Невероятный дизайн 3д полов: 50 фото

Это видели не многие! Если вы большой поклонник оптических иллюзий, мы предлагаем вам посмотреть фото дизайна 3д полов и украсить ними свой дом. Благодаря специальной 3D-технологии у нас возникает иллюзия трехмерности изображения, которое создается, когда вы смотрите на пол под некоторым углом.

Помимо потрясающего вида, 3д-полы имеют следующие преимущества: они гладкие и устойчивы к механическим нагрузкам. Кроме того, эти полы гигиеничны и могут предотвратить рост плесени во влажных помещениях.

3д полы не только хорошо выглядят, но и очень прочные и крепкие. Полимерные полы устойчивы к износу и просты в уходе. При правильной установке они сохраняют свой внешний вид в течение длительного периода. Тяжелая мебель и грязь не повредят целостности и внешнему виду 3д пола. 3д полы – это полы будущего, которые привносят совершенно новое ощущение и атмосферу в ваш дом или квартиру.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

P. S. Понравились идеи 3д полов? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!

P. P. S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook

Вам точно понравится:

наливные, обои, по новой технологии фантастика, рисунок в интерьере, сколько стоят с изображением, видео

С развитием современных технологий в нашу жизнь вошла объемная графика. «Живые» рисунки стали появляться на асфальте и стенах городских домов. Уличные художники все больше удивляют мастерством и реалистичностью картинки. Новое веяние нашло свое отражение и в дизайне интерьера. Речь идет о ЗD-обоях на пол, которые оживляют помещение и придают ему уникальности. Как создается такой рисунок, с каким интерьером совмещается и сколько на это нужно денег, поговорим в нашей статье.

Содержание материала

Особенности создания 3D-полов по новой технологии

Современные материалы позволяют воплощать самые смелые фантазии в интерьере, в том числе это касается и создание ЗD-полов по новой технологии. Качественно выполненная работа – это не только красивый, но и надежный пол.

Чтобы создать на полу эффект трехмерного изображения, нужно подготовить качественную картинку в высоком разрешении или предметы, которые вы хотите залить в пол:

• камушки
• ракушки
• цветной песок
• высушенные цветы.

Чем толще и качественнее будет верхний прозрачный слой, тем реалистичней получится эффект объема. Сама технология предусматривает качественную подготовительную работу. Она включает в себя:

Также рекомендуем прочитать:

• Подготовку основания. Обычно это бетонная стяжка. Важно проследить, чтобы на поверхность была идеально ровная, без трещин и бугорков;
• Обеспечение максимального удаления грязи, пыли и влажности. Если этот этап будет пропущен, наливной полимерный материал пойдет трещинами;
• Монтаж распечатанного рисунка или декоративных предметов;
• Заливка полимерного прозрачного покрытия. Вымешивать раствор нужно обязательно миксером, чтобы получилась максимально однородная масса;
• Нанесение финишного защитного лака.

Наливные 3D полы для дома (видео)

Характеристика видов 3D-полов

Наливные полы различаются по главному компоненту наливаемой смеси. Самые популярные из них:

• Эпоксидные
• Полиуретановые
• Цементно-акриловые

В целом, все наливные полы можно разделить на две большие группы: однокомпонентные и двухкомпонентные.

Однокомпонентные полимерные полы

Такое покрытие идеально подойдет для помещений технического и подсобного назначения. В этом варианте не нужна богатая цветовая палитра, а важен надежный состав, прочность и качество заливного материала.

Двухкомпонентные полимерные полы

Намного шире применяются двухкомпонентные заливные полы. Это дизайн офисных и домашних помещений, где требуется широкая линейка цветовых решений, эффектов в виде мраморной крошки, звездного неба, золотистого песка и других текстур. Этот вид полов включает в себя как прозрачные оттенки (для создания объемного эффекта рисунков), так и матовые тона (от светлых пастельных, до глубоких темных цветов). Нередко в процессе монтажа заливного пола в состав добавляются люминесцентные красители, которые в итоге создают потрясающий фантастический эффект.

Наливные полы с изображением: фантастика в интерьере комнат

Несмотря на то, что наливные полы с объемным рисунком требуют значительно больше временных и финансовых затрат, этот прием в оформлении комнат завоевывает сердца владельцев загородных домов и городских квартир. Трудности в технологии и денежные вливания в итоге окупаются потрясающим «вау-эффектом» по окончании работ.

Чтобы выбрать правильный рисунок для воплощения его в интерьере, нужно обратить внимание на такие моменты, как:

• Личные предпочтения и функционал комнаты. Если вы обожаете морские пейзажи, морскую гальку и вид волны, не нужно заливать такой пол в спальне, скорее он подойдет для ванной комнаты;
• Психологический посыл изображения. Слишком агрессивные картинки и рисунки с жутким сюжетом не скажутся положительно на вашем самочувствии и состоянии.
• Эффект провала. Иллюзорная картина провала в полу (глубокий обрыв или трещины) действует тревожно на психику. Человек воспринимает землю, как нечто устойчивое, и нарушая это чувство, можно получить в итоге противоположный эффект.

К процессу выбора и монтажа ЗD-полов с изображением нужно подойти серьезно и ответственно. Если не вы уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Дизайнерский взгляд и опыт проведения таких работ даст гарантию воплощения фантастики в интерьере, которая будет радовать взгляд много лет.

Галерея: 3D-полы (53 фото)

Сколько стоят 3D-полы

Будьте готовы, что стоимость ЗD-полов значительно отличается от других покрытий в 5-10 раз. Цена за 1 кв.м будет варьироваться от многих факторов:

1. Выбор строительных смесей. Мы уже упоминали, что полимерные заливные полы бывают нескольких видов и производителей. Чем качественней и долговечней материал, тем он будет больше стоить;
2. Печать изображения. Рисунок можно напечатать на баннерной ткани или виниловой пленке, а также существует вариант нанесения картинки прямо на основание акриловыми красками;
3. Не забывайте, что монтаж объемного изображения подразумевает обширные работы по капитальному ремонту самого основания, а это тоже «съедает» немало денег.

На цену также влияют такие факторы, как общая площадь напольного покрытия, техника наложения рисунка, профессионализм и опыт компании. В среднем, стоимость покрытия площади в 15 кв.м по Москве стоит 200$-250$. В регионах цена колеблется от 8$ до 10$ долларов за 1 кв.м.

Если же вы не жалеете денег на фантастическую красоту в доме и любите уникальные рисунки, то стоимость нанесения объемного изображения художником акриловыми или полимерными красками обойдется вам примерно в 100$ за 1 кв.м.

Какой пол выбрать в ванную (видео)

Наливные 3D-полы с изображением в интерьере

Для создания ЗD-полов можно использовать практически любое изображение, которое вас вдохновляет, успокаивает или заставляет улыбнуться. Но важно помнить и о том, что такое покрытие долговечное, поэтому не стоит подчиняться сиюминутному желанию или модным веяниям. Такие рисунки скоро станут прошлым, а на пол вы будете любоваться еще не несколько лет. Дизайнеры рекомендуют выбирать нейтральные, классические мотивы: природу, морской пейзаж, космическую тематику или животный мир.

Дизайнерские 3D-полы в ванной

Для ванных комнат лучше всего подходит полиуретановый заливной пол, так как в итоге вы получите тонкий, но очень прочный и красивый завершающий слой. Причем в этом варианте можно выбрать и текстуру поверхности, глянцевую или матовую. Специалисты рекомендуют оптимальную толщину покрытия в ванной 1,5 мм.

Преимущества заливки полов в ванной комнате очевидны. Он не имеет швов, а значит, никакие потопы не страшны ни вам, ни соседям снизу. Заливной пол легок в уборке, прочный и долговечный. К тому же, на нем не образуется плесень и прочие бактерии, любящие влагу.

Самым распространенным дизайнерским решением в оформлении ЗD-полов в ванной является морская тематика. Галька с накатывающейся волной, милые и дружелюбные дельфины, яркое дно с красочными рыбками, морские звезды и ракушки.

3D-полы с изображением в спальне

Использование ЗD-полов в спальне позволяет сделать комнату стильной, модной и непохожей. Можно не ограничивать свою фантазию, ведь распечатать на плоттере можно практически любое понравившееся фото в хорошем качестве. Так как заливной пол с объемным изображением уже сам по себе является произведением искусства, проследите, чтобы остальной интерьер не спорил с основным мотивом, а дополнял его аксессуарами и цветовой палитрой.

Немаловажным моментом на этапе выбора рисунка является также представление общей планировки комнаты. Разместить мебель нужно так, чтобы кровать или шкаф не закрыл главные элементы изображения.

Что касается тематики, то здесь можно подобрать и яркие растительные мотивы, и изящные переплетения узоров в восточном стиле, и даже абстракцию. В спальне у ребенка возможно оформить пол в той теме, которая ему близка (спорт, музыка, путешествия, животные).

Наливные 3D-полы с рисунком в гостиной

С помощью наливных ЗD-полов можно визуально расширить пространство гостиной, сделать ее оригинальной и стильной. Прочность, пожароустойчивость и долговечность полимерных материалов дает дополнительные плюсы в выборе напольного покрытия в гостиную.

В просторных комнатах ЗD-полы смотрятся эффектнее, здесь можно дать волю фантазии. Но и для небольших гостиных можно подобрать красивый и оригинальный рисунок, который станет основным акцентом в дизайне, или необычным дополнением к общему стилю.

С помощью декорирования наливных полов можно зонировать пространство гостиной, не применяя для этого дополнительного оборудования. Это можно сделать с помощью цвета, фактуры, графического рисунка. Такой прием будет смотреться эффектно в гостиных, совмещенных к кухней.

3D-полы в интерьере кухни

Для кухни вариант наливных полимерных полов является идеальным. Такой пол не боится воды и огня, ударопрочный и легко моется. Обычно площадь кухни не такая большая, как гостиная или спальня, а это может значительно сэкономить бюджет.

Изображение для ЗD-пола можно подобрать к общему интерьеру и фасадам кухонного гарнитура, а можно сделать акцент именно не полу, если планируете гарнитур и общую цветовую гамму в нежных пастельных тонах.

Сочные дольки апельсина, свежая трава с каплями росы, яркие цветы, морской прибой – все эти мотивы можно с легкостью использовать в оформлении кухонных полов. Распределите рисунок так, чтобы изображение не попало под гарнитур или обеденную зону. Если не уверены, как точно будет расставлена мебель, подберите для кухни покрытие с общим фоном: морские камни, деревянные доски, абстракция.

Как делать наливные полы 3D своими руками (видео)

Оформление интерьера с помощью заливных ЗD-полов с объемным изображением дело не простое, требующее немало терпения, фантазии, тщательных расчетов и денежных вливаний. Но в конечном итоге такой необычный дизайн пола будет радовать вас много лет, и вызывать восхищение друзей и родных.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как сделать наливной пол с рисунком своими руками? Пошаговая инструкция, виды наливных полов

Когда возникает необходимость в замене напольного покрытия, всё чаще владельцы жилых помещений выбирают наливной пол с рисунком. Большая популярность такого решения объясняется желанием получить эксклюзивный интерьер. Поэтому данный вариант напольного покрытия сегодня составляет конкуренцию многим современным и традиционным типам полов.

Действительно, паркетная доска линолеум или ламинат несмотря на многообразие расцветок всё же имеют стандартный повторяющийся орнамент. Для тех, кто желает получить неповторимый пол, наливной пол с рисунком становится незаменимым решением – варианты оформления ограничиваются только пожеланиями заказчика и объёмом бюджета на ремонт.

Наливные полы имеют несколько важных особенностей:

• Отсутствуют какие-либо ограничения при выборе декоративного рисунка – может быть использовано любое изображение, в результате наливной пол с рисунком становится уникальным арт-объектом в интерьере помещения

• Первоклассные свойства гидроизоляции, благодаря чему наливной пол идеален для обустройства в помещениях с повышенным уровнем влажности – ванной, санузле, душевой, кухне.

• Наливной пол при соблюдении технологии обустройства уже не потребует дальнейшего выравнивания, так как поверхность получается идеально гладкой и ровной

Типы наливных полов с рисунком

Говоря о классификации таких полов, можно выделить два ключевых критерия разделения: используемый при монтаже пола материал и тип дизайнерского решения. Наливной декоративный пол имеет в своей основе полимерные смолы, в которые в процессе работы добавляются специальные вещества для затвердения. Также существуют составы из одного компонента, которые затвердевают без дополнительных веществ – исключительно благодаря взаимодействию с воздухом.

В зависимости от веществ в основе составы для наливных полов подразделяются на следующие типы:

Полиуретановые

Этот вид покрытия один из самых популярных для обустройства пола в жилых помещениях, подходит для применения в самых различных комнатах: кухнях, санузлах, гостиных. Однако для помещений с высоким уровнем влажности всё же он не подойдёт, поэтому для ванных комнат, бани или открытых уличных беседок стоит выбрать другой тип.

Особенностью полиуретановых полов является средняя стойкость к влаге, отличная износостойкость и прочность, поэтому напольное покрытие благополучно сохранится в течение долгих лет. Может быть как однотонным, так и включать в себя всевозможные рисунки, орнаменты, декоративные элементы в виде вкраплений блёсток, смальты, пластиковых элементов. Полиуретановый пол достаточно дорогой в исполнении, поэтому перед выбором необходимо подсчитать затраты и сравнить с имеющимся бюджетом на строительство.

Метилметакрилатные

Данный тип напольного покрытия действительно универсален, поскольку с одинаковым успехом может быть устроен и в гостиной комнате, и на уличных площадках, и в производственных помещениях. Пол при соблюдении техники строительства совершенно невосприимчив к излучению ультрафиолета, резким перепадам температур от жары к заморозкам и обратно. Метилметакрилатному полу не страшно даже прямое попадание воды благодаря отличным влагозащитным качествам.

Особенность такого пола – очень быстрое схватывание смеси, поэтому работы необходимо производить оперативно, а это однозначно потребует большого опыта. Заливку пола можно спокойно совершать даже при отрицательных температурах, на итоговом качестве и характеристиках пола это не скажется. Также стоит учесть, что метилметакрилатная смесь на всём протяжении времени от разведения до полного высыхания обладает резким химическим запахом, поэтому при работе необходимо защитить дыхательные ходы респираторами, а если работы проводятся в помещении необходимо обеспечить его хорошую вентиляцию.

Цементно-акриловые

Необыкновенная прочность и стойкость к износу делает эти полы незаменимыми для использования в помещениях с высокой людской проходимостью, например, торговые центры, коридоры в больницах и других общественных местах. Цементно-акриловая смесь выдержит любое химическое воздействие, поэтому такой пол можно дезинфицировать любыми составами, а это особенно актуально для лечебных учреждений. Также материал стойко выдерживают значительную температурную разницу и повышенную влажность.

Противоскользящие свойства будут важны, если в вашем доме есть ребёнок или планируется его пребывание. Другое ценное практическое свойство цементно-акрилового пола – перед его заливкой не придётся выравнивать черновой пол, так как смесь для заливки сама по себе обладает повышенной плотностью и самостоятельно приведёт пол в идеальное состояние. Стойкость к ударным нагрузкам исключает появление сколов и трещин. Однако при всех положительных характеристик стоит учесть – обустройство такого пола особенно трудоёмкий и непростой процесс.

Эпоксидные

Пол из эпоксидных смол наиболее часто используется при обустройстве напольного покрытия в помещениях жилого типа. Может заливаться на черновой пол из самых разных материалов: древесина, металл, бетон. Такой пол будет абсолютно устойчив в химическому и механическому воздействиям, выдерживают любой износ и значительные нагрузки на удар. Эти характеристики делают эпоксидный пол идеальным вариантом для промышленных объектов или, к примеру, гаражных комплексов.

Во время работы в воздух не выделяются какие-либо токсичные соединения, поэтому смеси заливки пола абсолютно безопасны для человека. А главное, эпоксидное покрытие может иметь как собственный оттенок цвета, так и выполняться прозрачным, поэтому здесь открывается полная свобода декоративного оформления: прозрачная смесь, например, применяется при заливке необычайно красивых полов с 3D-эффектом.

В зависимости от того, какой вариант декоративного оформления выбран, наливные полы разделяются на следующие типы:

• Прозрачное покрытие, наносимое на ранее подготовленную поверхность с рисунком либо орнаментом, выложенным из ракушек, монеток, отборного гравия различного по фракциям

• Однотонные полы с содержанием средних и небольших по размеру вкраплений

• Полы с 3D-эффектом, содержащие в себе фотографии или рисунки объёмно-пространственного типа

• Абсолютно однотонные наливные полы с возможностью выбора любого цвета

Разобравшись с типами декоративных наливных полов, стоит особое внимание уделить технике их обустройств и структуре напольных покрытий заливного типа.

Структурный состав и технология обустройства наливного пола

Хотя разные виды наливных полов производятся из различных материалов, в целом технология их заливки строится по единому принципу с некоторыми отличающимися нюансами. Процесс обустройства полов будет меняться в зависимости от того, какой результат хочет получить владелец помещения.

Получить полностью однотонное покрытие либо однотонное с включением разных декоративных элементов можно, если придерживаться следующих схем:

Наливной декоративный пол в монолитном исполнении

Такой вид пола даёт безупречно ровную поверхность и подразумевает наличие следующих слоёв: бетонная стяжка, праймер, монолитный слой, защитный слой с элементами декора.

1. Монолитный полимерный наливной пол требует основы, эту функцию чаще всего выполняет бетонная плита, впрочем, отдельные типы смесей укладываются и на другие материалы – например, древесину. Однако необходимо убедиться, что черновой деревянный пол выполнен с достаточной толщиной и имеет прочное крепление к лагам. Это важно, поскольку деревянное основание ни в коем случае не должно прогибаться

2. Следом наносится грунтовочное покрытие. Оно играет роль состава, скрепляющего поверхностный слой основы

3. Если основание имеет заметные неровности или повреждения, после слоя грунтовки необходимо залить выравнивающую стяжку. В некоторых случаях вместо капитальной стяжки основы можно залить слой смеси самовыравнивающегося наливного пола

4. После высыхания стяжки её поверхность необходимо адаптировать к следующему слою – собственно наливному покрытию. Для этого перед заливкой смеси стяжку покрывают специальной грунтовкой-праймером

5. Если поверхность основы имеет недостаточную гладкость, поверх неё обустраивается монолитный слой. Также он выполнит функцию цветового фона, на который впоследствии наносится орнамент с верхним защитно-декоративным покрытием

6. Финальный слой – защитный, по своим свойствам он прозрачный и при желании в него добавляются мелкие элементы декора

Самогрунтующиеся тонкослойные покрытия

Этот вариант представляет собой самый простой наливной пол с рисунком – здесь не предусмотрены дополнительные декоративные элементы. Структура включает основание из бетона, и по очереди нанесённые два слоя смеси для наливных полов.

1. С основой не придётся производить каких-либо сложных предварительных действий подготовки. Поэтому заливка такого пола вполне по силам даже без квалификации и опыта строительства. Основное требование к основе – чистота поверхности и достаточная прочность. Если на основе останется пыль, то она нарушит адгезию заливного пола с основой. А слишком тонкая основа под воздействием наливного пола со временем получит повреждения, а вслед за ней начнёт разрушаться и сам пол.

2. Далее в два слоя наносится смесь для заливки пола. Любопытно, что основу перед этим даже не обязательно тщательно просушивать, поскольку влажность не скажется негативно на эксплуатационных характеристиках пола. В качестве поверхностного слоя используются специальные смеси с полимерными составами.

Высокопрочные наливные полы

В основе такого пола лежит слой из особо прочной цементно-акриловой смеси. Прочностные характеристики улучшаются за счёт добавления особых полимерных составов, эти же полимеры делают смесь для заливного пола стойкой даже к интенсивному износу и деформации. Пол включает в себя слой бетонной стяжки, праймер, слой цементно-акриловой смеси, декоративно-защитное покрытие.

1. Перед заливкой полов необходимо провести укрепление основы, чтобы в дальнейшем не произошло отслоение от неё наливного пола. Преимущества такого напольного покрытия: перед заливкой необязательно производить просушку основы, а ещё монтаж пола можно проводить при отрицательных температурах.

2. Первый слой наливного покрытия может составлять от 2,5 до 6 мм в толщину. Технология заливки схожа с технологией монолитного пола, но с той разницей, что необходимо применять цементно-акриловую смесь.

3. Финишное покрытие может заливаться эпоксидными или полиуретановыми смесями и представлять собой прозрачный либо однотонный слой. Если есть желание на этом этапе можно добавить в напольное покрытие элементы декора – блёстки, ракушки, гальку и прочие материал в соответствии с дизайнерским замыслом.

Наливные полы с 3D-эффектом

В случае с этими полами можно использовать любую из перечисленных ранее смесей. Особенностью пола по трёхмерной технологии является обязательный верхний слой – прозрачное защитное покрытие, выполненное их эпоксидной или полиуретановой смеси. Таким образом. структура включает в себя основу, грунтовку, шпатлёвку, декоративный слой и финишное защитное покрытие в прозрачном исполнении.

Ещё одной особенностью 3D-пола является использование декоративного слоя с рисунком. Слой может быть выполнен из полотна плотной бумаги или ткани. Само изображение наносится либо стандартным графическим методом, либо способом фотопечати. Применяя фотоизображение, вы получите самые широкие возможности для создания трёхмерного эффекта с любой глубиной проявления эффекта. Вот почему наливные полы с 3D-эффектом пользуются особым спросом.

Как подобрать декор для наливного пола с рисунком

Существует несколько способов для создания декоративного наливного пола. От того, какой именно способ будет выбран, будет зависеть итоговая стоимость напольного покрытия.

• Рисунок перед защитным финишным слоем может быть сформирован из ракушек, монеток, эстетично выглядящих мелких камешков, также часто используются композиции из высушенных листьев и цветов, тонких древесных спилов и других элементов. Чем массивнее будут объекты декора, тем толще должен быть финишный слой защиты.

• Альтернативный вариант – рисунок на основании, выполненный акриловыми красками, в том числе с помощью трафаретов. Трафаретный способ значительно упрощает декорирование, и с ним в этом случае справится даже непрофессионал. Основная задача состоит в поиске нужного рисунка, его переносе на плотную бумагу или картон и изготовлении трафарета – с его помощью впоследствии рисунок и будет наноситься на предварительно подготовленную основу.

• Третий способ декорирование подразумевает выполнение рисунка вручную. Способ представляет дополнительную сложность – выполнение ручной росписи можно доверить только профессиональному одарённому художнику-дизайнеру, а его услуги могут стоить весьма дорого. Обязательно учтите эти расходы при составлении итоговой сметы.

• Следующим решением может стать выполнение декоративного рисунка типографским способом. Такое изображение заказывается в специализированной организации, производящей элементы декора для наливных полов. В результате заказчик получает качественное многослойное полотно, состоящее из материала-основы, собственного рисунка на основе и защитной плёнки. Полотно закрепляется на обработанный черновой пол непосредственно перед тем, как залить финишный слой наливного пола.

• Отдельно стоит описать метод, при котором рисунок наносится на баннерное полотно или плёнку из винила. При использовании такой конструкции стоит изучить сопутствующую инструкцию и подобрать материал, который будет сочетаться с выбранной для пола заливной смесью.

Если обустраивается наливной пол с рисунком, то к подборке декоративного элемента стоит отнестись особенно ответственно, ведь такой пол рассчитан на долгосрочную эксплуатацию – в идеале срок его службы составляет несколько десятков лет. Гамма цветов наливного пола должна идеально вписываться в общий дизайн пространства. Также стоит учесть, что мода на дизайнерские решения динамично: рисунок, который сегодня является идеальным решением, со временем может вызвать раздражение.

Возможно, стоит обратить внимание на классические варианты оформления наливного пола – спокойные и нейтральные тона. Не исключено, что со временем в квартире захочется сделать ремонт, и такой выдержанный декор очень упростит выбор подходящего по фактуре текстиля, предметов мебели и обоев. Если же всё-таки хочется украсить наливной пол объёмными изображениями в ярких тонах, то лучше вместо гостиной и спальни для дизайнерских экспериментов лучше выделить кухонную зону или санузел. В ванной комнате окажутся гармоничными варианты декора на морские темы, а для прихожей подойдут сдержанные рисунки, сочетаемые с общим дизайном жилых помещений.

Перечень инструментария для заливки декоративного пола

• Строительный миксер для приготовления смесей

• Ракля – устройство для равномерного распределения смеси и её выравнивания

• Игольчатый валик – необходим для прокатывания залитого пола, чтобы удалить из него случайные воздушные пузырьки

• Валики с насадками на меховой основе – незаменимы для нанесения грунтовочного состава

• Мягкие кисти, имеющие ворс шириной до 15 см, помогут качественно распределить состав в труднодоступных уголках помещений. Приготовьте несколько комплектов кистей, поскольку взаимодействие с эпоксидными составами быстро выводит их из строя

• Шпатели от 10 до 40 см в ширину необходимы для равномерного нанесения различных стройматериалов

• Краскоступы – специальная обувь с шипами на подошве, в такой обуви принеобходимости можно легко пройти по ещё не просохшему полу, и ему не будет нанесён ущерб, так как следы от шипов на залитом полу свободно устраняются самостоятельно

• Специальная ёмкость для замачивания загрязнённого при работе инструмента

• Строительный пылесос для тщательной очистки пола перед нанесением последующего слоя

• Полиэтиленовая защитная плёнка, которая исключит случайное загрязнение полов и стен при смешивании состава для заливного пола

• Рабочая форма, защитные перчатки, маски или респиратор для защиты органов дыхания

• Малярный скотч – достаточно широкий, он защитит нижнюю зону стены во время заливки в комнате полимерных декоративных полов

Заливка пола с рисунком – подробная технология

Перед началом работ с заливным полом измеряется степень влажности основы – у каждого производителя смеси для напольных покрытий свои требования по влажности, поэтому необходимо внимательно изучить инструкцию и следовать ей. Если полы не так давно выравнивались, то для окончательно просушки после завершения работ необходимо выждать не менее трёх недель. Если состав залить на влажную поверхность, впоследствии может начаться отслаивание высохшего покрытия.

Когда влажность доведена до нормы, проводится шлифовка бетонного основания пола. Для этого поверхность обрабатывается специальной шлифовальной установкой либо ручной машинкой для шлифовки. После устранения пылевых частиц поры шлифованного бетона будут достаточно хорошо раскрыты и на него можно укладывать двухкомпонентный грунтовочный слой. Грунтовочная смесь тщательно замешивается строительным миксером и после готовности наливается на шлифованный и очищенный бетон. Для распределения грунтовки воспользуйтесь меховым валиком либо шпателем. Чтобы не испачкать стены, защитите их нижнюю поверхность, обклеив её малярным скотчем до нужной высоты.

Готовый слой грунтовки оставляется на сутки для полного высыхания. За это время поры бетона напитаются составом и значительно укрепятся. Но главное – высохшая грунтовка наглядно проявит участки бетона с повреждениями, например, растрескиваниями или неровностями. Выявленные дефекты в бетонной основе ремонтируются при помощи специальной двухкомпонентного ремонтного состава. В качестве альтернативы можно смешать с кварцевым песком базовый наливной состав и заделать готовой смесью все изъяны. При неровной основе её полностью заливают ремонтной смесью и равномерно распределяют широким шпателем. Отремонтированная поверхность будет сохнуть ещё одни сутки.

Поверхность с высохшим ремонтным составом тщательно шлифуется шлифовальной машинкой и очищается от мусора, пыли и прочих посторонних частиц, которые помешают адгезии последующих слоёв пола. Уборка проводится в два этапа – сначала насухо пылесосом, затем влажной тканью. Только совершенно чистую поверхность можно заливать смесью для напольного покрытия. Перед следующими этапами работы обувь защищается путём обмотки стрейч-плёнкой, поверх неё надеваются краскоступы.

Строительным миксером замешивается смесь для заливки подстилочного слоя, при этом слежует строго соблюдать пропорции, указанные на упаковке смеси и на прилагаемых инструкциях. Смесь наливается небольшими лужицами в разные точки основы и равномерно распределяется раклей по всей поверхности. Полностью залитый слой прокатывается игольчатым валиком, который устранит имеющиеся в смеси пузырьки воздуха.

Через сутки можно приступать к формированию рисунка напольного покрытия. Примерьте полотно с изображением на место, где оно впоследствии будет установлено. Отмечаются лишние области, к примеру там, где есть выступы стен, и все излишки аккуратно отрезаются. Далее полотно с рисунком приклеивается на подстилочный слой, для этого постепенно снимается защитная подложка, и открывшийся клеевой слой прикладывается к полу. Полотно тщательно разглаживается шпателем из пластика – это уберёт возможные пузырьки воздуха для максимального прочного приклеивания полотна. Когда полотно зафиксируется на полу, с рисунка снимается поверхностная защитная плёнка.

Готовится смесь для заливки прозрачного финального слоя. Двухкомпонентный состав замешивается строительным миксером при соблюдении инструкции. Готовый состав оставляется на несколько минут, чтобы из него вышли воздушные пузырьки. После этого происходит заливка финишного слоя напольного покрытия, смесь распределяется по всей площади пола валиком либо раклей, а через 10 минут после завершения работы прокатывается игольчатым валиком. Если после нанесения смесь приобрела слегка молочный оттенок, не стоит беспокоиться, поскольку это явление стандартное, зато после полного высыхания смесь станет прозрачной.

Ознакомившись с тем, как обустраивается наливной пол с рисунком, монтаж вы вполне сможете освоить самостоятельно, и в этом случае сохраните значительные средства. Но будьте готовы работать предельно внимательно и аккуратно, чтобы не допустить ошибок в кропотливой работе.

Наливные полы с рисунком — видео

Наливные полы 3D (68 фото): заливные изделия из акрила и других материалов, пошаговая инструкция

Производители в настоящее время предоставляют широкое разнообразие напольных покрытий, которые отличаются по своему оформлению и фактуре. Широкий выбор поражает своими особенностями и индивидуальностью. Самым эффектным является такое инновационное покрытие, как наливные полы. Они могут впечатлять интересными рисунками и объёмными изображениями.

Такое нестандартное решение может стать изюминкой интерьера вашего дома.

Особенности

Наливные полы представляют собой покрытия с трёхмерным изображением. Такая технология применяется практически в любых интерьерах и помещениях, даже нежилых. Решения с 3D-покрытием подойдут как для дома или квартиры, так и для офиса, ресторана, клуба и даже торгового центра. Особенностью технологии наливных полов является то, что они создаются из полимерных веществ, где данная смесь словно наливается на пол. Таким образом, на нём совершенно не остаются следы и швы, пол становится абсолютно ровным.

Дизайнеры сейчас представляют тенденции, позволяющие размещать объёмные рисунки не только на стенах на улице, но и в интерьере квартиры. Поэтому они воплощают самые интересные фантазии в дизайне пола и стен. Наливной пол может сделать вашу комнату трёхмерной и очень эффектной. Главной особенностью такого пола является то, что он обладает оптическим эффектом, который позволяет преобразить интерьер помещения, расширив и углубив его.

Под жидким покрытием помещается 3D-изображение любой степени сложности. Некоторые даже помещают под прозрачными полимерными полами обычные материальные объекты, например, монетки или камни. Таким способом можно сделать оформление интерьера более необычным и эксклюзивным. Эти полы могут произвести эффект на ваших гостей.

Плюсы

Большим преимуществом жидких покрытий являются их эстетические характеристики. 3D-эффект – это оригинальное и свежее решение. Кроме того, он позволяет сделать оформление нестандартным и использовать новые приёмы в процессе дизайна. Данное напольное покрытие очень хорошо показывает себя в эксплуатации. Оно может служить боле 10 лет. Причём поверхность будет сплошной, без щелей и неровностей. По нему будет приятно ходить.

Кроме того, за абсолютно гладкой и ровной поверхностью проще ухаживать. Она не изнашивается с годами и не подвергается внешним воздействиям. Так, наливному полу не страшны влага и химические вещества, которые часто применяют для уборки. Сам пол полностью безопасен и безвреден для здоровья. Кроме того, он обладает огнеустойчивостью. Покрытие полностью гигиенично и не распространяет грибок и бактерии.

Наливное покрытие прочное и твёрдое при своей небольшой толщине. Его можно сделать в любом помещении: жилом или нежилом, независимо от назначения. Наливной пол антистатичен – на нём не скапливается пыль и грязь. Даже если в помещении изменится температура, влажность и микроклимат в целом, такое покрытие не деформируется.

Создавая своими руками 3D-покрытия наливного типа, вы можете проявить фантазию и подобрать абсолютно любое изображение, используя личные рисунки или уже готовые полотна.

Минусы

Несмотря на все преимущества такого покрытия, оно имеет ряд недостатков. Так, покупатели отмечают высокую стоимость таких полов. Большая цена обусловлена тем, что полимеры, входящие в состав наливного покрытия, довольно дорогие. Кроме того, распечатка нужного рисунка будет стоить недёшево, ведь на обычный рисунок наносится специальная плёнка, создающая 3D-эффект. К тому же, не все смогут самостоятельно сделать дома наливной пол. Возможно, придётся потратиться на работу строителей и дизайнеров.

В целом стоимость такого напольного покрытия будет примерно в 5 раз выше стоимости керамической плитки, приобретённой для такой же площади помещения. Оно также в разы дороже обычного ламината. В крупную сумму может обойтись для владельцев не только его приобретение, но и его ремонт.

Если вы сильно повредили какой-либо участок наливного покрытия, то не сможете самостоятельно исправить этот недостаток. Многие даже считают, что отремонтировать его практически невозможно. При этом нужно обеспечить ему должный уход: следует каждый год проводить шлифовку и полировку поверхности, чтобы покрытие смотрелось презентабельно. Данная процедура также стоит недёшево.

Недостатком является и низкая температура поверхности пола. Наливные полы примерно такие же холодные, как кафельная плитка. Кроме того, не всегда можно установить под наливные 3D-покрытия тёплый пол, да и многие специалисты не рекомендуют это делать.

Монтаж наливного 3D-покрытия – сложный и трудоемкий процесс, отнимающий много времени и сил. При этом он предполагает идеальное выравнивание поверхности и предварительное создание чернового пола.

Кроме того, слои наливного покрытия сохнут долго, поэтому его создание может занять больше времени, чем монтаж других покрытий. Если вы не обладаете специальными знаниями и опытом, для вас будет довольно трудно сделать 3D-полы. Чтобы оформить качественный наливной пол, нужно строго соблюдать все правила и требования к монтажу. А этот процесс является многоэтапным.

Ещё один недостаток – сложность демонтажа такого покрытия. Из-за этого многие даже отказываются от снятия такого покрытия и накладывают новый наливной пол уже поверх старого. Этот процесс будет скрадывать высоту потолков.

Виды

Наливные полы можно делать двух видов:

• Использование обычного изображения или установка материальных объектов под наливным покрытием.
• Использование специального рисунка, обладающего оптическим эффектом. Но при этом объём всех узоров будет виден не со всех точек, а лишь с некоторых определённых углов обзора.

3D-покрытия разделяются на виды в зависимости от состава и материалов, которые используются при их изготовлении.

Наливные полы бывают:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Однокомпонентные полимерные модели используются, как правило, для производственных помещений или небольших комнат. А вот двухкомпонентный вариант применяется чаще, поскольку является более качественным.

Полимерные покрытия, которые наливают на поверхность пола, могут состоять из разных компонентов. Так, есть:

• полиуретановые;
• смесь акрила и цемента;
• эпоксидные;
• метилметакрилатные;
• другие комбинированные варианты.

Самыми популярными считаются эпоксидные и полиуретановые полы, поскольку они более надёжные и долговечные.

Полы также отличаются в зависимости от своего внешнего вида. Есть непрозрачные и прозрачные варианты. Все эти покрытия открывают широкие возможности для декорирования, которые используются для разных 3D-полов. Так, цвет покрытия зависит от добавления пигмента в состав наливного пола.

Акрил используется не только в качестве основного компонента для создания наливного 3D-пола и придания ему цвета. Используются также акриловые чипсы, которые путём вкрапления позволяют создать интересную цветовую композицию. Их засыпают в процессе монтажа между разными слоями наливного пола. Данная новинка технологии наливных полов позволяет создавать не только интересный объемный узор, но и красивые текстуры, имитирующие другие покрытия, даже натуральные.

Можно создать видимость полов из мрамора или гранита. Интересный вариант – наливные покрытия с добавлением в состав перламутра или блёсток. Такой пол смотрится эффектно и часто используется для детских комнат. Отдельно следует отметить наливные световые покрытия, которые создаются с использованием люминесцентного света и других световых эффектов. Такой пол будет иметь подсветку, и объёмные узоры под ним будут смотреться ещё эффектнее и интереснее.

Рисунки и цветовая гамма

Для создания эффектного 3D-пола используются картинки, которые позволяют создать эффектный рисунок. Разрешение картинки должно быть выше 300 dpi. Именно такое изображение гарантирует качественный 3D-узор. При создании интересных 3D-полов наливного типа используют рисунки, взятые из фотобанков.

Очень эффектными считаются 3D-полы, которые благодаря оптическим эффектам позволяют создать ощущение глубины. Так, это рисунки в виде пропасти, водного или горного спуска или воды. Практически все 3D-поверхности с морской тематикой смотрятся роскошно и позволяют «углубить» полы.

Хотя такие оптические иллюзии смотрятся эффектно, они могут пугать, особенно по утрам. Кроме того, к ним будет сложно привыкнуть в первое время.

Некоторые предпочитают использовать изображения с дикими хищными животными, также с их агрессивным оскалом. Но они могут портить настроение и даже пугать. В детских комнатах не рекомендуют использовать изображения злобных персонажей мультфильмов. В других комнатах старайтесь избегать полов, на которых изображена иллюзия падения или рисунки с будто бы накрывающей вас волной. Они тоже могут пугать.

Слишком яркие наливные 3D-покрытия могут выглядеть не очень реалистично, особенно это касается моделей с изображением больших цветных деталей.

Рисунки должны выполняться в своих исходных настоящих размерах, их увеличение в несколько раз недопустимо, поскольку это смотрится скучно и нелогично.

Так, если вы хотите украсить пол кухни изображением апельсинов или ананасов, то лучше отдать предпочтение моделям с мелким рисунком, нежели наливным полам с огромными фруктами явно увеличенных размеров, поскольку такой рисунок быстро надоест, и его захочется сменить. К тому же, он будет слишком яркий.

Для создания наливного пола нужно использовать более нейтральные рисунки и изображения. Прекрасно подойдут для украшения пола цветы, трава, песчаный пляж, мягкие морские волны, листья, натуральные камни и абстрактный или геометрический орнамент. Рисунки и цветовую гамму подбирают, исходя из стиля и цвете оформления комнаты, где вы делаете такие наливные полы.

Картинка должна быть приятной для глаз и не должна надоедать или утомлять вас. Именно поэтому следует отказаться от контрастных сочетаний и слишком ярких цветовых решений. Пугающие и агрессивные рисунки водоворота или изображения с пропастью использовать не следует.

Отдельно следует отметить вариант, при котором картинка самостоятельно закатывается под прозрачное покрытие. В этом случае часто используют изображения диких животных или флористический принт. Кроме того, под прозрачным полимерным покрытием можно расположить ракушки, морские камушки или монетки. Такое изображение станет объёмным и натуральным под наливным полом.

Для 3D-изображений на полу также подойдут рисунки в виде ромашкового поля, кораллов, красочного дна моря или океана, изображения красивых пещер или прибрежные пейзажи. Выбор рисунка зависит только от вашего вкуса, но лучше подбирать его в соответствии с интерьером.

Подбирая цветовую гамму, лучше отказаться от обилия ярких цветов, таких как красный, оранжевый, ярко-жёлтый. Они могут выполнять акцентную роль, но не быть основными. Лучше использовать зелёные, голубые, бежевое, коричневые оттенки. Важно оформить декоративные заливные покрытия с 3D-эффектом как можно более гармонично, чтобы они вписались в дизайн комнаты. В этом случае некоторые даже отдают предпочтение чёрно-белой цветовой гамме, поскольку она смотрится сдержанно и изящно, являясь при этом самой универсальной.

Для разных помещений

Наливные 3D-полы нужно подбирать не только в соответствии со стилистическим оформлением помещения, но и с его назначением. В таком специфичном помещении, как ванная, лучше использовать наливные полы с акваэффектом. Прекрасно подойдут любые морские мотивы. Вы сможете сделать целый аквариум или изобразить морское дно с красивыми водорослями.

Песок или галька – прекрасное решение для ванной, можно также отдать предпочтение абстрактным узорам, но они должны включать в себя синие или голубые оттенки. Любые изображения воды на 3D-полу в ванной будут смотреться впечатляюще.

На кухню можно подобрать наливные полы с изображением цветов или фруктов и овощей, но лучше, если рисунки будут располагаться не по всей площади пола, а лишь в некоторых отдельных частях. Оформление наливного покрытия можно подобрать под зону фартука, что сделает интерьер более гармоничным.

Здесь можно использовать более яркие оттенки, чем в других комнатах, но не следует злоупотреблять их изобилием.

В спальне к выбору наливных полов с 3D-эффектом нужно подходить более серьёзно, поскольку это самое интимное помещение. Яркие оттенки и кричащие узоры – не самый подходящий вариант для такой комнаты. Для создания уютной атмосферы лучше использовать более светлые тона, входящие в пастельную цветовую гамму. Но для более яркой спальни можно использовать изображение зелёного поля с цветами или другого узора на растительную тематику. Светлый флористический принт в нежных оттенках тоже отлично подойдёт.

А вот для детской комнаты можно использовать более яркие наливные полы, отдавая предпочтение покрытиям с изображениями африканских животных или с животными принтами. Прекрасно подойдёт фото с рисунками в виде любимых героев мультфильмов или сериалов.

В детской комнате мальчика пол может даже имитировать гоночную трассу. Более универсальной является отделка пола под звёздное небо или газон со свежей зелёной травой.

Для более строгого дизайна интерьера, например, для отделки гостиной или рабочего кабинета используются геометрические линии разной толщины, которые позволяют создать эффект объёма.

Важно подбирать такие изображения под цвет обивки мебели и фасадов. Полы должны дополнять интерьер гостиной или библиотеки и создавать гармоничный ансамбль. Именно в этом помещении полы должны быть не самостоятельным элементом декора, а завершать оформление.

Монтаж

Для того, чтобы сделать наливные полы своими руками, нужно использовать пошаговую инструкцию. Изготовление таких полов в квартире – это сложный процесс. Полы заливают только после того, как будут подобраны все необходимые материалы.

Сначала нужно рассчитать объём сырья, которое потребуется для создания стяжки, чтобы выровнять полы.

Также нужен будет сам состав полимерного типа, а также плёнка с нанесённым на неё рисунком. Плёнку выбирают под конкретный размер помещения, поэтому важно произвести точные замеры.

Самостоятельно сделать рисунок сложно, поэтому нужно отдать предпочтение специализированным организациям, занимающимся созданием изображений для 3D-полов. Они обрабатывают выбранный вами рисунок и подгоняют его под нужный размер с помощью графического редактора. Таким образом, ещё до того, как вы зальете полы, вы сможете увидеть уже готовый результат.

Изображение конвертируется под нужным углом для того, чтобы можно было придать ему объём. Изображение распечатывается на виниловой плёнке с помощью специального полиграфического принтера. Таким образом, создаётся самая реалистичная иллюзия с 3D-эффектом.

Сначала на пол будет наноситься эпоксидная или полимерная основа. Рассчет количества смеси является важным. Так, на 1 кв. м приходится примерно 4 кг этого вещества. При монтаже пола вам также потребуется отвердитель и растворитель.

После того, как вы рассчитали все требуемые материалы и сделали выбор в пользу определённого узора, вам нужно подготовить и выровнять основание. Проще всего работать с самовыравнивающимися смесями. После нанесения состава вам достаточно будет лишь дождаться его высыхания и затем отшлифовать его.

Наливные полы можно укладывать как на деревянные полы, так и на бетонные. Кроме того, его часто наливают на плитку. Главное – правильно подготовить основание.

Следующий шаг – заливка грунтовки. Ее также нужно разровнять и подготовить для дальнейшего нанесения рисунка. Но перед этим следует нанести базовый слой из полимеров. Фон должен сочетаться с картинкой для того, чтобы стать основой.

Затем наносится само изображение, причём это может быть как заранее отпечатанный материал под виниловой плёнкой, так и баннерная ткань или даже рисунок художника.

Если вы наносите рисунок не на целое полотно, а на несколько кусочков, то важно уделять внимание правильной стыковке отдельных элементов.

После того, как вы полностью соберете изображение, необходимо залить пол финишным покрытием. Его роль выполняют эпоксидные смолы. Самым надёжным будет слой примерно 1 см, но можно сделать его тоньше или толще в зависимости от назначения помещения и его проходимости. После этого необходимо отшлифовать наливной пол и покрыть его лаком, если нужно.

Отзывы

Покупатели оставляют в основном положительные отзывы о таких покрытиях. Они пишут, что 3D-полы восхищают детей, поэтому их часто монтируют в их комнатах. Они отмечают возможность яркого дизайна и акцентирование внимания на покрытии. Кроме того, покупатели пишут, что таким образом они визуально увеличивают помещение, приподнимая его потолки и углубляя пол путем правильно подобранного 3D-рисунка.

Единственный недостаток, который они отмечают – необходимость полного демонтажа при появлении сколов. Они пишут, что отредактировать покрытие и устранить этот недостаток сложно и затратно. Но они отмечают, что стоимость наливного 3D-пола оправдана его качеством, долговечностью и оригинальностью.

Красивые примеры в интерьере

В современном интерьере отлично смотрятся полы с 3D-эффектом, которые изображают крупные ночные города, достопримечательности. Дополнив их подсветкой, можно добиться эффектного результата.

Для более классических интерьеров лучше использовать колоритные пейзажи и умиротворяющие рисунки. Водоемы и цветочные поля смогут оживить практически любой интерьер и наполнить его свежестью. Но самым универсальным принтом считается геометрический.

Наливной пол с объемными изображениями под доску, камень или кирпичную кладку будет красиво смотреться в интерьере лофт.

О том, как делаются наливные полы 3D, смотрите в следующем видео.

как делать своими руками красками, песком

Популярность такого оформительского решения интерьера, как наливной пол с рисунком – вполне объяснима. Покрытие выглядит художественно, эстетично, формирует уникальное визуальное окружение. И при этом – поверхность пола гладкая, прочная, износостойкая. 3D полы служат десятки лет, не требуя замены, при условии, что при их создании точно соблюдался ряд правил и общий порядок производства работ. Многое зависит и от выбора финишного покрытия.

Общее описание концепции

Наливные полы с рисунком, на самом деле, простое и понятное решение. Структура пола состоит из следующих слоев:

• базового основания;
• слоя гидрозащиты или развязывающего покрытия;
• черновой стяжки выравнивания;
• рисунка;
• наливного пола с определенными свойствами.

Завершает всю структуру финишное покрытие. В его роли может выступать специальный износостойкий лак, мастика или дополнительный особо прочного наливного состава.

Когда делаются наливные полы с рисунком, существует несколько вариантов выполнения работы. Они зависят от механики производства изображения, выбора типа наливного пола, предварительных операций по подготовке поверхности. Существует определенный круг требований, которому должен отвечать каждый слой композитной структуры.

Основные требования

Если решено делать наливной пол с рисунком своими руками, нужно точно понимать несколько вещей.

1. Чтобы рисунок смотрелся без малейших визуальных недостатков, он должен быть нанесен на идеально ровную поверхность. Никаких биений высоты не допускается.
2. Для определенных визуальных эффектов в основной прозрачный слой могут добавляться блестки, минеральные добавки, кварцевый песок.
3. Глубина трехмерности напрямую зависит от толщины наливного пола. Поэтому нужно выбирать состав, гарантирующий создание определенной толщины с хорошими показателями качества, без зон замутнения и других недостатков.

Рассматривая, как делают наливные полы с изображениями – нельзя пройти мимо вопроса создания основания для их формирования. Эта работа занимает большую часть времени и требует максимального внимания к деталям.

Нанесение рисунка

Когда делается наливной пол с рисунком своими руками, трехмерное изображение, фото или другое художественное решение может быть сформировано несколькими способами:

• руками художника с применением специальных красок по бетону;
• отпечатываться на бумаге, виниловой пленке, баннерной ткани специальными полиграфическими машинами;
• формироваться непосредственно в прозрачном слое наливного пола.

Два первых способа – просты и понятны. Они чаще всего используются, поскольку последняя методика формирования изображения крайне сложна и требует настоящего мастерства исполнителя работ.

Виниловая пленка с рисунком расстилается на покрытии и тщательно разглаживается. При этом лучше работать с носителем на самоклеящейся основе. Если же пленка простая – перед ее размещением на поверхности стяжки пульверизаторами распыляют на тыльную сторону мыльный раствор и тщательно разглаживают поверхность уложенного участка.

Подробно о способах нанесения рисунка

В зависимости от навыков исполнителя или при желании хозяина получить действительно уникальный и художественный пол – можно отойти от ставшими привычными способов. Вместо отпечатанных на пленке фотографий, которые стали почти стандартом – есть способы реализовать необычный проект.

Рисунок красками

Высокохудожественное произведение, созданное мастером – это вершина, к которой никогда не приблизятся результаты работы в фотошопе и другие распространенные решения декорирования 3D пола. Для выполнения картины по выравнивающей стяжке понадобится:

• провести дополнительный цикл грунтования, покрывая поверхность составами на эпоксидной основе;
• использовать краски, предназначенные для покрывания наливными полами и работы по бетону;
• выполнять рисунок тщательно, четко следуя рекомендациям по высушиванию краски.

После выполнения рисунка, он покрывается тем же защитным лаком, который будет использоваться для защиты трехмерного наливного пола. Это гарантирует, что изображение не расплывется за время схватывания прозрачного покрытия. Также, тонкий слой лака гарантирует улучшение трехмерного эффекта.

Орнаментальные работы

Достаточно простой способ создания интересного и броского наливного пола с рисунком – выкладка орнаментальных композиций. Для этого в распоряжении у художника множество средств. Самое распространенное – самоклеящаяся пленка разных цветов.

Пленку для создания орнаментальных композиций лучше приобретать в специализированных компаниях, занимающихся поставкой материалов для наружной рекламы. Такие самоклеящиеся покрытия особо стойки к химии, не деформируются при заливке, не поменяют цвет.

Интересные решения можно создать, используя ткань различных расцветок. Блестки и другие элементы смотрятся особенно хорошо, залитые прозрачным слоем наливного пола. Для того, чтобы гарантировать отсутствие смещения ткани, можно воспользоваться разведенным составом любого полимерного клея, работающего с бетоном. Например, Дракон или Примус.

Работа песком

Кварцевый песок смотрится привлекательно под слоем прозрачного покрытия наливного пола. Он обладает способность отражать свет, формируя интересные эффекты.

Работы с песком можно отнести к орнаментальным. Для формирования действительно сложных композиций понадобится художник с большой квалификацией и опытом работы с материалом.

Технология работы с кварцевым песком выглядит следующим образом:

• на поверхность выравнивающей стяжки наносится трафарет. Чаще всего ограничителями зоны заполнения выступают полосы полимерной пленки;
• по нужной области при помощи сита рассыпается тонким слоем песок;
• для фиксирования укладки применяется раствор полимерного прозрачного клея, который распыляется пульверизатором.

После застывания клея, что занимает считанные минуты, снимается трафарет и можно формировать следующую область рисунка. Для создания интересных художественных композиций в кварцевый песок добавляются специальные красители или минеральные добавки. Так делаются области разного цвета.

Опытные художники часто работают техникой отсыпки. В этом случае мастер работает сразу по большой площади. По завершении работы, участки пола покрываются полимерным клеем. После создания всей композиции – переходят к заливке прозрачного слоя наливного пола.

Различные добавки

Блестки, нанесенные непосредственно на поверхность выравнивающей стяжки, минеральные добавки в раствор прозрачного наливного слоя – все это может оживить покрытие, сделать его интересным. Такой метод оформления позволяет значительно экономить средства.

