Инструкция по монтажу сайдинга под бревно своими руками — Мой сайдинг

Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.

Схема установки сайдинга под бревно.

Тогда монтаж сайдинга пройдет без особых затруднений, и вы сможете сэкономить существенную сумму денег на услугах сторонних мастеров.

Подготовка к установке сайдинга под бревно

Общий вид и размеры сайдинга «Бревно».

Не так сложен монтаж сайдинга, как подготовка к его установке. На подготовительном этапе нельзя допускать никаких ошибок, т.к. от этого зависит качество всего монтажа в целом. Малейшие неточности могут пустить все ваши труды насмарку.

Прежде всего, подготовьте инструменты для монтажа сайдинга под бревно своими руками. Набор обязательных инструментов включает в себя:

• строительный уровень;
• рулетку;
• ножовку по металлу;
• мел;
• молоток.

Для большего удобства можно подготовить следующие инструменты:

Доборные элементы для монтажа сайдинга под бревно.

1. Электропилу. С ней процесс резки сайдинга займет меньше времени. Подходит как ручной, так и стационарный циркулярный инструмент.
2. Ножницы по металлу. Сайдинг очень легко поддается обработке, его можно резать, делать насечки и т.д. Ножницы позволят сократить время, затрачиваемое на резку сайдинга и придание ему требуемых размеров и форм.
3. Пуансон. Это специальный инструмент для монтажа сайдинга. Позволяет пробивать т.н. ушки по краям изделий. Будет особенно удобен при монтаже панелей под оконными проемами, в верхних частях стен и прочих подобных местах.
4. Перфоратор. С помощью данного инструмента вы сможете расширить гвоздевые отверстия. Это делается для того, чтобы панели могли расширяться и сжиматься при изменении атмосферных условий.

Подготовка поверхностей к установке сайдинга под бревно

Схема устройства стены с сайдингом под бревно.

Прежде всего, нужно соответствующим образом подготовить стены к монтажу сайдинга под бревно. При выполнении такой работы нужно будет выставлять угловые планки обрешетки под панели. Их вертикальность должна контролироваться с помощью строительного уровня, а горизонтальность при помощи отвеса. Вертикальные решетины необходимо будет выставить по всему периметру. Они должны находиться в одной плоскости. Установка верхних и нижних крайних решетин, как правило, не выполняются. Вокруг оконных и дверных проемов устанавливается периметральная обрешетка.

При установке обрешетки нужно выдерживать шаг, равный 400 мм. На решетинах будет закреплен профиль. Именно шаг в 40 см обеспечивает достаточную жесткость готовой конструкции. Убедитесь в отсутствии существенных углублений и выступов на поверхности стены. Для этого натяните между угловыми решетинами шнурок. Большие неровности рекомендуется зашпаклевать или зашлифовать.

Направляющие планки для сайдинга.

Деревянные и оцинкованные решетины крепятся с помощью прямых подвесов. Они монтируются друг над другом, и в них вводится решетина. Подвесы нужно согнуть, а решетины закрепить в верхнем подвесе. После этого решетина выравнивается и закрепляется в нижнем подвесе. По такому же принципу выполняется крепление решетины на оставшихся подвесах.

В случае если концы подвеса будут выступать, они отламываются или отгибаются. Установка крепежного профиля выполняется в специальные отверстия в обрешетинах. Для этого используются саморезы. Установка выполняется с шагом в 40 см. Благодаря этому элементу будет обеспечена достаточная жесткость конструкции. В среднем на каждый квадратный метр поверхности расходуется 4 металлических профиля для сайдинга под бревно.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежных профилей

Прежде чем начинать устройство крепежных профилей, важно знать, что они имеют выпуклую форму, аналогичную конструкции сайдинга.

Поэтому при покупке профилей обращайте внимание на то, чтобы они имели подходящий размер.

Установка стартовой полосы для монтажа сайдинга.

Сами панели имеют размер 15-25 см. Стоимость крепежных профилей почти не меняется в зависимости от их размера.

Установка этих элементов выполняется в направлении сверху вниз. Они скрепляются друг с другом путем защелкивания язычкового замка. Важно, чтобы крепежные элементы были смонтированы строго в вертикальном направлении. В противном же случае жесткость конструкции будет недостаточной. Для установки первого профиля необходимо обрезать язычок, чтобы он плотно примыкал к отливу. Прежде чем приступать к установке внешних и внутренних углов панелей, выполните монтаж карнизных софитов.

В случае если угол стены составляет менее 3 м.п., на внутреннем угле отмеряется длина, равная высоте угла, увеличенной на 3 мм. Приставьте к поверхности угол, отступите ровно 3 мм от карниза и выполните монтаж крепежа в верхнее гвоздевое отверстие. Это делается по обеим сторонам угла.

Если установка сайдинга под бревно выполняется на строение с выступающим цоколем, подрезанный угол должен быть установлен так, чтобы между ним и препятствием был промежуток, равный 6 мм. Убедитесь в идеальной вертикальности расположения углового профиля и установите все остальные крепежные элементы с шагом 30-40 см.

Порядок установки внутренних и внешних углов

Схема установки финишного профиля и молдинга.

В случае если высота стен превышает 3 м, нужно будет стыковать 2 профиля. Это простая, но требующая внимания операция. Возьмите ножницы и отрежьте гвоздевую полосу на верхнем угловом изделии. Оставьте только 2 полосы, которые складываются в угол. Смонтируйте нижний профиль. Верхний устанавливается поверх нижнего. Получившаяся стыковка будет обеспечивать защиту двух изделий от дождя и снега. Нахлест углов не должен превышать 2,5 см. Ширина зазора между отдельными планками должна быть менее 9 мм.

После этого выполняется облицовка дверных и оконных проемов. Для этого предназначен специальный J-профиль. Перед началом основного этапа монтажа в проемы обязательно укладывается гидроизоляция. После этого заготавливаются наличники на верх, низ и 2 боковые стороны. То есть в сумме нужно 4 наличника. При этом длина всех элементов должна соответствовать высоте и ширине проема плюс двум высотам профилей.

С обеих сторон верхнего профиля следует сделать надрезы. Они должны равняться высоте применяемого профиля. В местах надреза изделие нужно отогнуть, чтобы получился своего рода язычок. В дальнейшем благодаря ему будет обеспечиваться отвод воды.

Порядок обрамления оконных и дверных проемов

В вырезанную часть верхних профилей необходимо ввести боковые профили. Это делается так, чтобы «язычок» оказался внутри боковых профилей. Чтобы это сделать, в верхней части боковых наличников нужно вырезать некоторую часть винила.

Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.

Руководство по установке стыковочной планки

Обрамление оконных проемов откосами.

Верхняя часть Н-профиля опускается примерно на 3 мм ниже карниза. Это не будет создавать препятствий при естественном температурном расширении материала. В случае если в нижней части профиля есть любого рода преграды (отлив, крыльцо и пр.), между нижней планкой и выступающим элементом обязательно оставляется расстояние, равное 6 мм. Н-профиль устанавливается по такой же схеме, как и угловые верхние профили.

В случае если фасад строения имеет изгиб в виде буквы Г, обрамление периметра должно будет проводиться с использованием внутреннего угла. Если нужно будет увеличить длину стыковочного элемента, выполняется стыкование изделий внахлест. Проводится так же, как и стыковка нижнего и верхнего профилей.

Инструкция по монтажу стартовой полосы и панелей

Оформление внешних углов дома сайдингом.

Прежде чем будет выполнено крепление нижнего ряда панелей, обязательно монтируется стартовая полоса. Для ее закрепления используются саморезы. Она крепится к обрешетке с зазором в 1 мм, чтобы не возникало препятствий при температурном расширении материала.

Если полоса имеет недостаточную длину, то добавляется вторая. При этом оставляется зазор, равный 1-1,2 см. В стартовую полосу закрепляется первая панель сайдинга. Это делается достаточно просто, нужно лишь защелкнуть в паз крепежного профиля. Между стенками аксессуаров и панелью оставляется зазор около 6 мм. Проверьте ровность монтажа первой полосы уровнем и приступайте к креплению остальных панелей. Они закрепляются сверху вниз. Крепление осуществляется с помощью саморезов. Помните о зазоре в 1 мм. Если вы не оставите зазор, через непродолжительное время материал существенно деформируется.

Прежде чем устанавливать последнюю панель, под карнизом нужно установить J-профиль либо наличник. Последняя панель должна быть зафиксирована как можно более прочно и ровно, т.к. она существенным образом сказывается на прочности конструкции в целом. В завершение в пазы предпоследней панели нужно будет вставить зацепы последней. Верхняя часть панели закрепляется в профиль. На этом процесс установки сайдинга под бревно своими руками заканчивается.

Самостоятельная установка сайдинга под бревно — это относительно простой, довольно быстрый и сравнительно экономный способ, позволяющий украсить и дополнительно утеплить фасад. Выполняйте все в соответствии с инструкцией, и готовая конструкция прослужит вам без нареканий долгие годы. Удачной работы!

Металлический сайдинг под бревно (блок-хаус): инструкция по монтажу, размеры

Для обшивки домов используется множество разнообразных отделочных материалов, один из самых популярных – металлический сайдинг под бревно. Благодаря надежности, отличным свойствам и великолепной имитации, он является прекрасной альтернативой натуральной древесине. Монтаж такой продукции не требует особых навыков и может быть выполнен в короткие сроки.

Преимущества и недостатки материала

К основным достоинствам металлосайдинга относят:

• Декоративность. Покрытие имеет насыщенный цвет, текстуру и фактуру, имитирующую оцилиндрованное бревно.
• Пожаробезопасность. Материал не горит и не распространяет пламя.
• Прочность и невосприимчивость к влаге. Устойчивость продукции довольно высока: даже при значительном механическом воздействии целостность не нарушается. Также панели способны выдерживать существенные температурные колебания и длительные атмосферные осадки.
• Простота монтажа. Все работы могут выполняться своими руками без привлечения специалистов.
• Долговечность. При правильной установке срок службы составляет более 30 лет. Декоративный слой отлично выдерживает воздействие ультрафиолета.
• Экологичность. Изделие даже при сильном нагревании не выделяет вредные для здоровья вещества.
• Доступность. Стоимость материала довольно демократична. Также панели могут раскраиваться под заказ.

Прекрасные эксплуатационные качества и доступная цена объясняют причину популярности металлосайдинга

Основные недостатки продукции:

1. Вес. Покрытие оказывает нагрузку на основание и фундамент, поэтому может возникать необходимость их укрепления.
2. Отсутствие теплоизоляционных свойств. Для уменьшения потерь проводится утепление.
3. Невозможность реставрации. Поврежденным панелям не удастся вернуть точную геометрическую форму.

Многие владельцы домов и коттеджей с железным покрытием отмечают, что в жару поверхность сильно нагревается, это иногда способствует повышению температуры в комнатах. Но такая проблема наблюдается при использовании обшивки темного оттенка, установленной без вентиляционного зазора.

Сайдинг темного оттенка подчеркнет архитектуру здания и сделает его более оригинальным

Профили и размеры металлического блок-хауса

Такой вариант обшивки выпускается в двух видах: однорядный профиль и совмещенные панели (с двумя рядами).

Первая разновидность является более удачным решением, она лучше воспроизводит имитацию натурального дерева, поскольку стыки между полосами выглядят однородно. К тому же этот вариант позволяет минимизировать отходы и избавляет от необходимости менять большой фрагмент при существенном повреждении.

Размер панелей блок-хауса зависит от производителя, но наиболее часто встречающиеся параметры следующие:

• ширина однопереломного изделия составляет 18–21 см, двухпереломного – от 23 до 35 см;
• глубина волны – 17–37 мм;
• длина профиля – от 50 см до 4 м, максимальная – 6 м.

Важно правильно подобрать оптимальные размеры металлического сайдинга

Панели изготавливаются из оцинкованного стального листа, подвергающегося прокату и штамповке. Их толщина составляет от 0,4 до 0,8 мм. Сверху и снизу детали покрываются защитными и декоративными составами и материалами.

Инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно

Технология крепления таких изделий не отличается сложностью, некоторые трудности могут возникнуть при установке доборных элементов. Все работы подразделяются на этапы.

На заметку! При изготовлении продукции на заказ по схеме необходимо тщательно провести все замеры. Дело в том, что нарезка осуществляется максимально точно, поэтому исправить ошибки будет очень проблематично.

Подготовка основания

Чтобы качественно отделать загородный дом или коттедж, предварительно выполняется подготовка основания, это позволит избежать проблем в дальнейшем. Перечень работ:

1. Оценивается общее состояние стен и фундамента. Если имеются серьезные недостатки или нет уверенности, что конструкция справится с будущей нагрузкой, проводится укрепление. Для этого поверхность армируется сеткой, а для фундамента заливаются дополнительные опоры.
2. При отсутствии необходимости масштабных процессов основание очищается от всего лишнего. Если требуется, то снимается старый декоративный слой.
3. Трещины и щели расшиваются и замазываются.
4. Поверхность обрабатывается антисептиками. Если фасад выполнен из горючих материалов, то дополнительно применяются антипирены.
5. Снимаются мешающие участки коммуникаций или продумываются пути их обхода.

Целесообразно заранее предусмотреть замену оконных и дверных проемов, при условии, что они будут обшиваться совместно с установкой сайдинга.

Возведение обрешетки и утепление

Ввиду того что металлосайдинг блок-хаус требует для монтажа ровной плоскости, предварительно возводится обрешетка.

Конструкция обрешетки зависит от того, будет или нет использоваться утеплитель при обшивке дома

1. Деревянный брус обрабатывают антисептиками и антипиренами и фиксируют непосредственно к стене, для выравнивания укладывается проложка. Стойки выставляются по уровню с шагом 50–60 см и фиксируются саморезами и дюбелями.
   

   На заметку! При создании вентилируемого фасада предварительно укладывается контробрешетка, на которую фиксируется утеплитель, а сверху протягиваются основные стойки.

2. Обрешетка из П-образного оцинкованного профиля выполняется на подвесах. Для этого на поверхности размечаются линии, по которым на дюбели и шурупы фиксируются кронштейны. Стойки нарезаются под нужные размеры и устанавливаются на подвесы по уровню. Дополнительно для жесткости предусматривается наличие перемычек.

Независимо от выбора материала для обрешетки, отдельно выполняется облицовка оконных и дверных проемов. Их по всему периметру с внешней стороны обрамляют стойками, соединёнными с общим каркасом.

Также необходимо предусмотреть укладку утеплителя в ячейках (если использовался деревянный брус).

Для сохранения тепла можно использовать утеплитель любого вида

При создании обрешетки из металлического профиля учитывают, что теплоизоляция не должна препятствовать парообмену. Утеплитель в виде плит накалывается на установленные кронштейны (подвесы) для стоек каркаса. Для дополнительной фиксации используются специальные пластиковые дюбели с большой шляпкой. Материал располагают вразбежку, чтобы исключить совпадение стыков рядов, угловые соединения выполняются внахлест. Все щели обрабатываются монтажной пеной, сверху укладывается гидрозащитная паропроницаемая мембрана.

Установка комплектующих

Сборка фасада производится пошагово и включает в себя следующие действия:

1. Монтаж стартовой планки. К углам прислоняется профиль, отмечаются его границы. Если планируется заводить его на угол, то внутренняя часть углового сегмента подрезается. Затем снизу определяется точка отсчета для панелей, она должна быть на расстоянии 4–5 мм от земли.
   Если предполагается отдельное устройство цоколя, то замер проводится от него с учетом ранее смонтированного отлива. От условной линии нужно отступить 4 см вверх и сделать отметки, по которым выставляется планка.
   Саморезы располагаются по центру отверстий. Их рекомендуется вкручивать не вплотную, чтобы избежать последствий возможного температурного расширения. Если одной начальной планки не хватает, то между смежными деталями выставляется зазор 6–10 мм.
2. Установка угловых элементов. По стартовой полосе устанавливаются внешние и внутренние углы. Их необходимо монтировать на 10 мм ниже. Сегменты вымеряются и отрезаются, фиксация происходит на саморезы. Процесс контролируется уровнем.

   Угловые профили бывают двух типов: для наружных и внутренних углов. Измеряются в погонных метрах и имеют длину – 3 м

3. Укладка соединительного или Н-профиля. Если нужно обшить широкий фасад или планируется сочетание цветов, то между углами выставляются соединительные планки. Их крепят на саморезы, выравнивая по уровню.

Внимание! Если сайдинг изготавливается под заказ, то при отсутствии соответствующего опыта рекомендуется первоначально устанавливать все элементы и только после этого снимать точные замеры.

Монтаж панелей

Отделка панелями происходит следующим образом:

1. Первая деталь заводится в угловой профиль с обеих сторон (или в соединительную планку). Ее опускают, чтобы совместить со стартовой рейкой.
2. Шурупы вкручиваются в отверстия сверху с небольшим зазором, чтобы металл не деформировался в жаркую погоду.
3. Следующий элемент накладывается на предыдущий и поднимается до соединения замков.
4. Каждая 3–4-я деталь проверяется по уровню.
5. Последний элемент укладывается двумя способами. Первый (более эстетичный) предполагает применение специального инструмента – пуансона. Им пробиваются зацепы, которые будут фиксироваться на финишной планке, закрепляемой под карнизом. Такие работы выполняются после подрезки и подгиба фрагмента.
   Более простой вариант – монтаж последней панели в цельном виде. Переход будет скрываться софитом и накладным уголком.

При отсутствии опыта монтажа угловых и соединительных элементов детали обшивки располагаются только по стартовому профилю, углы и стыки скрываются простыми накладками.

Работа с оконными и дверными проемами

Для этого процесса может использоваться несколько методов:

• Самый простой способ. Установка сайдинга по каркасу до края проема. В этом случае дополнительные элементы не применяются. Отделка происходит позже: для окна и дверей устанавливаются откосы, отдельно обрамляющиеся наличниками. Работы проводятся до монтажа основных панелей.
• Альтернативный способ. Замеряется проем, по внешней стороне нарезается наличник, имеющий соединительные отверстия для планок. Детали подрезаются под углом 45 градусов, чтобы обеспечить цельную композицию. У оконных проемов предварительно выставляется отлив.
• Третий метод. По внешним углам закрепляется угловой элемент для фиксации панелей. Его подрезают под нужный размер, затем по внутренней части проема монтируются J-планки и универсальный профиль. Откос заполняется нарезанным софитом, а если позволяет расстояние – обрезанными до нужного размера панелями. Вставки располагаются между угловыми элементами и внутренней планкой.

Ввиду того что в продаже не всегда встречаются все нужные доборные элементы, необходимо исходить из имеющихся возможностей и конкретной ситуации.

фото отделки, видео как обшить

Металлический сайдинг под бревно является одним из самых надежных, долговечных и износостойких материалов для отделки дома. Блок Хаус или имитация бревна стала очень популярна за счет своего идеального, опрятного внешнего вида. Он отличается высокой устойчивостью к различным природным явлениям. Имеет отличные характеристики и относительно не дорого стоит.

Крепление

Стоит отметить, что в отличие от множества других материалов для отделки домов Блок Хаус не горюч, моется обычной водой и к тому же является абсолютно экологичным материалом. Не маловажно и то, что его монтаж прост и недолог, поэтому его легко можно сделать своими руками.

Металлический сайдинг под бревно

Для начала рассмотрим сам материал. Металлический сайдинг под бревно представляет собой листы оцинкованной стали, с полимерным покрытием имитирующем калиброванное бревно. Рисунок на профиль наносится с помощью технологии фото-офсет и имеет очень реалистичный вид. Как вы можете видеть нам фото у этого сайдинга широкая цветовая гамма. Реализуется он в рулоне. Длина одного рулона составляет 6-8 метров, полезная ширина листа 0,330 мм, высота профиля 0,26 мм.

Процесс обшивки

Для его монтажа необходимы доборные элементы: как вы видите на фото это угол внутренний, угол внешний, стыковочная планка, откос, стартовая и финишная направляющие. Доборные элементы играют важную роль в отделке дома. Они придают ему законченный и опрятный вид.

Вот что нам понадобится для монтажа сайдинга под бревно своими руками:

• саморезы с прессшайбой оцинкованные;
• дюбель- гвозди;
• угол внутренний;
• угол внешний;
• стыковочная планка;
• откос;

Вариант обшивки угла дома

• стартовая и финишная направляющие;
• шуруповерт;
• метр;
• уровень строительный;
• электрические ножницы по металлу;
• пила с диском для резки металла;
• угольник.

Перед началом работы предлагаем вам посмотреть видео, в котором подробно можно ознакомиться с порядком работ и особенностями монтажа сайдинга под бревно. Данное видео можно рассматривать как руководство пользователя.

Подготовка к обшивке

Перед тем как начать монтаж сайдинга необходимо проверить прочность и надежность поверхности на которую мы будем их крепить. Для этого мы обсматриваем все стены, которые хотим обшить на наличие отслоившейся штукатурки, торчащих гвоздей и саморезов, гнили.

Если что-то такое обнаруживается, то это необходимо исправить. Не целесообразно закрывать панелями сайдинга недобротные места, это может привести к их дальнейшему разрушению, и как следствие новым ремонтам, трате денег и времени.

Разметка стен под кронштейны

Перед тем как прикрутить кронштейны нужно очисть и разметить стены. Метлой сметаем все лишнее, для удобства можно пользоваться лестницей или лесами. Строительные леса кстати нам тоже в дальнейшем пригодятся. Прикручиваем металлические кронштейны вертикально на расстоянии 50-80 см друг от друга.

Это расстояние характеризуется размерами монтируемых панелей. Конечно, вместо кронштейнов можно использовать деревянные бруски, они стоят значительно меньше, но металлическая основа в отличие от деревянной не будет подвергаться разбуханию, рассыханию и конечно гниению.

Монтаж несущих кронштейнов

Ряды кронштейнов мы прикручиваем вдоль всей поверхности стены сверху донизу. Для этого используем саморезы длинной примерно сорок миллиметров. Прикрутить их необходимо в четырех или пяти местах все зависит от высоты стены. В случае если стена, на которую мы монтируем сайдинг бетонная следует использовать перфоратор и дюбель – гвозди обязательно с пластмассовым чопиком. Если вместо пластмассы использовать дерево, то со временем конструкция станет ненадежной и разболтается.

Установка кронштейнов проведена, теперь принимаемся за соединительные планки. Чаще всего они сделаны из перфорированного металла. Далее планки крепления. Монтируем их по всей плошади обшиваемой поверхности. Делать это обязательно надо с помощью большого строительного уровня. При покупке Т-образных планок обратите внимание на регулировочный размах кронштейна. Чем он больше, тем регулировать легче, проще смонтировать конструкцию из Т – образных планок строго вертикально.

Утепление и монтаж сайдинга

Для утепления фасада здания перед монтажем сайдинга важно использовать нетолстые утеплители в рулоне. Базальтовая вата отличный вариант для утепления, цена у нее конечно больше чем у минеральной, но не запредельная. Более дешевый утеплитель, такой как пенопласт, не подойдет, так как он слишком толстый. И в случае его использования может случиться, так что фасад здания не будет “дышать” что в свою очередь повлечет за собой ряд малоприятных проблем.

Из-за неправильной отделки может начаться отсыревание фасада, появление грибка и как следствие промерзание в зимнее время года. Начинаем монтаж панелей. В первую очередь устанавливаем стартовую планку, которая будет служить началом крепления сайдинга. Для ее установки используем строительный уровень. Листы можно крепить при помощи скоб, саморезов или шурупов. Все зависит от вашего желания. Чем бы вы ни крепили листы делать это необходимо строго посередине крепежного отверстия, для того чтобы избежать деформации.

Во время работы необходимо помнить, что нельзя слишком плотно прижимать листы, должны оставаться зазоры по 1-2 мм для нивелирования. Монтаж сайдинга под бревно начинают, как правило, с центра и постепенно перемещается к краям. Стыковка панелей производится через стыковочную планку, внутренние и внешние углы. Монтируем финишную планку. Все наш фасад готов и выглядит, так как будто сделан из дерева, теперь можно приступать к монтажу труб и водостоков.

Оформление окон и дверей

Для гармоничного вида вашего дома необходимо красиво оформит оконные и дверные проемы. Для этой цели мы используем планку для откосов. В первую очередь обрамляется верх и низ, а потом края, следующим шагом устанавливаем водостоки, крепить их следует через каждые 30 см. Таким образом, оформляем дверные и оконные проемы.

Смотрите также:

Монтаж металлического сайдинга под бревно своими руками: как не допустить ошибок

Содержание статьи:

Металлический сайдинг под бревно является популярным облицовочным материалом для отделки фасада частных домов.

Одним из основных достоинств такого вида отделки, помимо качественных технических характеристик, является возможность проведения монтажа своими руками, что значительно удешевляет процесс облицовки внешних стен.

Особенности материала

Металлический сайдинг под бревно достаточно распространенный вид внешнего облицовочного слоя в системах вентилируемых фасадов. Такие материалы производятся из оцинкованной стали, которая в процессе обработки покрывается защитной полимерной пленкой.

По внешнему виду, такой сайдинг полностью имитирует поверхность натурального бревна и невооруженным глазом найти хоть какие-то отличия достаточно сложно.

Сайдинг под бревно – это металлические панели различного размера. На рынке можно найти изделия такого типа длиной до 6-ти метров. В то же время, если вы планируете проводить монтаж вентилируемого фасада своими руками, то следует выбирать более удобные панели, работать с которыми будет проще без посторонней помощи.

Отдельные металлические панели должны крепиться к деревянной или стальной обрешетке, причем, допускается как вертикальная, так и горизонтальная установка.

При отделке сайдингом частных домов своими руками, лучше размещать отдельные металлические листы горизонтально, так как именно такой вариант монтажа обеспечивает максимально привлекательный внешний вид строениям.

Среди основных преимуществ такого вида облицовки можно выделить чрезвычайную стойкость к внешним условиям и продолжительный срок эксплуатации. Металлический сайдинг под бревно сохраняет свои эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -40 градусов Цельсия в зимний период, до +40 градусов летом.

Производители заявляют, что подобная продукция может исправно служить на протяжении десятилетий и гарантируют долговечность до 30 лет. Металл хорош еще и тем, что ему не страшны ни механическое, ни химическое воздействие, металл не горит и не плавится, а потому обеспечивает высочайшие характеристики пожарной безопасности.

Единственным недостатком такого материала можно назвать разве что низкие теплоизоляционные характеристики, однако, этот минус полностью нивелируется за счет установки в системе вентилируемого фасада утеплительного слоя из минеральной ваты или пенопласта.

Виды сайдинга под бревно и монтаж

В настоящее время на рынке представлено широкое разнообразие металлического сайдинга, имитирующего поверхность натурально бревна. Отдельные изделия могут различаться по цвету, повторяя характеристики и фактуру различных видов древесины.

Благодаря этому, собственники имеют возможность подобрать наиболее подходящие отделочные материалы для их индивидуального дизайн-проекта. При толщине листов около 0,5 мм, процесс монтажа становится максимально простым и может выполняться своими руками.

Для самостоятельного монтажа рекомендуется выбирать стальные панели длиной до 4-х метров. Это связано с тем, что с более крупными изделиями сложнее работать, а кроме того, при установке слишком длинных листов повышается вероятность появления дефектов – изгибов.

Подготовительные работы

Порядок материалов при монтаже металлического сайдинга.

Перед монтажом сайдинга под бревно своими руками, обычно требуется проведение определенных подготовительных работ, направленных на тщательную подготовку стен дома к монтажу. Следует помнить, что от качества фасада может зависеть продолжительность эксплуатации облицовки, а потому крайне не рекомендуется пропускать данный этап и допускать какие-либо ошибки.

Сначала необходимо установить угловые планки обрешетки для дальнейшей установки сайдинга. При размещении металлического профиля, обязательно нужно постоянно контролировать точность его расположения – лазерным уровнем и отвесами.

После размещения уголков, производится монтаж вертикальной обрешетки по всему периметру облицовываемого сооружения, вся обрешетка, естественно, должна располагаться в одной плоскости. Вокруг дверных проемов и окон, требуется установка периметральной обрешетки. Расстояние между отдельными вертикальными элементами обрешетки должен составлять 40 см, чтобы обеспечить достаточную прочность и жесткость облицовки.

Установка крепежей

После размещения основной обрешетки, начинается процесс размещения крепежных профилей, необходимых для крепления металлического сайдинга под бревно. Специальные крепежные профили повторяют конструкцию листов сайдинга и имеют выпуклую форму для обеспечения максимально простого монтажа.

Важно помнить, что покупать крепежные профили необходимо уже после выбора самого сайдинга, так как крепежи могут иметь различные размеры. Крепежные элементы оснащены специальными язычковыми замками.

Устанавливать на обрешетке их следует сверху вниз, поочередно соединяя их друг с другом. Крепежи следует размещать строго по вертикали, чтобы обеспечить ровный и качественный монтаж облицовки своими руками. Перед началом установки углов сайдинга, следует вмонтировать карнизные софиты.

Монтаж панелей

После установки всех крепежных элементов и завершения необходимых подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – установка нижней полосы, необходимой для крепления последующих рядов сайдинга.

Нижняя полоса закрепляется на обрешетке с помощью саморезов, причем, следует оставить зазор около 1 мм, так как при перепадах температуры данный материал может расширяться. Если длины одной полосы недостаточно, после нее монтируется другая и между ними оставляется зазор шириной не более 12 мм.

После этого требуется установка первой металлической панели в нижнюю полосу. Этот монтаж легко провести и своими руками, достаточно правильно расположить панель и защелкнуть паз крепежа. Между первой панелью и стенками должен оставаться небольшой зазор, шириной около 5-6 мм.

Перед тем, как устанавливать все последующие панели под бревно на металлический профиль, необходимо проверить ровность фиксации с помощью лазерного уровня. Все последующие панели крепятся по направлению сверху вниз и фиксируются саморезами.

Ни в коем случае нельзя забывать про необходимость небольшого зазора, при его отсутствии материал может деформироваться в процессе эксплуатации, что негативно скажется на внешних характеристиках дома.

видео-инструкция по монтажу своими руками, отделка металлосайдингом, размеры, фото и цена

Все фото из статьи

Вы живете в доме, который давно нуждается в покраске, да и утепление ему бы не помешало? Тогда вам предлагается комбинированное решение  – два в одном. И заметьте, про окрашивание вы сможете забыть на очень долгое время.

Наша инструкция не просто покажет возможности отделочного материала – сайдинга, но и опишет технологию его монтажа. Приступим.

Фото конечного результата.

Почему сайдинг

Сайдинг? А почему бы нет!

Сайдинг – материал, который был разработан, учитывая промахи и изъяны наружной вагонки. Поговорим о приоритете выбора:

Отделка металлосайдингом под бревно позволяет не просто одеть стены в новое прочное и достаточно долговечное покрытие, но и полностью изменить его экстерьер.

На выходе вы получаете дом, как будто только что собранный из бревна.

• Материал выдерживает перепады температур в диапазоне до 120 градусов Цельсия: от минус, до плюс 60 градусов. Это позволяет провести монтаж металлосайдинга под бревно практически в любом регионе;
• Мы не зря сравнивали этот материал с вагонкой, срок эксплуатации покрытия в три раза превышает аналогичный срок для вагонки;
• Очень простой уход, сравнимый с детской забавой поливания из шланга. Смыли пыль и грязь, и ваш дом сияет чистотой;
• Сайдинг очень просто набирается своими руками.

Обратите внимание! Простота набора – факт, не вызывающий удивления, незначительные сложности могут возникнуть при фиксации стартовой планки, но для решения этой проблемы разработана наша инструкция по монтажу металлического сайдинга под бревно.

Расчет материала

Расчет нужен везде.

Любым ремонтным или строительным работам предшествует расчет.

В данном контексте расчет будет производиться на основной материал, и на различные планки, приоконные и придверные профили:

• Начнем с общего подсчета. Прежде всего, нас будет интересовать вся закрываемая площадь. Вспомним геометрические хитрости: площадь стены дома это произведение двух величин, совершенно верно – длины и высоты. Суммируем площади всех стен;

К сведению! Если ваш дом не имеет треугольных фронтонов, то на этом расчет общей площади можно закончить, не забывая отнять от полученной общей суммы площади окон, дверей. В противном случае вспомним площадь треугольника, а она будет равна половине произведения высоты на ширину.

• Металлосайдинг под бревно рассчитывается по такой схеме: площадь одного листа разделим на общую полученную площадь здания и добавим сюда еще 7% на отходы от резки материала в углах и в оконных (дверных) проемах;

Технические особенности! Перед покупкой материала обязательно поинтересуйтесь у продавца, какова площадь имеющегося материала. Возможно 0.85 квадратных метра, возможно 1.37 квадрата.

Узнав параметр изделия, проведите расчет необходимого количества с небольшим довеском, и после этого покупайте.

Элементы сайдинга.

• Стартовый профиль, о нем разговор особенный, так как основная сложность в наборе – выставление именно этого элемента. Он рассчитывается так – длина периметра всего здания делится на длину одной планки, получаем количество;
• Угловые конструкции – они могут быть внутренние и наружные. Ваша задача рассчитать количество и тип углов в вашем здании, и общую длину разделить на размеры металлического сайдинга под бревно. На выходе имеем количество;
• Планка соединительная. Эта составляющая конструктора позволяет закрыть стыки соединений и расчет на эти элементы осуществляется по предыдущему пути;
• Финишные и приоконные профили. Эти элементы не являются обязательными и могут быть заменены. Они набираются поштучно. Финишная планка идет на окончание укладки, приоконные на проемы окон, дверей.

Почему два в одном

Для нормальной фиксации сайдинга к стене необходима обрешетка, ее же можно использовать как ограничитель для утеплителя.

Вот об этом и подробнее:

• Первый элемент конструкции, безусловно, обрешетка. Она представлена либо металлическими профилями, как для крепления гипсокартона, либо деревянным брусом
  сечением 50х80 мм, 50х50 мм. Установка профилей происходит с шагом в 40 сантиметров, фиксация к стене – с помощью П-образных креплений саморезами.

Металлические профили установлены.

Совет! Если ваши стены от времени повело, но эти изменения незначительны, то деревянные балки можно использовать для обрешетки. Если же неровности рельефа стены заметны визуально, то без металлического профиля не обойтись, ведь эти балки надо подогнать под единый уровень.

• Второй элемент – утеплитель. Очень хорошо зарекомендовала себя минеральная вата, но неплохие отзывы и о пенопластовых современных материалах. Материал, используемый для утепления, фиксируется к стене с помощью зонтиков – специальных креплений.

Металл заменим деревом.

Обратите внимание! В отличие от пенопласта вата не любит влагу и может сжиматься в комки. Понятно, что ни о какой теплозащите после этого говорить не приходится. Чтобы избежать этого, вата закрывается дополнительно диффузионной мембраной.

Монтаж, приступили

Монтаж металлического сайдинга под бревно своими руками начинается с установки водоотлива. Он может по цветовому решению копировать металлосайдинг и бревно, может быть контрастным или подчеркивающим, это дело вкуса.

Весь остальной процесс выглядит так:

• По периметру устанавливается отлив и стартовую планку. Сложность этого этапа в том, чтобы выставить все это в едином уровне. Для этого существуют инструменты – уровни обычный и водяной;
• А дальше включается конвейер. Укладка стеновых полос сочетается с укладкой соединителей, наружных и внутренних углов. И так до самого верха. Приоконные профили можно заменить обрезками сайдинга и даже сэкономить на этом.

Фото – в процессе установки

Совет! После установки финишной полосы, которую тоже нередко заменяют обычной планкой, по технологии устанавливаются софиты. Это специальные конструкции с отверстиями для нормальной циркуляции воздуха и предотвращения застойных явлений. Часто заменяют и их, но мы бы рекомендовали этого не делать – движение воздуха между сайдингом и стеной быть обязано.

В заключение

Прежде чем вы обратитесь к видео в этой статье и почерпнете для себя интересные и полезные сведения по укладке, маленький довесок в виде таблицы.

Виды сайдинга	Плюсы	Минусы
Виниловый	Дешевый; Много цветовых решений;	Может терять краски на солнце; Не приспособлен для суровых климатических зон.
Металлический	Прочный; Не выгорает; Выдерживает механические воздействия; Длительный срок эксплуатации;	Менее дешевый, чем виниловый; Меньше цветовых решений.
Деревянный сайдинг	Натуральный продукт	Только основные цвета дерева; Ежегодная обработка от вредителей и болезней; Сайдинг из дуба или кедра к дешевым не относится

Сайдинг металлический под бревно: технические характеристики

Как выбрать сайдинг «под бревно»

Одним из самых популярных материалов для современной отделки является металлический сайдинг в виде бревен.

Такая отделка стен изготавливается из оцинкованной стали, а выглядит, как из дерева. Но поскольку столь интересная имитация имеет хорошие характеристики по прочности и надёжности, железный сайдинг под бревно — один из лучших способов отделать наружные стены дома.

Подготовка стен перед установкой сайдинга

Всем, кто желает произвести монтаж металлосайдинга самостоятельно, пригодится данная инструкция по монтажу металлического сайдинга под бревно.

Прежде, чем начинать установку стальных панелей и их доборных элементов, потребуется провести ряд подготовительных работ:

• Для качественного монтажа, что в будущем окупится долгосрочностью, понадобится привести стены дома в идеальный порядок: поверхность должна быть ровной и чистой.
• Для этого нужно убрать остатки старой штукатурки, вьющиеся растения и крепления водосточной системы.
• Эти ненужные элементы могут стать существенной преградой при монтаже.
• Ещё одним пунктом подготовки будет сбор необходимых инструментов для облицовки стен и других работ.

Подготовительные работы перед установкой

Такими инструментами являются:

• Перфоратор.
• Ножовка с зубьями или специальные ножницы.
• Молоток.
• Саморезы.
• Шуруповёрт.
• Рулетка.
• Маркер.

В случае, если при подготовительных работах были обнаружены глубокие выемки, трещины или выпуклости в стене, то однозначно потребуется обрешётка стен:

• Обрешётка служит каркасом, на который после укладки утеплителя и проведения гидроизоляционных работ, устанавливают металлический сайдинг.

Также этот процесс необходим для лучшей вентиляции дома. Обрешётка изготавливается из металла или дерева.

Обрешётка и утепление наружных стен дома

Фото внешнего утепления фасадов с деревянной обрешеткой

Практически всегда монтаж металлического сайдинга под бревно сопровождается предварительно устанавливаемым каркасом под сайдинг– обрешёткой стен.

Она необходима:

• Для установки сайдинга.
• Теплоизоляции дома снаружи и вентиляции.

Важно! Металлический профиль должен иметь рёбра жесткости, боковые загибания и вдавленные точки.

• Эти функции профиля значительно повысят механическую прочность конструкции.

При покупке элементов обрешётки лучше самостоятельно проводить измерения параметров: толщины, к примеру, при помощи штангенциркуля.

Итак, поверхность подготовлена: стены очищены, водостоки демонтированы.

Второй этап

Включает в себя демонтаж наличников с окон и дверей и обработку дома антисептиком

Следующий этап обрешётки:

• Разметка стен и определение подходящего шага.
• Второе зависит от плотности и тяжести панелей облицовки. Средний шаг обрешётки составляет 40-60 мм.

Совет. В местах с сильными ветрами шаг обрешётки лучше уменьшить.

• Каркас крепят вертикально или горизонтально.

В зависимости от того, как установлены профили, производят монтаж сайдинга. Если каркас монтируется вертикально, то панели -горизонтально и наоборот.

Металлическая обрешётка

Этапы проведения работ при помощи металлической обрешетки

Наиболее часто используют П-образные профили с сечением 27х60 мм и в длину 3 м.

Дальнейшие действия происходят по такому плану:

• Старт монтажа профилей по краям стен. На них можно потом ориентироваться для выравнивания поверхности.
• Сверление отверстий перфоратором по намеченной разметке, сюда же производится вставка дюбелей и фиксация кронштейнов для профилей.
• Установка утеплительных плит методом надевания их на кронштейны, которые ранее были закреплены в стенах. Также на этом этапе проводятся гидроизоляционные и вентиляционные работы.
• Монтаж профилей обрешётки. Для выравнивания всех профилей нужно натянуть шнур между установленными планками.

Соединение основных элементов каркаса перемычками, сделанных из остатков профиля.

Необходимые элементы металлосайдинга

Доборные элементы

В стандартный список комплектующих элементов облицовки из стали входят:

• Основные панели.
• Внутренние и наружные углы.
• Кронштейны.
• Стартовая и финишная рейки.
• Наличники.
• Софиты.

Параметры некоторых из них приведены в таблице:

Комплектующие	Ширина	Длина
Основные панели	330-356 мм	О,5-6 м
Софиты	З45-365 мм	500-6000 мм

Монтаж панелей металлической облицовки

Установка панелей

Металлосайдинг под бревно своими руками не так уж сложно сделать, но главное соблюдать все пункты инструкции и учитывать советы:

• Установку панелей начинать нужно с разметки стартовой полосы, по линии которой будут крепиться первые панели.
• Для этого необходимо определить самую нижнюю точку дома и на высоте 30 мм от неё провести линию.
• По данному чертежу произвести монтаж стартовой планки с шагом самореза 30-40 см.
• Дальнейшие действия монтажа заключаются в установке стальных углов: внутренних и наружных.
• Все доборные части облицовки устанавливаются сразу после стартовой панели.
• Данные детали геометрически сложные и требуют как минимум шага самореза 300 мм, а то и меньше.
• Чаще используют простые внутренние и наружные углы, поскольку их цена более приемлема и есть возможность замены.
• Наличники используются при обрамлении дверей и окон (см. Монтаж сайдинга вокруг окна и любого проема). Их параметры могут колебаться в зависимости от того, насколько глубокий проём двери или окна и какая толщина каркаса.

Внимание! Здесь же в углы и другие доборные элементы нужно произвести укладку уплотнителя. Его функция – снижение вибраций фасада, предотвращение попадания осадков внутрь.

преимущества, характеристики, особенности выбора и монтажа изделия

Металлический сайдинг под бревно используется для наружной и внутренней отделки помещений. Внешний вид материала практически полностью идентичен натуральному дереву.

Металлический сайдинг под бревно изготавливается путем металлопроката из оцинкованной стали. Для защиты верхний слой с рисунком покрывается полимерным составом, который предотвращает гниение материала и расширяет возможности его эксплуатации. После монтажа внешний вид этого материала напоминает сруб или «блок – хаус».

Эксплуатационные характеристики металлического сайдинга в несколько раз превосходят те, что имеют его аналоги, изготовленные из дерева, ПВХ и т. д.

Особенности материала

Одной из существенных особенностей металлического сайдинга является защитное полимерное покрытие. Оно практически полностью устраняет вред, который можно нанести его поверхности.

Еще одним отличием материала является то, что во время производственного процесса используют оцинкованную сталь толщиной 0,5-0,7 мм. Это позволяет использовать сайдинг под бревно для отделки фасадов, обустройства цокольной части здания.

В последнее время этот материал стали использовать для внутренней отделки здания. Монтаж можно выполнять по горизонтали и по вертикали.

Преимущества и характеристики металлического сайдинга под бревно

Стоимость металлического сайдинга приблизительно вдвое превышает его виниловый аналог, но это нисколько не влияет на его востребованность и популярность.

По сравнению с ПВХ и другими альтернативными материалами металлосайдинг имеет следующие преимущества:

• Срок эксплуатации. Производитель гарантирует более 30 летний срок безупречной службы материала. Для сравнения заявленное время эксплуатации ПВХ профиля не более 25 лет
• Эксплуатационные характеристики. К преимуществам также можно отнести его устойчивость к высоким температурам, коррозии, механическим воздействиям и т. д. рабочий диапазон температур от -50° до +80
• Экологически чистый материал. При нагревании поверхности он не выделяет токсичных и ядовитых веществ, поэтому имеет высокий уровень экологичности

Внимание! Для сайдинга используют практически тот же материал, что и для металлочерепицы. Это объясняет его высокую устойчивость к механическим повреждениям и хорошие эксплуатационные характеристики.

Габариты материала следующие: высота полосы 356 см; длина от 0,8 до 8 м. Оптимальная длина полосы при установке 4 м. Более длинный профиль может погнуться при погрузке-разгрузке материала.

Интересной альтернативой сайдинга под бревно может стать Доломит сайдинг, прекрасно имитирующий камень. Возможны интересные сочетания сайдинга под дерево и камень.

Выбирая сайдинг для обшивки фасада, обязательно изучите варианты Хольцпласт сайдинга, описание и характеристики которого найдете в этой статье. Данный вид сайдинга также имеет ряд интересных имитаций в ассортименте и прекрасно подходит для холодных районов нашей страны.

Монтаж металлического сайдинга под бревно

Возможность быстрого монтажа металлического сайдинга своими руками обеспечивает его популярность. Причем выполнить все работы по установке можно самостоятельно, даже обладая начальными строительными навыками и имея необходимый минимум инструмента.

Работы выполняются следующим способом:

1. Делается каркас. Хотя можно найти рекомендации по использованию деревянного бруса для изготовления обрешетки, практика показывает целесообразность применения металлического профиля. Основа изготавливается таким же образом, как и для гипсокартонновых конструкций
2. Устанавливаются фитинги. Углы, стартовые полосы и другие конструктивные материалы изготовлены из металла идентичного по цвету
3. Прокладывается минеральный утеплитель
4. Нашиваются полосы. Установку начинают с нижнего ряда. Для крепежа в полосе есть специально предназначенные отверстия

Самостоятельный монтаж металлосайдинга лучше всего выполнять с помощью небольших полос. Для работы с профилем длиной более 2 метров понадобится как минимум двое рабочих.

Как выбрать металлический сайдинг под бревно?

Варианты самых популярных цветовых решений сайдинга под бревно

На фотографиях, которые приведены в этой статье, указаны только самые востребованные и распространенные цвета металлического сайдинга под бревно. На самом деле этот материал представлен таким большим количеством продукции всех возможных оттенков, что зачастую покупатель сталкивается с серьезной проблемой выбора.

При приобретении с помощью интернет магазина или одного из виртуальных строительных супермаркетов стоит помнить, что цвет и тональность могут немного отличаться от оттенка, который есть на самом деле.

Важно! Некоторые разновидности сайдинга для обшивки дома под бревно имеют шероховатую текстуру, это позволяет обеспечить полную имитацию бруса. Фасад такого дома после отделки полностью идентичен натуральному. Имитация настолько полная, что даже с близкого расстояния можно не заметить разницы.

Отзывы покупателей

Сергей. Люблю все делать своими руками. При покупке сайдинга под дерево, немного сомневался, что получится выполнить его монтаж самостоятельно. Но во все оказалось намного проще, чем я предполагал. Теперь мой старый дом изменился до неузнаваемости.

Геннадий. Являюсь владельцем компании. На территории предприятия находится несколько домиков для обслуживающего персонала. Их хотелось облагородить таким материалом, который бы не пришлось перекрашивать каждый год. Выбор остановили на металлическом сайдинге под бревно. Результат превзошел ожидания. Вот уже несколько зим прошло, а он выглядит по-прежнему как новый: солидно и без видимых недостатков.

Видео-инструкция монтажа сайдинга под бревно

Монтаж сайдинга довольно подробно показан на видео: начиная от монтажа сайдинга на фундаменте, комплектующие на входную дверь и окна и заканчивая непосредственной установкой сайдинга на фасаде здания.

Устройство деревянной межкомнатной перегородки

Деревянные межкомнатные перегородки по прежнему остаются востребованы в ремонтах, несмотря на то, что появилось множество современных технологий. Деревянная перегородка подходит и для квартир, и для частных домов. Такие перегородки достаточно легкие, не требовательны к основанию, на которое они устанавливаются. Самое важное, что дерево является натуральным природным материалом, сохраняет тепло и служит долгие годы.

Особенности деревянной перегородки

Деревянный каркас можно назвать многоразовым, его легко разобрать и установить заново на другом месте. При установке каркаса нужно учитывать особенности помещения, там, где есть повышенная влажность (кухни, ванна, мансарды) необходимо дополнительно обработать древесину водоотталкивающим покрытием. Помимо этого древесина нуждается в защите от насекомых и грибка. Пожалуй это единственный недостаток деревянных перегородок — они требуют тщательной подготовки.

Виды деревянных перегородок

Деревянные перегородки бывают двух видов: сплошные и каркасные.

Сплошная перегородка выполняется из досок толщиной 4-6 мм, которые устанавливаются вертикально, а для того, чтобы создать звукоизоляцию, конструкция делается двойной с полым пространством в середине, куда затем помещается звукоизолирующий материал. В этом случае стоимость конструкции повышается за счет перерасхода материала и вес значительно повышается.

Каркасная деревянная перегородка очень легкие и в целом похожи на каркас из металлического профиля. Конструкция получается легкая и быстро собирается, для сборки используется брус 50х50 или 50х100 мм. Двойная каркасная перегородка идеально подходит не только для звукоизоляции, но и для монтажа раздвижных дверей. Поверх каркаса нашиваются отделочные материалы, фанера, гипсокартон, ДВП, OSB или МДФ панели.

Установка деревянной перегородки

Перегородку из дерева можно устанавливать на любую основу, это может быть железобетонная плита, стяжка или деревянные балки. Монтаж начинается с установки несущих балок, которые крепятся на размеченном под перегородку участке к потолку, полу и стенам. Ровность разметки — ключевой момент, можно конечно использовать по старинке веревку для отбивки, но лучше всего использовать современный лазерный нивелир. Если перегородка ставится между двумя стенами, то проблем с ровностью не возникает, следует поддерживать уже существующие прямые. Важно идеально ровно соединить горизонтальные  линии и вертикальными от стен, без перекосов. По этим линиям крепятся деревянные брусы.
Бруски крепятся к основаниям в зависимости от того, из какого материала последние выполнены. Например, для бетонного основания пола лучше всего использовать анкера, их же для потолочных плит перекрытия. Если дом деревянный и основания выполнены из дерева, то оптимально будет использовать саморезы по дереву. К кирпичным стенам, несущие брусы крепятся саморезами с пластиковыми дюбелями или же можно использовать все те же анкера. В деревянных брусках нужно делать потай (ниша), в котором будет прятаться шляпка анкера или другого крепежа.

Сперва выставляются горизонтальные бруски на полу и потолке, затем между ними крепятся к стенам боковые бруски. После того, как вертикальные бруски будут выставлены по уровню, между ними необходимо натянуть проволоку или веревку, она будет служить ориентиром для вертикальных брусков, которые нужно выставить по всей длине конструкции. Вертикальные стойки крепятся внизу и вверху к направляющим, крепление осуществляется с помощью уголков из металла. Расстояние между стойками от 40 до 60 см в зависимости от того, какой материал вы будете использовать для обшивки. Заблаговременно рассчитайте места, где будут устанавливаться полочки и другие навесные элементы, в этих местах нужно сделать закладные, которые усилят конструкцию. Закладные делаются из такого же бруса и устанавливаются между вертикальными стойками.

После того, как вертикальные стойки укреплены, между ними необходимо сделать горизонтальные поперечины. Для этого высота стойки делится пополам и в центре каждого проема крепится горизонтальный брусок, крепятся бруски с помощью уголков и саморезов. В итоге получается полноценная обрешетка, такая же, как и в случае использования металлического профиля.

Укладка звукоизоляции и коммуникаций

Как и в большинстве случае, для деревянной перегородки используется минеральный ватный утеплитель, которым заполняется все пространство между брусками. Предварительно, одна сторона каркаса должна быть закрыта, иногда это делают с помощью пароизоляционной пленки, в других случаях зашивают приготовленным материалом, ДВП или иным. Лучше всего сделать паробарьер из специальной мембраны, она легко натягивается по всей площади конструкции и прибивается скобами. Звукоизоляционный материал нужно укладывать плотным слоем, не оставляя пустот и промежутков.

Учитывая, что конструкция деревянная, следует внимательно отнестись к прокладке электрических коммуникаций. Провода должны быть спрятаны в изолирующий термостойкий гофрированный короб. В деревянных брусках прорезаются проемы для гофры, если используется плотная минеральная плита, то и ней придется прорезать места для укладки кабеля.

Отделка каркаса

Для отделки деревянного каркаса может быть использован любой доступный материал: вагонка, пластиковые или металлические панели, гипсокартон, МДФ, OSB, фанера и т. д. В зависимости от вашего выбора, дополнительно придется или не придется производить отделочные работы. Например, в случае с деревянной вагонкой, ее нужно будет отшлифовать и возможно покрыть олифой или лаком, это защитит древесину и придаст ей эстетический внешний вид. А если использовать панели из пластика или МДФ, то отделка не потребуется, т. к. они сами являются финишными покрытиями.

Фанерная обшивка нуждается не только в обработке, но и в отделке, как правило, используются обои, пробковые покрытия или же шпаклевка с последующей покраской.

Монтаж деревянных перегородок в домашних условиях. Устройство деревянной межкомнатной перегородки

Несомненно, есть у дерева и недостатки, такие как неустойчивость к перепаду влажностных режимов, подверженность короблению и воспламеняемость. Однако современные технологии шагнули далеко вперед и уже давно научились все эти пороки древесины сводить к минимуму. Сейчас существует масса антисептических составов, которые помогают защитить деревянные конструкции от неблагоприятных внешних воздействий, надо только правильно подобрать составы и соблюсти все требования при их нанесении.

Классификация внутренних стен из дерева

Деревянные перегородки могут быть степени закрытости

Сплошными (глухими)

Каркасными

Комбинированными

По структуре

Одинарные

Многослойные

По мобильности

Стационарные

Передвижные

Столярный инструмент

Для монтажа межкомнатной перегородки из дерева любого типа, потребуется следующий инструмент:

• Угольник

  Карандаш

  Фреза или дрель

  Шуруповерт

  Малярный шнур

  Двухсторонний скотч

  Резиновый молоток

  Столярный нож

  Ножовка по дереву

Устройство и монтаж деревянных перегородок из одного и двух рядов досок

1 – доска;

2 – звукоизоляционный материал;

3 – напольное покрытие;

4 – плинтус и карниз;

5 – балка перекрытия;

Внутренние стены сплошного, одинарного типа могут быть изготовлены из обрезной доски толщиной от 40 до 50 мм и шириной 100 – 200 мм, породы дерева используются самые разнообразные сосна, клен, дуб, ольха, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых пристрастий хозяев. За основание конструкции можно принять и уровень напольного покрытия (поз.3, рис.1), и балку перекрытия (поз.5, рис.1), существенной разницы в этом нет, отличие будут только в последовательности монтажных работ.

