Интерьер квартиры в эко стиле от Brain Factory

Интерьер квартиры в экостиле: настоящий газон как элемент декора

Интерьер квартиры в эко стиле, разработкой и реализацией которого занимались специалисты итальянской студии Brain Factory, невозможно оценить в полной мере, если ограничиться только просматриванием его фотографий. Всякий, кому посчастливится переступить порог этого необычного жилища, будет покорён головокружительным ароматом пряных трав, который ощущается даже у входной двери.

Этот чудесный запах лишь предваряет то громадное впечатление, которое неизбежно производит сам интерьер, и в первую очередь открытое пространство, объединяющее входную зону, гостиную и кухню, отделённую от жилой части раздвижными дверями из матового стекла с подсветкой.

В гостиной взгляд невольно задерживается на хромированных нишах, выступающих в роли открытых полок.

В центре комнаты установлена прямоугольная колонна, основание которой представляет собой вазон с высаженными по периметру растениями. А верхняя её часть, переходящая в потолочный выступ, снабжена подсветкой. Она, наряду с коричневой облицовкой средней части, создаёт иллюзию того, что перед нами дерево, согреваемое лучами солнца.

Чтобы подчеркнуть минималистский характер интерьера, дизайнеры спроектировали встроенные стеллажи и установили их заподлицо со стеной.

Кухня в этой квартире — место, которое смело можно назвать источником наслаждения: обонятельные рецепторы ласкает аромат пряных трав, растущих во встроенном кашпо под окном, а матовая поверхность шкафов невероятно приятна на ощупь. При этом восхитительное сочетание разнородных фактур и чередование прямых и округлых очертаний способно порадовать взор даже самого взыскательного эстета.

Ключевой элемент дизайна — кашпо с пряными растениями — вполне практичен. Базилик, перец чили и другие ароматные травы, применяемые в кулинарии, прекрасно себя чувствуют в пространстве городской квартиры.

interiorsmall.ru

Как оформить квартиру в эко-стиле

Бывают интерьеры «в стиле», а бывают — «в теме». Тематические интерьеры, как правило, лишены ярко выраженных черт какого-либо общеизвестного стиля, главное в них — отражение задуманной темы. Для интерьеров жителей мегаполиса популярен мотив природы или, по-другому говоря, экологическая тема. Впрочем, уже и название стиля для таких интерьеров придумали, и имя ему — экостиль. Иногда используют название «природный стиль».

Кому подходит экостиль в интерьере?

• Городским жителям, которые редко выбираются на природу и скучают по ней. Если каменные джунгли опостылели, а работа в холодном офисном интерьере вызывает депрессию — создайте дома «оазис», и ваш отдых в родных стенах станет гораздо приятнее и полезнее. Домашний интерьер в экостиле станет для хозяев, тоскующих по природе, антидепрессантом и «антистрессом».

• Тем, кто действительно неравнодушен к проблемам экологии. Интерьер в данном случае призван отражать личность хозяев, их интересы и приоритеты.

• Тем, кто хочет, чтобы их интерьеры были концептуальными, но не желает отдавать предпочтение одному из общеизвестных стилей. Выбор в пользу экостиля дает свободу. Рамки в данном случае очень широки. Многое может быть позаимствовано из других стилей и направлений, главное — держать в уме образ окружающей нас природы и стремиться привнести его в интерьер.

• Тем, кто любит разводить живые растения в доме, ухаживать за ними. Выбрав экостиль, можно, что называется, развернуться на полную катушку.

Преимущества природного и экостиля:

1. Преобладание натуральных материалов, здоровый микроклимат

2. Свобода для творчества: здесь нет строгих канонов

3. Возможность самовыражения. При создании интерьера в экостиле приветствуется креатив. Множество предметов декора, в том числе функциональных, можно сделать своими руками из природных материалов, добытых во время отдыха на природе

4. Атмосфера, способствующая релаксации. Интерьеры в эко- и природном стиле называют также интерьерами для медитаций.

Природа — источник вдохновения

Чем стоит вдохновляться, оформляя свой дом в экостиле? Конечно, окружающим миром. Очень популярна лесная тематика. Изображения деревьев, ветви и поленья, декор из коры, натуральная древесина — это и многое другое, связанное с лесом, недвусмысленно обозначит природную направленность интерьера.

При дизайне женских спален, девичьих комнат и изящных гостиных можно обратиться к цветочной тематике.

Для комнаты мальчика тоже найдется подходящая концепция. Вдохновением могут послужить картины моря и пляжей или горных вершин.

При создании интерьеров в экостиле сложно обойти тему растений. Зеленые травинки и листочки, пусть даже не настоящие, а нарисованные или сымитированные, делают интерьер более свежим, легким, прохладным на вид.

Спальня в экостиле: отражены темы природы, растений, воды

Создаем интерьер в природном или экологическом стиле. Какие цвета выбрать?

Основные цвета экостиля — природные. В первую очередь это коричневый и зеленый — цвета земли и растений. Далее идут цвета песка, соломы, камня. Могут быть применены и цветочные оттенки, но лишь в некоторых помещениях или в ограниченных количествах. Природные тона обычно разбавляются белым — цветом чистоты.

Отделка в экостиле

Предпочтение отдается натуральным материалам. Без современных достижений химической промышленности, конечно, сложно обойтись, однако нужно стремиться минимизировать их присутствие в интерьере.

Для полов можно выбрать доску, паркет, пробку, плитку или покрытие из натуральных волокон (ковролин-циновка).

Потолки в интерьерах природной тематики красят в небесный голубой цвет, обшивают деревом или украшают балками.

Для отделки стен могут быть использованы бумажные обои или обои из природных материалов (бамбука, джута, сизаля и т.п.).

Стоит рассмотреть различные экологичные варианты: бамбуковые, деревянные или пробковые стеновые панели, бамбуковое полотно, облицовочный камень, доска (обшивка деревянными плашками).

Чтобы подчеркнуть доминирующее положение природы в интерьере, можно выбрать обои с тематическим рисунком (лесная чаща, стебли, листва) или фотообои с соответствующим сюжетом.

Для ванной подбирают плитку природных оттенков или имитирующую дерево. В эко-ванной будут уместны облицовочный камень или галечная отделка (галька на сетке). Если позволяют средства, можно приобрести деревянную ванну или раковину. Ну а если такой возможности нет, имеется другое решение — закрыть пространство под ванной влагостойким деревом.

Интересное решение для декора стен в экостиле — создание фитостены или вертикального сада. Живые растения размещаются вертикально в особых конструкциях. Обычно конструкция представляет собой множество кармашков, в которые и высаживаются специально подобранные растения. Выглядит это как зеленый ковер — натуральный и живой. Фитостены продают готовыми и делают по индивидуальному заказу.

Создать подобное творение можно и самостоятельно, если имеется опыт работы с растениями. В конце концов, есть и другие способы озеленить одну или несколько стен — например, монтировать на стену множество держателей для кашпо с комнатными растениями.

Стены украшают и интересными инсталляциями.Например, вдоль стены или прямо на стену закрепляют стебли бамбука или стволы молодых деревьев. Тут же на стену, между стволами и стеблями, монтируется встроенная подсветка. Эта красота может быть «изолирована» прозрачной панелью из стекла или плексигласа. Получается красивая природная стена.

Стебли бамбука и тонкие стволы деревьев используют для создания легких перегородок, помогающих зонировать пространство. Продают и готовые перегородки-экраны.

Мебель для интерьера в экостиле

Конечно, сложно обставить квартиру или дом мебелью из исключительно натуральных материалов, но нужно стремиться к этому. Благо выбор есть: плетеная, бамбуковая, деревянная из массива, деревянная реечная. Даже если мебель сделана из «древесноподобных» ДСП или МДФ, пусть она будет максимально похожа на натуральную.

В тему будут и каменные элементы мебели — например, столешницы, а также стекло. Стекло, кстати, может быть с рисунком природной тематики (витраж, пескоструй, роспись и др.).

Природный и экологический стиль в интерьере: декор, аксессуары

Здесь-то и начинается самое интересное. Как уже говорилось, экостиль открывает широкие просторы для декоратора. Благо, многое можно купить совсем не дорого, сделать своими руками, принести с улицы. Была бы фантазия, а возможностей — целый океан.

Из нескольких поленьев можно сделать мини столик для кофе. Корой деревьев обернуть цветочные кашпо. Из сухих листьев изготовить картину-гербарий для декора стены. Старую плетеную корзину и соломенную шляпу превратить в кашпо. Прозрачные вазы наполнить камнями, мхом, соломой, шишками. Венком из сухих ветвей украсить окно.

Немало интересного найдется в продаже. Например, коврики «искусственная трава». Картины и постеры природной тематики. Вазы из натурального дерева. Плетеные аксессуары: корзины, вазы, газетницы, фруктовницы, коробы для хранения. Предметы из бамбука: салфетки, ящички, хлебницы.

Текстиль природных цветов или с растительными рисунками и орнаментами внесет весомый вклад в создание эко-атмосферы.

Аквариуму в экодизайне может быть отведено одно из центральных мест, как и разного рода декоративным фонтанам и водопадам.

Конечно, в природном интерьере приветствуется любое, даже очень большое, количество живых растений. Кашу не испортишь маслом, а интерьер в экостиле — растениями.

Природные мотивы в интерьере: еще немного фото экостиля

Июн 18, 2017Сергей

uiut.boltai.com

проект в Днепропетровске — INMYROOM

Место

Днепропетровск

Тип дома

Монолитный дом

Высота потолков

2,8 м

Свобода, как известно, есть испытание, которое выпадает не всем. Дизайнерам PARA Studio повезло – заказчик предложил им самим решить, что нужно сделать из квартиры в новостройке с чудесным видом на Днепр. Квартиру заказчик предполагал продать сразу после окончания ремонтных работ.

«Перед нами стояла трудная задача, – говорят дизайнеры, – создать пространство, которое было бы универсально и подходило большинству покупателей, и в то же время имело ту самую «фишку» которая заставит покупателя увидеть себя в этом пространстве и купить его». 

К работе привлекли риелторов, которые помогали оценить все возможные варианты (их было больше десяти) перепланировки с точки зрения специалистов по продажам. «Каждый вариант подвергался тщательной проверке заказчика, риелторов и нас самих. Мы пытались прочувствовать это пространство и посмотреть на него глазами покупателя», – вспоминают дизайнеры.

Остановились на планировке, которая была рассчитана на семью из трех человек, родителей и одного ребенка, хотя детская комната довольно большая и с легкостью вместит двоих детей.

Самой большой комнатой и гордостью всей квартиры стала огромная кухня-гостиная, которая вмещала в себе несколько основных зон и могла стать место общения всей семьи. Была также обустроена спальня, санузел и гардеробная комната. Перепланировка согласования не требует.

www.inmyroom.ru

Экостиль в интерьере квартиры с фото: дизайн гостиной, спальни и кухни в современном стиле эко своими руками

Зелень, мягкие естественные звуки, шершавость коры и гладкость гальки – всего этого так недостает жителям больших городов. И даже если Вы часто бываете в лесу, ритм жизни, обилие искусственного и постоянный стресс заставляют все сильнее скучать по теплым текстурам, живым краскам, солнечному свету и свежему воздуху. Постепенно потребность в постоянном контакте с миром нашла свое отражение и в стилях интерьера – сформировался экостиль. Это дизайнерское направление, помогающее создать свой личный уголок природы в доме.

Эко-стиль в современном дизайне: основные особенности

Любой просмотр фото по интерьерам подтвердит, экостиль сейчас востребован в дизайне квартир, жилых коттеджей и даже магазинов и офисов. Он, подобно другим современным стилям, требует большого пространства и обилие света в комнате, огромных окон, минимума нужной мебели и сдержанного декора.

Рассмотрим более детально основные особенности:

Здесь используются разнообразные природные материалы. При оформлении в этом стиле следует избегать элементов из пластика и других искусственных деталей. Лучше всего для различных элементов подойдут: дерево, камень, глина, натуральные ткани: лен, хлопок, рогожка и т. д. Эко-дизайн не приемлет нагромождений и излишеств, этим оформление помещений схоже с минимализмом. Для него требуется много пространства, и нет места несоответствующему декору, лишней или слишком массивной мебели.

Освещение максимально близко к естественному солнечному свету. Поэтому в комнате хорошо иметь одно или несколько больших окон. Не менее важно искусственное освещение. Для различных светильников стоит подобрать лампы с теплым желтым светом. Вам в равной степени могут подойти лампы накаливания, экономичные или светодиодные.

Декоративные элементы. В эко-интерьерах прекрасно смотрятся украшения, выполненные из натуральных материалов, – оригинальные глиняные и деревянные вазы, панно из ракушек и морских камешков. Кроме того, эта концепция включает использование живых цветов. Палитра предполагает неяркие природные цвета. Здесь подойдут чистые краски: белые, голубые, серые, бледно-желтые, песочные, синие, травяные, терракотовые, оливковые, бледно-зеленые, различные древесные оттенки и многие другие.

При выборе основных тонов и акцентов следует избегать яркого красного или оранжевого и сводить к минимуму применение холодной гаммы. Так как эко-дизайн обычно предполагает спокойные теплые цвета.

Дизайн интерьера квартиры в эко-стиле

Чаще всего при создании эко-интерьеров применяют древесину.

Если комната достаточно большая (больше 20 кв. м, с потолками не менее 2,5 м), то стены целиком или частями обшивают деревом или закрывают декоративной отделкой.
Для этого иногда используются темные или светлые породы, покрытые соответствующим лаком. Чтобы сохранить их естественный вид и фактуру, перед покрытием ее не полируют.

Еще в качестве отделочного материала может применяться плитка с имитацией кирпичной или каменной кладки.

Иногда пространство визуально расширяют при помощи сочетания цветов покрытий. Использование светлых оттенков для отделки потолка и стен создает ощущение большего пространства и высоты. Пол в этом случае бывает как светлым, так и темным.
Если же потолок не очень высокий, то паркет должен быть только светлым, чуть темнее обоев.

В ситуации, когда у Вас есть комната с нейтральной светлой отделкой, но нет времени и желания для глобальных перестроек, можно приблизить дизайн интерьера к эко-стилю с помощью правильного подбора мебели и других элементов.
Эко-стилистика одинаково хорошо применяется в любом помещении квартиры. Она сделает спокойнее Ваш сон в спальне, умиротворит в гостиной, поможет расслабиться в ванной и настроит на приятный завтрак на кухне.

Экостиль в дизайне интерьера гостиной

Гостиная – это часть квартиры, в которой принимают гостей и проводят время все члены семьи. Использование экологичных материалов и приятных глазу цветов и фактур именно здесь идет на пользу всем.

Пол
Для пола лучше всего выбрать деревянный паркет. Встречаются варианты покрытий как из привычных нам пород древесины, так и из более экзотичных – бамбука или пробки.
На пол можно положить пушистый ковер какого-либо природного цвета. А можно – льняной коврик или циновку.

Потолок
Вне зависимости от высоты потолка, он всегда будет одноуровневым, так как сложные системы и конструкции противоречат самой идее эко-стиля.
Для него подойдут навесные или натяжные системы. Главное, чтобы поверхность была без блеска или зеркального эффекта.

Если хотите визуально уменьшить высоту помещения, потолок нужно делать темнее стен.

Прикрепление к потолку фальш-балок также повлияет на зрительное восприятие высоты комнаты и всей ее геометрии.
Можно использовать натяжные поверхности с рисунком. К примеру, с неярким узором, или с изображением неба и облаков.

Стены
Для них обычно используются бумажные или деревянные обои, бамбук, панели из натуральных материалов, различные элементы отделки из дерева, камня и т.д.
Также в подобных интерьерах очень хорошо смотрятся фотообои с изображениями природы.

Окна
Конечно, лучше всего для гостиной в эко-стиле взять настоящие деревянные окна. Но если Вы привыкли к своим пластиковым, оклейте их по периметру
приятным растительным узором.

Мебель
Ее обычно подбирают из природных материалов: древесного массива, плетеной лозы или ротанга. Столешницы могут быть деревянными, из камня или стекла. Поверхности должны сохранять натуральную фактуру. Она предпочтительнее полировки.

Форма элементов обстановки – простая, без сложных изгибов и поверхностей.

Высокие шкафы стоит заменить комодами, оставляющие верхнюю часть комнаты открытой. Если же без высокой мебели не обойтись, расположите ее вдоль дальней от окна стены. Лучше всего использовать шкафы с белыми или зеркальными дверцами.
Из диванов и кресел для эко-интерьеров хорошо подходят – с невысокими спинками. Обшивка из льняной ткани, ситца, мешковины или других.

Зонирование
Для зонирования иногда ставят декоративные перегородки из бамбука или тонких стволов деревьев, украшенные правильной подсветкой.
Элементы декора
Эко-стиль приветствует использование вещей хенд-мейд. Это могут быть аксессуары, сплетенные из соломы и лозы, мелочи, украшенные морскими камешками, собственноручно сделанные рамки для фотографий из веток, абажуры изо льна или веревки и многое другое.
Текстиль для эко-дизайна берут из натуральных тканей приятных природных расцветок или же используют растительные и животные принты.
Милым штрихом окажутся диванные подушки, формой и расцветкой имитирующие морскую гальку.

В качестве штор лучше брать легкие, светлые струящиеся ткани. От сборок и различных видов драпировок придется отказаться, так как они противоречат концепции данного стиля.
Уместны шторы-плиссе и жалюзи.

В таких комнатах смотрятся стеклянные, деревянные, хрустальные, керамические, глиняные вазы. Они должны обладать простой формой и естественной окраской, без избыточно яркого рисунка, излишней резьбы или лепнины.
Эко-решения не применяют традиционных объемных люстр. Чаще отдается предпочтение встроенному освещению или стилизованным светильникам соответствующим общей идее. Для отделки одной из стен можно использовать вертикальное озеленение (фито-модули). Это такие системы для высадки растений, оснащенные дренажем и поливом.
Еще есть вариант отделки части поверхности стабилизированным мхом.
Такие украшения помещения обойдутся недешево, и потребуют постоянного ухода, зато сделают воздух в комнате чище, и не оставят равнодушным ни Вас, ни Ваших гостей.

Если же Вам подобные идеи не подходят, просто расставьте живые цветы в горшках по комнате. Главное не переборщите и соблюдайте стилистику при выборе.

Дизайн кухни в эко-стиле

Оформляя кухню в этом стиле нужно помнить, что в ней не будет места замысловатым элементам, большому количеству салфеток, прихваток и полотенец.
Также при планировании придется забыть о линолеуме или различных видах пластика, выбирать более дорогие: камень, древесину и керамику.
Пол
Как уже говорилось, линолеум не сочетается с этим дизайнерским стилем. Не подойдет и ламинат. Здесь, так же как и в гостиной, будет хорошо смотреться натуральное дерево, но намного практичнее сделать половое покрытие из камня или керамической плитки приятного оттенка.

Стены
Для фартука рабочей поверхности тоже пригодится керамическая плитка неярких цветов.
А одну из свободных стен можно украсить фотообями с каким-нибудь подходящим пейзажем.
Мебель
Здесь мебель также предполагает использование натуральных материалов. Что в большинстве случаев означает изготовление кухонной мебели из массива.
Если это невозможно, все равно стоит уменьшить количество пластиковых и металлических поверхностей.
Передние стенки кухонного гарнитура иногда делаются из стекла, дерева светлых пород или соответствующим образом окрашиваются.
Рабочие поверхности на кухне допустимо оформлять с помощью светлого камня.

Посуда и элементы декора
Поскольку эко-стиль построен на максимальном использовании природных ресурсов и простоте линий, оформление окон обойдется без традиционных штор. При желании их заменяют на жалюзи из натуральных материалов или бумажные шторы плиссе.

Посуда на такой кухни должна быть однотонной, неярких цветов, без сложных рисунков. Например, керамика с этническим узором или стекло.
В качестве эко-декора хорошо подходят различные деревянные и металлические принадлежности.
Идея использования живых растений больше всего актуально именно для кухонного помещения. Здесь полки с ящиками для посадки, например, зелени к столу будут наиболее к месту. Главное, не превращать кухню в сад и соблюдать меру.

Эко-интерьер спальни

Дизайны спален в эко-стиле встречаются среди фото интерьеров других комнат квартиры очень часто. Возможно, потому что это оформление очень подходит для таких помещений. Как и в любом другом случае предполагает использование натуральных материалов, естественных оттенков, простых линий и форм. И где как не в спальне будут приятны и полезны обилие воздуха, экологичность, светлые тона и мягкие успокаивающие травянистые цвета.

Для пола здесь подойдет паркет или деревянная доска. Неяркие зеленые или коричневые пушистые коврики будут особенно уместны.
Стены можно оклеить бумажными или деревянными обоями. Хорошо смотрятся комнаты, украшенные правильно подобранными фотообями.
Мебель тоже должна быть или плетенная, или из цельной древесины. Без сложной резьбы или фрезеровки.

Шторы простые, из легкой ткани без орнамента или приятным ненавязчивым узором, без рюшечек и драпировок.
Текстиль может подбираться, как под цвет штор так и в соответствии с основной идеей комнаты. Поскольку в пределах этого дизайнерского стиля она может следовать совершенно разным концепциям.

Она может быть оформлена в морских тонах: песочном, бирюзовом, голубом.
Или лесных – в коричневом, белом и разных оттенках зеленого.
При создании интерьера можно опираться на изображения степи, гор, лугов и подобрать подходящие цвета, мебель и аксессуары исходя из образа.

Конечно, перечисленные в статье варианты дизайнерских и цветовых решений не описывают всей полноты возможностей. А выбранные нами примеры только часть того, как может применяться эко-стиль . Но если что-то из перечисленного найдет место в вашем доме и сделает вашу жизнь чище, безопаснее и светлее, мы будем только рады.

forestvrn.ru

Экостиль в интерьере квартиры и дома

Современное общество становится все более урбанизированным.

Городские люди стремятся оборудовать свои квартиры большим количеством технических новинок. Это сказывается и на дизайне помещений. Стиль хай-тек начал развиваться в середине шестидесятых прошлого века, в то время как человечество осваивало космос и технические инновации. В конце ушедшего столетия появилась новая дизайнерская тенденция – эко-интерьер.

Экостиль в интерьере квартиры и дома

#1. Экостиль в интерьере – пять правил

Правило первое

Эко-стиль предполагает большое количество свободного пространства. То есть, в квартире не должно быть пыльных бабушкиных чемоданов, которые в буквальном смысле захламляют комнату.

Правило второе- свет

В помещение должно поступать достаточное количество естественного освещения. Также понадобятся флуоресцентные лампы.

Третье правило эко-стиля- цветовая палитра

В оформлении квартиры должны преобладать теплые оттенки. Пастельные, песочные, древесные тона – именно на этих цветах необходимо сделать акцент.

Четвертое правило – декоративные элементы

Украсьте квартиру цветами либо заведите аквариум с рыбками. Данные детали позволят вам как можно ближе прикоснуться к природе.

Правило пятое – материалы

Мебель из пластика либо металла смотрится не слишком привлекательно на фоне теплых оттенков просторного дизайна.

Оптимальный вариант – приобрести деревянную мебель. И совершенно необязательно отправляться за ней в самый дорогой магазин города. Лучше посетите какую-то оригинальную лавку. Кроме того, можно применять грубые ткани. При использовании ткани в интерьере, лучше всего подходит некрашеный льняной холст. Поклонники экодизайна даже утверждают, что энергетика некрашеных тканей придает совсем другую атмосферу в доме.

В заключение хочется сказать, что использование эко стиля в дизайне интерьера дома, очень помогает некоторым людям привести свой душевный мир в гармонию после трудового дня, проведенного в современных условиях, с их бесконечным стрессом и постоянной торопливостью.

#2. Эко-стиль в интерьере – фото примеры

Во второй части статьи мы хотим показать вам примеры интерьеров выполненных в экостиле.

Гостиная в экостилеНебольшая гостиная в эко-стилеЭко-интерьер с “зеленой стеной”Эко-стиль в интерьере загородной гостинойДизайн в эко стилеЭко-дизайн гостиной в теплых тонахЭкостиль в интерьере городской квартирыЭкоинтерьер большой загородной гостинойЭкостиль в интерьере домаДизайн в экостиле гостиной с высокими потолкамиБамбуковая мебель в стиле экоЭко интерьер гостиной с большими окнамиЭкостиль в интерьере столовой комнатыЭко-стиль в интерьере столовой комнатыспальня в экостилеЭкодизайн спальной комнатыДизайн большой спальни в экостилеСпальня в стиле экоЭкоинтерьер спаленЗагородная спальня в экостилеэко дизайн квартирыкухня в эко стилекухня в стиле экоДизайн кухни в эко стилеНастоящая экокухня

interiorno.ru

Экостиль в интерьере гостиной

Закройте глаза и представьте себе такую картину: вы просыпаетесь под лучами ласкового теплого солнца, открываете глаза под журчание ручья и пение птиц. Ваше лицо обдувает легкий приятный ветерок. Воздух наполнен свежестью и чистотой… В современном мире подобные ощущения подарит экологический стиль дизайна интерьера. 

Особенности, которые стоит учитывать при создании экостиля

Дизайн в стиле эко предполагает использование натуральных материалов — это древесина, камень, натуральный хлопок, лен, бамбук, галька, кожа, мех, керамическая плитка, глина, кирпич. Комнаты должны быть просторными, не загроможденными мебелью. Освещение комплексное — и естественное, и от светильников. 

Цвета следует подбирать из природной палитры: все оттенки зеленого, голубого, бежевый, серый, белый, коричневый. Комнату в экостиле можно украшать декоративными элементами тоже «природного происхождения» — это плетеные столики, тумбочки, кресла, фотообои или картины с изображением природы, комнатные растения разных форм и размеров, зеленый коврик, напоминающий траву. Обычно дизайн комнат в экостиле передает определенный пейзаж — в лесу, на берегу океана, в березовой роще, у озера.

Цветы и растения можно выращивать в кашпо от бренда Umbra.

Плетеную мебель и другие предметы интерьера можно найти в магазине Westwing.

Фото: images.homify.com

Освещение, необходимое для создания природного дизайна

Лучший вариант освещения для комнаты в экостиле — встроенные светильники естественного солнечного цвета. Если хочется чего-то необычного, можно использовать и стилизованные люстры. Окна должны быть большими, чтобы в комнате было много естественного света, что придаст помещению ощущение свободы и свежести.

Люстры в экостиле должны вписываться в общий антураж комнаты. Интересные модели лучше брать на заказ, например подвесной светильник Delight Collection Agnes 14GD LD8223-14GD.

Фото: i.pinimg.com

Цветовая палитра, подходящая для создания интерьера в экостиле

Итак, главные цвета экостиля — природные и натуральные. Следовательно, смело используйте все оттенки зеленого, коричневого, голубого, бежевый, белый, серый, желтый. Все они отлично сочетаются друг с другом, создавая атмосферу свободы, свежести и чистоты. Зелеными могут быть шторы, мягкая мебель. Оригинальное решение — сделать живую зеленую стену. Для этого ее нужно полностью покрыть настоящими растениями. 

Такое дизайнерское решение требует особого ухода в дальнейшем и, конечно, хороших финансовых вложений. Коричневым обычно делают пол или стены. Стулья, кресла, столы тоже красиво смотрятся в коричневом цвете. Потолок можно сделать в голубых тонах, имитируя ясное небо. Чтобы придать помещению еще больше легкости и свежести, разбавьте цветовую гамму белым цветом либо светлыми бежевыми или желтыми оттенками. Пол может быть серого цвета — как имитация камней.

Тысячи оттенков краски для стен и потолка, в том числе и подходящих для экостиля, можно найти в салонах Manders или на сайте manders.ru.

Фото: dizainvfoto.ru

Материалы, из которых создают дизайн в экостиле

Все материалы для создания дизайна интерьера в экостиле исключительно натуральные. К тому же если вы увидите потертости на мебели, не удивляйтесь: особенность таких материалов в том, что они уже были использованы. Изначально экостиль создавался для людей, которые любят и защищают природу, поэтому логично, что для оформления жилья новые природные материалы не применяют. Предпочтение отдают дереву, глине, камням, растениям, натуральному хлопку и льну, коже, меху, бамбуку, стеклу, бумаге. Не принято использовать металлические или пластиковые материалы.

Фото: home-furniture.org

Природный декор: чем можно украсить гостиную

Украсить экокомнату можно разными интересными способами. Например, прозрачный пол, наполненный водой, — удачное дополнение к морскому или речному пейзажу. Создается даже ощущение ходьбы по воде. Для отделки стен можно использовать любые природные материалы: спилы деревьев, декоративный камень, кирпич, бамбуковые панели, ракушки. Интересным решением станут фотообои с изображением росы на траве, весеннего леса, песка на побережье океана. 

Декорирование стены растительностью — один из самых популярных вариантов в экостиле. Живые стены отлично смотрятся и обогащают комнату кислородом и свежестью. В качестве растительности можно использовать даже настоящий мох. Комнатные растения — основные элементы декора. Они могут быть разнообразными: от маленького кактуса до огромного дерева. На полу можно постелить зеленый коврик, напоминающий траву, что позволит представить себя на лужайке. 

В качестве дополнения к декору используют аквариум с рыбками. Он отлично впишется в такой интерьер. Биокамин — средство для создания максимального уюта в гостиной.

Биокамины стоит брать сразу от производителя. В экостиль впишутся кованые модели EMOTION TM Silver Smith. 

Чтобы создать полноценную фитостену в своей гостиной, можно обратиться в компанию по озеленению класса люкс Liana.Green.

 

Фото: mostbeautifulthings.net

2/2

Итак, дизайн гостиных комнат в экостиле — современный вариант оформления жилья. Главная особенность и преимущество таких интерьеров — удачное сочетание современных технологий и природных материалов. В конце рабочего дня, после суеты и городского шума, хочется расслабиться и насладиться свежей и чистой природой. Все это возможно, если оформить дом в экостиле. 

Ничто так не успокаивает и не насыщает человека энергией, как живая природа. Экспериментируйте, создавая личный райский уголок в этом огромном мире.

rerooms.ru

Интерьер в экостиле

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции

www.ivd.ru

Как стелить линолеум на бетонный пол: подложка, укладка, клей, утеплитель

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние констр

www.ivd.ru

Как правильно постелить линолеум на бетонный пол своими руками

Напольные покрытия

Линолеум приобрел большую популярность уже давно и, несмотря на появление новых покрытий, продолжает пользоваться спросом. Укладывать его можно на разные основания, одним из популярных является бетон. Преимущество бетона – в его монолитности и ровной поверхности, что облегчает укладку материала.

1

Выбираем и закупаем материал – 3 класса линолеума

Срок эксплуатации пола зависит от качества материала для напольного покрытия. При выборе линолеума учитывайте нагрузку, которую будет испытывать покрытие, температурный режим и уровень влажности. Линолеум квалифицируется на три класса: бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Чем толще материал, тем он прочнее и долговечнее. Бытовой используется для жилых помещений в квартире и доме, где невысокая интенсивность передвижения.

Полукоммерческий стелют в офисах, школах, медицинских учреждениях и других помещениях с малой и средней проходимостью. Наибольшую нагрузку покрытие испытывает в магазинах, гостиницах, коммерческих центрах, поэтому используется самый прочный вид – коммерческий. Выбирая расцветку, примите во внимание следующие рекомендации:

• покупая материал для нескольких комнат, подбирайте покрытие в одном цветовом решении, это визуально сделает помещения просторнее;
• в маленькое помещение подойдет покрытие с мелким рисунком;
• закупайте материал с запасом, особенно если придется подгонять рисунок: материал должен быть минимум на 10 см больше по длине и ширине.

Бетон – хорошо проводящий тепло материал, поэтому даже при комфортной температуре в помещении он остается холодным. Чтобы пол был теплым, нужно подобрать советующее покрытие. Выпускается линолеум без основы и с тканевой, войлочной или вспененной основой.

Если использовать однослойный линолеум для пола с бетонным основанием в жилых комнатах, дополнительно придется приобрести подложку или сделать сухую стяжку из ДВП, фанеры или подобных материалов, а это лишние расходы. Оптимальным для жилых комнат является линолеум с войлочной основой. Войлок выполняет функцию теплоизолятора и подложки: благодаря мягкой структуре, скрывает незначительные неровности покрытия. Материал с тканевой основой привлекает своими характеристиками и невысокой ценой.

Перед покупкой линолеума замеряем размеры помещений и выбираем способ укладки, чтобы подсчитать количество материала. Покупая покрытие, обращаем внимание на узор, так как при подгонке рисунка возможен перерасход. Попросите подобрать к выбранному линолеуму клей и мастику. Желательно приобретать материалы одного производителя, это даст возможность получить лучший результат.

2

Правильно подготовленное основание – залог качественного покрытия

Перед укладкой вам нужно подготовить основание. Для этого удаляем старое покрытие, поддевая его шпателем и убирая кусками. Если что-то не удалось удалить шпателем, например, остатки мастики или клея, зачищаем их металлической щеткой. Закончив работы по демонтажу, оцениваем поверхность.

Линолеум – эластичный материал, поэтому, если на поверхности пола имеются неровности и шероховатости, на покрытии будут видны все недостатки. Кроме того, линолеум на неровной поверхности растягивается и теряет свои эксплуатационные характеристик, вместо того, чтобы прослужить 5-7 лет, он поработает лишь пару лет. Поэтому укладка в домашних условиях требует идеально ровного основания, которое можно сделать с помощью цементной стяжки или восстановить бетонное покрытие.

• Выравнивание смесями

Для выравнивания готовим матерок, шпатель для затирки, строительный уровень, длинную рейку или металлический профиль. Можно использовать цементно-песчаные растворы или полимерные самовыравнивающиеся смеси. В итоге вы должны получить идеально ровное бетонное основание.

Работа с цементной стяжкой более трудоемкая, по сравнению с самовыравнивающимися растворами, которые наносятся слоем 2 мм и сохнут за полдня. Перед тем, как начать работы с цементным раствором, нужно отметить плоскость, которая будет служить ориентиром для выравнивания. На одной стене чертим горизонтальную линию и продолжаем работы, продвигаясь перпендикулярно по стенам. В результате получаем ровную поверхность по стенам.

Далее выделим на полу визуально квадрат со стороной 50 см, делаем заливку цементным раствором. Выравниваем раствор с помощью шпателя и мастерка, проверяя ровность строительным уровнем. Когда поверхность выровняли, в завершение мастерком проглаживаем еще раз поверхность, чтобы не было шероховатостей и пустот. Далее заливаем аналогично следующий квадрат, сверяясь с линией на стене и проверяя уровнем ровность. Таким образом, заливаем весь пол. Даем бетону затвердеть, на это уходит несколько суток.

• Восстановление бетонного основания

Если бетонное основание имеет небольшие дефекты, их можно подправить цементным раствором. Готовим небольшое количество цементной стяжки из песка, цемента и полимерных добавок. Раствор кладем в миску или емкость, удобную для работы. Чтобы смесь прочно держалась на старом основании, перед ее нанесением осматриваем дефектные участки, удаляем поломанные и рыхлые слои. Пользуясь мастерком и шпателем, наносим смесь на бетонное основание, чтобы она полностью заполнила все щели и пустоты, выравниваем ее сверху. После процедуры пол должен хорошо высохнуть, чтобы на него можно было стелить облицовочное покрытие.

3

Технология укладки – действуем по правилам

Перед тем, как настелить покрытие, своими руками очищаем бетонное основание от мусора и пыли, лучше его вымыть. Даем поверхности хорошо просохнуть и приступаем к работам.  Температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов, влажность воздуха – не выше 68 %. Поверх бетона укладываем гидроизоляционный материал, например, полиэтиленовую пленку, это сделает пол теплее, повысит звукоизоляционные характеристики и увеличит срок службы пола. Листы пленки укладываем внахлест, чтобы они заходили друг на друга на 20-25 см, на стену пленка должна заходить на 5-6 см.

Для укладки линолеума понадобятся следующие инструменты и материалы:

• шпатель;
• валик;
• щетки;
• острый нож или резак;
• рулетка;
• маркер или карандаш;
• линейка;
• плинтуса;
• дверные планки;
• уголки;
• двусторонний скотч;
• мастика или клей;
• грунтовка.

Отлежавшийся линолеум раскладываем на полу с напуском на стены около 8 см. Если помещение нестандартных размеров, прирезка материала усложняется. Чтобы было проще работать, нужно предварительно на бумаге начертить план, как правильно положить линолеум. Затем с помощью рулетки и маркера перенести размеры на полотно.

Затем отрезаем все лишнее, оставляя между стеной и краем покрытия расстояние 0,5-1 см для компенсационного зазора, необходимого для температурного расширения.

Чтобы сделать точную подрезку, отгибаем край линолеума и на обратной стороне делаем пометки карандашом или маркером, затем с помощью линейки чертим линию и режем по ней. В углах делаем надрезы по диагонали. Если есть ниши, вымеряем их, делаем прирезку с припуском. В местах выступов делаем надрезы по диагонали и вырезаем в линолеуме куски, соответствующие размерам выступа. Под трубы вырезаем отверстия аналогично. Если в помещении есть колонны или выступы, требующие фигурной резки, вырезаем из картона лекала, по которым удобнее резать материал.

При нарезке линолеума можно не беспокоиться по поводу аккуратности краев, если они получатся неровными, их закроем плинтусами. Если необходимо состыковывать несколько кусков, укладываем их внахлест 2-3 см, при этом следим, чтобы совпадал узор. При предварительном раскрое покрытия следим, чтобы материал максимально плотно прилегал к стенам, поэтому больших припусков делать не стоит. После прирезки облицовочный материал разглаживаем валиком от центра к краям, оставляем в таком виде на несколько дней, чтобы выровнялись складки и волны. Дальнейшие шаги зависят от выбранного способа укладки.

4

Способы укладки – какой вам лучше использовать?

Если линолеум стелим в комнате с мебелью и небольшой проходимостью, то не нужно дополнительной фиксации материала, достаточно закрепить его по периметру плинтусами, а в дверных проемах – пороговыми планками.

В других ситуациях необходимо выбрать один из способов укладки:

• фиксируем на скотч;
• приклеиваем с помощью мастики или клея.

Первый способ применяется для небольших помещений, где часто ходят, и если материал не слишком грубый. Процесс состоит в создании на полу своеобразной сетки из скотча с шагом в полметра. На эту сетку будем приклеивать материал. Скотч поможет лучше зафиксировать покрытие. Сначала приклеиваем скотч к бетонному основанию, не снимая верхней защитной пленки. Затем расстилаем покрытие, работаем поочередно с каждой половиной. Загибаем одну половину линолеума, снимаем со скотча защитную пленку и аккуратно укладываем полотно, прижимая материал к полу руками и с помощью валика. Такую же процедуру проводим со второй половиной покрытия. Альтернативный вариант: наклеиваем сетку из скотча сначала на линолеум, потом снимаем защиту и прижимаем покрытие плотно к полу.

Более трудоемкий вариант – укладывание линолеума на резинобитумную мастику. Использование этого способа надежно закрепляет покрытие и значительно продлевает срок его эксплуатации. Клеящей основой является резинобитумная мастика, у нее хорошая адгезия с полом, практически не содержит вредных веществ. Она больше подходит для материала на тканевой основе. Для покрытия со вспененной основой выбираем Бустилат или дисперсионный клей.

Прежде чем использовать мастику, наносим на пол и на покрытие грунтовку. На тонкий линолеум наносим слой толщиной около 0,5 мм, на грубый – 0,9 мм.

Перед выполнением работ линолеум скручиваем в рулон рисунком внутрь. Так удобно наносить клеящий состав на внутреннюю сторону материала. Чтобы не возникло проблем во время укладки, рулон линолеума укладываем впритык к стене. Мастику аккуратными мазками наносим на поверхность покрытия, постепенно разматывая рулон. Приклеенное покрытие выравниваем с помощью валика. Следим за тем, чтобы под покрытие не попал воздух. Если это произошло, на место, где собрался воздух, ставим что-то тяжелое и выгоняем воздух валиком. Для стыковки материала берем специальные ножницы, которые могут разрезать оба примыкающих слоя. Когда закончили подгонку, скрепляем швы специальным клеем или мастикой. Закончив укладку покрытия, даем поверхности высохнуть. Обычно это занимает около двух суток.

Можно вместо мастики использовать клей. Он может быть двух видов, зависит от способа приклеивания: для фиксации или сплошной. Первый вид проще наносить, он расходуется меньше. На рынке предлагаются следующие виды клея:

• одно- и двухкомпонентные;
• воднодисперсионные;
• на растворителе;
• полиуретановые;
• для фиксации.

Клей для сплошного приклеивания наносится на всю поверхность пола, для фиксации – точечно и по периметру. Большой популярностью пользуются битумные мастики, благодаря высокой прочности и влагостойкости. Особенно актуально их использование в больших помещениях. С помощью битумной мастики можно защитить покрытие от негативного действия влаги и выровнять бетонное основание, если на нем есть незначительные дефекты, чтобы получить ровный настил.

5

Делаем качественно стыки – получаем красивый пол

Для получения качественного покрытия из линолеума знаний технологии укладки недостаточно, если используется рулон уже, чем ширина комнаты, то приходится укладывать несколько полос материала и сваривать стыки. Существует два метода сварки: холодная и горячая. Первый способ более доступен, так как не требует специального инструмента и много времени. Для работы нужен малярный скотч, длинная планка, специальный клей и острый нож. Алгоритм склеивания представляет собой последовательность шагов:

1. 1. Полотна линолеума укладываем внахлест.
2. 2. Приложив планку, чертим линию, по которой будем разрезать полотно.
3. 3. Далее по начерченной линии делаем разрез.
4. 4. Удалив обрезанные полосы, состыковываем полотна.
5. 5. По разрезу наклеиваем малярный скотч, прорезаем в нем зазор по линии состыковки.
6. 6. В полученный зазор заливаем клей.
7. 7. Когда клей подсохнет, удаляем скотч.

Горячая сварка занимает больше времени, требует точности и аккуратности, но в результате швы становятся незаметными, продлевается срок службы покрытия. Для проведения процедуры необходимо специальное оборудование для сварки и полимерный шнур. Состыковываем края полотен, чтобы совпал рисунок. В сварочный аппарат помещаем шнур и разогреваем его до 300 градусов. Начинаем работы от стены, продвигаясь к середине комнаты. Расплавленный шнур заливаем в щель между полотнами. Когда материал застынет, излишки срезаем серповидным ножом либо другим острым инструментом. Получаем плотный малозаметный шов.

obustroen.ru

Укладка линолеума на бетонный пол – как правильно положить

Как правильно положить линолеум на бетонный пол, чтобы он прослужил много лет? Монтаж данного материала должен осуществляться с учетом общепринятой технологии работ, что исключит образование каких-либо дефектов. При несоблюдении основных правил покрытие быстро потеряет привлекательный внешний вид или вовсе приедет в непригодность.

Преимущества и недостатки материала

Линолеум является современным покрытием, которое имеет следующие преимущества:

• универсальность. Подходит для любых помещений, независимо от их назначения;
• легкость ухода. Напольное покрытие очищается любыми моющими средствами или обычной водой;
• долговечность. Материал имеет повышенную прочность и разрушается при воздействии негативных факторов внешней среды;
• влагоустойчивость. Линолеум противостоит негативному действию воды.

К недостаткам материала относят его неустойчивость к действию высоких температур. Также на его поверхности остаются вмятины после падения тяжелых предметов.

Подготовка основания

Линолеум укладывают только на подготовленное специальным образом основание. Это будет гарантией его сохранности и эстетичности. В процессе проведения подготовительных работ определяется наличие неровностей, перепадов уровня, всевозможных дефектов (трещин, выбоин, наплывов).

Класть линолеум на бетонный пол можно после проведения следующих ремонтных работ:

• при наличии перепадов в 2 мм все выпуклости сбивают и шлифуют, а выбоины зашпаклевывают;
• при выявлении перепадов до 7 мм используют самовыравнивающую смесь. Ее готовят согласно рекомендациям производителя;
• если дефекты ярко выражены, следует залить цементно-песчаную стяжку по ранее установленным маякам;
• при наличии незначительных перепадов по высоте можно установить влагостойкую фанеру, прикрепляя листы дюбелями.

Влагостойкую фанеру устанавливаем перед укладкой линолеума

Варианты подложки

Под линолеум на бетонный пол рекомендуется укладывать специальную подложку. Она позволяет улучшить теплоизоляционные качества покрытия. Подложка предотвращает проникновения холода от бетона и выравнивает поверхность, чего очень сложно добиться другими способами. Также повышаются звукоизоляционные свойства декоративной поверхности.

Что положить под линолеум? Специалисты рекомендуют выбрать одну из подложек:

Самым лучшим вариантом настила является пробковая подложка. Она изготовлена из экологически чистых материалов, что делает ее полностью безопасной. Пробка является отличным утеплителем, хорошо скрывает все неровности. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Вспененная подложка из ПВХ характеризуется невысокой ценой. Но технология укладки данного материала подразумевает тщательную подготовку основания, исключающую любые дефекты.

Подготовка под покрытие

Нужно ли использовать клей?

Как класть линолеумное покрытие на основание из бетона? Применение клея допустимо, когда помещение имеет значительную площадь. Дисперсионные составы активно используются, если линолеум имеет теплоизолирующую подложку. Но нужно не забывать, что если уложить покрытие на клей, его демонтаж становится невозможным.

Соединяющие составы, независимо от их типа, рекомендуется наносить на бетон и на изнаночную сторону линолеума одновременно. Для этого следует использовать широкую кисть. Для более плотного прилегания материала к поверхности по ней несколько раз проходят валиком. Движутся от центра в направлении к краю. Валик плотно прижимают к поверхности, но без чрезмерных усилий.

Около стен линолеумное покрытие приглаживают шпателем. По сформированному покрытию разрешается ходить только спустя 2 суток. В противном случае целостность поверхности нарушится, что невозможно исправить.

Применение клея для монтажа линолеума необязательно. Данный способ укладки покрытия предпочтительный, если длина или ширина помещения превышает 4 м. Клей позволит закрепить лист в одном положении и предотвратит его смещение в процессе эксплуатации.

Другие способы фиксации листов

Во время укладки линолеума на бетонный пол используют и другие методы его фиксации на поверхности:

• битумная мастика. Обладает отличными гидроизоляционными свойствами, обеспечивает плотное прилегание материала к поверхности;
• двусторонний скотч. Простой в применении и обеспечивает надежную фиксацию полотна;
• свободная укладка. Материал фиксируется по периметру при помощи напольного плинтуса.

Установка паро- и гидроизоляции

Перед устройством линолеумного покрытия необходимо позаботиться о монтаже паро- и гидроизоляции. В первую очередь на подготовленное бетонное основание укладывают прослойку, предотвращающую проникновение влаги. Гидроизоляция предотвратит порчу покрытия, на которое пагубно воздействует вода, выделяемая из стяжки.

При устройстве декоративной поверхности из линолеума многие специалисты рекомендуют использовать обычную полиэтиленовую пленку. Ее расстилают на весь пол, заводя на часть стен на высоту, превышающую толщину всей конструкции на несколько сантиметров.

Полиэтиленовую пленку рекомендуется зафиксировать на поверхности при помощи скотча.

Полиэтиленовую пленку скрепляем скотчем

Листы материала укладывают с нахлестом в 15-20 см. Стыки также рекомендуется проклеить скотчем, что предотвратит проникновение влаги сквозь гидроизоляционный барьер.

Подготовка материала к укладке

Укладка линолеума на бетонный пол должна происходить при оптимальных условиях. Если температура в помещении ниже +15°С, эластичность полотна будет низкой. Это приведет к тому, что в процессе эксплуатации покрытие деформируется с образованием волн.

Не желательна укладка при температуре воздуха в помещении выше +30°С. В последующем линолеум сжимается, что приведет к образованию щелей около плинтусов или к расхождению сварочных швов.

При укладке линолеума на бетонный пол своими руками придерживаются таких правил:

• предназначенное для монтажа полотно оставляют в помещении для акклиматизации на 2-3 суток;
• материал расстилают по всей поверхности пола с припуском на стены в 100 мм и оставляют в таком виде на несколько суток;
• если на поверхности образуются волны, рекомендуется приложить некоторые усилия для их распрямления;
• при укладке двух листов предусматривают нахлест в 100 мм;
• когда покрытие станет ровным, необходимо его подрезать по контуру, оставив компенсационный зазор в 8 мм около стен.

Подрезаем линолеум по контуру, оставляя небольшой зазор у стен

Сварка швов

Если линолеум кладут, используя несколько листов, необходимо позаботиться о качественной сварке швов. Данный процесс может происходить при помощи разных материалов.

Холодная сварка

Холодная сварка швов подразумевает применение специального клеящего вещества. Перед его нанесением на место состыковки приклеивают скотч. Его разрезывают по шву, куда заливают клей. После застывания соединяющего состава скотч удаляют. Холодная сварка проста в исполнении даже для новичка в строительном деле.

Горячая сварка

Горячая сварка сложна и требует полного соблюдения технологии работ. Но данный метод обеспечивает прочное соединение швов, которые почти незаметны.

Для выполнения всех операций необходимо подготовить специальное сварочное оборудование и укрепляющий полимерный шнур.

Горячая сварка швов происходит в несколько этапов:

1. Шнур размещают внутрь сварочного аппарата и нагревают до 350 градусов.
2. Расплавленный шнур помещают в щель между полотнами материала.
3. После застывания клеящего вещества его удаляют при помощи серповидного ножа или другого режущего инструмента.
4. При помощи сварочного оборудования в шов заливают полимер, излишки которого удаляют тем же серповидным ножом.

Учитывая все выше перечисленные советы, не должно возникнуть вопроса, как положить линолеум на бетонный пол. Технология выполнения монтажа должна соблюдаться на каждом этапе работ, что обеспечит высокое качество образовавшегося покрытия.

Видео по теме: Укладка линолеума своими руками

promzn.ru

Укладка линолеума на бетонный пол: все способы + инструкции!📌

Линолеум уже давно стал чем-то обыденным для всех нас, ведь его, несмотря на многообразие современных напольных покрытий, до сих пор можно видеть чуть ли не в каждом доме. Этот материал обладает отличными эксплуатационными свойствами и приемлемой стоимостью, что и позволяет ему столько лет занимать лидирующие позиции среди конкурентов. Сегодня мы расскажем, как выполняется укладка линолеума на бетонный пол, разберем все этапы, включая подготовку поверхности.

Укладка линолеума на бетонный пол

Содержание статьи

Выбор линолеума

Существует несколько способов укладки линолеума, которые могут быть использованы на бетонном или любом другом полу. Мы обязательно поговорим про каждый из них, но для начала разберемся с тем, как выбрать хорошее напольное покрытие. Это важно еще и потому, что в зависимости от типа основания будет отличаться и способ укладки.

Линолеум бывает различных типов

Официально линолеум подразделяется на бытовой и коммерческий, но существует и неофициальный подвид, который мастера называют полукоммерческим.

Полукоммерческий линолеум интересен тем, что он впитал в себя лучшие свойства основных видов:

• от бытового он взял обширную цветовую гамму и даже рельеф;
• от коммерческого ему достались технические характеристики, к которым относится, в первую очередь, износостойкость.
• по своей цене полукоммерческий линолеум занимает золотую середину, что и не удивительно.

Виды линолеума

Теперь о том, что нужно знать касательно класса износостойкости линолеума. Этот параметр полностью определит, как долго прослужит вам покрытие в тех или иных условиях эксплуатации. Таких классов существует 3 группы:

• к первой относятся классы с 21 по 23;
• ко второй – с 31 по 34;
• и к третьей – с 41 по 43.

Какие бывают размеры у линолеума

Следующее разделение состоит из двух пунктов – это состав линолеума.

1. Гомогенный линолеум. Проще всего объяснить его строение так – он однослойный с защитным покрытием. Для него характерна очень высокая степень износостойкости, он изготавливается из ПВХ гранул, что делает его экологичным. Материал однороден по своей толщине и структуре, а вот доступная цветовая гамма навряд ли поразит чье-либо воображение. Чаще всего это двухцветные пятнистые текстуры. Если вы видели в глаза коммерческий линолеум, то понимаете, о чем идет речь. Настилают его обычно в больницах, поликлиниках, школах, детских садах и прочих общественных местах.
2. Гетерогенный – многослойное покрытие. Об этом материале хотелось бы поговорить немного подробнее.

Структура гомогенного и гетерогенного линолеума

Любой многослойный линолеум имеет свой защитный слой — и именно от его толщины, а не от толщины всего покрытия, будет зависеть износостойкость. Технология нанесения защитного покрытия бывает двух видов: наливной и каландрированный.

Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ)

Первый вариант делается так: сначала берется стеклохолст, на который наносится грунтовочный слой ПВХ, затем на поверхности печатается рисунок, после которого и наливается защитный слой – тот же ПВХ с пластификаторами. Сушат наливной защитный слой в печи, что позволяет образовываться на его поверхности микропорам. С обратной стороны стеклохолста наносится вспененная основа, которая и дает основную толщину материалу. На нее делается тыльная печать с наименованием производителя, разметкой и прочей информацией.

С обратной стороны стеклохолста нанесена вспененная основа

Каландрированная технология – это применение в качестве защитного покрытия специальной пленки, на тыльной стороне которой нанесен печатный рисунок. Печать на такой пленке очень четкая и качественная. Далее линолеум делается в обратной последовательности – к пленке приклеивается слой ПВХ, затем идет стеклохолст, который играет роль армирующего материала, препятствующего линейному расширению полотна во время температурных перепадов. Далее снова идет слой ПВХ, потом – нетканная основа и тыльный рисунок.

Материал с каландринированным защитным слоем

Такой линолеум обладает высокой тепло- и звукоизоляцией. Каландрированная пленка не имеет микропор и в два раза эффективнее наливного конкурента.

Итак, как же все, что мы упомянули выше, может влиять на укладку линолеума? В первую очередь, нас интересует основа материала (нижний слой) и наличие в структуре стеклохолста.

1. Основа может быть цельной (однослойный линолеум), вспененной и из тонкого слоя ПВХ, нетканой (полиэстер) и тканой.
2. Материалы с основой из ПВХ и полиэстера укладывать проще всего, потому что их легко подрезать. Тканые варианты резать сложнее, зато они более гибкие и меньше боятся изломов.
3. Далее – покрытия со стеклохолстом практически не изменяются в размерах, что позволяет их устраивать бесклеевым способом, а также на двухсторонний скотч. Однослойные и варианты с тканой основой необходимо приклеивать к основанию, чтобы со временем не образовывалось волн.

История появления линолеума

ТОП-3 популярных производителей линолеума

Tarkett

Tarket

Плюсы

1. Легкий монтаж.
2. Огромный ассортимент.
3. Простой уход.
4. Доступная цена.
5. Долгий срок службы.

Минусы

Не обнаружено.

линолеум Tarkett

Grabo

Grabo

Плюсы

• хорошее качество;
• доступная цена;
• качественный материал;
• легкий уход и монтаж.

Минусы

1. Не большой ассортимент в российских магазинах.
2. Не рекомендуется использовать с системой теплых полов.

линолеум Grabo

Forbo

Forbo

Плюсы

• экологически безопасный материал;
• повышенная влагоустойчивость;
• высокая износостойкость;
• разнообразные коллекции.

Минусы

• высокая стоимость.

линолеум Forbo

Видео — Виды линолеума. В чем же различия?

Подготовка основания

Итак, мы выбрали подходящий линолеум, знаем все про его основание и то, как его правильно стоит монтировать. Можно ли начинать работу? Нет, так как сначала требуется тщательно подготовить основание, которое должно быть максимально ровным и чистым. Особенно большое внимание уделяем этому, если пол у вас бетонный.

Такой бетонный пол для укладки не годится

На фото выше показан типичный пример основания с трещинами, выбоинами и пылящей поверхностью. Уложить линолеум на него вы, конечно, можете, но прослужит он недолго, так как начнет со временем продавливаться. Материал низкого класса на вспененной основе и вовсе может прорваться насквозь.

Чтобы избежать таких неприятностей, бетонный пол следует правильно подготовить. Вот что вы можете сделать.

Шаг 1. Сбивание грязи. Бетонный пол – понятие растяжимое, так как речь может идти о черновой стяжке или уже готовом чистовом варианте. Состояние поверхности может существенно отличаться от объекта к объекту. Представим себе худший вариант – испачканный цементом пол с нарушением целостности.

Подготовка бетонного пола

1. Первым делом вам потребуется при помощи молотка и зубила очистить поверхность от всех наслоений, особенно уделите внимание торчащим из пола металлическим элементам, чтобы ничего не повредило материал снизу.
2. При наличии на основании выбоин проверьте их края. Если они непрочные, то их также следует сбить. Если видите, что отдельные участки пола непрочные, то стоит их удалить, оставляя лишь хорошо держащиеся. Иногда приходится выбивать целые борозды, как это показано на фото ниже.

Основание пылесосится

Шаг 2. Уборка в помещении. После этого с основание требуется удалить всю пыль. Используем веник и пылесос. Особое внимание уделите сбитым местам, так как их придется ремонтировать.

Шаг 3. Грунтование пола. Затем на бетонный пол наносится слой грунта глубокого проникновения. Он усилит основание, уменьшит образование пыли на поверхности и обеспечит качественную сцепку ремонтного состава. Если в вашем случае пол не нуждается в ремонте, то данный этап можно пропустить.

Нанесение грунтовки на пол

Шаг 4. Заделывание выбоин. На следующем этапе заделываем все ямки при помощи свежего бетона или специальных ремонтных составов, которых существует несколько видов. Вдаваться в подробности не будем, вся информация легко отыщется в Интернете.

Все выбоины необходимо заделать

Застывающий бетон необходимо подрезать и затереть, чтобы поверхность в этом месте получилась без перепадов уровня.

Шаг 5. Выравнивание пола. В отдельных случаях бетонный пол может иметь существенные неровности, которые исправить можно, только выровняв поверхность. Отличным решением станет наливной пол. Он делается очень быстро и так же скоро высыхает, при этом вы получаете идеально ровное основание, которое не будет пылить.

Заливка наливного пола

Последний момент очень важен, так как позволяет применять для монтажа линолеума двусторонний скотч и клей.

Укладка линолеума

После того как пол у нас полностью подготовлен, приступаем к укладке линолеума. Существует 3 способа, которые мы уже упоминали вскользь.

1. Клеевой монтаж – линолеум приклеивается к бетону, что позволяет уберегать его от смещений и температурного расширения. Применяются следующие типы клеящих составов: дисперсионные, типа «Гумилакс», «Бустилат», «АК», «АДМ-К» и битумно-синтетические, которые подходят только для материалов на тканой основе. Безосновный (однослойный) линолеум допускается укладывать на мастики на основе синтетических смол и каучука.
2. Сухой монтаж – подразумевает простое раскатывание линолеума по полу и его фиксацию по периметру за счет плинтусов. Именно так в большинстве случаев люди и делают, но напоминаем, что метод подходит далеко не для каждого типа линолеума.
3. Фиксация на двусторонний скотч – по сути, это разновидность бесклеевого монтажа, с той лишь разницей, что по периметру и местам стыков линолеума (а можно и сегментированно) на пол наклеивается скотч, который также не дает материалу смещаться.

Теперь давайте разберем все технологии подробнее.

Примечание! Сухой монтаж отдельно описывать не станем, так как он практически в точности повторяет крепление на двусторонний скотч, про которое мы и расскажем.

Горячая сварка линолеума

Каждый способ настила делится на два этапа – подготовка материала и, собственно, сам настил. Первый этап будет одинаков для всех случаев.

Шаг 1. Подготовка инструмента.

1. Для начала обзаведемся спецодеждой. В принципе, она может быть любой, главное, чтобы она не сковывала движения и была удобной. Работайте в штанах, так как придется перемещаться по полу на коленях.
2. Обувь должна быть закрытой и с задниками. Моем подошву и не допускаем, чтобы на ней были посторонние элементы, например, воткнувшийся саморез, так как при хождении им можно повредить поверхность линолеума.

   Используйте подходящую обувь

3. Из инструмента нам понадобятся: канцелярский нож или нож для линолеума и шпатель с мелкими зубьями на случай укладки материала на клей.

Шаг 2. Занести линолеум в помещение. Теперь, когда все готово, можно доставить линолеум на объект. Очень важно, чтобы он прямо в свернутом виде провел в помещении около суток, что позволит ему «привыкнуть» к окружающей температуре и влажности.

Линолеум занесен в помещение

Шаг 3. Расстилание покрытия. Далее линолеум нужно расстелить. Если кусок явно шире комнаты, то будьте осторожны, чтобы не допустить переломов материала. В таком случае лучше сделать это в другом помещении, после чего занести на место.

Расстилание покрытия

Шаг 4. Подрезка линолеума.

Подрезка линолеума

1. Располагаем линолеум так, чтобы одна или две его стороны шли точно вдоль соответствующих стен, чтобы уменьшить подрезку. Смотрим, чтобы до стен у нас оставалось 5-7 мм – это технический зазор на возможные расширения и смещения материала, который впоследствии будет закрыт плинтусом.
2. Там, где линолеум заходит на стены, выполняем его подрезку, оставляя такое же технологическое расстояние. Начинайте с углов и стен без дверных проемов. Нужно сделать так, чтобы сторона со сложными фигурными подрезками не упиралась в смежные стены, так как это существенно усложнит задачу.
3. Будьте осторожны в углах, так как в этих местах срезать лишнее проще всего. Прорезая материал вдоль стены, постоянно следите за соответствием размера зазора.
4. При подрезке на дверях линолеум следует прислонить к стене и придавить ногами в углу с двух сторон (требуется помощник). Ножом на расстоянии 5 мм от откоса делаем две прорези до самого пола. Также будьте аккуратны и не возьмите лишнего.

Шаг 5. Теперь линолеум нужно оставить на сутки отлеживаться. Проверьте при этом, чтобы он нигде не упирался в стены. Не нужно ставить сверху тяжелые предметы, так как они будут мешать процессу.

Материал должен некоторое время отлежаться

Спустя указанное время снова проверяем технологический зазор. В тех местах, где он стал меньше 5 миллиметров, потребуется его увеличить за счет повторной подрезки. Теперь линолеум готов к финишному настилу.

Монтаж на клей не допустит вздутия линолеума

Клеевой монтаж

Итак, начинаем с того, что скатываем линолеум в рулон и отодвигаем от стены, с которой мы будем начинать укладку.

Шаг 1. Нанесение клея на участок у стены. При помощи зубчатого шпателя обрабатываем небольшую площадь пола от стены, с которой будем раскатывать наш рулон. Вам должно быть удобно дотягиваться до стены — в идеале промажьте не более 50 сантиметров. Выжидаем 15 минут, после чего расстилаем покрытие, сориентировав его по комнате.

Нанесен клей для линолеума

Шаг 2. Далее нам потребуется приспособление, которым можно выгнать воздух из-под линолеума. Обычно мастера придумывают что-то свое, например, обклеивают пластиковый шпатель мягким материалом, как показано на фото.

Приспособление для удаления воздуха из-под линолеума

Дальнейшая процедура полностью аналогична – промазываем участок основания, приклеиваем линолеум. И так до самого конца.

Монтаж на скотч

Тут все еще проще. Скатываем отлежавшийся линолеум и выносим его из помещения.

Самодельная гладилка

Шаг 1. Изготовление гладилки. Скотч – не клей, поэтому раскатывать его частями не получится. Нам понадобится длинная гладилка, которую очень просто смастерить из любого наличника или вагонки, к которой при помощи степлера крепится демпферная лента.

Шаг 2. Далее берем двусторонний скотч на тканевой основе и наклеиваем его полосками на пол с шагом 60-70 см. Если будете стыковать два полотна, то на стык пока ничего клеить не нужно.

Поклейка двухстороннего скотча

Шаг 3. Теперь раскатываем линолеум по полу, прижимая его нашей гладилкой. Таким образом, мы не допускаем появления волн и бугров.

Раскатывание линолеума

На этом, собственно, все. Покрытие надежно приклеено и никуда уже не денется. Крепим по периметру плинтус — и можно заносить в помещение мебель.

Стыковка полотен

Не всегда получается так, чтобы кусок линолеума закрывал всю поверхность пола. Иногда приходится стыковать между собой полотна. Для этой работы нам потребуется клей «холодная сварка».

Холодная сварка линолеума клеем — этапы

Шаг 1. Маркером отмечаем на полу линию стыковки полотен. Нужна она для того, чтобы точно приклеить двухсторонний скотч.

На стыке клеится двухсторонний скотч

Шаг 2. Далее снимаем со скотча защитную пленку и приклеиваем к нему линолеум, точно стыкуя заводские края полотен. Если нет возможности стыковать именно заводские края, то применяется метод двойного реза. Полотна кладутся внахлест, после чего прорезаются по направляющей – оба за один проход. Убираем верхний и нижний обрезки, после чего можем начинать стыковку.

Стыкование полотен

Шаг 3. Поверх стыка наклеиваем малярный скотч. Затем делаем ножом щадящий надрез по линии соединения двух полотен.

Установка малярной ленты

Шаг 4. Проклеивание шва. Наконечник тюбика с холодной сваркой имеет Т-образную форму. Заводим его в шов и равномерно заполняем его. На поверхности бумажной ленты должна после прохода оставаться полоска клея шириной 4-5 мм.

Проклеивание шва

Ждем 10-15 минут и снимаем малярную ленту. На этом работа заканчивается. Через сутки шов будет практически незаметным!

Цены на линолеум «Таркетт»

линолеум таркетт

Видео — Как стелить линолеум на бетонный пол

pol-exp.com

подготовительные работы, технология и способы укладки, советы профессионалов

Линолеум, как и другие напольные покрытия, используют достаточно часто. Прежде чем укладывать линолеум нужно подготовить поверхность. При этом, важну роль играет из чего эта поверхность изготовлена, ведь в зависимости от этого потребуется придерживатся той или иной технологии укладки. Стоит заметить, что при правильной укладке этого материала, он будет служить очень долго. Обо всех этапах укладки, в частности укладки на бетонный пол, следует рассказать по порядку.

Виды линолеума

Перед тем как приступить к процессу укладки линолеума, нужно понять какой вид материала лучше приобрести. Различают следующие виды линолеума, которые отличаются друг от друга в типах изготовления:

• поливинилхлоридный;
• глифталевый линолеум;
• резиновый линолеум;
• коллоксилиновый линолеум.

Особенности поливинилхлоридного линолеума в том, что он бывает однослойным и многослойным. Такой вид линолеума пользуется особой популярностью. Недостатком можно считать неспособность к гибкости при низкой температуре.

Глифталевый вид линолеума отличается многоцветностью и содержит печатный рисунок. Он обладает звуковой и тепловой изоляцией.

