Одна из многих причин популярности каждого из этих цветов по отдельности — это широкий диапазон оттенков и оттенков, которые они могут предложить. Серый может действовать как успокаивающий нейтральный и как доминирующий акцентный оттенок в комнате, в то время как синий может играть роль главного героя, а также с одинаковой легкостью поддерживать актеров.Это предлагает бесконечный набор возможностей для работы. Яркие, изысканные и всегда в моде, вот 15 великолепных серо-синих спален , чтобы упасть в обморок —

Вдохновленный морем!

Это бело-синий цвет, который традиционно наполняет вашу спальню волшебством солнца, песка и прибоя. Но этим летом выберите другой путь и замените белый в этом уравнении гораздо более захватывающими оттенками серого. Вместо того, чтобы придать вашей спальне в морском или прибрежном стиле свежий, новый вид, замена белого на серый дает вам больше свободы в оформлении и возможность попробовать новые оттенки синего.Фактически, вы можете заполнить фон светло-серым и, возможно, даже намёком на белый, и использовать оттенки чирка, бирюзы или барвинка для большего визуального эффекта. Серый фон позволяет легко переключаться между оттенками, от постельного белья и занавесок до полной мебели для спальни синего цвета.

СВЯЗАННЫЕ: Модные и вневременные: 20 детских комнат в желто-синем цвете

Contemporary Chic

Не знаете, какой оттенок синего или серого вы хотите использовать в своей современной спальне? Как насчет голубовато-серого! Да, объединив два горячих хита, этот цвет уже какое-то время вызывает гигантские волны в мире декорирования.Его можно использовать для создания прохладного и привлекательного фона, который также кажется по своей сути вежливым. Добавьте к этому декор и аксессуары в более темных оттенках серого или более ярких оттенках синего, и вы получите стильную спальню, которую также можно легко адаптировать. Эта цветовая гамма особенно хорошо подходит для современных скандинавских спален благодаря своей жизнерадостной привлекательности.

СВЯЗАННЫЕ: Модные и шикарные: серые и розовые детские сады, которые восхищают!

Эксперимент с цветом и стилем

Не бойтесь сочетать в спальне третий цвет с серым и синим.Это не обязательно должен быть белый цвет, так как и синий, и серый могут создать нейтральную и привлекательную обстановку, позволяющую просвечивать другие смелые оттенки. Оттенки красного или оранжевого отлично смотрятся в спальне на берегу моря или в морском стиле, а оттенки фуксии или розового могут придать ослепление спальне для девочек. Желтый — отличный выбор в спальнях со светлыми оттенками серого и синего, так как он привносит шарм, поцелованный солнцем, в то время как коричневый может придать пространству более мужественный вид.

Различные оттенки серого и синего

Более темные оттенки серого можно также использовать в маленьких спальнях, чтобы создать стильное и более мужское пространство.Пройдя по этому маршруту, убедитесь, что остальная часть комнаты остается максимально лаконичной и нейтральной с редко используемыми синими акцентами. В спальне все, от подушек и простыней до штор и ваз, можно использовать для добавления цвета, а с изменением тенденций вы даже можете отойти от синего и принять совершенно другую цветовую схему.

СВЯЗАННЫЕ: Нейтральные развлечения: 25 крутых детских спален, очаровывающих великолепным серым

Устанавливая дома натяжной потолок, необходимо заранее продумать всё до мелочей.

Потолочный карниз

Например, следует подумать о том, каким образом будут крепиться шторы. Если вы выбрали потолочный карниз, то натяжной потолок не помешает воплотить в жизнь ваши пожелания.

Потолочный карниз крепится на потолок, придает ему завершенный вид и выполняет декоративную функцию, поддерживая шторы. Карнизы для натяжного потолка могут изготавливаться из дерева, алюминия, стали и пластики. Существует 2 способа их установки:

1. Необходимо заранее обговорить с замерщиком месторасположение этого элемента. Далее в этом месте устанавливаются закладные, т.к. к самому натяжному потолку ничего приделать не получится.

Во время монтажа в месте предполагаемого крепления карниза будут приклеены небольшие кольца. Они не позволят потолку порваться. В кольцах вырезаются отверстия, и через них к закладным можно будет произвести монтаж карниза (рис. 37).

Рис. 37. Карниз, прикрепленный первым способом

2. В соответствии со вторым способом у окна устраивается небольшая ниша, потолок в этом месте просто не доводится до стены. Карниз закрепляется на плоскости обычного потолка посредством установленного заранее деревянного бруса (рис. 38).

Рис. 38. Карниз, прикрепленный вторым способом

Крупногабаритная мебель

Помимо прикрепления карниза затруднение возникает при установке натяжного покрытия и крупногабаритной мебели, упирающейся в потолок, например, шкафа-купе. Выйти из ситуации можно двумя способами:

1.Между мебелью и потолком устанавливается брус, на который фиксируется полотно покрытия (рис. 39).

Рис. 39. Шкаф-купе и натяжной потолок, закрепленные первым способом

2. Шкаф прикрепляется к брусу, который уже зафиксирован внутри натяжного потолка. Другими словами натяжной потолок присутствует и в шкафу, а стенки мебели упираются в покрытие и прикрепляются к брусу, расположенному внутри (рис. 40).

Рис. 40. Натяжной потолок внутри шкафа-купе

Таким образом, натяжной потолок можно сочетать с любыми элементами интерьера, будь то карниз или крупногабаритная мебель. Только обдумать вопрос стоит заранее.

Потолки от Дяди Вани — Дизайнерские натяжные потолки в Томске

Для монтажа используют специальный 3D-багет, устройство которого позволяет монтировать сразу два слоя. Это сокращает время работ, но и стоимость такого профиля несколько выше обычного двухуровневого.

Выпускают багеты трех типов: apply 8 – с зазором между полотнами в 8 мм; apply 40 – слои располагаются на расстоянии 4 см друг от друга; apply 0 – подложка и перфорированный потолок монтируются вплотную. Применяют и стандартные багеты, закрепленные на стене один над другим на заданном расстоянии. При этом минимально возможный просвет составляет – 2,5 см.

монтаж декоративных 3d-потолков осуществляется в два слоя. Один – сплошной, используется в качестве цветовой подложки, второй – резной, совместно со специальным освещением создает на фоне первого художественный эффект. Такая технология еще называется Apply (Эппли), что в переводе на русский
означает «прикладывать».

Перфорированное полотно монтируется ниже сплошной подложки, окрашенной по замыслу дизайнера в те или иные цвета.

Благодаря этим особенностям двухуровневые потолки отличаются качественной звукоизоляцией. Это особенно актуально для квартир, расположенных в многоэтажных жилых домах.

Есть еще одна особенность перфорированных полотен: благодаря имеющимся в них отверстиям можно создавать удивительное по красоте декоративное освещение комнаты. Этот эффект достигается благодаря установленной между первым и вторым уровнями подсветкой. Чаще всего она выполняется с помощью светодиодных лент или разного типа встраиваемых светильников.

Плюсы:
1.    Шаблонов изображений так много, что выбор бывает непрост.
2.    Большая палитра цветов ПВХ-пленки и возможность использовать любые фактуры (матовая, сатиновая, глянцевая).
3.    Множество вариантов подсветки.

Минус: заметное снижение высоты потолков, не рекомендуется установка в низких помещениях.

СОВЕТ: возможно заказать визуализацию такого потолка в 3D формате.

Гарпунная, штапиковая (клиновая) или клипсовая система крепления натяжных потолков

Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Выбираем систему крепления натяжных потолков: штапиковая, гарпунная или клипсовая — какая лучше?

Раз уж вы задумали устанавливать натяжной потолок, то очень важно поинтересоваться у фирмы-установщика о применяемых системах крепления. Потолочные натяжные конструкции могут изготавливаться, как из пленки ПВХ, так и на тканевой основе. Поэтому для каждого вида потолка используется свой способ крепления.

Системы крепления натяжных потолков

Первый и самый распространенный метод – гарпунная система крепления. Она применяется исключительно для виниловых натяжных потолков. Гарпун – это своеобразный крючок из ПВХ, который приваривается к пленке по всему периметру. Он является основным элементом полотна, с помощью которого пленка крепится в профиле. Фиксация пленки в профиле происходит подобно действию гарпуна, поэтому отсюда и название. К гарпунным натяжным потолкам подбирается специальный алюминиевый профиль, довольно широкий. Поэтому после установки потолочной пленки между ней и стеной образовывается технологический зазор до 7мм, который в дальнейшем закрывается технологической заглушкой.

Схема гарпунного крепежа

Гарпунная система крепления – основная для всех ПВХ потолков.

Недавно появилась разновидность этого метода – бесщелевой гарпунный способ крепежа. Основное его преимущество – плотное прилегание к стене, соответственно использовать маскировочную ленту нет необходимости. Однако, такой способ годится только для комнат с идеально ровными стенами, поскольку любая шероховатость или неровность может повредить пленку. Бесщелевой способ отлично подходит для многоуровневых потолочных конструкций, позволяя не использовать дополнительные вставки.

Схема штапикового (клинового) крепежа

Второй метод, значительно удешевляющий стоимость потолка — крепеж с помощью штапика. Штапиковая система крепления или по-другому клиновая предполагает использование специального деревянного или пластикового штапика в качестве клина, зажимающего и фиксирующего полотно в профиле. Это изобретение наших умельцев, адаптированное под потолки российского производства. Для такой системы используется П-образный алюминиевый профиль. Для прочного закрепления пленки штапик должен плотно зайти в пазы профиля. После установки по такому способу остается технологический зазор до 12мм, который прикрывают плинтусом либо маскирующей лентой.

Обычно такое крепление применяется для установки виниловых потолков отечественного производства или для тканевых фирмы Deskor, так как другие виды более плотные и штапиковая система для них не подойдет.

Достоинства и недостатки клиновой системы крепления:

Штапиковая (клиновая) система значительно удешевляет монтаж, поскольку не надо тратиться на припаивание гарпуна. Используя этот метод можно устанавливать натяжную систему на минимальном расстоянии от базового потолочного перекрытия, отступ примерно 2 см. Среди недостатков есть вероятность ослабления клина и выскакивание края полотна. При неумелой установке при таком способе полотно может быть недостаточно плотно натянуто, а повторно установить будет уже невозможно.

Ни одна уважающая себя компания не связывается со штапиковой системой, и если вам предлагают и нахваливают е, помните – это развод на деньги. От натяжного потолка, установленного при помощи клинового крепления нельзя ожидать долговечности.

Несмотря на кажущуюся дешевизну этого метода, в итоге ремонт станет намного вам дороже, если заказывать его повторный монтаж. Вот что выходит, если хочется сэкономить, как говорится, скупой платит дважды.

Схема клипсового крепежа

Еще один вид крепежа – клипсовый. Он применяется только для монтажа тканевых полотен. Крепеж устроен в виде защелки, позволяющей надежно зафиксировать полотно в клипсе. Для этой системы предусмотрен багет их прочного пластика. Преимущество клипсового крепежа в том, что после установки не остается щелей и не надо маскировать зазоры лентой или плинтусами.

Как видно на схеме, тканевой полотно утапливается в щель, за ним смыкаются две плоскости багета, надежно удерживая полотно. Эта установка подходит только для бесшовных тканевых натяжных систем, что связано с менее эластичным материалом, не поддающимся растяжению, как виниловые пленки.

Выбор очевиден, к каждому типу натяжных конструкций подходит индивидуальная система крепления.

Как крепить натяжной потолок на гипсокартонные стены

Правильно выполнить крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона можно несколькими способами, но главное требование — укрепление стен до начала монтажа конструкции. Учитывая совершенно разные свойства материалов, нужно соблюдать определенную технологию, выполняя монтаж строго по инструкции.

Что нужно знать об установке

Важно понимать, что натяжной потолок на гипсокартонные стены крепить не так просто.