Не придется нанимать художника или заказывать дорогую фотопечать. При этом можно сделать очень интересные полы с рисунком. Для этого можно укладывать на стяжку и фиксировать полимерным клеем траву, листья, сухие цветы, создавая орнаментальные композиции.

Для тех, кто хочет получить простые решения, на розничном рынке есть предложения различных элементов из пластика. Это могут быть ракушки, резные листья, например, папоротника или водорослей, готовые композиции из пленки. Сочетая готовые элементы с блестками и минеральными добавками в раствор пола – можно получить интересные эффекты оформления.

Рациональная замена специальным краскам

Если есть художественные навыки и представление, как сделать наливной пол, но нет возможности приобрести достаточную палитру красок для создания рисунка на бетонной выравнивающей стяжке – можно воспользоваться простым рецептом.

Хорошие результаты показывает однокомпонентная полимерная смесь, предназначенная для гидроизоляции ванных и санузлов. Для получения палитры красок по бетону достаточно приобрести достаточное количество гидроизолятора белого цвета и нужные красители.

Добавляя порошковые компоненты в разведенную смесь, можно получить любой оттенок. Единственное неудобство такого способа – краски нужно готовить и использовать достаточно быстро, чтобы не допускать начала отвердевания полимерной смеси.

Как сделать прозрачный слой

Для полов с рисунком применяются два типа наливных полов: эпоксидные и метилметакрилатные. Первые дешевле, но дольше сохнут. Вторые прочнее, быстро схватываются и твердеют, но дороги и источают неприятные запахи при застывании. Выбор конкретного состава зависит от финансовых возможностей будущего владельца пола. Хорошие результаты показывает, к примеру, Элакор-ЭД (эпоксидный пол).

Задача, которую необходимо решить, если пол делается своими руками – определить баланс между стоимостью прозрачного слоя пола и его толщиной. Как сказано выше, чем больше мм налито на рисунок – тем интереснее будет смотреться трехмерный эффект.

Если же задачи проявления всех фотографических деталей не ставится – лучше потратить немного больше денег и приобрести качественный эпоксидный или метилметакрилатный состав.

Пол делается по стандартной технологии. Приготовленный жидкий состав выливается на поверхность с рисунком, растягивается ракелем (позволяет точно контролировать высоту), тщательно проходится игольчатым валиком и оставляется для застывания на время, указанное производителем смеси. Нужно беречь полы от нагрева солнцем и сквозняков.

Завершение работы

Метилметакрилатное и эпоксидное покрытие имеют общий недостаток – они очень прочные, хрупкие, скользкие, почти стекловидные. Для того чтобы по полу было удобнее и комфортнее передвигаться, а также для защиты поверхности от мелких царапин – применяются специальное лаковое покрытие или прозрачные мастики.

Нанесение внешнего защитного слоя является последней операцией в процессе создания пола с рисунком. Она не занимает много времени. В ходе ее производства поверхность прозрачного слоя вытирается от пыли. Потратив немного времени, по сравнению с другими работами – можно превратить поверхность пола с рисунком в настоящее произведение искусства.

Наливной пол 3d (3д) своими руками: пошаговая технология

Новые технологии расширяют возможности ремонта и оформления помещений. Не так давно появилась возможность делать бесшовное покрытие, да еще и с реалистичным изображением. Это чудо называют наливным полом 3d (3д, три дэ и т.д.). Для создания используются прозрачные или окрашенные полимерные составы, которые наносятся сверху изображения. Как сделать наливной пол с рисунком и без и будем обсуждать. 

Содержание статьи

Технология 3D полов

Чтобы сделать 3d полы своими руками необходимо знание процесса. Причем с точным описанием, с пошагово расписанными этапами выполнения. Для начала опишем последовательность работ, затем разберем какие материалы можно использовать.

1. Выравниваем основание. Вне зависимости от способа нанесения рисунка основание под наливной пол должно быть идеально ровным. Есть два способа решения:
2. Грунтуем. Грунт нужен для лучшего сцепления полимерного состава с основой. Его наносят на полностью высохший и чистый пол. Грунт подбирают под тип полимера, который будет сверху на него наноситься.
3. Подготовительный (базовый) полимерный слой. Этот слой нужен для создания фона. Обычно его делают из светлого полимера. Чаще всего используют светло-серый, бежевый или другого оттенка — зависит от рисунка. Белый — самый дорогой.
4. Создание изображения. Тут может быть либо действительно рисунок — акриловыми красками, либо напечатанное изображение, либо выкладка каких-либо предметов. Может быть комбинация или полное отсутствие рисунка. Гладкий наливной пол не менее привлекателен.

   Полимерный наливной пол без рисунка. Выглядит лучше, чем традиционная плитка

5. Заливаем прозрачный полимерный слой. Стараемся распределить как можно ровнее. Ждем окончательной полимеризации.
6. Шлифуем поверхность. Редко удается залить полимер идеально. Неровности убираем шлифмашинкой с соответствующими дисками.
7. Заливаем лаком. Лак повышает износостойкость покрытия и проявляет тот самый тридэ (три дэ) эффект. Чем толще слой лака, тем объемнее получается изображение.

Да, процесс длительный и требует много разных материалов. Но объемный наливной пол своими руками сделать реально.

Необходимые материалы и инструменты

Описание процесса изготовления три дэ полов есть, но не совсем понятно, какие материалы и инструменты нужны. Исходим из того, что пол уже подготовили — выровняли и высушили. Поэтому про выравнивающие составы говорить не будем. Это слишком объемная тема с кучей нюансов. Собственно чтобы сделать наливной пол 3d нужно четыре состава:

Это те типы материалов, которые понадобятся, если хотите качественный и долговечный наливной пол. Расход каждого определяется индивидуально — толщина слоя зависит от того, чем и как сделан рисунок. Для обычных — на пленке или просто нанесенных красками используют минимальный слой — 1-2 мм. Зависит от выбранного состава.

Еще нужны будут инструменты:

• Дрель с насадкой для перемешивания.
• Шлифмашинка с набором наждачной бумаги.
• Пылесос — для подготовки основания перед работой.
• Шпателя с ровным и зубчатым краем — для равномерного распределения составов по поверхности. Шпатели лучше приделать к деревянному держаку — проще будет работать, не надо наклоняться.
• Игольчатый валик — прокатать жидкий состав, чтобы выпустить воздух.
• Весы — для взвешивания компонентов (многие двухкомпонентные и требуется точная дозировка).

Еще нужна тара под разведение составов, растворитель — помыть инструмент. Пленка и малярный скотч — закрыть стены, чтобы не выпачкать в процессе работы. Очень желательны мокроступы — ходить в обычной обуви не получится, а придется выравнивать налитый состав и еще выпускать пузырьки воздуха.

Подготовка изображения

Рисунки для наливного пола 3d могут быть любыми. Можно на фон нанести рисунок, орнамент, надпись красками. Если есть художественные способности — пробуйте сами. Нет — ищите спецов или привлекайте знакомых.

Картинки для наливного пола

Более распространенный вариант — наливной пол с картинкой. Можно напечатать свое фото с цифровой камеры или найти готовое. Главное — высокое качество и большой размер изображения. Его, конечно, можно увеличить, но не слишком. Без проблем увеличиваются рисунки в формате «вектор». Остальные только для определенных пределов.

Изображение могут вам перенести на основу в любом рекламном агентстве где есть широкоформатный плоттер. В идеале нужно найти такой, который может напечатать большое изображение. Чтобы оно было цельным, без швов. Но такие плоттеры редкость даже в больших городах. Поэтому изображение разбивают на несколько фрагментов. При их соединении надо быть очень аккуратным, добиваться точного совпадения.

Печатать изображения можно на:

• Баннерной ткани. Это такая, которая имеет вид «сетки». С одной стороны, хорошо — воздух из-под рисунка проще выпускать, с другой — не очень, так как может проявляться сетчатая основа.
• На сатиновой основе. Печать на сатине можно заказать в студиях натяжных потолков.

Есть еще один вариант наливного пола 3d с изображением — готовая виниловая пленка. Можно — под дерево, можно — мрамор, с каким-то другим рисунком, который вам понравится. Но она самая тонкая, под ней даже одна песчинка будет видна. При таком выборе обращайте особое внимание на подготовку и очистку основания.

Самый бюджетный вариант — использовать фотообои. Перед их применением надо проверить совместимость бумаги и состава который будет заливаться сверху. Если пропитываясь, бумага фотообоев изменяет цвет, после наклейки и высыхания их покрывают слоем ПВА. Клей высыхает, образует на поверхности тонкую пленку. Сверху заливают прозрачный полимер. Обычно он не впитывается, так что изображение остается неизменным.

И это не последний способ сделать изображение для наливного пола. Еще на базовый полимерный слой можно выложить какие-то предметы. Например, срезы дерева, гальку, монеты и т.д. Но при использовании такого способа «украшения» пола надо понимать, что расход полимера возрастет — надо будет заполнить пустоты, а еще должен быть покрывающий слой. Под более крупные предметы делают углубления в основании, уменьшая толщину полимера.

Можно и без картинок

Яркий броский пол может быстро надоесть. Рисунок быстро приедается и начинает «мылить глаза». Вписать его в интерьер очень непросто. Разве что в ванной и туалете вопросы возникают редко. В других помещениях это гораздо сложнее. Подходит заливной пол с рисунком далеко не для каждого типа интерьера. Но 3 D полы вполне могут быть и без рисунка.

Однотонные, возможно с мелкими вкраплениями, прозрачные, матовые, глянцевые. Яркие или нет, белые, серые, черные. С эффектом глубины и просто ровные. Даже просто ровный однотонный пол в некоторых современных интерьерах смотрится ничуть не хуже, а иногда и лучше более традиционных покрытий. Все дело в необычности такого покрытия. Оно и не слишком напрягает, служит отличным фоном, но вносит свою лепту в создание настроения.

Разновидности наливных полов

Это только кажется, что сделать 3d полы своими руками несложно. Они хоть и появились не так давно, составов уже на рынке немало. Для создания наливного пола используют такие:

Для бытового применения лучше всего подходят акриловые составы. Говорят, что полиуретаны прочнее, но качественные акриловые составы не уступают им в прочности, а некоторые еще и превосходят. И, в конце концов, вы же не будете на погрузчике по дому разъезжать. А остальные нагрузки ему не страшны.

Еще один недостаток акрилатов — они мутнеют и желтеют. Особенно в тех местах, где на них падает солнечный свет. Но это справедливо только для дешевых составов. Качественные акриловые наливные полы не меняют прозрачности годами. Полиуретановые тоже не меняются, но трещины в них не отремонтируешь. Так что выбор за вами.

По внешнему виду

Выбрать тип состава для наливного пола с рисунком — это еще не все. Они могут давать различные внешние эффекты. Если коротко, вот чем они могут отличаться:

Декоративный пол далеко не обязательно должен быть с рисунком. Можно основу залить более темного цвета, а сверху — прозрачный затонированный состав. При желании можно добавить чипсы или глиттеры. Как правило, получается не так ярко, как с рисунком.

По толщине слоя

При выборе состава смотрите на то, каким слоем он может наноситься. Если вы просто хотите залить изображение (рисунок или пленка) лучше использовать тонкослойные покрытия. Они наносятся слоем от 0,25 мм до 2 мм (например, Этал-3D, Емклад, Энеклад и Дюрафилл). Получается тонкий слой, но так как поверх будет лак, о прочности и износостойкости можно не беспокоиться. Преимущество тонкослойных составов — они позволяют со временем заменить рисунок. В смысле, когда старый надоест, новый можно класть сверху.

Есть составы, которые наносятся минимальным слоем от 2,0 мм. Максимальная толщина 5,0 мм. Эти составы имеет смысл применять, если укладываете какие-то более объемные материалы, а не только пленку. Понятно, что толщина закладываемых материалов должна быть менее 5 мм. Но стоит учесть, что такие наливные полы сохнут дольше — не менее 48 часов, а некоторые и больше. Есть наливной пол и большей толщины. Но там нужны особые условия и обязательная нарезка демпферных швов, иначе получим трещины после окончательной полимеризации.

Пошаговая инструкция с фото

Делают наливные полы в последнюю очередь. После того как уже все (или почти все) отделочные работы завершены. Поэтому первым этапом идет уборка и обеспыливание, а вторым — защита стен. Для этого на стены, на высоту сантиметров 25-35, наклеивают пленку. Клеить ее лучше всего на малярный двусторонний скотч.

Не стоит пренебрегать уборкой. Надо очень тщательно убрать пыль. Даже пылинка и песчинка могут испортить картину. А пренебрегать этим процессом нельзя — из-за пыли слой полимера может просто «подняться». Все материалы и работа — все зря. Поэтому убираем пыль, если есть жировые загрязнения — их тоже удаляем. При необходимости тщательно моем и затем сушим. Даже грунт можно наносить только на сухое основание.

Грунтовка

Далее смешиваем компоненты или просто хорошо перемешиваем грунт. Если состав двухкомпонентный, сначала перемешиваем компоненты. Каждый в своей емкости, используя разные «мешалки». Берем емкость, достаточную для замеса всего объема, ставим на весы. Наливаем компоненты строго по дозировке. Берем дрель, насадку для перемешивания и на малых оборотах мешаем до однородности.

Смешивать надо обязательно на малых оборотах, чтобы не образовывались пузырьки. Их потом очень сложно убрать, а картину они портят основательно. Перемешанный состав выливаем по периметру комнаты, распределяем при помощи шпателя с ровным краем. Обычно грунт приходится наносить нагнувшись, потому что его надо как бы втирать. Он не так легко распределяется по бетонному основанию.

Грунт под наливной пол распределяем равномерно. Он заполняет малейшие неровности, создает на поверхности пленку, которая убирает шероховатость бетона. Грунтовка должна высохнуть полностью. Часто после этого этапа проявляются трещины. Если они есть, берут ремонтный состав, шпаклюют их, выравнивая края вровень с основанием. После высыхания отремонтированных участков можно приступать к нанесению базового слоя.

Базовый слой

Собственно пол 3d начинаем делать с нанесения базового слоя полимера. Он окончательно выравнивает поверхность перед нанесением рисунка. Отмеряются и перемешиваются компоненты так же как и при приготовлении грунтовочного состава. Но для этого этапа нужны мокроступы — накладки на обувь с шипами. Они позволяют ходить по уже распределенному полимерному составу не оставляя следов. Без этого «дополнения» вы никак не обойдетесь.

Методика нанесения базового полимерного слоя такая же — разливаем по помещению, равномерно распределяем при помощи зубчатого шпателя на длинной ручке. После добавляется еще один способ обработки — игольчатым валиком. Он позволяет сделать слой более равномерным, одновременно выпуская пузырьки воздуха, которые могли оказаться под слоем полимера.

Базу оставляем сохнуть на сутки или двое — зависит от типа и толщины слоя. Точный срок полимеризации указан на упаковке. Лучше выдерживать рекомендуемый срок.

Наклейка рисунка

Рисунок для наливного 3д пола делают на пленке с клеящим составом, нанесенным на нижний слой. Первая задача этого этапа — наклеить фрагменты с высокой точностью совпадения. Вторая — не допустить воздушных пузырей. Чтобы не было воздуха под пленкой, ее приклеиваем постепенно, используя пластиковый или резиновый шпатель небольшого размера. Им прижимаем пленку к полу, проводя справа налево и обратно.

Тщательно стыкуем края. Точность попадания — доли миллиметра. Наливной пол с рисунком привлекает много внимания и даже небольшое расхождение будет заметно.

Если под пленкой образовались-таки пузыри воздуха, прокалываем их иголкой посередине, выгоняем воздух от краев к месту прокола. Если остается небольшой след — не страшно. В большинстве случаев нанесенный сверху слой полимера сгладит его.

Нанесение полимерного прозрачного слоя на рисунок

Этот этап ничем не отличается от нанесения базового слоя. Те же приемы, те же способы. Слой может быть толще или тоньше, но замешиваем сразу необходимое количество и не забываем о времени начала схватывания. Работать надо быстро, распределяя состав при помощи шпателя.

Окончательная обработка — прокатка валиком. Если нового нет, тот который использовали с базовым составом, надо хорошенько вымыть. Иначе могут остаться следы. Оставляем слой сохнуть на сутки или на то время, которое указано в инструкции. Часто на этом считают наливной пол готовым. Он уже, в принципе, готов к эксплуатации.

Финишные работы

Далеко не всегда сделать пол 3d получается без изъянов. Часто прозрачный полимерный слой имеет наплывы, неровности. При его выравнивании рисунок мешает контролировать процесс. Если неровности значительные, убираем их шлифмашинкой. Снова берем пылесос, убираем пыль.

Поверхность уже готового пола покрывают слоем лака. Толщина слоя — по инструкции. Можно минимальную. Этот слой повышает износостойкость покрытия. И акриловые и полиуретановые составы царапаются. Лак — почти нет. Так что этот слой хоть и повышает стоимость покрытия, но оно дольше сохраняет привлекательность. А еще лак «проявляет» объемность изображения. Чем толще слой, тем более объемное получается изображение.

Наливные полы 3д — как делать 3d рисунок: фото, печать или банерная

Наливные полы 3д это не только очень эффектное и красивое покрытые, выполнив подобное покрытие можно обеспечить качественный пол на долгие годы, а при качественном подборе рисунка даже визуально увеличить м3 комнаты. Наливные полы 3d очень ценятся, поскольку при соблюдении технологии, дизайн комнаты получается сногсшибательный и не требует дополнительного покрытия коврами.

Цена наливного пола с объемным рисунком не из дешевых, но конечный результат того стоит, потому как покрытие имеет ряд преимуществ перед другими аналогами:

• заливные полы 3д служат до 30 лет и не теряют своей привлекательности;
• их можно чистить с помощью химических средств, заливной пол не потеряет глянца и яркости;
• 3д полы можно устанавливать в любом помещении жилого типа;
• пол 3д не выделяет в воздух вредных веществ, он считается экологически чистым;
• наливной пол 3d огнестойкий, что повышает безопасность жилища.

Наливные полы 3д своими руками выполнить просто, если ознакомится с техникой нанесения всех слоев поэтапно. Самым сложным и дорогостоящим этапом считается разработка и печать картинки, которую планируется размещать на пол.

Выбираем рисунок для наливного пола 3Д

Изображение – это то, что отличает обыкновенные наливные полы с рисунком от 3 д, но именно он и усложняет всю технологию строительных работ.

Разработка макета рисунка для 3д полов – процесс не из дешевых, но можно попробовать подготовить его самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться хотя бы на базовом уровне с программою фотошоп. Будет просто замечательно, если на этом этапе поможет более опытный друг. Важно понимать, что изображение должно быть большим и с хорошим качеством, яркими выделенными контурами. В противном случае пол получится зернистым и некрасивым, а деньги просто пойдут на ветер.

Выбрать рисунок можно двумя способами – найти в интернет ресурсах и сделать фотографию, понравившегося места или предмета. Чтобы избежать зернистости изображение должно иметь расширение как минимум 300 dpi. Не менее ответственно нужно подойти к выбору рисунка. Стоит учесть общий дизайн комнаты и подобрать рисунок, который максимально подойдет и подчеркнет красоту и общую задумку.

Фото комнаты и монтаж рисунка для 3д пола

Выбранное изображение нужно сопоставить с размерами комнаты, поэтому необходимо сделать несколько простых действий. Для начала необходимо сделать фотоснимок комнаты, в которой планируется стелить наливные 3д полы. Фотографировать необходимо с дверного проема. Снимок загружаем в программу, где на плоскость пола наносим рисунок, стоит аккуратно обрезать все углы, чтобы рисунок максимально совпадал по форме с комнатой.

Готовый результат необходимо сохранить на флешку и определится с материалом, на котором будет производиться печать холста.

Печать на бумаге и ткани для наливного пола

Печать холста лучше проводить в компаниях, которая занимается печатями, к примеру, для наружной рекламы. Такой ход сэкономит денег, поскольку самостоятельная подготовка полотна будет в разы дешевле, чем заказ уже готовой картинки у специалистов.

Чтобы убедится, что все просчеты прошли правильно лучше предварительно распечатать рисунок на бумаге. Бумажный макет нужно расстелить на пол и определить все погрешности. После устранения всех недочетов можно заказывать чистовую печать на ткани.

Этапы укладки заливного 3д пола

Наливные полы 3д своими руками сделать просто, если следовать инструкциям и не отклонятся от технологии укладки.

Важно понимать, что чем ровнее будет поверхность, на которую будет наноситься рисунок, тем качественнее выйдет наливной 3d пол. Так же необходимо учесть, что полы своими руками будут делаться недели 3, в этот период пользоваться комнатой будет невозможно.

Перед тем, как сделать наливной пол, нужно запастись необходимым инвентарем, для этого понадобится:

• большая емкость для подготовки эмульсии;
• валики, с помощью которых будут наноситься слои;
• игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха со смеси;
• краскоступы – специальная обувь на небольших шипах;
• пылесос;
• шпаклевка;
• финишное покрытие;
• закрепляющий лак;
• защитную одежду и респиратор.

Подготовка поверхности пола для заливки 3д пола

В комнате, где планируется заливной пол необходимо снять предыдущее покрытие вплоть до стяжки. После того, как старое покрытие снято необходимо поверхность тщательно убрать от грязи, ошметков и мелких деталей. Для этого лучше использовать пылесос.

Если в процессе снятие старого покрытия на стяжке образовались мелкие выбоины и щели, то их необходимо заделать с помощью цементного раствора. Иначе наливные полы 3д придется переделывать. После высыхания цемента площадь тщательно затирают и еще раз пылесосят.

Нанесение грунтового покрытия на основание

Прежде того, как сделать наливной пол основание нужно покрыть грунтовкой. Грунтовка выравнивает все недостатки пола. Наносить грунтовку необходимо в два слоя валиком, тщательно промазывая стыки между стеной и полами. Расход грунтовки приблизительно 1 килограмм на 3 метра квадратных. Каждый слой должен просохнуть, на это отводят не менее суток.

Нанесение базового слоя наливного 3Д пола

Этот этап нужен в том случае, когда рисунок подобранный не сплошной, а только некоторые элементы, которые будут расположены на определенном фоне. Базовый слой – это фон заливного пола, потому тон нужно подбирать не менее тщательно, чем сам рисунок.

Мешать базовый слой необходимо небольшими порциями, так как он быстро стынет, и только при помощи специального миксера (вручную получить однородную смесь практически невозможно). После нанесения базового слоя его нужно прокатать игольчатым валиком, чтобы избавится от пузырьков воздуха. На полимеризацию базового слоя уходит не менее суток, но необходимо обратить внимание на то, сколько времени для высыхания требует инструкция.

Сухую поверхность измеряют водным уровнем, чтобы избежать перепада высоты. Если выявлены погрешности, то необходимо будет нанести дополнительный слой базы, чтобы выровнять основание. Неровный пол может значительно снизить свой срок эксплуатации в три раза.

Поклейка рисунка на пол

Из всей технологии, как делают наливные полы, поклейка рисунка считается самым сложным и ответственным моментом. Зачастую для нанесения рисунка используют баннерную ткань с термопечатью, плотность которой достаточно высокая и при нанесении порвать или деформировать такое изображение практически невозможно.

Главным правилом в нанесении изображения считается избавление от пузырьков воздуха. Если в процессе работы обнаружились недочеты в виде завоздушен, то это участок необходимо переделать.
Края изображения должны немного выходить за рамки пола и загибаться на стены, лучше потом обрезать лишнее, чем пытаться скрыть стыки.

Нанесение финишного покрытия 3Д пола

Для того, чтобы наливные полы 3д залить правильно, а свойства финишного покрытия были на высоком уровне необходимо соблюдать толщину в 3-4 мм, для этого на 1 квадратный метр покрытия уходит порядка 4 кг смеси, но количество кг может варьироваться в зависимости от выбранного производителя, потому как плотность финишного слоя может отличаться. Потому перед нанесением необходимо ознакомится с инструкцией на паковке и советами производителей.

Этот завершающий этап должен носить пошаговый характер и ни в коем случае не нужно торопиться. Смесь застывает в течении 15-40 минут, потому нужно действовать слаженно и организованно.

Предварительно нужно просчитать, сколько эмульсии необходимо подготовить и приступить. Выполнять смешивание нужно только миксером. Готовую эмульсию необходимо равномерно распределить по всей комнате, уделяя внимание углам и стыкам со стеной. Ходить по залитому полу можно только в краскоступах. Важно, чтобы на верхний слой не попадали частички мусора, волос или пыли. После распределения поверхность необходимо тщательно проработать игольчатым валиком.

Готовую комнату ограждают от попаданий прямых солнечных лучей и оставляют на просыхание, для этого понадобится до 2 недель.

После таких несложных процедур комната с заливным 3д полом будет готова.

Фацетное зеркало в интерьере — Квартирный вопрос

Фацетное зеркало выглядит особенно роскошно благодаря обработке и нестандартной форме

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, что ж такое тот фацет, препарат или рецепт?» – примерно такие мысли приходят в голову хозяевам квартир и домов, когда они впервые слышат словосочетание фацетное зеркало. Итак, попробуем разобрать в этом вопросе как можно детальнее.

Фацетное зеркало в форме бриллианта в ванной комнате люкс-класса

Фацетное зеркало в спальне светлых оттенков

Фацетное зеркало способно преобразить гостиную и добавить ей «зайчиков» в солнечный день

Немного истории

Зеркало в любом виде – неотъемлемая часть любого интерьера. С момента своего изобретения оно стало доступным как для богача, так и для бедняка, обосновалось в каждом доме. Первое зеркало, по неподтвержденным данным, нашли в Турции, но его и зеркалом не назвать, это вычищенная металлическая пластина, отражающая абстракции вместо лиц.

Фацетные зеркала отличаются особым блеском и кристальной глубиной. Для них характерен металлический цвет, который стал возможным благодаря огранке и обработке поверхности

Фацетные зеркала стали все чаще встречаться в интерьера в стиле эклектика

За пальму первенства изобретения зеркала в привычном нам виде борются немцы и французы, но кто победил в этой негласной дуэли, доподлинно так и неизвестно. Очевидно лишь одно: данный предмет изобрели алхимики, поскольку состав любого из зеркал – совокупность нескольких химических элементов. Фацетные же варианты и вовсе появились случайно – кто-то повредил зеркало и, чтобы исправить огрех, пришлось проявить фантазию, скосить края. Позже эта идея обрела успех и даже свою специальную технологию.

Фацетное зеркало в восточном интерьере

Фацетное зеркало в потолок в классическом интерьере

Фацетное зеркало уже давно не предмет роскоши. Сейчас оно используется для создания оригинальных аксессуаров и предметов интерьера

Что это такое?

«Ограненная плоскость» – так дословно можно перевести термин «фацет», который отражает суть и позволяет на интуитивном уровне понять, что такое фацетное зеркало или фацетная плитка. Фото интерьеров расскажут и покажут это еще лучше, но рассмотрим и азы технологии.

Пример огранки фацетного зеркала

Огранка фацетом стильно смотрится в интерьере, поэтому многие дизайнеры практикуют отсутствие рам для таких зеркал

Фацетные зеркала смотрятся объемно и гармонично сочетаются с однотонными стенами. Многие дизайнеры создают для фацетных зеркал форму, похожую на огранку драгоценных камней

Несколько вариантов изготовления:

• Прямолинейная обработка – срез по прямой с толщиной в вилке размером от 4 до 30 мм.

Фацетное зеркало с прямолинейной обработкой

• Криволинейная обработка – скошенный срез с параметрами от 5 до 50 мм.

Криволинейный фацет используется для создания округлых форм, плавных линий нестандартного зеркала

• Двойное фацетирование – обработка обеих сторон зеркала, которая делает его более утонченным и элегантным, чем в предыдущих вариантах. Такой предмет играет совсем другими гранями.

Совет! Если хотите поиграть с пространством при помощи отражений и световых бликов, заказывайте двухстороннее фацетное зеркало. Цена его будет отличаться в чуть большую сторону, но в разумных пределах.

• Художественный фацет – считается самым изысканным способом огранки, это обработка с использованием цветных витражей. В металлическую оправу в особом порядке вставляются зеркала, которые при фацетировании приобретают статус шедевра.

Художественное фацетное зеркало

Зеркальные фацетные витражи украшают современную спальню

• Гравировка фацетом – это как авторская роспись, но не по металлу, а по зеркальному полотну, она способна превратить самый обычный предмет в роскошный элемент декора. При этом достаточно будет всего лишь пары искусных вензелей по углам.

Фацетное зеркало органично подчеркнет минимализм пространства

Фацетные зеркала с гравировкой хорошо сочетаются с зеркальной плиткой и мебелью с зеркальным покрытием. Правда, применять такое сочетание рекомендуется крайне осторожно

Фацетное зеркало в интерьере

Фацетные зеркала пользуются особой любовью дизайнеров и помещаются в любые интерьеры – от хай-тека до неоклассики. Неуместными они могут считаться разве что в деревенских стилях кантри и прованса, которые исключают шик, а ведь именно его неумолимо дает фацетная обработка зеркальной глади. В любые другие направления они вписываются идеально, главное – знать, как и где их лучше всего применять.

Форма фацетного зеркала может быть любой, а соединение деталей хорошо смотрится в любом интерьере

Виды исполнения фацетных зеркал в квартире:

• Литая зеркальная стена с фацетной обработкой;

• Панно – продуманная зеркальная композиция из фацетных компонентов.

Зеркальное панно в прихожей комнате смотрится весьма необычно

Зеркальное панно, которое состоит из круглых фацетных зеркал, соединенных линиями. Нестандартное решение для дома в стиле модерн

Комбинирование кусочков фацетного зеркала разных размеров позволит создать рисунок для панно

• Плитка – ровные кусочки обработанного зеркала, клеящиеся на стены вместо типового аналога. Используется в ванных, реже в туалетной комнате.

Зеркальная плитка с фацетной обработкой в ванной комнате

Комбинирование литого зеркала и зеркальной плитки с фацетной обработкой

Совет! Не рекомендуется использовать зеркальные элементы на кухне, так как из-за отражающей поверхности есть риск потерять координацию и порезаться или травмироваться иначе.

• Зеркальный фацет в рамах – неизменно популярный старый способ, который не выходит из моды.

Композиция из зеркального фацета в рамах. Зеркало в форме солнца

• Дверцы мебели – в основном это шкаф – с фацетным зеркалом, который используется в спальне или гостиной и, как утверждают дети, часто служит порталом в интересные сказочные миры.

Небольшой столик в форме фацета, украшенный фацетными зеркалами

Популярность фацетных зеркал обуславливает их способность по-особому преломлять и рассеивать солнечные лучи за счет граней. Стоит взойти светилу – и в тот же миг многочисленные блики разлетаются по комнате, полностью преображая пространство.

Сочетание стекла и зеркала с фацетной обработкой в декоре гостиной

Фацетные зеркала помогут наполнить комнату солнечными бликами и сделают ее еще светлее

Какими еще бывают фацетные зеркала

В жилище оригинальных хозяев всегда можно встретить что-то необычное, и самым любимым элементом для игр с реальностью и ее превращением в интересные иллюзии, становятся именно фацетные зеркала.

Они бывают:

• цветными – из акрила;
• фигурными – силуэты насекомых, животных или даже профилей домочадцев и пр;
• кривыми – поверхность бывает вогнутой либо выгнутой, да еще и обработанная фацетом. Такие элементы интерьера способны превратить детскую в комнату смеха на радость любимым чадам;
• многочастными – композиции из модульных фацетных зеркал, которые могут даже имитировать осколки или трещины в виде паутинок;
• псише – полотно, прикрепленное к двум вертикальным стойкам, которое можно наклонять в разные стороны, чтобы добиться нужного положения под определенным углом;
• напольными приставного типа – высокое зеркало в тяжелой раме, размером не менее 165-170 см, чтобы в нем смог отразиться любой из членов семьи;
• в виде зеркальных ширм – идеальная вещь для зонирования, если используется свободный тип планировки и имеется большой метраж.
• в виде зеркала на подставке – легко переносимая конструкция, оснащенная всякими дополнениями: выдвижными ящичками, мини-полочками и пр.

Фацетные кривые зеркала в гостиной искажают пространство

Как правильно расположить

Если неправильно разместить фацетное зеркало, оно может превратить комнату не в сказочное королевство, а в мрачное зазеркалье.

Несколько советов от дизайнеров:

1. Расположенное напротив окна фацетное зеркало зальет комнату дополнительным светом – это полезно для темной комнаты, но может стать «перебором» для помещения на солнечной стороне, которое не испытывало недостатка в освещенности.
2. Нельзя располагать напротив отражающих поверхностей мрачные и темные вещи, это только усилит и слишком резко подчеркнет последние.
3. Огрехи в пропорциях помещения можно сгладить с помощью напольного или настенного фацетного зеркала. В нужном месте оно способно визуально приподнять потолки и расширить пространство.
4. Не стоит забывать о безопасности! В детской бьющиеся предметы неуместны, даже если они красивы и причудливо выгравированы. Их наличие допускается, когда ребенок способен осознавать, что можно разбивать, а что нет.
5. Не стоит делать отражающую стену напротив двери или кровати. Это утверждают специалисты по фэншуй, потому что так в вас будет отражаться ваш же негатив, когда вы находитесь в плохом настроении. Вопрос, конечно, спорный, но и психологи утверждают, что спокойно спать при зеркале напротив не удастся: открывая во сне глаза на несколько секунд, вы неизбежно будете цепляться взглядом за свое отражение. А мало ли что там привидится в темноте.

Фацетное зеркало на всю стену напротив окна позволит сделать комнату визуально больше и наполнит ее дополнительным светом

Фацетное зеркало над консольным столиком в прихожей

Шкафы-купе с фацетными зеркалами

Чаще всего фацетные зеркала используются как элемент декора для мебели. Все дело в простоте и одновременном удобстве. К примеру, для того чтобы скорректировать пространство, пришлось бы заказывать и устанавливать огромное литое фацетное зеркало. Купить же шкаф-купе с такими дверями на практике оказывается выгоднее и функциональнее.

Фацетное зеркало способно сделать просторный зал еще объемнее и воздушнее

Эти сказочные дверцы в Нарнию

На первый взгляд кажется, что все изображения на поверхности дверец монолитны, однако при ближайшем рассмотрении становится понятна суть фокуса. На заранее подготовленных зеркалах под разными углами снимают фаски, в итоге получаются объемные композиции с плоской основой, этакий оптический прием. Подобные дверцы выглядят поистине вратами в неведомую чудесную страну, а подвижность, которую дают механизмы «купе», только усиливают это впечатление. Если вы когда-то читали Клайва Льюиса и решили установить подобный шкаф, добро пожаловать в Нарнию! Как знать, может быть, однажды зимней новогодней ночью…

Эффект фацетного зеркала на шкафу можно воссоздать оптически

К слову, необязательно, сбившись с ног, искать готовый шкаф с фацетными зеркальными чудесами, в любой момент можно пригласить мастера, который сотворит вам то же самое чудо на уже готовом зеркале.

Фацетные зеркальные вкрапления в общий дизайн помещений не просто показатель роскоши или декораторский прием, позволяющий корректировать габариты. Это почти искусство, современные шедевры. Создание красивой иллюзии, авторская роспись по философской глади – вот что такое фацетное зеркало в интерьере.

обзор трендов и тенденций в интерьерах 2017 года

Фацетное зеркало выглядит особенно роскошно благодаря обработке и нестандартной форме

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, что ж такое тот фацет, препарат или рецепт?» – примерно такие мысли приходят в голову хозяевам квартир и домов, когда они впервые слышат словосочетание фацетное зеркало. Итак, попробуем разобрать в этом вопросе как можно детальнее.

Содержание:

• Немного истории
• Что это такое?
• Фацетное зеркало в интерьере
• Какими еще бывают фацетные зеркала
• Как правильно расположить
• Шкафы-купе с фацетными зеркалами

Фацетное зеркало в форме бриллианта в ванной комнате люкс-класса

Фацетное зеркало в спальне светлых оттенков

Фацетное зеркало способно преобразить гостиную и добавить ей «зайчиков» в солнечный день

Немного истории

Зеркало в любом виде – неотъемлемая часть любого интерьера. С момента своего изобретения оно стало доступным как для богача, так и для бедняка, обосновалось в каждом доме. Первое зеркало, по неподтвержденным данным, нашли в Турции, но его и зеркалом не назвать, это вычищенная металлическая пластина, отражающая абстракции вместо лиц.

Фацетные зеркала отличаются особым блеском и кристальной глубиной. Для них характерен металлический цвет, который стал возможным благодаря огранке и обработке поверхности

Фацетные зеркала стали все чаще встречаться в интерьера в стиле эклектика

За пальму первенства изобретения зеркала в привычном нам виде борются немцы и французы, но кто победил в этой негласной дуэли, доподлинно так и неизвестно. Очевидно лишь одно: данный предмет изобрели алхимики, поскольку состав любого из зеркал – совокупность нескольких химических элементов. Фацетные же варианты и вовсе появились случайно – кто-то повредил зеркало и, чтобы исправить огрех, пришлось проявить фантазию, скосить края. Позже эта идея обрела успех и даже свою специальную технологию.

Фацетное зеркало в восточном интерьере

Фацетное зеркало в потолок в классическом интерьере

Фацетное зеркало уже давно не предмет роскоши. Сейчас оно используется для создания оригинальных аксессуаров и предметов интерьера

Что это такое?

«Ограненная плоскость» – так дословно можно перевести термин «фацет», который отражает суть и позволяет на интуитивном уровне понять, что такое фацетное зеркало или фацетная плитка. Фото интерьеров расскажут и покажут это еще лучше, но рассмотрим и азы технологии.

Пример огранки фацетного зеркала

Огранка фацетом стильно смотрится в интерьере, поэтому многие дизайнеры практикуют отсутствие рам для таких зеркал

Фацетные зеркала смотрятся объемно и гармонично сочетаются с однотонными стенами. Многие дизайнеры создают для фацетных зеркал форму, похожую на огранку драгоценных камней

Несколько вариантов изготовления:

• Прямолинейная обработка – срез по прямой с толщиной в вилке размером от 4 до 30 мм.

Фацетное зеркало с прямолинейной обработкой

• Криволинейная обработка – скошенный срез с параметрами от 5 до 50 мм.

Криволинейный фацет используется для создания округлых форм, плавных линий нестандартного зеркала

• Двойное фацетирование – обработка обеих сторон зеркала, которая делает его более утонченным и элегантным, чем в предыдущих вариантах. Такой предмет играет совсем другими гранями.

Совет! Если хотите поиграть с пространством при помощи отражений и световых бликов, заказывайте двухстороннее фацетное зеркало. Цена его будет отличаться в чуть большую сторону, но в разумных пределах.

• Художественный фацет – считается самым изысканным способом огранки, это обработка с использованием цветных витражей. В металлическую оправу в особом порядке вставляются зеркала, которые при фацетировании приобретают статус шедевра.

Художественное фацетное зеркало

Зеркальные фацетные витражи украшают современную спальню

• Гравировка фацетом – это как авторская роспись, но не по металлу, а по зеркальному полотну, она способна превратить самый обычный предмет в роскошный элемент декора. При этом достаточно будет всего лишь пары искусных вензелей по углам.

Фацетное зеркало органично подчеркнет минимализм пространства

Фацетные зеркала с гравировкой хорошо сочетаются с зеркальной плиткой и мебелью с зеркальным покрытием. Правда, применять такое сочетание рекомендуется крайне осторожно

Фацетное зеркало в интерьере

Фацетные зеркала пользуются особой любовью дизайнеров и помещаются в любые интерьеры – от хай-тека до неоклассики. Неуместными они могут считаться разве что в деревенских стилях кантри и прованса, которые исключают шик, а ведь именно его неумолимо дает фацетная обработка зеркальной глади. В любые другие направления они вписываются идеально, главное – знать, как и где их лучше всего применять.

Форма фацетного зеркала может быть любой, а соединение деталей хорошо смотрится в любом интерьере

Виды исполнения фацетных зеркал в квартире:

• Литая зеркальная стена с фацетной обработкой;
• Панно – продуманная зеркальная композиция из фацетных компонентов.

Зеркальное панно в прихожей комнате смотрится весьма необычно

Зеркальное панно, которое состоит из круглых фацетных зеркал, соединенных линиями. Нестандартное решение для дома в стиле модерн

Комбинирование кусочков фацетного зеркала разных размеров позволит создать рисунок для панно

• Плитка – ровные кусочки обработанного зеркала, клеящиеся на стены вместо типового аналога. Используется в ванных, реже в туалетной комнате.

Зеркальная плитка с фацетной обработкой в ванной комнате

Комбинирование литого зеркала и зеркальной плитки с фацетной обработкой

Совет! Не рекомендуется использовать зеркальные элементы на кухне, так как из-за отражающей поверхности есть риск потерять координацию и порезаться или травмироваться иначе.

• Зеркальный фацет в рамах – неизменно популярный старый способ, который не выходит из моды.

Композиция из зеркального фацета в рамах. Зеркало в форме солнца

• Дверцы мебели – в основном это шкаф – с фацетным зеркалом, который используется в спальне или гостиной и, как утверждают дети, часто служит порталом в интересные сказочные миры.

Небольшой столик в форме фацета, украшенный фацетными зеркалами

Популярность фацетных зеркал обуславливает их способность по-особому преломлять и рассеивать солнечные лучи за счет граней. Стоит взойти светилу – и в тот же миг многочисленные блики разлетаются по комнате, полностью преображая пространство.

Сочетание стекла и зеркала с фацетной обработкой в декоре гостиной

Фацетные зеркала помогут наполнить комнату солнечными бликами и сделают ее еще светлее

Какими еще бывают фацетные зеркала

В жилище оригинальных хозяев всегда можно встретить что-то необычное, и самым любимым элементом для игр с реальностью и ее превращением в интересные иллюзии, становятся именно фацетные зеркала.

Они бывают:

• цветными – из акрила;
• фигурными – силуэты насекомых, животных или даже профилей домочадцев и пр;
• кривыми – поверхность бывает вогнутой либо выгнутой, да еще и обработанная фацетом. Такие элементы интерьера способны превратить детскую в комнату смеха на радость любимым чадам;
• многочастными – композиции из модульных фацетных зеркал, которые могут даже имитировать осколки или трещины в виде паутинок;
• псише – полотно, прикрепленное к двум вертикальным стойкам, которое можно наклонять в разные стороны, чтобы добиться нужного положения под определенным углом;
• напольными приставного типа – высокое зеркало в тяжелой раме, размером не менее 165-170 см, чтобы в нем смог отразиться любой из членов семьи;
• в виде зеркальных ширм – идеальная вещь для зонирования, если используется свободный тип планировки и имеется большой метраж.
• в виде зеркала на подставке – легко переносимая конструкция, оснащенная всякими дополнениями: выдвижными ящичками, мини-полочками и пр.

Фацетные кривые зеркала в гостиной искажают пространство

Как правильно расположить

Если неправильно разместить фацетное зеркало, оно может превратить комнату не в сказочное королевство, а в мрачное зазеркалье.

Несколько советов от дизайнеров:

• Расположенное напротив окна фацетное зеркало зальет комнату дополнительным светом – это полезно для темной комнаты, но может стать «перебором» для помещения на солнечной стороне, которое не испытывало недостатка в освещенности.
• Нельзя располагать напротив отражающих поверхностей мрачные и темные вещи, это только усилит и слишком резко подчеркнет последние.
• Огрехи в пропорциях помещения можно сгладить с помощью напольного или настенного фацетного зеркала. В нужном месте оно способно визуально приподнять потолки и расширить пространство.
• Не стоит забывать о безопасности! В детской бьющиеся предметы неуместны, даже если они красивы и причудливо выгравированы. Их наличие допускается, когда ребенок способен осознавать, что можно разбивать, а что нет.
• Не стоит делать отражающую стену напротив двери или кровати. Это утверждают специалисты по фэншуй, потому что так в вас будет отражаться ваш же негатив, когда вы находитесь в плохом настроении. Вопрос, конечно, спорный, но и психологи утверждают, что спокойно спать при зеркале напротив не удастся: открывая во сне глаза на несколько секунд, вы неизбежно будете цепляться взглядом за свое отражение. А мало ли что там привидится в темноте.

Фацетное зеркало на всю стену напротив окна позволит сделать комнату визуально больше и наполнит ее дополнительным светом

Фацетное зеркало над консольным столиком в прихожей

Шкафы-купе с фацетными зеркалами

Чаще всего фацетные зеркала используются как элемент декора для мебели. Все дело в простоте и одновременном удобстве. К примеру, для того чтобы скорректировать пространство, пришлось бы заказывать и устанавливать огромное литое фацетное зеркало. Купить же шкаф-купе с такими дверями на практике оказывается выгоднее и функциональнее.

Фацетное зеркало способно сделать просторный зал еще объемнее и воздушнее

Эти сказочные дверцы в Нарнию

На первый взгляд кажется, что все изображения на поверхности дверец монолитны, однако при ближайшем рассмотрении становится понятна суть фокуса. На заранее подготовленных зеркалах под разными углами снимают фаски, в итоге получаются объемные композиции с плоской основой, этакий оптический прием. Подобные дверцы выглядят поистине вратами в неведомую чудесную страну, а подвижность, которую дают механизмы «купе», только усиливают это впечатление. Если вы когда-то читали Клайва Льюиса и решили установить подобный шкаф, добро пожаловать в Нарнию! Как знать, может быть, однажды зимней новогодней ночью…

Эффект фацетного зеркала на шкафу можно воссоздать оптически

К слову, необязательно, сбившись с ног, искать готовый шкаф с фацетными зеркальными чудесами, в любой момент можно пригласить мастера, который сотворит вам то же самое чудо на уже готовом зеркале.

Фацетные зеркальные вкрапления в общий дизайн помещений не просто показатель роскоши или декораторский прием, позволяющий корректировать габариты. Это почти искусство, современные шедевры. Создание красивой иллюзии, авторская роспись по философской глади – вот что такое фацетное зеркало в интерьере.

Похожее

Фацетные Зеркала Многогранные и Зеркальные Панно в Интерьере

Зеркала в современном мире являются неотъемлемой частью любого интерьера. Если в давние времена зеркало несло лишь функциональное значение, то сегодня с помощью данного предмета создаются оригинальные и чрезвычайно эффектные интерьеры. Полностью преобразить стандартное убранство комнаты и внести некую изюминку поможет фацетное зеркало. Такое зеркало выглядит весьма благородно и отличается необычным исполнением.

Название «фацет» имеет французские корни и переводится как «ограненная плоскость». Фацет – это метод обработки фаски (по-другому называется кромка) зеркал или стекол, который позволяет получить скошенную грань на лицевой стороне интерьерных изделий. Для этого кромка зеркала (или стекла) срезается под углом 45 градусов и в результате получается необычный дизайн. При этом ширина скоса чаще всего составляет не более 6 см.

Огранка фацетом придает зеркалам оригинальность и некую торжественность. Лучи света, попадая на зеркальные грани, преломляются и распространяются по комнате под различными углами, подобно блеску бриллианта.

Кроме необычного дизайна зеркала, обработанные таким образом, смотрятся весьма объемно и хорошо вписываются практически в любой интерьер.

Использование данной технологии помогает мастерам-стекольщикам создавать настоящие шедевры. Методика на самом деле существует давно. Если раньше для создания таких зеркал использовались только умелые руки мастеров, то сегодня для этого применяется высокотехнологическое оборудование. Современные станки позволяют с точностью срезать кромку с зеркала под необходимым углом, одновременно отшлифовывая срезанную поверхность.

Существует несколько способов обработки зеркальных панелей:

• Прямолинейная обработка – срез осуществляется по прямой, где ширина обработки варьируется от 5 до 50 мм. Минимальный размер изделия может быть от 5х5 см.
• Криволинейная обработка – данный метод допускает размер зеркала в пределах 11-18 см, при этом параметры скошенного среза составляют 5-50 мм.
• Двойное фацетирование – этот метод позволяет обработать зеркало с обеих сторон, благодаря чему изделие получается более изящным, что позволяет придать интерьеру дополнительную утонченность. Преломление света на двухстороннем фацетном зеркале происходит более эффектно.
• Художественный фацет – является наиболее изысканным способом обработки. Применение разноцветных зеркал в металлической оправе помогает создавать уникальные узоры, в результате чего интерьерное изделие напоминает настоящее произведение искусства. Например, при таком фацетировании можно создать яркие панно или объемные витражи. Использовать технологию можно даже на небольшом зеркале.
• Фацетная гравировка – технология позволяет превратить обычное зеркало в дорогой декоративный элемент интерьера. По сути, это авторская роспись по зеркальной поверхности.

Вне зависимости от выбранного способа обработки, фаска зеркала может быть отполирована до чистой прозрачности или до матового состояния.

Зеркала, обработанные фацетом, смотрятся многогранно и способны превратить интерьер в роскошное убранство. Такие изделия пользуются большой любовью у многих дизайнеров, а также ценителей оригинальных решений.

Фацетное зеркало может сочетаться практически с любым стилем интерьера. Исключением могут стать, пожалуй, интерьеры в стиле кантри или прованс, в которых приветствуется простота и практичность. Но и здесь можно поэкспериментировать и внести свежую нотку. Например, довольно органично будет смотреться прямое фацетное зеркало в интерьере ванной. В остальных случаях зеркала с фацетом великолепно вписываются в любой интерьер, будь то классика или хай-тек.

Фацетные зеркала в доме или квартире могут иметь различное исполнение. Наиболее популярными решениями являются:

• Сплошная зеркальная стена с фацетной обработкой – украшает помещение и визуально увеличивает объем пространства, если интерьер оформлен в светлых тонах.
• Панно из фацетных компонентов – является нестандартным и в то же время оригинальным решением.
• Зеркальная плитка с фацетной обработкой – чаще всего применяется в декоре ванной комнаты.
• Композиции из зеркал с фацетом в рамах – смотрятся великолепно и практически не выходят из моды.
• Мебель с фацетным зеркалом – в основном дверцы спальной или гостиной мебели.

В жилищах могут встречаться и другие виды фацетных зеркал, которые не только украшают интерьер, но также являются любимым элементом домочадцев. Например, таковыми являются фигурные изделия, которые повторяют силуэт животных или насекомых. Фацетные зеркала с вогнутой или выгнутой поверхностью способны превратить детскую комнату в уголок смеха.

Отдельно стоит выделить панно из зеркал, которое выглядит как художественная композиция. Для составления такого эффектного элемента применяются зеркальные плитки различных размеров, имеющие скошенные под определенным углом стороны. С помощью плиток можно смоделировать любую желанную конфигурацию и тем самым придать интерьеру необходимую атмосферу.

Фацетное панно из зеркала отличается особой красотой и изысканностью. Данный элемент облагораживает убранство комнаты и может послужить стильной изюминкой интерьера. Декоративное изделие обладает рядом преимуществ:

• Оригинальность – интерьерный элемент помогает визуально расширить пространство и повысить освещенность помещения. При этом фацет подчеркивает грани между плитками, тем самым воплощая эффект кристальной стены.
• Разнообразие – зеркальные плитки могут иметь различный размер, форму (квадрат, треугольник или шестиугольник) и цвет, где весьма утонченно смотрятся изделия серого или серебристого оттенка. Панно, выполненное из ярких разноцветных зеркал, выглядит особенно шикарно.
• Универсальность – декоративный предмет хорошо смотрится в любом размере. С помощью изделия можно декорировать стены, ниши, прикроватные зоны, оконные откосы, колонны и другие участки помещения. Особо смелые личности могут даже применять изделие для декорирования потолка.
• Практичность – фацетные панно имеют выигрышное преимущество по сравнению с цельным зеркальным полотном: при повреждении отдельной части изделия потребуется замена только одного элемента.

В комплексе с зеркальными компонентами могут быть использованы и керамические плитки. Такое сочетание позволяет реализовать невероятные композиции, которые больше нигде не повторяются.