Резиновый линолеум, как правило, включает два слоя. Нижний слой состоит из дробленой резины с битумом. Другой слой создан из синтетического каучука и наполнителя. Благодаря материалам, из которых состоит такой вид линолеума, он является достаточно водостойким и пластичным.

Коллоксилиновый линолеум состоит из нитроцеллюлозы, поэтому он гибкий и влагоустойчивый, имеет блеск. Но отрицательное качество этого вида линолеума состоит в том, что он обладает чрезмерной пожароопасностью.

Достоинства и недостатки

Линолеум используют в помещениях практически любого типа благодаря его универсальности. За линолеумом очень легко ухаживать, он мягкий и эластичный. Кроме этого, линолеум является прочным материалом, на нем не появляются трещины, он не крошится. Также материал устойчив в достаточной мере к истиранию, что говорит о его долговечности. Одним из главных достоинств линолеума в том, что он не подвержен деформации как, например, ламинат или виниловая напольная плитка.

Такой материал, как линолеум способен выдерживать большие нагрузки на протяжении нескольких десятков лет. Нужно отметить, что линолеум считается одним из долговечных материалов, он способен прослужить около 30 лет. Главное, правильно его уложить и можно наслаждаться комфортом пользования.

Еще одним достоинством линолеума является его толщина, которая составляет 0,8 — 4 мм. Это позволяет уложить его на любую поверхность, даже если она будет не очень ровной. Помимо этого, линолеум очень влагоустойчивый.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить необходимость профессиональной укладки.

Как подготовить бетонный пол к укладке линолеума?

Для того чтобы приступить к укладке линолеума, безусловно, нужно подготовить площадку. Для этого, следует вынести всю имеющуюся мебель из помещения. Затем нужно снять или демонтировать деревянные напольные плинтуса. Следует посмотреть и оценить поверхность, если нужно, то произвести демонтаж. Если состояние пола удовлетворяет, то можно спокойно укладывать линолеум.

Особого внимания заслуживает деревянный пол, так как дерево как материал способно прогнивать и по истечении примерно 20 лет уже изнашиваться. Нужно провести тщательный осмотр пола. Если все в порядке, то можно приступать к работе. Если старый пол непригоден к использованию, его нужно снять, к тому же так можно сэкономить несколько сантиметров полезной высоты.

Не рекомендуют укладывать линолеум на ламинат, так как он мог испортиться и в дальнейшем доставит проблемы.

Также линолеум не укладывают на бетонный пол, на котором есть неровности. Его нужно выровнять и только потом продолжать работу. Если неровности небольшие и располагаются в разных местах комнаты, то можно в некоторых местах подкорректировать их шпатлевкой или цементом.

Безусловно, пол должен быть сухим и чистым перед началом работы. Особенно нужно принять во внимание крупный мусор, его нужно постоянно убирать, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать. В идеальном варианте нужно помыть пол и дать ему высохнуть, потом приниматься за укладку линолеума.

Не следует укладывать линолеум просто поверх бетонного пола. Иначе пол будет достаточно холодным. Следует сделать гидроизоляцию, для этого нужно взять полиэтиленовую пленку и постелить на бетонный пол. Также нужно побеспокоиться о звукоизоляции, для этого взять полиэтилен и уложить его сверху на гидроизоляционный материал. Важно укладывать их впритык.

Как укладывать линолеум на бетонный пол?

Существует несколько способов укладки линолеума. Например, первый метод — когда укладка производится на бетонный пол. Обычно этот способ подходит для маленьких помещений. Нужно использовать двусторонний скотч.

Инструментами для такого метода будут:

• прямая линейка;
• нож;
• специальная жидкость.

Рулоны нужно раскатать, дать им немного полежать и разгладиться, причем смежные полосы должны быть сложены внахлест. Затем нужно выкроить кусок нужного размера, используя при этом линейку.

Важно помнить, что надрезы нужно делать не на всю длину, иначе можно испортить линолеум. Также необходимо оставить припуски для того, чтобы потом сравнять рисунок или узор.

Когда происходит непосредственно укладка линолеума, края от рулона нужно оставлять около 8 см и направлять их на стену.

Второй метод — когда укладывают линолеум с помощью скотча. В принципе, особых различий между предыдущим и настоящим методом нет, но особое внимание нужно уделить входу.

Третий метод основывается на том, что линолеум прикрепляется к основанию. Этот способ подходит для больших помещений. К примеру, для таких, где всегда находится большое количество людей. Все три метода похожи, но в каждом из них есть особенности.

Независимо от того, каким способом будет уложен линолеум, всегда нужно оставлять запас и отводить его на стену потому, что в случае, если понадобится выровнять рисунок, целая полоса материала не пострадает. Если линолеум укладывается при помощи клея для линолеума «холодная сварка», то ему обязательно нужно дать просохнуть и только тогда продолжать работу.

Вне зависимости от метода, следует отрезать лишний материал при помощи металлической линейки и острого ножа. По окончании всех работ можно заносить мебель и расставлять предметы декора.

Советы от профессионалов по укладке линолеума на бетонный пол

Чтобы линолеум был уложен идеально, нужно пользоваться несколькими хитростями или просто советами от тех, кто делает это регулярно. Работа, казалось бы, несложная и не требует специальных знаний. Это так и есть, но в каждом виде деятельности есть маленькие нюансы, на которые нужно обратить внимание.

• Вот, например, если линолеум не получается постелить без стыков, то они должны быть как можно незаметнее. Опять же, здесь используют технику внахлест, ширина должна быть около десяти сантиметров.
• Для того чтобы придать жесткости линолеуму, его обклеивают с обеих сторон скотчем. Через 2 слоя нужно сделать разрез в том месте, где рулоны соединяются. Важно помнить, этот стык должен быть выполнен так, чтобы его не было видно.
• После этого, края рулонов линолеума отгибают и промазывают клеем. Затем возвращают в то же место и прижимают. Как раз на этом этапе понадобится клеевая жидкость. Она используется там, где соединяются стыки.
• Если линолеум будет постелен неправильно, то это скажется в будущем. Для этого, нужно рассчитать правильное количество материала и исходя из него, приобретать в магазине. Нужно также рассчитать, для какого помещения нужно закупить линолеум. Если помещение слишком большое, то можно приобрести материал, который не потребует привередливого ухода. Если помещение небольшое, то нужно будет позаботиться о состоянии его в дальнейшем, обычно приобретают линолеум для дома со всевозможными рисунками и узорами. Вообще, так как линолеум не сильно капризный материал, можно приобретать любой из описанных выше видов.
• Чтобы было как можно меньше стыков, нужно покупать материал по параметрам комнаты. Иначе потом будет много проблем и это займет немало времени и сил. Отдельно нужно позаботиться о линолеуме для лестничной клетки. Лучше всего в этой ситуации обратиться за помощью к специалистам, они подскажут, какой вид линолеума нужно будет приобрести. В любом случае во время монтажа материала, нужно будет проконсультироваться с профессионалами. Они могут дать много полезных советов по укладке линолеума.

www.nashpol.com

как уложить подложку, как укладывать своими руками, на что класть линолеум, как правильно постелить, фото и видео

Содержание:

В многоэтажных домах существует общеизвестная практика, когда линолеум укладывается непосредственно на бетонное основание. Многие владельцы квартир отдают предпочтение именно этому напольному покрытию. В связи с этим, многих интересует, как подготовить пол под линолеум на бетонный пол, который служит основанием?

Линолеум – это напольное покрытие, требующее абсолютно ровной поверхности, без изъянов и дефектов. Наличие различных впадин и бугров не допускается, так как линолеум очень чувствительный к подобным перепадам. Если старое основание имеет подобные неровности, то придется произвести дополнительное выравнивание, уложив поверх основания дополнительный слой стяжки, что во многом решает вопрос о том, как уложить линолеум на бетонный пол.

Укладка линолеума

Это напольное покрытие имеет ряд достоинств, в том числе и привлекательный внешний вид. Срок службы этого материала зависит не только от его технических характеристик, но и от того, по какой технологии его уложили на пол. О том, как положить линолеум на бетонный пол, чтобы он прослужил долгие годы и будет рассказано в этой статье.

Расчет количества материала

Перед тем, как укладывать линолеум на бетонный пол, следует определиться с его количеством. Давайте разбираться, как рассчитать линолеум на комнату правильно.

Очень важно, чтобы при замерах исключить возможность образования стыков на самых видных участках. А еще лучше, если размеры листа линолеума будут соответствовать размеру комнаты. Если такой возможности нет, то придется заняться стыковкой швов, что не всегда осуществимо проделать самостоятельно на профессиональном уровне.

Рассчитать количество линолеума можно, если руководствоваться следующими правилами:

1. Измеряется ширина и длина комнаты.
2. Находится площадь комнаты способом умножения ширины на длину.
3. К полученному результату нужно добавить еще 10 % на прирезку материала.

Если выбирается линолеум с рисунком, то следует учитывать подбор рисунка, а значит, материала следует брать с большим запасом.

Подготовка основания

Укладка линолеума на бетонный пол своими руками требует тщательной подготовки поверхности.

Процесс подготовки может состоять из таких операций:

1. Для начала нужно заняться снятием старой поверхности.
2. Исправить неровности основания.
3. Уборка помещения от строительного мусора и других загрязнений.

Не зависимо от того, как класть линолеум на бетонный пол, он не должен иметь существенных повреждений. В противном случае, напольное покрытие не прослужит долго. В местах, где будут не большие возвышенности или впадины со временем могут появиться трещины. Кроме этого, линолеум способен выделять и усиливать эффект неровности, что весьма не желательно. Линолеум – это единственный материал, для укладки которого требуется очень ровное основание. Читайте также: «Как подготовить пол под линолеум – подготовка оснований из разных материалов».

Решить проблему неровности можно с помощью двух способов:

• первый способ состоит в том, что пол покрывается тонким слоем песчано-цементного раствора. Этот способ предусматривает так же заливку бетонного основания самовыравнивающими смесями;
• если основание ровное, но имеется несколько раковин, то их можно заделать цементным раствором, не трогая ровную поверхность. Это наиболее простой, дешевый и эффективный способ.

К сожалению, такой способ нельзя применять в условиях, когда на поверхности имеются множественные неровности.

Технология укладки линолеума на бетонное основание

Способы укладки линолеума насчитывают несколько вариантов, как правильно постелить линолеум на бетонный пол.

Вот они:

1. Линолеум укладывается на бетонную стяжку, без применения клеящих средств. Как правило, такой вариант больше подходит для помещений, имеющих небольшую площадь. Такой вариант совсем не подходит для комнат средней и большой площади.
2. Применение скотча для фиксации линолеума. Самый простой и доступный способ, хотя и не совсем эффективный, но способный предотвратить преждевременный износ покрытия.
3. Фиксация напольного покрытия посредством строительного клея или мастик (прочитайте: «Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно»).

Нет смысла сравнивать эти три способа, так как каждый из них предназначен для определенных условий эксплуатации покрытия. Последний способ подходит для больших площадей, а так же условий, когда покрытие подвергается усиленным нагрузкам. Такой способ не имеет смысла применять в комнатах, имеющих малую площадь или слабые нагрузки на покрытие. Второй способ применим, как для малых комнат, так и средних, хотя необходимо определиться с условиями эксплуатации. Читайте также: «Как стелить линолеум на бетонный пол правильно – инструкция».

Монтируем линолеум на бетонную стяжку

А теперь самое главное, как правильно положить линолеум на бетонный пол.

Монтаж линолеума состоит из нескольких, не сложных этапов:

1. Для начала следует проверить, насколько качественно выполнена стяжка. Для этого нужно взять правило и проверить пол на ровность. Если имеются неровности, то их можно подправить с помощью шпаклевки.
2. Перед укладкой материал должен пролежать в этой комнате около 2-х суток и лишь после этого его можно расстилать (прочитайте: «Укладка линолеума на бетонную стяжку»).

Если интересует вопрос, как правильно уложить линолеум на бетонный пол, то следует строго руководствоваться инструкциями.

1. Следующий этап заключается в подрезании листа линолеума под размер комнаты. Делается это очень осторожно и внимательно, чтобы не отрезать лишнего.
2. На основание наносится слой клея или мастики при помощи шпателя или валика.
3. Поверх клея расстилается линолеум, при этом нужно следить, чтобы не было морщин, иначе потом убрать их не удастся.

Если полы холодные, например, на первом этаже, то требуется подложка под линолеум на бетонный пол. Поэтому, многих мастеров интересует, на что класть линолеум на бетонный пол. Самый лучший вариант – это рулонный материал, изготовленный из пробкового дерева.

Такое основание под линолеум легкое, надежное и теплое, что принесет в жилище гораздо больше уюта. Читайте также: «Как укладывать линолеум – варианты укладки своими руками».

Заключение

Линолеум пользуется широкой популярностью среди владельцев квартир и частных домов из-за не высокой стоимости (относительно) и простоты монтажа. Если строго придерживаться советов, изложенных в данной статье, то можно без особых усилий и проблем уложить линолеум в собственной квартире, без посторонней помощи.

Посмотрев видео, можно узнать для себя гораздо больше информации, которая поможет справиться с поставленной задачей.

polspec.com

Как класть линолеум на бетонный пол своими руками (видео)

При выборе напольного покрытия владельцы недвижимости стараются найти экономный вариант. Зная, как класть линолеум на бетонный пол, можно провести отделку пола не только быстро, но и недорого. Этот материал отличается отличными характеристиками. Используют линолеум для отделки жилых, служебных и коммерческих помещений.

Линолеум является экологически чистым, долговечным и легким в обработке материалом.

Достоинства линолеума

Линолеум является материалом, который можно легко уложить своими руками. Для различных помещений выбирается покрытие определенного класса. Класс определяет степень сопротивляемости линолеума к влиянию внешних факторов. Чем больше проходимость помещения, тем выше должен быть класс отделки.

Линолеум обладает такими достоинствами:

Устройство бетонного пола.

1. Экологическая чистота. В производстве используется сырье совершенно безопасное для людей и домашних питомцев.
2. Доступная цена. На сегодняшний день этот материал является самым доступным видом полового покрытия.
3. Широкий ассортимент фактуры. Она может имитировать деревянные доски, паркет, ковер, природный камень или кожу.
4. Долговечность. Срок службы этого покрытия исчисляется десятилетиями.
5. Легкость в обработке. Укладка линолеума на бетонный пол своими руками является настолько простым мероприятием, что осуществить его могут даже новички в ремонтном деле.
6. Устойчивость к влаге, ультрафиолету и химически активным веществам.
7. Простота в обслуживании. Линолеум можно пылесосить и мыть тканью или мягкой щеткой. Допускается использование растворителей для удаления пятен краски или масла.

Следует упомянуть о некоторых минусах, которые присущи этому материалу. Он имеет довольно существенный коэффициент теплового расширения. Это может привести к появлению вздутий на поверхности. Линолеум довольно мягок. Его легко порезать или порвать острым предметом. В местах с высокой проходимостью необходимо укладывать покрытие только высшего класса. Но это не является гарантией того, что оно прослужит долго. Срок службы материала зависит не только от его качества, но и от правильности его укладки.

Подготовка основания

Одной из особенностей линолеума является то, что для его укладки не требуется идеально ровное основание, как для покрытия из дерева или кафельной плитки. Более того, отделывать этим материалом можно криволинейные поверхности практически любой конфигурации.

Но следует учитывать то, что на лицевой части покрытия будет проступать весь рельеф поверхности, на которую его укладывают. Поэтому

не стоит укладывать линолеум на неровный паркет, кафельную, пластиковую или резиновую плитку. Швы между плиткой будут проступать даже через покрытие с толстой подложкой. Оптимальным вариантом является укладка непосредственно на плиту перекрытия или на настил, изготовленный из фанеры или ДСП.

Схема укладки линолеума.

Перед тем, как стелить линолеум на бетонный пол, необходимо провести такие подготовительные мероприятия:

1. Оценить состояние старого полового покрытия. Если оно пришло в негодность, то необходимо провести его демонтаж. В том случае, когда оно прочно держится на бетонном основании, лучше отступить. Равнение поверхности можно провести с помощью стяжки.
2. Проверить горизонталь плиты перекрытия. Для линолеума допускаются незначительные уклоны поверхности к центру комнаты. Если кривизна плиты не видна невооруженным глазом, то ее можно не выравнивать.
3. Расшить стыки между несущей плитой и стеновыми панелями. Убрать из них пыль и каменную крошку. Удалить с бетонной плиты все неустойчивые фрагменты, гвозди и торчащую арматуру. Бетонные вздутия можно сбить перфоратором.
4. Заделать цементным раствором все дырки и впадины в несущей плите.
5. После застывания цемента провести обработку его поверхности грунтовкой и антисептическими средствами.

Всю эту работу можно сделать своими руками, не привлекая наемную рабочую силу. После этого можно переходить к укладке линолеума.

Укладка материала без крепежа

Такой способ применяется, когда производится укладка материала в помещениях, имеющих небольшую площадь и продолговатую конфигурацию. Это может быть коридор, балкон или кладовка. Мало вероятности, что в этих комнатах линолеум пойдет волнами.

Перед тем как положить линолеум на бетонный пол, необходимо тщательно очистить поверхность от мусора.

Инструменты для укладки линолеума.

На плите не должно оставаться ни малейшей крошки.

Далее необходимо сделать следующее:

1. Раскатать рулон и оставить его в таком положении на сутки. За это время материал полностью распрямится и примет ровную форму.
2. Провести подгонку и подрезку заготовки. Расстояние до стены должно быть в пределах 2-3 мм. Этого будет достаточно для теплового расширения.
3. Выждать несколько часов для того, чтобы подрезанные края распрямились.
4. Установить плинтусы так, чтобы они прочно прижимали напольное покрытие к бетонной плите.

Как правило, такой вариант вполне приемлем для маленьких комнат даже с большой проходимостью.

Приклеивание линолеума к бетону

Такой способ используется при отделке комнат большой площади. Тепловое расширение может привести к неприглядным вздутиям посреди и по краям помещения. Кроме того, приклеивание полового покрытия к плите предотвратит его сдвигание и разрыв при передвижении тяжелой мебели по полу. Приклеить линолеум к бетонному полу можно с помощью двухстороннего скотча или жидкого клея. В первом случае двухсторонний скотч наклеивается по периметру комнаты. Верхняя защитная пленка с него не снимается. После этого линолеум скатывается в рулон к одной из стен. У противоположной стороны стены со скотча снимается защитная пленка, рулон раскатывается и прикрепляется к клейкой полосе. Далее проводится поэтапное натягивание напольного покрытия и накладывание его на скотч. Заключительным этапом является фиксация четвертой стороны выкройки.

Схема укладки плинтуса.

Клеевое крепление более надежно и долговечно. При таком варианте укладки никогда не образуются вздутия и разрывы материала.

Осуществляется этот процесс таким образом:

1. Материал вырезается по размеру и укладывается на пол.
2. На 40-50 см от стены откатывается одна из сторон покрытия.
3. На пол наносится слой клея. Для этого можно использовать кисть или валик.
4. Отогнутый слой линолеума возвращается на место и плотно прижимается к основанию.
5. Когда клей высохнет, покрытие скатывается к зафиксированной стороне. Приклеивание проводится от себя путем поэтапного нанесения полос клея.
6. Прикрепляются плинтусы. В этом случае они играют чисто декоративную роль.

Единственным минусом такого варианта крепления являются определенные трудности с демонтажом покрытия. Но приложив физическую силу, можно оторвать линолеум и очистить полы.

В заключение о том, как скрепить между собой две полосы покрытия.

Это можно сделать такими способами:

• с помощью сварочного аппарата и полимерного шнура;
• приклеиванием краев полос к несущей плите;
• закреплением срезов на двухстороннем скотче;
• закрытием стыка декоративной планкой их пластика или алюминия.

https://www.youtube.com/watch?v=q9yOlwMBeRM

Укладка линолеума является делом сложным, но интересным. От правильно проведенной работы зависят презентабельность и долговечность напольного покрытия.

gidpola.ru

Гидроизоляция под наливной пол — обзор способов и пошаговые инструкции

Потоп может случиться в любой квартире. Потекли радиаторы отопления, прорвало трубу или даже просто вырвало сливной шланг стиральной машинки – и вот, семейный бюджет можно корректировать в сторону оплаты дорогостоящего ремонта в квартире соседей снизу. От этого не застрахован никто. Чтобы избежать такой ситуации, люди часто еще на этапе отделки собственного жилья планируют проведение работ по гидроизоляции пола. Это отличный шанс обезопасить себя от лишних проблем в случае непредвиденных обстоятельств. Гидроизоляция под наливной пол необходима точно так же, как и под любое другое напольное покрытие.

Гидроизоляция под наливной пол

Схема декоративного и обычного наливного пола

Содержание статьи

Гидроизоляция в доме

Гидроизоляция полов – это комплекс работ, проведение которых позволит защитить любое помещение от попадания в него влаги. В квартире в частности речь идет о защите соседского жилья от случайного затопления. Также гидроизоляция – это отличный способ защитить и собственный пол от проникновения влаги. Дело в том, что и деревянные, и бетонные полы, подвергаясь изо дня в день воздействию воды, начинают разрушаться. Дерево гниет, а бетон начинает терять свою прочность, крошится.

Особенности гидрозащиты пола в квартире

Внимание! Особенно важна гидроизоляция чернового пола в помещениях, которые находятся под постоянным воздействием влаги. Это может быть ванная комната, туалет, те помещения, где проходят какие-либо коммуникации. Также гидроизоляция необходима и домам, которые расположены в регионах с повышенной влажностью и частыми обильными осадками.

Как правило, гидроизоляция представляет собой отдельный слой материала, не пропускающего воду, который укладывается или наносится на черновой пол перед монтажом отделочного материала. В качестве последнего может служить и наливной пол.

Окрасочная гидроизоляция пола

Гидроизоляция под наливной пол – зачем и почему?

Наливной пол – это достаточно влагостойкое покрытие, которое и само не пропускает излишки влаги, если уложено правильно. Однако даже самый прочный и качественный материал, испытывая постоянное воздействие влаги, будет постепенно терять свои свойства и разрушаться.

Гидроизоляция пола в квартире

Часто в смеси, из которых будет формироваться наливной пол, добавляют специальные вещества, усиливающие гидроизоляционные свойства покрытия. Эти своеобразные присадки изготавливаются на основе битумных мастик либо специальных штукатурных составов. Такие наливные полы не боятся воздействия влаги, потому могут применяться в помещениях с бассейном, саунах и т. д. Однако даже самый простой наливной пол не будет испорчен водой, если ее убрать вовремя – он не разбухнет и не деформируется. Именно это свойство покрытия и является одним из главных его достоинств.

Наливные полы на эпоксидной основе

Характеристика полиуретановых составов для наливных полов от различных производителей

Возникает резонный вопрос: зачем же делать гидроизоляцию наливного пола, если влага ему не страшна? Дело в том, что в местах большого скопления воды в любом случае проведение гидроизоляционных работ обязательно. Именно они обеспечат 100% защиту основания в случае затопления, а также при постоянном наличии в помещении воды. Тем более если работы по укладке наливных полов производятся самостоятельно. Далеко не все мастера умеют сразу делать работу качественно – случается, что при монтаже наливного пола остаются незаметные щели и зазоры, в которые впоследствии и попадет влага. Особенно часто нарушения или недоработки при монтаже наливного пола случаются у новичков или тех. Гидроизоляция в этом случае – единственная возможность обеспечить самый высокий уровень защиты.

Обустройство наливного пола

Варианты гидроизоляции под наливной пол

Гидроизоляция полов бывает нескольких видов. Они отличаются используемыми материалами, а также способами проведения самих работ. Любой из вариантов подойдет для обустройства защиты чернового основания, которое будет находиться под наливными полами.

Обмазочные материалы для гидроизоляции пола

Основные виды гидроизоляции полов:

• пленочная;
• обмазочная на основе цемента;
• оклеечная или рулонная с использованием специальных материалов в рулонах.

На заметку! Существует также гидроизоляция, которая производится с использованием жидкого стекла, битумной мастики или специальных водоотталкивающих добавок. Обычно способ и материалы для проведения работ выбираются в зависимости от назначения помещения и типа финишного покрытия.

Оклеечные материалы для гидроизоляции пола

Пленочная гидроизоляция – самый простой вариант защиты основания от влаги. Для того чтобы обезопасить его от попадании воды, на него перед заливкой стяжки и других строительных смесей просто укладывается полиэтиленовая пленка. Это эластичный, мягкий, водонепроницаемый и устойчивый к температурным перепадам материал, который дополнительно защитит помещение и от попадания в него холодного воздуха снизу. Самое главное – уложить пленку так, чтобы ее края были выше, чем итоговый край напольного покрытия. Иначе есть риск, что гидроизоляция будет работать плохо. Отдельные полотна пленки во время проведения работ соединяются между собой сварными швами. Лучше всего использовать армированный материал – он намного прочнее и эффективнее, чем обычный полиэтилен.

Пленка полиэтиленовая

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе – также один из популярных и надежных методов гидроизоляции полов. Это более трудозатратный способ, чем использование пленки, но и более надежный. В этом случае защита основания производится при помощи специальной смеси, приготовленной на основе цемента (которая, кстати, может применяться не только для работы с полами, но и во время проведения любых других работ по гидроизоляции). Наносится материал в несколько слоев на пол, притом тщательно промазываются стыки стен и пола, а также углы (именно с них и начинаются работы). Общая толщина гидроизоляционного слоя может составлять 1-5 мм.

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе

Внимание! Все слои наносятся только при условии, что предыдущий слой хорошо просох. Поэтому такой вид гидроизоляции – довольно продолжительный в плане сроков выполнения работы. Также для усиления защиты может быть использована и специальная лента, которая прокладывается вдоль стен.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Таблица. Толщина слоя гидроизоляции в зависимости от условий эксплуатации.

Толщина, мм	Условия
1-2	Имеется небольшой риск разовой утечки воды.
2-3	В помещении постоянно или периодически напольное покрытие контактирует с водой. Давления оно не испытывает.
3-5	Наливной пол постоянно испытывает давление воды.

рулонная гидроизоляция

Рулонная или оклеечная гидроизоляция производится с использованием специальных материалов на основе стекловолокна с добавлением битумных компонентов и других соединений. Это самый часто используемый на сегодняшний день способ защиты полов от влаги. Рулонная гидроизоляция отличается простотой и высокой скоростью монтажа. Во время проведения работ материалы просто наплавляются или наклеиваются на подготовленную черновую поверхность. Перед наклеиванием на поверхность следует убедиться в их целостности.

Битумно-рулонная гидроизоляция

На заметку! Клеить полотна рулонных гидрозащитных материалов следует внахлест, чтобы добиться максимальной эффективности покрытия. Также они могут быть постелены в несколько слоев.

Рулонная гидроизоляция

Выбор материалов и технологии

Для того чтобы провести гидроизоляционные работы перед монтажом наливного пола, необходимо приобрести определенные материалы и инструменты. Набор будет отличаться в зависимости от выбранного способа защиты от влаги.

Игольчатый валик

В целом, могут понадобиться:

• кисти и шпатели для нанесения составов;
• миксер строительный;
• игольчатый валик;
• непосредственно сам гидроизоляционный материал – строительная смесь, рулон с гидроизоляцией и т. д.;
• грунтовка, которая наносится на черновой пол для лучшего сцепления его и гидроизоляционного слоя;
• праймер – эмульсия водная, приготовленная из битума;
• лента для гидроизоляции.

Пример обмазочной гидроизоляции

Выбирать методику, по которой будет производиться гидроизоляция полов, следует еще на этапе разработки проекта по оформлению пола. Важно учитывать то, насколько помещение подвержено воздействию воды, устойчиво ли основание к появлению трещин, каким температурным воздействиям будут подвергаться полы и т. д. Немаловажным аспектом является и бюджет всего ремонта.

В квартирах можно делать битумно-полимерную изоляцию, использовать битумную штукатурку, применять окраску полимерными веществами. Подойдет любая рулонная изоляция, также можно использовать и изоляцию на основе цементных смесей, если позволяет бюджет.

Битумно-полимерная мастика

праймер битумный технониколь

Подготовительные работы

Перед тем как будут произведены гидроизоляционные работы, следует правильно подготовить черновой пол. Важно, чтобы он был идеально ровным и чистым, хорошо высушенным. Выравнивание при необходимости производится с помощью самовыравнивающейся смеси, и только после ее высыхания осуществляются остальные работы.

Черновой пол очищается от мусора и пыли, желательно даже помыть. Однако если на полу имеются какие-либо дефекты – трещины, выбоины, – то их сначала заделывают герметиком или цементной штукатуркой. Ею же несколько скругляются и все углы.

Подготовка основания для наливного пола

Технология гидроизоляции обмазочного типа на цементной основе

Шаг 1. Гидроизоляционный слой наносится на поверхность ранее залитой стяжки или самовыравнивающейся смеси (если таковые использовались) после полного высыхания. Поверхность лучше всего обработать предварительно грунтовкой (для лучшего сцепления гидроизоляционного слоя с основанием). Работы по нанесению гидроизоляции начинаются с углов помещения. Для начала стены (около 10 см в высоту) и пол вдоль них обрабатываются мокрой кистью. В противном случае основание начнет вытягивать воду из раствора, а это ухудшит качество слоя гидроизоляции.

Нанесение грунтовки

Шаг 2. Готовится раствор для гидроизоляции в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Обычно смесь добавляется в воду постепенно и тут же размешивается строительным миксером. В емкости со смесью должна получиться однородная масса.

Приготовление гидроизоляционного раствора

Важно! Во время приготовления раствора важно соблюдать все необходимые пропорции смеси и воды.

Шаг 3. Раствор наносится кистью или шпателем и тщательно втирается в основание, чтобы обеспечить максимальное проникновение. Раствор наносится на стены на высоту около 10 см и вдоль них, все углы тщательно промазываются. Смесь быстро схватывается – этот процесс начинается всего через 20-30 мин после нанесения.

Раствор наносится на стены на высоту около 10 см и вдоль них

Шаг 4. Далее производится монтаж гидроизоляционной ленты. Клеем для нее послужит тот же самый цементный раствор. Отмеряется необходимый отрезок ленты. Его должно хватить для герметизации всей длины стыков стен и пола.

Гидроизоляционная лента

Внимание! Несколько кусков ленты вдоль одной стены использовать нельзя – отрезок должен быть цельным.

Шаг 5. Лента накладывается на ранее нанесенный раствор и с силой вдавливается в него. Ее края разглаживаются.

Лента вдавливается в раствор

Шаг 6. Тканевые сетчатые вставки по краям ленты утапливаются в растворе.

Сетчатые вставки по краям утапливаются в растворе

Шаг 7. Небольшое количество цементного раствора наносится на края ленты.

Раствор наносится на края ленты

Шаг 8. Затем на всю поверхность, нуждающуюся в гидроизоляции, наносится два слоя раствора с промежутком около 6-12 часов.

Видео – Гидроизоляция полов

Обустройство рулонной гидроизоляции

Самоклеящийся битумно-полимерный материал – отличная альтернатива цементной смеси. Работать с ним быстрее и приятнее.

Шаг 1. Поверхность основания подготавливается к проведению работ. Она тщательно очищается от мусора.

Подготавливается основание

Шаг 2. На поверхность наносится битумно-эмульсионный праймер. Это будет грунтовочный слой. Время высыхания – около 30 минут. Наносится вещество кистью или валиком на стены (10 см от пола) и пол вдоль стены, а затем – на всю остальную поверхность пола. Хорошо промазываются все углы.

Нанесение битумно-эмульсионного праймера

Совет! Проверить, высох праймер или нет, можно ватным тампоном – им промакивают поверхность, и если следов битума на нем нет, то можно продолжать работы.

Шаг 3. Рулонный материал раскатывается на поверхности пола клеящейся (но сейчас – защищенной) стороной вниз. Отрезок необходимой длины отрезается. Материалу дается время немного отлежаться, после чего рулон скручивается с двух сторон по направлению друг к другу.

Раскатывается рулон гидроизоляции

Материал отлежался и скручивается с двух сторон

Шаг 4. Антиадгезионная пленка на поверхности рулона надрезается в его центральной части.

Надрезается антиадгезионная пленка

Шаг 5. Пленка аккуратно тянется на себя – таким образом производится раскатка материала.

Пленку нужно аккуратно тянуть на себя

Шаг 6. Чтобы удалить все пузыри, материал обрабатывается специальным валиком или щеткой.

Удаление воздуха

Шаг 7. Следующий отрезок материала клеится внахлест на предыдущий (не менее 10 см, торцевой нахлест – не менее 15 см). Зона нахлеста дополнительно обрабатывается битумной мастикой или праймером.

Отрезки укладываются с нахлестом

Зона нахлеста обрабатывается праймером

Шаг 8. Производится гидроизоляция стен. Высота укладки материала – не менее 20 см. Материал нарезается на необходимые по размерам отрезки – 30 см. При этом 10 из них будут уложены на пол, а 20 – заведены на стены.

Резка гидроизоляционного материала

Шаг 9. Заготовки сгибаются по линии перехода, по ней и производится надрез защитной пленки.

Надрезается защитная пленка

Шаг 10. Материал укладывается на вертикальную, а затем – на горизонтальную поверхность. Зона нахлеста на горизонтали промазывается праймером.

Укладка материала

Шаг 11. Материал также обрабатывается валиком.

Обработка небольшим валиком

Рекомендации по гидроизоляции под наливной пол

И напоследок – несколько правил и советов, касающихся нанесения гидроизоляции под наливные полы:

• слой гидроизоляции не должен прерываться;
• на стыках гидроизоляционного материала обязательно должны быть нахлесты;
• не обязательно изолировать все полы, если бетонное основание –прочное и качественное. Можно просто оклеить углы и стыки стены/пола гидроизоляционной лентой;
• поверхность после нанесения гидроизоляции должна быть идеально ровной. Особенно важно это для монтажа наливного пола;
• гидроизоляция должна быть проверена на водонепроницаемость.

Выполняем гидроизоляцию

Гидроизоляция – не прихоть строителей, а действительно нужный и важный этап при монтаже наливного пола. Она сможет уберечь от возникновения определенных проблем в случае затопления помещения, а также продлит срок службы чернового основания. Поэтому не стоит ею пренебрегать, даже укладывая наливные полы, отличающиеся влагостойкостью.

Как выполнить гидроизоляцию под бетонный пол своими руками

Гидроизоляция необходимый шаг для создания благоприятных условий в любом помещении. Это не только защита от затопления соседей снизу или подвальных помещений, это возможность продлить срок эксплуатации перекрытий и отделочных материалов, а также предотвратить нарастания грибковых и плесневых образований.

Виды

Существует несколько видов гидроизоляции, каждая из которых применяется в зависимости от климата в помещении, покрытии пола (существующего и предполагаемого), этажности:

Окрасочная

Заключается в нанесении на поверхность нескольких слоев битумного или полимерного лака. Чаще применяется для деревянных покрытий. Плюсы: доступность материалов, небольшие материальные затраты, быстрота выполнения. Из недостатков выделяют недолговечность, в среднем такой защиты хватает на 5 – 6 лет.

Литая

Один из наиболее надежных способов. Здесь задействована сплошная заливка раствора с водопроницаемыми свойствами или мастики.

Существует два метода: горячий асфальтовый или асфальт-полимерный (материалы необходимо разогревать перед нанесением), и холодный (используются готовые растворы). Основанием для литой гидроизоляции является бетонный пол.

Оклеечная

На прогрунтованное основание слоями наклеиваются рулонные, листовые битумные либо полимерные материалы. Наносится при температуре не ниже 10° C. Как и в предыдущем случае существуют техника горячего и холодного нанесения, в зависимости от используемых материалов. Для горячей укладки листов необходимы специальные инструменты, которые помогут размягчить гидроизолянт. Для закрепления результата, обязательным условием является обработка кромок и стыков специальной водоотталкивающей шпатлевкой.

Пропиточная

Основана на пропитке пола водоотталкивающими растворами (полимерно-битумные или полимерные), они проникают внутрь поверхности и заполняют щели, создавая защитный слой.

Засыпная

При этом методе используются сыпучие органические гидроизолянты, которыми засыпается поверхность огражденная опалубкой.

По типу этот метод похож на литой, но считается более надежным. Минус способа – необходимо наносить толстый слой.

Штукатурная

На поверхность пола наносится несколько слоев цементного раствора с полимерными добавками. Длительность срока защиты зависит от подверженности к деформации и вибрациям, стойкости и жесткости всего строения. Преимущество: просто наносить, можно применять во многих сферах. Минус: после нанесения, до последующих работ, должно пройти не меньше 48 часов.

Узнать о существующих марках цемента и его характеристиках можно здесь.

Более детально о видах гидроизоляционных покрытий, и их применении на видео:

Гидроизоляция под бетонный пол

Есть две причины, по которым гидроизоляцию проводят перед заливкой бетонного основы:

• препятствие проникновению пара и влаги с нижних этажей или из подвального помещения;
• защита плит перекрытия от протечек в помещениях с повышенной влажностью.

Особенно актуально провести гидроизоляцию перед бетонной стяжкой при постройке частного дома без подвала: поднимающаяся из грунта влага, может быть высококислотной или щелочной, и при контакте с бетоном может привести к его быстрому разрушению.

Если необходимо сделать стяжку на теплый пол — читайте эту статью.

Гидроизоляция под бетонный пол может быть выполнена несколькими способами:

• В доме без подвала применяется гравийно-песчаная подушка: на основание засыпается и утрамбовывается гравий, на него засыпают песок. Этот метод защищает от подъема влаги, но не предотвратит проникновения на поверхность паров. Для защиты от них используется пленочная гидроизоляция.
• Пленочная защита может быть использована, как в частном доме, так и в квартире на существующее основание пола. Она защищает стяжку от сырости, которая проходит через плиты перекрытия, и сами плиты от протекания сквозь них воды. (Информацию о видах и маркировке плит перекрытия, а также как произвести расчет нагрузки на плиту можно узнать из этой статьи).
• Также перед бетонированием пола может быть использована обмазочная гидроизоляция, при наличии основания.

На бетонный пол

Проводится перед переходом к окончательной отделке пола: покрытию плиткой, наливным полом или другими отделочными материалами.

Как правильно класть плитку можно узнать из этой статьиМожет быть использован любой из приведенных ранее видов гидроизоляции, кроме засыпочного. Предусматривается полная предварительная зачистка и выравнивание поверхности, нанесение на нее грунтовки, после чего приступают к изоляции.

При использовании в качестве гидроизолянта битумных или полимерных материалов, после нанесения, их обрабатывают кварцевым песком. Это поможет улучшить адгезию с клеевыми составами, на которые будет накладываться отделочный материал.

Кварцевый песок наносится на последний, еще не успевший высохнуть, слой. Излишки песка убираются после полного высыхания. К отделке приступают не ранее чем через сутки, при обработке в несколько слоев должно пройти не менее 2 – 3 суток.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы выбираются в зависимости от способа гидроизоляции, например, полимерные, или обычный рубероид. Кроме них понадобится:

• песок;
• гравий;
• геотекстиль;
• демпферная лента;
• утеплитель;
• мастика;
• грунтовка.

Полную информацию о видах гравия, его фракциях и плотности можно узнать тут.

Из инструментов могут понадобиться:

• валик для грунтовки;
• щетки для распределения мастики;
• дрель с насадкой для вымешивания смесей;
• перчатки;
• инструменты для обрезки рулонных и пленочных материалов;
• пылесос для очистки поверхности.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к основной работе, необходимо подготовить поверхность:

• при необходимости, удалить старое покрытие;
• при помощи пылесоса, очистить пол от мелкого мусора, пыли;
• произвести заделку щелей, трещин, неровностей;
• прогрунтовать поверхность для улучшения сцепления материалов с полом;
• подготовка материалов: рулонные изоляторы требуют предварительного прогрева, перед использованием, их на некоторое время заносят в помещение.

Гидроизоляция пола своими руками. Пошаговая инструкция

Гидроизоляция под бетонный пол в частном доме начинается с нуля, и проходит несколько этапов:

1. Выравнивается грунтовое основание, удаляется слой плодородной почвы.
2. На подготовленном основании равномерно распределяют слой гравия, фракции которого не должны превышать 5 см. Проводят утрамбовку и выравнивание.

   Толщина полученного слоя не должна быть менее 20 см, а при близком расположении грунтовых вод – 50 см.

3. На гравий засыпают песок (слой от 10 до 40 см), который пропитывают водой и утрамбовывают.
4. Песчаный слой покрывается геотекстилем, полосы которого сцепляют посредством строительного фена. Геотекстиль необходим в качестве амортизатора, предотвращающего слои пола из других материалов от повреждений.
5. Далее накладывается утеплитель. Рекомендуется использовать пеноплекс или пенополистирол. Не стоит применять для этих целей пенопласт, его прочности недостаточно для предполагаемой нагрузки, он быстро разрушится.
6. Полученное основание проверяется на ровность, обрабатываются стыки, закрываются выбоины (засыпаются песком или раствором на цементной основе), поверхность очищается от пыли, производится грунтовка.
7. По периметру помещения на стыке пола и стен прокладывается демпферная лента. Ее функция – компенсировать расширения стяжки пола, происходящее под воздействием перепада температур. «Садят» ленту на клей или дюбеля.
8. После просыхания обработанных мест производится настил рулонного гидроизолянта. Полосы ровно укладываются на пол с нахлестом на примыкающие стены, на высоту примерно 15 см. Ширина накладки полос друг на друга – 10 см. Количество слоев: рубероид – не меньше 2, полимерные покрытия – достаточно одного.

   Если для изоляции применяют рубероид, его крепят к основанию при помощи битумной мастики. Наплавляемые покрытия фиксируют на основании при помощи горелки. Сцепление полимерных, производится при помощи фена.

9. После сцепления рулонной изоляции с основанием, приступают к армированию и заливанию пола бетонным раствором, после застывания которого, подрезаются выступающие края изолянта и демпферной ленты.

Советы профессионалов

В ходе проведения работ по изоляции рулонным методом стоит придерживаться следующих советов:

• Чтобы обеспечить максимальную водонепроницаемость, все стыки тщательно обрабатываются мастикой, чтобы не осталось даже самых мелких щелей.
• Для дополнительной защиты, верхний слой промазывают мастикой и посыпают кварцевым песком.
• Не стоит в целях экономии уменьшать нахлест полос, это может снизить изоляционные свойства, идеально, если он будет больше 10 см.

Процесс гидроизоляции помещений не самый легкий, а некоторые способы, из-за применения специальных приспособлений и вовсе не доступны для строителя-самоучки. Но, соблюдая технологию выполнения и рекомендации, указанные на упаковках используемых материалов, эта задача вполне осуществима даже для сведущего в строительстве человека.

Подробнее об укладке рулонного гидроизоляционного материала на видео:

Гидроизоляция пола перед стяжкой — пошаговая методика

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Гидроизоляция пола перед стяжкой необходима по двум причинам: во-первых, она препятствует проникновению паров влаги из подвала или с нижнего этажа в бетонную стяжку, во-вторых, она защищает плиты перекрытия от возможных протечек воды во влажных помещениях. Особенно важно выполнить качественную гидроизоляцию пола перед стяжкой на первом этаже частного дома, не имеющего подвала. Водяные пары и капиллярная влага, поднимающиеся от грунта, часто имеют кислотную или щелочную среду, они активно взаимодействуют с компонентами бетона, и уже через несколько лет стяжка может покрыться сетью трещин и начать разрушаться.

Виды гидроизоляции пола перед стяжкой

Существует несколько способов гидроизоляции пола перед стяжкой. В частных домах без подвального помещения в качестве первого слоя гидроизоляции часто применяют гравийно-песчаную подушку. Под основание пола насыпают сначала гравий или щебень, утрамбовывают его, а затем засыпают его песком. Полученная подушка из-за наличия воздушных зазоров между частицами предотвращает капиллярный подъем влаги от грунта. При этом от водяных паров она практически не защищает, поэтому требуется дополнительная пленочная парогидроизоляция.

Парогидроизоляционные пленки в качестве гидроизоляции пола перед стяжкой используют не только в частных домах, но и в городских квартирах. Пленки позволяют создать влагонепроницаемое покрытие и защитить стяжку от водяных паров и влаги, исходящей от плит перекрытия, а также саму плиту от протечек воды во влажных помещениях.

Третий вид гидроизоляции пола перед стяжкой – обмазочная гидроизоляция. Ее выполняют мастиками на основе битума или каучука, наносимыми в несколько слоев. Отличительной особенностью такой стяжки является способность заполнять любые неровные поверхности, что особенно удобно при большом количестве трубных проходок.

Кроме того, для придания бетонным плитам перекрытия гидроизоляционных свойств их можно обработать раствором пропиточной гидроизоляции. Эта технология является сравнительно новой, но уже завоевала популярность у строителей благодаря простоте и эффективности. Бетон пропитывают раствором проникающей гидроизоляции по поверхности с любой стороны перекрытия, после чего в порах бетона при взаимодействии с его компонентами начинается рост игольчатых кристаллов, препятствующих проникновению влаги в толщу бетона.

Технология выполнения гравийно-песчаной подушки

1. Подготовка основания заключается в выравнивании грунта под будущим полом и удалении с него плодородного слоя, содержащего органические примеси. Обычно это делают еще на этапе подготовки площадки под строительство.
2. На подготовленный грунт насыпают щебень с величиной фракции не более 50 мм. Засыпку производят по всей площади пола. Гравий утрамбовывают, выравнивают, чтобы исключить большие перепады высот. Толщина слоя – не менее 0,2 м, а на участках с близким расположением грунтовых вод – не менее 0,5 м.

Технология выполнения гидроизоляции пола рулонными материалами

1. По периметру стен укладывают демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширения бетонной стяжки под воздействием колебания температуры. Крепят демпферную ленту с помощью клеящего слоя или дюбель-гвоздей.

Технология выполнения гидроизоляции пола обмазочной гидроизоляцией

1. Подготовленное бетонное основание очищают от мусора, пыли и загрязнений, особенно тщательно нужно удалять острые частицы, режущие кромки и выступы, а также пятна от масел, растворителей, химически-активных веществ – при взаимодействии с растворами обмазочной гидроизоляции они могут разрушить ее.

Для надежной гидроизоляции пола перед стяжкой можно использовать не один, а несколько способов. Например, при гидроизоляции пола в частном доме без подвала можно выполнить гравийно-песчаную подушку, поверх нее уложить слой утеплителя, гидроизоляционную пленку, и только потом смонтировать арматуру и залить стяжку. В квартире на первом этаже, находящемся над подвалом, можно использовать проникающую гидроизоляцию плит перекрытия в сочетании с рулонной или обмазочной гидроизоляцией. Во влажных помещениях квартир, расположенных на верхних этажах многоквартирного дома, где любая протечка может повлечь за собой возмещение ущерба соседям, лучше обустроить двойную гидроизоляцию: до выполнения стяжки и поверх нее. В этом случае под стяжку используют рулонные материалы, а поверх стяжки выполняют обмазочную гидроизоляцию.

Источник: stroyvopros.net

Устройство гидроизоляции пола в ванной — пошаговая технология

Устройство гидроизоляции пола в ванной — пошаговая технология

Защита от действия влаги — это самое важное задание при ремонте в ванной комнате. Устройство гидроизоляции пола в ванной уменьшает пагубное влияние влаги на помещение.

Защитить пол в ванной комнате от влаги можно разными методами – покрасочным слоем или пропиткой, насыпным или пленочным материалом. Параллельно с этим используют противокоррозионную и противофильтрационную изоляцию от влаги. Все эти методы имеют собственную технологию применения различных материалов и строительных инструментов. Однако есть ряд основополагающих правил, соответствующих общей массе методов, нарушение которых приведет к нивелированию всех усилий.

Каждый технологический процесс гидроизоляции включает в себя подготовительный, монтажный и уплотнительный этап. В то же время, выбор метода защиты от влаги зависит от специфических условий помещения.

Защита от влаги смесями

Наиболее распространенной технологией защиты ванной от влаги является применение специальных смесей (клеевых или штукатурных).

• Клеевые применяются для обеспечения влагоустойчивости всей площади помещения.
• Штукатурные (обмазочные) – для защиты самого напольного покрытия и стен в нижней части.

Гидроизоляционные материалы, которые наносятся путем намазывания на поверхность, сейчас получили более широкое распространение из-за своей простоты, доступности, а также высокой эффективности.

Высокие оценки по практичности и универсальности получили смеси европейского производства (например, Ceresit CR65).

Определившись с методом гидроизоляции, проводится расчет расход смеси для покрытия поверхности, которая будет защищаться от проникновения влаги. Чаще всего берут показатель покрываемой поверхности и делят на коэффициент 1,5, а полученный результат округляют в сторону увеличения до целого числа. Это дает возможность достаточно точно рассчитать требуемое количество смеси с небольшим запасом, который обычно расходуется для одновременного заделывания неровностей поверхности.

Имея необходимый материал, можно начинать подготовительный этап гидроизоляции ванной. На этой стадии проводят очистку поверхности напольного покрытия от различного мусора, после чего удаляют пыль с помощью влажной ветоши. Дополнительно поверхность пола обрабатывается специальной пропиткой, повышающей степень контакта с используемой смесью.

После технологического перерыва, необходимого для полного высыхания нанесенной пропитки, приступают к подготовке смеси, которая готовится в соответствии с рекомендациями на упаковке. Следует отметить, что нельзя нарушать пропорции смеси. Также очень важно во время приготовления довести смесь до полной однородности.

Нанесение смеси на поверхность проводится с помощью различных строительных инструментов, таких как:

• шпатель;
• малярная кисть;
• валик.

Смесь наносится в несколько слоев, с перерывом для высыхания по 5-6 часов на каждый слой. В местах конструктивных соединений поверхностей помещения (пол, стена, потолок) рекомендуется монтаж специальной ленты. После полного высыхания (примерно через 24 часа) нанесенной смеси продолжают отделочные работы:

1. обустройство стяжки;
2. укладку плитки.

Защита поверхности пола ванной с помощью пропиточных и покрасочных смесей

Устройство гидроизоляции пола в ванной с применением различных пропиток используют на бетонных покрытиях. Специалисты рекомендуют наносить такие пропитки не только на поверхность пола, но и на нижнюю часть стен на уровне около 0,5 метра. Такой метод часто используется для самостоятельной обработки, так как он очень прост в осществлении и имеет достаточно высокую эффективность.

В зависимости от сооружения, в котором проводятся работы по гидроизоляции, можно также применять метод засыпной или заливной гидроизоляции.

• Засыпной метод подходит для новых помещений, в которых есть техническая возможность уложить достаточно толстый слой засыпки. Ведь такие материалы повышают свою эффективность с каждым новым сантиметром толщины слоя.
• Заливные материалы лучше всего использовать под контролем специалиста. Ведь в этом случае проводится не только гидроизоляция поверхности, но и ее выравнивание.

Самым распространенным методом гидроизоляции является окрасочное нанесение специальных растворов и веществ. Чаще всего для этого применяют растворы, основу которых составляет битум. Однако такой метод имеет свои эксплуатационные ограничения. Эффективность гидроизоляции гарантируется на протяжении до пяти лет, в зависимости от уровня влажности помещения. Также можно использовать консервативный метод нанесения дополнительного слоя штукатурки, но срок эффективности такого метода может уменьшиться в 2-3 раза.

Мастики в обустройстве гидроизоляции

Очень часто в последнее время используют мастики, как метод гидроизоляции. Уникальность метода в том, что такие вещества могут использоваться поверх штукатурных и бетонных стяжек.

Однако чаще всего такой метод используется в местах с повышенным уровнем влаги и наличием воды. Такие вещества наносятся на обрабатываемую поверхность с помощью малярной кисти или валика. После нанесения слой мастики качественно разравнивается специальным шпателем из пластика.

Производители мастики рекомендуют обрабатываемую поверхность тщательно очистить от мусора, грязи и пыли, а также жировых и масляных пятен. При необходимости следует использовать специальные растворы для очистки сильных загрязнений. Перед применением мастику нужно активно перемешать, чтобы раствор приобрел однородную структуру.

Также рекомендуется обеспечить оптимальный температурный режим и уровень влажности в помещении:

• температура пола – выше +10 градусов;
• влажность – не более 90%.

Еще одна особенность мастики в том, что ее можно накладывать в несколько слоев, каждый из которых должен просыхать около 6 часов. Общая толщина одного слоя для эффективности гидроизоляции, должна быть в пределах 0,5 мм. Также мастику можно использовать, как основу для укладки декоративного оформления пола.

В местах конструктивных соединений поверхностей помещений следует укладывать дополнительную тканевую полосу, которая предварительно пропитывается мастикой.

Помимо этого, для придания дополнительной нагрузочной прочности слоя высохшей мастики, используется армирующая сетка.

Каждый описанный метод гидроизоляции при соблюдении алгоритма технологии обеспечит сухость, комфорт и практичность ванной. Гидроизоляция в ванной повышает срок эксплуатации проведенного ремонта и дополнительно подстраховывает во время непредвиденных ситуаций пролива воды или протекания крана.

Устройство гидроизоляции пола в ванной — пошаговая технология

Вы читаете статью Устройство гидроизоляции пола в ванной — пошаговая технология. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Устройство гидроизоляции пола в ванной — пошаговая технология — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Источник: two-room.ru

Гидроизоляция пола под стяжку: виды покрытий, технология монтажа

Стяжка является практичным основанием для любого типа облицовочного покрытия, например, слоя краски или паркета. Но сейчас на рынке появилось множество новейших изделий, которые различаются по структуре и по свойствам: филизол, изопласт, гидроизол и иные гидроизоляционные пленки. Жидкий раствор битума с добавками. Раствор не сложен в устройстве и после просыхания образует достаточно прочный слой, который не пропускает воду. Каждый слой, перед нанесением последующего слоя, должен хорошо высохнуть. Расход смеси здесь достаточно большой, примерно 1,5-2 килограмма на один метр квадратный. Но таким раствором, можно исправить многие недочеты, допущенные при ремонте.

Технология монтажа гидроизоляционного слоя

Стоит внимательно относиться к технологическим процессам устройства стяжки и гидроизоляции. Иначе, при неправильном монтаже гидрозащиты, иногда даже придется демонтировать уложенные слои гидроизоляции.

Но устройство гидроизоляционного слоя не вызывает затруднений даже у новичков в строительном деле. Здесь необходимо соблюдать все правила, записанные в инструкции. Для компенсации температурного расширения и сжатия стяжки, по границе помещения следует закрепить демпферную ленту. Цементным раствором замазываются все стыки между стенами и полом, между плитами перекрытия, а так же щели. Также можно применять уже готовые жидкие смеси. До начала работы покрытие следует очистить и нанести слой грунтовки. Затем надо проклеить специальной лентой стыки и углы, где возможны протекания влаги. Сначала следует почистить основание и нанести на него раствор грунта, для лучшей адгезии наливной смеси.

Читать еще:  Толщина пеноплекса для утепления стен снаружи: какой выбрать

Как ни крути, а гидроизоляция пола – штука не то что хорошая и полезная, а даже обязательная, и в некоторых ситуациях без нее попросту не обойтись. Нет, вы, конечно, можете игнорировать ее, но исходя из практики скажу, что такой подход к изготовлению пола в дальнейшем может вылиться в круглую копеечку. Это в первую очередь защита ваших вложений в ремонт жилплощади, о которой мы подробно поговорим в данной статье. Давайте разберемся с назначением гидроизоляции пола, материалами, которые используются для ее создания, а также с технологией самостоятельного изготовления

Как и говорилось выше, наличие гидроизоляции в некоторых помещениях и ситуациях не то чтобы необходимо, а обязательно необходимо. Это требование диктуется элементарным благоразумием и желанием сохранить свой кошелек, а вернее то, что в нем обычно находится, в целости и сохранности. Ситуаций, при которых не стоит игнорировать этот элемент пола, достаточно много, и прежде чем разбираться со всем остальным, нужно прояснить положение дел именно с ними. Как знать, а вдруг в вашем случае можно обойтись без нее. Маловероятно, конечно, но все же разобраться с этим моментом следует.

Гидроизоляция под наливной пол: правила, методы и виды

Самовыравнивающиеся полы стабильно пользуются высокой популярностью ввиду своей надежности, простоты процесса нанесения и высокой износостойкости. Также, они отличаются отменной сопротивляемостью ко многим разновидностям механических воздействий и совершенной термостойкостью. Однако, чтобы насладится всеми перечисленными достоинствами данного покрытия, вам придется предварительно позаботиться о правильном проведении гидроизоляции пола, на основание которого наносится слой жидкого бетона. В обратном случае вы рискуете столкнуться с рядом серьезных проблем, среди которых нарушение целостности бетонного покрытия в краткие сроки.

Наливные полы очень прочные и надежные

Гидроизоляция под наливной пол необходима, так как бетонная и грунтованная поверхности могут очень интенсивно поглощать воду, ввиду чего влага быстро попадает под фундамент дома (на нижний этаж, если вы в квартире или многоэтажном здании) и приводит к его отсыреванию и разрушению. Чтобы не допустить этого, ознакомьтесь с данной статьей, из которой вы узнаете о существующих материалах и технологиях нанесения надежной гидроизоляции.

Гидроизоляция очень важный этап в строительстве

Три важных правила предварительной грунтовки

1. В виду того, что гидроизоляция под наливной пол не может наноситься на пористое основание, перед началом любых работ по созданию водостойкого покрытия, пол нуждается в обработке праймером и последующего грунтовке. Ее надобность обусловлена наличием возможных неровностей, изгибов и иных повреждений, которые может содержать в себе основание пола помещения.

   Перед проведением работ следует нанести грунтовку на пол

2. Степень грунтования в каждом случае подбирается индивидуально, в зависимости от количества перечисленных выше дефектов, то есть до момента заполнения всех пор.

   Для каждого способа грунтовка может отличатся

3. В качестве материала для грунтовки выбирают в соответствии с рекомендациями производителя праймера, ведь его разные марки могут отличаться между собой своими свойствами и совместимостью с определенными грунтовочными материалами.

Стоит обратить внимание на рекомендации производителя по применению грунтовок

Методы и виды создания водостойкого слоя

Основной принцип нанесения любой гидроизоляции под наливной пол, вне зависимости от выбранных материалов, заключается в ее абсолютной непрерывности и герметичности. Особенно важно соблюдать эти правила в тех участках, где пол встречается с какой-либо, выступающей над ним, вертикальной поверхностью, вроде стен. Чтобы избежать стекания воды туда, изолирующий слой там должен непрерывно подниматься не менее, чем на 10 см. над уровнем остального пола.

Главное соблюдать правила гидроизоляции пола и тогда проблем возникнуть не должно

Можно выделить четыре известных типа гидроизоляции основания под наливной пол, отличающихся типом водоотталкивающего элемента, лежащего в их основе:

• полимерная;
• битумная;
• минеральная;
• битумно-полимерная.

Каждый из типов слоев гидроизоляции может быть реализован несколькими разными материалами и методиками, подробнее о которых мы распишем ниже.

Разные способы гидроизоляции по своему интересны

Оклеечная или пленочная изоляция

Один из классических способов гидроизоляции под наливные полы, подразумевающий использование пластичных мастик из полимеров, битума, жидкой резины или ряда других аналогичных составов. Заключается в тщательном нанесении на грунтовую поверхность рулонного материала, создавая им сплошной водонепроницаемой слой. Также, в зависимости от выбранного ресурса, может быть применено несколько способов его обработки, включая наплавление с использованием газовой горелки или задействование клейкого состава, для повышения адгезии с бетоном.

Для более прочной изоляции, пленку можно положить в несколько слоев

В целом, имеем достаточно экономичную разновидность гидроизоляции из-за невысокой стоимости расходных материалов, их большого выбора на рынке и простоты процедуры нанесения.

Обмазка поверхности пола цементной смесью

Известный метод создания изоляционного покрытия прославился благодаря своим пластичным свойствам, которые позволяют ему стабильно заполнять собой все расщелины и неровности пола. Для этого используются сухие смеси, состоящие из цемента и ряда полимерных добавок, повышающих вязкость состава и его адгезионные свойства. Нанесение на основание проходит посредством шпателя или кисти, в процессе которого следует равномерно и аккуратно размазывать состав по поверхности грунта. Работать рекомендуется всегда в одну сторону во избежание образования стыков и неровностей на застывающей изоляции. Этот способ отлично подходит для любой поверхности, включая такие материалы, как плитки, бетон, дерево и т. д.

Такой способ изоляции экологичен и безопасен

Единственный относительный недостаток данной технологии заключается в сроках ее использования, ведь на полноценное затвердевание гидроизоляции пола уходит около двух недель. К тому же, на протяжение этого периода необходимо поддерживать достаточный уровень влажности слоя, периодически поливая его из распылителя. Лишь после этого можно проводить работы по заливке самовыравнивающимся полом.

При таком способе слой будет затвердевать очень долго

К этому же способу можно отнести классическую штукатурку, в рамках которой на поверхность пола наносится, равномерно распределяясь по его основанию, цементная смесь с последующим затвердеванием. Преимущества метода выражаются в его безвредности для экологии, в виду отсутствия в составе вредных веществ, а также доступности и простоте реализации. Аналогично, исполнителю потребуется шпатель или кисть для аккуратного распределения раствора по всему полу.

Жидкая изоляция

Весьма современный и востребованный сегодня способ гидроизоляции пола, в основе которого лежит применение жидких растворов, с их последующим нанесением одним из двух методов – литым или пропиточным.

Сейчас такой способ очень популярен и востребован

Если в первой случае смесь разогревается до 140 градусов и равномерно разливается по поверхности пола с последующим разравниванием с помощью шпателя, то пропиточная техника требует использование распылителя, создающего слой из жидких полимерных грунтовок на его основании. После затвердевания, они образуют надежную водонепроницаемую поверхность. Возможно нанесение нескольких слоев, с их поочередным армированием металлической сеткой, предотвращающей растекание или деформации раствора, что может нарушить целостность наливного пола.

Еще одной разновидностью метода жидкой гидроизоляции пола является применение пленкообразующих составов, нанесение которых происходит с помощью красильных инструментов или тех же шпателей. Серьезным достоинством технологии является скорость ее затвердевания, составляющую всего двое суток с момента окончания работ.

При таком способе, затвердевание слоя происходит очень быстро

Влагостойкие самовыравнивающиеся полы

Наливные полы часто можно встретить, как в помещении, так и на улице, где они представлены в самых разных вариациях. Чаще всего на глаза попадается слой стандартной цементной стяжки с примесями пластификаторов. Для ее отделки используется такие материалы, как керамическая плитка или линолеум. Однако подобный тип самовыравнивающегося пола нуждается в одном из вышеописанных методов гидроизоляции, в виду того, что вода имеет свойство разрушать структуру цементного изделия.

Современные полы имеют влагостойкие свойства

В качестве альтернативы можно привести в пример современные полимерные наливные полы, которые, благодаря присутствию в своем составе полиуретанового связующего вещества, способны продемонстрировать высокие показатели износостойкости, устойчивость к механическим деформирующим воздействиям и низкую восприимчивость к влиянию влаги. Единственным недостатком можно считать более высокую стоимость, в сравнении с классическим цементным раствором. Также стоит упомянуть полиуретановые полы, спрос на которые обусловлен разнообразием внешнего вида (несколько типов структуры и расцветки материала), а также высокой сопротивляемостью затвердевшего слоя химическим веществам и гигиеничностью.

Видео: Наливные полы и гидроизоляция

Видео: Как выбрать гидроизоляцию под наливной пол

как подготовить пол перед укладкой

Если читать любые справочные материалы, касающиеся капитального ремонта – в них обязательно упоминается гидроизоляция пола под стяжку. Эта процедура считается неотъемлемой частью комплекса работ. Если тщательно изучить вопрос, рациональность такого мнения не вызывает сомнений. Гидроизоляция не только избавит от проблем с соседями или порчей отделки нижнего этажа, но и значительно увеличит срок службы пола и здания в целом, защищая бетонные конструкции.

Грунтовка

Какие задачи выполняет гидроизоляция

Расхожее мнение о том, что гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой предотвращает только протечки к соседям – не совсем соответствует действительности. Защита от проникновения воды выполняет целый спектр функций.

К примеру:

• правильно организованная структура паропроникновения гидроизоляции обеспечит подсыхание стяжки. Это важно в домах с влажным подвалом или – построенных на грунте;
• гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой предохранит междуэтажную плиту от проникновения воды. Это гарантирует отсутствие внутренней коррозии и разрушений, способных значительно сократить срок эксплуатации здания в целом;
• гидроизоляция перед стяжкой играет роль демпфера нагрузок. Она значительно увеличит срок службы пола, предотвратит образование трещин. Стяжка по гидроизоляции является плавающей, механические напряжения и деформации конструкции перекрытия передаются ей в меньшей мере;
• гидроизоляция под стяжку в ванной, прачечной или кухне – обязательна. В этих комнатах часто проливается большое количество воды, которая без защиты протечет на нижний этаж и буквально пропитает перекрытия.

Качественная гидроизоляция перед стяжкой важна как для жителей квартир многоэтажных домов, избавляя от множества проблем с соседями, так и для обитателей частных строений. При этом этажность последних не играет роли.

Почему качественная гидроизоляция нужна в одноэтажном частном доме

Протечки и повреждение междуэтажных перекрытий – не единственная проблема, вызываемая отсутствием гидроизоляции. В одноэтажных частных домах без подвала делать защиту от влаги необходимо. Причем – двойную, от проникновения воды, грубо говоря, вниз и вверх.

Оклеечная изоляция

В построенных на грунте строениях происходит следующее:

• при падении температуры воздуха почва охлаждается;
• образуется конденсат, воздушная прослойка между поверхностью земли и перекрытием первого этажа, насыщенная водяным паром;
• влага проникает снизу и способна разрушать плохо защищенную стяжку.

На примере первого этажа построенных на грунте домов можно четко проиллюстрировать ответ на вопрос, где делать слой гидроизоляции: до стяжки или после. В самом простом случае защиту кладут под стяжку. Но рекомендуется обеспечивать удаление лишней влаги, располагая отдельный слой гидроизоляции после стяжки.

Он создается при помощи мембран односторонней паропроницаемости, высушивая бетон с малой скоростью. При этом не наносится вреда напольным покрытиям – движение влаги происходит в очень малых объемах.

Если пол на грунте

Если подходить к вопросу гидроизоляции стяжки пола первого этажа в здании на грунте, необходимо принять меры для предотвращения так называемого обратного капиллярного движения влаги.

Для этого действуют следующим образом:

1. гидроизолируют перекрытие снизу, используя пропитки, рулонные материалы, подсыпки;
2. непосредственно на плиту или черновой пол насыпают подушку из мелкого гравия, тщательно ее уплотняя;
3. сверху наносится слой песка высотой до 100 мм и утрамбовывается.

