Уличное освещение на солнечных батареях: устройство, фото идеи

Для обеспечения достаточной видимости на открытой части прилежащей территории предприятий, частных домов и дач устанавливается наружное освещение. Несмотря на повсеместное внедрение мер, направленных на снижение затрат для обеспечения видимости на открытых территориях, расходы электричества все же составляют значительные суммы. Поэтому актуальным способом снижения расхода электрической энергии является уличное освещение на солнечных батареях. Такие установки все чаще приходят на замену  классическим моделям, так как обладают рядом преимуществ в эксплуатации.

Плюсы и минусы

К преимуществам уличного освещения на солнечных батареях относят:

• Полная автономность – каждый уличный фонарь не зависит ни от исправности электрической сети, ни от состояния других осветительных элементов, устанавливаемых на участке;
• Мобильность — осветительные приборы на солнечных батареях не нуждаются в стационарном размещении, благодаря отсутствию питающих проводов их можно переносить с одного места на другое по желанию владельца.
• Простота монтажа – всю работу по установке и настройке можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.
• Компактные размеры – позволяют быстро перемещать их в нужную точку, не требуют привлечения спецтехники для перевозки и доставки.
• Регулируемые параметры – обеспечивают возможность настройки времени и параметров включения и отключения уличных светильников в автоматическом режиме без участия человека.
• Высокая степень электробезопасности – за счет отсутствия питающих проводов и электрических соединений исключается угроза травмирования людей электротоком.

Также все устройства на солнечных батареях представлены в широком ассортименте, что позволяет использовать их в качестве декоративных  элементов для обустройства дизайна участка.

К недостаткам наружного освещения на солнечных батареях относятся:

• Зависимость автономного освещения от внешних факторов – в пасмурную погоду и при выпадении осадков в значительной мере снижается интенсивность зарядки аккумулятора, из-за чего падает производительность.
• Длительность работы зависит от емкости аккумулятора, которая с течением времени уменьшается.
• Неустойчивость работы – яркость электрических ламп меняется от начала работы приборов освещения до момента отключения по мере разрядки источника электроэнергии.
• Под воздействием высокой и низкой температуры аккумуляторы дают сбой в работе.
• За счет мобильности некоторые приборы уличного освещения на солнечных батарейках могут демонтироваться злоумышленниками без лишних усилий.
• Требуют постоянного ухода – при засорении солнечных панелей или при выпадении значительного слоя осадков снижается производительность, из-за чего поверхность должна периодически очищаться.

Для устранения недостатков приборов освещения уже разработаны и внедряются различные меры: подключение мощных аккумуляторов, объединение всех приборов на солнечных батареях в единую систему, использование выделенных солнечных электростанций для питания и другие. Но такие действия, в свою очередь, значительно снижает мобильность и вносит свои коррективы в их работу.

Устройство светильника на солнечных батареях

Конструктивно приборы уличного освещения состоят из таких элементов:

• Корпус – может иметь различную форму, размеры и способ установки, оснащается кронштейном для подвешивания или опорной конструкцией для установки в грунт;
• Источник освещения – за счет малого расхода и неприхотливости в работе чаще всего устанавливаются светодиодные лампы;
• Плафон – включает в себя рассеиватель для направления светового потока и внешнюю крышку для предотвращения воздействия атмосферных факторов на сам светодиодный светильник;
• Аккумуляторная батарея – предназначена для накопления электрической энергии от солнечных лучей для последующего расхода на освещение в темное время суток;
• Солнечный модуль – используется для преобразования солнечной энергии в электрическую с целью ее дальнейшей передачи к потребителю;
• Датчик освещенности – реагирует на смену времени суток и включает или отключает питание светодиодных фонарей.

Если вам не нужна постоянная подсветка участка, существуют  приборы на солнечных батареях со встроенным или работающие в комплексе с датчиком движения. Такие модели будут включать фонари только при возникновении движения в определенной зоне, а после выдержки установленного времени отключат свет.

Принцип действия

Любое устройство уличного освещения работает по такому принципу: Солнечные лучи, попадая на фотоэлементы генерируют выработку электрической энергии, которая через диод VD поступает на клемму аккумуляторной батареи и эмиттер транзистора, как показано на рисунке ниже.

В светлое время суток датчик освещенности под воздействием естественного освещения выступает в роли токоограничивающего резистора, запирающего цепь питания светодиодной панели. С наступлением темноты  фотоэлемент перестает генерировать электроэнергию, но за счет диода VD накопленная в емкости аккумулятора электроэнергия не растрачивается на обратный разряд.

Датчик освещенности перестает запирать цепь питания светодиодов, открывается транзистор и ток протекает по цепи аккумулятор – эмиттер и коллектор транзистора – светодиодная панель. С наступлением рассвета отключение цепи питания и включение цепи подзаряда происходить в обратной последовательности.

Это простейшая схема работы, на практике существуют приборы уличного освещения с более сложной автоматикой и логикой работы, а также устройства с инвертором для преобразования постоянного напряжения в переменное.

Выбор светильников на солнечных батареях

Из-за огромного разнообразия представленных на рынке светильников с солнечными батареями довольно просто потеряться при выборе нужной вам модели. Поэтому мы рассмотрим наиболее актуальные критерии выбора, на которые стоит обратить внимание, чтобы купленное оборудование удовлетворяло ваши ожидания.

Мощность

Определяет интенсивность освещения территории и пространства, но с учетом конструктивных особенностей источника. Как уже говорилось, наиболее эффективными являются светодиодные лампы за счет идеального соотношения вырабатываемого светового потока к расходуемой мощности. Поэтому обращайте внимание не только на мощность, но и на уровень освещенности, так как слабые модели предназначены для подсветки дорожек, а наиболее мощные для общего освещения прилежащих территорий и загородных участков. Если вы собираетесь использовать лампы накаливания или люминесцентные, стоит учитывать соотношение мощности и светового потока между ними.

Таблица: соответствие мощности в Вт для разных типов ламп

Класс защиты

Данный параметр определяет устойчивость прибора освещения к воздействию внешних факторов. В паспортных данных он обозначается как аббревиатура IP с двумя цифрами, первая из которых обозначает степень защищенности от мелких пылинок и мусора, а вторая указывает герметичность светильника и устойчивость к проникновению влаги. Оптимальным вариантом считаются устройства уличного освещения с классом защиты от IP44 и выше. Конкретный параметр лучше подбирать в соответствии с климатическими особенностями местности, в которой будет устанавливаться фонарь на солнечных батареях.

Материал корпуса

Корпус может изготавливаться из металла, дерева, полимера и стекла. В зависимости от модели, существуют как изделия из одного материала, так и комбинированные. Выбирая конкретный аппарат освещения на солнечных батареях, лучше исходить из практичности модели – материал корпуса для уличных или садовых фонарей обязательно должен быть прочным и устойчивым к механическим воздействиям. Если это декоративные модели, расположение которых существенно ограничивает к ним доступ, можно устанавливать светильники со стеклянным плафоном.

Вид и способ монтажа

По виду и способу монтажа светильники уличного освещения подразделяются на такие категории:

• Грунтовые – используются для освещения дорожек, декоративной подсветки, ориентиров. Особенностью таких моделей является погружной штык, который заглубляется в грунт, позволяя зафиксировать устройство. Отличаются длиной ножки и высотой расположения плафона. Рис. 3: грунтовый светильник
• Настенный светильник — применяется как для декоративной подсветки, так и для освещения придомовой зоны. Сложность установки заключается в грамотном выборе положения по отношению к сторонам света, чтобы солнечная батарея максимально продолжительно находилась на свету. Рис. 4: настенный светильник
• Подвесные – могут располагаться на любых конструктивных элементах хоть с жесткой фиксацией (балки, кронштейны и т.д.), хоть с гибкой (тросы, растяжки и прочие). Рис. 5: подвесной светильник
• Встраиваемые — образуют единую конструкцию с какими-либо элементами постройки или дизайна (ступеньки, столбы, садовые дорожки и т.д.) Рис. 6: встраиваемый светильник

ТОП -10 лучших светильников на фотоэлементах

• URANUS – оснащается регулируемым кронштейном, пультом управления;
• Beetle – модель среденй мощности с высокой степенью защиты;
• Garden ball – грунтовая модель;
• Eglo 48496 SOLAR – маломощный прибор освещения с корпусом из нержавейки;
• Eglo 98187 PALIZZI – модель с выносной солнечной батареей;
• Lutec Diso 6906702335 — с датчиком движения и оригинальным дизайном;
• Lutec Bread 6901501000 – с датчиком движения;
• Globo 33371 SOLAR, Globo 33014 SOLAR, Eglo 47856 – яркие представители декорированные под сказочных персонажей.

Места использования

В зависимости от места размещения и выполняемых задач устройства уличного освещения подразделяются на такие категории:

• парковые фонари – обеспечивают светом большие территории, имеют высокую ножку с подставкой внизу.
• уличные фонари – предназначены для освещения улиц, подвешиваются или монтируются на столбы и опоры, конструктивные элементы зданий и т.д.
• для подсветки беседок, террас, веранд и других полуоткрытых построек, расположенных на улице.
• садовые фонарики для освещения дорожек – являются не только указателями тротуара, но и создают достаточную видимость, чтобы ориентироваться на них в темноте.
• декоративные – предназначены для украшения придомовых и садовых участков.

Фото идеи

Среди существующих моделей приборов освещения на солнечных батареях многие из них широко применяются для оформления индивидуального дизайна территории и создания атмосферы уюта на участке. Здесь мы рассмотрим несколько наиболее интересных идей для установки фонарей уличного освещения.

Уличное освещение на солнечных батареях: функции фонарей

Придомовая территория, дорожки, газоны, сад нуждаются в хорошем освещении. Чтобы вечером было видно двор и подъездные пути, необязательно устраивать миниатюрный Лас-Вегас, подключая электрические лампы.

Можно организовать мягкое уличное освещение на солнечных батареях – сделать это несложно, а выгоды от такого решения очевидны. Светильники приносят практическую пользу, способствуют экономии энергоресурсов и улучшают декоративность сада. Все еще сомневаетесь?

Предлагаем больше узнать о фонарях на солнечных батареях. В статье мы рассмотрели устройство, принцип работы, разновидности, достоинства и недостатки таких светильников. Кроме того, мы подготовили обзор лучших моделей и вариантов их размещения на приусадебном участке.

Содержание статьи:

Зачем платить деньги за уличное освещение

В последние годы можно увидеть уличные светильники не только возле частных домов, магазинов, кафе, офисов, но и на дачах, где владельцы появляются время от времени и ненадолго.

Казалось бы, зачем вкладывать деньги в освещение там, где хозяева бывают лишь изредка? Но в этом есть смысл.

Разноцветные светильники на солнечных батареях используют для декора отдельных зон – искусственных водоемов, веранд, беседок и т.п. Они создают исключительно красивые и небанальные цвето-световые эффекты

Дача – место, куда приезжают отдыхать, наслаждаться покоем, обществом родных и друзей. Здесь должно быть уютно и красиво.

Кроме того, освещение на даче является определенным сигналом для злоумышленников. Оно свидетельствует о том, что дом не заброшен и в нем могут находиться хозяева.

Галерея изображений

Фото из

Владельцы магазинов, кафе, руководители компаний прекрасно знают, что рекламы много не бывает. Их потенциальные клиенты давно устали от навязчивых неоновых огней. А вот мягкое и уютное освещение привлекает внимание и оставляет приятное впечатление. Отличная альтернатива рекламному щиту

Аккуратные небольшие фонарики в саду помогут создать ауру загадочности и романтики для вечерних прогулок. Приглушенный свет не бьет в глаза, не создает резких теней. Вокруг царит атмосфера гармонии и умиротворения. Идеальное место для отдыха после дневной суеты

Подходы к дому и подъездные пути должны быть хорошо освещены. Выбрав крупные светильники, можно не только обеспечить нормальную видимость в вечернее время суток, но и украсить придомовую территорию. Такое оформление удобно, приятно выглядит, а сам загородный дом со стороны кажется волшебным дворцом

На дачном участке уличное освещение не менее актуально, чем в загородном доме. Это приятный бонус к отдыху на даче и одновременно профилактика ограбления. Вряд ли злоумышленники попытаются вломиться в дом, если есть риск столкнуться с законными хозяевами

Уличное освещение возле входа в здание

Романтичная атмосфера вечернего сада

Садовые светильники вдоль дорожки

Светильники на фотоэлементах на даче

Уличное освещение жизненно необходимо. Его в любом случае придется обустраивать. Вопрос лишь в суммах, которые придется вложить для его организации и эксплуатации.

Самый выгодный вариант – покупка уличных фонарей на солнечных батареях. Они не увеличивают счета за электроэнергию и не требуют никакого особого технического обслуживания.

Развенчиваем мифы о фонарях на солнечных батареях

Противники светильников на солнечных батареях для уличного освещения утверждают, что такие приборы никак не могут конкурировать с электрическими лампами. Но имеет ли смысл сравнивать их вообще? Они изначально предназначены для разных целей.

Сравнение электрических ламп и фонарей на солнечных батареях некорректно. Они дают совершенно разный свет. Первые – яркий и резкий, вторые – приглушенный и мягкий

Назначение – давать яркий контрастный свет, благодаря которому можно рассмотреть все детали. А у фонарей на солнечных батареях совершенно другая функция – подсветить территорию, чтобы можно было нормально ориентироваться в вечернее и ночное время.

Они не предназначены для освещения зон, где планируется активная деятельность, требующая внимания и точности.

Не следует считать фонари на солнечных батареях адекватной альтернативой электрическим. Они подсвечивают и украшают территорию, формируют атмосферу спокойствия и романтики, но не способны создать зоны яркого света

Фонари на фотоэлементах не могут конкурировать с электрическими приборами по яркости, поэтому имеет смысл организовать комбинированное освещение.

Например, над крыльцом дома уместна электрическая лампа. Для повышения удобства пользования и экономии электроэнергии ее можно дополнить или . А дорожки, газоны, сад можно подсветить светильниками на солнечных батареях.

При обустройстве комбинированной системы нужно помнить, что электрический свет перекрывает солнечные фонари.

Комбинированное освещение будет удачным, если электрические и солнечные светильники освещают разные зоны и не перекрывают друг друга. Правильно подобрав приборы по яркости и цвету, можно организовать плавные переходы

Интенсивность и продолжительность работы автономных уличных фонарей на солнечных батареях во многом зависит от погоды.

Если днем пасмурно, нельзя ожидать хорошего и длительного освещения вечером, т.к. для полноценной зарядки аккумулятора требуется 8-10 часов времени и хороший солнечный свет. Это главный недостаток уличных фонарей на фотоэлементах.

5 причин выбрать освещение на фотоэлементах

Светильники на фотоэлементах отличаются несколькими достоинствами, которые прекрасно компенсируют недостатки:

1. Автономность. Для работы фонарей не нужна электроэнергия, поэтому не требуется прокладывать провода и подключать приборы к сети. Это существенная экономия сил и денег.
2. Энергонезависимость. Можно установить несколько десятков светильников, а счета за электроэнергию не увеличатся.
3. Полная автоматизация. Приборы заряжаются, включаются и выключаются без участия пользователя.
4. Простота в монтаже. На установку светильников потребуется минимум времени и сил. Не нужно обладать какими-то специальными знаниями, чтобы их смонтировать и обеспечить нормальную работу. При желании приборы легко переставить на другое место.
5. Неприхотливость. Светильники удобны в эксплуатации, не требуют сложного ухода и обслуживания.

Стоимость качественных электрических уличных фонарей и садовых светильников, работающих от солнечных батареек, не особенно отличается. Разница в затратах становится очевидной в процессе эксплуатации.

Солнечный фонарь – это единоразовое вложение денег, а работа даже самых экономичных электрических приборов подразумевает постоянные расходы на энергоресурсы.

Особенности устройства и работы светильников

Существует множество разновидностей осветительных приборов на солнечных батареях, но их устройство и примерно одинаковы. Солнечная энергия накапливается с помощью специальных батарей и аккумуляторов.

Когда к светодиоду-полупроводнику поступает энергия, он излучает видимый свет. Система управления светодиодом состоит из датчика освещенности и микросхемы.

Благодаря особенностям своего устройства светильники могут работать и в летнее, и в осеннее время. В зависимости от сезона и степени освещенности они включаются примерно с 6 до 9-10 часов вечера (+)

Интенсивность свечения фонаря зависит от силы напряжения. Когда батарея разряжается, система управления отключает светильник. Включается он с помощью специального фотоэлемента, функция которого – преобразовать солнечную энергию в электрическую.

Установка мощных моделей не всегда удобна. Во многих случаях лучше подобрать маломощные светильники и установить их поближе к земле. Это позволит сэкономить на приборах, а качество освещения дорожек не снизится

При выборе светильников следует учитывать не только технические характеристики самих приборов, но и климатические особенности местности. Аккумуляторы не выдерживают морозов, поэтому в регионах, где возможны суровые зимы, фонари демонтируют поздней осенью и возвращают на место только весной.

Поздней осенью, когда световой день короткий, а погода нередко бывает пасмурной, аккумуляторы фонарей на солнечных батареях редко заряжаются полностью. Однако энергии хватает на несколько часов освещения в вечернее время

В большинстве моделей установлены фотоэлементы, произведенные на основе кремния. Это важный нюанс, т.к. приборы на основе монокристаллического кремния надежнее и долговечнее моделей с поликристаллическими фотоэлементами.

Также обращают внимание на тип и качество стекла. Оптимальный выбор – фонари с поликристаллическими фотоэлементами и закаленным стеклом.

Разновидности моделей уличных фонарей

Самые популярные виды светильников на фотоэлементах:

• настенные;
• парковые;
• газонные;
• декоративные.

Уличные светильники можно использовать в любой зоне придомовой территории. По сути, сфера их применения ограничивается только планами владельца относительно декора ландшафта.

Главное, чтобы на фотоэлементы попадало нужное количество солнечного света, и любая модель будет полезной и функциональной.

Галерея изображений

Фото из

Настенные светильники на фотоэлементах можно крепить на любые вертикальные поверхности. Главное, чтобы днем они были полностью открыты и на них попадало достаточно солнечного света. Если разместить подвесные фонари на стенах, ночью вся территория вокруг дома будет хорошо освещена

Есть множество парковых светильников на фотоэлементах – классические, романтичные, с вычурным декором. Очень популярны модели, выполненные в стиле минимализм. Они практичны, универсальны и подходят почти для любых ландшафтов

Особой популярностью пользуются приборы освещения необычных форм и цветов. Такие фонарики украшают сад не только вечером, но и днем. Их оригинальный внешний вид придает ландшафту законченный вид, а осенью, когда зелень начинает вянуть, радует глаз

Крупные декоративные светильники используют в качестве украшения парков, садов, придомовой территории. Они мало что дают для освещения, зато привлекают внимание к зонам, которые владельцу особенно хотелось бы подчеркнуть

Газонные светильники используют с разными целями. Несколько маленьких шаров могут выделять границы газонов или клумб, чтобы на них не наступали ночью. Также их устанавливают в альпийских горках, рокариях, между деревьями в садах и парках

Искусственные водоемы сами по себе прекрасны, но нет предела совершенству. Их можно дополнительно декорировать светильниками в форме шаров. Разноцветные модели приятно выглядят в любое время суток, а ночью их свет в сочетании с бликами воды будет порождать оригинальные эффекты

В продаже есть миниатюрные светящиеся фигурки на фотоэлементах. Пара-тройка таких бабочек или стрекоз могут украсить беседку, дерево или кустарник. Если же повесить несколько десятков фигурок, они станут хорошей подсветкой дорожки, аллеи в парке или клумбы возле дома

Если есть элементарные навыки обращения с приборами, вовсе необязательно переплачивать за готовые уличные светильники на фотоэлементах. Их можно изготовить своими руками. Подходящие материалы – стеклянные банки и длинные металлические цепочки

Удобное расположение настенных светильников

Парковые светильники в стиле минимализм

Футуристический дизайн садовых светильников

Декоративные светильники в ландшафтном дизайне

Маленькие газонные светильники в саду

Плавучие светильники на фотоэлементах

Крошечные светильники-стрекозы

Самодельные светильники на фотоэлементах из банок

Автономные фонари можно разместить везде, где посчитает уместным владелец. Если на солнечные батареи 10 часов в день будут попадать солнечные лучи, качественная и бесперебойная работа светильников обеспечена.

ТОП-7 лучших светильников на фотоэлементах

Чудес не бывает, поэтому добротный светильник вряд ли удастся купить за копейки. Если в планы входит нормальная подсветка территории, а не просто ее украшение оригинальными светящимися фигурками, стоит обратить внимание на качественную продукцию.

Настенный светильник MJJC-SLYF170 можно устанавливать на любой высоте, но больше всего от него пользы при низком размещении. Смонтировав пару таких моделей внизу лестницы, можно улучшить ее внешний вид, а также уберечь себя и родных от травм

Хорошо себя зарекомендовали модели:

1. Star Alliance YH0607A-PIR. Корпус модели герметичен, есть датчик движения, система регулировки режимов освещения.
2. MJJC-SLYF170. Модель малой мощности предназначена для установки невысоко над землей. Хороший вариант для подсветки ступенек, нижней части стен дом.
3. MK02500. Светильник предназначен для крепления к стенам, корпус непроницаем для капель воды и пыли.
4. ZY-TYN-T10W. Модель дорогостоящая, зато расходы окупаются с лихвой. Преимущества светильника – мощность, наличие датчика движения, надежность и долговечность.
5. RDF YD04. Прибор отличается небанальным дизайном и высоким качеством исполнения, но его сфера применения ограничена из-за небольшой яркости света.
6. Sunlight M3. Это маломощные модели, которые размещают сразу по нескольку штук. Преимущества – стильный дизайн, относительно невысокая стоимость.
7. Solar Lamp. Интенсивность света зависит от датчика движения. Когда он срабатывает, свет загорается на полную мощность. Хорошее решение для освещения входной двери.

Это далеко не все качественные уличные светильники на фотоэлементах. Есть и другие модели, достойные внимания. Дополнительная информация о видах и особенностях выбора солнечных фонарей представлена в .

Многие пользователи покупают качественные приборы через сайт Aliexpress. При выборе моделей в онлайн-каталогах следует быть внимательными, чтобы не нарваться на некачественные подделки.

Выводы и полезное видео по теме

Автономные фонари на солнечных батареях пока еще мало распространены, поэтому с их выбором возникают трудности. Предлагаем подборку видеоматериалов, которые упростят задачу.

Устройство приборов освещения на солнечных батареях:

Схема устройства и ремонт светильника на фотоэлементах:

Лучшие модели светильников на сайте Aliexpress:

Видеобзор светильника от реального пользователя:

Уличные светильники на фотоэлементах хорошо защищены от влаги, автономны, просты в эксплуатации и уходе. При необходимости их легко убрать на время стрижки газона или обрезки деревьев. В остальное время они будут радовать своих владельцев мягким светом и приятным видом.

Примерный срок службы такого практичного ландшафтного украшения – 5-10 лет. Это неплохое вложение в обустройство участка.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по организации уличного освещения на солнечных батареях? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования таких светильников. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Автономное освещение на солнечных батареях

Солнечные батареи – это очень важный и полезный шаг в совершенствовании и развитии видов источников энергии, ведь благодаря им, теперь можно экономить, не используя электроэнергию, поскольку сегодня цены на нее становятся все выше и выше. Теперь обычные жители стараются делать возле своих домов и дач освещение на солнечных батареях, экономя при этом неплохие деньги. Но, у этой затеи есть как достоинства, так и недостатки, знать которые обязательно, чтобы не сталкиваться в дальнейшем с неожиданными проблемами. Итак, какие же плюсы и минусы скрываются под этим прекрасным изобретением?

В этой статье:

Достоинства

У автономного освещения есть очень много плюсов, которые можно назвать весомыми аргументами для установки на даче или возле частного дома:

• Автономная работа, при которой светильники не нужно подключать к сети.
• Автоматическое включение и выключение встроенными датчиками.
• Не нуждаются в тщательном постоянно уходе. Нужно всего лишь время от времени очищать фотоэлементы и сам светильник от загрязнений.
• Долгий срок службы. Такой светильник может продержаться у вас очень долго (более 10 лет), если оно хорошего качества.
• Не приносят никакого вреда окружающей среде. Этот тип солнечного освещения работает от низкого напряжения и является совершенно безопасным, поэтому не может нанести никакого ущерба.
• По надобности можно легко убрать и поставить обратно, так как легко установить.
• Легкая установка, без каких било трудностей.
• Экономия энергии.

Недостатки

Как и у каждого устройства, у этого освещения есть и свои минусы, их изучить обязательно, чтобы знать, как и где можно его устанавливать:

• Не очень яркий свет от солнечных батарей из-за низкого напряжения. Вот именно поэтому устанавливать такой светильник, например, возле ворот, не желательно, потому что он может выключиться в неподходящий момент. Чтобы решить эту проблему можно приобрести комплект светильников для хорошего освещения.
• Разное количество рабочих часов. Такой светильник напрямую зависит от погоды, так как зарядка идет от солнца, поэтому, когда пасмурно, батареи «впитывают» очень мало энергии, которой иногда хватает всего на несколько часов.
• Стоимость. Даже самые простые модели стоят не очень дешево. Но если вы хотите качественное освещение, то вам придется хорошо потратиться на мощные светильники.
• Плохая переносимость слишком высоких перепадов температур. Солнечное освещение плохо переносит сильные морозы и жару, поэтому их нужно устанавливать в более уютных местах и на территории, где умеренный климат.

Такое освещение действительно очень хорошо помогает экономить, так как кроме электричества, есть и много других важных и нужных для дома затрат.

Сегодня чаще всего можно встретить садовое освещение на солнечных батареях, потому что это можно назвать главным элементом, украшающим сад. Ведь каждому хозяину хочется сделать небольшой фонарик возле уютной беседки или лавочки. Часто также освещают и садовые дорожки, что выглядит очень красиво.

Но, если для этих целей использовать электричество, то это будет невыгодно и очень дорого, да и к тому же проблемно в проведении такого освещения. Потому что для того чтобы светильник работал от сети, нужно провести кабель – снаружи прокладывать некрасиво и в первую очередь небезопасно, поэтому нужно портить сад чтобы сделать заземление. Помимо этого, идут дополнительные затраты на качественный кабель и огромные счета за электроэнергию. Эти все проблемы может решить автономное освещение на солнечных батареях.

Как устроен светильник на солнечной батарее и принцип работы

Светильники, предназначенные для улицы, могут быть самых разных форм в зависимости от модели и оформления. Способ установки у них тоже разный. Но, все они имеют один и тот же состав:

• Солнечная батарея или панель. Это главный элемент, который подает электроэнергию, перерабатывая солнечный свет. Местонахождение у него может быть самое разное, но установлено оно должно быть так, чтобы напрямую поступали лучи солнца.
• Аккумулятор. Это накопитель энергии, который запасает ее для дальнейшего использования в темное время суток.
• Блок освещения. Он состоит из корпуса, светодиодной лампы и плафона. Это то, что мы можем видеть снаружи.
• Датчик вкл/выкл. Он контролирует, когда нужно подавать энергию для освещения.
• Крепление для того чтобы можно было установить светильник.

Как уже понятен принцип работы: солнечная панель (или батарея) берет на себя лучи солнца и перерабатывает в электроэнергию, после чего подает в аккумулятор. После того как наступает темень (при освещенности 20 лк), срабатывает датчик и происходит подача энергии аккумулятором. Лампа начинает свою работу. Если в аккумуляторе достаточно энергии, то, как правило, лампа горит до утра (до освещения в 10 лк), после чего освещение автоматически отключается.

Какой светильник лучше выбрать?

Сегодня благодаря работе ученых у нас есть возможность приобрести любой осветительный прибор на свой вкус, который может пригодиться как для украшения и освещения сада, так и на улице для освещения дороги.

Существует очень много подвидов уличных фонарей, отталкиваясь от их способа установки:

• Фонарь с небольшой ножкой для сада. Его, как правило, устанавливают для освещения садовых дорожек или отдельных участков сада.
• Фонарь для установки на столбы. Такой фонарь устанавливают на проезжих дорогах или же возле крыльца дома, так как он охватывает большую территорию.
• Подвесные светильники. Такое освещение не очень сильное, поэтому его используют в большом количестве, развешивая на беседки или ветки деревьев. Предназначено больше для украшения сада.
• Светильник на фасад – устанавливают на стены дома с целью освещения отельного участка или просто как украшение на дом.
• Лампа для украшения участка. Такую лампу ставят для того чтобы подчеркнуть достоинства сада или просто украсить его.
• Фонарь с солнечной батареей. Его ставят, чтобы осветить дорожку возле дома. Является хорошей заменой электрическому фонарю.
• Высокие фонари. Они бывают самых разных форм и имеют огромное количество способов дизайнерского оформления.
• Солярные системы для украшения сада. Бывают самых разных видов и устанавливаются как в саду, так и на фасаде дома работая от солнечных батарей.

Вывод

Чтобы хорошо осветить территорию своего сада, нужно покупать не один комплект светильников, так как они не настолько мощные как обычный фонарь, работающий от сети. Поэтому, если вы хотите сэкономить на электроэнергии, стоит один раз купить несколько светильников с солнечными батареями.

Уличное освещение на солнечных батареях

Здесь вы узнаете:

Уличное освещение на солнечных батареях часто используется на даче. Можно красиво декорировать зоны отдыха, сделать подсветку дорожек. При выборе надо учитывать мощность приборов.

Плюсы и минусы освещения на солнечных батареях

Устройство освещение двора, сада, придомовой территории требует больших затрат — требуется не только установить светильники, но и проложить кабель. Более надежна подземная укладка кабеля, а это большой объем земельных работ, плюс солидные затраты на кабель, так как он должен быть в защитной оболочке, а лучше — в броне. Но это не все — в процессе эксплуатации приходится оплачивать солидные счета за электроэнергию — освещение работает ежесуточно, по 6-8 часов. Частично решить проблему может уличное освещение на солнечных батареях.

Подобное освещение можно сделать при помощи обычных светильников и протянутого между ими кабеля или установив светильники на солнечных батареях

Достоинства

Почему частично? Потому что наиболее «ответственные» зоны (ворота, парковка, входные двери) придется освещать стационарно — так надежнее. Зато на остальной площади можно поставить светильники на солнечных батареях. Они имеют целый ряд преимуществ.

• Светильники на солнечных батареях обычно автономны, их не надо никуда подключать. Их устанавливают/развешивают в нужных местах, на этом монтаж закончен, они готовы к работе.
• Включаются/выключаются они сами, от встроенных датчиков.

Простота монтажа и безопасность — два больших плюса

• Требуют минимального ухода — надо периодически протирать фотоэлементы и плафон светильника от пыли и грязи.
• Имеют длительный срок службы — от 10 лет и более (при надлежащем качестве).
• Не наносят вреда окружающей среде и абсолютно безопасны, так как работают от низкого напряжения, которое не опасно для человека.
• Если уличное освещение на солнечных батареях сделано на даче, его консервация на зиму и установка занимает совсем немного времени. Надо просто собрать светильники перед отъездом и расставить по приезде.

Недостатки

Как видите, плюсов немало, главный из которых — экономия электроэнергии и очень простой монтаж/демонтаж. Но и минусы есть:

• Садовые и уличные светильники на солнечных батареях свет дают обычно не очень яркий. Использовать их в качестве охранного освещения не получится. Вернее, есть мощные модели, которые применяют даже для освещения автотрасс, но их стоимость совсем негуманная, из-за чего использование их на частных подворьях очень ограничено.

Уличное освещение на солнечных батареях обычно не очень яркое

• Количество часов работы в ночное время зависит от погоды: при пасмурной  дождливой погоде светильники «запасают» слишком мало энергии. Иногда ее хватает лишь на несколько часов, а не на всю ночь.
• Надежные светильники на солнечных батареях стоят дорого, зато работают надежнее и дольше.
• Солнечные панели имеют ограниченный диапазон эксплуатационных температур. Они плохо переносят сильные морозы и сильную жару. Потому использоваться оптимально могут на территориях с умеренным климатом.

Как видите, вариант не идеальный, но действительно помогает экономить на электричестве, ведь штатное освещение ответственных зон — это далеко не половина расходов на общее освещение двора и сада.

Устройство светильника на солнечных батареях

Конструктивно приборы уличного освещения состоят из таких элементов:

• Корпус – может иметь различную форму, размеры и способ установки, оснащается кронштейном для подвешивания или опорной конструкцией для установки в грунт;
• Источник освещения – за счет малого расхода и неприхотливости в работе чаще всего устанавливаются светодиодные лампы;
• Плафон – включает в себя рассеиватель для направления светового потока и внешнюю крышку для предотвращения воздействия атмосферных факторов на сам светодиодный светильник;
• Аккумуляторная батарея – предназначена для накопления электрической энергии от солнечных лучей для последующего расхода на освещение в темное время суток;
• Солнечный модуль – используется для преобразования солнечной энергии в электрическую с целью ее дальнейшей передачи к потребителю;
• Датчик освещенности – реагирует на смену времени суток и включает или отключает питание светодиодных фонарей.

Если вам не нужна постоянная подсветка участка, существуют  приборы на солнечных батареях со встроенным или работающие в комплексе с датчиком движения. Такие модели будут включать фонари только при возникновении движения в определенной зоне, а после выдержки установленного времени отключат свет.

Рис. 1: светильник с датчиком движения

Принцип действия

Любое устройство уличного освещения работает по такому принципу: Солнечные лучи, попадая на фотоэлементы генерируют выработку электрической энергии, которая через диод VD поступает на клемму аккумуляторной батареи и эмиттер транзистора, как показано на рисунке ниже.

Рис. 2: принципиальная схема уличного освещения на солнечных батареях

В светлое время суток датчик освещенности под воздействием естественного освещения выступает в роли токоограничивающего резистора, запирающего цепь питания светодиодной панели. С наступлением темноты  фотоэлемент перестает генерировать электроэнергию, но за счет диода VD накопленная в емкости аккумулятора электроэнергия не растрачивается на обратный разряд.

Датчик освещенности перестает запирать цепь питания светодиодов, открывается транзистор и ток протекает по цепи аккумулятор – эмиттер и коллектор транзистора – светодиодная панель. С наступлением рассвета отключение цепи питания и включение цепи подзаряда происходить в обратной последовательности.

Это простейшая схема работы, на практике существуют приборы уличного освещения с более сложной автоматикой и логикой работы, а также устройства с инвертором для преобразования постоянного напряжения в переменное.

Выбор светильников на солнечных батареях

Из-за огромного разнообразия представленных на рынке светильников с солнечными батареями довольно просто потеряться при выборе нужной вам модели. Поэтому мы рассмотрим наиболее актуальные критерии выбора, на которые стоит обратить внимание, чтобы купленное оборудование удовлетворяло ваши ожидания.

Мощность

Определяет интенсивность освещения территории и пространства, но с учетом конструктивных особенностей источника. Как уже говорилось, наиболее эффективными являются светодиодные лампы за счет идеального соотношения вырабатываемого светового потока к расходуемой мощности. Поэтому обращайте внимание не только на мощность, но и на уровень освещенности, так как слабые модели предназначены для подсветки дорожек, а наиболее мощные для общего освещения прилежащих территорий и загородных участков. Если вы собираетесь использовать лампы накаливания или люминесцентные, стоит учитывать соотношение мощности и светового потока между ними.

Таблица: соответствие мощности в Вт для разных типов ламп

Класс защиты

Данный параметр определяет устойчивость прибора освещения к воздействию внешних факторов. В паспортных данных он обозначается как аббревиатура IP с двумя цифрами, первая из которых обозначает степень защищенности от мелких пылинок и мусора, а вторая указывает герметичность светильника и устойчивость к проникновению влаги. Оптимальным вариантом считаются устройства уличного освещения с классом защиты от IP44 и выше. Конкретный параметр лучше подбирать в соответствии с климатическими особенностями местности, в которой будет устанавливаться фонарь на солнечных батареях.

Материал корпуса

Корпус может изготавливаться из металла, дерева, полимера и стекла. В зависимости от модели, существуют как изделия из одного материала, так и комбинированные. Выбирая конкретный аппарат освещения на солнечных батареях, лучше исходить из практичности модели – материал корпуса для уличных или садовых фонарей обязательно должен быть прочным и устойчивым к механическим воздействиям. Если это декоративные модели, расположение которых существенно ограничивает к ним доступ, можно устанавливать светильники со стеклянным плафоном.

Вид и способ монтажа

По виду и способу монтажа светильники уличного освещения подразделяются на такие категории:

• Грунтовые – используются для освещения дорожек, декоративной подсветки, ориентиров. Особенностью таких моделей является погружной штык, который заглубляется в грунт, позволяя зафиксировать устройство. Отличаются длиной ножки и высотой расположения плафона. 

Рис. 3: грунтовый светильник

• Настенный светильник — применяется как для декоративной подсветки, так и для освещения придомовой зоны. Сложность установки заключается в грамотном выборе положения по отношению к сторонам света, чтобы солнечная батарея максимально продолжительно находилась на свету. 

Рис. 4: настенный светильник

• Подвесные – могут располагаться на любых конструктивных элементах хоть с жесткой фиксацией (балки, кронштейны и т.д.), хоть с гибкой (тросы, растяжки и прочие).

Рис. 5: подвесной светильник

• Встраиваемые — образуют единую конструкцию с какими-либо элементами постройки или дизайна (ступеньки, столбы, садовые дорожки и т.д.) 

Рис. 6: встраиваемый светильник

Автономное уличное освещение на солнечных батареях

При массе плюсов уличное освещение при помощи отдельных светильников на солнечных батареях имеет существенный недостаток: запас энергии в аккумуляторах мизерный. После пасмурного дня его хватает всего на несколько часов. В  ясный солнечный день «лишняя» энергия пропадает, так как емкость аккумулятора ограничена и он не в состоянии принять больше. Проблему можно решить, если поставить мощную солнечную батарею, подключить к ней аккумулятор и светильники. В этом случае использовать можно любые светодиодные светильники, которые могут работать от 12 В.

Схема устройства автономного уличного освещения от солнечных батарей

Плюс такого решения — имеется некоторый запас энергии (зависит от емкости аккумулятора), что гарантирует работу даже после пасмурного дня. Недостатки — высокая цена и необходимость прокладки кабелей, так как все требуется объединить в единую систему.

ТОП -10 лучших светильников на фотоэлементах

• URANUS – оснащается регулируемым кронштейном, пультом управления;
• Beetle – модель среденй мощности с высокой степенью защиты;
• Garden ball – грунтовая модель;
• Eglo 48496 SOLAR – маломощный прибор освещения с корпусом из нержавейки;
• Eglo 98187 PALIZZI – модель с выносной солнечной батареей;
• Lutec Diso 6906702335 — с датчиком движения и оригинальным дизайном;
• Lutec Bread 6901501000 – с датчиком движения;
• Globo 33371 SOLAR, Globo 33014 SOLAR, Eglo 47856 – яркие представители декорированные под сказочных персонажей.

Места использования

В зависимости от места размещения и выполняемых задач устройства уличного освещения подразделяются на такие категории:

• парковые фонари – обеспечивают светом большие территории, имеют высокую ножку с подставкой внизу.
• уличные фонари – предназначены для освещения улиц, подвешиваются или монтируются на столбы и опоры, конструктивные элементы зданий и т.д.
• для подсветки беседок, террас, веранд и других полуоткрытых построек, расположенных на улице.
• садовые фонарики для освещения дорожек – являются не только указателями тротуара, но и создают достаточную видимость, чтобы ориентироваться на них в темноте.
• декоративные – предназначены для украшения придомовых и садовых участков.

Уличное освещение на солнечных батарея — интересные варианты

В этом разделе собраны интересные на наш взгляд идеи подсветки участка и светильники, работающие от солнечных батарей.

Подсветка дорожки

Есть светильники с выносными солнечными батареями. Сам световой модуль можно разместить в тени или в доме, а батарею выставить на солнечное место

Интересный декор

Формы и цвета могут быть разными

Интересные подвешиваемые светильники на солнечных батареях

Правильно сделанное уличное освещение на солнечных батареях смотрится декоративно

Модели могут быть необычными

Подсветка потенциально опасных мест

Такие плафоны легко снять

Световой поток направлен вдоль дорожки

Освещение для дачи на солнечных батареях

Совсем недавно солнечные батареи были экспериментальным источником альтернативной энергии, а сейчас их устанавливают в хозяйстве, на производстве и в жилых домах. Экологичность, экономность, безопасность — это основные плюсы подобного вида энергии. Альтернативное освещение устанавливают на даче и в загородных домах. Давайте разберёмся, как выбрать подходящий светильник и установить модули.

В этой статье:

Виды освещения от энергии солнца

Принцип работы солнечных батарей заключается в том, что фотоэлементы накапливают энергию от света солнца и преобразуют её в электрическую энергию. Происходит это следующим образом: внутри каждого модуля содержится две кремниевые пластины, одна из них покрыта бором, а другая фосфором. Под действием света в них возникает электрический ток, который по медным жилам направляется в сеть.

Существует два принципиально разных типа светильников, работающих от солнца:

• светильники с уже встроенными элементами;

• солнечные модули, которые преобразуют энергию и направляют её в обычную электросеть.

Оба вида осветительных приборов можно использовать на даче, но для подсветки разных участков. Разберём принцип работы каждого из них в отдельности.

Светильники на солнечных батареях

Самым простым прибором, работающим от энергии солнца, являются фонари с встроенными фотоэлементами. Как правило, это светодиодные приборы, которые по своей конструкции способны преобразовывать энергию в свет. Они состоят из:

• аккумулирующей батареи, или АКБ;
• полупроводника-светодиода;
• датчика света;
• микропроцессора;
• фотоэлемента.

Освещение дорожек на даче с помощью подобных светильников — оптимальный вариант. Фонари на альтернативных батареях необходимо располагать на открытых местах, куда смогут попадать солнечные лучи. На протяжении дня они аккумулируют энергию солнца, а в тёмное время суток преобразуют её в подсветку. В зависимости от модели такие лампы способны светить до 8 часов подряд.

При освещении дорожек можно выбрать модель прибора, оснащённую датчиками движения. Таким образом энергия не будет расходоваться впустую, свет будет загораться, только когда рядом пройдёт человек, и выключаться через несколько секунд.

Фонари с фотоэлементами удобно использовать в таких местах, куда не подведёшь стандартную проводку, поскольку они работают без электричества. Их можно повесить в беседке, на входе веранды, на террасе или рядом с летней кухней. Главное — соблюсти условие, чтобы на них попадало солнце. Это необязательно должны быть прямые солнечные лучи. Современные приборы заряжаются и в тени, и в пасмурные дни.

С помощью светильников на фотоэлементах можно организовать автономное освещение для дачи, которое будет работать без электричества, а значит, не зависеть от внезапных сбоев и неполадок в электросети. Монтаж уличного фотоосвещения намного проще, чем установка обычных светильников, для которых требуется проложить кабель в земле и соблюсти определённые условия безопасности. Для работы нужно всего лишь повесить фонарь на столбиках или закрепить светильники вдоль дорожек.

Фонари на батареях, работающих от солнца, можно использовать и в качестве основного освещения, и как дополнительную и декоративную подсветку. Можно выбрать модель в зависимости от качества стекла: гладкое, рифлёное или ударопрочное.

Централизованное освещение на солнечных батареях

Если дача подключена к центральному электроснабжению и имеет проводку, целесообразно использовать солнечные модули для получения электричества, которое будет идти на нужды всего дома. Для этого потребуются специальные модули, которые, как правило, устанавливаются на крыше.

Освещение на даче своими руками с помощью альтернативной энергии организовывается в несколько этапов.

1. Выбор и покупка солнечной батареи.
2. На поверхность, где будут установлены батареи, крепят опорные элементы и скобы.
3. На фиксирующие элементы крепят рейки.
4. После того как рейки установлены, на них накладывают сами солнечные батареи.
5. С помощью проводки, идущей в комплекте, происходит подсоединение к действующей системе проводки дачи.

Процесс монтажа не представляет большой сложности, поэтому остановимся подробнее на первом пункте. При выборе батареи, преобразующей энергию солнца, в первую очередь нужно смотреть на качество материала. Если предполагается установка на крыше, алюминиевый каркас должен быть лёгким, чтобы кровля его выдержала.

Функциональные характеристики зависят от мощности. Для обеспечения светом дачного домика достаточно модулей с мощностью 12—24 В.

Комплект стандартной солнечной батареи включает в себя:

• контроллер заряда аккумулятора;
• инвертор;
• проводку;
• предохранители;
• коннекторы;
• защитные автоматы.

Отдельные модели могут включать дополнительные элементы. Например, некоторые содержат счётчик энергии для контроля её расхода.

Альтернативное освещение внутри дома ничем не будет отличаться от обычного, работающего от централизованного электричества. Можно использовать любые лампы: накаливания, галогеновые, светодиодные. С помощью подобной энергии могут работать не только лампочки, но и другие электроприборы: электроплиты, обогреватели.

Если в земле проложены провода, уличную подсветку тоже подключают с помощью такой системы. По сути, в проводке дома будет точно такое же электричество, только преобразованное из солнечной энергии.

Преимущества и недостатки солнечных элементов

Из достоинств на первое место следует поставить экологичность. Среди других преимуществ:

• экономность — не нужно оплачивать счета за электроэнергию;
• светильники с фотоэлементами легко монтировать;
• для уличного освещения не нужно прокладывать кабели в земле;
• работает без электричества, а значит, не зависит от неполадок в электросети;
• возможно освещать удалённые уголки дачного участка, куда невозможно проложить провода.

Среди недостатков выделяют следующие:

• дороговизна солнечных модулей;
• необходимость большого пространства для размещения модулей;
• не все модели способны долго работать от аккумулятора без зарядки.

Устанавливать солнечные батареи на даче или нет — решение каждого. Не на всех участках проведена электроэнергия, и тогда питание от солнца становится настоящим спасением. Но даже если внутри дом полностью обеспечен электричеством, то для наружной подсветки можно выбрать несколько оригинальных светильников с фотоэлементами.

Японский ландшафтный дизайн, фото – Rehouz

Японская эстетика – совершенно особая. Ей чужды роскошь и затейливость, избыточность предметов. Красота по-японски заключается в спокойном равновесии, гармонии форм, линий, оттенков и звуков.

≡ Содержание:

Японский ландшафт – не просто живописная картинка, а способ постижения мира, в основе которого очень уважительное, поэтическое отношение к природе.

Садовый дизайн в Японии, конечно, тоже результат работы рук мастеров, но, прежде всего, это продукт труда интеллектуального. Японский садовник не станет «перекраивать» рельеф и переделывать пейзаж, пытаясь приспособить местность к собственной прихоти. Он – ученик Природы и, создавая ландшафт, следует её законам.
Даже самый крошечный японский садик – слепок окружающей натуры, философская трактовка той среды, что характерна для конкретной местности. В нём нет ничего случайного, ни одной бессмысленной детали: каждый камень, фонарь или пень является символом определённого понятия и «отвечает» за удачу, здоровье, материальное благополучие.

Достоинства и особенности японского сада

Чем пленяет японский ландшафт европейцев?
Загадочной задумчивостью, ясностью линий, плавным перетеканием оттенка в оттенок… Но есть у него и другие интересные качества.

Японский сад способствует формированию рассудительного, невозмутимого отношения к жизни; он умиротворяет, развивает чувство вкуса.
Японский сад – отличное средство от стрессов. А также, поскольку в нём господствует фэншуй, учение о циркуляции энергий, то ещё и место силы, физического оздоровления.

Наконец, такой сад – прекрасно подходящая модель для участка любого размера, даже очень маленького. Он также идеально впишется в участки нестандартной формы – слишком узкие, расположенные на склоне, с каменистой, кочковатой почвой.
Тем не менее воплотить японскую мечту не так уж и просто.

Что для этого требуется?
— Во-первых, обладать по-настоящему утонченным вкусом.
— Во-вторых, довольно обширными знаниями о японской культуре. Более того, надо разделять мировоззрение, которое станет концептуальной основой для вашего сада. В частности, помнить о том, что абсолютно все предметы должны быть исполнены смысла и находиться там, где им предписано фэншуем.

К незыблемым правилам, которых следует придерживаться, разбивая сад по-японски, относятся:

1. многомерность. Сад создаётся, в первую очередь, для созерцания, поэтому на каждом повороте тропинки, с каждого возвышения должна открываться новая перспектива. Чтобы этого добиться, широко применяют перепады уровней, мостики, холмы.
2. Отсутствие симметрии. Природа обходится без линейки и циркуля, а японский сад, напомним, во всем повторяет природу.
3. Главные стихии в японском миропонимании – растения, вода и камни. Это, если хотите, «святая троица» японского сада.
4. Камней традиционно много. Они располагаются группами, образуя локальные сады камней, из них выкладывают тропинки, делают сухие ручьи.
5. Важный нюанс – использование местных материалов. Не нужно привозить живописные камни издалека – они будут чужеродными для вашей местности.
6. Вода приветствуется в любом виде. Это могут быть пруд, ручеёк, фонтанчик.
7. Композиционность – ещё один приоритет японского ландшафта. Отдельные предметы следует сочетать в живописные группы: ручей, мостик и фактурная сосна, например, или камень, куст и фонарь над ними.

Если мечтаете оформить на японский манер весь приусадебный участок, то сначала разбейте его на части неправильной, произвольной формы. Желательно, чтоб они совпадали с основными функциональными зонами.
Затем позаботьтесь о мягком, естественном переходе от зоны к зоне: в качестве условных границ используйте камни, деревья, неброские аксессуары.

Впрочем, не пытайтесь воссоздать Японию среди русских осин и берёз, не стоит бездумно копировать образцы садов из Киото и Окинавы. Главное – общие принципы. А растения, камни, цветы выбирайте из местного ареала: лишь такой пейзаж будет выглядеть правдоподобно, что в итоге соответствует японской философии.

Сад в китайском стиле, фото

Основные краски японского сада

В Стране восходящего солнца считают, что большое количество буйно цветущих растений разного вида может вывести человека из равновесия, лишить его покоя и вдумчивости.
Из поколения в поколение передаётся легенда, согласно которой некий сегун, услышав о красоте одного из садов, уведомил хозяина, что прибудет к нему для экскурсии. Когда владыка в назначенный час ступил за калитку сада, то не увидел ни одного цветущего растения – все цветы были безжалостно срезаны. Гость рассердился… Но хозяин пригласил его в беседку, где на столе красовался цветок – единственный, неповторимый. Столь драматический приём заставил сердце сегуна трепетать от нахлынувших чувств.

Иными словами, чарующе — сдержанная гамма японского сада, состоящая их оттенков и полутонов, плавных переходов. Вершина мастерства – добиться, чтобы некий угол сада был выдержан во многочисленных оттенках одного-единственного цвета. Допустим, белого, желтого или лилового.
А вот серый, мшисто-зелёный, приглушённый коричневый и не слепящий белый можно назвать базовыми красками для японского пейзажа.

Метафизика деревьев в японском саду

Классический японский участок немыслим без трёх, можно сказать, сакральных растений – сливы, сосны и бамбука. Первое символизирует весну, торжество жизни и считается деревом самураев.
Традиция любоваться ветками цветущей сливы (ханами) не менее прочна, чем в случае с сакурой.
Сосна олицетворяет мужество, силу духа и долголетие; кривоватое, потрепанное ветрами сосновое деревце – одна из самых узнаваемых эмблем Страны восходящего солнца.
А бамбук ассоциируется с гибкостью, прочностью, умением преодолевать любые обстоятельства.

Глубокий символизм, однако, сформировался позже. А первые японские садовники просто использовали те деревья и кустарники, которые росли поблизости. При этом горные растения сажали на участках, где много камней, а долинными украшали поместья, расположенные в низинах. Это значит, что вовсе не обязательно покупать японские саженцы и семена, для сада вполне подойдет знакомая, местная флора.
Бамбук, например, можно заменить ивой, фаргезией, сазой, высоким сахалинским горцем.
Сибирский кедр из русского бора справится с ролью белой и черной японской сосны, а родные вишни будут цвести и благоухать ничуть не хуже, чем японские сливы-умэ.

Подбирая растения, помните: ваша задача не в том, чтобы сад переливался красками с первых дней весны и до глубокой осени. А в том, чтобы яркие вспышки цветения чередовались с длительными фазами покоя.

Очень по-японски выглядят также черешни, гладкие вязы, дубы и особенно клёны – рисунок их листьев, богатая осенняя палитра полностью отвечают японским идеалам красоты и гармонии.

Кусты, травы и цветы

При выборе кустарников следует учесть архитектуру каждого растения, текстуру и оттенки его листьев. Чаще всего ландшафтные дизайнеры рекомендуют барбарис, кизильник и боярышник. Благодаря ягодам и оттенку листвы, эти культуры достаточно эффекты, а также долго держат форму после стрижки.

Без периодической стрижки обойтись не получится: традиция требует, чтобы в саду были растения шарообразной формы. Её придают не только кизильнику, барбарису, самшиту, но даже невысоким вязам, туям, карликовым тисам, рододендронам. Из этих и других подстриженных растений нередко формируют живые изгороди.
Для создания зелёных стен и ковров используют разные виды спиреи, дейцию, а также травы – молинию, ковыль, мискантус. Широко применяют мхи, декоративные осоки и злаки.

Устройте несколько миниатюрных моносадов. Их можно сформировать из хост, папоротников, то есть, растений одного типа, дополненных камнями. Такой художественный способ полностью отвечает духу японского сада.

Цветы в восточном мировоззрении так же многозначны, как и деревья. Всем известно, например, что хризантема – такой же символ Японии, как ветка сакуры или силуэт сосны. В большом почёте и лилейники, ирисы, луковичные.

Посадите хризантему-сюнгику. Это особый, съедобный вид цветка, очень популярный на Востоке. Из листьев такой хризантемы японцы готовят множество блюд, уверяя, что они обладают целебными свойствами.

Уместны в японском саду пионы, знаменующие любовь, символ скромности амаралис, а также белые розы – знак благородства. Впрочем, цветов должно быть в меру и располагать их лучше не на общих клумбах, а отдельными лужайками.

Камни и ещё раз камни…

Их значение для японского сада огромно.
Камнями, во-первых, выкладывают зону отдыха – патио. А также главную дорожку, уходящую вглубь сада. Для неё выбирают крупные, с неровными краями плиты, а образцами поменьше устилают второстепенные тропинки и границы между зонами.
Во-вторых, камни нужны для сухого пейзажа, иными словами, для сада камней. Дело в том, что в старину японцы верили: боги обитают среди разбросанных глыб и валунов. С тех пор каменистые пейзажи – место, где медитируют монахи.
В основе сада камней – семиугольник из линий, на пересечении которых устанавливают крупные обломки плитняка, гранита, кварца. Пространство между ними засыпают галькой, на поверхности которой вычерчивают волны.
Камни подбирают, учитывая и форму, и цвет. Сизые, голубоватые отождествляют со стихией воды, зеленоватые с растительностью, а камни диковинных форм символизируют в саду животных.

Каменный садик должен располагаться таким образом, чтобы солнце не слепило глаза тех, кто им будет любоваться.

Чем разнообразнее форма осколков, тем лучше. При этом обязательно должны быть лежачий, горизонтально вытянутый камень; изогнутый; плоский; невысокий-вертикальный и каменная статуя. Без последней, говорят японцы, сад – не сад.

Разнообразие водоёмов

Из камня должна быть и чаша-тсукубаи, невысокая бадья, которую когда-то использовали как рукомойник. Тсукубаи в наши дни – часть декора, а также напоминание о том, что вода – вечный, философский спутник камня.

Если позволяют площадь и возможности, можно выкопать пруд, характерную деталь для поместий японских аристократов. Часто посреди такого водоёма насыпают островок (символ места обитания душ, то есть бессмертия), соединяя его с берегом при помощи деревянных настилов или камней (каменных плит).
Почти всегда в японском пейзаже присутствует и водопад. Струи низвергаются с обломка скалы в узкое русло, образованное камнями поменьше. Плеск и журчание считаются в Японии одной из лучших музык, а летящая вода прибавляет ландшафту динамики.
Организовать традиционные японские водоёмы можно и без лишних затрат, прибегнув к современным средствам. Чаши-тсукубаи, допустим, сегодня делают из поливинилхлорида, окрашенного под старый, замшелый камень.

Малые архитектурные формы и освещение

Если вы намерены во всём следовать канонам японского ландшафтного искусства, то без чайного домика не обойтись. Тем более, что первые японские сады возникли вокруг таких домиков как дополнение к традиционной чайной церемонии.
Собственно, сегодня чайным павильоном может быть обычная деревянная беседка в форме пагоды или куба, выкрашенная в красный, коричневый, белый цвета.

Другой важный атрибут – зигзагообразный мостик яцухаси. Его вытянутый, змеевидный силуэт символизирует извилистость жизненного пути, дорогу, которую проходит человек в поисках истины.
Мостики могут быть и выгнутой, напоминающей радугу формы, имитировать корабли, быть из дерева и камня, простираться не только над водоёмами, но и над сухими ручьями.
У пруда, водопада, в саду камней не забудьте установить скамейки – прямые, аскетичные по форме, состоящие из каменных подпор и плоских деревянных сидений.
Фонари из камня – дань традиции, от которой не стоит отказываться. Такие светильники бывают самых разных очертаний, а также высоты – от приземистых, напоминающих округлые камни, до высоких столбов.
Существуют и подвесные фонари, светильники из бронзы, в форме пагод, резных квадратов, цилиндров, многоугольников… Одни из них светят вверх, другие придуманы, чтобы освещать землю…
Если расставить эти приборы грамотно – вдоль тропинок, по периметру патио, у кромки пруда, подле беседки – участок получит оптимальную дозу естественного света: неяркого, а немного таинственного, как и весь сад.

В наше время, однако, трудно ограничиться только живым огнём, поэтому нынче в японском саду применяют и скрытые светодиоды – так же, как применяют электрические насосы, систему полива и прочее.

Несколько слов об ограде

В японский сад всегда ведут ворота, потому что они – свидетельство социального статуса хозяина усадьбы.
Большей частью это конструкция, состоящая из черепичной крыши на двух опорах. Не редкость, впрочем, и одностворчатые калитки-кидомон.
Ограду сооружают из камней, а внутренние изгороди формируют из бамбука и стриженых кустов. Подобным способом – при помощи растительности – обязательно прикрывают «некрасивые» места: те, где находятся люки, коллекторы, коммуникации.
В былые времена ограда в японском саду выполняла сугубо охранную функцию. Теперь же это элемент традиции, декоративный атрибут.

Уместные детали

Японский сад допускается украсить каменной башенкой, парными вазами, причудливой корягой, а также подходящими талисманами – музыкой ветра, медными колокольчиками, статуэтками карпов-кои из белой керамики.
Украшений должно быть немного, как пряностей в блюде. Помните, что весь декор обязан соответствовать взыскательной и строгой японской стилистике.

Японский стиль в ландшафтном дизайне — фото

***

Да, организация японского сада – процесс кропотливый, требующий безусловного вкуса и основательных знаний. Но создавая этот сад, вы будете создавать и себя – более мудрого, утонченного и, быть может, даже просветленного.

rehouz.info

7 знаковых атрибутов сада в японском стиле

Сад в японском стиле

Сразу стоит обратить внимание на то, что «скелет» японского сада — это камни, а «кровь» — это вода. Так считают сами японцы. Есть еще и третья важная составляющя — растения. Но поскольку воду, камни и растения можно встретить и в других садах, то особенность японского состоит в компоновке этих элементов и в применении знаковых атрибутов.
 

1. Цукубай

Традиционная чаша для омовения рук

Допустимо украшение иероглифами или символами, характерными для японской духовной культуры. Внешне цукубай напоминает небольшой колодец. Рядом с чашей должен лежать бамбуковый ковш.

2. Мостик

Мост в японском саду должен быть изогнутым

Мосты обязательно должны выделяться на общем фоне, поэтому их окрашивают в яркие цвета и украшают традиционной символикой. В нашем случае совсем не обязательно делать мост как переправу через ручей или водоем, вполне можно ограничиться чисто декоративным вариантом с ведущими к нему дорожками и небольшими клумбами по краям.
 

3. Колокольчики

4. Беседки-пагоды

Беседка в виде пагоды

Конечно, в Японии есть свои строгие правила строительства и расположения беседки. В дачном же варианте японского сада ими можно принебречь и установить беседку так, чтобы она не затеняла посадки и органично вписывалась в общую картину участка.
 

5. Бамбуковые изгороди

Традиционная бамбуковая изгородь

Они могут быть разной высоты и частоты плетения. В традиционных варинтах никогда не используются гвозди. Такие изгороди могут как отделять части сада друг от друга, скрывать ненужные элементы (например, шланги), так и носить декоративный характер.
 

6. Скульптуры из камня

Скульптуры в японском саду. Фото с сайта iStock.com/PicturePartners Leiden, Netherlands

Если вы не погружены в буддийскую философию, то лучше не злоупотреблять такого рода символами и приобрести нечто нейтральное. Благо разного рода садовые скульптуры можно найти без особого труда. Одно «но» — для сада в японском стиле они должны быть максимально естественны и окрашены в один тон, никакого буйства красок.
 

7. Фонари

• Тачи-гата — это высокие каменные фонари, похожие на небольшие столбы. Их высота не должна превышать 3 метров. Тачи-гата могут осветить большую территорию;
• Катцуга — фонарь, который очень похож на тачи-гата, но отличается от него обилием вырезанных украшений;
• Икекоми-гата имеют форму столба. Они вкапываются в землю по краям дорожек;
• Оки-гата — самые компактные фонарики. Их цель — создать загадочный полумрак. Оки-гата можно расставить по берегам садового водоема, на камнях или среди растений;
• Юкими-гата, или «снежный фонарь» — приземистый фонарь с широкой крышей. Благодаря форме крыши он и назван снежным, т. к. в период снегопадов снег остается на ней и эффектно подсвечивается.

Конечно, в силу климатических особенностей и культурных отличий настоящий японский сад на дачном участке воссоздать не получится. Но можно максимально приблизиться к оригиналу благодаря этим элементам дизайна. 

А как вы относитесь к садам в японском стиле?

7dach.ru

Японский сад: какие растения выбрать и чем заменить незимостойкие

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

28 потрясающих вариантов японских садов

Есть что-то врождённое, глубокое, успокаивающее в азиатском стиле с восточным подтекстом, в японском дизайне, и архитектуре в частности. Может быть, это влияние философского мировоззрения в сторону жизни, которое сформировало принципы проектирования в течение нескольких столетий; или это может быть сочетание с жизненным образом, которое тесно связано с природой и рельефом, предлагающими им уникальную возможность заглянуть в каждый аспект существования.

(от MARPA Design Studio)

Так или иначе, слияние всех этих факторов сформировало японскую культуру, эстетические и естественные, приятные формы, которые Запад щедро заимствовал в прошлом веке. Лучшие сады мира именно у этого народа – ещё один замечательный подарок, особенно, если учесть, что многие современные дома имеют спокойную и безмятежную атмосферу.

Здесь вы можете получить вдохновение, которое (как мы надеемся) поможет добавить компактный, но живой садик на вашу территорию. Каждая конструкция имеет уникальное сочетание элементов, которые, в свою очередь, демонстрируют уникальное отличие. Наслаждайтесь!

(от Richard Kramer)

(от Jesse)

(от Gaile Guevara)

Миниатюрные ландшафты с вековыми традициями

(от New Eco: Urban Landscape Design)

Изначально японские парки заимствовали китайские модели, и это продолжалось в течение нескольких столетий. Они разработали свой неповторимый колорит и особенности только спустя долгое время, и теперь всё это является неотъемлемой и важнейшей частью. В основном все они небольшие, но имеют грандиозный садовый ландшафтный дизайн.

(от Grace Design Associates)

Никто не поймёт японский сад, пока не пройдёт через него и не услышит хруст под ногами, не почувствует его запах, и вы получите опыт только спустя годы. Теперь нет идеальной фотографии или видео, которые могли бы дать вам полное знание, поскольку это больше, чем просто визуальный блеск.

(от Debra Prizing)

(от Angelina Landscape)

(от SRM Architecture and Interiors)

(от Charles McClure)

Эстетическое мастерство в естественности

Баланс, равновесие и ощущение естественной красоты, которая не принудительная, не надуманная – это суть дизайна страны восходящего солнца. Создав в центре вашего дома живой и бодрящий концентратор, открытый интерьер приобретёт совершенно новый смысл, а прогуливаясь там, вы сможете погрузиться в свои мысли, и может быть, даже принять важное решение.

Одна из главных вещей – симметричность, про которую нельзя забывать. Это тщательно спланированная особенность, которая сделает место более привлекательным, притягательным.

(от Kikuchi & Associates)

Японские сады получают свою красоту от перемешивания и смешивания различных элементов в символической и естественной манере, создавая гостеприимную обстановку. Камни, песок, вода, бамбук, деревья, цветы и, даже, мосты, устанавливаются с точностью, чтобы получить исключительное чувство органической асимметрии.

(от Garden Mentors)

(от Garden Architecture)

Баланс символических элементов

(от Eco Minded Solutions)

Наиболее соблазнительные аспекты в них – это те элементы, которые имеют определённое значение. Вода является одним из основных компонентов, это, по-прежнему, могут быть небольшие прудики, декоративный бассейн, бегущие ручейки и даже каскады; также можно включить в них какие-то необходимые вам функции.

Водичка и камень – это Инь-Ян, следовательно, они уравновешивают друг друга и их расположение должно быть соответствующим. Для тех, кто не в восторге от её расхода – песок может стать заменой, так как они имеют сходство, а в японском контексте он представляет собой облака.

(от HartmanBaldwin Design)

Скалы так же важны. Но их значение зависит от того, как они размещены и из чего состоят. Они могут быть даже высокими, омываемыми водой. Пруды с кувшинками, каменные фонари, садовые мостики и умывальники – все эти компоненты создадут идеальный пейзаж.

Придумывать и создавать японский сад – это задача для творческого хозяина дома, или для специалиста, который знает это ремесло. С правильным воображением и техникой можно действительно воссоздать кусочек рая, задрапированный зеленью.

(от Q. Le)

(от Huettl Landscape Architecture)

(от Cathy Warner)

designerdreamhomes.ru

Японские сады и их философия

Японские сады — одно из характерных творений национального гения, ставшие важной страницей великой Книги Искусства человечества. Почему именно облик японского сада так легко сопоставляется с формами современной архитектуры и встречается сегодня на всех континентах?  Искусство японских садов — в первую очередь повествование о природе, ее гармонии, законах и порядке. Но в нем, также, раскрывается и сложный внутренний мир человека с напряженной жизнью духа и вечными поисками истины. Для европейца, воспитанного в традиции западной цивилизации, в японских садах открываются новые грани отношения людей к окружающей среде и к себе, своим ценностям и идеалам.

Гармония дома и сада.

При традиционном рассмотрении картины, скульптуры, или архитектурного объекта никогда не возникает сомнения в том, они есть результат деятельности человека, плод его фантазии, вдохновения и таланта. Художник японского сада всегда выступает как бы в соавторстве с природой, не только используя для произведения натуральные мхи, деревья, но, как правило, и видя задачу в том, чтобы сад казался частью природной среды, органично сливаясь с ней. В этом состоит одна из главных особенностей восприятия данного вида искусства, ибо оно существует на границе искусства и природы. В то же время, каждый сад — результат напряженного усилия, серьезной духовной работы и глубоких размышлений.

Гармония сада и природного окружения.

Японское искусство садов возникло не только из любви к природе и восхищения ее красотой, но в виду ощущения сопричастности к ней. Еще в глубокой древности обожествление гор и деревьев, источников и водопадов стало основой религиозных верований, получивших впоследствии название синтоизма. Поклонение природе выработало к ней особое уважение и пристальное внимание. Человек ощущал себя частью великого космоса, где все занимает свое место и выполняет определенное предназначение. Согласно верованиям древних японцев, сохранившимся и в эпоху средневековья, окружающий мир считался живым и чувствующим, а его создания представлялись высшей ценностью, становились идеалом прекрасного. Постижение закономерностей жизни природы, ее ритмов и изменчивости было целью размышлений человека, смыслом существования. Поэтому, в японской культуре не могло возникнуть идеи покорения природы и, тем более, противостояния ей. Напротив, главным был поиск гармонии с миром, воспринимаемой как главное условие внутренней гармонии человека.

Поиск гармонии с миром.

Чтобы выразить понимание окружающего, создать образ мироздания, художник сада использовал материалы самой природы, но группировал, сопоставлял их так, чтобы через малое и единичное передать великие и всеобщее. Камни, кустарники, ручей олицетворяли величие гор, деревьев и бурлящих водных потоков, на площади в несколько квадратных метров разворачивалась драматическая картина противостояния стихий. Подобное творчество сочетало в себе: вдохновение и расчет, раскованную фантазию и владение языком символов. Расположенный под открытым небом сад всегда связан с естественным окружением: сменой дня и ночи, солнечных дней и непогоды, чередованием времен года. В каждый следующий миг он другой, и наиболее искусные мастера строили сад «четырех времен года», выявляя особенности каждого сезона. Для полноты эмоционального воздействия они использовали и мерный шум искусственного водопада, и музыку капель дождя, падающего на специально высаженные растения с широкими листьями. Художники учитывали то, как будет отражаться в пруду полная осенняя луна и как изменятся камни, когда выпадет снег. Их палитрой были краски природы, и они кропотливо учились пользоваться ими, передавая опыт из поколения в поколение.

Выбор цвета и композиции.

В композиции сада камни, песок, водоем не просто камни, песок, водоем, они имеют еще и символический смысл, изображают нечто большее и значительное. Подобно тому, как слова в поэзии, свойственные обыденной речи, организуются ритмически, выстраиваются в строфы и получают при этом более емкий смысл, так и формы в культуре садов, созданные природой, лишь под рукой художника становятся высоким искусством. Несмотря на то, что многие композиции выполнялись определенными авторами, в целом это искусство типологическое, то есть каждое новое произведение, отличаясь от других в конкретных деталях, строилось по каноническим правилам. Видоизменения были связаны лишь с исторической эволюцией всей японской культуры, сменой философских и религиозных представлений, развитием архитектуры.

Сады, создававшиеся у дворцов аристократии, существенно отличались от садов в буддийских монастырях. Сад с прудом, по которому можно кататься на лодке, был распланирован иначе, чем предназначенный только для созерцания с веранды храма или дома. Ландшафтный сад, где учитывался каждый поворот дорожки, открывая взору новый вид, подразумевал иные приемы построения, чем миниатюрный «пейзаж на подносе», помещенный в интерьере дома. Так, садовое искусство Японии от века к веку менялось, но сохраняло при этом свои основные законы.

В культуре народов Дальнего Востока для объяснения мироздания была принята так называемая система инь-ян, впервые изложенная в древнекитайской «Книге Перемен». Это – учение о постоянном взаимодействии в природе двух противоположных начал: пассивного, темного, женского начала — инь и активного, светлого, мужского начала — ян. В средневековый период система инь-ян была основой многих философских учений, а также отразилась в практике искусства, в том числе и садов. Вне зависимости от конкретного замысла художника, композиция сада, как правило, содержала два основных компонента: это инь-ян сада, его «кровь» и его «скелет» — вода и камни. Вода могла быть натуральной или символизировалась песком и галькой. Камни, за редким исключением, присутствовали всегда.

Гармония воды, камней и растений в саду.

Сутэ-иси — искусство расстановки камней — считалось главным в работе художника. Камни подбирали по форме, цвету, фактуре, а также в соответствии с общим характером сада, его стилем. По форме они делились на пять основных групп: статуя, низкая вертикаль, плоский, лежачий, изогнутый. В руководствах рекомендовали отобранные камни тщательно рассмотреть, отыскать в каждом его «лицо», его «позу»: «Среди камней – одни убегают, другие преследуют, одни прислоняются, другие — поддерживают, смотрят вверх и смотрят вниз, лежат или стоят». Задача художника состояла в том, чтобы поняв возможности каждого камня сгруппировать их наиболее выразительно.

Вода — второй важнейший компонент сада. И устройству водоема, его форме, направлению течения, если это ручей, придавалось большое значение. Водоем мог иметь песчаные или каменистые берега, заливы и острова. Одной из любимых деталей композиции был водопад. Место для него выбиралось особенно тщательно: вдали от дома, но так, чтобы был слышен звук воды, а в лунную ночь виден отблеск струй. В руководствах указывались многочисленные типы водопадов, островов, мостиков, дорожек, изгородей.

Тщательность подбора растений в японских садах.

Большое внимание уделялось подбору растений, их форме, изменению окраски листвы осенью, цвету зелени весной и летом. Самой любимой в саду была сосна, символизирующая долголетие. Из цветущих деревьев предпочтение оказывалось вишне — сакуре и дикой сливе, а из кустарников — камелии, азалии и хаги. При высаживании растений учитывали их масштабное соотношение с водоемом, камнями, цветовую согласованность друг с другом, мхами и травами. Японские садоводы достигли необыкновенного мастерства в пересадке растений, выращивании деревьев с нужной величиной и формой кроны.

Подобно тому как европейское средневековое искусство было связано с христианской религией, японская культура связана с буддизмом. В период высшего расцвета искусства садов наибольшее влияние имела буддийская секта дзэн («созерцание») — учение, где основные идеи, зародившиеся в Индии, соединялись с некоторыми принципами китайской философии, а также элементами древнеяпонской религии синтоизма. Основное внимание дзэн было направлено на природу, в понятие которой включался не только окружающий мир, но и внутренняя природа человека. В учении утверждалось, что для передачи скрытой сути вещей и явлений непригодны слова и понятия, что путь к истине — в интуиции, в созерцании природы или ее образов в искусстве. Метафора, символ важнее цепи логических рассуждений, а миг переживания красоты может стать моментом «озарения», соприкосновения с истиной. Поэтому учение дзэн придавало особенно большое значение искусству, а дзэнские монастыри стали центрами средневековой культуры, где процветали поэзия, каллиграфия, живопись, искусство садов.

Вид из дома на садовую дорожку.

Дзэнские сады создавались как «модель мироздания», их главной задачей было найти наиболее лаконичные формы для выражения самых общих мировоззренческих концепций своего времени. В этом они близки монохромным пейзажам, где живописец стремился не просто изобразить вид какой либо местности, но воплотить основные силы природы, передать ее движение, гармонию. В пейзаже грандиозность мира ощущалась благодаря сопоставлению уходящих в бесконечность далей и гор, скал, деревьев на переднем плане картины. В садах та же задача решалась художником, когда он искал точную композицию камней, кустарников, мхов. Засыпанная галькой площадка подобна белому полю бумаги, а расположенные на ней объемы напоминали пятна и линии туши, оставленные кистью живописца.

Эволюция образного смысла садов и их стиля зависела от того, в какую архитектурно-пространственную систему они включались. В X—XII веках сад подчинялся архитектурной форме дворца и был ориентирован на запросы его обитателей — аристократического сословия. В XIII—XV столетиях сад, являвшийся частью монастырского комплекса, получил иное предназначение. Светские сады позднего средневековья (XVII—XIX века) напоминали обширные парки, в них были черты и дворцовых и храмовых садов, а также – чайных садов, связанных с распространением чайной церемонии.

Полосатые камни у монастырской стены.

Искусство садов, как важная часть культуры, философии и религии сохранилось до нашего времени. Их широкой распространенности способствует и сложившаяся архитектурная форма жилого дома, необходимой частью которого они являлись. В условиях тесной городской застройки и дефицита земли даже крошечный сад у дома отвечает потребности японцев в соприкосновении с миром природы. Поэтому, и современные архитекторы не могут обойтись без сада как метафоры природы, без согласия с которой невозможна жизнь человека.

p-i-f.livejournal.com

Такие разные японские сады

Японский сад — уникальное явление в ландшафтном искусстве. Ни для кого не секрет, какой огромной популярностью он пользуется во всем мире, хотя если вы попытаетесь найти ей объяснение, поймете, что это не так просто сделать.