Чтобы конструкция действительно держалась несколько лет, необходимо соблюдать основные правила. К ним относятся:

• Укрепление стен.
• Составление чертежа с тщательным расчетом размеров конструкции.
• Определение высоты натяжного потолка.
• Грамотное планирование освещения.

Спланированные действия по каждому из пунктов позволят в итоге смонтировать действительно надежную, функциональную и эстетичную конструкцию даже, несмотря на видимую хрупкость гипсокартонных стен.

С чего начинают работу

На вопрос о том, можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону последует положительный ответ, ведь стены из ГКЛ — идеально гладкие, ровные, действительно подходящие для такого рода работ. Главное — правильно подойти к этапу их подготовки.

Для этого на поверхности стен выполняют разметку, учитывая особенности будущей потолочной конструкции и согласно намеченным границам переходят к сборке стенового каркаса по периметру помещения с устройством внутренней обрешетки.

Монтаж каркаса — правильный алгоритм действий

Традиционно монтаж каркаса выполняют согласно проверенной схеме, где шаг между направляющими в вертикальной плоскости составляет 60 см, а между горизонтальными — 50 см.

Важный этап — укрепление каркаса. Только в этом случае можно будет планировать монтаж потолка на стены в дальнейшем. Для повышения жесткости используют поперечные перемычки из стоечных профилей. Укрепленный таким способом каркас справится с нагрузками на протяжении всего срока эксплуатации.

Для качественного проведения работ понадобится стандартный набор инструментов. Помимо шуруповерта и стремянки, это обязательные рубанок, металлический угольник, нож для гипсокартона, шпатели и пр. Из материалов на первом месте — деревянные брусья или металлические профили, элементы крепления.

Монтаж закладных — для чего нужны

Чтобы натяжное полотно не отягощало конструкцию гипсокартонных стен, на определенном этапе планируются закладная под натяжной потолок для повышения их жесткости. Монтируют закладные в процессе сборки каркаса. Во время эксплуатации именно на них перейдет основной вес конструкции с равномерным распределением по всей стене и минимальной нагрузкой на гипсокартон, подверженный деформациям.

Выполняется подложка на ГКЛ стену из деревянного бруса. Выбор его толщины будет зависеть от нагрузки на стены. Чем массивнее планируется натяжной потолок, тем толще нужно выбирать деревянные бруски для устройства закладных.

Традиционно для укрепления используют бруски с толщиной в 10 см, способные выдержать вес потолков из двух и более уровней.

Особенно тяжелые конструкции с массивными люстрами монтируют на стены, предварительно укрепленные металлическими профилями, толщиной от 10 см.

Специалисты отмечают, что относительно легкие одноуровневые натяжные потолки могут быть зафиксированы на верхнем направляющем профиле и монтаж закладных здесь будет не обязательным. Главное — выбирать профили с толщиной, превышающей толщину проходящих по периметру направляющих.

Как монтировать закладные правильно

Монтаж закладных — подложки для укрепления стен проводят в строгом соответствии с инструкцией:

1. Собирают каркас по периметру помещения.
2. На уровне первого яруса потолка опять же по периметру устанавливают закладные.
3. Крепят брусья или профили на торце несущей конструкции, используя дюбеля и саморезы.

Высота натяжного потолка будет зависеть от числа встроенных светильников.

Правильная установка закладных позволит без риска повреждения стен крепить к ним достаточно массивные конструкции, использовать крупногабаритные потолочные элементы декора и освещения. Готовый каркас отделывают гипсокартоном.

Как обшивать стены после укрепления: пошаговая инструкция

Готовый укрепленный каркас обшивают листами гипсокартона по следующей схеме:

1. Монтируют цельные листы (толщина 12,5 мм), фиксируя саморезами с шагом в 10-15 см.
2. Заполняют образовавшиеся пустоты деталями гипсокартонных листов.
3. Используя рубанок, обрабатывают края.
4. Монтируют листы таким образом, чтобы стыки приходились на середину профиля.
5. Швы обрабатывают армирующей лентой и шпаклюют.

По окончанию укрепления и отделки гипсокартонных стен, переходят к монтажу натяжного потолка. Важно это делать до начала малярных работ.

Безгарпунная система крепления натяжных потолков: особенности

На чтение 4 мин. Опубликовано 10.06.2014

Натяжной потолок — это конструкция из тонкого, но очень прочного материала, натянутого на профиль. Устойчивость, длительность срока службы и надежность натяжных потолков зависит от способа крепления.

Системы крепления фиксируются на алюминиевый профиль или пластиковый багет. Это каркас, который закрепляется на стене или базовом потолке. О видах и разновидностях профилей мы поговорим чуть позже. Сами виниловые пленки могут быть прикреплены к багетам при помощи гарпунов, клиньев, штапиков.

О гарпунной методике крепежа мы писали в предыдущей статье. Поэтому сейчас речь пойдет о безгапрунной системе крепления натяжных потолков.

Безгарпунный метод

Данный метод крепления гораздо быстрее выполняется. Это связано с тем, что для голландской или безгарпунной системе крепления не нужно заранее припаивать крепежные детали к полотну.

Монтаж происходит следующими способами

• Первый способ похож на растяжение ткани для вышивки между пяльцами и называется штапиковым методом. Край полотна закладывается лопаткой в крепежную планку и закрепляется другой планкой.

Второй багет несет декорирующую функцию, а также служит распоркой. Для его осуществления требуется особый вид профилей. В результате крепления получаются отличные ровные поверхности натяжных потолков.

• Второй способ- клиновый, предполагает фиксацию предварительно нагретой пленки ПВХ на каркас и закрепление ее при помощи специальных конусообразных клиньев.

Плюсами данной системы является отсутствие предварительной подготовки и расчетов. Весь монтаж происходит на месте, и полотно подгоняется под конкретную комнату сразу по ходу дела. После полного закрепления полотна на потолке, остатки пленки, которые будут торчать из-под багета, требуется обрезать строительным ножом.

Эта система применяется чаще при монтаже потолков необычных форм, фигурных потолков, т.к. там требуется возможность регулировки степени натяжения пленки ПВХ.

ВАЖНО

Виниловое полотно должно быть на 10-15 см меньше, чем площадь исходной поверхности. После нагрева, пленка увеличится и растянется до необходимой величины.

Преимущества безгарпунной (клиновой) системы крепления натяжного потолка

Очень маленькая потеря высоты потолка (всего 2-3 см).

Эту методику крепления можно использовать, чтобы установить натяжные потолки в комнатах с непростыми декорированными элементами. Кроме того, такой способ монтажа самый дешевый.

Недостатки безгарпунной системы крепления

Например, у данного метода крепления натяжных потолков нет возможности повторного монтажа или ослабления натяжения.

Поскольку натяжение происходит ручным способом, с течением времени возможны провисания полотна.

Что такое профиль для крепления натяжных потолков?

Монтаж любых натяжных потолочных полотен происходит по багетной технологии крепления. К багету или профилю прикрепляется ПВХ пленка, причем этот каркас необходим в любой системе установки будь то клиновая, или гарпунная методика.

Профиль для крепления может быть 2 видов:

• жесткий алюминиевый
• ПВХ

Тканевые потолки монтируются только на пластиковый багет ПВХ, а вот виниловые пленки крепятся, как правило, на металлический профиль.

Багет должен уметь выдерживать усилия на отрыв в закрепленном состоянии до 60 кг на метр погонный. Он крепится к исходной поверхности по системе дюбель-саморез.

Установка на алюминиевый профиль дает потерю высоты потолку от 2 до 3.5 см.

ПВХ багеты требуют шаг крепления не реже 10 см., они дают потерю в высоту комнаты от 2.5 см.

Каким же способом лучше всего крепить натяжные потолки- резюме

• Гарпунный метод крепления натяжного потолка дает высокую прочность и идеально гладкую поверхность. Но требует специальной подготовки и стоит дороже. Гарпунная методика должна осуществляться со скрупулезной точностью замеров и монтажа крепежных багетов. Доверить установку натяжных полотен по французской системе лучше бригаде профессионалов.
• Голландский метод крепления  не требует дополнительной подготовки, поэтому можно попробовать установить по данной методике НП самостоятельно. Безгарпунная система крепления стоит недорого, отличается простотой выполнения, успешно используется для монтажа натяжных потолков сложной конфигурации. Штапиковый не требует использования плинтуса, однако предполагает наличие специально профиля. При этом безгарпунный метод все же очень трудоемкий, непрактичный и неэкономичный. Эта методика не имеет возможности повторной переустановки полотна в случае, например, протечек сверху.

Мы надеемся, эта информация оказалась полезной нашим читателем. Однако в рамках одной статьи охватить весь объем материала по теме натяжные потолки, как вы понимаете, невозможно. Поэтому, чтобы узнать больше, читайте наши следующие тексты, посвященные виниловым полотнам и подвесным потолкам, и делайте правильный выбор.

Ремонт или замена натяжного потолка

Одно из ключевых, но часто упускаемых из виду преимуществ натяжных потолков — их очень легко отремонтировать или заменить.

В отличие, скажем, от гипсового потолка, это простая и быстрая работа. Вся фурнитура и осветительные приборы должны быть в порядке, чтобы оставаться такими, какие они есть — вам просто нужно снять существующий холст и установить новый — и в совершенно другом дизайне, если вы хотите что-то изменить?

Отремонтировать или заменить?

Как и другие поставщики натяжных потолков, мы даем гарантию на наши потолки 10 лет.Но через более длительный период времени, особенно если за потолком не ухаживают должным образом, может потребоваться ремонт. В плавательных бассейнах или спа поверхность холста может казаться менее гладкой из-за длительного воздействия хлора. Или, возможно, полимеризация пластиковой ткани со временем ослабла, и часть потолка порвалась. Поскольку большинство потолков устанавливаются панелями, можно отремонтировать потолок, заменив одну панель.

Ниже представлены фотографии замены натяжных потолочных панелей, которые мы провели в отеле «Ривьера» в Дорсете.Как видите, потолок был разорван, а затем территория временно закрыта. Мы смогли заменить панель за несколько часов, и она выглядела как новая.

Хотя приведенный выше пример показывает, что можно заменить только одну панель натяжного потолка, мы обычно советуем заменять все панели. Почему? Ну, во-первых, новая панель может отличаться от других панелей. Во-вторых, если одна панель нуждается в замене сейчас, возможно, вскоре может потребоваться другая, поэтому более рентабельно установить Easy Ceiling, чтобы заменить весь потолок и гарантировать еще 15 лет или около того беспроблемного использования! И совершенно новый свежий дизайн, если вы хотите что-то изменить?

Ремонт натяжного потолка после наводнения

Обычный ремонт натяжных потолков — после затопления.Натяжные потолки водонепроницаемы и очень прочны, поэтому могут удерживать до 100 литров воды на квадратный метр. После удаления воды и прогрева потолочного полотна натяжной потолок снова становится абсолютно плоским.

Ниже приведен пример успешного ремонта затопленного натяжного потолка для одного из наших клиентов.

• Затопленный потолок
• Отремонтированный потолок

Хотите увидеть, как это работает? Посмотрите это видео, которое мы сделали ниже.

Если вам потребуется отремонтировать или заменить натяжной потолок, мы будем рады помочь. Мы также предлагаем гибкие варианты оплаты в течение шести месяцев, поэтому вам не нужно оплачивать полную стоимость за один платеж.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы обсудить дальнейшие вопросы.

Пять веских причин выбрать натяжные потолки

Знаете ли вы, почему многие архитекторы и дизайнеры по всему миру предлагают своим клиентам натяжные потолки вместо других доступных вариантов? Потому что этот тип потолка можно установить сразу.Он неприхотлив в обслуживании, надежен, дешев и доступен в широком спектре дизайнов и отделок. Итак, если вы планируете использовать натяжные потолки, но не уверены, подходит ли это вам, ниже приведены 5 веских причин, почему вы должны выбрать их:

1. Это надежно и безопасно
Знаете ли вы, что натяжные потолки потолки из ПВХ пленок? Они также водонепроницаемы, что предотвращает риск наводнения и протечек в помещениях. Когда происходит утечка, потолок расширяется, чтобы вместить воду.После безопасного удаления он возвращается к своей стандартной форме. Таким образом, вам больше не нужно нанимать подрядчиков по ремонту полов.