Сверху сформированного основания настилается геотекстиль, слой утеплителя и делается гидроизоляция рулонными материалами. Слой щебенки и песка предотвратит вертикальное движение конденсата.

Действуя по приведенной схеме, можно не только улучшить тепловые характеристики дома в целом, но и гарантировать долгий срок службы, который покажет гидроизоляция пола перед стяжкой и цементосодержащий слой на ней.

Подготовка пола: общие работы

Перед тем, как будет делаться гидроизоляция до создания стандартной бетонной, утепленной стяжки или тонкой армированной – необходимо проделать ряд работ по подготовке пола.

Их список является неизменным, вне зависимости от того, какой материал будет применяться в качестве средства защиты от влаги:

1. Удаляются напольные покрытия, если они есть.
2. Полы тщательно очищаются. Обезжириваются масляные пятна, удаляются следы краски, клея.
3. Производится осмотр поверхности. Трещины и швы расчищаются, на деревянных полах заменяются гнилые доски, зоны ослабленного бетона скалываются. Линии схождения пола и стен также должны быть освобождены от любых посторонних загрязнений и материалов.
4. Мусор удаляется начерно, веником.
5. Производится выравнивание поверхности. Выступы срезаются или скалываются, швы и впадины заделываются шпаклевкой. После застывания раствора его зачищают шкуркой.
6. Мусор удаляется полностью. Сначала сметанием, затем при помощи пылесоса, после производится влажная уборка пола.

Тщательная очистка пола является обязательной. Гидроизоляция под стяжку во избежание ее повреждения должна лежать ровно, адгезироваться к основанию по всей поверхности, это позволит изолятору показать свой максимальный срок службы и проявить все положительные характеристики.

Этапы подготовки

Рулонные материалы для гидроизоляции

Гидроизоляция пола перед стяжкой, если хочется разумно потратить деньги и сэкономить, делается при помощи рулонных материалов разного рода.

Рулонное исполнение

Как именно наносятся изоляторы – будет рассказано позже, а сейчас стоит остановиться на их свойствах:

• Самые недорогие и распространенные – рубероид и пергамин. Эти рулонные гидроизоляторы легко купить, они просто наносятся, при работе используются битумные мастики. Недостаток, которым характеризуется гидроизоляция до стяжки из рубероида или пергамина – низкая долговечность. Выполненные на основе из картона, рубероид и пергамин имеют одно слабое место: со временем бумага начинает рассыпаться и гнить.
• Лучше выглядят битумные гидроизоляторы на стеклоткани и стеклохолсте. Первые дешевле, но их основа имеет свойство слоиться со временем. Вторые несколько дороже, стеклохолст прочный, но из-за малых отверстий в структуре – слои битума не могут соединяться по всей поверхности, поэтому со временем гидроизоляция перед стяжкой начинает отставать от основания. Это происходит не за один или два года, процесс может занять десятилетия. Небольшой недостаток материалов на основе стекловолокон – их легко повредить при настилании, изолятор рвется, если усилие прилагается в определенном направлении.
• Материалы на основе из полиэстера – отличный выбор для владельцев частных домов. Они имеют максимальный коэффициент растяжения до разрыва: до 30% в длину. Гидроизоляция стяжки пола, сделанная рулонным материалом на основе полиэстера, не повредится, если перекрытие из балок или бруса испытывает деформацию из-за чрезмерной или резонансной нагрузки.
• Односторонние мембраны. Этот современный материал применяется, если требуется обеспечить обратное движение влаги. Намоченная стяжка высохнет, поскольку мембрана с ее стороны – непроницаема для воды. Но если снизу образуется конденсат (от подвала, холодного грунта) – влага пройдет вверх. Применять одностороннюю мембрану стоит очень осторожно. Чрезмерное насыщение бетона влагой может привести к быстрому ослаблению и разрушению стяжки.
• Последний и самый понятный материал – обычная полимерная пленка. Такая гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой делается очень просто, обладает приемлемыми характеристиками и поможет сэкономить, если ремонт производится в спальне, зале, детской, комнатах, где протечка большого количества воды – скорее аварийная, чем стандартная ситуация.

Дополнительные свойства

Современные рулонные материалы выпускаются в разных исполнениях. При работе с рубероидом или пергамином действуют стандартными методами, приклеивая их при помощи битумных мастик.

Но материалы на стеклотканевой и полиэстерной основе выпускаются и в самоклеящемся формате: гидроизоляция перед стяжкой делается путем постепенного развертывания, освобождения изолятора и его прижатия к поверхности пола для приклеивания. Это позволяет работать действительно быстро и обходиться без процедуры заплавления швов.

Специальные смеси

Группа современных материалов для гидроизоляции представлена в виде полужидких мастик. Однокомпонентные, полностью полимерные составы дороги, показывают отличные результаты. Но рациональнее применять более универсальные и недорогие средства:

• Цементно-полимерные мастики морально устарели, однако используются достаточно часто.
• Битумная гидроизоляция (не путать с мастикой) предназначена для формирования слоя защиты методом обмазывания. Для начала нанесения смесь необходимо нагреть до температуры 160 градусов, что осложняет проведение квартирных ремонтов.
• Битумно-полимерная смесь почти идеальна, если делается гидроизоляция пола в квартире. Этот состав отлично сцепляется с бетоном без необходимости применения специальных средств увеличения адгезии, обладает хорошим уровнем прочности.
• Акриловая гидроизоляция водоэмульсионного типа – универсальное и популярное средство. Она не имеет запаха, быстро наносится, безопасна для здоровья. Образованный слой изоляции пластичный и одновременно прочный.

Специальные смеси для гидроизоляции поставляются как в ведрах, готовые к применению, так и в виде сухих смесей. Главное правило при работе с гидроизоляцией такого класса – строго соблюдать рецептуру приготовления, температурный режим и ритм работы, рекомендованные производителем конкретного средства.

Рынок предоставляет гидроизоляцию любого типа

Подготовка основания

Грунтовать пол перед созданием гидроизоляции – обязательно. Для гарантии хорошей адгезии, особенно при работе полимерными составами, можно применять специальные средства класса “Бетонконтакт” – смеси грунтовки с кварцевым песком. Такие составы при высыхании не только глубоко проникают в пол, но и образуют шероховатую прочную поверхность.

Как делается гидроизоляция разными материалами

Рассмотрим, как сделать гидроизоляцию пола под стяжку после проведения подготовки и очистки основания при помощи разных материалов.

1. Периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой для гидроизоляции по линии схождения пола и стен.
2. При работе с рулонными материалами по периметру комнаты обязательно прокладывается специальная демпферная лента. Ее задача – компенсировать температурное расширение стяжки.
3. Полимерная пленка кладется полосами непосредственно на пол. При этом необходимо избавляться от пузырей воздуха между изоляцией и основанием. Полосы располагаются так, чтобы каждая следующая заходила на предыдущую на 10-15 см. Швы проклеиваются широким скотчем. Слой гидроизоляции должен заходить на стену на 10-15 см, образуя своеобразную ванну для укладки стяжки.
4. При работе с рубероидом, пергамином, другими материалами битумной группы основание пола покрывается мастикой. Рекомендуется использовать составы от того же производителя, что и рулонный изолятор. Укладка полос делается внахлест с перекрытием до 10 см, эта зона прогревается строительным феном для сплавления. Правила захода на стену такие же, как для полимерной пленки.
5. Рулонные материалы, предусматривающие наплавление, в условиях квартиры использовать не рекомендуется. Работают с ними по тем же правилам, что и с рубероидом, пергамином. Однако после нанесения слоя битумной мастики он прогревается газовой горелкой, аналогично готовится гидроизолятор. Полоса накладывается постепенно, прокатывается валиком до остывания. Это гарантирует полное приклеивание к поверхности пола.
6. Полужидкие специальные смеси наносятся тонкими слоями с соблюдением ряда правил. Работать следует валиком или широкой кистью. Первый тонкий слой наносится в одном направлении. По истечении 3 часов – формируется второй, в обратном направлении. Процесс повторяется до формирования надежной гидроизоляции пола, с ровной поверхностью. Зоны труб и других инженерных сетей обрабатываются тонкой кистью. При работе с однокомонентными полимерными мастиками количество слоев ничем не ограничено. Состав может применяться для выравнивания и легкого поднятия уровня пола, на него допускается укладывать плитку без стяжки.

Правила нанесения гидроизоляции

Требование паузы в 3 часа между нанесением слоев гидроизоляции методом обмазывания – обязательно соблюдается. При меньшем времени высыхания – возможно смазывание, перемешивание слоев, образование «наплывов». При большем – начнется процесс полимеризации, гидроизоляция пола может расслаиваться. После нанесения всех слоев гидроизоляцию необходимо тщательно высушить, производитель указывает время полной полимеризации, обычно оно составляет около 48 часов.

Гидроизоляция пола является важной составляющей современных полов. Не поленитесь и не скупитесь на качественный материал. Выбирая качественные материалы, можно быть уверенным, что гидроизоляция не подведет в самых непредвиденных ситуациях.

Гидроизоляция стяжки пола: пошаговая инструкция

Правильно выполненная гидроизоляция пола позволяет избежать проблем, связанных с появлением плесени и сырости в помещении. Поэтому, данный вопрос требует внимательного и серьезного подхода, особенно если помещение находится на цокольном или на первом этаже. О том, как сделать гидроизоляцию пола рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Гидроизоляция стяжки пола: особенности и характеристика
2. Технология гидроизоляции пола — подготовительный этап
3. Рекомендации по выполнению гидроизоляции цементной стяжки пола
4. Гидроизоляция пола своими руками
5. Выполнение гидроизоляции деревянных полов

Гидроизоляция стяжки пола: особенности и характеристика

Различают два основных вида гидроизоляции пола:

• антифильтрационную;
• антикоррозийную.

На каком типе гидроизоляции остановиться решать необходимо исходя из состояния самого пола, индивидуальных особенностей помещения и материального состояния владельцев дома. Независимо от типа материала, по отношению к способу нанесения, гидроизоляция бывает:

• обмазочной — для ее производства используется окисленный битум, к которому добавляются растворители на органической основе и разного рода добавки; в виде добавок служат материалы, такие как крошка из резины, пластифицированные элементы, латексные вещества, с их помощью значительно улучшаются эластические характеристики обработанного покрытия; высокий степень адгезии присущий у битумно-полимерных или резиновых типов мастик, таким образом, с помощью гидроизоляции удается обеспечить надежную защиту пола от влаги, при выполнении гидроизоляции с использованием армирующей фибры, удается значительно улучшить прочностные и механические характеристики пола, кроме того, удается минимизировать растрескивание бетона;
• второй вариант гидроизоляции — оклеечный, для ее выполнения используется тот же битум, но в рулонном варианте, кроме того, некоторые материалы отличаются наличием армирования из стеклоткани, полиэстера или модифицированных добавок; удобством монтажа отличаются материалы, самоклеющегося типа, так как для установки направляемых гидроизоляционных материалов потребуется наличие специальной горелки, под воздействием которой они приклеиваются к покрытию; самым доступный вариантом станет применение гидроизоляции рулонного типа, из-за ее невысокой стоимости.

Третий тип выполнения гидроизоляции — комбинированная. Она сочетает в себе два предыдущих варианта, сначала поверхность пола покрывается битумной мастикой для гидроизоляции пола или специальным гидроизоляционным раствором, а затем оклеивается рулонными материалами.

Технология гидроизоляции пола — подготовительный этап

Перед тем как проводить гидроизоляционные работы, следует подготовить покрытие. Данный этап состоит из таких процессов:

• удаление старого напольного покрытия;
• тщательная очистка пола от мусора и пыли;
• заделывание всех щелей и трещин, которые имеются на полу;
• обработка поверхности с помощью грунтовых составов, улучшающих адгезию между полом и гидроизоляционным материалом, а также являющимся антисептиком.

В соотношении с технологией проведения гидроизоляции, различают три варианта ее исполнения. Предлагаем рассмотреть их подробнее:

1. Оклеечная гидроизоляция полов — с помощью данного способа удается создать многолойное напольное покрытие, с помощью специального ковра в основе которого лежат листовые или рулонные материалы. Чаще всего данный метод гидроизоляции применяется в помещениях с деревянными или бетонными основаниями. Для наклеивания на пол полимерных материалов используется мастика на битумной основе. Сначала производится ее нанесение на поверхность, а затем приклеивание материала. После этого, все стыки рулонного материала обрабатываются при помощи специальной шпаклевки, в которой присутствуют добавки гидроизоляционного типа.

2. Окрасочный вариант гидроизоляции — идеальный вариант для деревянных или бетонных покрытий. Для ее выполнения используется лак на полимерной или битумной основе. Среди преимуществ данного способа отличается высокая эффективность гидроизоляции, однако среди недостатков выделяют — короткий период действия гидроизоляции — не более пяти лет. Перед выполнением данного типа гидроизоляции следует сначала очистить и подготовить поверхность, удалить с нее жирные пятна, при их наличии. Не допускается наличие на полу выступов или впадин, они должны быть заделаны шпаклевкой на гидроизоляционной основе. После максимального выравнивания пола следует нанесение двух слоев мастики на битумной основе, после ее высыхания, производится покрытие пола лаком.

3. Наливная гидроизоляция пола — данный метод достаточно актуален для полов на бетонной основе. Для того, чтобы выполнить гидроизоляцию наливным способом потребуется наличие бетона в комбинации с мастикой. Рекомендуется отдать предпочтение мастике холодного использования. Она отличается удобством применения и легка в работе, кроме того, данный вариант мастики не нуждается в дополнительных затратах, по сравнению с горячей мастикой, которая перед применением разогревается до определенной температуры. Для выполнения наливной гидроизоляции следует сначала очистить пол от мусора и пыли, тщательно выровнять поверхность штукатурным раствором. После его высыхания производится нанесение грунтовки на поверхность пола, далее по его периметру устанавливается ограда, высотой до сорока сантиметров, далее определяется высота заливки пола и ограждение наполняется раствором бетона в комбинации с мастикой. Для выравнивания пола по уровню используются специальные механизмы — скребки.

Рекомендации по выполнению гидроизоляции цементной стяжки пола

Для того, чтобы обеспечить полимеризацию состава, после нанесения любого рода обмазочных материалов или мастики, следует оставить их в покое на определенное время. Предпочтительнее проводить нанесение мастики, минимум двумя слоями, при этом, предыдущий слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего.

Кроме того, второй слой, по отношению к первому, наносится перпендикулярно. После того, как последний из слоев высохнет, производится заливка стяжки или монтаж основного пола.

Рекомендуется при обработке пола обмазочными материалами, также обработать поверхность смежных стен, на расстоянии минимум 12 см в высоту, таким образом, удастся достигнуть полной и качественной гидроизоляции.

При расчете необходимого количества гидроизоляционных составов, следует учесть тот факт, что на один квадратный метр потребуется минимум два килограмма готового состава. Для проклеивания всех стыков между стеной и полом используется специальная герметизирующая лента.

Во время применения цементно-полимерных мастик, обеспечивается не только гидроизоляция покрытия, но и выравнивание пола, доведение его до необходимого уровня по высоте. Таким образом, после проведения гидроизоляции не потребуется дополнительно обустраивать стяжку, на полу монтируется чистовой пол.

Возможен вариант самостоятельного приготовления состава гидроизолирующего назначения на штукатурной основе. Для этого, следует приготовить стандартный цементный раствор, при этом развести его в соотношении один к двум. Сначала пол очищается от грязи и пыли, сначала производится нанесение первого слоя данного раствора, далее следует подождать около пятнадцати минут, до его полного высыхания. Далее наносится еще около трех, четырех таких же слоев, при соблюдении пятнадцатиминутрных интервалов. После этого, покрытие следует периодически пропитывать с помощью воды, на протяжении суток, с интервалом в три часа. После истечения двух суток с момента выполнения гидроизоляции, пол становится готовым к дальнейшей отделке.

Гидроизоляция пола своими руками

Самым доступным и простым в исполнении является окрасочный вариант гидроизоляции. Для его проведения достаточно приобрести битумные материалы и инструмент для их нанесения. При этом, пол покрывается гидроизолирующим составом в несколько слоев. Однако, данный вариант не подходит для неотапливаемых помещений, так как по истечению нескольких лет, битум, под воздействием низкой температуры, растрескивается. Таким образом, поверхность покрывается трещинами и начинает пропускать влагу. Средний срок эксплуатации такого варианта гидроизоляции не более семи лет.

Для выполнения гидроизоляции окрасочным способом своими руками следует выполнить ряд действий:

1. Удалите с поверхности грязь, пыль и жирные пятна, при их наличии. При наличии повреждений коррозийного назначения, следует их хорошенько зачистить. Далее производится выравнивание поверхности, нанесение битумной мастики. Далее пол окрашивается валиком или кистью.

2. Данный метод актуален при выполнении гидроизоляции полов, выполненных из дерева. Если же, планируется выполнение гидроизоляции полов в помещении с высоким уровнем влажности, то специалисты рекомендуют покрыть стены, на 300 мм, мастикой.

3. Для того, чтобы продлить срок гидроизоляции с помощью окрашивания, были разработаны новые материалы, в виде битумно-полимерных и резиновых мастик.

Следующий вариант — гидроизоляция заливка пола. Данный материал отличается самой высокой степенью надежности и долговечности. Он основывается на выполнении заливки с помощью сплошного слоя водонепроницаемого слоя в составе которого присутствует мастика.

Существует два способа выполнения данной заливки:

• горячее исполнение;
• холодное исполнение.

Главным условием качественной гидроизоляции является наличие жесткой однородной основы. Поэтому, данный способ особо актуален при гидроизоляции бетонной стяжки пола. Сначала производится нанесение на поверхность первого слоя состава, его толщина должна составлять около пяти сантиметров, если наносится только мастика и пятнадцати сантиметров, при нанесении раствора. Следует нанести два, три слоя материала, а после его застывания, пол покрывается цементной стяжкой, при необходимости.

Гидроизоляция пола своими руками с помощью горячей мастики, подразумевает выполнение таких действий:

• сначала поверхность очищается от пыли и мусора
• далее следует ее выровнять штукатурным раствором;
• пол просушивается с помощью горячего метода, а именно, инфракрасного света или горелкой газового типа;
• поверхность пола покрывается грунтовкой;
• битум подготавливается к работе;
• устанавливается ограждение, высотой до сорока сантиметров;
• состав нагревается до температуры около ста сорока градусов;
• горячая мастика заливается на пол;
• с помощью специальных инструментов производится ее выравнивание.

Таким образом, в итоге удается получить сплошное непроницаемое покрытие, которое характеризуется отличными гидроизоляционными характеристиками.

Для дополнительного армирования данного слоя, рекомендуется использовать стеклоткань или стальную сетку.

Следующий вариант выполнения гидроизоляции — оклеечный. Данный метод основывается на послойном наклеивании на поверхность пола материалов гидроизоляционного рулонного, листового или полимерного назначения. Данные действия производятся под воздействием высокой температуры, при этом, основание следует предварительно покрыть грунтовкой.

Способ монтажа разных по составу материалов различается температурой их нагрева, так например, для размягчения битумных и полимерных составов достаточно их нагреть до 50 градусов. Главное условие выбора данного способа — обеспечение защиты от появления оползней при помощи конструкций в основе которых лежит бетон, железобетон или кирпич. Для того, чтобы выполнить оклеенную гидроизоляцию пола, следуйте инструкции:

• на ранее подготовленный пол нанесение состав мастики, толщина которого должна быть не менее 15 мм;
• раскатайте и зафиксируйте пленку для гидроизоляции пола на поверхности пола;
• уложите материал в несколько слоев;
• произведите шпаклевание кромок материала шпаклевкой на гидроизоляционной основе.

Данный материал и способ гидроизоляции достаточно часто применяется при выполнении отделки полов в подвальных помещениях.

Сухая гидроизоляция пола — основывается на засыпке пола с помощью сыпучего материала, обладающего гидроизоляционными характеристиками. Для гидроизоляции пола используют керамзит.

Еще одним вариантом обеспечение защиты пола от влаги является штукатурная гидроизоляция. В данном случае, пол покрывается раствором цемента, в котором присутствуют добавки на основе полимеров. Данный способ отличается легкостью выполнения работ и широкой сферой использования.

Для того, чтобы выполнить гидроизоляцию пола с помощью штукатурки, следует выполнить ряд действий:

• на ранее подготовленную поверхность нанести состав цемента с песком, в соотношении один к двум;
• обустроить гидроизоляцию, путем нанесения трех таких же слоев, с перерывами в пятнадцать минут, после нанесения каждого слоя;
• каждые три часа, распылять воду по поверхности пола.

Выполнение гидроизоляции деревянных полов

Деревянные полы нуждаются в особой гидроизоляции, так как дерево способно впитывать влагу и разрушаться под ее воздействием. Для правильного обустройства деревянного пола следует сначала настелить черновой пол, тепло- и гидроизоляционный слой, затем выполнить чистовую отделку.

Возможен вариант обустройства в промежуточном слое теплого пола. При выборе гидроизоляционных материалов, с помощью которых защищается от влаги деревянных пол, следует отдать предпочтение материалам, которые имеют такие свойства:

• легкость веса;
• отличные гидроизоляционные показатели;
• наличие прочностных характеристик;
• длительный срок эксплуатации;
• легкость монтажа.

Отличным вариантом станет использование мембран на основе поливинилхлорида, пленок из полиэтилена или рубероида.

Гидроизоляция пода видео:

как сделать в ванной комнате, в квартире или в доме, виды материалов для и особенности заливки

Строительство дома и ремонт квартиры – это дорогостоящее и ответственное мероприятие, результат которого должен радовать жильцов много лет. Поэтому строгое соблюдение последовательности работ, строительных правил и технологий, качества используемых материалов – обязательно и необходимо.

Особенности и назначение

Разрушение конструктивных элементов дома происходит под воздействием различных факторов. Одним из основных разрушителей является вода, влага, различные жидкости. Повышенная влажность в доме не только способствует его разрушению, но и угрожает здоровью жильцов: она вызывает астму, бронхолегочные, кожные и другие заболевания.

Для безопасной жизни влажность должна составлять в норме 40-60%.

Если показатели выше нормы, то со временем на потолке, стенах и окнах образуются очаги плесени и неприятный запах, портится мебель. Для того, чтобы дом простоял сто лет, жильцы были здоровы, а добрососедские отношения не портились из-за постоянных затоплений нижних этажей, нужно защитить его от пагубного действия воды и пара, создав надежную систему гидроизоляции.

Один из этапов защиты дома – качественная гидроизоляция пола под стяжкой, назначение которой:

• Защита от аварийных протечек воды вследствие технических неисправностей сантехники и коммуникаций, залив от соседей сверху в многоквартирных домах.
• Защита от водяных паров и капиллярной влаги, поднимающейся от грунта, из подвала, которые часто имеют кислотную или щелочную среду, активно взаимодействуют с компонентами бетона, и уже через несколько лет стяжка может покрыться мелкими трещинами и начнется разрушение.
• Правильное медленное высыхание стяжки, более высокое ее качество и прочность.

Раньше делали изоляцию с помощью рулонных материалов: рубероида, толя или лучше – полиэтилена. Эти материалы и сейчас являются самыми дешевыми на рынке, однако они не рекомендуются к применению из-за своих недостатков.

Современные технологии не стоят на месте и предлагают строителям самые инновационные и надежные составы для гидрозащиты, различные по составу, стоимости, способу применения. Выбор становится шире и труднее.

Для большей надежности рекомендуется применять несколько различных видов гидроизоляции.

Виды

При всем многообразии выделяют несколько видов гидроизоляции пола под стяжку. Они различаются по способу применения и по используемым материалам.

Рулонный

Он же наплавляемый или оклеечный. Материал, полотно которого свернуто в рулоны. Раньше часто пользовались рубероидом, пергамином – битумной смесью на бумажной основе, полиэтиленом. Сегодня имеется огромное разнообразие таких пленок и покрытий. Они имеют прочную и долговечную стекловолоконную основу, низкую стоимость, самую большую скорость и простоту укладки, создавая сплошную водонепроницаемую пленку. К рулонным материалам относятся: рубероид, филизол, изопласт, гидроизол, стеклоизол на основе стекловолокна.

Жидкий

Обмазочный с помощью гидрофобных мастик. Обмазочные жидкие мастики изготавливают на основе битумных, каучуковых, полимерных, битумно-полимерных, полимерцементных смесей и растворов. Их стоимость выше, чем у рулонных, зато их не нужно нагревать. Синтетические смолы, которые входят в состав мастики, образуют на поверхности сплошное бесшовное полимерное или резиновое покрытие. Оно проникает во все труднодоступные участки и прекрасно изолирует стяжку от влаги.

Есть и недостатки: плохая переносимость постоянных вибраций и механических повреждений, не любит резких перепадов температур.

Штукатурные смеси

Покрытие с низкой влагопоглощаемостью. Штукатурная сухая смесь содержит цемент, песок и специальные компоненты, препятствующие проникновению влаги. Достоинствами штукатурной гидроизоляции являются: простота нанесения, безопасность, совместимость с другими строительными материалами, долговечность, возможность нанесения на поверхности сложной формы.

К недостаткам можно отнести: высокую стоимость и трудоемкость, долгое высыхание.

Проникающие составы

Они же пропиточные. Сравнительно новая технология. Этот довольно затратный метод защиты стяжки славится своей эффективностью и водостойкостью. Используют специальные проникающие растворы на основе полимеров и битума, которые наносятся на поверхность чернового основания, пропитывают бетон, заполняют все его микротрещины и поры.

Вступая в химическое взаимодействие с бетоном, проникающие растворы образуют стойкий кристаллический комплекс, изменяя свойства бетона, делая его водонепроницаемым, менее пористым. Показатель прочности возрастает на 20%. Приобретает устойчивость к механическим повреждениям, химическим воздействиям, увеличивает срок службы пола.

В случае дальнейших микроповреждений покрытие самозалечивается, вырабатывая специальные вещества.

Литая защита

Резино-битум, смеси на пенопласте, горячий битум, пек, асфальтобетон различной степени вязкости заливают слоем на основу и получают литое довольно толстое покрытие. Относительно высокая цена компенсируется абсолютно прочной и водостойкой защитой.

Засыпной способ

Материалом для этого способа служат бетониты – сыпучие сухие смеси. При увлажнении бетонит превращается в гель, имеющий превосходные гидроизоляционные свойства и прекрасно сохраняющий тепло.

Какую выбрать?

Широкий ассортимент позволяет подобрать один или скомбинировать несколько способов защиты от влаги в зависимости от параметров конкретного помещения в квартире или частном доме. На выбор влияет назначение помещения, уровень влажности, толщина и особенности напольного покрытия, мокрая стяжка планируется или полусухая.

Смеси с антибактериальными компонентами прекрасно работают в санузлах. Рулонными материалами быстро покрываются огромные площади. Кроме того, необходимо учесть, что любые материалы не идеальны и имеют недостатки.

К примеру, пленочные – недостаточно прочны, рекомендуется выбирать их на основе стеклоткани и стеклохолста. Обмазочные материалы подвержены механическим повреждениям, оклеечные – требуют особых условий и использования газовых горелок при укладке, не везде это разрешено, а битум имеет короткий срок эксплуатации.

Пропиточные составы неприменимы для гипса и известковой штукатурки. Малоэффективны для работы с бетоном с низкой маркой водонепроницаемости.

Подготовка основания

Основание для стяжки и гидроизоляции необходимо подготовить.

Это производится так:

• выравнивается черновое основание, срезаются выступы, зачищаются острые части, впадины заполняются шпаклевкой;
• ликвидируются трещины, сколы, неровности с помощью цементно-песчаной смеси;
• необходимо убрать весь мусор и пыль, обезжирить масляные пятна, удалить пятна клея или краски;
• произвести влажную уборку пола;
• в случае использования рубероида необходимо нанести битумный праймер. Грунтовка праймером нужна и перед обмазкой гидрофобными мастиками;

• по всему периметру комнаты клеится демпферная лента, которая служит для компенсации температурных расширений и разрушения бетонного слоя стяжки, а также выполняет функцию тепло – и гидроизолятора на стыках пола и стен;
• можно пройтись по поверхности пола проникающим составом. Перед пропиткой поверхность основы должна быть обильно увлажнена;
• для литого и засыпного способа небходимо соорудить невысокую опалубку;
• деревянные полы надо очистить от мусора и пыли, заделать все щели и трещины, отшлифовать или отциклевать, обезжирить, просушить. Затем пропитать антисептиками и загрунтовать. Раньше древесину обрабатывали олифой, дегтем. Сейчас применяют акриловые грунтовки.

Технология

На подготовленную таким образом основу укладываем или наносим изолирующий материал. Технология зависит от выбранного способа защиты, в деревянных домах или новостройках есть свои особенности.

Рулонные полотна крепят наплавлением или оклейкой. В первом случае используют строительный фен или газовую горелку, а при оклейке – закрепляют рулон на основании. Разворачивают полосы и раскладывают по длине комнаты, оставляют на один день, чтобы расправились. Полотно должно лечь внахлест с заходом не менее 10 см. Отрезок, заходящий на стену, должен быть шириной не менее 15 см, после заливки чистовой стяжки излишки срезают до уровня пола.

Рубероид клеят к черновой стяжке с помощью битумной мастики, которую наносят слоем 1,5-2 см. Тщательно проклеивают стыки, прокалывают ножом пузыри, выгоняют воздух и проклеивают заново этот участок. Этот способ требует достаточного опыта и разрешения для работы с открытым пламенем горелки. Обычно его укладывают в несколько слоев так, чтобы швы не совпадали.

Полимерные швы сваривают вместе в пламени горелки. Наплавляемые прогревают строительным феном и приплавляют к черновой основе.

Для этого нагревают нижнюю сторону рулона и прижимают к полу.

Жидкие мастики на основе битума наносятся кистью или валиком в несколько слоев. Сначала в одном направлении, тонкой кисточкой тщательно обрабатываются труднодоступные места, например, вокруг скопления труб, обмазывается также и низ стены. Затем в перпендикулярном направлении, через 3-4 часа, но не более 6 часов, пока не начался процесс полимеризации. Так многослойное покрытие станет единой структурой и получится наиболее прочным.

В ванной комнате обязательная высота обмазки стен составляет 20-30 см. При этом образуется бесшовное резиновое, битумное, полимерное покрытие, своеобразная чаша, которая при аварии не пропустит воду. Чтобы мастика прилипла равномерно к основанию и не отслоилась в дальнейшем, сначала наносят праймер. Обычно его приобретают той же марки, что и мастика. Через двое суток защита полностью просохнет. Этот способ является самым долговечным.

Штукатурные смеси продаются сухими в мешках и разводятся водой согласно инструкции на упаковке. Наносят шпателем первый слой, выравнивают, ждут высыхания, около 15 минут. Затем наносят второй слой, двигаясь в обратном направлении. Таких слоев может быть 3-4. Высыхать такой пирог будет долго – 2 недели, причем его необходимо постоянно увлажнять в первые дни просушки. В результате получится прочное твердое покрытие.

Проникающая гидроизоляция применяется как отдельно, так и в сочетании с другими способами защиты от влаги. Рекомендуется пропитывать и чистовую стяжку сверху. Подготовительные работы включают в себя обильное увлажнение черновой основы. Пропиточный состав на основе битума или полимеров продается в виде готовых жидких растворов или сухих смесей для разведения водой.

Наносят состав на влажную основу, ждут указанное в инструкции время, затем вновь увлажняют, наносят пропитку снова. Готовую работу нужно закрыть пленкой, затем постоянно увлажнять, чтобы произошли все химические реакции, необходимые для создания игольчатой кристаллической структуры, полного проникновения в бетон. До полного высыхания пройдет примерно 2 недели. Это покрытие изменяет физические свойства стяжки, оно часто применяется комплексно с обмазочным способом.

Литая изоляция имеет сравнительно высокую цену и считается самой надежной из современных, выполняя шумо- и теплоизоляционную функцию. Сначала нужно загрунтовать основу горячим битумом, соорудить по периметру комнаты опалубку. Затем залить разогретый состав по поверхности пола, выровнять его специальным скребком. После полного затвердевания нанести следующий слой, если это необходимо.

Засыпная защита также требует наличия опалубки. Сухую сыпучую смесь – бетонит рассыпают по поверхности пола, выравнивают, уплотняют.

Деревянный пол требует защиты от влаги и гниения как снизу, со стороны подвала или грунта, так и сверху. Если подвала нет, то следует насыпать гравийно-песчаную подушку, а затем уложить теплоизолятор и гидроизолятор. В подвале устраивают качественную вентиляцию, пропитывают черновые доски антисептиками, закрывают с помощью изопласта (рулонным способом). Для пола предпочтительно использовать водостойкие сорта древесины, ольху, лиственницу или осину.

Сверху деревянный пол можно защитить несколькими методами:

• Окрасочным. Сначала доски пропитывают антисептиком, затем грунтуют, затем просто окрашивают в несколько слоев краской либо лаком. Лакокорасочное покрытие недолговечно – под влиянием перепадов температур оно разрушится за несколько лет.

• Литым.
• Засыпным.
• Штукатурным.
• Оклеечным.

В ванной комнате оптимальным решением будет укладка плитки в сочетании с обмазочной гидроизоляцией.

Частые ошибки

Чтобы избежать основных ошибок, надо обратить на них пристальное внимание и не допускать в процессе работы.

К таким ошибкам относятся:

• Неправильная подготовка пола: мусор и пыль, масляные или химические пятна, которые препятствуют адгезии изоляционных материалов.
• Отсутствие грунта, праймера.
• Малый нахлест рулонных полос и недоклеенные участки стыков.
• Недостаточное количество слоев при многослойном нанесении.
• Недостаточное увлажнение при пропитке.
• Неполное высыхание.
• Механические повреждения готового покрытия, например металлической арматурой.
• Недостаточная высота изоляции стены в ванной комнате.

Советы профессионалов

Если проводить ремонт или строительство приходится самостоятельно, то советы опытных профессионалов помогут избежать перечисленных выше ошибок.

Огрехи в этой работе чреваты серьезными последствиями, вплоть до полного демонтажа и переделки всего пола:

• Не стоит экономить на материалах, в данном случае очень важно приобрести изоляцию высокого качества и самую современную.
• Обязательно строго соблюдать технологию.
• Не спешите накладывать чистовую стяжку, подождите до полного высыхания или затвердения.

О том, как сделать гидроизоляцию пола в ванной, смотрите в следующем видео.

55 необычных столов, которые изменят ваше представление о дизайне

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки

Самые необычные столы со всего мира

Подборка необычных столов от дизайнеров со всего мира. Какие-то уже встречались на нашем сайте по отдельности, какие-то еще нет. Смотрите на фото.

 

Фото стола на карточных ногах. Проект House of Cards Table от Маурисио Арруды (Mauricio Arruda).

Фото этого стола со съемной частью для растений от Эмили Веттштайн уже был на нашем сайте.

Стол-минибиблиотека – для любителей чего-нибудь почитать за чашечкой кофе.

Этот стол необычен тем, что ножками ему могут служить использованные винные бутылки.

Стол спиральной формы

iPhone-стол

Вот как он работает:

Дизайнер этого стола Svilen Gamolov из Болгарии.

На создание этого стола дизайнеров вдохновила линия разломов, вызванных движением тектонических плит планеты. В частности Тихоокеанской и Американской.

Стол-аквариум

iPad-стол

Стол с уголком для всякой-всячины

Дизайнер Анна Смурыгина придумала удивительный «стол с травкой», первый образец которого был выбран для участия в международной выставке I Saloni WorldWide Moscow.

Стол-»пятнашки» от дизайнера Di Wu

Этот стол создан специально для того, чтобы на нем можно было писать, рисовать или оставлять домочадцам послания.

Столик Ben из арсенала Мартовского Зайца и Безумного Шляпника.

Дизайн-студия mischer`traxler по всей видимости, стала очередной «жертвой» обаяния бессмертного произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Стол с крылышками. Lytta table от Mano de Santo

Когда «крылышки» стола Lytta table полностью расправлены, на него можно расставить гораздо больше чашек, разложить больше журналов или газет, и усадить вокруг еще больше народу.

«Сжатый» стол

Функциональность мебели отходит на второй план, когда на сцене появляется Его Величество Дизайн. Тут уже не так важно удобство вещи, ее нужность, сколько – оригинальная ли она.

Стол-стул Pavone от московского дизайн-бюро «Redo Studio»

Дизайнеры обещают, что если следовать инструкции, из столика легко получается легкое и удобное кресло, впрочем, больше похожее на легкий шезлонг.

Раскладной стол-»цветочек» от Sigrid Strоmgren и Sanna Lindstrоm. Очередная экономия пространства.

Кубизм в интерьере от дизайнера Jason Phillips

А это как бы «скатерть без стола»…

Основной материал, с которым работал дизайнер-»столовед» Джон Брауэр, – полиакрил, – прочнее и податливее, чем стекло, но если усесться на акриловую «скатерть» сверху, она возмущенно сломается, поскольку максимальная позволенная нагрузка на Illusion side table составляет всего лишь 25 килограмм.

“Picture Table” от Ivydesign

Дизайнеры, в своем стремлении помочь обитателям малогабаритных квартир сэкономить пару метров жилплощади, предложили превратить в журнальный столик… висящую на стене картину.

Круглоголовый журнальный столик от Yoann Henry Yvon

Уникальный круглый раздвижной стол «RoTension», выполненный в виде годичных колец дерева.

Стол для скейтеров

Стул, стол и наоборот

«Стул-лента» – так можно перевести название этого предмета мебели, автор которого – немецкий дизайнер Jan Schreiner.

«Accordion» для кухни. Проект универсального стола от Ольги Калугиной

Стол «Аккордеон» растягивается, словно одноименный музыкальный инструмент, являя миру скрытые полочки и отделения, где можно хранить столовые приборы и прочие мелочи. В отсеки побольше – нарезать овощи и фрукты, складывать ингредиенты для сложных блюд. А еще этот оригинальный кухонный стол можно превратить в стол обеденный, просто раздвинув его по максимуму, и прикрыв раздвижные отсеки панелями, которые идут в комплекте.

 

Источник

Необычные столы | | Для тех, кто любит работать с деревом

Когда разыгрывается фантазия у столяров, то получаются весьма необычные и при этом очень красивые вещи.

Здесь приведена коллекция необычных столов.

Кофейный столик от Нила Тёрнера

Инстаграм-аккаунт автора: @neilturnerartisan

Кофейный столик от Neil Turner

Круглый кофейный столик с отсеками для хранения

Столик в отсеками для хранения

• Круглый кофейный столик
• Круглый кофейный столик крупным планом

Стол с параболическим подстольем

Стол с параболическим подстольем от Darren Oates

Столик из свиля красного дерева

Столик из свиля красного дерева от Russell Pietch

Стол-крыло

Стол-крыло от Joan Abela

Стол с невероятными ножками

Автор (Richard Kubisz) добился иллюзии, что как-будто ножки рассечены и не смогут удерживать стол. Материалы: эвкалипт, алюминий.

Стол с невероятными ножками от Richard Kubisz

Коридорный столик с тумбой

Коридорный столик с тумбой от Dilan Abreu

Стол с боковинами в виде решетки

Автор: Tony Kenway. Фото: David Young

Стол с боковинами в виде решетки от Tony Kenway

Двухуровневый коридорный столик

Автор: George Gavaric

Двухуровневый коридорный столик от George Gavaric

Еще один стол с параболическим подстольем от Darren Oates

Параболический стол от Darren Oates

Стол с опорами-«занавесками»

Автор: @KashimoStudio

Стол с опорами «занавесками» от KashimoStudio

Стол-многоножка

Автор: Mark Lenny

Стол-многоножка

• Стол-многоножка. Вид снизу
• Стол-многоножка. Крепление ножек

Стол-чаша

Автор: Darren Naftal. Материал: дуб.

Стол-чаша Стол-чаша. Вид сверху Стол-чаша. Вид сбоку

• Стол-чаша. Ножки
• Стол-чаша. Крепление

Рабочий стол в натуральном цвете

Стол с плавными формами и использованием гнутой древесины.

Автор: Rob Elliot Furniture

Рабочий стол в натуральном цвете

Стол из слэба с интересным креплением тумбы

Отличительной особенностью этого стола является оригинальное крепление тумбы. Тумба притянута клиньями к боковой стойке. Использование массивной необрезной доски добавляет необычности этому столу.

Стол из слэба

• Стол из слэба. Вид спереди
• Стол из слэба. Вид со стороны тумбы

Стол из слэба. Крепление тумбы на клиньях

Геометрические столики на одной ножке

Автор: Jory Brigham

Геометрические столики

Столики из коряг

Автор: Alexx-u

Стол из коряг

• Стол из коряг. Вид сверху
• Стол из коряг. Вид сбоку

Стол из коряг на природе Светлый стол из коряги Светлый стол из коряги. Вид сбоку

Столик из обрезков досок

Вполне неплохо получается столешница из коротких обрезков старых досок, если их сложить вертикально и упорядоченно.

Автор: Matthew Regonini

Столик из обрезков досок

Стол с изогнутым подстольем

Настолько красивым и изящным получилось подстолье, что столешница стала лишней в этой композиции и пришлось её делать из стекла.

Стол с изогнутым подстольем

Стол «Прозрение»

Потрясающий стол от Vanya Smythe

Стол «Прозрение»

• Поверхность стола «Прозрение»
• Опирание столешницы у стола «Прозрение»

Стол «Цветок лотоса»

Мастер: Louise Fuller. Дизайнер: Michael Fortune.

Стол «Цветок лотоса». Светлый

• Стол «Цветок лотоса». Темный
• Лепесток стола
• Готовые подстолья
• Перед финишной обработкой
• Склейка лепестков
• Склейка подстолья
• Стол «Цветок лотоса». Черный

Лунный столик

Автор: Zina Burloiu

• Лунный столик
• Кратеры на лунном столике

• Лунный столик. Вид сверху
• Нанесение лунной поверхности на столик

Столик из среза свиля

Изготовлен в мастерской Holzwerk-Hamburg

• Столик из среза свиля
• Столик из среза свиля. Вид сверху

Массивный кофейный столик

Автор: Designs by Donnie (@designsbydonnie)

Массивный кофейный столик

• Массивный кофейный столик. Вид сбоку
• Массивный кофейный столик. Вид с торца
• В процессе отделки

Многослойный гнутый столик

Автор: Ghenwa Soucar (core77.com)

Столик состоит из четырёх, изогнутых под паром, слоёв, которые затем были склеены между собой. Каждый из них также склеен из трёх слоёв.

Материал: красный дуб

• Многослойный гнутый столик
• Многослойный гнутый столик сверху

---

Коллекция пополняется…
Присылайте свои необычные столы в:

• Вконтакте: vk.com/woodhobby
• Одноклассниках: ok.ru/stolyarnysovet

Все фотоподборки

Еще на сайте

Комод из массива

Изделия из массива

Породы древесины. Чёрное дерево

Циркулярные пилы. Виды и параметры

Столы и стулья из дуба от Владимира Гончарука

Декоративные деревянные мельницы

Эфирные масла для бани

Деревянный поезд «Железный конь»

Защитная обработка древесины

столик овальной формы с печатью для гостиной и оригинальные стулья под «старину»

Даже самый простой и скучный интерьер можно преобразить, используя какие-то креативные детали или мебель. Один из практичных способов украсить любую из комнат – установка в помещении необычного стола. Оригинальные письменные, обеденные и кухонные столы не только сделают вашу комнату интереснее, но и будут активно использоваться вами и вашей семьей на повседневной основе.

Используемые материалы

Современные дизайнеры стараются разнообразить свой ассортимент всеми возможными способами, и использование разных материалов – не исключение.

• Стекло. В последнее время стекло при создании мебели стали использовать намного активнее, чем несколько десятилетий назад. Мебель из стекла получается причудливой формы, и отлично вписывается в современные стили. Стекло для прочности закаляют и покрывают защитными средствами, что позволяет использовать оригинальный стеклянный столик точно так же, как и любой другой.
• Металл. Металлические столы отлично смотрятся в таких стилях, как хай-тек, лофт или модерн, к примеру. Эффектно выглядят изделия на гнутых ножках. Точно так же, как и стекло, металл дает большой простор для фантазии, и с ним дизайнерам можно работать как угодно.

• Древесина. Многим кажется, что из дерева делают классические модели столов, которые смотрятся скучно и однообразно, но это далеко не так. На самом деле, резьба по дереву позволяет украсить стол всевозможными узорами или даже полноценными картинами, а прочность материала гарантирует, что это уникальное изделие прослужит вам долго.

Кстати, в последнее время набирают популярность и изделия из ультралегкой древесины. Их может поднять даже хрупкая девушка, хотя этого и не скажешь по привычному внешнему виду мебели.

Оригинальные творческие задумки

Современные дизайнеры доказывают, что даже с привычными всем материалами можно сотворить нечто удивительное, что будет смотреться необычно и стильно. Это могут быть необычные формы стола, какой-то особенный декор или использование непривычных сочетаний цветов или материалов.

Вот несколько идей, которые вдохновляют многих и используются и в гостиной, и на кухне, и в столовой.

Столик с местами для котиков

Если у вас дома много пушистых любимцев, то можно купить стол, который придется по душе не только вам, но и вашим котикам. Таких моделей существует достаточно много. Некоторые из них напоминают кошачьи домики со столешницей наверху, другие просто дополняются специальной полочкой снизу. На этой полочке ваш коварный питомец может прятаться или просто спать.

Рояль

Ценителям музыки, которые так и не освоили игру ни на одном из музыкальных инструментов, подойдет массивный стол, стилизованный под рояль. Такие столы чаще всего выполняют из древесины или ДСП.

Зимний сад

Комнатные цветы – это всегда здорово. Они позволяют разнообразить интерьер, и сохранить атмосферу весенней сказки даже в те времена, когда за окном слякоть или снег. Но если цветы вам кажутся скучными, то можно отдать предпочтение более интересному дизайнерскому решению, а именно столу, стилизованному под лужайку с травой. Вы можете выбрать более практичный вариант с искусственной травой, спрятанной под стеклом. За таким столом не нужно особо ухаживать, но, несмотря на это, выглядит он очень даже хорошо.

Более интересный вариант – использование конструкции с живой травой. Для того, чтобы сохранить ее зеленой и красивой, траву помещают в ящик с землей, который и прячется в основу стола. За такой мебелью нужно ухаживать. Во-первых, стол лучше всего располагать в комнате, где достаточно света, а еще лучше – в помещении с открытым пространством, например, на балконе или в оранжерее. Кроме того, за столиком придется еще и ухаживать, поддерживая траву в цветущем и здоровом виде.

Аквариум

Также любителям природы понравится стол, который маскируется под аквариум или наоборот, аквариум, который маскируется под стол – зависит, с какой стороны посмотреть. Такая мебель – это действительно самый простой аквариум с рыками и всеми другими характерными особенностями. Сверху у этого аквариума находится прочная столешница, которая позволяет использовать стол и как место для обедов, и в качестве рабочего пространства.

Стол-трансформер

В небольших квартирах удобно использовать многофункциональную мебель. Практичный трансформирующийся стол способен из небольшой тумбочки превратиться в полноценное место для работы или еды.

В зависимости от ваших потребностей, можно подобрать стол, за котором после его трансформации будет умещаться вплоть до десяти человек, а можно ограничится компактным вариантом для вашей маленькой семьи.

С фотопечатью

Достаточно простой, но от того не менее стильный вариант оформления стола – использование техники фотопечати. С ее помощью на столешницу можно найти как простые картинки, так и трехмерные изображения.

Если вы хотите, чтобы ваш стол украшал космический принт или просто фотография вашей семьи, то именно фотопечать поможет исполнить такую мечту.

Под старину

Напоследок стоит отметить и такой популярный тип столов, как изделия, стилизованные под старину. Если их дополнят еще и подходящие по стилю стулья, то вы сможете создать у себя в комнате действительно интересную, винтажную атмосферу.

Дизайнерские изделия

Некоторые столы настолько поражают своим внешним видом, что известной становится не только творческая концепция, но и имя автора или же название бренда. Вот несколько таких примеров, известных по всему миру.

Парный стол-качели

Пожалуй, все в детстве любили качаться на парных качелях, то взмывая в небо, то опускаясь вниз. Если вам до сих пор нравится такой вид развлечения, то вы точно оцените парный стол-качели. Этот необычный обеденный стол придумал голландец по имени Марлен Янсен. Казалось бы, простая идея обрела удивительную популярность как среди детей, так и взрослых. Выглядит стол достаточно просто – под столешницей находятся качели, на которые и нужно садиться.

С одной стороны, это достаточно интересное стилистическое решение, которое точно удивит и ваших детей, и гостей дома. Но с другой, это далеко не самый практичный вариант мебели. Во-первых, тут можно обедать только вдвоем: в одиночку или всей семьей разместиться с комфортом за таким столом-качелями у вас не получится. Кроме того, качаясь, принимать пищу не всегда удобно. Особенно, если вы едите суп, или пьете кофе.

Стол-призрак

Удивляет ценителей необычной мебели и компания Graft Architects. Они решили пойти немного другим путем и заинтересовать ценителей всего загадочного. Стол под «говорящим» названием «Фантом» напоминает скатерть, зависшую в воздухе. Если не знать, что перед вами оригинальное дизайнерское творение, то вы точно потратите пару минут, пытаясь найти скрытые ножки, и понять, в чем же тут фокус.

Это далеко не все интересные новинки. Индустрия не стоит на месте, и с каждым днем появляется все больше мебели, созданной талантливыми творческими людьми. Так что не ограничивайте себя традиционными моделями, и экспериментируйте с чем-то новым.

Обязательно помните, что выбирая необычный стол, стоит сделать его главной акцентной деталью интерьера, в противном случае существует риск «перегрузить» обстановку.

Подробнее об этом смотрите в следующем видео.

Необычные журнальные столики в интерьере

Оригинальная мебель завершает цельный образ комнаты для приема гостей, вечернего чая с семьей. Например, кофейный стол предназначен для декора и практичных целей, как место для чашек с напитками, хранения журналов и книг. Используется как место для игр с гостями: нард, шахмат, шашек. О таких моделях мебели для гостиной и пойдет речь в нашей статье.

Необычные решения в интерьере

При выборе кофейного стола опирайтесь на собственное представление об идеальном интерьере. Тем, кто обожает модерн, подойдет стеклянная столешница в форме капли на металлических ножках. Любителям стиля хай-тек — необычные двухуровневые конструкции из пластика, хромированной стали, стекла.

Классические деревянные модели квадратных, круглых кофейных столиков — нескучный вариант меблировки кухни или комнаты для приема гостей. Четкие линии, простота декора сделают атмосферу в комнате строгой и официальной.

Низкий прямоугольный стол в гостиной создаст уют, если будет окрашен белым или другими пастельными тонами. Стеклянные вставки облегчают интерьер, но делает холодным.

Необычные винтажные кофейные столы из металла и дерева подходят для меблировки небольших квартир, дач. Резьба, старинные подсвечники, самодельные вазы или искусственные цветы только добавят шарм.

Кофейный журнальный столик

Используется как подставка под стаканы, но чаще для пультов, газет, ваз, фотографий. Оригинальные модели кофейного журнального стола для гостиной оснащаются полками, небольшими ящиками.

Небольшой стеклянный журнальный стол необычной формы — основной элемент обстановки комнаты. Дизайнеры предлагают оригинальные модели в форме куба, аквариума.

Для меблировки загородной дачи используйте столешницы из цельного куска дерева на металлических или стеклянных ножках. Небольшие лоджии обставляются моделями в восточном стиле с округлыми опорами. В комплекте идут стулья в таком же стиле.

Место кофейного столика в современном интерьере

Сегодня кофейный столик — это необычное решение в интерьере. Все-таки его специализация узкая. Раньше он использовался только для проведения чайных церемоний, был высоким и вместительным. Предполагалось наличие дивана или табуретов вокруг столешницы, чтобы гости размещались комфортно.

В современном интерьере кофейный столик используется как элемент композиции. На нем устанавливают часы, статуэтки, вазы, книги, декоративные элементы помещения. Форма, размер стола зависит от цели использования. Для меблировки кофейни лучше купить небольшие столы в стиле прованс или модерн, рассчитанные на 2-4 посетителей, с комфортной посадкой.

Кубическая, многоугольная мебель подойдет для интерьера в стиле хай-тек. Для кантри используйте неотесанные конструкции в темных тонах. Прованс любит аккуратные предметы в натуральных тонах, на прочных опорах, которые многофункциональны, но не перегружают помещение. В минимализме кофейному столу как отдельному элементу интерьера нет места: его используют как письменный и кухонный.

Разновидности кофейных столиков для оформления гостиной

Обратите внимание на форму и размер журнального стола. Чем габаритнее мебель, тем больше должна быть комната. Кофейные столы не предполагают большое количество мест за ними, рассчитаны на 4-6 человек.

Высота зависит от цели использования мебели. В качестве хранилища газет, подставки для бокалов подойдут низкие модели, для чаепитий в приятной компании лучше выбирать высокие столешницы.

Многофункциональные столы не так изящны и легки, но могут заменить несколько предметов интерьера одновременно. Мобильные раскладные модели на колесиках являются находкой для хозяев квартир с небольшой площадью.

Если вы хотите достичь наивысшего декоративного эффекта, то используйте столешницы из керамических мозаик, с зеркальными вставками, золотыми и серебряными элементами. Любители самодельных предметов интерьера точно обратят внимание на кофейные столы из поддонов. Паллеты полюбились им за простоту в уходе, эксплуатации и обработке.

Круглые столешницы из меламина отлично имитируют натуральное дерево. Используйте такой вариант для меблировки загородного дома, небольших помещений для отдыха. Подберите к столу комплект из двух или четырех стульев, и место для семейного чаепития готово.

Журнальные столики для игр

Купить специализированную мебель для игр в шахматы, шашки, нарды достаточно сложно. Народные умельцы чаще делают его сами в домашних условиях из подручных материалов.

Используется дерево, металл, реже стекло или камень. Корпус лучше делать из ореха, дуба, чтобы декорировать поверхность резьбой, рисунками. Вариантов игровых столов для современного интерьера несколько. Все они оригинальные, удобные для ежедневной эксплуатации, даже во время приема большого количества гостей.

Шахматный журнальный столик

Стол для шахмат лучше всего вписывается в восточный интерьер. Арабские мотивы прослеживаются в сиденьях, креслах, декоре столешницы. Красота и изящество таких моделей неоспорима.

Изготавливаются шахматные столы из благородных пород деревьев: бука, дуба, ореха. Они массивны, брутальны. Создают атмосферу благородства, эстетики, подчеркивают тонкий вкус хозяина дома.

В комплект к столу для игр входят шахматные фигуры, шашки. Конструкция может быть простой или раскладной. Часто инкрустируется камнями, стеклянными вставками, резьбой.

Столик для нард

Оригинальной идеей меблировки гостиной в загородном доме, квартире является стол для нард Императорский. Конструкция представляет собой прямоугольную столешницу на четырех опорах изогнутой формы.

Мебель, изготовленная по такому чертежу, изящна и эстетична. Используется для игр в нарды, шахматы, шашки, если такие поля есть в раскладной системе рабочей поверхности.

Стол для нард изготавливают из дуба, бука, реже березы. В комплекте обязательно присутствуют кости, фигуры, фишки. Их делают из яблони, персика, вишни. Все детали покрываются лаком, полируются до блеска.

Журнальный столик с подсветкой

При выборе тона окраски столешницы большую роль играет освещение гостиной. Используйте мебель с подсветкой. Это не только украсит комнату ночью, но и даст дополнительный источник света, создаст интимную обстановку вечерних посиделок.

Журнальный стол в гостиной с подсветкой диодными лампами, LED может положить начало экспериментам в дизайне квартиры. В сочетании с прозрачным или матовым стеклом создаст атмосферу уюта, тепла, даже бесконечности, если расположить светящуюся ленту сверху вниз по внутренней части прямоугольной столешницы.

Мягкий журнальный стол

Стол похожий на пуфик продолжает интерьер остальной части помещения. Обязательно сочетайте его с диваном, стульями, креслами.

Мягкие журнальные или кофейные столы обладают массой преимуществ. Это оригинальность, креативность, функциональность. За ними не только пьют кофе, пишут, работают за ПК. Но и присаживаются при отсутствии места на стульях.

В качестве обивки журнального стола используется кожа, бархат, текстиль приятный на ощупь и неприхотливый в уходе. Не стоит забывать, что стол будет использоваться для чаепитий, как подставка для цветов. Покрытие должно легко стираться, желательно отстегиваться для генеральной уборки.

Необычный кофейный стол в интерьере служит как рабочая мебель, как элемент яркого декора комнаты. Главное, чтобы удовлетворить потребность по функционалу и эстетичности конструкции.

Очень необычные журнальные столики, которые можно сделать своими руками

Журнальный столик можно сделать своими руками, притом из нестандартного и оригинального материала — например, ненужной бочки, паллет, морских ракушек, ПВХ труб и т. д. Выглядит такой столик нестандартно, впечатляюще и фантастически красиво! Фантазии мастеров нет границ. Оцените 17 фантастически красивых и креативных журнальных столиков:

небесно-голубой — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж		ед. ч.			мн. ч.
		муж. р.	ср. р.	жен. р.
Им.		небе́сно-голубо́й	небе́сно-голубо́е	небе́сно-голуба́я	небе́сно-голубы́е
Рд.		небе́сно-голубо́го	небе́сно-голубо́го	небе́сно-голубо́й	небе́сно-голубы́х
Дт.		небе́сно-голубо́му	небе́сно-голубо́му	небе́сно-голубо́й	небе́сно-голубы́м
Вн.	одуш.	небе́сно-голубо́го	небе́сно-голубо́е	небе́сно-голубу́ю	небе́сно-голубы́х
	неод.	небе́сно-голубо́й			небе́сно-голубы́е
Тв.		небе́сно-голубы́м	небе́сно-голубы́м	небе́сно-голубо́й небе́сно-голубо́ю	небе́сно-голубы́ми
Пр.		небе́сно-голубо́м	небе́сно-голубо́м	небе́сно-голубо́й	небе́сно-голубы́х
Кратк. форма		—	*небе́сно-голубо́	*небе́сно-голуба́	*небе́сно-голубы́

небе́сно-голубо́й

Прилагательное, качественное, тип склонения по классификации А. Зализняка — 1b⊠. Краткая форма муж. р. не используется, образование остальных кратких форм затруднительно.

Корень: -неб-; интерфикс: -ес-; суффикс: -н; интерфикс: -о-; корень: -голуб-; окончание: -ой ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение[править]

• МФА: [nʲɪˌbʲesnə ɡəɫʊˈboɪ̯]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить значение в секцию «Семантические свойства» Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

Небесно-голубой цвет дарит ощущение лёгкости

Хотим мы этого или нет, но цвет оказывает большое влияние на нашу жизнь. С помощью правильно подобранных оттенков можно поднять себе настроение, избавиться от некоторых проблем со здоровьем, а также «омолодиться» лет на пять, а то и больше.

Вот и гарвардские медики в очередной раз подтвердили эти мысли, проведя несложный эксперимент. На сей раз, в центр внимания попал голубой цвет. Нескольких добровольцев разделили на две группы, одну их которых поместили на ночь в комнату, освещённую приятным голубым светом, других – зелёным. Утром их попросили описать свои ощущения.

Выяснилось, что обитатели голубой комнаты чувствуют себя гораздо лучше и бодрее, чем их «зелёные» коллеги. Результаты последующих тестов показали, что участники первой группы были более собранными и внимательными, оперативней реагировали на происходящее. Это позволило ученым выдвинуть целый ряд идей, например о том, что голубой цвет может оказать хорошую услугу людям, работающим по ночам. Такая информация наверняка придётся по душе руководителям компаний и их подчиненным-трудоголикам. Однако прежде чем бросаться перекрашивать стены в «небесный» цвет, не мешает познакомиться с ним поближе.

Голубой – это синий c сильной примесью белого цвета, поэтому на самочувствие людей он оказывает схожее воздействие. «Цвет неба» помогает уменьшить последствия стресса, снижает кровяное давление, он эффективен при лечении ранений и при нагноениях.

Он нейтрализует последствия тяжелого дня, избавляет от накопившейся усталости. Комната, оклеенная голубыми обоями, кажется чище и прохладней, в ней хорошо спиться, да и пробуждение оказывается более приятным. Так же как и синий, голубой помогает сосредоточиться на своих мыслях.

Правда, в отличие от своего темного соседа по цветовому кругу или спектру, «небесный» цвет, если смотреть на него долго, не вгоняет в депрессию, а всего лишь вызывает легкую усталость. Кстати, его рекомендуют людям застенчивым и неуверенным в себе для поднятия самооценки. Но в умеренном количестве, так как считается, что только сильные духом воспринимают голубой, как союзника; люди робкие, в конце концов, начинают испытывать страх, ведь некоторые предания и легенды рассказывают, что именно голубой сумеречный цвет приносит ужас, рождает духов и приведений.

Читайте также В этих браслетах спрятаны настоящие цветы

Но не будем о мрачном. Лучше поговорим о том, что представляют собой любители голубого цвета. Рассуждать о них – одно удовольствие, ведь не так уж часто попадаются на нашем пути те, кто отличается надежностью и постоянством, для кого слова «верность» и «честь» – не пустой звук. Эти люди артистичны, работают много и от души, поэтому нередко оказываются на вершине социальной лестницы. Они прирожденные путешественники, не желающие долго сидеть на одном месте.

Большие любители приключений, они нередко выбирают рискованные, но благородные профессии, например, летчика или военного. С ними несложно договориться, но при условии, что вы не будете излишни авторитарны. Проявите немного терпения и получите результат, о котором и не мечтали.

Одежда голубого цвета подходит почти всем, главное, выбрать нужный оттенок. Человек в наряде этого цвета будет не только хорошо выглядеть, но и вызовет доверие окружающих. На деловые переговоры или на собеседования рекомендуется надевать костюмы более «солидных» тёмных оттенков, с их помощью легче внушить уважение, создать впечатление надёжности и целостности. А вот со светло-голубыми платьицами в бизнесе лучше повременить, иначе о вас будут думать как о мечтательной, романтичной особе, склонной к неожиданным порывам.

Оттенки голубого цвета для вашей внешности:

Весенний цветотип: бирюзовый, водянисто-голубой
Летний цветотип: светло-голубой
Осенний цветотип: голубино-голубой
Зимний цветотип: лазурный, холодно-голубой

Голубой издавна ассоциировался с благородным происхождением. Всем нам известны рассуждения о голубой крови, которая якобы текла в жилах аристократов. Сейчас такие истории вызывают улыбку, а несколько веков назад европейская знать была бы смертельно оскорблена, попытайся кто-то убедить их в обратном.

Некоторые исследователи считают, что подобная мода пришла из Древнего Египта, где отношение к «цвету неба» было до такой степени трепетным, что знатные египтянки даже расписывали себе ноги голубой краской. Этим они хотели подчеркнуть наличие варикозно-расширенных вен, имеющих голубой оттенок. Только благодаря ему это опасное заболевание считалось признаком высокого происхождения и иметь его почиталось за великую честь.

Читайте также Из истории бабушкиной сумки

Небесно-голубой цвет очень освежает, дарит ощущение лёгкости и свежести. У многих он будет ассоциироваться с водой, морем, летом, теплом…

Смотрите также:
• Цветотип внешности. Выбираем свои оттенки синего

цветовые сочетания в интерьере, детская комната, обои в гостиной, стены и мебель, комбинация оттенков

Небесно-голубой цвет вызывает ассоциации, связанные с искренностью и невинностью, чистотой и прозрачностью. Но в то же время это холодный оттенок, поэтому при всей его привлекательности в интерьере он используется продуманно и аккуратно.

Небесно-голубой цвет вызывает ассоциации, связанные с искренностью и невинностью, чистотой и прозрачностью

Голубой цвет и все его оттенки отличаются универсальностью, что позволяет применять их в интерьере любой комнаты дома. По мнению психологов, небесный цвет благотворно влияет на психическое состояние человека. У людей, находящихся в помещении с интерьером, выдержанным в голубых тонах, появляется позитивное настроение, происходит избавление от усталости. Этот оттенок способствует усвоению информации и создает дружественную атмосферу, располагающую к общению.

Содержание материала

Использование в элементах интерьера

Голубой цвет в интерьере можно применять для любого элемента и для разных помещений. В этом сказывается его универсальность.

Стены в этой колористической палитре оформляются в комнатах, ориентированных на все стороны света. Небесный оттенок придает жилью спокойствие и расслабленную атмосферу, расширяет зрительно пространство, поэтому все стены окрашиваются полностью. Это позволит колеру показать себя. Правда, иногда помещения в этой гамме могут казаться блеклыми. Чтобы избежать такого ощущения, комнату обставляют мебелью других цветов или делают акценты с помощью яркого текстиля и декора.

Палитра небесных оттенков представляет собой идеальный фон для раскрытия форм и фактур, используемых в дизайне помещения. Нежность оклеенных стен подчеркивает красоту мебели и аксессуаров.

Обои голубого цвета в интерьере используются в средиземноморском стиле и провансе. Они придают помещению легкость и воздушность. Но эта окраска уместна и в других направлениях, с ней охотно работают дизайнеры, подчеркивая ее красоту сочетанием с другими цветами.

Голубой цвет и все его оттенки отличаются универсальностью, что позволяет применять их в интерьере любой комнаты дома

С помощью акцентов можно раздвинуть пространство комнаты, например, зрительно вытянуть ее. Для этого делают одну стену в голубых тонах, а остальные окрашивают в белый.

Также рекомендуем прочитать:

Увеличить зрительно высоту помещения помогает потолок небесной окраски. Очень часто дизайнеры оформляют натяжные потолки в виде неба, иногда добавляя к нему белые облака. Этот рисунок убирает ограничивающую плоскость потолка. Он кажется бесконечным, как небосвод в природе.

Для этой же цели служат кессонные потолки. Выступающие перекрытия закрашиваются белым, а для промежутков используют лазурный или прозрачно-небесный фон.

Мягкая мебель голубой окраски гармонирует с более темными или насыщенными оттенками стен, текстиля и аксессуаров. Хороший ансамбль создается с ярко-желтыми и оранжевыми шторами или другими предметами интерьера.

Текстиль нежно-голубого цвета придает интерьеру некоторую строгость и чистоту, хорошо сочетаются с ним более насыщенные тона: васильковый, бирюзово-синий, топазовый. К шторам и обивке мягкой мебели можно добавить ковер или ковровые покрытия, которые служат фоном для остальных элементов интерьера. Применяя более интенсивную окраску, следует учитывать колористическую направленность других элементов интерьера комнаты.