Для начала производится замеры той площади, где вы планируете установить перегородку. Для того чтобы упростить данную задачу, предварительно нанесем разметку на полу, стенах, к которым будет примыкать перегородка и потолке. Высоту комнаты нужно промерить в нескольких точках, дабы исключить погрешность неровностей основных конструкций. Две параллельные линии отбиваются малярным шнуром, по всему периметру сечения комнаты, расстояние между ними должно быть равно толщине используемых досок. Затем по отмеченным линиям прибивается, (привинчивается, приклеивается) плинтус и карниз (поз.4, рис.1), эти детали представляют собой рейку или брус размером 30…50х30…50 мм треугольного сечения. Конфигурация элемента может быть равнополочной и с разными размерами полок, все будет зависеть от размеров и веса конструкции, которую он должен фиксировать. В итоге у вас получится паз, в него собственно и будут устанавливаться доски. Существует одна тонкость, ее стоит взять на заметку, одна из реек не должна доходить до стены, на величину ширины доски, плюс 100 мм, это позволит беспрепятственно заводить детали в паз и обеспечит удобство при монтаже. Длина досок должна быть равной высоте помещения, минус 10 – 20 мм, зазор обеспечить целостность конструкции в период усадки дома. Для придания конструкции дополнительной жесткости, доски между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями. Для этого в боковой грани по всей длине доски высверливаются отверстия, на расстоянии 800 – 1200 мм. Отверстия располагают в такой последовательности, чтобы они были смещены относительно друг друга в каждом последующем вертикальном соединении. Диаметр нагеля должен немногим отличатся от диаметра отверстия, чтобы обеспечить четкое соединение без люфтов и зазоров. Прямолинейность плоскости конструкции, гораздо проще выдерживать по импровизированному ориентиру, который можно сделать из двух шнуров, прикрепив их к противолежащим углам.

Если вы намерены украсить поверхность декоративными элементами, то они крепятся после окончания монтажных работ. Но иногда часть сплошной перегородки заменяют узорчатыми фрагментами, которые придают особый шарм. В этом случае, в местах, где планируется резная вставка, доски, фиксируются врем

Межкомнатные перегородки из гипсокартона по деревянному каркасу

Монтаж обычного гипсокартона на деревянный каркас

Гипсокартон сегодня занимает почетное место и имеет большую популярность в строительных и ремонтных работах. Зачастую для перепланировки квартиры сооружают перегородки, и гипсокартон здесь просто незаменим. Список преимуществ значительный: ГКЛ довольно легкие, скорость возведения высока, по стоимости выходит относительно недорого. Очень часто выполняется монтаж гипсокартона на деревянный каркас.

Схема облицовки гипсокартоном по деревянному каркасу.

Гипсокартонные перегородки

В качества материала изготовления деревянного каркаса для сооружения гипсокартонной конструкции часто используют сосновые породы. Такие сооружения можно использовать как перегородку помещения. Какими особенностями обладает перегородка из гипсокартона на деревянном каркасе?

Схема гипсокартонных перегородок.

1. Различается гипсокартон простой и влагостойкий, поэтому важно правильно сделать выбор — для ванных комнат и помещений с высокой влажностью стоит брать влагостойкий, для остальных можно обойтись простыми ГКЛ.
2. Если перегородка нужна прочная, то можно применить гипсоволокнистые листы. Все сооружение нужно будет обшить листами гипсокартона в несколько слоев.
3. Каркас для возведения перегородки может быть деревянный или металлический. Металл долговечнее, но зато дерево дешевле.
4. Для сооружения каркаса лучше брать хвойную древесину, оптимальный выбор — сосна.
5. Прежде чем вы приступите к монтажу, нужно обработать рейки специальными веществами для защиты от огня и паразитов.
6. Очень важно перед началом работ соизмерить масштаб желаемой конструкции и толщину реек. Все просто: чем больше по высоте и ширине конструкция, тем больше сечение рейки.
7. Если перегородку нужно дополнительно утеплить или добавить звукоизоляцию, то это надо делать во время монтажа.

Каркас: как установить правильно?

Перегородки из гипсокартона на деревянном каркасе

Перегородки из гипсокартона на деревянном каркасе своими руками. Для перегородок я использовал гипсокарто…

Неправильная схема монтажа каркаса потолка из гипсокартона.

Стартовый этап в сооружении конструкции — установка обвязки. Крепятся брусья в следующем порядке: потолок-пол-стены. Если в помещении деревянные перекрытия, то крепить брусья легко простыми гвоздями. Для реек в 6 см рекомендуются гвозди в 10 см. Если стены из таких материалов, как бетон или кирпич, плюс слой штукатурки, то крепить будет немного сложнее. В этом случае крепление осуществляется анкерами к потолку и дюбелями к стене и полу.

Крепление рекомендуется начинать с потолка, предварительно нанеся разметку места будущей перегородки. Как только на потолке брусья закреплены, можно наносить разметку на пол и продолжать крепление. Важно сделать разметку правильно, можно воспользоваться уровнем или лазерным нивелиром.

При разметке нужно сделать минимум 3 отметки на полу: по одной на каждой стене и одна посередине, можно сделать и больше, они не будут лишними, тем более что видно их не будет. После того как напольный брус закреплен, нужно проверить его положение относительно потолочного.

После того как вы убедитесь в точности креплений, можно переходить к креплению бруса на стену. Тут все гораздо легче: соединить потолочный с напольным вертикальными брусьями обвязки. Впоследствии именно на вертикальные стойки придется основная нагрузка, поэтому крайне важно хорошо ее закрепить. Не менее важно соблюдать расстояние между вертикальными брусьями — не более 40 см.

Перед тем как вы приступите к укреплению конструкции, нужно оценить, насколько крепкие стены.

В случае если вы имеете дело со стенами из непрочных материалов (ячеистый бетон, гипсокартон и так далее), нужны дюбели самого большого размера. Разрешено использование и гвоздей-дюбелей, и специальных дюбелей. Возможен вариант следующего крепления: в стене просверлить отверстия, вбить в них деревянные пробки, в которые впоследствии можно вкрутить шурупы или забить гвозди.

Технология монтажа гипсокартона на деревянный каркас.

Еще один способ крепления обвязки: взять прямые подвесы (обычно такие используются при установке каркаса из металла) и закрепить с их помощью брусья. Этот вариант отлично подойдет в случае, если стены довольно прочные.

Как только обвязка установлена, можно переходить к монтажу стоек. Обычно расстояние между стойками равно 60 см, это очень удобно — впоследствии ГКЛ стандартной ширины (120 см) можно закрепить на 2 стойках, что облегчает монтаж гипсокартона.

Установка стоек осуществляется с помощью брусков из дерева, прикручиваемых к стойке и обвязке при помощи шурупов. Можно крепить стойки и металлическими уголками.

Если перегородка имеет дверной проем, то нужно добавить количество стоек, а также перемычки горизонтально. Если есть возможность обойтись без коммуникаций в перегородке, то это отлично. В случае если все-таки нужна электропроводка, то провода стоит поместить в защитную трубу или воспользоваться жестяным коробом.

Изоляция перегородки: нюансы

Схема изоляции внутренних перегородок.

Иногда без дополнительной изоляции в сооружении не обойтись, особенно если перегородка не декоративная. Монтаж изоляционных материалов проводится тогда, когда с одной стороны деревянного каркаса выполнена обшивка гипсокартоном. Оптимальным материалом изоляции считается минеральная вата и вспененные материалы.

Изоляцию выполнить довольно легко, так как размеры расстояния между стойками и материалов совпадают. Остается лишь уложить материал и закрепить его. Если в качестве изоляции выбран жесткий материал, то его крепление нужно выполнять на внутренней части уже облицованной перегородки. Если при монтаже образуются полости, то их можно заполнить минватой. Комбинация материалов даст высокий звукоизоляционный эффект.

Нередко в процессе облицовки второй стороны плитами возникает проблема на стойках в виде трещин. Происходит это по причине большого числа шурупов. Не допустить такую ошибку легко, если стыки плит на стенах делать с противоположных сторон (например, 1-ая сторона обшивается слева, 2-ая — справа).

Важно помнить о том, что между потолком и верхом гипсокартона нужно оставить небольшой зазор в 1-2 см. Необходимость заключается в том, что гипс в плите может начать крошиться. Щель не будет заметна, она легко закрывается простым плинтусом.

Расширенная перегородка

Схема потолка из гипсокартона на деревянном каркасе.

Существуют и расширенные перегородки, когда монтаж гипсокартона выполняется на двойной раме из дерева. Преимущество данного вида конструкции в том, что есть возможность прокладки коммуникаций и даже установки радиаторов отопления.

Отличия сооружения расширенной перегородки в том, что обвязку нужно будет делать с 2-х сторон, оставив расстояние, которое необходимо для коммуникаций. Деревянный каркас возводится по тем же принципам, что и у простой перегородки. Как только с одной стороны выполнена обшивка, можно прокладывать необходимые коммуникации. Провода должны быть в трубе или коробе.

Если есть потребность в установке батареи, то устанавливать ее нужно не посередине конструкции, а ближе к одной из сторон. Не забудьте про отверстия для вентиляции, потом их нужно закрыть пластиковыми решетками. Нужно помнить, что если вы устанавливаете батарею, то утеплять перегородку поролоном или пенопластом нельзя. Отлично справится с задачей минеральная вата. После прокладки коммуникаций процесс монтажа выглядит аналогично с простой перегородкой.

Монтаж на неровной стене

Не всегда помещение может отличаться идеально ровными стенами. Монтаж каркаса в таком случае выглядит несколько иначе. Начать стоит с выявления неровностей: брус кладут на пол вдоль стены и проводят по его наружному краю линию. Далее идет разметка под будущие стойки на расстоянии 60 см. Следующий шаг: стоечный брус нужно прижать к стене вертикально и через равные промежутки отметить положение торца за его выходом на полу.

Важно ровно поставить опорный брус, ведь на него дальше будут крепиться вертикальные брусья. Чтобы выровнять стойки, можно взять обрезки ДВП, древесины или фанеры.

Монтаж гипсокартона можно выполнить своими руками, имея представление о том, что должно получиться. Важно следовать определенному алгоритму действий, спешка здесь ни к чему, ведь ошибки исправить потом будет не так просто. Перед процессом нужно сделать все необходимые замеры и расчеты, запастись всем набором материала и инструментами, которые понадобятся. Например:

• шуруповерт;
• рулетка;
• карандаш;
• ножовка;
• ножницы по металлу;
• дрель;
• уровень.

Но самый основной, пожалуй, момент в сооружении гипсокартонной перегородки — это документация на разрешение. Не рекомендуется приступать к работе раньше, чем вы получите все необходимые разрешения.

Правила изготовления деревянного каркаса для гипсокартона

Существует несколько способов создания во внутренних помещениях дома ровных стен и потолков. При одном из них крепят гипсокартон на деревянный каркас. Его изготавливают из сосновых или еловых брусков, сечение которых должно соответствовать будущим нагрузкам. Для создания перегородки высотой 2,5 – 4,0 метра подойдет брус 50×60 или 50×70 мм.

Требования к пиломатериалам, используемым при создании обрешетки

Брус необходимо тщательно проверить. Он может быть слабо-желтого или светло-коричневого цвета без черных или синих пятен. Каждая деталь должна иметь правильные геометрические размеры без сколов, крупных трещин и отклонений по прямолинейности.

При строительных и отделочных работах рекомендуется применять древесину с влажностью порядка 15%. Самостоятельно это проверить невозможно, поэтому при отборе материала надо просто убедиться касанием руки, что он не влажный. Перед монтажом желательно несколько суток подержать бруски в помещении, где они будут установлены.

Для защиты от биологического гниения, плесени, древесного жучка и грызунов древесину обрабатывают антисептическими составами. Можно воспользоваться готовыми смесями для внутренних работ или самостоятельно приготовить 4%-й раствор фтористого натрия, размешав его в горячей воде. Антисептик наносят на бруски кистью в несколько проходов и дают материалу хорошо высохнуть.

Инструменты и материалы для монтажа деревянного каркаса

Мастер, начинающий монтировать деревянный каркас для гипсокартона, должен иметь под рукой:

• ножовку;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• строительный уровень или отвес;
• мелованную нить;
• рулетку;
• карандаш;
• саморезы;
• дюбели, анкера, кронштейны или анкерные пластины;
• стальные уголки или крепежные пластины.

В процессе создания перегородки, кроме брусков, потребуются листы ГКЛ, минеральная вата, грунтовка, шпаклевка и отделочные материалы.

Нанесение разметки

Прежде чем начать изготавливать деревянный каркас под гипсокартон, необходимо определить плоскость, в которой он будет установлен, и обозначить линии ее пересечения с полом, потолком и стенами. При этом нужно помнить про толщину ГКЛ и учитывать ее при нанесении разметки.

Начальную точку выбирают на линии стыка потолка с одной из стен. Приложив к ней отвес, находят соответствующую ей отметку возле пола. Обе точки соединяют вертикальной прямой. Листы гипсокартона изготавливаются с достаточной точностью, чтобы использовать их для определения прямого угла. Для этого прикладываем ГКЛ углом к отметке на полу узкой стороной вплотную к стене. Продолжая перпендикуляр до противоположной стены, находим следующую отметку. С помощью отвеса или уровня поднимаемся к потолку. Соединяем все четыре точки прямыми линиями с помощью мелованной нити или карандаша с линейкой.

Монтаж деревянного каркаса

Основу деревянного каркаса составляют брусья, расположенные по его периметру. Их прикрепляют в соответствии с нанесенной разметкой. Начинают изготовление рамы с опорного бруса, который прикрепляют к полу с помощью саморезов, дюбелей или анкеров в зависимости от материала основания. Если в перегородке будет дверной проем, берутся два бруса, расходящиеся от прохода к стенам.

Таким же образом закрепляются брусья к потолку и стенам. Затем устанавливают вертикальные стойки в центральной части каркаса. Начинают с брусков, обрамляющих дверной проем. Расстояние между ними должно быть на 3 – 5 см больше наружного размера дверной коробки.

Стойки устанавливаются строго вертикально торцами вплотную к горизонтальным опорному и потолочному брускам рамы. Крепление производится саморезами с применением стальных уголков или крепежных пластин, предназначенных для сборки стропил. Они рассчитаны на большие нагрузки, поэтому обеспечат надежность связи. На высоте дверной коробки плюс 2 см стойки соединяют горизонтальной перемычкой.

Между проемом и стенами равномерно с шагом 40 – 60 см ставят еще необходимое количество стоек. При больших размерах перегородки ее придется закрывать несколькими листами ГКЛ. Крепят гипсокартон на деревянные рейки так, чтобы место стыка двух листов приходилось точно на центральную ось бруска. Поэтому установка стоек производится с учетом будущего раскроя и монтажа ГКЛ.

По этой же причине, если высота потолка больше длины листа гипсокартона, на месте стыка первого и второго ряда закрепляют горизонтальные бруски.

Обшивка каркаса листами ГКЛ и отделочные работы

Монтаж ГКЛ на деревянный каркас начинается с нижнего угла перегородки или от дверного проема. Для этого применяют саморезы по дереву 35 мм. Их устанавливают с шагом до 250 мм, отступая от кромок на 10 – 15 мм. При этом шляпки саморезов должны быть немного утопленными в материал листа, что важно для качественной отделки стены.

В случае необходимости раскроя гипсокартон надрезают строительным ножом с последующим надломом по месту реза. Листы стыкуют между собой заводскими кромками друг к другу, а обрезанные края обращают к стенам и потолку.

После установки ГКЛ с одной стороны перегородки ее внутреннее пространство для шумоизоляции заполняется брикетами минеральной ваты, пенопласта или пенополистирола. Прокладываются электрические и информационные кабели, защищенные от повреждений гофрированными трубками. Затем обшивается обратная сторона стены.

Установленные на место листы гипсокартона обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания все стыки и шляпки саморезов закрываются двойным слоем шпаклевки так, чтобы получилась абсолютно ровная поверхность. Через двое суток ее еще раз грунтуют и наклеивают обои, керамическую плитку или наносят любой другой вид чистовой отделки.

Обшивка гипсокартоном неровных стен и потолка

Если размеры помещения позволяют часть пространства занять гипсокартоном, можно с его помощью достаточно быстро и аккуратно закрыть неровные стены и потолок. Для этого также делается деревянный каркас, который крепят к строительным конструкциям.

При обшивке стены нужно повторить все операции, описанные для монтажа перемычки, установив раму вплотную к ней. Для этого допускается взять бруски и рейки меньшего сечения, поскольку их дополнительно можно прикрепить кронштейнами или анкерными пластинами к закрываемой стене.

Некоторые мастера собирают каркас на ровном полу, а уже затем выставляют его на нужное место и закрепляют. Все полости между брусками заполняют теплоизоляционными материалами. Устанавливают гипсокартон на рейки, стараясь не допустить наличия стыков над дверными и оконными проемами, поскольку там не будет опорных вертикальных стоек.

При монтаже ГКЛ на потолок бруски рамы крепятся к стенам строго горизонтально и на одном уровне. После этого выполняется внутренняя обрешетка с закреплением ее к крайним брускам и к плитам потолка. Потолочный гипсокартон имеет несколько меньшую толщину и вес, что облегчает его установку.

Эту работу начинают с монтажа обвязки. Брусья обвязки крепят к полу, потолку и стенам. Если перекрытия — деревянные, задача упрощается, поскольку для крепления брусков достаточно обычных гвоздей. При толщине бруса 60 мм вполне достаточно гвоздей длиной 100 мм.

Если стены — бетонные или кирпичные оштукатуренные, обвязку крепят дюбель-гвоздями — к стене и полу и анкерами — к потолку. При обшивке перегородки гипсокартоном со второй стороны необходимо помнить, что во избежание растрескивания стоек каркаса при ввинчивании на стыках большого количества шурупов стыки листов нужно разводить со стыками уже смонтированной облицовки, смещая их на шаг вправо или влево. После крепления направляющей вверху следует прикрепить брус внизу. Делать это следует очень аккуратно, поскольку от этой процедуры зависит ровность перегородки.

Последний брус фиксируется к стене, тем самым связывая напольный и потолочный зафиксированный материалы. Должна получится рама. Во всех внутренних углах 90 градусов крепятся металлические уголки. Это дополнительная фиксация надежности каркаса. Уголок изготавливается самостоятельно при отсутствии мебельных деталей.

После проведения подготовительных работ, создания чертежа и проведенной разметки (описано выше) можно приступать к возведению металлического каркаса из профилей. Стойки устанавливаются строго вертикально торцами вплотную к горизонтальным опорному и потолочному брускам рамы. Крепление производится саморезами с применением стальных уголков или крепежных пластин, предназначенных для сборки стропил. Они рассчитаны на большие нагрузки, поэтому обеспечат надежность связи. На высоте дверной коробки плюс 2 см стойки соединяют горизонтальной перемычкой.

В случае необходимости раскроя гипсокартон надрезают строительным ножом с последующим надломом по месту реза. Листы стыкуют между собой заводскими кромками друг к другу, а обрезанные края обращают к стенам и потолку. Звукоизоляция каркасных перегородочных элементов зависит от числа листов обшивки, толщины изолянта внутри и наличия прослойки воздуха.

• Каркасные перегородки состоят из вертикальных стоек, смонтированных на одинаковом расстоянии друг от друга. Врезка проема разрушит целостность и потребует усиления конструкции.
• Та часть каркаса, что расположена под проемом, будет ослаблена. Потребуется распределить нагрузку – установить горизонтальные ригели – дополнительные обвязочные доски.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл. Наиболее распространенным материалом для обшивки является гипсокартон, который достаточно легкий и дешевый.

Под него можно установить каркас из гнутого профиля, что также позволит уменьшить вес сооружения.

Гипсокартон на деревянный каркас: доводы и контрдоводы, ограничения и советы по монтажу

В некоторых случаях (например, если речь идет о панельной перегородке внутри квартиры) штробы значительной ширины и глубины невозможны в принципе.Гладкая поверхность ГКЛ обеспыливается (я очищаю ее от пыли обычной метелкой) и грунтуется проникающим акриловым грунтом. Грунт приклеит остатки пыли и улучшит сцепление между поверхностью гипсокартона и чистовым покрытием — краской или обоями.При необходимости пиломатериал любой ширины можно распустить на узкие дощечки или брусок обычной ручной дисковой пилой с направляющей рамкой.
Распиловка одной доски занимает не больше двух — трех минут.

• Олифу лучше наносить подогретой на водяной бане. Тогда она проникает в структуру волокон глубже; соответственно, водонепроницаемое покрытие будет более долговечным;

Наиболее распространены в России гипсовые шпаклевки производства немецкой компании Кнауф — HP Finish и Fugen. Однако мне куда больше понравилась более дешевая и менее распространенная ABS Saten: смесь живет заметно дольше (не менее 45 минут против 25-30 у продуктов Кнауф), при необходимости может разбавляться водой (что увеличивает время ее жизни до часа и более) и не дает комков при затворении.

Монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона

Не забываем использовать уплотнительную ленту везде, где профили соприкасаются с любой поверхностью. Благодаря этому улучшаются звукоизоляционные характеристики перегородки.Можно собрать два каркаса для перегородок на расстоянии 10-20 см друг от друга.

Они потом обшиваются гипсокартоном, и получается толстая перегородка. На этот шаг идут, когда собираются много чего разместить внутри такой конструкции.Внутри конструкции достаточно места, чтобы протянуть силовой кабель для подключения розетки или настенного светильника. Такие кабеля должны обязательно идти в гофре в целях пожарной безопасности. Если вертикальные стойки устанавливались с шагом в 40 см, то можно обойтись без перемычек.

Если шаг 60 см, то нужно установить несколько горизонтальных перемычек для большей стойкости конструкции. Просто нарезается профиль из направляющих, которые крепятся горизонтально между вертикальными стойками. Шаг крепления 50-60 см.

Перемычки также крепятся “клопами или при помощи просекателя. Такие перегородки могут использоваться, чтобы разделить детскую, где живут разнополые дети. Или же гостиную комнату можно превратить в две спальни.

Вне зависимости от ситуации процесс возведения гипсокартонных перегородок в комнате будет одинаков.

---

Дополнительная информация по теме:

Устройство деревянной межкомнатной перегородки | Строительный Портал

Деревянные межкомнатные перегородки по прежнему остаются востребованы в ремонтах, несмотря на то, что появилось множество современных технологий. Деревянная перегородка подходит и для квартир, и для частных домов. Такие перегородки достаточно легкие, не требовательны к основанию, на которое они устанавливаются. Самое важное, что дерево является натуральным природным материалом, сохраняет тепло и служит долгие годы.

Особенности деревянной перегородки

Деревянный каркас можно назвать многоразовым, его легко разобрать и установить заново на другом месте. При установке каркаса нужно учитывать особенности помещения, там, где есть повышенная влажность (кухни, ванна, мансарды) необходимо дополнительно обработать древесину водоотталкивающим покрытием. Помимо этого древесина нуждается в защите от насекомых и грибка. Пожалуй это единственный недостаток деревянных перегородок — они требуют тщательной подготовки.

Виды деревянных перегородок

Деревянные перегородки бывают двух видов: сплошные и каркасные.

Сплошная перегородка выполняется из досок толщиной 4-6 мм, которые устанавливаются вертикально, а для того, чтобы создать звукоизоляцию, конструкция делается двойной с полым пространством в середине, куда затем помещается звукоизолирующий материал. В этом случае стоимость конструкции повышается за счет перерасхода материала и вес значительно повышается.

Каркасная деревянная перегородка очень легкие и в целом похожи на каркас из металлического профиля. Конструкция получается легкая и быстро собирается, для сборки используется брус 50х50 или 50х100 мм. Двойная каркасная перегородка идеально подходит не только для звукоизоляции, но и для монтажа раздвижных дверей. Поверх каркаса нашиваются отделочные материалы, фанера, гипсокартон, ДВП, OSB или МДФ панели.

Установка деревянной перегородки

Перегородку из дерева можно устанавливать на любую основу, это может быть железобетонная плита, стяжка или деревянные балки. Монтаж начинается с установки несущих балок, которые крепятся на размеченном под перегородку участке к потолку, полу и стенам. Ровность разметки — ключевой момент, можно конечно использовать по старинке веревку для отбивки, но лучше всего использовать современный лазерный нивелир. Если перегородка ставится между двумя стенами, то проблем с ровностью не возникает, следует поддерживать уже существующие прямые. Важно идеально ровно соединить горизонтальные  линии и вертикальными от стен, без перекосов. По этим линиям крепятся деревянные брусы.

Бруски крепятся к основаниям в зависимости от того, из какого материала последние выполнены. Например, для бетонного основания пола лучше всего использовать анкера, их же для потолочных плит перекрытия. Если дом деревянный и основания выполнены из дерева, то оптимально будет использовать саморезы по дереву. К кирпичным стенам, несущие брусы крепятся саморезами с пластиковыми дюбелями или же можно использовать все те же анкера. В деревянных брусках нужно делать потай (ниша), в котором будет прятаться шляпка анкера или другого крепежа.

Сперва выставляются горизонтальные бруски на полу и потолке, затем между ними крепятся к стенам боковые бруски. После того, как вертикальные бруски будут выставлены по уровню, между ними необходимо натянуть проволоку или веревку, она будет служить ориентиром для вертикальных брусков, которые нужно выставить по всей длине конструкции. Вертикальные стойки крепятся внизу и вверху к направляющим, крепление осуществляется с помощью уголков из металла. Расстояние между стойками от 40 до 60 см в зависимости от того, какой материал вы будете использовать для обшивки. Заблаговременно рассчитайте места, где будут устанавливаться полочки и другие навесные элементы, в этих местах нужно сделать закладные, которые усилят конструкцию. Закладные делаются из такого же бруса и устанавливаются между вертикальными стойками.

После того, как вертикальные стойки укреплены, между ними необходимо сделать горизонтальные поперечины. Для этого высота стойки делится пополам и в центре каждого проема крепится горизонтальный брусок, крепятся бруски с помощью уголков и саморезов. В итоге получается полноценная обрешетка, такая же, как и в случае использования металлического профиля.

Укладка звукоизоляции и коммуникаций

Как и в большинстве случае, для деревянной перегородки используется минеральный ватный утеплитель, которым заполняется все пространство между брусками. Предварительно, одна сторона каркаса должна быть закрыта, иногда это делают с помощью пароизоляционной пленки, в других случаях зашивают приготовленным материалом, ДВП или иным. Лучше всего сделать паробарьер из специальной мембраны, она легко натягивается по всей площади конструкции и прибивается скобами. Звукоизоляционный материал нужно укладывать плотным слоем, не оставляя пустот и промежутков.

Учитывая, что конструкция деревянная, следует внимательно отнестись к прокладке электрических коммуникаций. Провода должны быть спрятаны в изолирующий термостойкий гофрированный короб. В деревянных брусках прорезаются проемы для гофры, если используется плотная минеральная плита, то и ней придется прорезать места для укладки кабеля.

Отделка каркаса

Для отделки деревянного каркаса может быть использован любой доступный материал: вагонка, пластиковые или металлические панели, гипсокартон, МДФ, OSB, фанера и т. д. В зависимости от вашего выбора, дополнительно придется или не придется производить отделочные работы. Например, в случае с деревянной вагонкой, ее нужно будет отшлифовать и возможно покрыть олифой или лаком, это защитит древесину и придаст ей эстетический внешний вид. А если использовать панели из пластика или МДФ, то отделка не потребуется, т. к. они сами являются финишными покрытиями.

Фанерная обшивка нуждается не только в обработке, но и в отделке, как правило, используются обои, пробковые покрытия или же шпаклевка с последующей покраской.

Статья прочитана 291 раз(a).

фото и видео инструкция по монтажу каркасных перегородок в деревянном доме своими руками

Деревянные перегородки — великолепное решение для того, чтобы разделить пространство квартиры или дома, сделать тематическое зонирование. С их помощью можно создать нишу или сделать еще одну комнату. Кроме того, панели из дерева могут стать неплохой заменой мебели. При перепланировке помещения именно такие конструкции позволяют создать комфортное пространство, нужно лишь их правильно установить.

Каркасные перегородки в деревянном доме

В помещениях можно установить конструкции разных видов. Самыми легкими считаются каркасные перегородки из дерева, также к конструкциям с небольшим весом можно отнести модульные перегородки со стеклами. Если сравнить такие качества, как легкость установки и функциональность, то деревянные межкомнатные перегородки значительно превосходят пенобетон, кирпичные перегородки, стены из ракушечника и камня.

Деревянные панели можно использовать там, где нельзя установить тяжелые конструкции. Если в доме слабый фундамент, здание стоит на плавучих грунтах, то конструкции из дерева подходят лучше всего. Такие перегородки стоит устанавливать на лоджиях и мансардах, на надстроенных этажах.

Панели можно использовать в интерьере несколькими способами. С их помощью дизайнеры разделяют зоны кухни и гостиной, устанавливая панели в квартирах-студиях и лофт-апартаментах.

Раздвижные конструкции стоит использовать, если несколько помещений необходимо объединить в одно целое в кратчайшие сроки или сделать зонирование. Монтаж конструкций позволит отделить небольшое пространство, например, обустроить в спальне гардеробную. Используя данную методику, в детской можно выделить отдельную игровую зону.

Каркасная раздвижная деревянная перегородка

Историческая справка

Если говорить о том, когда появились деревянные перегородки, то можно с уверенностью заявить, что конструкции для зонирования пространства стали использовать уже давно. Ширмы были широко известны еще в древности. Так, во времена Древнего Египта в домах можно было встретить ширмы, сделанные из нильского тростника. Они позволяли отгородить спальное место от основного помещения.

Во времена Екатерины II ширмы, обтянутые китайским шелком, можно было встретить в императорских дворцах и дворцах аристократов.

Межкомнатные перегородки в наше время

Сегодня конструкции из дерева позволяют разделить помещение на несколько зон. Панели между комнатами можно установить сразу, еще на начальном этапе строительства, либо после его завершения, если монтаж конструкций не был запланирован в проекте изначально.

Кроме того, панели устанавливают, чтобы расширить дверной проем или перенести его в другое место. Устройство перегородок не займет много времени.

Перед тем как начать монтаж, стоит хорошо изучить этапы сборки панелей из дерева и посмотреть фото, как должно получиться. Хорошо, если человек уже имеет навыки работы с деревом, в этом случае ему будет значительно легче выполнить работу. Если вы желаете сделать перегородки в деревянном доме, но опыт отсутствует, то лучше всего пригласить для работы мастеров.

Устройство деревянной перегородки

Если говорить о преимуществах деревянных перегородок, то можно среди главных назвать экологичность, легкость в установке, обработке и ремонте.

Смонтировать можно панели любой конфигурации. Кроме того, комбинируя материалы, можно добиться желаемого декоративного эффекта, что позволит украсить интерьер, сделать его современным и стильным. Деревянные перегородки, если они деформируются, легко заменяются на новые.

К недостаткам деревянных конструкций стоит отнести то, что все они нуждаются в дополнительной обработке. Речь идет о нанесении на панели противогрибковых и огнеупорных средств. Необходимо учесть и то, что конструкции из дерева не могут обеспечить высокую степень шумоизоляции. Надо позаботиться и о качественной электропроводке — изоляция должна быть сделана профессионалами.

Перегородка из деревянных поддонов

Монтаж перегородок в деревянном доме

Все стационарные конструкции, которые устанавливают в помещении своими руками, должны быть максимально устойчивыми.

От этого зависит жизнь жильцов дома. Важное значение имеет пожароустойчивость и шумоизоляция перегородок. Панель не должна иметь трещин, конструкцию следует время от времени очищать и осматривать. Нужно следить, чтобы внутри перегородки не появились термиты и грызуны.

Если в доме установлены передвижные перегородки, очень важно, чтобы они были надежно зафиксированы, чтобы у них имелись шпингалеты. Важной характеристикой является легкость передвижения конструкции.

Каркас перегородки в деревянном доме

Дерево можно сочетать с разными элементами — оргстеклом, прозрачным и цветным пластиком. Нередко используется и витражное стекло — оно очень эффектно смотрится. Через такие прозрачные стены в комнаты поступает много солнечного света. Каркас часто делают из сосны, ясеня, бука или клена.

Для возведения простой перегородки нужно приобрести доски 40-50 мм. Если говорить о длине, то они должны быть на сантиметр короче высоты от пола до потолка. Выполняя монтаж, необходимо обязательно использовать отвес.

Прибейте два бруска к полу таким образом, чтобы получился паз. У потолка необходимо прибить треугольный брусок. После этого следует поместить панель в нижний паз, прижать к стене и прибить к верхнему бруску. Зазоры можно закрыть наполнителем. Вторым треугольным бруском следует зафиксировать панель, предварительно плотно прижав доски. Стену можно отделать гипсокартоном или просто оштукатурить.

Перегородка в деревянном доме

Подведение итогов

В комнатах можно установить перегородки разных видов. Это могут быть мобильные и складные конструкции, стационарные и комбинированные перегородки. Также в помещениях делают сборно-разборные конструкции.

Если вы желаете установить мобильную перегородку, необходимо купить шарнирный механизм. Кроме того, потребуется установить направляющие. Конструкцию делают по предварительно разработанному дизайну.

ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ RAL

СУЩЕСТВУЮТ ВСЕГО ТРИ ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ RAL включающие в себя 2108 цветов:

1) Классическая таблица (RAL CLASSIC):

Самая популярна цветовая коллекция с 1927 года. Состоит из 213 цветов. Номера четырехзначные где 1xxx: желтые (30 шт.) 2xxx: оранжевые (13 шт.) 3xxx: красные (25 шт.) 4xxx: фиолетовые (12 шт.) 5xxx: синие (25 шт.) 6xxx: зеленые (36 шт.) 7xxx: серые (38 шт.) 8xxx: коричневые (20 шт.) 9xxx: светлые и темные (14 шт.) Русифицирована.

2) Дизайнерская таблица (RAL DESIGN):

С 1993 года. Первоначально состояла из ~ 1600 цветов. В 2018 году была серьезно изменена под потребности промышленности. На данный момент содержит 1825 цветов. Цвета упорядочены согласно значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной цветовой модели RAL Design. Семизначная нумерация (HHH LL CC). Где H — оттенок, L — яркость и С — насыщенность. Русифицирована

3) Эффектная таблица (RAL EFFECT):

Экспериментальная коллекция С 2007 г. Первоначально система RAL Effect состояла из 490 цветов 100 из которых имели аналоги в таблице РАЛ Классик, например цвет RAL 120-5 из Эффекта аналогичен цвету RAL 1013 в Классике. В 2019 году была сокращена до 70 цветов-металликов и утверждена для дальнейшего использования. Буква М на конце означает Металлик.

Остерегайтесь контрафактных и «лицензированных» каталогов «ral»!
Голограмма не гарантирует 100% оригинальность.

* Быстрая и дешевая курьерская доставка каталогов RAL по России и в страны ЕАЭС

* Доставка по Москве (до МКАД) в течении дня 400 руб. Срочная доставка в течении 2-3 часов 500 руб.

* Продаем от 1 шт. Каталоги от 800 руб. Возможен самовывоз.

* Купить каталог RAL можно через корзину (информация о заказчике будет удалена после доставки),
либо отправить запрос на: [email protected]

Цвет Ral 8019 Серо-коричневый в каталоге цветовой палитры

Ral 8017 Шоколадно-коричневый

Ral 8019 Серо-коричневый

Ral 8022 Чёрно-коричневый

Фото изделий цвета Ral 8019 Серо-коричневый

• 

  Цвет RAL 8019 серо-коричневый

• 

  Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета RAL 8019 серо-коричневый

• 

  Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета RAL 8019 серо-коричневый (2)

Ral 8000 Зелёно-коричневый

Ral 8001 Охра коричневая

Ral 8002 Сигнальный коричневый

2 фото

Ral 8003 Глиняный коричневый

Ral 8004 Медно-коричневый

1 фото

Ral 8007 Олень коричневый

Ral 8008 Оливково-коричневый

Ral 8011 Орехово-коричневый

2 фото

Ral 8012 Красно-коричневый

Ral 8014 Сепия коричневый

2 фото

Ral 8015 Каштаново-коричневый

Ral 8016 Махагон коричневый

Ral 8017 Шоколадно-коричневый

26 фото

Ral 8019 Серо-коричневый

2 фото

Ral 8022 Чёрно-коричневый

Ral 8023 Оранжево-коричневый

Ral 8024 Бежево-коричневый

Ral 8025 Бледно-коричневый

10 фото

Ral 8028 Терракотовый

Остались вопросы? Звоните

пн-пт 9:00–18:00

Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.

Цвет Ral 8017 Шоколадно-коричневый в каталоге цветовой палитры

Ral 8016 Махагон коричневый

Ral 8017 Шоколадно-коричневый

Ral 8019 Серо-коричневый

Фото изделий цвета Ral 8017 Шоколадно-коричневый

• 

  Цвет RAL 8017 шоколадно-коричневый

• Профнастил С8 оцинкованный с покрытием цвета RAL 8017 — коричневый шоколад
• 

  Забор из окрашенного профлиста шоколадного цвета — RAL 8017

• 

  Вентиляционный выход Вирпласт K24 D110 — цвет RAL 8017 – шоколадно-коричневый

• 

  Заглушка желоба водостока из оцинкованной стали с покрытием пурал шоколадно-коричневого цвета — RAL 8017

• 

  Саморез с пресс-шайбой стальной окрашенный в цвет RAL 8017 коричневый шоколад

• Профнастил С10—1150 оцинкованный с полимерным покрытием цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый
• 

  Металлочерепица Монтеррей из оцинкованной стали с покрытием цвета RAL 8017 — шоколадно-коричневый

• 

  Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый (2)

• 

  Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый

• 

  Листы из оцинкованной стали 0.5×625 мм для фальцевой кровли с покрытием цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый

• 

  Доборные элементы кровли цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый. Упакованы для дальнейшей транспортировки (2)

• 

  Доборные элементы кровли цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый. Упакованы для дальнейшей транспортировки

• 

  Металлочерепица Монтеррей и доборные элементы кровли цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый в упаковке для строительства дачи (2)

• 

  Металлочерепица Монтеррей и доборные элементы кровли цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый в упаковке для строительства дачи

• 

  Металлочерепица Монтеррей цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый в упаковке. Загружена для дальнейшей транспортировки

• 

  Металлочерепица Монтеррей цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый в упаковке. Загружена для дальнейшей транспортировки

• 

  Строительство загородного коттеджа. Для кровли использовалась металлочерепица Монтеррей и доборные элементы цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый.

• 

  Строительство дачи. Для кровли использовалась металлочерепица Монтеррей и доборные элементы цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый.

• 

  Строительство загородного коттеджа. Для кровли использовалась металлочерепица Монтеррей и доборные элементы цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый. (3)

• 

  Рулоны, ленты цвета RAL 8017 шоколадный, RAL 5018 бирюзово-синий, RAL 9003 сигнальный белый, RAL 7004 сигнальный серый, RAL 1013 жемчужно-белый — в упаковке в производственном цехе ПП Метстрой.

• 

  Рулоны, штрипс цвета RAL 8017 шоколадный, RAL 7004 сигнальный серый, RAL 6005 зеленый мох, RAL 2002 красно-оранжевый, RAL 9003 сигнальный белый — в упаковке в производственном цехе ПП Метстрой.

• 

  Оцинкованный фасадный кассетон МС2 со скрытым креплением цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый и RAL 9003 сигнальный белый (2)

• 

  Оцинкованный фасадный кассетон МС2 со скрытым креплением цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый и RAL 9003 сигнальный белый (3)

• 

  Оцинкованный фасадный кассетон МС2 со скрытым креплением цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый и RAL 9003 сигнальный белый (4)

• 

  Оцинкованный фасадный кассетон МС2 со скрытым креплением цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый и RAL 9003 сигнальный белый (5)

• 

  Оцинкованный фасадный кассетон МС2 со скрытым креплением цвета RAL 8017 шоколадно-коричневый и RAL 9003 сигнальный белый

Изделия, покрашенные в цвет Ral 8017 Шоколадно-коричневый

Ral 8000 Зелёно-коричневый

Ral 8001 Охра коричневая

Ral 8002 Сигнальный коричневый

2 фото

Ral 8003 Глиняный коричневый

Ral 8004 Медно-коричневый

1 фото

Ral 8007 Олень коричневый

Ral 8008 Оливково-коричневый

Ral 8011 Орехово-коричневый

2 фото

Ral 8012 Красно-коричневый

Ral 8014 Сепия коричневый

2 фото

Ral 8015 Каштаново-коричневый

Ral 8016 Махагон коричневый

Ral 8017 Шоколадно-коричневый

26 фото

Ral 8019 Серо-коричневый

2 фото

Ral 8022 Чёрно-коричневый

Ral 8023 Оранжево-коричневый

Ral 8024 Бежево-коричневый

Ral 8025 Бледно-коричневый

10 фото

Ral 8028 Терракотовый

Остались вопросы? Звоните

пн-пт 9:00–18:00

Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.

Интересное

* Самые популярные цвета RAL в 2017 году: RAL9010, RAL9003, RAL7035, RAL7016, RAL9016, RAL7047, RAL7021, RAL9002, RAL9001, RAL3020, RAL7038, RAL9006, RAL7044, RAL5010, RAL7012.

* Крыша крупнейшего крытого парка «Мир Феррари» в ОАЭ составляет ~ 2500 га. и частично окрашена в RAL 9006

* Некоторые знаки аварийного выхода имеют цвет RAL 6002

* Первое круизное судно судоходной компании TUI Cruises Mein Schiff 1 окрашено в RAL 9003 и в RAL 6027

* Сэндвич-панели отечественных производителей (Металл Профиль, Teplant, Албес, Алютех, NordFox и др) окрашены по RALу.

* Огнетушители окрашивают в: RAL 3000, RAL 3001 или в RAL 3002

*  Логотип авиакомпании Lufthansa окрашен в RAL 1028 (солнце) на фоне RAL 5022

* Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) окрашивают поезда в цвета: RAL 1023, RAL 3020, RAL 7035, RAL 7012, RAL 9005 и в RAL 7016.

* Триколор Федеративной Республики Германии состоит из цвета RAL 9005, RAL 3020 и из RAL 1021

* Дорожные знаки в Германии окрашены в цвета RAL, например в RAL 3020, RAL 1003, или в RAL 5005.

* В Германии такси окрашивают в цвет RAL 1015. В Москве такси с 01.07.2013 должны быть окрашены в RAL 1006.

* В аэропорту чешского города Острава пожарные машины окрашены в люминесцентный RAL 3024.

 

* Автомобили скорой помощи также часто окрашивают в RAL 3024.

* Грузовиков фирмы MAN окрашивают в цвета RAL, например на фото цвет RAL 5002

* Автомобили логистической компании DHL окрашены в RAL 1032

* RAL — это не только палитра цвета, но также и знак качества. В Германии знак RAL ставят только на качественные товары.

* Встреча дистрибьюторов и партнеров RAL в новом офисе. Бонн 2018.

Популярные направления в дизайне / WAYUP

Профессия дизайнера шире, чем нам кажется на первый взгляд. Дизайнер – это человек, который соединяет в себе техническое и творческое начала. Он создаёт и погружает нас в фантастический мир ярких красок, образов и технологий.

Технологии развиваются стремительно, и мир дизайна не остался в стороне. Каждый месяц появляются новые программы и технологические возможности, которые требуют расширения навыков дизайнеров.

Практически невозможно, да и нецелесообразно, быть дизайнером-универсалом. Даже если вам удастся найти курсы, где обещают научить всему и сразу, то в любом случае для своей дальнейшей профессиональной деятельности вы выберете одну, максимум две специализации.

Существует не меньше 10 направлений дизайна. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Веб-дизайнер

Почетное первое место занимает человек, создающий внешний вид сайтов. Именно веб-дизайнер определяет, где на странице будут располагаться те или иные элементы, как они будут выглядеть и каким образом пользователь будет с ними взаимодействовать.

Раньше основная задача веб-дизайнера состояла в том, чтобы сделать сайт красивым. Теперь все больше ему приходится работать над тем, чтобы сайт был удобным. А значит, веб-дизайнер должен разбираться в основах юзабилити и верстки. Весь перечень этих навыков вы обретете на обучающем курсе WAYUP «Веб-дизайнер: счастливый билет в Таиланд».

Сотни, даже тысячи вакансий на сервисах по поиску работы подтверждают востребованность специалистов этой профессии.

UX и UI-дизайнер

Работа UX/UI-дизайнера перекликается с работой веб-дизайнера, но все чаще выделяется в отдельное направление.

UX-дизайнер занимается разработкой интерфейса, который удобен и продуман до мелочей. Он анализирует имеющийся опыт и тестирует каждый создаваемый элемент. Именно от его работы зависит то, какие ощущение получит пользователь от знакомства и общения с продуктом.

UI-дизайнер отвечает за то, как люди видят продукт. То есть он пытается визуально показать тот путь взаимодействия, который задумал UX-дизайнер. При этом UI-дизайнер следит за единым стилем и согласованностью всех элементов.

Границы между работой UX и UI-дизайнеров несколько размыты и чаще всего эту роль выполняет один и тот же специалист.

Графический дизайнер

Область деятельности графического дизайнера весьма обширна, но основная задача состоит в разработке индивидуального стиля компании или продукта за счет создания логотипа, собственных шрифтов и цветовых решений и так далее. Он выстраивает диалог между потребителем и брендом.

Всё, что делает графический дизайнер, в конечном счете, должно привлекать и продавать. Поэтому помимо творческих способностей, он должен разбираться в психологии, чтобы уметь определять интересы и потребности целевой аудитории продукта или услуги.

Создание макетов печатной продукции – также одно из направлений работы графического дизайнера.

Освоить основные навыки работы можно всего за пару месяцев на курсе «Графический дизайнер: вектор бренда» от WAYUP.

Дизайнер мобильных приложений

Мы уже не раз говорили в наших статьях и приводили статистику, отражающую стремительный рост мобильного интернет-трафика. Эта тенденция не могла не повлиять и на сферу дизайна.

Любая компания заинтересована в создании, как минимум, мобильной версии сайта,  как максимум, собственного мобильного приложения. Отсюда возникло отдельное направление дизайна.

Дизайнер мобильных приложений занимается проектированием мобильных интерфейсов и с использованием определенных инструментов создает дизайн, который отвечает запросам пользователей смартфонов.

Дизайнер должен быть хорошо знаком с платформами Android/iOS.

3D-дизайнер

Это специалист, который занимается трехмерным моделированием. Существует множество направлений в работе 3D-дизайнера, которые охватывают такие сферы, как архитектура, строительство и инженерия, реклама, компьютерные игры и многое другое.

3D-дизайнеры создают объекты в виртуальном пространстве так, чтобы зрители принимали в целом всю картинку за действительность.

Главный навык, которым должен обладать дизайнер – это развитое пространственное и художественное мышление.

Геймдизайнер

Это одно из направлений 3D-дизайна. Но геймдизайнер не просто создает трехмерные модели, он становится полноценным создателем игры, разрабатывает правила и из отдельных частей собирает единое целое.

Кроме создания концепции и проработки деталей проекта, геймдизайнер еще должен суметь донести свои мысли до разработчиков, которые будут реализовывать его идею.

Также не стоит забывать о важности учёта трендов и психологии людей, для которых создается игра. Мало придумать идею. Она должна оказаться востребована.

Кажется, что это направление в дизайне является одним из самых творческих. Возможно, так и есть. Но работа геймдизанера – это не только креатив. Это ещё и координация действий всех участников создания игры (например, разработчиков), тестирование, математические формулы и документация.

Дизайнер дополненной реальности (VR)

Это дизайнер, который помимо художественных навыков, должен обладать навыками программирования, а также хорошо разбираться в истории. Ведь именно виртуальной реконструкцией исторических событий и мест чаще всего занимается дизайнер дополненной реальности.

Задача дизайнера VR не только создать во всех деталях виртуальный мир, но и управлять им. Зрителю должно быть интересно и комфортно при погружении в него.

Это одно из самых новых направлений дизайна, но развивающееся стремительно и имеющее огромные перспективы.

Только представьте, скоро для того, чтобы посетить все уголки мира, нам даже не придется вставать с дивана.

Дизайнер-аниматор

Анимация – это одно из главных направлений 3D-дизайна. Помимо создания трехмерных объектов, аниматор еще и заставляет их двигаться.

Ключевой фигурой дизайнер-аниматор становится при создании мультфильмов. Без него герои не оживут и не будут перемещаться по экрану.

Кроме этого дизайнер может заниматься анимацией интерфейсов и его отдельных элементов, что делает дизайн сайта ещё более уникальным.

Продуктовый дизайнер

Профессия продуктового дизайнера сочетает в себе творчество и аналитику, нестандартность мышления и инженерную точность. Грамотная работа этого специалиста призвана решать основные задачи бизнеса.

Продуктовый дизайнер разрабатывает схему взаимодействия бренда и пользователя в рамках сайта или мобильного приложения, интерфейс продукта. Конечно, главная задача состоит в том, чтобы все детали взаимодействия были комфортны пользователю и приносили выгоду компании.

Как вы могли заметить, некоторые направления современного дизайна перекликаются, дополняют или произошли друг от друга. Но при этом у каждого из них есть свои особенности и нюансы.

Все из рассмотренных направлений продолжают интенсивное развитие, а значит, специалисты этих областей будут востребованы ещё долгие годы. Попытайтесь выбрать одно из направлений и стать профи именно в нём.

wayup.in

Дизайн: направления, тренды, карьера — StudyLab

Для тех, кто хотел бы изучать дизайн за рубежом, но пока не определился с направлением, мы подготовили краткий обзор. Какие виды дизайна сегодня востребованы на рынке и какие возможности открыты перед выпускниками зарубежных арт-вузов? Графический, интерактивный дизайн и дизайн продукта в вузах Англии и Италии.

Графический дизайн

Графический дизайн — это самая междисциплинарная область дизайна. Она предполагает визуальную коммуникацию с помощью различных средств — иллюстраций, типографии, анимации, цифровых медиа. В базовом виде графический дизайн использует слова и изображения, чтобы донести сообщение до аудитории ясной и привлекательной форме.

Графический дизайнер — это посредник между создателем и клиентом в любой сфере — будь то реклама или искусство. Он должен понимать цели своей аудитории, её манеру восприятия. Учебные заведения по-разному обучают графических дизайнеров — одни фокусируются на технических навыках, другие — на концепции и содержании, но все делают акцент на качественной визуальной коммуникации.

Arts University Bournemouth — английский пример практикоориентированного обучения. Программы заточены под требования рынка, и студенты с первого курса учатся решать проектные задачи — осваивают новые технологии, изучают различные опыты пользователя. Выпускники AUB, как правило, пробиваются в индустрию за счёт хорошей техники и оригинального видения.

• Программа обучения: Foundation in Art & Design (1 год) + бакалавриат по графическому дизайну (3 года)
• Специализации: брэндинг, анимационная графика, информационная графика, дизайн изданий.
• Требования для поступления: аттестат средней школы, сертификат IELTS 5.5, портфолио, интервью

Дизайн продукта

Дизайн продукта — это всё, что окружает нас в повседневной жизни — будь то кофейные чашки, предметы мебели, товары класса люкс или электронные гаджеты. Сегодня всё больше компаний ищут дизайнеров, способных создать привлекательный, функциональный и коммерчески успешный продукт. Вследствие чего появляются и различные подходы к преподаванию дизайна в зарубежных вузах.

Одни школы знакомят студентов с современным производством и рынком, другие — воспринимают дизайнера как независимого художника и стараются не ограничивать его в творчестве. Наряду с этим есть учебные заведения, которые предлагают более сбалансированный учебный план. Европейские школы дизайна могут специализироваться на текстиле, услугах, автомобилях, продуктах питания, либо предлагают отдельные курсы в составе крупных университетов.

Выпускник отделения по дизайну интерьера может найти себя в небольшой фирме и работать над эксклюзивным товаром, либо уйти в стратегический отдел крупной компании и заняться тестированием продукта. Многие предпочитают работать консультантами по дизайну в компаниях-производителях, а некоторые открывают собственные студии, полагаясь на партнёрские связи и контакты.

Istituto Marangoni — легендарный институт с недавно открытой школой дизайна в Милане. Все программы Marangoni по дизайну продукта нацелены на три вещи: функциональность, эстетическая привлекательность и современная текстура. В процессе обучения студенты составляют брифы, выполняют чертежи с описанием технических свойств, изучают материалы и процессы производства, исследуют рынок и создают дизайн-проект. Каждая программа строится на проектном подходе — от разработки концепции до готового продукта и его продвижения.

Программы:

• Короткие курсы: дизайн итальянского продукта, освещения, интерьера отеля (2 — 3 недели) 
• Интенсивный курс: дизайн интерьера (1 год)
• Трехгодичная программа: дизайн продукта (3 года)
• Pre-Masters по дизайну (1 год)
• Магистратура: дизайн предметов роскоши для дома, дизайн бутиков, салонов автомобилей (1 год)

Интерактивный дизайн

Интерактивный дизайн — это сравнительно новое направление в дизайне. Оно — о том, как человек взаимодействует с технологиями. Интерактивный дизайн помогает иначе взглянуть на предметы и данные, решить технические вопросы оборудования, веб-дизайна и сенсорных систем.

В центре интерактивного дизайна — опыт пользователя, поэтому он зачастую требует исследований и тщательных испытаний. Объектами для интерактивного дизайна могут быть инсталляции, смарт-устройства, цифровые платформы. В реальном мире всё большую популярность приобретают мобильные приложения и интерактивные выставочные пространства. Отсюда — постоянный спрос на дизайнеров пользовательских интерфейсов.

Студенты, изучающие интерактивный дизайн за рубежом, могут создать собственный стартап за счет инвесторов или краудсорсинга. Благодаря скорости и успеху такого подхода интерактивный дизайн становится уникальной отраслью в нынешних экономических условиях. Знания и навыки по интерактивному дизайну дают возможность работать на передовой современных технологий — в стартапах, фрилансером или на производителей.

Domus Academy в Милане предлагает магистратуру по интерактивному дизайну. Обучение строится на воркшопах, семинарах, проектных работах, плюс стажировки. Студенты учатся создавать продукт, услугу или пространство, которые будут взаимодействовать с телом или сознанием человека при помощи технологий. Для тех, у кого есть опыт в графическом дизайне, архитектуре, веб-дизайне или дизайне продукта, это возможность сделать карьеру стратега, креативного директора или дизайнера пользовательских интерфейсов в зарубежной компании.

