Как обшить окно сайдингом — монтаж сайдинга на оконный проем + фото

Отделка здания сайдингом придает ему аккуратный и привлекательный вид. Этот процесс достаточно прост и может выполняться без привлечения строителей. Облицовка таких элементов дома, как оконные проемы должна выполняться согласно существующей технологии. Этот небольшой участок потребует проведения тщательных измерений и точной подрезки материала. Разберем, как обшить окно сайдингом.

Для обшивки зданий своими руками предлагается стальной и виниловый сайдинг. Металлическая отделка тяжелее и имеет высокую стоимость, поэтому чаще используется пластиковый материал. Он устойчив ко всем погодным коллизиям – осадкам, ветру, высокой и низкой температуре, служит долгий срок и легко моется при загрязнении.

Независимо от выбора материала, монтаж сайдинга на откосы окон происходит по одинаковой схеме.

Подготовка

Подготовка к монтажу

Перед тем как обшить окно, необходимо приобрести всю фурнитуру и комплектующие:

• профильные элементы;
• отлив;
• уголок для отделки стыков;
• фаска;
• приоконная и финишная планка.

Виды комплектующих элементов и места их применения

Крепеж и сайдинг должны быть от одного производителя. Используется только оригинальный крепеж, иначе облицовка не будет качественной. Покупку необходимого количества материала и фурнитуры производить за один раз, так как добранный сайдинг часто отличается оттенком от основного. Подсчитать нужное количество можно по составленному чертежу. Для подсчета измеряется периметр окна и прибавляется 10% на подрезку. Крепеж сайдинга производится саморезами.

До начала обшивки подготавливается поверхность откосов, при необходимости наносится штукатурка. Поверхность грунтуется, чтобы защитить откосы от микроорганизмов. К работе по облицовке приступают после высыхания.

Инструменты

Инструменты для монтажа сайдинга

1. Ножницы по металлу для разрезания сайдинга.
2. Угольник для разметки.
3. Молоток для монтажа обрешетки.
4. Уровень.
5. Две ножовки: для работ по металлу и по дереву.
6. Нож для разрезания места сгиба сайдинговой панели.
7. Шнур и мел для отбивания уровней.

Защита оконных проемов

Гидроизоляция оконных проемов

Первоначально необходимо выполнить защиту оконных проемов от осадков. Для этого по периметру устанавливается фартук из алюминиевой фольги или тонкого железа. Полосы накладываются друг на друга, промазываются герметиком и прибиваются гвоздями. Край защищается алюминиевым скотчем. Изготавливаемый фартук не прикрепляется к оконной раме.

Далее выбирается способ облицовки окна:

1. «На угол». Подбираются четыре J-профиля по высоте и ширине окна. Концы верхней планки, и нижняя часть бокового профиля отрезаются под углом в 45 градусов. Срезается только лицевая часть, внутренний угол не затрагивается. По ширине верхнего профиля выполняется надрез для стока воды и загибается в боковой профиль, который заводится под верхний. Соединение всех частей каркаса производится с зазором до 5 мм для теплового расширения. Водоотлив крепится на монтажную пену и дополнительно фиксируется саморезами.
2. «Внахлест». Берется верхний, нижний и два боковых J-профиля. Верхний элемент разрезается по ширине и загибается внутрь для стока воды. Отогнутый край вводится в боковой профиль. Между элементами соблюдается щель в 3–5 мм, дающая пространство для расширения. Нижний профиль вставляется с зазором в 2–3 мм.

Если углубление оконного проема составляет менее 19 см, можно воспользоваться специально изготовленной оконной планкой. Ее края перекрывает финишный профиль или J-профиль с фаской.

Окна с откосами, превышающими ширину в 20 см

Глубоко посаженные окна

Работу начинают с установки отлива. Он выполняется на 2 см шире, чем откосы. При изготовлении металлического отлива по размерам окна, боковые части не срезаются полностью, оставшиеся полосы разгибаются вертикально и крепятся саморезами к стенам. Перед фиксацией отлива на примыкающий к стене участок наносят жидкие гвозди.

В случае, когда окно углублено более чем на 20 см, устанавливается обрешетка. Определяется прямой угол и по нему прикручивается стартовый профиль. Откосы облицовываются сайдингом, а стыки по периметру закрываются внешним уголком.

В местах крепления к профилями сайдинга не нужно оставлять зазоры, фиксация должна быть жесткой.

При облицовке окна полукруглой формы используется гибкий J-профиль. При отсутствии эластичного элемента можно взять обычный и надсечь по планке. При креплении профиля соблюдается шаг в 15 см.

Правила, которые нельзя игнорировать

Правила монтажа сайдинга

• Приобретать нужно только оцинкованные саморезы, так как они не ржавеют от влаги.
• Закручивать крепеж под прямым углом, любые перекосы снижают прочность конструкции.
• Отверстия для саморезов имеют продолговатую форму, обеспечивающую подвижность крепежа при расширении. Закручивайте саморез не полностью, оставляйте зазор в 1 мм.
• Зазоры между профилями позволяют конструкции без проблем расширяться при нагревании.

Монтаж сайдинга возле оконных проемов – сложный участок облицовки, чтобы знать, как правильно выполнить отделку, можно ознакомиться с видео уроком.

Видео

В этом видео рассказывается, как отделать сайдингом окно своими руками:

Фото

Вставляем и закрепляем окно

Теперь закроем откосы

Вот что у нас получилось

Теперь можно и обшить всё здание

Можно наслаждаться полученным результатом

Как отделать окно сайдингом – советы эксперта – Свой дом мечты

Сайдинг – один из самых распространенных материалов, которые применяются при отделке фасадов загородных домов. Его популярность объясняется легкостью монтажа, весом и, конечно же, стоимостью. Но перед тем, как отделать окно сайдингом, следует заранее подготовить все необходимые материалы и узнать о том, как проводятся подобные работы.

Выбираем инструменты

Для того, чтобы закрепить сайдинг, потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• ножовка по металлу;
• угольник;
• шуруповерт;
• уровень;
• отвес.

Также нужны ножницы для работы по металлу, чтобы обрезать сайдинг для оконных проемов.

Подбор комплектующих

Для облицовки дома понадобятся и специальные материалы:

• стандартные планки сайдинга;
• внешний и внутренний углы;
• J- и H-профиль;
• саморезы;
• дюбеля.

Чтобы не испортить внешнее оформление дома, следует заранее подбирать все крепежные элементы подходящего цвета. Фурнитура может быть контрастной, если это задумано концепцией дизайна. Чтобы уменьшить расходы на материалы, следует заранее произвести все расчеты, благодаря которым можно определить требуемое его количество.

Подготовка поверхности для установки

Облицовка окон сайдингом должна происходить только после полного удаления всех материалов, которые находились на стене. Для того, чтобы это сделать, сначала необходимо установить строительные леса. На первом этапе происходит полное удаление старой облицовки, даже если она надежно держится на стене и имеет ровную и неповрежденную поверхность.

После этого необходимо убрать всю пыль, а затем зашпаклевать трещины силиконовыми герметиками. Чтобы надежно защитить поверхность от влияния погодных условий, ее следует покрыть влагозащитным составом, а затем антисептиком. После нанесения всех смесей поверхность необходимо просушить, и только после этого приступать к монтажу обрешетки для сайдинга.

Монтаж обрешетки

Для установки каркаса понадобятся рейки 50/80 мм или специальные металлические элементы. Перед началом монтажа на все стены наносится разметка, позволяющая точно установить каждый брусок. Если же дом построен из кирпича, то отверстия для крепления сверлятся заранее.

Важно учесть следующие моменты:

1. Для обрешетки не подойдет свежеспиленное дерево, так как оно может привести к деформации всей устанавливаемой конструкции.
2. Крепление каждого элемента происходит на расстоянии около 50 см. Если дом находится в зоне ветров, то шаг уменьшается до 20 см.
3. Все рейки устанавливаются вертикально.
4. Если дом построен из кирпича или газоблока, то для создания обрешетки лучше использовать металлический профиль.

После установки обрешетки происходит монтаж теплоизоляционного материала, который прокладывается между рейками с таким расчетом на то, чтобы на него можно было установить еще и материал, защищающий стены от проникновения влаги. Крепление таких элементов производиться на мастику или клей вплотную к брускам. Но стоит помнить, что между гидро- и пароизоляцией должно остаться воздушное пространство, равное примерно 1,5 см.

Монтаж сайдинга

Для правильной установки сайдинга сначала необходимо найти стартовую точку, где будут монтированы первые элементы. Чтобы обеспечить вертикальное расположение углов, следует использовать отвес.

Благодаря этому можно определить, где именно будет установлена первая панель. Обычно она закрывает верхний край фундамента, защищая стену от проникновения влаги.

Установка происходит в несколько этапов:

• монтаж угловых профилей;
• крепление стартовой полосы;
• установка оконных откосов;
• прикручивание H-профилей;
• монтаж сайдинга.

Очень важным условием правильной облицовки этим материалом становится использование оцинкованных саморезов, которые не подвержены влиянию влаги. В противном случае из-за ржавчины на поверхности могут появиться разводы. При установке угловых профилей следует учитывать один важный момент – верхний крепеж производится с расчетом на то, чтобы материал на нем висел, а остальные саоморезы вкручиваются посередине каждой прорези. Такие действия позволят исключить деформирование всей облицовки под влиянием погодных условий и времени.

При установке каждого элемента следует использовать уровень и отвес, иначе даже небольшой перекос в самом низу приведет к серьезным отклонениям от горизонтали вверху стены.

Особенно внимательно следует отнестись к монтажу оконных откосов, так как они больше всего подвержены попаданию влаги.

При установке каждого из элементов производится подрезание стыков и сгибание их на 45 градусов. Если окна расположены неглубоко, то достаточно использовать наличники.

Для стыковки сайдинга при использовании отвеса монтируются H-профиля. Каждый отдельный элемент достаточно установить в закрепленные профили и прижать к предыдущим панелям. Верхняя кромка стены должна быть цельной, так как это исключит попадание в стыки осадков. При этом стоит помнить, что в самом конце должна использоваться специальная финишная накладка, а не обычный сайдинг.

Монтаж сайдинга вокруг окон

Облицовка окон происходит следующим образом:

1. Сначала производится подготовка всех элементов. Верхние наличники подрезаются около углов и сгибаются по направлению к другим частям облицовки окна. При необходимости под окном делается прорезь, если сайдинг, закрепленный на стене, мешает установке профилей.
2. На втором этапе происходит соединение вертикальных и горизонтальных элементов.
3. Если проем глубокий, то непосредственно около окна устанавливается дополнительный профиль, а на стене монтируются угловые элементы. После этого между ними закрепляется сайдинг.

Монтаж внешнего угла

Для монтажа внешнего угла используется либо специальная фаска, предназначенный для крепления снаружи, либо стандартный внешний элемент, используемый на сгибах. Использование первого варианта оправдано, если окно углублено менее чем на 20 см. Второй же применяется в случае, когда ширины стандартных фасок для окон не хватает. Третьим вариантом становится расположение вровень со стеной. Это крепление наиболее удобно, так как вокруг можно закрепить простой J-профиль.

При монтаже фаски сначала происходит крепление финишной планки, в которую затем вставляется внешний элемент окна. Сайдинг в этом случае устанавливается только по периметру, внутренняя же часть просто заходит в финишную планку, расположенную около стекла.

Крепеж сайдинга

Залогом успешного монтажа становится соблюдение определенных правил. Одним из основных условий становится расчет длины всех панелей с мыслью о том, что этот материал расширяется примерно на 6 мм. Если закрепить все элементы облицовки слишком плотно друг к другу, то через некоторое время можно заметить появление деформации.

Вторым правилом, соблюдение которого также обязательно, является то, что для обрешетки нужно использовать только сухую древесину. В противном случае при испарении влаги конструкция начнет изменять свою форму, что приведет к перекосу всей облицовки. Чтобы крепление панелей было надежным, каждый из них нужно нажимать до того момента, пока не раздастся щелчок. Он будет означать, что элемент надежно сцепился с предыдущей деталью.

Для крепежа лучше всего подходят саморезы из:

• алюминия;
• оцинкованной стали;
• антикоррозийных материалов.

При установке облицовки запрещено вбивать гвозди или закручивать шурупы сквозь сайдинг. При обрезании панелей (например – под окном) необходимо сделать специальные отверстия для гвоздей.

Также учитываются следующие правила:

• саморезы или гвозди должны входить в стену на 35 мм;
• следует использовать крепления с диаметром шляпки не менее 8 мм;
• каждый гвоздь (кроме верхнего) должен располагаться строго по центру прорези;
• также необходимо оставлять зазор между шляпкой и сайдингом;
• при вкручивании саморезов нужно следить за тем, чтобы их движение происходило строго перпендикулярно стене, иначе они могут уйти в сторону и начать натягивать виниловые панели.

При учете всех этих правил, обрамление окон сайдингом происходит без проблем и позволяет создать красивую облицовку для частного дома.

Фото окон, обшитых сайдингом

На представленных фото можно цветовые решения сайдинга и на основании этого выбрать подходящий вариант.

Отделка откосов окон и дверей сайдингом

Отделка фасада здания сайдингом позволяет защитить сооружение от негативного влияния внешних факторов. Данный отделочный материал обладает большим перечнем преимуществ:

• привлекательный внешний вид;
• практичность;
• невысокая стоимость;
• простота монтажных работ;
• долговечность;
• широкий выбор цветов и форм.

Процесс монтажа сравнительно прост и заключается в создании несущего каркаса, на который в последующем монтируются панели отделочного материала. Ровная сплошная стена обшивается буквально за несколько дней, но с оконными и дверными проемами придется повозиться.

Отделка сайдингом окон и дверей особо между собой не отличается. Разница только в наличии отлива для отвода осадков при обшивке окон. При обшивке дверных проемов функцию отлива исполняет порог или приступок.

Расчет материала

Перед монтажом сайдинга вокруг окон и дверей необходимо осуществить расчет количества необходимых комплектующих, к которым относятся околооконные планки, J-профиля, отливы, наличники, угловые рейки и завершающие полосы.

Использования тех или иных комплектующих зависит от конфигурации оконного или дверного проема. Если они имеют широкие откосы, то необходимо применять околооконные планки. Если двери и окна идут вровень со стеной – используют наличники.

Как правило, длина комплектующих элементов для сайдинга составляет 3 метра. При подсчете необходимого количества материала следует разделить общий периметр всех дверей и окон на 3. Длина комплектующих может варьироваться в зависимости от производителя, данную особенность также следует учитывать при проведении подсчетов.

Как правильно посчитать необходимое количество материала узнаете в статье «Расчет сайдинга»

Комплектующие

Для того чтобы обшить оконные и дверные проемы сайдингом понадобятся специальные комплектующие материалы и оцинкованные профиля.

Для монтажа применяют J-профили, которые необходимо установить по периметру всего проема. При отделке окон с откосами применяют двусторонние угловые профили.

Если окна сооружения не относятся к евростандарту (не оборудованы отливами), следует отдельно монтировать отливы и козырьки.

Околооконные планки применяются для обшивки откосов, а наличники используют для обрамления проемов, идущих вровень со стеной здания.

Если отделка откосов окон и дверей осуществляется при помощи околооконной планки, то важно использовать финишный профиль — он будет застегивать околооконную планку.

Как обшить сайдингом окно

Монтаж сайдинга вокруг окна отличается в зависимости от глубины их посадки:

• глубина составляет до 20 см;
• окно находятся вровень с плоскость стены;
• арочное окно;
• глубина свыше 20 см;

Такое деление связано с использованием различных стандартных элементов. Промышленность предлагает несколько вариантов исполнения в зависимости от линейных размеров профилей для монтажа: внешних угловых профилей и стартовых профилей (можно встретить название J-профиль или универсальный профиль).

Перед обрамление окон сайдингом необходимо создать обрешетку. В качестве материала лучше всего использовать металлические профиля, так как дерево не обладает достаточной долговечностью и устойчивостью к внешним разрушающим факторам.

Если в качестве каркаса все же выбраны деревянные рейки, то перед монтажом необходимо обработать их специальными защитными составами, повышающими влагоустойчивость, огнеупорность, химическую и биологическую стойкость древесины.

Монтировать каркас необходимо под углом 90 градусов, вне зависимости от направленности откосов оконного проема.

Отделка окона сайдинга с откосом

Если глубина посадки окна или дверей до 20 см, то для обшивки можно использовать стандартную J-планку, которая может иметь ширину до 22 см. С учетом перехлеста элементов конструкции, этим способом можно перекрыть проем до 20 см. На плоскость оконной рамы крепится финишная планка, в паз которой вставляется J-профиль.

Также можно заменит околооконную планку на систему крепления внешнего угла, универсальной планки и нарезки полос сайдинга, которые укладываются в пазы универсальной планки горизонтально, а внешний край закрывается накладкой внешнего угла. Данный метод можно также использовать, если глубина посадки окна превышает допустимые размерыJ-фаски (20 см).

Последовательность монтажа

Монтируют внешний угол и J-профиль, а пространство между ними заполняют нарезанными необходимой длины панелями сайдинга.

Отделка окон без откоса

Если дверной проем совпадает с плоскостью стены, то при обшивке здания сайдингом можно использовать стандартные элементы в виде наличников. Наличники бывают нескольких типоразмеров, которые различаются в зависимости от ширины и формы: узкими (около 4 см) или широкими (около 6 см), так же для обрамления арочных проемов используется гибкий наличник.

При этом все элементы можно подобрать в цвет с сайдингом или же наоборот, выделить дверной или оконный поем, использовав наличники, отличающиеся по цвету от основного цвета сайдинга.

Последовательность отделки окон сайдингом своими руками: сначала устанавливают наличники, затем промежуток заполняют сайдингом.

Отделка арочных окон

Для обшивки арочных окон сайдингом используют стандартный гибкий J-профиль, но в силу его дороговизны, многие прибегают к использованию стандартного жесткого J-профиля, основание которого подрезают с необходимым шагом. Шаг подрезки выбирают в зависимости от радиуса скругления, чем меньше радиус поворота, тем подрезка должна быть чаще.

При гибке арочного профиля стоит соблюдать осторожность, чтобы не переломить профиль в месте скругления. Даже если удалось выровнять перегиб, то, скорее всего, на его месте останется заметный след.

Отделка окна с откосом больше 20 см

При отделке оконного проема, углубление которого больше 20 см, применяют наружные углы, J-профиль и сайдинговые панели, нарезанные под необходимый размер.

На начальном этапе отделки необходимо установить наружный угол и J-профиль, затем в промежуток между ними следует уложить нарезанные под требуемый размер сайдинговые панели.

Для отделки откоса можно применять как сам сайдинг, так и софит. Целесообразным является использование софита, так как сама панель имеет форму, предназначенную для отвода воды, да и выглядит софит более эстетично.

Особое внимание стоит обратить на методы подрезки и соединения углов обрамления окна или двери. Углы необходимо соединять таким образом, чтобы не образовывалось просветов и зазоров, через которые вода смогла бы проникнуть под отделочный материал.

Можно также производить и прямую обрезку, но обрезка под 45 градусов выглядит более привлекательно и обладает большей функциональностью.

Стоит отметить, что использование металлической фурнитуры позволит закрыть откосы больше 20 см. Это связано с тем, что ее можно заказать по размеру к своему дому, т.е. если у вас откос 25 см., то вам ее изготовят и в округ окон будет единая деталь, а не «собранный конструктор». Еще один плюс металлической фурнитуры в том, что она привлекательнее смотрится при оформление фасада дома, чем пластиковая.

Видео инструкция отделки оконных и дверных проемов сайдингом

Отделка окон сайдингом – основные плюсы материала и его монтаж + видео

Отделка окон сайдингом – отличная возможность украсить фасад своего дома. Но чтобы провести все работы максимально качественно, необходимо знать, как верно монтировать сайдинговые панели. И об этом наша сегодняшняя статья!

В чем преимущества сайдинга?

Строительство дачного дома подразумевает под собой в том числе и отделку. К материалам, используемым для этого, предъявляют требования высокого уровня, обращая внимания на надежность, влагостойкость, долговечность, эстетичный внешний вид. И именно сайдинг идеально подходит под описание. Нельзя не отметить долговечность материала – деревянные панели могут с успехом прослужить около 15 лет, виниловые – до 30. Радует и легкость, с которой материал крепится к различным поверхностям, включая бетон, кирпич и камень.

Пыль и грязь практически не пристают к материалу, а также его просто мыть обычным мыльным раствором, не тратя средства на дорогостоящие варианты. Если вы выбираете панели из дерева, обязательно уточняйте у продавца, проходил ли материал обработку специальными антисептическими составами, которые защищают от грибка. Несомненно, как и любой материал, сайдинг имеет и свои недостатки, которые вы должны учитывать при выборе. Прежде всего, это достаточная хрупкость.

Несмотря на то, что панели считаются весьма надежными, нужно упомянуть, что алюминиевые изделия могут быть повреждены сильным градом, они меняют форму при сильном механическом воздействии. Если брать в расчет изделия из дерева, нельзя не отметить достаточно высокую цену панелей, а также непереносимость влажного воздуха, что может привести к «вздутию». Металлосайдинг для стен отличается «чувствительностью» к ржавчине, а потому вам придется потратить немало времени на обработку краской или лаком для защиты от влаги.

Отделка окон сайдингом самостоятельно – дешево и быстро

Для того чтобы отделка прошла успешно, нам понадобятся такие инструменты, как ножовка для распиливания досок и металла, молоток для обрешетки, угольник, необходимый для верной разметки углов, строительный уровень, саморезы, рулетка, шуруповерт и шнур. Выбор инструмента зависит также и от времени года. Например, летом вы можете разрезать сайдинговые панели с помощью ножниц для металла. А вот зимой вам лучше всего использовать инструмент с мелкими зубчиками.

Как отделать окно сайдингом — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Отделка окна сайдингом своими руками начинается с удаления имеющихся декоративных элементов, очистки от штукатурки, если в наличии есть старые доски, не обойдите вниманием и их. Фасад должен быть абсолютно чист: удалите все провода, наличники, снимите кондиционеры и антенны.

Шаг 2: Монтаж обрешетки

Обрешетку нужно устанавливать по всей поверхности стен. Можете, конечно, опустить этот шаг, однако с помощью этой конструкции легко выровнять неровные поверхности. Для осуществления работ лучше всего применять деревянные рейки размером 4х6 см, также важно, чтобы они были гладкими, не имели сучков. Перед работой пропитайте их антисептическими средствами, чтобы дерево не повредила влажность. Рейки нужно устанавливать вертикально, желательно на расстоянии до 20 см друг от друга. Главное – не соединять вертикальные рейки горизонтальными, что приведет к нарушению вентиляции.

Шаг 3: Утепление фасада

После того, как мы очистили поверхности, подходит этап утепления дома. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, которую крепят на фасад с помощью дюбелей с большими шляпками. На один квадратный метр нам понадобится примерно 10 гвоздей. Не забудьте накрыть утеплитель сверху с помощью полиэтиленовой пленки, которая оградит материал от попадания влаги. Поскольку материал для утепления укладывается между реек, нужно, чтобы его ширина была меньше высоты обрешетки. Следом заделываем все щели и отверстия с помощью герметика, что позволит нам избежать любого попадания влаги.

Шаг 4: Крепим сайдинг на фасад

Сразу же отметим, что вам понадобится немало крепежных элементов, чтобы надежно закрепить сайдинг – так, на сто квадратных метров нужно около полутора тысячи элементов. И лучше, если вы замените гвозди саморезами. А все за счет того, что, работая молотком и гвоздями, мы увеличиваем риск повреждения панелей, восстановить которые достаточно сложно. Кроме того, гвозди не позволят соблюсти важное правило – панели следует крепить неплотно, нужно дать им возможность «гулять».

Именно потому под шляпками самореза нужно оставить зазор в 1-2 мм. Необходимо оставить по торцам сайдинга технологические зазоры, скрывающие планки, в обратном случае материал под воздействием солнца может быть «покороблен». Сайдинг устанавливаем снизу вверх, а не наоборот, а когда работы доходят до проемов, подрезаем панели. Именно потому так важно грамотно провести все необходимые расчеты, замерив расстояние до окна и длину панелей. После этого ряд за рядом укладываем панели, внимательно подгоняя каждую под пазы предыдущей.

Шаг 5: Отделка откосов и создание водоотвода

Водоотвод необходим для защиты окон и утеплительных материалов. Чтобы закрепить его, необходимо отмерить материал (это может быть либо специальный водоотлив либо обрезанная пополам пластиковая труба) нужной длины, обрезать его и загнуть края, создавая маленький бордюр. Такое устройство должно отступать от стен примерно на 5-10 см. Для закрепления наносим на выступ под рамой слой монтажной пены, аккуратно и ровно прикладываем водоотвод и прижимаем, закрепив с помощью саморезов.

После этого приступаем к установке верхних и боковых откосов – ими служат узкие полоски сайдинга. Необходимо закреплять их так, чтобы максимально оградить от попадания влаги. Для этого боковые откосы заводим под верхние. Чтобы сделать «стыковку» как можно аккуратнее, нужно обязательно обрезать «язычок» верхнего элемента под углом в 45 градусов. Мелкие щели, образующиеся на стыках, для надежности можно замазать с помощью герметика.

Теперь вы знаете, как отделать окно сайдингом. А если вы уже осуществляли подобные работы с сайдинговыми панелями, то единственное отличие – в откосах, на создание которых нужно обратить особое внимание.

Особенности монтажа или что нужно учитывать для хорошего результата?

Чтобы ваши работы прошли качественно и дали положительный результат, необходимо знать некоторые хитрости работы с этим материалом. Беря их в расчет, вы будете делать свою работу на уровне профессионального мастера, а значит, сэкономите немало средств.

• Лучше всего покупать оцинкованные крепежные элементы, которые помогут предотвратить появление ржавчины;
• Крепежи вкручиваются неплотно и под небольшим углом, обязательно наличие зазора в 1 мм, что позволит избежать появления сгибов;
• Саморезы следует вкручивать строго посередине, в обратном случае фурнитура может треснуть или деформироваться в процессе выполнения работ;
• При соединении фурнитуры углы нужно подрезать на 45°;
• Чтобы крепления у окон были еще практичнее и надежнее, обязательно устанавливайте завершающую планку;
• Следите за плотностью состыковки из-за вероятности проникновения влаги внутрь строения.

Ухаживаем за сайдингом – рекомендации и советы специалистов

Несмотря на то, что сайдинг – довольно неприхотливый материал, вы должны знать, как ухаживать за ним для продления срока службы. Кроме того, откосы окон наполовину расположены на улице, а значит, будут иметь постоянный контакт со снегом, солнцем, пылью и дождем. А потому подумать про уход вам все же нужно. Мыть панели можно с помощью обычной воды, сильные загрязнения удаляются щеточкой с мягким ворсом.

Если вода не помогла справиться с загрязнением, необходимо приготовить следующий раствор: смешиваем моющее средство с водой и трисодиумом фосфатом.

Можно также воспользоваться различными абразивными порошками, но для того, чтобы не повредить поверхность, до нанесения раствора обязательно полейте панели водой. В районах с влажным климатом на поверхности материала может появиться плесень. Для ее устранения лучше всего применять гидрохлорид натрия (5 %), который разбавляют в литре воды. Важно: нельзя использовать составы и растворы, содержащиеся органические растворители и хлор, поскольку они только испортят сайдинг. По этой же причине не нужно использовать смеси, предназначенные для растворения жира и удаления лака.

18 Коллекций трафаретов букв (+ 208 шаблонов для вырезания из бумаги своими руками)

Хотите сделать новогоднюю надпись на окно, но не уверены в своих способностях рисовать от руки? Тогда пришло время обратиться к трафаретам букв и цифр, чтобы конечный результат был красивым и аккуратным. В этой статье представлены коллекции шаблонов для вырезания из бумаги, разработанные таким образом, чтобы их можно было легко распечатать и вырезать.

Все, что можно положить на бумагу, можно превратить в трафарет. Это работает для букв, картинок и особенно хорошо для цифр. Вместо того, чтобы рисовать и вырезать собственные трафареты букв из бумаги, воспользуйтесь уже готовой подборкой в этой статье. Эти коллекции имеют различные стили для практических и художественных целей. Вы также можете взять распечатки этих шаблонов для раскраски своим детям, пусть тоже принимают активное участие в подготовке к Новому году.

Буквы вытынанки с Новым годом

Надписи на празднике должны выглядеть в зависимости от мероприятия – торжественно, забавно, весело, но точно привлекать внимание. Если вы хотите украсить окно на Новый год красивой надписью, лучше всего использовать буквы вытынанки из бумаги. Красивая ажурная надпись будет отлично смотреться, и гарантировано создаст праздничное настроение. Посмотрите в галерее ниже примеры двух типов букв в стиле вытынанок – просто скачайте шаблоны на сайте и сделайте шикарную надпись на окне.

Источник фото: goodhouse.com.ua/poradi/11144-vitinanki-literi-na-novij-rik-2019-2020-dlya-napisu-z-novim-rokom-rozdrukuvati-shabloni-dlya-virizannya-foto.html

Вытынанки букв для надписи с Новым 2020 годом

Хотите сделать красивую надпись трафарет с использованием букв в стиле вытынанок, вот специально для вас готовый комплект надписей.

Здесь два варианта, классические трафареты букв с оригинальным оформлением и буквы в стиле вытынанок на фоне снежинок.

Источник фото: camcebekulinar.ru/vytynanki-na-novyj-god-dlya-raspechatyvaniya.html

Вытынанка буквы шаблоны для вырезания

Если вам нужны красивые шаблоны букв русского алфавита, которые можно использовать для украшения окон к Новогодним праздникам, посмотрите представленные здесь трафареты в стиле вытынанок.

Конечно, трафареты букв из бумаги могут понадобиться не только для зимних праздников, красивые надписи пригодятся для многих торжественных мероприятий, вечеринок, дня рождений, свадеб и многого другого.

Вы также можете скачать и распечатать каждую букву вытынанку отдельно, ниже в галерее представлен полный алфавит.

Источник фото: svoikrugozor.ru/vytynanka-bukvy-shablon-trafaret/

Красивые буквы для нового года трафарет

Если вы хотите красиво оформить окно к Новому году, то вам обязательно понадобится надпись «С Новым годом». Хотя бы затем, чтобы утром вспомнили, что отмечали:) Шутка, конечно, но красиво написанное поздравление, кстати, можно не только на окне, а на любой стеклянной поверхности просто необходима. Если вы когда-нибудь пытались рисовать слова на бумаге с помощью кисточки, то знаете, что это довольно сложный процесс. Но это проблема решаема, посмотрите 30 отличных шаблонов с надписями – выбирайте, что больше нравится и украсьте свой дом красивым поздравлением — трафаретом с Новым годом из бумаги.

Источник фото: detskie-raskraski.ru/trafarety/s-novym-godom-trafarety-bukv

Готовые трафареты надписей с Новым годом

Здесь представлено 35 готовых трафаретов надписей «С Новым годом» различного дизайна, чтобы вы могли подобрать подходящий вариант для своего интерьера.

Если трафарет вам нужен для украшения окон, то для покраски лучше всего использовать зубную пасту или гуашь – просто наносится и легко смывается. Еще можно добавить искусственный снег и блестки. Много полезных советов и рекомендаций по вырезанию и нанесению трафаретов вы можете прочитать на сайте, ссылку найдете под галереей с примерами надписей «С новым годом» в различных дизайнах, а также нескольких вариантов шрифтов.

Источник фото: proledi.com.ua/trafareti-na-novij-rik-2019-rik-napisi-dlja

Вытынанки на окна цифры

Сделать красивую надпись «С Новым 2020 годом» без цифр не получится. Чтобы все красиво оформить, сделайте не только буквы, но и красивые цифры вытынанки. Здесь вы найдете полный набор цифр, от 1 до 10 в разных вариантах. Кстати, для одной надписи можно использовать цифры и буквы разного оформления. Так будет даже интересней. В общем, скачайте и распечатайте, что вам понравится, а составить надпись, весело обсуждая с детьми каждую букву и цифру, это уже другое мероприятие.

Итак, вот первая цифра 0, посмотрите 17 трафаретов цифры 0 в стиле вытынанок на ваш выбор. Для наступающего 2020 года это очень цифра. Конечно, не такая важная, когда мы встречали 2000 год, но все же:)

Варианты разные, и ажурные вытыканки, и с шапочкой и даже с овечкой – красиво.

Вытынанки шаблоны для вырезания цифры 1 и 2

Единичек не так много, зато большой выбор вытынанок двоек.

Новогодние вытынанки цифры от 3 до 7

В этой подборке вы сможете подобрать шаблоны вытынанок цифры от 3 до 7.

Новогодние вытынанки цифры 8 и 9

Здесь правда выбор не большой, но для остального комплекта цифр хватает.

Трафареты цифр от 1 до 10

Если не хотите вырезать шаблоны по одному и делать сборную надпись, вот комплекты трафаретов цифр от 1 до 10 в одном формате.

Скачайте шаблоны для вырезания из бумаги и красиво украсьте свои окна к Новому году!

Источник фото: goodhouse.com.ua/poradi/14823-vitinankicifri-na-novij-2020-rik-z-paperu-trafareti-ta-shabloni-dlya-virizannya-foto.html

Новогодние вытынанки цифры на окна

Посмотрите еще подборку шаблонов новогодних цифр вытынанок на окна.

В галерее также представлена надпись вытынанок «С Новым годом» в оригинальном оформлении.

Источник: materinstvo.ru/art/vytynanki Materinstvo.ru
Источник фото: page365.ru/trafarety-k-novomu.html
c

Создаем волшебный город из бумаги

Дорогие мои, скоро Новый год и так хочется вновь ощутить ту радость и теплоту, которая присуща этому празднику. А у кого есть сложности с погружением в «то самое» настроение, будем его достигать с помощью правильного декора. Будем клеить и вырезать! Все как в детстве, зато результат восхитит даже весьма искушенных ценителей. Итак, начнем…

Материалы:

1. Тонкий белый картон или белая бумага (я брала ватман в рулоне).
2. Искусственный белый снег в баллончике (не обязательно).
3. Электрическая гирлянда или греющая свеча с искуственным пламенем.

Инструменты:

1. Канцелярский нож.
2. Двусторонний скотч.
3. Коврик/мат для резки.
4. Две широкие линейки.
5. Клей для бумаги (клей карандаш, клей момент Кристалл или клей-пистолет).

Распечатайте выкройки. На каждой указаны предполагаемые размеры, но вы можете уменьшить или увеличить их по необходимости.

Подготовим листы ватмана для вырезания. Так как ватман у меня был в рулоне, мне пришлось сначала его прогладить утюгом, чтобы избавиться от загиба. Делаем это заранее вырезанными кусками под каждую деталь.

Я выставляла утюг с паром, но не водите долго по одному месту, иначе лист загнется в другую сторону. Движения должны быть плавные, без сильных нажимов.

Далее вырезаем шаблоны домиков из бумаги с помощью канцелярского ножа или плоттера.

Чтобы в дальнейшем было удобнее складывать, на местах сгиба сделайте прорези в виде пунктирной линии.

После того как все вырезали, берем линейки, кладем детали на плоскую поверхность. Помещаем первую линейку на деталь справа вдоль предполагаемого сгиба.

Вторую линейку подкладываем снизу детали слева от сгиба и, подведя вплотную к правой линейке, загибаем наверх.

Образуется ровный сгиб без заломов.

Таким образом сгибаем вдоль всех намеченных линий.

Не забываем про крышу.

Склеим боковую часть домика. Я использовала клей-карандаш, но лучше брать клей Момент Кристалл или клей-пистолет – строение получится более прочным.

Приклеиваем крышу.

Наносим клей в места соединения крыши. Чтобы клей не успел засохнуть, приклейте сначала один скат, затем другой.

Прижимать крышу удобнее изнутри, положив ее на один из скатов.

Домик готов! Также склеиваем остальные домики.

В домике, видимо, уже кто-то поселился…

Также вырезаем из ватмана силуэты домиков.

После вырезаем лист ватмана шириной с ширину подоконника + 12 см и длиной около 90 см. Размечаем по углам квадраты 6*6см, не забудьте оставить прибавки для склеивания.

Вырезаем.

Загибаем вдоль намеченных линий. Прибавки на склеивание промазываем клеем.

Склеиваем поддон.

Переднюю стенку надрезаем по краям на 2,5 см и загнув вовнутрь приклеиваем. Так мы добавили конструкции прочности.

Берем передний силуэт, наклеиваем на него двусторонний скотч — две полоски (на фото показана одна, потом я доклеила вторую по нижнему краю).

Приклеиваем силуэт изнутри на переднюю стенку. Я намеренно не делала силуэт во всю длину, так как у меня там будут занавески, но вы можете сделать его той длины, какую захотите, просто продублировав часть рисунка.

Я также решила укрепить заднюю стенку, так как в дальнейшем на ней предполагаются надрезы. Для этого берем полосу шириной 2 см и длиной равной длине поддона 1 у меня 90 см. Наклеиваем на нее двусторонний скотч.

И приклеиваем полосу вдоль верхнего среза задней стенки поддона.

Намечаем отверстия под электрическую гирлянду напротив домиков. Вместо гирлянды можно использовать греющую свечу с искуственным пламенем.

Прорезаем отверстия и вставляем фонарики гирлянды.

Далее вырезаем трафарет для нанесения искусственного снега.

На обратную сторону приклеиваем двусторонний скотч. Я делала небольшие кусочки в нескольких наиболее критичных местах, чтобы впоследствии его проще было отодрать.

Приклеиваем трафарет на окно, наносим искусственный снег из баллончика.

Ставим домики и любуемся результатом при разном освещении.

«Морозная свежесть»

«Солнечная долина»

«Зимнее утро»

«Морозная дымка»

На этом этапе можно было бы закончить, но мы пойдем дальше.

Добавим на задний план силуэты домиков, которые мы рисовали на окне, а внутрь положим холлофайбер — он добавит «объема» и «легкости». Протягиваем гирлянду перед домиками, и натягиваем сверху. Получается настоящее звездное небо.

А так домики выглядят в огнях гирлянды.

И теперь наш волшебный город будет радовать и добавлять новогоднее настроение в ожидании праздника.

Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился, буду очень рада вашим голосам!

Всем добра и новогоднего настроения!

Всегда Ваша,

Евгения (Веселый слон)

Цветы из бумаги: пошаговые фото + схемы и шаблоны — Друзья

В нашей стране много и интересно пишут о прекрасной стране Украине, к великому сожалению, о стране Белоруссии пишут гораздо меньше и совсем не так интересно. А вот с политической точки зрения, как ни странно, Белоруссия гораздо актуальнее сегодня, чем та же самая Украина. Собственно говоря, на Украине всё уже произошло и случилось: взорвалось. И процессы там идут уже по инерции. Ну назовите мне новые, интересные политические события в этой самой стране за последний год. Два года?..

А вот Белоруссия, незаслуженно обойдённая вниманием российских СМИ, как раз в последнее время генерирует массу интереснейшей информации, мало кем замеченной, однако. Если вкратце, то период заморозки окончился — страна окончательно пошла вразнос. Например, такая вот, вроде бы малозначительная новость: в РБ начиная с прошлого года из строя один за другим стали выходить мосты (ещё советской постройки). Как известно, один из источников дохода для официального Минска — транзит. Аналог российского «Платона» там был введён гораздо раньше. Это только легенда красивая ходит про «социалистическую Беларусь», на самом деле там всё давно «за денежку».

И вот внезапно оказалось, что та самая транспортная инфраструктура совсем не вечна и даже, скорее, наоборот. Кстати, поругивают в белорусских газетах советскую власть за плохие мосты, поругивают. Видимо, при СССР должны были строить навечно. И вот как раз для независимой Белоруссии этот самый выход мостов из строя стал полной и абсолютной неожиданностью. А в России про это практически не писали, в то время как героические белорусские сапёры наводили понтонный мост (ещё в прошлом году), и вся Беларусь это активно комментировала.

Нет, конечно, но вот когда страна небольшая, небогатая, транзит очень важен, и многие мосты одного возраста (созданы в 70-е/80-е годы) по типовым проектам, то это, знаете ли, «знак беды». Все 25 лет своего правления господин Лукашенко активно их «юзал», зарабатывая на этом «денюжку», а вот вкладываться в их реконструкцию не хотел от слова совсем. Приплыли. Одновременный их ремонт/восстановление, как мы понимаем, требует громадных денег. Независимость, говорите?

Из пяти аварийных мостов ремонт трех – через Припять, Западную Двину и Сож – завершат к 2020 году. Судьбу мостов в Бобруйске решат местные власти

«Проблема глобальная». Сломался третий мост за месяц

Пестрели заголовки белорусских газет…

То есть для Лукашенко этой весной тема мостов стала первым серьёзным шоком. Он-то думал, что советские железобетонные мосты будут стоять вечно… А они (внезапно!) начали сыпаться один за другим. Причина понятна: построены они были давно и рассчитывались на совсем другой «трафик». И все эти годы Александр Григорьевич на них «зарабатывал». Но в ремонт/реконструкцию денег не вкладывал. И вдруг всё закончилось. Закончилась сказка. Как мы все понимаем, строительство нового моста взамен изношенного — долго, сложно и, главное, очень дорого. Настолько дорого, что даже европейские банкиры стали предлагать свою «помощь». А ведь согласитесь, мост — это отнюдь не тракторный завод и тем более не АЭС.

Гораздо проще. Но даже поддерживать транспортную инфраструктуру у «независимой» Беларуси получается с трудом. Не меньшим шоком для Лукашенко и белорусского руководства в целом стали результаты «китайской модернизации». Что такое «китайская модернизация»? Вот не работают российские журналисты, ни черта не работают, всё политические перспективы господина Порошенко расписывают. Был такой «мегапроект» в Беларуси — модернизировать промышленность «за китайские деньги». Всем понятно, что к востоку от белорусской границы живут злобные и алчные «руссо олигархо» и им верить нельзя никак, а вот добрые и честные китайцы с радостью помогут братскому белорусскому народу.

Кстати, о птичках. В своё время СССР очень серьёзно помог в модернизации и индустриализации всего Китая. Причём, как мы понимаем, особо денег у китайцев не было (как, впрочем, и у Союза). Но помогли. А вот «сверхдержава Китай» обратную процедуру в отношении маленькой Беларуси осуществить не смог или не захотел. Или сделал это весьма и весьма криво. То есть Китай «выделил кредит»! Кредит, Карл. Лукашенко просто искланялся в адрес Поднебесной, а получил кредит. Но не просто кредит… а связанный товарный кредит. По факту китайцы поставили в счёт кредита своё оборудование (не самое качественное и не самое современное!) и монтировали его своими же силами. Живых денег никто не выделял: зачем? А вот рассчитываться за кредит придётся уже живыми деньгами, но не бел. рублями. Красиво, да?

Никакого особого выхлопа белорусская экономика от этих «китайских денег» не получила. Общая же сумма китайских кредитов, выданных Белоруссии за последнее десятилетие, составила порядка 15 млрд. долларов. Как умело торгуют китайцы: и товары сбывают, и своих людей загружают работой, и респект от белорусов имеют. Мы же не имеем в ответ на десятки миллиардов «живых» денег ничего, кроме угроз «уйти на Запад». Может, надо что-то «в консерватории поправить»?

Никакого «рывка» в результате китайских «инвестиций» в Беларуси не произошло, на новый уровень страна не вышла, прорывных технологий не появилось, а вот уровень долговой нагрузки резко возрос. И всё! Вдруг выяснилось, что больше «вкладывать» в Беларусь китайцы не намерены. «Лябовь» внезапно закончилась, дальнейшее сотрудничество для белорусской стороны будет заключатся в выплате тех самых неподъёмных кредитов. И да, продукция «модернизированных» белорусских предприятий китайцам как раз даром не нужна. Им нужны живые деньги — доллары, разумеется.

И вот это всё «батька» понял тоже совсем недавно, что никаким китайцам он даром не нужен и помогать ему они не намерены. Вся «громкокипящая» дружба с великим Китаем оказалась для Минска всего-навсего пропагандистским фейком. Белорусское руководство развели как детей, пообещав «сотрудничество» и выдав залежалым барахлом «экспресс-кредит». Лукашенко же рассчитывал регулярно мотаться в Пекин, петь сладкие песни о дружбе и получать халявные миллиарды… Не прокатило. Вы не поверите, Лукашенко это окончательно понял совсем недавно. И это тоже стало шоком для всего белорусского руководства.

Так что вся их «китайская стратегия» — всего лишь набор пропагандистской мишуры. Может, я чего-то не понимаю, но, на мой непросвещённый взгляд, для получения товарного кредита на 15 «лярдов зелени» кланяться в пояс китайцам было совсем не обязательно. Дальше — больше. Знаменитая уже поездка в Оршу (в РБ знаменитая) стала для Лукашенко очередным шоком: Орша была пилотным проектом, там рассчитывали обкатать новую стратегию «индустриализации». В регион с самыми крупными выступлениями «тунеядцев» были вложены серьёзные деньги… Лукашенко приехал и увидел только полностью сгнившие и развалившиеся советские заводы. И его реально «заколбасило». Он реально вышел из себя.

Лукашенко в целях обретения популярности любит на людях покричать на нерадивых подчинённых (плохих бояр!), так было всегда, но на этот раз возмущение было искренним, президент просто «сорвался». То есть сегодня, несмотря на все вливания со стороны государства советские гиганты и середняки белорусской индустрии благополучно сгнили, находясь при этом в благостной госсобственности. И как раз в Орше (базой НАТО под которой нас так любят пугать белорусские союзники) Лукашенко внезапно понял, что это конец. Что все средства и возможности полностью исчерпаны, а впереди только глухой тупик и ничего больше. Что не будет уже никакой «новой индустриализации».