Очень важно зеркало с фацетом разместить в помещении правильно, иначе вместо изысканного оформления можно получить обратный эффект. Для этого стоит последовать рекомендациям дизайнеров:

• Чтобы наполнить темную комнату дополнительным светом, декоративный элемент необходимо разместить напротив окна.
• Не стоит располагать зеркало напротив темных вещей. Отражаясь, они сделают комнату еще более мрачной.
• Не рекомендуется применять отражающую стену напротив кровати. Согласно психологии такое расположение может нарушить спокойный сон.
• Стоит позаботиться о безопасности и не размещать зеркало с фацетом в неуместном месте. Например, такое зеркало не стоит размещать в детской комнате, если ребенок находится еще в несознательном возрасте.

Правильно разместив фацетные зеркальные изделия, несомненно, можно создать роскошный интерьер с приятной атмосферой. Такое решение поможет реализовать необычные дизайнерские идеи и воплотить иллюзии в интерьере.

Зеркала с фацетом в интерьере

Зеркала с фацетом в интерьере: сделайте дизайн любой комнаты светлым, просторным и уютным :

В наше время с трудом можно представить себе какой-либо интерьер без зеркала. И если раньше оно в любом жилище имело скорее функциональное значение, то сегодня без проблем может стать той самой яркой и оригинальной изюминкой.

Современные производители предлагают вниманию своих потребителей такой огромный ассортимент этих красивых и необходимых изделий, что зачастую покупатель просто теряется и не знает, какое именно зеркало будет наиболее выигрышно смотреться в интерьере его жилища. Если вы хотите приобрести действительно яркую и оригинальную вещь, которая станет настоящим украшением вашего дома, тогда вам стоит обратить свое внимание на зеркала с фацетом.

Фацет переводится с французского как «ограненная плоскость». Этот метод обработки кромки зеркала, позволяющий получить красивую скошенную грань на лицевой стороне, стал очень популярным в последнее время у многих производителей. И это не удивительно, фацетные зеркала всегда находят своего покупателя, так как смотрятся они весьма эффектно практически в любом интерьере.

Получается красивая скошенная грань посредством среза кромки зеркала под углом 45 градусов, в результате чего мы имеем оригинальное дизайнерское изделие. Ширина скоса, получаемого таким срезом, составляет, как правило, не более шести сантиметров.

Такая огранка придает любому зеркалу, будь то маленькое настенное, большое в рост или целая зеркальная стена, оригинальность и праздничность. Солнечные лучи, попадая на фацетную огранку, очень красиво преломляются и отражаются под разными углами, в результате чего получается совершенно необыкновенное зрелище.

Изделия, изготавливаемые с применением данной технологии, будут очень гармонично смотреться практически по всему дому. Будь то спальня, гостиная, прихожая, ванная, столовая или даже кухня – в любом случае грамотно подобранное фацетное зеркало станет главным украшением комнаты.

Так, например, в спальне очень празднично, торжественно и элегантно будет смотреться над кроватью или напротив нее большое зеркало с ромбами с фацетом. Также хорошо оно впишется и в интерьер столовой или гостиной.

То же самое можно сказать и про зеркало с фацетом в интерьере. Какой бы дизайн вы ни выбрали для той или иной комнаты, фацетное зеркало только подчеркнет вашу задумку. Исключением могут быть разве что интерьеры в стилях прованс и кантри. В таких вариантах, как правило, преобладают практичность и простота, и зеркала с фацетом в данных стилях могут очень выделяться, вносить некий дисбаланс в дизайн комнаты.

Большинство из нас привыкли к тому, что зеркало – это прямоугольный или круглый элемент декора, тогда как на самом деле оно может иметь самые различные варианты исполнения. И зеркала с фацетом не исключение.

Вот несколько самых распространенных вариантов решения:

• зеркальная стена с обработкой фацетом станет лучшим вариантом для светлых интерьеров, визуально увеличив комнату в несколько раз;
• панно на стену из зеркальных плиток с фацетом будет нестандартным, но очень красивым и эффектным решением в интерьере любой комнаты;
• зеркальная фацетная плитка лучше всего подойдет для дизайна ванной комнаты;
• шкаф с зеркалом с фацетом будет не просто системой хранения вещей, но и настоящим непревзойденным элементом декора;
• композиции из нескольких зеркал с фацетом в рамах благодаря элегантному внешнему виду никогда не выйдут из моды.

Зеркала с фацетом – это такой элемент интерьера, который способен визуально в разы увеличить комнату, сделать ее более светлой и просторной. Но для этого нужно правильно подобрать, а затем и расположить его в комнате. Современные дизайнеры и на этот счет имеют некоторые секреты:

• если комната сама по себе темная, то размещать зеркала с фацетом лучше всего напротив окна, а идеальным решением может стать целая зеркальная стена;
• напротив темных мрачных вещей размещать зеркало не стоит, так как, отражаясь, они тем самым только усугубят ситуацию.

Если правильно подобрать и гармонично разместить зеркальное изделие с фацетной обработкой, можно добиться действительно потрясающего результата. Ваш интерьер будет светлым, легким и воздушным, а пространство комнаты увеличится в разы, она станет любимым местом всех домочадцев, а также их гостей.

Фацетированием называют декоративную обработку стекла или зеркал, снятие фаски по лицевой стороне под углом от 0 до 45 градусов.

Зеркало с фацетом имеет завершенный и весьма эстетичный внешний вид, скошенная фаска, как огранка драгоценных камней, заставляет плитку «играть» под лучами света.Чтобы увеличить декоративность покрытия, стоит организовать дополнительную, направленную подсветку.

Фацетные панно в интерьере смотрятся роскошно и эксклюзивно, именно поэтому такой вид отделки востребован и набирает популярность.

Зеркальные панели или плитка с фацетом станут отличным украшением стен и/или потолка. А также ей можно декорировать колонны, арки и дверные проёмы.Смотрим на примерах.

Зеркала в современном мире являются неотъемлемой частью любого интерьера. Если в давние времена зеркало несло лишь функциональное значение, то сегодня с помощью данного предмета создаются оригинальные и чрезвычайно эффектные интерьеры. Полностью преобразить стандартное убранство комнаты и внести некую изюминку поможет фацетное зеркало. Такое зеркало выглядит весьма благородно и отличается необычным исполнением.

Название «фацет» имеет французские корни и переводится как «ограненная плоскость». Фацет – это метод обработки фаски (по-другому называется кромка) зеркал или стекол, который позволяет получить скошенную грань на лицевой стороне интерьерных изделий. Для этого кромка зеркала (или стекла) срезается под углом 45 градусов и в результате получается необычный дизайн. При этом ширина скоса чаще всего составляет не более 6 см.

Огранка фацетом придает зеркалам оригинальность и некую торжественность. Лучи света, попадая на зеркальные грани, преломляются и распространяются по комнате под различными углами, подобно блеску бриллианта.

Кроме необычного дизайна зеркала, обработанные таким образом, смотрятся весьма объемно и хорошо вписываются практически в любой интерьер.

Использование данной технологии помогает мастерам-стекольщикам создавать настоящие шедевры. Методика на самом деле существует давно. Если раньше для создания таких зеркал использовались только умелые руки мастеров, то сегодня для этого применяется высокотехнологическое оборудование. Современные станки позволяют с точностью срезать кромку с зеркала под необходимым углом, одновременно отшлифовывая срезанную поверхность.

Существует несколько способов обработки зеркальных панелей:

• Прямолинейная обработка – срез осуществляется по прямой, где ширина обработки варьируется от 5 до 50 мм. Минимальный размер изделия может быть от 5х5 см.
• Криволинейная обработка – данный метод допускает размер зеркала в пределах 11-18 см, при этом параметры скошенного среза составляют 5-50 мм.
• Двойное фацетирование – этот метод позволяет обработать зеркало с обеих сторон, благодаря чему изделие получается более изящным, что позволяет придать интерьеру дополнительную утонченность. Преломление света на двухстороннем фацетном зеркале происходит более эффектно.
• Художественный фацет – является наиболее изысканным способом обработки. Применение разноцветных зеркал в металлической оправе помогает создавать уникальные узоры, в результате чего интерьерное изделие напоминает настоящее произведение искусства. Например, при таком фацетировании можно создать яркие панно или объемные витражи. Использовать технологию можно даже на небольшом зеркале.
• Фацетная гравировка – технология позволяет превратить обычное зеркало в дорогой декоративный элемент интерьера. По сути, это авторская роспись по зеркальной поверхности.

Вне зависимости от выбранного способа обработки, фаска зеркала может быть отполирована до чистой прозрачности или до матового состояния.

Зеркала, обработанные фацетом, смотрятся многогранно и способны превратить интерьер в роскошное убранство. Такие изделия пользуются большой любовью у многих дизайнеров, а также ценителей оригинальных решений.

Фацетное зеркало может сочетаться практически с любым стилем интерьера. Исключением могут стать, пожалуй, интерьеры в стиле кантри или прованс, в которых приветствуется простота и практичность. Но и здесь можно поэкспериментировать и внести свежую нотку. Например, довольно органично будет смотреться прямое фацетное зеркало в интерьере ванной. В остальных случаях зеркала с фацетом великолепно вписываются в любой интерьер, будь то классика или хай-тек.

Фацетные зеркала в доме или квартире могут иметь различное исполнение. Наиболее популярными решениями являются:

• Сплошная зеркальная стена с фацетной обработкой – украшает помещение и визуально увеличивает объем пространства, если интерьер оформлен в светлых тонах.
• Панно из фацетных компонентов – является нестандартным и в то же время оригинальным решением.
• Зеркальная плитка с фацетной обработкой – чаще всего применяется в декоре ванной комнаты.
• Композиции из зеркал с фацетом в рамах – смотрятся великолепно и практически не выходят из моды.
• Мебель с фацетным зеркалом – в основном дверцы спальной или гостиной мебели.

В жилищах могут встречаться и другие виды фацетных зеркал, которые не только украшают интерьер, но также являются любимым элементом домочадцев. Например, таковыми являются фигурные изделия, которые повторяют силуэт животных или насекомых. Фацетные зеркала с вогнутой или выгнутой поверхностью способны превратить детскую комнату в уголок смеха.

Отдельно стоит выделить панно из зеркал, которое выглядит как художественная композиция. Для составления такого эффектного элемента применяются зеркальные плитки различных размеров, имеющие скошенные под определенным углом стороны. С помощью плиток можно смоделировать любую желанную конфигурацию и тем самым придать интерьеру необходимую атмосферу.

Фацетное панно из зеркала отличается особой красотой и изысканностью. Данный элемент облагораживает убранство комнаты и может послужить стильной изюминкой интерьера. Декоративное изделие обладает рядом преимуществ:

• Оригинальность – интерьерный элемент помогает визуально расширить пространство и повысить освещенность помещения. При этом фацет подчеркивает грани между плитками, тем самым воплощая эффект кристальной стены.
• Разнообразие – зеркальные плитки могут иметь различный размер, форму (квадрат, треугольник или шестиугольник) и цвет, где весьма утонченно смотрятся изделия серого или серебристого оттенка. Панно, выполненное из ярких разноцветных зеркал, выглядит особенно шикарно.
• Универсальность – декоративный предмет хорошо смотрится в любом размере. С помощью изделия можно декорировать стены, ниши, прикроватные зоны, оконные откосы, колонны и другие участки помещения. Особо смелые личности могут даже применять изделие для декорирования потолка.
• Практичность – фацетные панно имеют выигрышное преимущество по сравнению с цельным зеркальным полотном: при повреждении отдельной части изделия потребуется замена только одного элемента.

В комплексе с зеркальными компонентами могут быть использованы и керамические плитки. Такое сочетание позволяет реализовать невероятные композиции, которые больше нигде не повторяются.

Очень важно зеркало с фацетом разместить в помещении правильно, иначе вместо изысканного оформления можно получить обратный эффект. Для этого стоит последовать рекомендациям дизайнеров:

• Чтобы наполнить темную комнату дополнительным светом, декоративный элемент необходимо разместить напротив окна.
• Не стоит располагать зеркало напротив темных вещей. Отражаясь, они сделают комнату еще более мрачной.
• Не рекомендуется применять отражающую стену напротив кровати. Согласно психологии такое расположение может нарушить спокойный сон.
• Стоит позаботиться о безопасности и не размещать зеркало с фацетом в неуместном месте. Например, такое зеркало не стоит размещать в детской комнате, если ребенок находится еще в несознательном возрасте.

Правильно разместив фацетные зеркальные изделия, несомненно, можно создать роскошный интерьер с приятной атмосферой. Такое решение поможет реализовать необычные дизайнерские идеи и воплотить иллюзии в интерьере.

Интерьеры, которые украшают зеркала с фацетом, имеют законченный вид, при этом наполнены атмосферой торжественности, величия и загадочности. Такие эффекты достигаются путем преломления света, который под определенным углом издает бриллиантовое сияние. Благодаря особенной отделке, предметы не только отображаются определенным способом, придавая необычность окружающей обстановке, но и освещаются всеми цветами радуги.

Французское слово «фацет» в прямом переводе означает «граненая плоскость». Такая технология используется для того, чтобы придать предмету утонченности и экстравагантности. Впервые зеркала с фацетом стали широко применяться во Франции, именно благодаря этой стране они получили признание и огромный спектр применения.

Фацетирование поверхности делается по периметру всего изделия, под определенным углом, градусная мера которого может варьироваться от 100 до 450. Таким способом огранки зеркальному изделию придается оригинальный внешний вид, а помещение визуально увеличивается в объеме и становится намного просторнее и светлее.

Благодаря современным технологиям специалисты могут фацетировать изделие несколькими способами:

• Двусторонняя огранка получается путем наложения малого фацета на больший. Такой вариант имеет широкие дизайнерские возможности без применения посторонних элементов. Его используют для изготовления зеркальных панно или композиций из нескольких изделий, которые преобразят интерьер до неузнаваемости.
• Криволинейный фацет можно сделать на зеркале толщиною от 5 до 15 мм. Размеры детали с такой отделкой не должны быть меньше 45 см, так как наклон грани может достигать 40 мм.
• Прямолинейный фацет подходит для декорирования небольших зеркальных полотен, минимальные размеры — 25х25. Границы изделия имеют прямой скос под углом от 50 до 450. Для такой отделки толщина зеркала не должна быть меньше 4 мм, а вот широкое полотно потребует проведения дополнительной полировки.

В современное время фацетирование производится на новейшем оборудовании, специальных автоматических станках. Такая аппаратура не только с высочайшей точностью сделает скос, но и сразу же отшлифует изделие. Зеркала с фацетом, изготовленные таким способом, будут иметь матовый оттенок. А для того чтобы придать им прозрачности, необходимо отполировать поверхность. Для усиления оригинальности дизайна таких изделий, можно использовать металлический багет, он подчеркнет серебристый блеск и фактурность полотна.

Такие предметы могут выступать в роли самостоятельного элемента декора или использоваться для отделки поверхностей. Например, зеркальная плитка может стать оригинальным украшением потолка или пола. Также ей можно задекорировать колонны, дверные проемы или арки. Такой материал скрывает небольшие дефекты и даже зрительно исправляет планировку помещения. Узкая комната только выиграет, если стены оформить зеркальной плиткой. Это придаст пространству изысканности и необычности, при этом визуально лишит его привычных границ.

Зеркало ромбами с фацетом – отличное решение для гостиной. Такой предмет придаст ей многогранности и величия. А для того чтобы усилить эффект, можно установить рядом с ним дополнительное освещение. Профессионалы рекомендуют использовать точечные светильники, благодаря им вся комната наполнится величественным бриллиантовым блеском.

Для ванной зеркала станут наиболее удачным ходом, так как в основном это помещение обладает небольшой площадью. Здесь можно использовать их по максимуму, не боясь переборщить с отражениями. Для того чтобы создать ощущение перспективы и бескрайней глубины, можно выложить плитку по диагонали, чередуя зеркальную и керамическую. Угол наклона надо выбирать продумав все нюансы, так как определенные линии могут повлиять на общее восприятие пространства.

Если повесить зеркала с фацетом на кухне в обеденной зоне, то они выгодно будут отражать приготовленные блюда, приумножая их количество. По фэн-шуй такое расположение может не только повысить аппетит, но и поспособствует привлечению богатства.

Спальня – единственная комната, где рекомендуется аккуратно использовать отражающие поверхности. Основное назначение данной комнаты – полноценный отдых, поэтому в ее пространство органично впишется небольшое зеркало с фацетом (фото ниже). Оно придаст оригинальности, но при этом не будет раздражать человеческое подсознание изобилием образов.

Зеркала с фацетом являются многогранным и ярким предметом интерьера. Благодаря их применению можно правильно расставить акценты, приумножить освещение, создать легкую и комфортную атмосферу. С использованием такой композиции в комнате даже самая простая отделка преобразится до неузнаваемости и будет иметь необычный, изысканный и оригинальный вид.

Зеркальная плитка с фацетом в интерьере, фото, дизайн » Интер-ер.ру

Производители отделочных материалов постоянно стремятся придумать что-то новое. А дизайнеры активно используют новинки в своих проектах. Посмотрите фото красивых интерьеров с использованием различной зеркальной плитки, с фацетом и без.

Из истории

Первые известные зеркала были датированы учёными ещё Бронзовым веком. Долгое время зеркало было очень дорогой вещью – позволить себе иметь этот предмет могли только очень состоятельные люди. Цена одного предмета, отражающего изображение, могла доходить до стоимости целого имения. Использовать зеркала в качестве декоративного элемента интерьера, а не только как утилитарный предмет, стали с тех времён, когда технология изготовления позволила хоть немного упростить и удешевить процесс. Одним из первых интерьеров, в декоре которого использовались зеркала, стал Зеркальный кабинет французской королевы Марии Медичи.

Минималистичный интерьер кухни с отделкой зеркальной плиткой

Сегодня зеркала уже не являются предметом роскоши, доступной только королевским особам. Секрет их изготовления давно перестал быть тайной, за которую некоторые посвящённые в неё мастера поплатились жизнью. Поэтому теперь мы можем легко себе позволить использовать в отделке зеркальную плитку любых форм и размеров, с фацетом или без него.

Зеркальная плитка: какие есть варианты

В продаже сейчас можно найти несколько вариантов зеркальной плитки. В первую очередь это, конечно, обыкновенное зеркало, выполненное в стандартных для керамической плитки размерах: 150 х 150 мм, 200 х 200 мм, 250 х 250 мм и 300 х 300 мм. Такой формат позволяет легко комбинировать зеркальную плитку с обычной, например, при отделке ванной комнаты.

Плитка зеркальная из стекла

Кроме готовых вариантов, в мастерских по изготовлению изделий из стекла и зеркал можно заказать плитку по индивидуальным размерам и не только квадратной формы. Кроме формы и размера, можно поиграть и с отделкой.

• отделка кромки;

Для безопасности, чтобы удалить режущий край стекла или заркала, делают фаску – срезают верхнюю кромку под углом. Кроме технической (размер которой около 2 мм), можно сделать более широкую (до 40-50 мм) декоративную фаску, она называется фацет.

Зеркальная плитка с фацетом

Фацет придаёт зеркальной поверхности дополнительную декоративность – скошенная грань, как огранка драгоценных камней, заставляет плитку играть под лучами света. Кстати, в ювелирном деле грани камней тоже называются фацетами.

Совет. Зеркальная плитка с фацетом наиболее выигрышно смотрится при дополнительной подсветке: игра света в гранях повышает декоративность покрытия. Чем шире фацет, тем интереснее эффект может получиться.

• отделка поверхности;

Кроме зеркальной поверхности, можно использовать матирование (сатинирование) или отделку с помощью пескоструя.

Пескоструем можно нанести на поверхность плитки любой рисунок: декоративный эффект основан на сочетании глянцевой и матовой поверхности. В декоративном панно можно сочетать плитки с различной текстурой – глянцевые и матовые.

Рисунок на зеркальной плитке

Кроме обычного, «зеркального», есть зеркала бронзового, серебряного оттенка, а также цветные.

Современные технологии позволяют печатать на поверхности зеркала любое изображение. Например, можно нанести рисунок, напоминающий гравюру.

Другие зеркальные отделочные материалы

Другой вариант зеркального отделочного материала – плитка, изготовленная не из стекла. А для отражающего эффекта поверхность её покрыта специальной краской. Такую плитку выпускают, например, из полиуретана. Конечно, отражение не такое чистое, как в настоящем зеркале, но ведь вы и не используете её для того, чтобы разглядывать отражение собственной персоны.

Используют такой материал для отделки потолков – на большом расстоянии невысокое зеркальное качество незаметно. Зато такая плитка имеет гораздо меньший вес, что актуально при монтаже.

Оформление потолка зеркальным пластиком

Другим облегчённым вариантом является зеркальный пластик. Акриловое зеркало имеет большую прочность в сравнении с традиционным, стеклянным. Если оно разобьется, то осколки безопасны. Из акрила сейчас делают не только отделочные материалы, но и обычные зеркала в рамах.

Кроме плитки крупного формата, производится зеркальная мозаичная плитка. Её можно использовать отдельно или комбинировать с крупноформатной.

Как можно использовать зеркальную плитку

Ограничений для использования зеркальной плитки любого типа для отделки интерьеров нет. В любом месте при правильном использовании зеркальные поверхности станут украшением.

Зеркальная плитка в ванной

• Ванные комнаты. Здесь зеркальные панно наиболее традиционны. Зеркальную плитку в ванной комнате можно использовать и в облицовке стены или наклеить только в зоне расположения обычных зеркал, например, над раковиной.

Совет: Если планируете использовать зеркальную плитку вместо обычного зеркала, выбирайте ту, на которой фацет имеет небольшие размеры: изломанное собственное отражение будет раздражать, да и пользоваться как зеркалом таким панно не слишком удобно.

• Холлы и прихожие. Другое традиционное место использования зеркальных поверхностей в качестве отделки – прихожие. Чаще всего эти помещения небольшой площади и в них нет естественного освещения, поэтому большая отражающая поверхность визуально увеличит маленькое помещение и сделает его более светлым.

Отделка кухни зеркальной плиткой

• Кухни. Кухонный фартук из зеркальной плитки с фацетом небольшого формата будет оригинальным решением отделки интерьера кухни.
• Жилые комнаты. Панно из зеркальной плитки уместно и в гостиной. Например, для отделки потолка в виде декоративного плафона или стены над камином. А плитку из акрилового зеркала можно использовать и для отделки детской – её сложно разбить, а если всё-таки это произойдёт, то осколки акрилового зеркала не порежут ребёнка.

Для какого стиля интерьера лучше применять зеркальную плитку

Как и с назначением помещений, так и со стилем интерьера, ограничений для использования зеркальной плитки нет.

Для классических интерьеров особенно хорошо подойдёт зеркальная плитка с широким фацетом в форме ромбов. Если пропорции ромбов вытянутые (вертикальная диагональ гораздо больше горизонтальной), то такая форма дополнительно увеличит высоту потолков в помещении. Для интерьеров в классическом стиле можно сочетать зеркальную отделку с лепниной. К примеру, дополнить лепной карниз по периметру потолка небольшими плитками из зеркала с фацетом: получится своеобразная имитация дентикул – традиционного декора в коринфском и ионическом ордере.

Сочетание зеркальной плитки и глянцевого натяжного потолка

Для современных стилей подойдут и более смелые решения. Например, зеркальный потолок или большое зеркальное панно на всю стену.

Для небольших квартир-студий с помощью зеркальной перегородки можно зонировать помещение. Отражение пространства комнаты в зеркале зрительно увеличит и усложнит интерьер.

Зеркальная плитка для отделки современных интерьеров – отличное решение. Кроме прикладного значения – украшения комнаты, визуального увеличения объёма, этот материал придаст комнаты атмосферу загадочности, как в сказке «Алиса в Зазеркалье».

Зеркальная плитка: видео

Зеркальная плитка: фото

сделайте дизайн любой комнаты светлым, просторным и уютным :: SYL.ru

В наше время с трудом можно представить себе какой-либо интерьер без зеркала. И если раньше оно в любом жилище имело скорее функциональное значение, то сегодня без проблем может стать той самой яркой и оригинальной изюминкой.

Современные производители предлагают вниманию своих потребителей такой огромный ассортимент этих красивых и необходимых изделий, что зачастую покупатель просто теряется и не знает, какое именно зеркало будет наиболее выигрышно смотреться в интерьере его жилища. Если вы хотите приобрести действительно яркую и оригинальную вещь, которая станет настоящим украшением вашего дома, тогда вам стоит обратить свое внимание на зеркала с фацетом.

Что такое зеркало с фацетом?

Фацет переводится с французского как «ограненная плоскость». Этот метод обработки кромки зеркала, позволяющий получить красивую скошенную грань на лицевой стороне, стал очень популярным в последнее время у многих производителей. И это не удивительно, фацетные зеркала всегда находят своего покупателя, так как смотрятся они весьма эффектно практически в любом интерьере.

Получается красивая скошенная грань посредством среза кромки зеркала под углом 45 градусов, в результате чего мы имеем оригинальное дизайнерское изделие. Ширина скоса, получаемого таким срезом, составляет, как правило, не более шести сантиметров.

Такая огранка придает любому зеркалу, будь то маленькое настенное, большое в рост или целая зеркальная стена, оригинальность и праздничность. Солнечные лучи, попадая на фацетную огранку, очень красиво преломляются и отражаются под разными углами, в результате чего получается совершенно необыкновенное зрелище.

В интерьер какой комнаты впишется?

Изделия, изготавливаемые с применением данной технологии, будут очень гармонично смотреться практически по всему дому. Будь то спальня, гостиная, прихожая, ванная, столовая или даже кухня – в любом случае грамотно подобранное фацетное зеркало станет главным украшением комнаты.

Так, например, в спальне очень празднично, торжественно и элегантно будет смотреться над кроватью или напротив нее большое зеркало с ромбами с фацетом. Также хорошо оно впишется и в интерьер столовой или гостиной.

То же самое можно сказать и про зеркало с фацетом в интерьере. Какой бы дизайн вы ни выбрали для той или иной комнаты, фацетное зеркало только подчеркнет вашу задумку. Исключением могут быть разве что интерьеры в стилях прованс и кантри. В таких вариантах, как правило, преобладают практичность и простота, и зеркала с фацетом в данных стилях могут очень выделяться, вносить некий дисбаланс в дизайн комнаты.

В каком исполнении лучше выбирать?

Большинство из нас привыкли к тому, что зеркало – это прямоугольный или круглый элемент декора, тогда как на самом деле оно может иметь самые различные варианты исполнения. И зеркала с фацетом не исключение.

Вот несколько самых распространенных вариантов решения:

• зеркальная стена с обработкой фацетом станет лучшим вариантом для светлых интерьеров, визуально увеличив комнату в несколько раз;
• панно на стену из зеркальных плиток с фацетом будет нестандартным, но очень красивым и эффектным решением в интерьере любой комнаты;
• зеркальная фацетная плитка лучше всего подойдет для дизайна ванной комнаты;
• шкаф с зеркалом с фацетом будет не просто системой хранения вещей, но и настоящим непревзойденным элементом декора;
• композиции из нескольких зеркал с фацетом в рамах благодаря элегантному внешнему виду никогда не выйдут из моды.

Как разместить?

Зеркала с фацетом – это такой элемент интерьера, который способен визуально в разы увеличить комнату, сделать ее более светлой и просторной. Но для этого нужно правильно подобрать, а затем и расположить его в комнате. Современные дизайнеры и на этот счет имеют некоторые секреты:

• если комната сама по себе темная, то размещать зеркала с фацетом лучше всего напротив окна, а идеальным решением может стать целая зеркальная стена;
• напротив темных мрачных вещей размещать зеркало не стоит, так как, отражаясь, они тем самым только усугубят ситуацию.

Если правильно подобрать и гармонично разместить зеркальное изделие с фацетной обработкой, можно добиться действительно потрясающего результата. Ваш интерьер будет светлым, легким и воздушным, а пространство комнаты увеличится в разы, она станет любимым местом всех домочадцев, а также их гостей.

обзор трендов и тенденций в интерьерах 2019 года

Фацетное зеркало выглядит особенно роскошно благодаря обработке и нестандартной форме

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, что ж такое тот фацет, препарат или рецепт?» – примерно такие мысли приходят в голову хозяевам квартир и домов, когда они впервые слышат словосочетание фацетное зеркало. Итак, попробуем разобрать в этом вопросе как можно детальнее.

Фацетное зеркало в форме бриллианта в ванной комнате люкс-класса

Фацетное зеркало в спальне светлых оттенков

Фацетное зеркало способно преобразить гостиную и добавить ей «зайчиков» в солнечный день

Немного истории

Зеркало в любом виде – неотъемлемая часть любого интерьера. С момента своего изобретения оно стало доступным как для богача, так и для бедняка, обосновалось в каждом доме. Первое зеркало, по неподтвержденным данным, нашли в Турции, но его и зеркалом не назвать, это вычищенная металлическая пластина, отражающая абстракции вместо лиц.

Фацетные зеркала отличаются особым блеском и кристальной глубиной. Для них характерен металлический цвет, который стал возможным благодаря огранке и обработке поверхности

Фацетные зеркала стали все чаще встречаться в интерьера в стиле эклектика

За пальму первенства изобретения зеркала в привычном нам виде борются немцы и французы, но кто победил в этой негласной дуэли, доподлинно так и неизвестно. Очевидно лишь одно: данный предмет изобрели алхимики, поскольку состав любого из зеркал – совокупность нескольких химических элементов. Фацетные же варианты и вовсе появились случайно – кто-то повредил зеркало и, чтобы исправить огрех, пришлось проявить фантазию, скосить края. Позже эта идея обрела успех и даже свою специальную технологию.

Фацетное зеркало в восточном интерьере

Фацетное зеркало в потолок в классическом интерьере

Фацетное зеркало уже давно не предмет роскоши. Сейчас оно используется для создания оригинальных аксессуаров и предметов интерьера

Что это такое?

«Ограненная плоскость» – так дословно можно перевести термин «фацет», который отражает суть и позволяет на интуитивном уровне понять, что такое фацетное зеркало или фацетная плитка. Фото интерьеров расскажут и покажут это еще лучше, но рассмотрим и азы технологии.

Пример огранки фацетного зеркала

Огранка фацетом стильно смотрится в интерьере, поэтому многие дизайнеры практикуют отсутствие рам для таких зеркал

Фацетные зеркала смотрятся объемно и гармонично сочетаются с однотонными стенами. Многие дизайнеры создают для фацетных зеркал форму, похожую на огранку драгоценных камней

Несколько вариантов изготовления:

• Прямолинейная обработка – срез по прямой с толщиной в вилке размером от 4 до 30 мм.

Фацетное зеркало с прямолинейной обработкой

• Криволинейная обработка – скошенный срез с параметрами от 5 до 50 мм.

Криволинейный фацет используется для создания округлых форм, плавных линий нестандартного зеркала

• Двойное фацетирование – обработка обеих сторон зеркала, которая делает его более утонченным и элегантным, чем в предыдущих вариантах. Такой предмет играет совсем другими гранями.

Совет! Если хотите поиграть с пространством при помощи отражений и световых бликов, заказывайте двухстороннее фацетное зеркало. Цена его будет отличаться в чуть большую сторону, но в разумных пределах.

• Художественный фацет – считается самым изысканным способом огранки, это обработка с использованием цветных витражей. В металлическую оправу в особом порядке вставляются зеркала, которые при фацетировании приобретают статус шедевра.

Художественное фацетное зеркало

Зеркальные фацетные витражи украшают современную спальню

• Гравировка фацетом – это как авторская роспись, но не по металлу, а по зеркальному полотну, она способна превратить самый обычный предмет в роскошный элемент декора. При этом достаточно будет всего лишь пары искусных вензелей по углам.

Фацетное зеркало органично подчеркнет минимализм пространства

Фацетные зеркала с гравировкой хорошо сочетаются с зеркальной плиткой и мебелью с зеркальным покрытием. Правда, применять такое сочетание рекомендуется крайне осторожно

Фацетное зеркало в интерьере

Фацетные зеркала пользуются особой любовью дизайнеров и помещаются в любые интерьеры – от хай-тека до неоклассики. Неуместными они могут считаться разве что в деревенских стилях кантри и прованса, которые исключают шик, а ведь именно его неумолимо дает фацетная обработка зеркальной глади. В любые другие направления они вписываются идеально, главное – знать, как и где их лучше всего применять.

Форма фацетного зеркала может быть любой, а соединение деталей хорошо смотрится в любом интерьере

Виды исполнения фацетных зеркал в квартире:

• Литая зеркальная стена с фацетной обработкой;

• Панно – продуманная зеркальная композиция из фацетных компонентов.

Зеркальное панно в прихожей комнате смотрится весьма необычно

Зеркальное панно, которое состоит из круглых фацетных зеркал, соединенных линиями. Нестандартное решение для дома в стиле модерн

Комбинирование кусочков фацетного зеркала разных размеров позволит создать рисунок для панно

• Плитка – ровные кусочки обработанного зеркала, клеящиеся на стены вместо типового аналога. Используется в ванных, реже в туалетной комнате.

Зеркальная плитка с фацетной обработкой в ванной комнате

Комбинирование литого зеркала и зеркальной плитки с фацетной обработкой

Совет! Не рекомендуется использовать зеркальные элементы на кухне, так как из-за отражающей поверхности есть риск потерять координацию и порезаться или травмироваться иначе.

• Зеркальный фацет в рамах – неизменно популярный старый способ, который не выходит из моды.

Композиция из зеркального фацета в рамах. Зеркало в форме солнца

• Дверцы мебели – в основном это шкаф – с фацетным зеркалом, который используется в спальне или гостиной и, как утверждают дети, часто служит порталом в интересные сказочные миры.

Небольшой столик в форме фацета, украшенный фацетными зеркалами

Популярность фацетных зеркал обуславливает их способность по-особому преломлять и рассеивать солнечные лучи за счет граней. Стоит взойти светилу – и в тот же миг многочисленные блики разлетаются по комнате, полностью преображая пространство.

Сочетание стекла и зеркала с фацетной обработкой в декоре гостиной

Фацетные зеркала помогут наполнить комнату солнечными бликами и сделают ее еще светлее

Какими еще бывают фацетные зеркала

В жилище оригинальных хозяев всегда можно встретить что-то необычное, и самым любимым элементом для игр с реальностью и ее превращением в интересные иллюзии, становятся именно фацетные зеркала.

Они бывают:

• цветными – из акрила;
• фигурными – силуэты насекомых, животных или даже профилей домочадцев и пр;
• кривыми – поверхность бывает вогнутой либо выгнутой, да еще и обработанная фацетом. Такие элементы интерьера способны превратить детскую в комнату смеха на радость любимым чадам;
• многочастными – композиции из модульных фацетных зеркал, которые могут даже имитировать осколки или трещины в виде паутинок;
• псише – полотно, прикрепленное к двум вертикальным стойкам, которое можно наклонять в разные стороны, чтобы добиться нужного положения под определенным углом;
• напольными приставного типа – высокое зеркало в тяжелой раме, размером не менее 165-170 см, чтобы в нем смог отразиться любой из членов семьи;
• в виде зеркальных ширм – идеальная вещь для зонирования, если используется свободный тип планировки и имеется большой метраж.
• в виде зеркала на подставке – легко переносимая конструкция, оснащенная всякими дополнениями: выдвижными ящичками, мини-полочками и пр.

Фацетные кривые зеркала в гостиной искажают пространство

Как правильно расположить

Если неправильно разместить фацетное зеркало, оно может превратить комнату не в сказочное королевство, а в мрачное зазеркалье.

Несколько советов от дизайнеров:

Фацетное зеркало на всю стену напротив окна позволит сделать комнату визуально больше и наполнит ее дополнительным светом

Фацетное зеркало над консольным столиком в прихожей

Шкафы-купе с фацетными зеркалами

Чаще всего фацетные зеркала используются как элемент декора для мебели. Все дело в простоте и одновременном удобстве. К примеру, для того чтобы скорректировать пространство, пришлось бы заказывать и устанавливать огромное литое фацетное зеркало. Купить же шкаф-купе с такими дверями на практике оказывается выгоднее и функциональнее.

Фацетное зеркало способно сделать просторный зал еще объемнее и воздушнее

Эти сказочные дверцы в Нарнию

На первый взгляд кажется, что все изображения на поверхности дверец монолитны, однако при ближайшем рассмотрении становится понятна суть фокуса. На заранее подготовленных зеркалах под разными углами снимают фаски, в итоге получаются объемные композиции с плоской основой, этакий оптический прием. Подобные дверцы выглядят поистине вратами в неведомую чудесную страну, а подвижность, которую дают механизмы «купе», только усиливают это впечатление. Если вы когда-то читали Клайва Льюиса и решили установить подобный шкаф, добро пожаловать в Нарнию! Как знать, может быть, однажды зимней новогодней ночью…

Эффект фацетного зеркала на шкафу можно воссоздать оптически

К слову, необязательно, сбившись с ног, искать готовый шкаф с фацетными зеркальными чудесами, в любой момент можно пригласить мастера, который сотворит вам то же самое чудо на уже готовом зеркале.

Фацетные зеркальные вкрапления в общий дизайн помещений не просто показатель роскоши или декораторский прием, позволяющий корректировать габариты. Это почти искусство, современные шедевры. Создание красивой иллюзии, авторская роспись по философской глади – вот что такое фацетное зеркало в интерьере.

Что за жанр музыки Chillout? Можете рассказать или описать что нибудь об этом жанре. Если можно по подробнее. Спасибо.

Чил-аут (от англ. Chillout, Chill out music) — стиль электронной музыки, название которого произошло от английского сленгового to chill out — остынь, расслабься. Зародившийся в начале 1990-х годов чил-аут был относительно выдержанным и медленным. В это время было выпущено несколько основополагающих альбомов с приставкой «Chill Out» в названии. Эти альбомы были тесно связаны также со стилями даунтемпо, трип-хоп, медленными вариантами хаус-музыки, ню-джаза, псибиента и лаунжа. На этот музыкальный стиль также повлиял транс, эмбиент и ай-ди-эм. Термин «чил-аут» в основном используется для описания тональной, «расслабляющей» музыки или, по крайней мере, не такой напряжённой, как в вышеозначенных предшественниках. К чил-ауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы. Иногда вместо чил-аута используют название «софт-техно».

Это более спокойная музыка которая ставиться в чилаутах. чилаут-это комната или отдельное место например в клубе, куда ты можешь зайти и посидеть или полежать ведь там играет негромкая спокойная музыка чтоб можно было пообщаться или отдохнуть или выпить или кальян покурить… .

термин на Ибице придумали для VIP зон чтоб релаксировала масса)) а так электронная муз в медленном темпе

Чил-аут — стиль электронной музыки. Зародившийся в начале 1990-х годов чил-аут был относительно выдержанным и медленным, был тесно связан также со стилями даунтемпо, трип-хоп, медленными вариантами хаус-музыки, ню-джаза, псибиента и лаунжа. На этот музыкальный стиль также повлиял транс, эмбиент и ай-ди-эм. Термин «чил-аут» в основном используется для описания тональной, «расслабляющей» музыки или, по крайней мере, не такой напряжённой, как в вышеозначенных предшественниках. К чил-ауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы. Иногда вместо чил-аута используют название «софт-техно». Эта музыка отражает атмосферу острова Ибица, и, как говорят поклонники жанра, слушая эту эйфористическую и духовно поднимающую музыку, вы можете ярко представить себе средиземноморский закат. Этот эффект достигается за счет использования синтезированных звуков струнных инструментов, звуков волн, мандолин и гитар, а также «шепчущего» вокала. Чил-аутом также называют отдельный танцпол на достаточно крупных концертах (вечеринках) в стиле гоа-транс

touch.otvet.mail.ru

аут — это… Что такое Чил-аут?

Чил-аут (от англ. Chillout, Chill out music) — стиль электронной музыки, название которого произошло от английского сленгового to chill out — остынь, расслабься.

Зародившийся в начале 1990-х годов чил-аут был относительно выдержанным и медленным. В это время было выпущено несколько основополагающих альбомов с приставкой «Chill Out» в названии. Эти альбомы были тесно связаны также со стилями даунтемпо, трип-хоп, медленными вариантами хаус-музыки, ню-джаза, псибиента и лаунжа. На этот музыкальный стиль также повлиял транс, эмбиент и ай-ди-эм. Термин «чил-аут» в основном используется для описания тональной, «расслабляющей» музыки или, по крайней мере, не такой напряжённой, как в вышеозначенных предшественниках. К чил-ауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы. Иногда вместо чил-аута используют название «софт-техно».

В последнее время чил-аут стал популярен среди прогрессив-транс и прогрессив-хаус музыкантов, делая их творчество более разнообразным. Поэтому иногда этот жанр называют Ibiza Trance/Balearic House — по имени острова Ибица так же, как и Гоа-транс по названию Гоа, Индия. Эта музыка отражает атмосферу острова Ибица, и, как говорят поклонники жанра, слушая эту эйфористическую и духовно поднимающую музыку, вы можете ярко представить себе средиземноморский закат. Этот эффект достигается за счет использования синтезированных звуков струнных инструментов, звуков волн, мандолин и гитар, а также «шепчущего» вокала.

Чил-аутом также называют отдельный танцпол на достаточно крупных концертах (вечеринках) в стиле гоа-транс и его производных или вообще зону отдыха в танцевальных клубах. В чил-ауте обычно играют расслабляющую музыку вышеупомянутых стилей, танцующие на основном танцполе приходят туда отдыхать.

Примеры произведений жанра

• Дмитрий Постовалов Douse Born in Chillout (1997)
• Tunguska Chillout Grooves (Tunguska E.M.S)
• Pacification coast (Fraction Muzik)
• Seven Cities (Solar Stone)
• Offshore (Chicane)
• The primary source (Fraction Muzik)
• Spanish Fly (Wayne Numan)
• Café del Mar (Energy 52)
• Return to Ibiza (Brad Smith)
• Symphony of Light (Solarsoul)
• Flamenco Chill Out (Flamenco)
• Fridrik Karlsson
• Billions Of Galaxies
• The Disappearance Of The Sun (U.O.K.) и др.

См. также

Ссылки

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 15 мая 2011.

dic.academic.ru

Чилаут — Википедия. Что такое Чилаут

Чилаут
Направление	электронная музыка, инструментальная музыка
Истоки	нью-эйдж, эмбиент, хаус
Место и время возникновения	1993-й год, Ибица, Европа
Годы расцвета	после 2000-го года по наст. время, Ибица, ЕС, США, Украина, Россия
Родственные
даунтемпо, трип-хоп, эмбиент, псай-чилл, фламенко
Производные
чиллвейв, витч-хаус
См. также
IDM, транс

Чилаут (также чиллаут, от англ. to chill out — «успокаиваться», «расслабляться»^[1][2]) в англоязычном мире — метафорическое обозначение лёгкой (также простой для восприятия академической) музыки, призванной способствовать снятию психического напряжения, релаксации^[3]; в России в таком же смысле иногда употребляется словосочетание «музыка отдыха».

В узком смысле чилаут — направление неакадемической, главным образом электронной, музыки. Зародившийся в начале 1990-х годов он был относительно выдержанным и медленным. В это время было выпущено несколько основополагающих альбомов с приставкой «Chill Out» в названии^[4]. Эти альбомы были тесно связаны также со стилями даунтемпо, трип-хоп, медленными вариантами хаус-музыки, ню-джаза, псибиента и лаунжа. На этот музыкальный стиль также повлияли транс, эмбиент и ай-ди-эм. Термин «чилаут» в основном используется для описания тональной, «расслабляющей» музыки или, по крайней мере, не такой напряжённой, как в вышеозначенных предшественниках. К чилауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы.

Чилаут стал популярен среди прогрессив-транс и прогрессив-хаус музыкантов, делая их творчество более разнообразным. Поэтому иногда этот жанр называют Ibiza Trance/Balearic House — по имени острова Ибица так же, как и Гоа-транс по названию Гоа, Индия. Эта музыка отражает атмосферу острова Ибица, и, как говорят поклонники жанра, слушая эту эйфорическую и духовно поднимающую музыку, слушатель может ярко представить себе средиземноморский закат. Этот эффект достигается за счёт использования синтезированных звуков струнных инструментов, звуков волн, мандолин и гитар, а также «шепчущего» вокала.

Чилаутом также называют отдельный танцпол на достаточно крупных концертах (вечеринках) в стиле гоа-транс и его производных или вообще зону отдыха в танцевальных клубах. В чилауте обычно играют расслабляющую музыку вышеупомянутых стилей, подают как алкогольные, так и безалкогольные напитки, лёгкие закуски, салаты, сигареты. В чилауте намного меньше танцующих, так как туда приходят отдохнуть после тяжёлого рабочего дня, праздников или после танцев на основном танцполе клуба.

См. также

Примечания

Ссылки

wiki.sc

10 шедевров Chillout музыки (треки прилагаются) / Музыка / magSpace.ru

Chillout (Chill Out, Чилл аут) – это сравнительно молодое музыкальное направление, которое появилось в Европе в конце двадцатого столетия (в начале 90-х). За столь непродолжительное время он уже многим полюбился и стал популярным среди поклонников электронной музыки.
Chillout – это необыкновенной красоты мелодии, рожденные в процессе слияния синтезированных звуков и живых инструментов, что звучат под медленные и размеренные ритмы. К этому слиянию добавляются различные эффекты такие, как шум прибоя, звук ветра, щебетание птиц и другие подобные расслабляющие звуки.
Именно эта музыка как нельзя, кстати, помогает снять внутреннее напряжение после рабочего дня или после пребывания в ночном клубе. Дает возможность перенестись из мира реального в мир музыкальный, где господствуют спокойствие, безмятежность и умиротворение.
В последнее время многие известные ди-джеи, играющие House и Trance музыку, добавляют подобные композиции в свои сеты с целью внести ощутимый контраст в свое выступление и сделать его разнообразнее.
Представляем Вам 10 шедевров Chillout-музыки, которые стали, ИМХО, визитными карточками этого музыкального направления и вошли в его историю. Поехали (неспеша, расслабленно):

1. Motorcycle – As the Rush Comes (Gabriel & Dresden Chill Out Remix).

Motorcycle – успешный проект, созданный участниками музыкального коллектива из США – Gabriel & Dresden совместно с самой Jes. Они же и авторы этого ремикса. Данная композиция вышла на одноименном сингле в 2004г. Во время прослушивание этого творения возникает ощущение полной свободы, а именно падения в бездонную бездну, что делает этот трек наиболее запоминающимся.

Скачать

2. Paul Oakenfold – Southern Sun (Solar Stone Chill Out Remix).
Легкий и воздушный ремикс сделанный участниками британского музыкального коллектива Solar Stone. Завораживающую вокальную партию, которая придает звучанию еще большую красоту, исполнила певица по имени Carla Werner. Эта композиция стала классикой электронной музыки.

Скачать

3. Solar Stone – Seven Cities (Solaris Heights Mix).
Творение упомянутых выше британских музыкантов, которое слушать очень приятно и легко.

Скачать

4. Energy 52 – Cafe del Mar (Michael Woods remix).
Кафе у моря – именно так переводится с испанского название произведения, было создано двумя немецкими ди-джеями, которые именуют свой дуэт, как Energy 52. Ремиксов на эту композицию сделано достаточно много, но именно этот оставил несводимый след в истории Chillout музыки.

Скачать

5. Chicane – Offshore.
Детище британского музыканта стало не менее популярным, чем его же творение – Saltwater, которое много лет назад взорвала музыкальные чарты и танцполы по всему миру.

Скачать

6. Roger Sanchez – Another Chance (Chill out remix).
После выпуска одноименного сингла в 2001г. пластинка покорила туманный Альбион, а позднее и другие страны мира. Данный ремикс в свои выступлениях включали многие ди-джеи мировой величины.

Скачать

7. Sunlounger – Mediterranean Flower.
Создателем проекта Sunlounger является ди-джей, продюсер и талантливый музыкант Roger Shah. Также он известен как DJ Shah. Работа под названием Mediterranean Flower вошла в альбом Downtempo edition, который вышел в 2010г. Он наполнен необыкновенно красивыми композициями, а гитарные партии в некоторых из них исполнил Eller van Buuren – родной брат Armin van Buuren.

Скачать

8. Triangle Sun – Beautiful.
Песня, написана и исполнена участниками Lounge-группы из России, состоящей из трех парней, поющих на английском языке.Именно эта песня несколько лет назад была включена в 13-й выпуск музыкальной коллекции Cafe del Mar, музыкальный материал, в которую отбирается ди-джеями, являющимися резидентами одноименного кафе, расположенного на морском побережье острова Ибица.

Скачать

9. Morandi – Ocean Vibe Chill Out.
Спокойная и очень красивая композиция от музыкальнго коллектива из Румынии, которые стали очень популярным в России, благодаря своим хитам, попавшими в ротацию практически всех теле и радиоканалов.

Скачать

10. Bliss – Kisses.
Волшебная композиция. В ней, помимо красоты и выразительности, присутствуют еще тепло и нежность, вложенное авторами при создании этого шедевра. В место того, чтобы говорить об этой работе ее нужно просто послушать.

Скачать

magspace.ru

Штукатурка роллерная Vgt 28667, короед, 18 кг

Выбранный магазин

Ближайший к вам магазин

Москва, Новорязанское ш.

Верно Нет, выбрать другой

Почему важно подтвердить выбор магазина?

Магазин был определён автоматически. Цены и наличие товаров будут отображаться в зависимости от выбранного магазина

• Москва, Новорязанское ш.
  г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
  Как добраться
• МО, г. Одинцово
  г. Одинцово, ул. Восточная, 19
  Как добраться
• МО, г. Щелково
  г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20
  Как добраться
• МО, г. Электросталь
  Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1
  Как добраться
• Москва, г. Щербинка
  г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8
  Как добраться
• С.-Петербург, Дальневосточный пр.
  Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2
  Как добраться
• С.-Петербург, Пулковское ш.
  Пулковское ш., д. 17, стр. 1
  Как добраться
• Казань
  Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
  Как добраться
• Самара
  Московское ш., 18 км, д. 27a
  Как добраться
• Краснодар, ш. Нефтяников
  ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
  Как добраться
• Ростов-на-Дону
  ул.Малиновского, д.23 Д
  Как добраться
• Пермь
  Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
  Как добраться
• Воронеж
  пр. Патриотов, д. 45г
  Как добраться
• Нижний Новгород
  ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седь

www.castorama.ru

ВГТ / VGT GALLERY Роллерная декоративная штукатурка с эффектом короед 18, белый

Фактурный материал с крупнозернистым природным наполнителем для получения рельефного покрытия. Выпускается 3-х видов : мелкозернистая (размер зерна – 1-1.5мм), среднезернистая (размер зерна – 1.5-2мм) и крупнозернистая (размер зерна – 2-2.5мм).

• высокая адгезия к бетонным, гипсокартонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям;
• при растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с «лабиринтными» каналами;
• обладает высокой водостойкостью и прочностью;
• для наружных и внутренних работ;
• образует “дышащее” покрытие.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой прочностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. При нанесении и растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с “лабиринтными” каналами.

СОСТАВ

Акриловое связующее, модифицирующие добавки, мраморная крошка, вода, двуокись титана.