• Программа обучения: Магистратура по интерактивному дизайну (1 год)
• Язык обучения: английский
• Стажировка: 12 недель. Работа в компании (Adobe, Canon, Mattel, Nokia, Samsung и др.), либо совместный проект с одной из компаний на кампусе Domus Academy
• Требования для поступления: резюме, портфолио, мотивационное письмо, диплом об образовании, сертификат IELTS 5.0, 2 рекомендательных письма

www.studylab.ru

как выбрать направление в дизайне — руководства на Skillbox

Если вы любите работать с ассоциациями, визуальными образами, смыслами, культурным кодом — попробуйте силы в графическом дизайне, иллюстрации или типографике. Это, пожалуй, самое старое направление дизайна: началом графического дизайна можно считать издание первой печатной книги «Алмазная сутра». Ее издали в Китае в 868 году.

Графический дизайн влияет не только на книгоиздание. Его основная задача — создавать эффективную визуальную коммуникацию между бизнесом и его клиентами. Ни один предприниматель или стартап не могут обойтись без логотипа, айдентики или фирменного шрифта. Учитывая развитие рынка и рост борьбы за внимание клиентов, у бизнеса есть запрос на свежие идеи и визуальные решения.

Графический дизайнер — это человек с богатой визуальной культурой. Работа с графикой требует высокой концентрации, умения слушать других и передавать информацию с помощью конкретных образов.

В графическом дизайне множество направлений: типографика, леттеринг, разработка логотипов и айдентики, оформление книг, плакатов и упаковки товаров, проектирование навигации на сайтах и в помещениях. Чтобы определиться, задайте себе следующие вопросы:

преподаватель

Ты обращаешь внимание на шрифт, когда читаешь книгу, смотришь афишу или изучаешь сайт?

преподаватель

Тогда тебе возможно будет интересно попробовать себя в типографике. 

преподаватель

Обращаешь внимание на баннеры на улицах и вывески магазинов, насколько они понятны и привлекательны? Отмечаешь про себя, куда бы зашел, а куда — нет?

Да, всегда так делаю.

преподаватель

Тогда стоит попробовать свои силы в наружной рекламе или UX-дизайне — помогать людям с навигацией.

преподаватель

Сможешь сейчас назвать5 логотипов компаний, которые тебе нравятся? Подмечаешь смысл, в них заложенный, формы, цвета?  

Да, даже пару десятков могу назвать сходу. 

преподаватель

Ого! Скорее всего тебе будет интересно создавать логотипы и шрифты.

В Skillbox есть курс «Графический дизайнер с 0 до PRO» для веб-дизайнеров, иллюстраторов и графических дизайнеров. Вы научитесь разрабатывать фирменный стиль для компаний и продуктов, создавать айдентику — логотипы, брендбуки и полиграфию. Узнаете, как выстраивать правильную коммуникацию с клиентом, сформируете качественное портфолио для получения заказов.

Курс «Графический дизайнер с 0 до PRO»

Станьте графический дизайнером за 8 месяцев. Научитесь создавать логотипы и айдентику и начните работать с клиентами со всего мира.

• Живая обратная связь с преподавателями
• Неограниченный доступ к материалам курса
• Стажировка в компаниях-партнёрах
• Дипломный проект от реального заказчика
• Гарантия трудоустройства в компании-партнёры для выпускников, защитивших дипломные работы

Если вам нравится анализировать поведение пользователей и прорабатывать сценарии взаимодействия с сайтами, присмотритесь к UX-дизайну.

UX (англ. user experience) — дословно означает «опыт пользователя». В более широком смысле это понятие включает в себя опыт, который получает пользователь, работая с вашим сайтом или приложением.

Это новое направление дизайна появилось около десяти лет назад, правда, тогда его воспринимали как часть веб-дизайна и не выделяли. Около двух-трех лет назад UX-дизайн сформировался как отдельное направление: стали появляться специализированные образовательные курсы и воркшопы, а компании начали искать в штат UX-дизайнеров.

Популярность UX-дизайна можно объяснить двумя причинами. Во-первых, огромное количество образовательной литературы, бесплатных лекций и вебинаров сделали профессию дизайнера более доступной. Высокая конкуренция мотивирует повышать качество услуг и специализироваться на отдельных аспектах дизайна. Во-вторых, клиенты стали более образованными, осознанными. Если в 2000-х сайты создавали для галочки, сегодня клиент понимает, зачем ему сайт, кто его клиенты и что он хочет получить в итоге.

Так как пользовательский опыт и проектирование интерфейсов нераздельны, почти всегда этим занимается один человек — UX-дизайнер. Он интервьюирует заказчика и будущих пользователей продукта, собирает и анализирует информацию о целевой аудитории заказчика, составляет CJM (англ. Customer Journey Map), карту путешествия потребителя от первого контакта с продуктом до получения услуги, сервиса, результата.

преподаватель

Чтобы проверить, подходит ли тебе UX-дизайн, спроси:

Нравится ли разбираться в том, как цветовые сочетания и оттенки влияют на людей и процесс принятия решений? Почему кнопка «Подтвердить» не может быть красной, а «Отменить» — зеленой?

Волнует ли, насколько удобно будет пользоваться сайтом или приложением? Задаешь ли ты себе вопрос «Почему в этом приложении нужно делать свайп вправо, а не влево? Ведь влево более привычно», когда пользуешься каким-то приложением?

Почему плохо подписывать пользователя на аккаунты в социальных сетях без его согласия?

Да, иногда попадаются приложения, которыми неудобно пользоваться, и мне хочется написать разработчикам, чтобы его улучшили. 

преподаватель

Тебе точно нужно в UX-дизайн!    

Несмотря на растущую популярность направления, в России не так много мест, где можно получить образование в сфере UX. В Skillbox, например, есть курс по UX-дизайну от компании AIC.

Там вы научитесь проектировать удобные, функциональные интерфейсы сайтов и приложений, узнаете не только то, как разрабатывать визуально привлекательные проекты, но и создавать новый положительный опыт пользователей и менять мышление бизнеса об интерфейсах.

Курс «UX-дизайн»

Создавайте эффективные и полезные решения при помощи нового уникального подхода в дизайне. В течение курса вы узнаете, как сделать не просто визуально привлекательные проекты, но и кардинально изменить мышление бизнеса в диджитал, оцифровать любой продукт и сделать его максимально конкурентоспособным.

• Живая обратная связь с преподавателями
• Неограниченный доступ к материалам курса
• Стажировка в компаниях-партнёрах
• Дипломный проект от реального заказчика
• Гарантия трудоустройства в компании-партнёры для выпускников, защитивших дипломные работы

Тем, кто обожает разрабатывать визуальные и цветовые решения для сайтов, продумывать поведение элементов на странице, мы советуем развиваться в веб-дизайне.

Веб-дизайн — процесс проектирования и визуализации веб-сайтов: макетов, прототипов и правил анимации. Сегодня считается одним из востребованных направлений дизайна.

В отличие от UX и UI, веб-дизайнер работает уже с обработанными данными. Его задача — предложить наиболее эффективное и подходящее решение на основе информации, которую подготовил UX-дизайнер.

Веб-дизайнера можно сравнить с портным, который шьет одежду по готовым меркам или выкройке. Он создает графическую оболочку сайта, конечный пользовательский интерфейс, прорабатывает правила анимации и поведения отдельных элементов на сайте.

Кроме этого, веб-дизайн сочетает работу с графикой, шрифтами и умение проектировать интерфейсы, опираясь на опыт пользователей. 

Сергей Попков

преподаватель

Чтобы понять, близка ли профессия веб-дизайнера, ответь на три вопроса:

Насколько, по-твоему, важна эстетика в интерфейсе сайтов, приложений и других онлайн-сервисов, которыми мы пользуемся?

Если понятия «красиво» и «хороший дизайн» неразделимы в твоем понимании — веб-дизайн точно твое!

Нравится ли тебе систематизировать и структурировать информацию о продукте, составлять инструкции и прорабатывать правила анимации?

Если ответ «да» — иди в веб-дизайн. Здесь все подчинено логике и правилам верстки.

Интересует ли тебя, как другой дизайнер или коллега пришли в тому или иному решению? Как они использовали сетку, чтобы компактно расположить элементы на странице? С помощью каких приемов они создали динамику?

Да, мне все это интересно и важно. Часто просматриваю различные кейсы на Бехансе и Дрибббле, анализирую и стараюсь повторить чужие работы для тренировки. 

преподаватель

В тебе растет отличный веб-дизайнер!

На курсе «Веб-дизайн с 0 до PRO» вы научитесь создавать эффективные дизайн-решения для продуктов и брендов, работать с типографикой и сеткой. Также вы соберете и оформите убедительное портфолио на Behance или собственном сайте. Обучение длится12 месяцев и состоит из двух блоков «Веб-дизайн с нуля» и «Веб-дизайн PRO».

Курс «Веб-дизайн с 0 до PRO»

Годовой практический курс для тех, кто хочет освоить веб-дизайн с самого начала с индивидуальным наставником, сделать отличное портфолио и получить первые заказы или стажировку в студии.

• Живая обратная связь с преподавателями
• Неограниченный доступ к материалам курса
• Стажировка в компаниях-партнёрах
• Дипломный проект от реального заказчика
• Гарантия трудоустройства в компании-партнёры для выпускников, защитивших дипломные работы

skillbox.ru

9 направлений, в которых веб-дизайнеру нужно развить себя — подборки на Skillbox

Простой способ стать хорошим дизайнером — начать с копирования чужих работ. Но не просто перерисовывать макет, а анализировать и думать, почему автор выбрал тот или иной шрифт, зачем на странице несколько крупных заголовков и почему сайт хочется листать дальше. За такими дизайнерскими решениями чаще всего стоит хорошее знание теории.

Например:

• Сайт выглядит скучно, если все блоки в нем одинакового размера, ничего не выделяется и нет контраста;
• Страница с хорошо подобранными шрифтами и интересными цветовыми сочетаниями всегда будет казаться интересной и привлекать внимание пользователей.

Разберем те знания и навыки, которые помогут начинающему дизайнеру стать первоклассными специалистом.

Дизайнер располагает элементы на сайте так, чтобы страница выглядела цельной и не разваливалась. Он смотрит на взаиморасположение и расстояние между блоками, создает контраст, старается уменьшить беспорядок на странице и улучшить ее структуру.

Важно!

Пользователь легко ориентируется на сайте с хорошей версткой и быстро получает нужную информацию.

Чтобы сверстать страницу хорошо, можно пользоваться такими приемами:

• Группировать однородные элементы — ставить их ближе друг к другу, чтобы пользователю было легче воспринимать информацию.
• Создавать контраст с помощью шрифтов, цветов, размеров. Так сайт не выглядит однообразным и монотонным. С помощью контраста выделяют главное, управляют вниманием и делают так, чтобы текст было интересно читать.
• Пользоваться сеткой, чтобы выровнять элементы относительно друг друга, сделать страницу аккуратней.

Atelier: beauty store on Dribbble

Страницу, сверстанную с помощью таких базовых приемов, удобно и интересно читать, на ней видны логические связи между разными объектами и понятно, какую информацию изучать в первую очередь.

Сетка — один из основных инструментов дизайнера. Она делит страницу на несколько колонок, по которым выравнивают блоки сайта, структурируют информацию, расставляют акценты. Сетка создает ощущение порядка. Также она полезна при проектировании нескольких однотипных страниц, чтобы они выглядели единообразно и аккуратно.

The Design Genome Project by InVision

Сетку дизайнер подбирает под макет, исходя из своих замыслов и идеи будущего сайта. Иногда достаточно разделить макет на четыре колонки, иногда на шесть или 12.

На эти колонки стоит ориентироваться и выравнивать информацию. Но сетка — это не абсолютное правило, иногда от нее можно и нужно отходить.

Знание типографики — один из основных навыков любого дизайнера, и не важно, создает ли он интерфейсы, делает макеты печатных газет или верстает плакаты.

Важно!

Типографика на странице тесно связана с другими элементами интерфейса, поэтому нужно правильно ей пользоваться.

Делать так, чтобы написанный текст хотелось прочитать. Искать хорошие шрифты, чтобы передать нужное настроение. Знать, чем отличаются кавычки-лапки от кавычек-елочек, что такое швейцарская красная строка.

Дизайнер, который разбирается в типографике:

• умеет правильно оформлять текст: ставит длинные тире, кавычки-елочки, а предлоги, союзы и короткие слова переносит на новую строку, чтобы они не висели в конце предыдущей;
• подбирает хороший шрифт, который легко читать;
• создает настроение на странице с помощью шрифтовой пары.

Exploring The North Face on Dribbble

С помощью цвета дизайнер выделяет важные вещи, создает настроение у пользователей и управляет их вниманием. Цвет оказывает большое воздействие на сознание, меняет отношение к предметам, заставляет людей реагировать на него и предпринимать определенные действия.

Важно!

Для работы с цветом нужно знать, какие цвета сочетаются, какие — нет, что такое гармония.

На то, как пользователь будет воспринимать ваш сайт, влияют сочетания цветов. Например, для сайта крупной компании можно подбирать холодные цвета, а для магазина детских товаров — теплые. Для поиска хороших цветовых сочетаний дизайнеры пользуются цветовым кругом, разнообразными палитрами и ресурсами.

Цветовой круг Иоханнеса Иттена

Цветовой круг — важный инструмент для работы с сочетаемостью цветов, который помогает грамотно смешивать цвета и показывает, как они взаимосвязаны друг с другом.

Чтобы не ошибиться в выборе цветов, дизайнеры пользуются специальным палитрами.

• Монохромная палитра основана на тонах и оттенках одного цвета. При работе с такой палитрой сложно ошибиться, макет всегда будет выглядеть хорошо.
• Аналоговая содержит цвета, которые находятся рядом друг с другом на цветовом круге. Такие цвета используются там, где не нужно создавать контраст, например, для фона веб-страниц или баннеров.
• Комплементарная состоит из цветов, которые расположены напротив друг друга на цветовом круге. Комплементарные цвета создают контраст и выделяют нужный элемент интерфейса.

На протяжении долгого времени сайты рисовали в Adobe Photoshop — универсальном графическом редакторе. Со временем появились редакторы для веб: Sketch, Figma или Adobe XD, которые работают быстрее, чем Photoshop, у них простой интерфейс и нет лишних функций. Поэтому они хорошо работают даже с большим количеством открытых макетов и их легко освоить.

Вот программы, которые пригодятся веб-дизайнеру:

• Axure — для проектирования сайта;
• Sketch, Figma или Adobe XD — для работы с графикой и создания макетов;
• Principle и Adobe XD — для создания анимированных прототипов сайтов и приложений;
• Zeplin — для передачи файлов разработчику;
• Adobe Illustrator — для создания иконок и логотипов, а также для работы с любой векторной графикой.

Помните, что программы — это один из инструментов дизайнера. Не стремитесь в совершенстве овладеть всеми. Изучите основные возможности и выберите ту, которая вам больше нравится.

Текст для дизайнера — это такой же инструмент, как форма, цвет и размер. Дизайнер должен уметь писать текст, чтобы создавать сайты, в которых есть смысл.

Полезное действие сайта или веб-приложения — привлечь, заинтересовать клиента или что-то продать.

Полезное действие будет выполняться, если и текст, и дизайн взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Можно сделать красивый дизайн сайта, подобрать иллюстрации, но заполнить его текстом Lorem ipsum. Это значит, что дизайнер поработал над внешним видом сайта, но не думал над контентом в текстовых блоках. Скорее всего, такой сайт не будет выполнять свое полезное действие, потому что текст, который позже напишет редактор, будет оторван от дизайна.

Проверить, выполняет ли сайт полезное действие, можно с помощью простого приема. Закройте логотип компании и уберите фирменные цвета. Дизайн выполнен хорошо, если на основе текста и изображений можно понять, о чем этот сайт и чем занимается компания.

Хороший дизайнер знает, зачем он проектирует сайт или приложение, как оно должно  работать и какое целевое действие будет выполнять. Чтобы разобраться в тонкостях, нужно знать, как работает интернет-маркетинг в целом, откуда приходят пользователи, как они взаимодействуют с сайтом или приложением и как достигают своей цели.

Важно!

На основе этих знаний дизайнер поймет, как сделать продукт удобным и понятным для целевой аудитории.

Начинающим веб-дизайнерам нужно знать:

• какие типы сайтов существуют, чем отличается лендинг от интернет-магазина, как оформить блог или корпоративный портал;
• как создают персонажей пользователя и делают сценарии поведения;
• как расставлять акценты не для красоты, а для выделения важных блоков: кнопок, ссылок, цен, телефонов.

Полезно будет понимать, как из нарисованного макета создают работающий сайт, какие есть технические ограничения. Изучить на базовом уровне основы HTML и CSS. Будет легче общаться с технологами и верстальщиками, ставить им задачу и понимать, какие идеи нельзя реализовать с помощью кода.

Простой способ узнать, как работает верстка, — познакомиться с кодом любого сайта с помощью веб-инспектора браузера.

Веб-инспектор в Google Chrome

До этого мы говорили про навыки, которые непосредственно относятся к созданию новых проектов и их реализации. Но дизайнер работает не один и общается с заказчиками, с командой, с арт-директором, презентует свою работу.

Идеальный дизайнер умеет договариваться, правильно понимает задачу, обсуждает правки по макетам, четко планирует свое время и сдает работу в срок.

Веб-дизайнер — это не только художник и создатель, а еще хороший психолог и технический специалист. Он всегда учится и узнает новое, потому что мир веб-технологий меняется очень быстро. Нужно следить за модой и технологиями и проектировать современные продукты.

Мы рассказали про основные направления и инструменты, которыми должен владеть веб-дизайнер. Начните изучение с основ, постепенно углубляясь в интересные для вас области. И не забывайте применять полученные знания на практике — используйте новую информацию, отрабатывайте приемы, учитесь анализировать чужие работы.

Хороший дизайнер не просто много знает, но и применяет эти знания в работе.

Хорошим стартом также будут любые онлайн-курсы с проработанной программой обучения и системой преподавания. Если вы только начинаете свой путь дизайнера, то для вас исключительно важно присутствие рядом наставника. Опытного человека, который поможет отличить полезную статью или обучающий урок от бесполезных.

Курс «Веб-дизайн с 0 до PRO»

Годовой практический курс для тех, кто хочет освоить веб-дизайн с самого начала с индивидуальным наставником, сделать отличное портфолио и получить первые заказы или стажировку в студии.

•  32 часа теории и 16 практических заданий
• Живая обратная связь с преподавателями
• Неограниченный доступ к материалам курса
• Стажировка в компаниях-партнёрах
• Дипломный проект от реального заказчика
• Гарантия трудоустройства в компании-партнёры для выпускников, защитивших дипломные работы

skillbox.ru

Основные направления в дизайне интерьеров

Современные стили начали свое развитие в начале XIХ века под влиянием бурного промышленного прогресса науки и техники

Существует три основных стилистических направлений. Исторические стили — это те, что возникли в разные периоды и характеризуют ту или иную эпоху, этнические — несут в себе характерные черты культуры отдельного народа и современные, которые отражают новые тенденции и направления в интерьерном искусстве.

ХХI век — время смешения тенденций в различных сферах творчества. Стилевые направления в оформлении дизайна интерьера сосуществуют, перетекают один в другой, обогащаются, заимствуя черты друг у друга, складываясь в достаточно пеструю, но, без сомнения, интересную картину. Основные характеристики современного стиля в дизайне интерьера — это функциональность и конструктивизм, свойственные рациональному типу мышления человека современности. К современным стилям в дизайне интерьера относятся:

«Хай-тек»

Полное название стиля переводится как «высокие технологии». Для стиля «Хай-тек» характерны стремительные, прямые линии, обилие стеклянных и металлических деталей. Благодаря современному производству металлоконструкций в нём применяются конструкции, свойственные промышленным зданиям (металлические каркасы и технические коммуникации трубы, трубопроводы, лифты нарочито выставляются напоказ).

«Техно»

Близкий по эстетике стилю «Хай-тек». Данный стиль еще в большей мере использует достижения современных технологий. Этот стиль популярен в сфере оформления общественных заведений (баров, ресторанов, клубов и офисных центров). Интерьер в стиле «Техно» подходит для людей активных и современных, которые домашнему уюту предпочитают высокую технологичность.

«Кантри»

Возник в Америке в начале прошлого века. Название переводится как «пригород», «сельская местность». Стиль по-домашнему уютный, сознательно ориентированный на «добрые старые времена». В рамках этого стиля применяются экологичные материалы: дерево, грубый камень, керамика и сложные цвета природной гаммы.

«Этнический стиль»

Чаще всего под этническим понимают стиль Африки, Индии, Марокко, Индонезии, Китая. Стилистические особенности зависят от выбранной страны. К общим чертам можно отнести: насыщенную цветовую гамму, обилие национальных предметов мебели, аксессуаров и символики, в том числе предметы ручной работы.

«Арт-деко»

Этот стиль характеризуется скругленными углами, строгими вертикальными линиями, «отступающими» формами. От всех стилей его отличает применение декоративных элементов в виде зигзагов, окружностей, треугольников, солнц.

«Минимализм»

Главный принцип этого стиля — «ничего лишнего». Пространство организуется предельно лаконично, функционально, используются простые геометрические формы, большие поверхности заливаются одним цветом. Цветовое решение может быть простым, вплоть до монохромного. Тем не менее, в отделке используются только дорогие, качественные материалы;

«Фьюжин»

Этому стилю характерны функциональность, четкие силуэты, ясность форм. В интерьерах широко используются встроенные ниши, подсветки. Мебель отличается мобильностью и функциональностью. Дизайн интерьера вполне лаконичный и ясный, но не лишенный непредсказуемости и ярких художественных решений.

«Поп-арт»

Термин «поп-арт» переводится как «популярное искусство». «Интерьер-игрушка, интерьер-комикс» — так можно охарактеризовать этот стиль. Комната Барби в пронзительно-розовом цвете, мебель в виде автомобилей и портреты Мэрилин Монро помогают представить подобный интерьер.

«Лофт»

Означает «чердак». Стиль родился в процессе приспособления для жилья старых фабрик, чердаков и прочих изначально нежилых помещений, планировка с минимумом внутренних перегородок, сочетание восстановленного пола или старой кирпичной кладки с ультрасовременной бытовой техникой и огромными диванами, прямые четкие формы, графичность элементов.

«Экостиль»

Природа – вечный источник вдохновения. Замысловатые природные мотивы, выраженные в естественной красоте вещей и натуральных фактурах, наполняют каждую деталь особым смыслом и привносят особое качество в интерьер. Эко-роскошь — вечный тренд в дизайне интерьера.

Современные стили отражают философию настоящего времени в его стремлении максимально облегчить быт и подчеркнуть индивидуальность человека. Основной девиз современных стилей — функциональность, простота и легкость в применении и использовании. Современные стили в дизайне интерьера используют свободную комбинаторику материалов: натуральное дерево соседствует с металлом и зеркальными поверхностями, то и дело в интерьер вмешивается пластик, винил и камень. Можно с уверенностью сказать, что каждый современный, сформировавшийся стиль по-своему эстетически совершенен и привлекателен, и на каждый из них найдется свой «покупатель».

eco-dom.org

Стили и направления в дизайне

Вкус человека может меняться с возрастом, образом жизни, благосостоянием, стиль дома зависит от характера и темперамента хозяина. Но для любого человека его дом это, прежде всего, место, где ему комфортно, где он может расслабиться, отдохнуть или, наоборот, сосредоточиться для работы. Дом — это место, куда человеку хочется идти, где он чувствует себя защищенным, где его ждут тепло и уют.

Дизайн и искусство имеют определения и характеристики стилей, которые тесно переплетаются между собой.  «Идеального» стиля не существует он постоянно преобразуется.

Стиль — совокупность признаков, характеризующих искусство определённого времени, направления или индивидуальную манеру художника. Мы рассматриваем стиль, как дизайн интерьера, объединенного единством художественно-образных принципов.

Заимствование элементов одного стиля у другого порождает эклектику — смешение стилей или китч — безвкусицу которая тоже является стилем. Для выбора стиля требуются знания композиции, архитектуры, наличие вкуса, умение создавать дизайн.

В данной статье Вы ознакомитесь с краткой характеристикой стилей в архитектуре и современном интерьере.

Византия

Зародившийся в далёком IV веке византийский стиль отличается яркостью красок, большим количеством золота и некоторой показной вычурностью. Его округлые своды, купола, арочные окна и аркады на колоннах в форме шара из фасадов соборов со временем «перекочевали» внутрь домов, превратившись в узнаваемые элементы декора интерьера в византийском стиле. Именно здесь искусство римлян, обогащенное восточными традициями, переродилось в абсолютно новую культуру – византийскую. Данному типу присущи мощные стены, прорезанные маленькими окнами и арками. Внутреннее пространство обильно украшено яркими коврами. Элегантность формы и богатство внешнего вида – основополагающие характеристики византийского стиля. По большому счёту все главные достижения эпохи относятся к архитектуре. Яркую цветовую гамму направление позаимствовало на Востоке, а простоту формы мебели – у римлян.. При декорировании помещения большое внимание уделяется тканям, из которых шьют скатерти, занавеси, покрывала, наволочки, обтягивают ими абажуры и завешивают арочные проёмы там, где нет межкомнатных бронзовых или железных дверей. Вся мягкая мебель должна иметь яркую обшивку, а диваны – множество подушек. При всей своей кажущейся простоте интерьер в византийском стиле – это всегда дорого и изысканно.

Готика (ХII-ХУ вв.)

Готический стиль характеризуется удлиненными пропорциями, просторными, чрезмерно вытянутыми вверх помещениями, где человек чувствовал бы себя ничтожно малым созданием. Каменные кружевные орнаменты украшают тонкие стены готических замков, это время рождения цветных витражей в виде стрельчатых арок. Данная конструктивная система позволила достигнуть небывалой высоты сводов и благодаря большим окнам, отличной освещенности.

Интерьеры с дизайном в готическом стиле отличаются величием и изяществом. Стены перестают быть конструктивным элементом, становятся более легкими, облицовываются деревом или украшаются росписью стен ярких цветов, настенными гобеленами. Дощатые и каменные полы раннеготического интерьера позднее также застилались коврами. Потолки деревянные балочной конструкции или с открытыми оформленными стропилами; возможна декоративная роспись на потолке. Типичные мебельные изделия готического стиля интерьера: высокие двустворчатые шкафы с четырьмя, шестью или девятью филенками, а также буфеты на высоких ножках, высокие спинки стульев и кроватей, имитирующие архитектурные детали замков. Стена картина, цветные витражи одна из самых узнаваемых особенностей стиля готики. Время появления станковой живописи, и высокого подъёма декоративных искусств.

Возрождение (Ренессанс)

Стиль Возрождения, привнес в культуру и искусство средневековой Европы свободный новый дух и веру в безграничные возможности человечества.

Микеланджело Буоннароти, являвшийся в большей степени скульптором, нежели архитектором, создавал архитектуру как некий выигрышный фон для своих скульптур. В частности, он сдваивает колонны и пилястры, меняет их ритм. Интерьеры стали отличаться монументальностью, великолепием мраморных лестниц, а также богатством декоративного убранства. Цветовая гамма ренессанса мягкая, полутона переходят друг в друга, никаких контрастов полная гармония. Глубокая перспектива, пропорциональность, гармоничность форм, плавные линии в многочисленных полукруглых нишах определяют характер интерьера. в эпоху Возрождения стало модным украшать стены интерьера фреской. Такой декор с использованием пространственной живописи зрительно расширяет пространство комнаты, делает его динамичным и легким. Широко используется в стиле ренессанс настенная живопись. Мебель эпохи Возрождения характеризуют четкая форма, ясное построение и многочисленные архитектурные элементы. В ее отделке может использоваться золочение. Основным предметом мебели был сундук-кассоне – хозяйственный ларь, украшавшийся инкрустацией из разных пород дерева, росписью и позолотой. Шкафы покрыты рельефом, копирующим архитектуру и скульптуру того времени. Украшением окон в стиле ренессанс, являются богатые драпировки с ламбрекенами. Ткань, из которой изготавливаются ламбрекены, всегда отличаются гладкостью, а украшением служит аппликация или вышивка шёлком. Для отделки драпировок используются крученые шнуры. Ренессанс (стиль возрождения), это превосходство, шик, красота, достоинство вашего интерьера.

Барокко

Дворцовый стиль Барокко (Barocco), означающий в переводе с итальянского «вычурный», является внешним проявлением внутреннего стремления человека к пространственному размаху, величию и пышности, совмещению реальности и иллюзии. . Микеланджело считают создателем стиля Барокко, ибо именно он осознал его основной стилеобразующий элемент — пластику стены. Венец его творчества — собор Святого Петра в Риме — причисляют уже к стилю. Широко используется золото (золочение), серебро, медь, кость, мрамор и различные породы дерева. присутствие различных вставок, бордюров, даже архитектурного декора. Использоваться могут текстильные обои, деревянные панели (чаще окрашенные), штукатурка (без рельефа), лепнина (чаще золоченая). Стена в стиле барокко должна быть неоднородна, а скорее изящна и витиевата. Широко используются шпалеры (гобелены) – тканые ковры без ворса. Потолок в стиле барокко: Прежде всего, это продолжение стены, фактуры и даже рисунка, без резкого прерывания и контраста. Фреску используют для ощущения объёмности и высоты потолка. В отделке пола используется, как керамический пол (имитация мрамора или майолики), так и деревянный, паркет весьма разнообразен, от мелкого штучного, до художественного. Мебель, лакированная, с изогнутыми ножками, богата сложными позолоченными резными элементами. Кресла с сильно отогнутой спинкой и удлиненным сиденьем для вытянутых ног. Столы с массивной столешницей из мозаики и цветного мрамора, круглой, реже прямоугольной формы. В качестве элементов декора интерьера применяется зеркала, скульптуру и живопись.

Рококо

Рококо (франц. rococo, рокайль — декоративный мотив в форме раковины), стилевое направление в европейском искусстве первой половины 18 века. Для рококо характерны гедонистические настроения,(получении физического удовольствия) уход в мир иллюзорной и идиллической театральной игры, пристрастие к идиллически-пасторальным и чувственно-эротическим сюжетам. В области архитектуры сказалось главным образом в характере декора, приобретшего подчеркнуто изящные, утонченно-усложненные формы. Модное направление в отделке дворянских особняков середины и конца 19 века.

Роскошь гостиных, изобилующих дорогостоящими коллекциями произведений искусств. В интерьерах всех богатых домов европейской знати обязательно присутствовали средневековые китайские мотивы, стилизация и приемы декорирования. Особой популярностью пользовались расписные передвижные ширмы, благодаря присутствию которых можно было с легкостью визуально изменять пространство. Изысканные орхидеи и золотые аквариумные рыбки в минуты приятного отдыха. Новым приемом оформления гостиной является закругление стен с украшением их тканевыми, резными панелями, позолоченным орнаментом и многочисленными зеркалами, благодаря которым зримо расширяется пространство. Популярными цветовыми решениями при оформлении интерьера считаются сочетания жемчужного белого цвета с розовым, голубым, кремовым или нежно-зеленым оттенком, обязательно должно присутствовать золото. В декоре мебели резьба занимает достаточно скромное место, уступая лидерство бронзовым накладкам.

Классицизм

Этот стиль — полная противоположность барокко. Для него характерны ясная геометрия форм, строгие линии, четкие объемы, стройный композиционный замысел. В цветовой палитре преобладает белый, бежевый, коричневый и черный цвет. Так же в дизайне можно использовать такие цвета, как голубой, бледно желтый, красный. Стены обязательно ровные, оштукатуренные в один цвет, без лишних аксессуаров (исключением являются картины и зеркала) Мебель деревянная, обшитая дорогой тканью либо кожей. Освещение представлено в виде роскошных хрустальных люстр и бронзовых подсвечников.

Классицизм обращался к формам античной архитектуры, он использовал не только ее мотивы и отдельные элементы, но и закономерности конструкции, стремящийся выразить представления о логике, порядке и мире. Попытка создания идеального стиля, не просто на века, а навсегда. Идея время от времени перерождалась и снова становилась актуальной.

Романтизм «утонченность, нежность»

Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров.

Природные формы декора. замена дверей на арки, что значительно расширяет пространство. Полы покрывают традиционным паркетом или ковролином, изготовленным из натуральных материалов. Мебель, мягкая, располагающая к комфорту, выполненная из дорогого дерева и обитая натуральными тканями – для создания интерьера в современной квартире подойдет старый бабушкин комод или антикварное кресло. Дикий камень, ковка, считается характерным для этого стиля. Романтизм в интерьере это также большое количество аксессуаров: кованых изделий, подсвечников, подушек, книг, статуэток. Отличным дополнением к интерьеру будут служить живые цветы, в горшках или вазах. Освещение в романтическом интерьере должно быть мягким, ненавязчивым, располагающим к романтике. В этом помогут настенные бра с абажурами. В эпоху рассвета этого стиля стал популярен ландшафтный дизайн, использующий элементы китайских и японских садов. Именно тогда зародилась концепция английского сада. Романтический интерьер – это тепло, комфорт, уют, он представляется идеалом.

Ар-нуво (art nouveau, модерн)

Стиль, развившийся в архитектуре, искусстве и дизайне Европы в конце XIX века. Для него характерны извилистые, плавные очертания с явной тенденцией к асимметрии. В декоре присутствуют природные и растительные мотивы. Преобладающий цвет – все оттенки зеленого, часто дизайнеры используют темно-коричневые краски, а так же серебристо-лиловой, грязно-розовый или сероватый оттенок. Оконное стекло обрабатывается с эффектом мерцающего льда, в интерьере появляются витражи, деревянные панели, ткань и обои, в рисунке которых обыгрывается тема воды и растительности. Мебель, очень добротная, обтекаемых и полукруглых форм. Изготавливается из добротной древесины и украшается при помощи бронзовых вставок. В декоре используются картины современных художников. Спальня — это цветок цикламена, мягкая, изящная и грациозная. Игра полутонов, грамотно подобранное освещение создает иллюзию волшебного мира. В России этот стиль вошел в историю под названием Модерн. Символом данного стиля являются элементы растительности, особо почитались цветы ирисы и орхидеи.

Неомодерн

Использование пластических форм Ар-нуво для архитектурного оформления помещений на современной технологической базе. Практически полное отсутствие орнаментов. Пастельные тона и строгие контрасты стиля неомодерна создают впечатление воздушности, они просты и сложны одновременно.

Это впечатление создается в большей степени благодаря сочетанию материалов, которые используются в интерьере: это хрупкое стекло, глянцевитый металл и благородное темное дерево. Стиль неомодерн отличается особенной мягкостью форм и граней, поэтому о прямоугольных тумбах и минималистской строгой геометрии предметов следует забыть. Окна занавешиваются легким тюлем, либо не занавешиваются вовсе. Они имеют различные формы, вплоть до округлых. Круглый диван-кровать, винтовая лестница, огромная стеклянная ваза причудливой формы, стоящая на полу обыкновенные атрибуты в стиле неомодерна.

Аrt-Deco

Стиль Арт-Деко, 20-30 гг, легкость и изящество декора, пытающегося воспринять скорость и напор наступающего века машин, чрезвычайно популярен в наше время и ориентирован в первую очередь на любителей элитарности и роскоши, обладающих утонченным и изысканным вкусом, для тех, кто любит восхищаться и восхищать эксклюзивными предметами. Арт-Деко – это сочетание многих направлений. Египетские мотивы, греческая архаика, и примитивное искусство африканских племен – все гармонично слилось в единое целое, образуя авангардную простоту и вместе с тем экзотическую оригинальность. Интерьеры отличаются богатством цвета. Но роскошь выражается не в чистых и очевидных, а в сложных ярких оттенках. Общая гамма – не слишком экспрессивная, элегантная и преимущественно тёплая. Ступенчатая форма в дизайне столов, консолей, каминных порталов, а также обилии лестниц в домах арт-деко. Мебель отличается одновременно и обтекаемым силуэтом, и строгостью формы. Все поверхности тщательно обрабатываются – в этом интерьере вы не встретите шершавые и грубоватые природные фактуры. Практически вся мебель покрывается толстыми слоями лака. Декор здесь занимает отдельную нишу. Квартиры в стиле арт-деко напоминают жилище коллекционера, настолько разные и заметные вещицы в них собираются. Излюбленная тематика для скульптур – танцовщицы, гимнасты, античные герои, анималистические персонажи. Стиль необыкновенно популярен среди творческого мира: актеров, художников.

Модернизм

В начале XX в. стало очевидно, что индустриализация и новые технологии внесли в жизнь людей изменения. Основная черта этого стиля – игра с пространством. Конструкции – трансформеры, разноуровневый пол, складчатые двери, уход от углов и прямых линий в пользу природных. Цвета — серо-голубые, жемчужно-серые, приглушенные сиреневые тона, цвет увядающей розы. Шелковистые обои, оконные драпировки с изображенным цветущим маком, экзотическими птицами, павлиньим пером, вычурными цветами. В мебели ощущается присутствие художественных излишеств. В глаза бросается цветное или матовое остекление, изящная фурнитура, зеркала с фаской, вставки из слоновой кости, перламутровая интарсия. Наиболее популярными изображениями стиля модерн считаются водяные лилии, ирисы, жуки, стрекозы и кузнечики. Акцент делается на такие элементы дизайна как – лестницы, вентиляционные трубы, потолочные балки. Окна – очень важная деталь интерьера. В оптимальном случае окно должно быть максимально большим, лучше всего во всю стену.Еще одна важная составляющая стиля – неординарные картины на стенах. Порождение Кубизма и немецкой школы дизайна «Баухауза».

Поиск рациональной эстетики, вскрывающей технологическую и утилитарную суть вещей.

Минимализм

Стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. Отвергая классические приемы и традиционные художественные материалы, используются промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов (черный, серый) и малых объемов, многоуровневое освещение, большие окна, насыщенные светом пространство. Пренебрежение декором ради поиска идеальных пропорций и цветовых соотношений в основных формах.

Эклектика (есlесtiс)

Эклектика в интерьере – это искусственное соединение разнородных, непохожих друг на друга стилей и идей, используемых в интерьере квартир. Слово «эклектика» имеет греческое происхождение и переводится как «выбирать, избирать, отбирать» – именно на этих принципах строится модный на сегодня стиль интерьера.Создавая современный эклектичный стиль, желательно сочетать не больше трех стилистических типов, которые объединяются между собой текстурой, архитектурным направлением, единой цветовой гаммой. Можно сказать, что нынешнее время, конец XX — начало XXI века, является временем Эклектики. Модно все, что нравится или подходит функционально.

Индустриальный стиль

Индустриальный стиль (лофт) с его утилитарным подходом к дизайну интерьера придает современным домам своеобразный облик. Стиль лофт подразумевает свободную планировку, а зонирование достигатся с помощью напольного покрытия, путем специальной расстановки мебели и грамотной отделке стен применяя разную фактуру и цвет. Для визуального увеличиения пространства рекомендуется делать белый потолок, а вот основной акцент перенести на стены. В качестве отделки стен идеальным решением будет кирпичная кладка, имитация голого бетона. Очень часто на голую стену клеится фотопанно контрастных ярких цветов, либо, наоборот, черно-белые постеры.. Индустриальный стиль превратился в модную тенденцию, сегодня вы можете встретить индустриальный декор как в стенах дорого особняка, так и в офисах Свои корни индустриальный стиль берет от заводских цехов. Открытое пространство – это ключ ко всему стилю. Просторные комнаты с высокими потолками объединяют в себе кухню, столовую и гостиную. Металл, обоженный кирпич, декоративная штукатурка, бетон, открытые вентиляционные трубы характеризуют данный стиль.

Хай-тек

Возник в Британии в 70-е годы XX века. Металл и стекло, пластик, прямые линии. Простота и строгость конструкции. Никаких обоев в цветочек, сложной отделки и дерева. Вот основные принципы интерьера в стиле хай-тек. Освещение интерьера в стиле хай-тек, это большое число встроенных светильников и каскад подвесных небольших галогенных ламп, различные натяжные системы и струнные светильники. Отличительной особенностью является наличие выступающих элементов конструкций и инженерного оборудования. Хромированные трубы, металлические поверхности, отполированные перемычки соединений, болты — все, что свидетельствует о размышлении и современных понятиях о космических кораблях.

Пост-модернизм

Развивается в конце XX века в архитектуре и искусстве в противовес модернистскому радикализму. Постмодернизм – течение, ориентированное на потребителя, который истосковался от однообразия, монотонности и рационального функционализма унылой городской среды. В пространстве приветствуются четкий орнамент, яркие цвета, использование символических форм, контрастных сочетаний фактур и текстур, сплав различных стилей прошлого, например, Классицизм и Барокко, часто применяя их с ироническим эффектом. Стены делают нейтральными и однотонными. Это необходимо для того, чтобы яркие предметы декора стиля постмодерн смотрелись эффектнее. Потолочное пространство также однотонно, многоуровнево и ассиметрично.

Двери – складчатые, телескопические, вращающиеся и т.д. Интерьер многолик, ультрасовременен и энергичен. Отдайте предпочтение нейтральным цветам с энергичными, яркими вставками.

Традиционный

К традиционным принято относить респектабельные интерьеры, изящная отделка, изысканный текстиль, благородные оттенки и гармония во всем, воплощающие буржуазный порядок жизни. Это добротная, основательная мебель в стиле прошлых эпох (винтаж), интерьер, состоящий из предметов, всегда имеющих историческую принадлежность.

Китч

Китч – это одно из достижений массовой культуры, своеобразный синоним понятия псевдоискусства. Его отличает экстравагантность и треш. Люди, отдающие предпочтение китчу в интерьере, – это довольно-таки смелые личности, которые гонятся скорее за оригинальностью, нежели за уютом и милой домашней атмосферой. Кислотные цвета – это насыщенные розовый, фиолетовый, красный, ядовито-зеленый и другие. Китч представляет собой этакий симбиоз элементов кантри, футуризма, а иногда, и классики. Наиболее подходящими помещениями для оформления интерьера в подобном стиле станут комнаты для подростков, общественные молодежные кафе, креативные рестораны или выставки. Это игра в антидизайн, возникшая как протестное течение в интерьерной моде для тех, кто готов относится к среде своего обитания не слишком серьезно.

Китайский стиль

Главной особенностью китайского стиля является простота и незагроможденность интерьера, смелые оттенки. Чаще всего дизайн комнаты в китайском стиле выбирают люди, любящие яркие и насыщенные тона ведущие размеренный уклад жизни и имеющих философское отношение ко всему происходящему. Наиболее популярным источником освещения в комнате китайского стиля являются лампы, представленные в виде бумажных фонариков. Бумажные обои были изобретены в Китае, поэтому уместно поклеить в комнатах обои с китайским орнаментом. Мебель не должна быть большой и тяжелой. Рекомендуется использовать легкие бамбуковые стульчики, деревянные столики и шкафчики. Так же следует отметить, что у мебели не должно быть острых углов.

Японcкий стиль

Пространство, гармония которого максимальна, а на переднем плане красота природы из натуральных материалов, создают уважительную атмосферу в виде утонченных линий и лаконичных форм.В цветовой гамме японского стиля, первое место занимают природные тона рисовой бумаги, водяной лилии, зеленого бежевого бамбука, светлой березы, черного ясеня, темного ореха, цвет сакуры. Розово — коричневые, вишневые, черные и белые тона используют для контраста.

Токономе это ниши, которые являются акцентом в декоре японского стиля, в них располагают разные предметы. И эти экспозиции постоянно меняются в зависимости от изменений в жизни японца. Характерной особенностью японского вкуса является склонность к простоте и асимметрии.

Индийский стиль

Индийский стиль — это бирюзовые, малиновые, оранжевые цвета, причем совершенно неповторимые в своем роде. Индийский стиль в интерьере предпочитает мебель ручной работы, которая отличается массивностью и прочностью. Мебель изготавливается из натурального дерева – бамбук, тростник или тик, имеет особенности индийской культуры, которая выражается в национальных орнаментах, вставках из разноцветного стекла и инкрустацией перламутром. Характерная особенность — легкая трансформация деталей дома: стульчики и столы, ширмы, ставни и двери часто «меняются ролями».В спальне обязательно присутствует кровать с балдахином. Индийский стиль в интерьере в частности выбирают люди, имеющие страстную натуру, это яркие личности обладающие большим магнетизмом, любящие комфорт, удобство, эстетическое и физическое наслаждение.

Африканский стиль

Это, пожалуй самый экзотичный из этностилей. Цвета африканского стиля: оттенки коричневого, желтого, травяного, болотно-зеленого, кирпичного и терракотового. Эфект дизайну придают шкуры африканских животных и традиционные маски.

Английский стиль

Обязательным элементом английского интерьера является дерево, в основном благородных пород, таких как мореный дуб, красное дерево и орех. В гостиной присутствует традиционный камин, выполненного из резного камня, картины на стенах ботанического или анималистического жанра. Непременный атрибут английской гостиной — мягкий шерстяной плед с клетчатым узором и скамеечка для ног. Если вы хотите обои в английском стиле, то оформите их в шотландскую клетку, зто наиболее яркая черта, отражающая английский стиль в интерьере. Поскольку рисунок шотландской клетки слегка агрессивный, то клеить обои с ним по всей комнате не рекомендуется – лучше пусть это будет одна из стен. Сочетание тканей в интерьере английских гостиных кажется немного хаотичным, но при этом строгая клетка прекрасно смотрится рядом с романтичным цветным узором.

Средиземноморский стиль

Интерьер в средиземноморском стиле не терпит роскоши и шика. Комфорт и утилитарность – вот два кита, на которых держится этот стиль. Этот стиль ярок, как природа этого региона: много солнца, моря, растительности. Основные цвета: синевато-зеленоватый, золотисто-оранжевый, коричневый. Характерна некая грубоватость и неровность стен, ощутимая фактурность, «рукотворность» их отделки и покраски. Большие окна впускают много солнца. Мебель в стиле «Винтаж», орнамент на полу и стенах из кафельной плитки выложен в технике брекча. В домах итальянцев и испанцев кованая мебель соседствует с крашеной деревянной, часто расписной.

Уважаемые читатели, Вы можете заказать дизайн интерьера в Омске в любом из вышеперечисленных стилей.

 

www.idd-russia.ru

Основные направления в графическом дизайне

Специалист в области графического дизайна занимается оформлением с использованием специализированного ПО. Он должен иметь хорошую логику и обладать креативностью. В его работе очень важен творческий подход. Графический дизайнер оформляет рекламные щиты, плакаты, наружные вывески, указатели, знаки. Также он заботится о том, чтобы информация на визитках, листовках, журналах, интернет-сайтах была удобочитаемой.

Сегодня профессия дизайнера в области графики довольно востребована. Создаваемый таким специалистом продукт должен быть оригинальным, ярким и запоминающимся, а также отражать специфику организации, для которой он разрабатывался. Графические дизайнеры нужны не только издательским домам или рекламным агентствам, но и компаниям, которые производят открытки, канцелярские товары, упаковки. Также можно попробовать свои силы и в других областях, к примеру, в веб-дизайне или разработке дизайна для компьютерных игр.

Ежедневно в интернете создаётся большое количество веб-сайтов, а в социальных сетях появляется множество групп – все они хотят быть индивидуальными, чтобы выделиться из общей массы и стать запоминающимися. Ни одна современная компания не обходится в наше время без услуг графического дизайнера. Именно поэтому получение высшего образования по специальности «Графический дизайн» является перспективным занятием.

Основные направления

Брендинг и создание фирменного стиля. Каждая компания хочет обладать собственным стилем, благодаря которому она станет узнаваемой среди потенциальных клиентов. Его разрабатывает графический дизайнер. На основе предпочтений заказчика он создаёт логотип и фирменный знак организации, рекомендуется определенные шрифты.

Графический дизайн пространства. К этому направлению относятся знаки, указатели – по ним люди ориентируются на улицах, в метро, крупных бизнес и торговых центрах. То есть все те таблички, которые мы видим на улице и внутри зданий, являются работой графического дизайнера.

Создание дизайна рекламы. Ещё одно достаточно популярное направление, которое предполагает визуализацию идей рекламщиков. Нередко визуализация играет весомую роль в рекламе.

Разработка шрифтов. В этом направлении требуется создание удобочитаемых и оригинальных шрифтов. Их разработка требует знания большого количества правил и нюансов, но несмотря на это специалистам удаётся создавать что-то новое в этом направлении.

Дизайн для интернета. Довольно востребованы специалисты, которые разрабатывают дизайн для веб-сайтов, чтобы виртуальная среда отвечала двум требованиям: эстетичность и удобство для пользователей.

Разработка дизайна для газет, книг, журналов. По данному направлению дизайнер создает сетку верстку и прорабатывает стилистику для каждой рубрики. Также в его задачу входит создание графических элементов, работа над обложкой и контроль за правильным кадрированием рисунков и форматированием текста.

Профессиональные навыки, которые понадобятся в работе

Дизайнер графики должен владеть шрифтами, знать колористику и основы композиции. Важно также следить за последними изменениями в стиле и моде. Основные инструменты такого специалиста – это мощное графическое ПО наподобие Adobe Photoshop и Illustrator. Кроме того, дизайнер должен:

• быть изобретательным и креативным;
• иметь художественный вкус и визуальное восприятие;
• уметь мыслить трезво, но оригинально.

Где учиться?

Чтобы стать дипломированным специалистом и получить необходимые навыки и знания, Вы можете поступить в вуз по специальности «Графический дизайн». Там Вы ознакомитесь с историей отрасли, основами графического дизайна, колористикой, типографикой, дизайном упаковки. Хорошо, если в выбранном учебном заведении уделяется особое внимание работе в специализированном ПО.

Что касается трудоустройства, то дизайнеры в области графики сегодня очень востребованы. Чтобы набраться практического опыта, вначале можно устроиться в один из издательских домов. По мере развития своих навыков Вы найдете применение своим талантам в рекламных агентствах и компаниях, которые производятся канцелярские товары. В дальнейшем можно пройти соответствующие курсы и попробовать себя в разработке дизайна для веб-проектов.

Что касается заработной платы, то в среднем в зависимости от региона она составляет от 30 до 50 тыс. р. Опытные и востребованные специалисты получают и по 75-100 тыс. р. При этом учтите, если дизайнер создает качественный продукт, то его зарплата находится на высоком уровне, в противном случае, рассчитывать на достойную заработную плату не стоит. Известные специалисты в этой области достигли больших высот благодаря трудолюбию и таланту.

www.ieac.ru

доски, плиты, аналоги фанеры и их производство из отходов древесины

Древесные опилки используют для изготовления транспортных материалов, таких как:

• плиты;
• поддоны;
• доски.

В этой статье расскажем об особенностях и различиях данных материалов, а также о том, как их изготавливают и где применяют.

Поддонами называют транспортную тару, которую используют для перевозки или иной транспортировки различных грузов. Такая тара защищает товары от контакта с погрузчиком и полом, поэтому многократно снижается вероятность испачкать транспортируемую продукцию.

Кроме того, поддон позволяет перегружать довольно большое количество грузов, упакованных в коробки или мешки, а также имеющих прямоугольную форму, с помощью вилочных погрузчиков.

Отличия поддонов и паллетов

Поддоны и паллеты состоят из досок и бобышек, причем доски образуют решетку.

Разница между поддонами и паллетами в том, что последние подходят для транспортировки не только с помощью вилочного погрузчика, но и подъемным краном.

Это расширяет область их применения.

Конструктивно они устроены одинаково, а разница получается за счет более удачного подбора формы и размеров.

Нередко те, кому нужна тара для транспортировки различных грузов, покупают не готовые изделия, а только основной элемент, то есть бобышки, которые являются перемычкой между верхней и нижней решетками из досок.

Именно от бобышек зависит возвышение верхней площадки паллеты над землей. Кроме того, от бобышки зависит надежность удержания гвоздей, которыми соединяют между собой все части поддона.

Чем мягче древесина этой детали, тем менее прочными получаются поддоны и тем выше вероятность повреждения упаковки груза вылезшей из доски шляпкой гвоздя.

Технология изготовления

Все виды поддонов и паллет из опилок изготавливают по одной технологии:

• опилки просушивают, доводя влажность до 8–10 %;
• высушенные опилки смешивают с клеем;
• заполняют этим составом формы;
• прессуют и нагревают;
• окрашивают в нужный цвет.

Просушивание необходимо для того, чтобы опилки сжались до минимального размера и приобрели максимальную прочность.

Ведь чем больше влаги в древесине, тем больше ее размер.

Кроме того, наполненные водой опилки размягчаются, что негативно влияет на жесткость и прочность готового изделия.

Оптимальная влажность составляет 8%.

Чтобы довести отходы распиливания древесины до этого состояния, их помещают в различные сушильные агрегаты, о которых мы рассказывали в этой статье.

Просушенный материал смешивают с различными клеями до образования однородной массы. В качестве клея используют множество различных натуральных и синтетических веществ.

Если производитель нацелен на максимальную прибыль, пусть даже в ущерб безопасности его продукции, то будет применять дешевые смолы, которые выделяют формальдегид.

Этот газ является не только высокотоксичным отравляющим веществом, но и канцерогеном, то есть может вызвать появление раковых опухолей.

Несмотря на то, что даже качественный клей содержит это вещество, разница в количестве и возможности свободного испарения формальдегида.

Допуски по содержанию ядовитых веществ для транспортных материалов гораздо выше, чем для продукции, которая идет на изготовление мебели, поэтому в качестве вяжущего вещества используют тот же клей, что применяют при производстве ДСП (древесностружечных плит).

После смешивания клея и опилок готовую массу загружают в матрицы или специальные агрегаты, которые придают материалу необходимую форму. Плиты делают с помощью прессов, которые вдавливают пуансон в матрицу, благодаря чему плита обретает нужную форму.

Ребра жесткости на ней позволяют экономить материал без потери прочности, благодаря чему снижается стоимость изделия.

Одновременно с прессованием массу в матрице подвергают нагреву, ускоряющему полимеризацию клея.

Таким же образом изготавливают и доски, поэтому единственное отличие в форме матрицы и пуансона.

Бобышки поддонов, они же шайбы или шашки, делают из бруса, нарезая его на куски необходимой длины.

Это позволяет снизить затраты на оборудование, ведь не придется покупать еще один пресс с комплектом матриц и пуансонов.