А дальше так, по мелочи (не работают российские СМИ, не ловят мышей!), — в РБ в этом году засуха! Ну вот кто об этом у нас знает? Кто? А в Беларуси засуха! И урожая не будет… А сельское хозяйство и его продукция так много значат для этой не самой передовой и не самой богатой страны. Я не шучу: боги разгневались на Александра Григорьевича (или он их разгневал?), ну чем иначе объяснить такой вот набор «неожиданностей»: мосты разваливаются, урожай усыхает на корню, заводы сгнили, кредитов не дают…

И мало того, в условиях обострения экономического кризиса развернулась борьба в верхах и охота на ведьм: КГБ сначала «прессовал» таможенников (!), потом чиновников, в том числе близких к Лукашенко (!), потом развернул «дело врачей». Да, пока мы следили за перипетиями семейства Скрипалей, в РБ происходили более мрачные события. Весна/лето – в Беларуси идут аресты. Сначала брали «коррумпированных чиновников», потом врачей… Тоже коррумпированных. Вот про перипетии киевской политики у нас наслышаны многие, а о ситуации в Минске почему-то информации даётся примерно как о ситуации в Тимбукту…

А ведь интересная аналогия напрашивается: закат правления Сталина (самый закат!) — дело «врачей-вредителей», закат правления Лукашенко — дело «врачей-коррупционеров». Всё «по методичке». Кстати, «радует» реакция самих белорусов на эти массовые аресты (по меркам современной европейской страны — массовые), а реакция примерно такая: а) так вам и надо, гадкие коррупционеры! б) доблестные органы, арестуйте всех этих негодяев, я вас очень люблю! Короче, 53-й год в полный рост.

То есть политические процессы в Белоруссии, безусловно, идут, вот только с российскими реалиями они не коррелируют практически никак. Это уже совсем другая страна, с совсем другими проблемами. И если для нас 90-е — это уже далёкая история, то для современных белорусов проблематика 90-х/вопросы 90-х по-прежнему актуальны. Страна банально (и с согласия её обитателей!) застряла в прошлом. И внезапно все проблемы и болячки архаичной (и в политическом, и в экономическом плане) страны резко обострились. И произошло это здесь и сейчас. И формат «политических изменений» в виде «дела врачей» свидетельствует о том, что современная Беларусь гораздо ближе чуть ли не к России-1953, чем к России-2018.

А проблемы РБ не ограничиваются вышеперечисленными: белорусы исторически очень неплохо зарабатывали на контрабанде в Россию, это имело место ещё до всяких санкций, но в конце «десятых» и далее шаг за шагом «дырки в заборе» закрываются, что вызывает очень эмоциональную реакцию официального Минска, где доходы от контрабанды рассматривались уже чуть ли не как официальный доход казны, а тут такая неожиданная неприятность. И как раз 2017-й стал во многом решающим годом в вопросе восстановления границы на западном направлении.

Ещё раз: контрабанда и доходы от неё были для «социально-справедливого», «побратимского» государства не «мелкой добавкой к рациону», а достаточно серьёзной статьёй доходов, а потому реакция на закрытие границы была крайне болезненной. Разрушается целая «отрасль экономики» потому как. То есть (слава богу!) постепенно Беларусь переводят в статус вполне себе иностранного государства. И рейсы из РБ (после введения легендарного одностороннего «безвиза» для 80-ти «цивилизованных» стран) перенаправили в России в международные терминалы, и общая пограничная политика России в отношении Минска серьёзно поменялась. «Доверие» (не раз обманутое) закончилось, начались постоянные проверки… И новости о запрете на поставки «молочки», мясопродуктов из Синеокой стали постоянным фоном информационных лент. А для архаичной экономики РБ это один из немногих источников валюты. Но де-факто «тихой сапой» вводится запрет. Причина не столько экономическая, сколько геополитическая — мы не обязаны «спонсировать» недружественный режим. И белорусам вполне честно и официально порекомендовали искать для своей «молочки» «другие рынки сбыта».

То есть надо оценить профессионализм рос. властей: громких скандалов с «лучшим и последним союзником» никто не устраивал, его просто начали аккуратно «убирать за кордон». Для Беларуси же, которая за годы «независимости» привыкла откровенно паразитировать на России, такой подход абсолютно смертелен: нет у белорусов никакой «своей», независимой экономики, и идти им в общем и целом некуда (а на дверь им господин Медведев уже указал). То есть ситуация для них шаг за шагом ухудшалась, ухудшалась, а потом случился де-факто «идеальный шторм». Это то, что сейчас происходит.

Ну, или «идеальный крах». А ещё МВФ не даёт обещанный кредит, Москва тоже не даёт. Причина — отсутствие обещанных реформ. Вечером реформы, утром деньги. А Лукашенко не может проводить реформы, не опасаясь при этом обрушить всю систему единоличного контроля над страной. Но «система контроля» тоже потихоньку разваливается — начинается грызня оголодавших элит, а «накормить» их Лукашенко уже не может. Нечем. Даже гастарбайтеры, миллиардами поставлявшие в РБ необходимую той валюту, внезапно «испортились»: сменился тип трудовой миграции из Беларуси — люди стали всё больше переезжать на ПМЖ за границу. Семьями переезжать. И вообще, они стали тратить заработанные нелёгким трудом деньги по месту работы… то есть не в Беларуси.

Согласен, по отдельности все эти проблемы — всего лишь досадные неприятности, присутствующие в жизни любого государства, но вот всё вместе и одновременно… А тут ещё «налоговый маневр» для российской нефтянки, пробивающий ещё одну дыру в белорусском бюджете. И это тоже здесь и тоже сейчас. А белорусы все годы независимости жили за счёт дешёвой российской нефти и другой жизни себе не представляют. То есть до определённого момента всё это (белорусская «псевдоэкономика») как бы «работало», а потом (то есть сейчас) внезапно посыпалось.

Именно этим объясняются участившиеся встречи Лукашенко и Путина и всё более резкие высказывания А.Г. Лукашенко в адрес России. Именно этим объясняются «волна репрессий» и отставка правительства. Лукашенко в полном отчаянии жмёт на все кнопки, давит на все педали и дёргает за все рычаги, пытаясь спасти то, что спасти невозможно по определению. И да, «пропавший на неделю» и счастливо найденный в киевском ресторане Пётр Порошенко — это не политика, а вот как раз аресты руководителей в Минске — она самая.

Как сделать трафарет для букв в Ворде

Чтобы создать уникальный красивый трафарет, не обязательно тратить уйму времени на кропотливую ручную работу. Достаточно воспользоваться программой Microsoft Word. В ней можно разработать макет любой надписи, украсить ее символами, а затем вырезать на плоттере — устройстве для автоматической резки по контуру на бумаге, картоне, пленке и т. д. Рассмотрим, как максимально упростить и облегчить процесс создания трафарета.

Трафареты и трафаретные шрифты

Трафареты — это листы со сквозными отверстиями в виде надписей, фигур и т. д., предназначенные для нанесения изображений по форме этих отверстий на поверхности других объектов. Трафареты активно применяют в дизайне, архитектуре, скрапбукинге и многих других областях.

Прежде чем вырезать собственный трафарет, необходимо разработать его основу — макет. Дизайнерские макеты обычно создают в графических редакторах, но если вы делаете трафарет только из букв и шрифтовых символов, проще и быстрее воспользоваться Microsoft Office Word.

Для трафарета подойдут практически все стандартные шрифты, представленные в программе. Но после распечатки макета, созданного на основе большинства из них, вам придется дорисовывать на буквах перемычки — места, которые будут удерживать части листа внутри закрытого контура букв.

Чтобы не приходилось делать это вручную, дизайнеры создают специальные трафаретные шрифты, где все перемычки уже прорисованы.

Бесплатное скачивание трафаретных шрифтов для Word

Поскольку Windows изначально небогата трафаретными шрифтами, чтобы использовать их в своем макете, вам придется их скачать. К сожалению, встречаются сайты, которые вместе с файлами загружают на компьютеры пользователей вредоносные программы, так что искать необходимый контент стоит только на проверенных ресурсах.

Чтобы облегчить вам поиск, мы составили небольшой список безопасных интернет-библиотек, где шрифты для трафаретов доступны бесплатно:

• AllFont.ru — в категории «Трафаретные шрифты» этого сайта размещено более 70 наборов.
• Fonts-online.ru — еще одна крупнейшая библиотека бесплатных шрифтов на любой вкус.
• Fonts.by — сайт с удобной системой поиска по трафаретным шрифтам с кириллицей и без.

Файлы шрифтов с перечисленных ресурсов поддерживаются всеми версиями Windows и Microsoft Office Word.

Установка и добавление трафаретных шрифтов в Microsoft Office Word

Рассмотрим, как скачать и добавить трафаретный шрифт в Word на примере Cameron с сайта Fonts-online.ru.

Для доступа к вожделенному файлу регистрация на сайте не нужна, достаточно подтвердить, что вы не робот, и нажать кнопку «Скачать». Шрифт в формате ttf сохранится у вас в папке загрузок.

Далее:

• Перейдите в «Панель управления» операционной системы. Найдите папку «Шрифты» и откройте её.

• Скопируйте скачанный файл и поместите в эту папку. Всё.

Теперь, когда шрифт установлен, вы можете использовать его в Word. Просто напишите текст, выделите его и кликните стиль в списке, который показан ниже.

Кстати, многие наборы шрифтов включают не только русский и латинский алфавит, но и дополнительные символы, например, греческие буквы, математические знаки, длинное тире, узоры и прочее.

Инструкция по созданию трафарета

Текст для трафарета лучше набирать большими буквами на странице в альбомном формате. Чтобы поменять положение листа с вертикального на горизонтальное, откройте меню «Макет» или «Разметка страницы» (в зависимости от версии Word) и в разделе «Параметры страницы» нажмите кнопку «Ориентация». Затем выберите «Альбомная».

Кроме того, вы можете произвольно менять расстояние между буквами. Дизайнеры считают, что пробелы между ними должны примерно равняться их высоте и ширине — так трафарет будет смотреться лучше.

Чтобы это сделать, выделите слово или фразу. Затем на вкладке «Главная» в разделе «Шрифт» нажмите на обведенную рамкой кнопку, обозначающую «Дополнительно», или вызовите эту панель сочетанием горячих клавиш «Ctrl + D».

Для изменения межзнакового расстояния откройте в следующем окошке раздел «Дополнительно» и в поле «Интервал» смените тип «Обычный» на «Разреженный», увеличив количество пт на 10-20 единиц. Поиграйте с масштабом: интуиция подскажет вам, когда надпись станет идеальной для трафарета.

Вырезка трафарета вручную или с помощью плоттера

Теперь, когда ваш уникальный трафарет готов, вы можете распечатать документ, нажав в Microsoft Word кнопку «Файл» и «Печать».

Напечатанное изображение можно аккуратно вырезать ножницами или ножом. Либо на плоттере, если есть такая возможность, но для этого придется еще немного поработать.

Для вырезки трафарета на плоттере макет придется экспортировать в графический редактор, вроде Corel Draw или Adobe Illustrator. Однако импортированный текст, скорее всего, будет распознан программой как изображение, состоящее из пикселей, то есть растровое. А чтобы плоттер смог его вырезать, нужен контур. Иными словами, изображение должно быть векторным — состоящим из опорных пикселей и соединяющих их векторов (направленных линий).

Преобразование растрового макета в векторный можно провести средствами тех же редакторов. Процесс конвертации называется трассировкой. Ниже в качестве примера показана одноименная команда меню из Adobe Illustrator.

Преимущества плоттерной резки в том, что она позволяет получить наисложнейшие ажурные трафареты, которые трудно вырезать руками.

А теперь подведем итоги. Итак, чтобы изготовить стильный и аккуратный трафарет в Word, придерживайтесь этих нехитрых правил:

• Расстояние между буквами и от краев листа должно быть больше или равно ширине и высоте букв.
• Если хотите использовать обычные шрифты, вам придется дорисовывать на буквах перемычки, чтобы после вырезки они сохранили вид.
• Вырезать трафареты, кроме самых простых, лучше на плоттере, чем вручную.

Желаем вам творческих успехов и верим, что у вас всё получится!

Трафарет своими руками из пленки или бумаги

Трафарет полезная штука и сделать ее совсем несложно, используя лишь подручные средства. Но для этого нужно знать последовательность действий, а также некоторые секреты – как сделать так, чтобы трафарет прослужил долго, как сделать цветной рисунок через трафарет и многое другое.

Для чего нужен трафарет

Это приспособление будет полезно широкому кругу людей. Трафарет понадобится и для изделий ручной работы – открытки, картины, роспись на деревянных изделиях и т.д.

Для тех, кто затеял дома ремонт, также трафарет может пригодится для оформления стен и мебели. Он поможет легко и быстро превратить комнату в произведение искусства, добавив изюминку и необычности в интерьер. Гости, да и вы сами, еще долго будете любоваться таким дизайнерским решением.

Трафареты букв и надписей могут понадобиться и для написания романтического письма любимым, а также душевного признания друзьям и родным. Это будет стильно и необычно, каждый оценит такое решение.

Хозяйкам могут пригодится трафареты для украшения выпечки и других блюд, превращая их в кулинарные шедевры.

Как подобрать картинку для трафарета

Для изготовления трафарета понадобится основной рисунок, который и будет перемещен на трафарет. Это может быть надпись или отдельные буквы, логотип или целая картинка. Для начала лучше подбирать не слишком сложные рисунки, чтобы вы приловчились переносить их на трафарет.

Изображение букв и надписей следует подбирать с особой тщательностью, так как именно они представляют сложность. Рекомендуется, чтобы между буквами было достаточное расстояние, так как буквы, написанные слитно, очень сложно превратить в трафарет и с первого раза могут не получиться.

Необходимо распечатать выбранный вариант на листе бумаги. Если же вы изготавливаете рисунок или надпись самостоятельно, то лучше сделать несколько макетов и выбрать лучший.

Как сделать трафарет из папки для бумаги

Этот вариант очень удобен по многим причинам: трафарет получается многоразовым, а также решается вопрос с тем, как аккуратно перенести рисунок на трафарет, ведь папка прозрачная, и через нее все видно.

Понадобится:

• готовая основа для трафарета (рисунок),
• канцелярский нож,
• скотч (лучше малярный),
• папка вида «уголок» для бумаги и файлов.

Для начала необходимо положить папку на готовый рисунок, сделать это можно вложив лист внутрь папки.

Рекомендуется зафиксировать папку на бумаге, чтобы предотвратить ерзание.

Далее канцелярским ножом вырезаем контуры рисунка, аккуратно придавливая. Силу нажатия нужно подбирать такую, чтобы нож с легкостью прорезал папку, но не повредил бумагу.

Отделяем вырезанные части, неровности можно подрезать небольшими ножницами.

Снимаем скотч, трафарет готов.

Чтобы избежать растекания, лучше воспользоваться губкой.

Как сделать трафарет из бумаги

Это самый доступный способ (так как материалы уж точно найдутся под рукой), но не самый легкий, так как рисунок, скорее всего придется переводить вручную (что может вызвать определенные трудности, если раньше вы с этим не сталкивались). Но и здесь на помощь может прийти переводная бумага (копирка), если вам удастся ее отыскать в магазинах. Главным недостатком такого трафарета является его недолговечность.

Понадобится:

• готовая основа для трафарета (рисунок), если есть копирка,
• канцелярский нож,
• плотная бумага (подойдет картон).

Итак, переносим с помощью копирки либо вручную рисунок на бумагу.

Вырезаем трафарет многоразового использования

После чего канцелярским ножом вырезаем контуры рисунка.

Двигаться следует, начиная от углов, чтобы они получались четкими и ровными.

Если копирки под рукой все-таки не оказалось, а перенести рисунок от руки не удалось, можно воспользоваться другой хитростью: скрепите клейкой лентой заготовку с плотной бумагой и вырежьте, как описано выше. Затем аккуратно удалите скотч и заготовку.

Разноцветный рисунок с использованием трафарета

Чтобы нарисовать рисунок, используя несколько цветов, нужно просто нанести одну краску, подождать, пока она просохнет, а далее наносить другие цвета.

Вот так можно изготовить трафарет для различных целей самостоятельно. Это не займет много времени, а также не потребует особых затрат.

Виды затирки для швов, как выбрать затирку

При ремонте и покупке плитки выбору затирки часто не уделяется особого внимания. Возможно, потому что это один из завершающих этапов работы, когда самые масштабные трудности позади, и уже хочется быстрее увидеть окончательный результат. Однако иногда именно мелкие детали и штрихи могут существенно испортить общую картину ремонта, поэтому не стоит сбрасывать их со счетов. К тому же, швы между плитками играют не последнюю роль в создании привлекательного и долговечного керамического покрытия.

Ширина шва

Раньше вопрос с шириной шва решался весьма просто: тонкие швы (2–2,5 см) для стен, широкие (3–4 см) — для пола. Связанно это было с тем, что качество напольной плитки долгое время уступало настенной, кроме того, она должна была выдерживать большие нагрузки, перепады влажности и температуры, а толстые швы позволяли компенсировать эти процессы.

Памятка: предельная ширина шва до сих пор прописывается на упаковке затирки, по желанию, она может достигать 8–10 мм.

На данный момент, к традиционным вариантам добавилась модная возможность укладывать плитку «стык в стык». Для такой укладки подходит только плитка с тщательно выверенной геометрией (ректифицированная). Во время изготовления края такой плитки проходят дополнительную калибровку и подрезку, а ее грани плотно прилегают друг к другу, имитируя натуральный мрамор. На самом деле, это лишь визуальный эффект, так как минимальный шов (около 0,5 мм) все же существует, что позволяет избежать «парсуного вздутия» плиточного полотна при скачках влажности и температуры. По словам опытных мастеров, достаточно оставить между плитками зазор, равный сложенному вдвое малярному скотчу, чтобы избежать последующих проблем и получить визуально единое полотно.

Памятка: плитка с обвальцованным краем для «бесшовной» укладки не подходит.

Подробнее узнать о технологии затирки швов при облицовке кафелем вы можете в других материалах нашего сайта.

Виды затирки

Существует несколько видов затирки для швов между кафелем, самый простой вариант которой можно даже изготовить самостоятельно.

Затирка для пола, BASF Construction Chemicals Italia

Цементная затирка

Цементная затирка — наиболее распространенный и бюджетный вид материала, обычно выпускающийся в виде сыпучего вещества, который надо развести водой или жидким латексом до нужной консистенции. Различают цементную затирку, в состав которой входит портландцемент и портландцемент и песок. Кроме того, в цементную затирку специально обрабатывают пропитками против появления плесени, загрязнения и т.п.
Простая цементная затирка подходи для швов шириной не более 0,5 см. Для более широких швов понадобится затирка с добавлением песка, однако, следует помнить, что она категорически не подходит для плитки с эмалированной облицовкой, так как песчинки могут заметно поцарапать покрытие.

Эпоксидная затирка

Это более дорогостоящий и сложный в нанесении материал, так как требует четкого соблюдения всех пропорций при нанесении, обладающий, тем ни менее, рядом положительных качеств. Эпоксидная затирка не выгорает под солнечными лучами, не реагирует на химические моющие средства, перепады температуры не меняет цвет при высыхании и препятствует образованию грибка.

Процесс нанесения эпоксидной затирки, Litokol

«Эпоксидной» данный вид затирки прозвали в обиходе, так как схватывается такой раствор гораздо быстрее, чем привычный цементный состав. Более правильно названия данного вида затирки — двухкомпонентная, так как состоит она из двух частей: эпоксидной смолы с кремневым наполнителем и специального отвердителя. В результате их тщательного смешивания и получается пластичная масса, отлично подходящая для заделки межплиточных швов.

Памятка: цементную затирку даже с добавление латекса назвать двухкомпонентной нельзя, так как латекс в ней — необязательный элемент, а вот «эпоксидная» затирка всегда состоит из двух частей.

Цвет такой затирки не потускнеет со временем, так как окраску ей придает не краситель, а цветной кварцевый песок, выступающий в качестве минерального наполнителя. Это дает возможность получать не только любой оттенок, но и прозрачную или даже сверкающую затирку для швов под металлик, золото или серебро.

Кварцевый песок для создания необычных затирок, Litokol

Совет: для мозаичных панно подобрать оптимальный цвет затирки весьма затруднительно. Специалисты рекомендуют использовать в этом случае прозрачную двухкомпонентную затирку, способную отражать цвет ближайших элементов, зрительно сливаясь с ними.

На первый взгляд, цементная и эпоксидная затирка не будут существенно отличаться, однако через несколько лет эксплуатации цементный состав наверняка утратит первоначальный внешний вид и потребует обновления в отличие, от своей двухсоставного аналога.

Цвет затирки

Время, когда выбрать цвет затирки можно было только из двух вариантов, белого и серого, давно миновали. К вашим услугам практически любой оттенок, чем непременно стоит воспользоваться. Разумеется, белая затирка до сих пор используется достаточно часто, особенно в светлых интерьерах, однако применять ее для оформления напольной плитки точно не стоит.

Цветная затирка, Litokol

Выбирать затирку лучше всего одновременно с плиткой, а если вы приобретаете их не одновременно, не забудьте захватить с собой образец плитки, чтобы на практике убедиться, что выбранная затирка к ним подойдет.

Основные правила выбора цвета затирки:

• светлая затирка позволяет создать визуально целостное полотно и расширяет пространство, позволяя скрыть неидеальную укладку самой плитки
• темная затирка лучше подходит для выделения отдельных зон и частей композиции
• для напольной плитки чаще всего используют затирку серого или коричневого цвета
• цветную затирку выбирают по самому светлому или, наоборот, самому темному цвету, присутствующему в рисунке плитки
• контрастную затирку не используют при оформлении фотопанно и мозаики
• яркая, выделяющаяся на фоне плитки затирка используется только на идеально выровненных поверхностях, так как подчеркивает недостатки укладки
• для контрастных узоров (например, черно-белой плитки) рекомендуют использовать затирку нейтрального тона

Прозрачная затирка для мозаики, Litokol

Выбирая затирку, задумайтесь, как она будет сочетаться с вашей плиткой или мозаикой, также учитывайте, что эпоксидный состав может быть достаточно сложен в нанесении и потребует привлечения профессионалов, зато со временем не потеряет ни своих свойств, ни внешнего вида. В любом случае, только продуманный подход к выбору материалов и отделки способен создать интерьер, который будет радовать ваш глаз долгие годы.

Затирка для швов плитки – виды и особенности

Виды затирки

Затирки выпускают на 2 видах составляющих пигментов – минеральных и химических. Под действием ультрафиолета затирки на химических пигментах выгорают быстрее.

По европейским стандартам на упаковке указана группа, к которым относится данный вид затирок.

CG1 – применяются для второстепенных работ, где исключено попадание воды.

CG2 – применяют в любых помещениях с повышенной влажностью.

Если у первой основными параметрами являются прочность к истиранию и изгиб, то у второй дополнительно адгезия и водопоглощение.

По составу и рекомендуемому месту применения затирки делятся на 2 вида.

Затирка на основе цемента

В ценовом диапазоне самый бюджетный вариант. Присутствует на рынке в виде сухой смеси, которую разбавляют латексом или водой. Состав:

• Портландцемент.
• Пигмент.
• Связующие добавки.

К основным недостаткам относят пористость и изменение цвета. Неустойчивость к образованию грибка в сырых помещениях.

Отдельно на основе цементной затирки выпускают состав с добавлением кварцевого песка. Такой вид затирки используют для швов от 5мм. Чем шире шов, тем крупнее частицы песка.

Цементные затирки требуют аккуратной работы с глазурованными плитками.

Оптимальным вариантом для повышения влагостойкости будет использование для приготовления раствора цементной затирки жидкой латексной добавки вместо воды. Она придает цементной затирке большую эластичность.

Затирка на основе 2-х компонентной эпоксидной смеси

Затирка на основе реактивных смол (RG) имеет нулевую влагопоглащаемость и усадку 1 мм. на 1 м². В классификации самая прочная, но требует в работе профессионального мастерства. После нанесения состава сложно определить момент времени для удаления ее остатков без повреждения формы шва.

• Затирки на основе эпоксидной смеси эластичны и подходят для заполнения швов в местах подверженных деформации и повышенной влажности, и частой обработки химикатами (бассейны, душевые кабины, кухонные поверхности).
• От замешивания до отвердения у эпоксидной затирки проходит 40-45 мин.
• Эпоксидная затирка может агрессивно проникать внутрь необработанного верхнего слоя плитки. Придавая неряшливый вид всей кладке и ее трудно зачистить после застывания.
• Если в угловых стыках нанесена неправильно есть вероятность появления микротрещин на плитке.

Профессионалы при работе с эпоксидной затиркой всегда имеют под рукой несколько ведер с чистой водой и губки на основе целлюлозы. Чем быстрее убирать излишки, тем менее вероятно, что часть второго компонента, который может придать плитке матовый оттенок будет снята.

Фурановая затирка

Фурановую затирку выбирают для заделки швов плитки в особо агрессивной среде. Используют в основном в промышленных масштабах. Мастика на основе фурановой смолы черного цвета и плотного состава. Застывает быстро, излишки после засыхания удалить без повреждения плитки практически невозможно.

Затирочный герметик акрилового типа

Новый вид затирочных материалов. Применяют для заполнения швов в местах постоянного перепада температур или возможного движения плиточной поверхности. Как и все герметики выпускаются в тубах, для работы с которыми понадобится пистолет. Используют герметик в местах соединения плитки с половой доской, ламинатом, или несущими стенами. Благодаря своему составу он спокойно реагирует на растяжение и сжатие плиточных швов. Излишки удаляют сразу, влажной тряпкой или уайтспиритом.

На расход затирки влияет размер плитки, ширина и глубина шва.

Плитка может впитывать влагу из нанесенной затирки, во избежание этого все швы предварительно обрабатывают влажной губкой.

Жидкая затирка при высыхании трескается и существенно уменьшается в размере. Для приготовления раствора самостоятельно удобно компоненты взвешивать, чтобы избежать разной плотности состава затирки.

Затирки на основе латекса рекомендуют покрывать защитным лаковым составом.

что это такое, цементная для керамической плитки, виды для межплиточных швов, какой консистенции должна быть эпоксидная

Плитка является одним из наиболее универсальных и надёжных покрытий для любого типа помещений. Она может использоваться как для внутренних, так и наружных работ. И чтобы этот материал прослужил много лет и не потерял ни практических, ни эстетических качеств, нужно чётко соблюдать технологию укладки. Обязательной частью данного процесса является затирка межплиточных швов. Она помогает защитить покрытие от образования плесени, грязи, пыли и сырости и выступает качественным эстетическим инструментом.

Что такое затирка для швов

Плиточное покрытие является одним из наиболее популярных и практичных. Оно активно используется в ванной, кухне и прочих помещениях. При укладке подобного материала затирка швов является обязательным этапом выполнения работ.

Затирка представляет собой специальный раствор, которым заполняется пространство внутри шва керамической плитки.

Применение данного состава преследует несколько целей, а именно:

• Затёртые швы позволяют скрыть небольшие огрехи укладки и дефекты самой плитки. Даже стандартная керамическая плитка может немного разниться в размере. Так расхождения в долю миллиметра достаточно, чтобы искривить последующие несколько рядов.
• Затирочный материал предотвращает попадание пыли, грязи и влаги в пространство между швами. Для помещений с повышенной влажностью и температурой имеются смеси, противостоящие образованию грибка и плесени, что крайне важно для поддержания гигиены комнаты.
• Плитка с затёртыми швами выглядит гораздо более эстетично. Тем более что современные производители предоставляют большой выбор расцветок на любой вкус. Облицовочная плитка под кирпич будет украшением фасада здания после затирки швов.

Современные системы выравнивания плитки

Разновидности

В наше время впускается две разновидности затирок для плитки – на базе цемента и на базе эпоксидных смол. Выбор конкретного вида материала непосредственно зависит от толщины шва и особенностей комнаты. При этом для заполнения более сложных частей облицовки – затирки углов или плитки, прилегающей непосредственно к ванной, рекомендуется использовать специальные силиконовые герметики. Состав плитки дает ей те преимущества, которые выделяют плитку для ванной Леруа Мерлен среди множества других.

Затирку швов можно начинать не ранее чем через сутки после завершения укладки плитки.

Для более узких швов зачастую используется смесь на основе цемента и всевозможных присадок. Данный материал подвержена усадке, что влечёт за собой риск растрескивания и делает материал неприменимым для затирки широких швов. Эта смесь также неустойчива к влиянию влаги и моющих средств, из-за чего в помещениях с повышенной влажностью её стоит покрывать специальным защитным составом.

Чтоб привести материал в рабочее состояние, его необходимо разбавить водой или жидким латексом. На сегодняшний день имеются и уже готовые к использованию варианты цементной смеси, однако и стоимость их на порядок выше. Цементная затирка производится из Портланд-цемента. Основные различия между разными производителями и марками состоят в применении разных типов добавок. Выше указанные затирки также могут выпускаться с добавлением песка. Последние рекомендуется применять, когда ширина шва составляет более 3 мм.

Укладка плитки в ванной: современные методы и техники монтажа покрытия.

Зачастую в инструкции к материалу указана оптимальная ширина шва для выбранной вами смеси.

Цементную затирку можно применять как для эмалированной, так и не имеющей эмали плитки. Однако смесь, содержащую песок лучше не использовать в сочетании с эмалированными поверхностями, так как их можно легко повредить и поцарапать. Говоря о цветовой гамме, она может значительно отличаться в зависимости от производителя.

Высококачественная цементная затирка обязательно должна содержать материалы, препятствующие образованию грибков и плесени.

Эпоксидные затирки производится на основе эпоксидной смолы и отвердителя. Данный материал устойчив к воздействию влаги, чистящих средств и механическим повреждениям. Такая основа способна сохранять свой цвет до 50-ти лет. Эпоксидную смесь рекомендуется применять в случаях, когда ширина шва плитки составляет более 6 мм.

Применение этого материала при меньшей ширине шва бессмысленно, поскольку смесь не сможет проникнуть достаточно глубоко и быстро вымоется. Стоит такая затирка довольно дорого, поэтому её нечасто применяют в жилых домах. Да и работать с ней непросто. Материал имеет вязкую консистенцию, что требует определённых навыков.

Существуют также затирки с добавлением латекса. На такой материал необходимо наносить специальный влагостойкий лак, чтобы затирка дольше сохраняла цвет и не впитывала воду.

Технические характеристики

Цементная затирка является наиболее удобным и простым в использовании материалом. Её рекомендуется применять для заполнения швов глубиной не более 20 см.

Можно ли класть плитку на плитку?

Данная смесь может быть как крупно, так и мелкозернистой. Чем меньше зернистость, тем меньший размер шва ею можно заполнить. Цементная затирка реализуется в сухом виде. Это позволяет хранить её длительное время и легко дозировать нужное количество материала.

Разводить цементную затирку лучше не холодной, а тёплой водой или латексным раствором. При чём, смесь высыпается в жидкость, а не наоборот.

При замешивании раствора нужно строго соблюдать указанные производителем пропорции, иначе материал утратит свои качества. После завершения работ, затирку можно покрыть специальной влагостойкой пропиткой (герметиком). Она бывает матовой или глянцевой.

Керамическая плитка на фартук для кухни: что это такое и какие бывают виды?

Говоря об эпоксидных затирках, они обладают гораздо большей тепло и влагоизоляцией. Зачастую они представляют собой двухкомпонентные составы, которые включают пигментированную эпоксидную смолу и отвердитель. Смешивание выше указанных компонентов формирует полимерный материал практически лишённый пор. Шов, заполненный таким составом, практически не подвержен загрязнению. Подобные смеси традиционно использовались только в промышленных целях. В свободной продаже они начал появляться сравнительно недавно.

Чтобы грамотно осуществить процесс шпаклевания, необходимо подобрать правильный вид шпаклевки.

Особенности применения

Особенности использования эпоксидных и цементных составов заметно отличаются. Так для приготовления цементной затирки, смесь следует размешивать строительным миксером не менее 10 минут, пока она не превратится в однородную массу. Говоря об эпоксидном полимере, его необходимо мешать на пониженной скорости (300 об.в мин.). Лучше применять мешалку с меньшим числом лопастей. Что касается технологии нанесения материала в межплиточные швы, то она принципиально не отличается от работы с цементной основой. В обоих случаях при работе с затирками нужно ждать первоначального схватывания.

Излишки цементной смеси лучше удалять спустя 30мин. после завершения работ, когда материал немного схватится. В случае же с эпоксидной затиркой её излишки лучше убрать сразу после непосредственного заполнения швов.

Важность правильного выбора

От правильности выбора соответствующего вида и цвета затирки непосредственно зависит, на сколько долго и качественно прослужит ваше плиточное покрытие. Не секрет, что не подходящий цвет или технические характеристики затирочного материала могут легко испортить ремонт всего помещения, что в последствие может вылиться в немалые расходы (вплоть до демонтажа покрытия).

Зачем нужна облицовка плиткой печи?

Так выбор конкретного вида материала зависит от ряда факторов, таких как расположение плитки, влажность и функциональные особенности помещения, степень нагрузки на покрытие, температурный режим и влажность расположение плитки и прочие. По этой причине затирки, предназначенные для разных видов поверхностей, применения снаружи или внутри здания очень отличаются.

Стоит понимать, что долговечность и практичность, это не единственные показатели, на которые стоит обратить внимание при подборе конкретного затирочного материала. Затирка имеет не только практическую, но и эстетическую ценность, посему необходимо проследить, чтобы её цвет сочетался с расцветкой самого покрытия. Такие материалы должны быть устойчивы к влиянию ультрафиолета и всевозможных моющих средств.

Советы по выбору цвета

Диапазон цветовых решений современной керамической плитки поражает своим разнообразием, поэтому не всегда легко подобрать к ней затирку подходящего оттенка. Очевидно, что её цвет во многом зависит от предпочтений и эстетических взглядов хозяина дома.

Ниже приведён ряд советов, которые помогут подобрать подходящую затирку для плиточного покрытия:

• Цвет затирки для плитки со сложным цветным орнаментом непосредственно зависит от применяемых в ней оттенков. При этом ориентироваться нужно на наиболее светлый или самый тёмный тон. Следует также принимать во внимание и общее цветовое решение интерьера в помещении. Так светлая затирка позволит визуально увеличить пространство комнаты, что применимо для небольших помещений. Тёмный же цвет, наоборот – уменьшит видимую площадь комнаты, но сделает её более уютной.
• Основа для одноцветной плитки должна соответствовать цветовому решению помещения в целом. Так если вы желаете акцентировать внимание на облицовке, то затирку нужно сделать более тёмной. При этом смесь и плитка должны находиться в одной цветовой палитре.
• Не лучшим вариантом будет использовать затирку того же цвета, что и сама плитка. Так фактура плиточного покрытия будет теряться. В особенности это касается плитки белого цвета. Такая плитка зачастую не чисто белая, а с лёгким серовато-бежевым оттенком, в то время как затирочный материал может отличаться кристальной белизной. В таком случае лучше применить смесь сероватых или бежевых тонов.
• Создавая мозаичные композиции, нежелательно применять затирки ярких цветов, так как они будут отвлекать внимание от самого изображения. Лучше использовать материал нейтрального цвета (примерно на тон светлее общего фона комнаты).
• Не рекомендуется применять светлую затирку для швов напольной плитки. Она будет довольно легко пачкаться, и помещению будет иметь неухоженный вид.

Некоторые разновидности затирки могут окрасить плитку, поэтому следует заранее её протестировать на небольшом участке. Это же поможет и с подбором конкретного цвета, т.к. после высыхания смеси он может поменяться.

Если выбрать подходящий цвет достаточно сложно, всегда можно прибегнуть к классическим светлым тонам. Так белая затирка практически всегда выглядит уместно, она может применяться с плиткой любых тонов. Чтобы материал долго сохранял своё первозданный вид, его можно обработать специальным защитным покрытием.

Как клеить обои на флизелиновой основе?

Особенности дизайна гостиной в светлых тонах смотрите здесь.

Кладка плитки в ванной: https://trendsdesign.ru/materialy/plitka/vsyo-ob-ukladke-plitki-v-vannoj-komnate.html

Мастер-класс по выбору и работе с затиркой

Заключение

Чтобы сделать плиточное покрытие более долговечным и привлекательным, необходимо затереть межплиточные швы специальным затирочным составом. Современные затирки производятся на основе цемента, эпоксидной смолы или латекса. Выбор конкретного материала непосредственно зависит от характеристик и функций помещения, в котором находится покрытие. Все виды материалов имеют значительный выбор расцветок, что позволяет создать идеальный фон для плитки любого цвета и размера. Чтобы продлить срок службы затирки и сохранить её свойства как можно дольше её следует обрабатывать специальным защитным покрытием.

С этим материалом еще читают: Недорогая напольная плитка, Глянцевая белая плитка и Полимерно песчаная плитка.

Затирка для швов — особенности, виды, и характеристика

Оглавление статьи

В современном мире разнообразие отделочных материалов, а также для облицовки – просто зашкаливает. А вот после того, как эти работы завершены, нужно производить затирку швов плитки. Этот вопрос требует отдельного внимания, ведь если неправильно все организовать, затирка для плитки может сделать внешний вид уложенного камня, плитки и т.д. гораздо хуже.

Затирка швов характеристики

Этот материал является последним в процессе укладки материала. Он придаст завершенности внешнему виду, а также имеет немаловажное значение. Затирка швов керамической плитки способствует защите швов от повышенного уровня влажности, а также температурных перепадов. Кладка с таким материалом будет иметь намного дольше эксплуатационный период.

Если вам нужно делать затирку для швов, Вы должны иметь представление о том, что в любой идеальной кладке имеются микротрещинки. Именно в них скапливается влага, грибок, микроорганизмы, спустя время они все могут отрицательно воздействовать не эксплуатационные данные, но и на оформление, а также на микроклимат внутри комнат. Влагостойкую затирку для швов именно для этого и делают.

Исходя из того, какие компоненты используются, а также какое качество у них, у смесей для затирки швов могут быть определенные тех параметры. Речь идет о том, какое назначение у затирок.

Чтобы структура была однородной, состав должен быть одной партии и производителя. Просто прекрасно, если в Вашем арсенале есть специальный пистолет, которым заделывают швы.

Виды смесей для затирки швов

Они разнятся из-за измененного основного составляющего. Фото затирок швов смотрите на нашем сайте!

SONY DSC

Цементный тип

В основе таких смесей – портландцемент, возможно, со специальными добавками. Когда смесь разводят при помощи латексного пластификатора, состав становится более водоотталкивающим и улучшается сцепляемость.

Раствором затирают маленькие швы, не более пяти миллиметров. В других случаях следует выбирать цементно-песчаный тип раствора. Составы заливают обычной водой, потом мешают, а через пять минут можно проводить работы.

Эпоксидный тип

В нем имеется отвердитель, а также смола (эпоксидка). Этот материал очень устойчивый к воздействию химвеществ и влаги. Поскольку структура материала вязкая, его достаточно сложно наносить, а в дальнейшем счищать с облицовки.

Полимерный тип

Благодаря полимерам состав очень прочный, пластичный, влаго- и морозоустойчивый. Когда затирочный состав станет твердым, на нем не будет трещин, а также он прекрасно смоется с поверхности отделочных материалов. Чтобы прочность была выше, в материал включены полимеры.

Фурановый тип

Благодаря черному цвету, материал применяют исключительно в помещениях производственного назначения. А благодаря фурановым смолам, затирка устойчиво ведет себя к воздействию химвеществ.

Как реставрировать старые швы?

В некоторых случаях необходимо реставрировать затирку на полах, стенах, ванных.

Конечно, покрасив старые швы, Вы сможете их очень быстро обновить, причем это обойдется очень дешево. Это удобно делать маленькой кисточкой или зубной щеткой, краской и отбеливателем на основе хлорки. Очистите старые швы, на десять минут нанесите хлорку, смешав ее один к одному с водой. Потом удалите с поверхности это все и наносите краситель. Такого способа Вам хватит на полгода точно. Можете просмотреть видео затирки швов, чтобы увидеть, как это делается воочию.

Что результат был максимально длительным, обновите швы. Для этого Вам нужен расшиватель швов, а также инструмент, создающий их, пылесос, кисть и прорезиненный шпатель.

Можете скорректировать цвет затирки колером, тщательно перемешав состав после добавления его в раствор. Для точного подбора оттенка, добавлять цвет нужно понемногу.

Удаление затирки

Как Вы уже поняли, когда швы меняются, старые нужно полностью убирать. Это можно сделать просто строительным ножом, за отсутствием специального инструмента. Все зависит от того, насколько Вы опытны и часто пользуетесь такими вещами. Пи этом нужно учитывать, что лезвие не должно царапать материал.

После того, как сняли старую затирку, швы нужно очистить, используя кисть или щетку, а может и портативный пылесос, а сверху бороздочки покройте новым слоем затирки.

В целом же, что внешний вид был эстетичным, швы меняйте через каждые четыре-пять лет.

Затирка швов керамической плитки: виды и методика

Одним из лучших материалов для отделки, в нынешнее время считается керамическая плитка. Она практична и долговечна, а выбор цветовой гаммы порадует даже самого изысканного покупателя. Популярность плитки можно объяснить простотой укладки. Почти каждый, при минимальных знаниях, может проделать эту работу самостоятельно. Последним этапом укладки, является затирка швов керамической плитки.

Хорошо затертая плитка может закамуфлировать погрешности, допущенные при укладке, и наоборот плохо затертая плитка может исказить результат. Перед началом работы следует очистить швы и убедится в высохшем плиточном клее.  Лучшим выбором для этого дела будет деревянная обточенная палочка. После очистки убираем все крестики между плитками, которые использовались при укладке.

У некоторых производителей есть мнение, что крестики надо оставлять. Если судить по фото, после высыхания затирочного материала, шов изменит цвет за счет более тонкого слоя затирки. Глазурованную плитку можно затирать без подготовки. Неглазурованную плитку сначала увлажняют, для предупреждения чрезмерного выхода влаги, далее выполняется затирка швов керамической плитки. Цвета и оттенки затирок, производители предлагают на любой вкус.

Виды затирочных материалов

При затирке швов керамической плитки специалистами, вопрос в выборе материала не стоит. Он будет осознанным. Другой вариант, самостоятельная затирка швов керамической плитки. Видео такой работы можно посмотреть в интернете. В этом случае следует поинтересоваться какие бывают затирки и их производителями. На сегодняшний день производителями поставляется два типа затирки: на основе цемента и на основе эпоксидных смол.

Важно! При выборе затирочного материала не путайте его со смесями для уплотнения, например с силиконовым уплотнителем. Он действительно используется, но не для затирки швов, а для заполнения пустот при укладке плитки.

Цементные смеси

Такие затирки поставляются в сухом виде, для приведения их в рабочее состояния добавляют воду. Если у вас не набита рука, вам больше подойдут смеси на основе портланд-цемента, он имеет большую эластичность и легко заполняет швы. При приготовлении смеси наденьте респиратор и защитные очки, во избежание попадания затирки в глаза и возникновения аллергических реакций. Так же следуйте инструкции производителя, соблюдая пропорции при смешивании затирки и воды. Слишком жидкая смесь после высыхания может давать трещины, слишком густая не заполнит швы герметично. Бывают и готовые, разведенные затирки, но их цена намного выше.

Латексные добавки используют при затирке швов, которые страдают от постоянных нагрузок (на улице, в бассейне). Они добавляют затиркам эластичности.

Некоторые затирки теряют цвет со временем, при высокой влажности они могут покрываться грибком и плесенью. В связи с этим при их выборе стоит поинтересоваться наличием в составе противогрибковых и влагозащитных добавок.

Эпоксидные смеси

Такие затирки разнятся прочностью, высокой адгезией и отсутствием впитывания влаги. В связи с этим их используют для заполнения швов, которые терпят повышенные нагрузки (в бассейнах, на улице, фасадах). Учитывая высокую вязкость таких смесей, работать с ними без некоторых навыков невозможно. Убрать излишки эпоксидной затирки после застывания, задание не простое. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь не выходить за предел швов.

Эпоксидная затирка состоит из эпоксидной смолы и специального отвердителя, который поставляется отдельно (обычно делится на смесь А + Б). Перед началом работ оба компонента смешивают. Готовую смесь хранить не допускается.

Преимуществами таких затирок является длительная сохранность их цвета, стойкость к мытью, кислотам и щелочам.

Производители затирки для швов

На сегодня выделают мировых экспортеров и локальных (производители на местной территории). Их продукция, затирка для керамической плитки, имеет отличные характеристики при условии, что продукция выполняется под контролем качества. Она в этом случае водо- и морозостойкая, не впитывает грязь, что позволяет ее использовать и на улице, и в местах повышенной влажности.  Большинство затирок на сегодня отличаются стойкостью к деформации и быстрым высыханием (до 24 часов). Судя по фото, такая затирка не выцветает со временем, стойкая к воде и кислотам.

