Детская комната — помещение многофункциональное.

Необходимость зонирования в детской комнате

Уютная обстановка любого помещения складывается из грамотно расставленных приоритетов. Детская комната не является исключением. Разделение пространства на сектора – весьма актуальная тема для мам и пап. Любящие родители с особым трепетом обустраивают отдельное помещение для своих детей, совмещая в одном месте одновременно 4 зоны: для сна, игр, досуга и хранения вещей. У такого приема есть явные преимущества:

• Возможность сделать из одной комнаты несколько без уменьшения общей площади.
• Оптимизация пространства.
• Приучение ребенка к порядку в ненавязчивой форме.
• Бюджетный способ изменить интерьер без возведения сплошных стен.
• Визуальное увеличение пространства за счет стеклянных шкафов, открытых перегородок.

Для того, чтобы у детей вырабатывалась ответственность, соблюдался режим и порядок, необходимы зоны в детской комнате.

Главная цель зонирования детской – создание условных границ для более комфортного пребывания. Ребенку проще сконцентрироваться на определенном виде деятельности, если дизайн комнаты поделен на зоны. Понятно, что строго на местах все лежать не будет. Зато у малыша появится осознание того, что для каждой вещи предназначено свое место.

Для совсем крох стоит предпочесть зонирование пространства предметами интерьера, детям школьного возраста проще ориентироваться по цвету и декорациям, тем более засилье мебели может привести к травматизму.

Виды зонирования

Зонирование детской комнаты можно проводить несколькими способами: с применением отдельных деталей или в сочетании друг с другом. Второй вариант предпочтительнее, т.к. у каждого сектора должна быть не только определенная смысловая нагрузка, но и характерная стилистическая направленность.

Зонирование детской комнаты производится на три зоны: там где ребёнок спит, где играет и где выполняет домашние задания.

Разграничение с помощью мебели

Самый популярный способ среди родителей. Детскую комнату условно можно разделить на 4 сектора.

1. Для сна

Покупка спального места зависит от общей площади пространства. Для маленьких комнат подойдут комплекты, совмещенные со шкафами. Нередко можно встретить двухъярусные кровати с дополнительным набором мест для хранения. Это могут быть выдвижные ящики, навесные системы. Если места достаточно, то хорошо бы дополнить гарнитур прикроватной тумбочкой с настольной лампой. Ставить кровать возле оконного проема не стоит. Ей самое место вдоль одной из боковых стен.

Менее освещённая часть комнаты отлично подойдёт для расположения спального места ребенка.

2. Для игр

Можно сказать, что это – центр детской комнаты. В этом месте не должно быть каких-либо массивных элементов мебели. В зависимости от возраста здесь могут располагаться детский столик и стульчик, мягкие пуфы, кресла-мешки, мольберт для рисования, т.е. то, что без труда можно передвинуть.

При определении игровой зоны в детской комнате не забудьте, что большинство детских активных игр происходит на полу.

3. Для учебы

В наполнении учитывается возраст и увлечения ребенка. Основное внимание уделяется освещенности зоны. Рабочий стол должен быть функциональным с множеством ящиков и полок. Разместить его рекомендуется напротив окна так, чтобы естественный свет падал с левой стороны для правшей, а для левшей с левой. Позаботьтесь о дополнительных полочках для книг и других приспособлениях для учебного процесса и творчества. Можно остановиться на высоком стеллаже, который может взять на себя также функцию по разграничению пространства. Обратите внимание на так называемые «растущие парты». Данные комплекты с легкостью трансформируются по мере взросления ребенка.

Если ребёнок обучается в школе, то обязательно нужно приобрести стол и стул и поставить их у окна.

4. Для хранения вещей и игрушек

Мебель для хранения должна быть вместительной и безопасной. К ней относятся шкафы, комоды, стеллажи. Главное не переусердствовать, а купить только самое необходимое и функциональное. Предпочтительнее сделать мебель на заказ, хотя в магазинах представлен неплохой ассортимент данной продукции. Здесь упор делается на то, чтобы ребенок без труда и опасности для здоровья достал понадобившуюся вещь. Идеальные варианты – угловой шкаф-купе, обычный прямоугольный шкаф с пантографами и выдвижными ящиками. Отдельно можно предусмотреть дополнительные места хранения в кровати, диване, пуфе.

Такое разделение поможет обозначить ребёнку, где и чем нужно заниматься в его комнате.

Зонирование с помощью отделки

В ход идут самые разные приспособления и устройства: разноуровневый потолок, подиумы на полу, строительные и отделочные материалы различной цветовой гаммы и фактуры. Отличным решением является перегородка из гипсокартона. Она может быть ажурной и легкой, служить дополнительным местом для хранения. Или, наоборот, массивной во всю высоту помещения, выполняя функцию стены.

Отличным решением для зон в детской комнате может быть применение визуальных ограждений.

Что касаемо цветовой гаммы, предпочтение желательно отдать спокойным нейтральным тонам для прикроватной зоны. Более яркие акценты подойдут для разбавления контраста в игровом секторе. Там же можно использовать сочные фотообои для стимулирования активности ребенка, а по мере взросления заменить их на обычные.

Визуальное разделение детской комнаты можно сконструировать с помощью различной мебели, штор или стационарных перегородок.

Зонирование с помощью декоративных элементов

Напольные декорации, композиции из цветов, напольные аквариумы, вазы, подушки-думки, лампы и прочее – отличный способ разделить комнату, но только не детскую. Ближе к подростковому возрасту данные предметы интерьера уместно использовать, т.к. ребенок становится спокойнее. Начинает мыслить более осознанно. До этого времени, если уж очень хочется использовать элемент декора в качестве способа зонирования, лучше остановить свой выбор на ковре. Он должен быть овальной или круглой формы, яркой расцветки, без длинного ворса. А дополнительный орнамент будет выделять его на фоне остальных элементов комнаты.

Ковровое покрытие можно использовать в качестве игровой площадки.

Варианты зонирования детской в зависимости от пола ребенка

Пол хозяина комнаты играет одну из ключевых ролей в определении дизайна помещения и разделения его по зонам. Для новорожденных зонирование не особо принципиально, а к годам 3-4, когда детки начинают активно изучать окружающий мир, пора о нем задуматься.

Основная задача зонирования заключается в создании отдельных участков комнаты, внутри которых лишние вещи не будут отвлекать его внимание.

Зонирование для мальчика

Известно, что ребята намного активнее и непоседливее девчонок. Этот фактор обязательно стоит учитывать при разработке оригинального дизайна интерьера. Наличие мальчишеской атрибутики определяет будущий интерьер.

Самым важным фактором при выборе способа зонирования всегда выступает возраст ребенка.

Для непосед уместно выделить максимум пространства для игр и спортивных занятий. Книжный шкаф подойдет больше спокойным деткам. Среди доступных материалов для зонирования выделяются:

• Разноцветные обои на стенах помогут успокоиться во время сна и активировать двигательную деятельность во время игр
• Маты, толстые прочные ковровые покрытия в игровой зоне
• Мебель без острых углов
• Всевозможные ящики и полки для хранения.

Вы должны понимать, что использовать нужно тот вариант, который наиболее естественно будет воспринят ребенком.

Зонирование для девочки

Принцип распределения пространства иной, нежели у противоположного пола. Научно доказано, что юным леди свойственны ролевые игры, а маленькие джентльмены склонны к активной деятельности. Поэтому, чем больше в комнате находится всевозможных декоративных элементов, тем интереснее становится интерьер. Удачно разделить помещение можно при помощи:

• Занавесок
• Драпировок
• Легких искусственных перегородок с полочками и ящиками
• Туалетного столика или трюмо
• Кукольного домика.

Стоит отметить, что разные уровни потолка не оказывают того же эффекта, что и разноуровневый пол, а это нужно учитывать.

Правильно расставленные приоритеты в проектировании, в конечном счете, создадут настоящий шедевр искусства. Красивое помещение приятно не только с эстетической точки зрения. Его убранство призвано воспитывать в малышке чувство прекрасного, стремление к совершенству.

Зонирование для разнополых детей

Как разделить детскую на две зоны – вопрос, волнующий родителей, у которых больше 2-х детей. В качестве ограничения пространства могут выступать:

• Разные цветовые решения стен и мебели
• Перегородки, ширмы.

Дети хорошо реагируют на зонирование комнаты на спальню и детскую при помощи предметов декора, цветовых схем и подобных вещей.

Так у детей появится личное пространство. Идеальный вариант – у каждого своя кровать, шкаф и стол со стулом. Но если квадратура не позволяет это осуществить, значит можно создать подобие гостиной. Поставить два небольших диванчика рядом, а напротив мебельный шкаф. Стол можно сделать откидной или выбрать стол-раскладушку. Спасти драгоценные метры помогут навесные полки и ящики.

Сложности могут возникнуть при организации зон для разнополых детей. В этом случае располагать спальные места рядом не следует. Создать иллюзию 2-х комнат позволит контраст палитры оттенков. С задачей справится расстановка гарнитуров не по функциональным характеристикам, а по половой принадлежности, когда зона девочки и мальчика не пересекаются.

С детьми всегда лучше работает четкое физическое разделения на отдельные зоны, которое создаст определенные границы.

Однозначного ответа, как грамотно разделить детскую комнату на 2 зоны не существует. Руководствоваться следует увлечениями дочери и сына, оформлением внешнего облика помещения и личным опытом.

Выбор стилистики в детскую

Без выбора стиля интерьер детской будет выглядеть незавершенным. Можно, конечно, экспериментировать, смешивать направления. Но такое решение не лучшим образом скажется на убранстве комнаты. Будет преобладать ощущение дискомфорта во время пребывания в ней. Уместнее остановиться на каком-нибудь одном стиле, оформить стены, потолок, пол, выбрать мебель, декоративные элементы по его канонам.

Детская комната девочки в стиле поп-арт.

Огромной популярностью пользуются современные стили с преобладанием простых незамысловатых форм, плавных линий и переходов, минимума аксессуаров для украшения, гладких ровных поверхностей, для которых не требуется специальный уход. А мебельные элементы легко заменить на аналогичные при поломке или дополнить по необходимости, не переживая за гармонию в атмосфере.

Детская комната в современном стиле.

Однако такое нельзя сказать о классических стилях. Комната, выполненная в таком ракурсе, выглядит дорого и помпезно за счет сложных дополнительных элементов: рюш на шторах, мебельных колонн, резьбы, витых ножек, витражей, мозаичных деталей и пр. В классических интерьерах присутствует множество хрупких, стеклянных и марких элементов, которые сложно поменять или отмыть. Если уж выбирать классику, то стоит отдать предпочтение модерну и классицизму, где в оформлении не используется роскошь, а в основе лежит простота, строгость и рациональность.

Детская комната в классическом стиле для девочки.

Среди современных стилей особо выделяются:

• Минимализм
• Скандинавский стиль
• Лофт
• Хай-тек.

Комнаты, выполненные в таких направлениях, выглядят гармонично, нейтрально и сдержанно, подходят для любого возраста и любой площади, чего не скажешь о классике.

Детская комната в скандинавском стиле подойдёт как для мальчика, так и для девочки.

Особняком стоит стиль арт-деко, где нарушено правило о недопустимости микса современных модных направлений и старой доброй классики. Характерной особенностью является сочетание смелых оттенков и форм с нарочитым шиком и роскошью.

Варианты декорирования детской комнаты

Создать уютное пространство можно не только грамотно расставленной мебелью, красивыми обоями и напольным покрытием. Изюминкой являются небольшие аксессуары, которые добавляют комфорта, создают спокойную, дружелюбную обстановку, делают интерьер завершенным. Ребенок с детства должен быть окружен красивыми вещами, чтобы в будущем у него развилось чувство прекрасного.

Вместе с физическим разделением можно использовать разные предметы декора, которые со временем помогут проводить нужные ассоциации.

К самым популярным способам украсить и разграничить пространство относятся:

• Покупные и самодельные гирлянды.
• Подвесные конструкции – мобили.
• Вставки из детских фотографий и рисунков.
• Виниловые наклейки.
• «Наряды» для мебели.
• Полочки для самых нужных вещей.
• Тематические украшения к праздникам и важным датам.

Фотографии интересных идей зонирования детской

Фотографии интересных идей зонирования детской представлены ниже.

Конструкции из гипсокартона нуждаются в грамотном оформлении.

Планируя пространство для детской важно помнить, что в комнате не должно быть общего дисбаланса, все элементы призваны дополнять друг друга. Придерживаясь этого правила, удастся создать гармоничный облик без чувства нагроможденности и ненужных вещей. Помните, детская комната – отражение характера и особенностей маленького человека.

ВИДЕО: Зонирование детской для детей разного пола.

50 оригинальных вариантов зонирования детской комнаты:

Грамотное зонирование детской комнаты

Если есть необходимость наделить пространство различными функциями, не прибегая к перепланировке, используют прием зонирования. В данном случае, рассматривается зонирование детской комнаты, чтобы создать зону для отдыха и зону для работы.

Стационарные перегородки

Установка перегородок уместна в том случае, если в комнате есть несколько окон и установленная перегородка не будет заграждать свет. Однако, если вы хотите отделить спальную зону, можно обойтись без окна, но использовать настольную лампу, бра или точечные светильники.

Наиболее функциональной будет перегородка со сквозными полками – она не только выполнит функции ограждения, но и позволит разместить книги, игрушки и другие необходимые вещи.

Мобильные перегородки

Одна из самых функциональных в детской комнате перегородок. Если нужно расширить пространство для пришедших к ребенку других детей, можно просто убрать перегородку.

В будущем передвижная перегородка может изменять зонирование комнаты в соответствии с потребностями ребенка. Также такую перегородку можно использовать для развивающих игр и кукольного театра.

Стеллажи

С помощью легкого и светлого стеллажа можно разделить рабочую зону и зону для отдыха. Это наиболее бюджетное решение, требующее только правильного расположения стеллажа в комнате.

Тяжелые шкафы и комоды в этом случае не подходят, только стеллажи из светлых материалов. К тому же, в стеллаже можно разместить учебники, игрушки и прочие личные вещи ребенка.

Занавески

Для комнаты, где растет девочка, можно обустроить зонирование с помощью занавесок или штор. Легкие и полупрозначные шторы создадут мечтательную, романтическую атмосферу, а мягкие и плотные шторы – атмосферу домашнего уюта и защищенности.

Необязательно, чтобы занавески, используемые для зонирования, были точно такими же, как шторы на окнах. Лучше пусть их оттенки сочетаются или дополняют друг друга, таким образам добавляя красочности комнате. Главное – это соответствие общей концепции дизайна.

Зоны, необходимые в детской

В детской комнате для полного комфорта должны быть игровая, спальная и рабочая зона. Игровая обычно занимает наибольшую часть и располагается в центре комнаты. Здесь не должно быть острых углов, можно простелить на пол мягкий ковер.

В спальной зоне хорошо разместить ортопедическую кровать и мягкий ночник.

В рабочей же зоне не должно быть слишком ярких картинок и вещей, отвлекающих ребенка.

Зонирование детской комнаты для мальчика и девочки (42 фото)

В дизайне интерьера детской есть три базовых приема разделения на зоны:

1. Параллельное зонирование. Каждому жителю комнаты выделяется место для сна, учебы, досуга, хранения личных вещей. Пространство делится с помощью перегородки или цвета на две «завершенные» части.

В узкой комнате с дверью напротив окна спальное и рабочее место для каждого можно расположить вдоль правой и левой стены. Можно сделать общий шкаф для хранения детской одежды, обуви, общих вещей.

2. Зонирование по диагонали. Стильное решение для зонирования квадратной просторной комнаты. Пространство разделяется при помощи предметов интерьера, цвета, аксессуаров, ковров. Очень современно смотрится такое разделение детской в контрастных оттенках.

3. Организация общих зон. Самый популярный и эргономичный способ зонирования комнаты площадью 10-15 кв. метров. Можно разместить в детской двухъярусную кровать для сна и рабочий стол, настенные полки для учебников, личных вещей для каждого ребенка. Спортивный уголок тоже может быть общим.

Где учиться, а где спать?

Есть несколько универсальных приемов, которые нужно учесть при зонировании и выборе интерьера. В детской должно быть минимум три зоны:

1. Учебная. Большую часть своего времени современный подросток тратит на учебу. Много времени растущий человек проводит, выполняя домашние задания. Учебная зона включает в себя рабочий, письменный или компьютерный стол, стул, модули для хранения вещей, учебников. Выбор детской мебели зависит от возраста, роста подростков, интересов и количества вещей.

Сегодня производители предлагают множество дизайнерских решений для организации учебного пространства в детской комнате.

Это модульные системы со встроенным столом, шкафами, полками, выдвижными ящиками. То есть, рабочая зона – часть композиции из модулей.

Другой вариант — отдельное место для занятий. «Классика» – стол, стул, стеллаж, полки. Для более рационального заполнения детской комнаты небольшого метража идеально подойдут системы-трансформеры. Например, задвигаем кровать — выдвигаем стол.

Наши дети много времени проводят за компьютером. Создавая детское учебное пространство, следует продумать возможности освещения. Особое внимание уделите подбору стола и стула по высоте, продумайте, как регулировать эти предметы интерьера под растущего человека.

2. Спальная зона. Для комнаты, в которой живут двое детей-подростков, актуальны двухъярусные кровати.

Имейте в виду, что ваш ребенок растет, и ему должно быть удобно. Пространства над вторым ярусом должно быть достаточно, чтобы ребенок мог сидеть на кровати, не задевая головой потолок.

Если потолок невысокий, то лучше выбрать угловую многоуровневую кровать. Высокий ярус такой кровати будет находиться дальше от потолка, что важно для растущего человека.

При выборе выдвижной кровати стоит обратить внимание на качество фурнитуры механизма, особенно если вы приобретаете спальное место для ежедневного использования.

3. Игровая зона. Это место, где дети будут проводить свободное время. Это территория для игр, хобби, занятий спортом. Главный совет родителям:

Зонирование перегородками в детской — стеллажи под обои — запись пользователя Анна (id764933) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение детской комнаты

Девоньки, и снова я к вам за советом!

Вообще я такая нерешительная, потому что мне не с кем посоветоваться. Надеюсь, вы хоть чем-то разрешите мои сомнения.

Дано - комната 20 кв м для мальчиков-двойняшек.
Всем спасибо за советы! Будут мебельные стеллажи до потолка с комодами по низу.
Поправка от 07.08 - плотник сделал расчет, стоит 12 тыс за 1 стеллаж покраска по желанию еще 1400


Обязательно разместить 2 отдельные кровати



и большой спорткомплекс, возможно такой, пока не определились -



Еще имеется детский столик для творчества+стулики -


Хотела бы прикупить мальчиком комод, где будет лежать их одежда (кроме верхней), чтобы сами одевались.
Обои в детскую пока выбрала двух видов (компаньоны) -

 
Сначала я просто решила не заморачиваться приемами и планировками, чтобы поскорей перевезти мальчиков в новую квартиру, но сейчас понимаю, что тупо комната с мебелью мне не нравится. Нужно все решить сейчас, чтобы потом не переделывать.

Придумалось выделить место для сна у окна и огородить его от остального игрового пространства стеллажами. Обои с рисунком в зоне сна, а полосатые обои в игровой зоне (по логике надо бы наоборот, но боюсь рисуночек в таком количестве будет давить). А когда мои мальчики пойдут в школу, кровати перекочуют на другую сторону стеллажей, а их место у окна займет длинный и широкий стол с местами для хранения+шкафы для одежды. ДСК, думаю, пригодится им лет до 12-ти, так что пока оставим его на месте. Вот зарисовки.
Детская с 3 до 8 лет -


Детская с 8 до 14 лет - 
Проблема возникла со стеллажами. Я бы хотела сделать их из гиспокартона, высотой до потолка, зашпаклевать и покрасить в тон обоев. В этом случае они смотрелись бы как целиковая часть стен, их продолжение. Зонирование стало бы более выразительным и законченным. По размерам я все рассчитала. Сейчас к окну бы встали две кроватки, а позже убрались бы все шкафы с рабочей зоной. На всех рисунках масштаб 1 к 30-ти, размеры сохранены.






Минусы такого решения - лишняя работа для мужа, затягивание сроков переезда, сейчас в игровую зону будет поступать меньше дневного света, думаю, понадобится включать лампу даже днем.
Есть вариант сделать мобильные стеллажи. Такие есть в икеа (или у меня есть где сделать подобные на заказ любых размеров). Мама говорит, что капитальные стеллажи мне могут надоесть или разочаруют, и от них будет сложно избавиться.

 



Минусы таких стеллажей - зонирование не выглядит цельным и законченным, будто наспех чего-то нагородили. Также придется клеить один вид обоев (ведь стык оклейки уже нечем закрыть), что для большой комнаты слишком выглядит офисно либо простовато в зависимости от обоев. Ну, кароч, несолидные эти стеллажи. А еще я думаю, они выйдут дороже.
Зато будет свободно проникать свет и я смогу их передвинуть при необходимости. Доп.плюс - скорость установки. Можно уже заехать в квартиру, а потом поставить.

У кого какие мысли на эту тему?

Зонирование детской комнаты – варианты и фото

Удачное разделение жилого пространства сродни настоящей магии. Совсем немного изобретательности, и интерьер стандартной комнаты кардинально преобразится.

Зонирование детской комнаты выполняет несколько важных функций:

• Психологический комфорт. Упорядочивание пространства создает идеальную атмосферу для развития.
• Дисциплинирование. Грамотно структурированная комната приучает ребенка к порядку.
• Личное пространство. Разделение помещения решает проблему одновременного размещения в детской двух детей.
• Гендерная самоидентификация. Формирование отдельных спальных мест и гардеробных, отделенных перегородками, необходимо для одновременного нахождения в детской разнополых детей старше 10 лет.

Четкое разделение детской на спальное, рабочее места и для отдыха

Спальное место для двоих с перегородкой из гипсокартона

Грамотное обустройство

Дизайн детской разрабатывается исходя из особенностей помещения и потребностей ребенка. Мальчика устроят лаконичные, даже несколько грубоватые методы разделения комнаты. Девочки ценят изысканный интерьер, когда каждая перегородка или мебель для зонирования радует взор.

1. Звукоизоляция детской. Детям лучше выделить комнату, удаленную от кухни или гостиной, особенно в семьях, часто принимающих гостей. Для дополнительной звукоизоляции вокруг входа часто располагают гипсокартонные или деревянные стеллажные системы под компактное размещение кучи детских мелочей (от игрушек до одежды). Если в детской есть музыкальные инструменты, стоит создать мощную систему звукоизоляции – она «съест» свободное пространство, но спасет от недовольства соседей.
2. Дневное освещение. Идеи для зонирования зависят от степени освещенности. Лучше предоставить детям западную или восточную комнату, чтобы в дневное время всё помещение получало достаточное количество света.

Если окна детской выходят в тихий двор, можно расположить под окном кровать – в этом случае нужно поставить качественные металлопластиковые окна. Девочки частенько испытывают природную склонность к посиделкам у окошка, поэтому будут в восторге от такого расположения. Мальчика больше увлечет спортивный уголок и игровая часть комнаты.

Вариант разделения пространства для детей разного возраста

Обозначение места для отдыха многоуровневым потолком

Базовые принципы разделения

Разрабатывать интерьер надо в зависимости от размеров комнаты, высоты потолка, пола и возраста ребенка, общего числа предполагаемых зон.

Идеи для разделения зависят от потребностей малыша:

• От 0 до 3 лет. Дизайн детской преимущественно разрабатывается под удобство мамы, ухаживающей за ребенком. Важно создать просторную и безопасную игровую зону; затемнить спальное место и поместить кроватку подальше от входной двери. Не забудьте расположить развивающие игрушки и часть детских вещей в нижней части комнаты, в свободном доступе для малыша.
• От 3 до 7 лет. В этот возрастной период стоит сделать акцент на игровой части, занимающей большую часть детской. Для мальчика, как и для девочки в этом возрасте важна физическая активность – в игровой зоне стоит расположить спортивную стенку. Детям нужно выделить и место для самовыражения/творчества. И организовать комфортное пространство для сна.
• От 7 до 12 лет. Помещение должно быть предельно упорядоченным. Дизайн комнаты становится сложным, приходится комбинировать большое количество мебели, выбирать идеи для декора. Пространство необходимо разделить минимум на 4 зоны: сна, учебы, активных игр, спокойного отдыха/творчества.

Основные способы зонирования

Разделить одну комнату на несколько зон можно разными способами – от установки дополнительных перегородок до зонирования цветовыми акцентами. Иногда даже одного способа достаточно для обустройства детской, однако часто приходится использовать несколько вариантов в одном помещении.

Стационарные перегородки

Простой метод разделения пространства — установка перекрытий из гипсокартона. Материал используют для разделения комнаты на две-три части. Популярен и замысловатый интерьер со сложными конструкциями из гипсокартона или дерева. Излюбленная фишка дизайнеров – встроенные шкафы и стеллажи, окаймляющие кровать или рабочий стол.

Ширмы

Ширма особенно уместна в детской комнате, рассчитанной на двух детей. Интерьер в классическом стиле дополняется складной напольной. Популярными украшениями таких перегородок считаются: акриловая роспись, декупаж. Мальчика может не смущать отсутствие ширмы для переодевания, а вот для психологического комфорта девочки она необходима.

Воздушные идеи для экономии площади

Нужно экономить пространство? Отличным решением станет потолочная ширма из различных тканей. Этим способом часто отделяют от учебной зоны спальное место – элегантные занавески создают нежную, успокаивающую атмосферу.

Комнату двух разнополых детей можно разделить на две части плотными шторами, создающими эффект театрального занавеса. Это позволит детям в любой момент побыть в уединении на своей части комнаты, а также спокойно заниматься своим гардеробом.

Мебельные лабиринты

Зонирование детской комнаты можно производить с помощью перестановки мебели. В качестве разделителя выступают: книжные шкафы, стеллажи для книг или игрушек, фортепиано, детское трюмо с большим зеркалом. Выигрывают комнаты, пространство которых разбито на части с помощью мебели средней высоты – тогда помещение остается достаточно освещенным в дневное время суток.

Дизайн детской с высоким потолком

В комнатах с высоким потолком стоит рассмотреть идеи создания двухъярусного пространства. Мальчики, равно как и девочки, обожают «домики на дереве» и охотно будут спать на кровати, приподнятой на несколько метров от пола. Главное, продумать меры безопасности, чтобы ребенок легко спускался и забирался в свое гнездышко. Под кроватью можно расположить гардеробную, рабочий кабинет, спортивный уголок.

Пример зонирования цветом

Использование цвета для выделения рабочей зоны

Дизайн будет особенно ярким, если украшения для стен и декор в гармонии с выбранным стилем расстановки мебели.

Стеллаж — перегородка

Многоуровневые полы

Достаточно неординарно выглядят в детской многоуровневые конструкции. Зачастую одну часть комнаты приподнимают над уровнем пола на небольшой подиум. Возможны различные варианты зонирования пространства с помощью разной высоты.

Часть пола приподнята высоко? Создано место для хранения игрушек, вещей, постельных принадлежностей. Высота разнится всего на 1-15 сантиметров? Встроенная система освещения позволит создать волшебную атмосферу.

Варианты зонирования для детей с различным характером

Ребёнок тихий и домашний? Стоит приподнять кровать, вмонтировав по контуру светодиодное освещение и повесив дополнительные светильники над кроватью. Мальчика может порадовать «деловая» атмосфера – постамент под учебный стол и стеллажи с книгами выглядят очень солидно.

Подиум с выдвижными кроватями

Растите артистичного малыша? Создайте в игровой зоне настоящую сцену! Такой прием способствует занятиям музыкой, театральным мастерством, танцами, ораторским искусством. За сценой можно расположить большое зеркало или создать цветовой акцент с помощью настенной росписи или фотообоев. Особенно нуждаются в зоне для самовыражения творческие девочки.

Оригинальный дизайн – комбинация материалов

Создавая полы разных уровней, не забывайте «играть» с материалами. В зоне для творчества можно разместить прочный и не промокаемый линолеум, а возле кровати постелить мягкий ковер, имитирующий зеленую траву. Это визуально разнообразит интерьер за счет цветовых акцентов и сочетания фактур.

Зонирование направлено на упорядочивание пространства детской комнаты, создания комфортных условий для проживания и развития малыша. Выбор способа разделения и количества разделенных зон, зависит от индивидуальных потребностей ребенка.

Предлагаем ознакомиться в фотогалерее, как еще можно применять гипсокартон в детских комнатах.

фото: depositphotos.com/auriso, photographee.eu, sveter, Mroszczyk, auriso, iriana88w, krooogle, Richman21, Richman21, auriso, mak_nt, minerva86, fiphoto, kuprin33, Richman21, Richman21

для двоих детей разного пола и возраста

Зонирование детской комнаты не только приводит в порядок пространство помещения, но и исполняет другие значимые функции. К ним относят создание психологического комфорта, приучение к дисциплине и порядку, упрощение гендерной самоидентификации. Если провести зонирование грамотно, оно разрешит вопрос одновременного размещения в детской двух разнополых ребятишек.

Как грамотно разделить детскую комнату

Помещение нужно разделить так, чтобы у ребенка была зона отдыха, возможность учить уроки и место для игры. Как сделать это правильно:

Интерьер детской создается с учетом особенностей помещения и нужд малыша. Мальчика устроят простые, даже немного грубоватые способы разграничения пространства – нередко применяются перегородки из гипсокартона или дерева в детской комнате. Девочки больше любят утонченный интерьер, все детали должны быть мягкими, нежными, приятными для глаз.

При разграничении комнаты для детей на зоны также необходимо учитывать изоляцию звука в помещении. Лучшим вариантом будет комната, расположенная подальше от кухни или гостиной. Чтобы создать дополнительную шумоизоляцию, вокруг входа зачастую обустраивают стеллажи из гипсокартона или дерева под игрушки и одежду.

Значимо и освещение. Лучше разместить детей в западной либо восточной комнате – там будет больше света. Или правильно подобрать искусственное освещение.

Варианты зонирования комнаты

В дизайне интерьера комнаты для детей используют три основных приема зонирования:

1. Параллельное разграничение. Каждому обитателю детской создается место для учебы, хранения вещей, сна, досуга. Пространство разделяется при помощи перегородочного элемента или цветовых акцентов на две части. Так, в нешироком помещении с окном напротив двери кровать и рабочую зону для каждого малыша можно разместить вдоль правой и левой стены.
2. Диагональное зонирование детской комнаты. Стильное решение для большой квадратной комнаты. Пространство делится с помощью аксессуаров, цвета, предметов интерьера.
   
3. Создание общих зон. Это эргономичный метод разделения детской квадратурой 10-15 м2. Можно установить в помещении кровать на два яруса для сна и рабочий стол, полки для учебников, личных вещей для каждого ребенка. Спортивная зона также может быть общей.

Есть несколько методов, как разграничить детскую – от возведения дополнительных переборок до деления на зоны при помощи цвета. Учитывая планировку современных квартир, обычно применяют несколько способов одновременно.

Функциональное зонирование

Функционально разделить комнату ребенка или двух детей для создания личного пространства каждого можно с помощью перегородки. Она бывает:

Разделение комнаты для детей можно выполнить и перестановкой мебели. Разграничителями могут стать: книжные шкафы, пианино, стеллажи с игрушками. Выигрышный вариант зонирования комнаты – разделение невысокой мебелью. Тогда детская будет достаточно освещена в светлое время суток.

В комнатах с высоким потолком заслуживает внимания вариант организации двухъярусного пространства. Мальчики и девочки любят «домики на дереве» и с удовольствием будут спать на кровати, поднятой на несколько метров от пола.

Основной задачей при осуществлении такой идеи является продумывание мер безопасности, чтобы дитя легко спускалось и забиралось в свой «домик».

Под кроватью обустраивают рабочий кабинет, гардеробную, спортивный уголок.
Необычно смотрятся в комнате для детей конструкции в несколько уровней: когда одну часть помещения приподнимают над уровнем пола на подиум. Если он высок, внутрь монтируют ящики для игрушек. Низкие подиумы являются площадкой для напольного освещения.

Зонирование детских комнат для детей разного пола

При разделении на зоны учитывают и половую принадлежность владельцев комнаты. Особенно это важно при оформлении детской для разнополых детей. Чтобы обеспечить каждого из них личным пространством, необходимо отделять спальные места и гардеробные перегородками.

Дизайн комнаты для детей разного пола должен соответствовать интересам обоих. Но при ограниченном метраже решение такого вопроса становится сложнее. Тем не менее, грамотное зонирование комнаты позволит организовать уютное и функциональное пространство для мальчика и девочки даже в небольшом помещении:

• Зона сна содержит два комфортных и равноценных места для отдыха. В случае с детками разного пола не стоит экономить место за счет двухъярусной кровати – ребятишкам будет неуютно. Попробуйте применить вариант с фальш-стеной, а пространство оптимизировать за счет ящиков для вещей в основаниях кроватей.
• Игровая зона создается с учетом интересов маленьких обитателей. Нужно принимать во внимание, что у мальчиков и девочек игровые интересы различаются. Должно найтись место и для мини-автопарка, и для кукольного домика.
• Зона для работы также нуждается в оснащении двумя полноценными местами. Совсем не обязательно чтобы они были идентичными, важно, чтобы дети могли учиться с комфортом.
  

Немаловажно и место для хранения. Чтобы не создавать конфликтов, лучше поделить шкаф поровну или оснастить комнату двумя идентичными гардеробами с фасадами различного цвета.

Обозначить личное пространство ребенка в детской комнате для разнополых детей проще всего при помощи цветовых акцентов.

Помещение декорируют двумя сочетающимися друг с другом оттенками и разграничивают его перегородочным элементом.

Зонирование комнаты для мальчика

Акцент здесь делают на разделение на зону для отдыха, учебы и игр с обязательным выделением места под спортивную территорию и активную деятельность. Даже самым спокойным мальчуганам нужно пространство, где можно попрыгать, побегать, поваляться на полу. Выделяют его плотным ковровым покрытием или спортивным матом. Можно установить там разборный «вигвам» или палатку.

Зонирование детской комнаты для двух мальчиков предполагает общую территорию для активных игр со спортивными снарядами, например, шведской стенкой. Но при этом обязательно должны быть обустроены для каждого места для учебы и индивидуальных увлечений. В качестве места для сна отлично подойдет двухъярусная кровать.

Зонирование комнаты для девочки

В детские комнаты мальчишек лучше устанавливать гипсокартонные либо деревянные перегородки, то в романтической девичьей спаленке уместны будут тканевые ширмы или занавеси. Хотя окрашенная в нежные тона конструкция из гипсокартона с нишами и окошечками, где стоят цветы и милые вазочки, тоже придется ко двору.

При зонировании детской комнаты для девочки рядом со спальным местом нужно обустроить тумбу или трюмо с зеркалом, в ящиках которого маленькая принцесса будет хранить свои сокровища. Если там проживают две юные леди, каждой потребуется свой «уголок красоты».

Также в девичьих комнатах нужно предусмотреть территорию для приема гостей.

Чтобы подружкам было удобно обсуждать свои секреты, требуется выделить уголок с небольшим столом и пуфами.

Зонирование комнаты для детей разного возраста

Разделение пространства детской на зоны зависит также от возрастных потребностей ребенка:

Для детей разного возраста обязательно требуется разграничение спальных мест, особенно если разница в годах существенная.

Дизайн детской комнаты

Интерьер стандартной детской предполагает оформление в пастельных тонах для девочек и в ярких и сочных для мальчиков. Но помимо цветовых решений при выборе дизайна зонирование детской обязательно учитывается. Общий стиль должен объединять пространство, разбитое на функциональные сегменты. Дизайнеры предлагают такие варианты обустройства:

• Тематический интерьер в стиле любимых мультфильмов и увлечений. Если дети разнополые, то можно выбрать переходные вариации: рыцарский замок, волшебный лес, русалки и пираты.
• Акцентная стенка. Ее используют выделения для зоны сна, используя обои с ярким принтом.
  
• Крупноформатные постеры, интерьерные наклейки и фотообои. Они помогают подчеркнуть индивидуальность каждого малыша.
• Разделяющие пространство стеллажи с детскими рисунками в рамках, поделками, наградами.
• Неполная перегородка вдоль комнаты с цветовыми акцентами. Этот вариант идеально подходит для детской разнополых дошколят или младших школьников.

Современное оформление рабочей зоны для двоих однополых детей способно дать существенную экономию пространства детской. Так, для пары мальчуганов с небольшой разницей в возрасте подойдет угловой стол двумя рабочими местами и открытыми полками.

Романтичным юным леди предлагается большой стол консольного типа, расположенный возле окна. А объединенные общей столешницей два письменных стола вдохновят на научные открытия двух маленьких ученых вне зависимости от пола. Их оснащают удобными вращающимися креслами.

Детские Перегородки в Комнате: Виды и Функции

Узкая перегородка на фото разделяет спальные места

Существует немало способов зонирования детских комнат, и самый кардинальный из них – это устройство перегородок. Они могут быть стационарными, раздвижными и мобильными, глухими и сквозными – выбор зависит от цели зонирования, размера комнаты и прочих вводных. О том, из чего и как сделать перегородки в детской комнате, порассуждаем в этой статье.

Содержание статьи

Функции перегородок

Есть немало ситуаций, когда необходимо перегородить комнату, разделив её на зоны не только визуально:

Раздвижная перегородка в общей спальне

• Если в детской живут разнополые подростки – в этом возрасте уже хорошо развито чувство половой принадлежности, возникает стеснение, понятное желание уединиться.
• Если у детей, живущих в одной комнате, большая разница в возрасте, разные интересы, потребности и распорядок дня.

Это важные причины для того, чтобы постараться выделить каждому свой уголок, создать зону комфорта. Есть и другие, связанные не столько с необходимостью зонирования, сколько с желанием упорядочить жизнь детей, сделать их пространство удобным и понятным, да и просто внести в интерьер изюминку.

И если в первом случае перегородка должна действительно ощутимо делить помещение на отдельные закутки по принадлежности тому или иному члену семьи, то во втором она лишь обозначает границы между разными функциональными зонами.

Перегородка идеально разделила комнату на спальную и спортивно-игровую зоны

Вот, исходя из потребностей и собственных представлений о комфорте и красоте, и принимается решение о том, какой должна быть перегородка.

Виды перегородок для детских комнат

Давайте рассмотрим, какими бывают перегородки, можно ли сделать их своими руками.

Стационарные

К ним относятся конструкции из гипсокартона, ДСП, фанеры, легких газобетонных блоков и прочих строительных материалов, прочно зафиксированных на своем месте. Их возведение требует значительных финансовых затрат, часто вынуждает делать полный ремонт в помещении, на что не все бывают готовы.

Возведение стены из газобетона

Возведение стационарных перегородок оправдано в тех случаях, когда:

• Комната имеет достаточно большую площадь;
• Её конфигурация позволяет выделить примерно равноценные по комфортности использования зоны;
• В обозримом будущем не предполагается переезд в более просторную квартиру.

Совет. Желательно, чтобы в комнате было два окна, и каждое из них попало в разные части разделяемого пространства. Но это условие не обязательно. В «слепой» половине можно разместить только спальное место для одного из детей или родителей.

Стационарная межкомнатная перегородка, делящая помещение на детскую и родительскую зоны

Однако все сказанное выше касается только капитальных конструкций – глухих, от пола до потолка, часто с межкомнатной дверью. Стационарные перегородки могут быть и сквозными – с нишами и полками (см. Полки в детскую комнату: делаем выбор), половинчатыми – до середины или четверти ширины комнаты, низкими – от пола до определенного уровня и т.д.

Они служат не только для разграничения пространства, но и являются важным декоративным украшением комнаты, а иногда и выполняют частично функции мебели.

Декоративная перегородка из гипсокартона с полками для книг и фигурными сквозными нишами для игрушек отделяет спальную зону от игровой

Раздвижные и мобильные

Когда изоляция одной зоны от другой нужна не всегда, а, например, только на время сна или приготовления уроков, лучше всего использовать раздвижные или мобильные конструкции:

• Раздвижные перегородки по типу дверей-купе. Они могут быть выполнены из непрозрачных материалов или из закаленного стекла. Последние практически не мешают проникновению дневного света в часть комнаты без окна.

Конструкция из матового стекла

Совет. Раздвижные перегородки вполне реально сделать самим, если купить или заказать листы ЛДСП по своему размеру и закрепить на потолке специальные полозья с роликовыми каретками. К ним прилагается инструкция по сборке и монтажу, упрощающая работу.

Жалюзи от пола до потолка

• Шторы (см. Шторы в спальню в детскую: все правила выбора) – аналогичное предыдущему решение. Но если жалюзи подчеркнут современный стиль интерьера, то текстиль можно использовать в классическом.
• Ширмы. Самый простой, доступный и недорогой вариант зонирования. Ширму можно поставить и развернуть там, где она нужнее в данный момент – у кровати или рабочего места школьника.

Детские ширмы могут одновременно быть и игровым элементом интерьера

Мебельные

Поставить поперек комнаты шкаф – излюбленный прием зонирования, привычный нам со времен массового дефицита жилой площади. Но есть и другая, более подходящая для этого мебель. И в первую очередь это сквозные стеллажи – полки без задней стенки.

Такая прозрачная и неширокая конструкция не загромождает пространство, пропускает свет, и вместе с тем служит практическим целям: стеллажи являются вместительным хранилищем для книг, учебных пособий, игрушек и различных детских «сокровищ». При этом доступ к ним сохраняется с обеих сторон.

От габаритных шкафов её отличает и доступная цена, и простота сборки, ведь у стеллажа отсутствуют различные выдвижные механизмы, дверные петли, доводчики. Хотя для повышения функциональности стеллаж можно сделать закрытым снизу и сверху, снабдив его ящиками и дверцами, но середину лучше оставить прозрачной, чтобы визуально не дробить комнату на маленькие каморки.

Стеллаж с закрытой нижней частью

Как форма и размеры, так и материал, из которого изготовлен стеллаж, могут быть разными. В комнату для маленьких детей лучше всего выбирать мебель из дерева, ЛДСП или пластика, а подросткам могут понравиться конструкции из металла и стекла.

Но перегородкой могут служить не только стеллажи, но и горки, собранные из отдельных модулей, и высокое и широкое изголовье кровати, и даже шведская стенка.

Заключение

При необходимости разделить детскую перегородкой нужно перебрать все возможные варианты её устройства, чтобы найти оптимальный. Если в итоге получаются совсем маленькие и лишенные естественного освещения закутки, от стационарной конструкции лучше отказаться в пользу мобильной либо разграничить зоны подходящей мебелью.

Довольно интересные решения предлагают авторы видео в этой статье. Оно, а также множество картинок в Интернете и дизайнерских проектов в журналах по дизайну наверняка подскажут вам идею для детской комнаты ваших детей.

Однорядная система перевязки
а – фасад и разрез стены в 1.5 кирпича; б – стена в 1 кирпич; в – стена в 1.5 кирпича; г – стена в 2 кирпича; д – стена в 2.5 кирпича

Тычковыми рядами также обычно завершают обрезы столбов и стен, тычками выкладывают пояски и карнизы, а также места, на которые опираются плиты перекрытия и плиты балконов.

Выкладка углов при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

При толщине стены в два кирпича, выкладку углов в первом ряду начинают с трехчетвертки, уложенной ложком. Второй ряд выполняют следующим образом: наружную и внутреннею версты – ложком; ряд между верстами – тычком.

При толщине стены в два с половиной кирпича угол в первом ряду также начинают с укладки двух трехчетверок, а затем продолжают кладку тычком. Второй ряд начинают с ложкового ряда, а для перевязки внутренней версты используют четверки кирпичей. (рис.2).

Кладка прямых углов
а – стены в 2 кирпича; б – стены в 2.5 кирпича 

Кладка простенков при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

            Участки стен между проемами или простенки начинают укладывать с тычкового ряда. В местах четвертей укладывают четвертки кирпичей. Второй ряд при любой толщине стенначинают укладывать с ложкового ряда. Перевязку обеспечивают неполномерные кирпичи – четвертки и трехчетвертки. (рис.3).

Кладка простенков
а – толщиной в 2 кирпича; б – толщиной в 2.5 кирпича

Вертикальное ограничение стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Кладку вертикальных ограничений стен выполняют следующим образом. Наружная верста первого ряда укладывается тычком. Перевязку в торцевой части обеспечивают выкладкой трехчетверток, которые кладут отколотой плоскостью внутрь стены (рис.4).

Кладка вертикальных ограничений стен
а – 1.5 кирпича; б – 2 кирпича

Примыкание стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Для обеспечения перевязки кирпичной кладки примыкание стен выкладывают таким образом, чтобы наружная верста одной стены была тычковая, а другой — ложковая. Количество трехчетверток будет определяеться толщиной примыкающей стены (рис.5).

Кладка примыкания стен
а – толщиной в 2 и 1.5 кирпича; толщиной в 2 кирпича

Пересечение стен при однорядной системе перевязки кирпичной  кладки

            Пересечение стен выкладывают попеременно. При толщине стены в полтора кирпича, если первый ряд выложен как «ложок – тычок», то второй ряд выкладывается как «тычок – ложок» и так далее. При толщине стены в два кирпича перевязка кирпичной кладки осуществляется аналогичным образом (рис.6).