Нарезанные из бруса бобышки обладают теми же характеристиками, что и изготовленные прессованием в матрицах, и заметно превосходят детали, изготовленные из цельной древесины или полноразмерных отходов.

Для изготовления бруса используют другой тип пресса, в нем шнек подает готовую массу к калиброванному отверстию.

Благодаря избыточной производительности шнека, поступление готовой массы гораздо больше пропускной способности калиброванного отверстия, что и приводит к увеличению давления.

После этого брус проходит по каналу такой же формы и размера, что и калиброванное отверстие, стенки которого нагреты до температуры 140–160 градусов. Это ускоряет полимеризацию клея и делает брус более прочным.

Технология производства одинакова для любого типа изделий.

Разница лишь в способе подачи смеси и форме матрицы/пуансона, которые используют на последнем этапе (для придания продукции необходимой формы).

Мы подготовили несколько ссылок на сайты, где производители предлагают полный комплект оборудования, необходимого для производства этих изделий из опилок, а также краткое описание данного технологического цикла:

1. Пресс для производства шашек.
2. Линия для производства бобышек.
3. Линия для производства поддонов.

Применение тары из древесных отходов

Чаще всего такие изделия применяют в качестве транспортной тары, ведь поддон или паллет из опилок обходятся как минимум на 20 % дешевле, чем сделанные из цельной древесины или полноразмерных отходов.

При этом технические характеристики ничем не уступают транспортной таре, изготовленной из дерева.

Поддоны и паллеты применяют для хранения и транспортировки любых сухих не сыпучих грузов, таких как:

• мешки с любым содержимым;
• бочки с любым содержимым;
• прямоугольные или квадратные предметы.

Преимущество паллет и поддонов по сравнению с мешками и коробками в том, что их можно перемещать с помощью различных погрузчиков, это многократно ускоряет процесс погрузки и выгрузки любого транспортного средства.

Кроме того, различные товары невозможно экспортировать в многие страны, если они не установлены на поддоны или паллеты.

Большой популярностью пользуются бобышки из опилок, которые можно использовать для изготовления поддонов нестандартной формы или размера.

Нередко одно предприятие производит бобышки нужных размеров, другое выпускает доски из опилок, а третье собирает из них готовые паллеты необходимой формы.

Фанера

Многие считают, что из опилок также делают фанеру, которую используют для упаковки и транспортировки различных товаров.

На самом деле фанеру делают только из цельной древесины, луща ее на специальных станках, чтобы получить шпон. Затем этот шпон склеивают послойно, чтобы получить фанеру.

Готовый материал отличается очень высокой гибкостью и прочностью на скручивание, ведь в его основе лежат тонкие слои древесины, поэтому и стоимость готовой продукции гораздо выше, чем у любых материалов из опилок той же толщины и размера.

Вместо фанеры из опилок делают плиты сложной формы, которые эффективно заменяют большинство видов паллет и поддонов, но обходятся в 5–8 раз дешевле.

Благодаря сложному профилю и большому количеству ребер жесткости, прессованные плиты из опилок обладают хорошей грузоподъемностью и не уступают по этому параметру деревянной таре, а весят в несколько раз меньше.

Еще одно преимущество плит в том, что при складывании они входят одна в другую благодаря соответствию профилей верхней и нижней сторон друг другу. Такое же соответствие есть у картонных клеток для яиц, поэтому при укладывании их одна на другую они входят друг в друга.

Нередко под термином «фанера из опилок» подразумевают листы низкосортной ДСП, которую изготавливают их мелких древесных отходов.

Стоимость таких листов гораздо ниже, чем у фанеры аналогичных размеров и толщины.

Кроме того ДСП не выносят даже незначительных крутильных нагрузок, поэтому сравнивать их с фанерой некорректно.

Существует также ОСП (ориентированно-стружечная плита), которую тоже иногда называют фанерой из опилок, но и этот материал не имеет с фанерой ничего общего. Ведь по сути оба вида материала являются плитами (листами) из прессованных опилок и стружки, а также других древесных отходов.

Листы из прессованных опилок также используют для создания транспортной тары небольшой грузоподъемности и стоимости.

Для этого к листу ДСП или ОСП выбранного размера снизу прикручивают с помощью саморезов/шурупов или прибивают гвоздями необходимое количество бобышек.

Стоимость таких поддонов заметно выше, чем у штампованных плит, но они все равно обходятся дешевле полностью деревянной транспортной тары. Кроме того, подобная тара идеально подходит для перевозки большого количества грузов мелкого размера, которые просыпаются сквозь обычные поддоны и паллеты.

Сравнение поддонов из различных материалов

Основное преимущество поддонов и паллет из опилок в их невысокой цене при аналогичных технических характеристиках, таких как срок службы и грузоподъемность.

По сравнению с деревянной тарой изделия из опилок обладают большей огнеустойчивостью и тяжелей разгораются, а также быстро тухнут без воздействия высокой температуры и открытого огня.

Составные поддоны, благодаря большей прочности материала, из которого сделаны бобышки, гораздо реже выпускают наружу шляпки гвоздей, поэтому перевозка любых товаров на них более безопасна.

Поддоны в форме штампованных плит полностью лишены этого недостатка, ведь они состоят из одной детали сложной формы и в них нет никаких гвоздей.

Цена на поддоны из опилок

Единой стоимости тары из опилок не существует, ведь цену определяет множество факторов, основные из которых:

• стоимость и качество опилок;
• тип клея;
• тип тары;
• форма и размеры;
• соответствие ГОСТ и другим нормативным документам, в том числе международным;
• наличие документов, подтверждающих возможность использовать паллет или других элементов внутри России, на территории СНГ или в других странах.

Поэтому стоимость продукции необходимо уточнять у производителей или продавцов.

Мы подготовили несколько ссылок на сайты, где предлагают такую продукцию. Пройдя по ним, вы сможете связаться с производителями или продавцами и обсудить стоимость различных вариантов поддонов и паллет.

Кроме того, мы подготовили ссылку на сайт, где предлагают не поддоны целиком, а только бобышки:

1. Зеленый транспорт Presswood поддон.
2. Прессованные поддоны.
3. Демонстрационный поддон из прессованной древесины.
4. Бобышки шашки для поддонов.

Видео по теме

Смотрите видео о производстве шашек для поддонов из опилок с помощью специального пресса:

Вывод

Изготовленные из опилок паллеты и поддоны, а также их комплектующие, то есть доски и бобышки, обходятся заметно дешевле деревянных или металлических аналогов. При этом продукция из прессованных отходов распиливания древесины по своим эксплуатационным свойствам ничуть не уступает изделиям из других материалов.

Прочитав статью, вы узнали:

• как создают эти изделия;
• чем отличаются различные технологии;
• где можно купить паллеты и поддоны из опилок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Что можно сделать из опилок

Здравствуйте дорогие подписчики и читатели блога Андрея Ноака. В производстве остается большое количество отходов, другими словами древесных опилок. Чтобы их утилизировать потребуется большое количество времени, кроме того это влечет за собой дополнительные расходы.

Но такой вид отходов отлично нашел свое применение в различных сферах. Сырые опилки большой энергетической ценности не представляют. Но если пройти определенную обработку, то можно получить большое количество недорогих и полезных изделий и материалов. Сегодня я расскажу о том, что можно сделать из опилок, а также приведу пример 10-ти самых распространенных изделий.

Моя новая книга

Совсем недавно вышла в свет моя новая книга. Информация в ней очень и очень актуальная и на самом деле стоит она очень и очень дорого! Но своим читателям я отдаю ее практически даром!
В этой книге я рассказал как лучше всего стартануть и получить максимальные доходы при минимальных вложениях при переработке опилок. Более подробно о ней в разделе «КНИГИ».

Опилки на производстве

Есть несколько вариантов использования таких отходов:

1. Создание строительных материалов;
2. Новые виды биотоплива.

Первым в список полезных изделий из опилок можно внести арболит (опилкобетон). В его состав входит цемент, опилки и специальные химические вещества. В данном растворе содержится более 70% отходов деревообработки.

Сферы применения плит из арболита:

• При строении домов, как несущие межкомнатные перегородки;
• При проведении звукоизоляционных и утепляющих работ.

Преимущества:

1. Низкая стоимость;
2. Прочность материала;
3. Небольшой вес.

Топливо из отходов деревообработки

В условиях производства существует возможность сделать несколько видов биотоплива. Твердые вещества отлично сгорают в котлах, а жидкими можно заправлять автомобили (если есть специальное приспособление).

Итак, вторым в списке полезных изделий становится гидролизный спирт (другое название — биоэтанол).

Чтобы получить спирт древесные отходы необходимо обработать серной кислотой. В дереве содержится целлюлоза, которая при взаимодействии с неконцентрированной кислотой превращается в глюкозу. В последствии из сахара можно получить спирт. Такой процесс называется гидролизом.

Древесные гранулы занимают далеко не последнее третье место. Это самое совершенное твердое топливо на сегодня. Гранулы — древесные цилиндрические пеллеты, небольших размеров.

Для древесных гранул существует специальный котел, оснащенный полностью автоматической системой. Такая установка способна работать без вмешательства человека на протяжении нескольких суток.

Для создания гранул потребуется специальное оборудование, гранулятор. Чтобы получить конечный материал опилки следует измельчить и высушить до 10% влажности. После чего отходы производства прессуются до состояния, когда из них начинает выделятся лигнин, который связывает и формирует небольшие цилиндрики.

Четвертое место — топливные брикеты, или так называемые евродрова. Технология изготовления не отличается от изготовления гранул, но требования к такому топливному материалу намного ниже.

Основным преимуществом евродров является сфера их применения. Ведь не существует специального котла под брикеты. Их можно сжигать в обычной печке теплогенераторе. Кроме того, теплотворная способность евродров не уступает древесным гранулам.

Что можно сделать из опилок в домашних условиях

Древесным отходам можно найти отличное применение в домашних условиях. Опилки можно применять при укладке паркета, заделывая щели между досками. Для этого готовится густая паста, которой заполняются нужные места, а после высыхания пол шлифуется.

Пятое место — опилки как утеплитель. С помощью отходов деревообработки можно правильно утеплить или даже обогреть дом. Очень удобно утеплять чердачные перекрытия или пол первого этажа.

Материал можно также применять для утепления стен, но по теплоизоляционным свойствам опилки будут уступать пенопласту и минеральной вате.

На шестое место я решил поставить самодельное топливо. В домашних условиях можно изготовить только топливные брикеты.

Всего существует два способа изготовления топлива. Можно использовать шнековый пресс, который можно купить в готовом виде. Тогда технология создания брикет почти не отличается от производственной, а материал, сделанный своими руками, дает много энергии при сгорании. Но здесь нужно вложить много денежных средств.

Второй и более дешевый способ изготовления топлива — смешать опилки с глиной. В качестве пресса используется ручной станок, о котором я рассказывал раньше. Такие брикеты горят хуже заводских, тем не менее нашли распространение среди домовладельцев.

Седьмой способ — изготовление древесного угля из качественных брикет. Для того, чтобы получить конечный результат, материал нужно выжигать в специальных приспособлениях, затем остывшее топливо можно упаковывать в мешки.

Другие сферы использования отходов

На самом деле существует огромное количество сфер применения опилок и перечислить их все достаточно трудно. На восьмое место я решил поставить изготовление утепляющих материалов для различных труб, а также мульчи для огорода или сада.

Девятое место — подстилка для домашних животных. Поскольку опилки отлично впитывают влагу, то клетка долгое время может оставаться сухой. Также их можно применять в качестве наполнителя туалета для кошки или собаки.

Последнее, десятое место достается декору. Из опилок отлично получаются самодельные игрушки, сувениры, и прочее. Картины из цветного опила, икебаны с использованием коры украсят дом и придадут особую прелесть помещению.

Видео в тему

Как видите, мелкие отходы деревообработки — это недорогой, но очень интересный материал. И отраслей его применения очень много. Опилки можно использовать практически везде, от домашнего хозяйства до экотоплива. Возможно и Вы нашли для себя интересный вариант, а я должен прощаться. Не забывайте делится полезными статьями в соцсетях с друзьями. С Вами был Андрей Ноак, до встречи в блоге!

16 оригинальных способов использования древесных опилок на даче

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

описание с фото, чем отличается от опилок и щепы, применение этих отходов древесины для различных нужд

Стружка – это отходы станочной обработки древесины, обладающие полезными свойствами.

Они являются ценным ресурсом, который находит множество применений.

Применение отходов обработки древесины помогает сократить потребление природных ресурсов, а также значительно удешевить готовую продукцию.

Далее мы расскажем:

• что такое стружка;
• ее основные характеристики;
• где взять стружку;
• что можно сделать из нее.

Что такое древесная стружка?

Внешне многие виды мелкой стружки похожи на крупные опилки, поэтому очень важно разобраться в том, чем эти материалы отличаются друг от друга.

Опилки – это отходы распиливания древесины, а стружка – отходы станочного или ручного строгания.

Классическая форма стружки представлена на фото.

При строгании, как и во время пиления, происходит один и тот же процесс – наконечник металлического инструмента удаляет тонкий слой древесины с поверхности обрабатываемой детали.

Однако при пилении инструмент соскребает древесину с поверхности детали, а вот при строгании происходит несколько процессов, которые зависят от направления движения ножа относительно волокон обрабатываемой детали.

Опилки отличаются друг от друга только размером, сохраняя одинаковое соотношение длины, ширины и толщины, а форма и размеры стружки зависят от множества параметров, о чем мы расскажем ниже.

Более подробную информацию о видах стружки и их отличиях от опилок вы найдете в материале Виды стружки.

Несмотря на то, что большинство стружки получают с помощью строгания и фрезерования, на некоторых предприятиях, выпускающих ориентированно-стружечные плиты, стружку получают с помощью дисковых станков.

Рабочий орган этого станка состоит из вала, на котором установлено несколько дисковых пил. Расстояние между этими пилами определяет толщину стружки, благодаря чему вся продукция, которую производит этот станок, отличается одинаковой толщиной.

Более подробно об этом и многом другом оборудовании, которое используют для станочной обработки древесины и получения стружки, читайте тут: Производство стружки и оборудование.

Виды и основные характеристики материала

Способ применения стружки напрямую зависит от характеристик этого вида древесных отходов. К основным характеристикам можно отнести:

• породу;
• способ получения;
• размеры;
• влажность.

Порода – одна из важнейших характеристик древесных отходов, ведь стружка сохраняет такие качества изначальной древесины, как:

• теплотворную способность;
• теплопроводность;
• водопоглощение;
• удельную плотность;
• содержание смол и других активных веществ;
• сахаристость.

Способ получения влияет на размер и форму древесных отходов, поэтому отходы продольного строгания древесины всегда отличаются по форме от тех, что получены при поперечном строгании.

На размеры стружки влияет как скорость подачи древесины в обрабатывающее устройство, так и характеристики станка.

Во время обработки деревянных деталей отходы сохраняют влажность исходного материала, поэтому их приходится замачивать или просушивать, в зависимости от потребностей, возникающих во время дальнейшей переработки.

Эти характеристики являются определяющими для дальнейшего применения древесных отходов. Если их учитывают при выборе материала для того или иного применения, то использование стружки дает наилучший результат.

Пренебрежение этими характеристиками может привести к тому, что вместо пользы древесные отходы принесут вред и ухудшат конечный результат, а то и сделают продукт полностью непригодным к применению.

От основной массы стружки отличается только древесная шерсть, потому что она:

• является не отходами, а продукцией обработки древесины на специальном станке;
• отличается размерами – средняя длина составляет 30 см.

Мы рассказывали о ней в статьях Древесная шерсть – упаковочная стружка и Производство древесной шерсти как бизнес.

Где взять?

Основные поставщики стружки – это различные деревообрабатывающие предприятия и мастерские.

На столярных производствах чаще всего можно найти отходы хвойных пород древесины, если же необходимы отходы лиственных пород, то их ищут на мебельных производствах.

Чем крупней производство и выше объем производимой продукции, тем больше отходов собирается в бункерах.

Более подробную информацию обо всех производителях древесной стружки вы найдете тут: Где взять стружку.

Кроме того, рекомендуем вам прочитать статью Пылесосы и воздуховоды, где мы рассказывали о системах вентиляции и особенностях сбора отходов при станочной обработке древесины.

Куда деть накопившиеся отходы?

У владельцев и работников деревообрабатывающих предприятий нередко возникает вопрос, как избавиться от отходов и куда их деть? Ведь закопать в землю можно лишь небольшой объем, причем до окончания процессов разложения целлюлозы на углекислый газ и гумус земля над таким захоронением будет непригодной для выращивания растений.

Сжигать отходы, за исключением использования их в отопительных системах, тоже не выход, ведь такое использование не приносит дохода, зато может привести к проблемам с Росприроднадзором и пожарной службой МЧС.

Поэтому оптимальными способами утилизации стружки являются:

• переработка в какой-то полезный продукт;
• продажа;
• использование для собственных нужд.

Более подробную информацию о различных вариантах использования этого вида отходов, а также их преимуществах и недостатках, читайте тут: Куда девать стружку.

Что можно сделать из стружечных отходов?

Из стружки можно сделать:

Стройматериалы

Отходы станочной обработки древесины используют для изготовления различных стройматериалов, наиболее популярные из которых — опилкобетон и различные конструкционно-отделочные плиты.

Основное преимущество стройматериалов, изготовленных из древесной стружки в том, что они обходятся дешевле своих аналогов и обладают более сильным теплосберегающим эффектом.

Минусом таких стройматериалов является невысокая несущая способность, поэтому из них делают дома с деревянными перекрытиями. Высота таких домов составляет максимум 1–2 этажа.

Стружкобетон

Стружкобетон является основной продукцией, которую используют для:

• монолитной заливки домов;
• создания блоков;
• создания конструкционно-отделочных плит.

Стружкобетоном называют целый класс строительных материалов, которые отличаются по:

• плотности;
• теплопроводности;
• прочности на излом;
• несущей способности;
• звукопоглощению;
• типу используемой стружки.

Более подробно об этих характеристиках вы можете прочитать здесь.

Помимо обычного стружкобетона существуют его разновидности, которые называют фибробетоном и арболитом.

Фибробетон редко используют для монолитной заливки или изготовления блоков из-за очень высокой стоимости древесной шерсти, гораздо чаще из него делают облицовочные плиты. Причем стоимость таких плит довольно высока, но это компенсируется их прочностью на излом.

Арболит отличается от обычного стружкобетона:

• более высокой прочностью на излом;
• меньшей плотностью;
• более высокими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.

Поэтому арболит чаще используют для изготовления блоков, о которых мы рассказывали в этих статьях:

Фибробетон отличается от стружкобетона тем, что вместо отходов станочной обработки древесины в него добавляют древесную шерсть.

Большая длина каждой стружки обеспечивает не только более надежное армирование, но и снижает теплопроводность при равной плотности. Ведь древесная шерсть расположена внутри фибролитовых плит хаотично, поэтому многие стружки укладываются поперек будущей формы бетона, из-за чего и снижается теплопроводность.

Стружечные плиты

Плиты, изготовленные из стружки, применяют для различных наружных и внутренних отделочных работ. Преимущество таких плит в высоких тепло- и звукоизоляционных свойствах, а также относительно невысокой цене.

Технология изготовления цементно-стружечных плит, а также их характеристики и основные способы использования описаны в этих статьях:

1. Характеристики и применение ЦСП.
2. Производство ЦСП.

Еще одним вариантом цементно-стружечных плит является фибролит, то есть фиброцементные плиты, о которых мы говорили тут.

Благодаря фибробетону плита получается более прочной на излом, а также обладает более высокими эксплуатационными характеристиками, то есть проводит меньше тепла и звука.

Помимо цементно-стружечных существуют еще и гипсостружечные плиты, нередко используют в качестве противопожарной обшивки.

Такая обшивка замедляет набор силы огнем, благодаря чему у жильцов дома появляется дополнительное время для вызова пожарного расчета. Если же возгорание обнаружили поздно и огонь успел набрать силу, то противопожарная обшивка даст людям дополнительное время для эвакуации.

Из этого типа древесных отходов изготавливают и материалы, которые используют в качестве дешевого заменителя фанеры и натуральной доски.

К таким материалам относят древесно-стружечную и ориентированно-стружечную плиты.

ДСП применяют там, где на нее не воздействуют скручивающие и изгибающие нагрузки, то есть для наружной и внутренней отделки, включая обшивку потолков и полов.

Основной недостаток этого материала в том, что он выделяет фенол и формальдегид, поэтому к выбору и применению необходимо подходить с осторожностью, однако при правильном использовании ДСП безопасен даже для детских комнат.

Помимо обычной ДСП существует и более красивый вариант древесностружечной плиты, отличающийся наличием прочного декоративного покрытия. Такой материал называют ламинированная древесностружечная плита.

Ламинирующее покрытие может быть как одноцветным, так и полностью повторяющим текстуру древесины различных пород, благодаря чему на внешний вид и ощупь ЛДСП сложно отличить от строганной доски из выбранной породы древесины.

Процесс формирования декоративного покрытия подробно описан тут.

Благодаря внешнему виду и возможности полностью повторять текстуру древесины, ламинированная древесностружечная плита стала основным материалом для изготовления различной мебели.

Из-за невозможности соединять мебельные детали друг с другом саморезами без повреждения покрытия мебельщикам и производителям ЛДСП пришлось разрабатывать новые способы крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию и не повреждают покрытие. Подробности о различных способах крепления деталей из ЛДСП друг ко другу вы найдете в статье Применение ЛДСП.

Ориентированно-стружечные плиты превосходят ДСП по прочности на излом, хотя и уступают по этому параметру фанере.

Поэтому они занимают промежуточное место между этими материалами как по своим характеристикам, так и по стоимости.

Все стружечные плиты выпускают как с прямыми кромками, так и со шпунтованными.

Плиты с прямыми кромками не могут обеспечить сплошное покрытие без щелей из-за необходимости оставлять компенсационные температурные зазоры, а шпунтованные плиты лишены этого недостатка.

Более подробно о шпунтованных стружечных плитах читайте тут.

Топливо

Теплотворная способность стружки напрямую зависит от породы исходной древесины и влажности отходов, а ее применение в качестве топлива полностью аналогично использованию опилок, поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать эту статью.

Исключение составляет лишь древесная шерсть, которая из-за своих размеров и высокой стоимости, связанной с особенностями ее производства, не подходит для изготовления топлива или сжигания в качестве горючего.

Кроме того, стружка хорошо подходит для копчения различных продуктов, ведь она лишена главного недостатка опилок – невозможности горения снизу-вверх.

Благодаря крупному размеру каждой стружки, куча из этого топлива пропускает через себя больше воздуха, благодаря чему в процессе горения участвует больше материала. Это особенно важно для горячего копчения, в котором многое зависит от температуры поднимающегося дыма.

Более подробно прочитать о копчении стружкой вы сможете в статье про копчение стружкой.

Подстилка для животных

Благодаря пористой структуре и упругости, стружка хорошо подходит для подсыпки различным животным.

Домашним питомцам дешевые, а порой и бесплатные древесные отходы с успехом заменяют гораздо более дорогие наполнители кошачьих и собачьих туалетов.

Стружка по способности впитывать жидкости и запахи не уступает наполнителям туалетов, но ее ресурс, то есть максимальное количество жидкости и запаха, которое древесные отходы могут вобрать в себя, несколько меньше.

На практике это означает, что подсыпку из древесных отходов придется менять немного чаще, допустим, не через 4, а через 3 дня.

Учитывая стоимость этого материала, его применение дает существенную экономию, особенно в тех домах и квартирах, где живут крупногабаритные питомцы.

Также применение стружки позволит существенно сэкономить, если в доме живет много различных питомцев, у которых нет возможности справлять свои физиологические нужды на улице.

Древесная стружка хорошо подойдет и в качестве подсыпки для различных животных, которые живут в коровниках и других специально оборудованных помещениях. Ведь завозить для таких животных какие-то специальные материалы очень дорого, а древесные отходы ничем не уступают им по впитывающей способности и обходятся гораздо дешевле.

Кроме того, хвойная стружка обладает сильным бактерицидным и дезинфицирующим эффектом благодаря большому содержанию смол и эфирных масел, поэтому она подавляет размножение патогенных бактерий, которые могут привести к болезни животного.

Удобрение и мульча в огороде

Благодаря тому, что стружка отличается от опилок лишь размерами (за исключением древесной шерсти), то ее влияние на грунт такое же, как и у опилок. Поэтому к стружке применимы все те принципы и методики, что и к древесным опилкам.

Благодаря этому стружку можно использовать для:

• приготовления компоста;
• проращивания рассады;
• выращивания грибов;
• мульчирования грядок;
• отсыпки дорожек.

Поделки

Благодаря разнообразию размеров и форм, древесные стружки подходят для создания различных поделок.

Из них можно изготавливать как различные картины, так и объемные фигуры. Кроме того, как и опилки, они хорошо подходят для создания жидких обоев, а увеличенный размер делает текстуру таких обоев более выраженной.

Аккуратные люди с большой усидчивостью могут создать из этого материала фигурки зверей и птиц. Многие умельцы производят такие фигуры, причем их очень сложно отличить от живых, настолько правдоподобно они выглядят.

Более подробно о тех поделках, которые можно сделать из древесной стружки, читайте в статье Поделки из стружки.

Вывод

Несмотря на то, что древесная стружка – это отходы станочной обработки древесины, она является ценным материалом, пригодным для различного использования.

Прочитав статью, вы узнали о различных способах использования этого материала, благодаря чему будете воспринимать их не бесполезным мусором, а ценным ресурсом, который при правильном использовании может принести не только пользу, но и доход.

Опилки — Википедия

Опи́лки — древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины. Длина частиц опилок зависит от типа и технологических параметров режущего инструмента, в результате работы которого они образованы. Не следует путать опилки со щепо́й, которая вырабатывается специально.

Опилки являются отходами деревообрабатывающей промышленности, однако они нашли широкое применение в качестве топлива, для изготовления прессованных промышленных изделий, подстилки для животных (зачастую при смешивании с торфом или соломой), в качестве мульчирующего материала или как субстрат для мицелиев.

Опилки содержат около 70 % углеводов (целлюлоза и гемицеллюлоза) и 27 % лигнина. Баланс химических веществ: 50 % углерод, 6 % водород, 44 % кислород и около 0,1 % азот.

К дополнительному опилкообразующиму оборудованию относятся деревообрабатывающие станки:

• Строгальный станок, который снимает с обеих сторон древесины поверхность, таким образом, подготавливая её к следующему процессу обработки.
• Фрезерные станки, используются для дополнительной работы по дереву. После обработки дерева на таком станке, образуется стружка, которая является ещё одним материалом для обработки.
• Лущильные станки не производят стружки в процессе своей работы, но благодаря им, производится шпон.
• Окорочные станки применяются для снятия коры с древесины, в два этапа: легкий и более глубокий процесс очистки дерева.

На заводах, которые занимаются переработкой дерева, производится: древесный уголь, брикеты, а также производится переработка древесных отходов в газ.

Утилизация и переработка опилок, щепы[править | править код]

Многие предприятия просто сжигают опилки, хотя есть другой более рациональный способ. Из опилок и щепы можно изготавливать топливные брикеты. По энерговыделению они сопоставимы с дровами.

Есть несколько способов переработки опилок. Для переработки опила в топливные брикеты применяются линии шнекового прессования. Они работают на природном газе и дизельном топливе и электричестве. Популярностью пользуется метод при использовании пресса. Этот метод обладает хорошей производительностью и малыми габаритными размерами оборудования.

Прессование проходит без добавления клея. Преимущество этого в том, что последующее сжигание брикета проходит без выброса в атмосферу ядовитых химических веществ.

Автоматический пресс для опилок и стружек. Стационарный, высокопроизводительный и автоматизированный. Намного эффективнее и производительнее кустарных ручных прессов.

В частных и коммунальных хозяйствах используют специальное оборудование для дробления веток деревьев, которое прицепляется к трактору или машине через специальный вал. Производительность такого устройства достигает примерно 6 куб метров в час. Прямо на месте осуществляется и прессование опилок. Таким способом получается экологически чистый и готовый к последующему применению продукт. Есть ещё способ использования опила в качестве удобрения для почвы. Так же опил и стружку используют и в качестве сырья для изготовления строительных материалов, и в химическом производстве для изготовления технических жидкостей, спиртов, растворителей и других материалов. Зачастую в опилки и щепу перерабатываются прочие древесных отходы (например, мебель) для последующей переработки.

Весьма популярным способом переработки древесины является производство угля в специальных углевыжегательных печах.

Экологичный подход к потребляемым природным ресурсам предусматривает возможность их повторной переработки. Немалую часть в сегменте рециклинга занимает переработка древесины. Этот процесс может осуществляться несколькими способами: химическим, механическим, механико-химическим. Выбор технологического метода будет зависеть от планируемого конечного продукта такой переработки.

1. Механическое изменение первоначального вида древесины происходит способом её измельчения, распиливания, фрезерования, точения, раскалывания, лущения, сверления или строгания. Результатом переработки являются пиломатериалы или волокнистые полуфабрикаты. Если древесные волокна прессовать под большим давлением, то результатом станет производство пеллет -топливных гранул, обладающих предельной энергоконцентрацией.
2. Сочетание механического изменения с химическим дает однородный продукт из древесины — стружку, дробленку и шпон, из которых впоследствии изготавливается модифицированная древесина. Промежуточный древесный продукт (полученный механическим путем) посредством синтетического связующего ингредиента под действие давления и определённой температуры подвергается полимеризации. Таким образом производится фанера, ДСП, ДВП, OSB.
3. Сугубо химический способ переработки щелочью или кислотой применяется для получения из древесины камеди, растворителей, дубителей, канифоли, составляющих наполнителей для лаков, битумов а также в качестве сырья в производстве бумаги.

Выбор специализированного оборудования, задействованного в многовариантных линиях переработки древесины, огромен. Поэтому комплектацию мощностей следует осуществлять в соответствии с планируемым конечным результатом.

Особо хочется привлечь внимание к производству древесной щепы, или «строительного камня» будущего (как её иначе называют). Являясь основой комплексного безотходного использования лесных ресурсов, она открывает новые возможности в повторной переработке и утилизации любого вида древесины.

Линия переработки древесины в щепу — наиболее востребованна в этом сегменте производства.

Ввиду своей мобильности и компактности такая установка может использоваться на всех стадиях заготовки и обработки древесины (начиная с измельчения непосредственно на лесных вырубках и заканчивая переработкой отходов больших деревообрабатывающих комплексов).Некоторые физико-механические свойства опилок

Опилки древесные	Насыпная плотность, кг/м³	Влажность,%	Характерные размеры, мм	Коэффициент парусности
сухие	220-420	8-15	до 50	0,13-0,8
влажные	320-580	более 15	>>	нет данных

На основе опилок создан такой материал как пайкерит — замороженная смесь опилок и воды, которая в 4 раза прочнее льда и тает намного медленнее.

На лесопилках опилки чаще всего сжигают.

Утилизировать древесные отходы путём сжигания и захоронения — распространённая, но, далеко не самая эффективная практика. Да, древесина разлагается быстрее, например, чем пластик, хорошо горит, однако, у этого мусора есть большой потенциал для последующего использования.

Переработанная древесина имеет различное применение. В зависимости от видов её переработки, из древесины получается:

• скипидар, уголь и уксусная кислота, если она была переработана химическим способом — путем гидролиза;
• при механической обработке дерева, образуется щепа, из которой получается строительный материал — ДСП. Древесные гранулы и брикеты для отопления, тоже являются результатом такой переработки.

Механический процесс более простой и требует меньших затрат.

К основному оборудованию по переработке древесных отходов, относятся разного вида измельчители:

• Измельчитель по дереву способны измельчать отходы в независимости от их исходных размеров. Горизонтальные, предназначены для переработки мелких отходов, а вертикальные — для более крупных. Острота режущих ножей шредера, значительно влияет на качество и скорость процесса измельчения.
• Тихоходные измельчители являются менее скоростным, но не менее надежными при этом, и часто употребляемыми на производстве.

• Брикетный пресс производит брикеты для топлива. В дальнейшем, продукт их сгорания, является отличным элементом для удобрения. Отличительной характеристикой такого пресса, является возможность работы с разного вида сырьем, будь то древесина или бумага.
• Силос необходимы в больших цехах, так как обеспечивают хранение и транспортировку материала.

Утилизация и переработка опилок, щепы[править | править код]

Многие предприятия просто сжигают опилки, хотя есть другой более рациональный способ. Из опилок и щепы можно изготавливать топливные брикеты. По энерговыделению они сопоставимы с дровами.

Есть несколько способов переработки опилок. Для переработки опила в топливные брикеты применяются линии шнекового прессования. Они работают на природном газе и дизельном топливе и электричестве. Популярностью пользуется метод при использовании пресса. Этот метод обладает хорошей производительностью и малыми габаритными размерами оборудования.

Прессование проходит без добавления клея. Преимущество этого в том, что последующее сжигание брикета проходит без выброса в атмосферу ядовитых химических веществ.

Автоматический пресс для опилок и стружек. Стационарный, высокопроизводительный и автоматизированный. Намного эффективнее и производительнее кустарных ручных прессов.

В частных и коммунальных хозяйствах используют специальное оборудование для дробления веток деревьев, которое прицепляется к трактору или машине через специальный вал. Производительность такого устройства достигает примерно 6 куб метров в час. Прямо на месте осуществляется и прессование опилок. Таким способом получается экологически чистый и готовый к последующему применению продукт.

Есть ещё способ использования опила в качестве удобрения для почвы. Так же опил и стружку используют и в качестве сырья для изготовления строительных материалов, и в химическом производстве для изготовления технических жидкостей, спиртов, растворителей и других материалов. Зачастую в опилки и щепу перерабатываются прочие древесных отходы (например, мебель) для последующей переработки.

Весьма популярным способом переработки древесины является производство угля в специальных угле-образующих печах .

Экологический подход к потребляемым природным ресурсам предусматривает возможность их повторной переработки. Немалую часть в сегменте рециклинга занимает переработка древесины. Этот процесс может осуществляться несколькими способами: химическим, механическим, механико-химическим. Выбор технологического метода будет зависеть от планируемого конечного продукта такой переработки.

1. Механическое изменение: первоначального вида древесины происходит способом её измельчения, распиливания, фрезерования, точения, раскалывания, лущения, сверления или строгания. Результатом переработки являются пиломатериалы или волокнистые полуфабрикаты. Если древесные волокна прессовать под большим давлением, то результатом станет производство брикетов -топливных гранул, обладающих предельной энергетической концентрацией.
2. Сочетание механического изменения с химическим дает однородный продукт из древесины — стружку, дробленку и шпон, из которых впоследствии изготавливается модифицированная древесина. Промежуточный древесный продукт (полученный механическим путем) посредством синтетического связующего ингредиента под действие давления и определённой температуры подвергается полимеризации. Таким образом производится фанера, ДСП, ДВП, OSB.
3. Сочетание с химический способ переработки щелочью или кислотой применяется для получения из древесины камеди, растворителей, дубителей, канифоли, составляющих наполнителей для лаков, битумов а также в качестве сырья в производстве бумаги.

Выбор специализированного оборудования, задействованного в многовариантных линиях переработки древесины, огромен. Поэтому комплектацию мощностей следует осуществлять в соответствии с планируемым конечным результатом.

Особо хочется привлечь внимание к производству древесной щепы, или «строительного камня» будущего (как её иначе называют). Являясь основой комплексного безотходного использования лесных ресурсов, она открывает новые возможности в повторной переработке и утилизации любого вида древесины.

Линия переработки древесины в щепу — наиболее востребована в этом сегменте производства.

Ввиду своей мобильности и компактности такая установка может использоваться на всех стадиях заготовки и обработки древесины (начиная с измельчения непосредственно на лесных вырубках и заканчивая переработкой отходов больших деревообрабатывающих комплексов).

• ГОСТ 18110-72 (неопр.). www.complexdoc.ru. — Плиты древесностружечные. Технология. Термины и определения. Дата обращения 20 апреля 2013. Архивировано 28 апреля 2013 года.
• ГОСТ 23246-78 (неопр.). www.complexdoc.ru. — Древесина измельчённая. Термины и определения. Дата обращения 20 апреля 2013. Архивировано 28 апреля 2013 года.

Дом из опилок — плюсы и минусы

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

• древесные опилки мелкой и крупной фракции
• песок, глина или шлак
• известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
• подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
• герметик и монтажная пена
• антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
• строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

• первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
• далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
• третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов. 

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

• крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
• наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Утепление пола опилками

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Утепление стен опилками

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

• теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
• прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
• легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов 
• усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
• морозостойкость – 25 циклов
• плотность 300-1200 кг/м³. 

Из недостатков отметим:

• влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
• невозможность строительства многоэтажных зданий
• не очень привлекательный внешний вид без отделки. 

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:

• 19 см — 12.5 шт
• 39 см — 25 шт
• 60 см — 37.5 шт.

Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.

В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

плюсы и минусы + сравнение с другими видами топлива

Недавно появившиеся на российском рынке прессованные опилки в виде брикетов и пеллетов за границей уже давно используют для отопления. Поэтому отработана технология производства и известны их положительные и отрицательные качества.

Для современных экономичных печей и котлов длительного горения применение такого вида топлива часто является лучшим вариантом. Но стоит ли отказаться от традиционного твердого топлива в пользу прессованного? И так ли хороши опилки на самом деле?

Эти вопросы мы рассмотрим в нашей статье, уделив внимание плюсам и минусам этого вида топлива, его основным характеристикам в сравнении с традиционным. Также приведем рекомендации по применению и пример практического расчета необходимого объема прессованного топлива для отопления дома.

Содержание статьи:

Нюансы изготовления и использования брикетов

Идея применения опилок и древесной стружки для обогрева не нова. Такой вид топлива наряду с дровами и углем часто используют для сжигания в печах.

Форма и тонкости изготовления прессованного топлива

Химическая структура опилок и стружки идентична древесной породе, из которой они были получены. Обычно в деревообработке используют березу и хвойные породы, такие как сосна, ель, лиственница, пихта и кедр. Реже можно найти отходы из ясеня, дуба и других “дорогих” видов.

У рассыпного горючего материала есть целый ряд недостатков:

• Грязь. Рассыпанные опилки и мелкий древесный мусор быстро засоряют территорию. Поэтому область их использования в качестве топлива часто ограничена нежилыми объектами, для которых чистота не важна: кочегарки, теплицы и разные бытовые помещения.
• Взвесь. При складировании опилок самые маленькие частицы поднимаются в воздух. Создаваемая ими пыль вредна для здоровья, так как провоцирует развитие легочных заболеваний. Кроме того, высокая концентрация горючего вещества взрывоопасна и поэтому использование мелких древесных отходов без соответствующей вентиляции (что приводит к дополнительным расходам) запрещено на промышленных объектах.
• Быстрота и неравномерность сгорания. При сжигании опилок или стружки достаточно сложно добиться запланированной теплоотдачи, так как она зависит от крупности материала, а также от его влажности и породы деревьев.

Все эти проблемы можно решить, если спрессовать древесные отходы в брикеты.

Форма и размеры прессованных отходов могут отличаться в зависимости от производителя. Поэтому легко можно подобрать удобные брикеты под конкретную топку

Древесина на 20-30% состоит из лигнина, который скрепляет клетчатку. При создании высокого давления с помощью пресса происходит выделение этого природного полимера, который достаточно прочно связывает размещенные в форме опилки.

При применении промышленного оборудования по изготовлению брикетов из опилок или стружки создание высокого давления в форме обеспечивает необходимую плотность и твердость структуры. При использовании менее мощных для придания прочности изделиям к древесным отходам добавляют вяжущие вещества, такие как глину или дешевый обойный клей.

Особенности использования опилок в отоплении

Химический состав дров и прессованных древесных отходов одинаков, а физическая структура различна. Это во многом определяет специфику в их горении.

Пористость брикетов способствует легкому их воспламенению. Это позволяет регулировать интенсивность теплоотдачи. Прессованное, как и высушенное гнилое дерево (труха), способно медленно тлеть без риска полного затухания.

Прессованная структура облегчает процесс розжига. Иногда для этого специально приобретают небольшое количество топливных брикетов из опилок и стружки

Для уменьшения тепловыделения при использовании брикетов нужно уменьшить поступление кислорода – закрыть приточку.

При необходимости увеличить интенсивность горения – открыть доступ топке к свежему воздуху. Прессованные отходы гораздо быстрее дров реагируют на такие изменения.

Сравнение “евродров” с обычным твердым топливом

Стоимость угля, дров или используемых для отопления прессованных опилок колеблется в зависимости от региона. Поэтому однозначного решения по выбору того или иного вида топлива нет. Необходимо принимать во внимание актуальную цену и провести анализ сравнительных характеристик.

Удельная теплотворность топлива

Одним из основных показателей эффективности топлива является его удельная (удельная теплота сгорания). От этого параметра зависит, сколько массовой доли вещества при его сжигании потребуется на выделение определенного количества энергии.

Сравнительная теплотворность различных типов горючего. Приведенные значения приблизительны и зависят от многих факторов. Но в целом таблица показывает рейтинг твердого топлива по удельной теплоте сгорания

Здесь есть один нюанс: теплотворность зависит от массы, а дрова и брикеты из опилок обычно измеряют в кубах. При рекламе прессованного топлива часто указывают, что выход энергии почти в два раза больше чем при сгорании древесины, однако не указывают тот факт, что вес сухих брикетов в одном кубометре больше.

Допустим, что теплотворность свежесрубленной березы составляет около 2 кКал/кг, а брикетов – 4 кКал/кг. Вес складочного куба дров около 570 кг/м³, а вес такого же объема прессованного материала – около 800 кг. Поэтому кубометр сырого колотого дерева при сгорании даст около 1,14 мКал, а брикетов – около 3,2 мКал, то есть, практически, в три раза больше.

Тепловую эффективность промышленно изготовленных брикетов можно сравнить с древесным или каменным углем, однако последний стоит значительно дешевле.

Хранение и простота использования

Одним из недостатков прессованного сырья является его высокая гигроскопичность. Интенсивная способность поглощения влаги приводит к потере жесткости между связанными частицами и возможному рассыпанию брикета. Поэтому в отличие от того же угля или дров, хранить опилок необходимо в сухом месте.

Впрочем, зимой прессованное топливо можно держать под обыкновенным навесом, так как при минусовой температуре абсолютная влажность воздуха мала. Нужно лишь обеспечить отсутствие непосредственного контакта со снегом.

Также топливные брикеты можно держать в помещении. Промышленно произведенное прессованное сырье практически не дает мусора, в отличие от тех же дров.

Из-за создаваемой грязи и пыли, уголь и дрова хранят на улице. Аккуратные брикеты из стружки можно держать в веранде дома

Для начала горения прессованного дерева требуется минимальное количество материала для розжига. Здесь опилки, как и торф вне конкуренции.

Применение в котлах длительного горения

Сейчас заслуженной популярностью, особенно у владельцев коттеджей, пользуются . Они экономичны, имеют высокий КПД и просты в управлении. Единственный их значимый минус – стоимость оборудования и затраты на его монтаж.

Многие продвинутые модели котлов оснащены автоматизированной системой загрузки топлива. Для ее работы необходимо использовать однородный по форме горючий материал. Для этого из опилок и стружки изготавливают пеллеты.

Пеллеты делают из отходов деревообработки методом прессования. Они имеют вид гранул диаметра 6-9 мм и длиной от 10 до 70 мм

Использование такого вида топлива в таких котлах позволяет поддерживать необходимый температурный режим без участия человека. Это дает возможность хозяевам коттеджей отлучаться на длительный период (до нескольких дней) без риска охлаждения жилища до недопустимых показателей.

Плюсы и минусы прессованного топлива

Исходя из рассмотренного выше сравнительного анализа традиционного топлива с прессованным, можно кратко выделить основные преимущества и недостатки последнего.

Так, среди плюсов следует выделить:

• легкость использования и быстрый розжиг;
• простота хранения и отсутствие мусора как от угля и дров;
• возможность использовать в котлах длительно горения;
• доступная цена.

Что касается цены, то она действительно невысока, если в вашей местности есть мебельные предприятия и прочие, работающие с древесиной. В таком случае имеет смысл потратиться на дорогостоящий и пользоваться в дальнейшем прессованным топливом для обогрева дома.

Котельную для котла, работающего на прессованном топливе, маленькой не назовешь. В этом помещении, помимо хорошей вентиляции, важно предусмотреть достаточно места для упаковок с пеллетами или брикетами

Среди недостатков опилок в прессованном виде следующие:

• требуется выделить много места для хранения пеллет или брикетов;
• предстоит обеспечить защиту топлива от попадания воды;
• высокая стоимость у котлов, работающих на пеллетах в автоматическом режиме.

Еще один минус – необходимость рассчитать, сколько прессованного топлива потребуется закупить. На первый взгляд эта задача кажется сложной, если вы никогда не топили опилками. Но, если разобраться с особенностями вычислений, вы без проблем сможете подсчитать расход топлива. А как это правильно сделать, мы рассмотрели в следующем разделе нашей статьи.

Пример расчета необходимого объема

Зная удельную теплоту сгорания и КПД печи или котла, можно приблизительно рассчитать необходимую массу топлива на определенный период.

Прессованные брикеты продают либо по весу, либо по объему. Во втором случае есть некоторые нюансы, связанные с формой изделий. Для расчета необходимого количества топлива нужно определить массу одного кубометра.

Если брикеты продают по объему, то их укладывают не валом, а в плотные связки. Зная форму изделий можно рассчитать их массу

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. Необходимо знать плотность прессованного сырья (q(г/cм³)).
2. Нужно рассчитать коэффициент заполнения (k) прессованным сырьем объема куба.
3. Массу одного кубометра (m(кг)) можно вычислить по формуле: m = k * q * 10³.

Приведем пример решения практической задачи.

Допустим, что по расчетам для отопления коттеджа в зимний период необходимо получать 6 кКал/ч. Есть брикеты квадратной формы сечения со стороной 10 см и круглым технологическим отверстием диаметра 5 см. Плотность прессованных древесных отходов – 0,95 г/см³. Теплотворность – 4 кКал/кг. КПД котла – 80%. Необходимо вычислить требуемый объем закупки.

Найдем сечение одного брикета (вместе с отверстием) по формуле вычисления площади квадрата:

10 * 10 = 100 см².

Вычислим сечение отверстия по формуле площади круга:

π * 5 * 5 / 4 = 19.6 см².

Найдем площадь сечения, занятого опилками:

100 – 19.6 = 80.4 см².

Вычислим коэффициент заполнения:

k = 80.4 / 100 = 0.8.

Найдем массу одного кубометра:

m = 0.8 * 0.95 * 1000 = 760 кг.

Найдем теплотворность одного кубометра с учетом КПД котла:

760 * 4 * 80 / 100 = 2432 кКал.

Посчитаем необходимую энергию для отопления на весь зимний период (6 месяцев):

6 * 24 * 30 * 6 = 25920 кКал.

Найдем необходимой количество кубометров брикетированного топлива:

25920 / 2432 = 10.7 м³.

Если же брикеты продают по весу, то решение задачи значительно упрощается. Для определения достаточной массы топлива нужно всего лишь разделить необходимую энергию на теплотворность сырья:

25920 / 4 = 6480 кг.

Несколько практических советов по применению

Химический состав изготовленных промышленным способом брикетов идентичен дереву.

Если прессование проводилось на самостоятельно сделанном оборудовании, то добиться выделения лигнина в достаточном для связи опилок объеме проблематично.

Изготовленные промышленным способом брикеты визуально отличаются четкими формами и однородной структурой, которую можно разглядеть на торцевой части изделия

В этом случае к сырью добавляют вяжущее вещество, такое как глина или дешевый обойный клей. Такое топливо характерно повышенной зольностью. Его не следует использование в печах с извилистыми дымоходами, так как их гораздо чаще придется , чем при отоплении обычными дровами и углем.

Также повышенной зольностью обладает кора. Если ее использовали при изготовлении прессованного топлива, то это можно обнаружить по вкраплениям более темного цвета, чем у основной массы стружки или опилок.

Помимо “евродров” из опилок в продаже присутствуют прессованные брикеты из других горючих материалов:

• пыль от каменного и бурого угля;
• шелуха семечек подсолнуха;
• солома;
• торф.

Они обладают различной теплотворностью и зольностью. Производители обычно приводят эти данные, однако надо понимать, что они часто получены в “идеальных” условиях.

Очень часто дрова применяют как средство для создания температуры, при которой начнется процесс горения угля. Прессованные отходы горят дольше, чем дерево, но при этом менее интенсивно, поэтому их использование совместно с углем не оправдано.

Выводы и полезное видео по теме

Тестирование длительности горения топливного брикета на мангале:

Прессованный древесный материал обладает рядом свойств, которые позволяют ему конкурировать с дровами и углем, особенно при использовании их в современных экономичных котлах.

Выбор в пользу того или иного вида топлива зависит от сложившейся цены на рынке, а также от преимуществ и недостатков, которые есть у каждого варианта.

Сомневаетесь, стоит ли покупать евродрова вместо обычного твердого топлива? Задавайте вопросы нашим экспертам с указанием волнующих вас моментов — мы и другие посетители нашего сайта, использующие прессованное топливо для отопления дома, постараемся максимально прояснить спорные моменты.

Если вы пользуетесь опилками для обогрева своего коттеджа, напишите, пожалуйста, свое мнение на этот счет в блоке комментариев. Расскажите, насколько этот вид топлива оправдал ваши ожидания, выгодной ли оказалась его покупка конкретно для вас и вашей семьи?

Производители натяжных потолков — какой фирмы потолочное полотно лучше

Рассмотрим подробнее такую тему, как производители натяжных потолков. Существующее множество продуктов для обустройства натяжных потолочных конструкций неоспоримо свидетельствует о росте конкуренции между производителями ПВХ-пленки и тканевых полотен для натяжных покрытий, а какой из них лучше и надежнее, ответить можно только поближе познакомившись с предлагаемыми компаниями продуктами. Для составления наиболее полной картины о данном товаре и его изготовителе требуется не один день, проведенный в поисках, выяснениях и консультациях. В этой статье мы постараемся только лишь расставить некоторые информационные ориентиры, указывающие на то, чем должен отличаться качественный продукт для изготовления навесных поверхностей и какие компании уже подтвердили временем и качеством выпускаемой продукции свою надежность. Это необходимо, потому как наиболее часто волнуемыми при подборе навесных потолков являются вопросы о названиях фирм, о том какая из них лучше и какое полотно все-таки стоит выбрать?

Немного истории

Родиной появления современных натяжных потолков принято считать Западную Европу, где в 60-х годах прошлого века они получили наиболее широкое распространение. Хотя похожие конструкции с использованием тканей использовались еще в Древнем Риме и средневековой Армении, современный облик, натяжные конструкции приобрели сравнительно недавно. Европа и по сей день заслуженно остается законодателем мод на подвесные покрытия, постоянно совершенствуя технологии и качество материала.

Функциональные качества и надежность современных конструкций определяются целым рядом существенных факторов:

• качеством используемой ткани;
• качеством применяемых несущих профилей для сооружения каркаса;
• наличием приемлемых гарантийных условий предоставляемых производителем;
• гарантийным обслуживанием, обеспечиваемым монтажной организацией устанавливающей потолки.

Фирмы-производители

На отечественном рынке натяжных потолков очень хорошо обосновались компании-производители навесных покрытий из Германии, Бельгии, Италии и конечно же Франции. Изделия, предлагаемые поставщиками из этих стран, отличат не только превосходное качество, но и высокая стоимость. Если во главу угла поставлено желание не удивить кого-то дороговизной интерьера, а его аккуратностью, то вполне подойдут и недорогие товары для поверхностей китайского производства, конкурировать с которыми в плане цены, пожалуй, некому. Еще одну мощную и постоянно усиливающуюся группу производителей натяжных полотен представляют отечественные заводы и предприятия расположенные в ближнем зарубежье: Казахстане, Украине и Белоруссии.

Европейские фирмы

Опыт европейских компаний имеющих большую историю особенно ценен, так как, они используют самые новые научные разработки в области химии полимеров и последние технические достижения.

Далее кратко опишем несколько пользующихся хорошей репутацией производителей потолочных конструкций:

1. BARRISOL NORMALU — французский изготовитель. Компания, основана, как NORMALU SA в 1969 г. Занимает лидирующие позиции по производству натяжных изделий для потолка с применением гарпунного способа крепления. Первый натяжной потолок на предприятии был изготовлен еще в 1969 году. Появление бренда BARRISOL датируется 1975 г, с которого и начался рост постоянной популярности компании, вопреки тому, что она предлагает потребителю довольно узкий ряд товаров. На сегодня компания обладает более, чем 80-тью патентами, что свидетельствует о постоянном ее развитии и стремлении быть лидером по внедрению инноваций в области навесных конструкций. Недостатком для российских заказчиков является разве что, довольно продолжительный период выполнения заказа, составляющий около 1-го месяца. Также продукты компании отличает достаточно высокая цена, которая может быть на 15 % выше, нежели у других европейских предприятий.
2. EXTENZO — компания тоже родом из Франции. Появилась она в 1996 г. Основу ее деятельности вначале составляли лишь реализация, монтаж поверхностей и соответствующие сервисные услуги. Продукты компании EXTENZO неоднократно были высоко оценены на различных международных выставках и удостоены множества наград. Уровень качества производимой продукции относится к элит-классу. На сегодня компанию отличает то, что ее изделия можно устанавливать на расстоянии всего лишь несколько миллиметров от потолочного перекрытия, максимально сохраняя полезный объем помещения. Нужно отметить широту модельно ряда, и обилие стилистических предложений. В фирменном каталоге можно найти описание около 130 вариантов оформления потолка. Время выполнения заказа на доставку натяжного покрытия может варьироваться от 3 дней до 3-4 недель.
3. NEWMAT S.A.S. — как и две предыдущие, компания представляет Францию. Она существует уже около 24 лет, сформировав за это время очень мощную международную реализаторскую сеть. Согласно рейтинговым оценкам эта коммерческая организация занимает одно из первых мест по популярности среди производителей полотен. То, что изделия NEWMAT заслуживают внимания можно убедиться, обратившись к многочисленным снимкам. Технологии данного предприятия отличаются креативностью и новизной и способны удивлять любителей моды. Товар фирмы маркирован отметкой CE, подтверждающей европейское соответствие. В список предлагаемых NEWMAT вариантов декорирования поверхностей входят природные композиции, венецианская штукатурка, композиции под натуральное дерево и д.р. Специальная технология NEWGRAPHIC применяется для создания изображений на эластичном материале матовой фактуры. Срок гарантии на такие изделия достигает 10 лет.
4. PONGS TEXTIL — немецкий изготовитель натяжных покрытий, предлагающий и тканевые образцы, и пленочные покрытия из ПВХ. То, что предприятие производит и тот и другой вид продуктов выгодно отличает его о других серьезных производителей. Особой гордостью PONGS TEXTIL являются продукты под маркой Descor, состоящие из полиэстеровых волокон Trevira, пропитанных полиуретаном. Эти потолки отличаются хорошей огне — и влагостойкостью и пылеотталкивающими свойствами. Еще интересно то, что для монтажа Descor не нужна дорогостоящая тепловая пушка, а устанавливаются они так называемым «сухим» способом. Подобные полотна можно самостоятельно окрашивать в нужный цвет красками на акриловой основе около 10 раз.