• Колеровка: Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
• Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
• Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
• Расход: 2-3 кг/м? при однократном нанесении.
• Способ нанесения: Роллерную декоративную штукатурку наносят широким шпателем или кельмой из нержавеющей стали толщиной не менее 3-5 мм. После наноса штукатурка растирается пластиковой кельмой. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмы можно получить различные лабиринтные каналы: круговые, горизонтальные, вертикальные, крестообразные и др. Необходимо обратить внимание на некоторую специфику при работе с роллерной штукатуркой. В процессе нанесения и растира штукатурки на инструменте образуется избыточная жидкая масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по созданию необходимого рисунка. Принцип действия роллерной штукатурки достаточно прост. В ее состав входит небольшое количество крупной окатанной фракции мрамора. Эти небольшие шарики начинают кататься под воздействием Вашей кельмы, создавая нерегулярный рельеф. В зависимости от размера этой крупной фракции можно получать различный размер борозд. Мы изготавливаем среднезернистую роллерную штукатурку с глубиной борозд около 3 мм. При работе с роллерной штукатуркой также возникают проблемы стыков, поэтому нельзя бросать работу на ровной стене, нужно довести ее до угла.
• Разбавитель: Вода, не более 5%.
• Время высыхания: Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
• Сухой остаток: Не менее 80%.
• Плотность: 1,75-1,85 г/см?
• Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
• Не рекомендуется: Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
• Технические условия: 2316-009-32998388-2011с изм. 1,2

anapa.tiu.ru

ВГТ / VGT GALLERY Роллерная декоративная штукатурка с эффектом короед 9, белый

Фактурный материал с крупнозернистым природным наполнителем для получения рельефного покрытия. Выпускается 3-х видов : мелкозернистая (размер зерна – 1-1.5мм), среднезернистая (размер зерна – 1.5-2мм) и крупнозернистая (размер зерна – 2-2.5мм).

• высокая адгезия к бетонным, гипсокартонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям;
• при растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с «лабиринтными» каналами;
• обладает высокой водостойкостью и прочностью;
• для наружных и внутренних работ;
• образует “дышащее” покрытие.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой прочностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. При нанесении и растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с “лабиринтными” каналами.

СОСТАВ

Акриловое связующее, модифицирующие добавки, мраморная крошка, вода, двуокись титана.

• Колеровка: Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
• Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
• Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
• Расход: 2-3 кг/м? при однократном нанесении.
• Способ нанесения: Роллерную декоративную штукатурку наносят широким шпателем или кельмой из нержавеющей стали толщиной не менее 3-5 мм. После наноса штукатурка растирается пластиковой кельмой. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмы можно получить различные лабиринтные каналы: круговые, горизонтальные, вертикальные, крестообразные и др. Необходимо обратить внимание на некоторую специфику при работе с роллерной штукатуркой. В процессе нанесения и растира штукатурки на инструменте образуется избыточная жидкая масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по созданию необходимого рисунка. Принцип действия роллерной штукатурки достаточно прост. В ее состав входит небольшое количество крупной окатанной фракции мрамора. Эти небольшие шарики начинают кататься под воздействием Вашей кельмы, создавая нерегулярный рельеф. В зависимости от размера этой крупной фракции можно получать различный размер борозд. Мы изготавливаем среднезернистую роллерную штукатурку с глубиной борозд около 3 мм. При работе с роллерной штукатуркой также возникают проблемы стыков, поэтому нельзя бросать работу на ровной стене, нужно довести ее до угла.
• Разбавитель: Вода, не более 5%.
• Время высыхания: Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
• Сухой остаток: Не менее 80%.
• Плотность: 1,75-1,85 г/см?
• Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
• Не рекомендуется: Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
• Технические условия: 2316-009-32998388-2011с изм. 1,2

penza.tiu.ru

ВГТ / VGT GALLERY Роллерная декоративная штукатурка с эффектом короед 9, белый

Фактурный материал с крупнозернистым природным наполнителем для получения рельефного покрытия. Выпускается 3-х видов : мелкозернистая (размер зерна – 1-1.5мм), среднезернистая (размер зерна – 1.5-2мм) и крупнозернистая (размер зерна – 2-2.5мм).

• высокая адгезия к бетонным, гипсокартонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям;
• при растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с «лабиринтными» каналами;
• обладает высокой водостойкостью и прочностью;
• для наружных и внутренних работ;
• образует “дышащее” покрытие.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой прочностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. При нанесении и растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с “лабиринтными” каналами.

СОСТАВ

Акриловое связующее, модифицирующие добавки, мраморная крошка, вода, двуокись титана.

• Колеровка: Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
• Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
• Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
• Расход: 2-3 кг/м? при однократном нанесении.
• Способ нанесения: Роллерную декоративную штукатурку наносят широким шпателем или кельмой из нержавеющей стали толщиной не менее 3-5 мм. После наноса штукатурка растирается пластиковой кельмой. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмы можно получить различные лабиринтные каналы: круговые, горизонтальные, вертикальные, крестообразные и др. Необходимо обратить внимание на некоторую специфику при работе с роллерной штукатуркой. В процессе нанесения и растира штукатурки на инструменте образуется избыточная жидкая масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по созданию необходимого рисунка. Принцип действия роллерной штукатурки достаточно прост. В ее состав входит небольшое количество крупной окатанной фракции мрамора. Эти небольшие шарики начинают кататься под воздействием Вашей кельмы, создавая нерегулярный рельеф. В зависимости от размера этой крупной фракции можно получать различный размер борозд. Мы изготавливаем среднезернистую роллерную штукатурку с глубиной борозд около 3 мм. При работе с роллерной штукатуркой также возникают проблемы стыков, поэтому нельзя бросать работу на ровной стене, нужно довести ее до угла.
• Разбавитель: Вода, не более 5%.
• Время высыхания: Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
• Сухой остаток: Не менее 80%.
• Плотность: 1,75-1,85 г/см?
• Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
• Не рекомендуется: Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
• Технические условия: 2316-009-32998388-2011с изм. 1,2

penza.tiu.ru

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

• При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
• Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
• Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
• Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

• Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
• Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить?

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

• Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
• Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
• Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
• При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
• Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
• Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

• Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
• Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
• Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
• Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

• Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
• Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
• Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

• Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
• Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
• Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда.

• Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

  
  Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в

  Источник: foxremont.com

Какой стороной укладывать гидроизоляцию для защиты утеплителя?

При обустройстве пола важнейшей составляющей этого мероприятия является создание надежной парозащиты напольной конструкции, в целом, и используемого в ней теплоизолятора, в частности. Подобная необходимо продиктована следующим: в процессе эксплуатации напольной конструкции, в подпольное пространство проникает пар, причем, делать он это может как сверху, через материал отделки пола, так и снизу, через межэтажное перекрытие. С учетом разницы температур в помещении и межэтажном пролете, пар со временем превращается в капельки влаги, которые оседают на тыльной стороне напольного покрытия или теплоизоляционного материала, приводя к их разрушению и созданию условий для развития различных микроорганизмов. Так что обустройство качественной пароизоляции позволяет предотвратить подобное, но только в случае, если правильно решить, какой стороной укладывать гидроизоляцию, чтобы она пропускала пар, но не допускала контакта влаги с напольным покрытием.

Виды материалов

Для защиты от пара в основном используются полиэтиленовая, ламинированная алюминием и полипропиленовая пленки. Первая из них – это недорогой, достаточно эффективный и от того очень популярный пароизолятор, который обладает только одним недостатком – малой прочностью. Однако в последнее время нам стала доступна армированная перфорированная и неперфорированная пленка, обладающая довольно серьезными показателями прочности. При этом, перфорированная пленка имеет микроотверстия, повышающие ее показатель паропроницаемости. Проще говоря, она пропускает небольшое количество пара, и потому, если такую пленку используют в помещениях с высокой влажностью, то ее обычно включают в систему гидроизоляции. Причем, в данном случае, имеет значение, какой стороной класть гидроизоляцию, чтобы не допустить проникновение пара к утеплителю. В случае с неперфорированными пленками подобной проблемы нет, т.к. они обладают маленьким показателем паропроницаемости и не пропускают даже мелкодисперсный пар.

Второй вид пленок – ламинированные алюминием, т.е. фольгированые. Их главное достоинство заключается в том, что помимо способности создать барьер для пара, они могут отражать тепловую энергию. А это значит, что особой необходимости в создании и, как следствие, защите теплоизоляционного слоя нет. Именно поэтому, фольгированые пленки применяются в напольных конструкциях помещений с повышенной влажностью и температурой воздуха, в том числе, в саунах, ванных, бассейнах и, даже, в кухнях.

Полипропиленовая пленка отличается большей прочностью, в сравнении с полиэтиленовой. В ряде случаев, такая пленка «комплектуется» антиконденсатным слоем, понижающим показатель паропроницаемости материала и исключающим возможность образования конденсата на внутренней поверхности пленки. Такую пленку можно класть на утеплитель любой стороной, а вот если антиконденсатный слой отсутствует, на стороне возле утеплителя может появиться конденсат.

Правильно укладываем пленку на утеплитель

Так какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, одна сторона которой будет гладкой, а вторая – шершавой, тогда гладкую сторону кладем на утеплитель, а шершавую вверх по направлению к напольному покрытию. В этом случае, пар не будет проникать вниз, к утеплителю, но будет оставаться вверху, и при наличии эффективной вентиляции подпольного пространства он будет быстро испаряться. Если вы используете фольгированые пленки, тогда укладку производит алюминиевой стороной вверх. Она также не будет пропускать пар и станет отражать тепловую энергию. Если же вы задействовали полипропиленовую пленку, тогда укладываем ее ламинированной стороной вниз, а плетеной вверх.

Но есть и исключения. Например, большой популярностью сегодня пользуется такой материал, как Изоспан В. Гидроизоляция какой стороной к утеплителю укладывается в случае его применения? Все наоборот, т.е. шершавую сторону мы кладем на утеплитель, а гладкую – вверх, по направлению к напольному покрытию. В данной связи, рекомендуем, даже после прочтения этого материала, всегда внимательно относиться к изучению инструкций их производителей.

Кроме того, не забывайте о главном предназначении перечисленных выше пленок – не допустить проникновение пара в утеплитель. Это значит, что укладывать их необходимо между чистовым полом и утеплителем. При этом, не надо забывать о том, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а это значит, что вполне актуальным будет еще один, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель. Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы настилаются по грунту или находятся над сырым подвалом.

Укладка пленки на черновой пол

Укладка пароизоляционной пленки на дощатый черновой пол производится следующим образом. Сначала очищаем пол от мусора и пыли, после чего разворачиваем рулон пленки так, что полоса ее шла внахлест на стену на высоту 15-20 см. Точно так разворачиваем и обрезаем вторую полосу и скрепляем ее с первой при помощи монтажной ленты или скотча. Далее фиксируем пленку на лагах при помощи оцинкованных гвоздей или степлера. После этого укладываем на пленку утеплитель, толщина слоя которого должна быть не менее 50 мм. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к гидроизолирующей пленке. После этого, накрываем утеплитель вторым слоем пленки, аналогично тому, как мы укладывали ее на черновой пол. Ну и последний шаг – настилаем чистовое напольное покрытие, не забывая создавать небольшой вентиляционный зазор между ним и парозащитной пленкой.

Дополнительные нюансы

Перед укладкой гидроизолирующей пленки на черновой пол позаботьтесь о защите древесины или стяжки от влаги. Для этого вполне допустима обработка основания обмазочной или штукатурной гидроизоляцией, для чего необходимо воспользоваться соответствующими составами. Рекомендуется делать сразу несколько слоев гидроизоляции, причем, каждый последующий слой наносится после частичного высыхания предыдущего, на что в среднем требуется 3-4 часа. Дожидаться полного высыхания гидроизолирующего слоя не надо, т.к. это может привести к тому, что следующий слой не сможет склеиться с предыдущим. А вот пароизоляционную пленку рекомендуется настилать после полного высыхания последнего слоя.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию, Отделка полов

Источник: otdelkapola.com

Как правильно уложить гидроизоляцию для пола и не только

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

1. Традиционная пароизоляционная пленка;
2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Источник: gurupola.ru

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

• повышенной влажности помещений;
• намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
• плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Источник: gidpostroyki.ru

Как крепить гидроизоляцию: правила монтажа гидроизоляции, какой стороной класть пароизоляцию, нюансы укладки

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу

При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст, не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

Особенности крепления гидроизоляции к коньковой части крыши

В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

Как монтируется антиконденсатная плёнка

Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.

• Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
• Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
• В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
• В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
• Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
• Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
• При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
• Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.

• Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
• Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
• При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
• Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
• При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

Как крепить гидроизоляцию: правила монтажа гидроизоляции, какой стороной класть пароизоляцию, нюансы укладки

Источник: openstroi.ru

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию на пол. Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

• В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
• В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
• Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
• Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
• Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
• Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Видео паро-гидроизоляция. Часть 2. Особенности монтажа

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

1. Традиционная пароизоляционная пленка;
2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Гидроизоляция утеплителя пола: какой стороной правильно укладывать

В зависимости от используемого теплоизоляционного материала отсутствие гидроизоляция для утеплителя может приводить к различным нарушениям. Например, одни из самых популярных на сегодняшний день минеральные волокнистые утеплители в условиях высокой влажности или прямого контакта с жидкостью быстро теряют свои полезные свойства, приходя в негодность. Пропитываясь водой, они деформируются, конструктивные элементы под ними покрываются плесенью, деревянные элементы кровли интенсивно гниют, а стальные ускоренно корродируют.

Пенополистирольные утеплители отличаются более низким уровнем водопоглощения, однако также теряют свою эффективность во влажной среде. При этом разрушение строительных конструкций под ними происходит более интенсивно.

Для обеспечения гидроизоляции утеплителя следует:

• правильно подобрать защитный материал;
• смонтировать его с точным соблюдением технологических карт;
• обустроить эффективные гидро- и паробарьеры.

В современном строительстве для этого часто применяют рулонные материалы из пленок или дышащих мембран, а также накрывные гидрофобные стяжки, проникающие и обмазочные составы. Наиболее эффективные технологии позволяют не только предотвратить поступление жидкости к утеплителю, но и не препятствуют выходу влаги при случайном проникновении в него.

Какой стороной к утеплителю размещать рулонную гидроизоляцию

Этот момент следует рассмотреть прежде, чем переходить к конкретным элементам строений, поскольку вопрос, какой стороной укладывать рулонную гидроизоляцию к утеплителю, относится к самым распространенным. У таких материалов имеется одна отталкивающая влагу сторона. Следовательно, их нужно укладывать так, чтобы рабочая защитная поверхность была расположена со стороны вероятного движения влаги. Например, на утеплитель кровли пленка или мембрана должны расстилаться водоотталкивающей стороной в противоположную от него сторону, то есть наружу.

Гидроизоляция утеплителя кровли

Скатные кровли

Итак, в подкровельном пространстве рулонный материал монтируется над теплоизоляцией водоотталкивающей стороной вверх. Это позволяет предотвращать миграцию влаги, попавшей под покрытие крыши во время дождя или при таянии снега. Жидкость может также конденсироваться, что обычно наблюдается в случае металлических кровель. Скопившаяся на пленке или мембране влага стекает вниз к водосточным желобам либо испаряется.

Монтажные отличия обычных пленок от «дышащих» мембран продиктованы их структурными свойствами. Мембраны имеют полупроницаемую структуру, задерживая жидкость сверху, но свободно пропуская пар снизу. Поэтому их можно расстилать непосредственно на утеплителе, не оставляя зазор для вентиляции. Под пленками, напротив, обязательно создается вентзазор, под который монтируется дополнительная рейка контробрешетки.

Плоские кровли

Гидроизоляцию под утеплитель в конструкциях плоских кровель либо чердачных перекрытий зачастую разумно заменить пароизоляцией. В этом случае используются пленочные материалы либо обмазочные технологии. Гидрозащита должна выполняться со стороны наружной поверхности теплового барьера, для чего он накрывается стяжкой, которой придаются гидрофобные свойства. Например, для этого могут использоваться составы марки «Кальматрон».

Применение препарата «Кальматрон-Д» рекомендуется на этапе укладки стяжки, а готовое покрытие можно обрабатывать смесями «Кальматрон», «Кольматекс» или иными из этой серии. Составы укрепляют стяжку, блокируют проникновение влаги, но при этом не препятствуют движению пара. Они предназначены специально для гидроизоляционных работ по бетонным поверхностям подземных и наземных сооружений. Подобная обработка увеличивает морозостойкость бетона минимум до F 300, а водонепроницаемость – минимум на 4 ступени.

Гидроизоляция утеплителя пола

Первые этажи

При утеплении плит перекрытия на первых этажах над подвальными помещениями или в частных домах над открытым грунтом гидробарьер следует обустраивать обязательно. Рулонный материал для гидроизоляции утеплителя пола укладывается водоотталкивающим слоем в противоположную от теплоизоляции сторону, то есть вниз. Если черновой пол выполнен из бетона, стойких результатов также можно достичь с помощью проникающих смесей «Кальматрон», которые наносятся под утеплитель.

Сырые помещения

В случае помещений с избыточной влажностью (санузлы, бани и т.п.), гидробарьер формируется над теплозащитными конструкциями. Для этого на них укладывается армирующая сетка, по которой вытягивается бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Затвердевшая поверхность обрабатывается такими составами, как «Кольматекс» или «Кальматрон». Завершающей отделкой пола может служить плиточное керамическое покрытие.

Гидроизоляция утеплителя стен

Наружная теплозащита

Если тепловой экран обшивается каким-либо фасадным навесным покрытием, оптимальным является использование рулонных материалов по аналогии со скатными кровлями. При этом между гидроизоляцией утеплителя стен и декоративной наружной обшивкой оставляется зазор для вентиляции. В этом случае водяные пары будут свободно выводиться за пределы навесного покрытия.

На оштукатуриваемые теплоизолируемые фасады можно наносить готовую штукатурку «Кальматрон-Эконом» или применять весь спектр проникающих обмазочных смесей этой марки.

Внутренняя теплозащита

В этом случае со стороны помещения над теплозащитным материалом укладываются пароизоляционные пленки, а по ограждающим конструкциям выполняется обмазка проникающими составами. Обмазка сохраняет способность стен «дышать», одновременно блокируя миграцию влаги снаружи.

какой стороной класть, как выбрать, какие особенности?

Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень). Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях. Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

1. Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски:
   • битум;
   • деготь;
   • смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).
2. Пленочная пароизоляция. Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах. Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала:
   • Полиэтиленовая пленка (перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.
   • Полипропиленовые армированные пленки.
   • Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).
3. Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.

Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизолятор устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера. Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне, могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю на потолок, пол, стены и крышу?

Теплоизоляция будет эффективна только в том случае, если этот слой останется в сухом состоянии. Это может обеспечить гидро- и пароизоляционный слой. В результате микроклимат в доме будет всегда благоприятным.

Наибольшее распространение пароизоляция получила в деревянном домостроении, поскольку стены именно из этого материала наиболее подвержены разрушительному воздействию влаги.

В настоящее время можно встретить различные пароизоляционные материалы. Выбор огромный, и чтобы определиться и приобрести правильный материал, стоит ознакомиться с их основными видами.

Какой стороной укладывать?

Стена с внутренним утеплением: 1 – несущая стена; 2 – утеплитель; 3 – пароизоляция; 4 – гипсокартон.

Для предотвращения образования конденсата используется пароизоляция, которая прокладывается под обшивкой. Укладка осуществляется изнутри, по той стороне, которая обращена в жилое помещение.

Пароизоляционная пленка закрепляется на стене с помощью обрешетки. Таким образом, создается воздушный зазор между панелью внутренней обшивки и теплоизоляционный слоем.

При этом, стыки между отдельными полотнами пленки должны быть абсолютно герметичными. Это обеспечивается использованием клейкой ленты, которая наклеивается на места стыков.

Для того, чтобы избежать сбора конденсата на пленке, одна из ее сторон делается шероховатой. Именно эта шершавая сторона должна быть повернута при монтаже во внутреннюю сторону помещения.

Многие начинающие мастера не понимают, какой стороной укладывается пароизоляционная пленка. Она имеет две стороны, лицевую и изнаночную. Чаще всего они одинаковые, но в случае, если используется антиоконденсатная пленка, то ее тканевая сторона должна находиться в стороне комнаты.

Если применяется фольгированная мембрана, то ее фольгированная сторона должна быть обращена к отапливаемому помещению. В случае приобретения мембранной пленки, можно определить наружную сторону по цвету, он более яркий и насыщенный.

Область применения и принцип работы

Теплоизоляция, ввиду того, что на этот слой воздействует влага, становится бесполезным и теряет свои свойства.

Минераловатные утеплители подвергаются воздействию негативных факторов как изнутри, так и снаружи дома. Чтобы защитить жилье от холода, требуется создание качественного пароизоляционного слоя.

Пароизоляция призвана защитить строение от негативного влияния выветривания, осадков, внутренних паров и ветра, сырости.

Существуют определенные стандарты, согласно которым следует защищать утеплитель.

Для этого, пароизоляционный материал располагают между теплоизоляционным слоем изнутри дома и внутренней отделкой. Работы производятся согласно инструкции, поскольку каждый пароизоляционный материал имеет свои особенности.

Материалы бывают двух основных видов – пленки и мембраны:

1. Армированные пленки. Используются для оформления чердака, должны создаваться зазоры для вентиляции, поскольку они не пропускают пар.
2. Пленки, имеющие микроскопические отверстия, применяются для создания пароизоляции на неотапливаемых чердаках. Они отлично задерживают влагу.
3. Антиконденсатная пленка имеет дополнительный ворсистый слой, который позволяет задерживать воду.
4. Мембранная изоляция с одним или несколькими слоями – материал долговечный и устойчивый к различным воздействиям.
5. Фольгированная пароизоляция – имеет металлизированную сторону, которая должна быть обращена в сторону помещения.

Чаще всего используется полиэтилен, который получил большое распространение. Но работать с ним нужно предельно аккуратно, чтобы не допустить излишнего натяжения и повреждения.

Мембранные пленки обладают необычной способностью пропускать воздух, при этом отлично защищают от влаги. Это новый материал, который имеет специфическую структуру. Она обеспечивает сухость теплоизолятора на протяжении длительного времени. При этом многие мембранные материалы не требуют создание воздушного зазора.

Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция?

Схема гидроизоляции кровли:

Схема пароизоляции кровли:

Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.

Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.

Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.

Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.

Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.

Разновидности пароизоляции

Утепление перекрытий

Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

Полов

Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.

Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

Кровли

Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.

Пароизоляцию необходимо создавать в любом случае, если в качестве кровельного материала используется черепица или металлический профиль.

Стен

Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.

С какой стороны теплоизолятора монтировать?

1. Пароизоляция монтируется, как правило, с внутренней стороны теплоизоляции. Но чаще всего создается двусторонняя композиция, которая позволяет обеспечить надежный барьер между наружной стороной здания и помещением.
2. При утеплении фасада пленка укладывается с внешней стороны теплоизолятора. При утеплении крыши, пленка фиксируется сверху минеральной ваты, как и в вентилируемом фасаде. При создании холодной кровли, пароизолятор кладется под стропилами.
3. При утеплении верхнего покрытия, когда создается чердачное помещение, барьер укладывается снизу теплоизоляционного материала. При внутреннем утеплении стен пленка фиксируется поверх теплоизолятора, внутри отапливаемого помещения.

Рекомендации

1. Поверхности перед пароизоляцией должны быть правильно подготовлены.
2. Если работы ведутся в холодное время года, мастика разбавляется антифризом.
3. Ширина зазора для вентиляции составляет не менее 6 сантиметров, что обеспечивает защиту от конденсата. Облицовка стен не должна соприкасаться с пленкой.
4. При утеплении кровли, создание зазора обеспечивается обрешеткой, которая монтируется из стоек или горизонтальных профилей.
5. Стыки полотен пароизолятора обязательно следует приклеивать. Делается это с помощью самоклеящихся лент. Скотч, особенно узкий, для этой работы использовать не рекомендуется.
6. Монтаж можно производить с помощью степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но опытные строители рекомендуют для этих целей использовать контррейки.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На чтение 8 мин. Просмотров 1.7k.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.

Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
4.  Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных материалов

Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

• Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
• Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
• Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона всегда имеет гладкую поверхность, а другая — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтобы выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
• Диффузные мембраны. Они защищают от скопления влаги и способны пропускать ее наружу. Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» материал и прекрасная защита от ветров.В доме он хорошо сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно прижимают к утеплителю.

3. Антиоксидантные пленки. Она служит дополнительным слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.

4. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высокие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

Основные правила укладки пароизоляции

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
3. Затем грунтуют и просушивают.
4. Проверяют состояние утеплителя.
5. Устраняют зазоры на стыках.
6. Обрабатывают антисептиком.

 Укладка бывает:

1. Рулонная. При этом:

• Раскатывают материал.
• Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
• Фиксируют деревянными рейками.
• Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
• Обязательна проверка прочности соединений.

2. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

 Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

• В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
• При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
• Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Укладкой пароизоляции пола нужно заниматься серьезно и по строгой технологии.

Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

• к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
• алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.

Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Склеивание стыков производят скотчем или двухсторонней клейкой лентой. Строительный степлер применяют для закрепления пароизоляции к каркасу.

Есть несколько нюансов укладки пароизоляции на утеплитель

1. Недорогие пленки укладывают любой стороной так, как они образуют герметическое вакуумное пространство с обеих сторон.
2. При разной окраске сторон материала, к утеплителю укладывают яркоокрашенной.
3. Пленка с ворсистым слоем укладывается гладкой стороной к утеплителю. Гидроизоляционная — наоборот.
4. Пленку с металлическим покрытием укладывают отражающей стороной внутрь помещения.
5. Раскатывая рулон пароизоляции, смотрят на то, как он раскатывается. Если легко покатился по полу, значит, прилегающая к полу сторона укладывается на утеплитель. Обычно при покупке материала в магазине, к нему прилагается инструкция по применению.
6. Двухсторонняя пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой наружу. Ворс предохраняет попадание пара в утеплитель, удерживая влагу и пар.
7. Пленка с ламинированным покрытием также укладывается гладкой стороной на утеплитель, а плетеной – в сторону помещения.
8. А, вот пароизоляционный материал Изоспан В укладывают шероховатой стороной на утеплитель, а гладкой — наружу.

Пароизоляция в напольном «пироге» находится обычно между утеплителем и чистим полом, не допуская попадания пара к утеплителю и деревянным конструкциям пола. Но, еще может быть один слой пароизоляции между утеплителем и черновым полом снизу, чтобы предохранить от попадания влаги от грунта. Так, делают на нижних этажах здания, находящихся над сырыми подвалами или непосредственно над почвой.

Если пол бетонный, то сначала покрывают гидроизоляцией, утепляют и потом укладывают пароизоляцию шероховатой стороной наружу.

Много людей при частном строительстве уже испробовали разные виды пароизоляционных материалов. Как любое «что-то», они имеют свои достоинства и недостатки.

Многим нравится полиэтиленовая пленка. Ведь она бывает разной плотности и не всегда рвется. Очень часто можно слышать хорошие рекомендации о фольгированном полиэтилена. Также хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. При его применении устройством лаг можно не заниматься. Ложиться пол из ДСП или ОСБ плит.

Правильно выполненная укладка пароизоляции, избавит вас от не нужных проблем и сохранит ваш дом в хорошем состоянии на долгие годы.

Изоляция, воздушные барьеры и гидроизоляция

Понятно, что строительные нормы и правила в США и Канаде имеют тенденцию к улучшению изоляции, и даже больше. Кроме того, энтузиазм движения «зеленое строительство» поощряет постройки, которые намного превышают требования кодекса. Во многих случаях эта дополнительная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

были впервые разработаны в 1960-х годах, и с тех пор они двигались в одном направлении: более высокая эффективность и большая изоляция.Международный строительный кодекс 2012 года (для США) и Национальный строительный кодекс Канады 2010 года (вступивший в силу в 2012 году) продолжают поднимать планку.

Одним из основных обновлений последних версий кода является переход от изоляции полости к непрерывной изоляции (CI). ASHRAE 90.1 определяет непрерывную изоляцию как «изоляцию, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий». Его можно установить внутри или снаружи стены.

На практике это почти всегда жесткий пенопласт, и это создает потенциальные трудности, поскольку он не проницаем для пара.

В прошлом дома и коммерческие здания были достаточно сквозняками, поэтому движение влажного воздуха не было поводом для беспокойства. Водяной пар будет проходить через стенную конструкцию без каких-либо проблем. Влажные строительные материалы высыхали. Однако в сегодняшних более плотных зданиях вода, воздух и водяной пар могут скапливаться внутри полости стены.Эта влажность может привести к появлению плесени и грибка, что повлияет на качество воздуха в помещении, здоровье людей и безопасность здания.

При правильном понимании того, как работают водные, воздушные и влагозащитные барьеры, а также непрерывной изоляции, специалист по гидроизоляции и спецификатор могут быть уверены, что стеновая сборка будет функционировать так, как задумано.

Ниже класса

Сплошная изоляция низкого качества в настоящее время является стандартной практикой. В большинстве районов США строительные нормы и правила требуют наличия непрерывной изоляции R-10 на внешней стороне стен фундамента подвала.Обычно строители используют жесткий пенополистирол EPS или XPS толщиной два дюйма. XPS имеет более высокое номинальное R-значение на дюйм, хотя некоторые исследования показывают, что EPS со временем лучше сохраняет свое R-значение.

Воздух / пароизоляция может быть нанесена под изоляцию или нанесена на внешнюю поверхность, как показано здесь.

Оба материала растворяются при контакте с растворителями. Многие подрядчики по гидроизоляции используют гидроизоляционный продукт, наносимый распылением, для герметизации стен фундамента, а затем сразу же прикладывают пенопласт к стене, используя все еще липкий продукт, чтобы удерживать доски на месте до тех пор, пока стена не будет залита.Если это предпочтительный метод, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить совместимость гидроизоляции с пеной (например, без продуктов на основе растворителей), чтобы предотвратить повреждение.

В качестве дополнительного примечания, изоляция из жесткого пенопласта часто включает встроенные канавки для дренажа, что устраняет необходимость в отдельном дренажном листе и защитной панели.

Выше

Церкви, гостиницы, школы, больницы, театры и офисные здания также переходят на постоянную изоляцию выше установленного уровня, и не без оснований.Этот сдвиг влияет на гидроизоляционную промышленность, потому что, помимо блокировки теплового моста, непрерывная изоляция часто устраняет необходимость в пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания водяного пара в стеновую конструкцию, в то же время позволяя любому пару внутри стеновой сборки выйти. Большая часть этого водяного пара движется с воздушными потоками, поэтому возникает такая путаница с паровыми и воздушными барьерами. В общем, воздушные барьеры также являются пароизоляционными, потому что они контролируют движение влажного воздуха.

Чтобы понять, как на это влияет сплошная изоляция, давайте посмотрим на типичную стену в холодном климате: при внутриполостной изоляции зимой теплый влажный воздух изнутри здания направляется наружу в стенную конструкцию. Когда он достигает поверхности ниже точки росы — обычно внутренней части внешней оболочки — пар конденсируется в жидкие капли воды, создавая потенциал для образования плесени.

Если на внешней стороне стены применяется сплошная изоляция, она эффективно перемещает точку росы изнутри полости на внешнюю облицовку, предотвращая конденсацию внутри стеновой системы и значительно снижая риск образования плесени и грибка.

До появления сплошной изоляции решением было установить воздушный / пароизоляционный слой — обычно полиэтиленовый лист — на внутренней стороне полости стены, что позволило бы стенам «высыхать снаружи».

На протяжении десятилетий нормы и правила требовали, чтобы внешняя обшивка конструкции была по крайней мере в пять раз более паропроницаемой, чем внутренняя, именно по этой причине. Однако жесткая листовая пена непроницаема для водяного пара, и когда конструкция покрывается сплошной изоляцией в несколько дюймов, внешние стены больше не соответствуют этому требованию.

Чтобы предотвратить попадание влаги и плесени, строители должны либо добавить достаточно пены снаружи, чтобы обшивка не опускалась ниже точки росы, либо построить так, чтобы стены могли «высохнуть изнутри». Это означает отсутствие внутренних полиэтиленовых пленок, виниловых обоев и аэрозольной пены с закрытыми порами. (Распылительная пена с открытыми ячейками в порядке, так как она паропроницаема.)

Принимая во внимание эти факты, Дополнение 2007 г. к Международному жилищному кодексу (IRC) и более новые версии кодекса определяют минимальное количество внешней пены, необходимое для предотвращения накопления влаги в стене, а также допускает определенные условия для холодного климата. стены высыхать к интерьеру.

Воздушные барьеры и пароизоляция

Это изменение в том, как влага движется внутри стены, привело к некоторой путанице относительно того, где должны быть размещены влагозащитные барьеры, расположенные выше уровня.

Путаницу усугубляет то, что существует несколько типов препятствий, и иногда один продукт выполняет несколько ролей. Непрерывная изоляция может быть использована в качестве водонепроницаемого барьера, воздушного барьера и пароизоляции, если швы детализированы должным образом.

Воздух / пароизоляция, наносимая распылением, особенно распространена в коммерческом строительстве.

Логическим моментом для начала является изучение функции каждого из этих барьеров. Слои контроля воды лучше всего располагать непосредственно за облицовкой, чтобы отводить наружу любую влагу, которая попадает за внешнюю отделку. В жилищном строительстве этой цели обычно служат обертки для домов и строительная бумага. В коммерческом строительстве чаще используются жидкие покрытия. В некоторых проектах используются жесткие изоляционные плиты с проклеенными и герметичными стыками. Независимо от материала, водоотталкивающий слой должен быть соединен с оконными и дверными проемами и другими проемами.Этот слой управления водой имеет дело только с жидкой водой и не может контролировать движение пара или воздуха. Его часто называют «дренажной плоскостью».

Если стены обшиты жестким утеплителем, но не проклеены и не герметизированы, существует несколько вариантов водоизоляционного слоя, который будет отдельным продуктом. Его можно разместить как за, так и перед жесткой изоляцией. В руководстве Dow отмечается, что «Третий вариант размещения водоизоляционного слоя между двумя слоями изоляции также возможен, но может привести к значительной путанице и проблемам координации во время строительства и по большей части не рекомендуется.Далее в руководстве отмечается: «Выбор расположения водоизоляционного слоя повлияет на многие другие детали соединения корпуса. Стратегия должна быть четкой и последовательной на протяжении всего проекта ».

Некоторые гидроизоляционные материалы, наносимые распылением, можно использовать для приклеивания жесткого пенопласта к месту до засыпки стены.

Имейте в виду, что этот водоотталкивающий слой отделен от любых барьеров для воздуха и влаги.

Строительная наука выяснила, что управление движением воздуха почти так же важно, как изоляция для повышения энергоэффективности.До 40% отопления и охлаждения здания теряется из-за сквозняка. Большинству материалов, которые достаточно непроницаемы, чтобы действовать как воздушный барьер, не хватает жесткости, чтобы выдерживать перепады давления воздуха, вызванные погодой. Поэтому дизайнеры обычно соединяют жесткий материал, такой как фанера, OSB или пенопласт, с непроницаемым слоем, таким как полиэтилен, обертка для дома или жидкая мембрана, чтобы создать комбинированный воздушный / пароизоляционный слой.

Это может быть сложно, потому что, как уже упоминалось, те же стратегии, которые удерживают влагу в стене, также будут улавливать водяной пар.Это особенно проблематично, если строительные материалы начинаются мокрыми (например, из-за дождя) или используются влажные материалы во время строительства (например, бетон или краска), не давая материалам достаточно времени для высыхания.

В некоторых случаях сплошная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Это еще больше усложняется тем, что водяной пар перемещается с теплой стороны строительных конструкций на холодную, а это зависит от климата. Поэтому в теплых зданиях в холодном климате существует риск образования конденсата на внешней обшивке, в то время как в зданиях с кондиционированием воздуха в жарком климате существует риск образования конденсата внутри пространства стен.В четырехсезонном климате пар течет в обоих направлениях в зависимости от сезона.

Заключение

В связи с ужесточением ограждающих конструкций зданий и требованиями к непрерывной изоляции управление влажностью стало более сложным. Для низкосортных растворов требуется гидроизоляция, совместимая с пеной. Управление влажностью выше нормы может происходить одним из трех путей:

Самая простая — это «проточная» сборка, обычная для старых конструкций, где любой пар внутри полости стены может проходить в любую сторону.Этот метод становится все более необычным, поскольку юрисдикции принимают более современные строительные нормы и правила.

Второй метод — это подход «пароизоляции», заключающийся в установке отличительного пароизоляционного слоя как части конструкции стены. Чаще всего пароизоляция располагается на «теплой зимой» (внутренней) стороне теплоизоляции.

Третий подход, который, по прогнозам, станет отраслевым стандартом по мере того, как сплошная изоляция станет популярнее, заключается в контроле температуры поверхностей, на которых вероятно образование конденсата, путем добавления изоляции.Как уже отмечалось, в холодном климате это обычно означает добавление жесткой изоляции снаружи и отказ от использования пароизоляции с внутренней стороны. В области проектирования они называются узлами «контроля температуры конденсационной поверхности».

Изоляция подвесного пространства | Как утеплить подзонник

Если ваша печь работает на полную мощность, а ноги по-прежнему мерзнут, причиной может быть изоляция вашего пространства для ползания.

Загляните под свой дом. Влажный болтающийся утеплитель — верный признак устаревшего или некачественного монтажа.Если ваш дом был построен до того, как в 1990 году были стандартизированы строительные нормы и правила, касающиеся энергосбережения, возможно, вы вообще не найдете теплоизоляции. Министерство энергетики США в настоящее время рекомендует изоляцию полов с R-значением не менее R-9.

Чтобы под ногами было комфортно, вам нужно выбрать подходящую изоляцию, подходящую для вашего местного климата. Зимняя температура — это континентальный водораздел:

В умеренном или сухом климате, без угрозы устойчивых отрицательных температур, изоляция между балками пола имеет смысл.

При экстремальных зимних температурах выберите изоляцию стен и полную изоляцию прохода.

Изоляция полов для умеренного климата

Популярные чтения

Простое пятишаговое руководство по покраске бетона

Живопись и освещение

Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения вы можете сделать своими руками.

Бюджетная генеральная уборка: 3 вещи, от которых сейчас не стоит делать

Очистка и разгрузка

Уксус — это не все, на что он претендует. И лимон тоже.

Если ваши зимние температуры редко опускаются ниже нуля, вам повезло. Шестидюймовые ваты из стекловолокна R-19, установленные между балками пола, вместе с тщательным контролем влажности и предотвращением образования плесени, отлично справляются со своей задачей.Лучше всего то, что при цене примерно 1 доллар за квадратный фут он легко расходуется по карману.

Вот что нужно, чтобы сделать это правильно.

Опора: Стекловолоконные войлоки должны быть без облицовки и установлены так, чтобы они соприкасались с нижней стороной черного пола. Деревянная планка, размещенная через каждые 18 дюймов, или перекрещивающаяся перемычка из проволоки обеспечивают лучшую поддержку войлока. Избегайте использования стержней-фиксаторов (они же натяжные стержни). Они сжимают стекловолокно, снижая его изоляционные свойства, и могут отсоединиться.

Вентиляция: Подрядчик по изоляции может рассчитать вентиляцию, необходимую для вашего рабочего пространства, и при необходимости прорезать новые вентиляционные отверстия.

Заделайте черный пол: Отверстия для электропроводки и водопровода следует заделать изоляцией из аэрозольной пены.

Изолируйте водопроводные трубы и воздуховоды HVAC, чтобы предотвратить потерю тепла и замерзание.

с закрытыми ячейками сочетает в себе тепловую и влагозащиту, но при цене 5 долларов за квадратный фут это слишком дорого для большинства бюджетов. Однако это может быть вашей единственной альтернативой для заполнения перемычек между балками ферменного типа.

Избегайте аэрозольной изоляции с открытыми порами — она ​​впитывает влагу, как губка.

Связано: Контрольный список технического обслуживания HVAC

Закрытие вашего ползания: выбор холодного климата

В холодном климате наиболее эффективным методом является изоляция стен вашего подвесного пространства и закрытие их от элементов путем герметизации всех утечек воздуха. Таким образом, водопроводные трубы и воздуховоды HVAC защищены от замерзания, что помогает экономить энергию.

Самый лучший метод — утеплить стены подвесного пространства жесткой изоляцией. При цене около 5 долларов за квадратный фут для профессиональной установки, включая материалы, это дорого, но предлагает постоянное решение.Вы можете сделать эту работу самостоятельно примерно за половину стоимости, но это сложный и трудоемкий проект своими руками.

В тщательную работу также входят:

Закрывание вентиляционных отверстий: Простое закрытие вентиляционных отверстий в фундаменте не поможет. Необходимо удалить вентиляционные отверстия и закрыть отверстия.

Изоляция балки обода: Используйте распыляемую пену с закрытыми порами для изоляции балок обода (также известной как лента или периметр) — балки, которая опирается на стены вашего фундамента.

Изоляция фундамента: Приклейте изоляционную плиту из жесткого пенопласта к внутренней стороне стен фундамента, используя водостойкий строительный клей, и заклейте все швы водонепроницаемой лентой.Лист 4 на 8 футов из пенополистирольной изоляции толщиной 2 дюйма (R-значение 7,7) стоит 26 долларов. Рекомендуется двойной слой.

Добавьте пароизоляцию: Независимо от того, является ли пол вашего подвального помещения голой землей, гравием или бетоном, он будет источать влагу. Пароизоляция из полиэтилена и пластика толщиной 6 мил, покрывающая землю, защищает от сырости.

Избавьтесь от влаги: Влажный бытовой воздух обязательно вызовет конденсацию влаги в подвальных помещениях. Кроме того, со временем может нарастать небольшая утечка в водопроводе.Осушитель или отстойник удаляют влагу, которую любит плесень.

Сделайте контроль влажности приоритетным, предупреждает Чак Хенриксен, владелец компании Clean Crawls, производящей изоляционные материалы в Сиэтле. «Если вы этого не сделаете, ваше пространство для обхода станет чашкой Петри».

Благодаря тому, что рабочее пространство защищено от холода и влаги, оно может быть связано с домашней системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха через вентиляционные отверстия. Таким образом, теплый воздух циркулирует под вашими полами, согревая их и помогая вам оставаться поджаренными. Однако летом нет необходимости охлаждать пространство для ползания; закройте вентиляционные отверстия, когда работает кондиционер.

Связано: Экономьте деньги с помощью энергоэффективной изоляции

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция краевого пространства — будьте осторожны, чтобы сделать правильно

Подвальное пространство имеет все недостатки, но оно слишком низкое, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами. Если для этого нет веской причины, то процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем строительство чернового пола наверху и возможность получить к нему доступ только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места.Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой будет строительство плиты на уровне грунта.

Важное примечание. Следующие ниже решения для ползания представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и дают лишь частичный обзор того, как обращаться с газообразным радоном. Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в подполье .

Ремонт подвесного пространства земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, поскольку влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли.Гнилой да?

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю. Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме того, что положите его на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив его, вы уменьшите количество влаги в воздухе.Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обхода пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставить унылым тех, у кого действительно сложные места для обхода или ограниченный бюджет. Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для лазания — это сделать это с нуля и рассматривать его просто как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом.Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из более дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы.Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до изоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для подползания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пеноматериала, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут различаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительный вариант, только для стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо обвязку, либо саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Плиты из минеральной ваты — альтернативный продукт, который вы можете использовать. Они изготовлены из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, чтобы создать воздушный барьер.

Подготовка рабочего пространства для пароизоляции и изоляции:

Сначала расчистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением большого количества воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Стоит ли проветривать подолгу?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, поэтому влага может конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вас не будет рядом, чтобы регулярно опорожнять их, они перестанут работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую ямку в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление газообразного радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на наличие радона, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Более подробную информацию см. На нашей странице «Подавление радона в обходном пространстве ».

Краткое руководство по изоляции подъездного пространства (Project Primer)

Фото: tchaffordbasementssystems.com

Я вырос в двухуровневом доме, который доминировал в пригороде в первые десятилетия после Второй мировой войны. Средний этаж — тот, который «разделял» верхний и нижний уровни — был построен на подвальном помещении. Попасть в него можно было через дыру в стене, которая была закрыта фанерной панелью, но в детстве мы редко рисковали пройти через нее.

Когда несколько лет назад мои пожилые родители продали дом, мне пришлось (с некоторой помощью моего пасынка) очистить пространство до въезда новых владельцев, и мне напомнили, какое это жуткое место. .

Куски мокрой стекловолоконной изоляции беспорядочно свисали с балок. Тусклый свет проникал через вентиляционные отверстия в стенах. Были некоторые неприятные признаки активности грызунов и что-то похожее на плесень, покрывающую некоторые балки. Влажные бетонные стены были такими же голыми, как и при заливке более 50 лет назад.

В те дни обычной строительной практикой было утеплять пол над подвесным пространством и оставлять вентиляционные отверстия в стене открытыми, чтобы скопившаяся влага выходила наружу — как оказалось, это был монументальный конструктивный недостаток.

Вместо того, чтобы выводить влагу (по крайней мере, в климате с влажным летом), открытые форточки пропускали влажный воздух. Когда этот воздух проходил по прохладным поверхностям ползания, конденсат оставался. В доме моих родителей стеклопластиковые войлоки разложились до точки провисания и больше не препятствовали проникновению холодного воздуха на этаж выше.

Неудивительно, что мама всегда беспокоилась о том, что плесень портит ее коврики.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

Пароизоляция, изоляция стен и водоотводящая система.Фото: capitolcleanspace

Сегодня у экспертов по энергетике есть другой рецепт для помещений для подполья, основанный на идее, что они должны быть частью кондиционируемого пространства дома (области, которая отапливается и охлаждается). При кондиционировании предотвращается конденсация, что, в свою очередь, сводит к минимуму вероятность появления плесени и клещей. Снижаются потери энергии из воздуховодов, а полы первого уровня зимой становятся теплее. Также минимизированы сквозняки.

Прежде чем делать что-либо еще, устраните источники воды в пространстве для обхода.

Расширьте водосточные трубы, поддержите водосточные желоба и обновите тротуары, патио и грядки, чтобы они выходили под уклон от дома. При необходимости установить систему гидроизоляции подвала или отстойник.

Изолируйте стены, а не потолок.

Жесткие плиты можно устанавливать с помощью строительного клея или механических креплений. Вы также можете положить изолирующий коврик на пол в подвесном помещении.

Используйте изоляцию, устойчивую к повреждениям от воды (не стекловолокно или целлюлозу).

Подойдет любой из жестких утеплителей, но полиосцианурат имеет наилучшее значение R (от 6 до 7 на дюйм). Остатки и секунды иногда можно получить у коммерческих производителей изоляции крыши. Вам просто нужно поднять это.

Вентиляционные крышки CleanSpace. Фото: BasementSystems

Закройте все вентиляционные отверстия.

Вентиляционные крышки, устанавливаемые снаружи, доступны в стандартных размерах. Или сделайте свои собственные из фанеры и заделайте их на месте.

Убедитесь, что наружные люки закрыты.

Используйте прочный уплотнитель, чтобы обеспечить плотное прилегание, или приобретите предварительно изготовленный люк для ползания.

Уплотнение балок и порогов.

Заполните концы пролетов балок прямоугольниками, вырезанными из жесткой теплоизоляции. Используйте поролоновый герметик, например Great Stuff, для герметизации стыков. Используйте герметик или поролоновый герметик, чтобы заделать стык между верхней частью стены люка и подоконником.

Установите над полом воздухо- и пароизоляцию и приклейте ее к изоляции.

Пластиковые пароизоляции доступны в листах различной толщины.Если вы планируете использовать герметичное пространство для хранения вещей, выберите барьер, устойчивый к пешеходному потоку. Многие компании предлагают услуги инкапсуляции; на мой взгляд, у Basement Systems, Inc. есть наиболее полностью спроектированная система.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Ускоренный курс по гидроизоляции душа | DIYTileGuy

Поделитесь этим постом!

Гидроизоляция душа. Это похоже на здравый смысл, не так ли?

Что ж, многие душевые кабины, которые строятся в наши дни, до сих пор не имеют никакой гидроизоляции.Или у них плохая или неправильная гидроизоляция.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Что! Нет гидроизоляции !?

Как такое может быть? Думаю, виноваты несколько сторон.

Начнем с того, что компании, производящие плиточную подкладку, заслуживают некоторой вины. Часто они неясно, требуется ли гидроизоляция для душа.

Водостойкие ли цементные плиты Hardibacker и Durock?

Также домостроители, ремонтники и домовладельцы, которые слишком пристально ориентируются на цену и выбирают самый дешевый, вместо того, чтобы платить за правильно построенный душ.

Другой причиной может быть отсутствие у монтажников плитки надлежащей подготовки и образования. Они просто делают так, как их учили. Может быть, иногда они сами рассуждают и решают, что гидроизоляция душа не нужна.

Обычно думают: «Я делаю это так уже« X »лет, и у меня никогда не было проблем.”

Наконец, отсутствие контроля со стороны местных инспекторов. Большинство местных строительных норм и правил требуют наличия какого-либо влагозащитного барьера, и зачастую это не учитывается.

Первоначальные пять сообщений в моем блоге были объединены в одно новое, обновленное и шикарное сообщение. Если вы были перенаправлены сюда с другого сообщения, то теперь вы знаете, почему. 🙂

В любом случае вы изучаете, какая гидроизоляция нужна вашему душевому кабине. Хорошо! В этой статье мы расскажем о 4 различных системах гидроизоляции душа.

Но сначала…

Требуется ли гидроизоляция душа?

Есть инструкция, особенно для установщиков плитки. Он называется Справочник Совета Северной Америки по плитке ( TCNA) . В нем описаны разные способы установки плитки в разных приложениях.

Есть определенные секции, которые закрывают влажные помещения, например душ. В книге приведены два разных варианта влагозащитных мембран. Затем говорится: «Требуется мембрана».

Теперь я не могу скопировать их материал из-за ограничений авторских прав, но вот мой собственный рисунок, основанный на их информации:

Итак, вы видите, что да, есть варианты мембран. Но влагостойкая мембрана не является обязательной. Это обязательно.

Влагобарьер или гидроизоляционная мембрана?

То, что я называю барьером для влаги, — это мембрана, которая не является полностью водонепроницаемой. Он может иметь проникающие способности и способность дышать.

Примерами барьеров для влаги могут служить лист пластмассы или битумной бумаги, прикрепленный скобами к шпилькам. Он может быть неплотно перекрыт и не запечатан полностью.

Часто они используются за цементной подкладкой и стенами из «глины».Это минимальная гидроизоляционная система, которую можно использовать в таких областях, как вертикальные стены душевых, а также в местах, где не требуются более мощные гидроизоляционные системы для душа.

Гидроизоляционная мембрана, однако, является более водонепроницаемым вариантом. Если у вас горизонтальные поверхности, более экстремальные условия или вам просто нужна более мощная система, вам понадобится полная гидроизоляционная мембрана для ванны или душа.

Дополнительную информацию о гидроизоляции критических участков душа см. В моем сообщении:

Без гидроизоляции: вызовет ли это утечки из душа?

Пароизоляция против влагозащиты

Насколько мне известно, в мире плитки нет официального различия между этими двумя мембранами.Фактически, термин влагозащитный барьер не используется в руководстве TCNA. Вместо этого они используют термин «замедлитель образования пара».

Но я хочу провести различие между этими двумя терминами, потому что для бытового душа не обязательно требуется пароизоляция (замедлитель схватывания). Но для этого нужна влагостойкая мембрана.

Когда вам нужен замедлитель образования пара?

В мире плитки вам нужен замедлитель парообразования, когда у вас есть чрезмерное количество водяного пара, которое необходимо контролировать.Если у вас есть паровой душ с парогенератором, то вам понадобится замедлитель парообразования.

Но большинство бытовых душевых не выделяют достаточно водяного пара, чтобы создавать проблемы. Но они производят достаточно воды, чтобы требовать регулирования влажности.

Это может сбивать с толку, потому что, хотя они служат разным целям, эти мембраны часто состоят из одного и того же материала.

Perm Ratings

Хотя этот пост на самом деле не о пароизоляции и химической завивке, я все же хочу коснуться основ.

Пермь Рейтинги:

Если вы строите паровой душ, вам следует знать, что существуют очень специфические способы создания душевых уголков такого типа для управления как водой, так и водяным паром, которому они будут подвергаться.

Пароизоляция имеет допуски. Чтобы квалифицироваться как пароизоляция, показатель проницаемости должен быть ниже 1,0 проницаемости для бытового использования и ниже 0,5 проницаемости для коммерческого использования.

В этой таблице приведены некоторые различные строительные материалы для душа и перечисленные рейтинги допустимости.

Итак, это фон. Теперь перейдем к 4 типам гидроизоляции душа. Начиная с

Какие 4 системы гидроизоляции для кафельных душевых?

