Можно ли клеить плитку на обои, и чем это грозит?

Можно ли клеить плитку на обои

Разделы статьи:

В этой статье сайта http://remstroisovet.ru и будем разбираться со всеми вышеперечисленными вопросами, а также с тем, чем грозит укладка плитки на старые обои.

Можно ли клеить плитку на обои

В действительности, а почему бы не приклеить плитку на обои или плитку на старую плитку, ведь, в конце концов, можно хорошенько пройтись металлическим шпателем по поверхности старых обоев, сделав тем самым глубокие зазубрины на ней. Однако не так легко всё то, что может показаться на первый взгляд. Ну а что касается ответа на вопрос: можно ли клеить плитку на обои?- то однозначный ответ — конечно же, нет!

Совсем по-другому бы звучал ответ на вопрос: можно ли клеить обои на плитку. Тогда бы ещё можно было бы что-то подумать на эту тему. Да что там думать!

В сети есть публикации по поводу этого, которые дают вот такие в целом рекомендации:

1.  Сначала на старой плитке делаются небольшие насечки, чтобы частично снять с её поверхности глазурь.
2.  Далее плитка обильно промывается водой и высушивается, поскольку клеить обои на мокрую плитку попросту не целесообразно.
3.  Затем следует мероприятие по окрашиванию плитки масляной краской, для того чтобы обои держались лучше на ней.
4.  Ну и затем следует стандартная процедура поклейки обоев, только не на шпаклёванные стены, как это многие привыкли уже делать, а на плитку.

Нельзя конечно утверждать о том, что этот вариант поклейки обоев на плитку не имеет права на существование, но и здесь можно сделать небольшие поправки. Во-первых, нужно очень серьёзно в данном случае отнестись к выбору клея, поскольку он должен быть качественным, чтобы крепко удерживать обои на столь гладкой поверхности, как у плитки.

Во-вторых, при приклеивании обоев на плитку, могут возникнуть определённые сложности, например, материал будет сползать всё время вниз или сильно пропитываться клеевой массой. С этим, как говориться уже ничего не поделаешь и придётся только смириться в конце концов.

Чем грозит приклеивания плитки на обои?

Даже если частично сорвать со стены обои и сделать глубокие насечки на стенах, никто не может гарантировать надёжную фиксацию плитки на такой поверхности.

При армировании стены сеткой, можно конечно же добиться гораздо лучших результатов. Однако кто может гарантировать то, что плитка не отвалится со временем на пол стены, вместе с этой самой армирующей сеткой.

Поэтому, не стоит даже думать клеить плитку на обои. Лучшим вариантом станет избавление от них, посредством того же отпаривателя обоев и, «точка».

Клеить обои на плитку правильно

Как клеить обои на плитку

ОСБ плитка сегодня пользуется огромной популярностью и востребованностью благодаря тому, что на них можно клеить обои. Подобный строительный материал может также похвастаться доступной ценой, благодаря чему он может использоваться для отделки любого помещения. Клеить обои на плитку достаточно легко, однако для получения максимально эффективного и привлекательного результата необходимо провести подготовительные работы. Разумеется, наклеить обои на плитку можно и без предварительных отделок, однако в таком случае строительный материал может начать отслаиваться уже спустя некоторое время.

ОСБ плитку производят путем склеивания нескольких слоев, которые состоят из древесных опилок и включают в себя различные смолы и борную кислоту. Благодаря своей универсальности и простоте использования данный материал активно применяется для создания различных конструкций. Кроме того, он может похвастаться впечатляющей теплоизоляцией и экологической безопасностью, что крайне важно для современных помещений.

Предварительная отделка стен

Поклейка обоев на плитку ОСБ без проведения предварительных работ вполне возможна, однако лучше всего не рисковать целостностью строительного материала и потратить некоторое время и средства на дополнительную отделку настенной поверхности. В противном случае, плита может активно впитать клей, в результате чего она набухнет и начнёт отпадать от стены. Для того, чтобы не допустить подобного сценария, необходимо провести качественную грунтовку стен.

Использование сетки-серпянки

Сетка серпянка сегодня активно используется для того, чтобы укрепить стыковочные швы. Наносить ее можно исключительно на свежую шпаклевку. После того, как она нанесена на поверхность, необходимо её дополнительно обработать при помощи шпаклевки. Следует отметить, что нанесение подобного материала на настенную поверхность является достаточно простым процессом, который под силу даже новичкам. Почему без подобной сетки клеить обои на плитку нежелательно?

1. Она позволяет не допустить увеличения размера швов во время усадки здания;
2. Защищает обои от появления швов, что крайне актуально при применении тонких материалов;
3. Обеспечивает максимально сильное сцепление строительного материала с плиткой.

Грунтовка и шпаклевка

Если от нанесения сети можно отказаться, то без грунтовки поверхности не обойтись. В противном случае, наклеить обои на кафельную плитку будет просто невозможным. Грунтовка поверхности имеет огромное количество преимуществ и позволяет справиться со следующими задачами:

• Устранить дефекты и изъяны поверхности настенного покрытия, а также обеспечить защиту от механических повреждений;
• Гарантировать максимально прочное и долговечное сцепление строительного материала и поверхности стены;
• Уменьшить способность кафельной плитки и стены поглощать влагу.

Вне зависимости от того, какой материал используется для отделки стены, ее необходимо прогрунтовать несколько раз. Лучше всего отдавать предпочтение растворам белых цветовых решений, которые не будет видно даже при использовании тонких и светлых обоев. После того, как стены высохли, рекомендуется наносить на них шпаклёвку. Благодаря этому удастся устранить любые дефекты настенного покрытия, включая неровности и трещины. Идеальными для данных случаев считаются составы, которые предназначены для обработки древесины. Если после использования шпаклевки на стене остались различные неровности и бугорки, то устранить их необходимо при помощи наждачки или шлифовальной машины.

Особенности поклейки обоев

Наклеить обои на плитку сможет даже человек, который никогда не имел дело с отделочными работами. Однако, при этом необходимо быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы добиться максимально качественного эффекта и результата. Одним из наиболее важных и ответственных моментов является приготовление клея, который должен максимальным образом подходить для данного вида обоев. Готовить клеевой раствор необходимо в соответствии с инструкцией, которая указана производителем. Лучше всего не отклоняться от неё, так как можно получить некачественный раствор. При нарезании рулонов необходимо пристальное внимание уделить наличию рисунков, которые необходимо будет подогнать друг под друга. Клей должен наноситься не только на обои, но и на саму плитку, что обеспечит надежное сцепление. После поклейки в обязательном порядке нужно удалить образовавшиеся пузырьки и неровности, что сделать можно при помощи сухой тряпки.

Таким образом, клеить обои на плитку достаточно легко и занимает данный процесс минимальное количество времени. Самое главное при этом — уделить пристальное внимание подготовительным работам, которые позволят гарантировать долговечность ремонта и его привлекательный внешний вид.

Можно ли клеить керамическую плитку на обои?

Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку?

Самым лучшим способом с советских времён существовал такой:

• на плитке наносим мелкие насечки с частичным снятием глазури.
• моем начисто плитку и даём хорошо высохнуть.
• красим всю поверхность плитки краской, эмаль или масляная краска.
• на краску клеим обои.

Все дело в том, что при оклейке керамической плитки обоями возникает ряд неудобств, среди которых следующие: неровные стыки между керамическими плитками, гладкость поверхности плитки, плохая адгезия клея к керамической глазурованной плитке, а следовательно и низкое качество склейки двух поверхностей. Но все жесть выход (если вы не хотите оббивать плитку со стен, грунтовать, шпаклевать, опять грунтовать и только потом клеить обои). Можно просто проштукатурить неровности между плитками, а поверху оклеить обоями. Но вы скажете, что шпаклевка не возьмется, но я скажу вам, что есть такие грунтовки, которыми можно грунтовать плитку и даже стекло, а затем шпаклевать. Такая, например Dulux Trade Super Grip Primer. После этого снова грунтовать и клеить обои. Конечно подойдут и методы предыдущего автора.

Поверхность стены с керамической плиткой гладкая и неровная из-за швов между ними, сцепление обойного клея и обоев с ней будет минимальное. Если нет других вариантов, например, отбить плитку или закрыть ее гипсокартоном, то нужно провести предварительные работы: очистить от пыли, грязи, хорошо высушить, затем нанести слой бетоноконтакта и дать время на высыхание. Необходимо поверхность выровнить гипосовой шпаклевкой (фугенфюллер), когда она высохнет, отшлифовать. Если удалось за один раз выровнить поверхность, то нанести акриловую грунтовку, сохнет

5 часов, после этого можно клеить обои.

Вместо бетоноконтакта можно использовать адгезионную грунтовку Отекс (Otex) от Tikkurila.

Можно конечно, если уж вообще лень плитку сбивать или ещё не уверенны, что вернётесь к этому варианту (хотя после того, что вы сделаете с ней для наклейки обоев, её уже назад не вернуть!)

Первое – это шпаклевать неровности, шпаклёвку придётся купить дорогую, так как нужно, чтоб пристала и к цементному раствору (швам) и к самой плитке.

Второе – это всё это дело выровнять и заматовать наждачной бумагой (лучше шлифмашинкой, руками просто очень много сил нужно потратить, чтоб поцарапать кафель).

Третье – это очень тщательно вымыть и вытереть всю грязь и пыль! Подождать пока высохнет!

Четвёртое – это загрунтовать, опять же грунтовку придётся брать не из дешёвых она называется грунтовка для декупажа или клей-грунт, стоит прядка 10 баксов за 200 мл, посчитайте во что это вам обойдётся!

Пятое – лучше, но необязательно поклеить основу (газеты или папиросную бумагу).

Шестое – поклеить обои! Посчитайте не проще ли и дешевле выйдет сбить плитку, штукатурить, шпаклевать и поклеить как положено, вы к этому ещё и место свободное сохраните, так как плитка минимум пару сантиметров крала.

Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку?
Самым лучшим способом с советских времён существовал такой: на плитке наносим мелкие насечки с частичным снятием глазури… моем начисто плитку и даём хорошо высохнуть… красим всю поверхность…

Источник: www.remotvet.ru

Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку?

Опубликовал: admin в Напольные покрытия 19.03.2018 0 200 Просмотров

Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку?

Самым лучшим способом с советских времён существовал такой:

• на плитке наносим мелкие насечки с частичным снятием глазури.
• моем начисто плитку и даём хорошо высохнуть.
• красим всю поверхность плитки краской, эмаль или масляная краска.
• на краску клеим обои.

Все дело в том, что при оклейке керамической плитки обоями возникает ряд неудобств, среди которых следующие: неровные стыки между керамическими плитками, гладкость поверхности плитки, плохая адгезия клея к керамической глазурованной плитке, а следовательно и низкое качество склейки двух поверхностей. Но все жесть выход (если вы не хотите оббивать плитку со стен, грунтовать, шпаклевать, опять грунтовать и только потом клеить обои). Можно просто проштукатурить неровности между плитками, а поверху оклеить обоями. Но вы скажете, что шпаклевка не возьмется, но я скажу вам, что есть такие грунтовки, которыми можно грунтовать плитку и даже стекло, а затем шпаклевать. Такая, например Dulux Trade Super Grip Primer. После этого снова грунтовать и клеить обои. Конечно подойдут и методы предыдущего автора.

Поверхность стены с керамической плиткой гладкая и неровная из-за швов между ними, сцепление обойного клея и обоев с ней будет минимальное. Если нет других вариантов, например, отбить плитку или закрыть ее гипсокартоном, то нужно провести предварительные работы: очистить от пыли, грязи, хорошо высушить, затем нанести слой бетоноконтакта и дать время на высыхание. Необходимо поверхность выровнить гипосовой шпаклевкой (фугенфюллер), когда она высохнет, отшлифовать. Если удалось за один раз выровнить поверхность, то нанести акриловую грунтовку, сохнет

5 часов, после этого можно клеить обои.

Вместо бетоноконтакта можно использовать адгезионную грунтовку Отекс (Otex) от Tikkurila.

Можно конечно, если уж вообще лень плитку сбивать или ещё не уверенны, что вернётесь к этому варианту (хотя после того, что вы сделаете с ней для наклейки обоев, её уже назад не вернуть!)

Первое — это шпаклевать неровности, шпаклёвку придётся купить дорогую, так как нужно, чтоб пристала и к цементному раствору (швам) и к самой плитке.

Второе — это всё это дело выровнять и заматовать наждачной бумагой (лучше шлифмашинкой, руками просто очень много сил нужно потратить, чтоб поцарапать кафель).

Третье — это очень тщательно вымыть и вытереть всю грязь и пыль! Подождать пока высохнет!

Четвёртое — это загрунтовать, опять же грунтовку придётся брать не из дешёвых она называется грунтовка для декупажа или клей-грунт, стоит прядка 10 баксов за 200 мл, посчитайте во что это вам обойдётся!

Пятое — лучше, но необязательно поклеить основу (газеты или папиросную бумагу).

Шестое — поклеить обои! Посчитайте не проще ли и дешевле выйдет сбить плитку, штукатурить, шпаклевать и поклеить как положено, вы к этому ещё и место свободное сохраните, так как плитка минимум пару сантиметров крала.

Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку?
Можно ли клеить обои на плитку? Как клеить обои на керамическую плитку? Самым лучшим способом с советских времён существовал такой: на плитке наносим мелкие насечки с

Источник: myvestaforum.ru

Практические советы: как клеить гипсовую плитку?

В домах и квартирах стало модным выкладывать стены декоративной плиткой, которая имитирует кирпич. Она может быть сделана из любого материала. Чаще для этого используют гипс, ведь есть преимущество – легкость. Не все люди знают, как клеить гипсовую плитку. Ответ на этот вопрос можно найти, изучив информацию, расположенную ниже. Для внутренних помещений такая отделка стен будет оптимальным вариантом, хотя гипс и считается хрупким материалом.

Одним из основных моментов, которые нужно учитывать при укладке гипсовой плитки, является выбор правильного клея. Здесь есть разные варианты:

• цементный клей – он должен быть предназначен для работы с кафелем, но вполне подойдет и для других облицовочных покрытий,
• штукатурка из гипса представляет собой состав белого цвета и подходит для внутренней отделки квартиры или дома,
• герметик на основе силикона – интересное решение, которое сможет обеспечить надежное сцепление с поверхностью.

Помните, что клей, используемый для гипсовых плиток, должен находиться в свежем состоянии. Тогда все будет держаться.

Перед началом поклейки гипсовых элементов на стену составьте схему их расположения и придерживайтесь ее в дальнейшем. Затем разведите раствор и приступайте к делу.

1. Распределите по стене немного клея так, чтобы его хватило для укладки 4 элементов.
2. На изнанку плитки также нанесите раствор. Это обеспечит более крепкое сцепление.
3. Приложите гипс к стене, прижав его рукой. Откорректируйте положение плитки.
4. Кладите каждый ряд, немного смещая его на пол-элемента. Тогда все получится по схеме.

Не забывайте удалять проступающий в швах клей шпателем. Смойте остатки раствора, используя чистую мокрую кисть.

Не думая о последствиях, можно наклеить облицовочный камень поверх обоев. Однако экспериментировать здесь не рекомендуется. Есть 2 типа обоев:

• сделанные из бумаги, если клеить гипсовую плитку сюда, то раствор размочит полотно, которое потом отстанет от стены,
• изготовленные из винила – это покрытие тяжелое, поэтому дополнительная нагрузка ему ни к чему.

Таким образом можно испортить стены, тогда ремонт придется выполнять в больших объемах. В таком случае стоит попробовать другие варианты отделки, которые не приведут к столь плачевным результатам.

Практические советы: как клеить гипсовую плитку?
Любителям ремонтов будет интересно, как клеить гипсовую плитку. Для этого необходимо приобрести облицовочный материал, подходящий клей и запастись терпением.

Источник: www.wday.ru

Плитка под обои: комбинируем материалы

Плитка под обои: комбинируем материалы. Обои и плитка представляют собой два наиболее популярных материала для отделки стен. Очень часто их используют вместе, но в этом случае следует соблюдать правила монтажа, иначе итоговый результат может нас серьезно разочаровать. В нашей статье мы расскажем, каике сочетания материалов являются оптимальными, можно ли клеить обои на керамическую плитку и наоборот, а также приведем ряд советов для тех, кто планирует выполнять все работы самостоятельно. Бесшовная керамическая отделка практически неотличима от обоев. Варианты декора. Имитация обоев из керамики. Одним из инновационных решений, которые начали применяться в отделке интерьеров только в последнее время, являются так называемые керамические обои.

Для данного материала характерно следующее. Изделия выпускаются в двух формах . Чаще всего это обычная керамическая плитка, которая предполагает бесшовный монтаж. На ее лицевую сторону наносится изображение, и поле наклеивания материала покрытие становится практически неотличимым от обычных шпалер. Материал в интерьере ванной. Вторая разновидность данной отделки куда более интересна . Она представляет собой полимерное полотно, на которое наносится разноцветная керамическая крошка. Благодаря высокотемпературной обработке керамический слой спекается с полимером, и на выходе мы получаем полотно с уникальными декоративными и эксплуатационными характеристиками.

Обратите внимание! На отечественном рынке представлены в основном материалы от европейских производителей. С одной стороны, это свидетельствует о достаточно высоком уровне качества, а с другой – цена изделий получается достаточно высокой. Основным достоинством такой керамики является ее высокая эластичность . Благодаря тому, что основа из полимеров хорошо гнется, ее можно наклеивать на любую поверхность. В тоже время материал сохраняет практически все преимущества кафеля, потому плитка в ванную под обои не боится влаги и не теряет прочности со временем.

Относительно небольшая толщина и малая масса также делают этот материал весьма привлекательным . отделка не нагружает несущие конструкции, и потому облицовывать можно даже фальш-стены из тонкого гипрока. Фото отделанной поверхности. Совет! Монтируется такая плитка практически так же, как и обычный кафель.

При этом для нее характерна меньшая требовательность к основанию: в ряде случаев инструкция даже рекомендует клеить ее поверх старой облицовки, чтобы снизить трудозатраты. Шпалеры под плитку. Второй альтернативой традиционным материалам, используемым для оформления помещений, являются обои, имитирующие облицованную кафелем или клинкером поверхность. Для них характерно следующее. Во-первых, данный материал обычно отличается высокой стойкостью к увлажнению. Поскольку клеят такие шпалеры обычно в кухнях или в ваннах, то и требования к долговечности выдвигаются соответствующие. Обои для кухни под плитку должны быть водостойкими и выдерживать регулярную мойку. Обратите внимание!

Плитка под обои: комбинируем материалы
Плитка под обои: комбинируем материалы. Обои и плитка представляют собой два наиболее популярных материала для отделки стен. Очень часто их используют вместе, но в этом случае следует соблюдать правила монтажа,

Источник: ceemat.ru

Можно ли клеить обои на краску, побелку, гипсокартон, штукатурку, плитку?

Можно ли клеить обои на краску, побелку, гипсокартон, штукатурку, плитку? Industriel par defaut pour les produits specifiques ! NO DELETE ! Обои – один из самых универсальных отделочных материалов, который широко используется для оформления интерьера. Обои – один из самых универсальных отделочных материалов, который широко используется для оформления интерьера. Кроме того, с их помощью можно радикально обновить обстановку, и даже старая квартира может разительно измениться, причем в лучшую сторону. Но ремонт в доме старой постройки – это всегда неожиданные трудности, связанные с тем, что предыдущие хозяева почти наверняка делали ремонт, причем использовали для этого различные материалы, которые вас уже не устраивают своим внешним видом, и вы хотите от них избавиться. Естественно, что любой хозяин стремится минимизировать свои материальные и трудовые затраты на ремонт. Всем известно, что переделывать гораздо сложнее, чем делать с нуля. Самый дешевый вариант косметического ремонта – это банальное оклеивание стен новыми обоями. Но не на все стены можно клеить обои. А вот куда можно, а куда нельзя, мы рассмотрим ниже. Можно ли клеить обои на краску? Профессионалы рекомендуют этого не делать по причине того, что масляная краска, редко ложится идеально ровно. Почти всегда на стенах остается потеки, которые проявятся под обоями. Вторая причина – опасность того, что краска просто отвалится от стен под тяжестью обоев и весь ремонт пойдет насмарку. Если вы считаете, что краска держится прочно, и не хотите тратить время на ее удаление, то можете клеить обои прямо на краску. Но небольшие подготовительные работы провести придется, иначе обои вообще не приклеятся. Итак, стены, окрашенные водоэмульсионной краской, нужно будет обработать смесью грунтовки и растворителя. Последний создаст на поверхности небольшие неровности, а грунт – заполнит их. После такой обработки стены нужно будет прогрунтовать еще раз грунтовкой, а после ее высыхания – обойным клеем. И только после этого можно начинать клеить обои. Стены, окрашенные масляной краской, следует тщательно обработать крупной наждачной бумагой. Это сгладит потеки краски, а также немного повредит гладкую поверхность. После этого стену нужно очистить от пыли и прогрунтовать грунтовкой. На этом подготовка поверхности заканчивается. Можно ли клеить обои на побелку? Ни в коем случае. Обои, наклеенные на мел, гарантированно отвалятся через несколько дней (или сразу же). Мел со стен нужно смыть. Если слой слишком толстый, то основная часть снимается шпателем. Предварительно поверхность нужно смочить водой – это уменьшит количество пыли. Оставшийся мел смывается жесткой щеткой. Если стены побелены известью, то можно их не очищать, особенно если слой небольшой. Толстый слой следует проверить на прочность и убедиться в том, что известь под весом обоев не начнет отваливаться кусками. В любом случае сверху на известь нужно нанести акриловую грунтовку. Она создаст между обоями и известью водонепроницаемый слой, и известь не будет разрушаться от воздействия влаги. После этого стены нужно прогрунтовать сильно разведенным обойным клеем. Можно ли клеить обои на гипсокартон? Можно. Только следует предварительно зашпаклевать швы и отверстия от саморезов. Затем следует прогрунтовать поверхность любым грунтом и после высыхания приступать к поклейке. Но это, если ремонт будет делаться раз и навсегда. Дело в том, что обои настолько прочно приклеиваются к бумажной поверхности гипсокартона, что снять их при следующем ремонте, не повредив ее, не удастся. Поэтому рекомендуется нанести на гипсокартон сначала слой стартовой шпаклевки, а затем (после ее высыхания) – слой финишной. После этого поверхность прогрунтовывается и становится готовой к оклеиванию. Можно ли клеить обои на шпаклевку? Да. Развернутый ответ на этот вопрос читайте абзацем выше. Можно ли клеить обои на штукатурку? Можно. Предварительно следует убедиться в том, что штукатурка прочно держится на стене (если она старая). Трещины и отверстия от шурупов и гвоздей зашпаклевываются. Свежая штукатурка должна просохнуть (иногда это занимает неделю и даже дольше). Затем стена покрывается грунтовкой в 1-2 слоя. Можно ли клеить обои на старые? Только, если старые обои бумажные, и то очень не рекомендуется. Если обои очень прочно держатся на стене, то можно рискнуть. Если они отстают от стен, то клеить на них новые категорически не следует. Новые обои потянут за собой старые, и они дружно сложатся вам на голову. Клеить новые обои поверх старых виниловых или флизелиновых – это вообще верх легкомыслия, поскольку приклеить их вам вообще не удастся – они просто не пристанут. А вот нервов и труда вы потратите много, причем абсолютно безрезультатно. Поэтому настоятельная рекомендация такая – снимать любые старые обои перед поклейкой новых. Можно ли клеить старые обои? Сразу же хочется задать человеку, которого это интересует, встречный вопрос – а зачем? Ремонт обычно делается для смены обстановки или когда обои становятся грязными и потертыми. Так зачем их использовать повторно? Теоретически, если обои сняты аккуратно и целыми полосами (что возможно только с обоями на флизелиновой основе), то можно их поклеить снова. Но декоративные свойства такого покрытия будут более чем сомнительными. Такие обои можно использовать, разве что, для оклеивания стен в сарае на даче, да и то дешевле купить новые бумажные обои, чем мучиться со старыми. Можно ли клеить обои на плитку? Перед хозяевами старых квартир такой вопрос часто возникает, когда приходит время ремонта в кухне. Лет 20 назад было модно облицовывать кухонные стены плиткой. Отбивать ее тяжело, а продолжать «любоваться» белыми или бледно-зелеными квадратиками нет сил. Вот и приходит в головы хозяев идея поклеить обои прями поверх плитки. Трудоемкость подготовительных работ вполне можно сравнить с трудоемкостью удаления плитки, поскольку нужно выровнять заподлицо с плиткой все швы, а каждую плиточку обработать зубилом или другим подходящим инструментом, сделав мелкие насечки и сняв часть глазури. Затем поверхность нужно тщательно очистить от мусора и покрасить краской, сгладив таким образом неровности. Затем воспользоваться изложенными выше рекомендациями, касающимися поклейки боев на краску. Второй способ намного проще. Следует с помощью качественной штукатурки выровнять поверхность, заполнив швы. Затем плитку нужно прогрунтовать специальной грунтовкой. Такой грунтовкой можно даже стекло обрабатывать. После этого поверхность плитки можно оклеивать обоями. Изложенные выше рекомендации не являются истиной в последней инстанции, вы всегда можете придумать свой способ, поэкспериментировав с подручными материалами. Узнайте больше

Партнеры С нами

Можно Ли Клеить Обои На Керамическую Плитку

Клеить плитку на обои

можно ли клеить обои на керамическую плитку?

К стати, если б вы сделали напротив. плитку на обои, это бы то же самое. А просто говоря. полный отстой, извиняюсь.

И если нужно, что бы было абы-как, то хотябы соединения у плитка зашпаклюйте. и чтоб хоть поверхность гладкая стала.

можно ли клеить плитку на обои?

Можно ли клеить обои на обои или следует все-таки воздержаться?

На протяжении ремонта какой-нибудь из комнат вашей семьи, вы наверное задумывались, можно ли клеить обои на обои?

Эта неувязка является одной из важнейших, которые появляются в свое время дизайна интерьера комнаты.

Спецы не советуют делать подобные деяния, ведь старенькые обои сомнительно бывают вариации послужить неплохой основой для новых полотен: они размокнут, отпадут и попортят ваш ремонт. Разглядим предпосылки таковой ситуации и как ее избежать.

Бывают ситуации, когда старенькые обои почти невозможно отодрать от стенки. Чем, в данном варианте начинающие строители решают как клеить обои конкретно на старенькый слой.

Чем все-таки это грозит, есть ли возможность клеить обои на старенькые обои?

Это, существует несколько плюсов такового типа поклейки:

• Не требуется растрачивать время на обдирание старенького слоя обоев;
• Не надо сглаживать и обрабатывать поверхности.

Но на этом деле что остается сделать нашему клиенту положительные стороны завершаются, и начинаются сплошные минусы. Во-1-х, стенки не будут совершенно ровненькими, и новые обои будут смотреться не слишком прекрасно, конечно появляться пузыри, сморщивание.

Во-2-х, новые полотна конечно просто не наклеиться на старенькый слой, все ваши старания пропадут даром. Клеить сверху есть вариант лишь на бумажные обои – флизелиновая либо виниловая поверхность не является безупречной подложкой под новый слой.

Фактурные обои с рисунком также что подменять слой старенькых газет, так нередко применяемый для базы. В-3-х, срок службы новых обоев сократится, и когда они отвалятся со стенки.

В-4-х, когда вы надумаете делать новый ремонт, для вас придется отдирать уже сходу два слоя старенькых обоев. И думать, как клеить фотообои в кустарных условиях на старенькые, не имеет смысла.

Нередко в течении ремонта появляется вопрос — есть ли возможность клеить обои на кафель. Единственный ответ – категоричное «нет». Такая поверхность – гладкая и водоотталкивающая, клею просто не за что будет зацепиться и, чем, полотна обоев за короткий срок отвалятся от стенки.

Аналогичный ответ подайте начинающим ремонтникам, которые желают клеить обои на краску или на побелку.

Принимайте во внимание! Безупречной основой для поклейки обойных полотен является гипсокартон. Это довольно ровненькая поверхность, которую вам хватит погрунтовать, чтоб начинать поклейку.

Правильная поклейка обоев

Как верно поклеить обои? Сначала, нужно приготовить стенку. Не нужно спрашивать знатоков, можно ли клеить обои на старенькые – просто снимите слой ненадобного покрытия с поверхности, которая будет оклеиваться.

Удаление побелки со стенок

Если это вправду обои, к примеру, бумажные – нужно просто омочить их водой горячей температуры, мало подождать и снять остатки бумаги шпателем.

Задачка упрощается, если листы старенькых обоев уже начали отставать от стенки. При таких обстоятельствах просто заливаем некое количество жаркой воды вовнутрь и ждем размокания полотен. Удаляем слой, соскребая шпателем.

Читайте так же

Однако с окрашенной стенкой придется повозиться:

• Алкидная краска просто смывается водой с мылом, после удаления покрытия поверхность нужно зашкурить;
• Эмалевые краски нужно удалять с применением содового либо мыльного раствора;
• Клеевая краска смывается обыкновенной водой;
• Дисперсионную краску довольно соскрести шпателем;
• Минеральные краски – самые сложные в удалении, узкий слой размывается кистью, а толстый удаляется скребком.

0003 Советы мастерам (ОБОИ и КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА)

На канале можно найти еще много полезного видео Мы из г.Армавир Мы умеем: Установка дверей Укладка.

Керамическая плитка-обои. ГАЛЕРЕЯ КЕРАМИКИ

Навіть якщо для вас дісталася кухня від підлоги до стелі встелена радянською плиткою і грошей на ремонт нема.

Трудности случаются и при удалении декоративных обоев. К примеру, виниловые снимаются в два захода.

Поначалу удаляется конкретно виниловый слой с изображением, а далее картонная подложка. Побелка со стенки также удаляется шпателем.

Дальше приступаем к поклейке. Если до настоящего времени желаете приклеить обои на старенькые обои, используйте в роли подложки обыденные бумажные газеты.

Разглаживание обойной поверхности

Имея его не надо много мороки, а стенка будет казаться ровнее, уже сегодня, газеты защищают новый слой обоев от щелочей, которых много в бетонных стенках и грунтовке.

Клеится такая подложка довольно легко: газеты складывают в стопку, намазывают клеем и по одной наклеивают на стенку, следя, чтоб небыло пузырей воздуха и неровностей.

Также можно клеить обои на обои, если старенькое покрытие бумажное и даже не имеет неровностей.

Дальше готовим клеевой состав. Обычно отечественные изготовители предоставляют особый клей, который подходит для их типа обоев, в комплекте поставляется и аннотация по его изготовлению.

Обычно в определенное количество воды равномерно вываливают клеевую смесь, помешивая палочкой. Кропотливо размешав, чтоб не существовало комочков, клей оставляют постоять на 3-4 минутки, и он готов к использованию.

Если вы подготовили стенку, и отыскали ответ на вопрос «можно ли клеить новые обои на старые», приступайте к разметке поверхности.

Удаление клея с поверхности обоев

Высчитайте, сколько полотен обоев необходимо для оклейки всего помещения, разметьте стенку обычным карандашом и нарежьте полотна обоев.

Их длина обязана стать приблизительно на 5 см длиннее, чем стенка – мы оставляем место на стягивание обоев при высыхании, а излишние части обрежем после.

Позже наносим клей на заднюю часть полотен, кропотливо размазывая от центра к краям, помним про кромки. Будьте осторожны, клей не должен попадать на набросок, т.е. на лицевую часть обоев.

Если это случилось – немедля вытрите его мягенькой губкой. После пропитки полотен, конечно начинать их клеить, двигаясь от окна к двери – так не будут приметны соединения меж полосами.

Если ранее вы задумывались «можно ли клеить на старенькые обои», то на данный момент поймете, что оклеивать неровную стенку – не возможно и неловко, а вопрос отпадет сам собой.

После процесса поклейки комнаты виниловыми обоями, разгладьте что остается сделать нашему клиенту обои валиком, вытрите остатки клея и ждите полного высыхания полотен. В случае отсутствия сквозняков и температуре около 20, новое покрытие стремительно высохнет, и будет доставлять радость для.

Вопросы, возникающие при ремонте

Наверное, только русскому человеку мог придти в голову вопрос есть ли возможность клеить обои на обои. Ведь при лень пересиливает тягу к высококачественному выполнению работы.

Напоминаем, что схожий процесс не является правильным, а приклеенные обои уже через определенный период отпадут со стенки.

Сегодня, конечно появляться препядствия выбирая клея, плесенью под старенькым слоем и возникновением пузырей и неровностей по.

Однако бывают и наиболее странноватые вопросы, к примеру, есть ли возможность клеить обои в дождик?

Противные последствия влаги

Читайте так же

Сходу после этих слов в сознании вырисовывается картина, когда человек пробует оклеить обоями внешную стенку дома в дождевую погоду, в добавок появляются мысли об абсурдности схожей темы. Но если помыслить, вопрос довольно увлекательный.

Ведь что, что в дождевую погоду в помещении снижается температура и появляется возможность сквозняка, дополнительно стенки напитываются влагой, что может плохо воздействовать на выполненную работу.

Вообщем, любые клеевые консистенции становятся неэффективными, если поверхность, на которую делается наклейка, очень мокроватая. Такая же ситуация случается и при понижении температуры снутри комнаты.

Так что клеить обои в дождевую погоду хотя не рекомендуется, только что в помещении уже работает отопление, и вы не зависите от условий погоды.

Наверняка, самый уникальный вопрос, который мы слышим в вебе – это «можно ли беременным клеить обои».

Естественно, если женщина не находится на последнем месяце и может переносить нагрузки, маленькая разминка даже пойдет ей на пользу. Но стоит помыслить о парах клея, грунтовки, строительной пыли и иных неудобствах, возникающих при выполнении ремонта.

Чем, не нужно, чтоб женщина дышала грязным воздухом, потому клеить обои беременным конечно исключительно в случае последней необходимости. Лучше уж просто на улице зарядку сделать.

Возлагаем надежды, что после чтения статьи, вы сообразили как можно клеить обои на обои и впредь воздержитесь от совершения схожих поступков. От всей души желаем вам успешного ремонта и прекрасного интерьера!

Можно ли поверх обоев клеить декоративную плитку под кирпич?

Наилучшие материалы

• Малая кухня в прованском стиле

Приветствую! Подошел к концу ремонт нашей маленькой кухоньки. К нему я шла длительных.

Гостиная-спальня ( плюсы и минусы).

Здрасти! Спасибо всем, кто входил ко мне погостить и писал отзывы:-)

Ещё это много конфигураций ожидается: ожидаем установки скинали, временные шторы.

Красно-белая эмаль. Внуково.

Выставляю на обозрение очередной не так давно реализованный проект.

Молоко и Мокко, как еще его называют Переделка

И,вот. Наконец- то выкладываю давно ожидаемую кухню в законченном виде.

Два иначе говоря три года вспять в КВ увидела у участников туалет в шотландку. Мимолетно увидела.

К ремонту шли длительно, пока собрали средства, пока подобрали строителей.

Самый 1-ый ремонт в моей жизни.

Ремонт в двухуровневой трешке (итог)

Посодействовал подруге сделать ремонт на кухонном месте

Кухня 340Х220 Последний раз ремонтировалась в 2000-ом году.

Читайте так же

Post Views: 2

Можно ли клеить на обои потолочную плитку?

Плитка из пенопласта, предназначенная для оформления потолков – очень универсальный и недорогой вариант отделки перекрытий. Она позволяет не просто сэкономить некоторые суммы на отделке, но, еще и позволит существенно сократить время ремонта. Говоря о скорости выполнения работ, многие могут задать себе вопрос: можно ли клеить потолочную плитку прямо на старые обои, ранее наклеенные на потолках, не снимая их? Оказывается – можно, однако, здесь есть свои тонкости и все они будут рассмотрены далее.

Зачем это делать

Прежде всего, нужно учитывать, что наклеив пенопластовые детали прямо на старое покрытие можно сэкономить немало времени. На то, чтобы отодрать наклеенные обои может уйти целый день, а иногда и больше. Если пропустить это этап, можно все работы закончить за тот же самый день.

При этом, не нужно будет выносить несколько пакетов или мешков с остатками ранее наклеенных обоев и тратить на это время и силы. Кроме того, пропустив этап с оттиранием старых обоев можно не накрывать предметы обстановки в комнате пленкой – грязи практически не будет, а защитить мебель нужно лишь от пыли.

Еще один важный аргумент – экономия. Имеющееся покрытие будет служить основой для нанесения нового и одновременно укрепляет поверхность перекрытия, сглаживая мелкие дефекты. Их не придется выравнивать, а после снова грунтовать. Не потребуется приобретать шпаклевку, инструменты для работ с ней и прочие подобные вещи.

Как это делать

Разобравшись с вопросом, можно ли наклеить потолочную плитку на старые обои, нужно переходить к следующему пункту программы – непосредственно наклеиванию. Чтобы результат получился ожидаемо хорошим, необходимо придерживаться некоторых правил. Они не слишком сложные и соблюдать их легко:

• Наклеивание лучше производить от центра комнаты. Если это невозможно или требуется сделать по другому, наклеивать начинаем от той стены, на которой расположено окно Работы в этом случае ведутся от одного из углов.

• В помещениях с неровными или не слишком симметричными стенами лучше клеить покрытие так, чтобы линия швов располагалась по диагонали относительно стен. Это позволит визуально скрыть недостаток комнаты.

• В тех местах, где пенопластовые панели примыкают к стенам неплотно, образовавшиеся щели можно заделать при помощи шпаклевки. Шпаклевка поможет скрыть и не слишком плотные швы между самими плитками.

• Всегда соблюдайте инструкцию по наклеиванию, написанную на упаковке с клеевым составом. Некоторые виды клея необходимо нанести на поверхность, немного дать подсохнуть и лишь потом прижимать склеиваемые детали окончательно.

• Не наклеиваете потолочные плитки на неровные перекрытия – все неровности будут очень заметны, так как края деталей не будут сходиться между собой. При таких дефектах придется либо выбрать другой тип отделки, либо предварительно выровнять поверхность.

• Выбирая, что клеить сначала – обои, или потолочную плитку, исходите из особенностей своего ремонта. В принципе, наклеить плитку несложно и сделать это, можно в любой момент. Однако, если стены предполагается серьёзно ремонтировать, можно отложить работы с плиткой на финальный этап.

Вот, собственно и все немудреные правила. Соблюдая их, нужно выполнить следующие работы:

• Проверка состояния поверхности. Если обои начали отходить от плоскости, их непременно нужно удалить. Иначе, все, что будет наклеено отвалится.
• Грунтовка потребуется. Однако, в отличие от работ непосредственно с бетонными основаниями, здесь нужна менее дорогая смесь и это позволит немного сэкономить.
• Когда грунт высохнет, еще раз проверяется поверхность на предмет наличия отслоившихся участков. Если их нет, начинается наклеивание покрытия, с учетом названных ранее правил.

Конечно, в каждом отдельном случае последовательность наклеивания может отличаться и придется вносить коррективы в указанные правила. Но, большинство ремонтов пройдет без всяких осложнений и существенно нарушать правила не придется.

Можно Ли Клеить Зеркальную Плитку На Обои

К стати, если б вы сделали напротив. плитку на обои, это бы то же самое. А просто говоря. полный отстой, извиняюсь.

И когда нужно, что бы было абы-как, то хотябы соединения у плитка зашпаклюйте. и чтоб хоть поверхность гладкая стала.

Как можно клеить обои на обои либо следует все-же воздержаться?

В течении ремонта какой-нибудь из комнат вашей семьи, вы наверное задумывались, можно ли клеить обои на обои?

Эта неувязка является одной из важнейших, которые появляются в свое время дизайна интерьера комнаты.

Спецы не советуют делать подобные деяния, ведь старенькые обои не бывают вариации послужить неплохой основой для новых полотен: они размокнут, отпадут и попортят ваш ремонт. Разглядим предпосылки таковой ситуации и как ее избежать.

Бывают ситуации, когда старенькые обои невозможно отодрать от стенки. Чем, в данном варианте начинающие строители решают как клеить обои конкретно на старенькый слой.

Чем все-таки это грозит, есть ли возможность клеить обои на старенькые обои?

Естественно, существует несколько плюсов такового типа поклейки:

• Не надо растрачивать время на обдирание старенького слоя обоев;
• Вы не будете сглаживать и обрабатывать поверхности.

Как клеить зеркала фацет на стенку

Но на этом деле что остается сделать нашему клиенту положительные стороны завершаются, и начинаются сплошные минусы. Во-1-х, стенки не будут совершенно ровненькими, и новые обои будут смотреться не слишком прекрасно, бывают вариации появляться пузыри, сморщивание.

При, новые полотна быть просто не наклеиться на старенькый слой, все ваши старания пропадут даром. Клеить сверху конечно лишь на бумажные обои – флизелиновая либо виниловая поверхность не является безупречной подложкой под новый слой.

Фактурные обои с рисунком также сомнительно подменять слой старенькых газет, так нередко применяемый для базы. В-3-х, срок службы новых обоев сократится, и в какой-то момент они отвалятся со стенки.

В-4-х, когда вы надумаете делать новый ремонт, для вас придется отдирать уже сходу два слоя старенькых обоев. И думать, как клеить фотообои своими силами на старенькые, не нужно.

Нередко на протяжении ремонта появляется вопрос — есть ли возможность клеить обои на кафель. Единственный ответ – категоричное «нет». Такая поверхность – гладкая и водоотталкивающая, клею просто не за что будет зацепиться и, чем, полотна обоев за короткий срок отвалятся от стенки.

Аналогичный ответ подайте начинающим ремонтникам, которые желают клеить обои на краску или на побелку.

Направьте внимание! Безупречной основой для поклейки обойных полотен является гипсокартон. Это довольно ровненькая поверхность, которую нужно только погрунтовать, чтоб начинать поклейку.

Как верно поклеить обои? Сначала, требуется приготовить стенку. Не имеет смысла спрашивать знатоков, можно ли клеить обои на старенькые – просто снимите слой ненадобного покрытия с поверхности, которая будет оклеиваться.

Удаление побелки со стенок

[ЗЕРКАЛА.РФ]. Производимая зеркального панно по заказу

Читайте так же

Если это вправду обои, к примеру, бумажные – нужно просто омочить их водой горячей температуры, малость подождать и снять остатки бумаги шпателем.

Задачка упрощается, если листы старенькых обоев уже начали отставать от стенки. При таких обстоятельствах просто заливаем некое количество жаркой воды вовнутрь и ждем размокания полотен. Удаляем слой, соскребая шпателем.

Однако с окрашенной стенкой придется повозиться:

• Алкидная краска просто смывается водой с мылом, после удаления покрытия поверхность нужно зашкурить;
• Эмалевые краски нужно удалять при помощи содового иначе говоря мыльного раствора;
• Клеевая краска смывается обыкновенной водой;
• Дисперсионную краску довольно соскрести шпателем;
• Минеральные краски – самые сложные в удалении, узкий слой размывается кистью, а толстый удаляется скребком.

Препядствия возникают и при удалении декоративных обоев. К примеру, виниловые снимаются в два захода.

Поначалу удаляется конкретно виниловый слой с изображением, а далее картонная подложка. Побелка со стенки также удаляется шпателем.

Дальше приступаем к поклейке. Если до сих пор желаете приклеить обои на старенькые обои, используйте в роли подложки обыденные бумажные газеты.

Разглаживание обойной поверхности

Имея его не надо много мороки, а стенка будет казаться ровнее, уже сегодня, газеты защищают новый слой обоев от щелочей, которых много в бетонных стенках и грунтовке.

Клеится такая подложка довольно легко: газеты складывают в стопку, намазывают клеем и по одной наклеивают на стенку, следя, чтоб небыло пузырей воздуха и неровностей.

Также можно клеить обои на обои, если старенькое покрытие бумажное и даже не имеет неровностей.

Дальше готовим клеевой состав. Обычно отечественные изготовители предоставляют особый клей, который подходит для их типа обоев, в комплекте поставляется и аннотация по его изготовлению.

Как клеить \

Обычно в определенное количество воды равномерно вываливают клеевую смесь, помешивая палочкой. Кропотливо размешав, чтоб не существовало комочков, клей оставляют постоять на 3-4 минутки, и он готов к использованию.

Если вы подготовили стенку, и отыскали ответ на вопрос «можно ли клеить новые обои на старые», приступайте к разметке поверхности.

Удаление клея с поверхности обоев

Высчитайте, сколько полотен обоев необходимо для оклейки всего помещения, разметьте стенку обычным карандашом и нарежьте полотна обоев.

Их длина желательна приблизительно на 5 см длиннее, чем стенка – мы оставляем место на стягивание обоев при высыхании, а излишние части обрежем после.

После чего наносим клей на заднюю часть полотен, кропотливо размазывая от центра к краям, помним про кромки. Будьте осторожны, клей не должен попадать на набросок, т.е. на лицевую часть обоев.

Если это случилось – немедля вытрите его мягенькой губкой. После пропитки полотен, есть вариант начинать их клеить, двигаясь от окна к двери – так не будут приметны соединения меж полосами.

Если ранее вы задумывались «можно ли клеить на старенькые обои», то на данный момент поймете, что оклеивать неровную стенку – не возможно и неловко, а вопрос отпадет сам собой.

В результате процесса поклейки комнаты виниловыми обоями, разгладьте что остается сделать нашему клиенту обои валиком, вытрите остатки клея и ждите полного высыхания полотен. В случае отсутствия сквозняков и температуре около 20, новое покрытие стремительно высохнет, и будет доставлять радость для.

Наверное, только русскому человеку мог придти в голову вопрос есть ли возможность клеить обои на обои. Ведь время от времени лень пересиливает тягу к высококачественному выполнению работы.

Напоминаем, что схожий процесс не является правильным, а приклеенные обои уже через несколько дней отпадут со стенки.

Накрепко крепим зеркала

Сегодня, быть появляться задачи выбирая клея, плесенью под старенькым слоем и возникновением пузырей и неровностей по.

Однако бывают и более странноватые вопросы, к примеру, как можно клеить обои в дождик?

Читайте так же

Противные последствия осадков

Сходу после этих слов в сознании вырисовывается картина, когда человек пробует оклеить обоями внешную стенку дома в дождевую погоду, также появляются мысли об абсурдности схожей темы. Но если пошевелить мозгами, вопрос довольно увлекательный.

Ведь не только, что в дождевую погоду в помещении снижается температура и появляется возможность сквозняка, к тому же стенки напитываются влагой, что может плохо воздействовать на выполненную работу.

Вообщем, любые клеевые консистенции становятся неэффективными, если поверхность, на которую делается наклейка, очень мокроватая. Такая же ситуация случается и при понижении температуры снутри комнаты.

Так что клеить обои в дождевую погоду вправду не рекомендуется, только что в помещении уже работает отопление, и вы не зависите от условий погоды.

Который бы не мечтал, самый уникальный вопрос, который мы слышим в вебе – это «можно ли беременным клеить обои».

Естественно, если женщина не находится на последнем месяце и может переносить нагрузки, маленькая разминка даже пойдет ей на пользу. Но стоит помыслить о парах клея, грунтовки, строительной пыли и иных неудобствах, возникающих выполняя ремонт.

Чем, не нужно, чтоб женщина дышала грязным воздухом, потому клеить обои беременным конечно исключительно в случае последней необходимости. Лучше уж вне помещения зарядку сделать.

Возлагаем надежды, что после чтения статьи, вы сообразили как можно клеить обои на обои и впредь воздержитесь от совершения схожих поступков. От всей души желаем вам успешного ремонта и прекрасного интерьера!

Есть ли возможность поверх обоев клеить декоративную плитку под кирпич?

Приветствую! Подошел к концу ремонт нашей маленькой кухоньки. К нему я шла длительных.

Гостиная-спальня ( плюсы и минусы).

Ещё естественно много конфигураций ожидается: ожидаем установки скинали, временные шторы.

Красно-белая эмаль. Внуково.

Выставляю на обозрение дополнительный не так давно реализованный проект.

Молоко и Мокко, или Переделка

И,вот. Наконец- то выкладываю давно ожидаемую кухню в законченном виде.

Два либо три года вспять в КВ увидела у участников туалет в шотландку. Мимолетно увидела.

К ремонту шли длительно, пока собрали средства, пока подобрали строителей.

Самый 1-ый ремонт в моей жизни.

Ремонт в двухуровневой трешке (итог)

Посодействовал подруге сделать ремонт на плите

Кухня 340Х220 Последний раз ремонтировалась в 2000-ом году.

Читайте так же

Post Views: 10

Вес кирпичной кладки в 1 м3: удельный, объемный

Возводя фундамент, рекомендуется знать, какое давление будет создаваться будущим объектом. До начала строительства придется установить, насколько подходящей окажется несущая возможность залитой основы, чтобы выдерживать нагрузочные воздействия. Если под дом из древесины усиленное основание не требуется, то вес кирпичной кладки в 1 м3 уточнять весьма актуально.

Для чего это нужно?

Узнав допустимый показатель, определяется запас прочности для всех несущих конструкций по отдельности. Максимальные нагрузки приходятся на цокольную часть и первый этаж, и кубометр кладки должен определяться не только стандартными расчетами, но и характеристиками качества и количества.

Проектной документацией определяются размеры будущего сооружения. Для того, чтобы фундаментная основа соответствовала требованиям по надежности и прочности, необходимо узнать вес кубического метра конструкции.

Владея информацией о весе кубического метра кладки, можно избежать ошибок в строительстве. Правильно рассчитанная конструкция прослужит вам не одно десятилетие.

Как производить расчет?

Чтобы определиться с нужными параметрами, рекомендуется подробно изучить данное понятие. Под удельным весом принято понимать соотношение массы к объему определенного вещества либо материала.

Для проведения вычислений применяется стандартная формула:

y=p*g, в которой

y – значение удельной массы;

p – показатель плотности;

g – ускорение свободного падения, в обычных ситуациях равное 9.81 м/ с*с.

Полученный результат измеряют в Ньютонах, разделенных на кубометр. Для перевода полученных данных в систему СИ их умножают на 0.102.

Плотность – это вес искомого вещества (материала), измеряемый в килограммах, помещенный в кубометр. Данное значение чаще всего зависит от различных факторов. В среднем плотность кирпичной кладки варьируется в пределах 900 – 2 000 кг/м3.

Весовые характеристики материалов

Для изготовления кирпичного камня, используемого в строительной сфере, применяются различные материалы, отличающиеся показателями и производственными особенностями процесса. Все факторы в совокупности устанавливают параметры кирпичного материала, считающегося наиболее распространенным из всех остальных.