Среди итальянских производителей плитки единственную рекомендацию получили клей и затирка Mapei. Но это не повод выбирать только данного производителя. Да, производитель качественный, но фактически это свои рекомендуют своих, а предложений на самом деле гораздо больше…

Технология затирки

Так как клей для плитки сохнет примерно двое суток, затирка швов керамической плитки осуществляется не меньше чем через 48 часов после укладки. Перед затиркой необходимо удалить грязь и остатки клея.  Клей срезаем с помощью ножа, для уборки используем пылесос. При использовании цветной затирки, перед началом работы, проверяем, чтоб она не впитывалась в плитку. Если впитывается, для заполнения шва пользуемся специальным шприцем.

Этапы затирки швов:

• Приготовление затирки;
• Выдержка раствора;
• Повторное перемешивание смеси;
• Заполнение швов;
• Удаление лишней затирки.

Необходимые приспособления для работы:

• Респиратор;
• Латексные перчатки;
• Защитные очки;
• Затирка;
• Посудина для замешивания
• Металлический шпатель;
• Тряпка или губка;
• Резиновый шпатель;
• Кусок фанеры;
• Герметик финишной обработки швов;
• Валик строительный или небольшая кисточка.

Приготовление затирки

В чистую емкость наливаем необходимое количество воды, добавляем смесь и перемешиваем металлическим шпателем. Оставляем на 5 минут и перемешиваем еще раз. Состояние должно быть, как густая сметана.

Нанесение затирки

Приготовленную смесь можно разлить по поверхности плитки, с последующим заполнением швов с использованием терки. Или заполняем швы с помощью резинового шпателя: шпателем берем небольшое количество смеси и вдавливаем в шов, пока он не наполнится полностью.

Совет: наносите затирочную смесь на небольшую площадь поверхности (1-1.5 квадратных метра), так вы сможете оценить время застывания затирки.

При работе на поверхности, которую сложно очистить, специалисты рекомендуют пользоваться специальным затирочным мешком. Его действие сходно с кондитерским мешком. На конце есть металлический наконечник, ширина которого примерно как у шва. В мешок закидывают затирку, которая заполняет шов через наконечник.

Старайтесь заполнять шов сверху донизу, для равномерного распределения затирки.

Затирку выдавливайте с излишком, так как в последующем ее надо утрамбовать кусочком металлической трубки, которая имеет ширину больше чем шов. Примерно через полчаса лишнюю затирку удаляем. Для этих целей пользуемся жесткой щеткой.

Удаление затирки

Лишнюю затирку можно удалять сухим или влажным способами. Сухой способ предусматривает использование терки. Берем терку, держим ее под углом 90 градусов к плитке и двигаемся по диагонали, убирая излишки. Оставляем примерно на полчаса. На время схватывания влияет температура в помещении, влажность. В дальнейшем начинаем влажную  очистку.  Для пробы берем губку, сильно смачиваем, и пробуем очистить небольшой кусочек. Затирка не должна быть сухой, тогда очистить будет уже трудно. Оптимальное время, когда она еще не сухая, но уже не тянется со швов. Если затирка успела сильно засохнуть, используем для чистки абразивную губку. В конце проходимся по все поверхности почти сухой губкой.

Очистку можно проводить с помощью кислоты. При ее использовании нужно дождаться полного отвердения затирки.

После полного затвердения затирки, швы или всю плитку можно покрыть специальными герметиками. Если покрываете только швы, используйте небольшую кисточку, а если всю плитку, возьмите обычный строительный валик.

Не забудьте положить кусок фанеры на пол, до полного высыхания затирки.

Правильный подбор затирки и выполненные работы позволят защитить межплиточные швы и произвести долгую эксплуатацию керамической плитки на объекте.

Какая затирка для швов плитки лучше [основные секреты]

Нанесение затирки считается заключительным этапом в укладке плитки. Многие пренебрегают покупкой качественной затирки и приобретают дешевый материал. Позже такая плитка может начать отламываться или сходить с места, что приведет к повреждению кафеля. Но даже большая цена затирки не гарантирует ее качество, поэтому опытные строители перед покупкой материала проверяют его по основным характеристикам.

Для чего нужна затирка?

Сперва нужно решить, какие функции выполняет затирка, и уже от этого отталкиваться при выборе подходящего материала:

• Защита от влаги и грязи. Если влага проникнет под плитку, то срок эксплуатации кафеля заметно сократится. Поэтому важно позаботиться о покупке качественной затирки. К тому же, она защищает от попадания под плитку грязи и пыли;
• Увеличение прочности кладки. Без затирки кладка кафеля будет недостаточно прочной. Материал значительно улучшает прочность кладки и продлевает срок эксплуатации вашей плитки;

ВАЖНО! Начинайте затирку швов не ранее, чем через сутки после кладки плитки. Плиточному клею нужно около 1-2 дней на высыхание.

• Эстетическая функция. В зависимости от цвета и вида, затирка выполняет и декоративные функции. Она придает плитке стильный внешний вид и способна подчеркнуть дизайн комнаты, если выбрать подходящий цвет.

Какой вид лучше?

Обычно выбирают между 2 видами затирки:

• Цементная. При правильном приготовлении смеси, цементный состав становится пластичным и удобным для нанесения. Цена цементной ниже стоимости эпоксидной затирки. Материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако, цементная затирка не подойдет для кладки плитки в ванной, т.к. она имеет слабую устойчивость к воде;

ВАЖНО! Если на затирке появятся трещины, просто очистите ее и нанесите новую смесь.

• Эпоксидная. Это более дорогостоящий материал. Однако, эпоксидная затирка отличается высокой прочностью и устойчивостью к плесени, загрязнениям и грибку. При правильном нанесении она прослужит до 50 лет. Благодаря водонепроницаемости, затирка подойдет для швов в ванной комнате. К тому же, декоративные функции материала заметно шире, чем у цементной затирки, т.к. он доступен в разных в оттенках.

Эпоксидная затирка заметно лучше и качественней цементной. Если вы хотите придать стиль интерьеру комнаты, этот состав отлично подойдет. Не стоит экономить на затирке, даже если вы ограничены в бюджете. Такой состав продлит срок эксплуатации вашей плитки.

ВАЖНО! Сложность затирки швов эпоксидным составом заметно сложней, чем цементным, самостоятельно затереть швы будет трудно.

Советы по выбору цвета

• Белая. Классический вариант, позволяющий придать плитке стильный и ухоженный вид;

СОВЕТ! Если вы не знаете, затирку какого цвета выбрать, белый отлично подойдет. Это универсальный цвет, который идеально впишется в интерьер любого помещения.

• В цвет плитки. Подойдет к любому цвету плитки. Такая затирка позволит создать однотонную и единую композицию. Однако, цвет затирки должен быть максимально близким к оттенку кафеля, иначе не получится желаемого эффекта;
• Контрастного цвета. Наиболее уникальный и рисковый вариант, т.к. затирка должна гармонировать с плиткой по цвету. Затирка контрастного цвета сильно выделяет на фоне кафеля, что выглядит очень эффектно и стильно.

Заключение

Это были основные секреты по выбору качественной затирки для швов. С выбором вида мы определились – это эпоксидная затирка. Однако, подбор цвета зависит от кафеля. Наиболее стильно выглядят затирки контрастных цветов, но состав должен хорошо сочетаться с плиткой.

Затирки для швов плитки | Какая затирка швов лучше? | Секреты и советы от профи (1 видео)

Затирка для плитки (11 фото)

Затирка швов плитки своими руками – пошаговая инструкция

Плитка положена, осталось только придать ей эстетичный вид и сделать затирку швов. Работа эта не столько трудная, сколько кропотливая, ведь от соблюдения технологического процесса и использования правильной затирочной смеси зависит то, насколько долго прослужит вам кафель.

1. Правила выбора затирки
2. Выбираем цвет затирки
3. Инструменты и материалы, необходимые для работы
4. Подготовка смеси к затирке
5. Подготовка поверхности к затирке
6. Ход работ
7. Затирка угловых швов
8. Особенности затирки бесшовной плитки
9. Очистка плитки

Правила выбора затирки

Еще недавно на завершающем этапе работы по отделке помещений кафелем использовалась смесь цемента и песка. Сегодня же существуют специальные затирки плиточных швов – составы, которые не только придают красивый вид, но и помогают бороться с такой проблемой, как грибок на стенах. В строительных магазинах для проведения домашнего ремонта можно встретить два вида затирок: цементные и эпоксидные. У каждой есть преимущества и недостатки. При покупке очень важно учесть уровень влажности, будет это ванна, кухня или фасад дома.

Цементные

Применяются для внутренних и внешних работ. В качестве связующего используется цемент – например, белая или серая затирка РЕАЛ. В качестве дополнительных элементов используются пластификаторы и микрокальциты, повышающие прочность материала. Работать с ними очень легко, поэтому делая ремонт своими руками, домашние мастера отдают предпочтение именно цементным затиркам. Они хорошо разводятся как простой водой, так и жидким латексом, который повышает влагостойкость.

При всей своей доступности и универсальности у цементных смесей есть минусы:

С песком используются для швов до 0,5 см: с наполнителем 0,315 мм для 0,2–0,5 см, с наполнителем 0,1 мм – не более 2 мм;

Составы с крупной фракцией нельзя использовать для глазурированной плитки, так как фракции твердых частиц в них крупные и могут царапать поверхность;

Материал неустойчив к химической среде, поэтому при частом использовании моющих средств швы разрушаются.

Эпоксидные

Не боятся влаги, применяются для внутренних и внешних работ, устойчивы к ультрафиолету и химическим веществам, сохраняют свой вид в течение 50 лет. Это двухкомпонентные смеси, состоящие из эпоксидной смолы и отвердителя. Работать с такой затиркой неопытным мастерам сложно, поэтому прежде чем приступить к обработке, необходимо внимательно читать инструкцию производителя. Нарушение технологического процесса приведет к изменению свойств материала.

Из минусов отмечают сложность смывки, если пропустили срок очистки. Если это произошло, то придется смывать не водой, а растворителем, из-за чего необходимо надевать маску и проветривать помещение. Эпоксидную затирку используют для затирки швов не менее 6 мм, поэтому при высокой стоимости применение ее в обычных жилых помещениях не всегда оправдано.

Выбираем цвет затирки

Существуют определенные правила выбора цвета затирки межплиточных швов:

• для напольного кафеля на пару оттенков светлее или темнее;
• для настенного – в тон или на оттенок светлее;
• при использовании нескольких оттенков керамической плитки исходят из самого светлого тона;
• светлый кафель не оттеняют темными фугами;
• белые затирки допустимы для стен, а на полу они быстро изнашиваются. Для пола подходит серый и коричневый оттенок.

Цементные и эпоксидные смеси выпускаются уже с добавлением колера, причем палитра последних намного шире, включая прозрачные затирки, используемые для мозаичного кафеля.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Из всего процесса ремонта с укладкой кафельной плитки заполнение швов затиркой – самая простая работа, требующая только усидчивости. Для нее понадобится:

• готовая или сухая затирка;
• строительный миксер или дрель с насадкой;
• емкость для приготовления затирочной массы;
• резиновые шпатели разной ширины. Если предполагается работа с использованием эпоксидного состава, инструмент должен быть из жесткой резины;
• малярная кисть;
• канцелярский нож;
• мягкая губка;
• затирочная терка.

Под рукой должна стоять емкость с чистой водой. В силу того, что затирочные смеси состоят из химических компонентов, работать с ними необходимо в резиновых перчатках и респираторе.

Подготовка смеси к затирке

Если вы делаете затирку первый раз, возьмите готовую смесь. Если она не подходит вам по составу или цвету, замешивайте сами. Каждый производитель на упаковке пишет инструкцию, как приготовить затирку для швов, однако есть общие правила этого процесса.

Необходимое количество порошка высыпают в чистую емкость и разбавляют водой или отвердителем, используя строительный миксер. Полученная масса должна быть однородной, без комков. Затирка быстро твердеет, поэтому разводить затирку надо небольшими порциями. В среднем цементные смеси хранятся 120 минут часов, а эпоксидные – 30 минут. После размешивания цементный раствор должен настояться минимум 10 минут, в это время займитесь подготовкой поверхности.

Важно! Если затирка начала «схватываться», разводить ее водой нельзя, иначе нарушатся свойства материала.

Подготовка поверхности к затирке

Минимальное время, которое должно пройти между укладкой кафеля и обработкой межплиточного пространства, – сутки, но профессионалы выдерживают неделю, чтобы произошла естественная усадка после высыхания клея.

Из швов при помощи малярной кисти убирают мусор и пыль. Вытаскивают пластиковые крестики-фиксаторы: только профессионалы могут позволить себе оставить разделители. В ремонте своими руками, не имея достаточного опыта подобной работы, крестики трудно замаскировать, на их месте затирка получится светлее общего тона

Если на стыках остались наплывы клея, их убирают острым ножом, стараясь не поцарапать кафель. Идеальный вариант – вымыть рабочую поверхность водой и вытереть мягкой ветошью, дав потом время на естественную просушку. Если кафель пористый, то перед заполнением межплиточных швов затиркой его оклеивают малярным скотчем, чтобы затирка не попадала в углубления.

Спальня в стиле хай-тек 2017 – 38 фото и идеи оформления интерьера

Минимализм, функциональность и свободное пространство — вот главные отличия хай-тек.

Слово «хай-тек» переводится как «высокие технологии», а сам стиль был сформирован в конце 20 века.

Хай-тек довольно урбанистичен: очень часто в интерьере можно увидеть такие детали, как трубы, воздуховоды или арматурные составляющие.

1. Интерьер спальни
2. Отделка стен
3. Мебель в спальне в стиле хай-тек
4. Освещение в спальне

Фото интерьера спальни в современном стиле

“КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК? ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ!”

Читай также:

Дизайн спальни

Интерьер спальни

Все материалы, используемые в интерьере, должны отличаться высоким качеством. Кроме того, сейчас очень популярны смарт хоумы с системой климат-контроля, теплого пола, управления освещением и безопасностью.

Фото дизайна спальни в стиле хай-тек

Отделка стен

Дизайн спальни в стиле хай-тек выполняется в минималистичном и простом стиле.  

Стены зачастую окрашивают в спокойные цвета или вовсе обнажают до бетона или кирпичной кладки.  Если вам неуютно в окружении голых стен — добавьте черно-белые фото.

В таком интерьере обычно используют натяжные потолки белого или серебристого цвета, а пол вполне может быть сделан из натурального дерева, который также можно заменить на линолеум или ламинат. Для окон отлично подойдут темные шторы или жалюзи.

Фото дизайна современного помещения

 “В спальне в стиле хай-тек приветствуются современные синтетические материалы: винил, пластик, искусственная кожа.”

Хай-тек поможет зрительно расширить помещение, благодаря холодным оттенкам и отсутствию лишней мебели.

Фото темного интерьера спальни

Читай также:

Дизайн спальни в скандинавском стиле

Мебель в спальне в стиле хай-тек

Функциональность — главное правило! В спальне не должно быть лишней мебели, достаточно кровати и прикроватной тумбочки.

Ведь даже мебель в этом стиле должна быть технически совершенной и многофункциональной. Приветствуются журнальные столики, которые превращаются в большие обеденные столы, модульные диваны, шкафы в стене и так далее.

Фото черно-белой спальни в стиле хай-тек

Освещение в спальне

В такой интерьер отлично впишутся дизайнерские эксклюзивные светильники, смарт-лампы, которыми можно управлять с помощью мобильного, или многоуровневое освещение, позволяющее регулировать оттенок или яркость ламп.

Фото спальни с ковролином

           “ЧТО ПОРТИТ СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК?”

• Винтажные и старинные предметы декора
• Статуэтки (особенно собачек и кошечек)
• Обои
• Яркие цвета

Читай также:

Дизайн спальни в итальянском стиле

thearchitect.pro

Стиль хай-тек в интерьере — фото подборки дизайна кухни, ванной, спальни

Строгость, рациональность, минимализм – все это характеризует стиль хай-тек. Просторные светлые помещения, выполненные в холодных тонах, обилие современной техники несут в себе дух современности и многофункциональности. Излишнее декорирование неуместно, хотя в последние годы набирает оборот тенденция живописности. Этот момент является сочетанием строгой консервативности и тяги к иррациональному, прекрасному.

Дизайн интерьера в стиле хай-тек подходит творческим людям, идущим в ногу со временем и готовым к экспериментам. Такой дизайн всегда выглядит современно и интересно.

Немного из истории

Для начала заглянем в прошлое и ознакомимся с историей этого стиля.

Возник хай-тек в 1970-ых годах в недрах позднего модернизма. Спустя десять лет стиль обрел широкую популярность и вошел в моду, пик его значимости пришелся на 90-ые годы прошлого века. Сочетание поп-арта и иллюстраций популярных на то время научно-фантастических произведений создали нечто совершенно новое, бросающее вызов традиционному дизайну.

Центр Помпиду в Париже является одним из известнейших сооружений в стиле хай-тек. Конечно, такое новое решение сначала вызывало бурю противоречивых эмоций у французов, но сейчас это здание является достопримечательностью Парижа.

В наши дни этот стиль не теряет своей актуальности.

Основные черты стиля

• Стиль хай тек в интерьере квартиры подразумевает использование четких и ровных линий;
• Элементы, сделанные из кирпича или бетона чаще всего остаются в «натуральном» виде;
• Из материалов предпочтение отдают стеклу, металлу, бетону ли пластику;
• Широко применяются раздвижные двери и перегородки;
• Чаще всего используется большое количество светильников и подсветки;
• Предпочтение отдается «холодным» цветам: белому, черному, металлическому, серому. Картины на стенах выполнены в основном в стиле авангарда, часто в рамках красуются черно-белые снимки;
• Современная техника подчеркивает оригинальность и актуальность стиля. Лифты, лестницы и т.д. не только выполняют свою практическую функцию, а и дополняют основной образ;
• Иногда жертвуют уютом и функциональностью в угоду дизайну. Как говорится, «красота требует жертв».

Мебель в помещении

Мебель для спальни

Не бойтесь экспериментов! Ваша кровать может иметь изголовье волнообразной формы, ножки в необычной форме, а зону вокруг кровати можно выделить светодиодной лентой или подсветкой. Прикроватные тумбочки должны быть сцепленными вместе или встроенными в кровать, это подчеркнет оригинальность стиля.

Для гостиной

Мебель подбирается серых или белых тонов, яркие элементы необходимо использовать по минимуму. Формы должны быть четкими, геометрическими. Лучше, если мебель имеет встроенные ящички, в таком случае кроме внешнего вида вас будет радовать еще и многофункциональность.

Кухня

Уместно выглядит стеклянный стол, столешницы из стекла с хромированными ножками. Один или два цвета мебели идеально подойдут. Для сохранения пространства следует минимизировать количество мебели, так что существующие элементы должны быть максимально функциональными.

Освещение

Один из важнейших элементов стиля. Софиты необычной формы, встроенные напольные или потолочные светильники – все это воссоздает эффект светлого помещения. Наличие металлических предметов в комнате подчеркивает этот момент, так как свет отражается от гладкой металлической поверхности.

Текстиль

Яркие расцветки и принты совершенно неуместны в этом стиле. Шторы, ковры, одеяла – все должно быть однотонным.

Украшения

Аксессуары, выполненные «под старину» (часы с кукушкой, красочные вазы и т.д.) совершенно не вписываются в ультрасовременный стиль. Строгие элементы, такие как прямоугольные часы в металлической рамке, современные скульптуры холодных оттенков, стеклянные или матовые вазы лишь приветствуются. В качестве настенных украшений можно использовать картины в стиле «авангард», черно-белые фотографии или рисунки.

Особенности оформления интерьера

Прихожая

Требование к минимальному количеству мебели может решить проблему с маленькой прихожей.

Локальная подсветка снизу и полированный пол выглядят очень оригинально, к тому же зрительно увеличивают помещение, а шарообразные потолочные люстры добавят в комнату изысканности.

Небольшой шкаф для верхней одежды нейтрального оттенка может быть соединен с тумбочкой. Эта мебель многофункциональна и компактна, что просто идеально для маленьких прихожих.

Использование сочетания красного и черного цветов добавит в помещение изысканности и шика. Большое квадратное или прямоугольное зеркало зрительно расширит помещение.

Ванная

Для этого помещения такой дизайнерский стиль идеально подходит. Во-первых, зачастую ванные комнаты не очень большие, а во-вторых, обилие стекла, металла и хрома подходит к строгому стилю.

Ванная или раковина прямоугольной или квадратной формы с острыми углами будет выглядеть очень стильно. Большое зеркало визуально расширит помещение, а плитка должна быть однотонной. Главными цветами помещения должны стать серый, металлический и белый. Более красочные элементы декора (полотенца, подставки для щеток или мыла) могут быть оранжевых, зеленых или голубых оттенков.

Гостиная

Очень уместно будет выглядеть современная мебель: плазменные телевизоры, современные колонки и приставки. Однотонные обои спокойного оттенка, гладкий пол, мебель правильной формы – все это создаст гармоничный интерьер гостиной в стиле хай-тек.

Спальня

В этом помещении нужно сохранить комфортную обстановку, лучше не перебарщивать с «сухостью» интерьера. Стены спокойных оттенков, кровать необычной формы, светодиодная лента (может быть разных цветов), шторы или жалюзи, гармонирующие цветом с ковром, пол из ламината под дерево идеально впишутся в дизайн комнаты, внося долю уюта.

Детская

Комната для маленьких детей обычно оформляется более красочно, но подростки оценят сдержанность в интерьере из-за своей тяги к модному. Рабочую зону совмещают с зоной отдыха, так что необходимо их четко отделить друг от друга.

Кухня

Данный стиль идеально подходит для интерьера кухни. Шкафчики с множеством секций для кухонной утвари, стеклянные столики, холодильник металлического оттенка хорошо впишутся в комнату. Современная техника лишь подчеркнет актуальность вашего дизайна. Отлично смотрится сенсорная столешница.

Стиль хай-тек идеально подходит для квартир с небольшим пространством. Минимальное количество мебели и ее многофункциональность обеспечивает удобство. Такие элементы, как зеркальные поверхности, местоположение локальных светильников визуально увеличат помещение. Оформив свой дом в таком стиле вы будете вызывать восхищение у гостей оригинальностью и аккуратностью дизайна.

Фото интерьера в стиле хай-тек

tvojdizajn.ru

Дизайн Интерьера Спальни в Стиле Хай-тек, Как Выбрать Мебель, Шторы и Люстру

Интерьер в стиле хай-тек подходит для оформления комфортной спальни. Его выбирают люди, которые ценят свободу и практичность одновременно. Применяются для создания этого стиля современное техническое оснащение, а также множество мелких деталей для оформления декора.

Благодаря наличию на рынке широкого ассортимента строительных материалов, разнообразия предметов мебели, можно создать уникальный и привлекательный интерьер спальни. Завершат ее оформление правильно подобранные шторы и люстра в комнату.

Чем отличается стиль хай-тек

Определенные особенности и тайны имеет спальня в стиле хай-тек. Этот стиль уникален такими характеристиками:

1. Наличием скромной люстры, многоуровневого освещения, что актуально для спальни. Линия освещения разработана грамотно и умело.
2. Внимание в комнате акцентируется на свободном пространстве, его вполне достаточно.
3. Присутствие контрастных цветов в дизайне помещения и ощущение неземного пространства.
4. Использование функциональных и гладких материалов, простота фактур и линий.
5. Мебель в спальне практичная и удобная, с функцией трансформации.

Спальня, оформленная в дизайне хай-тек, дает возможность хозяевам решить несколько задач сразу:

• все необходимое окажется у вас под рукой, хотя в комнате будет много свободного места;
• комната отвечает современным тенденциям моды, ее обустройство подтвердит хороший вкус хозяина;
• для спокойного отдыха в спальне будет создан необходимый комфорт.

Цветовая гамма и материалы спальни

Чтобы грамотно оформить спальню в стиле хай-тек, сначала необходимо продуманно подобрать ее цветовую палитру. Дизайнеры советуют локально использовать насыщенные, простые цвета. Например, сделать акцент на кровати – она может быть черной, красной или синей. Остальная мебель и отделка останется нейтральной, подходит для этого песочный, серый, металлический, белый цвета. Украсит комнату красивая люстра.

В стиле хай-тек запрещается смешивать несколько ярких оттенков, применять рисунки или орнаменты в дизайне. Допускаются в декоре простые геометрические формы: круги, полоски, квадраты. Можно использовать шторы с таким рисунком – они создадут ощущение контраста в помещении.

Дополнительный уют и приятное ощущение дома создадут натуральные материалы, которые присутствуют в интерьере спальни. Это дерево, кожа, стекло, камень, ткань. Поверхности должны быть гладкими, возможно – лакированными, отражать свет. В оформлении комнаты применяются:

• для стен – металлизированные обои, их задача – придать комнате приглушенный привлекательный блеск;
• для пола – плитка с подогревом, ламинат или паркет с широкими ламелями, однородными по своему цвету и текстуре;
• потолок – натяжной акриловый с глянцевым эффектом – он увеличит пространство спальни визуально;
• применяются в спальне люстры или встроенные светильники.

На стены для контраста можно добавить фото черно-белого цвета, поместив их в металлические тонкие рамки. Они избавят от ощущения пустоты стен, сделают дизайн комнаты уютным.

Стиль хай-тек: освещение и шторы в спальне

Среди главных особенностей дизайна в помещении хай-тек – его простор и свет. Не стоит прятать большие окна за портьерами и шторами, пусть в комнату заходит больше света. Выбору штор следует уделить особенное внимание. Используют новинки текстильной промышленности – изделия из металлизированных, антибликовых тканей. Отличаются шторы, применяемые в стиле хай-тек, такими особенностями:

• ткани обрабатываются огнеупорными, солнцезащитными, пылеотталкивающими составами;
• текстильные изделия лишены пышности и объема, складок и мягких изгибов;
• строгая геометрия присутствует как в фасоне штор, так и в их натканном рисунке;
• применение минимального количества аксессуаров. Декоративными элементами служат для оформления штор люверсы и карнизы.

Украшением интерьера спальни есть люстры. Для хай-тек подходят осветительные приборы, снабженные пультом управления, у которых есть функция регулирования яркости освещения. Такие люстры можно использовать и вместо ночников, включая и выключая их непосредственно с кровати.

Люстры в стиле хай-тек освежат стандартный интерьер, будут его изюминкой. Но они также могут стать незаметными, не привлекая к себе внимание. Все зависит от вашего желания. Можно сочетать несколько видов светильников на потолке, тогда добьетесь эффекта «бесконечного пространства». Если спальня маленькая, то используйте исключительно одну люстру, большая – разделите ее с помощью нескольких светильников на зоны.

Мебель для интерьера в стиле хай-тек

Этот стиль интерьера предвидит применение мебели из таких материалов, как стекло, пластик, металл, зеркала, хромированные детали. Поверхность мебели всегда гладкая и ровная, привлекает внимание глянцевым блеском. В конструкциях используется множество шарнирных крепежей и металлических деталей. В дизайне спальни допускается присутствие корпусной и встроенной мебели:

• низкой и компактной – ведь эта комната предназначается для отдыха;
• радиусных шкафов – вогнутых или круглых;
• трансформеров – тумбы-ящика на колесах, стола-подлокотника, подвесного кресла и т.д.

Не забывайте о практичности, легкости, просторе мебели для спальни в стиле хай-тек. Она должна вписаться в общий дизайн помещения.

Необычные дизайнерские решения для уюта спальни

Чтобы придать спальне теплоту и приятную атмосферу, необходимо использовать в ней некоторые простые дополнения. Можно создать потолок «звездное небо» — он придаст романтическую атмосферу комнате. На блестящую поверхность пола положите ковер с большим ворсом однотонного цвета – это эксклюзивное решение для спальни.

Поможет освежить дизайн большое зеркало на стене, если вы правильно подберете освещение. Придаст спальне загадочность и определенный блеск текстиль, декорированный металлизированными нитями. Аквариум поможет разделить спальню на зоны – очень эффектно и достойно. Интерьер хай-тек в спальне – отличное решение для тех, кто ценит современный стиль.

roomplan.ru

Стиль хай-тек в спальнях — 21 фото пример

Если Вы относитесь к той группе людей, которые выделяются своей энергичностью, активностью и динамичным образом жизни, то Вам наверняка придется по душе такое смелое интерьерное решение как декор спальни в хай-тек стиле.

Вас не сможет не заинтересовать этот высокотехнологичный декор с отличной функциональностью, необычной мебелью из стекла и блестящего хромированного металла. Почему? Да потому что все это очень актуально для живущих в сумасшедшем темпе переменчивого современного мира молодых людей!

Характерные черты стиля

Данному направлению характерна лаконичность. Она должна прослеживаться не только в оформлении глобальных поверхностей комнаты, но и в предметах мебели, а также мельчайших аксессуарах. В декоре такой спальни Вы не увидите цветочных принтов и занавесочек с оборками, здесь всегда все просто, практично, строго и сдержанно. Не думайте, что обстановка оазиса релакса получится слишком аскетичной; напротив, в таком решении комната выглядит просто ультра современно.

большое панорамное окно в дизайне спальни в стиле хай-тек

Работая над хай-тековским интерьером, обязательно выполняйте все ключевые этапы:

1. Все поверхности в комнате должны иметь максимально гладкую отделку. Иногда допускается наличие на них ненавязчивой, слегка заметной текстуры, характерной для штукатурного покрытия. Также стенам может придаваться вид покрытой краской кирпичной кладки.
2. В спальнях в хай-тек стиле должна быть только современная мебель, потому что высокие технологии не признают ретро и винтаж. Это же правило относится и к присутствующей в комнатах бытовой технике. В связи с этим утверждение, что хай-тек – стиль прогрессивных и очень обеспеченных людей, которым по карману идти в ногу с прогрессом, становится более чем актуальным.
3. Зона окна в новомодном интерьере никогда не оформляется шторами, гардинами, портьерами. Тут место только всевозможным жалюзи. Однако дизайнеры делают скидку на специфику помещения, поэтому в спальне, при желании, могут использоваться занавеси простого кроя, сшитые из легких тканей, отливающих металлическим блеском.

черно-розовая спальня с зеркальной перегородкой в стиле хай-тек

Цветовые нюансы

Хай-тековская спальня чаще всего бывает оформлена в черном цвете. Хороши подобные интерьеры в различных вариациях серого или в светлых пастельных красках, таких как:

1. Песочная.
2. Бежевая.
3. Слоновая кость.

Однако не стоит наивно полагать, что на этом выбор цветовой палитры заканчивается. Основной фон комнаты вполне можно разбавить оттенками синего, красного, зеленого, розового, желтого. Единственное, чего стоит опасаться, так это радужного перебора. Обилие цветных вкраплений, хаотично расположенных в декоре, быстро утомит глаза. Что касается наличия рисунков и пестрых покрывал, то они здесь совершенно неуместны. Исключение составляют рисунки с контрастной геометрией, которые допускаются на коврах и шторах.

спальня в бежевом цвете в стиле хай-тек

Отделка спальни в хай-тек стиле

Потолок Армстронг

Эта подвесная конструкция потолка собирается из металлических элементов:

• арматуры;
• хромированных труб;
• болтов.

Именно поэтому она очень органично вписывается в контекст основного декора. Не стремитесь обустроить этот необычный потолок в слишком вычурной форме, ведь его задача просто придать помещению спальни нотку оригинальности, а не превратить её в космический модуль.

хромированный светильник, как часть декора в спальне в стиле хай-тек

Натяжной потолок

Этот вариант отделки потолка для хай-тека является оптимальным. Интерьер тяготеет к блеску стела и металла, поэтому и потолочное полотно должно иметь глянцевый отлив. Натяжной потолок – это не просто отличная возможность украсить обстановку спальни в требовательном хай-тек стиле и скрыть дефекты, которые всегда имеют потолочные поверхности, но и лучший способ откорректировать восприятие пространства в целом, что очень актуально для комнат с низкими потолками и малой площадью. Отражающие свойства глянцевой материи, бесспорно, поспособствуют увеличению высоты стен. Очень эффектно в новомодном декоре будут выглядеть натяжные потолки в стиле металлик.

дизайн кровати в хай-тек стиле

Пол

Покрытие полов лучше делать из широких досок в натуральном цвете дерева или ламината светлых холодных тонов. Текстура пола в стильном декоре не должна привлекать внимания и выделяться. Наиболее долговечным и экологичным материалом для отделки данной поверхности, который кроме красоты добавит интерьеру уюта и сделает жесткий хай-тек комфортным, является паркет.

Линолеум и керамическая плитка также могут быть вписаны в обстановку, но дизайнеры предпочитают в спальнях в хай-тек стиле их не использовать.

Если без этих материалов не обойтись, то запомните, что линолеум своей расцветкой не должен напоминать древесный срез, а под плитку следует обязательно уложить систему, называемую «теплый пол», иначе становиться на такое покрытие будет очень некомфортно, причем не только зимой, но и летом.

использование ламината для отделки пола в спальне в хай-тек стиле

Стены

Как уже говорилось, вертикальные поверхности в хай-теке отличаются своей гладкостью и должны иметь нейтральные цвета. Любители красочных интерьеров могут дополнить основную палитру насыщенными красками зеленого, красного, желтого спектра.

Стены спальни в настоящем хай-тек стиле можно «одеть» и в обои, останется только подобрать металлизированные их варианты с хорошим отражающим эффектом поверхности. Такая отделка подчеркнет стильность обстановки. Кроме этого, подобные виды обоев прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации, потому что они очень износоустойчивы, и за ними несложно ухаживать.

белая мебель на фоне оливковых стен в спальне, оформленной в стиле хай-тек

Правила подбора мебели для спальни хай-тек

Дизайн спальни в этом необычном стилистическом решении обязательно должен планироваться. Его нельзя создавать на ходу, что называется, как карта ляжет. Это важно не только в цветовых играх, но и в меблировке. Нужно точно просчитать, какая конкретно мебель будет необходима в Вашей спальне и не выходить за рамки оговоренного ни на один предмет.

Хай-тек сродни минимализму, поэтому ему претит перегруженная мебелью обстановка. В этом аспекте рационально подбирать в декор многофункциональные конструкции. Если взять кровать, то она должна быть современной формы, в идеале иметь возможность менять свою геометрию, а также оборудоваться регулирующимся по высоте изголовьем. Говоря о шкафе, хочется отметить, что он может быть очень скромных размеров, но поражать вместительной эргономикой.

кровать необычной формы идеально впишется в хай-тек стиль

Прекрасным наполнением спальни в ультра модном хай-тек стиле станет трансформирующаяся мебель, которая:

а) красива,

б) легка,

в) мобильна.

Если Вы сможете обойтись в спальне одной кроватью, комодом и прикроватными тумбами обстановка только скажет Вам спасибо, потому что в хай-теке даже скромный туалетный столик может запросто лишить интерьер лаконичности.

Вас смущает такой подход? Но вдумайтесь, ведь спальня – это место с определенным предназначением. Здесь нужно отдыхать. Так зачем же превращать комнату в мебельный склад? Да и тот минимум предметов, которым посчастливится попасть интерьер, должен отличаться простотой и геометричностью форм, а также четкостью линий. Забудьте про резные ручки и декоративную фурнитуру, потому что отныне в Вашей спальне царство металла, пластика и стекла.

шкаф-купе с ламинированными фасадами в интерьере в стиле хай-тек

Возникает вопрос: а что же тогда сделает спальни в этом строгом хай-тек стиле уютными? Отвечаем: изделия с обивкой. Вы вполне можете поставить в комнате кресло в оригинальном экстерьере, главное, чтобы его текстиль гармонировал с общим фоном обстановки.

Декорирование в хай-тек

Стиль хай-тек стремиться к аскетизму, так неужели его нужно декорировать? Представьте себе – да! Аксессуары в привычном для нас виде в нем, конечно, присутствовать не будут, роль декоративных элементов на себя возьмет дорогая техника и монохромные фотографии в стильных рамках. В таком интерьере вполне может появиться утонченное зеркало или аквариум в соответствующем дизайне.

стильные аксессуары в спальне в хай-тек стиле

Зеркала и хай-тек

В рассматриваемом стилистическом направлении зеркалам отводится особая роль. С их помощью производится маскировка пространства.

Секрет этого дизайнерского фокуса заключается в том, что в спальнях, оформляемых в хай-тек стиле, никогда не используются небольшие зеркальные вставки.

Декораторы берут огромное зеркальное полотно и скрывают за ним одну из стен.

Не менее удачно расширяют пространство и большими напольными зеркалами. В этом случае эффект несколько иной. Стена не исчезает в зазеркалье полностью – зеркало просто становится прообразом распахнутой двери или имитацией дверного проема. Присутствующие в комнате, глядя в такую «дверь», будут уверены, что за ней существуют ещё помещения.

ниша золотого цвета, как главный акцент в спальне в стиле хай-тек

Можно поиграть с пространством ещё и таким образом: одно зеркальное полотно прямоугольной формы ставится у стены спальни, выполненной в хай-тек стиле, второе, абсолютно равноценное – напротив, а третье зеркало располагают под некоторым наклоном. В итоге получается целое футбольное поле. Красиво, необычно, но с использованием зеркал в спальном пространстве нужно быть все-таки осторожными, потому что их обилие зачастую создает дискомфорт и пробуждает тревожность.

Освещение в хай-тек

Стиль расположен к яркому освещению, так что не ограничивайте себя и смело создавайте разноуровневые осветительные системы. При всей своей любви к строгости и геометрической точности, в освещении хай-тек предпочитает децентрализованность.

Основным источником подачи светового потока станет люстра, а вот дополнительными лампами могут стать галогенки, струнные или встроенные светильники, светодиодные ленты. Все это миксуется, комбинируется и развешивается на подставках, кронштейнах и других оригинальных приспособлениях. Главное, пространство спальни в хай-тек стиле осветить равномерно и разнонаправленно. Что еще важно, так это применять лампы, источающие холодный или «неживой» белый свет.

хромированный прикроватный светильник на высокой ножке в спальне в хай-тек стиле

 Заключение

Подводя итог, хочется ещё раз акцентировать внимание на специфике стилистических черт хай-тека.

1. Построение интерьера основывается на сочетании света и пространства.
2. Оригинальная черта декора – отсутствие аксессуаров.
3. Выделяется необыкновенная техногенность обстановки.
4. В обстановке можно видеть только эргономичную, современную, многофункциональную мебель.
5. Общий декор всегда выполняется в холодных и сдержанных оттенках.

использование дерева для оформления интерьеров в стиле хай-тек, скорее исключение из правил, чем норма

Вообще-то данные стилистические интерьеры чаще встречаются в кабинетах учреждений, и их декор совсем не ассоциируется с домашним уютом. Но стоит пробудить фантазию и приложить совсем немного усилий, как Вы, сами того не осознав до конца, станете владельцем роскошной спальни в хай-тек стиле. Это ли не чудо дизайнерской мысли?

Фотогалерея – спальни в хай-тек стиле:

Понравился пост? Поделись с друзьями!

yellowhome.ru

Спальня в стиле хай-тек + фото

Спальня – это одно из главных помещений в доме, ведь именно там человек проводит много времени и отдыхает от суеты внешнего мира. Эту комнату нужно делать как можно более уютной, но в то же время и практичной. Стиль хай-тек как нельзя лучше сочетает в себе эти качества и выглядит очень современно. Спальня в стиле хай-тек будет удобна для отдыха, а ее оформление будет отвлекать от насущных проблем.

Особенности стиля и используемые цвета

Дизайн спальни стиля хай-тек отличается сочетанием следующих характеристик:

• Технической оснащенностью и городским дизайном
• Стилизованностью и простотой
• Четкостью линий и минимализмом
• Удобством и функциональностью
• Универсальностью и современностью

Все эти особенности представлены на фото:

Основным отличием этого стилистического направления является лаконичность во всем начиная от стен и пола заканчивая мелкими аксессуарами. Здесь нет богемной мебели и штор с оборками – все очень просто и сдержанно.

Создавая спальню в стиле хай-тек нужно придерживаться основных дизайн нюансов:

1. Поверхности в спальне должны быть гладкими, иногда с небольшой текстурой, но не более, чем просто тиснение на обоях или обработка рельефной штукатуркой. Прекрасным вариантом станут кирпичные стены, покрытые краской.
   
2. Никакого винтажа и ретро, только суперсовременная мебель и аксессуары. Это же правило можно отнести и к техническому оснащению спальни.
   
3. Окна оформляют только жалюзи или рулонными шторами, но допускается использование легких тюлей с металлическим отблеском без лишних деталей.
   
4. Главным цветом в стиле хай-тек считается черный. Также идеально смотрится дизайн в сером или песочно-бежевых оттенках. Но, не стоит думать, что это скучный интерьер в сдержанных тонах. В качестве акцентов можно использовать синий, красный, зеленый и желтый, но не нужно собирать эти цвета все вместе, чтобы не сделать безвкусную радужную комнату. Спальни такого цветового решения можно увидеть на фото:
   
5. Особенно строго нужно отнестись к рисункам на поверхностях и текстиле. Здесь они будут неуместны, кроме тех, что отличаются контрастной геометрией.
   

Хай-тек оформление спальни

Если выбор хозяев пал на стиль хай-тек, то это говорит о том, что шаг навстречу суперсовременной и технически оснащенной спальне сделан. Благодаря разнообразному ассортименту в строительных магазинах, можно подобрать необходимые материалы и важные элементы, которые создадут нужное настроение и неповторимый стиль.

Потолок

Особенно органично в такой спальне будет смотреться потолок Армстронг. Он представлен на фото. Это подвесная конструкция арматуры и армированных труб, скрепленная болтами. Но не нужно сильно усердствовать с таким потолком, ведь он должен просто дать нотку оригинальности и интересности, а не воссоздать дизайн космического корабля.

Еще отличной идеей для потолка хай-тек станет натяжной. Покрытие должно иметь слегка металлический отлив. Пойдя по пути установки натяжного потолка в спальне, можно скрыть все дефекты на имеющейся поверхности, а также откорректировать параметры комнаты. Благодаря глянцевому блеску потолок визуально будет выглядеть выше.

Пол и стены

Полы в спальне оформляются паркетной доской или широким ламинатом холодных оттенков. Пол не должен быть нереально ярким, лучше придерживаться сдержанных тонов без вычурной текстуры, так как поверхность не должна привлекать особое внимание. Такой дизайн полового покрытия показан на фото:

Можно использовать в стиле хай-тек линолеум или плитку, но правильно их подобрать намного сложнее, поэтому дизайнеры не советуют самостоятельно их добавлять в стиль. Если же нет выхода, и приходится класть линолеум, то его расцветка не должна быть древесной. А перед укладкой плитки нужно обеспечить под ней систему теплого пола, иначе соприкосновение с холодной керамикой не будет очень приятным.

Спальня в стиле хай тек требует ответственного подхода к оформлению стен. Как уже говорилось, поверхность их должна быть идеально гладкой, лучше всего с металлизированным блеском. Добиться этого можно с помощью покраски в нужный цвет, но с предварительным выравниванием. Сейчас можно подобрать и металлизированные обои, которые также станут частью этого стиля в спальне.

Мебель

Дизайн комнаты хай-тек нужно обязательно спланировать и подобрать все необходимое заранее, чтобы потом не возникло ситуаций, в которых придется собирать спальню из того, что есть под рукой. Обязательное условие – это минимализм во всем, не нужно перегружать спальню мебелью. Так как мебели должно быть мало, а места для хранения вещей никто не отменял, то выбирать лучше всего функциональные и практичные конструкции, которые позволят экономить пространство, но в то же время не испытывать чувство недостатка в месте для хранения.

Идеальной мебелью будет та, которая легко может трансформироваться. Шкаф также допускается, но небольших размеров и дизайн которого эргономичен. Лучше всего обойтись только кроватью, прикроватными тумбами и шкафом или комодом. Лишний предмет мебели в такой спальне может запросто уничтожить весь стиль.

Еще одно правило – мебель с минимальным оформлением и четкими линиями. Никаких резных ручек, расписных зеркал на шкафу и прочих элементов, которые в хай-тек неуместны.

Освещение и аксессуары

Стиль хай-тек подразумевает яркое многоуровневое освещение, как на фото. Основным источником света должна быть люстра, а вот наличие дополнительных источников также обязательно. Второстепенные светильники располагаются на кронштейнах и других элементах, отличающихся строгостью форм.

Важно! Лампы должны источать только дневной цвет холодного оттенка.

Декорировать спальню аксессуарами также важно. Здесь будут уместны простое зеркало, фотографии в строгих рамках, хорошо оснащенный аквариум. Главным аксессуаром стиля станет современная техника.

Относительно зеркал в спальне можно сказать, что небольшие зеркальные вставки здесь не подойдут – нужно мыслить обширней. А проще говоря, взять большое зеркало и разместить его на одной из стен, как представлено на фото. Таким образом, пространство зрительно расширится. Но главное здесь – это не переборщить, так как большое количество зеркал в спальне станет причиной тревожности.

Заключение

Можно назвать дизайн хай-тек скучным и слишком строгим для спальни. Но если присмотреться, то можно обнаружить много плюсов в такой атмосфере. Это простота, которая позволяет отдохнуть и не отвлекаться на множество деталей, современность и стильность, которые сейчас так ценятся в обществе.

Еще больше вариантов спален в стиле хай-тек можно посмотреть в видео:

bouw.ru

Спальня в стиле хай тек (фото) – уют в современном исполнении

Опубликовано: 18 Декабрь, 2014

Оглавление:
1 Отделка, мебель и аксессуары
2 Цветовое решение

На первый взгляд хай тек может показаться малоподходящим для оформления интерьера спальни. Однако уют можно создать не только с помощью милых обоев в цветочек, изысканной резной мебели и симпатичных занавесок, подвязанных лентой на бант. Спальня в стиле хай тек предполагает применение в дизайне самых современных технологий для обеспечения максимального комфорта, таких как теплые полы, кровать со встроенным массажером и так далее.

