Attiny 2313.
Между толкателями кнопок и самими кнопками — прокадка из резины и металическая пластинка с отверстиями. Наверное, чтобы вода не проникала.
А так практически ничего интересного — плата с кнопками, реле, контроллер и все.

Два слова по поводу установки — в двери вырезается соответствующее прямоугольное отверстие, в которое пролезает внутренняя часть панели. Крепится она двумя винтами, у которых целесообразно спилить насечку. Я купил два барашковых винта и спилил у них все лишнее.

Алгоритм работы крайне прост — записывается 6 значный мастер-код, затем код входа, затем время открывания замка. Имеются нормально замкнутые и разомкнутые контакты для разных видов замков. Питается она от 12 вольт, ток потребления в режиме ожидания около 5 мА. Код входа также шестизначный. Есть выход на кнопку выхода, извините за тавтологию.

Итак, теперь есть повод задуматься о замке. Такой, как на домофоне — электромагнитный, не подойдет, так как потребляет немаленький ток. Так что если сеть вдруг пропадет, дверь будет открыта. Нужен замок либо с двигателем, либо с магнитом, который выдвигает ригель на время открытия. Как бы то ни было, я нашел в интернете решение — взять привод для открывания дверей автомобиля и соединить его со шпингалетом, при этом с помощью пружины обеспечив его обратный ход. Кстати, усилие у этого привода просто чудовищное — я пальцами удержать не мог. Но, как говориться, лучше один раз увидеть.

Никаких дополнительных схем не потребовалось, как я писал уже, в панели есть реле, поэтому я думаю что вполне очевидно, как удалось подружить эти два агрегата.

Итак, все в сборе:

Для питания этой кавалькады также был собран блок питания из импульсного блока, аккумулятора и схемы, которая подключает аккумулятор при пропадании напряжения с блока.

Может кто-то задаст вопрос, почему, мол, я, такой затейник, не мог спаять сам блок питания? Во-первых, потому, что в корпусе от компьютерного бп места мало для трансформатора на 50 гц, а во- вторых, нужен бы бп минимум на 2 А и 12 В, и чтобы без просадок. Купленная китайская халтурина обеспечивала такие параметры.

Занавес. Антракт. Вторая часть.

Этот замок у меня работал безотказно в течении 3 месяцев, и работал бы себе дальше, если бы мне не захотелось, чтобы замок еще и прижимал бы сам дверь к косяку, и дверь бы закрывалась не по таймеру, а сразу же после того, как я ее закрою (датчик на дверь). Для этого нам требуется не шпингалет, а хороший, гладкий прямоугольный ригель, заточенный под углом на той стороне, которой он смотрит наружу, в подъезд. Короче, чтобы по мере вхождения ригеля в отверстие в косяке, дверь бы плотнее прилегала к оному. Для этого ригель нужно толкать с большим усилием.

Итак, передо мной вдруг выскочили двое из ларца. Одним бы старый дверной замок, а другим — шаговый двигатель от старого принтера, уже с редуктором. Я уверен, что если бы я предоставил им возможность самостоятельно соединиться, то ничего бы из этого не вышло, поэтому я сам принялся за работу. Думаю, фото лучше расскажут и покажут:

Попытаюсь описать процесс соединения: я удалил все лишнее из замка, оставив только ригель. Затем я удлинил вал шестеренки, и прикрепил к нему что- то типа отвертки. Эта отвертка играла ту же роль, что и отвертка у замочной скважины, которая вращается и открывает / закрывает замок. Разница была только в том, что у замочной скважины отвертка входит в замок снаружи, а у нас отвертка от шестеренки заходит изнутри. На верхней фотографии замок показан без крышки. На этой крышке располагается вращающаяся втулка с деталькой, которая поворачивает ригель, и в этой втулке есть прорезь для отвертки. Забавно было бы, если бы этот двигатель стоял бы снаружи, тогда взомщик бы наверное долго бы думал, и так и не смог бы взломать такой замок. Как сказано у Крылова — «а ларчик просто открывался».

Не знаю, понятно ли я объяснил, но следующая фотография, возможно, внесет бОльшую ясность.

В общем, новый электрозамок практически собран, осталось только поставить его на дверь и подключить. Для этого потребуются две схемы — драйвер для шагового двигателя ( у меня это парочка L297 и L298), а также контроллер, задающий логику работы замка.

Я выбрал Attiny2313. Схему самого драйвера я рисовать не буду, ее можно легко найти в интернете, скажу только, что драйвер работает у меня в полушаговом режиме. Впринципе, разницы тут особой нет, просто в полношаговом режиме мой мотор издает какие — то неприятные звуки.