Обыкновенный кирпич

Керамический кирпичный камень получают из глины, подвергаемой обжигу. Материал отличается высоким показателем прочности, отлично сохраняет тепловую энергию, успешно противостоит воздействиям окружающей среды. При этом вес его достаточно большой – от 3.5 до 3.8 кг. Чтобы уменьшить данный показатель, изготовители начали производство пустотелого материала, сохранив его первоначальные размеры. Вес такого кирпича составляет всего 2.5 кг.

Отсюда следует, что солидные размеры готового к работе материала не всегда говорят о том, что весит он много, потому что этот показатель зависит от структурного строения камня.

Удельный вес кирпичной кладки 1 м3, выложенной из полнотелого кирпича, будет равен аналогичному объему из пустотелого материала, потому что определяют его без учета пустотных участков, а вот вес объемный будет существенно отличаться.

Кроме указанных видов, изготавливается кирпичный камень для отделки стен, отличающийся другими размерами.

Данный материал, используемый в строительной сфере, отличается давней историей происхождения, ведь раньше его делали из глины, сушили и пускали в дело. Степень прочности такого материала, как и срок эксплуатации, оставляли желать лучшего, ведь камень быстро разрушался от воздействия влаги и солнца.

Сегодня керамический материал подвергается обжигу в печных установках, создающих необходимый температурный режим. Выбирая керамический камень, следует обращать внимание на его главные параметры:

• вес 1 м3 кирпичной кладки из керамического кирпича достигает 1.7 – 1.9 т;
• показатель проводимости тепла равен 0.65 – 0.7;
• коэффициент водопоглощения не превышает восьми процентов, что делается возможным только благодаря пористости структуры;
• марка кирпичного камня зависит от его прочности и сопротивления на сжатие, обозначается числами от 75 до 200;
• особая характеристика – морозостойкость. Определяется она циклическим способом, и, если материал качественный, он выдерживает до пятнадцати процессов замораживания и оттаивания.

Большое количество свойств кирпичного камня зависят от температуры обжига.

Силикатный кирпич

В строительстве этот материал тоже пользуется популярностью и считается наиболее тяжелым.

Материал отличается неплохими шумоизоляционными качествами, продолжительным эксплуатационным периодом, превышающим срок службы красного аналога. Делится на рабочий и облицовочный камень.

На массу кирпичной кладки в 1 м3 влияет структурное строение материала:

• обычный кирпич весит 3.7 кг;
• имеющий пустоты – 3.2 кг.

Вполне естественно, что и параметры одного кубометра кладки тоже отличаются.

Первое производство силикатного материала начато в девятнадцатом столетии. Изготавливается кирпич из:

• песка, очищенного от примесей и соответствующего определенным характеристикам;
• негашеной извести;
• специально подготовленной технической воды;
• добавок и присадок, увеличивающих значение прочности материала.

Особой популярностью сегодня пользуется двойной кирпич силикатный, имеющий улучшенные характеристики. Производят его следующим образом:

• все ингредиенты смешиваются в определенных соотношениях, установленных технологической документацией;
• состав формуется, направляется в автоклавы для обжига;
• продукцию подвергают высокому давлению, чтобы достичь нужного уплотнения кирпичного материала.

Цементный раствор

Расход растворного материала зависит от многочисленных параметров – габаритов кирпича, ширины шовного ряда и т. п.

Чем больше размеры кирпичного камня, тем меньшее количество раствора необходимо.

Широкие шовные участки увеличивают расход растворной смеси. Кроме того, на вес раствора оказывает влияние марка цементного материала и его объем, необходимый для приготовления смеси. Как правило, на укладку одного кубометра кладки требуется до 0.3 м3 раствора, что приблизительно составит пятьсот килограмм.

Если строительство предполагается из пустотного кирпичного материала, то растворной смеси потребуется несколько больше, так как часть ее уйдет на заполнение пустот.

Табличные значения веса кладки

Для удобства изучения удельной массы одного кубического метра кладки можно воспользоваться данными из приведенной ниже таблицы:

Выполнение расчетов фундаментных оснований

Техзаданием определяются линейные размеры будущего здания. Чтобы определить количественные и качественные показатели фундаментной конструкции, следует знать, какова масса кубического метра кирпичной кладки.

Данное усредненное значение определяется из таблиц, при этом берутся во внимание необходимые поправки. Расчеты выполняются с применением специальной вычислительной техники и программного обеспечения.

Основная задача специалиста по проектированию – правильно заложить параметры, пользуясь специальной инструкцией. Очень важно при этом иметь соответствующие знания, чтобы не допустить ошибку.

Максимальную массу кирпичной кладки определяют, чтобы создать достаточные запасы по прочности фундаментного основания. Данное значение зависит от многих характеристик. Кроме того, немаловажно определить марку используемого материала, из которого будут возводиться нижние этажи и цоколь, находящиеся под максимальным нагрузочным воздействием.

Особенности расчетов

Итак, в кубический метр кладки входят вес самого кирпича, масса растворной смеси, клей. Чтобы расчеты оказались достоверными, принимают во внимание каждую деталь.

Расход цементного материала устанавливается с учетом кирпичного камня, из которого планируется возведение кладки, его размеров и ширины шовного участка.

Зная, что на кубометр требуется до пятисот килограмм растворной смеси, уточняют удельную массу всей конструкции в целом. Несложными вычислениями устанавливают, сколько же будет весить построенная конструкция. Для этого к массе кирпича (сведения берутся из таблицы), находящегося в кубическом метре кладки, прибавляется вес растворной смеси, необходимой для строительства.

Заключение

За основу истинных показателей берется практика, но построить надежное сооружение невозможно, предварительно не выполнив точные расчеты. Сегодня строителями накоплен достаточный опыт выполнения проектных заданий, а массу одного кубометра кладки из кирпичного материала уточняют по специальным таблицам.

Вес при демонтаже кирпичной стены составляет 1 800 кг на кубометр.

Важно знать, сколько весит куб кладки, даже при разборке объекта. Владея такой информацией, определяют количество машинорейсов по вывозу кирпичного боя.

Вес 1м3 кирпича 👉 для чего нужен этот параметр, табличные значения веса кладки

Кирпич является одним из самых популярных строительных материалов. При планировании практически любой постройки требуется рассчитывать его массу. Чтобы вычислить нагрузку на будущий фундамент, требуется знать вес 1 м³ кирпичей. Показатель варьируется в зависимости от того, какой технологии сделано изделие.

Содержание статьи

Для чего нужно знать вес одного куба кирпича

Если человек знает, сколько весит кубометра изделия, он узнать общую нагрузку стен, передаваемую к основанию. После этого удастся произвести расчет фундамента (определяются его параметры, прочностные характеристики), а также других элементов возводимого сооружения.

Стоит отметить, что при вычислении требуется учитывать массу кладки вместе с раствором. Начинать строительство изысканий нельзя, так как даже пустотелый кирпич обладает большой массой, поэтому основание должно соответствовать воспринимаемым нагрузкам.

Подробнее в видео:

Важно! После того, как будет определен нужный объем удастся рассчитать общий вес керамических изделий. Это позволит уточнить затраты на покупку, доставку.

Виды материала, используемые в строительстве

Для возведения построек могут применяться следующие виды кирпича:

• керамические;
• силикатные;
• огнеупорные;
• облицовочные.

Строительство основных несущих конструкций ведется из силикатных или керамических образцов. При облицовочных работах могут применяться как пустотелые, так и полнотелые изделия. Для декорирования могут укладываться объемные блоки.

У каждого вида имеются свои особенности, характерные отличия. Наиболее популярным считается классический красный кирпич, который относится к керамическому подтипу. Он создается из обожженной глины, обладает высокой прочностью.

Чтобы подобрать наиболее подходящий вид потребуется определиться с поставленными задачами. Если планируется возводить двух- или трехэтажный дом, то рекомендуется использовать прочный, полнотелый кирпич. Для небольших, нежилых построек допустимо применять образцы меньшей прочности.

Как производить расчет?

Чтобы выполнить расчеты, необходимо узнать марку продукции. Она  отражает, какую нагрузку образец  выдерживает на 1 см². Изделия М100-125 применяются для кладки стен, М150-200 для фундамента.

Помимо марки, требуется уточнять массу кубометра или отдельного взятого образца.  Это позволит определить требуемую несущую способность фундамента.

После того как все характеристики станут известны, необходимо подобрать нужную формулу. Если с подсчетом возникнут проблемы, то следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Стоит помнить, что ошибки могут привести к серьезным проблемам, ведь фундамент необходимо возводить с запасом по прочности.

Весовые характеристики материалов

Каждый продукт имеет конкретные параметры, с которыми нужно ознакомиться перед покупкой. На конечную массу керамического изделия влияет его пористость, плотность. Чем плотнее, тем больше вес. Также плотность напрямую влияет на прочность.

Обыкновенные кирпичи

Под обыкновенными подразумеваются изделия, выполненные из глины, которая прошла обжиг. Показатели определяются габаритами, составом образца. Полнотелый, красный кирпич стандартного размера 250х120х65мм.  весит около 3.5-4 кг., пустотелый обладает массой 2.5-3 кг. Декоративные варианты, выполненные из глины весят меньше. Кубометр стандартных образцов  с массой около 4 к.г весит 1800 кг. Эти цифры являются ориентировочными, поэтому требуется производить собственные вычисления после определения параметров отдельно взятого изделия.

Классический тип реализуется многими строительными компаниями. Его преимуществом является доступность, широкая распространенность, высокие эксплуатационные характеристики.

Силикатный кирпич

Силикатный вид создается из кварцевого песка и извести. Продукт подвергается автоклавной обработке, что позволяет получить качественные образцы. Среди преимуществ этого стройматериала можно выделить:

• экологичность;
• морозоустойчивость;
• прочность;
• доступность.

Если силикатная продукция не подвергается окраске, то он обладает серым цветом (керамический аналог всегда получается красным). Существуют как окрашенные, так и неокрашенные варианты.

Масса полнотелого стройматериала составляет примерно 3.7 кг, пустотелого — 3.2 кг. Исходя из этих значений, кубометр без раствора будет весить примерно 1750 кг. Стоит отметить, что раствор придает кладки дополнительный вес, но при этом уменьшает количество образцов в одном кубометре. При подборе материалов обязательно следует учитывать этот нюанс.

Цементный раствор

Для соединения элементов обычно применяется цементный раствор. Растворные швы тоже влияют на удельный вес кубометра кладки. Размер шва варьируется от 1 до 1.5 см. Вес кладки будет варьироваться от 1500 до 1900 кг.

Для строительства важно применять качественные смеси. После засыхания шву может придаваться эстетический вид посредством расшивки. Особенно важно создавать аккуратный шов, если в дальнейшем не планируется облицовка.  Чаще всего приобретаются готовые цементно-известковые  смеси.

Табличные значения веса кладки

Чтобы сэкономить время, можно воспользоваться готовой таблицей, в которой указываются средние значения кладки определенного вида. Для подсчетов допустимо использовать следующую таблицу:

В среднем кладка весит от 1700 до 1900 кг. В редких случаях  показатель превышает 2000 кг. Требуется рассчитывать основание и несущие стены с учетом этих показателей. При возведении фундамента нужно учитывать, в каком регионе, грунте будет производиться строительство.

Важно! Чем сложнее планируется постройка, тем точнее должно быть произведено расчетное обоснование. Одноэтажный дом может быть возведен без сложных манипуляций. Для высотных строений требуется детальный расчет для создания соответствующего фундамента.

Проектирование фундамента

Фундамент рассчитывается, исходя из общей нагрузки, особенностей грунта. Учитываются все элементы будущей постройки, среди которых можно выделить:

• стены;
• кровлю;
• перекрытия;
• отделочные материалы.

После того как будет вычислена примерная общая масса постройки, можно переходить изучению строительной площадки. Перед возведением нужно определить тип грунта, а также глубину его промерзания (зависит от региона). Исходя из характеристик грунта, подобрать подходящий вид фундамента, который выдержит планируемую нагрузку.

Для правильного планирования требуется учитывать абсолютно все нюансы. Фундамент должен устраиваться с соблюдением технологии.

Особенности подсчета

При расчетах необходимого количества материала человек может сталкиваться с множеством сложностей. Если заранее узнать об особенностях этой процедуры, то произвести подсчитывание удастся быстрее и качественнее. Чтобы все прошло правильно, нужно учитывать следующие параметры:

• в зимний период времени строение будет дополнительно нагружаться снегом;
• марка изделия влияет на его прочностные характеристики (при многоэтажном строительстве требуется применять кирпичи с большой несущей способностью).

Чтобы постройка не деформировалась от чрезмерной нагрузки или просадки фундамента, требуется использовать материал с запасом по прочности.

Следует приобретать все строительные изделия у проверенных поставщиков. Если кирпич произведен с несоблюдением технологии, он не будет соответствовать заявленным характеристикам.

Важно! Если строительство будет долговременным, то следует заранее продумать, как будет консервироваться объект. Чтобы недостроенный дом не пострадал от неблагоприятного внешнего воздействия, его отдельные элементы должны быть защищены.

Заключение

Расчет куба кладки из кирпичей — несложная процедура, если знать размер и вес единицы изделия. После получения нужных значений можно производить дальнейшие изыскания. На этапе планирования удастся достаточно точно определить сумму, которая потребуется на закупку материалов.

Больше информации в видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Прочностные и эксплуатационные характеристики здания зависят от используемых строительных материалов, размеров и формы конструкций. Нормативный вес кирпичной кладки объемом 1 м3 необходимо знать для проведения точного расчета параметров фундамента, несущих стен и перегородок.

Определение параметров кирпичной кладки

Важно! Попытка чрезмерного укрепления элементов здания ведет лишь к повышению нагрузки и перерасходу строительных материалов.

Расчетный вес 1м3 кирпичной кладки определяется  в соответствии с данными производителя с учетом допусков. При производстве неизбежно возникают отклонения от технологического процесса по режимам обработки или используемому сырью.

Эти колебания должны укладываться в определенный интервал, который носит наименование допуск. Таким образом, общий вес кладки может колебаться в определенных пределах.

Связующим звеном между отдельными кирпичами является цементный раствор. Этой массой не следует пренебрегать, и она может иметь отклонения в ту или иную сторону. Здесь следует учитывать и толщину, и плотность связующей части, которая в свою очередь зависит от разных факторов.

Габаритно-весовые характеристики строительных материалов

Строительный кирпич производится из разных видов сырья – это могут быть и глина, и песок. Сырье имеет разные показатели и при производстве используются разные технологические приемы. Совокупность этих факторов и определяет параметры кирпича, являющегося одним из самых распространенных материалов, применяемых в строительстве.

Обзор разных его видов и является предметом этой статьи.

Способы кладки

Кирпич обыкновенный глиняный

Этот строительный материал имеет давнюю историю, поначалу его просто лепили из глины с наполнителями или без них. Высушенные блоки сразу же шли в дело, прочность их была невысокой как впрочем, и цена, они быстро разрушались под воздействием воды и солнечного света.

Современная технология предполагает обжиг кирпича в специальных печах и при определенном температурном режиме. При выборе глиняного кирпича обращайте внимание на его основные технические и эксплуатационные характеристики:

1. вес 1 м3 кирпичной кладки находится в пределах от 1,7 до 1,9 тонны;
2. коэффициент теплопроводности составляет величину от 0,65 до 0,7, что на практике означает изменение показателя температуры на внешних поверхностях за единицу времени;
3. коэффициент максимального водопоглощения не должен превышать 8 %, что возможно только при наличии пористой структуры;
4. марка кирпича определяется пределом его прочности и сопротивлением сжатию, имеет численное обозначение от 75 до 200;
5. важной характеристикой является морозостойкость, определяемая циклическим методом, для качественного материала это показатель составляет 15 заморозок и оттаиваний.

Многие свойства кирпича зависят от правильно подобранного режима обжига, для описываемого он предполагает нагревание до температуры в 1000 °С с допустимым колебание в 100 °С в ту или иную сторону.

Вес кирпича, как составляющей кладки стены – фото

Кирпич силикатный

Его производство началось еще в 19 веке, в нашей стране этот материал начали применять в прошлом столетии. Для производства его используются такие виды сырья как:

1. песок карьерный, просеянный от примесей с определенными характеристиками;
2. известь негашеная;
3. вода техническая подготовленная;
4. специальные добавки и присадки, позволяющие увеличить прочность блоков.

В настоящее время большим спросом пользуется двойной силикатный кирпич М 150, который отличается улучшенными характеристиками. Технология изготовления его следующая:

1. готовится смесь из песка кварцевого, извести обожженной, воды технической, красителей и модификаторов в пропорциях, предписываемых технологической картой;
2. состав проходит формовку и помещается в автоклав, в котором выдерживается специальный температурно-влажностный режим;
3. готовая продукция подвергается воздействию высокого давления, что позволяет добиться уплотнения материала.

Двойной силикатный кирпич

Параметры кладки из силикатного кирпича (как полнотелого, так и пустотелого) зависят не только от характеристик материала, но и от навыка и опыта каменщика. Именно этими факторами определяется толщина связующего слоя.

Таблицы для проведения расчетов

Производство расчетов фундаментов и оснований

В техническом задании на подготовку проектной документации устанавливаются линейные размеры будущего строения. Для определения количественных и качественных характеристик фундамента необходимо знать, сколько весит куб кирпичной кладки.

Это усредненный расчетный показатель и выбирается из специальных таблиц с определенными поправками. Использование вычислительной техники позволяет ускорить процессы расчетов. Существует специализированное программное обеспечение, с помощью которого и осуществляются вычисления.

Задача инженера-проектировщика состоит в правильном задании параметров. Для этого создана специальная  инструкция, но при всем при этом важны и собственные знания специалиста, а в некоторых случаях опыт и даже интуиция.

Максимально допустимый  вес 1 м2 кирпичной кладки определяется для того, чтобы обеспечить необходимый запас прочности несущих конструкций. Этот показатель зависит не только от количественных, но и качественных характеристик. Важно правильно подобрать марку материала, особенно для цоколей и нижних ярусов, где нагрузки максимальны.

Полезный совет: на практике для организации  учета применяются специальные методики, в которых присутствуют нормы усредненного расхода строительных материалов. Они разработаны, в том числе и для описываемого материала. Они рассчитываются исходя из того, что вес кирпичной кладки точнее 1 куб.м составляет величину до 1,5 тонны.

Кирпичная кладка своими руками

Заключение

Критерием истины принято считать практику, однако строительство надежных зданий невозможно без точного расчета. В настоящее время накоплен огромный опыт проведения проектных работ, а ответ на вопрос: сколько весит 1 м3 кирпичной кладки, имеется в специальных таблицах и программах.

Опытные специалисты знают эти показатели и применяют их на практике. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое пенодиатомитовый кирпич).

масса, виды и свойства строительного материала

По популярности использования в строительстве силикатный или белый кирпич уступает только красному керамическому. Производится данный материал из воды, кварцевого песка и воздушной извести. Вес силикатного кирпича напрямую зависит от его формы: так самым легким считается одинарный пустотелый, самым тяжелым — полнотелый полуторный.

Сколько весит силикатный кирпич?

Силикатный кирпич весит порядка 4 килограмм, однако его масса может меняться исходя из структуры и перечисленных выше моментов. Пустотелые изделия отличаются наличием полостей внутри себя, что дает материалу меньший объем и, следовательно, вес, если сравнивать с более тяжелыми строительными аналогами. При этом вес одинарного пустотелого силикатного кирпича составляет около 3,2 килограммов, в то время как полуторного – 4.

Масса одинарного силикатного изделия в полнотелом исполнении достигает 3,6 килограмма, в то время как полнотелого полуторного – 4,8 кг.

Во время строительства и проектирования любого строения одним из самых важных критериев выступает удельный вес кирпичной кладки, другими словами – масса 1 м³ кладки с весом цементного раствора. Этот показатель способен сильно влиять на общий вес нового здания, а также на тип фундамента!

Удельный вес кирпичной кладки в большинстве случаев зависит от массы самого кирпича, находясь в пределах 600-1800 кг/м³.

Выше на рисунке можно увидеть вес не только одного силикатного кирпича, но и кубического метра данных изделий, а также количество стройматериала, вмещаемого на поддон, с общей массой без учета веса самого поддона, который, как правило, достигает 30-40 килограмм. Ниже в таблице в графе со звездочкой наглядно демонстрируются показатели массы самых распространенных видов силикатного кирпича на поддонах в максимальном и минимальном исполнении.

Виды белого кирпича

Рассматриваемый стройматериал сегодня предлагает всего 2 типа исполнения:

1. Пустотелый – имеет специальный пустоты внутри, расположенные перпендикулярно относительно постелей кирпича. Сами пустоты могут создаваться как сквозными, так и нет.
2. Полнотелый – как видно из названия, пустот не имеет.

В зависимости от размерных значений выделяются следующие виды:

• Одинарный, высота, ширина и длина которого 65, 120 и 250 миллиметров соответственно;
• Полуторный белый кирпич или, как его еще называют, утолщенный имеет идентичные одинарному показатели по ширине и длине, отличаясь лишь по высоте, которая составляет 88 миллиметров;
• Помимо утолщенных и одинарных кирпичей, производители сегодня также могут выпускать керамические и силикатные камни с нестандартными размерами, например, 250*120*138 миллиметров.

Кроме весовых характеристик, силикатные кирпичи могут различаться и по цвету. Так сегодня можно встретить расцветки розового, белого, желтого и серого.

Из-за своей идеальной формы силикатные изделия хорошо поддаются формированию рельефной поверхности и покраске, благодаря чему невзрачное на первый взгляд строение можно запросто преобразить рельефным цветным кирпичом. Данное декоративное свойство является большим преимуществом рассматриваемого строительного материала.

При помощи рельефного кирпича мастера могут создавать имитации природного камня, существенно улучшая архитектуру фасада.

В процессе покраски кирпич окрашивается как снаружи, так и внутри, что обеспечивает материалу высокую цветовую надежность.

Достоинства и недостатки материала

Среди плюсов:

• Постройки из силикатного кирпича выделяются приятным микроклиматом и лучшей звукоизоляцией;
• Материал предлагает одновременно разнообразные формы и строгие геометрические размеры. В процессе изготовления заготовка подвергается огромному давлению, благодаря чему удается выдержать точные размеры, вес и объемную массу;

• Создаваемый из натуральных природных материалов, белый кирпич остается экологически чистым строительным изделием, которое не оказывает вреда ни окружающей среде, ни людям;
• Низкие показатели теплопроводности;
• Хорошее водопоглощение – порядка 14-18 процентов;
• Отличная морозоустойчивость, позволяющая материалу выдерживать 15-50 циклов.

Из недостатков:

• Вес силикатного кирпича делает его менее прочным, в сравнении с керамическим аналогом;
• На ряду с этим белый аналог уступает красному и по универсальности использования, где применение ограничивается только возведением стен и перегородок, в то время как в сооружении фундаментов, цокольных этажей, труб, печей и каминов он не используется.

Сколько весит куб (1 м3) кирпича

Кирпичом принято называть стеновой материал, который получают в результате обжига разных видов сырья. Для керамики – это отдельные сорта глин, а для силикатных изделий – песок, известь и вода. Каждый из рассматриваемых видов стеновых изделий имеет свои характеристики, а значит их вес на единицу объёма (в нашем случае кубический метр) будет неодинаковый.

Масса каждого отдельного кирпича будет зависеть не только от сырьевого состава, на этот показатель также влияет технология производства (температура обжига, наличие пустот и др.). Следует заметить, что у каждого стенового материала существуют свои допуски по отдельным характеристикам, в том числе и массе.

Содержание статьи:

Вес керамического кирпича в 1м³

Сначала рассмотрим керамический кирпич. Как мы уже говорили, сырьём для его производства служат глина и вода. Готовая продукция обладает высокими прочностными показателями, способностью сохранять тепло и устойчивостью к воздействию внешней агрессивной среды. Масса одной единицы кирпича стандартного размера колеблется в пределах 3,4-3,8 килограмма. Для улучшения теплоизоляционных свойств, а также уменьшения веса отдельного экземпляра производители начали выпускать поризованный кирпич, имеющий массу около 2,5 килограммов.

Значительное влияние на плотность материала оказывает его структура, а также предназначения. Например, такой показатель, как удельный вес, будет равным для всех разновидностей керамики, ведь такая характеристика указывает на значение массы материала без пустот.

Полнотелый керамический кирпич

Полнотелый кирпич для кладки стен будет иметь большую массу, чем поризованный или пустотный аналог. А теперь рассмотрим основные показатели веса полнотелого керамического кирпича:

• для красного одинарного кирпича 1650-1850 кг/м³;
• полуторный глиняный кирпич имеет вес 1500-1600 кг/м³;
• двойной керамический кирпич – 1600-1750 кг/м³;

Пустотелый керамический кирпич

Вес кирпича с пустотами будет зависеть от его габаритных размеров и объёмной доли щелей, он имеет такие значения:

• одинарный рядовой кирпич – 1200-1280 кг/м³;
• полуторный глиняный кирпич – 1130- 1260кг/м³;
• вес полуторного кирпича колеблется от 970 до 1200 кг/м³.

Самым лёгким пустотелым кирпичом считается облицовочный пустотелый, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент: одинарный весит 650-820 кг/м3, а полуторный 1000-1620 кг/м³.

Вес силикатного кирпича в 1м³

Максимальный вес имеет силикатный кирпич, который изготовляется из очищенного от вредных примесей кварцевого песка, извести и воды. Такой материал отличается хорошим уровнем звукоизоляции и высоким эксплуатационным периодом. Рассматриваемые изделия обычно применяются для кладки несущих стен и отделки фасадов. Полнотелый кирпич весит не менее 3,7 килограмма, а пустотный всего 3,2 килограмма. Масса рядовых полнотелых материалов следующая:

• одинарный – 1600-1700 кг/м³;
• полуторный – 1400-1500 кг/м³;
• двойной – 1300 кг/м³.

Если рассматривать массу силикатного щелевого кирпича, то она следующая: для одинарного 1400-1500 кг/м³, для двойного – 1100-1200 кг/м³.

Вес кирпича на кубический метр можно подсчитать и самостоятельно, зная массу отдельного изделия и количество на заданный объём. Например, в кубическом метре полнотелого силикатного кирпича 500 штук (количество условное), а средний вес изделия 4 килограмма. В таком случае показатель плотности будет 500×4 = 2000 кг/м³. 

видео-инструкция как рассчитать объемный вес кирпичной кладки своими руками, габариты силикатного, красного, керамического материала, цена, фото

Данная тема весьма важна в строительстве, так как от нее зависит количество того или иного изделия для взведения определенного сооружения. Зная правильные значения, можно точно представить себе количество требуемых стройматериалов.

Также от разумных и точных расчетов зависит и правильно определенная цена. А это позволяет не выбрасывать на ветер деньги, выделенные на строительство.

Вычисляем!

Для того чтобы уметь эти расчеты вести, нужно познакомиться с основными определениями. Также нужны для этого дела и расчетные формулы, которые будут приведены далее. Начнем с основ.

Введение

Один из вариантов расчетов

Понятия

Прежде чем приниматься считать, остановимся на теоретической части. Существует несколько понятий, которые очень важны для понимания количества кирпича для строительства.

Прежде всего, это:

• Объем. Он определяется для одной единицы кирпичного стройматериала. Само по себе он маловажен, но без него нельзя произвести более важные расчеты.
• Объем кирпичной кладки (1 м. кв. и 1 м. куб). В дальнейших подсчетах, данный показатель даст нам возможность рассчитать объемный вес кирпичного стройматериала.

Вот о них мы и поговорим.

Объем одного кирпичного бруска вычисляется по стандартной формуле. Для этого нужно перемножить высоту, длину и ширину. Таким образом, объем одного кирпича будет равняться 0,00195 м. куб. Речь идет об одинарном стандартном изделии.

Точно таким же образом вычисляется рассматриваемый нами показатель и для предполагаемой кладки. Умножаются между собой все ее параметры. Для того, чтобы найти количество стройматериала, требуемого для возведения кладки, объемный показатель делится на аналогичный для одной единицы стройматериала.

При присутствии в конструкции проемов, их площадь вычитается из изначального объемного показателя этой самой конструкции. Так производятся основные подсчеты для того чтобы узнать количество кирпичей для возведения той или иной конструкции.

Объемный вес

Формула расчета веса объемного.

Он также важен при работах. От его значения зависят многие конструкционные решения.

Что же он собой представляет. Это та масса, которая «вмещается» в ту или иную конструкцию или же сооружение.

Причем эта масса включает в себя все:

• и поры,
• и имеющиеся пустоты.

Объемный вес кирпичной кладки будет меньше удельного веса.

Для того чтобы его подсчитать, необходимо произвести простой расчет. Он заключается в делении веса материала на его объем. О том, как находится последний, мы писали выше.

Если говорить о кирпичных изделиях, то объемный вес тут составляет 1,6 – 1,9 г/см. куб. Это примерно на 30% больше аналогичного удельного веса.

Таким образом, в вычислении параметров, указанных здесь, нет ничего сверхсложного, и с ними справится любой человек. Однако для экономии времени созданы расчетные таблицы, которые содержат в себе указанные параметры для множества стройматериалов. Присутствует там и строительный кирпич.

Расчеты

Силикат

Расчет на 1 кв. м.

Ясно, что существует разновидности кирпичного материала, которые различаются между собой по размерам, стандартными считаются:

• одинарный,
• полуторный,
• двойной.

Объем силикатного кирпича аналогичен этому показателю для своего керамического собрата. Объясняется это одинаковыми размерами обоих стройматериалов.

Таким образом, объем равен следующим показателям:

• Одинарный – 0,00195 м. куб.
• Полуторный – 0,0264 м. куб.
• Двойной – 0,00414 м. куб.

Популярный двойной силикатный кирпич М 150 так же относится к этой категории, так как имеет стандартные размеры.

Все это в полной мере касается и подсчетов рассматриваемого тут значения для кирпичной кладки из силикатного материала. Здесь действует все те же формулы и вычисления.

Различными значения будут в таком деле, как объемный вес силикатного кирпича. Это становится возможным исходя из различной массы силиката и керамики.

Исходными данными для вычислений будут следующие значения:

• Одинарный – 3,7 кг.
• Полуторный – 5,0 кг.
• Двойной – 5,8 кг.

Эти параметры приведены для полнотелого кирпича, пустотелый будет немного легче. Однако понятно, что эти обозначения усредненные. И для каждого отдельного изделия нужно производить взвешивания, чтобы узнавать точную массу.

Далее мы рассмотрим все те же показатели, но для керамического продукта. Остановимся на этом более подробно.

Керамика

Объем 1 кирпича из керамики вычисляется точно так же, как и этот показатель для силиката. Так что, нет надобности, повторять уже написанное. Будет более правильным подробнее остановиться на расчетных данных по кладке.

Рассмотрим 1 м. куб кирпичной кладки для одинарной кирпичной кладки:

• 1 кирп. – 400 штук. Для утолщенного кирпича этот показатель ­ 308 шт.
• 1,5 кирп. – 395 штук. Для утолщенного – 302 шт.
• 2 кирп. – 392 штуки. Для утолщенного – 302 шт.

Объем красного кирпича, вернее кладки из него, зависит от многого. Точность определяемых параметров зависит от способа кладки, наличия диафрагм, облегчения, и прочих влияющих факторов.

Основное, что берется за основу, дано выше. Далее мы рассмотрим объемный вес кирпича из керамики.

Нужно отметить, что конечный объемный вес керамического кирпича зависит от многих факторов, среди которых решающими являются характеристики сырья, из которого произведен тот или иной стройматериал.

Нужно знать, что обычный кирпичный материал будет иметь объемный вес, который начинается с 1600 кг/м3. Если говорить об огнеупорном шамотном кирпиче, то тут рассматриваемый нами параметр будет начинаться с чисел равных 1850 кг/м3.

Обратите внимание!
Существуют простые компьютерные программы, которые позволяют, зная заданные параметры, вычислить рассматриваемые нами значения.

Вывод

Фото керамблока. Для него требуется особый расчет.

Надеемся, вы нашли ответ на вопрос о том, как рассчитать и как найти те или иные значения различных стройматериалов. Наша инструкция является стандартной, и используемой всеми строителями, которые возводят строения своими руками.

Возможно, вы хотели бы более подробной информации по подсчетам. Если у вас остались какие-то вопросы, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Плотность кирпича

Сегодня разберём, как определить плотность кирпича и готовой кирпичной кладки.

Кирпич является ходовым, строительным материалом. Приступая к расчётам нагрузки на фундамент, вычислению теплопроводности, важно знать основные параметры того типа кирпича, который планируется применять при строительстве.

Вес, плотность, структура – всё имеет значение. Чем точнее произведены вычисления, тем прочнее строение и длительней срок эксплуатации объекта.

Да и стоимость объекта, напрямую зависит от точности расчётов. Кто-то может сказать – зачем мне точные вычисления, когда можно сделать фундамент прочнее и глубже, а стены толще.

Вот в этом и заключается ошибка новичков. Ведь таким образом идёт неоправданный перерасход материала, времени и средств.

Надёжнее и дешевле сделать точные расчёты или доверить это специалистам – тогда при минимальных вложениях вы получите прочную, долговечную конструкцию.

Виды кирпича

Кроме белого и красного кирпича, есть другие, многочисленные виды.

На блоге есть описание разных типов кирпича:

Отличают их как по внешнему виду, так и по:

• по размеру;
• по цвету;
• по форме;
• по плотности;
• по теплоёмкости.

На сайте Википедии есть довольно интересное описание кирпича, начиная от истории возникновения, до современных видов и характеристик.

Каждая разновидность кирпича имеет свою технологию изготовления. В зависимости от процесса производства, у каждого вида кирпича своя плотность.

Плотность кирпича

На показатель плотности влияет процесс прессовки, обжига и других воздействий.

Плотность кирпича напрямую зависит от материалов, используемых в производстве:

1. Глины;
2. Песка и других составляющих.

Определить плотность материала можно опытным путём, и тогда это будет истинная плотность, то есть та, которая есть на самом деле. При этом, два кирпича из одной партии могут иметь разную плотность.

Кроме того, есть плотность, которая должна быть, и которая указана в ГОСТах. Эта плотность рассчитывается с помощью формулы, и называют её – средней плотностью.

Средняя плотность кирпича

Находят плотность любого материала, путём деления массы на объём. То есть, достаточно взвесить кирпич, высчитать его объём и разделить первый показатель, на второй.

Например, кирпич керамический характеризуется средней плотностью 1400 кг/м3. Плотность керамического кирпича непосредственно зависит от его пористости. Истинное значение может колебаться в пределах между 700 и 2100 кг/м3.

У силикатного кирпича средняя плотность примерно равна 1600 кг/м3.

В таблице ниже показаны значения средней плотности, разных видов кирпича:

Плотность кирпичной кладки из полнотелого кирпича

Можно сделать геометрический расчёт плотности кирпичной кладки. Сначала вычисляют вес 1 кубометра кладки из кирпича.

В состав кирпичной кладки входят:

• — кирпич
• — цементный раствор

Изготовим образец для расчёта. Для этого кирпичи обмажем раствором, с трёх сторон. Теперь можно посчитать сколько таких образцов поместится в кубическом метре кирпичной кладки.

Стандартный кирпич имеет размеры: 250х120х65.

Исходя из этих данных, параметры условного, кирпичного блока будут 260х130х75.

Теперь вычислим объём — 0,002535 м3.

Условный блок состоит из:

• 0,25х0,12х0,065=0,00195 м3 кирпича
• 0,002535-0,00195=0,000585 м3 раствора

Поэтому в одном кубе кирпичной кладки, условных блоков будет:

• 394,477х0,00195=0,769 кирпича,
• цементного раствора 1-0,769=0,231 м3.

Средняя плотность полнотелого, одинарного красного кирпича, приблизительно составляет 1,6 т/кубометр

Плотность цементно-песчаного раствора для кладки составляет 1,8 т/кубический метр.

Прочность на сжатие кирпичной кладки

Что такое прочность на сжатие кирпичной кладки?

Стена или колонна, несущая сжимающую нагрузку, ведет себя как любая другая стойка, и ее несущая способность зависит от прочности материалов на сжатие, площади поперечного сечения и геометрических свойств, выраженных коэффициентом гибкости.

Факторы, влияющие на прочность кладки при сжатии

Вероятность прочности кирпичной кладки

Прочность стены на сжатие зависит от прочности используемых блоков, кирпичей или блоков и раствора.На оценку общей прочности элементов также будет влиять степень контроля качества, осуществляемого при производстве и строительстве. Коэффициент гибкости, в свою очередь, зависит от эффективной высоты (или длины) и эффективной толщины стены или колонны.

Прочность кирпичной кладки на сжатие

Определение прочности на сжатие (f ‘m) по различным кодам:

Прочность на сжатие в различных кодах

* Глиняный кирпич с менее чем 25% пустот считается твердым телом.
† В заголовке таблицы указано «прочность на сжатие элемента».
‡ В заголовке таблицы указано «характеристическая прочность элемента на сжатие без ограничений».
§ На основании ASTM E 447-80 (заменено на ASTM C 1388-97 — оба отозваны)
|| Рекомендуемая кирпичная призма — шесть ступеней в высоту с тремя головными стыками. Значения
# f ‘m даны для соотношений удельной высоты / наименьшего горизонтального размера, принимая 3/8 дюйма.(10 мм) минометные швы
** x — среднее арифметическое и? — стандартное отклонение
†† y = log x, y– и S = ​​среднее арифметическое и стандартное отклонение y, а k — коэффициент, который изменяется в зависимости от количества образцов

Типовая призма для испытаний

Стандартные размеры кирпичной кладки, использованной для испытания на сжатие

ЧИТАЙТЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КЛАДКИ

Типы расчетных нагрузок для перемычки кладки и их расчеты

На перемычку кладки воздействуют различные типы нагрузок, которые необходимо определить и рассчитать для проектирования перемычек кладки. Перемычка определяется как поперечные силовые балки, которые размещаются над проемом в стене для поддержки приложенных нагрузок над перемычкой, как показано на рисунке 1.

В этой статье будут рассмотрены и объяснены различные расчетные нагрузки, действующие на перемычку кладки.

Виды расчетных нагрузок на перемычку кладки

• Собственный вес или собственный вес кирпичной перемычки
• Собственная нагрузка стены над проемом
• Собственная нагрузка и временная нагрузка, передаваемая от крыши или пола, поддерживаемой стеной над проемом

Фиг.1: Каменная перемычка над оконным проемом в каменной стене

Собственный вес или статическая нагрузка перемычки кладки

Вся сплошная кладка и бетонные перемычки должны быть должным образом заделаны раствором, а статическая нагрузка перемычки может быть рассчитана при наличии достаточной информации о размерах перемычки. При проектировании учитываются начальные или предварительные размеры поперечного сечения перемычки.

Поскольку перемычки являются важной частью стены, ширина перемычки равна ширине стены, и единственное неизвестное значение, которое требуется для оценки собственного веса перемычки, — это ее глубина.

Глубину примерно 20 мм на каждую линейную 300 мм пролета можно рассматривать для предварительного проектирования. Расчет собственного веса кладки зависит не только от типов кладки, например, легкий, средний или нормальный, но также и от удельного веса раствора, используемого для стены, и его можно принять равным 1651,94 кг / м ³ или 2242,59 кг / м ³ .

В качестве альтернативы методу расчета статической нагрузки, упомянутому в предыдущем разделе, можно использовать статическую нагрузку перемычек, которые имеют определенную высоту и ширину, которые предлагаются NCMA, и можно избежать значительных ошибок.

Значения, предоставленные NCMA для конкретных размеров перемычек, приведены в Таблице 1, и значения основаны на весе единицы раствора 145 фунтов на фут ³ , нормальном весе единицы 145 и малом весе 100.

Таблица-1: Вес перемычек в кг / 30 см

Статическая нагрузка стены над перемычкой

Кладка под статической нагрузкой над перемычкой — это вес кладки, находящейся в треугольной области под углом 45 градусов над перемычкой, если предполагается, что происходит действие арки.

Следовательно, статическая нагрузка, на которую должна быть рассчитана каменная перемычка, состоит из статической нагрузки на кладку в треугольной области плюс собственный вес каменной перемычки.

Можно утверждать, что угол треугольной области над перемычкой кладки варьируется от 45 до 60 градусов.

Статическая нагрузка для случая, когда треугольник образуется из-за 60 ^o над эффективным пролетом перемычки, больше, чем статическая нагрузка на кладку, содержащуюся в треугольнике, созданном 45 ^o над эффективным пролетом перемычки.

Рекомендуется использовать треугольник, образованный углом 45 ^o для расчета статической нагрузки стены на перемычку, как показано на рисунке 2.

Рис.2: Статическая нагрузка кладки в случае действия арки и собственного веса кладки

Кроме того, статическая нагрузка стены над перемычкой из каменной кладки может быть вычислена в зависимости от площади притока, когда есть неопределенность в отношении возникновения дугообразного воздействия, как показано на рисунке 3.

Фиг.3: Действие изгиба запрещено

Если высота стены над каменной перемычкой равна или меньше половины эффективного пролета перемычки плюс 20 см, эффектом изгиба пренебрегают. В случае пренебрежения действием изгиба статическая нагрузка рассчитывается в зависимости от полной прямоугольной площади стены над перемычкой кладки.

Высота стены не может быть указана до тех пор, пока не будет определена глубина перемычки, и последняя должна быть принята для целей проектирования, которые при необходимости могут быть изменены позже.При проектировании минимально допустимая глубина бетонной перемычки 20 см может рассматриваться для глубины перемычки кладки для небольших пролетов, а большая глубина 40 или 60 см может использоваться для более длинных пролетов.

Статическая нагрузка и временная нагрузка, передаваемая от крыши или пола, поддерживаемой стеной над проемом

Действующие и мертвые нагрузки, действующие на перемычку кладки кровлей или перекрытиями, могут быть сосредоточенными или однородными.

Что касается сосредоточенных нагрузок, в зависимости от результатов испытаний, NCMA предлагает метод определения распределения сосредоточенной нагрузки на стену.

По результатам испытаний, проведенных для бетонных блоков, кирпичной кладки и кладки ACC, предполагается, что сосредоточенные нагрузки могут быть распределены с уклоном 2: 1. На рисунке 4 показано распределение сосредоточенных нагрузок на перемычку кладки.

Рис.4: Распределение сосредоточенных нагрузок на перемычку кладки

Что касается равномерно распределенных нагрузок, следует рассмотреть два случая.

Во-первых, когда линия крыш или перекрытий расположена выше заданного расстояния, равного половине эффективного пролета, измеренного от верха перемычки плюс 20 мм, тогда считается, что имеет место дугообразное действие и равномерно распределенные живые или статическая нагрузка поддерживается не перемычкой, а прилегающей кладкой.

Во-вторых, когда линия крыш или перекрытий находится в пределах указанного расстояния, то равномерно распределенные временные или статические нагрузки поддерживаются перемычкой кладки.

Кроме того, часть перемычки кладки может подвергаться равномерно распределенным нагрузкам.

Наконец, примером равномерно распределенных нагрузок является случай, когда обшивка крыши или пола прибивается к балке ригеля, которая соединяется со стеной с помощью болтов, а воля поддерживается отверстием. Следовательно, балка перекладины передает нагрузку крыши или перекрытий на стену, расположенную над проемом.

Подробнее:

Различные типы перемычек и их использование в строительстве

Виды проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов

Упругость кирпичной кладки из силикатного силиката из-за воздействия сульфата

[1] Боули, Б. (1993). Кальциево-силикатный кирпич., Structural Survey, MCB University Press, Vol. 12, № 6, 16-18.

[2] Британский институт стандартов, BS 5628: Часть 1: 1992, Структурное использование неармированной каменной кладки, BSI Лондон, (1992).

[3] Эспиноза, Р. М., Франке, Л., и Декельманн, Г. (2008).Модель механического напряжения из-за кристаллизации соли в пористых материалах., Journal of Construction and Building Materials, 22, 1350-1367.

DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2007.04.013

[4] Джессоп, Е. Л. (1980).Влага, термические, упругие и ползучесть кладки: отчет о состоянии дел, Proc. 2-й канадский симпозиум масонства, Оттава, Саттер Г. Т: Келлер, Х. К. (EDS).

[5] Ларби, Дж. А (2004).Микроскопия применяется для диагностики разрушения кирпичной кладки, Journal of Construction and Building Material, 18, 299-307.

DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2004.02.002

[6] Ли, С.Т., Свами, Р.Н., Ким, С.С., и Парк, И.Г. (2008).Долговечность растворов, изготовленных из переработанных мелких заполнителей, подверженных воздействию сульфатных растворов., Journal of Materials in Civil Engineering, 20, 63-70.

DOI: 10.1061 / (восхождение) 0899-1561 (2008) 20: 1 (63)

[7] Филипс, Д. Н., и Зембери, С. (1982).Оценка устойчивости обожженного глиняного кирпича к солевому воздействию, Институт глиняного кирпича и дорожного покрытия, (CBPI) Research Paper 8.

[8] Сантханам, М., Коэн, М. Д., и Олек, Дж. (2003).Механизм сульфатной атаки: свежий взгляд, часть 2: Предлагаемые механизмы, Journal of Cement and Concrete Research, 33, 341-346.

DOI: 10.1016 / s0008-8846 (02) 00958-4

[9] Шривс, Н. Г., и Джессоп, Е. Л. (1980).Анизотрофия в блоках из экструдированной глины и ее влияние на поведение кладки, Proc. 2-й. Canadian Masonry Symp. 39-50.

Влияние сульфата на движение влаги в кирпичной кладке из силикатного кальция

[1] Аль Дулайджан, С. У., Маслехуддин, М., Аль Захрани, М. М., Шариф, А. М., Шамим, М., и Ибрагим, М. (2003).

[2] Борода Р., Динни А. и Ричардс Р. (1969). Движение кирпичной кладки: Экспериментальные свободные стены из кирпичей Флеттона., Пер. 68 (73), 73-90.

[3] Бенавенте, Д., Линарес-Фернандес, Л., Култроне, Г., и Себастьян, Е. (2006).Влияние микроструктуры на стойкость кирпича к повреждению кристаллизацией соли., Journal of Materials and Structures, 39, 105-113.

DOI: 10.1617 / s11527-005-9037-0

[4] Бинда, Л. и Молина (1990).Долговечность строительных материалов: полумарковский подход., Journal of Material in Civil Engineering, 2 (4), 223-239.

DOI: 10.1061 / (восхождение) 0899-1561 (1990) 2: 4 (223)

[5] ДеВекей, Р.Ц. (2008).Кирпичная и блочная кладка. Строительные материалы; Их природа и поведение, третье издание, Spone Press, Нью-Йорк.

[6] Риджиниерс, Л. А., Пел, Л., Хьюнинк, Х. П., и Копинга, К. (2005).Кристаллизация соли как механизм повреждения в пористых строительных материалах — исследование ядерного магнитного резонанса., Journal of Magnetic Resonance Imaging, 23, 273-276.

DOI: 10.1016 / j.mri.2004.11.023

[7] Вениэле, Ф., Сетти, М., Наварро, С. Р., Лодола, С., Палестра, В., и Бузетто, А. (2003).Таумазит как продукт распада цементного раствора в кирпичной кладке церкви недалеко от Венеции., Journal of Cement and Concrete Composite, 25, 1123-1129.

DOI: 10.1016 / s0958-9465 (03) 00159-8

[8] Земберы, С (2001).Пособие 2: Свойства кирпичей из глины, Институт глиняного кирпича и дорожного покрытия (CBPI), Австралия.

Как отрегулировать дверь балкона стеклопакет

Регулировка пластиковых балконных дверей самостоятельно с видеоинструкцией

Опыт показывает, что на балкон или лоджию, практичней устанавливать пластиковые двери. Во-первых, это дешево, во-вторых, они отлично удерживают тепло, не дают проникнуть в помещение сквозняку или влаге.

Изначально, при установке пластиковых дверей, мастера их регулируют, но через некоторое время, могут появиться затруднения с их закрыванием или открыванием. В таком случае, имеется два варианта разрешения проблемы — вызвать мастера, либо отрегулировать балконную дверь самостоятельно.

Для начала рассмотрим, какие могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации:

• • Дверь опустилась и задевает порог;

Все из-за нагрузки полотна со стеклом на петли, от чего и происходит провисание.

• • Дверь не закрывается или плохо закрывается по середине полотна;

Полотно может сместиться к свободному краю короба, в связи с температурой или повышенной постоянной влажностью.

• • Полотно не плотно закрывается, и в комнату — из двери, проникает холодный воздух или сквозняк;

Может произойти в процессе эксплуатации, когда регулирующие механизм немного расшатываются.

• • Болтается ручка;

Ручка начинает болтаться, в связи с частым использованием и это обыкновенная практика пользования пластиковой дверью.

Как устранить неполадки своими руками:

1. Провисание полотна на порог

Начинаем регулировку с верхней петли, для этого дверь нужно открыть. На самом верху петли находится шестигранный или в виде звездочки винт (в разных моделях бывают разными). Подбираем подходящий ключ и делаем несколько оборотов ключом по часовой стрелке. Не надо переусердствовать, лучше лишний раз подкрутить после проверки.

Закрываем дверь и смотрим устранили мы проблему или нет.

Если после проделанной работы створка задевает порог, то необходимо посмотреть и нижнюю петлю. Если на петле есть защитный колпачок, то его необходимо снять. Ищем такой же шестигранник или звездочку, он так же будет расположен вверху петли. Делаем несколько поворотов ключом по часовой стрелке. Проверяем, эта процедура должна решить проблему полностью.

2. Полотно задевает посредине дверную коробку

Этот нюанс можно решить подкрутив болт на навесе. Начинаем все с нижнего навеса, только на этот раз ищем болт сбоку. Подбираем ключ и делаем несколько поворотов обратно же по часовой стрелке. Такая процедура подтянет полотно к навесу и автоматически отодвинет от свободного края коробки.

Если после таких манипуляций дверь все же трется об короб, то все вышеописанное проводим с верхним навесом.

Не ленитесь, проверьте несколько раз, все ли вас устраивает, если остались недоработки, то лучше их устранить сразу.

3. Щели между коробом и полотном, в помещение проникают влага или холод. Как отрегулировать пластиковую балконную дверь на прижим:

Этот недостаток тоже можно решить дома самостоятельно. Открываем дверь и со свободного бокового края ищем цапфы (или эксцентрики). Зачастую их три: вверху, посередине и внизу.

Цапфы или эксцентрики нужно с помощью отвертки или плоскогубцев немного провернуть в сторону уплотнительной резинки. После каждого изменения положения эксцентриков, нужно проверять прижим двери. Такую процедуру нужно провести со всеми тремя эксцентриками.