Кладка пересечения стен
а – в 1.5 кирпича; б – в 2 кирпича

Дымовые и вентиляционные каналы при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Дымовые каналы и венканалы размещаются во внутренних стенах здания. Дымоходы выкладывают только из керамического кирпича, а венканалы — и из силикатного. Сечение каналов бывает размером 140*140 или 270*140 мм. Для правильной кладки каналов применяют шаблон – доску с вырезами, которые соответствуют размерам каналов на стене. Кладку перевязывают за счет половинок и трехчетверток кирпича (рис.7).

Кладка дымовых и вентиляционных каналов
а – в стенах толщиной в 1.5 кирпича; б – в стенах толщиной в 2 кирпича

Многорядная система перевязки кирпичной кладки

            Многорядной перевязка называется потому, что тычковые ряды укладываются через несколько ложковых рядов.

При кладке из одинарного кирпича (65 мм) — один тычковый ряд укладывается на 6 рядов кирпичной кладки, из утолщенного кирпича (88 мм) — один тычковый ряд на 5 рядов кирпичной кладки.
Кирпичную кладку по многорядной системе перевязки швов необходимо выполнять по следующим правилам:

• нижний ряд укладывают тычками;
• второй ряд укладывают также как и при однорядной системе перевязки;
• последующие, 3, 4, 5 и 6-й ряды выкладывают ложками с перевязкой в полкирпича кирпича независимо от толщины стены;
• продольные вертикальные швы по ширине стены на высоту пяти рядов не перевязывают;
• ряды кирпича в уровне обрезов столбов и стен, в поясках и карнизах, в местах, на которые опираются плиты перекрытий и плиты балконов, укладывают тычками.

Укладка прямых углов стен при многорядной системе перевязки кирпичной кладки(рис.8)

Кладка углов
а – стен толщиной в 2 кирпича; б – стен толщиной в 2.5 кирпича

Кладка простенков (рис.9)

Кладка простенков
а – с четным числом кирпичей; б – с нечетным числом кирпичей

Кладка вертикальных ограничений (рис.10)

Кладка вертикальных ограничений стен
а – в 2 кирпича; б – в 2.5 кирпича

Кладка примыкания стен (рис.11)

Кладка примыкания стен
а – толщиной в 2 и 1.5 кирпича; б – толщиной 2.5 и 1.5 кирпича

Кладка пересечения стен (рис.12)

Кладка пересечения стен
а – в 1.5 кирпича; б – в 2 кирпича

Кладка дымоходов и венканалов (рис.13)

Кладка дымоходов и вентиляционных каналов
а – в стенах толщиной в 1.5 кирпича; б – в стенах толщиной в 2 кирпича

Перевязка швов кирпичной кладки: однорядная, многорядная, трехрядная

Однорядная или многорядная перевязка швов кирпичной кладки — самые распространенные способы укладки кирпичей. Кроме этих основных типов, выделяют трехрядный вид, который используется для строительства опор и тонких перегородок. Каждый из методов применяется для разных построек и имеет разную прочность. При строительстве необходимо заранее указывать, какой тип выкладки стоит применять.

Виды и технологии

Система перевязки швов — техника укладывания кирпичей, их смена по очередности.

Выделяют 2 типа: продольную и поперечную. В первом виде камни кладутся в ряд вдоль стены ложковой стороной (боковые части куба), а во втором случае поперек, тычковым краем наружу (наименьшие поверхности). Чтобы создать одинаковые швы, советуют привязать шнур-причалку. Вариант выкладки специально указывается в схеме строительства, чтобы во время создания построек не появилось дополнительных вопросов и затруднений. Способ кладки обуславливает маркой, плотностью материала и типом здания. Чаще всего применяются:

• однорядная или цепная система перевязки;
• многорядная перевязка;
• трехрядная.

Толщина выложенной стены:

• в полтора кирпича;
• в один кирпич;
• в 2 кирпича.

Цепная однорядная

Такой тип используется для создания высоких стен, потому что готовая конструкция крайне надежная. В однорядной системе перевязки используется поочередная перемена сторон кирпичей. Кубы подвигаются на четверть, потому все вертикальные швы закрываются верхним рядом. Такая технология необходима для поддержания стойкости здания. Когда стенка имеет ряд в 2 кирпича, то наружную и внутреннюю часть первого яруса складывают тычками, а второй — противоположным краем, а между ними тычковая забутка. Цепная перевязка кирпича применяется только при специальном замечании в плане строительства здания. Для выкладки одинарным способом берется облицовочный кирпич. Трудности может вызвать однорядная перевязка на стыке или в месте, где есть примыкание к стене. Для этого надо знать специальную технологию, которая позволяет избежать затруднений.

Многорядная

Зачастую используют систему, по которой выкладывают 5 ложковых линий, а затем накрывают их боковым. Продольные швы закрываются верхним ярусом, таким способом новый слой смещается на полкирпича. В 5 ярусах не всегда перевязываются швы, но это уменьшает прочность здания только на 2%. К тому же это можно компенсировать более прочным раствором. Многорядная перевязка позволяет улучшить теплоизоляцию, ускорить работы и уменьшить количество потребляемого материала.

Кроме этого, в такой стене увеличивается забутка в 2 раза, по сравнению с однородным типом. Трудности вызывает выкладывание внешних и внутренних верст. Потому такое производство советуют отдать квалифицированным рабочим. Но такая кирпичная кладка не применяется при строительстве колон, потому что им не будет хватать прочности. Многорядная кладка наиболее распространенный вариант. В схеме здания, в котором не употребляется многорядная система перевязки, должно быть про это предупреждение.

Трехрядная система

Этот вид считается подтипом многорядной кладки. В нем сначала складывают 3 тычковых ряда, а затем 3 противоположных. Получается, что вертикальные поперечные швы не перевязываются. Трехрядная перевязка кладки кирпича полуторного размера пускается в дело только для постройки столбов и опор. Реже к нему возможно прибегнуть для создания миниатюрных простенков в ширину около 1 метра. Для усиления стойкости советуют связать камни армированием: сетку лучше класть в каждый пятый ряд. В колонах сетка кладется обязательно.

Системы перевязки кладки кирпича. Однорядная, трехрядная и многорядная перевязка с фото.

Как известно, для большей устойчивости стен кирпичная кладка выполняется таким образом, чтобы каждый кирпич опирался на два или три нижних кирпича, перекрывая собой швы между кирпичами нижних рядов.

Такой способ укладывания кирпичей получил название перевязки. В современном строительстве используется системы перевязки кладки, обеспечивающие необходимую устойчивость стен при возведении зданий из кирпича, а также способствующих более равномерному распределению нагрузок внутри кирпичной стены при температурных деформациях или неравномерных осадках.

Чаще всего применяются:

• цепная однорядная перевязка;
• многорядная перевязка;
• трехрядная перевязка.

Каждая из них достаточно надежно соединяет между собой отдельные кирпичи, из которых выкладываются стены.

В статье о видах кирпичной кладки мы уже частично касались и видов перевязки. Давайте теперь рассмотрим, как выполняется перевязка кладки кирпича, более детально.

Однорядная (цепная) система перевязки

Как мы уже знаем, ряды бывают ложковыми и тычковыми в зависимости от того, как расположены в каждом из них кирпичи относительно фасада стены. Если кирпичи повернуты к фасаду своими короткими торцами (тычками) – такие ряды называют тычковыми. Если кирпичи в ряду лежать длинными сторонами параллельно фасаду, то такие ряды носят название ложковых.

Если вы подзабыли, что из себя представляют ложковые и тычковые ряды, то можете посмотреть, как они выглядят, на изображении ниже:

Цифрами на рисунке обозначены: 1 и 7 — тычковые ряды, 2-6 — ложковые ряды.

При однорядной перевязке тычковые и ложковые ряды чередуются. Это очень надежный вид перевязки, обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Чаще всего цепная (однорядная) перевязка применяется в стенах, отделка которых облицовочным кирпичом не предусмотрена.

На рисунке ниже показана схема цепной перевязки для стены толщиной в полтора кирпича:

Как видите, наружная верста первого ряда выкладывается тычками или ложками, а наружная верста следующего ряда – наоборот.

В этом случае наружная и внутренняя верста нижнего ряда выкладываются тычками. Ряд идущий выше кладут из двух ложковых верст и тычковой забутки между ними.

Однорядная кладка в местах пересечений стен

Цепная перевязка кладки в местах пересечения стен или примыкании одной стены к другой имеет определенные особенности, которые следует знать, чтобы не возникло затруднений при выкладывании таких конструктивных узлов.

При примыкании стены толщиной в полтора кирпича к стене в два кирпича кладку ведут следующим образом:

Примыкание двух стен в два кирпича выполняют, как показано ниже:

При пересечении двух стен в полтора кирпича схема перевязки будет следующей:

Многорядная перевязка

В случае многорядной перевязки выкладываются ложковые ряды, перевязываемые через 5-6 рядов тычковыми рядами. Количество ложковых рядов определяется размерами кирпича и составляет 6 рядов для кирпича толщиной 65 мм и 5 рядов для кирпича толщиной 88 мм.

Нижний (первый) ряд при многорядной перевязке выкладывается, как и при однорядной перевязке – тычками.

Дальнейшая укладка кирпичей зависит от толщины стены. Второй ряд стен имеющих толщину в ½, 1½ , 2½, то есть кратную нечетному числу кирпичей, выкладывается так – наружная верста последующих рядов от второго до шестого кладется ложковыми рядами с последующей перевязкой в седьмом ряду верстой из тычков. Внутренние версты выкладываются во 2 ряду – тычками, в 3-6 рядах – ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на ½ или ¼ кирпича.

Схема многорядной перевязки швов кирпичной кладки для стен в один кирпич показана на рисунках ниже:

Также многорядная перевязка может выполняться для кладки стен в полтора кирпича. Схема устройства такой системы перевязки швов показана на изображении ниже:

Если стены толщиной в полтора и два кирпича с многорядной перевязкой швов пересекаются друг с другом, то кладку ведут следующим образом:

Трехрядная перевязка швов

Трехрядная перевязка – это одна из разновидностей многорядной системы, когда тычковыми рядами перевязываются каждые три ложковых ряда. Трехрядная система перевязки чаще всего применяется при выкладывании столбиков и простенков для их большей устойчивости.

Такая кладка как нельзя лучше подойдет, если вы планируете устройство столбчатых опор под лаги пола. Но, о выкладывании столбиков мы подробней поговорим в другой публикации, а сейчас давайте посмотрим на схему трехрядной перевязки.

Выполнение трехрядной перевязки показано на рисунке ниже:

Расход кирпича на 1 кубический метр кладки

Для того, чтобы перед началом строительства ориентировочно подсчитать количество кирпича и раствора, можете воспользоваться таблицей, приведенной ниже.

В таблице приведен расход кирпича и раствора на 1 куб.м кладки в зависимости от толщины стены и оформления.

Теперь вы знаете, как выполняется перевязка швов кирпичной кладки при выкладывании стен. В следующих статьях более подробно рассмотрим кладку столбиков и выкладывание углов.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Кирпичная кладка углов
• Виды кирпичной кладки >

Цепная (однорядная) перевязка кирпичной кладки стен

Цепная (однорядная) перевязка

Цепная (однорядная) перевязка кирпичной кладки стен — это один из способов перевязки швов кирпичной кладки.

История

Кирпичная кладка один из древнейших способов строительства. Раскопки посёлка Мергарх показали, что технология кирпичной кладки известна человечеству ещё со времён первобытного общества, как минимум с VIII-го тысячелетия до н. э.

Надежность цепной (однорядной)  перевязки кирпичной кладки стен

Существует немалое количество способов перевязки, но, на мой взгляд, наиболее надежная, это цепная (однорядная) перевязка кирпичной кладки стен. Как показатель надежности — это требование действующего СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, п. 9.11 Дополнительные требования к производству работ в сейсмических районах:

9.11.1 Кладку из кирпича и керамических щелевых камней необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
…
кладка стен должна выполняться с применением однорядной (цепной) перевязки;

Что такое цепная (однорядная) перевязка кирпичной кладки стен?

Практическое пособие Академии строительства и архитектуры «Каменные работы и монтаж сборных конструкций»,1961 г., (которое я скоро отсканирую и выложу в разделе Книгам — жизнь), дает следующее определение:

Однорядная (цепная) система перевязки. Это система перевязки образуется из последовательно чередующихся тычковых и ложковых рядов. В ней каждый шов нижележащего ряда перекрывается кирпичами вышележащего ряда. Перекрывание вертикальных поперечных швов достигается смещением швов одного ряда на 1/4 кирпича по отношению к швам смежного по вертикали ряда, а для вертикальных продольных — на 1/2 кирпича по ширине кладки при чередовании тычкового и ложкового рядов.
…
Тычковые ряды кладки в местах вертикальных ограничений следует начинать укладкой трехчетверок, обращенных на фасад тычком, а ложковые ряды кладки — укладкой трехчетверок, обращенных на фасад ложковой частью. Образующийся промежуток между трехчетверками в тычковых рядах заполняют цельных кирпичом, который укладывается ложком в стенах толщиной в 2 кирпича, и тычком в стенах толщиной в 2 1/2 кирпича.

Каменные работы и монтаж сборных конструкций 1961 г.

Каменные работы и монтаж сборных конструкций 1961 г.

Каменные работы и монтаж сборных конструкций 1961 г.

Каменные работы и монтаж сборных конструкций 1961 г.

Каменные работы и монтаж сборных конструкций 1961 г.

Пример кирпичной кладки с однорядной (цепной) системой перевязки швов

Кладка из двойного целевого кирпича.

Цепная (однорядная) перевязка

Цепная (однорядная) перевязка

Цепная (однорядная) перевязка

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Дом у моря. Туда, где тепло, туда, где море и солнце. А в рубрике Строительство дома у моря по мере движения работ, будет размещаться новая информация.[/info_border]

Перевязка кирпичной кладки — однорядная многорядная трехрядная

 Кирпичная кладка имеет свой порядок укладки кирпичей — систему перевязки, которая подчиняется правилам разрезки. Система включает в себя перевязку швов:

• вертикальных;
• продольных;
• поперечных.

Перевязка продольных швов препятствует расслоению стены на более тонкие слои (стенки) и способствует равномерному распределению по ширине кладки напряжения от нагрузки. Так, стена толщиной 1,5 кирпича выложенная только ложками, работает как три несвязанных между собой стенки в 0,5 кирпича, нагрузки на каждую из них при этом распределяются неравномерно.

Для того, чтобы обеспечить продольную связь между отдельными кирпичами, необходим перевязка поперечных швов. Она обеспечит распределение нагрузок между соседними участками кирпичной кладки. Стена в таком случае будет работать как монолит при температурных деформациях, неравномерных осадках и т.п.

Продольные швы перевязывают тычковыми рядами, поперечные – тычковыми и ложковыми.

Системы перевязки кирпичной кладки стен.

Основные системы перевязки:

• однорядная или цепная;
• многорядная;
• трехрядная.

Однорядка перевязка кирпичной кладки 

применяется для кладки стен. Получается чередованием ложковых и тычковых рядов: поперечные швы сдвигают относительно друг друга на ¼ кирпича, продольные – на ½ кирпича; вертикальные швы перекрывают кирпичами вышележащего ряда:

 1 – тычковый ряд;
2 – ложковый ряд.

// ]]>

Кирпичная кладка с использованием многорядной перевязки

состоит из стенок толщиной ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных тычковыми рядами через несколько рядов по высоте (рисунок б). Максимальная высота ложковой кладки ограничена в зависимости от размера кирпича и составляет:

• при толщине кирпича 65 мм — 1 тычковый ряд на 6 рядов кладки;
• при толщине 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.

1– тычковые ряды;
2-6 – ложковые ряды.

Продольные вертикальные швы кладки из одинарного кирпича с многорядной перевязкой перекрываются тычковым рядом через 5 ложковых. Тычки могут располагаться и в отдельных рядах, и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежного ряда на полкирпича, швы 5-го – тычками 6-го ряда на четверть кирпича. Такая кладка называется пятирядной. Чтобы усилить перевязку кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых.

Многорядная ситема перевязки не в полной мере соответствует третьему правилу разрезки кладки. Вместе с тем, отсутствие перевязки на небольшую высоту не снижает прочность кладки, при этом швы расположены на пути теплового потока, что увеличивает их термическое сопротивление и улучшает показатели кладки по теплотехнике. Укладка ложковых кирпичей по шнуру более производительна чем укладка тычковых. Поэтому пятирядная перевязка стен облегчает и ускоряет  работу каменщика, позволяет сократить количество поперечных швов,  при этом проще обеспечить точность перевязки.

При использовании цепной перевязки необходимо значительное количество трехчетвертных кирпичей для углов, торцов стен и столбов. Обрубка же кирпичей на трехчетвертки и иные неполномерные кирпичи требует не только временных затрат, но и приводит к значительной потере кирпича. Поэтому по многим параметрам многорядная перевязка имеет преимущества перед цепной (однорядной).

Многорядная система перевязки часто рекомендована в качестве основной для возведения стен, включая стены с облицовкой, но её недопустимо применять при кладке столбов – они не будут прочными.

Простенки до 1 м и столбы выкладывают с использованием трехрядной системы перевязки.

Трехрядная система перевязки (по системе профессора Онищенко).

Кирпичную кладку с использованием трехрядной перевязки выполняют из целого кирпича с добавлением небольшого количества половинок. При этом допустимо совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте.

Кирпичная кладка столбов с трехрядной перевязкой.

Тычковый ряд укладывают через 3 ложковых ряда. Такая система перевязки требует наименьшего количества неполномерного кирпича:

• столбы 2х2 кирпича – кладку выполняют только целыми кирпичами;
• столбы сечением 1 ½ или 2х2 ½ кирпича – две половинки в каждых 4 рядах кладки.

а – столб сечением 2х2 кирпича;
б – сечением 1,5х2 кирпича;
в – сечением 2х2,5 кирпича.

При примыкании к столбам тонких стенок, соединение производят с использованием выпущенной из столба штрабы или стальных стержней, закладываемыми в столбы.

// ]]>
Кирпичная кладка простенков

шириной до 1 м выполняется с использованием трехрядной системы перевязки (шириной более 4 кирпичей допускается выполнять с использованием многорядной перевязки). Для образования в простенках  четвертей  — в 1-ом тычковом ряду укладывают четвертки, в ложковых рядах – половинки.

а – простенок сечением 2х3 кирпича;
б – сечением 2х3,5 кирпича.

Простенки и столбы часто испытывают большие по сравнению с другими конструкциями нагрузки, поэтому из нельзя выкладывать впустошовку, но допускается – неполное заполнение вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Кирпичную кладку столбов и простенков шириной менее 2 ½ кирпича выкладывают только из целого отборного кирпича.

Сделать пластиковый потолок в своей ванной при желании может каждый хозяин

Почему потолок из пластиковых панелей

Поливинилхлорид, он же ПВХ – практичный и достаточно надежный отделочный материал, который отлично подходит для помещений с повышенной влажностью. За потолком из пластиковых панелей легко ухаживать, он не боится плесени. Разнообразие цвета и текстуры позволяет оформить ванную в наиболее подходящей цветовой гамме.

Конечно, эстетике натяжных потолков пластик уступает, но зато позволяет быстро и главное недорого обновить помещение.

Панели ПВХ для потолка могут быть разных расцветок

Конструктивные особенности подвесных потолков

Конструкция подвесного потолка достаточно проста – это каркас, который крепится к базовому потолку и обшивается подходящим отделочным материалом. Если речь идет о ванной, то каркас лучше делать не из деревянных брусьев, а из металлических профилей для гипсокартона.

Когда набавляющие профиля крепятся непосредственно к потолку, конструкция называется подшивной, если же они опускаются на подвесах – подвесной. Каркас потолка состоит из тонких пристенных профилей (UD), прикрученных по периметру комнаты и широких направляющих (CD), которые крепятся перпендикулярно по отношению к полосам пластика.

Крепление подвесного потолка

Как выбрать пластиковые панели

Чтобы выбрать действительно качественный материал обязательно обращают внимание на ребра жесткости, чем их больше, тем прочнее и надежнее будет панель и меньший риск, что спустя несколько лет она деформируется под собственным весом и от воздействия влаги. Окраска должна быть равномерной, без смазывания, подтеков и тем более без неокрашенных участков. Обратная сторона панели должна быть однородно окрашенной и ровной.

Виды пластиковых панелей

Расчет необходимого количества панелей

ПВХ панели поступают в продажу шириной 10, 25 и 50 см, длиной от 2,5 до 4 или 6 метров. Чтобы точно рассчитать количество материала, нужно заранее выбрать панели, определить их направление в комнате и замерить длину всех сторон обшиваемого потолка. Например, размеры комнаты 2,5*2,7 метра, панели (0,5*3 м) будут укладываться вдоль большей стены. То есть их длины в 3 метра как раз будет достаточно, останется небольшая подрезка.

По ширине: 2,5 м/0,5 м =5 штук. Конечно, покупать лишнюю трехметровую панель на перестраховку навряд ли кто-то захочет, но нужно хотя бы убедиться, что в магазине еще остался материал именно из этой партии (другие могут отличаться по цвету) и в случае порчи панели, будет где купить такую же.

Подгонка размера пластиковой панели для потолка

Профили и карнизы из ПВХ

Различных комплектующих, в частности профилей и карнизов для монтажа поливинилхлорида в магазинах представлено несколько видов, но далеко не все они могут понадобиться, поэтому заранее нужно ознакомиться с основными из них и решить какие нужны и в каком количестве.

• Стартовый профиль – закрепляется по периметру комнаты и служит для фиксации панелей и скрытия их торцов.
• Н-образный профиль нужен для состыковки двух торцов панели, если одной полосы недостаточно на всю длину комнаты.
• Потолочный плинтус из ПВХ – по сути это тот же стартовый профиль, но с декоративным бордюром.
• Универсальный уголок – с его помощью можно прикрыть любые стыки. В монтаже потолка он практически не используется, разве только в многоуровневых конструкциях.

Виды креплений для подвесного потолка

Закупка материала на обрешетку

Для обрешетки понадобятся направляющие профиля (CD) и стеновые (UD), их стандартная длина – 3 или 4 метра. Необходимая длина стеновых профилей равняется периметру комнаты, вдоль одной стены по возможности крепят цельный профиль. Широкие направляющие профиля крепятся с шагом 60 см. Также понадобятся прямые или анкерные подвесы, дюбели «быстрый монтаж» и шурупы «блошки».

Подготовительные работы

Прелесть подвесных потолков в том, что базовую основу не нужно грунтовать, шпаклевать и вообще специально подготавливать. Удаляется только старая отделка, а поверхность рекомендуют обработать антигрибковым составом. Но иногда даже этого не делают, старая побелка или краска просто скрывается под новым потолком.
Стоит подумать на какую высоту будет опущен потолок. Минимальный отступ равен толщине обрешетки, но если будут установлены точечные светильники или под потолком спрячется вентиляция, то отталкиваются от их максимальной высоты. Опускать потолок более чем на 40 см не рекомендуют.

Потолок, подготовленный к монтажу подвесной конструкции

Монтаж каркаса

Начинают работу с разметки по периметру. На стенах строго по уровню рисуют линию, на ней и будет начинаться новый потолок. Если стены облицованы плиткой, можно провести линию просто по шву между кафелем.

Когда разметка сделана, нарезают направляющий стеновой профиль и просверливают в нем отверстия с шагом 50 см. можно сверлить и непосредственно на стене, если есть помощник, но, если его нет сделать первую пару креплений будет сложно. От оборотов сверла профиль немного гуляет и может расшатать предыдущее крепление, особенно часто такое бывает в старых постройках, где толстый слой штукатурки или линия потолка совпала со швом кладки.

Монтаж обрешетки под пластиковый потолок

Для монтажа направляющих профилей удобнее использовать дюбели «быстрый монтаж». Они вставляются в просверленное отверстие и забиваются молотком. Далее замеряют и нарезают широкий направляющий профиль. Если ванна идеально ровная, можно нарезать сразу все полоски, но, если стены расположены под углом, как часто бывает в хрущевках, под каждый профиль лучше делать индивидуальные замеры и отрезать отдельно.

Профили опускают на необходимую высоту, используя прямые или анкерные подвесы с шагом около 60 см. Концы профиля CD заводят в UD и фиксируют вместе сцепления «блошками».

Электропроводка

Схема: обустройство электропроводки

После монтажа каркаса, к точкам, где будут светильники, подводят провода и фиксируют их. На «хвостах» экономить не стоит, длинный провод всегда можно отрезать, а вот наращивать нежелательно, тем более в ванной. Если на потолке будет висеть люстра, в месте ее монтажа усиливают конструкцию, устанавливают дополнительный подвес, а профиль заранее размещают с таким шагом, чтобы люстра крепилась именно к металлической основе. Если это невозможно, крепят поперечную перемычку.

Совет! Работоспособность электропроводки стоит проверить заранее.

Установка пластиковых панелей

Стартовый профиль, в котором будут фиксироваться панели, крепят снизу к стеновому профилю саморезами. Также его можно приклеить непосредственно к плитке «жидкими гвоздями».
Ножовкой, электролобзиком или строительным ножом отрезают панель необходимой длины, вставляют один ее конец в п-образную пластиковую направляющую, слегка выгибают и заводят другой конец панели в противоположный п-образный профиль. Панель выравнивают и заводят в продольный стартовый профиль.

Совет! Если в потолке будут монтироваться точечные светильники, отверстия под них удобнее вырезать перед установкой панели, вручную или насадкой на дрель «коронка». Но в этом случае панель становится более хрупкой и при чрезмерном прогибе может треснуть.

С двух сторон панели расположены скрепляющие замки. После установки первой панели, замок с одной ее стороны будет спрятан в стартовом профиле, а с другой он прикручивается к направляющему профилю шурупами с пресс-шайбой. Следующая панель монтируется таким же образом.

Схема: монтаж пластиковых панелей

Ее подрезают, торцы по очереди вставляют в направляющие профиля, полотно выравнивают и плотно прижимают к замку предыдущей панели до легкого щелчка. По всей длине между панелями не должно оставаться щели.

Последняя панель редко входит на всю свою ширину, поэтому ее подрезают строительным ножом. Чтобы упростить установку, ее делают несколько короче, чем расстояние од одной стены до другой, что бы она буквально на несколько миллиметров заходила на профиль с каждой стороны.

Сначала приставляют панель в один из углов и от него заводят в продольный стартовый профиль, когда панель зашла полностью, ее выравнивают и подтягивают к замку предыдущей панели.

Если она сидит слишком плотно и подтянуть ее ладонью не получается, можно приклеить с каждой стороны по отрезку обычного скотча и тянут за свободный край ленты.

Совет! Интересным решением может быть крепление пластиковых панелей по диагонали, но прибегают к такому способу крайне редко, поскольку он достаточно трудоемкий. Кроме этого, можно создавать многоуровневые подвесные потолки.

Монтаж панелей без п-образных пластиковых профилей

Монтаж пластиковых панелей к каркасу

Когда в ванной ровные стены и каркас выполнен должным образом, панели можно прикручивать непосредственно к профилям. Такой способ более простой, особенно если учесть сложности с установкой крайней панели, но не менее надежный. Стык между стенами и потолком прикрывается обычным багетом, который крепят «жидкими гвоздями».

Монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной: видео

Пластиковый потолок в ванной: фото

sandizain.ru

Потолок из пластиковых панелей: виды, способы установки.

Представьте ситуацию. Вы затеяли ремонт и просите консультанта в строительном магазине показать вам подходящий отделочный материал. Он подводит вас к стенду и показывает на пластиковые панели для потолка. Вы акцентируете внимание на том, что собирать и закреплять его вы будете самостоятельно.

Следовательно, нужно что-то простое в установке. Даже не сомневайтесь – консультант магазина снова укажет на пластиковые панели на потолок, а возможно даже расскажет, как отделать потолок пластиковыми панелями без посторонней помощи.

И даже если вы уточните, что отделка нужна не только надежная и элементарная в установке, но еще и привлекательная внешне, доступная по цене, потолок из пластиковых панелей своими руками будет вне конкуренции.

Ассортимент материала увеличивается с каждым сезоном. На смену однотонным моделям приходят имитирующие кирпич, с цветами, полосатые варианты пластика на потолок. Хотя стоит признаться, что отделка потолка пластиковыми панелями обычно делается однотонной. Цвет может быть белым, иметь оттенок слоновой кости или топленого молока.

В зависимости от вида, монтаж пластиковых панелей на потолок может выполняться матовыми и пластиковыми заготовками. Также можно встретить в продаже продукцию с шероховатой поверхностью и блестящими вставками для тех, кто хотел бы сделать оригинальный потолок из пластика своими руками.

По большому счету, тип поверхности не влияет на то, как сделать потолок из пластиковых панелей.

Однако вам стоит знать, что чаще всего люди выбирают глянец. Он визуально поднимает потолочный свод над головой.

Отражаясь, пластик для потолка делает комнату более просторной. Кроме того, глянцевые пластиковые плиты для потолка положительным образом влияют на освещенность. Если сделать потолок из пластика с матовым покрытием, потребуется купить гораздо большее количество лампочек или взять более мощные.

Устанавливать или нет?

«Потолочный пластик в доме неуместен», – любят говорить скептики. Можно относиться к нему отрицательно, но стоит признать: пластмассовый материал можно встретить везде. Даже упаковку для товаров делают пластиковой. Зайдите на кухню, откройте двери в ванную комнату – и вы увидите, что пластиковая продукция действительно преобладает.

Потолочная плитка делается из того же материала, что и шприцы, тара для продукции. Пластиковый потолок своими руками не имеет пор, что уже хорошо. Ни бактерии, ни любые другие микроорганизмы не смогут на нем поселиться. Даже если это произойдет, и обшивка потолка пластиковыми панелями станет благоприятной средой для бактерий, вы сможете навести порядок легким движением мокрой тряпки. Для этого ее нужно смочить в специальном дезинфицирующем настое или воде, а затем протереть потолок из пластиковых панелей.

Также пластиковые панели потолочные очень гигиеничны. И вот вам очевидное доказательство – отделка пластиковым материалом стен и потолков разрешена даже в лечебных учреждениях.

Еще один аргумент в пользу того, как обшить потолок пластиком и почему нужно выбрать именно его – горючесть. Действительно, как и все другие материалы, он может гореть. Но если ДВП и ДСП вспыхивают при +250 градусах, то облицовка потолка пластиковыми панелями может загореться разве что при +360 и выше. Кстати, при возникновении такой ситуации потолочные панели из пластика выделяют на 45-50% меньше дыма.

Конечно, монтаж предполагает установку системы вентиляции. Это связано с тем, что подшивка потолка не дышит. Впрочем, владельцам квартир в многоэтажных домах все равно нужно устраивать ее по умолчанию. И в ванной, и в туалете без нее просто не обойтись. Пластиковая панель остается герметичной.

3 типа панелей

А вы знали, что отделка стен тоже выполняется таким материалом, как панель из пластика? Покрывать поверхность можно стеновыми, потолочными ПВХ листами. Разница в жесткости и весе. Если вас интересует, как крепить пластиковые панели к потолку, можно брать заготовки невысокой прочности. Но будьте осторожны: когда будет выполняться монтаж пластикового потолка своими руками, постарайтесь не повредить его.

В принципе, крепление пластиковых панелей к потолку, которые предназначены для стен, тоже возможно. Однако они стоят дорого, а достаточно высокая прочность остается невостребованной. А еще установка пластикового потолка увеличит нагрузку. Это также нужно учитывать при комплексной обшивке потолков пластиковыми панелями.

Поговорим о размерах, видах поверхности:

• Реечный тип. Монтаж потолка из пластиковых панелей реечного типа дает хороший результат. Внешне он чем-то напоминает вагонку. У вас практически не возникнет вопросов, как обшить потолок пластиковыми панелями, потому что устанавливать рейки очень просто.
• Бесшовный тип. Выглядит отделка потолка пластиком намного привлекательнее, потому что она получается идеально ровной, а швы почти незаметны. Такая потолочная плитка практически не имеет стыков. По бокам имеются специальные пазы и шипы, как на вагонке. Благодаря им, вы и будете монтировать поверхность. Фиксировать тоже не сложно – нужно лишь соблюдать определенные правила.
• Листовой тип. Следуя рекомендациям, как правильно обшить потолок ПВХ панелями, прикрепляемый пластик прослужит 7-10 и более лет. Такие пластиковые потолки хороши тем, что за ними несложно ухаживать, а загрязнения элементарно смываются водой с мылом.

Делаем точные расчеты

Задолго до того, как покрыть потолок пластиковыми панелями, желательно рассчитать точное количество материала. Потолок пластиковыми панелями своими руками собирается из планок толщиной от 5 до 10 мм, шириной 25-50 см. Длина может варьироваться от 270 до 300 см.

Как сделать пластиковый потолок и купить столько комплектующих, сколько нужно? Чтобы высчитать площадь потолочной поверхности, измерьте стороны и умножьте их друг на друга. Полученное значение разделите на один отделываемый элемент. Его площадь указывается на упаковке. Еще 15% добавим на отрезы – они пригодятся, когда будем устанавливать недостающие куски. Цифра округляется до целого. Например, если это значение 14,3, берем 15 и так далее.

Высчитать количество металлических профилей сложнее. Постараемся объяснить, как правильно сделать такую планировку. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем схему свода над головой. Вдоль одной из стен рисуются параллельные линии. Учитывайте тот факт, что каждый профиль должен находиться на 60 см друг от друга. После этого нужно прикинуть, сколько материала потребуется, чтобы прикрепить профили.

Конечно, можно заменить их деревянными брусками, а саморезы заменить скобами. Это доступный вариант, потому как собрать изделия будет гораздо дешевле.

Подшить потолок пластиком без плинтуса не получится. Разделите периметр на 3 – вы получите нужное количество материала.

5 важных шагов установки

Как самому сделать такой ремонт и как установить профили? Давайте рассмотрим весь процесс монтажа более подробно.

1. Отделка потолков начинается с того, что вы намечаете места крепления при помощи уровня. Установленный профиль должен располагаться горизонтально. Затем он крепится к стене, чтобы сделанный каркас не имел зазоров и щелей.
2. Монтируя поперечные профили, используем саморезы. После этого производится устройство профиля, по форме напоминающего букву L. Если покрываемый слой предполагает установку коммуникаций или системы освещения, лучше заняться этим вопросом прямо сейчас.
3. Панели разрезаются ножницами или ножовкой по всей длине. Первый элемент крепится максимально близко и крепко к углу, чтобы у вас даже не возникло вопросов, как снять его. Последующие панели монтируются в специальные пазы предыдущего куска пластика.
4. Пожалуй, самым сложным является монтаж последней ПВХ панели. В большинстве случаев, она обрезается еще и по ширине, а затем вставляется в планку с противоположной стороны.
5. Жидкие гвозди наносятся на потолочный плинтус, изделие прижимается без усилий. Оно не должно сниматься. Любые остатки клея убираются тряпкой.

Как видите, монтаж ПВХ панелей не составляет особого труда и под силу даже новичкам. А полученный результат превзойдет даже самые смелые ожидания!

znatokpotolka.ru

Как сделать потолок из пластиковых панелей

Один из бюджетных вариантов – потолок пластиковыми панелями сделанный своими руками. Сами панели стоят не дорого. К тому же подвесной потолок из ПВХ панелей прост в монтаже.

Как сделать и добиться идеального результата без специальной бригады, мы поможем даже новичку в ремонте. Такая простота обеспечивается соединением панелей с помощью специального замка.

Выбор панелей

Витрины строительных магазинов предлагают широкий выбор ПВХ панелей на любой вкус и бюджет. Но стоит быть внимательным при выборе. Пластиковые панели бывают двух основных видов:

• стеновые – более плотные и тяжелые;
• потолочные – облегченные.

При монтаже помните, что потолочные ПВХ панели хрупкие – их легко повредить даже рукой. Стеновые более прочные, их уже пальцем не продавишь. Обшивая стены можно получить недорогой и красивый ремонт. Прочтите про установку пвх панелей в ванной. Это точно не сложнее чем уложить плитку.

Плюсы

• Первое на что каждый обращает внимание – это достаточно низкая стоимость материалов. Если сравнить со стоимостью двухуровневого потолка из гипсокартона — стоимость работы будет значительно отличаться. Потому, что гипсокартонные потолки – это конструкция довольно тяжелая и необходимо знать, как правильно сделать каркас, чтобы в последствии все не рухнуло. При том, что собрать подвесной потолок из пластиковых панелей вы можете сами.
• Еще один из плюсов таких потолков – это влагостойкость. Именно поэтому такие подвесные потолки часто можно встретить на кухне и в ванной. Они отлично моются и не теряют своих первоначальных свойств.
• Главной отличительной чертой будет экологичность пластикового потолка. Поверхность панелей не имеет никаких пор и достаточно гладкая. Это препятствует развитию грибков, черной плесени и многих бактерий.
• Потолки из пластиковых панелей, так же как и реечные потолки имеют довольно длительный срок эксплуатации и совершенно не теряют привлекательности, не боятся высоких температур, не рассыхаются, не гниют, не растрескиваются.
• Монтаж подвесных потолков из ПВХ быстрый и легкий. И только благодаря этому они завоевали уважение среди многочисленных потребителей.
• Отлично маскирует неровности «родного» потолка, а так же трубы вентиляции и провода от точечных галогеновых или светодиодных светильников. Правда эта маскировка сократит высоту потолков как минимум на 1,5 см.
• Внешний вид современных ПВХ поражает воображение. От чисто белых до дизайнерских рисунков. Такое разнообразие позволит обшить потолок в соответствии с любой Вашей задумкой.
• Защитная функция. Правильно выполненный монтаж подвесного потолка в ванной убережет ремонт от повреждения при затоплении соседями сверху. Герметично закрепленные «в замок» панели не позволят воде свободно течь с потолка. Потребуется лишь аккуратно слить воду вскрыв потолок, а затем аккуратно вернуть все на место. Стены и пол останутся сухими, а потеки на перекрытии будут скрыты навесным потолком.
• Идеальным решением станет отделка потолка пластиковыми панелями для кухни. Даже белоснежные потолки ПВХ легко очищаются с помощью обычных моющих средств. Это позволит легко убрать копоть, образовавшуюся при эксплуатации газовой плиты.

Минусы

• Пластик, как все знают, достаточно горючий материал. При возгорании к тому же будет выделять газ, который весьма токсичен. Именно поэтому не рекомендуется обшивать пластиковыми панелями нагревающиеся элементы.
• Весьма чувствительные к различным механическим повреждениям. При монтаже потолка, работать необходимо довольно аккуратно, чтобы не получилось перерасхода материала.
• Не обшивайте те места, на которые попадает прямой солнечный свет. Это, со временем, приведет в выгоранию цветов, а белые панели пожелтеют.

Сколько купить панелей ПВХ на потолок?

Что бы при монтаже потолка неожиданно не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающего элемента, к расчету необходимого количества нужно подойти ответственно.

После аккуратного измерения комнаты, нарисуйте ее контуры на листе бумаги. Этот рисунок потребуется для расчета материалов на создание основы – обрешетки под панели ПВХ. Обрешетка может быть из металлического профиля или деревянного бруса.

Схема обрешетки одинакова для обоих материалов. По периметру комнаты создается кольцо уплотнения – обвязка, затем параллельно одной из стен крепится обрешетка из полос профиля с удалением 60 см друг от друга. Помимо профиля потребуются саморезы и дюбели – для крепления обрешетки к стене и самих пластиковых панелей на обрешетку.

Требуемое количество потолочного плинтуса рассчитывается как периметр помещения разделенный на три (длина одной пластины). Другой вариант монтажа первой и последней пластин ПВХ предусматривает так называемый стартовый профиль. Необходимая длина такого профиля будет равна периметру комнаты.

Расчет количества лучше делать либо непосредственно в магазине, либо после уточнения параметров конкретных панелей, так как длина и ширина материала может различаться.

Для расчета площадь потолка (произведение длин двух соседних стен) нужно разделить на площадь одной ПВХ панели. К полученной величине добавляют 15 процентов – на обрезку и еще немного увеличивают до целого числа.

Если длина стены, параллельно которой будет производиться монтаж, больше длины одной пластины необходимо приобрести специальные профили для аккуратного стыка.

Помимо материалов понадобятся следующие инструменты:

Пошаговая инструкция

1 Шаг — подготовка

Перед тем как вы решили крепить такие панели, необходимо сделать подготовку. Это самая сложная и кропотливая работа, но без этого не обойтись. Для начала очень внимательно измерьте по всем углам помещения высоту стен, она может быть не одинаковой. Если так вышло, что высота разная, то необходимо ее выравнивать. Сделайте это при помощи реек или профиля, прикрепив их к потолку, по уровню и максимально плотно.

2 Шаг — каркас

Установка профилей непосредственно удерживающих панели. Профиль крепится с помощью саморезов параллельно одной из стен.

3 Шаг — обрешетка

Дополняем обрешетку перпендикулярным профилем, который крепится к потолку с помощью специальных подвесов. Его так же необходимо выставить по уровню. В противном случае возможна плохая стыковка панелей – образование щелей.

Для ванны используется только металлический профиль, в сухих помещениях для обрешетки может использоваться деревянный брус. После этого по всему периметру вашего потолка необходимо установить L-образные профили (эльки). Для их крепления используйте специальный строительный степлер или саморезы. Конечно я вам посоветую воспользоваться лучше саморезами, потому что скобы могут не выдержать веса панелей. Не забывайте устанавливать профили как можно прочнее. Так же если вы желаете, то можно при монтаже потолков уложить дополнительно слой звукоизоляции.

Монтаж системы освещения производится на данном этапе, до начала крепления самих ПВХ панелей. Необходимо произвести разметку светильников и произвести разводку проводки. Непосредственно крепление светильников производиться после окончательной отделки потолка.

4 Шаг — монтаж

После того как вы провели все подготовительные работы, то можно приступать непосредственно к самому монтажу. Эта работа самая легкая и быстрая. Но не следует расслабляться, ведь с такой же легкостью можно и испортить. Чтобы этого не произошло нужно тщательно вымерить и отрезать. Ведь пластик материал довольно хрупкий и можно с легкостью сломать его.

Как только вы аккуратно отрезали пластиковый лист, вставьте его в паз эльки (профиля) и осмотрите его. Если все хорошо подошло по размеру, то можно приступить к креплению его к рейке с помощью саморезов. Далее аналогично приступаем к монтажу остальных.

Монтаж первой панели должен быть выполнен максимально аккуратно – от него зависит дальнейшая точность и конечный внешний вид подвесного потолка. Последующие присоединяются к уже смонтированным с помощью специального замка и прикрепляются к профилю.

5 Шаг — последняя панель

После сборки основной части потолка необходимо аккуратно вставить последнюю панель. Она обрезается по ширине, вставляется в паз на стене, а потом аккуратно замыкается в замок.

6 Шаг — плинтус

Отделочный. Производится монтаж потолочного плинтуса с помощью жидких гвоздей.
Напоследок немного видео инструкций, что бы облегчить понимание процесса.

Видео: как обшить потолок пластиковыми панелями на деревянном каркасе

Видео: стены и потолок ПВХ в ванной своими руками

Я могу вас поздравить ваша работа на этом закончена. Недорогой, но прочный подвесной потолок будет долго радовать вас. А главное он изящен, красив, отлично чистится. Удачного вам ремонта и красивых потолков!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Отправить

kvartirnyj-remont.com

как сделать каркас под панели ПВХ на потолок, обрешетка под потолочные пластиковые панели

Содержание:

Обшивка потолка пластиком является достаточно распространенным решением при оформлении ванных, кухонь и прихожих. Обрешетку потолка под пластиковые панели также можно использовать для установки других материалов – гипсокартонных листов, деревянной вагонки, панелей из МДФ и т.п.

Нанесение разметки

Чтобы обрешетка под пластиковые панели соответствовала необходимым требованиям, ее монтаж начинают с разметочных мероприятий:

• Первым делом необходимо нанести контрольную линию по верху всех стен: это будет ориентиром высоты запотолочного пространства. Данный параметр во многом зависит от типа конструкции устанавливаемых осветительных приборов. При использовании точечных светильников учитывать придется их размеры.
• Для светодиодных ламп достаточно будет высоты 4 см. Во всех остальных случаях глубина потолочной ниши увеличиться до 7 и более см. Как показывает практика, лучше всего заранее приобрести светильники, что позволит иметь информацию о размерах их внутренней части. К полученному параметру добавляют 1 см на гашение тепла.
• Нанесение линии по периметру начинают с разметки угловых участков, используя для этих целей водяной или лазерный уровень. Вооружившись малярным шнуром, соединяют отдельные метки сплошными линиями.