1. Традиционная конструкция душа

Что такое традиционный душ? В течение многих лет души строили из «грязи» и металлической проволочной сетки.

Под плиткой пола в душе должен быть медный или свинцовый поддон, резиновая прокладка или гидроизоляция из смолы «горячей шваброй».Дегтярная бумага была прикреплена к стенам под грязью.

Хотя этот метод все еще практикуется на протяжении многих лет, эти глиняные стены чаще заменяли цементными плитами и плитами из фиброцемента. Hardibacker — это пример фиброцементной плиты.

Вот что я имею в виду, когда думаю о традиционных душах. У них есть барьер влаги за стенами. Обычно влагобарьер представляет собой пластик или гудрон толщиной 4 мил. Основа стен может быть либо глиняной, либо цементной, либо фиброцементной.

Вот рисунок того, как они устроены. В этом примере я использую цементную плиту.

Это адекватный способ построить большинство душа. Однако, если у вас есть горизонтальные поверхности или другие критические участки, этот метод не сработает.

Отсутствие гидроизоляции: вызовет ли это протекание душа?

Вам понадобится так называемая водонепроницаемая мембрана. Они бывают как в виде листовой мембраны, так и в жидкой форме.

Связанные гидроизоляционные мембраны для душа

Жидкая гидроизоляция Hydroban укладывается на цементную плиту

2.Жидкие гидроизоляционные мембраны

Вы, наверное, слышали о гидроизоляции Redgard. Также Hydroban и AquaDefense. Это самые популярные жидкие гидроизоляционные материалы, хотя их гораздо больше.

Идея жидких гидроизоляционных мембран прекрасна. Вы строите свой душ любой конфигурации, а затем закрашиваете его жидкой мембраной, и * TADA * он полностью водонепроницаем!

К сожалению, на самом деле все не так. Хотя эти жидкости отлично подходят для гидроизоляции душа, есть некоторые детали, которые необходимо учитывать.

Mil Толщина

Один из приемов нанесения этих жидкостей состоит в том, чтобы получить надлежащую толщину каждого слоя. Это сложнее, чем кажется.

Для каждого продукта необходимо указать количество слоев и необходимое количество «милов» (толщину).

Изготавливают специальные инструменты, называемые датчиками мокрой пленки. Они помогают определить толщину жидкой гидроизоляции в мил.

Практическое правило гласит, что каждое пальто должно иметь толщину «водительское удостоверение».Еще одно практическое правило: если вы видите надпись на подкладке внизу, значит, она недостаточно толстая.

Это не жесткие правила, а общие правила. Наносить слишком жидкую жидкость — проблема, но и слишком густой не нужно. Больше не обязательно лучше.

Время отверждения

Еще один недостаток жидких гидроизоляционных мембран — время высыхания. Вам нужно нанести один слой гидроизоляции на стену душа и подождать, пока она высохнет.Да, он должен полностью высохнуть.

Обычно для высыхания первого слоя требуется день. Затем вам нужно будет нанести второй слой и дать ему высохнуть. Второй слой сохнет быстрее.

Жидкие гидроизоляционные материалы постоянно совершенствуются, как и время высыхания.

Фактически, Custom Building Products теперь имеет продукт под названием Redgard SpeedCoat на основе уретана, который должен высыхать действительно быстро . См. Также Hydro Ban Quick Cure.

Грязевые кровати

Мы только что говорили о времени отверждения в ожидании высыхания жидких гидроизоляционных материалов.Также есть время лечения с помощью грязевых душевых поддонов.

Грязевой поддон для душа — это поддон для душа, который наклонен к сливу с помощью цементно-песчаной смеси. Сегодня это все еще очень распространенная практика, хотя сборные пенопластовые душевые поддоны набирают популярность.

Традиционный способ изготовления грязевого поддона заключался в установке водонепроницаемого покрытия внутри грязевого слоя .

Но при использовании клеевых гидроизоляционных мембран (Redgard, Hydroban, Aquadefense) гидроизоляционный слой должен проходить поверх грязевого поддона.Тогда плитка приклеивается непосредственно к гидроизоляции.

Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что перед нанесением жидкого гидроизолятора на грязевик, грязевик должен затвердеть в течение минимум 72 часов в «нормальном» режиме. условия- так иногда даже дольше.

Итак, если вы хотите построить, например, душ Редгард, время лечения начинает складываться: 1 день для изготовления грязевого поддона; 3 дня ждать, пока он застынет; 1 день принять Редгард под душем и дождаться полного высыхания; 1 день для второго слоя и времени высыхания, 1-3 дня для проверки поддона на залив.

Испытание поддона на наводнение: зачем это нужно и как это делать

Обновление: теперь в Custom Building Products есть сухой строительный раствор Speed ​​Slope, предназначенный для ускорения процесса отверждения.

Армирующая ткань

Одним из преимуществ использования жидких гидроизоляционных материалов является то, что они не нуждаются в каких-либо специальных полосах или армировании по углам или где-либо еще *.

Тем не менее, я рекомендую вам использовать армирующую ткань в углах поддона, вокруг слива и в любых других критических местах при использовании жидких гидроизоляционных материалов.

Меня не волнует, что написано в инструкциях. Это слишком критично для области, чтобы рисковать. Я действительно знаю о некоторых неудачах душа, которые произошли из-за разделения в этих критических углах. Скорее всего, это разделение можно предотвратить, просто добавив в углы армирующую ткань или сетку.

Это придаст этим участкам минимальную и, вероятно, незаметную толщину, но, на мой взгляд, оно того стоит.

* Обязательно прочтите инструкции к продуктам, которые вы используете.Многие жидкие гидроизоляционные материалы не требуют армирования тканью, но на рынке все еще есть такие, которые нуждаются в армировании.

3. Листовые мембраны

Третий тип гидроизоляции душевых — это клееные листовые мембраны. Самый известный пример — душевая система Kerdi от Schluter Systems. Но есть много других продуктов — у Laticrete есть система гидроизоляции для душа с листовой мембраной Hydroban и душевая система USG Durock.Кроме того, многие другие компании, такие как Noble Company, Blanke, Prova и другие, имеют водонепроницаемые мембраны для душевых листов.

Эти листовые мембраны хороши тем, что вам не нужно беспокоиться о толщине листа в мил. Еще одно преимущество заключается в том, что вам не нужно ждать 72 часа, пока грязевая ванна застынет. Кроме того, не нужно наносить несколько слоев и ждать, пока они высохнут.

Перекрытия

Но есть недостатки. Самый важный из них — это гидроизоляция швов.Обычно гидроизоляция достигается за счет наложения одной водонепроницаемой мембраны на другую.

Большинство производителей мембран требуют, чтобы листы перекрывали друг друга на два дюйма. В качестве альтернативы можно использовать 4-5-дюймовый обвязочный материал, который также изготавливают для этой цели, а также предварительно отформованные водонепроницаемые детали для углов.

Как только вы войдете в углы, вы можете получить 5-дюймовый обвязочный материал и предварительно отформованный угол поверх мембраны.В сумме получается три слоя ткани. Следовательно, это приводит к тому, что углы накапливаются и выступают дальше, чем плоские средние части душа.

Другие проблемы включают в себя обеспечение хорошего соединения мембраны и швов друг с другом и предотвращение попадания морщин на мембрану.

4. Водонепроницаемая подкладочная плита из вспененного материала

Наконец, последний метод покрытия — строительные панели из вспененной подкладки.Самыми популярными продуктами являются доска Wedi и доска Kerdi. Однако на рынок выходит большое количество конкурентов. Такие продукты, как подкладная плита из вспененного материала Durock, доска Hydroban, доска FinPan ProPanel, GoBoard и доска Prova, и это лишь некоторые из них. Не все из них могут быть в настоящее время на рынке, но скоро появятся.

Концепция гидроизоляции в основном такая же, как и в случае упомянутых выше клеевых систем гидроизоляции. Они водонепроницаемы на поверхности, а не пропускают влагу через заднюю часть доски.

Каковы преимущества этих подкладных плат? Что ж, их много. Они легче и их легче носить с собой. Сама плита является водонепроницаемой, поэтому вам не нужно устанавливать цементную плиту, а затем выполнять гидроизоляцию поверх нее.

Как установить плиточную подкладку GoBoard | Видео

Гидроизоляция — вот где у них действительно есть преимущество. Обычно у них есть водостойкий герметик, которым вы склеиваете доски для гидроизоляции швов. Другим, например Kerdi-Board, требуется обвязочный материал, который они хотят, чтобы вы использовали так же, как и ткань Kerdi.

По сути, после того, как вы установите доску и склеите все вместе, душ становится водонепроницаемым и готов к укладке плитки.

Стоимость

Как вы понимаете, стоимость намного выше, чем у других вариантов. Помимо панелей из пенопласта, обычно можно купить винты и шайбы из нержавеющей стали. Не забудьте и уретановый клей.

Некоторые новые доски, такие как GoBoard, Hydroban Board и Durock, можно устанавливать с помощью шурупов для цементных плит.

Кроме того, эти пенопластовые панели более гибкие, и плитка не изгибается. Некоторые хуже других. По моему ненаучному мнению, Wedi производит самые жесткие пенопластовые панели. Как вы понимаете, они тоже не самые дешевые.

Разборка подкладочной плиты для плитки

Итак, это разбивка на 4 метода гидроизоляции для кафельных душевых: традиционный, жидкий, листовой и пенопласт. Я надеюсь, что это даст вам достаточно информации, чтобы сделать выбор, как сделать гидроизоляцию стен вашего душа или ванны.

В качестве альтернативы он может вооружить вас информацией, необходимой для выбора подрядчика. Собираются ли они использовать гидроизоляцию? Какой метод они предпочитают? Какой метод вы бы предпочли?

Сообщите мне, какие системы гидроизоляции для душа вы, ребята, выбираете для установки, и почему, в комментариях ниже.

Поделитесь этим постом!

Как установить мембрану RedGard для гидроизоляции и предотвращения образования трещин

Правильная подготовка поверхности — первый шаг к успешной укладке плитки.Мембрана для гидроизоляции и предотвращения трещин RedGard — это готовая к использованию жидкая формула, которая создает бесшовный водонепроницаемый барьер и предотвращает появление обычных трещин в плитке, камне и растворе. RedGard легко наносится и быстро сохнет.
Перед тем, как начать, просмотрите технический паспорт. Вы найдете подробные инструкции и полезную таблицу покрытия. Мембрана RedGard Hydroing and Crack Prevention может быть установлена ​​с помощью валика и кисти, шпателя или безвоздушного распылителя.Вы можете нанести RedGard на бетон, цементный щит, фанеру для наружных работ и наружные настилы. Он также соединяется непосредственно с металлическими и пластиковыми сливными узлами. RedGard достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве облицовки поддона для душа.

Перед установкой RedGard убедитесь, что полы снаружи или во влажных помещениях имеют правильный угол наклона и спуск к канализации. Все поверхности должны быть прочными, чистыми и сухими. Любые загрязнения могут препятствовать склеиванию RedGard. Нанесите RedGard с помощью синтетического валика с шероховатой текстурой толщиной ¾ дюйма и кисти.Или используйте шпатель с V-образным вырезом 3/16 дюйма на четверть дюйма. Сначала нанесите предварительное покрытие на углы и места пересечения полов и стен. Распространите RedGard на шесть дюймов с каждой стороны перекрестка. Изменения плоскости или зазоры более 1/8 дюйма должны быть усилены стекловолоконной сеткой шириной 6 дюймов. Погрузите сетку в жидкость и дайте предварительно покрытым швам высохнуть. Вы узнаете, что RedGard высох, когда его цвет меняется с розового на красный. Обычно это занимает 60-90 минут, но может занять больше времени в зависимости от влажности и условий на рабочем месте.Убедитесь, что RedGard полностью высохнет между слоями.

Для общей гидроизоляции нанесите 2 слоя RedGard. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите его по площади в 55 квадратных футов. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя. Используйте два более толстых слоя, чтобы создать водонепроницаемую прокладку поддона для душа, соответствующую стандартам IAPMO. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите по площади 40 квадратных футов для первого слоя. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя.Если вы используете валик, нанесите сплошной ровный слой с перекрытием мазков. При использовании шпателя нанесите RedGard зубчатой ​​стороной шпателя под углом 45 градусов, затем разгладьте гребни. После высыхания первого слоя можно наносить второй слой гидроизоляции. Осмотрите сухую мембрану и заполните все пустоты или отверстия. Затем нанесите второй слой RedGard под прямым углом к ​​первому.

Всего один слой RedGard может предотвратить проникновение мелких трещин через бетонный черновой пол на плитку и раствор.Используйте тот же процесс нанесения с помощью малярного валика, шпателя или безвоздушного распылителя. Замкните зазоры или уже существующие трещины с помощью 6-дюймовой ленты из стекловолокна на этапе предварительного покрытия. Для общей изоляции трещин нанесите один слой RedGard из расчета 100 квадратных футов на галлон. Или, чтобы выполнить требования ANSI A118.12, нанесите два более толстых слоя RedGard. Возьмите половину ведра RedGard объемом один галлон и распределите его по площади 25 квадратных футов для первого слоя. Затем возьмите оставшуюся половину галлона и нанесите ее в качестве второго слоя.Когда RedGard затвердеет, можно приступать к укладке плитки или камня. Если вы не собираетесь укладывать плитку сразу, мембрану необходимо защитить от повреждений, вызванных загрязнениями, проколами и погодными условиями.

% PDF-1.4 % 147 0 объект > эндобдж xref 147 77 0000000016 00000 н. 0000002490 00000 н. 0000002592 00000 н. 0000003288 00000 н. 0000003865 00000 н. 0000004254 00000 н. 0000004291 00000 н. 0000004339 00000 н. 0000004608 00000 н. 0000005263 00000 н. 0000005361 00000 п. 0000005473 00000 п. 0000005587 00000 н. 0000008606 00000 н. 0000008996 00000 н. 0000009535 00000 п. 0000009794 00000 н. 0000010394 00000 п. 0000010488 00000 п. 0000013928 00000 п. 0000014097 00000 п. 0000017423 00000 п. 0000021193 00000 п. 0000024957 00000 п. 0000028854 00000 п. 0000032650 00000 п. 0000035907 00000 п. 0000038557 00000 п. 0000038594 00000 п. 0000038719 00000 п. 0000053972 00000 п. 0000058845 00000 п. 0000059665 00000 п. 0000063087 00000 п. 0000099394 00000 н. 0000104622 00000 н. 0000104697 00000 п. 0000105001 00000 п. 0000105076 00000 н. 0000105381 00000 п. 0000105456 00000 п. 0000105763 00000 н. 0000105838 00000 п. 0000106142 00000 п. 0000107961 00000 п. 0000108226 00000 п. 0000108620 00000 н. 0000110463 00000 п. 0000110739 00000 п. 0000111124 00000 н. 0000135680 00000 н. 0000163671 00000 н. 0000163746 00000 н.

15 идей, как организовать выставку поделок и рисунков в детской комнате

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции

Картины для детской комнаты на стену. Творческие решения

Многие из нас выросли в то время, когда украшение детской комнаты рисунками, различными аппликациями или интерьерными наклейками было невозможно не только за неимением таких разнообразностей. Когда я был маленький, то моя комната выглядела совершенно обычной и единственное, что вносило в нее яркость и краски — это изредка разбросанные игрушки. Став отцом у меня появилась прекрасная возможность создать для своего ребенка не только отдельную спальню, но и игровую комнату, в которой мое чадо с радостью проводило б время. Оформление стен в детской спальне довольно важный и творческий процесс, поэтому давайте поговорим о нем подробнее.

Интерьер детской комнаты

Значение картин и других деталей

Красим стены в детской

Всем не сразу становится понятным, почему дизайн детской комнаты требует особенного внимания. А ведь на самом деле любовь к искусству и всему прекрасному у нас заложена с детства, поэтому различные картины и рисунки помогут привить эту любовь еще в раннем возрасте.

Важно! Дизайн детской не менее важен, нежели оформление гостиной комнаты. Создавая уют для ребенка своими руками следует учитывать некоторые факторы и стилистику помещения.

Картины на стенах являются незаменимым интерьерным решением, которое используется в детских комнатах. Они могут изображать не только животных, персонажей или природу, но и быть настоящими шедеврами велики художников. В выборе картины на стену играет роль не только цвет, который используется на полотне, но и общий дизайн помещения. К тому же выбор картины для стены в детской комнате зависит и от возраста ребенка, который в ней проживает.

Картины, которые пользуются популярностью в детских, можно разделить на несколько позиций:

1. Картины, изображающие искусство великих художников
2. Фотографии, с помощью которых на стене можно создавать коллажи. Прекрасно смотрятся в детских черно-белые фотографии родителей в детстве, фото беременной мамы или первого снимка с УЗИ
3. Постеры – не только картины являются довольно востребованными в вопросах дизайна. Огромное количество постеров, на которых может быть изображен любой сюжет, а цвет которого легко подобрать под любой дизайн выводит постеры на лидирующие позиции по востребованности. Вместе с доступной ценовой политикой, появляется возможность заменять постеры по мере необходимости, тем самым вносить в интерьер помещения новые изюминки

Сюжетное решение

Стены в детской

Конечно сюжет картины подбирается под стилистическое оформление детской комнаты. Чаще всего на полотнах изображается анималистический жанр. Рисунки животных и их детенышей будут прекрасно смотреться в комнате для новорожденного ребенка. Маленькие котята или медвежата внесут игривость в дизайн и создадут в нем более теплую и нежную атмосферу. Преимущество таких изображений в том, что они прекрасно впишутся в дизайн комнаты как девочки, так и мальчика. На фоне нежных оттенков стен, яркий цвет элементов декора способен удовлетворить желания любого родителя.

Важно! При выборе сюжета для картин отталкивайтесь от общего стиля. Иногда детские оформляются в морском стиле – в таком случае на стены в детской уместно повесть изображения моря и кораблей, сундуков с сокровищами и песочных пляжей.

Подбирая цвет стен для детской, я решил спросить совет у психолога и по совместительству моей соседки. Конечно многую информацию, полученную от нее я уже знал, однако этим только подкрепил свою уверенность и получил несколько новых дельных советов. Именно ими я хочу поделиться с вами:

1. Цвет стен в детской не должен быть угнетающим. То есть использование темных цветов и оттенков здесь будет совершенно неприемлемо. Только светлый цвет приносит окружающим положительные эмоции и именно он способствует развитию малыша
2. Для новорожденного малыша и до 2-ух летнего возраста лучше использовать мягкий и ненасыщенный цвет. Обычно такие оттенки вносят гармонию и уют, способны успокаивать и расслаблять
3. Уже после 3-4 лет дети начинают воспринимать и останавливать свой выбор на ярких и контрастных оттенках. Тут можно использовать насыщенный желтый или красный, синий и оранжевый цвет. Проводя ремонт своими руками, ы можете привлечь своего ребенка к выбору цвета стены в детской
4. Используя двухцветные решения для детской комнаты можно добавить живописность в дизайн, а также разбавить монотонность оформления. Использую обои, можно выбрать полотна с вкраплениями или небольшим узором

Творчество на стенах

Отделка стен в детской

Помню, когда был маленьким рисовать на стенах карандашами, а тем более фломастерами было строго запрещено. Как много мы тогда теряли. Хорошо, что с появлением современных материалов с помощью которых дизайн детских становится не только удивительным, но и практичным позволяет нашим детям проявлять свое творчество не только в тетрадях и альбомах. Грифельная доска давно полюбилась не только детям, но и творческим людям, которые любят выражать свой потенциал на больших поверхностях.

Грифельная поверхность очень востребована в детских помещениях и поэтому давайте немного познакомимся с ее преимуществами и недостатками. Грифельная поверхность создается очень просто, для этого достаточно нанести на стены специальную краску, которая есть в линейке почти всех популярных производителей. Плюсы:

• Грифельная поверхность — это всегда оригинально
• На такой стене можно рисовать как детям, так и взрослым. В детской комнате наличие мольберта может быть невозможным из-за отсутствия свободного места, а вот выделить небольшой кусок стены на рисунки своими руками можно всегда
• Грифельная поверхность может иметь различные оттенки, поэтому она впишется в любой дизайн и станет его неотъемлемой частью
• Грифельная доска позволяет скрыть недостатки неровных стен

Однако помимо преимуществ, грифельная поверхность имеет и некоторые минусы, которые для некоторых могут быть несущественными:

1. Темная поверхность может уменьшать визуальную площадь детской комнаты, если она и так маленькая
2. Существует необходимость часто протирать поверхность влажной тряпочкой, так как меловая пыль имеет свойство загрязнять помещение

Рисунки, которые изображаются детьми на стенах не говорят об их непослушании. Зачастую таким образом у вашего ребенка проявляются способности к художественному искусству, поэтому не стоит сразу ругать его за маленькие шалости. Возможно стоит подумать об обустройстве уголка, где рисунки вашего ребенка станут семейным достоянием.

Красим стены для детей

Картины для детской комнаты на стену

Вы обращали внимание на то, как покрашены стены в детском саду. Разнообразие ярких оттенков, всевозможные изображения мультипликационных героев – все это просто необходимо для развития ребенка. Варианты, с помощью которых происходит покраска в саду или дома разнообразны, однако существеннее выяснить, какие требования должна иметь краска:

• Обязательным является безопасность краски. Она не должна быть токсичной, так как это очень вредно именно для детей
• Износостойкость и эластичность крайне важны для детских комнат
• Необходимо использовать моющиеся полотна, так как склонность детей к рисункам известна всем

Покраска своими руками выполняется очень просто, однако для этого следует качественно подготавливать основания и выбирать подходящие ЛКМ. Лучше всего выполняется покраска с помощью водоэмульсионных красок, которые отличаются простым нанесением, безопасностью, быстрым высыханием и хорошей паропроницаемостью. Поэтому если самостоятельная покраска у вас выполняется впервые, то это отличный вариант для использования в детских комнатах.

Делаем воздушное именное панно в детскую комнату

Именное воздушное панно для вашего малыша.

Оно может служить украшением комнаты, табличкой на дверь детской или, если детей несколько, указывать на «хозяина» пространства.

— фетр светло-розовый, ярко-розовый, светло-желтый, ярко-желтый, коралловый, бежевый — по одному листу 20*30;

— фетр белый — один лист 20*30;

— синтепух;

— ленты атласные 0,5мм — по 20 см цвет соответствующих фетру;

— страза 1шт.;

— пуговицы — 2шт;

— нитки в цвет фетра;

— иголка;

— ножницы;

— горячий клей;

— текстильный клей;

— самоисчезающий маркер.

Начнем.

Для начала необходимо нарисовать выкройку (мы это сделали просто от руки) и вырезать заготовки для шариков. У нас получается 6 шариков ярко желтого цвета, 7 шариков бледно желтого цвета, 7 шариков бледно розового цвета, 7 шариков бежевого цвета, 8 шариков ярко-розового цвета и 7 шариков кораллового цвета. Всего 42 шарика.

Начинем шить наши шарики с правого края обметочным швом. При этом «хвостик» шарика мы не сшиваем и не набиваем.

Когда прошли 2/3 шарика плотненького его набиваем синтепухом.

Дойдя до хвостика, делаем 2 стежка обычным сметочным швом к месту, где начали сшивать шарик и таким образом затягиваем его у основания. Делаем пару оборотов вокруг основания и заканчиваем сшивать, проведя иголку внутри двух половинок, чтобы скрыть узелок.

Таким образом сшиваем все 42 шарика.

Делаем раскладку шариков по цветам. Чтобы они гармонировали между собой. При этом, рядомстоящих шариков одного цвета быть не должно.

Склеиваем шарики между собой. При этом начинаем склеивать сверху, чтобы панно не «уехало», получилось ровненьким и шарики накладывались друг на друга как ячейки. Старайтесь сильно не прижимать шарики при склеивании, чтобы они не деформировались.

В том случае, если вы склеив все шарики обнаружили, что скосили с одной из стороны посмотрите — может быть, можно добавить пару шариков с одного края, чтобы все исправить.

Теперь займемся облаком. Выкраиваем из фетра две половинки.

Сшиваем его обметочным швом, при этом постепенно набивая синтепухом.

Вырезаем из фетра буквы имени разными цветами подходящими в тон шарикам. В данном случае используем размер букв 2,5 см. При необходимости, если имя более длинное можно использовать меньший шрифт, но, на наш взгляд, этот размер лучше всего соответствует данному панно и лучше всего смотрится в интерьере комнаты. Не теряется.

Приклеиваем буквы к фетровому облаку с помощью текстильного клея.

Переходим к балеткам. Выкройки опять же мы просто нарисовали от руки. Обводим выкройки самоисчезающим маркером и вырезаем.

Сшиваем сначала заднюю часть балеток. Стараемся отступать от края как можно меньше. Тогда они получатся более аккуратные.

Теперь пришиваем подошву обметочным швом.

Набиваем внутреннюю часть немного синтепухом для объема.

Теперь собираем полностью наше панно!

Шарики+облако+балетки. Делаем это с помощью атласных лент. пришиваем атласные ленты сначала к шарикам. Затем собираем красиво ленты у основания, делаем пару стежков, чтобы их закрепить, и пришиваем их к задней части облака.

Две ленты пришиваем к пинеткам. Делаем сверху бантик на лентах и пришиваем их посередине к нижней части облака. Осталось немного декора — приклеиваем стразину на бантик и пришиваем пуговички на балетки.

Теперь пришиваем петельку, на которой будет висеть подвеска с обратной стороны панно.

Все готово!

Такое интерьерное украшение можно просто повесить на стену в качестве дизайна, либо обозначить уголок ребенка в комнате, либо повесить на дверь комнаты. Наверняка оно будет радовать ребенка и приносить всегда хорошее настроение!

Декоративные подушки для создания уюта в детской комнате: идеи для творческих мам

Декоративные подушки в детской комнате — это не только красиво, но удобно. Всего несколько подушек способны добавить новизны в интерьер комнаты и сделать её уютнее.

Выбор подушек сейчас огромный: и по форме, и по размеру, и по стилю, и по манере исполнения. Есть даже подушки-игрушки, которые с успехом используются как для игры, так и для сна. Например, подушки-пазлы или подушки в форме зверюшек.

Декоративные подушки можно подобрать как для комнаты мальчика, так и для комнаты девочки. Творческие мамы с удовольствием шьют подушки сами.

В этой статье я собрала фотопримеры детских подушек для начинающих и опытных мастериц.

Модульные картины на стену в детскую: для мальчика и девочки

Человечество с момента своего появления украшает жилища. Сначала это были наскальные рисунки, затем на смену им пришли картины. С развитием новых технологий в один ряд с живописными хостами встали фотография и широкоформатная печать. Картины помогают скорректировать недостатки помещения, увеличить  пространство и придать интерьеру неповторимую уникальность, особенно, если это изображения из составных частей. Труднее всего подбирать модульные картины для детской комнаты, потому что нужно соединить воедино интересы ребенка с чувством стиля и вкуса. Выясним, как это сделать.

Сегментированные произведения искусства

Первыми модульными картинами были украшены алтари в эпоху Ренессанса. Они устанавливались в виде ширмы, и каждое написанное полотно вставлялось в отдельную рамку. В основном это были полиптихи, то есть несколько законченных картин, связанных между собой единым замыслом, у каждой из которых было строго определенное место.

Вместе с возрождением интереса к сегментному искусству в конце ХХ века модульная картина получила новую жизнь и новую трактовку. Теперь её основной задачей стало создание акцента в дизайне комнаты. Такое произведение искусства может состоять из нескольких частей и в зависимости от их количества имеет свое название:

• Полиптих – картина, состоящая из нескольких законченных сегментов.
• Диптих – изображение, разделенное на две отдельные части.
• Триптих состоит из трех частей.
• Квадриптих имеет четыре сегмента.
• Пентаптих – картина из пяти отдельных элементов.

Эти картины привлекают внимание своей динамикой: на них одна деталь плавно переходит в другую. Они живут в интерьерном пространстве своей собственной жизнью, не нуждаясь ни в каком оформлении и дополнении. Чем меньше предметов расположено вокруг, тем лучше. Они – короли минимализма.

Оформление модульными картинами детской комнаты

Отличаясь яркостью красок, разнообразием тематик и возможностью выполнения как на бумаге, так и на холсте, модульные картины очень хорошо вписываются в детские комнаты, оживляя их.

В невысоком помещении или на уровне кровати второго яруса будут хорошо смотреться горизонтальные картины, а в простенки между шкафами или над рабочим местом отлично впишутся вертикальные. Так же прекрасно комнату ребенка дополнит сегментная картина, состоящая не только прямоугольников, но и из модулей других геометрических форм.

Если вы собираетесь повесить модульную картину в детскую, проследите, чтобы изображение не имело слишком ярких и ядовитых цветов.

Маленьким детям подойдут изображения любимых героев из мультипликационных фильмов, животных с детенышами, а также пейзажи. При этом основной цветовой фон должен гармонировать с фоном помещения.

Картину, состоящую из нескольких сегментов, можно не просто рассматривать, ее можно домыслит, включить фантазию и додумать собственный сюжет, которого нет на репродукции. Это положительно скажется на развитии ребенка, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Самостоятельное создание модульной картины

Создать такую картину несложно, и лучше сделать это всей семьей. Вовлечение детей в творческий процесс задаст особый настрой работе. Самый простой вариант – создание сегментов из фотообоев с кадрами из любимого мультфильма.

• Купите в магазине панели необходимого размера. Если хотите делать модули разного размера, то берите панели с разницей в 10 см.
• Выберите фотообои для детей с героями мультсериала.
• Если будете делать полиптих, то выберите на обоях отдельные изображения, несущие единый смысловой замысел, и вырежьте куски на 5 см больше размера панелей. Посмотрите на фото, как правильно делать разметку.
• При создании единого полотна, разделенного на сегменты, аккуратно начертите на обоях прямоугольники необходимых размеров, при этом не забудьте сделать отступ между ними, и вырежьте детали.
• Наклейте полученные части на панели, тщательно выгоняя воздух из-под обоев.
• Прикрепите сзади петельки и повесьте ваше творение на стену. Как смотрятся модульные картины в интерьере детской, можно посмотреть на фото.

Зонирование детской комнаты с помощью модульных изображений

От обстановки, в которой растет ребенок, зависит формирование его личности. Детская комната – это пространство, воспринимаемое детьми как личное. Если ребенку комфортно в своей комнате, то он с удовольствием проводит там время, играет, учится и отдыхает. В соответствии с потребностями ребенка дизайнеры советуют зонировать площадь детской.

Использование модульных картин в интерьере способствует выделению определенных функциональных зон. В комнате можно повесить не одну, а несколько сегментных репродукций. Отличаясь цветовой гаммой, темой рисунка, размерами, они визуально разделят помещение на необходимые части.

Девочки с удовольствием воспринимают виды замков, принцесс, принцев, сказочных волшебниц, героинь современных мультфильмов. На фото вы можете увидеть удачно размещенный триптих возле кровати.

В зоне отдыха хорошо будут смотреться картинки со сказочными животными, большие нарисованные птицы. Спокойные виды настроят на сон и придадут заряд уверенности.

Для мальчика подойдут запечатленные моменты сражений, героев в вооружении, репродукции старых кораблей, одним словом, все, что связано с романтикой приключений.

При выборе картинок для детской обязательно необходимо учитывать характер ребенка, его темперамент, впечатлительность.

Правильный выбор картин

Модульные картины в детскую подбираются в соответствии с несколькими правилами:

• Комната не должна быть перегружена яркими деталями, которые чрезмерно возбуждающе действует на детскую психику. Поэтому не нужно пестрить красками.
• В помещении лучше выдержать однотонную и нейтральную цветовую гамму стен, на которых яркими акцентами выступят полки для игрушек, модульные картины и рисунки ребенка.
• Картины в детскую комнату необходимо подбирать с учетом интересов и возраста ребенка. Лучше, если он сам будет участвовать в выборе оформления.

• Не стоит вешать в детской комнате сегментные репродукции большого размера.
• Психологи утверждают, что для всестороннего развития ребенка он с младенчества должен быть окружен предметами, на которых может сфокусироваться взгляд. Это должны быть любые крупные модульные запоминающиеся изображения с четко прорисованными деталями, например грибы в лесу. Глядя на красочные детали, малыш знакомится с окружающим его миром и быстрее развивается.

При покупке модульных картин не забывайте о таких важных параметрах, как безопасность и экологичность. Идеальный вариант – натуральный холст или бумага, деревянные подрамники и безвредные чернила.

варианты изготовления и советы по размещению

Оформление детской комнаты является довольно ответственным и трудоемким процессом. От конечного результата зависит, насколько приятно будет малышу находиться в помещении. Для декорирования детской используют различные идеи. Так, например, нередко делают интересное панно в детскую своими руками. Чтобы такой шедевр оптимально вписался в дизайн интерьера и придал ему изюминку, необходимо обязательно следовать определенным правилам.

Из чего сделать панно?

Панно в детскую комнату своими руками изготовляют из различных материалов. Так это могут быть бумажные обои, фотообои, картон, виниловая бумага и даже газеты. При выборе материала стоит учитывать, что композиция не должна быть сложной и непонятной. В качестве панно для небольшой детской комнаты вполне подойдет изображение простых образов.

Придать особую изюминку детской комнате можно и при помощи разных кусков обоев или фотообоев, наклеенных на часть стены.

Выбор материала для изготовления декоративного панно зависит от множества факторов. Но главным критерием являются интересы ребенка. Прислушайтесь к его желаниям, включите всю свою фантазию, и у вас обязательно получится яркая композиция.

Что учесть при выборе композиции?

С основным материалом вопрос решен. Осталось только определить, что же изготовить? При решении этого вопроса стоит учесть некоторые факторы:

• Пол ребенка. Композиции в комнату для девочки и мальчика могут отличаться. Так, в первом случае можно изобразить принцессу или цветы. Что касается оформления комнаты для мальчика, то здесь лучше предпочесть машинки или самолетики. Неплохим решением станет персонаж любимой сказки или мультика. Главное чтобы произведение понравилось детям.

• Возраст ребенка. Оформление комнаты должно соответствовать возрасту ребенка, ведь элементы декора не только украшают помещение, но и влияют на развитие малыша. Так, сложные и непонятные композиции для маленького ребенка — не лучший вариант. Конечно, в отдельном случае используют и такие композиции.

• Стиль. Композиция может быть изготовлена в любом стиле. Главное чтобы она органично вписывалась в интерьер помещения. Изображение должно быть мягким. Это поможет создать комфортную обстановку в комнате.

Определяемся с местом размещения

Чтобы настенное панно для детской комнаты эффективно работало как декоративный элемент, необходимо правильно подойти к выбору места его расположения. В решении этого вопроса дизайнеры советуют следовать таким рекомендациям:

• Оптимальным местом для такого произведения считается свободная стена. Не нужно забивать свободное пространство разными декоративными элементами, такими как картины, фотографии или другое. Панно, как украшение стены, должно быть единственным.

• Если для украшения детской используется изделие с глянцевой поверхностью, то его нужно разместить так, чтобы свет максимально отражался от него. Это позволит сделать помещение визуально просторным и светлым. Конечно, допустимо использование с одной стороны цветного элемента.

Варианты и идеи

Идей создания панно для детской очень много. Это может быть декор в виде облачка с гирляндой из капель, фото или силуэт ребенка в декоративной раме, яркие буквы или надписи из цветного картона или ткани. В интернете можно найти наглядные примеры и на их основе сделать уникальную композицию, добавив что-то свое.

Для детской комнаты неплохим решением станут изображения природы (дерево или цветы), героев сказок и мультфильмов, животных и многое другое.

Особой популярностью сегодня пользуются детские панно на часть стены из букв. Выберите слова, один или набор случайных символов.

Панно из фетра

Сравнительно недавно в продаже появился такой материал, как листовой фетр. Для творческих людей, которые занимаются рукоделием, он стал настоящим открытием. Они быстро оценили все его достоинства.

Среди основных плюсов фетра стоит выделить:

• прочность;
• хорошо сохраняет форму;
• не сыпется;
• разнообразие оттенков;
• не деформируется и не мнется.

Благодаря таким преимуществам фетр широко используют для воплощения в жизнь свои самые смелые и интересные идеи. Особенно это касается изготовления панно своими руками. Композиции из фетра выглядят очень красиво и эстетично. Их используют для декорирования различных помещений. Самое главное то, что изготовить украшение сможет даже новичок.

Очень оригинально и в то же время просто смотрится панно в виде облачка с капельками. Чтобы создать такую композицию, необходимо подготовить:

• разноцветный фетр;
• нити в тон и иголка;
• ножницы или канцелярский нож;
• карандаш или обмылок;
• шаблоны для выкройки.

Рассмотрим процесс изготовления композиции:

1. К фетру приложить подготовленный шаблон облачка и обвести контур карандашом. Линии на листе по краю должны быть четкими и видными.

2. Делаем раскрой материала. Для этого используем острые ножницы или канцелярский нож. При проведении данной работы стоит соблюдать осторожность, особенно если к процессу привлечены дети.

3. У вас должно получиться две одинаковые детали, которые нужно сшить между собой по краю, оставив пробел для наполнения. Чтобы облачко стало объемным, внутрь уложите синтепон и зашейте пробел.

4. Теперь делаем капельки, которые затем будут свисать от облачка. Для этого заранее определитесь с их количеством и вырежьте по шаблону нужные элементы.

5. Из полученных капелек делаем гирлянду. Для этого вам понадобится нить, которую нужно пришить к облачку с задней стороны, после чего пришиваем капельки. Чтобы композиция была более интересной, сделайте несколько таких гирлянд разной длины.

6. Остается только из ленточки сделать петельку, пришить ее к облачку и повесить декор на стену. Красивое и оригинальное панно готово.

На видео: панно облачко со звездами своими руками.

Обои-панно

Фотообои или обои-панно пользуются большой популярностью. Это связано с тем, что с их помощью можно оригинально оформить часть стены или всю стену. Конечно, здесь стоит опираться на интересы ребенка, можно как подобрать уже готовые обои с изображением любимых персонажей малыша, так и самостоятельно составить композицию из уже имеющихся старых обоев.

Однако очень важно правильно подойти к выбору материала:

• Цвет. К выбору оттенка для отделки небольшого помещения нужно подойти очень внимательно. Если цвет будет темным, то это визуально уменьшит комнату и сделает ее затемненной, светлое панно наоборот сделает ее светлее и просторнее. Среди популярных оттенков стоит выделить бежевый, зеленый, желтый и песочные оттенки.

• Фактура. Если правильно подобрать материал, то композиция будет выглядеть объемнее. Естественные блики придадут оформлению изящности. Конечно, не нужно переусердствовать. Слишком рельефное панно будет давить.

• Рисунок. Здесь стоит учитывать размеры изображения — мелкий узор подойдет для небольшой детской, крупный же рисунок уместнее в более просторном помещении. В небольшой детской оптимальным решением станет изображение, уходящее вдаль, это визуально увеличит комнату.

Неплохим решением также будет декор стены в стиле пэчворк. В этом случае вам понадобятся лишь обрезки старых обоев. Самое главное, чтобы они сочетались между собой.

Модульное панно

Композиция состоит из 3 и более полотен, которые имеют определенные размеры. При желании панно можно составить самостоятельно из обычных обоев, вырезанных картинок и даже из ткани.

При изготовлении таких картин следуйте ниже приведенным советам:

• Панно, состоящее из нескольких модулей, в целом должно иметь подходящую форму.
• Перед наклеиванием композицию нужно разложить на полу, чтобы была видна вся картина.
• Сами модули могут иметь ширину от 50 см до 1 м, в зависимости от ваших предпочтений.
• Клеить заготовки нужно на картонную основу или фанеру.

Для оформления детской используют различные изображения. Это могут быть одиночные деревья, облако, игрушки и много другое. Варианты очень разнообразны. Главное правильно подойти к выбору, и чтобы картинки сочетались друг с другом.

Интересные мастер-классы (3 видео)

Примеры декора стен в детской (64 фото)

Можно ли наносить штукатурку на шпаклевку

Что такое шпаклёвка и штукатурка: в чём состоит разница

Штукатурка, шпаклёвка стен

Такие строительные термины, как «шпаклёвка» и «штукатурка», у всех на слуху. Только не все понимают, в чём заключается разница между этими двумя процессами. А она есть, и существенная.
В данной статье мы постараемся подробно ответить на многие вопросы читателей. С помощью видео в этой статье, мы расскажем о том, как правильно оштукатурить поверхность, и как выполняется шпаклёвка по штукатурке.

Чем отличается шпаклёвка от штукатурки

Прежде, чем говорить о технологии выполнения штукатурных работ, нужно разобраться, чем же они отличаются от шпатлевания. Человек, не имеющий соответствующей квалификации, но желающий заняться отделкой или ремонтом своими руками, должен это чётко понимать.
Итак:

• Штукатурная смесь – это раствор на основе цемента или гипса. Он предназначен для выравнивания поверхностей, имеющих значительные недостатки. К ним относятся бугры и впадины, отклонения от горизонтали или вертикали, раковины, сколы, глубокие трещины и стыки.

Стартовая штукатурка с грубой дисперсией

Старт и финиш

Чтобы стяжка была прочной, компоненты в составе смеси должны иметь грубую дисперсию. Поэтому, оштукатуренная поверхность никогда не бывает гладкой — и на фото сверху это отлично видно.
Для фасада это вполне нормально, есть даже структурные составы, в которые специально добавляются камешковые наполнители, создающие дополнительный рельеф на оштукатуренной стене.
Итак:

• В помещениях, которые готовятся под покраску или отделку обоями. стены и потолки должны быть гладкими. Вот тут-то на помощь приходит шпаклёвка. Её наносят поверх выравнивающего слоя, который является стартовым (базовым) – а не наоборот!

Смесь для выполнения финишной стяжки

Обратите внимание! Многие читатели интересуются: «Можно ли штукатурить по шпаклёвке?». Сразу ответим — нельзя. В строительстве существует такая аксиома: основание всегда должно иметь более высокую прочность, чем его покрытие. Для штукатурных работ это правило наиболее актуально.

• По сути, шпаклёвка – это та же штукатурка, только её состав отличается более мелкой дисперсией компонентов. Многие производители сухих и готовых к употреблению смесей, называют шпаклёвку финишной штукатуркой. Она более эластична, исправляет мелкие недочёты выравнивающего слоя, заполняя поры на его поверхности.
• Для придания финишным составам большей пластичности, в них добавляют полимерные смолы: акрил или латекс. Из всего сказанного становится понятно, что при оштукатуривании внутренних стен. приходится использовать два вида смесей. И желательно, чтобы они были от одного производителя, как, впрочем, и грунтовка для обработки стяжек.

Один из вариантов универсальной смеси

• У многих возникает резонный вопрос: «Можно ли шпаклевать без штукатурки?». Ответ на него зависит от качества базовой поверхности.
  Если это, к примеру, кривая кирпичная стена, то нет. А вот панельных зданиях стены ровные, и даже гладкие, так как бетонные панели изготавливаются в формах.
• На поверхности бетона бывают только мелкие раковины и поры, которые отлично заделываются шпаклёвкой. Штукатурить такие стены вообще нет необходимости. С потолками сложнее: даже если на них нет особых изъянов, первичное оштукатуривание всё равно нужно выполнить.
• Причиной тому – стыки, которые под тонким слоем шпаклёвки невозможно спрятать. Обойтись без шпатлевания стартовой стяжки можно только в одном случае — если на поверхность потолка или стен будет монтироваться плитка.

Стоит сказать, что финишные составы наносятся не только на базовые и оштукатуренные основания, но и используются в подготовке гипсокартона под покраску. Многие мастера применяют их, как клеевую основу при монтаже потолочной плитки и карнизов из гипса или пенополистирола.

Некоторые нюансы штукатурных работ

Процесс оштукатуривания стен, а тем более потолков, является одним из самых сложных в отделке. Не имея навыка, за выполнение больших объёмов лучше и не браться.
Даже самая подробная инструкция не заменит практики. Поэтому, лучше сначала потренироваться на каком-нибудь сарае или погребе – а потом уже приступать к отделке дома.
Так как цементная стяжка практически не поглощает пар, для выравнивания стен в жилых помещениях составы на основе этого вяжущего не используют. Исключением являются только санузлы.
В комнатах стены и потолки штукатурят известковыми или гипсовыми растворами. Технология оштукатуривания поверхности предусматривает нанесение трёх слоёв.

Очерёдность нанесения слоёв

Первый – это обрызг, выполняемый более жидким раствором. Его задача, пропитать базовое основание, улучшив тем самым его адгезию с раствором.
Сразу скажем, что при выравнивании стен в квартире, операцию обрызга можно опустить, обработав поверхность бетона или кирпичной кладки грунтовым составом.

• А на стройплощадках, бригады штукатуров всё же придерживаются технологий, наработанных десятилетиями.
  Тем более, когда объёмы работ большие, а все операции механизированы. Второй слой называется «грунт» — он выполняется не ранее, чем через 12 часов после обрызга. Его толщина около 15 мм, и наносится он за два-три приёма.
• Если стены проблемные, выравнивающий слой может быть и толще, только в этом случае, процесс подготовки поверхности под оштукатуривание, включает монтаж армирующей сетки. Третий слой, тот который финишный, по технологии называется накрывочным. Его толщина не должна превышать 2 мм.

Штукатурка по сетке

• Техника оштукатуривания стен заключается в набрасывании небольших порций раствора на поверхность с усилием. При этом раствор самопроизвольно уплотняется, а воздух из-под будущей стяжки вытесняется.
  Набрасывание производят снизу вверх так, чтобы образовался сплошной ряд из лепёшек раствора, которые потом разглаживают, распределяя по поверхности.

Каждый следующий слой должен выполняться только после полного затвердевания предыдущего. А иначе, уже готовая первая стяжка будет кусками отваливаться, вместе с нанесёнными на неё новыми порциями раствора.

Установка маяков

Чтобы штукатурная поверхность была ровной по вертикали и горизонтали, раствор наносят по маякам.
Это особенно актуально, если стена длинная:

• Естественно, в этом деле без строительного уровня не обойтись. С его помощью вы сразу увидите, насколько велико отклонение плоскости по вертикали. Приложив к стене правило, будет нетрудно определить все места, где есть впадины или бугры – их нужно пометить маркером.

Установка маяков по уровню

• После этого, можно приступать к разметке стены под установку маяков. Сначала, на расстоянии 30 см, отчерчиваются вертикальные линии в угловых зонах, а затем чертятся линии вдоль дверного или оконного проёма .
  Расстояние между этими линиями делится на равные отрезки так, чтобы между маяками было примерно 1,5- 1,8м. Эти цифры наиболее оптимальны, если длина штукатурного правила 2м, так как маяки должны быть короче инструмента.
• В качестве маяков используют специальный профиль, деревянные рейки, или просто делают полоски из раствора. Профессиональные штукатуры применяют профиль.
  Его цена здесь ни при чём — просто, так получается быстрее. К тому же, металлические маяки можно использовать многократно.
• Монтируют их так: по нижнему периметру стены, на расстоянии 15 см от пола, по угловой разметке сверлят отверстия, и забивают туда дюбели. По ним горизонтально натягивается шнур. То же самое нужно сделать и поверху, и у вас получатся две ровные параллельные линии.

Схема разметки поверхности под маяки

• В точках пересечения шнуров и разметочных линий делают пометки — там будут забиваться чопики под саморезы. Затем, саморезы, на которых держался шнур, нужно выкрутить, остаётся два ровных ряда отверстий.
  В этих местах будут фиксироваться маяки, но делается это уже после того, как стена высохнет после обрызга, или грунтования.
• Установка маяков дело ответственное, и производится она с помощью уровня. Важно убедиться в том, что маяки не будут чрезмерно выпирать. Их положение регулируется с помощью крепежа, для чего, крест-накрест натягивают диагональные шнуры. Шляпки центральных саморезов практически не должны их задевать.

Оштукатуривание стены по маякам

• Сами маяки крепят на раствор, нанося его вдоль линии разметки. Планку вдавливают, так, чтобы они были на одном уровне с головками саморезов, которые теперь являются главным ориентиром. После того, как положение маяков будет отрегулировано, их можно удалить.

Дождавшись, когда раствор, фиксирующий маяки, схватится, можно приступать к выравниванию стен. Удаляют их после завершения работ, тщательно заделав оставшиеся выемки. Для того чтобы выполнить финишное шпатлевание, маяки уже не нужны.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Dron 23 дек 2009

В новостройке на стенах штукатурка, далее шпатлёвка грубо «намазюканая» (типа подарок от застройщика).
Стены почти все ровные, но некоторые имеют препады или завалены на 5-20мм.
Хочу выровнять по маякам, но думаю что-то надо делать со шпатлёвкой чтоб не отвалилось, какие материалы, технологию применить?

Napalm 23 дек 2009

Плюнуть на стену, в буквальном смысле слова, и потереть шпатлевку, если размывается и отслаивается, то вывод неутешительный — перед штукатуркой придется все удалять. Раз шпатлевка от строителей — то это скорее всего нечто либо меловое, либо маслено-клеевое, ни на том, ни на другом ничего, кроме этих же смесей не держится, так что придется удалять до прочного основания.
Чем штукатурить после — выбор за вами. Самый дешевый вариант — цементнопесчанные смеси. Но довольно требовательны к основаниям.
Лучше липнут гипсовые смеси. Но при любом выборе — основание должно быть прочным.

Мастер_val_* 23 май 2010

в новой квартире стена монолит бетонная ровная что с ней делать и какими материалами

А кто это у нас тут прячется и стесняется? Непременно рекомендуем зарегистрироваться. либо зайти под своим именем! Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос! Потребовалась помощь? Обращайтесь >> По многочисленным просьбам в нашем сообществе теперь появилась Барахолка. Теперь, если Вы хотите продать остатки материалов или ненужный инструмент, а может заказать услугу или предложить свою, нужно всего лишь разместить топик в соответствующем разделе!

А как вы делаете ремонт?
Голосуйте в нашем новом опросе!

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум

Можно ли класть штукатурку на шпаклевку?

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум

Строительный форум ВашДом.RU

Copyright © 1999-2017, Строительный форум ВашДом.RU – проект маркетинговой группы “Текарт” .
При использовании материалов форума не забудьте поставить активную прямую ссылку.

krovati-i-divany.ru

расход на 1м2, чем лучше шпаклевать после оштукатуривания при наружных и внутренних работах, нужно ли грунтовать и шкурить поверхность перед шпатлевкой

После выравнивания крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к окончательному этапу – выравниванию и укреплению стен. С помощью шпаклевки заделываются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещин, и все мелкие изъяны черновой отделки . Зашпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для наклейки обоев или покраски.

Зачем шпаклевать стены после штукатурки

В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.

После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:

• предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
• значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
• снизить расход обойного клея и краски.

Через какое время можно наносить шпаклевку

Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.

Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.

После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.

Нужно ли грунтовать стены?

Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.

Грунтовка, глубоко проникающая в поры:

• защищает поверхность от отслаивания;
• способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.

Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.

Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.

К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.

Чем лучше шпаклевать?

Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:

• высокая пластичность;
• простота нанесения;
• идеальная гладкость создаваемой поверхности;
• доступная цена.

Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.

К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:

• быть морозостойкими;
• легко выдерживать перепады температур;
• обладать высокой прочностью;
• противостоять осадкам и повышенной влажности.

Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.

Расход на 1 м2 по штукатурке

Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:

• тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
• норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
• наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.

Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:

• «Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
• «Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
• продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.

Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.

Нанесение шпаклевки: видео урок

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео — инструкцией, в которой показано, как после штукатурки своими руками шпаклевать стены.

Надеемся, что данная статья была вам интересна, свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Внутренние стеныОштукатуривание в ванной: выбор материала и технология работ

Внутренние стеныПравила грунтовки стен под обои

prodekorsten.com

Зачем шпаклевать стены после штукатурки

Шпаклевка стен после штукатурки

После выравнивания крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к окончательному этапу – выравниванию и укреплению стен. С помощью шпаклевки заделываются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещин, и все мелкие изъяны черновой отделки . Зашпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для наклейки обоев или покраски.