Это может занять какое-то время, ведь работа тонкая и щепетильная. Со стороны петель тоже нужно проверить прижим. Закрываем дверь и в навесах вверху и внизу ищем болт, его и нужно немного подкрутить.

Проверить все ли получилось можно, используя обыкновенный лист бумаги. Открываем дверь и в проем вставляем лист бумаги, избегая запорных механизмов. Дверь закрываем и пытаемся вытащить бумагу, при этом лист должен вытягиваться с трудом. Если проходит свободно, следует повторить процедуру.

4. Регулировка дверной ручки

Если болтается ручка, то хорошо ее зафиксировать можно с помощью отвертки. Подбираем нужный размер инструмента и подкручиваем болты.

Как предотвратить появление неполадок с пластиковой дверью на балконе.

Для того, чтобы дверь не приходилось регулировать слишком часто, можно запастись несколькими нехитрыми приспособлениями:

• Микролифт для пластиковой двери

Применяют микролифт для тяжелых пластиковых дверей, оснащенных стеклопакетами с толстым стеклом. Эта система позволяет двери не проседать на порог. Микролифт представляет собой пластину, которая крепится на свободном торце дверного полотна или же в виде ролика внизу двери;

• Ограничитель для двери

Этот механизм применяют для регулировки ширины открытия дверного проема. Ограничитель можно крепить как внизу, так и на верхней части полотна. Ограничитель не только уменьшает возможность проседания полотна на порог, но и защищает само полотно от ударов об откосы и элементы мебели.

Чтобы у вас не осталось вопросов, посмотрите наглядное видео регулировки двери:

Как отрегулировать балконную пластиковую дверь

Перед тем, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, следует познакомиться с полезными рекомендациями. Они позволят добиться положительного результата.

Возможные признаки неисправности

До того, как отрегулировать балконную дверь стеклопакета, необходимо установить причину неисправности. Могут быть следующие варианты:

• Нижний торец створки задевает порог. Это значит, что просела балконная пластиковая дверь под собственным весом. Конструкция имеет внушительную массу, поэтому в результате постоянного физического воздействия, фурнитура (особенно петли) начинает деформироваться.
• Створка шаркает посередине рамы. Чаще всего это связано с боковым смещением. Оно может быть вызвано температурной или физической деформацией.
• Плохо закрывается балконная дверь, и появляются щели. Это связано с плохой фиксацией створки с уплотнителем.
• Ручка шатается и плохо «сидит» в пазах. В данном случае проблема решается регулировкой.

Полезные советы по профилактике

Чтобы регулировка прижима пластиковой балконной двери требовалась как можно реже, необходимо придерживаться некоторых дельных рекомендаций от специалистов.

• Перед покупкой особое внимание уделяйте выбору фурнитуры. Её технические характеристики должны в полной мере соответствовать весу конструкции.

Совет: львиная доля современных механизмов рассчитана на массу 100-120 кг и этого достаточно в большинстве случаев. Однако если у вас особо тяжелая конструкция (например, 3-4 камерный стеклопакет, то следует приобрести более мощные модели).

1. Используйте компенсатор провисания (его еще называют микролифтом). Это небольшой и дешевый механизм, который предотвратит провисание створок под собственным весом. Его применение оправданно в полной мере.
2. Регулировка балконной двери стеклопакета из ПВХ будет требоваться гораздо реже, если вы будете использовать ограничитель открывания.
3. При эксплуатации избегайте резких движений или приложения слишком сильных усилий. Зачастую неполадки с механизмами возникают именно из-за не слишком бережного использования.

Инструкция по правильной настройке

Для того чтобы отрегулировать балконную дверь, вам понадобится набор шестигранников. Итак, рассмотрим различные варианты настройки.

Устраняем проблемы с ручкой

В большинстве случаев неполадка одна — расшаталась в пазах сама ручка. Исправить ее очень просто и для этого вам понадобится стандартная крестовая отвертка. Сделать необходимо следующее:

1. Подцепить пластиковую накладку чем-нибудь острым, к примеру, ножом.
2. Повернуть её по часовой стрелке на 90 градусов.
3. Закрутить имеющиеся болты до упора, но не слишком сильно.
4. Поставить накладку на место.

Если данная процедура не помогла, и люфт остался, скорее всего, ручка неисправна и требуется ее замена. Для этого достаточно выкрутить болты и вытащить ручку и таким же образом вставить новую.

Боремся с плохим прижимом

Чтобы проверить, требуется ли настройка или нет, можно провести несложную процедуру:

• Размещаем на раме открытой створки лист бумаги.
• Закрываем её и пытаемся высунуть лист.
• Такую процедуру проводим по всему периметру.
• Если он вытаскивается с большим трудом, все в порядке. В противном же случае потребуется отрегулировать балконную дверь на прижим о чем, и поговорим далее.

Итак, последовательность действий выглядит таким образом:

1. Осматриваем общее состояние конструкции (особое внимание уделяем уплотнителю).
2. Также необходимо убедиться в том, что ручка закрывается до конца.
3. Если наблюдаются проблемы с ходом двери, их можно устранить регулировкой шурупов в петлях (в большинстве случаев их 3).
4. Открываем настежь дверь, откручиваем шурупы и снимаем её с петель.
5. В итоге мы увидим длинный шуруп, расположенный горизонтально. Его необходимо подкрутить и вернуть конструкцию на место.
6. Если операция не помогла, производим подкручивание эксцентриков — это механизмы, расположенные на торце створки. Они отвечают за уровень её прижима. Обычно они имеют форму шестигранника.

Мы настоятельно рекомендуем перед проведением работ прочитать инструкцию. В зависимости от производителя и конкретной модели настройка может производиться по-разному.

Правильно устраняем провисание

Если регулировка балконной пластиковой двери необходима в связи с её провисанием, то потребуется произвести следующие манипуляции:

Обратите внимание: некоторые модели фурнитуры потребуют наличия ключа «звездочки».

• С помощью шестигранника 4 мм проворачиваем шуруп в торце двери (обычно он расположен рядом с верхней петлей). Делаем несколько оборотов по часовой стрелке.
• Возвращаем створку на место (закрываем).
• Снимаем с нижних петель пластиковые накладки. Это позволит подобраться к регулировочным шурупам.
• Подкручиваем винт, расположенный сверху. В итоге мы подымем нашу створку, придав ей правильное положение.
• Тщательно проверяем ход. Если по-прежнему наблюдаются неполадки, повторяем операцию до тех пор, пока их не искореним.

Для обеспечения максимально комфортной эксплуатации, рекомендуем регулярно смазывать петли и другие подвижные элементы. Для этого прекрасно подойдет универсальное средство WD-40.

Решаем неполадку с задеванием посередине рамы

Данная неисправность устраняется значительно проще. Наша задача сместить створку ближе к петлям. Делается это следующим образом:

• Отводим створку к нижней петле. Для этого подкручиваем боковой регулировочный винт. В итоге она должна притянуться.
• Повторяем процедуру для верхней петли.

В большинстве случаев этих манипуляций достаточно. Если они не позволили избавиться от проблемы, скорее всего, необходима замена фурнитуры.

Заключение

Мы рекомендуем своевременно проводить регулировку, то есть, не дожидаться когда появятся серьезные проблемы. Профилактика — лучшее средство. Постоянно проверяя все механизмы, вы продлите жизнь конструкции.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковую балконную дверь: точечная регулировка

Ежедневно дверь на балконе подвергается неоднократным циклам открывания-закрывания. Неудивительно, что со временем даже надежная фурнитура дает сбой. В случае недостаточного прижима к раме, заедания створки или неправильной реакции на положение ручки не спешите обращаться в сервисную службу. Перечисленные проблемы решает простая регулировка пластиковой балконной двери, для выполнения которой не обязательно быть профессионалом. Достаточно иметь под рукой шестигранный ключ и знания, полученные после прочтения этой инструкции.

Большинство проблем с пластиковой балконной дверью можно устранить самостоятельно

Особенности дверной фурнитуры

Прежде чем рассмотреть, как регулировать пластиковые двери балкона, разберемся с их конструкцией и принципом работы. Основными компонентами здесь выступают: стеклопакет, металлопластиковый каркас и поворотно-откидная фурнитура. Последняя отвечает за открывание, закрывание и наклон створки.

Балконная фурнитура представляет собой ленточный механизм, расположенный по периметру дверного полотна. Управление осуществляется ручкой, поворот которой приводит к перемещению цилиндрических запоров относительно установленных на неподвижной раме ответных пластин. Полотно крепится к раме специальными петлями, способными переносить нагрузку, которую создает тяжелый металлопластиковый каркас со стеклопакетом.

Поворотно-откидная фурнитура производится с таким расчетом, чтобы обеспечить удобную эксплуатацию и простую настройку. изделия Для этого механизм снабжается несколькими регулировочными болтами, которые позволяют:

• увеличивать или уменьшать прижим полотна к раме;
• опускать или поднимать створку;
• регулировать положение балконной двери по горизонтали.

Расположение элементов регулировки пластиковой двери балкона

Проблемы с пластиковой дверью и методы их устранения

Стандартные проблемы решаются путем точечной регулировки. Практически все производители изготавливают балконные пластиковые двери по одинаковой технологии, поэтому и настройка механизма идентична.

Регулировка прижима при недостаточной звуко- и теплоизоляции

Пластиковые дверные и оконные конструкции отличаются высоким уровнем звукоизоляции и теплоизоляции. Если звук с улицы спокойно проникает в помещение, а зимой еще и сопровождается холодным потоком воздуха по периметру уплотнителя, хозяева грешат на качество конструкции, предъявляя претензии компании-производителю. Обычно производитель ни при чем, а проблема возникает из-за слабого прижима створки к раме.

В зависимости от производителя фурнитуры внешний вид цапф может незначительно отличаться

Внутри цапфы — отверстие с шестью гранями, позволяющее осуществлять настройку балконной пластиковой двери шестигранным ключом. Если повернуть эксцентрик большей частью в сторону резинового уплотнителя, прижим будет максимальным, соответственно, если меньшей частью – минимальным. Разность между крайними положениями цапфы составляет 2 мм, поэтому эффект ощутимый.

При желании регулировать эксцентрики можно несколько раз в год. Зимой настраивать максимальный прижим, летом минимальный, а весной/осенью устанавливать цапфу в среднее положение.

Регулировка прижима в зависимости от поры года

Дверь на балкон плохо закрывается — просела/провисла

Нередко возникает ситуация, когда дверное полотно трется об раму, что вынуждает прикладывать больше усилий для закрывания балкона. Справиться с такой проблемой поможет регулировка петель (верхней или нижней).

Верхняя петля снабжена регулировочным болтом, до которого можно добраться, открыв створку на 90°. Вращение болта по часовой стрелке приводит к притягиванию верхнего края полотна к петле. Соответственно, вращение болта против часовой стрелки вызывает обратный эффект – верхний край отдаляется от петли.

Регулировка петли балконной пластиковой двери осуществляется тем же инструментом, что и настройка цапф

Нижняя петля имеет такой же винт для регулировки горизонтального положения нижнего края. При этом настройку можно производить как с наружной части, так и с внутренней. В обоих случаях вращать винт нужно при открытой двери и после каждых 2-х витков проверять ее работу.

Настраивают нижнюю петлю чаще всего изнутри, так как снаружи мешает откос

Нижняя петля выполняет еще одну функцию — позволяет опускать или приподнимать створку. Для этого предназначен вертикальный винт, расположенный в верхней части механизма. Чтобы до него добраться, нужно предварительно снять декоративную накладку. Вращение винта по часовой стрелке приводит к поднятию дверного полотна, а против часовой стрелки – к опусканию.

Регулировку по вертикали можно осуществлять, когда балконная дверь в запертом положении или режиме наклона

В процессе настройки положения створки важно соблюдать баланс, поскольку убрав проблему в одном месте, можно получить ее в другом. Желательно сразу определить, где именно полотно трется об раму и, исходя из этого, выполнить настройку верхней или нижней петли.

Открывание двери сразу в двух положениях

Неправильная настройка фурнитуры может привести к открыванию балконной двери сразу в двух режимах – поворотном и наклонном. Происходить это может в следующих случаях.

В режиме наклона не фиксируется нижний угол створки

Если при повороте ручки вверх дверное полотно не только откидывается в режим проветривания, но и полностью открывается, вероятнее всего низ створки сместился в сторону петли. В нижней части торца со стороны ручки находится специальный замок, который фиксирует угол в режиме наклона. Чтобы он правильно работал, замок должен входить в ответную часть, расположенную на раме. При чрезмерном смещении угла фиксация не происходит, и дверь открывается в любом положении ручки.

Чтобы устранить проблему своими руками, отрегулируйте нижнюю петлю балконной двери. Следуя технологии, описанной в предыдущем разделе, немного удалите дверное полотно от петли, тем самым приблизив «проблемный» угол к ответной части замка.

Для нормальной работы замка, возможно, не хватает пары миллиметров, поэтому проверять результат следует после каждого витка

В режиме поворота одновременно происходит наклон двери

Проблема заключается в проседании дверного полотна, при котором прижимной эксцентрик, расположенный на ножницах, не достает до ответной части и не фиксирует верхний угол в поворотном режиме. Поэтому, когда ручка в горизонтальном положении, створка не только поворачивается, но и наклоняется.

Решение проблемы простое. Достаточно немного приподнять дверь в закрытом состоянии, чтобы верхний эксцентрик попал в паз ответной части и зафиксировал угол. Выполняется процедура посредством регулировки нижней петли.

Для устранения непреднамеренного наклона достаточно сделать несколько витков по часовой стрелке

Регулировка ручки пвх двери

Как подтянуть разболтавшуюся ручку за 1 минуту:

Самостоятельное обслуживание балконной пластиковой двери

Чтобы пластиковая балконная дверь длительный срок работала исправно, помимо правильной регулировки, периодически смазывайте уплотнитель и фурнитуру. Производители рекомендуют выполнять смазку этих компонентов как минимум раз в год, перед началом холодного сезона.

Смазка уплотнителя

Резиновый уплотнитель может быстро пересохнуть и потрескаться, если его вовремя не смазывать. Кроме того, сухая резина часто прилипает к пластиковой раме, что приводит к неприятному звуку при открывании створки.

Процедуру проводят с помощью силиконовой смазки, предварительно очистив резину от грязи и мусора. Жидкий силикон наносится на сухую поверхность губкой или мягкой тканью. Некоторые мастера используют для таких целей аэрозоль. Однако в этом случае расход будет на порядок выше, поскольку часть материала будет распыляться впустую, оседая на мебели и предметах интерьера.

Оптимальный вариант для смазки резинового уплотнителя — емкость с поролоновым наконечником

Смазка фурнитуры

Заедание механизма открывания/закрывания часто вызвано недостаточной смазкой фурнитуры. Для таких целей удобнее всего применить смазку WD-40, которая обладает высокой проникающей способностью. Смажьте все замки, расположенные по периметру дверного полотна, в том числе и основной механизм, к которому крепится ручка. Также уделите внимание ножницам и петлям.

После смазки закройте дверь и с помощью поворотов ручки несколько раз приведите в действие механизм замка. Это поможет проникнуть смазочному материалу в отдаленные уголки.

Емкость с WD-40 оснащается тонкой насадкой для точечной смазки в труднодоступных местах

Видео: подробная инструкция от эксперта по пвх окнам и дверям

Самостоятельную регулировку и обслуживание пластиковой балконной двери выполнить просто. Чтобы справиться с задачей, достаточно представлять, где находятся точки регулировки и смазки, а также иметь желание привести работу дверной конструкции в порядок.

Регулировка пластиковых дверей балкона своими руками: полное руководство с фото и видео

Случаи, в которых нужна регулировка

Перекос дверной рамы всегда ведет к неприятным последствиям. Порой для их устранения необходимо вызывать квалифицированного специалиста. Но в подавляющем большинстве случаев можно справиться самостоятельно. Поэтому разберемся с тем, как регулировать пластиковые двери балкона своими руками. Но прежде чем дать пошаговую инструкцию, перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности:

• В местах притвора проходит холодный воздух.
• Дверная ручка туго или не до конца закрывается.
• Чтобы прикрыть полотно приходится прикладывать большие усилия.
• Провисшая рама цепляется за коробку.

Устранение этих проблем занимает не более получаса, поэтому нет смысла откладывать работу на потом.

Если с момента монтажа конструкции прошло немного времени, и она находится на гарантии, регулировку лучше доверить специалистам.

Если проблема в механической части, чтобы обеспечить доступ к регулировочным винтам, снимаем с петель декоративные накладки.

В подавляющем большинстве случаев для работы достаточно шестигранника №4 и крестовой отвертки. Реже могут понадобиться шестигранный ключ №3, звездочки, плоскогубцы или плоская отвертка.

Перед началом работ рекомендуем обратить внимание на взаимное расположение полотна и коробки. Это позволит избежать лишних действий и установить элементы в правильное положение. Для этого закрываем раму и очерчиваем ее карандашом по периметру. Получившийся контур должен быть параллелен внутренним граням дверной коробки. Если это не так, вам нужно выполнить регулировку пластиковых дверей балкона самостоятельно.

Опишем порядок действий при распространенных неисправностях.

Полотно провисло и цепляет порог

Эта проблема характерна для широких тяжелых конструкций с двухкамерными стеклопакетами. Дополнительную нагрузку могут создавать тяжелые сумки, висящие на ручке, или дети, которые любят кататься на дверных створках. Часто именно после этого они начинают проседать.

Приподнять створку позволяет нижняя петля. Вставляем в нее сверху шестигранник и вращаем:

• по часовой стрелке — поднимаем;
• против часовой стрелки — опускаем.

Это помогает при равномерном провисании. Если цепляет только один угол, необходимо устранять перекос.

Для этого пользуемся боковыми регулировками верхней и нижней петель. Вращаем шестигранником винт: при повороте вправо, полотно перемещается по направлению к ключу, влево — в обратную сторону.

В правильном положении наружный контур двери балкона и внутренний коробки должны быть параллельны.

Если диапазона перемещения регулировочными винтами не хватает, геометрию ПВХ-рамы исправляют подкладками под стеклопакет. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам. Они демонтируют штапики и согласно схеме установят калиброванные клинья. При несоблюдении технологии нагрузка на стекло распределяется неравномерно, и оно может лопнуть.

Полотно задевает край коробки или неплотно прикрывается

С такой проблемой можно столкнуться в осенне-зимний период, если фурнитура была максимально отведена от угла. Рама немного деформируется и входит в зацепление с цапфами. Чтобы устранить неполадку необходимо сдвинуть створку по горизонтали. Важно делать это равномерно и не допустить перекоса. Механизм регулируют в двух местах: на верхней и нижней петле.

Перед тем как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь балкона, нужно ее полностью открыть. Это обеспечит удобный доступ к механизмам.

Последовательно вращаем винты верхней и нижней петли. Контролируем момент, когда цапфы перестанут цепляться за дверную коробку. После этого регулировку можно прекратить. Но лучше добиться положения, в котором оба края створки будут равноудалены от внутренней грани установочной коробки. Это легко проконтролировать, обведя карандашом контур закрытого полотна.

Обратите внимание: головка верхнего регулировочного винта может находиться со стороны угла или над дверным полотном.

Регулировка пластиковой двери балкона своими руками: инструкция

При установке балконных дверей проводится тщательная настройка их работы, но, к сожалению, она не долговечна. Если дверь стала плохо закрываться и открываться, а также просела, необходимо ее отремонтировать. Можно вызвать мастера, но намного дешевле провести регулировку пластиковой двери балкона своими руками. В этом нет ничего сложного.

Почему требуется регулировка балконной двери?

Есть несколько основных типов поломок, которые появляются при эксплуатации пластиковой двери:

1. Ручка двери плохо держится. Это одна из самых распространенных проблем. Ручка начинает расшатываться от постоянного использования.
2. Дверь провисла до порога. Это связано с тем, что в дверь установлены слишком тяжелые стеклопакеты, вес которых не выдерживают петли. Из-за этого они расшатываются, и дверь опускается вниз.
3. Балкон не закрывается/не открывается. Это связано с повышенной влажностью в помещении. Створка двери постепенно смещается вбок.
4. Дверь неплотно прилегает к дверной коробке. Такая причина часто приводит к сквозняку в квартире. Связана данная проблема с расшатыванием регулирующих механизмов.
   Каждую из этих поломок можно устранить самостоятельно.

Регулировка ручки

Отрегулировать ручку пластиковой двери лоджии можно за несколько минут. Для этого необходимо повернуть пластиковое основание ручки, прилегающее к полотну двери, на 90 градусов. Так откроется доступ к винтам. Расшатанная ручка связана с ослаблением винтов, поэтому следует их затянуть при помощи отвертки.

В том случае, если крепление все равно не держит ручку, необходимо ее заменить. Скорее всего, образовалась трещина в самом корпусе. Также с дверной пластиковой ручкой может быть иная проблема – слишком тугой ход. Ситуация исправляется после регулировки всей системы двери.

Инструкция по вертикальной регулировке двери из пластика

Проседания дверного полотна связаны с расшатанной системой крепления. Регулировку пластиковой двери балкона можно сделать своими руками. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, плоская и крестовая отвертки и ключ на 2,5 мм.

Отрегулировать положение двери можно, проворачивая винт на верхней петле. Для опущения полотна необходимо повернуть винт против часовой стрелки. Чтобы поднять дверь, следует закрутить в обратную сторону.

Проворачивать винт следует при помощи шестигранника. Если после всех проделанных манипуляций дверь все равно соприкасается с порогом, нужно подкрутить винт нижней петли.

Чаще всего он находится под специальным защитным колпачком, который легко снять.

Регулирование прижима балконной двери к коробке

Чтобы проверить, насколько плотно дверь прилегает к коробке, следует разместить между ними лист бумаги. Если он с легкостью проскакивает, необходима настройка системы. Регулировка прижима балконной пластиковой двери должна проводиться дважды в год, в летнее и зимнее время. Так можно сделать воздух в помещении более теплым или прохладным.

Регулируется прижим в зависимости от типа конструкции. Часто используется система настройки при помощи цапф. Также их называют эксцентриками.

Обычно встречаются конструкции с тремя цапфами. Для их регулировки можно использовать отвертку или плоскогубцы. Также продаются специальные инструменты для настройки экцентриков. Для сильного прижима следует проворачивать цапфы в сторону уплотнительной резинки.

Встречаются модели пластиковых дверей с одной цапфой. Повернуть ее легче при помощи плоскогубцев. Для сильного прижима цапфа ставится перпендикулярно двери, для слабого – параллельно. Для регулировки прижима может использоваться и смещения планки на дверной коробке.

Она двигается при помощи регулировки винта. Шестигранный винт можно провернуть при помощи обычного регулирующего ключа или отвертки.

Настройка стыка между створкой и петлями

Сквозняк от балконной двери также может появиться в результате слишком большого зазора между креплением и непосредственно пластиковым полотном. Для решения этой проблемы понадобится регулировочный ключ. В нижней боковой части навеса находится регулировочный винт. Его следует провернуть по часовой стрелке. В итоге створка притянется ближе к петлям и будет располагаться дальше от дверной коробки. Также проблема может быть в расшатанных верхних петлях. Их можно отрегулировать аналогично с инструкцией о вертикальной регулировке пластиковой двери.

Для того чтобы пластиковые двери пвх жили как можно дольше, нужно проводить регулировку несколько раз в год. Петли будут намного реже расшатываться, если поставить специальный ограничитель открытия. Уплотнительную резинку желательно обрабатывать силиконовым составом. Также не забывайте смазывать петли и ручку, чтобы продлить их срок службы.

Как отрегулировать балконную пластиковую дверь – Инструкция

Пластиковые балконные двери сегодня установлены практически в каждой квартире. Такие системы практически стандартизированы, и похожи по своему устройству. Однако рано или поздно могут начаться проблемы, когда дверь перестает плотно закрываться и образуется сквозняк. Не стоит паниковать и вызывать ремонтников, дефект устранит регулировка балконной двери.

Распространенные неполадки

Перед тем как отрегулировать балконные пластиковые двери, стоит убедиться, что именно неправильные настройки являются причиной неполадок. Возможно, у Вас попросту износился уплотнитель тогда его нужно просто заменить.

Неотрегулированная дверь имеет следующие проблемы.

• Нижняя открывающаяся часть задевает при запирании края рамы (внизу, посредине или вверху).
• Дверное полотно не достаточно плотно прижимается к раме, из-за чего образуется сквозняк.

Степень прижатия может быть недостаточной при износе уплотнительного элемента. Если он сжат и потерял упругость стоит озаботиться его заменой.

Насколько плотно прижимается створка двери можно проверить двумя способами.

Первый, это поджечь свечу и поводить возле срезов полотна. Если огонек колеблется, значит, есть сквозняк и пакет запирается не достаточно плотно.

Во втором случае, нужно заложить в дверь бумагу. При вытаскивании лист не должен очень легко выходить из-под запертой двери.

• Слишком легкое проворачивание рукояток запирания, так же свидетельствует о том, что регулировка пластиковой входной двери нарушена.
• Образование трещин и деформаций пакета, как правило, тоже является следствием нарушения настроек.

Не стоит забывать и о сезонных регулировках дверей самостоятельно, когда металлопластиковые системы, нужно переводить в соответствующий режим зима/лето.

Как отрегулировать

Правильно настроить пластиковую балконную дверь можно с минимальным набором инструментов, потребуется: шестигранник (4мм), крестовая отвертка, и плоскогубцы. Более конкретный список необходимых принадлежностей, зависит от конкретной системы. Итак, как регулировать пластиковые двери балкона.

Ликвидация провисаний

Если двери задевают, какой-нибудь с краев рамы значит нужно регулировать петли пластиковой двери. При этом нужно определить, какие конкретно навесы нуждаются в подстройке.

В случае, когда пакет при запирании цепляет нижний край, настраивают верхние петли, а если посредине или вверху то нижние. Этот дефект возникает, потому что дверное полотно проседает под собственным весом.

Инструкция по работам такова.

Открывается створка (поворотный режим не на проветривании). На торце верхней петли есть винт под шестигранник (или звездочку), его нужно подтянуть по следованию часовой стрелки.

Нижний навес нужно освободить от защитных крышек. Когда нужно приподнять створку. Подтягивают винт, находящийся у верхней торцевой части (вертикальная регулировка). В случае, когда нужно сместить полотно по горизонтали, поджимают гайку внизу сбоку.

Во время работы нужно несколько раз открыть и закрыть систему, проверяя функционирование. Если нужно, то ту или иную операцию повторяют.

Настройки прижима

Степень прижима определяет, насколько плотно закрывается дверь. Когда зимой начинает дуть холодный воздух из-под створки, в комнате станет неуютно.

Плотность запирания двери зависит от регулировки эксцентриков расположенных на торцевой части.

Что бы выставить оптимальное положение их нужно вращать пользуясь

плоскогубцами или шестигранником.

Также степень прижатия регулируют зависимо от сезона. На эксцентриках есть маркер в виде точки или риски. Настраивая дверь на лето, метку проворачивают в сторону комнаты, зимой наоборот. Зачем нужна сезонная регулировка прижима балконной двери? Таким образом, дают «отдохнуть» уплотнителю в теплое время года. Зимой оптимизируют герметичность системы, чтобы холодный воздух не дул с пластиковых балконных дверей. Настройки сезонности нужно проводить каждые полгода весной и осенью.

Регулирование рукоятки

Появившиеся люфты рукоятки будут мешать нормальному функционированию двери. Устраняют проблему следующим образом.

• Защитный колпачок поддевают отверткой и проворачивают на 90 градусов.
• Под крышкой находятся крепежные винты подтягивающие ручку к раме, их нужно поджать с использованием крестовой отвертки.
• Колпачок возвращают на место.

Слишком легкий или тугой поворот рукоятки управления, свидетельствует о нарушении настроек описанных выше. После проведенных манипуляций с регулированием створки по вертикали и горизонтали все должно нормализироваться. Если все сделано правильно, а работа ручки не улучшилась причина в поломке замка, или же самого элемента, потребуется замена.

В случае если процедура сделана, а ручка продолжает болтаться, ее придется заменить, так как проблема в появившихся дефектах (трещинах).

Профилактика

Для того чтобы не возникало частых проблем с регулированием, нужно проконтролировать несколько факторов начиная с монтажа системы.

1. Делая заказ на установку или замену старых дверей на современные металлопластиковые, нужно поинтересоваться качеством фурнитуры и ее производителем. В большинстве случаев петли, которые держат створку, рассчитаны на многократную нагрузку. Особенно важно это свойство при установке массивных многокамерных стеклопакетов, увеличивающих вес. Несоответствие навесов к весу двери приведет к постоянному провисанию полотна, или вообще к деформации петель.
2. Что бы компенсировать нагрузку при установке пакета с несколькими камерами, нужно смонтировать на систему так называемый микролифт. Это может быть небольшой рычажок или ролик, который крепят к створке.
3. При переводе системы в режим проветривания, нижние петли подвергаются многократной нагрузке. Что бы снизить ее на дверной пакет монтируют специальный ограничитель открытия.
4. Во время установки нужно проверить качество выполненных работ. Рама должна жестко закрепляться в проеме. Крепеж должен соответствовать стеновым материалам.

Если стены сложены с газо- или пеноблоков, стандартные дюбеля и крепежи не подойдут, так как они попросту не обеспечат жесткую фиксацию. Для этого нужны специальные «крокодилы».

• Также при монтажных работах балконная пластиковая дверь должна быть правильно установленной в горизонтальной и вертикальной плоскости. Смешения в любую сторону постепенно приведут к деформации системы, и нарушению в функционировании.

Кроме регулирования, балконные двери нуждаются в профилактическом обслуживании, как и окна. Периодически их нужно чистить и смазывать. Уплотнитель при износе нужно менять новым.

Алгоритм замены уплотняющего элемента несложный, нужно только подобрать соответствующий материал. Проще всего обратиться в компанию которая осуществляла монтаж. Но, если это невозможно, уплотнитель покупают и меняют самостоятельно. При этом существуют разные виды этой детали фурнитуры. Что лучше выбрать зависит от наличия финансов и предпочтений.

Важно, также учитывать, что установленные двери в новострое, могут деформироваться под воздействием усадки здания. Такой процесс, к сожалению, сопровождает любые постройки на протяжении первых трех лет от возведения. В таком случае может помочь обычная настройка функционирования. При сильных подвижках стен, возможно, придется полностью заменить систему.

Сама процедура по настройке и регулированию несложная. Для более подробной информации перед тем, как регулировать пластиковую дверь на балконе, можно ознакомиться с несколькими видеоматериалами.

Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых балконных дверей на зиму}

На зиму нужно не только утеплить окна и стены, но и подумать о дверях, будь они входными или даже просто балконными. Статья содержит инструкцию, как без мастера определить неполадки пластиковой конструкции и самостоятельно выполнить нужную регулировку.

Основные неполадки балконной двери и их причины

Как только специалисты устанавливают дверь из пластика, они ее сразу же и регулируют. Чтобы убедиться, что мастера сделали свое дело на совесть, обратите внимание на такие моменты:

1. Дверная рама плотно прижата к коробу во всех местах.
2. Дверь открывается без усилий и также закрывается. Если она скрипит – значит, работа выполнена некачественно.
3. Конструкция не смещена по вертикали. Проверить это можно с помощью строительного уровня.
4. Дверь не провисает. Проверить это поможет несложный тест. Взяв карандаш, обведите закрытое полотно по всей площади, а затем сравните получившиеся линии с рамой. Если они параллельны – наладочные работы проведены качественно.
5. Если дверь, открытая наполовину, остается неподвижной – значит, она отрегулирована правильно.

Внимание! Проследите, чтобы во время этой проверки в комнате не было сквозняка, от которого даже хорошо отлаженная дверь закроется сама по себе.

Со временем конструкция изнашивается, и тогда нужно делать дополнительную коррекцию. Чаще всего она требуется в таких случаях:

Если балконная дверь отрегулирована плохо — в доме возникнут сквозняки

1. Часть нижней затворки задевает порог – признак того, что дверь провисла под своим весом. Основная масса приходится на стеклопакет, поэтому если он двойной, то петли становятся более слабыми, а створка – смещается.
2. Шатается дверная ручка. Эту неполадку устранить легче всего. Поверните у основы ручки заглушку и подкрутите винты с помощью отвертки.
3. Створка задевает раму по центру – это говорит о том, что смещена ее боковая часть. Такое иногда бывает из-за частых перепадов температуры. Особенно влиянию погодных условий подвержены двери, которые ведут на не застекленный балкон.
4. Ослаблен прижим двери.

Совет. Если дверь требует дополнительного регулирования, обратитесь в фирму, которая занималась установкой двери. Самостоятельно занимайтесь работой только в том случае, если истек срок гарантии на пластиковую конструкцию.

Как диагностировать слабую плотность прижима

О том, что понадобилась наладка, свидетельствуют такие признаки:

• Полотно прижато к раме не очень тщательно. Ощущается, что из-под уплотнителя идет воздух.
• Дверь закрывается достаточно туго, нужно прикладывать больше усилий, чем обычно.

Внимание! Если не устранить этот дефект, то зимой по квартире будут гулять сквозняки.

Определить необходимость регулирования поможет такой эксперимент:

1. Возьмите бумажный лист.
2. Поместите его между рамой и дверным коробом.
3. Плотно закройте дверь.
4. Вытяните лист за край, запоминая, легко ли это у вас получается.
5. Повторите процедуру на всех участках конструкции.

Процесс регулировки двери

Совет. Для самостоятельного налаживания механизма пластиковой двери запаситесь несколькими видами отвертки, ключами разного диаметра с 6-ю гранями, плоскогубцами и набором прокладок.

Инструкция по регулированию прижима

1. Откорректируйте плотность прилегания двери, вращая ключом и плоскогубцами специальные детали – эксцентрики. Они располагаются в торце полотна, обычно в 3-х местах: вверху, по центру и внизу. Можно посмотреть, как выглядят эти части механизма на видео или фото.
2. Вращайте понемногу каждый эксцентрик, проверяя, насколько изменился прижим. Так вы подберете оптимальный вариант и отрегулируете плотность, но только в районе дверной ручки.
3. Чтобы обеспечить полную герметичность пластиковой конструкции, сделайте наладку и со стороны петель. Для этого и вверху, и внизу поверните каждый третий регулировочный винт. Удобно использовать для этой цели ключ-шестигранник.

Совет. Занимайтесь регулированием прижима дважды в год, делая это летом и на зиму. Когда на улице холодает, делайте плотность прилегания сильнее, а в теплое время ослабляйте ее. Оставлять «зимнюю» настройку на лето не рекомендуется, поскольку и уплотнитель, и механизм дверного блока гораздо быстрее изнашиваются.

Регулировка двери, если она провисает

Чтобы устранить этот дефект, можно не снимать дверное полотно с петель:

1. Открыв двери, на верхнем навесе найдите винт, который открывается ключом-шестигранником или специальным – «звездочкой» (зависит от модели самой пластиковой конструкции).
2. Поверните винт на пару оборотов вправо.
3. Если створка по-прежнему задевает порог, снимите защитный колпачок с нижней петли.
4. Найдите регулировочный винт и также поверните пару раз вправо.

Регулировка двери

Если дверь задевает раму посредине, выполните следующие действия:

1. Ключом поверните нижний винт для регулирования, который находится сбоку, с внутренней стороны. Достаточно 2-3 оборотf. Так вы подвинете створку к петле.
2. Если дверь плохо закрывается, повторите процедуру, но уже на верхнем навесе.

Регулировка по горизонтали. Пошаговое описание

Иногда возникает необходимость отрегулировать положение двери, например, сместить ее чуть вправо или влево. Для этого:

1. Откройте дверь и открутите с верхних навесов шурупы. Воспользуйтесь отверткой с 6 гранями.
2. Закрыв дверь, снимите накладки, за которыми спрятаны шурупы для отладки механизма.
3. Подкрутите их: в верхней петле сильнее, в нижней – чуть слабее. Так вы не допустите перекоса конструкции.
4. Если нужно равномерно сдвинуть дверь к навесам или, наоборот, от них, снимите накладку с нижней петли.
5. Подтяните ее и немного ослабьте все шурупы, которые расположены в навесах горизонтально.

Внимание! Поворачивая винты по часовой стрелке, вы сместите дверь к петлям, делая вращение против часовой стрелки, слегка подвинете полотно в обратном направлении. Таки образом можно корректировать движение конструкции в пределах 2 мм.

Регулировка по вертикали. Инструктаж

Если дверь нужно чуть опустить или же поднять – сделайте вертикальную отладку механизма.

1. Найдите шуруп для регулирования в нижней части торца навеса. Он находится вдоль оси петли. Иногда шуруп скрыт заглушкой, которую необходимо снять.
2. Вращайте регулировочный винт вправо, если дверь нужно приподнять, и влево – если опустить. Для этого снова подойдет шестигранная отвертка, а колебание высоты подъема также возможно до 2 мм.

Совет. Чтобы заниматься регулировкой двери пришлось не так часто, установите на нее ограничитель открывания и микролифт, который поддерживает полотно, когда оно закрыто, и не допускает провисания.

Регулировка балконной двери: видео

Гидроизоляция погреба изнутри и снаружи своими руками

Почти все частные дома и дачные коттеджи имеют погреб – это очень удобно. В нем хранятся урожай с участка и припасы на зиму. Гидроизоляция погреба устанавливается еще на этапе строительства. Сооружая погреб, главное – уберечь его от проникновения влаги, а эта задача довольно серьезная. Впрочем, при помощи новых строительных материалов решается она на 100% успешно. Погреба делятся на три вида – наземные, полузаглубленные, заглубленные.

Чем глубже устраивается погреб, тем выше требования к гидроизоляции. Основную опасность представляют грунтовые воды и атмосферные осадки. Для начала необходимо собрать информацию об уровне грунтовых вод и характере грунта, степени промерзания в холодное время года. При невысоких грунтовых водах для погреба под садовым домиком часто бывает достаточно выполнить пол из бетона толщиной 60—80 мм, оштукатурить стены цементом и побелить. В качестве гидроизоляции используется 2 слоя рубероида и глинный замок.

Интересно:

В некоторых случаях строительные сооружения вообще не требуют гидроизоляции – когда при строительстве погреба использовался бетон с гидроизоляционными добавками. Если уровень грунтовых вод высок, устраивается выносной погреб, здесь потрудиться придется намного больше. Действия по защите от влаги погребов напоминают подобную работу с подвалами, однако различия все же есть. В отличие от подвала погреб чаще всего выполнен из полнотелого красного кирпича, а потому к гидроизоляции предъявляются более высокие требования. Также требуется защита от влаги и для погреба, выполненного из обычного бетона.

Существует противонапорная и безнапорная гидроизоляция.

Правильно обустроенный погреб – настоящая палочка-выручалочка для садоводческого хозяйства

Этот вид работ применяется при высоком уровне грунтовых вод. Задача: сдержать поток воды в глинистых или песчаных грунтах еще на этапе строительства погреба. Гидроизоляция погреба своими руками вполне по силам одному-двум строителям.

Порядок работы:

1. Оштукатурить стены с обеих сторон (снаружи и внутри) раствором: на 1 часть цемента берется 2 части воды.
2. Оклеить рубероидом на основе битумной мастики (3-4 слоя).
3. Прижать рубероид стенкой красного кирпича.
4. Для дополнительной защиты на кирпичную стену нанести слой мятой жирной глины (10-20 см).

Таким образом, срок службы рубероида будет продлен в несколько раз, а грунтовые воды будут сдерживаться достаточно серьезной защитой.

Обратите внимание: далее нужно учитывать структуру грунтов. Для глинистых: чтобы котлован не превратился в водосборный колодец, лучше засыпать котлован теми же глинистыми грунтами (не песчаными!) средней влажности и хорошо утрамбовывать.

Для защиты от застойной воды выполняют противонапорную гидроизоляцию

В случае песчаного дренируемого грунта и достаточно низкого уровня грунтовых вод используется безнапорная гидроизоляция.

Порядок работ:

1. Прокрасить цементные стены двумя слоями битумных мастик толщиной слоя не менее 2 мм.
2. Сразу же засыпать крупнозернистым песком.

Полимерные мастики песком не засыпают.

Погреб гидроизолируется нетолстым слоем мастики с помощью кисти или шпателя

Гидроизоляция погреба изнутри проводится при помощи мембран и проникающих составов, которые имеют существенные отличия. Этот способ называют безнапорным, цель – защитить погреб от воздействия атмосферных осадков и паводков. Применяются полимер-битумные мастики.

Полимерные мембраны способны сформировать прочный водоотталкивающий слой. Основной недостаток – малоэффективная адгезия мембраны с поврежденными поверхностями, например, бетоном. Поэтому процедуру нанесения мембранного состава нужно периодически повторять, но делать это несложно, так как несомненный плюс данного способа – легкая обработка.

Винный погреб требует особого подхода к гидроизоляции

Пенетрирующие составы действуют иначе – при их нанесении начинается химическая реакция с поверхностью пола, в ходе которой вытесняется вода из капилляров бетона. Свойства бетона при этом только улучшаются. Рынок представляет большое разнообразие гидроизоляционных материалов проникающего действия. Рекомендуемые материалы – “ПЕНЕТРОН”, “ПЕНЕТРАТ”, «Изопрон». Перед их нанесением необходимо хорошо смочить поверхность водой, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость материалов.

При нанесении проникающих смесей изнутри вода не проникает, даже если полости не полностью заполнены.

Это важно знать: нельзя наносить материал на обледенелую или переувлажненную поверхность, особенно если на ней наблюдаются блюдца воды или капельки влаги.

Итак, порядок работ:

1. Очистить поверхность стены от пыли и грязи.
2. Хорошо увлажнить.
3. Нанести слой проникающей смеси. Повторить процедуру несколько раз.

Применяется и полимерцементная гидроизоляция, состоящая из двух типов компонентов –  цементного вяжущего и жидких полимеров (например, “Макссил Флекс”).

Порядок работы:

1. На дно котлована укладывается слой щебня (10 см, фракции крупные, сверху 5 см мелкие).
2. Утрамбовать. Полить горячим битумом.
3. Установить фундаментный пояс из монолитного бетона.
4. Настелить поверх основания на пол, прямо на горячий битум несколько слоев рубероида (2-4). Прямо по рубероиду будет проводиться возведение стен.
5. Углы закруглить при помощи штукатурки в радиусе 10 см (в процессе строительства).

Схема постройки погреба

1. Если несущие конструкции перекрытий выполняются из дерева, следует в самом начале обработать их антисептиком.
2. Уложить слой рубероида, пергамента или пленки, затем утеплитель (керамзит или вспученный песок). Гидроизоляция в этом случае призвана уберечь утеплитель от конденсата.
3. Прикрыть настилом, засыпать землей.

Часто погреб устраивают с выходом из сарая, дополнительной защитой от влаги является фундамент и крыша сарая

Защитить погреб от проникновения влаги по капиллярам бетонного пола можно с помощью противокапиллярной гидроизоляции. Кроме противонапорной гидроизоляции принимаются дополнительные меры – инъекции специальных растворов в трещины и капилляры пола.

Следует следить за состоянием перекрытий, если они прогнили – вовремя их заменить. Среди других возможностей поступления влаги в погреб нужно обратить внимание на конденсат вокруг труб отопления (если они есть). Чтобы конденсат не попадал в погреб, трубы лучше просто утеплить.

Схема гидроизоляции погреба

Если знать, как сделать гидроизоляцию погреба еще на этапе строительства, вполне можно обойтись небольшими затратами. Гораздо сложнее ремонтировать отсыревший погреб, ведь устранение дефектов может влететь в копеечку. Да и сам дефект выявить порой сложно, а потому проконсультируйтесь у профессиональных строителей, а еще лучше, обращайтесь к профессионалам, имеющим достаточный опыт подобных работ.

Гидроизоляция погреба от грунтовых вод

При обустройстве подвала или погреба важным этапом работ является гидроизоляция. Гидроизоляция необходима сразу по нескольким причинам – защита от грунтовых вод, от влаги/сырости, от паводковых вод. Если у вас будет изготовлена качественная гидроизоляция, то все хранящиеся припасы в погребе будут в целости и невредимости. В противном случае если не сделать гидроизоляцию погреба, то практически невозможно избавиться от плесени и грибка. В этой статье будет подробно рассказываться о том, как сделать гидроизоляцию погреба. Вы узнаете о существующих технологиях, а также от том, что все работы можно выполнить своими руками.

Способы и методы гидроизоляции

Если говорить о разновидностях используемого материала, то их все можно подразделить на две категории: наплавляемые и обмазочные. В целом это и есть самые распространенные технологии, однако они имеют явные недостатки. Как только давление грунтовых вод увеличивается, влага начинает пропитываться сквозь стены погреба. Некоторая гидроизоляция трескается, другая лопается или отслаивается. Учитывая это, были разработаны новые технологии, например, проникающая гидроизоляция. Также используется мембранная гидроизоляция и использование жидкого стекла и резины.

В любом случае выбор в каждом отдельном случае следует производить индивидуально. Очень важно учитывать уровень подземных вод в вашей местности. Также важно узнать средний объем осадков, который выпадает на протяжении года. На выбор той или иной гидроизоляции для погреба влияет наличие дренажа вокруг фундамента. Не менее важно и то, для какой цели используется погреб, для хранения инструментов или продуктов питания. Еще один параметр выбора – материал из которого сделан фундамент. Как видно, необходимо учитывать большое количество нюансов при выборе изоляции погреба.

Еще на что следует обратить внимание, так это на причины появления сырости в погребе. Для этого вам следует исследовать стыки между различными поверхностями, например, между стеной и потолком/полом, между двумя примыкающими стенами и тому подобное. Также обратите внимание на рабочие швы, которые образовались в процессе бетонных работ по изготовлению потолка, пола и стен. Нередко проблемные участки находятся в местах, где в погреб заведены те или иные инженерные коммуникации. Чаще всего после усадки образуются трещины, это может быть причиной сырости в подвале. Определивши причину образования сырости в подвале, вам будет легче подобрать идеальный вариант гидроизоляции для погреба.

Теперь подробнее рассмотрим существующие методы того, как изготавливается гидроизоляция погреба своими руками.

Важно! Основная цель создания гидроизоляции – соорудить надежный барьер от проникновения влаги снаружи. По этой причине очень часто изготавливается гидроизоляция погреба снаружи.

Внутренняя гидроизоляция подразделяется на два вида:

1. Горизонтальная.
2. Вертикальная.

Горизонтальная необходима в том случае, если пол находится на одном уровне с грунтовыми водами. Более того, она необходима если есть явные места для просачивания грунтовых вод. Однако помните, если сегодня влаги нет, это не означает что ее не будет спустя время. Поэтому при строительстве и заливке пола в погребе обязательно выполните горизонтальную гидроизоляцию изнутри от грунтовых вод. Что касается вертикальной, то она также изготавливается в тех случаях, когда стены углубленного помещения расположены на уровне грунтовых вод.

Изолирующий материал

Как уже говорилось, сегодня есть большое разнообразие гидроизоляционных материалов. В каждом случае выбор должен быть индивидуальным. Большой популярностью пользуются следующие материалы:

• Битумная мастика и битум. Наносится он способом обмазки. В случае безнапорного варианта достаточно одного битумного слоя. Если грунтовые воды характеризуются как напорные, то здесь битум и битумная мастика будет служить в качестве дополнения к основной гидроизоляции. Принцип использования очень прост. Битум разогревается и в горячем расплавленном состоянии наносится на поверхность стен. После полной кристаллизации образуется очень надежная изоляция в погребе изнутри. Хотя нередко используется и снаружи.
• Проникающие составы также не менее эффективны. Сюда можно отнести полимерно-цементную смесь с активными химическими добавками. В момент ее нанесения в бетоне полностью заполняются все поры глубиной до 100 мм. Благодаря этому создается надежный гидравлический барьер. Для подобной гидроизоляции погреба можно приобрести уже готовые смеси и использовать их согласно предоставляемой инструкции от производителя. В частности, можно приобрести следующие смеси: «Коралл», «Гидротэкс», «Акватрон», «Пенетрон» и другие.
• Гидроизоляционный бетон. Он сегодня выпускается в сухом виде. В его составе находится жидкая резина и специальные пластификаторы. На поверхность стен погреба наносится в виде штукатурки.
• Герметики. Этот тип гидроизоляции действует по типу проникающей изоляции. В большинстве случаев это густые герметики, которые предназначаются для гидроизоляции погреба. В их основе используются полимеры. Наносятся они на поверхность шпателем. Один из лучших вариантов герметика – двухкомпонентный полисульфидный герметик. В его основе находится тиоколовый полимер. Благодаря ему обеспечивается хорошая изоляция в условиях эксплуатации при температуре от -20°С и до +45°С.

Кроме всего прочего, существуют и более традиционные гидроизоляционные материалы, например, рубероид и подобные рулонные материалы. Все они в той или иной степени могут использоваться при строительстве погреба.

Особенности гидроизоляции погреба изнутри

Гидроизоляция погреба от грунтовых вод может осуществляться изнутри. В большей степени этот способ самый доступный и легкий, в отличие от наружной гидроизоляции, особенно если фундамент находится ниже уровня грунта. Сделать все работы можно самостоятельно. Если ваш подвал уже эксплуатируется, то сперва следует откачать воду из него, если она там имеется. Как вариант, можно дождаться пока она уйдет самостоятельно, но, возможно, придется ждать очень долго.

Совет! Некоторые виды гидроизоляции можно выполнять даже в условиях высокой влажности. Поэтому если вам не удается хорошо осушить погреб, то обязательно отыщите составы, которые используются в подобных условиях.

Если просушить погреб вам все ж таки удалось, то стены следует тщательно очистить от пыли, грязи, жирных пятен и других возможных загрязнений. Если есть старая отделка, допустим, штукатурка и она местами отслаивается, то ее следует полностью демонтировать вплоть до черновой стены. Пропускать этот этап работы недопустимо, в противном случае гидроизоляция будет иметь плохой контакт с поверхностью, и она не будет выполнять своего главного предназначения. Если в ходе работ вы обнаружили на поверхности стен трещины, то их следует расширить и полностью устранить специальными составами. Предварительно штробы грунтуются, а после заполняются раствором. После этого необходимо подождать, пока раствор подсохнет.

Непосредственно перед началом гидроизоляционных работ, поверхность следует обработать грунтовкой. Если есть проблемные места, то пройдитесь по ним грунтовкой несколько раз. Наносить второй слой грунтовки необходимо только после высыхания первого слоя.

Совет! Если у вас новый дом, то важно предусмотреть его усадку. Для этой цели на стены погреба/подвала можно наклеить специальную армирующую сетку. Она исключит появление микротрещин и будет содействовать целостности гидроизоляционного слоя.