Галерея: голубой цвет в интерьере (25 фото)

Основы цветовой гармонии (видео)

Сочетание с другими оттенками

Выбирая идею дизайна комнаты в стиле средиземноморье или прованс, следует хорошо продумать, с чем сочетается голубой цвет. Это замечание касается и других стилей. Комбинация разных оттенков и добавление ярких или, наоборот, спокойных деталей позволяет воплощать интересные дизайнерские идеи. Бело-голубой интерьер чаще используется в ванных комнатах. Он лучше всего подходит к водным процедурам. Но и интерьер гостиной в голубых и белых тонах или спальни также приветствуется, так как сочетание этих оттенков придает воздушность и благородство помещению. Особенно выигрышно смотрится дизайн в бело-небесном колоре в комнате с небольшими окнами, добавляя в интерьер света и воздуха. Гармония этого сочетания подчеркивается пастельными оттенками: бежевым, ванильным, бледно-розовым.

 

 

Серо-голубой интерьер относится к более теплой колористической гамме, или, как говорят дизайнеры, умеренно прохладной. В этом тандеме серый оттенок придает некоторую мягкость оформлению помещения. Такое сочетание создает приятное настроение у собеседников, а сами беседы проходят легко и свободно.

В убранстве комнаты допускают использование более трех цветов, в отличие от дизайна одежды. Это связано с тем, что помещения – это закрытое пространство, с большим количеством поверхностей. Сочетание небесного с коричнево-шоколадными нотами, основанное на контрасте, можно смягчать кремово-бежевым, лимонно-бежевым и оттенком белый навахо. Или соединить их все в одном интерьере. Эта палитра уместна в кабинете, спальне, кухне и гостиной.

Многие дизайнеры любят сочетание голубого и зеленого в интерьере. Эти цвета родственны и в палитре находятся рядом. А еще они постоянно взаимодействуют в природе. Приятное настроение создается в небесно-голубой детской комнате зелеными мотивами текстиля или мебели. Это сочетание можно применять в любой комнате. Интерьер в этой палитре будет интересным и природным.

Часто пользователей интересует связь почти антагонистичных тонов. Если хочется оформить комнату на резком контрасте, то с каким цветом сочетается голубой и как примирить, например, его с красным и сделать интерьер приятным?

Главное в этом тандеме – примирить температурный дисбаланс. Эту проблему решают приемом, когда один из цветов делается лидером, а второй служит акцентом. Какой из тонов будет основным, а какой станет дополнять дизайн, зависит от того, на какой стороне расположено помещение. При южном расположении основой будет оттенок неба, а красный добавляют в небольшом количестве в обоях и не на всех стенах (или какую-то деталь текстиля). Для убранства комнаты в небесной палитре можно добавлять кроме красного цвета и его оттенки.

Очень хорошо сочетаются с голубым в интерьере желтые и оранжевые ноты. Комната выглядит природной и жизнерадостной. Эти оттенки будут гармонировать даже в коридоре или на лоджии. Соединять можно светло-голубые стены и различные детали в желтом и оранжевом оттенках, интерьер от этого только выигрывает.

Небесный оттенок, гармонирующий со всем цветовым рядом при выполнении правил сочетаемости, позволяет создавать воздушные и неагрессивные интерьеры.

С помощью акцентов можно раздвинуть пространство комнаты, например, зрительно вытянуть ее

Основные правила сочетания

Голубой фон соединяют в убранстве помещений таким образом:

• бледно-голубому цвету подходят пастельные;
• яркие оттенки сочетаются с яркой и насыщенной гаммой.

В южных комнатах используют небесный тон для придания интерьеру прохлады и воздушности. В помещениях ориентированных на север, добавляют ярких акцентов, чтобы смягчить прохладу голубой палитры. Уравновесить южный климат может голубая мебель или обои этого оттенка.

Как показывает практика, небесный оттенок хорошо чувствует себя в компании кремового, фисташкового, персикового цвета, особенно такие комбинации хорошо обыгрывают интерьер спальни.

Но и пара черный с небесным тоном при использовании элементов фисташкового или лимонного цвета придаст интерьеру стиль и благородство. Такие смелые сочетания формируются с использованием разных предметов интерьера. Каждая часть помещения имеет собственную концепцию, что не мешает создавать и воплощать его общую идею.

Чтобы правильно определять и выбирать нужный оттенок следует определиться с его насыщенностью.

Небесный оттенок может быть:

• яркий, это бирюзово-синий, лазурь, цвет топаза;
• бледный, это стальной, сизый, бледно-васильковый, бело-голубой;
• светлый, это полярная голубизна, пастель неба, прозрачная лазурь;
• темный, это васильковый, светлый кобальт, классический индиго.

Применяя классификацию насыщенности голубой палитры, легко выбирать оттенки в комбинациях друг с другом или другими цветами.

Яркий голубой цвет в интерьере (видео)

Некоторые советы

Хорошо применять в убранстве комнат в небесной палитре зонирование пространства. Разделенная на несколько частей территория, выполненная в разных цветовых акцентах, может стать эксклюзивным дизайнерским решением.

 

 

Как всегда, последнее слово в голубом интерьере за текстилем и другими элементами декора. Один из главных и простых способов оформления помещения текстилем – применение штор, ковровых покрытий, скатертей в похожих по тональности и колориту нотах. Шторы и занавеси могут быть с рисунком, похожим на рисунок обоев, только в более насыщенном тоне. Текстиль более насыщенного тона позволяет исправлять некоторые ошибки планировки.

Для украшения жилища в небесной палитре хорошо подбирать шторы в комбинациях:

• бело-синей;
• голубовато-зеленой;
• желто-бирюзовой.

Для правильного комбинирования гаммы нужно заранее изучить и проанализировать сочетаемость цветов и оттенков.

 

В светлых комнатах допускается использовать яркие, мрачные и приглушенные оттенки в занавесях, а в темной палитре интерьера лучше подойдут пастельные и нежные тона: желтый, розовый, бежевый, белый, нежно-зеленый, кремовый.

Цвет штор в комнате с голубыми стенами должен повторяться в других деталях.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

небесно-голубой+цвет — со всех языков на русский

небесно-голубой — см. голубой Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. небесно голубой прил. • голубой • лазурный …   Словарь синонимов

Голубой цвет — Для термина «Голубой» см. другие значения. Голубой (#00B8D9) Голубой Цветовые координаты HEX #00BFFF RGB¹ …   Википедия

голубой — лазурный, лазоревый, лазуревый, бирюзовый, небесный; гомосексуалист, педик, педераст; зеленовато голубой, холодный, пепельно голубой, уранист, молочно голубой, чисто голубой, цвета ясного неба, цвета аквамарина, цвета морской волны, белесо… …   Словарь синонимов

Цвет морской волны — Голубой (#00BFFF) Голубой Цветовые координаты RGB HEX #00BFFF (r, g, b) (0, 191, 255) (c, m, y, k) …   Википедия

Циановый цвет — Голубой (#00BFFF) Голубой Цветовые координаты RGB HEX #00BFFF (r, g, b) (0, 191, 255) (c, m, y, k) …   Википедия

светло-голубой — голубой, лазурный, лазуревый, лазоревый, небесный, цвета ясного неба, небесно голубой Словарь русских синонимов. светло голубой прил., кол во синонимов: 8 • голубой (89) • …   Словарь синонимов

имеющий цвет ясного неба — прил., кол во синонимов: 3 • лазурный (20) • небесно голубой (10) • светло голубой …   Словарь синонимов

Семейство попугаевые —         Распространенный в тропических странах, богатый видами, отряд попугаев представляет собой замкнутую группу. Их телосложение и резкое отличие от других птиц свидетельствуют о древнем происхождении этой группы.         Самым характерным… …   Жизнь животных

Скиния — собрания. Скиния (др. греч. σκηνή, скини, «шатёр, палатка»; ивр. מִשְׁכָּן‎, мишкан, «обиталище, мес …   Википедия

ОСВЕЩЕНИЕ — ОСВЕЩЕНИЕ. Различают естественное и искусственное О. Естественным называют О. от природных источников, гл.обр. от солнца, причем солнечные лучи могут освещать непосредственно, или отражаясь от луны, рассеиваясь в атмосфере, на облаках, на… …   Большая медицинская энциклопедия

Флаг Шадринска — Флаг муниципального образования город Шадринск Шадринск Курганская область Россия …   Википедия

голубой — это… Что такое небесно-голубой?



небесно-голубой

небесно-голубой

Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011.

небесно-голубой

прил.

• голубой

• лазурный

• лазоревый

• бирюзовый

• небесный

голубого цвета того или иного оттенка)

Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 — Информатик. 2012.

небесно-голубой

прил., кол-во синонимов: 10

Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.

.

Синонимы:

• небесно
• небесно-синий

Смотреть что такое «небесно-голубой» в других словарях:

• небесно-голубой — небесно голубой …   Орфографический словарь-справочник

• Небесно-голубой — прил. Светло голубой, лазурный. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• небесно-голубой — неб есно голуб ой …   Русский орфографический словарь

• небесно-голубой — …   Орфографический словарь русского языка

• небесно-голубой — небе/сно голубо/й …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

• небесно-голубой — неб/ес/н/о/ голуб/ой …   Морфемно-орфографический словарь

• голубой — лазурный, лазоревый, лазуревый, бирюзовый, небесный; гомосексуалист, педик, педераст; зеленовато голубой, холодный, пепельно голубой, уранист, молочно голубой, чисто голубой, цвета ясного неба, цвета аквамарина, цвета морской волны, белесо… …   Словарь синонимов

• НЕБЕСНО-Е — НЕБЕСНО … Первая часть сложных слов со знач. небесный (в 3 знач.), со светло голубым оттенком, напр. небесно голубой, небесно синий. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

• небесно-… — НЕБЕСНО … Первая часть сложных слов со небесный (в 3 знач.), со светло голубым оттенком, напр. небесно голубой, небесно синий. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

• Голубой цвет — Для термина «Голубой» см. другие значения. Голубой (#00B8D9) Голубой Цветовые координаты HEX #00BFFF RGB¹ …   Википедия

небесно-голубой цвет — со всех языков на русский

небесно-голубой — см. голубой Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. небесно голубой прил. • голубой • лазурный …   Словарь синонимов

Голубой цвет — Для термина «Голубой» см. другие значения. Голубой (#00B8D9) Голубой Цветовые координаты HEX #00BFFF RGB¹ …   Википедия

голубой — лазурный, лазоревый, лазуревый, бирюзовый, небесный; гомосексуалист, педик, педераст; зеленовато голубой, холодный, пепельно голубой, уранист, молочно голубой, чисто голубой, цвета ясного неба, цвета аквамарина, цвета морской волны, белесо… …   Словарь синонимов

Цвет морской волны — Голубой (#00BFFF) Голубой Цветовые координаты RGB HEX #00BFFF (r, g, b) (0, 191, 255) (c, m, y, k) …   Википедия

Циановый цвет — Голубой (#00BFFF) Голубой Цветовые координаты RGB HEX #00BFFF (r, g, b) (0, 191, 255) (c, m, y, k) …   Википедия

светло-голубой — голубой, лазурный, лазуревый, лазоревый, небесный, цвета ясного неба, небесно голубой Словарь русских синонимов. светло голубой прил., кол во синонимов: 8 • голубой (89) • …   Словарь синонимов

имеющий цвет ясного неба — прил., кол во синонимов: 3 • лазурный (20) • небесно голубой (10) • светло голубой …   Словарь синонимов

Семейство попугаевые —         Распространенный в тропических странах, богатый видами, отряд попугаев представляет собой замкнутую группу. Их телосложение и резкое отличие от других птиц свидетельствуют о древнем происхождении этой группы.         Самым характерным… …   Жизнь животных

Скиния — собрания. Скиния (др. греч. σκηνή, скини, «шатёр, палатка»; ивр. מִשְׁכָּן‎, мишкан, «обиталище, мес …   Википедия

ОСВЕЩЕНИЕ — ОСВЕЩЕНИЕ. Различают естественное и искусственное О. Естественным называют О. от природных источников, гл.обр. от солнца, причем солнечные лучи могут освещать непосредственно, или отражаясь от луны, рассеиваясь в атмосфере, на облаках, на… …   Большая медицинская энциклопедия

Флаг Шадринска — Флаг муниципального образования город Шадринск Шадринск Курганская область Россия …   Википедия

Небесно-голубой цвет в одежде: легко и изящно!

Небесно-голубой представляет собой достаточно интенсивный оттенок. Он, конечно же, походит на цвет ясного, безоблачного неба, однако может иметь едва заметный зеленоватый или сероватый подтон. Этот колор относится к группе средних по светлоте. А за счет спокойной синей основы он достаточно близок к гамме нейтральных, поэтому обладает некоторыми ее преимуществами, в частности, хорошо сочетается с самыми разными по светлоте и насыщенности красками. Но обо всем по порядку и детальнее, изучаем небесно-голубой цвет в одежде!

Особенности использования небесно-голубого оттенка

За счет полутонов этот колор можно подобрать для всех цветотипов. Зиме и Весне подойдет чистый небесный, Осень украсит небесно-голубой с примесью зеленого. Для Лета хорош такой цвет с сероватым подтоном, однако если у вас загорелая кожа, то и чистый небесный вас украсит.

чистый небесный оттенок на Зиме

Небесно-голубой – великолепный оттенок для любого сезона, но на лето он особенно хорош, так как отлично оттеняет загар!

Итак, носить небесно-голубой можно всем без исключения, кстати, это касается не только цветотипов, но и возрастов. Ненавязчивый и гармоничный оттенок неба актуален и в гардеробе леди старше 40-45 лет, правда, стоит в данном случае подбирать достаточно спокойные цветовые комбинации с ним.

Кроме того, небесный подходит для разных сезонов. В холода вы можете смело пополнить базовый гардероб пальто или курткой в таком колоре, и он не надоест, при этом смотреться будет достаточно интересно, стильно, небанально. В теплую пору женственные комплекты дополнят юбки и платья в небесно-голубом цвете. И даже строгий деловой дресс-код не запретит вам классические брюки, блузки, рубашки и юбки в таком оттенке (но обязательно не более 1 вещи в луке!). И это еще одно преимущество группы нейтральных тонов, которое заполучил, строго говоря, не относящийся к ней цвет неба.

Что касается стилей, то и здесь гармоничный небесный проявляет свою универсальность. Более светлые голубые вызывают ассоциации с романтикой и мечтательностью, более темные синие – с консерватизмом, строгостью и спокойствием, уравновешенностью. Находящийся примерно посередине между одними и другими небесно-голубой облает всеми этими свойствами понемногу. Он одновременно прост, ненавязчив, строг, выразителен. Этот колор уникален своей уместностью в офисной среде и на романтическом свидании, на креативном мероприятии и даже празднике. Все будет зависеть от того, какие фасоны одежды вы выберете. Летящее платье из шифона очарует вашего парня, а закрытая хлопковая рубашка подойдет для работы. Наденьте ее же с кожаными легинсами и получите street-look. Но, помимо моделей одежды, важно правильно подбирать и цветовых партнеров для комплекта.

Сочетания небесно-голубого цвета в одежде

При рассмотрении цветовых сочетаний с небесным цветом становится очевидна все его многоликость. Так, рядом с нейтральными оттенками он превращается в акцентный колор за счет своей интенсивности. В таких луках именно небесный выходит на первый план, с его помощью вы можете привлечь внимание к достоинствам своей внешности, фигуры, при этом никогда не будете выглядеть вызывающе. Сочетания небесного с черным, оттенками белого и коричневого всегда хороши. Они могут применяться как в деловых, так и в кэжуал, уличных сетах.

брюки небесно-голубого цвета как акцент образасочетание небесно-голубого и светло-коричневого

Чуть осторожнее следует составлять образы с нейтральными темно-синими и серыми тонами. Их комбинации с небесно-голубым могут смотреться скучновато и блекло. Поэтому такие луки требуют еще 1-2 дополнительных цветов. Это могут быть освежающие оттенки белого, которые, как известно, служат чуть ли не универсальным разбавителем для бледных комбинаций. Удачно сыграют роль дополнений и сочные красные, оранжевые, желтые, приглушенно-яркие зеленые – выбирайте любой один из оттенков. Но здесь уже эти интенсивные и броские краски выступят в роли акцентов образа, а не небесный. В свою очередь черный внесет контраст в сет на холодное время.

демисезонный сет в небесном, сером и черном

Если вам хочется максимально броских цветовых решений, то возьмите на заметку варианты, предлагаемые комплементарной и расщепленно-комплементарной схемами:

• чистый небесный составляет максимальный контраст с чуть приглушенными оранжевыми и желтовато-оранжевыми: морковным, охровым и т.п.;
• небесный с зеленоватым подтоном роскошен в сопровождении слегка затемненных красных и теплых оранжевато-, коричневато-красных: сангрия, кирпичный, тициановый и т.д.

Впрочем, это деление не является строгим: чистый колор хорош и в паре с красными, а зеленоватый – с оранжевыми. Во всех этих случаях небесный служит фоном для более ярких и активных оттенков. Если сомневаетесь, какой третий цвет можно взять для таких смелых решений, то используйте коричневый или бежевый, они беспроигрышно дополнят комплект.

небесно-голубой с розовато-бежевым и темно-красными аксессуарами в женственном комплекте

Еще достаточно яркие и красивые комбинации получаются при сочетании небесно-голубого с оттенками зеленого или желтого. Но, как и в предыдущих сочетаниях, здесь лучше избегать спектрально-ярких красок. Сам оттенок неба является достаточно спокойным, потому гармонично и более стильно выглядит в тандеме с такими же некричащими компаньонами.

яркий лук с приглушенно-желтым платьем и небесным пиджаком

Из светлой гаммы с небесным хорошо смотрятся пыльно-розовые, персиковый, светло-фиолетовые тона. Но их предпочтительно брать в форме небольших вещей или в принтах, посмотрите на фото далее.

небесно-голубая кофточка с белым платьем в розовый цветочный узор

Если вы любите вещи с принтами, то небесный цвет – ваш лучший друг! Он великолепен с самыми разными по характеру орнаментами: классическими, этническими, романтическими, абстрактными и т.д.

брюки цвета неба и кофточка с принтом

Есть и такие тона, с которым лучше не сочетать цвет неба. Во-первых, это синие и голубые. Комбинации с ними не особенно выразительны, визуально комплект смотрится сплошным пятном, потому мы не рекомендуем подобные решения. Рядом с тяжелыми затемненными тонами небесно-голубой тоже теряет свое очарование, он создан для более позитивных и воздушных сочетаний.

Примеряйте небесно-голубой, и вы тоже проникнетесь его особенным шармом. При всей своей способности сочетаться с разными оттенками он в каждой комбинации и каждом стиле выглядит по-разному. Готовы к такому изобилию решений?

Фото:

1,4. © mybluesuitcase
2. © sicaramos
3. © elestilodealba
5. © missyloop
6. © chicisimo.com/auroravega
7. © jelena-s-visnjic
8. © galia
9. © danielamacsim

Текст: Валентина Чайко

• Цвет серенити (серо-голубой) в одежде – все секреты сочетаний! >

Версаль

До сих пор Версаль, этот шедевр Короля-Солнца Людовика XIV, считается настоящим достоянием культуры. Было предпринято множество попыток создать подобие Версаля (например, дворец под Петербургом, построенный по приказу Петра, мечтавшим возвести русский Версаль). Однако все равно именно это строение Франции остается неповторимым произведением архитектурного искусства.

Место расположения Версаля

До того, как был возведен Версальский дворцовый комплекс, сама местность была мало примечательной. Вот как о ней отзывался Сен-Симон: «Никогда раньше я не встречал более унылого и неблагодатного места — без воды, без земли, без леса». Местность была действительно песчаной и болотистой. До того, как на землях Версаля взвели дворцовый комплекс, ничего примечательного здесь не было.

Старейшая деревня Иль-де-Франс Версаль упоминается в исторических документах Х века. Там говориться, что это была даже «не деревня, а очень скромная деревушка, спрятавшаяся за склоном холма, таких вокруг столицы разбросано великое множество».

Версаль пересекала дорога, ведущая из Нормандии в Париж, до которого было примерно 18 км. Именно поэтому здесь часто останавливались путники. В историю деревушка Версаль вошла благодаря тому, что здесь произошла встреча Екатерины Медичи с будущим королем Генрихом IV.

Сыну Генриха, Людовику XIII, нравилось проводить в Версале время со своими друзьями. Историки отмечали, что по характеру Людовик был человеком очень робким, и ему нравилось уединение. Именно здесь на месте бывшей ветреной мельницы был построен небольшой охотничий домик, который в последствии разросся до великолепного Дворца.

История Версаля

Версаль (административный центр департамента Ивелин) — селение в 24 километрах от Парижа, был выбран королем Людовиком XIII для строительства скромного охотничьего замка. Однако его более честолюбивый сын Людовик XIV, недовольный прочими своими дворцами (среди которых были и Лувр, и Тюильри), в 1660 году принял решение перестроить Версаль в роскошный дворцово-парковый ансамбль. Здесь все должно было поражать великолепием и размахом — ведь король хотел, чтобы здесь разместился весь царский двор. Строительные работы начались в 1661 году. За первые два года Людовик XIV, вошедший в историю как Король-Солнце, потратил несметные суммы денег из казны.

Возведение Версаля продолжалось несколько десятилетий и потребовало не только невероятных денежных расходов, но и привлечения многих тысяч рабочих рук. В разгар строительных работ в Версале недоставало рабочих, поэтому на помощь часто призывались солдаты и матросы.

Первым архитектором Версаля был Луи Лево, в последствии его сменил Жюль Ардуэн-Монсар, руководивший строительством в течение тридцати лет. Оформление парков было поручено Андре Ленотру.

Начиналось все с титанической работы по осушению болот, по нанесению на их место земли, песка и камней, по выравниванию почвы и созданию искусственных террас. Потом рабочие стали рыть каналы и строить водопровод, который уже в первоначальный период строительства Версаля предназначался фонтанов и каскадов, которые в последствии и прославят Версальский дворец.

На первой террасе было построено пять бассейнов полных водой, в них «плавали» разнообразные искусственные цветы из золоченой меди. На другой террасе тоже было пять бассейнов, полных водой, а в воде — морская лошадь и люди, изо рта которых бьет вода. Вокруг бассейнов расположились каменные лягушки и обезьяны. Ниже строители установили круглый бассейн, вокруг которого представлены скульптуры, символизирующие четыре времени года. Каждое время года имело своих животных, которые выдували из пастей воду.

Людовик XIV умер в 1715 году. Его наследник Людовик XV нанял придворным архитектором Жака Анжа Габриэля. Среди многих его работ в Версале следует назвать здание Оперы и знаменитый Малый Трианон — изящный, миниатюрный замок, в котором жила впоследствии Мария Антуанетта. При Людовике XVI к нему была пристроена еще и элегантная библиотека.

В известном смысле весь дворцово-парковый ансамбль являл собой грандиозную сцену, где королевский двор отдыхал с большим размахом. Эта традиция была продолжена преемниками Людовика, в особенности Марией Антуанеттой. Она построила здесь свой собственный театр, где любила в последствии развлекаться с друзьями.

В годы великой Французской революции Версальский дворец несколько раз подвергался разграблению, многие шедевры были утрачены. В 1837 году по приказу Луи-Филиппа гигантский дворцовый комплекс отреставрировали. В нем открыли Музей истории Франции.

Особенности архитектуры и внутреннего интерьера Версаля

Парки Версаля раскинулись на площади в 101 гектар. Благодаря открытой планировке он прекрасно обозрим, так как вся территория идеально ровная — ни холмика, ни бугорка на нем найти невозможно.

В дворцовом парке Версаля множество смотровых площадок, аллей и променадов, есть даже свой Большой канал, а вернее, целая система каналов, которую назвали «маленькой Венецией». Перед фасадом дворца, перед окнами знаменитой Зеркальной галереи, на совершенно открытом пространстве симметрично раскинулись два сильно вытянутых бассейна, заключенных в гранитные рамы. Эти бассейны сразу же приковывают к себе взгляды. За этими бассейнами начинался спуск по Большой лестнице. У ее подножия расстилается пространство, на котором среди гигантских зеленых партеров, украшенных четырьмя «античными» вазами, находится круглый бассейн с «Фонтаном Латоны» (в честь нимфы Латионы, возлюбленной Зевса, которая вынуждена была бежать, спасаясь от преследований ревнивой Геры). Этот фонтан представляет собой большая скульптурная группа из свинца местами позолоченного.

От «Фонтана Латоны» к широкому зеленому газону, обрамленному купами вековых деревьев, ведет центральная аллея. В глубине газона располагается знаменитый бассейн с фигурой Аполлона, выезжающего на колеснице навстречу своей матери. «Фонтан Аполлона» создавался скульптором Тюби по эскизам Ш. Лебрена. Под большим напором центральная струя с силой выбрасывается вверх на высоту 25 метров, а пятнадцатиметровые боковые струи, устремляясь ввысь, вырисовывают цветок лилии — эмблему французских королей.

К северу от версальского дворца расположился Северный партер, украшенный бронзовыми скульптурами «Точильщик» и «Присевшей Венерой». От Северного партера лестница ведет к круглым бассейнам «Корона» и «Сирены» и к сказочному по замыслу и красоте фонтану «Пирамида» с позолоченными тритонами и дельфинами.

Знаменитую «Аллею Воды», которую называют еще «Театром Воды», сконструировал Ж. Ардуэн-Мансар. Ее окаймляют четырнадцать маленьких круглой формы беломраморных водоемов, ступенями следующих друг за другом. Их украшают бронзовые фигурки детей, поддерживающих наполненную фруктами и цветами чашу. «Аллея Воды» приводит к самому высокому фонтану версальского парка — «Дракону», центральная струя которого бьет вверх на 47 метров.

Сам Версальский дворец тоже поражает своими размерами: длина только одного паркового фасада составляет 640 метров. Главный дворцовый комплекс (Chateau de Versailles) был построен в 17-ом веке королем Людовиком XIV, который хотел перебраться сюда из небезопасного Парижа. Роскошные комнаты богато украшены мрамором, бархатом и деревянной резьбой действительно впечатляют даже искушенного посетителя.

Главные достопримечательности здесь — Королевская часовня, Салон Венеры и Салон Аполлона. Оформление парадных залов было посвящено греческим богам. Салон Аполлона был первоначально тронным залом Людовика.

Колоннада — круг мраморных колонн и арок, расположенный в черте садов, продолжает тему богов Олимпа. Место являлось любимой обеденной короля на открытом воздухе.

Малый Трианон — одно из многочисленных любовных гнездышек, построенных королем Людовиком XV для Мадам де Помпадур. Позже Малый Трианон занимала Мария Антуанетта, а еще позднее — сестра Наполеона.

Мраморный двор — сюда выходили главные покои короля. Перед балконом Людовика разыгрывались театральные представления. На этой «сцене» труппа Мольера впервые играла «Мизантропа». Над высокими окнами королевских покоев были установлены часы, которые остановили в момент смерти короля. До середины XVII века они показывали час смерти Людовика.

Зеркальная галерея — это самое большое помещение Версаля. Его длина 73 метра, в высоту -12,8 метра, а ширина составляет 10, 5 метра. В этом зале отмечали королевские дни рождения, бракосочетания, устраивали роскошные балы, принимали иностранных послов. Зал Зеркал содержит 17 огромных зеркал, отражающих высокие арочные окна и хрустальные канделябры.

Роспись Зеркальной галереи была поручена Лебрену., который был наделен полной независимостью творческой деятельности. На стенах галереи художник расположил 12 медальонов и 6 рельефов. Здесь изображены важные события того времени: реформы, восстановление навигации и т. д. Были здесь и сцены из мифологии. Герой каждой композиции — король, который может предстать в образе какого-нибудь античного героя. Росписи потолочного плафона, выполненные Лебреном, возвеличивают деяния Людовика XIV в период с 1661 по 1678 год.

Салон Изобилия — во время официальных приемов использовался как буфетная, в обычные дни здесь хранилась коллекция монет Людовика. Здесь также хранятся полотна Тициана, Веронезе и Карачи.

Тронный зал — здесь проводились аудиенции короля, торжественные приемы, встречи с послами. Именно здесь был установлен огромный трон Людовика в идее кресла с балдахином.

Оранжерея — была построена по проекту Ардуэна-Мансара. Имеет форму буквы «П». Тут по велению короля выращивали различные редкие растения. Гордостью королевской оранжереи были 3 000 апельсиновых, мандариновых и гранатовых деревьев. Обслуживали эту оранжерею более 200 садовников.

Конечно, постройка шикарного комплекса в Версале обошлась Франции в круглую сумму. Во времена Людовика было потрачено на возведение Версаля более 80 000 ливров, что было просто колоссальной суммой. Однако Франция ничего не потеряла, а наоборот, только приобрела. В 1830 году ансамбль Большого Версальского дворца стал Национальным музеем Франции. Теперь Версаль — это настоящее сокровище, которое считается не только достоянием Франции, но и культурной ценностью всего человечества.

Дворцово-парковый ансамбль Версаль | GaWaiN.Ru

Дворцово-парковый ансамбль Версаль – резиденция французских королей династии Бурбонов. Шедевр классицизма завораживает своим блеском, и ежегодно притягивает миллионы туристов со всего мира. Мы не упустили возможность присоединиться к этому миллиону.

---

Версаль — история создания

История создания Версаля отсылает нас в эпоху правления Людовика XIV, которого прозвали «король-солнце». И при свете солнца ансамбль действительно смотрится по-королевски (впрочем, в дождливую погоду он смотрится не менее красиво, может немного скромнее).

Замок Версаль

При Людовике XIII на месте современного дворца стоял обычный охотничий домик, который король повелел возвести для охоты в тамошних местах. Но у его сына Людовика XIV были свои планы на данную местность.

На торжественном приеме у своего министра финансов Николя Фуке в честь завершения строительства дворца Во-ле-Виконт (Château de Vaux-le-Vicomte), Людовик XIV был поражен «королевской» роскошью и дороговизной строения, и даже взбешен открытым выставлением всего этого напоказ. Такого дворца не имел он сам, и это ударило по самолюбию монарха.

По возвращении с приема, он подозвал своего верного помощника по имени д’Артаньян – реального, а не мифического героя из романов Дюма. Людовик повелел д’Артаньяну разобраться с Фуке, и д’Артаньян разобрался. Фуке был арестован и пожизненно посажен в тюрьму. А его новенький замок был конфискован. Так то. А вы говорите «красиво жить не запретишь».

Вдохновившись дворцом Во-ле-Виконт, Людовик переманил авторов данного произведения — архитекторов Луи Лево и Андре Ленотра, а также художника Шарля Лебрена на свою сторону, и предложил им построить для него подобный дворец с парком, только чтоб было «покрасивше, побогаче, да побольше». Вариантов отказаться не было – перед глазами стоял печальный облик Фуке, сидящего в темнице, и они согласились. Так и появился Дворцово-парковый ансамбль Версаль.

Дворцово-парковый ансамбль Версаль

Строительство началось в 1661 году и растянулось на долгие года. Денег было вбухано невиданное количество. «Король-солнце» построил такой же яркий и солнечный комплекс, каким был он сам. Поэтому они неизменно ассоциируются друг с другом, несмотря на то, что Версальский комплекс достраивался и после смерти Людовика XIV его правнуком и приемником Людовиком XV. Достройки были не столь глобальны, как при «короле-солнце», хотя тоже стоили немалых денег казне. Регулярные подобные траты стали одними из предпосылок для будущих волнений французского народа, которые ярко проявятся в конце XVIII века.

Параллельно с Версальским дворцовым ансамблем обустраивался и город Версаль. Изначально в нем проживало около 500 человек, а к моменту переезда Людовика XIV вместе со всей своей свитой в Версальский замок, в городе жило уже 30000. Основную часть составлял обслуживающий персонал, а также рабочие и крестьяне, поддерживающие бесперебойную и ни в чем не нуждающуюся жизнь королевского французского двора.

Однако, вернемся к себе любимым 🙂

---

Замок Версаль

Пройдя на территорию через главные ворота, мы оказались на площади, во главе которой и находится Версальский дворец. «Вот здесь то они и жили-не тужили», — подумал я. Покои короля, королевы, а также гостевые залы находятся именно в этом месте. Где же им еще находится – не в лесу же у пруда.

Очутившись по ту сторону забора, мы не понимали с чего начать – никакой брошюрки у нас не было, да и вообще полного представления, из чего же состоит весь этот архитектурный ансамбль, также не имелось. Логично было первым делом пройти основной дворец, а дальше уже действовать по обстоятельствам.

За забором Версаля

Место, на котором ранее стоял охотничий замок Людовика XIII сейчас называется Мраморный двор

Мраморный двор в Версале

Но тут тоже возникла небольшая проблема. Фонтаны, на которые мы тоже хотели попасть, работают всего два раза в день – с 11 до 12 и с 15:30 до 17. До 15 ждать не хотелось, и было решено пройти одно крыло дворца, потом сходить на фонтаны и вернуться досмотреть дворец. Так мы и поступили. Зашли в правое крыло, взяли аудиогид на русском языке. У меня были наушники, и я вонзил их в разъем – тем самым мне не пришлось ходить, прислоняя аппарат к уху, что весьма удобно. Глядел на всех, ухмыляясь довольной физиономией.

Замок Версаль внутри

Народу, конечно же, тьма. Сидя практически друг у друга на плечах, мы перемещались из зала в зал, не забывая прослушивать аудиогид. Всё это было весьма познавательно.

Замок Версаль внутри

Замок Версаль внутри

Чуть менее часа нам хватило, чтобы обойти это крыло. Время подходило к 11, мы вышли из дворца и направились к садам и фонтанам. Меня сразу насторожило, что на выходе стоит человек с серьезным взглядом. И если ты вышел, обратно тебя не пускает. Тогда я не придал этому существенного значения, так как спешил к фонтанам.

У прохода к фонтанам также стояли контроллеры и проверяли билеты. Контроллеров там много – стоят у каждого объекта, потому что на каждый объект билеты продаются отдельно, и можно посетить не всё, а только то, что тебе интересно.

Дворцово-парковый ансамбль Версаль

Ну вот подошло время, и заиграла музыка. Заструились фонтаны, защелкали фотоаппараты, началось движение.

Фонтан в Версале

Фонтанов много. Бродя по лабиринтам садов, можно наткнуться на какой-нибудь небольшой фонтанчик. Можно походить и понаблюдать, а можно и не ходить. Постфактум я подумал, что билеты на них брать не стоило – не впечатлили. То есть, фонтаны как фонтаны, ничего особенного. Надо понимать, когда они были построены. С тех пор они изменились не существенно. Нынче есть гораздо более продвинутые и интересные фонтаны, поэтому удивить человеков, усиленно блуждающих вокруг них, сложно.

Прошлись мы по садам, дошли до большого фонтана Аполлона.

Фонтан Аполлона в Версале

Понятное дело, фоткались и так и сяк. Наверное, поэтому немного проголодались. Присели недалеко от фонтанов на освежающую мраморную скамейку и навернули приготовленных бутербродов. Уже после я вычитал на официальном сайте Версаля, что пикники устраивать запрещено, но нас не поймали, что весьма отрадно.

Потрапезничав и отдохнув, мы пошли в обратную сторону с целью досмотреть Версальский дворец. И тут все опасения подтвердились – человек с серьезным взглядом обратно нас впускать отказался, усилив свой взгляд решительными жестами. Показал на табличку с надписью «входа нет», улыбнулся и совершенно удовлетворенный собой, отвернулся.

Особо не расстроившись, мы решили обойти дворец, предполагая, что можно войти с другой стороны. Но с другой стороны не было ни серьезных людей, ни намека на вход, и мы вышли к забору, пройдя вдоль которого мы вновь оказались у огромной толпы, страждущих попасть внутрь, людей.

Вот тут то мы и начали чесать репу. Что делать дальше было решительно непонятно. Совершенно очевидно, что мы прошли не весь дворец. Плюс ко всему, оставалось стойкое впечатление, что есть еще неосмотренные объекты (давно я не был так близок к истине, таких объектов было еще часа на 4 ходьбы). Стоя, как вкопанные, и задумчиво вертя головами во все стороны, мы были как Штирлицы — близки к провалу. И тут слева попалась на глаза вывеска туристического информационного центра. Где-то внутри подсознания слегка зашевелился хрупкий зверек под названием «надежда».

Осторожной поступью мы пошли в том направлении. Были бы в России, никаких проблем не возникло бы, но мы были во Франции, с соответствующим знанием языков. Только английский на уровне «ес, ноу, айдонтноу». Я до сих пор удивляюсь, как мы вообще ездили за границу своим ходом, практически не зная языка.

Дрожащими руками мы отворили дверь, и вошли. Подошла женщина и что-то спросила на английском. Тут я вспотел. Запинаясь, я начал своё прекрасное повествование о проблеме, которая свалилась на нас как весенний снег на голову.

Полчаса шла словесная борьба с этой женщиной, а точнее с заморским языком. Борьба была неравной — женщина явно знала больше слов, чем я. Но я победил. Чуть ли не на пальцах нам объяснили, что всё не так плохо. Нужно лишь отстоять очередь еще раз и больше не выходить из дворца, не посмотрев его полностью. Плюс ко всему, нам торжественно вручили план ансамбля на русском языке, с кратким описанием и картой-схемой. Только тогда я узнал, что мы не посмотрели еще практически ничего. Теперь же мы были вооружены исчерпывающей информацией. Самодовольной походкой, расправив еще полчаса назад сутулые плечи, и высоко подняв ожившую голову, мы пошли к концу петляющей змейки из людей. День был реанимирован.

Отстояв «змеиную» очередь второй раз, мы снова надеялись быстро прошмыгнуть через досмотр вещей. Но на этот раз наша хитрость не удалась. Заставили открыть рюкзак, и обнаружили там заботливо упакованный провиант – булочки, сосиски и листья салата. Предложили сдать рюкзак в камеру хранения и рукой показали направление. Я подумал, что, во-первых, потом идти обратно за рюкзаком будет не очень охота, а во-вторых, кушать через пару часов будет охота очень. Поэтому по пути к камерам хранения, я сделал вид, что забыл, зачем иду, и свернул. Ожидая безумных окликов французов, шел, не поворачиваясь, но никто на меня не обратил внимания. Всё оказалось очень просто. Таким нехитрым способом питание было сохранено, и мы спокойно пошли осматривать замок Версаль.

Со второй попытки мы осмотрели-таки весь замковый комплекс полностью – всевозможные покои короля и королевы, гостевые залы, зеркальная галерея, и всё остальное прочее (там залов столько, что я чуть не заплутал). Размах и роскошь просто поражают – всё в позолоте, яркое, блестящее, красивое. Там я осознал фразу «смотрится по-королевски». С удовольствием пожил бы там пару-тройку веков.

Замок Версаль внутри

Замок Версаль внутри

Замок Версаль внутри

Дошли до известной Зеркальной гелереи. Вот так она выглядит в разгар дня

Зеркальная галерея в Версале

А вот так, когда никого нет, только призраки

Зеркальная галерея в Версале

Честно говоря, во всех этих комнатах я совсем запутался. Если не быть совсем занудным исследователем архитектуры Версаля, то запомнить все нереально. Кто и где жил, для чего эта или та комната. По большому счету это не так важно. Просто ходишь и удивляешься богатству и роскоши, а также вкусу, с которым это всё было сделано. Все поистине прекрасно и шедеврально.

Замок Версаль внутри

Замок Версаль внутри

Замок Версаль внутри

Замок Версаль внутри

Дворцово-парковый ансамбль Версаль послужил прообразом для многих королевских резиденций, и стал некой отправной точкой для архитектуры будущих столетий. Многие монархи, гостившие в Версале вдохновлялись на строительство своих резиденций. Самозабвенно тратили огромные деньги, и даже превосходили Версальский дворец в богатстве и величии. Примеры есть и в нашей стране — в некоем городе на Неве 😉

Версаль Википедия

Верса́ль — дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версале, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения.

Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года и стал своеобразным памятником эпохи «короля-солнца», художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма. Ведущие архитекторы — Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, создатель парка — Андре Ленотр. Ансамбль Версаля, крупнейший в Европе, отличается уникальной целостностью замысла и гармонией архитектурных форм и преобразованного ландшафта. С конца XVII века Версаль служил образцом для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии, однако прямых подражаний ему не имеется.

С 1682 по 1789 годы, до Великой французской революции, Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и открыт для публики; с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля; в 1837 году в королевском дворце открылся Музей истории Франции. В 1979 году Версальский дворец и парк включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

С Версалем связано множество значимых событий французской и мировой истории. Так, в XVIII веке королевская резиденция стала местом подписания многих международных договоров, в том числе договора, завершившего Войну за независимость США в 1783 году. В 1789 году работавшее в Версале Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. В 1871 году, после поражения Франции во Франко-прусской войне, в Версале, оккупированном германскими войсками, было провозглашено создание Германской империи. Здесь же в 1919 году был подписан мирный договор, завершивший Первую мировую войну и положивший начало так называемой Версальской системе — политической системе послевоенных международных отношений.

Строительство

Вид на дворец из парка

Охотничий замок

История Версальского дворца начинается в 1623 году со скромного охотничьего замка наподобие феодального, возведённого по желанию Людовика XIII из кирпича, камня и кровельного сланца на территории, купленной у Жана де Суази (Jean de Soisy), чья семья владела землями с XIV века. Охотничий замок находился в том месте, где сейчас располагается Мраморный двор. Его размеры были 24 на 6 метров. В 1632 году территория была расширена за счёт покупки Версальского поместья у архиепископа Парижского Жан-Франсуа де Гонди, и предпринята двухлетняя перестройка.

Людовик XIV

С 1661 года «король-солнце» Людовик XIV начал расширять дворец, чтобы использовать его как свою постоянную резиденцию, так как после Фрондского восстания проживание в Лувре казалось ему небезопасным. Архитекторы Андре Ленотр и Шарль Лебрен обновили и расширили дворец в стиле классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая галерея (Зеркальная галерея, Галерея Людовика XIV), которая своими картинами, зеркалами и колоннами производит потрясающее впечатление. Кроме неё заслуживают упоминания также Галерея битв, дворцовая часовня и Королевская опера.

Людовик XV

После смерти в 1715 году Людовика XIV пятилетний король Людовик XV, его двор, а также Регентский совет Филиппа Орлеанского вернулись в Париж. Российский Царь Пётр I во время своего визита во Францию останавливался в мае 1717 года в Большом Трианоне. 44-летний царь во время нахождения в Версале изучал устройство Дворца и парков, которые послужили ему источником вдохновения при создании Петергофа на берегу Финского залива под Санкт-Петербургом (Verlet, 1985).

Версаль менялся во времена правления Людовика XV, но не столь масштабно, как это было при Людовике XIV. В 1722 году король и его двор вернулись в Версаль и первым проектом стало завершение Салона Геркулеса, сооружение которого было начато в последние годы правления Людовика XIV, но из-за смерти последнего закончено не было.

Существенным вкладом Людовика XV в развитие Версаля признаны Малые апартаменты Короля; Покои Мадам, Покои Дофина и его супруги на первом этаже Дворца, а также личные покои Людовика XV — малые апартаменты Короля на втором этаже (позже перестроенные в апартаменты Мадам Дюбарри) и малые апартаменты Короля на третьем этаже — на втором и третьем этажах Дворца. Главным достижением Людовика XV в развитии Версаля стало завершение сооружения Зала Оперы и Дворца Малый Трианон (Verlet, 1985).

Не менее существенным вкладом является разрушение Лестницы Послов, единственного церемониального пути в Большие Королевские покои. Это было сделано для сооружения апартаментов дочерей Людовика XV.

Существенных изменений в Парке не произошло, по сравнению с временами Людовика XIV; единственным наследством Людовика XV в парках Версаля является завершение сооружения Бассейна Нептуна между 1738 и 1741 годами (Verlet, 1985). В последние годы своего правления Людовик XV, по совету архитектора Габриэля, начал реконструкцию фасадов внутренних дворов Дворца. По другому проекту, Дворец должен был получить классические фасады с городской стороны. Этот проект Людовика XV продолжался также все время правления Людовика XVI и был завершён только в XX веке (Verlet, 1985).

Стоимость

Зеркальный зал

Все счета, связанные со строительством дворца, сохранились до нашего времени. Сумма, учитывающая все расходы, составляет 25 725 836 ливров (1 ливр соответствовал 409 г серебра), что в общем счёте составляло 10 521 866, 924 кг. серебра или 456 миллионов гульденов по 243 г серебра.^{[источник не указан 3699 дней]} Пересчёт на современную стоимость практически невозможен. Исходя из цены на серебро в 408^[3]евро за кг, построение дворца поглотило 4,3 миллиарда евро^[4].^{[источник не указан 454 дня]} Исходя из покупательной способности тогдашнего гульдена как 80 евро, строительство обошлось в 37 миллиардов евро.^{[источник не указан 3699 дней]} Ставя расходы на построение дворца в соотношение с государственным бюджетом Франции в XVII веке, получается современная сумма в 259,56 миллиардов евро^[5]. Почти половина этой суммы израсходована на создание внутренней отделки. Лучшие мастера эпохи Жакоб, Жан Жозеф Шапюи создавали роскошные буазери. Эти расходы распределились на 50 лет, в течение которых шло строительство Версальского дворца, завершённого в 1710 году.

Участок будущей постройки потребовал проведения земельных работ в огромном объёме. Рекрутирование рабочих с окрестных деревень проходило с большим трудом. Крестьян принуждали становиться «строителями». Чтобы увеличить число рабочих на строительстве дворца, король запретил всё частное строительство в окрестностях. Рабочих часто завозили из Нормандии и Фландрии. Почти все заказы велись через тендеры, расходы исполнителей, превышающие изначально названные, не оплачивались. В мирные времена к строительству дворца привлекалась и армия. Министр финансов Жан-Батист Кольбер следил за экономностью. Принудительное присутствие аристократии при дворе было дополнительной мерой предосторожности со стороны Людовика XIV, обеспечивавшего себе, таким образом, полный контроль над деятельностью аристократии. Только при дворе было возможно получить чины или посты, а кто уезжал, терял свои привилегии.

Парк

Регулярный парк Версальского дворца — один из самых крупных и значимых в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. В версальском парке также расположены несколько небольших дворцеобразных сооружений, например, Малый Трианон, Большой Трианон, Французский павильон (салон для игр) и тому подобное.

История

Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжавшие королевский двор. В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако, оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж.

Эпоха Французской революции и Первой империи Наполеона

5 мая 1789 года в Версальском дворце собрались представители дворянства, духовенства и буржуазии. После того как король, которому по закону давалось право собирать и распускать подобные мероприятия, по политическим причинам закрыл заседание, депутаты от буржуазии объявили себя Национальным собранием и удалились в Бальный дом. После 1789 года содержать Версальский дворец удавалось лишь с трудом.

5-6 октября 1789 года сначала толпа из парижских предместий, а затем национальная гвардия под командованием Лафайета явились в Версаль с требованием, чтобы король и его семья, а также Национальное собрание, переехали в Париж. Подчиняясь силовому давлению, Людовик XVI, Мария-Антуанетта, их родственники и депутаты переехали в столицу. После этого значение Версаля как административного и политического центра Франции снизилось и в дальнейшем не восстанавливалось. В 1799 году к власти во Франции приходит Наполеон Бонапарт, который берёт Версаль под свою защиту. В 1805 году Версаль посещает папа римский Пий VII. В 1806 году император Наполеон I приказывает французскому архитектору Жаку Гондуэну начать разработку плана восстановления Версаля. Он предложил два проекта по перестройке и реставрации дворца, но оба они не были поддержаны императором. В 1808 году начинается реставрация Версальского дворца: восстанавливаются золотые панели, зеркала, перевозится мебель из Лувра и Фонтенбло. Также императору в 1811—1812 гг. были представлены различные планы строительства в Версале, но осуществить их не удалось, так как Первая империя рухнула в 1814—1815 гг. и к власти вновь пришла династия Бурбонов.

После революции

Со времён Луи-Филиппа многие залы и помещения начали восстанавливать, а сам дворец стал выдающимся национальным историческим музеем, в котором были выставлены бюсты, портреты, картины баталий и другие произведения искусства преимущественно исторической ценности.

Провозглашение Германской империи в 1871 г.

Провозглашение Германской империи

Версальский дворец имел большое значение в немецко-французской истории. После поражения Франции во Франко-прусской войне он с 5 октября 1870 по 13 марта 1871 года был резиденцией главного штаба немецкой армии. 18 января 1871 года в Зеркальной галерее была провозглашена Германская империя, а её кайзером — Вильгельм I. Это место было умышленно подобрано, чтобы унизить французов.

Предварительный мирный договор с Францией был подписан месяцем позже — 26 февраля, опять же в Зеркальной галерее. В марте эвакуировавшееся французское правительство переместило столицу из Бордо в Версаль, и лишь в 1879 году снова в Париж.

Версальский договор

В конце Первой мировой войны в Версальском дворце было заключено предварительное перемирие, а также Версальский договор, который побеждённая Германская империя была вынуждена подписать. На этот раз, историческое место было подобрано французами, чтобы унизить немцев.

Жёсткие условия Версальского договора (в том числе огромные контрибуционные выплаты и признание единоличной вины) легли тяжким грузом на плечи молодой Веймарской республики. Из-за этого распространены взгляды, что последствия Версальского договора были основой для будущего возникновения нацизма в Германии.

Мраморный двор Версальского дворца

После Второй мировой войны (1945—1995)

После Второй мировой войны Версальский дворец стал местом немецко-французского примирения. Об этом свидетельствуют празднества по поводу 40-летнего юбилея подписания Елисейского договора, состоявшиеся в 2003 году.

В 1952 году правительство республики решает выделить на реставрацию 5 млрд франков и вновь обращается к меценатам. Вся Франция начала сбор денег на восстановление дворца, от самых богатых людей до беднейшего населения Франции . По радио раздался клич боли: «Вы говорите, что Версальский дворец под угрозой разорения. Не это ли означает, что западная культура находится на грани потери одного из своих лучших драгоценных камней. Это не только шедевр искусства Франции…». Постепенно в Версаль вернулись все ценности. Также с 50-х годов начинается обязательный «ритуал»: каждый посещавший Францию глава государства должен был встретиться с президентом Франции именно в Версальском дворце. Лишь в середине 1990-х «ритуал» прекращается и встречи переносятся в Париж. В 1960-х гг. полностью был восстановлен Большой Трианон.

В 1995 году Указом № 95-463, правительство Франции объявило о создании Учреждения национального музея и имущества Версаля. Этот новый статус дает государственному учреждению финансовую автономию и статус юридического лица. В 2010 году Указом № 2010—1367, название государственного органа меняется на Общественное учреждение национального владения и музея Версаль. Вводится должность президента Версаля, на которую Указом президента Николя Саркози от 6 июня 2007 года назначен Президентом Версальского дворца. . занимает Жан-Жак Айагон. 2 октября 2011 года на должности Президента Общественного учреждение национального владения и музея Версаль его сменила Катерина Пегард ^[6]. В 1979 году Версаль включен Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года входит в Ассоциацию европейских королевских резиденций.

Родившиеся во дворце

В Версальском дворце родились следующие короли и члены их семей:

Попытки подражания

Многие дворцы Европы были построены под несомненным влиянием Версаля. К ним относятся дворцы Сан-Суси в Потсдаме, Шёнбрунн в Вене, Большие дворцы в Петергофе и в Царском селе, Усадьба Рапти в Луге, Гатчине и в Рундале (Латвия), а также другие дворцы на территории Италии, Австрии и Германии, из которых дворец Людвига II Баварского Херренкимзе представляет собой точное, но неоконченное воспроизведение оригинала.

Документальные фильмы

• 2016 — Грязные тайны Версаля / Versailles: le propre et le sale / Versailles’ Dirty Secrets (реж. Джулия Браше / Julia Bracher)

Галерея

• Панорамный вид из парка

• Панорамный вид из города

См. также

Примечания

Литература

• Verlet, Pierre. Le château de Versailles. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1985.
• Ирина ОЛЬТЕЦИАН, Свет и тени Короля-Солнца. // Газета «История» № 1/2009, Издательский дом «Первое сентября».

Ссылки

История Версальского дворца

Людовик XIII — начало строительства

История Версальского дворца начинается в 1623 г. с очень скромного охотничьего замка наподобие феодального, возведённого по желанию Людовика XIII из кирпича, камня и кровельного сланца на территории, купленной у Жана де Суази (Jean de Soisy), чья семья владела землями с XIV века. Охотничий замок находился в том месте, где сейчас мраморный двор. Его размеры были 24 на 6 метров. В 1632 г. территория была расширена за счет покупки Версальского поместья у архиепископа Парижского из рода Гонди, и предпринята двухлетняя перестройка.

Людовик XIV — Создание великолепного дворцово-паркового ансамбля

С 1661 Людовик XIV начал расширять Версальский дворец для того, чтобы использовать его как свою постоянную резиденцию, так как после Фрондского восстания проживание в Лувре начало казаться ему небезопасным. Архитекторы Андре Ленотр и Шарль Лебрен обновили и расширили дворец в стиле барокко и классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая Зеркальная галерея, которая своими картинами, зеркалами и колоннами производит потрясающее впечатление. Кроме неё заслуживают упоминания также Галерея битв, дворцовая капелла и дворцовый театр.

Людовик XV и Людовик XVI — небывалый разцвет и упадок Версальского дворца

Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжающие королевский двор. В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако, оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж.

5 мая 1789 в Версальском дворце собрались представители дворянства, духовенства и буржуазии. После того как король, которому по закону давалось право собирать и распускать подобные мероприятия, по политическим причинам закрыл заседание, депутаты от буржуазии объявили себя Национальным собранием и удалились в Бальный дом.

После 1789 содержать Версальский дворец удавалось лишь с трудом. Со времён Луи-Филиппа многие залы и помещения начали восстанавливать, а сам дворец стал выдающимся национальным историческим музеем, в котором были выставлены бюсты, портреты, картины баталий и другие произведения искусства преимущественно исторической ценности.

Версальский дворец и Франко-прусская война

Версальский дворец имел большое значение в немецко-французской истории. После поражения Франции во Франко-прусской войне он с 5 октября 1870 по 13 марта 1871 был резиденцией главного штаба немецкой армии. 18 января 1871 в Зеркальной галерее была провозглашена Германская империя, а её кайзером — Вильгельм I.

Это место было умышленно подобрано, чтобы унизить французов. Мирный договор с Францией был подписан 26 февраля тоже в Версале. В марте эвакуировавшееся французское правительство переместило столицу из Бордо в Версаль, и лишь в 1879 снова в Париж.

 

Первая Мировая война

В конце Первой мировой войны в Версальском дворце было заключено предварительное перемирие, а также Версальский договор, который побеждённая Германская Империя была вынуждена подписать. На этот раз, историческое место было подобрано французами, чтобы унизить немцев.

Жёсткие условия Версальского договора (в том числе огромные выплаты по контрибуции и признание единоличной вины) были большим грузом на молодой Веймарской республике. Из-за этого распространены взгляды, что последствия Версальского договора были основой для будущего возникновения нацизма в Германии.

 

Вторая Мировая война

После Второй мировой войны Версальский дворец стал местом немецко-французского примирения. Об этом свидетельствуют празднества по поводу 40-летнего юбилея подписания Елисейского договора, состоявшиеся в 2003 году.

Архитектурное влияние Версальского дворца

Многие дворцы Европы были построены под несомненным влиянием Версаля. К ним относятся замки Сан-Суси в Потсдаме, Шёнбрунн в Вене, Большие дворцы в Петергофе и Гатчине, а также другие дворцы на территории Германии, Австрии и Италии.

Современность

С 2003 г. Версальский дворец стал объектом одного из проектов под патронажем Жака Ширака — широкомасштабного плана реставрации дворца, сравнимого разве что с проектом Миттерана по обновлению Лувра.

Проект с общим бюджетом в 400 млн евро рассчитан на период в 20 лет, во время которого будут обновлены фасад и внутренняя часть Оперы, восстановлена первоначальная планировка садов, а трехметровая позолоченная Решетка короля возвращена во внутренний Мраморный двор.

Кроме того, после реставрации туристы смогут бесплатно посетить те части замка, в которые сегодня можно попасть только с организованной экскурсией.

Однако в течение ближайших нескольких лет работы будут ограничены только самыми неотложными задачами: чтобы крыша не текла, чтобы не было короткого замыкания в электропроводке и чтобы перебои в системе центрального отопления не позволили дворцу взлететь на воздух, ведь такого в свое время не осмелились себе позволить даже революционеры.

Версаль. Parc de Versailles | Ландшафтная архитектура и зеленое строительство

Местечко Версаль, расположенное недалеко от Парижа, было королевским угодьем и представляло собой равнинную заболоченную местность, частично покрытую мелколесьем. На этой территории в период с 1661 по 1700 г. Ленотром вместе с арх. Лево и Мансаром и художником Лебреном был создан дворцово-парковый ансамбль. Его размеры грандиозны: так называемый Малый парк занимал площадь 1738 га, а примыкающий к нему Большой охотничий парк — 6600 га. Сначала развернулись предварительные работы по подготовке территории — осушению местности с помощью каналов, созданию резервуаров, питающих водные устройства парка, подсыпке земли на значительной площади. Для посадки было привезено огромное количество деревьев из различных районов Франции и других стран. Однако, несмотря на все старания, посадки оказались недолговечными и уже через 150 лет часть деревьев пришлось заменить. В ассортименте из лиственных пород использовались дуб, вяз, липа, ясень, бук, клен, граб, каштан съедобный, тополь пирамидальный, из хвойных — тисе и ель, из плодовых — яблоня, груша, вишня.

В итоге Ленотр создал единый грандиозный ансамбль, в котором природа, преобразованная в парк, подчинена архитектуре, а сам парк явился связующим звеном между архитектурой и естественной природой окружающего леса.

В основе реализации этих идей лежали следующие принципы:

Дворец является доминантой парка. Протяженность его фасада примерно 500 м. С востока к нему подходит знаменитое трехлучье дорог, идущих из Парижа, Сен-Клу и Со, сходящихся на Площади армии.

Версаль: 1 — дворец, 2 — Площадь армии, 3 — водный партер, 4 — фонтан Латона, 5 — Зеленый ковер, 6 — Колесница Аполлона, 7 — Большой канал, 8 — Звезда короля, 9 — северный партер, 10 — Аллея детей, 11 — Бассейн Нептуна, 12 — южный партер, 13 — Оранжерейный сад, 14 — Озеро швейцарцев, 15 — Большой Трианон, 16 — Менажерия

Западный фасад обращен к парку. Пространство у дворца открыто и оформлено обширными партерами. По центру дворцового фасада расположен водный партер в виде двух плоских мраморных бассейнов, украшенных скульптурами, символизирующими реки Франции (площадь 1,5 га). От него начинает свое развитие главная продольная ось, на которой последовательно размещены: цветочный партер с фонтаном Латона, Зеленый ковер, Колесница Аполлона и, наконец, Большой канал. Далее перспектива раскрывается на круглую площадь (Звезда короля) с лучами сходящихся к ней дорог. Протяженность Зеленого ковра 330 м, ширина — 45 м, включая 25-метровую полосу газона и ширину дорог, идущих по сторонам. Вдоль ковра у стен боскетов на расстоянии 30 м размещены вазы и мраморные статуи. Размеры Большого канала: длина продольной части—1600 м, поперечной — 1000, ширина — свыше 50 м. Канал предназначался для катания на лодках и устройства празднеств на воде. Кроме того, он выполнял важные мелиоративные функции, способствуя понижению уровня грунтовых вод и осушению территории парка. Но самое примечательное — декоративный эффект его зеркальной поверхности, освещенной солнечными лучами, особенно сильный в вечерние часы благодаря западной ориентации.

Конец оси за Звездой короля фланкирован пирамидальными тополями. Ее перспектива ничем не закрыта, и общая протяженность составляет 3 км (это максимальный предел четкой видимости при рассеянном освещении). Ленотр, стремившийся к эффекту беспредельных, уходящих вдаль перспектив, учитывая законы оптического восприятия, ограничил длину оси этим размером, отметил ее конец вертикалями тополей, оставив пространство за ними свободным.

Важную роль играют поперечные оси парка. Это прежде всего придворцовая часть с северным, южным и водным партерами. Северный партер переходит в Аллею детей и завершается Бассейном Нептуна; южный, приподнятый над поверхностью земли на 13 м, переходит в Оранжерейный сад и завершается Озером швейцарцев.

Вторая поперечная ось в виде двух широких параллельных дорог, проходящих: первая — через Колесницу Аполлона, вторая — через восточный бассейн Большого канала,— отделяет лесопарковую часть от боскетной.

Между придворцовой частью и дорогой, проходящей через Колесницу Аполлона, находится участок боскетов.

Деревья в боскетах высаживали правильными рядами на близком расстоянии с целью создания густого массива зелени. По границам боскетов устанавливали легкие деревянные решетчатые (трельяжные) изгороди — палисады, выкрашенные в темно-зеленый цвет. Такая изгородь сдерживала развитие растений и служила своего рода лекалом для формирования ровной поверхности зеленой стены. Высота ее составляла 2/3 ширины дорожки. В изгородях чаще всего использовали граб, длительное время сохраняющий форму после стрижки. Иногда у палисадов высаживали вьющиеся.

Боскеты в Версале использовали как зеленые залы, предназначенные для проведения музыкальных концертов, театральных представлений, танцев, игр и тихого отдыха. В соответствии с назначением, образной идеей и оформлением каждый боскет получил название (Лабиринт, Большой зал, Королевский остров).

За боскетной частью Малого парка находится его лесопарковая часть. Здесь в центре массива по попереч¬ной линии Большого канала проходит третья поперечная ось, которая с севера замыкается ансамблем Большой Трианон, с юга — Менажерией.

Слева и справа от продольной оси лесной массив прорезают радиальные дороги. Их лучи, ориентированные на дворец, сходятся у восточной оконечности Большого канала. В целом в решении пространства парка наблюдается изменение его частей: придворцовая часть имеет более сложную проработку деталей, чем боскетная. По мере удаления от дворца происходит нарастание размеров планировочных элементов, укрупнение рисунка их плана и упрощение композиций.

Как и в Во-ле-Виконт, здесь тонко продумана последовательность восприятия композиций с учетом рельефа. Так, на главной оси у водного партера виден только уходящий вдаль Большой канал, а через несколько метров, у края террасы, взору открывается Латона, спешащий к ней Аполлон и объединяющая их полоса Зеленого ковра.

Вся архитектурно-планировочная композиция Версаля подчинена идее восхваления богатства и могущества «короля-солнца».

Смотри большую версию плана Версаля

 

Маршруты посещения Версаля

Говорят, что непосредственно перед смертью в 1700 году, Андре Ленотр, ландшафтный архитектор, создатель Версальских садов, посетил их в последний раз в сопровождении короля. Хотя не известно было, какой маршрут они выберут, Людовик XIV надеялся, что Ленотр последним предчувствием созидателя подскажет новый путь осмотра красивейшего парка мира. Очень возможно, что их посещение, соответствовало маршруту, разработанному более чем за десятилетие до этого.

В самом деле, маршрут был необходим для посещения Версальских садов, если верить тому, что Андре Фелибьен, придворный летописец, объяснял в описании Версальского замка: «Существует бесчисленное множество предметов, которые, притягивают взгляд отовсюду от чего пребываешь в растерянности: какой путь выбрать. Лучше всего следовать указаниям, которые я разработаю, с тем чтобы сделать все кругом наиболее удобным и наименее утомительным». Версаль не только пространственный, но и временной лабиринт, так как сады и дворцы были постоянно в состоянии строительства, подвергаясь перестройкам и преобразованиям в течение почти полувека. Людовик XIV прекрасно сознавал важность хода и ритма посещения садов. Поэтому то в 1689 году он составил инструкцию, «Способ показывать Версальские сады», которую он переработал еще в пяти вариантах, последний из который вышел в 1705 году.

В годы, когда проводились крупные праздники, внешний вид Версаля постоянно совершенствовался, с целью превратить его в обрамление, соответствующее таким спектаклям, как: «Удовольствия очарованного острова» (1664), «Великие королевские увеселения в Версале» (1668) и «Версальские увеселения» (1674). В определенном смысле последовательность увеселений — прогулка, музыка, театр, обед, балет, салют — уже определяли маршрут, «правила посещения» садов, и намечали район посещения в соответствии с практическими и символическими требованиями праздника. Однако, подобный маршрут, каждый раз связанный с определенным событием не мог полностью отвечать ни повседневным потребностям, ни удовольствиям, получаемым от каждого посещения. Для организации прогулки было желательно наличие инструкции. Существовали уже тексты, предлагающие определенные маршруты, такие как «Прогулка по Версалю» Мадлен ле Скюдери и «Любовные похождения Психеи и Купидона» Жана де Ла Фонтена. Но эти произведения были навеяны мотивами скорее литературными, нежели практическими. Когда закончился период больших праздников, а двор окончательно обосновался в Версале, дворец и сады сами стали представлять собой зрелище. Инструкции к посещения садов Версаля стали, тем более важными, так как они гарантировали, что взгляды короля будут совпадать с ними. Разделяя эстетические принципы Мадлен ле Скюдери, по которым «искусство украшает природу», так же как и технологические требования выведенные из картезианской метафизики и направленные на «подчинение себе природы», воля короля символически записанная в эстетику Версаля, была, таким образом, довершена и закреплена в разработанном им маршруте. Этот маршрут, хотя и длиной в восемь километров, включал в себя лишь малую часть множества диковинок, которые следовало осмотреть.

Интересно отметить однако, что этот маршрут решительно пренебрегал мифологическим духом Версаля. Лучезарный символизм, присутствующий повсюду, не акцентировал формальную сторону, наиболее важную для сада. Великолепная центральная ось, вела от замка к центральной аллее и соединялась над каналом с бесконечно удаленной и уходящей в перспективу линией, ведущей в сторону захода солнца. Людовик XIV, можно сказать, старался навязать превосходному произведению возвышенный эстетический опыт, исходящий из его собственного вкуса и воли. Но разве это отличается от того, что совершает каждый посетитель Версаля, выбирая какой бы то ни было маршрут? 