Продукция китайского производства

О производителях натяжных покрытий из Китая можно писать много и разное, но наша цель состоит в том, чтобы понять насколько китайский натяжной потолок приемлем как продукт. В большинстве случаев наблюдается набор типичных трудностей с подобным товаром. Например, могут отсутствовать гарантийные документы, подтверждающие, что полотно изготовлено в соответствии с требованиями экологической безопасности и не представляет угрозы здоровью потребителя. Тогда покупатель может рассчитывать только на то, ему повезет.

При множественном наличии некачественного товара из Китая необходимо сказать, что есть много сравнительно недорогих, в сравнении с европейскими, продуктов из Поднебесной, отличающихся замечательными характеристиками. Нужно лишь убедиться, что они изготовлены не на подпольном заводе и на них имеются все необходимые документы.

Нечестные торговцы, пользуясь неосведомленностью покупателей, за товар из Европы выдают дешевые полотна китайского производства. Комплектуются же они каркасными системами, изготовленными в Европе. За такой «микс» потребитель платит как за первоклассное покрытие, абсолютно ничего не подозревая о мошеннической схеме. В случае проблем крайней оказывается именитый европейский производитель. Хотя если бы при осуществлении покупки были проверены все сертификационные документы, подобного обмана, возможно, удалось бы избежать.

На заметку: Полезно помнить о том, что приобретая натяжной потолок и заказывая его установку лучше сотрудничать с одной и той же организацией, потому, что тогда будет легче решать все технические вопросы.

На сегодня отечественные заводы-изготовители натяжных потолков существенно повысили уровень качества конечной продукции. Особенно выделим качество каркасных элементов. Достигнуть этого помогло использование высококачественного сырья, доставляемого из Европы.

Видео по теме

Натяжные потолки – лучшие фирмы-производители

Выбирая лучшие фирмы натяжных потолков, вы стремитесь приобрести отделочный материал высокого качества, благодаря которому сможете создать стильное решение. Такие полотна создадут привлекательную, монолитную и ровную поверхность, которая надежно скроет за собой все нюансы бетонного основания. Но важно не только то, материал какой фирмы вы выберете, но и то, с какими подрядчиками договоритесь о проведении работ. Ведь устанавливать вручную натяжные потолки нельзя – только лучшие фирмы способны справиться с требуемым объемом работ, а также посоветовать вам продукцию проверенных производителей.

 

Натяжные потолки – лучшие фирмы, выпускающие их, – это бренды европейского, российского и китайского происхождения. Каждая страна, выпускающая покрытия, обеспечивает свои особенности, эксплуатационные и дизайнерские свойства материалу.

Европейские компании

Лучшие фирмы по выпуску натяжных потолков в Европе находятся на территории Франции, Германии и Италии. Каждая их этих компаний обеспечивает безопасность эксплуатации, долговечность и практичность своих материалов. Естественно, за это придется платить довольно высокую цену, которая в случае с европейскими производителями вполне оправдана.

Европейские бренды стремятся не только к постоянному улучшению технических свойств полотен, но и к соблюдению модных интерьерных тенденций – фактура, оттенки полотен подбираются в зависимости от актуальных модных веяний. Выпускаются целые коллекции с комбинированными цветами, вставками. Также в производственные процессы постоянно внедряются какие-то инновации. Самое главное отличие лучших европейских фирм натяжных потолков – это соблюдение высочайших стандартов качества:

1. Франция. Эта страна первой начала выпускать натяжные полотна, и сегодня ее продукция является в своем роде эталоном. Основные характеристики таких полотен – экологическая чистота, долговечность, безупречное качество, разнообразие фактур. Французские полотна – самые дорогие на рынке, но цена на них – вполне справедлива, если учесть высокую степень безопасности материала и продолжительный период эксплуатации. Кроме того, компании Франции выпускают материалы в обширнейшей цветовой и фактурной гамме – здесь не составит труда подобрать пленку с матовой, сатиновой, глянцевой, замшевой или бархатной фактурой.
2. Германия. Немецкие полотна по качеству практически не уступают французским, но на рынке реализуются дешевле. Их отличительная особенность – широкая цветовая палитра, но небольшая ширина материала. Благо, современные технологии полимерной сварки позволяют соединять полотна практически без швов.
3. Италия. Здесь выпускаются пленки с эффектной фактурой и стильными расцветками, но в ограниченном ассортименте.

Важно, что европейские производители выпускают неширокую пленку – в зависимости от конкретной компании-производителя ширина материала будет колебаться в пределах 2-3 метров. Но ценителей европейского качества это никоим образом не останавливает. Кстати, компания Элит-Стайл может предложить вам роскошные фактурные полотна производства Германии и Франции.

Российские бренды

Российские бренды менее популярны на отечественном рынке, хотя качество их вполне достойное. Есть компании, самостоятельно производящие натяжные полотна, а есть те, кто использует для работы продукцию из Европы или Китая, а затем сваривают необходимые габариты полотен или наносят на них изображение посредством фотопечати.

Натяжные потолки из Китая

Не стоит удивляться, когда вы узнаете, что натяжные потолки лучшие фирмы есть и в Китае. Все уверения о некачественности китайской продукции – это не более чем своеобразный демпинг рынка, а еще попытка продать европейскую продукцию как можно дороже, отталкиваясь от “элитности” бренда. На самом же деле качество китайских натяжных полотен вполне достойное, а производственные мощности фабрик оснащены передовым высококлассным оборудованием. Для производства ПВХ-пленки в Китае используется безопасное сырье, так что альтернатива дорогостоящим производителям из Европы вполне достойная. И еще один момент – китайских полотен хватит, чтобы оформить даже габаритное помещение без швов, ведь ширина материала – 5 метров.

Так что при выборе не стоит выяснять, какая фирма натяжных потолков лучше – главное, обращайте внимание на документацию, подтверждающую соответствие и гигиеническую безопасность.

Вся правда про европейские производители натяжных потолков

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ?

На рынке производства отделочных работ существует ДВА ТИПА СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ натяжных потолков, таких как Китайские и Европейские.

Главной проблемой в выборе материала является то, что значительное большинство Российских фирм устанавливают ПВХ-потолки из китайских материалов, выдавая это за качественную Европу.

Про Европу

На сегодняшний день действующих Европейских Стран-производителей натяжных потолков всего ШЕСТЬ. Разделим их на два вида материалов — ПВХ потолки и Тканевые потолки:

ПВХ производители:

• Pongs (производство Германия)
• CTN (производство Франция)
• Renolit (производство Германия)
• Malpensa (производство Германия)
• Alkor Draka (производство Италия)
• Elbtal Plastics (производство Германия)

Тканевые производители:

• Descor (производство Германия)
• Clipso (производство Франция)
• Ceilstar by HEYTEX (производство Германия) новинка 2016 года

Это единственные изготовители Европейских фактур натяжных потолков. Прочих выдуманных названий Европейских производителей с НАНО, БИО и остальными волшебными свойствами, НЕ СУЩЕСТВУЕТ в природе.

Они выдуманы Российскими фирмами специально в целях рекламного хода, что бы увеличить продажи, так как у покупателей само слово «Китай» уже настораживает в силу сформировавшихся стереотипов. А ведь на деле продается дешевый заменитель в виде китайских натяжных потолков наивным клиентам. Так же производство ПОПУЛЯРНЫХ «Бельгийских» натяжных потолков располагается все в той же в Республике Китай. Даже по прибытию в Бельгию, продукция не сертифицируется для Европейских рынков. Поэтому будьте уверены что заказывая бельгийский потолок Вы получаете все тот же Китай.

ВАЖНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМИ И КИТАЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ?

Главнейшими отличительными чертами материалов из Европы являются жестокие экологические нормы. Употребление карбоновых кислот, тяжелые металлы солей и эфиров, называемые «Фталатом», запрещены в применении материалов для отделки в Европейских странах. В Китайской Республике и России наличие фталатов не тестируются. Тем самым в Европейских натяжных потолках фталатов вообще нету в составе полотна.

Фталаты – это соли (ортофталевой) кислоты. Употребляются для гибкости и прочности изделий из пластика. Наносящие ущерб самочувствию человека накопившись в организме. Причиной которой являются фталаты – это проблемы с дыхательными путями, гормональной системой, онкологией и бесплодия как у женщин так и мужчин.

Зачастую вред фталатов вызван свободным освобождением из натяжных потолков, и попадающих в воздушное пространство. И на сколько дольше вы пользуетесь этой вещью, тем больше фталатов оказываются в воздухе. Запомните, никакое Китайское предприятие, не прошло в Европе экологическую проверку и сертификацию.

ПО КАКИМ ФАКТОРАМ НЕРЕАЛЬНО ОТЛИЧИТЬ ЕВРОПУ ОТ КИТАЯ?

К несчастью Вас пытаются дезинформировать, когда предоставляют доказательства европейских материалов основываясь на:

1. Сертификаты – их можно скачать в интернете самостоятельно, они имеются в открытом доступе для всех. Так же компания может показать сертификат от одного материала, при этом установив другой.

2. Поджог – отличить горящий потолок китайской фирмы от горения европейской почти нереально. И вам так же могут преподнести «обыкновенное» китайское полотно выдав его за европейский материал, а как сравнение показать образец из бракованной партии быстровоспламеняющегося полотна. Возгорания этих материалов отличается существенно.

3. Экспертиза – никакой экспертизой у ПВХ-пленки невозможно определить страну производителя. Все что могут эксперты это проверить материал на соответствие всем требованиям международного качества.

Этот аргумент применяется в том случае, если установить Китайское полотно вместо Европейского.

Чтобы отличить Европу от Китая наши монтажники советуют обращать внимание на несколько факторов:

1. Отсутствие длительного едкого Запаха в помещении после установки натяжного потолка.

Едкий запах всегда присутствует у всех низкокачественных китайских материалов(матовый, сатиновый, лаковый). Например, насыщенность запахов Европейских материалов не должен превышать одного-двух баллов (еле заметный запах). У низкокачественного Китая он превышает 5-6 баллов (запах очень сильный, едкий) и держится месяцами. У Европейских потолков тоже присутствует запах, но этот запах еле заметный и обусловлен тем что в составе Европейского полотна имеется противопожарная добавка, которая при нагреве не дает полотну загореться — вот она как раз и пахнет, обычно требуется 1-2 дня что бы этот запах выветрился.

2. Насыщенность матовой или сатиновой фактуры.

Любой Европейский материал в сравнении с Китайским ощутимо отличается своей выраженной фактурой, толщиной пленки и насыщенностью белоснежного цвета.

2.1 Степень отражения света (подходит для глянцевого потолка)

В отличии от китайских глянцевых пленок, европейский лак имеет четко выраженное отражение с минимальным количеством еле видимых искажений (почти как зеркало). У Китайского же глянца в несколько раз хуже отражение поверхности, он имеет небольшие заломы, со временем все больше и больше видимых на потолке, особенно на цветных фактурах.

3. Наличие маркировки на полотнах (подходит только для потолков Pongs).

Требуйте установщиков показать маркировку в момент установки потолка, маркируется она через каждые 150-250 см по тыльной (наружной) стороне полотна, маркировка состоит из логотипа производителя и кода изделия. К сожалению не у всех европейских производителей присутствует данная маркировка, только один производитель бренда Pongs (Германия) использует эти степени защиты, поэтому советуем обращать внимание на наличие производственного гарантийного талона к потолку и печати контроля качества.

Только эти рекомендации в комплексе защитят Вас от приобретения низкокачественного китайского материала!

Обязательно получите профессиональные консультации от наших менеджеров компании Лидер и не гоняйтесь за дешевыми потолками, ведь скупой всегда платит дважды.

Марки натяжных потолков |

Внимание! Рынок натяжных потолков переполнен предложениями вымышленных (не существующих) натяжных потолков. Под видом этих марок продают материалы неизвестного происхождения. Такие материалы могут быть опасны для здоровья.

Специально для вас я подготовил список марок натяжных потолков, которые реально существуют.

Что бы не быть голословным, для каждой марки я прилагаю ссылку на официальный сайт производителя и свой комментарий.

Логотип

Название

Вэб-сайт

Мое мнение

CTN groupe
(Франция)

Узкие полотна. Дорого.

PONGS textil gmbh
(Германия)

По данным официальных дистрибьюторов PONGS пленка поступает в Россию, но с ноября месяца 2017г. прекращена ее маркировка. Отличить оригинальную пленку PONGS от китайской достоверно не представляется возможным. Будьте бдительны! Производство этой пленки осуществляется в Китае, по сути это пленка китайского производства.

DESCOR
PONGS textil gmbh
(Германия)

Марка тканевых полотен компании PONGS. Отличный материал, но с рядом ограничений. Дорого.

MSD
(Китай)

На данный момент это лучший материал на российском рынке. Недорого и качественно.

HALEAD
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd
(Китай)

Неплохой материал для эконом потолка. Уступает MSD по некоторым характеристикам.

ИВНИИПИК
(Россия)

Дешевый материал, один из самых экологически безопасных, но подводит ширина рулона и качество фактуры. На дачу самое то, для квартиры не рекомендую.

CLIPSO Productions SAS
(Франция)

Очень дорогой материал. Если сравнивать с аналогами, ни чем не лучше. Единственный плюс — водонепроницаемый.

RENOLIT profession
(Германия)

Диллерской сети в России с 2016г. не существует. Все предложения по установке натяжного потолка этой марки являются обманом.

AlKOR DRAKA
(Нидерланды)

Узкие полотна. Дорого. Проверять диллерство строго обязательно.

BARRISOL
(Франция)

Очень дорого (от 90 EURO/m²). В связи с огромным количеством манипуляций, диллерской сети в России больше не существует. Заказать натяжной потолок BARRISOL можно только через официальный сайт производителя. Все остальные предложения будут 100% обманом.

CHERUTTIST AG
(Швейцария)

Очень хороший материал, но есть альтернатива дешевле — DESCOR.

SEILSTAR
Heytex Bramsche GmbH
(Германия)

Не видел, не знаю, что это за «птица».

EXTENZO
— A.F.C.S.A.S.
(Франция)

Один из самых первых производителей натяжных потолков, пришедших на российский рынок. Крутяк, но дорого.

ALYOS
ALYOS technology SAS
(Франция)

Мне ничего неизвестно про эти потолки.

Подозрительные

Внимание! В этом списке представлены марки, которые вызывают подозрение. Разъяснения читайте в комментариях.

Логотип

Название

Вэб-сайт

Коментарий

SEF
(Франция)

Сайт не соответствует уровню компании. Почти отсутствует информация о производстве натяжных потолков.

ELBTAL PLASTICS
GmbH and Co. KG
(Германия)

На официальном сайте компании отсутствует информация о том, что они производят пленку для натяжных потолков.

Прекратившие существование

Внимание! В этом списке представлены марки натяжных потолков, которые реально существовали, но по разным причинам прекратили свое пребывание на российском рынке.

Логотип

Название

Вэб-сайт

Коментарий

POLYPLAST
PTMC corporate
(Бельгия)

Ушли с российского рынка 1 января 2016 года.

Казанский завод искусственных кож
(Россия)

Прекратили производство пленок для натяжных потолков в 2012 году.

MALPENSA S.R.L.
(Италия)

Информация на официальном сайте не актуальна. Скорее всего компания прекратила существование.

Если вы не нашли известную вам марку натяжных потолков в этой таблице, скорее всего её легитимное существование стремиться к нулю. Однако есть, хоть и небольшая, вероятность ошибки. Если такое произошло, прошу меня извинить.

В каталог

Рейтинг организаций по установке натяжных потолков

Если вы решили выполнить монтаж натяжного потолка, но не знаете, в какой компании заказать эту услугу, воспользуйтесь нашим сервисом. «Про Потолки» — это лучший в интернет-пространстве портал, созданный для тех, кто ищет полезную информацию, хочет узнать много интересного и нового, а главное – получить подробную информацию о деятельности фирм, специализирующихся на монтаже потолочных конструкций.

Достоверные отзывы из первых рук

На нашем портале зарегистрировалось уже более 100 компаний, с информацией о качестве работы которых вы можете познакомиться при помощи многокомпонентного рейтинга. В первую очередь мы размещаем данные о работе 10 лучших организаций, получивших максимум положительных отзывов от клиентов.

При необходимости вы можете выполнить поиск заинтересовавшей вас фирмы по конкретному критерию:

• Стоимости предоставляемых услуг;
• Качеству работ;
• Профессионализму персонала;
• Скорости реализации обязательств;
• Предоставлению гарантии и качеству выполнения гарантийных обязательств.

Также возможен анализ работы предприятий, выполняющих установку подвесных потолков по комплексу данных критериев. Общая результативность предоставленных услуг оценивается звездочками (от одной до пяти). Оценку работы компаний в нашем сервисе выполняют сами пользователи на основании личного опыта. При желании вы можете добавить в сервис данные об обслуживавшей вас организации.

Действуйте уверенно, пользуясь нашим рейтингом

Если вы увидели, что заинтересовавшая вас компания имеет низкие оценки – познакомьтесь с развернутыми отзывами, содержащими информацию о проблемах и недостатках сотрудничества с ней. Возможно, перечисленные минусы не будут иметь для вас значения, а возможно заставят выбрать более дорогие, но качественные услуги.

Впрочем, многие отзывы содержат и положительную информацию, которая также может быть полезна при выборе фирмы, с которой вы будете сотрудничать во время выполнения ремонта: наши пользователи размещают данные о технологиях, которые были использованы во время отделочных работ в их офисах и домах, особенностях их эксплуатации и т.д.

Расширить информацию о представленных в рейтинге организациях вы можете, прочитав их описания и перейдя по указанным ссылкам: так вы сможете связаться с консультантами и задать все интересующие вопросы.

«Про Потолки» — ваша уникальная возможность сделать ремонт быстро, качественно и недорого: мы поможем вам найти достойного доверия партнера и выбрать соответствующий вашим требованиям вид услуг.

 

Натяжные потолки: где обман, где правда — запись пользователя Надежда (id2124151) в сообществе Дизайн интерьера в категории Всё о полах , стенах, потолках и материалах для них

Еще раз привет всем. Вчера мой пост по ошибке удалили, возвращаю на место. Почитываю сообщество, вижу много обсуждений натяжных потолков и очень много заблуждений. Решила немного поделиться тут опытом, вдруг кому-то информация пригодится.  У меня муж потолочник, семь лет работает, из них уже больше пяти - на себя. Я ему немного помогаю в разных организационных моментах. Сразу говорю, никаких рекламных целей у меня нет, клиентов мужу не ищу, просто как почитаю, как монтажники людям лапшу вешают, обидно становится, мы тут честно работаем, а кто-то на обмане наживается. Итак, основные заблуждения и правда.
Европейские полотна лучше
Девочки, европейских полотен на рынке нет. Давно. Раньше были какие-то брендовые, Pongs, Malpensa и другие. Но их все тоже делали в Китае. Они были узкие (до 2,7 м) и воняли. Сейчас чаще всего все делают полотна из пятиметровой китайской пленки и довольны.
Многие монтажники и фирмы еще рассказывают сказки про какой-то фабричный Китай, кустарный Китай, сертификаты… Я вас умоляю. Никто там не смотрит, где их делают - на фабрике или в гараже. Сертификаты есть, положено в России их иметь. Но вы правда верите, что их нельзя в фотошопе нарисовать или за взятку купить? Мужу шутки ради как-то показывали европейские сертификаты на пленку, привезенную из Китая.
И что делать?
Честно, не знаю. Мы просто работаем с производствами, где качество устраивает. Качество пленки - это когда запах быстро выветриватеся и полос и дырок нет. А еще помимо качества самой пленки надо смотреть на качество приварки гарпуна и сварки швов (когда два разноцветных полотна, например, спаивают). Но тут только монтажники поймут. У опытных и честных монтажников контакты с производствами налажены, они знают, где дешевле, а где лучше. Мы берем только там, где уверены. Если производство начинает косячить - меняем поставщика. Выбираем только по отзывам коллег (да, мы дружим и просто общаемся с несколькими потолочниками и производствами, иначе никак).
Оговорка - иногда Европа все же есть
У нас в городе есть одно-единственное производство, замороченное всей этой Европой, качеством и сертификатами. Там реально можно до сих пор купить полотно, произведенное в Европе. По аховой цене со всеми недостатками. Но некоторые клиенты просят и берут. Выглядит оно действительно шикарно, но этот шов даже в маленькой комнате… В общем, дело вкуса. А еще у них действительно есть проверенный отличный Китай подороже и получше. И собственного производства фирменный гарпун. И сварку делают на станках Zemat, когда все новички покупают неопознанные китайские станки. Разумеется, потолки с этого производства будут дороже.
Мы всегда предлагаем клиентам два варианта - подешевле и покруче. Кому что нравится, то и берет.
Фирмы, что давно на рынке надежные
Фирмы-то давно работают, а их монтажники - третью неделю. Не всегда, но почти всегда. Набравшись опыта и научившись хорошо работать, монтажники уходят на самовыгул, а фирмы набирают новых по объявлению. Зарплаты там копеечные, поэтому сами понимаете, кто к вам приедет на монтаж. А еще в фирме концов не найдешь в случае проблем. Да и без проблем тоже. Заказ принимает менеджер, замер делает замерщик, на монтаж едет одна бригада, если накосячили - исправлять приедет другая. Как там они все между собой согласуются - непонятно. Кому жаловаться неясно. В общем, если обращаетесь в крупную фирму, узнайте хоть, что за монтажники у них, только не у менеджера или на сайте. Через знакомых или у замерщика. Или Фламп почитайте. Если есть умельцы - заключайте договор смело и просите именно эту бригаду.
Частные бригады надежнее
А-ха-ха. Эти вообще свалить могут в неизвестном направлении, телефон отключат и привет. Почему нам тогда верят? Так к нам по рекомендациям, в основном, приходят. У нас и ООО есть, все по закону, но никто ни разу не спросил про него. Так что если выбираете незнакомого частного мастера, берите хотя бы расписку. А лучше выбирайте по отзывам - это самый надежный вариант.
Безопасные баллоны безопасны
В это даже сами монтажники верят. Но на самом деле у них только одно преимущество - они легкие. И если у вас пятый этаж без лифта, монтажнику будет легче притащить баллон к вам. На этом плюсы заканчиваются. Потому что если не соблюдать технику безопасности и напустить полную комнату газа, он так же бахнет, ему все равно, в каком баллоне его привезли.
Если у монтажника перфоратор с пылесосом - грязи не будет. Можно ставить потолок на обои
Грязи будет мало, но гарантии сохранности чистоты обоев нет. А если стены у вас из красного кирпича, только дурак будет их сверлить через обои. Гарантия, что обои останутся чистыми - правильный порядок монтажа. Он такой, специально выделю: багет-обои-полотно-вставка. Иногда применяют такой: багет-полотно-обои-вставка. В принципе, если обои не маркие а стены не кирпичные, можно после обоев потолок ставить, особенно если вы поторопились или не знали и наклеили. Ну куда ж теперь деваться. Опытный монтажник не должен запачкать. Но риск есть.
Тканевый потолок экологичнее
Ткань - это полиэстер, пропитанный полиуретаном. То есть вообще не хлопок, такая же химия)) Но звучит не так страшно, как поливинлхлорид, не спорю.

Пока все, и так много настрочила. Если есть вопросы о потолках, задавайте, передам мужу или сама отвечу, если знаю. Хочу еще написать страшные истории, с какими муж сталкивался, когда его звали исправить чужие косяки, интересно кому-нибудь? Мне кажется, это поможет понять, за чем следить, когда потолок ставят. Дайте знать, если интересно. UPD В комментариях у удаленному посту просили написать, так что скоро будет пост. Он будет в моем дневнике, так как я не уверена, что такое подходит по формат сообщества.

Спасибо что дочитали, всем удачных ремонтов и красивых потолков! 

пленка на телефон отзывы

Сочетание синего и зеленого в интерьере

11 Ноября 2016

Очень длительное время — даже еще в конце прошлого века — зеленый и синий цвета считались не сочетаемыми. Ни в одежде, ни в интерьерах — вообще нигде.

 

Природная палитра

Но современные дизайнеры развеяли это консервативное представление и добились того, что теперь «сине-зеленое» и «зелено-голубое» получили признание заказчиков, стали считаться чуть ли не классикой и даже входят в число модных трендов.

Действительно, это сочетание вполне гармонично, ведь данные цвета — основа природной палитры: зеленый — цвет растений, синий — цвет неба и воды. И, кстати, сама природа, смешав эти два колера, создала цвет морской волны.

На цветовом круге оттенки синего и зеленого находятся рядом, то есть являются аналогичными. Их комбинация не контрастна и потому спокойна.

Сине-зеленые интерьеры создают ощущение  легкости, прохлады, свежести; они не раздражают, а наоборот — оказывают успокаивающее воздействие.

 

Читайте также:

Современные материалы для отделки стен ванной

Цветочные принты в интерьере: советы по использованию

Лучшие парочки

Возможно, что миф о несочетаемости зеленого и синего возник потому, что чаще всего пытались комбинировать эталонные цвета, которые вместе, действительно, смотрятся не лучшим образом.

Сегодня в арсенале дизайнеров — множество тончайших оттенков, и благодаря этому можно создать множество вполне гармоничных сочетаний. Вот лишь некоторые из них.

К эталонному зеленому и светло-зеленому более всего подойдут бирюзовые тона.

Пастельные зеленые оттенки  —  мяты и весенней зелени — гармонично смотрятся с классическим голубым.

Хорошими парами для изумрудного оттенка станут лазурные тона.

Салатный неплохо сочетается с бледно-синим.

Темно-синий стильно смотрится в композиции с фисташковым.

Можно попробовать создать и другие комбинации  оттенков синего и зеленого — благо, возможности компьютерной графики безмерно широки.

 

В гостиной

Сине-зеленые гостиные — прекрасное место для отдыха, размышлений и задушевной беседы.

Темные оттенки зеленого цвета будут уместны в гостиной, в оформлении которой доминирует глубокий темно-синий цвет.

На фоне холодноватых темно-синих стен будет эффектно смотреться мебель теплого цитрусово-зеленого оттенка.

В сине-зеленых гостиных в качестве акцентов можно добавить элементы желтого цвета, ведь желтый родственен им: смешение желтого и синего цветов дают фисташковый оттенок.

Если в гостиной преобладают зеленые тона, то предметы синего цвета в них лучше размещать в сочетании с белым, светло-бежевым либо оттенками ванили.

Оттенки зеленого и синего — одновременно — можно использовать и в качестве акцентов в гостиной, основным цветом которой является белый, сероватый или бежевый. Это же правило применимо к интерьерам кухонь и ванных комнат.

Читайте также:

Этнические стили в интерьере: от Франции до Марокко

Детская комната: особые требования к дизайну

В кухне

Вы страстно хотите похудеть? Вы не знаете, как умерить свой аппетит? Тогда хороший вариант для вас — кухня-столовая, в интерьере которой зеленый цвет сочетается с синим или голубым. Эти цвета способствуют снижению аппетита вообще и тяги к сладкому, в частности.

Если ваша кухня небольших размеров, выберите композицию оливкового оттенка и приглушенного синего тона. Помещение станет визуально более просторным, но не потеряет уюта.

Сине-зеленая кухня располагает к спокойствию и умиротворению. Для создания подобной обстановки холодные, неяркие оттенки зеленого сочетают с приглушенными синими тонами.

Но если вам нужна в кухне жизнерадостная атмосфера, выберите сочетание желто-зеленых оттенков  с бирюзовым или цветом морской волны.

Хотите оформить кухню в деревенском духе? Опять же вам на помощь придет композиция  синего и зеленого, каждый из которых, кстати, прекрасно сочетаются с деревянной мебелью в стиле кантри.

 

В ванной комнате

Прекрасный вариант — при основном светлом фоне ванной комнаты (белом, бежевом) зеленые и синие акценты: ванна, раковина, аксессуары, напольная плитка.

Зеленая ванна будет неплохо смотреться на фоне синих стен.

В ванной комнате можно смело комбинировать яркие зеленый и синий оттенки. Например, неоново-зеленая облицовочная плитка на стенах — и ванна, облицованная ярко-синей или ультрамариновой плиткой. А на полу — плитка этих же двух цветов: на зеленом фоне узкие синие полосы.

В общем, ванная комната — подходящее место для тех, кто любит смелые эксперименты с цветовыми композициями.

 

Читайте также:

3D панели: объемные эффекты в интерьере

Дизайн интерьера дома: неоклассика в тренде

Сочетание зеленого с голубым и синим

Сочетание зеленого с голубым и синим долгое время считалось более чем спорным. Особенно в тех случаях, когда дело касалось одежды. У англичан даже была поговорка: «Blue and green only on the queen». Только королеве позволительно пренебрегать негласными правилами и носить зеленое с синим. Еще 10-20 лет назад британские мамочки осуждали взрослых дочерей, надевающих, к примеру, синие джинсы с зеленой футболкой. Согласно «народному» цветовому этикету, зеленое и синее можно было объединять только в присутствии цвета-посредника, находящегося между ними. Например, те же синие джинсы стоило надеть с белой футболкой и, при большом желании, повязать зеленый шарфик. При оформлении интерьеров придерживались тех же принципов и по большей части старались избегать этой комбинации.

Однако стараниями современных дизайнеров «цветофобии» практически изжили себя. Даже неожиданные цветовые сочетания вызывают теперь не скептицизм, а интерес. Комбинация зеленого с голубым и синим, выйдя из разряда спорных, приобрела статус классической и даже вошла в моду.

На самом деле, это очень гармоничная пара. Если мы посмотрим на цветовой круг, то увидим, что оттенки синего и зеленого располагаются по соседству. Цвета, находящиеся рядом, называют аналогичными. Их сочетание является неконтрастным, а потому спокойным.

Работают здесь и ассоциации. Зеленый — цвет земли, синий — неба. Это природная палитра. Она наделяет помещение свежестью, легкостью, прохладой.

Сине-зеленые интерьеры оказывают положительное влияние на большинство людей: они не раздражают, не утомляют, не стимулируют кровообращение и обмен веществ. Наоборот, успокаивают, охлаждают, примиряют.

Зеленый с голубым и синим: место применения

Сочетание синего и голубого с зеленым — просто находка для кухни-столовой, хозяева которой борются с лишним весом. Эти цвета снижают аппетит и гасят потребность в сладком.

Хорош сине-зеленый тандем и для спальни, поскольку он способствует релаксации и, как следствие, быстрому засыпанию.

Голубой с зеленым — универсальная цветовая схема для детской комнаты. Эта гамма одинаково подходит и для мальчиковых, и для девичьих покоев. Если у брата и сестры общая комната, ее оформление в зелено-голубых тонах станет удачным решением.

Зелено-голубые и зелено-синие гостиные располагают к отдыху и спокойной беседе. Если хозяева любят принимать гостей, веселиться, устраивать вечеринки и совместные игры, лучше предпочесть другие цвета.

Сочетание оттенков зеленого и синего: как подобрать пару?

Эталонный зеленый лучше всего ладит с бирюзовыми тонами.

Под каждым верхним цветом расположена идеальная для него пара

Салатовый наиболее удачно взаимодействует с бледно-синим и зелено-голубым (электрик, аквамарин).

Пастельные оттенки зеленого, такие как мятный или весенняя зелень, идеально гармонируют с классическим голубым.

Бледно-зеленый раскрывается рядом с бирюзой.

В пару к изумрудному стоит выбрать лазурные и небесные тона.

Травяной хорошо комбинируется с «грязноватой» или «пыльной» бирюзой.

Конечно, стоит попробовать скомпоновать и другие оттенки синего и зеленого — всегда есть вероятность найти необычайно красивое, чувственное сочетание.

Комбинация зеленого с голубым и синим: как применять?

1. Один цвет основной, второй акцентный. Эта схема обычно включает в себя и цвет-посредник, выполняющий функцию основного или вторичного. Пример 1: зеленый — основной, бежевый — вторичный, голубой — акцентный. Пример 2: белый — основной, голубой — вторичный, зеленый — акцентный. Данная схема универсальна и подойдет для любых помещений.

2. Равноправие. Оба цвета могут быть использованы практически равномерно, являясь основными. Однако при такой схеме помещение получается довольно холодным, а если тона темноваты, то и мрачным. Применять этот цветовой план лучше в спальнях и в детских (в комнате ребенка важно, чтобы палитра была достаточно светлой).

3. Оба цвета акцентные. Эта схема сейчас в моде и весьма востребована для оформления современных интерьеров. Основным цветом здесь являются белый, светло-серый или светло-бежевый. Вторичным — бежевый, серый, венге, черный и т.п. Одним словом, основная палитра таких интерьеров — нейтральная. Оттенки голубого, синего и зеленого используются в акцентах. Хотя цвет вводится довольно скупо, он все равно способен распространить свое влияние, привнеся в интерьер легкость, свежесть и прохладу. С зелеными, голубыми и синими акцентами помещение оживляется и приобретает яркость, но остается спокойным и лаконичным.

Смотрите ещё:

Как подобрать цвет столешницы для кухонного гарнитура?

Красные шторы в интерьере

Коралловый цвет в интерьере

Разноцветный интерьер: стильное буйство красок

Комбинированная покраска стен в два и более цвета

Сочетание зеленого и синего: колористика, мода, интерьер

На пике популярности сегодня — сочетание несочетаемого, даже самые смелые и яркие цвета не пугают любителей поэкспериментировать. Новшества воспринимают скорее с интересом, чем с удивлением. Сочетание синего и зеленого до недавнего времени считалось не только безвкусным, но и абсолютно невозможным. Этому правилу подчинялась мода в одежде, дизайне интерьера и архитектуре. Однако сегодня, наоборот, доказано, что этот тандем его оттенков умиротворяет и настраивает на творческий лад.

Вдохновение от природы

К 21 веку консервативное мнение наших предков было развеяно. Ведь это решение не только нечто новенькое, это классические гармоничные цветовые сочетания любого пейзажа, где присутствуют небо, вода и растения. Смешанные синий и зеленый — это всем нам известный цвет морской волны. На диаграмме колеров эти оттенки являются аналогичными, они расположены рядом. Именно поэтому сочетание зеленого и синего — это спокойная не контрастная связь, которая открывает широчайшее поле для экспериментов.

Почему же тогда вышло так, что долгое время матери запрещали своим дочерям надевать голубые джинсы вместе с зеленой футболкой? Да и по сей день модные стилисты не рекомендуют такое сочетание. Обратите внимание на то, что раньше в арсенале каждого дизайнера были лишь эталонные цвета, не уходящие в оттенки, которые действительно режут взгляд. Сегодня же мы всегда можем поиграть с яркостью и приглушенностью, что дарит нам уникальную возможность создавать приятные и оригинальные сочетания зеленого и синего.

Значение цветов и их комбинации

Зеленый цвет в колористике характеризуется множеством элементов воздействия на человека. Однако по большей части — это цвет, объединяющий нас с природой, символизирующий нежность, свежесть, безмятежное спокойствие зеленых долин. Принято считать, что именно он приводит к гармонии, снимает злобу, скованность и нервозность. Не рекомендуется воздействие этого цвета на подсознание, когда необходимо быстро принимать решения. Ведь он расслабляет.

Синий цвет считается очень насыщенным и холодным. Он тяжелый, строгий, но в то же самое время символизирует чистоту, таинственность и глубину космоса. Первое чувство, внушаемое этим цветом, — настороженность. Однако его физиологическое воздействие также освобождает от тревог, страхов, способствует развитию внутреннего спокойствия и самосовершенствования.

Сочетание цветов синего и зеленого — вечности и безмятежности — могут быть самыми неожиданными и прекрасными. С ними стоит познакомиться поближе и не бояться допускать этот тандем в свою жизнь. В первую очередь вам помогут отнюдь не теоретические знания колористики. Для начала стоит освоиться с графическими редакторами и естественными примерами из жизни, которые откроют для ваших глаз гармоничные комбинации цветов. Сочетание цветов с сине-зеленым или любым другим тоном откроются для вас совершенно с другой стороны. Именно тогда вы обнаружите, что не случайно уже существуют диаграммы, в которых распределены идеальные пары оттенков. Под каждым верхним цветом таких диаграмм расположены подходящие для него другие оттенки.

Секреты сочетания

Сегодня нам известны все оттенки и цвета, с которыми лишь стоит научиться обращаться. Специально для вас, чтобы не ломать голову над тем, какую комбинацию лучше всего подобрать, были составлены примерные пары для сочетания синего и зеленого:

1. Классический голубой — приглушенные, пыльные оттенки (мята и весенняя зелень).
2. Бирюзовый — эталонный зеленый и светло-зеленый.
3. Лазурь — изумрудные оттенки.
4. Бледно-синий — салатный цвет.
5. Темно-синий — бледные оттенки и фисташка.

Это основные сочетания, которые всегда остаются в силе и признаются всеми. Однако не останавливайтесь перед экспериментами и самыми смелыми комбинациями. Если планируете обновить свой гардероб или интерьер помещения, вам всегда помогут приложения и программы компьютерной графики, где всегда можно оценить визуальную составляющую того или иного сочетания.

Где применить синий с зеленым

Дадим несколько советов, где такая комбинация будет уместна:

1. Кухня. Это сочетание умиротворяюще воздействует на подсознание. Также усмиряет аппетит тех, кто стремиться следить за фигурой.
2. Спальня. По той же причине успокаивающего воздействия этого микса на психику человека рекомендуется применять оттенки синего и зеленого в местах отдыха.
3. Детская комната. Эти цвета универсальны и вместе не несут гендерного акцентирования. Это станет прекрасным решением, если в детской живут брат и сестра.
4. Гостиная. Если ваша гостиная — место для спокойных и задушевных бесед, а не постоянных вечеринок и шумных компаний, ее дизайн стоит продумывать с добавлением этого сочетания.

Волшебство на кухне

Для этого помещения рекомендованы такие цвета, которые не стимулируют аппетит, однако располагают к спокойному и размеренному быту. Именно поэтому вам стоит задуматься о композиции оттенков синего и зеленого, если вы хотите сформировать более спокойное отношение к приему пищи, визуально расширить пространство. Так же можно создать стиль кантри, применив оливковые оттенки и приглушенный синий цвет, или жизнерадостную солнечную обстановку в желто-зеленых тонах с бирюзой и цветом морской волны.

Эксперименты для ванной

Сочетание синего и зеленого в интерьере ванной комнаты приблизит вас к умиротворению и единению с природой. Такая комбинация подойдет как в доминирующем цвете, так и в акцентном. Если вы решили оформить ванную в светлых тонах, но хочется чего-то более интересного, прекрасным вариантом станет сочетание синего, зеленого и красного в качестве акцента. Колеры можно использовать в аксессуарах, вкраплениях на плитке, ванной и раковине. Не бойтесь экспериментировать. Ванная комната — идеальное поле для смелых цветовых сочетаний.

Здесь вы можете комбинировать яркие оттенки синего, зеленого и красного, которые не будут резать глаз, а только поднимать ваше настроение во время водных процедур.

Сочетание голубого и зеленого — дизайн интерьера

Сочетание голубого и зеленого – отличное сочетание для светлой гостиной, спальни и детской комнаты. Сегодня мы посмотрим, как работает сочетание голубого и зеленого в интерьере.

Голубой и светло-синий цвета хорошо сочетаются с чистыми, светлыми и насыщенными оттенками зеленого – как правило, из фруктовой палитры.

На первом фото – насыщенный голубой сочетается с фисташковым (это каноническое сочетание в западном современном дизайне).

_____________________

На фото справа – светло-синий сочетается с цветом киви – светлым своеобразным зеленым цветов, не холодным и не теплым.

Фруктовые зеленые оттенки прекрасно сочетаются с голубым и синим. На фото внизу слева – стены гостиной очень светлого фисташкового цвета, потолок светло-голубого, диван темно-оливкового, а стул темно-голубого. На фото внизу справа светло-синий сочетается с темно-фисташковым.

Белый цвет – отличное дополнение или фон к интерьерам, построенным на сочетании голубого и зеленого. Но тут есть одна тонкость. Сравните две картинки:

На фото слева использованы чистые и яркие цвета из летней палитры – ярко-голубой, травяной зеленый (кайма подушек) и цвет молодой листвы (узор на кресле). И все это на белом фоне выглядит ярко и весело. На фото справа в интерьере использованы более темный и приглушенный голубой в сочетании с фисташковым, но дополнено это сочетание не только белым цветом, но и серым и коричневым. В результате интерьер на фото справа выглядит намного менее сочно.

Итак, первое правило использования в интерьере голубого и зеленого:

— белый фон и белые акценты очень освежают сочетание голубого и зеленого, а серый и коричневый – очень приглушают

Строя интерьер на сочетании голубого и зеленого, выбирайте чистые оттенки и голубого, и синего, и зеленого цветов – это беспроигрышный вариант, если вам нужна светлая и “звонкая” комната.

На фото справа – светло-голубые стены, светло-синий диван и яркие акценты цвета молодой листвы делают всю комнату очень свежей. Это отличная база для детской.

Белый цвет особенно важен, если вы используете достаточно темные оттенки зеленого и голубого или синего. Сравните две картинки:

Интерьер на фото слева имеет белые включения и выглядит намного свежее и светлее, чем интерьер на фото справа. Если вы не ставите себе задачу создать именно темный интерьер, то белый цвет становится просто необходим.

Обратите внимание, что вы можете использовать в качестве зеленых акцентов не только интерьерные объекты, но и комнатные растения.

На фото слева вы видите отличный пример, как зеленые листья оживляют и добавляют тепла прекрасному бело-голубому интерьеру. Возьмите этот прием на заметку!

Покажу вам совершенно чумовой интерьер на базе голубого цвета и цвета лайма:

В этом интерьере использован чистый и насыщенный голубой цвет из летней палитры и дополнен белым цветом и охрой из осенней палитры. Из осенней же палитры – светло-коричневый ореховый цвет деревянной мебели. Но, конечно, все наше внимание привлекают голубые и зеленые элементы.

Конечно, этот интерьер заметно “переслащен” – тут тебе и узорчатая кайма по чехлу дивана и шторам, фестоны на подушках, и узорчатая ткань, и цветочки-свечечки, – но работа с цветом – выше всяких похвал. Цвета распределены очень грамотно, ни один из них не бьет в глаза, не утомляет, общее впечатление – очень позитивная комната. Заметьте, как пол цвета охры снижает активность яркого зеленого оттенка.

Еще две палитры, активно используемые в интерьерах, это пастельная палитра (фото слева) и цвета воды (фото справа).

_________________
Обратите внимание на фото справа, что светло-изумрудный оттенок в сочетании с синим способен сделать ванную комнату жутко холодной – поэтому стены покрашены в светлый ванильный цвет, чтобы он “повысил температуру” в ванной комнате.

Сочетание пастельных оттенков голубого и зеленого, как на фото ниже, очень спокойное и мягкое, вы можете использовать эти цвета в любом количестве, добавляя белый цвет в качестве третьего базового и яркие цвета в качестве акцентных.

___________________

Давайте остановимся на вопросе ярких цветов немного подробнее. Ниже вы видите два неудачных примера использования ярких акцентов.

Интерьер на фото слева проблематичен, во-первых, тем, что в сочетании с приглушенным темно-голубым использованы разные оттенки зеленого цвета – ковер цвета мха, постельное белье болотного цвета, стул фисташковый, а лампа цвета молодой листвы. Такой разнобой зеленых оттенков из разных палитр дает ощущение недоработанности интерьера. Во-вторых, покрывало ярко-голубого цвета из броской палитры здесь вообще лишнее.

На фото справа – базовым цветом этого интерьера является светло-синий, и его совершенно незачем было дополнять покрывалом цвета синий электрик. Кроме того, красные и фиолетовые акценты не дружат между собой. Ковер с включениями яркой бирюзы вообще нелеп.

Итак, второе правило использования голубого и зеленого в интерьере:

— не используйте цвета из разных палитр – если вы взяли в качестве базового зеленый цвет из фруктовой палитры, не надо добавлять зеленый из осенней палитры; то же и с голубым – если взяли голубой из летней палитры, то броский голубой будет уже лишним

Например, если вы берете ярко-ярко-голубой цвет, дополняйте его столь же ярким зеленым, и картинка получится, конечно, очень яркой, но все равно гармоничной, как на фото слева.

Достичь гармонии, сочетая яркие голубые и зеленые оттенков из летней и броской палитры, вполне можно, но надо действовать аккуратно. Вы, наверное, уже знаете, что палитры это сложные, работать с яркими цветами в интерьере надо уметь.

Например, не надо сочетать яркие цвета на фоновых поверхностях, как это сделано на фото справа. Здесь ярко-голубой сочетается с ярко-фисташковым, как и на предыдущем фото, но ощущения жизнерадостности и энергии не возникает, так как “куски” цвета слишком большие, они не дают игры и свежести интерьеру, а только утомляют.

Такое решение – использовать летние и броские цвета на фоновых поверхностях в детской комнате – одно из самых худших, избегайте этой ошибки и используйте эти яркие цвета для аксессуаров.

Если же вы твердо решили сделать комнату яркой, то, во-первых, пусть это будет не детская комната, во-вторых, добиться такого эффекта, как на фото слева – чтобы было ярко и весело, но при этом не резало глаза, – довольно трудно. Основная задача – подобрать цвета одинаковой яркости так, чтобы ни один из цветов не пропадал на фоне другого.

Кроме того, плоскость яркой стены надо обязательно дробить, как это сделано на фото справа, и чем этот интерьер и отличается кардинально от предыдущего.

Ярквя стена не должна остаться пустой – вешайте картины (тоже яркие), зеркала, полки и другой декор стен.

Сочетание голубого и зеленого очень и очень толерантно к множеству акцентных цветов. Какие цвета это могут быть?

Например, спокойный интерьер, как на фото справа, в котором использованы кремовый, светло-сиреневый и вишнево-коричневый цвета, можно хулигански дополнить акцентами в ярком яблочно-зеленом и голубом цвете, как стулья на фото справа. Выглядит непривычно и экстравагантно, но – хорошо.

Итак, яркие зеленые и голубые акценты можно вводить в спокойный интерьер, построенный на кремовых, пастельных сиреневых, коричневых и охровых цветах – будет хорошо. Эксперимент с вишнево-коричневым, как на этом фото, честно скажу, – рискован.

Если у вас вишневая или темно-бордовая мебель и вы хотите добавить сочетание голубого и зеленого, используйте теплые оттенки зеленого, как на фото ниже.

Универсальный вариант – золотисто-медовая и светло-желтая мебель, как на фото ниже. Она подходит ко всем оттенкам голубого, синего и зеленого.

Лучшие партнеры для сочетания голубого или синего с зеленым – желтый и оранжевый.

Сочетание голубого и зеленого здорово играет, когда в интерьере присутствует оранжевый и/или желтый цвет, как вы можете видеть на фото выше.

Но есть одна вещь, которой вам надо строго избегать и которую вы видите на фото справа. Это сочетание крайне не любит включения черного цвета. Посмотрите, как черные акценты грубят и портят этот симпатичный интерьер, мысленно уберите их, и вы увидите разницу.

____________________

— не включайте в интерьер, где использовано сочетание голубого, желтого и зеленого, черный цвет

Если вы используете холодные зеленые и голубые оттенки из палитры цветов воды, дополняйте их столь же холодными оттенками розового и сиреневого цветов, как на фото справа. Розовый цвет вообще идеальный акцент для этого сочетания.

___________

Интерьер, в котором доминирует спокойный зеленый цвет, прекрасно дополняется кремовым цветом, как на фото слева.

Итак, четвертое правило для сочетания голубого и зеленого в интерьере:

— чистые оттенки голубого, синего и зеленого цвета прекрасно дополняются кремовым, желтым, оранжевым, розовым, сиреневым и синим цветом

Сочетание голубого и зеленого – прекрасное решение для украшения стола, оно выглядит очень свежим и весенним, и прекрасно подходит для пасхального или свадебного стола:

Надеюсь, эта статья была вам полезна – если это так, нажмите кнопку “+1″, “мне нравится” или иконку вашей социальной сети. Спасибо!

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками от грунтовых вод проникающая внутренняя: устройство изнутри | смеси для гидроизоляции подвалов в частном доме

Многие владельцы домов и капитальных гаражей с подвалами сталкиваются с проблемой сырости, грунтовых и паводковых вод, заливающих подвал. Если подобное происходит и в вашем подвале – значит, при его строительстве не была выполнена качественная наружная гидроизоляция. В этой статье мы рассмотрим, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри и какие материалы нужны для решения данной задачи.

Гидроизоляция подвала дома: для чего она необходима?

Помимо тех неудобств, с которыми сталкивается владелец затопленного водой подвала (невозможность спуститься в подвал и хранить в нем что-либо), отсутствие или недостаточность гидроизоляции имеет куда более серьезные последствия:

• влага наносит ущерб опорным конструкциям построек, вызывает коррозию металлических элементов, происходит постепенное разрушение стен фундамента. Пока не выполнена гидроизоляция подвала, надежность и долговечность всего дома находится под угрозой.
• в сыром подвале развиваются плесень и грибок, портящие продукты и опасные для организма человека. В таком помещении нельзя хранить овощи.
• затопляемый подвал невозможно использовать в качестве дополнительного помещения дома (в качестве спортзала, мастерской или прачечной): отделка, техника, вещи могут быть повреждены водой.
• насекомые, неприятный запах – это также последствия постоянной сырости в подвале.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Самое верное и надежное решение – заниматься гидроизоляцией еще на этапе строительства дома. Наружная гидроизоляция является самой долговечной и прочной защитой дома от грунтовых вод, влаги и сырости. Но если эта работа не была выполнена при строительстве, либо гидроизоляция пришла в негодность, есть два варианта. Первый — освободить фундамент снаружи и заново построить гидроизоляционный слой. Наружная гидроизоляция подвала в частном доме, который уже построен и эксплуатируется, — серьезная работа, очень сложная, затратная и не всегда возможная в силу близости дома к другим постройкам.

Второй способ — гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и сырости. Внутренняя изоляция не требует земляных работ. Современные материалы обеспечивают надежную защиту от влаги, они долго служат и просты в применении. Если в вашем доме есть подвал, гидроизоляция своими руками – вполне выполнимая задача.

Выбор вида гидроизоляции зависит от проблем, с которыми вы сталкиваетесь при его эксплуатации. От чего вам нужно защитить ваш подвал?

1. Защиту от грунтовых вод обеспечит противонапорная гидроизоляция. Они необходима в тех случаях, если грунтовые воды находятся выше уровня пола и даже стен подвала. Ранее считалось, что данный вид гидроизоляции возможен только снаружи конструкций фундамента. Защитить уже построенные подвалы от грунтовых вод изнутри было практически невозможно из-за отрицательного давления воды снаружи – на отрыв материалов от стен. Сегодня на рынке представлены смеси для гидроизоляции подвалов, позволяющие решить эту проблему. Так, состав Sika® TopSeal-107 подходит для защиты даже от отрицательного давления воды, поэтому его применение возможно как для наружной, так и для внутренней гидроизоляции подвала от грунтовых вод.
2. Уровень грунтовых вод низкий, и вы не сталкиваетесь с его сезонным поднятием? В этом случае нужна безнапорная гидроизоляция, чтобы защитить подвал от влаги после обильных осадков или паводков. Для этого необходима обработка стен и пола подвала изнутри специальными материалами.
3. Влага проникает в подвал также и по капиллярам в стенах и полу. Для защиты от сырости применяется противокапиллярная проникающая гидроизоляция подвала изнутри.

Гидроизоляция подвалов: материалы

На рынке сегодня представлены различные виды гидроизоляционных материалов. Практически все они пригодны для внутренне обработки подвалов, но различаются способами нанесения, типом воздействия на материалы стен и пола, а также сроком службы. Смеси для гидроизоляции делятся на проникающие и обмазочные.

1. Проникающая гидроизоляция подвала предполагает обработку стен и пола специальными составами, которые проникают глубоко в структуру бетона и заполняют в нем капилляры и трещины. Такие смеси, как правило, применяются только по бетонным поверхностям. Некоторая сложность в их использовании заключается в подготовке бетона: он должен быть мокрым, капилляры – открытыми для наилучшего проникновения смеси. Для этого может потребоваться специальная техника.
   Не стоит рассчитывать на то, что проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод полностью защитит помещение от затопления. Наилучший результат можно получить, сочетая этот вид гидроизоляции с обмазочными смесями. Такое двухслойное покрытие — оптимальная вертикальная гидроизоляция стен подвала и надежная защита пола от воды.
2. Обмазочные материалы весьма разнообразны и различны по составу: смесь может битумной, битумно-полимерной, полимерной и полимерцементной. К последнему упомянутому нами виду относится состав Sika® TopSeal-107, производимый в России международным концерном Sika. Эта гидроизоляция на цементно-полимерной основе может применяться при внутренних и наружных работах. Как уже говорилось выше, Sika® TopSeal-107 рассчитан и на отрицательное давление воды «на отрыв», что позволяет применять его для защиты подвала изнутри даже от высокого уровня грунтовых вод. К другим преимуществам материала относятся:
   • его универсальность. Состав работает на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях, то есть практически не имеет ограничений по применению.
   • надежная герметизация трещин, пор и пустот в основании, на которое наносится состав.
   • защита бетона (кирпича, камня) от воздействия мороза, перепадов температур и агрессивных солей. Также смесь не вызывает коррозии арматуры.
   • любая отделка после высыхания. Поверх гидроизоляции Sika можно наносить краску, укладывать плитку, применять другие отделочные материалы.
   • безопасность. Гидроизоляция стен подвала, его пола с помощью Sika® TopSeal-107 безопасна для организма. В отличие от токсичных составов, смесь Sika не выделяет вредных веществ, подходит даже для поверхностей, контактирующих с питьевой водой. В подвале, обработанном Sika® TopSeal-107, можно хранить овощи, обустраивать игровые комнаты и т д.