Если гидроизоляция в погребе выполняется на полу, то она должна заходить на стены как минимум на 300 мм. На влажные стены можно наносить только проникающая и битумная эмульсия. Если вы планируете чтобы в погребе было проведено отопление, то не используйте для отделки масляную краску, она может попросту отслоиться. При необходимости гидроизоляция наносится в два слоя.

Особенности гидроизоляции погреба снаружи

Принцип нанесения гидроизоляции на погреб снаружи практически ничем не отличается от работ изнутри. Единственная разница в том, что снаружи необходимо произвести куда больший объем работ. Важно осознавать, что снаружи на фундамент давит грунт и влага. То, насколько влажный грунт, полностью зависит от уровня залегания грунтовых вод. Соответственно, учитывая этот фактор и подбирается подходящая изоляция для стен и цоколя.

Так, если у вас почва преимущественно сухая, то можно использовать битумную мастику. Если грунт влажный, то необходимы более надежные изоляционные материалы, которые смогут справиться с нагрузкой влаги. Например, это могут быть самоклеящиеся рулонные материалы на основе битума. Можно использовать жидкие напыляемые материалы полимочевина или жидкая резина, это высокотехнологическое решение. В этом случае вам необходима будет помощь квалифицированных специалистов. Объясняется это тем, что важно использовать специальное оборудование. Речь идет о компрессоре и специальном распылители.

Что касается рулонных материалов, то их можно уложить своими силами. Так, работа будет заключаться в следующем:

• По периметру стен следует прокопать траншею на ширину, которая позволит вам проводить работы.
• После этого следует тщательно очистить поверхность фундамента от старой отделки.
• Если обнаруживаются трещины или другие повреждения, то их следует нивелировать.
• После поверхность обрабатывается битумным праймером.
• Далее приклеивается рулонная изоляция. Предварительно клеящаяся сторона хорошо нагревается.

Совет! Если будет укладываться второй слой рулонной изоляции, то она должна быть внахлест на 150 мм от предыдущей. Таким образом, будет создан надежный замок.

В завершение работ грунт снова возвращается в траншею. Необходимо дать время ему осесть и подсыпать повторно. Далее изготавливается отместка, что также будет служить дополнительным барьером от проникновения воды, стекающей с кровли.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как делается гидроизоляция погреба своими руками. Надеемся, что предоставленный материал поможет вам разобраться и справиться со всей работой самостоятельно. В дополнение к теории, предлагаем вам все закрепить просмотром видеоролика в конце статьи. Если вам знакомы другие оригинальные идеи, то можете оставлять комментарии в конце этой статьи или обсуждать этот материал на форуме.

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляция погреба является важнейшим элементом обустройства заглубленных помещений. Грунтовые, осадочные и паводковые воды могут принести много проблем при хранении продуктов в подвалах. Гидроизоляция погреба своими руками позволит избежать порчи запасов и уберечь урожай от гниения. Вопрос о том, как сделать гидроизоляцию с учетом наличия современных материалов, решается достаточно просто. Важно правильно подойти к этому процессу. Как гидроизолировать подвальное помещение? Необходимо все тщательно продумать и подготовить материал и инструмент.

Схема гидроизоляции погреба.

Сущность подвальной гидроизоляции

Влага в погреб может проникать в виде грунтовых вод, весенних паводков, при таянии снега и обильных дождях. Гидроизоляция для погреба должна решить главную задачу — не допустить проникновения воды в подземное хранилище, т.е. обеспечить сухость подвала. Кроме того, гидроизоляция погреба изнутри должна исключить появление плесени и грибков. В целом она должна защитить не только хранящиеся продукты, но и сами конструкционные материалы от разрушения.

Важнейшим показателем при обустройстве погреба является глубина залегания грунтовых вод. Исходя из этого параметра, выделяется 2 типа влияния грунтовых вод на конструкционные элементы: напорное и безнапорное воздействие. Напорное воздействие возникает, когда уровень грунтовых вод находится выше подвального пола, т.е. вода обеспечивает постоянное статическое и динамическое давление на пол и стены погреба. Безнапорный вариант возникает, если грунтовые воды располагаются глубже подвального дна, а вода может только просачиваться через почву. С учетом этих обстоятельств гидроизоляция от грунтовых вод также подразделяется на напорный и безнапорный тип.

Гидроизоляцию для погреба можно наложить изнутри или снаружи. Защитные слои изоляции погреба снаружи предотвращают прямой контакт конструкционных материалов с влагой и надежно защищают их от разрушения, но такой вариант может быть выполнен только во время строительства сооружения. Гидроизоляция погреба изнутри своими руками предназначена, в основном, для защиты хранящихся продуктов, но может быть изготовлена в любое время во время его эксплуатации. Сделать гидроизоляцию погреба можно и усиленного типа — сформировать оба типа защиты.

Варианты выполнения гидроизоляции.

Выбор изолирующего материала

При изготовлении гидроизоляции погреба используются следующие основные технологии: оклеивание, обмазывание, штукатурка, а также наложение проникающих или литых составов. При изолировании изнутри лучше всего применять оклеивание или проникающую методику. Выбор способа и материала во многом определяется конструкцией стен подвала. Если они сделаны из кирпича, шлакоблоков или бетонной заливки, обязательным элементом становится штукатурка и грунтовка. Основным материалом для наружной системы остается рубероид, который надежно защищает при любой конструкции пола и стен. Можно выделить следующие материалы, которые используются в качестве гидроизоляции:

1. Битум и битумная мастика. Такой материал наносится методом обмазки. При безнапорном варианте достаточно только битумного слоя. Если имеет место напорное воздействие грунтовых вод, то битум или мастика могут использоваться только как дополнительный изоляционный слой. Технология наложения материала включает разогрев его и обмазывание стен и пола в разжиженном горячем состоянии. После кристаллизации он создает надежную преграду для воды.
2. Проникающий состав. Он представляет собой полимерно-цементную смесь с активными химическими добавками. При нанесении его на бетон заполняются все поры на глубину до 8-10 см и создается гидравлический барьер. Лучше всего использовать готовые сухие смеси типа Пенетрон, Акватрон, Гидротэкс, Коралл.
3. Гидроизоляционный бетон. Выпускается в виде сухой цементной смеси, в состав которой входят специальные пластификаторы — «жидкая резина». Наносится на поверхность в виде штукатурки.
4. Герметики. По принципу проникающей изоляции работают и различные герметики, предназначенные для гидроизоляции. Как правило, они представляют собой густые смеси на полимерной основе, которые наносятся на поверхность шпателем. Наилучшие результаты в случае с погребом можно ожидать от полисульфидного герметика двухкомпонентного состава. Его основу составляет тиоколовый полимер, обеспечивающий надежную эксплуатацию при температуре от -20 °С до +45 °С.

Типы гидроизоляции.

Необходимый инструмент

При изготовлении гидроизоляции погреба своими руками потребуется следующий инструмент и оборудование:

• котел для разогрева битума;
• электродрель;
• шпатель;
• кисть малярная;
• валик малярный;
• металлическая щетка;
• миксер строительный;
• уровень строительный, рулетка.

Изготовление гидроизоляции для погреба

Каждая технология нанесения гидроизолирующих слоев имеет свои особенности, которые следует учитывать при самостоятельном обустройстве погреба.

Часто применяется гидроизоляция в виде обмазки битумом или мастикой. Перед их наложением на полу должна быть осуществлена бетонная стяжка, а стены оштукатурены песчано-цементным раствором. Битумный состав рекомендуется наносить в 2 слоя.

Общая толщина битумной изоляции составляет 3-4 мм. По окончании процесса сверху битум целесообразно обсыпать сухим песком.

Инструменты для гидроизоляции.

Гидроизоляция с применением проникающего состава изготавливается в следующем порядке:

1. Проведение подготовительных работ: очистка от пыли и грязи.
2. Бетонная поверхность обрабатывается металлической щеткой, чтобы открыть поры для проникновения герметизирующей смеси.
3. Производится увлажнение поверхности путем ее обрызгивания водой.
4. Нанесение пропитывающего состава с последующим увлажнением слоя в течение 3-4 дней.

Формирование гидроизоляционного замка

При наличии напорного воздействия на стены и пол погреба со стороны грунтовых вод необходимо формирование гидроизоляционного замка. Такая усиленная изоляция изготавливается из нескольких слоев. Можно рекомендовать одну из распространенных технологий.

Вначале на поверхность пола и стен наносится битумный слой. Мастику применять в этом случае нежелательно, так как она не дает нужной толщины. Горячий битум наносится на пол и стены, и, пока он не остыл, сверху укладывается первый слой гидроизола.

Рулон материала разматывается в виде непрерывной полосы от верхнего края боковой стены до такого же края противоположной стены, вдавливая в битумный слой. Следующий шаг — укладка второго слоя гидроизола. Полосы этого слоя должны быть перпендикулярны нижним полосам. Укладка материала должна проводиться без зазоров.

Поверх гидроизолирующего материала, обычно, накладывается теплоизоляция, но это делается при необходимости и не является обязательным элементом. В качестве теплоизоляции используется керамзит, минеральная вата или пенополистирол. Толщина рулонной или плиточной теплоизоляции составляет порядка 6-8 см. Поверх защитных материалов накладывается бетон методом заливки. При облицовке стен применяется деревянная опалубка.

Гидроизоляция погреба является необходимым элементом его конструкции, без которой невозможно обеспечить качественное хранение припасов. Ее можно сделать своими руками, но все работы необходимо проводить аккуратно и правильно.

Гидроизоляция погреба — Пенетрон-Россия

Гидроизоляция погреба необходима: все, что сделано из бетона, имеет свойство пропускать воду. Не требуют дополнительной гидроизоляции только конструкции из специального бетона — очень дорогого и редко используемого.

Обычные помещения — погребы, гаражи, овощные ямы и т.п. – делают из обычного бетона. Поэтому, при отсутствии должной гидроизоляции погреба или овощной ямы, весной эти помещения заливает, осенью вода бьет фонтаном из швов и стыков, летом влага сочится сквозь толщу стен. И в такой ситуации ничего не помогает – ни рубероид, ни кессон, ни специальные штукатурные смеси и т.п., так как их обычно применяют изнутри. При этом гидроизоляционный материал сопротивляется давлению воды не на прижим, а на отрыв.

Если же хозяин заблаговременно позаботился о гидроизоляции погреба или овощной ямы  и оклеил/оштукатурил стены снаружи, то материал сопротивляется воде успешнее. Но чуть больше надавила вода или появилась небольшая дырочка в покрытии, и все усилия по защите от воды становятся тщетными. Более того, такое покрытие трудно ремонтировать: сложно отыскать место протечки, потому что вода может выходить наружу в десятках метрах от той точки, где нарушен слой гидроизоляции. Сложно делать гидроизоляцию затопленного погреба, потому что большинство материалов применяют по сухой поверхности. Не говоря уже о проблемах, с которыми сталкиваются ремонтники при работе с нарушенной наружной гидроизоляцией. Наконец, в зимнее время или во время дождя работу по ремонту гидроизоляции снаружи сделать невозможно.

Логичнее применять для гидроизоляции овощной ямы или погреба такие строительные материалы, сухие строительные смеси,  которые не создают покрытия на бетоне. Такую гидроизоляцию невозможно разрушить, потому что она становится частью бетонной структуры, и не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие гидроизоляционные материалы можно применять изнутри или снаружи помещения.

Перед нанесением гидроизоляции не надо сушить поверхность. Более того, поверхность следует тщательно увлажнить. Для них не существует проблемы сопротивления давлению воды – снаружи или изнутри давит воде, для таких гидроизоляционных материалов безразлично.

Такая гидроизоляция становится частью бетона, единым бетонным целым. Это не пропитка, не штукатурка, не листовой материал. Эти материалы носят название «проникающая гидроизоляция».

Как действует материал?

Проникающая гидроизоляция – это сухие смеси со специальными свойствами. Смесь разводят водой и кистью тонким слоем в 1-2 мм наносят на влажную поверхность бетона. Неважно, изнутри или снаружи конструкции: компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с составляющими бетона и начинают проникать вглубь стен или пола по капиллярам, микротрещинам на глубину до 90 сантиметров. В ходе движения капилляры бетона блокируются нерастворимыми кристаллами. Кристаллические образования гидроизоляции становятся частью бетона. Эти кристаллы, закрывая доступ воде, не препятствуют движению пара – конструкция «дышит». Чем выше влажность бетона, тем успешнее и быстрее идет реакция взаимодействия компонентов смеси с бетоном и образование кристаллов.

Образовавшийся на поверхности бетона тонкий слой служит всего лишь для закрепления и временного удержания на бетоне тех самых активных химических компонентов, которые и играют главную роль в гидроизоляции сооружения. Через некоторое время этот слой можно просто удалить.

Это надежный, простой и экономичный способ гидроизоляции погреба. Бетон, обработанный смесью проникающего действия, выдерживает давление воды, равное 20 атмосферам. Применяя смеси для гидроизоляции погреба, овощной ямы или другого сооружения хозяин значительно экономит на материалах (при расчете обработки одного квадратного метра поверхности), на времени и трудозатратах (один человек в течение дня легко справится, например, с гидроизоляцией гаража, не зная ничего о технологии и материалах). А главное – гидроизоляцию делают один раз и на все время службы конструкции (как минимум на пятьдесят лет).

Смеси сертифицированы для применения в контакте с питьевой водой. Их, в частности, применяют не только для гидроизоляции овощных ям и погребов, но  для гидроизоляции бассейнов из бетона, очистных сооружений и т.п.

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции погреба

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02

Гидроизоляция погреба от грунтовых вод снаружи и изнутри: как сделать своими руками

Холодная битумная мастика

Выполнение гидроизоляционных работ по защите погреба от грунтовых вод и фильтрующихся в почву осадков работа несложная. Если знать какие материалы необходимо применять и технологию их нанесения, то с этим может легко справится практически любой даже начинающий строитель. О том, как выполняется гидроизоляция погреба в гараже или отдельно построенного кирпичного погреба читайте в этой статье.

Гидроизоляционные материалы

Защитить стены погреба от влаги необходимо как снаружи, так и изнутри. Исходя из этого, гидроизоляционные материалы для погреба можно разделить на те, которые применяют для защиты стен снаружи и те, которыми производится гидроизоляция погреба изнутри.

Все защитные материалы можно представить следующим рядом:

• Битум строительный
• Битумные и полимерные «холодные» мастики
• Рулонные оклеечные материалы
• Полимерцементные смеси глубокого проникновения

Все они выполняют одинаковую роль – гидрозащиту стен, но при этом имеют различия в технологии их нанесения. Битумная и мастичная гидроизоляция применяется как гидроизоляция погреба снаружи. Так же для гидроизоляции стен, которые соприкасаются с грунтом, применяют рулонные материалы, такие как Толь, Рубероид, Акваизол.

Штукатурная гидроизоляция стен погреба

Для обработки стен погреба изнутри рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. В качестве альтернативы дорогостоящей проникающей смеси можно предложить песчано цементный раствор с добавлением в него водного щелочного раствора силиката калия или натрия – так называемое «жидкое стекло».

Теперь рассмотрим, как производится гидроизоляция погреба своими руками, и применяются  эти материалы на практике. Для удобства возьмем небольшой подвал со стенами, выполненными их кирпича.

Виды гидроизоляции и способы ее нанесения

Перед тем как сделать гидроизоляцию в погребе дно отрытого котлована необходимо засыпать слоем глины без примесей толщиной 100 мм. Глину тщательно утрамбовывают, что позволяет создать своеобразный «глиняный замок», который будет служить первым препятствием для грунтовых вод.

Сверху на утрамбованную глину засыпают песок слоем 100 мм – «песчаная подушка», на которую укладывают фундамент. Чтобы сырость от фундамента не пошла в кирпичную кладку на фундамент укладывают по периметру листы рубероида или толя – это отсечная гидроизоляция. Когда кладка стен погреба завершена, выполняется наружная гидроизоляция кирпичного погреба.

Для наружной гидроизоляции стен погреба применяют следующие виды гидроизоляции:

• Штукатурная
• Обмазочная
• Оклеечная

В нашем случае стены подвала кирпичные, поэтому первым слоем гидроизоляции,  снаружи будет штукатурная. Для этого применяют раствор песка и цемента М-200. Для увеличения гидроизоляционных свойств раствора в него можно добавить «жидкое стекло».

Раствор наносят на стены методом оштукатуривания по маякам. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 15-20 мм. Если производится гидроизоляция бетонного погреба, то оштукатуривание стен можно пропустить. После того как высохнет штукатурка но не ранее чем через 2 недели стены необходимо покрыть обмазочной битумной гидроизоляцией.  Предварительно стены обрабатывают битумным праймером. Его можно купить в строительном магазине или приготовить в домашних условиях. Для этого 300 г строительного битума разводят в 10 л солярки или бензина.

Важно помнить! Если применяется бензин, то необходимо исключить появление открытого огня на рабочем месте. Глаза должны быть защищены очками, а руки перчатками или рукавицами.

Праймер наносят на стены кистью, щеткой или валиком. Пропуски допускать нельзя, так как в таких местах битум или битумная мастика не прилипнет надежно. Рекомендуется наносить грунтовочную смесь за два раза. Через 4 часа после грунтовки можно приступать к обмазочной гидроизоляции.

Как защитить погреб от грунтовых вод

Применять расплавленный битум неудобно и затратно. Для поддержания его в жидком состоянии нужны огонь, дрова и специальные емкости. К тому же время работы с одной порцией ограничено – всего 3-4 мин. Рекомендуют применять для гидроизоляционной  обмазки «холодные» битумные и полимерные мастики.

Они обладают большей пластичностью, чем обычный битум и не трескаются в случаях просадок грунта под строением. Мастику наносят кистью на стену в два слоя. Первый слой накладывают вертикально и через 3-4 часа второй слой в горизонтальном направлении.

Важно знать! Если производится гидроизоляция погреба от грунтовых вод, то толщина битумной обмазочной гидроизоляции на бетонной поверхности должна быть не менее 2 мм.

Когда битумная мастика полностью отвердела (через 24 часа) стены погреба снаружи покрывают оклеечной гидроизоляцией. Для ее использования потребуется газовая горелка или паяльная лампа. Рулон рубероида отрезают по размерам и прогревают до температуры плавления битумного слоя. Стену так же прогревают пламенем, после чего лист плотно прикладывают и удаляют под ним весь воздух.

Последующие листы наклеивают внахлест на предыдущие 100-150 мм. Для надежности Стыки рулонной гидроизоляции промазывают битумом или мастикой. На пол погреба укладывают листы рубероида так же с нахлестом 100 мм друг на друга и на стены, после чего заливают песчано цементную стяжку по маякам.

Гидроизоляция погреба изнутри своими руками выполняется проникающей полимерцементной гидроизоляцией. Сухую смесь разводят с водой при помощи дрели, перфоратора и «венчика» — главное, чтобы в растворе не было комков. Рекомендуется приготавливать столько смеси, сколько можно выработать за 30 мин.

Кирпичные стены обильно увлажняют водой, и состав наносят кистью, валиком или щеткой. Накладывают смесь так же в два слоя с интервалом не более 4 часов. Слои располагают в перпендикулярных направлениях

как сделать герметизацию подвального помещения при строительстве дома

Обустроив цокольный этаж в частном доме, любой владелец неизбежно сталкивается с повышенной влажностью подвального помещения, особенно в случае расположения мест с большим количеством воды и пара в подполе жилого дома – бани, сауны, бассейна.

Сырость и влага – спутники плесневого грибка, очаг поражения может распространиться и в жилое помещение верхних этажей, если вовремя не предпринять мер по борьбе с влажностью.

Как правило, виной происходящим явлениям становится гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод, точнее, её некачественное выполнение при обустройстве или при строительстве здания.

Кроме опасных плесневых явлений, существует ещё и риск разрушения материалов основания, и потеря устойчивости всей конструкции дома – когда влага проникает внутрь перекрытий или стен, она разрушает материал подвалов изнутри, а при перепадах температур порождает трещины и сколы.

В силу вышесказанного, гидроизоляция подвала как снаружи, так и изнутри, крайне необходима. Традиционно, задаваясь вопросом как правильно сделать гидроизоляцию цокольного этажа, выбирают её обустройство по всем поверхностям —  стенам, полу и потолку.

Особенности защиты цокольного этажа от воды

Оптимальным вариантом защиты является комплексная гидроизоляция подвала с внутренней и внешней сторон.

Но это выполняется не во всех случаях в силу множества факторов, от стоимости общей сметы строительства до недостаточной квалификации строителей.

Как правило, в процессе эксплуатации всегда становится очевидным, что проблемы с подвальным пространством лучше и проще предотвратить, нежели бороться с их негативными последствиями.

Технология гидроизоляции подвалов должна учитывать все конструкционные особенности, которыми обладает подземное помещение, и специфику применения разных видов водонепроницаемых материалов. Специалистами в таких целях создается технологическая карта. Её можно заказывать дополнительно.

В большинстве случаев применяют ленточный фундамент, выкладывая продолжение стен из кирпича. Но в некоторых случаях может использоваться вариант цоколя на столбчатом фундаменте, который также гидроизолируют, как и кирпичный, только дольше и затратнее.

Состав материала кирпича отличается гигроскопичностью от аналогов и склонностью к образованию трещин. Без должной защиты поверхности материала влага по капиллярам проникнет в стены, разрушая конструкцию. И тогда возникает вопрос, как делается гидроизоляция кирпичного цоколя.

Лучше этот момент отследить заранее при возведении здания, когда легче делается гидроизоляция цоколя из кирпича отсечным способом — приклеиванием на слой битумной мастики двух слоёв рубероида или толя.

Гидроизоляция цоколя изнутри должна учитывать множество нюансов, особое внимание стоит уделить следующим местам:

• Места ввода коммуникаций в стены подпола или потолок;
• Швы при кладке стен или других поверхностей;
• Повреждения элементов строения, к примеру, трещины при усадке фундамента;
• Места стыковки стен и пола, потолка, перегородок между собой.

Особенно тщательно должна быть проведена гидроизоляция ввода коммуникаций в подвал – эти места очень уязвимы для проникновения влаги.

Проведение гидроизоляционных работ зависит от их назначения и места применения. Возможно два варианта, как правильно сделать гидроизоляцию подвала – горизонтальная и вертикальная защита от влаги.

Внутренняя защита

Гидроизоляцию подвального помещения изнутри планируют ещё на этапе строительства фундамента – расположение стен соотносится с уровнем залегания грунтовых вод, обустройство дренажной системы.

Как правило, проводятся горизонтальная изоляция во избежание попадания воды и влаги внутрь помещения.

Внутренняя отделка потолка и пола водоустойчивыми материалами

По рекомендации профессионалов, необходимо защитить полы и потолки подполья независимо от уровня их расположения относительно уровня воды в почве.

Предсказать с точностью как высоко они поднимутся в весенний период невозможно, как и предугадать обильность выпадающих осадков. В любом из этих случаев, уровень воды около фундамента будет однозначно высоким, что чревато возникновением протечек и подтоплений.

Именно поэтому так важно, чтобы была сделана гидроизоляция пола подвала. На любой из этапов работ должна быть создана технологическая карта, в которой указывается используемый материал и его количество, с указанием метода нанесения на основание.

Поскольку влага может воздействовать на стены по-разному, методы защиты от неё внутри тоже различаются:

Противокапиллярная – надежная защита подвального помещения от сырости и избыточной влажности. Необходимо использовать проникающие виды защиты для обеспечения водонепроницаемости материалов погребов на структурном уровне.

Состав материалов этой категории попадают внутрь основания, закупоривают все щели и пустоты, выталкивая влагу и не допуская в дальнейшем её проникновения.

Противонапорная защита делается в случае отсутствия дренажной системы и недостаточной внешней конструкции гидроизоляции подвальных помещений.

При высоких грунтовых водах для защиты от протечек используют метод давления, для чего внутри помещения создаётся непроницаемая оболочка, оказывающая сопротивление напору,  с которым идет вода. Как правило, делают глиняный замок, укладывают несколько слоев рулонной изоляции и промазывают мастикой.

Безнапорная – защищает погреб дома от подтоплений и паводковых вод при помощи различных мастик на битумной или полимерной основе.

Устройство гидроизоляции подвала частного дома

Перед началом работ в эксплуатируемом доме, следует провести обследование поверхности имеющейся защиты, возможно, требуется просто восстановить гидроизоляцию.

Любое восстановление всегда менее затратно и выполняется скорее, чем обустройство с нуля.

Наиболее распространенными, доступными и надежными материалами при гидроизоляции подвала изнутри своими руками являются направляемые или окрасочные (на основе различных битумных мастик).

Недостатком можно назвать уязвимость к давлению воды. Большой объем внешней влаги любой температуры способен разрушить слой защиты сначала в некоторых местах, а затем и полностью всю обработку.

В зависимости от совокупности факторов назначения помещения, сметы на обустройство подвала, и прочих задач, выполнение защиты от владги может быть одним из нижеследующих способов:

• Рулонная изоляция (оклеечная) – крепление водоустойчивых материалов на клеевый слой из битумной мастики;
• Мембранная защита из водонепроницаемых материалов;
• Проникающая изоляция – особые растворы, рассчитанные на проникновение внутрь материалов с последующей закупоркой пор от проникновения влаги;
• Гидроизоляция подвала жидкой резиной, полимерами или битумными модификациями, образующими прочное сцепление с поверхностью;
• Инъекционная гидроизоляция подвала путем впрыскивания состава в места уязвимостей к воздействиям воды. Инъекции очень удобны для мест, куда не достают другие виды защиты;
• Обмазочная изоляция цементными смесями с примесями полимеров, демонстрирующая хорошую адгезию;
• Быстро застывающее жидкое стекло, защищающее от попадания пыли, песка, влаги.

Каждый из методов применяется в зависимости от назначения пространства, от уровня залегания грунтовых вод, от наличия дренажной системы, от надежности элементов строения – все эти данные содержит технологическая карта.

Последовательность работ по защите подвала от проникновения воды

Если в подвале есть вода, перед началом работ её необходимо откачать. Возможно применение специальных насосов. Все поверхности тщательно обрабатываются от плесневых явлений раствором медного купороса.

Трещины, сколы и прочие дефекты поверхностей заделывают,  с предварительным расширением и зачисткой. Как только состав в трещине застывает, поверхность обрабатывают грунтовкой для усиления сцепки материалов с поверхностями.

Места с дефектами прорабатывают таким слоем дважды. Если дом только построен, то дюбелями к стенам крепится армирующая сетка, на которую укладывают слой цемента со связующими примесями.

Пол грунтуется по такому же принципу, только с добавлением бетонного ингредиента. После застывания раствора занимаются  гидроизоляционными работами. При изоляции горизонтальных поверхностей необходимо соблюдать толщину слоя не менее 0,3 м.

На смоченную водой поверхность наносят эмульсии битума или проникающий состав. При использовании других видов защиты необходимо все поверхности просушить.

Следует отметить, что помещения, в которых есть отопление, не подвергают окрашиванию, поскольку со временем краска начинает отходить слоями. Красят только лестничные пролеты и спуски.

Необходимо наладить вентиляцию подвального помещения, обустроив отдушины возле потолка подвала.

Внешняя защита подвальных помещений от влаги

При гидроизоляционных работах снаружи важно основательно защитить стены внешней стороны подвала. Как правило, самым простым и доступным способом является гидроизоляция цокольного этажа глиной, которая укладывается на дно котлована.

Поверх неё делаем несколько слоев рубероида или толя, причем высота этого слоя должна составить около 10 см. Каждый слой рекомендуется промазывать битумной мастикой. Слой изоляции заливают бетоном.

Рекомендуется сделать дополнительную защиту между слоями перед кладкой и слоем для выравнивания фундамента. В таком исполнении нужно сделать и защиту по бокам, укладывая материалы так, чтобы по бокам оставались 20-30  см.

Стены обрабатывают аналогичным образом. Обязательным условием является горизонтальная обработка стены на 15 см, продолжая непрерывность слоя защиты от фундамента. После этого укладываю рубероид по всей поверхности стен, оставляя наружу концы материала на 20 см.

Если между котлованом и стенами подвала есть зазор около 10см, следует засыпать это пространство глиной и тщательно утрамбовать. Если расстояние превышает 0,1 м, то необходимо сделать прижимную стенку из ряда кирпичей, чтобы изолируя подвал.

Отмостка

Внешней защитой может послужить и дополнительно сделанная отмостка, прилегающая к стенам дома на 1,5 метра. Эта поверхность не должна быть с трещинами или сколами, чтобы не дать влаге ни одного шанса попасть вовнутрь.

Гидроизоляция отмостки легка в обустройстве, для этого необходимо:

• Снять слой грунта вокруг дома по периметру на расстоянии 1,5 метров;
• Вырыть неглубокую канаву на штык лопаты и шириной 0,3м;
• Засыпать дно глиной и утрамбовать;
• Утрамбовать и засыпать слоем щебня среднего размера на 10 см;
• Залить подготовленную подушку бетоном (марка не менее М200) на 5-10 мм;
• Выровнять поверхность бетона, разгладив поверхность.

Эта простая система сможет надежно защитить основание и стены подвала дома от паводковых вод.

Следует отметить, что принцип защиты от воды одинаков как в частном доме, так и в многоэтажном многоквартирном здании с цоколем, в котором предусмотрено обустройство помещений разных назначений, к примеру, паркингов.

При любом использовании подземного помещения, необходима гидроизоляция цокольного этажа. Использование отделочных наружных материалов также способствует улучшению характеристик защиты и самих материалов основания в их противодействии воде.

Специалисты рекомендуют использовать новый отделочный материал – фасадные панели Полиалпан российского производства. Всю информацию о достоинствах и недостатках можно найти в свободных источниках, набрав в поисковике «polyalpan msk».

Рекомендуем купить

Выводы

Необходимо отметить, что надежная защита подвала от проникновения влаги и сырости возможна при тщательном проведении водозащитных работ. Причем начинать нужно с самого основания – если не будет сделана гидроизоляция плиты основания, дом быстро придет в непригодность.

Оптимальным вариантом будет изучение особенностей защитных работ помещений — как сделать гидроизоляцию подвала изнутри и снаружи. Материалов на данный момент на строительном рынке более чем достаточно, и зная применимость каждого из них, можно легко подобрать требуемый в конкретном случае.

Понимая специфику работ с такими материалами, очевидно, что работы по защите от влаги лучше делать на этапе строительства, чем проводить укрепительные меры в уже построенном доме, а потом проводить ремонт гидроизоляции подвала.

Гидроизоляция подвалов возможна в самостоятельном исполнении, не используя услуги специалистов, важен выбор правильного  применения укладки материалов и тщательная герметизация всех швов. Только так можно добиться сухости в подземных помещениях, тепла и чистоты  в доме.

Гидроизоляция подвала // FORUMHOUSE

Как выбрать картину в гостиную?

Если вы хотите украсить гостиную картиной, стоит помнить, что холст будет находиться на виду не только у членов семьи, но и у гостей. Поэтому, лучше выбрать нейтральный сюжет, а также учесть, что картина должна соответствовать дизайну комнаты.

Правильно подобранная картина поможет расставить цветовые акценты и рассказать о вкусовых предпочтениях хозяев квартиры.

Выбор сюжета

Например, гостиную можно украсить всегда актуальной композицией: изображением городского пейзажа. Разновидностями городского пейзажа могут быть фотографии достопримечательностей, панорамные композиции со множеством небоскребов и мостов, или динамичная улица, наполненная людьми и машинами.

Если гостиная оформлена в стиле хай-тек или конструктивизм, выберите для нее яркую абстрактную композицию. Для прованского стиля можно выбрать натюрморты с полевыми или садовыми цветами, или холсты, выполненные в манере, напоминающей вышивку. А вот для модерна лучшим вариантом будут репродукции художников-импрессионистов.

Помните о том, что картина должна подходить к интерьеру не только сюжетно, но и гармонично вписываться в цветовую гамму комнаты.

Как выбрать модульную картину по цвету?

Оглянитесь в своей гостиной и определите цвета декора: подушек, штор или обивки. Картина прекрасно впишется в комнату, если по цвету будет перекликаться с другими предметами в гостиной.

Как правильно подобрать размер композиции?

Исходя из того, что размеры модульных полотен могут быть абсолютно любыми, вы можете выбрать картину, которая идеально дополнит интерьер. Большие композиции, ширина которых составляет несколько метров, можно располагать в просторных комнатах над диваном, мягким уголком или на пустой стене. А лучшим местом для маленьких картин станет пространство над журнальным столиком.

Правильно расставляем акценты!

Сегментированная картина может стать удачным дизайнерским ходом, который полностью преобразит интерьер помещения. Такое полотно поможет привлечь внимание к определенным элементам обстановки. Например, если вы хотите, чтобы ваша гостиная была уютным местом, располагающим к дружеской беседе, — расположите модульную картину над диваном.

Располагая модули над комодом или возле книжной полки, дополните ансамбль другими деталями – вазами или свечами, подходящими по стилю.

При выборе модульных картин в качестве варианта оформления стен, вам не нужно будет думать о подборе рам – ведь такие картины представляют собой холст, натянутый на деревянный подрамник. Это стильное, благородное и аккуратное украшение стен, сделанное вручную и из натуральных материалов.

Модульная картина может преобразить даже самую простую обстановку. При этом она может органично вписаться в интерьер, но способна также выйти на первый, план, притягивая взгляды всех, кто входит в комнату. Выбор изображения зависит от вашего вкуса и представлений о комфортном пространстве – а интернет-магазин Picsis.ru поможет вам воплотить задумку в жизнь. В нашем каталоге более 5 000 изображений, а модульность и размер вы сможете подобрать именно для вашего дома. 

picsis.ru

Новый тренд – модульные картины в интерьере

Модульные картины (или сегментированные) в последнее время стали весьма популярными при оформлении интерьеров. Такие картины, как следует из названия, состоят из нескольких частей, не всегда одинакового размера. Эти части объединены одним сюжетом, художественным решением или идеей, либо просто являются элементами одной большой цельной картины.

Современные модульные картины обычно выполнены на холсте, натянутом на деревянный подрамник. Также возможно исполнение на пенокартоне, пластике,  печать на бумаге и оформление в тончайшую однотонную рамку, которая не будет  отвлекать от картины.

Так чем же так хороши и интересны модульные решения в интерьере?

— Это удобно

Производство большой картины довольно проблематично. Большинство стандартных плоттеров позволяют печатать цельные изображения на бумаге или холсте шириной не более 1,5 метра. Но даже если вы изготовили большую картину, то возникнет проблема с транспортировкой и хранением. Разделение на модули позволит легко «сложить» картину и перевезти. Отсутствие стекла и тяжелого багета делают модульные картины легкими, их можно вешать на стену даже на липучки. К тому же при развешивании модульной картины вы можете регулировать расстояние между частями и таким образом влиять на восприятие картины в интерьере.

— Это позволит вам управлять восприятием пространства

Модульная картина, за счет разделения на несколько частей, позволяет задать динамичный ритм, который лучшим образом организует пространство. При взгляде на картину создается впечатление, как будто картина перетекает с одного сегмента на другой. Этот эффект особенно силен, когда центральные сегменты больше, а уменьшение размеров от центра к краям создает особую перспективу восприятия картины в целом. Возникает иллюзия движения, динамики. Модули такой картины лишены рамок – это также усиливает иллюзию перехода изображения.

Если же модульная картина имеет небольшую центральную часть, а к краям размеры сегментов увеличиваются, то это позволяет сфокусировать внимание на центральном элементе картины и задержать взгляд зрителя.

С помощью модульной картины вы можете зрительно увеличить стену, придать интерьеру «глубину» или просто оригинально украсить пустое пространство. Модульные картины гармонично вписываются в небольшое, камерное помещение, где неуместно смотрелась бы большая картина.

Модульные картины помогают создавать объемной эффект. Особый эффект присутствия возникает за счет разного уровня расположения ее элементов на стене.

Выбирая направленность модулей картины — горизонтальную, вертикальную или диагональную, можно визуально увеличить размеры помещения в длину или ширину.

— Это оригинально и модно

Обычной картиной уже никого не удивишь. А модульная картина станет изюминкой вашего интерьера, придаст ему особую стильность и станет его зрительным центром. 

artvinilkartina.ru

Модульные картины на холстах. Что это?

Cегодня речь пойдет о сегментированных картинах и их применении при оформлении интерьеров. Сегментированная или модульная картина состоит из нескольких частей – двух, трех, четырех… Все зависит от выбора и предпочтений заказчика. Соответственно, картина их двух частей называется диптих, из трех –триптих, пяти – пенаптих, и все остальные – полиптихи. Главное, что все элементы целостного произведения связаны общей идеей. Вполне естественно, что данный вид картин выполняется в достаточно большом размере.Исторически появление модульных картин связывают с записными книжками времен античности, состоящих из нескольких дощечек, скрепленных между собой. Внутренняя сторона этих дощечек предназначалась для письма, ну а внешняя – искусно декорировалась. В современном дизайне сегментированные картины занимают достойное место. Если в Европе сегментированные картины на холстах, уже давно завоевали и сердца дизайнеров, и заказчиков, то в России модульные картины привлекли их внимание не так давно. Сегментированная или модульная картина на холсте – это уникальное украшение для интерьеров отелей и гостиниц, квартир и домов, а так же офисов и ресторанов. Преимущества таких картин в их оригинальности, ненавязчивости, масштабности, которая поразит Ваших гостей.

Формы исполнения сегментированных картин на холстах могут быть различны:

1. Единое произведение (картина или фотография), разбитое на несколько частей.
2. Две и более картин, которые представляют собой самостоятельные произведения, но выполнены в одном художественном или цветовом стиле. 
3. Горизонтальная или вертикальная сегментация картин. 
4. Разный размер и положение сегментов на стене. 

Прелесть модульных картин на холстах – в их способности придавать современный стиль любому помещению. Лаконичные формы модулей и оригинальность исполнения придают помещению новое звучание.

provansdecor.ru

Как повесить микроволновку в угол кухни

Для размещения необходимых атрибутов – холодильника, мойки и плиты, уже придумали правило рабочего треугольника, который позволяет рационально организовать кухонное пространство. Микроволновка на кухне стала не менее важным предметом в любой современной семье. Но по ее размещению нет конкретных рекомендаций.

Куда поставить микроволновку на кухне так, чтобы ей было удобно пользоваться? Выбирайте подходящий для вас вариант из предложенных ниже рекомендаций.

Много идей можете подчерпнуть из данного видео:

Основные правила по размещению

Так как пользоваться микроволновой печью приходится часто, то и к месту ее размещения нужно отнестись с должным вниманием.

Общие требования к размещению:

• оптимальная высота от пола – 60-150 см;
• нельзя ставить рядом с плитой, духовкой, радиатором и другими нагревающимися приборами;
• расположите так, чтобы можно было без труда дотянуться рукой;
• не ставьте СВЧ-печь рядом с мойкой;
• позаботьтесь, чтобы ничто не препятствовало открыванию и закрыванию дверцы;
• вентиляционные отверстия нельзя перекрывать. Обычно они находятся на верхней панели. При попадании туда частичек еды, воды прибор может сгореть;
• не храните на приборе предметы интерьера и кухонные принадлежности.

Игнорировать советы по эргономичному и безопасному размещению не рекомендуется. Из-за неправильной эксплуатации СВЧ-печь быстро сломается, а при неудобном расположении вы рискуете пролить на себя горячую еду и обжечься.

10 удачных мест

На столешнице в рабочей зоне

Вариант подходит для большого гарнитура или функционального. Это удобно с точки зрения использования. Если рабочей поверхности достаточно, то прибор не повредит функциональности кухни.

Другой момент – подойдет ли прибор по ширине столешницы? Размеры печи в магазине можно выбрать разные, но минимальные составляют 60 см.

Удачное место – угловая часть гарнитура. Это самое практичное решение, даже если не так много свободной рабочей поверхности.

Подвесные системы

Специальное приспособление для держания СВЧ-печи – кронштейн, станет выходом для тех, у кого маленький гарнитур, но есть ниша или уголок, куда можно поместить прибор, который при этом не будет мешать свободному перемещению.

Можно повесить прибор в зоне шкафов над столешницей гарнитура (если есть место между антресолями).

Можно прикрепить подставку над обеденным столом.

Встраивание в шкаф

В зависимости от расположения вентиляционных отверстий принимается решение, как именно поставить печь: прибор может вплотную примыкать к боковым стенкам тумбы или к задней стенке.

Здесь тоже могут быть вариации:

• встроить микроволновку под столешницу в тумбу;
• встроить печь в верхний шкаф.

Микроволновка, встроенная в угловой шкаф.

На подоконнике

Если позволяет ширина подоконника, а данное место не сильно греется от солнца. Учитывайте и его допустимую нагрузку.

Подоконник может быть переоборудован под обеденную зону. Тогда его ширина позволит вместить еще и СВЧ-печь.

На холодильнике

Еще одно популярное место, чтобы сэкономить пространство небольшой комнаты. Если холодильник не сильно высокий, то такое расположение допустимо. В ином случае пользоваться СВЧ-печью будет неудобно.

Над плитой или втяжкой

Распространенный, но не безопасный вариант. Нагревание от плиты плохо влияет на работу прибора. А для людей с низким ростом это еще и неудобно.

Над духовкой

Такой вариант на современной кухне смотрится стильно, но может быть непрактичен. Приходится выбирать между низким расположением духовки (что тоже неудобно) и высоким расположением СВЧ-печи.

В острове

Островной гарнитур вряд ли будет создавать проблемы с размещением бытовой техники. Если встроить в остров, то можно сохранить единое стилистическое пространство, не испортив интерьер кухни не вписывающейся в него СВЧ-печью.

В шкафу

Под микроволновку можно выделить отдельный шкаф гарнитура – верхний или нижний.

Гараж для техники

В просторной квартире или доме можно выделить специальное помещение под бытовую технику и громоздкие приборы,.

С практической точки зрения это неудобно. Чтобы разогреть еду, нужно идти в другую комнату.

Интегрированная техника

Если кухня очень маленькая, то еще одним рациональным решением станет приобретение интегрированной техники или техники «2 в 1». В одном корпусе спрятана и микроволновка. И духовка. Практично, и не нарушает общего оформления кухни.

В наше время на кухне чуть не каждый день появляются новые электроприборы: миксеры, комбайны, микроволновые печки, кофе-машины и т. д. Как следствие начинается «борьба за место»: появляются всевозможные приспособления для подвешивания и складирования необходимых помощников на кухонном пространстве.

Такой вопрос встал и на нашей кухне: микроволновая печь занимала много места на столешнице, но просто подвесить её, мне было мало. И тогда пришла идея подвесить её в угол кухни! В продаже есть множество разных кронштейнов, но ни один не даёт возможности размещать нужную вещь в углу.

Предлагаю мой вариант кронштейна, позволяющий установить микроволновую печь в угол комнаты под любым углом (для удобства пользования). Моя самоделка как всегда проста и не требует особых затрат и специальных инструментов. Я приобрёл лишь кронштейн, подходящий по весу к микроволновке, и дверные петли в тон кронштейну, чтоб лишний раз не перекрашивать.

Надёжно крепим болтовым соединением петли с кронштейном (см. фото).

Замеряем расстояние между ножками микроволновки, и крепим конструкцию дюбель-гвоздями (8-10 см длиной) к стене. Остается поместить микроволновую печь на своё новое место и подключить к сети. Теперь получилось больше свободного пространства, и пользоваться печкой намного удобнее.

Современную кухню сложно представить без микроволновки. Она давно вошла в нашу повседневную жизнь и прочно заняла на кухне свое законное место. Только вот где оно, это место? Предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами размещения этого девайса и выбрать тот, что подходит вам и вашей кухне больше всего.

«Прячем» под столешницей

Чтобы микроволновая печь не занимала полезную площадь на рабочих поверхностях, ее можно убрать вниз – разместить под столешницей. Для этого необходимо заменить один из нижних шкафов кухонного гарнитура на нишу для микроволновки.

Лучше всего изначально заложить подобное изменение в проект – тогда оно гармонично впишется в общий дизайн, будет смотреться аккуратно и стильно. Но можно переоборудовать и уже имеющееся пространство.

Есть у такого размещения и свои минусы. Микроволновка располагается очень низко, что затрудняет ее использование, особенно для высоких людей. Обязательно хорошенько обдумайте подобный вариант, если в доме есть маленькие дети. При их вездесущности и любопытстве это может быть опасно. Кроме того, частых подтеканий и разводов на фасаде прибора не избежать, необходимо более тщательно следить за его внешним видом.

Классика: ставим на столешницу

Это самый популярный и логичный вариант – поставить микроволновку на поверхность столешницы.

Плюсы подобного размещения:

• Она всегда «под рукой»;
• Находится на удобной для использования высоте;
• Рядом рабочая поверхность, где можно разместить блюдо до приготовления и спокойно его скомпоновать или, наоборот, поставить его после термообработки;
• Удобно чистить;
• В свободном доступе весь корпус – можно легко отследить и устранить малейшие неполадки;
• В любой момент ее можно без проблем переставить в другое место.

Минус, по сути, один, но существенный. Если вы не являетесь обладателем просторной кухни и большой столешницы, микроволновка «украдет» достаточно большую площадь и без того недостаточной рабочей поверхности. Поэтому данный вариант является оптимальным лишь для просторных помещений.

Не стоит забывать и о «правиле полуметра»: нельзя ставить этот бытовой прибор не ближе, чем в 50 см от мойки и плиты.

Стильно: встраиваем в кухонный гарнитур

Это модный, красивый и удобный способ размещения микроволновки. Естественно, на нем следует остановиться еще до того, как вы заказали кухонный гарнитур. Заранее решите, на какой высоте и рядом с каким кухонным оборудованием вы бы хотели видеть микроволновую печь.

И сообщите свои пожелания проектировщику. Он, в свою очередь, может предложить вам стандартные варианты или разработать индивидуальный проект под ваши требования.

Желательно заранее определиться и с моделью бытового прибора. Современные микроволновки могут существенно отличаться по размерам.

При размещении учитывайте: идеально, чтоб столешница находилась от микроволновки на расстоянии не далее вытянутой руки. А с точки зрения классического размещения, считается наиболее эффективным устанавливать ее рядом с холодильником.

Используем угловое пространство

Этот способ помогает экономить драгоценное кухонное пространство. Глубокий угол редко удается эффективно использовать. Установка туда микроволновой печи – один из самых приемлемых вариантов его заполнения.

Плюсом является и то, что прибор обращен фасадом в кухню и легкодоступен для использования.

Однако необходимо помнить, что это не дает стопроцентного заполнения угла – пустоты в любом случае останутся.

Не забудьте предусмотреть в углу отдельную розетку для микроволновой печи.

Ставим на полку

Этот способ экономит пространство на столешнице и является более дешевым аналогом размещения микроволновой печи в верхней части кухонного гарнитура.

Лучше всего установить полку в рабочей зоне, ведь прибор часто задействуется для разных этапов приготовления пищи. Однако, при выборе места, надо помнить о правилах безопасности.

Нельзя закрывать вентиляционные каналы. Ни в коем случае не стоит вешать полку на гипсокартон. Если речь идет о полностью гипсокартонной стене – придется забыть об этом варианте.

Если кирпичная или бетонная поверхность лишь выровнена гипсокартонном – нужно подобрать настолько длинные дюбеля, чтоб большая их часть вошла в основу. Полку можно установить самостоятельно или пригласить мастера.

Сейчас все большую популярность приобретают «двухэтажные» полки – под микроволновку и электрический чайник одновременно. Это высвобождает еще больше пространства на столешнице.

Устанавливаем кронштейны

Это более современный и лаконичный, чем полка, вариант размещения микроволновой печи на стене. Кронштейн безопасен, если его прикрепить к стене из бетона или кирпича. Максимально надежен, если зафиксировать при помощи опорной балки.

Как установить кронштейн самостоятельно:

1. В выбранном месте (чаще всего, рабочая зона) внимательно сделать разметку;
2. Перфоратором делаем необходимые отверстия;
3. Вбиваем в них подобранные дюбеля;
4. Приставляем кронштейн и фиксируем его с помощью шурупов.

По окончании работ необходимо проверить прочность и ровность конструкции. После этого можно устанавливать бытовой прибор.

Плюсы в подобном варианте такие же, как и при использовании полки.

Стильный тандем: над духовкой

Размещение микроволновки над духовкой удобно для хозяйки и придает кухне профессиональный вид. Особенно если подобрать их в одном силе. Однако необходимо учитывать, что в итоге духовка будет располагаться ниже привычного уровня.

Прежде чем реализовать подобный проект, необходимо точно определить – на какой высоте будет каждый из приборов и удобно ли это лично для вас, так как и духовкой, и микроволновкой придется пользоваться каждый день. Кухня должна быть прежде всего удобной, а уж во вторую очередь красивой.

Если вы все же решили их соединить, лучше, если микроволновая печь и духовой шкаф будут одинаковый ширины и, желательно, из одного материала. Например, нержавеющей стали.

Размещаем в специальной стенной нише

Интересный и стильный способ размещения печи. Однако решиться на него надо до начала ремонта на кухне. Потому что в дизайн-проекте необходимо учесть подобную нишу, элегантно вписать ее в общий интерьер и сделать максимально доступной.

Подобный вариант очень удобен и для тех, кто не часто пользуется услугами микроволновки. В таком случае ее можно разместить в отдалении от активно используемой зоны и не занимать полезное пространство.

Чтоб избежать видимых шнуров, розетку лучше всего установить внутри ниши – не забудьте этот момент при составлении дизайн-проекта.

Микроволновая печь на холодильнике

Это один из наиболее популярных способов размещения микроволновки. И один из самых опасных. Любой холодильник время от времени вибрируют, что приводит к колебанию всего, что на нем находится. В нашем случае, микроволновой печи, которая от подобных регулярных вибраций может стать неисправна.

К тому же, большинство современных холодильников имеют внушительную высоту. Размещать на них прибор, который часто эксплуатируется, попросту неудобно.

Если же холодильник невысокий, наиболее оптимально сантиметрах в пяти над ним установить полку и уже на нее поставить микроволновку.

Используем подоконник

Разместить микроволновую печь на подоконнике вполне разумное решении с точки зрения эргономики пространства. Оконная зона редко задействуется с пользой. Микроволновка является достаточно объемным прибором, и, поместив его на подоконник, мы высвобождаем значительную часть рабочей зоны на столешнице.

Но необходимо учитывать, что для этого нужен достаточно широкий подоконник. На нем не только должна разместиться микроволновая печь, но и остаться место для циркуляции воздуха.