Лаконичный и четкий тон инструкций для показа версальских садов может объясняться многочисленными стремлениями: навязать единственно возможное видение внутри обширного и сложного ансамбля Версаля, сбалансировать ритм посещения, который, по определению, выполняет функцию движения и изменения перспективы, наконец, выявить визуальный опыт, связанный с местом несущим очень большую символическую нагрузку. Следовательно, маршрут делает акцент на неподвижное, формальное, классическое, одним словом «картезианское» восприятие этого большого, чисто французского сада, в ущерб его динамическому, барочному аспекту. Таким образом, инструкции дают аполлоническое видение Версаля, в соответствии с эстетическими взглядами короля часто повелительными и указывающими, которые воспринимаются, благодаря способу их выражения как королевский указ и как требования этикета. Тем не менее, любовная, фантасмагорическая, эфемерная и эротическая реальность поджидает посетителей на каждом шагу. Так как эстетическая логика сада во французском стиле сочетает геометрическое расположение садов с декоративными орнаментами, изгибами, эфемерностью человеческого восприятия; технологические диковинки того времени с мифичелким и поэтическим символизмом. Неоклассицистический формализм этих садов постоянно уравновешивается, обогащается и, в конце концов, нарушается динамизмом барокко присущим бесконечному числу возможных маршрутов.

Существует также и другой маршрут по Версалю, который вписывается в саму структуру садов. Людовик XIV очень гордился водными эффектами своих садов, бесчисленными фонтанами, бассейнами, каналами и другими изобретениями, показывающими игру воды. Это была совершенно обоснованная гордость, так как подведение воды в сады, гидравлическая система и созданный с этой целью, механизм Марли были новшеством в технике, имеющим самое большое значение, истинным чудо в мире барокко. Но, несмотря на это, напор воды был недостаточным, чтобы заставить работать все фонтаны одновременно. Следовательно, маршрут был оборудован таким образом, чтобы во время прогулок короля и придворных, фонтаны, находящиеся в поле их зрения были включены, и выключались когда они проходили мимо, а другие фонтаны приводились в действие. Таким образом, очарование этой удивительной поэзии воды ограничивалось технической необходимостью. 

Наверное, этот маршрут, проходящий через фонтаны и бассейны, был наилучшим для XVII века, отражая концепцию предложенную королем. Искусство, природа и технология объединились здесь, чтобы достигнуть наибольшего результата в воздействии иллюзий, очарования и желаний. Оба маршрута, «пера и волны», и сегодня продолжают руководить нами при посещении Версаля.

Дворец Версаля

Дворец Версаля является бывшей резиденцией королевской семьи в пригороде Парижа. Это жемчужина французской архитектуры, воплощение роскоши и удовольствия абсолютной монархии, царившей во Франции со времен Людовика XIV и до начала французской революции 1789 года. Удивительно, но это великолепное сооружение, гордость Франции могли посетить и простые люди.

В настоящее время Дворец открыт для посещения круглый год, а полюбоваться фонтанами Вы сможете только в тёплое время года, в определенные дни и часы.

История дворца Версаля

В 1661 году молодой король Людовик XIV решил построить дворец вдали от Парижа на месте угодий своего отца Людовика XIII. Лучшие мастера Европы Луи Лево (архитектор), Андре Ленотр (садовник) и Шарль Лебрен (художник) исполнили желание короля Солнце, создав самый большой дворец в Европе.

Ленотр разбил великолепный парк, Лево, не разрушая небольшого дома Людовика XIII, построил королевскую резиденцию, а полотна Лебрена и выполненная им внутренняя отделка дворца показали абсолютное превосходство короля и королевской власти.

Строение и сейчас поражает своим богатством и размерами. В нём около 3500 комнат, а площадь этого грандиозного сооружения составляет около 6 га. Более 3000 слуг, министров и придворных окружали короля и его семью.

На сооружение дворца Версаля были потрачены колоссальные средства, хотя при его строительстве соблюдался принцип экономии: так, первоначально в здании не было предусмотрено ни одной уборной, а многие камины были декоративными. Если бы строительство велось сейчас, то оно бы обошлось в четверть триллиона евро.

Дворец Версаля с его великолепными залами и садами воплощает в себе роскошь, царившую при дворе Людовика XIV. Первый этаж здания представляет собой высокий руст, второй этаж подчеркнут колоннами. Карнизы здания украшены статуями, плоские крыши скрыты балюстрадой, над которой возвышаются декоративные вазы.

Для посетителей открыты около 1000 комнат дворца Версаля, но понятно, что осмотреть их все за один день невозможно. Среди самых знаменитых залов для туристов доступны Зеркальный зал и капелла Святого Людовика, Большие и Малые королевские покои, Зал Битв и Королевская опера.

Королевская часовня — Chapelle du château de Versailles

Королевская часовня – пример французской классической архитектуры. Она украшена белым мрамором и позолотой, на стенах висят живописные полотна. Освящение храма состоялось в 1710 году в честь предка и покровителя королевской семьи Святого Людовика. Здание капеллы немного выше дворца. Взглянув на балюстраду, Вы увидите 28 скульптур апостолов, евангелистов и христианских добродетелей.

Над строительсвом и отделкой капеллы работали выдающиеся архитекторы и живописцы того времени. Пол храма выложен мрамором нескольких видов, свод расписан знаменитыми художниками Антуаном Куапель и братьями Булонь, на колоннах — барельефы с изображениями Страстей Христовых.

Королевская опера — Opéra Royal de Versailles

Здание оперы, построенное в 1770 году по случаю женитьбы дофина (будущего короля Людовика XVI) и Марии Антуанетты, сделано целиком из дерева. Сегодня это самый большой дворцовый театр в мире, вмещающий до 1200 зрителей.

Зеркальная галерея — Galerie des Glaces

Зеркальная галерея, соединяющая два крыла здания, — сердце дворца и одно из главных его сокровищ. 17 больших зеркал галереи расположены так, что в них отражается свет закатного солнца, проникающий внутрь через полукруглые окна. Из этих окон открывается захватывающий вид на дворцовые сады.

Богатство украшений Зеркальной галереи не имело себе равных во всей Европе. Обратите внимание на хрустальные люстры и серебряные канделябры, торшеры и вазы. Созданные художником Шарлем Лебреном (Charles Le Brun) пилястры с капителями позолоченной бронзы стали называть французским стилем. Зеркальную галерею украшали серебряные кашпо с высаженными апельсиновыми деревьями.

Ширина галереи 10,5 метров, а длина 73 метра. На расписанных сводах изображены иллюстрации славной истории короля Людовика XIV за первые 18 лет его правления.

Зеркальная галерея — место проведения торжественных мероприятий государственного значения. Одно из них состоялось в 1919 году, когда здесь был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую Мировую войну.

Зеркальная галерея удивляет своих посетителей красотой и богатством, хотя выглядит она сейчас скромнее чем в XVII веке.

Салон Геркулеса

Этот просторный зал размером 14 на 18 метров был специально спроектирован для демонтрации картины Паоло Веронезе «Пир в доме фарисея Симона». Свод салона завершает роспись Франсуа Лемуана с изображением апофеоза (обожествления) Геркулеса.

Большие королевские покои

Большие королевские покои состоят из шести залов —  салонов Изобилия и Венеры, Дианы и Марса, Меркурия и Аполлона.

• Людовик XIV увлекался нумизматикой и хранил коллекции медалей и монет в салоне Изобилия. При Людовике XVI этот зал использовался для игр и развлечений, а также как буфет. Придворным подавали фрукты и закуски, наливали вино и горячий шоколад
• Салон Венеры получил свое название за плафон художника Рене Антуана Асс «Венера, подчинившая своей власти богов и силы природы»
• Своды и стены салона Дианы изображают сюжеты из мифологии и античной истории. Плафон украсила роспись Габриэля Бланшара «Диана, покровительствующая охоте и мореплаванию»
• Салон Марса (также он назывался залом Гвардии) оформлен путем изображения военных трофеев, поскольку первоначально это был зал королевской гвардии. На плафоне салона работа Клода Одрана «Марс на колеснице, запряженной волками»
• Салон Меркурия или Гермеса служил парадной спальней для короля. На плафоне — роспись Жана Батиста Шампеня «Гермес в колеснице, запряженной двумя петухами». В углу стоят часы — король очень ценил точность и время. В этой комнате с 1 по 8 сентября 1715 года было выставлено тело короля Солнце для прощания с ним народа
• В салоне Апполона (Тронный зал дворца Версаля) первоначально располагался трон из литого серебра, который не сохранился до нашего времени. Сейчас здесь деревянный трон с позолотой Людовика XV. Плафон расписан Шарлем Лафоссом и представляет сюжеты античной истории
• Далее можно пройти через салон Войны в Зеркальную галерею, за которой салон Мира. Эти три зала, расположенные один за другим, показывают нам, что король может всё – и войны выигрывать, и мир заключать, и пребывать в роскоши.

Апартаменты короля

Апартаменты короля – это анфилада комнат, служивших для проживания в Версальском дворце Людовика XIV:

• Зал королевской гвардии, в котором днем и ночью пребывало 24 телохранителя, четверо из которых оберегали короля во время его передвижения по замку
• В первом аванзале проходил ужин Людовика XIV, здесь же он принимал своих гостей
• Второй аванзал назывался «Бычьим глазом» из-за овальной формы окна, выходившего во двор. Ранее этот зал был частью покоев королевы, а после её смерти стал частью апартаментов Людовика XIV. Здесь придворные ожидали утреннего выхода короля из спальни, расположенной дальше
• В спальне короля за балюстрадой расположена королевская ложа. На стене над ней — изображение Франции, оберегающей сон монарха. Стены опочивальни украшены картинами Ван Дейка, Караваджо и его последователя Валантена, Гвидо Рени и Доменикино.
• Рядом с опочивальней находился кабинет, в котором принимались решения государственной важности.

Спальня королевы

Спальня королевы расположена на удалении от спальни короля. Почти все предметы этой комнаты покрыты золотом. Заметим, что королева рожала прилюдно — приглашалось как можно больше зрителей, чтобы все видели момент появления на свет наследника и никто не усомнился в его «подлинности».

Как добраться до Версаля

• Поезд RER, линия С — станция Versailles-Rive Gauche
• От вокзалов: Gare Montparnase — до станции Versailles-Chantiers, от Gare St-Lazare – до станции Versailles-Rive Droite. От станций пешком идти около 5 минут

Режим работы Дворца Версаля в 2019 г.

• В летний период (с 1 апреля по 31 октября)
  • С 9:00 до 18:30, касса закрывается в 17:50
  • Выходной день понедельник
  • 1 мая музей не работает
• В зимний период (с 1 ноября по 31 марта)
  • С 9:00 до 17:30, касса закрывается в 16:50
  • Выходной день понедельник
  • 1 января и 25 декабря музей не работает

Стоимость билетов в дворец Версаля в 2019 г.

• Комплексный билет на посещение всех объектов: дворца, парка, временных выставок во дворце, музея карет и Трианона (Passport)
  • В дни когда фонтаны работают — 27 евро
  • В дни когда фонтаны не работают — 20 евро
• Билет на посещение дворца, парка, временных выставок во дворце и музея карет (Billet Château)
  • Для всех категорий посетителей — 18 евро
• Бесплатный вход для детей до 18 лет (независимо от гражданства) и граждан ЕС от 18 до 25 лет. Чтобы не стоять в очереди в кассу мы рекомендуем оформить бесплатный билет на официальном сайте. На входе в дворец или парк необходимо предъявить бесплатный билет и документы, подтверждающие льготу. Билет дает право на посещение дворца и Трианона. В дни когда работают фонтаны и показываются музыкальные шоу бесплатный вход в парк только для детей до 5 лет.
• Рекомендации по выбору времени посещения и билета в Версаль здесь
• Стоимость билетов включает аудиогид по дворцу на русском языке

Виртуальные прогулки

В 1689 году во Франции вышел первый эдикт против роскоши. В результате Дворец Версаля лишился многих своих ценностей, которые были отправлены на переплавку. Несмотря на это, более трех с половиной столетий дворец Версаля, входящий в список Юнеско, поражает гостей своим богатством и изяществом.

Архитектура Парижа в эпоху абсолютизма — Википедия

Архитектура Парижа и его ближайших пригородов в эпоху абсолютизма (XVI—XVIII века)^{[комм. 1]} пережила несколько важных исторических этапов: переход от пламенеющей готики к ренессансу, появление «иезуитского стиля» и маньеризма, зарождение барокко и классицизма, возвышение декоративного стиля рококо. Большое влияние на парижскую архитектуру и градостроительство оказали Итальянские войны, в ходе которых двор Людовика XII познакомился с идеями итальянского Возрождения.

Приглашённые итальянские зодчие стали превращать средневековые замки французских королей и придворной знати в элегантные дворцовые резиденции с представительными фасадами и богато декорированными залами. Именно при Франциске I, который вёл затяжные войны с Габсбургами за гегемонию в Средиземноморье, случился расцвет французского Ренессанса.

Превращение Лувра в королевский дворец было связано с дальнейшим развитием во Франции архитектуры эпохи Возрождения, которая доминировала весь XVI и начало XVII века. На протяжении этого времени под влиянием различных факторов парижская архитектура претерпевала значительные изменения, что сказывалось на развитии и облике столицы. Постройка в первой трети XVII века Люксембургского дворца завершила в Париже эпоху французского Ренессанса, а окончание колоннады восточного фасада Лувра во второй половине XVII века ознаменовало собой становление стиля классицизма.

После заката эпохи Возрождения в Париже классицизм длительное время сосуществовал с другим стилистическим направлением — барокко. Постройка в конце XVII века собора Инвалидов завершила монументальный стиль барокко, который в первой четверти XVIII века фактически превратился в декоративную отделку помещений особняков и дворцов парижской аристократии (этот стиль интерьеров получил название рококо). В то же время классицизм безраздельно господствовал в архитектуре города на протяжении всего XVIII века (его знамением стала церковь Святой Женевьевы, а самым грандиозным градостроительным ансамблем — площадь Людовика XV у оконечности сада Тюильри).

Архитектура интерьеров эпохи абсолютизма наиболее ярко была выражена в королевских дворцах Парижа — Лувре, Тюильри, Пале-Рояле и Люксембурге, а также в загородных резиденциях королей — Версале, Большом и Малом Трианоне, Марли, Сен-Жермене, Сен-Клу, Мёдоне, Булоне, Муэтте, Венсене, Шуази-ле-Руа, Рамбуйе и Фонтенбло.

В архитектуре Парижа эпохи абсолютизма можно проследить эволюцию урбанистических композиций (дворцово-парковых ансамблей и площадей) от раннего ренессанса до расцвета классицизма (с элементами зарождающегося ампира) и барокко. Закончилась эпоха абсолютизма Великой французской революцией и свержением Людовика XVI. В ходе революции был снесён символ тирании — средневековая крепость-тюрьма Бастилия, на месте которой сегодня располагается площадь Бастилии. Кроме того, революционная стихия удалила со столичных площадей королевские статуи, частично разрушила или переоборудовала некоторые церкви и налоговые заставы.

К началу эпохи Возрождения средневековый Париж представлял собой противоречивое зрелище. В городе имелись выдающиеся произведения романской и готической архитектуры, однако, в парижской застройке преобладали не каменные храмы и дворцы, а деревянные жилые строения, которые теснились вдоль узких и извилистых улиц с открытыми сточными канавами. По обеим сторонам мостов через Сену располагались лавочки с мастерскими и жилыми помещениями хозяев. Новые волны приезжих стремились селиться в пределах старых крепостных стен, поэтому улицам и дворам отводилось минимум места. К концу XV — началу XVI века в Париже проживало более 300 тыс. горожан, он являлся одним из самых крупных городов Европы. Нередко Париж той эпохи называли «урбанистическим колоссом в аграрной стране»^[2][3][4].

В XVI веке Париж вступил в новую для себя фазу, связанную с постепенным усилением абсолютизма, разложением феодальных отношений и зарождением капитализма, что кардинально повлияло на архитектуру и градостроительство столицы. За три века архитектура города претерпела существенные изменения и прошла несколько стилистических стадий. Всё это происходило на фоне усиления социальной роли купечества, выделения из феодального сословия городской буржуазии и ликвидации феодальной раздробленности Франции^[5][6].

Постепенно всё управление страной сосредоточилось в руках доверенных короля. Этот узкий круг лиц почти бесконтрольно распоряжался огромными средствами из казны, подчинил себе парламент, армию и даже католическую церковь. В итоге французские короли через придворных обеспечили себе абсолютную личную власть, что и дало название эпохе абсолютизма^[7].

В ходе неудачных для Франции Итальянских войн французская аристократия близко познакомилась с Италией, где в то время уже бурно развивалось новое мировоззрение и искусство эпохи Возрождения. Французские короли обратили внимание на светский характер и гуманизм итальянского искусства. Возросшее богатство и стремление подчеркнуть величие королевского двора побудили монархов начать масштабное дворцовое строительство на основе принципов, заимствованных у архитектуры итальянского ренессанса. Людовик XII и его зять Франциск I стали активно приглашать архитекторов и художников из Италии для перестройки своих тяжеловесных замков^{[7][8][9][10][11]}.

Итальянское влияние послужило мощным стимулом для зарождения и дальнейшего развития стиля ренессанс во французской архитектуре. Вертикальные членения, асимметрия, неприступность и суровость, характерные для средневековой готической архитектуры, быстро были заменены на симметричные композиции и раскрытые вовне фасады с поэтажными членениями и использованием ордеров. Во дворцах королей и придворной знати появились помещения, предназначенные для открытого публике образа жизни хозяина. Специфической чертой зданий французского ренессанса были традиционно высокие и острые кровли, нередко пронизанные богато украшенными люкарнами^[7][12]. Более северное по сравнению с Италией географическое расположение Франции и соответственно более суровый климат вынуждали пользоваться каминным отоплением. Традиционные для Парижа высокие дымовые трубы, которым придавали фигурный вид, стали включать в композицию экстерьера^[13].

Во второй половине XVI века затянувшиеся религиозные войны между католиками и протестантами, апофеозом которых в Париже стала Варфоломеевская ночь, а также крестьянские войны 1590-х годов привели к опустошению казны и сокращению финансирования нового строительства. Экономические трудности, в свою очередь, стали причиной упрощения архитектуры. Даже в относительно благополучном Париже стали строить преимущественно из кирпича, лишь эпизодически используя камень, и сократили использование декоративных деталей к минимуму. Это стремление к минимализму в архитектуре нашло отзвук в одном из первых парижских ансамблей — площади Вогезов^[14][6][1].

XVII век знаменовался в истории Франции полной победой абсолютизма. Париж сохранял своё значение центра всей политической и духовной жизни королевства. Участие Франции в Тридцатилетней войне против Габсбургов, череда войн, которые вёл Людовик XIV, и огромные расходы двора требовали средств, которые поступали в казну традиционно за счёт значительно возросших налогов. В ответ власти получили почти непрерывные народные восстания и антиправительственные смуты, вошедшие в историю как Фронда (фактически, после бурных событий периода Фронды король предпочёл покинуть неспокойный Париж и перебраться в загородный Версаль)^[15][16].

Расположение архитектурных объектов на территории Парижа

Кроме того, в XVII веке во Франции происходил активный процесс зарождения капитализма: развивались централизованные мануфактуры различных отраслей промышленности, разрушалось натуральное хозяйство среди беднейших слоёв крестьянства. Безземельные крестьяне ради заработка были вынуждены перебираться в города, росло и укрепляло своё положение третье сословие, особенно буржуазия. В промышленности наблюдалась дифференциация труда, среди строителей выделялись мастера дробной специализации (сложные отделочные работы нового стилистического направления требовали специалистов узкого профиля и высокой квалификации)^[15].

Таким образом, в XVII веке во Франции сложился своеобразный социальный состав населения, представленный двумя противоборствующими общественными группами — феодальным дворянством и буржуазией, каждая из которых имела как свои интересы, так и собственные художественные ориентиры и вкусы. Это противоборство отчасти объясняет длительное сосуществование в архитектуре Франции после эпохи Возрождения двух соперничающих между собой стилистических направлений — барокко и классицизма^[15].

Искоренение феодальной раздробленности и победа абсолютизма способствовали возрастанию национального чувства среди французских архитекторов, которые стремились к самостоятельному осмыслению античного наследия и выработке национального архитектурного стиля. Национальные тенденции в зодчестве нашли своё выражение в отказе от проекта восточного фасада Лувра, предложенного Бернини — величайшим представителем итальянского барокко. Итогом споров вокруг конкурсных проектов нового фасада Лувра стало создание в 1671 году Королевской архитектурной академии (сегодня является отделением Французской академии изящных искусств). Она была призвана знакомить общественность с основными законами архитектуры, учениями великих теоретиков прошлого и опытом древних строителей. В рамках этих задач архитектор Клод Перро перевёл на французский язык и издал в Париже трактат римского коллеги I века до нашей эры Витрувия «Десять книг об архитектуре»^{[17][18][19][20]}.

Первым главой Королевской архитектурной академии стал крупнейший теоретик классицизма своего времени Франсуа Блондель. В 1675 он издал в Париже «Курс архитектуры», в котором высказал свою трактовку теории античных архитектурных ордеров, учения о модуле и пропорции. Блондель отвергал орнаментацию и усложнённые формы барокко, а после провала попыток создать французский архитектурный ордер он ещё больше утвердился в незыблемости основ античного учения об ордерах^[21][22].

Однако королевский двор Людовика XIV и близкое к нему дворянство стремились к пышной обстановке дворцового быта, отвергая стремление академии Блонделя к античной простоте и скромности (с особенным размахом непомерный культ Короля-Солнце выразился в Версальском дворцово-парковом ансамбле). Именно в борьбе двух стилей — барокко и классицизма — и развивалась французская архитектура XVII века, оставившая после себя яркие произведения, которые и поныне украшают Париж и его пригороды. В области теории архитектуры Франция обогнала Италию и заняла в Европе доминирующее положение. Ко второй половине XVII века Париж становится крупнейшим центром архитектурной мысли, особенно теории классицизма^[21][23].

Именно на эту эпоху пришлись знаменитые академические полемики о роли и влиянии классицизма на литературу и архитектуру Франции между Шарлем Перро и Роже де Пилем, Клодом Перро и Франсуа Блонделем (жаркие дискуссии раскололи французских архитекторов на два враждующих лагеря — сторонников Блонделя, которые составляли большинство, и Перро)^[24]. Официальное строительство в Париже исчерпывалось несколькими триумфальными арками, возведёнными в первой половине 1670-х годов. Людовик XIV покинул столицу и перенёс свою резиденцию в Версаль, где и были сосредоточены все художественные силы Франции той эпохи. После смерти Короля-Солнце в 1715 году Париж «взял реванш у минувшего века». Регентство Филиппа II Орлеанского повлекло за собой «отставку» Версаля, новую жизнь дворца Тюильри, который приютил малолетнего Людовика XV, и превращение Пале-Рояля, парижской резиденции герцогов Орлеанских, в новый центр придворного влияния^[25].

В 1691 году сторонник Блонделя Огюстен-Шарль д’Авиле в своём «Курсе архитектуры» подвёл итоги архитектурной теории и практики XVII века^[26]. В XVIII веке классицизм занял господствующее положение в архитектуре столицы. Окончательное его утверждение состоялось после результатов конкурса на перестройку фасада старинной церкви Сен-Сюльпис (1745 год). Итоги этого конкурса фактически определили поворот парижской архитектуры в сторону классицизма и отодвинули рококо на второй план^[25].

Источниками вдохновения французских зодчих служили важнейшие открытия античной архитектуры — Геркуланум (1711) и Помпеи (1748). Кроме того, в XVIII веке стали широко известны храмы Пестума, Сигесты и Агригентума. С 1752 года в Париже стало издаваться «Собрание антиков» французского антиквара графа Кайлю. Во время одного из гран-туров архитекторы Шарль-Луи Клериссо и Роберт Адам заново открыли широкой общественности дворец Диоклетиана в Далмации (позже путевые зарисовки и чертежи Клериссо легли в основу неоклассицизма). Архитектор Жюльен-Давид Леруа посетил османскую Грецию, которая в течение долгого времени была недоступна для европейских путешественников. В 1758 году он опубликовал результаты своих исследований в книге «Руины прекраснейших памятников Греции». Огромное влияние на утверждение эстетики классицизма во Франции оказали «История античного искусства» и «Заметки об истории искусства» немецкого теоретика Иоганна Иоахима Винкельмана^{[27][28][29][30]}.

Архитекторы и скульпторы эпохи абсолютизма

Как менять личинку в дверном замке

Как заменить личинку в дверном замке

Личинка цилиндрового замка – это часть его механизма, в которой скрыт секрет, состоящий из определенной комбинации деталей и служащий для пользования входной дверью с помощью ключа. Личинка является важнейшим съемным элементом замка, в случае необходимости ее всегда можно заменить. Сделать это несложно, так как производители выпускают в продажу такие изделия в стандартном виде и вместе с ключами. Личинку можно купить на рынке или в магазине хозяйственных товаров. Ее замена не требует демонтажа замка с двери, а весь процесс займет не более двадцати минут.

Как подобрать личинку

Покупая новую личинку для замка, нужно обратить внимание на ее диаметр и длину. Длины личинок могут быть разными, так как эти изделия рассчитаны для установки в дверях разной толщины. Кроме этого, диаметры цилиндров зарубежного и отечественного производителя могут отличаться.

Кроме размеров, нужно обратить внимание на конструкцию личинки и ее цвет. Хорошо, если оттенки торцов цилиндра и дверной фурнитуры будут совпадать. Касательно конструкции личинки, она может выполняться с двумя скважинами для ключей по обеим сторонам входной двери, либо с одной скважиной. При этом железная дверь изнутри запирается на «вертушку». Нужно выбрать для себя оптимальный вариант цилиндра замка железной или деревянной двери.

Не стоит покупать дешевые изделия. Как правило, такие личинки ненадежны, их материал изготовления слишком мягок, а накладки слабы.

Также нужно обратить внимание на размещение отверстия на корпусе цилиндра под крепежный болт, его размер и расстояние до личинки от торца двери. Если оно будет меньше, чем в старом секрете, заменить личинку в замке не удастся.

Выбирая секрет дверного замка, стоит рассмотреть его ключи. Если они имеют лазерную заточку, то цилиндр обладает сложной и надежной системой. Главным остается то, чтобы секрет подошел к замку железной двери по размеру.

Перед походом в магазин можно взять с собой в качестве образца старую сердцевину, а если такой возможности нет, и дверь должна остаться запертой, стоит снять размеры фиксирующего винта и корпуса цилиндра, а потом установить его на место.

В комплект личинки обязательно должны входить ключи. Обычно их не менее пяти. Для проверки работоспособности новой покупки все ключи вставляются в секрет поочередно.

Замена личинки замка

Эту работу можно выполнить своими руками или вызвать специалиста. Процесс замены замочной личинки недолгий и состоит он из двух этапов: демонтажа старого и установки нового механизма.

Демонтаж личинки

Чтобы заменить замочный секрет понадобятся отвертка с наконечником крестообразной формы и рулетка.

На длинном торце полотна открытой входной двери расположена металлическая планка с тремя вкрученными в нее винтами. Средний винт удерживает личинку замка. Его нужно выкрутить и извлечь сердцевину, переведя ключом замок в положение «открыто».

Но иногда такой процедуры бывает недостаточно. Причиной этому может служить флажок, который, располагаясь на центре личинки, блокирует ее извлечение. Такое приспособление предотвращает высверливание или выбивание замочного цилиндра, тем самым повышая защитные свойства всего механизма. Поэтому для извлечения личинки этот флажок нужно утопить в корпусе замка. Далее поворотом ключа в замочной скважине с одновременным подтягиванием его к себе, личинку можно вытащить из замка. Помочь процессу может надавливание на цилиндр с другой стороны двери.

Освобожденный цилиндр нужно беречь от падения. Вполне возможно, что она исправна, а проблема кроется во всех других механизмах замка. Тогда его придется заменить, а старый цилиндр будет про запас.

Задача по извлечению цилиндра замка металлической двери может осложниться, если его механический секрет сломан или в нем безнадежно застрял ключ. В таком случае цилиндр высверливается сверлом 10мм, зажатым в патрон дрели. В сердцевине цилиндра освободится прорезь, проворачивая которую при помощи отвертки можно запросто открыть дверной замок. Механизм замка двигается личинкой через особый кулачок. Он должен зайти в ее профиль, тогда секрет можно будет извлечь.

Установка новой личинки

После покупки нового цилиндра остается только установить его в замок. Этот процесс выполняется в обратном порядке демонтажа рассмотренного выше. Основным моментом работы является фиксация личинки в дверном запорном механизме. При этом винт должен попасть в соответствующее отверстие на корпусе цилиндра через планку замка, установленную на торце двери. Для этого личинку нужно установить в замок, а винт в нужное отверстие. Слегка пошевеливая эти два элемента, нужно добиться совпадения винта с его резьбовым местом на корпусе секрета. После этого винт легко закрутится с помощью отвертки.

Правильную работу личинки можно проверить при помощи ключа. Для этого его нужно вставить в замочную скважину и выполнить несколько имитаций отпирания и запирания двери. Легкая и без посторонних звуков работа замка означает правильную установку его личинки.

Уход за личинкой замка

Для долгой и надежной службы цилиндрового механизма замка в железных дверях, с ним нужно аккуратно обращаться. Не стоит прилагать чрезмерных усилий при поворотах и извлечении ключа из личинки. Кроме этого надежная работа замка требует ухода, который осуществляется так:

1. В замочную скважину требуется впрыснуть немного чистящего вещества до его слабого вытекания из отверстия;
2. Личинку нужно вытереть сухой ветошью, затем вставить ключ и вынуть его без поворота. В этом случае пыль не разгоняется по личинке и секрет не заклинится.
3. После вынимания ключа цилиндр протирается опять. Процесс повторяется до момента, когда вынутый ключ не останется чистым.
4. После очистки запорного устройства от грязи в цилиндр нужно впрыснуть смазочное масло и несколько раз повернуть в ней ключ.

Это все, надеемся, что заменить в замке цилиндр теперь вы сможете. Удачи в работе!

Как поменять личинку замка входной двери самостоятельно: Инструкции +Видео и Фото

Как поменять личинку замка входной двери самостоятельно. Вначале может показаться, что если дверной замок вышел из строя – его следует менять полностью, но на самом деле это не всегда так. Если у вас цилиндрический замок, то чаще всего хватает обычной заменой личинки. Этот процесс не сложный, и поэтому вы легко сможете поменять личинку замка входной двери своими руками. От вас потребуется лишь следовать инструкции, и при ее помощи вы легко сможете заменить сломанную деталь.

Полезный совет! Если проблема заключается в том, что был потерян ключ, то вместо покупки нового замка также можно поменять личинку дверного замка.

Что такое личинка замка?

Перед тем, как притупить к замене личинку в замке собственноручно, следует иметь представление о том, что это за механизм, где расположен и какой у него принцип работы. Личинка в замке – это запирающий элемент. Она представлена как часть системы, которая сокрыта от человеческого взгляда. Именно эта часть отвечает за принятие ключа.

Личинка дверного замка – это определенная и каждый раз разная комбинация штифтов, которым ключ владельца должен соответствовать. Если при открывании двери зубцы на ключе в какой-то степени отличаются от механизма, установленного внутри, вы не сможете открыть дверь.

Обратите внимание, что в определенных системах вместо штифтов установлены цилиндры.

Разновидности замков

Для самостоятельной замены личинки замка входной двери вам потребуется немного разобраться во всех тонкостях и особенностях конструкции, а также в модификациях. Следует отметить то, что общая схема появилась еще в 19 веке, и с того времени система была лишь усовершенствована, но не изменена полностью.

В результате человечество получило в свое распоряжение следующие системы:

• «Ключ-вертушка». Это цилиндровый односторонний механизм с защелкой. В таком случае личинка отпирается с наружной части двери ключом, а изнутри при помощи вертушки. В устройстве подобного механизма предусмотрены кулачковые механизмы, за счет чего и производится вращение ригелей.
• «Шестеренка». Это устройство со специальной шестеренкой, у которого взаимодействие ключа доступно лишь с наружной стороны и лишь при помощи ключа.
• «Ключ-ключ». Это двусторонний замок, и в этом случае открытие запорного механизма выполняется при помощи ключа с обеих сторон. Эти изделия весьма полезны, если в вашей семье есть маленькие дети, которые не смогут открыть дверь изнутри без ключа. Помимо этого, если со стороны квартиры в замке оставить ключ, снаружи никто не сможет войти или сломать замок.
• Полуцилиндр. Профильный дверной полуцилиндр используют для замков с «язычком» (защелкой) и в замках с роликом. Такой тип замка предназначен для установок в алюминиевые двери с терморазрывом.

У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки, но произвести замену такой детали, как личинки, можно своими руками в любой из систем. Для этого будет достаточно следовать всем советам, которые описаны ниже.

Как заменить личинку

Демонтаж

Перед тем, как заменить все своими руками, следует произвести демонтаж уже установленного и сломанного механизма. Для этого используйте обычную крестовую отвертку. После этого для замены вам потребуется открыть дверь. Чтобы это сделать, сосредоточьте свое внимание на торцевой части. Именно в этом месте расположена планка, через которую проходят штифты или запирающие цилиндры.

Как правило, крепление системы осуществлено тремя винтами, причем верхний и нижний держат планку, а тот, который посередине, предназначен для личинки. Именно этот средний элемент нужно выкрутить, чтобы вы смогли своими руками произвести замену личинки замка входной двери. Но учтите, что в некоторых системах есть еще и дополнительные элементы фиксации. По этой причине для замены личинки потребуется выполнить еще несколько незамысловатых действий. Отыщите флажок – он должен быть расположен посередине элемента, подлежащего замене. Именно этот флажок блокирует извлечение личинки в большинстве дорогих систем запирания.

Обратите внимание, защитный флажок требуется для предотвращения высверливания личинки ворами.

Для замены сломанного элемента потребуется вдавить флажок внутрь, и после вы сможете достать весь механизм. Следует вставить свой ключ в механизм запора и повернуть. Когда вы проделаете все это, потяните ключ и систему на себя с умеренной силой. Есть еще некоторые варианты того, как извлекать запорный механизм, если есть блокирующий флажок. Вы можете всего лишь надавить на личинку с обратной стороны, но при этом поддерживать устройство так, чтобы оно не упало на пол.

Этот способ предосторожности не будет лишним, когда вы решили заменить замок, так как иногда механизм может быть полностью неисправным. Неполадки с открыванием могут быть из-за запорного устройства.

Подбираем новый дверной механизм

После осуществления демонтажа следует купить новую личинку для замка двери, которую вам потребуется заменить собственноручно. Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при установке дверного механизма своими руками.

Факторы:

1. Приобретенная новая деталь обязательно должна соответствовать всем параметрам дверного устройства и по диаметру, и по длине. При малейшем несоответствии покупка становится бесполезной.
2. Для замены дверного механизма самостоятельно потребуется оценить, в каком именно месте расположено крепежное отверстие.
3. Расстояние новой детали от торца должно в точности быть таким же, как и у старой замочной скважины. Это даст возможность максимально корректно выполнить замену. При этом параметр обязательно должен быть одинаковым с двух сторон. Допустим небольшой выход за рамки, но тогда установленная деталь будет немного выпирать.
4. У дверных механизмов может быть разное количество ключей. По этой причине учтите, сколько членов в вашей семье и сколько из них будут использовать ключи, а также сделайте несколько на запас, на случай, если придется отдать кому-то комплект ключей или вы потеряете свой.
5. И, конечно же, есть огромное количество модификаций, а значит, и такое же количество ключей. Они могут быть совершенно разных форм, а именно простыми или же с лазерной заточкой. Перед тем, как купить новую систему, следует точно определить, что вам требуется для того, чтобы почувствовать себя в полной безопасности.

Хотя последний пункт нельзя назвать таким уж и важным, но и не учесть его нельзя, а именно цвет замочной скважины. Он обязательно должен соответствовать общему цвету запорного механизма, иначе он будет сильно выделяться и привлекать внимание посторонних.

Но возможно то, что у вас не будет возможности взять деталь с собой, чтобы в дальнейшем поменять ее на новый запорный механизм своими руками. Но здесь есть выход, и для этого используйте строительную рулетку. Для этого нужно снять все параметры старого образца и записать.

При этом обратите внимание на следующее:

• Производитель.
• Длина.
• Расстояние от разъёма фиксации до торца.
• Ширина.

После того, как все это будет записано, остается запомнить цвет (или сделать фото) и отправиться за покупкой устройства, чтобы поменять личинку замка входной металлической двери. Но постарайтесь не отдавать при покупке предпочтение самым дешевым изделиям, так как именно замок будет защищать ваше имущество и сон. Постарайтесь выбрать изделие от того же производителя, но если вам понравится что-то подороже и лучше, это не будет лишним. Правда, в первом случае у вас получится избежать проблем с собственноручной установкой.

Полезный совет! Не покупайте детали из латуни, так как накладки из них непрочные.

Как осуществить починку

Как уже было сказано выше, иногда личинку дверного замка можно не просто заменить, а даже починить старую. При этом вам не придется заморачиваться с подбором нового элемента. Для того, чтобы осуществить задуманное, вам следует найти пластину, которая закреплена лапками. Их следует немного отодвинуть, чтобы вы смогли сдвинуть пластину.

Когда цель будет выполнена, вы увидите сердцевину замочной личинки. Чаще всего неполадка заключается именно в этой части детали, но ремонт возможен только в том случае, если деталь разборная. При проведении ремонтных работ важно с особым вниманием отнестись к штифтам внутри. Если вы соберете их неправильно, то замок будет полностью выведен из строя, а ключ, который успел прослужить вам не один месяц и год, вовсе не подойдет.

Как бы просто это не прозвучало, иногда проблема заключена в том, что деталь заржавела. В таком случае для смазывания используйте графит. Поверьте, масла не так хорошо, и часто их использование приводит к полной поломке детали. Это может произойти из-за того, что со временем субстанция сгущается.

Монтаж

Для замены элемента системы собственноручно вам потребуется лишь повторить все те действия, что характерны демонтажу, но только в обратном порядке. И все же в процессе есть свои сложности. Например, следует как можно точнее попасть в отверстие винтом, а это на самом деле не так уж просто сделать.

Когда винт вернется на место, следует проявить немного терпения. От вас требуется лишь установить личинку в винт и предназначенные пазы, и при этом немного пошевелить получившуюся конструкцию. Благодаря этому действию детали станут на свои места, и вы без проблем сможете все поменять.

Когда винт попадет в отверстие, его нужно будет закрутить, но на этом монтаж не считается оконченным. Для качественной замены личинки дверного замка своими руками убедитесь в том, что починенное устройство хорошо работает. Для проверки вставьте ключ в замок двери и попробуйте отпереть и запереть дверь несколько раз подряд. Если не было никаких скрипов, и механизм сработал отлично, без серьезных усилий, значит, вы все сделали верно.

Заключение

Как видите, поменять личинку замка входной двери достаточно просто. Для этого вам нужно будет вначале демонтировать старую деталь, и при этом не забыть о блокировке в виде флажка, который может стать препятствием демонтажа. После этого купите аналогичный элемент для замены или выполните ремонт, если это возможно. В конце постарайтесь собрать конструкцию в первоначальный вид и проверьте работоспособность.

Замена личинки врезного замка в двери

Каждый день каждый из нас пользуется замками. Начиная с того, что мы уходим из дома и закрываем за собой дверь и, заканчивая запиранием дверей машины, да и просто запираем сумки и портфели с кодовыми механизмами. Наша жизнь полностью переплетена с дверями и секретными запорами. И, конечно же, рано или поздно мы сталкиваемся с ситуацией, когда замок выходит из строя. Это естественный процесс ведь все в этом мире стареет и начинает ломаться. И если так происходит, необходим ремонт или полная замена механизма.

Конечно же, бывают и совсем другие случаи, но которые так же связаны с замками входных дверей. Так, например, очень часто возникает вопрос с заменой ключей на уже существующий секретный механизм. Это может быть связано как с потерей ключей одним из членов семьи, возникшей необходимостью ограничить доступ в помещение людям, уже имеющим ключи, да и просто с причиной плохого выполнения своих функций личинкой замка (заедание, плохое вращение и т.д.).

Вот именно в этом случае и возникает необходимость в замене личинки замка , которую мы сейчас и рассмотрим.

Что же такое личинка замка?

Это как раз та деталь с секретным механизмом, в которую вставляется ключ, и которая проверяет соответствие нашего ключа данному механизму.

Сама процедура замена личинки замка значительно проще замены всего замка в двери, потому что это практически первая операция при полной замене запорного механизма. И в общей сложности она не займет более 10 минут.

Замена личинки врезного замка в двери

Вооружаемся крестовой отверткой и начинаем процедуру ремонта. Первым делом открываем дверь и с торца находим болт в торцевой планке, которым закреплена личинка (он находится приблизительно на середине планки). Вставив в него отвертку и вращая против часовой стрелки, выкручиваем его, как показано на фотографии ниже.

Полностью вынимаем болт из отверстия. Личинка, которую меняем, начала шевелиться, но не вытаскивается из своего гнезда. Что бы понять, почему так происходит, посмотрим на фотографию ниже.

На левой фотографии показан секретный механизм с выдвинутым флажком, так, как он расположен в запорном механизме в нормальном состоянии с извлеченными ключами. На правой фотографии показан уже утопленный флажок. Так вот этот выдвинутый флажок и не дает нашей личинке выйти из гнезда при открученном крепежном болтике.

Убрать флажок во внутрь можно только вставив ключ и повернув его в личинке на 10-15 градусов по часовой стрелке. Таким образом, вставляем ключ, поворачиваем его на 10-15 градусов и, потянув его в сторону «от двери» (как показано на фото ниже), или надавив с обратной стороны двери на секретный механизм, вынимаем его из своего гнезда.

Все, на этом первая стадия операции по замене личинки замка завершена. Личинка у Вас в руках, т.е. теперь у Вас есть образец, что Вам нужно купить.

Советы по выбору и установке новой личинки

Идем в магазин покупаем новую личинку.

При выборе необходимо обратить внимание:

1. На подбор нужного размера личинки, как по длине, так и по диаметру. Они бывают разной длины (так как толщина дверей у всех разная). Диаметр может также отличаться если это импортный производитель.
2. По конфигурации личинки необходимо посмотреть на расположение крепежного отверстия (то, откуда мы выкручивали крепежный болт). Расстояние от торца личинки до отверстия на новой личинке не должно быть меньше аналогичного расстояния на старой замочной личинке, как с одной, так и с другой стороны. (Оно может быть только равно или больше. Больше – это допустимо, но тогда секретный механизм у Вас будет выглядывать из замка немного больше, чем у старого образца).
3. Личинки бывают укомплектованы разным количеством ключей (выберите сколько необходимо Вам, что бы не получилось после покупки, что кому-то из членов семьи ключа не достанется).
4. Они бывают с пазами под ключи с двух сторон (как в нашем примере), а бывают: с одной стороны паз под ключ – уличная сторона замка, а с другой стороны может стоять «барашек-вертушка» — для открывания замка изнутри без ключа.
5. Так же они отличаются по форме ключей (т.к. существует огромное множество разновидностей ключей: от простых плоских «английских» ключей, до сложных перфорированных или лазерных.

6. Обратите внимание на цвет выбираемой личинки, он должен гармонировать с цветом Вашего замка.

Если возникает ситуация, что нет возможности взять механизм с собой (например по причине, что она стоит во входной двери и нежелательно оставлять дом открытым), тогда просто снимаем размеры с нашей личинки (в основном длину, диаметр, расстояние от торца до крепежного отверстия и фирму производителя (в нашем случае «Булат»)). Визуально запоминаем её цвет и вставляем её обратно, до приобретения новой детали.

После того, как мы определились и купили новую личинку останется только поставить её обратно на место.

Операции по установке проводятся в последовательности, обратной последовательности извлечения. Самая большая сложность может возникнуть только с попаданием крепежного болта в отверстие. Справиться с этой проблемой поможет небольшое шевеление личинки поперек плоскости замка с одновременным наживлением крепежного болтика.

Проверка работоспособности

После замены личинки замка обязательно попробуйте работоспособность замка на открытой двери как с внутренней, так и с внешней стороны двери. Если все сделано правильно, ключ должен свободно проворачиваться в замке. Замок должен свободно открываться и закрываться, ригеля свободно выходить из замка и возвращаться обратно. Замок не должен издавать никаких пищащих и скрипящих звуков.

Если все работает хорошо – можно попробовать открыть и закрыть запорный механизм в положении закрытой двери.

Вот таким образом замена личинки замка двери своими руками производится просто и легко.

Как поменять личинку в замке: пошаговая инструкция

Замена сердцевины обычно занимает около 15 мин. Это проще и удобнее, чем менять замок полностью. С механизмами другого типа могут возникнуть сложности, их ремонт лучше доверить профессионалам. Зная, как поменять личинку в замке, можно попытаться сделать это самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для замены цилиндра потребуется минимальный набор инструментов и материалов:

• крестовая отвёртка,
• рулетка или линейка,
• новая личинка.

Деталь лучше покупать после того, как старая будет снята. Её можно замерить или просто взять с собой как образец. Измеряют три основных параметра:

• длину (соответствует толщине дверного полотна),
• диаметр (для импортных замков — может отличаться от стандартного),
• расстояние от края механизма до крепёжного отверстия.

Важно обратить внимание на цвет приобретаемой сердцевины. Он должен соответствовать фурнитуре двери или гармонировать с ней.

Детальная пошаговая схема

Легче всего заменить цилиндр, если ключ не сломан, не заклинил, свободно вынимается. Если он застрял, применяют дрель или вызывают специалистов.

В простом случае замена личинки состоит из двух этапов, между которыми нужно будет приобрести новую деталь.

Извлечение сердцевины

Замену личинки проводят с внутренней стороны открытой двери в такой последовательности:

1. На торце двери расположена планка замка. В её средней части нужно отыскать болт, которым закреплена личинка. Крепёж выкручивают крестовой отвёрткой против часовой стрелки, извлекают из двери полностью.
2. Теперь цилиндр удерживаютна месте при помощи специального механизма с флажком. Когда ключ извлечён из замка, этот флажок выдвинут и фиксирует цилиндр. Чтобы убрать его, ключ вставляют в сердцевину и поворачивают на 10-15 градусов по часовой стрелке.
3. Удерживая ключ в повёрнутом положении, нужно надавить на личинку с внешней стороны двери, чтобы вытянуть её на себя.
4. Замеряют и приобретают новую.

Установка

После покупки сердцевины приступают к монтажу. Процесс противоположен извлечению:

1. В новую личинку вставляют ключ, проворачивают его на 10-15 градусов, чтобы флажок спрятался внутрь.
2. Вставляют сердцевину в замок, переводят ключ в положение «закрыто».
3. Закрепляют цилиндр крепёжным болтом. Чтобы наживить его, сердцевину немного продвигают вглубь дверного полотна и обратно, одновременно пытаясь попасть болтом в крепёжное отверстие.

Проверка

После завершения работы следует несколько раз закрыть и открыть замок с внешней и внутренней стороны. Сначала это делают при открытом положении двери, а только потом — при закрытом. Механизм должен быть надёжно закреплён, работать плавно, чётко, не издавая посторонних звуков, без трения.

Замена личинки цилиндрового замка — несложная операция, для которой понадобится минимальный набор инструментов и элементарное знание принципов строения механизма. Важно подобрать подходящую по размерам сердцевину. В сложном случае лучше обратиться к профессионалам.

klub-masterov.ru

Сменить личинку в замке двери: входной железной, металлической

Разделы статьи:

Личинка замка – составляющая открывающего механизма с секретом, который включает в себя определенные комбинации компонентов и служит для открытия дверей ключом. Это значимый элемент дверного замка. Поэтому многие интересуются, как сменить не вызывая мастера личинку в замке двери.

Когда имеется потребность в замене

Признаков неправильной работы замочного механизма, которые требуют смены сердцевины, несколько.

Ключ совсем не проворачивается или поворачивается на половину оборота, после чего его невозможно вытащить обратно. Ключ может вращаться вхолостую.

Ключ отпирает замок, затем заедает и вытаскивается только, когда находится в промежуточном положении. В подобной ситуации можно считать, что еще «повезло». Но это ненадолго. Дальнейшая эксплуатация замкового механизма обязательно приведет к более серьезной поломке. Поэтому рекомендуется сменить личинку замковой системы входной двери заблаговременно.

Выбор сердцевины

Приобретая новый механизм, рекомендуется учитывать длину и диаметр изделия. Первая величина может быть разной, так как изделия выпускаются под разную толщину дверного полотна. Также отличается диаметр личинок отечественного и зарубежного производства.

Сердцевины могут отличаться не только своими размерами, но и конструктивно. Изделия бывают с двумя или одной скважиной для ключей. В первом случае двери открываются ключом с двух сторон двери. Металлические двери изнутри закрываются на «вертушку».

Также не стоит забывать и о цвете изделия. Желательно, чтобы он совпадал с цветом остальных элементов фурнитуры дверной конструкции.

Необходимо подбирать оптимальный вариант цилиндра, учитывая из какого материала изготовлено дверное полотно. Не рекомендуется покупать дешевые изделия, так как их производят из менее прочного материала и они не долговечны.

Обязательно необходимо учитывать расположение отверстий на сердцевине и торце полотна, в которые вставляется фиксирующий винт. Они должны совпадать. Иначе поменять замочную личинку не получится.

При выборе секрета замка также рекомендуется внимательно осматривать ключи. Для сложных, но более надежных замковых систем изготавливают ключи с лазерной заточкой. Главное, чтобы новое изделие подходило по параметрам к старому замку.

Чтобы сменить самостоятельно без привлечения мастера личинку замка, вмонтированного в железной двери, рекомендуется при покупке нового изделия иметь при себе образец старого. Если нет возможности на это время оставить входную дверь открытой, тогда обязательно необходимо замерить и записать размеры самого цилиндра, расстояние до отверстия под фиксирующий винт и его длину.

Новая сердцевина обязательно комплектуется ключами, которых чаще всего не меньше пяти. Обязательно на месте проверяется нормальное функционирование купленного изделия. Для этого в секрет поочередно вставляется каждый ключ из комплекта и проворачивается. Ход ключа должен быть свободным, без заеданий.

Замена сердцевины

Сменить самостоятельно личинку в замке, который вмонтирован в металлической двери специалистом, вполне возможно. Если предварительно ознакомиться с инструкцией разборки и сборки конструкции, работа выполняется всего за 15-20 минут.

Демонтаж личинки

Для проведения демонтажных работ необходимо иметь под рукой рулетку и крестообразную отвертку.

Для начала открывается входная дверь. На торце полотна закреплена стальная планка тремя винтами. Центральный винт фиксирует личинку. Именно он выкручивается, чтобы вынуть сердцевину. Перед этим замочный механизм открывается ключом.

В некоторых замочных конструкциях данной процедуры может быть недостаточно из-за флажка, расположенного по центру личинки. Он способен блокировать извлечение сердцевины. Это приспособление улучшает защитные характеристики замочного механизма, так как предупреждает выбивание (высверливание) цилиндра.

Чтобы изъять и сменить без вызова мастера личинку замка, установленного на входной двери, флажок необходимо утопить в корпусе замочного механизма. Затем ключ медленно проворачивается в замке, при этом одновременно подтягивается на себя и личинка выходит из замочной конструкции. Для облегчения этой процедуры можно слегка надавливать на цилиндр замка с другой стороны.

Цилиндр необходимо вынимать аккуратно, чтобы не уронить и не повредить. Проблема может быть не в нем, а в других элементах замковой системы.

Сложнее извлечь из замка сердцевину, когда из нее невозможно вытащить ключ или вышел из строя механический секрет. В данной ситуации понадобится дрель со сверлом 10 мм, чтобы в цилиндре просверлить отверстие. Когда появится доступ до прорези сердцевины, ее можно будет провернуть отверткой и открыть замок. Далее личинкой двигается замковый механизм через кулачок. Когда он зайдет в профиль сердцевины, ее можно будет вынуть.

Монтаж сердцевины

Сменить личинку замка, установленного самостоятельно на входной металлической двери, не сложно. Процедура осуществляется в обратном порядке. Основная задача – зафиксировать сердцевину в запорном механизме.

Для этого винт крепления необходимо пропустить через отверстие на металлической планке, закрепленной на торце полотна, после чего он должен попасть в отверстие на личинке. Если с первого раза винт не попадает в оба отверстия, необходимо пошевелить эти два элемента.

Когда крепежный винт свободно прошел в оба отверстия и попал на резьбу, его необходимо закрутить отверткой. После этого проверяется работа замкового механизма с помощью ключа. Он вставляется в скважину замка, проворачивается на несколько оборотов в одну и другую сторону. Если ключ ходит свободно, без скрипов и заклиниваний, значит, установка выполнена успешно.

Уход за личинкой замка

Чтобы не пришлось сменить личинку замочной конструкции в металлической двери уже в первый год эксплуатации, с ней необходимо аккуратно обращаться, периодически чистить и смазывать.

Не рекомендуется прилагать значительные усилия при вставке и вынимании ключа, при открывании и закрывании замочного механизма.

Через некоторый период времени механизм необходимо чистить. Для этого в скважину замка необходимо впрыснуть небольшое количество чистящего средства, пока оно не начнет немного вытекать из отверстия. После этого личинка протирается сухой тряпкой, в нее вставляется и вынимается ключ без поворота. Ключ и цилиндр протираются.

Аналогичные действия повторяются, пока ключ после вытаскивания из замка не станет чистым. Данная процедура поможет удалить пыль изнутри цилиндра, не разогнав ее по личинке, что может привести к заклиниванию секрета. После полной очистки цилиндра от загрязнения внутрь впрыскивается масло. Чтобы полностью смазать весь замочный механизм, необходимо покрутить ключом в разные стороны несколько раз.

Когда личинка не подлежит замене

Для большинства моделей дисковых замочных конструкций смена личинки замка, установленного мастером в металлической двери, не предусмотрена. Поэтому после выхода замочной системы из строя приходится менять полностью замок.

Также приходится менять полностью замочные конструкции с кодовым механизмом. В них не предусмотрена отдельная сердцевина, которую после поломки можно заменить. Но такие замки считаются самыми надежными.

o-dveryah.ru

Как поменять личинку в замке двери

Замена личинки в дверном замке

Как поменять личинку в замке двери. Многие задаются этим вопросом, когда сталкиваются с проблемой заедания замка при его открытии и закрытии, но поменять личинку в замке самому в итоге доводится не каждому, ведь есть специализированные организации, которые могут произвести быстрый и качественный ремонт даже такой мелочи. Однако столь пустяковую задачу под силу решить каждому.

Что такое личинка замка?

Практически каждый день человек сталкивается с дверными замками. Они существуют на дверях квартир, комнат, машин и во многих других местах. Но как бы ни была высока аккуратность при их использовании, когда-то замки выходят из строя. Одной из возможных проблем в дверном замке являются проблемы внутри механизма, которые влекут за собой необходимость поменять дверную личинку.

Что же собой представляет личинка замка? Это часть замка с секретным механизмом. В нее вставляется ключ и проверяется его соответствие при открытии и закрытии дверей. Можно ли поменять личинку в замке самостоятельно? Да, и эта процедура не является сложной – она потребует от силы 10 минут.

Процесс замены личинки замка

Как поменять личинку в дверном замке? Для начала необходимо взять в руки крестовую отвертку и приступить к работе. Во-первых, стоит найти болт на торцовой планке и выкрутить его. Располагается он посередине планки и выкручивается против часовой стрелки. Полностью вынув болт, можно обнаружить, что личинка уже шевелится, но все еще не вытаскивается. Тогда возникает вопрос: «Как заменить личинку в замке двери?». Извлечь ее не дает выдвинутый флажок на секретном механизме замка.

Для того чтобы «утопить» флажок, понадобится вставить ключ и провернуть его в личинке на 15 градусов по часовой стрелке. После этого можно потянуть за ключ к себе или надавить на секрет с обратной стороны. После этого личинка замка будет вынута. Завладев образцом личинки для своего замка, можно переходить к покупке новой личинки.

Критерии выбора новой личинки для замка

Как заменить личинку в дверном замке? Имея образец, можно идти приобретать новую личинку. Несмотря на ее неработоспособность, по ней можно выбрать новую деталь. При выборе нужно учитывать длину и диаметр. Эти характеристики могут разниться из-за неодинаковой толщины дверей. Особенно часто различаются диаметры личинок на дверях зарубежного производства.

Стоит обратить внимание на крепежное отверстие. Необходимо, чтобы длина от торца до отверстия приобретаемой личинки совпадала по размерам с образцом. Допускается, чтобы оно было больше, но ни в коем случаем не меньше.

Как поменять личинку на металлической входной двери? Для того чтобы все прошло удачно при покупке новой личинки, необходимо учесть следующее:

1. Количество ключей. Разные личинки имеют различное количество замков. Важно подобрать вариантов исходя из количества необходимых ключей;
2. Пазы. Различают варианты с пазами для ключей с обеих сторон или только с уличной. Во втором варианте с внутренней стороны размещена вертушка, которая может позволить с легкостью открывать и закрывать замок без ключа. Нужно также учитывать, что в будущем придется поменять ключи личинки;
3. Форма ключей. Существует множество различных форм ключей. Есть варианты плоских, лазерных, перфорированных и других разновидностей;
4. Цвет. Личинки бывают разного цвета. Важно подобрать такой вариант, чтобы он подходил к цвету замка.

Если возникает ситуация, при которой нет возможности оставить дверь открытой, то необходимо запомнить все характеристики личинки. Для уверенности лучше ее сфотографировать или зарисовать, а также записать все размеры.

Установка новой личинки

Как заменить сердечник в замке своими руками? Проделав все вышеперечисленное, можно приступить к завершающему этапу. Операция установки замка происходит обратно процессу снятия. Основной сложностью является попадание болта в отверстие. Чтобы устранить это неудобство, можно одновременно с этим шевелить личинкой.

При возникновении каких-либо проблем или желании ознакомиться наглядно с процессом замены личинки, можно прибегнуть к помощи интернета. Найдя видео по запросам «как заменить сердцевину замка на видео» или «как поменять личинку в замке двери на видео», можно детально ознакомиться со всеми тонкостями процесса.

Замена при отсутствии ключа

Замена личинки замка без ключа также возможна. Основным действием в этом случае станет извлечение поломанной детали посредством проворачивания механизма.

Для осуществления этого можно предложить несколько вариантов, одним из которых из них будет извлечение штифтов из личинки. Если они выпадут, то замок провернется без трудностей. Еще одним возможным вариантом будет просверливание личинки под цилиндром сверлом 3 мм. При удачном исходе замок без проблем провернется.

Также вариантом решения вопроса может стать снятие накладок с двери. Через образовавшуюся щель можно посмотреть, в какую сторону повернут кулачок замка. Тогда тонким сверлом будет возможно высверлить весь корпус замка и вынуть личинку без проворачивания. Какой вариант применять, необходимо определять, исходя из конкретной ситуации.

Вскрыть замок при потере ключа помогут специалисты, со стоимостью услуг которых можно ознакомиться здесь. Цены на установку замков в металлические двери доступны здесь .

Как сменить личинку в дверном замке самостоятельно?

Есть мелкие вещи, которые окружают нас каждый день в быту и в повседневной жизни. Мы замечаем их только тогда, когда приобретаем их в магазинах или отдаем в ремонт. И тогда можно понять как важны эти мелочи в нашей жизни и без них было бы намного проблематичней поддерживать комфортное существование. Среди таких вещей одним из важных мелочей является обыкновенный замок.

В наш век нано- и цифровых технологий это изобретение с тысячелетней историей до сих пор остается в употреблении в почти неизменном виде. Каждый человек не зависимо от статуса или еще каких-либо различий каждый день пользуется замками. Дома, на работе, в машине, на сумках или портфелях — везде, где есть потребность что-то закрыть или запереть. Как и все то, чем пользуется человек, замок подвержен износу или поломке. По этому в этой статье мы расскажем вам как произвести замену личинки в замке самостоятельно.

Начинаем с того, что разбираемся в устройстве замка

На первый взгляд тут нет ничего трудного, так как личинка — это тот самый механизм, благодаря которому замок может сработать только исключительно с тем ключом, который специально произведен под неё. Иными словами — это цилиндр, в сердцевину которого вставляется ключ и сопрягается с секретным механизмом личинки. Секретный механизм представляет собой набор штифтов, которые сконструированы таким особенным способом, чтобы только этот ключ мог открыть замок. Второй рабочей частью замка является непосредственно запорный механизм, который управляется личинкой. Потому-то и проще гораздо сменить именно одну личинку, а сам запорный механизм останется и соответственно весь замок.

Если личинку невозможно извлечь, то, может быть, что помехой являются декоративные накладки у замка. Их придется в таком случае снять и поставить уже после замены личинки.

Как подобрать новую личинку?

После того, как старая личинка извлечена, её необходимо замерить, чтобы по этим параметрам подобрать новую. Мастера, знающие как произвести данную процедуру самостоятельно, рекомендуют снять следующие параметры:

• длину
• ширину
• диаметр личинки
• желателен производитель

Теперь, чтобы приобрести в магазине новую личинку, можно отправиться с этими размерами, но, если есть возможность, то будет вернее прийти прямо со старой личинкой. Тогда продавец подберет вам нужную личинку, ориентируясь на образец.

Устанавливаем новую личинку

Новая личинка куплена. Она подходит по размеру, в чем вы убедились вместе с продавцом, а так же она имеет близкий цвет видимой части. Теперь нет ничего проще установить её на место неисправной личинки. Принцип такой же как и при разборе только соответственно в обратном порядке. Вставляем цилиндр в замок, проверяем правильность работы замка, поворачивая ключ. Когда убедились в корректной работе замка, завинчиваем тот самый винт. По окончании желательно промыть замок уайт спиритом.

Интересное:

Замена личинки замка

В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости замены личинки замка .

На сегодняшний день врезные, цилиндрические замки, плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Такие замки можно встретить практически везде — во входных дверях наших домов, квартир и офисов, в межкомнатных дверях. Причем такие замки устанавливаются на деревянных, металлических дверях, так и в металлопластиковых. То есть везде. Именно поэтому вопрос ремонта замка, в частности замены сердечника замка или личинки, актуален и важен в наше время.
Главная отличительная особенность замка с личинкой в том, что при поломке такого замка достаточно заменить только его часть — личинку и при этом, не менять весь замок. Поменяв личинку также меняется и набор ключей, открывающих данный замок. Именно поэтому цилиндрические замки применяют для повышения надежности и секретности всех типов дверей.

В наше время замена личинки замка возникает довольно часто. Например: при потере либо краже одного или нескольких ключей, при затруднениях в открытии замка ключом (не проворачивается, трудно проворачивается, заклинивает), при прокручивании ключа в замке без открытия двери, при переезде или покупке новой квартиры, офиса, когда нужно поменять набор ключей открывающих дверь. В подобных ситуациях требуется замена личинки входного замка как можно быстрее.

Определяем можно ли поменять личинку в конкретном замке

Личинку можно поменять на всех типах цилиндрового врезного замка (тело замка скрыто в дверном полотне) и на некоторых накладных замках (тело замка прикреплено на дверь с внутренней стороны).

Определить можно ли поменять личинка в Вашем замке достаточно просто. Для этого взгляните на Ваш ключ. Если ключ плоский с вырезами и насечками, полукруглый с надпилами, крестообразный — то замена личинки возможна. Если же ключ круглый с двумя лопастями с насечками — то в этом случае замена личинки невозможна.

Ели Ваш замок врезной то, осматриваем торец двери, металлическую планку где выдвигаются запорные язычки. У замков со сменной личинкой под запорными язычками можно увидеть головку винта для крестообразной отвертки, реже под плоскую. Это винт крепления личинки. Если такой винт есть, то личинку можно поменять.

Если Ваш замок накладной то, чаще всего личинку заменить можно только вместе с замком. Однако на некоторых типах накладного замка замена только личинки возможна. Это такие замки как ШО-25 очень популярный в 90 годы. Понять точно можно только сняв замок с двери.

В накладном замке, возможным вариантом является замена всего замка, либо установка вместо него врезного цилиндрического замка с личинкой.

Может оказаться, что в Вашем замке не предусмотрена замена личинки. Такое бывает с замками другого типа, без сменной личинки. Это может быть как врезной, так и накладной замок. В этом случае альтернативным решением будет полная переустановка замка. Современные врезные и некоторые накладные замки включают возможность замены личинки.
При невозможности замены личинки меняем замок целиком, устанавливая новый с возможностью замены личинки, чтобы не менять весь замок в будущем.

Стандартная схема замены личинки врезных цилиндровых замков

1. Отсоединяем личинку от замка, выкрутив винт крепления.
2. С помощью ключа от замка вытаскиваем личинку из замка.
3. Вставляем новую личинку в замок.
4. Крепим новую личинку к замку крепежным винтом.
5. Проверяем работоспособность замка с новой личинкой.

В цилиндрическом врезном замке актуально устанавливать сложные личинки ввиду их надежности и взломоустойчивости. Также возможно установить личинку типа ключ-вертушка, для удобства пользования замком.

Замена личинки в цилиндрическом врезном замке с ручками-накладками

замок с ручками-накладками

1. С помощью отвертки выворачиваем винт крепления личинки, который находится под рабочими выдвижными язычками замка.
2. Полностью вынимаем винт, при этом личинка замка свободно болтается, но не вытаскивается.
3. Снимаем ручки — накладки по обеим сторонам двери, отвернув четыре болта крепления с внутренней стороны двери, открывая тем самым свободный доступ к личинке.
4. Вставляем ключ в личинку и, медленно проворачивая его, вытаскиваем личинку.
5. Берем новую личинку и с помощью ключа совмещаем рабочий флажок с телом личинки.
6. Вставляем новую личинку на место старой, и крепим ее в замке с помощью винта.
7. Одеваем ручки замка на четырехгранник, с обеих сторон двери и скрепляем их с внутренней стороны двери стягивающими винтами.
8. Проверяем работу замка, ручки и ключей.

Замена личинки в цилиндрическом врезном замке без ручек

Порядок замены аналогичный замку с ручками, только в этом замке ручки снимать не требуется, начинаем прямо с личинки.

Замена личинки накладного замка

накладной замок

1. Снимаем замок с двери, открутив четыре винта крепления.
2. Снимаем заднюю крышку замка, открутив четыре винта крепления.
3. Снимаем личинку, которая крепится на двух винтах.
4. Устанавливаем новую личинку. Завинчиваем два винта.
5. Устанавливаем заднюю крышку. Завинчиваем четыре винта крепления.
6. Устанавливаем замок на место. Завинчиваем четыре винта крепления.
7. Проверяем замок.

Замена личинки замка с крестообразным ключом

замок с крестообразным ключом

1. Снимаем ручки-накладки с замка открутив винты крепления с внутренней стороны двери и вытаскиваем четырехугольный шкив. (Если они есть.)
2. Выкручиваем два винта крепления замка, расположенных на передней планке замка, сверху и снизу запорных язычков. Вынимаем замок.
3. Разбираем замок. В зависимости от типа может быть от четырех до восьми винтов.
4. Выкручиваем крестообразную личинку.
5. Вкручиваем новую личинку и собираем замок в обратном порядке.
6. Проверяем работу замка.