Гидроизоляция подвалов изнутри своими руками

Внутреннюю гидроизоляцию подвала можно проводить в любое время года, за исключением тех сезонных периодов, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола и проникают в подвал.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала? С помощью материалов Sika эту задачу может выполнить любой домашний мастер за сравнительно короткое время. Компоненты смеси Sika® TopSeal-107 легко смешиваются, а консистенцию состава можно регулировать в зависимости от удобного вам вида нанесения: производитель допускает нанесение кистью или шпателем.

Гидроизоляция стен подвала изнутри материалами Sika требует предварительной очистки поверхностей от пыли, масел, слабо держащихся частиц. Пористым основаниям необходимо смачивание. Гидроизоляция пола подвала предполагает предварительное усиление в углах и стыках: для этого можно применить полимер-каучуковую ленту Sika® SealTape-S. Для качественной гидроизоляции необходимо нанести смесь в два слоя, третий слой может понадобиться в зонах с высокой инфильтрацией воды.

Внутренняя гидроизоляция подвала дома – важная и необходимая работа, которую можно выполнить на любом этапе строительства дома и даже когда он уже эксплуатируется. Сырой подвал – угроза безопасности всей конструкции дома, поэтому решать проблему нужно сегодня, не дожидаясь серьезных последствий. Надежные и простые в использовании материалы для гидроизоляции подвала изнутри от Sika помогут вам сделать подвал сухим, а его использование – комфортным на долгие годы.

sikahome.ru

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод своими руками

 

Когда происходит подтопление грунтовыми или талыми водами подвального помещения в нем начинают развиваться плесень, появляется запах сырости или даже скапливается вода. Также это ведет к разрушению строительной конструкции фундамента и стен, и в дальнейшем к гибели дома (зданий).

Вот почему важно проводить качественную гидроизоляцию подвального помещения строений. Обычно эти работы планируются уже на стадии проектирования, но если по каким-либо причинам эти работы не были произведены, то гидроизоляцию можно произвести и любое другое время. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод – важнейшая процедура.

Как проводится гидроизоляция погреба от грунтовых вод? Как правильно сделать гидроизоляцию подвала? В данной статье будет рассказываться, как проводится гидроизоляция подвала в доме.

Внутренняя гидроизоляция подвальных помещений

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри? Сначала обращается внимание на соединения пола со стенами и стен с потолком. Затем на швы бетонных перекрытий по линиям опалубки. Также особого внимания заслуживают места прокладки водопровода, канализации, электрического кабеля и других коммуникационных линий. Не следует забывать о трещинах и разломах, образовавшихся при естественных усадочных процессах. Все это включает внутренняя гидроизоляция подвала.

Виды гидроизоляции

Бывают два вида:

• вертикальная изоляция;
• горизонтальная изоляция.

Вертикальная гидроизоляция стен из шлакоблоков подвала от излишней влаги применяется в случае, когда уровень вод в грунте совпадает с уровнем, на котором установлены стены подвального помещения. Материал для гидроизоляции подвала монтируется по всем стенам внутри подвального помещения. Также при этих условиях устанавливается и горизонтальная гидроизоляция.

В ситуации, когда грунтовые воды залегают на уровне пола подвала, нет нужды в установке гидроизоляции стен, нам необходима парогидроизоляция пола подвала или горизонтальная гидроизоляция.

В зависимости от степени воздействия влаги определяют следующие виды гидропароизоляции:

• Антинапорная, устанавливается при мощном воздействии грунтовых вод, а также когда отсутствует дренажная сеть и не проводились работы по монтированию наружной гидроизоляции. Под давлением грунтовых вод гидроизоляционные маты прижимаются к фундаменту, осуществляя не преодолимую преграду для воды. В качестве изоляционного материала используется резиновые листы, различные уплотнители, мембранные товары.
• Капельная. Само название говорит о не большом количестве влаги, которая проникает во внутрь подвального помещения. В данном случае мотивировано использование специальных материалов, усиливающих гидроизоляционные свойства фундамента
• Безнапорная. Применяется как защита от сезонных дождей или паводковых вод. Гидроизолирующим слоем является битумная мастика.

Способы установки

Гидроизоляция подвала своими руками может проводиться несколькими способами. Существует пять способов:

• Обмазочная гидроизоляция подвалов является наиболее часто применяемой. В качестве материала используется мастика, как битумная, так и полимерная — оштукатуривание (гидроизоляционная штукатурка). Основной ее минус низкая сопротивляемость даже незначительному напору воды. Тогда происходит образование воздушных пузырей с последующим отслаиванием изоляции.
• Проникающая гидроизоляция подвала изнутри. Используются материалы, которые вследствие химических реакций проникают глубоко в бетон, создавая гидроизоляционный слой.
• Минеральная – обмазочная гидроизоляция подвалов изнутри. Основано на применении современных минералов на цементной основе.
• Установка мембранной изоляции.
• Применение жидкого стекла, а также жидких резиновых материалов.

Использование того или иного метода из перечисленных напрямую связано с уровнем грунтовых вод и обилия дождей, снега и других осадков.

Немаловажную роль играет установка эффективной дренажной системы вокруг строения. А также само назначения помещения, материалы, используемые при строительстве фундамента и его защита от проникновения воды.

Поэтапная установка гидроизоляции подвальных помещений

Существует технология гидроизоляции подвалов. Рассмотрим подробную инструкцию:

• Выкачать воду из подполья, если она туда проникла, постараться высушить помещение. Так как невозможно производить гидроизоляцию в подвале, наполненном водой.
• Очистить стены от всех частей, обработать их до чистого бетона или кирпича, в противном случае расходы на гидроизоляцию увеличатся, а ее эффективность снизится.
• Трещины, которые образовались в стенах необходимо обработать до не ломающегося материала, тогда их будет гораздо легче обработать.
• Все отверстия расщелины, трещины почистить, провести грунтовку и покрыть раствором цемента. Дать возможность подсохнуть материалу.
• Затем необходимо нанести грунтовку на все стены. Это поможет укреплению материала, из которого стены изготовлены, а также повысит их сцепляющие свойства. Места проникновения влаги постарайтесь обработать несколько раз.
• На свежие поставленные стены будет правильно смонтировать сетку или армированную ткань. Устанавливаются они при помощи специального клея. При монтаже двухслойной изоляции сетку прокладывают посередине слоев.
• Если пол не зацементирован, его следует покрыть слоем щебенки, а затем закатать в бетон. Так как невозможно установить гидроизоляцию прямо на грунт, она не будет выполнять возложенные на нее функции.
• Следует помнить, что при установлении горизонтального слоя гидроизоляции шлакоблочной стены также следует покрыть примерно на тридцать сантиметров выше пола.
• Бетонный фундамент или кирпичную кладку следует просушить, при помощи приточно-вытяжной вентиляции или естественным путем. На влажные стены можно наносить гидроизоляцию с эффектом проникновения битумную.
• Использование масляной краски в отапливаемом подвальном помещении не рекомендуется, так как со временем она отслоится.
• Важно не забыть про лестницу, ведущую в подвальное помещение, ее также следует подвергнуть обработке гидроизоляционными материалами.
• В выборе материалов для проведения защитных материалов следует руководствоваться двумя принципами. Использовать те, которые доступны вам, их вы сможете использовать самостоятельно.
• Не забудьте установить вентиляцию в вашем подвале. Делаем отверстие в потолочной части и выводим наружу трубу. Ее следует закрыть сеткой, чтобы не проникли грызуны, а также козырьком, как защита от атмосферных осадков.

Методы защиты подвалов от проникновения влаги

Есть несколько методов:

• Гидроизоляция подземных сооружений с использованием рулонных материалов. Это могут быть рулоны рубероида и толи, бризола и гидроизола и другие. Монтируются они при помощи мастики из битума. Эти гидроизоляционные материалы отличает невысокая цена и несложные монтажные работы, которые можно сделать самостоятельно. Но в то же время, данный материал крошится при низкой температуре и подвержен разрушению микроорганизмами. При использовании этих материалов стены предварительно зачищаются и обрабатываются грунтовкой. После этого стены покрываются битумной мастикой, и приклеивается рулонный гидроизолятор внахлёст. При этом заход на другой лист не меньше полтора сантиметра, и также на стены.
• Мембранный метод для установки внешней защиты. Является одним из видов рулонного изолирования. Используется чаще всего для защиты снаружи (проведение наружной защиты). Гидроизоляция подвала снаружи (гидроизоляция погреба снаружи) также является важнейшей процедурой. Является долговечной изоляцией, наносится на различные основания, легко монтируется. При использовании этого метода, поверхности заделывают и грунтуют, затем крепится мембрана, но только ее верхний край. Нижний конец закрепляется горизонтальной гидроизоляцией.
• Использование проникающей гидроизоляции. Этот метод основан на свойстве изоляционного состава заполнять все пустоты в фундаменте и кристаллизироваться в них. Применяются специальные реагенты, пенетроны. Бетонный фундамент становится непроницаемым для влаги благодаря кремнезему, оксиду алюминия и карбонатам щелочных металлов. К преимуществам этого метода относят глубокое внедрение пенетрона в бетон, около шестидесяти сантиметров, хорошая переносимость низких температур, уплотнение всех микротрещин, но в то же время сохраняется способность бетона пропускать пар. Данный метод является несложным в применении, не разрушает фундамент, и довольно долго бетон, обработанный такими растворами, сохраняет свои гидроизоляционные свойства. При нанесении пенетронов поверхность следует очистить и обезжирить, это поможет раскрыть бетонную пористость, можно применить металлическую щетку. Затем хорошо помыть поверхность водой под давлением. Пенетроны представляют собой сухую смесь, в которую добавляется вода и готовый раствор наносят на влажную поверхность, в первую очередь на места соприкосновения стен и различные стыки, после этого все остальные участки фундамента. Раствор для лучшего проникновения лучше наносить в несколько слоев, при этом пауза между ними должна составлять около двух часов. Последним шагом является увлажнение поверхности, обработанной пенетроном, делается это для равномерного высыхания раствора. Использование метода проникающей гидроизоляции является эффективным и современным средством защиты подвального помещения от попадания влаги.
• Инъекционная гидроизоляция подвала. Она является схожим с приникающим, но обладает и своими специфическими свойствами. В качестве основного материала используется густой гелиевый раствор, его вносят в специально оборудованные места, которые представляют собой небольшие щели в фундаменте. Гель бывает на эпоксидной и полиуретановой основе. К положительной стороне этого метода можно отнести то, что его используют при любой температуре и во влажных помещениях. Поверхности не нуждаются в специальной подготовке. Основным минусом является применения специальных инструментов и сложная методика технологического процесса. Фундамент покрывают специальными отверстиями, в которые при помощи нагнетательного насоса вводится гель.
• Для гидроизоляции также применяется жидкая резина. Ее производят из битума и полимеров, соединение с бетоном образует непреодолимый для влаги барьер. Данный метод обладает следующими плюсами: невысокая цена, негорючесть материала, невосприимчивость к воздействию микроорганизмов, хорошая переносимость как высоких, так и низких температур. Методика нанесения жидкой резины включает в себя: очищение поверхности от посторонних наслоений, выравнивание, а также последующее грунтование, для лучшего проникновения гидроизолятора в фундамент. При грунтовке важно уделить повышенное внимание углам и различным щелям, затем через четыре часа приступаем к непосредственному нанесению жидкой резины на стены. Для этого можно использовать валик, а при густом составе применяется специальная установка, что приводит к удорожанию работ. После полного застывание материала образуется влагонепроницаемая поверхность, на которую можно устанавливать плитку или другой отделочный материал.
• Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом (погреба изнутри). Еще один метод гидроизоляции подвальных помещений. Нанесение жидкого стекла на фундамент закрывает путь для попадания воды внутрь помещения. В состав входит силикат натрия, песок и сода, выпускается как дробленный порошок, который растворяют в воде и после этого наносят на поверхности. К преимуществам данного метода можно отнести простую технологию нанесения, инертность материала. К минусам ограниченная область применения, используется в фундаментах с металлическими частями.
• Цементно-обмазочная подземная гидроизоляция. Существуют составы, включающие в себя полимерную эмульсию и сухую цементную смесь, а также только состоящие только из сухой смеси для гидроизоляции подвалов. Данный состав используется в основном для гидроизоляционных работ внутри помещений. К плюсам относят низкую стоимость материала, гибкость в использовании и простую технологию нанесения. К недостаткам, небольшой эксплуатационный срок. Состав наносится на заранее очищенную и сильно увлажнённую поверхность. Смесь растворяют до гомогенного состояния, а затем наносят при помощи валика или шпателя.

Процедуру гидроизоляции можно провести в любое время, даже тогда, когда он уже введен в эксплуатацию. Но помните, лучше сделать ее гораздо быстрее, чтобы не столкнуться с проблемами. Соблюдая все правила и нюансы, работа будет выполнена грамотно и качественно. Гидроизоляция подвальных помещений – достаточно сложный процесс, но выполнимый.

Но лучше работы по гидроизоляции подвала доверить специалистам. Благодаря им герметизация пройдет успешно. Некоторые способы гидроизоляции могут предназначаться для крыши. Но гидроизолировать подвал можно самостоятельно.

 

teplota.guru

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: традиционные и современные решения

Вода на полу, плесень на стенах и повышенная влажность – главные признаки того, что требуется гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод. Грамотный выбор гидроизоляционных материалов и формирование качественного защитного слоя позволят надолго защитить свой дом от внешней влаги. Ознакомитесь с актуальной информацией, которая поможет вам разобраться в данном вопросе.

Гидроизоляция поможет победить сырость в подвале

Читайте в статье

Виды гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод: существующие разновидности

Планируя выполнить гидроизоляцию подвала и фундамента, следует обязательно разобраться с её видами. Какому типу защиты будет отдано предпочтение, зависит от пространственного положения защищаемого основания и степени воздействия внешней влаги. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще ориентироваться при выборе подходящего варианта.

Гидроизоляционные материалы бывают разного вида

В зависимости от участка работы

Прежде чем решить, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри, надо определиться обрабатываемой поверхностью. Защита может быть вертикальной или горизонтальной. В первом случае речь идёт о гидроизоляции внутренних стен подвала, а во втором – пола. Рассмотрим оба варианта более подробно.

Пространственная ориентация основания имеет важное значение

Гидроизоляция пола подвала: важные нюансы

Если цокольный этаж расположен на одном уровне с водоносным слоем, внутрь подвала обязательно будет просачиваться вода. Грамотно выполненная гидроизоляция пола подвала, дополненная защитным слоем высотой 0,3 м на стенах, позволит предотвратить капиллярное проникновение влаги внутрь помещения. Выбор обычно делается в пользу рулонных материалов либо заливки пола полимерными составами.

Для защиты пола активно используют рулонные материалы разного типа

Гидроизоляция стен подвала изнутри: основные виды

Если требуется гидроизоляция стен подвала изнутри, предпочтение отдаётся вертикальному способу. В этом случае можно предотвратить проникновение влаги снаружи здания через трещины и стыки. Вертикальная гидроизоляция стен подвала может быть:

• мембранной;
• инъекционной;
• обмазочной. Выполняется путём нанесения битумной мастики;
• штукатуркой, формируемой с использованием полимерных составов;
• в виде слоя, сформированного с помощью жидкого стекла, резины.

Вертикальная гидроизоляция предотвращает проникновение влаги извне

В зависимости от степени воздействия влаги

В зависимости от степени воздействия влаги на конструктивные элементы гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод может быть:

• противокапиллярной;
• безнапорной;
• противонапорной.

Каждый вид обладает определёнными функциональными возможностями, которые следует учитывать, выполняя работы в конкретном помещении.

Для защиты от грунтовых вод следует подбирать гидроизоляцию подходящего типа

Противонапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция монтируется преимущественно снаружи дома. Для внутренних работ она не подходит. В процессе эксплуатации такого защитного слоя грунтовые воды практически вдавливают защитный материал в основание.

Противонапорная гидроизоляция выполняется снаружи

Противокапиллярная гидроизоляция

С помощью противокапиллярной гидроизоляции можно предотвратить появления внутри подвала влаги и сырости. С её помощью предотвращается проникновение грунтовых вод через поры, имеющиеся в материале, из которого возведён подвал.

Все поры должны быть закупорены

Безнапорная гидроизоляция

Безнапорная актуальная при обильных осадках и весеннем паводке. Самым доступным вариантом является нанесение мастики. Дороже обойдётся гидроизоляция с использованием жидкой резины.

Использование мастики актуально при высоком уровне грунтовых вод

Материалы для гидроизоляции подвалов изнутри от грунтовых вод: традиция и современность

Характеристики материалов для гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод во многом определяют срок службы формируемого защитного слоя. Выбор может быть сделан в пользу традиционных материалов и их современных аналогов. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, с которыми вам стоит обязательно ознакомиться до покупки.

Гидроизоляционные материалы представлены в большом ассортименте

Традиционные материалы

При выполнении гидроизоляции погреба своими руками предпочтение может быть отдано обмазочной или наплавляемой изоляции. Эти традиционные материалы доказали эффективность своего использования и при этом обладают доступной стоимостью. В качестве обмазочной гидроизоляции используется цементно-полимерный состав, который может быть жёстким либо гибким. Первый вид – специальная сухая смесь, второй – сухая смесь, смешиваемая с эмульсией, основу которой составляет полимер.

Наплавочные материалы поставляются в виде рулонов. Могут иметь битумную либо полимерную основу. Наибольшей популярностью пользуются рубероид и гидроизол. Их, как правило, наплавляют. Однако допустима фиксация с помощью специальной клеящей мастики.

Внимание! Даже сравнительно небольшой напор может стать причиной отхода от поверхности защитного слоя, сформированного с помощью традиционных материалов. 

Рубероид достаточно популярен

Современные материалы

Подобные составы обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, по сравнению с традиционными аналогами. К ним относят:

• проникающие составы;
• мембранную изоляцию;
• резину;
• жидкое стекло.

Проникающая гидроизоляция позволяет сформировать долговечный слой. Состав проникает в бетонную структуру на достаточно большую глубину, не снижая паропропускную способность основания и повышая его стойкость к воздействию отрицательной температуры. Материал легко наносится, заполняя все дефекты на поверхности. Последующая кристаллизация, обеспечиваемая специальными реагентами, создаёт надёжный защитный слой.

Проникнув внутрь, состав кристаллизуется

Инъекционные составы являются частным случаем проникающей гидроизоляции. Имеют гелеобразную форму, на основе акрилатной, микроцементной, полиуретановой либо эпоксидной мастики. Нанесение инъекционных составов выполняется инструментом по специальной технологии, что значительно затрудняет её применение при самостоятельном выполнении работ.

Инъекционные составы вводятся в специальные отверстия

Мембранные гидроизоляционные материалы относятся к усовершенствованной рулонной защите. Они имеют более длительный срок службы. Допускают нанесение на различные основания, в том числе мокрые. Мембрану используют для отвода воды.

Мембрану можно крепить на наружную стену на этапе строительства дома

В состав жидкого стекла входит сода, песок и порошкообразный силикат натрия. В смесь добавляют определённое количество воды, указанное производителем конкретного состава.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Жидкое стекло актуально исключительно для защиты бетонного основания.

«

Сформированный защитный слой является ремонтопригодным и обладает хорошими антикоррозионными свойствами. При нарушении целостности гидроизоляционного покрытия повреждённый участок может быть заменён на новый.

Совет! Жидкое стекло следует размешивать небольшими порциями, так как приготовленный состав достаточно быстро схватывается.

Жидкую резину можно использовать внутри и снаружи подвала. Позволяет сформировать качественный влагозащитный барьер на пути грунтовых вод. Не гниёт. Обладает высокой адгезией к основанию. Материал доступный и долговечный, выдерживает давление воды, воздействие ультрафиолета и температурные колебания. Резиновое покрытие ремонтопригодное и пожаробезопасное.

Сплошной слой – гарантия длительной защиты

Что учесть при гидроизоляции погреба изнутри от грунтовых вод: основные моменты

При выборе подходящего материала обязательно учитывается:

• назначение подвального помещения;
• наличие либо отсутствие дренажной системы вокруг фундамента дома;
• месторасположение строения, для которого требуется гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод. От этого зависит интенсивности и количество выпадающих осадков, а также уровень грунтовых вод;
• тип основания дома, а также характеристики материала, который использовался для его возведения.

При выборе состав следует учитывать многие факторы

Как самостоятельно гидроизолировать подвал от грунтовых вод изнутри: последовательность выполняемых работ

Если вы решили выполнить весь комплекс работ своими руками, следует сначала ознакомиться с порядком выполнения работ. Как следует гидроизолировать подвал от грунтовых вод изнутри, зависит от вида используемого гидроизоляционного материала. Предлагаем ознакомиться с алгоритмом действий.

Порядок действий зависит от вида и характеристик используемого материала

Гидроизоляция на цементной основе

Рассмотрим, как сделать гидроизоляцию погреба, используя специальные составы на цементной основе.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Состав наносят при отсутствии течи при оптимальной температуре и уровне влажности.

«

Рулонная гидроизоляция

Рулонные материалы отличаются доступной стоимостью, что значительно снижает затраты на выполнение гидроизоляционных работ.

Нанесение рулонных материалов имеет определённые нюансы

Предлагаем посмотреть тематическое видео, которое поможет лучше разобраться с технологическими особенностями, если вы решили выполнить работы своими руками.

Мембранная гидроизоляция

Технология выполнения монтажных работ предполагает последовательное крепление основных элементов «пирога» в соответствии со схемой. При выполнении работ следует обязательно учитывать рекомендации производителя.

Схема крепления мембраны к стенам подвала

Проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: подробная инструкция

Перед гидроизоляцией подвала изнутри Пенетроном для защиты от грунтовых вод предварительно выполняется подготовка основания с обязательным очищением от имеющихся загрязнений.

Совет! Для повышения адгезионных характеристик основания можно воспользоваться металлической щёткой.

Затем готовится раствор для проникающей гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод. Основание увлажняется. Наносится раствор. Через 2-3 часа операция повторяется.

Раствор следует равномерно распределить по всему основанию

Более подробно о порядке формирования гидроизоляционного слоя можно узнать из следующего видео.

Инъекционная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: последовательность действий

Чтобы выполнить инъекционную гидроизоляцию подвала изнутри от грунтовых вод, следует:

• на расстояние 0,5 м просверлить отверстия глубиной 2 см;
• закачать внутрь подготовленных отверстий инъекционный состав;
• выполнить мероприятия, предотвращающие появление плесени;
• оштукатурить основание.

Раствор вводят на глубину 2 см

Гидроизоляция жидким стеклом

Если вы решили выполнить гидроизоляцию подвала жидким стеклом, предлагаем посмотреть видео, в котором подробно описываются технологические особенности процесса.

Обзор цен на гидроизоляцию подвала: популярные варианты

При выполнении гидроизоляции подвала цена используемого материала оказывает существенное влияние на конечную стоимость работ. Если вы решили приобрести подходящий состав, например, гидроизоляционную штукатурку для подвала или рулонный материал, обратите внимание на:

• Акващит. Обмазочная гидроизоляция. При толщине слоя в 1 мм на каждый квадрат потребует 1,2-1,4 кг состава;

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_3925688.html

• Плитонит ГидроЭласт. Качественная мастика, которую можно использовать не только для гидроизоляции подвала, но и для ванной комнаты;

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_5210483.html

• БОЛАРС HydroWALL. Состав на основе цемента, позволяет создать бесшовное покрытие толщиной 2-4 мм;
• Глимс Водостоп. Цементная смесь, подходящая для оснований всех типов;
• ТехноНиколь стеклохолст. Рулонный материал, предназначенный для защиты подземных конструкций.

Если вы уже выполняли гидроизоляцию подвала своими руками или планируете это сделать в ближайшее время, делитесь в комментариях, какому материалу и способу вы решили отдать предпочтение и почему.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

housechief.ru

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри: виды и схемы защиты

Гидроизоляция подвала изнутри

 

Фундамент и подвал дома самые уязвимые участки на которые оказывается гидравлическое давление грунтовых вод и атмосферных осадков. Дополнительную нагрузку можно снизить с помощью монтажа мощного влагостойкого слоя изоляции. Излишняя жидкость собирается в толщах стен, приводя к возникновению грибка и тлению отделочных материалов и несущих конструкций. Как сделать гидроизоляцию подвала так, чтобы подобные проблемы не возникали?

Влияние грунтовых вод

Очень важно учитывать уровень подземных вод в месте строительства дома.

Расположение грунтовых вод

 

Барьер водоизоляции обустраивается в следующих случаях:

1. Грунтовые воды расположены выше 1 метра от уровня закладываемого основания. Это высоко, поэтому необходимо обеспечить качественную наружную и внутреннюю водонепроницаемость подвальному помещению.

Совет!

В случаях высокого расположения грунтовых вод, специалисты рекомендуют дополнительно обустраивать дренажную систему. Это предотвратит здание от гидростатического давления, которое может повлечь за собой сдвиг фундамент дома и деформации стен.

2. Грунтовые воды находятся ниже 1 метра от основания. В данном случае подойдет простая гидроизоляция стен.

Внешняя гидроизоляция подвала на этапе возведения фундамента

 

Внешнюю водоизоляцию невозможно выполнить в уже выстроенных и облицованных домах. Поэтому работы необходимо производить изнутри. Эффективность гидроизоляции в этом случае значительно снизится. Чтобы увеличить водоотталкивающие свойства, рекомендуется выполнять комплексную гидрозащиту постройки от впитывания излишней жидкости с помощью обработки стен и пола подвала.

Внутренняя гидроизоляция подвала

 

Виды водоизоляции подвала

Водоизоляционное средство для внутреннего нанесения выбирается в зависимости от избранного метода нанесения. Различаются 3 типа водоизоляции: противонапорная, безнапорная и противокапиллярная.

Виды выполнения водоизоляции подвала

 

1. Противонапорная гидроизоляция выполняется, когда уровень подземных вод – выше уровня основания или пола подвального помещения. Обустройство гидроизоляции фундамента происходит снаружи здания. Применяемые материалы, сдерживают положительный напор воды. Дополнительно выполняется дренажная система участка для отвода жидкости в сток. Средства для выполнения противонапорной, или шламовой, гидроизоляции обязательно содержат в своем составе полимеры. Наносится битумно-полимерный состав на предварительно обработанную силикатной грунтовкой поверхность. Шламовая водоизоляция представляет собой многослойную поверхность, состоящую из разных растворов и мастик.

Важно!

Выполнение противонапорной водоизоляции изнутри – бесполезное занятие. Так как вода оказывает на стены дома отрицательное давление, и не сдерживается узконаправленными изоляционными материалами.

2. Безнапорная гидроизоляция выполняется, когда необходима срочная защита подвала от уже накопившейся влаги. Если подземные воды расположены низко, вполне можно справиться только безнапорной водоизоляцией стен и основы. В данном случае выбираются битумные мастики, которые шпателем или валиком наносятся на поверхность стен.
3. Противокапиллярная гидроизоляция применяется во избежание попадания влаги по капиллярам, находящимся в бетонных стенах. Ранее использовались только битумные барьерные мастики и рубероидный защитный слой на фундаменте. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются проникающие водоизоляционные материалы. Конденсат не собирается на стенах подвального помещения, если их предварительно обработать барьерными смесовыми инъекциями. Они проникают в пустоты и заполняют их, блокирую протечку воды.

Источники влаги в подвале

 

Гидроизоляция подвала изнутри

Наиболее качественной является наружная защита подвала от грунтовых вод. Достаточно часто внешняя гидроизоляция отсутствует, либо повреждена. Отремонтировать, порой, её бывает невозможно. Поэтому возникает острая потребность в обустройстве внутренней изоляции. В таких случаях выполняется гидроизоляция подвала изнутри своими руками без применения специальной техники и земляных работ.

Гидроизоляция подвала – залог тепла и комфорта в доме

 

В настоящее время используются проникающие составы и мембранные гидроизоляционные листы. Мембранные плиты укладываются на стены при помощи газовой горелки, образуя плотный, водоотталкивающий изослой.

Мембранная гидроизоляция подвала

 

Проникающие покрытия образуют барьерные нерастворимые водоотталкивающие соединения, вступая в химическую реакцию с бетоном. Таким образом, состав проникает в капилляры и заполняет поры, сколы и микротрещины в бетоне.

Проникающая гидроизоляция подвала

 

Противокапиллярная гидроизоляция подвала битумными мастиками

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала битумными смесями? Внутренние водоотталкивающие средства для подвала представлены полимерными мастиками. Высокий спрос на подобные водоотталкивающие средства обусловлен невысокой ценой и хорошими свойствами.

Противокапиллярная гидроизоляция подвала битумной мастикой

 

Работы по нанесению битумной мастики производятся в следующей последовательности:

• стены протираются, при необходимости убирается весь мусор и остатки старой отделки;
• мелкозернистым цементным раствором подравнять поверхности стен, затереть трещины и выбоины;
• прогрунтовать поверхность при помощи быстросохнущей грунтовки;
• шпателем равномерно нанести гидроизоляционный слой мастики.

Гидроизоляция мастикой на основе битума

 

Наклеиваемая изоляция

Оклеечная гидроизоляция образует монолитное полотно, которое состоит из нескольких слоев рулонных материалов.

Рулонная гидроизоляция

 

Наклеиваются рулонные покрытия при помощи разогрева основы газовыми горелками или на битумный клей. Схема работ такова:

• на стену подвала наносится мастика;
• затем на слой мастики приклеивается рулонный изолятор, прокатывая валиком;
• места нахлестов обрабатываются мастикой и приклеивают следующий слой рулонного полотна;
• рулонные гидроизоляционные полотна прокатываются валиком. Приклеивать их можно как вертикально, так и горизонтально. Излишки материала по краям обрезаются острым ножом.

Рулонная гидроизоляция подвала на начальном этапе строительства

 

Гидроизоляция при помощи штукатурки

Оштукатуривание стен выполняется на любых неровных поверхностях стен с выбоинами и трещинами.

Штукатурная гидроизоляция

 

Схема производимых работ следующая:

1. Зачистить обрабатываемую поверхность от мусора и старой обшивки металлической щеткой или шпателем.
2. Нанести слой грунтовки для наилучшего сцепления материалов.
3. Установить уровневые маячки.
4. Забросать в пространства между маяками готовую гидроизоляционную штукатурку, предварительно подготовив её в соответствии с инструкцией на упаковке.
5. Разровнять поверхность правилами, ориентируясь на маяки.
6. Удалить маяки после схватывания штукатурки и заполнить образовавшиеся швы раствором, разровнять поверхность шпателем.
7. Полностью подсохшую штукатурку обработать финишным слоем раствора.

Гидроизоляционные штукатурки имеют в своем составе модификаторы, пластификаторы, вяжущие адгезионные присадки и компоненты. Могут применяться для наружных и внутренних работ.

Гидроизоляция при помощи штукатурки

 

Проникающая гидроизоляция подвала

Проникающие водоотталкивающие составы можно разделить по видам:

• смеси, наносимые изнутри и снаружи здания на бетонные плоскости;
• составы для герметизации стыков, сколов, швов, растрескавшихся поверхностей;
• быстрозатвердевающие составы, останавливающие протечки за несколько минут;
• составы для добавления в раствор бетона.

Гидроизоляция подвала проникающего действия

 

Сложность использования проникающих смесей состоит в том, что для очистки бетонных стен требуется специальная техника или трудоемкая ручная очистка.

Важно!

Состав проникает в капилляры бетона только в случае, если они открыты. Если же капилляры забиты, проникающий влагоотталкивающий состав не проникнет в бетон, и работа будет проделана зря.

Работы по гидроизоляции подвала с помощью проникающих составов производятся только на свежезалитый или влажный бетон. Наносится смесь шпателем или кистью в один-два миллиметра. После того, как первый слой подсох, наносится повторный.

Проникающая гидроизоляция стен подвала

 

Схема гидроизоляции жидкой резиной

Жидкая резина – новейший битумно-полимерный водоотталкивающий материал. С его помощью можно дополнительно увеличить гидроизоляционные свойства стен и пола в подвале. Однокомпонентные составы легко можно нанести самостоятельно при помощи валика или кисти на ровную поверхность.

Жидкая резина для гидроизоляции подвала

 

Порядок проведения работ:

1. Перед нанесением смеси необходимо тщательно очистить обрабатываемые поверхности и зашпаклевать выбоины и неровности.
2. Обработать стены и пол грунтовкой.
3. Тщательно перемешать состав жидкой резины при помощи дрели и миксерной насадки.
4. Кистью, валиком или шпателем нанести смесь.
5. После полного застывания, покрытие готово к эксплуатации.

Гидроизоляция швов жидкой резиной

 

Несмотря на заверения производителей жидкой резины о том, что состав проникает вглубь бетона на 15 миллиметров, под сильным давлением высоких грунтовых вод,  покрытие начинает отслаиваться и в конечном итоге может прослужить не более 5 лет. Дополнительная стяжка пола продлит срок службы резиновой водоотталкивающей смеси.

Гидроизоляция подвала с помощью жидкой резины

 

Гидроизоляция пола

Существует несколько методов водоизоляции пола:

• окрасочный;
• оклеечный;
• пропиточный;
• литой.

Окрасочный метод применяется для заливного бетонного покрытия пола. Это наиболее простой вид влагозащиты. Окрасочная водоизоляция выполняется барьерными битумно-полимерными составами. Этот полимер недолговечен, и со временем утрачивает эластичные качества, образуя трещины. В наше время предпочтение отдается битумно-резиновым мастикам, долго не теряющим эластичность.

Окрасочная гидроизоляция пола

 

Оклеечный метод водоизоляции применяется во время заливки пола. На стадии окончательной бетонной стяжки укладываются слои листовых или барьерных рулонных материалов. Каждый слой проклеивается битумно-полимерной грунтовкой, в зависимости от выбранного материала. Таким образом, получается плотное надежное и полимерное влагостойкое покрытие. Достаточно уложить три слоя покрытия.

Оклеечный метод гидроизоляции пола

 

Пропиточный метод гидроизоляции применяется перед облицовкой пола деревянными покрытиями, линолеумом либо плиткой. В состав пропиточных смесей обязательно входят полимерные вещества, такие как лак.

Пропиточный метод гидроизоляции пола

 

Литой способ водоизоляции пола в подвале является на сегодняшний день самым надежным. Между стенами и полом подвала устанавливают ограждение. В получившееся пространство заливают полимерный раствор, после высыхания образуется плотное сплошное литое битумно-полимерное влагоотталкивающее покрытие.

Литая гидроизоляция

 

Водоизоляция подразделяется на типы в согласовании с температурными рабочими режимами:

• холодный;
• горячий;
• асфальто-полимерный.

Важно!

Любой процесс обустройства гидроизоляционного слоя должен проводиться непрерывно. Места стыков, нахлестов и примыканий рулонного полотна покрытия необходимо тщательно обрабатывать дополнительным слоем битумной или барьерной полимерной мастики.

Асфальто-полимерная гидроизоляция

 

Гидроизоляция в подвале будет более эффективной, если наладить вентиляционную систему подвального помещения. Усилить работу оборудованной вентиляции можно при помощи принудительного приточного канала.

Автоматическая вентиляция подвала

 

Правильно оборудованная система гидроизоляции продлит срок эксплуатирования не только подвала, но и всего дома, предотвратит появление сырости, возникновение грибков, плесени и загнивание материалов.

Гидроизоляция подвала изнутри

 

Предыдущая

ПодвалСпособы внутренней гидроизоляции подвала

Следующая

ПодвалКак сделать правильную вентиляцию в погребе частного дома

lestnitsygid.ru

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками: технология

Защита подвала от попадания осадков и грунтовых вод является важнейшим условием безопасности и долговечности постройки. В идеале этот вопрос нужно решить на этапе строительства. Но очень часто проблемы, связанные с попаданием влаги в подземное помещение, возникают во время эксплуатации дома. При таких обстоятельствах проводится гидроизоляция подвала изнутри. При наличии некоторого строительного опыта работы можно выполнить своими руками.

Безусловно, надёжная гидроизоляция подвала должна включать защиту как снаружи, так и внутри. К сожалению, далеко не всегда необходимые работы производятся своевременно и в полном объёме. На что стоит обратить внимание, если вся работа делается своими руками:

• Переходы между различными поверхностями. К ним относятся места стыковки стен и пола, а также стен и потолка. Соседство разных материалов требует особой тщательности при прокладывании изоляции.
• Рабочие швы, то есть соединения, получившиеся во время бетонирования стен или при монтаже опалубки.
• Места подвода коммуникаций.
• Разломы и трещины, возникающие при естественной усадке дома.

Типы гидроизоляции

В зависимости от особенностей обрабатываемого участка принято выделять вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Обычно выбор в пользу того или иного типа не делается – они используются совместно. Понимать их различия необходимо, так как каждый вид гидроизоляции предполагает определённые особенности монтажа материала.

Вертикальная

Этот тип изоляции необходим в том случае, когда уровень грунтовых вод на участке доходит или поднимается выше уровня пола подвала. Вертикальная гидроизоляция защищает от влаги стены подвального помещения. Как правило, одновременно с ней делается горизонтальная гидроизоляция.

Нанесение защитного состава на стены помещения.

Горизонтальная

Горизонтальный тип гидроизоляции подвала – это защита пола помещения от капиллярного проникновения влаги из грунта, а также (в комплексе с вертикальной изоляцией) от возможного поднятия подземных вод.

Обработка пола в подвале.

Проведение горизонтальной гидроизоляции подвалов изнутри является обязательным мероприятием. Изменения уровня грунтовых вод, а также увеличение ежегодного количества осадков могут серьёзно повлиять на состояние вашего дома. Этих негативных перемен можно избежать с помощью правильного подхода к строительным и отделочным работам.

Другие виды

Помимо вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, принято выделять следующие типы:

1. Противонапорная — необходима при сильном напоре грунтовых вод (более 10 м), когда отсутствует наружная гидроизоляция и дренажная система. Для защиты здания используются различные изоляционные материалы, например, резина, уплотнители и мембраны. Под напором грунтовых вод они буквально прижимаются к стенам и не дают влаге проникнуть внутрь.
2. Противокапиллярная гидроизоляция помогает защитить подвал от сырости и влаги, поступающей через поры строительного материала.
3. Безнапорная изоляция способна защитить дом в экстренных ситуациях, например, наводнениях, паводках или обильных осадках. Для её проведения применяется битумная мастика.

Выбор материала

Выбор материала для изоляции подвала – это серьёзная задача, к которой нужно отнестись ответственно. Гидроизоляция подвала изнутри может проводиться с помощью следующих средств:

• Рулонный оклеечный материал для гидроизоляционных работ. Его плюсом является простота в нанесении и возможность создания многослойного защитного покрытия своими руками.
• Жидкий изоляционный материал для защиты внутренних поверхностей. С помощью него можно закрыть поры и микротрещины в стенах.
• Составы для проникающей гидроизоляции подвала изнутри.
• Растворы силиката натрия на водной основе (жидкое стекло). Также вместо натрия применяется кальций, смешанный с кварцевым песком или пищевой содой.

Рассмотрим основные особенности некоторых из этих материалов.

Рулонная изоляция

Рулонные материалы – это общее название для целого ряда разнообразных изоляторов на битумной или полимерной основе. Самыми распространёнными из них считаются рубероид, толь и гидроизол. Крепление к стене или полу осуществляется путём наплавления или приклеивания на мастику.

Рулонный гидроизоляционный материал.

К плюсам использования можно отнести относительно низкую стоимость и простоту использования. Минусом является хрупкость материала на морозе и повреждаемость микроорганизмами.

Жидкая резина

Основой для этого материала служат битум и полимеры. За счёт особых соединений достигается прочное сцепление изоляции с поверхностью. Такой метод отличается длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к погодным изменениям, ультрафиолету и влаге (по этой причине жидкую резину можно применять для работ как изнутри, так и снаружи). Кроме того, такая гидроизоляция обойдётся вам совсем недорого.

Стена, покрытая жидкой резиной.

Проникающая изоляция

Название проникающей гидроизоляции говорит само за себя. Специальный состав на основе цементно-песчаной смеси и специальных химических присадок наносится на подготовленную бетонную поверхность и закупоривает все поры и микротрещины, закрывая влаге возможность попасть внутрь материала. Такое покрытие обладает хорошей устойчивостью к воздействию внешних факторов.

Нанесение проникающего гидроизоляционного состава.

В большинстве случаев проникающие изоляторы рассчитаны на обработку именно бетонных поверхностей. Однако, в продаже имеются составы, подходящие для защиты пористых материалов, таких как пенобетон.

Жидкое стекло

По своим свойствам жидкое стекло схоже с резиной. Оно быстро застывает и мешает проникновению влаги внутрь здания. Жидкое стекло продаётся в форме порошка. Перед использованием его нужно развести водой согласно инструкции на упаковке.

Так выглядит жидкое стекло.

Гидроизоляция жидким стеклом может проводиться не на всех поверхностях. Оно подходит только для бетонных стен, в составе которых присутствуют металлические частицы.

Порядок работ

Большинство профессиональных строителей убеждено, что правильнее всего защищать подвал комплексно с помощью горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, а также дренажной системы для отвода вод.

Гидроизоляция помещений изнутри не будет эффективной без предварительной подготовки. В зависимости от этапа строительства, некоторые пункты могут пропускаться.

Начните с осмотра отмостки. Её ширина должна составлять не менее 1-1,5 м. На ней должны отсутствовать крупные трещины и другие механические повреждения. При необходимости устраните их и укрепите отмостку.

Далее, тщательно обследуйте подвал. Вам нужно обнаружить источники поступления влаги. Во время работы уделите им особое внимание.

Как провести гидроизоляцию подвалов изнутри своими руками? Вне зависимости от того какой материал вы выберете, работа проводится по одной схеме.

1. Очистите поверхность стен и пола от всего лишнего, заделайте все сколы и трещины, произведите грунтовку.
2. Начните с укладки гидроизоляции на пол. Край изоляционного материала должен подниматься на стены на высоту 30 см.
3. Далее, уложите слой изоляции на стены так, чтобы он, в свою очередь, заходил на подготовленный пол как минимум на 15 см.
4. Работа завершается установкой вентиляционной системы. Для подвалов подходят два типа вентиляции: естественная и искусственная. Естественная вентиляция предполагает наличие приточно-вытяжной системы, воздух в которой циркулирует благодаря действию законов физики. Также она подразумевает наличие специальных отверстий (так называемых продухов) в фундаменте здания. Искусственная вентиляция включает установку дополнительных вентиляторов и осушающего оборудования по периметру помещения. Вентиляция будет работать совместно с гидроизоляцией, оберегая подвал от сырости.

Сегодня доступно множество материалов, которые можно использовать для устройства гидроизоляции подвала изнутри. Простым в использовании бюджетным вариантом является специальная изолирующая краска. Её преимуществом является простота заполнения швов, что особенно важно при устройстве изоляции внутри подвала своими руками.

Как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция подвала чаще всего делается тогда, когда уровень грунтовых вод снижается. Весной и осенью он поднимается до максимальной отметки, и работы могут быть затруднены повышенной влажностью в помещении.

Изоляцию подвала изнутри своими руками можно сделать на любом этапе строительства и даже тогда, когда дом уже начали эксплуатировать. Если по каким-то причинам защита от влаги не была сделана своевременно, не стоит ждать серьёзных проблем, лучше решить этот вопрос в ближайшее время. Воспользовавшись советами этой статьи, вы сможете сделать свой подвал сухим и безопасным для использования.

podvaldoma.ru

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: как сделать своими руками

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика

www.ivd.ru

как сделать изнутри от грунтовых вод, внутренняя вертикальная проникающая изоляция для стен и пола

Одной из основных характеристик хорошего подвала является его качественная защита от осадков и грунтовых вод. Если все нормы и требования при строительстве и отделке соблюдены, то он получится долговечным, безопасным и сухим. Однако даже самая хорошая наружная гидроизоляция со временем теряет свои свойства.

В итоге приходится гидроизолировать подвал изнутри.

Особенности

Следует учитывать, что гидроизоляция только изнутри подвала является малоэффективной. Для хорошей защиты от грунтовых вод и осадков необходимо применять комплекс гидроизоляционных мероприятий, который проводится еще на этапе строительства подвала. Например, обустраивается глиняный водяной замок под полом и отмосткой или делается дренаж с внешней гидроизоляцией.

Проблема грунтовых вод довольно часто возникает при пренебрежении обустройством дренажной системы, которая отводит талые воды. Если ее нет, то даже качественная внутренняя гидроизоляция подвала не позволит держать его в сухости.

Частично с проблемой чрезмерной влажности в подвальном помещении помогает справиться правильная отмостка вокруг здания. Она не дает осадкам проникать к фундаменту. Причем глубина отмостки должна быть от 30 сантиметров, ширина — больше ширины фундамента. На ее дно обязательно ложится подушка из глины, щебня и песка, которая сверху заливается бетоном и декорируется.

Только после того, как полностью готовы дренаж, внешняя гидроизоляция и отмостка, внутренняя гидроизоляция сможет показать хороший результат. Конечно, возможны случаи, когда, к примеру, подвал уже построен давно, но в нем стало намного влажнее. Тогда до внутренней гидроизоляции следует сперва проверить, в каком состоянии находится внешняя и при необходимости ее обновить.

В качественной защите особенно нуждаются подвалы, которые возведены в зонах с неглубоким уровнем грунтовых вод. Однако бывает, что водоносный слой просто меняет свой уровень и приходится применять срочные меры. Без должной гидроизоляции подвала изнутри в таком случае может появиться грибок, плесень, коррозия, начнут портиться продукты или разрушится фундамент. В случае если подвал находится в доме, нарушенная гидроизоляция может привести к искажению микроклимата даже в жилых помещениях.

Внутреннюю гидроизоляцию подвала от грунтовых вод следует проводить комплексно, чтобы как можно лучше защитить стены, потолок, пол. При этом особенно тщательно следует защищать места сопряжений поверхностей (между стенами и потолком, стенами и полом, стыки стен между собой), стыки блоков в фундаменте, швы кирпичной кладки, места обустройства коммуникаций, трещины или разломы от усадки строения.

Обмазку для гидроизоляции фундамента лучше всего производить битумной мастикой. Такое простое действие позволит значительно снизить стоимость ремонта.

Начинать процесс необходимо с пола, а завершать – работами по обработке перекрытий.

Виды

Внутреннюю гидроизоляцию подвала, в зависимости от того, на каком участке идут работы, делят на два вида.

• Вертикальную гидроизоляцию стен проводят, если стены подвала располагаются на одном уровне с грунтовыми водами, а также при отсутствии системы дренажа. Данный вид гидроизоляции позволяет защитить места, где образовались трещины, а также места стыков. Лучше всего для вертикальной гидроизоляции подойдет мембранный, обмазочный, инъекционный способы, жидкое стекло или резина, а также полимерные составы.
• Горизонтальная гидроизоляция пола обязательна, так как она способна защитить подвал от изменения уровня грунтовых вод или количества осадков. Также ее лучше всего производить, если основание подвала и грунтовые воды находятся на одном уровне. Гидроизоляция пола подвала необходима еще и в случае глинистого грунта, через который плохо просачивается вода.

Следует учитывать, что горизонтальная гидроизоляция дополнительно выполняется на стенах на высоту примерно 30 сантиметров.

Это позволяет защитить их в случае, если грунтовые воды поднимаются, а также от капиллярного просачивания влаги. Для горизонтальной внутренней изоляции используют полимерные материалы или рулонный способ.

Виды изоляции также выделяют в зависимости от того, насколько сильно воздействует влага.

• Противонапорная гидроизоляция делается в том случае, если напор грунтовых вод способен достигать 10 метров. При этом нет наружной гидроизоляции и системы дренажа. В данной ситуации подвал нуждается в сплошной и прочной преграде для воды. В основе принципа такой гидроизоляции лежит использование давления воды, которое прижимает изоляционный материал к подвальной поверхности. Желательно противонапорную гидроизоляцию делать еще в процессе строительства подвала. Для нее чаще всего используются такие материалы, как рулонные уплотнители, мембраны, резина. Данный вид является самым сложным. В нем самое главное – как можно лучше укрепить стены и пол. Для этого придется поднять уровень пола и сделать стены более толстыми, что несколько уменьшит площадь подвала.

• Противокапиллярная гидроизоляция служит защитой от переизбытка влаги и сырости. Лучше всего для такой гидроизоляции использовать проникающие материалы. Их наносят в несколько слоев изнутри. Подобные составы проникают в цемент на глубину до 0.25 метра. Дополнительные преимущества такой гидроизоляции в том, что составы материалов для нее нетоксичные и антибактериальные. Они подходят для подвалов, в которых будут храниться продукты. Также они повышают морозоустойчивость бетона, за счет блокирования влаги в его внешних слоях. С такой изоляцией даже в самые сильные морозы на стенах не будет изморози.

• Безнапорная гидроизоляция поможет в том случае, если подвал временно затоплен. Например, при сезонных паводках, а также обильных осадках. Лучше всего для данного вида гидроизоляции подойдет битумная мастика, она является самым простым и бюджетным вариантом. Есть также более современные способы с использованием жидкого стекла. Однако надо учитывать, что такой вид гидроизоляции подходит далеко не для всех подвалов.

Изоляцию подвала можно осуществить, используя различные материалы. Сегодня их представлено большое количество. Нередко встречаются не только протекания грунтовых вод, но еще и протекание коммуникаций. Выбирая материалы, следует учитывать, что проникающая гидроизоляция способна помочь от талых, грунтовых вод, а также капиллярного протекания. А вот если произошли коммунальные аварии, то лучше воспользоваться мастикой или обмазочными эмульсиями.

В зависимости от используемых материалов гидроизоляцию также делят на различные виды.

Рулонная

Такая изоляция позволит надежно обезопасить подвал изнутри от просачивания грунтовых вод. Ее применяют для гидроизоляции пола. Для рулонного способа изоляции используется материал на основе битума. Его наклеивают на поверхность, причем нахлест обязателен.

Что касается швов и стыков, то их обязательно проплавляют паяльной лампой. В этом способе клеем является битумная мастика. Что касается последующих работ, то они проводятся по мере необходимости в случае паводков. Если вода часто поднимается, лучше промазать пол битумной мастикой в четыре слоя.

Если поднятие воды наверх бывает редко, то достаточно двух проходов мастикой. После того как мастика высохла, делается бетонная стяжка. В качестве материалов для рулонной изоляции используют рубероид, линокром, гидроизол.

Проникающая

Она требуется при высоком уровне грунтовых вод. Данный способ применим для внутренней части стен подвала. Состав для проникающей гидроизоляции делается из смеси цемента, песка (желательно мелкого), а также химических компонентов. Такой состав обладает тягучими свойствами и проникает на глубину 100 миллиметров. После этого происходит его кристаллизация.

Данный метод позволяет защитить от подъема влаги по капиллярам, делает подвал морозоустойчивым, снижает коррозию арматуры. Одним из его преимуществ является то, что его можно использовать в помещениях, где есть пищевые продукты.

Мембранная

Гидроизоляция не дает проникать грунтовым водам в подвал. Основные преимущества данного способа заключаются в том, что фундамент не перегружается, есть клеящий слой, работать с ним легко.

Существуют различные виды мембранных покрытий.

1. ПВХ. Является пожаробезопасным материалом.
2. ТПО-мембраны изготавливаются на основе каучука и пропилена. Данные мембраны используют не только для гидроизоляции подвала, но и для защиты туалета, кухни, ванной комнаты. Основной недостаток данного материала – это его высокая стоимость.
3. ЭПДМ-мембраны изготавливаются из синтетического каучука. Они способны защитить подвальное помещение даже при низких температурах.
4. Инъекционная изоляция является очень надежным способом, который способен защитить не только поверхность, но и всю конструкцию подвала. Основной недостаток метода – это большая трудоемкость реализации. Суть данного способа изоляции в том, что сверлится большое количество отверстий, а затем при помощи инъекторов в них закачивается специальный состав.

Чаще всего для данного способа используют следующие смеси:

• цементные для увеличения прочности;
• полиуретановые позволяют при расширении вытолкнуть жидкость изнутри;
• эпоксидные нужны только в местах непосредственной протечки;
• метилакрилатные хорошо заполняют полости за счет глубокого проникновения.

Обмазочная

Изоляция проводится при помощи жидкой резины. Данный способ отлично подходит для изоляции пола в подвале. Жидкая резина изготавливается на основе битума, в который добавляется еще и латекс. Таким образом, эта резина образует на поверхности пленку с высокой прочностью. За счет своей эластичности материал подходит также для изоляции стен и потолка.

Обмазочный способ заключается в том, что на очищенную поверхность наносят специальный состав, отвечающий за лучшее схватывание, затем промазывают всю поверхность, заполняют трещины и стыки. Далее следует просушивание и штукатурка, которая необходима для лучшего прижатия пленки и предотвращения разрушения поверхности под ней.

Для хорошей защиты достаточно нанести пленку слоем всего в два миллиметра.



Жидкое стекло

Изоляция отличается простотой нанесения и малым расходом материала. Гидроизоляция данным способом проводится с использованием жидкого стекла, которое перед нанесением на поверхность разводят водой. Такой состав хорошо заполняет поры, а застывая, кристаллизуется. В результате повышается устойчивость к плесени и грибкам, прочность конструкции, стойкость к механическим воздействиям, не происходит поглощение влаги. К тому же жидкое стекло способно защитить декоративные покрытия.



«Пенетроном»

Гидроизоляция необходима в том случае, если на стенах подвала проступает влага. Средство «Пенетрон» представляет собой сухую смесь, которую необходимо развести водой до жидкого состояния. После этого ее наносят на поверхности с использованием кисти. За счет проникновения внутрь стен на глубину 200 миллиметров, данная смесь способна предотвратить инфильтрацию жидкости. Однако при этом средство пропускает пар.

Используется для защиты стен, сделанных из кирпича и камня. Обработанные таким материалом поверхности выдерживают любое давление слоя воды. Также несомненными плюсами является удобное нанесение раствора и его экологичность. Перед нанесением средства необходимо увлажнение поверхности.