Правда, производители неодобрительно относятся к подобному размещению. Перепады температур, которые на подоконнике ощущаются наиболее явно, могут нанести урон технике. Зимой из-за холода будет расходоваться дополнительная энергия, а в летнее время бытовой прибор перегреется от солнечных лучей. Перепады нестрашны, если окно выходит на лоджию или террасу.

Размещаем на барной стойке или столе

Установка микроволновки на барной стойке весьма свежее и функциональное решение. Здесь она не загромождает пространство, удобна в использовании и всегда доступна. Любители стильного оформления кухни могут заказать для нее короб под цвет стойки, стен или гарнитура.

Размещение же ее на столе выглядит менее предпочтительным. Это не эстетично и прибор займет немалую площадь обеденного стола.

Надо признать, что микроволновая печь на столе и стойке – это наиболее удобный вариант, так как чаще всего ее используют для разогрева пищи. А разогревать ее прямо за столом оптимально для пользователя.

Микроволновка на тумбе

Подобный вариант схож с размещением на столе. И если площадь кухни позволяет – вполне достоин рассмотрения. Таким образом, микроволновая печь не будет забирать пространство ни на столешнице, ни в обеденной зоне, она будет иметь свое собственное место. Тумбу вы сможете расположиться согласно своим предпочтениям и переставить при необходимости.

Подобную тумбу можно заказать вместе с кухонным гарнитуром. Тогда они будут выполнены в едином дизайне и она сможет иметь дополнительные опции – отсек для кофемашины, духового шкафа или посудомойки. Но чаще всего выбор склоняется к более дешевому варианту – задействовать для подобных целей обычную тумбочку. В этом случае нужно учитывать ее высоту – не менее 80 см.

Где не стоит размещать микроволновку

Прежде всего, нельзя ставить микроволновую печь, как и любой прибор, в непосредственной близости от огня, то есть от газовой конфорки. Здесь действует «правило полуметра». Работает это правило и с водой – мойка тоже не лучший сосед для микроволновки.

Если установить ее под плитой, то внутрь прибора может попасть конденсат, что неизбежно вызовет поломку.

Телевизору также не следует находиться рядом с микроволновой печью. Ей ничего не будет, а вот на телеэкране могут возникнуть помехи.

Про холодильник мы уже упоминали – вибрация не пойдет микроволновке на пользу. Добавим, что она, в свою очередь, может нагреть холодильник, а значит привести к его неисправности.

Место для микроволновки на маленькой кухне

Разместить все необходимое на маленькой кухне задача не из простых. При этом каждой хозяйке хочется иметь в помощниках и микроволновку, и мясорубку, и электрический комбайн, и мультиварку.

Главная проблема мини-кухни – малая площадь рабочей поверхности и весьма ограниченное количество шкафов для хранения. Значит, бытовой прибор не должен занимать ни то, ни другое.

Наиболее оптимальное размещение микроволновой печи в этом случае – на стене с помощью полки или кронштейнов или на подоконнике. То есть в неиспользуемых с иной целью зонах. В любом случае, необходимо учитывать, что рядом с микроволновкой должно оставаться свободное пространство.

выбор места, кронштейна и инструментов, этапы работ

Микроволновка – полезный бытовой прибор, без которого не обходиться ни одна семья. Идеальным вариантом ее размещения на кухне была бы установка в кухонный гарнитур, но это возможно лишь в случае покупки новой мебели, а если кухня уже укомплектована, тогда единственный приемлемый выход – обратить внимание, как повесить микроволновку на стену.

Преимущества расположения печи на стене

В выборе такого места есть свои положительные моменты:

• Безопасность. Рядом с микроволновкой не будет электрических приборов и варочной поверхности, а значит, в разы уменьшится вероятность возгорания прибора.
• Свободное пространство. Многие переносят эту печь из кухонного гарнитура на стену, чтобы освободить дополнительное место в комнате.
• Удобство крепежа. Закрепить прибор можно на любом уровне, но удобней всего на уровне глаз, куда ее обычно и крепят. Это дает возможность следить за готовкой, удобно загружать камеру печи едой, следить за таймером.

Все эти параметры говорят в пользу выбранного расположения печи.

Выбор кронштейна для крепления

Вначале этой работы потребуется купить специальные кронштейны. Они бывают белого, черного и серого цвета и подбираются под тон печи. Нужные для нее детали выполнены Г-образной формы. Их изготавливают из стали, которая сверху покрыта порошковой краской.

Решая вопрос, как повесить микроволновку на кухне, нужно заранее предусмотреть все нюансы. Необходимо учитывать не только ее расположение, но и вес прибора совместно с подогреваемыми в нем продуктами и ориентироваться на эту массу при выборе кронштейна. Главными параметрами для его правильного выбора являются:

• Вес. Если печь в среднем весит 15 кг, то совместно с продуктами ее масса может достигать показателя в 20 кг, поэтому сразу нужно выбрать надежные кронштейны с запасом прочности.
• Комфорт. Кронштейн должен быть надежно закреплен к стене и не болтаться, при этом располагаться в удобном месте, чтобы печью можно было беспрепятственно пользоваться.
• Габариты. Микроволновки производятся с разными размерами, и при выборе кронштейна это стоит учитывать, а не полагаться на стандартные параметры. Чтобы не ошибиться, лучше вместо стационарной приобрести регулируемую модель.

Не стоит использовать для микроволновки подставки под другую бытовую технику.

Необходимые инструменты

Без подготовки соответствующих деталей и крепежа установить микроволновку так, как на фото, будет сложно.

Крепеж осуществляется с помощью дрели, шуруповерта и набора отверток. В качестве крепежных единиц используют дюбеля, шурупы или саморезы. Для крепежа кронштейнов к кафельной стене может понадобиться строительный скотч. Возможно, будет нужен термоклей для надежной фиксации дюбелей. Проверку правильности расположения кронштейнов проводят с помощью строительного уровня.

Читайте другие наши рекомендации: 

Поэтапный крепеж кронштейна

Начальный момент проведения работ заключается в определении будущего месторасположения микроволновки. А затем происходит поэтапное крепление уголков:

1. Разметка стены. Для правильности ее выполнения следует замерить длину СВЧ-печи и нанести ее границы на стену, затем стоит определить края вкручивания кронштейнов.
2. Выполнение отверстий. Их делают дрелью или перфоратором, если стена бетонная. В получившиеся отверстия вбиваются дюбеля. Для каждого кронштейна потребуется по 2 отверстия.
3. Установка кронштейнов. Следует приложить к стене уголок, вставить в его отверстие саморез и закрутить отверткой. Это же проделать и с другим кронштейном. Потом с помощью уровня проверить их расположение и если нужно, то подправить пролет, просверлив новые отверстия.

Крепеж следует производить только на надежных стенах. Гипсокартон, отделочные панели и фальшстены не смогут выдержать такой нагрузки, поэтому на них лучше микроволновку не крепить.

После завершения крепежа можно устанавливать микроволновку.

Крепеж уголков на небетонной стене (видео)

В видео показано, как закрепить уголки для микроволновки:

В рассматриваемой квартире стена, на которую крепятся уголки, не бетонная, поэтому нужна специальная сноровка. Чтобы дюбель-гвоздь не вылетал из гнезда, его можно посадить на жидкий клей из пистолета. Процесс крепления уголков состоит из следующих шагов:

1. Нанесениена стене разметки. Вначале обозначаются точки через отверстия одного уголка, затем откладывается длина печи и размечается крепеж второго уголка. При замере ширины микроволновки нужно учитывать четкое совпадение ее ножек с резиновыми прокладками на вставках.
2. Проверка расположения микроволновки. Следует поднять прибор на расстояние, где он будет находиться, и проверить дотягивается ли его шнур до близлежащей розетки и удобно ли открывать дверцу.
3. Сверление стены перфоратором. Выбирается нужное сверло, и выполняются ранее размеченные отверстия. А для того чтобы из-под прибора по всей комнате не летела пыль, можно подвести под него трубку от пылесоса.
4. Установка дюбелей. Сначала в полученные отверстия нужно влить расплавленный термопистолетом клей, а затем прокручивающими движениями вставить дюбеля.
5. Крепление уголков. Оно производится с помощью шуруповерта или обычной крестовидной отвертки. После установки кронштейнов их расположение проверяется строительным уровнем. Если обнаружится, что существует разница, то ее можно компенсировать, подложив под регулируемые вставки какой-нибудь предмет нужной толщины (резинку, деревяшку, кусочек полиуретана).

Завершающим этапом крепления кронштейнов будет приклеивание нескользящих накладок, которые идут с ними в комплекте. Они представляют собой резиновые прямоугольники. С них нужно снять защитную пленку и липкой поверхностью приложить к металлической поверхности уголков.  На них будут устанавливаться ножки печи. Накладки обезопасят их от скольжения. Затем следует установить заглушки на открытые места крепежей. После этого поместить на них микроволновку и завершить работы по креплению.

Как правильно установить микроволновку своими руками: инструкция в 11 шагов

Рейтинг автора

Написано статей

Автор статьи

Мастер с 12-летним стажем. Ремонт стиральных машин и холодильников.

Просмотров: 180

Опубликована: 17-10-2018

Изменена: 25-10-2018

Время на прочтение: 3 минут

Установка микроволновой печи в небольшой кухне может стать проблемой. Необходимо учесть такие  факторы, как соседство с другой бытовой техникой, соблюдение правил безопасности. Эта статья о том, как установить микроволновку, чтобы эксплуатация была максимально комфортной и безопасной.

Правила установки

Соблюдение этих правил продлит срок службы вашей СВЧ-печки:

1. Протрите МВП внутри влажной губкой.
2. Проверьте, не повреждено ли устройство (плотно ли прилегает дверца, есть ли выбоины и другие повреждения внешней и внутренней поверхности.
3. Вытащите все упаковочные материалы.
4. Установите микроволновку на ровную, устойчивую поверхность, способную выдержать вес СВЧ-печки.
5. Перемещайте МВП аккуратно, ведь у неё смещён центр тяжести.
6. Убедитесь, что микроволновка будет качественно вентилироваться. Оставляйте зазоры для боковых стенок, задней крышки (от 10 см), плюс свободное пространство над устройством (от 20 см). Отрегулируйте ножки МВП — для вентиляции нижней крышки. Это необходимо для того, чтобы устройство не перегрелось. Для встраиваемой в шкаф печки просверлите вентиляционные отверстия в стенках мебели.
7. Установите в рабочую камеру роликовую платформу и поднос для вращения. Проверьте, хорошо ли он скользит.
8. Выбирайте для СВЧ прохладное, сухое место, подальше от плиты, мойки, мощных бытовых приборов, которые сильно нагреваются или чувствительны к излучению.
9. Ставя печь на подоконник, убедитесь, что он достаточно широкий, заблокируйте оконную раму, чтобы печь не упала, не ставьте близко к батарее.
10. Используйте для подключения отдельную розетку с заземлением.
11. Не устанавливайте печку на высокий холодильник, на и под телевизор, на стиральную машину (исключение — для встроенной под столешницу стиралки).

Можно ли ставить на посудомоечную машину микроволновую печь?

Не желательно ставить СВЧ-печку на посудомойку, но если других вариантов нет, можно организовать такое соседство правильно и безопасно:

• Машина не должна стоять близко к мойке.
• Поверхность посудомоечной машинки должна быть просторной, чтобы микроволновка не упала.
• Машинка должна быть с пониженной вибрацией.
• Постелите под печку специальный коврик против скольжения.
• Не включайте одновременно эти два прибора. Под воздействием микроволн может перегореть работающая электронная панель на посудомойке.

Взяв на заметку эти правила, вы обезопасите себя и близких от несчастных случаев и защитите приборы от поломки.

Можно ли ставить предметы

на микроволновку?

Многие используют поверхность СВЧ-печи как подставку для мелкой бытовой техники, специй, цветов, декоративных элементов. Но такие действия противоречат технике безопасности. Что нельзя ставить на МВП:

• Мультиварку, тостер, чайник — крошки или капли воды могут попасть в вентиляционные отверстия и печь выйдет из строя. А если в микроволновке плохое экранирование — проборы могут сломаться.
• Цветы. Вы можете разлить воду при поливе, или цветок завянет от избыточного тепла, горячего пара или вредного излучения.

Если вы так и не нашли комфортного места для вашей помощницы, повесьте на стену полочку или специальные кронштейны. Это позволит сэкономить кухонное пространство, и у вас не будет причин для беспокойства.

правильный подход к поставленной задаче

Без микроволновки сложно представить кухню. Такая техника, к сожалению, не отличается компактностью, но и без нее никак. Потому, если вы перфекционист и стремитесь к правильной организации пространства, попытайтесь решить вопрос с расположением техники посредством крепления на стену. В случае с микроволновкой вариантов ее размещения более чем достаточно, а для малогабаритной квартиры лучшим решением окажется дополнительная покупка кронштейна для микроволновки на стену.

Это отличный вариант решения, но в ходе проведения таких работ придется изучить некоторые нюансы и ознакомиться с некоторыми деталями.

Что из инвентаря понадобится в ходе проведения работ?

Из инструментов подготовьте:

• Специальные кронштейны. Их вам понадобится два.
• Крепежи.
• Дрель.
• Шурупы.
• Моток строительного скотча, который понадобится в том случае, если стены на вашей кухне отделаны кафелем и предполагается монтаж техники именно на такую поверхность.

Ну и как же обойтись без самого изделия в ходе разбора вопроса: «Как повесить микроволновку на стену?»

Пошаговая инструкция по монтажу состоит из четырех основных этапов, описанных далее в статье. Крепление на стену – лучший вариант расположения отдельных предметов бытовой техники. Это удобно, легко и надежно.

Выбор и покупка кронштейнов и крепежных элементов

Прежде всего, как и любой работе, установке, инсталляции, или монтажу, предшествует приобретение деталей. В нашем случае основным элементом оказывается крепеж. На рынке эти детали представлены в широком ассортименте, каждый из видов которых предназначен для крепления конкретного прибора. Потому потребуются специальные крепления для микроволновой печи. Обратите внимание, что это должны быть качественные стальные элементы, выдерживающие нагрузку до 70 кг. В качестве подставки для микроволновки категорически запрещено использовать те, что предназначены для поддерживания телевизора или других бытовых приборов. Так как такая полочка не выдержит тяжелую микроволновую печь. Именно поэтому так важно разобраться, как повесить микроволновку на стену и какие именно подставки и крепежи подойдут для этого.

Кронштейн для микроволновки внешне выглядит как Г-образный держатель, сделанный из стали и покрытый специальным слоем порошковой краски.

В комплекте с кронштейнами идут специальные резиновые накладки с липким основанием и заглушками.

Определяемся с местом расположения будущей конструкции

Перед тем как повесить микроволновку на стену, стоит пройти еще один подготовительный этап, а именно обосновать выбор места для монтажа конструкции. Немаловажно, чтобы микроволновка по возможности была максимально удалена от рабочего треугольника (воды и газа). Это поможет избежать неконтролированных перегревов и попадания воды.

Разметка

Разбираясь в вопросе, связанном с тем, как повесить микроволновку на стену, измерьте габариты прибора. Это поможет более четко отметить необходимое для крепления кронштейнов и крепежей расстояние. Для этого удобно использовать обычный карандаш, которым всего лишь придется поставить отметки в соответствующих местах.

Подготовка отверстий

Прикинув чертеж, можно переходить к просверливанию отверстий. Чтобы сделать дырочки, пользуйтесь дрелью, а просверлив в стене до необходимой глубины отверстия, вбейте в них пластмассовые чопики, в которые в дальнейшем будут ввинчиваться шурупы.

Всего понадобится просверлить четыре дырки – по две для каждого из кронштейнов.

После того как отверстия подготовлены, кронштейны закручивают, а на них размещают микроволновку. Теперь, зная, как повесить микроволновку на стену своими руками, вы убедились, что это не такая уж и сложная задача.

Что еще взять на заметку?

Производителями сегодня выпускается ряд моделей крепежных изделий, подходящих под определенную модель микроволновой печи. Это удобно и существенно облегчает процесс инсталляции. Вы можете купить любую подходящую модель, брендовую или выбрать из дешевых моделей креплений. Главное, чтобы крепеж выдерживал вес размещаемой на нем СВЧ-печи.

Выбирая малоизвестные изделия, вызывающие сомнения, не упускайте из виду даже малейшие детали. Внимательно осматривайте крепежи и кронштейны. Наличие трещин и сколов свидетельствует о низком качестве и считается браком. Такое изделие покупать не рекомендовано. Кроме того, порошковое покрытие должно быть в целостном состоянии.

Качественные крепежные элементы характеризуются качеством ввиду использования в ходе производства крепкой стали. Такие изделия не боятся высокой влажности и перепадов температур.

Один из вариантов того, как повесить микроволновку на стену — на фото ниже.

СВЧ-печь на стенке на кухне – выгодное решение, особенно если вы живете в небольшой квартире, где под кухню выделяют скромное пространство. Такого рода размещение мелкой бытовой техники избавит от лишних неудобств и позволит максимально функционально использовать появившееся свободное пространство.

Как видите, справиться с этой задачей не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа вообще не трудоемкая, да и не характеризуется необходимостью специальных навыков, инвентаря или посторонней помощи. Если вы можете назвать себя мастером на все руки, тогда эта задача вполне выполнима для вас, а если вы новичок в таком деле, то, изучив этот материал, вы сможете избежать распространенных в ходе монтажа ошибок.

Главное, о чем не стоит забывать после рассмотрения вопроса о том, как повесить микроволновку на стену на кухне, – о надежном креплении кронштейнов к стене и о правильной эксплуатации прибора.

Датский стиль в интерьере

Датские дома славятся своей простотой и многочисленными функциональными решениями. Несмотря на достаточно малую известность, именно датские интерьеры являются основной моделью для многих популярных дизайнеров мира. Поэтому самое время узнать, что же представляет собой датский стиль в дизайне интерьера, для чего предлагаем Вам отправиться в Копенгаген.

Датский стиль выделяется из других современных скандинавских интерьеров сочетанием естественности и простоты. Здесь необходимо обращать внимание на мельчайшие детали, порою типичные и непримечательные, но из которых складывается большая и красивая структура.

В качестве примера, иллюстрирующего этот принцип, можно привести здание Оперного театр в Сиднее, всемирно известный проект датчанина Арне Якобсена. Впрочем, что бы приобщиться к датскому стилю в интерьере и архитектуре строить новое здание-шедевр не обязательно, он идеально подходит как для небольших, так и просторных квартир, которые хотят дома отдыхать от суеты современной жизни.

В Дании в интерьерах домов и квартир преобладают яркие светлые цвета. Стены, как правило, белые с контрастами в виде ярких аксессуаров и блестящих акцентов с тонким узором. Здесь часто можно увидеть дополнения в смелых оттенках желтого, зеленого, красного и розового, или же коричневого, гранатового и черного. Полы из натуральной древесины, очень легкой, бежевого или коричневого цвета, что создает в доме атмосферу теплой естественности. Подобная цветовая гамма с успехом используется не только в жилых комнатах, но и на кухнях, в ванных комнатах.

Важную роль в датском стиле, также как и в скандинавском, играет большое количество естественного света в сочетании с ярким белоснежным цветом потолка, благодаря чему интерьер кажется более просторным. А чтобы придать такому помещению немного теплоты, для некоторых элементов отделки стен и мебели используются органические материалы, особенно дерево, лоза, натуральные ткани или кожа, также не лишними будут в интерьере живые растения и цветы.

Как мы уже писали выше, датскому стилю присуща функциональность. Вот почему здесь мало украшений, но все они очень хорошо подобраны. Датчане любой ценой стараются избегать излишней цветовой насыщенности и гламура. В идеале все украшения нужно подбирать в едином стиле, хотя опять же таки в датском дизайне нередко можно увидеть вместе гламурное кресло, ацтекскую скульптуру и сюрреалистические картины, или, например, плетеные стулья с гигантскими пластиковыми трубами желтого цвета, а также простым деревянным столом и шестью разноцветными стульями. Тем не менее, важно быть последовательным, и попытаться сделать так, чтобы не создавалось впечатление стилистического беспорядка.

Датчане достаточно свободная и прогрессивная нация, предпочитающая современный образ жизни и увлекающаяся технологическими инновациями. Поэтому не удивляйтесь, что какой-либо старинный дом или квартира в историческом центре Копенгагена окажутся наполненными различными оригинальными гаджетами и электронными решениями, которые обеспечивают удобство и комфорт жильцов.

Актуальный дизайн: 7 самых модных датских трендов

Добавить в избранное

Все чаще мы слышим о популярности именно датского дизайна, который очень выделяется среди привычных нам скандинавских интерьеров. Мы решили разобраться в его отличительных чертах и выделить то, что делает датский дизайн модным по всему миру.

Датчане хорошо известны искренней любовью к своим традициям и ценностям в дизайне. Дело не только в том, что им действительно есть чем гордиться – в этом они уже давно знают толк. Вся суть в понимании и умении выделить лучшее. В Дании существует история дизайна, который, к слову, всегда активно поддерживался правительством, а также особое мышление, выделяющее их среди тех же скандинавов.

Продолжая тему традиций, модным в Дании стало объединение старого и нового. Всевозможные интерьерные фьюжены, в которых сочетались бы традиционные объекты и ультрасовременные технологии, набирает популярности по всему миру. Речь идет и об отдельно взятых предметах – объединение традиционных ремесел и новейших материалов сейчас на пике.

Любовь к природе у датчан проявляется во многом, и этот тренд нашел своих поклонников по всему миру, ведь именно природа является естественным продолжением человека, что само собой проявляется в дизайне.

Речь идет об использовании природных материалов, в особенности дерева, любви к натуральным мягким оттенкам и множестве тематических паттернов и форм в интерьере.

Уже не первый год слово «хюгге» перестало быть пустым звуком для многих. В общем-то, хюгге – это датский стиль жизни, особое понимание счастья и жизненных ценностей, которые сейчас очень популярны. В дизайне выражением хюгге станут свечи, текстиль, мягкий свет, припыленные цвета и атмосфера.

Одноцветные помещения в датском дизайне, как ответ на всепоглощающий нас мир информации и социальных сетей, помогают человеку найти равновесие и баланс. Не секрет, что такая проблема актуальна для всего мира, а потому и этот датский тренд стал актуальным.

Главное, выбрать правильную спокойную палитру, которая бы хорошо сочеталась с мебелью и предметами декора. Датские фавориты: белый, серый, синий, розовый и черный. Берем на заметку.

Датчане, как собственно и все скандинавы, не могут представить себе дизайн без устойчивого развития. Они делают упор на производстве, которое бы не вредило окружающей природе, и технологиях, не разрушающих экологию.

Для нас не новость, что многое датское производство мебели и декора завязано на использовании материалов вторичной переработки – рады, что с каждым годом все большее количество компаний вслед за Данией задумываются об этом.

Минимализм в дизайне – яркая отличительная черта всей Скандинавии. Датчане тоже любят сдержанность и легкость в дизайне, однако это не мешает им дополнять ее мягкими линиями и цветовыми сочетаниями. В целом, интерьеры Дании просты в своей сложности, и это подкупает.

Истоки датского дизайна

Современный дизайн считается отличительной национальной чертой датчан. Многие произведения датского дизайна, в особенности дизайна мебели, стали архетипами или иконами дизайна 20-го века.

Однако, можно усомниться в существовании некоего специфического датского дизайна. Разумеется, есть дизайн, происходящий из Дании, созданный руками датчан, датских дизайнеров или компаний. Но есть сторонники точки зрения, предлагающей не говорить более о дизайне отдельно взятой страны. Вкратце их мнение таково, что практически весь дизайн, выполненный в течение последних 50-70 лет, относится к интернациональному стилю. Поскольку почти все компании представляют свою продукцию на мировом рынке, они не могут позволить себе национальную принадлежность дизайна. А результатом интернационального мировоззрения большинства дизайнеров и дизайнерских школ является отсутствие необходимости культивировать национальный дизайн. Тем не менее, многие, как датчане, так и иностранцы, считают, что в датском дизайне есть нечто особенное. Существует нечто, создающее впечатление, будто предмет или здание или жилое помещение несет характерные датские черты. Большинству непросто выделить конкретные черты предмета или окружающей среды, которые позволяют сказать: «Именно это заставляет выглядеть его по-датски». У многих такое ощущение возникает во время путешествий за пределы страны. Тогда появляется неосознанное понимание нахождения за пределами дома. Причиной может служить изменение в ландшафте или другие дорожные указатели. Но даже в городах, где не видно окрестностей и не так уж много дорожных знаков, разница в культуре дизайна ощущается вполне отчетливо. Если вы окажетесь в гостях или в учреждении за рубежом, то почувствуете заметную разницу в способе обустройства пространства. Иногда совершить открытие помогает нечто вполне банальное, например, розетка. Разумеется, в последние годы расширяется космополитизм. Сейчас едва ли не на каждом углу МакДоналдс, почти в любой стране есть ИКЕЯ. Но по-прежнему остается нечто, что продолжает носить наименование датского дизайна в этой стране. Ландшафт, климат, природа в целом среди прочих факторов играют немалую роль в воздействии на людей и вносят свой вклад в архитектуру и дизайн.

Природа

С древних времен датчане весьма изобретательно относились к материалу, имевшемуся у них под рукой. В датских землях никогда не встречалось драгоценных минералов. Климат едва ли бывал таким, чтобы на крестьянских полях появлялись урожаи. Чтобы свести концы с концами приходилось много работать. Датчане быстро научились созидательности, стараясь получить все из ничего. Дерево — материал, который ассоциируется с датским дизайном в первую очередь. Датские мебельные дизайнеры совершенно не ограничивают себя древесными породами. Так, в 1960-х годах брендом датского дизайна стала мебель из тикового дерева. Именно деятельность краснодеревщиков и дизайнеров в первой половине 20-го века стала основой для опознаваемости датского дизайна, приведшей к его международному признанию после Второй Мировой войны. Хорошим примером гармоничного художественного стиля, уникального плотницкого мастерства и современного простого дизайна стало созданное Хансом Вегнером в 1949-м году «Круглое кресло».

Первые четыре кресла были сделаны из дуба с плетеным тростниковым сиденьем для ежегодной выставки гильдии Краснодеревщиков в 1949-м году. Кресло экспортировалось в США и было помещено на обложку ведущего журнала по дизайну, получив простое наименование «Кресло». Кульминацией истории кресла стало его использование для последних крупнейших теледебатов между кандидатами в президенты Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960-м году. «Кресло» стало символом золотого века датского дизайна.

Пейзаж

Пейзаж определенно вносит вклад в формирование датского сознания. Люди культивировали земли, и многое, что мы считаем природным, является рукотворным, пусть и созданным много поколений назад. Сельское хозяйство повсеместно оставило след на датском пейзаже. Едва ли в королевстве существует кусок земли, который не был тем или иным образом изменен. Сегодня почти невозможно сказать, как выглядела страна тысячу лет назад. Интересно то, что в Дании по традиции основные дороги вьются между холмов и огибают болота и ложбины. Тогда не приходится перемещать огромное количество грунта, а кроме того в итоге дорога получается более разнообразной, и менее вероятно, что водитель заснет за рулем во время длинного перегона.

Ветер и дождь

Разумеется, климат Дании определяется ее северным положением. Датчане уделяют огромное внимание своему дому. Иностранцы, некоторое время прожившие в Дании, считают самой характерной для датчан идею уюта. Это подчеркивается тем, как обставляется и, особенно, освещается дом. В домах множество источников света, которые дополняются свечами и топящимся дровами камином. Предпочтение оказывается непрямому и теплому освещению, в противовес холодному флуоресцентному. Вопрос не только в том, чтобы было светло, освещение должно быть приятным. Это дело обустройства дома, в которой можно повернуться спиной к холоду и темноте и наслаждаться уютом. Одним из пионеров электрического освещения стал Поль Хеннингсен. В 1920-х гг. он был молодым человеком, архитектором-самоучкой, и интересовался новыми лампами накаливания, которые постепенно замещали свечи, масляные и газовые лампы.

Поль Хеннингсен разработал тип светильника с системой теней, который позволял свету быть ярким, но не ослеплять глаз, поскольку лампочку не было видно ни под каким углом зрения. Свет шел в том направлении, в котором было необходимо. Кроме того, эти лампы изнутри были окрашены в красный и синий цвет, чтобы противодействовать желтизне света лампы накаливания. Датский уют получил новый источник света, который подходил к жилым помещениям и способу организации пространства. Cегодня этот роскошный светильник и его модификации являются тем, c чем ассоциируется Дания. Это классический пример функционального, передового дизайна, который остается актуальным и по сей день.

Традиции

В прошлом датские архитекторы и дизайнеры нередко принимали на вооружение заявление ученого Исаака Ньютона «Если я смог увидеть дальше, чем остальные, то оттого, что стоял на плечах гигантов». Под этим он подразумевал, что не нужно изобретать колесо всякий раз, когда начинается новый проект. И сегодня характерной чертой датского дизайна является преемственность и связь с традициями и культурой прошлых поколений. Можно учиться у своих предшественников, независимо от того, были они датчанами или иностранцами. Однако молодых дизайнеров отличает высокая степень интернационализации. Но и этот факт, мне кажется, вносит свой вклад в развитие и внесение разнообразия в особую среду датского дизайна.

Адаптация

Датские государственные железные дороги, DSB, наверное, самые «датские» из всего, что можно вообразить в этой стране. С 1971-го по 1992-й годы главой дизайнерского отдела этого огромного и тяжеловесного государственного учреждения был Иенс Нильсен. Он начал систематизировать методы и дизайн DSB.

Для вдохновения он посетил Англию, поскольку Британские железные дороги в 1960-х годах были первой железнодорожной компанией Европы, создавшей так называемое руководство по дизайну. Это руководство было инструментом для сотрудников, которое указывало, как должна выглядеть компания и как она должна сообщаться с внешним миром. Cегодня его можно было бы назвать, как бренд-бук. Руководство рассматривает такие предметы, как логотип, типографский шрифт, цвета, используемые на знаках, товарах, упаковках и многое другое. В некоторых случаях такая брошюра предписывает, что говорить, отвечая по телефону. В случае с Британскими железными дорогами весь облик компании был весьма тщательно продуман. Все это внимательно изучал в Англии Иенс Нильсен, так что впоследствии даже перевел книгу о корпоративном дизайне Британских железных дорог и опубликовал ее в Датском центре дизайна.

Во многих отношениях DSB решили следовать своим английским коллегам, например, для знаков и печатных изданий был выбран тот же типографский шрифт, а именно «гельветика». Этот современный в то время шрифт указывал на суть организации DSB: динамичность и серьезность, ее поезда ходят точно по расписанию. Гельветика часто использовалась, начиная с 1970-х гг. В конце 1990-х годов после использования гельветики в течении 25 лет DSB решили избрать собственный шрифт. Он получил уместное наименование «Виа» и был разработан компанией графического дизайна «Контрапункт» в сотрудничестве с молодыми дизайнерами-типографами из e-тайп. Знаковая и цветовая система DSB также претерпела изменения, так что выразительные и характерные буквы стали изображаться белым цветом на глубоком темно-синем фоне. Новый шрифт оказался очень красив. Он был разработан на основе старого гротеска, созданного датским архитектором Кнудом Энгельхартом в начале 20-ого века для «верстовых столбов» в Дании.

Иностранное влияние на дизайн в Дании очевидно. Однако умелая адаптация положительного дизайнерского опыта других стран дает свои плоды на своей культивированной почве. Сегодня дизайну в Дании уделяется больше внимания, чем когда-либо прежде, и современная концепция дизайна расширилась до пределов, немыслимых для дизайнеров прежних поколений. Это развитие происходило вместе с изменениями во всем мире, сопровождаясь новой экономикой, новыми технологиями, новыми требованиями и новыми возможностями. Природа, культура, традиции и инновации, наследственность и гуманизм определяют Датский дизайн сегодня. Вероятнее всего, что будущее дизайна этой крошечной страны будет также связано с этими понятиями и завтра.

Иван Куликов.

По материалам конференции «Стиль» в Санкт-Петербургском Союзе дизайнеров

Датский интерьер • Интерьер+Дизайн

Копенгагенские квартиры, рестораны и даже офисы — особая тема современного дизайна. В своей любви к минимализму, натуральной гамме, уютному освещению датчане выступают на стороне скандинавов, при этом гораздо выше финнов, шведов и норвежцев держат марку старинного европейского быта, старательно культивируя родную неоклассику, сдержанную буржуазность и следы прошлых эпох.

Датские интерьерщики выработали свой монохром, свою трактовку черно-белой графики, особый микс антиквариата и суперсовременного дизайна. Конечно, все пользуются скандинавскими хитами ХХ века, но предпочтение отдают датским мастерам. Десятилетиями не устают от светильников Пола Хеннингсена и кресел Финна Юля. Шик датского дизайна в сочетании скромности и высочайшей культуры детали — плинтус, оконный запор или ширина щелей между досками формируют неповоримый стиль.

KiCK (Копенгагенский международный центр творчества) несколько лет назад переехал в исторический особняк Hansen Mansion. Основу центра образуют две компании — Danish Fashion & Textile (оказывает поддержку примерно 350 фэшн-компаниям) и Kopenhagen Fur (аукционный дом по продаже мехов). Обе решили заселиться вместе, став точкой притяжения творческих людей города и важным адресом крепнущей датской фэшн-индустрии.

Сам дом великолепен. В 1835 году его спроектировал и возвел архитектор-неоклассик Йорген Хансен Кох по заказу преуспевающего датского купца. Над обновлением интерьеров трудилось одно из самых модных архитектурных бюро Копенгагена, основанное в 2011 году архитектором и дизайнером Хелле Флоу (Helle Flou).

Работая над проектом, она развивала концепцию «северного бриллианта». Ее вдохновляли скандинавский дизайн, природа и особый северный свет. «Бриллиант должен быть крепким, но одновременно элегантным, с прекрасными гранями», — говорит дизайнер. В результате ей удались стильные деловые пространства, эталоны современного интерьера.

Здание историческое — дизайн нарочито актуальный. Здесь нет ни одной винтажной вещи. Все светильники, столы, кресла и диваны выполнены современными авторами или выпущены сегодня известными компаниями, у которых права на переиздание культовых авторов XX века (Финна Юля, Арне Якобсена, Чарльза и Рэй Имз). Стилевой контраст проявляется и в сочетании необыкновенно праздничных, тонированных золотой краской профилей старинных стен и аскетичного дощатого пола. А также строгой черной офисной мебели (кабинет руководителя) и снижающего официальный тон домашнего ковра с блекло-оранжевым рисунком.

Скандинавы отлично знают, как осветить дома, чтобы долгими зимами сохранялась приятная атмосфера. Именно датчане стали первыми использовать схему рассредоточенного света, активно использовать настольные лампы, торшеры и не только в домах, но и в рабочих интерьерах.

В русле принятой практики Хелле Флоу расставила разные типы светильников. Их авторы — сплошь известные дизайнеры от Тома Диксона и Майкла Анастассиадеса до австрийской студии Atelie Oï. Большие потолочные люстры тоже есть. По форме они предельно авангардны, но какой бы смелой геометрией ни обладали, каждая крепится на лепную декоративную розетку. Экстравагантная концепция смотрится здорово.

Хелле Флоу вдохновлялась образом «северного бриллианта». То и дело в декоре проступают грани. Они видны в рисунке ковров, в узорах на стеклянных перегородках, а также в белом рельефе — произведении искусства, украшающем одну из переговорных.

датский дизайн на канале Грибоедова • Интерьер+Дизайн

Архитекторы INT2architecture Анастасия Шевелева и Александр Малинин перепланировали квартиру в Санкт-Петербурге с видом на канал Грибоедова.

По теме: INT2architecture: пространство и масштаб

Двухсотметровая квартира с камином расположена на последнем этаже доходного дома, построенного в начале XIX века. Здание неоднократно реконструировалось и достраивалось. Основной задачей проектировщиков было создание максимально функционального пространства для временного проживания четырех-пяти человек. В результате получились комфортабельные европейские апартаменты: здесь есть отдельные спальни с ванными и душевыми, открытая кухня-гостиная, кабинет и постирочная.

Главное в их работе — точный выбор предмета, лаконичные формы, качественные материалы, продуманный функционал и элемент рукотворности.

В своих проектах архитекторы используют высокие принципы датского дизайна, создавая светлые минималистичные пространства с выраженным нордическим характером. Главное в их работе — точный выбор предмета, лаконичные формы, качественные материалы, продуманный функционал и элемент рукотворности. Проект получился в тренде hygge. Датское понятие hygge — это покой и расслабленность. Именно так чувствуем мы себя, сидя у камина, закутавшись в плед или потягивая при свечах вино.

Концепция hygge предполагает наличие в интерьере уникальных, эксклюзивных объектов — вещей, воплощающих наш индивидуальный стиль. Петербуржские архитекторы выбрали новый датский дизайн от Bolia — мягкий диван, созданный опытным дизайн-дуэтом Glismand & Rüdiger, Тонни Глисмандом и Карлом Рюдигером, минималистичные светильники Рикки Фрост и знаменитые модульные полки Strap, спроектированные совсем юной датчанкой Тине Оттесен Стрид.

В северном дизайне особое место занимает освещение: помимо окон без штор, приветствуются разнообразные светильники, которые дают мягкий уютный свет. В проекте использованы графичные бра Сержа Муя и Паоло Риццато, потолочные светильники из латуни Йонаса Бохлина и Рикки Фрост, известная модель Orient™, созданная датчанином Йо Хаммеборгом в 1963 году и переизданная пять лет назад. Есть и произведение из чешского стекла светодизайнера Люси Колдовы, автора главной инсталляции Das Haus на выставке imm Cologne 2018.

Еще одни «герои» интерьера — авторские столы от Zeitraum. Немецкая фабрика использует только здоровые, взрослые деревья твердых пород (бук, дуб, клен, вишня, орех), ее девиз — «подлинность, качество и простота».

Красивое кресло в гостиной — модель «45» дизайна Финна Юла. Датчанин Финн Юл (1912-1989) изучал архитектуру в Королевской академии  Копенгагена у архитектора Вильгельма Лауритцена, но всегда подчеркивал, что как дизайнер он — самоучка. Любимым своим материалом считал прочный тик. Начал проектировать мебель в конце 1930-х, а международное признание получил после войны. Его выразительные скульптурные произведения, созданные мастерскими Нильса Воддера, произвели фурор на профессиональных выставках. Новаторское кресло «45» создано именно в 1945-м — его сидение и спинка впервые отделены от деревянной рамочной конструкции. Позже это стало «визитной карточкой» мебели Финна Юла.

Еще одна отличительная особенность проекта — зонирование пространства за счет колорита и текстур. Здесь использовано дерево контрастных пород (дуб, тик и орех), латунь и березовая фанера, однотонный керамогранит и графичная цементная плитка. Стены окрашены не только в белый, но и в сложный оттенок так называемой «фламандской» палитры, контрастирующий с дубовым паркетом тона «белый иней».

Общее пространство апартаментов — это просторная открытая гостиная, объединенная с кухней и столовой. Для отделки острова, вытяжки и рабочей поверхности кухни использован рельефный искусственный камень. Кухня отделена от входа двусторонними шкафами, которые идут не до потолка, что позволяет естественному свету проникать в прихожую. Со стороны входа создан вместительный гардероб, со стороны кухни в шкафах спрятана бытовая техника. В ванных комнатах сделан акцентный пол, выложенный цементной плиткой. Винтажные тиковые консоли переделаны под тумбы для раковин. 

«Название нашей студии образовано путем слияния двух слов: ИНТуиция + ИНТеллект, поскольку мы искренне верим, что ответы на многие вопросы можно найти на границе рационального познания (логики) и иррационального познания (интуиции)», — считают основатели молодой петербуржской студии INT2architecture. Помимо дизайна интерьера в сферу ее специализации входят предметный и ландшафтный дизайн. Александр Малинин и Анастасия Шевелева — дипломированные архитекторы, выпускники Волгоградского архитектурно-строительного университета, кафедры «Жилые и общественные здания». Мы не просто создаем идею, пространство, форму — мы пытаемся их прожить, потому что мы очень intO our projects — погружены в наши проекты!»

105 лет со дня рождения Ханса Вегнера

• Плахина Антонина

2 апреля исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося датского дизайнера Ханса Вегнера (1914–2007). За свою долгую творческую жизнь он спроектировал порядка 500 стульев и кресел. Более ста из них пользуются таким успехом, что выпускаются до сих пор

Факты

• Ханс Вегнер родился в 1914 году в городе Тендер на юге Дании, скончался в 2007-м.
• В 1978 году отошел от проектирования. Бюро Вегнера возглавила его дочь Марианна.
• Мебель дизайнера выпускают фабрики PP Møbler, Carl Hansen&Søn, Fredericia, Fritz Hansen, Erik Jørgensen.
• До 2 ноября 2014 года в Датском музее дизайна (Копенгаген) проходит выставка мебели Ханса Вегнера.

Ханс Вегнер (Hans Wegner, 1914–2007) — типичный пример человека, который «сделал себя сам». Сын сапожника, в 14 лет он поступил в подмастерья к местному плотнику, а на обивку своего первого кресла пустил сшитые матерью гардины. Через пару лет юноша решил открыть собственную мастерскую, но не успел — его забрали в армию. Служить довелось в Копенгагене. Там Ханс побывал на ежегодной мебельной выставке, которую устраивала гильдия краснодеревщиков, и понял, что открывать свое дело рано: нужно еще поучиться.

С середины 1920-х годов в Дании складывался особый национальный стиль в дизайне мебели, позднее названный датским модернизмом. Его представители стремились соединить рационализм Баухауса с народными традициями изготовления деревянной мебели. Вегнер увлекается идеями столичных мебельщиков и поступает в Школу искусств и ремесел (позже переименованную в Датскую королевскую академию изящных искусств и дизайна). В 1938 году он уже сам участвует в выставке краснодеревщиков. А в 1940 проектирует мебель для концертного зала во втором по величине городе Дании — Орхусе. Руководил строительством другой знаменитый датчанин, Арне Якобсен (Arne Jacobsen), будущий автор культовых кресел Egg и Swan.

Все датские дизайнеры в 1930–1940-х годах работали в паре с краснодеревщиками. У каждого автора был свой исполнитель, который знал все тонкости работы с деревом, чувствовал материал и помогал реализовать самые смелые идеи. Вегнер встретил «своего» краснодеревщика в 1940. Это был уже знаменитый в ту пору мастер Йоханнес Хансен (Johannes Hansen). Вместе с ним Вегнер создал свои лучшие вещи.

В 1943 году он наконец открыл собственное дело, как когда-то мечтал, но не плотницкую мастерскую, а дизайн-бюро. Впрочем, он не только делал эскизы, но и с удовольствием сам брался за инструменты. В войну, когда негде было купить подарки близким, он мастерил для них мебель. Так появился набор детской мебели, сделанный им на Рождество для маленького Петера — сына одного из друзей. Этот комплект до сих пор выпускается компанией Carl Hansen&Søn под названием Peters Table&Chair.

В 1943 году Вегнер увидел в музее китайское кресло эпохи Мин. Он буквально влюбился в него, изучил вдоль и поперек и в итоге создал по его мотивам целых семь разных моделей. Одна из них выпускается сейчас фирмой PP Møbler, другая — компанией Fritz Hansen. 1947–1949 годы оказались особенно успешными для дизайнера. За это короткое время он создал несколько знаковых вещей. В 1947 году из его мастерской выходит Peacock Chair — кресло со спинкой в виде павлиньего хвоста, модернистская интерпретация классического виндзорского кресла.

У стула не может быть «обратной стороны». Он должен хорошо смотреться под любым углом»

В 1949 году дизайнер придумал кресла Round Chair и Wishbone Chair, в которых просматривались черты все того же китайского прообраза. В феврале 1950-го американский журнал Interiors вышел с изображением круглого кресла Round Chair на обложке. Внутри были фото нескольких объектов Вегнера, а также произведений других датчан.

Америка была покорена датским дизайном. Особую популярность приобрело круглое кресло, которое в Америке стали называть просто The Chair. В 1960 г. Кеннеди и Никсон вели предвыборные теледебаты, сидя в креслах этой модели. Так родилась традиция снимать в них знаменитостей. Фотографировались в этих креслах и Дмитрий Медведев с Бараком Обамой.

1950-е — золотой век датского модернизма. На миланской Триеннале скандинавские дизайнеры, в том числе Вегнер, забирали первые призы. В 1950-е и 1960-е годы он выпускает множество ярких моделей: кресло-бык, кресло-ракушка, кресло-дельфин. Стул-камердинер Valet Chair он придумал специально для мужчин, постоянно забывающих повесить одежду в шкаф: спинка-вешалка предназначена для пиджака и рубашки, по бокам от сиденья — перекладины для носков. Комфортабельное футуристическое кресло Flag Halyard Chair сделано не из дерева, как обычно, а из металлических трубок (реверанс Баухаусу), а сиденье — из 240 метров намотанного на раму морского каната. Вегнер спроектировал его, сидя на пляже, когда жена поручила ему присматривать за купающимися детьми. От нечего делать он вырыл удобное «сиденье» в песке, а потом перенес его на бумагу.

Все его творения получались предельно лаконичными, но в то же время очень дружественными человеческому телу, их производство было массовым, но каждая модель требовала кропотливой ручной работы. Лишь в 78 лет он решил отойти от дел, но все равно продолжал контролировать реплики своих ранних моделей, которые то и дело запускали в производство различные компании.

Оригиналы можно увидеть в Музее Вегнера в его родном городе Тёндер, а также в лучших музеях всего мира и в большом количестве — в домах обычных датчан. Пожалуй, это и есть настоящее признание!

Музей Ханса Вегнера: www.museum-sonderjylland.dk

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

отец современного датского дизайна • Интерьер+Дизайн

Арне Якобсен (Arne Jacobsen, 1902–1971) — автор знаменитых кресел Swan и Egg, стульев Ant и Series 7. Историю дизайна ХХ века невозможно представить себе без его творений: она была бы другой.

По теме: Коллекционный дизайн: кресло Поула Кьерхольма

Энциклопедии называют его отцом современного датского дизайна и ведущим представителем функционализма в архитектуре. Построенные им здания вошли в список национального наследия страны и в Датский культурный канон. Swan и Egg, Ant и Series 7 были спроектированы еще в 1950-е годы и с тех пор никогда не выходили из моды: датская компания Fritz Hansen продает эти стулья и кресла миллионными тиражами. Их запоминающиеся силуэты можно видеть в рекламных роликах и кинофильмах, в домах селебрити и в интерьерах люксовых отелей. Знаменитые дизайнеры и архитекторы регулярно участвуют в проектах по их реинкарнации: придумывают для них новые обивки, ставят на фантазийные ножки или объединяют парами как инь и ян.

По легенде, Якобсен проявил себя как радикальный минималист еще в детстве: викторианские цветочные обои на стенах своей комнаты в родительском доме он закрасил белой краской — так они его раздражали. Он рос в благополучной мелкобуржуазной семье в Копенгагене и рано стал проявлять способности к рисованию, хотел стать художником, но отец настоял на более практичной строительной специализации.

До поступления в 1924 году на архитектурный факультет Королевской академии изящных искусств Якобсен успел сплавать в Нью-Йорк, нанявшись на корабль матросом, поработать каменщиком в Германии и закончить строительный колледж. В 1925 году он участвует в знаменитой парижской выставке Декоративных искусств, давшей название стилю ар деко, и получает серебряную медаль за кресло из ратанга, которое позже назвал в честь этого события Paris Chair.

В Париже огромное впечатление на Якобсена производит модернистский павильон Ле Корбюзье из стекла и бетона L’Esprit Nouveau. Он хочет быть на волне авангардных течений и едет в Берлин знакомиться с творчеством деятелей немецкого Баухауса Вальтера Гроппиуса и Миса ван дер Роэ. Якобсен как губка впитывает и осмысляет эстетику новой архитектуры и сразу начинает проектировать в этом ключе, счастливо избежав увлечения неоклассицизмом или национальными вариантами «артс-энд-крафтс».

В 1929-м вместе со своим соратником-архитектором Флеммингом Лассеном Арне Якобсен победил в конкурсе Датской ассоциации архитекторов и ему поручили строить «Дом будущего» на выставке в Копенгагенском форуме. Это был круглый в плане спиралевидный павильон с плоской крышей, из стекла и бетона. Там был гараж, в котором стоял Додж-кабриолет, вертолетная площадка на крыше с приземлившимся гирокоптером и эллинг с шикарной яхтой. Окна опускались, как в автомобиле, была конвейерная труба для почты, вращающийся мат для чистки обуви и кухня для приготовления полуфабрикатов. Мебель была спроектирована из стальных трубок. Якобсен сразу прославился как ультра-современный архитектор. В следующем году он открывает собственное бюро.

В 1930-е годы он много строит в Копенгагене и окрестных муниципалитетах. Самым масштабным стал проект «Беллависта» севернее Копенгагена — Якобсен обустроил там пляжный резорт, построил многоквартирный жилой комплекс, футуристичную бензоколонку, театр «Бельвю» и модернизировал старый ипподром. Для резорта он проектировал все: киоски, спасательные вышки, кабинки для переодевания, билеты, афиши и униформу для сотрудников. В основе фирменного стиля были бело-голубые полоски. Вскоре «Беллависта» стала самым популярным местом отдыха копенгагенцев. Рядом вырос белоснежный трех- и двухэтажный престижный жилой комплекс с плоскими крышами и ритмично расположенными балконами, спроектированный так, что почти из каждой квартиры открывался вид на море.

Его постройки тогда воспринимались как слишком радикальные. И вызывали протесты не только у обывателей, но и среди критиков. В «Беллависте» местное население не дало построить центральный элемент парка — вышку с вращающимся рестораном наверху. По поводу скромного дома Стеллинга, который Якобсен, как оценивают современные специалисты, идеально вписал в историческую застройку площади Старого рынка в Копенгагене, газеты возмущенно требовали навсегда отнять у него диплом архитектора. А к грандиозному зданию муниципалитета в Орхусе под давлением общественности пришлось пристроить традиционную башню с часами — без нее ратуша напоминала рассерженным горожанам заводской цех. Сегодня муниципалитет в Орхусе вошел в Датский кульутрный канон — список из 108 произведений искусства и архитектуры, официально признанных неотъемлемой частью датской культуры. Дом Стеллинга, как и завершенный к 1942 году муниципалитет в Сёллерёде, и многие другие постройки Якобсена, вошел в список зданий, охраняемых государством.