2. Это энергоэффективно.
Воздушный зазор между исходным потолком и натяжным потолком может помочь обеспечить изоляцию. Этого можно добиться с помощью дополнительных акустических материалов и изоляции в воздушном пространстве.

3. Печатные потолки
Одна из самых захватывающих частей выбора натяжного потолка — это возможность распечатать любой понравившийся дизайн.Это позволяет сделать ваш дом или бизнес настоящим «вау». Кроме того, многие компании на Ближнем Востоке предпочитают уникальный потолок, на котором демонстрируется их самый продаваемый продукт или торговая марка. Можно отправиться в голубое небо с облаками, что также является очень востребованным вариантом для дома.

4. Простота обслуживания
Если вы еще не знали, натяжные потолки довольно надежны и прочные. Большинство производителей предлагают 10-летнюю гарантию на натяжной потолок.Их так просто чистить, они не подвержены коррозии или сырости.

Конденсат не оседает, а натяжные потолки не реагируют на химические вещества, например, моющие средства. Вы можете быть уверены, что краска не отслаивается, не отслаивается или не трескается, чего вы могли бы ожидать при использовании стандартного оштукатуренного потолка.

5. Гибкость
И последнее, но не менее важное; натяжные потолки гибкие. В основном такой потолок представляет собой эластичное полотно. Это означает, что он действительно гибкий в использовании.В нем можно установить любую сигнализацию, вентиляцию или освещение. Он может иметь множество форм, таких как арки, волны или кривые. Возможности принтов, узоров, фактур и цветов также не ограничены.

Монтаж натяжных потолков — Монтаж натяжных потолков пленкой

Порядок, нюансы и стоимость монтажа Натяжных потолков

Установка натяжных потолков — самый простой и недорогой способ привести потолок в порядок и придать квартире аккуратный вид.Также это самый «чистый» и самый быстрый вариант, так как установка не занимает много времени и не создает путаницы. Разнообразие материалов, фактур и оттенков натяжных потолков позволяет органично вписать их в любой интерьер.

Особенности монтажа натяжного потолка

Простота установки — одно из главных преимуществ натяжных потолков. При их установке не образуется ни пыли, ни грязи, убирать после работы мастеров не придется.К тому же весь процесс не займет много времени. Продолжительность монтажа натяжного потолка зависит от размеров помещения, сложности его геометрии:

• наличие дополнительных уголков и ниш;
• наличие труб и выступов;
• количество ламп;
• Сложность самой конструкции потолка — очевидно, что обычный потолок монтируют быстрее, чем многоуровневый.

В среднем установка натяжного потолка в квадратном или прямоугольном помещении площадью 15-20 м2 занимает 2-4 часа.Если вы хотите установить несколько светильников, учтите, что установка точки для каждого из них увеличит время установки натяжного потолка примерно на 20 минут. В помещениях с высокими (выше 3-х метров) потолками дела могут идти немного медленнее: в таких помещениях время монтажа увеличивается примерно на 2 часа. Монтаж сложных многоуровневых конструкций требует большого мастерства и времени, их установка в помещении площадью 15-20 м2 может потребовать 8-10 часов эксплуатации. Натяжной потолок несложно установить, но тем не менее его установку лучше доверить профессионалам, ведь в этом деле очень много важных мелочей.

Необходимое оборудование и комплектующие

Установка натяжных потолков требует не только навыков, но и целого набора инструментов. На этапе обмера и установки натяжных потолков необходимы рулетки, лазерные уровни и другие точные измерительные приборы — потолок делается «под размер» помещения, и погрешности недопустимы. Чтобы закрепить профиль, который будет удерживать потолок, понадобится перфоратор и отвертка. Металлоискатель используется для обнаружения труб и проводов в толще стен.Необходимо, чтобы мастер во время работы не повредил инженерные коммуникации. Потолочное полотно из ПВХ после обработки расправляется тепловым пистолетом — мощным тепловентилятором — и фиксируется на профиле с помощью специальных монтажных лопастей.

Этапы монтажа натяжных потолков

Точная последовательность работ зависит от особенностей помещения и конструкции потолка. Рассмотрим этапы на примере монтажа полотна ПВХ-фольги:

• Замеры, которые проводят при заказе натяжного потолка.
• Точность измерений — необходимое условие качественного монтажа, человек без опыта и специальной техники вряд ли сможет измерить все параметры самостоятельно. И в этом нет необходимости: компании, которые занимаются установкой натяжных потолков, предлагают такую ​​услугу бесплатно.
• Доставка предварительно раскроенного белья на объект.
• Разметка мест крепления профиля на стенах.
• Подготовка холста.Пленка нагревается термофеном и расширяется (этот этап отсутствует при установке тканевых полотен).
• Собственно установка. Полотно закрепляют на багете по углам, растягивают по диагонали, нагревают тепловым пистолетом и заливают багет по периметру.

Это базовая технология. Если предполагается установка многоуровневой конструкции, сначала создается каркас, затем растягиваются панели. Это гораздо более сложный и длительный процесс.

Еще сложнее установить натяжной потолок «Звездное небо». Такие потолки очень красивы, но сложны с технологической точки зрения. Эффект мерцающих звезд обеспечивается за счет использования светодиодов или световодов. Для создания таких потолков под полотно необходимо оборудовать нишу для генератора и площадку, на которой будут размещаться пряди волокон — часто ее делают из тонкой фанеры на каркасе. После протягивания полотна через специальные отверстия нити вытягиваются и обрезаются заподлицо с полотном.Все делается вручную, и это действительно работа ювелира. «Звездное небо» из светодиодов немного проще — светильники крепятся к цоколю специальным силиконовым клеем. Затем потолок натягивается из специальной светопропускающей пленки.

Определенные особенности есть и при установке натяжных потолков в больших помещениях. Чтобы полотно не провисало, мастер монтирует дополнительные ребра жесткости. Сама ткань в таких случаях будет иметь сварной шов, потому что ширина пленки ограничена.Однако этот шов практически незаметен и иногда даже хозяин квартиры не может точно сказать, куда он идет.

В процессе крепления профиля необходимо соблюдать ряд правил:

• Отдавайте предпочтение изделиям из алюминия. Их преимущества — повышенная прочность и удобство фиксации. Что касается профиля ПВХ, то от него лучше отказаться;
• Современные профили можно крепить как на стенах, так и на потолке;
• при наличии желания установить светильник накаливания, фиксацию профиля следует производить на расстоянии 7-9 сантиметров от базового потолка;
• Крепление профиля к стене следует производить через каждые 20-25 сантиметров.Но это при условии, что поверхность прочная. В противном случае вышеуказанный параметр следует уменьшить до 6-10 сантиметров. В противном случае натяжной лист может вытащить профиль из стены;
• В помещении с большим количеством перегородок монтаж профиля осуществляется несложной процедурой. Разметка производится с помощью специального уровня (водяного или лазерного). После проведения замеров перфоратором просверливаются отверстия, после чего вкручиваются шурупы. Часто новички используют рыболовец из дерева, но это ошибка.Через несколько лет они могут высохнуть и не смогут удерживать натяжение полотна.

Примечание!

Натяжной потолок можно установить в любой момент, даже если ремонт давно закончился. В этом случае следует подготовиться к установке натяжного потолка — из комнаты нужно вынести всю мебель, убрать ковры, убрать со стен светильники и картины. Также проверьте качество стены в том месте, где к ней будет крепиться профиль — штукатурка должна быть прочной и надежной.

Технологические нюансы процесса

Существует несколько технологий крепления натяжных потолков. Сложно сказать, какой из них предпочтительнее, потому что у каждого есть как достоинства, так и недостатки.

Для крепления потолка таким способом к стене помещения крепится профиль, в который вставляется панель с приваренными к нему пластиковыми «гарпунами» (на специальном станке) — свое название этот элемент получил из-за схожести с инструментом китобоев.Гарпун цепляется за профиль, как крючок, сохраняя натяжение клинка. Плюс технология крепления гарпуна — надежное решение. Минус — время на подготовку полотна из-за необходимости «сваривать» гарпуны гораздо больше, чем при других типах установки. К тому же, таким образом, можно устанавливать только потолки из ПВХ-пленки.

По этой технологии используется пластиковый клин, который зажимает полотно в алюминиевом U-образном профиле. Такой способ монтажа позволяет сделать минимальный отступ от нахлеста (всего 1.5-2 см), соблюдая высоту потолков. Но технология клина требует навыков и опыта. В случае ошибок возможен провисание.

Данная технология применяется при установке тканевых потолков. Прочный пластиковый профиль изготовлен по принципу прищепки-прищепки — край потолка вставляется в прорезь, и клипса встает на место. Технология клипсования отличается простотой и отсутствием необходимости закрывать щель потолочным плинтусом.

Советы наших экспертов

• Чтобы потолок не испачкался при других ремонтно-отделочных работах, его следует устанавливать в последнюю очередь, буквально перед расстановкой мебели.
• Заранее продумайте схему освещения. Лучше всего, если светильники будут установлены в один день с потолком, ведь в компаниях, занимающихся электромонтажными работами, не всегда есть мастера, умеющие работать с натяжными потолками. Установить светильник на такой потолок можно в любой момент, но если у человека нет опыта, результат может получиться не очень красивым.
• Между потолком и потолком может образоваться конденсат, портящий полотно. Чтобы этого не произошло, в потолке делают специальные вентиляционные отверстия. Если площадь помещения большая (более 35 кв. М.), Потребуется не только отверстие, но и вентиляционная решетка.
• Натяжные потолки предъявляют определенные требования к источникам освещения. Не используйте слишком яркие и мощные лампы: от постоянного нагрева некоторые виды потолков деформируются и меняют цвет. Мощность обычных ламп должна быть менее 60 Вт, галогенных — менее 25 Вт.
• Натяжной потолок может нести не только эстетическую, но и практическую функцию — например, обеспечивать звукоизоляцию. Звукоизоляционный материал предлагают только европейские производители.
• Натяжной потолок не обязательно должен быть белым — выбор цветов огромен, от пастельных до темных и насыщенных. Подбирая оттенок, толком оцените особенности комнаты. Потолки светлых тонов позволяют зрительно уменьшить комнату, для квартир с низкими потолками больше подойдут полотна светлых тонов.
• Глянцевые потолки зрительно увеличивают высоту комнаты. Это отличный вариант для помещений с низкими потолками. Но будьте осторожны при установке таких потолков в узких помещениях, например в коридоре. Из-за эффекта отражения может возникнуть искажение пропорций, и комната будет казаться высокой, но еще более узкой.

Схема установки

Пошаговая схема монтажа натяжного потолка
Теперь нужно смонтировать сам лист.Чтобы сделать это правильно, нужно следовать четкой схеме, не отступая от нее ни на шаг:

1. Полотно развернуто и один из углов подвешен в любом углу комнаты. Сделать это можно, не закрепляя его в багете, а с помощью специальных зажимов-прищепок. Они очень похожи на пасть крокодила, поэтому специалисты называют ее «крокодилом».
2. Теперь по всему периметру свисают все углы полотна.
3. Затем полотно крепится к самому полотну, но не с углов, а по центру каждой стены.Получился своего рода палатка.
4. Теперь переходим к углам и закрепляем материал в багетах. И, постепенно продвигаясь к центру стены, вставьте края полотна в багет.
5. Все бывает, когда натяжной потолок постоянно прогревается.
6. Последний штрих — установка плинтуса, который закроет стык стен и натяжной конструкции.

Гарпунный способ крепления

Сразу уточняю, что его можно использовать только для монтажа листов ПВХ.Откуда это название? Дело в том, что в подключении участвуют две части:

• Первый — алюминиевый профиль, который устанавливается на стены. В нем есть специальный паз.
• Второй — гарпун, изделие из полимера (ПВХ) с шипом.