Замена личинки вместе с замком

Если личинку нельзя заменить или не возможно снять, то придется менять весь замок. Этот вариант также можно использовать если не удается найти новую личинку на замену старой.

Этапы замены замка:

1. Если есть ручки на замке — снимаем их. Откручиваем четыре болта с внутренней стороны расположенные по углам дверной накладки с ручкой.
2. Аккуратно снимаем накладки с одной и со второй стороны двери.
3. Вытаскиваем четырехгранник, который управляет защелкой ручки замка. Если на Вашем замке ручки нет то действия 1,2,3 не нужны.
4. Выкручиваем 2 шурупа крепления замка, расположенные на торце двери над и под выдвижными язычками. Для накладных замков требуется выкрутить четыре шурупа.
5. Подковырнув отверткой вытаскиваем замок из двери.

Новый замок устанавливаем в обратной последовательности.

Выбор личинки

Рекомендации по выбору личинки.

1. Следует учитывать размер личинки, ее длину и диаметр, а также по расположению крепежного отверстия для винта. Эти параметры могут отличаться, так что следует быть очень внимательным. Желательно прямо в магазине сравнить новую и старую личинки и если они по всем размерам идентичны — тогда покупать.
2. Также стоит учесть и безопасность. Если меняется личинка на входной двери квартиры, дома или офиса, то следует установить сложную личинку, которая более надежна и взломоустойчива, да и подобрать ключ к ней весьма проблематично.
3. У новой личинки может быть другое количество ключей. Следует выбрать такое количество при котором ключей хватит всем домашним и останется один — два про запас. Или сделать дубликаты ключей.
4. Есть личинки со скважинами с обеих сторон, (внутренняя и наружная) и с замочной скважиной с одной стороны (наружная) и «барашком-вертушкой» с другой (внутренняя) — для удобства отпирания и запирания замка изнутри, без необходимости вставления ключа.
5. По форме и степени секретности ключа, а так же его насечки. Могут быть начиная от простых плоских, заканчивая сложными лазерными или перфорированными.
6. По цвету личинки. Могут быть матовые, глянцевые, под серебро, пол золото, а также окрашены в различные цвета. Желательно, чтобы новая личинка была идентична по цвету с Вашим замком.
7. Не стоит экономить и скупиться на личинке — ведь это Ваша безопасность. В большинстве случаев чем выше цена, тем выше качество. Недорогие замки менее долговечны при постоянной эксплуатации.

Полезные советы при смене личинки замка

• Сложность при замене личинки может возникнуть при попадании крепежного винта в отверстие личинки. Чтобы избежать сложностей и затруднений старайтесь держать крепежный винт строго перпендикулярно торцу двери, медленно и аккуратно вставляйте винт в отверстие до упора, затем медленно прокручивая его по часовой стрелке и слегка шевеля саму личинку, попадаем в отверстие и затягиваем болт крапления.
• Еще один важный момент при замене замка — это некоторое несовпадение по размерам. Тут придётся либо купить идентичный замок, либо поработать дрелью и стаместкой, подкорректировав установочного места под замок.
• Очень важно следить за тем, чтобы личинка не упала в дверь, потому, что достать ее оттуда проблематично, а иногда и вовсе невозможно без снятия замка.
• Не следует слишком туго затягивать винт, ведь можно сорвать резьбу. Затянуть можно так: когда головка винта поравняется с металлической планкой замка, нужно провернуть винт еще на 1,5-2,5 оборота, чтобы надежно зафиксировать личинку в замке.
• При снятии ручек — накладок с двери не потеряйте резиновый уплотнитель и не перепутайте их местами. Главное делать все аккуратно и пусть медленно. Лучше медленно, но качественно, устанавливая все детали на свои места — это гарантирует Вам отсутствие неприятных сюрпризов в последующей эксплуатации.
• Частой ошибкой является перекос при установке личинки. В этом случае замок может работать неправильно. При установке личинки следует очень внимательно следить, чтобы не было перекоса.
• При открывании крышки замка вы можете столкнуться с заржавевшими винтами, чтобы их выкрутить нужно смазать их проникающей смазкой, которая продается в баллончиках.

После того как все работы по замене личинки выполнены обязательно проверьте работоспособность замка при открытой двери! Работает ли ручка замка, открывается ли замок с внутренней стороны и ключом с внешней? Только окончательно убедившись в работоспособности замка при открытой двери, можно проверить его при закрытой двери! При этом Ваш замок — свободно и легко отпирается и запирается, запорные язычки легко ходят в своих пазах, замок работает без посторонних звуков, ключ легко вставляется и вынимается.

• Смажьте Ваш замок, (любой смазкой пригодной для механизмов) чтобы продлить его срок службы и предотвратить возникновение ржавчины. Также можно смазать и личинку. Для этого нужно капнуть несколько капель масла на ключ и вставив его в личинку провернуть 3-6 раз, после чего вытереть мягкой тряпкой.
• Если у Вас стояла личинка с щелями под ключ изнутри и снаружи, (чтобы закрыть или открыть дверь изнутри Вам нужен ключ) то можно установить личинку с «вертушкой-барашком», которая очень удобна при отпирании и запирании замка изнутри.
• На место замка без личинки поставьте замок с личинкой — это сэкономит Вам время и деньги в будущем, потому что замена личинки производится быстрее и дешевле, чем замена целого замка.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: где купить личинку?

Ответ: личинку можно приобрести в хозяйственном магазине, однако выбор личинок там может быть ограничен. Также можно заказать ее в интернете нужных размеров и модели.

Вопрос: какая личинка лучше?

Ответ: личинки отличаются по степени надежности и секретности ключа. Лучше выбрать личинку с перфорированными ключами. Стоит она дороже, но и надежность ее выше чем у обычных личинок.

Вопрос: после замены личинки ключ трудно проворачивается. Что делать?

Ответ: возможно Вы при установке личинки слишком затянули винты крепления. Попробуйте чуть их ослабить. Если не помогает, то попробуйте установить личинку другой стороной.

Замена личинки замка очень важный и ответственный процесс, который требует определенных навыков и умений. Так же очень важен правильный выбор личинки. Замок и личинка как и все механизмы требуют ухода и смазки, которые значительно продлят их срок службы.

Добавить комментарий Отменить ответ

Источники: http://bitu.ru/blog/melkiy-remont-po-domu-i-pochinka/zamena-lichinki-v-dvernom-zamke, http://ozamkah.ru/smenit-lichinku, http://dompodrobno.ru/zamena_lichinki_zamka/

gorodverey.ru

Как сменить личинку в дверном замке

Как поменять личинку в замке двери: признаки поломки и инструкция по замене

Дверь в большинстве случаев является надежной преградой на пути проникновения посторонних людей в ваше жилище. И особую надежность этой защите придает замок, намертво запирающий ее перед носом потенциальных злоумышленников. Однако замок – механизм достаточно сложный, подвергающийся регулярным нагрузкам. А в случае, если дверь выходит непосредственно на улицу, то и воздействиям со стороны погодных условий. Так что со временем он непременно выходит из строя, нередко блокируя вход в квартиру не только «врагам», но и хозяевам. И тут важно знать, как поменять личинку в замке двери, чтобы не метаться попусту в поисках выхода из сложившейся ситуации. Радует, что сделать это может любой рукастый мужчина, знающий, с какой стороны берутся за отвертку.

Когда придется менять

Признаков того, что ваш замок барахлит, может быть несколько:

1. Ключ не проворачивается. В отдельных случаях его заклинивает на пол-оборота, после чего вытащить инструмент уже не получается.
2. Ключ вращается, но впустую, не воздействуя на запорный механизм.
3. Ключ заедает. Как вариант – дверь отпирает, но вытащить его можно только в промежуточном положении.

Последний случай можно считать самым легким. Это «предупредительный выстрел», за которым последуют неприятности. Так что у вас есть время подумать, как поменять личинку в замке двери, подобрать новую по размеру и заняться ремонтными работами в свободное время, а не в спешке.

Причины неполадок

Если не брать во внимание естественный износ замка, непредвиденные хлопоты могут возникнуть при таких обстоятельствах:

1. У конструкции нарушена целостность в результате попыток ее разобрать. Целью таких попыток может быть неграмотно воплощенное желание просто смазать запор.
2. Удар по замку, случайный или намеренный (в стремлении захлопнуть плотнее дверь), под неудачным для личинки углом.
3. Попытка открыть замок без ключа, если вы забыли его дома.
4. Взлом или его неудавшаяся попытка.
5. Потеря ключа – если ни у кого из ваших близких или знакомых нет дубликата.

Во всех случаях недееспособности запора приходится решать, что поменять: замок в железной двери или личинку. В большинстве случаев выгоднее последний вариант, поскольку он может быть осуществлен самостоятельно, и затрат потребуется минимум. На большинстве дверей стоят цилиндровые замки, на которых смена «секретки» затруднений не вызывает. И особенно она актуальна на запорах типа «краб», так как поменять личинку в замке двери будет гораздо дешевле, чем всю систему: с ней справиться может только профессионал, плюс цена работ и запчастей очень высока, а времени замена отнимет очень много.

Есть и сложные замки повышенной надежности: туда лезть непрофессионалу вообще не рекомендуется, хотя замена личинки и возможна. Лучше позвать мастера: заплатите за работу, но не потратитесь на замок в целом.

Когда личинка не подлежит замене

В некоторых случаях все же придется менять замок целиком. К ним в первую очередь относятся дисковые: родственный цилиндр нередко подобрать попросту невозможно.

Кроме того, есть разновидность замка, популярная из-за своей надежности, но требующая полной замены. Это связано с тем, что кодовый механизм, обеспечивающий секрет открытия, встроен прямо в конструкцию замка. Личинки как таковой в нем нет. Определить, что вы имеете дело с таким запирающим устройством, легко по ключу: он имеет «старинный» вид, с крыльями по обе стороны от стержня и сложным узором на обоих. Здесь можно даже не пытаться обойтись малой кровью, а сразу готовиться к замене всего замка.

Инструкция, как поменять личинку замка входной двери

Первым этапом действий будет снятие вышедшего из строя механизма. Полностью разбирать и вытаскивать всю конструкцию не нужно. Достаточно на торце замка выкрутить шуруп (иногда их бывает 2), надавить на обнажившуюся деталь и потянуть на себя цилиндр. Он легко выйдет из гнезда.

Второй шаг: поход в строительный магазин с личинкой и точный подбор цилиндра. Он должен в точности совпадать со старым не только по габаритам, но и по методу крепления.

Третий этап – установка нового цилиндра. Чтобы поменять личинку замка в металлической двери, ее нужно завести в гнездо в том же положении, в каком находилась старая, закрепить там и зафиксировать снятые шурупы. Останется только убедиться, что замок вновь работает штатно.

Самый тяжелый случай

Хуже всего приходится тому, кто обнаруживает поломку, находясь снаружи и не имея возможности подготовиться к замене. Сначала нужно попробовать попасть внутрь альтернативными путями (к примеру, через форточку) и постараться открыть вход изнутри. Если это невозможно – придется высверливать личинку. Дрель можно одолжить у соседей или взять в аренду в ближайшем прокате, поскольку перед тем, как поменять личинку в замке двери, ее нужно оттуда извлечь. В дрель ставится сверло по металлу, оно ориентируется по месту расположения флажка, и сверлится отверстие до середины замка. В дырку вставляется отвертка, которой и проворачивается флажок. Когда дверь будет открыта, свинчивается крепежный болт, и личинка выталкивается из гнезда. Дальше все – по вышеописанному: покупается новый цилиндр и устанавливается на место старого.

Замок на авто

Замки выходят из строя и на машинах, зачастую даже быстрее, чем на входных дверях. Наиболее часто страдают хозяева отечественного транспорта. Владельцам классических моделей нужно точно знать, как поменять личинку замка на двери ВАЗа, чтобы лишний раз не мотаться на СТО. Процедура проста и легко исполнима.

1. Наружная ручка демонтируется.
2. Шилом, или тонкой крестовой отверткой, или крепкой проволокой выталкивается штифт-стопор.
3. С внутренней стороны снимается замковый поводок.
4. Пружинка на личинке поддевается отверткой и снимается.
5. В замок вставляется ключ и поворачивается на пол-оборота для фиксации. Надетая на ключ личинка вынимается.

Замена – в обратном порядке.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Замена личинки в дверном замке

Как поменять личинку в замке двери. Многие задаются этим вопросом, когда сталкиваются с проблемой заедания замка при его открытии и закрытии, но поменять личинку в замке самому в итоге доводится не каждому, ведь есть специализированные организации, которые могут произвести быстрый и качественный ремонт даже такой мелочи. Однако столь пустяковую задачу под силу решить каждому.

Что такое личинка замка?

Практически каждый день человек сталкивается с дверными замками. Они существуют на дверях квартир, комнат, машин и во многих других местах. Но как бы ни была высока аккуратность при их использовании, когда-то замки выходят из строя. Одной из возможных проблем в дверном замке являются проблемы внутри механизма, которые влекут за собой необходимость поменять дверную личинку.

Что же собой представляет личинка замка? Это часть замка с секретным механизмом. В нее вставляется ключ и проверяется его соответствие при открытии и закрытии дверей. Можно ли поменять личинку в замке самостоятельно? Да, и эта процедура не является сложной – она потребует от силы 10 минут.

Процесс замены личинки замка

Как поменять личинку в дверном замке? Для начала необходимо взять в руки крестовую отвертку и приступить к работе. Во-первых, стоит найти болт на торцовой планке и выкрутить его. Располагается он посередине планки и выкручивается против часовой стрелки. Полностью вынув болт, можно обнаружить, что личинка уже шевелится, но все еще не вытаскивается. Тогда возникает вопрос: «Как заменить личинку в замке двери?». Извлечь ее не дает выдвинутый флажок на секретном механизме замка.

Для того чтобы «утопить» флажок, понадобится вставить ключ и провернуть его в личинке на 15 градусов по часовой стрелке. После этого можно потянуть за ключ к себе или надавить на секрет с обратной стороны. После этого личинка замка будет вынута. Завладев образцом личинки для своего замка, можно переходить к покупке новой личинки.

Критерии выбора новой личинки для замка

Как заменить личинку в дверном замке? Имея образец, можно идти приобретать новую личинку. Несмотря на ее неработоспособность, по ней можно выбрать новую деталь. При выборе нужно учитывать длину и диаметр. Эти характеристики могут разниться из-за неодинаковой толщины дверей. Особенно часто различаются диаметры личинок на дверях зарубежного производства.

Стоит обратить внимание на крепежное отверстие. Необходимо, чтобы длина от торца до отверстия приобретаемой личинки совпадала по размерам с образцом. Допускается, чтобы оно было больше, но ни в коем случаем не меньше.

Как поменять личинку на металлической входной двери? Для того чтобы все прошло удачно при покупке новой личинки, необходимо учесть следующее:

1. Количество ключей. Разные личинки имеют различное количество замков. Важно подобрать вариантов исходя из количества необходимых ключей;
2. Пазы. Различают варианты с пазами для ключей с обеих сторон или только с уличной. Во втором варианте с внутренней стороны размещена вертушка, которая может позволить с легкостью открывать и закрывать замок без ключа. Нужно также учитывать, что в будущем придется поменять ключи личинки;
3. Форма ключей. Существует множество различных форм ключей. Есть варианты плоских, лазерных, перфорированных и других разновидностей;
4. Цвет. Личинки бывают разного цвета. Важно подобрать такой вариант, чтобы он подходил к цвету замка.

Если возникает ситуация, при которой нет возможности оставить дверь открытой, то необходимо запомнить все характеристики личинки. Для уверенности лучше ее сфотографировать или зарисовать, а также записать все размеры.

Установка новой личинки

Как заменить сердечник в замке своими руками? Проделав все вышеперечисленное, можно приступить к завершающему этапу. Операция установки замка происходит обратно процессу снятия. Основной сложностью является попадание болта в отверстие. Чтобы устранить это неудобство, можно одновременно с этим шевелить личинкой.

При возникновении каких-либо проблем или желании ознакомиться наглядно с процессом замены личинки, можно прибегнуть к помощи интернета. Найдя видео по запросам «как заменить сердцевину замка на видео» или «как поменять личинку в замке двери на видео», можно детально ознакомиться со всеми тонкостями процесса.

Замена при отсутствии ключа

Замена личинки замка без ключа также возможна. Основным действием в этом случае станет извлечение поломанной детали посредством проворачивания механизма.

Для осуществления этого можно предложить несколько вариантов, одним из которых из них будет извлечение штифтов из личинки. Если они выпадут, то замок провернется без трудностей. Еще одним возможным вариантом будет просверливание личинки под цилиндром сверлом 3 мм. При удачном исходе замок без проблем провернется.

Также вариантом решения вопроса может стать снятие накладок с двери. Через образовавшуюся щель можно посмотреть, в какую сторону повернут кулачок замка. Тогда тонким сверлом будет возможно высверлить весь корпус замка и вынуть личинку без проворачивания. Какой вариант применять, необходимо определять, исходя из конкретной ситуации.

Вскрыть замок при потере ключа помогут специалисты, со стоимостью услуг которых можно ознакомиться здесь. Цены на установку замков в металлические двери доступны здесь .

Замена личинки замка

В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости замены личинки замка .

На сегодняшний день врезные, цилиндрические замки, плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Такие замки можно встретить практически везде — во входных дверях наших домов, квартир и офисов, в межкомнатных дверях. Причем такие замки устанавливаются на деревянных, металлических дверях, так и в металлопластиковых. То есть везде. Именно поэтому вопрос ремонта замка, в частности замены сердечника замка или личинки, актуален и важен в наше время.
Главная отличительная особенность замка с личинкой в том, что при поломке такого замка достаточно заменить только его часть — личинку и при этом, не менять весь замок. Поменяв личинку также меняется и набор ключей, открывающих данный замок. Именно поэтому цилиндрические замки применяют для повышения надежности и секретности всех типов дверей.

В наше время замена личинки замка возникает довольно часто. Например: при потере либо краже одного или нескольких ключей, при затруднениях в открытии замка ключом (не проворачивается, трудно проворачивается, заклинивает), при прокручивании ключа в замке без открытия двери, при переезде или покупке новой квартиры, офиса, когда нужно поменять набор ключей открывающих дверь. В подобных ситуациях требуется замена личинки входного замка как можно быстрее.

Определяем можно ли поменять личинку в конкретном замке

Личинку можно поменять на всех типах цилиндрового врезного замка (тело замка скрыто в дверном полотне) и на некоторых накладных замках (тело замка прикреплено на дверь с внутренней стороны).

Определить можно ли поменять личинка в Вашем замке достаточно просто. Для этого взгляните на Ваш ключ. Если ключ плоский с вырезами и насечками, полукруглый с надпилами, крестообразный — то замена личинки возможна. Если же ключ круглый с двумя лопастями с насечками — то в этом случае замена личинки невозможна.

Ели Ваш замок врезной то, осматриваем торец двери, металлическую планку где выдвигаются запорные язычки. У замков со сменной личинкой под запорными язычками можно увидеть головку винта для крестообразной отвертки, реже под плоскую. Это винт крепления личинки. Если такой винт есть, то личинку можно поменять.

Если Ваш замок накладной то, чаще всего личинку заменить можно только вместе с замком. Однако на некоторых типах накладного замка замена только личинки возможна. Это такие замки как ШО-25 очень популярный в 90 годы. Понять точно можно только сняв замок с двери.

В накладном замке, возможным вариантом является замена всего замка, либо установка вместо него врезного цилиндрического замка с личинкой.

Может оказаться, что в Вашем замке не предусмотрена замена личинки. Такое бывает с замками другого типа, без сменной личинки. Это может быть как врезной, так и накладной замок. В этом случае альтернативным решением будет полная переустановка замка. Современные врезные и некоторые накладные замки включают возможность замены личинки.
При невозможности замены личинки меняем замок целиком, устанавливая новый с возможностью замены личинки, чтобы не менять весь замок в будущем.

Стандартная схема замены личинки врезных цилиндровых замков

1. Отсоединяем личинку от замка, выкрутив винт крепления.
2. С помощью ключа от замка вытаскиваем личинку из замка.
3. Вставляем новую личинку в замок.
4. Крепим новую личинку к замку крепежным винтом.
5. Проверяем работоспособность замка с новой личинкой.

В цилиндрическом врезном замке актуально устанавливать сложные личинки ввиду их надежности и взломоустойчивости. Также возможно установить личинку типа ключ-вертушка, для удобства пользования замком.

Замена личинки в цилиндрическом врезном замке с ручками-накладками

замок с ручками-накладками

1. С помощью отвертки выворачиваем винт крепления личинки, который находится под рабочими выдвижными язычками замка.
2. Полностью вынимаем винт, при этом личинка замка свободно болтается, но не вытаскивается.
3. Снимаем ручки — накладки по обеим сторонам двери, отвернув четыре болта крепления с внутренней стороны двери, открывая тем самым свободный доступ к личинке.
4. Вставляем ключ в личинку и, медленно проворачивая его, вытаскиваем личинку.
5. Берем новую личинку и с помощью ключа совмещаем рабочий флажок с телом личинки.
6. Вставляем новую личинку на место старой, и крепим ее в замке с помощью винта.
7. Одеваем ручки замка на четырехгранник, с обеих сторон двери и скрепляем их с внутренней стороны двери стягивающими винтами.
8. Проверяем работу замка, ручки и ключей.

Замена личинки в цилиндрическом врезном замке без ручек

Порядок замены аналогичный замку с ручками, только в этом замке ручки снимать не требуется, начинаем прямо с личинки.

Замена личинки накладного замка

накладной замок

1. Снимаем замок с двери, открутив четыре винта крепления.
2. Снимаем заднюю крышку замка, открутив четыре винта крепления.
3. Снимаем личинку, которая крепится на двух винтах.
4. Устанавливаем новую личинку. Завинчиваем два винта.
5. Устанавливаем заднюю крышку. Завинчиваем четыре винта крепления.
6. Устанавливаем замок на место. Завинчиваем четыре винта крепления.
7. Проверяем замок.

Замена личинки замка с крестообразным ключом

замок с крестообразным ключом

1. Снимаем ручки-накладки с замка открутив винты крепления с внутренней стороны двери и вытаскиваем четырехугольный шкив. (Если они есть.)
2. Выкручиваем два винта крепления замка, расположенных на передней планке замка, сверху и снизу запорных язычков. Вынимаем замок.
3. Разбираем замок. В зависимости от типа может быть от четырех до восьми винтов.
4. Выкручиваем крестообразную личинку.
5. Вкручиваем новую личинку и собираем замок в обратном порядке.
6. Проверяем работу замка.

Замена личинки вместе с замком

Если личинку нельзя заменить или не возможно снять, то придется менять весь замок. Этот вариант также можно использовать если не удается найти новую личинку на замену старой.

Этапы замены замка:

1. Если есть ручки на замке — снимаем их. Откручиваем четыре болта с внутренней стороны расположенные по углам дверной накладки с ручкой.
2. Аккуратно снимаем накладки с одной и со второй стороны двери.
3. Вытаскиваем четырехгранник, который управляет защелкой ручки замка. Если на Вашем замке ручки нет то действия 1,2,3 не нужны.
4. Выкручиваем 2 шурупа крепления замка, расположенные на торце двери над и под выдвижными язычками. Для накладных замков требуется выкрутить четыре шурупа.
5. Подковырнув отверткой вытаскиваем замок из двери.

Новый замок устанавливаем в обратной последовательности.

Выбор личинки

Рекомендации по выбору личинки.

1. Следует учитывать размер личинки, ее длину и диаметр, а также по расположению крепежного отверстия для винта. Эти параметры могут отличаться, так что следует быть очень внимательным. Желательно прямо в магазине сравнить новую и старую личинки и если они по всем размерам идентичны — тогда покупать.
2. Также стоит учесть и безопасность. Если меняется личинка на входной двери квартиры, дома или офиса, то следует установить сложную личинку, которая более надежна и взломоустойчива, да и подобрать ключ к ней весьма проблематично.
3. У новой личинки может быть другое количество ключей. Следует выбрать такое количество при котором ключей хватит всем домашним и останется один — два про запас. Или сделать дубликаты ключей.
4. Есть личинки со скважинами с обеих сторон, (внутренняя и наружная) и с замочной скважиной с одной стороны (наружная) и «барашком-вертушкой» с другой (внутренняя) — для удобства отпирания и запирания замка изнутри, без необходимости вставления ключа.
5. По форме и степени секретности ключа, а так же его насечки. Могут быть начиная от простых плоских, заканчивая сложными лазерными или перфорированными.
6. По цвету личинки. Могут быть матовые, глянцевые, под серебро, пол золото, а также окрашены в различные цвета. Желательно, чтобы новая личинка была идентична по цвету с Вашим замком.
7. Не стоит экономить и скупиться на личинке — ведь это Ваша безопасность. В большинстве случаев чем выше цена, тем выше качество. Недорогие замки менее долговечны при постоянной эксплуатации.

Полезные советы при смене личинки замка

• Сложность при замене личинки может возникнуть при попадании крепежного винта в отверстие личинки. Чтобы избежать сложностей и затруднений старайтесь держать крепежный винт строго перпендикулярно торцу двери, медленно и аккуратно вставляйте винт в отверстие до упора, затем медленно прокручивая его по часовой стрелке и слегка шевеля саму личинку, попадаем в отверстие и затягиваем болт крапления.
• Еще один важный момент при замене замка — это некоторое несовпадение по размерам. Тут придётся либо купить идентичный замок, либо поработать дрелью и стаместкой, подкорректировав установочного места под замок.
• Очень важно следить за тем, чтобы личинка не упала в дверь, потому, что достать ее оттуда проблематично, а иногда и вовсе невозможно без снятия замка.
• Не следует слишком туго затягивать винт, ведь можно сорвать резьбу. Затянуть можно так: когда головка винта поравняется с металлической планкой замка, нужно провернуть винт еще на 1,5-2,5 оборота, чтобы надежно зафиксировать личинку в замке.
• При снятии ручек — накладок с двери не потеряйте резиновый уплотнитель и не перепутайте их местами. Главное делать все аккуратно и пусть медленно. Лучше медленно, но качественно, устанавливая все детали на свои места — это гарантирует Вам отсутствие неприятных сюрпризов в последующей эксплуатации.
• Частой ошибкой является перекос при установке личинки. В этом случае замок может работать неправильно. При установке личинки следует очень внимательно следить, чтобы не было перекоса.
• При открывании крышки замка вы можете столкнуться с заржавевшими винтами, чтобы их выкрутить нужно смазать их проникающей смазкой, которая продается в баллончиках.

После того как все работы по замене личинки выполнены обязательно проверьте работоспособность замка при открытой двери! Работает ли ручка замка, открывается ли замок с внутренней стороны и ключом с внешней? Только окончательно убедившись в работоспособности замка при открытой двери, можно проверить его при закрытой двери! При этом Ваш замок — свободно и легко отпирается и запирается, запорные язычки легко ходят в своих пазах, замок работает без посторонних звуков, ключ легко вставляется и вынимается.

• Смажьте Ваш замок, (любой смазкой пригодной для механизмов) чтобы продлить его срок службы и предотвратить возникновение ржавчины. Также можно смазать и личинку. Для этого нужно капнуть несколько капель масла на ключ и вставив его в личинку провернуть 3-6 раз, после чего вытереть мягкой тряпкой.
• Если у Вас стояла личинка с щелями под ключ изнутри и снаружи, (чтобы закрыть или открыть дверь изнутри Вам нужен ключ) то можно установить личинку с «вертушкой-барашком», которая очень удобна при отпирании и запирании замка изнутри.
• На место замка без личинки поставьте замок с личинкой — это сэкономит Вам время и деньги в будущем, потому что замена личинки производится быстрее и дешевле, чем замена целого замка.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: где купить личинку?

Ответ: личинку можно приобрести в хозяйственном магазине, однако выбор личинок там может быть ограничен. Также можно заказать ее в интернете нужных размеров и модели.

Вопрос: какая личинка лучше?

Ответ: личинки отличаются по степени надежности и секретности ключа. Лучше выбрать личинку с перфорированными ключами. Стоит она дороже, но и надежность ее выше чем у обычных личинок.

Вопрос: после замены личинки ключ трудно проворачивается. Что делать?

Ответ: возможно Вы при установке личинки слишком затянули винты крепления. Попробуйте чуть их ослабить. Если не помогает, то попробуйте установить личинку другой стороной.

Замена личинки замка очень важный и ответственный процесс, который требует определенных навыков и умений. Так же очень важен правильный выбор личинки. Замок и личинка как и все механизмы требуют ухода и смазки, которые значительно продлят их срок службы.

Добавить комментарий Отменить ответ

Источники: http://fb.ru/article/237118/kak-pomenyat-lichinku-v-zamke-dveri-priznaki-polomki-i-instruktsiya-po-zamene, http://bitu.ru/blog/melkiy-remont-po-domu-i-pochinka/zamena-lichinki-v-dvernom-zamke, http://dompodrobno.ru/zamena_lichinki_zamka/

gorodverey.ru

Как заменить личинку в дверном замке

Замена личинки врезного замка в двери

Каждый день каждый из нас пользуется замками. Начиная с того, что мы уходим из дома и закрываем за собой дверь и, заканчивая запиранием дверей машины, да и просто запираем сумки и портфели с кодовыми механизмами. Наша жизнь полностью переплетена с дверями и секретными запорами. И, конечно же, рано или поздно мы сталкиваемся с ситуацией, когда замок выходит из строя. Это естественный процесс ведь все в этом мире стареет и начинает ломаться. И если так происходит, необходим ремонт или полная замена механизма.

Конечно же, бывают и совсем другие случаи, но которые так же связаны с замками входных дверей. Так, например, очень часто возникает вопрос с заменой ключей на уже существующий секретный механизм. Это может быть связано как с потерей ключей одним из членов семьи, возникшей необходимостью ограничить доступ в помещение людям, уже имеющим ключи, да и просто с причиной плохого выполнения своих функций личинкой замка (заедание, плохое вращение и т.д.).

Вот именно в этом случае и возникает необходимость в замене личинки замка , которую мы сейчас и рассмотрим.

Что же такое личинка замка?

Это как раз та деталь с секретным механизмом, в которую вставляется ключ, и которая проверяет соответствие нашего ключа данному механизму.

Сама процедура замена личинки замка значительно проще замены всего замка в двери, потому что это практически первая операция при полной замене запорного механизма. И в общей сложности она не займет более 10 минут.

Замена личинки врезного замка в двери

Вооружаемся крестовой отверткой и начинаем процедуру ремонта. Первым делом открываем дверь и с торца находим болт в торцевой планке, которым закреплена личинка (он находится приблизительно на середине планки). Вставив в него отвертку и вращая против часовой стрелки, выкручиваем его, как показано на фотографии ниже.

Полностью вынимаем болт из отверстия. Личинка, которую меняем, начала шевелиться, но не вытаскивается из своего гнезда. Что бы понять, почему так происходит, посмотрим на фотографию ниже.

На левой фотографии показан секретный механизм с выдвинутым флажком, так, как он расположен в запорном механизме в нормальном состоянии с извлеченными ключами. На правой фотографии показан уже утопленный флажок. Так вот этот выдвинутый флажок и не дает нашей личинке выйти из гнезда при открученном крепежном болтике.

Убрать флажок во внутрь можно только вставив ключ и повернув его в личинке на 10-15 градусов по часовой стрелке. Таким образом, вставляем ключ, поворачиваем его на 10-15 градусов и, потянув его в сторону «от двери» (как показано на фото ниже), или надавив с обратной стороны двери на секретный механизм, вынимаем его из своего гнезда.

Все, на этом первая стадия операции по замене личинки замка завершена. Личинка у Вас в руках, т.е. теперь у Вас есть образец, что Вам нужно купить.

Советы по выбору и установке новой личинки

Идем в магазин покупаем новую личинку.

При выборе необходимо обратить внимание:

1. На подбор нужного размера личинки, как по длине, так и по диаметру. Они бывают разной длины (так как толщина дверей у всех разная). Диаметр может также отличаться если это импортный производитель.
2. По конфигурации личинки необходимо посмотреть на расположение крепежного отверстия (то, откуда мы выкручивали крепежный болт). Расстояние от торца личинки до отверстия на новой личинке не должно быть меньше аналогичного расстояния на старой замочной личинке, как с одной, так и с другой стороны. (Оно может быть только равно или больше. Больше – это допустимо, но тогда секретный механизм у Вас будет выглядывать из замка немного больше, чем у старого образца).
3. Личинки бывают укомплектованы разным количеством ключей (выберите сколько необходимо Вам, что бы не получилось после покупки, что кому-то из членов семьи ключа не достанется).
4. Они бывают с пазами под ключи с двух сторон (как в нашем примере), а бывают: с одной стороны паз под ключ – уличная сторона замка, а с другой стороны может стоять «барашек-вертушка» — для открывания замка изнутри без ключа.
5. Так же они отличаются по форме ключей (т.к. существует огромное множество разновидностей ключей: от простых плоских «английских» ключей, до сложных перфорированных или лазерных.

6. Обратите внимание на цвет выбираемой личинки, он должен гармонировать с цветом Вашего замка.

Если возникает ситуация, что нет возможности взять механизм с собой (например по причине, что она стоит во входной двери и нежелательно оставлять дом открытым), тогда просто снимаем размеры с нашей личинки (в основном длину, диаметр, расстояние от торца до крепежного отверстия и фирму производителя (в нашем случае «Булат»)). Визуально запоминаем её цвет и вставляем её обратно, до приобретения новой детали.

После того, как мы определились и купили новую личинку останется только поставить её обратно на место.

Операции по установке проводятся в последовательности, обратной последовательности извлечения. Самая большая сложность может возникнуть только с попаданием крепежного болта в отверстие. Справиться с этой проблемой поможет небольшое шевеление личинки поперек плоскости замка с одновременным наживлением крепежного болтика.

Проверка работоспособности

После замены личинки замка обязательно попробуйте работоспособность замка на открытой двери как с внутренней, так и с внешней стороны двери. Если все сделано правильно, ключ должен свободно проворачиваться в замке. Замок должен свободно открываться и закрываться, ригеля свободно выходить из замка и возвращаться обратно. Замок не должен издавать никаких пищащих и скрипящих звуков.

Если все работает хорошо – можно попробовать открыть и закрыть запорный механизм в положении закрытой двери.

Вот таким образом замена личинки замка двери своими руками производится просто и легко.

Как заменить личинку в дверном замке

Личинка цилиндрового замка – это часть его механизма, в которой скрыт секрет, состоящий из определенной комбинации деталей и служащий для пользования входной дверью с помощью ключа. Личинка является важнейшим съемным элементом замка, в случае необходимости ее всегда можно заменить. Сделать это несложно, так как производители выпускают в продажу такие изделия в стандартном виде и вместе с ключами. Личинку можно купить на рынке или в магазине хозяйственных товаров. Ее замена не требует демонтажа замка с двери, а весь процесс займет не более двадцати минут.

Как подобрать личинку

Покупая новую личинку для замка, нужно обратить внимание на ее диаметр и длину. Длины личинок могут быть разными, так как эти изделия рассчитаны для установки в дверях разной толщины. Кроме этого, диаметры цилиндров зарубежного и отечественного производителя могут отличаться.

Кроме размеров, нужно обратить внимание на конструкцию личинки и ее цвет. Хорошо, если оттенки торцов цилиндра и дверной фурнитуры будут совпадать. Касательно конструкции личинки, она может выполняться с двумя скважинами для ключей по обеим сторонам входной двери, либо с одной скважиной. При этом железная дверь изнутри запирается на «вертушку». Нужно выбрать для себя оптимальный вариант цилиндра замка железной или деревянной двери.

Не стоит покупать дешевые изделия. Как правило, такие личинки ненадежны, их материал изготовления слишком мягок, а накладки слабы.

Также нужно обратить внимание на размещение отверстия на корпусе цилиндра под крепежный болт, его размер и расстояние до личинки от торца двери. Если оно будет меньше, чем в старом секрете, заменить личинку в замке не удастся.

Выбирая секрет дверного замка, стоит рассмотреть его ключи. Если они имеют лазерную заточку, то цилиндр обладает сложной и надежной системой. Главным остается то, чтобы секрет подошел к замку железной двери по размеру.

Перед походом в магазин можно взять с собой в качестве образца старую сердцевину, а если такой возможности нет, и дверь должна остаться запертой, стоит снять размеры фиксирующего винта и корпуса цилиндра, а потом установить его на место.

В комплект личинки обязательно должны входить ключи. Обычно их не менее пяти. Для проверки работоспособности новой покупки все ключи вставляются в секрет поочередно.

Замена личинки замка

Эту работу можно выполнить своими руками или вызвать специалиста. Процесс замены замочной личинки недолгий и состоит он из двух этапов: демонтажа старого и установки нового механизма.

Демонтаж личинки

Чтобы заменить замочный секрет понадобятся отвертка с наконечником крестообразной формы и рулетка.

На длинном торце полотна открытой входной двери расположена металлическая планка с тремя вкрученными в нее винтами. Средний винт удерживает личинку замка. Его нужно выкрутить и извлечь сердцевину, переведя ключом замок в положение «открыто».

Но иногда такой процедуры бывает недостаточно. Причиной этому может служить флажок, который, располагаясь на центре личинки, блокирует ее извлечение. Такое приспособление предотвращает высверливание или выбивание замочного цилиндра, тем самым повышая защитные свойства всего механизма. Поэтому для извлечения личинки этот флажок нужно утопить в корпусе замка. Далее поворотом ключа в замочной скважине с одновременным подтягиванием его к себе, личинку можно вытащить из замка. Помочь процессу может надавливание на цилиндр с другой стороны двери.

Освобожденный цилиндр нужно беречь от падения. Вполне возможно, что она исправна, а проблема кроется во всех других механизмах замка. Тогда его придется заменить, а старый цилиндр будет про запас.

Задача по извлечению цилиндра замка металлической двери может осложниться, если его механический секрет сломан или в нем безнадежно застрял ключ. В таком случае цилиндр высверливается сверлом 10мм, зажатым в патрон дрели. В сердцевине цилиндра освободится прорезь, проворачивая которую при помощи отвертки можно запросто открыть дверной замок. Механизм замка двигается личинкой через особый кулачок. Он должен зайти в ее профиль, тогда секрет можно будет извлечь.

Установка новой личинки

После покупки нового цилиндра остается только установить его в замок. Этот процесс выполняется в обратном порядке демонтажа рассмотренного выше. Основным моментом работы является фиксация личинки в дверном запорном механизме. При этом винт должен попасть в соответствующее отверстие на корпусе цилиндра через планку замка, установленную на торце двери. Для этого личинку нужно установить в замок, а винт в нужное отверстие. Слегка пошевеливая эти два элемента, нужно добиться совпадения винта с его резьбовым местом на корпусе секрета. После этого винт легко закрутится с помощью отвертки.

Правильную работу личинки можно проверить при помощи ключа. Для этого его нужно вставить в замочную скважину и выполнить несколько имитаций отпирания и запирания двери. Легкая и без посторонних звуков работа замка означает правильную установку его личинки.

Уход за личинкой замка

Для долгой и надежной службы цилиндрового механизма замка в железных дверях, с ним нужно аккуратно обращаться. Не стоит прилагать чрезмерных усилий при поворотах и извлечении ключа из личинки. Кроме этого надежная работа замка требует ухода, который осуществляется так:

1. В замочную скважину требуется впрыснуть немного чистящего вещества до его слабого вытекания из отверстия;
2. Личинку нужно вытереть сухой ветошью, затем вставить ключ и вынуть его без поворота. В этом случае пыль не разгоняется по личинке и секрет не заклинится.
3. После вынимания ключа цилиндр протирается опять. Процесс повторяется до момента, когда вынутый ключ не останется чистым.
4. После очистки запорного устройства от грязи в цилиндр нужно впрыснуть смазочное масло и несколько раз повернуть в ней ключ.

Это все, надеемся, что заменить в замке цилиндр теперь вы сможете. Удачи в работе!

Как поменять личинку замка входной двери самостоятельно: Инструкции +Видео и Фото

Как поменять личинку замка входной двери самостоятельно. Вначале может показаться, что если дверной замок вышел из строя – его следует менять полностью, но на самом деле это не всегда так. Если у вас цилиндрический замок, то чаще всего хватает обычной заменой личинки. Этот процесс не сложный, и поэтому вы легко сможете поменять личинку замка входной двери своими руками. От вас потребуется лишь следовать инструкции, и при ее помощи вы легко сможете заменить сломанную деталь.

Полезный совет! Если проблема заключается в том, что был потерян ключ, то вместо покупки нового замка также можно поменять личинку дверного замка.

Что такое личинка замка?

Перед тем, как притупить к замене личинку в замке собственноручно, следует иметь представление о том, что это за механизм, где расположен и какой у него принцип работы. Личинка в замке – это запирающий элемент. Она представлена как часть системы, которая сокрыта от человеческого взгляда. Именно эта часть отвечает за принятие ключа.

Личинка дверного замка – это определенная и каждый раз разная комбинация штифтов, которым ключ владельца должен соответствовать. Если при открывании двери зубцы на ключе в какой-то степени отличаются от механизма, установленного внутри, вы не сможете открыть дверь.

Обратите внимание, что в определенных системах вместо штифтов установлены цилиндры.

Разновидности замков

Для самостоятельной замены личинки замка входной двери вам потребуется немного разобраться во всех тонкостях и особенностях конструкции, а также в модификациях. Следует отметить то, что общая схема появилась еще в 19 веке, и с того времени система была лишь усовершенствована, но не изменена полностью.

В результате человечество получило в свое распоряжение следующие системы:

• «Ключ-вертушка». Это цилиндровый односторонний механизм с защелкой. В таком случае личинка отпирается с наружной части двери ключом, а изнутри при помощи вертушки. В устройстве подобного механизма предусмотрены кулачковые механизмы, за счет чего и производится вращение ригелей.
• «Шестеренка». Это устройство со специальной шестеренкой, у которого взаимодействие ключа доступно лишь с наружной стороны и лишь при помощи ключа.
• «Ключ-ключ». Это двусторонний замок, и в этом случае открытие запорного механизма выполняется при помощи ключа с обеих сторон. Эти изделия весьма полезны, если в вашей семье есть маленькие дети, которые не смогут открыть дверь изнутри без ключа. Помимо этого, если со стороны квартиры в замке оставить ключ, снаружи никто не сможет войти или сломать замок.
• Полуцилиндр. Профильный дверной полуцилиндр используют для замков с «язычком» (защелкой) и в замках с роликом. Такой тип замка предназначен для установок в алюминиевые двери с терморазрывом.

У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки, но произвести замену такой детали, как личинки, можно своими руками в любой из систем. Для этого будет достаточно следовать всем советам, которые описаны ниже.

Как заменить личинку

Демонтаж

Перед тем, как заменить все своими руками, следует произвести демонтаж уже установленного и сломанного механизма. Для этого используйте обычную крестовую отвертку. После этого для замены вам потребуется открыть дверь. Чтобы это сделать, сосредоточьте свое внимание на торцевой части. Именно в этом месте расположена планка, через которую проходят штифты или запирающие цилиндры.

Как правило, крепление системы осуществлено тремя винтами, причем верхний и нижний держат планку, а тот, который посередине, предназначен для личинки. Именно этот средний элемент нужно выкрутить, чтобы вы смогли своими руками произвести замену личинки замка входной двери. Но учтите, что в некоторых системах есть еще и дополнительные элементы фиксации. По этой причине для замены личинки потребуется выполнить еще несколько незамысловатых действий. Отыщите флажок – он должен быть расположен посередине элемента, подлежащего замене. Именно этот флажок блокирует извлечение личинки в большинстве дорогих систем запирания.

Обратите внимание, защитный флажок требуется для предотвращения высверливания личинки ворами.

Для замены сломанного элемента потребуется вдавить флажок внутрь, и после вы сможете достать весь механизм. Следует вставить свой ключ в механизм запора и повернуть. Когда вы проделаете все это, потяните ключ и систему на себя с умеренной силой. Есть еще некоторые варианты того, как извлекать запорный механизм, если есть блокирующий флажок. Вы можете всего лишь надавить на личинку с обратной стороны, но при этом поддерживать устройство так, чтобы оно не упало на пол.

Этот способ предосторожности не будет лишним, когда вы решили заменить замок, так как иногда механизм может быть полностью неисправным. Неполадки с открыванием могут быть из-за запорного устройства.

Подбираем новый дверной механизм

После осуществления демонтажа следует купить новую личинку для замка двери, которую вам потребуется заменить собственноручно. Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при установке дверного механизма своими руками.

Факторы:

1. Приобретенная новая деталь обязательно должна соответствовать всем параметрам дверного устройства и по диаметру, и по длине. При малейшем несоответствии покупка становится бесполезной.
2. Для замены дверного механизма самостоятельно потребуется оценить, в каком именно месте расположено крепежное отверстие.
3. Расстояние новой детали от торца должно в точности быть таким же, как и у старой замочной скважины. Это даст возможность максимально корректно выполнить замену. При этом параметр обязательно должен быть одинаковым с двух сторон. Допустим небольшой выход за рамки, но тогда установленная деталь будет немного выпирать.
4. У дверных механизмов может быть разное количество ключей. По этой причине учтите, сколько членов в вашей семье и сколько из них будут использовать ключи, а также сделайте несколько на запас, на случай, если придется отдать кому-то комплект ключей или вы потеряете свой.
5. И, конечно же, есть огромное количество модификаций, а значит, и такое же количество ключей. Они могут быть совершенно разных форм, а именно простыми или же с лазерной заточкой. Перед тем, как купить новую систему, следует точно определить, что вам требуется для того, чтобы почувствовать себя в полной безопасности.

Хотя последний пункт нельзя назвать таким уж и важным, но и не учесть его нельзя, а именно цвет замочной скважины. Он обязательно должен соответствовать общему цвету запорного механизма, иначе он будет сильно выделяться и привлекать внимание посторонних.

Но возможно то, что у вас не будет возможности взять деталь с собой, чтобы в дальнейшем поменять ее на новый запорный механизм своими руками. Но здесь есть выход, и для этого используйте строительную рулетку. Для этого нужно снять все параметры старого образца и записать.

При этом обратите внимание на следующее:

• Производитель.
• Длина.
• Расстояние от разъёма фиксации до торца.
• Ширина.

После того, как все это будет записано, остается запомнить цвет (или сделать фото) и отправиться за покупкой устройства, чтобы поменять личинку замка входной металлической двери. Но постарайтесь не отдавать при покупке предпочтение самым дешевым изделиям, так как именно замок будет защищать ваше имущество и сон. Постарайтесь выбрать изделие от того же производителя, но если вам понравится что-то подороже и лучше, это не будет лишним. Правда, в первом случае у вас получится избежать проблем с собственноручной установкой.

Полезный совет! Не покупайте детали из латуни, так как накладки из них непрочные.

Как осуществить починку

Как уже было сказано выше, иногда личинку дверного замка можно не просто заменить, а даже починить старую. При этом вам не придется заморачиваться с подбором нового элемента. Для того, чтобы осуществить задуманное, вам следует найти пластину, которая закреплена лапками. Их следует немного отодвинуть, чтобы вы смогли сдвинуть пластину.

Когда цель будет выполнена, вы увидите сердцевину замочной личинки. Чаще всего неполадка заключается именно в этой части детали, но ремонт возможен только в том случае, если деталь разборная. При проведении ремонтных работ важно с особым вниманием отнестись к штифтам внутри. Если вы соберете их неправильно, то замок будет полностью выведен из строя, а ключ, который успел прослужить вам не один месяц и год, вовсе не подойдет.

Как бы просто это не прозвучало, иногда проблема заключена в том, что деталь заржавела. В таком случае для смазывания используйте графит. Поверьте, масла не так хорошо, и часто их использование приводит к полной поломке детали. Это может произойти из-за того, что со временем субстанция сгущается.

Монтаж

Для замены элемента системы собственноручно вам потребуется лишь повторить все те действия, что характерны демонтажу, но только в обратном порядке. И все же в процессе есть свои сложности. Например, следует как можно точнее попасть в отверстие винтом, а это на самом деле не так уж просто сделать.

Когда винт вернется на место, следует проявить немного терпения. От вас требуется лишь установить личинку в винт и предназначенные пазы, и при этом немного пошевелить получившуюся конструкцию. Благодаря этому действию детали станут на свои места, и вы без проблем сможете все поменять.

Когда винт попадет в отверстие, его нужно будет закрутить, но на этом монтаж не считается оконченным. Для качественной замены личинки дверного замка своими руками убедитесь в том, что починенное устройство хорошо работает. Для проверки вставьте ключ в замок двери и попробуйте отпереть и запереть дверь несколько раз подряд. Если не было никаких скрипов, и механизм сработал отлично, без серьезных усилий, значит, вы все сделали верно.

Заключение

Как видите, поменять личинку замка входной двери достаточно просто. Для этого вам нужно будет вначале демонтировать старую деталь, и при этом не забыть о блокировке в виде флажка, который может стать препятствием демонтажа. После этого купите аналогичный элемент для замены или выполните ремонт, если это возможно. В конце постарайтесь собрать конструкцию в первоначальный вид и проверьте работоспособность.

Узнаем, как заменить личинку замка в двери

В некоторых случаях необходима замена личинки замка. Чаще — для того, чтобы поменять ключи, в некоторых случаях потому, что эта самая личинка у вас развалилась.

Здесь нам причины не важны, здесь и сейчас мы будем разбираться как правильно выбрать личинку для замены.

Тип замка

Если у вас сувальдный замок, поменять личинку в нём невозможно в принципе, потому что конструкция замка и строение механизма этого не подразумевают. В некоторых сувальдных замках механизм можно перекодировать под другой ключ, или поменять секретную часть. Но здесь этих вопросов мы касаться не будем, поговорим об этом в другой раз.

Под личинкой в подавляющем большинстве случаев люди подразумевают цилиндровый механизм секретности DIN стандарта. Это секретная часть цилиндрового замка с определенными размерами профиля.

Существуют десятки-сотни производителей цилиндровых механизмов! У каждого производителя в ассортименте присутствуют множество различных моделей, которые отличаются друг от друга внутренним строением, принципом работы, качеством, секретностью, охранными свойствами и т.д. и т.п. Но при этом все они будут иметь размеры европейского DIN стандарта .

Для того, чтобы купить нужный цилиндровый механизм, вам нужно выкрутить из двери ваш и записать пять параметров.

Параметры цилиндра

1. Наружная сторона цилиндра. Меряется в миллиметрах от центра крепёжного винта.

Всегда от центра, потому что это отверстие является базой.

Внутренняя сторона цилиндра. Опять же меряется от центра крепёжного винта.

Точность размера имеет принципиальное значение, поэтому замерять нужно линейкой в миллиметрах, а не локоточками или пачкой сигарет, как умудряются делать это некоторые… Здесь длина внутренней части 35 мм. Сложив длины обеих сторон получаем общую длину, например, 60 мм, 75 мм, или 90 мм.

Цвет цилиндра. В подавляющем большинстве случаев это цвета «латунь» и «никель».

Теоретически, в магазинах можно найти личинки цветов бронза и медь, то есть зеленоватых и красноватых оттенков. Но таких эксклюзивные цвета встречаются крайне редко, при этом либо на очень хороших дорогих цилиндрах бизнес сегмента, либо на дешёвых китайских недо цилиндрах.

Исполнение цилиндра. Он может открываться ключом с обеих сторон. Либо иметь поворотную вертушку изнутри для удобства эксплуатации.

Поворотный кулачок – та часть личинки, которая перемещает ригеля в корпусе. В подавляющем большинстве случаев, то есть в 95% из 100 вы столкнётесь с одно флажковым поворотным кулачком. Размеры поворотного кулачка на цилиндрах DIN стандарта всегда одни и те же. В некоторых случаях цилиндровый механизм секретности вместо такого кулачка будет иметь шестеренку – такое преимущественно встречается на израильских дверях и замках.

Разнообразие выбора

Сняв параметры, о которых мы рассказали выше, идите в магазин замков и выбирайте то, что вам подойдет. Обязательно возьмите ключ от того цилиндра, которым пользовались до сегодняшнего момента. По ключу опытный продавец поймет, цилиндром какого производителя вы пользовались, даст ему оценку, которая наверняка будет для вас интересна, и порекомендует необходимое, исходя из ваших требований и возможностей.

Купить цилиндровый механизм, а также получить предварительную консультацию вы может в том числе и у нас. Ссылка >>> для тех, кто заинтересовался.

В завершении необходимо сказать, что помимо цилиндровых механизмов DIN стандарта существует огромное множество цилиндров другого типа. Например, скандинавские цилиндровые механизмы. Цилиндры от накладных замков. Цилиндровые механизмы с крестовым ключом, с полукруглым ключом.

Всё это тоже механизмы секретности. Но, во-первых, они имеют меньшее распространение чем DIN, а во-вторых, у каждого из них в отдельности свои нюансы, о которых мы будем разговаривать в следующих материалах.

klub-masterov.ru

Как поменять личинку в дверном замке

Как заменить личинку в дверном замке

Личинка цилиндрового замка – это часть его механизма, в которой скрыт секрет, состоящий из определенной комбинации деталей и служащий для пользования входной дверью с помощью ключа. Личинка является важнейшим съемным элементом замка, в случае необходимости ее всегда можно заменить. Сделать это несложно, так как производители выпускают в продажу такие изделия в стандартном виде и вместе с ключами. Личинку можно купить на рынке или в магазине хозяйственных товаров. Ее замена не требует демонтажа замка с двери, а весь процесс займет не более двадцати минут.

Как подобрать личинку

Покупая новую личинку для замка, нужно обратить внимание на ее диаметр и длину. Длины личинок могут быть разными, так как эти изделия рассчитаны для установки в дверях разной толщины. Кроме этого, диаметры цилиндров зарубежного и отечественного производителя могут отличаться.

Кроме размеров, нужно обратить внимание на конструкцию личинки и ее цвет. Хорошо, если оттенки торцов цилиндра и дверной фурнитуры будут совпадать. Касательно конструкции личинки, она может выполняться с двумя скважинами для ключей по обеим сторонам входной двери, либо с одной скважиной. При этом железная дверь изнутри запирается на «вертушку». Нужно выбрать для себя оптимальный вариант цилиндра замка железной или деревянной двери.

Не стоит покупать дешевые изделия. Как правило, такие личинки ненадежны, их материал изготовления слишком мягок, а накладки слабы.

Также нужно обратить внимание на размещение отверстия на корпусе цилиндра под крепежный болт, его размер и расстояние до личинки от торца двери. Если оно будет меньше, чем в старом секрете, заменить личинку в замке не удастся.

Выбирая секрет дверного замка, стоит рассмотреть его ключи. Если они имеют лазерную заточку, то цилиндр обладает сложной и надежной системой. Главным остается то, чтобы секрет подошел к замку железной двери по размеру.

Перед походом в магазин можно взять с собой в качестве образца старую сердцевину, а если такой возможности нет, и дверь должна остаться запертой, стоит снять размеры фиксирующего винта и корпуса цилиндра, а потом установить его на место.

В комплект личинки обязательно должны входить ключи. Обычно их не менее пяти. Для проверки работоспособности новой покупки все ключи вставляются в секрет поочередно.

Замена личинки замка

Эту работу можно выполнить своими руками или вызвать специалиста. Процесс замены замочной личинки недолгий и состоит он из двух этапов: демонтажа старого и установки нового механизма.

Демонтаж личинки

Чтобы заменить замочный секрет понадобятся отвертка с наконечником крестообразной формы и рулетка.

На длинном торце полотна открытой входной двери расположена металлическая планка с тремя вкрученными в нее винтами. Средний винт удерживает личинку замка. Его нужно выкрутить и извлечь сердцевину, переведя ключом замок в положение «открыто».

Но иногда такой процедуры бывает недостаточно. Причиной этому может служить флажок, который, располагаясь на центре личинки, блокирует ее извлечение. Такое приспособление предотвращает высверливание или выбивание замочного цилиндра, тем самым повышая защитные свойства всего механизма. Поэтому для извлечения личинки этот флажок нужно утопить в корпусе замка. Далее поворотом ключа в замочной скважине с одновременным подтягиванием его к себе, личинку можно вытащить из замка. Помочь процессу может надавливание на цилиндр с другой стороны двери.

Освобожденный цилиндр нужно беречь от падения. Вполне возможно, что она исправна, а проблема кроется во всех других механизмах замка. Тогда его придется заменить, а старый цилиндр будет про запас.

Задача по извлечению цилиндра замка металлической двери может осложниться, если его механический секрет сломан или в нем безнадежно застрял ключ. В таком случае цилиндр высверливается сверлом 10мм, зажатым в патрон дрели. В сердцевине цилиндра освободится прорезь, проворачивая которую при помощи отвертки можно запросто открыть дверной замок. Механизм замка двигается личинкой через особый кулачок. Он должен зайти в ее профиль, тогда секрет можно будет извлечь.

Установка новой личинки

После покупки нового цилиндра остается только установить его в замок. Этот процесс выполняется в обратном порядке демонтажа рассмотренного выше. Основным моментом работы является фиксация личинки в дверном запорном механизме. При этом винт должен попасть в соответствующее отверстие на корпусе цилиндра через планку замка, установленную на торце двери. Для этого личинку нужно установить в замок, а винт в нужное отверстие. Слегка пошевеливая эти два элемента, нужно добиться совпадения винта с его резьбовым местом на корпусе секрета. После этого винт легко закрутится с помощью отвертки.

Правильную работу личинки можно проверить при помощи ключа. Для этого его нужно вставить в замочную скважину и выполнить несколько имитаций отпирания и запирания двери. Легкая и без посторонних звуков работа замка означает правильную установку его личинки.

Уход за личинкой замка

Для долгой и надежной службы цилиндрового механизма замка в железных дверях, с ним нужно аккуратно обращаться. Не стоит прилагать чрезмерных усилий при поворотах и извлечении ключа из личинки. Кроме этого надежная работа замка требует ухода, который осуществляется так:

1. В замочную скважину требуется впрыснуть немного чистящего вещества до его слабого вытекания из отверстия;
2. Личинку нужно вытереть сухой ветошью, затем вставить ключ и вынуть его без поворота. В этом случае пыль не разгоняется по личинке и секрет не заклинится.
3. После вынимания ключа цилиндр протирается опять. Процесс повторяется до момента, когда вынутый ключ не останется чистым.
4. После очистки запорного устройства от грязи в цилиндр нужно впрыснуть смазочное масло и несколько раз повернуть в ней ключ.

Это все, надеемся, что заменить в замке цилиндр теперь вы сможете. Удачи в работе!

Замена личинки в дверном замке

Как поменять личинку в замке двери. Многие задаются этим вопросом, когда сталкиваются с проблемой заедания замка при его открытии и закрытии, но поменять личинку в замке самому в итоге доводится не каждому, ведь есть специализированные организации, которые могут произвести быстрый и качественный ремонт даже такой мелочи. Однако столь пустяковую задачу под силу решить каждому.

Что такое личинка замка?

Практически каждый день человек сталкивается с дверными замками. Они существуют на дверях квартир, комнат, машин и во многих других местах. Но как бы ни была высока аккуратность при их использовании, когда-то замки выходят из строя. Одной из возможных проблем в дверном замке являются проблемы внутри механизма, которые влекут за собой необходимость поменять дверную личинку.

Что же собой представляет личинка замка? Это часть замка с секретным механизмом. В нее вставляется ключ и проверяется его соответствие при открытии и закрытии дверей. Можно ли поменять личинку в замке самостоятельно? Да, и эта процедура не является сложной – она потребует от силы 10 минут.

Процесс замены личинки замка

Как поменять личинку в дверном замке? Для начала необходимо взять в руки крестовую отвертку и приступить к работе. Во-первых, стоит найти болт на торцовой планке и выкрутить его. Располагается он посередине планки и выкручивается против часовой стрелки. Полностью вынув болт, можно обнаружить, что личинка уже шевелится, но все еще не вытаскивается. Тогда возникает вопрос: «Как заменить личинку в замке двери?». Извлечь ее не дает выдвинутый флажок на секретном механизме замка.

Для того чтобы «утопить» флажок, понадобится вставить ключ и провернуть его в личинке на 15 градусов по часовой стрелке. После этого можно потянуть за ключ к себе или надавить на секрет с обратной стороны. После этого личинка замка будет вынута. Завладев образцом личинки для своего замка, можно переходить к покупке новой личинки.

Критерии выбора новой личинки для замка

Как заменить личинку в дверном замке? Имея образец, можно идти приобретать новую личинку. Несмотря на ее неработоспособность, по ней можно выбрать новую деталь. При выборе нужно учитывать длину и диаметр. Эти характеристики могут разниться из-за неодинаковой толщины дверей. Особенно часто различаются диаметры личинок на дверях зарубежного производства.

Стоит обратить внимание на крепежное отверстие. Необходимо, чтобы длина от торца до отверстия приобретаемой личинки совпадала по размерам с образцом. Допускается, чтобы оно было больше, но ни в коем случаем не меньше.

Как поменять личинку на металлической входной двери? Для того чтобы все прошло удачно при покупке новой личинки, необходимо учесть следующее:

1. Количество ключей. Разные личинки имеют различное количество замков. Важно подобрать вариантов исходя из количества необходимых ключей;
2. Пазы. Различают варианты с пазами для ключей с обеих сторон или только с уличной. Во втором варианте с внутренней стороны размещена вертушка, которая может позволить с легкостью открывать и закрывать замок без ключа. Нужно также учитывать, что в будущем придется поменять ключи личинки;
3. Форма ключей. Существует множество различных форм ключей. Есть варианты плоских, лазерных, перфорированных и других разновидностей;
4. Цвет. Личинки бывают разного цвета. Важно подобрать такой вариант, чтобы он подходил к цвету замка.

Если возникает ситуация, при которой нет возможности оставить дверь открытой, то необходимо запомнить все характеристики личинки. Для уверенности лучше ее сфотографировать или зарисовать, а также записать все размеры.

Установка новой личинки

Как заменить сердечник в замке своими руками? Проделав все вышеперечисленное, можно приступить к завершающему этапу. Операция установки замка происходит обратно процессу снятия. Основной сложностью является попадание болта в отверстие. Чтобы устранить это неудобство, можно одновременно с этим шевелить личинкой.

При возникновении каких-либо проблем или желании ознакомиться наглядно с процессом замены личинки, можно прибегнуть к помощи интернета. Найдя видео по запросам «как заменить сердцевину замка на видео» или «как поменять личинку в замке двери на видео», можно детально ознакомиться со всеми тонкостями процесса.

Замена при отсутствии ключа

Замена личинки замка без ключа также возможна. Основным действием в этом случае станет извлечение поломанной детали посредством проворачивания механизма.

Для осуществления этого можно предложить несколько вариантов, одним из которых из них будет извлечение штифтов из личинки. Если они выпадут, то замок провернется без трудностей. Еще одним возможным вариантом будет просверливание личинки под цилиндром сверлом 3 мм. При удачном исходе замок без проблем провернется.

Также вариантом решения вопроса может стать снятие накладок с двери. Через образовавшуюся щель можно посмотреть, в какую сторону повернут кулачок замка. Тогда тонким сверлом будет возможно высверлить весь корпус замка и вынуть личинку без проворачивания. Какой вариант применять, необходимо определять, исходя из конкретной ситуации.

Вскрыть замок при потере ключа помогут специалисты, со стоимостью услуг которых можно ознакомиться здесь. Цены на установку замков в металлические двери доступны здесь .

Как поменять личинку замка входной двери

Замена личинки в дверном замке

Как поменять личинку в замке двери. Многие задаются этим вопросом, когда сталкиваются с проблемой заедания замка при его открытии и закрытии, но поменять личинку в замке самому в итоге доводится не каждому, ведь есть специализированные организации, которые могут произвести быстрый и качественный ремонт даже такой мелочи. Однако столь пустяковую задачу под силу решить каждому.

Что такое личинка замка?

Практически каждый день человек сталкивается с дверными замками. Они существуют на дверях квартир, комнат, машин и во многих других местах. Но как бы ни была высока аккуратность при их использовании, когда-то замки выходят из строя. Одной из возможных проблем в дверном замке являются проблемы внутри механизма, которые влекут за собой необходимость поменять дверную личинку.

Что же собой представляет личинка замка? Это часть замка с секретным механизмом. В нее вставляется ключ и проверяется его соответствие при открытии и закрытии дверей. Можно ли поменять личинку в замке самостоятельно? Да, и эта процедура не является сложной – она потребует от силы 10 минут.

Процесс замены личинки замка

Как поменять личинку в дверном замке? Для начала необходимо взять в руки крестовую отвертку и приступить к работе. Во-первых, стоит найти болт на торцовой планке и выкрутить его. Располагается он посередине планки и выкручивается против часовой стрелки. Полностью вынув болт, можно обнаружить, что личинка уже шевелится, но все еще не вытаскивается. Тогда возникает вопрос: «Как заменить личинку в замке двери?». Извлечь ее не дает выдвинутый флажок на секретном механизме замка.

Для того чтобы «утопить» флажок, понадобится вставить ключ и провернуть его в личинке на 15 градусов по часовой стрелке. После этого можно потянуть за ключ к себе или надавить на секрет с обратной стороны. После этого личинка замка будет вынута. Завладев образцом личинки для своего замка, можно переходить к покупке новой личинки.

Критерии выбора новой личинки для замка

Как заменить личинку в дверном замке? Имея образец, можно идти приобретать новую личинку. Несмотря на ее неработоспособность, по ней можно выбрать новую деталь. При выборе нужно учитывать длину и диаметр. Эти характеристики могут разниться из-за неодинаковой толщины дверей. Особенно часто различаются диаметры личинок на дверях зарубежного производства.

Стоит обратить внимание на крепежное отверстие. Необходимо, чтобы длина от торца до отверстия приобретаемой личинки совпадала по размерам с образцом. Допускается, чтобы оно было больше, но ни в коем случаем не меньше.

Как поменять личинку на металлической входной двери? Для того чтобы все прошло удачно при покупке новой личинки, необходимо учесть следующее:

1. Количество ключей. Разные личинки имеют различное количество замков. Важно подобрать вариантов исходя из количества необходимых ключей;
2. Пазы. Различают варианты с пазами для ключей с обеих сторон или только с уличной. Во втором варианте с внутренней стороны размещена вертушка, которая может позволить с легкостью открывать и закрывать замок без ключа. Нужно также учитывать, что в будущем придется поменять ключи личинки;
3. Форма ключей. Существует множество различных форм ключей. Есть варианты плоских, лазерных, перфорированных и других разновидностей;
4. Цвет. Личинки бывают разного цвета. Важно подобрать такой вариант, чтобы он подходил к цвету замка.