Во время Второй мировой войны Дания была оккупирована. В сентябре 1943-го стало известно, что готовится депортация всех датских евреев в лагеря смерти. За 72 часа датчане спасли почти всех: 7200 человек под покровом темноты были переправлены на рыбацких лодках в Швецию. Такси, кареты скорой помощи свозили людей на берег, где их ждали рыбаки. Среди спасенных был и Якобсен. В Швеции у него не было разрешения на архитектурную деятельность, но за всю свою жизнь он никогда не сидел без дела. Он занялся дизайном тканей и обоев. Кроме элегантных геометрических орнаментов Якобсен создавал и живописные цветочные композиции: в них отразилось его увлечение ботаникой. Сегодня обои по некоторым из созданных в годы изгнания эскизам выпускает шведская фабрика Boras Tapeter.

Вернувшись в 1945-м на родину, Якобсен с головой окунается в работу, по которой соскучился за годы вынужденного простоя. Сначала это незамысловатое многоквартирное жилье — после войны в нем была острая нехватка, строить нужно было быстро и дешево. Но вскоре он уже вновь возвращается к экспериментальным и авангардным формам. Рядом с «Беллавистой» в конце 1940-х, начале 1950-х вырастает комплекс Søholm — необычный ансамбль террасных таунхаусов из желтого кирпича. В одном из них архитектор жил с 1951-го до самой своей смерти в 1971-м. Он пристроил к дому студию, в которой и работал. Чтобы не затенять рабочее пространство, вместо деревьев на участке разбил красивый цветник с более чем 300 видами растений, за которыми ухаживал с наслаждением. Сегодня этот таунхаус, полностью отреставрированный, сдается в аренду с условием, что жильцы будут несколько раз в год пускать внутрь посетителей и показывать им бывшее жилище легендарного архитектора.

В 1957-м Якобсен построил абсолютно новаторскую для того времени школу Munkegaard в Гентофте. Это был целый комплекс, рассчитанный на тысячу детей, при этом спроектирован он был так, что у преподавателей и учеников сохранялось ощущение уютной камерности классов. Якобсен выстроил гипподамову сетку из вытянутых одноэтажных домиков, образующих квадратные внутренние дворы-патио. Стены, обращенные во дворики, были полностью стеклянными. Между зданиями были стеклянные коридоры-переходы. Площадка для спорта и всеобщих собраний находилась ниже уровня земли. Лабораторные кабинеты и администрация — в отдельных корпусах. Школа — памятник архитектуры, и когда уже в XXI веке встал вопрос ее реконструкции и адаптации под современные учебные процессы, для этого никак не удавалось найти подходящих подрядчиков. Наконец, в 2008-м архитектурное бюро Dorte Mandrup Architects сумело бережно реконструировать и расширить уникальный учебный комплекс.

Арне Якобсен почти никогда не ограничивался только архитектурой зданий: он рассматривал свои постройки как единое, не делимое на разрозненные составляющие произведение, в котором автор отвечает за всё: от мелких деталей в декоре интерьера до материалов, которыми облицованы фасады. Он подбирал текстиль, проектировал мебель, светильники, придумывал отделку стен, пола и потолков.

Мебель, созданная для конкретного проекта, часто оказывалась настолько удачной, что ее рано или поздно запускали в самостоятельное производство. Так, диван Mayor Sofa, спроектированный еще для здания муниципалитета в Сёллерёде, сегодня с успехом выпускает компания &tradition.

Стулья Mosquito и Tongue из школы Munkegaard делает Howe, а кресла Oxford из колледжа St. Catherine — Fritz Hansen. Пригодился даже типографский шрифт, специально придуманный Якобсеном для табличек в муниципалитете Орхуса: датская студия Design Letters использует его в качестве декора посуды, постельного белья и всевозможных предметов интерьера.

Легендарный стул «Муравей» — Ant — из формованной под давлением фанеры в 1951-м был придуман для кафетерия фармацевтической компании Novo Nordisk. Якобсен тогда восхищался опытами с фанерой супругов Имз и пытался «пойти по их стопам», часами и днями ставя эксперименты. Через пару лет он спроектировал еще более успешные стулья «седьмой серии» — Serie 7, которые теперь миллионными тиражами продает Fritz Hansen.

Но больше всего икон дизайна родилось в результате создания отеля SAS Royal Hotel в 1956—1960 гг. (теперь он называется The Radisson Blu Royal Hotel). По сути, это был первый в мире дизайнерский отель, потому что авторским здесь было всё — от архитектуры («две сигаретные пачки, поставленные перпендикулярно друг другу») до дверных ручек, смесителей и пепельниц, которые сразу же появились среди фирменных бортовых сувениров авиакомпании SAS (ей первоначально и принадлежала гостиница). В лобби отеля, где стояли ставшие классикой дизайна кресла Egg, Swan и Drop, можно было зарегистрироваться на рейс, шаттл доставлял постояльцев до аэропорта за 20 минут.

Знаменитые кресла смотрятся как скульптуры, потому что именно как скульптуры они и создавались: Якобсен лепил многочисленные прототипы из глины, и лишь после того, как идеальная форма была найдена, фабрика Fritz Hansen воссоздавала их из пластика, армированного стекловолокном. Кроме того, для отеля были спроектированы прекрасные в своем лаконизме светильники, которые теперь выпускает Louis Poulsen под названием AJ, и уникальные посеребренные столовые приборы, больше похожие на арт-объекты, чем на приспособления для приема пищи. Неслучайно они сразу попали в коллекцию нью-йоркского музея современного искусства MoMA. Реплику выпускает датская фирма Georg Jensen.

К сожалению, когда отель сменил владельцев и стал сетевым, его подогнали под общие корпоративные стандарты. Всё авторское заменили на обычное. Только номер 606 оставили в том виде, в каком его задумал Арне Якобсен — с деревянными панелями по стенам, встроенной мебелью и креслами Egg и Swan в ярко-голубой обивке. Причем «музейный номер» можно бронировать.

Свой последний проект — Национальный банк Дании — Арне Якобсен начал в 1966-м, но завершить не успел, это за него сделали его ученики, архитекторы бюро Dissing+Weitling. Мраморный холл здания с прекрасной скульптурной лестницей получился торжественным, словно собор, и считается одним из самых красивых общественных интерьеров в Копенгагене.

Установка светильников на потолок. Способы монтажа.

В работе любой электрической схемы всегда обращается внимание на ее устойчивость и качество монтажа. Системы освещения, особенно расположенные над головой, должны быть надежно закреплены в силовых элементах здания и удерживаться в них при воздействиях нагрузок различного вида. Установка светильников на потолок, наиболее распространенный метод, условно его можно разделить по использованию:

• на промышленных, производственных объектах
• в жилых помещениях

Особенности установки производственного освещения

В лабораториях, цехах, мастерских свет должен равномерно освещать все рабочее пространство. Для этого часто используют большие по габаритам люминесцентные светильники, которые распределяют рядами на определенной высоте.

Способ их крепления может быть разным. Единичные устройства удобнее закреплять прямо на поверхность потолка. Однако, большая высота и необходимость размещения большого количества таких источников света создает определенные трудности при монтаже и последующем их обслуживании.

Поэтому чаще всего используется тросовая система, или крепление на металлический лоток. Производители выпускают даже специальные конструкции тросовых кабелей и проводов для таких осветительных установок.

   Расположение светильников в производственных цехах

При этом способе создается дополнительная нагрузка на стены, в которые устанавливают крепежные элементы. Здания из бетонных плит и металлических каркасов, обычно обладают повышенным запасом прочности и хорошо выдерживают приложенные к ним усилия.

Кладки стен из пеноблоков или кирпича имеют особенности. Их необходимо проверять на способность противостоять усилиям натянутого троса. Вообще, по возможности, лучше использовать для этих целей несущие колонны.

Один из вариантов крепления тросовой системы показан на картинке ниже.

   Вариант крепления троса под потолком для установки светильников

Здесь предусмотрена закладная пластина к стене и натяжное устройство с крюком, на который надевается трос. Площадь закладной на стене, желательно выбирать побольше, для распределения нагрузки. Иногда на плоскость стены вместо закладной устанавливают металлический уголок.

   Ещё один вариант крепления светильников

Как вы уже заметили, металлический лоток служит не только жёстким основанием для крепления светильников но и кабельной трассой.

Как правильно выбрать осветительное оборудование

Чтобы подобрать источники света для предприятия, рекомендуем вам ориентироваться на основные технические требования, отражённые в нормативных документах (инструкциях, ГОСТах, СНиП).

Основные технические требования сводятся к следующим пунктам:

• обеспечение безопасности работающего персонала
• свободный доступ к осветительному оборудованию для ремонтной бригады
• обеспечение нормированного уровня освещённости
• соответствие светильников и другого осветительного оборудования принципам экономии электроэнергии
• обеспечение качества света (равномерность, ограничение тёмных зон, отсутствие зон ослепления в виде бликов, исключение пульсации)
• удобство монтажа и небольшая протяженность проводки
• надёжное крепление, исключающее случайное падение осветительных приборов

Немаловажно и соблюдение назначения осветительной системы, которое возможно только с учётом основных факторов производства:

• окружающей среды в рабочем помещении (наличия пыли, химических веществ, влаги)
• строительных особенностей и характеристик помещения (его высоты, площади, отражающих способностей рабочих поверхностей, стен, пола и потолка, наличия ферм и мостиков)
• качества освещения (общее, локальное или аварийное)

   Установка светильников на потолок

Техническими нормами регулируется также высота размещения прожекторов, ламп и светильников. Эти показатели важны для обеспечения экономичности, безопасности и простоты обслуживания осветительных приборов:

• не выше 5 метров в рабочих помещениях (доступ с лестницы или стремянки)
• до 2,1 метра в помещениях с близким расположением токонесущих частей
• в 1,8 метра над настилами кранов
• в 2,2 метра над любым настилом и площадкой (при условии обслуживания с этой же площадки)

Свес подвесных ламп не должен быть больше 1,5 метра. Обычно свесы используются для облегчения доступа к осветительным приборам при техническом обслуживании и для улучшения показателей экономичности без потери условий освещения.

Качество освещения на предприятии во многом зависит от грамотно составленного специалистами проекта. Без правильных расчётов с учётом всех технических и санитарных норм невозможно добиться хорошего результата.

Также специалисты рекомендуют выбирать для осветительных систем только сертифицированные, то есть, экономичные и безопасные модели осветительных приборов.

Установка светильников на потолок в жилых помещениях

Конструкция, материал и толщина потолка влияют на метод монтажа искусственных источников света на нем. Рассмотрим все по очереди.

Бетонные потолки из плит перекрытия

Основные способы монтажа встречающиеся сегодня, старые и новые:

Крепежная проволока

В панельных зданиях старой постройки строители в месте установки светильника на потолке выводили не только электропроводку, но и кусок стальной проволоки для установки люстры. На этот строительный элемент и подвешивался корпус светильника.

   Установка светильников на потолок с помощью крепежной проволоки

Электрикам оставалось только через распределительную коробку подключить провода от люстры к электропроводке и закрыть место соединения декоративным защитным колпаком.

Крюк

Этот же метод действует в большинстве современных новостроек. Только вот место расположения люстры, подготовленное строителями, не всегда может удовлетворять творческим замыслам хозяев, задумавших выполнить оригинальное дизайнерское решение для освещения комнаты.

В этом случае для подвешивания люстры в новом месте необходимо закрепить крюк. Этот крепежный элемент с разными способами крепления к потолку можно найти в продаже.

   Установка светильников на потолок с помощью крюка

Крюк с дюбелем обладает наиболее простой конструкцией и способом монтажа, но подходит для потолков, выполненных из плит бетонного перекрытия. В них надо перфоратором просверлить отверстие с диаметром, соответствующим толщине дюбеля на всю глубину его ввода.

После этого в отверстие вбивается дюбель, а затем вворачивается крюк. При движении он распирает монтажные площадки дюбеля и прочно зажимает его в отверстии бетонной плиты.

Крепежная скоба

Этот вид крепления напоминает монтаж крюка с дюбелем, только пластина закрепляется минимум в двух местах шурупами-саморезами с дюбелями. Отверстия на корпусе люстры вводят в шпильки скобы и на них завинчивают декоративные гайки крепления.

   Установка светильников на потолок с помощью монтажной скобы

Многие современные люстры, особенно дорогих конструкций со светодиодными лампами, лентами и дистанционным управлением по радиоканалу через пульты-брелоки создаются для крепления на потолок именно по такому способу. Причем сама крепежная скоба входит в состав комплекта осветительного прибора.

Домашнему мастеру, решившему установить подобный светильник даже на месте расположения старой люстры, потребуется просверливать новые отверстия и устанавливать крепежную скобу около вывода электрических проводов из потолка, как показано на картинке выше.

Потолки небольшой толщины

Тонкая несущая конструкция строительных элементов иногда не позволяет устанавливать в ней крепежные детали на всю глубину. Для такого потолка используется монтаж, основанный на вводе фиксирующей пластины через всю толщину перекрытия и закреплении ее на внешней стороне. С этой целью используются:

1. крепежные крюки с поворотными упорами или пластинами
2. удлиненные болты с упорными шайбами

Второй вариант крепления несколько проще, но его можно применять только там, где существует возможность ввода установочного болта в отверстие потолка с верхней стороны. Этот метод чаще всего доступен во время возведения здания только на определенных этапах строительства, а после настила сверху дополнительных строительных материалов такая возможность теряется.

Подвесы для крепления светильников с поворотными элементами крепежа позволяют выйти из создавшейся ситуации.

   Подвесы для крепления светильников

Их крюки выполняют из плоских пластин, в которых высверливается отверстие и вставляется поворотная ось с подвижными упорами. Они способны поворачиваться вертикально вдоль оси при вводе крюка вверх через отверстие в потолке, а затем располагаться горизонтально и ограничивать опускание этого силового элемента с крюком вниз.

Поворотная пластина в таком положении располагается с обеих сторон отверстия и прочно удерживает своей поверхностью крюк в потолке. Подвижные упоры работают иначе. В их конструкции имеется простой стопорный механизм, препятствующий дальнейшему вращению элементов вокруг оси вращения.

Деревянные потолки

Самый простой способ крепления светильника основан на вворачивании специального крюка с резьбой шурупа-самореза в древесину потолка так, чтобы длина шурупа не только прошла через декоративную доску, но и большей частью оказалась ввернутой в материал несущей балки.

В этом случае достигается максимальная прочность закрепления люстры. Крепежные основания небольших легких светильников можно прикручивать прямо к доске шурупами-саморезами длиной в 25÷35 мм.

Подвесные потолки

Для их создания используют:

• гипсокартон
• доски из ПВХ-материалов
• натяжные материалы из синтетических тканей или пленок

Эти материалы не могут выдержать вес большинства светильников и будут деформироваться под влиянием приложенной нагрузки. Поэтому для размещения в них источников освещения применяются специальные технические решения.

Крепление люстры через подвесные потолки

Тяжелые светильники подвешиваются на прочное бетонное основание потолочной плиты с помощью монтажных переходных конструкций, которые предназначены для передачи веса люстры базовому потолку и расположения основания источника света в плоскости подвеса.

  Установка светильников на потолок, через переходник

Толщина монтажного переходника подбирается по расстоянию, которое создается от базовой поверхности до нижней плоскости подвесного потолка. Способы крепления люстры и переходника могут быть разными, но они должны обеспечивать прочность конструкции и ее декоративный вид.

Как правило, подобные работы выполняют во время монтажа потолка. Закреплять тяжелую люстру на уже готовую и вывешенную подвесную конструкцию довольно сложно, а в отдельных случаях — проблематично.

Установка точечных светильников в потолок из ПВХ-досок

Небольшие источники света для создания местного освещения выпускаются на основе галогенных, энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп с конструкций патрона, приспособленного к размещению в специальной арматуре.

Нагрузки, создаваемые ими, намного меньше тех, которые возникают от веса люстры. По этой причине используются облегченные конструкции переходников. Для их изготовления подходят обычные перфорированные монтажные ленты из оцинкованного железа.

  Установка светильников на потолок с помощью монтажной ленты

Они хорошо сгибаются и позволяют придать любую форму креплению. В то же время прочностные характеристики созданной конструкции обеспечивают ее надежную и длительную эксплуатацию.

Установка точечных светильников в потолок из гипсокартона

Прочность гипсокартонных листов различной толщины допускает крепление источников освещения за материал подвесного потолка, а не к базовой плоскости основного.

При установке светильника принята следующая очередность работ:

• прокладка электропроводки для электропатрона по основному потолку до монтажа подвесного
• просверливание отверстий в местах крепежа арматуры патрона
• вывод проводов
• подключение патрона
• сжатие крепежных пружин и ввод светильника внутрь прорезанного отверстия

Декоративные крышки патрона закрывают торцы прорезанного отверстия, а скобы с пружинами надежно удерживают небольшой вес светильника в гипсокартонном потолке.

Установка точечных светильников в натяжной потолок

Натянутая ткань или пленка подвесного потолка не позволяет закреплять в ней источники освещения. Для их установки используется специальное устройство.

   Светильник для подвесного потолка

Заводское крепление состоит из двух частей. Одна из них прикручивается шурупами к поверхности основного потолка, а вторая, на основе регулировочной скобы и винтов, позволяет выставлять уровень расположения светильника по плоскости натяжного материала. Его желательно располагать на удалении 6÷7 см от базовой поверхности.

Длину проводов выбирают такой, чтобы можно было удобно подключать к ним патрон, вынутый из арматуры.

На натянутое полотно в месте соприкосновения с универсальной платформой приклеивается прозрачное протекторное термокольцо. После высыхания клея ткань внутри кольца надрезается. Через созданное отверстие достаются провода и к ним подключается патрон. Собранный светильник вводится внутрь натяжного потолка и фиксируется пружинными защелками.

Выполнение всех работ по установке светильников на потолок требует внимания и аккуратности, которые обеспечиваются за счет знаний технологии и определенных практических навыков, выработанных при обращении с профессиональным инструментом и электрическими устройствами.

Смотрите также по этой теме:

   Подключение светодиодных светильников в натяжной потолок.

   Как подключить люстру? Монтаж и подключение.

   Подводные светильники. Подсветка для бассейна или пруда.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

powercoup.by

Как лучше сделать крепление потолочных светильников самому, как их собрать или снять, а также

После того, как вы закончили все строительные и отделочные работы в вашем доме, то наступает момент декорирования пространства. Одно из первых дел, которое нужно сделать – это подключить и закрепить светильники на потолке. Данную работу можно выполнить и самому, в зависимости от того, какую модель светильника вы выбрали.

Научиться самостоятельно, крепить и подсоединять светильник – это нужное дело, которое может пригодиться вам не раз в жизни не только после ремонта помещения, но и тогда, когда вы просто решили перевесить его с одного места на другое. Вызов мастера на дом стоит денег, к тому же вы можете его ждать долго. Поэтому лучше изучить и разобраться в данном вопросе самостоятельно.

Как крепятся потолочные светильники

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой вид светильника вы выбрали. Всего их три.

1. Подвесной.
2. Накладной.
3. Встраиваемый.

У каждого из данных видов свой способ крепления.

Крепление светильника на крюк

В прошлые годы это был самый распространенный и практически единственный вариант крепления. Обусловлено это тем, что модели светильников были только подвесными, встраиваемые виды появились гораздо позже. В каждом советском доме можно было видеть такую картину: из потолка торчит крюк вместе с проводами, на нем висит люстра или светильник.

Данный способ имеет актуальность в наше время в том случае, если подвесной светильник имеет конструкцию на штанге из металла или на шнуре. После того, как электрические провода подключены, крюк и отверстие в потолочном перекрытии декорируется специальным цоколем люстры.

Если у вас дома нет данных крюков или они есть, но расположены не там, где нужно, то перенести или установить их можно и самому, используя инструкцию ниже.

• Отверстие в потолке необходимо сделать с помощью перфоратора. Его расположение должно быть рядом с тем местом, из которого выходит питающий кабель;
• После этого в отверстие нужно забить дюбель из пластика;
• На него накрутить крюк, с помощью резьбы на нем.

Важный момент! Если вы приобрели люстру, которая имеет значительный вес, то вместо пластикового дюбеля нужно использовать анкерный крюк.

• После того, как крюк закреплен, то его нужно обмотать изолентой в несколько слоев, далее оденьте на трубку из ПВХ. Сделать это нужно до того, как вы начнете собирать потолочным светильник и вешать его. Нужно это для того, чтобы крюк не имел контакта с элементами светильника из металла.

Если в вашем доме сделан подвесной потолок, то чтобы сделать отверстие в нем, нужно использовать дрель и специальную коронку. После чего приступать к сверлению отверстия, предназначенного для монтажа крюка. Но стоит обратить внимание, что диаметр коронки на дрели не должен превышать диаметр декоративного стакана люстры или светильника. Крюк в этом случае должен иметь значительную длину, так как ему нужно не только прочно зафиксироваться в перекрытии, но и дополнительно пройти расстояние после подвесного потолка.

Совет. Если вы выбрали для своего дома легкий светильник, то его можно монтировать на специальный крюк-бабочку. Он надежно фиксируется и раскрывается после того, как его установили в подвесной потолок.

Крепление с помощью крестовины или планки

Современные модели светильников устанавливаются с помощью планки, крестовины, а также на плоское основание, в котором предусмотрены крепежные болты. Монтаж к потолку производится согласно следующей инструкции:

1. В нужном месте нужно закрепить планку или крестовину. Сквозь монтажные отверстия на конструкции нужно сделать метки на потолке.
2. Далее дрелью или перфоратором нужно просверлить по данным меткам отверстия. Выбор инструмента зависит от типа потолка.
3. Дюбель-гвоздями нужно закрепить планку или крестовину.
4. Перед установкой светильника, необходимо подсоединить его к электричеству, соединив провода.
5. Далее нужно надеть люстру на болты, которые вмонтированы в крестовину или планку, закрутить гайки. Все провода, крепежная планка должны быть закрыты цоколем люстры.

Если в вашем доме натяжной потолок, то перед тем, как повесить светильник, в нужном месте под полотном монтируют профили из металла, деревянные бруски или закладные элементы. Без них произвести крепление светильника будет не возможным.

Для сведения. Чтобы обнаружить при закреплении светильника металлический каркас, можно применить магнит. Такая необходимость возникает тогда, когда ваш потолок выполнен из гипсокартона. Если потолок натяжной, то его можно демонстрировать в нужных местах, после чего установить закладные.

Как закрепить встраиваемые светильники.

Точечные светильник стали весьма распространены в последнее время. Они приобрели большую популярность. Пришли они в нашу жизнь вместе с потолками, которые имели подвесную конструкцию. Этот момент открыл для нас возможность грамотного освещения помещения. Один такой светильник не даст много света, но их можно установить сколько угодно, и монтируется они по вашему усмотрению.

Если вы не знаете, сколько должно быть светильников на потолке, то придерживайтесь следующей схемы: один метр квадратный должен быть освещен светильником мощностью в 20 Вт. Если ваш светильник имеет мощность 60 Вт, то он сможет осветить 3 кВ. М.

Важный момент! Данная схема имеет актуальность для помещения, где используются только точечные светильники. Если вашей комнате имеется дополнительный источник света, то и светильников будет меньше.

Где будут располагаться точечные светильники, нужно опередить заранее, до того, как будет проводиться монтаж подвесного потолка. Провода нужно протянуть в точки крепления. Если у вас будет натяжной потолок, то должны быть установлены крепежные кольца.

После того, как сделан новый потолок, производит крепление светильников по следующей схеме.

1. В местах, где будут располагаться светильники по ранее разработанному плану, на потолке отметьте точки.
2. После этого берете дрель с коронкой подходящего диаметра. На метку поставьте сверло и сделайте круглое отверстие. При этом стоить помнить о том, что оно не должно быть больше, чем декоративная накладка на светильнике.

Совет. Если ваш потолок из гипсокартона, то отверстия нужно сделать до того, как начались отделочные и шпаклевочные работы.

3. Далее нужно соединить клеммы светильника и провода.
4. Проверьте, работает ли он. Просто включите свет.
5. Чтобы закрепить светильник в потолок, нужно отжать вверх защелки на пружинах.

При монтаже светильников в натяжной потолок используется тот же принцип. Только проделывать отверстия необходимо по диаметру термоустойчивого кольца, которое было приклеено на поверхность.

Как произвести демонтаж старого светильника

Демонтаж вам потребуется в том случае, если вы решили установить новый и современный светильник вместо старого. Сделать это совсем не сложно.

1. Нужно отключить напряжение, которое идет к люстре.
2. Если модель светильника подвесная, то нужно выкрутить винт-зажим. Он располагается под декоративным стаканом.
   
3. Сдвиньте стакан вниз.
4. Провода нужно открутить, после чего снять люстру с крюка.
5. Если светильник накладной модели, то нужно открутить декоративные гайки. Они располагаются в цоколе. Выполняют функцию держателей.
6. Отсоедините провода.
7. Произведите демонтаж крепежной планки или крестовины.

Если люстра имеет большие объемы и вес, то позовите на подмогу друга, так как снять одному ее будет непросто. Если нет возможности помощи из вне, то как минимум, снимите все элементы декора со светильника – это плафоны, лампочки, подвески.

Обязательно выполняете все работы после того, как отключена электроэнергия.

https://youtube.com/watch?v=1udpOMUTfGk

Если новый светильник имеет накладную модель, то крюк из потолка вам не понадобится, и будет только мешать. Его нужно открутить. Если крюк был вмонтирован в плиту, которая является перекрытием, и размещается внутри ее поперечине, то тогда надавите на крюк. Делать это нужно до тех пор, пока поперечина займет вертикальное положение. Это поможет ей просто выпасть к вам в руки.

Итог

Вот вы и узнали, что закрепить светильник или люстру на потолке совсем не сложно. Вызов специалиста вам потребуется только в одном случае, если вы боитесь подключать самостоятельно к электросети.

potolokguru.com

Как закрепить светильник и люстру на потолке

Каждый хозяин прекрасно понимает, что выбор способов освещения помещений позволяет придать эффективный вид комнате, подчеркнуть индивидуальные пристрастия владельца, создать благоприятную атмосферу жилища.

Оригинальные способы освещения квартиры характеризуют имидж владельца как человека, обладающего дизайнерским вкусом, способного формировать у гостей положительные эмоции, хорошее настроение.

Самостоятельно занимаясь дизайном, мастер использует различные виды светильников:

1. люстры;
2. точечные источники местного освещения;
3. бра;
4. декоративные осветительные ленты и гирлянды.

Особенности крепления первых двух типов осветительных приборов раскрыты в этой статье. Для крепления бра и гирлянд они тоже хорошо подходят.

Как установить люстру на потолок

Перед началом любых работ в электропроводке всегда проверяйте отсутствие напряжения на ней. Это исключит возможности создания коротких замыканий, сохранит ваше здоровье, обеспечит безопасность при работе.

Способ монтажа зависит от многих факторов. На его выбор влияют:

• вес, габариты и конструкция светильника;
• материал и тип потолка;
• наличие крепежных элементов, вмонтированных при строительстве.

Крепление люстры на бетонном потолке

Практически все квартиры внутри многоэтажных зданий сейчас имеют потолки, выполненные из железобетонных плит перекрытия. Во время их монтажа строители около мест вывода проводов для светильников устанавливают специальные крюки или выводят привязанную к арматуре стальную проволоку.

Дедовский способ подвески люстры

В домах старой постройки чаще всего используется крепежная проволока, которую можно изгибать в нужном направлении. Она способна выдержать довольно большой вес, но, для проверки прочности крепления рекомендуется потянуть за нее с определенным усилием.

На подобном крепеже удобно размещать легкие пластмассовые люстры. Для соединения электрических проводов используют переходную клеммную колодку.

Крепежный элемент люстры и соединительные провода прячутся внутри декоративной крышки.

Современные способы крепления

Крюки для люстр

Основным элементом, воспринимающим механические нагрузки люстры, является крюк, который может иметь различную конструкцию.

Для крепления внутри железобетонных потолков выпускают крюки:

1. оборудованные на противоположном конце резьбой шурупа-самореза, ввинчиваемого в пластмассовый дюбель, закрепляемый в высверленном отверстии;
2. имеющие поворотный механизм с упорами.

При втором способе могут использоваться:

• подвижные лапки со стопорным механизмом;
• шайба с разрезом или без него;
• поворотная пластина;
• подвижные упоры.

Этот метод требует создания сквозного отверстия через плиту перекрытия с диаметром, обеспечивающим прохождение поворотного механизма, но надежно удерживающего общий вес светильника.

Разновидностями подобных крюков являются крепежные элементы, выполненные формой пластин, которые можно просовывать в плоские щели, высверливаемые тонкими сверлами.

Крепежные скобы

Эти монтажные приспособления не требуют создания сквозных отверстий в плите. Для них достаточно выбить перфоратором в потолке гнезда для установки дюбелей и затем через скобу ввернуть саморезы.

Сама крепежная планка может быть выполнена:

1. формой пластины с прорезями для закрепления в разных удобных местах;
2. или в виде перекрестия из двух пластин.

При втором способе можно создать большее число мест крепления саморезов в потолке. Поэтому на перекрестную пластину крепят более тяжелые люстры.

На все эти скобы до их монтажа на потолок вворачиваются шпильки с резьбой для закрепления основания корпуса люстры заворачивающимися гайками.

До установки светильника обращают внимание на состояние диэлектрического слоя проводов. Когда он ослаблен, то его усиливают намоткой изоляционной ленты. Однако, сейчас в продаже есть более эффективные термоусадочные трубки, которые легко надеваются на место, подлежащее изоляции, а затем под нагревом пламени промышленного фена, зажигалки или даже спички плотно осаживаются на соединяемые поверхности.

К концам проводов рекомендуется заранее закрепить клеммные колодки для электрического подключения люстры.

Крепление люстры на деревянном потолке

Здесь основным средством крепления являются самые простые крюки, выполненные на конце острым саморезом, который просто вворачивается в древесину.

Чтобы дерево не трескалось, а винт без излишних усилий вкручивался рекомендуется предварительно просверлить отверстие сверлом меньшего размера, чем внутренний диаметр резьбы на саморезе.

Место крепления надо выбирать так, чтобы крюк держался не только в досках, которыми обшит потолок, но и значительной своей частью надежно входил в балку.

Крепление люстры через подвесную конструкцию

Сейчас домашние мастера в интерьере комнат широко используют различные виды натяжных потолков:

• на пленочной и матерчатой основе из синтетических тканей различной окраски:
• подвесной конструкции на основе гипсокартона и подобных плотных материалов.

Реализация желания владельца иметь красивую люстру для освещения подобной комнаты требует создания монтажного переходника, толщину которого выбирают по величине промежутка между полотном подвесной конструкции и бетонным основанием.

Сам переходник крепят к бетону заранее, до установки подвесного полотна, а затем монтируют декоративный потолок и уже через него на крепежный переходник навешивают люстру.

Через гипсокартонное покрытие можно просто вкрутить саморезы. Когда используются натяжные потолки, то в них монтируют переходники с вклеенными кольцами, внутри которых делается надрез ткани полотна.

Через эту прорезь протягивают провода и монтируют узел подвеса люстры на переходнике.

Приспособления для подвески светильников

После того как крюк для навешивания люстры установлен, к потолку потребуется поднимать осветительное устройство и на высоте подключать электрические провода. Подобная работа требует одновременного выполнения двух действий:

• надежного фиксации светильника на потолке;
• монтажа проводки.

Поэтому рук у мастера не хватает и требуется помощник. Для частого выполнения подобных работ можно изготовить простое приспособление, состоящее из:

• крюка для подвески люстры за крепления потолка;
• тросика из диэлектрического материала;
• наконечника с поворотным механизмом, вводимого в отверстие светильника.

Принцип его работы поясняется картинками.

Поворотное крепление работает по тому же принципу, как и кукан у рыбака. Его вводят в любое отверстие на корпусе, а люстра свободно висит на тросике. Мастер имеет свободные руки, может подключать проводку. Когда поворотный механизм выводится из зацепления, то крюк снимается и на его место навешивается светильник.

Подобное приспособление облегчает монтаж. Его изготавливают для постоянной однотипной работы. Но, когда выполняется единичная установка люстры, то ее можно просто привязывать прочным шнуром.

Способ крепления точечного светильника на подвесном потолке

Конструкции из гипсокартона

Этот материал обладает довольно хорошей прочностью и выпускается листами с разной толщиной. Непосредственно в гипсокартоне принято устанавливать точечные светильники.

Для этого выполняют работы в следующей очередности:

1. на базовом потолке монтируют проводку с небольшим запасом по длине для подключения патрона;
2. устанавливают гипсокартонную конструкцию;
3. специальными сверлами просверливают отверстия для светильника;
4. выводят провода;
5. подключают патрон;
6. сжимают крепежные пластины;
7. вводят светильник в отверстие до разжимания пружин для фиксации корпуса.

Защитная декоративная крышка закрывает прорезанное отверстие в гипсокартонной плите.

Натяжные потолки

Для крепления точечных светильников используется тот же принцип, что и для люстры — применение дополнительного крепежного переходника.

Обычно их изготавливают на заводе с возможностью регулировки по высоте промежутка между натянутой тканью и базовой поверхностью. С этой целью стационарная часть крепится на основной потолок, а винтовыми зажимами устанавливают положение регулировочных скоб.

На ткань полотна тоже наклеивают крепежное кольцо, как для люстры, а внутри него делают разрез для вытягивания проводов и установки светильника. Между корпусом источника света и натяжным материалом располагают прозрачное протекторное термокольцо, обеспечивающее тепловую защиту материала.

Конструкции из досок ПВХ

В эти потолки установка точечных светильников выполняется по той же технологии, что и для плит из гипсокартона. Доски ПВХ обладают хорошими прочностными характеристиками, способны надежно удерживать легкие точечные светильники.

Ввиду того что при замене перегоревших лампочек могут создаваться увеличенные механические нагрузки, для крепления тоже применяют монтажные переходники. Их удобно делать из перфорированных жестяных лент с оцинкованной поверхностью.

Такие конструкции легко создаются, хорошо выдерживают нагрузки, предназначены для длительной эксплуатации.

После закрепления люстры на потолке к ней и выключателю необходимо подключить провода. Эта тема изложена отдельной статьей здесь.

Предлагаем посмотреть видеоролик по установке люстры.

Если вы знаете другие способы крепления светильников, то расскажите о них в комментариях.

housediz.ru

Как повесить люстру на бетонный потолок

При покупке новых осветительных приборов многие задаются проблемой: как повесить люстру на бетонный потолок? Действительно, плита перекрытия, как правило, имеет большую плотность и твердость, что затрудняет ввинчивание крюков или болтов. И именно по этой причине многие предпочитают обратиться за помощью к мастеру, а не выполнять работу самостоятельно. Но на самом деле ничего особенно сложного в таких электротехнических работах нет — даже без опыта работы с электрикой вы легко справитесь с этой задачей, если следовать нашим советам и инструкциям.

Основные способы

Для начала разберемся, какие есть возможности для установки на потолок. На сегодня существует два типа крепежей:

• Крюк — используется для люстр старого образца, а также очень тяжелых светильников
• Монтажная планка или кронштейн — современный крепеж, который применяют для легких люстр и светильников

Указанные типы крепления предполагают работу с  бетонной плитой. Потому без специальных инструментов не обойтись. Далее — подробно о том, как прикрепить люстру указанными выше способами.

Как прикрепить монтажную планку

Наиболее удобным методом установки на бетонные потолки является кронштейн. Это просто, поскольку все необходимые аксессуары и приспособления обычно поставляются в комплекте с люстрой. Первым этапом будет установка специальной планки. Делается это в несколько шагов:

— Выбираем и подготавливаем место для установки. Поскольку кронштейн должен плотно прилегать к потолку, при необходимости нужно выровнять место монтажа. Для этого используют обычную шпатлевку в цвет декора

— Перед тем, как повесить люстру, также необходимо проверить проводку, качество выведенных проводов — после крепления планки сделать это будет проблематично

— Если на месте для монтажа светильника уже есть крюк, то его нужно просто аккуратно подогнуть к потолку или вообще спилить. Второй вариант более затратный по времени, потому его используют редко даже профессиональные электрики

— Размечаем поверхность. Для этого прикладывается кронштейн, чтобы его края прилегали к поверхности.

— Размеченная поверхность просверливается дрелью со сверлом по бетону или перфоратором

— В отверстия забиваются дюбеля, после чего прикладывается планка и завинчивается предлагающимися или выбранными вами шурупами или саморезами

Готово, монтажную планку для вашей люстры вы установили. Перед дальнейшими работами следует проверить надежность крепления.

Как соединить проводку

Следующий этап крепления на монтажную планку — это подсоединение проводки. Выполнить такую работу также довольно просто, следуя инструкции:

• Отключаем электричество в квартире — этого требуют основные правила электробезопасности
• Рассматриваем проводку. Как правило, выводится два или три провода для крепления люстры — фазный, нулевой и, возможно, заземление. Количество проводов будет зависеть от возраста вашего дома и самой проводки. Обычно в советских высотках провода заземления не предусматривались. А вот в частных домах, напротив, это практически обязательный элемент
• Сопоставляем провода люстры. Фаза обычно находится в красной или черной оболочке (опять-таки, в зависимости от возраста проводки), ноль — в голубой оболочке, а заземление — в желтой. Также вы можете просто протестировать провода индикатором. Для этого в доме включается электричество, а мастер поочередно касается проводков. Световой индикатор сообщит о том, что в проводе есть ток, значит — это фаза
• Одинаковые провода следует соединить специальными клеммами. При их отсутствии — скрутить и изолировать обычной изолентой или специальными аксессуарами. При отсутствии в потолке провода заземления, соответствующий провод просто изолируют и больше не трогают

Крепеж светильника

Далее следует самый простой этап — крепеж люстры к бетонному потолку:

• Приставляем декоративный элемент к кронштейну и следим за отсутствием зазоров
• Закручиваем шурупы или гайки, плотно закрепляя декоративную накладку

Все — пора производить сборку люстры — ввинчивать лампочки, навешивать плафоны и т.д.

Крюковое крепление люстры

Более сложная задача — установка люстры на бетонные потолки на специальных крюках. Для начала оговоримся, что крюки бывают следующие:

• С обычной резьбой
• С анкерным болтом

Резьбовой крюк используют для монтажа легковесных люстр (3-4 килограмма) — только в этом случае крепеж может хорошо справиться с поставленной задачей. Для тяжелых светильников весом более пяти килограммов используют крюки на анкерных болтах.

Устанавливаем крюк для люстры

В случае с резьбовыми креплениями алгоритм работы довольно прост. Вы просверливаете в бетоне отверстие на том месте, где предполагается установить люстру. В это отверстие вставляется крепкий дюбель, в который впоследствии просто ввинчивается крюк.

С анкерными болтами дело обстоит немного сложнее, но если вы ранее работали с анкерными механизмами, то затруднений возникнуть не должно. Для этого в бетонном потолке просверливается отверстие необходимого диаметра. После этого туда вставляется анкер и завинчивается до упора. Особенность такого крепежа — высокая надежность. Анкерный крюк — это идеальное решение при большой нагрузке.

Подсоединение проводов люстры к проводке дома

Алгоритм работы с электрикой остается таким же, как и при установке люстры на монтажный кронштейн. Отметим несколько особенностей:

• При двухфазном подключении шаги будут идентичными, однако нужно последовательно подключить каждую фазную пару. Если вы не разбираетесь в электрике и не имеете возможности проверить напряжение, то лучше оставить монтажные работы специалистам
• Сам металлический крюк лучше всего изолировать в целях недопущения короткого замыкания для вашей же безопасности. Сделать это можно с помощью специального резинового чехла или обычной изоленты. Следите, чтобы не оставалось оголенных мест

Крюковое крепление

Для закрепления люстры на потолке слдует выполнить несколько несложных действий:

• Подвешиваем люстру по принципу «крюк-петля»
• Надвигаем на место соединения проводов специальную декоративную чашу
• Проследите, чтобы чаша плотно прилегала к поверхности потолка без зазоров. Это необязательное требование, однако так люстры выглядят эстетичнее

Более надежным и эффективным в любом случае будет анкерное крепление — установленную таким образом люстру можно эксплуатировать годами.

Как подсоединяется люстра с каскадным выключателем

Такой способ — отличное решение для больших помещений, в которые принято устанавливать многорожковые люстры. В данном случае лампы запитываются не от одного, а от нескольких выключателей, каждый из которых отвечает за определенную комбинацию источников света. В данном случае используются не две, а три жилы. Одна из них будет общей для всех рожков, а две другие будут отвечать за свои комбинации лампочек. Чтобы узнать об этом подробнее, можно изучить варианты электрических схем, которые несложно найти в сети.

Несколько полезных советов для того, чтобы повесить на бетонный потолок любую люстру

Наши советы помогут вам быстрее и эффективнее осуществить установку люстры на бетонное основание:

— Перед началом монтажа необходимо снять с люстры все декоративные элементы и выкрутить все лампочки. Это обезопасит вас в процессе работы, а сама люстра не разобьётся. Особенно важно выкручивать лампочки-экономки, поскольку в них содержится ртуть, которая попадет в помещение, если повредить лампу

— При проверке проводов проводки необходимо не просто включить свет на распределительном щите, но и не забыть воспользоваться выключателем в комнате, иначе ваша работа не покажет никакого результата — вы просто не сможете проверить люстру и провода при изучении проводки. Однако перед началом соединения следует снова отключить пробки

— Обязательно рассчитайте длину крюка, прежде чем начать его установку – важно, чтобы декоративный колпак полностью закрыл крепление. Если вы увидели, что неправильно подобрали размеры уже после того, как монтажные работы были закончены, придется пилить металл болгаркой или ножовкой, после чего сгибать крюк плоскогубцами — далеко не каждый мастер справится с такой работой. Лучше всего учесть особенности вашей люстры заранее

— Если нужно повесть тяжелую люстру, то следует воспользоваться анкерным креплением. Также лучше всего не выполнять работу самостоятельно, а воспользоваться помощью напарника

— При установке анкерного крюка для люстры рекомендуется тщательно сопоставлять его диаметр с диаметром отверстия, чтобы можно было плотно его завинтить

— Используйте для работы по установке люстры специальные электрические отвертки, которые просигнализируют, если через провод подается ток. Это упростит и ускорит вашу работу и обезопасит вас от неожиданностей при монтаже люстры

— Если во время проверки работы люстры какие-то лампочки не работают или прибор вообще не продуцирует свет, скорее всего при монтаже была допущена ошибка. Чаще всего это означает, что вы перепутали провод заземления с фазой. Исправить проблему можно только повторным подключением люстры, как правило, для этого достаточно поменять два провода местами

Электрическая безопасность

Работа по установке люстры — это не самая простая задача, хотя при ближайшем рассмотрении никаких особенно сложных решений не потребуется. Однако стоит понимать, что подключение люстры — это работа с электрикой, потому важно соблюдать основные меры предосторожности:

• Перед началом работы с люстрой необходимо отключить пробки
• Рекомендуется использовать только специальные отвертки для работы с электричеством — с изолированными ручками
• Люстру и провода не следует трогать мокрыми руками
• Перед тем как сверлить отверстие для крюка или дюбелей, следует проверить потолок специальным прибором, который сообщит, где пролегают провода. Это особенно актуально, если проводка в доме старая и устанавливали ее не вы. Нередко бывшие хозяева экономят и прокладывают провода, в том числе и для люстры, без определенной схемы. Повреждение оплетки при сверлении может привести к короткому замыканию
• При работе с электрикой не следует пренебрегать правилами предосторожности, даже если вы отключили подачу тока — используйте резиновые коврики или обувь на резиновой подошве. Это убережет вас от поражения током, если что-то пойдет не так
• Не следует самостоятельно монтировать люстру, если вы не уверены в качестве вашей проводки. Специалист располагает специальным оборудованием для электротехнических работ, а у домашнего мастера его обычно просто нет

При соблюдении правил безопасности и четком следовании инструкции крепление люстры к бетонному основанию не займет у вас много времени и пройдет успешно и безопасно. В некоторых случаях, например, при старой проводке, отсутствии возможности увидеть схему пролегания проводом, без необходимого инструмента, лучше всего доверить работу профессионалу. Хотя нередко и абсолютно несведущие в электрике люди отлично справляются с установкой люстры.

remont.youdo.com

Как установить люстру на потолок: методы крепления

Содержание статьи:

Если потолок гостиной комнаты будет оформлен натяжным полотном, то следует заранее задуматься о монтаже люстры, так как после его натяжки сделать это будет крайне сложно. Это можно объяснить тем, что пленка, натянутая по каркасу, не может использоваться как надежная основа для крепления люстры. Кроме того, нарушать целостность полотна нельзя, так как это может привести в его разрыву. О том, как установить люстру на потолок и какие осветительные приборы лучше использовать, мы сегодня и расскажем вам. 

Люстры для натяжных потолков

Создать эффективное и качественное освещение в помещении с натяжными конструкциями можно с помощью светильников, которые обладают такими параметрами:

• люстра тарелочного типа не должна иметь металлического основания, так как такой корпус будет нагреваться, передавая свое тепло на поверхность полотна. Независимо от типа потолка (ПВХ или тканевый) этот эффект является недопустимым;
• во избежание образования темных пятен на пленке люстру выбирают с плафонами, направленными в стороны или вниз;
• в светильник рекомендуется вкручивать лампы энергосберегающего типа;
• конструкция люстры должна быть простой, а технология сборки доступной каждому исполнителю, чтобы он знал, как повесить люстру.

Виды креплений люстры

Ввиду особенностей и хрупкости натяжного полотна, различают несколько способов того, как установить люстру на потолок.

Установка потолочной люстры на монтажный крюк 

Является самым надежным видом крепления.

На рынке доступно огромное число его разновидностей:

• крюк с креплением сквозного типа;
• анкерный крюк;
• устройство для крепления люстры к натяжному потолку в пустотах бетонных перекрытий;
• приваренный к пластине крюк, закрепленный к поверхности потолка. 

Монтажная планка

Крестообразная монтажная планка

Такой тип крепежа входит в комплект люстр среднего габарита различной формы (круглой, овальной, квадратной).

Двутавровая монтажная планка

 С ее помощью устанавливаются большие и тяжелые люстры. 

Этап подготовки

Для установки потолочной люстры необходимо провести некоторые подготовительные работы, которые зависят от типа используемого крепления. Рассмотрим подробно каждый из них. 

Крюк

Способ 1

Для крепления анкерного крюка необходимо в бетонном основании просверлить отверстие. Его размер должен быть равным диаметру анкера. После этого анкер забивают в отверстие, а гайку или крюк тщательно закручивают. Диаметр анкера варьируется в зависимости от размеров светильника и может составлять 6-14 мм. 

Способ 2

Если вы еще находитесь на стадии строительства дома и размещение осветительных приборов уже спланировано, то можно прибегнуть к использованию другого метода. Там, где вы собираетесь устанавливать люстру, проделывают отверстие сквозного типа. Потом вырезаются две пластины из стали квадратной формы с просверленным отверстием ровно посередине. Размер отверстия должен соответствовать диаметру хвостовика крюка. 

Как установить люстру на потолок? Первую пластину прикладывают к поверхности, а вторую кладут на пол чердака или второго этажа. Используя шпильку со сплошной резьбой, одну гайку прикручивают до упора, таким образом, она надежно зафиксирует нижнюю пластину, а вторую накручивают на хвостовик. Обе пластины плотно прижмутся к базовой поверхности, а люстра будет надежно зафиксирована. 

Способ 3

В подготовленное в канале перекрытия отверстие (диаметр 30-50 мм) устанавливают закладной прут. Крюк можно изготовить из катанки 6-8 мм, из одной стороны которой делают кольцо, а с другой — крюк. Его просто вставляют в отверстие и продевают закладной прут. 

Способ 4

Монтаж люстры на потолок подобен предыдущему варианту, но в этом случае нужна только одна пластина, крепежный элемент и 2 гайки. 

В пластине просверливают отверстие по диагонали. Первую гайку вкручивают до конца резьбы, на шпильку надевается пластина, которая зажимается с другой стороны второй гайкой. Остаток хвостовика отрезают. Если в основание потолка сделать углубление, то гайку можно спрятать, тем самым плотно прижав пластину к потолку. 

Монтажная пластина

Монтажные пластины имеют стандартные габариты и одинаковые характеристики. В боковой части размещают винтовые зажимы для светильника, а на основной поверхности — отверстия под крепежные элементы. Планку фиксируют на деревянном брусе, который на 5-10 мм меньше расстояния от базовой поверхности до полотна натяжного потолка. 

Крестообразная монтажная планка

Надежно зафиксировать такую планку возможно с помощью несущей платформы из фанеры. Ее толщина должна составлять 10-12 мм. В центре вырезают отверстие для выхода кабеля. Для того, чтобы закрепить конструкцию к основному потолку, необходимо использовать пластинку определенной длины, которую фиксируют дюбелями с саморезами. 

Двутавровая монтажная планка

Подобный вариант закрепляется аналогично предыдущему. 

При этом стоит понимать, что в качестве базового основания нельзя использовать гипсокартон, так как он попросту не сможет выдержать такие нагрузки. Для начала необходимо демонтировать старое покрытие и только после этого приступить к установке крепежа на основную поверхность. Все закладные элементы монтируются до момента установки натяжного потолка. 

Монтаж люстры в натяжной потолок

Различают несколько вариантов крепления:

• крюк. В месте установки светильника на полотно необходимо приклеить термокольцо. Отверстие вырезают строго по внутреннему диаметру кольца и уже при натянутом потолке. Кабель вытягивают наружу. При этом стоит помнить, что наружный диаметр такого термокольца должен быть меньше диаметра стакана люстры;
• способ подобен предыдущему. Но тут существует одно отличие. Внутренний диаметр термокольца будет значительно большим. Иначе вы просто не сможете закрепить планку;
• двутавровые и крестообразные планки. Термокольцо приклеивают на участке вывода электрокабеля и установки планки к основной платформе. Планку аккуратно закрепляют к основанию.

Установка люстры на натяжной потолок, детали на видео:

Подсоединение люстры к сети

После того, как вы успешно завершили установку крепежа, можно переходить к подключению люстры к электрической сети. Если в доме уже выполнены все электромонтажные работы, проведена вся проводка и концы электропроводов выведены в свои места, то для подключения люстры достаточно сделать следующее: 

• отключить автоматический выключатель на щитке;
• удостовериться в отсутствии напряжения на проводах;
• зачистить электропровода и подсоединить их к светильнику;
• закрепить люстру на потолке;
• включить подачу электричества на щитке и проверить работоспособность люстры.