Устройство

В целом комплекс гидроизоляционных работ для защиты фундамента или кирпичной кладки от воды заключается в ряде следующих действий:

• обследовать по периметру строение и укрепить отмостку;
• выявить источники поступления воды в подвал;
• подготовить фундамент к заполнению швов и трещин;
• гидроизолировать трещины и швы фундамента;
• выполнить фильтрационную гидроизоляцию пола в помещении подвала;
• обеспечить хорошую вентиляцию в помещении;
• сделать водоотводы на прилегающей к строению территории, например, прокопать канавки, установить сточные решетки и тому подобное.


Процесс гидроизоляции начинают с того, что проводят гидрологическое обследование грунта на участке, устанавливают, на какой глубине залегают грунтовые воды, а также насколько промерзает почва. В том случае, если грунтовые воды проходят ниже уровня фундамента, то можно не делать дренаж и понижение их уровня. Достаточно всего лишь провести защиту стен и пола подвала, причем не слишком дорогими материалами.

Осматривать отмостку следует по всему периметру здания. Ширина отмостки должна быть не менее 100 сантиметров. Делают отмостку из бетона, тротуарной плитки, асфальта или природного камня.

Самое главное, чтобы материалы не имели трещин и не пропускали воду.



Если отмостки нет, ее следует сделать. Для этого надо вырыть траншею по периметру дома глубиной 0.3 метра и шириной 1 метр. На дно траншеи насыпать глину слоем 0.1 метр и утрамбовать ее. Поверх глины насыпать речного песка (примерно 5 сантиметров), а затем немного щебенки фракцией 10 миллиметров. Далее отмостка укрепляется арматурной сеткой с ячейками 10х10 миллиметров.

Что касается оставшейся глубины траншеи (около 0.1 метра), то ее необходимо залить цементно-песчаным раствором. Причем для него лучше всего подойдет цемент марки М300. После того как отмостка готова, следует обследовать помещение подвала изнутри. Первое с чего начинают – это осмотр пола на наличие на нем стоячей воды. Если она есть, то ее откачивают. После этого надо выяснить, каким путем грунтовые воды проникают внутрь подвала и заняться его гидроизоляцией.

Наружную гидроизоляцию подвала лучше всего производить на стадии строительства, в то время как внутреннюю – в любое удобное время. Однако стоит помнить, что гидроизоляция только внутри подвала не всегда способна решить все проблемы с излишней влагой в помещении.



Сфера применения

Гидроизоляция применяется не только для подвальных помещений, но и для фундамента дома, гаража, а также других сооружений. Особенно в гидроизоляции нуждаются кирпичные строения. Причем для защиты строительных конструкций, заглубленных под землю и непосредственно контактирующих с грунтовыми водами, применяют антифильтрационную гидроизоляцию. К таким конструкциям относят подвалы, тоннели, шахты, бассейны, резервуары, гидротехнические сооружения.

Для защиты надземных сооружений от влаги используется антикоррозионная гидроизоляция.

Чаще всего гидроизоляцию производят еще на этапе строительства, реконструкции или ремонта сооружения. Исключением является только конструкционная гидроизоляция. Она заключается в том, что производители строительных материалов добавляют в составы специальные добавки (гидрофобизирующие). Например, бетон, который и так отличается влагоустойчивостью, может получить еще большую водонепроницаемость.



Как выбрать?

Выбор гидроизоляции – это ответственное и непростое мероприятие. Особенно острым данный вопрос становится в весенний период, когда талые и грунтовые воды подтопляют подземные парковки, подвалы, уменьшают срок службы фундамента домов. Самая большая проблема заключается в гидроизоляции подземных помещений.

Перед тем как приступить к выбору способа гидроизоляции, необходимо решить – снаружи или изнутри будут проводиться гидроизоляционные работы.



Наружную гидроизоляцию проводят еще на стадии постройки фундамента. Она может быть штукатурной, обмазочной или оклеечной. Стоит учитывать, что такая гидроизоляция недолговечна и временна, так как наносится она поверх фундамента. Даже при хорошем выполнении в ходе строительства на гидроизоляцию будут осуществляться механические воздействия, и в итоге ее целостность нарушится.

Внутренняя гидроизоляция необходима в тех случаях, если гидроизоляция снаружи была сделана плохо или уровень грунтовых вод повысился. Когда уровень грунтовых вод поднимается, давление на стенки фундамента возрастает. Тип внутренней гидроизоляции выбирают, исходя преимущественно из уровня грунтовых вод и количества осадков в регионе. Конечно, сегодня лучшей считается современная проникающая гидроизоляция. Причем она подходит для любых условий эксплуатации помещений.



Что касается выбора материалов, то их ассортимент тоже огромен. Разделяются они по принципу действия и способу нанесения. Такое разнообразие материалов и видов позволяет каждому выбрать идеальный вариант гидроизоляции для конкретного помещения.

Например, обмазочные традиционные материалы отличаются невысокой стоимостью, и они доказали свою эффективность. Однако у них есть серьезные недостатки. Один из них заключается в том, что даже при слабом напоре воды они отходят от поверхности. В итоге приходится их заменять новыми материалами.

При выборе гидроизоляции не стоит забывать, что она должна быть прочной, износостойкой, морозоустойчивой, пожароустойчивой и безопасной для человека.



Как сделать своими руками?

Гидроизоляция, на первый взгляд – непростой процесс, но ее можно сделать своими руками. Лучше всего гидроизолировать подвал при ремонте или, например, утеплении, придерживаясь ряда рекомендаций.

• Определить уровень грунтовых вод. Этот момент является очень важным, хотя и не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
• Обследовать помещение. Данная задача заключается в тщательном осмотре каждого сантиметра пространства. Причем не только стен, но еще и пола, и потолка.
• Определить места протечки воды. Внимание должны привлекать все подозрительные места, то есть участки с трещинами, неплотно прилегающие швы между блоками, рыхлые поверхности, влажные пятна с плесенью и т. д.

• Отметить места, где появились трещины. Причем это касается даже самых незначительных трещинок.
• При необходимости откачать воду. Если в подвальном помещении стоит вода, то ее необходимо или откачать, или подождать пока она сама сойдет. Ни один из видов гидроизоляции нельзя проводить в воде.

• Очистить поверхности от грязи, пыли, облицовки. Причем это касается не только стен, но и пола, и потолка, и даже перекрытий. Если есть необходимость, то можно даже вскрыть стяжку. В итоге должны быть видны только кладочные материалы, к примеру, бетон или кирпич. Данный этап очень важен, так как из-за его пропуска может вырасти расход материалов, а качество гидроизоляции будет значительно хуже.
• Расширить трещины. Обязательно надо расширить все трещины, включая самые незначительные. После чего очистить их от пыли. Это также влияет на качество изоляции.

• Обработать грунтовкой поверхности. Обязательным этапом гидроизоляции, который нельзя пропускать, является грунтовка. Она делает стены крепче, при этом увеличивает сцепление поверхности с раствором. Причем проблемные места на стенах стоит обработать грунтовкой два раза. После нанесения состава необходимо дождаться его высыхания.
• Выбрать гидроизоляционный материал и тип защиты. Выбирать, чем и как гидроизолировать подвал нужно исключительно исходя из желаемого результата и финансовых возможностей. Для самостоятельной изоляции лучше всего остановить свой выбор на самых простых и понятных технологиях гидроизоляции.

• Выполнить изоляцию. Процесс гидроизоляции проводится согласно инструкции. Желательно соблюдать все рекомендации, соответствующие определенному виду изоляции и выбранным материалам.
• Тщательно просушить помещение. Просушить подвал желательно после любой гидроизоляции. Однако особенно важным этот момент является при изоляции, которая делается во влажной среде.
• Оборудовать вентиляцию. Для правильной вентиляции подвала необходимо сделать в его потолке шлюзовое отверстие, а снаружи установить трубу, которая будет воздухопроводом. Данная конструкция работает в качестве вытяжки. Причем наружную трубу лучше всего закрыть колпаком и мелкой сеткой, чтобы уберечь подвал от грызунов и попадания внутрь осадков.


Советы и рекомендации

• В случае если строение новое и есть вероятность просадки, перед гидроизоляцией необходимо нанести на стены армировочную ткань, геотекстиль или мягкую сетку. Лучше всего их крепить дюбелями или наносить на мокрый раствор. Если гидроизоляция будет наноситься в два слоя, то армировочную ткань надо уложить между ее слоями.
• Изоляцию грунтового пола можно проводить после засыпания его щебнем и цементирования. Не существует такого гидроизоляционного материала, который можно нанести на чистый грунт, и он будет его защищать от влаги.
• При горизонтальной гидроизоляции стена должна быть покрыта изоляционным материалом минимум на 30 сантиметров.
• На влажные стены наносится только проникающая гидроизоляция, а также битумные эмульсии. Перед другими видами гидроизоляции стены необходимо высушить.

• В том случае, если подвал планируется обогревать, его стены лучше не покрывать масляной краской, иначе она отслоится.
• При гидроизоляции не стоит забывать и о лестничных пролетах, ведущих в подвал, они также нуждаются в обработке.
• Окрасочная гидроизоляция подходит исключительно для подвалов, которые располагаются выше уровня грунтовых вод. Причем ее нужно наносить слоем не более 6 миллиметров. Такой тонкий слой не способен противостоять большому количеству воды.
• Для подвалов, находящихся на одном уровне с грунтовыми водами, лучше выбирать эпоксидную или битумную смесь, в которые желательно добавить полимеры.

• В качестве морозоустойчивого материала для изоляции лучше всего выбрать эпоксидно-дегтевую мастику.
• Рулонную гидроизоляцию лучше всего укладывать в несколько слоев: то вертикально, то горизонтально.
• Несколькими слоями наносится и жидкая гидроизоляция, но с перерывом в два часа.
• Правильная вентиляция гарантирует сухость подвала.
• При образовании грибка или плесени на стенах подвала перед гидроизоляцией их необходимо обработать антисептическим раствором.


О том, что делать, чтобы не допустить ошибки в гидроизоляции, и как исправить существующие, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Теплый пол в ванной: особенности конструкции (20 фото)

В ванной комнате наступать на пол после принятия процедур приходится голыми ногами. Кафельная плитка холодная в любое время года, так как плохо аккумулирует в себе тепло без направленного подогрева. Чувство дискомфорта от тактильного контакта с плиткой настолько велико, что вопрос о том, нужен ли теплый пол в ванной кажется всем риторическим. Он решит сразу несколько задач: увеличит уровень комфорта, поддержит нужную температуру вне отопительного сезона, высушит капли воды на керамической плитке. Положить теплый пол выгодно, его стоимость доступна каждому, установка занимает минимум времени, а чувство неповторимого уюта сопровождает при каждом посещении ванной комнаты.

Виды теплых полов для ванной

Преимущества теплого пола в ванной комнате очевидны, как и тот факт, что его можно нагреть с помощью горячей воды. Умельцы делали оригинальные системы, запитывая их от полотенцесушителя, батареи. Это были первые разработки, которые получили дальнейшее развитие с появлением металлокерамических труб, которые можно было гнуть и укладывать по всей площади ванной комнаты.

Технологии не стоят на месте и сегодня теплый пол под ванной можно уложить, используя специальное оборудование. Наиболее распространенными являются следующие типы теплого пола:

• водяной;
• электрический;
• инфракрасный.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, какой выбрать, можно решить, только рассмотрев детально каждый из предлагаемых вариантов.

Особенности водяного теплого пола

Создать водяной теплый пол в ванной кажется простым и логичным решением. Сегодня для этого есть все необходимое: трубы, которые можно изгибать в заданном направлении, фитинги для подключения к системе подачи горячей воды. Дело за малым: выбрать, что именно будет источником теплоносителя. В квартире это может быть система горячего водоснабжения или центральное отопление. Запитать пол от полотенцесушителя несложно, но всем знакома ситуация с регулярным отключением горячей воды для профилактических работ на городских котельных и трубопроводах. В подобном случае пользоваться теплыми полами в ванной придется не круглый год. Запитать систему от горячей воды из бойлера – не выгодно, лучше сразу укладывать электрический пол, это будет более экономным решением.

Есть еще один минус организации теплого пола в ванной от отопления – невозможность регулировать температуру теплоносителя. Уложенные близко к кафельной плитке трубы будут сильно нагревать пол в холодные зимние дни, когда в отопительной системе увеличивается температура воды. От этих недостатков можно избавиться, имея автономную систему отопления. По этой причине монтаж теплого пола в ванной от горячей воды актуален в частном доме. Его можно запитать не от полотенцесушителя, а от выделенного канала подачи теплоносителя. Температуру воды можно регулировать также, как это делается с системой отопления.

Среди преимуществ водяного теплого пола под плитку:

• минимальные затраты на поддержание температуры теплоносителя;
• доступная стоимость комплектующих и труб;
• высокая эффективность в помещениях большой площади;
• экологичность.

Недостатком системы является возможность протечек, избавиться от последствий которых сложно и дорого. Необходимо устанавливать надежную гидроизоляцию в ванной комнате, автоматизированную систему защиты от протечек. Это увеличивает затраты, усложняет монтаж. Еще одним минусом водяного пола является значительный диаметр труб, даже в том случае, если приобретать металлокерамику с внутренним диаметром 15 мм, то уложенный теплый пол под плитку уменьшит высоту помещения на 2-3 см.

Особенности укладки электрического теплого пола

При желании установить пол в ванной своими руками владельцы квартир и домов все чаще выбирают электрический теплый пол. Причина популярности этой системы в простом монтаже, возможности регулировать температуру с помощью термостата. Для работ необходимо приобрести следующее оборудование и комплектующие:

• нагревательный кабель;
• терморегулятор;
• термодатчик;
• гофрированная труба;
• фольгированную теплоизоляцию;
• монтажную ленту.

Производится электрический теплый пол двух видов – кабельный и в виде термоматов. Прежде чем монтировать любой из этих видов пола, кладут фольгированную теплоизоляцию. Она будет отражать тепло вверх, что позволит заметно снизить расходы на электроэнергию для поддержания заданной температуры.

Кабельный электрический теплый пол в ванной устанавливают в бетонную стяжку, термоматы укладывают в клеевой слой при монтаже кафельной плитки. Это позволяет минимизировать влияние системы на высоту потолков, что выгодно отличает ее от водяного теплого пола.

Один из главных вопросов, который волнует владельцев недвижимости, уровень безопасности теплого пола. Производители тратят значительные средства на обеспечение хорошей защиты от поражения электрическим током. Двойная оплетка из высококачественных полимерных материалов обеспечивает высокий уровень безопасности. При выборе пола необходимо отдать предпочтение экранированному кабелю, который создаст минимум магнитных помех.

Преимущества теплого электрического пола:

• простой и быстрый монтаж;
• комфортная температура;
• простое управление с помощью термостата;
• доступная цена.

Минусом системы является повышение затрат на оплату электроэнергии, особенно это чувствительно для владельцев частных домов. В городских квартирах площадь технических помещений минимальная, поэтому можно уложить теплый пол в туалете и в ванной.

Инфракрасные теплые полы

Самостоятельная укладка теплого пола в ванной станет проще, если остановить свой выбор на пленочных инфракрасных системах. Они появились не так давно, но сегодня их все чаще выбирают владельцы городских квартир и коттеджей. Особенностью инфракрасных полов является выделение тепла в результате прохождения электротока через специальные элементы. Инфракрасные лучи быстро и мягко нагревают керамику, при этом затрачивается минимальное количество электроэнергии

Уложенный инфракрасный теплый пол в ванной комнате никак не повлияет на высоту помещения. Его монтируют в бетонную стяжку, пленка имеет небольшую толщину и благодаря этому высота стяжки остается практически неизменной.

Преимущество пленочного теплого пола заключается не только в простом монтаже. Инфракрасное излучение никак не влияет на финишное покрытие, благодаря этому систему можно использовать при устройстве теплого пола из дерева, ламината, линолеума, паркета. Если в ванной деревянный пол, например, из тиса, то лучшего варианта для системы его отопления не найти.

Среди основных преимуществ инфракрасного пола следует выделить:

• возможность частичного нагрева поверхности;
• безопасное использование в деревянном доме;
• не сушат воздух в помещениях;
• доступная стоимость комплекта необходимого оборудования;
• высокий уровень инерционности нагрева;
• высокий КПД оборудования обеспечивает минимальные затраты на электроэнергию;
• возможность быстрого демонтажа и установки оборудования на новом месте.

Несмотря на большое количество плюсов, есть у инфракрасной системы и свои минусы. Основными среди них являются:

• зависимость от электрического тока;
• запрет на установку мебели над элементами инфракрасного пола;
• необходимость изоляции электропроводки, идущей к пленке.

ИК-системы сделают пол теплым, воздух в помещении останется комфортным, так как его влажность не опустится ниже положенной величины.

Какой пол выбрать для ванной комнаты?

Какой теплый пол лучше и эффективнее? Этот вопрос интересует всех, кто задумывается о том, как сделать теплый пол в ванной комнате практичным и недорогим. Для владельцев частных домов выбрать теплый пол несложно – даже инфракрасные системы не могут конкурировать по затратам с водяным полом. Особенно разница в стоимости видна при использовании газовых котлов отопления. Высота потолка в частном доме также не критична, а долговечность металлокерамических труб позволит забыть об эксплуатационных расходах на 50 лет.

Решили порадовать себя и удивить гостей деревянным полом в ванной комнате, не знаете, как класть подогрев? Произведите монтаж инфракрасного пленочного пола. Планируете установить в ванной мебель и стиральную машину, при этом в помещении останется минимум места? Лучше воспользоваться электрическими термоматами или кабелем для отопления теплого пола. Если основным вопросом для вас является то, сколько стоит теплый пол, то предпочтение лучше отдать ИК-пленкам. Их можно положить только под тот участок в ванной комнате, который не будет заставлен мебелью. Только необходимо сделать точные расчеты и быть готовым к тому, что вне отопительного сезона в ванной будет прохладно.

Какой лучше теплый пол и как положить ИК-пленку разобраться можно самостоятельно. Для монтажа электрического и водяного пола стоит пригласить специалистов. Их опыт поможет избавиться от большинства минусов этих систем, предотвратить возможные неполадки и неисправности. Эксплуатация теплых полов, уложенных профессионалами, доставит максимум комфорта.

roomplan.ru

Водяной теплый пол в ванной своими руками

Подогрев полов в ванной комнате – это классика. Еще древние римляне обогревали таким образом свои бани. Правда, там вместо воды по системе подпольных каналов проходил горячий дым. К счастью, вам доступно более современное и безопасное решение. Мы расскажем, как обустроить водяной теплый пол в ванной своими руками, чтобы он получился максимально экономным, надежным и долговечным.

Теоретические вопросы

Есть два принципиальных вопроса, которые нужно решить до начала установки теплого пола в ванной.

Во-первых, стоит ли браться за такую работу самостоятельно? С одной стороны, после непрофессионального монтажа водяного отопления есть риск протечки. А если это случится в стяжке под плиткой, придется срывать и плитку, и стяжку, чтобы найти слабое место. При плохой гидроизоляции от протечки может пострадать и комната, расположенная этажом ниже.

С другой стороны, если у вас есть навыки сантехнических работ, ванная – лучшее место для первых экспериментов с теплыми полами. Она небольшая по площади и вне зависимости от типа отопления требует надежной гидроизоляции. Поэтому здесь устанавливать теплый пол проще. Да и затраты будут сравнительно невысокими.

Второй вопрос: куда подключать теплый пол в ванной? Существует много схем, хитрых решений и народных ноу-хау, особенно для городских квартир. Можно встретить рассказы о работе теплого пола ванной от центральной отопительной системы, от системы ГВС или полотенцесушителя.

Но единственно правильным решением является подключение к автономному отоплению с собственным котлом, через коллектор и насос. При остальных вариантах всегда есть вероятность, что теплый пол не нагреется до нужной температуры. А система, которая не греет, – это деньги на ветер. К тому же, такое нецелевое использование общих коммуникаций в многоквартирных домах запрещено.

Материалы и оборудование

Итак, у вас уже есть работающий котел с циркуляционным насосом, к которому можно подключать теплый пол. Чтобы смонтировать обогрев в ванной, вам понадобятся:

• Трубы. Специальные, для водяных теплых полов (не «обычные», которые применяются для обустройства канализации и водопровода). Для самостоятельного монтажа удобнее использовать более доступный металлопластик, чем дорогой сшитый полиэтилен. Такую трубу легче согнуть и удержать в согнутом виде, а ведь в ванной придется сделать немало крутых изгибов. Количество трубы – примерно 5–7 м на каждый квадратный метр помещения. Не забывайте, что устанавливать теплый пол под ванной и/или душевой кабиной не нужно, поэтому их площадь можно сразу вычесть.
• Коллектор (гребенка) для теплого пола. Его можно купить в сборе или собрать из отдельных комплектующих. При площади ванной до 5 кв. м многим домашним мастерам удается обойтись без коллектора. В таком случае вместо него используют обычные отсекающие краны с терморегулятором. Но это решение стоит рассматривать только при наличии хорошего котла с мощным насосом. «Слабая» отопительная система не сможет обеспечить достаточно интенсивную циркуляцию в трубах в полу.
• Щиток (шкаф) для коллектора. Его нужно установить в ванной, в месте, удобном для доступа. Поэтому сразу обращайте внимание на размер, общий вид и качество покрытия шкафа. Спрятать его потом не получится. Более элегантный вариант – установить коллектор в нишу в стене и закрыть дверцей. Но это намного сложнее в реализации.
• Арматурная сетка и крепеж для закрепления труб (пластиковые хомуты).
• Материалы для заливки стяжки. Выбирайте смесь, которая предназначена для использования с теплым полом. Обычная стяжка без пластификатора не выдержит постоянного нагрева и вскоре просто посыплется.
• Подложка – фольгированный полистирол, полиэтилен или полипропилен. Существует много подобных материалов, которые заметно отличаются ценой и свойствами, поэтому их выбор – это совершенно отдельная тема. Скажем только, что вы можете взять подложку с выступами («бобышками»), между которых легко закрепляются трубы. Она стоит гораздо дороже «плоских» материалов, но зато с ней проще работать. Чересчур экономить на подложке нельзя – она должна быть достаточно плотной (не менее 35 кг/м куб.) и толстой (от 30 мм). Мягкий пенопласт не даст необходимой прочности, а чересчур тонкий утеплитель будет пропускать часть тепла на нижний этаж.
• Гидроизоляционные материалы (рулонные или обмазочные). Несмотря на то, что любая подложка оснащена водонепроницаемым слоем, от общей гидроизоляции ванной отказываться нельзя. И хотя гидроизоляционные работы формально не входят в понятие монтажа теплых полов, их придется выполнить на этапе подготовки поверхности. При удалении старой стяжки имеющаяся гидроизоляция скорее всего будет повреждена.
• Демпферная лента.
• Алюминиевый скотч для проклейки швов между отдельными плитами подложки.

Подготовка поверхности

Для укладки теплого пола в ванной нужна ровная, чистая и прочная поверхность. Теоретически подложку можно было бы уложить прямо на старую плитку, если она хорошо держится. Но весь «пирог» системы поднимет уровень пола минимум на 7–8 см. А в ванной такого делать не стоит, даже если потолки достаточно высокие. Когда уровень пола здесь будет выше, чем в остальных помещениях, любой забытый кран или прорыв в водопроводной трубе приведет к потопу во всем доме.

Поэтому придется рассчитать точную толщину теплого пола с утеплителем, стяжкой и финишным покрытием (плиткой), чтобы в результате выйти на нужный уровень. Затем:

1. Удалите старую плитку и стяжку.
2. Уберите грязь, пыль и мусор.
3. Сделайте по периметру стен отметку на уровне будущего чистового пола. Так будет проще ориентироваться во время дальнейших работ.
4. Выровняйте поверхность (возможно, понадобится слой выравнивающей стяжки, если основание очень неровное или находится слишком низко) и обустройте гидроизоляцию ванной. В зависимости от состояния пола и типа выбранных гидроизоляционных материалов, черновая стяжка может быть сделана под гидроизоляцию или поверх нее. Прежде чем начинать дальнейшие работы по монтажу теплых полов, необходимо дождаться полного высыхания стяжки.
5. Уложите теплоизоляционную подложку фольгированной стороной вверх. Пласты материала следует класть встык (у некоторых видов подложек предусмотрены специальные замки для скрепления соседних плит между собой). Стыки утеплителя проклейте алюминиевым скотчем, чтобы тепло от труб не уходило в перекрытие через швы.
6. Проложите по периметру ванной демпферную ленту. Она компенсирует тепловое расширение стяжки при включении отопления.

Укладка труб теплого пола

Технология работы зависит от того, какую подложку вы выбрали. Если это утеплитель с бобышками, то трубу нужно просто согнуть и зафиксировать между ними. Армирующая сетка в таком случае кладется поверх трубы, для придания прочности стяжке.

Если же подложка имеет ровную поверхность, трубу придется крепить к арматурной сетке. Проще всего использовать для этого кабельные стяжки, но можно взять и обычную проволоку. Закрепляя трубу, не слишком притягивайте ее к арматуре и не пережимайте хомутами. Это может привести к ее деформации при нагреве. Использовать хомуты нужно на всех сгибах, а на прямых участках трубы – через каждый метр.

По какой схеме укладывать трубопровод? Если вы делаете теплый пол в ванну небольшой площади, можно использовать и «улитку» (спираль), и «змейку» (простую или угловую). При небольшой длине трубы перепад температур не будет таким существенным, чтобы создавать дискомфорт. В просторной ванной лучше использовать «улитку».

Чтобы упростить себе задачу, сначала сделайте план прокладки труб на бумаге, а затем – разметку на подложке. Проектируя размещение теплого пола в ванной, учитывайте следующее:

• Оптимальный шаг укладки трубы – 30 см, минимальный – 10–15 см, максимальный – 40 см.
• Если в ванной есть наружная стена, большое окно или другой участок с повышенными теплопотерями, здесь нужно сократить шаг укладки до 15 см.
• Минимальное расстояние от стены до ближайшей трубы – 8 см.
• Не превышайте допустимый радиус сгибания трубы, чтобы не повредить ее. Иначе со временем в местах «перегибов» пластик может потрескаться, и система протечет.
• Исключите повреждения уложенной трубы – случайные удары, сжатия. Не наступайте на нее и не ставьте тяжелых предметов.
• Труба укладывается в пол одним цельным куском, без соединений, швов и спаек. Оба ее конца выходят к коллекторному узлу над полом. Таким образом, любые протечки под стяжкой исключаются.

Как правило, для обогрева ванной достаточно одного обогревательного контура, то есть, одной петли трубы. В зависимости от диаметра и материала труб, а также от характеристик отопительного котла, максимальная допустимая длина одного контура составляет 100–120 м. На практике лучше делать петли длиной не более 80 м. Этого вполне хватит на теплый пол площадью 11–15 кв. м. Если ваша ванная намного больше, надежнее будет сделать два отдельных контура.

Подключение и опрессовка системы

Проложенную и закрепленную трубу теплого пола присоедините к подающему и обратному выходу коллектора при помощи гаек. Коллектор нужно подключить к котлу или теплообменному стояку центральной отопительной системы (такие стояки встречаются в новостройках, где предусмотрена возможность обустройства теплых полов).

После подключения проверьте систему на работоспособность и герметичность. Это обязательное условие для получения долговечного теплого пола без протечек!

1. Закачайте в систему воду под давлением, которое в полтора–два раза превышает рабочее давление теплого пола. Минимальное давление для опрессовки – 0,5–0,6 МПа. Температура – рабочая.
2. Внимательно проверьте соединения системы на предмет течей. Также осмотрите саму трубу по всей длине и убедитесь, что она нигде не деформируется и не пережата хомутами.
3. Проверьте состояние системы через два часа. За это время температура останется практически неизменной, а давление должно упасть не более чем на 0,02 МПа.
4. Для подстраховки стоит оставить систему под давлением 0,3–0,4 МПа еще хотя бы на сутки. Так вы точно будете уверены, что она достаточно крепкая и герметичная. Также за это время закачанная в контур вода остынет, и трубопровод можно будет заливать бетонной смесью.

Заливка стяжки и укладка плитки

Если вы обустраиваете теплый пол в ванной под плитку, его необходимо залить стяжкой. Это самое надежное и простое решение. Стяжка будет равномерно проводить тепло от горячей трубы и станет отличным основанием для монтажа плитки.

Заливают смесь по маякам, добиваясь максимально ровной поверхности. Для получения повышенной прочности на трубы иногда укладывают дополнительную армирующую сетку. На этом этапе важно учесть следующее:

• При заливке стяжки труба должна быть заполнена холодной водой под рабочим давлением.
• Оптимальная толщина бетонного слоя над поверхностью труб теплого пола – 3–5 см.
• Стяжка должна полностью высохнуть до того, как вы начнете укладывать на нее плитку. Это займет около трех–четырех недель. Включать обогрев теплого пола для ускорения процесса нельзя!

Далее на стяжку теплого пола монтируют чистовое покрытие. Укладка плитки в этом случае не отличается какими-то особенностями. Ее кладут на плиточный клей так же, как на обычный пол без подогрева. При этом стяжка должна быть чистой и холодной. Включать обогрев можно только после полного затвердения плиточного клея и межшовной затирки.

Таким образом, укладка теплого пола в ванной технически несложна. Ее вполне под силу выполнить человеку с опытом сантехнических и общестроительных работ. Но если вы хотите получить гарантию надежности и долговечности системы, поручите монтаж такого отопления специалистам.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области теплый пол для вашей ванной профессионально спроектируют и смонтируют мастера «Теплой Компании». Звоните +7 (812) 912-70-17 или пишите нам в онлайн-чат. Мы с радостью обеспечим вас теплом и комфортом.

teplopiter.ru

Теплый пол в ванной комнате: преимущества и особенности монтажа

Содержание статьи:

Выбор напольных покрытий для влажных помещений невелик, поэтому большинство хозяев укладывает в ванной керамическую плитку. Но при всей легкости ухода и прочности данный материал достаточно холоден. На нем неприятно стоять босыми ногами практически весь год, за исключением летней жары. Можно, конечно, постелить под ноги коврик, но при постоянной влажности он моментально сыреет и начинает неприятно пахнуть. Тапочки тоже не выход, потому что во время водных процедур они намокают от брызг. Единственный вариант – сделать теплый пол в ванной.

Видео-инструкция по монтажу теплого электрического пола в ванной

Польза от теплого пола в ванной

Комфорт для ног. На теплом полу комфортно стоять даже босыми ногами. Особенно актуальны подобные решения в квартирах, где есть маленькие дети. Они любят наблюдать, усевшись на пол, как мамы стирают, убирают ванную, принимают душ и пр. В этом случае теплый пол не даст малышам застудиться.

Снижение уровня травмоопасности. Во время водных процедур плитка намокает и становится чрезвычайно скользкой. При неосторожном движении легко травмироваться. Но если сделать пол с подогревом – это убережет вашу семью (в особенности детей!) от падений, потому что покрытие будет моментально высыхать.

Отсутствие сырости. В многоэтажных домах вентиляционные отдушины часто работают слабо, ибо забиваются мусором, который никто никогда не чистит. От этого в ванной комнате может чувствоваться запах сырости, а углы начинают мокреть. Не спасает даже батарея в отопительный сезон, потому что полотенцесушитель не в силах обеспечить равномерный прогрев всего помещения. Теплый пол нагревает всю поверхность плитки, отчего воздушные массы циркулируют во все стороны и успевают выветрить влагу даже с углов.

Теплый пол сохранит здоровье малышей и убережет их от травм на скользкой плитке

Как выбрать тип теплого пола для своей ванной

Из трех вариантов теплого пола, существующих на сегодняшний день, выбирайте тот, который наиболее выгоден в конкретных жилищных условиях:

• водяной пол
• электрический пол
• инфракрасный пол

Водяной теплый пол в ванной комнате

Планировать и прокладывать водяную систему обогрева лучше на стадии строительства или капитального ремонта, так как уровень пола приподнимется примерно на 12 см. К тому же, данный вариант несет много неудобств, если его применить в квартире. Запитывать водяной теплый пол в ванной придется от центрального отопления или горячего водоснабжения. В обоих случаях надо ожидать окончания отопительного периода и согласовывать этот вид ремонта с соответствующими службами. Гораздо выгоднее делать водяные полы в частных домах, потому что в них автономная система отопления и добавление труб в пол ванной никому не причинит неудобств.

И все же, из всех типов теплых полов наиболее экономичной показывает себя водяная система, потому что горячая вода стоит дешево, и расходы на оплату практически не увеличатся. Правда, хозяева будут лишены возможности регулировать температуру нагрева. Единственный риск для владельцев квартир – в случае протечки труб есть вероятность подтопить соседей с нижних этажей.

Водяной теплый пол в ванной комнате очень эффективен с использованием дополнительных систем циркуляции воды

Для обогрева водой используют металлопластиковые трубы с внешним диаметром 14-25 мм. Они не ржавеют, легко гнутся и просты в монтаже. Лучше всего использовать специальные трубы для теплых полов, потому что в них нет швов, а значит, риск протечек минимален.

Этапы создания водяного теплого пола

1. Если в ванной не проходит стояк горячей воды, надо его установить, используя полипропиленовую трубу. Если стоит старая чугунная система – замените на полипропилен.
2. Сделать высокопрочную гидроизоляцию. Выбор типа гидроизоляции (рулонная, обмазочная и пр.) зависит от хозяина. Главное: создать покрытие без стыков, полосы укладывать внахлест, соединяя швы паяльной лампой. Гидроизоляционный слой прокладывается по всему полу + 15 см низа стен.
3. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя. Его можно сделать с помощью цементно-керамзитной стяжки или укладки утеплителя. Стяжку заливают так, чтобы до уровня чистового пола оставалось около 7 см, и три дня промачивают водой для профилактики растрескивания бетона. Поверх нее кладут фольгированный теплоизоляционный материал (фольгой вверх), а места стыков заклеивают алюминиевым скотчем. Вместо стяжки можно уложить на плиты перекрытия (если они ровные) 20-миллиметровый полистирол или 30-миллиметровый пенопласт, а сверху раскатать фольгированный вспененный полиуретан.
4. Затем приступают к армированию. Для этого используют металлическую сетку из трехмиллиметровой проволоки с мелкими ячейками. Сетку раскладывают по фольге, стараясь не повредить теплоизоляцию.

   Теплый водяной пол стелют на фольгированный материал, чтобы не было потерь тепла

5. Монтаж труб начинают с установки креплений. Лучше прочно связать их с армирующей проволокой, чем крепить в пол дюбелями. Так вы не нарушите цельность изоляционных слоев. Ставьте крепления в соответствии с планировкой трубопровода: змейкой или спиралью. В местах, где будет стоять сантехника или мебель, труб класть не надо.
6. Укладка труб ведется с шагом в 10 мм. Два конца должны выйти к трубам отопления. Соединяют их с помощью тройников.
7. После того как трубопровод подсоединен, надо проверить, как он работает, и нет ли протечек, потому что после заливки бетонной стяжки устранить проблему будет гораздо сложнее.
8. Заливая бетонную смесь, рекомендуется добавить в нее фиброволокно, которое усиливает прочность раствора и его способность выдерживать высокие температуры.
9. Приступать к укладке керамической плитки сразу не стоит. Дождитесь полного высыхания стяжки (недельку-другую).
10. Запуск системы производят не раньше через месяц после окончания монтажа.

Электрический теплый пол в ванную

Данная система востребована из-за простоты монтажа. Она способна работать круглый год, независимо от отопительного периода. Но, как показывает практика, быстрота и невысокая стоимость установки «компенсируются» при эксплуатации возросшими расходами на электричество. Правда, если пользоваться системой непостоянно, затраты не столь заметны.

Удобство электрической конструкции и в том, что есть возможность регулировать уровень нагрева, а при необходимости и вовсе отключить. Проложить электрический теплый пол в ванной можно в двух вариантах: нагревательными кабелями или термоматами.

Монтаж электрического пола в ванной комнате

Как производится монтаж теплого пола из нагревательных кабелей

1. Рисуют проект, на котором обозначают точки подключения кабелей, месторасположение датчика, термостата.
2. Расстилают утеплитель с фольгированной стороной, обращенной вверх.
3. Поверх кладут металлическую армирующую сетку.
4. Выкладывают кабель, следя, чтобы не было перекрещиваний.
5. Устанавливают в метре от пола регулятор температуры, датчик.
6. Проверяют правильность монтажа, включив систему.
7. Если неполадок нет, заливают бетонную стяжку.
8. Дают месяц на высыхание, и только тогда приступают к эксплуатации.

В местах, где будет располагаться сантехника и мебель, кабель не прокладывают

Как производится монтаж теплого пола из термоматов

Монтаж таких полов проще, чем кабельных, потому что они не требуют заливки сверху бетонной стяжки.

1. Термоматы надо разложить на прогрунтованный бетонный пол, исключая места, которые потом будут заняты мебелью или сантехническими приборами.
2. Если термоматы на клейкой основе, то достаточно их прижать к полу, если нет – надо зафиксировать скотчем.
3. Подключить датчик и регулятор температуры.
4. Покрыть термоматы слоем плиточного клея и выложить керамическую плитку.

Термоматы можно укладывать и на старую кафельную плитку, потому что новый пол станет выше всего на 4 см

Пленочный инфракрасный теплый пол в ванной

Относительно недавно появились в продаже инфракрасные полы. Специальные элементы прогревают пол с помощью инфракрасных лучей до 45˚. Эти лучи имеют особенность нагревать не воздух, а предметы и людей, попавших в зону их излучения. Поэтому в таких ванных нагрев происходит моментально.

Укладка инфракрасного пленочного покрытия производится на бетонную стяжку и схожа по монтажу с технологией укладки электрического пола. Зато в отличие от предыдущих типов сверху может стелиться любое напольное покрытие – плитка, ламинат, пробковый пол и пр.

Инфракрасные полы удобны тем, что сверху можно укладывать любое напольное покрытие

Инфракрасное излучение при длительном воздействии на человека способно вызывать головные боли, приводить к ухудшению самочувствия. Но ванная комната – это не то место, где проводят целые дни, поэтому использование в ней подобных полов вполне безопасно и выгодно для хозяев.

Все три типа теплых полов могут использоваться в ванных, но водяной заставит повозиться с монтажом, электрический увеличит плату за электроэнергию, а инфракрасный сократит время на принятие водных процедур. Выбор за вами!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Стоит ли делать теплый пол в ванной комнате? Оправдано ли это?

Ванная комната – то место, которое человек посещает ежедневно. Хочется создать здесь максимально комфортную обстановку. Поэтому многие задаются вопросом – нужен ли теплый пол в ванной комнате? Такая технология появилась относительно недавно, но уже пользуется большой популярностью. Суть ее заключается в том, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры.

Если в доме или квартире живут маленькие дети такой пол – правильное решение. Ребенок без особого удовольствия носит тапочки, нередко снимают носочки. Малыши постоянно двигаются и могут всегда зайти в ванную. Если пол окажется теплым, то можно не переживать, что ребенок простудится. Родителям не придется беспокоиться за своих малышей.

Нужен ли теплый пол в ванной? Какая от него польза?

В доме должна царить теплая и комфортная обстановка. Это неоспоримый факт. Пол с подогревом в ванной следует сделать по следующим причинам:

1. В процессе принятия душа, ванны, простого умывания плитка намокает. Из-за скользкости она несет некоторую опасность. Пол с подогревом позволит снизить уровень травмоопасности.
2. Даже стоя босиком на таком полу не будет возникать чувство дискомфорта. Маленькие дети любят смотреть, как их мамы занимаются какими-то делами в ванной – убирают, стирают. При этом они нередко усаживаются на пол. Ребенок никогда не застудится, если предусмотреть теплый пол в ванной.
3. Эффективная борьба с сыростью. Многие сталкиваются с проблемой ужасного функционирования вентиляционных систем. Они могут банально забиться мусором. Как результат – в помещении неприятный запах, сырость, мокрые углы, вероятность появления грибка. Полотенцесушитель – не помощник, это устройство не способно равномерно обогревать всю комнату. Теплый пол позволит оптимально циркулировать воздушным потокам, что исключит возможность появления сырости.
4. Технология является экологически чистой. Это важный аргумент, ведь о здоровье нужно заботиться. Такой пол не несет угрозы, не вызывает аллергических реакций, не способствует возникновению болезней.
5. В финансовом плане теплый пол – выгоден. Материалы обойдутся довольно дешево, стоимость установки – вполне приемлема. Сегодня практикуют создание энергосберегающих вариантов. Соответственно, за электричество не придется платить огромные суммы.

Рассматривать теплый пол нужно не с точки зрения роскоши. Он практичен и прекрасно справляется со своими функциями. Есть возможность регулировать уровень температуры – дополнительное преимущество. Средства, вложенные в такой проект – будут потрачены с умом.

С теплым полом вы забудете что такое холодный кафель. Да и вообще в ванной будет комфортно и приятно находиться.

Стоит учесть один важный момент. Традиционно в качестве напольного покрытия в ванной комнате используется кафель. Но укладка теплого пола под плитку имеет свои особенности и несоблюдение технологий может привести к плачевным последствиям.

Типы теплых полов

Производителями предлагается сразу несколько вариантов теплых полов:

• Водяной;
• Инфракрасный;
• Электрический.

Все они могут быть установлены в ванной комнате. Каждый тип обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками.

Водяной теплый пол

Наиболее популярный вариант. Отличается безопасностью в процессе эксплуатации. Зачастую он внедряется в общую отопительную систему. Имея индивидуальный тип отопления обязательно надо задуматься об этой технологии. Работы проводятся максимально быстро и просто. Монтируются термостойкие трубы, создается теплоизоляция, заливается стяжка и стелится финишное покрытие. Главное – чтобы мощность бойлера, газовой колонки или котла позволяла снабжать систему необходимым количеством воды.

Как вариант, можно подключить теплый пол к центральному водоснабжению. Это снизит затраты на электроэнергию для подогрева воды, но придется устанавливать дополнительное оборудование.

Инфракрасный теплый пол

Не столь популярный вариант как предыдущий. Система стоит немалых денег, но цена вполне оправдана. Устанавливать такой пол желательно в помещениях с большой площадью. Так можно заменить стандартное отопление. Инфракрасный пол считается индивидуальной самодостаточной системой отопления. То есть, никаких дополнительных приборов устанавливать не придется.

Инфракрасный пол легче монтируется, чем другие типы теплых полов.

Электрический теплый пол

Вариант прекрасен тем, что фактически отсутствуют противопоказания по эксплуатации. Но, зачастую приходится существенно усиливать электропроводку. Обязательно надо предварительно проконсультироваться со специалистом. Опытный электрик разработает грамотный план, который позволит установить систему и без каких-либо опасений ее эксплуатировать. Ни в коем случае не надо выполнять работы по монтажу самостоятельно, если нет соответствующих знаний и умений.  Дополнительно нужно установить термодатчик. Прибор позволит контролировать температуру воздуха и настраивать систему на работу в оптимальном режиме.

Отвечая на вопрос – нужен ли теплый пол в ванной комнате, можно дать однозначный ответ. Такое решение окажется правильным. Нет ничего важнее, нежели здоровье и уют в доме. В ванной комнате, которая у многих ассоциируется с влажностью, иногда – сыростью всегда будет тепло, комфортно и безопасно.

Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

Последние публикации:

vteple.xyz

Сделать пенобетон своими руками в домашних условиях: состав, пропорции, оборудование

Кирпич, блоки, плиты

Изделия из пенобетона активно используются застройщиками для возведения межкомнатных перегородок и частных домов. При желании пеноблоки можно изготовить самостоятельно, что позволяет существенно снизить затраты на проведение строительных мероприятий.

1

Пенобетон – современный материал с массой эксплуатационных преимуществ

Пеноблоки за счет ряда уникальных свойств идеальны для строительства малоэтажных домов. Изделия из пенобетона характеризуются:

• Высокой экологичностью. В их состав входят исключительно природные, полностью безопасные компоненты.
• Отличным теплоизоляционным потенциалом. Блоки состоят из ячеистого бетона, заполненного воздухом. Такая структура материала не позволяет попадать жаре внутрь дома летом и не выпускает тепло наружу зимой.
• Простотой монтажа. Пеноблоки легко обрабатываются, разрезаются по заданным размерам и устанавливаются своими руками.
• Эксплуатационной надежностью. Материал не боится химвоздействий, хорошо противостоит атмосферным осадкам.
• Пожаробезопасностью. Перегородка из 15-сантиметровых по толщине пеноблоков не загорается в течение 3–4 часов.
• Повышенной прочностью и малым весом. Масса пенобетонных изделий в 2,5 раза меньше, чем у стандартных кирпичей. За счет этого на основание постройки оказывается минимальная нагрузка. Можно неплохо сэкономить на обустройстве фундамента. А высокая прочность пеноблоков обеспечивает нагрузку на сжатие до 100 килограмм на каждый кубический сантиметр.

Пенобетон примечателен повышенной прочностью и малым весом

Также среди достоинств пенобетона отметим его отличную шумоизоляцию и повышенный показатель текучести. Благодаря последнему свойству процесс изготовления таких блоков своими руками упрощается и становится доступным большинству домашних умельцев.

2

Оборудование для производства пеноблоков – что потребуется?

Пенобетон производится в домашних условиях по простой технологии. Для ее реализации используются следующие приспособления и агрегаты:

• пеногенератор;
• компрессор;
• бетоносмеситель;
• насос;
• формы.

Пеногенератор можно сделать своими руками. Принцип работы подобных устройств элементарен. Смесь пенного концентрата направляется в отсек смешения под 90-градусным углом, где происходит ее перемешивание с воздушным потоком. На раствор начинает действовать сила давления. Смесь подается в спецсопло (оно имеет усеченную форму). В нем состав сначала сжимается, а затем расширяется. Потом раствор под давлением выдавливается в особый патрон, где и получается пена.

Для изготовления самодельного генератора нужно приобрести и соединить последовательно (при помощи муфт) такие элементы – запорные и регулировочные вентили для подачи воздуха и смеси, камеру смешивания, усеченное сопло (в магазинах его продают под названием устройство Лаваля) диаметром 1 см, пенопатрон. Также потребуется насадка с сетчатой шайбой и резьбой. Некоторые мастера применяют шайбу-жиклер вместо сопла Лаваля. Но лучше этого не делать, так как показатель полезного действия пеногенератора может уменьшиться на 20–40 %.

Самодельный агрегат для получения пены функционирует от компрессора. Вам понадобится устройство, обеспечивающее давление порядка 5,5–6 атмосфер, с производительностью не менее 0,5 кубометров в час. Непосредственно пеноконцентрат разрешается подготавливать в отдельной емкости вместимостью 150–200 л. В генератор смесь подается при помощи любого бытового насоса.

Пеногенератор можно купить в любом строительном магазине

Если заморачиваться с самодельным парогенератором нет желания, его можно купить в специализированном строймагазине. Стоимость такого оборудования сравнительно доступная. А вот формы имеет смысл делать самостоятельно. Они могут изготавливаться из листов влагостойкой фанеры, который обязательно накрывают каркасом из металла, либо из металлических листов толщиной около 3,5 см. Форма – это обыкновенный ящик нужного вам размера. Заранее определитесь, сколько блоков планируется сделать за одну рабочую смену. Исходя из этого сбейте требуемое число форм. Повторное их использование не допускается.

3

Из чего делают блоки – пропорции материалов

Пенобетонные изделия для строительства частных домов производят из цемента, песка (дробленного либо природного), отвердителя и пенообразователя. Здесь есть нюансы. Цемент должен быть высокого качества (марки М-400, М-500) без каких-либо посторонних примесей. Рекомендуемая плотность песка на кубометр – 600 кг. Можно снизить затраты на изготовление блоков. Для этого вместо песка используйте отсев.

Пенообразователь несложно заказать в магазине, занимающемся продажей стройматериалов. Реально подготовить его и своими руками. Нужно смешать 60 г столярного клея, 150 г едкого натра и 1000 г канифоли и разогреть эти компоненты. Нагрев производится до тех пор, пока состав не станет по консистенции полностью однородным. Отвердитель следует покупать готовый. Самостоятельно делать его сложно и экономически нецелесообразно.

Для получения одного кубометра пенобетона высокого качества (плотностью не менее 600 кг/куб. см) необходимо брать компоненты в далее приведенной пропорции:

• песок (отсев) – 200 кг;
• цемент – 320 кг;
• отвердитель – по рекомендации производителя;
• пенообразователь – 1,2–1,5 л.

Вода (используйте обычную из водопровода) добавляется в количестве 100–110 л.

4

Самостоятельное производство пенобетона – общая схема и особенности

Первый шаг – заполнение бетономешалки нужным количеством песка, цемента и воды. Включаете агрегат и ждете получения однородного состава. После этого получаете пену (в самодельном или заводском пеногенераторе), добавляете ее в бетономешалку, досыпаете требуемый объем отвердителя. Снова смешиваете состав в течение нескольких минут. Длительность перемешивания более 3–4 минут не допускается. Чем дольше замешивается композиция, тем больше разрушается пена, что недопустимо, так как чревато существенным снижением прочностных и иных характеристики готового пенобетона.

После заполнение форм полученным раствором, смесь оставляют на сутки

Следующий этап работ – заполнение форм полученным раствором. После заливки смесь оставляют на сутки (иногда требуется и больше времени для застывания). Выдержка пенобетона производится при температуре окружающей среды на уровне 6 и больше градусов. Если работы выполняются зимой в неотапливаемом помещении, придется подогревать его с помощью электрокалорифера либо тепловой пушки. Через сутки вынимайте блоки из форм на поддоны, ждите еще 12–24 часа.

Чем качественнее отвердитель вы используете, тем меньше придется ждать застывания изделий.

Как видим, весь процесс самостоятельного производства пеноблоков занимает не более двух суток. С течением времени вы наловчитесь выполнять все необходимые операции намного быстрее. А значит, сможете делать качественные строительные изделия более оперативно. Грамотно организовать техпроцесс и повысить его эффективность помогут советы профи, которые приводятся далее:

1. 1. Используйте подогретую до 30° воду для смешивания состава.
2. 2. Для ускорения застывания смеси добавляйте в нее примерно 1,5 % (от общей массы композиции) хлористый кальций. Эта добавка, кроме всего прочего, снижает риск растрескивания блоков. Ее обязательно нужно применять при проведении работ в зимнее время.
3. 3. Если планируется регулярный выпуск пеноблоков, желательно соорудить простейшие пропарочные камеры, в которых изделия будут сушиться при температуре +60 °С. За счет этого вы сможете уменьшить время, необходимое для качественного созревания композиции.
4. 4. Постарайтесь делать формы с максимально правильной геометрией. Тогда готовые блоки будут соответствовать всем стандартам.
5. 5. Формы из фанеры после заливки состава накрывайте пленкой из полиэтилена, а металлические всегда смазывайте перед заполнением пенобетонной смесью любым машинным маслом.

Следуйте нашим советам, четко выдерживайте рекомендованные пропорции, и вы гарантированно получите самодельный пенобетон отличного качества.  Желаем удачи всем домашним мастерам!

компоненты, способы и этапы работы

Начиная строительство, будущий владелец дома старается всеми возможными способами сократить расходы на стройматериалы. Низкая стоимость обычно исключает высокое качество используемых материалов, поэтому возникает проблема – качественно или дешево. Пеноблоки стали такими популярными в строительном деле благодаря своей легкости в использовании и своим характеристикам, которые делают этот материал наиболее подходящим для строительства. Высокая стоимость готовых пеноблоков привела к распространению практики самостоятельного изготовления стройматериала. Изготовление пеноблоков в домашних условиях позволяет не только существенно сократить расходы, но и получить не менее качественный материал для сооружения теплого помещения.

Как самому изготовить пенобетон?

Используя необходимое оборудование вполне можно организовать производство в домашних условиях. Производство пеноблоков требует точного выполнения технологии, соблюдения пропорций смешивания компонентов. Если вы решили сэкономить на готовых пеноблоках, изготовив их самостоятельно, следует знать, что технология изготовления домашнего пенобетона имеет некоторые особенности:

• Используйте чистый цемент, марка – от 400 и выше.
• Пену добавляют в последнюю очередь, когда остальные компоненты смешаны до однородной консистенции.
• Качество готовой пены можно проверить нехитрым способом – наберите ее в ведро и переверните емкость – пена не должна вытекать.
• Полузастывший бетон извлекают из форм и разрезают на отдельные блоки. В формах бетонная смесь должна находиться не менее суток, а после разрезания блоки оставляют досыхать на поддоне на 15 часов при температуре от 5 градусов.

Вернуться к оглавлению

Что нужно иметь для изготовления качественного пенобетона?

Чтобы сделать пенобетон своими руками, понадобится немало времени, денежных вложений. Для организации собственного производства вам потребуются специальные материалы и оборудование:

• бетоносмеситель;
• чистый сухой песок;
• качественный цемент;
• чистая вода;
• пенообразователь;
• пеногенератор;
• формы.

Рецептура имеет множество вариаций, качество прямопропорционально зависит от исходных компонентов.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельный способ изготовления

Схема производства пенобетона.

Изготовление пеноблоков начинается из расчета объема емкости, в которую потом будет выливаться готовый раствор. Исходя из полученных параметров, рассчитывают количество требуемых компонентов – на каждые 0,5 кубометра требуется 100 л воды и по 200 кг цемента и просеянного песка.

Сначала в бетономешалке смешивают песок, цемент, с помощью специального генератора и химического пенообразователя изготавливают устойчивую пену с расчетом по 500 л пены на 1 кубометр. К цементу и песку добавляют чистую воду, а затем смешивают с готовой пеной. Большинство пеногенераторов снабжены специальным насосом, что позволяет закачивать пену непосредственно в барабан бетономешалки.

Когда все компоненты будут помещены в бетоносмеситель, их необходимо тщательно смешать. Плотность материала регулируется добавлением в него дополнительного количества пены. Готовый раствор выливают в подготовленную форму, дают высохнуть. Сухие блоки извлекают из форм, оставляют на сутки для полного высыхания. Процесс производства необходимо проводит при температуре не ниже 5 градусов.

Пенообразователь можно купить в специализированных магазинах, или сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобится 150 г едкого натра, 1 кг канифоли, 60 г столярного клея. Компоненты соединяют, немного нагревают и помешивают до состояния однородной массы. Перед процессом изготовления пены готовый раствор смешивают с водой.