Возможно, поклонникам японского садового искусства нравится вновь и вновь испытывать необычное и очень приятное ощущение спокойной собранности, когда человек погружен в созерцание, эмоционально отрешен от житейских проблем, но в то же время более чем когда-либо готов к любым вызовам, победе над любыми обстоятельствами.

Если искать в японских садах общие черты, то одна из них, скорее всего, — особая взаимосвязь с архитектурой строений, которые сами являются частью ландшафта.

Неудивительно, что вот уже много лет во всем мире не уменьшается число желающих создать «сад в японском стиле» на собственном участке. Однако само выражение «японский стиль» не совсем верно. Японские сады, несмотря на многочисленные правила и традиции, связанные с их созданием, не являются набором бесконечно повторяемых штампов. Они весьма многообразны, и каждый имеет свой неповторимый облик.

Японская традиция ландшафтного искусства насчитывает не менее полутора тысяч лет. Трудно представить, чтобы все это время взгляды людей и образ их жизни не менялись, а вся их деятельность была бы посвящена стремлению к одной цели, одному неизвестно кем и когда установленному идеалу. Разумеется, ничего подобного не происходило.

В отличие от европейцев, японцы никогда не стремятся к завершенности, законченности композиции сада. Эта недосказанность является одним из вдохновляющих мотивов для поклонников японского ландшафтного искусства

Многие века в Японии, несмотря на уважение к традициям, шел поиск нового содержания и новых форм садового искусства, что привело к созданию нескольких стилей японского сада. Поэтому, если вы вознамерились создать японский сад рядом с домом, первый закономерно возникающий вопрос будет: «Какой именно?»

В японском саду существенную роль играет понятие пустоты. Предметы и растения не заполняют пустоту, а делят ее, выявляют

Самые первые японские сады были, скорее всего, увеселительными, если говорить языком европейцев. Тяга к общению с природой, любованию ее красотами свойственна большинству японцев со времен глубокой древности. Возникновение садового искусства предоставило возможность богатой знати перенести изысканные природные пейзажи ближе к дому, воссоздав их в миниатюре. Теперь утомительные и опасные прогулки могли быть реже, а возвышающее душу общение с природными духами — чаще. Видимо, в это время и начинает складываться один из известных нам стилей японских садов, «стиль природного пейзажа», воспроизводящий картины природной гармонии. Своего расцвета он достигнет позже, в эпоху Хейан (794–1185 гг. по европейскому летоисчислению).

Сад природного направления, или ДзЁдо, изображает райские ландшафты, куда переселяются души праведников и где их ожидает вечное блаженство

В эти годы политическая столица страны находится в городе Хейан, нынешнем Киото. В переводе с японского название означает «мир, спокойствие», что отражало, скорее, благие пожелания императора, чем реальную действительность того времени. Тем не менее, относительная стабильность страны и процветание ее элиты способствуют тому, что богатые люди не боятся вкладывать значительные средства в такие «бесполезные» вещи, как ландшафтное искусство, и Киото буквально обрастает изысканными садами. Получивший распространение буддизм оказывает большое влияние на культуру японского сада, возникает такое явление, как храмовый сад. Это уже, скорее, культовое пространство, чем место для развлечений и отдыха.

Камни японского сада — обиталище духов. Задачей мастера было расставить их так, чтобы духи остались довольны и ниспослали ему как можно больше различных благ

Стараниями монахов буддистской секты Дзёдо стиль природного пейзажа в садовом искусстве приобретает черты совершенства: такие сады служат символическим изображением Западного рая, куда по окончании земного пути отправляются души праведников. Но все еще можно говорить, что сады того времени, даже храмовые, создаются ради удовольствий: легкомысленная аристократия получает их при жизни, катаясь на лодках, любуясь по вечерам лунным светом, последователи секты Дзёдо надеются удостоиться еще больших удовольствий после смерти, вдохновляясь великолепием храмовых садов. 

Традиции японского сада оформляются, приобретают логическую завершенность в период Камакура (XII–XIII вв.) и особенно в период Муромати (XIV–XVI вв.). В это время становится влиятельной (а затем и господствующей) идеологией буддистское течение дзен, основная идея которого — совершенствование и укрепление духа путем созерцания, познания истины в блаженной пустоте души, означающей отказ от мелочных страстей и эгоистических устремлений.

Традиционные сады Японии тесно связаны с местными религиозными культами, в которых на удивление гармонично сочетаются начала примитивной магии и сложные религиозно-философские воззрения

Под влиянием философии дзен вырабатываются несколько стилей садов и появляется их классификация, которую принимают во внимание и сейчас. Садовое искусство Японии достигает расцвета. Появляются известные всему миру сады камней, распространяется практика чайной церемонии и специальные «чайные» сады, или «тянива». Идеалом садового искусства в это время служит принцип «ваби-саби» («бедности и старины», или «изысканной простоты» — так по-разному трактуют это выражение из-за сложности точного перевода).

В последующие годы, вплоть до наших дней, традиция японского сада развивается на основе стилей и правил, сформировавшихся примерно к XVI веку, с небольшими исключениями. Возникают новаторские идеи, модные веяния, многое заимствуется из-за границы, но эти новшества не делают никакой революции, они касаются деталей: ассортимент растений дополняется красивоцветущими культурами, используются новые технологии, такие как газонные покрытия, обработанные камни и современные материалы.

Еще один из основополагающих принципов японского сада, свойственный всем стилям, — это стремление к балансу энергий инь и ян. Если ландшафт в целом плоский (и, значит, по представлениям японцев, в нем преобладает энергия инь), в композицию следовало внести вертикально установленные камни, фонари с устремленной вверх формой, принадлежащие энергии ян

Классификация садовых стилей возникла в Японии еще в Cредневековье, она основана на древних восточных традициях мышления. Учитывая это, не следует ожидать от нее железной научной логики: на взгляд европейца, может показаться, что одни сады сочетают в себе признаки нескольких стилей, другие — не подходят ни под одно описание. Но для желающих освоить искусство японского сада эта классификация является хорошим способом понять его основные принципы.

Син — развернутая форма японского сада, как можно более достоверно воспроизводящая характерные особенности природных ландшафтов страны, в основном приморских

Одни японские сады занимают площади в несколько гектаров, другие умещаются на трех-четырех квадратных метрах. Есть сады, предназначенные для отдыха и прогулок, и есть сады для сосредоточенного уединения, молитв. Различаются также планировка, стилистика, набор декоративных элементов и растений. Чтобы легче было ориентироваться во всем этом многообразии, японские мастера пользуются классификацией, начало которой положено еще в XIV–XVI вв.

В зависимости от характера рельефа традиционные японские сады подразделяются на два основных типа:

— цукияма — пейзажный сад с холмами, живописными возвышениями;

— хиранива — плоский сад, созданный на ровной поверхности.

Сады обоих типов могут иметь одну из трех форм:

— син — развернутая, полная форма, которая наиболее реалистично воспроизводит природные картины: берег моря с прибрежными скалами и уютными лагунами, живописные горы, покрытые лесом, предстают в легко узнаваемом, хотя миниатюрном и немного утрированном виде;

ГЁ — полусокращенная форма, в которой возможны определенные условности, например, ручей иногда изображается при помощи гальки и камней

со — сокращенная форма, где пейзажи изображаются символически, а зрители превращают их в знакомые образы исключительно силой своей фантазии. Примером могут служить знаменитые сады камней, где валуны предстают перед посетителями в «роли» животных, птиц, островов, а рассыпанный гравий изображает воду, для чего на нем специальным граблями прочерчивают борозды — «волны».

Со — сокращенная форма садового искусства, где предметы и явления изображаются абстрактно, а материалом служат гравий и камни

Несколько наиболее распространенных разновидностей садов получили в японской традиции собственные названия, их следует рассмотреть отдельно как наиболее значимые.

Докёсики — тип сада, заимствованный японцами в Китае. Сад докёсики представляет собой обитель божественных сущностей, которые, согласно древним представлениям, селились на волшебных островах, омываемых водами пруда, среди живописных скал и камней. Покровительство духов сулило владельцу сада здоровое долголетие, удачу и процветание.

Тёдзубати — чаша перед водным источником — принадлежность чайного сада, или тЯнива. У нас ее часто называют «цукубаем», однако цукубаи — название площадки перед входом в чайный домик, на которой обычно размещается тёдзубати

Дзэнъинсики-но-нива — сад при дзен-буддистском храме, отражающий философию дзен, используемый для медитации и духовного развития.

Сюккэйсики — произведение ландшафтного искусства, представляющее собой известный сад или природный ландшафт, воссозданный в уменьшенном масштабе.

Хиранива — плоский сад без холмов, водопадов и скал

Сад в стиле докЁсики — с волшебными островами, населенными могущественными духами

Тянива — сад чайной церемонии, иначе называемый в Японии родзи. Чайные сады создаются с целью особым образом оформить территорию, прилегающую к чайному домику, чтобы, приближаясь к месту церемонии, гости могли настроиться на особый, одухотворенный лад. Поэтому для обозначения тянива на письме раньше даже применялись иероглифы, буквально означающие «дорожка». Чайный сад состоит обычно из двух частей: «сотородзи», или внешняя часть, через которую гости следовали самостоятельно, и «утиродзи», внутренний сад, у входа в который хозяин, согласно этикету, встречал гостей, чтобы сопроводить их к месту чаепития.

Небольшой садик цубонива можно разместить в проеме между строениями

Цубо, или цубонива, — миниатюрный садик, который можно создать в проходе между строениями, на изгибе дорожки и даже на веранде или балконе. Может представлять собой композицию с использованием камней, гравия, высаженных в грунт или контейнерных растений. Создание такого садика доступно многим, и популярность цубонива в современном мире очень высока.Хиранивасики — сад без прудов и холмов, разбитый на плоской и ровной местности.

Сидзэнсюгитэйэн — сад в стиле природного пейзажа

Карэсансуй — сад, выполненный в технике сухого пейзажа, без использования воды в качестве элемента ландшафтной архитектуры. Водные потоки, пруды, водопады в таких садах символически изображаются при помощи композиций из камней, белого песка и гравия.

Сидзэнсюгитэйэн — сад в стиле природного пейзажа с водоемом, живописными островами, композициями из камней и растений.

Сююсики — сад для лодочных прогулок. Основа такого сада — большой пруд, в котором можно кататься на лодках. Декоративные пейзажные композиции размещаются на берегах с учетом обзора их со стороны пруда, из лодок.

Кайюсики — стиль сада с прудом, рассчитанный на восприятие пейзажей во время прогулки вокруг пруда.

Кокэнива — стиль японского сада, где за основу растительного ассортимента берутся мхи, выполняющие роль покрытия, наподобие газона.

Сад, где основную часть растительности представляют мхи, выделяют как отдельный стиль, называемый кокэнива, или «покрытый мхом»

Некоторые мотивы и образы традиционного японского сада могут быть с успехом использованы и сегодня. Возможно, вам доставит удовольствие тот факт, что они имеют тайное значение и даже, если верить восточным мудрецам, способны изменить вашу жизнь к лучшему, поскольку человек, его сущность, его судьба и окружающее пространство являются единой системой. И все же японский сад, как и любой другой, должен быть прежде всего индивидуальным, ведь многообразие приемов японского садового искусства предоставляет вам широкие возможности. Так каким он будет, ваш японский сад?

fantazy.ru

Япoнcкий caд Глaвнoгo Бoтaничecкoгo caдa PAH

В пятницу попала на прекрасную экскурсию по Японскому саду, которую проводила Ольга Никитина.

Идея создания японского сада в Москве принадлежит Петру Ивановичу Лапину, который в 80-х годах прошлого века был директором Ботанического сада и послу Японии в Москве Акире Сигемицу.

Посольство Японии обратилось в Японский Фонд, который, в свою очередь, нашел партнера по финансированию в лице Мемориальной ассоциации Всемирной выставки ЭКСПО-70 и пригласил Кена Накадзиму, выдающегося мастера ландшафтного дизайна, построившего японские сады в Австралии и Америке, Франции и Канаде, Омане, Монголии и др.

Выбор места под сад выпал на северную часть дендрария с прилегающими прудами и незанятыми экспозициями участками. После переноса коллекций рододендронов и ив, в октябре 1983 года начался первый этап земляных работ. Были сформированы основные контуры водоемов и водотоков, существующий пруд расширили, на нем появился остров.

Весной 1984 года Кен Накадзима с тремя своими помощниками приехал в Москву для участия в строительстве сада.

Работы по созданию экспозиции продолжались до 1987 гoда пpи yчacтии cтpoитeльнoй фиpмы «Baтaнaбeтoми».

С тех пор сад вырос и почти не изменился. Кое-где добавлена нехарактерная лаванда и у дальней решетки установили московские, нехарактерные для Японии скамейки.

Искусство создания садов в Японию пришло из Китая благодаря буддийским монахам. Сперва сады разбивались около храмов, потом замков, потом у домов японской аристократии. Искусство создания сада приравнено к двум другим высоким искусствам Японии — живописи и каллиграфии. Основные принципы создания были заложены в VI — VIII веках.

Японский сад в Москве — стилизованный сад, потому что многие растения, характерные для японского сада, не растут в нашем климате. Поэтому создание сада велось по принципу замены растений без потери характерного облика.

Дорожки в японском саду прокладываются по рельефу не уже 1 метра. Используется песок или мелкий щебень, чтобы подчеркнуть красоту рельефа.

Композиционный центр сада — пагода. У пагоды всегда нечетное число ярусов. Этой пагоде около 150 лет и у нее 13 ярусов. За пагодой в Японии высаживают криптомерию. В нашем климате ее заменила ель колючая.

Характерны для японского сада садовые домики. Они так расположены, чтобы вид из домика был как картина. Домики делают для чайной церемонии и для отдыха. Стены закрывают рисовой бумагой.

Каменные фонари

Орибе-торо с чашей цукубаи

Легенда гласит, что Мастер чайной церемонии Орибе был христианином. Чтобы можно было поклоняться своему Богу, он вырезал распятие у опоры фонаря и поставил фонарь так, чтобы растения полностью закрывали низ фонаря. И каждый раз, наклоняясь к цукубаи набрать воды во время проведения чайной церемонии, мастер-христианин кланялся своему Богу. Поэтому цукубаи в саду ставится в паре с фонарём Орибе, нижняя часть которого должна быть закрыта.

Ямадоро-торо устанавливается в дальних уголках сада. Его делают из грубо обработанных камней и временем фонарь обрастает зеленью.

И фонари, которых в московском японском саду нет:

Касуга-торо устанавливается на видном месте, рядом со входом. Два таких фонаря могут составлять симметричную пару. Это самые нарядные фонари.

Юкими-торо — фонарь с плоской крышей, который предназначен для любования снегом. Часто устанавливается возле воды, которая в Японии не замерзает и зимой можно любоваться отражением фонаря в воде.

Японские сады бывают:

Дворцовыми
Храмовыми
Садами для чайной церемонии
Пейзажными

Чаще всего японские сады холмистые, но бывают и плоскими. Самый известный плоский сад — сад в Киото (сад 15 камней), где из любой точки на веранде человек всегда видит только 14 камней. При изучении японских садов обнаружили, что камни располагаются в виде рисунка древесной кроны.

Сады могут различаться и по основному растению: мховый, водный, бамбуковый.

Домик для чайной церемонии, орибе-торо и чаша цукубаи:

Три кита японского сада

1. Камни
2. Вода
3. Растения

Камни — светлое мужское начало Янь. Создание японского сада начинается с расстановки камней. Около пагода расположен самый главный камень. Для его установки потребовалось несколько дней.

Камни используются природные, необработанные. Устанавливают их либо плоско, либо с наклоном. В саду камней камни должны быть покрыты мхом.

Вода — темное женское начало, Инь. Японцы любят водопады, но располагают их далеко от дома, чтобы звук был отдаленный, а в лунную ночь можно было наблюдать отблески в воде с веранды. Фонтаны — не японский стиль.

В японском саду может быть и сухой ручей. Для его создания берут камни голубого цвета. По центру располагают камни темнее, по краям светлее. Должно создаваться ощущение, что вода только что тут была и ушла.

Растения идут на третьем месте. Основные цвета японского сада — зеленый, серый и коричневый.

Сад меняется по сезонам. Весна начинается с цветения сакуры. У нас можно заменить абрикосом манжурским или японским.

Очень важны в японском саду клены. Осенью клен символизирует плевок дракона.
Клен пальматум у нас можно заменить кленом псевдозибальда и кленом манжурским

Рододендроны
И листопадные, и вечнозеленые.

Листопадные рододендроны декоративны и весной во время цветения, и осенью, когда листва меняет цвет.

Зима — сосны

Сосна густоцветная у нас — сосна горная нано.

В Японии работают специальные службы, которые выщипывают побеги, чтобы снег застревал в хвое и выглядел красиво.

Характерный элемент сада — остров черепахи или журавля:

Можжевельник казацкий

Очень важен в японском саду рельеф. В московском японском саду 2,7 га. Весь ландшафт после бульдозера выхлопывали ладонями.
Изгибы дорожки всегда закрывают растениями.

Хорошо подходят для японского сада гортензии, спиреи, барсарисы, ели, хосты, незабудки, ирис Кемпфера (мечевидный)

Лотосы у нас заменили на кувшинки и нимфеи

Для японского сада нехарактерен газон, но в нашем климате это было выбранное японцем решение. В аутентичном саду вместо газона будут мхи, бамбук или злаки.

Неожиданное растение — лапчатка.

Как удивительно смотрится стриженные шарики лапчатки вдоль ручья.
(кстати, туи противопоказаны для японского сада).

Традиционный японский элемент сада — кaмeниcтыe pyчьи. Для coздaния тaкoгo лaндшaфтa в Mocквy из 3aкapпaтья былo пpивeзeнo 250 тoнн кaмнeй.

Виды-картины из беседки:

Элеутерококк:

Яблони. В саду их много, в том числе букетная посадка (три ствола в одну яму посажены).

Спиреи у воды:

Ирисы:

Хосты:

И несколько фотографий из сети по моей любимой теме «сезонность»:

home-and-garden.livejournal.com

Интерьеры для студий: как обустроить малогабаритную квартиру :: Ваш дом :: РБК Недвижимость

Пять креативных и стильных интерьеров, реализованных в небольших московских квартирах

Небольшая площадь квартиры — вызов для дизайнера. Разместить все, что необходимо для комфортной жизни, в современных студиях или малогабаритных хрущевках не в пример сложнее авторского интерьера в многокомнатной квартире. По просьбе «РБК-Недвижимости» архитектурное бюро «Победа дизайна» собрало пять интерьеров малогабаритных московских квартир, которые выполнены в соответствии с актуальными тенденциями западного дизайна. Метры остались прежними: это все те же тесные квартиры постсоветского пространства. При этом новое видение жилой зоны позволило превратить студии и «однушки» в стильные квартиры для удобного проживания.

Студия-трамвай

• Площадь: 32,3 кв. м

Длинное жилое пространство в новой квартире площадью 32 кв. м вызывает ассоциации с «трамвайными» комнатами советских времен. В этой студии современный застройщик совместил кухню и комнату в вытянутом прямоугольнике, освещенном с одной стороны: в жилой зоне находятся два окна, напротив — глухая стена. Для исправления неудачной планировки дизайнерам пришлось перенести санузел, выделить кухню в круглый «островок» в центре комнаты и декорировать пустую стену светильниками в духе ар-деко. Разграничить спальню и столовую помогло покрытие: в зоне кухни пол выложен шахматной плиткой. Вместо кровати дизайнеры поставили складной диван — так обитатели квартиры получили дополнительное пространство для рабочей зоны. Место освобождается только тогда, когда диван складывают — в остальное время он занимает почти всю территорию импровизированной спальни.

Японский минимализм

• Площадь: 46,2 кв. м

Для семейной пары, которая любит японский стиль, архитектурное бюро «Победа дизайна» превратило стандартную однокомнатную квартиру в функциональное и компактное жилище. Все началось с перепланировки: узкую прихожую объединили с кухней. Получившееся пространство стало столовой-гостиной: здесь уместились раковина, холодильник, обеденный стол, небольшой гарнитур и даже диван с журнальным столиком. По-японски рациональное использование места привело к тому, что кровать в спальне «утопили» в проем между стеной и шкафом. Фишкой интерьера стали три вращающиеся двери, которые разделили комнату и столовую. Если открыть их одновременно, у посетителей создается ощущение простора, несвойственное для скромной «однушки». Если же двери закрыть, то у комнат образуется глухая стена — оптимальное решение для тех, кому нужно разместить людей на ночлег и в гостиной, и в спальне. Сэкономленное место позволило не загромождать балкон и поставить на нем телескоп.

Квартира-трансформер

• Площадь: 25,7 кв. м

Антирекорд для малогабаритных квартир: площадь этой студии равна 25,7 кв. м с учетом прихожей и ванной. Единственным решением в такой ситуации оказалась трансформирующаяся мебель. Разложить здесь можно не только диван-кровать, но даже обеденный стол, который «выпадает» из шкафа по желанию владельцев. Крошечный санузел с собственным окном не позволил разместить полноценную ванну, поэтому на ее месте оказалась душевая кабина. Стиральную машинку дизайнеры поместили прямо под раковину, а для визуального увеличения габаритов санузла был использован проверенный метод — темный пол и светлые стены.

Типичный хостел

• Площадь: 44 кв. м

Настоящий великан по меркам своих конкурентов: квартира свободной планировки площадью 44 кв. м предназначена для одинокой девушки, которая увлекается танцами. Интерьер выполнен в хорошо узнаваемой стилистике хостелов. Яркие стулья, доски с меловыми надписями, кровать на подиуме и двери, украшенные буквами, создают ощущение номера в гостинице, а не постоянного жилья. Эстетику общежития развивает барная стойка, обустроенная на месте присоединенного балкона.

Из «двушки» в «однушку»

• Площадь: 44,7 кв. м

Нестандартную перепланировку хрущевки заказала семья с двумя детьми: двухкомнатную квартиру они решили переделать в «однушку» с большой гардеробной. Чтобы добиться нужного эффекта, дизайнерам пришлось сломать все ненесущие стены, а стандартные двери заменить на раздвижные. В результате в прихожей обосновались два массивных шкафа, а единственная комната получила сразу две кровати для школьников средних классов. Одну из кроватей можно сложить и убрать: так в помещении появится место для игры на синтезаторе. Детям придется делить один рабочий стол на двоих, а родителям останется только зал, совмещенный с кухней, — здесь сосредоточены основные удобства квартиры. Торжество перепланировки увенчал совмещенный санузел, где вместо ванны поставили душевую кабину из усиленного стекла.

Антон Погорельский 

Однокомнатные квартиры в новостройках

План однокомнатной квартиры в новостройке.
(Нажмите на изображение для увеличения)

Вопрос читателя

Здравствуйте! Очень надеемся на вашу помощь. У нас с мужем строится однокомнатная квартира. Ремонтом будем заниматься с нуля (дом сдается без отделки), хочется сделать все в едином современном стиле, в светлых тонах. Жилая комната узкая и длинная, хочется зонировать пространство, но как расставить мебель для нас вопрос. Хотелось бы иметь уголок для швейной машинки и стол для компьютера в какой-либо из комнат. Очень важна удобная система хранения вещей и всяких полезных мелочей. Не знаем также, куда пристроить стиральную машину, санузел не позволяет поставить ее туда.
Будем признательны видеть подходящий дизайн-проект квартиры.
Заранее спасибо! Токарева Марина.

Ответ дизайнера

План однокомнатной квартиры с расстановкой мебели.
(Нажмите на изображение для увеличения)

Однокомнатные квартиры в новостройках, как правило, не могут похвастаться большими размерами. Стандартная площадь однокомнатных квартир в новостройках зачастую не превышают 50 кв. м. Зоны определены существующей планировкой — прихожая, спальня, кухня и санузел.

Чтобы сделать однокомнатную квартиру читательницы комфортной для проживания, дизайнер Лидия Никитина предложила пренести кухню в большую комнату и совместить ее с гостиной, а под спальню отдать меньшее помещение. В качестве основных цветов дизайнер выбрала нейтральную гамму, которая не напрягает и не утомляет глаз, — белый (потолок, стены, мебель) и различные оттенки коричневого.

Главная концепция проекта — много света и воздуха — обозначена уже в прихожей. В ней нет ни вешалок, ни галошниц. Для хранения одежды и обуви предназначен узкий высокий шкаф. Зеркальные дверцы делают его незаметным и расширяют пространство.

Особое внимание дизайнер уделила балкону. Так как шкафов никогда не бывает много, она рекомендует разместить там дополнительные шкафы (например, для хранения сезонной одежды и обуви).

Интерьер кухни предельно лаконичен, вся бытовая техника (стиральная машина, электрическая плита и духовой шкаф) встроенная, холодильник спрятан в шкаф. Обеденный уголок расположился на границе двух зон — кухни и гостиной.

Еще недавно пластиковые стулья можно было увидеть только в дешевых столовых. Новые материалы и технологии изменили их вид, и они появились в наших кухнях.

Гостиная зона представлена мягким диваном и большим телевизором напротив. Комбинация шкафов вокруг дивана позволяет разместить большое количество вещей, что отвечает запросу нашей читательницы, при этом системы хранения не утяжеляют пространство. Возле окна дизайнер выделила место для компьютерного стола.

Как оформить ТВ-зону в современном стиле? Самый простой способ — повесить телевизионную плазму на стену, а рядом расположить модульную систему хранения.

В спальне дизайнер разместила несколько систем хранения — двухметровый шкаф и стеллажи, на которых можно разместить либо книги, либо какие-то сувениры. Согласно особому пожеланию хозяйки (у нее есть хобби — рукоделие, и она просила найти место для швейной машинки) в спальне была обустроена рабочая зона для кройки и шитья — она спрятана в нишу.

Между стеллажами встроен свечной камин, который создает в комнате ощущение уюта и умиротворенности.

В этом проекте использован потолочный светильник, спроектированный дизайнером Джузеппе Маурицио Скутелла. Его, как и его собратьев, можно легко найти в наших магазинах.

Чтобы оживить рабочее место, выберите цвет, который будет вас вдохновлять. Возможно использование ярких фотографий, доски для заметок или настенных органайзеров.

В роли контейнеров для хранения разных мелочей могут выступать и декоративные сундуки, и коробки из древесины или картона.

особенности, идеи, правила. в 2020 году

Расставить мебель в одной комнате так, чтобы это было одновременно практично и красиво — проблема? Заменим это тяжелое слово на «задача» и решим ее в этой статье! Пару минут вашего драгоценного времени и вы узнаете, как обставить однокомнатную квартиру, чтобы она стала «конфеткой».

Без подготовки никак

Оцениваем вид помещения

Сделайте подробный план «однушки», для этого есть специальные компьютерные программы, но подойдет и бумага, если вы любите рисовать и чертить.

Заранее оцените и состояние жилья. Неровные стены и полы, потолок с подтеками, старые трубы, сомнительная проводка — подобные недостатки испортят любой дизайн, какой бы красивой ни была мебель и как бы грамотно вы ее не расставили. На жилплощади с хорошим ремонтом легче создать просторную, уютную и стильную атмосферу. Если и ваша однушка нуждается в серьезных исправлениях, дерзайте!

Комплексный ремонт квартиры от добросовестной компании — возможность полностью преобразить помещение, сделать его идеальным. Если задумаетесь о перепланировке, профессиональный архитектор поможет идеями и полезными советами. По предоставленному плану ремонтники сделают все работы быстро и качественно, для этого у них есть большой опыт и все инструменты. Вам не придется закупать материалы, контролировать ход работ (хотя при желании вы можете это делать). Вам останется только заехать в обновленную квартиру и расставить мебель.

Уточняем предназначение комнаты

Как она будет использоваться? Только как спальня? Или в ней нужно сделать еще и кабинет, детскую, гостиную? Тогда нужно выбрать, где и какая зона будет находиться. Попробуйте перенести свои идеи на план, выберите несколько вариантов мебельной расстановки.

Смотрим примеры, слушаем советы

Фотографии обставленных «однушек» — отличное наглядное пособие. Посмотрите на разных сайтах примеры планировки однокомнатной квартиры, которая похожа на вашу, и изучите их дизайн. Чем больше вариантов вы просмотрите, тем выше вероятность найти то, что поможет сделать выбор. Как вариант — найти рекомендации известных дизайнеров по этому вопросу. Впрочем, несколько полезных советов и идей вы прочтете уже в этой статье.

Основные принципы

Чтобы правильно оформить пространство и расставить интерьерные предметы, учтите 4 принципа:

1. Зонирование. Помогает грамотно совместить в одной комнате гостиную, спальню и т. д.

2. Правильный выбор мебели обеспечивает уютную обстановку. Выбирайте функциональные предметы вместо громоздких. Готовые гарнитуры — не лучший вариант для «однушки», а вот мебель на заказ — это решение в пользу экономии ценных сантиметров.

3. Небольшое число шкафов и тумбочек побуждает избавляться от хлама, оставляя самое необходимое.

4. Использование свободного пространства, которое раньше не задействовалось. Это не значит, что нужно заполнить все уголки, но можно грамотно эксплуатировать самые ценные из них. Например, подоконник легко превращается в стол, а полки отлично размещаются над дверью, под окном.

Хороший способ расстановки

Групповая расстановка предметов помогает при зонировании. Придерживайтесь следующих правил:

1. Поделите комнату на зоны (гостевая, рабочая и т.п).

2. В каждой из них сделайте центр. Это может быть стол, кровать или другой заметный элемент.

3. Дополнительные предметы расположите вокруг оборудованного центра.

Чем крупнее предмет, тем ближе располагайте его к центру. Комод поставьте около спального места, а кофейный столик расположите чуть дальше. Главное — не загромождайте пространство.

В советские годы было популярно расставлять мебель вдоль стен, но часто это решение только создает неудобства и визуально делает меньше и без того небольшую квартиру и тем более не подходит для зонирования.

Комплексный ремонт квартир под ключ

• Всё включено
  В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

• Без вашего участия
  После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

• Цена известна заранее
  Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

• Фиксированный срок ремонта
  Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Трансформирующаяся мебель — то, что дизайнер прописал

Мебель, которая быстро меняет свои функции — отличный вариант для «однушки». Вот несколько смелых и удобных идей:

1. Кровать, которая быстро становится тумбочкой или столом, а пара кресел из одного набора легко преобразуются в кровать.

2. Уголок отдыха в форме буквы «П», который делится на четыре уютных кресла или превращается в угловой диван, пуф и кресло.

3. Стол-тумба, выезжающий из-под кровати.

4. Компьютерный стол вместе со спальным местом, когда рама кровати с матрасом встроена шарнирным откидным соединением.

5. Кресло-кровать — примитивный, но полезный вариант в случае необходимости дополнительного спального места.

Места для вещей

Настенные шкафы, полки, кровати и пуфы с отделениями и ящиками — такая мебель помогает содержать квартиру в порядке, сохраняя ценное пространство. Приобретите высокий (до потолка) шкаф-купе. В него легко поместится гладильная доска, а зеркальные двери зрительно увеличат пространство.

Подробнее о функциональных зонах

Гостевая зона

Логичное расположение гостевой зоны — рядом с кухней. Столик, несколько небольших кресел или стульев, диван, телевизор на противоположной стене — и гостевая готова.

Если вы затеяли перепланировку и согласовали снос стены между кухней и комнатой, ее можно убрать только наполовину — вот вам столик для чаепития с гостями. Еще один вариант — установить барную стойку на место, которое останется после сноса стены.

Рабочая зона

Здесь важны принципы эргономики:

1. Два световых источника. Один освещает само рабочее место (для правшей — слева), другой служит фоном.

2. Мебель не должна отвлекать от рабочего процесса или создавать блики.

3. Есть рабочий стол расположили в углу, отгородитесь от мира этажеркой, на которой можно разместить все, что вам нужно.

4. Поставьте шкаф с откидной столешницей (или раздвигающейся). Это позволит быстро освободить место для нежданных гостей.

Зона отдыха

Доступный вариант — диван, трансформирующийся в кровать. Поставить его можно по центру, подальше от окон. Хорошим вариантом станет стенка-кровать. Она похожа на неширокий шкаф с боковыми полочками. Ее центральная часть сделана как крупная панель из дерева. За ней спрятан каркас кровати, который откидывается легким движением руки.

Кухня

Не бойтесь размещать вдоль одной стены компактный гарнитур, но с большим количеством полок и шкафчиков. Пусть у этой же стены стоит и холодильник. Так освобождается много места для стола, стульев и, конечно, голодных гостей. Если в квартире всего пара жильцов, можно обойтись скромным столиком с табуретками, которые при ненадобности убираются под стол.

Еще 3 идеи

1. Разделить «однушку» на зоны помогают стеллажи, мобильные перегородки, ширмы и занавески. Стеклянные перегородки заинтересуют любителей стиля хай-тек, а ценителям экстравагантных идей может понравиться ширма из веток: обычных больших веток от дерева.

2. Подиум как возможность скрыть место для сна. Конструкция выглядит как небольшое возвышение, на котором можно расположить мебель, а под ним —выдвигающуюся кровать. Удобно, стильно и экономит место. Не забудьте об установке ступенек, иначе каждый раз с подиума придется прыгать.

3. Потенциал ниши. Если в вашей однокомнатной квартире есть ниша, разместите в ней кровать, детский уголок и т. п.

Обставить однокомнатную квартиру легко, сложность в том, чтобы сделать это грамотно. Главное — все тщательно продумывайте, и если сомневаетесь в чем-то, то обращайтесь к специалистам комплексного ремонта, которые помогут вам в создании стильного, просторного и функционального жилья.

Оформление однокомнатной малогабаритной квартиры

На фото:

План 1-комнатной квартиры до перепланировки.

Вопрос читателя

Недавно приобрела однокомнатную квартиру, но никак окончательно не могу решиться, стоит ли делать из нее квартиру-студию или оставить планировку в изначальном варианте. Я прочитала много статей, объездила огромное количество мебельных магазинов и определилась с цветом (мебель как на кухне, так и в комнате решила делать белую глянцевую, а цветовые акценты сделать на стенах и в аксессуарах: в комнате бирюзовые, а в кухне салатовые оттенки), но никак не могу определиться с расстановкой мебели в комнате (обязательно нужно рабочее место) и обустройством кухни. Жить я буду одна, но хотелось бы предусмотреть обеденный стол и дополнительное спальное место на случай гостей. Хочется что-то современное, но уютное… Пожалуйста, помогите правильно организовать пространство и расставить мебель.
С наилучшими пожеланиями,
Юлия Меньшова.

Ответ дизайнера

На фото:

План 1-комнатной квартиры после перепланировки.

Перед дизайнером Юлией Кирпичевой было поставлено две задачи — выполнить грамотное зонирование жилого пространства и предложить цветовое оформление однокомнатной квартиры. На небольшой площади необходимо было спроектировать несколько зон. Чтобы высвободить место для работы и системы хранения, дизайнер объединила две самые важные зоны — спальню и гостиную. Оформление однокомнатной квартиры выполнено в современном стиле: минимум мебели и декора. Основной цвет — снежно-белый.

Прихожая отделена от жилой комнаты системой перегородок. Они не только разделяют пространство, но и выступают как конструктивный акцент в оформлении однокомнатной квартиры.

Модульные диваны мобильны и компактны. При необходимости их можно трансформировать в просторное спальное место.

Белый цвет в интерьере — один из самых сложных и в то же время наиболее эффектный. Он выступает как идеальный фон и помимо этого визуально увеличивает пространство. Различные варианты сочетания белого цвета с другими цветами придают интерьеру разный облик. Использование белого цвета в небольшом пространстве позволяет разнообразить и обновлять интерьер, внося в него разные сочные цветовые объекты.

Когда-то телевизоры устанавливали на громоздкие тумбы из мебельного гарнитура. В нынешнее время и телевизор изменил свои формы, и ТВ-зоны стали обставлять не громоздкими предметами, а собирать из легких модулей.

Стилеобразующие предметы интерьера — это диван с подушками, квадратный журнальный столик и система полок на стене. Индивидуальность бело-бирюзовому интерьеру придают черно-белые фотографии (постеры) на стене.

В последнее время в моду вошли постеры с городскими видами или изображениями кинозвезд прошлого. Черно-белые постеры прекрасно вписываются в современные интерьеры и все больше вытесняют живопись из наших жилищ.

Делаем потолок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

Делаем потолок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

Правильно оформленный потолок прекрасно комбинируется с разноплановым дизайном помещения. Но в современном мире люди желают современной отделки. Для изготовления потолка в основном применяют гипсокартон, который можно облицевать в любом цвете. Рассмотрим инструктаж с подробным описанием как монтируется потолок из гипсокартона своими руками.

Какие стороны есть у использования ГКЛ

Мы уже рассматривали статью как можно сделать декоративный камин из ГКЛ (гипсокартоновых листов) Сегодня рассмотрим как из них сделать красивые ровные потолки. Данный материал позволяет спрятать некоторые изъяны поверхности и имеет прекрасный внешний вид.

Если делается потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой, то он может помочь:

• замаскировать дефекты поверхности;
• спрятать провода и кабеля;
• сэкономить бюджет на дополнительных конструкциях.

Еще такая отделка имеет множество преимуществ, собственно по этой причине многие выбирают именно этот материал для облицовки.

Преимущества гипсокартонных подвесных потолков:

• длительный срок эксплуатации, который составляет около 25 лет;
• высокий уровень прочности, даже при нажатии и повреждениях он не разрушается;
• при работах с гипсокартоном, не требуется иметь специальные инструменты и навыки;
• провести монтажные работы по потолку сможет даже новичок в строительной сфере;
• обладает прекрасными показателями звукоизоляции, а если в конструкцию включить утеплитель, то потолок будет иметь и прекрасную теплоизоляцию;
• не нуждается в особом уходе;
• большой выбор вариантов конструкций потолков;
• приемлемая стоимость материалов;
• экологически чистый;
• возможность установки любого типа подсветкии в любом месте.

Но независимо от множества достоинств, гипсокартонные потолки имеют несколько недостатков. Конечно они не критичны, но все же присутствуют.

Недостатки гипсокартонных потолков:

• необходимость после 7 лет использование перекрашивать поверхность;
• уменьшает высоту комнаты;
• нуждается в обработке;
• если был сконструирован потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой, и вас затопили соседи сверху, то может материал испортится, даже в тех случаях, когда используется влагостойкий потолочный гипсокартон;
• невозможно соорудить потолок в одиночку, потребуются вторые руки.

Если вас не напугали такие незначительные недостатки, то предлагаем узнать, как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

Как правильно размещать конструкцию

По утверждению дизайнеров, установка одноуровневого гипсокартонного потолка, может быть выполнена, если высота от пола до потолка не менее 2,7 метров. Если её высота 3 и более метра, тогда можно устанавливать и двухуровневые потолки.

Что потребуется из инструментария

Как и для любой строительной работы, например, для конструирования перегородки, требуется некоторый инструмент и материал. Для установки потолка из гипсокартона своими руками используя пошаговую инструкцию, необходимо иметь:

• потолочные ГКЛ;
• профили с маркировкой ПС и ПН;
• прямые подвесы;
• крепления:
• саморезы;
• шурупы;
• грунтовку;
• гипсовую шпаклевку;
• сетку строительную;
• демпферную ленту;
• водоэмульсионную краску;
• кабель для электропроводки;
• лампы для освещения.

С материалом мы разобрались, теперь перечислим инструмент, который потребуется для работ:

• перфоратор с буром подходящего диаметра;
• шуруповерт;
• болгарка;
• лазерный уровень и отвес;
• рулетка и малярный нож;
• капроновая нитка;
• валик, широкий и узкий шпатель.

Когда под рукой есть все, можно переходить к главному и разобрать вопрос как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

Подготовка помещения

Первое что делается в этой строительной работе – это подготавливается поверхность потолка.

Потребуется:

• убрать из комнаты всю мебель;
• убрать с потолка старое покрытие;
• отключить люстру и иные осветительные приборы на потолке.

Как сделать проектирование

Теперь приступаем к важной работе. Для этого потребуется метр, обычный карандаш и лист из тетради (желательно в клеточку).

Делаем проект потолка из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция:

1. Берем метр и вычисляем показатели длины от каждой из сторон. В процессе вычисления исключайте выемки в стенах. Если таковые присутствуют, дополнительно сделайте замеры периметра стен.
2. Показатели, которые были получены, записываем на лист. Благодаря этим данным мы можем составить чертеж потолочного полотна.
3. Отталкиваясь от замеров потолка и размеров ГКЛ разрабатываем схему, отмечаем места для будущего крепления конструкции.
4. Далее проводим разметку расположения светильников и проводки. В завершении вы увидите чертеж потолка.

Гипсокартоновые листы мы будем крепить на специальные профили. Их монтируют с соблюдением шагов. Они могут составлять сорок или шестьдесят сантиметров. Однако, если вы выберете шаг больше, профилей потребуется также больше.

Специалисты рекомендуют для тонкого потолочного гипсокартона делать крепления на расстоянии 60 сантиметров, а если используется гипсокартон более толстый и тяжелый, то шаг должен быть не более сорока сантиметров. Поперечные профили рекомендуется крепить с шагом в пятьдесят сантиметров.

Делаем разметку

Теперь мы расскажем, как сделать разметку потолка из гипсокартона своими руками. Если это недавно возведенный дом, то нужно уровнем вычислить горизонтальную линию. Определяем, где располагается нижняя точка. Отмеряем от этой точки минимум пять сантиметров вниз и делаем линию потолка.

Если квартира имеет облицованный потолок, то проделывать такие действия не требуется. После замера 5 см с помощью водяного или лазерного уровня, на стену нужно перенести линию. Именно по этой линии, мы будем проводить монтаж каркаса для обшивки гипсокартоном.

И так линия на стене у нас есть, теперь по ней, через каждые 60 см, мы ставим отметки для будущих профилей. Берем линейку и чертим от поставленных отметок к полу линии. Работу выполняем на стене расположенной, с другой стороны. И приступаем к разметке другой пары стен. Проводится разметка, таким же образом, но вместо шестидесяти сантиметров используем шаг в пятьдесят.

Акцентируем ваше внимание на то, что профиль продольного типа должен располагаться перпендикулярно по отношению к окну. По этой причине первая отметка ставится на той плоскости, где располагается окно.

Сборка каркаса

Как делать каркас на потолок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция:

1. По отметкам через профиль сверлим отверстия. Первое нужно разместить так, чтобы оно расположилось на отрезке не менее десяти сантиметров от стены, а следующие на расстоянии тридцать сантиметров. Вставляем дюбеля. На обратной стороне каркаса располагаем ленту из вспененного полимера и закрепляем профили.
2. По полученной ранее линии устанавливаем подвесы. При этом важно, чтобы нанесенная линия была строго посередине подвеса. После того как подвесы закреплены, их усы нужно отогнуть под прямым углом.
3. Формируем потолочную плоскость. Данное действие необходимо, чтобы проконтролировать уровень потолка, используем с этой целью леску. Ее натягиваем ориентируясь на каждую линию профиля. В процессе крепите леску на подвесы.
4. Далее проводим монтаж продольных профилей. На местах соединения используем шурупы и фиксируем профиль на подвесе. Во время крепления важно контролировать уровень горизонтальности по натянутой нитке, а также с помощью нивелира.
5. В тех точках, где каркас пересекается делаем крепления к профилям. Для этой работы достаточно использования одного шурупа на каждой стороне.

Все каркас готов.

Укладка изоляции

Если у вас сверху шумные соседи, то после монтажа каркаса рекомендуем утеплить потолок. Для этого в ячейки между профилями укладывают минвату. Она снизит проницаемость звуковых потоков и сохранит температуру в помещении. Фиксируется материал специальными грибками. После укладки материала занимаемся обшивкой.

Обшивка каркаса

Чтобы соорудить потолок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция, просто необходима.

Как это сделать:

1. Размечаем и  нарезаем по соответствующим размерам гипсокартон. Желательно это делать на ровной поверхности, чтобы не повредить листы.
2. После нарезки кусков, малярным ножом нужно срезать все края и сделать фаску под углом 45 градусов. После чего можно приступать к креплению.
3. Прикладываем первый лист материала, но при этом важно чтобы расстояние от стены до гипсокартона было не менее 1 мм. Подобный зазор, нужен для вентиляции воздуха.
4. Закручиваем саморез на расстоянии 10 см от стены. Следующий и все остальные на расстояние в 20 см от предыдущего. Важно знать, что для надежной фиксации саморезы должны быть закручены, на каждом ряду металлического профиля. Шляпки саморезов, нужно немного утапливать в материале. Такие действия продолжаются до окончания обшивки потолка.

Не рекомендуется проводить крепление на самых краях листа, ведь они могут лопнуть.

Финальная отделка

После завершения обшивки, необходимо завершить строительство.

На этом этапе, нужно:

• заделать соединительные швы и следы от шляпок;
• зашпаклевать всю поверхность;
• подготовить места для осветительных приборов;
• покрасить поверхность;
• установить светильники.

Начнем по порядку.

Устраняем стыки

Этот этап начинается с использования специальной ленты на стыках. После этого приступаем к обработке шпаклевкой на гипсовой основе. Этим же средством устраняем образовавшиеся ямки при креплении. После полного высыхания, можно заниматься дополнительными работами.

Вырезание отверстий под светильники

На ранее установленном материале отмечаем желаемые места размещения осветительных приборов. Устанавливаем специальную коронку на перфоратор, и делаем вырезы по размеру ваших светильников.

Как сделать подсветку

Теперь станет актуален вопрос, как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками? Да тут все просто. Необходимо приобрести специальные патроны, подключить их к электропроводке и вкрутить лампу. С таким занятием справится не только электрик, но и новичок.

Если нужна многоуровневая поверхность

Мы рассказали, как сделать потолок из гипсокартона простого типа. Но если у вас в квартире высокий потолок, то удастся сконструировать более сложную многоуровневую конструкцию потолка. Многие подумают, что это сложно, но на самом деле все аналогично первому уровню.

Порядок работ изготовления многоуровневого потолка из гипсокартона:

1. Наносим на лист изображение размещенных уровней. Отображаем полученные данные на плоскостях. Отмеряем и отмечаем уровни где расположены крепления.
2. Делаем каркас для верхнего слоя. Устанавливаем боковой каркас и делаем каркас для планируемого слоя.
3. Разводим провода для светильников. Нарезаем материал для обшивки всех уровней. Крепим гипсокартон к уровням. Вырезаем полоску шириной между уровнями сгибаем ее и крепим в промежутке между первым и вторым уровнем.
4. Проводим финишную обработку поверхности зафиксированного гипсокартона. Вырезаем отверстия для установки светильников. Устанавливаем патроны и подключаем к напряжению. И в завершении проводим финишную отделку поверхности потолка.

Не забудьте после монтажа такого потолка поклеить обои. Не знаете, как, ознакомьтесь с нашей статьей. Изучив наш материал, вы убедились, что сделать подвесной потолок из гипсокартона, совсем не сложно. Единственный серьезный недостаток в проведении такой работы, это необходимость помощника. Если все готово, осталось сделать наливной пол и радоваться новому ремонту.

правильный монтаж – Ремонт и отделка

Многих сегодня интересуют как делать потолок из гипсокартона. Возможно ли это сделать собственными руками? Что касается профессионалов, то монтаж такого потолка они могут произвести в кратчайшие сроки, а все действия у них доведены до автоматизма. С другой стороны, для новичков эту процедура может представлять немалую проблему, тем более если вы собрались делать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. Однако, это занятие принесет вам не мало душевного удовлетворения.

Почему следует выбрать гипсокартон?

Почему же следует остановить свой выбор именно на таком типе потолка? Прежде всего, благодаря той ровной поверхности, которая получается в результате. Уникальные свойства гипсокартона позволяют сгладить все неровности и возможные трещины базового потолка. Кроме того, под потолки из гипсокартона удобно прятать провода и прочие инженерные коммуникации. Что касается дизайна потолка,  то гипоскартон предоставляет полный полёт для фантазии. Одноуровневый или даже многоуровневый потолок? Легко. Любые цвета, любые светильники. Гипсокартон даёт полную свободу для экспериментов, каждый сможет сделать схему освещения по своему вкусу с минимальными усилиями и затратами.

В числе прочих достоинств следует упомянуть тот факт, что этот материал подходит для любых помещений. Даже в ванне можно сделать потолок из потолок из гипсокартона своими руками видео. Впрочем, в этом случае его потребуется покрыть специальным водоотталкивающим составом (гидроизоляцией).

Как делать потолок из гипсокартона – технологии монтажа

В настоящее время существует две основополагающих технологии монтажа потолков из гипсокартона. Условно эти технологии называют технологией «Гипрок» и технологией «Кнауф». Специалисты больше склоняются к использованию технологии Кнауф, а к Гипроку относятся с крайним недоверием.  В любом случае, профиля, направляющие и подвесы отечественного производства, из которых и составляется несущая конструкция потолка, мягко говоря, мало соответствуют европейским стандартам. Если вы планируете использовать такие материалы, то в процессе работы потребуется проявить немало смекалки.

Основным требованием, предъявляемым к конструкции потолка из гипсокартона, является прочность. Она должна быть прочной настолько, насколько это вообще возможно. Таким образом, все несущие компоненты, то есть крепления и подвесы, должны быть закреплены максимально плотно к основанию. Что касается расстояния между отдельными подвесами, оно должно быть таким, чтобы отдельные листы гипсокартона не стали провисать. Именно провисание материала ведёт к образованию таких огрехов, как бугры и трещины между стыками.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы самостоятельно смонтировать потолок из гипсокартона, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• Подвесы. Для крепления подвесов применяются металлические анкеры или дюбель-гвозди. Ни в коем случае не стоит даже пытаться прикрепить подвес на пластиковый дюбель. В противном случае вы рискуете получить проблемы с вылезанием самореза и последующим провисанием всего крепежа.
• Анкеры или дюбель-гвозди.
• Гипсокартон. Лучшие всего использовать листы от компании Gyproc толщиной 12,5 мм. В отдельных случаях имеет смысл взять листы 9,5 мм. Однако делать это стоит лишь в тех случаях, если вы хотите сэкономить. Более толстые листы обладают гораздо более высоким сопротивлением на изгиб, что позволяет избежать провисания. Следует упомянуть об огнеупорных и влагоустойчивых листах, которые применяют в зависимости от условий в помещении.
• Лазерный уровень. Не стоит пренебрегать эти инструментом. Он сможет немало помочь вам в процессе монтажа.
• Карандаш и рулетка.
• Шуруповёрт и перфоратор.

Монтаж потолка.

Работу по монтажу следует начинать с разметки линий под начальный профиль конструкции. Именно на этом этапе пригодится лазерный уровень, который мы рекомендовали вам взять несколько ранее. Делается это на расстоянии в 100-200 мм от уровня базового потолка. При расчёте расстояния следует учитывать то, что под потолком нужно будет спрятать все инженерные, коммуникации, проводку и т.п. Контур отмечается при помощи карандаша. Направляющие крепятся вдоль периметра комнаты с шагом в 40-60 см (так же можете прочитать как сделать потолок с подсветкой по периметру).

Далее размечается потолок под установку направляющих. Для этого на потолке проводятся линии с шагом немногим более 12,5 см, что составляет приблизительно половину ширины листа. Учитывая то, что гипсокартон крепится с небольшим зазором между отдельными листами, больше расстояние брать не рекомендуется. Щели между листами промазываются специальной смесью для заделки (гипсовой шпаклевкой Fugen с серпянкой).  Таким образом, основные профиля должны будут проходить точно посередине и по краям листов. По проведённым линия закрепляются подвесы с шагом в 40 см.

После того, как базовая разметка будет завершена, следует взять направляющие, то есть несущие профиля и вставить их в стартовый каркас, который к тому моменту уже должен быть закреплён по периметру. Главным нюансом на этом этапе становится то, что вставлять их ни в коем случае не стоит впритык к стене, обязательно нужно оставлять некоторый зазор. Он нужен для того, чтобы при температурном расширении не возникло неприятностей и деформаций. К подвесам направляющие следует крепить саморезами, а горизонтальность проверяется уровнем или, что надёжнее, лазером.

На следующем этапе потребуется вновь произвести разметку для продольных профилей. К примеру, компания Gyproc рекомендует использовать шаг 40 см при продольном монтаже листов и 60 см при поперечном. Продольные профиля нарезаются из направляющих при помощи ножниц, после чего они вставляются между направляющими с шагом около 50 см. большой точности здесь не требуется, потому что концы профилей не должны будут попадать на места креплений.

Крепление продольных профилей к направляющим производится при помощи специальных крабов. Для того, чтобы сделать более прочную конструкцию, используется следующая технология: на несущий профиль прикрепляют два отрезка стартового профиля, а уже в них вставляют продольный. Учитывая то, что крабы сегодня нередко попадаются бракованными, то данная методика позволяет заметно увеличить прочность всей конструкции. После этого останется закрепить продольный профиль при помощи подвесов, которые устанавливаются в середине.

Печально, но факт – бракованными могут быть, не только крепления-крабы, но также и подвесы. Покупка некачественных подвесов может обернуться провисание потолка под тяжестью листов гиспокартона. В результате по всему потолку могут пойти трещины, что вряд ли улучшит его эстетические качества. С другой стороны, опять же может выручить народная смекалка. Для того, чтобы обеспечить более прочное крепление, используется профиль, загнутый буквой «Г». Многие мастера называют такой тип крепления «башмаком». Этот метод также позволяет использовать подвесы любой длины, так что потолок можно опускать и приподнимать как это будет угодно.

Итак, самый основной каркас для отделки потолка готов. И только после этого его можно начать обшивать листами из гипсокартона. Только перед этим необходимо полностью все листы хорошо проработать грунтовкой, предназначенной специально для такого типа плит, желательно с обоих сторон, например, Aquastop, для того, чтобы была лучше гидроизоляция помещения.  Это уже давно проверенное средство.

Монтаж потолка из гипсокартона

Для того, чтобы гипсокартон проветривался, необходимо отступить от стены небольшое количество расстояния. Сами листы гипсокартона нужно прикрепить на продольные профили, поперек их. Лучше в шахматном порядке, так будет надежнее. При креплении первого листа, нужно начинать от самой стенки, а потом крепить, при этом начиная от первого профиля, расположенного вдоль. Если осталось расстояние между профилем и стеной, то его нужно заделать половинкой листа гипсокартона. Весь потолок выстилаем в таком порядке. Листы, сделанные из гипсокартона нужно крепить на саморезы, которые предназначены для металла. Шаг примерно должен составлять 200 мм. Шляпки у саморезов должны немного торчать над поверхностью, то есть полностью их не топим. Для того, чтобы не утопить саморезы, их необходимо закручивать шуруповертом, на котором одета специальная бита с огранечителем.  Зазор между листами гипсокартона нужно оставить примерно 3 мм.

Итак, в конце нужно только зашпаклевать стыки между листами гипсокартона, а так же зашпаклевать потолок весь полностью. Для того, чтобы зашпаклевать потолок необходимо использовать специальную смесь для листов гипсокартона. Например, SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601. На швы необходимо нанести специальную сетку, например, армирующую, которую изготовляют из стекловолокна.

После этого берем в руки шпатель и выравниваем всю смесь. Затем сразу же после того как вся смесь высохла необходимо стыки аккуратно зашкурить мелкой шкуркой. Точно так же нужно обработать все полностью зазоры между стенкой и проложенными листами из гипсокартона. После этого необходимо зашпаклевать полностью потолок самой обычной шпаклевкой Vetonit LR.

После всего этого вы сможете творить на вашем потолке все что угодно, например, покрасить потолок, поклеить или еще что – либо другое. При том, если вы все правильно сделали и установили и прикрепили все крепко на саморезы, то потолок из гипсокартона вам прослужит очень долго.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая технология работ

Универсальность гипсокартона при внутренних работах позволяет отделывать не только стены, но и создавать идеально ровные потолки. Как сделать потолок из гипсокартона своими руками и какие тонкости нужно усвоить перед началом работ? Ничего сложного в этом процессе нет, хотя сам монтаж довольно трудоемкий. Особенно при создании двухуровневых конструкций нестандартных форм.

Выполнить потолок из гипсокартона может даже не профессионал, но это достаточно трудоемкий процесс, особенно потолок в несколько ярусов

Почему лучше сделать потолок из гипсокартона?

Если позволяет высота помещения, то лучше сконструировать подвесной каркас, который потом отделается ГКЛ. Какие это даст преимущества?

• Во-первых, гипсокартон – отличный современный материал, который не имеет вредных для здоровья веществ в своем составе.
• Во-вторых, можно создать идеально ровную поверхность, что очень непросто при обычных, например, штукатурных работах.
• В-третьих, под подвесной системой можно провести все коммуникационные линии (электричество, вентиляцию), и что особенно актуально, утеплить кровлю.
• В-четвертых, потолок с гипсокартоном можно смонтировать в два уровня, улучшив дизайнерское оформление помещения.

К тому же такие потолки обладают большим запасом прочности и значительным периодом эксплуатации.

Что нужно для монтажа

Перед началом работ нужно подготовить необходимое количество материалов и, конечно, нужные инструменты:

• Профили для сборки каркаса. Понадобится два типа профиля – направляющие (по маркировке UD) и потолочные – CD. Также нужно приобрести нужное количество подвесов и крестообразных соединений – «крабов».
• Инструмент для резки металла.
• Уровень, гидроуровень, рулетку, цветной шнур для разметки.
• Крепежные материалы: дюбель-гвозди, анкер-клинья, саморезы по гипсокартону.
• Перфоратор и шуруповерт.
• Длинная рейку или правило.
• Нож для резки гипсокартона.

Если принято решение самостоятельно собирать гипсокартонные потолки, не зная, какие материалы покупать, то смело можно приобрести ГКЛ и профили от Knauff. Этот производитель, проверенный опытом, поставляет качественную продукцию.

При правильной установке потолки из гипсокартона обладают большим запасом прочности и значительным периодом эксплуатации

Виды конструкций. Как сделать гипсокартонный потолок своими руками

Как было сказано выше, преимущество таких конструкций в том, что можно сделать различные виды потолка.

• Простые одноуровневые.
• Сложные двухуровневые нестандартные.

Одноуровневые простые конструкции

Отделать потолок гипсокартоном своими руками новичку будет несложно, если начинать с простых конструкций в один уровень.

1. Разметка. В начале работ замеряется высота каждого угла и определяется самый низкий уровень помещения. Желательно с помощью гидроуровня отбить отметки от самой низкой точки. Все точки соединяются цветным шнуром. При этом стоит учитывать будущее освещение. Если планируется установка встроенных светильников-«глазков», то от перекрытия нужно отступить минимум 100 мм.
2. Установка направляющих. По отмеченному периметру нужно закрепить направляющие. Их крепление обеспечивается за счет дюбель-гвоздей, вбитых непосредственно через профиль в стену.
3. Сборка конструкции. После этого стоит шнуром отметить будущее положение потолочных профилей. Их шаг должен быть около 500 мм, но подбирается индивидуально от площади помещения. Также отмечается положение прямых подвесов. Следующим этапом на потолок закрепляются подвесы с использованием анкер-клиньев.
   Вопреки расхожему мнению, такой способ закрепления подвески более надежен, чем дюбель-гвозди, так как вес конструкции может их выдернуть, а клинья обеспечат надежную фиксацию. Если длина комнаты больше самих профилей, то для них нужно будет докупить специальные удлинители. При соединении нельзя устраивать стыки всех стоек в одной линии. Монтаж потолочных профилей начинается с угла до середины комнаты. Обязательно все точки соединяются саморезами. Чтобы соблюдать один уровень потолочных профилей, новый монтируют, поддерживая правилом на уровне предыдущего. После закрепления продольных профилей монтируют перемычки с шагом 2 – 2,5 метра. Они соединяются с продольными рейками саморезами на «крабах».

   Если длины прямых подвесов недостаточно, то крепление осуществляется с помощью тяг, смонтированных до потолка. Они выдерживают нагрузку в 25 кг каждая, а длиной бывают до 1 метра.

4. Монтаж гипсокартона. Листы материала монтируют начиная с угла на саморезы с шагом 200 – 250 миллиметров. От крайнего среза отступают 15 мм, ближе крепеж может порвать край. Крепление ГКЛ делают в шахматном порядке. Саморезы немного утапливаются в лист для дальнейшей их шпатлевки.

Сборка сложного потолка в два уровня

Потолок из ГКЛ своими руками в один уровень сделать несложно. Но чаще, если позволяет высота помещения, монтируют двухуровневую конструкцию. Технологически весь процесс проводят в два этапа: первый ярус и второй. Итак, делаем потолок из гипсокартона своими руками в два яруса.

Устанавливать многоярусный потолок из гипсокартона советуют в помещениях с высокими потолками, иначе можно значительно уменьшить размеры комнаты визуально

Первый ярус

Разметка и монтаж направляющих происходит так же, как и в одноуровневом варианте.

• Вдоль комнаты устанавливают продольные потолочные профили.
• Перпендикулярно продольным стойкам в направляющие вставляют поперечные рейки. В местах их пересечения их соединяют. Важно выдержать один уровень поперечных перемычек.
• К каркасу монтируют гипсокартонные листы на саморезы.

Второй ярус

1. Размечается положение направляющих для второго яруса.
2. Направляющие рейки закрепляют дюбель-гвоздями. Для нестандартных форм пользуются арочным профилем, а если его нет, то можно сделать из обычных, подрезав края в местах изгибов.
3. Монтируются поперечные рейки с потолочного профиля. Каждое соединение закрепляют жестко саморезами.
4. Если во втором ярусе будут светильники, то под них выводится проводка.
5. На каркас закрепляют гипсокартон.
6. Для того, чтобы согнуть элементы из ГКЛ, в местах изгиба делают точечные проколы шилом и напитывают водой. После этого гипсокартонный элемент изгибают на каркасе и закрепляют. Высохнув, лист будет иметь заданную форму.
7. Под точечные встроенные светильники прорезаются отверстия, а сама поверхность потолка готовится к дальнейшей чистовой отделке шпаклевкой.

Если в декоре планируется подвеска массивных предметов к поверхности потолка, то заранее нужно продумать, как все крепить. Желательно сделать предварительные закладки с жестким креплением к перекрытию.

Небольшие по габаритам люстры и прочие декоративные элементы можно закрепить с помощью такого крепежа, как дюбель-моль. Его конструкция позволяет выдерживать значительные нагрузки, не разрушив ГКЛ.

При утеплении или звукоизоляции помещения элементы утеплителя (обычно минеральная вата) закладывают после сборки каркаса, разрезая на отдельные части по размеру больше ячеек конструкции.

Для более удобной дальнейшей отделки шпаклевкой листы гипсокартона не нужно монтировать плотно стык в стык, должны оставаться зазоры в пределах 2 миллиметров. То же касается и крепления возле стен, небольшие стыки потом отлично закрываются потолочными багетами.

Смонтировать подвесные потолки из гипсокартона несложно, главное знать, как это делать, и учесть основные нюансы. Но если вы не уверены в своих силах, то, конечно, лучше пригласить профессиональных работников, которые сделают весь монтаж намного быстрее и качественнее в отличие от дилетанта.

Какой гипсокартон использовать для потолка, зависит от характеристик помещения. В местах с повышенной влажностью желательно применять влагостойкий материал, поскольку он меньше подвержен короблениям при колебаниях влажности, подавляет развитие грибков и плесени.
В тех местах, где возможно воздействие огня, пусть даже теоретически (над печками, газовыми плитами), лучше использовать огнестойкий ГКЛ для потолка, толщина которого должна соответствовать остальным листам.

Тонкости монтажа панелями, не предназначенными для таких работ

Иногда возникает ситуация, когда нет возможности приобрести нужный тип материала. В таком случае есть некоторые особенности. Использовать тонкий арочный ГКЛ возможно при увеличении количества несущих профилей, чтобы избежать коробления листов и растрескивания покрытия.

В случае, если при покупки нет необходимого вам гипсокартона, то вы можете заменить его на арочный, в этом случае необходимо увеличить количество несущих профилей

Толстые, стеновые листы, можно использовать в помещения с малой площадью, там, где вес смонтированной подвесной системы не играет особой роли. Также есть смысл усилить каркас путем добавления профилей.

устройство обшивки на фото и видео примерах

Сделать потолок из гипсокартона не настолько сложно, как кажется на первый взгляд. Разумеется, многоуровневые криволинейные конструкции под силу создать только специалистам, но с более легкими вариантами можно справиться и самостоятельно. В результате недостатки базового перекрытия станут незаметными, а подвесная конструкция будет украшением помещения, как на фото.

Создание каркаса

Листы гипсокартона крепят на каркас из металлических профилей. Основной принцип создания каркаса одинаков для любых типов конструкций, но есть и некоторые особенности в зависимости от дизайнерского решения. Для работы потребуется: перфоратор, дрель (шуруповерт), лазерный и длинный уровни, рулетка, строительный нож. Также нужно приобрести подвесы, профиля, саморезы и дюбель-гвозди. Длина профилей должна быть четырехметровой, чтобы не приходилось их состыковывать.

Собирают каркас следующим образом:

1. На потолке делают разметку лазерным уровнем.
2. На расстоянии 10 сантиметров от чернового перекрытия крепят настенный профиль. Этот промежуток может быть больше или меньше в зависимости от расположения между потолками светильников и инженерных систем. Чтобы каркас получится ровным, следует воспользоваться уровнем.
3. Продольные профили крепят с шагом 50-60 сантиметров. Они выпускаются определенного размера, поэтому в большинстве случаев их приходится соединять специальными элементами.
4. Над потолочным профилем делают подвесы, которые крепятся анкерами или дюбель-гвоздями. К ним монтируют направляющие и фиксируют саморезами.
5. Поперечные направляющие крепят перпендикулярно продольным с шагом 50-60 сантиметров и соединяют при помощи «крабов». В тех местах, где будет повышенная нагрузка, рекомендуется дополнительно закрепить профили подвесами. Дюбель крепят к краю сгиба профиля, чтобы конструкция не провисала. Подвесы нужно отрегулировать, чтобы установить гипсокартонную систему на требуемом уровне (прочитайте также: «Потолок из ламината»).

Крепление листов гипсокартона

Самое трудное в монтаже гипсокартонных потолков – это создание каркаса. До того, как делать потолок из гипсокартона, нужно убедиться в том, что он установлен ровно и надежно. Также следует провести электропроводку, вентиляцию и прочие коммуникации, которые будут спрятаны в межпотолочном пространстве. Отверстия для светильников можно вырезать как до, так и после монтажа.

Если стены кривые, могут возникнуть проблемы с установкой листов гипсокартона, а точнее, со стыками, которые также получатся неровными. Чтобы ГКЛ лег ровно, места стыков со стеной подрезают. Перед этим каждый обрабатывают специальной грунтовкой для создания гидроизоляции. Гипсокартон после этой процедуры приобретает устойчивость к воздействию влаги, что особенно важно при использовании материала в ванной комнате, кухне.

От стены отступают на пару миллиметров, чтобы листы не деформировались при перепадах температур и уровня влажности. Крепеж материала начинают вдоль несущих профилей, обязательно соблюдают шахматный порядок. Первый лист устанавливают относительно стены, следующий – от первого продольного профиля. Пустоты между стеной и профилем заделывают гипроком. По тому же принципу листы укладываются по всему потолку и закрепляются саморезами по металлу с 20-сантиметровым шагом. Шляпки винтов не утапливают, для этого используют шуруповерт с ограничителем. Но и торчать наружу они не должны.

Это все, что касается того, как обшить потолок гипсокартоном. После завершения монтажа осталось только вырезать отверстия для светильников. 

Отделка поверхности

Изготовление потолков из гипсокартона не заканчивается созданием каркаса и крепежом листов материала. Без финишной отделки гипсокартонный потолок выглядит непрезентабельно.

Шпатлевание выполняют следующим образом:

1. После высыхания грунтовки швы проклеивают полосами стеклохолста или делают армирование лентой-серпянкой.
2. Для заполнения сколов и швов подходит стартовая шпатлевка, которая позволяет слоям сохнуть в короткое время. Затем эти же места грунтуют повторно, пользуясь шпателем размером 10 сантиметров.
3. Финишную отделку делают по всей поверхности, толщина слоя не должна превышать 2-х миллиметров. Для этой работы лучше пользоваться шпателем большого размера.
4. Головки шурупов также заделывают шпатлевкой, рекомендуется пользоваться 7-сантиметровым шпателем.

Во время работы обязательно проверяют качество поверхности, поскольку шпатлевка может оседать у шурупов и в местах стыков. Для отделки, возможно, потребуется наносить состав несколько раз. Полностью шпатлевка высыхает через сутки, после этого поверхность зашкуривают при помощи наждачной сетки. 

Дизайн потолков

Большую роль играет освещение. Гипсокартонные потолки позволяют продумывать интересные варианты подсветки. Планировать расположение светильников стоит еще тогда, когда продумывается схема потолка из гипсокартона. Для каждого светильника потребуется выводить проводку, что невозможно сделать после обшивки материалом. 

Для одноуровневых потолков можно использовать привычные люстры и современные точечные светильники. Люстра должна быть легкой, массивные светильники гипсокартон не выдержит. Можно комбинировать ее с точечными светильниками. Последние могут располагаться в любом месте потолка, что позволяет не только создать интересный дизайн, но и осветить отдельные зоны помещения более ярко, чем другие. Яркость свечения источников света можно менять по собственному желанию.

Пример того, как сделать потолок из гипсокартона показан на видео:

Гипсокартонные потолки позволяют использовать светодиодную подсветку. Она бывает много- или одноцветной, излучать холодный или теплый свет. В одноуровневых потолках использование светодиодной подсветки невозможно, так как ленты прячут в нишах между уровнями. Такое решение выглядит очень интересно, но такое освещение необходимо дополнять другими источниками света. Светодиодные ленты хороши для создания романтичного интерьера или в качестве ночника. Читать при подобном свете не получится.

Гипсокартонные потолки – современный вид отделки. Стоимость простых конструкций невысока, что делает их доступными для широкого круга потребителей. Дизайнеры любят гипсокартон за его пластичность – из него можно создавать любые криволинейные формы, что позволяет творить настоящие шедевры. Правда, чем сложнее многоуровневая конструкция, тем больше придется заплатить. В том, как делать гипсокартонные потолки в один уровень, нет ничего сложного, и с этим можно справиться самостоятельно, существенно снизив затраты.

серая, белая, синяя, зеленая, фото в интерьере

Для каждого человека кухня является особенным местом, где не только готовят простые и изысканные блюда, но и проводят большую часть свободного времени. При обустройстве необходимо соблюсти баланс между функциональностью рабочей зоны и комфортом в обеденном пространстве. Роскошные пейзажи и традиционный быт скандинавов придают помещению чистоты и наполняют его морозной свежестью. Лаконичная сдержанность интерьера придется по душе каждой хозяйке и привнесет легкости в рутинный процесс приготовления пищи.

Как правильно оформить кухню в скандинавском стиле и передать основы уклада жителей Севера, читайте далее в статье.

Особенности направления

Интерьер в скандинавском стиле выступает воплощением неповторимой красоты стран Севера. Заснеженные вершины горных хребтов, прозрачный лед, сковавший реку, недавно выпавший снег отображают нордическую атмосферу. Отмечают следующие черты, которые отличают дизайн от прочих стилей:

1. Стремление к естественности. Используются только натуральные материалы и цвета, приближенные к природным.
2. Сильное освещение. Так как в скандинавских странах день короткий, то при обустройстве помещения по максимуму используют естественный свет, дополняя множеством искусственных источников.
3. Отсутствие сложных конструкций и плавных линий. Строгость и сдержанность оформления вместе с правильными геометрическими формами напоминают стиль минимализм.
4. Небольшое количество декоративных элементов в интерьере обеспечивает воздушность и отсутствие перегруженности деталями.
5. Гармоничное сочетание практичности и комфорта. Наряду с выдвижными механизмами и современной бытовой техникой приобретают удобную мебель для долгих семейных посиделок. При оформлении кухни ориентируются не только на функциональность, но и на обеспечение уюта домашнего очага.
6. Много пространства. Визуальное расширение площади осуществляется за счет отсутствия хлама и лишних украшений. С помощью такого решения обеспечивается ощущение легкости и свободы.

Подробное рассмотрение каждого аспекта обустройства позволит наиболее полно уловить концепцию стиля.

Выбираем цвет

Холодная палитра зимних оттенков на удивление разнообразна: от белоснежности льда до синевы небес. Однако правильное цветовое решение не означает, что интерьер кухни выдержан в северном стиле. Необходимо соблюдать особенности оформления, которые привносят нотки зимнего волшебства.

Белый

Используется в качестве фона. Его присутствие в отделке является обязательным. Тем, кому цвет кажется слишком стерильным, рекомендуется выбрать более теплые оттенки: кремовый, молочный. Может быть как глянцево-зеркальным, так и нежно-пушистым, который напоминает слой снега, компенсируя суровый климат.

Серый

Туманные очертания гор, скалистый берег реки, каменные обрывы, облака над вечерним лесом – всю эту неповторимость природных ландшафтов можно отобразить с помощью серой гаммы. Разнообразие выбора – от блеска металла до мрачной черноты и прозрачности серебра – позволяет создавать в оформлении помещения гармоничные комбинации, что неизбежно привлечет внимание гостей.

Зеленый

Вечнозеленый мох, озерная вода и хвойные деревья разбавляют чистоту белоснежных гор. Но чтобы избежать привнесения в скандинавский стиль французских ноток, следует ограничиться несколькими вкраплениями изумрудных оттенков.

Синий

Мерцающие звезды, насыщенная синева неба, глубина горных вод используются для акцента на гарнитуре или элементах декора. Контрастность гладкой поверхности небесной палитры усиливает основной фон.

Отделка кухни в скандинавском стиле

Эстетика интерьера во многом зависит от текстуры материалов. Разнообразие ассортимента продукции осложняет выбор, но при соблюдении нескольких правил можно достичь желаемого результата.

Пол

Обустройство кухни начинают с укладки пола. Для напольного покрытия жители Севера традиционно использовали дерево. Качественный ламинат, паркет или доска осветляет помещение. Но хозяйственные натуры, учитывая необходимость частой влажной уборки, отдают предпочтение более влагостойким материалам для рабочей зоны, оставляя древесину для обеденного стола. Керамическая плитка или имитация камня подходит для оформления места расположения мойки и варочной панели. Можно выбрать как однотонные, так и контрастные варианты. Стильно выглядят наливные полы. Предпочтение отдается высоким плинтусам, которые выполняются в том же цвете, что и стены.

Потолок

Как правило, в целях визуального увеличения пространства для потолочного покрытия используются светлые материалы. Окрашивание в оттенки белого цвета, пленка с матовой поверхностью, деревянная вагонка – каждый может выбрать хороший вариант исходя из личных предпочтений.

Стены

Дизайн предусматривает использование для оформления стен только белого цвета или его оттенков Предпочтение отдается простой отделке без излишнего декора. К примеру, выбирают побелку или ее имитацию, покраску, однотонные гладкие обои, стилизованные под крашеные стены, плитку.

Скучное оформление разбавляет кирпичная или каменная кладка в зоне фартука. Допускаются обои с принтом, но только для одной из стен. Те, кто любит интересные решения, смело используют цветную керамику, панели из дерева, закаленное молочное стекло или с фотопечатью.

Шторы

Завершающим штрихом становится оформление окон шторами. Скандинавы не любят занавески, предпочитая наслаждаться пейзажами. В нашей же стране открытое окно вызывает чувство незащищенности от любопытных взглядов. Легкая прозрачная тюль, римские шторы, гардины из кружева способствуют решению проблемы. Наиболее востребованными тканями являются лен, кисея, муслин, хлопок. Блестящие и тяжелые материалы свидетельствуют об отсутствии вкуса и портят общую картину. Никаких ламбрекенов, рюш, многослойности и сложного покроя с драпировкой не должно быть при оформлении кухни в скандинавском стиле.