Фото: оригинальная идея освещения в спальне стиля хай тек

Отделка, мебель и аксессуары

Главный принцип любого интерьера в стиле хай тек – это ничего лишнего, максимум свободного пространства и света. Мебель подбирается самая необходимая, но с высокой степенью функциональности. Интерьер строится на простых геометричных формах и строгих линиях. Не менее лаконична и цветовая гамма. В интернете можно найти фото различных вариантов современного дизайна спальни.

Большие окна позволяют впустить в комнату как можно больше солнечного света. Хай тек не приемлет обилия декора, но для придания спальне уюта можно повесить на окна шторы из однотонного материала. Искусственное освещение часто представляет собой отсутствие люстры, но целую систему точечных светильников, встроенных в потолок или на поворотных каркасах.

Фото: подсветка подиума

Совет: светодиодная имитация звездного неба на потолке – это необычный и стильный прием, который с одной стороны прибавляет спальне нотки романтики, а с другой — превращает дизайн в нечто космическое.

Фото: потолок, имитирующий звездное небо

Для отделки используется минимум материалов в естественной тональности. Исключением может быть разве что пол из натурального дерева или из ламината с имитацией древесной текстуры. Подойдут и наливные полы. Стены, как правило, оклеивают однотонными обоями или штукатурят. Потолки выполняют подвесными или натяжными, идеально гладкими и ровными, часто глянцевыми.

Из мебели в спальне в стиле хай тек достаточно большой удобной кровати, вместительного шкафа-купе, прикроватной тумбы и, если позволяют габариты, пуфа или кресла. Стильно смотрится мебель на металлическом каркасе с обивкой из кожи или плотного текстиля. Для хранения каких-то необходимых мелочей можно использовать специально устроенные ниши в стенах. Дополнительную изюминку дизайну интерьера спальни придаст цветная подсветка ниш с помощью светодиодов.

Допускается украсить стены картинами или фотографиями в соответствующем стиле, но и их не должно быть много, а расположение – хаотичным. Цветы категорически чужеродны в этом стиле, но если очень хочется, необходимо приобрести вазы или цветочные горшки современной лаконичной формы. Чтобы смягчить такой прохладный интерьер, на пол около кровати можно положить мягкий коврик с высоким ворсом.

Цветовое решение

1. Цветовая гамма спальни в стиле хай тек, как правило, состоит из двух-трех цветов. Распространенное решение — взять за основу белый цвет во всем от обоев до постельного белья, разбавив его стальным серым. Чтобы дизайн не казался монотонным, можно добавить несколько кричащих акцентов. Почерпнуть идеи легко из фото готовых интерьеров.
2. Выполнить интерьер можно и на нюансах в монохромной гамме, на основе синих, зеленых, фиолетовых или серых оттенков. В этом случае нужно быть осторожным, если окна у спальни выходят на затененную сторону, потому что комната может получиться излишне холодной.
3. Характерная черта спальни в стиле хай тек – обилие отражающих поверхностей. Поэтому в интерьере присутствует много металла и глянца как в отделке, так в деталях. Даже текстиль можно выбрать цвета «металлик» — это придаст интерьеру завершенность. Перед составлением дизайн-проекта стоит изучить различные фото подобных интерьеров спальни, позаимствовав понравившиеся приемы.

Спальня в стиле хай тек смотрится необычно, смело и очень эффектно. Идеальный вариант для людей, которые любят идти в ногу со временем и следят за последними технологическими новинками. В то же время, при грамотном подходе даже ультрасовременный стиль способен наполнить спальню уютом и подарить ощущение комфорта.

intererro.ru

как сделать своими руками декоративную отделку на фото и видео

Тем, кто мечтает создать стильный интерьер, при этом обеспечив максимальную защиту от влаги, плесени и грибков, декоративная венецианская штукатурка станет прекрасным выбором. Ее отличают высокая устойчивость, красивый эстетичный вид. Штукатурка под мрамор и гранит является самым популярным направлением в дизайне интерьера.

Выбираем штукатурку под мрамор

Плюсы декоративных штукатурок

Покупая материалы для отделки стен, нужно учитывать условия, в которых они будут эксплуатироваться, финансовые возможности и сроки проведения отделки. В этой связи материалы с эффектом под мрамор обладают:

• способностью скрывать небольшие дефекты;
• способностью пропускать воздух;
• долговечностью;
• простотой в уходе.

Используя простейшие инструменты, можно своими руками создать различные фигурки, рисунки и узоры.

Техника нанесения штукатурки

Для оформления помещений штукатуркой под мрамор нужно запастись терпением, почитать инструкции, посмотреть видео и фото материалы. Отделка своими руками будет представлять из себя глянцевую поверхность (пятнистую или однотонную). Если включить немного фантазии и умения, то можно создать перепады и прожилки, как на настоящем мраморе.

1. Первый этап – это подготовка поверхности. Стены тщательно выравниваются, грунтуются, штукатурятся.
2. Далее технология нанесения данного облицовочного материала предполагает смешивание материала с небольшим количеством воды. Теперь все готово к нанесению смеси на стены.
3. Для формирования рисунка через каждые два часа наносится следующий слой дугообразными движениями. Популярные узоры на фото определят направление, в котором можно двигаться. Технология не сложная, при желании можно получить глянцевую поверхность путем нанесения воска.

Эффект под мрамор имеет приятный вид, который получается при добавлении специального порошка. Это абсолютно безопасная добавка. Облицовка под мрамор становится выгодным решением, потому что это удовольствие, доступное каждому. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фото работы, которые не оставят равнодушными истинных ценителей классики.

Имитация полированного мрамора

Из венецианской штукатурки можно получить покрытие под мрамор, камень или гранит. Ее наносят как минимум в два слоя. Известно, что чем больше слоев, тем четче проявляются глубина и объем. Декоративные отделочные материалы в основном наносятся шпателем, при этом сильно вдавливается один слой в другой.

Делая работы своими руками, нужно стараться наносить материал штрих за штрихом. Важно помнить, что каждый слой должен полностью высохнуть, и только потом можно делать обработку и зачистку слоев.

Декоративные стеновые покрытия предоставляет широкие возможности для создания фресок. Имитация под мрамор выглядит на столько правдоподобно, что меняет обстановку до неузнаваемости.

Сложные имитации под мрамор или другие камни рекомендуются использовать на небольших площадях. Материал используется для декорирования радиусных стен, арок, колонн и каминов. При изготовлении штукатурки мастера активно используют готовые образцы и подборки фото, специально собранные для этой цели.

Состав материала

Среди огромного количества стеновых покрытий особой привлекательностью, элитностью и стильностью выделяется именно венецианская штукатурка. Стена, покрытая данным материалом, кажется не плоской, а светящейся. Неповторимую красоту мрамора нельзя описать словами. Но слово «имитация» не совсем правильное. В состав изделия входит мраморный порошок. Благодаря современным технологиям материал обладает устойчивостью к воздействию влаги и температур.

В качестве связующего элемента может быть использована акриловая добавка или известь. Также в состав облицовочного материала входят растительные или синтетические красители. Тайна глубинного свечения достигается за счет отражения света от частиц мрамора и тщательной полировки и выглаживания.

Все новое – это хорошо забытое старое

Еще в древние времена люди знали о свойствах венецианской штукатурки и почитали ее. В эпоху Возрождения мастера заново раскрыли все достоинства материала. Тысячи неповторимых решений, возможность создания оригинальных рисунков на стене позволяют сделать яркий, оригинальный интерьер. А при очередном ремонте демонтировать штукатурку не нужно – достаточно просто нанести на нее новый слой.

Смотрите также:

Венецианская штукатурка под мрамор + видео

Создавать исключительно роскошные интерьеры помогает венецианская штукатурка под мрамор. Она позволяет имитировать использование натурального камня в интерьере жилой квартиры. Существует две разновидности составов, которые можно применять для создания ожидаемого эффекта. Мелкофракционная венецианка чаще всего используется при выполнении внутренних работ. Крупно фракционные составы предназначены для выполнения фасадных работ.

Сегодня при оформлении интерьеров очень широко используется мраморная венецианская штукатурка, ее нанесение, а потом и эксплуатация отделки имеет целый ряд преимуществ. Производители выпускают уже колерованные готовые смеси, цветовая палитра очень разнообразна, поэтому подобрать материал под конкретный интерьер будет несложно. Яркие цвета, полутона, пастельные оттенки, чистая палитра – опытные мастера создают своими руками при помощи мраморной венецианки сложные узоры, которые украшают дизайн и делают отделку эксклюзивной. Но это не единственные плюсы использования описываемого материала.

• За новым покрытием несложно ухаживать, оно довольно долго сохраняет безупречный внешний вид, интерьеры получаются парадными.
• Венецианка под мрамор демонстрирует высокую стойкость к механическим нагрузкам, поверхность не истирается, не скалывается, не покрывается трещинами.
• Можно наносить венецианскую штукатурку под мрамор в помещениях с высоким порогом влажности. В настоящее время это лучший отделочный материал, который может быть использован для декорирования крытых бассейнов.
• Венецианская штукатурка изготавливается из экологически чистых материалов. Главный связующий компонент акрил.
• Стены под венецианской штукатуркой будут продолжать дышать.
• Декоративное покрытие хорошо переносит перепады температур.
• Пластичность раствора, прекрасная адгезия обеспечивают выполнение качественной отделки, при помощи нее несложно декорировать не только ровные поверхности, но и скосы, криволинейные архитектурные элементы, выемки и ниши. Можно при оформлении одного участка использовать фактуры разных цветов, создавать сложные орнаменты и рисунки.

Выполнить венецианскую штукатурку под мрамор можно своими руками. Приведенная ниже инструкция и видео уроки позволят легко освоить технологию ее нанесения на стены.

Венецианская штукатурка под мрамор – как сделать своими руками

Венецианская штукатурка под мрамор – качественная имитация натурального камня. Описываемый эффект способен будет оправдать возложенные на него ожидания только в том случае, если предварительно поверхности будут  тщательно подготовлены. Их необходимо освободить от прежней отделки, отштукатурить, покрыть шпаклевкой, а потом пройтись по ним мелкофракционной шкуркой. Перед нанесением венецианской штукатурки под мрамор важно поверхность предварительно прогрунтовать составами глубокого проникновения.

Финишный слой венецианской штукатурки наносится следующим образом:

1. Для нанесения крупнозернистых составов применяется  терка из нержавеющей стали. Раствор наносить нужно по принципу мокрое на мокрое. Что это значит? За одну обработку наносится весь материал в целом, нельзя допускать ситуации, когда предыдущий слой успевает высыхать, а рядом с ним участок еще только планируется обработать. Мокрый слой должен лечь рядом с мокрым слоем, только так удастся избежать появления стыков разной толщины.
2. После того, как венецианская штукатурка под мрамор будет нанесена на весь участок, новому покрытию необходимо дать полчаса постоять, и только потом его можно будет затирать специальной теркой, помогающей добиваться ровной гладкой поверхности.
3. До полного высыхания венецианскую штукатурку с эффектом натурального мрамора необходимо обязательно защитить. Сделать это можно с применением прозрачного акрилового лака. Он предотвратит попадание влаги внутрь венецианской штукатурки, а также будет препятствовать проникновение пыли в пористую структуру.

Следующее видео поможет освоить все тонкости нанесения венецианской штукатурке. Его стоит посмотреть перед тем, как выполнять первый опыт работы с описываемым материалом.

Из представленного видео становится видно, какими инструментами выполняются все этапы работы, каким образом лучше всего наносить раствор на поверхность стен.  

Важно! в процессе работы использовать кельму, похожую на лопаточку.

Первый слой укладывается большими мазками, размашистыми движениями. Смесь растирается с усилием, фрагменты наносятся внахлест. Нужно будет таким образом нанести три слоя. Этот минимум. А так, чем больше слоев наносится на стену, тем красивее конечный результат.

Обратите внимание! Оптические свойства мрамора имеет только та венецианская штукатурка, которая имеет минеральную основу. Добавляя нужный колер несложно создать фактуру, похожую на редкий зеленый мрамор.

Следующее видео демонстрирует принцип нанесения и обработки слоев.

Эффект полированного мрамора

Разные техники нанесения венецианской штукатурки помогают создавать разные эффекты. Желание украсить свой дом иногда требует использование гладких полированных поверхностей. Они помогают отражать лучи солнца, преломлять их и освещать пространство комнаты. Неповторимый блеск и фактура полированного мрамора хорошо вписывается в классические интерьеры. Поэтому есть смысл описать, как создается подобный эффект.

Для полировки необходимо использовать шпатель, у которого края слегка закруглены. При помощи него на поверхность стены наносятся исключительно горизонтальные движения. Выполняются они с определенным нажимом, шпателем важно двигать в разных направлениях. После обработки поверхность, созданная при помощи венецианской штукатурки, просушивается в течение недели, а потом на стену наносится воск очень тонким слоем. Именно он и обеспечит глянцевый эффект. После нанесения воска венецианскую штукатурку необходимо тщательно отполировать рукой, на которую предварительно будет надета замшевая варежка. Полировка производится круговыми плавными движениями, слегка нажимая на обрабатываемую площадь. Полученный результат хорошо виден на следующем фото.

Обратите внимание! Когда производятся работы с венецианской штукатуркой, в помещении должно быть не менее +15 градусов. Влажность воздуха при этом может быть не более 65%.     

Венецианская штукатурка под мрамор в жилом интерьере

Венецианская штукатурка под мрамор – достаточно дорогой материал, он помогает создавать роскошные интерьеры, при помощи него лучше всего реализуется дворцовый стиль. Подобное оформление стен придаст любой жилой комнате изысканный вид, поверхность по мрамор помогает формировать атмосферы торжественности.

Чаще всего подобный материал используется для оформления гостиных или рабочих кабинетов. В больших домах венецианская штукатурка под мрамор лучше всего подходит для отделки холлов и приемных залов. Сочетание прочности и практичности с эстетичностью обеспечивает прекрасный результат и добивается заслуженного признания.

Почему штукатурка под мрамор называется венецианской, хотя она впервые была изобретена еще в Древнем мире? Ответ на этот вопрос можно найти, заглянув в историю. При строительстве многочисленных дворцов в Римской империи действительно применялся мрамор, но его катастрофически не хватало. И тогда местные мастера научились добывать мраморную крошку, смешивать ее с водой и украшать получившимся раствором внутренние интерьеры дворцов.

Потом об интересной технологии забыли. Возродили ее тогда, когда рисовал свои полотна великий Рафаэль. Итальянский архитектор Андреа Палладио случайно  в одном из трактатов увидел описание оформления дворца Цезаря. Методом многочисленных экспериментов ему удалось восстановить рецепт и применить новое покрытие для украшения своих творений. Во время эпохи Возрождения мраморной штукатуркой украшались дворцы и соборы Венеции. Отсюда и название – венецианская штукатурка.

Современные варианты отделки, созданные при помощи венецианской штукатурки под мрамор, поражают воображение. Они используются в качестве основного фона, на котором эффектно смотрится лепнина или детали из красного дерева.

Обратите внимание! Описываемая отделка более красиво смотрится только при хорошем освещении. Учитывая это, стоит заранее продумывать размещение дополнительных светильников и подсветки.

При оформлении венецианской штукатуркой под мрамор потолка лучше всего использовать глянцевые покрытия. Они помогут, визуально приподнять плиту и впустит в комнату дополнительный воздух.

Обобщение по теме

Венецианская штукатурка под мрамор – вид отделки, которая используется при создании роскошных интерьеров. Научиться наносить ее можно и самостоятельно, детально изучив статью и видео уроки, опубликованные в ней. Венецианка помогает имитировать фактуру натурального камня, подобная технология позволяет экономить значительные средства без ущерба эстетической составляющей. При желании максимально сэкономить, несложно применить бюджетный вариант, о котором рассказывает следующее видео.

Мастер класс по венецианской штукатурке под мрамор своими руками: фото, видео

Декоративная штукатурка с эффектом мрамора самая известная отделка с эпохи Возрождения. Название мраморной штукатурка получила, благодаря основному своему компоненту в составе — мраморной муки. Современный материал разнообразен в цвете, а наполнители порой различаются у разных производителей. Так, некоторые, вместо мраморной крошки используют смешанные составы с гранитом, ониксом. Отделка под мрамор используется в качестве финишного отделочного слоя.

Штукатурка под мрамор в ванной

Свойства гранита между тем отличаются: у мраморной крошки лучше сцепляемость с поверхностью, частицы получаются шероховатыми, но стойкость к механическому воздействию оставляет желать лучшего. Гранит к воздействиям прочен, но с полимерами сцепляется хуже. Самым известным производителем венецианских штукатурок является торговая марка Байрамикс.

Штукатурка на потолке

Интересно, что сегодняшняя технология может позволить окрашивать любую поверхность, в этом нас убеждают фото по дизайну. Даже колеровать такую штукатурку умудряются дизайнеры. Дизайнеры часто выбирают мраморную отделку и этому есть простое объяснение в достоинствах венецианской штукатурки:

1. Отличный выбор в оттеночном многообразии.
2. Безопасность материала, в составе только чистые, экологические компоненты.
3. Паропроницаемость обеспечивает дыхание стенам.
4. Устойчивость к внешним атмосферным явлениям.
5. Прочность к механическому воздействию.
6. Практичность в использовании и простота в уходе.
7. Стены с покрытием из мрамора легко моются любыми средствами.
8. Легкость в обработке.
9. Морозостойкость.
10. Устойчивость к ультрафиолету.

Применение отделки

Уникальный по прочности и свойствам материал для отделки в виде мрамора используется для защиты фасадов и создает стиль интерьера во внутреннем убранстве помещения. Наружные работы под мрамор выглядят стильно и респектабельно. Отделка под мрамор – это дизайн кухни, удивительный интерьер в прихожей. А еще сходство с венецианской штукатуркой под мрамор составляющими элементами: мраморной крошкой и акрилом. Отделка под мрамор наносится на железобетонные или деревянные панели, стены из ДСП, ДВП гипсокартона.

Технология нанесения

Перед тем как приступить к нанесению декоративной отделке, нужно убедиться в том, что покрытие стены очищено и готово к нанесению. Заделываются все неровности, выступы, дефекты и обрабатывается стена грунтовым раствором.

В том случае, если планируется отделка наноситься на металлическую поверхность, то обрабатывается покрытие алкидными или эпоксидными растворами. Всегда есть опасность коррозии металла, так как такие места выступят на вашей мраморной отделке.

После того как грунтовка подсохнет, приступаем к укладыванию венецианской штукатурки. Если вы проводите работы по отделке фасада, то нельзя отделку под мрамор наносить в слишком жаркую или холодную погоду, иначе процесс скрепления, высыхания будет замедленным. Перед нанесением нужно приготовить раствор из специальной смеси.

Если вы запланировали наносить своими руками шпаклевку, то можно воспользоваться интересным видео по этой проблеме.

Мраморная венецианская штукатурка может наноситься двумя способами:

1. Нанесением ручным способом с применением гладилки.
2. Нанесение компрессором через хоппер. Если вы декорируете фасад здания.

В первом случае используется крошка с мелкой структурой, нанесение получается очень экономичным, но работу выполняют два специалиста: один занимается компрессором, второй разглаживает нанесенный раствор кельмой. Если вы планируете использовать этот метод, то неплохо бы было посмотреть мастер-класс по этой теме.

Для ручного нанесения используется ручная терка, на поверхность которую наносят материал. Прижав терку к стене, распределяем раствор по поверхности стены, затем равняется шпателем. Лучше, если во время работы, не придется делать перерыв, а то поверхность с отделкой может распределиться неровно.

Подсохший материал обрабатывается теркой. Толщина слоя не должна превышать больше, чем на две гранулы или крошки. Все работы по нанесению выполняются стальной теркой и мастерком, которые нужно будет очищать в процессе работы. Иногда мастер наносит еще один слой поверхности, если при первом не получилось убрать дефекты. Иногда в работе могут проявиться недостатки после высыхания: желтые пятна. Значит, плохо была обработана поверхность перед грунтовкой.

Если вся работа была проведена грамотно, то ваша отделка будет довольно долго служить вам в качестве защиты на фасаде вашего здания или как красивая отделка в интерьере вашей квартиры.

Смотрите также:

Гидроизоляция фундамента — подробное описание применения современных изоляционных материалов (115 фото)

Вода — страшная сила, особенно если речь идет о ее воздействии на фундамент здания. Она может кардинально разрушить основу вашего дома, а вы этого даже не заметите. Поэтому при строительстве нужно заранее позаботиться о гидроизоляции фундамента дома. Давайте рассмотрим, как именно влага портит состояние здания.

Вода, содержащаяся в грунте, постепенно проникает в пористый бетон. Само по себе это явление не представляет особой опасности. Количества воды не хватит на то, чтобы растворить столь прочный объект. Но самое интересное начинается потом.

Содержимое обзора:

Воздействие воды на бетон

Вот три основных способа воздействия воды на бетон:

Первое — это то, что влага по бетону будет подниматься с нижних слоев к верхним, после чего вообще перейдет на стены. А это уже и появление столь ненавистных грибков и плесени, и снижение теплоизоляции. К тому же, для большинства стен не сильно хорошо переносят влагу.

Второе. Сегодня подавляющее большинство оснований сделаны не из чистого бетона, а с применением арматуры. Железо под действием воды окисляется и превращается в ржавчину, которая будет рушить фундамент изнутри.

Ну и наконец вода также имеет свойство увеличиваться в размерах при замерзании, что в зимний период также может привезти к разрушению фундамента.

Наверное теперь понятно, что без должной защиты от влаги долго не проживешь. Есть два варианта пути: сделать бетон менее водопроницаем, либо создать дополнительный изолирующий слой поверх фундамента.

Обычно люди останавливаются на втором способе. Потому что цена гидроизоляции фундамента выходит намного меньше, чем стоимость бетона уже с функцией гидроизоляции.

Ну что же, теперь пришло время поговорить о том, какими конкретно способами можно сделать гидроизоляцию фундамента.

Обмазочная гидроизоляция

По сути, есть специальный состав, так называемый битум, который плавят, смешивают с маслом, после чего обильно смазывают получившейся смесью фундамент.

Это самый старый и наиболее дешевый вариант гидроизоляции основания здания, имеющий свои недостатки. Например, его долговечность оставляет желать лучшего, а процесс нанесения нужного слоя может растянуться на довольно продолжительное время.

Также на рынке можно приобрести уже готовую мастику для гидроизоляции фундамента, что немного, но все же экономит время работы.

Гидроизоляция напылением

Также известная как жидкая гидроизоляция представляет собой усовершенствованный предыдущий способ. С помощью специального шланга на основу наносится состав, схожий с битумом, но при этом имеющий характеристики резины.

Применение этого метода в разы быстрее и качественнее, чем обмазочного. Однако цена возрастает соответственно.

Рулонная гидроизоляция

Тот же самый битум (и не только) наносят на основу, а потом все это разрезают и скручивают в рулоны. После чего полученную ленту нужно наклеить на фундамент, который предварительно надо смазать битумом. А для хорошего сцепления слои желательно прогреть с помощью газовой горелки.

В этом типе обычно применяются качественные материалы, которые прослужат вам очень долго. Именно поэтому рулонная гидроизоляция имеет широкое распространение.

Проникающая гидроизоляция

Один из современных способов защиты фундамента от влаги. Для этого в бетон буквально втирают специальный состав. Все сделано очень хитро: так как вода попадает внутрь фундамента через поры бетона, то почему бы их не устранить, чем и занимается проникающие составы.

Но несмотря на кажущуюся эффективность данного метода, материал не может долгое время находиться внутри пор бетона. Поэтому его применяют в крайнем случае, когда уже другие варианты гидроизоляции не возможно использовать.

Штукатурная гидроизоляция

Это один из подвидов обмазочной гидроизоляции, с той лишь разницей, что здесь применяется не битум, а специальная водонепроницаемая штукатурка.

Это очень простой и быстрый способ создать хоть какой-то слой гидроизоляции в своем доме, однако, как уже можно понять, не совсем надежный, по сравнению с другими видами.

В заключение можно сказать, что не стоит обращать на стоимость гидроизоляции, лучше взять подороже, ведь все это потом скажется на качестве вашего фундамента.

Фото гидроизоляции фундамента

Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать гидроизоляцию фундамента — варианты и способы работ

Главная несущая часть дома – это фундамент. От того, насколько он надежен, и будет зависеть то, как долго простоит сама баня. Причем одного строительства фундамента мало – чтобы он смог простоять длительный сток, ему необходимо еще и обеспечить защиту от внешних негативных факторов. Первый шаг в этом направлении – хорошая гидроизоляция.

Технология гидроизоляции фундамента и его стен.

Общеизвестно, что вода – первый враг фундамента. Поэтому еще перед началом строительства бани важно провести тщательное геологическое исследование, чтобы определить, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Ведь вода способна провоцировать неравномерную усадку фундамента, что приводит в свою очередь к плачевным результатам. Особенно остро стоит проблема в районах континентального климата, где постоянное промерзание грунтов, а это может привести к постепенному разрушению поверхностных слоев фундамента, если, конечно, на нем нет качественной гидроизоляции.

Поэтому для того, кто собственными руками строит баню у себя на участке и все работы планирует проводить без помощи специалистов, важно знать, как сделать гидроизоляцию фундамента, чтобы последний служил верой и правдой не один десяток лет и не требовал никакого ремонта.

На картинке представлен плавающий фундамент. По некоторым подсчетам, качественная гидроизоляция составляет около 3% затрат на постройку фундамента, и это немало. Но многое зависит от самой местности, где строится баня. Конечно, ни один специалист не порекомендует строить баню на склоне или в низине, но, раз парная строилась именно там, то устройство гидроизоляции фундамента нужно выполнить особенно тщательно. Ведь именно на таких участках действие дождевых вод особо разрушительно.

По назначению гидроизоляция фундамента может быть таких видов:

1. Антифильтрационная. Антифильтрационная гидроизоляция преимущественно создается на неординарных объектах — там, где существует наибольшая напорная нагрузка и высокий водородный показатель агрессивности влаги. Само устройство антифильтрационной гидроизоляции осуществляется только профильными специализированными компаниями, с предварительным формированием рельефа местности и даже дренированием почвы.
2. Антикоррозийная. А вот антикоррозийная гидроизоляция сегодня используется повсеместно, в самых разных модификациях.

Существует два вида антикоррозийной гидроизоляции по расположению:

Вертикальная

Вертикальная гидроизоляция фундамента более сложная, нежели горизонтальная. Находится она в зоне, которая начинается от подошвы фундамента и заканчивается на уровне попадания дождевой воды во время ее разбрызгивания. Выбирая материал для вертикальной гидроизоляции, важно обращать внимание на его влагостойкость, чтобы в итоге не пострадал пол в бане.

Но, если существует вероятность скопления влаги, то крайне необходимо предусмотреть дренажную систему, использовав для этого геотекстиль или битумную мастику. Вообще жидкий битум – один из наиболее оптимальных вариантов для гидроизоляции, который используется в виде мастики. Но с ним работать неудобно, ведь при нагреве, в ходе которого битум переходит в рабочее жидкое состояние, выделяются достаточно вредные пары.

Как сделать

Главная задача гидроизоляции вертикального типа- защита на стыках.

Главная задача вертикальной  изоляции – обеспечить максимальную защиту на стыках. Учитывать это нужно еще на этапе засыпании котлована: выбор грунта, толщина слоя, установка защиты в виде асбоцементных и пенополистирольных плит.

Вертикальная гидроизоляция, в зависимости от влажности грунта, может быть оклеечной, окрасочной или комбинированной. Для ее устройства нужно провести полную ревизию всех наружных боковых стенок фундамента бани: устранить раковины, выбоины и шероховатости. Если же фундамент – блочный, то в нем нужно тщательно заделать все межблочные швы путем использования штукатурной гидроизоляции.

Сегодня вертикальная гидроизоляция производится двойной окраской битумом, ПВХ-составами, битуумно-латексной мастикой БЛЭМ-20 и защитной водоотталкивающей пропиткой Septovel. Если необходимо, то в дополнение к обмазочной может применяться еще и рулонная гидроизоляция фундамента из рубероида, техноэласта и изоэласта.

Если у оконных проемов есть приямки, их тоже обязательно нужно гидроизолировать.

Горизонтальная

Горизонтальная гидроизоляция – наиболее простой и чаще всего используемый способ защиты фундамента. Такая изоляция используется в любом строительстве, независимо от количества дождевых вод и особенностей грунта. А представляет собой она прослойку сложенного в несколько раз битумного рубероида.

Как сделать

Структурная схема гидроизоляции и стыков.

Итак, горизонтальная гидроизоляция фундамента призвана защищать стены от капиллярного впитывания влаги. Для этого делаются две горизонтальные изоляции – одна под перекрытием подвала, а вторая – в местах опоры стен, прямо поверх фундаментных плит.

Чтобы сделать нижнюю горизонтальную гидроизоляцию, необходимо ее устроить на плоскости подушки самого фундамента. Для этого можно использовать штукатурную гидроизоляцию на основе цементно-полимерных мастик, песчанно-цементных растворов и эмульсионных паст. Особенно хорошо зарекомендовали в этом плане себя такие материалы, как «Гермопласт» и «Гидротекс».

Горизонтальную изоляцию необходимо тщательно соединять с вертикальной во всех местах стыков, а также со второй горизонтальной изоляцией в зоне пола подвала.

По способу нанесения антикоррозийная гидроизоляция фундамента бывает таких видов:

Антикоррозийная гидроизоляция фундамента предостережет впитывание влаги в фундамент.

1. Оклеечная. Вместо битума сегодня все чаще используют листы техниколя. Такая оклеечная гидроизоляция фундамента состоит из особых многослойных влагонепроницаемых мембран, плотность которых – до 5 мм. Сами по себе мембраны – это и есть битумные полимерцементные самоклеющиеся пленки, которые традиционно используются для защиты железобетонных и кирпичных конструкций. Очень активно применяются когда проходит строительство бани из кирпича. Наносить на фундамент такие мембраны не сложно – достаточно их нагреть над газовой горелкой и плотно прижать к стене, разравнивая пленку валиком. Мембраны отлично справляются с влажностью и трещинами, но требуют дополнительно стяжки или прижимных стенок. Но добиться такого же качества гидроизоляции, как у битума, невозможно. Ведь мелкие поры все-таки не заполняются гидроизоляционным материалом.
2. Обмазочная. Распространенная обмазочная гидроизоляция фундамента создается из мембран с толщиной до 3 мм. В ход идут различные битумно-полимерные мастики холодного или горячего нанесения и полимерные растворы, жесткие или эластичные. Наносить растворы или мастику нужно шпателями, с помощью распылителя или малярными терками.
3. Штукатурная. Штукатурная гидроизоляция фундамента состоит из нескольких слоев растворов, толщина которых до 22 мм. В основном применяется минерально-цементный раствор, в который обязательно нужно добавлять специальные добавки для повышения влагостойкости: асфальтовые мастики, гидробетон, полимербетон и др. Такая гидроизоляция прекрасно защищает от капиллярного впитывания влаги, но трещины могут появиться быстрее, а потому наносить ее можно только горячим способом. Сам материал наносить нужно в несколько слоев.

После окончания устройства гидроизоляции фундамента по всему его периметру нужно произвести обратную засыпку котлована жирной глиной, которая станет дополнительным гидроизолятором.

Завершающий этап полной защиты фундамента от влаги – гидроизоляция между фундаментом и стенами на уровне подготовки пола – еще один хороший барьер для появления грибков или сырости.

Гидроизоляция фундамента: битумная, обмазочная, оклеечная

Фундамент » Энциклопедия фундамента » Зачем нужна гидроизоляция?

 

Битумная гидроизоляция нужна для защиты конструкции фундамента от поверхностного износа и трещин, то есть от неблагоприятного воздействия воды и агрессивной внешней среды. Создание дополнительной изоляции является дополнительной услугой при строительстве, однако, мы рекомендуем делать ее всем, у кого есть такая возможность. Эта процедура защищает фундамент и продлевает срок его службы. Особенно это необходимо при устройстве цокольного этажа.

 

На первых 2-х фото изображена оклеечная гидроизоляция сборного фундамента, на 3-м фото — обмазочная битумной мастикой. Ниже есть еще фотографии.

Виды гидроизоляции

В зависимости от влажности в цокольных помещениях:

1. Обмазочная — используются битумные и полимерные мастики для обмазки стен.
2. Обмазочная проникающего действия. Она создает водонепроницаемую пленку толщиной в несколько миллиметров.
3. Оклеечная — используются оклеечные битумные, полимерные (рулонные и листовые) мастики.
4. Редко применяются штукатурные, цементные и металлические виды.

Различаются по типу защиты.

1. Горизонтальная — делается для отсечения здания выше нулевой отметки от фундамента.
2. Вертикальная — для защиты от капиллярного подсоса и гидростатического напора.

 

Когда она делается? Она выполняется в случае строительства ленточных фундаментов после строительства. Плитные: в процессе устройства.

Можно выполнять гидроизоляционные работы и спустя несколько лет после устройства фундамента. Однако, это потребует проведения земляных работ в случае устройства внутренней и наружной гидроизоляции.

Самостоятельная гидроизоляция своими руками

Рекомендация для тех, кто решил строиться самостоятельно.

 

Наиболее простой вариант гидроизоляции своими руками — обмазка битумными мастиками. В настоящее время они продаются уже в готовом виде. Оклеечная: применение гидростеклоизола (в этом случае понадобится пропан и газовая горелка). Нужно иметь ввиду, что до проведения оклеечной гидроизоляции нужно провести обмазочную хотя бы в 1 слой. В противном случае, как показала практика, будет очень проблематично приклеить рулонные материалы на необработанный бетон или блоки. Проще всего, конечно, использовать обмазочные материалы. На данный момент приобрести их можно в любом строительном магазине.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками включает в себя защиту вертикальных частей и горизонтальной поверхности на уровне цоколя. Боковые части промазываются битумом в случае если есть контакт с грунтом.

Данный тип фундамента является, пожалуй, самой распостраненной строительной несущей конструкцией для жилых домов, потому как строительные работы по его возведению достаточно просты. Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками включает в себя защиту вертикальных частей и горизонтальной поверхности на уровне цоколя. Боковые части промазываются битумом в случае если есть контакт с грунтом.

Стоит отменить, что расход материалов на гидроизоляционные работы на ленточном фундаменте достаточно умеренный, что делает такую несущую строительную конструкцию оптимальной по соотношению цены, качества и сроков постройки.

Одним из главных критериев при расчетах ленточного фундамента является состав грунта основания и уровень залегания грунтовых вод. Помимо расчетов размеров, схемы армирования каркаса и марки бетона, эти параметры также важно учесть при устройстве гидроизоляции готовой конструкции, так как это во многом определит ее долговечность и несущую способность.

Особенности изоляционных работ на ленточном фундаменте

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции ленты

Тем, кто впервые сталкивается со строительством своего дома и решил возводить его на ленточном мелкозаглубленном фундаменте, следует запомнить важный момент – гидроизоляция ленточного фундамента выполняеться обязательно! Этим правилом нельзя пренебрегать даже в тех случаях, когда строение будет располагаться на скальных грунтах при отсутствии в зоне промерзания земли уровня грунтовых вод. Помимо гидроизоляции и утепления самого фундамента, крайне желательно сделать отмостку.

Гидроизоляция ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

1. Изоляционные работы, проводимые на стадии земляных работ. Эти работы включают в себя устройство горизонтального слоя рубероида под фундаментной подушкой. Данная защита укладывается непосредственно на землю, дренажный слой или крупнозернистую подсыпку, в зависимости от проектной конструкции. Основная задача этого слоя рубероида – защитить фундаментную подушку от возможного подтопления или морозного пучения грунта. Чтобы предотвратить преждевременное разрушение такой конструкции атмосферными осадками, ее следует защитить отмосткой. Подушка под фундаментом может не обязательно, необходимость ее наличия устанавливается расчетами или проектными работами.
2. Горизонтальная гидроизоляция. Такой тип защиты наносится на бетонную подушку, перед устройством ленточного монолита. Она необходима для защиты стыка между двумя элементами конструкции – фундаментной подушки и самого ленточного фундамента. Если не выполнить горизонтальную изоляцию, то вода, попавшая в такой стык, после замерзания может нарушить как целостность всей конструкции, так и повредить отдельные элементы фундамента. Помимо устройства защиты, между лентой и подушкой, к горизонтальной гидроизоляции также относится укладка рубероида между верхней поверхностью фундамента и материалом возводимых стен (например, кирпичной кладкой). Функциональное назначение такой защиты аналогично той, что устраивается между подушкой, подошвой и ленточной несущей конструкцией.
3. Вертикальная гидроизоляция. Такая защита конструкции от влаги должна выполняться как на внешней поверхности, так и на внутренней. Это самая важная часть изоляции, именно ее устройство нужно для обеспечения долговечности всей конструкции. Выполнить горизонтальную изоляцию можно как рулонным материалом, например, рубероидом, так и жидким вяжущим на битумной основе, таким как битумная мастика. Помимо такой изоляции, у фундамента должна обязательно быть отмостка, только сочетание этих двух элементов смогут эффективно противостоять воздействию влаги.

Необходимость защиты

Схематическое отображение проведения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции с песчаной подушкой (подошвой) на земле

Для тех, кто хочет сэкономить на отдельных этапах или полностью отказаться от мер по защите фундамента от влаги следует помнить, что даже после утепления и декоративной отделки горизонтальной части ленточной конструкции, бетон все равно продолжит впитывать влагу, поступающую через воздух.

Эта влага постепенно будет разрушать бетон, так как вместе с ней будут проникать микроорганизмы и споры, да и сама влага может содержать в своем составе растворы агрессивных компонентов, которые также будут воздействовать на конструкцию, что сначала может привести к микротрещинам, а затем к сколам поверхности.

Для дополнительной защиты всей конструкции от осадков и паводковых вод также нужна отмостка – без нее может произойти размытие основания под подушкой (подошвой), что создаст дополнительную нагрузку на несущие элементы всей постройки. Также отмостка не даст проникнуть влаге в грунт при образовании участков стоячей воды возле дома, а после того, как эта вода будет убрана, отмостка защитит грунт от быстрого высыхания и образования трещин. Возводить отмостку следует под уклоном от здания, для обеспечения стока воды. Стык отмостки и фундамента также нужно изолировать.

Порядок работ при устройстве рулонной гидроизоляции

Применение рулонного материала для вертикальной защиты несущей конструкции

Перед началом работ следует очистить бетонную поверхность от грязи и пыли, а также устранить выступающие острые элементы, чтобы они не повредили материал. Затем следует разметить и раскроить рубероид.

Для приклеивания материала его следует нагреть газовой горелкой так, чтобы на приклеиваемой поверхности вяжущий материал стал жидким, после чего можно клеить.

Во время нанесения материала его следует сразу же разглаживать, чтобы он правильно принял форму конструкции и заполнил все пустоты, также эта процедура удалит пузырьки воздуха. Если на каком-либо участке не получается уложить цельный лист, то стыковку следует производить внахлест, разогрев края на обоих листах и плотно прижав их, только тогда они спаяются.

Изоляцию следует наносить на чистую бетонную поверхность, обрабатывать ее перед этим вяжущим на битумной основе не рекомендуется, если только это не материалы от одного производителя, которые предусматривают совместное применение. В противном случае рулонный материал может не прилипнуть, из-за разности химического состава органического вяжущего компонента.

Порядок работ при устройстве обмазочной гидроизоляции

Обработка ленты основания мастикой стоящей на свайном фундаменте (свайно-ленточный)

Для этих целей применяется органическое вяжущее средство на битумной основе, чаще всего битумная мастика. Перед нанесением на поверхность ее нужно сделать жидкой, для чего используется специальный растворитель или нагрев. Перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, в которой также даются рекомендации по разжижению. Когда состав готов, его наносят кистью или валиком в несколько слоев, заполняя все поры и пустоты.

Следует отметить, что по сравнению с рулонной изоляцией обмазочная менее долговечна, и ее следует применять только при отсутствии угрозы подтопления и низком уровне грунтовых вод. Перед устройством отмостки следует нанести дополнительный слой обмазки, саму отмостку также можно покрыть мастикой, но только после полного высыхания бетонной смеси.

Пример строительства и гидроизоляции сборной ленточной несущей конструкции

Приведем конкретный пример гидроизоляции ленточной несущей конструкции без защиты подошвы битумом:

Дом спроектирован без подвала и цокольного этажа. До воды около 145 метров. Грунт глина-цельняк. Выкапывается траншея глубиной 100 см. Слой гранитного щебня без песка ( 150-200 мм). Прокладывается армированная лента из четырех прутьев диаметром 12 мм.Далее кладется пара рядов блоков ФБС, получаем сборную несущую конструкциюПроизводится армопояс 40 на 20Прокатывается битумным праймером и прокладывается рубемастДалее прокладывается 3 ряда красного кирпича, после чего с верху наносится гидроизоляционный праймерУкладываем первый ряд газосиликатного блока

Дополнительную информацию можно узнать из видео

Гидроизоляция фундамента своими руками. Виды, способы.

Часто будущие застройщики считают, что гидроизоляция для фундамента нужна, только когда уровень грунтовых вод на участке достаточно высок. И это верно, но не полностью. Конечно, главным врагом основания дома являются именно подпочвенные воды, от которых многие защищаются устройством дренажной системы и организацией мероприятий по водопонижению.

Содержание этой статьи

Но даже в этих случаях существует угроза со стороны паводковых вод, особенно при расположении дома на склоне, а также от обычных осадков, так как многие материалы, в том числе и бетон, использующиеся при возведении фундамента, обладают достаточно высокой влагопоглощающей способностью.

А в итоге – вода не только «точит камень» основания, но и постепенно поднимается вверх к стенам, что приводит к появлению сырости, а в самом критическом случае – к разрушению и фундамента, и дома.

Поэтому работы по гидроизоляции следует считать отдельным видом строительных работ и проводить их с особой тщательностью.

Основные виды и способы гидроизоляции фундаментов

Прежде чем выбрать материалы и способ для гидроизоляции следует знать о том, что она может быть вертикальной и горизонтальной.

Первый вид призван защитить основание дома от воздействия прежде всего грунтовых вод и способ ее устройства выбирается как от вида самого фундамента, так и от особенностей геологической обстановки на участке. Наиболее эффективен данный способ, если имеется в наличии надежная дренажная система.

Горизонтальная гидроизоляция, прежде всего, защищает от так называемой «капиллярной» влаги, появление которой связано в большей мере с осадками.

Является обязательным элементом устройства любого типа фундамента под деревянный дом. Представляет собой защиту горизонтальной поверхности фундамента с использованием различных мембранных материалов на битумной, полимерной или синтетической основе.

Самый популярный и известный для этого продукт – рубероид, который не позволяет влаге подниматься вверх и способствовать намоканию стен дома. При наличии подвального помещения, как правило, горизонтальная гидроизоляция, выполняется одновременно по двум уровням: по верхней и по нижней стороне плиты перекрытия.

Горизонтальная гидроизоляция, видео:

Разнообразие вертикальной гидроизоляции

Для устройства вертикальной гидроизоляции, в зависимости от того какой для этого выбран материал, можно использовать следующие способы:

• обмазочный, для которого используются мастики, чаще на битумной основе;
• оклеечный вариант предполагает применение рулонных или листовых материалов типа рубероида, стеклоизола, техноэласта и других;
• экранный – для этого способа используются бентонитовые маты, которые с помощью креплений фиксируются к фундаменту, а дополнительно возводиться экранная бетонная стенка впритык к защищенному фундаменту. В состав этих матов входит обычная глина, поэтому данный способ является современной и более надежной модификацией «глиняного замка», устраиваемого вокруг фундамента насыпным способом из глины и гравия, которому отводится дренирующая функция. Но надо учитывать, что устройство такой гидроизоляции фундамента и отмостки в тандеме является обязательным, так как только в этом случае эффективность данного способа будет достаточной;
• проникающий – для этого варианта гидрозащиты применяются материалы способные максимально глубоко проникать в толщу фундамента, одновременно кристаллизуясь и формируя, таким образом, надежный заслон воде. Для этого способа применяются готовые составы, наносят которые, например, в том случае если выполняется защита монолитного основания, по свежему бетону;
• штукатурный метод гидроизоляции применяется в тех случаях, когда требуется выравнивание поверхности фундамента. Рекомендуется использовать специальные гидрофобные составы или добавлять в цементно-песочный раствор влагостойкие добавки. Самостоятельное его применение малоэффективно, дополнительно используется метод обмазочной гидроизоляции или устраивается надежный глиняный замок.

Часто, для обеспечения максимальной защиты, способы гидроизоляции могут комбинироваться друг с другом, с учетом особенностей геологической обстановки, вида фундамента и других факторов.

Как правильно выбрать способ и вид гидроизоляции для фундамента?

Несмотря на разнообразие материалов, и вариантов устройства гидроизоляции для основания дома, выбор определяется не только желанием застройщика, финансовыми возможностями, но также такими объективными факторами как:

• особенности грунта и, в частности, сила его пучения;
• уровень залегания подпочвенных вод;
• конструктивные отличия самого фундамента.

Сразу определить какая гидроизоляция лучше нелегко, если не учтены все факторы. Поэтому об этом вопросе следует задумываться еще на стадии проектирования – в этом случае легче всего учесть все моменты, особенно с учетом выбора типа основания.