Логика работы такая: В режиме ожидания мигает зеленый светодиод. При нажатии на кнопку выхода, или наборе кода, на контроллер поступает сигнал с кодовой панели (нормально замкнутые контакты размыкаются, на ноге возникает 5 вольт), происходит прерывание по фронту импульса. Функция этого прерывания задает соответствующие логические уровни на входах драйвера:

1) сбрасывает драйвер, кратковременно подает лог. 0 на выход RESET
2) выставляет на выходе DIRECTION лог. 0 (направение вращения двигателя)
3) разрешает вращение ( лог. 1 на выходе ENABLE)
4) подает периодические импульсы на выход CLOCK до тех пор, пока не замкнется концевой выключатель, установленный в замке ( на фотографии)
5) запрещает вращение ( лог. 0 на выходе ENABLE)

После того как дверь открыта, контроллер переходит в режим ожидания закрытия двери.
Пищит зуммер и мигает красный светодиод до тех пор, пока не сработает дверной датчик (на фото ниже). Происходит прерывание, и контроллер закрывает замок. То же самое действие, что и при открытии двери, с той лишь разницей, что DIRECTION меняется на лог.1, а вращение прекращается при срабатывании уже другого концевого выключателя.

Напрашивается вопрос: зачем было использовать точный шаговый двигатель, если в конструкции все равно используются концевые выключатели?

Сначала я хотел обойтись без них, рассчитал точное число шагов, которое требовалось на открытие, и все работало, но мне показалось это ненадежным, поскольку если будет какое-нибудь препятствие для движения ригеля (сидящий комар, потоки воздуха и т. д.), то контроллер шаги-то отсчитает, но некоторая их часть будет пропущена, и ригель не дойдет до конечной точки. Последний, кстати, сточен как я и хотел вначале. Дверь прижимается крепко, ригель идет с титаническим усилием. Однако всякое бывает, поэтому лучше перебдеть и немного усложнить конструкцию.

Ниже на фото — платы контроллера и драйвера, установленные в кожух, который уже фигурировал на фотографии в начале статьи.

Резистор здесь нужен для привода для шпингалета, который включается последовательно с ним для снижения мощности. Плата драйвера сделана ЛУТом, контроллер размещен на макетке.

Далее — дверной датчик и замок с мотором, установленный на дверь.

Разводка проводов под кожухом.

Ну и наконец, общий вид готовой конструкции. Шпингалет я отсоединил от привода. Впоследствии можно будет вообще от него отказаться.

Пока все работает безотказно. Да, забыл сказать: Образовавшуюся дыру в двери на месте скважины я закрыл толстым листом железа, с помощью вкрученных изнутри саморезов. Предварительно к этому листу я прикрепил немного спиленную замочную скважину, так что снаружи все выглядит точно так же, как и раньше.

Немного позднее я поменял схему управления замком, немного ее усовершенствовав.

Изменения коснулись всей схемы, замка, ну и внешнего вида естественно.

Все элементы были помещены в два металлических кожуха, приваренных непосредственно к двери.

Управляющая электроника располагается в бывшей металлической распределительной коробке с открывающейся крышкой.

Под большим кожухом находится замок КЭМЗ, который я также снабдил тем же самым движком.

Более подробно о новых схемах, а также о переделке нового замка можно почитать здесь.

КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить «огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были «сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.

Электронный кодовый замок — принципиальная схема

Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO. Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8. У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE. которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта — скачайте тут .

Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный «активатор” (актуатор)).

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603. Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV. LM317. КР142ЕН8Б. Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

Видео работы самодельного замка

Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster ).

Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/30429-kak-ustanovit-elektronnyj-zamok-na-dver-svoimi-rukami, http://dr-spear.com/page.php?id=7, http://radioskot.ru/publ/signalizacii/kak_sdelat_ehlektronnyj_kodovyj_zamok/17-1-0-676

из профнастила, фото, как сделать для ворот двухстороннюю, видео

Защелка на калитку и ворота – это разновидность запорного механизма, который полностью заменяет врезной замок либо позволяет его дублировать при потере ключа. Основное достоинство защелки заключается в простоте установки и функционирования. Помимо этого, засовы и щеколды используются для крепления калитки в закрытом положении, что продлевает срок ее эксплуатации.

Защелка на двери

Затвор для калитки из профнастила

Следует не забывать, что все механические засовы, в отличие от ручных закрывающих устройств, подразумевают наличие ключей. Поэтому можно не переживать по поводу их потери, поскольку всегда можно запереть ворота либо калитку ручным механизмом.