Формы для будущих блоков можно сделать из фанерных или металлических листов. Изготовление требует внимательности и строгого соблюдения пропорций – они должны быть геометрически правильными. Во избежание вытекания готового растворы, их обтягивают полиэтиленом. После извлечения блоков можно сразу же наливать следующую порцию раствора.

Вернуться к оглавлению

Себестоимость самостоятельного изготовления

Лучше выбирать цемент М-400 или М-500.

Стоимость изготовленных дома пеноблоков намного ниже, чем цена готового продукта. Для приготовления 1 кубометра материала D600 вам понадобится:

• 200-250 кг песка и цемента;
• 1,5 л пенообразователя;
• вода.

К стоимости компонентов добавьте расходы на электричество, которое потребляет оборудование.

Основные расходы идут на цемент, остальные компоненты составляют четверть стоимости цемента. На масштабы финансовых вложений влияют также затраты на специальное оборудование, по желанию его можно соорудить самостоятельно. Сборка, установка — всю информацию вы сможете найти в свободном доступе. С другой стороны, если у вас мало опыта в производстве пенобетона – придется экспериментировать для получения материала, соответствующего требованиям и характеристикам. Возможно, свои качественные пеноблоки получатся не с первой попытки, придется снова тратить деньги на новую порцию компонентов.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Процесс состоит из трех главных этапов – приготовление раствора, разливка по формам, разрезание. Для изготовления качественных пеноблоков необходимо разобраться в особенностях технологии каждого из них.

Вернуться к оглавлению

Раствор пенообразователя

Прежде всего, подготавливается цементная смесь как для обыкновенного бетона. Преимущественно выбирают цемент марки М400 или М500. Проследите, чтобы песок был сухим, без посторонних примесей, ракушек или камешков. Что касается воды — подойдет обычная водопроводная.

В готовую бетонную смесь добавляют готовую пену. Как говорилось ранее, пенообразователь можно купить в магазине, или сделать самостоятельно по рецепту, описанному выше. Пену и бетонную смесь хорошо вымешивают, готовый раствор можно разливать по формам.

Вернуться к оглавлению

Разливание раствора по формам

Разливание раствора по формам.

Перед тем, как поместить раствор в подготовленные формы их необходимо смазать специальным средством, не содержащим масла. Есть две методики изготовления пеноблоков – литьевая, резательная. Первый способ предполагает заливание бетонного раствора в отдельные формы. После застывания достаточно извлечь готовый блок и оставить на поддоне еще не несколько часов. Недостатки данной технологии:

• возможная деформация металла;
• повреждение блоков в процессе извлечения.

Установка неровных блоков трудоемкая, такая конструкция будет значительно уступать по качеству. Достоинством такого способа является то, что в отличие от метода резки можно сэкономить не покупая оборудование для разрезания.

Вернуться к оглавлению

Технология резки

Процесс подразумевает разрезание цельной бетонной плиты на отдельные блоки. Преимущества данного метода:

• блоки геометрически правильные;
• ровные края;
• отсутствие сколов и неровностей.

Среди недостатков стоит указать:

• дорогостоящее оборудование;
• выбор момента для реки – при полном высыхании может смещаться струна для резки, недостаточно застывший бетон разрушается в процессе разрезания.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

Формы изготовляют из ламинированной фанеры или металлических листов.

Советы профессионалов помогут избежать непредвиденных проблем в процессе производства пеноблоков в домашних условиях. Для изготовления качественного стройматериала придерживайте следующих рекомендаций:

• Формы изготовляют из фанеры или металлических листов.
• Перед заливкой раствора обработайте внутреннюю поверхность форм специальным раствором, сами формы обтяните полиэтиленом.
• Сушку проводят при оптимальной температуре в 50-60 градусов на протяжении 2 суток.
• Материал извлекают после его полного высыхания.
• Готовые блоки оставляют на поддонах еще на несколько часов, только после этого возможна их установка.

Вернуться к оглавлению

Домашняя фабрикация блоков

При наличии необходимых умений и правильном подходе к процессу изготовления, пеноблоки изготовляются быстро. Большинство профессиональных строителей предпочитают изготавливать пеноблоки, экономя денежные средства, получая моральное удовлетворение от процесса.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Домашнее производство своего пенобетона помогает значительно сократить расходы на стройматериалы. Технология изготовления проста, главным условием является четкое соответствие инструкциям. Стоимость таких блоков зависит от выбора компонентов, их цены.

изготовление пеноблока своими руками в домашних условиях, описание и состав, преимущества и минусы

Пенобетон — тип облегченного бетона, который изготовлен на основе цемента, песка или пепла, воды и пены. Пенобетонные блоки часто применяют при строительстве зданий с небольшим количеством этажей. Это объясняется их безупречной звукоизоляцией, чистотой в экологическом плане, удобством транспортировки и другими эксплуатационными характеристиками. Можно изготовить пенобетон своими руками в домашних условиях.

Описание и состав

Этот материал имеет долгую историю и впервые был использован в 1923 году. Изначально он применялся в качестве изоляционного материала. Улучшения в течение прошлых 20 лет в зонах производственного оборудования и более лучшее качество пены положительно отразились на спросе этого строительного материала.

Пенобетон можно назвать цементным материалом, состоящим из не менее 20 процентов пены, которая механически переходит в пластиковый раствор. Сухая плотность пенобетона может варьироваться от 300 до 1600 кг/м3. Прочность на сжатие материала, рассчитанная в 28 дней, колеблется от 0,2 до 10Н/мм2 или выше.

Состав материала варьируется в зависимости от плотности. Как правило, материал, который имеет плотность менее 600 кг/м3, будет состоять из цемента, пены, воды и некоторых добавок золы или известняковой пыли. Для того чтобы достигнуть более высокого показателя плотности, использовать можно песок. Пропорции для низкого показателя плотности — 1:1, для высокого — 1:3.

Для большей плотности (скажем, более 1500кг/м3) берется больше наполнителя и среднее количество песка. Для меньшей плотности количество наполнителя должно быть уменьшено. Рекомендуется не использовать материал с плотностью менее 600 кг/м3.

Ингредиенты для изготовления пенобетона:

1. Обыкновенный цемент, но быстроотвердевающий цемент можно также использовать при необходимости. Пенобетон может включать в себя широкий спектр цемента и других составляющих, например, 30 процентов цемента, 60 процентов золы-уноса и известняка — 10 процентов. Содержание цемента колеблется от 300 до 400 кг/м3.
2. Песок. Максимальный размер используемого песка может быть 5 мм.
3. Поццоланас. Дополнительные цементные материалы такие как летучая зола и гранулированный доменный шлак широко используются в производстве пенобетона. Количество используемой золы-уноса колеблется от 30 до 70 процентов. Количество шлака колеблется от 10 до 50%. Это экономично и уменьшает количество используемого цемента. Можно добавить перегорелый кремнезем, что увеличит прочность.
4. Пена. Гидролизованные белки или синтетические поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенными формами, на основе которых производятся пены. Синтетические пенообразователи проще в обращении и дешевле. Их можно хранить в течение более длительного периода. Для производства этих пен требуется меньшая энергия. Пена может быть двух типов: влажная и сухая. Влажные пены с плотностью менее 100 кг/м3 не рекомендуются для производства пенобетона. Они имеют очень много воздушных пузырей. Во время процесса производится пена, которая имеет пузыри, размер которых колеблется от 2 до 5 мм. Сухая пена очень устойчива по своей природе. Раствор, состоящий из воды и пенообразователя, помещают в смесительную камеру под компрессорным воздухом. Произведенная пена имеет пузыри, размер которых намного меньше пузырей во влажной пене — не более 1 мм. Они при этом равномерно располагаются.

Ни в коем случае нельзя использовать грубый композит или другую тяжелую замену составляющим. Это связано с тем, что материалы будут погружаться в легкую пену. Свойства пенобетона зависят от следующих факторов:

1. объем пены;
2. содержание цемента в смеси;
3. дополнительный материал;
4. возраст.

Соотношение воды незначительно отражается на свойствах пенобетона, в отличие от пены и содержания цемента.

Отличительные свойства

Пену для производства пенобетона можно сравнить с пеной для бритья по своей консистенции. Воркабилит, который пенит бетон, имеет сильный пластифицирующий эффект. Это свойство пенобетона делает его сильно востребованным в большинстве применений. Пенобетон в свежем состоянии является тиксотропным по своей природе. Из-за высокого содержания воздуха снижается вероятность потеков в пенобетоне.

Если количество используемого песка при изготовлении пенобетона более высокое или использованы грубые композиты (за исключением типовых технических условий), то имеется вероятность сегрегации. Это также может привести к коллапсу пузыря, что уменьшит общий объем и структуру пены. С осторожностью необходимо выполнять перекачку свежего пенобетона. Свободное падение пенобетона в конце с завихрением может привести к нарушению структуры пузыря.

Теплопроводность пенобетона колеблется от 0,1 Вт/МК до 0,7 Вт/МК. Суша/усушка колеблется от 0,3 до 0,07% на 400 и 1600kg/m3 соответственно. Пенобетон не обладает эквивалентной прочностью, аналогичной автоклавному блоку с такой же плотностью. Под действием нагрузки гидравлическое давление, созданное внутри структуры, может спровоцировать деформацию пенобетона.

Затверделый пенобетон имеет хорошее сопротивление по отношению к низким и холодным температурам воздуха. Было отмечено, что при нахождении пенобетона в диапазоне температур от -18 до +25 градусов по Цельсию признаков повреждения не выявлено. Плотность пенобетона при этом оставалась в диапазоне от 400 до 1400 кг/м3 .

Преимущества и недостатки

У каждого строительного материала имеются свои преимущества и недостатки. Основные положительные стороны пенобетона:

1. Пенобетонная смесь не оседает. Следовательно, для этого не нужно никакого уплотнения.
2. Пенобетон в свежем состоянии отличается свободно протекающей консистенцией. Это свойство поможет в полном заполнении пустот.
3. Структура пены позволяет ей свободно и равномерно распределяться.
4. Пенобетон не дает значительных боковых нагрузок.
5. Имеет свойство водопоглощения.
6. Производство пенобетона довольно простое.
7. Пенобетон обладает более высокой устойчивостью к низким и высоким температурам воздуха.
8. Безопасность и быстрота монтажа.
9. Рентабельный, требует меньшего обслуживания.

Параллельно с этим у материала есть и некоторые недостатки. К ним можно отнести:

1. Наличие воды в смешанном материале делает пенобетон очень чувствительным.
2. Сложность отделки.
3. Долгое время замешивания.
4. С увеличением плотности прочность на сжатие и изгиб уменьшается.

Особенности производства

Производство материала предполагает разбавление поверхностно-активных веществ в воде, пропускаемой через пеногенератор, который будет производить пену стабильной формы. Пена производится вперемежку с цементным раствором таким образом, что приборы были способны регулировать уровень ее плотности.

Необходимо иметь в виду, что некоторыми производителями поставляются наполнители с низкой плотностью в качестве пенобетона, поэтому следует соблюдать осторожность. Для производства используется два основных метода:

1. встроенный метод,
2. метод Pre-пены.

Цемент и песок смешивается с пеной в специальном блоке. Процесс перемешивания осуществляется при строгом контроле. Встроенный метод состоит из двух процессов:

1. влажный;
2. сухой.

Влажный метод встроенной системы: материалы, используемые во влажном методе, будут более сырыми по своей природе. С помощью серии статических встроенных смесителей основное вещество и пена перемешиваются совместно. Объем производства зависит от плотности вспененного бетона.

Сухой метод встроенной системы: здесь используются сухие материалы. Они засыпаются в специальные бортовые бункеры. Отсюда они правильно взвешиваются и смешиваются с помощью бортовых миксеров.

Во влажном способе производства пенобетона добавляют и смешивают пену. Этот метод подразумевает применение большого количества воды для смешения. Здесь специальная тележка доставляет основной материал для изготовления пенобетона к месту. Через другой конец тележки впрыскивается таблетированная пена. Во время всего этого процесса смеситель вращается не останавливаясь. Таким образом можно произвести небольшое количество для незначительных строительных работ.

Этот метод позволяет сделать пенобетон плотностью от 300 до 1200 кг/м3. В пене будет содержаться при этом от 20 до 60 процентов воздуха. Окончательный объем пены можно рассчитать, уменьшив количество другого основного материала. При этом методе довольно трудно контролировать стабильность воздуха и плотность.

Когда пена сформирована, она перемешивается с цементным раствором в соотношении цемента и воды 0,4 к 0,6. Если емкость для смешивания влажная, то пена будет неустойчивой. Если она слишком сухая, то Pre-пену будет тяжело размешивать.

Пеноблок в домашних условиях

Сделать пеноблок можно самостоятельно. Для этого потребуются лишь некоторые инструменты и составляющие. В зависимости от работы можно использовать пенобетон для обустройства стенных перегородок, в качестве заполнителя и термоизоляции для стен и крыш. Если следовать простым правилам, то можно сделать собственные бетонные плиты для напольного покрытия.

Пошаговое руководство:

1. Подготовка материалов. Убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы. Не беспокойтесь, если у вас нет бетономешалки, так как ее можно заменить простой лопатой.
2. Рассчитать необходимое количество материалов. Решите, сколько пенобетона нужно сделать. В зависимости от характера вашего проекта убедитесь, что вы не делаете слишком много или слишком мало материала.
3. Собрать бетономешалку. Если у вас нет бетономешалки, можно использовать дрель с прикрепленным смесителем для смешивания материалов.
4. Подготовить смесь. Добавить 5 литров воды в бетономешалку.
5. Добавить цемент. Для достижения наилучших результатов смешивания добавить первую половину вашего мешка бетонной смеси в бетономешалку. Все тщательно перемешать, подготовить, чтобы добавить песок.
6. Добавить песок. Добавить от 1 до 2 ведер песка в бетономешалку. Песок диктует вес и твердость будущих блоков. Для получения более легкой смеси можно использовать 1 ведро песка, а для более тяжелой массы необходимо использовать 2 ведра песка. После того как песок был тщательно перемешан, подготовить смесь, чтобы добавить перлит.
7. Добавить перлит. Перлит — это то, что придает будущему бетону пористую текстуру, когда он будет готов. Добавьте одно 20-литровое ведро перлита к полученной смеси. Перлит будет поглощать воду в смеси и сгущать ее. В зависимости от густоты смеси добавьте от 20 до 80 литров перлита. Как только вы достигнете желаемой густоты смеси, подготовьте, чтобы заполнить пресс-формы.
8. Заполнить форму для блока. Убедитесь, что вы делаете это на ровной поверхности. Вылейте вспененную цементную смесь в формы. Если формы небольшие, налейте цементную смесь в тачку и заполните формы лопатой. Для наилучшего застывания смеси накройте пресс-формы полиэтиленовой пленкой.
9. Дать высохнуть. Оставить пенобетон в сухом месте. Пенобетонные блоки сушатся около 24 часов, прежде чем они будут готовы к удалению из пресс-форм.
10. Вынуть блоки. Будьте осторожны, когда проделываете это действие — им еще нужно некоторое время, чтобы принять свою форму.

После того как будет изготовлен пеноблок, его можно использовать по назначению для реализации своего строительного проекта.

Монолитный пенобетон своими руками в домашних условиях

С развитием технологии и науки человечество осваивает всё новые материалы для строительства сооружений различного предназначения. Одними из вновь обращённых выступают пенобетон и газобетон. В данной статье мы остановимся на пенобетоне.

Пенобетон

Изделия из пенобетона — достаточно молодое поколение экологически чистых строительных материалов, наступающее «на пятки» старшему поколению. 

Сейчас, начиная с 90-х годов, производство и применение пенобетона значительно выросло в объёмах и испытывает настоящий бум.

 Справка: Пенобетон — лёгкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пены. Пена обеспечивает необходимое содержание и равномерное распределение воздуха в бетоне. Пену получают из пеноконцентрата (пенообразователя). В качестве пенообразователя могут быть использованы различные органические и неорганические соединения: получаемые на основании натурального протеина, и синтетические, получаемые при производстве моющих средств. Пенобетон недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически стойкий материал, по экологичности более близок к дереву, но негорючий и долговечный.

Сам материал изобретён и запатентован сравнительно недавно — в 1924 году шведским архитектором А. Эриксоном. По историческим меркам это небольшой срок. 

Изделия из пенобетона изготавливают в форме блоков, монолитов, используя технологии резки или налива, автоклавным и безавтоклавным способами. Фактически этому материалу можно придать любую форму.

Характеристика материала

Для маркировки веса и плотности пенобетона используют сочетание буквы латинского алфавита D с цифровым обозначением. Цифра, стоящая после буквы D, указывает на вес 1 кубического метра этого строительного материала. Например, если вы где-нибудь в строительном или интернет-магазине увидите обозначение пенобетона D1200, то это значит, что один кубический метр его весит 1200 кг.

Чтобы правильно рассчитать характеристики материала, воспользуйтесь приведённой здесь таблицей № 1:

Использование при возведении объектов строительства пенобетона в виде блоков или монолита позволило получить свойства, которые недостижимы при применении других материалов: 

• Во-первых, пенобетон абсолютно экологичен, из-за пористой структуры его условно можно отнести к «дышащим» материалам, что способствует формированию в здании (помещении), естественного микроклимата. 
• Во-вторых, это тепло (морозостойкость) и звукоизоляция, последняя из которых составляет где-то 60 ДБ. Если со звукоизоляцией тут всё понятно, то по поводу теплоизоляции есть что добавить. Теплоизоляция в домах регулируемая, за счёт той же пористости пенобетона. Плесень, грибок или запотевание стёкол в домах из пенобетона — крайне редкое явление. Воздух, находящийся в порах материала, служит дополнительной подушкой, предохраняет потерю тепла или, напротив, прохлады, не допуская уравновешивания внутренней и внешних температур. 
• В-третьих, это долговечность и пожаробезопасность вследствие огнестойкости материала. С огнестойкостью также всё понятно — она достигается тем, что пеноблоки не содержат в своей основе горючих материалов, и поэтому не горят, не плавятся, не трескаются и даже при высокой температуре держат форму, не теряют прочности и не разрушаются. Долговечность пенобетона идентична обычному бетону, который также со временем крепость только набирает. Долговечность материала связана с высокой атмосферостойкостью и объясняется низкой впитываемостью материалом влаги.
• В-четвёртых, это эргономика и экономичность. Изделия из пенобетона при условии соблюдения требований государственных стандартов (ГОСТ 12.1.007–76, ГОСТ 25485–89 «Бетоны ячеистые. Технические условия»), по степени воздействия на организм вредных веществ (по токсикологическим характеристикам) относятся к неопасной категории — малоопасным веществам. По сути, это степень, близкая к абсолютной экологичности, улучшить которую не получится, даже если пористую поверхность блоков заполнять экологически чистым воздухом альпийских лугов. Эргономика и экономичность обуславливаются низкой стоимостью материала или изделий из него, размерами, весом. Так, при средних размерах блока (60см х 30см х 20см), почти в тринадцать раз превышающего размер обычного кирпича (25см х 12см х 8,8 см), вес его составляет всего чуть больше 23 кг. При соотношении объёма пенобетона к кирпичу или дереву (1 м³) — 1/1, пенобетон дешевле дерева в среднем на 30%, а кирпича на 40. Снижение веса при увеличенном объёме и допустимой прочности снижает вес всей постройки, уменьшает давление на фундамент.
• И, наконец-то, в-пятых, это лёгкость обработки. Этот материал отлично пилится, обрабатывается, и при этом практически не колется. Для обработки не требуется специальное или дорогостоящее оборудование. Вполне подойдёт обычная ножовка.

Предназначение

Основная сфера использования изделий из пенобетона – строительство. При этом речь идёт о строительстве в любых климатических зонах при любой влажности. Пенобетон применяется в качестве строительного и теплоизоляционного материала и подразделяется на теплоизоляционные, конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные блоки. Его плотность непосредственно влияет на вес, прочность изделия и всей конструкции.

В таблице №2 приведена информация об использовании пенного бетона в зависимости от марки:

Оборудование для изготовления

Если для покупки строительного материала требуется ваша зарплата за год, которой у вас нет, то нужно что-то предпринять. Здесь путей решения несколько, — от трудоустройства на стройку сторожем до эпической фразы «А пошло оно!..»

Но мы не будем бросаться в крайности и остановимся или, точнее, предложим вполне приемлемое решение — делать пенобетон самому, в необходимых для личных нужд количествах. К сожалению, производить пенобетон совсем бесплатно у нас не получится. Его не изобрели ещё даже наши умельцы. Возможно, со временем люди научатся сжимать до нужной плотности воздух или отвердевать воду, но когда это произойдёт, то и за воздух и тем более за воду мы будем платить не меньше, чем сейчас за пенобетон. Поэтому не будем терять время и приступим к решению нашей общей задачи. 

Для изготовления пенобетона самой распространённой марки D600 нам понадобятся: цемент, песок, вода, пенообразователь, оборудование и опалубка. На оборудовании мы остановимся более подробно. Итак, нам необходимо смастерить: форму для пеноблоков, смеситель, пенообразователь.

Форма

Форма для пеноблоков изготавливается, как правило, стандартных размеров, идентичных заводским (60см х 30см х 20см) из долговечных материалов, например, металлических листов. Естественно, что форму можно изготовить любого размера и из менее прочных материалов, но она в этом случае долго не прослужит.

Форма представляет собой сваренный металлический прямоугольный короб, поделённый на одинаковые ячейки, которые являются блоками. Все сварные швы и крепёжные элементы должны располагаться исключительно с внешней стороны, чтобы внутренняя поверхность блоков оставалась гладкой, а находящиеся в них пеноблоки — легкоизвлекаемыми.

Смеситель

Чтобы не изобретать велосипед, в качестве смесителя можно использовать бетономешалку, которая в домашних хозяйствах встречается достаточно часто. К тому же, бетономешалка будет очень кстати для подготовки раствора при кладке пеноблоков. Другой, намного худшей альтернативой смесителю может быть использование электродрели, оборудованной насадкой для перемешивания. В качестве ёмкости для замеса в этом случае могут подойти чан, большая кастрюля-выварка, отслужившая ванна и т. п. 

Объём бетономешалки или заменяющей её ёмкости должен соответствовать объёму одного и нескольких форм для пеноблоков, для того чтобы одного замеса хватало на целую партию блоков, размещённых в форме. В противном случае для наполнения формы понадобится два или более замесов, что негативно скажется на технологии изготовления пенобетона, особенно на этапе просушки, которая идёт сразу после наполнения блоков пенобетонной смеси.

Пенообразователь

Следующим в нашем списке оборудования для изготовления пенобетона и самым сложным в изготовлении следует пенообразователь.

Изготовленный собственными силами, пенообразователь представляет собой смонтированную на большой герметичной ёмкости (можно для этих целей использовать металлическую бочку) систему входных и выходных вентилей и компрессорной установки. Выходной вентиль должен быть оборудован, помимо клапана, мелкой решёткой. В ёмкость загружается вода и вспенивающее вещество. Компрессором и системой клапанов регулируется плотность вещества, давление внутри ёмкости, организуется подача готовой пены. Мелкоячеистая решётка способствует равномерному распределению, перемешиванию и образованию вспененного вещества или попросту пены. К проектированию и изготовлению пенообразователя необходимо подойти со всей ответственностью, после ознакомления со схемами и чертежами других рабочих моделей, так как от качества пены зависит качество пенных блоков и монолита.

Опалубка

Для получения монолитного пенобетона необходима опалубка. Опалубку самостоятельно изготавливать не имеет смысла и это тот случай, когда достаточно ограничиться использованием обычных заводских изделий, используемых в строительстве. 

Ниже, на представленном видео даётся наглядное описание рабочего пенообразователя. Технические решения, используемые при его изготовлении, могут быть применены для разработки других опытных образцов. 

Видео: самодельная установка для производства пенобетона

Инструкция по изготовлению своими руками

Производство пеноблоков условно подразделяется на две части (заливка отдельных блоков и создание монолитных пеноблочных стен), и два этапа (подготовительный и основной этапы). Следовательно, и рассматривать технологию производства мы будем по отдельности. 

Подготовительный этап

Перед основным этапом изготовления пенобетона необходимо организовать рабочее место. Позаботиться о подводе воды и электроэнергии, наличии необходимого инструмента, ёмкостей, оборудования, материалов. Определить оптимальное количество помощников, последовательность выполняемых действий, а также круг обязанностей каждого. Подготовить компоненты, применяемые для производства.

Для соблюдения точного соотношения компонентов пенобетона нелишним будет использование таблицы с пропорциями, которая должна быть составлена или распечатана с интернета и находиться в пределах досягаемости. Естественно, всё предусмотреть не получится, особенно если к изготовлению пеноблоков вы приступаете впервые. Ведь непосредственно на качество работы и конечный результат будут влиять такие факторы, как температура окружающей среды, используемой воды, влажность воздуха, виды применяемых пенообразователей и качество пены, которое зависит от оборудования-пенообразователя, работы другого задействованного оборудования, однородности пенобетонной массы и прочего.

В таблице №3 указаны пропорции различных марок пенобетона:

Основной этап

Технология заливки отдельных блоков

Для начала необходимо приготовить формы для заливки пенобетона. Формы устанавливаются на ровную и твёрдую поверхность. Внутри смазываются машинным маслом, для удобного извлечения блоков. В процессе установки форм необходимо позаботиться о защите от атмосферных осадков и в случае их наличия предохранить поверхность блоков от намокания.

Далее приступаем к приготовлению цементного газобетонного раствора. Раствор можно приготовить как с помощью механической или электрической мешалки, так и вручную, в зависимости от объёмов. Необходимо взять одну часть цемента и одну — две части песка, в зависимости от марки цемента и желаемой плотности. Песок желательно брать жёлтый речной, без примесей глины. Добавляем воду и всё тщательно перемешиваем, доводим до нужной консистенции. После чего добавляем пенообразователь (желательно в той пропорции, которая указана на упаковке товара). В среднем добавляют 3–4 г на 1 кг цемента.

Также можно приобрести уже готовые пенопластовые шарики и просто добавить их в цементный раствор в пропорции, указанной изготовителем.

Готовым газобетонным раствором заполняем формы (желательно в течение 20–30 мин.) для исключения потерь качества изначальной пенобетонной смеси. После наполнения форм оставляем их для просушки на время до 48 часов, в зависимости от погодных и климатических условий. Готовые пеноблоки извлекаются из форм и готовы к использованию при проведении строительных работ.

Фотогалерея: разновидность форм для изготовления пенобетонных блоков

Создание монолитных пеноблочных стен

Для создания монолитных газобетонных стен вместо форм используют многоразовую съёмную опалубку. Эта конструкция позволяет создать стену без швов и дополнительного оштукатуривания. Но и объёмы приготовляемого раствора увеличиваются в несколько раз. Её можно приобрести как заводскую, так и сделать своими руками.

Необходимо взять влагостойкий листовой материал, лучше всего подойдёт многослойная фанера или ОСБ. С помощью листов фанеры (можно также взять сосновые рейки) формируется опалубка и толщина будущей стены. Внутри стены, в то место куда будет заливаться пенобетон, формируется металлический каркас из металлопрофиля или арматуры, для того чтобы придать прочность будущей стене. Металл можно не сваривать с помощью электросварки, а достаточно будет увязать концы арматуры проволокой. Сверху опалубку необходимо скрепить поперечными балками или скобами, для того чтобы её не разорвало по мере наполнения опалубки пенобетоном.

После формирования опалубки приступаем к наполнению её пенобетоном, по технологии производства газобетонных блоков.

Фотогалерея: Изготовление монолитного пенобетона

Не стоит забывать, что для заливки опалубки потребуются значительные объёмы пенобетонной смеси. Обычно её подают специальным насосом, который обеспечивает практически бесперебойную подачу смеси в опалубку. В случае отсутствия такого насоса потребуется больше людей для бесперебойного производства и подачи газобетонной смеси в опалубку до полного её заполнения. Это необходимо для равномерной заливки и формирования стены, и, главное, — для сохранения первоначальных свойств пенобетонной смеси. При отсутствии пенообразующих веществ можно приобрести пенопластовые шарики и добавить их в раствор.

Видео: Использование пенобетона

Благодаря уникальным свойствам монолитный пенобетон всё крепче удерживается в строительстве и заслуживает высокого уважения. Его свойства обеспечивают термоизоляцию помещений и облегчение массы сооружений, что в совокупности приводит к широкому спросу газобетонных изделий на потребительском рынке. А сделать своими руками блоки или возвести стенку из монолитного пенобетона не представляет особых трудностей — было бы желание.

Пеноблоки своими руками в домашних условиях :: SYL.ru

Сегодня многие занимаются строительными работами самостоятельно, благо современный рынок может предложить большое количество материалов, а в Сети найдется пособие по работе на любой вкус.

Сегодня одной из последних разработок является пенобетон. Он становится широко популярным, поэтому сделать пеноблоки своими руками хотят все большее число домашних строителей.

Преимущества пенобетона

Пенобетон представляет собой вид бетона с ячеистой пористой структурой. В качестве преимуществ перед иными стройматериалами можно отметить следующие:

1. Высокие теплоизоляционные свойства. Благодаря тому что ячейки материала заполнены воздухом, пенобетон сохраняет тепло внутри в холодное время года и не пропускает его снаружи в жаркую погоду. Зимой эти свойства позволяют экономить расходы на отопление на 25 %.
2. Текучесть. Это свойство позволяет заливать материал во всевозможные формы для изготовления разнообразных заготовок.
3. Надежность. Материал не поддается влиянию атмосферных факторов, а также химическим воздействиям.
4. Легкость. Пенобетон в три раза легче бетона и в два с половиной раза легче кирпича. Благодаря таким характеристикам обеспечиваются уменьшенные нагрузки на фундамент и перекрытия.
5. Прочностные качества. Имея плотность 400-1400 кг/см³, пенобетон может выдерживать нагрузку сжатия 10-100 кг/см³.
6. Поддержание микроклимата. Пенобетон отличается хорошей воздухопроницаемостью, поэтому позволяет поддерживать в помещении оптимальные значения температуры и влажности, позволяя стенам дышать.
7. Экологичность. Состоит из природного сырья, не выделяет вредных компонентов.
8. Звукоизоляционные свойства. Материал прекрасно поглощает звук.
9. Пожаробезопасность. По стандартам имеет первую степень огнестойкости. Стена из пенобетона пятнадцатисантиметровой толщины сможет защищать от возгорания в течение четырех часов.
10. Легкость и быстрота монтажа. Эти качества обеспечиваются большими размерами блоков и простотой их обработки. Обычный ручной инструмент позволит нарезать нужную форму.

Пеноблоки своими руками: оборудование и материалы

Для изготовления пенобетона потребуется следующее оборудование:

1. Бароустановка. Этот вид оборудования представляет собой целый простой производственный комплекс без задействования пеногенератора. Для перемешивания компонентов применяется встроенный активатор. Так как смешивание выполняется под давлением, то, когда раствор выгружается, пузырьки воздуха еще больше расширяются, делая смесь более легкой и ячеистой. Такая установка позволяет изготавливать пенобетон с показателями плотности от 500 до 1200 кг/м³ и одновременно транспортировать его к месту строительства.
2. Вибросито. Оборудование предназначено для сортировки и просеивания ингредиентов, что позволяет получить однородный по составу материал для производства более качественных изделий.
3. Компрессор. Применяется при использовании бароустановки.
4. Бетоносмеситель. Предназначен он для перемешивания раствора при изготовлении без применения бароустановки.
5. Форма, чтобы изготовить пеноблоки своими руками. Фото этой конструкции приведено выше.
6. Пенообразователь. Используется при применении пеногенератора. Этот материал имеет высокую устойчивость пены в цементной смеси, что дает возможность транспортировки уже готовой пенобетонной массы на большие расстояния, не подвергая разрушению структуру.
7. Цемент.
8. Песок.
9. Вода.

Технология изготовления

Сделать пеноблоки своими руками в домашних условиях не очень сложно, этот процесс разделяется на несколько этапов:

• приготавливается цементно-песчаный раствор;
• готовится смесь пенообразователя;
• образование раствора пенобетона;
• изготовление пеноблоков.

Вне зависимости от того, производится материал промышленным способом или делаются пеноблоки своими руками, пропорции сырья зависят от плотности пенобетона, которую нужно получить. Технология изготовления позволяет варьировать этот показатель от двухсот до полутора тысяч килограмм на метр кубический. Для того чтобы получить среднюю плотность пенобетона, нужно соблюсти следующее соотношение:

• песок – 1 часть;
• цемент – 1-1,5 части;
• вода;
• концентрат пенообразователя – 4 г на кило цемента.

Изготовление цементного раствора

Чтобы сделать пеноблоки своими руками в домашних условиях, цементный раствор подготавливается точно так же, как для рядового бетона:

• Цемент марки М400 или М500 без примесей и добавок. Помол цемента должен иметь такую фракцию, при которой через сито с ячейкой 008 проходит более 85 % материала.
• Песок берется не более двух единиц крупности фракции и обязательно без глинистых примесей, которые мешают сцеплению его с цементом, отлично подойдет кварцевый песок с содержанием кварца более 85 %. Также этот материал должен быть стойким к химическому действию цементных щелочей. На песке плохого качества качественный пенобетон просто не получится.
• Вода не должна содержать кислотные и солевые примеси (подойдет водопроводная).

После того как отмерены нужные ингредиенты, их хорошо перемешивают до получения раствора равномерной структуры и плотности.

Приготовление раствора пенообразователя

Для того чтобы изготовить пеноблоки своими руками, можно использовать готовые, имеющиеся в продаже, синтетические пенообразователи (например, «Ареком-4»), а можно изготовить этот материал самостоятельно (пригоден для использования в технологии с пеногенератором). Для этого потребуется:

• натра едкого в количестве 150 г;
• канифоли – 1 кг;
• столярного клея – 60 г.

Эти ингредиенты необходимо измельчить, затем смесь нужно нагреть и перемешать до однородного состава. Этот раствор добавляется в полученный ранее бетон.

При использовании концентрата пенообразователя для получения рабочего раствора его смешивают с водой. В зависимости от того, какую плотность пенобетона нужно получить, расходование пенообразователя будет происходить в пределах 0,25-1,2 л концентрата на один кубометр пенобетонной смеси.

Производство пенобетона

Чтобы решить, как сделать пеноблок своими руками, необходимо знать, что изготовление пенобетона можно проводить по двум технологиям: с пеногенератором и без него.

В первом случае цементно-песчаный раствор готовится и перемешивается в специальной емкости, которая оборудована принудительным баросмесителем. После того как раствор готов, в него добавляется приготовленная в пеногенераторе рабочая смесь пенообразователя. Все компоненты тщательно перемешиваются и получается готовый к заливке пенобетон. Эта схема считается классической.

Второй тип подразумевает использование кавитационной установки, не требующей применения пеногенератора. В этом случае все составляющие загружаются сразу в смесительную емкость и перемешиваются. За счет возникновения в смесителе избыточного давления производится дальнейшая подача раствора пенобетона из установки.

Для того чтобы ускорить процесс затвердевания пенобетона, в цементно-песчаный раствор добавляют специальные ускорители. Таким компонентом может служить хлористый кальций, который вносят в расчете 1,5 % от массы цемента.

Получение пеноблоков в готовых формах

Когда бетон готов, его заливают в приготовленные формы. Перед заливкой их внутренние поверхности смазываются специальными безмасляными составами. В формах можно получать как блоки заданных размеров, так и большие элементы, которые затем распиливаются на ленточнопильных установках.

В продаже имеются готовые металлические формы со стандартными размерами получаемых пеноблоков – 60х30х20 см. Можно смонтировать их и самостоятельно.

К преимуществам готовых форм из металла можно отнести следующие:

• Быстрое извлечение готовых элементов за счет простой разборки.
• Изготовленные пеноблоки своими руками получаются с точными геометрическими формами.
• Из-за сборно-разборной конструкции формы компакты и без проблем транспортируются.
• Долговечны, что обусловлено материалом, из которого они изготовлены.

Разборные кассетные формы позволяют заливать одновременно тридцать блоков. На одну конструкцию идет 1,08 м³ пенобетона.

Самостоятельное сооружение формы для пеноблоков

Плюсом их самостоятельного изготовления для того, чтобы сделать пеноблоки своими руками, является то, что в этом случае строитель не ограничивается стандартными размерами. Рекомендуют монтировать формы с количеством ячеек 40 штук.

Материалом для конструирования форм может служить фанера, доски, металлические листы или полосы. Главное, чтобы можно было соорудить ячеистый ящик требуемых размеров.

При изготовлении формы необходимо соблюдать несколько правил:

• Конструкция должна быть одноуровневой, так как на нижних слоях пенобетон хуже застывает.
• Длина изготавливаемого ящика должна быть кратной ширине блоков, а высота – их высоте (или наоборот).

Изготовление формы начинается с формирования днища, размеры которого устанавливаются расчетным путем в зависимости от параметров блоков, необходимо учесть также толщину перегородок.

Затем перегородки присоединяются к дну и соединяются друг с другом соответствующими материалу формы креплениями. Распорки и уголки здесь не подойдут. Если форма изготавливается из фанеры или дерева, то после окончания работ ячейки покрываются полиэтиленовой пленкой во избежание впитывания пенобетона и облегчения процесса выемки готовых элементов.

Сушить блоки необходимо в течение 48 часов при температуре +50 °С.

видео-инструкция по монтажу своими руками, из чего сделан, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Современный рынок строительных материалов и услуг обильно заполнен различного рода предложениями. Но, несмотря на это, некоторые домовладельцы предпочитают все, что возможно, делать самостоятельно. Это касается и создания пенобетона.

В нашей статье мы попытаемся выяснить, насколько выгодно для домашнего мастера такое производство. И, разумеется, рассмотрим вопрос того, как сделать пеноблок своими руками.

Пеноблоки

Плюсы и минусы самостоятельного изготовления

На первый взгляд, самостоятельное создание пеноблоков является довольно выгодным мероприятием. Но, к сожалению, здесь не все так просто. Решив создавать блоки в домашних условиях, владельцу жилья неизбежно придется столкнуться с рядом трудностей.

Начнем с проблемы изготовления оборудования. Задумавшись над тем, как самому сделать пеноблок, нужно будет сперва обзавестись всеми необходимыми приспособлениями.

Их придется покупать или же самостоятельно изготавливать по чертежам, найденным в интернете. Сейчас в продаже имеются мобильные установки по производству таких блоков. Но их стоимость является совсем не малой. Поэтому вам придется заняться самостоятельным созданием оборудования.

Установка для создания пеноблоков

Совет!
Занимаясь поиском чертежей в интернете, обязательно обратите свое внимание на отзывы тех, кто уже ими воспользовался.
Ведь может оказаться так, что в схемах есть ошибки, из-за которых собранное по ним приспособление попросту не станет работать.

Следующая проблема того, как самому сделать пеноблоки, связана с технологическими особенностями производства данного материала. Чтобы получить изделие нужной прочности и плотности, придется немало поэкспериментировать с целым рядом параметров.

Это:

• дозировка компонентов;
• время замеса;
• продолжительность нахождения в опалубке;
• порядок сушки.

В результате, затраты на эксперименты по созданию пенобетона могут оказаться довольно существенными. Но, тем не менее, если вы упорны, трудолюбивы и подкованы в техническом плане, то у вас может все получиться. А для этого вам придется изучить весь процесс создания блоков, о котором вам расскажет инструкция, расположенная ниже.

Процесс создания пеноблоков

Этапы работы и необходимое оборудование

Технология создания пенобетона для пеноблока состоит из 3 основных этапов:

1. приготовление раствора пенообразователя;
2. замешивание цементно-песчаного состава;
3. разливка бетона по формам и сушка

Что касается необходимого оборудования для производства пеноблоков, то его перечень будет следующим:

• пеногенератор;
• бетономешалка;
• формы для заливки блоков.

Формы для блоков

Не забудем и про требуемые компоненты, ведь это именно то, из чего сделан пеноблок:

• цемент;
• пенообразователь;
• песок;
• отвердитель.

Помимо всего вышеперечисленного нам потребуется еще и помещение для сушки.

Совет!
Если вы хотите получить материал средней плотности, то цемент с песком надо брать в пропорции 1:1.
Что касается преобразователя, то на 1 кг цемента его надо взять 3-4 грамма.

Приготовление раствора пенообразователя

Для создания блоков нам потребуется пенообразователь. Рекомендуем приобрести синтетическую его разновидность, например, Ареком-4.

Если его цена вас смущает, то данную жидкость можно изготовить самостоятельно.

Для этого нужны:

• 150 грамм едкого натра;
• 1кг канифоли;
• 60 грамм столярного клея.

Эти компоненты измельчаем и нагреваем их, постоянно помешивая, пока не получим однородную массу. Затем, для получения рабочего раствора нам потребуется пеногенератор. С его помощью наш концентрат будет соединен с водой.

Пеногенератор

Замешивание цементно-песчаного состава

Происходит это в следующем порядке:

1. берется портландцемент марки М400 — его смешивают с песком в пропорции 1:3. Частицы песка должны быть небольшого размера. Присутствие глины или иных посторонних включений не допускается;
2. понемногу добавляют воду, помешивая при этом смесь – учтите, что вода не должна иметь примеси кислот или солей. При условии соответствия данному критерию, можно использовать и обычную водопроводную воду;
3. затем добавляют 400 гр пенообразователя;
4. после этого, тщательно всё перемешав, вносят 200 гр отвердителя – и еще пару минут продолжают смешивание в бетономешалке.

Для приготовления состава воспользуемся бетономешалкой

Это были основные действия в нашем рассказе о том, как сделать пеноблоки в домашних условиях. Теперь переходим к заключительному этапу.

Статьи по теме:

Разливка пенобетона по формам и сушка

Порядок дальнейших действий заключается в следующем:

1. Подготовленную смесь разливаем по формам, где оставляем ее на двое суток для высыхания. Про прошествии этого срока, формы освобождаем и заливаем в них новый раствор;

На фото – разливка смеси по формам

Совет!
Формы не обязательно приобретать.
Их можно изготовить самостоятельно из фанеры или листового железа.
Перед заливкой фанерную заготовку следует обтянуть полиэтиленом, а фанерную смазать специальным веществом.
Это облегчит последующее извлечение готовых блоков.

2. После сушки, блоки укладывают на поддоны, где они будут находиться до момента начала строительных работ.

Вывод

Этот материал способствует уюту и теплу в зданиях, возведенных с его помощью

Самостоятельное создание пеноблоков для домашнего строительства вряд ли можно назвать выгодным занятием. Ведь для производства этого материала вам придется сперва обзавестись оборудованием. И, кроме того, потратить немало усилий и финансов в процессе обучения технологии изготовления пеноблоков.

Для их создания вам потребуется пеногенератор, бетономешалка и формы для заливки. В процессе создания материала вам придется четко соблюдать описанную выше инструкцию. Выполнение этого условия поможет вам получить пеноблоки надлежащего качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Делаем строительный пенобетон своими руками. Инструкция по производству пенобетона

Пенобетон — популярный строительный материал, который отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Самостоятельное производство пенобетона позволяет в несколько раз снизить материальные расходы. Выделяют несколько строительных технологий, согласно которым производят пенобетон. Предлагаем ознакомиться с их особенностями и способами реализации.

Оглавление:

1. Сфера использования, виды и преимущества домашнего пенобетона
2. Пресс для пеноблоков своими руками
3. Пошаговая инструкция по изготовлению пенобетона

Сфера использования, виды и преимущества домашнего пенобетона

Популярность пенобетона в строительной отрасли объясняется такими его достоинствами:

1. Экономическая целесообразность.

Производственный процесс не требует особых материальных вложений, материал изготавливают из доступных материалов, а возможность домашнего производства в разы уменьшает его стоимость.

2. Паропроницаемость пенобетона.

Благодаря тому, что материал пропускает воздух, в помещении создается благоприятная и здоровая атмосфера, не образуется плесень и грибок.

3. Экологическая безопасность.

Пенобетон — экологически чистый материал, так как при производственном процессе в него не добавляют токсичные вещества. Главными составляющими выступает песок, вода и цемент. Некоторые производители улучшают эксплуатационные характеристики материала за счет добавления пластификаторов и отвердителей.

4. Материал обладает легким весом.

Данное преимущество значительно упрощает процесс транспортировки и укладки пенобетона. Кроме того, под такой дом не нужен массивный фундамент, а строительные работы ведутся даже в сейсмоопасных областях.

5. Быстрота монтажа.

Использование пенобетона в качестве строительного материала для возведения стен позволяет построить дом за 2-3 месяца.

6. Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели.

Изготовление стен из пенобетона удешевляет общую стоимость здания, так как снижаются расходы на приобретение тепло- и звукоизоляционных материалов.

7. Высокий уровень пожарной безопасности.

Пенобетон не горит и не поддерживает горение, кроме того, он предотвращает распространение пламени.

8. Универсальность дальнейшей отделки.

Стены из пенобетона шпаклюют, штукатурят, обшивают деревом, вагонкой или сайдингом. Ограничений в этом плане нет.

Среди недостатков материала отметим высокую пористость, которая с одной стороны улучшает теплоизоляционные показатели, а с другой — снижает прочность. Поэтому транспортировка пенобетона выполняется с особой осторожностью. Стены из пеноблоков в обязательном порядке армируются, во избежание появления трещин на их поверхности после усадки. Кроме того, пеноблочные стены нуждаются в отделке. Отсутствие внешней отделки приводит к поглощению углекислого газа материалом и снижению его прочности. Качественная внешняя отделка быстро решает данный недостаток. Оптимальный вариант — использование кирпича в качестве отделочного слоя.

Сфера использования пеноблоков не ограничивается строительной отраслью. Материал используют для возведения стен, несущих конструкций в загородных домах, жилых и офисных зданиях. Кроме того, широко используют пеноблоки в процессе утепления уже возведенных стен, улучшении звукоизоляции, при возведении межкомнатных перегородок. С помощью данного материала реконструируют и ремонтируют старые здания, увеличивают их этажность и улучшают звукоизоляцию перекрытий.

Пеноблоки различаются по плотности и по количеству пор в материале. Для обозначения этого показателя используют букву Д. Рецептура производства материала напрямую определяет его качество и марку, а эти показатели являются главными в сфере использования пеноблоков. В соотношении с местом применения, материал подразделяется на:

• пеноблоки, из которых возводят внутренние перегородки Д100-300;
• теплоизоляционный материал Д400-500;
• конструктивно-теплоизоляционные Д600-900;
• конструкционные пеноблоки Д1000-1600.

Пеноблоки самой высокой плотности отличаются самыми низкими теплоизоляционными показателями и используются для армирования перекрытий и работ конструктивного назначения. Их стоимость гораздо выше, чем у пеноблоков марки Д100-300.

Учтите, что влажность воздуха в процессе укладки материала не должна превышать 60%. В противном случае, на внутреннюю поверхность материала наносят пароизоляционную пленку. Для укладки материала используют как обычный раствор на основе цемента, так и специальный клей. Использование клеевого состава обладает большими преимуществами, так как в таком случае, внутри стен не образуются мостики холода. Кроме того, количество клеевого состава для фиксации пеноблоков гораздо меньше, чем цементного.

Пресс для пеноблоков своими руками

Стандартная двухэтапная технология изготовления пеноблоков подразумевает использование оборудования в виде:

• пеногенератора и компрессорной установки, подающей воздух;
• смесителя, в домашних условиях, заменяется бетономешалкой;
• форм для заливки раствора и его застывания;
• дополнительных приборов в виде манометра и насосного оборудования.

Перед началом работы, подготовьте чертежи оборудования по производству пенобетона. Далее приобретите модуль — самый затратный компонент. Данная часть прибора преобразует пенообразователь в пенное вещество, подавая его к раствору.

Подающий модуль служит местом для заливки раствора, образующего пену. С данной функцией справится любой резервуар, подходящего размера. Модуль преобразования — перерабатывает раствор, делая из него пену. Дозирующее оборудование — подает пену в определенной плотности и количестве, определяет марку полученного материала.

Среди основных частей пеногенератора отметим элементы в виде:

• сопла;
• стыковочного фланца;
• всасывающего патрубка;
• корпусной части;
• камеры смещения;
• диффузора.

Для самостоятельного изготовления данного прибора подготовьте две трубы, насос, шлангу, вентиль. Кроме того, запаситесь сварочным аппаратом и чертежами, согласно которым проводится дальнейшая работа.

Заводская труба для пенообразователя отличается своеобразной структурой, одна ее часть имеет узкое строение, постепенно расширяясь. Таким образом, увеличивается скорость прохождения жидкости по трубе, на выходе максимально увеличиваясь.

Далее займитесь изготовлением пенопатрона и камеры для турбулентного соединения компонентов. Для этого, к одной трубе приварите патрубки в количестве двух штук. Один из них располагается в торцевой части, а второй — подающий пену, с угловой. Следите за тем, чтобы патрубки располагались под прямым углом по отношению к трубке.

На каждый из патрубков установите по два вентиля:

• запорного типа — с его помощью прекращается подача образователя пены;
• регулировочного типа — регулирует скорость и количество подаваемой пены.

Регулировочные вентили нужны только для первичной настройки, в дальнейшем их не используют. Рекомендация: боковой патрубок по диаметру должен быть на двадцать процентов больше, чем торцевой.

Следующий этап — работа над пенопатроном. Вторая заготовка трубы оснащается патрубком, который обеспечивает выход готового состава. На выходном патрубке устанавливают воронку, снижающая скорость выхода пенобетонной смеси. Внутрь заготовки установите фильтр, который преобразует эмульсию в пену. Возможен вариант покупки готового фильтра или самостоятельное его изготовление из обычного ершика для мытья посуды.

Учтите, что в таком случае, используйте сеточку проволочного типа, никак не спирального. Утрамбуйте их по всей длине трубки, во избежание выпадания ерша, дополнительно укрепите его шайбой.

Далее, камера смешивания соединяется с пенокартоном. При этом, установленные патрубки располагаются на противоположных концах. Чтобы улучшить скорость транспортировки состава по трубе, установите между ними элемент в виде сопла или шайбы жиклера. Учтите, что второй вариант хотя и дешевле, но хуже, так как снижает КПД прибора на 30%.

Соедините компрессорную установку с торцевым патрубком и камерой соединения. Учтите, что мощность компрессора должна составлять минимум 5 атм, кроме того, в нем должен быть ресивер, манометр и редукционный клапан.

Установите емкость на пол, подключите к ней шланг для подачи пены к смесителю. Соедините полученную установку с насосом, который упростит подачу пены. Данный прибор не уступает в мощности покупной установке, однако его стоимость в 3-4 раза ниже.

Следующий этап — сооружение форм для пеноблоков. Для этих целей подойдут различные материалы такие как дерево, фанера, сталь, полимеры. Главным требованием является создание прочной и ровной поверхности, не склонной к деформации. Для изготовления формы выполните такие этапы:

• рассчитайте размер;
• создайте чертеж.

Стандартные пеноблоки по длине, ширине, высоте в пропорциональном плане составляют 4-2-1. Придерживаясь такого соотношения, получается материал, подходящий для возведения стен и удобной перевязки, без подрезания блоков. То есть, при глубине формы в 15 см, по ширине и высоте она составит 30 и 60 см.

В индивидуальном производстве пеноблоков, достаточно тридцати форм для пеноблока. Монтируйте перегородки так, чтобы наибольшая их часть располагалась сверху. Таким образом, пеноблоки быстрее высыхают и равномерно набирают прочность. Возможен вариант изготовления многоуровневых форм.

Сначала соорудите дно формы, жестко зафиксируйте на нем стенки и установите съемные перегородки внутри. Рекомендуем остановиться на разборном варианте формы, таким образом, размер пеноблока изменяется, при необходимости. При изготовлении формы из фанеры, соединяйте детали между собой гвоздями и выбирайте ламинированные ее варианты. Самодельные формы позволяют изготовить пеноблоки необходимого размера и формы. Учтите, что перед разливкой пенобетона по формам деревянные изделия предварительно застилают пленкой, в противном случае, древесина впитает влагу из раствора и деформирует характеристики полученного изделия.

Пошаговая инструкция по изготовлению пенобетона

Для изготовления пеноблоков потребуется наличие специального оборудования и смеси. В состав раствора для пенобетона входят ингредиенты в виде:

• 310 кг высококачественного цемента;
• полтонны мелкофракционного песка;
• 210 литров воды;
• 1-2% пенообразователя в соотношении с массой цемента;
• модифицирующих добавок.

Для изготовления пенообразователя в домашних условиях смешайте компоненты в виде:

• 150 грамм каустической соды;
• 1 килограмма канифоли;
• 60 грамм столярного клея.

Пенообразователь не обязательно изготавливать в домашних условиях, возможен вариант готовых составов. В инструкции к вспенивателю для пеноблоков указана пропорция добавления для получения материала той или иной марки.

Для самостоятельного изготовления пенообразователя следуйте инструкции:

1. Приготовьте клеевой раствор. Залейте клей водой в соотношении один к десяти, оставьте на сутки. Далее нагрейте резервуар с составом до температуры шестьдесят градусов, постоянно помешивая, масса должна стать однородной.

2. Канифольное мыло готовится таким образом: доведите натр до кипения, добавьте канифоль, кипятите состав на протяжении 120 минут до получения однородности. Канифоль предварительно измельчается.

При остывании мыла до шестидесяти градусов, соедините составы между собой в пропорции один к шести.

Залейте состав в пеногенераторную установку, для получения высокоплотной пены. Оптимальное значение пенообразования составляет восемьдесят грамм на кубометр. При более низком показателе, ухудшается качество готового материала и его теплоизоляционные характеристики.

Качество пены определяется таким образом, наполните составом ведро переверните его. Если пена плотно удерживается и не вытекает, то пропорции правильные.

Схема изготовления пеноблоков выглядит таким образом:

• подача песка с цементом;
• добавление воды;
• попадание состава в поризатор;
• подача пенобетона в формы.

Учтите, что довольно часто первые 3-5 пеноблоков не получаются нужного качества. Это объясняется такими причинами:

• сложность добавления компонентов в нужной дозировке;
• снижение, повышение уровня воды;
• большое количество образователя пены;
• неправильное время замеса;
• определение времени на набор прочности;
• выбор режима сушки материала.

Экспериментируя, все эти показатели приводят к норме. Дальнейшая рецептура для производства материала используется постоянно. Дефектные пеноблоки используют в целях засыпки пола.

Более легкие в производстве пеноблоки марки д900 и выше, так как в их составе содержится небольшое количество пор, однако, они обладают меньшими теплоизоляционными свойствами.

Пенобетон своими руками видео: