В результате получают бесшовное покрытие, которое не пропускает влагу, не трескается, отличается устойчивостью к механическим нагрузкам и служит долго, а также выдерживает воздействие высоких температур.

С жидким стеклом

Такой компонент добавляется в цементную смесь, что позволяет улучшить свойства жесткого цементно-песчаного раствора. Чаще всего материал применяется для защиты фундамента, цокольных этажей, для формирования огнеупорных покрытий.

• защита от воздействия высоких температур;
• высокая адгезия;
• проявление антисептических свойств;
• отсутствие токсичных компонентов в составе.

• жидкое стекло наносят на швы, стыки, трещины, такой вариант используется в качестве вспомогательной меры, после нанесения гидроизоляции данного вида применяют еще и рулонный материал;
• жидкое стекло применяется в качестве основного компонента цементной смеси, предназначенной для заливки фундамента.

Цементно-полимерная

В состав входит портландцемент, песок, пластификаторы. Цементно-полимерная гидроизоляция отличается улучшенными свойствами. Главным преимуществом такого материала считается высокая устойчивость к воздействию нагрузок на растяжение и разрыв. Это обусловлено образованием молекулярных связей при сочетании полимерных компонентов и цемента. В результате ограждаемая конструкция хорошо переносит динамические нагрузки, отличается устойчивостью к образованию трещин.

Различают разные виды полимерцементных смесей:

• гидроизоляционный клей;
• гидроизоляция.

Существуют одно- и двухкомпонентные составы. Причем сильнее распространен второй из вариантов. В его состав входит акриловая эмульсия, микрофибра. Такой материал применяют, когда отмечается высокий риск воздействия деформационных нагрузок (образуются трещины более 1 мм). В остальных случаях можно использовать сухие однокомпонентные смеси.

Виды составов по способу нанесения

Материалы отличаются по структуре и способу нанесения. Выбор делается с учетом состояния ограждаемой конструкции. Проникающие составы более предпочтительны для использования на поверхностях, которые отличаются пористостью. Цементная гидроизоляция обмазочного типа, штукатурная и эластичная обмазочная смесь наносятся на поверхность. Отдельные виды материалов предназначены только для ремонта объектов.

Обмазочная

Это наиболее распространенная смесь, ее применяют для защиты разных поверхностей при строительстве и на этапе выполнения ремонта: пола, стен, потолков, балконов, ванных комнат, фундаментов, резервуаров для воды. Обмазочная гидроизоляция позволяет создать на ограждаемой поверхности непроницаемый слой, который тщательно защищает от воды.

Эксплуатируется на протяжении длительного периода, заполняет мельчайшие трещины. Такой состав можно наносить на поверхности из разных материалов: гипсокартон, металл, кирпич, дерево, бетон и др.

Эластичная обмазочная

К данной группе относятся материалы, содержащие пластификаторы. Это вспомогательные компоненты, которые используются для повышения эластичности цементного состава. Такой вид смеси рекомендуется применять для защиты поверхностей сложной конфигурации, склонных к образованию мелких паутинообразных трещин шириной до 0,5 мм.

К преимуществам эластичной гидроизоляции относят повышенную прочность. Допустимо наносить ее на поверхности: бассейна, террасы, балкона, резервуара для воды. От классической гидроизоляции обмазочного типа отличается высокой ценой.

Штукатурная

Такой вариант материала подвержен растрескиванию, поэтому не рекомендуется использовать его при повышенных динамических нагрузках. Поверхность ограждаемой конструкции не должна деформироваться, тогда обеспечивается существенная длительность службы гидроизоляции. Для улучшения свойств разрешается добавлять вспомогательные компоненты, например, жидкое стекло. Такой вид материала имеет преимущество — способность выравнивать искривленные поверхности и одновременно обеспечивать защиту от влаги.

Проникающая

Гидроизоляция этого вида может быть использована только для защиты конструкций из бетона и железобетона. Это обусловлено тем, что состав обеспечивает эффективность при условии, что ограждаемая поверхность пористая. Гидроизоляция проникает в структуру бетона, при контакте с влагой, содержащейся в таком материале, кристаллизуется, закупоривая поры.

Это позволяет предотвратить риск проникновения влаги. Такой состав используется, когда нет возможности защитить наружные поверхности конструкции с помощью внешней гидроизоляции.

Ремонтные составы

Отличаются высокой скоростью высыхания. Такой вид материалов рекомендуется использовать для заполнения швов, трещин. Его допустимо применять на разных поверхностях, в том числе и при восстановлении фундамента. К преимуществам этой смеси относят отсутствие усадки при высыхании.

Водяная пробка

Материал применяют, когда необходимо быстро восстановить целостность бетонных напорных конструкций. Используется для ремонта объектов из камня, бетона, железобетона. Выпускается в сухом виде. При контакте с водой, когда происходит закупорка смесью деформированного участка в толще конструкции из бетона или камня, цементный состав моментально затвердевает, образуя непроницаемую преграду для воды. Преимущество водяной пробки заключается в высокой адгезии с ограждаемой поверхностью. Ее применяют даже при наличии течи.

Технология нанесения

Инструкция:

1. Если основание старое, его ремонтируют: снимают верхний слой, очищают, выравнивают с помощью специальных смесей.
2. Перед применением цементных составов поверхность увлажняется.
3. Когда избыток влаги испарится, а ограждаемая конструкция будет слабо увлажнена, наносят гидроизоляцию.
4. В работе применяют шпатель или специальное оборудование для распыления смеси.
5. Материал наносят несколько раз. После формирования первого слоя нужно выждать 2-3 дня, в течение этого периода поверхность увлажняется.
6. На 3 суток, пока первый слой не высох, наносят следующий, а затем еще один. Нельзя допускать, чтобы гидроизоляция на основе цемента покрывала сухую поверхность.

Производители

Чтобы приобрести качественный сертифицированный материал, рассматривают продукцию распространенных марок. Нужно учитывать, что в Москве и регионах цены разнятся.

Ceresit CR 65

Это цементная жесткая гидроизоляция. Область применения:

• внутренние и внешние поверхности;
• заглубленные в почву конструкции;
• ванна бассейна и других резервуаров;
• защита стен, пола и потолка в помещениях с повышенной влажностью;
• гидроизоляция гидротехнических и очистных сооружений;
• защита разных объектов от разрушения и воздействия низких температур.

На деформируемых объектах перед применением смеси добавляют эластификатор.

Bergauf Hydrostop

Гидроизоляция относится к группе материалов обмазочного типа. Это однокомпонентная смесь, наносится толщиной 1-5 мм. Прочность набирает через 28 суток, отличается устойчивостью к нагрузкам на изгиб и сжатие. Состав может применяться в условиях высоких и низких температур: -50…+70°С.

Цемент НЦ

Напрягающий цемент относится к отдельной группе материалов, т. к. отличается высоким показателем линейного расширения, не подвергается усадке, не деформируется. Это наиболее прочное вещество, а еще выигрывает в сравнении с портландцементом по влагостойкости. Материал почти не содержит пор, поэтому хорошо защищает от влаги.

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды и технология нанесения

При строительстве зданий важную роль играет обмазочная гидроизоляция для бетона. Она предохраняет от попадания влаги в нижние части строения — фундамент, подвал, цокольные этажи. В случае ее отсутствия сырость распространяется в бетоне, создавая излишнюю влажность в жилых комнатах.

В сыром бетоне быстро развивается грибок и плесень. Вода постепенно движется по пористой структуре бетона, добирается до стен. После нескольких зим такие сооружения начинают разрушаться, а в скором времени начинает портиться не только внутренняя структура, но и отслаиваться финишное покрытие.

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе (минеральная)

Это влагозащитный состав с комплексным действием. В него входят сухие гидроизоляционные смеси из кварцевого песка и особого цемента, могут присутствовать различные дополнительные компоненты. Если развести его водой, то получится однородная паста. Она накладывается в 2-3 подхода жесткой кистью, затем поверхность разравнивается валиком. После высыхания смеси бетонная основа будет защищена от влаги гидроизолирующим покрытием.

Цементная обмазочная гидроизоляция бетона бывает двух типов:

• штукатурная;
• проникающая.

Среди достоинств цементной гидроизоляции выделяются:

• высокая адгезия цемента с бетоном;
• прочность и устойчивость к внешним повреждениям;
• надежная защита от воды.

Недостаток — неэластичная минеральная смесь не может применяться в сооружениях, где есть воздействие на нее вибраций. Цементное покрытие вскоре начнет разрушаться и давать трещины.

Способ нанесения минеральной гидроизоляции

Поверхность бетонных конструкций должна быть ровной и чистой, с открытыми порами, без выпирающих углов и других инородных элементов. Ее необходимо подготовить и избавиться от впадин и трещин более 2 см глубиной — они закладываются цементом. Если бетон старый, с забитыми порами, его нужно прочистить водой под высоким давлением. Когда все готово к нанесению, верхний слой бетона следует увлажнить.

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе — устройство

Для приготовления смеси сухой материал засыпается в чистую большую емкость и заливается водой в необходимой пропорции — на 25 кг композита потребуется 6,7 литров воды. Все вымешивается до однородного состава и наносится на поверхность в несколько слоев. Способы нанесения:

• щетками;
• распылителем.

В первое время обработанный бетон следует беречь от внешних воздействий — сквозняков, низких или высоких температур, воды. После нанесения гидроизоляции и ее затвердевания будет выделяться влага — ее нужно удалять.

Полимер-минеральная изоляция

Инъекционная гидроизоляция

Хороший вариант для зданий, которые будут испытывать на себе вибрации и динамические нагрузки. В отличие от состава на цементной основе, в полимер-минеральный добавлены эластификаторы. После его приготовления получается паста с уникальными свойствами. На бетоне она создает однородное эластичное покрытие, которое способно нейтрализовать трещины размерами в 1 мм.

Используется для сооружений любой конфигурации и сферы применения. Пригоден для бассейнов, других резервуаров с водой. Наносится, в том числе, и на оштукатуренный бетон, стяжки, железобетон цельного и разборного типов. Выполняет свои функции как вне помещения, так и внутри него — в ванной, погребе, подвале. Может выступать основой для финишного покрытия — плитки, штукатурки.

Другие преимущества:

• морозостойкость;
• устойчивость к воде;
• быстро схватывается;
• паропроницаемость.

Единственный минус — несовместимость с кровельными материалами.

Технология нанесения полимер-минерального гидроизоляционного материала

Заранее подготавливается обрабатываемый бетон — материал применяется только на ровной поверхности с мелкими порами и без мешающих адгезии материалов. В случае бетона с крупными порами проводится предварительное шпатлевание. Если он загрязнен или забит пылью, для очистки можно использовать пылесос. Грунтовкой пользоваться не нужно.

Технология нанесения:

Технология нанесения полимер-минеральной гидроизоляции

• защитить все нерабочие поверхности;
• половину полимерной дисперсии вылить в чистую емкость;
• порошок вводится медленно, при постоянном перемешивании дрелью на низких оборотах;
• смесь довести до однородного состояния;
• ввести оставшуюся часть жидкой дисперсии;
• перемешивать не менее 2 минут.

Готовую смесь нанести шпателем или валиком в 2 захода. Можно использовать разбрызгиватель. Второй слой наносится только после подсыхания первого. Во время отвердевания защитить от воды.

Полимер-битумная, полимерная, битумная обработка бетона

Лучший вариант для наружной гидроизоляции. Идеален для террас и балконов, фундамента и кровли. Покрытие устойчиво к внешним неблагоприятным факторам, не деформируется при сильных морозах и перепадах температур. Это касается полимер-битумного и полимерного видов, чисто битумная требует дополнительной защиты.

Такого рода гидроизоляцию классифицируют следующим образом:

Характеристики битумной мастики

• битумные мастики холодного применения на водной основе – состоят из полимеров, эмульгаторов. Имеют самые безопасные компоненты и обладают наибольшей экологичностью в сравнении с другими видами;
• битумные мастики холодного применения на растворителях – подходят для любых работ, широко распространен благодаря легкости использования и реализации в готовом виде;
• битумные мастики горячего применения – перед применением поверхность покрывается грунтовкой, а сама смесь нагревается до 160 градусов.
• полимерная эластичная гидроизоляция – изготовлен на основе жидких полимеров. Применяется для кровли, бассейнов, ванных комнат, фундамента.

Технология нанесения изоляции

Необходимые действия при обработке кровли:

Изоляция бетонной стяжки

• нанести грунтовку на очищенную основу из бетона;
• равномерно распределить битумную мастику за 3-4 подхода;
• каждый слой — толщиной 1-1,3 мм;
• перед нанесением нового слоя на предыдущий наложить армировку и просушить.

Сверху гидроизоляция закрепляется светоотражателем — защитным слоем мастики.

В случае эмульсионной мастики состав наносится на бетон аппаратом безвоздушного напыления. Требования к ее эксплуатации те же. Если требуется обработка заглубленных поверхностей — подвалы, бассейны, то основание сначала очищают и праймируют. Шпателем наносится гидроизоляция в 2 слоя, каждый из которых должен до конца просохнуть — на это может потребоваться от нескольких часов до суток.

Видео по теме: Проникающая гидроизоляция бетона

Обмазочная гидроизоляция для бетона — узнайте почему этот материал не так прост как кажется

Монолитные строения нуждаются в дополнительной защите, в частности, нужно изолировать потенциально опасные участки от губительного воздействия влаги. К ним относятся фундамент, крыша, полы и стены нижних этажей.

В последнее время для этих целей применяют обмазочную гидроизоляцию, которая привлекает внимание удобством нанесения и высокими техническими характеристиками. Разберёмся в особенностях подобных составов, их видах и способах применения.

Где применяют обмазочную гидроизоляцию и что это такое

Что такое обмазочная гидроизоляция? Это вязкая многокомпонентная смесь, предназначенная для «холодного» и «горячего» нанесения на защищаемые поверхности. Первый вариант напоминает обыкновенное окрашивание, второй – нанесение штукатурных смесей.

Целевое применение такой гидроизоляции весьма многогранно. Пластичный состав можно использовать для изоляции следующих сооружений и их элементов:

Другими словами, составы предназначены для защиты поверхностей, заглубляемых в землю, где они подвержены воздействию грунтовых ввод и почвенной коррозии. Средства, в основе которых находится битум, применяются для защиты кровли от атмосферных осадков.

Также мастики могут применяться для защиты металлических поверхностей – резервуаров для воды, кузовов автомобилей, газо- и нефтепроводных магистралей.

Преимущества и недостатки данного защитного покрытия

Обмазочная гидроизоляция – это наиболее доступный способ защиты поверхностей, подверженных воздействию влажной среды. Несмотря на качество и надёжность материала, составы не лишены некоторых недостатков. Чтобы лучше разобраться в ситуации, имеет смысл сделать краткий сравнительный анализ.

Достоинства

Недостатки

Надежная изоляция внутренних и внешних поверхностей. Равномерный слой без стыков и трещин, благодаря высокой пластичности состава. Возможность нанесения своими силами без привлечения профильных специалистов. Отличные показатели адгезии. После нанесения образуется «дышащая» поверхность. Нет необходимости в предварительной подготовке поверхности. Привлекательная цена: намного ниже других видов гидроизоляции.

Зависимость от резких температурных перепадов. Низкая износоустойчивость. Высокий риск механических повреждений из-за податливой структуры.

Кроме этого, трудно рассчитать толщину слоя при нанесении, поэтому изоляция получается неоднородной.

Разновидности сплошного водонепроницаемого слоя

На строительном рынке присутствует несколько видов гидроизоляции, которые различаются по составу, свойствам и техническим параметрам. Рассмотрим предлагаемое производителями разнообразие продукции.

Гидроизоляция из битумной смеси

Это один из старейших видов гидроизоляции, применяемых в строительстве. В основе состава лежит битум – органическое соединение чёрного цвета с вязкой текстурой. Мастика наносится на очищенную от пыли поверхность, подходит для внутренних и наружных работ.

Состав отличается высокой эластичностью, поэтому с нанесением гидроизоляционного слоя может справиться один человек. После накладывания защитного слоя, поверхность становится устойчивой к влажной среде и не разрушается под воздействием воды.

К недостаткам битумной гидроизоляции можно отнести такие свойства:

• непродолжительность эксплуатации – мастика рассчитана всего на 7 лет, после чего теряет полезные свойства;

• технология нанесения – состав накладывают только «горячим» способом, что повышает риск возгорания во время рабочего процесса;

• зависимость от низких температур – если работы выполняются при 0^оС и ниже, мастика начинает трескаться и отслаиваться от поверхности.

В современные составы добавляют компоненты, помогающие нивелировать имеющиеся недостатки.

Водонепроницаемые покрытия на цементной основе

Неплохая альтернатива предыдущему составу. Это сухая смесь, в основу которой входит цемент и кварцевый песок, допускается присутствие пластифицирующих добавок, упрощающих процесс нанесения. Компоненты смешиваются непосредственно перед обработкой поверхности.

Технология нанесения напоминает оштукатуривание стен: готовая смесь набрасывают на стену и выравнивают, добиваясь однородного и монолитного слоя. Рабочий процесс довольно трудоёмкий, поэтому строители предпочитают более практичные способы гидроизоляции.

Однако составы на цементной основе обладают рядом преимуществ, которых невозможно добиться другими составами:

• устойчивость к механическим повреждениям;

• высокая паропроницаемость стен – слой пропускает воздух, но препятствует проникновению воды;

• отсутствие токсичных компонентов, способных причинить вред человеку.

К недостаткам можно отнести излишнюю жёсткость после высыхания.

Битумно-полимерное однослойное или многослойное покрытие

Это разновидность битумной мастики с добавлением полимерных материалов. Такие добавки повышают эксплуатационные характеристики продукта. В частности:

• повышается удобство в нанесении;

• улучшается адгезия;

• увеличивается диапазон рабочих температур.

Составы на битумно-полимерной основе идеально подходят для работ на открытом пространстве. Мастика имеет чёрный цвет и однородную консистенцию, легко наносится и позволяет в максимально сжатые сроки обрабатывать большие площади.

Смесь пожароопасна, поэтому работы рекомендуется проводить вдали от открытых источников огня.

Битумно-полимерная изоляция содержит химически активные компоненты, поэтому не предназначена для внутренней обработки жилых помещений.

Битумно-латексная разновидность изоляционного слоя

Второе название состава – жидкая резина.

Это материал на водоэмульсионной основе с добавлением латекса и полимерных модификаторов. Основными преимуществами являются отсутствие органических растворителей и специфического запаха, что даёт возможность использовать материал для внутренней изоляции жилых помещений.

Материал обладает высокой устойчивостью на разрыв, отличной адгезией практически с любыми поверхностями. Состав надёжно сцепляется:

Благодаря пластичной структуре, упрощается процесс нанесения гидроизоляции, что положительно влияет на общую производительность работ.

Цементно-полимерная гидроизоляция

Изоляция поверхностей цементным раствором практикуется более 50 лет. Однако в последнее время привычный состав был модернизирован за счёт добавления полимерных компонентов.

В результате, помимо основных ингредиентов: цемента и кварцевого песка, в состав добавились химические соединения и кристаллизующие полимеры, что позволило существенно увеличить технические показатели и свойства материала.

Мастику можно наносить на влажное основание, более того, производители рекомендуют проводить дополнительное увлажнение поверхности. Раствор отлично впитывается, заполняет имеющиеся пустоты кристаллами полимерных добавок.

После нанесения образуется пароизолирующий и водоотталкивающий слой, который способствует увеличению прочности конструкции. Цементно-полимерная гидроизоляция безопасна в экологическом плане, поэтому не имеет ограничений по применению.

Рекомендуемая толщина слоя

Один из распространённых вопросов звучит так: «Каким слоем нужно наносить обмазочную гидроизоляцию?». Чтобы ответить на него, можно ознакомиться с инструкцией по нанесению состава, указанной производителем на упаковке, или обратиться к строительным нормам и правилам (СНиП), где отмечены основные требования к нанесению гидроизоляции.

В частности, составы на полимерной основе наносятся многослойно, толщина каждого слоя может варьироваться в пределах 1.5-2 мм. Толщина жёсткой гидроизоляции, состоящей из цемента и кварцевого песка, может достигать нескольких сантиметров, в зависимости от заглубления и предназначения конструкции.

СНиП 3.04.01-87 указывает, что толщина гидроизоляционного слоя составляет от 3 до 6 мм, для минимальных и максимально допустимых значений соответственно. При этом оптимальное количество слоёв составляет 3-4.

Технология нанесения

Обмазочная гидроизоляция накладывается по определённой схеме, что обеспечивает максимальную эффективность её применения. Основные этапы выполнения работ выглядят так:

1. Подготовка основания. Состав накладывают на готовое основание с влажностью поверхности 4-8 %, в зависимости от типа гидроизоляции. Поверхность рекомендуется предварительно выровнять, удалить острые выступы и грани, очистить от остатков строительного мусора и пыли.

2. Грунтование. Чтобы повысить адгезию, поверхность можно пройти специальной битумной грунтовкой глубокого проникновения. Праймер наносят в один слой, стыки грунтуют повторно. Дальнейшие работы проводятся после высыхания поверхности.

3. Гидроизоляция. Мастику наносят со стороны вероятного проникновения влаги. Для этого используются валики, шпатели или устройства подающие смесь под давлением. Слой наносится неразрывно параллельно идущими полосами, каждая линия должна заходить внахлёст, чтобы избежать стыков. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Во избежание растрескивания гидроизоляции, потенциально опасные места рекомендуется армировать. Для этого используется стекловолоконная сетка или геотекстиль, который «утапливают» в первом изоляционном слой, для полного примыкания к поверхности прокатывают сверху валиком.

Армирование выполняется внахлёст, чтобы заход на каждую сторону проблемного участка был не менее 10 см.

ТОП-5 проверенных производителей

При выборе обмазочной гидроизоляции, рекомендуем обратить внимание на продукцию следующих производителей:

1. ПЕНЕТРОН. Качественная изоляция, которая идеально подходит для защиты бетонных оснований и железнобетонных конструкций. Состав обладает высокими показателями влагоустойчивости, нейтрален к воздействию любой агрессивной среды, отлично защищает поверхность от пагубного воздействия грунтовых и морских вод. Применяется в строительстве мостов, для изоляции опор.

2. KNAUF (Флехендихт). Это известная во всём мире немецкая компания, основным направлением деятельности которой является производство сухих смесей. Обмазочная гидроизоляция «Кнауф» на латексной основе обладает высокими техническими характеристиками и защитными свойствами. Однако цена продукции превосходит многие аналоги.

3. «Лахта». Российский бренд, выпускающий проникающую гидроизоляцию на цементной основе. В состав входят химически активные вещества, которые после нанесения смеси образуют нерастворимые кристаллы в порах основания. В результате не только образуется надёжный защитный слой, но и увеличивается прочность конструкции.

4. MAPEI. Продукт группы компаний «СтройХит», представляющий собой гидроизоляцию на полимерцементной основе. Состав подходит для защиты любых поверхностей, способен выдерживать давление воды до 7 атмосфер. При многослойном нанесении требует армирования, чтобы исключить растрескивание поверхности.

5. XYPEX. Продукция канадской компании, представленная на мировом рынке весьма разнообразным ассортиментом. Подходит для внутренней и наружной изоляции, повышает устойчивость бетона к агрессивной среде. Кроме этого, состав способствует «заживлению» появляющихся трещин, предотвращает коррозийные изменения арматуры в армированных конструкциях.

Данные составы давно применяются на строительных объектах России, заслуживают высоких экспертных оценок.

Вы слышали про жидкое стекло? Читайте про один из самых распространенных способов гидроизоляции.

 

 

 

Распродажа (-53%):

Подготовка к гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция

Если гидроизоляция пола в ванной будет производиться с помощью оклейки влагозащитным материалом, вам потребуется гидроизол, гидростеклоизол или рубероид, газовая горелка, острый нож и битум для промазывания швов. Своими руками выполнять оклеивание нужно согласно плану:

• Разрезать рулон гидроизоляционного материала на полосы по размеру стены, противолежащей двери в ванной комнате, дать им распрямиться;
• Первую полосу укладывают вдоль стены, которая находится напротив входной двери, заводя края вверх на 2-30 см. Газовой горелкой или строительным феном ее разогревают до 50 градусов, в процессе чего битум плавится и приклеивает лист к поверхности пола;
• Следующую полосу приклеивают за первой, нахлестывая одну на другую на 15-20 см. Таким образом оклеивают всю площадь ванной;
• Швы между листами, стыки со стенами, углы промазывают расплавленным битумом, чтобы запаять, защитить от проникновения влаги;
• После застывания наплавляемой гидроизоляции, на пол заливают цементную стяжку и готовят к отделке декоративным покрытием.

Рулон гидроизоляции

Прокладка гидроизоляции вдоль стены

Уложенная гидроизоляция

Битумная замазка

Обратите внимание! Если вы выполняете гидроизоляцию пола своими руками, наклеивайте листы как минимум в два слоя, располагая их таким образом, чтобы стыки между ними не совпадали.

Обмазочная гидроизоляция

Чтобы нанести обмазочную гидроизоляцию, потребуется штукатурная кельма для выравнивания, широкий шпатель или волосяная кисть. Полимерные смеси для обмазки продаются уже готовыми к употреблению, расфасованными в пластиковые ведра. После вскрытия вязкую смесь перемешивают деревянной полкой и начинают обмазывать поверхность стен и пола, действуя таким же образом как при оштукатуривании. После нанесения первого слоя, ему дают время на высыхание. Через 6-8 часов можно приступать к созданию второго слоя.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Каждый слой обмазочной гидроизоляции ванной должен составлять по меньшей мере 2 мм, а в местах ввода коммуникаций до 4 мм, для дополнительной защиты на трубы надевают резиновые кожухи. Гидроизоляция, полученная путем обмазки, надежно предохраняет перекрытия от проникновения влаги и разрушения, при этом затраты на материалы гораздо ниже, чем при использовании жидких составов и листов, а работы вполне можно качественно выполнить своими руками.

Капитальный ремонт ванной невозможен без реконструкции гидроизоляционного слоя пола и стен, который при интенсивной протечке защитит не только отделку вашей ванной, но и соседей снизу.

Видео инструкция

sovety-vannoy.ru

Как правильно сделать гидроизоляцию в ванной комнате

К специалистам компании ТСК “ГидроСар” регулярно обращаются клиенты с вопросом: Как правильно сделать гидроизоляцию в ванной комнате? Какие материалы и технологии применить для того, что бы сделать надежную и качественную гидроизоляцию в ванной? Как сделать гидроизоляцию в ванной своими руками?

Попробуем дать ответы на эти вопросы. Начнем с того, что, на наш взгляд, гидроизоляция в ванной комнате необходима и целесообразна не только в целях защиты от возможных протечек на головы соседей с нижнего этажа, но так же в целях обеспечения защиты бетона от влаги (постоянно сырой или влажный бетон под плиткой более подвержен процессам образования и роста плесени).

Какие материалы использовать для гидроизоляции ванной комнаты. На сегодняшний день на строительном рынке России и Мордовии представлено большое количество различных гидроизоляционных материалов, начиная от бюджетных и заканчивая профессиональными.

В ванной комнате применяют битумно-мастичную гидроизоляцию, рулонную гидроизоляцию, проникающую гидроизоляцию, полимер-цементную гидроизоляцию, эластичную гидроизоляцию и некоторые другие виды материалов. Преимущества и недостатки каждого вида материалов Вы можете рассмотреть в разделе “Гидроизоляция”. Мы же расскажем Вам о тех материалах и технологиях, которые мы сами применяем для гидроизоляции ванной комнаты.

Если Ваша ванная комната выполнена из монолитного бетона (пол и стены бетонные), то можно выбрать сразу из нескольких материалов: Проникающая гидроизоляция и полимерцементная эластичная гидроизоляция. Наши специалисты уже много лет применяют проникающие материалы системы “Пенетрон” и полимерцементные составы “Макссил Флекс” или “Стармекс сил Флекс” (Ознакомиться с характеристиками каждого из указанных материалов Вы можете на страницах нашего сайта и в Технических описаниях на материалы). Гидроизоляцию ванной комнаты Пенетроном проводят в следующей последовательности:

1.

Очистить поверхность пола от грязи, строительного мусора, остатков раствора и т. д. По периметру пола ванной комнаты выполнить штрабу “П”- образной формы размерами примерно 25х25 мм.

2. Очистить и увлажнить поверхность штрабы.

3. Развести материал Пенетрон с водой в пропорции, указанной в Технологическом Регламенте или в инструкции на этикетке ведра.

4. Загрунтовать штрабу жидким раствором Пенетрона в один слой. Расход Пенетрона в данном случае – от 0,4 кг/м².

5.

Приготовить раствор шовного материала Пенекрит в указанной на этикетке пропорции. Закладывать Пенекрит в штрабу из рассчета 1,5 кг/м. п.

6. После того, как Пенекрит схватится – наносят первый слой Пенетрона по всей площади пола в ванной комнате с заходом на стены (обычно 30-40 см от пола).

Перед нанесением поверхности тщательно увлажняются. После того, как Пенетрон начнет подсыхать, поверхность еще раз увлажняют и наносят еще второй слой Пенетрона по всей обрабатываемой поверхности пола и стен. Итоговый расход Пенетрона на 2 слоя составит от 800 грамм до 1 килограмма 100 грамм на 1 м².

7. Для обеспечения необходимой влажности, обработанные поверхности пола и стен ванной комнаты увлажняют в течение 2-3 дней после окончания работ по гидроизоляции.

8. Через 21 сутки оставшийся несущий слой (цемент, песок) можно удалить щеткой с металлическим ворсом для повышения адгезии последующих отделочных материалов (шпатлевка, плиточный клей и т.д.).

Если в ванной комнате имеются вводы коммуникаций проходящие через поверхность пола (стояки, трубы) – неодходимо обеспечить их герметизацию.

Чаще всего наши специалисты применяют для этих целей гидрошнур Пенебар, гидрошнур Гидротайтили герметики типа Свеллмастер/Ликмастер, Витрафин Бонд, Максджойнт Эластики д. р. Для получения подробной информации нажмите на название интересующего Вас материала.

Если пол в ванной комнате бетонный, а стены выполнены из пористого материала типа кирпич, гипсокартон, штукатурка из цементно-песчанной смеси и д.р., необходимо применить гидроизоляционные материалы мембранного типа: полимер-цементная двухкомпонентная гидроизоляция или однокомпонентная полимерная гидроизоляция. Как уже говорилось выше, наши специалисты применяют материалы “Макссил Флекс”, “Стармекс Сил Флекс” и некоторые другие.

Приведем пример гидроизоляции ванной комнаты с применением испанского двухкомпонентного полимерцементного материала “Макссил Флекс”:

1. Поверхности пола и стен ванной комнаты очистить от мусора, остатков цементного раствора и других загрязнений, мешающих адгезии. Поверхности обеспылить и слегка увлажнить.

2.

Развести два компонента Макссил Флекс в нужном объеме с помощью низкооборотистой дрели. Внимание! Запрещается добавлять воду. Использовать только компонент А и Б.

3. Широкой кистью с жестким синтетическим ворсом (мы применяем кисти Максбраш) нанести первый слой Макссил Флекс на пол с заходом на стены (обычно на 20-30 см).

Особое внимание уделить стыкам между полом и стеной и углам. Для повышения надежности в указанных узлах применяем строительную полипропиленовую мелкую сетку (типа серпянки), которую утапливаем в свежий первый слой Макссил Флекса. Таким же образом выполняем гидроизоляцию вокруг труб и стояков.

4. Через 16 часов наносим второй слой Макссил Флекса, предварительно смочив обработанный слой водой. Расход материала “Макссил Флекс” на 2 слоя гидроизоляции составляет примерно 2,5 кг/м².

Расход материала “Стармекс Сил Флекс” составляет 4,0-4,5 кг/м²на три слоя. После набора прочности проводят дальнейшие отделочные работы: наклеивание плитки, заливка наливного пола и т. д.

Для герметизации и гидроизоляции вводов коммуникаций в данном случае мы так же применяем герметики, указанные выше.

Смотреть далее:

Гидроизоляция пола/Гидроизоляция стен/ Гидроизоляция бетона/ Гидроизоляция подвала/ Гидроизоляция погреба/ Гидроизоляция бассейна/ Гидроизоляция вводов/ Наши объекты/ Вопросы и ответы по гидроизоляции/ Сравнение гидроизоляции

Выполняем работы по гидроизоляции.

Продаем материалы для гидроизоляции. Оказываем услуги шефмонтажа. т/ф: (8342) 38-08-09, 27-07-08, 310-777, 310-555, 8-964-853-0777.

ООО ТСК “ГидроСар”: Гидроизоляция ванной комнаты.

Схема проезда до офиса и складов:

Нажмите “Вставить”, чтобы добавить статью на ваш сайт или блог.

Многие уверены, что качественно выполненная гидроизоляция в ванной и трапик для слива позволяют лить воду на пол и стены. И никакой угрозы залить соседей. О, как вы заблуждаетесь!

Основная функция гидроизоляции — это не спасение соседей снизу, а защита строительных конструкций от коррозии и биопоражений.Тропический воздух вашего санузла, подтекающие соединения, конденсат на трубах и пропитанные влагой стены создают для плесневых грибков настоящий санаторий. Потому, планируя ремонт, думать нужно не только о гидроизоляции пола. Но и о том, как обеспечить качественное проветривание, защитить стыки и углы от скоплений влаги.

Что говорит закон

В советское время строить надлежало быстро и дешево, а от жильцов требовалась аккуратность. Поэтому нормативы не предусматривали особых требований к гидроизоляции полов.

В СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»ванные комнаты упомянуты единственный раз: «уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15–20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом» (п. 4.8).

Далее в документе сказано, что «при средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол… должна применяться оклеечная гидроизоляция» (п. 7.3). Есть также пояснение, что «в местах примыкания пола к стенам… трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм… а при возможности попадания струи воды на стены — на всю высоту замачивания» (п. 7.2).Но вот что примечательно. Нигде в документе не сказано, что ванные комнаты — это «помещения со средней или высокой интенсивностью воздействия жидкостей». Поэтому строители и заказчики зачастую вольно трактуют правила, а ответственность за возможные проблемы переложена на собственников.

Запомним суть

Пол в ванной должен быть на 1.5–2 см ниже, чем везде в квартире. Либо нужен порожек.Рекомендована оклеечная гидроизоляция в ванной комнате.Нужна гидроизоляция пола ванной комнаты и стен по периметру на высоту 20 см от пола.Нужна гидроизоляция на высоту возможного попадания струи воды — в классической ванной комнате это угол, в котором расположен душевой кронштейн. Однако соблюдение этих требований зачастую приводит к ошибкам.

Аrchitectural Studio UB.DESIGNОжидания и реальностьЭффект от сплошной гидроизоляции во влажном помещении с недостаточной вентиляцией почти всегда отличен от желаемого. В швах и стыках появляются микротрещины, в них попадает влага, в труднодоступных полостях образуется конденсат, а штукатурка отслаивается.Плесневый грибок, так же как и вы, любит банные процедуры. Щедро орошаемый теплой водой и согреваемый паром, он начинает размножаться, наполняет воздух токсичными спорами (отсюда характерный запах) и разрушает стены. Разумеется, те, кто привык поливать стены кипятком, почти всегда считают, что виновата гидроизоляция, которая «не держит» плитку и штукатурку.

В чем (реальный) смысл гидроизоляции

Суть гидроизоляции в ванной — не просто превратить помещение для принятия водных процедур в герметичный мешок (это было бы слишком просто), а расставить барьеры так, чтобы они препятствовали скоплениям влаги в труднодоступных местах.

Если таковые все-таки случаются (в ванной комнате они почти неизбежны), то гидроизоляция НЕ должна мешать им высохнуть. Для этого гидроизолирующие материалы нужно правильно сочетать с гидрофобными. Разница в том, что последние сохраняют паропроницаемость и способность стен «дышать».

Стяжка пола: поднять или заглубитьВ типовой советской панельке от разлива воды в квартире страхует высокий порожек сантехкабины. Но страхует не то чтобы эффективно: от потопа он не спасет (нетрудно подсчитать, что при площади ванной комнаты в 2,3 м порожек высотой 2 см задержит 46 литров жидкости).

Разлив воды по «хрущевской»или «брежневской»квартире, без преувеличения — настоящее бедствие: мокрый «слоеный пирог» пола в прихожей, состоящий из песка, строительного мусора, досок черного пола и линолеума, даст обильный урожай «домового гриба».

Жилые здания более поздних серий подверглись «оптимизации»: в них линолеум стали класть прямо на бетонную стяжку. Поэтому здесь вместо «ступеньки вниз» под дверями санузлов предусмотрены высокие порожки. Но ступенька или порожек — это неудобно. При ремонте от них стараются избавиться: порожки срезают, а в ванной делают стяжку вровень с полом других помещений. Пролитая вода из ванной сразу отправляется в коридор — масштабы восстановительного ремонта и ответственность перед соседями многократно возрастают.

В некоторых современных домах комфорт-класса и выше с горизонтальной разводкой труб в стяжке пола в нее иногда монтируют сливные трапики. Их подключают к канализационному лежаку (так называется горизонтальная канализационная труба). Подобная система позволяет обойтись без порожков и заглублений.

Что делать, если порожек не хотите, а трап — невозможен1. Сделать уклон пола от стен к центру, чтобы пролитая вода не собиралась в углах, и ее можно было собирать тряпкой.2. Строители в таких случаях рекомендуют делать гидроизолированную стяжку во всей квартире или как минимум в примыкающих к ванной помещениях (в прихожей и на кухне).

ОБ ЭТОМ…Хороший вопрос: Нужен ли порожек в ванной комнате

Что нужно знать о материалахСтроительные форумы пестрят вопросами про гидроизоляцию ванной комнаты под плитку: что лучше — обмазочная или оклеечная, старые добрые битумные мастики или инновационные грунтовки на основе латекса и полимеров?Ответим сразу: все, предлагаемые решения хороши, если вы следуете рекомендациям производителей. А сделать это непросто, потому что поставщики пропиток, присадок и смесей для ремонтных работ в вопросах гидроизоляции, гидрофобизации и паропроницаемости сами «плавают».

Что вам «недоговаривают» о бетонной стяжке К числу традиционных материалов для гидроизоляции ванной комнаты относятся старые добрые бетонные растворы на основе цемента с модифицирующими добавками. Они представлены в виде готовых смесей — ремонтных (пломбирующих) составов либо смесей для бетонной стяжки во влажных помещениях.

Вопреки заверениям некоторых производителей смесей, бетонная стяжка — еще не гидроизоляция. Чтобы стать таковой, ей требуется подстраховка в виде «корыта»из оклеечной или обмазочной гидроизоляции для ванной комнаты с заходом на стены в 20 см.

Армируйте! «Тонкие места»гидроизолирующих бетонных стяжек — углы и примыкания к стенам: нарушения технологии (просроченные смеси, недолив или перелив воды в раствор) приводят к образованию микро- да и просто трещин. Если толщина заливки не превышает 60 мм, стяжку обязательно армировать. Армирование производится сварной стальной, композитной либо полипропиленовой сеткой.

Рулонные и оклеечные гидроизоляционные материалыС ними другая проблема: отваливается плитка. Рулонные и оклеечные гидроизоляции — именно те самые, что рекомендованы СНиПами для гидроизоляции полов и стен в помещениях с высокой влажностью — как правило, имеют битумную основу. Они идеально подходят для горизонтальной гидроизоляции полов и армированных чаш бассейнов. Но покрывать ими стены (!) ванной комнаты — распространенное, но, прямо скажем, не блестящее решение. Дело в том, что штукатурки и плиточные клеи с цементной основой не прилипают к материалам на основе битума.

Совет: Для вертикальной гидроизоляции под плитку и штукатурку в ванной лучше использовать не битумные мастики, а латексные и полимерные пропитки и цементно-полимерные пасты, обеспечивающие хорошую адгезию с цементными растворами.

Как правильно

Ремонт в ванной комнате нужно начинать с тщательной просушки и обработки помещения антисептиками, предотвращающими образование плесени. Только потом можно приступать к устройству гидроизоляции.Если вы не готовы к такому «подвигу», как гидроизоляция полов во всей квартире, порожек при входе в ванную придется оставить. Но в случае прорыва трубы он не спасет.Делайте вертикальную гидроизоляцию только там, где это действительно необходимо.

А именно, на тех фрагментах стен, которые регулярно орошаются и не успевают высохнуть (над ванной, раковиной, в душевой). Для обработки потолков и стен вне зон избыточного увлажнения применяйте не гидроизоляционные, а гидрофобные (водоотталкивающие) составы, паропроницаемые штукатурки и шпаклевки.Используйте силиконовые герметики для заделки щелей, где возможны подвижки, или между разнородными материалами (край ванны — плинтус из плитки, примыкание раковины, перегородки душевой кабины). Кстати, такие герметики бывают не только белыми и прозрачными, но и цветными.

При замене водопроводных труб позаботьтесь, чтобы на скрытых под плиткой и штукатуркой участках трубопроводов не было резьбовых соединений.Чтобы в ванной комнате было свежо и сухо, предусмотрите вентиляционные решетки в нижней части двери или вентиляционный зазор 1,5–2 см под дверью.Вытяжка также должна быть в рабочем состоянии (запотевающие трубы, зеркала и стены сигнализируют, что с вентиляцией у вас проблемы).Кабельный теплый пол в бетонной стяжке пола — не только элемент комфорта. Он также поможет высушить помещение и избавиться от затхлости в межсезонье, при неработающем отоплении. Укладывать кабели теплого пола нужно поверх гидроизоляционного слоя стяжки.

Профилактика надежнее датчика протечкиВ системах «Умный дом» для защиты от протечек предусматриваются датчики влажности и клапаны, перекрывающие трубы при возникновении нештатных ситуаций. Но профилактика — дешевле и надежнее. Она сводится к своевременной замене подтекающих труб, гибких подводок, сливной арматуры.

ОБ ЭТОМ…

Умный дом: Какими бывают датчики и какая от них пользаАрт-Керамика Владимира Ковалева

Гидроизоляция ванной в частном домеВ загородном доме вы можете реализовать свою мечту о ванной комнате с окном, теплым полом, заглубленной ванной и трапиком для слива. Но здесь свои сложности. Одна из основных — гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме.

Oliya Latypova Design and DecorГидроизоляция деревянного пола в ванной комнате выполняется так же, как и бетонного: «корыто» из наплавляемого рулонного материала на основе битума, поверх которого делается армированная стяжка из бетона и производится облицовка плиткой.

То есть, с полами и горизонтальной гидроизоляцией в загородном доме все просто и привычно — как в квартире. А вот с гидроизоляцией деревянных стен в ванной комнате придется серьезно поработать.

Во-первых, древесина в помещении с повышенной влажностью требует антисептической обработки (лучшее средство — водорастворимые антисептики для бань и саун).

Во-вторых, между деревянными поверхностями (бревенчатой стеной, вагонкой, блок-хаусом) и гидроизоляцией (гидро- и пароизоляционные мембраны, листовые материалы, пвх-панели) должна предусматриваться вертикальная обрешетка, обеспечивающая воздушные зазоры.

В нижней части стены необходимы вентиляционные щели или решетки. Облицовочная плитка в данном случае укладывается на основание из влагостойкого листового материала (это может быть влагостойкий гипсокартон, но лучше — цементно-стружечная плита или стекломагнезитовые листы).Листовая обшивка также крепится на частую вертикальную обрешетку, исключающую прогибы и подвижность.

ОБ ЭТОМ…

Деревянный дом: Как положить плитку на пол и стеныИ, наконец, не забываем о теплых полах, приточной вентиляции (щели под дверью) и вытяжке.Причем естественной тяги за счет разницы давления в верхней и нижней точках вентканала для одно- или двухэтажного дома недостаточно. Для удаления избыточной влаги потребуется принудительная вытяжка — с электрическим вентилятором.

Только соблюдение всех перечисленных выше условий обеспечит долговечность и эффективность гидроизоляции ванной в деревянном доме.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…Расскажите, из каких материалов вы делали гидроизоляцию для ванной комнаты под плитку.

Что вам кажется лучшим вариантом: полимерная гидроизоляция, латексная или цементно-полимерная? С какими проблемами вы столкнулись при защите обычных или деревянных стен в ванной комнате?Ванная комната – одно из самых влажных помещений, как в городской квартире, так и в частном доме. Поэтому полы в ванной, независимо от материала, из которого они выполнены, нуждаются в качественной изоляции, в противном случае возможны протечки воды через плиты перекрытий, образование грибка, плесени, а также постепенное разрушение конструкций.

Виды гидроизоляции

Материалы для гидроизоляции пола бывают:

Оклеечные с гидроизолирующей пропиткой, выпускаются в виде рулонов;Обмазочные в виде мастик, а также пасты, жидкости на различной основе;Сухие смеси для разведения водой;Проникающая гидрозащита для пропитки бетона;Гидробарьеры на каучуковой или полимерной основе.

Все виды гидроизоляции имеют свои особенности, которые обуславливают область их применения. В ванных комнатах чаще всего применяют оклеечные или обмазочные материалы на основе битума, каучука или полимеров.

Гидроизоляция пола оклеечным способом

Рулонные материалы на битумной основе, улучшенной полимерами, с армирующим слоем из стекловолокна или синтетических материалов.

Они бывают наплавные, требующие нагрева при укладке, и самоклеящиеся. Для ванной лучше использовать рулонные материалы с самоклеящейся основой, так как наплавные требуют применения газовой горелки, что в квартире не всегда удобно и выполнимо. Кроме того, при нагреве они выделяют сильный запах битума, который не выветривается из ванной в течение длительного времени.

Отличный вариант для гидроизоляции рулонные материалы на битумной основе

Технология покрытия бетонного пола самоклеящимися рулонными материалами

Пол выравнивают, устраняя трещины, впадины и бугры. Перепад высоты не должен быть более 2 см. Подметают его щеткой и пылесосят.Черновой пол покрывают битумной грунтовкой, позволяют ей просохнут.Нарезают рулонный материал по длине пола, оставляя запас на стены не менее 15-20 см с каждой стороны.

Укладывают полосы на пол, стыкуя их внахлест. Уложенный рулонный материал тщательно прокатывают твердым валиком для удаления пузырьков воздуха и лучшего приклеивания. Стыки дополнительно промазывают герметиком.

Технология укладки битумной гидроизоляции

В стыках и вокруг труб гидроизоляцию следует укладывать особенно тщательно. Трубы дополнительно нужно изолировать с помощью резиновых уплотнителей, а места прилегания их к гидроизоляции дополнительно промазать герметиком.Поверх рулонного материала сразу после его укладки можно выполнять бетонную стяжку, а после – укладывать финишное покрытие. В качестве отделки такого пола чаще всего используют плитку.

Необходимость устройства стяжки увеличивает трудоемкость оклеечного метода гидроизоляции пола в ванной, но в целом этот способ является более дешевым. Если в ванной выполняют теплые полы, и устройство стяжки толщиной не менее 5 см подразумевается в любом случае, гидроизоляция пола в ванной оклеечным способом более целесообразна. В стяжку для увеличения ее прочности можно добавить армирующую полипропиленовую фибру.

Обмазочная гидроизоляция пола

С развитием технологий и появлением на рынке большого выбора материалов для обмазочной гидроизоляции пола она постепенно вытесняет оклеечную. Ее выполняют с помощью мастик различного состава: битумно-полимерной, битумно-каучуковой, цементно-полимерной.

В состав мастик входят различные наполнители и пластификаторы, благодаря им повышается ее эластичность и прочность. Наполнители в составе мастики могут быть в виде волокон или крошки. В состав большинства современных мастик входят также компоненты, предупреждающие появление грибка и плесени.

Большинство производителей выпускают также грунтовки, имеющие повышенное сцепление с полом и мастикой на такой же основе. При выполнении гидроизоляции лучше последовать советам производителя мастики и использовать указанную им грунтовку.

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции на бетонный пол

Подготовка пола при нанесении обмазочной изоляции требуется минимальная – его достаточно подмести и удалить частицы мусора. Влажная уборка не рекомендуется, лучше тщательно пропылесосить пол.Пол покрывается грунтовкой с помощью валика до полной пропитки его поверхности.

Если пол отличается повышенной впитывающей способностью, его покрывают два или даже три раза. Специальные грунтовки на полимерной основе не только улучшают адгезию мастики, но и создают первоначальный слой гидроизоляции.Углы и стыки со стенами в обязательном порядке проклеивают специальной лентой с герметизирующими свойствами. На трубы надевают резиновые уплотнители, стыки пола с ними также проклеивают лентой.

Процесс нанесения обмазочной гидроизоляции на бетонный пол

Мастику разводят по рекомендации производителя.

По консистенции она похожа на теплый пластилин. Наносить мастику удобно твердым валиком, а в стуках и углах – кистью. Для хорошей гидроизоляции мастика наносится и на стены, на высоту не менее 20 см.

Сохнут мастики около суток. В течение этого времени нельзя ходить по полу, а также допускать попадания на него пыли, влаги, посторонних предметов. Высохшую гидроизоляцию можно покрывать финишным покрытием – плиткой или керамогранитом.

Гидроизоляция бетонного пола в ванной комнате

Гидроизоляция пола в ванной с помощью обмазки мастиками на битумной или цементно-полимерной основе имеет небольшую толщину, при этом она долговечна и надежна. Однако подходит она только для бетонных перекрытий. Если покрытия в доме деревянные, такая гидроизоляция может оказаться недостаточной.

В таком случае применяют с помощью двухкомпонентных составов на каучуковой основе. Они состоят из непосредственно жидкого каучука (жидкой резины) и активатора, который необходим для ее затвердевания.

Технология гидроизоляции деревянных покрытий

Подготовка деревянного пола под покрытие требует некоторых усилий и затрат – ведь резиновый состав не должен проникать сквозь него, иначе резко увеличится его расход. Черновой пол очищают от загрязнений, укладывают на него лаги, пароизоляционную пленку и плиты утеплителя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, он образует твердую гладкую поверхность. Стыки между плитами и лагами уплотняют герметиком. Если в качестве утеплителя используются минеральные маты, поверх необходимо уложить слой водостойкой фанеры.

Подготовка к гидроизоляции деревянного пола

Смешивают жидкий каучук с активаторм и быстро наносят его на пол с помощью валика, тщательно промазывая стуки пола и стены.Дожидаются высыхания жидкого каучука и оценивают качество гидроизоляции – поверхность его должна быть гладкой и однородной. При необходимости наносят второй слой.Финишное покрытие производят обычным способом. При этом необходимо учесть, что адгезия обычного плиточного клея к каучуковым составам обычно недостаточна, поэтому нужно выполнить стяжку с применением армирующей сетки.

Такой способ гидроизоляции можно применять не только для деревянных покрытий, но и для бетонных. Качество гидроизоляции при таком способе позволяет применять ее даже в особо влажных помещениях, включая бассейн и моечное отделение бани.

Завершающий этап гидроизоляции деревянного пола

При выполнении гидроизоляции пола в ванной любым из вышеприведенных способов важно придерживаться рекомендаций производителя материала, особенно в части времени сушки покрытия. Недостаточная выдержка обмазочной гидроизоляции может привести к ее растрескиванию уже после выполнения отделочных работ.

Источники:

• gidrosar.ru
• www.houzz.ru
• stroyvopros.net

blog-potolok.ru

Как сделать гидроизоляцию в ванной своими руками

Ванная – самая «мокрая» комната в квартире. Даже специальные шторки и впитывающие коврики не могут в полной мере уберечь поверхности от попадания воды, поэтому стены и пол в ванной комнате нуждаются в особой защите. Позаботившись о гидроизоляции для ванной, вы не позволите влаге проникать под отделку к бетонным плитам перекрытия и предотвратите их преждевременное разрушение, приводящее к необходимости капитального ремонта. Кроме того, качественная гидроизоляция ванной комнаты убережет вас от серьезных финансовых потерь в случае прорыва или протечки трубы, от которой могли бы пострадать соседи снизу. Сделать гидрозащиту не так сложно – вы вполне можете выполнить всю работу своими руками.

Способы гидроизоляции

Обеспечить защиту пола от воды в ванной комнате можно с помощью специальных гидроизоляционных материалов. Их можно разделить на две большие группы:

• обмазочные;
• оклеечные.

Обмазочная гидроизоляция

Представляет собой пластичный материал, образующий после нанесения водонепроницаемое покрытие. К обмазочным материалам относятся:

• мастики на основе битума или полимеров с различными наполнителями;
• полиуретановые и цементно-полимерные смеси;
• жидкая акриловая водоэмульсионная гидроизоляция.

Достоинства гидроизоляции для ванной обмазочного типа:

• универсальность;
• легкость и быстрота нанесения;
• возможность защиты практически любой поверхности, например с неровностями или вертикальной.

Недостатки мастик на основе битума:

• нестойкость к перепадам температур, приводящая к растрескиванию;
• неприятный запах.

Полимерные и полиуретановые смеси практически не имеют недостатков, к тому же имеют очень эстетичный вид и еще более удобны в нанесении по сравнению с битумными составами.

Оклеечная гидроизоляция

Выпускается в рулонах или листах и, по сути, представляет собой тот же битум с наполнителем, нанесенный на стеклоткань или полиэстер. К этому типу гидроизоляции относятся:

• рубероид;
• изопласт;
• экофлекс;
• изоэласт и другие аналогичные материалы.

Плюсы оклеечных гидроизоляционных материалов:

• надежность и долговечность;
• по ним можно ходить сразу после укладки.

Минусы:

• требуется большая аккуратность в проведении работ;
• трудоемкость процесса;
• требовательность к поверхности – перепады не должны превышать 2 мм.

Подготовка основания

Гидроизоляция пола в ванной комнате своими руками начинается с подготовительных работ. Что нужно сделать на этом этапе?

• Поверхность пола надо очистить до бетонного основания.
• Вне зависимости от того, какой способ нанесения гидроизоляции для ванной выбран, материал должен укладываться на ровное основание. Небольшие впадины можно заполнить цементным раствором, но в ряде случаев придется делать выравнивающую стяжку.
• Выровненный пол тщательно подметают и промывают.
• Поверхность в обязательном порядке грунтуется. Грунтовка не только обеспечит хорошее сцепление изоляционных материалов с основанием, но и усилит гидроизоляцию покрытия.

Важно! При выборе грунтовки обращайте внимание на ее совместимость с видом гидроизоляции.

После окончательного высыхания грунтовки можно приступать к нанесению или укладке гидроизоляционных материалов.

Устройство обмазочного гидробарьера

Как сделать, чтобы гидроизоляция пола в ванной, выполненная своими руками, получилась качественной и долговечной? Алгоритм действий будет следующим:

• Нижние углы помещения, где стены стыкуются с полом, промазываются слоем битумной мастики.
• Затем по всему периметру на стыки наклеивается водонепроницаемая лента на основе каучука.
• Вся поверхность пола покрывается непрерывным слоем мастики. При этом нужно захватывать часть стены, примыкающей к полу, на высоту 30–50 см. Для нанесения материала удобно использовать широкую кисть или валик.

Важно! Гидроизоляционное покрытие наносится в 2–3 слоя. После нанесения каждого слоя следует делать перерывы для его высыхания, каждый из которых должен длиться не менее суток.

После высыхания мастики еще раз грунтуют поверхность, а затем делают стяжку.

Укладывать плитку на цементно-клеевую смесь без стяжки можно только при использовании обмазочных материалов на основе акрила или цемента.

Гидроизоляция оклеиванием

Гидроизоляция в ванной способом оклеивания обойдется дороже, чем при использовании только битумной мастики. Да и сделать ее своими руками будет сложнее. Тем не менее, этот способ имеет множество поклонников среди строителей.

Рулонные гидроизолирующие материалы можно разделить на два типа:

• Наплавляемые. Для их укладки потребуется газовая горелка, применение которой в квартире нежелательно.
• Самоклеящиеся. Довольно просто укладываются, но необходимо делать все аккуратно, переклеить в случае неправильного расположения уже будет нельзя.

Совет: Перед укладкой рулонной гидроизоляции для ванной рекомендуется проклеить все стыки водонепроницаемой лентой или промазать мастикой. Для дополнительной надежности можно нанести тонкий слой мастики на всю поверхность пола с заходом на стены.

Ход работ:

• Укладка материала производится внахлест. Каждый последующий лист должен перекрывать предыдущий на одну пятую ширины. При этом надо делать напуск на стены приблизительно на 15–20 см. После раскроя листа необходимых размеров с него снимается защитная пленка. Материал укладывается на пол и прокатывается тяжелым валиком. Процедуру повторяют для каждого последующего листа.

• Наплавляемые рулонные материалы предварительно нагревают с помощью горелки, раскатывая постепенно.
• При укладке рулонной гидроизоляции наибольшее затруднение вызывают места, где приходится обходить трубы и различные коммуникации. Отверстия под них следует делать немного меньше необходимого размера, чтобы получались своеобразные бортики. Также применяются специальные уплотнители из резины. Все места таких стыков дополнительно промазываются мастикой и укрепляются водонепроницаемой лентой.

После окончания укладки можно сразу приступать к заливке финальной стяжки под плитку.

Совет: после укладки плитки все швы перед затиркой можно обработать герметиком для дополнительной защиты – это позволит своими руками создать многослойную гидроизоляцию для пола в ванной комнате.

Где еще в ванной необходима гидроизоляция?

Для качественной гидроизоляции ванной необходимо уделить внимание стенам, на которые также часто попадает вода. Постепенно влага начнет проникать внутрь перегородок, приводя к нежелательными последствиями. Наиболее проблемными местами, нуждающимися в качественной защите, являются:

• пространство вокруг раковины;
• стены, примыкающие к ванне или душевой кабине;
• участок около унитаза в совмещенном санузле.

Нанесение гидроизолирующих материалов производится аналогично обработке пола в ванной комнате. Не рекомендуется использовать для стен материалы на основе битума. Он текуч и пластичен, поэтому плохо подходит для вертикальных поверхностей и не способен обеспечить качественное сцепление плитки со стеной. Лучше воспользоваться цементно-полимерными смесями.

Совет: для того чтобы керамическая плитка лучше держалась на стене, можно частично утопить в слое гидроизолирующего материала армирующую сетку, которая поможет обеспечить хорошую адгезию.

Гидроизоляция ванной комнаты может быть качественно выполнена своими руками. Она не требует специальных навыков и особых инструментов, зато поможет защитить конструкции от разрушительного действия влаги и позволит избежать серьезных финансовых затрат в будущем.

mr-build.ru

Гидроизоляция ванной комнаты поэтапно

Ванная комната – самое влажное место в доме, ремонт в котором не сохранится долго, если не использовать специально разработанные строительные материалы, обладающие влагозащитными свойствами, к примеру, кафель. Но считать, что отделка керамической плиткой абсолютно не пропускает воду, глупо, ведь жидкость просачивается в швы…

Как недорого сделать гидроизоляцию в ванной своими руками?

Ванная комната – самое влажное место в доме, ремонт в котором не сохранится долго, если не использовать специально разработанные строительные материалы, обладающие влагозащитными свойствами, к примеру, кафель. Но считать, что отделка керамической плиткой абсолютно не пропускает воду, глупо, ведь жидкость просачивается в швы, стыки и трещины, которые не рассмотреть невооруженным глазом.

Чтобы обезопасить себя от таких неприятных последствий сырости как плесень, затхлый воздух, протечки, необходимо устройство гидробарьера. Перед тем как сделать гидроизоляцию в ванной, изучите различные способы организации, используемые материалы и технологию работы своими руками.

Виды гидроизоляции

Процесс создания гидроизоляции в ванной комнате заключается в создании гидробарьера из материала, не пропускающего воду, который наносят между основанием пола или стен и декоративным покрытием. Защищают от воздействия влаги все зоны, в которых возможно попадание воды. В первую очередь, своими руками гидроизолиуют участки пола под и вокруг ванной, стиральной машиной, умывальником, стены, прилегающие к емкости для мытья и раковине. Места, где проникновение влаги вероятнее всего называют «мокрыми зонами». Для их защиты используют различные виды гидроизоляции:

• Оклеечную. Этот вид связан с использованием листов или рулонов гидроизоляционного материала, на основе синтетической ткани или картона, пропитанного битума. Под действием высокой температуры, листы подогревают, придавая пластичность, наплавляю

derevyannie-doma.com

что лучше, как правильно сделать гидроизоляцию в ванной комнате, как сделать гидроизоляцию в ванной комнате

Для качественной и эффективной гидроизоляции необходимо тщательно обработать все конструкции ванной комнаты: стены, потолок и пол. Наиболее проблемные места комнаты — это ее потолок и пол. С потолка часто заливают соседи, а через недостаточно защищенный пол есть риск самим затопить квартиру снизу и после оплачивать дорогостоящий ремонт.
Защита стен от влаги хоть и может вызывать сомнения, но не менее важна.

Стены с гидроизоляцией не допускают конденсации влаги и, соответственно, не дают размножаться вредоносным спорам плесени, которые могут даже нанести вред здоровью. Кроме того, защита от влаги уберегает и отделку стен, не позволяет ей разрушаться от лишней сырости. А трещины в стенах приводят к возникновению сквозняков, крайне нежелательных для здоровья людей, посещающих ванную комнату. Поэтому экстремальные для стройматериалов условия, создаваемые постоянной влажностью в ванной, требуют защиты поверхностей. Если вы хотите сэкономить средства, допустимо покрыть гидроизоляцией не все стены, а особые, так называемые, «мокрые» зоны, поверхность которых особенно часто подвергается отсыреванию. Это части стен около сантехнического оборудования и периметр по цоколю.

Разновидности гидроизоляционных материалов

Итак, если вас интересует гидроизоляция для ванной комнаты под плитку, то что выбрать для этих целей? Необходимо выяснить, какие виды гидроизоляторов вообще существуют. Исполнение этих материалов достаточно обширно, и они отличаются по ценовым категориям, по степени эффективности, по способу нанесения на различные типы покрытий и по степени нагрузки на материал.

На настоящий момент строительные фирмы предлагают несколько возможных вариантов гидроизоляции:

• Обмазочная гидроизоляция;
• Оклеечная, состоящая из битумных, рулонных и плёночных материалов;
• Штукатурная – со специальными штукатурками с полимерными добавками;
• Пропиточная гидроизоляция;
• Окрасочная, с использованием водонепроницаемых красок;
• Битумные составы, жидкая резина

Практически все из вышеперечисленных видов подходят для влагозащиты ванной комнаты под плитку. Специалисты не рекомендуют использовать для гидроизоляции плёночные материалы, состоящие из полиэтиленовых плёнок. Несмотря на бюджетность этого варианта и эффективность в прочих частях дома, материал для ванной не годится совсем. Это объясняется его плохой паропроницаемостью. В закрытом влажном помещении с часто меняющейся температурой паропроницаемость материала водозащиты – решающий фактор.

Отделка стен и пола ванной происходит очень тщательно, желательно при ремонте создавать в этих материалах обшивки многослойность, где один слой – гидроизоляционный. Особенно тщательно нужно обработать проблемные места помещения – это стыки пола и стен и область между самой ванной и стеной. В таких труднодоступных местах материал просто проблематично наносить, поэтому в таком случае подойдут специальные ленты или шнуры-герметики.

Уплотнительные шнуры содержат в своем составе вещества, препятствующие размножению грибка. Правильно установленный стык в стык шнур, обязательно закрытый поверхностной отделкой – залог долгой эффективной его службы (десятки лет).

Главные требования к качеству влагозащиты

Продолжим делиться советами, как сделать гидроизоляцию в ванной комнате в квартире.

Одно из важнейших условий долгой бесперебойной службы гидроизоляционного покрытия – его герметичность. Поэтому провести обработку поверхностей материалами обмазочного типа требуется в ограниченный временной промежуток. Так можно обеспечить покрытие без трещин. Сам материал, соответственно, изготовляют непосредственно перед нанесением и наносят два или три слоя гидроизоляции. Эта укладка намного повысит надежность соединения материалов. Помните, что время нанесения ограничено, необходимо ознакомиться с инструкцией.
Свои секреты есть и у покрытия стен оклеечной гидроизоляцией. Если было решено использовать рулонные материалы, то они укладываются с нахлестом, стандартный размер которого – 10 сантиметров. Но лучше уточнить указанный производителем размер. Обязателен при таком способе гидроизоляции заход на стены для изоляции стыков.

Довольно серьезно ухудшает качество влагозащиты игнорирование зачистки поверхностей. Эта процедура, как и грунтовка, необходима для любого выбранного типа гидроизоляции. Любая подготовка к гидроизоляции поверхности заключается в очищении основания до бетона и выравнивания грунтовкой. Грунтование не только улучшает коэффициент адгезии, но и используется в целях экономии, так как значительно уменьшает расход дорогостоящих материалов. Плюс ко всему использование грунтовочных смесей увеличивает время высыхания поверхностей. Не забывайте тщательно обрабатывать углы для лучшего сцепления покрытия с поверхностями. Таким образом достигается правильная гидроизоляция ванной комнаты.

Какие материалы выбрать для гидроизоляции стен?

После того, как мы выяснили, что такое гидроизоляция ванной комнаты, узнаем, какие материалы лучше для защиты стен. Из указанных выше разновидностей материалов наиболее эффективны для гидроизоляции стен ванной комнаты под плитку следующие типы:

• Битумная и полимерная мастики. Эти эластичные материалы подойдут даже человеку без опыта в ремонтных работах. Очень легкий в нанесении состав, долговечность и, в случае с полимерной мастикой, ещё и теплозащита делают мастики наиболее популярными вариантами гидроизоляции. Они безопасны, подходят для любых помещений. Небольшой недостаток битумного материала – его долгое застывание.
• Пропиточные. Этот специальный состав, которым обрабатывают материал основания строений в целях увеличения срока его службы. Наносится состав просто, как краска – кистями или покрасочным валиком. Плюсами являются его долговечность и удобство в применении.
• Мембранные. Мембраны – наиболее современные из рассматриваемых материалов. Они имеют повышенную эластичность и долговечны. Но следует быть внимательными при выборе материала: они подразделяются на мембраны для внешней и внутренней изоляции. Более тонкие пленки эластичнее плотных, поэтому их применение предпочтительнее.
• Расширяющийся цемент. Этот материал в момент застывания в несколько раз увеличивается в объемах. Этим достигается эффект полной герметичности обрабатываемой поверхности, таким образом малейшие щели оказываются надежно закупорены, и не допускается попадание жидкости.

Проведя сравнительный анализ материалов, можно сделать вывод, что лучшая гидроизоляция для ванной комнаты для стен – это обмазочные или пропиточные составы со свойственной им высокой адгезией, которая необходима на вертикальных поверхностях. Еще один плюс – простота использования, их может нанести и не профессионал, что существенно сэкономит семейный бюджет.

Отдельно хочется отметить, становятся очень популярны отделочные панели с водоотталкивающим эффектом. Влагостойкие панели максимально просты в установке, имеют длительный срок эксплуатации и отлично защищают стены в ванной комнате. Единственный минус этого покрытия – достаточно высокая стоимость.

Что подойдет для защиты пола от воды?

Широкий перечень водоотталкивающих материалов заставляет задуматься, какой из них подойдет лучше всего для гидроизоляции пола в ванной под плитку. На самом деле, здесь тип материала не важен, скорее нужно смотреть на сроки его эксплуатации. Еще один стандартный вопрос по поводу влагозащиты – как сочетать гидроизоляцию со стяжкой. На самом деле, фактически нет разницы, как проведена гидроизоляция пола в ванной комнате — до стяжки или после. С успехом используется под стяжку из бетона рулонный тип влагозащиты. Если стяжка уже установлена, то ничем не хуже по эффективности будут нанесенные поверх нее обмазочные материалы. Этот вид гидроизоляции даже предпочтительнее в связи с удобством применения. Для стопроцентной эффективности защиты пола используют комбинированную гидроизоляцию – под бетонную стяжку наносят обмазочный материал, а саму стяжку покрывают проникающей изоляцией.

Популярные технологии гидроизоляции ванной

Если заказ наемных работников не входит в планирование строительства ванной комнаты, лучше всего выбрать наиболее доступные материалы. Их проще установить самому, не будучи профессиональным строителем, и они потребуют меньше затрат, например, на специальное оборудование. Итак, гидроизоляция ванной комнаты: какую выбрать технологию?

Вариант#1: применение рулонных материалов

Стеклоткань, в отличие от стекла, — небьющееся и обладающее большой гибкостью полотно, причем оно не подвержено гниению и прослужит долго, в отличие от рубероида и прочих рулонных материалов. Минус такой гидроизоляции пола в ванной – в ее цене. Это дорогие материалы и в работе с ними нужна аккуратность, так как они могут порваться. Но, несмотря на минусы, это лучшая гидроизоляция для ванной комнаты.

По степени сложности и оборудованию, которое может потребоваться, различают три технологии монтажа:

• Крепление. Достаточно трудоемкий и поэтому наименее популярный метод. Рулоны нужно прикрепить с помощью специальных крепежных элементов к полу, а после требуется очень внимательно поработать над изоляцией пробитых крепежом участков.
• Наплавление. Этот способ требует подключения специального оборудования: тепловой пушки. Пушку употребляют в том случае, когда нет возможности использовать газовую горелку, например, в закрытом помещении. Этот способ для ванной комнаты достаточно редко применяется, так как материалы, которые требуется плавить, конкретно для этого помещения не популярны.
• Наклеивание. Самый оптимальный способ гидроизоляции пола в ванной комнате. Битумно-полимерные мастики, используемые при этом способе, создают дополнительную защиту. Важно проконтролировать допустимый температурный режим при покупке этих материалов.

Порядок работ при наклеивании гидроизоляции:

1. Работа с уровнем. Проверяется степень ровности основания и при необходимости выравнивается бетонной стяжкой. Особое внимание нужно уделить стыкам – там материал может пойти трещинами, поэтому будет оптимальным их скруглить. Основа очищается от грязи, сушится и грунтуется.
2. Рулонам обязательно нужно отлежаться, поэтому после раскроя на полотнища подходящего размера, их раскатывают и обрабатывают полосы соляровым маслом. Масло очистит полотно и придаст ему эластичности. После этого нужно оставить гидроизоляцию на сутки.
3. Выбирается подходящая мастика и наносится на основу.
4. Полосы рулонного материала наносятся на подготовленную основу с мастикой. Если в инструкции не указан особо размер нахлеста, то он по умолчанию равен 10 сантиметрам.
5. Если при работе образовались пузыри, их нужно аккуратно надрезать и заново проклеить надрезанные места.
6. Обязательно нужно завести полосы рулонного материала на 15 сантиметров на стены для изоляции стыков.
7. На гидроизоляцию сверху наносят мастику и посыпают крупным песком – так достигается более прочное сцепление с бетонной стяжкой.

Вариант #2: устройство обмазочной гидроизоляции

Три наиболее популярных вида мастики – это полимерные, цементно-полимерные и битумосодержащие. Последние — самые доступные по цене и хорошего качества. Но их лучше употреблять только для наружных работ или работ в подвале: продукты переработки нефти достаточно вредны для здоровья за счет выделения ядовитых веществ. Лучше выбрать полимерные или цементно-полимерные мастики. Они заполняют трещины и образуют, застыв, водонепроницаемый слой.

Если в помещении сложная планировка, то только мастиками можно обработать все выступающие поверхности. Но все полимерные мастики неустойчивы к деформации.

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции:

1. Очищается и выравнивается поверхность, которую требуется обработать. Покрытия под мастику также рекомендуется грунтовать или немного увлажнить.
2. Простейший вариант – развести водой комнатной температуры сухую готовую смесь по инструкции производителя и тщательно перемешать. Дать смеси отстояться около пяти минут и перемешать снова.
3. Мастика в разведенном виде хранению не подлежит. Ее наносят в два слоя, при этом специальной лентой перекрывая углы и стыки. Лента должна быть плотно вдавлена в слой гидроизоляции.
4. После кладут армирующую стеклосетку и ожидают полного просыхания материала. После этого полностью покрывают сетку еще одним слоем мастики.

Вариант #3: штукатурная гидроизоляция

«Кнауф» и «Церезит» — наиболее популярные торговые марки смесей для штукатурной гидроизоляции, которые проверены временем и идеально подходят для работы с ванными комнатами. Для этого типа влагозащиты применяются смеси с полимерными присадками, которые улучшают свойства покрываемых ими материалов.

Внимание! Материалы одной марки обычно приспособлены для того, чтобы сочетаться друг с другом и более эффективно сработать на поверхностях. Поэтому, если вы выбираете смесь для гидроизоляции «Церезит СR65», то в комплекте к ней лучше всего пойдет герметизирующая лента «Церезит CL52». Составы подойдут под любой материал, как и под плитку.

Как нанести состав:

1. Как и при работе с любым материалом, поверхность зачищается и грунтуется.
2. Углы и стыки нужно загерметизировать лентой.
3. Для точной промазки мельчайших элементов поверхности подготовленный раствор наносят в два слоя: сначала в одном, а потом в противоположном ему направлении (перпендикулярно).
4. Такой вид гидроизоляции делается в два-три слоя.

Вариант #4: пропиточные составы

Пропиточные материалы имеют особое преимущество: они не только создают новую гидроизоляцию, но и могут реанимировать отслужившую свой век старую влагозащиту. Эти пропитки на основе битума, полимеров и жидкого стекла проникают в структуру основания и укрепляют ее, заполняя все поры материала.

Интересно, что пропиточная гидроизоляция меняет структуру и характеристики бетонной или кирпичной основы. Их структура не просто уплотняется, а приобретает способность к водоотталкиванию. Еще одна разновидность пропиточной изоляции – гидрозащита проникающая. Из отечественных фирм прочно заняли нишу в этой сфере материалы «Пенетрон». Разные виды смесей, предназначенные для всевозможных видов работы, продаются с полимерными лентами-герметиками.

Технология нанесения:

1. Подготавливается основание (зачистка, очищение, грунтовка). Если для проведения работ был выбран материал «Пенетрон», то перед пропиткой поверхность протирается 9% уксусом, высушивается и увлажняется водой. Другие материалы подготавливают, следуя рекомендациям производителя в инструкции.
2. Сухая смесь разводится приблизительно в количестве достаточном на полчаса работы. Через 40 минут раствор станет непригоден.
3. Пропиточную гидроизоляцию наносят обычной кистью или валиком под покраску. После этого ожидают, когда подсохнет первый слой гидроизолятора и повторно используют смесь.
4. Остается дождаться полного высыхания состава. В случае с пропитывающими защитами это длительный процесс. Например, «Пенетрон» сохнет около трех дней. Всё это время для лучшего сцепления соединений основу постоянно увлажняют.

Заключительные выводы

Материалов под плитку множество, и трудно определиться, чем сделать гидроизоляцию в ванной комнате. Выбор лучше всего сделать, исходя из свойств покрытий помещения.

Например, под плитку не рекомендуется применять составы из краски. Это связано с их коротким сроком службы. После разрушения гидроизоляции, под плиткой может завестись плесень, что приведет к ее разрушению.

Проникающую гидроизоляцию возможно применять только для бетонных оснований. При нанесении ее на кирпичную или каменную основу большинство полезных свойств гидроизоляции теряется.

Наиболее долговечны и эффективны для гидроизоляции пола в ванной оклеечные материалы и высокого качества мастики. Такой материал применяется только под стяжку, но эта изоляция может прослужить несколько десятилетий.

j.etagi.com

Гидроизоляция в ванной комнате своими руками: как сделать (+видео)

Гидроизоляция ванной комнаты – это обязательная процедура, которая помогает уберечь помещение от многочисленных неприятностей. Во-первых, происходит защита от возможного затопления соседей. Во-вторых, повышенная влажность разрушает любые поверхности, но этого удается избежать, если вовремя нанести защитный слой.

Виды материалов

Нанесение гидроизоляционного слоя позволяет повысить эксплуатационные свойства помещения. Это может казаться неправдоподобным, но именно он позволит избежать печальных последствий от возможной протечки. Хотя конечно, нужно понимать, что это не сможет полностью задержать воду, если случится прорыв коммуникаций.

Сейчас можно найти множество различных материалов, которые позволяют создать надежную гидрозащиту помещения. Можно выделить следующие:

1. Оклеечные изделия. Они представляют собой рулонные или пленочные материалы. Также существуют различия и по способу их укладки: одни требуют предварительного разогрева, другие сами оклеивают поверхность.
2. Обмазочные материалы. Сюда относят замазки на основе битума и различных полимеров. По своему виду, они могут быть различны (порошок, паста).
3. Жидкие составы. Их можно считать наиболее популярными. Они с легкостью наносятся на все виды поверхностей – стены, потолок, пол.

Выделяют две основные разновидности жидкой гидроизоляции:

• Жидкое стекло. Это специальный раствор (калий+натрий). Очень удобен тем, что проникает в многочисленные поры. Тем самым полностью их закупоривая. Он не образует пленку, которую легко можно повредить. То есть, эта гидроизоляция образует внутренний защитный слой, что весьма эффективно.
• Жидкая резина. Это битумная эмульсия, которая предварительно разводится водой. По своему виду она похожа на черную субстанцию без резких запахов. Отлично подходит для обработки пола и стен. Помимо хорошей впитываемости, образует еще и верхний защитный слой.

Этапы создания защитного слоя

Гидроизоляция ванной комнаты своими руками – не самый сложный этап всей отделки. Однако важно знать очередность работ, только тогда удастся добиться наивысшего качества.

1. Первым слоем будет грунтовка.
2. После этого накладывается выбранный вид гидроизоляционного материала.
3. Затем делается стяжка.
4. Происходит окончательное выравнивание и укладывается декоративный слой.

Существуют определенные правила распределения гидроизоляции:

• Самым главным будет тщательно нанести защиту на пол. При этом она должна заходить на стены минимум на 10 сантиметров. Именно этот слой делается наиболее тщательно. Не нужно жалеть материала и экономить на его качестве.
• Также гидроизоляция обязательно должна быть уложена по всему периметру ванной или душевой кабины.
• Тщательно промазываются места, где проходят коммуникации.
• Уделяется внимание и другим сантехническим приборам. В обязательном порядке, защитный слой должен достигать уровня сливного бачка, раковины, стиральной машинки.

Конечно, создавать такой слой лучше по всем поверхностям, но именно этим местам следует уделить особое внимание.

Укладка гидроизоляции

Для всех работ существуют определенные этапы, соблюдение которых является обязательным. И первым этапом, как обычно, являются подготовительные мероприятия.

Подготовка

1. Удаляется все, что будет мешать проведению работ. То есть, если манипуляции проводятся в старом доме, то необходимо снять полностью все предыдущие покрытия, и максимально возможно удалить старую гидроизоляцию.
2. Если наблюдается потребность, меняются трубы и канализация.
   

   Совет! Лучше отложить прокладку коммуникаций на предпоследний этап. Но заранее определиться с расположением всей сантехники.

3. Наступает этап грунтовки. На сегодняшний день существуют грунтовочные составы, которые также обладают гидрозащитой.

На заметку! Стены и потолок лучше защищать от влаги с помощью цементно-песчаной смеси. Она в сочетание с защитной грунтовкой даст нужный эффект. А конечным этапом отделки будет нанесение финишной шпаклевочной смеси, в состав которой будут входить влагоудерживающие компоненты.

Создание защитного слоя

Работа с жидкой гидроизоляцией

Данный материал удобен тем, что он не образует стыков, которые нежелательны при такой отделке. К тому же он защищает не только от пагубного воздействия влаги, но и препятствует появлению плесени и грибков.

Его наносят тремя способами:

• С помощью напыления. Для этого используется специальное устройство – пульверизатор с нужными насадками. Этот способ позволяет достаточно быстро обрабатывать большие участки. Имеются и недостатки – не удается контролировать толщину слоя.
• Окрашивание. Наиболее популярный способ. В качестве инструментов используют кисти и валик. Занимает достаточно продолжительное количество времени.
• Заливка. Технология заливки очень проста, но может применяться только для пола. Удобна тем, что состав просачивается в мельчащие трещинки, полностью их закупоривая.

На заметку! Устройство жидкой гидроизоляции считается наиболее простым и качественным. Срок службы такого слоя составляет до тридцати лет. Гидроизоляция для ванной с помощью жидких материалов – не составит особого труда.

Обмазочная гидроизоляция

Перед началом работы с такими составами их необходимо подготовить. Для этого нужно внимательно следовать инструкциям, которые дает каждый производитель.

Технология применения:

• Правильно укладывать такой слой нужно, начиная с углов.
• Затем уделяется внимание стыкам между стеной и полом. В этих местах лучше дополнительно использовать специальную герметичную ленту.
• Теперь можно укладывать основной слой. Для этого хорошо подходит шпатель. Слой должен получаться ровным, его толщина составляет не более 1,5 мм.
• Количество слоев может варьироваться от двух до пяти. Они наносятся только после полного высыхания предыдущего.
• Во время работы не должно быть сквозняка. А также нужно защищать подсыхающую поверхность от попадания пыли и грязи.

Укладка рулонных материалов

Правильное устройство гидроизоляции для ванны с помощью таких материалов начинается с замеров и разметки. Дело в том, что рулонные и пленочные изделия не могут наноситься свободно, как другие виды. Перед их применением, необходимо отмерить необходимый размер, который и будет использоваться.

Внимание! Не рекомендуется работать в ванной комнате исключительно этими материалами. Лучше их использовать в совокупности с другими видами.

Несколько советов:

• Прогрев укладываемых лент лучше осуществлять с помощью горелки, но работать нужно аккуратно. Большая температура может привести к воспламенению.
• Если материал самоклеящийся, то необходимо более тщательно подготовить поверхность. Для более качественного приклеивания следует несколько раз пройтись по укладываемой полосе. Когда работают со стенами, то используют для этого валик.
• Каждая полоса укладывается внахлест.
• После того как все полосы заняли свои места, лучше будет промазать все стыки битумной мастикой. Вновь следует уделить внимание стыкам пола и стен.

Для лучшего понимания технологии предлагаем посмотреть это видео:

Работа с потолком

Гидроизоляция потолка в ванной также необходима. Ее устройство не особо отличается от обработки стен. Но не все материалы подойдут. Лучше отдать предпочтение жидким составам. С ними будет намного легче работать.

Завершающий этап

После укладки слоя гидроизоляции, можно начинать заливку стяжки. Ее лучше делать на основе цементной смеси с полимерными добавками. Уже после укладывают выбранный декоративный слой.

Как сделать гидроизоляцию в ванной – это вопрос волнующий многих, но на самом деле он не так сложен, как может показаться. Обилие материалов, инструментов и техник, позволят создать по-настоящему качественную защиту.

otdelkagid.ru

Гидроизоляция ванной комнаты — делаем правильно

Строительные нормы требуют, чтобы гидроизоляция ванной комнаты делалась в обязательном порядке. Это требование объясняется значительным ущербом, который может быть нанесен разливом воды несущим конструкциям здания.

Нужно понимать, что протечка воды в ванной повреждает не только отделку нижележащего помещения, но и все вокруг — куда только может распространиться вода, на много этажей вниз и даже в стороны. Повреждение водой систем электроснабжения — также значительная угроза безопасности здания.

В собственном доме, где соседей снизу нет, вопрос — нужна ли гидроизоляция в ванной? — может быть решен в пользу экономии на такой операции. Аккуратность жильцов и качественный уход за сантехникой — вполне надежная альтернатива гидроизоляции ванны в своем доме — до первого залития, разумеется.

Роль гидроизоляции в защите здания

Гидроизоляция пола в ванной требуется для того, чтобы на допустить распространения незначительных объемов неизбежных случайных протечек воды. Даже в случае серьезной поломки у владельца квартиры есть какое-то время для решительных действий, пока вода не вышла за пределы ванной комнаты.

Многие жильцы квартир могут вспомнить, какое облегчение они испытали, когда убедились, что вода из незакрытого крана умывальника залила весь пол, но потолок у соседей снизу не пострадал. Это значит, что гидроизоляция сделана правильно.

У многих остались другие воспоминания от случайных разлитий в ванной — совсем небольшое количество воды полностью уходит к соседям снизу — при отсутствии или неработающей гидроизоляции ванны.

В зданиях с деревянными конструкциями роль гидроизоляции трудно переоценить. Достаточно одного увлажнения балок или элементов каркаса, чтобы в таком месте возник очаг грибкового поражения. Незаметное систематическое замачивание несущих деревянных конструкций довольно быстро приведет к их загниванию, а вследствие этого — к потере несущей способности.

Основные виды гидроизоляции

Немалое разнообразие средств для устройства гидроизоляции ванны сводится к трем принципиальным типам:

1. Оклеечная гидроизоляция.
2. Обмазочная.
3. Металлическая.

Материалы для оклеечной изоляции — это рубероид или его аналог и мастика, которой с помощью которой он наклеивается на конструкции. Это — наиболее надежная схема, отличающаяся малой чувствительностью к деформациям основания. В таком изоляционном слое работает как рубероид, так и мастика.

Материалы для обмазочной гидроизоляции ванны — это составы в жидком виде. Они имеют разные композиции действующих веществ, отвечающих особенностям объекта.

Различают обмазочные составы по нескольким признакам:

• наличие битума — надежного, но токсичного материала со своими недостатками;
• возможность применения по влажной поверхности;
• необходимость в применении армирующих материалов — сеток;
• тип основного действующего вещества — полимер, цементная композиция, составы на основе латекса или резины;
• характер действия — проникающий или поверхностный.

Металлическая гидроизоляция — забытый способ, при котором гидроизоляция пола в ванной комнате делалась в виде неглубокого корыта из металла. К этому способу иногда прибегают и в наши дни — такое корыто из нержавеющей стали или цветного металла представляет собой полную, абсолютную, стопроцентную защиту от протечек.

Металлическая гидроизоляция выдерживает вибрации и даже небольшие деформации конструкций здания без потери качества — такого результата не дадут никакие современные материалы.

Как выровнять пол в ванной – об этом можно узнать из нашей публикации.

О тонкостях гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме читайте в этой статье.

Основной принцип устройства гидроизоляции

Какова бы ни была гидроизоляция пола в ванной комнате, она не будет долговечной без надежного основания. Это и есть основной принцип — как сделать гидроизоляцию в ванной.

Обдумывая конструкции здания, нужно иметь в виду необходимость правильно устроить основание под гидроизоляцию. Это особенно важно тем, кто строит и ремонтирует жилье своими руками. Вот главные требования к такому основанию:

1. Достаточная прочность, водостойкость и долговечность.
2. Незыблемость, отсутствие деформаций любого рода.
3. Пригодность для крепления (наклейки) материалов гидроизоляционных слоев или способность воспринимать пропитку жидкими средствами.
4. Ровная поверхность и однородность.

Наибольшему количеству таких требований удовлетворяет цементно —песчаная стяжка или бетонная подготовка, применимая по современным конструкциям перекрытий. Такую стяжку в виде армированной плиты используют даже в перекрытиях по деревянным балкам, которые рассчитывают на ее вес. Стяжка по балкам может быть толщиной 30-80 мм.

Уложенная поверх деревянных балок гидроизоляционная мембрана — первая операция устройства гидроизоляции пола санузла в старом доме

Возможно применение других материалов в качестве основания под оклеечные гидроизоляционные слои — асбестоцементные или магнезитовые листы и даже влагостойкие фанера или OSB. Такие конструкции делают при невозможности применить более надежные способы в условиях реконструкции или для домов с ограниченным сроком эксплуатации.

Домашний мастер может решить, чтобы гидроизоляция ванной комнаты, сделанная своими руками, была временной, в расчете вернуться к этим работам в будущем.

Самостоятельный выбор гидроизоляции

Чтобы выбрать, какая гидроизоляция лучше для ванной, домашний мастер ориентируется на возможность устройства качественного и ровного основания.

Если нет возможности получить ровное основание — стяжку или плиту, значит, нужна жидкая, обмазочная гидроизоляция для ванной — правильно оклеить такую неровную поверхность не удастся.

Недостаточная плотность основания (пористость) также требует устройства обмазочной конструкции. В каждом нестандартном случае возможно применение нескольких гидроизоляционных средств — их совместимость обозначается производителями в инструкции к применению.

Мастер может рассчитывать на применение гидроизоляционной ленты — такая синтетическая полоска, иногда — армированная, надежно перекроет стыки и швы, наиболее уязвимые места конструкций пола и его стыка со стенами. Ленту можно применять во всех сомнительных случаях, используя ее, как заплату.

Обдумывая защиту перекрытия от воды, нужно помнить, что нужна и гидроизоляция стен ванной комнаты — как минимум, в виде полосы или ленты понизу стен. Разумно защитить стены, особенно наружные, в местах высокого риска увлажнения — в таких случаях правильно выбрать устройство жидкой, обмазочной гидроизоляции. Обрабатывать стены своими руками нужно с учетом совместимости применяемого материала с клеем для плитки или иного будущего покрытия.

Особого внимания требуют места прохода труб сквозь стяжку и гидроизоляцию. Лучше всего просто избежать устройства таких мест в новом доме, а там, где это невозможно, лучше применять кровельные герметики — они показали наиболее высокую надежность и долговечность. Совсем хорошо, если предусмотрена возможность возобновления герметика в таких местах.

Если мастер выполняет все работы своими руками по инструкциям к используемым материалам, то можно рассчитывать на их достаточное качество и долговечность.

Некоторые особенности самостоятельного выполнения гидроизоляции

Мастер, выполняющий изоляционные конструкции своими руками, должен понимать, что они — надежная паронепроницаемая прослойка. Вот почему гидроизоляция потолка в ванной поможет сделать это помещение теплее — пар не будет увлажнять утеплитель потолка на последнем этаже. С этой же целью может быть сделана сплошная лента гидроизоляции по всем стенам — эти конструкции тоже не будут увлажняться. Такое решение требует одного условия — надежной, постоянно работающей вентиляции.

Какова бы ни была гидроизоляция стен в ванной, она не должна ухудшать качество отделки. Лучше всего применять для этой цели обмазочные составы на основе цемента —они не помешают надежному сцеплению отделочных слоев с массивом стены.

Самого пристального внимания заслуживает изолирующая лента, которой можно усилить слабые места гидроизоляционного слоя — стыки и примыкания, перепады по высоте, места прохода труб в стяжке. При необходимости может быть использована даже кровельная лента на битумной основе.

Все работы, связанные с устройством гидроизоляции должны отличаться самым высоким качеством, начиная от стяжек до оклейки рубероидом. Мало того, что эти слои недоступны для осмотра при эксплуатации, но и проверка их работоспособности невозможна. Мастер своими руками обеспечивает требуемый уровень качества.

Многие обмазочные слои можно армировать синтетической сеткой или стеклотканью. Даже лента из стеклоткани по периметру ванной с заворотом на стены является дополнительным фактором надежности.

Гидроизоляция и порог

Все понимают, что отсутствие порога в санузле и пола без понижения в уровне делают гидроизоляцию и стяжку для нее практически бессмысленными — вода уйдет в комнаты. Профессионал и самодеятельный мастер могут найти способ не выпускать воду из помещения санузла. Вот что можно сделать:

• покрытие пола плиткой сделать с едва заметным уклоном от двери;
• продумать, как использовать существующие электронные датчики протечек;
• возможно, удастся устроить трап с удалением воды, появляющейся на полу, пусть даже в виде нестандартной индивидуальной конструкции которые так любят мастерить домашние умельцы.

Защита многоквартирного и своего дома, соседей от залития — важное дело, оно заслуживает самого серьезного внимания.

Читайте также:

vanna-prosto.ru

Стили, использующие потолочные балки

Балочное декорирование используется во всех стилях. Как в классическом, так и в современных стилевых решениях. Определить к какому именно относиться стилю, можно только по способу декорирования.

Для классического дизайна присуще роскошь и богатство, поэтому балки украшаются резьбой или расписываются. Цвет выбирается золотой или серебряный.

В современном стиле дизайнеры советуют с ними экспериментировать и выкрашивать в самые необычные цвета.

В стиле лофт, который отличается своим минимализмом отличным решением станет балки под метал. Дополнением может служить кирпичная кладка на стенах что присуще стилю хай-тек.

Данные стили можно использовать не только в оформление загородного дома, но и в городских квартирах.

Если отдаете предпочтение деревенскому стилю, но тут необходимо немного состарить потолочные балки. Необязательно сочетать их с основным цветом в помещении. Они могут быть оставлены в той цветовой гамме, что были.

Выбеленный балочный декор соответствует стилю прованс. Здесь они крайне актуальны и создают абсолютную гармонию в интерьере.

Виды потолочных балок

Существует несколько разновидностей балок для потолка:

• деревянные;
• металлические;
• полиуретановые.

Каждый из этих видов имеет свои достоинства. Балки из дерева считаются классикой материала. Потолочная конструкция изготавливается в двух вариантах: из цельного дерева и с пустым пространством внутри.

Второй тип более предпочтителен, так как позволяет убрать во внутрь себя различные провода.

Металлические конструкции применяют в современных интерьерах. Однако большой минус, заключается в том что они имеют большой вес.

При установке потолочных балок такого материала не обойтись без посторонней помощи. Если такую конструкцию плохо закрепить, то можно получить от нее не малый ущерб.

Одним из самых экономически выгодным материалом является полиуретан. Они не только отличаются низкой стоимость, но и также не требуют сильных затрат в монтажных работах. Такие конструкции очень легкие по весу.

Монтаж балочной конструкции зависит от выбора типа материала. Балки небольшие по размеру и легкие, монтируются при помощи жидких гвоздей. Для остальных конструкций необходимо создать обрешетку, крепиться саморезами.

Цветовые решения

Какой выбрать оттенок потолочной конструкции зависит от выбранного стилистического решения.

Отличным вариантом решения могут быть балки покрашенные в белый цвет или по оттенку натурального дерева. Для декорирования современного жилища подбирают более яркие тона.

Потолочные балки создадут роскошь и уют в любом интерьере. Если возникают проблемы с выбором цвета или типа материала, посмотрите фото потолочных балок, тогда будет намного проще создать свой неповторимый интерьер.

Фото потолочных балок в интерьере

Также рекомендуем просмотреть:

Как использовать балки на потолке в современном интерьере, идеи и фото

В современном дизайне популярность получили балки на потолке в интерьере кухни, и фото на многочисленных сайтах, посвященных дизайну, только подтверждают это. Но новый предмет декора ничуть не реже используется и в других помещениях. Чаще всего подобные потолочные элементы воспринимаются как декоративные, использующиеся при создании интерьеров в «простых» стилях: кантри, прованс, некоторые этно-стили, например, скандинавский.

Этот милый деревенский стиль

Популярность этих стилевых направлений можно объяснить очень просто. В наше время, когда технологии стремительно захватывают мир, а кухонная техника практически обладает своим интеллектом, человек должен найти свое место в новой реальности. Некоторые – как рыба в воде среди технологических новинок, а в интерьерах хай-тек чувствуют себя прекрасно. Но не меньше людей мечтают о простом домашнем уюте, который и помогает обеспечить соответствующая обстановка.

Деревенский стиль в центре мегаполиса

Деревенский стиль отличается особым очарованием. Он предполагает использование самых простых материалов (по этой же причине интерьеры в стиле кантри весьма экономичны), натуральных тканей, легких расцветок и простых рисунков в текстиле. Стены можно оклеить самыми простыми обоями в цветочек, повесить ситцевые занавески на окна, расставить деревянную мебель.

Сочетание балок и деревянной мебели

Можно убедиться, посмотрев на фото: балки на потолке в интерьере отнюдь не являются неизменным атрибутом деревенского стиля, однако они способны придать особое очарование интерьеру и послужат финальным штрихом.

Балки на потолке под двухскатной крышей

Интерьер комнат, в которых установлены декоративные балки, приобретает четкость и правильную форму; в них комфортнее находиться. Потолочные конструкции могут визуально скрыть недостатки помещения или сделать его более просторным. Поэтому отказываться от этого элемента интерьера определенно не нужно. Потолочные конструкции окажутся кстати в любом интерьере, поэтому несомненно стоит познакомиться с этим элементом поближе.

Использование цельного бруса в деревенском стиле

В каком интерьере используются потолочные балки

Как уже говорилось, в понимании многих потолочные балки относятся к элементам деревенского стиля (кантри). Для декора лучше всего подходит состаренное дерево, передающее атмосферу сельского дома за счет своей грубоватой фактуры. Интересно, что не обязательно специально сочетать балки с расцветкой других материалов и обстановки – балки на потолке в интерьере, судя по фото, могут быть контрастными по отношению к общему интерьеру.

Разнообразие цветов и контраст интерьера

Для стиля прованс тоже лучше подойдут деревянные балки. Однако в отличие от интерьеров кантри, «прованские» комнаты отличаются большей изящностью и пастельными прохладными тонами. Поэтому конструкции должны быть выбеленными, чтобы выглядеть более ажурными и тонкими.

Стиль прованс на кухне

Совет! В этно-стилях потолочные декоративные конструкции – основной элемент интерьера, без которого не получится достичь полного соответствия требованиям стиля и нужной атмосферы.

Кроме того, и сами конструкции должны быть правильно декорированы.

Дизайн для любителей французского интерьера

В классических интерьерах балки тоже будут смотреться очень гармонично. Тут более уместны конструкции с идеально гладкой глянцевой поверхностью. Желательно, чтобы они были однотонными. Если интерьер претендует на роскошь, то можно дополнить декором: виньетками, резьбой, узором. В некоторых интерьерах допустимо выкрасить в нежные тона или покрыть слоем краски под серебро.

Вся прелесть потолочных балок в столовой зоне

Конструкции темного цвета неплохо смотрятся и в помещениях, выдержанных в светлых тонах. Отличия сводятся только к тому, что современный дизайн предполагает множество нестандартных решений, поэтому и строгая классика сейчас допускает некоторые отклонения от традиционного подхода к дизайну.

Более современные стили, такие как хай-тек, минимализм или лофт на первый взгляд имеют крайне мало общего с провансом или кантри. На самом деле все-таки есть одна черта, которая их объединяет. И это как раз и будут потолочные балки.

Так смотрятся балки в современном стиле лофт

Казалось бы, этот элемент декора с современными стилями несовместим. Но если посмотреть на фото, балки на потолке и в таком интерьере выглядят весьма органично. Разве что есть один нюанс – материал, из которого собрана конструкция. Для современных стилей лучше всего использовать металлические балки – или, по крайней мере, из других материалов, покрытых слоем блестящей краски с эффектом металлик. Опять же, в комнате в стиле лофт и простые деревянные не будут выделяться из общей композиции.

Потолочные балки из металла в современном стиле

Разновидности декоративных балок

Прежде всего, элементы могут быть как чисто декоративными, так и выполнять свое основное назначение – то есть служить несущей конструкцией. В то же время несущие балки могут одновременно выполнять и эстетическую задачу.

В данном варианте хорошо виден пример основной функции балок.

Материалы для изготовления балок достаточно разнообразны:

• дерево;
• полиуретан;
• металл;
• бетон.

Интерьер с использованием деревянных балок

В современных стилях также очень часто используют искусственные материалы, а именно полиуретан

Данная металлическая конструкция идеальна подойдет в стиль хай-тек

В стилях минимал и лофт зачастую используют балки из бетона

Чаще всего их изготавливают из натурального дерева. В строительстве обычно используют для этих целей экологически чистые натуральные материалы: ясень, сосну, ель или дуб (редко).

Минус конструкций из натурального дерева – их большой вес, следовательно, для декора интерьера в квартире они не подходят. К тому же перед установкой их придется обработать специальными растворами, чтобы обеспечить устойчивость к вредителям и неблагоприятному воздействию и придать нужный декоративный эффект. Такая подготовка автоматически повысит стоимость конструкции.

По форме конструкция из деревянных балок обычно бывает прямоугольная или квадратная, реже – круглая.

Круглые балки из дуба

Для интерьеров лофт деревянные балки используются реже. Как видно на фото, балки на потолке в интерьере лофт лучше делать из бетона. Причем после возведения их даже не обязательно покрывать слоем краски, так как фактура и цвет бетона вполне соответствуют стилю.

Пример идеального сочетания бетона и минимума в интерьере

Балки из полиуретана могут выполнять только декоративную функцию. Большое преимущество этой разновидности в том, что конструкция получается более легкой, к тому же такие балки могут имитировать любые другие материалы, в том числе древесину. Полиуретановые конструкции полые внутри, поэтому в них легко прятать провода и коммуникации. К тому же полиуретановые балки не рассыхаются со временем и не боятся резких изменений температуры, уровня влажности, а также воздействия грибков.

Огромный плюс полиуретановых балок это их легкость и точная схожесть с деоевом

Наконец, последний вид балок – металлические, но их можно использовать далеко не во всех интерьерах, преимущественно – в стиле лофт, хай-тек. Конструкции красиво смотрятся благодаря характерному блеску. Их можно выкрасить в любой цвет, поэтому они легко впишутся в интерьер. Металлические балки подходят и для квартиры, и для дома. В то же время, используются эти элементы редко. Во-первых, из-за сложности установки: для этой работы потребуются усилия минимум двух человек. Во-вторых, конструкции получаются очень тяжелые.

Несмотря на недостаток в тяжести конструкции, в интерьере от металлических балок не оторвать взор

Применение потолочных балок

Конструкция потолочных балок первоначально создавалась для целей, весьма далеких от эстетики и стиля. Потолочные балки, по сути, являлись несущими конструкциями, которые держали на себе всю массу потолка и крыши, и дополнительно выполняли роль чердачного перекрытия. Постепенно этот элемент стали считать не слишком эстетичным и предпочли скрыть за внутренней отделкой. Но позднее их все-таки вернули в интерьеры, правда уже в качестве декора. Теперь эти элементы снова на пике моды – как видно на фото, балки на потолке в интерьере встречаются в самых разных дизайнерских проектах.

Шаг балок может быть весьма небольшой

Использовать потолочные балки можно практически в любой комнате: они хорошо смотрятся в гостиной, на кухне или в спальне, органично впишутся в интерьер кабинета или даже украсят прихожую – если, конечно, позволяет площадь. Количество элементов общей конструкции стоит рассчитывать по площади комнаты. В небольшой прихожей достаточно двух штук, тогда как для просторного зала такого количества явно будет недостаточно. Скорее, тут стоит расположить балки через некоторое расстояние друг от друга, заполнив так всю поверхность потолка.

Несомненно безупречно будет выглядит заполнение всего пространства потолка

Кроме чисто декоративной функции, балки могут выполнять и более практическую. Например, в кухне на них можно установить держатели для бокалов и крючки для посуды. На кухне в стиле кантри также будут уместны подвешенные к балкам сухие цветы или травы.

Изысканный вариант небольшого количества балок в стиле кантри

Судя по различным фото, балки на потолке в интерьере могут выполнять еще одну функцию – зонирование пространства. Они, например, помогут сделать акцент на кухонной зоне, отделив ее от гостиной.

Разделение кухни от гостиной потолочными балками безусловно наилучшее решение для сохранения пространства в доме

Еще одно необычное назначение потолочных конструкций – визуальная коррекция пространства комнаты. Балки, установленные по ширине потолка, помогут решить проблему узких комнат. Если же проблема противоположная – необходимо пространство немного удлинить — монтировать балки нужно в другом направлении, по длине помещения.

Визуально сделать потолок выше тоже можно с помощью балок: достаточно установить их на потолке так, чтобы они немного «заходили» на стены. Слишком высокие потолки встречаются гораздо реже, но, тем не менее, эту проблему нужно тоже решить. В комнатах с высокими потолками находиться подчас неуютно. Балки могут справиться и с этой проблемой достаточно просто. Не нужно крепить их прямо к поверхности потолка, а подвесить несколько ниже.

Необычное решение для визуального изменения размеров поещения

Если же никаких проблем нет, то можно установить конструкции крест-накрест – это придаст помещению объем и сделает пространство более выразительным.

Балки лежащие крест на крест в сочетании с камином предают комнате строгий стиль и ровную геометрию

монтаж и оформление дизайна своими руками

Наиболее популярным видом отделки потолков в загородных домах являются балки. Одной из их весьма привлекательных особенностей является то, что установить их можно и своими руками.

Материалом, используемым для изготовления балок, обычно является дерево, реже встречается полиуретан. Первый вариант отлично подойдет для отделки потолков в частных домах, в то время как второй чаще используется при постройке гаражей и иногда в квартирах.

Устанавливаются данные отделочные материалы по периметру потолка и закрепляются там специализированными креплениями. Подшивают потолки чаще всего плитами из гипсокартона или ОСБ.

Краткое содержимое статьи:

Вторая составляющая – это звукопоглощение. Под этим понятием подразумевается снижение энергии звуковой волны, когда та контактирует с поверхностью перегородки. Поглощение можно реализовать за счет переведения звуковой энергии в механическую или же тепловую. Коэффициент поглощения звука различных материалов может находиться в пределе от 0 до 1. Чем выше будет этот коэффициент, тем большими возможностями снижения шума отличается та или иная конструкция.

Как видно, простой процесс шумоизоляции перегородок из гипсокартона имеет ряд нюансов. Для успешного решения задачи нужно работать со звукоизоляцией и с шумопоглощающими материалами. Данную задачу можно решить только с применением комплексного подхода.

Комплексный подход

Основной источник шума – это внешняя среда. Если в комнате имеется окно, которое выходит на улицу, то основная часть неприятных звуков будет доноситься в помещение именно оттуда. Чтобы снизить уровень шума, который поступает со стороны дороги или двора, устанавливают окно с двойным стеклопакетом. Также регулируют фурнитуру.

Далее нужно задуматься о специальной звукопоглощающей отделке капитальных стен в помещении – обрабатываться должны как внутренние, так и наружные стены. Технологий для этого существует несколько. Это многослойные штукатурные комплексы и гипрок.

Также не нужно забывать, что достаточно большая доля шума исходит от соседей, проживающих снизу или сверху. Это значит, что принимать меры по звукоизоляции нужно и для потолка, и для пола.

Есть и еще один нюанс. Можно не только страдать от шумов, но и создавать их. Поэтому, планируя делать комплексную шумоизоляцию перегородок из гипсокартона, нужно подумать и о защите среды от шума из квартиры. Особенно это касается любителей слушать громкую музыку.

Для того чтобы обеспечить звуковой комфорт в помещениях, одной лишь фальшстены будет мало. Требуется использовать различные материалы. Рассмотрим основные материалы и технологии монтажа самых эффективных конструкций. Какую шумоизоляцию выбрать для перегородки из гипсокартона? Выбирают исходя из стоимости и нужного эффекта.

Акустический гипсокартон от Knauf

Это акустические гипсокартонные панели, представляющие собой листы с перфорацией. Перфорация способна снизить громкость отраженных звуков за счет большого количества шумопоглощающей поверхности.

На изнанке панели наклеено специальное нетканое белое либо черное полотно. Это полотно ограничивает распространение звука внутри перегородки. К шумопоглощающим качествам добавляются и звукоизоляционные.

Данный материал для шумоизоляции перегородок из гипсокартона может использоваться как для наружной обработки стен и потолков, так и для установки внутри перегородки. Поверхность позволяет отделывать эти листы по-разному. Это один из популярных и экономичных материалов.

Материалы для заполнения

Мембраны – это тонкое полотно, которое чаще всего поставляется в виде рулонов. В основе таких мембран лежит специальное полотно из полимеров, сверху покрытое слоем ворсинок из войлока. Толщина изделия может варьироваться от 2,5 до 12 миллиметров. Это позволяет осуществлять обесшумливание даже тонких перегородок.

Данный материал для шумоизоляции перегородок из гипсокартона выполняет функцию звукового барьера. Мембрана препятствует прохождению звуковой полны. Напыление из волокон войлока на поверхности повышает эффект поглощения шума.

Самые популярные мембраны на отечественном рынке строительных материалов – это продукция Tecsound.

Пористые материалы

Это альтернатива мембранам. Иногда их используют в виде дополнения к последним. Пористые материалы благодаря своей структуре обеспечивают эффективное поглощение шума. За счет использования данных изделий уровень шумоизоляции значительно повышается.

Среди самых популярных пористых материалов можно выделить Knauf Insulation и маты Rockwool.

Первый материал – это плита на основе стекловолокна. Изделие достаточно дорогое, но очень эффективное. Межкомнатная перегородка из гипсокартона с шумоизоляцией из такой плиты будет очень хорошей. Помещение отлично изолируется от громких звуков, плиты не подвергаются намоканию, не горят и не гниют.

Второй вариант – это изделие из каменной ваты. Плита отличается однородной структурой и обеспечивает рассеивание звуковых волн и компенсацию их энергий. Плита полностью безопасна для человека, не горит, не гниет.

Выбирая, что лучше для шумоизоляции перегородок из гипсокартона, не нужно забывать и о минеральной вате. Ее можно использовать вместо вышеописанных плит. Подобную продукцию поставляют различные торговые марки, выбирать нужно то изделие, которое ориентировано именно на звукоизоляцию.

Наряду с этими материалами имеются в продаже и полиэфирные, а также пенополиуретановые панели. Эти изделия можно успешно применять для заполнения полостей в фальшстене из гипсокартона. Но предварительно лучше внимательно изучить характеристики. Определенные вещества могут быть не рекомендованы для жилых помещений по причине риска возникновения пожаров.

Можно также применить и традиционный пенопласт. Он самый доступный. Но и эффективность у него практически нулевая.

Напыляемые звукоизоляционные покрытия

Данные решения широко используются в современной строительной отрасли. Их можно спокойно использовать в монтаже межкомнатных перегородок с шумоизоляцией.

В основе лежит волокно целлюлозы, пропитанное клеящим составом. Смесь наносится на обрабатываемую поверхность технологией напыления. Для этого нужны специализированные установки. С помощью оборудования можно регулировать толщину слоя.

Один из примеров таких смесей – это состав Sonaspray. Где он применяется? Он предназначен для стен, потолков, а также перегородок.

Монтаж шумоизоляции

Давайте рассмотрим, как сделать шумоизоляцию перегородок из гипсокартона. Технологии похожи на возведение обыкновенной фальшстены, но существуют определенные нюансы, которые обязательно следует учитывать.

Каркас

Работу начинают с разметки. Так, это касается стены, пола и потолка. Для точной разметки для будущей перегородки лучше использовать лазерный уровень. Он проецирует на поверхность координатную сетку.

Ориентируясь на разметку и замеры, вырезают детали каркаса. Деревянный брус в плане шумоизоляции будет более выигрышным, но удобнее использовать металлический профиль.

На потолок, а также на пол крепят стартовый профиль. Между металлом и полом прокладывают эластичный материал, чтобы понизить ударный шум. При необходимости подвесов применяют «Виброфикс», «Виброфлекс». Полимерная вставка в таких подвесах обеспечит звукоизоляцию в соединении.

Для крепления применяют не стандартный дюбель с гильзой из металла или пластика, а специальный полимерный крепеж. Здесь работает тот же принцип, что и в подвесах.

Направляющий профиль закрепляют саморезами-«клопами». Между стенок стартового и направляющего профиля рекомендуется класть полимерные прокладки. Все щели обрабатывают герметиками, это снизит вибрационный шум.

В боковой профиль закладывают деревянный брус и надежно фиксируют при помощи саморезов.

Обшивка и заполнение

Между элементами получившегося каркаса укладывают шумоизоляционный материал. Чтобы было удобно работать, с одной стороны каркас зашивают гипсокартоном. Тогда минеральная вата или другой материал не будет вываливаться. Какая шумоизоляции лучше для перегородок из гипсокартона, каждый выбирает сам – по стоимости и эффективности.

Для повышения коэффициентов звукоизоляции нужно гипсокартонную обрешетку обшить листом гипсокартона, толщина которого — 12,5 миллиметра. Далее закреплять саморезами. Затем внутри прокладывают коммуникации. Проводка укладывается в пластиковые кожухи, а на трубы надевают чехлы из полиуретана.

Далее звукоизоляционные маты кладут без пустот между ними. Сверху на маты крепят мембрану. Если последняя не применяется, то между профилем и обшивкой кладут пористую ленту. Затем каркас обшивается листами гипсокартона. На этом монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона с шумоизоляцией можно считать завершенным.

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Хочется спросить жильцов многоэтажных домов, как сильно «радуют» вас шумы, исходящие от соседей? Вопрос риторический, можно не отвечать. Как обеспечить тишину в собственной квартире — тема нашей статьи.

Обрешетка поверх утепления.

Выход в данном случае должен соответствовать двум критериям:

• При ремонте стен использовать такие технологические приемы, которые позволят своими руками снизить проводимость шумов.
• Цена этого изменения должна быть подъемной, а сами материалы малозатратными.

И спешим вас успокоить, это решение существует. А инструкция? Инструкцию по применению вы читаете в данный момент. И посвящена она гипсокартонным перегородкам.

От физики явления к пониманию технологии

Физика явления.

За каждым технологическим приемом стоит знание законов физики и сотни экспериментов. Поэтому в данном разделе нам предстоит понять суть явления и пути гашения шумов имеющимися в современном строительном арсенале материалами. (см. также статью Дизайн потолков из гипсокартона: фантазия дизайнеров безгранична)

А начнем со школьного курса.

1. Тем, кто забыл, напомним, что звук распространяется в пространстве волнами и, встречая на своем пути препятствие, частично отражается, частично проходит сквозь него, теряя свою интенсивность. Пока все знакомо.
   При этом звукоизоляционные характеристики определяются массой основы перегородки, а если быть уж абсолютно точным — плотностью (массой на квадратный метр конструкции), при этом, чем больше масса 1 квадратного метра материала, тем лучше звукоизоляция. Вот такая физика.
   На этом можно было бы и закончить, но есть нюанс, который иногда забывается или игнорируется, но который обязательно себя проявит на практике. Речь идет об интенсивности звуков, приходящих из различных источников.
   Дело в том, что звуки могут приходить как извне, так и из соседних помещений, при этом звуки улицы человек воспринимает менее болезненно, чем звуки из соседних помещений, даже если они будут менее интенсивными и громкими, чем извне. А вот решение данных проблем находится уже в плоскости технологий: различные материалы гасят звуки по-своему, а обычные стеновые моноперегородки не в состоянии полноценно поглотить звук.

Звукопоглощение.

2. Вот так плавно мы переходим к технологическим особенностям этого вопроса. По строительным канонам стены выкладываются из материалов, которые поглощают шумы, снижая их уровень до установленных строительными нормами и правилами с применением звукоизоляционного индекса.
   При этом, как правило, в многоквартирных домах стены и перегородки представлены однослойными конструкциями и для того чтобы максимально оградить себя от шумов внешнего мира, необходимо самостоятельно возводить многослойные стены (наращивать их).
   Вот об этом немного подробнее:
   
   • Однослойные перегородки – это знакомые нам до боли стены наших квартир. Здесь все до чрезвычайности просто: кирпич или железобетонная плита и один-два слоя штукатурки (некоторым везунчикам достаются квартиры и без штукатурки). В данном примере не учитывается звукоизоляция некоторых мягких материалов. А расчет производится только по твердым материалам.

К сведению! Индекс шумоизоляции кирпичной стены составит приблизительно 45 дБ, при высчитанных экспериментальным путем комфортных 62 дБ.
Для решения этой проблемы существует два пути: увеличить толщину стены родным материалом, что фактически нереально или применить гипсокартонные листы и слоеные конструкции для шумопоглощения.
А вот это уже не только реально, но и будет нами рассмотрено более подробно в следующем разделе.

• И о многослойных конструкциях. В их образовании участвуют как минимум два материала, при этом более плотный слой служит отражателем, а мягкий — поглотителем того звука, с которым не справится жесткий слой.

Идеально при решении этой проблемы показали себя сочетания материалов: жёсткий — мягкий — жёсткий. Это практически решенная проблема. Звук, проходя через такой сэндвич, фактически тает.

Слоенка в разрезе.

Гипсокартон, ты ли это

Шумоизоляция перегородок из гипсокартона прекрасно иллюстрирует эффект многослойного пирога, который описан в предыдущем разделе.

О нем стоит поговорить чуть более подробно.

• Но перед рассмотрением различных приемов, улучшающих звукоизоляцию, хочется познакомить вас с достаточно интересным видом гипсокартона. Акустический гипсокартон (представлен на фото).

Акустический аналог.

• И внешне и структурно данный вид отличается от своих собратьев по строительному цеху. Этот материал имеет огромное количество равномерно распределенных по всей площади листа отверстий диаметром до 1 см. Внутренняя сторона листа отделана специальным звукоизоляционным слоем, по своей структуре, плотности и материалу напоминающее спанбонд.
  Принцип шумоизоляции реализуется следующим образом. Звуковая волна не отражается от стен, что произошло бы при использовании обычного листа гипсокартона, а проходя вглубь, теряет свою интенсивность на нетканом полотне. Далее, в слое шумоизолятора звук практически полностью растворяется, оставляя для стационарных стен только легкие вздохи.
  Естественно, что такой материал имеет не только ценовую определяющую, но и ограниченную область применения. Он используется в помещениях, где источник шума находится внутри, а не снаружи.
  Это могут быть музыкальные классы и звукозаписывающие студии, место работы певцов и музыкальных исполнителей. И, отдалившись от музыки, сообщаем вам, что данный вид материала успешно применяется в бойлерных станциях, в насосных, в цехах и прочих технических помещениях, которые используют достаточно шумную аппаратуру.

К сведению! Этот вид гипсокартона не шпаклюется и обоями не обклеивается, максимально возможное оформление — это покраска. И еще, данный вид поглощения звука считается резонансным.

Только красить.

Критерии определены, приступим к монтажу

Гипсокартон — это материал, который по своей звукоизоляции является более эффективным, чем кирпич (хотя по крепости кирпич будет предпочтительнее). Шумоизоляция гипсокартонных перегородок на 3 дБ выше кирпичных.

Помня о многослойном пироге, приступим к работе:

К сведению! Технология, которая будет описана ниже, может решить сразу несколько проблем: снизить уровень шумов практически до нуля, а также провести утепление стен, что будет совсем нелишним для хозяев торцевых квартир многоэтажек.

• Первый этап — выставление направляющих профилей. Спешим вас успокоить, никаких дополнительных требований к установке этих изделий, пристрелке по уровню, креплению и прочим техническим изыскам нет.
  Профили все так же выставляются на потолок и пол по периметру стены, образуя единую вертикальную плоскость, которую можно определить стоечным профилем, вставленным в направляющие, методом прикладывания обычного строительного уровня. Крепление дюбель-гвоздями направляющих профилей происходит через каждые 40 см. А вот далее начинаются вариации, о которых вам полезно будет знать.

Как ни крути, а профиль первый.

• Укладка утеплителя. Она может быть проведена как самостоятельно, единым слоем, так и в процессе установки стоечных профилей. Рассмотрим оба варианта. Во-первых, вы помните, что максимальный эффект от звукоизоляции достигается методом: жесткий – мягкий — жесткий.
  Имея жесткую стену из предложенного строителями материала, нам необходимо прикрыть ее более мягким утеплителем таким образом, чтобы звукоизоляция гипсокартонных перегородок имела максимальный показатель. При этом именно этот слой будет являться рассеивающим звуковые волны.
  Здесь может быть использована минеральная или стекловолоконная вата.
  Выбирая эти материалы, помните, что вы решаете не одну, а две задачи, поэтому материал должен:
  
  • обладать минимальной теплопроводностью;
  • наилучшим образом поглощать звук, для того, чтобы шумоизоляция в перегородках из гипсокартона была максимальной;
  • быть достаточно прочным и долговечным;
  • иметь минимальное водопоглощение;
  • легко укладываться на стену.

Утепление и шумоизоляция – критерии неразлучники.

• Да оба представленных материала в большей или меньшей степени обладают этими качествами, но есть недостатки, молчать о которых не стоит, а вот задуматься о необходимости и возможности применения все же стоит.
  Минеральная вата прекрасно «дышит», что позволяет ей как губке впитывать влагу, поэтому любые утеплительные и звукоизоляционные работы с этим материалом предполагают монтаж гидробарьера.
  Гидробарьер – это пленка, по структуре и плотности напоминающая пленку для парников. Он же применяется для ваты из стекловолокна. В противном случае стекловолокно и минеральная вата создадут те условия, которые так любит грибок — тепло и влагу. (см. также статью Ремонт потолка гипсокартоном: опыт профессиональных мастеров)

• Полностью решить проблему влажности может пенополистирол. Интересный и многообещающий материал, он не пропустит водяные пары внутрь. Единственным условием, которое необходимо соблюсти, является правильная стыковка.
  Но производители продумали и это. В настоящее время выпускаются рулоны пенополистирола с готовым ступенчатым стыковочным краем, как в детстве с аппликациями, совмещай и клей – все просто.

Пенополистирол.

Совет! Не стоит унывать, то, что вчера казалось фантастикой, сегодня позволяет нам сварить кофе.
Это мы к тому, что сейчас уже появились материалы, которые благодаря своей пропитке позволяют решить эти проблемы в нужном ключе.
Известная всем фирма Кнауф выпускает целый ряд утеплителей со звукоизоляционными свойствами.
Да, за фирменную продукцию придется заплатить, но оно того будет стоить.

Вариант размещения утеплителя.

• Итак, непосредственно укладка проводится к стене. Фиксация материала осуществляется специальными креплениями-зонтиками. Единого стандарта установки не существует (имеется в виду промежуток между изделиями), но главным критерием является отсутствие провисания материала, по нему и ориентируйтесь.
  Допускается укладывать материал, когда прямые крепления для стоечных профилей уже установлены. В таком случае в утеплителе делаются разрезы для этих креплений.
  Во втором способе установки также есть своя логика, при работе с высокооборотным перфоратором мягкий материал утеплителя может накручиваться на сверло, основа при этом будет повреждена и фактически сам материал – испорчен. Поэтому во избежание негативных эмоций с упоминанием чьей-то матери рекомендуем вам второй способ укладки утеплителя.

Зонтики.

• Далее идет установка и фиксация прямых креплений на вертикальных линиях. Здесь также не существует никаких дополнительных нововведений. Фиксирование стоечного профиля проводится через каждые 60 см, при шаге самого профиля от 40 до 60 см при расчете на материал последующего оформления гипсокартонных стен.
• Обрешетка установлена. Монтируем гипсокартонные листы. Крепление производится саморезами по металлу по периметру и в центре к профилям.
• Затем грунтовочно-шпаклевочный комплекс со всеми вытекающими отсюда технологическими моментами (см. также статью Финишная шпаклевка для гипсокартона – все основные моменты).

Напоминание! Работа на этом этапе требует высыхания каждого предыдущего этапа.
Загрунтовали, подождали, прошлись стартовой шпаклевкой — подождали высыхания и так до конца, до последней капли грунтовки на стену с ожиданием ее высыхания.

• Итог применения технологии укладки и отделки гипсокартонных листов должен привести нас к двум равнозначным результатам:
  • Первое – комната имеет идеально ровные стены.
  • Второе – звукоизоляция перегородки из гипсокартона позволяет вам наслаждаться тишиной или минимальным звуковым сопровождением соседских распрей или веселий.

Ау, соседи, я вас не слышу

Несколько советов напоследок

Считается, что установка гипсокартонных конструкций и наличие прослойки воздуха является тем самым необходимым «мягким» слоем, который будет гасить звук. Конечно, твердым воздух не назовешь, но ощутимого эффекта от воздушной прослойки вы не получите.

Но есть выход – второй слой гипсокартона. Цена проекта – цена гипсокартонных листов + саморезы по металлу. Мы уже писали, что шумоизоляция гипсокартона выше, чем у кирпичной стены, а шумоизоляция перегородок из двух слоев гипсокартона еще выше.

В два слоя.

В заключение

Шумоизоляция – это комфорт, и как бы вы ни хотели, а решать эту проблему придется именно вам. Жилье же ваше, поэтому прочитав материал, обязательно посмотрите видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Звукоизоляция перегородок из гипсокартона — эффективная шумоизоляция квартиры

Защита жилого помещения от посторонних звуков – вот задача, над осуществлением которой ломают голову строители с момента возведения первых построек. Одним из самых эффективных методов, позволяющих оградить комнаты от излишнего шума, стала установка перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией.

Распространение звука и его поглощение

Понятие «звук», как его определяют физики — это механические колебания, распространяемые каким-либо источником в упругой среде – воздухе, дереве, металле и пр. Издавая колебания, источник создает давление (пониженное или повышенное), которое распространяется во все стороны. Звуковая волна, образующаяся при этом, попадает в органы слуха человека и передает колебания на барабанную перепонку, вибрация которой и воспринимается мозгом как звук.

Параметры распространения звука во многом зависят от плотности среды и могут существенно изменяться. Так, встречая препятствие, звуковые волны отражаются либо преломляются. Если же на их пути оказывается пористое вещество, оно поглощает волну, рассеивая ее внутри себя. Это физическое свойство материалов широко используется в строительстве, к примеру, при шумоизоляции потолков и перегородок из гипсокартона.

Наибольшее рассеивание энергии звука обусловлено увеличением количества пор и пустот, присутствующих в веществе. Сами материалы, изготовленные с учетом этих особенностей, называются звукопоглощающими или звукоизоляционными.

К содержанию↑

Типы материалов для звукоизоляции

Итак, изучив краткую теоретическую справку, можно сделать вывод: эффективная защита жилища от посторонних звуков невозможна без использования дополнительных материалов. Современный рынок предлагает огромное количество решений для достижения необходимого уровня звукоизоляции помещений. Материалы, которые применяются в борьбе с излишним бытовым шумом, делятся на две основные категории:

• Звукопоглощающие (рисунок 1). Способны поглощать звуковые волны, препятствуя их отражению и дальнейшему распространению. Имеют зернистую, волокнистую или пористую структуру и наиболее подходят для защиты жилых помещений от посторонних шумов, благодаря легкому монтажу, оптимальным характеристикам и невысокой стоимости. К примеру, их широко используют при звукоизоляции перекрытий и перегородок из гипсокартона.
• Звукоизолирующие (рисунок 2). Препятствуют проникновению звуковых колебаний, отражая их. Шумоизоляторы отличаются массивностью, так как именно толщина и масса влияет на их звукопроницаемость. Самыми распространенными, надежными и качественными материалами, изолирующими звук, являются бетон, кирпич и гипсокартон.

Отметим, что только совместное, комбинированное использование этих материалов позволяет добиться необходимого эффекта при оборудовании жилища звукоизоляцией.

К содержанию↑

Материалы для шумоизоляции перегородок

Выбор звукоизолятора во многом зависит от характера шума. Для борьбы с «воздушным» шумом (громким криком, музыкой или лаем соседской собаки) применяют материалы с пористой структурой (мягкие или полужесткие). «Ударный» шум (звук от падающих предметов, топот шагов или вибрация сверла работающей дрели) эффективно устраняют только плотные прокладочные (жесткие) материалы.

Среди самых распространенных и наиболее эффективных материалов, применяющихся при шумоизоляции гипсокартонных перегородок, необходимо отметить:

• Стекловату. Упругий, негорючий, прочный и виброустойчивый материал. Отличается легкостью и эластичностью. Стекловата не впитывает влагу и имеет высокий коэффициент звукопоглощения. Производится в форме рулонов или брикетов и удобно монтируется.
• Минеральную вату. Изготовленный из силикатного и металлургического шлака материал, отличается уникальными характеристиками звукоизоляции. Преимуществами минеральной ваты являются абсолютная негорючесть, экологическая чистота и возможность создания, с ее помощью, многослойных конструкций. Шумоизолировать перегородку из гипсокартона, используя этот материал, не составит особого труда, так как он очень легок в монтаже и сравнительно недорог.
• Прессованную пробковую крошку. Эти листы обладают отличными изоляционными характеристиками, не подвергаются гниению, воздействию насекомых или грызунов. Пробка отличается долговечностью и экологичностью, но ее применение, по сравнению с остальными звукоизоляторами, распространено реже из-за довольно высокой стоимости.

К содержанию↑

Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона

Строя новый дом или меняя стандартную планировку уже готового жилья, мы часто задумываемся об установке межкомнатных каркасных перегородок для более эффективного зонирования и увеличения полезной площади помещений.

Не станем описывать все этапы возведения конструкций, так как этому будет посвящена отдельная подробная статья. Расскажем только об особенностях и преимуществах перегородок, а также о правилах их звукоизоляции:

• Так как эти конструкции не являются несущими, использовать тяжелый массивный кирпич или бетон, при их изготовлении, необязательно.
• В широком ассортименте строительных материалов, предназначенных для таких работ, наибольшее предпочтение отдается гипсокартону. Его достоинства в том, что он универсален, недорог, легок в монтаже и отличается идеально ровной поверхностью.

Однако, наряду с установкой, не следует забывать и о звукоизоляции гипсокартонных перегородок между комнатами.

• Эффективность конструкции зависит от сочетания мягкого внутреннего слоя, поглощающего шум, с жесткими звукоотражающими наружными слоями.
• Уровень звукоизоляции, в таких конструкциях, зависит от толщины и жесткости облицовочных слоев, ширины промежутка между ними, а также коэффициента шумопоглощения внутреннего материала.
• Узкие многослойные перегородки намного эффективней, чем толстые монолитные. Вдобавок они способны существенно сэкономить полезную площадь жилья.

Оборудуя перегородку из гипсокартона звукоизоляцией, необходимо помнить о том, что места крепления каркаса к жестким конструкциям, потолку и полу, нужно обязательно изолировать упругими прокладками.

Важно! В целях безопасности, всю электропроводку, монтируемую в межкомнатной перегородке, необходимо прокладывать только в гофрированных трубках!

Завершая рассказ об удобстве и эффективности межкомнатных перегородок, хотелось бы обратиться к нашим читателям. Если вы уже имеете опыт в изготовлении подобных конструкций и готовы им поделиться на страницах нашего сайта – мы будем очень рады. Если же перегородка из гипсокартона с шумоизоляцией пока только в ваших планах — мы ответим на все вопросы, которые у вас возникнут, а наши специалисты дадут все необходимые рекомендации по практическому решению этой задачи.

Автор статьи

32 года

штукатур 5-го разряда в строительной компании — стаж 9 лет.

Поделись статьей с друзьями:

аппаратов и монтажных листов гипсокартонных стен

Сегодня гипсокартон очень популярен в строительстве. Применяется для возведения толстых звукоизоляционных стен, легких и тонких стен, некоторых декоративных элементов интерьера. Его использование в качестве облицовочного материала объясняется простотой работы с ним. С ним легко работать всеми инструментами. При необходимости в гипсе в его конструкции можно фрезеровать пазы или проемы любой формы. Перегородки из гипсокартона получаются легкими и очень прочными, что, конечно же, зависит от правильной техники монтажа, конструкции каркаса и выбора материалов.

Выбор материала для устройства перегородки гипоскартона

межкомнатные стены

Прежде чем приступить к возведению перегородок из гипсокартона, необходимо выбрать материал. Для начала определимся с заданием на проектирование, его местонахождением и условиями использования:

1. Если перегородка устанавливается в помещении, в котором постоянная влажность не ниже 70%, необходимо применить водостойкий гипсокартон. Чтобы отличить его от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона.Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый внешний слой бумаги. И это, пожалуй, единственный знак, по которому можно явно распознать или увидеть разницу. Но компания Knauf утверждает, что его структура пропитана специальными концентратами, что придает устойчивость влажной среде. Утрачена впитывающая способность. А вот перегородки из гипсокартона такого типа во влажной среде простоят долго и не изменят своих параметров. Такие листы маркируются гипсокартоном. Это также следует рассматривать как важную особенность водостойкости листов, а точнее, невозможность образования на них грибка и плесени в результате воздействия воды.Производителю удалось добиться этого, пропитав листы антисептическими препаратами, а пропитанные водостойкостью и влагой обеспечили составы. Также существенным отличием гипсокартона от обычного является больший вес и конечно же стоимость.
2. Если перегородка из гипсокартона своими руками устанавливается не только во влажной, но и в легковоспламеняющейся среде, например, на кухне, следует использовать ГКЛО. Эти составы представляют собой пропитанные листы гипсокартона, предотвращающие возгорание.Основное отличие от обычного водонепроницаемого и внешнего признака — цветной картон, который имеет красный цвет. Вы можете увидеть разницу как на срезе в цвете штукатурки. Он отличается по стоимости и будет дороже как в обычном, так и в водонепроницаемом варианте.
3. Если вы хотите оформить стены из гипсокартона своими руками в обычном помещении с нормальными условиями (влажность не более 70% и температура не выше 30 и не менее 5 ° С), можно использовать обычные листы гипсокартона.Их главное отличие от других в цвете — они покрыты картоном серого цвета. Эти листы не пропитаны какими-либо водостойкими и огнестойкими составами, в связи с чем стоимость их самая низкая. Их широко используют в коридорах, гостиных, спальнях и других комнатах. С ними одинаково хорошо обращаются, поэтому при нормальных условиях, влажности и источниках возгорания нет, не стоит платить больше только из-за свойств устойчивости. Купив такой лист, вы сэкономите до 30%.

Виды гипсокартона

Листы выпускаются нескольких размеров по толщине: 6,5 мм, 9 мм, 12,5 мм. В этом случае первый размер соответствует материалам с повышенной гибкостью. Внутри у него есть стакан, который удерживает штукатурку во влажном состоянии. Ведь для того, чтобы согнуться по дуге, необходимо пропитать влагой. Второй тип используется для потолков, поэтому выбирайте третий размер 12,5 мм. Длина также может составлять 2,5 и 4,8 м, в продаже по существу присутствует только первый вариант. Если вы хотите гипсокартон больших размеров, листы можно заказать у производителя по индивидуальным меркам.

Выбор материала для монтажа в стойку

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона, также необходимо решить вопрос с материалом каркаса. Это может быть как металлический профиль, так и деревянный. Решая эту проблему, следует учитывать некоторые факторы:

• влажность окружающей среды;
• температурный режим;
• нагрузка.

Если в помещении наблюдается частая смена влажности, использование деревянного каркаса приведет к постоянному перемещению.Из-за частого набухания и усадки шпаклевка для дерева просто рассыпается из стыков листов ГКЛ. И тогда сделанные своими руками стены из гипсокартона будут разрушены. Их придется снести и построить заново из металлического профиля.

То же самое будет в районах с высокими температурами, заглушенными деревом. Если монтаж гипсокартона осуществляется недосушенными брусками, то после высыхания в конструкции произойдут необратимые изменения: листы могут сдвинуться или рассыпаться, деформироваться или потрескаться.Кроме того, древесина склонна к растрескиванию, это также весьма желательно при строительстве перегородки из ГКЛ.

Самовозводимые внутренние стены, каркас которых изготовлен из древесины, менее устойчивой к деформации и растяжению. В обоих случаях может произойти растрескивание в области закручивания шурупов, что приведет к разрушению всей конструкции.

так почему же некоторые выбирают установку перегородки из гипсокартона с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос довольно прост и заключается только в цене и доступности материала.Но, учитывая проблемы с ним, все же индекс цен может не сломать планку относительно стороны дерева. Кроме того, перед установкой брусьев нужно хорошо обработать антисептические составы, на такую ​​величину выльется металлический профиль для перегородки.

Преимущества металлопрофиля как лески для перегородки

Типы профилей

Перегородки из гипсокартона с каркасом из металлических профилей обладают всеми необходимыми свойствами для длительного и неизменного существования на протяжении всего срока службы здания.Оцинкованный металл ржавеет от влаги, если не брать во внимание точку соединения и пробивки просекателя. Металлический профиль не горит, но на костре все равно придется делать перегородку. И это неизбежно. Металлическая конструкция не трескается и не разваливается со временем. Кроме того, наиболее сложную преграду можно сделать из профиля, который можно изготовить самостоятельно. Металл легко обрабатывается, для просекателя можно использовать компаунды, а при необходимости материал можно согнуть в любую форму.

Ширина профиля

может быть любой из имеющихся: 50, 75 и 100 мм. Это зависит от назначения перегородки и ее технических характеристик.

Если в перегородке устанавливаются какие-либо коммуникации, необходимо использовать профиль со специальными пазами. Это избавляет от необходимости делать отверстия самостоятельно.

заклепки, просекатель или саморезы

Какой профиль использовать для стен из гипсокартона, мы уже видели. Осталось ответить на остальные вопросы.

Приложение Prosekatel

Как сделать перегородку из гипсокартона и как реализовать соединение между профилями? Эти вопросы следующие в списке, поэтому сначала мы понимаем, что лучше подключить профиль.

Сегодня одновременно применяются три вида металлопрофиля из компаундов:

1. Винты.
2. заклепки.
3. Просекатель, с загибанием.

Первые два метода являются наиболее распространенными для выполнения установки перегородок, хотя последний намного сложнее.Во-первых, необходимая фурнитура: винты, шурупы и т. Д. Во-вторых, вам понадобится дополнительный инструмент — беспроводной, потому что руки не будут крутиться. Второй способ крепления необходимого, соответственно сверла, заклепочника. Все это требует дополнительных затрат. Решить эти проблемы может не совсем такой простой инструмент, как Prosekatel. Он пробивает дырочку и загибает края в разные стороны. Таким образом получается достаточно надежное соединение.

Альтернатива в выборе способа крепления рамы

Лучшим вариантом будет смешанное крепление, то есть все лицевые соединения должны выполняться средствами Prosekatel.Скрытый и самый главный по нагрузке — саморезами или заклепками. В чем преимущество Просекателя при использовании на лицевой стороне конструкции? Ответ довольно прост и заключается в отсутствии выступающих элементов, таких как винты с головкой или заклепки. Комбинированный способ монтажа помогает ответить на вопрос: «Как сделать стену из гипсокартона качественно и чтобы плоскость была идеально ровной?»

Аппарат стен из гипсокартона

Устройство перегородок с металлическим каркасом достаточно просто.Но для качественного конечного результата необходимо соблюдать определенные правила и учитывать все нюансы выполнения монтажа.

На следующем рисунке показано устройство стен из гипсокартона, можно выделить следующие элементы:

1. рама, состоящая из направляющих и подкосов.
2. Обшивка может быть многослойной в зависимости от целевого раздела.
3. Изоляция или звукоизоляция.

Также шлагбаум может содержать скрытую внутри коммуникационную часть.В чем, кстати, и преимущества гипсокартонных конструкций.

перегородок Монтажная техника

При изготовлении межкомнатных стен из гипсокартона своими руками необходимо придерживаться следующей инструкции:

Лазерная маркировка

1. Первым делом нужно расчистить место, где будет происходить установка перегородок. Старые элементы стен, гнилое дерево, падение со скал — все нужно убирать. Поверхность при необходимости выровняйте: пол залит шпаклевкой, поштукатурная стена минимум побольше.
2. Как только база будет готова, можно приступать к разметке. Гипсокартонные перегородки своими руками, сделаны правильно, без давления на кривизну глаз и косин. Для этого он должен работать как можно точнее. Здесь основными инструментами будут длинный уровень, отвес, трассировочный шнур. В идеале, конечно, можно нанести лазерный уровень. Но установка перегородок из гипсокартона таким способом обойдется очень дорого, поэтому можно обойтись меньшими затратами. Итак, отметим на полу среднюю линию перегородки.Это будет середина направляющего профиля. Разметка с помощью уровня или отвеса переносится на потолок и стены. Предварительно на полу размечаем место будущего расположения двери.
3. Далее, для возведения ГКЛ-перегородки следует прикрутить направляющий профиль к полу, стенам и потолку. В этом случае, если пол часто бывает сырым, металл следует утеплить специальной лентой. Крепеж профиля производится с интервалом не менее 25-30 см. Это зависит от степени тяжести и нагрузки, приложенной к стене.
4. Стоечный профиль устанавливается вертикально. Это можно контролировать по уровню. Шаг установки стоек следует производить не более 60 см. Почему такое расстояние? Потому что стандартная ширина листа 120 см, а плита минераловата 610 мм, что говорит о сильной фиксации ее конструкции. Сегменты профиля стойки изготавливаются с небольшим запасом в 2 см в длину в обратном направлении. Это необходимо, чтобы он легко входил в направляющий профиль и имел место для его фиксации.

   Стойка дополнительная для дверного проема

5. Чтобы межкомнатная стена из гипсокартона своими руками получилась твердой и при открывании дверей не чувствовалась вибрация всей конструкции, на них необходимо установить дополнительный стоечный профиль. Устанавливается рядом с основным. Так же следует ограждать деревянную планку для увеличения прочности внутри нее. Дверные коробки следует рассчитывать еще на этапе возведения конструкции, это позволит исключить нюансы, которые могут возникнуть в будущем.

Направляющий профиль также используется для создания перемычек или фланцев, удерживающих соседние стойки. Это должно быть строго горизонтальное расположение.

облицовочная конструкция

Внутренняя перегородка из гипсокартона должна быть прочной, поэтому при опалубке конструкции на одном стоечном профиле ГКЛ не должно быть более одного стыка. Гипсокартон необходимо укладывать в шахматном порядке с 50% перекрытием соседнего листа.

Также следует помнить о необходимости сместить стыковые листы ближе к краю двери.Это один из нюансов, который необходимо предусмотреть еще на этапе создания конструкции металлического профиля.

Если профиль для гипсокартона крепится с помощью Просекателя, то поверхность всегда ровная и гладкая. Если саморезы, то из-за их шляпки есть отклонения в несколько миллиметров, можно увидеть натягивание тетивы вместо крепления пластин к профилю.

Шаг крепления ГКЛ к профилю не должен превышать 50 см при толщине листа не менее 12,5 мм.Это следует учитывать, когда уже сделали монтаж стен из гипсокартона своими руками. При повышенной нагрузке на стену ее следует уменьшить.

Монтаж торцевой заделки гипсокартонных перегородок, замазанных шпаклевкой. Обязательно на стыки нужно положить армирующую ленту из сетки окна от 3 до 5 мм. Также ранее рекомендовалось перед дальнейшей отделкой отремонтировать все саморезы, на которые были прикручены листы. Для расчета необходимого материала на перегородку можно воспользоваться нашим онлайн-калькулятором перегородки.

Видео:

Видео:

.

Звукоизоляционный гипсокартон | Акустический гипсокартон

Конкретизация размещения акустического гипсокартона — доступный метод снижения шума. Соедините гипсокартон со звукоизоляцией, чтобы создать эффективное домашнее хозяйство.

Вы можете уменьшить количество звука, поступающего в комнату или из нее, используя акустический гипсокартон. Звукоизоляционный гипсокартон отличается от стандартного гипсокартона, поскольку в нем используется звукоизоляционная технология. С помощью нескольких простых приемов вы легко сможете добиться отличных результатов.Звук — это вид энергии. Если вы ищете средство, чтобы уменьшить нежелательные домашние звуки, не теряя ценного жилого пространства, этот вид звукоизоляционного гипсокартона подходит для использования даже в самых маленьких комнатах вашего дома.

Эти шумы легко уменьшить. Сдерживание шума внутри резиденции жизненно важно, особенно с учетом современного образа жизни домашних кинотеатров и увеличения количества людей, работающих дома. Контроль шума в доме важен для комфортной жизненной атмосферы.Итак, независимо от того, стремитесь ли вы не допускать навязчивых шумов своих чрезмерно энергичных соседей, или являетесь ли вы озвучивающим артистом или музыкантом, стремящимся улучшить акустику в вашем доме, существует множество эффективных способов звукоизоляции. любую комнату в вашем доме.

Поиск листов акустического гипсокартона в подходящем месте — это значительная часть физической работы, когда им нужно будет подняться наверх. При звукоизоляции гипсокартоном помещения домашнего кинотеатра, как правило, нет необходимости строить комнату в комнате.

Вы можете звукоизолировать практически любую комнату в доме, которая, по вашему мнению, от этого выиграет. Если вы проживаете в квартире, таунхаусе или двухквартирных домах, вы можете быть склонны к шуму, равному уровню шума от телевизора или простых разговоров. Если вы арендатор в двухквартирном доме, бунгало или квартире и вас беспокоят шумные соседи, плохой транспортный шум или какой-либо другой вид шумового загрязнения, вы можете получить некоторую помощь от Landlordzone.

Если ваш дом многоэтажный, настоятельно рекомендуется использовать звукоизоляционный гипсокартон между этажами, чтобы предотвратить движение шагов и другого домашнего шума.Таким же образом вам нужно будет защитить свой дом от звуков высокой и очень низкой частоты.

Гипсокартон хорош для звукоизоляции?

Чем больше масса акустического гипсокартона, тем лучше качество звукоизоляции. Вы можете использовать акустический гипсокартон для звукоизоляции студий и т. Д.

Если вы ищете гипсокартон с дополнительными качествами, просмотрите следующий ассортимент:

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом звукоизоляционного гипсокартона от таких производителей, как Gyproc и Knauf

.

Завод по производству звукоизоляционного гипсокартона, Производственная компания OEM / ODM со звукоизоляцией на заказ

Всего найдено 67 заводов и компаний по производству звукоизоляционного гипсокартона с 201 товаром. Получите высококачественный звукоизоляционный гипсокартон из нашего огромного выбора надежных заводов по производству звукоизоляционного гипсокартона. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Труба из силиката кальция, плита Calsil, плита перлита / труба / перлит, керамическое волокно, минеральная вата
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, OHSAS / OHSMS 18001 …
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Яньтай, Шаньдун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Гипсокартон, Гипсокартон, Гипсокартон высшего качества для потолка и потолка, Гипсокартон из ПВХ, Стальной каркас
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001
Собственность завода:	Частный собственник
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Линьи, Шаньдун

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Легкий стальной киль, потолочная сетка, гипсокартон , цементная плита
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Расположение:	Дунгуань, Гуандун
Производственные линии:	4

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Анкер с металлическим каркасом, Винт по бетону, Анкер-гильза, Болт-шпилька, Гайка
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Цзясин, Чжэцзян

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Доска из оксида магния
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, OEM
Расположение:	Сучжоу, Цзянсу

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Изоляционный материал, Т-образный профиль, Алюминиевый потолок, Потолочная плита из минеральной ваты, Плита из силиката кальция
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Сямэнь, Фуцзянь

.

Звукоизоляция из декоративного гипсокартона — Купить звукоизоляцию из гипсокартона, звукоизоляцию из декоративного гипсокартона, звукоизоляцию из декоративного гипсокартона для окружающей среды на Alibaba.com

Экологический декоративный гипсокартон со звукоизоляцией

Гипсокартон, производимый нашей компанией, делится на влагостойкий гипсокартон, огнестойкий гипсокартон и стандартный гипсокартон. Обладая преимуществами легкого веса, высокой прочности, тонкой толщины и различного размера, широко используется во всех видах строительных панелей, потолков, звукопоглощающих панелей, полов и разнообразных декоративных панелей в жилых, офисных зданиях. , магазины, гостиницы и промышленные здания и т. д.

Параметры продукта

Декоративные гипсокартоны

Название продукта	Гипсокартон / гипсокартон / перегородка / гипсокартон / гипсокартон
Размер 180005	1220 * 2440 мм, 1220 * 2440 мм, 1200 * 2400 мм, 1200 * 2500 мм, 1200 * 3000 мм … и т. Д.
Толщина	7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм, 12,0 мм, 12,5 мм, 12.7 мм, 13,0 мм, 15,0 мм, 15,9 мм
Основное сырье	Гипсовый порошок
Лицевая сторона	Гипсовая бумага
21 Тип

Горячие продукты

Упаковка и доставка

.

На заметку! Стеновые панели – зачастую декоративные, но существуют изделия, которые относятся к конструктивным элементам. Они применяются внутри дома и квартиры, но их основная задача – создание перегородок и стен.

Наборные реечные панели

Данные изделия имеют следующие свойства:

• Длина планок колеблется в пределах от 2,4 м до 3,7 м.
• Ширина – от 12,5 до 30 см.
• Толщина – от 8 до 10 (12) мм.
• Материал изготовления – ДСП, МДФ, ДВП и ПВХ.

Реечные панели наиболее часто применяются в небольших комнатах или тогда, когда объект имеет множество внутренних и внешних углов.

Для наиболее качественного монтажа используют технологию создания обрешетки. Материалом для ее создания может служить деревянный брус или металлический профиль. В качестве крепежа применяют кляммеры, а также саморезы, которые вкручиваются в паз. Декоративные панели для внутренней отделки стен, выполненные в виде реек, создают особый колорит дома.

Фиксация между собой осуществляется двумя способами:

• Шип + паз.
• Паз. Но дополнительно требуется использовать специальные вкладки.

Для удобства использования линейка этих изделий включает в себя дополнительные элементы, которые применяются в качестве сокрытия стыков и создания равномерных переходов.

Листовые панели

Отделочные панели в виде листа – самые большие среди данного вида материала. Их размер составляет: 122*244 см, при толщине 0,6 см. Изготавливаются они из ПВХ или ДВП, который предварительно пропитывается различными смолами.

Данное изделие имеет структуру, которая отличается многослойностью. На лицевую поверхность наносится рисунок или имитация натурального материала (дерево, камень). Для монтажа используется клей. Очень удобны тем, что позволяют произвести работы сразу на большой площади.

Плиты

Эти изделия имею квадратную форму и два стандартных размера:

Они позволяют воплотить самые смелые дизайнерские решения, ведь именно плиты дают возможность выкладывать различные комбинированные рисунки (рельефы). Крепятся при помощи клея или кляммеров на обрешетку. Между собой соединяются замковым способом. В качестве материала используется МДФ, ДСП, ПВХ.

На заметку! Как можно видеть, панели для стен изготавливаются из схожего сырья. Поэтому различные виды легко сочетаются друг с другом для декорирования дома или квартиры.

Преимущества и недостатки

Нельзя обойти стороной и широкий спектр преимуществ, которыми обладают декоративные стеновые панели.

1. Долгий срок службы. В принципе, если соблюдать правила их монтажа и ухода за ними, то они могут считаться буквально «вечными». Чаще всего их меняют с целью обновить интерьер.
2. Простота в уходе. Нет специального комплекса мероприятий, который требуется проводить для того, чтобы поддерживать их первозданный вид. Они практически не вступают в реакцию с химическими веществами. Но очень важно другое – выбрать качественный материал.
3. Безопасность. Декоративные панели – экологичны. Они не содержат опасных для здоровья веществ, поэтому могут использоваться даже в лечебных и образовательных учреждениях. Особенно ценны изделия, которые изготавливаются на основе древесных волокон.
4. Простота монтажа. Действительно, все работы делаются буквально своими руками. А также не нужно приобретать дорогостоящий инструмент. Конечно, при полном отсутствии строительных навыков – процесс может казаться сложным и непонятным.
5. Разнообразие. Можно подобрать оптимальный вариант.
6. Универсальность использования. Современные варианты данных изделий найдут свое применение во всех типах помещений. Они позволяют создать дополнительную звуковую и тепловую изоляцию, что делает их незаменимыми во многих ситуациях.
7. Экономическая составляющая. Практически все виды стеновых панелей отличаются умеренной ценой. А если учитывать их долговечность, то затраты становятся минимальными.

Список достоинств впечатляет, но существуют и некоторые недостатки. В большинстве случаев они связаны с пресловутым человеческим фактором. А именно:

• Перед использованием, обязательно выдерживают материал в том помещении, где будет производиться ремонт. Игнорирование этого действия – прямой путь к снижению срока службы.
• ПВХ изделия очень требовательны к транспортировке и монтажу. С одной стороны ячеистая структура материала – залог их отличных качеств, а с другой – создает возможность механического повреждения.
• Пластиковые варианты, при горении, выделяют удушающий дым.

Материал для панелей

Каждый, хочет видеть у себя в доме только самые лучшие варианты отделочных изделий, которые, несомненно, влияют на общую атмосферу жилища. Уже понятно, что облицовочные панели могут быть изготовлены из совершенно различных вариантов сырья. Это может быть современный пластик, а также заслужившая свою славу древесина.

На заметку! Встречаются варианты, когда происходит объединение нескольких видов сырья. Сделано это с одной целью, чтобы придать изделиям дополнительные качества, которые необходимы.

Натуральное дерево

Этот классический материал, пользуется популярностью уже долгие столетия. Но, если раньше древесину использовали из-за отсутствия у нее конкурентов, то теперь исключительно за счет того, что она имеет множество положительных качеств. И первое из них – натуральность. К тому же, только дереву под силу создать по-настоящему теплую атмосферу помещения.

Сырьем для декоративных стеновых панелей выступают следующие виды древесины:

• Дуб.
• Клен.
• Кедр.
• Ольха.
• Бамбук.

Многие считают, что дерево является довольно требовательным к использованию. Это действительно так. Но не нужно забывать, что для производства облицовочных элементов в дело идет переработанный материал. А зачастую – шпон. Это намного упрощает все требования.

Такие панели для отделки стен в квартире выпускается в реечной и плитной конфигурации.

На заметку! Этот вариант считается наиболее дорогим. Особенно, если брать во внимания изделия, которые изготавливаются из ценного шпона. С бамбуком – получается другая интересная история, его закрепляют на деталях вручную.

Древесностружечные плиты

Если говорить открыто, то данный материал является отходами деревообрабатывающих производств. Но, используя прессование, удается получить плиту ДСП, которая становится незаменимым строительным и отделочным материалом. Наверное, каждый человек знаком с ДСП. Поэтому возникает закономерный вопрос, как из него можно получить декоративные панели для стен? Кажется, что их малопривлекательный вид исправить уже невозможно. Хотя все просто. Их попросту покрывают пластиком (см. фото).

Такой способ позволил сделать прорыв в изготовлении стеновых панелей. Ведь появилась возможность создавать широкий спектр вариантов, которые будут различаться по своей структуре и цвету.

Существует мнение, что такие плиты выделяют вредное вещество, которое пагубно влияет на общее самочувствие всех жителей дома. И действительно, клеевой состав, скрепляющий волокна между собой, нельзя назвать полностью безопасным. Но особого повода для беспокойства – нет.

1. Во-первых, содержание всех компонентов соответствует жестким международным стандартам. Конечно, если декоративные стеновые панели покупать у надежного производителя.
2. Во-вторых, существует слой пластика. Он служит надежной защитой.

Именно поэтому панели на основе ДСП используются повсеместно, кроме помещений с повышенной влажностью. Если натуральную древесину покрывают лаком и воском, то в этом случае, такой подход бесполезен.

Совет! Необходимо учитывать, что такие изделия имеют значительный вес и производятся в виде плит. Поэтому работать с ними приходится довольно тяжело, лучше это делать вдвоем.

Древесноволокнистая плита

Не стоит путать с ДСП. Эти материалы похожи, но имеют разную структуру сырья и отличаются по технологии производства. Поэтому ДВП – полностью безопасный и экологичный материал. Из него удается получить декоративные облицовочные панели, которые могут быть любого типа. Этим объясняется их популярность. К тому же, они имеют очень низкую стоимость, что обеспечивает их повсеместную доступность.

Способ крепления на стену:

1. На каркас. При этом нет разницы, из чего он будет выполнен.
2. На клей. Поверхность должна быть тщательно подготовлена и обязательно просушена.

Панели из ДВП имеют ряд неоспоримых достоинств перед другими материалами:

• Соединение происходит в зависимости от выбранного варианта (замок или паз). Можно выбрать наиболее предпочтительный.
• Монтаж производится довольно быстро. Кроме того, декоративная панель для отделки стен может подлежать замене, если была повреждена. С другими видами, такое сделать трудно.
• Небольшой вес, но устойчивость к различным воздействиям.

Существуют следующие разновидности отделки:

• ламинированные;
• обшитые тканью;
• покрытые шпоном;
• окрашенные.

На заметку! Преимуществ такого материала много, однако есть один весомый недостаток – боязнь влаги. Но, в отличие от ДСП – он не так сильно проявляется.

МДФ

Сначала может показаться, что МДФ и ДВП – братья. Но первый вариант является еще более современным, а также более дорогим. Облицовочная панель, получаемая из такого материала, приобретает следующие свойства:

• Отличные звукоизоляционные показатели.
• Повышенная теплоизоляция.
• Огнестойкость.
• Сопротивление воздействию влаги.
• Устойчивость к механическому воздействию.

МДФ покрывается такими же видами отделочного сырья, как и ДВП.

ПВХ

Еще совсем недавно, этот вариант был самым распространенным, пока его не потеснили МДФ и ДВП. Сейчас, когда пришли новые технологии, панелей для стен из ПВХ, вновь стали отвоевывать свое место на рынке отделочных изделий. Чем они хороши:

• Не разрушаются под воздействием влаги. Их можно использовать для предбанников, ванных комнат. Отлично подходят для общественных мест, которые имеют циркуляцию воздуха с улицы.
• Очень долговечны. Испортить такое изделие довольно сложно.
• Поддаются декорированию. А также их покрывают различными рисунками.
• Имеют низкую цену. Она ниже, чем у других видов.

ПВХ изделия для облицовки стен открыли дизайнерам новый мир возможностей. Теперь можно возводить дома и отделывать их внутри так, что будет казаться, что все сделано из натурального дерева или камня. А, в действительности, все будет выполнено из пластика.

Другие виды

Стеновые виды панелей на этом не заканчиваются. Их изготавливают и из другого сырья:

1. Стекло. Это отличный вариант, когда хочется сделать наиболее живописный рисунок или фотографию. Не стоит опасаться, что такие элементы для облицовки стен легко можно разбить. Хотя, они нуждаются в более качественном уходе.
2. Гипсовинил. Элементы конструкции, которые выполняются из такого материала, характеризуются отличной надежностью и широким выбором фактур.
3. Металл. Декоративные металлические панели – новое слово в современном дизайне. Удается получить поверхность, которая напоминает нечто фантастическое.

Немного о правилах выбора

• Деревянные виды – подойдут для жилых и спальных комнат, гостиных. Они смогут подчеркнуть богатство интерьера, а особенно, когда помещение обставлено хорошей мебелью.
• Стеклянный вариант – довольно необычное решение. Но отлично подходит для создания живописного акцента. Хорошо смотрится на кухнях.
• Пластиковые элементы – чувствуют себя прекрасно везде. Но лучше их избегать тогда, когда хочется создать классический вариант.
• Металлические изделия – просто созданы для чего-то космического, свободного, но холодного. Хотя оттенки позволяют создавать разные чувства.

Зная, какие бывают стеновые панели, следует помнить главное. Оно заключается в том, что не надо гнаться за новомодными течениями, лучше создавать то, что будет радовать своей индивидуальностью.

Преимущества декоративных стеновых панелей

На рынке стеновые панели появились сравнительно недавно. Сегодня они успешно используются при оформлении квартир и офисных помещений. Их основное преимущество — они без больших трудозатрат могут легко менять интерьер помещения. Для изготовления стеновых панелей могут применяться различные материалы, в частности древесноволокнистая плита, натуральное дерево, древесностружечная плита, ПВХ или пластик и МДФ. Сегодня производители поражают декорами под любой материал, например, «под камень» или  «под кирпич». Декоративные стеновые панели отличает максимальная схожесть с натуральными материалами и рельефность. 

Виды стеновых панелей

Различают три основных вида стеновых панелей. Это:

• Панели наборные реечные, которые представляют собой длинные дощечки, имеющие основные размеры: толщину 8-12 миллиметров, длину 2400-3700 миллиметров и ширину 125-300 миллиметров.
• Панели наборные плиточные производятся квадратной формы. Из них легко выкладывается рисунок — при этом используются плитки разного оттенка, текстуры и рисунка. Наиболее распространенными размерами считаются панели от 30 х 30 до 98 х 98 сантиметров.
• Панели листовые стеновые позволяют оперативно выполнить работы по отделке стен благодаря уменьшению числа стыков. Основными размерами панелей является толщина — от 3 до 6 миллиметров и длина  — 1,22х2,44 метра.

Панели деревянные

При производстве панелей используется дуб, клен, кедр и ольха. Эти панели прекрасно подходят для жилых помещений, потому что они не наносят вреда здоровью и экологически чистые. Для использования этого вида панелей на кухне или в ванной комнате, то есть в помещении, имеющем повышенную влажность, они покрываются специальным воском. Для этого покрываются не только стены, но также гребни и пазы. Восковый блеск отталкивает грязь, воду, он не трескается и не слоится, поэтому нетрудно ухаживать за такими плитками. Сегодня многие производители изготавливают стеновые панели, состоящие из трех слоев. Главный слой состоит из ценных пород дерева, а два другие — из ели или сосны. Между собой слои скрепляются при высоком давлении и температуре. Полученную панель обрабатывают акриловым лаком или восковым блеском.

Древесностружечные  панели

ДСП изготавливается методом горячего прессования стружек или опилок, которые перемешаны со связующей составляющей. Внешне ДСП не сильно отличается от древесины, но уступает ей по ряду параметров. Например, они не такие прочные, разрушаются от резкой смены уровня влажности и температуры, а также они крошатся при обработке. Стеновые панели, изготовленные из ДСП, не стоит использовать на балконах и для отделки помещений, которые отличаются высоким уровнем влажности. Они подходят для сухих помещений.

Древесноволокнистые панели

ДВП также изготавливают при помощи метода горячего прессования. Но в этом случае используются древесные и прочие растительные волокна. Панели ДВП меньше подвержены воздействию влаги, поэтому их можно применять в помещениях, имеющих повышенную влажность. Кроме того, панели из ДВП легко моются и экологически чистые. Однако они не используются в помещениях, где имеется прямое попадание воды.

Стеновые панели из МДФ

На рынке стеновые панели МДФ появились совсем недавно. Они  аналогичны панелям из ДВП, только имеют большую плотность. Основой  для изготовления этих панелей служат МДФ плиты, производимые методом сухого прессования древесной мелкодисперсной стружки при высокой температуре и давлении. В качестве связующего элемента применяется лигнин, выделяемый при нагревании из древесины. Эти панели можно использовать для помещений, имеющих любой уровень влажности, в частности на кухнях и в ванных комнатах. Стеновые панели МДФ отличаются прочностью, звуко- и теплоизоляцией и гигиеничностью, что делает их качественным и популярным материалом, который способен вынести большие нагрузки. Например, к нему можно крепить шкафчики, полочки и другую мебель. Кроме того, существуют огнеупорные панели из МДФ.