Даже в том случае, если уровень грунтовых вод расположен глубже нижней точки фундамента, следует учитывать его сезонные колебания: как правило, в период таяния снегов или проливных дождей он поднимается.

Но так как действие воды на основание не является постоянным, то самый оптимальный выбор – обмазочный способ, например, с использованием битумной изоляции.

Если же грунтовые воды располагаются достаточно глубоко (метр и более от нижней границы фундамента), то некоторые застройщики, стремясь сократить расходы, пренебрегают выполнением данного вида работ.

В принципе это возможно, но только в идеальных условиях. Но даже если сезонные колебания не страшны, то следует учитывать, что здание возводиться не на один десяток лет. За время проживания в доме могут периодически наблюдаться так называемые многолетние колебания уровня грунтовых вод, во время которых геологическая картина кардинально меняется.

Кроме того, со временем меняется плотность застройки, могут появиться на прилегающей территории новые гидротехнические сооружения, например, устройство дренажных систем на соседних участках или прокладка рядом транспортных магистралей, которые тоже внесут свою лепту в геологическую обстановку, иногда меняя ее кардинально.

Поэтому для защиты от неприятных «сюрпризов» в будущем, о надежности и долговечности своего дома следует позаботиться заранее и сделать минимум обмазочную или проникающую гидроизоляцию.

В каких еще ситуациях требуется выполнение гидроизоляции для фундаментов?

В тех ситуациях, когда уровень подпочвенных вод критически высок, то потребуется гидроизоляция фундамента рулонными материалами, а также создание эффективной дренажной системы, которой будет отводиться роль водопонижения, а следовательно, уменьшения негативного воздействия воды на основание дома.

Без гидроизоляционных работ не обойтись и в том случае, если строительство ведется на так называемых сложных грунтах и прежде всего, водоупорных, коими являются глинистые и суглинистые почвы.

В этом случае уровень вод, конечно, имеет значение, но, даже если они залегают достаточно глубоко, защитные мероприятия – это необходимость.

Опасность идет не от подпочвенных вод, а от поверхностных: паводковых или осадочных. Так как они, не имея возможности просачиваться в нижние слои грунта, ищут пути наименьшего сопротивления и направляются к фундаменту, для которого они представляют серьезную угрозу.

При выборе способа гидроизоляции следует обратить внимание и на такой аспект, как химический состав грунтовых вод, который может представлять собой достаточно агрессивную среду для бетонных сооружений. И в этой ситуации потребуется не только надежная гидроизоляция, но и правильный выбор водостойких марок бетона, при сооружении фундамента.

Гидроизоляционные работы для разных видов фундаментов

Но, безусловно, при выборе способа гидроизоляции, а также материала для нее, прежде всего, учитывается вид основания и/или его конструктивные особенности. Обязательно следует принимать во внимание наличие подвального помещения и его функциональное назначение.

Нельзя забывать и о надземной части фундамента, а именно цоколе дома, который также должен иметь достойную защиту от влаги.

Какими способами должна выполняться гидроизоляция ленточного фундамента

Для данного вида фундаментов подходят практически все способы гидроизоляции, поэтому при выборе следует отталкиваться от геологических особенностей участка, на котором возводиться дом.

Если условия являются достаточно благоприятными, то нет необходимости в дорогостоящих вариантах – достаточно выбрать самый простой по исполнению и недорогой по цене обмазочный метод, используя различные битумные мастики.

Но обязательно, делая выбор в его пользу, необходимо учитывать, что он не является достаточно надежным и легко подвержен повреждениям, например, при выполнении обратной засыпки или при каких-либо подвижках основания.

Перед тем как приступить к работе необходимо правильно подготовить поверхность, на которую будет наноситься битумная мастика для гидроизоляции фундамента: она должна быть чистой, ровной и обязательно сухой.

А для большей надежности рекомендуется использовать дополнительную защиту, например, геотекстильное полотно или плиты утеплителя, в том случае если планируются и теплоизоляционные мероприятия.

Рекомендуются и прижимные стенки из керамического кирпича, но этот вариант достаточно трудоемок и до?рог, поэтому используется редко. Особое внимание нужно уделить углам, которые являются самыми уязвимыми – иногда спасает положение их закругление.

Разновидностью обмазочной гидроизоляции является напыление специального защитного состава с помощью специального распылителя. Но данный вариант значительно более затратный и, кроме того, требуется применение специальных составов. Таким образом, расход битумной мастики для гидроизоляции фундамента при обычном обмазочном способе хоть и несколько больше, но по цене – ниже.

Использовать напыляемый способ имеет смысл только в тех случаях, когда отсутствует свободный доступ к поверхности, например, при плотной застройке, или если фундамент имеет какую-либо сложную форму.

Для монолитного ленточного фундамента традиционной защитой является и гидроизоляция с применением рулонных материалов и чаще всего, рубероида.

Выполнить такие работы вполне под силу и самостоятельно, но потребуется участие помощника, так как необходимо одновременно наносить горячий битум на поверхность и клеить на него, до того как он остынет, внахлест листы рубероида.

Достаточно популярны и следующие способы защиты фундамента:

• оштукатуривание поверхности цементно-песочным раствором с добавлением гидрофобных компонентов;
• использование проникающих составов, применение которых оправдано при наличии грунтовых или поверхностных вод достаточно агрессивных по своему составу для бетона.

Особенности гидроизоляционных работ по защите сборного ленточного фундамента

Если ленточный фундамент не является монолитной конструкцией, а возведен из кирпича или блоков ФБС, то он также должен иметь достойную защиту от негативного воздействия влаги.

В принципе, особых отличий в сравнении с монолитным видом в выполнении данного вида работ нет, но следует учитывать наличие соединительных швов. Поэтому кроме достаточно доступных вариантов с применением битумной мастики и рубероида, рекомендуется использование составов на полимерной основе и прежде всего, так называемой «жидкой резины», которая благодаря своей эластичности, обладает способностью обволакивать все щели и неровности.

Кроме того, из-за меньшей стабильности такого основания и склонности к проседанию, гидроизоляционный слой не будет разрушаться и сможет справляться со своими задачами.

Неплохим вариантом будет и предварительное двустороннее оштукатуривание поверхности стен фундамента с использованием гидрофобных добавок или последующим нанесением проникающих составов.

Способы гидроизоляции других видов фундаментов и цокольной части дома

Надежная гидроизоляция фундаментной плиты выполняется с применением обычного рубероида, который укладывается прямо на основание как с использованием мастик, так и без них. Но поверх обязательно должна быть сделана дополнительная стяжка.

Часто гидроизоляционные работы для монолитной плиты производятся одновременно с теплоизоляционными. В этом случае создается своеобразный «слоеный пирог»: плита-гидроизоляция-утеплитель-стяжка, а после этого можно приступать к устройству пола.

Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то гидроизоляционные мероприятия проводятся для ростверка. Также во время заливки столбчатого фундамента следует использовать рубероид как обкладочную гидроизоляцию для несъемной опалубки.

Гидроизоляция цоколя выполняется с целью защиты стен дома от поверхностных вод и прежде всего осадков. Эту же функцию преследует и устройство отмостки по периметру здания.

Наиболее эффективным является использование проникающих составов, которые дополнительно увеличивают и морозостойкость верхней части фундамента, и мастик. А для облицовки этой части дома рекомендуется использовать водостойкие материалы, например, природный или искусственный камень, керамическую плитку или клинкер.

Надежную защиту от проникновения капилярнй влаги к стенам здания обеспечит горизонтальная гидроизоляция бетонного фундамента, которая чаще всего и укладывается на верхний край цоколя.

Гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома

Потребность в проведении таких работ может возникнуть при разных обстоятельствах:

• изначально некачественно были проведены работы или выбран недостаточно надежный вид защиты;
• фундамент просел или имеет признаки разрушения – в этом случае сначала проводятся необходимые ремонтно-восстановительные работы с последующей гидроизоляцией;
• дом достаточно старый и, соответственно, даже имеющаяся гидроизоляция не справляется со своей функцией,

а также во многих других случаях.

Но до того как приступить к работам придется провести достаточно трудоемкий подготовительный этап:

Ленточный фундамент своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. сначала следует освободить фундамент от грунта для чего выкапывается по всему периметру (или вдоль проблемной части) траншея шириной, достаточной для того, чтобы обеспечить доступ и необходимые условия для работы;
2. затем следует очистить поверхность от грунта и выполнить мелкий ремонт, например, заделать трещины раствором;
3. обязательно следует обратить внимание на состояние фундамента и если он мокрый – его сначала следует высушить естественным или принудительным способом;
4. следующий этап – непосредственно выполнение гидроизоляционных работ, для которых можно использовать как рулонные материалы, так и обмазочные.

Можно использовать и более надежный способ с устройством прижимной стены. Но этот вариант имеет смысл в тех случаях, когда существует необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Гидроизоляция жидкой резиной, видео:

Технологические требования проведения работ по гидроизоляции фундамента дома

Эффективность гидроизоляционных мероприятий зависит от многих факторов: выбора материала, уровня грунтовых вод и так далее, но немалое значение имеет и техника проведения работ, при выполнении которых обязательно следует придерживаться нескольких основных правил.

Вас заинтересует эта статья — Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

Всегда гидроизоляция должна наноситься на предварительно подготовленную, очищенную и высушенную поверхность.

Соблюдение этого правила обеспечит максимальную адгезию материала с поверхностью, а следовательно, гарантирует долговечность такой защиты, так как она менее будет подвержена отслаиванию и отклеиванию.

Независимо от вида выбранного материала, слой гидроизоляции должен быть непрерывным на всем своем протяжении, даже в угловых соединениях.

В особо сложных ситуациях следует устраивать специальные деформационные швы с использованием эластичных материалов. Для этой цели неплохим выбором может стать гидроизоляционная мембрана для фундамента, которая, прежде всего, используется в качестве оклеечного материала для защиты основания.

После того как нанесена гидроизоляция следует позаботиться о ее защите, например, от механического воздействия грунта в процессе выполнения обратной засыпки, а также во время эксплуатации в результате естественных подвижек почвы.

Гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки

Гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки– обязательный этап работ. Отсутствие гидрофобной прослойки между наружной облицовкой и строительными конструкциями чревато их быстрым разрушением, размножением грибка и протечкой влаги к соседям. Технология предполагает обязательную защиту опасных зон, подверженных прямому контакту с паром и брызгами воды, а именно – пола, фартуков ванной, душевых и раковин, участков примыкания к сантехнике и нижней части стен. Особое внимание уделяется выбору правильных материалов и соблюдению требований их монтажа.

Виды гидроизоляционных материалов для ванных комнат

При гидроизоляции внутренних помещений с повышенной влажностью (санузлы, душевые, ванные комнаты) используются материалы:

• С разным составом, включая готовые или нуждающиеся в разведении водой цементно-полимерные смеси, битумные мастики и усовершенствованные акриловые смеси.

• С разной основой и способом монтажа (приклеиваемые полотна, обмазки, ленты и высокоэффективные, но дорогие и не всегда целесообразные пенетрирующие составы).

Выбор конкретного варианта зависит от бюджета, типа поверхности и сложности ее обработки. Как правило, на горизонтальных и вертикальных поверхностях монтируются рулонные и обмазочные материалы, на стыках и критических участках – специализированные ленты или манжеты. Особенности применения каждой разновидности приведены ниже.

— рулонные и обмазочные

Рулонные гидроизоляционные материалы представлены битумными и полимерными пленками и холстами, наклеиваемыми или наплавляемые на поверхности ванной как минимум в 2 слоя с обязательным нахлестом стыков. К их преимуществам относят доступность, высокую скорость монтажа и обеспечение приемлемого уровня влагозащиты в комнатах со средними нагрузками.

Среди учитываемых недостатков выделяют потребность в исключительно ровном и сухом основании (монтаж рулонной гидроизоляции на непросохшие стяжки относят к грубейшим нарушениям технологии), сложности при приклеивании полотнищ к стенам, сокращение свободного пространства как минимум на 5 см и неприятный запах у битумных разновидностей (в жилых домах и квартирах владельцы практически отказались от их применения).

Обмазочные разновидности считаются более совершенными: пасты и мастики без проблем наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности, образуя бесшовное эластичное покрытие с хорошими показателями адзегии и влагостойкости. Такие составы наносятся шпателем, кистями, валиком или просто наливаются на пол с последующим выравниванием. Помимо простоты монтажа и возможности обработки труднодоступных участков к их преимуществам относят закрытие трещин в пределах 3-4 мм, устойчивость к воздействию бытовой химии и в целом приемлемую цену. Минусы проявляются лишь в жестких требованиях к условиям монтажа, высыхание обмазочной гидроизоляции при низких температурах и высокой влажности чревато быстрым растрескиванием и отслаиванием защитных покрытий.

— на основе цемента и акрила

Гидроизоляционные составы на основе портландцемента представлены:

• Сухими порошковыми смесями с добавками модификаторов и полимеров, затворяемые водой непосредственно перед нанесением на пол или стены. Примером служат смеси Аквастоп Perfekta, CERESIT Waterproof CR 65, Лахта, SikaSeal-172.
• Двухкомпонентными составами, затворяемыми водными дисперсиями полимеров (Mapelastic, Basf PCI Seccoral 2K Rapid, Litokol Elastocem (А+B), Bitumseak и их аналоги).
• Гидроизоляцией проникающего действия, выбираемой при необходимости укрепления и улучшения водонепроницаемости бетонных оснований (Лахта, Пенетрон, Гидротекс, Кальматрон, Sika).
• Ремонтными составами и гидроплобмами на основе быстротвердеющих цементов, используемыми исключительно в аварийных ситуациях.

К общим преимуществам материалов этой группы относят многофункциональность (некоторые марки дополнительно используются в качестве ровнителя, плиточного клея, растворов для заливки стяжек теплых полов), высокие показатели адгезии с любыми строительными материалами, образование прочных, стойких к износу и влаге, но дышащих покрытий. Такие смеси имеют экономный расход и стоят сравнительно дешево, именно цементные разновидности выбирают при необходимости обработки больших площадей.

Минусы проявляются в жесткости и склонности к образованию трещин, показатели эластичности цементных марок обмазочной гидроизоляции напрямую зависят от доли полимеров в составе.

Гидроизоляционные составы на основе акрила и аналогичным синтетических смол представлены готовыми к нанесению мастиками и пастами разного цвета. Лучшие отзывы в этой группе имеют марки Bitumast, ВТВ, Акваблок, Isoflex T-25, Mapegum WPS, PCI Lastogum от Basf, Gross Гидроакрил, Siltex. Такие обмазочные материалы имеют отличные показатели адгезии, эластичности и водостойкости и наносятся как минимум в 2 слоя, с перекрестным направлением мазков и заходом за пределы особо влажных зон на 10-15 см. Единственном существенным минусом акриловой изоляции считается потребность в устойчивом основании, при риске образования трещин более 1 мм их комбинируют с другими материалами (чаще всего – с лентами или манжетами).

— гидроизоляционные ленты для стыков

Отдельную группу защитных материалов представляют высокоэластичные ленты на полимерной основе с добавками полиэфирных волокон, каучука, битума и фунгицидов. Такие ленты используются при изоляции деформационных и неподвижных швов, стыков между стенами и пола, участков примыкания сантехники и выходов труб со строительными конструкциями.

При необходимости и в комбинации со строительными растворами с их помощью закрываются крупные щели и любые проблемные участки.

Лучшие отзывы в этой группе имеют бренды KNAUF Флехендихтбанд, Ceresit CL 152, Litokol Litoband. Помимо гидроизоляционных лент разного типа (обычных и самоклеящихся, армированных сеткой или нет, с тканой или нетканой основой, бордюрных с 2 или 3 загибами или универсальным, загибаемым в любом нужном месте) в нее входят пластыри для закрытия дефектных зон или ускоренного ремонта трубопроводов, внутренние или внешние уголки и уплотняющие манжеты. Последние лучше всего закрывают участки подвода труб к сантехнике, но стоят чуть дороже.

К общим преимуществам этих материалов относят высокую эластичность, устойчивость к влаге, температурным передачам, подвижкам основания и воздействию агрессивных сред, надежность и простоту монтажа. Такие ленты образуют единое целое с рулонными и обмазочными изоляционными покрытиями и увеличивают положительный эффект от их применения. При выборе конкретной марки предпочтение отдается нейтральным или имеющим общую основу с гидробарьером лентам с шириной от 7 см.

Совет! На основе многолетнего опыта ремонтных и строительных работ предлагаю для гидроизоляции стен, для лучшей агдезии плитки, используйте лучше обмазочную гидроизоляцию на цементной основе. Для гидроизоляции полов удобнее всего использовать составы на акриловой основе. При устройстве душевых поддонов из бетона и плитки настоятельно советую помимо обмазочных составов использовать гидроизоляционную ленту на стыках стен и полов.

Технология работ: гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки на пол

Этот этап считается сложным и трудоемким, при подготовке полов и примыкающих конструкций к монтажу плитки последовательно выполняется:

1. Оценка состояния пола (простукивание и визуальный осмотр), удаление старых или слабых слоев стяжки с последующим ее обновлением (при необходимости), обезжиривание пола и обеспыливание поверхности с помощью строительного пылесоса.

2. Обработка полов укрепляющими и антисептическими грунтами, наносимыми как минимум в 2 слоя.

3. Закрытие гидроизоляционными материалами угловых, труднодоступных и проблемных участков. Лучшие результаты достигаются при их обработке мастиками с последующим приклеиванием эластичной ленты.

4. Покрытие всей поверхности пола гидроизоляционными материалами с заходом на стены на высоту от 20 до 50 см (оптимальный диапазон, при допустимом минимуме в 10 см) и промазкой всех закрытых ранее манжетами или лентами участков примыкания труб к сантехнике.

5. Монтаж второго слоя гидроизоляции (проводится после полного высыхания первого слоя, если иное не оговорено инструкцией).

Гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки на пол. Особое внимание уделяется линиям сопряжения с соседними перекрытиями и стенами. При наличии трещин более 2-3 мм швы расширяются до 2 см, очищаются от пыли и мусора и герметизируются шнуром или силиконом. И лишь потом, после застывания герметика такие участки обмазываются мастиками и закрываются манжетами или лентами. Прочные швы в хорошем состоянии просто затираются антисептическими пастами или пропитываются грунтом.

Отдельные требования также выдвигаются к условиям нанесения и высыхания обмазочных составов. Большинство используемых марок монтируются исключительно на сухие, чистые, ровные (с перепадом не более 2 мм на 2 п.м.) и прогретые до положительной температуры полы равномерным слоем от 1 до 3 мм (точное значение указывается в инструкции производителей). После распределения на полу мастики и пасты сохнут от 1 до 24 ч (та же инструкция) и закрываются вторым слоем с нанесением мазков в перпендикулярном направлении. Монтаж плитки проводится после завершения процессов полимеризации.

Совет! На основе многолетнего опыта ремонтных и строительных работ предлагаю для гидроизоляции полов использовать составы на акриловой основе. При устройстве душевых поддонов из бетона и плитки настоятельно советую помимо обмазочных составов использовать гидроизоляционную ленту на стыках стен и полов.

Технология работ: гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки на стены

Некоторые мастера считают полное закрытие стен в ванной необязательным, ограничиваясь защитой вертикальных зон с интенсивными влажностными нагрузками (фартуки, стены душевых, участки примыкания к полу). Но при закрытии стен плиткой в ванных с плохой вентиляцией существенное возрастают риски накопления конденсата и размножения грибка в межплиточных швах. Наличие полноценной гидроизоляционной прослойки между стенами и плиткой сводит их к минимуму, вложения в материалы и работу окупаются долгим сроком службы облицовки и санитарной безопасностью.

Гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки на стены. Технология практически ничем не отличается от обработки полов, но при правильном подходе стены защищаются мастиками первыми. Работы ведутся по простой схеме:

1. Стены очищаются от пыли и строительных материалов, выравниваются и просушиваются. Участки примыкания к ванной обезжириваются специальными составами и закрываются силиконовым герметиком.

2. Поверхности обрабатываются антисептическими грунтами с тщательным промакиванием углов и еще раз просушиваются.

3. На стены монтируются гидроизоляционные материалы, начиная с углов и опасных участков, в 2 слоя с суточной просушкой каждого.

Непосредственно перед укладкой плитки стены могут покрываться слоем грунтовки, повышающей адгезию с клеем (потребность в таких работах зависит от свойств обмазочной гидроизоляции). По окончании работ помещение ванны тщательно проветривается.

При правильном нанесении мастики на стенах нет потеков или просвечивающихся участков.

При работе с рулонными материалами схема действий меняется незначительно, требования к качеству подготовки поверхностей остаются неизменными. Оклеиваемые полотна разрезаются на части нужного размера и фиксируются максимально ровно, без перекосов, складок или воздушных пузырей. Для обеспечения этого требования каждый слой рулонной изоляции прогоняется валиком или пластиковым шпателем.

Совет! На основе многолетнего опыта ремонтных и строительных работ предлагаю для гидроизоляции стен, для лучшей агдезии плитки, используйте лучше обмазочную гидроизоляцию на цементной основе. При устройстве душевых поддонов из бетона и плитки настоятельно советую помимо обмазочных составов использовать гидроизоляционную ленту на стыках стен и полов.

Особенности гидроизоляции при устройстве душевых поддонов из плитки

При отсутствии специальной сантехники в душевых для обустройства поддонов может использоваться бетон и прочная напольная плитка. В таких случаях трап заливается из бетона в виде круглой, прямоугольной или квадратной площадки с обязательным уклоном слива в 1-3° и бортиками с высотой от 50 мм и выше от внутренней поверхности поддона. Толщина заливаемой стяжки поддерживается в пределах 30 мм на участках слива, 60 мм – у краев площадки. Конструкция при необходимости утепляется пенопластом (актуально при обустройстве душевых на первых этажах), при оптимальном раскладе под финишной стяжкой скрываются трубы водяного отопления.

Гидроизоляционных слоев в таких случаях два – первый, толщиной не менее 1-2 мм закладывается под бетонной стяжкой, второй  монтируется после высыхания раствора с целью защиты поддона.

Оптимальные результаты достигаются при комбинировании обмазочной гидроизоляции с эластичными лентами, при соблюдении всех требований защитный слой полностью закрывает пол, стыки, сложные участки и не менее 20 см нижней части стен. К монтажу плитки приступают после полного просушивания всех слоев пирога.

Установка гидроизоляционной ленты на стыках стен

Основным ориентиром служат рекомендации производителей, порядок монтажа самоклеящихся и обычных лент может слегка отличаться. Среди общих этапов выделяют:

1. Очистку поверхности от мусора.

2. Нанесение на углы и стыки слоя обмазочной гидроизоляции.

3. Монтаж уплотнительной ленты с аккуратным утапливанием 2-4 см краев в раствор. Середина ленты при этом остается свободной.

4. Разглаживание полосы пластиковым шпателем или валиком с целью выгонки воздуха и исключения заломов.

К обязательным условиям технологии относят нахлест соседних участков ленты друг на друга как минимум на 5 см, последующие закрытие ленты 2-3 слоями гидроизоляции и запрет на вбивание полотна вглубь швов. Особого внимания требуют уголки, при отсутствии возможности использования специальных угловых элементов (оптимальный и удобный вариант) куски ленты плотно стыкуют и тщательно разглаживают шпателем.

Совет! На основе многолетнего опыта ремонтных и строительных работ предлагаю для гидроизоляции стен душевого уголка, для лучшей агдезии плитки, используйте лучше обмазочную гидроизоляцию на цементной основе. Для гидроизоляции полов поддона удобнее всего использовать составы на акриловой основе. При устройстве душевых поддонов из бетона и плитки настоятельно советую помимо обмазочных составов использовать гидроизоляционную ленту на стыках стен и полов.

Теперь вы знаете что гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки важный этап.

Гидроизоляция ванной комнаты перед укладкой плитки, как правильно сделать

Во время проведения ремонтных работ каждый владелец городской квартиры или загородного дома должен всё тщательно просчитать и подобрать необходимые материалы. Это касается всех жилых помещений, включая санузел, ванну и кухню. Перед укладкой напольного покрытия необходима гидроизоляция ванной комнаты под . В нашей статье ознакомимся с перечнем материалов, которые могут использоваться для такой цели, а также рассмотрим технологию проведения монтажных работ.

Содержание статьи

Зачем нужна гидроизоляция под плитку?

при укладке напольного покрытия из керамической плитки? Эксперты говорят о необходимости укладки таких изделий, ведь гидроизоляция предотвращает проникновение влаги в структуру строительных конструкций. Попадание воды опасно для большинства материалов, на их поверхности появляется грибок и плесень, которые очень трудно вывести.

Влагостойкий слой рекомендовано укладывать на всех ограждающих конструкциях включая стены и потолок. Это позволит защитить комнату от подтопления соседями сверху, не позволит попасть воде к жильцам на нижнем этаже если пользователи случайно забыли закрыть воду. Гидроизоляционные материалы предотвращают развитие грибка и плесени, предотвращают образование трещин на отделке.

Щели на строительных конструкциях появляются в результате продолжительного воздействия влаги в совмещении с резкими перепадами температур. Через сквозные трещины в помещение начинает проникать холодный воздух, который может повлиять на состояние здоровья людей используемых ванную.

Холодный воздух и сырость способствуют быстрому разрушению материала. Под таким влиянием начинает разрушаться и откалываться штукатурка, появляются трещины на лакокрасочном покрытии. В связи с этим гидроизоляцию рекомендовано укладывать не только под плитку, но и на стенах возле санитарно технических приборов и душевой кабины, где возможно попадание влаги.

Какую гидроизоляцию под плитку выбрать?

Что лучше использовать в качестве гидроизоляции в ванной комнате? В данном случае необходимо рассмотреть все популярные варианты изделий, их технические характеристики, достоинства и недостатки. Ознакомимся с популярными вариантами более подробно.

Обмазочная гидроизоляция

Этот материал изготовлен на основании битума или жидкой резины с добавкой дополнительных синтетических компонентов. Раствор наносится на предварительно при помощи широкой малярной кисти. Особенно тщательно необходимо пропитывать зону в районе размещения поддона душевой кабины. Здесь постоянно скапливается влага, часть воды стекает на пол в результате подтечек на гофрированной трубке.

Обмазочная гидроизоляция — идеальный вариант для помещений с общей площадью не более 10 м2

.

Рассматриваемые составы поступают в строительные магазины в виде растворов, порошков и паст. Жидкая смесь может быть однокомпонентной, полностью готовой к применению или двухкомпонентной. В последнем случае перед нанесением раствора на поверхность необходимо тщательно перемешать составные компоненты.

Обмазочная гидроизоляция разделяется на следующие виды:

1. Готовый к применению битумно-полимерный состав обладает прекрасными изоляционными свойствами, хорошо растягивается, не содержит токсических веществ, проявляет устойчивость к резким перепадам температуры. Раствор используется для пропитки основания в ванной комнате перед укладкой выравнивающей цементно-песчаной стяжки.
2. Жидкая резина или битумно-латексная гидроизоляция укладывается слоем 3-5 миллиметров при помощи малярной кисти. Состав хорошо защищает базовый слой от проникновения влаги, не выделяет неприятного запаха, устойчив к резким перепадам температуры.
3. Цементно-полимерная гидроизоляция от строительной фирмы церезит используется для герметезации повреждённых участков напольного покрытия во время проведения ремонтных работ. Такой состав можно использовать для изоляции пола или стен.
4. В качестве гидроизоляции применяется и акриловая эмаль – это самый бюджетный и доступный способ улучшить свойства ванной комнаты. Состав наносится слоями за три или четыре подхода. Главным недостатком краски считается появление трещин через некоторое время после её нанесения на поверхность.

Мнение эксперта

Антон Макаров

Эксперт нашего сайта. Более 7 лет занимается продажей и укладкой напольных покрытий. Может дать действительно ценный совет.

Задать вопрос

В качестве надёжной обмазочной гидроизоляции для ванной комнаты может использоваться и жидкое стекло. Состав поступает в строительные магазины в готовом к применению виде, содержит сульфат калия или натрия, которые обеспечивают раствору продолжительный период эксплуатации. Жидкое стекло – это пластичный состав, который равномерно растекается по основанию и заполняет все трещины и пустоты. Кроме этого жидкость обладает антисептическими свойствами, препятствует появлению грибка и плесени.

Оклеечная гидроизоляция

 

Оклеечная гидроизоляция

Такие гидроизоляционные материалы предоставлены рулонными изделиями, изготовленными на основании стекловолокна или стеклоткани с дополнительной пропиткой битумом или натуральным каучуком. По способу крепления к основанию оклеечная гидроизоляция может быть наплавляемой или самоклеящейся. Первый вид укладывается при помощи газовой горелки. При использовании второго варианта применяется горячая или холодная битумная мастика.

Рекомендуем: Все о правильной

Материалы укладываются с небольшим нахлёстом,  могут использоваться в качестве гидроизоляции даже на деревянный пол. Главными преимуществами рулонной гидроизоляции считается невысокая стоимость, простота монтажных работ и высокий уровень долговечности.

Окрасочная гидроизоляция

Такая изоляция выполняется несколькими слоями из специального жидкого раствора. Этот материал необходимо равномерно нанести по всей площади комнаты. Главными преимуществами окрасочной гидроизоляции считается доступная стоимость, хорошие антикоррозионные свойства. Минус такого материала – недостаточная долговечность.

Укладка гидроизоляции под плитку своими руками

Ознакомимся с процессом укладки оклеечной гидроизоляции. На практике применяется несколько способов закрепления рулонных материалов:

• При помощи специальных крепёжных элементов с дальнейшей изоляцией пробитых участков.
• Метод наплавления с использованием тепловой пушки. Использовать газовую горелку в ванной комнате не рекомендуется, поэтому указанный способ не приобрёл популярности у пользователей.
• Наклеивание полотнищ при помощи клеевого состава или битумной мастики. В этом случае необходимо знать сколько сохнет раствор, что позволит выждать определённый промежуток времени для последующей укладки цементно-песчаной стяжки.

Процесс наклеивания гидроизоляции можно посмотреть в видео ролике на нашем сайте. Работы проводятся в следующем порядке:

1. Проверяем основание при помощи строительного уровня, заделываем трещины и щели раствором, очищаем базовую поверхность от мусора.
2. Раскатываем рулоны по длине помещения и нарезаем их на полотнища нужного размера. Полосы пропитывают соляровым маслом для лучшей эластичности.
3. Наносим мастику на основание, укладываем рулонные материалы и прикатываем их специальным валиком для освобождения пузырьков воздуха.
4. Полосы накладываем друг на друга с нахлёстом в 10 сантиметров, такие же зазоры оставляют и на стенах помещения.

Как уложить плитку в ванной комнате читайте в . Еще одна статья про .

Для улучшения сцепления гидроизоляции с основанием делают пористую поверхность. Бетонную стяжку сначала пропитывают битумной мастикой, а затем посыпают тонким слоем просеянного песка.

Полезное видео о гидроизоляции ванной своими руками

Просмотрено раз: 188

Отличная статья 0

Рейтинг автора

Автор статьи

Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями

Написано статей

гидроизоляция пола и стен под плитку в ванне

При ремонте в ванной у многих встает вопрос, нужна ли гидроизоляция в ванной под плитку? Ванная комната – особое помещение с повышенной влажностью, поэтому требует специального ремонта. Гидроизоляция – это покрытие, которое не дает влаге просачиваться под пол и плитку.

Вода, просачиваясь в бетон, задерживается и становится удобной средой обитания для различных микроорганизмов. Некоторые типы покрытия могут защитить от потока воды, то есть, если на пол прольется большое количество жидкости, она не попадет дальше к соседям снизу.

Вред попадания влаги под пол еще в том, что она разрушает любые стройматериалы, новый ремонт может потребоваться очень скоро. Лучше однажды потратить средства на гидроизоляцию, но в дальнейшем защитить себя от трат на исправление проблем, вызванных затоплением.

Почему необходимо защищать все конструкции

Вода в бетонную поверхность может попасть вблизи любого источника влаги. Поэтому гидроизоляцию следует проводить с заходом на стены примерно в 20-30 сантиметров, а также вокруг всех сантехнических приборов около 50 сантиметров во все стороны по стенам.

Разновидности гидроизоляционных материалов

Гидроизоляционные материалы бывают двух типов: обмазочные и оклеечные. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Обмазочный тип представлен большим количеством вариантов:

1. Битумно-латексная гидроизоляция. Наиболее удобный и качественный материал. Продается сразу в виде готовой смеси. Не имеет запаха. Используется только на полу и только при заливке стяжкой, так как некоторые составы бывают токсичные.
2. Жидкая гидроизоляция. Имеет структуру резины. Очень проста в использовании, после нанесения ее нужно разровнять, очистить от пыли, прогрунтовать и покрыть тонким слоем стяжки. Один слой материала может составлять 4 миллиметра. После высыхания состав становится гладкой эластичной поверхностью с отличной защитой от воды. При нанесении жидкой латексной смеси на стены, нельзя сразу класть плитку, сначала требуется зашить гипсокартоном, а затем можно уже выполнять дальнейшее декорирование.
3. Гидроизоляционные цементные смеси. Хороший вариант как для основательной гидроизоляции, так и для замазки протечек в бетоне. За счет своих физических свойств очень быстро сохнет. Подходит и для пола, и для стен, сверху можно сразу класть плитку. Смесь наносится любым способом на поверхность, покрытую грунтовкой.
4. Акриловая влагозащита. Недолговечный вариант, но ценится своей дешевизной. Наносится на бетон 3-4 толстыми слоями. Довольно быстро трескается, после чего требуется новый ремонт. Иногда акрил заменяют жидким стеклом, но только в смеси с пластификатором, иначе покрытие будет хрупким.
5. Составы с полимерной структурой. Напыляются на бетон и создают гладкую поверхность, похожую на пленку.
6. Пропиточные материалы. Иногда в комнате категорически нельзя повышать высоту пола, а любая гидроизоляция, хоть и на доли сантиметра, способствует этому. В таком случае есть основания использовать специальные пропиточные жидкости. Они распределяются по бетону и заполняют собой его пористую структуру.

Из-за своей простоты распространено применение рулонных материалов или оклеечных. Они, в основном, сделаны из полиэстера или стекловолокна, главная сложность — не повредить и не порвать их во время прикрепления.

Самый дешевый вид оклеечной гидроизоляции представляет собой специальную пленку, но она не выдерживает механических повреждений и не пропускает пар, поэтому лучше отказаться от ее использования.

У рулонных материалов также есть методы присоединения к поверхности.

1. Крепёж. Холст раскладывается на полу и, либо прибивается гвоздями, либо держится на специальных креплениях. Все места пробивок обязательно должны быть заделаны какой-нибудь обмазочной смесью для полной герметичности. Такой способ присоединения не пользуется особой популярностью.
2. Приваривание. Холст подплавливается газовой горелкой или тепловой пушкой. Неудобный метод, так как газовая горелка не используется в закрытых помещениях.
3. Приклеивание. Лучший способ из представленных. Клейкая поверхность рулонов легко присоединяется к полу.

Чаще всего материал продается или нарезается полосками по 10 сантиметров. В таком случае, материал примыкает ровно в стык друг к другу. Но бывает, что его клеят большими полотнами внахлест около 10 сантиметров.

Недостаток отдельного использования оклеечных или обмазочных материалов в том, что они всё равно не очень надежные, потому что каждый имеет свои слабые места. Рекомендуется использовать сразу и рулон, и мастику в местах примыкания полотен друг к другу. Так обеспечивается 100% защита от потопа.

Для успешной укладки нужен небольшой набор необходимых инструментов:

• валик или кисть для нанесения;
• уровень или уголок;
• грунтовка;
• стяжка.

Что такое стяжка? Стяжка — специальное покрытие, используемое в некоторых случаях и имеющее важные функции:

1. Играет дополнительную роль в теплообмене.
2. Выравнивает поверхность.
3. Обеспечивает защиту в случаях, когда обмазочный материал токсичен.
4. Для более качественной укладки плитки (играет роль некой подушки).

Главные требования к качеству влагозащиты

1. При гидроизоляции оклеечными материалами, следует уделить внимание швам. Если их проклеить недостаточно аккуратно, под слоем изоляции образуются пузырьки воздуха. Работа будет бессмысленной.
2. Стяжка — залог хорошего и долгого ремонта. Лучше вложить больше средств, но ванная комната прослужит много лет, чем покупать новую отделку регулярно.
3. Желательно выбрать метод гидроизоляции еще до похода в магазин за материалами. При этом стоит учитывать как стоимость, так и качество ремонта.
4. Лучше всего в ванной комнате уровень пола сделать ниже, чем в других помещениях. Так, в случае затопления, вода не просочится в комнаты.
5. Для более долговечного и красивого ремонта и лучшей сцепки слоев отделки, стены и пол следует прогрунтовать.

Какие материалы выбрать для гидроизоляции стен

Для гидроизоляции стен можно использовать полимерные материалы. Они хорошо подойдут и обеспечат тщательную защиту стен от влаги.

Также можно использовать и оклеечные материалы. А лучше всего проклеить все углы герметичными полосками изолятора, тщательно промазать все стыки и трубы смесью и покрыть стены основным слоем мастики. Любой способ и дополнительный слой изоляции не станет лишним, а только усилит эффект.

Что подойдет для защиты пола от воды

Как проводится гидроизоляция ванной комнаты под плитку? Что лучше подойдет для этого?

По сути, для пола можно использовать любые материалы. Главное правило, которым нужно руководствоваться: гидроизоляция должна прослужить не меньше, чем весь ремонт.

Есть три вида площади нанесения гидроизоляции:

1. Наносится на весь пол и на стены примерно 20-25 сантиметров в высоту.
2. Нанесение на весь пол и стены по 20-25 сантиметров, а также вокруг всех сантехнических приборов на 20 сантиметров.
3. Нанесение на пол и стены полностью.

Человек, делающий ремонт, должен сам решить для себя, каким из видов воспользоваться.

Хорошим вариантом для стен и пола будет покрытие его обмазочной мастикой, а сверху стяжкой, которая пропитывается дополнительно гидроизоляционным составом. Так защита будет абсолютной.

Деревянный пол — особый случай. Лучше всего использовать смесь жидкого каучука с активатором.

Деревянная облицовка требует особого ухода, так как значительно сильнее подвержена деформации: от воды дерево набухает, гниет, трескается. Поэтому предварительно дерево обрабатывают смесями или лаками, которые будут препятствовать его намоканию.

 

Популярные технологии гидроизоляции ванной

При выполнении гидроизоляции стен в ванной комнате под плитку своими руками рекомендуется выбирать доступные материалы и техники, для которых не требуются специальные навыки и инструменты.

На рынке представлен огромный выбор материалов для гидроизоляции пола в ванной под плитку, простых в использовании.

Вариант 1 применение рулонных материалов

Перед началом работ обрабатывается пол. Он тщательно очищается от пыли, выравнивается при надобности. Стыки стен и пола скругляются, иначе при сгибе в местах материал начнет трескаться.

Сами рулоны нарезаются на полосы нужного размера, следует отмерять так, чтобы они лежали внахлест на 10 сантиметров, также полосы должны заходить на стены на 15 сантиметров.

После нарезки полоски раскатывают, обрабатывают соляровым раствором для большей эластичности и оставляют на сутки сохнуть.

Следующий этап: покрыть пол предварительно выбранной мастикой. Она нужна для склеивания рулонов.

На мастику выкладываются полосы. Бывает, что в инструкции к рулонам есть особые способы применения, тогда нужно следовать им.

На получившемся полу могут образоваться пузыри. В этом месте полотно разрезается, а затем обмазывается мастикой и приклеивается обратно

Последний слой — стяжка.

Как увеличить сцепление материалов со стяжкой?

Нужно тщательно обмазать слой мастикой и посыпать крупным песком.

Вариант 2 устройство обмазочной гидроизоляции

Использование обмазочной гидроизоляции для ванной комнаты — наиболее распространенное решение из-за своей простоты. Чаще всего в ванной комнате применяют полимерные смеси, потому что они, в отличие от битумных, совершенно не токсичны.

Битумные же нужно покрывать дополнительными покрытиями, например, стяжкой.

Для начала работ поверхность пола, как обычно, очищается от грязи и пыли. Если на полу есть перепады около двух сантиметров или больше (это можно отмерить с помощью уровня), то поверхность нужно выровнять. Затем для лучшей сцепки можно обработать грунтовкой или обычной чистой водой.

Наиболее простой и удобный вариант: использовать готовые смеси. Они находятся сразу в жидком состоянии и их можно сразу наносить. Но ничуть не хуже сухие составы.

Для подготовки к работе нужно развести состав теплой водой комнатной температуры в пропорциях, обозначенных в инструкции. Затем смесь тщательно перемешивается до однородной массы и настаивается около трех или пяти минут. Затем нужно снова перемешать, и мастика готова к работе.

Мастика наносится шпателем сразу в два слоя, затем углы и стыки стен с полом обклеиваются гидроизоляционной лентой. Ленту нужно тщательно вдавливать в стены.

Сверху на покрытие кладется армирующая сетка. Когда пол высохнет, нужно покрыть его еще одним слоем мастики, ровно покрывая всю площадь стыка пола и стен.

Вариант 3 штукатурная гидроизоляция

Для штукатурной гидроизоляции в ванной комнате чаще всего применяются смеси с полимерными присадками, потому что они отличаются лучшим качеством.

При выборе штукатурной гидроизоляции важно отдавать предпочтение одной марке. То есть, например, смесь и герметизирующая лента должны быть от одного производителя. Такие материалы хорошо сочетаются, потому что в них используется взаимодополняющие компоненты.

Скорее всего, материалы разных марок не будут так хорошо взаимодействовать между собой.

Процесс работы начинается с того, что поверхность очищается и обрабатывается праймером.

Все углы и стыки стен ванной комнаты с полом сразу проклеиваются лентой.

Состав на пол нужно наносить определенным образом. Сначала в одну сторону, потом перпендикулярно ей.

Далее слою надо дать высохнуть. Штукатурная гидроизоляция требует нанесения трех или четырех слоев.

В отличии от жидкой гидроизоляции и битумно-латексной, штукатурная не требует никакого дополнительного покрытия и после нанесения всех слоев можно сразу класть плитку в ванную.

Вариант 4 пропиточные составы

Пропиточные составы имеют особый принцип действия. Лучший результат будет при работе с бетоном. Пропиточные составы проникают в бетон и делают его плотным и не пропускающим воду. Благодаря особым химическим соединениям материал изменяет пористую структуру бетона.

Как всегда, порядок работы начинается с очистки пола, заделываются трещины и швы, чтобы поверхность была ровной. У разных составов может быть разная подготовка к работе, например, предварительная обработка пола материалами. Прочтите в инструкции, как работать с выбранной пропиткой.

Пропитка продаётся как в жидком виде, так и в сухом. Если вы купили сухую пропитку, посмотрите в инструкции, в каких пропорциях ее разводить.

Желательно готовить пропитку в таких количествах, чтобы материала хватило примерно на 30-40 минут работы. После истечения этого срока состав становится непригодным.

Нанесение составов производится с помощью валика или кисти. Первый слой должен тщательно просохнуть, затем наносится второй слой. Окончательное высыхание защиты стен и пола занимает около трёх суток, в течение этого времени нужно постоянно увлажнять поверхности водой.

Заключительные выводы

Как описывалось ранее, существует множество материалов для гидроизоляции ванной комнаты и способов их нанесения. Большинство покрытий могут работать самостоятельно, но некоторые желательно использовать в совокупности с другим для лучшего результата.

Гидроизоляция для ванной комнаты под кафель – монтируем сами + Видео

Гидроизоляция ванной комнаты является обязательной частью ответственного и качественного ремонта. Особое значение защита помещения от влаги имеет в случаях, когда вы планируете облицовывать его керамической плиткой.

Зачем нужна гидроизоляция ванной и где ее прокладывают?

В интересующем нас помещении для приема водных процедур постоянно присутствует повышенный уровень влажности. Это явление при эксплуатации ванной комнаты может привести к следующим нежелательным процессам:

• отслоение материалов и изделий, использованных для отделки;
• образование плесени;
• общая сырость и появление неприятного прелого запаха;
• раннее разрушение облицовочных материалов, а также стен и пола (плит перекрытия) в помещении.

Гидроизоляция в ванной комнате

Предназначение рассматриваемой комнаты требует прокладки в ней большого количества внутренних сетей и монтажа разнообразного сантехнического оборудования. Участки, где они располагаются, представляют собой зоны повышенного риска. В любой момент в местах соединения канализационных и водопроводных труб, подключения сифонов и прочих приспособлений может образоваться протечка. Нередко заметить ее сразу нет возможности. Вода в течение некоторого времени будет скапливаться в труднодоступных местах (например, под унитазом либо ванной). В подобных ситуациях грамотно смонтированная гидроизоляция стен и пола выполнит свое функциональное назначение на отлично. Она не даст воде просочиться через плиты перекрытия на нижние этажи.

По сути, гидрозащитный материал создаст долговечный и надежный барьер для вашей ванной комнаты. Гидроизоляция под плитку в обязательном порядке осуществляется на всей площади пола. При этом специалисты рекомендуют укладывать влагозащитные материалы так, чтобы их края заходили сантиметров на 20–30 на поверхность стен. Бытует мнение, что современную керамическую плитку для пола можно укладывать без проведения гидрозащитных работ. Дескать, кафель изначально является влагонепроницаемым. Так зачем же лишний раз тратиться? Поверьте, такое мнение является ошибочным. В невидимые небольшие трещины в кафельных изделиях, швы между ними и в микроскопические сколы на поверхности отделочного материала постоянно проникает влага. Она накапливается и становится причиной образования плесени и грибка, а через определенный промежуток времени – и разрушения плитки.