Мебель

Перед приобретением следует тщательно продумать расположение каждого предмета обстановки. Правильная организация пространства обеспечивает свободный доступ к любому участку помещения. Мебель должна занимать как можно меньше места. Сдержанность стиля основывается на строгих линиях и простоте конструкции. Идеально подходит высокий встроенный гарнитур из древесины с минимальной обработкой, которая сохраняет благородную красоту дерева. Никаких дешевых стилизаций – только натуральные материалы.

Приветствуются разнообразные формы мебели, например, в виде буквы Г или П. Цветовая палитра позволяет использовать различные сочетания. К примеру, гармонично выглядят светлые шкафчики и темная столешница. Такой прием необходим, чтобы избежать слияния мебели с отделкой стен. С этой же целью выбирают гарнитур насыщенных пастельных оттенков.

Вместительная система хранения позволяет спрятать множество вещей, и в то же время они будут находиться под рукой при необходимости. Фурнитура может быть простой, скрытой либо вообще отсутствовать. Обязательно наличие нескольких открытых полок для хранения красивой посуды синего или зеленого цвета. В обеденной зоне центральное место занимает стол из массива.

Дизайн маленькой кухни в скандинавском стиле

Компактное помещение требует особого подхода к оформлению интерьера. Большинство ошибочно полагает, что скандинавский стиль предназначен только для габаритных кухонь. При соблюдении указанных принципов дизайна, площадь в 5-7 квадратных метров визуально расширяется так, что гости усомнятся в компактных размерах помещения.

Для этого гарнитур располагают вдоль одной стены, по максимуму освобождая пространство. Предпочтение отдается мебели с возможностью трансформации. Например, откидной или выдвижной стол и складные стулья отлично впишутся в интерьер. Над обеденным предметом мебели располагается компактных размеров люстра со стеклянным абажуром.

Поверхности должны быть глянцевыми, что дополнительно увеличивает кухню за счет отображения света. По желанию вместо столешницы устанавливают барную стойку с табуретами на высоких ножках. Сверху линейно размещают два плафона металлического или темно-серого цвета. Запрещается приобретать светильники вычурной и сложной формы, которые выбиваются из общего стиля и создают дисгармонию в оформлении.

В зоне для приготовления пищи дополнительно клеят светодиодную ленту. Цвет напольного покрытия может совпадать с оттенком стен или быть темнее. Вместо штор используется легкая занавеска. В качестве декора подойдет белое кашпо с растением или красивый сервиз.

Угловая кухня в скандинавском стиле

Такой тип планировки позволяет экономить пространство. Гарнитур размещается в углу, вдоль обеих стен. Для мойки и плиты используется дополнительное освещение в виде встроенных светильников под верхними навесными шкафчиками. Пастельная гамма золотисто-розовых оттенков напоминает эффект северного сияния, который воссоздается за счет использования цветных лампочек.

Применение зеркал способствует визуальному расширению пространства. Существует два варианта:

1. Размещение на противоположных стенах.
2. Выбор гарнитура с зеркальным фасадом.

Угловая кухня предусматривает использование барной стойки. Бытовая техника металлического цвета встраивается или скрывается за фасадами. В основном используется модульный тип мебели, с помощью которого легко менять внешний вид помещения.

Кухня-гостиная в скандинавском стиле

Подобный образ оформления отлично подходит для кухни, совмещенной с гостиной. Пространство разделяют на зоны с помощью полуострова или большого круглого стола. Оттенок мебели контрастирует с окрасом стен. Идеальным решением станет оформление в черно-белых тонах с общими декоративными мотивами. Одноцветный безворсовый ковер или изделие из домотканого полотна в мелкую клетку акцентирует внимание на столешнице.

Меловая доска на одной из стен, помимо украшения, служит также местом для полезных записей. Меховые шкуры на креслах или стульях в зоне отдыха гармонично сочетаются с отделкой рабочего пространства. Большая хрустальная люстра над обеденным столом привлекает внимание своей простой формой.

Стильно смотрится стена из кирпича вместе с необычной картиной. Обивка дивана должна быть темнее оттенка конструкции, а подушки контрастного цвета – совпадать с тоном посуды на открытой полке. Этот стиль предполагает использование льняных или хлопковых скатертей. На кухне размещается множество красивых растений в белых горшках. Основным декором станут большие настенные часы.

Скандинавский стиль выбирают свободолюбивые люди, которые предпочитают в помещении легкость и простор. Элегантность оформления подойдет и ценителям классики. Размеренность и сдержанность обстановки позволяют расслабиться после насыщенного рабочего дня и спокойно отдохнуть с семьей, наслаждаясь продуманным комфортом.

Фото кухонь в скандинавском стиле в интерьере

ktchn.ru

Маленькая кухня в скандинавском стиле

Среди многообразия стилей маленькая кухня в скандинавском стиле занимает одно из ведущих мест. Для маленькой кухни скандинавский стиль это настоящая находка. Ведь характерные особенности этого стиля позволяют скрыть многие недостатки небольшого помещения и превратить маленькую кухню в удобную, стильную и функциональную.

Скандинавский стиль пришёл к нам из Скандинавии к которой относят такие страны как Швеция, Дания и Норвегия. Этот стиль в большой мере отображает природные особенности этих стран: холодный, суровый климат, захватывающие строгие пейзажи, разнообразие природных красот. Отсюда и основные отличительные характеристики скандинавского стиля:

• природные материалы
• светлые тона 
• строгие формы
• минимум декора
• простота и функциональность

Все эти особенности как нельзя лучше подходят для маленькой кухни.

Цвет маленькой скандинавской кухни

При оформлении кухни в скандинавском стиле используют светлые тона. В основном это белый цвет или его оттенки — молочный, сливочный, слоновой кости и т.д. Использование белого цвета помогает визуально расширить маленькую кухню, наполняет её светом и «воздухом».

В качестве дополнения к основной цветовой гамме допускается использования ярких цветовых акцентов, но в умеренном количестве. 

Если белоснежный интерьер вам не по душе, или вы боитесь что он будет выглядеть слишком стерильно, вместо белого можно использовать бежевый, светло-серый, светло-голубой, лиловый и другие пастельные тона.

В целом, цветовая гамма кухни в скандинавском стиле в полной мере отображает северный климат — хмурое серое небо, глубокая синева воды, заснеженные вершины гор… Такую цветовую гамму можно назвать прохладной, поэтому скандинавский стиль идеально подойдёт для «тёплых», южных кухонь.

Для кухонь чьи окна выходят на север следует выбирать более тёплые тона — слоновая кость, топлёное молоко и пр. А также дополнять основную гамму тёплыми яркими акцентами — жёлтый, оранжевый, красный, розовый.

Отлично смягчает холодную палитру натуральное дерево. Деревянная мебель, деревянные полы и столешницы добавят маленькой скандинавской кухне теплоты и уюта.

Отделка: стены, пол, потолок

Девиз скандинавского стиля — минимум декора и максимум естественности и простоты. Поэтому для отделки используются простые и натуральные материалы. Полы отделывают деревом, чаще всего светлым. В целях экономии дерево можно заменить ламинатом с имитацией под натуральное дерево. В качестве напольного покрытия также можно использовать керамическую плитку.

Стены покрывают краской или штукатуркой белого, бежевого, светло-серого и других пастельных цветов.

Подойдут и однотонные обои, или обои под покраску. Обои с яркими рисунками можно использовать в качестве акцента на одной стене или, например, возле обеденной зоны.

Также стены можно отделать деревянными панелями или досками. Отделка стен деревом может послужить хорошую службу узким кухням, а также кухне с низким потолком. Так, горизонтально расположенные доски на короткой стене маленькой узкой кухни способны визуально расширить её, а вертикально расположенные доски зрительно приподнимут потолок.

Потолок, как и стены, следует просто покрасить или оштукатурить. Натяжной потолок, а также многоуровневые потолочные конструкции на маленькой скандинавской кухне будут неуместны.

Для оформления кухонного фартука отлично подойдёт простая белая плитка.

Но также можно использовать стеклянный фартук, мозаику, кирпичную кладку. 

Мебель

Мебель для скандинавской кухни должна быть максимально простой и функциональной. Лаконичный дизайн, простые формы и натуральные материалы — вот три основных критерия по которым следует выбирать мебель. Для маленькой кухни в скандинавском стиле важен также и размер мебели. Выбирайте компактные модели из натуральных материалов.

Вместо традиционного стола можно использовать деревянную барную стойку размещённую вдоль стены или на границе двух зон, если кухня объединена с гостиной комнатой.

В качестве обивки можно использовать кожу, замшу, хлопок, текстиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать стол для маленькой кухни

Кухонный гарнитур из дерева с белыми крашеными фасадами как нельзя лучше подойдёт для маленькой скандинавской кухни. Можно использовать хромированную, глянцевую бытовую технику которая хорошо отражает свет.

Освещение

Одна из особенностей скандинавского стиля — хорошее освещение. Это продиктовано малым количеством солнца и короткими световыми днями в странах Скандинавии. Помимо естественно освещения из окон, используется подсветка рабочей зоны, обеденной зоны, торшеры, бра, точечные светильники. О том как организовать освещение на кухне читайте в статье: Правильное освещение маленькой кухни.

Светильники стоит выбирать простого и лаконичного дизайна из стекла, хрусталя и металла.

Декор в скандинавском стиле

Несмотря на то, что скандинавский стиль предполагает использование минимума декора, это всё же не означает отсутствие декора вообще. Для того что бы оживить интерьер маленькой скандинавской кухни отлично подойдёт красивый яркий текстиль, цветочные горшки на окнах, постеры, картины, фотографии на стенах. Уместными будут глиняные декоративные тарелки, плетённые корзинки, изделия из стекла.

Для того что бы подчеркнуть северный дух интерьера в качестве декора можно использовать мех и шкуры (искусственные или натуральные). Шкурами можно украсить стены, пол, стулья, диваны.

Однако не следует использовать весь вышеперечисленный декор сразу. Достаточно выбрать 2-3 предмета для того что бы разнообразить выдержанный скандинавский интерьер.

Окна, как правило, ничем не декорируют что бы не мешать проникновению дневного света. Но если такой вариант вам не по душе можно использовать рулонные шторы, или лёгкие занавески из натуральных тканей, например, льна или хлопка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 способов украсить стены на кухне

Подводя итог хочется ещё раз отметить, что маленькая кухня в скандинавском стиле это одно из лучших решений для любителей современного дизайна. Светлые тона, максимум освещения, простота и лаконичность этого стиля помогут превратить маленькую кухню в современное, стильное и функциональное помещение где с удобством сможет расположиться вся семья. 

www.malenkaya-kuhnya.com

Кухня в скандинавском стиле — как создать дизайн интерьера, 70 фото идей

Вы можете наслаждаться многочисленными преимуществами скандинавского дизайна, фактически не осознавая, что вы уже приняли всем сердцем этот вневременной стиль. Рожденный в краях суровых североевропейских зим, которые требуют простоты, эффективности и ощущения жизнелюбия, он позаимствовал немало хороших идей в разных частях мира, в результате чего появилось невероятное многообразие новых стилей оформления жилого пространства! Тем не менее, по своей сути он по-прежнему является проявлением практичного минимализма. Это делает скандинавский стиль идеально подходящим для современной кухни.

Кухня в скандинавском стиле – это изобилие света и ощущение простора, это органичное сочетание формы и функциональности, приправленное атмосферой уюта и гостеприимства. Скандинавский дизайн вписывается практически в любой стиль, который вы запланировали или уже реализовали в вашем доме. Сегодня мы представляем вашему вниманию множество идей по созданию скандинавского стиля для своей кухни. От изысканно белоснежных и ультрасовременных до по-деревенски простых интерьеров, вызывающих теплое чувство уюта. Наша подборка сможет не только соблазнить вас сделать нечто подобное на вашей собственной кухне, но и покажет способы увеличения пространства и оптимизации процесса его оформления.

Белый – король на скандинавской кухне

Когда вы пытаетесь представить себе скандинавский стиль, первое, что приходит на ум, это белый цвет. Как мы уже упоминали ранее, стиль этот родился в краю сурового климата, этим и продиктован выбор именно этого цвета: владельцы домов хотели, чтобы их жилище было просторным, светлым и позволяло забыть о холоде и сумраке снаружи. Белый в данной ситуации является наиболее очевидным выбором, поскольку он максимизирует доступный естественный свет, сводя при этом визуальную фрагментацию к минимуму. Поскольку белый и без того является наиболее популярным цветом при оформлении кухни, большинство из нас будет иметь мало хлопот при смене стиля.

Правильное освещение повышает привлекательность кухни.

Сочетание сельского и скандинавского стилей (от Blakes London).

Белая скандинавская кухня: поток естественного света и уложенный «елочкой» паркет (от Sven Fennema — Living Pictures).

Скандинавский минимализм на современной кухне (от Libby Winberg Interiors).

Но белый цвет кухни еще не означает, что она оформлена в скандинавском стиле. Чтобы достичь полной трансформации, вам нужны дополнительные элементы, такие как мягкие тона древесины, прекрасное освещение, исключающее наличие в помещении каких-либо темных углов, и легкий намек на цвет. Чистые прямые линии, отсутствие загроможденности и продуманная организация пространства помогут в достижении этого волшебного скандинавского вида.

Намек на цвет

Добавить цвет в скандинавскую кухню намного проще, чем в гостиную или спальню. Пастельные оттенки, которые дарят легкое летнее очарование, вкрапления ярко-желтого или зеленого цвета, которые выделяются благодаря нейтральному фону окружающей обстановки, посуда и кухонные принадлежности с цветочными узорами являются наиболее предпочтительными способами сделать это. Если у вас фартук из однородно белой кафельной плитки, подумайте о том, чтобы сделать отдельный участок, где будет добавлена цветная плитка или наклеены обои, что позволит нарушить некоторую монотонность.

Островки зеленого мятного цвета на белой кухне (от Emma Persson Lagerberg).

Гениальное использование посуды и прочих кухонных принадлежностей для привнесения цвета в скандинавскую кухню (от Chris Snook Photography).

Удивительно уместное использование геометрического рисунка на скандинавской кухне (от Int2architecture).

Осветительные приборы улучшают стиль и повышают привлекательность этой кухни (от OPEN RUUM).

Как правило, в скандинавский стиль хорошо вписываются «краски лета», но и более яркие оттенки также кажутся здесь вполне уместными при условии умеренного их использования. Помните, что в классическом скандинавском стиле умеренность вообще является одним из главных правил, которому необходимо безукоризненно следовать. Шкафы нежно-зеленого или светло-голубого цвета вместе с соответствующими стульями в прилегающей обеденной зоне – это переход на совершенно новый уровень!

Малогабаритные скандинавские кухни

Если у вас небольшая кухня (а у большинства из нас так оно и есть) и борьба идет за каждый квадратный сантиметр, то скандинавский стиль – это именно то, что вам нужно. В отличие от многих других стилей, скандинавский подходит как для сверх маленьких коммунальных кухонь, так и для не обделенных квадратными метрами! Так как минимализм, умеренность и правильная организация пространства являются неотъемлемыми частями этого стиля, у вас не будет проблем. Модульные настенные шкафы, подвесные полки и эргономичные рабочие поверхности, для которых эффективность превыше формы, составляют основу кухонь в скандинавском стиле.

Небольшая, но стильная скандинавская кухня с обеденным уголком (от Studio Cuvier).

Мансардная кухня в белом и сером цветах (от All & Nxthing).

Скандинавские кухни вписываются даже в самые маленькие помещения (от Egue у Seta).

Скандинавский стиль в интерьере маленькой кухни (от Nest Architects).

В случае маленькой кухни явно не хватает места для чего-нибудь, кроме самого необходимого, и это хорошо укладывается в концепцию скандинавского стиля. Не следует, однако, забывать и о подходе «возвращения к истокам»: попробуйте поставить горшок с комнатным растением или красивую вазу, просто чтобы придать кухне частичку индивидуальности!

Смелый шаг к темному!

Вам скучен традиционный белый вид? Может быть, вы хотите, чтобы ваша кухня отличалась от других? Несмотря на то, что черный никак нельзя назвать широко применяемым на скандинавских кухнях, вы все же можете использовать его. Главное, подход должен быть умным и творческим. С помощью черного вы можете разграничить пространство, выделить его архитектурные особенности, создавать визуальный контраст. Черные шкафы, вытяжка или даже островной стол помогут мгновенно сформировать захватывающий фокус в нейтральном пространстве. Если черный кажется визуально слишком тяжелым для вашей кухни, попробуйте темные оттенки серого или даже темно-синий цвет.

Черно-розовая палитра на скандинавской кухне (от Holly Marder).

Добавьте немного черного в узкую скандинавскую кухню (от Texas Construction Company).

Кто сказал, что черный не подходит для скандинавской кухни! (от VIPP).

Очаровательная скандинавская кухня с примесью черного.

Жизнерадостная воздушная атмосфера

Некоторые владельцы домов любят сочетать скандинавский стиль с деревенским, другие же предпочитают более современный подход к дизайну кухни. Независимо от вашего представления об идеальной скандинавской кухне, освещение пространства должно быть на высоте. Именно освещение способно создать или разрушить скандинавский облик вашей кухни. Большие окна являются визитной карточкой этого стиля, поток естественного света всегда здесь приветствуется! Добавьте несколько подвесных светильников (в настоящее время мода на металлические конструкции) и теплое встроенное освещение, и вы получите идеальное место для приготовления и употребления пищи.

Островной кухонный стол на колесиках для стильной современной кухни (от Sustainable Kitchens).

Белая плитка под кирпич – классика, которая не терпит неудач в скандинавской обстановке (от Bask Interiors).

Попробуйте кирпичную стену вместо традиционных белых (от Affleck Property Services).

Эта великолепная кухня в одной из парижских квартир может служить примером рационального использования имеющегося пространства (от Tatiana Nicol EURL).

Живые интерьеры

Стены на скандинавских кухнях, как правило, выкрашены в белый цвет, являющийся прекрасным холстом для красочных акцентов и других штрихов. Иногда одно-два вкрапления цвета – это все, что вам нужно, чтобы сделать вашу кухню действительно привлекательной.

Красочные акценты и металлический блеск на белой скандинавской кухне с современным дизайном (от IKEA).

Ярко-оранжевый стул затмевает все вокруг, хотя это лишь одна из деталей многогранного интерьера (от Freshome).

Полная красок кухня в скандинавском стиле. Обратите внимание на стратегическое использование цвета: яркие точки, украшающие ряд белых кружек, выстроившихся на полке над раковиной, фрукты и овощи, а также узорное полотенце для рук и поднос (от Colefacts).

Скульптурные элементы особенно интересны на полностью белой кухне. Сферический подвесной светильник и сегментированная книжная полка на этой кухне обладают поистине художественной привлекательностью, тем более что светильник свешивается сверху, а полка выкрашена в ярко-оранжевый цвет (от Marbodal).

Интерьер не обязательно должен быть абсолютно белым. Прекрасно будет выглядеть светло-голубой! Это цвет неба на стенах комнаты, освещенных солнечным светом, льющимся потоком из больших окон (от Ciiwa).

Благодаря большим окнам, эта кухня кажется особенно светлой и просторной и просто поражает свободным пространством. Ультрасовременный скандинавский дизайн во всей красе! (от Marbodal).

Несмотря на обилие металлических деталей, эта кухня не кажется строгой, а имеет довольно обжитой вид, хотя и с ноткой индустриально-промышленного стиля. В немалой степени этому способствует продуманное использование поверхности стены для хранения кухонной утвари (от IKEA).

Очаровательные узоры

На многих скандинавских кухнях используются узорчатые детали, помогающие придать помещению индивидуальность и домашнюю теплоту. Самым простым способом добавить цвет и рисунок является текстиль. А купив скандинавский, например, шведский ковер, вы привнесете в интерьер одновременно не только цвет и рисунок, но еще и дополнительную текстуру. Вообще элементы в стиле handmade и тканые мотивы делают интерьер интереснее и служат прекрасным контрастом более современным деталям.

Скандинавский дизайн кухни в синих тонах. Бордюр с цветочным орнаментом – это не просто украшение, а дань уважения прошлому, ведь кухня эта расположена в доме 1908 года постройки (от Brit Amundson через TreHus Architects + Interior Designers + Builders).

Текстиль в скандинавской кухне. Множество полотенец и салфеток (некоторые из них ярких расцветок и с узорами) привносят цвет в белоснежный интерьер (от Furnish Burnish).

Шведские ковры для кухни.

Самым популярным узором, используемым при оформлении дизайна кухни в скандинавском стиле, являются полосы. Красочный полосатый ковер на этой кухне отлично сочетается с «полосами» розового радиатора (от Toynuts).

Рифленые стены и плетеные корзины прекрасно сочетаются с ковриком с белыми и темно-синими полосами, формируя общую морскую тематику (от Marbodal).

На этой скандинавской кухне полосы с коврика распространяются на стены, делая их двухцветными, а посему и более интересными! Обратите внимание, как белая кухонная мебель, часы в стиле ретро и три подвесных светильника обновляют классический вид помещения (от Marbodal).

Кухня в светло-голубых оттенках прекрасно дополняется красно-белым полосатым ковриком, который лежит на полу из натурального дерева (от Pedantique).

Тепло натурального дерева

Скандинавские кухни немыслимы без деревянных акцентов. Деревянные элементы помогут вам создать вид деревенского дома. Кроме того, они служат прекрасным контрастом современным деталям интерьера.

Изящный скандинавский дизайн кухни (от Arcanum Architecture).

Металл и дерево объединились, чтобы создать уникальный современный вид этой кухни, на которой имеется островная барная стойка со встроенным местом для хранения вина. Идеальным штрихом к общей картине служат элементы из нержавеющей стали (от Scandinavian Kitchen and Design).

Стулья цвета зеленого лайма не единственная «достопримечательность» на этой кухне! Дубовые шкафы прекрасно выделяются на фоне белых стен и ящиков (от Marbodal).

Иногда деревянные интерьеры создают ощущение пребывания в деревенском доме, особенно если в помещении есть камин и клетчатый текстиль! На этой кухне в скандинавском стиле благодаря деревянным стенам и полам легко создается очарование загородного охотничьего домика. Поэтому и голова оленя здесь более чем уместна… (от Marbodal).

Столешница и раковина на этой кухне сделаны из цельного куска древесины, который может похвастаться великолепным рисунком и закладывает основу для ярких акцентов, таких как миски с фруктами (от Bonholm Kitchen).

Современная скандинавская кухня с деревянной мебелью, черными вставками и подвесными светильниками. Белый цвет стен гарантирует, что общая картина получится скорее эффектной, поразительной, чем тяжелой и строгой (от IKEA).

Одним из несомненных преимуществ скандинавского стиля является то, что реконструкция или ремонт кухни не приведет к полному опустошению вашего кошелька. Нейтральный фон, четкие формы и непринужденная функциональность позволят вам без особых трудов менять стили и темы. Но как только вы «подсядете» на скандинавский стиль, вам уже трудно будет от него отказаться!

Теперь, когда вы почувствовали вкус скандинавского стиля, попытайтесь понять, что именно нравится вам в нем больше всего. Предпочитаете ли вы абсолютно белые кухни лишь с несколькими вкраплениями цвета или ваше сердце всецело принадлежит теплым деревянным интерьерам? Нравятся ли вам узорчатые ткани, в частности тканые половики? Возможно, вы предпочитаете четкие линии пространства с минимумом акцентов? Поняв это, вы сможете реализовать на практике все ваши давнишние мечты об оформлении интерьера кухни в скандинавском стиле.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Светодиодные натяжные потолки в Москве — заказать потолок натяжной с подсветкой

На сегодняшний день существует множество способов  модификации натяжных потолков, одним из таких оригинальных дизайнерских решений является устройство светящихся натяжных потолков или натяжных потолков из светопропускающей пленки.

Чтобы создать потолок натяжной с подсветкой, чаще всего  используется светодиодная лента (белого цвета, цветные ленты, или ленты RGB) или светодиодные светильники. Создаваемые светодиодами эффекты: изменение степени яркости, быстроты смены цветов, изменение самого цвета позволят вам менять интерьер, создавать в нем то или иное настроение.

Светодиодные натяжные потолки способны визуально увеличить комнату, наполнить ее светом. По Вашему желанию  можно осветить весь потолок или выделить его определенную часть, что станет оригинальным дизайнерским решением. 

Компания SAROS DESIGN сделает интерьер вашего дома оригинальным и изысканным.  Заказав световые натяжные потолки Saros Design, вы можете быть уверены:

• в соблюдении норм освещенности. Инженеры компании произведут расчет освещенности в соответствии с вашими требованиями и действующими нормами. 
• отсутствии световых провалов и затемнений

Что такое светопропускающие фактуры?

Светопропускающие фактуры – это особый вид пвх пленок для устройства натяжных потолков. В отличие от остальных фактур они хорошо пропускают свет и используются для устройства световых натяжных потолков.

ФОТО ПОТОЛКОВ НАТЯЖНЫХ С ПОДСВЕТКОЙ

Заказать бесплатный расчет стоимости

Лак белыйЛак цветнойМатовый белыйМатовый цветнойСатин белый

Примеры расчета стоимости натяжных потолков со светодиодной подсветкой

Светодиодный витраж в холл 3м²

площадь 3 м²

фотопечать 3 м²

обработка угла 4 шт

профиль ПВХ 10 м

лента маскировочная 8 м

светодиодное освещение 7,5 м

Профессиональный монтаж

Гарантия 10 лет

15710 р

Узнать стоимость своего натяжного потолка

Парящий натяжной потолок в холл 6 м²

площадь 6 м²

обработка угла 4 шт

профиль алюм 10 м

лента маскировочная 10 м

светодиодное освещение 10 м

Профессиональный монтаж

Гарантия 10 лет

15650 р

Узнать стоимость своего натяжного потолка

Световой витраж в потолок 2,8 м²

площадь 2,8 м²

фотопечать 2,8 м²

обработка угла 16 шт

профиль ПВХ 15 м

лента маскировочная 15 м

светодиодное освещение 10 м

Профессиональный монтаж

Гарантия 10 лет

21846 р

Узнать стоимость своего натяжного потолка

Заказать светодиодные натяжные потолки с подсветкой в Москве Вы можете в нашей компании Saros Design, заполнив заявку на сайте или же позвонив нам по телефонам:

• +7(495) 708-45-46
• +7(495) 708-45-43

Светильники для натяжных потолков светодиодные критерии выбора

Натяжные потолки на сегодняшний день крайне популярны. Это обусловлено эстетичным внешним видом, многообразием цветовой палитры, разнообразными вариантами оформления данного вида потолков, а также их способностью органично вписываться в абсолютно любой интерьер, скрывая при этом коммуникации, повреждения и неровности помещения. Перед владельцами натяжных потолков зачастую встает вопрос о выборе осветительного прибора. Одни выбирают люстры, другие отдают предпочтение встраиваемым светильникам. Однако, главное условие заключается в удовлетворении требований при эксплуатации натяжных потолков.

Требования к освещению натяжных потолков

Как правило, натяжной потолок изготавливается из такого материала как ПВХ, эксплуатация которого требует выполнения некоторых условий.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

В первую очередь, поверхность такого потолка не должна подвергаться воздействию температуры выше шестидесяти градусов. Таким образом, светильник необходимо устанавливать, соблюдая дистанцию от потолка, либо приобретать осветительный прибор, чьи лампы не способны перегреваться. Блоки питания светильников, обладающих невысокой мощностью, следует встраивать в специально обустроенные ниши во избежание их контакта с поверхностью натяжного потолка.

Приобретая светильники для данного вида потолков, не стоит забывать, что их поверхность обладает глянцевым эффектом, благодаря которому существует вероятность того, что свет станет резким. Поэтому рекомендуется устанавливать осветительные приборы, чья конструкция подразумевает использование плафонов.

Неподходящим вариантом для обустройства натяжного потолка являются тяжелые и громоздкие осветительные приборы, а также светильники со сложными механизмами фиксации.

Что касается стоимости, то наиболее оптимальными являются светодиодные точечные светильники для натяжных потолков.

Наиболее подходящие светильники для натяжных потолков

Зачастую натяжной потолок ассоциируется с применением маленьких источников света. Однако такое мнение является ложным, так как для организации освещения также возможна установка люстры. Оптимальные варианты осветительных приборов для натяжных потолков можно разделить по нескольким критериям:

• В зависимости от способа крепления. В данном случае выделяют накладные, встраиваемые и подвесные светильники. Накладные осветительные приборы монтируются при помощи специальных колечек, устанавливаемых на поверхности потолка после электрической проводки. Данный вариант является наиболее дешевым и несложным в монтаже. Здесь применяются маломощные лампы. Такие виды светильников используются лишь как дополнение к основному источнику света. Встраиваемые светильники фиксируются посредством пружин, обеспечивающих плотное прилегание осветительного прибора к потолку. Зачастую такие светильники выполняют функцию основного источника света. Подвесные источники света есть не что иное как люстры, чья установка осуществляется путем их подвешивания на специальный крюк, зафиксированный в потолочной плите.

• В зависимости от ламп, используемых в качестве источника света. Здесь можно выделить такие виды светильников, как светодиодные (40 Ватт), энергосберегающие (45 Вт), галогенные (35 Вт). Лампы накаливания не включены в список по причине своего вредного воздействия на полотно. Светодиодные источники света являются самым подходящим вариантом для натяжного потолка. Они вырабатывают световой поток, сравниваемый с естественным дневным освещением. Стоимость таких ламп быстро окупается благодаря их экономии электрической энергии и продолжительному периоду эксплуатации. Как правило, такой источник света устанавливается в низких помещениях.

Положительные качества светодиодных светильников

Светодиодные светильники для натяжных потолков представляют собой весьма универсальное устройство, так как способны обеспечивать качественное освещение и вписываться в интерьер практически любой комнаты в доме. К главным плюсам таких приборов можно отнести:

• продолжительный период эксплуатации. Длительность работы светодиодной лампочки превышает срок службы лампы накаливания стократно;
• экономия электрической энергии. Такой вид ламп не нагревается и, следовательно, не вызывает дополнительные расходы на электроэнергию;

• многообразие оттенков светового потока. Возможен выбор ламп, имитирующих как солнечный свет, так и воспроизводящих другие разнообразные цвета;
• поток света, вырабатываемый светодиодными светильниками, не мерцает, тем самым исключаются напряжение и утомляемость глаз.

Следует также отметить, что светильники для натяжных потолков светодиодные имеют небольшие габариты, что не мешает им создавать качественное освещение, годное для работы и досуга.

Широкое распространение также получила светодиодная лента, которая может играть роль как главного источника света, так и дополнительного освещения. Такой светильник представляет собой полосу со светодиодами, фиксирующуюся к поверхности за счет обратной клейкой стороны.

Наиболее оптимальным вариантом будет применение такого источника света, имеющего в своей конструкции не более 60 светодиодов на метр. Используя большее количество лампочек, возможна вероятность получить слишком яркое, некомфортное освещение. Помимо этого, придется устанавливать мощный блок питания, который необходимо будет маскировать.

Разновидности применяемых светодиодных светильников

На сегодняшний день рынок осветительных приборов предоставляет огромное разнообразие светильников со светодиодными лампами, что позволяет покупателю приобрести устройство для любого интерьера. Осветительные приборы данного типа подразделяются на следующие группы:

• светильник с внутренней лампой;
• светильник с внешней лампой.

Источник света, относящийся к первой группе, обеспечивает направленный световой поток. Поэтому данные устройства рекомендуется устанавливать с целью выделения определенной зоны в комнате. Светильники с внутренним расположением источника света представлены матовыми или глянцевыми моделями. Устанавливая такие приборы, не следует забывать о температурных ограничениях и рекомендуемых мощностях.

Второй тип светильников полностью исключает возможность нагревания, что обеспечивает сохранение поверхности натяжного потолка и вырабатывает комфортный рассеянный световой поток. Кроме того, данные осветительные приборы изготавливаются в различном оформлении и зачастую украшаются стеклянными и хрустальными элементами.

Существуют также ультратонкие светильники, предназначены они в основном для экономии пространства между потолком и перегородкой. Для их эксплуатации рекомендуется применение светодиодных и энергосберегающих ламп, позволяющих значительно уменьшить расход электрической энергии и избежать термических повреждений потолка.

Разновидности встраиваемых светодиодных светильников

Встраиваемые светодиодные светильники имеют возможность частично или полностью монтироваться в натяжной потолок. Такие осветительные приборы подразделяются на следующие виды:

• панельные (модульные). Наибольшее распространение данное устройство получило при организации освещения в общественных зданиях. Внешне оно смотрится как панель натяжного потолка размером, как правило, 60 х 60 см. Данный светильник способен вырабатывать лишь рассеянный световой поток. Для применения такого осветительного прибора в жилых помещениях рекомендуется обратить внимание на разноцветные модели либо устройства, декорированные разнообразными узорами.
• фокусные, или точечные (даунлайты). Прекрасно подходят для установки в жилых помещениях. За счет подвижности светильников обеспечивается возможность регулировать направление светового потока. Данный осветительный прибор (не менее известный под таким названием как спот) может монтироваться на глубину различного уровня в зависимости от используемых лампочек и их рабочей температуры нагревания. Точечные светильники для натяжных потолков чаще всего подразумевают использование металлогалогенных, галогенных и светодиодных ламп. Конструкция подобных осветительных приборов производится из литого алюминия и включает в себя пластиковые рассеиватели. Возможна также хрустальная либо деревянная отделка, однако цена такого устройства будет гораздо выше.

Многие предпочитают устанавливать встроенные точечные светильники лишь потому, что не знают о возможности применения других источников света.

Критерии выбора точечных светильников

Свою популярность данный осветительный прибор получил за счет своей невысокой цены и простой установки. Богатый ассортимент такой продукции позволяет приобрести источник света, подходящий для любого интерьера.

Перед покупкой точечного светильника (спота) необходимо удостовериться в соблюдении следующих требований:

• температура нагревания не должна превышать 60 градусов по Цельсию;
• ограничение по мощности должно составлять 35 Ватт;
• каждый спот должен быть оборудован зеркальным элементом;
• светильник не должен иметь острые концы.

Также приветствуется наличие у осветительного прибора широкой окантовки, способной замаскировать элементы крепления.

Люстра в качестве источника света

При организации освещения натяжного потолка люстра применяется крайне редко. Несмотря на это, установка такого источника света вполне возможна.

Рекомендуется приобретать люстры с целью применения в больших гостиных комнатах, где точечные потолочные светильники для натяжных потолков смотрятся не совсем органично. При выборе люстры и лампочек для нее следует учесть некоторые тонкости, которые влияют на качество и период эксплуатации устройства.

• Для натяжного потолка с матовой поверхностью следует избегать светильников, чей световой поток направлен вверх. Иначе вы рискуете получить недостаточно яркое освещение.
• Для потолка с глянцевым покрытием, наоборот, рекомендуется отдавать предпочтение люстрам, чьи лампы освещают его поверхность, и за счет отражательного эффекта помещение становится намного светлее, что экономит средства на освещении.

Также во избежание потери света желательно приобретать люстры, у которых отсутствуют плафоны. Значительным преимуществом таких устройств, помимо этого, является их внешнее оформление: они украшаются различными декорирующими стеклянными элементами. При эксплуатации таких люстр рекомендуется использовать энергосберегающие источники света, расположение которых должно быть от 10 см и больше от натяжного потолка.

Не менее важное преимущество люстр заключается в продолжительном периоде работы, который составляет не менее 10 лет. Это обусловлено тестом, который проходят такие осветительные приборы с целью избежать выпуска некачественного товара.

Несмотря на положительные моменты от использования люстр, существуют устройства, крайне нежелательные для применения на натяжной поверхности потолка. Такими являются плоские люстры. Их отрицательное качество заключается в их основании, которое содержит металлические элементы. Это может привести к перегреву потолка, способному спровоцировать не только порчу потолочного полотна, но и пожар.

Таким образом, для организации освещения в помещении с натяжными потолками идеальным вариантом являются светодиодные светильники, которые не только обеспечивают защиту поверхности потолка от повреждений и пожаробезопасность, но и позволяют значительно уменьшить объем потребляемой электрической энергии, являясь при этом эффектным элементом декора. Помимо этого, монтаж таких источников света крайне прост и не требует специальной подготовки. Выбирая светодиодный светильник, вы получите долгосрочный и качественный товар по приемлемой цене.

Натяжные потолки со светодиодной подсветкой

Многие недооценивают возможности светодиодных лент и даже не знают их особенностей. Обычно LED-подсветка используется в качестве дополнения к основному освещению. Ее монтируют по периметру помещения или с противоположной телевизору стороны, чтобы по вечерам смотреть фильмы или передачи.

Многоуровневые потолки благодаря светодиодной подсветке между ярусами получаются более эффектными, свет подчеркивает интересные формы потолка, например, сердце, птицу или круг в центре комнаты.

Подсветка вместо основного освещения

Например, в санузле приятно расслабиться сидя в ванной с пенкой, аромаслами или морской солью, когда яркий свет не бьет в глаза. А вот для нанесения макияжа можно включить дополнительный свет, встроенный в навесной шкафчик над умывальником.

Освещение-подсветка подходит и для длинного коридора, на который совсем нет нужды тратиться на электричество, а для поиска ключей или перчаток стоит повесить на стену бра или тоже пользоваться свечением мебельной подсветки.

Таким же образом обстоит дело со спальней и детской комнатой, если она в основном используется, как место сна. Настольная лампа, бра, торшер, подсветка туалетного столика обеспечат ярким свет, когда это будет необходимо.

Запленочная подсветка

Есть много мест и способов, как монтировать светодиодную ленту. Обычно ее вставляют в специальные пазы профильных каркасов, крепят непосредственно к базовому перекрытию, а если помещение совсем низкое, его визуально делают выше, наклеив подсветку прямо на стены по периметру потолка и скрывают декоративным багетом.

Самый оригинальный метод расположения LED-ленты – запленочная подсветка. В таком случае устанавливается каркас натяжного потолка, далее прямо к профилю приклеивается светодиодная лента, а затем натягивается пленка.