На складе

В продаже есть несколько основных разновидностей таких закрывающих устройств:

1. Вертикальные задвижки.
2. Горизонтальные накладные задвижки.
3. Винтовые задвижки.
4. Накладные сдвижные запоры.
5. Поворотные пазовые конструкции.
6. Реечный ригельный механизм.
7. Врезная конструкция.
8. Защелки с креплением на основе пружины.
9. Кодовый замок.
10. Электромагнитный замок.
11. Электромеханический замок.

На прилавке

Защелка на калитку из профнастила может отличаться направлением запирания и принципом работы механизма.

Направление запирания

Если получилось изготовить калитку своими руками, то установить на нее замок также не составит сложности. Устройства можно разделить на 2 основных типа по данному признаку.

Защелка на складе

Вертикальные защелки

Эффективная защелка для калитки, обеспечивающая максимально надежный запор системы. В основном этот вид запорного механизма устанавливается на распашные конструкции. Для фиксации дверного полотна в закрытом состоянии применяется ручка со стальным стержнем, который входит в выемку, сделанную в земле.

Вертикальный запор для калитки и ворот

Во врезных створках тоже используются эти шпингалеты, но в миниатюрном размере. Для фиксации сверху и снизу проема калитки устанавливают стальные ответные крепления с отверстием для стержня засова.

Самодельные дворовые деревянные калитки, а также калитки из профлиста могут закрываться аналогичным способом.

Но при установке запора снизу фиксация производится за счет отверстия в грунте, залитого цементной стяжкой. При желании можно установить двухстороннюю защелку на калитке.

Схема изготовления запора для калитки

Горизонтальные накладные задвижки

Это самые распространенные запорные механизмы, использующиеся в любых видах ворот и калиток. Принцип работы приблизительно тот же, как и у вертикального способа закрывания. Непосредственно щеколду делают из металлического стержня или пластины, запорного ушка и держателя. К популярным заводским моделям относится запор для калитки НОЭЗ ЗК-230-S (черный, матовый).

На фото изображена створка на даче.

Вариант установки

Принцип работы

Варианты конструкции по принципу работы можно разделить на несколько типов.

Защелка на деревянной створке

Винтовые защелки

Простую винтовую защелку крепят с наружной части калитки. Данная модель состоит из стержня с нарезанной резьбой и замком отпирания, имеющим маленький шпиль и паз. Механизм запирания активируется ключом с необходимой прорезью и шпилем на конце.

Такую щеколду на калитку можно легко смастерить самому. Готовое изделие рекомендуется оцинковывать, чтобы продлить срок эксплуатации.

На даче

Сложность этой самодельной конструкции заключается в том, что в дверном проеме должно находиться достаточно свободного пространства для резьбовой выемки, в которую вкручивается непосредственно ключ в виде стержня. Причем этот накладной механизм очень просто взломать с помощью подбора схожего ключа.

Накладные сдвижные запоры

Это механизм, легко закрепляющийся на ровный металлопрофиль. За счет плоского стержня такой запор обеспечивает прочность закрывания дверного полотна. Механизм можно закрепить или с внутренней, или с внешней части забора. Для большей эффективности с наружной части можно поставить навесной замок.

Чертеж засова для ворот

Поворотный пазовый механизм

Это простой по конструкции замок, имеющий высокую эффективность и степень защиты против взлома. Устройство можно собрать самому, но будут необходимы определенные познания и оборудование. Ключ, опускающийся во время вставки в щель, круговыми вращениями активирует зубчатый механизм, отпирающий створку.

Реечный ригельный механизм

Это изделие можно купить в торговой сети «Леруа Мерлен». Изготовить такое запирающее приспособление самостоятельно может лишь специалист. Конструкция состоит из ключа с выемками и запорной основы. Этот механизм имеет высокую прочность и продолжительное время службы, но есть вероятность подделки ключа. Поэтому для запирания двери часто пользуются каким-либо дополнительным фиксатором.

На фото ниже представлена накладная задвижка.

Металлическая дверь в заборе

Врезная конструкция для калитки

Это самая популярная конструкция запорных механизмов, продающаяся в каждом строительном магазине. Чтобы установить этот замок, необходимо вырезать паз в основе створки. Надежность такого устройства очень высокая.

Но из-за сложности механизма его практически невозможно сделать самостоятельно.

Защелки с креплением на основе пружины

Такие конструкции чаще всего устанавливаются с внутренней части. Они являются дополнительным запорным механизмом на защелкивающей основе. Их пружинное устройство дает возможность с легкостью активировать защелку.

Устройство

Кодовый замок на калитку

Это удобный замок с высокой степенью надежности. Механизм активируется за счет одновременного нажатия клавиш в соответствии с предварительно установленной цифровой комбинацией. Для надежности лучше всего регулярно менять код.

Схема с размерами

Электромагнитный замок

За счет новейших технологий электромагниты практически нельзя взломать. Замок магнитного типа можно приобрести в магазинах. Для установки конструкции, вероятней всего, будет необходима помощь мастеров.