Если возникает ситуация, при которой нет возможности оставить дверь открытой, то необходимо запомнить все характеристики личинки. Для уверенности лучше ее сфотографировать или зарисовать, а также записать все размеры.

Установка новой личинки

Как заменить сердечник в замке своими руками? Проделав все вышеперечисленное, можно приступить к завершающему этапу. Операция установки замка происходит обратно процессу снятия. Основной сложностью является попадание болта в отверстие. Чтобы устранить это неудобство, можно одновременно с этим шевелить личинкой.

При возникновении каких-либо проблем или желании ознакомиться наглядно с процессом замены личинки, можно прибегнуть к помощи интернета. Найдя видео по запросам «как заменить сердцевину замка на видео» или «как поменять личинку в замке двери на видео», можно детально ознакомиться со всеми тонкостями процесса.

Замена при отсутствии ключа

Замена личинки замка без ключа также возможна. Основным действием в этом случае станет извлечение поломанной детали посредством проворачивания механизма.

Для осуществления этого можно предложить несколько вариантов, одним из которых из них будет извлечение штифтов из личинки. Если они выпадут, то замок провернется без трудностей. Еще одним возможным вариантом будет просверливание личинки под цилиндром сверлом 3 мм. При удачном исходе замок без проблем провернется.

Также вариантом решения вопроса может стать снятие накладок с двери. Через образовавшуюся щель можно посмотреть, в какую сторону повернут кулачок замка. Тогда тонким сверлом будет возможно высверлить весь корпус замка и вынуть личинку без проворачивания. Какой вариант применять, необходимо определять, исходя из конкретной ситуации.

Вскрыть замок при потере ключа помогут специалисты, со стоимостью услуг которых можно ознакомиться здесь. Цены на установку замков в металлические двери доступны здесь .

Как заменить личинку дверного замка

Иногда знания того, как можно заменить личинку замка входной двери могут оказаться невероятно полезными. В жизни случаются совершенно непредсказуемые ситуации, дверной замок может сломаться в самый неподходящий момент, но далеко не всегда это означает, что нужно полностью менять всю конструкцию, некоторые системы позволяют устранить проблему локально и обойтись лишь заменой сердцевины.

Замена личинки — самый быстрый способ отремонтировать дверной замок

В каких случаях может возникнуть такая необходимость

Если вы установили новую дверь с современным замком, нет стопроцентной гарантии, что он будет служить вечно, рано или поздно система может выйти из строя и тогда необходимо будет принять срочные меры, ведь оставить дверь в дом открытой никак нельзя. Если ключ не проворачивается или же, наоборот, он не приводит в движение запорный механизм, заедает или открывается не полностью, не остается ничего иного, кроме как заменить личинку дверного замка.

Такая необходимость может возникнуть:

• по причине естественной поломки механизма, связанной с его износом;
• вследствие нарушения целостности конструкции при попытке разобрать его;
• после удара по замку;
• при попытке открыть дверь без ключа;
• в результате взлома;
• при потере ключа.

Чаще всего причиной замены личинки становится износ в процессе эксплуатации

Замена так называемой секретки позволит сэкономить на покупке нового замка, к том уже не придется полностью менять конструкцию, переделывать разъемы и углубления. Услугу замены личинки можно заказать мастерам, но иногда проблема требует срочного решения, в таком случае можно попытаться выполнить работу самостоятельно. Конечно, справиться новичку удастся не со всеми системами. Далее мы рассмотрим, какой замок поменять проще всего, а какой лучше доверить профессионалам.

Виды замковых механизмов

Ответ на вопрос – как заменить личинку дверного замка, будет во многом зависеть от вида замкового механизма. Давайте рассмотрим, какие конструкции сегодня можно встретить на рынке, это также поможет определить необходимость вызова специалиста.

1. Цилиндровые. Этот тип замкового механизма является одним из самых популярных, его практически невозможно взломать, что является немаловажным фактором. Различают такие типы цилиндровых систем, как: «ключ-ключ», «ключ-вертушка», полуцилиндр, шестеренка. Последний заменить довольно сложно, поэтому его лучше не разбирать самостоятельно. В целом же произвести замену цилиндрового замка под силу даже новичку.
2. Штифтовые. Такие системы сегодня применяются уже не так часто, это обусловлено в первую очередь тем, что английский механизм не отличается высокими показателями надежности. А вот перфорированные системы все еще сохраняют позиции, они несколько схожи с цилиндровыми.
3. Дисковые. Отличительная черта такой конструкции – наличие поворотных дисков вместо пинов и штифтов. Замена такой личинки не всегда целесообразна, часто возникают трудности с поиском родственного цилиндра, поэтому возникает необходимость полной замены замка.
4. Крестообразные. Это далеко не самый надежный вид механизма, внутри располагаются пины, которые легко провернуть с помощью простой крестообразной отвертки. При замене сердцевины нужно полностью разобрать замок, поэтому гораздо проще и разумнее полностью заменить всю конструкцию.
5. Особо сложные. Такие механизмы имеют сложное строение, обеспечивающее надежную защиту от взлома. Собственноручно заменить их секретку довольно трудно, поэтому, чтобы не испортить дорогостоящий механизм, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Основные виды дверных замков

Замена личинки

Итак, рассмотрим подробнее процесс замены на примере цилиндрового замка. Прежде всего необходимо снять личинку замка двери, для этого необязательно полностью извлекать всю конструкцию, нужно лишь отвинтить шуруп в торце замка. Далее надавите на извлеченную деталь и потяните цилиндр на себя, чтобы он покинул свое гнездо.

После этого можно поменять личинку в замке двери на новую. Она должна четко совпадать по размерам с предыдущим образцом и закрепляться таким же образом с помощью винта. Для того чтобы зафиксировать новый замок, необходимо вставить сердцевину в гнездо и закрепить его внутри замка на прежнем месте, после чего закрутите шуруп и протестируйте замок, ключ должен плавно и бесшумно проворачиваться в скважине, приводя в действие механизм.

А как быть с другими видами замков? Так как достать личинку из крестообразного замка двери гораздо сложнее, а сам замок даже в идеальном состоянии не слишком надежен, проще произвести полную замену системы. То же самое касается и дисковых механизмов. Штифтовые замки ремонтируются по тому же принципу, что и цилиндровые, но сам процесс извлечения секретки гораздо более трудоемкий.

Личинки в сложных дорогостоящих замках должны менять профессионалы — так надежнее и безопаснее

А что делать с особо сложными механизмами? Разобрать конструкцию и извлечь личику такого дверного замка самостоятельно довольно сложно, поэтому её замену в основном доверяют мастерам.

Даже в простых замках не следует производить самостоятельную замену сердцевины, если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах, иначе в дальнейшем он может попросту заклинить.

Я потерял ключи и чтобы не менять замок целиком, я решил заменить ее личинку. Так как у меня был опыт работы с замками, решил сделать замену самостоятельно. Не буду говорить что процесс легкий, нет, не так все и просто. Но самостоятельно справиться можно запросто. Так что если сильно захотеть то и самому получится все сделать.

Попробовал заменить личинку замка самостоятельно, никаких проблем не возникло. оказывается это совсем не сложно. Главное делать все по этапам, не спешить.

ой…ну вот и до меня очередь дошла! В скважине осталась сломанная часть ключа при том что положение замка «закрыто». Разобрала все, даже боковую часть, а сам цилиндр провернуть не получается и замок, как сваркой приваренный! Крепкий — совдеповскай еще ))) Что делать? Ума не приложу! Я понимаю что там он хорошо держится за счет положения «закрыто» и что дальше?

Если проблема именно в том, что замок находится в положении «закрыто», следует достать застрявший обломок и затем целым ключом открыть замок.

Советы практиков — как вытащить личинку из замка

Не всегда вещи называют своими именами. Например, такой вопрос, как разобрать личинку замка двери, ставится неправильно, потому что этот механизм в домашних условиях и без специализированного инструмента не разберешь. Поэтому чаще всего под этим вопросом подразумевается именно проблема, как вытащить секретный механизм из замка, если нет ключа.

Если речь идет про то, как вынуть для замены личинку (секретку замка ), то предполагается, что замок врезной цилиндровый. В остальных случаях, проще всего сменить весь механизм в сборе.

Плановая замена

Здесь имеется в виду ситуация, когда по каким-то причинам меняется личинка замка двери в относительно рабочем состоянии. То есть, при наличии ключа, который открывает замок хотя бы с одной стороны. Такое происходит, например, если потерялся один из ключей, или заржавела (засорилась) внутренность механизма.

В обычном состоянии – закрытом или открытом – из личинки выглядывает штифт, который толкает ригель замка. Поэтому, для замены механизма обязательно наличие ключа – только когда его провернуть на четверть (или половину) оборота, штифт спрячется в личинку замка и ее можно вытащить.

В таком случае, последовательность действий следующая:

1. С замка двери надо снять броненакладку и ручки (в некоторых моделях, ручки совмещены с внешними панелями, которые также фиксируют личинку)
2. В торце двери, возле ригеля (язычка) замка, обычно находится крепежный винт, которым удерживается личинка. Его надо выкрутить.
3. В рабочую часть замка вставляется ключ. Его надо понемногу поворачивать и одновременно тянуть (или толкать) личинку. Когда штифт перестанет цепляться за внутренности замка, то его личинка просто выйдет наружу – ее можно легко вытащить.

Теперь ее можно поменять на другую, собрать замок в обратной последовательности, и он снова готов к работе.

Если нет ключа

Если ключ сохранился, то вынуть личинку замка это дело нескольких открученных болтов. Другой вопрос, если ключа нет – в таком случае штифт секретки останется в зацеплении с ригелем и без физического разрушения замка, извлечь ее просто невозможно.

Есть несколько способов, как провернуть или сломать штифт – какой из них использовать, зависит от желания сохранить целостность замка двери и самой секретки.

Всерьез этот метод рассматривать не стоит, так как он не соответствует поставленной задаче – оставить замок целым, для работы с другой секреткой.

Такой способ открытия сродни банальному выламыванию дверей, только здесь портится не дверное полотно, а замок.

В любом случае, используется он в самых крайних случаях, когда дверь надо открыть срочно, а времени на подготовку нет.

Чтобы получить результат, надо зубилом и молотком бить в личинку замка. Штифт попросту выгнет металл его корпуса, и секретка выскочит наружу, после чего можно будет отодвинуть ригель и открыть двери.

Молоток должен быть достаточно тяжелым, а лезвие зубила не шире секретки. Если взять легкий молоток, то он не сможет преодолеть силу упругости и будет просто отскакивать после ударов. Если взять зубило не по размеру, то оно испортит дверное полотно.

Замок, а возможно и часть дверного полотна, придется заменить полностью.

Выламывание

При использовании такого метода, дверь остается целой, но замок также придется менять полностью. Суть способа в том, чтобы зацепить секретку и резко ее провернуть. Для этого подойдет разводной (газовый) ключ, или подобное приспособление.

Как результат, все крепления выламываются и личинку замка можно вытащить из его механизма.

Наглядно все показано на видео:

Рассверливание

По сравнению с выбиванием двери, это на порядок более гуманный к замку способ извлечения секретки без ключа, но если по каким-то причинам секретку нужно сохранить (когда ключ есть, но его забыли), то он категорически не подойдет.

Если же надежды снова открывать этот замок с помощью ключа нет, то рассверливание будет наиболее простым и быстрым способом открыть дверь, причем можно будет обойтись без вызова ремонтников.

Высверливать личинку достаточно просто – сверло приставляется к замочному отверстию, которое рассверливается как минимум до середины, где находится крепление штифта, который цепляется за ригель. Крепление больше не цепляется за механизм секретки и под собственным весом проворачивается внутрь личинки.

Иногда может быть, что при рассверливании металл загнется и в таком случае штифт надо затолкать в личинку вручную. Для этого подойдет стальная спица.

Отмычка или бампинговый ключ

Самый безопасный вариант для замка, это воспользоваться отмычкой. Правда для этого нужны определенные навыки и из-за этого часто предпочтение отдается предыдущему способу вскрытия замка (особенно, если дверь надо вскрыть срочно).

Если же торопиться некуда, а механизм замка хочется сохранить в целости, то можно попробовать себя в роли домушника и воспользоваться отмычкой. Для этого надо понимать, как устроен механизм секретки.

Внутри цилиндра на пружинах расположены так называемые пины, которые состоят из двух половинок. Если центр пина не попадает на окружность цилиндра, то вращение последнего будет заблокировано. Чем сложнее замок, тем больше в нем используется пинов, которые необходимо одновременно расположить на нужной высоте.

Для вскрытия замка нужны 2 проволочки – одна прямая, чтобы пробовать провернуть цилиндр, а второй, с загнутым кончиком, надо постукивать по пинам, пока они поочередно не выстроятся в нужную комбинацию. Времени на подобные манипуляции можно потратить от десяти минут.

Кроме проволочки можно использовать кусок полотна пилки по металлу

Вызов экстренной службы

Любой из перечисленных методов можно применить как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. При этом, необходимый способ будет выбираться в зависимости от времени, в течение которого надо открыть дверь.

Если же замок точно нужно оставить без повреждений, то существуют организации, которые за умеренную плату берутся открыть любой замок. Вот только их контакты желательно найти заранее, чтобы когда с дверью что-то не так, то не бегать по соседям с просьбой посмотреть их адреса и телефоны.

Источники: http://bitu.ru/blog/melkiy-remont-po-domu-i-pochinka/zamena-lichinki-v-dvernom-zamke, http://dvervdome.ru/furnitura/zamena-lichinki-zamka-vhodnoj-dveri.html, http://golddveri.ru/furnitura/zamok/kak-vytashhit-lichinku-iz-zamka.html

Источники: http://dveridoc.ru/remont/kak-pomenyat-lichinku-v-dvernom-zamke-svoimi-rukami.html, http://bitu.ru/blog/melkiy-remont-po-domu-i-pochinka/zamena-lichinki-v-dvernom-zamke, http://remontonly.ru/kak-pomenyat-lichinku-zamka-vhodnoj-dveri.html

gorodverey.ru

Как заменить личинку в замке входной двери

Замена личинки дверного замка: разновидности конструкций и особенности установки

Вопрос замены замка рано или поздно возникает практически у любого хозяина квартиры или офиса. Это происходит при выходе его из строя по причине поломки или потери ключа, в связи с окончанием срока эксплуатации или при смене квартиросъемщика. В большинстве случаев производится замена личинки дверного замка, что намного проще, чем установка нового запорного механизма.

Что собой представляет личинка замка

Механизм, отвечающий за секретность замка, называется личинкой, сердцевиной или секреткой. Именно она отвечает за безопасность, возможность несанкционированного вскрытия и проникновения непрошеных гостей внутрь помещения. В личинку вставляется ключ и поворачивается. При этом пины внутри нее выстраиваются в определенную комбинацию, и замок открывается. Неправильно выстроенные пины, или штифты, не позволят запирающему ригелю сдвинуться с места, а дверь, в этом случае, останется закрытой.

В современных конструкциях цилиндров пины заменяют на шайбы, вращающиеся блоки или подвижные щупы. Но вне зависимости от начинки, секретность личинки замка будет зависеть от количества составляющих и точности их изготовления.

Не все существующие запорные механизмы, устанавливаемые на входных дверях, обладают способностью частичной замены, некоторые замки приходится удалять целиком. Например, кодовые (сувальдные) механизмы интегрированы непосредственно в тело замка, поэтому замена личинки замка двери в этом случае невозможна, придется вынимать его и вставлять новый.

Существует несколько типов наиболее востребованных замков для входных дверей:

Замки для входных дверей бывают накладными или более надежными – врезными, с системой закрывания на ключ с двух сторон или имеющими с внутренней стороны вертушку вместо ключа. Они также подразделяется на верхние и нижние, только лишь с функцией запирания и с дополнительной фиксацией при помощи защелки. От материала и количества комбинаций секретки зависит:

• надежность и возможность сопротивления механическому воздействию;
• износостойкость;
• недопустимость совпадения ключей.

Личинка дверного замка изготавливается трех уровней секретности:

• низкой – от 100 до 10 тысяч комбинаций. Выполняется из низкопрочных материалов с простым профилем ключа;
• средней – от 5 до 50 тысяч комбинаций. Отличается сложным механизмом открывания, но качество исполнения не всегда бывает на высоте;
• высшей – от 100 тысяч комбинаций и до бесконечности. Материалы изготовления являются качественными, а точность сборки – высокой.

Каждый из запорных механизмов имеет свои конструктивные особенности, которые и определяют процесс и возможность замены его личинки.

Цилиндровые замки

Подобная конструкция замков появилась еще в середине 19 века. Благодаря простоте и удобству эксплуатации, цилиндровые механизмы быстро получили распространение и по настоящее время являются наиболее востребованными.

Изготавливаются цилиндровые запорные механизмы под евростандарт DIN или стандарт RIM, выпускающийся сейчас в небольшом количестве. Личинки разных производителей стандарта DIN практически взаимозаменяемы. Их выбор зависит от толщины дверного полотна и месторасположения крепежного винта, по отношению к внутренней и наружной плоскости двери.

Цилиндры можно подразделить:

• на систему «ключ-вертушка». С внутренней стороны дверь открывается при помощи поворотной ручки (вертушки), которую легко можно нащупать в темноте в случае аварийной ситуации или при задымлении помещения во время пожара. Такая личинка для дверного замка имеет подвижный кулачок, который передает движение ригелям. Как правило, его положение требует подгонки по месту;
• на систему «ключ-ключ». Дверное полотно открывается с двух сторон с помощью ключа. Такая секретка удобна в том случае, когда необходимо запереть дверь, чтобы ее не открыли изнутри дети или больные старики. К тому же, внутренний ключ, вставленный в замочную скважину, можно использовать как дополнительную защиту. Снаружи дверь открыть будет невозможно;
• на полуцилиндр. Дверь можно открывать только снаружи. Устанавливается полуцилиндр на дверях в помещениях, где отсутствует вероятность нахождения людей. Это могут быть небольшие подсобки или спецпостройки, например, оружейная комната;
• на механизм с шестеренкой. Передача движения от ключа к ригелю происходит более плавно через шестеренку, количество зубчиков которой зависит от модели и производителя.

Следует отметить, что процесс замены такой личинки с шестеренкой отличается сложностью, и помочь в этом вопросе сможет только специалист. Чтобы установить новый цилиндр, необходимо демонтировать замок с подобным механизмом целиком.

Цилиндры стандарта RIM в продаже встречаются не столь часто, как в советское время, а современные механизмы европейских изготовителей не пользуются особой популярностью. В связи с этим, секретки для них найти достаточно трудно. Их конструкция напоминает полуцилиндр стандарта DIN, с разницей в способе крепежа – рассматриваемые модели являются накладными.

Замена цилиндра своими руками

Изъять ненужную личинку дверного замка, а затем поставить на ее место новую, можно самостоятельно. Сам процесс займет минут 15-20, не более. А из инструментов понадобится:

• строительная рулетка;
• крестовая отвертка.

Для начала необходимо найти шуруп, который выполняет функцию крепежа личинки в общем механизме замка. Как правило, он находится на замочной планке в торце дверного полотна. Его расположение может быть симметричным и асимметричным относительно толщины двери, что зависит от модели и производителя запорного механизма. Вращая отвертку против часовой стрелки, шуруп полностью выкручивают, а личинку вынимают.

В случае, если цилиндр начал шевелиться, но продолжает «сидеть» в гнезде, необходимо в личинку вставить ключ и повернуть его на несколько градусов в направлении по часовой стрелке.

Теперь следует потянуть механизм «на себя» или надавить на него с противоположной стороны. Цилиндр без труда выйдет из своего гнезда. Дело в том, что мешать освобождению личинки может подвижный кулачок, или флажок, присутствующий в ее конструкции, а поворот ключа спрячет кулачок в тело цилиндра.

Необходимо замерить общую толщину дверного полотна вместе с обивкой или утеплителем, в случае, если производилась дополнительная облицовка двери. При отсутствии каких-либо изменений, ориентироваться можно на размеры вынутого цилиндра, что, конечно же, проще. Для того чтобы определиться, какой именно цилиндр замка двери необходимо приобрести, замерить нужно еще и диаметр вынутой личинки.

Не стоит забывать о местоположении закрепительного винта! Он может находиться как посередине торца, так и располагаться ближе к одной из его сторон. Причем при асимметричном положении, следует запомнить, какое из расстояний меньше – до наружной или до внутренней поверхности двери.

Правильнее будет при покупке личинки для замка взять с собой вынутый цилиндр. Но если это не представляется возможным – ориентироваться следует на точные измерения. Не последнюю роль в выборе сыграет и цвет нового механизма, иначе на дверном полотне он будет смотреться не эстетично.

Купленный цилиндр устанавливают на место прежней личинки и закрепляют шурупом. Главное здесь – четко попасть в отверстие, предназначенное для его крепежа. Справиться с такой задачей поможет незначительное шевеление секретки в плоскости замка и одновременное наживление ее на крепежный элемент. Ключ, при этом, должен быть зафиксирован в закрытом положении. После этого проверяют замок на работоспособность сначала при открытой двери, а затем – при закрытой.

Открытие-закрытие замка должно быть плавным и беззвучным.

Дисковые замки

Основное отличие данных механизмов от других цилиндровых замков состоит в их конструкции: вместо пинов, или штифтов здесь находятся подвижные диски, которые выстраиваются при открывании запорного механизма под определенным углом. Ключ имеет полукруглое сечение с расположенными на нем пропилами, соответствующими положению дисков.

Особенностью конструкции личинки дискового замка является возможность ее замены только лишь на «родственный» цилиндр. Но его покупка, в настоящее время, является затруднительной в силу того, что найти личинку для дискового замка достаточно сложно. Поэтому наилучшим вариантом станет полная замена запорного механизма.

Крестообразные замки

В подобных конструкциях замков используются пины, которые выстраиваются по четырем граням внутри личинки при проворачивании ключа. Крестообразные цилиндры имеют множество комбинаций, но вскрыть замок можно легко при помощи крестообразной отвертки.

Специалисты не рекомендуют менять личинки на таких механизмах, будет лучше сразу заменить замок. Но в любом случае потребуется полная его разборка.

Штифтовые замки

Личинки штифтовых цилиндровых замков выпускают под два типа ключей:

В первом случае замок не отличается особой надежностью, а второй вскрыть можно лишь при высверливании цилиндра или его выбивании, что достаточно сложно и долго. Замена сердцевины замка производится по вышеописанной технологии.

Особо сложные замки

Производители постоянно работают над усовершенствованием замков, в первую очередь над их секретками. Современные технологии позволяют делать уникальные механизмы, достаточно надежные и долговечные. Приобретая высококачественную продукцию известных во всем мире брендов, можно избежать процедуры замены личинки для дверного замка. Но эта необходимость может возникнуть при утере ключа одним из домочадцев или работников офиса.

В особо сложных запорных механизмах используются:

• броневставки;
• титановый корпус;
• более миллиона комбинаций;
• пины из тугоплавкого металла;
• плавающие элементы на ключе.

Подобрать ключ к подобному замку невозможно, но заменить личинку вполне реально. Правда, стоить это будет достаточно дорого.

Замена личинки замка

В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости замены личинки замка .

На сегодняшний день врезные, цилиндрические замки, плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Такие замки можно встретить практически везде — во входных дверях наших домов, квартир и офисов, в межкомнатных дверях. Причем такие замки устанавливаются на деревянных, металлических дверях, так и в металлопластиковых. То есть везде. Именно поэтому вопрос ремонта замка, в частности замены сердечника замка или личинки, актуален и важен в наше время.
Главная отличительная особенность замка с личинкой в том, что при поломке такого замка достаточно заменить только его часть — личинку и при этом, не менять весь замок. Поменяв личинку также меняется и набор ключей, открывающих данный замок. Именно поэтому цилиндрические замки применяют для повышения надежности и секретности всех типов дверей.

В наше время замена личинки замка возникает довольно часто. Например: при потере либо краже одного или нескольких ключей, при затруднениях в открытии замка ключом (не проворачивается, трудно проворачивается, заклинивает), при прокручивании ключа в замке без открытия двери, при переезде или покупке новой квартиры, офиса, когда нужно поменять набор ключей открывающих дверь. В подобных ситуациях требуется замена личинки входного замка как можно быстрее.

Определяем можно ли поменять личинку в конкретном замке

Личинку можно поменять на всех типах цилиндрового врезного замка (тело замка скрыто в дверном полотне) и на некоторых накладных замках (тело замка прикреплено на дверь с внутренней стороны).

Определить можно ли поменять личинка в Вашем замке достаточно просто. Для этого взгляните на Ваш ключ. Если ключ плоский с вырезами и насечками, полукруглый с надпилами, крестообразный — то замена личинки возможна. Если же ключ круглый с двумя лопастями с насечками — то в этом случае замена личинки невозможна.

Ели Ваш замок врезной то, осматриваем торец двери, металлическую планку где выдвигаются запорные язычки. У замков со сменной личинкой под запорными язычками можно увидеть головку винта для крестообразной отвертки, реже под плоскую. Это винт крепления личинки. Если такой винт есть, то личинку можно поменять.

Если Ваш замок накладной то, чаще всего личинку заменить можно только вместе с замком. Однако на некоторых типах накладного замка замена только личинки возможна. Это такие замки как ШО-25 очень популярный в 90 годы. Понять точно можно только сняв замок с двери.

В накладном замке, возможным вариантом является замена всего замка, либо установка вместо него врезного цилиндрического замка с личинкой.

Может оказаться, что в Вашем замке не предусмотрена замена личинки. Такое бывает с замками другого типа, без сменной личинки. Это может быть как врезной, так и накладной замок. В этом случае альтернативным решением будет полная переустановка замка. Современные врезные и некоторые накладные замки включают возможность замены личинки.
При невозможности замены личинки меняем замок целиком, устанавливая новый с возможностью замены личинки, чтобы не менять весь замок в будущем.

Стандартная схема замены личинки врезных цилиндровых замков

1. Отсоединяем личинку от замка, выкрутив винт крепления.
2. С помощью ключа от замка вытаскиваем личинку из замка.
3. Вставляем новую личинку в замок.
4. Крепим новую личинку к замку крепежным винтом.
5. Проверяем работоспособность замка с новой личинкой.

В цилиндрическом врезном замке актуально устанавливать сложные личинки ввиду их надежности и взломоустойчивости. Также возможно установить личинку типа ключ-вертушка, для удобства пользования замком.

Замена личинки в цилиндрическом врезном замке с ручками-накладками

замок с ручками-накладками

1. С помощью отвертки выворачиваем винт крепления личинки, который находится под рабочими выдвижными язычками замка.
2. Полностью вынимаем винт, при этом личинка замка свободно болтается, но не вытаскивается.
3. Снимаем ручки — накладки по обеим сторонам двери, отвернув четыре болта крепления с внутренней стороны двери, открывая тем самым свободный доступ к личинке.
4. Вставляем ключ в личинку и, медленно проворачивая его, вытаскиваем личинку.
5. Берем новую личинку и с помощью ключа совмещаем рабочий флажок с телом личинки.
6. Вставляем новую личинку на место старой, и крепим ее в замке с помощью винта.
7. Одеваем ручки замка на четырехгранник, с обеих сторон двери и скрепляем их с внутренней стороны двери стягивающими винтами.
8. Проверяем работу замка, ручки и ключей.

Замена личинки в цилиндрическом врезном замке без ручек

Порядок замены аналогичный замку с ручками, только в этом замке ручки снимать не требуется, начинаем прямо с личинки.

Замена личинки накладного замка

накладной замок

1. Снимаем замок с двери, открутив четыре винта крепления.
2. Снимаем заднюю крышку замка, открутив четыре винта крепления.
3. Снимаем личинку, которая крепится на двух винтах.
4. Устанавливаем новую личинку. Завинчиваем два винта.
5. Устанавливаем заднюю крышку. Завинчиваем четыре винта крепления.
6. Устанавливаем замок на место. Завинчиваем четыре винта крепления.
7. Проверяем замок.

Замена личинки замка с крестообразным ключом

замок с крестообразным ключом

1. Снимаем ручки-накладки с замка открутив винты крепления с внутренней стороны двери и вытаскиваем четырехугольный шкив. (Если они есть.)
2. Выкручиваем два винта крепления замка, расположенных на передней планке замка, сверху и снизу запорных язычков. Вынимаем замок.
3. Разбираем замок. В зависимости от типа может быть от четырех до восьми винтов.
4. Выкручиваем крестообразную личинку.
5. Вкручиваем новую личинку и собираем замок в обратном порядке.
6. Проверяем работу замка.

Замена личинки вместе с замком

Если личинку нельзя заменить или не возможно снять, то придется менять весь замок. Этот вариант также можно использовать если не удается найти новую личинку на замену старой.

Этапы замены замка:

1. Если есть ручки на замке — снимаем их. Откручиваем четыре болта с внутренней стороны расположенные по углам дверной накладки с ручкой.
2. Аккуратно снимаем накладки с одной и со второй стороны двери.
3. Вытаскиваем четырехгранник, который управляет защелкой ручки замка. Если на Вашем замке ручки нет то действия 1,2,3 не нужны.
4. Выкручиваем 2 шурупа крепления замка, расположенные на торце двери над и под выдвижными язычками. Для накладных замков требуется выкрутить четыре шурупа.
5. Подковырнув отверткой вытаскиваем замок из двери.

Новый замок устанавливаем в обратной последовательности.

Выбор личинки

Рекомендации по выбору личинки.

1. Следует учитывать размер личинки, ее длину и диаметр, а также по расположению крепежного отверстия для винта. Эти параметры могут отличаться, так что следует быть очень внимательным. Желательно прямо в магазине сравнить новую и старую личинки и если они по всем размерам идентичны — тогда покупать.
2. Также стоит учесть и безопасность. Если меняется личинка на входной двери квартиры, дома или офиса, то следует установить сложную личинку, которая более надежна и взломоустойчива, да и подобрать ключ к ней весьма проблематично.
3. У новой личинки может быть другое количество ключей. Следует выбрать такое количество при котором ключей хватит всем домашним и останется один — два про запас. Или сделать дубликаты ключей.
4. Есть личинки со скважинами с обеих сторон, (внутренняя и наружная) и с замочной скважиной с одной стороны (наружная) и «барашком-вертушкой» с другой (внутренняя) — для удобства отпирания и запирания замка изнутри, без необходимости вставления ключа.
5. По форме и степени секретности ключа, а так же его насечки. Могут быть начиная от простых плоских, заканчивая сложными лазерными или перфорированными.
6. По цвету личинки. Могут быть матовые, глянцевые, под серебро, пол золото, а также окрашены в различные цвета. Желательно, чтобы новая личинка была идентична по цвету с Вашим замком.
7. Не стоит экономить и скупиться на личинке — ведь это Ваша безопасность. В большинстве случаев чем выше цена, тем выше качество. Недорогие замки менее долговечны при постоянной эксплуатации.

Полезные советы при смене личинки замка

• Сложность при замене личинки может возникнуть при попадании крепежного винта в отверстие личинки. Чтобы избежать сложностей и затруднений старайтесь держать крепежный винт строго перпендикулярно торцу двери, медленно и аккуратно вставляйте винт в отверстие до упора, затем медленно прокручивая его по часовой стрелке и слегка шевеля саму личинку, попадаем в отверстие и затягиваем болт крапления.
• Еще один важный момент при замене замка — это некоторое несовпадение по размерам. Тут придётся либо купить идентичный замок, либо поработать дрелью и стаместкой, подкорректировав установочного места под замок.
• Очень важно следить за тем, чтобы личинка не упала в дверь, потому, что достать ее оттуда проблематично, а иногда и вовсе невозможно без снятия замка.
• Не следует слишком туго затягивать винт, ведь можно сорвать резьбу. Затянуть можно так: когда головка винта поравняется с металлической планкой замка, нужно провернуть винт еще на 1,5-2,5 оборота, чтобы надежно зафиксировать личинку в замке.
• При снятии ручек — накладок с двери не потеряйте резиновый уплотнитель и не перепутайте их местами. Главное делать все аккуратно и пусть медленно. Лучше медленно, но качественно, устанавливая все детали на свои места — это гарантирует Вам отсутствие неприятных сюрпризов в последующей эксплуатации.
• Частой ошибкой является перекос при установке личинки. В этом случае замок может работать неправильно. При установке личинки следует очень внимательно следить, чтобы не было перекоса.
• При открывании крышки замка вы можете столкнуться с заржавевшими винтами, чтобы их выкрутить нужно смазать их проникающей смазкой, которая продается в баллончиках.

После того как все работы по замене личинки выполнены обязательно проверьте работоспособность замка при открытой двери! Работает ли ручка замка, открывается ли замок с внутренней стороны и ключом с внешней? Только окончательно убедившись в работоспособности замка при открытой двери, можно проверить его при закрытой двери! При этом Ваш замок — свободно и легко отпирается и запирается, запорные язычки легко ходят в своих пазах, замок работает без посторонних звуков, ключ легко вставляется и вынимается.

• Смажьте Ваш замок, (любой смазкой пригодной для механизмов) чтобы продлить его срок службы и предотвратить возникновение ржавчины. Также можно смазать и личинку. Для этого нужно капнуть несколько капель масла на ключ и вставив его в личинку провернуть 3-6 раз, после чего вытереть мягкой тряпкой.
• Если у Вас стояла личинка с щелями под ключ изнутри и снаружи, (чтобы закрыть или открыть дверь изнутри Вам нужен ключ) то можно установить личинку с «вертушкой-барашком», которая очень удобна при отпирании и запирании замка изнутри.
• На место замка без личинки поставьте замок с личинкой — это сэкономит Вам время и деньги в будущем, потому что замена личинки производится быстрее и дешевле, чем замена целого замка.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: где купить личинку?

Ответ: личинку можно приобрести в хозяйственном магазине, однако выбор личинок там может быть ограничен. Также можно заказать ее в интернете нужных размеров и модели.

Вопрос: какая личинка лучше?

Ответ: личинки отличаются по степени надежности и секретности ключа. Лучше выбрать личинку с перфорированными ключами. Стоит она дороже, но и надежность ее выше чем у обычных личинок.

Вопрос: после замены личинки ключ трудно проворачивается. Что делать?

Ответ: возможно Вы при установке личинки слишком затянули винты крепления. Попробуйте чуть их ослабить. Если не помогает, то попробуйте установить личинку другой стороной.

Замена личинки замка очень важный и ответственный процесс, который требует определенных навыков и умений. Так же очень важен правильный выбор личинки. Замок и личинка как и все механизмы требуют ухода и смазки, которые значительно продлят их срок службы.

Добавить комментарий Отменить ответ

Как поменять личинку в замке двери: признаки поломки и инструкция по замене

Дверь в большинстве случаев является надежной преградой на пути проникновения посторонних людей в ваше жилище. И особую надежность этой защите придает замок, намертво запирающий ее перед носом потенциальных злоумышленников. Однако замок – механизм достаточно сложный, подвергающийся регулярным нагрузкам. А в случае, если дверь выходит непосредственно на улицу, то и воздействиям со стороны погодных условий. Так что со временем он непременно выходит из строя, нередко блокируя вход в квартиру не только «врагам», но и хозяевам. И тут важно знать, как поменять личинку в замке двери, чтобы не метаться попусту в поисках выхода из сложившейся ситуации. Радует, что сделать это может любой рукастый мужчина, знающий, с какой стороны берутся за отвертку.

Когда придется менять

Признаков того, что ваш замок барахлит, может быть несколько:

1. Ключ не проворачивается. В отдельных случаях его заклинивает на пол-оборота, после чего вытащить инструмент уже не получается.
2. Ключ вращается, но впустую, не воздействуя на запорный механизм.
3. Ключ заедает. Как вариант – дверь отпирает, но вытащить его можно только в промежуточном положении.

Последний случай можно считать самым легким. Это «предупредительный выстрел», за которым последуют неприятности. Так что у вас есть время подумать, как поменять личинку в замке двери, подобрать новую по размеру и заняться ремонтными работами в свободное время, а не в спешке.

Причины неполадок

Если не брать во внимание естественный износ замка, непредвиденные хлопоты могут возникнуть при таких обстоятельствах:

1. У конструкции нарушена целостность в результате попыток ее разобрать. Целью таких попыток может быть неграмотно воплощенное желание просто смазать запор.
2. Удар по замку, случайный или намеренный (в стремлении захлопнуть плотнее дверь), под неудачным для личинки углом.
3. Попытка открыть замок без ключа, если вы забыли его дома.
4. Взлом или его неудавшаяся попытка.
5. Потеря ключа – если ни у кого из ваших близких или знакомых нет дубликата.

Во всех случаях недееспособности запора приходится решать, что поменять: замок в железной двери или личинку. В большинстве случаев выгоднее последний вариант, поскольку он может быть осуществлен самостоятельно, и затрат потребуется минимум. На большинстве дверей стоят цилиндровые замки, на которых смена «секретки» затруднений не вызывает. И особенно она актуальна на запорах типа «краб», так как поменять личинку в замке двери будет гораздо дешевле, чем всю систему: с ней справиться может только профессионал, плюс цена работ и запчастей очень высока, а времени замена отнимет очень много.

Есть и сложные замки повышенной надежности: туда лезть непрофессионалу вообще не рекомендуется, хотя замена личинки и возможна. Лучше позвать мастера: заплатите за работу, но не потратитесь на замок в целом.

Когда личинка не подлежит замене

В некоторых случаях все же придется менять замок целиком. К ним в первую очередь относятся дисковые: родственный цилиндр нередко подобрать попросту невозможно.

Кроме того, есть разновидность замка, популярная из-за своей надежности, но требующая полной замены. Это связано с тем, что кодовый механизм, обеспечивающий секрет открытия, встроен прямо в конструкцию замка. Личинки как таковой в нем нет. Определить, что вы имеете дело с таким запирающим устройством, легко по ключу: он имеет «старинный» вид, с крыльями по обе стороны от стержня и сложным узором на обоих. Здесь можно даже не пытаться обойтись малой кровью, а сразу готовиться к замене всего замка.

Инструкция, как поменять личинку замка входной двери

Первым этапом действий будет снятие вышедшего из строя механизма. Полностью разбирать и вытаскивать всю конструкцию не нужно. Достаточно на торце замка выкрутить шуруп (иногда их бывает 2), надавить на обнажившуюся деталь и потянуть на себя цилиндр. Он легко выйдет из гнезда.

Второй шаг: поход в строительный магазин с личинкой и точный подбор цилиндра. Он должен в точности совпадать со старым не только по габаритам, но и по методу крепления.

Третий этап – установка нового цилиндра. Чтобы поменять личинку замка в металлической двери, ее нужно завести в гнездо в том же положении, в каком находилась старая, закрепить там и зафиксировать снятые шурупы. Останется только убедиться, что замок вновь работает штатно.

Самый тяжелый случай

Хуже всего приходится тому, кто обнаруживает поломку, находясь снаружи и не имея возможности подготовиться к замене. Сначала нужно попробовать попасть внутрь альтернативными путями (к примеру, через форточку) и постараться открыть вход изнутри. Если это невозможно – придется высверливать личинку. Дрель можно одолжить у соседей или взять в аренду в ближайшем прокате, поскольку перед тем, как поменять личинку в замке двери, ее нужно оттуда извлечь. В дрель ставится сверло по металлу, оно ориентируется по месту расположения флажка, и сверлится отверстие до середины замка. В дырку вставляется отвертка, которой и проворачивается флажок. Когда дверь будет открыта, свинчивается крепежный болт, и личинка выталкивается из гнезда. Дальше все – по вышеописанному: покупается новый цилиндр и устанавливается на место старого.

Замок на авто

Замки выходят из строя и на машинах, зачастую даже быстрее, чем на входных дверях. Наиболее часто страдают хозяева отечественного транспорта. Владельцам классических моделей нужно точно знать, как поменять личинку замка на двери ВАЗа, чтобы лишний раз не мотаться на СТО. Процедура проста и легко исполнима.

1. Наружная ручка демонтируется.
2. Шилом, или тонкой крестовой отверткой, или крепкой проволокой выталкивается штифт-стопор.
3. С внутренней стороны снимается замковый поводок.
4. Пружинка на личинке поддевается отверткой и снимается.
5. В замок вставляется ключ и поворачивается на пол-оборота для фиксации. Надетая на ключ личинка вынимается.

Замена – в обратном порядке.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Источники: http://semidelov.ru/mar/zamena-lichinki-dvernogo-zamka-raznovidnosti-konstruktsij-i-osobe/, http://dompodrobno.ru/zamena_lichinki_zamka/, http://fb.ru/article/237118/kak-pomenyat-lichinku-v-zamke-dveri-priznaki-polomki-i-instruktsiya-po-zamene

gorodverey.ru

Бароко — Вікіпедія

Баро́ко (від порт. barroco ісп. barrueco та фр. baroque — перлина неправильної форми) — стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі початку XVI століття — кінця XVIII століття. Хронологічно бароко слідує за Ренесансом, за ним іде Класицизм. За естетичним визначенням, бароко — стиль, що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження маньєризму. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи. Якщо ренесанс мав незначне поширення у країнах за межами Західної Європи, то з доби бароко почалося справжнє поширення європейської цивілізації на інші континенти.

Великого значення в цей час набули церемоніали, етикет, ушляхетнення способу життя й зовнішнього вигляду людини. Ці постулати знайшли своє відображення в мистецтві. Основні риси стилю бароко — парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо треба відзначити прагнення до синтезу мистецтв — взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису й декоративного мистецтва. Архітектура бароко вирізняється просторовим розмахом, плавністю й складним поєднанням криволінійних форм, злиттям об’ємів у динамічну масу, багату на скульптурний декор. Часто зустрічаються розгорнуті колонади, пілястри. Куполи набувають складних форм, стають багатоярусними. Характерні деталі бароко — теламон (атлант), каріатида й маскарон.

Батьківщиною бароко вважається Італія та її такі визначні мистецькі центри, як Рим, Мантуя, меншою мірою — Венеція і Флоренція, де зберігаються перші зразки бароко в архітектурі, скульптурі, живописі^[1].

Загальна характеристика[ред. | ред. код]

Культура та література бароко позначена прагненням вразити читача пишним оздобленням твору, відтворенням постійного руху, пишності, вихору часу, алегоризмом, різкими контрастами, тенденцією життєствердного сприйняття дійсності, вираженням просвітницької тематики.

Засновником бароко в Італії вважають Мікеланджело Буонарроті (1475—1564). Саме він підсилив архітектуру велетенським ордером, широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та колон, тісняву архітектурних елементів та надлюдський розмір. Скульптурні та архітектурні твори генія й досі справляють враження скорботи, напруги, нервовості, хоча зберігають чітку побудову, симетрію і потойбічну, майже неможливу красу.

Характерною є пишнота, парадність, яскравість кольорів, контрастність, екстравагантність орнаменту, асиметрія конструкцій. У бароковій архітектурі панують сильні контрасти об’ємів, перебільшена пластика фасадів, ефекти світлотіні та кольору. Живопис і скульптура відзначаються декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту й ефектів освітлення, ускладненою пластикою, парадністю. У музиці — поява опери, розвиток вільного поліфонічного стилю (зокрема у творчості Йоганна Себастьяна Баха).

Бароковий стиль домінував у європейському мистецтві в 17 столітті. В деяких країнах він також захопив кінець 16 і середину 18 століть (Італія, Польща, Австрія, Україна, Латинська Америка). Представниками цього стилю є Пітер Пауль Рубенс, Антон ван Дейк (Фландрія), в живописі: Кортона, Караваджо, в архітектурі Лоренцо Берніні (Італія), Бартоломей Растреллі (Росія), в літературі: Педро Кальдерон (Іспанія), Агріпа д’Обіньє (Франція), Михайло Ломоносов (Росія), в музиці період бароко тривав з 1600 до 1750 рр., представниками якого є Клаудіо Монтеверді, Антоніо Вівальді, Йоганн Себастьян Бах, Ґеорґ Фридерик Гендель.

Назва стилю має французьке походження. Етимологію слова достеменно не встановлено: одні дослідники вказують на французьке слово «baroco» — логічна формула беззмістовного, інші — на зв’язок із назвою перлини мушлі, що має подовжену, неправильну форму.

Слово «barocco» зустрічається й в італійських джерелах стосовно нечесного прийому в торгівлі. Французькі класицисти близько середини 18 століття перенесли цей термін в художню літературу: Ф. Міліція у 1797 р. застосовує його в сучасному нам сенсі.

Бароко виникло і набуло великого розвитку в Італії, замінивши прості та ясні форми мистецтва Раннього і Високого Відродження. Пов’язане з дворянською культурою часів розквіту абсолютизму, бароко було покликане прославляти аристократію й церкву. Але в ньому відбилися і прогресивні ідеї, зумовлені тогочасною боротьбою за національну єдність у різних країнах Європи. Водночас бароко відкрило нові можливості для мистецтва, що особливо яскраво виявилися в синтезі мистецтв, у створенні грандіозних міських і паркових ансамблів тощо.

Найкращі представники італійського бароко: архітектор і скульптор Лоренцо Берніні, архітектори Франческо Борроміні і Карло Фонтана, Ювара, живописці П’єтро да Кортона, Джордано Лука, Маньяско, Дж. Б. Тьєполо. Здобуті в Італії досягнення бароко лягли в основу подальшого розвитку мистецтва Іспанії та її американських колоній, а також Німеччини, частково Франції, Фландрії, Польщі та України в її складі, Австрії та Чехословаччини в її складі тощо.

Демократичну гілку бароко в живописі уособлювали твори Караваджо та його послідовників — серед них Валантен де Булонь, Хосе де Рібера, Массімо Станціоне, Танціо да Варалло, Сальватор Роза, Жерар Дюфе та ін.

Особливо стилем бароко переймалися єзуїти. Завдяки їхнім зусиллям бароко поширилося тодішнім світом й іноді навіть називалося стилем єзуїтів. Воно досягло Америки і Філіппін, Китаю тощо. Відомо, що єзуїти оселилися і в Китаї. Будучи знавцями й майстрами бароко, вони ознайомили китайських майстрів зі стилістикою бароко, якою зацікавився сам імператор Цянлун. Для нього і побудували барокову садибу за європейським зразком із палацом, фонтанами в саду, бароковими павільйонами і лабіринтом. Збереглися гравюри, що зафіксували барокову садибу з садом у Китаї.

Коли з’ясувалося, що ідучи напрямками, якими йшло мистецтво Відродження, уже не можна було досягти нових результатів, живопис бароко виступив на інший шлях.

Каяття Марії Магдалини, Тіціан

XVI століття було епохою вічного спокою. Однак тепер люди потребували пристрасті та бурного пафосу. Тому на картинах зовсім не зустрічаються спокійні лиця. В той же час зоображення мучеників давали можливість передавати усі можливі відтінки страждань. Інші ж теми обиралися лише для того, щоб мати привід для відтворення гримаси бурних веселощів, лиць що сміються та кричущих ротів.

Пристрасним лицям відповідали схвильовані рухи тіл. Живопис бароко вибирав певні теми заради можливості зображати дику несамовитість. Тому особливо популярними були сцени війни та викрадення.

Що стосується форми, то пізній Ренесанс визнавав лише загальні ідеалізовані форми. Все індивідувальне вважалось вульгарним, тому портретний живопис став другорядним жанром. А от у XVII столітті не лише виступає ціла фаланга першокласних портретистів (Веласкес, Галс, Рембрандт), але й релігійний живопис знову стає портретним. Сміливий натуралізм витісняє красу. Прообразами святих обирають бідних старих з різкими рисами та втомленими обличчями.

Художники XVI століття обходили все гидке. Натомість, бароко з любов’ю зображає проказу, сліпоту та божевільність. Окрім цього, мистецтво Ренесансу витіснило деталі заради монументальності. Однак тепер захоплення деталями було дуже сильне.

Що стосується ліній, то кватроченто любило усе вугласте, а чінквеченто все округле. Характерна риса живопису бароко заключається у тому, що вона намагалась обривати і руйнувати правильні лінії.

Живопис бароко знаменує перемогу барвистості над пластикою. Не лише у скульптуру вводяться принципи живопису (Берніні), але й сам живопис звільняється від гіпнозу пластичн

uk.wikipedia.org

Эпоха барокко | История искусства

Охота на бегемота и крокодила. Рубенс

В конце 16-го — начале 17-о века искусство Ренессанса в Западной Европе сменилось новым направлением «барокко». Слово «барокко» в буквальном переводе с итальянского означает «причудливый», «вычурный».

Зародилось барокко в Италии, в конце 16 века. Зрителя поражают яркость чувств, порывистость, страстность этого искусства, его преувеличения и излишества полны неожиданностей. Барокко покорило всю Европу.

Архитектура

Родиной архитектуры барокко стал Рим. Новый стиль утвердился прежде всего в церковном зодчестве, а затем и в архитектуре дворцов. Построенные ранее церкви украшали элементами барокко, в основном — интерьер. Сооружения в стиле барокко ослепляют пышностью, роскошью. Здания богато украшены, часто без меры, разнообразными деталями: это богатый, лепной, с завитками, орнамент, портики, галереи со статуями атлантов и кариатид. В интерьере дворцов сглаживаются углы потолка и стен, они украшаются богатыми росписями, лепниной, позолотой. Помещения украшаются гобеленами, статуями, зеркалами. Разноцветные полы, хрустальные люстры, изящная мебель на тонких изогнутых ножках дополняют убранство дворцов.

Типичной для архитектурного барокко представляется архитектура Рима в 17 веке.

Фонтан Треви в Риме. Николо Сальви. (1732 -1762)

Мастера барокко порывают со многими художественными традициями Возрождения, с его гармоничными, уравновешенными объемами. Архитекторы барокко включают в целостный архитектурный ансамбль не только отдельные сооружения и площади, но и улицы, которым они придают строго прямолинейные очертания. Начало и конец улиц непременно отмечены какими-либо архитектурными или скульптурными акцентами. Огромное значение приобретают обелиски и фонтаны.

На смену статуе как организующему площадь началу приходит обелиск с его устремленностью ввысь, а еще чаще — фонтан, обильно украшенный скульптурой. Блестящим примером барочных фонтанов были фонтаны Бернини: фонтан Тритона на площади Барберини и фонтаны Четырех рек и Мавра на площади Навона.

В эпоху раннего барокко не столько были созданы новые типы дворцов, вилл, церквей, сколько усилен декоративный элемент: интерьер многих ренессансных палаццо превратился в анфиладу пышных покоев, усложнился декор порталов, много внимания барочные мастера стали уделять внутреннему двору, дворцовому саду. Особого размаха достигла архитектура вилл с их богатым садово-парковым ансамблем. Парк обильно украшают гроты, балюстрады. скульптуры, фонтаны.

Джакомо делла Порта. Церковь Иль Джезу в Риме.Фасад (1573 — 1584)

Скульптура

Неотъемлимой частью архитектуры в эпоху барокко была скульптура. Она украшала фасады и внутренние помещения. Скульптуры барокко были декоративным дополнением к архитектуре зданий. Парки украсились скульптурными группами на античные сюжеты; на площадях появились памятники властителям, многочисленные статуи оживляли фонтаны и лестницы.

Скульптуры барокко беспокойны, порывисты, живописны. Люди — в развевающихся одеяниях или обнаженные — представлены в вычурных, неестественных позах. Пышные драпировки, вычурные жесты, бесчисленные детали придают статуям извилистые и неопределенные очертания.

cvetamira.ru

Барокко — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья

Баро́кко (итал. Barocco, буквально — причудливый, вычурный), стиль, преобладавший в искусстве Европы с конца 16 до середины 18 века и охвативший все виды творчества, наиболее монументально и мощно проявившись в архитектуре и изобразительном искусстве.

Барокко явилось развитием принципов, заложенных в эпоху Возрождения, однако в связи с радикальным изменением главной эстетической установки (уже не сотворческое следование природе, а совершенствование ее в духе идеальных норм красоты) придал этим принципам новый грандиозный размах, бурную динамику, изощренную декоративность.Любовь к прихотливой метафоре, словесной или зрительной, к аллегории и эмблеме достигает теперь, казалось бы, своего апогея; однако сквозь причудливые, порой полуфантастические формы и смыслы, сквозь все метаморфозы в барокко проступает крепкое натурное начало (к примеру, витиеватые декоративные детали архитектуры постоянно в духе анаморфозы уподобляются живым природным стихиям, а литературный язык обретает новую живописность, порой еще теснее сближаясь с национальными традициями фольклора). Различные виды искусства взаимодействуют (в сравнении с Ренессансом) более активно, составляя многогранный, но единый «театр жизни», сопутствующий реальному бытию в виде его праздничного двойника.Высшие триумфы барокко как стиля риторического, активно и властно захватывающего зрителя, в значительной мере стиля пропагандистского, принято связывать с укреплением абсолютистских монархий, с Контрреформацией как главным курсом тогдашнего папского престола. Действительно, крупнейшие его мастера, законодатели вкуса, такие (если говорить только об изобразительном искусстве и архитектуре), как Л. Бернини и Ф. Борромини в Италии, Д. Веласкес в Испании, П. П. Рубенс и А. Ван Дейк во Фландрии, работают в католической среде; однако религиозные и политические программы их образов нисколько не подавляют силу творческой личности, являющей свою гуманистическую мудрость в строгих условиях придворного этикета или церковного ритуала.Свой, более скромный и камерный вариант барокко, складывается в странах протестантского культа, например, в Голландии, где итальянские влияния служат — как и в целом ряде других мест — лишь внешним стимулом национальной самобытности (этот стимул разнообразно сказывается в искусстве Рембрандта, Ф. Хальса и даже Я. Вермера).Сам по себе стиль идейно и пластически многомерен: в Италии и Голландии, но в первую очередь во Франции внутри него нарождаются более строгие и рационалистичные черты раннего классицизма, по праву называемого «барочным классицизмом» (наиболее знаменитый пример его — Версаль). В 17-18 веках барокко интенсивно распространяется в Латинской Америке, порождая наиболее декоративно-пышный вариант в мексиканском «ультрабарокко», а также в Восточной Европе, в том числе в Белоруссии и на Украине.В русской архитектуре стиль существует первоначально в виде так называемого «нарышкинского барокко», где западноевропейские орнаментальные приемы накладываются на средневековую структуру; начиная же с эпохи петровских реформ все чаще строятся церковные и светские здания чисто новоевропейского типа, высшим образцом которых являются празднично-мажорные творения В. Растрелли.Для литературы барокко особенно характерны жанры риторической церковной проповеди и школьной драмы, где важное место занимают аллегорические фигуры-персонификации; самобытно развиваются также различные виды сатиры, роман, большие и малые формы метафорически насыщенной поэзии. Принципы барокко преломились в творчестве П. Кальдерона, Т. Тассо, Агриппы д’Обинье, а также М. В. Ломоносова и Симеона Полоцкого.В музыкальном театре происходит интенсивное развитие оперы и балета (оснащаемых все более сложными живописными, технически хитроумными декорациями), а собственно в музыке — расцвет более сложной и свободной вокально-инструментальной полифонии и тенденции к обособлению различных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке). Выдающимися представителями музыкального барокко были Дж. Габриели, Дж. Фрескобальди, А. Чести, Д. Букстехуде и Р. Кайзер.В первой половине 18 века — отчасти как поздняя фаза барокко, отчасти (во Франции) как самостоятельный феномен — складывается стиль рококо. Классицизм в его просветительской стадии все чаще подвергает барокко критике за «вычурность» и «безвкусие» (сам термин изначально нес негативный оттенок). Сходя на нет, барокко эпизодически возрождается в историко-романтических стилизациях (таких, как необарокко в зодчестве 19 века).

• Всеобщая история архитектуры. М., 1963. Т. 4.
• Русское барокко. Материалы и исследования. М., 1977.
• Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. М., 1978.
• Барокко в славянских культурах. М., 1982.
• Русское искусство барокко: Каталог выставки. Л., 1984.
• История всемирной литературы. М., 1987. Т. 4.
• Held J. S., Posner D. XVIIth and XVIIIth Century Art: Baroque Painting, Sculpture and Architecture. New York, 1975.
• Der literarische Barockbegriff. Darmstadt, 1975.
• Maiorino G. The Cornucopean Mind and the Baroque Unity of the Arts. University Park and London, 1990.
• Earls J. Baroque Art: A Topical Dictionary. London, 1996.

megabook.ru

Время высыхания штукатурки цементной. Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой: гипсовая и цементная

Не секрет, что для любого ремонта вопрос сроков его проведения является очень важным. Поэтому, при планировании следует учитывать все периоды времени, которые будут затрачены на необходимое ожидание между разными этапами работ. Выполняя ремонт в квартире не обойтись без проведения работ по . Прежде чем приступать к следующему этапу отделки, нужно знать, сколько времени сохнет штукатурка на стенах. Хотя нет такой инструкции, которая даст точную информацию о сроке застывания того или иного состава на поверхности, все же некоторые общие моменты полезно знать.

Сколько сохнет отделанная стена зависит от ряда факторов, а именно:

• Тип основания;
• Тип раствора;
• Погодные условия;
• Толщина наносимого слоя штукатурки.

Первичное высыхание

Первичное высыхание характерно для использования нескольких . В этом случае крайне важно выдерживать определенные периоды между нанесением слоев.

Типы основания

Сколько будет сохнуть штукатурка зависит, в первую очередь, от типа основания.

• Бетонная поверхность перед началом нанесения смеси должна быть сухой и чистой. Желательно осуществлять работу при температуре от +15 до +25 градусов и относительной влажности воздуха около 75%. При таких условиях первичное высыхание (до 2 см.) происходит в течение первых 24 часов. После этого можно уже и следующий слой штукатурки накладывать, однако не стоит забывать, что при этом будет увеличиваться и время высыхания стен.

• осуществляется заметно быстрее. Это легко объяснить тем, что дерево способно пропускать значительное количество воздуха и тепла. Времени на высыхание обычного слоя толщиной 2 см. уйдет от 12 до 14 часов (Это при условии, что температура воздуха в среднем от +15 до +25 градусов, а влажность воздуха примерно 75%). При этом, если увеличить слой нанесения вдвое, то время затвердевания поверхности увеличится на 50%.

• Гипсокартон – абсолютно ровная и сухая поверхность. Благодаря этому высыхание слоя штукатурки в 2 см. на таких стенах будет осуществляться всего за 8-9 часов.

• Время затвердевания смеси на газобетонных и керамзитных блоках зависит непосредственно от степени влажности материала. Сухой материал допускает возможность нанесения следующего слоя уже через 6 часов, в то время как высокая влажность тормозит работу, ведь придется ждать целые сутки, а может и двое.

• У кирпичных стен характеристики, схожие с бетонными. Поэтому и сроки высыхания аналогичны бетонным поверхностям.

Тип раствора

Важным фактором, влияющим на то, сколько будет сохнуть оштукатуренная поверхность, является тип раствора. К самым распространенным относятся следующие:

Известковые растворы отличаются высокой пластичностью. Последующий слой можно накладывать после 6-7 часов, а отделываемая поверхность отличается прочностью и долговечностью. Использование известкового состава способ старый, но проверенный. Его популярность в наше время можно объяснить низкой ценой и простотой работы.

В последнее время широкое распространение получила гипсовая штукатурка, позволяющая экономить на отоплении за счет создания хорошего теплоизоляционного слоя. Особенностью гипсовой смеси является минимальное время между нанесениями слоев, которое составляет от 30 минут до 2-х часов. Гипсовая штукатурка полностью высыхает через пять дней после нанесения всех слоев.

Такой тип оштукатуривания стен самый популярный, благодаря высоким эксплуатационным качествам и простоте нанесения. За счет своей плотности и влагонепроницаемости, цементная штукатурка будет сохнуть дольше, примерно 2-4 дня (зависит от основания и толщины слоя).

Глиняно-цементные смеси

Особенно часто такие растворы применяют для отделки каминов и печей, ведь они способны выдерживать относительно высокие температуры. Нормы и сроки высыхания аналогичны показателям при цементной штукатурке.

Погодные условия

Температура воздуха и влажность окружающей среды оказывают непосредственное влияние на то, сколько будет сохнуть поверхность. Что касается влажности, то она не должна превышать показатель в 70%. Лучшими температурным режимом для проведения штукатурки стен считается +18+20 градусов. Если столбик термометра показывает отметку выше 30 градусов, то приступать к работе не нужно. В противном случае штукатурка быстро потрескается, а возможно и вовсе отпадет.

При показателях термометра ниже +7 градусов также не следует приступать к работам по оштукатуриванию. В этом случае значительно замедляется процесс высыхания.

Толщина наносимого слоя

Вполне естественно, что скорость высыхания штукатурки напрямую зависит от толщины наносимого слоя. Ни для кого не секрет, что чем слой будет толще, тем больше времени на его просушку понадобится. Однако не стоит забывать, что максимально допустимая толщина наносимого слоя не должна превышать 5 сантиметров. В идеале, она колеблется от 1,5 до 5 см.

Полное высыхание

Под понятием «полное высыхание» подразумевается период времени, за который используемый раствор достигает максимальной прочности.

• Для цементно-песчаных составов полное высыхание наступает не ранее, чем через 4 недели после нанесения последнего слоя.
• Известковые смеси характеризуются периодом затвердения равным 7-8 дням.
• Гипсовая поверхность сохнет быстрее всего. Полная готовность стен к последующей обработке наступает уже через 4 дня.

Как можно ускорить процесс высыхания штукатурки

Искусственное подсушивание штукатурки нежелательно, так как чревато последствиями (она может быстро потрескаться). Однако, бывают обстоятельства, когда необходимо ускорить этот процесс. Для этого нужно придерживаться ряда правил:

• Стараться выполнять работы по отделке стен в теплое время года.
• Важно поспособствовать тому, чтобы в помещении присутствовало сухое тепло. Прибегать к использованию электрических обогревателей можно, но только с особой осторожностью, могут возникнуть трещины на стенах.

• имеет огромное значение, важно позаботиться и о нем.
• Использование фенов, отвердителей, ярких ламп допускается. Но чтобы не возникло необходимости повторного ремонта, нужно строго придерживаться инструкции по применяемому раствору.
• Так как быстрее всего высыхает гипсовая поверхность, то предпочтение необходимо отдавать именно такому материалу.

Соблюдение всех необходимых норм по высыханию обработанной поверхности способствует уменьшению периода высыхания до 1-2 дней.

Практически всегда, ремонтные работы в квартире или частном доме, включают в себя штукатурку стен. В некоторых случаях в такой обработке нуждаются и другие поверхности помещения, такие как, пол и потолок. Это вещество участвует в процессе выравнивая, и в дополнительном укреплении для материала-основы, повышает устойчивость к воздействию агрессивной среды. Список можно продолжать бесконечно. Несомненно, такой дополнительный слой, придает обрабатываемой поверхности добавочный уровень шумоизоляционного эффекта. Ничто не заменит вам штукатурку, как способ справится с крупными изъянами и недостатками стен. Такие проблемы, зачастую являются дефектами по типу выемки, щелей, недостатков кладки стены.

Как и у всех продуктов, чье назначение строительство и ремонт, штукатурные смеси обладают особенностями в эксплуатации. Важно располагать знаниями, касательно требований по подготовке раствора. Но, даже если вы будите полностью следовать инструкции, точно следовать рекомендациям, возможно получение далеко не идеального результата. Н

Сколько сохнет шпаклевка и штукатурка

Ремонтные работы невозможно представить без процедуры выравнивания стен. Это относится к оштукатуриванию и шпаклеванию поверхностей. Соответственно у каждого столкнувшегося с таким процессом возникает множество вопросов. Как долго сохнут штукатурка и шпаклевка? И это далеко не полный перечень интересующих вопросов. Остановимся на них детально.

Сколько сохнет штукатурка

Нанесение штукатурки позволяет предварительно выровнять поверхности стен, подготовить их к дальнейшей отделке, защитить от воздействия атмосферных осадков. Время высыхания штукатурки зависит от многих факторов:

• виды работ — наружные или внутренние;
• состав штукатурного раствора;
• температурный режим и влажность;
• толщина слоя штукатурки.

Начнем с состава штукатурной смеси. Самой распространенной в использовании является раствор из цемента, песка и воды. Такая смесь полностью высохнет и наберет нужную прочность в 30-дневный период.

Период полного высыхания известково-цементной штукатурки составляет неделю.

Гипсовая штукатурка высыхает быстрее всего, и уже через четыре дня такая штукатурка будет полностью готова к дальнейшей отделке.

Высыхание штукатурки напрямую зависит от толщины слоя. В идеале он не должен превышать 5 сантиметров. Условные границы толщины колеблются от 1,5 до 5 сантиметров. Чем толще слой, тем дольше он сохнет.

Температура и относительная влажность окружающей среды существенно влияют на процесс высыхания штукатурки. Влажность воздуха не должна превышать 70%. Идеальной считается температура в 18-20 градусов. Если столбик термометра показывает температуру выше 30 градусов, работу начинать не стоит. Такая штукатурка быстро потрескается или совсем отпадет. Температура ниже 7 градусов также не рекомендуется для начала работ, поскольку замедляет высыхание. Если проводятся наружные работы, нужно внимательно просматривать прогноз погоды и выбрать наиболее благоприятное время для проведения работ.

Соответственно, если проводится наружное оштукатуривание, хорошая погода должна держаться как минимум пол месяца. Этого будет достаточно, чтоб штукатурка подсохла и не пошла трещинами. Полный же период высыхания составит от пяти дней до месяца, в зависимости от основных компонентов раствора.

Условно идеальными условиями для проведения штукатурных работ являются внутренние работы. В помещении достигаются стабильные температурные условия, невысокая влажность и отсутствие осадков. При таких обстоятельствах, приблизительное время высыхания рассчитывается исходя из формулы один миллиметр штукатурки соответствует одному дню высыхания. То есть двухсантиметровый слой штукатурки ( цемент + песок) полностью высохнет за 20 дней. Не стоит форсировать события и искусственно подсушивать штукатурку, иначе она быстро потрескается и ремонтные работы придется начинать заново.

После того как штукатурка окончательно высохла, можно приступать к шпаклеванию поверхности.

Время высыхания штукатурки

Перед нанесением шпаклевки поверхность желательно прогрунтовать. На такие стены шпаклевка ложится более тонким слоем и быстрее высыхает, не впитывая влагу из поверхности стен и потолков.

Необходимо учесть назначение шпаклевки. Ели это стартовая шпаклевка, срок высыхания трехсантиметрового слоя составит пять дней. Финишная шпаклевка, которая наносится более тонким слоем, сохнет намного быстрее. Если нанести сразу толстый слой шпаклевки существует вероятность того, что она растрескается в процессе испарения влаги, поэтому лучше сделать несколько подходов. Это обеспечит прочность и надежность покрытия.