В результате получается мягкое рассеянное освещение всего потолка. Особенность такой установки в том, что свет получается скрытым, приглушенным пленкой. Этот тип подсветки подходит для коридоров, спален и детских комнат.

Его можно использовать с матовой, сатиновой или глянцевой пленкой белого или очень светлого цвета. Особенно интересно получается, если применять не обычный белый/желтый свет, а монохромную цветную ленту или многоцветную (RGB).

Использование пульта позволит переключать цвет с голубого на желтый, красный или желтый, при этом любой по яркости в зависимости от настроения. Это позволит сделать романтический вечер, порадоваться в дождливый день или расслабиться перед сном.

Все варианты запленочных подсветок идеально сочетаются с фотопечатью на натяжном потолке. Они не только подчеркивают наличие изображения, делают его четким и ярким, но и буквально «оживляют», наполняя внутренним светом.

Полупрозрачные потолки со светодиодной подсветкой 

В технических помещениях, переоборудованных под жилье или развлекательное заведение, часто нет окон, что создает серьезный психологический дискомфорт, а у некоторых людей может вызывать даже клаустрофобию.

Решить эту проблему позволяют натяжные потолки из пленки транслюцид. Светодиодные ленты под полупрозрачным полотном сливаются в одно цельное сияние, так что весь потолок светит, как один большой яркий светильник.

Пленка транслюцид выглядит, как матовое стекло (бывает бежевая, белая и голубая), и пропускает 50% света. Такие потолки можно создавать только в высоких помещениях, так как технология монтажа требует израсходовать на установку от 30 см высоты комнаты. 

Это необходимо для получения рассеянного света. Светодиодные ленты крепятся на таком же расстоянии друг от друга, как и от натяжного полотна. Монтировать их с шагом чаще 30 см финансово не рационально.

Крепление LED-лент осуществляется на базовый потолок, покрытый светоотражающим фольгированным материалом. Пленка транслюцид монтируется простая или с фотопечатью. В качестве изображений подходят все варианты, имитирующий окна во внешний мир.

Это могут быть изображения:

• стеклянной крыши или окна, за которой виднеется только небо, с солнцем, облаками, птицами, ветками зеленеющих и цветущих деревьев, с воздушными шарами и самолетами;
• подводного мира: иллюминатор, за которым проплывают рыбки; огромный аквариум или открытое море.

«Парящие» светящиеся линии

Это один из самых новых способов использования светодиодной запотолочной подсветки. И он противоположен предыдущему. Применение специальных багетов не дает свету рассеиваться, создавая на потолке световые линейные рисунки.

Светодиодная подсветка крепится в таких профилях, а затем натягивается пленка. При включении электричества на потолке неожиданно появляются светящиеся линии шириной 5 или 8 см. «Парящими» они названы потому, что не понятно, как закреплены, ведь со всех сторон пленка.

«Парящие» потолки со светодиодной подсветкой

Среди всех подсветок самое яркое сияние (полоса света 20 см, направленная на стены) у «парящих» потолков. В этом случае эффект парения создают специальные гарпунные багеты для натяжных потолков. У них есть паз для монтажа LED-ленты, который закрывается пластиковым рассеивателем.

Свечение по всему периметру помещения отделяет стены от потолка, кажется, что натяжное полотно висит в воздухе, как НЛО. Свет «парящих» потолков хорошо подходит в качестве основного в спальнях и детских комнатах.

В нашей компании вы можете заказать натяжные потолки со светодиодной подсветкой всех перечисленных видов. Мы гарантируем индивидуальный подход, оригинальный дизайн, высокое качество и долговечность результата работы.

Светодиодные натяжные потолки по реальным ценам.

Светодиодные натяжные потолки

Одним из лучших способов придать интерьеру индивидуальность и сделать его более ярким и необычным является установка натяжного потолка со светодиодной подсветкой. Такие потолки будут одинаково хорошо смотреться и в просторной гостиной, и в небольшой спальне – они станут отличным дополнением для любого помещения, вне зависимости от его дизайнерского решения и размеров.

Светодиодные натяжные потолки

Светодиодная лента обеспечивает высокую яркость освещения, и вы вполне сможете обойтись без использования дополнительных светильников. При этом она обладает минимальным энергопотреблением, так что светодиодные натяжные потолки помогут вам сэкономить на счетах за электроэнергию. Также они могут похвастать и другими преимуществами:

• – доступность: установка натяжного потолка обойдется дешевле традиционной отделки, а стоимость светодиодной ленты ниже стоимости обычных светильников;
• – долговечность: средний срок эксплуатации светодиодной ленты составляет около 15-ти лет, тогда как сам потолок прослужит 30-40 лет;
• – возможность изменения цвета и яркости: некоторые светодиодные ленты поддерживают функцию регулировки яркости и изменения цвета свечения при помощи специального блока управления;
• – отсутствие необходимости менять лампы: в отличие от обычных светильников светодиодная подсветка не нуждается в регулярной замене ламп и других элементов;
• – безопасность: светодиодная лента не нагревается в процессе эксплуатации, поэтому риск возгорания минимален;
• – простота монтажа: установка займет несколько часов, при этом предварительная подготовка помещения не нужна.

Помимо этого, такой потолок требует минимального зазора между перекрытием и полотном, так как для размещения светодиодной ленты требуется гораздо меньше места, чем для установки обычного встраиваемого светильника. Это делает данное решение оптимальным для помещений с низкими потолками.

Мы можем предложить вам широкий выбор натяжных потолков со светодиодной подсветкой: белые и цветные, матовые и глянцевые, однотонные и двухцветные, зеркальные и перламутровые, одноуровневые и с применением сложных объемных конструкций. Просмотрите нашу галерею – здесь непременно найдется вариант, который станет идеальным дополнением для вашего интерьера. Кроме того, мы можем разработать для вас эксклюзивный дизайн или изготовить натяжной потолок по вашим эскизам.

Благодаря тому, что мы используем оригинальные материалы от известных европейских производителей, наши потолки обладают следующими качествами:

• – отсутствие вреда для здоровья: пленки экологичны и гипоаллергенны;
• – безупречный внешний вид: идеально ровный, не имеющий дефектов окраски натяжной потолок станет отличным дополнением интерьера;
• – прочность: полотно устойчиво к механическим повреждениям;
• – антистатические свойства: на потолке практически не оседает пыль;
• – отсутствие неприятного запаха: вам не придется выветривать помещение после установки.

Все представленные в каталоге материалы есть в наличии, поэтому сроки изготовления потолка минимальны: как правило, мы выполняем монтаж не более чем через два дня после замера.

Мы предлагаем не только качественные материалы и интересный дизайн, но и привлекательные условия: доступные цены, скидки и бесплатный замер. В случае необходимости вы сможете воспользоваться беспроцентной рассрочкой на три месяца.

Срок гарантии на наши натяжные потолки составляет 20 лет, причем условия гарантийного соглашения прописываются в договоре – вам не придется беспокоиться о возможных проблемах.

Светодиодные натяжные потолки в Новосибирске — заказать потолок натяжной с подсветкой

На сегодняшний день существует множество способов  модификации натяжных потолков, одним из таких оригинальных дизайнерских решений является устройство светящихся потолков или натяжных потолков с подсветкой из светопропускающей пленки.

В зависимости от особенностей интерьера светодиодный натяжной потолок  может использоваться как декоративный элемент, так и стать основным источником света в помещении.

Для создания светящегося натяжного потолка чаще всего  используется светодиодная лента (белого цвета, цветные ленты, или ленты RGB) или светодиодные светильники. Создаваемые светодиодами эффекты: изменение степени яркости, быстроты смены цветов, изменение самого цвета позволят вам менять интерьер, создавать в нем то или иное настроение.

Светодиодные натяжные потолки способны визуально увеличить комнату, наполнить ее светом. По Вашему желанию  можно осветить весь потолок или выделить его определенную часть, что станет оригинальным дизайнерским решением. 

Компания SAROS DESIGN сделает интерьер вашего дома оригинальным и изысканным.  Заказав световые натяжные потолки Saros Design, вы можете быть уверены:

• в соблюдении норм освещенности. Инженеры компании произведут расчет освещенности в соответствии с вашими требованиями и действующими нормами. 
• отсутствии световых провалов и затемнений

Светопропускающие фактуры – это особый вид пвх пленок для устройства натяжных потолков. В отличие от остальных фактур они хорошо пропускают свет и используются для устройства световых натяжных потолков.

Если у вас есть вопросы, или Вы планируете заказать светодиодные натяжные потолки в Новосибирске, позвоните нам по телефонам:

Как сделать костровище на даче, во дворе

Во дворе дома, на дачном или садовом участке, так приятно бывает посидеть у огня, пожарить шашлыки. Для жарки мяса есть металлические мангалы, но они утилитарны и никому в голову не приходит наслаждаться видом горящих дров. Наоборот, часто закидывают готовые угли, добавив лишь немного тонких дров, чтобы свести время подготовки к минимуму. В случае с костровищем — специальным местом для разведения костра — все по-другому. Это место, чаще называют очаг для костра. Оно задумано для того, чтобы не только жарить шашлыки, но и любоваться огнем. На дачном и садовом участке очаг для костра пригодится и после обрезки: можно будет сжечь ветки, а золу использовать как удобрение.

Место для костра на даче

Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.

Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место

Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.

Устройство и размеры

Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.

Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично

Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.

У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:

• Какого размера должен быть очаг для костра?
• Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
• Ставить колосниковую решетку или нет?
• Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?

На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.

Наружный тип очага для костра

Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.

Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.

Подготовка площадки

Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.

Подготовить площадку можно и так… Кстати, интересная идея — использовать бетонные блоки, загрузив пустоты галькой или щебнем

В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

1. Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
2. Выравниваем и трамбуем почву.
3. Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

Щебневая площадка — это не так и плохо

На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

Как сделать очаг для костра из бетона

Бетонное кострище может быть круглым или квадратным. Разница только в форме опалубки. Понадобятся только два кольца или два прямоугольника/квадрата.

Круглую форму можно сделать, например, из двух металлических бочек разного диаметра. Надо будет только отрезать два кольца нужной высоты. После застывания бетона форму надо будет снять, так что ее придется разрезать. Если вам она может понадобится в дальнейшем, сделайте форму разъемной из двух полуколец. С одной стороны приварите петли, с другой — сделайте запоры-фиксаторы.

Элементы опалубки закрепляют друг относительно друга, опалубку крепят к грунту и заполняют бетоном

Квадратную форму проще всего сделать из досок, обрезков ДВП, толстой фанеры. Они необязательно должны быть новыми, но ровными быть должны. Используем саморезы для сборки формы — ее тоже надо будет разбирать.

Расстояние между наружной и внутренне опалубкой должно быть равно толщине стенки. Для бетонного очага достаточная толщина — 15-20 см. Выставляем форму на подготовленное основание, проверяем расстояние, вертикальность и горизонтальность. Форму закрепляем, вбивая колышки — чтобы опалубка не сдвинулась при заполнении бетоном.

Между двух опалубок образовалось кольцо, в которое будем заливать бетон. В это кольцо в грунт втыкаем и забиваем куски арматуры диаметром 10-14 мм. Они нужны для большей жесткости стенок. Длина арматурин около 60 см, шаг установки — 15-20 см. В грунт забиваем тоже на 15-20 см. Располагаем арматуру посередине кольца и так, чтобы верхний ее край «тонул» в бетоне на 5 см или чуть больше.

Залить, выровнять и оставить на неделю

Теперь можно заливать бетон. Состав обычный; на 1 часть цемента М150, 3 части песка и 4 части щебня. Воды получается обычно 0,7-0,8 части (зависит от влажности песка и щебня). Бетон заливаем в форму, оставляем на 5-7 дней, после чего опалубка разбирается. Бетонный очаг для костра готов, вот только огонь разводить в нем можно не ранее, чем через 2-3 недели, а лучше — через месяц-полтора. Только тогда он наберет достаточно прочности и не потрескается от огня.

Делаем кострище из кирпича или камня

Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.

Если надо сделать быстро — можно и так

По правилам

Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.

Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.

Один из примеров небольшого костра на даче

Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете. Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.

Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.

Просто и быстро

Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.

Вот такой очаг для костра можно сделать из кирпича за несколько часов

Порядок работ по обустройству кострища такой:

1. Размечаем на грунте круг.
2. Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
3. Выравниваем и уплотняем дно.
4. Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
5. Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
6. По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.

Вариант с укладыванием ряда кирпича по периметру

Вот, собственно и все. Простой кирпичный очаг для костра готов. Не факт, что после хорошего дождя он останется в нормальном виде, но времени и средств он требует немного.

Надежная конструкция круглого очага для костра из кирпича

Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно заливают армированный пояс из бетона. Его делают по окружности, толщина — не меньше толщины стенок, высота — 10-15 см. Для большей прочности, примерно посередине высоты укладывается армирующее кольцо из прутка диаметром 12-14 мм.

Устройство круглого очага для костра из кирпича

Внутренняя часть очага выложена шамотным кирпичом, наружная — обычным, пустотелым, уложенным с перевязкой швов (со смещением на половину кирпича). Шамотный кирпич кладут на глину или шамотный раствор, обычный кирпич — на цементно-песчаную смесь.

Такой очаг для костра из кирпича требует больше материалов и времени на обустройство, но он будет служить не один год. А чтобы его не заливало осадками и не заваливало листвой, можно прикрывать костровище щитом. В таком виде, кстати, его можно использовать как столик.

Более простой вариант

Точно по такому же принципу строится квадратный или прямоугольный кирпичный очаг. Технологи неизменна, разница только в форме.

Простые варианты

Сделать очаг для костра можно и намного быстрее. Во-первых, очень много предлагается дачных или дворовых очагов из метала. Все что надо — площадка, на которой вы поставите металлическое костровище.

Металлическая чаша — быстрый способ оформить площадку для костра

Плюс этого решения — не слишком большая цена и простота устройства места для разведения костра. К достоинствам можно отнести и небольшой вес, что позволяет заносить на зиму или в непогоду установку под крышу.

Очень похожий вариант — бетонная чаша для костра. Их отливают разных размеров, бывают они круглые или квадратные. Точно такую же вы можете сделать сами, но ждать придется не менее месяца. А готовую чашу поставили, и можете использовать.

Быстро и без проблем

Фото-идеи оформления места для костра

Сделать очаг для костра — это только полдела. Надо еще и площадку оборудовать — чтобы можно было посидеть, посмотреть на огонь, насладиться вечером и беседой с друзьями. Несколько интересных идей мы собрали в этом разделе.

Можно просто сложить камни один на один…

Металлический очаг для костра — безопасно, недорого

Круглый очаг из камня

Сделать сиденья из бревен — в стиле лесных костров

Интересная идея оформления места для разведения костра

Для полного расслабления

В современном стиле

Очень просто сложить… но очень сложно найти такие кирпичи

От дождей можно прикрыть сбитым из досок щитом и использовать как стол

С металлической начинкой

Из того, что есть под рукой

Концептуально…

dekormyhome.ru

Как сделать кострище на дачном участке

Нам потребуется:
— стандартные и тоненькие каменные плиты;
— бетон, раствор, желтый песок;
— бетонные блоки;
— щебень, арматура;
— мастерок, лопата, циркулярная пила, грабли, зубило, молоток;
— тачка, вода, маска;
— губки, уровень, ведра, резиновый молоток.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12
Ну и теперь переходим непосредственно к кострищу: выложите его из стандартных каменных плит, раствор в данном случае применять не нужно. Можно воспользоваться менее затратным способом — выложить кострище из огнеупорного кирпича, но тогда оно не очень будет вписываться в общую стилистику созданной площадки.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Очаг для костра на даче своими руками, как обустроить место

Источник открытого огня для дачи или жилого дома – это какой-то особый участок. Как конкретно и где обустроить место под него? Лучше заранее решить этот вопрос со своей семьей, чтобы не было споров в процессе.

Само сделанное кострище займет целый квадратный метр, а то и больше. Плюс учитывается расстояние от него до сидений или лежаков, а здесь необходимо выгадать именно безопасное расстояние для человека и воспламеняющихся материалов.

Также стоит оценить бюджет, прежде чем оборудовать очаг для костра на даче своими руками. Костер можно вообще не обкладывать камнем или же, наоборот, украсить декорированным плитняком. Если им будут пользоваться часто, то необходимо продумать процесс обслуживания. Вам необходимо будет удалять пепел, мелкий мусор.

Необходимые материалы

Для этого закупаем:

• Состав для бетонной смеси – 3-4 мешка.
• Раствор для крепления декоративного камня – 5 мешков.
• Устройство основания невозможно без арматурного стержня, достаточно 10 единиц по полметра.
• Песчаник – 600-700 кг.
• Для внутренней работы керамический или огнеупорный кирпич, тоже достаточно 40 штук.

Насчёт размера

До начала работы обычно изучают новый или уже обжитой дачный участок. Правильнее рассмотреть свой кусок земли с нескольких ракурсов.

Окончательно определившись с точкой, можно организовать разметку самодельным циркулем. Выйдет готовая площадка для заливки его цементным раствором. Ориентировочная глубина небольшая, достаточно 15-20 см. Если же рядом планируется камин или стационарная печь с мангалом, то лучше углубить основание до 50-60 см. Не так важны эти параметры, сколько качество работы нам ними.

Основа

Выложить или залить основу для кострища удобнее, если будет опалубка. Аналогичные с заливкой фундамента приспособления. Лучше взять широкую доску (в народе «сороковка»). Стянуть их саморезами, соединив между собой.

Можно собрать квадратную конструкцию, но не запрещено подбирать любой удобный по геометрии шаблон. Как сделать очаг?

А далее поступаем так:

1. Делается внутренняя рамка.
2. Отмечаются границы.
3. Выкапывается участок для костра по уже вычерченным размерам.
4. Засыпается гравийная подушка.
5. Ставится опалубка, она же шаблон.
6. Фиксация для заливки.
7. По настроению укладывается арматурная решетка, но можно обойтись и без нее.
8. Заливается слоями бетон.
9. Все это выжидается сутки.

Укладка кирпича

Место для костра на даче своими руками – это сейчас больше декор. Поэтому внутреннюю часть выкладывают из огнеупорного кирпича. На наружную идет уже кирпич или камень подороже.

Хотя если было залито много бетона качественно, по прямым стенкам опалубки, то оформление не нужно. Красивые квадратные стенки уже будут хорошим украшением для места отдыха.

Делаем просто, быстро и красиво

Не имея инструмента, много времени и желания работать, делаем вот так:

Для этого костра на дачном участке понадобится лишь красивая горная порода любого сечения, немного мелкого гравия. Не нужен раствор, предварительная подготовка также отсутствует.

Выбираем удобный угол для костра, ориентируясь как раз на возвышенность. Иначе влага будет скапливаться рядом с очагом.

Под основу желательно выбрать камень не самый крупный. Как раз по его диаметру выкапывается земля, просыпается перед укладкой гравий. И все, нижний слой можно красиво укладывать.

После этого порода покрупнее устанавливается по окружности, образуя очаг для костра на даче. Тут не важен размер, работа выполняется с ориентиром на поленья или ветви. Никто не будет против, если построят очень большой по ширине диаметр примитивной топки. Важно учесть противопожарные меры и не установить такой костер рядом с деревянной беседкой, соседским забором или любимым деревом.

Костер из бюджетного стройматериала

А еще достаточно удобно собрать под костер или же сделать место под костровище из строительного блока.

Удобство в том, что не придется губить природу, заливая родной кусок земли цементным раствором.

Берем за основу тот же квадратный метр, на половину штыка лопаты подкапываем намеченное место. Затем в один или два слоя на сухую выкладываем площадку из кирпича. И уже сверху легко устраиваем аналогичную кладку из блоков, кирпичных остатков, камня и даже тротуарной плитки.

Последняя, к слову, продается сейчас в полукруглом виде, что очень удобно для сбора уличных клумб и наших уличных очагов. Из тротуарной плитки не трудно собрать не просто костер, а красивую основу для приготовления пищи на углях.

Суть все та же, ничего не заливается бетонной смесью, складывается порядовка произвольно, но устойчиво. Финишный, он же лицевой, ряд собирается под квадратную, круглую или прямоугольную решетки для гриля.

А как удобнее?

Кострище не обязательно делать высоким, можно поступить интереснее – углубить по уровню горизонта.

Важно понимать, что это открытый для дождя и снега участок. Плюс любопытные дети всегда готовы изучить каждый камень внутри, а они могут быть и горячими.

Итоги

Создание очага на даче своими руками – это минуты фантазии, творчества. Всегда можно переделать, исправить, расширить и перенести.

Не стоит концентрироваться на стационарной форме по типу открытого камина. Правильнее оборудовать место отдыха и созерцания так, чтобы удобно было всем, а если ухаживать за такой установкой просто, то приятные вечера в любой сезон года вам обеспечены.

edaturistu.ru

Тонкости и нюансы укладки крупноформатной плитки | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Плитка и керамогранит больших размеров с каждым годом становятся всё популярнее. Как избежать типичных ошибок при укладке этих облицовочных материалов?

Размерный ряд керамической плитки и керамогранита весьма разнообразен: от самых маленьких(от 5х5 до 10х 10см). средних квадратных (от 15 * 15 до 30 х 30 см)и прямоугольных (15 х 30/45 см) до больших (от44 * х 88.20/30/60 х 120.100 х 100. 120 х 120 см). Среди последних встречаются и настоящие гиганты (1×3 м). Архитекторы и дизайнеры все чаще отдают предпочтение именно крупноформатным изделиям.

Для укладки плиток большого размера необходимо использовать соответствующие клеевые составы и неукоснительно следовать технологии. Также стоит учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водо-поглощением специалисты рекомендуют применять клеевые смеси контактного типа.

Они создают клеящую плёнку, которая выполняет функции адгезива и деформирующегося слоя при нагрузках. Важно, чтобы прочность сцепления таких клеевых составов с основанием достигала как минимум 0,5 МПа для внутренней укладки и от 1 МПа — для наружной.

При этом чем больше вес и формат плиток, тем выше должна быть адгезия клея.

Работу начинают с тщательной подготовки основания. Его выравнивают и наносят фунт. Допустимые отклонения — не более 2 мм на длину 2 м.

Керамические элементы монтируют только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоем, потому что плитку размером 120 х 120 см сложно поднять в одиночку и положить на нужное место.

Клей наносят зубчатым шпателем (гребёнкой), создавая слой оптимальной толщины. Если формат плитки превышает 30 * 30 см. то рекомендованный производителем размер зубцов шпателя для нанесения клея составляет 12-15 мм.

Весьма распространенное мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких помещений, не более чем миф. На полу ванной комнаты большие «каменные» элементы выглядят благородно и монументально, особенно если выбрать ректифицированную плитку и уложить её бесшовным способом.

Такой пол будет смотреться как единое керамическое полотно.

Читайте также: Укладываем плитку на пол своими руками ПРАВИЛЬНО!

При облицовке пола раствором покрывают и основание, и плитку, распределяя состав по всей её поверхности. Так называемый метод двойного нанесения помогает предотвратить образование пустот под плитками. Иначе в процессе эксплуатации керамический материал может треснуть в этих местах под воздействием нагрузки

СИСТЕМА БЫСТРОЙ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

После фиксации плитки под неё со всех сторон заводят хомуты (устанавливая их на расстоянии 50-75 мм от края и 150-250 мм друг от друга). Затем укладывают соседние плитки. На хомуты надевают колпаки и с помощью затягивающих щипцов прижимают элементы, регулируя строительным уровнем их положение относительно друг друга и плоскости облицовки в целом. Таким образом, система быстрой укладки позволяет обойтись без последующих работ по нивелировке, предотвращает проседание и сдвиг плиток в процессе отвердевания (высыхания) клеевого состава. Пластиковые элементы подходят для облицовочных работ как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КЛЕЕВОГО СЛОЯ ПОД КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СОСТАВЛЯЕТ 2-6 ММ. ЧЕМ КРУПНЕЕ ФОРМАТ ПЛИТКИ, ТЕМ ТОЛЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕР ЗУБЦОВ ШПАТЕЛЯ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Для фиксации крупноформатного керамогранита мы рекомендуем применять только эластичные клеевые составы вместе с латексной добавкой, которая улучшает технические характеристики клея и увеличивает эластичность слоя.

Кстати, помимо облицовки стен и полов крупноформатными плитами, эту смесь используют для укладки плитки и керамогранита на системы тёплых полов, а также на основания, подверженные воздействию вибрационных нагрузок.

Упростить процесс монтажа плиток большого формата помогут отечественные или импортные системы выравнивания, представляющие собой набор пластиковых элементов (клипс и клиньев; хомутов и колпаков). Благодаря им значительно сокращается время, затрачиваемое на укладку плитки, и повышается эффективность работы.

© Текст: Н.Мизина

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Укладка плитки большого формата на пол и стены. > %

Сложность в укладке большой по размерам плитки можно понять из ниже приведенной схемы. Перепад основания в обеих случаях одинаковый:

Разница перепада пола для разных плиток.

Чем больше размер плитки, тем ровнее должна быть плоскость. Если мозаика может повторить любые перепады, то с плиткой размерами 300 мм Х 300 мм, так не получится. Не говоря про плитку со сторонами 600 Х 600. Чем больше размер кафеля, тем сильнее проявляются и увеличиваются неровности основания. Перепад стяжки в 5 мм будет заметен на такой керамике хоть с использованием СВП, хоть без.

То же самое, относительно стен:

Каждый раз, когда предстоит облицовка неровной поверхности, думаешь, что можно как-то увеличив слой, обойтись без выравнивания. Еще, нет желания заводить канитель с дополнительной доставкой, подъемом нужных смесей, и терять, при этом, день на выравнивание. В итоге:

Нанесение клея под большую плитку, шпателем, с зубом 10-12 мм не спасает от перепадов. Реальный слой смеси под плиткой – 2-3 мм. В таких случаях, выравнивать стяжку нужно в несколько этапов:

• Определить правилом (2.5-3 м) выступающие точки – горба.
• Сточить их фрезой на турбинке.
• Грунтовать и протянуть клеем с помощью клина 2.5-3 метра.
• «Прочухать» на второй день коротким клином 2м.
• Повторно протянуть клеем, в направлении перпендикулярном первому выравниванию.
• «Прочухать» на следующий день.

Для плитки 300 х 300 такая подготовка не нужна. Достаточно одного раза. А для плиток размером 600 мм и более, возможно, такое исправление не поможет.

Хорошая подготовка поверхности под облицовку большеформатной плитки ниже (редкий и основательный подход):

(полное видео здесь)

В ролике много важных деталей, которые многие так и не заметили:

И так, по порядку:

1. Ребята сделали хорошую, в одной плоскости стяжку. Клин новый – трехметровый.
2. Вытащили маяки! Если это не делать, то на маяках клин (а значит и плитка) будут скакать. (Раньше, в предыдущих роликах, мальчики металлические маяки не вытаскивали – делают правильные выводы).
3. После удаления маяков – «прочухали» стяжку. То есть, было проведено еще одно действие по выравниванию. Чем больше будет таких действий, тем ровнее получается плоскость. Такие манипуляции нужно искать(придумывать) и проверять в действии! Если маяки не были бы удалены, то этот этап бесполезен и не возможен. Для многих такие детали не видны и не понятны.
4. Мальчики не успокоились и правильно сделали. Они протянули, еще раз, все клеем 3- метровым клином. Единственный момент – нужно клином идти не «по старым следам». То есть, клей тянуть под углом к маякам.
5. После клея, наверняка, еще раз проверили плоскость.
6. Клей наносили длинной гребенкой с относительно небольшим зубом – 10мм. Возможно, гребенка была стертая и размер еще меньше. Тонкий слой клея не ведет плитку. Просто некуда вести (привет фанатам СВП).
7. Клей правильный и добавление воды правильное – чуток жиже обычного. Незначительное увеличение воды не влияет на качество.
8. Выступающие стороны плиток прибивают молотком. Это дополнительное распределение клея под плиткой. Им не хватает в руках двухметрового клина. По нему лучше видно, какую сторону прибивать и сколько. Многие плитки имеют перекос плоскости и по перекрестию трудно определить правильное положение.

И что главное не заметило большинство – не было никаких СВП. Хотя размер плитки значительный.

С такой подготовкой не нужно не только СВП, но и двойное нанесение клея (в помещении). Я не сомневался и до подрыва плитки, что заполнение клеем у них нормальное:

Если не готовить основание так тщательно, то даже с относительно небольшой плиткой, можно получить плачевный результат:

Хорошо, что чутье мастера не подвело и он проверил, что творится под плиткой. Обычно остается как есть. И такая облицовка может держаться некоторое время. Бывает и годы. Все зависит от условий.

Есть рекомендация американских мастеров по укладке плитки больших размеров (перевод технический, но смысл понятный):

ДИРЕКТОР СЕРТИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ CTEF.

“Как определить состояние пола или стены? 

Определить состояние пола или стены относительно легко, используя десятифутовую линейку.

Просто отметьте субстрат каким-то способом, таким как кружение низких пятен и размещение X на высоких пятнах, чтобы быстро показать, какая работа необходима для соответствия спецификации ANSI.

Затем используйте комбинацию цементирующего патч-компаунда (либо шпателя, либо самовыравнивающегося), чтобы заполнить низкие пятна и сточить высокие пятна. Это, как правило, обеспечивает поверхность, которая будет подходящей для установки плитки в пределах установленных допусков.”

ТЕСТ “Advanced Certifications for Tile Installers “.

“Обратите внимание (тест Advanced Certifications for Tile Installers ), как установщик использует длинную линейку, чтобы определить, достаточно ли плотно прилепит заплата для шпателя, чтобы положить керамическую плиту размером 12 “x 24” с 1 / 8 “и все еще находиться в пределах требований к приклеиванию.

Поймите, что допустимая липкая страница, в соответствии со спецификацией ANSI A108.02-4.3.7 ANSI, составляет всего лишь 1/32 «(толщина кредитной карты).

Перед установкой плитки большого формата посмотрите на поверхность! Он достаточно плоский?

Перед тем, как начать свою следующую работу, внимательно посмотрите на поверхность, которая должна получить плитку. Что потребуется, чтобы сделать его достаточно плоским, чтобы установить плиту большого формата? Идентификация того, как запрашивать на изменение заказа до начала работы, увеличивает ваши шансы получить оплату за качественную работу, которую вы предоставили.

И даже не думайте о том, чтобы попытаться «исправить» пол или поверхность стены, когда вы идете с тонким раствором! Это почти всегда приводит к неудовлетворительной готовой продукции.”

Если к одному выводу пришли люди разной культуры и разного опыта, то такое трудно назвать фантазией.

И еще один пример, когда стяжка под укладку большой (относительно) плитки не была доведена до нужной плоскости. Ребята опытные. Плитка в супермаркетах – их специализация. Неожиданный «прокол» получился из-за того, что раньше в таких помещениях для облицовки пола, использовали плитку 300 Х 300. И простого (одноразового) выравнивания стяжки клеем, хватало. Но для плитки 600 Х 600 такой подготовки оказалось недостаточно:

Клей для укладки большой плитки.

У некоторый производителей строительных смесей (ЦЕРЕЗИТ) есть клей, специально предназначенный для укладки крупной керамики. Это “СМ12”.

Его особенное отличие – пластичность. При нанесении зубчатым шпателем, нет четко обозначенных клеевых борозд. Он самый «текучий» из всех смесей «Ceresite». Что позволяет лучше заполнять все пространство под плиткой, не оставляя пустот. Но это, при наличии хорошей плоскости. Если ее нет, то и клей не поможет. В сопроводительной технической документации к смесям иногда указаны рекомендации по размерам плиток.

Инструменты для укладки плитки большого формата.

Первые сложности с плиткой большого формата возникают, когда длина механического плиткореза не позволяет отрезать. Электрический, тоже, помогает до определенной величины. Нужен другой инструмент для резки плитки.

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПЛИТКИ.

Особо остро возникает такая необходимость при работе с продукцией компании LAMINAM. Размеры плит 1000×3000. Назначение разное –  мебель, интерьеры, столешницы, фасады:

Продукция ламинам.

Плитка  производится на двух современных заводах в Италии. Сегодня трудно сказать новый бренд (плитка laminam) приобретет популярность или останется выбором избранных.

Если большой формат вытеснит привычный, то это приведет к появлению нового инструмента и освоению новых навыков работы с плиткой. На что, может, и рассчитывает фирма «Raimondi», поднимая новую волну. Больше инструмента – больше продаж, а для новой плитки – новые производственные линии.

Уже сейчас понятно, чтобы резать плитку нужен не только особый плиткорез, но и ровный стол. Можно готовить каждый раз новый, а можно купить рабочий стол раймонди.

А для плитки длиной 320 см – два стола, соединенных в одну конструкцию. Текст из рекламной брошюры:

«С рабочим столом Raimondi гораздо проще вырезать пластины в любом месте. Менее чем за 10 минут вы можете построить свой стол, он светлый и отличного качества.»

Стол Raimondi.

Для того, чтобы установить на клей обычную плитку, достаточно ее подвигать или простучать резиновым молотком выступающий край. С плиткой laminam так не получится.

Нужен другой подход, другие инструменты. Как возможный вариант – вибратор для укладки листов большого формата:

Вибратор для плитки.

Для распределения клея уже желательна гребенка длиной 60 см. А, чтобы перемещаться по клею – подошва с шипами, для наливных полов.

Шипы и гребенка.

Если для предыдущих инструментов можно найти альтернативу («сколхозить» на первом этапе), то рамную конструкцию, для переноски крупноформатной плитки подменить нечем.

Вакуумные насосы для присосок, манометры для контроля за силой захвата, регулируемая длина направляющих с возможностью нанесения клея на тыльную поверхность – без этого не обойтись:

Рама с присосками для плитки большого формата.

Процесс укладки напольной плитки в больших помещениях, пошагово

Даже непрофессионалу в строительной области понятно, что самая дорогая и качественная плитка, уложенная небрежно и не по правилам, может испортить весь ремонт. Особенно это касается помещений, в которых требуется заложить плиткой большую площадь. Первое, что мы делаем, — это смотрим на состояние швов: они должны быть идеально ровными. Хорошо смотрится также плитка, уложенная наискось, однако, в этом случае специалист сталкивается с другой технической сложностью — большим количеством подрезки плитки, что желательно свести к минимуму.

Для того чтобы положенная на большой площади плитка смотрелась идеально, необходимо соблюдать определённую последовательность при проведении подготовительных работ:
1. Проверка поверхности.
2. Нахождение места для первой плитки.
3. Нанесение меток линии пола.
4. Разметка облицовки.
5. Установка маяков.
6. Укладка плитки.
7. Обработка швов.

Проверка поверхности

Первым делом проверяется, насколько основание поверхности, подготовленной под укладку плитки, находится в горизонтальной плоскости, а также прямота углов. Самый простой способ — натянуть по диагонали две верёвки из угла в угол. Если верёвки окажутся равными по длине, то углы в комнате прямые, а стоны одинаковые. Если нет, то придётся учитывать это обстоятельство в процессе укладки.

Определение места для первой плитки

Для того чтобы определить место укладки для первой плитки, нужно взять два металлических профиля, а также большой треугольник. Первый профиль кладётся сразу напротив двери, и к нему прикладывают один из катетов треугольника. А к другому катету этого треугольника прикладывается профиль № 2 (он должен направляться от двери к противоположной стороне). Точка пересечения полученных перпендикуляров и будет местом укладки первой плитки.

В большом помещении нельзя укладывать плитку, отталкиваясь от какой-либо стены, не проверив предварительно прямоугольность, так как в результате может обнаружиться отклонение на 2-10 см из-за того, что помещение может быть не идеально квадратным, а в виде конуса, неправильного четырёхугольника и т. п. Однако если было решено класть плитку всё-таки от стены, то нужно в углах положить на клеящий раствор по одной плитке. Когда раствор подсохнет, закрепляют белую капроновую нить так, чтобы она проходила по краю плитки вдоль стены. После этого проходятся с плиткой и промеряют, везде ли она свободно проходит между верёвкой и стеной: если нет, то лучше немного сдвинуть плитки-маяки, чем потом заниматься подрезкой.

Нанесение меток линии пола

Уровень линии пола определяют с помощью обычного строительного уровня. Это делается до того, как будет положена плитка, чтобы впоследствии не было проблем при открытии или закрытии двери.

Разметка облицовки

Разметка делается с учётом размера самой плитки. Для этого используется шаблон, например, рейка из дерева или металлический профиль, на котором отмечается ширина плитки и межплиточные швы. При этом следует учитывать рисунок покрытия и бордюры, если они предусмотрены. Вдоль стен укладываются подрезки, а не целые плитки (это говорит о профессионализме в облицовочном деле).

Маяки

Маяки используются при работе в помещениях, площадь которых превышает тридцати квадратов. Они выступают в роли ориентиров для контроля уровня в процессе облицовки. Существует 3 типа маяков:
• провески,
• реперные маяки,
• бордюры.

Первые кладутся в промежутках, вторые — вдоль стен, а третьи — в углах бордюрных рядов.

Особенности облицовки

Для облицовки пола используется плитка из керамики, камня, винила, керамогранита и смальтовой мозаики.
Плитку укладывают от точки отсчёта в дальнем от входного проёма углу. Она кладётся либо небольшими рядами, либо полосками. Для этого применяют шпатель с зубцами 1 см. На пол выкладывают значительное количество клеевого раствора. Его равномерно растягивают мастерком, а затем зубчатым шпателем выравнивают так, чтобы оставались ровные полосы из клея.

Когда будет укладываться плитка, то раствор равномерно разойдётся под плиткой. Если правильно рассчитать густоту раствора, то можно класть подряд до 5-6 плиток. Расстояние между плитками определяется выбранными крестиками. Обычный размер крестиков составляет 3-4 мм. Последнее время в огромных помещениях применяется и диагональная укладка.