Крепление осуществляется следующим образом: полотно фиксируется в профиле и в него вставляется гарпун. Он встает на место, и получается прочное и надежное соединение.

Время установки

Многие люди, решившие установить носилки, часто задают вопросы о времени на работу.

Как правило, этот коэффициент зависит от ряда параметров:

• способ освещения, которое планируется в помещении. Например, можно установить только один светильник на срок до 20-25 минут;
• количество мебели в комнате. Если их будет много, доступ к стенам будет затруднен. Как следствие, увеличивается время установки;
• прочность стен.Если на поверхность нанесен толстый слой штукатурки, которая плохо держит профиль, или сама стена «непрочная», необходимо установить дополнительные распорки, и на этот раз;
• высота потолков. Наибольшую сложность вызывает установка в помещениях высотой от трех метров и более. Для таких случаев время установки увеличивается в среднем на 60-90 минут;
• кол-во труб, уголков, сплит-системы, пожарной и домовой сигнализации;
• наличие материала, необходимого для работы.

Если исходить из средних параметров, то в помещении площадью 20-25 кв. М на установку потолка уходит 4-5 часов. Если речь идет о потолках с несколькими уровнями и необходимости установки встроенных светильников, то время может быть больше, потому что придется потратиться на разводку.

В любом случае общее время установки, как правило, не превышает одного дня.

Монтаж двухуровневых натяжных потолков

В последнее время все большей востребованностью пользуются двухуровневые натяжные потолки, пришедшие на смену устаревшим конструкциям из гипсокартона.Как правило, установка таких изделий производится после завершения работ.

При этом к процессу установки предъявляется ряд требований:

• профиль следует монтировать на качественный материал — дерево, гипсокартон, бетон, кирпич, черепицу, алюминий и другие;
• относиться к подпотолку. Нельзя допускать попадания на полотно разного мусора;
• Заранее продумайте схему подключения и место крепления светильников;
• возможно выполнение работ даже с мебелью.Главное, чтобы он был отодвинут от стены не менее чем на 70-80 сантиметров;
• Важно учитывать тепловой режим оборудования, установленного в натяжной конструкции.

Как уже говорилось, крепление двухуровневого потолка можно применять клиновым или гарпунным способом. Второй вариант более прост в исполнении, потому что используется чаще. Основными элементами гарпунной застежки являются багет, гарпун, грабли и само полотно.

Перед выполнением монтажных работ стоит смонтировать проводку и подтянуть провода к местам крепления светильника. При этом помните об опасности перегрева пленки. Для люминесцентных ламп максимальная мощность 60 Вт, для галогенных — 20 Вт, для ламп накаливания — 60 Вт.

Создание двух уровней можно выполнить гипсокартоном или только пленкой ПВХ.

Во втором случае нужно сделать планку для закрепления багета.

По периметру комнаты закрепите профиль (всегда используя уровень).
Определяя расстояние отступа от базовой поверхности, учитывайте тип светильников, которые будут монтироваться в полотне.

Сразу устанавливаем профиль для следующего уровня потолка. Что касается крепления светильников, то основание необходимо подготовить заранее. Крепление, как правило, производится с помощью пары подвесов.

При установке нужен газовый пистолет, с помощью которого прогревается помещение до 60-75 градусов по Цельсию, после чего полотно устанавливается в пазы профиля.

Когда в процессе укладки появляются складки, их достаточно прогреть. Для установки пленки стоит использовать специальный шпатель. Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкую конструкцию.

Крепление второго уровня осуществляется по аналогичному принципу. На последнем этапе необходимо скрыть щели с помощью пластиковой крышки. После охлаждения воздуха устанавливают лампы.

Среднее время, затрачиваемое на установку такой конструкции (при площади помещения 10-12 квадратных метров), составляет 5-6 часов.По возможности стоит посмотреть обучающее видео, которое сможет раскрыть основные тонкости работы.

Проверить, как заделать трещины на подвесном потолке

Подвесные потолки становятся все более популярными. С их помощью можно легко преодолеть некоторые конструктивные недостатки, а также заделать старые штукатурки или монтажные кабели. К сожалению, такой строительный элемент часто связан с высоким риском появления трещин между досками. Итак, вопрос в том, как эффективно устранить трещины в подвесном потолке и можно ли их избежать?

Откуда берутся трещины?

Хотя многие люди борются с такой проблемой, нет однозначного ответа, откуда берутся трещины ? Некоторые думают, что причина в дисках, которые через какое-то время самопроизвольно ломаются . Однако большинство людей приписывают повреждение неправильной сборке. Если ремонтная бригада, строитель делает неправильный каркас или неправильно фиксирует доски , , они могут слегка деформироваться, что в свою очередь может привести к трещинам .Среди наиболее частых причин появления трещин: жесткость потолка, плохо закрепленные подвесы, некачественный стыковочный клей, заклинивание панелей, неправильный выбор грунта и лент.

Некоторые также забывают, что в новостройках или домах за 2-4 года идет процесс заселения материалов . Таким образом, даже идеально смонтированный потолок не защитит нас от трещин на панелях. Поэтому стоит ставить натяжные потолки в чуть более старых помещениях.

Как исправить трещины?

Если, к сожалению, мы имеем дело с повреждением конструкции, мы должны приступить к ее ремонту.Разумным решением вначале может стать обращение в технический отдел производителя перекрытий, подвесной потолок . Представитель компании после проверки порекомендует выполнение конкретных мероприятий. Возможно, при слишком больших трещинах и риске падения всей конструкции потребуется снос и повторная сборка.

Одним из рекомендуемых методов ремонта трещин является повторная поставка пластин . В это время необходимо удалить старые слои раствора и заделанную в них ленту . Образовавшийся зазор между пластинами дополнительно зачищаем, затем привариваем и заполняем . Однако многие решают заливать ломаные потолки специальной акриловой массой. В этом случае разрежьте треснувший стык и сделайте в нем небольшую бороздку. Заливаем акриловой массой всю поверхность, а излишки распределяем шпателем по потолку. Однако здесь очень важны скорость и точность, ведь масса высыхает всего за несколько минут.

Другой рекомендуемый метод — оклеить весь потолок флисовыми обоями .Это элемент из стекловолокна, который не только обеспечивает маскировку трещин и царапин на всей поверхности потолка, но и создает гладкое и ровное покрытие.

ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ, КАК ОПУСТИТЬ ПОТОЛОК В КВАРТИРЕ

Как избежать трещин?

Как мы уже упоминали, часто невозможно избежать трещин. Однако качественная продукция и профессионалы дают большую гарантию стойкости. Поэтому стоит поставить на потолок натяжной потолок DPS®, где вы получаете 10-летнюю гарантию на долговечность цвета или формы конструкции .

Не стесняйтесь обращаться в DPS!

16 ноя, 2018 Блог Grupy DPS

Как расширить основные направляющие в подвесных потолках | Home Guides

Подвесные потолки, также известные как потолки с Т-образными перемычками, состоят из основных направляющих и поперечных тройников, которые удерживают акустические потолочные плитки. Основные направляющие прикрепляются к углам стен в каждом конце комнаты и подвешиваются на потолочных тросах, которые прикрепляются к потолочным балкам выше. Если стена была удалена, а потолок продолжится над новой областью, первым шагом будет расширение основных направляющих.Самостоятельный специалист с определенными навыками может сделать эту работу, используя материалы, которые можно найти у поставщиков тавровых потолков.

Потолочные тросы и стенной канал

Разместите стремянку под концом основного желоба, который будет выдвигаться. С помощью диагональных плоскогубцев ввинтите рым-болт размером 1 1/2 дюйма на 1/8 дюйма в балку потолка, где установлены существующие рым-болты и подвесные тросы для существующей направляющей.

Сделайте изгиб на 90 градусов на расстоянии 6 дюймов от одного конца потолочного троса.Проденьте конец в рым-болт, потяните его вниз и несколько раз оберните вокруг проволоки с помощью плоскогубцев. Повторите это и установите рым-болты и провода с интервалом 48 дюймов между концом каждой существующей направляющей и стеной, где будут выступать новые направляющие. Приступите к установке стенного канала на этой стене.

Работайте с стремянки и зацепите конец меловой лески за конец выходящей основной направляющей в том месте, где она подходит к существующему каналу в стене. Проведите линию по направлению желоба к противоположной стене, где удлиненный желоб войдет в новый канал стены.Переставьте лестницу на эту стену.

Плотно натяните леску и совместите ее с осевой линией главной направляющей. Расположите линию так, чтобы она проходила равномерно по нижнему краю направляющей, и сделайте отметку на стене в этом месте. Повторите это с оставшимися существующими основными направляющими и сделайте дополнительные контрольные отметки на стене для канала.

Проведите мелом линию от конца до конца на стене по контрольным отметкам. Установите аккумуляторную дрель с насадкой с завинчивающимся наконечником.Приложите кусок стенового канала размером 1 дюйм на 1 дюйм к стене так, чтобы нижний край выступал и выровнялся по меловой линии. Прикрепите один конец к углу стены. Прикрепите верхний край канала к стене с помощью шурупов для гипсокартона шириной 1 1/2 дюйма с интервалом 12 дюймов. В зависимости от длины стены установите еще одну деталь на меловой линии или вырежьте вставку с помощью резаков для листового металла и установите ее на линии.

Основные направляющие

Измерьте расстояние от конца существующего основного желоба до стены, на которой установлен канал.Согните металлический язычок на одном конце новой главной направляющей на 90 градусов. Зацепите конец измерительной ленты за этот конец полозья и отметьте его длину. Отрежьте бегунок по отметке с помощью фрезов для листового металла.

Расположите обрезанный конец на желобе в стене верхним стоячим краем вверх. Вставьте загнутый язычок на противоположном конце в вертикальную прорезь рядом с концом существующей главной направляющей и согните язычок закрытым.

Зацепите конец меловой лески за конец существующей основной направляющей, как раньше.Проведите линию к противоположной стене, натяните ее и закрепите там, где нижний край выдвинутой направляющей встречается с каналом стены.

Начало в средней точке между стеной и концом нового бегунка у существующего бегуна. Отрегулируйте нижний край новой направляющей вверх или вниз так, чтобы он совпадал с линией мела. Сделайте изгиб на 90 градусов в точке, где соответствующий потолочный трос пересекается с выточенным отверстием на верхнем стоячем крае главной направляющей. Вставьте конец в отверстие, загните его вверх и несколько раз оберните конец вокруг проволоки плоскогубцами.

Плотно закрепите меловую линию на другом существующем и новом главном желобе, как раньше. Совместите нижний край с меловой линией и прикрепите потолочную проволоку, как раньше. Повторите это в середине оставшихся вытянутых основных бегунов.

Используя тонкую меловую линию в качестве направляющей, отрегулируйте части расширения новых направляющих вверх или вниз и прикрепите потолочные тросы к верхним стоячим краям каждой выдвинутой направляющей.

Ссылки

Советы

• Профессиональные установщики используют лазерные уровни для установки настенного канала и направляющих и приклепывают концы основных направляющих к стенному каналу.Для самостоятельной установки так же эффективна тугая меловая леска, а полозья могут упираться в канал. Поперечины точно размещают направляющие для потолочной плитки.
• Основные направляющие и настенный желоб имеют стандартную длину от 10 футов и выше. Получите направляющие и канал на основе измерений новой сети и стены, на которой устанавливается канал.
• Приобретите подвесные тросы, длина которых как минимум на 16 дюймов превышает расстояние от существующей сети до потолочных балок.Это позволяет дополнительно установить тросы для новых основных направляющих.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта. Натяжные потолки

в США, стоимость натяжных потолков

В последние годы в США появляются самые популярные системы украшения дома и рабочего места. Модели натяжных потолков.Мы хотели бы служить вам лидером этого сектора в провинции США, где есть яркие примеры. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом, арендодателем или владельцем малого бизнеса, вы знаете, насколько важно получить ценность для строительства и ремонта. Эстетичные натяжные системы стен и потолка — идеальное решение. Их гибкость позволяет им вписываться в любую форму, обеспечивая при этом надежность, долгий срок службы и простоту обслуживания.

Современные модели натяжных потолков в США:

Это несложная, но простая система подвесного потолка состоит из двух основных компонентов, которые создают захватывающие и великолепные презентации и результаты.Натяжной потолок состоит из дорожки по периметру и легкой тканевой мембраны, продолжающейся и удерживающей взлетно-посадочную полосу. Помимо потолков, систему можно использовать для облицовки стен, рассеивателей света, парящих панелей, выставок и творческих форм.

USA позволяют встраивать любую световую систему, решетки и точки крепления с использованием запатентованной фоновой опоры. Наш тканевый материал толщиной 0,2 мм, изготовлен из ПВХ, полностью пригоден для вторичной переработки.

У вас есть широкий выбор цветовых вариантов с различными материалами, такими как матовый, сатиновый, лакированный (зеркальный), металлик, перфорированные и световые диффузоры, полупрозрачные, включая подсветку и проекцию.Благодаря технологии печати вы можете получить бесконечное количество вариантов изображения с широким спектром дополнительных цветов. Материалы полностью водонепроницаемы, моются и паронепроницаемы. Материал не требует ухода, гигиеничен и нетоксичен.

Легкие листы обычно изготавливаются из рулонного материала в виде одной детали любой формы и размеров до 50
квадратных метров. В частности, большинство дизайнеров и архитекторов предпочитают полускрытые взлетно-посадочные полосы из алюминия или ПВХ для легкого создания изогнутых, куполообразных, сводчатых и многих других форм.

USA Наша компания работает в сфере натяжных потолков на всей территории США; Компания предоставляет натяжные потолки для поставки материалов, поддержки при установке и обучения.

В Нью-Йорке, США, подаются натяжные потолки, особенно во всех провинциях США, в короткие сроки и с эффективными альтернативами решений.

Наша компания стремится распространить богатый ассортимент различных товарных групп, информационный капитал и технологическую инфраструктуру, которыми мы располагаем вместе с США, на всю территорию США.
Где бы вы ни находились в США, мы предложим вам ближайшие решения для натяжных потолков от наших компаний-партнеров, и к телефону можно легко добраться по ссылкам ниже.

1- Стоимость натяжного потолка

Цены на натяжные потолки, цены на натяжные потолки, установку натяжных потолков, материал натяжных потолков, уход за натяжными потолками, стоимость натяжных потолков, типы натяжных потолков (холст ПВХ, полиэстер, ткань, баррисол), натяжные потолки не были устойчивыми по теме. Благодаря многолетнему опыту и квалифицированному персоналу натяжные потолки USA к вашим услугам.Увидев модели натяжных потолков, можно подумать, что эти уникальные конструкции будут слишком дорогими или что срок их службы будет недолгим. Вы обнаружите, что натяжной потолок имеет гораздо более доступную цену, чем другие потолочные конструкции, с точки зрения соотношения цены и качества.

Опыт показал, что натяжные потолки не подвержены износу со временем. Натяжные потолки, которые ставили 25 лет и содержались в наилучших условиях, сохранили свой первозданный вид. «Наши продукты состоят из молекул памяти.Даже продукт, который, по вашему мнению, деформирован, вернется в исходное состояние после небольшого ухода. На потолке или на стене предметы (например, брошенные детьми) не будут иметь серьезных последствий.

Вы увидите удовлетворение хозяина дома с таким потолком рядом с вами, если захотите. Действительно, двойная звукоизоляция, звуковая и тепловая — это преимущество техники. Изысканный потолок уменьшает неудобства для людей в других комнатах, улучшая музыкальное функционирование стереосистемы.Такой же резонанс справедлив для потери тепла.

Выберите натяжной потолок USA, чтобы избежать сюрпризов

Распространитель натяжных потолков не импровизирует. Вот почему советы и знания о натяжных потолках США должны быть очень ценными для вас. Быстрый осмотр области, на которой будет установлен натяжной потолок, приведет вас к разным материалам холста, разным цветам. Хотя ничто не дает вам шанса, объединяя последние, сотрудники USA Stretch Ceiling гарантируют доверие и удовлетворение своих клиентов.Так что не напрягайтесь, позвольте профессионалам.

Цены на натяжные потолки варьируются в зависимости от материалов, используемых при натяжке крыши. Факторами, влияющими на производство, являются тип ткани для натяжного потолка, качество суппозиториев, а также качество машины и краски, используемой в печати. Европейскими странами, производящими полотна для натяжных потолков, являются Германия (Renolit) и Франция (AlkorDraka). Немецкий бренд Renolit производит ткань для натяжных потолков шириной не более 220 см с цифровой печатью.Французский бренд AlkorDraka производит натяжные потолки с цифровой печатью максимальной шириной 260 см.

США Стоимость натяжного потолка

Стоимость натяжного потолка в Алабаме, стоимость натяжного потолка в Аляске, стоимость натяжного потолка в Аризоне, стоимость натяжного потолка в штате Арканзас
, стоимость натяжного потолка в Калифорнии, стоимость натяжного потолка в Нью-Йорке, стоимость натяжного потолка в Нью-Йорке, стоимость натяжного потолка в Нью-Йорке, стоимость натяжного потолка в Нью-Йорке , Нью-Йорк Стоимость натяжных потолков в Северной Каролине.

О ценах на натяжные потолки в США:

Желающие иметь натяжной потолок в США знакомы с моделями и ценами, а также с умелым исполнением.

Натяжные потолки также используются в качестве аксессуаров, а также обеспечивают различные преимущества в домах и на рабочих местах. Одна из самых ранних работ по мотивам потолка — натяжной потолок, покрывающий различные модели. С учетом ваших пожеланий проводится комплексная проработка и ваша модель натяжного потолка изготавливается под ваш потолок. Несмотря на то, что работа выполнена очень точно, ваше удовлетворение не останется без внимания.

Модели натяжных потолков Florida

Флорида Что касается натяжных потолков, вы также можете поделиться фотографиями потолков в США и предоставить информацию, указав необходимые характеристики.Компании, которые работают над этим вопросом, на основании информации, которую вы отправите в виде формы, начнут работать быстро, и вам будут представлены модели натяжных потолков. Вы можете приобрести модель от потолка для использования на потолке.

Калифорния Цены на натяжные потолки

Цена на натяжные потолки в Калифорнии была одним из вопросов, решаемых с США. Цены от 150 долларов устанавливаются по потолку с известными ценами в этом секторе. Квадратный метр, выбор модели, анализируется состояние потолка.Поэтому предоставленные вами фотографии и информация должны быть полными. Заполнив необходимую форму, вы получите необходимую информацию о ценах на натяжные потолки.

Иллинойс Натяжной потолок Цена

Illinois Можно дать краткую информацию нашим клиентам, которые интересуются, как сделать натяжной потолок. Работа начинается с нагрева материала до потолка. Материалы для натяжных потолков также доступны в различных цветах и ​​фактурах.Благодаря гибкости и легкому весу специальные бригады прикрепляют его к потолку.

Цена натяжного потолка зависит от используемого материала (ПВХ, полиэстер). На самом деле принцип натяжного потолка очень прост. Это натяжное полотно из специального материала, которое обязательно должно располагаться на потолке. По стенам полотно держится на ПВХ или, чаще, металлическом каркасе. Этот каркас также усиливает натяжение ткани и скрывает разрезы и стыки на стенах.

Натяжной потолок ПВХ Цена

ПВХ ткани использовались для изготовления натяжных потолков очень давно. Эффективное использование этого потолка, подходящего для использования с материалами, не требует ухода и дает такие преимущества, как широкий спектр цветов и матов, а также завершает образы. Однако потолки из ПВХ требуют относительно технической установки, доступной каждому и не доступной для всех бюджетов.

Действительно, если посмотреть на конструкцию, ПВХ следует размягчать более плотно.Чтобы добиться такого размягчения, комнатная температура должна быть относительно высокой. Эта установка требует специального оборудования для равномерного нагрева ПВХ-ткани. После охлаждения ткань ПВХ слегка усаживается и равномерно растягивается, обеспечивая полностью гладкую поверхность.
Ориентировочная цена натяжной крыши из ПВХ обычно составляет от 125 TL / м² до 300 TL / м², мы не говорим об установке и сопутствующих материалах.

США Цена на натяжные потолки Столкнувшись со сложностью монтажа тканей из ПВХ, производители разработали материалы, упрощающие эксплуатацию.Один из них — полиэстер, занимающий львиную долю в области натяжных потолков.

США Натяжные потолки покрыты полиуретаном плотностью 245 г / м². Этот материал предлагает важные преимущества совершенствования и совершенствования. Во время ремонта больше не нужно устанавливать сложную машину. Однако у полиэфирных тканей есть и недостатки. Следовательно, несвариваемая поверхность натяжных потолков должна быть меньше максимальной площади полотна этого типа, которая обычно составляет 5,10 м.

USA Ткани можно окрашивать, и они придают естественный матовый вид традиционным потолкам. Они не требуют ухода и при необходимости можно стирать как ткани из ПВХ. Ориентировочная цена полиэфирных тканей колеблется от 250 трл / м² до 350 трлн / м².

торговых центров больше посетителей, чем где-либо еще. Вот почему в таких местах пыль, микробы, неприятный запах являются очень важными проблемами. Кроме того, украшение является очень важным аспектом для такого рода заведений.Поскольку невозможно очистить и отремонтировать такие места в любое время, когда вы захотите, материал и техника должны быть близки к идеальным. Установив натяжной потолок, можно сделать это место чище, безопаснее, а главное красивее. В конце концов, это торговый центр, и ничто не может быть лучше спроектированного торгового центра, чем системы натяжных потолков.

Что мы предлагаем

Натяжной потолок имеет еще больше преимуществ, кроме того, что он делает ваше помещение более декоративным. Как Belemir yapı в потолке Barrisol, мы предлагаем вам первоклассные потолки.С таким потолком вам не нужно будет чистить, ремонтировать или красить потолок в течение многих лет. Гарантия на нашу продукцию составляет 15 лет, и при этом они не теряют своей окраски.

Как вы знаете, потолки торговых центров очень высокие. Иногда вы не можете даже очистить свой потолок, и можно использовать плохие ситуации с потолками торговых центров. А вот с натяжными потолками таких проблем не возникает. Панели натяжного потолка легкоочищаемого типа иногда даже не требуют очистки в течение пары лет.Из-за особого вида волокна подвесного потолка микробов не бывает. Вы можете время от времени чистить его.

В других местах

Эти преимущества также действительны для других мест, кроме торговых центров. Если вы хотите украшения потолка в своем офисе или доме, у вас тоже есть все эти преимущества. Такие потолки и 3D-потолки также предпочтительны в бассейнах, холлах отелей, посольствах и многих других местах.

Исправить трещины в потолке навсегда

Самая большая проблема при ремонте трещин в потолке и стенах заключается в том, что они всегда возвращаются.Самые популярные методы устранения трещин предполагают использование шпаклевки или ленты для гипсокартона. Проблема с этими материалами в том, что они жесткие. Чтобы окончательно избавиться от трещин на потолке, нужно заполнить их гибким материалом, который будет растягиваться при движении стен.

После многих лет исправления одних и тех же трещин в гипсокартоне снова и снова я наконец нашел продукт, который раз и навсегда устранит эти раздражающие трещины — Big Stretch Sealant. Самое замечательное в этом продукте то, что им может пользоваться каждый.Даже если вы никогда в жизни не заполняли ни одной трещины, вы добьетесь успеха, потому что это так же просто, как намазать майонезом хлеб. Так что, если вы можете это сделать, вам хорошо.

Big Stretch отличается от обычного герметика коротким сроком службы и густой текстурой. Big Stretch действительно имеет консистенцию майонеза и остается открытым в течение нескольких минут. Однако он требует двух или трех слоев, потому что он дает усадку при высыхании, поэтому подождите пару дней, прежде чем красить стены.