Следует учесть, что разный состав шпаклевки имеет разные временные рамки высыхания.

Цементная шпаклевка высохнет за час или два. Такую шпаклевку применяют в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната. Особенностью такой смеси является то, что шлифовать ее можно уже через день после нанесения. Она очень быстро набирает прочность, и провести шлифовку через неделю – полторы будет проблематично.

Гипсовая шпаклевка, применяемая в местах с низкой влажностью и высыхает за два часа. Она очень пластичная, белая и удобна в нанесении. Пожалуй, нет лучше материала для заделывания швов на гипсокартонных плитах.

Слой акриловой шпаклевки толщиной в 1 миллиметр высохнет через три часа, при температуре не ниже 20 С. Если слой шпаклевки составляет три миллиметра, потребуются сутки.

Латексная шпаклевка на основе клея ПВА при аналогичных условиях окружающего пространства будет сохнуть около часа, но для нанесения повторного слоя, необходимо выдержать двенадцатичасовой интервал.

Финишная полимерная шпаклевка может сохнуть около суток. Все зависит от толщины нанесенного слоя. Любой вид шпаклевки схватывается довольно быстро, но требуется определенное время, чтобы лишняя влага полностью испарилась.

Если шпаклевка нанесена толстым слоем, то время высыхания может увеличиться до семи дней.

Следует соблюдать рекомендации производителя, которые указаны на упаковке. Самой оптимальной температурой для выполнения шпаклевочных работ является температура 20-23С, сухие условия с влажностью не выше 80 % и достаточная циркуляция свежего воздуха. Температура в помещениях, где проводятся шпаклевочные работы, не должна быть ниже 5 С.

Если требуется повторное нанесение слоя шпаклевки, то необходимо дать предыдущему слою высохнуть. Обычно это занимает около двух часов.

После того как поверхность полностью высохнет, стены шлифуют и грунтуют. Этим заканчивается подготовительный этап обработки поверхностей перед окончательным декорированием.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Сколько сохнет ротбанд перед шпаклевкой: время высыхания штукатурки

Работы по оштукатуриванию выполняются одними из первых при выполнении ремонта, который предполагает отделку стен. Именно поэтому крайне важно знать, какой период времени будет сохнуть штукатурный слой. Это позволит не только спланировать последующий график, но и обеспечить качественное выполнение работ, ведь последующие покрытия не будут нанесены преждевременно. В противном случае игнорирование данного подхода способно привести к различным дефектам отделочного слоя. Именно соблюдение временных рамок при оштукатуривании стен крайне важно, ведь исходя от срока высыхания имеются разные способы выравнивания и отделки стен. 

Давайте рассмотрим детально, какие имеются временные рамки по оптимальному высыханию штукатурки, и какие факторы будут влиять на данный процесс.

Сколько сохнет штукатурка?

Каждая поверхность, как известно, по-своему «реагирует» на наносимый слой штукатурки, что вызывает разное время высыхания.

Считают, что от влажности стены будет зависеть примерно 25% от общего периода высыхания слоя, ведь между материалом и стеной образовывается влага.

При правильном высыхании, а именно если температура +15…+25 С, относительная наружная влажность около 75%, то слой песчано-цементной отделки в толщину 2 см будет высыхать до 24 часов.

Конечно, можно сократить время, применяя специальные фены, однако от данной процедуры отделка растрескается, что неприятно отразится на внешнем виде при применении как декоративной, так и вполне стандартной штукатурки.

Деревянные поверхности

Если осуществляется штукатурка деревянных поверхностей, то она сохнет намного быстрее, ведь дерево пропускает значительное количество воздуха, тепла и при температуре +15…+25 С и относительной влажности 75% слой обычной штукатурки в толщину 2 см будет высыхать за 12-14 часов.

К тому же увеличение толщины при работе с деревянными стенами в 2 раза продлевает время высыхания лишь на 35-40%, а не 85-90%, как это происходит с бетонными стенами.

Штукатурка по дереву

Гипсокартон

Процесс высыхания штукатурки пойдет намного быстрее на абсолютно ровных и сухих поверхностях, к примеру, на гипсокартоне — при слое 2 см понадобится всего 8-9 часов. Конечно же, при росте толщины слоя время его высыхания будет пропорционально продлеваться.

Штукатурка гипсовых стен

Керамзитные блоки и газобетон

Время высыхания штукатурки на керамзитных блоках и газобетоне напрямую зависит от того, какое количество влаги в материале содержится, а также какова влажность воздуха. Следует также учитывать, что именно влажность стены будет преимущественно влиять на время сушки. Слой песчано-цементной штукатурки на таких материалах в 2 сантиметра будет сохнуть примерно от 5 часов, если стена абсолютно сухая, а также до 55 часов, если используется влажная стена.

Штукатурка газобетона

Как определить время высыхания и ускорить процесс?

Выполнение работ ранее назначенного времени может значительно нарушить структуру слоя, а также деформировать его. А последующие выравнивающие действия спустя 1 час не будут отличаться продуктивностью и качеством, ведь слой уже отвердеет.

Часто бывает такое, что новички на стены наносят штукатурку, не дожидаясь полного высыхания, начинают шпаклевку.

Сколько сохнет Ротбанд

Чтобы таких ошибок не допускать, следует на практике определять время высыхания.

1. Для расчета промежутка времени, за который будет высыхать штукатурка, можно использовать простую формулу. Один миллиметр штукатурки высыхает за четыре часа, но при условии, что имеется минимальная влажность.

2. Толщина слоя не должна быть более 5 сантиметров, но не менее 1,5 сантиметра. Для высыхания с момента нанесения штукатурки в среднем хватит 3 дня.

3. Если в комнате соблюдаются все нормы по высыханию отделочных материалов, то период высыхания может уменьшиться до 1-2 дней.

4. Осуществлять дальнейшие работы с уже оштукатуренными стенами разрешается лишь после того, как в штукатурном слое массовая влажность будет не больше 8%.

5. Следует правильно готовить раствор штукатурки. Поверхность стен при этом не должна быть излишне влажной. К тому же высыхание штукатурки может зависеть от некоторых остальных условий.

Как ускорить процесс высыхания?

В некоторых случаях имеется необходимость, чтобы штукатурка высохла на порядок быстрее, чем это заложено нормами. Конечно, рекомендации не желательно нарушать, но можно воспользоваться некоторыми советами:

1. Отделочные работы проводить в теплое время года;

2. В помещении следует обеспечить сухое тепло. Можно применить электрические обогреватели, но действовать нужно крайне осторожно, чтобы не было растрескиваний и применять только в крайнем случае.

Прогревание штукатурки

Можно использовать фены, отвердители, яркие лампы. Но осушение следует выполнять согласно инструкции по применяемому раствору, ведь в противном случае может понадобится повторный ремонт.

3. Применять штукатурки на гипсовой основе. Это позволит существенно ускорить процесс, ведь они сохнут намного быстрее, а также имеют «дышащую» структуру.

4. Обеспечить хороший воздухообмен.

---

Темы следующих статей:

1. кухни дизайн
2. французский стиль в интерьере фото
3. требуется ли обеспечить зазор между гидроизоляционной плёнкой и утеплителем
4. фото интерьера кухни

сколько сохнет штукатурка? чтобы можно было класть плитку и накладывать декоративную штукатурку

Полное время высыхания штукатурки на основе цементного раствора составляет 3 недели. Но плитку можно класть гораздо раньше. Правильно говорят, через 48 часов уже не отвалится. А вот с декоративной я бы повременила, пока цементная не высохнет. Не 3 недели, конечно, но недельку минимум подождала бы. От непросохшего нижнего слоя по декоративной могут пойти темные пятна. Вы лучше ориентируйтесь визуально — если цементная высохла до однородного светло-серого, темных пятен по ней нет — значит можно делать декоративную. С готовой штукатурной массой на основе гипса попроще, она сохнет быстрее цементной и на глаз легко определяется степень высыхания.

да наследующий день можешь смело накладывать

48часов и не парься

смотря, чем стену выравнивали, и от слоя зависит, но пара суток, как минимум нужна.

неделю — слой 2 см — гипсовая .На цементную можно через пару дней плитку ложить — в санузлах на пару дней легко работы найти — штробление — обвязка воды — электрика . Планируют работу в санузлах — чтобы за пару выходных подсохло всё Опыт показывает — если санузел начинать с понедельника — то на следующий понедельник (через неделю) плитку надо начинать клеить Неделя подготовки — неделя чистовой отделки

Плитка не боится сырой штукатурки. Бывает даже подмачивали ранее. Обычно на другой день. Гипсовая дольше. То что работы не советуют ниже 5 то правда. Но надо учесть что в помещении теплее чем на улице.

Короче- Если Вы хотите класть плитку после стяжки- Смело кладите на следующий день. . Стяжка и плиточный клей одного состава-цемента. . А значит и высыхать они будут вместе.. Если Вы штукатурите и затем хотите красить или клеить обои- На следующий день можете смело шпаклевать первый слой. . И далее ПОЛНАЯ ПРОСУШКА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. Потом дальнейшая шпаклевка и т д..

Временной интервал перед нанесением последующих слоев, ч: Цементная штукатурная смесь сухая готовая 48 Гипсовая штукатурная смесь сухая готовая 24

Работаю с цементной штукатуркой около 6 лет, имеется опыт с растрескиванием паутинкой. цементную штукатурку поливать водой в течении месяца, не давая ей высыхать. Раствор 1/3 портланд цемент марки 500. Евро цемент фигня, марка не соответствует. Помещение должно быть с окнами и дверями иначе пересохнет и паутинка обеспечена. Шпаклевать только через месяц, проводили експеримент зашпаклевали два квадрата на одной стене, вся стена целая кроме двух квадратов. Еще нюанс штукатурку не ляпать сразу а первый слой втирать в поверхность на кирпичной стене, на шлакоблоке держится лучше можно и ляпать сразу. Так же можно оштукатурить пеноблок цементной штукатуркой предварительно прогрунтовать хорошей грунтовкой например церезит 17. Потом первый слой втирать и ляпать. После высыхания рекомендую перед шпаклевкой опять грунт церезит, спасает от трещин даже когда при поливе они начинают проявляться

Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой

сколько сохнет штукатурка? чтобы можно было класть плитку и накладывать декоративную штукатурку

сколько сохнет штукатурка? чтобы можно было класть плитку и накладывать декоративную штукатурку

• Полное время высыхания штукатурки на основе цементного раствора составляет 3 недели. Но плитку можно класть гораздо раньше. Правильно говорят, через 48 часов уже не отвалится. А вот с декоративной я бы повременила, пока цементная не высохнет. Не 3 недели, конечно, но недельку минимум подождала бы. От непросохшего нижнего слоя по декоративной могут пойти темные пятна. Вы лучше ориентируйтесь визуально — если цементная высохла до однородного светло-серого, темных пятен по ней нет — значит можно делать декоративную. С готовой штукатурной массой на основе гипса попроще, она сохнет быстрее цементной и на глаз легко определяется степень высыхания.
• да наследующий день можешь смело накладыватьИсточник: отделочник
• 48часов и не парься
• смотря, чем стену выравнивали,и от слоя зависит,но пара суток,как минимум нужна.
• неделю — слой 2 см — гипсовая .На цементную можно через пару дней плитку ложить — в санузлах на пару дней легко работы найти — штробление — обвязка воды — электрика .

Планируют работу в санузлах — чтобы за пару выходных подсохло всё

Опыт показывает — если санузел начинать с понедельника — то на следующий понедельник(через неделю) плитку надо начинать клеить

Неделя подготовки — неделя чистовой отделкиИсточник: 2 недели минимум санузел делать — любого размера от 4 м2 — до 15 м2 …Площадь при штукатурке роли не играет — любую комнату за 2 дня штукатурить надо

• Плитка не боится сырой штукатурки.Бывает даже подмачивали ранее.Обычно на другой день.Гипсовая дольше.То что работы не советуют ниже 5 то правда.Но надо учесть что в помещении теплее чем на улице.
• Короче- Если Вы хотите класть плитку после стяжки- Смело кладите на следующий день.. Стяжка и плиточный клей одного состава-цемента.. А значит и высыхать они будут вместе..Если Вы штукатурите и затем хотите красить или клеить обои- На следующий день можете смело шпаклевать первый слой.. И далее ПОЛНАЯ ПРОСУШКА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. Потом дальнейшая шпаклевка и т д..

Сколько сохнет штукатурка? — библиотека ремонта квартиры.

Исходя из практики, можно утверждать, что при наиболее благоприятных условиях окружающей среды высыхание штукатурки при проведении внутренних ремонтных работ до значений массовой влажности, предусмотренных действующими СНиП на отделочные работы, происходит максимально из расчета «1 мм штукатурного слоя = 1 день». Если считать, что нормируемая толщина слоя гипсовой штукатурки составляет 15 мм (в ряде случае — 20 мм и более; см. также армирование штукатурки), то в среднем нормативная влажность штукатурного слоя достигается в течение 15 дней с момента его нанесения (указанные правила расчета представлены также в п. 9.3 немецкого стандарта DIN V 18550:2005-04). Данная формула содержит некоторый запас, связанный с повышенной влажностью в ремонтируемых помещениях. При наиболее благоприятных условиях продолжительность высыхания штукатурного слоя можно рассчитывать по более щадящей (сокращенной) формуле (ее применение также подтвердили в разговоре с нами представители немецкого бюро Knauf):

«2 мм штукатурного слоя = 1 день»

В прошлом продолжительность технологических перерывов между устройством штукатурного слоя и малярными работами составляла пять дней.

Тот же порядок расчетов продолжительности технологических перерывов применяется и при ответе на вопрос о том, сколько сохнет Ротбанд, наиболее популярная на сегодня штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего (см. также — «Что такое Ротбанд — история бренда, особенности технологии использования»).

Российские СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» определяют, что малярные или обойные работы следует производить при условии, когда массовая влажность основания (в указанном случае — штукатурной системы) составляет не более 8 % (см. п. 3.12). Более подробно о СНиП на штукатурные работы.

Российские и европейские строительные правила используют различные способы определения количества влаги в отделочных слоях: российские используют массовую влажность, а европейские — остаточную влажность, измеряемую в т.н. CM-процентах. Количество последних устанавливается при помощи карбидного гигрометра.

В случае проведения евроремонта можно также применить стандарт, предусмотренный, например, немецкими DIN V 18550, согласно которому остаточная влажность основания, предназначенного для нанесения шпаклевки, окрашивания или оклеивания обоями, должна составлять не более 3 CM-%.

Также и само основание, на которое наносится штукатурка, должно соответствовать нормативной влажности (в Германии, например, не более 3 CM-%).

При нанесении штукатурки на гладкие поверхности бетонных оснований следует использовать специальные растворы, повышающие прочность сцепления штукатурного и подлежащего слоев. К таким растворам относятся, например, «Бетон-контакт» и его аналоги. Слой штукатурки наносится поверх такого раствора после полного его высыхания — в среднем через 24 часа.

Согласно российским и европейским строительным правилам гипсовая штукатурка наносится в один слой.

Процесс высыхания штукатурного слоя (штукатурки) замедляется при низких температурах окружающего воздуха, а также его повышенной влажности.

Как и в случае со стяжкой пола на цементном вяжущем, слой штукатурки, и в том числе гипсовой, также следует оберегать от быстрого высыхания. Для этого, например, следует избегать воздействия на его поверхность прямых солнечных лучей.

Если вас также интересуют сроки высыхания стяжки пола, вы можете воспользоваться специальным калькулятором, который позволяет определить продолжительность таких процессов на основании данных о толщине слоя стяжки.

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

По состоянию на 19:09 МСК относительная влажность воздуха в Москве по данным нашей метеостанции составила 50 % (среднее показание за месяц — 42 %).

Цитируются следующие документы о ремонте:

• СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» — текст.

Может оказаться полезным:

• Сколько времени сохнет стяжка пола?
• СНиП на ремонт и отделку квартир.

Поделиться ссылкой на эту страницу:

Как грунтовать стены, сколько сохнет грунтовка

Стоит напомнить, что если грунтовать стены перед поклейкой обоев своими руками, то это поможет добиться довольно качественного результата. Но для того, чтобы начать грунтовать стены, поверхность обязательно нужно тщательно очистить от старой отделки. Это может быть соскабливание обоев (как снять старые обои), краски, побелки (как удалить побелку с потолка) и других материалов, после чего на поверхности потолка или стен, остается пыль, которая может повлиять на непрочное приклеивания обоев к стене или потолка.

Поэтому, оклеиваемую поверхность рекомендуется грунтовать, а затем дать ей хорошо просохнуть. Грунтовать стены можно с помощью ворсистого, велюрового или поролонового валика, а также традиционной кистью. Посудой прослужит специальный латок (ванночка) или обычное ведро. А после всех работ инструменты тщательно промываются водой, так как после полного засыхания грунтовки вы уже ничего не отмоете.

Как грунтовать стены под шпаклевку или штукатурку.

Грунтовать стены просто необходимо, если они будут шпаклеваться или штукатуриться (выравнивание стен штукатуркой). Ведь грунтовка обеззараживает и оказывает противогрибковое действие, а также улучшает контакт поверхности с отделочными материалами. А для такого вида отделки это очень важно.

Поэтому каждый последующий слой шпаклевки либо штукатурки (штукатурка стен своими руками) должен обязательно быть зашкурен, прогрунтован, а затем просушен. В противном случае со временем может произойти отслаивание шпаклевки или штукатурки от старой поверхности. Весь процесс как грунтовать стены проводится таким же образом, как и перед поклейкой обоев.

Как грунтовать стены под покраску.

Если вы решили красить или белить ранее окрашенную поверхность, при этом, не снимая старых покрытий, то ее тоже необходимо грунтовать. Ведь здесь грунтовка поможет избежать отслаивания новых нанесенных красок.

Например, потолок или стены, которые ранее были зашпаклеванные и зашкуренные желательно грунтовать не менее двух раз, но необходимо тщательно просушивать после каждого нанесенного слоя. Для того чтобы краска ложилась более ровно, а расход сократился в несколько раз. Техника выполнения и инструмент, такой же что и в предыдущих случаях.

Работать с грунтовкой рекомендуется в резиновых перчатках, так как грунтовка имеет достаточно сложный химический состав, поэтому она может вызвать любые аллергические реакции. Также грунтовка очень сложно смывается с кожи.

Сколько сохнет грунтовка.

Наверное, стоит, начат с того, что жидкая грунтовка расходуется, примерно, 1 литр на 12-14 квадратных метров. Но перед тем как грунтовать стены рекомендуется прочитать инструкцию на упаковке. Как правило, производитель всегда указывает в инструкции время полного высыхания, по нужным рекомендациям.

Но если на упаковке нет технических характеристик данного состава, то следует прислушаться к опыту профессионалов. Акриловая грунтовка сохнет очень быстро, но не ранее чем 3-4 часы. А вот масляные и контактные грунтовки сохнут не так быстро, поэтому полное высыхание их составляет 24 часа.

Однако не стоит забывать про такой показатель, как влажность и температура воздуха в данном помещении. Например, при высокой температуре более чем +25 градусов грунтовка сохнет очень быстро. Если конечно влажность не превышать 65%, иначе вам придется ждать где-то в 2-3 раза больше.

Сколько сохнет шпаклевка и штукатурка

Нанесение штукатурки позволяет предварительно выровнять поверхности стен, подготовить их к дальнейшей отделке, защитить от воздействия атмосферных осадков. Время высыхания штукатурки зависит от многих факторов:

• виды работ — наружные или внутренние;
• состав штукатурного раствора;
• температурный режим и влажность;
• толщина слоя штукатурки.

Начнем с состава штукатурной смеси. Самой распространенной в использовании является раствор из цемента, песка и воды. Такая смесь полностью высохнет и наберет нужную прочность в 30-дневный период.

Период полного высыхания известково-цементной штукатурки составляет неделю.

Гипсовая штукатурка высыхает быстрее всего, и уже через четыре дня такая штукатурка будет полностью готова к дальнейшей отделке.

Высыхание штукатурки напрямую зависит от толщины слоя. В идеале он не должен превышать 5 сантиметров. Условные границы толщины колеблются от 1,5 до 5 сантиметров. Чем толще слой, тем дольше он сохнет.

Температура и относительная влажность окружающей среды существенно влияют на процесс высыхания штукатурки. Влажность воздуха не должна превышать 70%. Идеальной считается температура в 18-20 градусов. Если столбик термометра показывает температуру выше 30 градусов, работу начинать не стоит. Такая штукатурка быстро потрескается или совсем отпадет. Температура ниже 7 градусов также не рекомендуется для начала работ, поскольку замедляет высыхание. Если проводятся наружные работы, нужно внимательно просматривать прогноз погоды и выбрать наиболее благоприятное время для проведения работ.

Соответственно, если проводится наружное оштукатуривание, хорошая погода должна держаться как минимум пол месяца. Этого будет достаточно, чтоб штукатурка подсохла и не пошла трещинами. Полный же период высыхания составит от пяти дней до месяца, в зависимости от основных компонентов раствора.

Условно идеальными условиями для проведения штукатурных работ являются внутренние работы. В помещении достигаются стабильные температурные условия, невысокая влажность и отсутствие осадков. При таких обстоятельствах, приблизительное время высыхания рассчитывается исходя из формулы один миллиметр штукатурки соответствует одному дню высыхания. То есть двухсантиметровый слой штукатурки ( цемент + песок) полностью высохнет за 20 дней. Не стоит форсировать события и искусственно подсушивать штукатурку, иначе она быстро потрескается и ремонтные работы придется начинать заново.

После того как штукатурка окончательно высохла, можно приступать к шпаклеванию поверхности.

Сколько сохнет шпаклевка

Перед нанесением шпаклевки поверхность желательно прогрунтовать. На такие стены шпаклевка ложится более тонким слоем и быстрее высыхает, не впитывая влагу из поверхности стен и потолков.

Необходимо учесть назначение шпаклевки. Ели это стартовая шпаклевка, срок высыхания трехсантиметрового слоя составит пять дней. Финишная шпаклевка, которая наносится более тонким слоем, сохнет намного быстрее. Если нанести сразу толстый слой шпаклевки существует вероятность того, что она растрескается в процессе испарения влаги, поэтому лучше сделать несколько подходов. Это обеспечит прочность и надежность покрытия.

Следует учесть, что разный состав шпаклевки имеет разные временные рамки высыхания.

Цементная шпаклевка высохнет за час или два. Такую шпаклевку применяют в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната. Особенностью такой смеси является то, что шлифовать ее можно уже через день после нанесения. Она очень быстро набирает прочность, и провести шлифовку через неделю – полторы будет проблематично.

Гипсовая шпаклевка, применяемая в местах с низкой влажностью и высыхает за два часа. Она очень пластичная, белая и удобна в нанесении. Пожалуй, нет лучше материала для заделывания швов на гипсокартонных плитах.

Слой акриловой шпаклевки толщиной в 1 миллиметр высохнет через три часа, при температуре не ниже 20 С. Если слой шпаклевки составляет три миллиметра, потребуются сутки.

Латексная шпаклевка на основе клея ПВА при аналогичных условиях окружающего пространства будет сохнуть около часа, но для нанесения повторного слоя, необходимо выдержать двенадцатичасовой интервал.

Финишная полимерная шпаклевка может сохнуть около суток. Все зависит от толщины нанесенного слоя. Любой вид шпаклевки схватывается довольно быстро, но требуется определенное время, чтобы лишняя влага полностью испарилась.

Если шпаклевка нанесена толстым слоем, то время высыхания может увеличиться до семи дней.

Следует соблюдать рекомендации производителя, которые указаны на упаковке. Самой оптимальной температурой для выполнения шпаклевочных работ является температура 20-23С, сухие условия с влажностью не выше 80 % и достаточная циркуляция свежего воздуха. Температура в помещениях, где проводятся шпаклевочные работы, не должна быть ниже 5 С.

Если требуется повторное нанесение слоя шпаклевки, то необходимо дать предыдущему слою высохнуть. Обычно это занимает около двух часов.

После того как поверхность полностью высохнет, стены шлифуют и грунтуют. Этим заканчивается подготовительный этап обработки поверхностей перед окончательным декорированием.

Сколько сохнет шпаклевка: строительный форум — ремонт и отделка квартир, домов, коттеджей.

Сколько сохнет грунтовка, ротбанд, шпатлевка? сколько сохнет грунтовка, ротбанд, шпатлевкаСегодня многие берутся делать ремонт в своем доме самостоятельно. При этом специальную подготовку имеют немногие, а потому в процессе ремонта возникает масса вопросов. Так, в ходе любого ремонта придется столкнуться с такими строительными материалами как грунтовка, ротбанд и шпатлевка. Все эти материалы применяются при отделке стен и полов. Работая с ними, очень важно знать особенности их использования, в частности время их высыхания. Рассмотрим каждый из этих материалов. Грунтовка является важной частью любых отделочных работ. Она представляет собой жидкую смесь из различных полимерных связующих компонентов, предназначенную для облегчения склеивания материала с поверхностью. Грунтовка призвана подготовить поверхность перед штукатуркой или шпатлевкой стен, оклейкой обоев или заливкой стяжки полов. Этот материал способен защитить металл от коррозии, выявить текстуру дерева или скрыть дефекты на бетоне, кирпиче или гипсе. Время высыхания грунтовки, как правило, указано на упаковке, так же, как и примерный расход этого стройматериала. Если же производитель не указал на упаковке время высыхания, то профессионалы советуют дать грунтовке просохнуть в течение 3-4 часов. Естественно следует учитывать и такой показатель как влажность и температура воздуха в помещении. Например, при температуре выше 25 градусов грунтовка сохнет быстрее, а, если влажность превышает 65%, то время высыхания грунтовки увеличивается в 2-3 раза. Ротбанд представляет собой один из видов грунтовки, производимых фирмой КНАУФ. Он предназначен для подготовки перед шпатлевкой таких поверхностей, как газо и пенобетон, керамическая и силикатная поверхность, а также кирпич и другие. Перед нанесением ротбанда обычно используют простую грунтовку с целью очистить и обеспылить поверхность. Важно во время высыхания ротбанда следить за тем, чтобы в помещении соблюдалась температура от 5 до 25 градусов, а на обработанную поверхность не попадала строительная пыль. На время высыхания ротбанда влияет и толщина нанесенного слоя, и температура в помещении. Во всяком случае, если речь идет о заливке полов, то приступать к дальнейшим работам рекомендуют не раньше, чем через 6 часов после грунтования. В других случаях время высыхания ротбанда может длиться до 7 суток. Чаще всего следующим шагом в процессе внутренней отделки становится шпатлевка стен. Этот строительный материал продается в сухом виде, а разводить ее надо точно в соответствии с инструкцией на упаковке. Шпатлевка помогает заделать все неровности и трещины на стенах, сделать поверхность ровной. Хранить шпатлевку в разведенном виде долго нельзя. На выбор конкретного вида шпатлевки влияет тип поверхности, которую предстоит обрабатывать. Так, акриловую шпатлевку используют и для фасадных, и для внутренних работ, а силиконовые смеси предназначены для помещений с высокой влажностью. Время высыхания шпатлевки также зависит от толщины нанесенного слоя. Твердеет шпатлевка быстро, но потом должно пройти время, чтоб испарился избыток влаги. В зависимости от температуры и влажности очень толстый слой шпатлевки может сохнуть от нескольких дней до двух неделей.

Сколько сохнет известковая штукатурка. Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой: гипсовая и цементная

Работы по оштукатуриванию выполняются одними из первых при выполнении ремонта, который предполагает отделку стен. Именно поэтому крайне важно знать, какой период времени будет сохнуть штукатурный слой. Это позволит не только спланировать последующий график, но и обеспечить качественное выполнение работ, ведь последующие покрытия не будут нанесены преждевременно. В противном случае игнорирование данного подхода способно привести к различным дефектам отделочного слоя. Именно соблюдение временных рамок при крайне важно, ведь исходя от срока высыхания имеются разные способы выравнивания и отделки стен.

Давайте рассмотрим детально, какие имеются временные рамки по оптимальному высыханию штукатурки, и какие факторы будут влиять на данный процесс.

Сколько сохнет штукатурка?

Каждая поверхность, как известно, по-своему «реагирует» на наносимый слой штукатурки, что вызывает разное время высыхания.

Считают, что от влажности стены будет зависеть примерно 25% от общего периода высыхания слоя, ведь между материалом и стеной образовывается влага.

При правильном высыхании, а именно если температура +15…+25 С, относительная наружная влажность около 75%, то слой песчано-цементной отделки в толщину 2 см будет высыхать до 24 часов.

Конечно, можно сократить время, применяя специальные фены, однако от данной процедуры , что неприятно отразится на внешнем виде при применении как декоративной, так и вполне стандартной штукатурки.

Деревянные поверхности

Если осуществляется штукатурка деревянных поверхностей, то она сохнет намного быстрее, ведь дерево пропускает значительное количество воздуха, тепла и при температуре +15…+25 С и относительной влажности 75% слой обычной штукатурки в толщину 2 см будет высыхать за 12-14 часов.

К тому же увеличение толщины при работе с деревянными стенами в 2 раза продлевает время высыхания лишь на 35-40%, а не 85-90%, как это происходит с .

Штукатурка по дереву

Гипсокартон

Процесс высыхания штукатурки пойдет намного быстрее на абсолютно ровных и сухих поверхностях, к примеру, на гипсокартоне — при слое 2 см понадобится всего 8-9 часов. Конечно же, при росте толщины слоя время его высыхания будет пропорционально продлеваться.

Штукатурка гипсовых стен

Керамзитные блоки и газобетон

Время высыхания штукатурки на керамзитных блоках и напрямую зависит от того, какое количество влаги в материале содержится, а также какова влажность воздуха. Следует также учитывать, что именно влажность стены будет преимущественно влиять на время сушки. Слой песчано-цементной штукатурки на таких материалах в 2 сантиметра будет сохнуть примерно от 5 часов, если стена абсолютно сухая, а также до 55 часов, если используется влажная стена.

Штукатурка газобетона

Как определить время высыхания и ускорить процесс?

Выполнение работ ранее назначенного времени может значительно нарушить структуру слоя, а также деформировать его. А последующие выравнивающие действия спустя 1 час не будут отличаться продуктивностью и качеством, ведь слой уже отвердеет.

Часто бывает такое, что новички на стены наносят штукатурку, не дожидаясь полного высыхания, начинают шпаклевку. Чтобы таких ошибок не допускать, следует на практике определять время высыхания.

1. Для расчета промежутка времени, за который будет высыхать штукатурка, можно использовать простую формулу. Один миллиметр штукатурки высыхает за четыре часа, но при условии, что имеется минимальная влажность.

2. Толщина слоя не должна быть более 5 сантиметров, но не менее 1,5 сантиметра. Для высыхания с момента нанесения штукатурки в среднем хватит 3 дня.

3. Если в комнате соблюдаются все нормы по высыханию отделочных материалов, то период высыхания может уменьшиться до 1-2 дней.

4. Осуществлять дальнейшие работы с уже оштукатуренными стенами разрешается лишь после того, как в штукатурном слое массовая влажность будет не больше 8%.

5. Следует правильно . Поверхность стен при этом не должна быть излишне влажной. К тому же высыхание штукатурки может зависеть от некоторых остальных условий.

Как ускорить процесс высыхания?

В некоторых случаях имеется необходимость, чтобы штукатурка высохла на порядок быстрее, чем это заложено нормами. Конечно, рекомендации не желательно нарушать, но можно воспользоваться некоторыми советами.

Самостоятельный домашний ремонт является одним из актуальных трендов в России. При этом большинство тех, кто берётся за ремонтные работы, не имеет специальной подготовки и достаточных знаний. У таких домашних мастеров в процессе работ обычно возникает множество вопросов.

В этой статье мы расскажем о материалах для отделочных работ, среди которых грунтовка , шпаклёвка и ротбанд – одна из разновидностей грунтовки от производственной компании Knauf. О свойствах этих материалов, в частности о том, что такое ротбанд , сколько сохнет грунтовка и в каких случаях необходимо её наносить – подробнее в этой статье.

Применение грунтовки ротбанд

Грунтовка представляет собой один из основных стройматериалов, необходимых при выполнении

Расчет облицовочного кирпича — Elite-k

Информация по назначению калькулятора

Кирпичный онлайн калькулятор предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как количество кладочного раствора, кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.

Кирпич с давних времен является самым востребованным, распространенным и привычным строительным материалом для возведения долговременных и надежных сооружений. Такое положение сохраняется по целому ряду причин, несмотря на появление новых, современных и более дешевых строительных материалов. Существует несколько самых распространенных видов кирпича для любых строительных нужд:

• Саманный

— из глины и различных наполнителей

• Керамический

— (самый распространенный) из обожженной глины

• Силикатный

— из песка и извести

• Гиперпрессованный

— из извести и цемента

• Клинкерный

— из специальной обожженной глины

• Огнеупорный

— (шамотный ) из огнеупорной глины

Керамический кирпич (глиняный) по назначению подразделяют на фасадный, рядовый и клинкер. Кирпич рядовый (забутовочный) может иметь не идеальную геометрию и в большинстве случаев используется для кладки черновых стен домов, цоколей, гаражей, которые в дальнейшем штукатурятся, окрашиваются и защищаются облицовочными материалами и покрытиями. Его цвет имеет различные оттенки красного.

Облицовочный (фасадный) используют для возведения стен без какой-либо дополнительной отделки их в дальнейшем. Так же существуют различные специальные виды кирпича фасадного, способные противостоять высоким механическим нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, и обычно используют для мощения дорожек, строительства всевозможных подпорных оград, лестниц, стенок.

Клинкерный имеет идеальную гладкую поверхность, различные оттенки красных и черных цветов и обладает большой плотностью.

Силикатный представляет собой известково-кремниевый искусственный камень светлого цвета. Отличается силикатный кирпич от керамического тем, что в процессе изготовления его не обжигают. Он достаточно гигроскопичен, и соответственно не используется для строительства объектов, которые будут эксплуатироваться во влажных средах, таких как цоколь и подвальные помещения.

Так же силикатный кирпич не применяется в строительстве печей, труб, дымоходов и фундаментов, так как достаточно слабо выдерживает внешние разрушающие нагрузки.

Огнеупорный подразделяется на несколько видов и используется для возведения конструкций, подверженных высоким температурам, такие как печи, камины, дымоходы и плавильни. Самым распространенным является шамотный кирпич, имеет желтоватый оттенок, изготовленный из специальной огнеупорной глины (шамота) и в отличии от обычного глиняного может легко переносить высокие температуры (до 1400 гр.), а так же многочисленные циклы нагревания и охлаждения без потери прочности.

Кирпичи бывают полнотелыми (объем пустот не более 25%), пустотелыми и пористо-пустотелыми. Считается, что углубления и пустоты в материале не только уменьшают вес, но и значительно увеличивают общую прочность кладки за счет увеличения площади контакта между кирпичом и кладочным раствором.

При расчете количества кирпича необходимого для работ, обычно используют правило называемое «формат», в котором размеры самого кирпича увеличивают на 10 мм (такова стандартна толщина шва), то есть получается: 260x130x75 мм.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Общие сведения по результатам расчетов

• Периметр строения

— Общая длина всех стен учтенных в расчетах.

• Общая площадь кладки

— Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.

• Толщина стены

— Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.

• Количество

— Общее количество кирпичей необходимых для постройки стен по заданным параметрам

• Общий вес материала

— Вес кирпичей без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.

• Кол-во раствора на всю кладку

— Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех кирпичей. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.

• Количество гибких связей

— Необходимы для крепления облицовочного слоя к основным несущим стенам. Длина гибких связей зависит от общей толщины стены с учетом утеплителя.

• Кол-во рядов в кладке с учетом швов

— Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.

• Кол-во кладочной сетки

— Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого третьего ряда.

• Примерный вес готовых стен

— Вес готовых стен с учетом всех кирпичей, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки.

• Нагрузка на фундамент от стен

— Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

stroy-calc.ru

В чем плюсы и минусы кирпичной облицовки домов?

Преимущества

Декоративная облицовка фасада дома из кирпича имеет ряд положительных и отрицательных моментов, что важно учесть, прежде чем начать обкладывание стен самому. Плюсами такого варианта являются:

• Повышение тепловой изоляции жилища, особенно если для отделки кирпичного дома воспользоваться керамическим материалом с утеплителем.
• Улучшение внешнего вида и эксплуатационных характеристик старого строения.
• Надежная защита основных стен снаружи от воздействия климатических факторов, осадков.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Отделка дома облицовочным кирпичом предотвращает образование на стенах плесени, грибков, которые через трещины попадают внутрь помещения, негативно влияя на состояние здоровья жильцов. Но если строение обшить неправильно, возникнут дополнительные проблемы, примеры которых приведены дальше:

Облицовочное дерево подойдет для построек из бруса.

• Ухудшение вентиляции, из-за чего стены начнут мокнуть, а площадь кирпичных поверхностей покроется грибками и плесенью.
• Из-за того, что облицовочный слой и внешняя стена сделаны из разных материалов, может случиться разная усадка отдельных частей здания, в результате облицовка может пострадать и перестать выполнять свои функции.
• Если декоративным кирпичом обложить дом из бруса, фундамент под строением может не выдержать и начать разрушаться, потому что вес кирпичей намного больше брусового материала. В этом случае рекомендуется обложить здание облицовочным деревом.

Кроме того, красивая облицовка дома кирпичом стоит дорого, поэтому прежде, чем приступать к основным работам, нужно посчитать количество требуемого материала, во сколько это обойдется по финансам. Однако и в этом случае есть варианты — если монтаж сделать самостоятельно, удастся существенно сэкономить, только делать все нужно строго по схеме, соблюдая правила. В противном случае можно достичь противоположного ожидаемому результата, и дом, обшитый кирпичом, принесет разочарование.

Вернуться к оглавлению

Разновидности кирпича

Для облицовки жилого дома используются разные виды лицевого кирпичного материала. Чаще всего выбор останавливается на таких вариантах:

Гиперпрессованный кирпич после кладки нуждается в обработке от влаги.

• Гибкий облицовочный. Ненатуральное изделие, изготовленное из полимеров. Материал выглядит как гибкая пластина, которая монтируется непосредственно к стене либо на штукатурку, сип-панели, пористые бетоны.
• Керамический. Изготавливается из натуральных основ — глины, бетона. Для придания декоративности в смесь добавляются разные пигменты, поэтому цветовой ряд разнообразный — от светлого желтого, до темно-коричневого. Плюс материала — надежность, морозостойкость, красивый внешний вид.
• Клинкерный. В основе изделия — раствор глины с небольшим количеством воды. Кирпичный или брусовой дом, обложенный клинкерным кирпичом, отличается влагоустойчивостью, долговечностью, так как материал выдерживает резкие температурные перепады, осадки, механическое воздействие. Такое изделие является идеальным вариантом облицовки частных домов, но единственный минус — высокая цена.
• Гиперпрессованный. Изготавливается из цементно-минеральной смеси, не обжигается, зато сильно прессуется. Влагонепроницаемый, теплопроводный, но неустойчив к температурным перепадам, поэтому без гидрозащиты начинает давать трещины.
• Силикатный кирпич. В составе — известь, песок, вода. Отличается долговечностью, надежностью, экологической безопасностью. Жилой дом, обложенный кирпичом из силиката, прослужит не один десяток лет.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать, сколько нужно материала?

Прежде чем начинать строительство облицовочных стен, необходимо сначала произвести расчет объема кирпичного стройматериала. Рассчитать количество кирпичей можно простым методом:

Сначала нужно высчитать площадь стен здания.

• Вычисляется общий периметр здания. Для этого слаживаются все стороны дома — по 2 ширины и длины.
• Высчитывается площадь стен — высоту умножить на длину.
• Рассчитывается вся площадь оконных и дверных проемов и отнимается от общей площади стен, потому что эти участки облицовываться не будут.

Далее стоит посчитать количество облицовочного материала. Параметры стандартного кирпича 250×120×65 мм. Чтобы узнать, сколько шт. блоков нужно для облицовки 1 м², нужно высоту изделия умножить на длину. Расчет количества материала для обрамления окон и формирования углов такой: погонные метры оконных проемов или углов поделить на высоту блока, при этом учитывая расшивку.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе

Подготовительные работы состоят из таких мероприятий:

• обработка кирпичных стен антисептиком;
• усиление фундамента;
• установка вентиляционных отверстий, если проводится облицовка дома из бруса кирпичом.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

Облицовка выполняется на слой утеплителя и гидроизоляции.

Сначала стандартно проводится крепление к основе утеплителя, после чего поверх нужно закрепить гидроизоляцию и ветрозащиту. Далее проводится непосредственно обкладка кирпичом. Зачастую применяется кладка в полкирпича рядовым способом. Первый ряд лицевым полотном укладывается поверх цоколя, начинать выкладку рекомендуется с углов. Когда 4—5 кирпичей будут уложены друг на друга, натягивается веревка, которая будет ориентиром для формирования ровных рядов. Вертикальность стен контролируется отвесом. Швы формируются неширокие — до 15 мм. Если требуется облицовка кирпичом дома из бетонных блоков, технология кладки в этом случае будет немного отличаться. Чтобы придать прочности бетону и облицовке, применяют жесткую связку между основной и облицовочной стеной. На 1 м² используется не менее 3 связей. Их не закладывают в швы, а прибивают к поверхности.

Красиво будет смотреться частный дом из красного облицовочного кирпича. Для придания строению оригинальности рекомендуется использовать желтый кирпич с контрастным темным. Облицовка белым материалом в виде искусственного камня придаст жилищу загадочность.

Вернуться к оглавлению

Армирование

С помощью армирующей сетки кладка станет прочнее.

Чтобы облицовка была надежной, рекомендуется укрепить стены армирующей проволочной сеткой, которая укладывается между швами в горизонтальном ряду. При армировании важно контролировать высоту швов. Там, где закладывается сетка и в швах без нее, размер должен быть одинаковый. Важно иметь в виду, что армирование увеличивает стоимость строительных работ, однако стены станут надежнее и прочнее.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Облицевать дом несложно своими руками, важно строго соблюдать этапы монтажа и не нарушать правила обкладывания. Облицовочный материал представлен в широкой цветовой гамме. Если хочется, чтобы дом был светлый, рекомендуется возводить стены из желтого кирпича. А, например, коричневый кирпич придает зданию уют и изысканность. Выбор самого материала тоже широкий, можно подобрать изделие по цене, качеству и надежности.

etokirpichi.ru

Тонкости архитектурных поворотов

Облицовка собственного дома всегда начинается с подсчета стоимости работ, оно и понятно, удовольствие это всегда затратное, однако чтобы все свести в одну смету нам необходимо знать, как рассчитать количество облицовочного кирпича на дом.

Сделать это можно двумя способами:

• Самостоятельно. Подсчитав все необходимые величины, учитывая все нюансы стен.
• С помощью специальных калькуляторов, в которые нужно просто «загонять определенные данные.

Считаем фасад и стены дома

Давайте сразу определимся, что мы собираемся отделывать облицовочным (декоративным) кирпичом весь дом, а не только его фасад. Так будем проще наглядно и на примере показать, как работают подсчёты, и из каких моментов мы будет отодвигаться.

Для точного расчета нам будет необходимо две величины:

• Размер, габариты используемого материала.
• Размер расшивки. В этом случае немного сложно вести ее точно, но будем исходить из средней толщины.

Стандартный размер камня, который используется в работах по облицовке зданий — 250*120*65 мм, нам нужна длина и высота, значит, берем значения 250*65 мм. Размер расшивки постараемся привести к знаменателю – 10 мм, это наиболее оптимальный вариант для кладки.

Важно! На общее количество материала толщина кирпича никоим образом не может повлиять, так что даже не стоит считать и этот показатель.

Стандартные размеры выводят нас на 51-52 штуки облицовочного материала в 1 квадратном метре. В принципе, внеся эти данные в калькулятор расчета облицовочного кирпича на дом — все посчитает моментально, но это будет общая площадь стен и общее количество материала.

А дело тут вот в чем, стены любого дома — это не только сплошная поверхность и нам придется считать все своими руками, исходя из того что есть размеры:

• Оконных проемов. Не всегда они стандартные, и форма и площадь такого проема может быть разной на разных сторонах строения или на разных этажах, это тоже придется учитывать сразу при подсчетах.
• Дверных проемов, у нас минимум две двери, входная и задняя, плюс, возможно, балконная.

Зная, как рассчитать количество кирпича для облицовки дома, и зная все параметры стен, мы и получаем конечную цифру. Тут можно сразу сделать небольшую сноску, общая площадь окон и дверей может быть от 20% от всей квадратуры стен строения.

Архитектурные нюансы

Мы часто говорим о том, что облицовочный материал необходимо покупать с некоторым запасом. Понятное дело, что наиболее явные причины, это бой камня, или деформация, неправильно поведенная кладка.

Однако есть еще одна причина, это архитектурные нюансы, которые отлично смотрятся на бумаге, но иногда достаточно трудновыполнимы в работе.

Даже если основа стен, это двойной силикатный кирпич М 150, материал непритязательный и простой, даже им можно делать небольшие выступы, парапеты, выносы, то есть изменять ровную плоскость стен.

Повторяя контур, нам придется учитывать все это в расчетах, и даже если совсем небольшие изменения, они все равно потребуют дополнительного кирпичика.

Окна и рустовка углов

Итак, со стенами разобрались, теперь перейдем к проемам окон, не можем ведь мы их оставить «голыми».

И для рустовки углов дома и для обрамления оконного проема можно применять одну простую формулу.

В ней расчет облицовочного кирпича происходит исходя из длины погонных метров проемов и ее разделения на высоту облицовочного материала.

Поясняем. Сначала производим обмер все проемов. Еще раз напоминает о погонных метрах, то есть здесь все только плюсуем. Далее у нас есть высота камня, это всегда стандартный размер, пусть хоть строительный кирпич используется, 65 мм.

Кроме того, плюсуем толщину шва, 10 мм, и у нас получается следующая формула 1м/(0,065+0,01). По расчетам, это 13, 33 кирпичика на 1 погонный метр.

Точно такие расчеты мы проводим, когда нам нужно посчитать рустовку всех углов, их, кстати, может быть и не 4.

Промежуточный итог

Можно свести наши расчеты к нескольким основным позициям, это:

• 52 штуки на квадратный метр стены.
• 14 штуки на погонный метр окон и углов.
• Рабочая поверхность стен.

Зная все параметры, мы легко приходим к необходимым цифрам.

Дополнительные расчеты

Если у нас есть терраса, к примеру, или навес, веранда открытого типа, то есть и декоративные колонны, столбы, которые тоже входят в наш расчет количества облицовочного кирпича на дом, так как должны быть в одном стилевом направлении с фасадом.

Колонна размером 38х38 сантиметров, как наиболее распространенная для веранды и навеса, потребует от нас 4 полнотелых кирпича в одном ряду при стандартном размере 250*120*65.

Опять же, учитываем в своих калькуляциях толщину шва, который мы стараемся вести в пределах 10 мм. В целом, инструкция довольно проста.

Далее нам требуется высота колонны. Возьмем стандартную высоту первого этажа дома, и пусть это будет 2,2 метра. Вот у нас и формула получается (2200(65+10))*4 = 118.

Именно 118 кирпичей нам потребуется на одну колонну. Собственно, зная эту цифру, мы и считаем дальше, сколько потребуется на остальные колоны.

Здесь есть один нюанс, который зависит от размеров столба, если со стенами все просто, и там может быть только один вариант и подсчетов и кладки, то столбы мы можем класть в нескольких типах.

Совет! Не обращайте внимания на несовпадение размеров облицовочного кирпича. Просто для стен можно использовать стандартные габариты, а для колонн выбрать рваный угловой кирпичик, его габариты 220*90*65. При этом количество штук материала не измениться, только размер самой колонны.

Заключение

Такое пристальное внимание к подсчетам обусловлено тем, что цена материала не самая дешевая, да и необходимо понимать, сколько покупать материала сразу. Здесь большую роль играет цветовая гамма. Мы отмечали не раз, что кирпичи из разных партий закупки, могут отличаться по цвету.

Вывод

Зная, как рассчитать облицовочный кирпич на дом мы можем самостоятельно приступать к остальным работам, а полученный результат иметь в виду при выборе материала по стоимости. Цена за кирпичик всегда поштучная. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Удачного строительства!

klademkirpich.ru

С помощью калькулятора дома, представленного на сайте, вы сможете рассчитать общее число кирпичей для облицовки фасада. Достаточно узнать площадь стены и фронтона (если он есть). Обратите внимание! Калькулятор дает приблизительный результат, так как материал различается по длине. У нас представлен кирпич длиной 210, 230 и 250 мм.

Что нужно знать, чтобы произвести расчет дома?
В калькуляторе облицовочного кирпича заложены все базовые параметры (например, толщина швов). Достаточно узнать площадь.

Площадь прямоугольной стены рассчитывается по простой формуле: S = a * b, где a – длина, b – ширина.

Площадь фронтона определить сложнее. Он может иметь треугольную, пятиугольную, трапециевидную форму.Площадь треугольника узнаем по формуле: S = ½ a * h, где a – длина основания, h – высота в коньке.

 Формула, по которой можно вычислить площадь трапециевидного фронтона, выглядит так: S = ½ (a + b) * h, где a и b – длина оснований трапеции, h – ее высота.

 Расчет кирпичей для дома с пятиугольным фронтоном потребует чуть больше действий:

Для начала мысленно разделяем фронтон на две части: прямоугольник (или трапецию) и треугольник;

• Вычисляем площади первой и второй части, пользуясь формулами выше;
• Суммируем результаты.

Как видите, ничего сложного. Зная площадь, можно провести расчет кирпичей для дома с помощью калькулятора или самостоятельно.

 

Несколько нюансов

— В калькуляторе дома можно учесть площадь всех оконных и дверных проемов, которые вычитаются из общей площади стены. У нас достаточно поставить общий результат. Рассчитать площадь проемов несложно. Если они нестандартные, воспользуйтесь формулами, представленными выше. Небольшие круглые окна во фронтонах проще не учитывать вовсе. Это не сильно повлияет на общую стоимость.

— При расчете дома учтите тип кладки. Как правило, кирпич режут, и часть материала бракуется.

— Определите толщину кладки. Она может быть одинарной (в полкирпича) или двойной. В калькуляторе по умолчанию учитывается кладка в полкирпича. Если вас интересует двойная кладка, умножьте результат на два.

— Заложите процент боя при расчете общего количества облицовочного кирпича на калькуляторе. Как бы осторожно вы ни перевозили материал, бой будет. Это около 5-10%.

 Выполнив точный расчет кирпичей для дома, вы сможете узнать и общую стоимость материала. Не экономьте – закажите чуть больше. Определенный процент брака и битого кирпича есть всегда.

 

 

barrum.ru

Расчет кирпича на облицовку дома

Тонкости архитектурных поворотов

Облицовка собственного дома всегда начинается с подсчета стоимости работ, оно и понятно, удовольствие это всегда затратное, однако чтобы все свести в одну смету нам необходимо знать, как рассчитать количество облицовочного кирпича на дом.

Сделать это можно двумя способами:

• Самостоятельно. Подсчитав все необходимые величины, учитывая все нюансы стен.
• С помощью специальных калькуляторов, в которые нужно просто «загонять определенные данные.

Приблизительный подсчет материала

Считаем фасад и стены дома

Давайте сразу определимся, что мы собираемся отделывать облицовочным (декоративным) кирпичом весь дом, а не только его фасад. Так будем проще наглядно и на примере показать, как работают подсчёты, и из каких моментов мы будет отодвигаться.

Габариты кирпича имеют определяющее значение в расчетах количества материала

Для точного расчета нам будет необходимо две величины:

• Размер, габариты используемого материала.
• Размер расшивки. В этом случае немного сложно вести ее точно, но будем исходить из средней толщины.

Фото облицовки дома кирпичом

Стандартный размер камня, который используется в работах по облицовке зданий – 250*120*65 мм, нам нужна длина и высота, значит, берем значения 250*65 мм. Размер расшивки постараемся привести к знаменателю – 10 мм, это наиболее оптимальный вариант для кладки.

Облицовочные блоки

Важно! На общее количество материала толщина кирпича никоим образом не может повлиять, так что даже не стоит считать и этот показатель.

Стандартные размеры выводят нас на 51-52 штуки облицовочного материала в 1 квадратном метре. В принципе, внеся эти данные в калькулятор расчета облицовочного кирпича на дом – все посчитает моментально, но это будет общая площадь стен и общее количество материала.

Пример расчета блоков при разных видах кладки

А дело тут вот в чем, стены любого дома – это не только сплошная поверхность и нам придется считать все своими руками, исходя из того что есть размеры:

• Оконных проемов. Не всегда они стандартные, и форма и площадь такого проема может быть разной на разных сторонах строения или на разных этажах, это тоже придется учитывать сразу при подсчетах.
• Дверных проемов, у нас минимум две двери, входная и задняя, плюс, возможно, балконная.

Оконный проем

Зная, как рассчитать количество кирпича для облицовки дома, и зная все параметры стен, мы и получаем конечную цифру. Тут можно сразу сделать небольшую сноску, общая площадь окон и дверей может быть от 20% от всей квадратуры стен строения.

Цифры в подсчетах при различных способах укладки

Архитектурные нюансы

Мы часто говорим о том, что облицовочный материал необходимо покупать с некоторым запасом. Понятное дело, что наиболее явные причины, это бой камня, или деформация, неправильно поведенная кладка.

Однако есть еще одна причина, это архитектурные нюансы, которые отлично смотрятся на бумаге, но иногда достаточно трудновыполнимы в работе.

Даже если основа стен, это двойной силикатный кирпич М 150, материал непритязательный и простой, даже им можно делать небольшие выступы, парапеты, выносы, то есть изменять ровную плоскость стен.

Повторяя контур, нам придется учитывать все это в расчетах, и даже если совсем небольшие изменения, они все равно потребуют дополнительного кирпичика.

Устройство арок имеет свои особенности

Окна и рустовка углов

Итак, со стенами разобрались, теперь перейдем к проемам окон, не можем ведь мы их оставить «голыми».

И для рустовки углов дома и для обрамления оконного проема можно применять одну простую формулу.

В ней расчет облицовочного кирпича происходит исходя из длины погонных метров проемов и ее разделения на высоту облицовочного материала.

Схема рустовки

Поясняем. Сначала производим обмер все проемов. Еще раз напоминает о погонных метрах, то есть здесь все только плюсуем. Далее у нас есть высота камня, это всегда стандартный размер, пусть хоть строительный кирпич используется, 65 мм.

Кроме того, плюсуем толщину шва, 10 мм, и у нас получается следующая формула 1м/(0,065+0,01). По расчетам, это 13, 33 кирпичика на 1 погонный метр.

Точно такие расчеты мы проводим, когда нам нужно посчитать рустовку всех углов, их, кстати, может быть и не 4.

Промежуточный итог

Можно свести наши расчеты к нескольким основным позициям, это:

• 52 штуки на квадратный метр стены.
• 14 штуки на погонный метр окон и углов.
• Рабочая поверхность стен.

Зная все параметры, мы легко приходим к необходимым цифрам.

Облицованный дом, углы, окна

Дополнительные расчеты

Если у нас есть терраса, к примеру, или навес, веранда открытого типа, то есть и декоративные колонны, столбы, которые тоже входят в наш расчет количества облицовочного кирпича на дом, так как должны быть в одном стилевом направлении с фасадом.

Колонна размером 38х38 сантиметров, как наиболее распространенная для веранды и навеса, потребует от нас 4 полнотелых кирпича в одном ряду при стандартном размере 250*120*65.

Размеры важны в любой конструкции

Опять же, учитываем в своих калькуляциях толщину шва, который мы стараемся вести в пределах 10 мм. В целом, инструкция довольно проста.

Далее нам требуется высота колонны. Возьмем стандартную высоту первого этажа дома, и пусть это будет 2,2 метра. Вот у нас и формула получается (2200(65+10))*4 = 118.

Именно 118 кирпичей нам потребуется на одну колонну. Собственно, зная эту цифру, мы и считаем дальше, сколько потребуется на остальные колоны.

Внутренняя колонна

Здесь есть один нюанс, который зависит от размеров столба, если со стенами все просто, и там может быть только один вариант и подсчетов и кладки, то столбы мы можем класть в нескольких типах.

Совет! Не обращайте внимания на несовпадение размеров облицовочного кирпича. Просто для стен можно использовать стандартные габариты, а для колонн выбрать рваный угловой кирпичик, его габариты 220*90*65. При этом количество штук материала не измениться, только размер самой колонны.

Заключение

Такое пристальное внимание к подсчетам обусловлено тем, что цена материала не самая дешевая, да и необходимо понимать, сколько покупать материала сразу. Здесь большую роль играет цветовая гамма. Мы отмечали не раз, что кирпичи из разных партий закупки, могут отличаться по цвету.

Вывод

Правильный расчет материала – залог успешного и легкого строительства

Зная, как рассчитать облицовочный кирпич на дом мы можем самостоятельно приступать к остальным работам, а полученный результат иметь в виду при выборе материала по стоимости. Цена за кирпичик всегда поштучная. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Удачного строительства!

Как рассчитать облицовочный кирпич количество облицовочного кирпича на облицовку

Как сделать расчет кирпича для строительства дома? Сейчас объясним. Читайте! Все мы понимаем, что для строительства дома, необходимо предварительно сделать все расчеты. Это делается, для того чтобы, исключить перерасход материалов.

Если, люди старшего поколения помнят добрые старые времена, когда строительство велось ПМК, они могут рассказать, как тогда разбазаривались материалы. Но мы строим для себя, поэтому постараемся экономить (в разумных пределах – чтобы это не сказывалось на качестве).

Здесь мы покажем как необходимо вести расчеты для одного из главных материалов строительства кирпича.

Как рассчитать облицовочный кирпич?

Необходимые пояснения. Желательно произвести предварительный расчет кирпича таким образом, чтобы можно было приобрести кирпичи сразу одной партии. Это делается, для того чтобы не было нужды докупать кирпич впоследствии.

Кирпичи из другой партии могут, даже пусть ненамного отличаться по цвету, что отрицательно скажется на эстетичном виде дома. В сущности, для этого и нужно знать хотя бы приблизительно количество кирпича для строительства.

как рассчитать облицовочный кирпич

Как рассчитать количество облицовочного кирпича?

Прежде чем начинать расчеты, нужно определиться, какой толщины будут наши стены. Стандартные кирпичи можно класть в половину кирпича, при этом толщина стены будет 120 мм, в один кирпич – 250 мм, полтора кирпича – 380 мм, в два кирпича – 510 мм, и в два с половиной кирпича – 640 мм.

Для строительства дома при нашем климате (имеется в виду не южное полушарие) оптимальной будет толщина в два и два с половиной кирпича. Если с толщиной стены определились, можно приступать к определению основных параметров нашего строения.

Для это

Сколько облицовочного кирпича в 1 м2 кладки: примеры расчета

Облицовочный кирпич выпускается разных размеров. От показателя не зависит качество продукции. Местные производители выпускают кирпич в соответствие со строительными нормами. Какое количество облицовочного кирпича в 1 м² кладки рассчитать несложно. Выполнить это важно, чтобы не переплачивать за материал. Чтобы приобрести соответствующее количество материалов, следует выполнить сметный расчет.

Кирпич для облицовки основания используется в целях придания эстетики и утепления. Если выполнять облицовку старого сооружения, то необходимо просчитать нагрузку на фундамент. Кирпич, изготовленный из керамики или силиката, тяжелый, поэтому фундамент следует укрепить.

Размеры облицовочного кирпича

Материал изготавливается прямоугольной формы, каждая сторона имеет свое название, а именно:

1. Постель — это сторона с большой площадью. На нее накладывается раствор горизонтально.
2. Тычок. Это сторона самая маленькая по площади.
3. Ложок. Это длинная сторона с небольшой высотой.

Облицовочный кирпич выпускается:

1. Размером 250*100*65 мм — это одинарный.
2. 250*120*88 мм — это полуторный.
3. 250*120*138 мм  — двойной.

Первая цифра обозначает длину, вторая ширину, а третья — высоту строительного материала.

Согласно принятым стандартам из Европы выпуск кирпича производится:

1. 210*100*50мм — WF.
2. 210*100*65 мм. — WDF.
3. 240*115*52 мм — DF.
4. 240*115*113 мм — 2DF.

Европейские и российские производители изготавливают кирпич с нормативной прочностью и морозостойкостью, в соответствие с требования нормативных документов.

Кирпич выпускается прямоугольной формы. Это делается для того чтобы можно было выполнять разные виды кладок, обеспечивая надежную перевязку. Так здание будет прочным.

Виды кладки

Чтобы выполнить расчет, нужно определить какой орнамент выбрать. Стена может быть разноцветной, так рисунок будет выразительным.

Перечень популярных видов кладки:

1. Блочная. Укладывание рядов производится ложком поочередно, а на каждом 2- ом по счету ряду сторона кирпич кладется ложком. По швам стыки должны точно совпасть.
2. Готическая. Элементы собираются точно так же, как и в предшествующем варианте, но швы между кирпичом смещаются.
3. Дорожка. Длинной стороной укладывание  рядов выполняется снаружи. Причем в каждом ряду по отдельности стыки должны быть смещены наполовину.
4. Липецкая. Стыки выполняются строго по швам: три ряда подряд выкладываются длинной стороной, а после один ряд короткой.
5. Тычковая. Укладывание элементов осуществляется со смещением тычковой стороной.
6. Брандербургская. Поочередное выполнение выкладывания кирпича: 2 ряда тычковых, один ложковый. Причем тычковый ряд образовывается на стычной линии двух ложков.

Еще существует множество видов кладки. Очень часто применяется хаотичный способ.

Необходимо рассчитать площадь стен

Для точного расчета количества элементов, следует вычислить общую площадь основания фасада. Для выполнения расчета следует выполнить действия по порядку:

1. Выполнить замеры длины и показателя высоты основания. Перемножить полученные данные. Для каждой прямоугольной поверхности следует выполнять расчет.
2. Сложить полученные результаты.
3. Произвести замеры всех проемов, в том числе дверных полотен и оконных рам. Длину перемножить на ширину, полученные результаты сложить вместе.
4. Из общего показателя результата минусовать сумму площадей проемов.

После произведенных расчетов получилась площадь, которую требуется обкладывать кирпичом. Далее следует приступить к подсчету количества фасадных элементов.

Стоит учитывать, что дополнительный материал нужен на окантовку углов, а также обрамление проемов, при этом размер расшивки швов не учитывается. В процессе выполнения работ стройматериал может расколоться и это тоже следует взять на заметку при закупке.

Количество облицовочного кирпича в м кладки

Элементы выпускаются одинарного типоразмера, а также выполненные двойными или полуторными. Поэтому следует определить, какой вид из элементов  выбрать, после рассчитать толщину основания и приступить к расчетам. Количество элементов зависимо от разновидности кладочной конструкции.

Последовательность выполнения вычислений:

1. Перемножить два показателя: длины на высоту. Так получиться площадь.
2. Посчитать какое количество элементов содержится в квадрате кладки.
3. Полученный при расчете объем следует поделить на результат площади одной штуки.

После подсчетов получиться количество штук в 1 м² кирпичной кладки, толщину швов при этом не нужно принимать в учет. Чтобы подсчитать количество со швами нужно прибавить по сантиметру к длине.

После выполнения прибавления к полуторному элементу получиться стандартный показатель  — 26 *7 см. Таким образом, рассчитывается количество кирпичей.

Для выполнения точных вычислений, необходимо учесть погрешность, составляющую 1,9 %. На бой кирпича дополнительно учитывается 5 %. Исходя из выполненных вычислений, кирпич следует приобретать с запасом.

Одинарного

Для правильного расчета, следует учитывать средние данные. По виду кладочной конструкции нужно учитывать размеры в натуральном виде — без швов и с растворными швами на 1 м²:

1. Если выкладывание стены предполагается в полкирпича, то без швов из раствора — 61 штука, а 51 — со швами.
2.  На кладку толщиной стены в один кирпич  расходуется 102 (без швов из раствора) и 128 штук.
3. На кладку в 1,5 кирпича толщиной расходуется — 204 (без швов), 256 штук (с учетом толщины швов).
4. 2,5 элемента -255, 371 штук.

Если кирпич другого размера, то применяются иные показатели. В представленных данных отражается требуемое количество кладочных элементов, на основании установленных объемов.

Полуторного

Если материал полуторный, то на основании способа работ, выбранного по проекту, необходимое количество элементов без швов и со швами:

1. При толщине основания в полкирпича со швами из раствора — 26,30 штук.
2. В 1 кирпич — 52 и 60 шт.
3. Полтора кирпича -52 и 90.
4. Если основание толщиной в два элемента — 104 и 120 штук.
5. В 2,5 элемента толщина стены — 130 и 150 шт.

Двойного

Исходя из структуры кладки, можно вычислить  количество  элементов, с учетом площади швов из раствора и не принимая их во внимание:

1. Если стена в 1/2 кирп., то 30 шт. на одни квадратсо швами, а без швов — 26.
2. При показателе основания в одинарный элемент — 60 и 52 шт.
3. Когда стена в 1,5 элемента — 52 и 90.
4. В 2 кирпича — 104 и 120.
5. В 2,5 элемента — 130 и 150 шт.

Значение несложно вычислить самим, оно получиться приравненным к нормативным показателям.

Количество облицовочного кирпича в поддоне

Чтобы было удобно выгружать кирпич, предприятия — изготовители его отгружают на специально предназначенные поддоны из дерева.

Всего существует два размера последних:

1. Малые. Заданы размером 25*103 см.
2. Большие.  Размером 77*103 см.

Непосредственным производителем обозначается, какое количество элементов в поддонах. При отсутствии показателя можно самостоятельно просчитать, сколько кирпича в одном деревянном поддоне:

1. Площадь одного поддона нужно поделить на площадь элемента.
2. Полученный результат перемножить на количество рядов.

Согласно нормативным данным, если ширина деревянного поддона составляет 77 см, то на нем укладывается:

1. 420 шт. при размере материала 250*120*65 мм.
2. 390 шт. при размере — 250*120*88 мм.
3. 200 шт. при типоразмере 250*120*138 мм.
4. Если элемент изготовлен с рифлением, то- 192 шт.
5. С равным краем у элемента одинарного исполнения — 308 шт.
6. С неровным угловым краем — 352 шт.
7. Цокольный — 478 шт.

Располагая сведениями о количестве материалов в одном поддоне, и сколько кирпича содержится в одном квадрате кладки, несложно подсчитать, какое количество приобретать.