Зачем шпаклевать стены после штукатурки

В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.

После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:

• предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
• значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
• снизить расход обойного клея и краски.

Через какое время можно наносить шпаклевку

Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после штукатурки не нужно. Цемент 70% своей прочности набирает за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей финишной отделки, в том числе и тяжелой кафельной плитки. Например, цементная фасадная штукатурка Кнауф Унтерпутц толщиной 20 мм высыхает в течение 7-10 дней.

Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.

Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.

После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.

Нужно ли грунтовать стены?

Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.

Грунтовка, глубоко проникающая в поры:

• защищает поверхность от отслаивания;
• способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.

Грунтовочные растворы являются и превосходным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они не дают влаге, которая способствует его развитию, проникать слишком глубоко в стены.

Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.

Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.

К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.

Чем лучше шпаклевать?

Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:

• высокая пластичность;
• простота нанесения;
• идеальная гладкость создаваемой поверхности;
• доступная цена.

Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.

К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:

• быть морозостойкими;
• легко выдерживать перепады температур;
• обладать высокой прочностью;
• противостоять осадкам и повышенной влажности.

Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.

Расход на 1 м2 по штукатурке

Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:

• тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
• норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
• наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.

Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:

• «Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
• «Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
• продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.

Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.

Нанесение шпаклевки: видео урок

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео — инструкцией, в которой показано, как после штукатурки своими руками шпаклевать стены.

Надеемся, что данная статья была вам интересна, свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Что делать после штукатурки стен

Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.

Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке

Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.

Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:

• цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
• гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
• полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.

По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:

• готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
• сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

Технология обработки оштукатуренных стен

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Подготовка стен под покраску или оклейку обоями

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах

Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.

Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.

Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.

Для чего нужно шпаклевать стены?

Зачем нужно шпаклевать стены, обязательно ли это нужно делать?

Шпатлевка наносится на поверхность стен, потолков, чтоба она стала однородной, гладкой, убираются небольшие неровности, впадины, шероховатости. То есть шпатлевкой производят тонкое выравнивание поверхности. После шпаклевание и шлифовки ее стена имеет абсолютно идеально ровную и гладкую поверхность. Разве можно добиться такой гладкой поверхности после оштукатуривания, конечно, нет, поверхность будет все равно шероховатой.

В какие случаях наносят шпатлевку: Если собираетесь, например, оштукатуренную или бетонную стену оклеивать однослойными или флизелиновыми обоями или окрашивать краской, то обязательно перед этим поверхность загрунтовать, зашпаклевать в два слоя, наложить грунтовку и только потом красить или оклеивать тонкими обоями. Шпаклюют поверхность стены и перед нанесенем на нее декоративной штукатурки.

Если собираетесь ровную бетонную стену оклеивать рельефными виниловыми обоями, то шпаклевать поверхность не обязательно. Также не шпаклюют стены при облицовке ее керамической плиткой.

Шпаклевка стен делается для выравнивания поверхности под финишные отделочные покрытия.

Ровной поверхности «требуют» тонкие финишные покрытия и чем тоньше отделочный слой, тем ровнее должно быть основание.

Есть еще одна особенность — чем больше глянца в финишной отделке, тем больше будут видны малейшие неровности основания (глянец подчеркивает изъяны). Матовая или полу матовая поверхность отделки не так требовательны к «ровности» основы. Так, например, эмалевая краска подчеркнет все неровности на стене или потолке, а глубоко матовая водоэмульсионка может скрыть мелкие трещины и шероховатости основания.

Для толстых отделочных покрытий, к примеру, таких как тисненные или жидкие обои, шпаклевать стены не обязательно, а иногда даже вредно, если, например, на стену будет укладываться плитка.

Современные гипсовые штукатурные смеси позволяют выполнить штукатурку стен или потолков с таким качеством поверхности, что шпаклевать их нет надобности.

Высококачественную поверхность можно сделать, например, при оштукатуривании машинным способом. Зернистость штукатурной смеси настолько мелкая, что позволяет накрывочный слой штукатурки «отполировать» до блеска. Здесь важно правильно рассчитать соотношение воды и сухой смеси — при малом количестве воды состав быстро высыхает, что вызывает появление трещин, а при большом количестве воды со смесью тяжело работать и сложно ее идеально выровнять.

Чтобы вывести штукатурку «в ноль» без шпаклевки, ее после схватывания, но до приобретения поверхностью прочности, затирают пластмассовой теркой с войлочным покрытием, а затем доводят до глянца широким металлическим шпателем или металлической теркой.

Практически идеальной поверхность можно сделать затиркой штукатурки машинным способом.

Зачем нужна шпатлевка для стен?

Шпатлевка, скорее всего, происходит от слова «шпатель», потому что им наносится. Но в обиходе всё-таки чаще говорят «шпаклевка», «шпаклевать». Главное, что эти два термина обозначат одно и то же. Слово «шпатлевка» близко по происхождению к слову «шпатель», поэтому в данной статье говорится про шпатлевку. А при встрече с Заказчиком – все-таки «шпаклевать»:)

Очень часто бывает такая ситуация: дом панельный, стены вроде ровные, решили сделать ремонт в комнате. Вызвали мастера, и он говорит, что стены надо шпатлевать? Зачем? Раньше клеили обои, и никаких стен не шпатлевали. И всё нормально было.

В общем, поговорим о шпатлёвке.

Что такое шпатлевка? Чем она отличается от штукатурки или грунтовки?

Штукатурка служит для выравнивания стен с перепадом более 0,5 см. Штукатурка нужна, чтобы сделать стены ровными. Штукатурные работы проводят перед шпатлевкой.

Ещё одно существенное отличие – это то, что штукатурка застывает через пол часа-час (цементная дольше), а шпатлевка высыхает. После застывания штукатурка уже не размокнет, превратившись в кашу, а шпатлевка при длительном воздействии влаги при отсутствии пропитки грунтовкой – размокает.

Грунтовка нужна, чтобы укрепить поверхность и подготовить её для поклейки обоев, чтобы она была не сильно впитывающей. Тем не менее, грунтовка позволяет стенам «дышать». Грунтуют после шпатлевки, перед поклейкой обоев, обязательно дав грунтовке подсохнуть.

Шпатлевка нужна, чтобы подровнять стены, сделать их гладкими, прочными, пригодными для поклейки любых обоев. Раньше клеили в основном бумажные обои. Бумага клеится практически к любой поверхности, как правило, внахлест, чего не скажешь о современных обоях. Современные виниловые и флизелиновые обои клеятся встык, требования к качеству поклейки обоев возросли, также как и требования к подготавливаемой поверхности. Некоторые обои вообще невозможно поклеить хоть сколько-нибудь качественно, если стены незашпатлеваны. А если зашпатлеваны, то практически любые обои можно поклеить очень хорошо.

Под покраску стены и потолки нужно шпатлевать обязательно.

Как выглядит шпатлевка?

Шпатлевка – это сметанообразная белая или сероватая масса. Как и сметана, она бывает гуще или не такой густой. Очень часто шпатлевка продается в виде сухого порошка, который надо развести водой до нужной консистенции.

Какие виды шпатлевки бывают?

Разные шпатлевки обладают разными свойствами. Как правило, для базовой шпатлевки под обои используют сухую смесь Ветонит, которая продаётся в мешках по 25 и 5 кг, а для шпатлевки стен и потолков под покраску – сначала Ветонит, а затем Шитрок, который продаётся уже разведённым в пластиковых банках по 28 и 5 кг.

Шпаклевка стен под обои и под покраску

Подготовленную шпатлевку с помощью шпателей наносят на поверхность, стараясь разгладить и снять лишние остатки. После высыхания первого слоя наносят второй, а при необходимости – третий и четвертый слой (для подготовки поверхности под покраску). Между слоями надо обрабатывать поверхность либо наждачкой, либо просто шпателем, чтобы сбить лишние наплывы, бугры и неровности. Затем поверхность надо обработать с помощью наждачной бумаги, надетой на брусок, а под обои затем – загрунтовать.

Каковы критерии качества шпатлевки стен?

Под обои – поверхность должна быть гладкая, без волн, прочная, без больших ям (небольшие раковинки и царапинки допускаются), совершенно без бугорков. Углы должны быть ровными. Под покраску критерии шпатлевания резко возрастают – в дополнение к вышеуказанным требованиям так же не должно быть никаких явных ямочек, царапин, и т.п.

Какова стоимость работ шпатлевки стен и потолков?

У разных отделочников цена отличается. Так же как и качество работы. Шпатлевка под покраску стоить процентов на 20-30 дороже. Обычно стены под шпатлевку готовятся однократно, а при последующих ремонтах меняются или красятся только обои или перекрашиваются стены.

Нашу цену на работы по шпаклевке стен смотрите в прайсе на ремонт квартир.

klub-masterov.ru

все этапы работы (+25 фото)

Грунтовка стен, штукатурка, шпаклевка – базовые операции в процессе доведения поверхностей до стадии готовности к дальнейшей покраске или поклейке обоев. Упрощенная схема работ такова: штукатурка, грунтовка после штукатурки, шпаклёвка, шлифовка, покрытие лакокрасочным материалом или наложение обоев. Шпаклевка стен после штукатурки считается финишной подготовительной операцией.

Даже в силу того, что сегодня оштукатуривание обеспечивается широким выбором материалов для внутренних работ и наружной отделки, и сделав работу, можно достичь идеальной плоскости (не стоит вопрос, можно ли шпаклевать стены, например, после отделки гипсовой штукатуркой, – процедура необязательно включается в порядок выполнения ремонтных работ) – финансовые затраты на такие работы по штукатурке крайне высоки.

Классификация смесей

Классификация шпаклевочных материалов проведена по нескольким критериям. Последовательность группировки определена ключевыми факторами и свойствами шпаклёвки, объёдиняющими смеси в следующие классы:

• Масляно-клеевая. Если нужна наиболее дешевая смесь – группа подходящая. Неизвестно, будет ли перспектива у масляных растворов и дальше, ведь их уже считают прошлым веком. Основной недостаток – проявление желтых пятен через лакокрасочный слой и обои.

• Гипсоцементная. Материалы на порядок дороже. Предназначены для полного комплекса отделочных операций общей направленности. В изделиях отечественного производства, чаще всего, в составе больше цемента, нежели гипса. По цементной и гипсовой основе для мастеров определилось основное предназначение порошка – покрыв грунтом слой штукатурки, вы, скорее всего, шпаклюете составом стены под дальнейшую поклейку обоев.

• Водно-дисперсионная. Также из разряда гипсоцементных, однако обязательно производятся в замесе с водной полимерной эмульсией, соответственно тара – вёдра. Преимущество в том, что не нужно изучать на упаковке, что делать и в какой пропорции разводить шпатлевку – продукция уже готова к использованию.

• Акриловая. После шпаклевки подобным составом проявятся все преимущества вышеупомянутых групп (кроме масляной).

Этапы рабочего процесса

Очистка поверхности

Когда производится шпаклевка стен после старой штукатурки, отжившие обои и слои краски необходимо удалить. Устранить остатки ненужного материала помогает специальная смывка. После манипуляций стены должны просохнуть – их оставляют примерно на сутки.

За сушкой следует тщательная визуальная проверка: пропущенные мелкие детали счищают монтажным ножиком или тонкой лопаточкой.

Осмотр рельефа

Рельефную плоскость осматривают фонариком, орудуя строительным правилом: его прикладывают к поверхности, фонарем светят вдоль стены. Мельчайшие углубления и выступы оказываются очевидными. Грубые бугры следует на месте отбить рубанком или же острой лопаточкой, а выемки обозначить по контуру простым карандашом.

Подготовка инструментов

Перед началом ремонтного процесса весь комплект инструментария скрупулезно вытирают ветошью от пыли, промывают средством для мытья посуды и просушивают плотной тряпкой, не оставляющей волокон на протираемых предметах. Стоит тщательно удостовериться в отсутствии остатков растворов предыдущих замесов на миксере от дрели и ёмкости для замешивания – комки старых растворов нужно отковырнуть.

Приготовление шпаклевочной смеси

Процесс приготовления раствора не сложен:

1. В ёмкость набирают проточной воды (строительное ведро заполняют на четверть, обычное – на треть).
2. Понемногу засыпают сухой порошок, пока вершина «айсберга» не окажется над водой.
3. Ожидают до 30 сек., пока порошок не впитает воду и не просядет: сухих образований не должно остаться.
4. Быстрым выверенным движением с помощью насадки на дрели производят замес в течение 2 мин. (дрель предпочтительнее, однако вручную также допускается).
5. Ожидают 30-60 сек..
6. Производят повторный замес. Консистенция доведена до идеальной – раствор готов.

Ни при каких условиях нельзя разводить готовый раствор дополнительной водой или сухим порошком. Придется работать с тем, что получилось. В случае недочетов шпаклёвочный состав стерпит излишек жидкости, по застывании всегда есть возможность пройтись по участку абразивом и домазать, где это необходимо.

Не стоит забывать о сроке годности готового раствора после замеса: лучше замешивать по несколько порций. Каждую порцию помещают на широкий шпатель более мелким, рассчитывая количество, которое понадобится для одного мазка.

Разравнивание рельефа

Небольшие выемки и трещинки замазывают средней или широкой лопаткой, исходя из размера дефекта. Затирка производится широкими движениями крест-накрест с одинаковым усилием до ровной поверхности без наплывов и задирок.

Распространённая ошибка среди неопытных мастеров – неспешно, надавливая, протягивать шпатель. Шпаклевка любой марки наделена тиксотропной характеристикой, что приводит к скорому правильному рассредоточению при периодическом одинаковом силовом воздействии с нескольких сторон.

На видео: процесс шпаклевания стены своими руками.

Застывание слоя шпаклевки

При застывании шпатлёвки необходимо использовать все меры предосторожности, как для застывания штукатурки: сквозные воздушные потоки, прямые солнечные лучи, тепловые волны от тепловентилятора или фена абсолютно противопоказаны. Трещинки в стене в результате сушки уже неприятны, но испорченный при неправильном высыхании шпаклёвочный слой может коробиться, что проявится лишь на стадии поклейки обоев или покраски.

Следует отрегулировать внутрикомнатную циркуляцию воздуха, без сквозняков и температурных скачков. Если конкретнее, то можно отворить комнатную дверь, однако оставить закрытой балконную. Для коридора – дать возможность циркулировать воздуху из жилых комнат, плотно затворив двери на улицу, кухню и ванную комнату.

В инструкциях по применению чаще всего указан срок сушки покрытия до 16 часов, на деле же – 10-12 часов. Однако шлифовать слой желательно не раньше, чем пройдут сутки: шпатлёвка надёжно просохнет, затвердеет, и последующие операции пройдут легче.

Шпаклевание под обои

С целью дальнейшей поклейки обоев шпаклёвку проводят изначально широкой лопаточкой, перекрывая каждым следующим слоем до ¼ предыдущего. Образовавшиеся «колбаски» не растирают. Удерживая шпатель под углом 21-30^о, следует соблюдать постоянный нажим, что поможет распределить материал равномерным слоем от 2 до 4 мм. Чем меньше угол наклона, тем больше это приводит к образованию толстого слоя, чем больше – к тонкому. Однако зависимость характерна для вариаций в указанном градусном промежутке, при выходе за его рамки на поверхности образовываются бугры и разрывы.

Последующий шаг – просушка слоя, снятие наплывов фуганком с абразивом и выверение гладкости с помощью строительного правила и фонаря. Образовавшиеся дефекты устраняют: выступы – абразивом, выемки – дополнительным подмазыванием. Не исключено, что неопытный мастер может подступаться к стене до 5 раз, пока поверхность не станет идеальной.

По окончании манипуляций и долгого застывания по стене проходятся фуганком с сеткой размерного ряда 80-120 (с увеличением числа абразивное зерно уменьшается). Изначально всю поверхность отрабатывают круговыми махами, после чего, ослабив хватку, движениями крест-накрест, дабы убрать контуры круговых манипуляций.

Затем стену снова выверяют строительным правилом с фонарем. Ежели не оказывается протяжных отсветов из-под правила – поверхность готова, через сутки осуществляется грунтовка стен и можно приступать к поклейке.

Шпаклевание с последующей покраской

Технологический процесс отличителен от шпаклевания с последующей поклейкой обоев одной операцией: после окончательного разравнивания и затирания абразивным материалом стену покрывают финишной штукатуркой. Особое внимание уделяется стене, если её будут красить эмалью, в частности акриловой, тогда финишная смесь должна быть белой, прочной и специально предназначенной для этой цели.

Затирка происходит абразивом с мелким зерном не меньше 150.

Для зеркальной окраски стену ко всему прочему отполировывают дотирочным соколком с замшевым материалом (фетровые и войлочные куски не подходят). Бывшая в употреблении замшевая обтяжка не справится с задачей – её придется поменять на новую. Также для покраски стена должна быть прогрунтована в соответствии с указанной на упаковке материала инструкцией.

Нюансы шпаклевания углов и откосов

Неопытным мастерам зачастую рекомендуют накладывать на углы материала больше требуемой нормы с последующим затиранием абразивным изделием. Но когда перед шпаклеванием запланировано просиликонить какой-либо участок пистолетом – физические затраты можно сократить, в то же время повышая эффективность результата.

План выполнения работ:

1. Когда силикон израсходован – тубу нужно раскрутить, убрать остатки и вытереть тряпкой, пропитанной уксусным раствором.
2. Во время шпаклевания угол обходят стороной, оставляя незаполненным.
3. Стена высохла – тубу нужно наполнить шпатлёвкой и медленно выдавливать в щель уголка. Рекомендуется по возможности проделать процедуру снизу-вверх за один подход.
4. Далее отрабатывают угловым шпателем, опираясь на поверхность, аналогично отштукатуриванию на маяки.
5. После высыхания выступы потребуется удалить абразивной сеткой.

Взамен силиконовой тубы можно задействовать шприц, используемый при выпекании тортов. С резиновыми или пенопластовыми подкладками и фиксацией изолентой кондитерский шприц закрепляется в пистолете как влитой.

По углам откосов мастер работает угловым шпателем на выбор любым из известных ему способов, выступы сбивает абразивной сеткой, гладкость выверяет строительным правилом. Не существует значительной разницы в процессе укладывания шпаклёвочного слоя на стены и по углам, но углы трудно довести до идеала – профессионалу потребуется подступаться до двух раз.

Советы мастеров по шпаклеванию (2 видео)

Что может понадобиться (25 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Как правильно шпаклевать и штукатурить?

Штукатурка стен по маякам своими руками

Капитальный ремонт квартиры не обходится без штукатурных работ. Процесс трудоёмкий и требующий определённых навыков, если вы не уверены в успехе, тогда будет лучше доверить эту работу специалистам. Но если в целях экономии бюджета или просто решили произвести отделку стен самостоятельно, то ознакомьтесь с нашим руководством по штукатурке стен своими руками.

Способы выравнивания стен. Штукатурка стен производится несколькими способами:

В плоскости при помощи правила без маяков, подойдет в случае если стены без перепадов и сильных отклонений.

Выравнивание стен по маякам подойдет если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Выбираем смесь для штукатурки

Популярные растворы для штукатурки — это смеси на гипсовой и цементной основе.

Остановимся на выравнивании стен гипсовой смесью по причинам:

• Можно нанести толстый слой без появления трещин.
• Гипсовые смеси не подвержены усадке.
• Она обладает высокой пластичностью.
• Благодаря высокой адгезии и маленькому весу, ей можно выравнивать и потолки.
• Гипс имеет лучшую тепло-звукоизоляцию.
• Он позволяет стенам дышать.
• Можно штукатурить бетонные основания без армирующей сетки.

Наиболее популярны смеси фирм: Кнауф, Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman.

Маячковые профили

Металлические маячки

Металлические маячки – это профили из оцинкованного железа с отверстиями, которые выполняют роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним правилом, убирается излишек раствора. Крепятся металлические маячки при помощи дрели и шурупов.

Гипсовые маячки

Изготовление гипсовых маячков происходит следующим образом:

При помощи уровня на стену  устанавливают дюбель-шурупы на нужную высоту;

На шляпки шурупов накладывают металлический профиль или деревянный брусок;

Под него помещают гипсовый раствор, придерживая его рукой;

Профиль снимается, предварительно нужно удалить излишки гипса.

В итоге получается гипсовая полоска, которая будет маяком.

Пластиковые маячки

Существуют так же пластиковые маячки. Они похожи на металлические, но сделаны из высокопрочного пластика. Крепят пластиковые маячки при помощи шурупов.

Инструменты и расходные материалы

• перчатки;
• штукатурная смесь;
• рулетка;
• маячки;
• перфоратор и насадка для изготовления раствора;
• дюбели необходимых размеров;
• уровень;
• ножницы по металлу для нарезки маяков;
• молоток;
• отвес;
• шурупы по дереву;
• крестовая отвертка;
• правило для установки маяков;
• широкий шпатель;
• стальное гладило;
• ведро;
• акриловая грунтовка;
• грунтовка для обработки бетонных и гладких стен;
• валик с ванночкой для нанесения грунтовки;

Процесс штукатурки

Этап подготовки является очень важным, правильная установка маяков это сложная работа.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

Надо обследовать поверхность стен, прикладывая к ней уровень. Смотрите, насколько присутствует сильное отклонение по вертикали. При помощи правила необходимо найти бугры и впадины, прикладывайте его под разными углами, все найденные неровности отмечайте маркером.

После этого, необходимо сделать разметку под маяки. Сначала установите крайние маяки с двух сторон, отступить от углов около 30 см и прочертите вертикальную линию. Если вы работаете 2х метровым правилом, тогда расстояние между маяками должно составлять около 150 см. В итоге у вас получиться разметка.

Вернемся к самым к крайним линиям, отступив от пола по 10-15 см просверлите отверстия в этих точках и закрепите в них дюбели с саморезами. Натяните между двумя углами комнаты шнур.

Отступите вверх от дюбелей 200 см и сделайте то же самое, у вас должно получиться 2 параллельных линии. В тех местах, где нити будут пересекаться с линиями разметки, сделайте пометки маркером и просверлите отверстия, потом вбейте дюбели без саморезов. В итоге получилось два ряда отверстий, которые идущих по линии.

Подготовка стен под штукатурку включает в себя грунтовку поверхности, это делается для увеличения сцепления материалов, удаления пыли. Для гладких поверхностей используйте Бетоноконтакт, для сильно впитывающих используйте грунт глубокого проникновения. После того как стены высохнут, можно продолжать работы по разметке.

Закрутите 4 крайних и 2 верхних самореза. После того как вы закрутили саморезы, поставьте правило острой гранью к шляпкам и смотрите, насколько нужно подкорректировать шляпку нижнего самореза, пока не получиться строго вертикальная линия. То же проделывается и со второй парой угловых саморезов.

Натяните шнур по шляпкам, между верхними шляпками. Маячковый профиль должен проходить свободно.

Таким же образом отрегулируйте центральные саморезы, повторите то же самое для нижнего ряда. У вас должно получиться 8 саморезов в одной плоскости.

Крепление маяков

Необходимо обрежьте маяки на расстояние чуть меньше, чем расстояние между дюбелями. Приготовьте немного штукатурной смеси для крепления маяков.

Налейте в ведро немного воды и засыпьте смесь, после этого тщательно перемешайте перфоратором с насадкой. Консистенция раствора должна быть чуть более жидкой, чем творог., а готовая штукатурка не должна падать со шпателя.

Нанесите штукатурку вдоль линии, таким образом чтобы она выпирала за шляпки саморезов. Вдавите маяк в смесь с помощью правила, но не глубже чем выпирают шляпки.

Убедитесь, в ровности установленного маяка при помощи уровня и при необходимости подкорректируйте его положение. Теперь можно вынуть саморезы из стены.

Нанесение штукатурки

После того как маяки закреплены, нужно приступать непосредственно к штукатурке стен.

Налейте примерно треть ведра воды и добавьте сухой раствор, перемешайте его миксером (чем толще слой, тем гуще должен быть раствор). Нанесение штукатурки производится методом накидки раствора шпателем на стену, но вы можете попробовать наносить его и сразу выравнивать на стене.

Выравнивание стен производиться снизу вверх, а слой нанесенной штукатурки должен быть плотным, без выходов за маяки.

Потом возьмите правило и острой гранью начинайте водить перпендикулярно к маякам. Выравнивание начинается с нижней границы маяков. Зигзагообразными движениями ведите его медленно вверх, и убирайте излишки, накидывая их наверх шпателем.

Заполните пустоты раствором и выровняйте, используя ровную плоскость новой штукатурки.

Проверить результат работы можно прикладывая правило под разными углами.

Затирка штукатурки

Затирка штукатурки — это последний этап работ. Перед затиркой увлажните небольшой участок стены и нанесите раствор на малку, размажьте его тонким слоем. Затем сровняйте его с сильным нажимом. Поверхность должна получиться ровной и гладкой.

hi-po.ru

Можно ли наносить штукатурку на шпаклевку и что при этом необходимо учесть

Некоторые мыслители считают, что стремление к прекрасному коренным образом отличает человека разумного от меньших братьев. О красоте собственного жилища заботились и первобытные люди, нанося рисунки на стены своих пещер. Современники, шагнув вперед интеллектуально и технологически, не утратили этой тяги и по сей день.

Одно из проявлений таких стремлений – желание сделать свое жилище удобным и красивым. И действительно, кому захочется жить в квартире, стены которой представляют собой не слишком качественно выполненную кирпичную кладку или неровно отлитую бетонную плиту?

Тем немногим, кто отвечает на этот вопрос утвердительно, дальнейшая информация, скорее всего, не понадобится. Для остальных же будет полезным узнать каким образом исправить ситуацию и реализовать таки генетическое стремление к красоте.

Содержание статьи

Способы подготовки основания

Отставив экскурсы в сторону, рассмотрим методы и технологии выполнения отделки. Один из привлекательных способов украсить помещение, сделав его дизайн неповторимым, – нанесение на стены декоративной штукатурки. Доступны такие варианты:

• Фактурная;
• Минеральная;
• Венецианская;
• Структурная, называемая «короед».

Декоративная штукатурка при всех своих плюсах, имеет и один недостаток, общий для всех типов. Наносят ее на подготовленную ровную и гладкую поверхность. Доводят стены до подходящего состояния несколькими способами:

1. Обыкновенная штукатурка;
2. Цементная, гипсовая или акриловая шпаклевка;
3. Гипсокартон.

Обыкновенная штукатурка – один из основных способов выравнивания стен. Это объясняется дешевизной составляющих материалов – цемента, песка, извести, и относительной простотой нанесения. Но выявляют и недостатки такого типа отделки. Стоит ли поднимать на 12 этаж несколько тонн песка и цемента, если проблемы неровных стен решаются по-другому?

Применение гипсокартона для подготовки основы

Гипсокартон заменяет традиционную штукатурку за счет легкости получения аналогичного, а чаще и превосходящего по качеству результата. У ЛГК (так иногда сокращенно называют гипсокартон) ровная плоскость, при правильном креплении он образовывает поверхность, подходящую для дальнейшей отделки.

Обязательно зашпаклевывание стыковочных швов, которые для этого специально меньшей толщины, и следов от шляпок саморезов при креплении на профилях. Если дальнейшая отделка – оклеивание обоями, то такой подготовки достаточно. Если же планируется другой тип облицовки, либо при монтаже допущены ошибки, то на гипсокартон наносят шпаклевку. Шпаклевка используется в том случае, если поверхность стены сравнительно ровная и требует лишь небольших исправлений.

При выполнении работ внутри помещения применяют акриловую шпаклевку и состав на гипсовой основе. Цементную смесь используют для наружных работ.

Куда можно наносить декоративную штукатурку

Итак, стены подготовлены. Возникает вопрос – можно ли теперь наносить на них декоративную штукатурку? Ответ однозначен – можно! Соблюдают обычные правила выполнения работ по нанесению “декоративки”. Речь идет о нанесении декоративной смеси на гипсокартон. Этот материал достаточно хрупок, и не «любит» повышенную влажность.

Хотя выпускается влагостойкий гипсокартон, его все равно защищают от воздействия повышенной влажности. Декоративная штукатурка предъявляет к основе требования к прочности и недеформируемости, а отсыревший гипсокартон не отвечает ни первому, ни второму критерию.

В остальном же нанесение декоративной штукатурки ничем не отличается для ошпаклеванной и гипсокартонной поверхности. Так у венецианской штукатурки в основе измельченные до состояния пыли ценные породы камней, смешанные с другими компонентами. Они облегчают нанесение и придают неповторимый шарм. Для получения внешнего вида, который с гордостью демонстрируют гостям и наслаждаются самостоятельно, наносят несколько слоев. После нанесения основного состава, венецианская штукатурка защищается от внешних воздействий финишным покрытием воском.

За счет того, что все нанесенные слои очень тонкие, такой вид декора не нагружает основу, поэтому наносится на гипсокартон.

Нанесение других видов декоративной штукатурки

Слегка отличаются от венецианской другие виды декоративных штукатурок. Главное и критичное отличие – большая толщина наносимого слоя, а следовательно, и возрастающая нагрузка на основу.

• Для монолитной стены, поверхность которой выровнена обычной штукатуркой или шпаклевкой, такая нагрузка допустима, поэтому никаких ограничений для нанесения декоративной штукатурки на такое основание не существует.
• При нанесении объемных слоев “декоративки” на гипсокартон принимают во внимание возможность деформации и появления трещин при превышении допустимой нагрузки на такую поверхность. В большей степени это касается фактурной штукатурки, ведь для получения желаемого внешнего вида наносят достаточно толстый слой материала. Минеральная и структурная штукатурки менее требовательны, хотя и нагружают основу больше, чем венецианка.

У структурной штукатурки («короед») в основе кварцевые гранулы различного размера, при нанесении она создает своеобразный внешний вид, чем-то напоминающий поверхность дерева, изъеденного насекомыми, за что и получила второе название. Такой вид отделки часто применяют для наружных работ, но подходит он и для отделки интерьера.

Читайте также: Штукатурка по кирпичу – выбор материалов и этапы работ с фото и видео инструкциями

Некоторые аспекты нанесения декоративной штукатурки

Какие же общие факторы учитывают при нанесении декоративной штукатурки на основания, подготовленные с помощью шпаклевки и выровненные с использованием гипсокартона? Поверхность должна быть ровной, гладкой, без трещин и других дефектов, ведь после нанесения недешевой декоративной отделочной смеси исправить эти проблемы проблематично. Более наглядно некоторые способы нанесения декоративной штукатурки представлены на видео:

Если для основы под декоративку используют гипсокартон, то берут влагостойкий лист. Обычный ЛГК дорабатывают, увеличив его устойчивость к влаге. Для этого его покрывают специальной глубокопроникающей грунтовкой с эффектом влагостойкости с лицевой и тыльной стороны.

После высыхания грунтовки такой лист лучше сопротивляется повышенной влажности. Грунтовка – часть отделки, и нанесение декоративной штукатурки не исключение. Ведь попытка нанести такое покрытие на пыльную, непрогрунтованную поверхность закончится крахом.

Не пренебрегают такими “мелочами”, как очистка поверхности от пыли, уже упомянутая грунтовка, соблюдение температурных и влажностных режимов. Если ответственно подойти к выполнению работ с учетом требований, то декоративная штукатурка, нанесенная на гипсокартон или зашпаклеванную стену, долгие годы будет радовать глаз.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

Чем шпаклевать оштукатуренные стены цементно песчаным растворами

Штукатурка — это важный этап отделки дома, который позволяет придать стенам эстетичный вид, после того, как работы по возведению завершены. Также нельзя забывать об эффекте утеплителя, который имеет такая отделка. Благодаря ей дом становится гораздо теплее.

Но что делать после того, как штукатурка стен закончена? Неужели это финальный этап отделочных работ? Конечно же, нет. В действительности, существует целый ряд дополнительных процедур, которые позволяют стенам придать красивый внешний вид, среди них:

Штукатурим цементно-песчаным раствором.

Безусловно, штукатурка сама по себе позволяет проводить выравнивание стен, после того, как основная конструкция здания возведена. Но в большинстве случаев приходится делать выравнивание и всех последующих слоев.

Что делать после штукатурки

В идеале после того как вы провели штукатурку нужно подождать как минимум месяц, чтобы состав обрел прочность. В противном случае проводимые вами работы могут нанести вред, нанесенному ранее слою.

Если же вы хотите получить готовые после штукатурки стены максимально быстро, то можно воспользоваться специальным оборудованием. Для этих целей используется осушитель воздуха.

Лучшим временем для нанесения штукатурки считается лето. В таком случае вы можете просто открыть окна и двери, чтобы добиться нужного результата после того, как все работы проведены. При этом нужно избегать перепадов температур, так как они могут привести к появлению трещин.

Ни при каких обстоятельствах нельзя дать штукатурке промерзнуть. Слишком быстрая просушка также не лучший вариант. Как видите, просушивание отделки не такой уж и простой процесс.

Чтобы в конце получить хороший результат, нужно следить за температурным режимом.

Маяки

Чтобы провести качественную штукатурку, вам нужны были маяки. После того как все работы завершены необходимо позаботиться об этих элементах. Дело в том, что они сделаны из металла, и, значит, подвержены коррозии.

Это может привести к появлению трещин и даже полному разрушению штукатурного слоя.

В некоторых случая при штукатурке стен используются оцинкованные маяки, к сожалению, это не дает полной гарантии того, что коррозия не появится. Поэтому после завершения работ они также демонтируются.

Удаляются маяки не после того, как штукатурка высохла, а до полного высыхания. Таким образом, значительно уменьшается риск повредить стены. Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои?

При этом необходимо соблюдать осторожность.

Безусловно, сколы в процессе извлечения обязательно появятся. Без них обойтись не получится. Но масштаб разрушений зависит исключительно от вашей аккуратности.

Впоследствии это позволит сэкономить время на реставрационных работах.

Выравнивание и грунтовка

Выравнивание идет сразу за извлечением маяков. Вам нужно взять крупнозернистую наждачную бумагу и сделать затирку. Также можно воспользоваться металлической сеткой для выравнивания стен после штукатурки.

Когда вы устранили все огрехи и стены стали идеально ровными, можно приступать к грунтованию. Слой нанесенной вами грунтовки будет дополнительным сцеплением с краской или обоями. Мало того, он не даст появиться грибку.

Грунтовка сохнет недолго. Обычно достаточно нескольких часов, и можно приступать к следующему этапу. Хотя стоит признать, что период высыхания во многом зависит от температуры внутри помещения.

Иногда это может занять около суток.

Шпатлевка

Шпатлевка стен после штукатурки представляет собой серьезный участок работ, поэтому его лучше выделить в отдельный раздел. Перед тем как начать делать финишное покрытие необходимо выбрать тип материала, который идеально подходит под ваши условия. Всего есть три вида смеси.

Цементная

Этот материал используется для работ после штукатурки и имеет следующие достоинства:

• устойчивость к перепадам температуры,
• влагоустойчивость,
• простота в использовании,
• доступная цена.

Все эти преимущества привели к тому, что именно такая смесь часто используется после нанесения штукатурки для того, чтобы сделать финальный слой. Главной же причиной того, что материал не получил подавляющее преимущество на рынке является ряд минусов, среди которых:

• возможность образования трещин из-за усадки;
• долгий период высыхания;
• низкая адгезия.

Цементную шпатлевку используют, когда нужно делать работы в помещениях с большой влажностью. Мало того, она отлично переносит вредные среды. Также ее часто применяют, когда после возведения дома нужно провести отделку фасада.

Гипсовая

Гипсовая шпатлевка также используется довольно часто, когда нужно делать работы после штукатурки стен. Она отличается следующими достоинствами:

• отсутствие усадки,
• низкая вероятность образования трещин,
• высокая пластичность,
• простота в нанесении,
• высокая адгезия,

Такой материал легко наносится. Мало того, его просто выравнивать после завершения основных работ по штукатурке стен. Но без минусов, конечно же, не обошлось:

1. Гипс боится влаги. Поэтому делать какие-либо манипуляции с ним в помещении с высокой влажностью не стоит.
2. Гипс быстро застывает. С одной стороны, это плюс, но с другой — не стоит делать слишком большие объемы раствора, иначе вы не успеете ее всю выработать.
3. Чтобы получить качественную отделку придется делать как минимум два слоя.

Если вы решите делать шпатлевку гипсом, то должны учитывать, что мыть такие стены нужно крайне осторожно, в противном случае придется делать новую шпатлевку, а, возможно, и штукатурку.

Полимерная

В последние годы все больше компаний решаются делать шпатлевку именно на основе полимеров. Подобное решение легко объясняется рядом преимуществ, которые дает этот материал строителям после обработки стен штукатуркой и грунтовкой, а именно:

1. При помощи смеси можно делать покрытие в помещениях с водой.
2. Допускается возможность для мастеров делать только один слой шпатлевки.
3. Также нужно отметить высокую адгезию.
4. Вещество быстро высыхает, оно инертно к температурным колебаниям и не впитывает запахи.

Полимерная шпатлевка, при помощи которой делается финальный слой отделки стен после штукатурки имеет длительный срок эксплуатации. Мало того, у нее высокая пластичность, она не трескается и не высыхает.

Несмотря на все видимые достоинства перед тем, как начать делать шпатлевку на стенах при помощи гипса, необходимо узнать и о негативных сторонах этого вещества. К счастью, их всего два. Это высокая стоимость и сложность в нанесении.

Чаще всего полимерные смеси используют, когда необходимо делать шпатлевку стен внутри помещения. Некоторые сорта используются даже при проведении внешних работ. Столь широкое применение объясняется высоким качеством вещества.

Расфасовка

Чтобы начать делать стены нужно не только выбрать тип шпатлевки, но и форму расфасовки. Можно ли не шпаклевать оштукатуренные стены? Дело в том, что в продаже есть сухие смеси.

После покупки вам нужно всего лишь развести их водой.

Также можно купить вещество в ведрах. В таком случае вам не придется больше ничего делать. Шпатлевку можно сразу наносить на стены, на которых уже есть штукатурка.

Первый вариант лучше всего подходит для профессиональных строителей, а второй для новичков.

Нанесение

Чтобы все прошло как нужно, все операции необходимо делать в точной последовательности. Сначала нанесите на стены стартовый слой. Это лучше всего делать толстым шпателем.

Движения идут от углов. Работать можно в любом удобном вам направлении.

Когда смесь высохнет, придет время делать проверку ровности покрытия. Также нужно будет еще раз ошкурить поверхность. Для этого лучше всего подойдет шкурка с мелкой фракцией. После этого идет финишный слой.

Теперь можете смело клеить обои или красить стены.

Итоги

Как видите, нанесение штукатурки на стены — это далеко не все. Также нужно сделать выравнивание, убрать маяки, загрунтовать поверхность и многое другое, чтобы в итоге получить идеально ровную поверхность с красивым рисунком, радующим глаз.

Дополнительная информация:

Штукатурку стен и потолков делают для выравнивания поверхности и ее защиты. Для нанесения какого-то либо отделочного материла, например, краски, обоев, паркета или ламината, требуется ровная стена или потолок. Иначе они не будет смотреться, а некоторые и вовсе не установить на кривую поверхность.

Поэтому, штукатурка стен и потолка – важный этап в ремонте.

Стоит сразу уяснить, цементно-песчаную штукатурку наносят по схеме снизу верх!
Прежде чем оштукатурить кирпичную стену, нужно обильно смочить водой, или жидким раствором цемента и песка, после чего можно приступать к непосредственно отделочным работам, выполняемым в три стадии.

Здесь работа будет несколько сложнее. Чтобы на деревянной стене штукатурка держалась хорошо, обязательно устанавливается штукатурная металлическая сетка. Перед ее установкой обрабатываем поверхность стены грунтовкой по дереву. Штукатурную сетку натягиваем на саморезы, для этого их следует забить в стену в шахматном порядке, не доходя до конца на полсантиметра.

После натяжения сетки прибиваем ее саморезами вплотную к стене.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учетом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

На строительном рынке всегда можно найти богатый выбор штукатурных смесей. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены оштукатуренные стены? Но несмотря на этот факт чаще для черновой отделки берут классическую цементно-песчаную штукатурку.

Именно она считается самой надежной, прочной и долговечной. Однако при ее покупке и использовании нужно учитывать некоторые нюансы, чтобы ремонтные работы прошли быстро и качественно.

whitestrip.ru

Топ 10 самых красивых зданий мира

Мировая архитектура полна шедевров, завораживающих своей красотой с первого взгляда. Их величественность, гармоничность или, наоборот, сложность форм поражают воображение и неизменно вызывают восхищение у представителей самых разных поколений и национальностей. Сегодня мы познакомим вас с архитектурной гордостью – самыми красивыми зданиями, собранными со всего мира.

10. Тадж-Махал, Индия

Прекрасный мавзолей из белого мрамора был построен в индийском городе Агра еще в 17 веке. Правящий тогда император посвятил строительство усыпальницы своей третьей жене, умершей при родах. Внимание сразу привлекает огромный 35-метровый купол на центральной части Тадж-Махала. Мавзолей выполнен в традиционном исламском стиле, большинство элементов в его дизайне позаимствовано из персидской культуры. Сегодня это прекрасное сооружение является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

9. Пагода Шведагон, Мьянма

Высота этого золотого великолепия – 98 метров. Под зданием замуровано четыре святых сосуда с буддийскими реликвиями. Среди сооружений религии Шведагон считается самым богатым: она украшена золотом, серебром драгоценными камнями практически полностью. Кстати, входить на территорию священного комплекса можно лишь босиком.

8. Оперный театр, Австралия

Этот роскошный комплекс, напоминающий мерцающую ракушку, является символом Сиднея. В процессе его строительства бюджет был увеличен аж в 15 раз, но театр всё же достроили, несмотря на колоссальные затраты. Во время национальных праздников купольная конструкция служит ареной для постановки захватывающих световых шоу. Сам комплекс состоит из двух крупных – концертного и оперного – залов, а также почти тысячи других помещений. Одновременно в Сиднейский оперный театр может поместиться более десяти тысяч человек!

7. Флиндерс-Стрит, Австралия

Следующий нас прекрасный объект – также с Зеленого континента. Вокзал Флиндерс-Стрит – это центральная железнодорожная станция Мельбурна. Построено новое здание вокзала было в начале 20 века, помимо непосредственно “станционных” помещений здесь также располагаются офисы и даже бальный зал, ранее Флиндерс-Стрит также включал в себя детский сад. Часы под главным куполом вокзала являются в Мельбурне буквально символом встречи.

6. Церковь Frauenkirche, Германия

Эта древняя лютеранская церковь является третьей в списке уникальных достопримечательностей страны. Она расположена в городе Мюнхен, который вообще славится роскошной архитектурой. Фрауэнкирхе – ярчайший памятник зодчества в этом городе. Вообще церковь на этом месте существовала еще с 11 века, но роскошное здание, по сей день привлекающее внимание как верующих, так и простых туристов, было отстроено только в середине 18 века. Примечательно, что это культовое сооружение строили по приказу польского короля Августа 1 как символ борьбы с властью католического Папы, хотя сам Август был католиком.

5. Отель Бурдж аль-Араб, ОАЭ

Шикарный небоскреб в виде паруса, стоящий буквально в океане, является одним из символов роскошного и гостеприимного города Дубаи. Специально для него в 280 метрах от берега был искусственно создан остров, на котором и расположено здание. Бурдж аль-Араб высотой 321 м является самым высоким в мире отелем – и, бесспорно, самым оригинальным и красивым. Роскошь здесь присутствует в каждом миллиметре, поэтому, по всеобщему мнению, всего лишь пяти звезд ему явно мало.

4. Музей будущего, Бразилия

Стремительно развивающийся город Рио-де-Жанейро меняется буквально на глазах, удивляя даже своих жителей. Одной из новинок, появившихся в городе, называют “Музей Будущего” – автором проекта выступил Сантьяго Калатрава. Он подчеркивает, что дизайн этого фантастического сооружения подчеркивает магию Бразилии и богатство духа ее народа. Установленный на огромном волнорезе, Музей буквально парит над водой. В его “крыльях” вмонтированы панели для генерации солнечной энергии, которые самостоятельно поворачиваются за ходом солнца.

3. Дворец Фердинанда Шеваля, Франция

Этот прекрасный дворец с удивительной историей расположен во французском городе Отерив. Его автор, Фердинанд Шеваль, был простым почтальоном, мечтавшем о собственном замке и воплотившем свою мечту в реальность с помощью…обычных камней. Всё началось с коллекционирования камней необычной формы, из которых через 20 лет Шеваль и начнет строить свой идеальный дворец. Всё время сумасшедший гений уделял этому делу, и через 33 года из обычных камней, цемента и проволоки на свет родилось настоящее чудо, которое сегодня смело входит в тройку самых прекрасных архитектурных чудес мира.

2. Хадльгримскиркья, Исландия

Эта лютеранская церковь в Рекъявике выглядит весьма загадочно и волшебно. На самом деле её вид символизирует извержение вулкана. Церковь с непроизносимым для туристов названием считается символом Рейкъявика, она расположена в самом центре города. Наверху расположена обзорная площадка, с которой видно весь город. Простой и гармоничный дизайн, наполненность символичностью – это делает Хатльгримскиркью второй в списке красивейших зданий мира.

1. Золотой храм, Индия – Самое красивое здание в мире

Прекрасное святилище находится посреди озера Амрита-сарас, на берегу которого расположен город Амритсар. Хармандир Сахиб – один из старейших индийских храмов, он был основан в 16 веке. С берегом культовое здание соединяет узкий мостик из мрамора – путь от греха к праведной жизни. Свое второе название – Золотой храм – это сооружение получило потому, что его фасад полностью покрыт позолоченными плитами, из-за чего кажется, будто конструкция целиком вырезана из драгоценного металла.

Говоря о красивейших мировых шедеврах зодчества, невозможно обойти стороной еще один памятник культуры и религии. Мы специально не стали включать его в рейтинг, чтобы подчеркнуть особое место этого здания среди наиболее прекрасных творений архитектуры. Речь идет о Храме Спаса-на-Крови, расположенного в Санкт-Петербурге.

Построен храм был на месте убийства императора Александра 2 на Марсовом поле. Официально святыня носит имя Храм Воскресения Христова, но в народе он более известен как Спас-на-крови. Роскошное здание было построено полностью на пожертвования от граждан. Стены храма представляют собой мозаику из красного кирпича с разнообразными панно и картинами. Спас-на-крови занимает особое место в истории и культуре русского народа, а его великолепие позволяет по праву назвать храм самым прекрасным зданием на планете.

Архитектура разных стран мира (35 фото)

Предлагаем вам полюбоваться на лучшие примеры архитектуры в мире. Некоторые из этих зданий новые, некоторые построены давно, но у каждого сооружения своя история, свое происхождение, свое время и место. Архитектура – это не только искусство строительства, это также способ представления времени и истории. То, как здание спроектировано, как построено, как используется – все это рассказывает историю культуры, народа и быта в это время и в этом месте.

1. Городские небеса.

2. Эйфелева башня.

3. Прекрасный каменный мост.

4. Небоскребы.

5. Колизей.

6. Современная архитектура.

7. Отель в небе.

8. Прекрасный городской пейзаж.

9. Старинный замок.

10. Элегантный замок.

11. Белая архитектура.

12. Станция метро Бэйтучэн в Пекине.

13. Лесная спираль в Дармштадте, Германия.

14. Капитолий

15. Ночной мост.

16. Прекрасная крепость.

17. Фиолетовый небосклон.

18. Старинный викторианский дом.

19. Тауэрский мост.

20. Древняя индуистская статуя.

21. Падающая Пизанская башня.

22. Мечеть на фоне Босфорского канала в Стамбуле.

23. Турецкая мечеть.

24. Восхитительный Чарминар.

25. Мечеть в Нинсе.

26. Баган, Мьянма.

27. Рабат, Марокко.

28. Йемен 1999 год.

29. Медресе.

30. Иранская архитектура.

31.

32. Исламская архитектура.

33. Лампы в мечети.

34. Мемориал Линкольна в Вашингтоне — пример архитектуры в греческом стиле.

35. Кремль и Собор Василия Блаженного — шедевры русской архитектуры.

Топ 10 Самые красивые здания в мире

Мир полон чудес в самых разных проявлениях и, довольно часто, в списке мировых чудес присутствуют красивые архитектурные сооружения разных эпох и стилей. Представляем вашему вниманию шедевры великих архитекторов-проектировщиков, работы которых являются мировым наследием и охраняются ЮНЕСКО — уникальные и самые красивые здания в мире.

10. Музей Гуггенхайма

Музея Гуггенхайма в испанском городе Бильбао открывает рейтинг самых красивых зданий в мире. Архитектурный объект, строительство которого закончилось в 1997 году, является шедевром архитектурного направления «деконструктивизм». Здание, построенное по проекту архитектора Фрэнка Гэри, имеет форму футуристического космического корабля. Облицовка красивого сооружения выполнена титановыми листами, которые отражают свет всеми цветами радуги и отображают близрасположенные объекты. Музей Гуггенхайма внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО и посещается миллионами туристов ежегодно.

9. Бурдж-аль-Араб

Бурдж-аль-Араб — один из самых дорогих и красивых отелей в мире, который по своей форме напоминает парус арабского судна. Этот семизвездочный отель, хоть рейтинг у отельеров предполагает всего 5 звезд, снабжен роскошными двухэтажными апартаментами и предоставляет самые комфортные условия для пребывания гостей. Снаружи здание практически полностью облицовано стеклом, а внутри царит роскошь, где властвует мрамор и сусальное золото. Бурдж-аль-Араб имеет высочайший в мире свод атриума — 180 метров. Высота здания-паруса — 321 метр, что выводит отель на 70-е место в мире в рейтинге высотных и многоэтажных зданий. Отель расположен в Персидском заливе в 280 метрах от суши, и соединяется с материком длинным мостом.

8. Великая мечеть Дженне

В топ 10 красивейших зданий достойно вошла глиняная мечеть маленького малийского города Дженне. Архитектурный объект выдержан в судано-сахельском стиле, конечно же не без влияния исламской культуры. Для построения мечети Дженне использовались песок, вода и глина. Размеры здания составляют 75х75 метров, а высота минарета около 16 метров. Помимо того, что мечеть Дженне принадлежит к объектам наследия ЮНЕСКО, она еще и является самым большим глинисто-наносным архитектурным объектом во всем мире. Реставрация красивого сооружения проводится ежегодно во время фестиваля местным населением. Снаружи мечеть выглядит довольно аскетично, внутри же полно коридоров и есть молитвенный зал, куда вход разрешен только мусульманам.

7. Храм Лотоса

Седьмое место в нашем рейтинге получает индийский храм Лотоса в Нью-Дели — религиозный центр проповедующих бахаизм. Неординарное архитектурное решение было использовано при возведении здания в форме не распустившего цветка лотоса с 27 лепестками, облицованными мрамором белого цвета. Девять внешних лепестков высотой в 34 метра — девять входов в здание, что отождествляет открытость всем вероисповеданиям и всему человечеству. Огромный центральный купол красивого сооружения, означающий единство народов, является местом для богослужения и молитв. Храм Лотоса, построенный в 1986 году, попал в список ЮНЕСКО и представляет огромный интерес для туристов всего мира.

6. Ват Ронг Кхун

Сказочный и мифический архитектурный объект Ват Ронг Кхун – одно из красивейших храмовых сооружений в мире. Так называемый Белый Храм выполнен в разрез с буддийскими традициями и стилями из-за белоснежного цвета. Возведение сооружения было начато в 1997 году и продолжается по сей день. Экстерьерное оформление здания выполнено с использованием мифических фигур, скульптур и статуэток животных, олицетворяющих природные стихии. Белоснежные стены с алебастровыми орнаментами и зеркальной мозаикой делают храм светящимся чистотой и непорочностью. Внутреннее оформление не менее оригинально: борьба добра и зла в буддийском контексте — главная тематика росписей стен и сводов Ват Ронг Кхун. Являясь также объектом ЮНЕСКО, Ват Ронг Кхун привлекает миллионы туристов в маленький таиландский городок Чианграй.