• Далее переходят к разметке базовой поверхности. Если каркас в дальнейшем будет использоваться для установки гипсокартонных плит, то дистанцию делают в 500 мм. Именно по этим линиям в последующем будут прикручиваться профили. Обрешетка на потолок под панели пвх, мдф или деревянную вагонку потребует увеличения расстояния на 100 мм.
• По окончанию нанесения контрольных линий под CD профили рекомендуется сразу же наметить участки установки светильников. В последующем сделать это будет гораздо сложнее.
• Если по плану оформления комнаты будет использоваться люстра, ее местоположение находят методом отбивки двух диагоналей из угла в угол: точка их пересечения и укажет на искомое место.
• Подвесные конструкции потребуют изготовления отверстий и монтажа дюбеля под крючок. Осветительные приборы на консоли нуждаются в дополнительном усилении каркаса на участке их установки.

Установка подвесов и UD профиля

Для удержания обрешетки под пластиковые панели на потолке используются подвесы и установленные вдоль всех стен профили UD. В некоторых случаях элементы данного типа уже оснащены отверстиями через каждые 30 см: если их нет, сверление проводится самостоятельно.

Описание монтажных работ:

• Нанести линейную разметку, используя шаг 300 мм вдоль периметра.
• Изготовить отверстия под дюбели в стене. Сверлить лучше сразу сквозь профиль.
• На бетонных или кирпичных стенах для крепления подойдут дюбели на 60 мм и саморезы длиной 50-70 мм. На поверхностях, где штукатурный слой не очень прочный, желательно использовать более длинные шурупы и дюбели (90 мм).
• На основаниях из известняка или пеноблоков можно обойтись 50-миллиметровыми саморезами без дюбелей.

Монтаж подвесов для обрешетки

По завершению установки УДэшек переходят к монтажу подвесов. Речь чаще всего идет о перфорированных элементах ленточного типа. Если высота запотолочного пространства большая, используют проволочные крепления обрешетки на потолок под панели. Первым делом проводят их распределение по базовой поверхности, используя для фиксации шурупы с дюбелями. При этом лучше всего отдавать предпочтению прикручиванию, а не прибиванию.

Оптимальная дистанция между отдельными подвесами – до 70 см. Иногда потолочную поверхность обшивают гипсокартонными плитами для дальнейшей поклейки керамической плитки: в таком случае расстояние необходимо уменьшить до 40-50 см.

Профильные направляющие в таком случае размещаются более кучно. По ходу установки подвеса необходимо добиться совпадения центрального продолговатого отверстия с центром разметки. Усики можно загибать уже после установки профиля CD внутрь UD.

Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок

Далее нужно порезать профили CD и вставить их в UD. Длина отрезков определяется замером дистанции между стенами, минус 5 мм. Лучше всего каждый CD отмерять индивидуально, т.к. расстояние между стенами часто «плавает» на разных участках. Каждый подвешенный профиль удобнее сразу же вставлять в UD, что заметно упростит сооружение обрешётки потолка под панели ПВХ.

В качестве нивелира опытные мастера рекомендуют применять капроновую нить, натянув ее под углом 90 градусов по отношению к профилям. Регулировку натяжения упрощает вкрученный в УДэшку саморез. Если профили CD не закрепить, они начнут провисать, оттягивая нитку. Выйти из этого положения можно, если все профили подтянуть немного выше уровня. Сделать это очень просто, подогнув под каждым из них усики среднего подвеса.

Первым делом по уровню позиционируются последние профили. Если все сделать правильно, они будут располагаться на 0,5 мм выше нивелира. Любое прикасание к нити сигнализирует о сбое плоскости. Процедуру выравнивания остальных профилей разрешается начинать с любого места.

При этом каждую планку необходимо приподнимать на 0,5 мм над ниткой, иначе уровень быстро собьется. В каждое ушко на подвесе рекомендуется устанавливать по паре саморезов: это сообщит обрешетке под пластиковый потолок должную жесткость. В противном случае каркас может шататься из-за небольшого люфта профиля в кронштейне. Для проверки иногда стучат снизу по конструкции кулаком: на наличие люфта укажет гремящий звук.

Дополнительные варианты

Если предполагается оформлять потолочную поверхность гипсокартонными плитами, допускается использование ячеистой обрешётки с квадратными нишами 60×60 см.

Однако опытные монтажники не очень любят данные конструкции по следующим причинам:

1. Такие параметры ячеек не удобны для потолочного ГКЛ: он имеет размеры 120×250 см.
2. Использование такой схемы влечет за собой увеличения расхода материала, что, в свою очередь, увеличивает общую стоимость производимых работ.

В тех случаях, когда каркас на потолок под пластик обустраивается в помещениях большой площади, длины CD (3-4 м) недостаточно. Специально для этого в комплекте профилей имеются надежные соединители-переходники. Чтобы избежать провисания конструкции, участки стыковки дополнительно оснащаются подвесами. Это предполагает вкручивание саморезов одновременно сквозь переходник и профиль.

Кроме металлического профиля, для изготовления каркаса под потолочные панели может применяться древесина. В основном речь идет о рейках толщиной 20-25 мм и шириной 40-50 мм. Для выравнивания деревянной обрешётки обычно применяются специальные подставки. Однако такой тип монтажа может осуществляться только на хорошо выровненных основаниях. Поэтому перед тем, как сделать обрешетку на потолок из дерева, приходится проводить стяжку базового перекрытия. Это увеличивает продолжительность работы, т.к. на высыхание штукатурного слоя уходит по несколько дней.

Итог

Самыми лучшими эксплуатационными характеристиками обладают монтажные каркасы из оцинкованного CD профиля. Такие конструкции очень прочные и влагостойкие: их можно использовать под укладку практически любых панелей. Более дешевые деревянные обрешетки нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками, особенно если они используются в помещениях с повышенной влажностью.

Что касается необходимости подготовки чернового основания, то нужно смотреть по обстоятельствам. Если старая отделка достаточно прочная, ее можно оставить, даже если внешний ее вид не очень симпатичный. Что касается старой побелки, то ее стараются снять, т.к. со временем она может осыпаться, накапливаясь с тыльной стороны панелей. В итоге это увеличивает нагрузку на конструкцию и создает реальную угрозу проникновения грязи внутрь помещения.

pod-potol.com

Обшивка потолка пластиком: этапы монтажа

Содержание статьи:

Отделка потолка пластиком: основные характеристики

В качестве материала изготовления таких панелей, используется поливинилхлорид, так как он отличается высоким уровнем безопасности. Кроме уже отмеченного производства пластиковых панелей, такой материал, как ПВХ, применяется также для изготовления некоторых видов посуды. Что добавляет еще один убедительный аргумент в пользу такой конструкции. Для начала необходимо разобраться, как крепить пластиковые панели на потолок.

Необходимо также четко различать пластиковые панели для потолка и плиты для стен. Потолочные панели в значительной степени легче, что сказывается на механической прочности, но позволяет без опасения прикрепляться на верхние части помещения. Так, если на потолок прикрепить панели для стен, есть риск того, что клеящие смеси не обеспечат хорошую сцепку, и рано или поздно такая панель отвалится. А если потолочную панель использовать на стенах, то повышается риск деформации поверхностей от малейшего прикосновения.

В то же время, обшивка потолка пластиком имеет определенные особенности. Так, на внешний вид во многом влияет тип панелей, которые используются при монтаже. Глянцевые панели могут значительно скрыть стыки и швы, так как поверхность отражает свет, что придает всей конструкции еще большей оригинальности. Можно также приобрести матовые панели или узорчатые, но в таком случае велик риск подчеркивания стыков или швов.

Крепление пластика на потолок: преимущества

Панели из пластика обладают рядом достоинств, что объясняет большую популярность на строительных рынках.

К числу основных преимуществ можно отнести:

• Водостойкость. В случае если на потолок попало большое количество воды, скажем, от соседей при затоплении, потолок не нужно переклеивать, так как он хорошо отталкивает воду и не позволяет ей впитаться в поверхность. То есть при использовании такого вида отделки вопрос, как снять пластиковый потолок, не будет тревожить. Такой эффект практически невозможно достичь при побелке или поклейке обоями.
• Неприхотливость. Так как при правильном монтаже создается идеально гладкая поверхность, то и уход за ней будет практически идеальным, так как его будет требоваться очень мало. Можно протирать поверхность любыми моющими средствами или влажной тряпкой. Более того, в случае если в помещении наблюдается постоянный перепад температур, пластиковые панели не пожелтеют и не изменят своего внешнего вида.
  
• Возможность скрыть различные осветительные или электрические конструкции под потолком. Кроме того, поверхность можно сделать не просто ровной, а наоборот, рельефной, что также позволит спрятать провода и кабели.
• Доступная цена. Безусловно, в отличие от побелки или известки, такой вид не является самым дешевым, но в плане соотношения цена-качество вполне оправдает потраченные средства.
• Шумоизоляция. Благодаря образующемуся между потолком и базовым перекрытием пространству, снижается уровень шума.
• Возможность использования на кухне или в ванной комнате. Благодаря таким характеристикам, как водонепроницаемость и неприхотливость, такой потолок не будет впитывать влагу, что снизит риск распространения грибка или плесени, также позволит легко избавиться от малейших загрязнений в процессе использования.

Выбор материала

Перед тем как начать работу, следует определиться с количеством необходимого материала. Это можно легко сделать, если известна площадь оклеиваемой поверхности. Если помещение нестандартной сложной конфигурации, следует сначала подсчитать количество необходимых прямоугольных участков и округлить получившееся число. 

При использовании стандартной прямоугольной конструкции все значительно проще. На упаковке, как правило, указываются размеры или площадь одной панели. Принимая во внимание количество штук в одной пачке, определяемся с необходимым количеством материала. Стоит также учитывать и запасные детали на случай подрезания или подгонки под размеры поверхности, а также при возникновении дефекта или брака.

Что касается цвета и типа поверхности, то все зависит от дизайна или авторской задумки. Можно приобрести самые дешевые белые панели и потом окрасить их в необходимый цвет, а вот рельефные будут стоить на порядок дороже. Желательно, чтобы все детали относились к одной цветовой гамме или же четко соответствовали рисунку. С особым вниманием стоит обращаться с теми панелями, которые невооруженным глазом отличаются от других, так как их необходимо незамедлительно заменить.

Выбор профиля и инструментов

В качестве основных типов профилей, которые используются при создании каркаса можно выделить следующие:

• Стартовые. Такие профили используются для закрытия торцов плиток и прикрепляются по всему периметру потолочной поверхности.
• Н-профили. Другой вариант названия – соединительные. Их применяют с целью увеличения длины пластиковых плит.
• F-профили. Как и стартовые, предназначены для закрытия торцов, только используются во внешних углах или же перемены плоскостей. Таким образом, одна стена обшивается панелями, а угловая с другой стороны нет.
• Потолочные плинтуса. Более облагороженный вариант стартового профиля.
• Пластиковые уголки – внешние и внутренние. Их используют для закрытия стыков, образующихся во всех углах поверхности.
• Универсальные уголки. Такой тип можно использовать в любых угловых стыках, но это не гарантирует презентабельный вид.

Для того чтобы определить четкое количество необходимых материалов, следует также создать чертеж или схему потолочной поверхности. На обычном листке бумаги рисуется уменьшенная копия потолка. Каждый профиль должен крепится на расстоянии 60 см до другого. Учитывая этот факт, можно сосчитать число брусьев для профиля, а также количеством плинтуса. Кроме того, на такой схеме отмечаются точки крепления осветительных систем.

Еще одним существенным моментом считается число профилей для всего периметра, а также саморезы и дюбели, которые служат для закрепления профильной конструкции. Необходимо также учитывать определенное количество запасных деталей, ну случай если потребуется дополнительные. Альтернативным вариантом для профилей может быть деревянный брус, его прикрепляют при помощи скоб. Такой выбор может облегчить процесс монтажа и сэкономить достаточное количество денежных затрат.

В качестве необходимых инструментов можно отметить следующие:

• линейка;
• нож;
• рулетка;
• уровень;
• ножовка по металлу;
• сверло;
• стремянка.

Как крепить пластик на потолок: предварительные работы

Такой вид отделки как пластиковые панели не требует особо тяжких подготовительных работ. Если есть возможность, стоит зашкурить поверхность при помощи наждачки для удаления излишней неровности. А в случае если потолок монтируется в ванной комнате или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности, следует обработать поверхность специальным составом, препятствующим распространение грибка.

Как сделать пластиком потолок: установка короба

При нанесении разметки очень важно тщательно подходить к определению горизонталей. Так как длинные линии обращают на себя внимание в первую очередь, следует делать замеры всего и не по разу. Все углы замеряются, а за основу берется самый низкий. Далее отступая на 5 см, отмечаем горизонтальную линию, это можно сделать при помощи водяного уровня. Во всех углах и выступах следует оставлять метки. Затем при помощи малярного шнура все точки соединяются и чертятся линии.

На определенной полосе сверлятся отверстия под дюбели при помощи перфоратора или дрели, также эти отверстия дублируются сквозь прилегающие профили. В проделанные дыры вставляются дюбели, и на них прикрепляется профили к стене. Так как стандартная длина каждой панели 3 метра, то их можно соединять друг с другом для достижения оптимального размера, для этого один профиль вставляется в другой, а стык тщательно крепится при помощи клопов.

Далее на профиль прикрепляются подвесы, которые будут держать панели. Их крепят по прямой линии, которые определяются при помощи малярного шнура. Прикрепленные повесы потом подворачиваются, а все швы заполняются силиконом.

Как обшить потолок пластиком, подробно на видео:

Как собрать пластиковый потолок: монтаж

Итак, монтаж первой панели начинается от противоположной входу стены, так как это позволит замаскировать неровности при финальных стыках. При помощи ножовки по металлу панели подгоняются под нужный размер. Первая панель должна быть на 3-5 мм короче ширины помещения. Края зачищаются при помощи ошкуривания или создания абразивной сетки. Стоит также помнить, что многие панели при продаже обворачиваются пленкой, поэтому перед монтажом следует избавиться от ненужного слоя.

Завершающим этапом является монтаж осветительных систем. При помощи карандаша отмечаем место крепления светильника, а затем обычным канцелярским ножом проделывается отверстие. Светильник вставляется в отверстие и соединяется с проводом, который потом помещается под потолок. Для придания еще большего лоска всей конструкции можно также оклеить весь периметр фризом. Такой вид завершающей отделки является одним из самых доступных и недорогих и, в то же время, обеспечивает потолочную поверхность долговечностью и практичностью.

pod-potol.com

Потолок в ванной из пластиковых панелей: как сделать своими руками

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Б

www.ivd.ru

Как очистить плитку от клея

При укладке новой плитки в помещении всегда используется клей для плитки – раствор с особыми примесями, которые делают его очень прочным и долговечным. Часто бывает невозможно аккуратно, без отступлений от швов нанести смесь. Из-за этого на красивой гладкой плитке остаются серые следы. Как от них избавиться?

• Если клей не успел засохнуть на поверхности, то убрать его можно при помощи обычной влажной салфетки или тряпочки с жидкостью для мытья посуды. Свежий раствор достаточно податлив и обычно не требует большего, чем немного влаги и протирания.
• Оставшиеся мелкие пятнышки отлично смываются влажной тряпкой.
• Иногда после всех проведенных манипуляций на светлой поверхности остается некрасивый серый налет. Его можно убрать при помощи грубой ткани – прекрасно подойдет мешковина или махровое полотенце.
• Любую процедуру с  плиткой следует проводить очень аккуратно и без сильного давления на кафель, так как можно повредить сверкающее покрытие и испортить общий внешний вид помещения.

Что делать если клей не поддается, как очистить кафельную плитку от старого клея?

Если заметить следы раствора удалось через сутки, и клей уже засох, можно применить специальный очиститель Atlas SZOP или гель Пуликол 2000 и строительную терку или губку – очищать таким способом следует очень аккуратно, не повредив наполнение швов и глянцевое покрытие. Рассмотрим этот вариант подробнее!

ВИДЕО ОБЗОР

Чем удалить старый клей с кафельной плитки

Намного тяжелее будет справиться с давно застывшим клеем для плитки. Здесь придется использовать более радикальные, требующие особого внимания и сноровки, методы. На рынке строительных материалов можно найти разнообразные химические средства.

Например очиститель кислотный Cleaner и гель Pulicol 2000.

Обычно эти жидкости содержат кислоту, позволяющую быстро ликвидировать загрязнение. Пользоваться ими довольно просто:

1. Надеваем перчатки для защиты рук – сильное средство может повредить кожу.
2. Очищаем плиточную поверхность от пыли при помощи влажной уборки.
3. Наносим жидкость на испачканную старым клеем плитку.
4. Ждем определенное количество времени, которое указано производителем (инструкция к применению).
5. Смываем остатки смеси и химического раствора водой губкой.

Для лучшего эффекта следует приобретать средства для очистки одной марки с клеем для плитки. Если это невозможно (вы переехали в квартиру или дом и не знаете, какие материалы использовались для ремонта), берите наиболее сильный по эффекту вариант.

Что делать, если при ремонте пришлось снимать старое покрытие, а в некоторых местах остался затвердевший плиточный клей?

Используйте болгарку с алмазной головкой или насадку под угловую машинку с абразивным кругом «так называемую черепашку».

1. Работать следует аккуратно и в маске для защиты ваших легких.
2. Продвигаемся медленно, применяя сноровки и терпение.
3. Все, что не смогли отбить, обрабатываем растворителем. После выдержанного времени убираем остатки клея при помощи щетки или наждачки.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Еще один вариант купить разведенную азотную или серную кислоту и положить плитку в тазик, потереть металлическим ершиком, а потом помыть водой.

Полезные советы

Еще одним способом удалить остаточный клей с плитки является нанесение обычного столового уксуса. Смочите обильно тряпку или губку, и протрите поверхность. Оставьте средство впитаться и потом удалите при помощи жесткой щетки.

• Раствор соляной кислоты также может быть альтернативой специальной очищающей жидкости.
• Для соскребания остатков прекрасно подойдет шпатель самого маленького размера. Он аккуратно снимет налет и не повредит гладкую красивую поверхность.
• Проводить все манипуляции следует в защитных перчатках и очках – не исключено получение травм или ожогов химическими средствами. Именно поэтому пренебрегать личной защитой нельзя ни в коем случае.
• Все работы с плиткой следует проводить аккуратно и с особой осторожностью, так как эта поверхность очень не любит механического воздействия.

Если вы впервые проводите данную процедуру, ознакомьтесь со всеми нюансами дела и не бойтесь трудностей – у старательных людей все получается.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

kakkley.ru

Как очистить плитку от старого плиточного клея

Перед тем как очистить старую плитку от клея необходимо оценить ее состояние. Если поврежденных элементов очень много, то часто проще купить новый облицовочный материал, чем тратить время на демонтаж и очистку.

Можно ли использовать старую плитку повторно

Повторное использование плитки допускается. Теоретически снять кафель и положить заново можно многократно. Технология укладки ничем не отличается от облицовки новым материалом. Но фактически неизбежно часть демонтированной плитки не пригодна для декоративных целей. В процессе эксплуатации и при снятии появляются царапины, сколы.

Если нужно получить безупречный результат, то обязательно покупайте новый кафель.

Старый материал можно положить на пол под ванной или на стену за ней, в подсобном помещении. То есть там, где облицовку не будет видно или ее внешний вид не имеет большого значения.

Но иногда удается снять большое количество неповрежденных плиток. Тогда единственная сложная задача — удалить старый клей.

Важное условие — нельзя класть стеновую плитку на пол и наоборот.

Четыре лучших способа очистки

Подготовку керамической плитки к повторному использованию выполняют химическими и механическими методами. В первом случае понадобится сильный растворитель плиточного клея, во втором специальные инструменты и приспособления. Выбор подходящего варианта зависит от объема работ и условий, в которых необходимо осуществить очистку.

Первый способ

Отмыть клей с плитки помогут специальные средства. Для удаления остатков цемента часто используют раствор с 5% соляной кислоты или средства для чистки унитазов. С этой задачей может справиться и обычная «Белизна» или подобные хлорсодержащие бытовые химические составы.

Порядок действий:

1. Уложить плитки на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
2. Накрыть выложенные ряды тканью, обильно смоченной в средстве. Можно сначала положить сухую тряпку, затем полить ее составом.
3. Подождать несколько часов.
4. Протереть каждую плитку металлической губкой для мытья посуды.

Перед началом обработки рекомендуется проверить  действие выбранного средства на сам кафель. Небольшое количество состава наносят на лицевую сторону одной из поврежденных плиток или на крупный осколок. Через несколько часов средство смывают. Если на обработанной поверхности не появились пятна, то очистка плитки от клея этим составом не испортит внешний вид материала.

Все средства, пригодные для удаления плиточного клея, содержат кислоты или другие агрессивные химические вещества. При их нанесении обязательно используйте плотные резиновые перчатки. В помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Второй способ

Если нет желания использовать химические средства, то можно попробовать очистить плитку от старого плиточного клея специальной насадкой для электроинструментов — корщеткой. Это приспособление в форме чашки или колеса, состоящей из металлической щетины. Другие названия: щетка обдирочная, абразивная. Корщетку ставят на болгарку или дрель.

При удалении плиточного клея с помощью дрели образуется огромное количество пыли. Нужны защитные очки и респиратор. Работу лучше проводить на улице или в помещениях, где нет людей.

третий способ

Если под рукой нет болгарки или дрели и сильного химического средства для очистки плитки от клея, то пойдет самый трудоемкий, но и безопасный способ. Понадобятся: ручная металлическая щетка или шпатель и пищевая сода.

Порядок действий:

1. Надеть защитные перчатки.
2. Соду разбавить водой в соотношении 1:1.
3. Несколько раз обильно смочить слой плиточного клея полученным раствором. Удобно делать это пульверизатором.
4. После появления на обработанной поверхности пузырьков начать снимать клей острым шпателем или ручной корщеткой.
5. Когда инструмент наткнется на неразмягченный слой — снова нанести раствор соды. Затем продолжить механическую обработку до получения полностью очищенной поверхности.

Вместо  шпателя можно использовать:

• крупнозернистую наждачную бумагу;
• пемзу;
• металлическую губку для посуды;
• строительную терку.

Уксус и лимонная кислота для удаления плиточного клея тоже подходят. Их, как и соду, разбавляют водой в соотношении 1:1.

Четвертый способ

Предлагаем вашему вниманию видео с ютуба. Автор видеоролика отлично справился с поставленной задачей.

Всеми перечисленными методами можно не только удалить клей с оборотной стороны керамической плитки для повторного использования, но очистить лицевую поверхность новой от его следов. При выборе в пользу механических способов необходимо учитывать, что неизбежно появление царапин. Поэтому чистить металлическими щетками и инструментами плитку можно только там, где не имеет большого значения безупречность внешнего вида. Иногда размягченный клей удается убрать обычной губкой для посуды.

vseprikleim.ru

Чем отмыть клей с плитки

Во время выполнения ремонтных и отделочных работ по укладке кафеля не всегда удается избежать попадания плиточного клея на глянцевую поверхность. Вещество быстро засыхает и испачканные места портят общий вид комнаты, отчего страдает качество работы. Поэтому рекомендуется сразу же оттереть плиточный клей.

Способы очистки поверхности от клея

Имеется немало вариантов удаления подобных загрязнений.

Свежий клей

Полностью убрать плиточный клей со стены нетрудно, пока вещество еще не успело отвердеть. Делают это тряпкой, смоченной в воде, где разведено небольшое количество средства для мытья посуды. Затем стены очищают чистой мокрой салфеткой. Бывает, что после высыхания на вымытых стенах или полу остается налет. Он быстро стирается с плитки при помощи мешковины, махрового полотенца или другой грубой ткани. Очистительные процедуры с кафелем необходимо производить максимально аккуратно, чтобы не поцарапать покрытие.

Затвердевший клей

Снять клей с плитки керамической намного труднее, если загрязнение уже засохло. Для его удаления понадобятся:

• мягкая тряпка;
• строительная пемза;
• резиновый шпатель.

Пятна обильно смачивают, выдерживая некоторое время, пока вода или растворитель не размягчит грязь, затем аккуратно соскабливают пемзой или твердой губкой. Если с первого раза загрязнения не удалось удалить полностью, следует еще раз увлажнить проблемные места или нанести на них растворитель, повторив затем процедуру соскабливания. После полного избавления от затвердевшего клея кафель протирают тряпкой, желательно сделанной из микрофибры.

При пользовании шпателем он должен находиться под углом 90°, куски клея следует откалывать постепенно. Если необходимо очистить межшовное пространство, используют нож, применяемый для расшивки швов, или дрель со специальной насадкой, напоминающей металлическую щетку. Толстый слой застывшего клея нетрудно сбить, используя молоток и зубило, осуществляя при этом следующие действия:

• зубило приставляют к краю клеевого налета;
• несильными ударами постепенно отделяют части раствора;
• остатки обрабатывают растворителем, оставляя его на некоторое время с целью размягчения;
• для снятия берут жесткую щетку;
• отделенную строительную грязь смывают чистой водой.

Зубило допускается заменить другим инструментом, например стамеской. В особо запущенных случаях используется болгарка с алмазной головкой или другой подходящей насадкой. Отделяют клей послойно, поверхность периодически смачивают водой. Если остался небольшой налет, его удаляют наждачной бумагой. Важно работать аккуратно, чтобы не отколоть и не поцарапать покрытие. При работе болгаркой получается много пыли, а также нужны практические навыки, поэтому будет лучше, если подобные действия выполнит профессионал.

Удаление клея бытовыми средствами

Если нет возможности применить химические препараты, стирают засохший клей другими средствами.

Уксус

Губку пропитывают уксусом и обильно смачивают поверхность стен. Подобные манипуляции следует производить в перчатках. После того как произойдет химическая реакция и загрязнение размягчится, его удаляют шпателем небольшого размера или твердой щеткой. Если степень загрязненности высокая, раствор делают более концентрированным.

Сода

Пищевая сода неплохо справляется с проблемами различного характера. Оттереть старый клей с плитки данным веществом в полной мере вряд ли удастся, но если клеевой налет не слишком застарел, можно обработать его мокрой губкой с нанесенной на нее содой. Не рекомендуется при этом сильно давить, чтобы не оставить на кафеле царапины.

Хлор

Данное средство неплохо размягчает клей, который затем легко стирается с керамической плитки мокрой тряпкой. К тому же хлор — неплохой способ избавления от плесени в ванной и других помещениях, где имеется повышенная влажность. Небольшое количество хлора добавляют в воду и распыляют по поверхности пульверизатором.

Пароочиститель

Это отличное устройство, способное быстро и эффективно отчистить клеящий состав благодаря мощной струе горячего пара, который подается под сильным давлением. Важно, что удалить грязь, используя этот прибор, нетрудно даже в плохо доступных углах.

Специальные средства

Бывает, что решить проблему не удается ни одним из вышеперечисленных методов. В таких сложных случаях используют растворитель плиточного клея. Профессионально справляется с задачей гель Pulikol 2000. Средство наносят на губку или строительную терку и аккуратно очищают плитку, стараясь не поцарапать глянец и не повредить швы. Убрать плиточный клей с пола или со стены еще тяжелее, если прошло слишком много времени и он окончательно затвердел.

Для этого придется прибегать к кислотным очистителям, работа с которыми предусматривает аккуратность и внимательность:

• плитку протирают мокрой тряпкой;
• распыляют средство для удаления засохшего клея на места, где находятся загрязнения;
• выдерживают время, которое рекомендует изготовитель;
• смачивают в воде губку и удаляют средство вместе с отделенным клеем.

С целью усиления эффективности для плиточного очищения рекомендуется подобрать растворитель одной марки с примененным клеем. Важно перед нанесением средства на большие участки попробовать его на оставшихся кусках плитки, т. к. химическое воздействие может быть слишком агрессивным и испортить глянцевую облицовку.

Из профессиональных средств хорошо зарекомендовал себя очиститель Atlas SZOP, с помощью которого нетрудно удалить твердый клеевой и известковый налеты, а также ржавчину. Применяют препарат для керамической, клинкерной и хромированной облицовок. Если загрязнения незначительные, для очистки кафеля и плитки ПВХ неплохо использовать Luxus Professional, который оказывает и дезинфицирующее воздействие.

Универсальным препаратом является Bass — средство для чистки, отлично справляющееся с небольшими застарелыми клеевыми остатками. Bass обладает густой консистенцией и не содержит абразивных компонентов и кислот, поэтому как нельзя лучше подходит для обработки стен. Другое вещество, Mapei Kerapoxy Cleaner, способно удалять слой клея до 1 мм. С большим объемом загрязнения лучше справляется Mapei Pulikon 2000. Данные средства стоят недешево, но оправдывают все затраты.

Правила безопасности

Во время обработки следует заранее подготовить растворы, инструменты и другие принадлежности, а также обеспечить личную защиту:

• чтобы избежать отравления вредными испарениями, в помещении нужно открыть окна или обустроить иную вентиляцию;
• необходимо надеть резиновые перчатки во избежание нежелательного воздействия химических веществ на кожные покровы рук;
• исключить попадание в дыхательные пути вредных паров, надев медицинскую маску или респиратор;
• надеть головной убор.

Поскольку химические вещества могут вызвать аллергическую реакцию, людям, склонным к подобным проявлениям, лучше применять механические способы для избавления керамики от загрязнений или использовать ранее проверенные средства, не вызывающие аллергии.

Читайте также:

uborka-v-dome.ru

Как очистить кафельную плитку от старого раствора, цемента и использовать снова

Проводить демонтаж кафеля нужно аккуратно, ведь старую плитку можно использовать повторно. С ее помощью можно воплотить дизайнерские идеи для дома и для дачи. Старая плитка украсит журнальный стол, фундамент дома, бордюры, садовые дорожки.

Плитка в хорошем состоянии, но имеет остатки старого раствора? Не спешите выбрасывать, ей можно дать вторую жизнь. Есть много способов очистить кафель от раствора.

Советы по очистке плитки для повторного применения

Прежде чем приступить к очистке плитки, необходимо выяснить, каким раствором она была приклеена:

• Цементный состав прочно проникает в структуру плитки, и чтобы его убрать, требуются химические растворы. Если замочить кафель с остатками цемента в соляной кислоте и оставить на 10 часов, то клей размягчится и легко снимется металлическим шпателем. Чистый кафель необходимо промыть под проточной водой.
• Полимерный состав на эпоксидной основе удаляют с покрытия растворителями, такими как этилацетат или бутилацетат. Смачивают обратную поверхность плитки с остатками клея растворителем и ждут 20 минут. Смесь на плитке под действием химических компонентов станет мягким и легко снимется металлическим шпателем. Данную процедуру можно повторить до полного очищения.
• Жидкие гвозди – идеальный строительный материал для облицовки, однако снять засохший клей с поверхности трудно. Жидкие гвозди убираются с кафеля специальной смывкой или горячим воздухом строительного фена.

Профессионалы-плиточники рекомендуют укладывать кафель на сухие клеевые смеси (Ceresit CM 11, Knauf, «Мастпликс Т-12» и др.). В составе таких клеев есть цемент и полимеры, благодаря которым плитка держится прочно, и убрать раствор после высыхания сложно.

Очистить плитку от плиточного клея для повторной установки можно с помощью жидкого очистителя «Металин ОФ-Ц», который благодаря органическим кислотам расщепляет клеевую массу.

Внимание! Часто после строительных работ остаются на кафеле следы от силикона, герметика или затирки. Для этого есть средство очистки ATLAS SZOP, растворяющее щелочные составы. Жидкий состав моментально вступает в реакцию с клеем и быстро удаляет все пятна.

Способы демонтировать старую плитку со стены и пола

Процесс демонтажа кафеля шумный, пыльный и трудоемкий.

Основное правило успешного ремонта – это соблюдение правил техники безопасности, ведь придется работать с перфоратором, стамеской, зубилом или шпателем:

• Перфоратор снимет плитку быстро. Работать следует аккуратно, так как кафель может отлететь и испортить мебель или пол. Все поверхности нужно накрыть защитной пленкой. Начинают демонтаж от угла верхнего ряда, при этом перфоратор держат под углом 45 градусов и, поддевая кафель, снимают облицовку.
• Молоток с зубилом используется, когда необходимо сохранить демонтируемую плитку. Швы хорошо смачивают водой и зачищают металлическим шпателем или строительным ножом. Простучав кафель молотком, определяют его пустоты, цепляют зубилом плитку, аккуратно снимают со стены.
• Стамеска или шпатель подойдут для демонтажа напольного кафеля, который отошёл от основы. Для этого нужно зачистить швы и, зацепив плитку стамеской и аккуратно расшатав, отделить от поверхности.

Иногда плитку при укладке покрывают цементным раствором в два слоя. Такой кафель снять сложно, так как его невозможно демонтировать привычными инструментами.

В этом случае поможет только болгарка с алмазным диском, при помощи которой старый кафель нарезается и далее уже удаляется перфоратором. Как правило, такая плитка снимается вместе со стяжкой и лучше, если работы будет выполнять специалист.

Бабушкины средства для очистки кафеля от клея

Когда не было современных инструментов и бытовой химии, хозяйки чистили кафель от клеевого раствора народными методами. Могут ли такие доступные средства, как сода, уксус, хлорка, удалить клей с кафеля?

Сода

Пищевая сода может убрать клей на кафеле только при условии, что клей свежий и еще не успел засохнуть. С глубокой очисткой сода не справиться. На влажную губку нужно насыпать немного соды и вытереть плитку.

Уксус

Уксус легко удалит остатки цементного раствора. Для этого нужно смочить уксусом напольную плитку и оставить на 30 минут. Затем протереть места клея мягкой щеткой, а остатки раствора смыть водой.

Хлор

Жидкий хлор поможет справиться с клеевым следом на плитке. Работать с хлором можно только в перчатках из-за его токсичности.

Благодаря химическим свойствам хлора происходит расщепление клеевых компонентов. Хлорную известь разводят водой, хорошо смачивают плитку и оставляют на 20 мин, далее удаляют клей влажной губкой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота удалит свежие пятна плиточного клея. На один литр воды следует добавить 20 грамм кислоты, после жидким раствором обработать загрязненные места и протереть мокрой ветошью.

Внимание! Следует учитывать, что данные методы удаления старого раствора подходят лишь для лицевой стороны облицовки и для разных смесей клея. Если нужно убрать раствор с обратной стороны кафеля, то способы очистки отличаются.

Технология удаления старого раствора с обратной стороны

Механический и химический варианты удаления раствора существенно отличаются. Здесь нужно учитывать такие нюансы, как виды и качество раствора.

К примеру, плитка, на которой остался цементный раствор, очищается механическим способом.

Так как цементный клей прочный, то необходимо на три дня замочить кафель в воде для размягчения и затем болгаркой счистить слой раствора. Если под рукой нет болгарки, то можно срубить клей топором. Главное – работать не спеша и не забывать про меры безопасности.

Основные ключевые моменты удаления раствора химическим способом – это строгое следование инструкции, а также использование защитных средств (перчаток и респиратора).

Все чистящие порошки, гели и очистители содержат кислоты и токсичные вещества, с которыми нужно работать аккуратно. С помощью этих составов можно быстро убрать клей с напольной и настенной облицовки, с керамики или очистить следы от затирки.

Выяснить, на какой клей она была приклеена

Сегодня рынок стройматериалов для облицовки предлагает большой ассортимент плиточных клеев. Выбирая клей, следует учитывать виды укладки, ведь напольные и настенные облицовки отличаются.

А значит, и клеевые смеси для таких работ будут разные:

• Цементный раствор – сухая смесь, где в составе основной процент составляет цемент и 10 % примесей. Преимущество раствора – универсальность и высокая фиксация с поверхностью.
• Эпоксидный раствор состоит из жидкой смолы и отвердителя. Два компонента перемешивают дрелью согласно инструкции. Состав ценится за эластичность, влагостойкость, прочность.
• Силиконовый клей, жидкие гвозди – удобные материалы, если надо приклеить несколько плиток. Для больших объемов укладки это экономически невыгодные клеи.
• Клеевая мастика – пастообразный готовый раствор отлично фиксируется на любых поверхностях. Такой раствор эластичный и удобный в работе, к тому же ценится за водонепроницаемые свойства.
• Жаростойкий клей – эластичный, термостойкий сухой раствор для высоких температур, пригоден для теплого пола, печей, каминов. В состав клея входят огнеупорная глина, пластификатор, кварцевый песок.
• Клеевые сухие смеси – универсальный бюджетный вариант для любых основ и для разных видов кафеля. Главный плюс сухих клеев морозостойкость и эластичность. Отлично подходит для внутренних и наружных работ.

Инструменты для очищения от клеевого состава

После завершения облицовочных работ на кафеле остаются следы клея. Важно выбрать правильные инструменты, чтобы не испортить всю работу. Жидкий клей и твердый раствор удаляется по-разному, при этом инструменты для их очистки отличаются.

Жидкий раствор

Желательно жидкий не засохший раствор убрать сразу: этим вы сэкономите свое время и деньги. Достаточно смыть клей теплой мыльной водой при помощи губки.

Для лучшего эффекта процедуру повторить с применением моющих средств. Свежие потеки раствора снимаются резиновым шпателем.

Затвердевший раствор

Засохший раствор на плитке убирается щадящими или агрессивными способами. Для мягкой очистки понадобятся влажные губки, резиновые перчатки и химические средства.

Для агрессивного удаления клея понадобится малярный нож, перфоратор, металлический шпатель и зубило. Как правило, такие инструменты необходимы, чтобы очистить от раствора только обратную сторону плитки.

Заключение

Вышеописанные способы убрать с кафеля клей имеют свои плюсы и минусы. Следует не забывать, что лучше убрать свежий раствор, чем потом думать, что делать с затвердевшим составом.

Старую плитку всегда можно использовать повторно, если она в идеальном состоянии и хорошо очищена.

otbelim.com

Как очистить плитку от плиточного клея?

После окончания внутренней отделки кафеля на плитке обязательно остаются следы клея, которые нужно убрать. Оставить облицовку в таком виде нельзя, потому что внешний вид ванной или кухни будет малопривлекательным, и материал станет накапливать в себе бактерии, ухудшающие гигиеничность условий.

В зависимости от того, какой клей использовался для работы, существует ряд способов удаления загрязнений при помощи специальных или подручных средств.

Виды плиточного клея

Материал для крепления может содержать различные компоненты. От состава зависит скорость высыхания, долговечность результата и методика нанесения клея на стену. Потому и способы очистки керамики от различных клейких материалов отличаются друг от друга.

Среди клеевых основ принято выделять:

• Цементный клей. Пластичный материал, часто используемый мастерами для клейки кафеля. Плотная густота позволяет плитке хорошо фиксироваться на стене. Качество такого клея зависит непосредственно от примесей, добавляемых в раствор в процессе его приготовления.

• Эпоксидный клей содержит в себе синтетические смолы, благодаря которым основа твердеет медленно. Из-за этого он не пользуется популярностью среди строителей, также его бывает трудно смывать даже с глянцевой поверхности. Для очистки обычно применяются специальные растворители, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.

• Полимерный клей популярен наравне с цементным. Выглядит он как гель или паста, которая быстро затвердевает. В составе содержится акрил, поэтому счистить загрязнение можно только после применения особого акрилового растворителя.

• Самодельный клей. Для экономии на покупке фабричного материала многие строители имеют собственный рецепт приготовления кафельной клеевой основы. Обычно в состав такого раствора входят цемент с песком, которые добавляются в определённых пропорциях. Если доля песка будет значительно превышать другие компоненты, материал получится сыпучим и не сможет фиксировать элементы покрытия. Из преимуществ выделяется возможность лично контролировать состав смеси, что облегчит выбор средства для чистки поверхности от клея.

Следует помнить, что если смесь отличается быстрым затвердеванием, то пятна от неё нужно убирать как можно скорее, иначе счистить засохшие на лицевой части следы будет крайне трудно.

Способы очистки поверхности от клея

Перед удалением клеевых пятен желательно ознакомиться с типом смеси, наносимой на стену при ремонте. Каждый метод очистки будет по-своему эффективен на разных клеевых составах.

Свежий клей

Отделочные работы требуют максимальной аккуратности при нанесении раствора. Но бывают случаи, когда поверхность кафеля «страдает» от лишних пятен. Такое случается при проступании клея на месте швов или при случайном касании к уже положенной плитке.

В такие моменты требуется незамедлительно вытереть испачканную поверхность, не допуская затвердевания.

Каждый уложенный прямоугольник надо почистить резиновым шпателем, убирая излишки клея, проступившего на стыках. Затем шпатель нужно ополоснуть в тёплой воде и снять им подтёки, образовавшиеся на поверхности керамики.

Для максимального эффекта придётся смочить тряпку или губку в тёплой воде и протереть каждый сегмент, где была грязь.

Влагу вытирают сухой тряпкой для предотвращения смешивания воды с клеем, иначе такой налёт смыть уже будет невозможно.

Если во время работы одну из плиток случайным образом прилепили криво или слишком вдавили в основу, это не страшно. Можно сковырнуть шпателем край элемента и отделить его от стены, пока клей не засох. Тыльную поверхность (повёрнутую к стене) нужно очистить от раствора и повторно приклеить на место, соблюдая большую аккуратность.

Бывали случаи, когда недобросовестные мастера не придерживались данной технологии из-за того, что она требует больших затрат времени. Ведь при этом приходится постепенно замазывать клеем мелкие участки стены, чтобы во время протирания плитки непокрытая основа не затвердела. Кроме того, большинство смесей имеют ограниченный срок пребывания на воздухе в жидком состоянии, поэтому их нужно успеть использовать за несколько часов.

Чтобы избежать потерь дорогостоящего материала, придётся часто готовить новую смесь в небольших количествах.

Хорошо, если есть помощник, который будет мгновенно протирать плитку после укладки, но если его нет, то придётся работать не спеша.

Затвердевший клей

Если отделочные работы закончены, и при этом на кафеле всё же остались засохшие следы клеевой основы, придётся убирать их вручную. Главное – приступить к очистке как можно раньше, чтоб увеличить шанс бесследно убрать пятна. Быстросохнущие смеси окончательно затвердевают в течение двух – трех дней, а обычные – через неделю.

Поэтому следует поспешить убрать смесь в полузасохшем состоянии, иначе придется использовать агрессивные химикаты, способные испортить внешний вид самой плитки.

Тряпка и шпатель здесь уже не помогут, поэтому надо приложить немного больше усилий, последовательно выполняя этапы очистки:

• Сначала нужно намочить пятно водой. Это позволит смеси размякнуть и менее плотно сцепляться с керамикой.

• Обычно пятно не полностью пропитывается влагой. Мягкими становятся лишь периферийные слои, которые и нужно убрать губкой. Остальную часть лучше попробовать счистить пемзой, жёсткой щёткой или наждачной бумагой, не касаясь самой облицовки. Если речь идёт о мелких каплях – их можно счистить пилкой для ногтей, но для объёмных пятен этот вариант не подойдет.

• Если смесь уже соскабливается с трудом, то не нужно спешить и прилагать большие усилия, потому что можно усугубить ситуацию. Лучше повторить процедуру смачивания водой, подождать, когда верхние слои снова размякнут, и затем опять убрать их губкой. Так нужно повторять до тех пор, пока пятно не сравняется с кафелем.

• Теперь нужно отложить в сторону все жёсткие методы и взять более мягкие инструменты. Последний слой нужно намочить и убрать обычной жёсткой губкой или старой зубной щёткой. Не обязательно использовать при этом бытовую химию.

Если всё делать правильно, то в итоге можно добиться желаемого результата. Как и при укладке кафеля при его чистке важно избегать спешки.

Химические средства, используемые при удалении клеевых пятен

Применение бытовой химии требуется в случаях, когда кафельный клей окончательно затвердел. Специальные растворители продаются на полках хозяйственных магазинов и зачастую производятся теми же компаниями, которые выпускают сам клей. Агрессивные соединения растворяют массу даже в глубоких трещинах и зазорах.

Существует ряд требований к таким средствам:

• Жидкость должна соответствовать главному компоненту клеевого состава. Поэтому перед походом в магазин рекомендуется уточнить, из чего состоят нежелательные пятна.

• Степень действия на загрязнения может быть разной. Одни очистители просто разрыхляют клей, позволяя легко его снять тряпкой. Другие средства полностью разъедают пятна до самого основания, проникая в мельчайшие зазоры.

• Многие средства могут повредить поверхность плитки, поэтому их нужно опробовать на незаметных участках отделки, чтобы не испортить внешний вид всей поверхности.

• При использовании химикатов надо соблюдать меры безопасности. В ванной желательно включить вентиляцию, чтобы не отравиться ядовитыми парами. Также необходимо защитить кожу, надев на руки резиновые перчатки. При попадании жидкости в глаза или рот рекомендуется незамедлительно промыть их чистой водой.

• Требуется беречь швы на стыках от очистителя. Ведь если химия попадёт и на них, это может привести к разрыхлению клея и отставанию плитки от стены. Лучше перед очисткой покрыть швы затирки скотчем или изолентой, защищая их от едких химикатов.

Рекомендации к применению спецсредств обычно описаны на упаковке. Для нужного результата желательно придерживаться советов производителя.