Обработка швов

Швы между плитами — это техническая необходимость, а не просто декор-задумка. Швы сглаживают геометрические дефекты облицовки, а также не дают двигаться плиткам при резких температурных перепадах. Кроме того, плитки «дышат» через швы. Швы нужно делать практически не вогнутыми (т. е. плоскими), так как это облегчает процесс уборки, грязь при этом не будет скапливаться в этих местах. Цвет затирки выбирается в зависимости от основной гаммы самой плитки. Но если это помещение, где часто будут ходить в пыльной или грязной обуви, то, как показала практика, лучше швы затирать тем же клеевым раствором.

Плитка своими руками: Укладка плитки на пол

Облицовки горизонтальных поверхностей.
Последовательность выполнения работ.
При устройстве полов из керамических плиток работы выполняют в такой последовательности:
очистки пола от грязи, остатков раствора, пыли «под пылесос»;
грунтовки основания грунтовкой глубокого проникновения;
разметки основания пола, нанесение контрольных линий;
укладки плиток;

очистка облицованной поверхности от дистанционных крестиков и клея;

заполнения швов фугой — фуговка.

уход за покрытием.

Подготовка горизонтальных поверхностей.

Подготовка начинается с проверки равенства плоскостей, соответствия углов между полом и стенами 90o-ам. Горизонтальную плоскость очищают от остатков раствора, мусора, пыли «под пылесос», доказывают внутренние углы в соответствие их 90o. Если бетонная стяжка дала трещины, поставьте об этом в известность Заказчика возможной «зашивания» этих трещин или получите письменное разрешение для проведения дальнейших работ.

Если укладка плитки необходимо провести на площади больших размеров, целесообразно сначала провести геодезическую съемку пола, которая покажет все неровности плоскости. Согласно такой карты высот принимают решение о подравнивания плоскости.

Если на основе пола выполнены компенсационные швы, их очищают на всю глубину, мусора и пыль с них удаляют с помощью пылесоса, а сами швы заполняют силиконом. Силикон должен плотно, без разрывов и пропусков заполнить шов. Поверхность силиконового шва должна быть на одном уровне с основанием пола.

Эстетически и технически успешно выполнить укладку керамических плиток на пол можно только правильно сделав разметку. Без изучения теории невозможно чувствовать себя уверенно при разметке любых помещений. Но без практики уверенность не может быть полной. Изучение методов разбивки пола начнем с простейших.

Базовая линия — это главная и непреложная линия, от которой проводятся все последующие действия по заключению плиток на пол. Ее месторасположение определяется в процессе различных замеров конфигурации помещения и согласно поставленной задачи.

Разметка помещения зависит от местоположения дверей, видимой части площади, размеров плитки, вкусов и возможностей Заказчика.

В первую очередь необходимо проверить геометрию помещения. Для этого необходимо:
— Сделать эскиз помещения;
— Провести линию параллельно выбранной «базе» по середине помещения;
— Провести перпендикуляр к этой линии;
— Сделать необходимое количество замеров от обеих линий к стенам и нанести их на эскиз;

Имея готовый эскиз принимается решение относительно мест проведения, или корректировки, контрольных линий.

Рассмотрим примеры разметки пола.
Прямоугольное помещение, 3х4м, плитка 30х30см, крестики 3мм.
Рассчитываем количество плиток на длину и ширину.
На длину 4000: (300 +3) = 13целих плиток + 6см.
На ширину 3000: (300 +3) = 9 целых плиток + 27см.

Методы облицовки пола.
Имея ровную основу и сделанное базовую разметку, работа по укладке плитки заключается в правильном нанесении клея и хорошем приклеивании плиток на этот клей. Укладка происходит последовательно сектор за сектором, без больших пробелов, так, чтобы шов вязался до шва, был сплошным. Если на пути укладки расположенные предметы, которые надо обходить, то это делается скорее в один день. Если сектор, заключается, граничит со стеной, то крайние от стены плитки, если они нуждаются подрезки, заключаются с основным сектором и пидклинюються от стены. Все плитки, требующие подрезки, с вырезами осуществляются одновременно с основным сектором. Лишь в отдельных случаях такая работа остается на следующий раз.

При небольших размерах помещения заключения начинается от одной из коротких стен параллельно ей. Укладка происходит ремнями на всю ширину помещения. Ширина ремня должна состоять, по возможности, минимум из двух-трех плиток. Начала укладки всегда должен начинаться от центральной базовой линии в стороны.

Положив плитку на клей, ее прижимают и выравнивают. Менее прижатую — дожимают, слишком прижатую — отрывают и подкладывают клей. Чтобы слишком не прижать плитку — рекомендуеться укладать плитки не по одной, а по несколько (скажем по 4, 6 или больше в зависимости от формата) и постепенно прижимать каждую плитку, контролируя ее положение относительно соседней. Чтобы получить высокое качество (горизонтальную равенство и плоскостность) пола заключены плитки проверяют уровнем вдоль и поперек плоскости. Если уровень просто поставить на плитки, показы уровня покажут уровень между теми плитками, на которые он опирается — зазор между каждой отдельной плиткой и уровнем проверить невозможно (из-за толщины уровня). Чтобы правильно оценить «картину» под уровнем, его наклоняют на ребро под углом 45о к полу и смотрят под него. При этом с противоположной стороны уровня должно быть хорошее освещение. Лучше видно что делается в месте контакта двух тел, если они контактируют по линии, чем когда два тела контактируют плоскостями.

Укладки пола по бредовых плитках и рядах.
Разметка производится с помощью шнура для отражения линий по выше описанному методу.
Укладка плиток на неподготовленную основу происходит по методу маяков. Метод основан на выставлении маячных плиток-рэпперов по углам определенного сектора.

По отметкам уровня в углах помещения устанавливают четыре бредовые плитки-рэперы так, чтобы их верхняя плоскость была на уровне будущего пола. Если расстояние между ними больше длины контрольного правила, то между бредовыми плитками вдоль стен согласно разметке натягивают шнуры для установки промежуточных маячных плиток. Бредовые плитки-рэперы устанавливаются на расстоянии до 3-х метров друг от друга (так, чтобы с плитки на плитку можно было поставить 2-х или 3-х метровое контрольное правило). Вдоль короткой стены между крайними плитками натягивают шнур и по нему укладывают бредовое ряд из плиток. Далее натягивают шнуры от плиток бредового ряда к соответствующим плиток в противоположном конце сектора перпендикулярно этом ряду, и заключают поперечные бредовые ряды. Имея бредовые ряды, между ними укладывают плитки под рейку или шнур. Проверка равенства каждого ряда плиток производится вышеописанным в этом разделе методом.

Особенности разметки и заключения крупных по площади полов.
Важнейшим моментом является начальная разметка и постоянный контроль за точностью заключения согласно разметке.

Разметка больших площадей начинается с нанесения на пол по середине зала двух перпендикулярных линий для проверки размеров пола. Состоит рисунок с нанесением этих размеров. Принимается решение по расположению базовой линии, то есть места, с которого начнется укладка плиток. Каких бы больших размеров не была пол, лучше начинать укладку изнутри. Это наполовину уменьшит погрешности при укладке. По середине контрольной линии проводим перпендикуляр. Вдоль него, базовой линии в стороны, начинаем укладывать плитки.

Для контроля за перпендикулярность на расстоянии 6 — 7 мэров от линии укладки проводят проверочную линию, перпендикулярную базовой. В разных местах этой линии проводят замеры в линии укладки плитки. Все замеры должны быть одинаковыми. В противном случае проводят коррекцию плиток.

Рассмотрим более подробно, почему возникают зажатие и различия. На это есть две причины.
Первая — ошибки в разметке плоскости. Это зависит от профессии работника.

Вторая — розкалибровка плиток. С этим фактором бороться очень трудно. При поставке крупных партий плитки нередко случается попадание даже в одну пачку плиток разных калибров. На месте укладки проверить каждую плитку невозможно. Так, согласно нормам плитки одного калибра могут отличаться по размеру в пределах до 0.5мм. Если длина заключения составляет 50 плиток, то разница в длине двух рядов составит 25мм. Это нужно учитывать в заключении и постоянно об этом помнить.

Зажима может также возникнуть в результате сверхплотного укладки плиток, сильного прижима их к крестиков. Чтобы избежать защемления после установки крестиков делается еще дополнительный зазор, едва раздвинув плитки. Крестик должен легко укладываться и выниматься из зазоров. Незначительное увеличение зазора не повлияет на качество работы, но компенсирует розкалибровку плиток, фактор крестика.

Когда плитка только заключена — ее положение можно скорректировать без проблем. Когда плитка прочно приклеена — нужны другие методы выхода из сложившейся ситуации.

Швы плитки затиснулись.
Случай 1. Локальное смещение — это смещение направления укладки части площади. Причина зажима — смещение плиток части сектора к одной точке. Крайняя линия может быть как дугообразной, так и прямой.

Бывают случаи, когда откорректировать плитки не удается. Тогда ситуация исправляется укладки последующих рядов. Для этого нужно постепенно несколько увеличивать величину поперечных швов в рядах до полного выравнивания крайней линии. Это приведет к изменению величины зазора. Но так как погрешность в заключении нужно исправить, то следует выбирать: или изменить величину зазора, или снимать и заново выполнять заключения в неправильно выполненном секторе.

Случай 2. Глобальное смещение — это смещение направления укладки всей плоскости. Причина зажима — заключение предыдущих частей площади с нарушением геометрии разметки. Действия путем замеров всей площади выполнить эскиз пола с нанесением реального расположения плитки желаемого. Наметить план постепенного выхода из ситуации. Для этого нанести на основание пола разметку желаемого расположения плиток после завершения исправлений. Процесс выхода должен быть постепенным, плавным. Происходит при укладке не менее 10 рядов плиток. В любом случае нельзя подрезать плитки, если они затиснулися.

Если плитка расходится.
Причина различия — растяжение полотна заключения; чрезмерное подтягивание плиток «на себя».

Нужно постоянно проводить проверки геометрии отдельных заключенных секторов и общей заключенного плоскости, постоянно проверять ровность швов «на глаз», рейкой или шнуром.

Чтобы избежать ошибок нужно делать промежуточные корректировки. При укладке каждого ряда плиток крайние крестики необходимо ставить вертикально на всю глубину. При этом плитки максимально разойдутся. Внутренние же крестики укладываются горизонтально и не раздвигают плитки на максимальное расстояние. Поэтому «внутренние» плитки нужно розпридиляты так, чтобы образовались ровные зазоры между ними и крестиками.

Укладка плиток большого формата.
При укладке плиток большого формата 40 х 40 см, 30 х 60 см, 45 х 45 см и 60 х 60 см рекомендуется применять технику двойного слоя. Эта техника заключается в нанесении клея и на плоскость, и на обратную сторону плитки, чтобы в результате иметь хорошо «проникнутой» клеевыми веществами обратную сторону плитки. Двойной слой клея компенсирует также моживи неравенства плитки, обеспечивает ее приклеивания по всей площади без исключения. Чтобы суммарная толщина клея не была слишком большой, одну из плоскостей клейки можно лишь «перетащить» клеем. Поверхность для укладки плиток большого формата должна быть идеально ровной.

По обратной стороне поднятой плитки видно где клея не хватает, а где его избыток. Не хватает клея в местах, где плитка чистая или где плитка едва касалась клея. Избыток — где клей остался сплошной пятном.

Если плитку нужно добавить клея, то его наносят на соответствующие места на поверхность пола. Если из-под плитки нужно удалить некоторое количество клея, которая мешает плитке опуститься ниже, то клей удаляют из плитки.

Как установить двухуровневый натяжной потолок

Время на месте не стоит, техника и наука тоже. Инженерная братия что-то да изобретает. С появлением поливинилхлоридных пленок в руках у дизайнеров оказался материал, который предоставляет широкое поле деятельности и позволяет все разработки воплотить в реальность. В принципе такого эффекта в оформлении потолков другими материалами достичь нельзя. Технология монтажа двухуровневого натяжного потолка не такая уж и сложная. На все понадобится где-то 3-4 часа. К тому же вас порадует отсутствие шпаклевок, растворов, красок и строительного мусора.

Содержание:

1. Особенности двухуровневых натяжных потолков
2. Эскиз двухуровневого натяжного потолка
3. Технические требования к монтажу двухуровневой конструкции
4. Монтаж каркаса для двухуровневого потолка
5. Способы крепления натяжного полотна

Особенности двухуровневых натяжных потолков

Современный натяжной потолок представляет собой полотно из поливинилхлоридной плёнки, которое крепится на профиль для каркаса. После монтажа полотно приобретает гладкую и ровную поверхность без образования каких-либо швов. Хотя полотнище на самом деле состоит из прочно соединенных сваркой нескольких полотен.

Установка натяжных потолков, одноуровневых и даже двухуровневых, является наиболее эстетичным и удобным видом отделки. Такие потолки особенно красиво смотрятся в больших комнатах с высокими стенами. В качестве полотнища используется тканевый материал или виниловая пленка, причем поверхность потолка может иметь разную структуру – глянцевую или матовую.

Выделяют такие преимущества данного вида отделки:

• Получение ровной поверхности потолка при небольших трудозатратах. Потолок в квартирах зачастую неровный, имеет большие перепады по высоте. Для избавления от этого недостатка традиционным способом, то есть с помощью штукатурного раствора, понадобится много сил и времени. Трудовые затраты для получения ровной поверхности при использовании технологии натяжных потолков будут незначительными. К тому же натяжные потолки имеют такое неоспоримое преимущество, как скорость установки.
• Внешняя привлекательность. Вряд ли вы сможете оспорить тот факт, что данная отделка смотрится очень красиво. К тому же ассортимент натяжных потолочных полотнищ достаточно широк и разнообразен и можно выбрать самые различные варианты.
• Защита от воды. К сожалению, иногда случаются в многоквартирных домах аварии, в результате чего квартиры, что располагаются по стояку ниже, оказываются затопленными. Но при установке двухуровневых натяжных потолков своими руками можете не переживать за сохранность своего ремонта. Полотнища воду попросту не пропустят. Для устранения аварии нужно будет только выпустить воду, а провисание полотнища устранить с помощью тепловой пушки.

Разумеется, у натяжного потолка имеются и свои недостатки:

• Относительная хрупкость полотнища. Если вы заденете покрытие каким-то острым предметом, на его поверхности возникнет повреждение — царапина или прокол.
• Полотнища из ПВХ пленки не стоит устанавливать в загородных постройках сезонного проживания, которые не отапливаются в зимнюю пору, так как пленка под действием низкой температуры будет разрушаться. Однако в этом случае можно использовать тканевые полотнища, которые прекрасно выдерживают низкие температуры, поэтому для отделки неотапливаемых зданий необходимо выбрать именно этот вариант.
• Высокая цена. Натяжные потолки обойдутся вам недешево, тем более двухуровневые. Но высокая цена двухуровневых натяжных потолков с лихвой компенсируется их долгим сроком полезной эксплуатации. А чтобы не платить монтажникам за установку полотна, вы можете все работы выполнить своими руками.

Эскиз двухуровневого натяжного потолка

Именно натяжные потолки подходят больше всего для сложных двухуровневых потолков, что имеют необычную конфигурацию. Так как пленка ПВХ является пластичной и гибкой, она позволяет легко воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел.

Разрабатывая проект двухуровневого натяжного потолка, следует учесть несколько моментов: желаемый эстетический результат и функциональную целесообразность. С помощью двухуровневой конструкции вы можете скрыть любые неровности потолочных перекрытий и эффектно обустроить освещение. Не стоит со счетов сбрасывать и возможность зонирования пространства. Для этого используется комбинирование разных фактур, цвета и формы натяжного полотна, что не только разделяет комнату на отдельные зоны, но и оптически ее увеличивает.

Выбор цветовых сочетаний и форм при обустройстве двухуровневого натяжного потолка нужно обуславливать общей концепцией интерьера. Так, в помещениях с лаконичным по цветовому решению и планировке интерьером будет излишним обустройство потолочной конструкции сложной формы с причудливыми завитками, гораздо ярче прочих элементов интерьера по цветовому сочетанию.

По поводу двухуровневых натяжных потолков с фотопечатью необходимо сказать следующее. Несомненно, такие эффекты выглядят эффектно и необычно по сути своей. Но слишком большое акцентирование внимания на потолочной поверхности (необычная форма, да ещё и яркий рисунок) оправдано исключительно в просторных помещениях с высокими потолками.

Но если вы решились на этот шаг, нужно учитывать свойство глянцевого полотнища «бликовать» и отражать поверхность. Изображения с эффектами звездного неба, узоры и оптволокна обычно встраивают на нижний уровень натяжного полотнища. 

Технические требования к монтажу двухуровневой конструкции

Основными элементами двухуровневой системы являются: пластиковый или алюминиевый багет пристенного, потолочного или соединительного типа, который требуется для крепления пленки непосредственно к потолку или коробу; полотно, которое состоит из нескольких кусков пленки, что спаяны друг с другом, и окаймлено гибким гарпуном по периметру; декоративная вставка, которая закрывает монтажную щель в 4 миллиметра между стеной и полотном.

Как правило, установку двухуровневых натяжных потолков производят на самом последнем этапе ремонта, когда полностью завершены все пыльные работы. К процедуре монтажа выдвигаются такие требования:

• Профиль принято устанавливать на бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, алюминий, кафельную плитку или штукатурку. Нельзя допускать, чтобы осыпалось покрытие старого потолка —  его необходимо сначала зачистить и загрунтовать.
• Монтаж двухуровневого натяжного потолка можно производить в комнате с мебельными гарнитурами, бытовой техникой и другими предметами интерьера. Но помните, что расстояние до нового потолка от верха шкафа возле стены должно быть больше 70 сантиметров.
• Перед началом работы рекомендуется разработать схему электропроводки и коммуникаций в местах, где будет установлено натяжное полотно.
• Качественная установка двухуровневого натяжного потолка возможна только при определенном тепловом режиме электрооборудования, которое встроено в новый потолок: приборы греться должны незначительно. То же самое касается и вентиляции, точечных светильников, климатического оборудования, систем сигнализации и пожаротушения.

Монтаж каркаса для двухуровневого потолка

Перед тем, как сделать двухуровневый натяжной потолок, необходимо сделать каркас из металлических профилей, что предназначаются для гипсокартонных конструкций. Плоскость конструкции должна являться строго горизонтальной. С помощью лазерного или водяного уровня нужно в каждом углу комнаты обозначить метки. От этих меток проводится непрерывная линия при помощи отбивочного шнура по периметру комнаты.

По отведённой линии прикрепите U-образный профиль с помощью перфоратора и дюбелей. Такой же профиль нужно установить на потолке по предварительно проложенной разметке. Форма короба бывает прямой и криволинейной. Чтобы закрепить профиль по кривой линии, его нужно надрезать ножницами по металлу, придерживаясь интервала в 3-4 сантиметров, таким способом, чтобы вы могли его выгнуть до необходимой кривизны.

К закреплённому на потолок профилю прикрепите опуски, изготовленные из отрезков профиля. Нижний край опусков должен находиться с настенным профилем на одном горизонтальном уровне. Совместно они будут формировать нижнюю плоскость всей двухуровневой конструкции. Интервал крепежа составляет 25-30 сантиметров.

Из двух отрезков профиля и U-образных профилей соберите короб, скручивая саморезами по металлу так, чтобы получилась конструкция, которая похожа на трубу прямоугольного сечения. Данную конструкцию нужно прикрепить к предварительно установленным опускам. Выполняйте все крепёжные работы по профилю саморезами типа «клопик» с помощью шуруповёрта.

К настенному профилю установленный короб прикрепите широким несущим профилем. Строгое соответствие горизонталей и вертикалей обязательно, вы можете проверить углы с использованием уровня. Таким способом и соберите весь каркас по периметру помещения. К коробу впоследствии прикрутите багет для натяжного полотна. При остывании плёнка натяжного потолка будет сильно натягиваться, поэтому конструкция короба должна отличаться высокой прочностью, рассчитанной на нагрузку и выдерживающей натяжение плёнки ПВХ.

Следующим этапом монтажа двухуровневых натяжных потолков своими руками является прокладывание электропроводки, необходимой для обустройства подсветки и обшивка каркаса гипсокартоном. Вырежьте листы требуемого размера и установите на короб, закрепляя по гипсокартону саморезами. После установки всех элементов нужно усилить углы с помощью перфорированного уголка, который принято закреплять на гипсовую шпаклёвку.

Все углубления от саморезов и швы также необходимо зашпаклевать. Короб после застывания шпаклёвки нужно отшлифовать специальной шлифовальной тёркой. Разметьте места размещения встроенных светильников и просверлите отверстия с помощью соответствующей насадки «коронка», после этого огрунтуйте поверхность короба и оклейте обоями, либо нанесите краску. Таким способом выполняют потолок нижнего уровня. Установка натяжного потолка в исполнении намного проще.

Способы крепления натяжного полотна

Итак, монтаж натяжных полотен требует наличия такого оборудования и инструмента: перфоратор для закрепления направляющих профилей к стенам, пушка тепловая с газовым баллоном для разогрева полотнища и его установки, шуруповерт, уровень для создания разметки (лучше всего использовать лазерный, но если такого нет, то можно и гидравлический), стремянка для удобной работы на высоте, шпатели и специальные лопатки для натягивания и закрепления пленки ПВХ.

Само натяжное полотно нужно крепить к установленным профилям штапиковым, гарпунным или клиновым методом. Самым распространенным способом монтажа является гарпунный: по краям плёнки приваривают на станке гарпун – специальный крючок, который нужен для крепления профиля и натягивания полотна.

Потолок, обустроенный по данной технологии, можно легко демонтировать и снова установить на место во время ремонта или затопления, в отличие от штапиковой и клиновой. При этом полотно рекомендуется по-особенному выкроить и очень точно: оптимальное решение, если оно меньше на 7% площади покрываемого потолка, как показано на видео о монтаже двухуровневого натяжного потолка.

Клиновый способ подразумевает крепление полотна, что имеет больший размер площади потолка, поэтому плёнка тщательно измеряется и после натяжки отрезается лишний материал. Штапиковый метод похож на клиновый. Однако плёнку нужно к профилю прикреплять с помощью специальной ленты, которая обеспечивает отличное натяжение.

Усовершенствованная технология установки двухуровневого натяжного потолка нуждается в обязательном точном чертеже с указанием размеров. Полотно выкраивается и зашивается только после замеров комнаты! Закрепляя натяжной потолок к гипсокартонному коробу или каркасу, нужно обеспечить надежность фиксации багета и высокую плотность прилегания профиля к монтируемой двухуровневой системе. От этого будет зависеть вид и длительность эксплуатации нового потолка.

Перед тем как установить двухуровневый натяжной потолок, полотно рекомендуется нагреть феном или тепловой пушкой до плюс 60 градусов, чтобы оно стало эластичней. При монтаже подобной конструкции температура воздуха в помещении должна составлять не меньше плюс 40 градусов по Цельсию. Пленка крепится сначала в одном углу, фиксируется в противоположном и только потом – в оставшихся углах. Дольше и труднее всего крепится последний угол.

Полотно после этого нужно зафиксировать в профили с шагом в 8 сантиметров: шпателем закрепите плёнку по всему багету, равномерно натягивая её. Отрежьте остатки полотна, если вы выбрали клиновую или штапиковую технологию. Расправьте все полосы и складки, нагревая пленку строительным феном. При охлаждении помещения до обычной температуры она разгладиться, и потолочная поверхность станет идеально ровной и гладкой.

Гибкой маскировочной лентой закройте технологическую щель. Прорежьте в полотне отверстия для светильников. Для защиты его от теплых ламп края оклейте термоизоляционным кольцом. Если свет будет за натяжным полотном, он равномерно осветит всю площадь. Но лампы при этом не касаются пленки.

Как вы видите, технология монтажа натяжного двухуровневого потолка в своем доме доступна каждому. К тому же именно такие потолки является функциональными, объемными и элитарными. При небольших затратах времени и сил вы получите великолепный свод над головой, который закроет все дефекты и неровности старого потолка. К тому же такой конструкции не страшна никакая вода, если вас случайно затопят соседи сверху.

Каркас двухуровневого натяжного потолка

Чтобы правильно выполнить каркас двухуровневого натяжного потолка, необходимо знать какой вид конструкции будет использоваться.

Разновидности двухуровневых натяжных потолков

Существует несколько видов 2-х ярусных потолочных конструкций, которые могут выполняться с использованием натяжных полотен:

• Обычные двухуровневые потолки из натяжных полотнищ с прямоугольной формой вертикальной грани.
• 2-х уровневые потолочные конструкции, выполняющиеся полностью из натяжных покрытий, с криволинейной линией перепада высот.
• Комбинированные двухуровневые натяжные потолки.
• Конструкции потолков в двух ярусах со скрытой в них подсветкой.

Каждый вид потолков требует сооружения своего каркаса с использованием различных материалов. Кроме этого каждый определённый вид двухуровневого потолочного покрытия может применяться не во всех помещениях квартиры:

1. Для монтажа всех двухуровневых поверхностей не подходят низкие помещения, а также комнаты небольших размеров.
2. Особенно удачно такие потолки смотрятся в гостиных, спальнях, детских и кухнях.
3. Комбинированные натяжные потолки не стоит использовать в помещениях с повышенной влажностью.
4. Потолочные конструкции с подсветкой создают в помещении атмосферу комфорта и уюта. Они подходят к кухням, спальне, гостиной, детской.
5. Двухуровневые натяжные потолки позволяют выполнить функциональное зонирование в кухне-столовой или гостиной, совмещённой с кухней.

Каркас под двухуровневый натяжной потолок

Рассмотрим, какие виды каркасов могут использоваться для разных типов двухуровневых натяжных потолков:

1. Под покрытия с прямой линией перепада высот каркас может сооружаться из деревянного бруса и полосы фанеры. Для этого на базовый потолок наносится линия, по которой будет располагаться вертикальная грань потолка. По этой разметке на потолке крепится брус. Шаг крепежа равен 20 см. На брусе сооружается каркас из таких же элементов. С той стороны, где будет располагаться верхний уровень, на каркас крепится фанера.
2. Для криволинейных потолков могут использоваться разные каркасы. Это и специальные профильные элементы, которые имеют насечку для плавного изгиба, и гнутая фанера, крепящаяся на стальных уголках, и обычный гнутый гипсокартон, монтирующийся на направляющие профили. Шаг крепёжных элементов в этом случае зависит от кривизны линии, но он не должен быть больше 20 см.
3. Натяжные потолки с коробом из гипсокартона делаются из обычных CD и UD профилей для ГКЛ. Если в первых двух случаях каркас сооружался только по линии перепада высот, то для этого типа потолка потребуется возвести конструкцию, наподобие короба, то есть направляющие профили для гипсокартона нужно будет закрепить и на стенах помещения, и на базовом потолке. Полученный профиль в дальнейшем будет зашиваться листами гипсокартона.
4. Для сооружения каркаса под потолок с подсветкой потребуется купить специальные потолочные шины, алюминиевые уголки и направляющие. Шина крепится по разметке на потолке, к ней монтируются уголки таким образом, чтобы образовалась конструкция наподобие полки, где и будет прокладываться световая лента для подсветки.

Как можно понять из вышеописанного, полноценный пространственный каркас сооружается только при изготовлении комбинированных натяжных потолков. Во всех остальных случая делается только вертикальный каркас, который нужен для фиксации багетов верхнего уровня и заворота полотна нижнего уровня. При таких упрощённых конструкциях  фиксация внешних краёв полотна на нижнем уровне производится к крепёжным профилям (багетам), которые монтируются на стены по периметру помещения.

Нюансы изготовления каркаса

Каркас двухуровневого натяжного потолка делается для того, чтобы служить основой для установки багетов под натяжные потолки. Как вы понимаете, от прочности и надёжности фиксации багетов зависит степень натяжения полотнища, а также долговечность всего покрытия. Если в процессе эксплуатации потолка крепления багетов ослабнут, и они отойдут от стен, то степень натяжения полотнища ослабнет, и оно провиснет под собственным весом.

Чтобы этого не произошло, каркас должен быть не только прочным сам по себе, но и дополнительно усиленным в местах установки крепёжных профилей. Это касается только каркасов, изготовленных из деревянного бруса и фанеры, а также коробов из гипсокартона. Металлические каркасы усиливать не нужно. Они сами по себе достаточно крепкие, и крепежи профилей в них надёжно фиксируются, чего нельзя сказать о рыхлой фанере и гипсокартоне.

Чтобы усилить деревянный каркас и короб из гипсокартона необходимо использовать дополнительные элементы в месте установки багетов под натяжные полотна. В деревянной конструкции таким элементом может быть обычный брус. А в конструкции из гипсокартона в этом месте каркас можно усилить дополнительным направляющим стальным профилем.

Совет: учтите, что при монтаже 2-х уровневых конструкций на вертикальной грани будут располагаться три багета: стеновой, потолочный и багет-отбойник, поэтому усиливать каркас нужно в трёх местах. Стеновой багет крепится на отметке монтажа верхнего уровня. Прямо под ним располагается потолочный багет для заправки заворота нижнего яруса. А багет-отбойник нужен для оформления ребра конструкции.

Рекомендации по работе с материалами

1. Чтобы изогнуть лист фанеры при сооружении криволинейной грани, его достаточно смочить водой с двух сторон. После этого он может легко гнуться по кривой.
2. Для оформления криволинейного края гипсокартонного короба полосу ГКЛ нужно продырявить с одной стороны игольчатым валиком. Затем поверхность слегка смачивается водой, и через некоторое время полоса легко гнётся в нужном направлении.

У нас на сайте вы можете не только заказать монтаж каркаса под натяжной потолок, но и купить высококачественные натяжные потолки.

Каркас двухуровневого натяжного потолка (видео):

Преимущества двухуровневых натяжных потолков, обзор, свойства

Отделке и дизайну современного интерьера уделяется огромное внимание: ко всем составляющим предъявляются требования по безопасности, практичности и долговечности. Потолочные конструкции из ткани или поливинилхлорида (ПВХ) отвечают этим требованиям, очень быстро монтируются. Видов очень много, один из них – двухуровневый натяжной потолок, в комнате такие конструкции смотрится очень красиво и эстетично.

Свойства и особенности

Двухуровневые или двухъярусные натяжные потолки – конструкция, состоящая из полотна (ткани или пленки) и каркаса. Отличие от традиционных однослойных – наличие второго уровня (яруса). Его монтаж осуществляется на заранее сооруженный каркас.

Как правило, основным материалом для сооружения служит пленка ПВХ, ткань несколько реже. Потолок по фактуре может быть самый разнообразный – матовый, глянцевый, сатиновый, полупрозрачный и т. д.

Форма не ограничивается прямыми линиями. Они могут быть изогнутыми, криволинейными, округлыми и другими. Профили позволяют создавать самые невообразимые и причудливые формы и придавать поверхности еще большей декоративности.

Варианты монтажа

Монтаж двухуровневого натяжного потолка – процесс несколько более длительный и трудоемкий, нежели установка плоских однослойных систем. Работы по закреплению полотна могут производиться одним из трех способов:

• Штапиковым;
• Гарпунным;
• Клиновым.

Самый надежный и качественный – гарпунный. На этапе производства к краям материала «пришивается» гарпун (крючок), который и берет на себя функцию закрепителя полотна после его натягивания.

Соответственно, такое решение предусматривает практически ювелирную нарезку отреза материала. Погрешность может составлять буквально несколько миллиметров, в противном же случае существует риск провисания.

Крючки призваны помогать при возникновении необходимости демонтажа. Полотно остается в целостности. Однако гарпунная технология является и самой дорогой.

Клиновый применяется большинством компаний-установщиков по умолчанию. Метод оптимален с точки зрения качества и стоимости. Пленка корректируется вручную, а излишки подрезаются. Это требует от мастера хороших навыков натягивания, чтобы исключить провисание. Штапиковый используется крайне редко.

Преимущества и недостатки

Двухъярусные натяжные потолки практичны. Поскольку установка предполагает отступ от потолка, это позволяет спрятать в освободившемся пространстве проводку.

Кроме того, такой вариант отделки не предусматривает предварительное выравнивание основания. Фактически никаких пыльных и грязных работ при монтаже не осуществляется, за исключением сверления.

Помещение при этом можно не освобождать от громоздкой мебели, а просто обеспечить доступ по периметру и к тем участкам, где будет монтироваться второй ярус. В целом со скоростью установки не может сравниться ни один ныне существующий вид потолочной отделки.

Конструкция двухуровневого натяжного потолка призвана изменять интерьер до неузнаваемости. Правильный подбор размещения второго уровня, оттенка, светового сценария преобразит любое помещение.

Система может быть как нарядной и парадной (для гостиной, столовой или зала), так и лаконичной, и неброской (спальня, детская). Многочисленные фото двухъярусных поверхностей на просторах интернета говорят о бесчисленном множестве фактурных, оттеночных и конструкционных вариантов. Существует возможность нанесения фотопечати или изображения 3Д.

Но внешняя привлекательность – не единственная положительная сторона использования. Пленка ПВХ очень практична и влагостойка. Она может монтироваться повсеместно. Уход достаточно прост, главное соблюдать осторожность.

Помимо неподверженности воздействию влаги, материал может в прямом смысле слова удерживать воду. Ее объем может достигать 100 л. При этом полотно растягивается и превращается в купол. Удаляется вода из любого отверстия от осветительного прибора. Ткань же менее влагостойка.

Свободная прослойка, образуемая между основанием и материалом, способствует тепло и звукоизоляции комнаты. Температуростойкость говорит о возможности установки в помещениях с низкой и высокой температурой, в частности ванных, кухнях и т. п. Температурный диапазон для пленки +3°-+50° С, для ткани -40°-+50°С.

Еще одно преимущество — долговечность. При аккуратном обращении с материалом и регулярной очистке поверхность сохранит эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид как минимум 10 лет.

Недостатки

Теперь о недостатках. Что касается устойчивости к механическим воздействиям, то ткань менее восприимчива, чем поливинилхлорид. ПВХ очень легко повреждается острым предметом. Образовавшийся недостаток можно замаскировать, наложив заплатку. Но, зачастую, она бросается в глаза, что несколько ухудшает облик потолка.

Двухуровневый натяжной потолок в комнате – решение функциональное, но дорогостоящее. В копеечку влетит тканевая система. Виниловая обойдется дешевле, но все равно цена гораздо выше стандартных одноярусных сооружений.

Наличие нескольких ярусов «украдет» полезную высоту помещения и сделает потолок существенно ниже. Поэтому стоит быть предельно осторожными при выборе той или иной конфигурации, декора и оттенка.

Критерии выбора

К счастью, подавляющее большинство добросовестных производителей выпускает продукцию с более или менее стандартизированными техническими характеристиками, при этом не экономя на качестве составляющих.

Выбирая между пленкой и тканью, следует учесть, что ткань более плотная и неэластичная, что сводит вероятность провисания практически к нулю. Но она же и менее влагостойкая и практичная в целом.

ПВХ универсален, долговечен, влагоустойчив и не менее эстетичен. Отличает его обилие цветовых вариаций и фактур. Однако при установке и в течение суток после работ он источает химический запах.

Дизайн сооружения может быть самым различным. Для создания причудливых изгибов больше сгодится пленка, поскольку она эластичная и гибкая.

Чтобы выделить в комнате функциональные зоны, нужно продумать не только форму, но и цвет, и фактуру. Очень привлекательно и ярко смотрятся комбинации спокойных и ярких цветов (черный-белый, красный-белый, зеленый-черный) и пастельных с неброскими (кремовый-сиреневый, голубой-белый и т. д.).

Не стоит забывать, что цветовая гамма потолка должна гармонировать со стилисткой и гаммой интерьера. Кроме того, грамотное сочетание цвета и фактур зрительно увеличит высоту потолка и площадь помещения.

Добавить еще большей оригинальности помогут трехмерные панорамы или причудливые узоры, наносимые посредством фотопечати. Подбор освещения моет преобразить потолок и сделать его парящим.

Именно натяжные конструкции из двух ярусов наиболее популярны сегодня. Плоский потолок в один уровень скучен и неуникален, многоуровневый – слишком громоздок и привлекает на себя излишнее внимание.

Два уровня наиболее оптимальны. Их монтаж призван решить сразу несколько функций – выровнять поверхность, сократить время ремонта, а также влаго- , тепло- и звукоизолировать помещение.

Кладка перегородок из газобетона

Кладка перегородок из газобетона является очень распространенной, ведь сами перегородки получаются достаточно легкими и прочными, а кладка производится быстро. Но стоит отметить, что минусом тонких газобетонных перегородок является плохая звукоизоляция. Далее мы рассмотрим: какой плотности газоблок применяется, какой толщины, как армируется, сколько стоят материалы, стоимость работы и прочие важные вопросы.

Стоит отметить, что даже если вы самостоятельно не планируете возводить прегородки, вы должны ознакомиться с технологией кладки. Это нужно для того, чтобы проконтролировать строителей, которые будут выполнять кладку газобетонных перегородок.

Краткая инструкция по кладке перегородок

Толщина перегородок из газобетона

В продаже можно найти газобетонные блоки толщиной от 75 до 375 мм. Для не несущих перегородок используют обычно 100 мм и 125 мм блоки. Размеры высоты и длины блоков стандартные —  600 мм на 200 мм., но встречаются и двойные газоблоки, высота которых – 400мм. Более крупный формат блоков существенно ускоряет кладку и уменьшает расход клея.

Несущие перегородки из газобетона

Несущие газобетонные перегородки возводятся так же, как и обычные несущие стены. То есть, под них обязательно нужно делать фундамент, вернее, фундамент изначально должен быть продуман под несущие перегородки. Толщина несущих перегородок должна быть определена по проекту, это минимум 200 мм.

Также для перегородок можно использовать газобетон высокой плотности, к примеру D600, ведь он выдерживает большие нагрузки, а теплопроводность внутреней стены роли не играет. Плюс к этому, в стене высокой плотности будут надежнее держаться крепежи.

Армирование несущей перегородки должно быть двумя прутками арматуры, с обязательными загибами на углах. Диаметр арматуры – 8 мм, нахлест прутков – минимум 250 мм.