Избежать таких проблем позволяет влагозащита пола в ванной под плитку. Гидроизоляция стен производится не по всей их площади. В этом нет реальной необходимости. Влагобарьер в данном случае следует устанавливать на участках, прилегающих к сантехоборудованию, душевой кабинке, умывальнику и ванной. Защитный материал монтируют таким образом, чтобы он покрывал стены на 0,5 м во все стороны от указанных санитарных приборов. Не поленитесь, кроме того, проложить гидробарьер внутри сантехнического шкафчика, где смонтированы канализационные и водопроводные стояки. Именно они являются основными виновниками протечек.

Какие материалы подходят для гидрозащиты пола и стен ванной комнаты?

Если вы решили использовать для облицовки санузла керамическую плитку, нужно разобраться, какая гидроизоляция годится для этой цели. Влагозащитный барьер в подобных ситуациях создают с помощью двух типов материалов:

1. Обмазочных (акриловые, цементно-, латексно- и битумно-полимерные мастики, битумно-резиновые составы).
2. Рулонных (оклеечных), которые производятся на стекловолоконной либо полимерной основе.

Гидроизоляция с помощью обмазочных составов

Битумно-полимерные составы в большинстве случаев продаются в строительных магазинах в готовом к использованию виде. Такие мастики идеальны для создания надежного влагозащитного барьера под плитку. Они не имеют запаха, не являются токсичными, характеризуются отличными показателями восстановления и растяжения, а также высокой стойкостью к влиянию разнообразных агрессивных сред и температурных перепадов. Мастики, включающие в свой состав полимерные частички и вяжущее битумное вещество, применяются исключительно для гидрозащиты пола в ванной. Причем после укладки таких составов их обязательно следует залить небольшой по толщине и тщательно выровненной бетонной стяжкой.

Домашние умельцы любят работать с обмазочной латексно-битумной изоляцией (ее часто называют жидкой резиной). Она предназначена для обработки стен и пола ванной комнаты для купаний. Жидкая резина без труда наносится на напольную поверхность, которую предварительно очищают и грунтуют. За один проход можно наносить 3–4 мм слоя латексно-битумной мастики, используя для этих целей малярный валик либо обычный шпатель. Поверх слоя изоляции на основе битума и латекса также необходимо сделать тонкую стяжку. И только после полного ее схватывания начинать монтировать плитку.

Заметим, что в случаях, когда латексные составы используются для гидрозащиты стен, стяжку не делают. В подобных ситуациях обмазочная гидроизоляция зашивается сверху гипсокартонными влагостойкими листами. Плитка впоследствии монтируется непосредственно на гипсокартон. Простотой использования отличаются цементно-полимерные обмазочные составы. Их изготавливают на основе цемента. Они годятся для защиты стен и пола. Такие смеси, кроме того, хороши для блокировки протечек на поверхностях из бетона и оперативного самостоятельного ремонта последних. Наносятся цементно-полимерные составы шпателем (теоретически можно использовать и кисть, но тогда работы становятся более трудоемкими).

Рулонная гидроизоляция для ванной комнаты укладывается на хорошо очищенную поверхность, которую предварительно выравнивают (на 2 погонных метра обрабатываемой площади допускаются неровности не более 2 мм). Оклеечные влагобарьеры с одной стороны располагают специальным компонентом, усиливающим адгезию с клеящим составом для кафеля, а с другой – слоем особого вещества. Оно гарантирует качественное и очень прочное сцепление рулонной изоляции с основанием. Преимущества таких защитников для стен и пола – надежность крепления, доступная стоимость, простота самостоятельного монтажа, отсутствие продолжительных технологических перерывов при укладке, возможность выполнения облицовки гидрозащитного слоя сразу после его установки.

Отметим и еще одну особенность рулонных материалов. С их помощью можно защищать от влаги напольные основания, сделанные из древесины. Высокая эластичность такой гидроизоляции обеспечивает получение монолитного влагобарьера, который не изменяет своей геометрии при рассыхании и движении деревянных полов.

Подготовка помещения к монтажу влагозащитного барьера

Гидроизоляция ванной комнаты будет качественной лишь при правильной ее подготовке к запланированному мероприятию. Вам необходимо будет удалить старую стяжку с пола. Эта процедура непростая. Голыми руками 4–5 сантиметров бетона вам не одолеть. Придется использовать перфоратор и углошлифовальный агрегат. После разборки стяжки нужно полностью очистить обработанные поверхности от цементной пыли и мусора, а затем тщательно проанализировать состояние бетонного основания. Все видимые неровности, сколы и зазоры необходимо затереть и сгладить.

Удаление старой стяжки с пола

Следующий шаг – нанесение на очищенные поверхности специального состава с фунгицидными (противогрибковыми) свойствами. Можете использовать любое подходящее средство. После этого обязательно прогрунтуйте основание, на которое будет укладываться гидроизоляция, а затем и плитка. При необходимости подобную операцию выполняют несколько раз. Поверхность стен подготавливается аналогичным образом. Убираете с поверхности все лишнее (старую штукатурку, краску), выравниваете ее, грунтуете. Необходимости в обработке всей стены, заметим, нет. Достаточно качественно подготовить ту ее часть, которая поднимается над уровнем напольного основания сантиметров на 10–15.

Обратите внимание на следующий нюанс. Гидроизоляцию под плитку можно выполнять и после заливки стяжки, и перед заливкой. Единого мнения по этому вопросу у специалистов нет. На практике выравнивающий слой поверх гидробарьера выполняют чаще всего при использовании обмазочных латексных, акриловых и битумных составов. А вот рулонная гидроизоляция и цементно-полимерные мастики в большинстве случаев укладываются на уже сделанную стяжку пола.

Делаем разными способами – схемы и советы

Если вы решили использовать рулонные материалы для защиты ванной комнаты от влаги, придерживайтесь такого алгоритма работ:

1. Отмеряете требуемое количество изоляции для защиты пола. Не забывайте, что нужно добавить к «чистым» размерам величину нахлеста на стены и между отдельными полосами рулонного изделия.
2. После раскроя наплавляете гидроизоляцию паяльной лампой либо наклеиваете ее на напольное основание. Полосы необходимо придавливать специальным катком. Тогда материал ляжет плотно и создаст с полом монолитную конструкцию.
3. Герметизируйте участки соединения полос с инженерными коммуникациями и места стыков отдельных частей изоляции.

Самостоятельная гидроизоляция под плиткой

Последний шаг – укладка стяжки (если вы не сделали ее перед началом работ). С обмазочной гидроизоляцией работать еще проще. Вам нужно шпателем или кистью дважды нанести выбранный состав на напольную поверхность. В первый раз состав следует укладывать параллельно одной из стен (выбирайте любую) комнаты. А второй слой наносится перпендикулярно по отношению к первому. Такая методика создания гидробарьера называется перекрестной. Она считается оптимальной. Срок ее службы исчисляется 25–30 годами. Обратите внимание – плитка монтируется на слой обмазочной изоляции только после полного застывания защитного состава.

Еще одна тонкость – мастику особенно тщательно нужно наносить в местах стыка стен и напольного основания. И не забудьте сделать нахлест на стеновую поверхность. Стены ванной комнаты лучше всего предохранять от влаги цементно-полимерными мастиками. Битумные составы в данном случае не гарантируют долговечности защитного покрытия. Причина в том, что битум является текучим по своей природе. С течением времени он способен отслоиться от стен. При обработке стен гидроизоляцией на трубы канализации и водопровода необходимо надеть спецманжеты, а углы – проклеить особой герметичной лентой. Желательно утопить в создаваемый цементно-полимерный состав армирующую сетку. Она сделает покрытие в разы прочнее и долговечнее. Также рекомендуется промазать Бетоноконтактом (либо аналогичным ему составом) слой изоляции. Но только после того, как гидробарьер полностью высохнет.

Грамотная защита стен и пола комнаты для принятия водных процедур, как видите, может быть выполнена самостоятельно. Главное – правильно выбрать подходящий гидроизоляционный материал и разумно использовать его, учитывая перечисленные выше советы. В этом случае в процессе эксплуатации керамической плитки, наклеенной на гидробарьер, вы не будете испытывать ни малейших проблем.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше сделать?

Выполнение ремонта санузла – задача непростая. Обязательным этапом ремонта ванной комнаты являются работы по гидроизоляции. Это необходимо, чтобы снизить риск протечек, а также для предотвращения распространения грибка и бактерий. Выбор составов для обеспечения влагозащиты зависит от выбранного отделочного материала. Разберемся, как выполняется гидроизоляция пола в ванной под плитку.

Влагозащита – это важнейший этап ремонта ванной комнаты. Многие, выполняя ремонтные работы своими руками, этим этапом пренебрегают. И совершенно напрасно! Правильно выполненный гидробарьер продлевает срок службы отделки, как стен, так и пола, и снижает риск затопления квартиры, расположенной ниже. Так что, если хозяева хотят сделать действительно качественный ремонт, то гидроизоляционными работами в помещении санузла пренебрегать не стоит.

Где нужно применять?

Прежде всего, необходимо выяснить, какие участки комнаты необходимо гидроизолировать. Это:

• вся поверхность пола с заходом на стены на высоту минимум 20 см;
• вся площадь потолка, это в некоторой степени защитит квартиру от протечек из квартиры, расположенной выше. Кроме того, наличие гидроизоляции на потолке защитит несущие конструкции от разрушений, вызванных испарениями влаги. Это особенно важно для деревянного дома;
• поверхность стен в области расположения канализационных стояков и водопроводных труб;
• поверхность стен около сантехнических приборов.

Совет! Площадь влагозащиты стен возле сантехнических устройств должна составлять не меньше полуметра в каждую сторону.

Разновидности

Применяемые для влагозащиты пола и стен ванной комнаты материалы различают по нескольким признаком. Основной признак классификации – это способ нанесения. Можно использовать следующие составы:

• Обмазочные. Это материалы, которые наносят на поверхности кистью или валиком.
• Оклеечные. Материалы продаются в рулонах.

Обмазочные

Для выполнения ремонтных работ своими руками в помещении ванной комнаты многие предпочитают именно этот вид влагозащиты.

Совет! Материалы для обмазочной влагозащиты выпускаются, как в готовом к нанесению виде, так и в виде сухих смесей. В последнем случае их перед нанесением необходимо подготовить.

Наиболее популярная обмазочная влагозащита:

• Битумно-полимерная. Такая обмазочная влагозащита реализуется уже в готовом к нанесению виде. Основной является битумная основа и синтетические добавки. Применение этого вида гидроизоляции рекомендовано только для пола, при условии, что поверх гидроизоляционного слоя будет выполняться тонкая стяжка.

Совет! Использовать битумную мастику для гидроизоляции пола ванной лучше всего при условии, что площадь комнаты не превышает 7 квадратных метров.

• Битумно-латексная. Это один из самых простых и удобных в использовании материалов. После застывания материал образует ровную бесшовную поверхность, имеющую отличные показатели эластичности и влагозащиты. Поверх данного вида гидроизоляции также рекомендуется выполнять тонкую стяжку и только потом укладывать плитку.

Совет! Битумно-латексная влагозащита может быть использована и для защиты стен, при условии, что после выполнения гидроизоляционных работ стены будут обшиты гипсокартоном или оштукатурены.

• Полимерно-цементная. Это вид влагозащиты может быть использован, как для пола, так и для стен. Поверх этого типа гидроизоляции можно сразу клеить плитку. Состав наносят шпателем или широкой кистью.
• Акриловая эмаль. Этот вид гидроизоляции самый дешевый, но и самый ненадежный. Она наносится кистью в несколько слоев.

Совет! Применение акриловой эмали для влагозащиты комнаты с высоким уровнем влажности – это прошлый век. Но если выполняется бюджетный ремонт своими руками, то лучше использовать этот вид гидроизоляции, чем совсем отказаться от применения гидроизоляционных материалов.

Оклеечные

Материалы выпускаются на основе стекловолокна или полиэстра. Они представляют собой полотно, нижняя часть которого покрыта клеевым составов. Наружная часть полотна покрыта специальным веществом, которое увеличивает степень сцепления с клеем для укладки плитки.

Достоинства этого варианта:

• доступная цена;
• простая укладка, монтаж гидроизоляции легко осуществляется своими руками;
• возможность выполнения плиточных работ сразу же, как будет завершена укладка гидроизоляционного слоя;
• универсальность, материал подходит для гидроизоляции, как бетонного, так и деревянного чернового пола. Материалы обладают достаточно высокой степенью эластичности, поэтому они выдерживают подвижки деревянного пола, связанные с изменениями влажности.

Полотна укладываются на поверхность пола, укладка ведется с нахлестом шириной не менее 10 см. Очень важно хорошо прикатать материал к поверхности пола, чтобы нигде не оставалось пустот. Если укладка будет проведена так, что между полотнами остались щели, то можно сказать, что вся работа проведена зря.

Варианты использования

Разберемся, как может быть использована обмазочная или рулонная влагозащита, если выполняется ремонт ванной комнаты своими руками. Прежде всего, нужно разобраться с тем, как лучше располагать гидроизоляцию – поверх стяжки или под ней. Каждый вариант имеет свои достоинства.

Под стяжкой

Этот вариант используется чаще всего, то есть, именно эта технология является стандартной. Для выполнения гидроизоляции пола этот вариант лучше, потому что данная технология обеспечивает повышенную прочность покрытия. Дополнительный плюс этой технологии – возможно использования любого варианта гидроизоляционного материала.

Однако есть у данной технологии и отрицательный момент. Так, если на пол прольется вода, то стяжка намокнет. На высыхание стяжки потребуется много времени, и на протяжении всего периода сушки в комнате будет повышенная сырость, что может привести к росту плесени.

Поверх стяжки

Такой вариант гидроизоляции пола ванной комнаты используется реже. Дело в том, что гидроизоляционное покрытие не обеспечивает высокий уровень сцепления с плиточным клеем.

Положительным моментом применения этой технологии является то, что стяжка в случае попадания воды на пол останется сухой. Если выбран именно этот способ устройства гидроизоляции, то лучше выбирать, либо цементно-полимерную мастику, либо рулонные материалы.

Комбинация

Для обеспечения высокого уровня гидроизоляции лучше всего использовать комбинированный метод влагозащиты:

• первый слой (толщиной около 3 см) укладывается под стяжку;
• второй слой (толщиной около 1,5 см) наносят поверх выполненной стяжки.

Технология выполнения работ

Рассмотрим, как выполняется влагозащита пола в ванной своими руками. Проводится эта операция так:

• поверхность тщательно очищается;
• все имеющиеся дефекты необходимо заделать, допустимый уровень перепадов по высоте – не более 2 мм на 2 погонных метра поверхности;
• все стыки плит, места ввода труб и места пересечения пола и стен заполняют силиконовым герметиком или шпаклевкой;
• на трубы дополнительно надевают резиновые уплотнители, а на места стыков наклеивается герметизирующая лента;

• к нанесению готовят не только поверхность пола, но и нижнюю часть стен на высоту около 20 см от пола;
• обмазочные материалы наносят кистью или шпателем, листовые – накладываются внахлест и прикатываются валиком;
• после нанесения обмазочных материалов, им необходимо дать время на застывание;
• далее либо выполняется тонкая бетонная стяжка, либо сразу приступают к укладке плитки.

Итак, существуют различные материалы для выполнения гидроизоляции пола в помещении санузла, поэтому сложно выбрать лучший вариант. Специалисты не рекомендуется применять окрасочные составы, он недолговечны и не обеспечивают высокий уровень защиты от влаги. Слой красочной гидроизоляции разрушится уже через несколько лет, а это будет способствовать появлению сырости и росту плесневых грибков. Под плитку лучше всего выбирать рулонные материалы или мастики на основе полимерного цемента, эти два варианта являются оптимальными для выполнения работ по гидроизоляции.

Гидроизоляция пола в ванной под плитку

 

Гидроизоляция ванной – это один из важнейших шагов во время ремонта всего дома. Повышенная влага – серьезная проблема всех помещений. Конденсат, впитываясь в поверхность, может постепенно разрушать ее. Протечки могут появляться вследствие разных причин. Лучше всего устранить эти причины, чем в будущем устранять отрицательные последствия. Гидроизоляция ванной комнаты под плитку, какова ее цель? Нужна ли гидроизоляция в ванной под плитку?

Основные цели гидрозащиты

Установка гидроизоляции зависит от особенностей использования санузла. Трубопровод, канализационный выход, внутренние коммуникации – это места с большим риском. Протечки возникают вследствие нарушения герметичности разных элементов канализационной системы (сифон, трубы, соединительные участки коммуникаций и так далее).

Бывает, что очень сложно определить проблемную зону, которая является источником протечек. Вода может скапливаться в абсолютно любом месте, которое является труднодоступным. Для этого и нужна гидроизоляция, которая сможет предотвратить проникновение влаги на этажи, находящиеся ниже.

Существует мнение, что керамическая плитка защищена от влаги. Но это неправильно. Влага может впитываться в стены и пол через разные пути. Она может проникать через швы меж плиток, маленькие незаметные трещины, сколы небольшого размера. Поэтому гидроизоляция поверхностей ванной, особенно пола под плитку – обязательный шаг, который необходимо выполнить. Процедуру надо провести при помощи качественных гидроизоляционных материалов.

Выбор необходимых материалов

Материалы, предназначенные для гидроизоляции, должны обладать прочностью и высоким уровнем гидронепроницаемости.

Существует всего две разновидности изделий:

• рулонные пленки;
• специально предназначенные мастики.

Каждый вид материалов имеет свои плюсы, минусы, отличительные особенности. Каждая разновидность имеет свою технологию установки. Виды имеют другие названия: оклеечные и обмазочные. Давайте более подробно рассмотрим их:

• Первый вид – оклеечные изделия. Пленка имеет битумное основание. Данный материал прикрепляется при помощи приклеивания. Данное средство является самоклеящимся. На данный момент рулонный материал не так широко распространен и популярен, потому что имеет несколько минусов. Пленка имеет сложную технологию установки, битум имеет неприятный запах, выветрить который достаточно сложно. Также после монтирования пол поднимается на пять сантиметров. Поэтому не для всех ванных помещений подойдет использование рулона. Часто гидроизоляция деревянного пола проводится с помощью этого изделия. Влага пагубно влияет на дерево.
• Другая разновидность – обмазочные. Данный вид является современным и наиболее популярным. Материалы представляются собой готовые или сухие смеси. Сухие смеси необходимо лишь растворить при помощи воды. Есть два типа мастики: битумно-полимерная и битумно-резиновая. Оба типа можно нанести на поверхность при помощи инструмента. По окончанию монтирования нужно заняться чистовыми отделочными процедурами. Мастики имеют простую технологию монтажа. Обмазочная гидрозащита для ванной комнаты под плитку также имеет свои недостатки. Смеси также имеют неприятный запах, их нельзя использовать, если в помещении предусмотрена система электрического теплого пола.

Благодаря подходящей консистенции гидроизоляционный материал можно наносить на любую стеновую поверхность: горизонтальную или вертикальную. Благодаря обмазочной гидроизоляции вы сможете достичь монолитного покрытия во всех проблемных зонах помещения.

Для проведения отделочной процедуры нужно использовать следующие строительные инструменты:

• шлифовальная машина;
• пылесос;
• шпакель, имеющий зубчики;
• горелка;
• полировочный валик;
• щетка для малярных работ.

Если используется рулонная гидроизоляция, дополнительно необходимо применить острый нож.

Проведение подготовительных работ

Перед основной процедурой обязательно необходимо провести ряд подготовительных работ, чтобы достичь желаемого результата. На неподготовленной поверхности гидроизоляция не будет выполнять свои основные функции. Не важно: изолируется пол или стены, основание должны быть обязательно ровным и чистым.

Поэтому сначала следует заняться очисткой покрытия от грязи, пыли, остатков краски и многого другого. Выполнить очистку помогут моющие вещества, которые являются нейтральными. Если основание имеет масляные загрязнения, вам в очищении помогут обезжиривающие вещества.

Средства ни в коем случае не должны быть агрессивными. Используйте мягкие и щадящие средства.

Чтобы произвести выравнивание поверхности и придать ей гладкость, надо произвести шлифовку, используя шлифовальную машину. Если вы не имеете шлифовальную машину, то в качестве замены можно применить жесткую щетку из металла. Но Вам придется потратить больше сил и времени.

Как выравнивание основания было проведено, нужно снова ликвидировать остатки грязи и сора. Сделать можно, используя промышленный пылесос. Конечно, можно использовать и бытовой. Если на поверхности были обнаружены некоторые дефекты (трещины), необходимо произвести их затирание при помощи цементно-песчаного раствора. По завершению всех процессов по подготовке покрытие надо протереть при помощи намоченной тряпки. Подождите, чтобы все покрытие успело высохнуть.

Далее надо произвести грунтовку поверхности. Необходим любой материал, который может глубоко проникать. Но на строительном рынке лучше приобрести специально предназначенную влагоустойчивую грунтовку. Она используется в помещениях, которые имеют высокий уровень влажности.

Может быть интересно

Данный материал проведет улучшение адгезии между гидроизоляцией и поверхностью. Такая грунтовка также станет дополнительной защитой пола и стен в ванной от влаги. Также нанесение грунтовки доведет выравнивание поверхности до логичного завершения. Все дефекты будут устранены.

Проведение гидроизоляции под керамическую плитку

В начале на полу разверните рулонное изделие для гидроизоляции. Отрежьте кусок необходимого размера. Отрезайте кусок согласно длине помещения, но при этом совместно с запасом. Запас должен составлять тридцать или сорок сантиметров. Запас надо завести на стены, потому что это наиболее проблемная зона гидроизоляции пола.

С внутренней части отрезанного куска рулона необходимо снять защитную пленку. Рулонный кусок должен правильно и осторожно укладываться. Чтобы изделие имело улучшенную адгезию, с верхней части надо прокатить полировочный валик. При укладке делайте нахлест смежных полос, который должен составлять пять сантиметров.

Более современные рулонные материалы имеют немного другую технологию укладки. Внутреннюю часть изделия, которая обработана битумом, необходимо нагреть при помощи газовой горелки. Это нужно для того, чтобы битум смог расплавиться. Пока битум снова не стал твердым, необходимо произвести укладку, технология такая же. В конце следует провести заливание бетонной стяжки с верхней части рулона.

Данный метод актуален только для проведения гидроизоляционный защиты пола. Более распространенный способ – это нанесение мастики.

Мастика отлично подходит для гидроизоляции, потому что благодаря ей возможно изолировать стены, пол и даже потолок при необходимости. В участках, где происходят соединения углов, не появятся швы.

Отдельно также хочется выделить устойчивость однокомпонентной мастики к грибку и плесени несмотря на увеличенную влажность в помещении. Имеется высокий уровень паропроницаемости, благодаря данному свойству комната может «дышать». Однокомпонентная мастика наносится на поверхность благодаря валику. Для достижения наилучшего результата необходимо нанести три слоя обмазочного средства.

 

При монтаже возникает только одна маленькая проблема – материал можно наносить только на сухое покрытие, поэтому после нанесения каждого слоя надо ждать пока все высохнет. Процесс высыхания может длиться по-разному – это зависит от значения температуры и уровня влажности в помещении. Поэтому высыхание может длиться сутки или более. Для проверки мастики надавите на нее пальцем. Если материал не прилип к вашему пальцу, то процесс высыхания завершен.

Нельзя допустить, чтобы третий слой полностью высох. Посыпьте его кварцевым песком мелкой фракции для улучшения адгезии гидроизоляционного слоя с клеем для плитки.

Частицы кварцевого песка, которые остались после высыхания последнего слоя мастики, нужно очистить. Сделать это можно при помощи веника или щетки. После данной процедуры проводится процесс укладки керамической плитки.

Цель внутренней гидроизоляции стен

Даже если в ванной имеется отличная вентиляция, на стенах будет образовываться конденсат. Он проникает внутрь швов, портя наружный облик и сокращая общий эксплуатационный срок керамической плитки. На поверхности начнут появляться темные пятна, что свидетельствует об образования плесени и грибка. Покрытие спустя определенный период времени просто разрушится.

Грибок и плесень имеют отрицательные последствия для организма человека. Потому что эти бактерии выбрасывают огромное количество спор. Во время дыхания человека эти споры проникают в дыхательные пути – это приведет к появлению аллергии, мигрени и так далее. Можно даже заболеть онкологией.

Черная плесень тяжело устраняется при помощи механического метода. После очистки поверхности, черная плесень начинает расти снова. Поэтому единственный способ борьбы с ней – это проведение качественной гидроизоляции. Основной принцип борьбы заключается в том, что необходимо предотвратить возникновение черной плесени. Тем самым у вас получится продлить эксплуатационный срок керамической плитки, а также сможете сохранить ваше и здоровье близких людей.

Поэтапная инструкция гидроизоляции стен

Как производится гидроизоляция стен? Рассмотрим инструкцию данной процедуры подробно:

• Проведение подготовительных мероприятий. Стены необходимо очистить от пыли, грязи, старых покрытий, а также произвести просушку. Стык, где примыкает ванна к стене, нужно обезжирить при помощи специально предназначенной жидкости. Затем производится герметизация, делается это при помощи силиконовой мастики.

После герметизации силиконовую мастику нужно разгладить, используя шпакель. Можно использовать свой палец. В качестве замены силиконового герметика можно применить шнур, который является самоклеящимся. Но надежность защиты значительно снижается.

• Проведение грунтовка поверхности стен. Обработка происходит при помощи грунтовки, которая является противогрибковой и обладает глубоким проникновением.
• Нанесение гидроизоляционного слоя. Процесс проводится точно также, как и с полом. Смесь можно нанести, используя кисть. Можно использовать валик либо распылитель. Каждый слой также должен высыхать одни или двое суток. Особое внимание обратите на углы ванного помещения. Как только заканчиваются сутки после высыхания последнего нанесенного слоя, снова нужно провести грунтовку. В конце произведите чистовую отделку покрытия из керамики.

Ванная комната – это помещение, которое имеет особенный микроклимат. Регулярное применение горячей и холодной воды, регулярному возникновению пара, ванная обладает высоким уровнем влажности.

Если вы проводите ремонт всего дома, то перед финальной отделкой ванной обязательно нужно провести ряд процедур, чтобы организовать качественную защиту пола и стен ванной комнаты от пагубного влияния воды и конденсата.

Если гидроизоляция пола в ванной под плитку проведена неправильно или были использованы во время работы некачественные материалы, вы столкнетесь с отрицательными последствиями в виде грибка и плесени. Они пагубно влияют на здоровье человека. Керамическая плитка (кафель) просто деформируется, а вероятность возникновения пожара возрастет. Пожар может возникнуть вследствие замыкания электрического провода из-за попадания воды.

Простые советы из данной статьи помогут вам провести гидроизоляцию ванной самостоятельно своими руками.

 

Гидроизоляция пола в ванной под плитку: разновидности и монтаж

Нормы строительства требуют, чтобы гидроизоляция пола в ванной под плитку полностью гарантировала предотвращения попадания воды на ниже расположенные комнаты. Так как ванная комната относится к помещениям с завышенным содержанием влаги, то перед тем как приступить к укладке кафеля на плиточный клей, нужно выполнить качественную гидроизоляцию. Далее будет подробно рассмотрено, каким образом выполняется грамотная изоляция, а так же какие материалы при этом применяются.

Гидроизоляция пола в ванной

Что такое гидроизоляция

По своей сути любой пол представляет собой многослойную конструкцию сильно напоминающую, по сути, слоеный торт. Он имеет следующую конструкцию: основание, стяжка и финальное покрытие, которое может быть абсолютно различным. Но помимо этих компонентов профессиональные строители, и просто грамотные владельцы, добавляют еще один слой, он называется гидроизоляция. Этот элемент гарантирует такие свойства, как защищенность от воды и соответственно значительно увеличивает срок надежной эксплуатации всей напольной конструкции.

Гидроизоляция пола в ванной под плитку применяется в тех случаях, когда выполняемая стяжка заходит на стены на высоту двадцати сантиметров. Так же следует обращать пристальное внимание на зону размещения сантехнического оборудования и обрабатывать область стен в местах их установки на расстоянии не менее полуметра от их размещения.

Какие бывают гидроизоляции для пола

Рынок строительных изделий предлагает две основных разновидности гидроизоляции пола под плитку, а именно обмазочное и клеевое исполнение. Первая разновидность представлена средствами жидкого характера, а вторая – пленочными изделиями. Каждый из представленных подвидов обладает своими сильными и слабыми сторонами.

В независимости какой тип изоляции выбрать, гидроизоляция пола в ванной под плитку крайне желательна.

Например, для обработки ванной комнаты более предпочтительно применение жидкостной структуры гидроизоляции, так как она проста в нанесении, обладает минимальным расходом материала и имеет более высокое качество нанесения.

Изделия рулонного исполнения укладываются двумя возможными способами, это так называемое направление материала и обычное приклеивание. В первом варианте, обязательным условием является использование газовой горелки или строительного фена. Во втором варианте достаточно удалить защитный слой с клеевой стороны и приклеить его к поверхности. Несомненным преимуществом такого вида изоляционного материала является низкая стоимость, а недостатком считается достаточно сложная укладка изделия.

В случае того если ремонт производится в помещении где высота является настолько критичным показателем, что уменьшение его буквально на десятые доли сантиметра является критичным показателем, то следует применять гидроизоляционную пропитку. Это специализированный жидкостный состав, который наносится на еще влажный бетон и в процессе пропитки и высыхания образуется защитный слой способный выдержать значительный уровень влаги, даже целые потоки воды. Стоимость такой пропитки довольно высокая, но в случае нужности эта мера оправдывает себя.

Требования к качеству защиты от влаги

Защитные материалы наносятся таким образом, чтобы послу просушки нанесенный слой образовывал целостную структуру без видимых разрывов и щелей, а это значит, что процедуру нанесения защитного слоя нужно выполнять в наиболее сжатые сроки.

Если нужно нанесение дополнительных слоев защиты, то они наносятся сразу же, как только высох предыдущий слой. Это обеспечит наиболее качественное сцепление материалов.

При применении материалов рулонного исполнения, необходимо соблюдать требуемые нахлесты, величину которых указывает производитель. Так же необходимо учесть, что при изоляции стыков стен и пола необходимо, чтобы изоляционный материал заходил на стены на высоту, превышающую будущую стяжку минимум на 5 – 10 см.

Если гидроизоляция пола в ванной под плитку ваш выбор, то в независимости от того каков гидроизоляционный материал применяется, его нужно наносить на очищенную основу, а так же для уменьшения расхода, нужно предварительно загрунтовать поверхность.

Виды жидкой гидроизоляции

Жидкие гидроизоляционные материалы современного исполнения наделены отличными защитными свойствами. Они устойчивы к температурным колебаниям и агрессивным воздействиям влажной среды.

Жидкая гидроизоляция разделяется на следующие виды:

• Полимерно – цементные. Наиболее универсальный и на данный момент популярный вид изоляции. По сути, представляет из себя раствор цемента с содержанием специальных полимерных присадок. Высыхает через пять минут после нанесения и продается уже в готовом виде или в форме смеси, которую нужно приготовить;
• Битумно – полимерные мастичные смеси. Изоляция этого типа заработала репутацию отличного изделия, так как применение специализированных пластификаторов, латексного наполнителя, растворителей органического вида и битумного основания дают в результате отличную адгезию и особую прочность;
• Изоляция битумная. Наиболее распространенная и дешевая изоляция, которая представлена в двух видах: холодная и горячая. Минусом холодной изоляции является то, что она плохо контактирует с бетоном. А для реализации горячей изоляции требуется нагрев ее до 160 градусов, что в домашних условиях труднореализуемо;
• Мастика акриловая. На данный момент является самым современным способом гидроизоляции. Выполнен на водоэмульсионной основе. Это экологичный материал, который предельно легок в применении.

Применение жидких материалов прекрасно подойдут для малых помещений, а для исполнения гидроизоляции пола в ванной под плитку – в особенности.

Вид нанесенной изоляции

Рулонная гидроизоляция

В некоторых моментах гидроизоляцию под плитку реализуют с применением изделий рулонного исполнения, которые произведены на основе полиэстера либо стекловолокна. На нижнюю часть такого изделия нанесен клеящий слой закрытый защитной пленкой. А верхний слой выполнен из состава гарантирующего соединение с клеем плитки.

Такой вид изоляции великолепно подходит под деревянную основу, так как данный материал хорошо переносит подвижки деревянной основы и при этом не теряет свою монолитную структуру. Так же данный вид укладки подходит для больших поверхностей. Монтаж такого изделия обязательно проходит с требуемым нахлестом.

Требуется уделить особое внимание обработке стыков отдельных листов изоляции, если после обработки на месте соединения останутся воздушные пузыри то все усилия по обеспечению изоляции были проведены напрасно.

Укладка рулонной изоляции

Нужные материалы и инвентарь

Для быстрого, а самое главное грамотного выполнения работы нужно изначально осуществить подготовку всех нужных расходных материалов и инвентаря.

Во время работы вам понадобится:

• Водоизоляционный раствор;
• Самоклеящаяся лента;
• Специальный грунтовой состав;
• Раствор для выполнения стяжки;
• Если нужна черновая стяжка, то потребуется: готовый раствор, керамзит, армирующая сетка, либо специальные добавки;

Инструмент, который необходимо иметь:

• Тара для изготовления раствора;
• Валик и кисти для правильного нанесения грунтовки и мастики;
• Направляющие;
• Правило;
• Уровень для выставления направляющих;
• Промышленный пылесос либо веник с совком, для удаления пыли и грязи.

Нужный инвентарь при выполнении работы

Изучив данную статью, вы узнали, каким образом и с помощью, каких материалов выполняется гидроизоляция пола в ванной под плитку. Точное выполнение всех рекомендаций гарантирует отличный результат выполненной работы.

почему потеют окна и как это исправить — Рамблер/женский

Разбираемся, отчего возникает плесень на откосах и почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире Что на самом деле происходит в доме с естественной вентиляцией при замене окон? В этой статье мы не только рассмотрим физическую сторону процесса, но и расскажем о том, как избежать неприятных последствий такой замены.

Эх, были же нормальные деревянные окна…

При ремонте квартиры владельцы нередко ставят пластиковые окна, вкладывая в них немалые суммы. А вместо комфорта получают проблему. Действительно, в зимнее время конденсат на герметичных окнах со стеклопакетами — привычное явление. Жалобы на конденсат составляют большинство рекламаций к компаниям-установщикам окон.

Почему потеют пластиковые окна в квартире

Чаще всего конденсат на поверхности стеклопакета со стороны помещения — это вентиляционная проблема, а не недостаток новых окон. Бытует мнение, что «старые окна не потели, а новые потеют, так как пластик, в отличие от древесины, не дышит».

На самом деле «дышали» (пропускали наружный сухой воздух зимой) не деревянные окна, а щели в них. То есть, если обеспечить достаточный приток свежего воздуха в квартиру, вы не увидите никакого конденсата даже на герметичных окнах со стеклопакетами. Что предпринять, чтобы не потели пластиковые окна? Для начала нужно проверить естественную вентиляцию.

Ну или прочитать нашу статью о проблемах вентиляции: [Как своими руками создать проблемы с вентиляцией в собственном жилье] (https://www.houzz.ru/ideabooks/69271159/list/kak-svoimi-rukami-sozdaty-problemy-s-ventilyatsiey-v-sobstvennom-zhilye)

Точка росы никуда «не двигается»

То, что мы видим на запотевших стеклах, — это конденсация паров воды из воздуха помещения при достижении так называемой точки росы. Это не точка в пространстве, которую можно куда-то «передвинуть», как иногда советуют на форумах в интернете. Это температура, при охлаждении до которой относительная влажность воздуха становится равной 100%, и водяные пары начинают конденсироваться на поверхности. Если при этом поверхность имеет минусовую температуру, на ней появятся не капли воды, а иней или лед.

Простой бытовой пример: подышите на стекла очков и протрите их. Запотевают стекла автомобиля, бутылка пива, которую достали из холодильника, и т. д. Другими словами, если запотевают пластиковые окна в квартире, это не брак, а физическое явление.

Чем обусловлено запотевание (обмерзание) окон в квартире?

Все дело в температуре поверхности, температуре воздуха и его относительной влажности. То есть это комплексная проблема и решается она тоже комплексно.

1. Температура поверхности

Как бы вы ни дышали летом на пляже на стекла очков, они не запотеют (потому что слишком теплые). Так же и с окнами. Температура внутренней поверхности оконного профиля, стеклопакета и откоса определяется сопротивлением теплопередаче — чем эта величина больше, тем меньше вероятность, что окна запотевают.

Особенно опасно запотевание в течение длительного времени на откосах, впитывающих влагу. Если поверхность постоянно увлажнена, через некоторое время на окнах появляется плесень. Вдыхание комнатного воздуха со спорами плесени — кратчайший путь к аллергии и астме, особенно у детей.

Что делать?

Изначально выбирать «теплый» профиль

Выбирая красивые [окна в скандинавском стиле] (https://www.houzz.ru/photos/skandinavskiy/okna-i-dveri), убедитесь в том, подходят ли они вам. Чтобы повысить температуру внутренней поверхности, можно установить более «теплый» оконный профиль. Для ПВХ — это 4-5-камерные профили толщиной 70 мм и более. Для клееной древесины — более толстые профили — от 78 мм. Для алюминиевых окон — «теплые» профили с «термомостом» 30-35 мм.

Заказывать особые стекла и заполнение

Температура внутренней поверхности стеклопакета повышается с переходом от однокамерного стеклопакета к двухкамерному, при использовании низкоэмиссионных К— и И— стекол, при заполнении межстекольного пространства аргоном, криптоном или их смесями.

На фото: плесень появляется в помещениях с герметичными окнами при плохом воздухообмене, фото автора © Борис Бутцев

В ранее установленных окнах — проверить и заменить уплотнители

Наиболее холодное место на окне — это краевая зона стеклопакетов около уплотнителей, особенно в нижних углах. Именно здесь зимой окна запотевают и в первую очередь образуется наледь. Риск возникновения конденсата в этих местах можно снизить, заменив алюминиевые дистанционные рамки в стеклопакете на «теплые» рамки из полимерных материалов с низкой теплопроводностью. Это решение — не гарантия избавления от конденсата, но температура в краевой зоне поднимется на несколько градусов.

Отрегулировать фурнитуру

Переохлажденные участки на окне могут появиться из-за локального микропродувания через потерявшие эластичность уплотнители. Поэтому при выборе и монтаже окон в доме надо обратить внимание на морозостойкость уплотнителей и правильную регулировку фурнитуры.

Выполнить «по технологии» отделку стыков

Чтобы окна не потели на откосах и не промерзали зимой, можно рекомендовать качественное запенивание монтажных стыков, правильную отделку и утепление откосов согласно нормативам, о которых я рассказывал в одной из предыдущих статей: [Окна: Что такое «монтаж окон по ГОСТу» и стоит ли на нем настаивать] (https://www.houzz.ru/ideabooks/70303683/list/okna-chto-takoe-montazh-po-gostu-i-stoit-li-na-nem-nastaivaty)

Проверить, не мешают ли подоконник и шторы

Чтобы не запотевали окна, помимо прочего надо правильно выбирать ширину подоконника (он не должен перекрывать восходящий поток теплого воздуха от прибора отопления), шторы и занавески, по тем же принципам конструировать декоративные экраны под окном.

Вот тут можно посмотреть на [специальные каналы] (https://www.houzz.ru/photos/76734634/elegantnaya-kvartira-v-starom-moskovskom-pereulke-klassicheskiy-moskva) для подачи теплого воздуха к окну от прибора отопления.

Очень эффективный способ сделать, чтобы окна не потели, — подводить теплый воздух от прибора отопления прямо к нижней части конструкции по специальным воздуховодам через подоконник.

2. Температура воздуха в помещении

Поскольку температура поверхности окна зависит от температуры внутреннего воздуха, необходимо предусмотреть эффективную систему отопления. Зимой в хорошо обогреваемом и вентилируемом жилом помещении, где температура воздуха достигает 24-25 градусов, вероятность появления конденсата мала.

3. Влажность воздуха

Окна могут быть идеально изготовлены и смонтированы, температура воздуха нормальная, а на подоконниках — лужи. Что не так? Вероятная причина, почему запотевают окна — влажность воздуха.

Зимой в жилом помещении она формируется из двух источников: часть паров воды (очень малая) поступает вместе с приточным наружным воздухом, а часть — производится изнутри (дыхание людей, стирка, душ, приготовление пищи, работа газовой плиты и т. д.).

При нормативном воздухообмене на уровне 110-140 куб.м / ч зимой в средней полосе России в среднестатистической квартире устанавливается относительная влажность на уровне 25-35% (оптимальная влажность по СанПиН — 30%).

При этом температура точки росы при +20 градусах снижается, и вероятность появления конденсата резко уменьшается даже в краевых зонах стеклопакетов. При относительной влажности 50% температура точки росы повышается до 9-10 градусов, из-за чего и потеют пластиковые окна в квартире.

Из-за чего влажность может вырасти выше оптимальной?

Редкие проветривания помещений или полный отказ от проветривания

Неработоспособная вытяжка (перепланировка у соседей сверху, мусор в каналах в старых домах, неработающие надплитные «зонты» и осевые вентиляторы в туалете, ванной и т. д.).

Обилие цветов и большое количество сохнущего белья. Проведение «мокрых» отделочно-строительных работ. Понижение температуры воздуха при недостаточном отоплении.

Часто запотевают пластиковые окна в квартире и обмерзают по «принципу домино»

Помещение топят недостаточно или по тем или иным причинам падает температура внутреннего воздуха. Жители (особенно семьи с детьми) закрывают створки окон, форточки, фрамуги, клапаны, заклеивают даже самые маленькие щели.

В результате пары воды остаются в помещениях (вытяжка без притока не работает), и относительная влажность воздуха растет, что вызывает появление обильного конденсата даже на теплых окнах. На эту тему есть уже ставшая классической статья В. Гольдинова, показывающая, что для решения проблемы конденсата требуется принять комплекс мер (отопление — вентиляция — остекление).

Распространенные ошибки при борьбе с конденсатом

1. Все отверстия закрыть, чтобы «не дуло». Если мы хотим сделать так, чтобы окна не потели, пары воды надо удалять из помещений. Для этого в зданиях и предусмотрены системы вентиляции.

2. Да, но в комнате холодно — не буду же я проветривать? Наоборот, проветривать нужно. И одновременно — усиливать отопление (применять дополнительные отопительные приборы, потребовать от управляющей компании обеспечить нормативную подачу тепла и т. д.).

3. В строящихся объектах использовать «тепловые пушки» в закрытых помещениях. В результате пары воды будут перемещаться по помещению и искать более холодное место, чтобы превратиться в конденсат. При обогреве «тепловой пушкой» необходимо интенсивно проветривать помещение, чтобы пары воды выводились наружу и не потели окна.

Что сделать, чтобы не потели пластиковые окна?

Любые ваши действия должны быть направлены на снижение влажности воздуха в квартире.

1. Чаще открывайте окна для проветривания — зимой воздух за окном суше внутреннего. Один кубометр приточного воздуха — это «промокашка», с помощью которой из помещения можно удалить несколько миллилитров воды.

2. Влажность воздуха в помещении снижает достаточно частое проветривание с использованием возможностей периметральной фурнитуры, форточек и фрамуг.

3. В борьбе с конденсатом помогают приточные стеновые и оконные клапаны.

4. Отрегулировать влажность воздуха, чтобы не потели окна, можно с помощью механических систем вентиляции и специальных осушителей.

Плесень на пластиковых окнах. Причины и способы избавления

Установленными пластиковыми окнами в квартире в наше время уже никого не удивишь. Из ранга роскоши в начале двухтысячных годов, сегодня они перешли в разряд обыденности. Безусловно, преимуществ у ПВХ окон, довольно много. Однако помимо качества самих конструкций, конечный результат во многом зависит и от правильности их монтажа.

Чем может грозить установка пластиковых окон в обход правил ГОСТа? Прежде всего, это провисание створок и появление щелей, служащих источниками проникновения сквозняков и образованием плесени, как на раме окна, так и около него – на откосах, углах подоконника и в других местах.

Данная статья посвящена причинам возникновения плесневого грибка, способам его нейтрализации и профилактики его появления.

Каковы причины появления плесени на конструкции окна?

Основная причина того, почему появляется плесень на окнах, кроется в конструкции окна. Дело в том, что современные ПВХ окна герметичны, то есть в закрытом состоянии, в отличие от старых советских, не имеют небольших щелей, а значит, не пропускают свежий воздух. Вследствие данного явления в помещении образуется повышенный уровень влажности. Именно влажность и является тем фактором, из-за чего образуется на окнах плесень.

Особенности плесени.

Плесенью, по своей сути, называется микроскопический грибок, размножение которого происходит при определенных условиях – высокой влажности и температуре больше 15 градусов Цельсия.

Грибок плесени обладает способностью разрушать структуру строительных материалов. Особенно часто этот биодеструктор можно встретить на поверхности бетона, кирпича, обоев. Вследствие продолжительного контакта, грибок изменяет первоначальную структуру зараженных материалов и, как следствие, с течением времени, производит их разрушение.

Однако главной особенностью плесени является пагубное воздействие на человеческий организм. Даже воздух, в котором содержаться микроскопические поры этого грибка может стать источником серьезных заболеваний человека, которые могут привести даже к смертельному исходу. Посмотрите фильм «Плесень», и вы узнаете, насколько опасны могут быть эти микроорганизмы.

Нашумевший документальный фильм от Первого канала.

Как не допустить образования плесени на окнах.

Для профилактики появления грибка плесени на потенциальных местах заражения помещения следует обеспечить следующее:

• Систему вентиляции достаточной мощности;
• Отсутствие источников, искусственно увеличивающих нормальные показатели влажности;
• Поддержку уровня влажности на уровне не более 60%.

Применительно к пластиковым окнам, нужно брать в расчет, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы исключить вероятность появления плесени еще до начала работ по установке светопропускающих конструкций. Для этого оконный проем следует подвергнуть очистке от залежалых органических материалов путем обработки его специальным средством, предназначенным для уничтожения грибка. Кроме этого необходимо уделить внимание старым подоконникам — под своим днищем, помимо пыли, они накапливают неимоверное количество спор плесени. При игнорировании данного шага – неубранный очаг заражения может стать причиной образования плесени на стеклопакете.

Из-за чего на окнах образуется конденсат и как с ним бороться.

Образование конденсата на окнах также может послужить обстоятельством, из-за которого окна покрываются черной плесенью. Подробно причины возникновения конденсирующей влаги описывались в статье «Почему образуется конденсат на пластиковых окнах».

Если описать проблему кратко, то можно сказать, что одной из причин, по которой вода конденсируется на стекле окна, является чересчур выступающие вперед подоконники, препятствующие нормальной циркуляции воздуха в помещении. Напомним, что установка подоконников должна производиться с таким расчетом, чтобы радиатор отопления скрывался ими на половину.

В качестве альтернативного варианта по борьбе с образованием конденсата можно рассмотреть вариант монтажа в верхнюю часть окна специальных гигроуправляемых вентиляционных клапанов. Их задача – автоматически обеспечивать прохождение с улицы свежего воздуха.

Еще одним решением эффективного предотвращения возникновения очага с плесенью является установка в проблемное помещение системы вентиляции, которая в результате своей работы должна способствовать эффективному выводу за пределы помещения влаги. Тем самым, конденсату не дается возможность образовываться на окнах, и, таким образом, вероятность появления плесени сводится к минимуму.

Борьба с очагами спор.

Физические методы:

• с помощью ультрафиолетового облучения;
• очистка механическим способом;
• термообработка сухим горячим воздухом.

Химические методы:

• Применение фунгицидов для обработки проема окна. Достоинства данного способа – это то, что производители таких химических средств предоставляют определенные гарантийные обязательства, обычно — пять лет, в течение которых развитие плесневелого грибка на материале полностью исключается.
• В случае невозможности применения фунгицидов для обработки поверхностей можно использовать средства, содержащие в своем составе хлор.

Что сделать, чтобы убрать плесень с окна.

Как упоминалось выше по тексту, появление плесени в основном вызвано повышением влажности в помещении, которая, в свою очередь, влечет за собой образование конденсата на стекле окна. Единичные случаи появления капелек конденсата не так страшны. Опасна регулярная конденсация влаги на стеклопакете.

Чаще всего плесень появляется в нижней части окна, в углах. Если при осмотре светопропускающей конструкции встретились черные точки, свойственные плесени, то необходимо как можно быстрей приступать к ликвидации очага поражения, придерживаясь, при этом, следующего алгоритма:

1. Оцените степень поражения окна. Удалите черные пятна биоцидом, либо моющим составом, содержащим хлорку. В качестве мер предосторожности, работы производите только с надетыми на руки перчатками.
2. При образовании плесени на оконных откосах, последние необходимо разобрать. Существующие под ними пустоты запениваются монтажной пеной, излишки которой удаляются канцелярским ножом.
3. Обработать стыки и откосы (для этих целей можно воспользоваться средством «Антиплесень»), и только после этого отделать их «на чистовую». По прошествии двух дней вымыть все окно водой.
4. Для обеспечения эффективного контроля за уровнем влажности в помещении следует оснастить его термометром-гигрометром. Если значение влажности на дисплее термометра будет свыше 30%, при температуре 21 градусов Цельсия, то помещение следует проветрить, открыв в нем окно.

Заключение.

Можно с уверенностью сказать, что возникновение плесени на окне – проблема, которую необходимо решать в самые кратчайшие сроки. Причиной ее появления, как мы видим, является не сама конструкция окна, а недостаточная вентиляция помещения. Чтобы борьба с плесенью не вылилась в разряд ежемесячной, лучше заранее позаботиться о проведении профилактических мероприятий, предотвращающих ее появление. В число таких мероприятий входит и регулярное проветривание помещения.

Просмотров: 15 948

Понравился материал?

Понравился материал?

« Предыдущая запись Следующая запись »

Плесень на окнах: риски и причины

С приходом зимы на стенах и оконных откосах часто появляется плесень. Это известная многим россиянам проблема, которая зачастую является спутником установки пластиковых окон. Кто виноват в появлении плесени на окнах, и какие это может иметь последствия, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

В летнее время, когда окна постоянно открыты, этой проблемы не возникает, но первое похолодание прокладывает путь триумфальному шествию грибка по стенам и оконному проёму. Плесень и грибок на окнах и стенах представляют угрозу для здания, а также могут нанести непоправимый вред имуществу и здоровью его обитателей.

Плесень и грибок на окнах – медленная смерть

Микотоксины (одни из самых мощных ядов растительного происхождения), производимые плесенью и грибками, размножающимися в зданиях и домах, могут стать причиной различных заболеваний.

Наиболее распространенными являются:

• Респираторные заболевания
• Аллергические заболевания, частые головные боли
• Хроническая усталость
• Раздражение кожи и глаз
• Проблемы с концентрацией внимания
• Заболевания костной системы
• Повреждение печени и почек. 

Этот список говорит сам за себя, что мириться с плесенью на окнах невозможно. Если в помещении витает плесневелый дух, что означает обилие грибковых спор, это может стать причиной различного рода заболеваний. При этом симптомы нешуточных болезней проявляются, к сожалению, не в один день, что затрудняет их диагностику. Грибок на окнах тем более коварен, что споры терпеливо «ожидают» ослабления иммунитета человека и начинают прорастать в самый кризисный момент, усугубляя негативные реакции организма. В итоге обычная грибковая плесень способна довести до летального исхода людей со сниженным иммунитетом.

Условия для размножения плесени и грибка

Поскольку плесневые и домашние грибки имеют очень низкие потребности в питании и огромные возможности для адаптации, то могут развиться практически на любой поверхности: штукатурка, пластик, дерево, бумага, текстиль, бетон. Для их размножения необходим уровень влажности выше 60%, температура 20- 35 градусов и рН ниже 7 (кислая среда). Короче говоря, идеальные условия для роста грибка – это повышенная влажность и тепло.

Первые признаки появления плесени на окнах

Один из симптомов появления плесени на окнах или биологической коррозии в строительстве, как правило, устойчивый неприятный затхлый запах в комнате, который сохраняется, несмотря на систематическое проветривание. Изначально в местах присутствия грибка или плесени – оконных откосах, стенах — появляются пятна разных цветов (от белого до темно-коричневого). Затем растрескивается малярное покрытие, опадает штукатурка и отстают обои.

Причины появления плесени на окнах

Чтобы избежать заражения ими или избавиться от них, прежде всего, надо узнать причины появления плесени и грибка на окнах, откосах и стенах. В такой ситуации лучше всего обратиться за советом к микологу и инженеру- конструктору, которые помогут определить точный тип опасности и ее причину. Тем не менее, изначально можно попытаться определить причину появления плесени на окнах самостоятельно.

Среди причин появления плесени и грибков в доме можно выделить некоторые основные:

• Ошибки на этапе проектирования и строительства;
• Слишком низкая герметичность стен;
• Отсутствие надлежащего технического обслуживания и ремонта;
• Последствия подтопления или наводнения;
• Ошибки пользователя.

Плесень на окнах: ошибки на этапе проектирования и строительства

Ошибки на этапе проектирования и строительства — это плохо спроектированная или выполненная вертикальная и горизонтальная изоляции здания. Среди распространённых ошибок является неправильно подобранные с точки зрения длины и поперечного сечения вентиляционные каналы. Также возникновению плесени на окнах может способствовать нарушение правил при монтаже оконных систем (некачественная изоляция оконной рамы, не соблюдена «точка росы») или заделке откосов. Это является поводом обратиться с претензией в компанию, которая проводила монтажные  работы.

Проблема слишком низкой теплоизоляции стен является самой популярной в старых зданиях, в которых стало модно устанавливать пластиковые окна. Существующие стандарты для современных строительных ограждающих конструкций прописывают обеспечить более высокие коэффициенты теплопередачи. Иногда, однако, и современные недавно возведённые здания характеризуются очень высоким коэффициентом U. Это связано с неправильной трактовкой понятия «экономия» на этапе строительства или строительных ошибок. «Черновые» окна новостроек являются ярким примером такой нездоровой экономии, которая приводит к нездоровому микроклимату в квартирах.

Плесень на окнах: ошибки в процессе эксплуатации

Правильная эксплуатация зданий должна включать периодические осмотры, техническое обслуживание и проведение необходимых монтажных и ремонтных работ водопроводных и отопительных  систем, водосточных систем и кровли. Сохранение в течение длительного периода времени утечек и поврежденной изоляции внутренних установок, поврежденных желобов или водосточных труб, дырявых крыш и плохо сделанных отливов может создать идеальные условия для развития грибка или плесени на окнах, стенах и откосах.

Ущерб, причиненный после наводнения, может быть необратимым, если не будет вовремя выполнена просушка, а степень влажности стен и полов /потолков не будет контролироваться. В этом случае следует отметить, что сама просушка без выполнения противовлажностной изоляции не имеет смысла. Следует также позаботиться о прочистке системы отвода дождевой воды и всей системы дренажа. Если этого не сделать, сильный дождь может вызвать подтопление снова.

Наконец, стоит упомянуть об ошибках пользователей пластиковых окон. Основными являются отсутствие проветривания и плохой обогрев помещений, результатом чего являются затуманенные стеклопакеты, конденсат на холодных поверхностях, вздутые деревянные полы и мебель. Появление плесени и грибка на стенах, вокруг окон и мебели являются последствиями плохой вентиляции и нерациональной экономии на отоплении.

Следует понимать, что причина появления плесени на окнах, стенах и откосах может скрываться далеко не в строительном браке, а в неправильной эксплуатации пластиковых окон, за что оконная компания по закону ответственность не несёт.

ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: Потеют окна – как избавиться от конденсата

как бороться и избежать появления снова

Пластиковые окна более не являются роскошью, поскольку практически все уже имели возможность по достоинству оценить их комфортность и доступность.

Они являются идеальной защитой помещения от шума, холода и пыли. Придают жилью особый уют и делают его светлым.

Пластиковому окну необходимо минимальное внимание: отсутствует покраска, не нужно мыть стеклопакет внутри рамы.

Но если в процессе установки была допущена хоть одна существенная ошибка – то в ходе эксплуатации можно обнаружить неприятные последствия – пятна плесневых грибов.

Почему образуется плесень на пластиковых окнах

Плесень может образовываться от того, что был установлен очень широкий подоконник, и он становится препятствием на пути теплых воздушных потоков, которые стремятся к окну. Под таким подоконником циркуляция воздуха сильно затруднена, особенно это сказывается на состоянии окон на протяжении весенне-осеннего периода, когда центральное отопление отключено.

Плохое циркулирование теплых потоков приводит к созданию идеальных условий для образования конденсата и застою влаги, а это благоприятствует разрастанию плесневых колоний.

В таких ситуациях в подоконнике делают отверстия, на которые устанавливаются решетки из пластика, оборудованные жалюзи. С их помощью можно регулировать поток теплого воздуха и направлять его в сторону окна. Обычно эти решетки можно купить в любом строительном магазине.

Если конденсат не исчезает, то необходимо либо полностью заменить подоконник, либо попробовать использовать вентиляционные клапаны гигроуправляемого типа.

Система будет открывать их автоматически, как только отметит превышение допустимого уровня влажности. Они монтируются в верхней части окна и благодаря такому клапану обеспечивается своевременный приток воздуха.

Если и такие методы не избавили от плесени на поверхности и вокруг пластиковых окон, то значит в комнате очень сыро и нужно монтировать специальную систему вентиляции.

Рынок предлагает кондиционеры, в которые уже встроен специальный фунгицидный фильтр, и он весьма эффективен при устранении спор плесневых грибов.

Как убрать плесень вокруг пластиковых окон

Деревянные окна, которые ранее стояли в квартирах, имели множество щелей разного размера, что и обеспечивало естественную борьбу с влажностью, излишки которой уходили через эти зазоры.

Пластиковые окна герметичны, поэтому потокам свежего воздуха просто невозможно пробиться сквозь них. Влажность в помещении постепенно нарастает, пробуждая к жизни плесневые споры.

На пластиковых откосах появляется конденсат, и он создает благоприятные условия для разрастания плесневых колоний на отделочных поверхностях вокруг самого стеклопакета, в том числе и на подоконнике.

Плесенью называют колонии микроскопических грибков, и для их размножения нужны определенные благоприятные условия: температура окружающей среды не менее 15С и высокая влажность.

Колонии разрушают поверхности строительных и отделочных материалов, меняя не только их внешний вид, но и качественные свойства. Но опаснее всего то, что плесень, которая разрослась вокруг окон, оказывает негативное влияние на человеческое здоровье.

Споры плесневых грибов часто являются причиной аллергий и микозов.

Как вывести плесень с пластиковых окон

Все процедуры можно проводить только в том случае, если первичный очаг сырости был устранен. В противном случае борьба с плесенью не будет эффективной. Есть несколько физических способов выведения плесени:

• Облучение грибковых очагов при помощи специального профессионального аппарата;
• Механическая чистка окон при помощи острого скребка;
• Термическая обработка пораженных грибком мест, используется направленная струя горячего воздуха;

Но существуют и химические методы:

• Применяются специальные фунгициды с пролонгированным действием, которыми обрабатывают оконные проемы. Они убивают уже вызревшие грибковые споры, и предотвращают развитие плесени в области откосов и монтажных швов не менее, чем на пять лет;
• Определенные виды фунгицидов могут быть добавлены в моющие средства, поэтому их используют в ходе ежемесячного мытья окон. Готовить раствор для обработки оконной поверхности необходимо строго перед самой процедурой;

Если нет фунгицида – рекомендуют воспользоваться любым хлорсодержащим средством.

Как очистить пластиковые окна от плесени

Если вы не знаете, чем отмыть плесень с пластика, то ознакомьтесь с правильной последовательностью действий по избавлению от плесневых очагов на пластиковых окнах:

1. Для начала нужно выявить очаг повышенной влажности и устранить его. Как понять, что влажность повышена? По конденсату на стекле, который предоставляет плесени прекрасные условия для роста и размножения;
2. Как только был замечен конденсат – окно нужно тщательно осмотреть, обычно очаги грибков начинают разрастаться от нижних углов, потому что именно туда стекает излишняя влага;
3. Обнаруженные черные точки являются теми самыми плесневыми очагами, и их появление говорить о необходимости срочных мер, направленных на предупреждение распространения грибковых спор;
4. Определяют степень грибкового поражения. Смывают черные пятна крепким раствором хлорки или биоцидов. Если пятна распространились на пластиковые или гипсокартонные откосы, то их разбирают, обрабатывают и утепляют несколькими слоями монтажной пены;
5. Как только пена отвердеет – канцелярским ножом срезаются все излишки. После чего все оставшиеся щели и сколы заливаются герметиком. А затем, когда будут выполнены все эти манипуляции, откосы закрываются отделочными материалами или покрываются краской;
6. Теперь окно обрабатывается специальными антиплесневыми растворами. Их наносят на поверхность пластика не менее, чем на двое суток, а потом моют окно в обычном режиме, но чистящих средств не используют.

Чтобы в будущем иметь возможность контролировать уровень влажности – в комнате устанавливают гигрометры. До того момента, пока плесень полностью не исчезнет, уровень влажности должен находиться на отметке до 30%.

При этом оптимальная температура в помещении удерживается на 22С. Что делать, если не удается снизить уровень влажности? Нужно ежедневно протирать окно насухо и ставить его на проветривание. Хотя бы 2-3 часа в сутки, после чего еще раз проверить показания гигрометра.

Как бороться с плесенью на откосах

Плесень всегда с нами живет, но вот разрастаться до видимых глазу объемов начинает когда возникают подходящие условия. Процесс избавления плесени с откосов начинается с того, что вам их нужно ободрать до бетона, кирпича или штукатурки – в зависимости от откосов. Затем обработать плесень специальным антисептиком.

Если после удаления откосов видны прпоуски в пене – запеньте. Если на пене имеется плесень, удалите эти куски пены и подпеньте.

Проверьте, достаточно ли хорошо обработано окно снаружи по периметру. Если есть вероятностть что влага проникает оттуда – заделайте дыры акриловым герметиком или специальной замазкой Стиз (убедитесь на банке, что купили именно уличный вариант). А теперь можно восстанавливать откосы назад.

При наведении шпаклевки и разведении водоэмульсионки до рабочей вязкости – используйте ту же “Антиплесень” (в инструкции написано в каких пропорциях можно добавлять в шпаклевку). И обязательно проверьте, работает ли вентиляция на кухне и в ванной. Если сырому воздуху некуда уходить, то вскоре все опять повторится.

Как отмыть пластиковые окна от плесени в домашних условиях

Слева: окно с плесенью и конденсатом. Справа: окно, очищенное от конденсата и плесени.

Что предпринимать, если возникла необходимость срочно смыть плесень с пластиковых окон и откосов? В этой ситуации противогрибковое средство можно создать собственноручно. На эти препараты затрачивается минимум финансов и времени. Иногда такие моющие гораздо эффективнее чем те, что были приобретены в специализированных магазинах.

Фунгицидные составы, созданные дома:

• 200 мл уксусной кислоты (70%) смешать с 200 мл бороной кислоты и одним литром теплой воды;
• 100 г медного купороса смешать со 100 г хлорки и одним литром воды;
• 100 мл фторида натрия и 100 г медного купороса развести в одном литре воды.

Натрия фторид и купорос всегда продается в хозяйственных или садоводческих магазинах. Готовые смеси наносят на всю пораженную плесенью площадь с помощью синтетической ткани. Работать обязательно нужно в перчатках и защитной маске. Как только плесень смыта – комнату проветривают не менее получаса.

Как избежать дальнейшего появления плесени

Чтобы предупредить образование плесневых очагов, нужно придерживаться следующих правил:

• Своевременно стирать пыль и грязь с окон;
• Установить в помещении систему кондиционирования, чтобы создать хорошие условия вентиляции;
• В комнате должны быть устранены все источники повышенной влажности, например, большие кадки с декоративными растениями, протечки крыши или системы отопления, сушка белья после стирки;
• Оптимальная температура для помещения с пластиковыми окнами – +22С, а уровень влажности – не более 60%.

Борьбу с плесенью начинают еще до момента установки окон с пластиковыми рамами. Как только старые рамы будут демонтированы, оконные проемы тщательно очищают от пылевых отложений и старых органических материалов. Под полотном старых подоконников обычно прячутся целые колонии плесневых грибов.

Если ничего не предпринимать, то после монтажа пластикового окна при первом же повышении влажности – споры грибов двинуться в рост. Поэтому до установки нового окна нужно обрабатывать вскрытые оконные проемы фунгицидными средствами

Из всего вышесказанного следует вывод, что плесневые очаги на поверхности и вокруг пластиковых окон неприятное, но легко устранимое явление. От него можно и необходимо избавляться. Причинами появления плесени не являются сами окна, рост грибковых спор провоцирует плохое вентилирование. Чтобы не приходилось бороться с плесенью, любое помещение достаточно просто регулярно проветривать.

Плесень на окнах пластиковых — причины, средства, как избавиться?

Появившаяся плесень на окнах пластиковых в квартире свидетельствует о неправильной эксплуатации здания, проблеме с теплоизоляцией и высокой влажностью в жилых помещениях. Простая обработка поверхности фунгицидами спасает на короткое время, для полного устранения грибков следует применять комплексный подход.

Плесень на пластиковых окнах — причины

Существуют узнаваемые симптомы, свидетельствующие о том, что развивается плесень на окнах и стенах внутри жилого помещения. Еще до появления визуальных признаков можно ощутить распространения затхлого запаха, которого нельзя устранить проветриванием и применением освежителей воздуха. Далее начинается распространение разноцветных пятен (белых, зеленых, темно-коричневых) на оконных рамах, откосах, в углах комнаты. В проблемных местах трескается гипсовая штукатурка, отклеивается обойное полотно.

Главные причины распространения плесени:

1. Стены здания проводят холод.
2. Проектировка и постройка дома произведена с ошибками.
3. Не производится надлежащее техническое обслуживание стен и основных коммуникаций.
4. Высокая влажность вызвана подтоплением квартиры.
5. Монтаж новых пластиковых окон произведен неправильно.

Плесень на откосах окон

Разбираясь в причинах проблемы, почему постоянно мокрые окна и плесень начинает распространяться в квартире на откосах, следует принимать во внимание несколько нюансов. Начнем изучение данного вопроса с распространенных ошибок, произведенных на стадии строительства. Плесень на окнах пластиковых часто преследует дома, хозяева которых доверяют работу по замене деревянных рам на современные стеклопакеты некомпетентным монтажникам.

Ошибки при установке пластиковых окон:

1. Неправильный подбор размера стеклопакета – при малых зазорах нельзя качественно произвести теплоизоляцию, а если новые окна слишком малы, то велик риск продувания с последующим проникновением влаги.
2. Большое расстояние от окон до откосов создает нагрузку на крепежные элементы, увеличивая риск смещения пакета.
3. Некачественно произведена зачистка стен – монтажная пена из-за наличия мусора плохо прилипает к поверхности.
4. Ошибки при размещении стеклопакета в проеме способствуют появлению «мостика холода».
5. Не используется подоконная планка – вода затекает под раму.
6. Деформация рамы из-за малого количества дюбелей.
7. Часто плесень появляется на окнах пластиковых при установке в холодном климате однокамерных дешевых стеклопакетов.
8. Монтаж окна без клиньев прямо на слой утеплителя.
9. Использование недостаточного количества монтажной пены.

Плесень вокруг пластиковых окон

Если исключить ошибки, заложенные в конструкции дешевых стеклопакетов или их установке, то основной причиной, вызывающей запотевание стекол и распространение грибов, является повышенная влажность внутри самой комнаты. Следует немедленно усилить воздухообмен в пространстве, пораженном грибами, и снизить влажность в помещении. Черная плесень на окнах и стенах лучше всего растет при влажности выше 60% и температуре среды в пределах 22-28°C.

Плесень на стене под окном

При неправильной установке пакетов уличный воздух может дуть из щелей между окнами и подоконниками, охлаждая прилегающее пространство. Это происходит из-за проседания уплотнителя, потерявшего свои ценные качества. Кардинальный метод, как убрать плесень возле окна – переустановить стеклопакет и залить щель новой пеной. Старые обои демонтируются, стены под окнами зачищаются и обрабатываются фунгицидами. В конце производится качественная шпаклевка и оклеивание поверхности новым материалом.

Плесень в углах пластиковых окон

Изучая проблему, почему на окнах плесень и ее не получается вывести никакими средствами, следует упомянуть причину, которую мы сами вызываем своими неправильными действиями. Многие хозяева забывают, что ухудшать вентиляцию окон способны плотные шторы, играющие роль защитных экранов. Усугубляет ситуацию установка широкого подоконника, закрывающего доступ тепла от батареи. Эффективным методом устранения этой проблемы является монтаж подоконников с воздуховодами и вентиляционными решетками.

Плесень на пластиковых окнах, как избавиться?

В решении задачи, как удалить плесень с окон, громадное значение имеют профилактические мероприятия и постоянный контроль уровня влажности. Если микроклимат в квартире способствует распространению грибов, то любая обработка фунгицидами рам, стекол и стен будет давать временный результат и не поможет полностью справиться с неприятной проблемой.

Профилактика борьбы с плесенью на окнах:

1. Снижение влажности в комнате – не сушить одежду на батареях, уменьшить количество вазонов, отремонтировать водопроводные краны.
2. Всегда на кухне включать вытяжку во время готовки пищи.
3. Установить в ванной комнате качественную вентиляцию.
4. Дважды в день проветривать квартиру.
5. Убрать плотные гардины и другие вещи, закрывающие к окну доступ сухого воздуха.
6. Устраняйте собравшийся на стеклах и рамах конденсат.
7. Проверьте состояние уплотняющих элементов на рамах.

Обработка окон от плесени

Помимо общих профилактических мероприятий при сильном заражении поверхности грибами можно произвести обработку откосов и стен препаратами с противогрибковыми свойствами. Снимаем пластиковые детали и подоконник, удаляем обои, отвалившуюся шпаклевку, стараемся высушить стены естественным путем или с помощью мощного фена. Наносим средство от плесени на окнах кистью или валиком, обнаруженные щели заделываем пеной или герметиками.

Препараты для обработки окон и стен от плесени:

• Белизна;
• медный купорос;
• хлорка;
• Доместос;
• Санатекс Универсал;
• Dufa Schimmel Entferner;
• Vincents Polyline FUNGI PROО.

 

Внутри между стекол в пластиковых окнах образовался конденсат, и появилась плесень.

ставьте деревянные. они теплее и практичнее.

если именно внутри пакета конденсат а не на поверхности, то это негерметичность пакета. только замена

Обратись на ту же фирму, которая ставила окна за КОНСУЛЬТАЦИЕЙ с чеками.. . Глядишь, СОВЕСТЛИВЫЕ ЛЮДИ сами предложат заменить свой же брак.

стеклопакет сам никак не исправишь. Он должен быть не просто герметичен, внутрь должен быть закачан аргон вместо воздуха. найдите солидную фирму, и закажите там новые стеклопакеты. Берете обычный шпатель — вставляете его в место прилегания штапика к раме. и отгибаете, вынимаете штапик. Всё. теперь выдавливаете окно с наружней стороны дома, замеряете габариты стеклопакета штангенциркулем и обращаетесь с размерами в нормальную фирму.

!00% косяк стеклопакетчиков, писать претензию, приложить фото.

Никак, только методом безоговорочного выкидывания и заказа нового, небракованного стеклопакета: внутри него, по определению, не может быть никакой влаги, ибо вовнутрь закачивается и герметично запечатывается осушенный воздух.

Вариант 1 заменить стеклопакет. Вариант 2 вынуть из рамы стеклопакет. Просверлить в «резинке» нижней кромки 2 отверстия 3мм. Залить между стекол крутой раствор соли с содой и выполоскать плесень. Выполоскать соль соду чистой водой (собственно потому надо 2 отверстия) . Далее воткнуть стеклопакет обратно в раму не заделывая отверстия. Плесени скорее всего больше не будет, останутся следы капель воды внутри стекол.

Обратиться к фирме производителю. Это их вина. У нас стоят стеклопакеты швейцарского концерна Glastrosch уже 4 года. Никаких проблем нет. Мы весь балкон застеклили от производителя Рехау

Устранять плесень магазинными средствами не имеет смысла. Он лишь убирает грибок, который мы видим в виде чёрного пятна, а сами поры, которые находятся внутри стены, не уничтожает. Есть препараты на основе активного хлора. Очень сильный запах хлопки, но зато эффект довольно быстрый. Где то минут через 40 от плесени не остаётся и малейшего следа. Правда при попадании на синтетическую одежду препарат оставляет пятна. Более развернутую информацию по устранению плесени можно посмотреть на этом сайте: <a rel=»nofollow» href=»http://parazit.pro/dezinfektsiya/plesen» target=»_blank»>http://parazit.pro/dezinfektsiya/plesen</a>

125 фото лучших вариантов оформления в современном дизайне интерьера

Декорирование стен фресками стало все чаще встречаться в дизайне интерьера. Этот исторический вид украшений набирает популярность.

И неудивительно, ведь судя по фото фрески на стене с ее помощью можно создать в помещении неповторимую атмосферу. Такое роскошное украшение достойно королевского дворца.

Содержимое обзора:

Современная классическая фреска

Современная фреска на стену создается по новейшим технологиям. Приобрести ее может любой желающий. И совсем не обязательно фреска будет дорого стоить. Здесь все зависит от материала, на котором она выполнена.

Существует несколько видов основ для изготовления этого украшения. Фрески делают на:

Эластичном покрытии. Эта технология больше всего похожа на классический метод создания изображений. Только вместо песка и известки используют штукатурку.

Создаются специальные смеси, которые делают штукатурку эластичной. Рисунок наносится вручную, что делает украшение уникальным и неповторимым.

Холстах. Полотно грунтуется, штукатурится и на нем создается рисунок. Изделие получается хрупким, поэтому его покрывают воском. В итоге — имеем индивидуальное украшение для дома.

Штукатурке. Этот метод используется в фабричном производстве. На эластичную штукатурку, укрепленную монтажной сеткой наносится рисунок. Фреска крепится на поверхность с помощью клея.

Флизелине. Такие украшения отличаются демократичной ценой. На флизелиновую основу тонким слоем наносится штукатурка. Рисунок, как правило, создается с помощью принтера.

Такие обои фрески на стену искусственно состариваются и пропитывается специальным покрытием. Для крепления на стену используется клей для флизелина.

Самоклеящейся пленке. Украшения самоклейки — это бюджетный вариант. Дизайнеры называют их фотообои фрески на стену. Основа состоит из самоклеящегося полотна. Сняв липкую пленку можно легко приспособить фреску на поверхность.

Рекомендуем прочитать:

На фасад изображения наносят специализированный состав. Один из самых дешевых, простых в монтаже и разнообразных в рисунках вариантов.

Плотной основе. По этой технике штукатурку наносят на дерево или керамику. Можно и на пластик. Изображение наносится акриловыми красками.

Особенность этого метода заключается в возможности создать сколы по краю изделия. Это создает эффект старинного изображения.

Дизайн

Изображение рисунка на фреске может быть каким угодно. Фрески на стенах в интерьере приспособлены под любые стили и цветовые оформления.

Важно учитывать функциональность фрески: будете вы ее использовать как простое украшение, как акцент, или как компенсацию недостатков.

Если хотите заказать фреску на стену, обратите внимание на самую популярную тематику:

Рекомендуем прочитать:

• Репродукции. Подходят для интерьеров в классическом стиле. Для изображения часто используются святые.
• Античность и средневековье. Подчеркивают истинность искусства фресок.
• Абстракция. Идеальный вариант для современного интерьера.
• Природные мотивы. Добавят в атмосферу помещения простора и уюта.
• Изображения цветов. Придадут жилищу теплую и уютную атмосферу.
• Урбанизм. Рисунки городских пейзажев придают драйва и динамичности.
• Имитация обзора с высоты. Идеальный выбор для не больших помещений.
• В украшении потолка лучше выбирать рисунки с небом, ангелами и птицами.

Фрески в различных помещениях

Гостиная. Выигрышный вариант фрески для гостиной — пейзаж. Любой тематика. Особенность такого изображения в том, что помещение становится более просторным и свободным.

В гостиных, совмещенных с кухней актуально применять натюрморты. В главной комнате квартиры хорошо смотрится абстракция и оригинальные орнаменты.

Спальня. Подходящее место для размещения фрески — изголовье спального места. В комнате отдыха лучше использовать спокойные, пастельные оттенки.

Для спальни хороши изображения природы, цветов, облаков и т.п. Не желательны яркие цвета и сложные изображения.

Кухня. Фрески на стену на кухне лучше размещать в обеденной зоне. Для кухни будут актуальны натюрморты, композиции из цветов, пейзажи города. Следите за соответствием картинки на фреске и общим интерьером.

Рекомендуем прочитать:

Детская. Предоставьте своему малышу возможность созерцать настенную фреску. Отличный вариант для детской комнаты- сказочные сюжеты.

Фото фресок на стену

dizajninterera.org

125 фото лучших идей применения при оформлении интерьера

Конечно же это нормально, что из года в год люди все чаще стремятся украсить свое жилье. Существует очень и очень много способов это сделать, ведь изобретено очень много элементов декора, которые способны чуть ли не изменить внешний вид помещения.

Но сегодня речь пойдет совершенно не об этом. Каждый, наверное, хоть раз в своей жизни видел фреску на стену. Возможно Вы видели эту деталь у кого-то в гостях, возможно смотрели фото фрески на стену.

В данной статье Вы узнаете всю важную информацию о фресках на стену в интерьере. Итак, не будем томить, поехали!

Содержимое обзора:

Фреска на эластичной штукатурке

Фреска на эластичной штукатурке – одна из самых первых разновидностей этой технологии. Она была известна уже очень давно, еще с древних времен. Но, к всеобщему удивлению, не теряет своей популярности и по сей день.

Принцип этой техники заключается в том, что на стену наносят влажную штукатурку, а уже на нее наносится будущий рисунок.

Нужно помнить, что наносимый материал высыхает за очень короткий промежуток времени, что говорит о том, что работу нужно делать достаточно быстро.

Обычно шедевры создаются с помощью красок, которые, в свою очередь, впитываются достаточно глубоко, в самое основание.

Рисунок, несмотря на это, имеет матовый внешний слой, который не блестит и может сохраняться веками. Эта вариация фрески очень сильно скрывает все изъяны стен, а также подходит под общий внешний вид почти любой комнаты.

designstil.info

Технология выполнения фресковой росписи

 

Как мы все прекрасно знаем, для того, чтобы сделать дизайн своего дома или квартиры изысканным и излучающим позитив, не достаточно просто поклеить однотипные обои или покрасить в один-два цвета стены и потолки.

 

Для этого существует множество декоративных приемов, которые помогут Вам сделать дизайн интерьера замысловатым и влить в него разнообразие цветов и оттенков.

 

Таким образом, мы сочли важным рассказать Вам про один из вариантов декора – фресковую живопись старого образца, а также нового образца фрески, про которые уместно будет сказать «новое – это хорошо забытое старое», и разберемся, почему.

 

Технология выполнения фресковой росписи старого образца

 

Дело в том, что фреска как вид искусства уже очень давно не используется в отделке в своем классическом проявлении, вместо нее стали модными так называемые «декоративные штукатурки».

 

Преимущество их заключалось в том, что они не требовали особой квалификации мастеров и больших затрат времени.

 

Это связано с трудоемкостью ее исполнения, начиная с подготовки и заканчивая конечными этапами росписи.

 

Можно выделить такой перечень этапов росписи:

 

• подготовка поверхности;
• перенос контуров рисунка на поверхность;
• заготовка составов красок;
• раскраска («разделка») участков рисунка и фона;
• детальная роспись (роспись мелких деталей, теней, бликов).

 

Важным моментом среди этого всего является то, что на всех этапах росписи поверхность должна быть сырой, то есть, поверхности штукатурки не дают высыхать, оберегая ее от сушки солнцем, сквозняком и т. д., занавешивают ее влажной мешковиной после окончания рабочего дня. Итак, поговорим далее о том, как нарисовать фреску, а конкретнее – как нарисовать фреску на стене.

 

Подготовка поверхности под фресковую роспись старого образца заключается в том, чтобы по средствам известкового штукатурного раствора выровнять стены и выгладить их практически до идеала (высококачественной штукатурки с отклонениями по плоскости до 2 мм/2 м). После выравнивания стен идет их выглаживание с помощью просеянного известкового молока, что называется безпесчаной накрывкой штукатурки.

 

Перенос контуров рисунка на поверхность выполняется по средствам так называемого «картона» или фресковой карты.

 

Для его производства берется оригинал рисунка в полный размер (как правило, состоящий из многих листов, так как рисунок большой), и переносятся основные контуры на копирку, после чего по этим контурам шилом делаются проколы.

 

Готовое полотно с проколотыми контурами прислоняют к поверхности, и с помощью прижимания ватным тампоном с угольной пылью, перебивают по проколотым отверстиям контуры.

 

Заготовка составов красок происходит заранее, перед тем, как рисовать фрески. Для этого альфрейщик (мастер по фресковой живописи) берет оригинал в цвете и затирает определенные пигменты на воде, получая различной, необходимой тональности/цвета краски.

 

Готовые смеси разливают по герметичным емкостям, обозначая каждый основной цвет номером, номер проставляется и на участках контуров.

 

Сами пигменты являются натуральными/искусственными щелчестойкими составами, а затираются они исключительно на воде, просеянные через сито № 0.071 и 0.06 с 6400 и 10000 отв./см2 соответственно, в пропорции 1:3.

 

Разделка участков рисунка – это первый этап росписи, который подразумевает раскраску основными цветами участков, отбитых контурами на поверхности.

 

Для этого берут краску и мягкими кистями (чтобы не повредить сырую штукатурку) раскрашивают, сначала наибольшие участки, потом меньшие по убыванию.

 

Важным в этом процессе является то, что начатый участок нужно за раз раскрасить, исключая перерывы; кроме того, нужно работу выполнять упорядоченно и полосами, если участки очень большие (чтоб не допустить нахлестов в результате схватывания краски).

 

Детальная роспись участков выполняется поверх разделки; сутью ее является нанесение мелких деталей, бликов, теней, текстур и т. д.

 

Берутся для этого опять-таки мягкие кисти (беличьи или колонковые). Как и в случае с разделкой, каждый элемент должен наноситься без перерывов; работа такова, что исключается возможность исправления, так что работать нужно аккуратно и безукоризненно.

 

Что касается теней и бликов, то в фресковой живописи их бывает по 3-4 тональности каждой, то есть тень бывает глубокой, средней и мелкой. То же самое и со световыми эффектами, осветлений бывает несколько тональностей.

 

Существует и другая разновидность фрески – «фреска а секко», сутью которой является роспись по сухой штукатурке (от итал. Secco – сухой) теми же пигментами, затертыми на воде с примесью известкового молока.

 

Технология практически та же, однако, после высыхания штукатурки, ее увлажняют водой и грунтуют составом ивесть-кипелка 1-го сорта (MgO2 не больше 3%) – 1; вода – 9. Грунтовку опять-таки увлажняют водой перед началом росписи.

 

Единственным преимуществом данного вида фрески является то, что есть возможность вносить корректировки и другие исправления, для этого соответствующий участок увлажняют, наносят грунтовку и заново расписывают. При этом стоит заметить, что такая фреска имеет более тусклые, разбеленные цвета (по причине наличия извести в составе красок), а также менее долговечная, нежели сырая фреска.

 

Технология выполнения фресковой росписи нового образца

 

Виды фрески нового образца совершенно отличны от классической фрески и не имеют абсолютно ничего общего (кроме конечного декоративного результата в интерьере).

 

Кроме того, классической фрески бывает всего-навсего две разновидности (мокрая «фреска» и сухая «фреска а секко») и то только на одной штукатурной основе, а современных существует аж пять, которые в корне друг от друга отличаются по составу.

 

Перечень современных фресок таков:

 

• фрески на штукатурке;
• фрески на холсте;
• фрески на флизелине;
• фрески на жесткой основе;
• фрески на самоклеющейся основе.

 

Стоит заметить, что данные разновидности (за исключением фрески на холсте) фресок не представляется реальным выполнить самостоятельно, вручную, без применения специальных высокотехнологичных приборов. Их делают не так, как делают фрески классические, они являются готовыми изделиями, и вся технология их выполнения сводится лишь к монтажу клеевым составом на определенный участок поверхности, после заказа и доставки их на место монтажа.

 

Фрески на штукатурке, а точнее – фрески на итальянской штукатурке – это и есть современное воплощение классической фрески, то самое новое, хорошо забытое старое.

 

Путем комбинирования новых технологий и основного принципа классической фрески (роспись на штукатурке), смогли сделать штучное изделие, которое представляет из себя пласт прочной, стойкой к изгибам штукатурки, с нанесенным на нее рисунком, методом современной печати. Не портится от воды, солнца и легко подвергается уборке; долговечная.

 

Фрески на холсте является единственными, которые выполняют по средствам ручного труда. Материалы для их выполнения являются натуральными, как речной песок, известь, хлопковый холст, натуральные клея и пигменты для красок.

 

Выполняется рисунок на слое специальной штукатурке, после высыхания фреска переносится на специально подготовленный холст. Не в пример прошлой, данная фреска не переносит влаги, однако, есть возможность ее вскрыть воском, что улучшит ее стойкость к внешним воздействиям.

 

Фрески на флизелине выполняются путем нанесения тонкого слоя специальной современной штукатурки на флизелиновое полотно, после чего путем современной печатной аппаратуры (специального принтера) наносится рисунок.

 

Эти фрески используют в основном для того, чтобы декорировать большие площади, так как флизелиновая основа отлично состыковывается, что позволяет набрать быстро и легко рисунок из многих его частей, размещенных на полотнах.

 

Фрески на жесткой основе бывают весьма разнообразными; в качестве основы могут быть выбраны самые разнообразные материалы, имеющие хорошую жесткость и желательно, легкость.

 

На такую основу наносят слой штукатурки, и по ней производят роспись различными способами. Краски берут на водной основе и экологически чистые. Как правило, размеры фрески на жесткой основе не превышают 1,4х3м, и выполняются на одном, цельном пласте.

 

Фрески на самоклеящейся основе выполняются с применением особых материалов, не похожих на те, которые применяются для производства остальных видов фрески.

 

Суть в том, что на самоклеящуюся основу наносят особую пасту, которая состоит из мелкого песка и особого вяжущего.

 

После ее затвердения, получается поверхность на подобии штукатурной, на которую и наносят рисунок методом цифровой печати. Ясное дело, что такая фреска не требует клеевого состава для ее монтажа, нужно лишь снять защитную пленку с изнанки и приклеить, подобно самоклеящейся пленке.

 

Собственно, перечень существующих разновидностей фресок закончен, да и как делать фрески на стену Вы теперь тоже знаете, можно только добавить, что современная фреска – это затея дорогая, классическая фреска – идея дешевая, если делается фреска своими руками, но трудоемкая. Не стоит зацикливатся на одной лишь фреске, есть уйму других вариантов оживить свой интерьер замысловатым настенным рисунком, например, трафаретная или ручная роспись водоэмульсионными красками, с технологией выполнения которой можно будет тоже ознакомится в данном разделе.

 

mastery-of-building.org

Этапы создания фрески | Журнал Ярмарки Мастеров

Создание фрески и объемного рельефа в сочетании с трещинами

Материалы: грунтовка «Праймер уайт», декоративная штукатурка «Медитерранео» и «Стукко Венициано» (пр-во Италия), акриловые художественные краски, белая акриловая краска, лак бесцветный.

Итак, эскиз (рельефная фреска — сборный аналог с 3-х фресок, погребенных в результате извержения вулкана, обнаруженных при раскопках на о. Сандорини)

Витрина-стойка, на которой необходимо выполнить фреску.

Наша поверхность, уже загрунтованная грунтовкой «Праймер уайт» (для лучшего сцеления штукатурки с поверхностью).

Разметка изображения (в данном случае пригодился цветной мелок) и начало нанесения декоративной штукатурки «Стукко Венициано». Имеет структуру густой сметаны.

Наносится шпателем слоем в 2-3 мм зонами около 0,7 кв.м., и сразу сушится стрительным феном, для «создания» тещин. Верхний слой быстро сохнет и начинает растрескиваться, создавая хаотичную сетку из трещин

Штукатурку для трещин наносим в обход будущего объемного рельефа.

Затем начинаем на рельефные места по изображению постепенно, послойно наносить шпателем штукатурку Медитерранио. Она имеет волокнистую структуру.

Один слой примерно в 2-3 сантиметра сохнет сутки, можно наносить и более толстым слоем, формируя сразу рельеф…

Проявление фактуры трещин цветом (акриловая краска с водой губкой наносится на штукатурку), краска забивает промещутки трещин и «выявляет» их. Излишки удаляются отжатой губкой.

Параллельно «наращиваем массу» рельефных частей (быка и человеческих фигур)

Общий вид

Постепенное наращивание рельефа…

наращиваем, формируем рельеф…

Круги для узора вырезаны из гипсокартона

Еще раз про создание трещин:

Декоративной штукатурка «Стукко Венициано» имеет структуру густой сметаны, наносится шпателем слоем в 2-3 мм поэтапно зонами около 0,7 кв.м., и сразу сушится стрительным феном, для «создания» тещин. Верхний слой быстро сохнет и начинает растрескиваться, создавая хаотичную сетку из трещин…

Проявление фактуры трещин цветом (акриловая краска с водой губкой наносится на штукатурку), краска забивает промещутки трещин и «выявляет» их. Излишки удаляются отжатой губкой.

Финишный результат трещин на смежной стене

Готовая работа в интерьере 🙂

www.livemaster.ru

фото лучших реализаций, обзор избранных идей

Особенности оформления

Фреска – техника живописи по сырой или сухой штукатурке с помощью красок и кистей. В Средние века и эпоху Возрождения использовался метод рисования только по сырой штукатурке, которая после высыхания образовывала пленку, что делало фреску долговечной. Сегодня фреской в интерьере называют любую настенную живопись красками, с помощью кистей и аэрографа, что облегчает работу по монтажу.

В современном интерьере можно встретить фреску в разной технике и разным рисунком, которая может быть нанесена не только на штукатурку, но и другую основу. Данный вариант оформления подойдет для классического интерьера, где соблюдены все каноны отделки и меблировки, а также для современного дизайна.

Разновидности фресок

Сегодня не обязательно приглашать художника для росписи стен, достаточно заказать современную фреску, которая в составе имеет только природные компоненты, такие как песочная смесь, известь, краски, клеевая смесь. Рисунок может быть выполнен по фото или эскизу. Существует большой выбор фресок для интерьера, таких как: на штукатурке, на флизелине, на холсте, на самоклеящейся и на жесткой основе.

На фото интерьер с тематической фреской из быта эпохи Средневековья, которая занимает две стены просторной столовой в классическом стиле.  

На основе штукатурки

Настенная фреска на основе штукатурки подойдет для классического интерьера. Техника приближена к созданию античных фресок. Изготавливается из штукатурки на основе монтажной сетки. Рисунок наносится красками. Крепится на стену или потолок клеем, края декорируются штукатуркой, таким образом рисунок выглядит влитым в стену.

Роспись на флизелине

Роспись на флизелине производят с помощью принтера для фото обоев. После нанесения рисунка или фото, изображение состаривают. Наносить можно на слегка неровные стены по технологии флизелиновых фото обоев. Такая фреска может быть выполнена на всю стену с пейзажем далекой Венеции или Парижа.

Фреска на холсте 

Данный вид пользуется большой популярностью. На холст наносится штукатурка, затем рисунок. После этого применяется метод искусственного состаривания и покрытие воском. Может быть выполнена по эксклюзивному фото, или быть стандартной, быть в раме или без. Фреску без рамы можно приклеить к стене с помощью обойного клея. Пыль убирать нужно только сухим способом.

На фото фреска, которая в композиции с арками создает имитацию открытого балкона. Для такого интерьера стены должны быть нейтрального цвета. 

На самоклеящейся основе

Фреска на самоклеящейся основе производится с помощью цифровых технологий. На готовое фото нужного размера наносится с лицевой стороны песок и самоклеящаяся пленка – с другой. Такую фреску можно клеить на затертую и обезжиренную поверхность потолка или стены. Похожа на фото обои и из-за тонкой толщины не скрывает дефекта стен.

На жесткой основе

На жесткой основе делают роспись, которая ограничена в размере (максимальный параметр 3х1,5 метра). Печатается на жесткой подготовленной дощечке, в интерьере может быть оформлена в рамку, или просто приклеена на стену.

Нанесение готовой фрески и место расположения

Эластичную фреску, которая похожа на фото обои, крепится на клей и выглядит органично со стеной, вариант на жесткой основе будет иметь выступы как у картины.

Алгоритм нанесения полотна:

1. Провести подготовительные работы по выравниванию поверхности стены, она должна быть гладкой, провести замеры фрески и поверхности.
2. Нанести клей для флизелиновых фото обоев на стену и обратную сторону росписи, которая затем станет мягкой, поэтому важно ее не сломать.
3. Приклеить и убрать пузырьки из-под полотна. Неровности уйдут после высыхания.

Расположение на стене

Как и фото обои фреску в интерьере чаще всего используют для декора стены. Ее размер может быть любого формата и формы, от квадрата до эллипса. В большом помещении она может занимать всю стену.

Расположение на потолке

Для того чтобы украсить потолок можно использовать роспись вместе с лепниной из гипса, или полиуретана. Потолок должен быть высоким чтобы он не «давил» рисунком на стены.

В качестве декора

В качестве декора можно украсить выступы, ниши, колонны. Можно оформить фрески в интерьере с помощью рамок и молдингов.

На фото фреска с репродукцией картины Микеланджело «Сотворение Адама», которая украшает нишу над лестницей. Такой вариант подходит для классического интерьера.

Особенности применения в стилях

При выборе размера фрески и ее тематики нужно отталкиваться от размера помещения, расстановки мебели и стилевого решения.

Современный

Для современного интерьера подойдет фреска с абстракцией, геометрией, простыми разводами с переходом цветов. Также подойдут сюжетные изображения, особенно для детской.

Классический

Для классики подойдут репродукции мировых шедевров живописи, изображения цветов, натюрморта. Цветовая гамма остается нейтральной. Из всех видов росписи подойдут на холсте, на штукатурке, на жесткой основе. В классическом интерьере важную роль играют белые или золотые рамки, поэтому можно их использовать.

На фото фреска на основе штукатурки в пастельных оттенках с изображением природного ансамбля замка выглядит ненавязчиво и нежно в светлом классическом интерьере.

Прованс

Стиль прованс можно подчеркнуть с помощью цветной фрески с цветами пастельных тонов или лавандовым полем. Для большого изображения требуется отдельная стена, которая не будет заставлена мебелью. Фреска станет акцентом всего помещения, поэтому важно не перегружать интерьер дополнительными элементами декора.

Сочетание с другими материалами

В качестве отделочных материалов, с которыми хорошо смотрится роспись, выступает штукатурка, матовая краска, обои, камень. Венецианская штукатурка вместе с изображением смотрится в интерьере гармонично и естественно. Также подойдет декоративная штукатурка (жидкие обои). При поклейке на флизелиновые обои нужно использовать качественный клей. Лучше, чтобы обои были без орнамента и крупного рисунка.

Выбор дизайна и изображения

Рисунком можно разделить помещение на зоны или создать акцент. Выбирать тематику изображения нужно исходя из стиля помещения. Для классического интерьера можно использовать известные картины, стилизованные портреты по фото, исторические панорамы, цветы, лик святого. Также из фресок можно сделать иконостас. Для потолка подойдет рисунок неба с облаками, летящими птицами или ангелами.

На фото изображение неба и окантовка лепниной на потолке создают имитацию окна, делают интерьер воздушным. Такой дизайн подойдет для низких или темных комнат.

В современном интерьере подойдут абстрактные картины, где акцент сделан на форме и цвете. Также популярны изображения с имитацией вида из окна или балкона на панораму города или пляж. Рисунок ветвей и цветов может быть, как в пастельных, так и в ярких оттенках.

Декор помещений в квартире

Кухня

Для интерьера кухни и столовой подойдет натюрморт, имитация вида из окна, фрукты, цветочные композиции. Для создания акцента на обеденной зоне можно применить вид на лес, горы, водопад.

На фото фреска на каменной акцентной стене кухни выглядит органично за счет удачного подбора рисунка и хорошего искусственного освещения.

Гостиная

В интерьере гостиной можно использовать картину с сюжетом, фото старого города, своего портрета. В классической гостиной будут уместны рамки, а в стиле кантри – окантовка из камня. Цветовое решение должно совпадать с общей концепцией комнаты.

Спальня

Для интерьера спальни подойдет картина облаков на потолке, ангелов, цветов в пастельных оттенках, морские пейзажи, которые помогут расслабиться. Здесь неуместно изображать людей или сюжеты из-за громоздкости.

На фото стена у изголовья кровати в спальне классического стиля задекорирована росписью на флизелине и белыми фальш-колоннами из полиуретана. Контраст с цветом стен гармонично сочетается в интерьере.

Прихожая

Для узкой прихожей нужно использовать светлую фреску вдоль стены. Для декора коридора без окна подойдет изображение открытого окна с видом на природу. 

Детская

В интерьере детской роспись должна быть понятной для ребенка. Это может быть сюжет сказки, герой мультфильма. Лучше всего, чтобы фреска была напротив кровати, чтобы малыш рассматривал ее перед сном.

Фото галерея

Видоизмененная фреска сохранилась как декор и пользуется популярностью в интерьере. С современными фресками легко работать без привлечения художника. Авторский декор или фреска по фото создаст неповторимый интерьер. Ниже представлены примеры использования фресок в комнатах различного функционального назначения.

design-homes.ru

Технология производства фресок и фотообоев

Что такое фрески и фотообои Affresco

Фреска — живопись по сырой штукатурке, одна из старинных техник настенных росписей. При высыхании известь, содержащаяся в штукатурке, образует тонкую прозрачную пленку, делающую фреску долговечной. Фрески Affresco производятся с использованием современных материалов, но принцип создания фрески – нанесение на сырую штукатурку натурального пигмента – остался неизменным.

Фотообои Affresco производятся по той же технологии что и фрески, отличие в  том, что фотообои изготавливаются  на других фактурах. Заказать фотообои можно из предложенных 22-и стандартных размеров, что позволяет подобрать фотообои для любой стены. Все фотообои Affresco производятся единым полотном.

В процессе развития фабрики Affresco непрерывно совершенствуется качество производимых фресок и фотообоев. Пожароустойчивые, влагостойкие, экологически чистые, гибкие, невыцветающие и износостойкие полотна способны украсить любой интерьер или фасад зданий. Вся выпускаемая продукция фабрики Affresco запатентована и имеет сертификаты, подтверждающие высокое качество производимых изделий.

Основа для создания фресок и фотообоев Affresco – флизелиновое полотно, которое изготавливается уникального размера 3,26х10,2 метров специально по заказу фабрики Affresco, что позволяет любую стену в помещении оклеить без швов.

Технологический процесс создания фресок и фотообоев Affresco сложный и трудоемкий, в основе производства каждого полотна заложен ручной труд специалистов разного профиля.

Этапы производства фресок и фотообоев

1. Создание изображений

Каждое изображение в коллекции Affresco – это труд художников и дизайнеров фабрики или высококачественные фотографии, соответствующие  всем стандартам  качества изображений, которые разработала фабрика Affresco. В изображениях тщательным образом продумана каждая деталь, стиль, сюжет, композиция и учтена соразмерность всех элементов.

Такой подход к созданию изображений позволяет добиваться максимального качества при производстве фресок и фотообоев очень больших размеров. Не смотря на богатый выбор сюжетов в библиотеке фабрики, художники и дизайнеры  Affresco продолжают создавать новые востребованные произведения, соответствующие тенденциям интерьерной моды.

2. Производство полотен — основы для фресок и фотообоев Affresco

Фабрика Affresco сама разработала и запатентовала технологию, которая позволила создать уникальные бесшовные полотна размером 3,26х10,2м. На флизелиновую основу искусные мастера Affresco с помощью шпателей особым образом (в зависимости от желаемой фактуры) наносят тончайшие слои декоративной штукатурки. Несмотря на множество наносимых слоев, общая толщина любого полотна не превышает 1 мм. Это делает фрески и фотообои Affresco легкими и гибкими, но при этом прочными, долговечными и полностью исключающими  растрескивание.

3. Подготовка индивидуального эскиза

После того как изображение и материалы выбраны покупателем, размеры определены, заказ оформляется и незамедлительно поступает в работу. Дизайнеры проверяют и дорабатывают выбранное изображение, корректируют его по цвету и композиции, преобразуя в соответствии с пожеланиями покупателя. Для заказа фотообоев достаточно выбрать желаемое изображение, размер и текстуру по каталогу. 

4. Перенос изображения на фреску и фотообои

Процесс переноса изображений на фрески и фотообои осуществляется на высокотехнологичном современном оборудовании, позволяющем производить бесшовные полотна с различными изображениями большого размера с высокой точностью передачи цвета и деталей. Данный технологический процесс является эксклюзивным и не имеет аналогов в мире! Изображение наносится, как и по классической технологии создания фесок,  на еще слегка сырую отштукатуренную поверхность. При такой технологии пигмент глубоко проникает внутрь штукатурки и достигает своей максимальной стойкости и долговечности.

5. Художественная прорисовка деталей

На завершающем этапе производства фрески и фотообои попадают в мастерскую художников. Художники прорисовывают наиболее значимые детали и расставляют акценты, придавая продукции Affresco, без преувеличения, художественную ценность.

6. Состаривание фресок и декоративная затирка трещин

При изготовлении фрески на фактуре с естественными трещинами «Craquelure» перед покрытием фрески лаком мастер затирает трещины мраморной крошкой, в результате чего достигается эффект состаривания и не большой утраты росписи изображения.

7. Покрытие защитным лаком

Все фрески и фотообои Affresco покрываются специально разработанным защитным лаком, который продлевает срок службы изделия, защищает продукцию от влаги, царапин и воздействия солнечных лучей. Лак наносится тончайшим слоем и после высыхания не придает блеска.

8. Проверка качества и упаковка

Проверка качества фресок и фотообоев осуществляется на каждом этапе производственного процесса. Перед отправкой заказа покупателю на каждом полотне ставится печать качества. Для защиты от подделок каждая упаковка маркируется индивидуальным номером заказа.

Мы сделали все, чтобы продукция Affresco стала самой качественной и долговечной, сохранив основу древнейшего технологического процесса! 

affresco.ru

Фреска своими руками — мастер-класс

Одним из самых популярных вариантов украшения стен помещений при ремонте сейчас стала фреска. Это древний вид искусства, который представляет собой роспись по сырой штукатурке. Но так как это очень сложно, фреской теперь стали называть любую картину на стене, искусственно состаренную. Выполнить такую роспись может даже тот, кто не умеет рисовать. Фрески в интерьере, сделанные своими руками, позволяют создать оригинальный дизайн. Любая картина смотрится более привлекательно, чем обычные обои.

Как сделать фреску своими руками?

Если вы решили таким способом украсить помещение, приготовьте необходимые для этого материалы. Нужно приобрести специальный шпатели (металлический и резиновый), кисти и краски в тон изображению, шпатлевку, лак и рисунок, который будет выполнять роль фрески. Кроме того, необходима штукатурка для подготовки стены.

Этапы изготовления фрески своими руками

1. Сначала необходимо подготовить поверхность, оштукатурив ее составом, который не будет растрескиваться. Этап подготовки стены очень важен.
2. Далее стену нужно выровнять и загрунтовать. Перед нанесением рисунка убедитесь, что поверхность идеально ровная.
3. Выполнение фрески на стене своими руками начинается с разметки. Рекомендуется использовать уровень. В данном случае композиция будет состоять из трех рисунков, поэтому размечено 3 прямоугольника. Первый прямоугольник соответствует размеру рисунка, второй – выполняет роль рамки поспарту, третий – багет.

4. После этого контур рисунка оклеивают малярной широкой лентой и штукатурят, нанося состав на стену металлическим шпателем тонким слоем.

5. От рисовой бумаги, на которой нанесено изображение, открывают концы, чтобы фреска выглядела естественней и фактурней.

6. После просыхания шпаклевки, рисовая бумага с изображением накладывается поверх специальным резиновым шпателем и разглаживается от середины к краям. Клеят рисунок при помощи ПВА смешанного с водой. Клеем последовательно все рисунки, задуманные по композиции.

7. Шпатлюем малую рамку-паспаркту. Подобрав краски, подходящие по цвету рисунка, тонируем паспарту. В краску добавьте немного воды, чтобы консистенция не была слишком густой.

8. Раскрашивая паспарту, делаем плавные переходы от одного цвета к другому, создавая эффект света и тени. Работаем поочередно на всех трех картинах используя каждый цвет. Замешивая цвета каждый раз отдельно, рисунки не будут выглядеть похоже, ведь повторить оттенок проблематично.

9. Не дожидаясь полного высыхания – шкурим для выведения фактуры фрески.

10. Оставляем рисунок до полного высыхания. После этого легко шкурим нулевкой и протираем влажной салфеткой. Важно помнить, что на данном этапе легко повредить рисунок, поэтому действовать следует аккуратно.
11. По всей площади, отведенной для фона рисунка, наносим грубую шпаклевку резкими движениями. Ждем высыхания, шкурим грубой шкуркой, после чего тонируем жидким акрилом. Наносим 2-3 слоя универсальной акриловой шпатлевки, после высыхания тонируем и шкурим.

12. Тонируем охрой с водой . После высыхания шкурим.

13. Окрашиваем всю поверхность жидким акрилом. Рекомендуется использовать широкую кисть.

14. Покрыть рисунок слоем матового лака, дождаться полного высыхания и покрыть еще одним слоем.
15. Композицию оформляем багетом, который крепится к стене жидкими гвоздями. Фреска готова!

Данный мастер-класс по изготовлению фресок своими руками поможет вам создать оригинальный дизайн любого помещения.

 

womanadvice.ru

Светодиодная подсветка потолка своими руками

Экология потребления.Усадьба:С появлением светодиодов, еще в семидесятые, все большую популярность начала приобретать светодиодная подсветка потолка. И если раньше радиолюбители экспериментировали с резким спектром обычных светодиодов, где и выбор цвета был невелик, то теперь, с появлением более совершенных светодиодов, более мягких спектров, простор для творчества значительно расширился.

С появлением светодиодов, еще в семидесятые, все большую популярность начала приобретать светодиодная подсветка потолка. И если раньше радиолюбители экспериментировали с резким спектром обычных светодиодов, где и выбор цвета был невелик, то теперь, с появлением более совершенных светодиодов, более мягких спектров, простор для творчества значительно расширился.

Теперь широко доступны светодиодные ленты и специальные контроллеры, а также блоки питания на любой вкус, на любую требуемую мощность. Сегодня можно плавно регулировать яркость и цвет, создавать световые сценарии. В принципе любой маломальски сведущий в технике человек в состоянии спроектировать и установить светодиодную подсветку натяжного или подвесного потолка.

Чаще всего реализуют один из четырех популярных вариантов: контурная рассеянная подсветка, направленная подсветка, фигурная подсветка или звездное небо — точечная подсветка.

При контурной подсветке светодиоды располагают на полке, откуда они светят на потолок снизу вверх, при этом на потолке получается эффект сплошной световой полосы вдоль контура. При направленной подсветке светодиоды монтируют на откосе, и свет распространяется рассеивающимися лучами вдоль потолка. Для точечной подсветки светодиоды устанавливают на потолке так, чтобы они светили вертикально вниз, подобно звездам на небе. При фигурной подсветке светодиоды располагаются в плафонах.

Контурную подсветку проще всего изготовить с применением светодиодной ленты. Для этого придумывают дизайн, выбирают подходящую ленту, подбирают блок питания, контроллер, монтируют ленту, выполняют подключение, и подсветка готова.

Обычно выбирают полноцветную RGB–светодиодную ленту с контроллером. Можно в принципе применить несколько одноцветных лент, но подумайте, целесообразно ли это, если дешевле купить контроллер и трехцветную ленту, и регулировать цвет подсветки как будет душе угодно. Одноцветные ленты подходят больше для оформления витрин, для дома же лучше именно многоцветная лента.

Светодиодные ленты бывают с различной плотностью излучателей, то есть с разным количеством светодиодов на метр ленты. Для контурной подсветки лучше выбрать 60 или 120 светодиодов на метр, а для направленной достаточно 30 или 60.

В случае, если вы хотите комбинированную подсветку, и контурную и направленную, можно сразу установить по паре лент на откос и на полку, например на откосе пару лент с 30 и с 60 светодиодами на метр, а на полке — две с плотностью излучателей 60 и 120.

Подключив четыре источника питания и контроллеры, вы получите возможность настраивать разнообразные световые эффекты, регулируя ленты по отдельности и совместно, сочетая цвета, интенсивность, плавное мерцание и т.д, в зависимости от возможностей контроллера.

По мощности светодиодные ленты также бывают разными. В документации к ленте указывается мощность метра ленты, и вы сможете выбрать. Для направленной подсветки достаточно 5 ватт на метр, для контурной — 8 ватт на метр. Для контурной подсветки, для формирования эффекта световой полосы, мощность нужна побольше, ватт до 25 на метр, если лент две, а для направленной достаточно 12 ватт на метр — тоже на пару лент.

Если устанавливать ленты попарно, то яркость можно будет регулировать включением лент по отдельности, выбирая одну из двух, или совместно, и так вам удастся сэкономить на контроллере. Данное решение применимо как для контурной, так и для направленной подсветки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Исходя из длины полосы подсветки рассчитывают общую мощность. После проведения замеров длины определяют, сколько метров ленты нужно приобрести, вычисляют мощность, умножая метраж на мощность одного метра ленты. На полученную мощность подбирают блок питания и контроллер для каждой полосы подсветки. Напряжение блока питания и напряжение с которым сможет управляться контроллер должны соответствовать: 5, 12 или 24 вольта.

При монтаже светодиодных лент для контурной или направленной подсветки трудностей не возникнет, если все делать правильно и по порядку. Светодиодная лента имеет с обратной стороны под защитной пленкой липкое покрытие, которое при наклеивании просто на гипсокартон со временем отклеится. По этой причине, сначала к гипсокартону в нише прикручивают на небольшие саморезы уголок из ПВХ, на который затем и наклеивают светодиодную ленту.

Еще одна причина, по которой уголок из ПВХ необходим — если подсветку натяжного потолка потребуется отремонтировать, уголок можно будет легко снять, а затем установить его на прежнее место. Если же лента будет намертво приклеена к поверхности самого потолка, то как ее потом снова приклеивать?

Припаивать провода к ленте нужно максимально аккуратно, используя легкоплавкий припой типа ПОС-61, поскольку светодиоды и основа ленты не переносят длительного перегрева. Паять нужно быстро и при этом осторожно. Лучше всего это сделает, конечно, опытный мастер, либо человек, регулярно имеющий дело с пайкой электронных компонентов.

Не следует монтировать ленты кусками более 3 метров, это связано с ограничением дорожек по току. Лучше всего разделить ленту на секции по 2-3 метра, и каждую присоединять к контроллеру индивидуальными проводниками с соблюдением полярности в соответствии с маркировкой на ленте. Если ленту нужно будет разрезать, то разрезать следует именно по отрезным линиям, которые на ленте обозначены. При обрезании края ленты можно разрезать не по разметке, но точно посередине между соседними диодами.

Точечная подсветка типа «звездное небо» потребует особого подхода. Здесь нужны отдельные светодиоды, которые также будут питаться от блока питания, а при желании — и через контроллер. Блок питания должен быть на 5 вольт. Если один светодиод рассчитан на мощность 0,1 Вт, то это 10 светодиодов на 1 ватт мощности блока питания или 100 светодиодов на 10 ватт. Обычно хватает 20 светодиодов для создания звездного неба средней площади.

Контроллер-прерыватель на от 4 до 8 секций светодиодов не повредит, это придаст дополнительную реалистичность вашему звездному небу: звезды смогут мигать с заданной частотой.

В процессе пайки строго соблюдайте полярность, это легко определить — плюсовой вывод светодиода длиннее минусового, и со стороны плюса имеется ключ. Каждую ножку после пайки защитите изолирующей трубочкой, чтобы исключить короткие замыкания между ножками.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Натяжной потолок оснастить проще: к базовому перекрытию на силикон приклеиваются светодиоды, затем направляются как нужно. С гипсокартоном посложнее. Здесь потребуется дополнительная плита, которую нужно будет вырезать точно под потолочную нишу, в ней уже насверлить отверстий под светодиоды, и закрыть с лицевой стороны полупрозрачной пластиной, можно рифленой для лучшего эффекта.

Затем смонтировать электропроводку и после этого установить конструкцию в потолочную нишу. Здесь требуется особое мастерство. На полупрозрачную пластину можно наклеить рисунок реального неба, а светодиоды расположить так же, как настоящие звезды на небе, тогда вы сможете даже найти на своем потолке Большую медведицу.

Для фигурной подсветки потребуется фальшпотолок, в котором нужно будет насверлить крупных отверстий под маленькие плафоны, в которых и будут располагаться светодиоды. Популярно решение, когда в плафоне несколько светодиодов, каждый из которых светит в свою сторону, создается эффект лучей вдоль потолка. В общем, здесь все зависит от вашего вкуса и фантазии.

При настройке контроллера помните, что мигание не должно быть резким и каким попало по частоте, например недопустимо, если мигание происходит раз в две секунды, 2 раза в секунду или 7 раз в секунду, поскольку это очень опасно для нервной системы. Лучше всего если мигание будет плавным, практически переливающимся, а не резким, для этого и нужен к блоку питания контроллер, а не просто прерыватель как у светодиодного фонарика.

Цвета также имеют значение. Светло-зеленый свет вас расслабит, желто-оранжевый, как у обычной лампочки, будет нейтральным, голубой даст умиротворяющий эффект, настроит на размышления, синий скорее насторожит. Желто-синего избегайте, это сочетание действует раздражающе. Красный подойдет для супружеской спальни.

Человек, обладающий навыками домашнего мастера, легко справится с монтажом светодиодной подсветки потолка. Светодиодные ленты сильно облегчат процесс монтажа, откроют возможности для создания интересного дизайна. опубликовано econet.ru 

 

Светодиодная лента на потолок — как сделать своими руками регулируемую подсветку

Светодиодное освещение все больше вытесняют известные лампы накаливания и люминесцентные источники света. Но в определенных условиях такие лампы необходимо изолировать в герметичных плафонах, где повышенная влажность помещения, опасные производственные выделения.

Краткое содержимое статьи:

«Пестрая лента» для потолка

Пусть простит Конан Дойл, что взяли это словосочетание из одного из двенадцати лучших, по его мнению, рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Именно так пестрит светодиодная лампа, как и описанная там опасная змея.

Изобретение 21 столетия является инновационным материалом в профессиональной электрике, а также в быту. В том числе и для отделки квартир.

Сегодня расскажем о том, как украшается дизайн потолков со светодиодной лентой. Еще десяток лет назад каждая комната квартир освещалась лишь одним световым источником – люстрой или плафоном укрепленных везде, кроме кухни и санузлов по центру площади. То сейчас можно снизить и расход электроэнергии на эти цели, и разнообразить места и формы поступления света.

Обновление освещения

К современным формам освещения отнесены:

• условно – два «старичка» на рынке
• световых приборов: люминесцентные и неоновые лампы.
• лишь один новичок – дюралайт, что в переводе означает светодиодная лента.

Отличия газоразрядных ламп

Дневной, как в быту его называют, или белый свет в люминесцентных источниках получается не сразу: сначала электроразряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовый поток, а уже он преобразуется в видимый свет люминофором. Этот свет и является близким для глаз человека. Но и их люди по привычке называют неоновыми.

У настоящих «неонок» полная гамма света, кроме белого – от красно-оранжевого до голубовато-зеленого. В зависимости от пара газа в колбе: аргона, криптона или ртути. Лишь с добавкой люминофора они дают дневной свет. Их чаще используют в качестве источников разноцветного свечения.

У «газоразрядок» есть и преимущества и недостатки. Они экономичны, но использование нельзя выбрасывать в мусорные баки – пары ртути ядовиты. Подробнее расскажем о светодиодных лентах.

Дюралайт и его преимущества

Наши пошаговые инструкции для работы со светодиодной лентой. Оптовая реализация с фабрик светодиодной ленты – многометровые рулоны. В рознице – на базарах и в электростроительных супермаркетах – ее режут по желанию покупателей.

Кусок ее – полоса на полимерной гибкой основе, в которой запрессованы светодиоды. Кто не знает, то это миниатюрные, но довольно яркие по свечению лампочки. И они не нагреваются, иначе расплавили бы материнку.

Что такое LED, SMD и светодиод?

Для непосвященных в новинки электроники и электротехники, поясним некоторые термины, зашифрованные в аббревиатуры, сложные слова. И тогда вопрос, как сделать светодиодную подсветку потолка своими руками станет легче решить.

Светодиод – это электронное устройство, преобразующее электроток в свет напрямую, без потерь на преодоление сопротивления в электролампе для разогрева спирали. Это главнейшее преимущество такого осветительного прибора.

По-английски светодиод light emitting diode, или LED. Посмотрите в сети фото светодиодной ленты на потолок. Это поможет лучше понять, что она собой представляет.

Газоразрядные лампы и в подметки не годятся LED-ам: служат 5 лет при включении в день лишь пять раз, а светодиоды – при 8-и часах в день — 34 года!

SMD – это обозначение лишь технологии изготовления электронных изделий на печатных платах для светодиодных лент. В продаже обращайте внимание на эту аббревиатуру и цифры возле нее – SMD 3028 и SMD 5050, когда заказываете, какую светодиодную ленту выбрать для потолка. Пока только эти два вида лент продаются. Приблизительно это так же, как покупали ранее лампу на 60 или 100 ватт.

SMD 5050 более мощные. Это пригодится вам, когда будете расставлять светильники друг от друга. Ведь от количества диодов возрастает и яркость.

Монтаж ленты

Сначала о не менее важном: как резать и соединять светодиодные ленты? На ленту нанесены отметки для разреза, обычно это части по тройке лампочек светодиодов.

Основа системы освещения – выбор модели SMD 3528 (с плотностью 120) или 5050 с плотностью 60. 120 – это двойное количество светильников на погонном метре. Все ленты имеют самоклеющуюся поверхность, ее не нужно прибивать гвоздями.

Определите метраж и источник питания (БП). Мощность метра 120-ки – 8 ватт системы. Уточните: будет параллельное подключение или схема с двумя ПБ.

Соединять можно не более трех метров ленты. Пайка контактов ведется осторожно, мощность паяльника не более 60 ватт и припоем ПОС-61. Не путать полюса и провода при пайке.

Крепление дюралайта

Ответственный момент: как правильно установить светодиодную ленту на потолок. Необходима до сантиметра выверенная схема монтажа, чтобы не сдирать уже прилипшую ленту.

Место ее прокладки должно быть чистым и обезжиренным, иначе лента может провисать. Липкий слой находится на обратке дюралайта, на заводе защищен полосой, которую необходимо снять только при монтаже сети.

Фото светодиодной ленты на потолок

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Светодиодная подсветка потолка своими руками: рекомендации по выполнению монтажа

Оглавление: [скрыть]

• Типы светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты
• Как правильно установить светодиодную подсветку
  • Подготовительный этап и подготовка материалов
  • Какими инструментами монтируют подсветку
  • Описание этапов работ по монтажу каркаса для ниши
  • Рекомендации по выполнению монтажных работ

Все более популярным становится использование светодиодных подсветок для натяжных потолков, способных хорошо отражать свет и создавать иллюзию высоты. Устройство потолка своими руками из гипсокартона очень часто сопровождается монтажом светодиодного освещения.

Следует помнить о том, что освещение должно гармонировать с интерьером.

Светодиодная подсветка потолка своими руками может быть устроена только при наличии определенных навыков работы с электричеством.

Светодиоды при их изготовлении монтируются в специальные ленты, делающие монтаж удобным. Низкий уровень энергопотребления и большой срок службы позволяет использовать светодиоды в рекламной индустрии.

Схема крепления светодиодных лент.

Создавать светодиодные светильники можно своими руками. Устанавливать подсветку потолка следует, скрывая ленту со светодиодами за плинтусами потолков или в нишах, чтобы освещение не могло ослеплять глаза. В любом случае освещение должно быть отраженным. Создать такую ленту можно своими руками, поменяв на светодиоды электрические лампы.

Уровень напряжения, на который рассчитаны светодиодные ленты, может изменяться в зависимости от числа светодиодов на ленте. Схема монтажа светодиодных лент не представляет особой сложности, поэтому монтировать подсветку потолка по силам даже старшекласснику, имеющему представление об электрических цепях.

Перед устройством светодиодную подсветку рассчитывают в зависимости от необходимого количества погонных метров и мощности ленты, которая определяется типом светодиодов. Определяющим показателем уровня мощности является число светодиодов, расположенных на 1 погонном метре ленты.

Типы светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты

Схема светодиодного освещения в квартире.

Различают два разных типа светодиодов, отличительной характеристикой которых являются их габаритные размеры. Чтобы не делать из светодиодов светильник, можно купить светодиодные ленты, типы которых обозначают: SMD 5050, SMD 3528. Можно выделить следующие показатели мощности, зависящие от наличия числа светодиодов на 1 погонном метре:

1. 4,8 Вт — 60 штук; 7,2 Вт — 120 штук; 16 Вт — 240 штук для SMD 3528.
2. 7,2 Вт — 30 штук; 14 Вт — 60 штук; 25 Вт — 120 штук для SMD 5050.

При выборе подсветки обращают внимание на то, многоцветной или одноцветной она является, что влияет на ее стоимость. Если лента многоцветная, то необходимо приобретение контроллера, позволяющего управлять цветами, которые зависят от кристалла, имеющегося в полупроводнике. Можно выделить три цвета светодиодов: синий, красный и зеленый.

Если необходимо взять для монтажа освещения 10 м подсветки из светодиодов марки SMD 3528, то при наличии 120 светодиодов на 1 погонном метре потребляемая мощность составит 72 Вт. Вместе со светодиодной лентой обычно приобретают устройство, которое называется контроллер, а также блок питания, необходимый для подключения ленты.

Блок питания и контроллер при покупке следует выбирать с учетом запаса их мощности, составляющего около 30% от установленного показателя. Перед подключением следует определиться с показателем мощности блока питания, зависящим от типа ленты и количества светодиодов, расположенных на 1 погонном метре.

Потолок с контурной подсветкой предполагает наличие подсветки SMD 3528, имеющей 60 диодов на 1 погонном метре. С этой целью можно использовать и ленту марки SMD 5050 (30 диодов). При полном или частичном освещении комнаты потребуется наличие ленты SMD 3528, имеющей плотность 120 диодов. Можно использовать подсветку SMD 5050, имеющую 60 диодов на 1 погонном метре.

Вернуться к оглавлению

Как правильно установить светодиодную подсветку

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап и подготовка материалов

Монтаж контурной и направленной подсветки.

Перед тем как сделать светодиодную подсветку, необходимо спаять и соединить ленту, затем проверить качество ее соединения с контроллером, блоком питания и розеткой. Чтобы правильно разрезать и спаять ленту, подсоединив в специально обозначенных местах каждый провод, требуется обратить внимание на специальные метки.

Перед монтажом следует заранее приобрести более прочные провода необходимой длины, чтобы заменить ими бывшие провода подсветки, которые являются очень тонкими и могут сломаться. Отпаяв тонкие провода ленты, новые требуется прочно закрепить в каждом из гнезд контроллера и блока питания, оснащенных специальной клеммной коробкой. При этом потребуется установка концевиков, имеющих сечение, равное 0,75 кв.мм.

При длине подсвечиваемого участка более 10 м отдельные отрезки ленты подключаются с помощью параллельного соединения. Отрезки можно брать длиной в 5 метров. Для крепления подсветки к стене необходимо подготовить полистирольный карниз, прикрепив его на стену.

Под монтаж ленты можно использовать не только выбранную основу, но и специальную металлическую, то есть профиль из металла или алюминия. Чтобы крепление ленты было надежным, поверхность очищают от сколов, убирают с нее пыль и обезжиривают с применением спирта.

Для монтажа следует иметь под рукой медные провода сечением 0,75 кв.мм. Соединитель, или коннектор, как еще называют провода, может быть использован нескольких цветов. Это позволит не создавать путаницы между цветами светодиодов. Можно использовать одноцветные провода, наклеив на них цветную изоленту.

Вернуться к оглавлению

Какими инструментами монтируют подсветку

Инструменты необходимые для работы: дрель, кусачки, маркер, ножовка, угольник.

Сделать светодиодную подсветку потолка помогут следующие инструменты:

1. Кусачки.
2. Паяльник.
3. Припой.
4. Пинцет.
5. Флюс.
6. Стремянка.
7. Ножовка.
8. Угольник.
9. Маркер.
10. Дрель.

Чтобы обрезать провод, используют кусачки или плоскогубцы, имеющие с боку щеки, необходимые для того, чтобы ими перекусывать провод.

Чтобы сделать красивый и надежный светильник из светодиодов своими руками, обязательно используют паяльник. Потребуется паяльник с минимальной мощностью в 25 Вт.

Один из наиболее популярных видов припоя имеет марку ПОС, то есть припой оловянно-свинцовый. Температура плавления припоя определяется процентным составом олова и свинца, она может достигать разных значений. Припой марки ПОС, являясь мягким, имеет температуру плавления 300°C.

Пинцет, являясь необходимой вещью в процессе пайки, применяется для удобства поддержки деталей и проводов. Вместе с тем пинцет способен выполнять функцию отвода тепла, поскольку при перегреве светодиоды могут перестать выполнять функцию освещения.

Флюсы используются при пайке, так как в них имеется содержание кислот и солей металлов. Очень подходит для пайки не только канифоль и флюс, но и аспирин. Работать с ацетилсалициловой кислотой необходимо предельно внимательно и осторожно, поскольку его пары при нагреве способны сильно раздражать легкие и носоглотку. Если используется паяльная кислота, то ее после пайки смывают водой, поскольку реакция может продолжаться и перейти на детали подсветки.

Вернуться к оглавлению

Описание этапов работ по монтажу каркаса для ниши

Схема подключения светодиодной ленты.

На первом этапе монтажа ниши делают специальные метки на потолке или стенах, заранее рассчитав все размеры короба. Соединять все отметки на стенах следует в горизонтальном направлении, используя натяжной отбивочный шнур. При неровных углах в помещении необходимо применять угольник при разметке.

Крепление направляющих каркаса должно производиться на каждом профиле конструкции ниши. Расположение направляющих профилей, укрепленных полочками вниз на потолке, должно иметь направление к противоположной стороне.

Изготавливаемые из потолочного профиля стойки-подвесы нарезаются на отрезки, равные размерам высоты короба. В каждой из отметок для сгибов стоек необходимо сделать надрезы размером по 5 см. Затем делают отгибание задней части профиля вовнутрь. После этого подготавливают заготовки, специально нарезанные для нижней части короба, выступающие от профилей, которые являются направляющими. Они укреплены на потолке с учетом ширины ниши. С целью крепления заготовок используют саморезы по металлу.

Далее нарезанный на отрезки потолочный профиль подготавливают для того, чтобы вставить при устройстве каркаса другие отрезки, равные по ширине. Так можно заглушить все части конструкции, которые являются наиболее выступающими. Когда каркас для ниши из гипсокартона готов, делают монтаж подсветки.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по выполнению монтажных работ

1. Приклеивать светодиодную ленту следует после того, как будет снята с нее защитная пленка, которая находится на обратной стороне. Затем лента аккуратно выкладывается на поверхность основания и слегка прижимается к нему. Плотность прилегания тщательно проверяют.
2. Крепление полистирольного карниза обычно производят, приклеивая к поверхности клеем. Если карниз требуется укрепить ниже потолка, тогда крепят не две полосы, а только одну. После этого следует укрепить карниз, зафиксировав с помощью дюбелей 6х40, которые потребуются для того, чтобы необходимый предел прочности был создан.
3. Каждая из головок саморезов обязательно маскируется в карнизе, шляпки шпатлюют или закрашивают с использованием акриловой краски.
4. Когда закрепленный карниз готов, проверяют подсветку, соединив ее с контроллером и блоком питания. При монтаже только одной ленты ее подключают к контроллеру напрямую, а если больше одной, их следует подключать друг к другу параллельно.
5. Если возникают проблемы при креплении на поверхность ленты, следует воспользоваться двусторонним скотчем и приклеить подсветку на потолок. Двусторонний скотч позволит ленте повторить любой изгиб и поворот на потолочной конструкции или в специальной нише.
6. Ленту нельзя резать там, где нет специальной метки, а перед тем, как ее монтировать, следует собрать предварительную схему, которая позволит убедиться в том, что сборка производится правильно.
7. Провода необходимо спаять, что делается очень быстро, чтобы нагретый провод не был охлажден. Следует охладить провод с помощью быстро движущегося воздуха.
8. Паять светодиоды нужно параллельно, поскольку при последовательном соединении выход из строя одного из них вызовет отсутствие света во всем светильнике.

С помощью контроллера можно добавлять и уменьшать количество того или иного цвета подсветки. При покупке новой мебели или какого-нибудь другого предмета интерьера цветовая гамма в помещении может быть изменена. Выбор подсветки осуществляют с учетом дизайна комнаты.

установка и монтаж своими руками

Когда в моду вошли разноуровневые гипсокартонные и комбинированные потолки, появилась возможность зонировать помещения в зависимости от их функционального назначения. Еще 20 лет назад выделять определенную часть комнаты можно было, покрасив участок подвесного потолка в другой цвет. Сегодня для этого применяется светодиодная подсветка потолков.

Подсветка гипсокартонного потолка

Такой вариант освещения сделает вашу комнату неповторимой, добавит ей уюта и привлекательности. Выполнить монтаж светодиодной подсветки потолка своими руками совсем не сложно.

Однако для этого потребуется получить базовые знания, которые помогут вам правильно выбрать осветительные устройства и выполнить их монтаж без ошибок. Прочитайте эту статью до конца, и Вы узнаете, как сделать подсветку потолка практически в любом помещении.

Контурная подсветка

Варианты подсветки

Существует два самых распространенных варианта, как выполняется подсветка потолка своими руками:

• Контурная светодиодная подсветка потолка LED лентой
• Подсветка встраиваемыми светодиодами (имитация звездного неба)

Второй вариант применяют, когда выполняется диодная подсветка потолка (натяжного). Он наиболее трудоемкий и затратный по финансовой составляющей.

Подсветка звездное небо

В такой потолок со светодиодной подсветкой применяются миниатюрные LED осветительные приборы часто украшенные рассеивателями света от Сваровски и других именитых производителей.

Наиболее популярна светодиодная подсветка потолков по первому варианту. Его можно применять для подсветки, как гипсокартонных потолков, так и натяжных потолочных систем. К тому же комплектующие детали для такого освещения можно приобрести в любом магазине для люстр и светильников по доступной цене.

Подсветка в потолочном плинтусе

Принцип контурной светодиодной подсветки потолка

Как производится светодиодная подсветка потолка своими руками? В основу этого метода положено освещение потолков светодиодной лентой уложенной в гипсокартонный короб. Он расположен во втором уровне подвесной системы и устраняет визуальный контакт с источником света.

Создается впечатление, что освещение идет ниоткуда. Оно мягко и ограниченно распространяется на контур потолка. Как вариант, можно применять светодиодную ленту, уложенную в широкий пенопластовый потолочный плинтус, имитирующий ручную лепнину. В этом случае плинтус крепят к стене только по нижней его части.

Светодиодная лента RGB

Между плинтусом и потолком оставляют зазор 5 – 7 см. В образованный карман между стеной и плинтусом укладывается светодиодная лента. Такой потолок со светодиодной подсветкой намного экономичнее, чем монтаж гипсокартонного короба.

Его удобно использовать для подсветки натяжных потолков. Ремонт в таких помещениях может быть уже закончен, а установка светодиодной подсветки потолка и потолочного плинтуса своими руками работа не пыльная и легкая.

Трансформатор для диодной ленты

Комплект материалов для светодиодной подсветки

Для освещения применяется специальная токопроводящая лента с установленными на нее светодиодами. Бывают ленты влагозащищенные, обычные (белый свет) и разноцветные (свет RGB). Первые уложены в силиконовую, прозрачную трубку. Они стоят немного дороже, но зато защищены от возможного потопа сверху.

Для подачи напряжения на диодную ленту применяется понижающий трансформатор. Его устанавливают в цепь между выключателем и источником подсветки.

Лента LED на бобине

Важно знать! Не рекомендуется устанавливать подсветку в цепь основного освещения потолка управляемую общим выключателем. Основной свет забьет мягкое контурное освещение. Светодиодная подсветка потолков должна быть выведена на отдельный выключатель.

Есть ленты позволяющие получить разноцветную подсветку (ленты RGB). Стоят они дороже и требуют применения трансформатора и специального контроллера. Он программирует переключение цветов освещения потолка.

Так же ленты отличаются между собой по плотности расположения светодиодов и их мощности. Наиболее распространены светодиодные ленты с плотностью 30, 60 и 120 диодов на 1 метре. Чем больше плотность, тем выше яркость подсветки.

Правильная пайка проводов

Расчет контурной диодной подсветки

Для того, чтобы правильно рассчитать необходимое количество светодиодной ленты и выбрать трансформатор надо точно измерить периметр подсвечиваемого участка. Сделать это можно своими руками обычной измерительной рулеткой.

Полученный метраж умножьте на потребляемую мощность 1 метра светодиодной ленты. Мощность узнайте у продавца перед покупкой. На основании полученных данных нужно подобрать трансформатор (блок питания) и контроллер требуемой мощности. Напряжение трансформатора и контроллера может быть 5, 12 и 24 В. Помните это при выборе устройств.

Важно помнить! Если вы затрудняетесь с расчетом и выбором трансформатора и контроллера, обратитесь к продавцу в магазине. Он, несомненно, поможет сделать вам правильный выбор.

Контроллер LED ленты

Монтаж и подключение

Лента продается на катушках (бобинах похожих на магнитофонные). На катушке намотано 5 м. При необходимости ленту можно разрезать и спаять, получив при этом требуемый размер.

Разрезать светодиодную ленту своими руками можно только в отмеченных на ней местах. Кратность резки для разных лент может отличаться. Разрезанные ленты спаивают своими руками по такой схеме:

• Для одноцветных лент паяют два контакта «+» и «-«
• Для лент RGB паяют одноименные контакты «V+», «R», «G», «B»

При пайке нельзя перегревать ленту, так как светодиоды могут выйти из строя.

Так же нельзя паять последовательно более 15 м (3 катушки). Токопроводящие дорожки не выдержат такой мощности. В таком случае надо соединять участки параллельно. Для того, чтобы не повредить основание ленты и токопроводящие дорожки ее нельзя сгибать под углом 90 град.

Когда LED (светодиодная) лента спаяна до нужной длины, производят подключение трансформатора и контроллера. Часто трансформатор продается без сетевого шнура, поэтому если его нет, то купите кабель освещения и вилку. Выполняют монтаж провода к клеммам L и N. При использовании ленты RGB к трансформатору подключите контроллер.

Обратите внимание! При подключении необходимо соблюдать полярность.

Защитная пленка на LED ленте

К контроллеру подключается светодиодная лента. Если применяете одноцветную ленту, то ее сразу подключают к трансформатору. Светодиодная подсветка потолка подключена к источнику питания и проверена на работоспособность. После этого тщательно очищают поверхность от пыли, где будет уложена подсветка.

С обратной стороны диодной ленты наклеена защитная пленка. Ее необходимо снять и приклеить ленту в короб или карман плинтуса. Монтаж диодной подсветки потолка завершен.