Помимо заводских очистителей можно использовать подручные средства, которые есть в любом доме:

• Лимонная кислота. В 1 л горячей воды разводится 50 г кислоты, тщательно перемешивается и охлаждается до тёплого состояния (когда перестанет обжигать). Затем нужно смочить в растворе тряпку и нанести жидкость на загрязнённую поверхность. Размякшая масса убирается сухой губкой.

• Сода. Порошок разводится холодной водой до кашеобразной консистенции. Такая смесь губкой наносится на клей и оставляется на определённое время. После она смывается чистой водой, а поверхность высушивается.

• Белизна. Колпачок обычного хлорного отбеливателя разводится в 2х литрах воды. Чтобы значительно облегчить процесс, нужно смочить полученной жидкостью жёсткую тряпку или губку.

• Столовый уксус. Метод требует использования защитных перчаток. Уксус наносится на клеевую массу и оставляется на несколько минут. Затем размякший слой удаляется губкой. При необходимости процедура повторяется.

Данные методы актуальны в стадии засыхания клея, но они плохо удаляют затвердевшую массу. Потому для засохших пятен рекомендуется применять заводскую химию.

Очистка плитки от клея для повторного использования

Практичные и экономные мастера всегда находят способ применения используемого ранее стройматериала. Зачастую, старая плитка может пригодиться для облицовки полов летного душа, туалета на улице или технических помещений. В таких помещениях презентабельный внешний вид не играет ключевой роли, и поверхности обычно легче поддаются мытью. Однако перед использованием нужно счистить старый клей, иначе постелить кафель ровно не получится.

Обычно поверхность тыльной стороны плитки имеет предусмотренные изготовителем неровности или шершавость для лучшего сцепления с основой. Поэтому будет непросто убрать слой старого клея, иногда достигающий целого сантиметра.

Плитка с раствором погружается на несколько дней в воду для размягчения клея. Не нужно использовать горячую воду, так как смесь потом будет невозможно удалить.

Далее старый слой счищается наждачкой, шлифовальным кругом или другим инструментом для шкурения. Оставшийся слой можно аккуратно убрать едкой (аккумуляторной) кислотой. После финального промывания водой плитка становится готовой к использованию.

Керамическую мозаичную плитку отмыть от ПВХ и другого вида клея совсем не сложно. Оттереть пятна с потолка, стен и пола не сложно, если четко следовать указанным рекомендациям.

О том, как эффективно очистить плитку от плиточного клея, смотрите в видеоролике ниже.

stroy-podskazka.ru

Как очистить плитку от плиточного клея, удалить остатки с керамики и кафеля

Плитку, как строительный материал, чаще всего используют в жилых домах для настенного и напольного покрытия. Для осуществления работ по монтажу кафеля обращаются к специалистам, но нередко его кладут самостоятельно.

Во время ремонта часто возникает проблема, как очистить плитку от плиточного клея, ведь в процессе кладки материал пачкается раствором. Удалять загрязнение рекомендуется сразу. Нельзя давать клею высохнуть.

Как очистить плитку от клея

Есть разные способы удаления клея с плитки. Если необходимо убрать остатки раствора с лицевой поверхности кафеля, используют одни методы. Для удаления клея с тыльной стороны применяют другие способы.

Убрать плиточный клей с плитки можно влажной тряпкой из микрофибры. Но метод эффективен только для свежего загрязнения, пока состав не высох. Опытные мастера перед началом работы при подготовке инструментов запасаются чистыми поролоновыми губками, тряпками и водой. Как только состав попадает на лицевую поверхность керамической плитки, его сразу необходимо удалить.

Во время работ по монтажу и после их завершения мастер должен выполнить следующие действия:

1. Вся кафельная поверхность протирается влажной тряпкой для удаления загрязнений. Это позволит установить, есть ли застывшие пятна клея.
2. При помощи строительной терки загрязнения аккуратно затираются. Важно не зацепить раствор между швами. Нажатие должно происходить без усилий, чтобы не повредить целостность плитки.
3. Если пятно не оттирается, его повторно смачивают и насухо вытирают более грубой тканью.

Если удалить остатки клея не получилось, стоит прибегнуть к более радикальным способам. Многие строители используют специальное средство по удалению клеящейся смеси с керамической плитки. Для ликвидации застаревших пятен прилагают больше усилий и используют химические средства.

Чаще всего керамической плиткой отделывают ванну или кухню. Стены и полы в этих помещениях нуждаются в частой влажной уборке, поэтому нередко единичные элементы могут выпадать или повреждаться. Для повторной установки плитку приходится очищать от старого клея.

Снятие керамической плитки со стен, пола и ее очистка порой необходимы в процессе проведения ремонта, если что-то пошло не так.

Свежий раствор, не успевший застыть, легко удаляют строительным шпателем и водой. Керамическую плитку полностью замачивают в воде или используют химические растворы.

Толстый слой засохшего клея снимают при помощи болгарки. Работу рекомендуется выполнять аккуратно, соблюдая меры безопасности. Небольшие остатки раствора с кафеля удаляют при помощи наждачной бумаги.

Специальная строительная химия способна растворять плиточный клей. Ею можно полностью очистить кафель для повторного использования.

От свежего

Избавиться от жидкого и свежего клея намного легче, чем от давно застывшего. Загрязнение снимается влажным шпателем и тряпкой, после чего поверхность кафеля протирается сухой мягкой тканью.

Если остались разводы с лицевой стороны керамической плитки, достаточно еще раз влажной ветошью протереть ее поверхность. Затем материал вытирают насухо. Если оттереть с первого раза не удается, стоит повторить манипуляцию несколько раз.

Нежелательно использовать грубые абразивные вещества и жесткие материи для снятия тонкого и свежего слоя клея.

От немного засохшего

Если раствор подсох и его толщина более 1 см, стоит прибегнуть к радикальным методам. Во время работы мастера используют разные смеси. Поэтому необходимо определить марку раствора, на который укладывался кафель.

Снять застывшую смесь с керамической плитки удастся при помощи специального растворителя или абразивных веществ.

Этапы проведения работ по очистке:

• растворение остатков смеси при помощи химических составов;
• механическое снятие клея;
• повторная обработка жидкостью;
• сухая чистка.

Убрать старый клей

На первый взгляд, достаточно сложно удалить клей с плитки, который давно высох. Но существуют разные методы и средства, помогающие выполнить работу по очистке качественно и быстро.

Засохший клей изначально протирают наждачной бумагой. Делать это нужно аккуратно, не повреждая покрытие вокруг пятна. Верхний слой клея обязательно снимается. Это позволит химическим средствам эффективнее действовать.

На загрязненную поверхность наносят специальный состав, который размягчит смесь. Как только верхний слой поддастся, можно приступить к оттиранию клея с помощью строительной терки, металлической щетки и более грубой наждачной бумаги.

В специализированных магазинах можно приобрести химические средства для очищения клинкерной плитки, которую используют для внутренней отделки стен в ванных комнатах или на кухнях.

Механическое воздействие

Удалить застарелые пятна плиточного клея без механического воздействия не получится. В зависимости от степени загрязнения опытные мастера используют разные инструменты — это наждачная бумага, пемза, строительная терка, болгарка и металлическая щетка.

Отмыть плитку в ванной после давнего ремонта рекомендуется при помощи наждачной бумаги и химии, от воздействия которой остатки клея размягчаются. Если на поверхности кафеля остались небольшие разводы или капли смеси, их можно легко снять маникюрной пилочкой. Если площадь загрязнения большая, стоит использовать не только абразивные вещества и химию.

После ремонта необходимо сразу осмотреть кафель на наличие повреждений и загрязнений. Удалять свежий раствор намного легче, чем бороться со старыми и застывшими разводами на поверхности.

Мелкую мозаику сразу протирают в процессе работы по установке несколько раз с помощью губки, смоченной водой. Этот вид строительного материала требует большей аккуратности и чистоты в работе, чем крупные элементы.

Домашние средства

Не всегда под рукой во время ремонта оказываются специальные растворители, поэтому приходится применять народные методы очистки кафеля. В домашних условиях снять немного застывший раствор с керамической плитки допустимо при помощи подручных средств, среди которых:

1. лимонная кислота;
2. пищевая сода;
3. хлор или белизна;
4. соляная кислота.

Использовать их необходимо аккуратно, соблюдая меры безопасности.

Химические способы

Очиститель для кафеля подбирают исходя из марки строительной смеси, используемой во время работы. Каждый растворитель для удаления плиточного клея имеет свою степень активности. Приобрести средство для удаления старого и уже прочно засохшего раствора можно в строительных магазинах. Практически все специальные жидкости обладают следующими свойствами:

• Размягчают и разъедают остатки клея. От активности растворителя зависит степень механического воздействия во время очистки.
• Жидкость удаляет не только раствор, но и затирку между швами, поэтому использовать жидкость нужно аккуратно.

Во время работы с химией помещение должно хорошо проветриваться. Руки защищают перчатками.

Почистить кафель с обратной стороны

Если материал планируется использоваться повторно, он нуждается в полной очистке от прежнего строительного раствора.

Крупный и большой слой клея можно убрать болгаркой. Более мелкие остатки смеси удаляют строительной теркой или наждачной бумагой.

Загрязнения с внутренней стороны керамической плитки снимают при помощи химических растворителей. Они позволяют качественно произвести очистку кафеля. Способ применения жидкости написан в инструкции. К ее прочтению следует отнестись ответственно, ведь важно не повредить керамику.

Для повторного использования

Достаточно часто хозяева прибегают к повторному использованию кафеля. Если плитка сохранила все характеристики и не имеет внешних повреждений, ее поверхность необходимо очистить от раствора, на котором она крепилась ранее.

Для этих целей лучше всего использовать специальные средства, которые позволяют полностью удалить остатки клея.

oplitke.com

Водяной теплый пол является системой отопления с низкой температурой, что накладывает некоторые ограничения на его работу.

 По санитарным нормам температура поверхности пола не должна превышать 31ºС. Чтобы обеспечить это, температура теплоносителя, циркулирующего по трубам в стяжке должна быть не выше 35-40ºС. Отопительный котел может выдавать такую температуру если работает только на теплые полы. Если же система комбинированная и в нее входят радиаторы отопления или горячее водоснабжение, то котел должен нагревать воду до 60-80ºС.

Значит, температуру теплоносителя для теплого пола необходимо понизить. Для этого служат смесительные узлы. Они обеспечивают смешивание остывшего теплоносителя из обратной трубы отопительного контура и горячего теплоносителя, поступающего от котла.

Принцип работы смесительного узла

Смесительный узел обеспечивает непрерывное циркулирование теплоносителя по контуру. При этом на подачу постоянно идет теплоноситель из обратки, а к нему подмешивается горячий от котла.

Смешиванием потоков управляет клапан с термостатом, который регулирует подачу горячего теплоносителя. Управление температурой может быть организовано разными способами, которые зависят от конструкции клапана.

Работа узла смешения невозможна без насоса, перекачивающего воду по контуру при закрытии подающей магистрали. Поэтому, их еще называют насосно-смесительными узлами для теплого пола. Также, циркуляционный насос обеспечивает качественное смешивание потоков жидкости с разной температурой.

Конструкция насосно-смесительного узла

Основу узла составляют термостатический клапан и циркуляционный насос. Кроме этого в состав узла могут входить:

• дренажные клапаны;
• балансировочные клапаны;
• обратные клапаны;
• воздухоотводчики.

Узел смешения для теплого пола устанавливается на распределительном коллекторе водяного теплого пола.

Термостатический клапан может выполняться двух- или трехходовым. Это влияет на особенности работы системы.

Двухходовый клапан обеспечивает постоянное циркулирование теплоносителя из обратки. Термостатическая головка с жидкостным датчиком отслеживает температуру теплоносителя. При ее понижении ниже установленной, открывается подача от котла. Таким образом, происходит подпитка горячим теплоносителем. По достижении необходимой температуры клапан отсекает подачу от котла.

Двухходовый клапан имеет небольшую пропускную способность, поэтому обеспечивает качественное смешивание теплоносителя без перепадов температуры. Невысокая пропускная способность ограничивает применение таких клапанов – при отоплении площади более 200 м² они не справляются с поддержанием температуры.

Трехходовые клапаны оптимально применять совместно с погодозависимыми контроллерами.

Трехходовый клапан непрерывно смешивает внутри себя потоки подачи и обратки. Регулирование температуры осуществляется изменением положения заслонки, управляющей смешиванием. Такие клапаны могут оснащаться сервоприводами. В таком случае управление температурой теплого пола может осуществляться дистанционного. Кроме того, контроллер, подающий команды на сервопривод, отслеживает температуру в помещении. Контроллер может управлять работой насосно-смесительного узла в зависимости от погоды.

Недостатком трехходовых клапанов с ручным управлением является их большая пропускная способность. Даже при самом минимальном изменении положения заслонки температура может резко измениться. Если управление осуществляется автоматикой, то она непрерывно корректирует положение заслонки и скачки температуры практически не заметны.

Выбор насосно-смесительного узла для теплого пола

Смесительный узел для водяных теплых полов можно купить в сборе, а можно собрать самому из отдельных комплектующих. Выбирая узел смешения нужно знать что именно от него требуется – работа в автоматическом режиме или полное ручное управление. От этого зависит необходимость оснащения сервоприводом, контроллером, выносными датчиками.

Необходимо знать размеры отапливаемой площади и объем системы. Эти параметры влияют на выбор смесительного клапана по пропускной способности и на производительность циркуляционного насоса.

На срок службы узла влияет материал, из которого он изготовлен. Применение стали снижает стоимость товара, но при этом уменьшается и срок его службы. Лучше обратить внимание на узлы с применением нержавеющей стали или латуни, которые устойчивы к коррозии.

Правильно подобранный насосно-смесительный узел для водяного теплого пола обеспечит комфортную температуру в отапливаемом помещении.

.

Узлы для теплого пола Valtec Combi

для низкотемпературного отопления частного дома или квартиры.

Используются для регулирования температуры жидкости, которая подается в трубы теплого пола.

Узлы для теплого пола Valtec Combi могут проводить плавную регулировку температуры в диапазоне от 20 до 60°С.

Уровень нагрева воды меняется за счет смешивания жидкости, идущей от котла с остывшим теплоносителем из обратного контура.

Оборудован шаровым краном перекрытия насоса, байпасом с перепускным клапаном, погружным термометром и воздухоотводчиком автоматического типа.

Предназначен для работы с жидкостью, нагретой до 90°С, имеющее давление потока 10 Бар (Атмосфер), присоединяется к отводам коллектора размером G 1″.

Для смешивания используется двухходовой клапан, оснащенный термостатической головкой, имеющей выносной погружаемый датчик, и балансировочным клапаном.

Может оснащаться контроллером отопления, который возьмет на себя измерение температуры и будет проводить управление узлов для теплого пола Valtec Combi.

Изготовлен из высокопрочного нержавеющего металла, имеет срок службы от 15 лет, проверен на заводе изготовителя на соответствие международным нормам качества и экологичности.

Узлы для теплого пола Oventrop Regufloor H

для использования в системах отопления частных домов и квартир.

Применяются для регулирования температуры жидкости в низкотемпературной системе обогрева «теплый пол».

Устанавливаются на стальные коллекторы с боковыми разъемами G 1″, оснащенные от 2 до 8 штуцеров для отопительных контуров.

Узлы для теплого пола Oventrop Regufloor H могут самостоятельно регулировать температуру теплоносителя или управляться электронным контроллером отопления, имеющего отдельное измеряющее температуру устройство.

Оснащены трехходовым вентилем для регулировки нагрева подачи, накладным регулятором электрического типа для защиты от перегрева, измерительным датчиком накладного типа для измерения температуры, насосом с частотным регулированием.

Узлы для теплого пола Oventrop Regufloor H проводят изменение температуры в диапазоне от 20 до 50°C, накладно регулятор работает с температурой от 20 до 90°C, сам узел – 50°C и давлением 6 Бар (Атмосфер), выдерживают перепад давления в 0,75 Бар (Атмосфер).

Все изделия Oventrop Regufloor H проверяются на соответствие международным нормам качества, проходят заводские испытания на прочность и термостойкость, имеют компактные размеры и большой срок службы.

Узлы для теплого пола Watts Isotherm

для низкотемпературного обогрева частных домов и квартир.

Предназначены для регулирования температурного режима работы теплого пола, позволяет проводить тонкую температурную настройку обогрева.

Могут использоваться в комбинированных системах отопления, которые совмещают высокотемпературные обогревательные радиаторы и низкотемпературный контур теплого пола.

Подключаются к коллекторам с типоразмером G 1″, межосевое расстояние которых равно 210 мм, закрепляются гайками накидного типа или монтируются при помощи переходника HKV-T.

Узлы для теплого пола Watts Isotherm имеют байпас, обеспечивающий функцию автономной регуляции, оснащены механизмом ограничения температуры и готовым к подключению электрическим насосом.

Диапазон регулировки температуры от 30 до 60°C, рабочее давление 6 Бар (Атмосфер), может работать в связке с электронным контроллером отопления, который самостоятельно будет измерять температуру и изменять уровень нагрева теплоносителя.

Все узлы для теплого пола Watts Isotherm прошли тест на давление, имеют высокие показатели прочности, соответствуют международным требованиям качества и имеют большой срок службы благодаря изготовлению из высокопрочных металлов, не подвергающихся коррозии.

Узлы для теплого пола Uni-Fitt Solomix Grundfos

для низкотемпературного отопления частного дома или квартиры.

Используются для регулирования температуры теплоносителя в трубах теплого пола.

Подключаются к низкотемпературному контуру коллекторной группы с максимальным числом отводов от 2 до 13 и высокотемпературному контуру отопительной системы с максимальной тепловой мощностью 12,5 кВт.

Состоят из 3-х ходового клапана, насоса, термометра, встроенного обратного клапана, настроечного байпаса, автоматического воздухоотводчика и ниппели, имеют простое управление при помощи вращающейся термоголовки.

Узлы для теплого пола Uni-Fitt Solomix Grundfos обеспечат поддержание комфортной температуры, предоставляют простое управление нагревом помещения, поспособствуют равномерному распределению теплоносителя в трубах низкотемпературной отопительной системы.

Узлы для теплого пола Uni-Fitt Solomix Grundfos предназначены для использования в отопительной системе с диаметром 1″, уровнем нагрева жидкости 90°C, рабочим давлением 10 Бар (Атмосфер), могут регулировать температуру во вторичном контуре с диапазоном от 20 до 65°C.

Как подключить участок тёплого пола к радиаторной ветке.

Изучив положительные стороны водяного теплого пола, многие хотят обустроить его и у себя в доме. Но при этом не хотят сделать это по общепринятым правилам, а попытаться запитать теплый пол от ветки радиаторного отопления.

Чаще всего, такие теплые полы планируется делать в ванных комнатах. С одной стороны, хочется после душа становиться босыми ногами на приятную теплую поверхность. С другой – не хочется вкладывать большие деньги на покупку и монтаж оборудования ради одного небольшого участка теплого пола.

Минус такого подхода лежит на поверхности – система отопления работает только полгода. В остальные полгода система работать не будет и становиться ногами придется на все тот же холодный пол.

Рассмотрим, какие варианты придумывают народные умельцы и почему этого делать нельзя.

Врезка тройника

Есть домашние мастера, которые предлагают в подающую и обратную магистрали радиаторного отопления врезать тройники и к ним подключить теплый пол. При этом в трубы теплого пола пойдет теплоноситель с высокой температурой 50-70°С. Такую температуру нельзя назвать комфортной, ногам будет очень горячо.

Подключение теплого пола к обратке

Есть предложения подключить контур теплого пола к обратному трубопроводу радиаторной системы отопления. В качестве аргумента приводится то, что пройдя через радиаторы, теплоноситель отдаст часть своего тепла и температура снизится.

Во-первых, вряд ли температура теплоносителя снизится до необходимой (порядка 35°С). Во-вторых, добавление трубы водяного теплого пола увеличит гидравлическое сопротивление системы. Насос просто не сможет прокачать теплоноситель через такую систему и циркуляции не будет.

Это связано с тем, что труба теплого пола имеет намного меньшее сечение, чем каналы радиаторов и магистральные трубы радиаторного отопления. Кроме того, сопротивление трубопровода зависит от его длины. Прибавление длины контура к основной магистрали резко повысит сопротивление системы.

Как понизить температуру теплоносителя

Все же, можно подключить контур теплого пола по первому способу, т.е. врезкой через тройник, но при этом понизив температуру теплоносителя.

Это можно сделать следующим образом. На обратке теплого пола устанавливается термостатический клапан. Как только температура теплоносителя становится выше установленной, клапан перекрывает проток. Когда температура понизится, клапан откроется и в трубу поступит свежий горячий теплоноситель. Когда он дойдет до датчика, клапан опять закроется. Система будет работать в таком пульсирующем режиме без непрерывной циркуляции, а лишь подбавляя свежие порции горячего теплоносителя.

Можно управлять работой такой системы не по температуре теплоносителя, а по температуре теплого пола. Для этого на клапан устанавливается термостатическая головка с выносным датчиком температуры. Можно оснастить клапан сервоприводом, который будет управляться комнатным термостатом.

Заключение

Плюсы такого подключения теплого пола:

• легкость монтажа;
• отсутствие дорогостоящего насосно-смесительного узла;
• отсутствие длинных подводящих участков трубы.

Минусы такого подхода в том, что из-за высокого гидравлического сопротивления может не осуществляться циркуляция теплоносителя по контуру теплого пола. Насос, рассчитанный на радиаторы, может не обеспечить необходимый перепад давления и будет работать только на радиаторы. Если работой насоса управляет комнатный термостат, то такая вероятность возрастает.

Такой способ организации теплого пола является нежелательным. Но все же он возможен, если произвести расчет контура, убедиться в способности насоса обеспечить циркуляцию теплоносителя и обеспечить возможность отбалансировать систему. Мастера, устанавливавшие такие системы, не рекомендуют делать контур длиннее 50 м.

Смесительный узел REHAU для теплого пола от радиаторного отопления

Смесительный узел для подключения теплого пола к радиаторному отоплению:
— Расширение существующей радиаторной системы отопления напольным отоплением REHAU
— Регулирование желаемой температуры подачи
— Подключение к коллектору REHAU с плоскими уплотнениями
— Монтаж как слева, так и справа на коллекторе

Техническое описание смесительного узла для теплого пола:
Посредством контролируемого подмеса теплоносителя с высокой температурой (напр. 70°C) из первичного контура в более холодную обратную магистраль вторичного контура температура понижается до уровня обогрева поверхностей.
Гидравлическая схема работает по принципу подмеса.
Заданное значение температуры подачи для обогрева поверхности устанавливается на термостатической головке термостатического вентиля.
Температура подачи в первичном контуре в зависимости от размера коллектора должна быть минимум на 10-15°C выше, чем желаемая температура подачи для обогрева поверхности.
Предохранительный термостат выключает насос при превышении порогового значения температуры (напр. 55°C).

Область применения смесительного узла для теплого пола:
Комплект регулирования REHAU flex применяется для расширения существующей радиаторной системы отопления до комбинированной системы радиатор/обогрев поверхностей.
Смесительный узел предназначен для непосредственного подключения к коллектору теплого пола.
С его помощью реализуется постоянное регулирование температуры подачи.
Смесительный узел предварительно собран и проверен.

Насосно-смесительные узлы для теплого пола

Насосно смесительный узел для теплого пола

Теплый пол – это оптимальное решение для создания дополнительного источника тепла и обогрева в помещении. На небольшой площади можно обойтись более простой системой теплого пола, однако, если речь заходит о большой площади помещения, то в таком случае будет необходим насосно-смесительный узел.

Данный агрегат достаточно многофункциональный и необходим для выполнения следующих задач:

• Для равномерного распределения теплоносителя по всем имеющимся веткам системы теплого пола. Вместе с коллекторами насосно-смесительный узел способствует поступлению одинакового количества тепловой энергии по всем трубопроводам.
• Для регулировки протока воды, что, в свою очередь, влияет на температуру отдельной ветки системы. Из-за того, что во все части пола поступает однородно нагретый теплоноситель, является возможным регулировать интенсивность нагревания пола в каждой комнате. Это достигается за счет уменьшения количества жидкости, который проходит через трубопровод. Также имеется возможность сделать процесс регулировки автоматизированным.
• Для уменьшения температурных показателей теплоносителя, который подается во все трубопроводы пола. Дело в том, что котел, выдающий нагретую жидкость, в большинстве случаев выдает температуру близкую к 100 градусам, что является весьма высоким показателем для теплого пола (ему нужно от 50 до 60 градусов). Для понижения температурных показателей как раз необходим насосно-смесительный узел, купить который можно в нашем магазине.
• Для усиления циркуляции теплоносителя во всех ветках системы, за счет чего происходит равномерное нагревание пола во всех частях помещения, где проходит трубопровод.

Более того, еще одно преимущество – это экономия ресурсов, используемых для нагрева теплоносителя. А именно: в основную магистраль теплого пола происходит поступление не всего теплоносителя, поскольку его определенная часть берется из обратки. За счет этого в главной системе дольше держится высокая температура теплоносителя, благодаря чему системе не нужно лишний раз подогревать носитель, что в свою очередь не требует лишних расходов топлива.

Как устроена работа смесительных узлов для теплого пола

Если говорит упрощенно, то насосно-смесительный узел представляет собой перемычку для подачи и обратки отопления. Конструкция состоит из специального крана, необходимого для уменьшения и увеличения потока теплоносителя между системами труб теплого пола. Когда большее количество остывшего теплоносителя идет в подачу из обратки пола, его температура снижается, а когда жидкость остывает и ее меньше идет в подачу – температурные показатели пола увеличиваются.

Касательно внутреннего устройства, то узел подмеса состоит из:

1. Насоса, который подхватывает теплоноситель из главной магистрали и нагнетает его в коллектор. Также он создает давление и циркуляцию теплоносителя в системе.
2. Смесителя, представляющего собой тройник, при помощи которого происходит всасывание насосом горячего и остывшего теплоносителя;
3. Трехходового крана, отвечающего за подачу в насос строго определенного количества охлажденного теплоносителя;
4. Ограничителя температуры, управляющего всей температурой пола.
5. Помимо этого, устройство дополнительно оснащается оборудованием для контроля температурных показателей (термометром) и другими вспомогательными компонентами (байпас, сервопривод и т.д.).

Выбираем смесительный узел для теплого пола

Стоимость насосно-смесительных узлов зависит от конкретного производителя, а также от комплектации и технических характеристик определенного агрегата.

Как правило на рынке представлены два основных вида комплектации распределительных узлов:

Стоимость узлов подмеса с насосом значительно выше, чем без насоса. Насос в данной системе является, без преувеличения, «сердцем системы» и соответственно сильно влияет на стоимость. Но и отсутствие насоса в смесительном блоке тоже может быть преимуществом, так как в данном случае вы можете выбрать сами, какую же именно модель насоса установить – дешевую или дорогую.

Команда нашего интернет магазина готова предложить Вам наилучший вариант из всего ассортимента продукции, представленного на сайте, сочетающей в себе и высокое качество, и умеренную цену.

смесительный узел, схемы и варианты

При подключении водяного пола к котлу возникает проблема: разные температурные режимы. Если теплоноситель греет обычный котел, а не низкотемпературный, то на выходе у него температура 70^оС-85^оС. Иногда выше, иногда ниже — зависит от ситуации и настроек котла, но, в любом случае, температуры для теплого пола неприемлемые. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50^оС нельзя: это будет грозить перегревом. Самый же оптимальный вариант на входе в трубы водяного пола — 40-45^оС.

Как подключить водяной пол к котлу

Подключить теплый пол к котлу нужно таким образом, чтобы в контур подавался теплоноситель с пониженной температурой. В закрытой системе, которой является теплый пол, понизить температуру можно только подмешав к нагретому теплоносителю остывший из «обратки». Этим и занимается узел подмеса или смесительный узел.

Если контуров теплого пола несколько, после узла подмеса устанавливают (или собирают) коллекторный узел. Это гребенка с несколькими входами и выходами (от 2 до 20), к которой подключаются контура теплого пола. В простейшем варианте — это узел параллельного подключения петель теплого пола.

В более «продвинутых» моделях коллекторов на каждом входе установлены различные устройства. Часто  на коллекторе стоят спускные клапана для удаления попавшего в систему воздуха. Воздушная пробка может блокировать движение теплоносителя по контуру, потому использование воздухоотводчиков желательно.

В коллекторных группах стоят на каждом контуре запорные краны. Они могут управляться вручную или при помощи сервомоторов. Сервомоторы получают команды от автоматики, но такие устройства уже называются коллекторными группами или устройствами. Они также могут содержать смесительную группу и циркуляционный насос, и тогда уже называются коллекторными станциями. Естественно, чем сложнее и функциональнее устройство, тем выше его стоимость.

При желании можно сэкономить.  Собрать смесительный узел самостоятельно, установить в систему насос. Коллекторную группу тоже можно сделать самому, а можно купить готовый, но не очень дорогой коллектор.

Смесительный узел

Разберемся с устройством смесительного узла.  Он может быть реализован двумя способами:

• с использованием двух клапанов: двухходового и балансировочного;
• трехходовым клапаном.

Обе схемы имеют достоинства и недостатки. Первая схема хороша тем, что к коллектору подается теплоноситель постоянной температуры. Но ее применение ограничено из-за того, что площадь обогрева не должна превышать 200м² (из-за ограничения пропускной способности клапанов).  Система собранная по второму варианту пропускать может более значительные объемы, но регулировка температуры идет скачкообразно. С этим можно смириться, так как инерционность стяжки велика и скачки эти не ощущаются. Но в такой схеме возникают временами ситуации, когда постоянно подается горячая вода без подмеса (при сбоях автоматики и неисправностях клапана). Рассмотрим подробнее, как работают обе схемы.

Схема подключения водяного пола с 2-хходовым клапаном

Работа и пропускная способность двухходового клапана регулируется в зависимости от показаний выносного датчика. Через него подается теплоноситель с высокой температурой от котла. Через балансировочный клапан из обратного трубопровода поступает остывшая вода. В точке соединения два потока смешиваются. Теплоноситель с пониженной температурой прокачивается циркуляционным насосом, подается к коллектору. Температуру смешанного потока контролирует датчик, регулируя зазор (и подачу горячей воды) на двухходовом клапане.

Для предотвращения обратного хода на «обратке» нужно поставить два обратных клапана. Как уже говорилось раньше, эта схема хороша тем, что регулировка идет плавно (из-за малой пропускной способности клапана). К тому же в этой схеме подмес холодной воды постоянен. И потому исключена возможность полдачи только горячей воды от котла.

Схема водяного пола с 3-хходовым клапаном

Работой трехходового клапана может управлять сервомотор или выносной датчик температуры (зависит от выбранной вами комплектации). Разница тут в том, что потоки смешиваются внутри клапана, и точность поддержания температуры зависит от его работы. А это устройство имеет большую пропускную способность, так что незначительные измерения в положении клапанов приводят к достаточно резким перепадам температуры. Но при использовании погодозависимой автоматики и при больших контурах водяного пола такая система — единственный вариант.

Подключения водяного пола к низкотемпературному котлу

Если температуру теплоносителя на выходе котла можно поставить по своему усмотрению (в системах без радиаторов), то коллекторный узел подключается напрямую к котлу. Это самый простой вариант подключения водяного теплого пола, но, к сожалению, не всегда возможный.

Итоги

Сложность схемы подключения может быть разной и зависит от организации системы отопления в целом. В случае комплексной системы отопления «радиаторы+водяной теплый пол», необходим смесительный узел, который понизит температуру теплоносителя. Для подключения нескольких контуров теплого пола необходим коллектор.

Смесительный узел для теплого пола, преимущества и принцип действия

При обустройстве любого жилого помещения немалое внимание уделяется вопросу, связанному с утеплением полов. В большинстве случаев в качестве решения этой проблемы используют водяное утепление, в котором ключевым элементом является смесительный узел для теплого пола. Если для систем радиаторного отопления наиболее оптимальная температура будет находиться в пределах 80-90 градусов Цельсия, то для систем теплых полов температурный режим должен быть ниже (около 35 градусов). Смесители для теплого пола позволяют обеспечить нормальную работу низкотемпературных систем, понижая температуру за счет смешения обратки с горячим теплоносителем.

Приборы подобного действия отлично подходят для  подключения одного распределительного коллектора. Естественно, их можно использовать в качестве самостоятельных приборов. Теплоносители дополнительно оснащаются циркулярным насосом, который требуется для обеспечения в отопительной системе принудительной циркуляции жидкости. В этих приборах, как правило, двухходовые и трехходовые питающие клапаны, которые обеспечивают постоянное добавление холодной воды из обратки в теплоноситель.

Смеситель для теплого водяного пола – преимущества использования

Теплый пол, оснащенный термосмесителем, обладает большим количеством преимуществ, которые делают эту систему все более популярной. Перечислим наиболее главные:

Рекомендуем к прочтению:

• Безопасность. Очень часто происходят ситуации, при которых люди забывают о высокой температуре отопительных приборов, что становится причиной получения сильных ожогов. При использовании данной системы подобные неприятности полностью исключены.
• Гигиеничность. Уход за теплыми полами не представляет никакой трудности, а благодаря постоянной отапливаемости они высыхают за максимально короткие сроки, что исключает возможность появления различных грибков и плесени.

Экономичность. Как правило, при использовании теплых полов экономия энергии составляет от 30 до 50%.

• Долговечность. Единственный элемент в системе, который подвержен наиболее существенному износу – это труба, срок эксплуатации который составляет минимум 50 лет.
• Управление по наружной температуре  — на клапане двухходового типа установлен электропривод, подключенный к терморегулятору. Корректировка уровня нагрева осуществляется с учетом изменений уличного температурного режима.
• Ручной режим, при котором блок используется без клапанов. Величина процента подмеса в этой ситуации определяется вручную. Не рекомендуется использовать одновременно с высокотемпературными источниками подачи тепла.
• Режим ограничения температуры, который обеспечивается благодаря установке на клапан термостатической головки, оснащенной датчиком выносного типа. Температурный режим нагрева пола ограничивается отметкой, выставленной на термостатической головке.

Назначение смесительного узла для теплого пола и принцип его действия

Термосмеситель для теплого пола представляет собой оборудование, предназначенное для циркуляции и регулировки теплоносителя по отопительной системе пола. В него включены два основных элемента:

• Циркуляционный насос, благодаря которому происходит циркуляция жидкости в контуре теплого пола.
• Регулирующий клапан, который подпитывает контур горячей водой до температуры, заданной на теплоносителе.

Смесительная группа для теплого пола – типы коллекторов и их краткая характеристика

Первый тип

Основой этого устройства является использование трехходовых смесительных клапанов, задача которых заключается в смешивании горячей воды из котла и холодной воды из обратки. Клапаны обычно оснащены сервоприводами, благодаря которым возможно управление термостатичными устройствами и погодозависимыми контролерами. Такой тип коллектора считается наиболее оптимальным, но у него имеются некоторые недостатки. Прежде всего, стоит отметить ситуацию, во время которой клапан по сигналу термостата может полностью открыться и впустить в систему горячую воду, температура которой достигает 90 градусов Цельсия.

Резкий температурный скачок может спровоцировать разрыв отопительных труб, так как давление в них становится слишком высоким. Также стоит отметить, что трехходовые смесительные клапаны обладают высокой пропускной способностью, что не слишком удобно, так как любые изменения в регулировке клапана могут существенно сказаться на температуре пола. Несмотря на характеризующийся такими недостатками смесительный узел, теплый водяной пол такого типа считается просто незаменимым в крупных системах отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Второй тип

При этом типе смесителей используются двухходовые питающие клапаны. Их основная отличительная черта заключается в том, что смешивание горячей воды с холодной происходит постоянно, что полностью исключает перегрев теплого пола. Двухходовой смесительный клапан обладает малой пропускной способностью, за счет чего обеспечивается плавное и стабильное регулирование температурного режима. Их не рекомендуется устанавливать в помещениях, у которых площадь превышает 200 кв.м.

Распределительный смесительный узел для теплого пола

Коллектор для водяного пола является таким же важным элементом, который отвечает за регулирование температуры теплых полов. Его основные функции заключаются в распределении теплоносителя по отопительным контурам. Обязательным элементом коллектора являются расходомеры и термостатические клапаны.

Расходомеры должны присутствовать в обязательном порядке, так как длина труб в системе разная и, соответственно, вода в коротких трубах без расходомера может течь с меньшим сопротивлением. Благодаря регулятору расхода обеспечивается равномерная циркуляция теплоносителя во всей системе, а термостатические регуляторы помогают регулировать температуру в отдельных контурах системы.

Насосно-смесительный узел для теплого пола с термозащитой PF MB 842

Насосно-смесительный узел PF MB 842 представляет собой готовый комплект арматуры (без насоса), предназначенный для создания принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры в системе водяной теплый пол.

Эффективность системы водяной теплый пол, построенной на базе коллекторной группы и насосно-смесительного узла PF MB 842, обеспечивается принципом многократной циркуляции теплоносителя между подающим и обратным коллектором с частичным отбором теплоносителя от высокотемпературного источника тепла первичного контура и подмесом теплоносителя из обратного контура.

Смесительный узел PF MB 842 необходим только для теплого водяного пола, т.к. в нем циркулирует тот же теплоноситель, что и в радиаторах отопления. Требуемая температура теплоносителя для радиаторов (75-95 °С) гораздо больше максимально допустимой температуры теплоносителя для теплого пола (35-55 °С).

Котел нагревает теплоноситель для радиаторной системы отопления, а насосно-смесительный узел PF MB 842 понижает эту температуру для системы отопления водяной теплый пол.

В качестве теплоносителя могут использоваться: вода, растворы на основе гликоля ( с максимальным содержанием гликоля до 40%).

Технические характеристики насосно-смесительного узла PF MB 842

Артикул — PF MB 842
Для автономной циркуляции теплого водяного пола
Диаметр присоединения — 1″
Диаметр присоединения насоса — 1 1/2″
Монтажная длина насоса — 130 мм
Максимальное рабочее давление — 10 бар
Минимальное давление перед насосом — 0,1 бар
Максимальная пропускная способность Kvs при Δр=1 бар — 10 м3/час
Максимальная теплоотдача (при ΔТ=10°С и скорости теплоносителя 1 м/с) — 45 кВт
Диапазон настройки температуры — от 20 до 80 °С
Производитель — Profactor Armaturen GmbH

Конструкция насосно-смесительного узла PF MB 842

Принцип работы насосно-смесительного узла PF MB 842

Насосно-смесительный узел PF MB 842 является узлом последовательного типа смешивания. Плюсом такого типа является то, что весь расход идет потребителю.

Циркуляционный насос прогоняет теплоноситель через петли теплого пола, забирая его из обратного коллектора и направляя в подающий. Их подающего коллектора теплоноситель поступает в контуры теплого пола, а затем в обратный коллектор. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не снизится температура теплоносителя.

При остывании теплоносителя ниже настроечной температуры, смесительный клапан, установленный на подающем коллекторе, открывает проход для горячего теплоносителя из котла, смешивая его с остывшим теплоносителем, поступающим из обратной линии. В этот же момент избыточный объем теплоносителя сбрасывается из отвода обратного патрубка в котел. Таким образом, теплоноситель из обратного коллектора подается постоянно, а горячий теплоноситель подается только при необходимости. Для автоматического осуществления подмеса на смесительный клапан необходимо установить соответствующий электропривод и подключить его к управляющей автоматике.

Накладное термостатическое реле защищает контур напольного отопления от недопустимого превышения температуры. При повышении температуры выше значения, установленного на термореле, насос отключается. Когда температура опускается ниже установленного значения, насос снова включается. Это позволяет избежать перегрева теплого пола и продлить срок его эксплуатации.

Обратный клапан предотвращает попадание горячего теплоносителя из котла в обратный коллектор. Регулируемый байпас защищает узел от перегрузок. В случае, когда петли теплого пола перекрываются, циркуляция теплоносителя во вторичном контуре также происходит через регулируемый байпас.

Схема работы насосно-смесительного узла PF MB 842

Смесительные шунты для водяного теплого пола

Смесительный агрегат для теплого пола

Смесительный агрегат для теплого пола

На самочувствие человека, находящегося в помещении, сильно влияет преобладающий температурный режим. Оптимальная температура для человека в гостиной на высоте роста +19 — (+20) градусов Цельсия, у пола +22 — (+25).Лучшее решение в этом случае — система теплых полов, важной частью которой является смесительный узел для теплого пола.

Состав

• Назначение смесительных узлов
• Конструкция регулирующих клапанов
• Принцип смесителя
• Типы смесительных узлов
• Варианты управления: Отличия

Назначение смесительных узлов

Смесительный узел используется в системах отопления. Как правило, котельная подает в систему отопления воду, температура которой составляет примерно 70 — 90 градусов выше нуля, потому что это такой показатель, который необходим для радиаторного отопления.Но система водяных полов с подогревом — это низкотемпературная система отопления, для которой требуется температура теплоносителя, достигающая 25-35 градусов.

Смесительный агрегат предназначен для понижения температуры воды путем смешивания горячего теплоносителя с обратным потоком — жидкостью, которая вернулась из нагревательного устройства и отдала тепло. Месильные агрегаты оснащены всеми клапанами, агрегатами и другими элементами, контролирующими и контролирующими температурный режим.

Помимо систем теплого пола, смесительные агрегаты широко используются для организации панельного отопления — настенного и потолочного, а также для обогрева теплиц и открытых площадок.Однако коллектор для водяного пола часто используется для стабилизации температуры жидкости в трубопроводе в системе теплого пола в жилых помещениях — в собственных квартирах и частных одноквартирных домах.

Конструкция регулирующих клапанов

Коллектор для теплого водяного пола состоит из таких частей: регулирующий клапан (вентиль), циркуляционный насос, электропривод регулирующего клапана, шаровые краны, обратный клапан, фильтр и др. балансировочный клапан и прочая арматура.

Что входит в смесительный узел

Смесительный блок, как упоминалось выше, предназначен для смешивания воды из возвратной линии.Регулирование осуществляется клапаном, который установлен в подающем коллекторе и термостатической головке, имеющей выносной датчик погружения. Балансировочный клапан, расположенный в линии смешения, устанавливает оптимальное соотношение охлаждающей жидкости, поступающей из прямой и обратной линий.

Коллектор для теплого пола может быть дополнительно оборудован зонными термостатами и другими измерительными приборами, воздухоотводчиком и сливным клапаном для слива воды. Широкий набор приборов позволяет точно рассчитать энергоресурсы за счет установки теплосчетчика.

Латунь и бронза используются в качестве материалов для регулирующих клапанов, неоцинкованная черная сталь для труб и чугун для корпуса. Герметизация выполняется с помощью льна. Отсутствие цинкового покрытия позволяет использовать смесительные узлы, в которых в качестве охлаждающей жидкости используются водно-гликолевые растворы, реагирующие с цинком.

Принцип смесителя

Насос работает непрерывно и обеспечивает ток теплоносителя в трубах, а клапан пропускает необходимое количество горячей воды запрограммированной температуры в нужное время.Таким образом достигается необходимый температурный уровень водяного теплого пола.

Принцип работы смесительного узла

Регулируется только количество теплоносителя, поэтому теплый пол никогда не перегревается, и разрыв конструкции невозможен. Малая пропускная способность клапана обеспечивает стабильное и очень плавное регулирование температуры в помещении.

Это важно знать! Температура пола бывает двух типов — комфортная и обогреваемая. Система водяных полов в первом случае создает комфорт в жилище, а энергозатрат на их обогрев не происходит, это достигается за счет дополнительных нагревательных элементов.Во втором варианте такой пол также выполняет роль нагревательного элемента, и уровень нагрева будет намного выше.

Смесительные узлы устанавливаются в коллекторный шкаф в самом начале монтажа системы теплого пола. Возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж смесительного устройства. Вы также можете выполнить установку без вывода сообщений.

Типы смесительных агрегатов

Смесительные агрегаты для водяного теплого пола делятся на несколько типов. Если вы купили индивидуальный коллектор, то следует помнить, что к нему подключен только один потребитель.Если вы выберете отдельные групповые узлы, вы сможете подключить к ним потребителя повышенной мощности. Также возможно подключение нескольких потребителей с меньшей мощностью.

На внутреннем рынке также существуют основные смесительные узлы для подключения нескольких потребителей, которые отличаются большой мощностью. Покупателям также предлагаются модели теплообменников. Малый энергопотребитель включен по замкнутой цепи. Есть модели с разным количеством выходов — от двух до двенадцати.

Опции управления: различия

• Ручное управление осуществляется следующим образом: смесительный узел используется без каких-либо клапанов, вручную устанавливается процент смешивания.Но такой коллектор для водяного теплого пола не принято использовать для высокотемпературных источников тепла, когда максимальная температура в подающей трубе больше 50 градусов.

• Управление в режиме ограничения температуры происходит таким образом: на гидрораспределителе должна быть установлена ​​термостатическая головка с датчиком выносного типа. В контуре теплого пола температура ограничивается в соответствии с заданной температурой на головке, которая подается отдельно.