1. Подготовьте трещину, соскребая отдельные частицы

Потолок перед

Можно использовать шпатель или отвертку. Вот снимок потолка до.

2. Удалите пыль из трещины с помощью кисти.

Удалите пыль из трещин гипсокартона

Заполнить трещину герметиком

Удалить излишки герметика

Я предпочитаю использовать шпатель.

После высыхания одного слоя герметика

Big Stretch сжимается при высыхании. Вот так это выглядит после высыхания первого слоя.

6. Снова пройдитесь по трещине и дайте высохнуть в течение ночи

После высыхания двух слоев герметика

Для некоторых трещин может потребоваться третий слой.

Потолок после фото

Это называется «Розовый арбуз».Смотрите — больше никаких трещин! И он все еще держится после нескольких землетрясений.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

2. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

3. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами — для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

• шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
• для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

• С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку — вкрутить шуруп.
• По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
• Натянуть капроновые нити между метками на углах.
• Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
• От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
• Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

• Разметить софиты.
• Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
• Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
• Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
• Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

Различают три системы обрамления проемов:

1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

• Проложите гидроизоляцию.
• Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
• Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
• Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
• Скрепить верхнюю и боковые элементы.
• Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

2. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

• Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
• Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
• Сделайте соединения как описано выше.

3. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

• По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
• Между ними монтируйте сайдинг.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

• Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
• Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

• Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
• Н-профилем — выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

• Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
• Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
• Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
• Крепление осуществляйте «зацепами».

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

• Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
• На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
• Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
• Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

• Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
• Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
• Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм., со шляпкой минимум 8 мм.
5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение — последняя планка на фронтоне.
6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих — 25 см. и меньше.
7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Монтаж металлосайдинга: пошаговая инструкция ?

Внешний вид любого частного дома является важным моментом для владельцев. Великолепным решением считается монтаж сайдинга своими руками, поскольку этот материал обладает прекрасным внешним видом и хорошими параметрами. Дополнительно он отличается приемлемой ценой, поэтому используется многими владельцами сооружений.

Выбор материалов для работы

Первоначально важно определиться, какой надо применять материал для облицовки фасадов. При этом важно ориентироваться, из чего сделан дом, а также каковы предпочтения его собственников. Наиболее популярными считаются следующие виды облицовки:

• Виниловый. Монтаж наружного сайдинга данного вида считается упрощенным. Он может имитировать разные современные материалы, причем наиболее часто выбираются панели под брус или сайдинг под кирпич.
• Металлический сайдинг. Отличается долгим сроком службы и высокой надежностью. Металлосайднига монтаж является простым, поскольку он оснащается разными дополнительными элементами для установки еще в процессе производства. Использовать этот материал можно для разных видов домов.

Нередко выполняется монтаж фиброцементного сайдинга. Он выпускается во многих расцветках и фактурах, прост в работе и долговечен.

Кроме выбора самого фасадного сайдинга, важно определиться, какой вид обрешетки будет применяться для работы. Установка данной облицовки выполняется только на каркас. Сделать конструкцию под сайдинг своими руками не составит труда, а при этом можно выбрать следующие варианты:

• Монтаж сайдинга на металлический профиль выполняется чаще всего. Это обусловлено тем, что металл является оптимальным материалом для применения снаружи. Использование качественного профиля под сайдинг обеспечит долговечность каркаса, а все его части будут устойчивыми и надежными.
• Монтаж сайдинга на деревянный домнаиболее часто осуществляется с применением обрешетки из дерева. Данная конструкция является надежной, однако важно правильно выбрать деревянные рейки, которые должны быть качественными и правильно высушенными, Дерево предварительно важно обработать антисептиками и антипиренами для повышения его устойчивости перед возгоранием, воздействием влаги и микроорганизмов. Обрешетки деревянные используются достаточно редко.
• Допускается фиксировать панели к фасаду без обрешетки только в случае, если стены являются идеально ровными и надежными. Данный метод используется крайне редко.

Лучше всего выполнять монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, чтобы не только улучшить внешний вид дома, но и проконтролировать весь процесс монтажа, а также защитить его стены от разных воздействий, но и гарантировать повышение его теплоизоляционных параметров. Выбрать можно разные виды утеплителей, но чаще всего выполняется крепление панелей на пеноплекс или минеральную вату. Разрешается реализовать работу без утеплителя, если дом является теплым, что снизит денежные траты и время на процесс. Однако наиболее часто выполняются монтаж сайдинга с утеплением дома.

Подготовка основания перед процессом

Монтаж сайдинга своими руками, правильная инструкция для чайников которого приводится ниже, должен выполняться только после выполнения определенной подготовки. Желательно установить обрешетку к основанию, которое является идеально ровным и чистым, поэтому выполняются следующие действия:

• с фасада устраняются разные мешающие предметы, к которым относятся разные плитки или бруски, элементы водосточной системы или наличники;
• инструкция по монтажу предполагает нередко проведение работ по выравниванию стен, для чего применяются специальные строительные составы;
• если неровности являются небольшими, то первоначально важно измерить плоскость стен деревянного дома или строения, созданного из других материалов, чтобы правильно выполнить организацию каркаса.

Как только подготовка будет закончена, начинается формирование каркаса для монтажа сайдинга.

Создание обрешетки

Важно определиться заранее, в каком направлении будет выполняться монтаж сайдинга своими руками. Он может располагаться по горизонтали или по вертикали. Наиболее часто выбирается второй метод, а в этом случае важно разобраться, как правильно устанавливать профили или рейки. Если панели фиксируются горизонтально, то элементы обрешетки располагаются по вертикали.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

В процессе создания обрешетки важно учитывать параметры:

• каждый элемент выравнивается с помощью уровня, поскольку только тогда монтаж обрешетки под сайдинг будет правильным и ровным;
• особое внимание уделяется стартовым профилям, поскольку они закрепляются надежно и качественно, а от этого зависит результат всей работы;
• монтаж своими руками предполагает оставление небольших технологических отступов при креплении стартовых профилей;
• много внимания уделяется наружным и внутренним угловым профилям, поскольку от этого зависит, насколько монтаж сайдинга под кирпич будет выполнен красиво и ровно;
• поэтапный процесс предполагает дополнительно монтаж обрамления проемов, причем многие новички во время данной работы сталкиваются с множеством трудностей.

Если проемы располагаться в одной плоскости со стенами дома, то первоначально создается качественная гидроизоляция проема, потом на него фиксируются наличники и производится соединение профилей. Таким образом подготавливается каждое окно и дверь. Монтаж профилей для сайдинга важно произвести грамотно, поскольку от этого зависит итог всей облицовки.

Как только все предварительные работы будут выполнены, начинается утепление каркаса.

Процедура утепления стен

Теплоизоляция является важным параметром каждого дома, поэтому любая возможность его повысить считается привлекательной для владельца строения. Утеплить фасады при наличии качественной обрешетки не составит труда, а только после закрепления теплоизоляционного материала можно монтировать сайдинг. При утеплении рекомендуется следовать некоторым советам:

• монтаж утеплителя под сайдинг желательно выполнять плотными теплоизоляционными материалами, входящими с усилием в пространства, имеющиеся в каркасе;
• многих людей интересует, можно ли пользоваться минеральной ватой, причем она считается прекрасным выбором, но важно защитить ее от возможного попадания влаги с помощью качественных гидроизоляционных пленок;
• дополнительно желательно фиксировать утеплители с помощью крепежных элементов или клея;
• неплохим выбором считается напыление теплоизоляционного слоя, поскольку специальной установкой полностью заполняются утеплителем пространства между профилями.

После того, как монтируемый утеплитель будет надежно закреплен и защищен гидроизоляцией и пароизоляцией, начинается непосредственный монтаж металлического сайдинга.

Технология закрепления панелей

Монтаж металлосайдинга своими руками считается простой работой, если предварительно были выполнены все необходимые подготовительные процессы.

Важно! Технология монтажа металлосайдинга предполагает непременное оставление между отдельными панелями небольшого зазора, не позволяющего деформироваться элементам в случае резкого изменения температуры или влажности.

Существует специальное руководство, следуя которому, никаких ошибок не будет допущено:

Закрепление первой панели. Лучше всего начинать облицовку фасада сайдингом с той стороны дома, которая является наименее заметной, чтобы можно было набраться опыта до того момента, когда будут выполняться работы на лицевой стороне строения. Первая панель вставляется в угловой профиль, а также в специальные замки, имеющиеся на стартовой полосе. Нельзя забывать о зазоре. Далее панель фиксируется к каркасу, для чего используются специальные крепежи, предназначенные для монтажа металлического сайдинга.

Наращивание панелей. Схема монтажа металлосайдинга предполагает крепление панелей внахлест или с применение Н-профиля. В первом случае на панелях укорачиваются замки и рамки для крепежа.

Установка оставшихся панелей. Технология работы ничем не отличается от установки первой панели и последующих элементов. Важно смонтировать покрытие идеально ровно, поэтому после закрепления каждой детали рекомендуется проверить правильность и ровность облицовки. Рядом с проемами удаляются лишние части панелей, поэтому монтаж сайдинга вокруг окон обычно занимает достаточно много времени и требует вложения существенных усилий. Для выравнивания всего покрытия желательно монтировать финишный профиль, который располагается внизу проема. Крепление выполнятся специальными зацепами с использованием пуансона.

На последних этапах работы выполняется монтаж откосов и других мелких, но важных элементов. Устанавливается фронтон по всему периметру. Осуществляется монтаж карниза таким образом, чтобы вся облицовка смотрелась законченно и красиво.

Таким образом, пошаговая инструкция содержит все последовательные действия, исполняя которые гарантируется получение идеального результата облицовки любого строения. После ее тщательного изучения, имеется возможность для каждого человека облагородить и защитить свой дом от разных негативных воздействий.

Советы специалистов

Для правильного и оптимального монтажа металлического сайдинга под блок хаус или под другие качественные материалы, рекомендуется учитывать некоторые советы специалистов:

• железный крепеж должен вкручиваться исключительно в заводские отверстия, а именно в их центр;
• не допускается прижимать крепежи чрезмерно плотно, поскольку важно формировать температурный зазор, чтобы избежать возможной деформации покрытия в процессе резкой смены температуры или влажности;
• желательно располагать панели в горизонтальном положении;
• фиксация выполняется слева направо, а также снизу вверх;
• сайдинг следует устанавливать с зазором для предотвращения возможных деформаций.

Если тщательно изучить описание правильной отделки, а также выполнять все действия грамотно и аккуратно, то самостоятельно получается высококачественная облицовка, обладающая прекрасным внешним видом, долгим сроком службы и стойкостью перед разными негативными воздействиями.

Похожие статьи

Крепление сайдинга к деревянному дому своими руками

Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

Крепление сайдинга к деревянному дому

Виды сайдинга

Рынок предлагает два типа сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Виниловый значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.

Физические характеристики и требования к сайдингу

Параметры разных марок винилового сайдинга

Основные параметры винилового сайдинга

Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.

Виды сайдинга по назначению

В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Виниловый сайдинг

ТОП 5 российских производителей сайдинга винилового

Металлический сайдинг отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.

Металлический сайдинг

Причин тому несколько:

• он обладает свойством накаляться на морозе, тем самым снижая теплозащиту стен;
• во время дождя появляются характерные для металла достаточно громкие звуки.

Металлический сайдинг, вариации и размеры

Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:

• стартовая и финишная планка;
• софиты;
• J и Н профиль;
• внешние и внутренние углы.

Виды отделочных планок для монтажа

Размеры сайдинга и доборных элементов

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.

Доборные элементы для металлического сайдинга

Цены на сайдинг

Сайдинг

Виды обрешеток для обшивки дома сайдингом

От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:

• из деревянных брусков;
• из металлического профиля.

Виды обрешеток для обшивки дома сайдингом

Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.

На фото уложенный между стойками обрешетки утеплитель

Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т.п.