Перегородки из газобетона цена за работу

Стоимость кладки перегородок начинается от 400 р за квадратный метр. Но если объем работ большой, и к примеру, нужно возвести несколько перегородок в одном здании, то строители могут сделать скидку. Дело в том, что большой объем работ более выгоден строителям, так как им не нужно по несколько раз возить инструменты и материалы на разные объекты, и таким образом они экономят свое время, а время – это деньги.

Монтаж перегородок из газобетона цена

Цена возведения квадратного метра перегородки состоит из стоимости материалов, доставки этих материалов и самой работы по их возведению. Стоимость работ по монтажу перегородок – 400 р. Также можно приплюсовать сюда отделку перегородок, но цена ее может сильно отличаться, потому мы отделку не учитываем.

Теперь, что касается стоимости материалов. Цена кубометра перегородок Aeroc плотностью D500 составляет около 3500 р. Если считать по квадратным метрам, то делайте расчеты в зависимости от толщины.

К примеру, квадрат перегородки толщиной 100 мм будет стоить 350р. Далее учитывайте клей для газоблока, арматуру, монтажную пену для стыков, крепления для перевязки.

То есть, с учетом работы и материалов, примерная цена за один квадратный метр перегородки – около 1000 р.

Фундамент под перегородки из газобетона

Очень советуем посмотреть обучающие видео от Константина, где он подробно и наглядно показывает все этапы строительства своего дома, а в данных сериях – конкретно про фундамент под перегородки и про возведение самих стен. Там рассказано про гидроизоляцию, перевязку стен, армирование, выравнивание рядов, установка перемычек и многое другое. Приятного просмотра.

Перегородка из газобетона своими руками

Армирование перегородок из газобетона

Армирование перегородок состоит из самого армирования кладки и крепежа для примыкания. Более подробно про всё это вы можете узнать в нашей предыдущей статье – армирование и перевязка газобетонных перегородок.

Монтаж перегородки из газобетонных блоков и технология их укладки

Перегородка представляет собой отличное техническое конструктивное средство, которое позволяет из одного большого помещения сделать много маленьких, или даже просто зонировать комнату, разделив ее на определенные функциональные части. В зависимости от размещения к ней предъявляются разные требования:

• Прочность. Должна быть крепкой и устойчивой, материалом для таких перегородок может стать газовый блок стеновой, кирпич, пазогребневые плиты и керамзитобетонный блок.
• Должна обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Здесь предпочтение стоит отдавать пористым и воздухосодержащим материалам.

Но создавая перегородку в квартире или доме, следует учесть прочность основания, на котором она будет располагаться. На железобетонных перекрытиях стенки вне опор возводить из кирпича не рекомендуется, так как из-за её достаточно тяжелого веса может произойти нарушение в целостности всего здания. Не говоря уже о деревянных перекрытиях, где даже такой легкий и пористый материал, как пеноблок или газобетон, не стоит укладывать. В таких условиях тогда лучше использовать гипсокартон или дерево.

Свойства газобетонных блоков

Самым оптимальным решением как по стоимости, так и по создаваемой нагрузке являются газобетонные перегородки. Материал, из которого они построены, обладает следующими свойствами:

• Отлично выдерживает большие нагрузки на сжим. На данное свойство газобетона указывает его плотность, которая выражается цифрами D200, D300, D400, D500, D600. Она указывает на твердость материала и допустимые нагрузки, которые он способен выдержать. Но при этом с ростом плотности теплоизоляционные свойства ухудшаются. Межкомнатные газобетонные перегородки лучше выстраивать из D500 или D600, потому как теплоизоляция в принципе не актуальная, а прочность должна быть высокой, чтобы на стену можно было еще прикрепить мебель.
• Хорошо удерживает тепло. Это свойство обеспечивается за счет содержания большого числа газовых шариков (пор). Они могут образовываться в двух случаях. Когда присутствует катализатор (пенообразователь), а блок при этом запекается в печи. И второй способ – без применения вспенивателей, а блок затвердевает при нормальных условиях, но тогда этот материал хоть и имеет схожий химический состав, называется пенобетон. Но о нем поговорим в следующей статье. Газобетонная перегородка может стать отличным изолятором холодного помещения от теплого, создавая в нем оптимальный микроклимат за счет пористости.
• Стена из газобетонных блоков не выделяет токсинов, ядовитых испарений и прочих вредных веществ. К тому же газобетон не горит и не деформируется даже при длительном воздействии на него высокими температурами. Отсюда вытекает еще одно свойство – безопасность.

Газобетон как основной строительный материал

Газобетон уже давно используется в строительстве различных зданий любого назначения, потому что легко подвергается дальнейшей обработке. В него можно закрутить саморез, забить гвоздь, строгать обычной стамеской и даже пилить ножовкой по дереву.

Но за пройденное время технология изготовления претерпела некоторые изменения. Блоки стали идеальных геометрических размеров, идентичны друг другу, в одном ассортиментном ряду выпускаются с пазами и гребнями для облегчения и упрочнения их монтажа.

Если ранее монтаж газобетонных перегородок сводился к строганию боковых поверхностей, оштукатуриванию слоем до 5 см, то сегодня стена из газобетона практически готова к шпаклёвке и оклейке обоями после её возведения.

Выбор связующего состава

Сегодня существует несколько мнений о том, какой раствор следует применять для монтажа блоков:

1. Некоторые говорят, что лучше использовать по старинке известковый раствор. Может это и так, потому что он теплее, чем просто песчаный и при этом при полном высыхании и малом содержании цемента имеет белый вид. Но у него есть отрицательная сторона – он очень хрупкий. Если используется такой раствор, то армирование каждого слоя необходимо выполнять в обязательном порядке. Он лучше годится для построения толстых стен, а не перегородок.
2. Специальный цементно-песчаный клей. Он содержит пластификатор и затвердитель, что позволяет его намазывать тонким слоем, обеспечивая практически бесшовное соединение блоков. Именно поэтому рассмотрим, как класть газоблоки на клей.

Но первым делом его необходимо купить. Продается он в бумажных мешках, на которых написано «Клей для газоблоков». Можно также применять плиточный клей, он имеет те же свойства.

Какой толщины стоит возводить перегородки

Перегородка из газобетонных блоков может иметь самую разную толщину, зависящую от ожидаемых от нее свойств. Если она должна стать частью несущей конструкции, то необходимо применять блок не менее 200 мм толщиной и плотностью от D400. Для простого разграничения пространства достаточно и 100 мм.

А вообще, в продаже имеются все возможные типоразмеры, которые только могут пригодиться в строительстве, с помощью пеноблоков возможно возвести и обыграть различные конструкции.

Технология построения перегородки из газобетонных блоков

Любая работа должна выполняться качественно, поэтому предлагаем вам данную инструкцию о том, как класть газоблоки, фото процесса которого перед глазами. Отдельно рекомендуем ознакомиться со статьей Как штукатурить пеноблоки и газоблоки правильно.

Подготовка основания

Перед рассмотрением технологии, как правильно класть газоблоки, следует подготовить основание. Оно должно быть очищено от пыли и выступающих элементов, старого раствора, загрунтовано, при необходимости выполнена предварительная стяжка.

Отклонения от уровня более 3 мм могут привести к неудобствам дальнейшей работы.
Хоть блоки и производятся машинным способом на автоматической линии, но все же они будут иметь отклонения от геометрии. Поэтому обязательно приобретите специальную терку для газобетона. С ее помощью можно будет легко избавляться от наплывов, торчащих элементов блока и выступающих углов.

После очистки основания можно начинать монтаж газобетонной перегородки, но перед этим необходимо нанести контрольную разметку, по которой будет осуществляться укладка каждого из рядов. Можно использовать строительный трассировочный шнур, лазерный уровень или прикрепить направляющие бруски к стенам и полу. Благодаря им будет выдерживаться идеальная геометрия по краям перегородки, а при помощи шнурка − и по середине.

При укладке первого и последующего рядов монолитно забрасывать щель стыковки перегородки и основной стены не рекомендуется в целях повышения звукоизоляционных свойств. Её лучше позже заделать монтажной пеной.

Монтаж блоков на раствор

Сейчас немного поговорим о том, как класть блоки на раствор. В этом способе имеются и преимущества. За счет толстого первого слоя можно выровнять не совсем ровную поверхность уже вместе с блоками.

Но в дальнейшем смесь мажут на все контактируемые поверхности тонким, не более 2 см, слоем, периодически замазывая с двух сторон швы.

Применяем клей

Теперь рассмотрим подробнее, как класть газоблоки на клей. Он представляет собой ту же смесь из песка и цемента, но содержит специальный пластификатор и склеивающее вещество, что позволяет уже на следующий день прикладывать значительные нагрузки на стены. Для работы с клеем потребуется специальный мастерок с зубчиками и размерами блока. Это позволит не только быстрее и качественнее выполнить обмазочные работы, но поможет сэкономить клей на потерях.

Вооружившись мастерком, шпателем, теркой и уровнем, можно приступать к работе. Укладывать блоки начинаем от стены или от угла заворота перегородки. Если поверхность ровная, то достаточно наносить тонкий слой клея. Кладка газоблоков должна осуществляться ровно и качественно, поэтому после монтажа каждого из них их следует тщательно измерять со всех сторон и контролировать сход с ориентировочным шнурком.

Почему лучше использовать клей

Кладка газобетонных блоков на клей обеспечивает большую прочность и устойчивость стены за счет глубокого проникновения клеящей смеси, образуя тем самым монолитный шов. А тонкий, практически отсутствующий шов решает такую проблему, как островок холода, делая стену еще более теплой.

Процесс укладки блоков

Установка перегородки из газобетонных блоков осуществляется следующим образом:

Немного отступив от стены (примерно 5 мм), устанавливают первый блок, тщательно ровняя его по закрепленным брускам и трассировочному шнурку на предварительно намазанный равномерно тонким слоем клеящий состав.

Кладка перегородок из газобетонных блоков должна осуществляться качественно, для этого применяется обсадка блока на место. Эту операцию можно выполнить при помощи резинового молотка или накладки на него. Инструментом со всех сторон обсаживается блок и уровнем контролируется его приобретенное место.

Также возможен монтаж перегородок из газобетонных плит с пазами и гребнями. Они выпускаются тех же типоразмеров, что и гипсовые плиты, но обладают немного отличными от них свойствами.

Укладка газобетонных блоков далее повторяется до проема или до крайней стены с отступом от нее также в 5 мм в целях повышения звукоизоляционных свойств.

Каждый ряд из перегородки толщиной 100 мм следует армировать и связывать с несущими стенами или другими перегородками. Это можно выполнить при помощи кусков арматуры диаметром 6 мм и более. Для этого в стене на уровне угла блока еще до его монтажа на место сверлится отверстие на 1/2 длины арматуры. Сама же она может быть 15-20 см. В газобетонном блоке для перегородок при помощи стамески или ручного штробореза выбирается соответствующий паз для свободного проникновения в него арматуры.

При монтаже на место в отверстие в стене и паз накладывается тот же раствор для кладки газоблоков и замуровывается в него связка. Такое армированное соединение обеспечит необходимую прочность перегородке, независимо от ее толщины. При использовании блоков 150-200 мм скрепление со стенами можно делать через ряд. Также необходимо учесть перевязку между самими блоками, смещая последующие ряды на 1/2 толщины блока.

Также в качестве связки можно использовать перфорированный уголок, шину и саморезами или гвоздями крепить ее к обеим поверхностям. Но такой способ является менее прочным по сравнению с первым.

Делаем дверной или оконный проем

Перегородка из газобетонных блоков имеет небольшой вес (1 монолитный блок размерами 600х300х100 мм и весом 10,5 кг заменяет 8 кирпичей весом 24 кг) по причине пористости используемых кладочных материалов, поэтому дверные проемы и арки шириной до 80 см можно выполнять без перемычек. Для этого достаточно класть блоки с перекрытием на стены по 20 см, плотно стыкуя их вместе по центру проема. Для их временной поддержки можно использовать каркас из деревянных брусков, прикрученный саморезами к блокам на уровне их укладки.

Устройство газоблочных перегородок с проемами шириной более 80 см требует обязательного использования перемычек. В качестве них может быть армированный монолит из бетона, два уголка по краям и даже деревянный брус, предварительно обработанный антисептическим составом.

Устанавливая газобетонные перегородки, монтаж их следует производить не до самого потолка. Рекомендуется оставлять пространство в 1-1,5 см. Его лучше заполнить монтажной пеной. Это делается для того, чтобы исключить растрескивание краев перегородки при вибрации потолка и обеспечить лучшие звукоизоляционные свойства. Подробнее читайте, как нужно штукатурить пеноблоки.

Окончание монтажа

После возведения перегородки из газобетонных блоков следует тщательно проверить ее на наличие просветов в швах и при помощи того же клея их заделать шпателем. После полного застывания клея (не менее суток) и перед дальнейшей обработкой стены из газобетонных блоков необходимо обработать антисептиком, препятствующим развитию в них грибков и прочих вредителей. Стену можно возвести и из гипсоблоков, более подробно об этом можно узнать на сайте в разделе стены.

Видео:

Перегородки из Газобетонных Блоков: Инструкция по Монтажу

Блоки из ячеистого бетона – наиболее подходящий материал для возведения перегородок

В продолжение серии публикаций о перегородках, считаем необходимым рассказать и таком материале для них, как газобетонный блок. Он лёгкий, достаточно прочный и при этом хорошо поддаётся механической обработке — то есть, обладает теми качествами, которые позволят своими руками выполнить работы по планировке жилья или офиса. К тому же, межкомнатные перегородки из блоков газобетонных имеют высокие звукоизолирующие свойства, что весьма ценно в домах, где проживает большое семейство.

В дополнение к теоретическому материалу предлагаем вашему вниманию видеоролик: «Перегородки внутренние из газобетона».

Какие блоки идут на перегородки

Прежде, чем мы начнём рассказ про возведение межкомнатных перегородок из газобетонных блоков, давайте рассмотрим, какими они вообще бывают.

Стандарты

В поисках информации обратимся к первоисточнику — официальным стандартам, по которым они изготавливаются.

Это:

1. ГОСТ 19010*82 на блоки для стен (в том числе внутренних) общественных, жилых и производственных зданий. К нему относятся все стеновые блоки из бетона и железобетона (в том числе и газобетонные, автоклавной обработки), толщиной от 160 мми укрупнёнными параметрами: по длине до 2700 мм, по высоте до 3300 мм.
2. ГОСТ 31360*2007 регламентирует непосредственно изготовление автоклавных изделий из ячеистого бетона, применяемых для возведения ограждающих конструкций зданий независимо от их назначения. По этому стандарту размеры газобетонных блоков для перегородок и стен нормируют только по максимально возможным габаритам: длина 625 мм, ширина 500 мм, и высота 500 мм. Остальное решают производители.

Размеры

Как можно видеть на фото, изготовители предлагают газобетон для перегородок в самых разных вариантах:

Квадратные блоки газобетонные для перегородок толщиной 98 мм

Минимальная толщина перегородок из газобетона в жилом доме 75 мм, один типоразмер длины и два – высоты, форма прямоугольная

Некоторые производители предлагают газобетонные блоки для межкомнатных перегородок разной толщины, но  с одинаковой высотой и длиной

Как видите, варьируется в основном толщина изделия, от которой и образуется толщина межкомнатных перегородок из газобетонных блоков.

Обратите внимание: Данный показатель обычно зависит от величины пролёта между несущими стенами, который должна перекрыть перегородка, а так же высоты помещения. Чем эти параметры больше, тем толще должна быть перегородка.

При разработке проектов, все эти нюансы учитываются. Если же вы сам себе проектировщик и прораб, имейте в виду, что минимальная толщина 75 мм – это вариант для перегородки длиной не более 3м.

Уж лучше перестраховаться и взять блоки 120 мм, чем возвести хлипкую ненадёжную конструкцию. И кстати, при большей толщине звукоизоляция газобетонных перегородок будет лучше. Так что, более высокая цена материала себя оправдает.

Где использовать

При выборе материала для внутренних ограждающих конструкций, имеет значение, где именно будут возводиться перегородки из газоблока. Ниже приведена неоднозначная инструкция по поводу применения автоклавных блоков из ячеистого бетона, представленная в ГОСТ 19010. Примерно то же самое, только в других выражениях, говорится и в ГОСТ 31360.

Выдержка из стандарта

Ну не подходит этот материал для мокрых помещений типа сауны и бани, что бы там ни рассказывали продавцы! И даже в цокольном этаже нельзя, если он не отапливается.

На заметку: В ванной комнате такую перегородку поставить можно, так как там режим эксплуатации не мокрый, а влажный — но только с герметичной облицовкой в виде керамической плитки до потолка.

Какую марку выбрать

Теперь, что касается марки блоков по плотности.

Её выбирают в зависимости от предполагаемых нагрузок:

1. во-первых, это собственный вес перегородки;
2. во-вторых, вес оборудования или шкафов, которые вы предполагаете на неё навесить.

Таких нагрузок перегородки межкомнатные из газобетона могут и не выдержать, если взять блоки минимальной толщины и плотности

Здесь всё самое тяжёлое предусмотрительно повесили на наружную несущую стену

Не только в кухне, но и в других комнатах газобетонные перегородки могут быть значительно нагружены

Совет: Если перегородка ставится в кухне, где будет висеть гарнитур и бойлер для нагрева воды, то лучше взять блоки максимальной плотности и с хорошей прочностью на сжатие: D700 В3,5 или В5. В обычной комнате, где на стену кроме фоток в рамках вы ничего не повесите, достаточно будет и плотности D500, с показателем прочности В2 –В3,5.

Всё о возведении перегородки

Прежде чем мы приступим к разбору технологии возведения, ответим ещё на один очень важный вопрос. Нужен ли под перегородки из газобетона фундамент?

Каким должно быть основание

Некоторые домовладельцы ошибочно полагают, что не нужен, и производят монтаж перегородок из газобетонных блоков с опорой на поверхность устроенного по грунту бетонного пола. Последствия, как правило, бывают печальными: так как пол на такую нагрузку не рассчитан, в нём появляются трещины.

Как видите, здесь под перегородки залит ленточный фундамент

Интересно, откуда берутся такие трещины в полу?

При отсутствии надёжного основания под перегородки в доме из газобетона, результат не заставит себя ждать

• Так как основание деформируется, то это не может не сказаться и на ограждающей конструкции. Она может отклониться от вертикали, или даже лопнуть по диагонали.
• Как минимум – это испорченная отделка. Дверцы висящих на перегородке шкафов перекосит, и они станут плохо закрываться. И это, не говоря уже о межкомнатной двери, которая может быть установлена в такой перегородке!

Важно! Опирать на пол перегородку можно только в том случае, когда этим самым полом является поверхность плитного фундамента. Он вдвое-втрое толще пола по грунту,  армируется не сеткой, а арматурными стержнями, увязанными в пространственный каркас, и заливается бетоном более высокого класса. Отсюда – более высокая прочность, позволяющая выдерживать не только вес перегородок, но и всего здания.

На таком основании перегородка будет стоять прочно

В остальных случаях, под перегородки одновременно с общим фундаментом дома заливается лента более мелкого заложения. Сразу этого не предусмотрели? Тогда перед тем, как сделать перегородку из газобетонных блоков, придётся заливать ригель с опорой на существующий фундамент.

Совет: Если всё это вам покажется слишком трудоёмким – что ж, остаётся такой вариант, как перегородки из гипсокартона, под которые фундамент точно не нужен.

Каркасная перегородка – неплохая альтернатива

Процесс кладки

В принципе, кладка перегородок из газобетонных блоков не так уж сложна для самостоятельного исполнения. Но это вовсе не значит, что отнестись к ней можно без должного понимания вопроса. Обо всех нюансах мы расскажем пошагово, и постараемся обратить ваше внимание на наиболее важные моменты.

Итак, перегородка из газобетона своими руками:

№ п/п	Этапы	Комментарии
1.	План возведения перегородок	Чтобы произвести качественную планировку дома или студийной квартиры, необходимо иметь вот такой план, на котором, наряду со стенами несущими, нанесены места расположения перегородок с размерами по осям. Согласно этому плану производится разметка и проверяется параллельность стен. При возникновении погрешностей, определяется средняя параллель, которая и будет ориентиром при возведении перегородки. Далее приступаем к подготовке, в процессе которой нужно:
2.	Чистое основание очень важно	Пропылесосить основание;
3.	Нанесение грунтовки	Нанести грунтовку глубокого проникновения на те места, где будет вестись кладка перегородок из газобетона;
4.	Установка вертикальной направляющей	Установить на стены, к которым будет примыкать перегородка, временные направляющие из металлического профиля – они будут служить ориентиром вертикальности кладки.
5.	Установка маячных блоков	Далее ставят два маячных блока по углам,  натягивают между ними причальный шнур, и устанавливают ещё один маяк посредине.
6.	Маяки на пересечении перегородок	Если одна перегородка пересекается с другой, маяк устанавливается и в этом месте. Обратите внимание: не смотря на то, что кладка блоков осуществляется на клей, первый ряд выкладывается на цементно-песчаную растворную смесь. Дело в том, что основание чернового пола, который закрывает поверхность фундамента, обычно имеет значительные погрешности в горизонтали. Раствор нужен, чтобы была возможность нивелировать эти неровности.
7.	Первый ряд	Когда будет полностью выставлен первый ряд, в работе нужно сделать перерыв на 12 часов. Это необходимо для того, чтобы раствор хорошо затвердел, после чего можно выкладывать остальные ряды.
8.	Крепление к стене	Каждый ряд блоков крепится к стенам посредством прямых подвесов и анкерных дюбелей. Кладка ведётся с перевязкой швов минимум на 150 мм.
9.	Штрабы в блоках для укладки арматуры	На вопрос, нужно ли армировать перегородки из газобетона, отвечаем однозначно: нужно. Для этого используют профилированную стержневую арматуру диаметром 8 мм. Для нарезки пазов под неё используется ручной фрезер или штроборез.
10.	Армировка третьего ряда	Армирование перегородок из газобетонных блоков начинают с третьего ряда. В точках примыкания перегородки к несущим стенам, концы стержней замоноличивают в них.
11.	Примыкание двух перегородок	На пересечении двух перегородок должны быть цельные стержни арматуры, которые изгибают под нужным углом.
12.	Примыкание перегородки к потолку заполняется монтажной пеной	Чтобы выполнить примыкание перегородки к потолку, между ними нужно оставить зазор в 1,5-2 см, удалить из него пыль и заполнить монтажной пеной.
13.	Установка монтажного уголка	Для надёжности поверхности потолка и стен скрепляются усиленными монтажными уголками. Жестко анкерами их прикрепляют только к перекрытию. Второй конец просто прилегает к поверхности перегородки, удерживая её от смещения.
14.	Дверной проём в кладке	Если в вашей перегородке должна быть дверь, то ширину проёма делают на 10 см больше ширины дверного полотна. Чтобы сделать перемычку, в кладку врезают две параллельных арматуры, на которую опирают U-образный блок с замоноличенными в нём металлическими стержнями. Получается жёстко и очень надёжно.

Вот, собственно, и вся основная информация о том, как ведётся кладка перегородок из газобетонных блоков. Если осталось что-то непонятным, смотрите видео в этой статье.

Перегородки из газобетонных блоков: кладка, монтаж, размеры

Строительство дома, помимо возведения несущих стен и конструкций, предполагает кладку межкомнатных перегородок, требующих использования более легких, но прочных материалов. Одним из вариантов создания прочных перегородок, не нагружающих фундамент или несущие конструкции, являются газобетонные блоки.

Преимущества и недостатки межкомнатных перегородок из газобетона

Перегородки из газобетонных блоков имеют высокие энергосберегающие и звукоизолирующие качества. Способность к сохранению тепла является наиболее привлекательным качеством материала в условиях сурового климата нашей страны.

Газобетон имеет ячеистую структуру с большим количеством микроскопических полостей, благодаря чему он имеет массу преимуществ:

Преимущества газобетона

• Малый вес.
• Низкая теплопроводность.
• Звукоизоляция.
• Удобный монтаж.
• Пожарная безопасность.

К недостаткам материала относят гигроскопичность и относительно низкую прочность, проявляющуюся в склонности к появлению трещин. Кроме того, для навески на газобетонные стены навесной мебели или бытовой техники требуются специальные крепежные элементы.

Межкомнатные перегородки из газобетона возводятся из материала с минимальной плотностью М400 и выше, использовать звукоизоляционные виды материала в данном случае нельзя. Минимальная толщина перегородки — 75 мм, для создания более мощных стен используются блоки с большей толщиной или применяется укладка в два слоя (иногда с установкой промежуточного слоя минваты). При высоте менее 3 м достаточно однорядной укладки на ребро толщиной 10 см, для более высоких стен требуется не менее 20 см толщины.

Устройство перегородок из газобетонных блоков

Расчет необходимого количества газобетона

Газобетонные блоки имеют определенные параметры, поэтому размеры перегородок всегда привязаны к ним. Перед началом монтажа необходимо рассчитать количество блоков и разметить участок укладки.

Расчет производится следующим образом:

• вычисления площади будущей стены за вычетом площади проемов;
• вычисляется площадь боковой (лицевой) поверхности блока;
• затем надо поделить общую площадь на площадь блока;
• к полученному значению, округленному до целых чисел, следует прибавить несколько блоков на подрезку или случайно допущенные ошибки.

Газобетонные блоки перегородочные — размеры и количество на поддоне

Производя вычисления, надо использовать одинаковые единицы измерения — квадратные метры или сантиметры для обеих площадей, иначе полученное значение будет неправильным.

Правила монтажа перегородок из газобетонных блоков

Способы монтажа перегородки из газобетона

Перегородки из газобетонных блоков строятся по технологии, сходной с возведением кирпичных или шлакоблочных стен. Укладка должна производиться на ровную горизонтальную поверхность, поэтому предварительно необходимо должным образом подготовить площадку.

Для соединения блоков используется клеевой или цементный раствор, количество которого надо приготовить в соответствии со скоростью кладки. Иначе либо придется прерываться для приготовления новой порции связующего, либо останутся излишки, которые пропадут зря. Клеевой раствор сохраняет жизнеспособность в течение 3 часов с момента приготовления, исходя из этого, надо готовить нужное количество.

Несколько правил монтажа газобетона

Монтаж газобетонной перегородки производится на гидроизолированное и подготовленное основание. Рекомендуется для гидроизоляции использовать упругие материалы, способные компенсировать вибрации основания (пробка, пенополиэтилен, в крайнем случае — рубероид).

Крепление газобетона гибкими связями

Укладка выполняется с перевязкой вертикальных швов, то есть со смещением продольных стыков блока одного ряда относительно предыдущего.

Вершина перегородки не должна плотно упираться в потолок. Необходимо оставить компенсационный зазор в 1,5–2 см, который нейтрализует возможные вибрации перекрытия и защищает стену от разрушения. Зазор заполняется монтажной пеной.

Соединение несущих конструкций со стенами из газобетона производится методом жесткого крепления на анкера, или с использованием гибких связей. Шаг установки креплений к смежным стенам — не более 1 м по вертикали.

Технология укладки первого ряда

Первый ряд укладывается газобетонных блоков на ровное гидроизолированное основание. Для контроля натягивается шнур, который впоследствии переносится на более высокие отметки. От состояния опорного ряда зависит качество всех остальных, поэтому производить работу следует как можно более тщательно. Необходимо следить за отсутствием перепадов высоты соседних блоков. Последний, доборный, блок отрезается по месту и устанавливается с заполнением клеевым составом обоих вертикальных швов.

Кладка первого ряда газобетона

Укладка последующих рядов

Следующие ряды укладываются тем же способом, с использованием шнура-причалки. Слой клея не должен превышать 2–3 мм, для чего он наливается на поверхность с помощью кельмы и «расчесывается» зубчатым шпателем, калибрующим слой на одинаковую толщину.

Способы кладки газобетонных блоков

Как выполняется армирование перегородок из газобетона

Перегородки из газобетона нуждаются в усилении, которое будет препятствовать образованию трещин при нагрузках на разрыв. На поверхности первого ряда штробится 2 борозды, в которые производится укладка арматуры. Последующее армирование производится каждые 3–4 ряда (или каждые 2–3, если регион сейсмоопасный). Используется металлическая или стекловолоконная арматура (пруток) диаметром 8 мм.

Армирование перегородок из газобетона

Порядок монтажа перемычки из газобетона

Для перемычек используются U–образные газобетонные блоки, образующие своей верхней частью продольный лоток. По длине проема устанавливается временная подпорка, на которую укладываются U-блоки с проклейкой вертикальных швов. В лоток заливается слой армированного железобетона, поверхность которого выравнивается заподлицо с верхним срезом блока.

Внимание! Некоторые специалисты рекомендуют использовать эту технологию только для нагруженных стен. Для обычных газобетонных перегородок можно просто уложить в швы два металлических уголка, поддерживающих блоки.

Перемычка из U-блоков — монтаж

Видео по теме: Секреты монтажа перегородок из газоблока

Армирование и перевязка газобетонных перегородок

Армирование газобетонных перегородок аналогично армированию несущих стен, отличие только в количестве армирования на ряд. Далее мы рассмотрим некоторые этапы возведения и армирования перегородок.

Этапы строительства перегородок:

1. Разметка по проекту. 
2. Установка направляющего профиля.
3. Гидроизоляция на пол.
4. Укладка первого ряда на раствор.
5. Армирование.
6. Перевязка со стенами.
7. Заделка демпферных швов.

Для строительства перегородок внутри помещения, часто используют тонкий газоблок. Его толщина минимальна, как правило, она достигает всего лишь 100-150 мм. Если очень постараться, то можно найти и блок, толщина которого будет достигать 75 мм или 175 мм. По ширине и высоте данные блоки идентичны и имеют стандартные размеры, а именно:

• ширина 600 мм и 625 мм;
• высота может быть 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Плотность газоблоков для перегородки

При выборе газобетонных блоков стоит обратить особое внимание на маркировку, она не должна быть ниже D 400. Данная плотность является минимальной, которая может быть использована при возведении внутренних перегородок, высота которых будет достигать 3 метров.

Самым оптимальным станет вариант блоков с плотностью D500. Помимо этого можно использовать блоки с большей плотностью, например, марки D 600. Они обладают более высокой несущей способностью, в связи с чем, можно повесить на стену габаритные вещи, используя при этом специальные анкера. Также имейте в виду, что газобетонные перегородки плохо изолируют звук. Чем стена толще, тем лучше звукоизоляция, также, чем плотность стены больше тем лучше звукоизоляция.

Гидроизоляция по полу производится на битумный праймер, в качестве гидроизоляции применяют рубероид. Листы рубероиды укладываются внахлест по 10см.

Далее, на раствор укладываются крайние блоки, выравниваются по всем плоскостям, и натягивается шнурка. По шнурке выравнивается весь ряд.

Схема армирования газобетонной перегородки

Обычно армирование перегородок делают через каждые 3-4 ряда. Но в зонах высокой сейсмической активности армируют каждый второй ряд (1-3-5-7-9-11).

Само армирование ряда представляет из себя пруток диаметром 8 мм. При помощи штробореза нужно сделать штробы. Штробы нужно очистить от пыли, смочить водой и заполнить клеем. Далее укладывается арматура, и выравнивается плоскость блока. Помните, что арматура на углах всегда загибается.

Зазор между перегородкой

Для исключения трещин в газобетонной стене, необходимо оставить между потолком и перегородкой компенсационный зазор, размером до 20 мм. Его нужно заполнить минеральной ватой, монтажной пеной или пенополистиролом низкой плотности. Это защитит в полной мере от механических воздействий при прогибе перекрытия.

Чтобы в будущем не появлялись трещины в углах, между стеной и перегородкой проделывают специальный демпферный шов. Для его изготовления используют различного рода материалы, наиболее популярными являются минеральная вата, тонкий пенопласт, демпферная лента, используемая при укладке теплого пола. Чтобы избежать попадания влаги в этот шов, необходимо по завершению кладки блоков, шов обработать паронепроницаемым герметиком.

Примыкание перегородки к стенам

Очень важно правильно соединить стены и будущую перегородку. Лучше всего закрепить ее при помощи анкеров, которые сделаны из нержавеющей стали. На каждый метр необходимо ставить один анкер. Если нет анкеров, их можно заменить на оцинкованную перфоленту.

Вариант крепления перегородок

Высверливается толстым сверлом отверстие в несущей стене и в перегородке. Глубина отверстия в стене около 100мм., в перегородке – 200мм. Отверстия плотно заполняются клеем и вставляется пруток 10 мм арматуры.

Возведение перегородок (видео)

технология монтажа своими руками, пошаговая видео инструкция, схемы

Внутренние стены создают комфорт, разделяя дом на функциональные зоны. Перегородки из газобетона поглощают шум из соседних комнат, легкие, правильной формы. Они имеют ряд преимуществ перед другими строительными материалами. Зная приемы работы с пористым бетоном, можно довольно быстро возвести перегородки своими руками.

Оглавление:

1. Особенности материала
2. Что нужно учитывать при установке перегородок
3. Звукоизоляционные и теплосберегающие характеритсики
4. Технология возведения стенок

Что нужно знать о газобетоне

В основе производства газобетона лежит технология создания воздушных пузырьков вспениванием раствора с помощью химической реакции окисления алюминия. При этом выделяется газ, и смесь цемента с песком увеличивается в объеме. В автоклавах получается пористая масса. После остывания и затвердения ее режут на прямоугольные куски заданных размеров. Получают газобетонный блок, искусственный камень для возведения стен и перегородок. Пористый материал имеет следующие преимущества перед обычным кирпичом:

• низкая теплопроводность – сохраняет тепло;
• малый удельный вес;
• хорошая звукоизоляция;
• не горит;
• кладка из газоблока имеет ровную поверхность;
• легко режется ножовкой;
• тонкие швы.

По применению газобетон делится на:

• теплоизоляционный;
• конструкционный.

Возведение межкомнатных стенок

Монтаж перегородки из газобетонного блока производится на прочную основу из железобетонных плит. Кладка наружной стены возможна только на ленточный фундамент, исключающий прогиб. Под перекрытие сооружается каркас из опорных кирпичных колонн и жестких балок. При малейшем перекосе конструкция покрывается сеткой трещин. Для фиксации блоков применяется специальный клей. Толщина шва до 3 мм.

Опасно использовать газобетон в районах с высокой сейсмической активностью.

Для газобетонных стенок необходима ровная поверхность и подушка из цементно-песчаной смеси, выложенной на слой гидроизоляции. Перегородки из газоблоков в квартире монтируются на полимерные растворы при идеальной плоскости основания пола. Нижний ряд укладывается на войлочные полоски и клей. Выше кладки из блоков, под потолком, делается компенсатор от прогиба перекрытия. Следует оставить зазор в 2 см и заполнить его упругой монтажной пеной.

От размера газоблока зависит максимально допустимая высота: кладку шириной 100 мм возводят на 3 м, при необходимости иметь межкомнатные и другие перегородки до 5 м, применяется блок толщиной от 200 мм. Выше кладка из пористого материала не сооружается. На стыке со стеной она через каждый метр фиксируется анкерами из оцинкованной полосы или круглого профиля. Под крепеж из прута вырезается углубление и заполняется клеем.

Шумоизоляция и энергосбережение

Межкомнатные перегородки в квартирах строятся из теплоизоляционного газобетона. Он легкий, добавки гипса и извести придают ему молочную белизну и после резки поверхность становится глянцевой.

Газобетон впитывает в себя влагу из воздуха. Для сохранения его эксплуатационных качеств, поверхности покрываются грунтовкой глубокого проникновения и сверху обоями или декоративной штукатуркой.

Для помещений, требующих тишины, газобетон выкладывается толщиной от 40 см. Коэффициент звукоизоляции такого слоя примерно равен 51 дБ, что соответствует нормам. Если квартира маленькая, то на поверхность стены наносится тонкий слой минеральной ваты под сетку и штукатурку. Требуемой звукоизоляции газобетонных перегородок можно достигнуть, если монтировать газоблок в 2 слоя по 10 см с минеральной ватой между ними. Толщина стены сокращается до 22 см, в комнате сохраняется полезная площадь и не проникает шум со смежных помещений.

Если квартира при перепланировке требует экономии жилого пространства, то газобетонный блок укладывается на боковую поверхность. Минимальная толщина — 5 см и на ней не удастся установить выключатель и повесить, к примеру, зеркало. Можно покрыть грунтовкой, шпатлевкой и положить плитку. Стена подходит для создания в ней дверных проемов в бытовые помещения, ванные комнаты, прихожие при хорошей защите от влаги. Звукоизоляция слабая.

Перепланировка и строительство своими силами

Учитывая низкую прочность газобетона, следует рассчитывать, какой толщины делать перегородки: например, под навесные шкафы стена из газоблока должна быть более 200 мм. Для установки выключателей и розеток достаточно 100 мм.

Межкомнатные перегородки можно сделать самому. Технология и алгоритм действий просты:

1. чертится схема расположения всех перегородок и дверных проемов;
2. рассчитывается количество материала;
3. Все помещение размечается с помощью линий и окрашенных нитей;
4. проверяется перпендикулярность расположения будущих межкомнатных стен;
5. проверяется плоскостность основания под кладку;
6. устанавливается гидроизоляция и выкладывается войлок для компенсации неровностей и вибрации;
7. укладывается первый ряд блоков и делается перевязка.

Газобетонный блок легкий, имеет большие размеры, форму правильного параллелепипеда с острыми углами. Его легко укладывать самостоятельно. При строительстве следует соблюдать простые правила:

• проверять каждый ряд по уровню;
• поправлять блоки только резиновой киянкой или молотком;
• делать перевязку стыков со смещением более 100 мм.

По вертикали ровнять межкомнатные перегородки можно заранее установленными планками и проверять отвесом и вертикальным уровнем. Клей по технологии наносится на очищенную от пыли поверхность.

Попавший между газоблоками мусор создает очаги напряжения в кладке и может привести к разрушению.

После того как кладка высохнет, излишки раствора зачищаются. Зашпаклевываются все неровности, поры, впадины, покрываются грунтовкой или шпаклевочной эмульсией. После полного высыхания продолжаются отделочные работы. При желании можно построить дом из пористых блоков полностью. Толщина стены из газобетона для средних районов должна быть от 600 мм.