Благодаря усиленному магниту, работающему с помощью электричества, закрытая калитка прочно фиксируется. При запирании полотна происходит автозакрытие. Открывается устройство при помощи магнитной карты или кнопки.

Уличная электрозащелка

Электромеханическая защелка

Электромеханический замок – это устройство, где объединены механическая и электронная конструкция. Потому в комплекте с замком находятся 2 вида ключей – электронный и механический. Калитка запирается в автоматическом режиме.

Электромеханическое устройство для дворовой калитки из профлиста по виду и конструкции практически не отличается от простого механического замка. Отличает электрозащелку только установка специального электронного блока для управления механизмом.

Электромеханический замок

Есть множество разных запорных устройств, которые используют для защиты приусадебной территории. С учетом сложности определенного механизма можно приобрести замок в магазине либо сделать самому.

Чтобы определиться в выборе вида защелки, также можно посмотреть видео ниже.

Самодельные защелки

Простую защелку легко собрать самому. Для удобства используется простейший механизм горизонтальной пружинной защелки.

Эскиз конструкции

Перед тем как сделать защелку для калитки своими руками, следует определить месторасположение на полотне двери для установки щеколды. Рулеткой и маркером обозначают участки монтажа.

После этого необходимо подготовить:

• стержень с ушком;
• стальные пластины;
• сварку;
• пассатижи;
• пружину;
• шуруповерт;
• молоток;
• набор ключей;
• ножовку.

Изготавливается защелка на калитку своими руками последовательно. Вначале делается каркас. Для чего к пластине привариваются ушки, которые будут удерживать в дальнейшем стержень. К стержню закрепляется рукоять, все устанавливают одновременно с пружиной в подготовленный каркас. Далее производится установка готовой защелки.

Деталировка

Если ворота выполнены из профнастила, замок закрепляют сваркой к помеченному месту или фиксируют крепление болтами.

Если модель деревянная, для установки используют саморезы. Напротив запирающего стержня в требуемом месте опоры створки проделывается отверстие для крепления затвора при закрывании.

Чертеж простой конструкции

Защелка почти готова. Но открывать ее можно лишь изнутри, потому можно сделать торсионную конструкцию. Для этого следует взять стальной трос необходимого размера. Для него делают отверстия снизу калитки.

После этого трос прикрепляют к защелке, протягивают наружу сквозь отверстие и фиксируют на закрытом участке. Если потянуть трос с улицы, то дверное полотно откроется.

Самодельную конструкцию защелки можно посмотреть на фото ниже.

После изготовления

Потайной механизм

Случается так, что на двери не видны замочные скважины либо потайной механизм, а открыть дверь невозможно. Если присмотреться к этой конструкции, можно определить, что с внутренней части все же находится задвижка.

Но открывается она с улицы, и вначале трудно понять, как именно. Секретом является головка болта в виде шестигранника, затерявшаяся между саморезами на дверном полотне. При помощи шестигранника этот хитрый замок с легкостью открывается.

Эскиз

Смысл в том, что простая рейка-щеколда находится изнутри двери, а во время проворачивания болта она дублирует поворот, отпирая либо запирая ворота. Изготавливаются эти защелки очень легко.

На окончании болта надфилем делается плоская лыска.

Туда ставится затвор, имеющий разъем под лыску. Собирается защелка так: вначале делают отверстие для стержня, после этого снимают фаску, чтобы утопить головку заподлицо.

С обратной стороны калитки на болт надевают 2 шайбы. Их прижимают гайкой так, чтобы головка вошла в фаску. На лыску надевают защелку и второй гайкой зажимают. Так получаются эффективные и не слишком дорогие по цене запоры. Сделать их сможет любой домашний мастер.

Электрический вариант

Самое важное во время изготовления и установки запорного механизма − это грамотно составленная схема, точно выверенные размеры, внимательность. Также необходимо предусмотрительно сделать защиту для защелки от негативного действия погодных явлений. Требуемую защиту от осадков поможет обеспечить специально сделанный металлический козырек.

Как разводить клей для обоев?

Как правило, обойный клей приобретают вместе с рулонами настенного покрытия. Зная свойства обоев и тип поверхности, на которую придется наклеивать полотнища, подобрать клеевой состав несложно. Кроме того, в магазинах стройматериалов работают компетентные продавцы-консультанты, готовые помочь с выбором и посоветовать оптимальный для конкретной ситуации материал. Грамотный подбор материалов — это очень важный момент, но нужно еще и правильно воспользоваться приобретенными материалов. Поговорим о том, как разводить клей для обоев, чтобы качество отделочных работ вас не разочаровало.