Цены на минвату

Минвата

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Профили ПН И ПП

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Наглядная схема правильного использования крепежа

Этапы монтажа металлической обрешетки

Установка ветрозащитной пленки

Шаг 1: составление схемы обрешетки

На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.

Далее определяют места установки подвесов, ориентируясь на следующее правило: крайние «пэшки» должны располагаться не менее, чем на 15 см от боковой, верхней и нижней части стены.

Схема установки профиля

Шаг 2: разметка

На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.

Шаг 3: монтаж подвесов

Закрепленные подвесы

С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки

Чем и как резать профиль

Угол

Как сделать каркас под сайдинг на наружном углу

Так выглядит угол

Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга. При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь.

Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки

Крепление стойки металлического каркаса к подвесу

Крепление профиля, вид сбоку

Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой. Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.

Профиль 60х27 упирается в горизонтальный 28х27

Наращивание профиля, крепление саморезами и соединителем

Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей

Продольный профиль над окном

Стыковка профилей

Установленный вокруг окна профиль обрешетки

Обрешетка на перемычке между дверью и окном на втором этаже

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.

Так выглядит дверной проем, подготовленный к установке сайдинга

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Правила монтажа деревянного каркаса

Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

• саморезы по дереву;
• ножовка;
• бруски сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.

Антисептик для древесины

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.

Деревянная обрешетка, вариант фиксации подвесами

Стойки устанавливают по направляющим шнурам и пользуясь отвесом

Обрешетка под сайдинг деревянная

Установка угловых решетин

Монтаж остальных решетин

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Инструментарий

Во время установки панелей неизбежно потребуется их подрезка. Распиловку выполняют с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Он подойдет для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для нарезки панелей и доборных элементов можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: установка стартовой планки

От того, насколько правильно установлена стартовая планка, будет зависеть качество всех дальнейших работ. Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль должен быть установлен строго горизонтально по всей длине стены. Для того чтобы выполнить это условие, в нижней части угловых стоек обрешетки вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними нитка располагалась строго горизонтально. Она послужит ориентиром при монтаже стартового профиля.

Важно, чтобы при наращивании между планками оставался зазор шириной 0,8-10 мм.

Установка стартовой полосы

Закрепленный угол и стартовая планка

Видео — Как вставить сайдинг в стартовую, монтаж на примере сайдинга Docke (Дёке)

Шаг 2: установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна находиться ниже стартовой планки на 0,5-1 см. При наращивании углового профиля выполняют подрезку боковой перфорации. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю составляет 2,5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должен оставаться зазор 8-9 мм.

Если во время работы обнаружилось, что длины углового профиля недостаточно для того, чтобы обшить угол, не стоит спешить в магазин. Можно использовать уже имеющиеся в наличии стартовые планки. Их нужно соединить между собой так, чтобы получился нужный угол: внутренний или внешний.

Установка углового профиля

Уголовой профиль закреплен

Шаг 3: оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных околооконных профилей.

Схема крепления сайдинга вокруг окон

Сайдинг у окна

Если оконные проемы утоплены в фасад, понадобится монтаж откосов и отлива. Важно правильно соединять между собой околооконные планки для того, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Оформление оконных проемов

Шаг 4: монтаж первой панели

Установка соединительной планки (H-профиль), сверху и снизу необходимо сделать надрезы, чтобы лист сайдинга сверху и снизу в него заходил

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора 5-6 мм

При креплении сайдинга и любого из доборных элементов необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не вкручивая саморез вплотную в каркас. В противном случае обшивка будет деформироваться под воздействием сил сжатия-расширения.

Торец первой панели заводят в угловой профиль и замковое соединение стартовой планки. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При наращивании панели срезают 4-5 см перфорации.

Монтаж первой панели

Отделка дома наружным сайдингом

Правила крепления панелей

Монтаж сайдинга. Установка первой панели

Шаг 5: набор панелей

Во время монтажа панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Монтаж горизонтального сайдинга

Крепление панелей

Шаг 6: монтаж финишной планки

Дойдя до верха стены, можно обнаружить, что для монтажа целой панели недостаточно места. В этом случае замеряют расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После чего берут новую панель, наносят на нее карандашом соответствующую разметку и срезают излишки. Крепят сайдинг к обрешетке и поверх него устанавливают финишную планку.

Финишная планка

Монтаж финишной планки

Стык J-профиля

На фронтоне последний треугольник крепится без саморезов

Под окном все примерно так-же — самая верхняя планка обрезается в размер и просто защелкивается на нижний замок сайдинга

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Как правильно и экономно установить оконные примыкания

Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.

Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.

Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.

Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.

Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.

Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.

Отделка окна

Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.

Обшивка дома сайдингом

Готовый результат — обшит фронтон, установлены софиты

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Как зарезать околооконный профиль

Видео — Монтаж сайдинга в нахлёст на деревянный каркас

Видео — Как оканчивается сайдинг вверху

Статьи Стройформат — Как монтировать виниловый сайдинг своими руками?

Инструмент:

— шуруповерт,

— перфоратор или дрель,

— строительный или лазерный уровень,

— болгарка,

— отвес,

— рулетка,

— маркер,

— молоток,

— канцелярский нож.

Внимание: Держать подвес и сверлить сквозь него недопустимо, т. к. он может провернуться и нанести травму.

Далее следует приложить подвес, вставить дюбель-гвоздь и забить молотком, либо закрутить шуруповертом. Таким образом мы крепим подвесы (не менее 5 шт.) на один профиль. Если существует необходимость утепления, то лучше использовать минеральную вату средней плотности Р-45. Листы прорезаются и надеваются на подвесы. Далее аналогичным образом надеваем ветровлагозащитную мембрану. Закрепляем дюбелями для утеплителя и уже сверху устанавливаем профили.

Важно: Если сначала смонтировать металлические профили, а потом между ним закрепить минеральную вату, то потери тепла будут неизбежны, т. к. между плитами утеплителя будут пустоты.

В местах обшивки окон и дверей необходимо смонтировать дополнительный каркас по периметру. В местах крепления соединительных и угловых элементов необходимо вне основы обрешетки смонтировать металлический профиль. Обрешетка монтируется вертикально. Для жесткости конструкции можно добавить горизонтальные поперечины.

Монтаж сайдинга:

Общие советы:

1. Виниловый сайдинг при изменении температуры расширяется. Поэтому для материала необходимо оставлять свободное пространство в местах, где сайдинг заводится в полость фурнитуры. Зазоры должны быть от 5 до 7 мм. А если монтаж происходит при низкой температуре (что нежелательно, т. к. материал становится хрупким), то расстояние между элементами следует увеличить до 10 мм. По этой же причине не стоит фиксировать сайдинг слишком плотно, метизы не должны быть закручены до предела. Необходимо оставлять свободный ход.

2. Перед монтажом сайдинга следует дать ему отлежаться хотя бы 2-3 часа на улице, особенно если температура в помещении, где он хранился, заметно отличается.

3. Нельзя насквозь прикручивать сайдинг саморезом. От этого могут появиться трещины. Если в этом есть нужда, то следует сначала проделать отверстие, а затем уже фиксировать с учетом свободного хода.

4. Монтаж сайдинга можно осуществлять и в одиночку, но с партнером все же удобнее и быстрее.

Как установить стартовую полосу?

Начальная планка располагается за внешними панелями, поэтому видна не будет. По этой причине для нее можно брать материал любого цвета или собирать из частей. Но очень важно установить ее ровно, так как она задает основу всей дальнейшей укладке. Если планка будет установлена даже с небольшим уклоном, все другие планки тоже пойдут в перекос.

По отмеченной линии следует зафиксировать планку.

Как правильно закреплять сайдинг на стене?

Крепеж требуется осуществлять с учетом следующих рекомендаций:

— Пространство между саморезами должно быть примерно 35-45 сантиметров, согласно расстоянию между обрешеткой.

— Фиксировать саморез важно под прямым углом к поверхности.

— Метизы необходимо размещать в центре крепежного отверстия. Эта мера позволит панели перемещаться при расширении и не подвергаться при этом деформации (Рис. 2).

— Саморез не должен фиксироваться до упора. Между шляпкой и поверхностью сайдинга должно оставаться около 1 мм. Можно воспользоваться монеткой, подложив ее под шляпку самореза или же закрутить его до конца, но затем раскрутить на один оборот назад.

— Между планками необходимо оставлять зазор в несколько миллиметров для компенсации линейного расширения винила.

— Для оформления углов используются специальные планки – угловые.

Как крепить планки?

Еще до начала установки стартовых планок необходимо установить углы, после в них будут заводиться панели. Есть несколько особенностей крепления виниловых угловых элементов:

— Угол ставят на 5-6 мм выше от земли.

— При креплении саморезов начальный фиксируется в верхней части отверстия. Получится, что планка будто висит на нем. Остальные же саморезы закручиваются как обычно – посередине крепежного отверстия.

— Далее крепится стартовая планка. Заводить её в полость угла не нужно, иначе не будет доступа для фиксации сайдинга. Можно смонтировать её с небольшим нахлестом на перфорированную основу угла, либо с зазором 5-7 мм, чтобы предупредить деформацию винила при повышении температуры.

Как удлинить планку?

Угловая планка имеет достаточно большую длину – до 4 метров.

Однако иногда может потребоваться еще большая длина.

В этом случае следует состыковать углы между собой —  нужно отрезать 25 мм монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, после чего наложить верхний угол на нижний внахлест (около 20 мм) и зафиксировать (Рис. 3). 

Не забудьте оставить пространство в 5 мм для возможного сжатия при понижении температуры.

Как обустроить тупые и острые углы?

Благодаря тому, что винил гибкий, таким сайдингом можно оформлять как острые, так и тупые углы. Чтобы монтировать тупой угол, профиль следует прижать, а в случае с острым углом – сузить.

Углы можно оформить и без специальной планки, на стоимости которой можно сэкономить. Для этого необходимо взять две J-планки.

Как монтировать H-профиль?

Самое важное здесь – верно высчитать, где будет располагаться планка. Крепится она так же, как и угловая. Монтируется планка снизу, затем сверху. При необходимости можно сделать нахлест. Ключевой момент: к H-профилю должны крепиться начальные планки, а не наоборот. Если сайдинг-панели будут размещаться внахлест, H-профиль можно не использовать вовсе.

Как обшивать стены?

Как правило, это происходит в несколько этапов:

1. Первая пластина монтируется в вертикальные отверстия угла или же H-профиля. Для удобства ее можно сначала немного выгнуть к себе. Фиксируется саморезом в центральной части крепежного отверстия. Крепить её следует от центра к краям, не забывая при этом оставлять зазор.

2. Пластина сайдинга опускается вниз и заводится в стартовую планку. Если пластина может двигаться вправо-влево, значит она закреплена верно.

3. Установленную панель закрепляют саморезом.

4. Последующие ряды до завершающего монтируются аналогично.

Как обшивать стены около дверных и оконных проемов?

Второй вариант проще: J-профиль монтируется по периметру окна с внешней стороны. И уже после этого монтируется сайдинг.

Важно: оставляйте зазор для расширения материала.

Как обшивать арки?

Проемы с арками не являются препятствием для монтажа сайдинга из винила. Отличие от традиционного прямоугольного проема лишь в подходе к монтажу J-планки. На профиле размещаются насечки, затем он прорезается и сгибается под нужный радиус: чем больше сгиб, тем больше понадобится разрезов. Пластина фиксируется в верхней части, после чего в неё входит сайдинг-панель.

Как монтировать финишные планки и завершающий ряд панелей?

Если высота стены кратна высоте сайдинга, то сначала монтируется финишная планка и в неё заводится верхняя панель сайдинга. Если панель необходимо обрезать, то можно использовать J-профиль.

Как монтировать софит?

Есть несколько вариантов обшивки карнизов софитами (Рис. 4):

— На примыкании к стене под карнизом монтируется J-профиль, на лобовую доску сверху фиксируется финишная планка и в нее крепется J-фаска, далее софит режется по размеру и вставляется между J-профилем и J-фаской. Данный вариант предназначен только для лобовой доски не более 17 см.