Мы надеемся, что рекомендации данной статьи будут полезны вам при монтаже люстры у себя в доме или квартире. Дополнительную информацию ищите на страницах нашего портала. Желаем вам успехов. 

pod-potol.com

Как повесить люстру на потолок

Содержание статьи:

Люстра — это не только источник света, но и действенный дизайнерский прием. Правда такой декоративный элемент имеет свои особенности установки, которые напрямую зависят от устройства самой люстры. На первый взгляд может показаться, что люстру повесить очень просто, но на самом деле в этой процедуре имеется множество нюансов, которые очень важно учесть. 

Способы крепления люстр 

На подвесном крюке

Как повесить люстру на потолок? Такие крепления зачастую монтируются прямо в потолок еще на этапе строительства или ремонта помещения. Перед монтажом люстры для подвесных потолков необходимо убедиться в том, что крюк выдержит ее вес. Для этого к нему подвешивают груз, по массе равный светильнику или просто тянут за него. После того, как вы убедитесь в надежности такого крепления, можно приступать к установке люстры. 

Для установки крюка необходимо просверлить в потолке отверстие, ввинтить в него анкер или саморез в виде крюка. Первый тип крепления применяется для бетонных перекрытий, второй — для деревянных. После этого анкер или саморез обязательно обматывают изоляционной лентой в два слоя. Люстру подвешивают на специальное кольце. 

На планке

Как повесить люстру на потолок

Существует несколько способов установки люстры на подвесной потолок:

• С помощью шурупов или подвешивания на крюки. Этот способ предусматривает установку деревянных закладных. Также в полотне проделывают отверстия под шурупы или болты. Аналогично поступают и с крюком. Для того, чтобы края отверстия в полотне не расходились, их проклеивают клейкой лентой.
  
• Специальным анкером-бабочкой через планку. Этот способ позволяет повесить люстру без необходимости повреждать полотно. Верхнюю часть анкера вводят в специальное отверстие в закладной планке, а специальные «крылья» не позволят крюку выпасть. После, к нему прикручивают планку самой люстры. Таким образом, натяжной потолок остается невредимым.  Читайте также: «Как повесить люстру на натяжной потолок – проверенные способы».

Для создания прочного крепления на потолке, используются специальные пластиковые кольца. Их размер зависит от типа и размера самой люстры. Такое кольцо приклеивают к натянутому полотну. После этого, по его внутреннему диаметру вырезают отверстие под проводку и крюк. 

Крепление люстры на гипсокартон 

Как повесить люстру на потолок из ГКЛ? Все достаточно просто. Монтировать люстры потолочные подвесные лучше с помощью специальных креплений — дюбелей «бабочек». При вкручивании в них самореза, дюбель раскладывается в отверстии и способен удержать достаточно большой вес. На самом полотне ГКЛ заранее размечают места крепления люстр с точным указанием точек для просверливания. Отверстия делают на 3-4 мм больше, чем диаметр дюбеля. 

При этом советуем вам разумно выбирать люстру. В случае с гипсокартонными потолками она не должна быть сверхмассивной и тяжелой. 

Что делать, если люстра тяжелая 

Способ крепления большой и тяжелой люстры зависит от материала самого потолка. 

Бетонное перекрытие

Если потолок создан из гипсокартона, то светильник закрепляют к базовому основанию.

Для этого понадобятся:

• анкер-цанга;
• рым-гайка;
• резьбовая шпилька, диаметром 10 мм.

Как крепить китайскую люстру 

Для того, чтобы повесить китайскую люстру не нужно использовать монтажные крюки. Весь набор крепежных элементов уже входит в комплект к осветительному прибору. 

В обозначенное на потолке место прикладывают скобу. С помощью дрели или перфоратора проделывают отверстие, в которые потом вставляют дюбеля. И с помощью саморезов скобу фиксируют к потолку. 

Как подвесить люстру к потолку? Указанная выше скоба имеет специальное крепление, к которому посредством декоративной пластины подвешивается люстра. 

Как повесить люстру, подробная инструкция на видео:

Имейте ввиду

Кроме непосредственного монтажа, установка светильника подразумевает подключение к электрической сети. Все приборы, которые на сегодняшний день имеются на рынке, работают через выключатель. Поэтому к нему необходимо подвести три жилы. Первая — фазная, она обычно имеет коричневый цвет. Ее направляют к раздаточной коробке. Вторая и третья направляются к люстре. Провод желтого цвета — это заземление, а синего — нулевая фаза. 

Для того, чтобы правильно подключить люстру, следует помнить, что в выключателе «ноля» нет. Все провода распределяют по клеммам выключателя. Для того, чтобы определить фазу на проводах, выключатель ставят в положение ВКЛ. Для работы используют вольтметр или специальную отвертку-индикатор. 

Если выключатель однокнопочный, то его нажатие включает/выключает все лампы на люстре. В этом случае коричневый провод необходимо подключить к потолочной фазе, синий — в ноль, а желтый к металлическому креплению самой люстры. 

Если выключатель двухкнопочный, то можно организовать частичное включение люстры.

В этом случае провода разделяют на такие составляющие:

• синие подключают к фазе;
• желтые — на крюк люстры или пластину;
• коричневые — на ноль.

После подсоединения, провода тщательно изолируют. 

Обращение с электроприборами требует наличия определенных знаний и опыта. А так как работа с электричеством сопряжена с опасностью для здоровья, рекомендуем вам обращаться за услугами к профессионалам. 

Сколько же будет стоить повесить люстру? Все зависит от ее размера, сложности сборки и способа крепления. Поверьте, лучше раз заплатить профессионалу и быть спокойным за качество крепления и подключения, чем потом пытаться решить проблемы, связанные с короткими замыканиями или расшатыванием люстры для навесных потолков. 

pod-potol.com

Крепление люстры к натяжному потолку: подробная инструкция с фото

Крепление люстры на натяжной потолок – не самая простая задача, ведь неправильно установленный и подключенный светильник может не только испортить его внешний вид, но и повредить полотно. Поэтому важно разобраться в тонкостях выбора и крепления люстры заранее. В этом вам поможет наша статья.

Крепление люстры к натяжному потолку

Выбор люстры для натяжного потолка

Содержание материала

Светильники для натяжной конструкции лучше подбирать на стадии подготовки дизайн-проекта, ведь для надежного крепления люстры потребуется крепление крюка или монтажной платформы к черновому основанию. От формы светильника может зависеть расстояние между пленкой и потолком, кроме того, к люстрам предъявляют некоторые требования.

1. Полотно на основе ПВХ, из которого чаще всего выполняют натяжные потолки, легко повредить острыми кромками и выступающими элементами люстры. При выборе светильника это нужно учесть. Проведите рукой по элементам, прилегающим к потолку – ничто не должно выступать и царапать. В противном случае потребуется доработка основания.
2. Вторая опасность, подстерегающая ПВХ-пленки – высокая температура. При постоянном нагреве до 45-50°С материал постепенно твердеет, становится хрупким, а впоследствии может изменить цвет и потрескаться. По этой причине при выборе люстры стоит отдать предпочтение светильникам со светодиодными лампами – они почти не нагреваются. Также можно использовать люстры с несколькими плафонами и лампами небольшой мощности, при этом в комнате будет достаточно светло, но в то же время нагрев от ламп будет умеренным.
3. Эстетическая составляющая также важна. Если вы планируете установить люстру на глянцевый потолок, отражающий предметы не хуже зеркала, обязательно посмотрите, как понравившийся светильник выглядит сверху – именно так будет смотреться его отражение на глянце. Если при этом отражаются элементы проводки, внутренняя часть плафонов и лампы, лучше присмотреть другую модель.

   Люстра на глянцевом натяжном потолке зеленого цвета

4. Разберитесь со способом крепления люстры, их два – на крюк или на монтажную платформу. Потолки в типовых квартирах обычно оснащены крюком, расположенным в месте пересечения диагоналей комнаты. Если по дизайн-проекту потолка люстра будет установлена именно там, а вы не хотите переплачивать за монтаж установочной платформы, лучше выбрать светильник с крюком. При установке люстры в другом месте способ крепления не имеет большого значения.
5. Размеры светильника должны соответствовать площади помещения и высоте чистового потолка. Так, крупная люстра на длинном стержне, установленная в небольшой комнате с низкими потолками, будет смотреться слишком громоздко, так же как и прилегающий плафон не слишком уместен в центре большой гостиной четырехметровой высоты.
6. Чтобы добиться хорошей освещенности, необязательно покупать люстру с мощными лампами. Лучше дополнительно установить точечные светильники в тех местах, где нужен яркий свет, благо под натяжными потолками можно скрыть проводку и другие элементы. Хороший визуальный эффект дают также светодиодные ленты по периметру комнаты.

При заказе натяжного потолка можно посоветоваться с дизайнером по поводу конструкции и формы светильника – специалист подскажет, какие осветительные приборы лучше подойдут для вашей комнаты. Также можно посмотреть фото готовых дизайн-проектов освещения потолка.

Цены на люстры

люстра

Люстры на натяжных потолках

Какая люстра подойдет к вашему потолку?

Для комнаты стандартного размера в типовой квартире, оформленной в классическом стиле и сдержанных тонах, отлично подойдет матовый или сатиновый потолок светлого оттенка и люстра небольшой высоты с несколькими не крупными плафонами. Создаваемый при этом свет будет мягким и рассеянным, без теней и бликов, что создаст ощущение простора.

Для глянцевого потолка или зеркальной вставки в многоярусной конструкции отлично подходят светодиодные люстры с множеством ламп, отражаясь, они создают ощущение глубины. Благодаря этому приему можно зрительно приподнять низкие потолки и зонировать комнату. Освещение можно дополнить встроенными точечными светильниками.

Люстры на глянцевом натяжном потолке

Не менее эффектно смотрятся такие люстры на темных зеркальных потолках. При этом важно правильно подобрать их цветовую гамму и форму ламп. Не стоит выбирать слишком крупные и вычурные плафоны, эффект достигается благодаря игре света на потолке.

Выигрышно смотрятся плафоны в виде шаров разного размера на темном сатиновом потолке, отраженный свет при этом получается мягким и теплым, а в комнате создается уютная атмосфера.

Матовые плафоны в виде шара в сочетании с темным сатиновым полотном

При выборе цветных плафонов нужно следить, чтобы их оттенок совпадал с расцветкой потолка, иначе они будут смотреться негармонично.

Цветные плафоны сочетаются с общим тоном комнаты

Люстры со стеклянными подвесками отлично подходят для спальни или детской в пастельных тонах.

Светодиоды сложной формы или оригинальные плафоны создают на потолке игру света и тени, такие люстры украсят гостиную. Они лучше смотрятся на цветном или темном потолке.

Оригинальные плафоны создают игру теней на потолке

Какую бы люстру вы ни выбрали, ее нужно правильно и надежно закрепить. Для этого в процессе натяжки потолка нужно установить монтажную или опорную платформу. Мастера по натяжке потолков обычно сами выполняют эту работу. Если вы решили смонтировать натяжной потолок самостоятельно, наши советы помогут вам закрепить люстру на натяжном потолке.

Способы крепления люстры на натяжной потолок

В зависимости от конструкции светильника его крепят одним из следующих способов:

• на крючок – чаще так крепят люстры на длинном стержне с небольшим диаметром основания;
• на простую монтажную планку, которую крепят на опорную платформу; такой способ подходит для большинства светильников;
• на крестообразную планку – этот способ используют для массивных люстр с широким основанием.

Способы крепления люстры на бетонный потолок

Подготовка потолка под разные типы крепления имеет свои особенности, которые описаны ниже. Также нужно заранее проложить и проверить электропроводку, идущую к светильникам.

Цены на натяжной потолок

натяжной потолок

Обратите внимание! Крепление крюка и опорной платформы к потолку должно быть надежным и прочным. Для этой цели лучше использовать стандартные, специально предназначенные для этого элементы. Переделать конструкцию без снятия полотна не получится.

Подготовка электропроводки

Если вы устанавливаете люстру на натяжной потолок в центре комнаты, где выведены провода стандартной проводки, необходимо сделать следующее.

1. При отключенном выключателе и автомате в щитке проверяют длину проводов – их должно хватить для свободного, без натяга, подключения к люстре.
2. При необходимости провода наращивают с помощью монтажного провода, подключенного через зажимные клеммы – скрутка менее надежна, и со временем контакт в ней может ухудшиться.

   Клеммы или клеммники

3. Включив автомат и выключатель, фазируют провода с помощью индикатора, отмечают нулевой и фазный проводники, после чего отключают выключатель и автомат.

   Индикаторные отвертки

   Цены на потолочные светильники

   потолочный светильник

   

   Как определить ноль и фазу в домашней проводке

4. Изолируют концы проводов с помощью изоленты или клемм, чтобы не порвать полотно и не попасть под напряжение при монтаже потолка.

   Заделка концов электрических проводов

При установке люстры  светильников в другом месте необходимо проложить новую проводку, обычно для этого используют кабель типа ВВГнг-LS. Для осветительных приборов достаточно сечения в 1,5 мм², количество жил зависит от типа светильника и количества ступеней освещения. Прокладку кабеля выполняют одним из указанных в таблице способов, при этом следует помнить, что по деревянным конструкциям кабель можно прокладывать только в негорючем металлическом рукаве или трубе.

Характеристики кабеля ВВГнг-LS

Таблица. Способы прокладки кабеля под натяжным потолком и необходимые для этого материалы.

Обратите внимание! Проводка не должна провисать и ложится на полотно! Это испортит его внешний вид.

Крепление люстры на крюк

Этот вид крепления достаточно часто встречается у светильников классической формы – люстра с несколькими плафонами, закрепленными на длинном стержне. Место крепления люстры изолируется декоративной чашей, притянутой к потолку. Сама технология подвеса достаточно проста, сложнее закрепить крюк точно на том уровне, который позволит закрыть место крепления.

Схема крепления люстры на натяжной потолок с помощью крюка

Крепление люстры на крюк

Шаг 1. Выбор места для крепления люстры зависит от дизайн-проекта потолка. Если светильник устанавливают в геометрическом центре комнаты, где уже есть стандартный крюк, задача существенно облегчается. Достаточно нарастить крюк цепью нужной длины с крючком на конце и подготовить проводку. На время монтажа полотна цепь для подвеса и проводку можно убрать в отверстие в потолке.

Шаг 2. Если крюка нет, его придется закрепить самостоятельно. Для этого измеряют расстояние от плиты до уровня чистового потолка в месте крепления люстры и закрепляют там отрезок бруска такого сечения, которое позволит опустить уровень на нужное расстояние.

Сначала высверливают отверстия небольшого диаметра в пяти сантиметрах от обоих концов бруска и отверстие большего размера, через которое продевают проводку. По крепежным отверстиям размечают потолок, в котором делают отверстия с помощью перфоратора. Крепят брусок на дюбеля и саморезы, предварительно продев в него провода. Брусок для крепления люстры готов, вкрутить в него крюк на резьбе лучше после монтажа полотна.

Для крепления массивной люстры весом более 5 килограмм лучше использовать анкера. Чтобы закрепить анкер в бетонной плите, необходимо высверлить в ней отверстие по диаметру гильзы анкера, вставить ее и закрутить крюк до упора. При этом конец гильзы расширяется и прочно крепится в бетоне. При небольшом расстоянии между плитой и чистовым потолком люстру можно вешать прямо на анкерный крюк, если расстояние больше 5-7 см, его нужно удлинить с помощью цепи.

Крепление крюка для люстры с помощью анкера

Шаг 3. После натяжки потолка и его остывания определяют местонахождение крюка или опорного бруска. В месте крепления люстры на потолок клеят пластиковое монтажное кольцо с диаметром чуть меньше внутреннего диаметра декоративной чаши люстры. Внутри кольца потолок аккуратно прорезают и убирают пленку.

Шаг 4. Крепят крюк к бруску, если он не закреплен, или выравнивают уровень стандартного крюка с помощью цепи. Достают проводку, аккуратно расправляют ее и крепят клеммную колодку.

Схема крепления люстры на монтажный крючок

Шаг 5. С люстры снимают все острые элементы, способные повредить полотно, а также лампочки. Подвешивают люстру на крюк за специальную петлю и подключают проводку. Аккуратно укладывают провода вокруг стержня так, чтобы избежать касания оголенной частью проводов крюка и элементов люстры. Надевают сверху декоративную чашу и закрепляют ее на нужном уровне так, чтобы избежать натяжки полотна.

Крепление люстры на крюк

Шаг 6. Вкручивают лампочки и включают выключатель. Проверяют работу осветительного прибора, четкость включения и отсутствие искрения и треска. Отключив выключатель, надевают плафоны и крепят снятые перед монтажом элементы декора. Включают светильник на 15-20 минут и аккуратно проверяют рукой нагрев потолка около люстры. Если руке горячо, лучше заменить лампочки на менее мощные во избежание перегрева и разрушения полотна.

Как повесить люстру не бетонный потолок?

Ответ на этот вопрос вы сможете найти здесь. Помимо того, вас должна заинтересовать статья про разновидности и монтаж точечных светильников для гипсокартонных потолков.

Крепление люстры на монтажную платформу

Этот способ используют в том случае, когда предусмотрено крепление на продольную или крестообразную монтажную планку. Размер платформы определяют, исходя из величины планки, а ее толщина зависит от веса светильника. Монтируют планку при монтаже багетов, выдерживая ее на одном уровне с направляющими.

Платформу изготовляют из бруска, доски или куска фанеры. Также для крепления светильника понадобятся пластиковые монтажные кольца. Диаметр кольца для продольной планки должен позволять продеть внутри него провода и закрепить планку на саморезы. Для крестообразной планки нужно пять колец разного диаметра.

Цены на светодиодные люстры

люстра светодиодная

Закладное основание

Монтажное кольцо

Место для установки светильника на монтажной платформе определяется дизайн-проектом. Если люстру вешают на месте подвеса стандартного крюка, последний спиливают или изолируют внутри плиты, а отверстие заделывают шпаклевкой на основе гипса, предварительно проверив и максимально вытянув проводку.

Обратите внимание! При сверлении потолка для монтажа платформы важно не попасть в скрытую проводку! Для ее поиска воспользуйтесь электронным индикатором фазы.

Шаг 1. Если уровень потолка опускается незначительно, для монтажа светильника на небольшой продольной планке достаточно закрепить в нужном месте потолка закладной брусок. Делают это так: сверлят в бруске два отверстия диаметром 2-3 мм. Для того чтобы уложить провода, по центру бруска выпиливают неглубокий паз. Размечают потолок и высверливают отверстия перфоратором, после чего крепят брусок и укладывают в него провода.

Для крестообразной монтажной планки платформу делают тоже крестообразной, закрепляя ее с помощью перфорированных кронштейнов.

Крестообразная монтажная планка

Шаг 2. При значительном изменении уровня потолка, например, при монтаже двухъярусных конструкций, используют сборную конструкцию монтажной платформы. Для изготовления платформы из куска фанеры толщиной 6-12 мм вырезают прямоугольную платформу необходимого размера. Ее длина должна быть на несколько сантиметров больше длины планки светильника, а ширина – чуть больше диаметра монтажного кольца. Для крестообразной планки платформу выполняют квадратной.

В центре высверливают отверстие для проводов диаметром 10-15 мм, после чего лицевую сторону платформы тщательно шлифуют, чтобы не повредить полотно потолка. По углам платформы крепят кронштейны на саморезы по дереву.

Шаг 3. Прикладывают платформу к потолку и проверяют ее уровень – он должен совпадать с расчетным уровнем чистового потолка. Регулируют высоту платформы с помощью кронштейнов, подгибая их. Закрепляют платформу к потолку с помощью саморезов и дюбелей.

Шаг 4. Устанавливают по периметру комнаты направляющие, проверяя соответствие уровней монтажной платформы и багетов. Натягивают потолочное полотно по обычной технологии. После того как оно остынет и приобретет необходимую эластичность, приступают к монтажу светильника. На ощупь определяют отверстие для проводов и крепят вокруг него монтажное кольцо на клей. Аккуратно вырезают полотно внутри кольца и выводят через него провода.

Для крепления крестообразной планки необходимо закрепить на полотне пять колец разного диаметра – одно в центре для проводов и четыре в местах крепления планки, их диаметр может быть небольшим, главное – притянуть планку к платформе.

Шаг 5.  На монтажной планке устанавливают и протягивают на контргайку монтажные шпильки. Их нужно хорошенько затянуть, иначе потом будет невозможно закрепить светильник. Крепят планку саморезами к платформе.

Крепление люстры на монтажную платформу

Шаг 6. Снимают со светильника острые детали, лампочки, готовят к подключению проводки клеммную колодку. Вешать люстру лучше вдвоем – один придерживает светильник, а второй подключает провода и затягивает накидные декоративные гайки на корпусе светильника.

Шаг 7. Вкручивают лампы, устанавливают на светильник плафоны и декоративные элементы, проверяют работу светильника, а  также нагрев, как это описано выше.

Чтобы лучше понять процесс крепления люстры, можно посмотреть видеоролик.

Видео – Монтаж люстры на натяжной потолок

Установка люстры на натяжной потолок – не такое уж сложное дело, если соблюдать все этапы инструкции. Важно не повредить при этом полотно и надежно закрепить светильник, а также правильно подключить его. Если у вас нет навыков проведения электромонтажных работ, монтаж люстры можно выполнить самостоятельно, а подключение лучше доверить профессионалу – от этого зависит не только ваша безопасность, но и долговечность потолка.

potolok-exp.ru

Многоуровневые потолки — 95 фото преимущества использования и установки

Современные материалы для отделки стен и потолка, помогают сделать оригинальное интерьерное пространство. Многоуровневые потолки из гипсокартона позволяют создать настоящий шедевр. Они содержат в себе несколько видов оттенков и разные способы освещения. Благодаря им дизайн приобретает стильные ноты, которые никого не оставят равнодушными.

Подобные украшения можно встретить в гостиной, спальне или кухне. Дизайн многоуровневых потолков в интерьере может быть разнообразным.

Главное в этом деле соблюдать высоту потолочного перекрытия и площадь комнаты. Для малогабаритных помещений необходимо подбирать конструкцию, которая содержит в себе минимальное количество деталей.

Строение гипсокартонного потолка

Современные сооружения многоуровневых потолков состоят из:

• металлического каркаса из облегченного профиля;
• листов гипсокартона;
• натяжного полотна из полистирола. Такую комбинацию применяют для создания натяжных потолков в несколько уровней;
• отделочные материалы(штукатурная смесь, водоэмульсионная краска).

Сооружения из гипсокартона помогают полностью изменить пространство. Этот материал позволяет сделать плавные и строгие линии в оформлении потолочного перекрытия. Отделочные материалы добавляют своеобразную изюминку в дизайн помещения.

Чередование элементов визуально меняет зрительное восприятие. В результате этого, оно кажется высоким и просторным.

Точечное освещение многоуровневых потолков способно кардинально изменить жилой интерьер. Здесь можно использовать несколько оттенков света. В современных потолках можно применять до 5 цветов светодиодной подсветки.

Главные преимущества многоуровневого потолка

Опытные дизайнеры выделяют несколько положительных качеств современных потолков. К ним относят:

• неповторимый дизайн;
• зонирование пространства комнаты;
• помогают скрыть неровности потолочного перекрытия;
• долговечность;
• прочность;
• эксклюзивность каждого изделия.

На сегодняшний день, многоуровневый потолок считается гением и реформатором жилой зоны. Благодаря ему можно увеличить или уменьшить интерьерное пространство помещения. Специалисты предлагают использовать несколько переходов в одной конструкции.

Главным недостатком подобного сооружения, считается сложное и дорогостоящее обслуживание.

Комбинация натяжного полотна и гипсокартона нуждается в постоянном уходе. Соединения между деталями через некоторое время могут дать трещину.

Для того чтобы натяжные материалы не потеряли своего декоративного вида, рекомендуется использовать диодные светильники. Они предотвращают нагревание пластиковых поверхностей и защищают цветовое оформление конструкции.

Как зонировать пространство?

Увеличить пространство помогают глянцевые поверхности в сочетании с плавными линиями. Для малогабаритных квартир, необходимо выбирать самый простой дизайн потолочного оформления.

Здесь можно добавить плавные линии в угловой части помещения. По центру располагают круглые детали с точечной подсветкой.

Для больших интерьеров идеальным решением будет применение зонирования при помощи многоуровневых конструкций на потолке.

Благодаря им, дизайнерам удается выделить некоторые участки комнаты. В одной стороне будет располагаться зона отдыха с приглушенной подсветкой, а в другой обеденная группа с интенсивным светом.

Как красиво оформить зону приема гостей и близких? Для этого разработана определенная схема, которая способна правильно разграничить пространство. Она содержит в себе:

• вход в комнату оформляют низким перекрытием;
• для столовой группы выбирают несколько переходов от низкого к высокому участку;
• зону отдыха рекомендуется обустроить высоким потолком.

В результате этого в одной комнате можно получить несколько разных территорий, каждая из которых пропитана теплом и уютом.

Зона с высоким перекрытием считается доминирующей. Плавные переходы применяют для создания второстепенных участков в помещении.

С помощью 3Д технологий можно добавить реалистичности потолочному дизайну. Например, фреска с изображением ангелов довольно часто используется в классическом интерьере.

Для стиля хай-тек чаще всего выбирают изображение звездного неба или абстракцию. Благодаря им интерьер не выглядит скучным и унылым. Такой дизайн подчеркивает вкус своих хозяев.

Многоуровневый потолок в домашних условиях

Сделать многоуровневый потолок своими руками не составит особого труда. Для этого необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• металлический профиль;
• гипсокартон;
• шуруповерт;
• саморезы;
• шпаклевку;
• водоэмульсионную краску;
• плоский шпатель;
• молоток;
• строительный уровень.

На фото многоуровневого потолка запечатлено поэтапное создание сооружения. Оно включает в себя несколько пунктов:

• Первым делом, необходимо измерить размеры потолка.
• Далее производят установку металлического профиля. Для того используют саморезы. Крепление осуществляют через каждые 10 см.
• На поверхности гипсового полотна делают насечки, которые придадут эластичность материалу в процессе формирования дизайна.
• Когда все металлические детали на своем месте, начинают установку гипсокартонных элементов.
• Окончательным этапом будет замазывание швов и стыков готовой конструкции.
• Когда раствор полностью высохнет, можно переходит к покраске потолка.

Как видите, создать эксклюзивный дизайн помещения достаточно просто. Главное в этом деле, проявить немного фантазии и терпения.

Фото многоуровневых потолков

Также рекомендуем посетить:

Как сделать двухуровневый потолок своими руками? Работы по расчету двухуровневого потолка. Последовательность монтажа уровней

• Дата: 30-04-2015
• Просмотров: 517
• Комментариев:
• Рейтинг: 23

• Основные виды двухуровневых потолков
• Подготовительные работы к монтажу двухуровневого потолка
• Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона
• Монтаж двухуровневого натяжного потолка

В последнее время оптимальным и востребованным решением для оформления верхней части помещений являются двухуровневые потолки.

Чтобы глянцевая поверхность двухуровневого потолка не отражала свет от фонарей с улицы в ночное время, рекомендуется использовать глянец только в кругу верхнего уровня.

Они позволяют воплотить в реальность многие смелые фантазии и мечты, создать неповторимый дизайн интерьеров, изменить до неузнаваемости любое помещение. Следует рассмотреть подробно, как сделать двухуровневый потолок самостоятельно.

Основные виды двухуровневых потолков

В зависимости от материала, из которого будет изготовлен потолок, различают несколько видов. Наиболее распространенными из них являются:

• двухуровневый потолок из гипсокартона;
• натяжной потолок в сочетании с гипсокартоном.

Самым простым вариантом можно считать потолок из гипсокартона, особая структура которого позволяет принимать любую требуемую форму. Облицовочная часть гипсокартона состоит из картона, а внутренняя – из гипса. Данный материал, в сочетании с правильно подобранным освещением, способен сделать многоуровневый потолок уникальным.

Натяжной потолок установить гораздо сложнее, очень пригодятся какие-либо практические навыки в его установке и специальное оборудование. Однако из-за многочисленных достоинств потолка стоит постараться. Такая конструкция практична, скроет все неровности и необходимые коммуникации, не требует к себе особого ухода.

Конструкция натяжного многоуровневого потолка значительным образом расширяет границы возможного при его установке. Его монтаж потребует большей аккуратности, внимательности и сосредоточенности, зато результат превзойдет все ожидания.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы к монтажу двухуровневого потолка

Проведение подготовительных работ к монтажу любого многоуровневого потолка включает в себя несколько этапов:

• очистку поверхности;
• разметку пространства;
• подготовку необходимых материалов и инструментов.

Очистка поверхности потолка состоит в избавлении от старых отделочных материалов: снятии плитки, зачистке штукатурки, удалении краски и т.д.

Для этого могут понадобиться следующие инструменты:

• шпатель;
• металлические щетки;
• губки и тряпки;
• емкость с теплой водой.

От того, насколько качественно будет произведен данный этап подготовительных работ, будет зависеть прочность всей конструкции, состоящей из двух уровней, в будущем. Следующим важным этапом подготовки поверхности потолка к монтажу является разметка пространства. Для этого потребуются:

• маркер или цветные карандаши;
• лазерный уровень;
• измерительная лента;
• линейка, уголок;
• лист бумаги.

Правильно было бы сначала задуманную конструкцию потолка воплотить на бумаге, а затем при помощи маркера или карандаша перенести ее на базовый потолок. Для большей точности при нанесении следует два уровня потолка разделить между собой либо цветом карандаша либо сплошной и пунктирной линиями. До начала монтажных работ нужно приобрести светильники и распланировать их точное местоположение. При помощи лазерного уровня требуется измерить все углы в помещении.

Важным моментом подготовки считается подбор необходимых инструментов и материалов, причем он будет различаться при монтаже разных видов потолков. Чтобы сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, потребуется:

• листы гипсокартона;
• перфорированная лента;
• профили разного вида для гипсокартона, подвесы;
• крепежные элементы: гвозди, дюбели, саморезы, клей;
• перфоратор или дрель;
• игольчатый валик;
• ножницы по металлу;
• троительный уровень;
• карандаш, линейка, рулетка;
• отделочные материалы (по усмотрению): штукатурка, обои, шпаклевка или любой другой отделочный материал.

Для установки двухуровневого натяжного потолка следует приготовить:

• натяжные потолочные полотна;
• листы гипсокартона;
• тепловую газовую пушку или мощный строительный фен;
• газовый баллон;
• металлические профили направляющие и стоечные;
• ножницы по металлу;
• дрель или перфоратор с набором сверл;
• дюбели, саморезы;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• шпаклевку;
• наждачную бумагу;
• пластиковые кольца;
• шпателя, лопатки.

После проведения перечисленных подготовительных мероприятий можно приступать к монтажу потолка.

Вернуться к оглавлению

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Установка потолка из гипсокартона, состоящего из 2 уровней, начинается с монтажа каркаса из металлических профилей. Прежде всего по всему периметру помещения, по размеченным линиям, используя строительный уровень, шуруповерт и дюбели, закрепляется направляющий UD-профиль, который является несущей конструкцией и отвечает за ее жесткость и прочность. Затем, при помощи саморезов, устанавливаются промежуточные стоечные CD-профили. Носителями второго уровня потолка будут служить специальные подвесы и обе разновидности профиля, которые монтируются при помощи саморезов к основной обрешетке.

Следующим этапом работ монтажа потолка является произведение разводки на светильники. Сразу же в нужном месте устанавливается распределительная коробка и проводится под светильники проводка. Необходимо в целях безопасности для проводов использовать гофру. После закрепления проводки нужно подключить электропитание и проверить работу светильников.

Теперь следует произвести крепеж листов гипсокартона на 1 уровень потолка. Листы, нарезанные ножом по заданным размерам, устанавливаются на каркас при помощи шуруповерта и саморезов, начиная от стен. В листах гипсокартона заранее следует вырезать отверстия для осветительных приборов.

Потолок 2 уровня может быть совершенно любой формы, согласно задуманному плану. Вырезанная определенным образом форма гипсокартона аналогично крепится на каркас 2 уровня, с учетом расположения осветительных приборов. Следует учесть, что и каркас, и листы гипсокартона должны быть надежно закреплен

инструкция как сделать монтаж своими руками, варианты дизайна, видео и фото

Правильно спроектированные и качественно установленные многоуровневые потолки из гипсокартона могут стать настоящим украшением вашей квартиры. При этом простой монтаж таких потолков позволяет вам не прибегать к услугам сторонних специалистов – а взяться за работу самостоятельно.

Так вы сможете не только существенно сэкономить средства, но и смонтировать потолок по схеме, которую подскажет вам ваша фантазия.

Потолок в несколько уровней

Потолки  в несколько уровней: рассмотрим подробнее

Устройство потолка

Прежде сем разбираться, как сделать многоуровневый потолок самостоятельно, нам нужно понять, что же представляет собой эта конструкция?

Устройство многоуровневых потолков особой сложностью не отличается:

• Основу потолка составляет каркас, который жестко закрепляется на потолочном перекрытии и стенах помещения.
  Каркас для многоуровневого подвесного потолка делается либо из деревянных брусьев (дешевле, но не так надежно), либо же из специального металлического профиля.
• На первый уровень каркаса нашиваются гипсокартонные листы. Подогнанные друг к другу вплотную, они формируют первый уровень потолка.

Обратите внимание! Если устройство многоуровневой конструкции предполагает установку встраиваемых светильников, то вся проводка должна быть скрыта за первым уровнем потолка. На второй уровень выводятся только провода, необходимые для подключения самих светильников.

• Непосредственно на первый уровень  монтируется каркас для второго уровня потолка. При этом, как правило, второй уровень занимает не весь потолок, а только его часть.
• Каркас второго уровня обшивается гипсокартоном точно так же, как и каркас первого. Отдельно обшивается боковая поверхность каркаса – так, чтобы скрыть «начинку» потолка.

Потолок, готовый к отделке

Существуют варианты многоуровневых конструкций, включающие в себя три и более уровня. Однако принципиальная схема их возведения не слишком отличается от приведенной  ниже схемы конструкции двухуровневого потолка из гипсокартона.

Так что если вы освоите эту технологию – количество уровней и сложность контура потолка для вас не будут иметь ровным счетом никакого значения.

Преимущества многоуровневых гипсокартонных потолков

Почему же дизайн многоуровневых конструкций с обшивкой из гипсокартонных листов столь распространен?

Здесь все довольно очевидно – просто такие потолки имеют весьма внушительный список преимуществ перед остальными способами отделки потолка:

• Невысокая стоимость. Для обустройства многоуровневого потолка используются материалы, отличающиеся вполне демократичной ценой: и профиль, и гипсокартон, и крепеж по карману практически каждому.
  Как правило, самой внушительной статьей расходов становится финишная отделка – интерьерная краска, обои или декоративная штукатурка.
• Простота установки. Изготовление многоуровневых конструкций не требует от вас наличия сложного оборудования и уникальных навыков – в отличие от, например, установки натяжных потолков.
  Достаточно попрактиковаться на небольшой комнате, усвоить основы технологии работы с гипсокартоном – и итоговый результат будет вполне пристойным.
• Быстрая и эффективная отделка потолочного перекрытия. Многоуровневые потолки дают возможность «не заморачиваться» с дефектами потолочной бетонной плиты.
  Закрепленный на каркасе гипсокартон надежно скроет все неровности. При этом сам монтаж многоуровневого потолка занимает относительно немного времени, если сравнить его, к примеру, со штукатурными работами.

Монтаж потолка

• Дизайн и его возможности. Второй уровень многоуровневого гипсокартонного потолка, как правило, выполняет больше эстетическую, нежели практическую функции.
  При этом простота обработки гипсокартона открывает перед вами массу вариантов: вооружившись обычным ножом или пилой по гипсокартону,  вы можете реализовать практически любой дизайн многоуровневых конструкций, который вы сможете нафантазировать (или который вы увидели на приглянувшейся вам фотографии).

Как видите, многоуровневый потолок стоит того, чтобы попотеть над его обустройством. А именно этим мы сейчас и займемся!

Подготовка к монтажу потолка

Разметка под установку многоуровневого потолка

Монтаж многоуровневых конструкций начинается с разметки потолочного перекрытия под первый уровень.

Это даст нам возможность не только определить места крепления основных элементов каркаса, но и составить план закупок.

• Разметку начинаем с нанесения горизонтальной линии – именно она будет отмечать высоту первого уровня нашего потолка. Линию наносим строго горизонтально – ведь по этой линии будет располагаться базовый уровень потолка.

Обратите внимание! Минимальный отступ горизонтали от потолочного перекрытия составляет 25 мм – именно такова толщина стартового профиля, который мы будем крепить по периметру. Если же в первый уровень мы планируем встроить свет – то отступ должен составлять 100-150 мм.

• Параллельно с нанесением разметки измеряем периметр комнаты – эта величина нам понадобится, когда будем покупать стартовый профиль.
• На само потолочное перекрытие наносим разметку под каркас. Шаг такой разметки составляет 50-50 см.

Когда разметка нанесена, мы уже должны представлять (хотя бы в самых общих чертах), сколько нам нужно закупать материала для первого уровня потолка. Анализируем запланированный дизайн второго уровня, прикидываем, сколько и чего нам еще не хватает – и можно отправляться за покупками!

Что нужно для монтажа потолка?

Разные схемы многоуровневых конструкций предусматривают различный подбор материалов, так что вам нужно будет определяться, исходя из конкретной ситуации. Но основной перечень остается неизменным.

Чтобы смонтировать многоуровневый потолок своими руками, нам понадобится:

• Стартовый профиль (еще его называют UD -профилем) – для закрепления на стенах.

Стартовый профиль

• Основной профиль (CD -профиль) – основной профиль для каркаса.
• Соединители для профиля.
• Подвесы.
• Крепежные элементы (анкерные болты, саморезы, скобы для степлера и т.д.)
• Гипсокартон.
• Шпатлевка.

Также в зависимости от того, какую отделку потолка вы планируете, вам будет нужна краска, декоративная штукатурка, обои или другой отделочный материал.

Что касается инструментов, то в набор входят перфоратор, шуруповерт, уровень, нож или пила для резки гипсокартона, шпатель для заделки стыков между гипсокартонными плитами.

Инструменты для монтажа

Совет! Если вы планируете делать многоуровневые конструкции своими руками в квартире с высокими потолками, заранее позаботьтесь о наличии козлов или подставки, на которую вы будете становиться при работе.

Монтаж многоуровневого потолка

Монтируем первый уровень

Для установки потолка начинаем монтаж первого, базового уровня:

• На стены по нанесенной ранее разметке (нижний край профиля совмещаем с базовой линией) крепим стартовый профиль.
  Как правило, этот профиль продается с уже проделанными крепежными отверстиями, поэтому наша задача – надежно закрепить его на стене с помощью дюбелей.

  Крепление каркаса к потолку

• По разметке на потолочном перекрытии монтируем подвесы. Для первого уровня, как правило, достаточно пластинчатых П-образных подвесов. Закрепив подвес на потолке, загибаем его «ножки» вертикально вниз.
• К подвесам и стартовому профилю крепим основные профили, формируя, таким образом, каркас первого уровня.

Каркас первого уровня

• Проверив горизонтальность каркаса, приступаем к обшивке его гипсокартонными плитами. Для обшивки используем саморезы по гипсокартону, вкручивая их таким образом, чтобы шляпки не выступали над обшивкой. Там, где мы планируем установить второй уровень потолков, обшивку делать не обязательно.

Совет! Для шуруповертов существуют специальные насадки, ограничивающие глубину вкручивания самореза.

Проверка плоскости

Первый уровень готов – и пора переходить ко второму.

Монтаж второго уровня

Монтаж второго уровня будем производить на первом.
Существуют различные чертежи многоуровневых конструкций, но в данной статье мы опишем, как делать одну из самых распространенных разновидностей – с круглым элементом в центре комнаты..

• На потолке первого уровня наносим разметку. Если мы планируем сделать второй уровень в форме круга – можно воспользоваться импровизированным циркулем из самореза и шнура, длина которого равна радиусу круга. Более сложные формы лучше чертить с использованием бумажных шаблонов.

• Начинаем крепить каркас внутреннего кольца. Для него можно использовать либо UD-профиль (высота 25 мм), либо UW-профиль (до 100 мм). Второй вариант лучше, так как позволяет сделать внутренний каркас за одну операцию.
• Если же профиля UW под рукой нет, вначале крепим одно кольцо из UD-профиля, затем – вставляем в него по периметру стойки из основного профиля, и уже к ним крепим второе кольцо.
• Сформировав каркас внутреннего кольца, переходим к стенам. На них на уровне нижнего края центрального каркаса крепим стартовый профиль, и соединяем его с центральным кругом.

Схема каркаса

• Полученный каркас обшиваем снизу гипсокартоном по уже описанной технологии.
• Вертикальные части каркаса (внутреннее кольцо) обшиваем полосой гипсокартона, которую с изнанки подрезаем на толщину картона.

Вот и все! Наш потолок готов. Осталось зашпатлевать швы и шляпки саморезов, установить свет и окрасить потолок.

Готовый потолок

Надеемся, что внимательно изучив эту статью, вы нашли ответ на вопрос, как использовать чертежи и делать многоуровневые конструкции. И только после того, как вы уяснили буквально каждый нюанс – приступайте к работе!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как опустить потолок из гипсокартона на 2 метра

Гипсокартон – недорогой и практичный материал, с которым удобно работать, даже не имея особых навыков, его нередко используют для создания подвесной потолочной поверхности или отделки потолка в помещениях под последующую побелку или покраску. Монтаж гипсокартона можно выполнить своими руками: в среднем на обшивку потолка в 20-25 квадратов потребуется 1 день.

Выбор материалов для работы

По классификации гипсокартон делится на нескольких видов: стандартный, огнеустойчивый, влагостойкий и огне – влагоустойчивый. Чаще всего в жилых помещениях монтаж производят из стандартных листов, а в ванных, санузлах и других помещениях с повышенным уровнем влажности применяют влагостойкий материал. Огнеустойчивый гипсокартон при монтаже в жилых домах практически не применяется, так как стоит он заметно дороже остальных видов.

Потому, как потолочные конструкции должны быть легкими, то важно выбрать материал и по размерам: оптимально использовать листы толщиной от 6 мм до 1,2 см, поскольку они будут достаточно прочными и не станут провисать после монтажа. Чаще используют листы толщиной 9 мм, но в ряде случаев можно использовать 6-миллиметровый материал, который армирован стекловолоконными нитями и имеет увеличенную прочность. При выборе следует обратить внимание и на другие факторы: кромку листа, производителя и цену. Лучше покупать материал известной марки, чтобы не прогадать с качеством.

Помимо самого гипсокартона, для работы понадобится приобрести дополнительные материалы, а именно:

Материал

Характеристики
Профиль UD настенный	27*28
Профиль CD (потолочный)	27*60
Подвесы	В зависимости от того насколько низко хотим опустить потолок используем либо П – образные подвесы если потолок опускается до 12см, либо на проволочной тяге или как их еще называют – струнные.
“Крабы”	Используются для соединения профиля между собой.
Дюбель “Быстрый монтаж”	6*40 или 6*60, нужны для крепежа направляющего профиля
Саморезы “клоп”	3,5*9 используют для крепежа профиля и подвесов
Саморезы по металлу	3,5*25 крепление листов к профилю
Серпянка с самоклеющейся основой	Эта лента, которая защищает чистовую отделку от появления дефектов в местах стыков гипсокартона
Шпаклевка	Для обработки стыков листов

потолок из гипсокартона #6. Классический второй уровень, прямой короб с углами. Drywall ceiling.

видео о том как выглядят разные по дизайну гипсокартонные потолки в реальности. Классический стиль : прямой…

Необходимые инструменты

Для работы потребуется следующий набор инструментов:

• Перфоратор, болгарка и шуруповерт;
• Нож для резки гипсокартонных листов, можно использовать канцелярский и ножницы по металлу;
• Шпатель, и наждачная бумага;
• Уровень, рулетка, простой карандаш или маркер.

Инструкция по монтажу гипсокартона на потолок

Шаг 1: Монтаж обрешетки.

Прежде всего нужно разметить положение направляющего профиля, который крепится по периметру комнаты. При помощи строительного уровня вычисляется наиболее низкая потолочная точка, и относительно нее проводится ровная линия по периметру комнаты.

Совет: Для быстрой и точной разметки, удобнее всего использовать лазерный уровень.

Если потолок опускается незначительно, то предусмотрите, такой момент что между основной, черновой поверхностью потолка и профилем нужно оставить небольшое пространство для прокладки кабелей под проводку и создания естественной вентиляции.

После этого нарезаем ножницами по металлу стартовый, настенны профиль и закрепляем его по периметру. При помощи перфоратора высверливаем отверстия с шагом 40 – 50 см, вставляем в них дюбеля “быстрый монтаж и шруповертом крепим профиль.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Когда направляющий профиль закреплен, нужно отметить места расположения подвесов, шаг между ними, обычно составляет 50 – 60 см. Для разметки на потолке проводятся параллельные линии с нужным шагом и крепятся подвесы.

Далее, производим монтаж потолочного профиля: он вставляется в направляющий профиль и крепиться к установленным ранее подвесам с помощью саморезов “клоп”. При ширине помещения больше чем длина профиля, профиль можно нарастить с помощью “крабов”. С помощью уровня внимательно следите за тем что – бы каждый элемент конструкции был ровным относительно других элементов, не деформированным и без провисаний. На выходе должно получиться так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки, необходимо сделать разводку электрики. Провода помещаются в кабель канал или гофрированную трубку и аккуратно укладываются либо на обрешетку, либо крепятся к потолку на скобы. При необходимости там же устраиваются отверстия под вентиляцию.

Шаг 3: Крепление гипсокартона.

Обычно, работу начинают с дальнего левого угла, но это правило, соблюдать необязательно. Монтаж гипсокартона производят на саморезы по металлу 3,5*25, незначительно утапливая шляпку в основание с шагом не более 25см.

В процессе работы, как правило приходится обрезать листы до нужных размеров, режутся они при помощи канцелярского ножа, схему резки смотрите на изображении ниже.

Бывают случаи, когда что после нарезки листов на них остаются “заусенцы”, небольшие сколы и прочие дефекты, при таком раскладе придется сделать обработку кромки листа, эффективнее всего решить данную проблему можно с помощью наждачной бумаги, но при обработке будьте осторожны, поскольку спрессованный гипс, легко крошится.

Когда монтаж произведен, остается просверлить отверстия для потолочной люстры, наклеить ленту-серпянку по стыкам и зашпаклевать их. Делается это так:

После того как шпаклевка подсохнет можно шпаклевать, красить и белить уже весь потолок, а также сделать декоративный бордюр по периметру для маскировки стыка листов гипсокартона со стенами.

Видео по теме “Секреты монтажа гипсокартона на потолок своими руками:

отделка гипсокартоном потолка в 1 или в 2 слоя?

Уважаемые практики!
Подскажите пожалуйста как все-таки лучше сделать подвесной потолок из гипсокартона
в 1 или 2 слоя?
Уточню:
один слой 12 мм или более тонкий гипсокартон, но в 2 слоя
с перекрытием предыдущих стыков?

Сегодня увидела как мастера соседу потолок отделывают и удивилась..
Сказали, что так надежнее и лучше- дом просядет- потолок все равно будет идеальным.

Похоже на развод на деньги за доп. объемы.

В два конечно лучше, но и дороже естественно.

Спасибо за быстрый ответ.
)
А направляющие для гипсокартона без проблем выдержат этот двойной слой?

Каркас должен быть сделан с учетом нагрузки 0,15 # 0,30 кН/м2(в эти рамки влезает даже 2х12,5, не то что 2х9,5)
каркас 113 по Кнауфу 600-1200х400-500, между подвесами 650.

Подниму-ка я тему.
Возник похожий вопрос – ремонт в новостройке, делаю фальшпотолок из ГКЛ (полоса вдоль стен шириной

60 см) для устройства подсветки потолка, стОит ли разоряться на второй слой ГКЛ, или можно обойтись одним?
Сильно ли второй слой снижает вероятность появления трещин в будущем?

Еще вопросик в чужую тему
а если дому зо лет – просадка вроде не грозит. нормально будет один слой 12,5?

Не очень понятно, зачем городить огород с двумя слоями гипрока. Один слой, шпаклевка стыков и поклейка потолочных виниловых обоев. Далее окраска 2-3 слоя водоэмульсионкой. Стоит уже 12 лет без единой щелочки.

2 слоя делают,что бы потолок по стыкам не трескался,но,если каркас сделан не прочно,весь болтается,то и 2 слоя потрескаются.Чаще трескается,когда его зашкуривают,или красят валиком(вибрация),потом расшивают,опять шпаклюют,подкрашивают(из-за чего пятна на потолке при отражении окна),и сдают заказчику.А потолок по этим местам опять треснет.Нужно каркас делать крепким.И стандартные подвесы прямые-полное г.,потолок весит как на на нитках,лучше вместо них вешать на тот-же гипсокартон(!)-вибрации не будет,не будет и трещин.Так что в 2-х слоях нет смысла.

dmvt1 написал :
поклейка потолочных виниловых обоев

Я в Питере частенько так делал,а в Москве как-то не принято,ни разу не видел.

klynk написал :
стОит ли разоряться на второй слой ГКЛ, или можно обойтись одним?

Не надо второго слоя.

Maola написал :
нормально будет один слой 12,5?

Конечно нормально, даже 9мм нормально будет

Специалисты Кнауф (смотрите их форум) говорят, что ГКЛ на потолок только 12,5мм, да и 2 слоя они рекомендуют.

2ashkalikov Не спорю со специалистами Кнауф,но я рекомендую то,что поверено мной многолетним опытом.Они же рекомендуют подвесы прямые,а я считаю их слишком сопливыми,на них потолок болтается.

y-pro написал :
лучше вместо них вешать на тот-же гипсокартон(!)-вибрации не будет,не будет и трещин.

хотел бы уточнить, какие подвесы лучше применять

2sano .Сначала как обычно пикручиваете профиль 27х28 по периметру комнаты,затем прикручиваете профиль 27х28 к потолку ровно там,где будет стык двух листов.К нему прикручиваете полоску ГКЛ по всей длинне и шириной на пару см. ниже уровня будущего потолка.Вдоль этой полоски натягиваете отбивочную нить с краской,и от боковых профилей щелкаете по полоске ГКЛ.Осталась полоса в уровне,по ней прикручиваете профиль 60х27,остаток ГКЛ срезаете.
Думаете,так дольше и дороже?За то я потом не трачу время и материалы на многократное расшивание одних и тех же трещин,запенивание их,шпаклевание,покраску,из-за чего потом пятна на потолке.

аа, видел такой способ, у одних, не очень проникся

ashkalikov написал :
Специалисты Кнауф (смотрите их форум) говорят, что ГКЛ на потолок только 12,5мм, да и 2 слоя они рекомендуют.