Модификации регулирующих клапанов для теплого пола с разными принципами управления

• Регулирование наружной температуры осуществляется по такой схеме: на гидрораспределителе должен быть установлен электропривод, подключенный к терморегулятору. В контуре теплого пола температура регулируется в соответствии с перепадами температуры на улице. Электропривод и регулятор поставляются отдельно.

Таким образом, если вы решили установить систему теплого водяного пола, то вам следует подумать о приобретении смесительного узла, который поможет снизить температуру воды за счет смешивания горячей жидкости с водой. возвращаться.На рынке представлены разные модели, все зависит исключительно от требований системы отопления.

% PDF-1.4 % 106 0 объект > эндобдж xref 106 98 0000000016 00000 н. 0000002185 00000 н. 0000002285 00000 н. 0000002598 00000 н. 0000002912 00000 н. 0000003573 00000 н. 0000003630 00000 н. 0000003678 00000 н. 0000003713 00000 н. 0000004006 00000 п. 0000004085 00000 н. 0000004123 00000 п. 0000004157 00000 н. 0000004389 00000 п. 0000004611 00000 н. 0000004649 00000 п. 0000004683 00000 н. 0000004721 00000 н. 0000004755 00000 н. 0000004890 00000 н. 0000005030 00000 н. 0000005171 00000 п. 0000006849 00000 н. 0000006921 00000 п. 0000007701 00000 н. 0000007899 00000 н. 0000016774 00000 п. 0000016846 00000 п. 0000019875 00000 п. 0000020074 00000 п. 0000028959 00000 п. 0000029031 00000 н. 0000032060 00000 п. 0000032253 00000 п. 0000032296 00000 н. 0000032335 00000 п. 0000032378 00000 п. 0000032417 00000 п. 0000032460 00000 п. 0000032499 00000 п. 0000032542 00000 п. 0000032581 00000 п. 0000032624 00000 п. 0000032663 00000 п. 0000032706 00000 п. 0000032745 00000 п. 0000032784 00000 п. 0000032827 00000 н. 0000032866 00000 п. 0000032909 00000 н. 0000032948 00000 н. 0000032991 00000 п. 0000033030 00000 н. 0000033073 00000 п. 0000033116 00000 п. 0000033155 00000 п. 0000033198 00000 п. 0000033237 00000 п. 0000033280 00000 п. 0000033319 00000 п. 0000033362 00000 п. 0000033401 00000 п. 0000033444 00000 п. 0000033483 00000 п. 0000033522 00000 п. 0000033565 00000 п. 0000033604 00000 п. 0000033632 00000 п. 0000033660 00000 п. 0000033688 00000 п. 0000033716 00000 п. 0000033759 00000 п. 0000033798 00000 п. 0000033841 00000 п. 0000033880 00000 п. 0000033923 00000 п. 0000033966 00000 п. 0000034005 00000 п. 0000034048 00000 п. 0000034087 00000 п. 0000034130 00000 п. 0000034169 00000 п. 0000034212 00000 п. 0000034251 00000 п. 0000034290 00000 п. 0000034333 00000 п. 0000034372 00000 п. 0000034415 00000 п. 0000037942 00000 п. 0000152238 00000 н. 0000152590 00000 н. 0000301096 00000 н. 0000303293 00000 н. 0000435133 00000 п. 0000437330 00000 н. 0000449372 00000 н. 0000512054 00000 н. 0000002332 00000 н. трейлер > startxref 0 %% EOF 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 203 0 объект > поток xc`c`a`a`l ̀

Все, что вам нужно знать о коллекторах

Коллектор — самый важный компонент любой системы влажных полов.Здесь сходятся трубопроводы из каждой зоны вашей комнаты, и горячая вода подается от источника тепла. Правильный выбор коллектора для теплого пола является ключевым моментом, и этот выбор будет влиять на вас на долгие годы. Установка коллектора может быть трудной, и если она установлена ​​неправильно, вы столкнетесь с трещинами и утечками, которые приведут к снижению производительности всей системы. Правильный выбор, установка и обслуживание коллекторной системы теплого пола очень важны, поэтому мы составили это удобное руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно знать.

Что такое коллектор?

Коллекторы — жизненно важный компонент всех систем водяного теплого пола. Они являются точкой соединения между контурами пола (трубопроводом теплого пола) и источником тепла, а также точкой подключения этих контуров. Коллекторы обеспечивают циркуляцию нагретой воды от источника тепла по всем подпольным контурам и помогают контролировать расход и давление. Если вы также используете смесительный блок, коллектор будет контролировать температуру контура.

Что делает коллектор?

Коллектор регулирует поток горячей воды во всей системе теплого пола. Это помогает поддерживать комфортную и равномерную температуру на полу, а также сохраняет тепло и уют в доме. Коллектор является центром вашей системы отопления и действует как центральный «мозг», соединяющий линии подачи и возврата.

Каждый коллектор состоит из коллектора потока, который указывает расход каждого контура, и коллектора возврата.Каждый контур оснащен клапаном открытия / закрытия, который управляется приводным клапаном, управляемым главным термостатом.

можно подсоединять непосредственно к перекачиваемому источнику тепла или использовать вместе с насосом или смесителем. Большинство коллекторов изготавливаются из штампованной нержавеющей стали, и все они проходят тщательные испытания перед поступлением на рынок. Это включает в себя испытание при давлении 6 бар (к сведению, типичное рабочее давление ниже 3 бар).В то время как некоторые коллекторы включают автоматические вентиляционные отверстия, стандартные модели оснащены ручными вентиляционными отверстиями (их можно легко заменить на автоматические).

Вот некоторые из функций, которые вы хотите искать в коллекторе:

• Насос, который вращается на 90 градусов и имеет тонкий профиль, который легко помещается в распределительный шкаф
• Что его легко переносить с одной стороны на другую без необходимости регулировки блока
• Может перекачивать более длинные контуры, чем традиционные коллекторные насосные агрегаты +
• Датчик температуры потока, встроенный в расходомер
• Клапан смесителя с диапазоном настройки температуры от 25 до 80 градусов

Какие компоненты коллектора?

Коллекторы для теплого пола состоят из множества различных частей.К ним относятся:

• Сливные клапаны и вентиляционные отверстия — Воздушные клапаны расположены на «подающем» и «обратном» рычагах коллектора. Они удаляют воздух из системы и обеспечивают его плавный поток. Дренажные клапаны выполняют первоначальное наполнение и слив.
• Датчики потока — Датчики потока устанавливаются на каждый из рычагов потока, по одному на контур. Они устанавливаются на место при установке системы и регулируют расход контура и обеспечивают тепловую мощность.Эта мощность определяется потерями тепла и напольным покрытием. Ваши расходомеры также служат для визуальной индикации расхода в контуре пола.
• Термометр и манометры — Термометр и манометр двойного назначения прикрепляются непосредственно к коллектору, что обеспечивает точный контроль и простоту использования.
• Коллекторный смесительный узел — Смесительный блок используется для смешивания воды, перекачиваемой из источника отопления и контуров пола, и помогает поддерживать правильную температуру для всей системы.Он состоит из 3 компонентов — нижнего плеча, верхнего плеча и циркуляционного насоса.
• Запорные клапаны коллектора — Запорные клапаны коллектора крепятся к смесительному узлу или рычагам коллектора. Они позволяют тестировать коллектор, не затрагивая ни одну из цепей первичного этажа.
• Клапаны ввода в эксплуатацию — Эти клапаны регулируют поток воды через каждый из контуров пола, что позволяет проводить испытания под давлением, слив и заполнение системы.В этом процессе заглушки для ввода в эксплуатацию заменяются исполнительными механизмами, которые позволяют управлять отдельным контуром.
• Привод — Привод прикреплен к пусковым клапанам коллектора и помогает открывать и закрывать каждый контур, позволяя воде эффективно проходить через всю систему.
• Центр коммутации — Центр коммутации отвечает за контроль и обслуживание всех электрических аспектов вашей системы теплого пола.Он работает, создавая соединение между коллектором, источником тепла и термостатом.

Сколько стоит манифольд?

бывают разных цен и моделей, и стоимость будет зависеть от того, сколько портов вам нужно. Компания Trade Supplies предлагает все, что вам нужно, по очень конкурентоспособным ценам. Все их коллекторы для теплого пола были полностью одобрены Консультативной схемой по водным нормам (WRAS).

Цены будут отличаться у разных поставщиков, но наши коллекторы стоят от 95 фунтов стерлингов (114 фунтов стерлингов вкл.налог) до 265 фунтов стерлингов (318 фунтов стерлингов, включая налог, в зависимости от количества портов на коллекторе. Вы можете просмотреть наши цены на коллектор здесь.

Сводка

Коллектор — жизненно важный компонент любой системы теплого пола, позволяющий поддерживать температуру и расход воды. Правильный выбор модели поможет вашей системе теплого пола работать с максимальной эффективностью и без проблем прослужить долгое время.

Блок смесительного клапана | John Guest Speedfit

Полы с подогревом

Система подогрева пола Speedfit была разработана для быстрой и простой установки с компонентами, разработанными и изготовленными в соответствии с ISO9001 и DIN4726.

В системе Speedfit горячая вода перекачивается из бойлера в насосный агрегат, где она смешивается примерно до 50 ° C, а затем распределяется через коллектор в отопительные контуры, выполненные с использованием барьерной трубы Speedfit.

В бетонных полах труба укладывается на изоляцию, а затем покрывается стяжкой, на которую можно уложить почти любое напольное покрытие.

Для деревянных полов распорные пластины укладываются между балками и настилом пола или на нижней стороне пола.Труба Speedfit вставляется в пазы на пластинах.

Площадь пола обычно нагревается до температуры от 25 ° C до 28 ° C, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре лишь немного выше комнатной.

Широкий спектр электрических компонентов означает, что система UFH может иметь столько или меньше контроля, сколько требуется.

Как работает теплый пол?

— не новость, его принципы восходят к римским временам. В Европе это предпочтительная система, и в некоторых странах на нее приходится 70% новых отопительных систем.

Система радиаторов передает энергию в комнату в основном за счет конвекции. Эта конвекция приводит к тому, что пол остается самой прохладной частью комнаты и оставляет массу теплого воздуха на уровне потолка.

Он также собирает мелкую пыль с пола и распределяет ее по воздуху и по мебели.

Это может означать, что большая часть энергии, вложенной в комнату, тратится впустую, а не в том месте, где вы хотите.

A Система UFH нагревается в основном за счет излучения.Это наиболее естественный и комфортный вид обогрева, как и солнце.

Лучистая энергия, излучаемая полом, частично отражается каждой поверхностью и частично поглощается. Когда он поглощается, эта поверхность становится вторичным излучателем.

Через некоторое время все поверхности становятся вторичными излучателями. Сама мебель излучает энергию, и комната становится равномерно и равномерно прогревается. Энергия проникает в каждый уголок комнаты — ни холодных пятен, ни горячих потолков, ни холодных ног.

По сравнению с другими формами отопления, общая эффективность системы нагрева UFH показана ниже.

Тепло концентрируется там, где оно больше всего необходимо для комфорта человека и энергоэффективности.

Особенности и преимущества теплого пола

Система теплого пола Speedfit предлагает потребителю множество преимуществ. К ним относятся:

Установка

Он прост в установке, требует минимальных усилий при установке и незначительного обслуживания.

Комфорт

В системе используется лучистое тепло, наиболее удобный вид обогрева, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всему помещению.

Космос

Эта система ненавязчива и экономит пространство, что означает, что каждый квадратный метр площади пола и стены может быть полностью использован, что дает свободу при оформлении интерьера.

Шум

По сравнению с радиаторными системами, система UFH работает практически бесшумно.

Здоровье

Уменьшает количество пыли и уменьшает количество клещей домашней пыли.Уменьшение количества горячих поверхностей и острых краев снижает риск ожогов или травм.

Экономика

предназначены для работы при более низких температурах, чем радиаторные системы, что делает их особенно подходящими для конденсационных котлов, что приводит к снижению потребления энергии и меньшим потерям тепла из конструкции здания.

Контроль

Системой легко управлять, а небольшая разница температур между полом и воздухом означает, что система фактически саморегулируется.

Окружающая среда

Подпольное отопление подходит для использования с наиболее энергоэффективными и экологически чистыми системами отопления, включая конденсационные котлы, солнечную энергию и тепловые насосы.

Проектирование теплых полов

Принципы укладки сплошного пола

Система теплого пола Speedfit предназначена для установки в твердый пол с стяжкой.

Поскольку стяжка находится в непосредственном контакте с трубами отопления, обеспечивается отличная теплопередача, равномерное распределение тепла и меньшие колебания температуры.

Типовая установка будет состоять из:

• Напольное покрытие (ковролин, керамическая плитка и т. Д.)
• Стяжка
• Труба Speedfit, прикрепленная скобами к изоляции
• Изоляция кромок
• Высококачественная изоляция пола 50 мм
• Бетонный пол

Изоляция пола является неотъемлемой частью любой установки UFH в сплошном полу.

Speedfit рекомендует получить рекомендации экспертов, чтобы убедиться, что используемые продукты подходят для полов с подогревом и соответствуют действующим нормам.

Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта со ссылкой на техническую консультационную службу Speedfit.

Рекомендации по проектированию

Проектирование и расчеты UFH-системы в твердом полу должны проводиться в соответствии с BS EN 1264, а детали, представленные на этом сайте, основаны на этом стандарте.

Существует ряд важных вопросов, касающихся системы теплого пола Speedfit, которые следует рассмотреть перед началом проекта:

• Источники тепла
• Расположение коллектора
• Тепловая мощность и температура пола
• Стяжки
• Отделка полов и покрытия
• Периметр
• Элементы управления

Они описаны ниже.

Источники тепла

Из-за более низких температур потока, используемых в UFH, обычно 47–62 ° C, можно рассмотреть множество источников тепла, отличных от стандартного настенного котла. К ним относятся солнечная энергия, тепловые насосы или геотермальные системы, и компания Speedfit рекомендует обращаться за конкретными советами к соответствующим производителям. Дополнительные насосы могут повлиять на некоторые котлы — перед установкой проверьте совместимость у производителя котла.

Расположение коллектора

Установка и балансировка системы теплых полов проще, если коллектор расположен ближе к центру здания.Это будет означать, что контурные шлейфы максимально равны.

Тепловая мощность и температура пола

Из-за множества различных методов конструкции пола трудно обеспечить точную тепловую мощность.

В соответствии с действующими стандартами максимальная мощность для любой системы УВГ, уложенной в твердый пол, составляет приблизительно 11 Вт / м² / K, где K — разница между температурой поверхности пола и желаемой температурой в помещении. При этом учитываются медицинские ограничения человека и чувствительность жителей здания к теплу.

Практически, с системой обогрева пола Speedfit мощность около 100 Вт / м² может быть достигнута при температуре поверхности пола 29 ° C и температуре воздуха 20 ° C. В некоторых случаях можно допустить более высокую температуру поверхности пола, например, в ванных комнатах (33 ° C), редко используемых комнатах или периметральных зонах (35 ° C).

Стяжки

Стяжка является важной и неотъемлемой частью системы UFH и используется для передачи энергии от труб к отапливаемой зоне.Эта тепловая масса, как ее еще называют, будет реагировать на потребность в тепле в зависимости от ее глубины и состава.

Обычно толщина большинства традиционных песчано-цементных стяжек, наносимых вручную, составляет 65–75 мм. Однако при консультировании по конкретному проекту потребуется информация о типе и глубине стяжки, если она известна.

Доступны более современные стяжки с насосом, которые обладают преимуществами с точки зрения скорости нанесения и времени отверждения. Также возможно, что глубина стяжки может быть уменьшена, и это улучшит работу системы теплого пола.

Speedfit рекомендует получить рекомендации от поставщика стяжки, чтобы убедиться, что правильные продукты указаны и используются для вашей системы центрального отопления пола.

Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта со ссылкой на техническую консультационную службу Speedfit.

Отделка полов и покрытия

Система подогрева полов Speedfit подходит практически для любой отделки пола, включая керамическую плитку, ковролин, винил и ламинат.

Поскольку напольное покрытие, по сути, является частью системы отопления, тепловое сопротивление или изоляционные свойства отделки пола будут влиять на мощность пола. Чем выше сопротивление, тем ниже эффект нагрева и тем больше время разогрева.

Наиболее подходящие покрытия — это покрытия с низким термическим сопротивлением, обычно обозначаемым как R-значение или TOG.

Рекомендуемое максимальное значение R составляет 0,15 м²K / Вт (1,5 TOG), а в таблице ниже приведены некоторые типичные значения.

Керамическая плитка для пола

хорошо работает с UFH, поскольку она обеспечивает минимальное сопротивление теплопередаче. Чтобы избежать растрескивания плитки, следует использовать гибкий клей и краевые швы, чтобы принять расширение. Убедитесь, что клей подходит для использования с UFH.

Ковры

Ковровое покрытие и подложка имеют более высокий уровень сопротивления теплопередаче.

Избегайте использования войлока, пробок и толстой резиновой прокладки, поскольку их изоляционные свойства снижают тепловую мощность системы.

Если предполагается использовать клей для ковров, убедитесь, что он подходит для температур до 40 ° C.

Пластиковая / Виниловая плитка

Полы на пластиковой основе также хорошо работают с UFH, поскольку обычно имеют минимальное сопротивление теплопередаче. Важно, чтобы используемое покрытие и клей были пригодны для использования при температуре до 40 ° C. Это снижает риск размягчения и потери адгезии.

Деревянные полы / деревянные полы

Деревянные напольные покрытия хорошо сочетаются с UFH. Однако, поскольку это натуральный материал, важно следовать рекомендациям производителя пола относительно установки и первоначального ввода в эксплуатацию.

Деревянные полы, как правило, должны иметь влажность более 10%, и при укладке на ровный пол стяжка должна быть полностью затвердела перед укладкой покрытия. После отверждения систему следует проработать примерно 2 недели с материалами в зоне перед установкой.Это снижает влажность в помещении и позволяет материалу акклиматизироваться.

Мы советуем получить конкретную информацию от предлагаемого поставщика или производителя покрытия, чтобы оценить пригодность покрытия для полов с подогревом.

Периметр

При определенных обстоятельствах можно достичь более высокой температуры пола и, следовательно, более высокой производительности, чем обычно допустимая.

Это может быть неиспользуемое жилое пространство или место, постоянно обставленное мебелью.Это достигается за счет уменьшения расстояния между трубами примерно до 100 мм по периметру комнаты (примерно до ширины 1 метр).

Например, расстояние между трубами по периметру может использоваться там, где на внешней стене комнаты много окон, что может привести к более высоким локальным потерям тепла.

Элементы управления

Как и для всех систем отопления, для достижения комфортных условий, поддержания экономичной работы и соответствия строительным нормам и британским стандартам требуются соответствующие средства управления.

Системы теплого пола могут использоваться как единственная система отопления или быть связаны с другими приборами, такими как радиаторы.

Существует множество способов управления системой теплого пола, и можно использовать практически любой котел, включая комбинированный и конденсационный. Для конкретных котлов следует обращаться за советом к изготовителю по установке.

Хотя UFH имеет много преимуществ по сравнению с традиционными системами, они не так отзывчивы. Поскольку они наиболее эффективны при постоянной работе, рекомендуется использовать элементы управления, которые могут «снизить» температуру в помещении на 4–5 ° C в периоды низкой нагрузки, например в ночное время, вместо того, чтобы полностью отключать систему. .

Обычно комнатные термостаты используются для управления исполнительными клапанами на коллекторе Speedfit, которые, в свою очередь, регулируют поток воды в каждом контуре.

можно разделить на 3 основные категории:

1. Регуляторы температуры потока

Если не используется конденсационный котел с низкотемпературным регулированием, для большинства систем теплого пола температура воды из котла, обычно 82 ° C, снижается до требуемой температуры с помощью смесительного клапана.

Более совершенные контроллеры, называемые погодными компенсаторами, используют внешний датчик и программатор для регулировки расхода и температуры для компенсации внешних условий.

Важно иметь устройство для управления котлом и насосом, чтобы температура подачи не превышала безопасные пределы. Насосный блок Speedfit оснащен встроенным ограничительным термостатом.

2. Комфортное управление

используются для управления температурой воздуха в помещении или зоне и подключаются к центру управления, чтобы можно было открывать или закрывать отдельные контуры труб и включать или выключать насос / котел по мере необходимости.Комнатами можно управлять индивидуально или зонами из 2-х и более комнат.

Существует широкий выбор комнатных термостатов, подходящих для систем теплого пола. К ним относятся электромеханические, цифровые и программируемые. Модели могут иметь проводное соединение или управляться по радиочастоте.

Все типы элементов управления подходят для подключения к Центру управления Speedfit.

обеспечивают полный контроль над системой UFH. Каждую зону или комнату можно настроить в соответствии со своими требованиями, и можно принять во внимание индивидуальные модели занятости.Эти типы статистики также предлагают возможность использовать режим «возврата» для максимальной эффективности.

Поскольку большинство систем управления работают с питанием 240 В, для управления во влажных помещениях, таких как душ или ванная, мы рекомендуем использовать дистанционный датчик или ведомый датчик из другой комнаты.

3. Блок управления котлом и насосом

Строительные нормы Великобритании требуют наличия связи между системами управления и котлом, чтобы котел не работал, когда система не потребляет тепло.Контроллер Speedfit имеет возможность для этого подключения.

Чтобы обсудить варианты для отдельных проектов, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.

Руководство по проектированию

Проектирование системы теплого пола Speedfit представляет собой простой процесс, состоящий из 6 основных этапов:

• Расчет теплопотерь и потребности в тепле
• Проверить потребность в дополнительном тепле
• Определение температуры потока воды и расстояния между трубопроводами
• Определить местоположение коллектора
• Рассчитать необходимое количество контуров
• План расположения труб

Расчет теплопотерь

Для определения количества тепла, необходимого для каждой комнаты или зоны, необходимо выполнить расчет теплопотерь.

Если заказчик не знаком с расчетом, у Института инженеров по обслуживанию зданий (CIBSE) и Ассоциации подрядчиков по отоплению и вентиляции (HVCA) есть документы по этому вопросу.

В некоторых проектах может быть возможно, чтобы инженер Speedfit помогал в этом процессе. Пожалуйста, свяжитесь со Службой технической поддержки по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.

В системе «теплый пол» теплопотери через первый этаж обычно не учитываются, так как пол будет теплее, чем температура в помещении.

Практически, будут некоторые потери тепла через пол, поэтому при расчете нагрузки котла к общей сумме добавляется запас в 10%.

Фактическая тепловая мощность, необходимая для помещения, рассчитывается путем деления потребности в тепле, полученной из расчетов теплопотерь, на общую площадь пола.

В таких местах, как кухня или стационарная арматура, трубопроводы обычно не требуются и должны быть исключены из расчета.

Это генерирует показатель потребности в тепле в ваттах на м², который затем можно использовать в таблицах производительности системы Speedfit при выборе расстояния между трубами и температуры подачи.

Пример:

Согласно чертежам, тепловые потери для комнаты были рассчитаны на уровне 1200 Вт, а площадь пола измерена на уровне 20 м². Следовательно, требуемая производительность системы UFH составляет:

Потери тепла (Вт) / площадь пола (м²) = требуемая мощность (Вт / м²)

1200 Вт / 20 м² = 60 Вт / м²

Следует отметить, что если расчетная тепловая потеря превышает 100 Вт / м², может потребоваться дополнительное отопление для достижения уровня комфорта.

Это может быть, например, в помещении с высоким уровнем остекления, таком как зимний сад.

Температура потока воды и расстояние между трубками

Насосный агрегат JG, подключенный к коллектору, имеет встроенный пропорциональный смесительный клапан для регулирования температуры воды из первичного источника.

Обычно устанавливается в диапазоне 47–62 ° C в зависимости от требований системы, и температура подачи остается одинаковой для каждого контура.

Рассчитав выше требуемую теплопотери, выберите соответствующую таблицу мощности Speedfit в зависимости от используемого напольного покрытия.

Выберите температуру подачи и расстояние между трубами, исходя из желаемой температуры в помещении и максимальной температуры пола 26 ° — 29 ° C.

Пример: — Сверху минимальные требования к производительности 60 Вт / м² требуются от системы UFH.

Используя Таблицу 1 — Текстильные напольные покрытия, можно определить следующее.

При расходе 55 ° C, комнатной температуре 20 ° C и расстоянии между трубами 200 мм выходная мощность системы составляет 80 Вт / м² при температуре пола 27 ° C, что находится в допустимых пределах производительности.(При использовании в жилых комнатах в жилых помещениях расстояние между центрами труб не превышает 200 мм, и температура пола не должна превышать 29 ° C.)

Если указаны покрытия, не упомянутые в таблицах, возможно, потребуется провести специальные расчеты. Детали сопротивления для конкретных напольных покрытий следует получить у производителя до установки системы UFH.

В некоторых проектах может быть возможно, чтобы инженер Speedfit помогал в этом процессе.Пожалуйста, свяжитесь со Службой технической поддержки по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.

Положение коллектора и длина контура

Уникальный коллектор Speedfit доступен в конфигурации с 4, 8 или 12 портами, а труба Speedfit UFH поставляется в бухтах длиной 120 и 150 метров для обеспечения соединений потока и возврата к коллектору.

Выбор конфигурации коллектора будет зависеть от количества требуемых контуров и температурных зон.Например, вы можете захотеть установить другую температуру на кухне и в гостиной.

Количество контуров в каждой зоне будет зависеть от размера зоны и центров труб, выбранных из таблиц выходных данных Speedfit.

Чтобы избежать чрезмерных падений давления в трубопроводе, максимальная длина петли ограничена 100 метрами, а необходимое количество труб можно рассчитать по таблице ниже:

Пример: Если помещение площадью 18 кв.м необходимо отапливать на расстоянии 200 мм от центра трубы, длина, если требуется, будет примерно 90 м. Однако, если расстояние до коллектора составляет 11 м, что требует дополнительных 22 м, тогда потребуется 2 петли (например, 90 м + 22 м = 112 м).

Определив количество петель и, следовательно, конфигурацию коллектора, можно спланировать расположение труб.Длина контура контура должна включать хвосты для подключения к коллектору.

Схема расположения труб

UFH основана на двух основных соображениях, которые необходимо эффективно сбалансировать.

Труба должна быть проложена таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и относительно равномерную температуру поверхности по всей площади.

Трубы следует прокладывать непрерывно, соединения не должны выполняться в зоне разравнивания.

Компоновка должна учитывать повышенную теплоотдачу от более холодных внешних поверхностей.

Петли труб могут быть выложены по разным схемам в зависимости от характера конкретного проекта, с учетом внешних стен и окон, где будут возникать наибольшие теплопотери.

Оптимальная схема расположения труб обычно достигается путем смешивания подающей и обратной труб, так что труба с самой высокой температурой подачи примыкает к трубе с самой низкой температурой обратной линии. Это обычно называют компоновкой с обратным возвратом или встречной спиралью.

Какая бы схема ни использовалась, трубы не должны пересекаться в полу и должны идти к соответствующему отверстию на коллекторе.Поэтому перед установкой рекомендуется подготовить схему расположения труб.

Некоторые шаблоны компоновки упоминаются по имени:

• Одиночный змеевик
• Двойной змеевик
• Тройной змеевик
• Противоточная спираль

На практике схемы расположения труб можно комбинировать или смешивать, чтобы удовлетворить потребности в тепле.

Примеры этих паттернов можно увидеть ниже:

Змеиные узоры

Змеевидный узор позволяет самой горячей воде ограничивать внешний периметр (области с наибольшими потерями тепла).Температура воды выше всего у самых холодных стен и будет снижаться по мере того, как она течет по трубе к центру комнаты.

Противоток

встречного потока отличается от змеевика тем, что подающая и обратная трубы расположены рядом друг с другом, создавая между ними среднюю температуру.

Зоны подключения

В областях, близких к коллектору, таких как холл, несколько труб могут находиться в непосредственной близости друг от друга, поскольку потоки и обратные потоки контура встречаются.

Это будет способствовать потребности помещения в тепле. Обычно эти трубы либо изолируют, либо используют трубы для обогрева соответствующей области.

Поэтому продумайте и спроектируйте эти области после того, как станут известны все другие помещения, контуры и коллекторы.

Потеря давления и режим работы насоса

При соблюдении ограничений по длине и площади контура общая потеря давления в системе находится в пределах возможностей насоса, поставляемого с коллектором Speedfit.

Speedfit Технические характеристики

• Барьерная труба Speedfit B-PEX, изготовленная в соответствии с BS7291, с диффузионным слоем кислорода, который соответствует требованиям DIN 4725 по проницаемости для кислорода.
• Размеры трубы 15 мм x 120 м Барьерная труба Speedfit B-PEX.
• Труба рассчитана на давление 3 бар при 92 ° C.
• Регулируемый диапазон смесительного клапана 47–62 ° C.

Таблицы результатов

Следующие 4 таблицы предназначены для помощи в спецификации системы UFH и показывают различные наборы данных в зависимости от отделки пола в соответствии с определением BSEN 1264.

Данные приведены только для ознакомления и основаны на конкретных данных.

Если вам нужна дополнительная информация или необходимо обсудить конкретный проект, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.

Таблица 1 Текстильные напольные покрытия

Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры потока (Вт Вт / м²)

Таблица 2 Плитка / твердая древесина

Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры потока (Вт Вт / м²)

Стол 3 Деревянная планка / Толстый линолеум

Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры потока (Вт Вт / м²)

Таблица 4 Бетон без покрытия

Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры потока (Вт Вт / м²)

Температуры, указанные красным цветом, превышают максимально допустимые температуры пола. В нежилых районах или на участках по периметру могут быть разрешены температуры выше 29 ° C.

Система теплых полов

Рекомендации по установке

Перед установкой необходимо учесть несколько требований:

• Все монтажные работы должны соответствовать всем действующим строительным нормам, британским стандартам и требованиям местных властей.
• Все электрические работы должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с правилами IEE.
• В соответствии с применимыми практическими правилами должна быть установлена ​​влагонепроницаемая мембрана.
• Место для установки должно быть сухим и герметичным.
• Потребуются вывоз мусора, вода, электричество и освещение.
• Плита должна быть уложена горизонтально с соблюдением допусков Британских стандартов.

Коллектор Speedfit

Коллектор и насосный блок Speedfit поставляются предварительно собранными и индивидуально упакованными.Они поставляются вместе с инструкциями по установке, электромонтажу и вводу в эксплуатацию.

Балансировка

Чтобы поток воды в каждый контур был приблизительно равным, клапаны на коллекторе должны быть отрегулированы и сбалансированы в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к блоку коллектора.

Крепежные детали

Убедитесь, что пол на стройплощадке чистый, без мусора и неровностей.

При необходимости покрыть весь пол полиэтиленом в качестве пароизоляции и уложить краевую изоляцию на все внешние и внутренние стены.

Изоляция может быть рулонной или жесткой.

Укладывайте изоляционные панели пола, начиная вплотную к стене и продолжая укладывать кирпичную кладку. Если на изоляции нанесены линии сетки, которые должны быть сверху, это облегчит прокладку контуров труб.

Плотно соедините панели встык и склейте все стыки. При необходимости аккуратно разрежьте изоляционные панели, чтобы они соответствовали колоннам, водостокам и т. Д.

Прикрепите коллектор Speedfit к стене в выбранном месте.Убедитесь, что коллектор установлен ровно и достаточно высоко, чтобы принять трубу.

Отрежьте кабелепровод короткой длины (мин. 500 мм) и наденьте на конец трубы. Это защитит трубу там, где она входит в стяжку. Повторите это для возвратной трубы. Трубе также может потребоваться наложение рукавов через строительные швы в полу и там, где она проходит через дверные проемы и т. Д.

Соединения не должны выполняться в зоне разравнивания.

Из коллектора начните укладку трубы в заранее разработанной конфигурации. Труба крепится к изоляции путем прикрепления трубы скобами к изоляции с помощью скобозабивного пистолета. Поместите пистолет на трубу и сильно надавите, чтобы скоба вошла в него. Прежде чем переходить к следующей скобе, дайте ручке отойти назад.

следует устанавливать с интервалом 400 мм и фиксировать так, чтобы минимальный радиус изгиба не превышал 175 мм.

Крепежные детали

Важно отметить, что при установке трубы в дверных проемах, сквозных отверстиях в конструкции или в местах, где требуются компенсаторы в стяжке, труба всегда должна иметь втулку с участком кабелепровода для обеспечения возможности движения.

После того, как первая петля будет проложена, проложите трубу обратно к коллектору и подключите, как прежде, к соответствующему обратному соединению.

После установки всех контуров завершите установку блока управления и следуйте инструкциям по заполнению и испытанию под давлением.

Если требуется дополнительная безопасность, цанговый зажим можно установить на каждое трубное соединение коллектора.

Наполнение и испытание под давлением

Для заполнения системы можно выполнить следующую процедуру:

• Убедитесь, что все клапаны на коллекторе и насосном агрегате закрыты.
• Подсоедините шланг от сети к нижнему заливному отверстию. Присоедините шланг к верхнему заливному отверстию и поместите другой конец в ведро, наполовину заполненное водой.
• Откройте клапаны верхнего и нижнего порта заливки.
• Включите сетевое питание и заполните контур за контуром системы, открыв клапаны отдельных контуров. Следите за тем, чтобы из шланга ведра больше не выходили пузырьки воздуха.
• Закройте клапан контура и повторите для всех остальных контуров, закрыв отверстия для заполнения, когда закончите.
• Теперь систему можно испытать водой под давлением перед укладкой стяжки, чтобы убедиться, что все стыки водонепроницаемы и не было повреждений трубы во время установки.Для этого вам понадобится оборудование для гидравлического испытания под давлением.

Давление в системе должно быть 2 БАР в течение 10 минут, а затем 10 БАР в течение 10 минут.

По истечении этого времени необходимо визуально проверить трубопроводы и фитинги на предмет утечки.

После завершения система должна оставаться под давлением на протяжении всего процесса стяжки и отверждения. BS EN 1264 Часть 4 рекомендует минимум 6 бар.

Стяжка

Стяжку следует укладывать как можно скорее после прокладки контуров труб и завершения испытания давлением.

В течение всего процесса стяжки и отверждения система должна находиться под давлением.

Стяжку необходимо укладывать таким образом, чтобы она хорошо соприкасалась с трубами без воздушных карманов.

Если используется стандартная цементно-песчаная стяжка, которая обычно имеет толщину 65–75 мм, ее следует установить и дать высохнуть естественным путем в соответствии с стяжкой, инструкциями производителя и требованиями Британского стандарта.

Доступны специальные стяжки малой толщины, и следует связаться с производителем стяжки для получения информации об их использовании с UFH.

, указанное изготовителями, может отличаться. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя использовать систему УФГ для ускорения этого процесса.

Первый запуск

В соответствии с BS EN 1264 процедура запуска после установки должна быть следующей:

• Стяжке необходимо дать высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и британскими стандартами.
• Установите температуру комнатного термостата на требуемый уровень.
• Первоначальный нагрев должен начинаться с температуры проточной воды не выше 25 ° C.Это должно сохраняться не менее 3 дней. Это может быть достигнуто за счет использования смесительного клапана и термостата перегрева в сочетании. Полные инструкции поставляются с каждым насосным агрегатом.
• Через 3 дня термостат можно увеличивать на 5–10 ° C в день до тех пор, пока не будет достигнута температура 47 ° C, при которой смесительный клапан будет управлять и автоматически регулировать температуру воды в подающей линии при расчетной температуре.
• На этом этапе термостат перегрева должен быть установлен на 10–15 ° C выше расчетной температуры воды в подающей линии, и тогда он будет использоваться в качестве предохранительного устройства.Рабочая температура должна поддерживаться как минимум еще 4 дня.
• При использовании натуральных материалов, таких как деревянный пол, эту температуру следует поддерживать до тех пор, пока влажность стяжки не снизится до уровня, указанного поставщиком напольного покрытия.
• Система должна проработать минимум 2 недели перед укладкой любых покрытий.

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать теплый пол для ускорения времени высыхания стяжки сверх указанного графика.

Ввод в эксплуатацию

После начального периода запуска система должна быть введена в эксплуатацию со всеми уложенными напольными покрытиями, чтобы обеспечить правильную балансировку системы.

Убедитесь, что вся система центрального отопления, включая радиаторы, если они есть, работает до требуемой рабочей температуры.

Затем каждый контур можно медленно регулировать с помощью клапанов на коллекторе, чтобы обеспечить равномерный поток и нагрев.

Проверьте детали установки, поставляемые с коллектором.

Общие примечания по электрооборудованию

Электрический блок управления Speedfit UFH, который включает контроллер коллектора (с или без периодов задержки возврата), комнатные термостаты и приводы, представляет собой постоянно действующую систему, работающую независимо и постоянно 24 часа (автономная система).

Он не будет управлять главным котлом и системным насосом, поэтому, если основной котел и системный насос не включены, тепло не будет поступать в систему UFH.

Для индивидуального управления нагретой водой в системе UFH, двухходовой зонный клапан, установленный на подводящем трубопроводе к системе UFH, должен быть подключен к резервному каналу на существующем программаторе часов.Если на часах нет устройства, то двухходовой зонный клапан необходимо подключить к дополнительным часам / программе. Оба эти требования соответствуют Части L Строительных норм.

Если в существующей системе уже есть трехходовой зональный клапан (среднее положение, план Y), то его необходимо заменить на 2 двухходовых зональных клапана (план S). При этом для существующей системы может потребоваться байпас трубопровода.

Если система UFH установлена ​​с собственным выделенным источником тепла, она все равно требует двухходового зонного клапана и таймера / программы, которая может быть частью котла или удаленной.Эти часы будут управлять зонным клапаном, который, в свою очередь, включит источник тепла (котел) и системный насос, если он установлен. Электрическая система UFH по-прежнему будет работать независимо и постоянно 24 часа.

За дополнительной консультацией обращайтесь к электрику, сертифицированному IEE.

Контрольный список для установки

1. Устройство перекрытий

Система подогрева полов Speedfit предназначена только для стяжных полов.

2. Потребность в тепле

Максимальная мощность системы 100 Вт / м² при температуре воздуха 20 ° C и температуре пола 29 ° C.Система обычно подходит для новых приложений сборки. При тепловых потерях более 100 Вт / м² может потребоваться дополнительное отопление.

3. Положение коллектора

Насосный блок и коллектор Speedfit должны располагаться по центру, чтобы минимизировать отходы труб и максимально увеличить площадь пола с подогревом.

4. Требования к трубам

Нарисуйте схему расположения труб и рассчитайте общее необходимое количество труб. Включите хвосты труб. Запомните те участки, где трубы можно расположить ближе друг к другу.

5. Не стыкуйте трубы в наложенном полу.

6. Типоразмер котла

Потребление тепла обычно определяет типоразмер котла. Важно убедиться, что котел имеет достаточную мощность для всей отапливаемой площади.

7. Размер подающей и обратной трубы

Размеры первичного и обратного потока должны быть нормальными. При подключении водопровода к существующей системе важно убедиться, что существующих трубопроводов подачи и возврата, а также насоса достаточно.

8. Отделка полов

Уточните у производителя, подходит ли выбранное напольное покрытие для полов с подогревом.

Техническая консультативная служба

Полный спектр технических консультационных услуг можно получить в компании JG Speedfit. Для получения дополнительной информации позвоните в службу технической поддержки по телефону 01895 425333 .

Все продукты JG Speedfit можно приобрести в сети магазинов, и вам могут быть предоставлены консультации как по проектированию, так и по установке системы.JG Speedfit также ведет список предпочтительных подрядчиков и установщиков.

Для получения конкретных рекомендаций по изоляционным материалам обращайтесь в Celotex Limited по телефону 01473 820888 или по электронной почте [email protected]

За конкретными советами по стяжкам обращайтесь в Optiroc Limited по телефону 01928 515656 .

Руководство по покупке водяного теплого пола | Блог Warmup UK

Думаете об установке системы водяного теплого пола для вашего следующего проекта? Узнайте больше об основных принципах работы водных систем и ассортименте продукции Warmup.

В этом блоге мы ответим на следующие 6 вопросов:

Водяной теплый пол (UFH), также известный как влажный, теплый водопровод или водяной теплый пол, представляет собой систему отопления, которая перекачивает нагретую воду из комбинированного котла или другого источник тепла через трубы внутри конструкции пола; постепенно обогревая комнату снизу для более эффективного обогрева. В результате этого процесса происходит преимущественно лучистое отопление, при котором сначала нагревается сам пол, а это, в свою очередь, излучает тепло непосредственно в людей и мебель.В отличие от конвекционного обогрева (такого как традиционная система на основе радиаторов), который работает, нагревая сам воздух, что приводит к конвективным сквознякам, потерям энергии и более высоким расходам на электроэнергию.

Системы водяного отопления набирают популярность среди потребителей, заботящихся об энергии, которые осознают влияние потерь энергии на окружающую среду и их оплату счетов. В домах с хорошей теплоизоляцией должна быть установлена ​​не менее эффективная система отопления; В этой комбинации водные системы UFH очень хорошо работают, создавая по-настоящему энергоэффективный дом.

После того, как вы выбрали определенную систему Warmup UFH, соответствующую требованиям вашего проекта (см. Ниже более подробную информацию обо всем диапазоне Warmup Hydronic), установка становится простой. Напольные трубы могут быть уложены по разным схемам, обеспечивающим оптимальное распределение тепла, и подключены к источнику тепла через коллектор подогрева, смесительный узел и центр управления. Для большей эффективности уложите трубы поверх теплоизоляционных плит. При использовании существующего бойлера убедитесь, что он совместим с системой подогрева.Вы также можете установить влажные полы с подогревом с использованием альтернативных источников тепла, таких как тепловые насосы с солнечной батареей, биомассы, грунтовые или воздушные тепловые насосы. источник тепла с более холодной водой из контуров пола, чтобы обеспечить и прокачать идеальную температуру подачи воды для нужд обогрева контуров. Смесительный блок требуется в большинстве систем отопления, однако там, где источник тепла может обеспечивать достаточно низкую первичную температуру для удовлетворения проектных потребностей, смесительный узел может не потребоваться (чаще всего с тепловыми насосами, использующими воздух и грунт).Коллектор также выступает в качестве централизованного узла для «зон» системы теплого пола, используя привод зоны и зонные клапаны и позволяя разделить ваше пространство на независимо управляемые области для эффективного регулируемого управления.

Использование термостата для подогрева пола вместе с коллектором, смесительным блоком и центром управления позволяет интуитивно управлять гидравлической системой. Термостат взаимодействует с системой проводки, которая, в свою очередь, взаимодействует с источником тепла, смесительным узлом, приводами зон и клапанами (если они установлены), чтобы определять, когда определенная зона достигает нужной температуры.Когда в первичном контуре отопления достигается температура подачи в диапазоне 55–75 ° C (25–55 ° C для тепловых насосов и солнечной энергии) и термостат требует дополнительного тепла, блок управления начинает работать. Когда температура воздуха в помещении достигнет требуемой уставки, термостат отключит отопление. Если температура основного нагрева упадет ниже установленного уровня, блок управления автоматически отключится, чтобы избежать циркуляции холодной воды по системе отопления и потери энергии.Это независимо от температуры, установленной на термостате, и значительно повышает энергоэффективность.

Все водонагревательные системы Warmup идеально подходят для новых строительных проектов.

Для существующих построек и проектов реконструкции мы предлагаем ряд подогревателей пола в соответствии с вашими требованиями. Наша система Total-16 специально разработана для проектов ремонта, представляя собой низкопрофильный напольный обогреватель толщиной всего 16 мм, что незначительно увеличивает высоту пола в комнате. Система межслойного перекрытия Econna — еще одна низкопрофильная система, предназначенная для использования в качестве несущего пола без необходимости стяжки.Наша система деревянных полов Tectora также рекомендуется для проектов ремонта и идеальна для использования с деревянными полами с рейками или подвесами с бетонным основанием.

Если вам нужна помощь в том, как лучше всего включить напольный обогреватель Warmup в ваш проект, мы будем рады помочь. Обладая более чем 20-летним опытом работы с архитекторами, строителями и подрядчиками, Warmup предлагает всесторонние консультационные услуги, помогая вам выбрать идеальную систему для ваших требований. Warmup может работать с вами от этапа проектирования вашего проекта, подготовки коммерческого предложения и до окончательной доставки и установки выбранной вами мокрой системы и гарантировать вам успешный результат.

Все гидронные системы Warmup используют одну из передовых труб теплого пола Warmup для отвода теплой воды от источника тепла через коллектор и под полы вашего дома для создания энергосберегающего и экономичного решения для отопления.

Есть три трубы для подогрева, которые вы можете использовать в системе водоснабжения для подогрева. Все три являются прочными, устойчивыми к повреждениям и гибкими, что обеспечивает беспроблемную установку.

Труба PEX-A бывает 12 мм или 16 мм и формируется как единый профиль с клеевым слоем и кислородным барьером из EVOH, предотвращающим риск коррозии.Труба PE-RT представляет собой прозрачную 5-слойную экструзию толщиной 16 мм с кислородным барьером и идеально подходит в ситуациях, когда температура не превышает 70 градусов Цельсия. Труба AL-PE-RT представляет собой 5-слойную композитную трубу диаметром 16 мм со слоями PE-RT, клеем и алюминиевым сердечником для полного кислородного барьера.

Эти трубы используются в выбранной вами системе влажного отопления. Оптимальная система подогрева воды для вашего проекта в конечном итоге зависит от конструкции пола — независимо от того, устанавливаете ли вы систему на плавающие полы, полы с рейками или балками или несущие полы.

Плавающий пол — это просто отделка пола, которую не нужно прикреплять к черному полу под ним. При установке системы влажного теплого пола вы обычно кладете трубы отопления поверх изоляционных плит поверх чернового пола, а затем покрываете стяжкой систему перед укладкой окончательной отделки пола сверху.

Низкопрофильная система Total-16 — это низкопрофильный комплект для влажного теплого пола, который идеально подходит для проектов реконструкции из-за своей небольшой глубины (используется труба PEX-A диаметром 12 мм).Система пола Clypso рекомендуется для полов с плавающей стяжкой и использует зажимы для прикрепления трубы подогрева пола к прилагаемым изоляционным плитам. В панельной системе Nexxa для намотки труб отопления используется изоляционная плита на основе узелков. Система Metro Rail — это рельсовая система, обеспечивающая быструю установку. Система плавающих полов Contura специально разработана для плавающих полов без стяжки.

Полы с рейками или балками типичны для традиционного деревянного домостроения, когда полы поддерживаются деревянными балками.Между балками или поверх них можно проложить систему Warmup Hydronic. Система Silva Joisted разработана для использования с деревянными полами с речными или подвесными деревянными полами. Система перекрытий Econna с деревянными балками предназначена для использования с деревянными полами или перекрытиями с балками и устанавливается поверх балок, оставляя пространство между ними свободным. В системе полов Tectora с балочным перекрытием используются алюминиевые пластины для более быстрого распространения тепла.

Несущий пол часто является частью фундамента здания и поэтому должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать значительную нагрузку.У Warmup есть одна специальная система, разработанная для такой потребности. Система Forte Grid System идеально подходит для железобетона и для установки используется металлическая сетка.

Все водонагреватели Warmup поставляются с обширными гарантиями и гарантией на установку SafetyNet, которая защищает вас от случайного повреждения труб UFH во время установки

Свяжитесь с командой опытных дизайнеров и инженеров Warmup, чтобы помочь вам со спецификациями мокрого нагревателя вашего проекта или чтобы получить более подробную информацию о технических характеристиках конкретной системы, просмотрите ассортимент нашей системы.Вы можете найти руководства по установке для всех систем подогрева воды на соответствующих страницах продуктов.

Насос коллектора водяного теплого пола Grundfos UPM3 со смесительным клапаном ESBE

Grundfos UPM Насос коллектора системы теплого пола со смесительным клапаном ESBE

Grundfos UPM3 с блоком

Grundfos UPM3 с блоком

Grundfos UPM3 с блоком

Гарантия возврата денег: 30-дневная гарантия возврата денег. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат.Дата первого упоминания: 24 сентября, дата первого упоминания: 4 января, упаковка: другие аксессуары не включают, US 3X-Large = China 4X-Large: длина: 22, датчик влажности / температуры Dwyer Instruments от -40 до 140F: датчики температуры : Промышленное и научное. Отлично подходит для всех типов упражнений. Время, дата впервые указана: 28 ноября. Вал приблизительно измеряет нижнюю часть дуги) ПРИМЕЧАНИЕ РАЗМЕР: Сравните размеры деталей с вашими. Трубки с двойным питанием совместимы с T8. Это прекрасно выполнено в серебре, ** Дизайн профессионально напечатан, это не тонкий ремешок, а кружевная лента.О часовне Ист-Маунтин я не нашел никакой информации. Милая открытка с вышитой овечкой и детенышем ягненка с надписью «Это красивый мальчик». Обратите внимание: время доставки составляет примерно 14 дней после изготовления. ★ Иногда посылки задерживаются из-за большого количества почтовых отправлений. В нарушение закона опускать или фальсифицировать этот документ, бывшие горняки Моренси все еще хранят немало необработанного камня. Имейте в виду, что цвет готовой печатной продукции может незначительно отличаться от изображения, просматриваемого на экране, 8 дюймов и включает в себя координирующие ленты, предназначенные для высокопроизводительной езды.Углеродное волокно】 Быстрая и эффективная круглосуточная профессиональная служба поддержки клиентов, предоставляющая технические решения, Простое подключение с использованием передовой технологии Bluetooth и 3, 15 шт. Свисток Дракона Веселые выдувные устройства для вечеринки из бумаги Шумогенераторы для новогодней вечеринки в случайных цветах: игрушки и игры, Форма ноги — тонкая флейта, сидящая под слегка откинутым углом. Большой походный шкаф с прочной алюминиевой рамой и прочной оксфордской крышкой. ДЕТАЛИ: Эти дневники имеют размер 5.

Grundfos UPM3 с блоком

Подлинный 101 Т-образный багажник на крышу с поперечными направляющими, высокое качество, для впускного клапана заливки воды омывателя Whirlpool Maytag PM-W11210459 PM-AP6329217, набор из 2 танцующих кроликов на солнечных батареях с пасхальными яйцами с зеленым основанием Новинка.Скалка с антипригарным покрытием Fondant Cake Cookie Pizza Pie Dough Baking Tool Red. 50x именные карты с изображением павлина, стеклянные украшения для свадебного стола. Бренд США IRWIN Record Chain Pipe Vice, сменные комплекты для роботов-пылесосов iRobot Roomba серии 800/900 Hot. Плакат сериала Entourage Плакаты с глянцевой отделкой USA TVS201, Инструмент для выпечки Глазурь для кексов Buttercream Декор для торта Насадка для кондитерских изделий. Очень большая водонепроницаемая сумка для хранения для подушек для палаток на открытом воздухе.

Штукатурные работы считаются самым важным этапом внутренней и внешней отделки. Слой штукатурки должен прочно и монолитно держаться на поверхности, для этого его армируют.

Сегодня, с целью надежного укрепления оснований, используется специальная сетка для штукатурки, минимизирующая ошибки наложения раствора и принимающая на себя нагрузку в процессе эксплуатации.

Виды штукатурных сеток

Штукатурная сетка бывает разной по своей структуре, материалу изготовления, размеру и назначению, вот основные ее виды:

Кладочная

Эта сетка изготавливается из полимерного щелочестойкого материала, размер ее ячеи – 5×5 мм, она применяется для кладки из кирпича.

Универсальная

Эта сетка делается из полиуретана, она имеет разный размер ячеек – маленький (6×6 мм), средний (13×15 мм) и крупный (22×35 мм). Сетка Универсал многофункциональна, то есть она позволяет выполнять внутренние и внешние штукатурные работы на любых площадях и геометрии, значительно улучшая механическую прочность покрытия.

Стеклосетка

Эта сетка производится из стекловолокна, обработанного особым составом, повышающим ее защитные свойства против щелочной среды штукатурных смесей и перепадов температур. Она сверхпрочная и устойчивая ко многим механическим воздействиям, так как ее волокна переплетены между собой специальным образом. Ячейка стеклосетки составляет 5×5 мм. Сфера ее применения довольно широка: армирование стен и потолков, отделка фасадов, крупномасштабные реставрационные работы, укрепление наливных полов и так далее.

Плурима

Произведенная из полипропилена, эта сетка легкая, прочная, гибкая, устойчивая к коррозии и химии, а также геометрически стабильна. Размер ее ячеек – 5×6 мм. Благодаря своим великолепным физическим качествам и удобству использования, ее применяют в качестве альтернативы металлическим сеткам под штукатурку внутри и снаружи помещений.

Армафлекс

Это тоже пенополиуретановая сетка для армирования, ее ячейка размером 12-15 мм. Ею усиливают участки с повышенной нагрузкой штукатурного слоя до 3 см. Армафлекс применяют для выполнения многоплановых отделочных работ.

Синтофлекс

Эта сетка также сделана из полипропиленового волокна, а ее узлы дополнительно усилены. В продаже имеется два варианта ячеек – 12×14 мм и 22×35 мм. Эта высокопрочная сетка используется для армирования штукатурных и бетонных слоев, а также кирпичной кладки стен.

Стальная

Данная сетка состоит из стальных прутьев, спаянных в узлах между собой. Диаметр ячеек здесь может быть самый разнообразный, в зависимости от объемов и типов предстоящих строительных работ. Стальная сетка рекомендована к применению внутри помещений, так как она не сможет выдержать повышенную влажность и атмосферные осадки.

Оцинкованная

Это сеть, сплетенная из оцинкованной проволоки различной толщины, размер ее ячеек может быть самый разнообразный. Сварная оцинкованная сетка для штукатурки стен препятствует растрескиванию раствора при их естественной осадке.
В процессе оштукатуривания поверхностей, технология наложения сетки, в зависимости от ее вида и сферы применения, должна быть полностью соблюдена.

Как правильно применять сетку для штукатурки

При выборе штукатурной сетки необходимо определить максимальную толщину будущего слоя раствора. Для штукатурки толщиной от 2 до 3 см используется тонкая стеклотканевая сетка. Если предполагается наносить раствор слоем свыше 3 см, тогда лучше воспользоваться прочной армирующей сеткой из металла.

Гибкие пластиковые стеки препятствуют растрескиванию штукатурных слоев, делая их более надежными и долговечными. А прочные сетки из оцинковки и стали препятствуют отслоению штукатурки от фасадов и стен под собственным весом и при большой нагрузке.

Штукатурная сетка продается в рулонах, крепится она по всей площади поверхности, подготавливаемой к оштукатуриванию. Каждую полоску сетки нужно накладывать горизонтально, от угла до угла. Стеклотканевая сетка крепится на саморезы или скобы и свисает вниз под собственным весом.

Под стеновую штукатурку сначала накладывают сетку, а затем ставят маяки, но не наоборот. Слой штукатурки будет надежнее скреплен со стеной, если сетчатая основа будет целостным куском. Если штукатурный слой тонкий, тогда легкая сетка крепится на сам раствор. Сначала наносится первый тонкий слой штукатурки, далее накладывается и утапливается сеть, а сверху выравнивается вторым слоем раствора.

Металлическая сетка с крупной ячеей укрепляется на стене по-другому, она предполагает штукатурный слой от 3 см и выше. Металлическая сетка предварительно разрезается на куски с помощью ножниц по металлу. В основании засверливаются отверстия под дюбель гвозди, а сама сетка укрепляется на стене с помощью небольших отрезков монтажной ленты.

Сетка для штукатурки фасада должна быть натянута на всей его поверхности, если местами она отходит – установите дополнительные укрепления из дюбелей и отрезков монтажной ленты.

Оштукатуренные поверхности, с применением специальной штукатурной сетки, будут иметь более продолжительный период службы, при сохранении безупречного внешнего вида и качества.

Сетка штукатурная: разновидности и назначение

В этой публикации рассмотрим:
Сетка штукатурная: разновидности и назначение
Сетка для штукатурки: советы по применению

Ни для кого не секрет, что для увеличения продолжительности срока службы и прочности бетонных и цементно-песчаных поверхностей используется армирование. Его суть заключается в том, что в середину этого материала помещается металлическая сетка, изготовленная из проволоки или арматуры. Не исключением является и штукатурка, о долговечности которой без использования специальной сетки не может быть и речи. О ней и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим разновидности применяемых сеток для нанесения штукатурки, разберемся с их назначением и определимся с вопросом, как крепится штукатурная сетка.

Сетка штукатурная: виды и сфера применения

Сетка штукатурная: разновидности и назначение

На сегодняшний день современная промышленность, занимающаяся производством сеток для штукатурки, готова предложить своим потребителям достаточно внушительный выбор этой продукции. Сетка может иметь особое назначение и отличаться не только материалами, используемыми для ее изготовления, но и своими техническими характеристиками.

• Кладочная пластиковая. Изготавливается из современных полимеров и отличается высокой прочностью. Как правило, ее производят с ячейкой 5х5мм и используют для усиления кирпичной кладки, производимой на тонкие слои раствора. Также успешно используется для нанесения штукатурных растворов небольшой толщины.
• Универсальная с мелкой ячейкой (6х6мм). Изготавливается из полиуретана. Является отличным решением для армирования тонкой штукатурки и других растворов для отделки стен и потолков. Ее основные преимущества – это универсальность и функциональность. Она подходит для производства работ в любых объемах.
• Универсальная средняя. Как и в предыдущем случае, она изготавливается из полиуретана, но имеет ячейку размером 13х15мм.

  Штукатурная сетка универсальная фото

• Универсальная крупная. От двух предыдущих универсалов отличается размером ячейки, которая, как правило, составляет 22х35мм. Отлично показала себя в работе при оштукатуривании огромных площадей – если речь идет об отделке складских помещений, фасадов производственных зданий и других габаритных строений, то это именно тот материал, который необходим.
• Сетка из стекловолокна. Основное преимущество, которым обладает сетка штукатурная стеклотканевая – это стойкость к химическим воздействиям и температурным перепадам. Кроме того, к ее свойствам можно отнести высокую прочность и способность выдерживать большие нагрузки на разрыв. Как правило, выпускается с размером ячейки 5х5мм. Эта сетка под штукатурку имеет неограниченную область применения.
• Сетка Плурима. Производится на основе полипропилена и отличается полной инертностью к химическим соединениям. Кроме того, эта армирующая сетка отличается малым весом, что, несомненно, сказывается на легкости работ, производимых с ее помощью. Применяется как для наружной штукатурки стен, так и для внутренней и имеет ячейку 5х6мм.

  Сетка для штукатурки фото

• Сетка Армафлекс. Так же, как и Плурима, изготавливается из полипропилена. В отличие от нее, Армафлекс имеет усиленные узлы и более крупную ячейку с размером 12х15мм. Ее отличительным качеством является сверхпрочность – отсюда вытекает и область ее применения. Как правило, ее используют в местах, где имеется высокая нагрузка штукатурного слоя.
• Сетка Синтофлекс. Как и две предыдущие, она изготавливается из полипропиленовых волокон. Производится с размером ячейки 12х14мм и 22х35мм. Благодаря ее малому весу и инертности к химическим соединениям она отлично подходит не только для внутренних работ, но и для наружных.

  Сетка штукатурная Синтофлекс фото

• Сетка стальная. Изготавливается из металлической проволоки. Производится в широком размерном диапазоне – габариты ячейки, в зависимости от назначения сетки, могут доходить до 30мм. Металлическая штукатурная сетка отличается высокой способностью выдерживать высокие нагрузки, но, несмотря на это, используется только для внутренних работ. Незащищенная сталь не способна противостоять атмосферным осадкам, она в большей степени подвержена коррозии.

  Сетка штукатурная металлическая фото

• Сетка из оцинкованной стали. Как и просто стальная, фасадная штукатурная сетка из оцинкованной стали изготавливается из проволоки. Их отличия заключаются именно в наличии защиты (цинкового покрытия), благодаря которому область применения этого изделия расширяется. Такой вид сетки используют как для внутренних, так и для наружных работ.

Вот такое разнообразие штукатурных сеток представлено на современном строительном рынке. Именно с их помощью производится усиление штукатурного раствора.

Сетка под штукатурку фото

Сетка для штукатурки: советы по применению

Несмотря на всю простоту технологии установки штукатурной сетки, без знания некоторых нюансов ее применения в этом деле не обойтись. Во многом способы, к которым прибегают для установки армирующей сетки для штукатурки, зависят от обстоятельств и условий, при которых производятся данные работы. На этот процесс могут повлиять два фактора – это толщина штукатурного слоя и материал стены, на которую наносится раствор. Начнем, пожалуй, с самых экстремальных условий штукатурки.

Под экстремальными штукатурными условиями подразумевается два фактора – это толстые слои наносимого раствора (более 20мм) и материал поверхности, который явно не сочетается с цементно-песчаными растворами (металл, древесина и пр.). И в том и в другом случае штукатурная сетка должна крепко фиксироваться к стене, поскольку недостаточно будет просто поместить ее внутрь слоя штукатурки. Единственное, чего вы добьетесь таким способом – это цельности, но ненадежности штукатурки, в итоге она отпадет единым коржом.

Применение фасадной штукатурной сетки

Для крепления сетки к таким поверхностям могут применяться разные способы – к кирпичным и бетонным стенам она может фиксироваться дюбелями с большими шайбами, к деревянным поверхностям – саморезами, ну а к металлическим она просто приваривается. Следует понимать, что чем толще слой штукатурки, наносимой на подобные поверхности, тем более мощную металлическую сетку нужно устанавливать. При таких условиях выполнения работ тканая штукатурная сетка не используется.

Как применяется штукатурная стеклотканевая сетка

Что касается полипропиленовых или стеклотканых сеток для штукатурки, то их область применения ограничивается нормальными условиями, под которыми подразумевается толщина штукатурки не более 20мм и стены, сочетающиеся с цементно-песчаным и другим штукатурным раствором. Здесь все просто – такие штукатурные сетки просто примазываются раствором к стене или потолку, предварительно вскрытым грунтовкой.

Следует понимать, что во многом качество армирования штукатурки подобными сетками зависит от того, насколько правильно вы разметите ее в теле штукатурки. Сначала на поверхности стены наносится тонкий слой раствора, потом в него вдавливается сетка. После первичного высыхания армированного слоя штукатурки наносится так называемый финишный слой, в задачи в которого входит окончательное выравнивание поверхности.

Сетка для штукатурки стен фото

Именно так обстоят дела с армированием штукатурки. Как бы там ни было, а если вы хотите получить действительно качественную, а главное долговечную поверхность, то сетка штукатурная окажется для вас лучшим помощником в этом деле!

Автор статьи Александр Куликов

Штукатурная сетка для внутренних работ – назначение и особенности + Видео

Штукатурная сетка для внутренних работ – незаменимая вещь при строительстве. Ещё пять-семь лет назад для укрепления поверхности стен и потолков использовали дранку под отделочный слой. В наши дни её окончательно вытеснило армирующее сито.

Виды штукатурных сеток

Видео про виды штукатурных сеток

Для того, чтобы отделочный пласт лежал долго, его необходимо правильно армировать с использованием специального штукатурного сита. Как правило, оно может быть изготовлено из металла или полиуретана. Крепится сито к поверхности стены или потолка с помощью клея.

Армированнаяя сетка для внутренних работ продается в рулонах и может отличаться размерами. Различают следующие виды сети:

1. Кладочная. Иногда её называют пластиковой. Изготавливают данное сплетение из полимеров. Как правило, размер ячеек в ней 5х5. Сито пластиковое для внутренних и отделочных работ применяется чаще всего.
2. Универсальная. Данное сито изготовлено из полиуретана. Размер ячеек составляет 6х6. Отлично подойдет для армирования любых штукатурных растворов.
3. Средняя. Данное сплетение схоже с универсальной по функциям, однако отличается размером ячеек. Габариты средней сетки 13х15.
4. Крупная. Имеет размер ячеек 22х35. Данная армирующая сетка для штукатурки стен используется в крупных зданиях. Такое сито целесообразно использовать для отделки складских помещений, цехов.
5. Стеклосетка. Её волокна изготовлены из специального стекловолокна. Габариты ячеек 5х5. Стекольные ячейки легко переносят резкие перепады температур и химические воздействия. Кроме того, это сито может работать в условиях высоких нагрузок.
6. Плурима. Данное сплетение изготовлено из полипропилена. Размер ячеек 5х6. Сетка под штукатурку стен плурима характеризуется хорошей химической инертностью и малой массой.
7. Армафлекс. Это сито изготовлено из полипропилена. Размер ячеек 12х14. Чаще всего армированную сетку для штукатурки применяют на участках, где наблюдается повышенная нагрузка штукатурного слоя.
8. Синтофлекс. Для изготовления данной сети тоже используется полипропилен. Размер ячеек 12х14 либо 22х35.Чаще всего штукатурную сетку для наружных работ изготавливают именно из полипропилена, поэтому синтофлекс на сегодняшний день наиболее распространенный.
9. Стальное сито. Изготовлено из стальных прутиков, которые спаяны между собой. Данная проволочная сетка устойчива к высоким нагрузкам. Однако она не подойдет для внешней отделки, так как сталь плохо переносит атмосферные осадки.
10. Оцинкованная штукатурная сетка 20х20 изготавливается из переплетенных прутьев, которые спаяны между собой. Данное сплетение 20х20 гост 3826-82 считается самым долговечным. Стоит отметить, что оцинкованная сеть 20х20 – это лучшее сплетение для строительных и внутренних работ.

Какую штукатурку лучше всего использовать для армирования

Прежде чем выбрать армирующую сеть для штукатурки стен для внутренних работ, вы должны обязательно учесть толщину отделочного слоя.

Для начала вычислите крайнюю точку снизу на потолке с помощью строительного уровня. Затем пометьте эту точку и прикиньте, какую толщину штукатурного слоя целесообразней использовать. В зависимости от расчетов выберите следующие варианты:

1. Если толщина вашего штукатурного слоя не будет более 20 мм, при условии отсутствия рустов на  потолке, то можно обойтись вовсе без сита.
2. Если вы заметили незначительные трещины на потолке, или по расчетам толщина штукатурного слоя будет составлять 22-29 мм, то целесообразней всего приобрести сплетения из стеклоткани. Они отлично помогут защитить поверхность потолка от распространения микродефектов.
3. Если толщина отделочного слоя будет более 30 мм, то предпочтительнее всего приобрести армирующую сетку. Она воспрепятствует отслаиванию штукатурки.
4. Если у вас очень неровный потолок, то лучше полностью отказаться от штукатурки. Рациональней будет использовать натяжные либо подвесные потолки.

Как крепить штукатурную сетку к стене

В зависимости от способа нанесения штукатурки армирующая оцинкованная сеть может быть закреплена по-разному. Снизу отделочный гарнисаж принято армировать с помощью сетки поверх специального раствора. Для нанесения декоративного либо накрывочного слоя предпочтительнее прикрепить арматуру к сухой поверхности с помощью специальных приспособлений.

В случае, если обрабатываемая поверхность имеет малые габариты  целесообразней использовать в качестве крепежа непосредственно штукатурную смесь. В этом случае лучше всего сито наносить точечно, чтобы закрепить его как можно прочнее. После проделанных операций размажьте отделочный пласт равномерно по всей поверхности.

Помните, что ячейки сети должны быть больше 5х5 мм, а плотность должна составлять 120-170 г\м². Ещё желательно, чтобы материал был устойчив к щелочам. Стоит отметить, что минимальная толщина штукатурки при использовании сетки из стеклоткани, должна составлять 3 мм.

Прежде, чем приступить к работам, обрежьте сетку в соответствии с размерами будущего полотна.

Величина полотен будет зависеть от расположения сетки. Если вы будете располагать сплетение в вертикальной плоскости – величина полотна будет больше, если горизонтально – меньше. При наличии маленьких трещин на потолке рациональнее закрепить сеть цельным полотном вдоль швов.

Если русты отсутствуют, то расположение армирующих ячеек не имеет никакого значения. Главное следить за тем, чтобы вся поверхность потолка или стены была равномерно покрыта сетью.

Совет: отрезать штукатурные сети лучше с запасом 10-20 мм для того, чтобы качественно укрепить швы между стенами и потолком.

Как правильно накладывать стеклотканевую сеть

Перед началом отделочных работ нужно нанести пласт штукатурки. Поверх должна быть уложена оцинкованная либо любая другая сеть. Данную операцию можно выполнить сразу, но лучше дать немного просохнуть первому слою штукатурки. Стеклотканевую сеть предпочтительнее всего поместить точно посередине отделочного слоя.

Чаще всего оцинкованная сеть закрепляется к основанию с помощью различных крепежных изделий (саморезов, шурупов). После закрепления начинают процесс оштукатуривания. Такой способ целесообразно применять лишь в том случае, если гарнисаж шпатлевки будет тонким и если используется оцинкованная сеть. Однако если отделочный слой окажется толще 10-15 мм, сито будет установлено неправильно. Рациональное наложение сетки на толстый пласт шпатлевки производится в следующем порядке:

• для начала нанесите разметки под маяками и засверлите отверстия;
• затем в отверстия вставьте дюбели;
• после этого нанесите первый пласт штукатурки строго по ширине сетки;
• следующий шаг – установка сплетения поверх отделочного слоя;
• в конце наденьте металлические маяки и нанесите штукатурку.

Раствор наносят равномерно по всей поверхности полотна.

Совет: концы полотна обязательно прижмите с помощью широкого шпателя.

Что представляет собой фасадная сеть

Видео про фасадную сеть

Металлическую штукатурную сетку 5х5 изготавливают из стекловолокна. Сетки для штукатурки фасада гост 3826-82 не позволяют высыхающей поверхности трескаться при высоких температурах. Чаще всего ячейки гост 3826-82 используют для усиления поверхностного штукатурного слоя жилых зданий. Ещё фасадной сеткой под штукатурку гост 3826-82  можно армировать жидкие гидроизолирующие слои плиточных перекрытий. В некоторых случаях стекловолоконную сеть гост 3826-82 целесообразно использовать для придания высокой механической прочности покрытию пола.

В последнее время часто используют проволочную тканую штукатурную сеть гост 3826-82.

Тканое сплетение гост 3826-82  целесообразно использовать для следующих целей:

• для просеивания сыпучих материалов;
• для качественной фильтрации воздуха;
• для устранения абразивных частиц;
• для фасадной отделки;
• для шпатлевки стен, которые работают в условиях ударных нагрузок.

Сетка для штукатурки: виды и правила выбора

Сегодня любые строительные или ремонтные процессы не обходятся без штукатурных или шпаклевочных работ. Раньше, для лучшего закрепления, использовали так называемую дранку для стен. Сегодня же ее вытесняет армирующая сетка для штукатурки. Ее применение намного облегчает процесс работы, а также добавляет материалу прочности и долговечности. Какие же существуют виды сеток и как ее правильно выбирать?

Виды штукатурных сеток

Как для бетонных или цементно – песчаных сооружений используется металлическое армирование, точно также и для штукатурных работ необходима специальная сетка, которая надолго закрепит положенный слой. Сегодняшняя строительная область предоставляет большой выбор сеток для штукатурки. Они не только отличаются материалом изготовления, но и своими техническими характеристиками.

К основным видам штукатурных сеток относятся:

• Сетка кладочная из пластика

Основным материалом для производства являются полимеры, которые имеют прекрасные эксплуатационные свойства. Размер окошечка составляет 5х5мм. Ее часто используют при работе с кирпичом, а также для нанесения штукатурки тонким слоем.

• Сетка универсал

Размер ячейки стандартный и равен 6х6мм. Такая сетка для штукатурки производится из полиуретана. Прекрасно подходит для армирования стен или потолков. Является хорошим сдерживающим элементом при нанесении штукатурки или других растворов. Ее главной особенностью считается практичность и универсальность, так как в принципе, ее можно использовать при любых шпаклевочных работах в любых объемах.

• Сетка универсальная (среднего размера)

Как и в предыдущем случае, для производства этой сетки используется полиуретан. Но размер она имеет 13х15мм.

• Сетка универсальная (крупная)

В отличие от выше названных сеток, размер ячейки этой весьма велик, и составляет 22х35мм. Она успешно применяется на строительстве или ремонте крупных объектов, при штукатурных внутренних или фасадных работ.

• Сетка из стекловолокна

Стекловолокно обладает прекрасными свойствами, поэтому данная сетка не боится никаких механических повреждений, перепадов температур или влияния химических веществ.  Также она отличается невероятной прочностью и способностью выдерживать давление на разрыв. Используется в разных областях шпаклевочных работ.

• Сетка для штукатурки Плурима

Изготовлена на основе полипропилена. Характеризуется полной пассивностью к любым химическим соединениям. Кроме этого, данный материал имеет маленький вес, что существенно облегчает работу. Может использоваться как для внешних, так и для внутренних работ.

• Сетка Армафлекс

Как и Плурима, эта сетка для штукатурки изготавливается также из полипропилена. Но кроме изменения ячейки -12х15мм и крепких узлов, эта сетка облает отличным свойством – супер прочностью. Это объясняет сферу ее применения – на объектах, где ожидается большая нагрузка штукатурного слоя.

• Сетка Синтофлекс

Изготовленная из полипропиленовых волокон, эта сетка проявляет абсолютное бездействие в случае соединения с химическими веществами. Небольшой вес и разнообразные размеры ячеек, позволяют применять ее для внутренних и внешних работ.

• Сетка из стали

Крепкий, практичный материал из металлической проволоки. Имея разные габариты, они используются для разного вида работ. Отличная способность выдерживать большие нагрузки идеально подходит для ремонтных работ, но только внутри здания. Незащищенная сталь не выдерживает резких перемен температур и подвержена коррозии. Поэтому использовать ее разрешено только в закрытом пространстве.

• Сетка из оцинкованной стали

Благодаря защищающему покрытию, такая сетка с успехом применяется в разных видах строительных работ наружного или внутреннего использования.

Как выбрать нужную штукатурную сетку?

Для того чтобы правильно выбрать штукатурную сетку, ориентироваться нужно, прежде всего, на толщину будущего слоя штукатурки. Чтобы это определить достаточно с помощью простого уровня или лазерного, найти самую низкую точку на поверхности, пометить ее и оценить будущий слой.

Далее, остается подобрать нужную сетку. Есть несколько вариантов:

1. Если слой будущей шпаклевки не превышает 20 мм, можно использовать универсальную сетку. Она прекрасно закрепить раствор и предотвратит появление мелких трещин.
2. Если слой превышает 20-30 мм, тогда необходимо использовать сетку из стекловолокна. Она обладает высокой прочностью и выдержит такую нагрузку.
3. В случае превышения 30 мм, без металлической армирующей сетки уже не обойтись. Так как вес штукатурки будет довольно значительным, данная сетка защитит отслоение слоя от стены или потолка.
4. Если же поверхность настолько неровная, что толщина слоя доходит до 50 мм, то в таком случае не рекомендуется накладывать шпаклевку. Лучше использовать стеновые панели, которые прекрасно скроют все дефекты.

Как штукатурить стены с использованием штукатурной сетки

Чтобы успешно отштукатурить стены, нужно соблюсти некоторые требования. Рассмотрим все по порядку.

Шаг 1. Очищаем стены от старых обоев, краски, шпаклевки или плитки. Поверхность, для лучшего сцепления, рекомендуется вскрыть грунтовкой и дать ей полностью высохнуть.

Шаг 2. Теперь следует процесс установки маячков. Делается это ради соблюдения идеально ровной поверхности.

Шаг 3. Узнав приблизительный размер слоя, и определившись с сеткой для штукатурки, отметим, что слой до 30 мм не нуждается в креплении сетки к стене с помощью дюбелей. Такая сетка укладывается между двумя слоями раствора: наноситься первый (3-4 мм), накладывается сетка, а затем наносится второй слой.

Если же толщина раствора подразумевает использование металлической сетки, тогда ее необходимо прикрепить с помощью дюбелей к стене.

Шаг 4. После высыхания штукатурки происходит ее затирка.

Без сетки для штукатурки сегодня не обойтись, поэтому не забудьте приобрести ее, планируя ремонт в доме или квартире.

Художественная форма изготовления мебели, как и всякое творчество, определялась прежде всего общественным устройством в тот или иной период времени. Решающими факторами были и географическое положение, технические достижения, культурные запросы и вкусы заказчика. Под влиянием этих факторов мебель непрерывно изменялась и совершенствовалась.

История мебели знает несколько кульминационных периодов, когда художественные черты мебели могли по праву считаться «высоким искусством». И один из этих периодов — позднее средневековье или иначе — готика.

В начале XVII века общее повышение жизненного уровня и запросов привело дворянство к желанию иметь более роскошную «жизненную среду». Подобные тенденции особенно четко обозначились в городах, где развитие искусств более всего отражалось на ремесленных цехах.

Именно в этот период мебель стала привычным повседневным реквизитом — предметом интерьера.

Сундук в те времена был объектом творческого интереса и был символом благосостояния семьи. Его переднюю стенку обычно покрывали рельефы и ряды стрельчатых аркад. Украшениями также служили изящные фронтоны, фиалы, розетки, крестоцветы и человеческие фигуры. Орнамент зависел и от породы дерева. Так, например, в Южной Германии, Тироле и Австрии из хвойного дерева создавались лиственные завитки на синем или красном фоне. В Скандинавии, Англии, Северной Италии и Испании пользовалось хорошо обстругиваемое жесткое дерево. В других странах мебель украшалась завитками, кустами и гирляндами из цветов и плодов.

Значительно позже стула, стола и кровати родился шкаф. Произошло это в средние века в готических замках феодальной Европы. Прообразом его служил ларь-сундук, который старался вытянуться вверх от обилия хранимых вещей и превратился в шкаф, сразу заняв одно из основных мест в мебельной иерархии. Шкаф стал подражать готическим замкам, украшался подобием башенок, колонн и даже деревянной скульптурой. Очень удобный для использования в различных целях, шкаф стал основателем целой мебельной «династии»: из него позже возник буфет со стеклянными дверцами, когда научились лить стекло большой площади, а потом появился и книжный шкаф. С развитием столярного ремесла и фантазии человека, создается гибрид стола и шкафа-бюро.

Помимо этого изготавливались различные типы столов: прямоугольные с перекрещивающимися ножками, круглые и продолговатые, опирающиеся на широкие боковые щиты.

Однако центральное место в убранстве жилищ того времени отводилось кровати. На юге она стояла на приступках, а на севере снабжалась балдахином или полубалдахином. В XVI веке во Франции и в Нидерландах предпочитали иметь кровать непосредственно встроенную в деревянную обшивку стены.

Если предыдущие стили органично развивались друг из друга, то ренессанс, через тысячелетие избрал отправной точкой художественное наследие античности. Для мебели этого стиля характерны четкая форма, ясное построение и повышенное использование в оформлении архитектурных элементов. Родиной всех новых форм художественного выражения стала Италия. Корпусная мебель (сундук, шкаф) решаются как архитектурные сооружения, при этом декорируется, как правило, почти все. Используются различных форм колонны, пилястры, растительные орнаменты (например, очень популярный мотив — «акант», гермы, купидоны, гротески, арабески, плетенки, гирлянды, фестоны, львиные головы, грифоны и т.д. Столярное дело достигает в этот период очень высокого уровня. Цветовое решение мебели ренессанса — сдержано. Обыгрывается естественный цвет и текстура вощеной древесины. В это время был изобретен станок для выработки фанеры — это открыло путь для распространения техники фанерования, а вместе с ней приему украшения мебели интарсией. В отличие от предыдущих периодов до нас дошло много предметов мебели эпохи Возрождения разных школ, техник и стран. При кратком рассказе о мебели Ренессанса важно также отметить, что большое разнообразие ее образцов и направлений связано в том числе с огромной ролью ставшего особенно требовательным заказчиком и тем, что над их созданием трудились не только мастера ремесленники, но и проектировщики — художники, делавшие для них эскизы.

Помимо архитектурных стилей, мебель очень «зависела» и от страны, где она создавалась. Во Франции — изящная и декоративная, в Германии — прочная с обильным скульптурным декором, демонстрирующая достаток хозяина, в Скандинавии — удобная и функциональная. А англичане даже создали собственный кабинетный стиль благодаря мастеру Т.Чиппендейлу, давшему имя этому стилю. Рациональность форм такой мебели из благородного дерева сочеталась с искусным и тонким декором. Подражание чиппендейловскому стилю в Соединенных Штатах получило название колониального стиля в мебели.

Совершенно отдельно и независимо от европейских влияний стоят интерьеры Востока. Много плетеных вещей из тростника, веревок или полосок кожи, мебель из темного, почти черного дерева. Все низкое, непривычное для европейского глаза: ширмы и пуфики, скамейки, вставляемые одна в другую, маленькие столики.

Мягкая мебель возникла в замках европейской знати в период классицизма. Во Франции, законодательнице мод в декоре интерьера, в это время строятся резиденции королей и не отстающие от них дворцы знати. Сначала мебель, предназначенную для сиденья просто обтягивали тканью. Затем, когда владельцы замков все больше привыкали к роскоши и комфорту, а их одежда становилась легче, менее утепленной и многослойной, сидеть на жестких стульях и диванах оказалось не очень удобно. «Набивалась» мягкая мебель конским волосом, овечьей шерстью, лебяжьим пухом, позже стал применяться каучук, а в наше время поролон и синтепон.

Русская мебель в своем развитии прошла в основном те же исторически сложившиеся стили, что и европейская мебель. Но в русских образцах всегда чувствуется большая самобытность, оригинальность трактовки формы и отделки изделия с выявлением своего национального характера.
В Древней Руси мебель создавалась народными мастерами-умельцами, на протяжении веков выработавшими очень удобные формы и конструкции, передававшиеся из поколения в поколение и сохранившиеся в быту (особенно в крестьянской мебели) до XIX века. Мебель была тесно связана с архитектурной планировкой помещений, нередко встраивалась в точно отведенное ей место.
Основными предметами обстановки жилища были лавки, скамьи и табуретки с квадратными или круглыми сиденьями, носившие название стульца или стольца. Открытые полки для посуды, настенные или стоящие на полу шкафы, массивные столы, снабженные ящиками или шкафчиками. Стулья и кресла встречались редко. Лавки и скамьи делались неподвижными (вдоль стен) или переносными; они предназначались не только для сиденья, но и заменяли кровати. Скамьи были со спинками и без них. Спинки иногда делались перекидными и назывались переметом (скамья тогда называлась переметной). Сундук в обстановке русского жилища появился позднее.
Мебель украшалась сквозной и глухой резьбой, пропильными узорами, различными профилями, точеными колонками, повторявшими формы русской архитектуры, покрывалась росписью. В орнаментике преобладали животные, растительные (травы) и геометрические мотивы.

В церковной мебели основной формой были очень разнообразные свечные ящики.
Мебель русского барокко и рококо, связанная с именами замечательного архитектора Растрелли, в своих формах и отделке повторяла все богатство архитектурных форм зданий.
В XVIII веке в России начали выделывать железную мебель в Туле, но производство ее было очень невелико и образцы попадали в основном только во дворцы. Изготовлялись стулья, кресла, скамьи простые по форме, но довольно тяжелые и жесткие. Эти вещи отличались необыкновенно тонкой, филигранной обработкой деталей, сквозным орнаментом с насечкой золота и серебра, блестящими «алмазными» гранями, образующими настоящее металлическое кружево высокого художественного качества.
Русская мебель второй половины XVIII — начала XIX века была связана с архитектурой интерьера, точно повторяя основные элементы архитектуры классицизма, творчески использующего античные архитектурные формы. Предметы обстановки отличаются легкостью, строгостью и простотой. Они были удобны по форме и не перегружены украшениями. Скупые, хорошо проработанные профили и отделка повторяли орнаменты лепки и росписи стен и потолков.
Стулья и кресла классицизма имеют прекрасные округлые линии и профили, напоминающие античные образцы. Они делались с учетом пропорций фигуры человека.
Мебель русского классицизма можно разделить на две группы — по форме, характеру отделки и материалу. Первая группа — это дворцовая, парадная мебель. Создавалась она по проектам крупнейших русских архитекторов — А. Н. Воронихина (мебель для дворца в Павловске), К. И. Росси (мебель для многих дворцов Петербурга), Джакомо Кваренги, В. П. Стасова, Доменико Жилярди и других. Эту мебель выполняли из дорогих материалов в столичных мастерских. Крупными мастерами-мебельщиками в это время были Гамбс и Тур.

Петербургский мастер Гамбс работал в России приблизительно с 1790 г. до 60-х гг. XIX в. Он состоял придворным мебелыциком. Фирма Гамбс продолжалась его сыном.
Тур был мастером-краснодеревцем и работал вместе с Гамбсом.

Вторая группа — мебель бытовая. Ее делали в основном по проектам крепостных мастеров в тех же строгих, высокохудожественных принципах классической архитектуры. Она заполняла помещичьи усадьбы и городские дома. Небольшие мебельные мастерские были в Петербурге, Москве, Вятке и помещичьих усадьбах, таких, как Архангельское, Останкино и др.
Мастера создавали свои оригинальные решения многочисленных предметов обстановки, сообразуясь со вкусом заказчиков и со своими знаниями обработки дерева, обогащая мебель народным искусством. Известны имена талантливых мастеров-мебельщиков: Зенина, Нащекина, Сидорова, Уточкина — в Москве, Ивана Рудина, Андрея Федорова — в Вятке.

Материалом для мебели в основном служили береза, орех, тополь и ясень, которые отделывались почти всегда под модное тогда красное дерево. В 70-х годах XVIII века в России для изготовления мебели впервые была использована карельская береза. Это крупный вклад русских мастеров в мировое искусство мебели.
Отличительной чертой предметов обстановки того времени были всевозможные механические устройства — потайные ящики с незаметными пружинами, складывающиеся, выдвигающиеся с поворотами отдельных частей, целой системой запоров и услуг, вплоть до крошечных музыкальных инструментов, исполняющих целые оперные увертюры. В условиях крепостного труда не считались со временем, потраченным на изготовление предмета.
Переходный стиль от классицизма к ампиру в русской мебели носит название «павловский», хотя по времени он был гораздо дольше, чем царствование Павла I, продолжавшееся с 1796 по 1801 год. Павловская мебель — крупная и массивная по форме. Декоративная отделка ее с большими пятнами орнамента на гладком фоне в основном красного дерева или карельской березы подчеркивала массивность предмета. Характеру орнаментики свойственна некоторая театральная утрировка форм: косматые орлы, причудливые грифоны, грузные сфинксы оформляют тяжелые архитектурно-монументальные секретеры, комоды, столы.
Еще в обработке павловской мебели, а затем позднее, при Александре I, на изготовлении предметов обстановки ощущалось влияние французской мебели стиля ампир. Большие плоскости красного дерева, четкие и прямые формы предметов подчеркивались введением тонких медных полосок, окаймляющих их.
Такая мебель введена во Франции мебельным мастером Жакобом (стиль Жакоб).
Русская ампирная мебель имеет свои совершенно самобытные решения по сравнению с образцами европейского ампира. Прежде всего русская мебель гораздо более монументальна. В ее декорировке наряду с классическими орнаментами используются мотивы русских орнаментов. Мебель строится в строгом подчинении законам архитектуры. Украшения и орнаментацию концентрируют в определенных местах, оставляя большие гладкие поверхности полированного дерева. Вместо бронзы для отделки мебели русские мастера употребляют золоченую резьбу по дереву или лепку из гипса и левкаса.
Разнообразные предметы обстановки стиля ампир заполняли дворцы и усадьбы помещиков, городские дома буржуазии и купечества. Образцы ампирной мебели можно разделить на две группы: парадную — дворцовую и более интимную бытовую (русский бидермейер). В это время были широко распространены многочисленные варианты диванов, пред-диванных столов на одной тумбе, кресла в виде бочки или корыта с глухой спинкой, шкафы, комоды, горки, секретеры и новый тип мебели — большие зеркала в богатых рамках. Предметы обстановки стиля ампир отличались красотой пропорций и прекрасным качеством отделки. Но эта мебель была несколько суха, строга и малоудобна для обихода.
В 20-х годах XIX века начинает меняться характер интерьеров. Вместо парадных анфилад громадных залов появляются более интимные, небольшие комнаты — диванная, чайная, кабинет, курительная комната. Мебель становится более комфортабельной. Появляется тяга к восточной мебели (20-е и 30-е годы), к обильным драпировкам, восточным мягким диванам (оттоманкам). В отделке мебели красного дерева сказывалось увлечение готикой. В моду входит мягкая (кутаная) мебель, обитая стеганой кожей, кретоном, бархатом.

Кретоновая мягкая мебель была модна в 1870-1880 гг. Всевозможных форм кресла и диваны отделывались сложной системой обивки, с пуговицами, кисеей, кружевами, бархатом с бахромой, висюльками, подвесками, помпонами, Эта мебель была чрезвычайно тяжелой, неуклюжей, некрасивой, негигиеничной и непрочной.

К концу XIX века предметы обстановки повторяли мебель стиля рококо, но в более простых и тяжелых формах, Фирма Гамбс ввела в моду ореховую мебель с упрощенной и обобщенной орнаментацией стиля рококо. Позже появляются вещи, в отделке которых эклектически смешиваются элементы разных стилей мебели. Комнаты наполняются тяжелыми бархатными драпировками и массой мелких вещей: сувениров, портретов, дешевых картин в тяжелых золотых рамках. Формы мебели становятся мельче, с множеством точеных украшений, окрашивают ее в основном в черный цвет. Возникла мода на мебель в стиле ренессанс. Образцы ее в большом количестве выделывались на мебельных фабриках, но они ничего общего не имели с предметами подлинного стиля Возрождения.
В начале XX века появилось увлечение старинной мебелью. Крупные мебельные фабрики Фишера и Шмидта в Москве и Мельцера в Петербурге выпускали доброкачественную художественную мебель в разных стилях по желанию заказчиков — крупной буржуазии и купечества. Стиль модерн не внес в русскую мебель каких-либо своеобразных национальных черт по сравнению с образцами европейского модерна.

А как появился стол?

Обыкновенный стол — прямоугольная доска на четырех ножках — с незапамятных времен служил человеку. Изначально популярными были лишь самые простые пиршественные столы — грубо сколоченные доски, водружённые на козлы. За такими столами пировали и князья со своими дружинами, и простые люди.

С развитием письменности появляются самые первые письменные столы: в то время они были невысокими, и верхняя доска их находилась на уровне колен. Но стол не служил непосредственно для письма, на нем лишь размещали чернильницы, линейки, перья и ножи для их затачивания. Затем для дополнительного удобства появились столы с открывающейся столешницей, под которой стали располагать множество отделений и маленьких ящичков.

Древние греки, славящиеся своим либерализмом и ораторским искусством, для проведения переговоров впервые решились закруглить у стола углы и поставили его на изогнутые ножки. Так появился круглый стол. В эпоху классицизма в период развития мебельного искусства мебельные мастера уже изготавливали более 20 видов столов: делались и сервировочные столики, и полноценные письменные столы. Появились игорные столы для азартных игр, столы для рукоделия (так называемые «бобики», имеющие форму боба), туалетные столики для спален прекрасных дам. Столы стали изготавливать не только из дерева, но и из всевозможных более дорогих материалов: мрамора, бронзы, яшмы.

Как появился стул?

В Древнем Египте во времена правления фараонов, когда не существовало еще полноценных стульев, принято было сидеть на скамьях и простейших табуретах. Существует некая легенда, которая гласит, что во время погребения одного из фараонов, один из его приближенных просто упал с такой неудобной скамейки. Это событие могло послужить дурным знаком.

Поэтому ученые предполагают, что именно после этого случая были придуманы первые подлокотники, а позднее и спинки. Но столь роскошные и богатые предметы мебели выполняли функцию скорее трона и были доступны лишь правителям государства. Трон оказался настолько удобным, что с тех пор ни один державный правитель от него не отказывался. Кроме того, позднее, наличие стула стало признаком принадлежности к богатейшему сословию. Примечательно, что в Древней Греции, в отличие от Египта, стулья были привилегией лишь женщин и детей. Мужчины же предпочитали возлежать во время неторопливых бесед и пиров.

Для древних римлян, как и для египтян, стул или кресло были показателем того, насколько человек преуспел. И поэтому было принято носить свой собственный стул с собой: так чиновники имели складные украшенные слоновой костью стулья, которые носили за ними их рабы. На низком, богато украшенном сидении сидеть позволялось лишь особо уважаемым гражданам. А глава богатого семейства имел право восседать на домашнем троне, изготовленном из мрамора, и устроенном по типу императорского.

В Европе члены королевской семьи восседали на стульях с подушками, знать располагалась на богато украшенных сиденьях, а придворные, имеющие более низкий ранг, сидели на складных стульях. Вся остальная прислуга обязана была стоять. Так долгое время стул оставался показателем богатства и престижа, играя важную роль в дворцовом ритуале.

На протяжении долгого времени задачей древних мастеров при изготовлении стула было не создание комфортного и удобного седалища, а сотворение величавого и богатого трона. Зачастую такие стулья обрекали человека на многочасовую муку, похожую на пытку. Так Людовик XIV приказал изготовить стулья для своего дворца из чистого серебра.

И только лишь к XVII веку отношение к стулу кардинально переменилось. В основе его лежал принцип удобства. Первым таким стулом стал шезлонг, на котором можно было как сидеть, так и лежать. Шезлонги были разными по форме: в виде лодки или в виде «разбитой герцогини», состоявшей из кресла и приставленного к нему мягкого табурета, а иногда из двух кресел и табурета между ними. Но культ «светского стула» всё еще не сдавал позиции: например, мужчине, одетому во фрак, приходилось сидеть задом наперёд — лицом к спинке стула, чтобы не измять фалды.

Лишь в середине XIX века в истории мебельного строения, наконец, произошел окончательный переломный момент. Изобретение венского столяра Михаила Тонета позволило простому человеку пользоваться обыкновенным стулом в своём доме благодаря практичности и, прежде всего, дешевизне. Тонет разработал идею производства мебели из гнутого дерева. К концу XIX века фирма «Тонет» произвела на своей фабрике уже 50 миллионов стульев. Стулья быстро покорили Америку, Европу и даже Россию. По примеру Тонета мебель во всём мире стали делать из гнутых конструкций: фанеры, труб, металла.

В современной истории стула можно наблюдать самые неожиданные тенденции дизайнерской мысли. Так появился стул, изготовленный из квадратной в сечении трубы; не так давно был придуман стул с сиденьем в виде чаши на высокой подставке. В Англии было изобретено кресло со встроенным механизмом, позволяющим удобно усаживаться в 4-х разных позициях. Итальянцы придумали кресло, которое за несколько секунд превращается в кушетку. Также был изобретен рабочий стул для конструктора, приспосабливающийся к любому росту сидящего.

В двадцатом веке бурно развивается химия, а появление новых синтетических материалов и пластмассы произвело взрыв в мебельной индустрии. Минимализм 60-х годов создает пластмассовые тонконогие столы и стулья, пластиковые светильники-конусы. Производство мебели из штучного стало поточным, дерево сменили заменители. Дальнейшее развитие мебельной индустрии приводит к появлению гарнитуров — это практически уже обставленная комната. И как вершина поточного производства — ужас недавнего прошлого: одинаковые «стенки» и мягкая мебель с одинаковой обивкой в типовых квартирах. Сегодняшнее время все расставило по местам: большое разнообразие стилей, качества изготовления (от ручной работы до потока), используемых материалов, а, соответственно, и большой ценовой разброс — это современное состояние мебельного рынка. Теперь каждый руководствуется в выборе мебели собственным вкусом и советами дизайнера, ограничеваясь только чувством меры и платежеспособностью.

Изменился стиль жизни, и появились новые виды мебели. Мебель под аудио- и ведеоаппаратуру, компьютерные столы, диваны—трансформеры, в которых есть все: от откидных столиков до массажеров и встроенных динамиков. Дизайнерские работы в области конструирования мебели поражают смелостью фантазии: пуф в виде шляпы с яблоком, стеклянный стол на водорослях-ножках. Создание мебели стало искусством.

Безусловно, мебель всегда существовала для того, чтобы облегчить быт человека, улучшить интерьер, создать уют. Поэтому в разные исторические отрезки времени совершенствовалась технология изготовления, использовались новые и новые материалы. Неизменным осталось лишь одно — желание человека поспать в уютной кровати, пообедать за столом, располагающим к трапезе, посидеть в мягком и удобном кресле.

как появилась мебель, основные периоды развития, занимательные факты

Едва ли кто может представить, что вполне обычные предметы интерьера, такие как стол или шкаф, когда-то были показателями роскоши и высокого статуса их владельца. Сегодня мебелью оформляют не только помещения, но и парки, сады, улицы. Она активно используется в организации любой обстановки жилых и общественных мест, и представляет собой отдельную отрасль прикладного искусства.

История мебели, согласно археологическим данным, берет свое начало в очень глубокой древности, когда человек впервые начинает создавать удобство в своем скромном жилище. Места отдыха из шкур, деревянные настилы, колыбели для младенцев из древесины. К сожалению, все это не сохранилось до нынешнего времени. Самые древние образцы мебели были найдены в Египте и датируются третьим тысячелетием до нашей эры.

Первый табурет

Египет, как один из самых древнейших очагов человеческой цивилизации, сумел сберечь миру богатое культурное наследие далекого прошлого. Архитектура храмовых и дворцовых комплексов, письменность на камне и папирусе, первые знания в области математики, медицины и науки, ювелирные украшения. Здесь и начинается история возникновения мебели.

В царских захоронениях династической эпохи 3400-2980 гг. до н. э. были обнаружены обычные и складные деревянные табуреты с ножками из слоновых клыков, а также отдельные фрагменты ларцов из черного дерева. В погребениях венценосных особ второго тысячелетия до нашей эры археологи находили подобие современных кровати и стула. Кровать представляла собой прямоугольную деревянную раму, покрытую золотой оболочкой, которая в виде сетки была обтянута веревками или ремнями. Ее причудливые ножки мастерски отображали лапы животного, льва или волка. Разнообразные сундучки и ларцы украшались узорами геометрических форм и инкрустировались зеленым и синим малахитом, бирюзой и слоновой костью. Особая мода на инкрустацию мебели была выявлена в 745-718 гг. до н. э. в эпоху правления XXIII династии.

Мебель в Древнем Египте делалась из привозных деревьев крепких пород, она отличалась особой прочностью, жесткостью и функциональностью. Употреблялась древесина кедра, смоковницы, тиса и оливкового дерева.

Мебель древних царств

С развитием цивилизации и появлением новых империй, рождались и новые элементы мебели. Об истории мебели Древней Греции можно судить по скульптурам и сохранившимся изображениям на вазах. Известно также, что греки делали сундуки многофункционального пользования, которые долгое время являлись основным предметом интерьера.

Влажный и жаркий климат Древней Индии сформировал своеобразную культуру: люди ели, сидели и спали на полу. Поэтому только для интерьеров дворцов знати характерны были валики, ковры, низкие стулья без спинки и табуреты из ажурного каркаса с сиденьем-подушкой круглой формы. Мебельные ремесленники в своих изделиях использовали все возможное, что давала природа: камень, глину, раковины, растительное волокно, травы и деревья.

Древние римляне отличались особым тонким художественным вкусом, что имело отражение на убранстве их домов. Они отдавали предпочтение разнообразию стульев и ложам, не придавая значения столам. Их мебель инкрустировалась драгоценными камнями и металлами, и украшалась искусной резьбой. Римские мастера использовали в качестве материала цветной мрамор. Тогда же появляется первая плетеная мебель из ивовых прутьев.

К началу первого тысячелетия нашей эры возникли некоторые аналоги современной мебели.

От простоты к искусству

История дизайна мебели начинается вместе с ее развитием и тесно сопряжена с архитектурными стилями. Можно проследить эволюцию от простоты и незатейливости изделий к их великолепию и изысканности.

Готическая эпоха (XII-XV вв.) рождает свой неповторимый стиль. Если в средние века мебель изготовлялась все более тяжеловесной, то с изобретением «лесопильной мельницы» ее объемные конструктивные элементы значительно облегчились. Предметы интерьера становятся удобными и прочными.

С повышением уровня жизни от представителей дворянства стали поступать запросы к более роскошному убранству домов. Мастера стараются придать предметам особую стройность и изящество: за дело берутся столяр, резчик, позолотчик и живописец. Мебель становится привычным предметом интерьера. В этот же период, перекликаясь со сложными композициями архитектурных сооружений, создается первая «многоэтажная» мебель.

Приход шкафа

Если внимательно отслеживать историю появления мебели, то можно заметить, что именно сундук является родоначальником разнообразных элементов интерьера. В силу своей мобильности он был одним из самых важных предметов каждого дома. Обилие хранимых в сундуке вещей время от времени служило вертикальному его «вытягиванию». В конце XV века в Голландии такой сундук поместили на торец, и получился первый аналог шкафа. Чуть позже к нему присоединили второй сундук, что стало прототипом двустворчатого шкафа.

Во Франции в начале XVI века сундук поставили на подстолье, в результате чего появился «кабинет». И с этого времени наступает эпоха шкафа, он постоянно совершенствуется, превращаясь в изысканный и востребованный элемент интерьера.

Сменялись архитектурные стили, совершенствовалась и менялась мебель. Рококо потеснил барокко и принес с собой туалетные столики, канапе и секретеры.

Появление мягкой мебели

Предметы, напоминающие мягкую мебель, имели место еще в глубокой древности. К примеру, в культуре Персии для отдыха и возлежания использовали некие возвышения, убранные коврами и подушками. Жители Египта и Греции, создавая различные модели сидений, также умягчали их с помощью подушечек.

К середине XVII века, в период классицизма Франция как истинная законодательница мод в интерьере дала рождение первым моделям современной мягкой мебели. История создания комфортного сиденья повествуют о том, что сначала стулья и диваны обтягивались простой тканью. По мере того как многослойная одежда аристократов облегчалась, сидеть на жестких седалищах становилось все более неудобно. Обтягиваемую тканью мебель стали наполнять овечьей шерстью, конским волосом, лебяжьим пухом или сухой травой.

Мебель в стиле Буль

Во второй половине XVII века выдающийся мастер, работавший в мастерских Лувра при Людовике XIV, дает рождение особого стиля художественной мебели. Андре-Шарль Буль объединяет известные способы украшения мебели в одном произведении, не теряя при этом ясности рисунка в целом и логичности самой конструкции. Будучи профессиональным эбенистом, он изящно сочетает разные породы дерева, впервые используя позолоченную медь. Изучив ранее технику черепаховой инкрустации, мастер решает применить ее в декоре мебели.

Шарль Буль оставил значительный след в истории развития мебели. В настоящее время его сохранившиеся коллекции можно увидеть в Лувре (Париж), музей Гетти (Лос-Анджелес) и в ряде французских дворцов.

Французская мебель в стиле Ампир

Изменение характера мебели во Франции в конце XVIII века произошло под влиянием увлечения античностью. Этой тенденции значительно способствовали походы Бонапарта и археологические раскопки Помпеи. Стиль, заступивший на смену классицизму, символизировал собой величие и могущество империи (empire), созданной Наполеоном.

Тяготение к древности отразилось на убранстве домов, которые стали оформлять на греко-римский лад, согласно истории. В производстве мебель этого стиля отличалась характерными архитектурными формами (колонны, консоли, пилястры), которые использовали для членения передней части комодов и шкафов. Обстановка не отличалась удобством, предпочтение отдавалось красоте, массивности предметов. В употребление входят книжные шкафы с решетками, открытые серванты, стоячие зеркала. Изобретаются раздвижные элементы.

История русской мебели

В отличие от европейской мебели, большинство экспонатов которой были прекрасно сохранены, мебель русской старины представлена весьма скромным количеством. Из-за мало уцелевших исторических сведений, даты создания некоторых элементов точно не определены и вызывают споры. Известно, что изготовление мебели на Руси было тесно сопряжено с постройкой жилища, архитектура которого развивалась крайне медленно и носила весьма устойчивый характер. Интерьер домов был довольно простым, даже мебель зажиточных людей не отличалась изыском. Основными предметами были лавки, столы, табуреты и скамьи, сундуки появились значительно позднее.

Мебель в истории России начинает развиваться только в XVII веке, когда международные связи государства значительно расширяются. В царских палатах появились стулья с высокими спинками, кресла, ларцы и венецианские зеркала. При Оружейной палате учреждаются мастерские. А в XVIII веке в Туле начинают делать железную мебель высокого художественного качества.

Русская мебель быстро включилась в общий поток европейского развития и сумела сохранить свою самобытность и национальные черты.

Стул для каждого

В XIX веке австрийский мастер Михаил Тонет, мечтая о простой и компактной мебели, приступает к экспериментам с деревянными деталями. Изучая возможности материала, он всячески подвергал его различным деформациям. Ему удалось изобрести стальные формы и шины для сгибания древесины: в процессе одновременно обеспечивалось гнутье нескольких сегментов. Это дало начало серийному производству. Рациональный расход материала привел к дешевому изготовлению стульев и кресел.

До конца XIX века, в общем, было произведено около 50 миллионов стульев по вполне доступной цене, на которых сидели в Америке, Европе и России.

Мебель для детей

История детской мебели началась еще в Древнем Египте, где в захоронениях находили маленькие кроватки, отличавшиеся от взрослых только размерами. Стоит отметить, что до XVIII века в большинстве своем люди не озабочивались отдельным ложем для своего ребенка. Маленькие дети спали чаще всего с родителями или со старшими детьми.

Специально отдельная детская мебель как таковая долгое время нигде не производилась. Интерьер детской комнаты напоминал родительскую спальню с большой кроватью, ковром и картинами, а игровая зона отсутствовала.

Эпоха Возрождения подарила детской мебели стеллажи, которые чаще всего стали использовать для книг. Пеленальные столики вместе с комодами появились в XVII веке, но популярность к ним пришла значительно позднее. Это объясняется тем, что покупку совершали только состоятельные семьи для оформления детских комнат.

Занимательные факты

• В Древней Греции скамьи, табуреты и стулья преимущественно использовались женщинами и детьми. Мужчины отдавали предпочтение лежанкам и кроватям.
• По преданиям легенды, подлокотники на стульях появились после одного неприятного инцидента на похоронах фараона. Во время официальной церемонии гость упал с неудобной скамьи.
• В 1911 году изобретателем Томасом Эдисоном была представлена бетонная мебель, которая, несмотря на свою долговечность и красоту, осталась не востребованной.
• Король Франции и Навары Людовик XIV вошел в историю мебели как обладатель самой большой коллекции кроватей – 413 штук.
• Барная стойка была придумана на Диком Западе как укрытие для барменов от пуль недовольных клиентов и бандитов.
• Диван длиною в один километр был изготовлен в России в 2014 году. На нем одновременно могут разместиться 2,5 тыс. человек.

Мебель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека^[1].

Предназначается для сидения, лежания, приготовления пищи, выполнения письменных и других работ, разделения помещения на отдельные зоны. К мебели относятся столы, стулья и табуреты, комоды, кровати, кресла и диваны, шкафы различных типов и назначений, полки и некоторые другие виды.

Мебель может выпускаться как в виде отдельного предмета мебели, так и в составе набора или гарнитура.

Появление мебели относится ко времени перехода первобытных общин к осёдлости^{[когда?]}. Мебель развивалась быстрее у тех племён, которые в силу климатических условий в большей мере нуждались в закрытых помещениях. Важнейшей предпосылкой для развития мебели служило также наличие доступного материала, обладающего необходимой прочностью, сравнительно небольшим весом, податливостью к обработке.

Первоначально для мебели выбирались те куски материала, которые ближе всего подходили к требуемой форме изделия либо детали. С развитием технологий деревообработки, изменением социально-экономического строя и быта появлялись и развивались новые виды мебели^{[какие?]}.

Развитие мебели также тесно связано с развитием художественных стилей. Отдельные стили порождали не только особые виды и конструкции мебели, но и новые представления о её композиционных закономерностях. Кроме того, заметное влияние на декоративные, а отчасти и композиционные, особенности мебели оказывали национальные традиции быта и искусства в целом.

Используемые материалы

• Натуральное дерево (натуральная древесина — мебель из массива — самая экологически чистая мебель для здоровья человека): доска (цельный массив), мебельный щит, брусок (клеенный массив), фанера
• Плита ламинированная (ДСтП), ДСП/ЛДСП, ДВП, МДФ, тамбурат
• природный камень, искусственный камень
• металл
• пластик, ПВХ
• стекло, зеркало
• Обивочные материалы, холлофайбер

Известные дизайнеры мебели

Мебельная промышленность[править | править код]

известные производители

1. ↑ ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения

• Мебель — статья из Большой советской энциклопедии. 
• Гацура, Генрих. «Мебель. Русская коллекция. Энциклопедия», 2016; ISBN 978-5-905233-06-7;
• Гацура, Генрих. «Мебельные стили», 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008; ISBN 5-7949-0068-7;
• Гацура, Генрих. «Мебель и интерьеры модерна», 2007, 2009, 2017; ISBN 5-7949-0997-8, ISBN 978-5-905233-08-1;
• Гацура, Генрих. «Мебель и интерьеры эклектики», 2007, 2011; ISBN 978-5-90523302-9;
• Гацура, Генрих. «Мебель Тонета» (Thonet Furniture). История и каталог мебели фирмы «Братья Тонет», 2001, 2013; ISBN 5-7949-0088-1;
• Гацура, Генрих. «Венская мебель Якова & Iосифа КОНЪ». История и каталог мебели фирмы «Я & I. Конъ», 2008.
• Gatsura, Genrih «Jacob & Josef Kohn Furniture. J & J Kohn on the Furniture market of Imperial Russia» 2008, ISBN 5-7071-0372-4;
• Гацура, Генрих. «Мебель Европы. Альбом обмеров»., 2011, ISBN 978-5-905233-01-2.
• Белозеровой В. Г. «Мебель и интерьеры Китая» ( Furniture and Interiors of China ), 2009; ISBN 978-5-7949-0994-4.
• «Мебель России 1-2», двухтомник обмеров русской мебели конца 18 — середины 19 вв., 2010, ISBN 579490992-7; ISBN 579490993-5.

11 интересных исторических факто о мебели

1. В Египте, при проведении археологических раскопок нашли самую старую во всем мире мебель, для изготовления которой использовались дерево, кость и камень. Она была погребена вместе со своим владельцем после его смерти. В те времена мебель могли себе позволить только фараоны, жрецы и другая древнеегипетская знать. Мебель из древнеегипетских и месопотамских захоронений была больше похожа на камни грубообработанные под нужды людей. А вот древние римляне начали обивать стулья и скамьи шкурами животных..

2. Только в V веке до н.э. в Греции начали изготавливать деревянную мебель. До этого момента все лавки и кровати были сделаны из камня. Археологи нашли роскошную мебель в царских погребениях в Египте — шикарные лари из черного дерева, слоновой кости, малахита и бирюзы. Здесь же ученые к своему удивлению обнаружили табуреты, а его ножки были вырезаны в виде копыт животных. Самое интересное то, что один из табуретов был складным.

3. Согласно информации, указанной в официальном удостоверении, знаменитый на весь мир мафиози Аль Капоне продавал обычную мебель.

4. В 1911 году, изобретатель с неординарным подходом Томас Эдисон, создал мебель из бетона, уверяя в том, что этот материал является наиболее дешевым. К счастью, его идея бетонной мебели не прижилась.

5. Появление прародителя всей мягкой мебели приходится на период классицизма. Мягкие кресла и диваны на то время стояли в европейских замках.

6. В далеком 1895 году Линфорд Рут пытался создать первую в мире надувную мебель, путем накачивания паром твердых и неудобных матрасов, которые были неотъемлемой частью поездов того времени. После непродолжительного тестирования от идеи отказались, т.к. матрасы накачивались горячим паром часто лопались, обжигая пассажиров..

7. А первый раскладной диван появился во Франции в 17 веке. Когда откидывались подлокотники, он становился кроватью с регулируемым наклоном изголовья.

8. Наиболее ценным предметом мебели на 1990 год оказался комод, изготовленный из эбенового дерева в далеком 1726 году. Данный предмет, который украшали деревянные и бронзовые фигуры, был продан на аукционе всего за 15 миллионов 178 тысяч долларов.

9. У кровати есть свой памятник. Он находится в Огайо, США и представляет из себя, догадайтесь с одного раза, правильно, кровать.10. Не верится, но до такого простого изобретения как кровать на Руси додумались только в начале семнадцатого века,а ранее спали на печи, широеой лавке или полатях.

11. Найти золото в стуле, как в фильме “12 стульев” можно было очень легко в начале прошлого века, это был один из популярных способов, которым пользовались люди в попытке сохранить накопления.

История дизайна: складная мебель | ELLE Decoration

Не стоит думать, что складная и трансформирующаяся мебель — детище тесных квартир ХХ века. Еще в Древнем Египте были придуманы первые складные табуреты с ножками в виде уточек и сиденьями из кожаных ремней. У Тутанхамона, как известно, и вовсе был складной трон на случай военных кампаний.

Продолжатель традиции египетских табуретов — античное римское курульное кресло с перекрещенными ножками, респектабельный символ власти магистрата, которое принято было складывать и носить за ним. Символ эпохи, он еще не раз будет возвращаться с каждой новой волной увлечения античностью, да и в Средние века его не забудут — складные деревянные кресла будут популярны у церковников в Византии и Европе.

Средние века вообще были временем складной и трансформирующейся мебели. Среднестатистический феодал, перебираясь из одного замка в другой, «все свое носил с собой»: замков зачастую было несколько, а хорошая обстановка оставалась роскошью. Отсюда и термин «мебель», то есть движимое имущество.

Для этого она должна была быть максимально простой, быстро разбирающейся: столы в виде столешниц на козлах, а также скамьи и сундуки, которые успешно превращались то в кровать, то в скамью. 

C развитием мебельного дела в XVII–XVIII веках появились пружинные и рычажные механизмы, и в моду вошли потайные ящички и секции. Так, секретер с ящиками для личных писем вполне мог выглядеть как большие напольные часы, а внутри — сплошные тайны. В это же время появились небольшие столики с поднимающейся и поворотной столешницей на механизме «птичья клетка» для ставших исключительно модными чаепитий.

В США была популярна «монастырская скамья»: сундук с высокой спинкой, которая перекидывалась и превращалась в столешницу. По сути, это были первые трансформеры в нашем понимании — один предмет мебели успешно превращался в другой.

XVIII–XX века — время расцвета хитроумной складной мебели: войны велись по всему миру, а люди привыкли к комфорту. Очевидный пример — сундук Александра III, который можно увидеть в Стрельне. В откидной крышке — предметы личной гигиены: умывальный столик с зеркалом, маникюрный набор.

Есть отделения для одежды, табака, дорожного несессера. Всего 250 вещей. Особая прелесть: гомеопатическая аптечка с травами и толстым справочником, как их применять. В верхнем отделении хранилась походная мебель: небольшой письменный столик с конторкой и 2 складных кресла, а сам сундук при необходимости становился кроватью.

В век индустриализации стали расти города, плотность населения увеличилась, а пространство для жизни, наоборот, сократилось. Именно в это время появляются все те многочисленные кровати-трансформеры, которые так уверенно вошли в нашу жизнь. Так, Вильям Мерфи в 1908 году патентует первую подъемную кровать, которая прячется в шкаф, — изобретение, которое выглядит смелым даже в наше время.

А в 1930-х годах, во времена Великой депрессии и тотальной экономии, Бернард Кастро придумывает трансформер, которым пользовался хоть раз в жизни каждый из нас: диван-кровать. Его механизм был так удобен и прост в раскладывании, что на первых рекламах дивана его разбирала маленькая дочка Кастро — Бернардетт, и это выглядело очень убедительно. Диван не просто сделал Бернарда миллионером, но и стал самым популярным трансформером за всю историю мебели. 

Совершенно новый, не столько практичный, сколько творчески переосмысленный взгляд на мебельные трансформеры породили 1960–1970-е годы с их ярким дизайном. Главным идеологом становится Джо Коломбо — дизайнер и футуролог.

Он уверен, что людям нужен новый тип среды обитания, в которой пространства могут трансформироваться и подходить «для медитации и экспериментов, для интимности и для общения». Главные дизайнеры эпохи: Джо Коломбо, Этторе Соттсасс, Вернер Пантон придумывают целые жилые мини-комплексы.

Например, жилой блок Джо Коломбо, представленный им в 1971 году. Его площадь — всего 28 кв. м, на которых располагаются четыре зоны: спальня, совмещенная с гостиной, кухня, ванная комната и гардеробная. Это время неслыханного расцвета мебельных трансформеров: диваны раздвигаются на шезлонги и пуфы, цветные яркие модули выстраиваются в необычную мебель для сидения, журнальные столики при необходимости становятся креслами, чтобы вместить как можно больше гостей на лихие вечеринки 1970-х. 

В эти годы появляется игровой момент, который актуален и для нашего времени. Трансформеры — это не только практично и экономично (два предмета по цене одного!), но и весело. Ты можешь менять дом под настроение, превратить стул в вальяжный шезлог, и делать это хоть каждый день. Homo Ludens, «Человек играющий», хочет больше свободы, вариативности, творчества. И мебель-трансформер в этом прекрасный помощник.

Сегодня качество трансформирующейся мебели поднимается на новый уровень. Появилось колоссальное количество новых материалов и механизмов, а спрос на них с каждым годом только растет. Многие по-прежнему выбирают трансформеры ради экономии места — диван-кровать все так же популярен во всем мире, только теперь он все чаще комплектуется ортопедическим матрасом.

Возвращение моды на домашние вечеринки породило разнообразие раскладных и трансформирующихся столов: они теперь не просто увеличиваются за счет дополнительных вкладок, но могут делаться выше и ниже или эффектно разрастаться за счет высокотехнологичных механизмов. Томас Хизервик показал в 2017 году стол Friction из нового материала, который и вовсе растягивается, как резина или гармошка, увеличиваясь в 2,5 раза. 

Молодые и свободные люди все так же ценят подобную мебель за возможность менять не столько функции, сколько настроение пространства вокруг. Кроме того, на моду влияет одно из последних веяний нашей жизни — «осознанное потребление». Все больше людей отказывается от лишних вещей и лишних метров, а хорошим тоном становятся сравнительно небольшие квартиры с механизмами трансформации.

К примеру, основатель экологического ресурса Treehugger Грэхем Хилл демонстративно живет всего на 39 кв. метрах и неплохо на них устроился. Он закатывает вечеринки на 12 человек и нашел место даже для двух гостевых кроватей. «Откажитесь от лишнего хлама — и жизнь станет проще», — считает он. И это еще один убедительный аргумент в пользу трансформеров. 

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Шедевры старинной мебели. — История искусств — LiveJournal

тема старинных  замков — настолько тесно связана с безбрежной темой антиквариата, что обойти последнюю нет ни малейшего шанса.

богатства семей не одним поколением создавались и накапливались — имеющие средства владельцы замков веками все самое лучшее, что могли, в свои родовые гнезда собирали — соразмерно многие ценности, эксклюзивной, штучной работы, которую нет возможности даже и в двух экземплярах воспроизвести — в недрах этих жилищ  и сегодня сохраняются.
периодически — выходят они на белый свет на каких-нибудь аукционах, меняют владельца — и вновь в небытие для простых смертных исчезают. жар-птицей мелькнув в наших серых стандартизированных буднях…

и вот тема антикварной мебели здесь первым делом появляется. ибо ничто так не формирует неповторимое убранство старого замка, как мебель — к разным стилям и временам относящаяся — и гармонично между собой сочетающаяся…
в приведенной ниже подборке именно так образцы ее и представлены — гармоничным хаосом видов и стилей, которые только одно объединяет — неповторимость, ручная работа, натуральные дорогие и качественные материалы — и — талантливые руки мастеров.

в отличие от шляпников и вышивальщиц, канувших в лету, о чем уже писала ранее —  примерно с 16 века прослеживаются имена дизайнеров, столяров — краснодеревщиков, плотников, шедеврами которых и сегодня при счастливом стечении обстоятельств, мы полюбоваться можем. не то, чтобы каждый сохранившийся шкаф или стул точно можно было по мастеру, заказчику и истории владельцев проследить — но — для некоторых выдающихся образцов вполне это сделать можно.
четко отслеживаются типы, стили и традиции, распознать которые сегодня — целая наука.
и, что главное…
качество изделий таково, что несмотря на многовековой, иногда, возраст — не только красотой, но и практическим использованием по прямому назначению по прежнему своих владельцев они радуют.

вот — с шедевров и начну.
2 шкафа вам для начала представлю.
оба известны тем, что была проданы на аукционах последних лет за рекордно высокие суммы.
но — не зря — не зря цены назначены были. ибо перед нами выдающейся красоты и качества произведения искусства.

Первый шедевр — кабинетное бюро Бадминтон.

Кабинетное бюро «Бадминтон» является не только одним из самых дорогих предметов мебели в мире, но и образцом реализации уникальной техники «Пьетра Дура» (Pietra Dura). Мебель, выполненная с использованием такой техники, считается самой красивой в мире.

Pietra Dura в переводе с итальянского обозначает «поделочный камень». Эту технику еще называют флорентийской мозаикой. Кабинетное бюро было заказано в 1726 году третьим герцогом Бофорским – Генри Сомресетом – представителем одной из знаменитых фамилий Британской короны. Заказ был размещен в мебельных мастерских во Флоренции, принадлежащих Великому герцогу Тосканскому. Это были не просто мастерские, это был один из центров мебельного искусства Италии того времени, который уже тогда диктовал моду в мире мебели и изготавливал уникальные изделия.

Бюро изготавливали целых шесть лет. Лишь в 1732 году работа была закончена. Его делали 30 мебельщиков, работавших в Galeria dei Lavori под руководством мастера Фоджини. Кстати, более уникального и красивого предмета мебели им повторить не удалось.

Кабинетное бюро выполнено из черного дерева, а десять его ящиков — из кедра. Суть техники Pietra Dura заключается в использовании в качестве инкрустирующего древесину материала различных декоративных камней – яшма, малахит, лазурит. Эти же материалы были использованы и для бюро «Бадминтон». Но на традиционных материалах выбор не ограничился. Для украшения были также применены кварц, аметист, лазурит и позолоченная бронза.

В верхней части бюро установлен позолоченных герб Бофоров. По четырем углам изделия находятся фигуры, символизирующие времена года. Ящики украшены изображениями птиц, листвы, цветов и панелями из различных поделочных материалов и бронзы. Само бюро является довольно внушительной по размерам конструкцией, имеющей почти четыре метра в высоту и 2,3 метра в ширину.

Кабинетное бюро было заказано во время the Grand Tour – «Большого тура» молодого князя Бофорского по Франции и Италии. Без подобного тура образование английской аристократии XVIII века считалось неполным, поэтому это была обязательная процедура. Но только после долгих шести лет заказ прибыл в Англию и был установлен в фамильной резиденции герцогов Бофорских – поместье Бадминтон в графстве Глостершир. Именно название поместья и дало имя знаменитому кабинетному бюро. И не только ему. Название игры «бадминтон» также произошло от названия поместья Бофоров, в котором была сооружена первая площадка для этой игры.

Бюро находилось в поместье Бадминтон вплоть до 1990 года, пока его не решили впервые продать через аукцион Кристи. Тогда его продали за более чем 15 млн. долларов. Но новый владелец решил не оставлять бюро у себя надолго и выставил его на аукцион повторно уже в 2004 году. И правильно сделал, так как заработал сумму в два раза больше прежней. Бюро «Бадминтон» было продано за 36 млн. долларов в Музей князя Лихтенштейна, находящийся в Вене. До сегодняшнего дня оно там и находится, в Садовом дворце, принадлежащем одной из самых известных и древних фамилий Европы.

Шедевр второй — уникальный кабинет XVII века работы итальянского краснодеревщика Доменико Куччи.

Он был продан в Лондоне в 2009 году на аукционе Кристи анонимному покупателю по цене больше 7 миллионов долларов — это четвертый в мире результат продаж по образцам мебели.

Великолепный кабинет эпохи Людовика XIV, изготовленный Доменико Куччи (1635–1704) и мастерами мануфактуры Гобеленов в середине XVII века украшен флорентийской мозаикой в технике «pietra dura» и декоративными колоннами из гранита, окантован позолоченной бронзой. Этот кабинет принадлежал королю Швеции Карлу X Густаву и вдовствующей королеве Хедвиге Элеоноре (об этом свидетельствует лазуритовая табличка, расположенная на задней стенке кабинета). Это одна из всего трех работ Куччи, дошедших до наших дней. Два других кабинета, созданные мастером около 1681–1683 годов, находятся в коллекции герцога Нортумберлендского.

Ну — и просто шедевры. Не такие дорогие — но не менее уникальные…

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Введение

Мнoгим известнo, чтo внутренняя красoта челoвеческoй души намнoгo важнее внешнегo oблика. Тo же самoе мoжнo сказать и прo пoмещения, в кoтoрых мы живем. Наскoлькo бы не был привлекателен дoм снаружи, главным oстается именнo тo, как в нем гармoничнo и изысканo, расставлена мебель. И лишь пoбывав внутри, мoжнo судить o красoте этoгo дoма. Мебель – этo oсoбая oтрасль декoративнo-прикладнoгo искусства. Еще в глубoкoй древнoсти люди стремились oбустрoить свoй быт, сoздать кoмфoртные услoвия жизни, улучшить oкружающие предметы. На прoтяжении векoв стиль и спoсoб изгoтoвления мебели неoднoкратнo изменялся. Причинoй этoму служили пoтребнoсти и качествo жизни населения. Каждая эпoха oтличалась типoм и фoрмoй мебели, а так же материалoм, из кoтoрoгo сoздавалась предметы. Сoвoкупнoсть деталей, рисункoв, oкраски, прoпoрций oпределяли сoздаваемый стиль мебели.

Первобытная мебель

Первoбытные люди oбустраивали свoи жилища, пещеры из различных материалoв. Археoлoгами были найдены наскальные рисунки, на кoтoрых изoбражались предметы утвари и изделия, напoминавшие стoлы и стулья. Oснoвным материалoм были камень и деревo. Вместo спальных крoватей испoльзoвались сoлoменные лежаки. Сверку на них укладывали шкуры убитых живoтных. Кoсти, бивни и рoга заменяли предметы украшения, вешались на стены, как знак oхoтничьегo мастерства жителей этoй лачуги.

Навернoе мебель пoявилась еще в дoистoрические времена, в тoт самый мoмент кoгда женщина начала забoтиться o сoздании уюта и кoмфoрта в свoем жилище. Археoлoги всё же предпoлагают, чтo мебель, как самoстoятельный и неoбхoдимый предмет интерьера, пoявилась именнo в Древнем Египте. Oб этoм свидетельствуют найденные на раскoпках фрагменты древних мебельных шедеврoв. Сделаны oни из чёрнoгo эфиoпскoгo дерева, слoнoвoй кoсти, трoстника, папируса, кoжи и сухoжилий живoтных.

Материалы для мебели древности

Первoе местo среди материалoв, испoльзуемых для изгoтoвления, мебели принадлежалo дереву. Т.к. деревo — дoстатoчнo прoчный материал, легкo пoддающийся oбрабoтке и oтделке. Первoначальнo для мебели выбирались те куски материала, кoтoрые ближе всегo пoдхoдили к требуемoй фoрме.Прoхoдилo время, менялся бытoвoй уклад, развивались худoжественные стили и вместе с этим рoждались нoвые типы и стили мебели, нoвые ее кoнструкции. Нациoнальные традиции быта и искусства в целoм заметнo влияли на декoративные и кoмпoзициoнные oсoбеннoсти мебели. В свoю oчередь, предметы мебели, найденные в древних пoгребениях бoгатейших oсoб — жрецoв и фараoнoв — пoражают свoей рoскoшью и замыслoватoстью: этo неoбыкнoвеннoй красoты ларцы, шкатулки, сундучки. Изгoтавливали их из древесины самых ценных пoрoд (чернoгo дерева), украшали дoрoгими материалами: слoнoвoй кoстью, клыками, камнями (разнoцветным малахитoм, бирюзoй). В этo время в традиции сoздания мебели вхoдит культ испoльзoвания прирoдных мoтивoв. Тoчнее, нoжки всех древних табуретoв выпoлнялись в виде кoпыт живoтных, пoдлoкoтники трoнoв были сделаны в фoрме шагающих львoв. В oтделке трoнoв для самых бoгатых oсoб не скупились на зoлoтo, цветную эмаль, резьбу, перламутр, цветнoе стеклo. Применяли в oснoвнoм краски теплых тoнoв: желтую, красную, зеленую, черную, кoричневую, а также гoлубую и белую. Вo время раскoпoк при oсмoтре стула фараoна Тутанхамoна былo oбнаруженo, чтo верхняя часть спинки украшена металлическoй накладкoй, изoбражающей зoлoтoе крылатoе сoлнце — знак бoга Ра. Примечательнo, чтo именнo Египтянам предстoялo изoбрести мнoгo нoвшеств в разрабoтке мебельных ансамблей: стулья, кресла, скамейки, табуреты, стoлы, крoвати, сундуки и ларцы — именнo их выдумка. Надo oтметить, чтo прoстые люди хранили прoдукты, oдежду и другую утварь в oснoвнoм в кoрзинах, шкатулках и глиняных сoсудах. Спали на цинoвках, плетеных матах, расстеленных прямo на пoлу. Сидели, в зависимoсти oт благoсoстoяния, на связках трoстника, сoлoмы или на прoстейших табуретах. Раскoпки в Греции пoказали, чтo всё внимание древние греки в oснoвнoм уделяли архитектурнoму искусству, нo культа мебели еще не существoвалo. Если ее и изгoтавливали, тo делали из дерева, брoнзы и мрамoра. Хoтя пoдлинных oбразцoв деревяннoй мебели тoгo времени не сoхранилoсь. Наибoлее важным типoм дoмашней мебели был ларь — oсoбый ящик для хранения вещей. Стенки таких ларей пoкрывались рoсписью разных цветoв. Крoме ларей, в oбихoде древних грекoв были oчень распрoстранены стoлы на трех oпoрах, изгoтoвленных в виде нoг крупных живoтных. Древние римляне, крoме мебели из дерева, брoнзы и мрамoра, делали еще и мебель, сплетенную из ивoвых прутьев. Oбщие фoрмы древнеримскoй мебели были изящны и изысканны, нo страдали излишествoм украшений. Деревянная мебель декoрирoвалась резьбoй, пoзoлoтoй, инкрустацией из дерева других цветoв, эмали, кусoчкoв фаянса, зoлoта и серебра. Существoвала также мебель декoративная, непoдвижная, делавшаяся из белoгo или цветнoгo мрамoра с мoзаичными украшениями. У нарoдoв трoпическoй Африки, Америки, Oкеании уже в древнoсти были известны низкие деревянные и каменные трoны, скамьи, для кoтoрых характерны круглые, прoдoлгoватые или вoгнутые сиденья, oпирающиеся на пoдставки в виде стилизoванных фигурoк челoвека или живoтнoгo. Примечательнo, чтo именнo Египтянам предстoялo изoбрести мнoгo нoвшеств в разрабoтке мебельных ансамблей: стулья, кресла, скамейки, табуреты, стoлы, крoвати, сундуки и ларцы именнo их изoбретения.

Мебель в России

Рoссия тoже внесла свoй вклад в фoрмирoвание мебельных стилей. Oсoбеннoсть нашей страны — сурoвый климат, и жилые пoмещения, oбoгреваемые печью, были небoльшими, а семьи, прoживающие в них, мoгли сoстoять из нескoльких пoкoлений. Пoэтoму мебель была мнoгoфункциoнальнoй. Изoбретение русскoгo интерьера — лавки — этo ширoкие и длинные скамьи без спинoк. Днем на ней сидели нескoлькo челoвек, а нoчью oна служила кoму-тo пoстелью. Кoгда русский быт сравнялся пo кoмфoрту с еврoпейским (а инoгда и превoсхoдил егo), интерьеры в стиле русскoгo классицизма тoже имели свoи oсoбеннoсти: в первую oчередь этo материал — карельская береза с непoвтoримым декoративным рисункoм древесины. Интерьеры дoмoв двoрян, даже интерьеры царскoй жилoй резиденции — кoттеджа в Петрoдвoрце — не были вычурными, в них oтсутствoвала излишняя рoскoшь. Светлoе деревo и шелкoвая oбивка мебели, высoкие книжные шкафы и ширoкие письменные стoлы с матoвыми абажурами настoльных ламп в кабинетах, стеклянные дверцы буфетoв («гoрoк») в стoлoвoй с фарфoрoвoй пoсудoй императoрских завoдoв — все oчень благoрoднo и функциoнальнo.

Мебель современности

В двадцатoм веке бурнo развивается химия, а пoявление нoвых синтетических материалoв и пластмассы прoизвелo взрыв в мебельнoй индустрии. Минимализм 60-х гoдoв сoздает пластмассoвые тoнкoнoгие стoлы и стулья, пластикoвые светильники-кoнусы. Прoизвoдствo мебели из штучнoгo сталo пoтoчным, деревo сменили заменители. Дальнейшее развитие мебельнoй индустрии привoдит к пoявлению гарнитурoв — этo практически уже oбставленная кoмната. И как вершина пoтoчнoгo прoизвoдства — ужас недавнегo прoшлoгo: oдинакoвые «стенки» и мягкая мебель с oдинакoвoй oбивкoй в типoвых квартирах. Сегoдняшнее время все расставилo пo местам: бoльшoе разнooбразие стилей, качества изгoтoвления (oт ручнoй рабoты дo пoтoка), испoльзуемых материалoв, а, сooтветственнo, и бoльшoй ценoвoй разбрoс — этo сoвременнoе сoстoяние мебельнoгo рынка. Изменился стиль жизни, и пoявились нoвые виды мебели. Мебель пoд аудиo и видеo аппратуру, диваны-трансфoрмеры, в кoтoрых есть все: oт oткидных стoликoв дo массажерoв и встрoенных динамикoв. Теперь каждый рукoвoдствуется в выбoре мебели сoбственным вкусoм и сoветами дизайнера, oграничиваясь тoлькo чувствoм меры и платежеспoсoбнoстью. Сoздание мебели сталo искусствoм.

Участник: Гараськов Андрей

Виды шпаклевочных составов

Масляно-клеевые. Они относятся к бюджетным вариантам. Помимо этого, она обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Её используют для выравнивания стен под покраску масленными веществами. Такой вид применяют для ремонтных работ в подвальном помещении.

Цементный раствор. Он отлично противостоит высокой влажности и обладает особой надежностью. Основным недостатком этого состава, является его чрезмерная усадка после полного высыхания.

В дальнейшем на поверхности могут появиться глубокие трещины или сколы. Довольно часто его используют для отделочных работ в ванной комнате. В редких случаях, его применяют в качестве финишной шпаклевки.

Гипсовые составы. Она не способна противостоять высокой влажности. Она быстро впитывает влагу из воздуха. В результате этого, на поверхности появляться набухания, которые в дальнейшем приводят к дефекту стены. Её применят для выравнивания пространства под покраску или поклейку обоев.

Полимерный раствор. Он обладает хорошей эластичностью. Готовый состав помогает избавиться от мелких трещин. В процессе работы отмечают минимальный расход сырья.Такой вид подходит для бетонных оснований и гипсокартонного полотна.

Какие инструменты понадобятся в процессе работы?

Как работать шпаклевкой? На самом деле все достаточно просто. Главное подготовить необходимый инвентарь и шпаклёвочный состав. Нам понадобится:

• строительные смеси для начальной и финишной отделки стен;
• грунтовочные составы;
• пустые емкости для замешивания раствора;
• шпатели 2 шт.;
• валик;
• правило и строительный уровень;
• гладилка среднего размера;
• ручная терка для удаления излишков раствора;
• лестница;
• хорошее освещение;
• защитные перчатки;
• специальные очки.

Этапы шпаклевания стен

Опытные профессионалы предлагают руководствоваться двумя основными методами отделочных работ. Первоначальным этапом нанесения штукатурки своими руками, будет максимальное выравнивание дефектов на поверхности стены. Завершающим действием является нанесение финишного раствора.

Перед тем как приступить к выравниванию, необходимо загрунтовать стену. Основные характеристики шпаклёвок требуют соблюдения всех рекомендаций. Это предотвратит появление грибковой плесени. Помимо этого, состав увеличивает сцепление материалов между собой.

Стартовые слои наносят при помощи широкого шпателя. Структура смеси имеет крупнозернистые ингредиенты. Это позволяет сократить расход материалов в процессе работы.

Каждый последующий слой выравнивать при помощи правила. Благодаря этому приспособлению, удается получить идеально ровное основание.

Если на плоскости образуются сильные перепады, то рекомендуется наносить шпаклевку до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. После каждого нанесения стену оставляют для полного высыхания.

Когда поверхность имеет ровное основание, переходят к финишному раствору. Для этого небольшое количество смеси наносят на правило и размазывают по участку стены. Это сократить количество мелких недочетов.

После высыхания стена приобретет равномерное покрытие белого цвета. Если на плоскости присутствуют серые участки, то это свидетельствует о наличии влажной зоны. Её необходимо просушить, чтобы сократить риск появления неровностей. На фото шпаклевки запечатлены популярные отделочные составы для стартового и финишного этапа.

Фото шпаклевки

Также рекомендуем посетить:

materialyinfo.ru

основные виды и преимущества применения (+40 фото)

Для отделки стен наряду с популярными обоями широко применяется так называемая декоративная шпаклевка. Это современный и прогрессивный отделочный материал. Используя различные виды декоративной шпаклевки можно получить интересные эффекты. Одно из преимуществ такой отделки заключается в том, что смесь можно изготовить своими руками.

Покрытия, сделанные с применением этих шпаклевок, неприхотливы, они легко поддаются влажным очисткам с применением любых моющих средств. Шпаклевка «дышит», не имеет запаха, по истечению срока она не растрескается, а станет только крепче. За счет толщины и фактуры шпаклевочная смесь не требует какой-либо серьезной подготовки стены – штукатурка сгладит все неровности и дефекты.

Виды декоративных шпаклевочных смесей

Штукатурка – это отделочный материал из цемента и песка, предназначенный для скрытия дефектов и неровностей на стене. С помощью этих составов поверхность подготавливают для дальнейшей финишной отделки. Если в такую смесь добавить красители, то она превращается в современный продукт для декора.

Декоративная шпаклевка стен делится на несколько видов:

• структурная;
• фактурная;
• венецианская.

Структурные составы

Структурная шпаклевка – это неоднородная зернистая масса, в которую добавлены гранулы кварца, кусочки древесных волокон, частицы слюды, небольшие камушки. В качестве связующего вещества применяются синтетические смеси на основе латекса, калиевые силикаты, цементно-известковые смеси. Продукт может иметь водную основу или же в качестве основы используются растворители.

Структурные шпаклевки обычно продаются в готовом к применению виде, а упаковывают их в пластиковые ведра или металлические банки.

Шпаклевочная масса может иметь зерна разного размера и бывает крупнозернистой или мелкозернистой. Характеристики их различаются. Так, мелкозернистый состав после нанесения на стену выглядит ровным. Смесь с более крупными гранулами – текстурная. Как будет выглядеть поверхность после отделки, зависит от способа нанесения.

Неотъемлемыми преимуществами этих шпаклевок является пластичность, а также послушность. Шпатлевка легко наносится на любые виды поверхностей – это может быть дерево, кирпичная или бетонная стена, гипсокартон, цементные или металлические поверхности. Чаще всего такие структурные смеси применяют при отделочных работах в ванных комнатах, холлах, для работы с потолками, фасадами и оградами.

Основные преимущества

Декорирование стен с применением этого отделочного материала имеет массу достоинств:

• Продукт наносится на любые поверхности, будь то цемент, дерево, металл, кирпич. Материал подойдет для внешних и внутренних работ.
• Устраняет различные дефекты на стене – старую краску, перепады, трещины разных размеров.
• Покрытие устойчиво к механическим воздействиям, обладает высокой ударопрочностью.
• Водонепроницаемость – стену, отделанную такой штукатуркой, можно мыть с применением разных моющих составов.
• Устойчивость к резким температурным перепадам.
• Возможность создания оригинальных рельефов.
• Покрытие дышащее за счет пористой структуры.
• Относительно низкая цена.

Как работать со структурными шпатлевками

Декоративное покрытие должно наноситься на подготовленные поверхности. Стена должна быть максимально сухой и чистой – удаляют всю старую отделку, снимают краску и обои. Подготавливать стены до идеального состояние не нужно – это сделает материал. Самое главное – нужно убрать большие перепады и впадины на стенах.

После подготовки поверхность обязательно грунтуется. Это необходимо для укрепления поверхности, защиты от разбухания и развития плесени. Когда грунтовка полностью высохла, можно приступать к шпаклеванию.

Нанесение декоративной смеси зависит только от дизайнерской идеи и фантазии. К примеру, если нужна расцарапанная стена, то такая текстура получится за счет применения мелкозернистой смеси с добавлением крупной гранулы. Нанести смесь необходимо фактурным валиком. Если нужен эффект морского бриза, понадобится штукатурка с крупными зернами. Наносят шпаклёвку шпателем круговыми движениями.

Фактурные смеси

Это целая группа отделочных материалов. Фактурные составы менее популярны, нежели структурные и минеральные продукты. Материал напоминает тесто – это масса белого цвета. Цветная шпаклевка получается при помощи колерования. Основное достоинство данного состава – пластичность. С помощью такой шпаклевки можно создавать уникальные эффекты, например, барельефы, различные панно, морской бриз.

Основные виды

Различают несколько видов этих отделочных смесей:

• Минеральная. В качестве основы применяется цемент – это основное связующее вещество. Для придания эластичности, а также рельефности добавляются различные вспомогательные вещества. Фактурная шпаклевка стен данными составами подойдет для аналогичных минеральных поверхностей. Отлично походит для отделки стен шпаклевкой своими руками.

• Силикатная. В качестве связующей основы применяется жидкое стекло. Смеси отличаются паропроницаемостью и являются универсальными. Такой продукт подходит для любых типов поверхностей, он устойчив к разного рода воздействиям. Продают состав в полностью готовом виде.

• Силиконовая. Процесс отделки стен шпаклевкой очень проста. Материал отличается высокими характеристиками пластичности. За счет использования синтетических смол обеспечивается надежное сцепление с поверхностью. Силиконовые штукатурки применяются для поверхностей минерального типа, а также для любых других строительных поверхностей. Материал можно применять как внутри помещений, так и снаружи. Это простой и доступный вариант для отделки фасадов.

• Акриловая. Материалы имеют различную консистенцию, полностью готовую к работам. Смесь хорошо сочетаема с минеральными основами и со всеми типовыми поверхностями. В качестве связующего элемента применяются акриловые смолы. С помощью декора из шпаклевки можно придать интерьеру изюминку.

Как наносить фактурные штукатурки

Наносить фактурную штукатурку несложно. Главное соблюдать последовательность действий:

1. Выполняют подготовку – стену очищают от прошлой отделки и грязи.
2. Поверхность обрабатывают грунтовкой для лучшего сцепления будущей шпаклевки с поверхностью.
3. Покрывают стены шпаклевкой, а при необходимости покрытие можно сделать рельефным, делаются узоры, текстуры. Конфигурация зависит только от фантазии и инструмента. Если наносится шпаклевка валиком, то можно получить имитацию велюра. Главное закончить отделку за 30-40 минут, иначе смесь затвердеет.
4. Для некоторых поверхностей потребуется нанести шпаклевку в несколько слоев. Это делается, чтобы скрыть глубокие дефекты, или же декор стен требует более глубоких текстур нескольких цветов.
5. Нанесенная шпатлевка затем может быть окрашена.

После полного высыхания, если того требует дизайнерская идея, можно выполнить корректировку рельефа. Также изготавливается фактурная шпаклевка своими руками, можно придать покрытию матовость или блеск с помощью специальных средств или воска.

Венецианская штукатурка

Это универсальные отделочные материалы. Они могут имитировать ценные породы камней, например, мрамор. Данный материал широко применяется дизайнерами для создания оригинального декора. Покрытие стены шпаклевкой такого плана – это не простая задача, но в результате получается красивая фактура.

На видео: особенности разных видов декоративной штукатурки.

Самодельная шпаклевка

Если есть обыкновенная шпаклевка, то из нее получится фактурная штукатурка для стен своими руками. Но для начала разберемся с составом. В качестве базового вещества используются связывающие элементы – это цемент, гипс, силикатное стекло, силикон, глина, акрил, шпатлевка.

Для придания отделочному материалу декоративных характеристик, в состав смеси добавляют различные составляющие:

• В минеральные материалы, где основу составляет гипс, известь или цемент, добавляется каменная крошка, песок, каменная мука, мелкие частицы природных минералов, травертин, крошка из ракушек.
• В состав полимерных шпаклевок (акриловые, силикатные, силиконовые) добавляют синтетические наполнители, позволяющие получить эффект кожи, замша, шелков.

Для придания вязкости и адгезии вместе с эластичностью в смесь добавляют различные пластификаторы. Когда штукатурка из шпаклевки изготавливается в домашних условиях, то добавляют клей ПВА.

Наиболее простой способ получить фактурную штукатурку из обычной шпаклевки для внутренней отделки. Итоговый результат зависит от того, как наносить декоративную шпаклевку. Тонкая и мелкая используется для создания рельефа, а наносить ее нужно мазками.

Для более выраженной поверхности применяют крупнозернистые материалы. Так можно имитировать фактурную шпаклевку своими руками. Чтобы получить более прочный и эластичный материал, в готовую смесь добавляют клей ПВА или грунтовки для глубокого проникновения. Пропорция составляет 2,5% от веса.

Рецепт самодельной смеси

Если готовить состав из обычной шпаклевки своими руками – это дорого, но на этот случай есть простой рецепт полимерно-клеевой смеси. Как сделать декоративную шпаклевку? Для этого берут такие составляющие:

• 800 г клея ПВА;
• 5%-й раствор КМЦ для поклейки обоев – 2 кг;
• 10%-й раствор хозяйственного мыла;
• Мел – 6,5 кг.

Все составляющие соединяются и смешиваются до состояния густой пасты. Как сделать фактурную штукатурку – так же, но компоненты выбирают другие. Оформление стены осуществляется любым способом.

Имитация декоративной шпаклевки (2 видео)

Готовые смеси и декоративные эффекты (40 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Фактурная штукатурка из обычной шпаклевки своими руками

На данный момент при обустройстве помещений и иных конструктивных элементов применяются различные материалы. Все направлено на то, чтобы существенным образом продлить ресурс службы сооружения, а кроме того не тратить крупный бюджет и по возможности сделать красивое и привлекательное обустройство. В данном случае нет необходимости приобретать дорогостоящие варианты отделки, чтобы дополнить поверхность декоративным эффектом, так как все можно выполнить самостоятельно из бюджетных материалов. Здесь речь пойдет о том, как изготавливается фактурная штукатурка из обычной шпаклевки самостоятельно своими руками.

Особенности шпаклевки и штукатурки

На данный момент оба этих варианта отделки имеют определенные особенности материала. Оба вещества применяются для выравнивания поверхности, однако существенно отличаются по стоимости и варианту нанесения. Прежде чем, рассматривать порядок изготовления штукатурки из шпаклевки следует рассмотреть рад особенностей относительно этих материалов:

1. Штукатурку существенно проще изготовить своими руками, так как здесь могут применяться различные компоненты.
2. Оба вариант отделки имеют определенные характеристики материала, что позволяет обустраивать поверхность сооружения.
3. Эти приспособления достаточно быстро застывают, из-за чего для работы применяется небольшое количество раствора.
4. Выполнение покрытия можно сделать при соблюдении соответствующей технологии нанесения состава на поверхность.
5. В отличие от слоя шпаклевки, для штукатурки характерно предварительное смешивание с водой для приготовления к работе.
6. Как правило, шпаклевка может быть представлена в разных оттенках, в зависимости от присутствующих пигментов (цветов).
7. Для обустройства необходимого узора на стенах, следует использовать именно штукатурку, так как с ней проще работать.

На практике существует масса особенностей относительно этих строительных смесей для обработки поверхности. Частично принцип работы с растворами схожий, однако существенным образом отличается толщина наносимого на поверхность слоя, а кроме того вариант приготовления.

Важно. Для того чтобы получить оригинальные покрытия фактур, потребуется применить определенные навыки, а кроме того воспользоваться некоторыми рекомендациями относительно исполнения от специалистов.

Рецепты изготовления

Для того чтобы самостоятельно создать декоративное обустройство вовсе необязательно тратить большие материальные средства на приобретение дорогостоящего состава, так как все необходимое можно изготовить самостоятельно, используя следующие варианты рецептов:

• шпаклевка с клеем ПВА;
• добавление в состав грунтовки;
• использование в качестве основы гипсовой смеси;
• добавление в раствор мраморной крошки;
• производство венецианской шпаклевки;
• изготовление версальского варианта материала.

В каждом отдельном случае применяется обычная универсальная шпаклевка для обустройства конструктивных элементов и определенных сооружений, а кроме того дополнительный компонент, выступающий в качестве основы или вспомогательного вещества.

Важно. При приготовлении смеси необходимо рационально использовать доступные компоненты, а кроме того соблюдать технологию изготовления соответствующей смеси.

С клеем ПВА

В данном случае речь идет про наиболее простой вариант приготовления соответствующей структурной смеси. Здесь используется обычный тюбик с клеем ПВА, а кроме того универсальная шпаклевка. Для приготовления потребуется измельчить клей, после чего тщательным образом перемешать готовый раствор. Следует наносить вещество на поверхность сразу после приготовления, так как значительно увеличивается скорость застывания готового приспособления.

С грунтовкой

Здесь рекомендуется использовать компоненты один к одному, что позволит добиться необходимой адгезии, а кроме того декоративной структуры. Для осуществления производится смешивание универсальной шпаклевки и обычной грунтовки для внутренней отделки. Составы соединяются, после чего осуществляется тщательно перемешивание. Данное вещество может наноситься при помощи распылителя, что существенным образом упростит процедуру обустройства сооружения или иного конструктивного элемента.

На основе гипса

Здесь предусматривается добавление в универсальную шпаклевку необходимого количества смеси гипса. Как правило, используется следующая пропорция: на один литр шпакли потребуется 200-300 грамм гипса. Это вещество добавляется равномерно, при этом осуществляется тщательное перемешивание при помощи строительного миксера. Впоследствии после смешивания состав сразу используется для работы с поверхностью, так как после создания имеет свойство быстро застывать из-за наличия такого вспомогательного компонента, как гипс. Здесь следует использовать для работы строительный шпатель

С мраморной крошкой

В такой ситуации потребуется использование 100 грамм мраморной крошки на один литр раствора шпакли. Вещество тщательно перемешивается, после чего некоторое время отстаивается, чтобы получилась необходимая концентрация раствора. Впоследствии применяется нанесение при помощи строительного шпателя, либо валика или кисти с натуральным ворсом. Вся поверхность покрывается равномерно, при этом после проведения работ по покрытию поверхности выполняется соответствующая полировка готового слоя.

Венецианская

В данном случае применяется обычная универсальная шпаклевка, а кроме того алкидный лак, использование которого позволяет создать необходимую глянцевую поверхность. В процессе работы осуществляется добавление 100-200 грамм лака на один литр шпаклевки. Впоследствии осуществляется тщательное перемешивание, после чего готовый раствор сразу наносится на поверхность. Как правило, для обустройства в таких ситуациях используется обычный валик с длинным ворсом. Сразу после проведения обустройства потребуется выполнить полировку поверхности.

Версальская

В данном случае потребуется применение универсальной или финишной шпаклевки, которая смешивается с обыкновенным красителем золотого оттенка. При необходимости можно использовать иной цветовой оттенок. Здесь предстоит осуществить тщательное перемешивание составов, после чего применять для нанесения строительный шпатель и соответствующую технологию. Суть такого покрытия в том, что должны оставаться на поверхность неровности, шероховатости и небольшие трещины, что в совокупности с цветовым оттенком придает привлекательный внешний вид.

Важно. Если при приготовлении любого рецепта используется сухая смесь, то используется необходимое количество воды, а кроме того ведро и иной вспомогательный инструмент для приготовления.

Подготовка стен

Следует понимать, что декоративную штукатурку следует применять только для выровненной поверхности, именно поэтому предстоит проделать следующий алгоритм действий:

1. выровнять все неровности, а кроме того устранить мусор и пыль;
2. следующим этапом будет нанесение необходимого грунта;
3. здесь применяется состав для глубокого проникновения;
4. впоследствии вся поверхность просыхает в течение 2-3 часов;
5. после этого осуществляется замешивание шпаклевки.

В процессе обустройства поверхности потребуется в обязательном порядке осуществить выравнивание, так как нанесение декоративного слоя на неровное покрытие будет смотреться некрасиво.

Замешивание шпаклевки

В данном случае, если применяется полимерный состав необходимой консистенции, то осуществляется обычное смешивание компонентов. В случае применения сухой смеси потребуется использование необходимого по объему ведра, соответствующего количества воды, состава и вспомогательного компонента. Предварительно осуществляется разведение смеси и последующее тщательное перемешивание при помощи строительного миксера. Впоследствии добавляется вспомогательный компонент для придания декоративного эффекта. В завершении процесса состав тщательным образом перемешивается, после чего можно приступать к работе.

Нанесение базового слоя

Этот вариант обустройства предполагает равномерное нанесение состава на поверхность. При этом должен образовываться слой максимальной толщиной до 10 миллиметров, в противном случае все покрытие может осыпаться. Впоследствии после того, как состав сцепится с поверхностью можно приступать к нанесению соответствующего фактурного рисунка. Как правило, в этом обустройстве может помочь творческая фантазия, либо применение специальных трафаретов или шаблонов для обустройства конструктивного сооружения.

Важно. Для равномерного и правильного нанесения на поверхность узора рекомендуется использовать вспомогательные инструменты.

Материалы и способы нанесения узора

В данном случае для обустройства конструктивного элемента можно применять следующие варианты приспособлений для отделки:

• специальный зубчатый шпатель или кельма;
• применение валика с длинным ворсом из натуральных компонентов;
• дополнение декорации при помощи трафаретов и печати.

На завершающем этапе обустройства декоративного покрытия осуществляется нанесение финишного покрытия на поверхность.

Зубчатый шпатель и кельма

Такой вариант инструменты применяется в случае использования густой смеси. При помощи зубцов шпателя, либо кельмы можно создать необходимое декоративное покрытие обычным проведением по нанесенному на стену покрытию, что очень удобно при отделке больших площадей.

Валик

Такой вариант используется в случае применения жидких полимерных составов. Здесь требуется подготовить специальный инструмент с длинным ворсом, что позволит создать привлекательную и надлежащую структуру для будущего покрытия. В такой ситуации шпакля наносится в несколько слоев.

Трафареты и печати

В такой ситуации речь идет про применение специальных шаблонов, а кроме того распылителя жидкого состава. Дополнительно для работы используется строительный скотч, которым закрывается иная поверхность, не подвергающаяся соответствующей обработке фактурной штукатуркой.

Важно. При осуществлении декоративного слоя рекомендуется проявлять фантазию, либо использовать уже готовые варианты, которые можно найти в свободном доступе в сети интернет.

Финальное покрытие

После завершения декоративного покрытия, предстоит выполнить нанесение финального слоя вещества. Обычно в такой ситуации используется жидкий полимерный состав той же структуры, как и в случае с основным покрытием. Вещество наносится на поверхность равномерно, после чего определенное время просушивается. В самом конце обустройства выполняется полировка поверхности.

Важно. На практике, чтобы не ошибиться с технологией применения и изготовления данного вещества рекомендуется предварительно изучить необходимые советы специалистов, а кроме того соответствующие инструкции, после чего ознакомиться с соответствующим видео руководством технологического процесса применения подобного раствора после приготовления.

Фактурная штукатурка своими руками из шпаклевки видео

vsyakraska.ru

Фактурная штукатурка из обычной шпаклевки своими руками (видео)

Каждому хочется придать своему жилищу неповторимый вид. Отличным решением в таком случае будет фактурная шпаклевка, которую легко сделать самому из обычного дешевого материала. Такой вариант подойдет тем, кому не нравятся ровные стены, и есть желание изменить дизайн своей квартиры или дома. Если делать все самостоятельно, то можно неплохо сэкономить. Конечно, существует множество различных готовых смесей, которые продаются в строительных магазинах. Вот только зачем платить лишнее, если можно приобрести обычную шпаклевку, которую «превратить» своими руками, в декоративную штукатурку.

Подготовительный этап

Прежде чем заниматься приготовлением самой смеси своими руками, требуется обработать поверхность, которая будет служить полигоном для ее нанесения. Это очень важный этап, его нужно выполнять очень тщательно. Если не придать этому значения, то результат окажется совсем не таким, каким его хотелось видеть. Что же требуется сделать?

1. Поверхность, на которую будет наноситься состав нужно отчистить от того покрытия, которое было до этого. Если стена была оклеена обоями, то их нужно полностью удалить. Имеющийся слой штукатурки надо проверить на прочность. Если между ним и основанием стены имеются пустоты, то это тревожный признак. Если видно, что обрушения не избежать, придется демонтировать слой и делать его заново.
   

   Совет 1. Своими руками удалить любые обои, даже которые невозможно поддеть шпателем, можно с помощью воды. Для этого ее наливают в распрыскиватель, а затем смачивают участок с обоями. Можно поступить еще эффективнее. Не нужно снимать обои на сухую. Достаточно хорошенько их намочить и оставить минут на пять. После этого они будут сниматься лентами.

   Совет 2. Если были обнаружены пустоты между «черновым» слоем штукатурки и основанием стены, то это можно попытаться исправить своими руками. Для этого, большим сверлом, делаются отверстия по местам пустот. Расстояние между ними должно быть 15-20 сантиметров. Подготовленный жидкий раствор штукатурной смеси аккуратно заливается в отверстия.

2. Поверхность должна быть ровной, незначительные перепады не страшны. Любые крупные трещины нужно заделать. Для большей надежности можно использовать армированную сетку. Вообще, тонкий слой штукатурки не повредит, он убережет поверхность от грибков и плесени.
3. Поверхность шлифуется. Влажной тряпкой удаляют грязь и пыль.
4. Стена обрабатывается грунтовкой. Многие пропускают этот этап, считая его ненужным. Поступать так, значит, совершать ошибку. Для такой работы не нужно много времени, а польза от нее существенная.

ВИДЕО: Фактурная шпаклевка стен своими руками

Инструменты

Перед работой нужно подготовить не только поверхность, но и инструменты. Тогда можно будет не отвлекаться, чтобы найти нужную вещь. Понадобится:

• Два пластиковых ведра. В одном будет готовиться раствор, другой для воды.
• Шуруповерт или дрель. Также насадка-миксер.
• Специальная металлическая гладилка, которой будет создаваться неповторимая фактура.
• Кельма. Она нужна для нанесения раствора.
• Шпатели. Лучше подобрать несколько размеров.
• Уровень.
• Сетка абразивная и скотч строительный.
• Карандаш и линейка.
• Обычная полиэтиленовая пленка (пакет).
• Кисточки и валик, тара под краску.

Когда подготовительные этапы закончены, остается только своими руками замерить площадь поверхности, чтобы рассчитать количество шпаклевки, необходимой для работы. Единственная трудность, с которой можно столкнуться, так это какую смесь выбрать. Существует два основных вида шпатлевки: гипсовая и цементная. Они изготавливаются в сухом или готовом виде. Последняя намного удобнее, но ее стоимость существенно выше.

Как создаются разные фактуры

Чтобы сформировать своими руками фактуру, можно воспользоваться разными способами. Все зависит исключительно от того, какую структуру хотелось бы получить. Их существует превеликое множество. Ниже рассмотрим самые популярные.

На заметку! Самое главное в получении декоративной штукатурки, это придание ей нужной фактуры. Не нужно думать, что с первого раза все получится. Поэтому лучше всего немного потренироваться. Сначала будет трудно, но когда придет понимание, как нужно двигать гладилкой, шпателем или кистью, сразу станет легче. Расстраиваться в любом случае не надо. Все равно получится неповторимая композиция, которая будет индивидуальна и сделана своими руками.

Чешуйки

На стену наносится шпаклевка, слой должен быть не больше пяти миллиметров. Используя шпатель, делаются движения – сверху вниз и обратно. Вся поверхность приобретает вид чешуек. Чем больше был слой шпатлевки, тем обильнее нужно делать мазки.

Пещера

На всю поверхность быстро наносится слой шпатлевки. Тут и понадобится полиэтиленовая пленка. Ее нужно прикладывать к сырой поверхности, слегка прижимать. Сделать это нужно быстро по всему периметру. На стене будет образовываться рисунок, который будет похож на поверхность из камня.

Скалы

Понадобится гладилка. Как и в предыдущих случаях наносится раствор, он должен быть пластичный. Гладилкой проводят по поверхности, лучше это делать под углом. Делать это нужно произвольно, но, не изменяя резко направления. Будет получаться имитация скальных трещин.

Такие обычные фактуры сможет сделать любой. Вообще, целесообразно использовать фантазию. В таком деле можно применять множество инструментов и материалов. Главное, чтобы получался неповторимый рисунок, который будет радовать глаз.

Заключительный этап

Когда шпаклевка полностью просохнет, можно приступать к завершающей стадии. А именно покраске. Для большего эффекта можно использовать несколько оттенков, которые будут перекликаться между собой. Такой контраст позволит придать неповторимый вид поверхности, сделает ее более изящной.

Обычно, покраска не нуждается в особом пояснении, она выбирается индивидуально. Но главное – обработать декоративную шпаклевку грунтовкой. Наносить краску можно разными способами, различные техники нанесения могут еще лучше обыграть фактуру.

На заметку

1. Часто случается, что гладилка прилипает к шпаклевке. Чтобы такого не происходило, ее смачивают в воде. Также, нажим не должен быть слишком сильным.
2. Когда имитируются скальные породы, перепады нужно делать разнообразные, которые не будут иметь четкую систему. Но на небольших участках такого делать не следует, иначе они будут притягивать внимание.

Таким образом, все становится довольно понятно. Нет ничего сложного, чтобы из простой шпаклевки сделать фактурную штукатурку. Главный секрет как раз и кроется в том, как правильно ее наносить. Именно от этого действия зависит конечный результат. Стоит немного поупражняться и все станет понятно. Главное, не останавливаться на полпути, ведь раствор сохнет очень быстро.

otdelkagid.ru

Декоративная шпаклевка — способы и особенности применения фактурной штукатурки

Наряду с повсеместно применяемыми обоями для облицовки настенной поверхности широко используется декоративная шпаклёвка, считающаяся прогрессивным оригинальным материалом. Применяя разнообразные разновидности шпаклевки декоративной, есть возможность получить невероятно красивый эффект. Немаловажное достоинство данной отделки состоит в возможности изготовления смеси собственноручно.

Созданные покрытия  неприхотливые в уходе, также шпаклёвка не обладает специфическим ароматом, в процессе эксплуатации не трескается и не деформируется.

Благодаря структуре смесь не нуждается в особенной подготовке настенной поверхности – штукатурка скроет неровности.

Краткое содержимое статьи:

Разновидности

Шпаклёвка декоративная для внутренних и внешних работ подразделяется на определённые разновидности, о которых поговорим подробно в нашей статье.

Структурные смеси

Это зернистой неоднородной структуры смесь с добавлением камушек, волокон дерева, слюды, кварцевых гранул. Изделие изготавливает на основе растворителя, либо воды.

К плюсам относится пластичность, простота нанесения. В основном структурные составы используются для облицовки ванных, коридоров, фасадов.

Неоспоримые плюсы

• Наносится на поверхности из любых материалов.
• Убирает неровности на настенной поверхности.
• Если использовать шпаклевку декоративную согласно инструкции, то она будет устойчивой к влияниям механического характера.
• Водонепроницаемость.
• Высокая устойчивость к перепадам температуры.
• Возможность изготовления эксклюзивных рисунков.
• Дышит благодаря пористости фактуры.
• Недорогая ценовая категория.

Фактурные составы

К данной категории принадлежит группа облицовочных материалов белоснежного оттенка, имеющих консистенцию теста. Разноцветная шпаклёвка декоративная, как на фото, получается благодаря колерованию. Немаловажный плюс – пластичность.

Разновидности

Существуют виды данных составов:

• Минеральная шпаклёвка;
• Силикатная;
• Силиконовая;
• Акриловая.

Чтобы узнать, какая декоративная шпаклёвка лучше, важно ориентироваться на характеристики данных смесей и предполагаемого их назначения.

Нанесение шпаклёвки структурной

При нанесении данного вида материала следует придерживаться определённой последовательности:

Настенная поверхность очищается от пыли и старой отделки. Стены обрабатываются посредством грунтовки, чтобы обеспечить хорошее сцепление материала с настенной поверхностью.

На стены наносится состав, создаётся рисунок, структура. Выбор конфигурации полностью зависит от выбранного инструмента, а также вашей фантазии.

При нанесении состава валиком получится оригинальная велюровая имитация. В данном случае следует закончить облицовку за пол часа, чтобы предотвратить затверденения массы.

Для определённых настенных поверхностей требуется нанесение двух слоёв состава для устранения серьёзных дефектов, либо декоративное оформление настенной поверхности нуждается в сложных фактурах нескольких тонов.

Нанесённый на поверхность материал может быть подвержен оригинальному окрашиванию. По окончанию высыхания облицованной поверхности можно скорректировать имеющийся рельеф.

Венецианская шпаклёвка

Считается универсальным материалом, который способен имитировать мрамор и подобные камни. Материал используется в дизайнерском оформлении помещений.

Покрытие настенной поверхности данным материалом – задача не из лёгких, однако итог получается ошеломляющим!

Шпаклёвка своими руками

Интересует вопрос: можно ли сделать собственноручно шпаклёвку декоративную? При наличии обычной шпаклёвки это вполне реально. Однако изначально важно определиться с составом. Для основы применяются связывающие ингредиенты.

Чтобы придать материалу требуемые характеристики, в состав создаваемой смеси следует добавить определённые элементы:

• В материалы минерального происхождения, основой которых выступает цемент, либо гипс, добавляется песок, ракушки, крошка из камня.
• В материалы полимерные добавляются наполнители, которые дают возможность получить идеальный эффект замша, либо кожи.

Проще всего получить фактурный материал из обыкновенной шпаклёвки, предназначенной для внутренних работ. Конечный результат зависит непосредственно от грамотного нанесения шпаклёвки. Мелкая, а также тонкая применяется для изготовления рельефа, при этом нанесение осуществляется мазками.

Чтобы поверхность имела более выраженный внешний вид, используются крупнозернистые смеси. Таким образом, есть возможность имитировать штукатурку фактурную собственными руками.

Для получения эластичного, а также максимально надёжного материала, важно добавить в массу бумажный белый клей, либо грунтовку.

Фото декоративной шпаклевки

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

mirstrojka.ru

как сделать самому фактурную отделку из простой финишной смеси, состав, способы нанесения, фото фактур, видео мастер-класс

Для получения оригинальных поверхностей совсем не обязательно приобретать дорогостоящую . Ее вполне можно сделать из простой гипсовой шпаклевки или штукатурки, используемой для выравнивания стен. В этой статье будет рассказано о техниках получения декоративных фактур и наиболее интересных их видах.

Какую шпаклевку можно использовать?

Для создания декоративных поверхностей используют все виды гипсовой шпаклевки. Идеальный вариант – финишная типа Кнауф Унифлот, Кнауф Ротбанд, Церезит СТ127 или их аналоги.

• Высокопрочный состав, сходный с клеевым, под названием Кнауф Унифлот предназначен только для внутренних работ. Он обладает низкой степенью усадки и практически не подвержен растрескиванию.
• Штукатурку Кнауф Ротбанд используют для оштукатуривания бетонных стен и потолков – адгезия (прилипаемость) у нее превосходная. Поверхность получается очень ровная и гладкая. Смесь имеет пониженный расход и используется даже в помещениях с повышенной влажностью.
• Белая полимерная шпаклевка Церезит СТ127 пригодна только для внутренних работ. Наносить ее можно на многие виды оснований, в том числе бетонные, цементно-песчаные и гипсовые.

Цена на обычную шпатлёвку составляет:

шпаклевка финишная

Хорошо подходят для создания декоративных поверхностей акриловые, силиконовые и другие виды полимерных шпаклевок. Наполнители (песок, флок, каменная крошка и пр.), вводимые в них, распределяются равномерно. Более дешевую штукатурку на цементной основе применяют для отделки фасадов.

Подготовка стен

Декоративную штукатурку желательно наносить на выровненные стены. Это может быть черновое оштукатуривание по маякам или использование гипсокартона. Если планируется фактурная штукатурка, то мелкие дефекты стен не критичны.

После выравнивания стены .Использовать лучше грунтовку глубокого проникновения – она обеспечивает равномерное нанесение последующего слоя. Время высыхания отличается в зависимости от марки – для составов Кнауф, Старатели, Оптимист, Церезит оно составляет 2-3 часа.

Гладкую основу под отделку (листы ГКЛ, ОСБ и т.п.) обрабатывают адгезионной грунтовкой с кварцевым песком типа «Бетоноконтакт».

Замешивание шпаклевки

Полимерные составы реализуются уже готовыми к применению, но стоят чуть дороже. Если для работы используется сухая смесь, то ее разводят с водой по рецепту, указанному производителем. Она не должна растекаться, но и не быть излишне густой.

Замешать раствор можно как вручную, так и с помощью миксера или дрели с насадкой. При добавлении необходимо запомнить пропорции материалов, чтобы в дальнейшем приготовить шпаклевку такого же оттенка. Иначе окрас будет неравномерным, и на поверхности образуются цветовые стыки. При изготовлении структурной штукатурки с наполнителем (песком, каменными крошками, флоком и пр.) их добавляют не более 10-15%. Иначе прилипаемость раствора снизится, и он будет держаться непрочно.

Нанесение базового слоя

Учиться работать с декоративными поверхностями лучше с простейших узоров. Опишем процесс нанесения фактурной штукатурки поэтапно:

1. Если при создании декоративных панно и покрытии задействована лишь части стены, ее размечают и проклеивают нужные участки малярным бумажным скотчем.
2. Вначале готовую смесь наносят кельмой или шпателем и равномерно распределяют по поверхности. Толщина слоя при таком оштукатуривании – до 10 мм.
3. После того, как раствор чуть схватится, приступают к декорированию участок за участком сверху вниз.

---

Создание декоративной поверхности

С помощью валика

Валик, фактура «кора»

Оригинальный декор можно получить с помощью специального или обычного с длинным ворсом. Ассортимент декоративных инструментов с узорчатой поверхностью очень велик, а стоят они недорого. Но даже обычным поролоновым валиком с крупными порами можно получить оригинальные зернистые фактуры. При желании на нем можно острым ножом вырезать собственные узоры.

Сделать самому декоративный валик можно, намотав на инструмент плотный шнур или бельевую веревку. Отпечатываясь, она образует на стене необычный узор. Прикрепить к валику можно, например, скомканный полиэтиленовый пакет. Любые фактуры можно комбинировать, меняя инструменты.

Использование зубчатого шпателя и кельмы

В работе можно использовать шпатель с П-образными или V-образными зубцами.  В зависимости от размера мазка и его направления (шпателем можно совершать прямолинейные, волно- или дугообразные или хаотичные движения) получают уникальные узоры на стенах. В продаже есть резиновые фигурные шпатели с зубцами, позволяющими имитировать .

Фигурный резиновый шпатель «текстура дерева»

Но даже с помощью стандартной кельмы можно создавать декоративные узоры. Например, прижимая и отводя кельму от стены, создают на шпаклевке фактуру типа «шуба». Затем если часть рельефа разгладить, то получится штукатурка под камень.

Подручные средства

В качестве инструмента для нанесения рисунка в домашних условиях часто применяют и самые необычные средства: скомканный лист бумаги или пленки, расчески, кусочки поролона и пр. К примеру, используя скомканную пленку, можно добиться эффекта шелка. Если же «причесать» влажную поверхность гребнем, то получатся оригинальные плетения. Промакивающие движения поролоновой губки создают зернистую фактуру.

Полученный результат зависит и от способов затирки – движение руки может быть как вертикальным, горизонтальным, так и диагональным, круговым или спиральным.

Шпаклевка с наполнителем

В качестве наполнителя для создания фактуры штукатурки могут добавляться песок (в один раствор добавляют несколько фракций, разных по размеру песчинок), каменная крошка, флоки (чипсы), синтетические волокна, шарики пенопласта, опилки и пр.

Такие смеси из простой шпаклевки нужно равномерным слоем распределить по стене. При желании рисунок можно усложнить, используя зубчатый шпатель или валик с узором.

Трафареты и печати

В продаже есть множество штампов (силиконовых форм) для создания рельефной декоративной штукатурки. Работать ими достаточно просто. Шпаклевка немного смачивается водой. Штамп (печать) прижимают к стене и оставляют на ней оттиск. Так получают различные узоры и фактуры: камень, дерево, кирпичная кладка, кожа, листья и др. Как правило штампы выполнены таким образом, что последующий рисунок можно состыковать с предыдущим.

Работать немного сложнее. Рисунки наносятся вторым слоем на уже высохшую штукатурку (а иногда и уже окрашенную). Трафаретный лист прижимается к стене, и в его прорези закладывается шпаклевка, которую разглаживают маленьким шпателем.

После того, как смесь начнет схватываться, трафарет снимают. Если нужно покрыть всю стену декоративными орнаментами, то лист переносят на следующий участок все повторяют. Можно создавать и единичные рисунки, дополняющие отделку.

Окраска, покрытие лаком

Цветная штукатурка может использоваться как для создания стильных интерьеров помещений, так и отделки фасадов. Перед окрашиванием поверхность покрывают грунтовкой и оставляют до полного высыхания.

Покрасить шпаклевку можно как в один тон, так и несколько. Хорошо выделить фактуру поможет следующий способ:

• Вначале стену равномерно окрашивают в однотонный цвет с помощью кисти или валика с длинным ворсом.
• Поле высыхания краски второй оттенок наносят валиком с коротким ворсом, закрашивая лишь выступающие части рельефа.
• Окрашенную стену для закрепления красителя и придания глянца покрывают . В него можно добавить глиттер (блестки).

Интересные статьи по теме:

.
.

Фото создаваемых фактур

С помощью вышеописанных приемов можно создать множество фактурных поверхностей от простейших до самых сложных. Интересные примеры можно увидеть на фото ниже.

Видео уроки

Предлагаем вашему вниманию обучающие видео уроки и мастер-классы о том, как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки.

---

---

---

---

---

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Следующая

Декоративная штукатуркаСовременная декоративная штукатурка: что это и как выглядит?

prodekorsten.com

110 фото нанесения шпаклевки и ремонта трещин

При переезде в новое жилье или планировке проведения евроремонта, проблему со стенами придется решать в первую очередь. Лучше нанять строителей, которые сделают работу максимально быстро и качественно. Иногда денег на бригаду не хватает, ремонт полностью ложится на плечи хозяев. Даже своими силами можно доброкачественно обработать стены за несколько дней. Единственное, что может показаться сложным –  подробное изучение процесса, как проводится шпаклевка своими руками.

Приведение стен в идеально ровное состояние – достаточно сложная работа, после изучения теоретической части и целого ряда фото шпаклевки стен в домашних условиях, лучше попрактикуйтесь на маленьком участке, прикрытом мебелью и скрытом от посторонних глаз.

Выбор шпаклевки

Без проведения качественной обработки, крупные и мелкие погрешности проступят через плотное покрытие: штукатурку, краску, обои. Шпаклевание проводят в конце ремонта для подготовки стен к декорированию.

На данном этапе устраняются неровности, изъяны, чтобы декор ложился на идеально ровную поверхность. Сегодняшний рынок предлагает 2 варианта смеси: стартовую и финишную.

Касательно первого вида, его формируют сухие грубые материалы, с помощью которых выравнивают серьезные недостатки. Процесс называют первоначальной обработкой.

Финишная шпаклевка изготавливается на основе гипса, позволяя добиться идеальной гладкости стен (при условии соблюдения инструкции нанесения раствора).

Существует сухая и уже разбавленная декоративная шпаклевка для стен. Готовые составы изготавливаются на клеевой, латексной, полимерной базе. Они не являются достаточно популярными, ведь стоят дорого. Позволить себе приобретение готовой шпаклевки могут только профессиональные бригады.

Что касается сухих материалов, рыночное многообразие даже сбивает с толку. Приобретая правильный вид этого строительного материала, нужно быть ознакомленным с составом, техническими параметрами: толщиной, прочностью, расходом воды и сцеплением со стеной.

Важно обращать внимание на дату изготовления шпаклевки. Если срок давно истек, то потратите деньги зря. Если смесь хранилась в помещении с влажностью более 60%, приобретать ее не стоит, даже не смотрите на дату. Материал может отсыреть, покрыться пятнами, утратить свойства.

При покупке обеих смесей сразу, обязательно просите смеси одного производителя. Совместимость будет значительно выше,  результат превзойдет ожидания.

Выбор материалов

Приступая к обработке, вы должны изначально подготовить все инструменты, чтобы не отвлекаться на это в процессе отделки стен. Помимо самой смеси вам понадобится грунтовка, ведро для замешивания сухого материала, малярная ванночка, валик и пара кисточек.

Отдельное внимание нужно уделить выбору шпателя. Их должно быть несколько. Для нанесения финишного материала пригодиться широкий шпатель до 80 см. Чтобы было удобнее наносить смесь на большой шпатель и набирать шпаклевку с ведра, вам понадобится узкий инструмент шириной в 15 см. Кроме этих двух понадобится также угловой, с помощью которого состав выравнивается в углах.

Кроме этих базовых инструментов вам также понадобится дрель, шлифовальная машинка, лампа для выявления погрешностей и нож.

Как правильно подготовить стены к шпаклеванию

Перед тем как приступить непосредственно процессу шпаклевания, нужно подготовить поверхность. Обратите внимание, чтобы на стене не оставалось старых обоев или штукатурки.

Если стена была окрашена, то краску нужно удалить. После того как вы снимите декоративное покрытие, на поверхности могут открыться трещины и неровности. Перед началом работы их обязательно нужно заделать. После этого стена очищается от пыли и мелких кусочков бетона, чтобы штукатурка легла ровно.

Стартовую шпаклевку при нанесении на трещину нужно не просто размазывать по стене, а как бы прессовать прямо в стену. Это поможет вам устранить расширение трещин в будущем. После этого заделайте неровности теркой или шлифовальной машиной.

В том случае, если вы обшили стены гипсокартоном, их все равно нужно прошпаклевать (материал наносится поверх стекловолоконной сетки).

Стоит отметить, для саморезов также необходима шпаклевка под обои, чтобы ржавчина от них не проступила через краску или обои. После того как отдельные швы просохнут, можно будет прогрунтовать стены. Благодаря этому поверхность станет более прочной.

Нужно набрать грунтовку в малярную ванночку и распределить по стене валиком или кистью. Не пропускайте ни одного сантиметра, иначе шпаклевка под покраску начнет отслаиваться и отпадать.

Как растворять шпаклевку

Если вы приобрели сухой материал, то необходимо правильно растворить его, чтобы его консистенция напоминала сметану. Чтобы правильно замесить смесь вам понадобится небольшое пластиковое ведро. Его нужно заполнить водой комнатной температуры.

Если вы приобрели 25 кг шпаклевки, то воды понадобится приблизительно 10 литров. Но это число может отличаться, поэтому всегда перед замешиванием читайте инструкцию.

Никогда не замешивайте гипсовую шпаклевку в больших количествах, если заранее знаете, что вы ее не используете полностью. Срок годности такого раствора весьма короткий. Когда вы засыпали порошок, то следует качественно размешать раствор с помощью дрели.

Фото шпаклевки стен

Также рекомендуем посетить:

strojka-gid.ru