5. Мечеть шейха Зайда

Мечеть шейха Зайда — величественное архитектурное сооружение в Абу-Даби, именованное в честь шейха Зайда. Здание было возведено с соблюдением арабского, мавританского и персидского стилей. Увенчано 82 куполами, имеет высоту 107 метров и самую большую в мире площадь помещений. Красивая мечеть выполнена полностью из мрамора и характеризуется расточительным внешним и внутренним убранством, которое свойственно арабам из ОАЭ.

4. Храм Истины в Паттайе

Это самый большой и красивый храм из дерева в мире. Красивое здание, построенное из древесины редких и драгоценных пород без использования гвоздей, изобилует резными орнаментами религиозной тематики и мифическими образами, которые олицетворяют все существующие восточные религии. Внутренняя отделка святыни насыщена статуями и фигурами, каждая из которых имеет свою легенду и олицетворяет некое божество в индуизме и буддизме. Легенды гласят, что храм Истины способен творить чудеса — сюда приходят просить о здоровье, возможности родить ребенка, улучшить благосостояние и просто отмолить грехи. Строительство здания началось еще в 1981 году, а окончание работ запланировано аж на 2025 год. Но несмотря на это, красивый архитектурный объект уже входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

3. Храм Василия Блаженного

В десятку самых красивых зданий в мире входит Собор Василия Блаженного, который был возведен по велению Ивана Грозного в 1561 году на так называемой сегодня Красной площади в самом «сердце» Москвы. Величественное религиозное сооружение, высотой в 65 метров, состоит из ансамбля восьми церквей, олицетворяющих воскрешение Христа, и главной столпообразной церкви, освещенной в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Внешнее и внутреннее убранства здания выполнены мозаикой и изобилуют иконами. На сегодняшний день храм Василия Блаженного находиться в совместном использовании государственного исторического музея и церкви, где проводятся богослужения в воскресные дни. ЮНЕСКО внесла грандиозное архитектурное творение в список мирового значения и наследия.

2. Саграда Фамилия

Саграда Фамилия – это невероятно красивое здание, находящееся в Барселоне. Работы по возведению храма начались в 1882 году и не закончены по сей день. Окончание строительства грандиозного сооружения запланировано на 2026 год, но строители особо не торопятся, так как по легенде один из прорицателей сказал, что наступит конец света по окончанию строительства данного архитектурного объекта. Храм Святого Семейства увенчан 12 колоннами высотой в 115 метров, которые отождествляют Апостолов, а в центре самая высокая колонна высотой в 170 метров, олицетворяющая Христа. Внутреннее убранство здания не уступает футуристическому и фантастическому экстерьеру. Внутри расположены высокие асимметричные колонны, которые приводят в восторг туристов, так как создают оптическую иллюзию под сводом храма. Саграда Фамилия — один из главных туристических объектов Барселоны, который входит в опись мирового наследия ЮНЕСКО.

1. Тадж Махал

Тадж Махал – жемчужина индийской архитектуры, которую можно смело назвать самым красивым зданием в мире. Тадж Махал — мечеть-мавзолей, возведенный в 1653 году по велению потомка Тамерлана, Шах-Джахана в честь своей третьей жены. Именно поэтому сооружение является не просто самым красивым архитектурным творением в мире, но и символом неугасаемой любви.

Ежегодно мечеть посещают до 5 000 000 туристов. Весь комплекс построен в идеальной симметрии. Главное здание Тадж Махала — усыпальница — увенчано огромным куполом из белоснежного мрамора и расположено на платформе-возвышении в окружении четырех высоких минаретов. Внешний декор главного здания изобилует драгоценными и полудрагоценными камнями, росписью и узорами, характерными для культуры Индии. Внутренний декор не уступает внешнему: огромная комната в форме восьмиугольника с высотой сводов в 25 метров украшена драгоценными камнями, резьбой по мрамору в виде орнаментов и мозаикой в персидском стиле. Под куполом изображено солнце, а усыпальницу заливает солнечным светом через окна, вырезанные из мрамора. Тадж Махал входит в список ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, более того здание внесли в список «Семи новых чудес света».

Самые красивые здания мира — ТОП 10

Старые или новые, со сложными или простыми структурами, это несомненно самые красивые здания в мире. Прокатитесь с нами и ознакомьтесь с этими удивительными архитектурными творениями, построенными в различных городах земного шара.

1. Бурдж-аль-Араб, Дубай

Бурдж аль-Араб признан самым высоким и самым роскошным отелем в мире. Построенный на собственном искусственном острове в передней части пляжа Джумейра, это семизвездночный шестидесятиетажный отель сказочной красоты. Здание напоминает красочно освещенный парусник, что поднимается на 321 метра над уровнем моря.

Что касается интерьера, то что тут можно сказать? Это мир внутри мира. Восхитительный дизайн, танцующие фонтаны, огромные аквариумы, роскошные люксы с реально позолоченными деталями. Он так высок, что может вместить Всемирный торговый центр Дубая.

Смотрите также «Самые роскошные отели в мире»

2. Екатерининский дворец, Санкт-Петербург

Красивый дворец в стиле барокко Екатерины Великой, с отличительным синим фасадом, перестроенный императрицой Елизаветой Петровной в тот вид, в котором он сейчас. Большинство посетителей приезжают в город Пушкин под Санкт-Петербургом, где находится впечатляющий дворец, чтобы увидеть знаменитую Янтарную комнату, представленную как восьмое чудо света. Но для многих самый восхитительный вид имеет изящное крыло в классическом стиле, по проекту любимого архитектора Екатерины II, Чарльза Камерона. 

3. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания

Разработанный американским архитектором Фрэнком Гери, Музей Гуггенхайма представляет собой великолепный пример самых новаторских идей архитектуры 20-го века. С 24000 м2, из которых 11 000 посвященные выставочной площади, музей представляет собой архитектурную достопримечательность дерзкой конфигурации и инновационного дизайна, обеспечивая соблазнительный фон для произведений искусства, выставленных в нем. Это здание изменило взгляд мира на современную архитектуру и музеи, и стало символом возрождения промышленного города Бильбао. Изготовлен музей из титана, с волнистыми линиями, которые на лучах солнца меняют свой цвет.

4. Великая мечеть, Дженне, Мали

В одном из самых старых городов в Африке, в городе Дженне, к югу от Сахары, вы найдете это величественное красивое здание — мечеть, построенная из глиняных кирпичей народом Догонов, африканским племенем, которое использует грязь как древние римляне использовали мрамор. В этом регионе, в центре однажды процветающего коммерческого города, мечети были построены в 13-ом веке нашей эры. Великая мечеть, или же Большая мечеть Дженне, датируется 1906 г. и является крупнейшим зданием в мире, построенным полностью из грязи. С 1988 года мечеть вошла в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ее башни украшены страусиным яйцом, что символизирует плодородие и удачу.

5. Саграда Фамилия, Барселона

Первая достопримечательность, которую вам необходимо посетить в Барселоне — Саграда Фамилия или церковь Святого Семейства, которую спроектировал Антонио Гауди, и которая стала символом города. Каталонский архитектор посвятил более 40 лет своей жизни этому колоссальному и еще недостроенному готическому собору, с его огромными шпилями, которые, кажется, касаются облаков и фасадами, напоминающими скульптуры из песка. Гауди сам лично наблюдал за работой, пока не умер в 1926 году. Его партнеры продолжали строение, и несмотря на то, что первоначальные планы были разрушены во время гражданской войны в Испании, работа продолжается по сей день. В соответствии с проектами, завершение строения храма ожидается в 2026 году.

6. Тадж Махал, Индия

Начал строить это здание могольский император Шах Джахан в 1632 г. для погребения останков своей любимой жены. Тадж-Махал стоит в Агре, на южной части берега реки Ямуна. Это знаменитый мавзолейный комплекс, что строился на протяжении более чем 20 лет, является одним из самых выдающихся примеров архитектуры Моголов, с индийским, персидским и исламским влияниемм. Построен из мерцающего белого мрамора, который меняет цвет в зависимости от солнечного или лунного света на его поверхность. Вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году, Тадж Махал остается одним из самых знаменитых сооружений мира и потрясающим символом богатой истории Индии. Посетите это место, и убедитесь, что это действительно одно из самых красивых зданий в мире.

7. Ват Ронг Хун

Ват Ронг Хун, более известный как «Белый храм», является одним из самых узнаваемых храмов в Таиланде, и, несомненно, одним из самых красивых зданий в мире. Храм находится за пределами города Чианг-Рай и привлекает большое количество посетителей, тайских и иностранных, из-за чего это одна из самых посещаемых достопримечательностей в Чианг Рай.

Ват Ронг Хун — уникальны храм, который выделяется из-за белого цвета и сверкает на солнце благодаря использованию кусочков стекла в штукатурке. Белый цвет означает чистоту Будды, в то время как стекло символизирует мудрость Будды и Дхарму — буддийские учения.

Здание храма было разработано знаменитым тайским визуальным художником Chalermchai Kositpipat. На сегодняшний день он не завершен. Однажды здесь должно быть девять зданий, включая зал, содержащий буддийские реликвии, зал медитации, жилые помещения монахов и художественную галерею.

8. Мечеть Шейха Зайда

Мечеть Шейха Зайда находится в Абу-Даби и является крупнейшей мечетью из мрамора в мире, со способностью вместить 40000 человек. Строительство этого здания было закончено в 2007 году после сбора белого мрамора из 28 стран. Главный зал имеет уникальный гигантский светильник, украшенный кристаллами Swarovski, весом 9 тонн, диаметром и высотой – 10 и 15 метров соответственно.

9. Храм Спаса-на-Крови

Следующее очень красивое здание находится в Санкт-Петербурге. Это впечатляющая церковь, строительство которой было начато в 1883 году, чуть выше того места, где на два года раньше был убит император Александр II. Храм поражает своими разноцветными башнями, богатой внешней отделкой и особенно впечатляющим интерьером с мозаикой.

Также интересно «Самые красивые места Санкт-Петербурга»

10. Золотой храм. Амритсар, Индия

Хармандир Сахиб, также известен в Индии как Золотой Храм, находится в центре озера. Это здание было разрушено и перестроено много раз, прежде чем в конце 1700 года приобрело современный вид. Стиль храма отображает смесь индуистской и мусульманской архитектуры, красота которй усиливается при отражении в окружающей воде. Сикхи считают этот храм самым святым местом и должны помолиться там, по крайней мере, хотя бы один раз в жизни.

Видео: самые красивые и интересные здания в мире.

10 самых красивых зданий Москвы – Варламов.ру – ЖЖ

Хорошей архитектуры в России практически нет. У нас выросло несколько поколений, который вообще не представляют, что такое архитектура. Последний качественный всплеск был 100 лет назад, во время расцвета искусства авангарда. И всё. После 30-х – тишина. Сталинский ампир я не считаю качественной архитектурой, но это тот шрам, который украшает город. Однако на смену ему пришла борьба с украшательством, потом брежневское монументальное говно, а потом было не до архитектуры, есть было нечего.

Так что в эстетическом плане русскому человеку остается ностальгировать по дореволюционной классике и послереволюционному модерну. Может быть, поэтому у нас так любят пародии на классическую архитектуру?

Здесь надо сделать отступление. Человек идет по городу, видит Большой театр или какую-то усадьбу – глазу хорошо и приятно, и вот человек решает построить себе дом в таком стиле. Классическая архитектура кажется простой и понятной. Все стили изучены. Вот вам готика, а вот барокко. Спутать невозможно. Вот вам ионический ордер, а вот дорический. Всё понятно как в конструкторе «Лего». Казалось бы, берешь учебник и строишь. Как только архитектору кажется, что все понятно, капкан захлопывается. Всё. Качественно проектировать в классическом стиле могут единицы. Это как играть классическую музыку: невероятно сложно, необходим огромный опыт и практика. Классика не прощает ошибок. Малейшая ошибка в пропорциях – и всё развалится. Именно поэтому из семени благих намерений («сделать красиво») почти наверняка появится на свет очередной уродец.

Каждой эпохе соответствует свой архитектурный стиль. Был модерн, был конструктивизм, был тот же сталинский ампир. Это отражение эпохи. Была архитектура застоя и «архитектура денег» лихих 90-х. В этом смысле даже лужковское говно имеет право на существование. Конечно, не в том количестве, в котором оно раскидано по городу. Сегодня мы имеем дело с архитектурой высоких технологией. Новые материалы, технологии и компьютерные программы позволяют строить немыслимые ранее конструкции. Небоскребы ставят рекорды по высоте, здания поражают невозможностью формы. И это прекрасно. Архитектура должна идти в ногу со временем, а не тиражировать пародии на успехи прошлого.

Но тут мы сталкиваемся ещё с одной проблемой. Многие годы в России вообще не было нормального архитектурного образования. Главный архитектурный ВУЗ страны, МАрхИ, чуть не прикрыли за неэффективность. Они даже молебен заказывали, чтобы лицензии не лишиться. Качество образования там крайне низкое. Знаю, так как сам учился. На весь ВУЗ всего несколько крутых архитекторов, которые действительно могут чему-то научить. В основном же молодые ребята попадают в руки старых маразматичных пердунов, которые как пауки держатся за свои места, при этом научить ничему не могут. Получить хорошее образование удается единицам. И эти единицы оказываются потом в мире, где нет заказчика. Да, мало вырастить хорошего архитектора, надо еще вырастить хорошего заказчика, у которого будет вкус. Так что травка надежды только начала пробиваться через глухую бетонную крышку совка. Возможно, наши дети будут строить прекрасные современные здания, а пока любой успех в архитектурном плане больше похож на чудо, чем на закономерность.

Сегодня я сделал подборку самых красивых зданий Москвы. У вас наверняка будет свое мнение на этот счет. Знаю, что многие из отмеченных мной строений не пользуются успехом у москвичей. Но мне они нравятся! Не согласны? Кидайте свой список в комменты!

1. Dominion Tower Захи Хадид

Фото: Александр Усольцев

России обычно не везёт с реализацией проектов мировых звёзд архитектуры, но есть несколько исключений. Одно из них – офисный центр Dominion Tower Захи Хадид, который в конце прошлого года всё-таки достроили на Шарикоподшипниковской улице.

Заха Хадид – одна из лучших архитекторов в мире. Почти все её проекты гениальны. К сожалению, совсем недавно она умерла. Хорошо, что в Москве есть здание, построенное по ее проекту.

Это семиэтажное здание с офисными помещениями и паркингом на 251 место. Центр облицован композитно-алюминиевыми панелями, которые меняют цвет в зависимости от угла зрения и освещённости. Этажи здания как будто небрежно наброшены друг на друга. Описывая здание, представители Zaha Hadid Architects говорили об «идее пространственного полёта».

Это похоже на игру дженга, стопку книг или торт со съехавшими коржами. По первоначальному замыслу «вылет» этажей друг относительно друга должен был достигать 20 метров, но из-за российских строительных норм его пришлось урезать до 8.

Фото: Александр Усольцев

Архитектурое бюро «Элис» адаптировало идею Хадид к суровой российской действительности. Возможно, из-за этого Dominion Tower получился намного скромнее, чем большинство зарубежных проектов Хадид и чем её проект нового здания Экспоцентра, которое так и не было построено.

Девелопер ставил перед Хадид задачу спроектировать здание, которое «через 50 лет не будет выглядеть устаревшим». Справилась ли с этим лауреат Притцкеровской премии, решайте сами.

Сейчас в здании гордо сидит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

2. Жилой дом Copper House

Фото: KALINKA

Это, наверное, один из первых необычных домов в Москве, за который не стыдно. Небольшой аккуратный жилой комплекс авторства Сергея Скуратова появился в Бутиковском переулке в 2004 году. Это три кубических шестиэтажных здания, «оторванных» от земли за счёт консольных выносов.

Дома облицованы панелями из патинированной меди, которые придают им характерный зеленоватый цвет. Как выразился основатель девелопера Rose Group (именно эта компания строила комплекс) Борис Кузинец, этот оттенок – «архитектурная инверсия цвета травы».

Из интервью Скуратова:

Я вот знаю, что ни один мой дом не принес никому вреда, – но я открываю блоги и читаю там, что пишет какая-то девочка: «Copper House, конечно, хороший дом, но зачем его покрасили в такой отвратительный зеленый цвет?» Ей отвечают: «Дура, это патинированная медь». «А что такое патинированная медь?» – «Это как когда на Пушкина голуби какают». А она: «Это ж сколько голубей погубили!»

Стоит напомнить, что дом стоит в самом центре Москвы. Хороший пример, как можно грамотно вписать современную архитектуру в историческую среду.

3. «Дом на Мосфильмовской»

Фото: Vostok

Это ещё одна известная работа Сергея Скуратова. Тот редкий случай, когда новое здание в Москве становится узнаваемой частью её современного облика.

Забавно, что Лужкову «Дом на Мосфильмовской» сразу не понравился, и небоскрёб даже попытались объявить «самостроем» и урезать его высоту, а то и вовсе разобрать. Но в 2010 году Лужков ушёл, и здание уцелело.

Комплекс состоит из двух корпусов: 53-этажного (213 метров) и 34-этажного (132 метра). Когда о комплексе говорят москвичи, они подразумевают прежде всего башню. О том, что второй корпус – тоже часть «Дома на Мосфильмовской», знают в основном те, у кого не получилось купить квартиру в башне и кто стал искать запасной вариант.

Небоскрёб получил премию на АРХ-Москве 2005, а в 2006 году был номинирован на первую национальную архитектурную премию Buildings Awards. Кроме того, здание вошло в топ-5 небоскрёбов мира по версии Emporis.

Великолепная работа! Легкий и изящный небоскреб отлично смотрится на панораме Москвы.

4. Комплекс «Москва-Сити»

Фото: Vostok

Вообще, мне очень нравится комплекс «Москва-Сити». Главная его проблема в том, что его поставили, не продумав транспортную инфраструктуру. Но если рассматривать его с архитектурной точки зрения, то большинство небоскребов очень крутые.

Особенно удался комплекс «Город Столиц», вот эти две башни:

Фото: Vostok

Очень нравится мне спиральный небоскреб:

Фото: Vostok

И жилой комплекс из двух небоскребов ОКО:

Фото: Vostok

5. Здание Федерального арбитражного суда

Фото: ТПО «Резерв»

Об этом здании мало кто знает, так как оно спрятано внутри квартала за метро «Новослободская». Еще больше люди удивляются, когда узнают, что это, оказывается, здание суда! Стеклянный гигант на Селезнёвской улице должен был сформировать новый образ российского суда – открытого и прозрачного, а потому справедливого.

Здание состоит из двух блоков – общественного, в котором проходят заседания, и административного, где размещён аппарат суда. Фасад общественной части (намеренно плавной формы в контрасте с «жёстким» административным корпусом) оформлен узнаваемыми металлическими пластинами, похожими на жалюзи. Архитектор Владимир Плоткин из ТПО «Резерв» говорит, что эти пластины хотели даже сделать управляемыми, но оказалось, что слишком дорого. В итоге «жалюзи» остались неподвижными.

Здание арбитражного суда было построено в 2007 году. Помимо залов заседаний, рабочих кабинетов и пресс-центра, в нём разместились реабилитационный центр и ресторан для сотрудников.

ТПО «Резерв» стало победителем конкурса «Дом года 2008» в номинации «Проект года» и было номинировано на World Architecture Festival в Барселоне за проект здания суда.

6. Новый офис НТВ

Фото: Антон Белицкий

Если у НТВ и есть что-то хорошее, то это их офис. Здание проектировали датчане, сейчас его почти достроили. Очень неплохо получилось.

Фото: Антон Белицкий

7. «Белая Площадь» на «Белорусской»

Одно из немногих современных зданий в Москве, которое нравится вообще всем. Построили его 10 лет назад по проекту ABD architects под руководством Бориса Левянта. Офисные здания занимают весь квартал, при этом сделаны очень деликатно. На участке находится знаменитая церковь Николы Чудотворца, и офисный центр нисколько с ней не спорит, а, скорее, является фоном.

Редкий пример того, как можно грамотно и аккуратно вписать новое здание, не навредив окружению.

Фото: Scubapro (Wikipedia)

8. Кампус школы «Сколково»

Фото: Adjaye Associates

Это не совсем Москва, но куда же мы без Сколково. С архитектурной точки зрения в Сколково все гораздо лучше, чем с научной. Если построить российскую Кремниевую долину пока не получается, то сделать качественную архитектуру, за которую не стыдно, вышло на отлично.

Автором проекта кампуса стал британский архитектор Дэвид Аджайе. В основе проекта лежит картина Малевича «Супрематизм», можно сказать, что это современное переосмысление русского авангарда.

Фото: Adjaye Associates

Но поскольку сам архитектор африканского происхождения, он добавил в оформление здания танзанийские орнаменты.

Фото: http://www.archiexpo.es/

Здание кампуса представляет собой гигантский трёхэтажный диск-основание с расположенными на его крыше административным и гостиничным блоками. Сам университетский городок с аудиториями, медиацентрами и целыми улицами находится внутри диска. На крыше диска разместили беговую дорожку. В здании опробованы некоторые инновации, такие как стена-фонтан и зелёная стена.

Строительство кампуса началось в 2006 году и завершилось в 2010-м.

9. Офис «НОВАТЭКа»

Фото: Speech

Дизайн офисного здания на улице Удальцова разработало архитектурное бюро Speech во главе с Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым. Это двенадцатиэтажный дом, легко узнаваемый благодаря волнообразно изогнутым эркерам и облицовке панелями из португальского известняка. Здание начали проектировать в 2005 году и сдали в 2011-м. Сейчас «НОВАТЭК» хочет построить ещё один офис на месте снесённой гостиницы «Спорт», которая располагалась неподалёку.

Здание интересно тем, что оно с первого взгляда не шокирует зрителя. Скромное и аккуратное. Кому-то оно может показаться чересчур простым.

Фото: Speech

Но весь кайф в деталях. Оно как дорогой костюм: сшито добротно, из качественных материалов. Наслаждение в каждой детали, придраться не к чему. Отличная работа.

Фото: Speech

Фото: Speech

10. Фабрика Станиславского

Вообще, это целый квартал на Таганке, расположенный на территории бывшей фабрики Алексеевых.

Здесь сделали офисный центр, жилые дома, ресторан и даже театр. Наверное, один из лучших примеров реконструкции промышленной территории в Москве. Проект реконструкции разработан британским архитектором Джоном МакАсланом.

Я помню, что тут было раньше, и вижу, как этот квартал изменился.

Здания отреставрировали, что-то восстановили с нуля, новые жилые дома скромны и незаметны на фоне дореволюционной промышленной архитектуры, а благоустройство такое, какое редко встретишь даже в Европе и США.

15 самых красивых зданий в мире

Каждая эпоха оставляет свой архитектурный след, и особенно это заметно в современном мире, когда среди обыденных офисных зданий возвышается старинная готическая церковь или особняк.

В этой статье мы собрали самые красивые и захватывающие здания мира, при виде которых непроизвольно вырывается вздох восхищения и возникает вопрос, как вообще можно было создать такое великолепие.

1. Саграда Фамилия, Барселона 

Архитектор этого собора, Антонио Гауди, потратил 40 лет на создание этого собора в стиле ар-нуво. К сожалению, Антонио скончался в 1926 году, так и не успев закончить свой хаотически сложенный, но безумно красивый собор. После его смерти его единомышленники все же продолжили работу архитектора, несмотря на то, что большинство зарисовок были уничтожены во время Второй Гражданской войны в Испании. Собор продолжают достраивать по сей день, завершение работ намечено на 2017 – 2026 года.

2. Бурдж аль-Араб, Дубай 

Невероятный 60-этажный отель, расположенный на частном острове, издалека похож на парусную лодку, пришвартованную у берега. Холл этого отеля, который считается самым высоким в мире, возвышается на 182,2 метра в высоту. Сам же дизайн здания захватывает своим величием. Кстати, попасть в этот отель можно и тем, кто не является его постояльцем. Нужно просто заказать столик в одном из его ресторанов.

3. Институт звука и изображения, Хилверсюм, Нидерланды 

Фасад этого здания покрыт кадрами голландского телевидения, которые Ян Друпсен, графический художник, соединил в огромную четырехстороннюю фреску и запечатлел на литом стекле. Это необычное исполнение выглядит ошеломляюще и снаружи, и изнутри.

4. Золотой храм, Амритсар, Индия 

Храм построен посреди когда-то лесного озера. Сюда приходил медитировать Будда, а спустя 2000 лет и Гуру Нарак, основатель сиксхого верования. Золотой храм разрушался и восстанавливался множество раз, и только в конце 1700х была построена современная его версия.

5. Национальный Конгресс-Холл, Бразилиа

Глядя на это здание, создается впечатление, будто инопланетяне припарковали свой транспорт на его крыше. Созданный архитектором Оскаром Нимейером, Конгресс-Холл является одной из самых ярких достопримечательностей Бразилии.

6. Гуггенхайм, Бильбао, Испания 

Завораживающее своей необычностью творение Фрэнка Гери хоть не шокирует сегодня так, как это было в конце 20-го века, когда этот музей был построен, но все же вызывает восхищение. Глядя на него, поневоле задумаешься, как же его удалось построить.

7. Крайслер Билдинг, Нью-Йорк 

Как можно представить себе Нью-Йорк без этого величественного шпиля в стиле арт-деко. Здание было спроектировано Вильямом ванн Алленом и являлось самым высоким в мире почти год в 1931. Несмотря на то, что каждый знает о Крайслер Билдинг, это здание каждый раз поражает своим великолепием.

8. Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

Это аббатство имеет в своем распоряжении главное недвижимое имущество в Нормандии, и по сей день привлекает паломников. Первое аббатство было построено в далеком 709 году и достраивалось в дальнейшем сотни лет.

9. Бранденбургский технический университет, Кобус 

Библиотека этого университета выполнена из матового стекла, на котором выбиты рельефные буквы из алфавитов мира. Сам же университет со своей изогнутой формой выглядит достаточно необычно среди прямых построек, характерных для этой области.

10. Музей искусств Нельсона-Аткинса, Канзас 

Несмотря на в 1933 году Академию Изящных искусств, построенный рядом в 21 веке музей смотрится достаточно органично. Его архитектору Стивену Холлу удалось продолжить своим зданием Академию. Музей выглядит так, будто постепенно вырастает из лужайки. А еще, если присмотреться, он похож чем-то на Академию.

11. Дворец Грэшема, Будапешт, Венгрия 

Практически разрушенный коммунистами во Вторую Мировую войну, дворец был восстановлен Зигмондом Куиттнером. Сегодня он является отелем, а его когда-то торговые ряды – вестибюлем. В ресторане при Грэшеме местная интеллигенция собирается для дискуссий за чашкой чая.

12. Маркет Кристиан Диор, Токио 

В этом районе каждое здание являет собой зрелище, но маркет Диор выделяется среди них. Незатейливое построение создает неповторимый эффект и похоже на коробку света. Ночью здание захватывает еще больше своей красотой.

13. Хёрст-тауэр, Нью-Йорк 

Это, наверное, самый красивый современный небоскреб. Несмотря на то, что среди остальных небоскребов Хёрст-тауэр проигрывает в высоте, его фасад явно побеждает. Необычный треугольный мотив завораживает даже вблизи, в то время, как остальные подобные здания лучше смотрятся издалека.

14. Термы Вальс, Вальс, Швейцария 

Здание построено из слоистых плит местной породы и имеет травянистую крышу, которая перемежается с тоненькими окошками. Это построение является комплексом термальных бассейнов и имеет поразительный эффект полного отсутствия времени.

15. Монастырь Гнездо Тигра, Бутан 

По преданию в этот монастырь прилетал на летающем тигре гуру Ринпоче. Сегодня же расположенному на отвесной скале монастырю посетители добираются пешком, совершая 7-часовой подъем. Невероятным кажется такое опасное расположение, ведь горные породы – штука непредсказуемая.

100 шедевров архитектуры. Часть 2 | Фото

Для тех, кто хочет освежить свои познания в архитектуре, мы составили рейтинг 100 самых привлекательных зданий и сооружений на планете. В первой части нашей подборки вы видели дворцы Санкт-Петербурга, соборы Шотландии, храмы Камбоджи и многое другое. Это — вторая часть рейтинга, а первая — здесь.

50. Библиотека Александрина (она же Новая Александрийская библиотека) в Египте вмещает более 4 млн книг.

1/5

49. Британская библиотека, спроектированная архитектором Колином Сент-Джоном Уилсоном, входит в список охраняемых государством памятников архитектуры первой степени. Под крышей здания собрана крупнейшая в мире книжная коллекция. Элегантный интерьер библиотеки выдержан в строгих линиях в сочетании с изогнутыми лестницами.

1/5

48. Новое крыло музея искусств Ордрупгаард по проекту Захи Хадид расположен недалеко от парка Йегерсборг Дюрехаве, Дания. Экстерьер здания выполнен в черном бетоне, в состав которого входит вулканическая лава. Цвет бетона меняется от серого до черного в зависимости от погодных условий.

1/5

47. Центр Помпиду в Париже, разработанный Ричардом Роджерсом и Ренцо Пиано, вмещает музей современного искусства, центр музыкального искусства, а также публичную библиотеку.

1/5

46. Клайд аудиториум в Глазго, получивший прозвище «броненосец», — самый стильный концертный зал к северу от границы Шотландии с Англией.

1/5

45. В небоскребе «Кольцо Гуанчжоу» (Guangzhou Circle) в виде гигантского пончика, Китай, находится крупнейший в мире центр по продаже сырья для производства пластмассовых изделий.

1/5

44. Строительство аэропорта имени Царицы Тамары в Местиа, Грузия, обслуживающего посетителей близлежащего горнолыжного курорта, было завершено всего за три месяца.

1/5

43. В новом корпусе Колледжа уголовного права им. Джона Джея в Нью-Йорке есть все, что может понадобиться современному студенту: научные лаборатории, кухни и даже детский сад.

1/5

42. Причудливые изогнутые формы в конструкции музея «Город вина» (La Cité du Vin) в Бордо по проекту архитектурного бюро XTU Architects ассоциируются с виноградной лозой, бокалом вина и прочими винными мотивами.

1/5

41. Цилиндрическая форма культового музея Соломона Гуггенхайма по проекту Фрэнка Ллойда Райта, безусловно, производит впечатление во время прогулок по Верхнему Ист-Сайду в Нью-Йорке.

1/5

40. В отличие от большинства небоскребов, башни жилого комплекса «Вертикальный лес» высотой 76 и 110 метров декорированы зеленью: на фасаде растет более 700 деревьев и представлены 90 видов растений.

1/5

39. По окружности верхнего яруса храма Боробудур на индонезийском острове Ява расположены 72 статуи Будды.

1/5

38. Несложно понять, что делает исторический дворцово-крепостной комплекс Альгамбра, расположенный в испанской Гранаде, объектом Всемирного наследия.

1/5

37. Построенный в 2010 году компанией WAM Architecten четырехзвездочный отель Inntel в Амстердаме больше напоминает конструкцию из LEGO, чем ряд домов, расположенных друг над другом.

1/5

36. Арочный мост Понте Веккьо во Флоренции, Италия, — скопление сувенирных магазинов, которые в свое время были мясными лавками.

1/5

35. 44-этажный небоскреб государственного телеканала Китая, CCTV, представляет собой конструкцию из шести горизонтальных и вертикальных прямоугольных блоков.

1/5

34. Базилика XV века Санта-Мария-Новелла выделяется даже на фоне и без того уникальной архитектуры Флоренции.

1/5

33. Мечеть Фейсала — самая крупная и внушительная религиозная постройка Пакистана.

1/5

32. Сетчатый узор Нью-Йорк-Таймс-билдинг — изумительного творения архитектора Ренцо Пиано в центре Манхэттена — умело отражает стиль газеты и всего города.

1/5

31. «Танцующий дом» в Праге, Чехия, был создан архитектором Фрэнком Гери на замену зданию в стиле неоренессанс, которое было разрушено во время Второй мировой войны.

1/5

30. Наклонный фасад У. Р. Грейс-билдинг в Нью-Йорке считается монохромным шедевром: он отражает соседние здания и небо, тем самым создавая потрясающую оптическую иллюзию.

1/5

29. St. Pancras Renaissance Hotel с часовой башней Кингс-Кросс, красивейший архитектурный ансамбль Лондона, сразу бросается в глаза на Юстон-роуд благодаря поразительному неоготическому фасаду по проекту архитектора Джорджа Гилберта Скотта.

1/5

28. Спроектированная Захой Хадид изогнутая многоуровневая Башня Инноваций, где находится школа дизайна Гонконгского политехнического университета, создает иллюзию движения здания.

1/5

27. Отель Parkroyal в Сингапуре органично вписывается в окружающий парковый ландшафт благодаря тому, что его огромные балконы заполнены разнообразной растительностью.

1/5

26. «Королевский павильон» в Брайтоне, Великобритания, представляет собой образец амбициозного слияния британской и индийской культуры.

1/5

25. Рокуондзи, или Золотой павильон, — храм дзен-буддизма в японском городе Киото.

1/5

24. В строительство концертного зала «Харпа» в Рейкьявике, Исландия, было вложено 164 млн евро. Своими острыми диагональными линиями он навевает мысли о суровом климате страны.

1/5

23. Испанский комплекс Торре Галатея Фигерас в Каталонии вмещает музей Сальвадора Дали.

1/5

22. Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене, Германия, была разрушена во время Второй мировой войны, но завершившиеся в 2004 году реставрационные работы вдохнули в нее новую жизнь.

1/5

21. Норвежской нефтегазовой компании Statoil принадлежит один из самых потрясающих офисов в Осло, Норвегия.

1/5

20. Оперный театр в Осло представляет собой целый лабиринт из 1100 комнат.

1/5

19. Храм Лотоса в Дели, Индия, привлекает толпы туристов выразительным современным дизайном.

1/5

18. «Идеальный дворец» во французской коммуне Отрив — это результат 33-летней работы почтальона Фердинанда Шеваля.

1/5

17. Треугольная форма часовни кадетского корпуса Военно-воздушной академии США умело отражена в витражах в ее интерьере.

1/5

16. Колония Гуэль в Каталонии, спроектированная Антонио Гауди, так и не была достроена, но несмотря на это она представляет собой ярчайшее произведение архитектурного искусства.

1/5

15. Дворец итальянской цивилизации, который прозвали «Квадратным Колизеем», является одним из более простых, но от этого не теряющих в изяществе зданий Рима. Сегодня здание служит штаб-квартирой дома моды Fendi.

1/5

14. Торговый центр Emporia в шведском городе Мальмо является самым крупным торговым центром в Скандинавии: его площадь составляет рекордные 27 тыс. м².

1/5

13. Строительство 25 надземных и двух подземных этажей штаб-квартиры Fuji Television в Токио было завершено в 1997 году.

1/5

12. Острые углы и футуристический вид Музея природы и науки в Далласе делают его одним из самых современных зданий в Техасе.

1/5

11. Самая большое глинисто-наносное здание в мире — Великая мечеть Дженне, Мали. Этот архитектурный шедевр будто сливается с землей.

1/5

10. Волнистая бетонная крыша винодельни Bodegas Ysios в районе Риоха-Алавеса, Испания, используется для производства традиционных вин региона.

1/5

9. «Музей завтрашнего дня» (Museu do Amanha) в Рио-де-Жанейро отбрасывает внушительную тень благодаря экстравагантному неофутуристическому дизайну.

1/5

8. Церковь Темппелиаукио в Хельсинки, Финляндия, была возведена прямо в скале братьями-архитекторами Тимо и Туомо Суомалайненами; ее открытие состоялось в 1969 году.

1/5

7. Крупнейшая в мире солнечная печь находится во французском Одейо. Ее температура может превышать 3000°C.

1/5

6. Цинковая крыша венчает 36-метровый фасад музея транспорта Риверсайд, построенного по проекту архитектора Захи Хадид. Необычная постройка на берегу реки Клайд в Глазго, Шотландия, создает неизгладимое впечатление.

1/5

5. Экстерьер железнодорожного вокзала Ориенте в Лиссабоне, спроектированного испанским архитектором Сантьяго Калатрава, целиком состоит из шпилей и каркасных крыльев.

1/5

4. Церковь Фрэнка Ллойда Райта в городе Седона, штат Аризона, почти сливается с окружающими ее скалы.

1/5

3. Обрести душевный покой можно в Ват Ронг Кхун, также известном как Белый храм, на севере Таиланда.

1/5

2. Центр Гейдара Алиева, построенный в Баку, Азербайджан, по проекту Захи Хадид, являет собой воплощение фирменного стиля архитектора — полного изгибов и драматизма.

1/5

1. Лютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике — самая большая церковь в Исландии. Дизайн, автором которого стал местный архитектор Гудйоун Самуэльссон, олицетворяет потоки лавы активных вулканов Исландии.

1/5

Как правильно скомбинировать однотонные обои и с рисунком

К ремонту многие потребители относятся творчески. Не обязательно заказывать в профессиональной студии дизайна дорогой проект. Если изучить рекомендации специалистов на тему, как сочетать обои, вполне можно сформировать самому интерьер своей мечты. Для этого надо всего лишь следовать инструкциям профессионалов.

Искусство комбинирования

Комбинирование обоев с рисунками и однотонных — это свежий, но уже не инновационный прием. Как все хорошее, он быстро прижился и стал очень популярным.

Рынок отделочных материалов пополняется ежедневно. Огромное количество комбинаций дает возможность воплощать самые смелые дизайнерские мечты.

Если вы сомневаетесь, как скомбинировать обои, прислушайтесь к советам специалистов:

1. Контрастные полотна должны быть одной толщины. В противном случае места стыков будут выделяться.
2. Нижние должны быть на тон темнее светлых.
3. Узоры и орнаменты рациональнее размещать в верхнем ряду.
4. Горизонтальную границу удобно устраивать при помощи гипсового бордюра (он имеет малую массу, поэтому легко держится обычным клеем).

Умело сочетая светлое и темное, рельефное и гладкое, однотонное и цветное, можно добиться фантастического результата.

 Но решая, как скомбинировать обои с рисунком и обои однотонные, надо не переборщить с буйством красок. От действительно креативного решения до безвкусицы всего один шаг.

Метод спектра

Производители часто объединяют в коллекции виды, которые перекликаются по цвету или по фактуре. Фирменные монохромные варианты выпускаются в разных цветах и маркируются определенными числами или литерами по оттенкам. При этом они иногда комплектуются по методу спектра.  

То есть, в коллекции можно увидеть и монохромное полотно, и спектральное с плавным переходом того же оттенка — от темного к максимально светлому.

Варианты «спектральной» поклейки:

• одна стена будет спектральной, а остальные монохромными;
• все стены спектральные, а одна — однотонная;
• монохромные и спектральные полотна чередуются: хаотично или с определенными интервалами.

Спектральную игру тонов от темного к светлому располагают по часовой стрелке. Особенность такого интерьера в том, что он действует умиротворяющее и приятен на интуитивном уровне. Именно так наступает восход: темно, потом светлее — до полного рассвета.

Баланс: уравновесить цвета

Данный прием предполагает сочетание двух полотен: узорчатых и монохромных.

Вариант, при котором обои на одной стене с рисунком, а другие — однотонные, гармонизируется балансом цветов. То есть, монохромный вид дублирует цвет узора. Этим правилом часто пользуются производители. Они, опять-таки, объединяют в коллекции подходящие модели.  

Поэтому часто ремонт становится увлекательным занятием! Он превращается в мастер-класс по дизайну для домашних. Недостаток профессиональных навыков без проблем компенсируется чувством меры и такта. При сочетании обоев с рисунком и однотонных необходимо стремиться к самым гармоничным решениям.

Плавное перетекание оттенков цвета со стены на другую воспринимается как услада для глаз.

Акцентная стена

Однако далеко не всем нравится плавное течение оттенков. Молодежь любит контраст. Для современного интерьера актуален метод акцентной стены. Она может быть максимально яркой и резко контрастной по отношению к другим.

Как правило, в качестве акцентной стены выбирается та, рядом с которой располагается зона отдыха. По сути, она служит способом зонирования пространства. С далеких советских времен было принято украшать одну стену большим ковром. Он служил символом достатка и благополучия.

Эти предрассудки остались в прошлом, но дизайнерский прием акцентирования цветом остался. Популярные фотопанно – лучший пример того, как сочетаются обои с рисунками и однотонные. 

На панно могут быть изображены:

• фантастические цветы;
• абстрактный орнамент;
• домашние или дикие животные;
• хайтековское бессистемное нагромождение светящихся полос или шаров.

Метод акцентной стены оставляет простор для дальнейших фантазий. Ее можно менять бесконечно. Возможно, через полгода хозяева захотят увидеть здесь не обои с рисунком, а объемную композицию. Например, можно сочетать обои с гипсовыми 3Д-панелями.

В любом случае доминирующие цвета на этой стене должны найти в интерьере какую-то тональную поддержку. Например, продуманное сочетание обоев с тяжелыми напольными вазами по цвету соединит палитру и сделает интерьер законченным.

Интерьерная классика: полоски

Полосатые модели никогда не выходят из моды. Если попытаться совместить их в композиции с однотонными, картинка получится очень элегантной. При этом сами полосы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Вертикальные полосы на двух или одной стене визуально поднимают потолок. Это древний прием оформления малогабаритных комнат. Горизонтальные полосы создают иллюзию объемного пространства. Владельцы квартиры сами выберут, каких полотен будет больше — монохромных или полосатых. Но проект предварительно следует соотнести с пропорциями жилища.

Сочетание орнаментов

Итак, если комбинирование разноцветных и однотонных видов укладывается в схему «сочетание по цвету», то для комбинации «узор + узор» требуется связующий элемент: горизонтальный молдинг на стыке или потолочный плинтус. Иначе все сольется в бессистемный хаос. Впрочем, и хаос как принципиальное неприятие схем и правил в интерьере кому-то нравится! Например, студентам. Но их все же меньше.

Флористические мотивы — излюбленная тема производителей отделочных материалов. Изумительно смотрится комната, где верхняя часть украшена мелким орнаментом с рисунком и а-ля Прованс, а нижняя часть оформлена текстурой «под дерево» с горизонтальным обозначением границы. 

Цветной верх становится более выразительными. Он обретает эффект картины в раме. Сходство можно усилить устройством потолочных плинтусов в тон нижней части. Так удается добиться сочетания самых несочетаемых орнаментов.

Неувядающий пэчворк: забавно и стильно

Кто из нас в детстве не любил закутаться в разноцветное стеганое одеяло? Технике пэчворк много веков, и она по-прежнему популярна. Работать в ней очень легко. На стену наклеиваются полосы разных цветов. Они не сочетаются ни по стилистике, ни по фактуре. Но в этом и заключается прелесть пэчворка: карнавал красок в одном проекте. 

Уравновесить вызывающе яркую мозаику можно однотонным верхом стены. Или низом? Строгих правил на этот счет не существует. Только хозяину решать, какую часть он покроет лоскутами. Получится по-домашнему тепло и уютно.

Объемная фактура: дань традициям

Обыгрывать интерьер можно не только цветовыми комбинациями, но и фактурными. Можно в стене, поклеенной гладкими обоими, устроить прямоугольные углубления-ниши и заполнить их полотном с выразительной рельефной поверхностью. Сходство с гобеленовым панно будет максимально полным. Такой интерьер тяготит к дворцовому стилю. Особенно, если края ниши оформить деревянными лакированными рамами. 

Но не стоит забывать, что в современном дизайне приветствуется эклектика.

Классические мотивы можно разнообразить, если те же ниши заполнить фрагментами модных дорогих обоев:

• с зеркальным или металлическим эффектом;
• с бархатной текстурой;
• с имитацией стеганной кожаной панели.

На рынке встречаются эксклюзивные коллекционные модели со стразами, пайетками и другим декором. Было бы непозволительным барством и расточительностью оформить в таком стиле всю стену. Она выглядела бы аляповато и безвкусно. Но   на монохромных стенах такие гламурные островки будут смотреться роскошно! Останется обрамить их подходящими по цвету молдингами или устроить по периметру светодиодную подсветку.

Наконец, допускается комбинирование обоев с другим отделочным материалом. Этот прием часто используется для оформления прихожей.

Например, модно оформлять не весь коридор, а только углы или входную зону декоративным кирпичом или природным камнем. Такой «намек на пещеру» смотрится очень оригинально.

Найти точку фокуса

Еще один вариант комбинирования однотонных и фактурных видов — выделение не всей стены, а одной знаковой зоны. Например, в месте расположения камина или телевизионной аппаратуры часто используются фоновые обои. Они могут отличаться от основных цветовым оттенком или орнаментом. Точка фокуса эффектно выделяется обоями с имитацией кирпича, дерева или замши.

В самом смелом интерьерном решении фоновая полоса может протянуться на потолок и симметрично спустится с противоположной стороны. В этом случае комната практически делится на две части простым визуальным приемом.

Таким же способом фокусируется внимание на месте расположения кровати в спальне. Но здесь, конечно, уместно использовать уже не кирпичи, а более гламурный вариант. Это может быть полотно с плывущими облаками или с традиционными для спальни розами.

Комбинирование: практическое применение

Не всегда комбинирование фактур или цветов диктуется исключительно дизайнерскими идеями.

К этой технике прибегают иногда из практических соображений:

• замаскировать коммуникации;
• сгладить неровность угла;
• разделить визуально место в детской для мальчика и девочки;
• замаскировать дефекты (шероховатая стена с царапинами будет выглядеть ровной).

Итак, идей для комбинирования очень много. Для того чтобы увидеть свой проект, рекомендуется подготовить компоновку обоев с рисунками с однотонными вариантами в миниатюре. Возможно, предварительная структуризация отдельных частей покажет: то, что рисовалось в воображении, на практике неприемлемо.

Наконец, нельзя забывать о том, все можно испортить чрезмерно большим количеством цветов. В идеале фактурных и цветовых вариаций в одном проекте должно быть не более трех.

Перейти в каталог обоев для коридора

www.oboinasteny.su

85 фото современных вариантов украшения и правила оформления при помощи обоев

Одним из самых популярных вариантов отделки стен являются обои. Их варианты, как по рисунку, так и по материалу с фактурой настолько разнообразны, что подобрать их можно к любому стилю интерьера.

Достаточно часто можно встретить помещение, в котором с комбинированны два или более видов обоев.

Содержимое обзора:

Жидкая шпаклевка для стен фото

Особенности материала

Основные свойства

Жидкие полимерные шпатлевки предназначены для завершающего, т.е. финишногого шпатлевания стен перед покраской. Как правило, максимальная допустимая толщина их слоя не превышает 5-6 мм.

Как и все стройматериалы, эти составы обладают не только положительными качествами, так и отрицательными. Поэтому далее рассмотрим основные их плюсы и минусы.

Жидкая шпатлевка легко наносится и выравнивается на поверхности стен

Достоинства:

• Хорошая эластичность. Благодаря этому с данной шпаклевкой легко работать своими руками;
• Устойчивость к влаге и перепадам температур. Это качество позволяет использовать состав для выравнивания стен в помещениях с высокой важностью, к примеру, в ванных комнатах. Кроме того, некоторые составы подходят и для отделки наружных стен;
• Возможность нанесения тонким слоем. Толщина слоя может составлять менее одного миллиметра. Это позволяет устранять незначительные изъяны, такие, как следы шлифовки стартового слоя. Напомню, что высокое качество подготовки требуется только перед покраской поверхности;
• Хорошая адгезия. Покрытие хорошо ложится на любые штукатурки и стартовые шпаклевки, а также дерево и гипсокартон;
• Отсутствие усадки. Шпаклевка практически не усаживается, если в процессе отделки соблюдена инструкция по ее нанесению;

Возможность нанесения механическим способом. Некоторые виды рассматриваемых шпаклевок предназначены для нанесения методом напыления распылителем;

Жидкие шпаклевки можно наносить механическим способом

• Не растрескивается. Это качество обусловлено высокой эластичностью материала;
• Высокая скорость застывания. Шпаклевка в среднем высыхает в течение нескольких часов;
• Долговечность. Покрытие может прослужить не один десяток лет, не осыпаясь и не растрескиваясь.

Недостатки:

• Ограничение толщины слоя. Рассматриваемые покрытия предназначены для создания гладкой поверхности стен, но не для выравнивания больших перепадов;
• Высокая стоимость. Жидкие шпатлевки стоят в несколько раз дороже сухих смесей;
• Нулевая паропроницаемость. После нанесения полимерного покрытия стены перестают дышать. С одной стороны – это минус, но с другой – данный материал позволяет создавать влагозащитный слой. Это может понадобиться, к примеру, в случае отделки гипсокартона в ванной комнате.

На фото – качественная жидкая шпатлевка от немецкого производителя Bergauf LR PASTA

Характеристики

В качестве примера рассмотрим характеристики акриловой шпаклевки LR PASTA от немецкого производителя Bergauf:

Жидкая шпатлевка от отечественного производителя PARADE S40

Технология использования

Напоследок рассмотрим, как правильно использовать жидкие шпаклевки. Процесс шпаклевания можно условно разбить на 3 этапа:

Этапы нанесения финишной жидкой шпатлевки

Инструкция по выполнению работы выглядит следующим образом:

Иллюстрации	Описание действий
	Подготовка поверхности. Нанесение финишной шпаклевки подразумевает, что стены уже выровнены. Поэтому работа осуществляется следующим образом: Удалите пыль, оставшуюся после шлифования поверхности. Для этого пропылесосьте стену или протрите влажной губкой; После просыхания стен их необходимо прогрунтовать, воспользовавшись акриловой универсальной грунтовкой. Нанесите ее при помощи валика или малярной кисти. После просыхания грунта процедуру повторите.
	Шпатлевание: Воспользуйтесь узким шпателем и наберите им шпаклевку на полотно широкого шпателя; Возьмите широкий шпатель так, чтобы его ручка оказалась у вас в ладони, при этом четыре пальца легли на полотно, а большой палец оказался под ним, как показано на фото; Приложите шпатель к поверхности стены под острым углом и проведите им вдоль обрабатываемой поверхности. Движение должно быть плавным, с равномерным нажимом. В результате шпаклевка должна образовать абсолютно ровную поверхность.
	Шлифование: Дождитесь высыхания шпаклевки; Затрите все имеющиеся изъяны мелким абразивом. Чтобы все неровности были хорошо видны, работайте при ярком освещении; При необходимости еще раз подготовьте поверхность по описанной выше схеме и прошпаклюйте, после чего еще раз обработайте мелким абразивом.

Для устранения трещин в бетонных стенах отлично подходит шпаклевка жидкий алюминий. По сути, это клей, который способен заполнять даже самые узкие щели. После затвердевания он образует твердую прочную консистенцию.

Вот и все, что я хотел рассказать вам о жидких шпаклевках.

MtrPresident ›
Блог ›
Шпатлевание автомобиля

Запись для себя.

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки
Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Шпатлёвку наносят на поверхность с помощью шпателей. В магазинах продаются специальные наборы шпателей, из тонкой стали или нержавейки. Также существуют пластиковые шпателя и резиновые, которыми очень удобно пользоваться в определённых ситуациях. Для шпатлевания больших и ровных площадей, например панели дверей, можно использовать строительный фасадный шпатель для отделочных работ., а также подойдёт как линейка для контроля формы отшлифованной поверхности.
Шпатель

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

«Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.
Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки
Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Полиэфирную шпатлевку можно наносить на голый металл либо на подготовленную под работу деталь. На оцинкованный металл следует использовать универсальную или специальную шпатлёвку с цинком. Можно наносить на грунт на основе эпоксидной смолы.
Перед нанесением, поверхность должна быть зашлифована. Если это голый металл, то абразив может быть минимум P80. Если это старое лакокрасочное покрытие, то финишный абразив перед нанесением шпатлёвки должен быть P180-P240.

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

Шлифование и обработка шпатлёвки
Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.
Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Важный момент «Правило повышения градации».
После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.
Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.

Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.

Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
Для контроля качества используйте «Проявочный порошок» или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок «Кислотный грунт» затем «Грунт наполнитель» далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
«Контроль на блик» — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

Виды полиэфирных шпатлёвок

Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы «NOVOL» это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

Шпатлёвка универсальная

Основная универсальная наполняющая шпатлёвка. Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:
полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
грунты акриловые двухкомпонентные,
старые лаковые покрытия.
Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:

Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:
Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.
Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.
Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Правила использования:

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном

FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISH — финишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
сталь,
оцинкованная сталь
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми лаками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед лакированием, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

Жидкая шпатлёвка

Отделочная жидкая шпаклёвка, наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить идеально гладкую поверхность даже на больших площадях. Время её затвердевания составляет около 2 часов, однако время можно сократить, увеличив температуру не выше 60°C. Шпатлёвка применяется как для механической, так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
грунты акриловые 2-компонентные,
старые лаковые покрытия.

Шпатлевка в жидком виде создает равномерный слой на стене при ремонте помещения, и актуальна для применения среди прочих грунтовочных материалов перед покраской стен.

Жидкая шпатлевка в ремонте

Шпатлевание растекающимся составом осуществляется при финишной обработке стен на уже подготовленные поверхности с помощью других грунтовочных продуктов.

Производятся индивидуальные составы для жидкого шпатлевания в зависимости от конкретного типа покрытия стены.

Облицовка жидким составом может применяться для:

• деревянных конструкций;
• поверхностей из гипсокартона;
• пластиковых поверхностей;
• металлических;
• алюминиевых;
• полиэстровых и других.

Следует подобрать необходимый тип жидкой шпатлевки к поверхности, а также определиться с видом работ, который планируется осуществлять.

Типы раствора и виды шпатлевания:

• латексный раствор устраняет небольшие щели и швов на листах гипсокартона при чистовой отделке, удобен для обработки арок и ниш. В составе имеет мелкозернистые частицы, способствующие равномерному распределению на покрытии;
• акриловый состав применяют для внутренней и наружней обработки поверхности из бетона, гипсокартона, выравнивает значительные повреждения;
• фасадный тип шпатлевки водостойкий, предотвращает образование плесени или грибка. Предназначен для реставрации фасадов, стен и участков, подверженным выпадению осадков и при грунтовании помещений с высокой концентрацией влажности, например, ванной.

Чтобы получить качественный результат, достаточно немного смеси для финишного шпатлевания, не прибегая к дополнительным механическим воздействиям для выравнивания поверхности стены.

Кроме того, обработка таким способом экономит время и ускоряет сроки, отведенные для ремонта, а завышенная цена продукта компенсируется меньшим ее расходом на 1 кв. м. в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке строительных материалов.

Варианты нанесения

Нанести финишный грунтовочный состав при шпатлевании стены можно как самостоятельно с помощью валика, так и при найме ремонтной бригады, который распределит его на поверхности из специального распылителя.

Шпатлевка не усаживается при точном выполнении условий ее использования.

Наносится такая смесь толщиной слоя не более 1-2 мм, а в некоторых местах достаточно менее 1 мм на стартовые слои любых типов штукатурки или других видов смесей для шпатлевания.

Нанесение валиком

Перед самостоятельным нанесением жидкой массы необходимо правильно подобрать ее тип к виду и материалу стены.

При нанесении шпатлевки необходимо:

• ознакомиться и следовать инструкции по применению;
• очистить поверхности от пыли;
• для нанесения использовать валик.

Для ровного нанесения своими руками жидкой массы необходимо использовать валик.

Однако валиком нельзя прошпаклевать углы, а также нанесенный слой будет слишком тонким, поэтому в случае наличия шероховатостей их потребуется 2 или 3 после высыхания предыдущего.

Другие методы нанесения

При нанесении распылителем слой получается более тонким, и даже при толщине слоя менее 1 мм благодаря своей эластичности высохшая смесь не растрескивается и служит 10 лет без потери свойств.

При выборе типа состава следует проконсультироваться с продавцом относительно размера сопла для распыления.

Виды применяемой шпаклевки и их предназначение

Разнообразие строительных материалов, которые появились относительно недавно на прилавках строительных супермаркетов, сделало выбор подходящего состава одновременно и простым, и сложным делом. Финишная шпаклевка стен имеет относительно принципиальное отличие от других видов отделочного состава из-за наличия в ней более мелких фракций. Такое качество обеспечивается за счет более мелкого помола входящих в состав компонентов. Идеальным для последнего нанесения признается вариант с фракциями менее 0,15 мм. Использование такого удобного, но не дешевого материала избавляет застройщика от длительно и пыльного процесса шлифования окончательной поверхности.

Выбор финишной шпаклевки зависит не только от ее стоимости и разрекламированности производителя, но и от качественных характеристик базовых слоев и грунтовки, которые в свою очередь выбираются для выравнивания стен из определенного строительного материала, исходя из параметров отделываемого помещения.

Специалисты рекомендуют использовать грунтовку, базовый и финишный слой при этом следует приобретать одного вида. Это существенно улучшает адгезию слоев между собой и способствует достижению поставленной цели.

На сегодняшний день в широком использовании находятся несколько видов составов для финишной отделки стен, и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Деление на стартовые, декоративные и выравнивающие ничего не изменило в их составе, и в строительстве по-прежнему широко используются 3 основные категории:

• полимерные;
• гипсовые;
• цементные.

Шпатлевки от различных производителей

Гипсовая финишная шпатлевка обладает бесспорными достоинствами. Она продается по демократичной цене, легка в применении, но ее восприимчивость к влаге делает использование такого состава неприемлемым во влажных помещениях. Ее используют в качестве финишного слоя для строительных отделочных материалов с нанесением клея.

Цементный состав прекрасно преграждает доступ влаги, но подвержен усадке и может привести к деформированию верхних декоративных материалов.

Полимерная шпатлевка идеальна для шпатлевания, но по сравнению с гипсовым составом стоит относительно немало. Зато шпаклевка стен своими руками доступна даже тем, кто никогда не занимался строительными работами, а полимерная жидкая шпатлевка для стен сэкономит время, потраченное на покупку сухого состава, самостоятельное изготовление раствора и связанное с отмериванием пропорций.

Самостоятельное приготовление раствора

Профессиональные секреты завершающего слоя

Нанесение финишной шпаклевки – ответственный процесс, требующий от строителей соблюдения определенных технологических тонкостей, применение которых даст возможность успешно использовать дорогие материалы, предназначенные для декоративной отделки помещения.

Иногда для ускорения темпа строительных работ некомпетентные или недобросовестные строители вообще не наносят финишный слой, задавая вопрос: зачем, и не находя на него очевидного ответа. Шпаклевка на стену, правильно выбранная и нанесенная в качестве финишной отделки, на самом деле выполняет слишком важные функции, чтобы от нее можно было отказаться:

• создает идеально гладкую поверхность;
• скрывает недостатки крепежа строительных материалов, примененных для выравнивания старых стен;
• препятствует заражению плесенью и грибком;
• не дает конденсироваться влаге, которая может помешать скреплению стены и декоративного слоя;
• увеличивает адгезию и тем самым продлевает срок службы верхних декоративных материалов.

Вопрос: для чего нужна финишная точка, содержит слишком много ответов, чтобы их можно было проигнорировать. Небольшие секреты в выборе материала для шпаклевания стен, состоят в том, чтобы не стараться сэкономить на покупке более дешевой и сухой смеси, а приобрести жидкую, хорошего качества.

Жидкая шпаклевка для стен не просто изготовлена в идеальном соотношении требуемых компонентов, но и обладает гораздо большей пластичностью и сохнет быстрее, чем состав, приготовленный в домашних условиях.

Декоративные покрытия на стенах и приклеиваются, и держатся существенно дольше, когда финишный слой выполнен из качественного строительного состава. Ответ на вопрос, что же такое финишная шпаклевка, кроется не в нанесении простого верхнего выравнивающего слоя, а в оформлении стены по-настоящему качественным покрытием, шпаклёвкой, выполняющей все функции, для которых она предназначена.

Порядок нанесения финишного выравнивающего слоя

В более дешевые составы не добавляются компоненты, повышающие пожароустойчивость или невосприимчивость к влаге, а самостоятельное их приготовление может привести к утрате необходимых параметров, если не соблюдены пропорции состава. Именно для этого и предназначены все процессы, которые проделываются для создания финишного слоя, наносимого с определенными целями.

Нанесение финишного выравнивающего покрытия

Шпатлёвку на окончательном этапе наносят не ранее, чем через сутки после того, как был нанесен предыдущий слой. Перед началом нанесения следует проверить, окончательно ли высохло то, что было сделано накануне. Если смесь взята сухая, ее следует приготовить с максимальным соблюдением инструкции от производителя, а для большей однородности еще и хорошенько взбить миксером. Преимущества жидкого готового состава как раз и состоят в отсутствии этого трудоемкого процесса. Финишную жидкую шпаклевку можно сразу нанести, как только открыта упаковка.

В том, как наносить финишную шпаклевку, особых секретов нет, основные движения нанесения представлены на схеме, а главный секрет состоит в том, что она наносится максимально тонким слоем не более 3 мм. Гомогенный с комочками или неправильно приготовленный составы вряд ли позволят добиться желаемого результата. Для тех, кто имеет смутное представление, прилагаются соответствующие видео.

Только после базового и грунтовочного выравнивания нужна финишная шпаклевка. Иначе вся проделанная работа не даст ожидаемого результата.

В том, как правильно наносить шпаклевку, мнения специалистов несколько расходятся. Одни считают, что для этого нужно применять технику накладывания короткими мазками в один слой, а сверху оформлять основной, выравнивающий, максимально тонкий ободок. Другие, рассказывая, как шпаклевать стены, показывают технику с 2 шпателями: большим и малым, которые используют в разных направлениях, раскатывая в обе стороны неровности, которые приобрела шпаклевочная фактура.

Для выравнивания значительных неровностей следует работать большим шпателем

Слой материала получается идеально гладким, если направление движения не совпадает с выбранным предыдущим, а по каждому месту проводится несколько раз в одну и другую сторону.

Шлифовка поверхности и ее необходимость

Мнения специалистов относительно необходимости шлифовки тоже расходятся. Одни считают, что шлифовка необходима по финишной поверхности в любом случае, другие придерживаются точки зрения о необходимости хорошенько отшлифовать базовый слой. Тогда при условии заготовки качественного состава с высокими пластическими свойствами верхний слой приобретет необходимые качества. Мнение еще одной группы перфекционистов сводится к необходимости шлифовать и базовый слой с нанесенной грунтовкой, и финишный, вне зависимости от того, под какие нужды предназначена оформляемая стена.

Использование мелкозернистой наждачной бумаги

И поклейка обоев, и последующая покраска требуют проведения шлифовочных работ, от которых можно в лучшем случае отказаться, если для поклейки куплены новомодные толстые обои с подкладкой.

Толщина обоев все равно не спасает внешний вид, если со стеной поработали недостаточно тщательно. Прекрасно поддается шлифовке и гипсовая шпатлевка для финиша, и полимерная в любом варианте. Только цемент представляет определенные сложности. И это нужно непременно учитывать.

Шпаклевка «финиш», приобретенная с учетом необходимых требований, не создает особых проблем, даже если базовый слой и грунтовка выполнялись неоднократно для облагораживания стен во вторичном жилье. Шпаклевать финишной шпаклевкой необходимо и в том случае, если в качестве выравнивающего слоя применялся относительно новый в строительстве гипсокартон.

Если приобрести универсальный состав, то его можно использовать и для базового, и для финишного слоя. Таких смесей выпускается все больше, потому что они существенно упрощают ремонт. Единственное, что следует прочно усвоить в отделке стен – это необходимость нанесения финишного слоя только поверх базового слоя и грунтовки.

В видео и статье вы узнаете, как правильно накладывается жидкая шпаклёвка, её основные особенности и советы по работе с ней. Кто-то называет её так, другие же именуют нитро-шпаклёвкой.

Выглядит банка примерно вот так:

Как разводить – написано, как правило, на банке с обратной стороны. Отвердитель идёт примерно 1:100 и разводите до нормальной консистенции, пока не начнёт нормально идти через сопло пистолета. Сопло должно быть 2,2-2,3. Можно делать и 1,5 – в этом случае нужно разводить жиже.

Обратите внимание, что если слои более жидкие, то накладывать их нужно больше. Между слоями нужно выжидать примерно 10 минут. Как только немного заматовеет сверху – можно накрывать следующий слой.

Как разводить жидкую шпаклевку новол

Жидкая шпатлевка

Жидкая шпатлевка является отделочным материалом, который наносится с помощью пневматического пистолета. Благодаря использованию жидкой шпатлевки можно получить очень гладкую поверхность, даже на больших площадях. Жидкая шпатлевка затвердевает всего лишь на протяжении двух часов, но и его можно сократить, если температура помещения поднять до шестидесяти градусов. Жидкую шпатлевку можно обрабатывать как механически та и ручную с использованием наждачной бумаги.

Одним из самих известных производителей жидкой шпатлевки является Novol. Жидкая шпатлевка Novol наносится на сталь, полиэфирные шпатлевки, алюминий, акриловые и лаковые покрытия, а также некоторые виды пластмасс.

Перед нанесением жидкой шпатлевки Novol, обрабатываемую поверхность нужно тщательно подготовить:

— если жидкая шпатлевка наносится на пластмассу, поверхность сначала обезжиривают, матируют специальным материалов и снова обезжиривают Смывкой для удаления силикона.

— при нанесении жидкой шпатлевки на сталь, поверхность обезжиривают, шлифуют и снова обезжиривают;

— если поверхность обработана полиэфирной шпатлевкой, то ее сначала шлифуют и обезжиривают;

— алюминиевую поверхность обезжиривают, матируют, обезжиривают;

— при нанесении жидкой шпатлевки Novol на грунт, поверхность шлифуют методом насухо и обезжиривают;

— в случае обработки старых лаковых покрытий, их нужно обезжирить, отшлифовать и обезжирить.

Жидкая шпатлевка, цена на которую находится на оптимальном уровне, обладает многими качествами, что позволят вам получить гладкую, ровную поверхность. Кроме того, благодаря своим составляющим, жидкую шпатлевку можно наносить на различной поверхности, и очень сэкономить время ремонта, так как материал сохнет очень быстро.

Novol шпатлёвка spray , жидкая шпатлёвка

Жидкарь «novol», проблема!

отделочная шпатлевка наносимая пневматическим пистолетом.позволяет получить идеальный слой покрытия даже на больших поверхностях.время затвердевания около 2 часов (время можно сократить, прогревая в температуре не превышающей 60С). шпатлевка подготовлена как для механической, так и ручной обработки мелкозернистыми наждачными бумагами.

может использоваться на следующих видах поверхностей:

пластмассы за исключением PE, PP и PTFE,

-грунты акриловые 2-компонентные.

-старые лаковые покрытия.

не наносить непосредственно на реактивные грунты,1-компонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Шпатлёвка SPRAY наносится при помощи специального покрасочного пистолета. Шпатлёвка служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности кузова перед его покраской. Шпатлёвка является отличным изолятором между слоями полиэфирной шпатлёвки и акриловой краски. Шпатлёвка SPRAY предотвращает последствия передозировки или недовложения отвердителя в полиэфирные шпатлёвки, наносимые шпателем.

Перед использованием добавить к отмеренной порции шпатлёвки 6-7 % отвердителя и тщательно перемешать до однородной консистенции.

Перемешанные компоненты довести до консистенции, пригодной для распыления при помощи специального растворителя. Растворитель для шпатлёвки SPRAY- добавлять максимум 10%.

Наносить 1-3 слоя (совокупная толщина до 0,5 мм) при помощи специального покрасочного пистолета (2,2-3,0 мм, 3-4 бар). Между нанесением слоев делать перерывы для испарения растворителя — время испарения зависит от толщины слоя. Минимальная температура нанесения +10°С.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем составляет 20 — 30 мин. при температуре +20°С.

содержимое органических летучих компонентов:

VOC = 150 г/л (для смеси готовой к использованию)

Время сушки ок. 2 часов при температуре +20°С. Время сушки можно сократить до 30 мин. поддерживая температуру +60°С (не выше. )

Поверхность шпатлёвки можно шлифовать сухим способом соответствующей наждачной бумагой сперва крупнозернистой (Р180 — Р240), затем мелкозернистой (Р240 — Р320).

Не рекомендуется мокрая шлифовка.

На шпатлёвку SPRAY может наноситься — большинство акриловых грунтов, красок и лаков.

Рекомендуется хранить шпатлёвку в сухом и прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Полиэфирная шпатлёвка SPRAY поставляется в упаковках: 0,8 л; 2,7 л. Общей упаковкой являются картонные коробки, которые могут устанавливаться на европоддонах и предохраняться плёнкой.

У Вас нет прав для просмотра ссылок Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь

Разбавитель для жидкой шпатлевки THIN 880 .

Приготовление и смешивание шпатлёвки

• Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
• Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки

Шлифование и обработка шпатлёвки

• Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
• Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
• Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
• Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
• Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
• Для контроля качества используйте «Проявочный порошок» или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
• Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок «Кислотный грунт» затем «Грунт наполнитель» далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
• «Контроль на блик» — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

Шпатлёвка универсальная

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• алюминий,
• грунты акриловые двухкомпонентные,
• старые лаковые покрытия.

Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

• Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
• Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
• Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
• Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
• Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• оцинкованная сталь,
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном

FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISH — финишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
• сталь,
• оцинкованная сталь
• алюминий,
• двухкомпонентные акриловые грунты,
• старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Жидкая шпатлёвка

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

• полиэфирные ламинаты,
• сталь,
• оцинкованная сталь,
• алюминий,
• грунты акриловые 2-компонентные,
• старые лаковые покрытия.

Никакие ремонтные работы не могут обойтись без шпаклевки. Профессиональными строителями часто используется жидкая шпаклевка Novol. Она хорошо заполняет неровности и царапины перед нанесением лакокрасочных материалов.

Это эластичный и стойкий к высокой температуре материал. На поверхность наносится легко. Отличается высоким уровнем адгезии к разным видам поверхности.

Как нанести эту шпаклевку на поверхность? Чаще всего — при помощи распылителя, но возможно и использование шпателя. Продукт предназначен для оснований из:

• бетона;
• природного камня;
• древесины;
• полиэфирного ламината;
• стали и алюминия;
• двухкомпонентных акриловых грунтов;
• старых лаковых покрытий.

Дополняя перечень методов, как использовать этот продукт, уместно заметить, что ее нельзя применять на поверхностях, обработанных реактивными грунтами, однокомпонентными акриловыми и нитроцеллюлозными красками.

Если продукт наносится при помощи пневматического напыления, то его относят к виду spray, который позволяет получить почти идеально гладкую поверхность на большой площади, хорошо подходящую для изоляции основной шпаклевки от акрилового покрытия. Жидкая шпаклевка novol spray твердеет за два часа и ее можно обрабатывать мелкозернистой наждачной бумагой.

Перед применением этого продукта обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить. На поверхность следует нанести от одного до трех слоев толщиной в 0,5 мм. Между нанесением слоев нужен перерыв, чтобы испарился растворитель. Время перерыва напрямую зависит от температуры окружающей среды и толщины нанесенного слоя.

Нельзя применять, если температура ниже +10 градусов. Инструменты после работы нужно мыть растворителем.

Чем разбавить и как разбавлять жидкую шпаклевку Новол

Используется разбавитель NOVOL THIN 880, причем только в том случае, если применяется распылитель. Он очень быстро испаряется, поэтому обеспечивает быстрое высыхание. Продается в емкостях с объемом в 0,5 литров.

Хранение

Жидкая шпаклевка Новол должна храниться в прохладных, сухих помещениях, не оснащенных источниками тепла и огня. Продукт не переносит прямых лучей солнца. Температура хранения +20 градусов.

Цена шпаклевки Новол достаточно демократична. Поэтому она является продуктом, позволяющим значительно сократить временные затраты на ремонтные работы, одновременно получая поверхность гораздо лучшего качества, чем при использовании других похожих материалов.

Жидкая шпаклевка:что это такое и как с ней работать

Что такое жидкая шпаклевка

Жидкая шпаклевка — это одна из разновидностей строительного материала. Жидкая шпаклевка позволяет устранить некоторые дефекты и недостатки рабочей поверхности.  Она призвана также подготовить поверхность к последующей отделочной работе. Например, покраске.

Состав жидкой шпаклевки

Сейчас на рынке можно найти достаточно много производителей, которые предлагают в своем ассортименте жидкую шпаклевку.  Такой вид шпаклевки обладает густой и слегка вязкой консистенцией. Обычно, ее изготавливают из полиэфирных смол. В состав также могут входить разлитые компоненты в виде частиц акрила или мелкозернистых частиц.

Достоинства и недостатки жидкой шпаклевки

К достоинствам можно отнести:

1. легкость в нанесении;
2. жидкая шпаклевка позволяет устранять дефекты и недостатки поверхности;
3. жидкую шпаклевку можно приобрести уже в разведенном виде в отличие от других вдов шпаклевок. Это значительно сэкономит время и избавит вас от предварительных работ;
4. Данный вид используется тогда, когда необходимо получить максимально прочный, но тонкий слой, чтобы последующая отделка была безупречна;
5. После обработки жидкой шпаклевкой рабочая поверхность становится гладкой;
6. Данный вид шпаклёвки проявляет хорошую эластичность. За счет этого уменьшается риск усадки материала;
7. Долгая эксплуатационная возможность.
8. Возможность применения для самых разных поверхностей: дерево, металл, алюминий, бетон, пластик.

Жидкая шпаклевка имеет также ряд недостатков:

1. По сравнению с другими видами шпаклевки, жидкая имеет высокую стоимость;
2. Эластичность материала закупоривает стены. Поверхность перестает дышать. Поэтому советуется предварительно воспользоваться антигрибковым средством, чтобы избежать появления грибка и плесени;

Разновидности жидкой шпаклевки

1. акриловая жидкая шпаклевка. В состав входят акриловые и частицы. Она применяется для отделки внутренних и внешних поверхностей. Отлично ложится на разные материалы. Например, бетон или гипсокартон;
2. латексная жидкая шпаклевка. Предназначена обработки внутренних поверхностей. Отлично подойдет для стен из гипсокартона. Также используется для затирки швов;
3. фасадная жидкая шпаклевка. Название говорит само за себя. Используется для шпаклевания фасадов и наружных поверхностей. Подходит для подобных работ ввиду прочности и водостойкости.

Стоит заметить, что в магазинах можно увидеть жидкие шпаклевки специализированные на одной поверхности. Например, шпаклевка для деревянных или гипсокартонновых покрытий. Стоить они могут немного дороже. Некоторые специалисты утверждают, что разницы между специальными и обычными растворами жидкой шпаклевки нет. Другие же говорят об улучшении свойств. Мы же рекомендуем брать универсальную жидкую шпаклевку, так как в следующий раз она может понадобиться вам еще раз.

Принцип работы с жидкой шпаклевкой

Перед нанесением жидкой шпаклевки необходимо подготовить рабочую поверхность. Она очищается от пыли, грязи и всевозможных жировых пятен. Последние ликвидируются с помощью специальных средств. Далее для улучшения сцепления между поверхностью и шпаклевкой, а так же для усиления поверхности. Грунтовочное средство рекомендуется использовать в процессе отделки стен, так как благодаря этому материалу, в данном случае, шпаклевка будет равномернее и легче распределяться по поверхности.

После полного высыхания можно перейти к непосредственному шпаклеванию, которое состоит из нескольких этапов.

• Для нанесения вам понадобится 2 шпателя. Это облегчит нанесение покрытия и сэкономит место.
• После нанесения дайте поверхности просохнуть.
• Когда вы убедились, что шпаклевочный слой полностью высох, с помощью мелкой наждачной бумаги или абразива, затрите поверхность;

При необходимости можно провести повторную процедуру.

Шпаклевка жидкая для стен — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Виды шпатлевок для стен

На сегодняшний день существует огромное количество шпатлевок для стен. К наиболее популярным из них относятся:

• Цементная шпатлевка;
• Гипсовая шпатлевка;
• Полимерная шпатлевка и т.д.

Выбор этого материала напрямую зависит от пожеланий и требований пользователя, а также от поставленных задач.

Какая шпатлевка лучше для стен?

Выбор шпатлевки для стен является достаточно ответственным шагом. Ведь от особенностей использованной шпатлевки будет зависеть качество ремонта. Для стен можно использовать гипсовую, цементную, полимерную, сухую или гипсовую шпатлевку.

Полимерная шпатлевка характеризуется достаточно высоким качеством шпатлевания. При покупке этого материала необходимо следить за тем, чтобы фракция наполнителя была как можно меньше.

Это обеспечить ровную и гладкую поверхность стен. Эта шпатлевка достаточно дорогая, но ее цена напрямую соответствует ее качеству.

При использовании гипсовой шпатлевки можно выровнять стены, использовав слой более двух миллиметров. Такие шпатлевки используются преимущественно в сухих и теплых помещениях.

Гипс, на основе которого сделана шпатлевка, способен очень хорошо поглощать пар. Именно поэтому этот вид шпатлевки широко используется при проведении ремонта на кухне или в ванной комнате.

Цементные шпатлевки достаточно устойчивы к воздействиям воды. Поэтому их используют для ремонта помещений с повышенным уровнем влажности. Работать с таким материалом достаточно сложно, так как он имеет малую эластичность. Но при этом он не способен пропускать грибок, плесень и т.д.

Сухая шпатлевка для стен

Сухая шпатлевка производиться в виде порошка. Этот порошок необходимо разводить непосредственно перед применением работ.

Неоспоримым преимуществом этой шпатлевки является то, что ее консистенция может быть разнообразной, в зависимости от пожеланий и требований ремонтников.

Сухую шпатлевку достаточно легко готовить, что позволяет выполнить это действие даже малоопытному мастеру. Для приготовления смеси необходимо насыпать сухую шпатлевку, залить ее водой и перемешать.

Для перемешивания шпатлевки очень часто используется строительный миксер.

Сухую шпатлевку можно хранить достаточно длительное время при любых температурах, что позволяет экономить денежные средства на ее покупке. Также этот строительный материал достаточно легко транспортируется.

Кроме того, стоимость такой шпатлевки достаточно невысокая, что позволяет значительно экономить на покупке.

Несмотря на отменные качества сухой шпатлевки, она все же имеет свои недостатки. К основному из них относится то, что необходимо тратить время и силы на ее приготовления.

Также готовить шпатлевку необходимо строго по инструкции, иначе она может потерять свои качества. Готовую смесь необходимо использовать максимально быстро, иначе она может застыть и станет непригодна к использованию.

Жидкая шпатлевка для стен

Продажа жидкой шпатлевки для стен производится в баках или ведрах. Изготовление этой смеси осуществляется на основе латекса или инновационных дисперсий. Мокрые виды шпатлевок достаточно удобны в применении, так как не требуют затрат времени и сил на приготовление.

Готовый раствор можно использовать достаточно длительное время, что не требует торопиться во время проведения строительных работ.

Жидкая шпатлевка производиться на основе акрила, латекса и декоративных элементов. Это позволяет выбрать ремонтнику наиболее подходящий вариант для стен.

Жидкая шпатлевка достаточно мягко ложится на стены, что значительно упрощает процесс шпатлевания. Нанесение такой шпатлевки производится шпателем.

Информацию о том, как шпатлевать стены своими руками, смотрите тут http://glavspec.ru/shpatlevka-sten-svoimi-rukami.html

Гипсовая шпаклевка — виды и технические характеристики, советы мастера смотрите здесь

Также с этой целью можно использовать специальную машину. Выбор способа нанесения жидкой шпатлевки зависит от типа отделочной поверхности.

А также смотрите видео о том, как правильно шпаклевать стены:

3 комментария: Виды шпатлевок для стен

Лучше всё-таки покупать сухую шпаклёвку. Рассчитать точное её количество необходимое для шпаклевания трудно, а готовая шпаклёвка не может долго храниться. Ничего сложного в приготовлении сухой шпаклевки нет, главное налить точное количество воды и тщательно перемешать.

Готовую тоже можно приобретать, если точно знаешь, какое ее количество понадобиться. Народ то наугад покупать не будет, явно проконсультируется со специалистами, у всех же есть знакомые, которые разбираются в данном вопросе.

Оптимальный вариант — гипсовая сухая шпаклевка. Даже новичку не нужно много времени, чтобы набить руку и шпаклевать стены. Да и по цене вполне хороший вариант.

Поучаствуйте в опросе:

Из чего строить загородный дом?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Из кирпича 31%, 48 голосов

31% от всех голосов

Из бревен 21%, 33 голоса

21% от всех голосов

Из бруса 12%, 18 голосов

12% от всех голосов

Каркасный дом (дерево) 10%, 16 голосов

10% от всех голосов

Из пеноблоков 8%, 13 голосов

8% от всех голосов

Из газобетонных блоков 8%, 12 голосов

8% от всех голосов

Не знаю 3%, 5 голосов

3% от всех голосов

Из шлакоблоков 3%, 5 голосов

3% от всех голосов

Каркасный дом (металл) 1%, 2 голоса

1% от всех голосов

Из СИП панелей 1%, 2 голоса

1% от всех голосов

Другое 1%, 2 голоса

1% от всех голосов

Всего голосов: 156

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Все права защищены 2015

GlavSpec.ru — строительный блог

Финишная шпаклевка под обои: классификация

Самым широко используемым видом отделки стен является их оклейка обоями.

Это связано с разнообразным ассортиментом материала и простотой его нанесения.

Обои позволяют воплотить в реальность любые дизайнерские идеи.

А главное поклеить их может самостоятельно любой человек.

Читать  Штукатурка гипсокартона под покраску

Но пред нанесением, стены требуется обработать и подготовить к процедуре. Долговечность отделки во многом зависит от качества сделанной работы, в том числе и подготовительной.

Основа под обоями должна быть нанесена правильно. Тогда материал на них будет держаться лучше.

Также от этого будет зависеть простота проведения следующего ремонта. Обычно в качестве подготовительной процедуры, при ремонте стен, накладывается слой шпатлевки.

Именно она и служит основанием, а так же выравнивает поверхность. В текущей статье, подробно рассмотрим, что такое финишная шпаклевка под обои и насколько она необходима.

Классификация

Сухая шпаклевка для стен

Шпаклевка нужна для выравнивания поверхностей и скрытия изъянов.

С её помощью можно восстановить углы и создать свои конфигурации и архитектурные элементы.

Кроме того, с помощью шпаклевки производится окончательная обработка плоскости перед нанесением отделочного материала.

В общем, этот материал можно поделить на стартовый и финишный.

Само название второй разновидности говорит о том, что она является завершающим этапом отделки .

Финишная шпаклевка сглаживает все неровности до идеального состояния. После её нанесения стена должна быть гладкой и ровной.

Существует три основных вида шпаклевки:

• Цементная. Название говорит само за себя. В основе материала лежит именно цемент. Такой вид шпаклевки устойчив в различным воздействиям. Она подходит как для наружной, таки и для внутренней отделки.
• Шпаклевка, содержащая гипсовое основание не отличается устойчивостью к внешним неблагоприятным воздействиям. Поэтому она может использоваться только внутри помещений .
• Полимерная шпаклевка является прочной и долговечной.

Если рассматривать отдельно цементную шпаклевку, то она продаётся в сухом виде. Материал является универсальным для любых видов помещений. Эта шпаклевка представляет собой состав из цемента, песка и воды. Она имеет ряд достоинств:

• Высокий показатель прочности.
• Хорошая влагостойкость.
• Устранение неровностей до 1 см.
• Низкая стоимость.

Кроме плюсов, цементная шпаклевка имеет и недостатки:

• Слишком зернистая структура.
• Нанесённый материал сильно усаживается.
• Не имеет эластичности, могут появиться маленькие трещины.
• Нельзя накладывать материал на деревянные плоскости.
• Имеет желтый цвет.

Гипсовая шпаклевка используется только внутри помещений. Является отличным материалом для отделки не только стен, но и потолков. Состоит такая шпаклевка из гипса и минеральных наполнителей.

К достоинствам гипсовой шпаклевки можно отнести:

• Получается совершенно гладкая поверхность.
• Имеет отличную теплоизоляцию и огнестойкость.
• Высокая степень высыхания.
• Отсутствует запах, не может вызывать аллергии.
• Материал экономичен в использовании. Маленький расход.

Но такая шпаклевка имеет и свои недостатки:

• Ее нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью: ванная, кухня .
• Материал можно легко повредить.

Широко используются готовая жидкая шпаклевка. Она продаётся в больших плотно запечатанных ведрах.

Жидкий материал имеет сметанообразную консистенцию. Из-за специальных добавок жидкая шпаклевка засыхает только после соприкосновения с воздухом, то есть после нанесения на поверхность.

По составу жидкая шпаклевка делится на несколько разновидностей:

Все вышеуказанные виды имеют свои характерные особенности:

• Последняя разновидность необходима для окончательной подводки плоскости перед нанесением отделочного материала. Такая шпаклевка накладывается толщиной, не превышающей один миллиметр. В итоге должна получиться ровная поверхность.
• Второй вид смесей считается самым пластичным. Его используют для заполнения швов, обработке арок или гипсокартона. В большей степени она подходит под покраску поверхностей.
• Третья разновидность материала считается самой эластичной. Она стоит дороже остальных, но гарантирует качество и долговечность.

У готовых смесей есть множество достоинств:

• Широко используется на всех поверхностях.
• Имеет хорошую влагостойкость.
• Эластичны и экономичны.
• Обладает эффектом самовыравнивания.
• Позволяет сэкономить время в работе.
• Быстро сохнет.
• Нет необходимости самостоятельно замешивать раствор.
• Является прочным и долговечным материалом.

У жидкой шпаклевки есть один минус — это высокая стоимость. Но она компенсирует хорошее качество .

Кроме того, на работу тратится маленькое количество времени. Главное не держать ёмкость со шпаклевкой открытой. Это может способствовать её высыханию.

Что может служить основой под обои

Шпаклевание под обои

Когда необходимо оклеить стену обоями следует учитывать, что шпаклевочный материал должен иметь нужную фракцию заполнителя.

Если человек планирует клеить плотные виниловые обои, максимально допустимый размер зерна должен быть двести пятьдесят микрон.

При оклеивании стен тонкими обоями этот показатель не должен превышать ста пятидесяти единиц.

Кроме того, от толщины обоев будет зависеть количество слоев, которые требуется наложить на поверхность.

Под виниловые обои достаточно наложить два слоя материала. Когда обои тонкие, поверхность подлежит более тщательной подготовки.

Шпаклевку в таком случае нужно наносить минимум в три слоя. Это поможет скрыть все изъяны стены.

Само покрытие и основа под него должны совмещаться по показателям степени проникания, паропроницаемости. При оклеивании обоев это связано будет с клеем и шпаклевочным материалом.

Чем дороже обои, тем внимательнее нужно подойти к выбору клея.

Следует обратить внимание на прочность шпаклевки. Так как, при следующем ремонте она может отходить совместно со слоем старых обоев. В таком случае придётся повторно шпаклевать стены .

При этом отколупывая старые куски, чтобы они не вывалились. Что далеко не экономично как с финансовой точки зрения, так и относительно времени затрачиваемого на работу.

Кроме шпаклевки специалисты рекомендуют перед оклеиванием стен нанести грунтовку. Подобные действия особенно важны при оклейке тонких обоев. Грунтовка является основанием и способствует выравниванию цвета поверхности.

Выбор шпаклёвки

Существует два варианта выбора материала: с песком и без него.Второй вариант хорошо используется во всех помещениях, а также ванной и кухне.

Работать с таким составом тяжелее, но результат будет более гладким и ровным. Преимущество такой шпаклевки состоит в белом цвете, из-за добавления цемента.

Первый вариант шпаклевки лучше использовать в качестве основания на грубых стенах с большими неровностями. Обычно после неё сверху накладывают финишную шпаклевку, которая получается более гладкой и белой.

Когда человек хорошо понимает, для чего ему нужна шпаклевка, выбор становится достаточно легким. Поэтому перед тем, как идти за материалом в магазин в голове следует сложить план работ. где, что и в каких количествах будет шпаклеваться.

Читать  Шпатлевание стен под обои

Каждый человек вправе самостоятельно выбирать жидкую шпаклевку ему купить или сухую. О вторым видом возиться придётся побольше, но она более дешёвая.

Поэтому когда шпаклевке подлежат большие площади, в основном используют, материал продающийся в сухом виде. Шпатлевка в магазине может быть приобретена в виде сухой смеси или уже готового раствора.

Если человек никогда не разводил раствор. лучше приобрести готовый вариант. Здесь важно в правильных пропорциях развести смесь.

При выборе финишной шпаклевки под обои своими руками следует учитывать тот факт, что разведенный материал нужно израсходовать весь и сразу. Если куплена готовая смесь, остатки просто можно закрыть крышкой, и убрать до востребования. Но перед употреблением нужно обратить внимание на срок годности.

Лучше не экономить на качестве такого материала. Следует выбирать проверенных производителей. К примеру » Кнауф». Это самая распространенная марка шпаклевки на строительном рынке.

Она соответствует всем стандартам качества. Под маркой » Веронит» выпускаются все виды шпаклевочных изделий: от стартовых до финишных. Такие смеси упакованы в специальные мешки, которые обеспечивают хорошую защиту.

Все должны иметь свою маркировку. Не стоит приобретать материал сомнительной марки в непонятном магазине. От этого может зависеть качество отделки .

Финишная шпаклевка наносится один раз, после чего она радует глаз своей чистотой и совершенством поверхности. Только не стоит забывать, что под неё сначала накладывается стартовая шпаклевка.

Как замесить шпаклёвку

Как разводить шпатлевку

Не всегда люди предпочитают готовые шпаклевочные изделия.

Иногда они вынуждены приобретать сухую смесь.

Такие составы следует заблаговременно развести в нужных пропорциях с водой .

Чтобы правильно подготовить смесь, требуется внимательно прочитать инструкцию.

Стены, перед нанесением шпаклёвки следует смочить водой или обработать грунтовкой.

Тогда шпаклевка будет ровно ложиться на стену.

При приготовлении раствора требуется налить чистой воды в предварительно приготовленное ведро. Лучше не использовать металлические емкости.

Связано это с тем, что при размешивании лопасти будут стучать по железу. Металл может проржаветь, и куски ржавчины попадут в шпаклевку.

При смешивании раствора следует учитывать, что на хозяйственное ведро требуется около третьей части от всего объема жидкости. Засыпать смесь нужно постепенно, при этом постоянно помешивая.

Когда нужный объём по рецептуре высыпан и размешан, раствору необходимо дать постоять около минуты. Тщательно нужно разбить все комочки. Для этого можно использовать строительный миксер.

Важно! В готовую шпаклевку нельзя добавлять жидкость либо досыпать сухую смесь. Придётся использовать получившийся состав. Поэтому к смешиванию нужно отнестись очень внимательно.

Перед тем как замешивать раствор, лучше проверить срок годности на этикетке. Раствор имеет свойство быстро засыхать, поэтому большое количество лучше не разводить.

Что касается готовой шпаклевки, в ведрах, ее требуется только открыть и сразу можно начинать работать. Но перед открытием лучше тоже нанести слой грунтовки или просто смочить стену водичкой.

Последовательность действий при шпаклёвке

Люди часто интересуются, финишная шпаклевка под обои: какая лучше? Каждый человек вправе самостоятельно выбирать фирму. Главное, чтобы материал был не просрочен и не стоит приобретать материалы сомнительных марок.

Прежде чем приступать к работе следует приготовить инструменты. которые пригодятся при шпаклевке:

• Ведерко для смешивания раствора. Лучше использовать квадратное пластиковое ведро для удобства нанесения шпаклевки.
• Шпателя различных размеров и конфигураций Достаточно часто специалисты используют такие инструменты с прорезиненной рабочей поверхностью.
• Кисти или малярный валик. Они понадобятся для грунтования поверхности.
• Наждачная бумага необходима для затирки нанесенного материала.
• Респиратор. Пыль, появляющаяся в процессе затирки вредна для легких.

В общей сложности процедуру нанесения шпаклевки можно поделить на два этапа:

• нанесение стартовой шпаклевки
• нанесение финишного слоя

Разница между двумя видами состоит в интенсивности зернистости. Первый вид наносится толстым слоем и им заполняются все трещины и ямки. Финишная шпаклевка накладывается завершающим, корректирующим этапом.

Первое, что требуется сделать, это подготовить стену. Отсутствует старая отваливающаяся штукатурка, ее придется снять. Влажные или промерзшие поверхности не шпаклюются.

Общая влажность помещения не должна быть больше шестидесяти процентов. Температура воздуха в помещении должна быть не меньше пятнадцати и не больше тридцати градусов. Только при таких условиях шпаклевка будет накладываться ровно и хорошо просыхать.

Трещины и выбоины следует шпаклевать специальным материалом. И сделать это нужно заранее.

Дальше вся зашпаклеванная поверхность очищается от возможных частичек шпателем. Дальше стену требуется слегка смочить водой и нанести финишную шпаклевку общим равномерным слоем.

Шпаклевать стену следует снизу вверх внахлест. Не должно быть никаких переходов. Как бы человек не старался, небольшие бороздки останутся.

Они затираются наждачной бумагой после полного высыхания. В результате должна получиться гладкая и ровная общая поверхность.

При больших площадях шпаклевку накладывают с помощью двух шпателей: маленького и большого. На второй наносят материал первым. Движения при работе большим инструментом должны быть размашистые и дугообразные.

Сложно при выравнивании углов обойтись без шпателей. Здесь тоже работа должна производиться снизу вверх. Сейчас широко используются специальные углы, которые крепятся на стену и заполняются шпаклевкой.

Если стены обшиты гипсокартоном. то следует использовать специальные виды шпаклевки. Полимерные виды хорошо ложатся на любые поверхности. В некоторых случаях при оклейке гипсокартона обоями шпаклевку можно не использовать совсем.

Но если все-таки человек пришел к тому, что это необходимо, первое что он должен сделать, это нанести шпаклевку на стыки и возможные сколы. Чтобы избежать трещин используют специальный стеклохолст.

Его кладут на первый слой и сверху накладывают следующий. При необходимости можно нанести ещё один слой, который после полного высыхания нужно отшлифовать.

При ремонте главное, это правильно подобрать хорошие и качественные материалы. Шпаклевка,входит в их число. Это материал нужно правильно наносить на стену, используя при этом стандартную технологию.

Когда требуется производить затирку стен

Затирка стен играет очень важную роль во всей процедуре. От ее качества будет зависеть на сколько поверхность будет шероховата.

Читать  Шумоизоляция стен в квартире своими руками дешево

Не играет роли сколько слоев пришлось наложить на стену, затирка должна производиться после нанесения и полного высыхания каждого из них.

Только после затирки наждачной бумагой последнего слоя можно наносить грунтовку и клеить обои. Когда производится затирка, следует соблюдать технику безопасности. Идеальным вариантом будет приобрести специальный респиратор. Его же можно использовать и при обдирании стен.

Как шлифовать стены без пыли, представлено в видеоматериале:

Жидкая шпаклевка: разновидности, плюсы и минусы, принцип работы с составом

Сейчас строительный рынок предлагает огромное разнообразие шпатлевок, которые в зависимости от состава, назначения и свойств подразделяются на различные типы. Благодаря своим немалым преимуществам, особого внимания заслуживает такая разновидность, как жидкая шпаклевка для стен.

Поскольку данный материал считается относительно новым, и по этой причине многие не знакомы с его характеристиками, то давайте ознакомимся с ним более детально. Итак, что он собой представляет, чем лучше других своих аналогов и где применяется?

Фото акриловой шпаклевочной массы.

Что представляет собой жидкая шпаклевочная смесь

Открытая упаковка, в которой находится жидкая шпаклевочная масса.

Жидкая шпатлевка для стен – это смесь сметанообразной консистенции, в которую входят различные сложные химические добавки, благодаря чему она приобрела улучшенные качества, по сравнению с остальными подобными материалами. Поскольку изготовление такой шпаклевки возможно только в заводских условиях с применением специализированных технологий, то своими руками сделать ее вряд ли получится .

Другими словами, если для ремонта был выбран именно данный тип материала, то его можно приобрести только в готовом виде в специальной торговой точке. Однако для того чтобы приобрести нужный вариант, нужно знать, на какие подвиды подразделяется такая шпатлевка.

Обратите внимание!
После первого вскрытия пластиковой емкости, в которой, как правило, продаются такие смеси, пользоваться жидкой шпатлевкой можно в течение нескольких месяцев.
При ее хранении тару обязательно следует хорошо закрывать для того, чтобы избежать попадания воздуха.

Разновидности жидкой шпатлевки

Фото латексной шпаклевки.

Данный стройматериал выпускается с различными добавками, поэтому у каждого из типов имеется индивидуальное предназначение. (См. также статью Особенности финишной шпаклевки под обои .)

Итак, жидкие смеси делятся на следующие разновидности:

1. Латексные. Такой материал лучше использовать для финишных работ и заделки незначительных швов на гипсокартонной поверхности, так как он имеет мелкозернистую структуру и им можно наносить тонкие слои. Также им очень удобно отделывать арки и ниши.
2. Акриловые. Данный стройматериал подходит для работ как внутри помещений, так и снаружи зданий. При помощи него можно выравнивать оштукатуренные бетонные поверхности, а также им удобно производить заделку более значительных швов на гипсокартоне. Такой шпатлевке свойственно быстрое высыхание (от 4 до 7 часов, в зависимости от толщины слоя).
3. Фасадные. У такой продукции имеются отличные влагостойкие показатели, поэтому на поверхности, отделанной ею, не образуется плесени. Это отличный вариант для исправления дефектов на фасаде зданий.

Фото шпатлевки марки Novol, которая отлично себя зарекомендовала в строительстве.

Положительные и отрицательные характеристики

Жидкая шпаклевочная масса применяется даже в ремонте автомобилей.

Как уже было отмечено выше, в состав данной смеси входят синтетические компоненты, благодаря которым ею можно покрывать не только стены и потолки из дерева, гипсокартона, бетона, а также и более сложные поверхности из пластика, стали, алюминия, полиэфира и так далее. Кроме того, ввиду того, что этот материал содержит большое количество полимеров, он не взаимодействует с влагой и иными агрессивными средами, поэтому такую смесь можно применять не только для внутренней обработки поверхностей, но и для фасадных отделочных работ .

Также жидкая шпаклевочная смесь имеет следующие плюсы:

1. Одним из главных достоинств такой массы является отличное растекание по поверхности, что способствует заполнению даже самых незначительных неровностей, трещин и зазоров. Это же качество позволяет делать слои минимальными по толщине, а, следовательно – уменьшать количество используемого материала, тем самым в итоге экономя финансовые затраты на его покупку.
2. Также хорошее растекание такой шпаклевки позволяет добиваться идеально ровной поверхности даже с большой площадью, не воздействуя на нее механически, поэтому данный материал очень схож с самовыравнивающимися смесями.
3. Благодаря небольшому времени затвердеванию, при использовании такой смеси в разы экономятся сроки выполнения отделочных работ.
4. Жидкий шпаклевочный материал не осыпается и не трескается после высыхания, имеет отличный показатель долговечности, прочности и влагостойкости.

Обратите внимание!
Благодаря своим отличным техническим характеристикам, жидкая шпаклевочная смесь может применяться не только в строительстве, но еще использоваться и для ремонта автомобилей, а, как известно, требования в этой сфере к качеству поверхностей намного выше.

Пожалуй, у жидкой шпаклевки есть единственный минус – это довольно-таки высокая цена (в сравнении с сухими и пастообразными смесями). Однако этот материал в полной мере компенсирует дорогую стоимость своим более стойким техническим свойством.

Принцип работы с жидкой шпаклевкой

Процесс нанесения жидкой шпатлевки при помощи краскопульта.

Такой материал можно наносить своими руками или при помощи краскопульта, то есть механическим путем. Перед этим обязательно следует обезжирить и очистить от грязи поверхность.

Обратите внимание!
Перед началом работ с таким материалом, если они планируются производиться своими руками, сначала изучается инструкция, которая, как правило, всегда имеется на упаковке.
Также при покупке определенного типа смеси обязательно следует проконсультироваться с продавцом-консультантом, какое сопло понадобится для распыления выбранного варианта.

Обрабатывается отделанная поверхность при помощи мелкой наждачной бумаги (если необходимо). Перед этим обязательно следует дать ей хорошо просохнуть. (См. также статью Как зашпаклевать стены своими руками .)

Заключение

Из всего написанного выше, наверное, многим стало ясно, что жидкая шпаклевка является отличным улучшенным современным аналогом подобных материалов. Если вы хотели бы узнать больше полезной информации о такой продукции, обязательно посмотрите видео в этой статье.

Источники: http://glavspec.ru/vidyi-shpatlevok-dlya-sten.html, http://foxremont.com/remont/vidy/painter/luting/finishnaya-shpaklevka-pod-oboi.html, http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/shpaklevka-vnutrennjaja/shpaklevca/470-zhidkaya-shpaklevka

Что такое жидкая шпаклевка: достоинства и недостатки

Этот вид шпаклевки продается уже готовый к использованию, что, бесспорно, очень удобно. Она имеет сметанообразную консистенцию, и ее применение гарантирует Вам отличный результат, что не всегда можно сказать о сухих шпаклевочных смесях.

Конечно, цена такого продукта выше, нежели сухой механизированной шпаклевки, но это с лихвой окупается снижением затрат времени и сил при проведении работ. Кроме того, неиспользованную жидкую шпаклевку можно хранить в герметично закрытой таре, и она сохранит все свои свойства.

Разновидности жидких шпаклевок

• Латексная шпаклевка предназначена для финишной обработки стен. Ее используют для затирки швов при работе с гипсокартонном. Благодаря мелкозернистой структуре она прекрасно подходит для нанесения тонких слоев, а также для декоративной отделки ниш и арок.

• Акриловые жидкие шпаклевки применяют как для работ снаружи, так и внутри помещения. Как и латексная, она считается финишным материалом и прекрасно подходит как для выравнивания бетонных стен, так и для затирки швов при работе с гипсокартонными конструкциями.

• Фасадная жидкая шпаклевка применяется для наружных работ по коррекции дефектов на фасадах зданий. Удобно с ее помощью производить и выравнивание потолков. Для получения наилучшего результата фасадную шпаклевку рекомендуется наносить в два слоя.

Достоинства и недостатки жидкой шпаклевки

• Одно из главных положительных качеств жидкой шпаклевочной смеси – способность растекаться по поверхности, заполняя все незначительные микротрещины и маскируя неровности поверхности.

• Благодаря жидкой структуре ее можно наносить свехтонким слоем, что значительно сокращает расход этого материала.

• Еще одно ценное качество данного вида шпаклевок – способность образовывать ровную поверхность без дополнительного механического  воздействия. Это свойство называют сходимостью.

• Высыхает жидкая шпаклевка сравнительно недолго, что способствует сокращению общих сроков выполнения работ, а это также является несомненным плюсом.

• Синтетические вещества, входящие в состав жидких шпаклевок, делают смесь устойчивой к повышенной влажности, а также к перепадам температур. После высыхания слой отличается достаточной прочностью.

Если говорить о недостатках, то к ним можно отнести лишь более высокую, по сравнению с сухими смесями, стоимость данного вида шпаклевок. Но, как было сказано выше, качество этого продукта оправдывает дополнительные расходы.

Этот вид шпаклевки продается уже готовый к использованию, что, бесспорно, очень удобно. Она имеет сметанообразную консистенцию, и ее применение гарантирует Вам отличный результат, что не всегда можно сказать о сухих шпаклевочных смесях.

Конечно, цена такого продукта выше, нежели сухой шпаклевки, но это с лихвой окупается снижением затрат времени и сил при проведении штукатурных работ. Кроме того, неиспользованную жидкую шпаклевку можно хранить в герметично закрытой таре, и она сохранит все свои свойства.

Жидкая шпаклёвка и работа с ней

В видео и статье вы узнаете, как правильно накладывается жидкая шпаклёвка, её основные особенности и советы по работе с ней. Кто-то называет её так, другие же именуют нитро-шпаклёвкой.