. форум это хорошо, но технологические листы от производителя лучше
..и почему именно в два слоя , а не в три или четыре?

2y-pro Ваш способ имеет право на жизнь, ибо это симбиоз многоуровневого и одноуровневого потолка. ИМХО по трудоемкости и расходам уступает класической технологии

так и подумал, видел как то давно этот способ

y-pro написал :
Думаете,так дольше и дороже?

думаю что так плохо и так делать нельзя, потолок висит на полосках гкл, которые прикручены к тому же с одной стороны

sano написал :
думаю что так плохо

А я не думаю.Я это проверил много раз,и точно знаю,что так лучше,чем на подвесах.Потолок очень крепкий,не трескается,и не трачу потом время на устранение трещин.И я на чужие советы не отвечаю,что так не правильно,если сам это не проверил!Ну и что,что с одной стороны,Вы сначала сделайте так,и если потолок треснет,я сам в форуме напишу,что я лох,и извинюсь перед всеми.У меня на всех объектах потолки так сделаны,и ни одной трещины!И я просто даю людям проверенне советы,а пользоваться ими,или нет-личное дело каждого.
С уважением,Юрий.

у меня тоже без трещин, но не таким способом

2mirock Не спорю,не всегда на подвесах трескается,но очень часто.

Немножко не в тему,а если использовать в ванной комнате не влагостойкий гипсокартон а гипсоволокнистый лист,насколько он лучше противостоит протечкам соседей сверху

y-pro написал :
не всегда на подвесах трескается,но очень часто.

. это не аргумент! Подвес – есть достаточно жесткая конструкция. это, знаете, как валить с больной головы на здоровую

sashkm написал :
если использовать в ванной комнате не влагостойкий гипсокартон а гипсоволокнистый лист,насколько он лучше противостоит протечкам соседей сверху

ГВЛ в ванных комнатах обязан быть обработан гидроизоляцией. После этой процедуры Ваш вопрос становится не актуален

Палецкий написал :
Подвес – есть достаточно жесткая конструкция

Подвес-это сопливая конструкция!Приставьте к потолку прожектор,и Вы увидите как он весь играет при зашкуривании или покраске валиком.Вы думаете,я ни разу на подвесы не делал?

y-pro написал :
Подвес-это сопливая конструкция!

дело не в конструкции, а в подвесе, их часто делают из металла который не толще пивных банок
подвес можно заменить обрезком профиля, получим жесткость по всем направлениям

еще бы нормально было если гкл заменить на полоски-обрезки фанеры или листовой металл, а то гкл, да у него саморез с краю гипс раскрошит и держатся он (саморез) в гкл не будет, конечно куевая туча саморезов будет держать полоску, так она прикручена с одной сторонны

в общем технология затратна (время-материал) и на мое имхо не надежна

y-pro написал :
Не спорю со специалистами Кнауф,но я рекомендую то,что поверено мной многолетним опытом.Они же рекомендуют подвесы прямые,а я считаю их слишком сопливыми,на них потолок болтается.

y-pro написал :
Подвес-это сопливая конструкция!Приставьте к потолку прожектор,и Вы увидите как он весь играет при зашкуривании или покраске валиком.Вы думаете,я ни разу на подвесы не делал?

Да с чего Вы вообще взяли, что подшивной потолок обязательно должен быть жестко связан с основным.
В идеале сам гипрочный потолок должен быть прочным и не иметь жестких привязок к несущим конструкциям – тогда и трещин не возникнет, да и шумоизоляция улучшится. Поэтому и делают двухуровневые каркасы на “тягах”, зашивают в два слоя и проклеивают под направляху демпферную ленту.

Берут профили и вставляют в основу (которая закреплена по периметру). Направляющие нельзя вставлять близко к стене, лучше оставить зазор. Это понадобится для того, чтобы во время усадки дома не произошла деформация потолка или по нему не прошли трещины.

Во время монтажа от стены необходимо отступить на некоторое расстояние (несколько мм) что даст возможность материалу дышать. ГКЛ укладывают поперек установленных продольных профилей, начиная сбоку, а далее от первой направляющей. Не вижу смысла зашивать такие площади в помещении. Когда в магазине высокие потолки летом не будет так жарко за счет хорошей циркуляции воздуха. А если все же будете зашивать, то в данном случае подойдет потолок Армстронг.

Вообще то такие потолки мечта любого хозяина. Но если надо опустить потолок, то почему именно гипсокартон? Есть менее затратные и проблемные материалы. Конструкции Армстронг, легкие по весу, легко скрывают коммуникации, осветительные приборы как офисного типа, так и дизайнерские.

Натяжные потолки, вообще проблем нет ни каких. Но если гипсокартон, то можно на цепях опустить и при помощи карабинов к крабам. Но конечно жаль такую высоту убирать, есть где разгуляться в плане дизайна.

Пример монтажа прямых подвесов В случае невысокого второго уровня или его монтажа на перекрытие, можно обойтись без вертикальных торцевых стоек. В таком случае, к прикрепленному на потолок направляющему профилю, пришивают заготовку из гипсокартона. Дальше к ее нижней части монтируют второй направляющий, уже в который будут вставлены горизонтальные стойки каркаса. Схема устройства потолка из гипсокартона в два уровняСоздание двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками делают в два этапа.

Сначала идет изготовление каркаса первого яруса, который обшивают гипсокартонными листами. И уже на нем, без его отделки, строят второй уровень. Далее, производим монтаж потолочного профиля: он вставляется в направляющий профиль и крепиться к установленным ранее подвесам с помощью саморезов “клоп”.

При ширине помещения больше чем длина профиля, профиль можно нарастить с помощью “крабов”. С помощью уровня внимательно следите за тем что – бы каждый элемент конструкции был ровным относительно других элементов, не деформированным и без провисаний. На выходе должно получиться так: Если потолок опускается незначительно, то предусмотрите, такой момент что между основной, черновой поверхностью потолка и профилем нужно оставить небольшое пространство для прокладки кабелей под проводку и создания естественной вентиляции. После того как каркас готов можно приступить к работе по обшивке потолка ГКЛ. Но сначала ту сторону, которая будет расположена ближе к потолку желательно обработать (каждый гипсокартонный лист) специальной грунтовкой, которая увеличивает гидроизоляцию.

Гипсокартоном можно легко смонтировать многоярусную конструкцию, которая будет оснащена декоративными элементами и светодиодными или точечными светильниками. Также таким потолком можно разделить (зрительно) комнату на различные зоны, не применяя для этого различные перегородки, главное правильно распределить светильники и этим можно добиться желаемого результата. Для удобства поперек комнаты от стены к стене натягивается нить или леска. На этом уровне будет закрепляться с помощью саморезов потолочный профиль (60*27мм) к подвесам. С помощью саморезов соединяются концы профиля на потолке с профилем на стене.

Делать это лучше с напарником, чтобы один выравнивал, а один крепил. Брус крепится аналогично, но к стене он крепится с помощью любых прочных уголков. Каркас готов.

Опустить потолок можно с помощью устройства подвесного потолка, которые в наше время приобрели большую популярность. Причин такой популярности много.

---

Дополнительная информация по теме:

инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Среди нас немало приверженцев минимализма, предпочитающих, чтобы потолок был лаконичным, ровным и однотонным. Но и они не могут отрицать, что многоуровневые конструкции выглядят роскошно и нестандартно. К тому же многоуровневые подвесные потолки способны выполнять и множество практичных функций, порой просто «спасая» интерьер от присутствия в нем неприглядных деталей.

Подвесной многоуровневый потолок в детской

Такие потолки отличаются большим разнообразием. При желании каждый может придумать такую конструкцию, которой не встретишь больше ни в одном доме. Мало того, самостоятельное воплощение идеи – дело вполне выполнимое.

Достоинства многоуровневых потолков

Раз уж мы заговорили не только красоте, но и об утилитарных свойствах описываемых подвесных конструкций, то перечислим все те достоинства, которыми они обладают.

• Даже самые простые двухуровневые подвесные потолки способны визуально увеличить пространство любой комнаты. Изменив с их помощью общую геометрию помещения, можно добиться такого удивительного эффекта.

Оригинальная конструкция потолка делает комнату выше и просторнее

• Подвесные конструкции позволяют скрыть практически любые дефекты основного потолка.
• За облицовкой подвесных потолков будут не видны не только трубы, электрическая проводка или арматура встраиваемого оборудования, но и звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
• С помощью многоуровневых потолков легко решаются задачи зонирования или объединения помещений. В первом случае в одной комнате выделяются разные функциональные зоны. Во втором – смежные помещения объединяются общей дизайнерской идеей.

Пример объединения пространства холла и гостиной

• Наконец, вы можете сделать подвесной многоуровневый потолок своими руками, при этом наилучшим образом решив задачу оптимального освещения комнаты. Ведь только такие потолки позволяют размещать и подвесные, и встраиваемые потолочные точечные светильники в любом количестве и в точно заданных точках.

Создание многоуровневого подвесного потолка

Пожалуй, среди всех разновидностей подвесных потолков самым сложным в монтаже является потолок из гипсокартона. И не только потому, что он требует выполнения большого количества разных технологических процессов и финишной отделки после сборки всей конструкции. Но ещё и потому что сам материал достаточно тяжелый, но в то же время хрупкий, требующий определенной сноровки при раскрое и крепеже.

Однако общая последовательность действий, в процессе которых создается многоуровневый подвесной потолок своими руками, аналогична для всех подобных систем. Главное отличие заключается в материалах, используемых для облицовки. Это могут быть дерево, пластиковые или алюминиевые панели, металлические или зеркальные кассеты и т.п. (подробности см. Двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками: подробный обзор и видеоурок)

Проектирование потолка

Прежде чем приступать к устройству подвесной конструкции, необходимо создать её точный эскиз в любом удобном масштабе. Проще всего сделать это в компьютерной программе, позволяющей создавать трехмерные изображения. Но вполне подойдут и обычная миллиметровка или листок в клетку.

Совет. Чтобы картинка будущего потолка в вашей голове начала складываться, сначала определитесь с теми функциями, которые он должен выполнять. Если это будет просто декоративный элемент интерьера, то фантазируйте смело. Если же потолок должен зонировать помещение или скрыть собой неприглядные коммуникации, то первым делом решите эту задачу.

Создание эскиза в компьютерной программе облегчит вашу работу

Когда эскиз будет готов, необходимо точно определить по нему длину и ширину всех прямолинейных участков, центры и радиусы дуг, а также высоту каждого уровня.

Используя эти данные, перенесите эскиз на черновой потолок. На стенах отметьте уровень самого нижнего яруса и убедитесь, что такое его положение вас устраивает.

Внимание! При создании эскиза учитывайте параметры подвесной каркасной системы (толщину и ширину профиля), а также толщину гипсокартона или другого облицовочного материала.

Монтаж каркаса

Чтобы правильно смонтировать двухуровневый подвесной потолок своими руками, необходимо очень ответственно отнестись к этому этапу.

Независимо от вида потолка, каркас собирается в такой последовательности:

• Находится самая нижняя точка базового потолка, и от неё по всему периметру комнаты отбивается уровень. Именно от этой линии и следует откладывать все вертикальные размеры.
• Вымеряются и отрезаются по длине все направляющие профили, которые крепятся к стенам на заданном уровне посредством дюбелей и саморезов.
• Создается каркас каждого уровня с использованием продольных и поперечных профилей. Они выставляются по уровню с помощью регулируемых подвесов.

Совет. Для ориентира натяните на заданной высоте шнур или леску поперек установки продольных профилей.

• «Ступенька» между двумя соседними ярусами усиливается вертикальными стойками.

Каркас для двухуровневого потолка полностью смонтирован

• Готовый каркас перед облицовкой снова выверяется по уровню.

Так как подвесной двухуровневый потолок станет основой, в которую будут монтироваться светильники, не забудьте перед облицовкой каркаса развести все провода на заданные на эскизе отметки.

Облицовка

Дальнейшие работы зависят от вида потолка.

• Листы гипсокартона нарезаются по размеру электрическим лобзиком или ножовкой по металлу. К каркасу они крепятся саморезами по металлу таким образом, чтобы поперечные швы между соседними листами не совпадали. В отмеченных местах специальной насадкой вырезаются отверстия для светильников. В последнюю очередь закрываются вертикальные участки. Если они выгибаются в ту или иную сторону, полоска гипсокартона на 15-20 минут смачивается теплой водой, после чего аккуратно сгибается.

Облицовка каркаса гипсокартоном

• Если вы монтируете реечные подвесные двухуровневые потолки, вам придется только нарезать рейки по длине и крепить их к каркасу методом защелкивания на специальных выступах профилей. Никакого крепежа не понадобится. Вертикальные участки закрываются специальным декоративным профилем – эвольвентой. Он хорошо гнется, поэтому проблем у вас не возникнет (см. статью Подвесные потолки реечные для ванной: особенности установи и монтажа)

Монтаж реечного потолка

• Пластиковые панели крепятся к каркасу мелкими саморезами по металлу через монтажную полку. Следующая панель плотно вставляется в паз предыдущей, прикручивается к каркасу. Для обрамления внутренних и наружных углов при переходе на следующий уровень используются специальные уголки.

Облицовка пластиковыми панелями

По окончании монтажа потолки из гипсокартона останется зашпаклевать и покрасить, а все прочие подвесные системы сразу готовы к эксплуатации.

Альтернативные решения

Если ни один из предложенных вариантов вам не по душе, но существует необходимость скрытия дефектов основного потолка и проходящих под ним коммуникаций, выход есть. Многоуровневую конструкцию можно создать из натяжных потолков (см. Многоуровневые натяжные потолки своими руками: красота поверхности и прочный каркас)

Технология возведения каркаса мало чем отличается от описанной, но затем на металлическую конструкцию натягивается специальная ткань или пленка. Весь процесс занимает всего несколько часов, но самостоятельно вы вряд ли справитесь с этой работой.

Двухуровневый натяжной потолок

Заключение

Не зря подвесные потолки двухуровневые стали так популярны в мире. С их помощью решается множество практических задач, а интерьер приобретает свой стиль и уникальность. Попробуйте преобразить свой дом, используя этот декораторский прием, и вы не пожалеете о своем решении.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

стоит ли делать трехуровневый потолок с подсветкой, дизайн трехуровневых конструкций

Современные технологии позволяют создавать уникальные отделочные материалы для стен, пола и потолка. Многоуровневые конструкции становятся все более популярным вариантом оформления потолочного пространства во всем мире.

О плюсах и минусах многоуровневых потолков вы узнаете из данной статьи.

Особенности

Гипсокартонные подвесные конструкции используются для обустройства потолочного пространства и его зонирования. Обозначить границу той или иной зоны можно разными способами – цветом, перепадом уровня, контрастом освещения.

Как правило, для создания эффектного и оригинального интерьера используют многоуровневые конструкции. Они хорошо смотрятся в просторных помещениях, в которых обычный потолок попросту теряется. Под многоуровневыми конструкциями подразумевают двух- и трехуровневые потолки из гипсокартона.

Для создания такого потолка по его периметру дополнительно надстраивают один или два уровня, которые могут иметь ниши, уступы, фигурные края. Исходя из стилистики дизайна, потолочный карниз бывает со скошенными краями, округлой или прямоугольной формы.

Гипсокартон, как и любой другой материал, имеет свои недостатки:

• установка многоуровневого потолка уменьшает высоту помещения как минимум на 40 мм, поэтому такие конструкции обычно устанавливают в просторных помещениях;
• гипсокартон не предназначен для контакта с водой. Даже так называемый влагостойкий (зеленый) гипсокартон переносит лишь высокую влажность в воздухе, а вот прямой контакт с водой ему противопоказан;
• длительность монтажа потолка из гипсокартона зависит от сложности конструкции и может занимать от нескольких часов до нескольких дней;
• гипсокартон – «пыльный» материал, во время работы с которым будьте готовы к большому количеству грязи и отходов.

Виды

Потолочные конструкции из гипсокартона бывают нескольких видов. К самым простым – базовым – относятся одноуровневые потолки. Двух- и трехуровневые конструкции считаются разновидностями сложных потолков.

Каждый вид характеризуется своими преимуществами. К примеру, одноуровневая конструкция подходит для оформления потолочного пространства в небольшом помещении. Зачастую именно одноуровневые потолки используют в виде каркаса для установки второго яруса.

Вне зависимости от вида подвесной конструкции в качестве основы всегда используют профиль из прочного материала. Чаще всего каркас делают из алюминия, дерева или металлопластика. Полученную раму обшивают гипсокартоном, и устанавливают осветительные приборы.

При монтаже многоуровневого потолка следует знать, что площадь нового уровня всегда будет меньше предыдущего.

В отличие от одноуровневых потолков, установка многоуровневых более затруднительна. Это обусловлено фигурностью основы, изготовление и монтаж которой намного сложнее установки одноуровневого потолка.

Простые многоуровневые конструкции, в свою очередь, делятся на следующие подвиды:

• рамочные. Их внешний вид представляет собой двух- или трехуровневый фигурный короб, расположенный по всему периметру потолка. Как правило, в таком подвесном коробе легко помещается встраиваемая светотехника и даже инженерные коммуникации. Нередко дизайн трехуровневых потолков дополняют светодиодной лентой, расположенной по внутренним стенкам короба;
• диагональные. В таком случае новый «этаж» располагают по диагонали от противоположных углов. Стоит отметить, что деление визуально может быть различным по площади в зависимости от дизайнерской задумки. Форма уровней также бывает фигурной или волнистой;

• трехуровневые конструкции отличаются от двухуровневых только количеством подвесных слоев. При этом чем их больше, тем прочнее должна быть основа. Разные уровни окрашивают в разные цвета или декорируют границу между ними. Конечно, обустроить многоуровневый потолок намного сложнее, нежели простой. Самая большая трудность для установщика заключается в нанесении линий, по которым впоследствии будут строить фигурные и волнистые уровни. Именно поэтому установку многоуровневого потолка лучше доверить опытным специалистам, которые точно знают, как воплотить в жизнь задумку дизайнера;
• зональные. Под такими потолками подразумевают разделение помещения на несколько частей. К примеру, на рабочую зону и зону для отдыха.

Дизайн

Стилистическое оформление потолочного пространства должно полностью соответствовать дизайну помещения. Потолок всегда будет на виду и поэтому представляет собой важнейшую часть интерьера комнаты.

Тот или иной дизайн потолка позволяет добиться определенного эффекта: увеличить пространство, разделить комнату на части, создать приятную атмосферу в помещении.

Использование точечных светильников широко популярно при оформлении многоуровневых потолков. При данном типе освещения можно зрительно увеличить параметры комнаты, скрыть недостатки. Используя подвесную люстру можно объединить пространство, а вот точечные светильники, наоборот, помогут «разбить» помещение на несколько зон.

Многоуровневый потолок нередко дополняют светодиодной лентой. Особенно эффектно потолок с подсветкой будет смотреться в гостиной или коридоре.

Дизайнеры предлагают уникальное решения для многоуровневых конструкций – это подвесные фигуры с подсветкой. Если размер помещения позволяет, то можно комбинировать различные типы светильников, разных по яркости и свету. Такой подход к оформлению потолка позволяет разграничить пространство и нередко используется для зонирования помещения.

При создании многоуровневого потолка практически всегда применяют разные цвета для окрашивания уровней. Главная задача – подобрать такие оттенки, которые будут гармонировать друг с другом, не выбиваясь из общей стилистики помещения. К тому же потолок не должен раздражать или перетягивать внимание на себя. Лучше всего использовать нейтральные оттенки – бежевый, белый, розовый, светло-коричневый.

Достаточно распространенным является сочетание натяжного и подвесного потолка, благодаря чему способы оригинального оформления потолочного пространства значительно возрастают.

В последнее время в оформлении многоуровневого потолка используются такие оригинальные решения как «звездное небо» или фотопечать.

«Звездное небо» получается путем установки над полотном конструкции основного светильника из оптоволокна. Такой потолок будет отлично смотреться в спальне или в детской комнате.

Фотопечать на полотне подразумевает нанесение изображения путем специальных технологий. Нередко натяжное полотно с фотопечатью используется для оформления определенных зон потолочной конструкции. Выбор рисунка во многом зависит от основной тематики комнаты, степени освещенности, интерьера.

Наибольшей популярностью пользуются флористические мотивы, геометрические фигуры, абстрактные рисунки.

Сегодня производители предлагают ультрасовременную новинку – потолки 3D. Отлично передаваемый трехмерный эффект позволяет воплотить в реальность любую, даже самую креативную идею.

Стоит отметить, что светлые оттенки в фотопечати делают помещение просторным, в то время как темные участки как бы скрадывают высоту помещения. Однако грамотно разработанный темный рисунок может стать изюминкой комнаты.

Использование фотопечати позволяет осуществить самые сложные дизайнерские проекты и сделать потолок по-настоящему уникальным.

Еще один популярный вид дизайна многоуровневых потолков – применение оптоволоконного кабеля, размещение которого в определенном порядке позволяет создавать восхитительные орнаменты и рисунки. Такой дизайн называется световой живописью и открывает безграничные возможности для украшения интерьера.

Советы и рекомендации

Чтобы продлить жизнь многоуровневого потолка, важно знать правила ухода за ним. Достаточно время от времени протирать потолок сухой чистой тканью с мягким ворсом. Если скопилось слишком много пыли, поверхность можно пропылесосить.

Так как гипсокартон плохо переносит влагу, мыть его не рекомендуется, иначе материал может разбухнуть и испортиться. Если загрязнения слишком въелись в покрытие, можно потереть пятно чуть влажной тряпочкой, смоченной в воде или специальном средстве.

Застарелые пятна вывести сложнее всего. В некоторых случаях избавиться от загрязнений можно только при помощи нового слоя краски.

Помните, что на светлом потолке легко остаются разводы и пятна, поэтому ткань или щетка для уборки должна быть чистой.

Красивые примеры в интерьере

Помимо всех вышеописанных преимуществ плюс многоуровневых потолков в том, что они одинаково хорошо смотрятся в спальне, гостиной, кухне и даже коридоре.

• Кухонный многоуровневый потолок из гипсокартона требует дополнительной защиты от влаги. Лучше всего окрасить его водостойкой эмалью или оклеить поверхность пленкой ПВХ. Если размеры кухни позволяют, можно использовать гиспсокартон частично, к примеру, только над обеденным столом.

• Гостиная – самое популярное место для установки подвесных конструкций из гипсокартона. Двух- и трехуровневые потолки станут настоящей изюминкой любого интерьера. Это может быть классический вариант, роскошный стиль ампир, деликатный прованс – выбирать вам! Современные дизайнеры часто оформляют потолок в зале в стиле лофт, разбавляя пространство потолка балками из гипсокартона. Для помещения в стиле модерн лучше выбрать вариант многоуровневой конструкции с прямыми, четкими линиями.

• Для подвесного потолка в спальне предпочтительны мягкие, плавные формы и нежные тона. Здесь уместно использование ненавязчивых изображений – звезд, неба, плывущих облаков, абстрактных рисунков. Светящиеся оптоволокно или флуоресцентные узоры помогут создать романтическую атмосферу в спальне. Лучше отказаться от пестрых расцветок, громоздких конструкций, ярких или чересчур темных рисунков – такие потолки будут мешать отдыху.

• Детская комната также нуждается в просторе и легкости интерьера. Именно поэтому двух- и трехуровневые подвесные конструкции будут уместны только в большой детской. Чем меньше размер помещения, тем сдержаннее должен быть интерьер. Идеальный вариант – это оформление детской экостилем. Использование натуральных материалов в изготовлении делает их гипоаллергенными и безопасными для здоровья ребенка. К тому же они просто отлично смотрятся в интерьере.

Стоит отметить, что крупные и громоздкие фигуры могут восприниматься детским подсознанием негативно. Габаритные детали лучше применять только для разграничения пространства. Для небольшой детской лучше выбрать облегченную гипсокартонную конструкцию в теплых, естественных тонах.

• Коридор и прихожая – не менее важная часть квартиры, чем другие комнаты. Нередко потолок в прихожей украшают сводами, арками и многоуровневыми конструкциями. Один из универсальных способов оформления потолочного пространства – оригинальная конструкция с множеством точечных светильников. Интересно смотрится светодиодная лента, расположенная по периметру коридора.

О том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Чертежи потолков из гипсокартона: основные размеры и расстояния

Что должны учитывать чертежи потолков из гипсокартона? Какие размеры и расстояния нужно соблюдать при монтаже? Какой будет схема сборки каркаса при подшивке потолка гипсокартоном? Давайте попробуем разобраться.

Вначале — лирическое отступление. Детальный чертеж потолка создается крайне редко. Фактически, он нужен лишь для согласования деталей проекта с заказчиком. Те, кто монтирует подвесной потолок в собственной квартире, чаще ограничиваются лишь эскизом с указанием основных размеров.

Чтобы создать сложную конструкцию — нужно опираться на какие-то базовые принципы крепления и размеры.

Для чего еще может понадобиться максимально детализированная схема гипсокартонного потолка?

Обратите внимание: даже при составленном детальном проекте все равно лучше закупать гипсокартон и профили с некоторым запасом, порядка 10-15 процентов. Расходы на обрезки неизбежны.

• Согласование точек крепления каркаса с планом коммуникаций. Если в штробах потолка и стен скрыта проводка, куда лучше потратить время на точное планирование при подготовке монтажных работ, а не на ее замену после короткого замыкания.
• Создание общего плана помещения с встроенной мебелью. Если мебельный гарнитур для кухни или зала заказывается одновременно с монтажными работами, лучше заранее знать вплоть до миллиметров, какая высота в вашем распоряжении и где расположатся скрытые в потолке софиты.

Чаще всего чертеж с точными размерами нужен для согласования проекта с заказчиком. При ремонте в своей квартире ограничиваются эскизом.

Одноуровневый потолок

Для начала разберем самый простой случай. Нами монтируется простой одноуровневый потолок. Как будет выглядеть  каркас для потолка из гипсокартона и на какие расстояния ориентироваться?

Каркас

• Основой каркаса станет профиль UD, опоясывающий комнату по периметру. Точное расстояние от потолка зависит от степени неровности перекрытия и от наличия или отсутствия встроенной подсветки.

Софиты требуют расстояния до перекрытия не менее 5 сантиметров. Если их не будет — профиль монтируется вплотную к нижней точке перекрытия.

Расход профиля равен периметру комнаты с округлением до целого числа планок.

• Профиль CD расположится поперек комнаты. Расстояние между профилями лежит в пределах 50-60 сантиметров. К потолку он крепится подвесами с таким же интервалом.
• Перпендикулярные основным профили CD монтируются над стыками гипсокартонных листов. Они могут быть установлены заранее или непосредственно при креплении листов. От них требуется обеспечить неподвижность стыка: края смежных листов монтируются строго на один профиль.

Схема двухуровневого потолка может оказаться проще, чем у одноуровневого.

Гипсокартон

Чертежи не указывают, как правило, границы отдельных листов. Единственный параметр, связанный с гипсокартоном и  полезный при расчете количества саморезов, связан с шагом крепления гипсокартона к профилю. Он равен максимум 25 сантиметрам.

Многоуровневый потолок

В случае, если потолок в комнате имеет перепады по высоте, схема будет куда более сложной. Не только из-за того, что она станет более протяженной по вертикали: дополнительные уровни заставят нас усилить каркас. Из соображений экономии материала усилим мы его лишь там, где это необходимо — непосредственно около вертикального участка потолка.

При составлении чертежа стоит учитывать следующие параметры и расстояния:

• Потолок первого уровня использует стандартный шаг между профилями CD и стандартное расстояние между подвесами: 50-60 сантиметров. Однако профили, под которыми расположен потолок второго уровня, крепится подвесами через каждые 40 сантиметров. Шаг между профилями под потолком второго уровня — тоже 40 см.

Обратите внимание: разумеется, это указание касается лишь тех профилей, на которые приходится часть веса потолка второго уровня. Если каркас перехода по высоте не крепится к профилю — в плане нагрузки для него ничего не изменится.

С одной стороны, чем чаще профиль — тем меньше вероятность провисания потолка. С другой — не стоит забывать и об экономии материалов.

• Минимальная разница в высоте между уровнями потолка равна толщине листа гипсокартона. Простое крепление вырезанного по шаблону листа уже придаст потолку рельеф, оживит его.
• Оптимальная разница между уровнями с точки зрения упрощения монтажа равна ширине профиля CD, 60 миллиметров.
• Если разница между потолками первого и второго уровня не превышает двадцати сантиметров, то соединять нижнюю и верхнюю часть каркаса вертикального участка стойками не нужно.

Исключение — когда потолок второго уровня монтируется вблизи стены без подвесов и имеет небольшую ширину. Тогда вся его масса придется на профиль UD, закрепленный к стенке, и на стойки. Они ставятся с интервалом в 25-40 сантиметров.

Иногда стойки успешно заменяют подвесы.

Полезные советы

Они связаны скорее с монтажом потолков из ГКЛ, чем с созданием их чертежей.

Тем не менее, думается, они могут оказаться полезными.

• Схемы часто включают скрытую подсветку. Энергосберегающие и светодиодные лампы идеально подходят для нее, а вот лампы накаливания использовать не стоит. Они будут сильно нагревать воздух в замкнутом пространстве над потолком. Рано или поздно это приведет к трещинам.
• Листы гипсокартона пришиваются к профилю не вплотную друг к другу, а с зазором в 5 миллиметров. Зазор заполняется шпаклевкой при отделочных работах.
• Если проклеить стыки листов серпянкой — специальной лентой, продающейся в строительных магазинах — то трещин по стыкам через несколько лет удастся избежать (см. Трещины на потолке из гипсокартона, причины возникновения и способы устранения).

• При монтаже многоуровневых потолков в качестве вертикальных поверхностей можно использовать обычный оргалит. Он куда более гибок, чем ГКЛ.

Заключение

Как уже сказано, куда чаще при ремонте дома приносит пользу эскиз, набросок, а не чертеж потолков из гипсокартона. Точное указание размеров часто проблематично уже из-за далеко не идеальной геометрии стен в большей части домов.

Компромиссом может стать эскиз с указанием ОСНОВНЫХ размеров.

Тем не менее при желании вы сможете составить детальную схему будущего потолка. Однако будьте готовы корректировать ее в процессе ремонта. Успехов в творчестве!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Часы своими руками из картона в школу: 3 варианта

Занятие для деток, которые уже знают цифры и уверенно считают. Теперь мы учимся определять время и даже выкладывать его из цифр на специальном табло.

Научить ребенка определять время можно уже в дошкольном возрасте; чем раньше он научится это делать, тем легче станет родителям. Кроме того, тестовые задания по умению работать с часами используются в качестве вступительных испытаний во многих статусных образовательных  учреждениях.

Часы своими руками из картона в школу

Просто незаменимы часы из картона – для детей занятия с ними становятся гораздо более понятными и наглядными. При этом совершенно необязательно покупать фабричные методические пособия и муляжи часов, так как сделать часы своими руками для ребенка вполне может каждый родитель.

Что для этого нужно:

• Плотный картон.
• Циркуль.
• Маркеры.
• Ножницы.
• Пустой стержень от шариковой ручки.
• Спички.

Циркулем рисуем две окружности с одним центром – одну побольше, другую несколько поменьше. На внутренней окружности откладываем шестьдесят делений через равные промежутки и расставляем цифры согласно циферблату настоящих часов. Цифры пишем арабские, с римскими дети учатся работать примерно во втором классе начальной школы.

Вырезаем наши часы. Делаем для них стрелки – как обычно, широкую и короткую часовую и более узкую и длинную – минутную. Крепим их к циферблату при помощи кусочка пустого стержня, края которого затем расплавляем в огне горящей спички и сплющиваем спичечным коробком.

Часы своими руками из картона в школу 1

Готово! Смело можно брать такие изготовленные часы своими руками из картона в школу, когда придет пора ошлифовывать умение определять время.

Ну, а если мы хотим научить ребенка еще до школы, то для занятий заготовим пустой циферблат электронных часов (четыре пустых квадратных окошечка) и цифры к нему. Пригодятся также изображения часов, стрелки которых показывают определенное время.

Часы своими руками из картона в школу 2

Объясняем малышу основы: какая стрелка показывает часы, какая – минуты, сколько всего делений. А затем учимся определять по расположению стрелок, сколько сейчас часов и сколько минут. Если с часами обычно все складывается очень легко, то с минутами многие детки путаются. Поэтому можно нарисовать на циферблате рядом с обозначением каждого часа обозначение количества минут (10, 15, 20 и т.д.).

Часы своими руками из картона в школу 3

Пробуем на наших часах показать такое же время, как на картинках – ставим в нужное положение стрелки, определяем, сколько часов и минут мы получили.

Когда азы будут освоены, переходим к следующему этапу: на электронном циферблате выкладываем количество часов и минут, а ребенок показывает их на своих часах. Такое упражнение часто используется при поступлении в статусные школы.

Часы своими руками из картона в школу 4

И, конечно же, заключительным этапом станет отработка полученных знаний на настоящих часах. Интересуйтесь как можно чаще, сколько сейчас времени, обращайте внимание ребенка на часы, когда собираетесь куда-то или планируете через какое-то время куда-то пойти. Так малыш рано научится не только определять время, но и чувствовать и планировать.

Часы из бумаги гармошкой (видео)

Посмотрите еще один замечательный вариант самодельных часов на видео:

Новогодние часы (поделка из коробки)

Посмотрите какие сказочные новогодние часы мы делали из коробки.

Новогодние часы (поделка из коробки)

ᐉ Как сделать часы из бумаги и картона. Как сделать макет часов для ребенка ✅ igrad.su

Мастер-класс «Как сделать часы для игр из картона»

Марианна Неттина
Мастер-класс «Как сделать часы для игр из картона»

Доброго времени суток гостям моей странички!

Для того, чтобы познакомить детей старшего дошкольного возраста с часами, учить устанавливать время, нужен макет часов со стрелочками, которые можно переставлять.

Для раздаточного материала или дидактической игры можно изготовить своими руками макет часов из картона и коктейльных трубочек.

Подготовить белый картон, чёрный картон, клей, скотч, трубочка, спички, распечатанный на цветном офисном листочке циферблат часов (скачанный из интернета)

Вырезать циферблат, наклеить на белый картон, «заламинировать» скотчем. С помощью шила сделать отверстие для коктейльной трубочки в центре круга. Вырезать из чёрного картона стрелки короткую и длинную. дыроколом проколоть отверстия.

Кусочек трубочки (1 — 1,5 см) вставить в центр циферблата, вставить стрелочки. С помощью спичек или зажигалки подпалить коней трубочки и прижать. То же самое с другой стороны.

Эти часы можно использовать в дидактической игре для закрепления частей суток, для закрепления цифр.

Часовая стрелка

Идет за часом час,

Не спеша, не отставая,

И ведет с собою нас.

Минутная стрелка

Ты часовой сестра.

Длинна ты и быстра.

Это ведь не шутки!

Аппликация «Часы для папы» Скоро праздник День защитника Отечества и мы уже сейчас думаем какие подарки сделать с детьми для пап. Я предлагаю сделать вот такие часы.

Дед Мороз из картона Материал: 1. Картон 2. Цветная бумага красного и белого цвета. Для туловища используем картон красного цвета размера А4. 3. Вата 4. Клейстер.

Мастер-класс «Как сделать домик» Всем здравствуйте! Хочу поделиться, как можно сделать домик. Его можно использовать для игр, для уголка природы. Сначала делаем каркас.

Как сделать массажные дорожки своими руками .

Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка Зарядка Для чего нужна зарядка? – Это вовсе не загадка – Чтобы силу развивать И весь день.

Консультация для родителей «Как сделать праздник интересным» Подготовка к домашнему празднику идет в трех направлениях. Во-первых, это создание и поддержание праздничного состояния, т. е. эмоциональной.

Мастер-класс «Часы из картона» Мастер-класс «Часы». Эти часы можно сделать с детьми подготовительной группы и изучать по ним время. 1. Вырезаем по шаблону основу для.

МК «Фонарь из картона» Хочу поделиться своим способом изготовления фонаря. За образец изначально взяла идею из инета, но в последствии все пошло иначе, в общем.

Осенний топиарий или как сделать «дерево счастья» У декораторов, дизайнеров интерьеров и простых рукодельниц все большую популярность приобретает топиарий, сделанный своими руками. В связи.

Волшебные новогодние часы! дравствуйте, дорогие друзья! Просматривая странички музыкальных руководителей на этом замечательном сайте не могла не заметить, как много.

Модель циферблата часов для детей из бумаги своими руками

— развивать творческие способности, воображение, фантазию детей;
— развивать мелкую моторику, аккуратность при работе с клеем, иголкой;
— воспитывать терпение, уверенность в своих делах.

Человек, который понапрасну теряет время,
сам не замечает, как стареет.
Е Шварц
Ещё в древние времена люди умели ориентироваться во времени и в пространстве:
по звёздам, по солнцу, ещё тогда были изобретены первые солнечные часы.
Каких только часов не изобретал человек на протяжении своего существования: лунные, водяные, свечные, песочные, масляные.
Такое гениальное изобретение не могло не найти всеобщего применения. Многие из первых часов прослужили человечеству долго и верно, но со временем появились более современные и удобные модели часов.
В современном динамичном мире приходиться ценить каждую минуту, так как поговорка «время – деньги» с каждым годом становится все актуальнее. Для того чтобы контролировать себя, просто необходимо хорошо ориентироваться во времени.
Научить ребенка правильно ориентироваться по часам – настоящее искусство. Такого рода занятиям приходится отводить достаточно много времени, объяснять варианты названия одного и того же обозначения. Главное – терпение и умение ждать, не требовать от ребёнка сразу умений и навыков.
Первое и самое лучшее пособие – домашние часы со стрелками, изготовлением которых мы сегодня и займёмся.

И кричит: «Ку-ку, ку-ку!
Я минуты стерегу!» (часы)
• Часы.
Когда ложиться и вставать,
Когда игру нам затевать,
Когда садиться за урок,
Когда с малиной есть пирог —
Нам всё часы покажут точно,
Чтоб на вопрос: «Который час?» —
Ответить мог ты всякий раз.
• Часы — мистический подарок.
Не время властно над тобой,
А ты над ним, — пусть будет ярок
Твой каждый день и час любой!
Часы не терпят невниманья,
И в счастье чуток будь к часам.
Они достаток и признанье
В урочный час приносят нам.

Материал:
цветной картон,
цветная бумага (альбомный лист),
ножницы,
клей,
нитка, иголка,
небольшая плоская пуговица,
дырокол.

Поделка изделие Аппликация Самодельные часы За 30 мин + пошаговый МК Тарелки одноразовые

Для этого нам понадобятся: Одноразовая бумажная тарелка, ножницы, игла или шило, клей, белая бумага, проволока покрыта пластиком. И картон цветной.

Вырезаем стрелки нужного вам размера. Длинную и короткую. Соединяем их вместе, прокалываем иглой или шилом.

Вот так стрелки выглядят теперь.

Нам нужен круг из бумаги, что бы наклеить ее на нашу тарелочка для циферблата.
Берем нужного размера тарелку, кладем на белую бумагу и обводим карандашом по краям тарелки.

Нарисовали круг, вырезаем.

Наносим клей на круг. И наклеим на тарелку бумажную во внутрь.

Берем наши стрелочки кладем на середину тарелки что бы наметить серединку. Совет: Пусть ваш малыш покрутит стрелки по кругу, пока вы держите их карандашом. Тогда можно удивить одинаковые края тарелки по диаметру.

Когда наметили серединку, прокалываем иголкой или шилом.
Дырка нам нужна, чтобы прикрепить наши стрелочки.

Я взяла потолще стержень и воткнула в дырку, что бы расширить дырочку.

Что бы наши стрелочки держались на циферблате, нам нужна проволока. Я ее намотала на толстый стрежень 3 раза.

Затем проволоку воткнула в дырочки стрелочек и в дырочку центра тарелки.

Перевернув тарелку, в верх дном. загнула проволоку вот так.

Вырезала не большой круг из бумаги и наклеили с верху на проволоку, что бы не торчали концы проволоки.

Теперь можно рисовать цифры будущих часов.
Стрелки будут крутиться по кругу.

Вот какие часы мы сделали за 30 мин. Вечером мы гуляли и мой сын увидел на песочнице, пластиковые игрушечные часы. Кто -то наверное из детей бросил или забыл. Ему очень они понравились. Я ему пообещала сделать часы как только вернемся до мой. Пришлось выкручиваться. Слава Богу сделали сыну часики. Сыну очень понравились и он ими играл называл числа по Английски. Если интересно могу выложить МК. Я даже за сняла весь процесс.

Вот и сам МК выставляю. Надеюсь вам будет все понятно. Если нет, то спрашивайте. Спасибо всем, кто зашел.

какие симпатичные часики, я тоже бы хотела сделать такие для детишек, покажите МК пожалуйста))))

Оксана, спасибо вам за первый и приятный комментарий. Выставляю по вашей просьбе свой пошаговый МК

Источники:

http://www.maam.ru/detskijsad/kak-sdelat-chasy-dlja-igr-iz-kartona.html
http://kladraz.ru/blogs/natalja-viktorovna-suslova/model-ciferblata-chasov-master-klas-s-poshagovym-foto.html
http://stranamasterov.ru/node/261140

Часы своими руками — как сделать часы на стену для детей из картона пошагово с фото

В последнее время стало модно декорировать интерьер уникальными вещами, созданными вручную. И часы, сделанные своими руками, подходят для этих целей как нельзя лучше. Ведь их можно сделать и оформить в любом стиле дизайна комнаты. В этом уроке я покажу как сделать часы своими руками — мастер-классы с пошаговыми фотографиями.

Как сделать часы на стену своими руками

Детские настенные часы «Медвежонок» для детей из картона

В этом мастер-классе вы узнаете, как изготовить детские часы на стену из картона, которые будут полностью уникальны, ни у кого таких не встретите, и к том же займут не очень много времени и денег при создании. Как сделать другие поделки своими руками смотрите здесь.

Используемые материалы:

• Плотный картон;
• Бумага для эскиза;
• Простой карандаш или ручка;
• Скотч;
• Ножницы или канцелярский нож;
• Алебастр;
• Вода;
• Ненужная емкость для разведения алебастра;
• Часовой механизм со стрелками;
• Стейч пленка;
• Краски и кисть;
• Лак.

Создание эскиза

При изготовлении часов своими руками проще всего залить алебастром какую-нибудь красивую форму, а потом просто раскрасить получившуюся основу и прикрепить к ней часовой механизм. Однако, сегодня мы создадим с нуля уникальные и неповторимые часы (кроме готового часового механизма). Сперва нам необходимо разработать идею и создать эскиз. Тематика может быть любая, например, милый мишка.

Для того, чтобы не ошибиться с размером, примеряем стрелки. У нас они оказались великоваты, поэтому расширяем рисунок на сколько возможно.

 

Вырезаем эскиз по контуру, обводим его на картоне. Можно использовать гофрокартон, или другой достаточно прочный материал.

 Подготовка формы
Вырезаем контур медведя из картона.

Из такого же картона нарезаем полоски, мнем их, чтобы они легче гнулись, если это гофрокартон, обычный картон мять не надо!

Приклеиваем полоски к медведю таким образом, чтобы получилась коробка.

 Процесс изготовления

Обратите внимание на швы. Там не должно быть отверстий! Все, даже самые мельчайшие щели стараемся заклеить скотчем, иначе раствор алебастра вытечет!

Часовой механизм заворачиваем в стейч пленку, вкладываем на нужное место, которое определяем при помощи изначального эскиза.

Готовим раствор алебастра по инструкции на упаковке, заливаем его в нашу форму.

Аккуратно вынимаем механизм. После полного высыхания, полученный макет медведя шлифуем при помощи наждачной бумаги, раскрашиваем красками и покрываем лаком. При желании, можно добавить рельефный рисунок, выполненный при помощи ножа, или чего-то острого, с обратной стороны высверливаем углубление для крепежа.

После полного высыхания, полученный макет медведя шлифуем при помощи наждачной бумаги, раскрашиваем красками и покрываем лаком. При желании, можно добавить рельефный рисунок, выполненный при помощи ножа, или чего-то острого, с обратной стороны высверливаем углубление для крепежа.

В самом конце работы вклеиваем часовой механизм и вставляем стрелки. Часы своими руками для детей в виде медвежонка готовы!

Как сделать часы из картона своими руками

Оформление часов для детей

Недавно дочка сказала, что ей больше не нравятся часы с Barbie, и она хочет часы с Winx. Недолго думая, я решила не покупать новые настенные часы, а обновить старые.  На это мне понадобилось 10 минут времени, а радости ребенка не было предела.

Мне понадобилось:

• картинка для фона;
• клей;
• ножницы;
• лак для ногтей.

Сначала я сняла давно пожелтевшую пластмассу. И оторвала старую картинку.

Затем нашла картинку с любимыми героями. Обрезала ее по размеру часов. Затем сняла стрелки часов и приклеила картинку.

Результат мне очень понравился, но нужно было как-то убрать надпись Barbie. Для этого я вырезала надпись Winx и просто приклеила ее сверху.  И в завершение блестящим лаком для ногтей я покрыла стрелки часов и украсила надпись.

Вот так просто можно обновить старые часы, и делать это можно не один раз!

50 ярких идей для настенных часов

Как сделать браслеты своими руками смотрите здесь.

Самые интересные статьи

Как сделать часы из картона, чтобы стрелки двигались

Если у вас есть ребенок, даже мама, которая не считала себя рукодельницей, в обязательном порядке должна ею стать. Без этого никуда, потому как детский сад и школа являются «вымогателями» различного рода поделок, декораций, сценариев и т.д. Давайте сегодня поговорим о том, как сделать часы из картона, но такие, чтобы стрелки на них двигались.

1

Нюансы изготовления

Сразу стоит сказать о том, что поделки такого рода делать не сложно, главное, задаться целью, и иметь желание сделать что-то оригинальное.

Только представьте, как ваш ребенок будет рад тому, что вы сделаете вместе с ним оригинальные и очень необычные часы, стрелки на которых могут двигаться. Такие часы в первую очередь, нужны для того, чтобы научить ребенка понимать по времени. Давайте с вами выяснять, какие идеи есть на этот счет и как их воплощать в жизнь.

2

Картонные часы из лего

Значит, так, перед тем, как садиться за создание поделки, необходимо приготовить все необходимые материалы:

• картон
• ножницы
• декор (различного рода бусины, ленты, стразы и т.д.)
• стрелки (их можно сделать из любого материала или взять уже готовые со старых часов)
• карандаши, краски, фломастеры, кисти, терка и т.д.

Когда под рукой уже все основные материалы есть, можно уже подумать и над тем, какой должна быть поделка.

Первая оригинальная идея – это сделать часы из конструктора. Для таких целей можно взять Лего. Эта идея действительно интересная и главным ее преимуществом является то, что эту поделку потом можно будет разобрать и сделать из этого конструктора что-нибудь другое. Процесс создания предельно прост, а поделка выходит очень яркой и веселой:

• Берем большой лист картона, и из него вырезаем ровный круг. Это и будет основой наших будущих часов. С размером мы определяемся самостоятельно, здесь все зависит от имеющегося количества деталей конструктора.
• Для того чтобы круг получился ровным, можно использовать либо шаблон, либо же циркуль.
• Теперь можно разрисовать основу красками, фломастерами или карандашами. Здесь тоже выбор происходит по вашему желанию.  Можно нарисовать интересную историю, сказочных героев или же просто разукрасить яркими красками.
• Теперь вам понадобится двенадцать деталей Лего. Это может быть просто разноцветные детали, или же вы можете взять лего-героев  (это будет веселее).
• Не нужно забывать и о главной детали таких часов – это стрелки. Вы сами их можете сделать из картона или пластмассы, материала и форму тоже выбрать можно самостоятельно. Просто рисуете на бумаге или картоне стрелки, разукрашиваете их, после чего вырезаете.
• Теперь, когда у нас есть основа, детали лего, которые будут выступать в качестве цифр, и стрелки, можно переходить к непосредственному созданию оригинальных часов.
• Сначала на основе нужно сделать 12 отверстий, которые расположены должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга.  Отверстия, которые вы будете делать, не должны быть больше, чем сами детали, чтобы они не проваливались.
• Прикрепляем детали лего к часам, засовывая их выступающие элементы  в отверстия на основе. Если выступающий деталей нет, тогда можно прикрепить лего на двусторонний скотч или, на крайний случае, на клей «Момент».
• В центре основы также нужно сделать отверстие, куда мы будем прикреплять  наши стрелки. Для того чтобы стрелки двигались, можно прикрепить их на гвоздик.

3

Интересная идея

Предыдущий вариант, который мы рассмотрели, очень оригинальный, но при этом, на циферблате там нет цифр, а значит, ребенку сложно будет выучить цифры и понимать время, так что это хороший вариант для поделки уже достаточно взрослого ребенка, который хорошо понимает по времени.

Давайте теперь рассмотрим еще один способ создания часов из картона:

• Берем большой лист картона и вырезаем основу для часов, как и в предыдущий раз.
• Теперь вооружаемся фломастером и рисуем циферблат на основе. Сделать это можно красками, фломастерами или карандашом, лучше всего, сделать это ярким цветом, чтобы часы смотрелись веселее. Главное, чтобы цифры были нарисованы на одинаковом расстоянии.
• Теперь нужно сделать стрелки. Для этого можно использовать уже готовые стрелки, а можно сделать своими руками. Берем две палочки из дерева от мороженного и соединяем из между собой гвоздиками. В качестве основы, к которой вы будете прибивать гвоздик, можно использовать кусочек такой же палочки.
• С одной стороны, там, где вы нарисовали циферблат, нужно прикрепить две стрелки, а с другой стороны придержать кусочек из дерева и прибить стрелки к нему, и тогда стрелки на циферблате будут двигаться, и ребенок без проблем сможет научиться понимать время.

• Для того чтобы часы получились ярче, можно разукрасить и основу, и разными фломастерами или красками написать каждую цифру. Помимо всего прочего, можно также украсить часы стразами, лентами, бусинами и другими декоративными элементами. Все будет зависеть от вашей фантазии.

Еще можно дополнить часы разными элементами. Например, можно, вырезать корону из цветной бумаги или же картона и приклеить ее к верхней части циферблата. Для того чтобы ребенку было проще учить цифры и понимать время, можно подписать стрелки, написать на одной «минуты», а на другой «часы».

Чтобы упростить процесс создания часов, можно для создания основания использовать тарелку (которую нужно обвести фломастером или карандашом). Также можно использовать для оформления часов цветную бумагу или же фетр. Здесь все будет зависеть от вашего желания, фантазии и имеющихся под рукой материалов.