Стеновые панели из ПВХ

Пластиковые стеновые панели производятся из твердого поливинилхлорида с использованием минимального количества смягчителя. ПВХ панели отличаются массой достоинств — продолжительным сроком службы, огнестойкостью, прочностью, гигиеничностью и легкостью ухода. Все это предоставляет возможность использовать ПВХ панели в ванных комнатах, душевых и на кухнях. Некоторые разновидности панелей допускают колебание температуры от сорока градусов мороза до ста десяти градусов тепла, но основная их часть может использоваться только при наличии колебаний температуры не больше двадцати градусов. На гладкую поверхность плит наносится рисунок, который имитирует дерево или другой материал. Он от влаги и повреждения защищается лаковым покрытием, которое бывает матовым или глянцевым. Используемый лак антистатичен и не притягивает пыль. Одно из главных достоинств панелей ПВХ — они легко режутся для получения нужного размера при монтаже. 

Преимущества стеновых панелей

Особенность технологического процесса обеспечивает стеновым панелям несколько преимуществ по сравнению с прочими отделочными материалами. А именно:

• Легкость и быстрота установки — оформление стеновыми панелями не требует предварительной отделки стен, использования специального оборудования, инструментов и высокой квалификации мастера. Для их установки нужны только степлер, деревянные бруски, гвозди и панели.
• Универсальность использования —  обеспечивают в помещении высокий уровень теплоизоляции, звукопоглощения и имеют хорошие гигиенические характеристики. Они прекрасно подходят для жилых и офисных помещений.
• Легкость в уходе —  не требуют особого ухода, можно раз в месяц протереть их влажной салфеткой. При необходимости они легко заменяются.
• Экономия ресурсов — панели обойдутся дешевле качественной краски или дорогих обоев.
• Любые дизайнерские решения — монтаж панелей производится вертикально, горизонтально и по диагонали, а наличие разнообразной цветовой палитры упрощает решение сложных дизайнерских задач.
• Надежность и долговечность — поверхность панелей гигиенична, устойчива к механическим воздействиям, прочна, она не собирает пыль.

Область применения стеновых панелей

Панели прекрасно подходят для оформления магазинов, офисов, гостиниц и прочих помещений общественного назначения. Можно стеновые панели использовать в отделке потолков, стен, создания арок, колонн и перегородок. Они легко устанавливаются, снимаются и при аккуратном обращении могут использоваться неоднократно. Также они применяются в квартирах для отделки гостиных, спален, прихожих, и кухонь. Например, облицовывать стены кухни можно стеновыми панелями из ПВХ и МДФ, они себя зарекомендовали как прекрасный облицовочный материал. Многообразие фактур и расцветок панелей для кухни делает их популярными. Декоративные листовые, ламинированные, пластиковые, имеющие самые разнообразные расцветки, считаются незаменимыми при облицовке прихожих, кухонь и санузлов.

Ренессанс – стиль эпохи Возрождения XIV-XVI веков, сменивший культуру Средневековья и ставший предшественником культуры нового времени.

Новый стиль привнес в интерьеры дух свободы и веру в человеческие возможности. Просторные залы с полусферическими куполами, сводчатыми потолками, упорядоченным расположением колонн и пилястр, закругленными арками, окнами такой же формы, многочисленными полукруглыми нишами сменили несимметричные очертания, придав им организованность и рациональность.

Гармоничные пропорции и перспектива – непременные требования эстетики стиля. Монументальные дворцовые интерьеры поражают роскошью и великолепием мраморных лестниц, декоративного убранства в мягких полутонах. Доминирующими цветами стиля считаются пурпурный, желто-коричневый, синий, пастельные тона с холодным оттенком белого.

Огромные окна с широкими откосами заливают интерьер солнечным светом и наполняют внутреннее пространство воздухом. Драпировки с ламбрекенами из гладкой ткани с кручеными шнурами служат украшением окон.

Облицовка стен – из мрамора, песчаника или их имитаций, штукатурки в разных вариациях. Настенная живопись и фрески визуально увеличивают пространство, придавая ему легкость и динамичность. Для отделки стен применим бархат, тисненая кожа и парча. Резное дерево в декоре и греко-римские орнаменты по-прежнему актуальны.

В моде – высокий сводчатый потолок «под мрамор», с росписью, размещенной в центре многоуровневого потолка, или искусной лепниной. Кессонные потолки из натурального дерева способны придать особый шарм и респектабельность внешнему виду помещения, став «жемчужиной» интерьера. Популярны пилястры с купидонами, грифонами, львиными головами, колонны с лиственными гирляндами.

Материалы для пола – керамика, имитирующая мрамор или природный камень, массивная доска или паркет из ореха, дуба, экзотических пород деревьев, соответствующий общему интерьеру, где ковры не только украшают пол, но и смягчают восприятие.

Минимум предметов мебели на фоне роскоши и великолепия. Мебель характеризуется четкими формами, основательностью и искусным декором с золочением. Сундуки-кассоне из дорогих пород дерева с инкрустацией и росписью, рельефные шкафы, ажурные кованые кресла и стулья, обитые парчой, кожей или бархатом, прямоугольный стол на двух устоях с толстой столешницей или круглый одноопорный стол – непременные атрибуты обстановки.

В арочных галереях, эркерах и нишах прекрасно смотрятся античные мраморные скульптуры и бронзовые статуэтки. Полотна в дорогих рамах, канделябры, аксессуары из слоновой кости – самые используемые предметы декора. Камин – дополнение общей картины.

Декоративные приемы и принципы построения пространства при создании интерьеров в стиле Ренессанс универсальны и применимы для воплощения художественных замыслов в любом веке.

kiev-design.com

Стиль Ренессанс в интерьере и архитектуре

Стиль Ренессанс в интерьере — это символ эпохи Возрождения. Он символизирует пробуждение архитектуры от средневековой «спячки» и возрождение позабытой античности. Европейцы возвращаются к пышному убранству, пропорциональности и гармонии форм, которые были незаслуженно позабыты в Средневековье.

Это гармония и красота, которые проявляются во всем. Архитектура Ренессанса — это сводчатые потолки, огромные залы с полусферическими куполами, величественные колонны и пилястры, закругленные арки и окна, инкрустация на стенах. На смену хаосу приходит симметрия, порядок и соблюдение геометрических пропорций.

Характерными чертами стали просторные и светлые помещения, изобилие резного дерева, ценность и независимость каждой детали, которые в единстве образуют согласованность. Интерьер полностью погружается в античность. Ему свойственны величественная ясность, богатство архитектурных элементов и одновременно четкость форм. Ничто не режет глаз — цвета плавно переходят друг в друга, никаких контрастов.

Чем выделяется Ренессанс — стиль в архитектуре

• Цветовая гамма — пурпурный, желтый, бежевый, коричневый. Изящная позолоченная лепнина и обилие лиственного орнамента.
• Окна — полуциркульные арочные, или же прямоугольные с массивным карнизом.
• Простая, но богато декорированная мебель.

• Античные скульптуры. Если роспись стен, то это картины, античный орнамент в стиле Ренессанс. На стенах храмов изображались купидоны, львиные головы и грифоны.
• Полуциркульные линии и геометрический рисунок (квадрат, круг, прямоугольник).
• Напольное покрытие — натуральный камень или керамика, имитирующая его. Самые богатые итальянские домовладельцы могли себе позволить мраморные полы, но допускалась и массивная паркетная доска (орех, дуб, даже экзотические породы).
• Декорирование стен бархатом, парчой, тисненой кожей.

Огромные окна заливают помещение светом. Они не лишены декора — окна украшают драпировки с ламбрекенами и крученые шнуры. В декоре просматривается резное дерево и греко-римские мотивы. Никто не сможет называть интерьер несовершенным.

Зарождение и примеры Ренессанса в архитектуре

Стиль, как и сама эпоха Возрождения, зародился на родине прославленных эллинов (как называли их римляне). В Италии, а точнее — в Тоскане, в XV веке появляется новое направление в искусстве. Его развитию способствовала сразу дюжина событий. Географические открытия и технический прогресс ослабили позиции церкви, которая перестала быть главным заказчиком предметов искусства. Культура обретает светский характер, роскошный особняк с богатым убранством становится необходимым атрибутом высокопоставленных итальянцев.

Местная знать строила свои дворцы вдали от городских стен. Стиль Ренессанс в интерьере, фото которого подтверждают богатство дизайна, предполагал соответствующие атрибуты. Виллы тогдашний бомонд украшал не вазами с цветами (хоть живые цветы в интерьере и присутствовали), а чудом уцелевшими античными статуями и фрагментами мозаик, снятыми с древних строений. Огромные внутренние дворы, широкие мраморные лестницы и беседки создавали контраст с переполненными городами, где всегда испытывалась нехватка места.

Стиль Ренессанс в интерьере квартиры, фото которого наполнены колоннами и пилястрами, сменил сложные пропорции на упорядоченность. Центр течения перемещался вместе с великими архитекторами того времени. Ранний Renaissance сосредоточился во Флоренции, период расцвета произошел в Риме, а поздние годы связаны с работой Микеланджело Буонаротти.

Один из главных представителей эпохи — Сикстинская капелла.

Не менее известен Собор Святого Петра, который строили исключительно гениальные архитекторы и скульптуры.

Из частных поместий выделяется дворец банкира Луки Питти — Палаццо Питти (расположенный в Флоренции) и Вилла Ротонда, принадлежавшая епископу католической церкви.

Какие особенности имеет стиль оформления интерьера ренессанс?

Настенная живопись составляла конкуренцию гладкому камню, мрамору и песчанику, которые использовались в оформлении стен. Еще один вариант декора стен — резное дерево. Никаких обоев — использовались как темные, так и светлые породы древесины. Под стать интерьеру узоры делались плавными и легкими (в отличие от готики). Ниши в стенах украшались фресками, в них помещались бронзовые статуэтки и другие аксессуары.

При достаточной высоте, домовладельцы оформляли потолок в стиле Ренессанс в виде сводов. Популярны были и многоуровневые потолки, в центре которых размещалась роспись. Иным вариантом являлись кесонные деревянные потолки, которые придавали помещению еще большую респектабельность. Под мраморный или керамический пол подбирался ковер, смягчающий восприятие и добавляющий уют.

Мебель, тяготеющая к стенам, сменяется на легкую и более подвижную. Именно мебель компенсирует роскошь отделки помещений. Она превосходит средневековую не только количеством, но и индивидуальностью. Естественный цвет мебели объясняется стремлением мастеров обыграть природную текстуру древесины. Мебель в стиле Ренессанс отличается внедрением прогрессивных форм. Вносится разнообразие в корпусную мебель для сидения. Из простого стула на четырех ножках развивается кресло, которое впоследствии обтянется мягкой тканью. Формируются ранние модели дивана касса-панка (дивана-лавочки). В это время изобретаются первые предки раскладных столов. Посудные шкафы продолжают модернизироваться, но все еще напоминают сундуки.

Украшенные росписью или резьбой, сундуки-кассоне были ярким показателем роскоши. Они соседствовали с ажурными креслами и диванчиками, обитыми парчой или бархатом. Завершали интерьер буфеты, письменные столы и секретеры. Всего несколько типов столов обычно заключала в себе гостиная в стиле Ренессанс. Корни одного из них восходят к античности — это большой прямоугольный стол с четырьмя ножками. Его массивная столешница напоминает римские мраморные столы. Иной вариант — одноопорный столик круглой или «околокруглой» формы.

Построение композиции начинается с центрального элемента. В гостиной им являлся камин, а в спальне – кровать. Камин находился в центре внимания и выполнялся из натурального камня. Его украшали статуэтки, подсвечники и бронзовые часы. Спальня в стиле Ренессанс немыслима без большой кровати с высоким изголовьем, которую дополняли задергивающиеся занавески или балдахин. По периметру кровати могли находиться четыре резных столбика. Помимо спальни, было еще одно помещение, куда мог входить лишь хозяин — кабинет. Здесь преобладали темные тона и неяркое освещение. На этом фоне выделялось всего два предмета – роскошный письменный стол и кресло.

Ниши или арочные галереи заполняли мраморные скульптуры, статуэтки или картины. Канделябры, полотна итальянских художников в дорогих рамах и изящные атрибуты из слоновой кости – главные аксессуары того времени. В каждом периоде Ренессанс архитектурный стиль вносил новшества в мебельную моду. Так, на заре эпохи (в 14 веке) была популярна роспись и позолота мебели. В 15 роспись сменила мозаика, а в 16 веке обрела славу резьба по дереву.

Как использует натуральный камень дизайн в стиле Ренессанс

Роскошная отделка предполагала самые дорогостоящие материалы. Поэтому дом в стиле Ренессанс немыслим без мрамора, оникса и травертина. Господствующее место занимал именно мрамор – из него делали широкие и массивные маршевые лестницы, а для изготовления перил использовались кованые элементы. Натуральным камнем укладывали пол. Он мог быть однотонным, либо же уложенным по принципу шахматной доски.

Камень использовался в оформлении стен, где эффектно дополнял штукатурку. Но по-настоящему он господствовал в ванной комнате. Темный мрамор устилал пол, им отделывали саму ванную. Часто комбинировали несколько цветов.

Вход в особняк укладывали гранитом или известняком. Проекты коттеджей составляли так, что сад в стиле Ренессанс пронизывали мощеные дорожки. Темный камень создавал прекрасный контраст с зелеными деревьями и придавал кустарникам еще большую выразительность. Использование мрамора для облицовки фасада зданий придавало им богатый вид, свойственный эпохе. Камень укладывался поочередно – черный ряд сменял ряд белых.

Как выглядит современная квартира в стиле Ренессанс?

Войдя в современное жилище в стилистике Возрождения в Беларуси, вы увидите те же благородные оттенки, господствующие в интерьере – бежевый, желтый и светло-коричневый. Комната в стиле Ренессанс отличается пышностью, огромной кроватью и роскошными занавесками. Создается контраст между темными и тяжёлыми шторами и полупрозрачными гардинами. Дух эпохи просматривается в обилии позолоты, оригинальном потолке и стенах. В спальне стоит минимум предметов – кровать, прикроватная тумбочка и туалетный столик. В гостиной сохраняется камин, ламбрекены, пилястры из гипса и кессонный потолок. Присутствуют бронзовые подсвечники, бра и статуэтки.

Большая прямая или угловая кухня в стиле Ренессанс, фото которой впечатляют обилием света и пастельных тонов, отличается множеством изящных ящичков, аккуратными дверцами и золотыми вставками. Обязательно наличие роскошной люстры. Допускается резьба по дереву, использование натурального камня для оформления рабочей зоны (вместо плитки).

Дизайн Renaissance – это роскошь, уют и красота. Это помещение, излучающее достоинство, шик и богатство. Это самые дорогие аксессуары и дорогостоящая отделка. Одновременно королевское достоинство не уступает комфорту и рациональному мышлению дизайнеров. Архитекторы стремились создавать частные и общественные здания, в которых человек мог чувствовать себя комфортно. Не удивительно, что в Минске его мотивы становятся все более и более популярными.

svarokmaster.by

Стиль ренессанс в интерьере

Стиль ренессанс возник в среднее века и относится к эпохе Возрождения. Интерьеры в стиле ренессанс приобрели монументальность и великолепие. Отличительной чертой такого дизайна считается богатое украшение декоративными элементами.

Интерьер в стиле ренессанс пропитан духом свободы. Большие просторные помещения дополняют округлые арки дверных проемов и окон. Позднее окна стали оформляться как прямоугольные. Основа стиля эпохи ренессанса – соблюдение правила золотого сечения.

Особое декорирование окон и самой комнаты отличается прекрасным внешним видом и длительностью использования такого интерьера. Среди материалов – натуральная древесина, камень и мрамор, а также слоновая кость.

Оформление дома в стиле ренессанс

Дом в стиле ренессанс обставляется характерной для этого стиля мебелью. Главные предметы мебели – кровать, сундуки и шкафы. Такая мебель отлично подойдет для спальни в стиле ренессанс. Для дизайна помещений в стиле ренессанс подбирают особенные виды столов: прямоугольный массивный стол на двух ножках или стол с устоем посередине, который имеет круглую или шестиугольную форму. Такой стол обязателен при создании кухни  в стиле ренессанс. На фото вы может оценить декоративные характеристики мебели в стиле ренессанс.

Особую красоту и шик добавляют элементы резьбы, роспись и инкрустация.

Шторы в стиле ренессанс

Шторы в стиле ренессанс олицетворяют собой королевское достоинство всего интерьера. Окна драпируются гладкими портьерами и ламбрекенами с элементами вышивки. В качестве декоративных деталей используются плетеные жгуты и кисти разных размеров. Для штор в стиле ренессанс по краю характерна отделка фестонами или бахромой. Сами шторы крепятся к кованому изогнутому карнизу.

Заказать индивидуальный дизайн штор в стиле ренессанс с вышивкой или аппликацией можно в форме заказа интернет-магазина.

Готический стиль в современном интерьере Викторианский стиль в интерьере Салон штор Москва

horosho-doma.ru

Ренессанс в интерьере

Стиль Ренеcсанс, называемый также стилем эпохи Возрождения, зародился в Италии в 13 веке и приобрел популярность во всей Европе в 14-16 веках. В названии стиля отразился интерес к античному наследию, искусству древнего мира. Это был взгляд на античность глазами Средневековья, проявившийся в стремлении к ясности и жизненности в искусстве и обустройстве интерьеров. Ренессанс предстает в своем величии изящными дворцами и соборами, поражает монументальностью пространственных эффектов, великолепием мраморных лестниц, богатством декора. Это были времена, когда роскошный дом с богатым убранством становился необходимым атрибутом высокого социального положения владельца. Для стиля характерны глубокая перспектива, пропорциональность, гармоничность форм, основанная на правиле золотого сечения. Особенное значение придаётся симметрии, геометрии и порядку составных частей. Построение симметричной композиции исходит от центрального элемента, выступающего в качестве оси этой симметрии. Таким элементом может быть камин или стол. Сложная пропорция сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр и притолок, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера купола, ниши, эдикулы. Для отделки стен используются натуральный камень (мрамор и песчаник), вариации штукатурки, настенная живопись, ткани (бархат, парча), тисненая кожа. Ниши в стенах украшали фресками, устанавливали в них бронзовые статуэтки. Широко использовалось резное дерево светлых и темных пород, с легкими и плавными линиями. В помещениях с высокими потолками устраивались своды. Рисунок потолка имитировал природный камень (мрамор). Многоуровневые потолки украшались росписями в виде картин, растительного орнамента. Еще один вариант потолка – кессонный (из натурального дерева или окрашенный и декорированный). Неотъемлемым элементом отделки была изящная позолоченная лепнина. В качестве напольного покрытия применялась керамика, имитирующая камень или мрамор, на которую укладывались ковры. Удачный выбор — паркет из дуба, ореха, экзотических пород и крупная массивная доска. Гостиные и спальни обставлялись дорогой мебелью в духе античности. Для мебели характерны четкие формы, ясное построение и многочисленные архитектурные элементы. В отделке может использоваться золочение. Центральный предмет мебели — кровать, сундук-кассоне — хозяйственный ларь, украшавшийся инкрустацией из редких пород дерева, росписью и позолотой. Шкафы покрыты рельефом, копирующим архитектуру и скульптуру того времени. Расширяется ассортимент мебели. Появляются шкафы для хранения посуды и столового серебра – креденцы, шкафы для хранения письменных принадлежностей и выдвижной доской для письма – кабинеты. Дополняли интерьер буфет, письменный стол, секретер, металлические ажурные кресла, стулья, обитые кожей, бархатом или яркой парчой. Плоскости разбиваются на рамки и филенки, украшенные сложными рельефами с растительным узором или изображением человеческих фигур. Картины на стенах (с копиями знаменитых полотен мастеров эпохи Возрождения), cостаренные предметы мебели и кованая мебель, статуэтки из слоновой кости, арабески, фестоны, гирлянды, львиные головы, грифоны, купидоны, массивные канделябры. Популярно украшение мебели растительными композициями в виде виноградных лоз, листьев, венков. Стиль эпохи Возрождения берет начало в античных образах, богат и разнообразен для декорирования. Цветовая гамма стиля мягкая, полутона переходят друг в друга. Отсутствие контрастов, гармония создают мягкое, интимное, комфортное настроение. Окна с полукруглыми, а позднее с прямоугольными завершениями украшали богатые драпировки с ламбрекенами. Ткань для ламбрекенов гладкая, украшением служит аппликация или вышивка шёлком, крученые шнуры. В это время в Италии особую популярность получили фарфор, венецианское стекло, майолика (керамика, выполненная в специальной технике). Майоликовую посуду украшали медальоны с портретами, сюжетные композиции, геральдические знаки. Стиль ренессанс не утратил своей привлекательности и сегодня. Это роскошь и красота, достоинство, наполняющие ваш дом.

www.eremont.ru

Правила создания для спальня в стиле ренессанс, всё в наших примерах

Стили эпохи средневековья становятся все более популярными с каждым годом, так как позволяют создать богатый интерьер с помощью новых технологий, при этом функциональность таких комнат на высоком уровне. К такому направлению в интерьере можно отнести ренессанс. В переводе с английского языка данное понятие означает «возрождение». Спальня подобного оформления будет выглядеть привлекательно и очень необычно. Рассмотрим основные правила создания спальни в стиле ренессанс, как оформить стены, потолок, выбрать декора, какое выбрать напольное покрытие для комнаты.

Характеристики ренессанса в интерьере

По сравнению с современными стилями, для которых характерно применение строгих и четких линий, направление ренессанс отличается наложением друг на друга разных линий, преимущественно горизонтальных. Именно поэтому спальня подобного дизайна выглядит статично, приземлено. К типичным элементам ренессанса можно отнести такие элементы: колонны, лепнина, пилон, пилястры. Они соответствуют заданному временному промежутку, который требуется возродить. Для оформления выбираются простые формы, такие как шар, квадрат, прямоугольник.

Выбираем полы для спальни

Стоит отметить, что для направления ренессанс характерно применение натурального камня для создания пола. Но для спальни такой вариант непрактичный, так как поверхность будет очень холодной, при этом стоимость натурального камня очень высокая. Именно поэтому лучший вариант – это керамическая или кермогранитная плитка. На современном рынке можно подобрать различные коллекции, имитирующие камень (гранит или мрамор). Для того, чтобы пол был комфортным, можно использовать технологию «теплый пол» или выбрать несколько ковров, чтобы сделать интерьер более мягким. Обратите внимание, что также приветствуется применение деревянного пола, созданного из благородных сортов дерева.

Потолок в стиле ренессанс

Желательно, чтобы оформляемые потолки в спальне были высокими. Если потолок низкий, то нужно создать визуальное их увеличение с помощью отделки стен. Лучший вариант обустройства – это выполненный потолок похожий на своды. Предпочтительно выбирать многоуровневые конструкции, имеющие картину или необычный орнамент посередине поверхности. Он должен соответствовать заданной эпохе. Покрытие может быть выполнено из дерева, в таком случае его стоит покрыть с помощью лака для придания приятной текстуры дерева.

Стены в спальне

Для оформления стен стоит использовать натуральный камень, он может быть разным по текстуре и стоимости. Рекомендуется выбирать мрамор, штукатурку, песчаник. Обратите внимание, что в эпоху Возрождения применялась преимущественно декоративная штукатурка, поэтому это лучший вариант для обустройства. Лучше всего, если ею будет покрыта лишь одна стена в спальне. Для экономии средства можно выбрать современные материалы для отделки: керамическую плитку, имитирующую мрамор или штукатурку. Для декора стен можно использовать элементы из натурального дерева, главное, чтобы линии были плавными.

Мебель

Вся мебель в стиле ренессанс должна иметь строгие геометрические линии, при этом отличаться простотой, понятностью каждого элемента. Изготовляться она может на основе натурального дерева или металла, также возможно сочетание данных материалов. Очень эффектно смотрится золочение поверхностей в стиле ренессанс. Шкафы и другая корпусная мебель должна декорироваться росписью в античном духе. Мягкая мебель чаще всего оббивается натуральной кожей, бархатом, также можно выбрать парчу.

www.comnews-research.ru

Александра Леклер

Имидж-стилист студии «Высшая власть», fashion-обозреватель

Как насчет смешения стилей? «Без проблем», — ответишь ты. Но это сейчас в стилистическом смешении нет ничего удивительного, но вот еще каких-то 30 лет назад об этом не было и речи: кутюр сочетался с кутюром, повседневная одежда с повседневной. Только благодаря смелости взглядов Анны Винтур в свет вышла революционная для того времени ноябрьская обложка Vogue USA 1988 года. С тех пор началась эта увлекательная демократизация и практически полная вседозволенность в сочетаниях. Сейчас можно смешивать не только люксовые бренды с масс-маркетом, но и различные по стилистике изделия. И никого же уже не удивляют платья с кроссовками.

На самом деле, если отвечать на вопрос, что можно смешивать, а что нет, краткий ответ такой: можно все! Ну, а если ты еще не так уверенно себя чувствуешь в смелых сочетаниях, начни с малого — смешай в одном комплекте только 2 направления.

Давай более детально рассмотрим возможные микс-истории. Для удобства я решила разделить их на ситуативные пазлы, которые наверняка присутствуют и в твоей жизни. Сразу оговорюсь, что привожу примерные сочетания, которые одним придутся по душе, а другим — нет. Это нормально, все индивидуальны, у всех различные вкусовые предпочтения.

На работу/учебу

Деловая классика + романтика

Выбираем актуальный сейчас брючный костюм, добавляем блузу с воланами и туфли с острым носом и на устойчивом каблуке и получаем ультрамодный рабоче-учебный аутфит. Более динамичные барышни могут вместо туфель надеть лоферы на плоском ходу. Цветовая гамма костюма может быть любой. Кроме того, для теплых погожих будней вместо брюк можно выбрать шорты, а вместо туфель надеть кроссовки или кеды, и тогда к смешению классики и романтики добавится еще и спорт.

*Конечно же, эти примеры для тех, кому эксперименты позволяет рабочий дресс-код.

На прогулку

Деловая классика + спорт

Добавить нотку дерзости к элегантному белому костюму можно при помощи ярких спортивных элементов, как например худи и кроссовки. Свежо, динамично и очень актуально.

Еще один случай крепкой стильной дружбы классики и спорта можно увидеть на примере сочетания спортивного костюма и классического базового тренчкота. Добавляем к этому комплекту ботильоны на шпильке, бейсболку и улыбку — выходим покорять городские джунгли.

На свидание

Романтика + спорт-шик

Стандартным набором платье + туфли уже никого не увидишь, и ты наверняка освоила этот прием в совершенстве. Предлагаю внести нотку задора и озорства в свой образ. К женственной юбке добавляем свитшот или худи, надеваем кепку, пальто или плащ плюс удобные ботильоны — и вуаля, актуальный и динамичный комплект готов.

На шопинг

Casual + восточный

Уже ставшие нам родными джинсы и футболка заиграют новыми красками, если ты добавишь к ним восточную деталь — кимоно. Удобно, стильно и оригинально. Обувь можешь выбирать любую от кед и эспадрилий до туфель и ботинок. В итоге у тебя получится самодостаточный образ, не нуждающийся в аксессуарах.

Экспериментируй и пробуй новые сочетаний, иначе как ты узнаешь, что придется тебе по вкусу?

Александра Леклер

Смешение стилей в дизайне

Сколько стилей дизайна вы знаете? А какой ваш любимый? А что если несколько, и если так трудно выбрать? Или есть любимые шторы в восточном стиле и обожаемый гарнитур в стиле хай-тек?

Кто вообще сказал что все должно быть по правилам?

Сочетая не сочетаемое можно достичь двух результатов — фьюжн и кич. Одно хорошо, другое нет? Не тут-то было! Оба этих направления имеют право на существование. В чем же отличие?

Все зависит от результата, которого вы хотите достичь. Фьюжн, хоть и смешивает разнообразие, но все же стремится их объединить. Кич же — полная анархия! Это стиль очень смелых и не зависимых людей. Поэтому именно его часто используют для дизайна молодежных кафе.

Но мы говорим о смешении стилей в интерьере. В этом пространстве придется находиться долгое время. Поэтому на мой взгляд квартира должна быть все же гармоничной. Как же поступить если есть желание или необходимость объединить разные стили, и не сделать при этом квартиру психоделической картинкой? Помогут дополнительные элементы. Например: имеется в наличии любимый плед в африканском стиле и стеллаж для книг в стиле модерн. Объединим их так: поставим на стеллаж африканскую фигурку и пару книг с пестрыми корешками, а на диван положим подушку с цветочным орнаментом таким же цветом как у любимого пледа. Добавим разнообразия — повесим портьеры. Прозрачную органзу с растительными мотивами и теневые шторы с африканскими мотивами. На стенах тоже добавим цветовые акценты и вот, наше смешение стилей радует глаз, и делает пребывание в комнате с любимыми предметами приятным.

Вообще при смешении стилей уделите больше внимания интерьерным мелочам. Картины, постеры, фигурки, декоративные элементы, подушки, вазы, шкатулки, часы — всего пожалуй и не перечислить.

Вот другой вариант смешения стилей. Одна семья заказала дизайн-проект кухни-гостиной. Мебель для кухни у них уже была в современном минималистическом стиле. Но они мечтали о марокканском интерьере. Смешать все это и не потерять богатство марокканского стиля было не возможно. Поэтому в «море минимализма» появился марокканский «островок». Часть стены и потолка заняли роскошные сочные цвета узоры. Светильники с цветными стеклами над изумительной красоты восточным диванчиком, рядом с которым красовался небольшой круглый мозаичный столик. И завершала все это великолепие портьера, которая при необходимости расправлялась и получалась маленькая VIP комната. Результат превзошел все ожидания!

А если каждая комната в квартире имеет свой стиль? Нет нужды объединять кухню хай-тек со спальней в минималистическом стиле. Это отдельные пространства и воспринимаются отдельно. Так же не стоит думать о том, понравится ли гостям ваша квартира, в которой вы так гармонично для себя смешали разные дизайнерские стили.

Сочетать не сочетаемое это искусство. Если вы мучительно выбираете между двумя или даже тремя стилями — пригласите нашего дизайнера. Возможно все!

Смешение классических стилей в интерьере квартиры — Рамблер/субботний

Рассмотрим проект трёхкомнатной квартиры в доме серии П-44. Это самая распространённая серия домов в Москве среди всех типовых серий. Дома были разработаны в конце 1970-х гг. МНИИТЭП и производились в ДСК-1 с 1978 г.

На её базе были разработаны другие популярные серии, составляющие массовую типовую застройку жилых домов, это П-44Т, П-44К, П-44М и др. По данным производителя, нормативный срок эксплуатации домов — 70 лет. Сносу не подлежат, начало массового капитального ремонта (санации) в Москве — 2010 г.

Наружные несущие стены — железобетонные панели толщиной 300 мм. Внутренние продольные (межквартирные) и поперечные (межквартирные и межкомнатные) стены несущие — железобетонные панели толщиной 160 и 180 мм.

Ненесущие перегородки — гипсобетонные толщиной 80 мм. Перекрытия — крупноразмерные (на комнату) железобетонные плиты толщиной 140 мм. Наружные стеновые панели — навесные. Панели перекрытий опираются по трём сторонам на внутренние стены.

Предполагается, что в трёхкомнатной квартире будет проживать семья из трёх человек: родители с ребёнком 7 лет.

Стиль интерьера — это деликатный микс классических стилей в современном и классическом прочтении: французской классики с её чувственной декоративностью, традиционной эстетики с тумбами и книжным шкафом, «доставшимся в наследство от бабушки», нейтральных американских апартаментов, традиционных филёнчатых фасадов, модных растительных рисунков на обоях, лепного декора во всей квартире.

Основная задача — функционально использовать пространства коридоров в пользу увеличения комнат, оборудовать зоны для хранения и улучшить инсоляцию удалённых от окна зон.

Типичная для серии П-44 планировка позволяет внести небольшие преобразования. Ненесущую перегородку между гостиной и коридором предлагается демонтировать.

Прежний вход в кухню закладывают и с двух сторон в образовавшиеся ниши устанавливают кухонные секции и шкаф. А для прохода из гостиной в кухню придётся сделать новый проём в несущей стене шириной 90 см. Вытянутую комнату с балконом предлагается отдать родителям, а часть помещения оборудовать под гардеробную.

Выбор отделочных материалов и цветовая гамма обусловлены стилистикой и московским климатом, в котором уютно смотрятся бархатистые винные оттенки матовой краски на стенах, бумажные обои с флористическими рисунками известных брендов Morris, Little Greene, Mind The Gap, обволакивающий полуночно-синий цвет кухонной мебели, тёмно-зелёный тон, ориентальный орнамент на плитке и классической мебели с тёмными дубовыми фактурами.

ГОСТИНАЯ

За диваном расположена витрина, нижняя часть которой имеет выдвижные боковины с вместительными корзинами (чтобы не двигать диван).

В простенках у окна смонтированы открытые и закрытые полки для книг и мелочей, отделка фасадов подобрана под цвет стен, чтобы визуально мебель воспринималась как часть стены. Рабочую столешницу сделают небольшой, всего 40 см, а радиатор закроют декоративной решёткой.

КУХНЯ

Кухонный фронт делится на две части: основную зону готовки с мойкой и варочной панелью, зону приготовления еды и дополнительные две секции со встроенным холодильником, духовым шкафом и СВЧ-печью. За счёт выноса двух секций за пределы фронта увеличилась основная рабочая зона.

Большая площадь кухни позволяет поставить круглый стол и стулья с высокими спинками.

Столешница и кухонный фартук выполнены из кварцевого агломерата под мрамор цвета Bianco Carrara.

ПРИХОЖАЯ И ГОСТИНАЯ

При входе в квартиру создаётся ощущение пространства европейской открытой планировки, поскольку помещение визуально отделено от гостиной отделкой пола. Вся ширина (1,6 м) прежнего коридора, ведущего в кухню, удачно занята вместительным шкафом для верхней одежды и обуви, а также стиральной машины.

СПАЛЬНЯ

При спальне устроили вместительную гардеробную с отдельным входом, что позволило освободить комнату от громоздкого шкафа и улучшить пропорции вытянутого помещения. Металлическая люстра, зеркала и отделка прикроватных столиков придают интерьеру особый шик и эстетику.

ДЕТСКАЯ

Спокойный капитанский синий цвет с ярко-алым голливудским сыграли свою роль в общем колористическом ансамбле комнаты. Изысканные бра, люстра в виде солнца создают ощущение утончённого интерьера комнаты девочки. А напольное покрытие из бананового джута и мебель с декоративными медными вставками работают на взрослый характер комнаты.

САНУЗЕЛ

Санузел визуально разделён на зоны: в мокрой части для отделки стен предлагается однотонная зелёная плитка, в сухой — используются обои с крупным рисунком листьев. Для защиты обои покрыты слоем лака. Рисунок тропических листьев выигрышно сочетается с сантехникой в ретро-стиле и тумбой с отделкой из морёного дуба.

Больше фото тут.

Сочетающиеся стили интерьера: идеальные комбинации

Совсем недавно симметричность, закономерное и логичное сочетание цветов, строгое следование одному стилю были принципами, на которые опирались в процессе создания дизайна интерьера. Но время идёт, и современные направления подверглись активному влиянию извне. Различные стили стали смешиваться между собой, создавая необычные и при этом очень гармоничные комбинации.

Сочетание стилей интерьера

Каждый, кто хочет попробовать себя в роли дизайнера задаётся стандартным вопросом: «Смогу ли я сочетать стили как профессионал?». Попробуйте выйти из зоны комфорта и поэкспериментировать с большим количеством материалов, фактур, красок и вещей, а мы поможем задать вектор, который приведёт вас к идеальному интерьеру.

Современные предметы искусства дополняют интерьер в стиле лофт

Существуют направления, которые словно созданы для того, чтобы использоваться в тандеме. Правда нужно помнить о том, что если вы решили сочетать разные стили в интерьере, то примените принцип доминирования, в котором один стиль выступает в роли главного (отделка, цветовая гамма, мебель), а второй используют в качестве акцентного (аксессуары и предметы декора).

Превосходное сочетание кантри стиля и предметов в стиле ретро

Когда классика встречается с современностью

Одно из самых удивительных интерьерных сочетаний – это соединение классики и современного стиля. Казалось бы, как сдержанный характер классического направления может сосуществовать рядом с новомодными тенденциями?

Неординарное сочетание классического стиля и винтажной мебели

Несмотря на то что это очень смелое сочетание, которое необходимо продумать до мелочей, вы сможете получить блестящий результат, придерживаясь принципа общей цветовой гаммы. Единообразия можно добиться, если придать классическим предметам мебели современный внешний вид. Для этого используют текстиль с подходящим по стилю орнаментом.

Благородство классического стиля выигрышно подчёркивается арт-объектами

Классический стиль также прекрасно сочетается с традиционными направлениями. Это может быть модерн, ампир, неоклассика. Лаконичные и сдержанные черты такого интерьера способны гармонично смотреться в комбинации с провансом, кантри и винтажным стилем. Классика сдерживает излишнюю романтичность и самобытность этих направлений.

Как растопить лёд скандинавского стиля?

Нейтральность скандинавского стиля позволяет сочетать его со многими направлениями. Подчёркнутая скупость в цветовой гамме и сдержанность в оформлении делают его схожим с минимализмом. Именно эти качества позволяют создать одно из самых удачных сочетаний в интерьере.

Минималистичная обстановка столовой дополнена необычным шкафом в этническом стиле

Угловатые черты и гладкие поверхности, которые присущи минимализму, прекрасно дополняются функциональной мебелью и натуральными материалами стиля сканди.

Винтажный диван служит фокусной точкой в минималистичном интерьере в стиле сканди

Помимо очевидного сочетания, скандинавское направление гармонично соседствует и с кантри. Романтический флёр, винтажная мебель и природные мотивы смягчают нордический характер северного стиля.

Винтажные предметы создают в скандинавском стиле особенную атмосферу

Обилие натуральных материалов в скандинавских интерьерах позволяют сочетать это направление с этническими мотивами. На фоне традиционных белых стен прекрасно смотрятся анималистичные принты, национальные орнаменты и стилизованные декоративные элементы.

Этностиль создаёт по-настоящему уютную атмосферу в интерьере в скандинавском стиле

Во многих сканди интерьерах можно встретить предметы в стиле ретро. Благодаря тому, что оба направления зародились приблизительно в одно время, они гармонично сочетаются между собой.

Винтажная романтика в интерьере в стиле сканди

Деревянная мебель прошлых лет, старые ламповые телевизоры и необычные декоративные предметы оригинально смотрятся среди современных и функциональных вещей.

Контрастная мебель в стиле ретро превосходно смотрится на фоне однотонных стен

Сердце города в индустриальном стиле

Такие стили, как индастриал и лофт выделяются на фоне других своей особенной атмосферой.

Смелое сочетание индастриала с этническим и рустикальным стилями

Какое ещё направление может похвастаться столь колоритным сочетанием антиквариата и новейших технологий, грубой отделки и ультрасовременных материалов.

Учимся сочетать разные стили в одном образе:Идеальный гардероб

А принцип очень прост. Вот он:
если вы хотите создать более острый, интересный образ, старайтесь разбавлять основные детали вашего комплекта объектами, отличающимися от них по своей стилистике, но при этом гармонично с ними сочетающимися.

Ниже мы рассмотрим основные стилевые направления, которые хорошо сочетаются в одном комплекте.

Сочетание стилей: Спорт / Сафари / Милитари + Классика

Наденьте вместо кроссовок лодочки на высоком каблуке, еще лучше, если они будут яркого цвета или с принтом, чтобы привлечь внимание к этой детали (все о стилевом приеме — акцентах в образе читайте здесь). Наш простой комплект преобразился! 

Такое явление даже приобрело свое название в мире современной моды — стиль сasual сhic, когда расслабленная повседневная одежда намеренно смешивается с более строгой, классической, либо более нарядной. Подробнее о стиле сasual сhic вы сможете прочитать в статье по этой ссылке.

Сочетание стилей: Спорт + Романтика / Бохо / Этника

Сочетание стилей: Спорт / Сафари / Милитари + Гламур (нарядная одежда)

Сочетание стилей: Рок + Романтика / Бохо / Этника / Гламур

Сочетание стилей: Женское + Мужское

Используйте эти приемы, смело сочетайте разные стили в одном комплекте, ищите новые интересные и неожиданные сочетания, ведь мода — это всего лишь игра, но зато какая увлекательная!

А здесь вы сможете узнать о самом главном стильном приеме — использовании акцентов в образе.

Другие секреты стиля находятся по этим ссылкам:

Как научиться сочетать различные ткани и текстуры.

Как научиться соблюдать пропорции (важно!).

Как сочетать разные объемы в одном комплекте.

Как создавать стильные многослойные комплекты.

А впереди — еще множество секретов, которые помогут вам всегда выглядеть стильно!

Дорогие читательницы! Все о новом секрете стиля, как смешивать различные текстуры в одном образе, читайте в следующей статье, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, пишите о своих пожеланиях, о чем еще вы хотели бы прочитать, и подписывайтесь на новости.

© Автор материала garderobe-ideale.blogspot.ru 
Воспроизведение моих статей без моего разрешения запрещено

Изображение на превью: Gigi Hadid для Vogue

Смешение стилей в одежде | КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Мода капризна и непостоянна. Сменяют друг друга эпо­хи, зарождаются новые стили, а прежние медленно  и несмело отходят на второй план. Мода в начале нынешнего века явила себя более демократичной, для неё  стало характерным смешение всех тенден­ций и ранее существовавших стилей одежды. Основные стили современной одежды (классический, романтический, спортивный и фольклорный) довольно редко сегодня исполь­зуются в чистом их проявлении — чаще всего наблюдается смешение стилей. Это явление называется эклектикой.

Эклектике свойственно комбинирование образов, со­здание неожиданных и интересных сочетаний, игра с разнофактурными материалами — замша и шелк, мохер и вискоза, деним и лен, а также использование нетрадиционных материалов.

Далее будет приведено несколько вариантов так называемого смешения стилей, которые встречаются в современной моде.

Стиль кэжуал

 Стиль кэжуал (англ. casual  — слу­чайный, небрежный, повседневный, непарадный) — стиль моды,  в основе которого лежит так называемое случайное сочетание элементов костюма и обуви: к одежде из лег­ких тканей надевают кеды, сапоги на платформе — с верхом из гипю­ра и т.п.

В стиле кэжуал нет четких границ, которые нельзя переходить, и нет четких рамок, определяющих как нужно выглядеть. Каждый одевается так, как считает нужным. По сути, одежда в стиле кэжуал – это повседневная городская одежда, в которой человек чувствует себя комфортно, и которая дает возможность проявить свою индивидуальность, выделиться из толпы.

Для молодежи практически нет ограничений, кэжуал приветствует непривычное сочетание цветов и вещей, разных стилей и направлений. Можно надеть спортивную майку с капюшоном и приколоть бархатную брошь, кроссовки и многослойную юбку из шифона, напоминающую балетную пачку. Многие модные коллекции предлагают одежду, где прекрасно сбалансированы требования офисного дресс -кода и стиль кэжуал, она и элегантна и удобна и отвечает самым строгим требованиям. 

Стиль фьюжн

Стиль фьюжн (от английского fusion – смешение, слияние) — это не просто эклектика, а нарочитое смешение, подчеркивание контрас­тов, при этом — поиск общего в различном. В современ­ной жизни стиль фьюжн считается модным, очень соответствующим современному челове­ку — смелому, раскованному, но пользующемуся опытом предыдущих поколений, и, к тому же, весьма изысканным.

Этот стиль без границ и рамок — порождение современного мира и переплетения культур. Ведущие дизайнеры, напрочь забыв все каноны, сочетают в своих коллекциях элементы этники и делового стиля, отделывают спортивную одежду кружевами и шьют вечерние платья из «рабочего» денима.

Стиль гранж

Стиль гранж отрицает рафинирован­но — сдержанную роскошь люкса. Это стиль дворовых под­ростков, он является символом андеграунда. Сексуальность и небрежность, соседство откровенно дорогих вещей с явно дешевыми. Правила стиля просты: «Не имеет значения, какова цена — если мне это нравится, то я это ношу. И не важно, что шифон не носят с грязными джинсами».

Итак, составляющие стиля гранж: потертые джинсы, плю­шевые свитера со спортивной символикой, немного детская не­уклюжесть просторных пальто. И шапочки: круглые, квадрат­ные, но обязательно вязаные и как бы «слегка великоваты». Кофточки на пуговках, небрежные шарфы, вязаные перчатки. И вместе с тем — атлас, натураль­ный шелк, дорогая шерсть, не­жнейший кашемир, ультрамодные аксессуары. Рецепт в этом случае очень прост: равномерно перемешать, надеть одно на другое, подпоясав треть­им. Модели в стиле гранж иногда напо­минают бомжей или жертв сти­хии, собравших на берегу все, что поможет согреться.

Ирония — главное оружие стиля гранж. Здесь важно умение сочетать именитые брэнды и совершенно простые и изрядно поношенные вещи, сбивать «люксовую  пафосность» нарочито небрежными деталями и не выглядеть при этом смешно. Именно в этом проявляет­ся современный вкус и чувство меры. Стиль гранж — есте­ственное отражение современной социальной культуры. Гранж выступает не как протест, а как альтернатива все­общей тяги к эталонной, сияющей золотом и атласом рос­коши прошлого.

Стиль китч

Определение «китч» по­явилось относительно недав­но и означает новомодное направление в формировании не только костюма, но и дру­гих предметов окружающей нас среды.  При создании одежды в стиле китч откро­венная безвкусица становит­ся принципом выбора. Основ­ной отличительной чертой стиля является «бьющая в глаза»  несочетаемость цветов и предметов одежды. В отли­чие от стиля гранж предме­ты костюма здесь подобраны не только по принципу «до­рогое — дешевое», сочетает­ся все, что выходит за рамки общепринятых правил и за­конов композиции.

Интерес к стилю китч обычно возрастает в периоды социальных или экономических кризисов, когда обстанов­ка становится нестабильной и общество ждет перемен. Как правило, китч рождается от чрезмерного богатства и пре­сыщенности или, наоборот, от вопиющей, бросающей вы­зов бедности. Если старые образцы хорошего тона приелись и вызывают тоску, а новая эстетика еще не сформирова­лась — значит, настала кратковременная пора стиля китч.

Очень часто излюбленной темой стиля китч сегодня становится псевдоисторическая одежда. Нередко китч возникает от неумелого подражательства благородным образцам, когда бархат заменяет плюш, золотые украше­ния — покрытые «под золото», а натуральный мех — ис­кусственный.

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

1. Основные стили в одежде

Смешанный Стиль – слушать онлайн на LightAudio

Главная/Смешанный Стиль смешанный стиль 864 — Cropp Prod. (цена договорная) 1:32 Смешанный стиль — В.Козырев 2:55 Интервью на «Авторадио» — 4 декабря 2019 года — Алексей Буторин (боец смешанного стиля) 39:53 Смешанный стиль — Krauz feat New MC 3:07 очень клёво получилось)) — Смешанный стиль 4:39 Смешанный стиль (800 р.) — Grob prod. 1:24 нарезка для танца(смешанный стиль) — Rozaliya 26:56 Thakkathai thakkathai — //// 2:55 Дети — группы (смешанный стиль) (7-9 лет) — Группа Рахат. Стрит-шааби 2:04 РОКОВЫЙ КЛУБ…смешал 2 стиля — Andrei Zorin 2:05 Смешанный стиль RADKA — -_-_-_-_-_-_-_Nike-_-_-_-_-_-_-_ 2:34 5. Смешанные стили (минус SerJant prod) — Сержант 2:51 Попытка смешать все стили — VeroBeatz 2:47 Смешанный стиль — Dj Леонтьев feat Dj Полищук 1:31 Вступительная мелодия и качалово ) — Вот тут попробовал смешать стили… 0:45 Let the Music (PiZDeC Track)—от балды смешал 3 стиля-электро, памп и хардкор))) но по колбаситься моно))) — Dj SanchezZz 1:58 Это сделаю я телом дерзко извивая смело — Гоу-гоу 3:26 You & Me — Schodt (ATB — The DJ 6 In The Mix) 6:04 Beach Party 2011 (Tidbit Vocal Extended) — Beattraax 4:31 White Worms From Hell — The Gloominous Doom 6:19 karan’tin — Biohazard 2:26 PRODIDGI — Неизвестен 2:22 ты в моем прицеле — миксфайт 3:57 9 — Dubstep 6:29 Furyen — Audio 5:54 … ААА…плюс в том, что здесь можно смешать все стили при чувтсве ритме конечно…)) — Под нее готова вечно танцевать… 3:51 Summertime ))))) — Angélique Kidjo Summertime 3:32 Taal — индийские танцы 3:50 DJKrola_ Смешаные стили — DJKROLA 33:52 Прости Мне (Instrumental) — Карандаш 3:33 привет всем слушайте мой 7 сет написаный мной над этим треком я трудился 2 месяца в нем смешано 2 стиля прогресив транса и немного техно получился эксклюзивный трек оцените его и напишите мне как он вам ваш♫♫♫. (Exclusive DJ.)♫ — Exclusive DJ-trek#06-ЭЙФАРИЯ (Exclusive DJ exclusiv mix) 5:56

Пескоцементная стяжка обладает пористой структурой, за счет чего может впитывать влагу. Поэтому внутри здания слой нужно изолировать специальной мембраной, либо выполнить гидроизоляцию битумной мастикой.

Реализовать все работу по обустройству стяжки для пола вполне возможно своими руками. Главное – все сделать по правилам и предварительным расчетам. Затвердевшая и набравшая полную прочность стяжка приобретает насыщенный серый оттенок.

Слой должен быть ровным и плотным. Если на поверхности появились трещины или сколы – значит, была нарушена пропорция компонентов либо не соблюдена технология заливки, проигнорированы правила сушки стяжки.

• Качественное выравнивание – под любой тип декоративного покрытия.
• Долговечность – срок эксплуатации бетонного пола составляет в среднем 50 лет.
• Возможность замаскировать коммуникации внутри стяжки – канализационные, водопроводные трубы, провода, систему «теплый пол» и т.д.
• Прочность – стяжка выдерживает любые нагрузки от мебели, техники и т.д.
• Хорошая звукоизоляция – стяжка почти не проводит звуки, а если еще и со слоем звукоизоляции, то эффект великолепный.
• Теплоизоляция – минимальная толщина стяжки и сама неплохо удерживает тепло, но при необходимости можно проложить слой теплоизоляции, обеспечив наилучшие характеристики.
• Минимальная усадка – при условии, что цемент для стяжки был выбран качественный, а замес выполнен правильно с верными пропорциями.
• Достаточно невысокая цена – если сравнивать с альтернативными способами обустройства пола.

Из недостатков, которыми может обладать пескоцементная стяжка, выделяют такие: большой вес (зависит от толщины слоя) и немалое давление на перекрытие, длительный срок сушки (во время которой нельзя выполнять дальнейшие работы – а это около месяца), сложность создания идеально ровной поверхности своими руками (но можно сверху залить самовыравнивающейся смесью), длительный и трудоемкий процесс заливки.

Выполнение предварительных расчетов и правильно выполненное устройство стяжки позволяет нивелировать большую часть недостатков и добиться прекрасного результата в виде прочного, долговечного, ровного и готового к дальнейшей отделке пола.

Типы цементных стяжек

Вариантов выполнения полов из цементно-песчаного раствора существует множество. Могут быть разными пропорции компонентов, можно добавлять различные присадки и пластификаторы, выбрать полимерно-цементную стяжку и сделать полы с 3Д-эффектом и т.д. Но основных видов обустройства стяжки существует два – это связанная и несвязанная стяжки, а также плавающая.

Устройство цементной стяжки связанного типа выполняют при заливке слоя до 4 сантиметров. В таком случае основание становится единым монолитом со стенами и полом. Черновое основание нужно готовить – заделывать щели, устранять крупные отверстия и бугры, ямы. Небольшие дефекты с перепадом до 3 сантиметров можно оставить.

До того, как сделать цементную стяжку пола связанного типа, желательно пройтись по основанию металлической щеткой для улучшения адгезии. Состав для заливки должен напоминать по консистенции сметану, застывает уже по прошествии 20 минут после укладки. Помещения большой площади заливают поэтапно. Сохнет стяжка до 40 дней, с поддержанием температурно-влажностного режима под пленкой.

 

Несвязанная стяжка должна монтироваться на уже идеальную поверхность. Основание не должно впитывать влагу. Слой при монтаже стяжки данного типа может быть и 5 сантиметров, и более. До заливки грунтовку не используют, как и методы повышения адгезии.

Плавающая стяжка обустраивается, когда нужно выполнить слой в 5-8 сантиметров. Цементирование не предполагает соприкосновения стяжки с черновым полом, так как между слоями монтируют тепло/гидроизоляцию, разные материалы. Обычно используют армирующие сетки, в раствор добавляют фиброволокно, позволяющее повысить прочность слоя и исключить риск распространения трещин.

Плавающая (армированная в том числе) стяжка не предполагает слишком большого веса, так как, несмотря на немалую толщину, заливается по полусухой технологии: раствор замешивают с уменьшенным объемом воды, поэтому он напоминает больше мокрый песок по структуре, чем жидкую смесь.

Пропорции цемента и песка

Марка цемента и состав компонентов, пропорции определяются в соответствии с типом стяжки, предполагаемыми требованиями, нагрузками, условиями эксплуатации. Основными компонентами являются песок и цемент. Для заливки пола в квартире обычно достаточно бетона М200, для создания которого берут часть цемента М500 и 3 части песка. Воду добавляют до получения оптимальной консистенции (около 1 литра на 1 килограмм цемента).

Толщина и расчет стяжки пола

Состав цементно-песчаного раствора простой и неизменный: цемент, песок, вода. Примерные расчеты указаны ниже (они могут меняться в зависимости от требуемых характеристик пола и марки используемого цемента).

Вес кубометра раствора достигает 2000 килограммов. В среднем в состав кубометра смеси входят 450 килограммов цемента и 1300 килограммов песка. На стяжку толщиной в 1 сантиметр уходит 20 килограммов раствора – значит, расход составляющих равен 4.5 и 13 килограммам соответственно.

Если нет желания готовить бетон своими руками и задумываться, какой цемент нужен, какие соотношения материалов и т.д., можно приобрести уже готовую сухую смесь. Ее стоимость будет выше, чем приготовленный самостоятельно раствор, но и результат получится точно качественным, с установленными нормативами свойствами и параметрами готового покрытия.

Кроме цемента, важно выбрать правильный песок – без примесей (глина, ил, пыль), которые понижают прочностные характеристики будущего слоя стяжки. Обычно берут промытый речной песок, в крайнем случае карьерный.

Для заливки стандартной стяжки понадобится приобрести грунтовку – ее расход составляет около 350 миллилитров на квадратный метр поверхности. Благодаря грунтовке удастся обеспечить качественную адгезию основания и раствора, гарантируя прочность и надежность стяжки.

Сухие строительные смеси

Цементная стяжка пола своими руками может быть выполнена с использованием готовых сухих смесей. Основное их преимущество – отсутствие необходимости высчитывать пропорции входящих в состав компонентов и, как следствие, стабильность характеристик и отменный результат. Производитель готовит смесь, задача мастера – рассчитать нужный объем смеси для выполнения работ и замесить раствор на объекте, добавив воду.

Сухие строительные смеси также отличаются легкостью в приготовлении, плотностью, пластичностью – с ними комфортно работать, они часто демонстрируют улучшенные характеристики за счет введения в состав разнообразных присадок, пластификаторов и т.д. Все, что нужно – посмотреть в инструкции расход смеси, приобрести нужное количество мешков (по 25-50 килограммов), добавить воду по инструкции и работать.

На рынке представлены смеси для выполнения стяжки по сухой и полусухой технологии. Так, полицементная смесь более удобная в работе за счет эластичности, ее часто применяют в промышленном и гражданском строительстве для создания новых конструкций, восстановления уже готовых.

Очень популярны самовыравнивающиеся смеси для стяжки пола – таким раствором нужно просто залить поверхность, он сам распределится равномерно и идеально ровно. Правда, он не гарантирует высокой прочности и проигрывает сухим смесям, армированным металлическим фиброволокном. Вариант самовыравнивающейся смеси идеален для жилых помещений, где нагрузки на пол небольшие. Тут же используют и облегченные бетонные смеси.

Современный рынок предлагает большой выбор сухих смесей отечественного и зарубежного производства. Ассортимент очень широкий и подобрать вариант даже для достаточно специфических требований не составит труда. В то время, как цемент для стяжки пола так или иначе предполагает определенные свойства и параметры, готовые смеси за счет введения в их состав различных компонентов могут давать очень разные эффекты.

Примером такого продукта может стать смесь Knauf Ubo одного из лучших производителей в сегменте (немецкая компания Knauf). Это идеальный вариант для приготовления ЦПС, который обладает плотностью, большей в 4-5 раз показателя классического бетона. Стяжка получается стойкой к любым перепадам температур, прекрасно подходит для монтажа системы теплых полов. Дает хорошую звукоизоляцию за счет введения в состав полиэтиленовых модификаторов.

На заливку одного квадратного метра нужно около 5 килограммов смеси. И такой выбор оправдан для заливки в жилом помещении как легкостью и простотой монтажа, так и превосходными эксплуатационными характеристиками пола.

Цементная стяжка своими руками

Прежде, чем зацементировать пол, необходимо тщательно изучить все этапы работ. В первую очередь, основание нужно подготовить под заливку, а потом лишь укладывать стяжку. Все этапы важны, поэтому каждому нужно уделить достаточно внимания.

Подготовительные работы

Сначала нужно разметить будущую стяжку, определив высоту слоя и ровность. Для этого лучше всего использовать лазерный или обыкновенный строительный уровень. Лазерный помогает правильно установить маяки, которые обеспечат более быстрое выравнивание смеси и качественный результат.

Лазерный уровень кладут на основание, проецируют луч, определяют линии горизонта. Потом в 30 сантиметрах от стены и с таким же шагом далее размечают параллельную линию, по ней выкладывают порции раствора, сверху профиль. Можно использовать специальные маяки на фиксаторах. По маякам или профилю потом равняют залитую смесь. Но до этого нужно выполнить целый ряд важных работ.

Этапы подготовки основания:

• Демонтаж старой стяжки.
• Очистка поверхности от грязи, мусора, пыли.
• Нанесение грунтовки, улучшающей адгезию, с использованием валика/кисти.
• Засыпка слоя керамзита и песка (если нужно, укладывается теплоизоляция), толщина которого составляет до 10 сантиметров. Уплотнение слоя с увлажнением.
• Проектирование, монтаж разводки труб, проводов и других коммуникаций, которые планируется проложить в стяжке.

При наличии слишком серьезных неровностей (которые превышают планируемую толщину стяжки) необходимо их устранить: щели заделать, выбоины залить, бугры срезать и т.д.

Приготовление смеси

Прежде, чем забетонировать пол, готовят раствор, который нужен для стяжки. Способов получения цементно-песчаной смеси несколько: приобретение уже готовой сухой и замес на объекте, заказ нужного объема жидкого раствора с завода (такая услуга есть как в Москве, так и регионах), самостоятельное определение пропорций компонентов и приготовление бетона.

Если выбран вариант готовить смесь своими руками, то берут цемент и песок в пропорции 1:3, заливают водой до получения нужной консистенции. Далее раствор выливают на пол, выравнивают по маякам, дают застыть. Процесс приготовления полусухой стяжки:

• Укладка на землю полиэтиленовой пленки, сверху на нее насыпают цемент и песок, смешивают лопатой в направлении снизу вверх, стараясь не нарушать форму конуса.
• Выполнение отверстия в центре конуса, в него нужно налить воду и смешать все.
• Не прекращая смешивать компоненты, по краям подсыпают сухую смесь, стараясь не нарушать целостность.
• Когда масса станет густой – она готова к укладке, использовать ее нужно в течение 20 минут.
• Разравнивание стяжки в течение 1.5 часа.

Для создания мокрой цементно-песчаной смеси используют цемент высокой марки. На мешок песка берут треть мешка цемента, заливают водой (примерно столько же, сколько взято вяжущего). Проще всего замес делать в емкости объемом 25-30 литров.

В процессе приготовления смеси нужно контролировать цвет раствора – он должен быть серым: слишком темный говорит о переизбытке цемента, рыжий – о слишком большом объеме песка.

Заливка

До начала заливки помещение нужно оклеить по периметру демпферной лентой, которая защитит стяжку от воздействия влаги, перепадов температуры, давления. Укладка смеси начинается от дальнего к двери угла, один человек заливает и разглаживает раствор, второй в это время готовит следующую порцию. Лучше всего заливать за один раз основание площадью в 30-50 сантиметров (именно с таким шагом укладывают маяки).

Смежные зоны двух заливок перемешивают на глубину до 10 сантиметров. Полоса у дверного проема выполняется последней. Стяжка твердеет в течение 2-3 часов, 50% прочности приобретает уже через 2-4 дня. Полное созревание зависит от толщины стяжки и объема воды в смеси. В среднем, в обычных жилых помещениях стяжка твердеет на 1 сантиметр в неделю.

Каждый день стяжку опрыскивают водой, чтобы не позволить быстро затвердеть верхнему слою, пока нижний еще мягкий. Через 1.5 часа после заливки можно выравнивать скольжением по клинам поверхность, появившиеся позже бугры сбиваются вручную.

Затирают раствор смесью цемента и песка в равных пропорциях с добавлением воды. Во время затирки поверхность нужно обильно опрыскивать водой.

Как правильно сушить цементную стяжку пола

После того, как цементирование завершено, дальнейшие работы со стяжкой не проводятся до полного набора прочности слоем – а это около 28 суток. В первые дни даже ходить нужно осторожно по полу.

Что нужно делать после заливки стяжки:

• Удаление маяков – через 3-4 дня. После углубления заделываются раствором.
• Полив водой стяжки, накрытие пленкой – в течение первых 3-7 дней.
• Удаление пленки – через 14 суток.
• Выполнение дальнейших работ – через 28 дней.

Пленку можно засыпать мокрыми опилками либо песком, чтобы она лучше удерживала влагу.

Цементно-песчаная стяжка – прекрасное решение для обустройства ровного, прочного, качественного и готового для дальнейшей отделки основания. Выполнить стяжку можно самостоятельно, приготовив из готовой сухой смеси или определенного объема ингредиентов. При условии соблюдения технологии такое покрытие прослужит около полусотни лет.

Раствор для стяжки пола: марка, пропорции, расход цемента

Главная » Пол » Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Содержание статьи

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

• стекловолоконное;
• базальтовое;
• металлическое;
• полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки,  строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

• Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
• При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

Бетон для стяжки – состав и пропорции раствора для стяжки пола

Широкое использование бетона для стяжки пола обусловлено высокой прочностью и надежностью получаемого покрытия. Но чтобы добиться его требуемых характеристик, необходимо тщательно подбирать пропорции раствора из цемента и песка. В противном случае получившийся черновой слой будет далеким от идеала и прослужит недолго.

Содержание

1. Что понадобится
2. Состав и пропорции
3. Требования
4. Особенности приготовления
5. Заключение

Что понадобится для раствора

Чтобы замешать классический бетонный раствор для стяжки пола, потребуется цемент, песок и вода. Плюс к ним могут добавляться разнообразные пластификаторы, улучшающие пластичность и прочность бетона. Но обычно в домашних условиях принято обходиться без этих добавок.

В раствор на основе цемента в строительстве принято также добавлять наполнитель в виде гравия или щебня. Однако бетон для стяжки чернового пола в коттедже или квартире замешивается без них.

Добавки для стяжки

Его основу должна составлять только мелкофракционная цементно-песчаная смесь (пескобетон, ЦПС). Вкрапления с размерами более 1,5 мм здесь недопустимы. При этом если производится замес состава для заливки цементной стяжки в гараже, то добавление мелкого щебня в нее разрешено. В жилых комнатах возможно использование лишь керамзита, и то только в качестве теплоизоляционной подсыпки снизу.

Особенности приготовления цементной смеси

Для армирования стяжки пола используется металлическая сетка либо фиброволокно из полиэтилена размером 12–18 мм. Первый вариант укладывается на перекрытие под дальнейшую заливку цементной смесью, а второй добавляется прямо в ЦПС при замешивании в пропорции от 0,3 до 1,5 кг на куб бетона.

Из инструментов для подготовки раствора стяжки потребуются:

• мастерок и лопата;
• строительный миксер либо дрель с насадкой;
• ведро или иная емкость для замешивания.

Для непосредственно заливки и разравнивания раствора на полу также требуется правило и терка. Плюс для выполнения монолитной стяжки нужен строительный уровень и маяки. Не помешает и наличие под рукой рулетки с карандашом.

Ингредиенты для бетонной стяжки

Состав и пропорции бетона

Чтобы рассчитать расход компонентов для раствора под стяжку и их пропорции, сначала следует определиться с необходимым классом бетона. По минимуму согласно СНиПам он должен быть В12.5 (М150), но лучше изначально замешивать более прочный его аналог В15 (М200). При этом подготовить такую смесь для стяжки пола можно из разных марок цемента, от выбора которого напрямую зависит и количество требуемого песка.
При несоблюдении технологии замеса могут пострадать прочность с износостойкостью стяжки. Для бетона В15 (М200) оптимальной пропорцией смешиваемых компонентов является соотношение песка к цементу М300 или М400 – 3:1.

Расчет пропорций для бетонной стяжки

При этом если последнего положить больше, то раствор будет быстрее схватываться. С такой смесью сложнее работать, а малейшая задержка при ее подготовке неизбежно приведет к застыванию жидкого состава в ведре. А если цемента немного не доложить, то слой стяжки пола получится менее прочным.

По нормам марка бетона по минимуму должна быть следующей:

• М150 – для выравнивающих слоев;
• М200 – для заливки полимерных покрытий сверху;
• М200 – при наличии подстилающей тепло- и звукоизоляции.

Расход материалов и пропорции для стяжки

Толщина цементной стяжки согласно строительным нормативам должна превышать 20 мм. Но если в ней предполагается укладки трубопроводов водяного теплого пола или водоснабжения, то бетонный слой делает больше диаметра этих труб минимум на 45 мм.

Окончательный выбор характеристик и толщины цементно-песчаной стяжки зависит от предназначения помещения, типа финишного покрытия и особенностей основания. Для пола в производственном здании ее делать придется максимально прочной и толстой. В частном доме и квартире нагрузки совершенно иные. Здесь можно немного сэкономить на черновом слое, выполнив его более тонким и из бетона меньшей прочности.

Преимущества разных видов стяжки

Требования и рекомендации для стяжки пола

При неправильно выбранной пропорции компонентов ЦПС:

• снижается адгезия раствора к основанию;
• уменьшается износостойкость стяжки;
• ухудшается прочность бетонного слоя;
• повышается риск растрескивания чернового покрытия.

Если неверно выбрана пластиковая труба для воды в санузле, то это грозит протечками сразу при открытии крана на стояке. А если с ошибками замешать цементную смесь для стяжки пола, то проблемы могут проявиться и через несколько месяцев после заливки. В этом случае возможны как отслоения стяжки от основания, так и банальное ее разрушение.

Чтобы не ошибиться с пропорциями, рекомендуется брать готовые смеси с цементом в качестве основного вяжущего компонента. В них содержание всех составляющих соответствует требованиям строительных норм. Достаточно добавить воды и бетонный состав уже полностью готов к заливке.

Пропорции для приготовления смеси для стяжки

Особенности приготовления раствора

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола делается в четыре шага:

1. На железном листе или влагостойкой фанере насыпается курган из песка.
2. На вершине этой кучи делается вдавливание, куда высыпается цемент.
3. Затем туда добавляется вода в соотношении 0,45–0,55 на 1 объем ЦПС.
4. После осуществляется замешивание лопатой или мастерком до получения однородного состава.

Приготовление бетонной смеси для стяжки

Чтобы упростить работу, замес раствора можно производить в ведре дрелью либо в миксере-бетономешалке. Жидкие пластификаторы добавляются в воду перед ее выливанием в цементно-песчаную смесь, а фиброволокно – уже на последнем этапе после получения однородной бетонной смеси.

Рекомендации по приготовлению смеси

Перед замешиванием песок и цемент подлежат обязательному просеиванию. В них не должно остаться комков, посторонних вкраплений глины или земли, а также органики и т.п. Любое такое вкрапление станет в бетонном слое точкой напряжения. И стяжка пола там неизбежно со временем начнется разрушаться.

За раз следует замешивать столько бетона, сколько его получится разровнять за час. Держать готовый раствор дольше нельзя, он схватится и застынет. После его придется выкидывать. А это непредусмотренный расчетами расход материалов. Если выполняя подключение посудомоечной машины к водопроводу, перерасходовать трубы крайне сложно, то при работе с бетоном надо быть очень осторожным. Малейшее промедление грозит его затвердеванием и выбрасыванием.

Готовые смеси для бетонной стяжки

Заключение

От качества исполнения монолитной стяжки зависит не только ее долговечность, но и сохранность финишного покрытия сверху. Процесс приготовления для этого ЦПС не сложен. Замешать такой бетон можно всегда собственноручно. Только крайне важно соблюсти пропорции компонентов, указанные в СНиПах. Иначе созданный черновой слой рано или поздно разрушится под нагрузками. В результате весь пол окажется поврежденным и непригодным к использованию.

Смотрите также видео, как сделать раствор для стяжки

Читайте про другие наши материалы:

Цемент для стяжки пола — расход, пропорции раствора

 

Строительная конструкция – цементная стяжка пола, может быть основанием для чистового покрытия или являться чистовым покрытием. При этом стяжка пола выполняет несколько функций: выравнивает поверхность, создает необходимые уклоны (при необходимости), поднимает уровень пола и улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики помещения.

СодержаниеСвернуть

Учитывая, что стяжку пола можно залить своими силами рассмотрим следующие вопросы: какой используется цемент для стяжки пола, компоненты и пропорции раствора, виды стяжек, технические расчеты и другие нюансы, знание которых поможет просто и быстро залить данную конструкцию.

Виды стяжек

• Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
• Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
• Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.

Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.

Толщина цементно-песчаной стяжки

Толщина конструкции – это важный фактор, от которого зависит количество строительного материала, прочность, и долговечность конечного изделия. Нормативные документы регламентируют минимальную толщину изделия – 40 мм. Практика строительства рекомендует иные значения толщины стяжки в зависимости от конкретного варианта строительства:

• Не менее 50 мм при монтаже на железобетонную основу (плиты). Технический смысл – предотвращение быстрого уноса влаги в толщу плиты и соответственного сохранения прочности стяжки.
• Не менее 70 мм при заливке на слой гидроизоляции, без армирования на деревянные полы или перекрытию, опирающемуся на деформируемые балки.
• Не менее 100 мм при использовании в качестве наполнителя керамзитной глины или опилок (теплая стяжка).

Применение пластификаторов на основе полимеров позволяет уменьшить толщину стяжки до 30-35 мм. Однако, учитывая высокую стоимость подобных добавок, их использование экономически оправдано лишь в том случае, когда стоит задача экономить каждый миллиметр подъема пола. Важно! Если в тоще стяжки будут располагаться инженерные коммуникации, ее толщина поверх труб, нагревательных проводов или кабель каналов должна составлять не менее 25-30 мм.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Стандартный состав раствора для стяжки пола: портландцемент, просеянный промытый песок и чистая вода. Материал для заливки конструкции готовится исходя из следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,8 части воды.

При этом указанные пропорции воды, являются справочными и определяются эмпирическим путем – сразу добавляют 0,5-0,6 части от количества цемента, перемешивают, и далее добавляют небольшими порциями при одновременном перемешивании до получения требуемой консистенции (густой сметаны).

Очень важный момент – какая марка цемента для стяжки пола необходима. Указанные выше пропорции раствора приведены для самой доступной и экономически оптимальной марки цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400).

Раствор цемента для пола. Расчет

Необходимый расход раствора и соответственное ему количество компонентов зависит от принятой толщины конструкции и габаритов конкретного помещения. Поэтому для примера следует задаться указанными величинами: толщина стяжки 50 мм, габариты комнаты 3х5 метра.

• Приводим толщину стяжки в миллиметрах к толщине стяжки в метрах: 50/1000=0,05 м.
• Определяем площадь помещения: 3х5=15 м2.
• Определяем объем раствора для заливки стяжки: 15х0,05=0,75 м3.
• Определяем расход цемента на пол площадью 15 м2. Как уже было сказано, соотношение компонентов цемент-песок составляет 1:3 или 4 части. Для определения количества цемента в м3 делим 0,75 м3 на 4 части=0,1875 м3 цемента необходимо для приготовления стяжки пола на комнату 15 м2. Песка потребуется 0,01875х3=0,5625 м3.

Большинству застройщиков количество цемента в м3 ничего не скажет. Пересчитываем м3 в килограммы. Общепринятая для практических расчетов удельная плотность портландцемента составляет 1 300 кг/м3. Соответственно 1300х0,1875=243 кг цемента требуется для нашей стяжки.

Подставляя в приведенные формулы свои значения толщины слоя и габаритов помещения, вы просто и точно можете получить необходимое количество связующего и песка.

Раствор для стяжки теплого пола

Выше говорилось, что стяжка пола кроме функции выравнивания поверхности может использоваться как утеплитель. В этом случае состав раствора для строительства конструкции будет иной. В этом случае в раствор добавляют «теплые» материалы.

Самый бюджетный, но эффективный вариант – добавить в цементно-песчаный раствор древесные опилки и известь. Существует три вида рецептов раствора для теплой стяжки:

• Высокая плотность, кг: 1 часть цемента, 1 часть древесных опилок, 1,5 части песка, 0,25 части извести.
• Средняя плотность, кг: 1 часть цемента, 1,3 части опилки, 2,3 части песка, 0,6 части известь.
• Низкая плотность, кг: 1 часть связующего, 4 части опилки, 1 часть песка, 2 части извести.

Как рассчитать цемент на пол, залитый теплой стяжкой? В этом случае следует задаться количеством цемента в килограммах и рассчитать количество остальных компонентов в соответствии с приведенными пропорциями.

Как железнить бетонный пол цементом?

Наружная поверхность цементной стяжки, которая будет использоваться, как чистовой пол нуждается в упрочнении «железнением». Кроме упрочнения, железнение сводит к нулю пылеообразование и значительно увеличивает срок службы конструкции. Для реализации технологии упрочнения потребуются следующие материалы и инструменты:

• Сухой цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
• Мастерок или шпатель.
• Распылитель воды.

Стяжка, которая будет железнится, заливается в направлении от дальней стенки помещений в сторону дверей порциями. При этом площадь очередной порции должна полностью покрываться длиной руки человека.

Сразу после заливки и выравнивания, поверхность очередной порции стяжки посыпается сплошным слоем сухого цемента толщиной 3-4 мм. Цемент сбрызгивается водой до полного смачивания.

Важно! Смачивать цемент следует осторожно, чтобы не размыть! Легкими круговыми движениями мастерка или шпателя, смоченный цемент «втирается» в стяжку до появления гладкой, мокрой, иссиня-зеленой поверхности.

Заключение

Подводя итог, стоит заметить, что производители строительных сухих смесей и торговые сети предлагают к продаже готовый специальный состав цементно-песчаной стяжки, с дозированным количеством компонентов, расфасованной в бумажные мешки различной емкости.

Приобрести готовую стяжку очень удобно – не надо ломать голову расчетами и взвешиваниями компонентов. Правда, плата за это «удобство» будет составлять в увеличении стоимости материалов не менее чем на 100%. Считайте сами, что вам выгоднее – рассчитать и купить необходимое количество материалов с помощью этой статьи, или приобрести готовую стяжку, но заплатить в два раза дороже!

 

пропорции цемента и песка, толщина, заливка, затирка и железнение своими руками

Обустройство бетонной стяжки довольно трудоемкий процесс, требующий много времени, тем не менее его очень просто провести своими руками. Для стяжки пола не требуется наличие профессионального инструмента или богатого опыта в строительстве.

 

Что такое стяжка

Стяжка – это основание для финишного покрытия полов или готовая напольная поверхность в гаражах, на террасах, в хозяйственных помещениях и так далее. Чаще всего стяжка выполняется с помощью обычного цементно-песчаного раствора, который наносят на подготовленное межэтажное перекрытие панельных домов, на грунт или деревянное основание (в частных домах). Бетонная стяжка нужна для того, чтобы выровнять напольное покрытие или, наоборот, сделать уклон. Также она служит для равномерного распределения нагрузки на основание и придает дополнительную прочность полу.

Цементно-песчаная стяжка считается классическим и самым популярным вариантом как среди любителей, так и профессионалов

В некоторых случаях в качестве материала используют ячеистый бетон или специальную выравнивающую смесь. Первый вариант применяют тогда, когда конструкция дома может не выдержать значительной массы бетонного покрытия. Второй подойдет в том случае, если качество основы высокое и на нем нет серьезных дефектов.

Легкие ячестые бетоны в основном используются в виде черновой основы, в то время как наливной пол выступает в качестве чистового покрытия

Основные виды

В зависимости от наличия и типа разделительных слоев, а также дополнительных предметов, использующихся для обустройства стяжки, напольное покрытие этого типа делится на несколько видов, каждый из которых имеет некоторые особенности.

Связанная

Такое название бетонной стяжки объясняется тем, что материал наливают непосредственно на основу, которую предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, в результате чего два покрытия плотно связываются друг с другом. Такой вид считается довольно надежным и способен выдерживать значительные механические нагрузки.

Связанный вариант отличается высокой прочностью, но он обустраивается только по несущим плитам перекрытия и обязательно с использованием грунта
 

С разделительным слоем

Бетонное покрытие на разделительном слое может использоваться в частных и многоквартирных домах, по грунту, дереву или перекрытию. В этом случае основу сначала застилают пленочным или рулонным материалом, который защищает стяжку от воздействия воды. Также может использоваться обмазочная гидроизоляция, но только при условии тщательной подготовки основы. Толщина такого покрытия должна быть не менее 3 см. Этот вид бетонного пола можно использовать во влажных помещениях, но он не отличается механической прочностью.

Гидроизоляция застилается в случае опасности проникновения влаги

С изоляционным слоем

Здесь речь идет о стяжке по грунту или любому другому основанию, которая выполняется с использованием множества дополнительных рулонных или обмазочных материалов. Чаще всего это делается во время обустройства теплого пола, когда нужно направить тепло только вверх. Предварительно производится укладка гидро-, паро- и теплоизоляционных материалов, после этого заливают бетон для стяжки. Такой пол демонстрирует отличные эксплуатационные показатели, но запас механической прочности небольшой, из-за того, что толщина слоя бетона может быть от 1 до 3 см.

Для обустройства теплоизоляционного слоя под стяжку лучше всего подходит экструдированный пенополистирол

С армирующей сеткой

Чаще всего используют именно такую стяжку. В ее основе лежит армирующая металлическая сетка со стороной ячейки 4–5 см. Изделие укладывают на специальные подпорки, после чего оно заливается бетоном. В результате получается композитный материал, который по показателям прочности близок к железобетону. Но при этом наличие сетки приводит к образованию ряда недостатков.

Арматурная клетка может быть как стальной, так и композитной, но она неизменно должна находиться внутри массива, поэтому ее кладут на поддерживающие пирамидки

Следует отметить, что армирующее изделие не сможет защитить покрытие во время усадки строения. Кроме того, металл даже при условии обработки антикоррозийными материалами рано или поздно начнет ржаветь, в результате напольное покрытие расслоится и станет хрупким.

С фиброволокном

Такое изделие используется в качестве альтернативы металлической сетки. Это синтетический материал, который производится посредством экструзии и структурной модификации полимеров. Кроме эффекта усиления, фиброволокно делает покрытие более пластичным и менее хрупким и способствует уменьшению риска образования трещин. Следует также отметить, что стоимость этого материала значительно ниже цен на металлический аналог. Из недостатков можно выделить только необходимость проведения точных расчетов: если ошибиться, то бетон получится хрупким.

Армирование одним только фибраволокном актуально для бытовых помещений при толщине бетона до 70 мм, в остальных случаях фибра идет как присадка

Как сделать бетонную стяжку своими руками

Бетонная стяжка пола своими руками требует в первую очередь наличия правильно изготовленного материала. Для этого потребуется:

• строительный уровень;
• рулетка;
• правило;
• емкость для замеса раствора.

Самым дорогим инструментом для обустройства стяжки считается лазерный уровень, но его можно заменить пузырьковым и гидроуровнем, остальные приспособления стоят доступных денег

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо убрать пыль, грязь, мелкие фрагменты с основы и визуально оценить ее состояние. Сквозные трещины, большие выбоины, ржавая арматура и прочие серьезные дефекты недопустимы, их нужно удалить. Затем следует поднять техническую документацию дома и узнать, какой максимальный вес сможет выдержать перекрытие. При этом важно учесть, что сверху стяжки будет еще финишное покрытие, а также мебель и прочее.

После этого укладывают все необходимые промежуточные слои и приступают к заливке пола. Это общие правила, но в зависимости от типа основы могут быть некоторые особенности.
 

Межэтажное перекрытие панельного дома

В этом случае сначала продумывают расположение водопроводных труб, канализации и прочих инженерных коммуникаций. После этого очищают основу от мусора и пыли, а затем с помощью лазерного уровня обнаруживают нулевую отметку. Это необходимо для того, чтобы сделать ровное покрытие. В конце на основу наносят два слоя грунтовки и оставляют высыхать.

При подготовке межэтажных перекрытий достаточно железобетонную плиту пару раз вскрыть грунтом

В частном доме на почве

Если стяжка будет заливаться по грунту, то для начала необходимо разровнять землю и утрамбовать ее. Затем насыпают слой щебня, а после него песок, предварительно смоченный водой. Каждый из слоев нужно тщательно утрамбовывать. Далее идет разметка уровня и установка всех изоляционных материалов.

Трамбовать грунт и последующие слои удобнее всего виброплитой, но за неимением таковой можно обойтись самодельной деревянной колотушкой

Деревянная основа

Сначала необходимо заменить прогнившие или треснувшие доски, после чего заделать стыки и небольшие трещинки эпоксидной шпатлевкой, монтажной пеной или герметиком. Деревянный пол покрывается грунтовкой с защитой от воздействия воды или краской.

Важно! Для деревянного основания не подходит связанная стяжка. При температурных изменениях дерево имеет свойство деформироваться, что приведет к растрескиванию бетона.

Бетонная стяжка напрямую не должна соприкасаться с деревянной основой, между ними обязательно прокладывается полиэтилен, рубероид или какая-либо иная гидроизоляция

Отметка нулевого уровня

Это самый важный этап подготовительных работ. Если под рукой есть лазерный уровень, то достаточно просто установить его на пол и сделать отметки на стене. Второй метод подразумевает использование гидроуровня.

Инструкция по нанесению разметки:

1. На одной из стен нужно выбрать точку на произвольной высоте, например, 1,5 м над полом. Затем приложить к ней одну строну трубки с водой так, чтобы жидкость находилась на уровне отметки.
2. Второй конец необходимо приложить ко второй стене и поднимать или опускать до тех пор, пока вода не достигнет конца трубки. Место, где это произошло, нужно отметить.
3. Таким образом нанести по две точки на каждой стене относительно первой.
4. После этого нужно измерить расстояние от пола до всех точек, взять самую большую и самую маленькую величину и найти их разницу.
5. К полученному числу нужно прибавить толщину слоя стяжки (минимум 7 мм). Допустим, на одной точке высота 150 см, на второй – 148 см, разница составляет 2 см. К этим данным прибавляем толщину слоя, к примеру 2 см, и получаем 4 см. От 150 см – уровень, с которого начиналась разметка, – следует отнять 4 см, в итоге получится 146 см. От первой отметки нужно отмерить вниз 146 см и поставить точку. По ней с помощью маркера и уровня нужно нанести линию, а затем нарисовать такие же линии на остальных стенах, постоянно сверяясь с уровнем. Это и будет нулевым уровнем.

Проще всего линия стяжки отбивается лазерным уровнем, но если его под рукой не оказалось, то же самое можно проделать гидроуровнем

Особенности изготовления раствора

Пропорции бетона для стяжки следующие: 1 часть цемента, 3 части песка. Количество воды зависит от качества цемента и песка, поэтому нужно разбавлять сухую смесь до состояния пластичного раствора, который хорошо выливался бы из емкости. Если толщина стяжки превышает 4 см, то для усиления раствора вводят щебень.

С целью снижения веса готового покрытия добавляют наполнители: керамзит, перлит и вермикулит. Эти вещества отличаются гидрофильностью, поэтому при изготовлении раствора необходимо добавлять воду постепенно до образования пластичной смеси.

Для обустройства стяжек в квартирах и частных домах обычно используется цемент марки М400 или М500

Чтобы стяжка получилась качественной, не стоит использовать старый, слежавшийся цемент. Песок предварительно необходимо просеять через сито, чтобы отфильтровать его от камней и комков. Следует использовать водопроводную воду, а не из естественных водоемов.

На заметку! Если планируется бетонная стяжка на улице, то лучше приобрести цемент марки от 400, поскольку поверхность будет испытывать повышенные нагрузки.

Крепление маяков

Первым делом необходимо приготовить небольшое количество стандартного цементно-песчаного раствора в пропорциях 1:3. Затем расчертить основу линиями через каждые 50–60 см вдоль одной из стен. Если планируются работы по грунту, то вместо линий можно использовать ровную дощечку или строительный уровень для разграничения поверхности.

Монтаж маяков на саморезы удобней, так как их проще регулировать по высоте, а чтобы впоследствии жестко зафиксировать планку, используется гипс

После этого нужно взять раствор шпателем и перенести его на покрытие по линиям порциями через каждые 15–20 см. Затем устанавливают маяк, вдавливая его в раствор, необходимо выровнять его шапку относительно нулевой отметки. Следующие маяки можно устанавливать по уровню первого изделия. После закрепления всех реек нужно еще раз проверить правильность их расположения относительно нулевого уровня.

Замешивание раствора

В подготовленную сухую емкость нужно насыпать отмеренное количество цемента и песка, после чего тщательно перемешать компоненты и постепенно добавить воду. Такой раствор начинает схватываться приблизительно через час, поэтому лучше не готовить сразу много. Также важно учесть, что стяжку в помещении надо делать за один день, поэтому лучше закупить все необходимое с запасом.

Во время приготовления все компоненты раствора смешиваются на сухую, после чего добавляется вода, и все снова тщательно перемешивается

Заливка пола

Заливку начинают с противоположного конца от двери, чтобы не возвращаться к обработанной поверхности. Если в помещении есть ответвление, то сначала заливают пол в нем.

Итак, раствор из емкости переливают на полосу между маяками. Затем берут правило и проводят им по маякам, удаляя излишки бетона. Эту операцию лучше провести дважды, а остатки материала перекладывать дальше по полосе.

Если маяки выставлены правильно, то с процессом заливки и выравнивания стяжки справиться любой начинающий мастер

Далее нужно взять гладилку и провести затирку стяжки, чтобы окончательно разровнять поверхность. После заполнения всех полос покрытие оставляют высыхать на 1–2 суток, в зависимости от влажности. За это время состав успеет схватиться настолько, чтобы можно было ходить по нему.

Удаление маяков

На этом этапе необходимо убрать все маяки, а образовавшиеся штробы заполнить раствором так, чтобы он не выходил за уровень подсохшего пола. Теперь стяжка будет подсыхать не менее 28 дней. В это время необходимо регулярно смачивать пол, чтобы избежать растрескивания. Иногда поверхность также накрывают полиэтиленовой пленкой и засыпают влажным песком.

Во влажном состоянии под полиэтиленовым «одеялом» стяжка выдерживается 5 – 7 дней, а еще через пару недель в теплом помещении можно монтировать чистовое покрытие

Для повышения прочности проводят железнение стяжки – это нанесение сухого цемента, раствора, жидкого стекла или абразивных и полимерных смесей спустя 5–7 часов после заливки.

Стяжку по грунту, дереву или бетонному основанию можно сделать своими руками. Важно только правильно подобрать материалы и следовать вышеприведенным рекомендациям.

Состав раствора для стяжки пола

Чтобы финишное напольное покрытие служило максимально долго и качественно, перед его обустройством необходимо соответствующим образом подготовить основание: поверхность не должна иметь углублений, выступов и перепадов по горизонтали. Обеспечить выполнение перечисленных требований позволяет стяжка.

Состав раствора для стяжки пола

При желании со всеми необходимыми мероприятиями по заливке стяжки пола можно справиться собственными силами. Однако прежде чем приступать к рассматриваемой работе, нужно не только разобраться в порядке приготовления раствора, но и изучить нюансы определения его оптимального состава в зависимости от места применения и других значимых параметров.

Содержание статьи

Общие сведения о составе раствора для стяжки

Процесс приготовления раствора для стяжки пола

Процесс приготовления раствора для стяжки пола сводится к тщательному смешиванию определенных компонентов в установленных пропорциях. Наиболее универсальными и часто используемыми являются смеси на цементной основе: им не страшна влага, что позволяет заливать подобные растворы в любых помещениях.

Цементный раствор

Главный недостаток цементных растворов – склонность к усадке, имеющей довольно большие показатели. Поэтому если раствор будет плохо перемешан и уложен тонким слоем, поверхность с большой долей вероятности покроется трещинами. В целях предотвращения растрескивания стяжка выполняется с применением арматурной сетки. Помимо этого, специальные упрочняющие компоненты могут быть включены в состав раствора.

Непосредственно состав цементной стяжки для пола приведен в следующей таблице.

Таблица. Состав раствора для стяжки пола

Компонент	Функции
Цемент	Является основой состава для стяжки пола. Отвечает за прочность и другие значимые эксплуатационные характеристики заливки.
Песок	Как правило, применяется тщательно промытый строительный песок. Выполняет функции мелкого заполнителя. Использовать речной песок категорически не рекомендуется – стяжка будет предельно низкого качества.
Полипропиленовое фиброволокно	Использование этого компонента позволяет максимально увеличить качество стяжки. Материал способствует уменьшению выраженности главного недостатка цементных составов – пластической усадки. Помимо этого, волокно способствует повышению прочности и срока службы стяжки. Профессиональные строители настоятельно рекомендуют использовать полипропиленовое фиброволокно для приготовления стяжек. Хотя это и приведет к некоторому удорожанию работы, зато поверхность практически со 100%-й вероятностью не покроется трещинами.
Пластификатор	Способствует увеличению показателей пластичности готовой смеси, что делает возможной укладку стяжки с меньшим количеством воды и увеличивает доступный срок применения смеси в среднем до 8-12 часов.
Вода

При выборе пропорций раствора для стяжки необходимо учитывать особенности эксплуатации помещения, в котором будут выполняться отделочные работы. К примеру, если пол будет подвергаться интенсивным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, для приготовления раствора рекомендуется брать 1 долю цемента и 3 доли песка. При таком соотношении стяжка будет прочной и достаточно надежной.

Пропорции раствора зависят от назначения помещения

В целом же состав смеси можно корректировать, уменьшая или увеличивая долю того или иного компонента. Но важно знать, что при уменьшении содержания песка, прочность стяжки также будет снижаться – подобное покрытие довольно быстро покроется трещинами, утратит свои эксплуатационные показатели и разрушится.

Стяжка может потрескаться, если в смеси будет слишком мало или слишком много песка

Для жилых помещений с низкими и средними нагрузками обычно применяются растворы, состоящие из 1 доли цемента и 4 долей песка. Количество других компонентов подбирается практическим путем до получения смеси нормальной рабочей густоты либо в соответствии с рекомендациями производителей. Подобный состав позволяет получать довольно качественный раствор для укладки стяжки. Одновременно с этим, добавлять в смесь слишком много песка также нельзя, т.к. из-за этого прочностные показатели покрытия будут нарушены и заливка довольно быстро разрушится.

Что касается армирующего фиброволокна, его добавляют в количестве порядка 0,6-0,9 кг на 1 м3 готового раствора. Необходимую долю пластификатора следует уточнять в индивидуальном порядке – эту информацию производители приводят в инструкциях к своей продукции. Воды, если придерживаться приведенных пропорций других компонентов, нужно будет добавить в количестве порядка 15 л на каждые 50 кг цемента.

Пластификатор для бетона

ФИБРАР-фиброволокно из полипропилена

Пластификатор для бетона Плитонит

Помимо цементных стяжек нередко используются специальные гипсовые растворы. Как правило, их применяют для устранения небольших неровностей в условиях, когда нет времени ждать полного отвердения цементной стяжки. Ангидридные смеси можно укладывать тонким слоем, а сохнут они в среднем за 1-3 суток, что существенно облегчает и ускоряет рабочий процесс. Единственное ограничение: гипсовые стяжки не подходят для применения в помещениях с высокой влажностью воздуха.

При желании как цементные, так и гипсовые составы можно приобрести уже в готовом виде, со всеми необходимыми пластификаторами и прочими добавками. Нередко производители вводят в свои смеси специальные модификаторы, улучшающие различные свойства стяжки, к примеру, повышающие ее текучесть и способствующие облегчению процесса укладки. Однако на покупку готовой смеси при любых обстоятельствах придется потратить больше денег, нежели на приобретение исходных компонентов по отдельности и самостоятельное приготовление раствора.

Добавки в бетон

Выбор пропорций в зависимости от марки исходного сырья и готового состава

Определяя оптимальный состав раствора для стяжки, нужно, в первую очередь, ориентироваться на показатель марки цемента, а также необходимой марки готового раствора – чем больше последний показатель, тем прочнее и долговечнее будет стяжка. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица. Пропорции раствора для стяжки

Марка используемого цемента	Содержание главных ингредиентов
600	1 доля цемента, 3 доли песка	300
600	1 доля цемента, 4 доли песка	200
500	1 доля цемента, 2 доли песка	300
500	1 доля цемента, 3 доли песка	200
400	равные доли цемента и песка	300
400	1 доля цемента, 3 доли песка	150
300	равные доли песка и цемента	200
300	1 доля цемента, 3 доли песка	100

Важно! Для заливки стяжки настоятельно не рекомендуется использовать раствор марки ниже М150 – может не выдержать. В большинстве случаев в домашнем строительстве применяется смесь марки М200.

Расчет и приготовление раствора

Нужно правильно определить количество требуемых компонентов смеси перед их доставкой на стройплощадку

При расчете необходимого количества раствора для заливки стяжки придерживайтесь нижеприведенной последовательности:

• определите требуемый объем строительной смеси. Для этого измерьте площадь пола и умножьте полученное значение на толщину обустраиваемого слоя. К примеру, площадь вашего пола составляет 30 м2 и вы заливаете стяжку толщиной 7 см. В данном случае вам понадобится: 30х0,07=2,1 м3 раствора;
• определите нужное количество цемента и песка. К примеру, вы отдаете предпочтение смеси, включающей 1 долю цемента и 3 доли песка. В данном примере вам потребуется примерно 0,53 м3 цемента и 1,57 м3 песка. Кубометр цемента весит примерно 1,3 т. Следовательно, вам понадобится: 1,3х0,53=690 кг цемента.

Приведенный выше расчет поможет вам определить нужный объем ингредиентов для заливки стяжки в определенном помещении.

Рассчитав и купив необходимое количество ингредиентов, приступайте к приготовлению раствора для стяжки, помня, что смешивание сухих и жидких компонентов должно осуществляться в разных емкостях.

Раствор готовится в следующем порядке:

• цемент смешивается с песком в соответствии с выбранными пропорциями. Смешивание должно быть максимально тщательным. Можно сделать это вручную, но лучше использовать специальные вспомогательные приспособления, к примеру, дрель с соответствующей насадкой либо строительный миксер;

  Смешиваем сухой песок и цемент

• в другой чистой емкости смешиваются вода и выбранный пластификатор. Количество пластификатора уточните в инструкции производителя. В среднем на 50 кг цемента уходит порядка 190-200 г пластификатора. Вода обычно добавляется в количестве 1/3 от веса цемента. По желанию пользователя добавляется армирующее волокно;

  Добавляем пластификатор

• смешиваются жидкие и сухие ингредиенты. В емкость со смесью жидких компонентов постепенно добавляется сухая смесь. Это нужно делать не торопясь и постоянно перемешивая раствор. Вливать воду в сухой раствор нельзя: из-за этого образуются практически не размешивающиеся комки.

  цемент

  

  В емкость с жидкостью засыпаем сухие компоненты

Раствор готов. Смесь будет довольно вязкой. Наносить ее труднее, чем жидкие составы, зато вероятность возникновения трещин в данном случае существенно уменьшается.

Раствор для стяжки

Можете приступать к заливке стяжки. Чтобы раствор не потрескался в процессе высыхания, специалисты рекомендуют регулярно смачивать поверхность водой.

Теперь вы знаете, каков состав раствора для стяжки пола и как правильно приготовить строительную смесь для выравнивания основания. Следуйте полученным рекомендациям, соблюдайте положения технологии укладки стяжки, и вы получите максимально качественную, ровную, монолитную и долговечную поверхность.

Удачной работы!

Видео – Состав раствора для стяжки пола