— Так же можно использовать внешний угол, либо малый внешний угол. При этом J-профиль фиксируется на  примыкании к стене под карнизом и вверху на лобовой доске. Далее режется софит под необходимый размер и вставляется в получившиеся проемы под карниз и лобовой доски.

— Третий вариант аналогичен второму, но вместо внешнего угла используется два J-профиля.

На этом монтаж сайдинга считается завершенным. При соблюдении всех рекомендаций такое покрытие прослужит долгое время с соответствием всех эксплуатационных характеристик.

Назад в раздел

Установка сайдинга на деревянный дом своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Во-первых, крепежные элементы устанавливаются в стену без предварительного засверливания, так как дерево позволяет это сделать. Во-вторых, в качестве обрешетки под сайдинг, на деревянную стену можно установить бруски, что значительно упрощает процесс, если стены довольно ровные. В противном случае предпочтительнее использовать в качестве несущего каркаса металлический профиль 60*27, закрепленный на прямые подвесы.

Какой сайдинг лучше использовать для самостоятельного монтажа

Правильный выбор сайдинга для самостоятельного монтажа, может значительно облегчить весь процесс, т. к. установить металлический сайдинг гораздо проще, чем правильно обшить свой дом виниловым вариантом этого материала.
Основные проблемы, возникающие при монтаже виниловой облицовки, это необходимость установки угловых планок, стартовой полосы и около оконных планок, без которых просто невозможно провести монтаж.
В случае с металлическим сайдингом, необходимости устанавливать угловые элементы и откосы окон на начальном этапе нет, их можно монтировать уже после того, как весь дом обшит. Причем устанавливать металлические элементы гораздо проще, по той причине, что нет необходимости соблюдать зазоры на тепловое расширение.
Виниловый сайдинг очень требователен к зазорам и если ими пренебречь, то в итоге вся работа может пойти насмарку. В летнюю жару, виниловый сайдинг просто вспучит, что испортит внешний вид, из-за которого его и устанавливают. Отделка этим материалом всегда риск получить в результате виниловые волны и пузыри, вместо красивого внешнего вида.

Технология

По своей сути технология обшивки сайдингом деревянного дома ничем не отличается оттого как обшиваются дома из кирпича или газобетона и включает в себя следующие основные этапы:

1. Подготовительный этап;
2. Монтаж пароизоляции;
3. Укладка утеплителя;
4. Разметка каркаса;
5. Установка подвесов, в случае если в качестве обрешетки используется металлический каркас;
6. Установка и выравнивание профилей;
7. Крепление сайдинга;
8. Установка доборных элементов конструкции (металлические углы, отливы и откосы).

Теперь рассмотрим каждый из этапов подробнее, постараемся учесть все мелкие нюансы и дать дельные советы по тому, как правильно проводить монтаж сайдинга на деревянный дом.

Подготовка

Этап подготовки заключается в том, что необходимо максимально освободить и очистить стены дома от разного рода декоративных элементов. Например, это наличники окон, старые отливы, защита углов (если дом рубленый из кругляка). А также на этом этапе, следует осмотреть поверхность стен на наличие дефектов и устранить все имеющиеся. Нужно удалить зачатки гнили и запенить места, в которых не хватает межвенцевого утеплителя. Дому это никак не повредит, а только увеличит срок его службы.

Важно: если заранее обработать места с зачатками гниения специальными антисептическими растворами, можно прекратить процесс гниения и спасти бревно от разрушения. 

Очень важно провести работу по предупреждению коррозии именно на этом этапе, т. к. после того как будет проведена установка сайдинга на деревянный дом, доступа к стенам уже не будет.

Крепление пароизоляции

При монтаже сайдинга, удобнее всего применять рулонную пароизоляцию. Для её крепления к деревянной стене, лучше использовать строительный степлер со скобами 10 мм. Монтаж каждой полосы следует начинать сверху и постепенно опускаться вниз. Перехлест полос, должен в точности соответствовать пунктирным линиям на материале. Резать пароизоляцию можно при помощи канцелярского ножа.

Укладка утеплителя

Если для утепления деревянного дома используется листовой материал, например, экструдированный пенополистирол, то его крепление производится сразу же после того как смонтирована пароизоляции. В тех случаях, когда применяется рулонный утеплитель, его укладывают позднее, после того как установят подвесы.

Важно: при утеплении деревянного дома при помощи пенополиуретана, пароизоляция не применяется, т. к. пена наносится непосредственно на стену, после того как установлены подвесы для крепления каркаса. Гидроизоляция тоже не требуется, т. к. пенополиуретан устойчив к воздействию влаги.

Для крепления листового утеплителя к деревянной стене, можно использовать саморезы по дереву (ГД) длинной не менее 70 мм. Ешё неплохо подойдут обычные гвозди аналогичной длинны. Для того чтобы шляпки саморезов или гвоздей не проскакивали вовнутрь утеплителя, на саморезы можно надевать кусочки нарезанного на части подвеса для крепления металлического профиля. Достаточно длины в 1-2 см.

Разметка каркаса

Для того чтобы в дальнейшем не возникло проблем с креплением профилей, при проведении разметки стоит учитывать несколько основных правил:

• Шаг обрешетки для сайдинга, не должен превышать 60 см. Меньше можно и в некоторых случаях это даже рекомендуется. Например, при изготовлении каркаса под виниловый сайдинг;
• В обязательном порядке, должны быть установлены профиля каркаса в 5–10 см от угла, в независимости от того наружный это угол или внутренний;
• По всем сторонам окон и дверей, на расстоянии не более 10 см от края, устанавливаются элементы каркаса;
• Подвесы для крепления металлического профиля, устанавливаются с шагом 40–50 см;
• Количество подвесов, удерживающих один элемент конструкции, не должно быть менее трех;
• Элементы каркаса устанавливаются строго вертикально, а над и под окном, делаются горизонтальные перемычки, которые необходимы для того, чтобы впоследствии закрепить элементы отделки окон.

Зная каким образом сделать правильную разметку, проблем с ней возникнуть не должно.

Крепление подвесов

Для крепления подвесов используются саморезы по дереву (ГД). Если подвесы монтируют после того как установлен листовой утеплитель, то длина саморезов должна быть не менее 70–80 мм. Без утеплителя, достаточно 25–30 мм.

Сначала крепятся нижний и верхний подвесы, после этого равномерно распределяются остальные. После того как первый ряд подвесов установлен, крепить можно в любой последовательности, соблюдая горизонтальное положение двух соседних по горизонтали изделий. После установки, подвесы необходимо загнуть в рабочее положение. Перед тем как крепить каждый следующий подвес, необходимо убедится, что предыдущий зафиксирован достаточно надежно.

Установка и выравнивание профилей

Приступая к установке профиля, необходимо помнить, что вначале нужно выставить и закрепить угловые элементы каркаса, после чего переходить к монтажу средних. В том случае если высота стены менее чем 2.5 метра, профиль необходимо укорачивать. Сделать это можно при помощи ножниц по металлу, но при больших объемах работ, удобнее резать профиль в пачке. Для этого используется «болгарка» с кругом по металлу, диаметром не менее 180 мм.

Для крепления профиля используют саморезы с пресс шайбой длиной 13 мм.

Совет: не верьте продавцам, которые будут предлагать вам купить саморезы со сверлом, т. к. работать с ними очень неудобно. Покупайте острые, они легко и просто закручиваются.

Выравнивать вертикальное расположение профиля необходимо при помощи строительного уровня. Для этих целей удобно использовать уровень с магнитом. После того как выставлены крайние профиля, между ними, в трех местах, натягивается строительная шнурка. Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс установки профилей, контролируя их вертикальное расположение по натянутым нитям.

Над окном нужно сделать перемычку между соседними профилями. В том случае если ширина окна более одного метра, на перемычку устанавливаются дополнительные подвесы, которые предотвратят её продавливание при установке сайдинга.
Правильно установленные элементы каркаса, должны образовывать единую плоскость. Проконтролировать это можно приложив к каркасу длинное правило, которое должно захватывать минимум три соседних профиля, если правило плотно прижимается ко всем трем элементам — все сделано правильно и сайдинг ляжет без каких-либо проблем. В противном случае конструкцию необходимо выправлять пока правило не станет плотно прилегать.

Установка сайдинга

Предпоследний этап работы, это непосредственно установка сайдинга на дом своими руками. Монтировать сайдинг необходимо с напарником, т. к. одному человеку это делать крайне сложно. Крепят все виды сайдинга на острые саморезы ПШ 13 мм.

Каждая следующая полоска материала, своей нижней частью вставляется в паз предыдущей, после чего фиксируется саморезами к профилю, через специальную перфорацию в верхней части полосы.
При монтаже сайдинга необходимо контролировать горизонтальное расположение каждой полосы, т. к. если этот момент упустить, то можно «завалить» конструкцию и придется разбирать и начинать все заново.
Окна можно вырезать как на месте, проведя предварительно разметку, так и в процессе монтажа, подгоняя каждую полоску по необходимым размерам. Верхние полоски, при необходимости подрезаются вдоль и в дальнейшем на стыке стены с карнизом устанавливается металлический уголок, который будет прикрывать место реза.

Установка доборных элементов

В последнюю очередь устанавливаются уголки прикрывающие углы дома, отливы и около оконные планки. Крепить их можно насквозь, при помощи подходящих по цвету саморезов по металлу. Отливы и около оконные металлические планки, как правило, изготавливаются на заказ. Если опыта установки этих элементов не имеется, то лучше доверить работу тому, кто знает, как это делается.
Причина в том, что при установке отлива и откосов, заготовленные детали подрезаются в размер таким образом, чтобы исключить попадание воды, стекающей по сайдингу во время дождя, под обшивку. Сделать это без определенного опыта достаточно сложно и легко можно испортить дорогостоящие заготовки.

Видео

Подробнее узнать о том, как монтировать сайдинг на деревянный дом, можно посмотрев видео ниже. В нем мастер рассказывает об основных этапах проведения монтажа и показывает какими крепежными элементами он пользуется при проведении работ.

Инструкция как правильно монтировать сайдинг

Сайдинговые пластины – один из наиболее востребованных и популярных материалов, предназначенных для оформления фасадов строений самого разного типа. Появился такой материал в нашей стране не так давно, но успел быстро стать широко применяемым. Популярность эта оправдана – относительно скромной ценой, отличными внешними качествами, легкостью и даже примитивностью монтажа. Металлический сайдинг, либо любой другой, можно легко монтировать своими руками, особенно если перед этим посмотреть несколько видео на эту тему, а также изучить фото, наглядно демонстрирующие все этапы процесса монтажа.

Обрешетка

С чего следует начинать установку?

Начинать дело надо с выбора подходящих панелей, ведь существует множеством сортов этого материала, и монтаж каждого сорта своими руками имеет особенности. Основные типы пластин следующие: металлические, виниловые, цокольные. После того, как отделочный материал будет выбран и приобретен, можно приступать конкретно к процессу его обработки своими руками.

Процесс монтажа

Начинать монтаж надо с подготовки инструментов. Для монтажа пластин понадобятся качественные: ножовка для работы с металлом (с мелкими зубчиками), молоток, уровень, мел, рулетка. Технологию разрезания панелей существенно ускорит наличие у мастера циркулярной электропилы (ручной либо стационарной). Вполне подойдет полотно с тонкими зубьями, его нужно будет верно установить – по ходу движения в обратном направлении. Внимание, этот инструмент годится лишь в том случае, если планируется монтировать виниловый сайдинг.

Если стоит задача произвести монтаж панелей из металла, то понадобятся еще и прочные, добротные ножницы по металлу, для подрезания пластин в уголках. Для защиты глаз опытные специалисты, работающие с сайдингом, всегда советуют одевать защитные очки для строителей.

Первый этап работ – раскрой панелей и создание обрешетки

Монтаж сайдинга начинается с раскроя пластин этого материала. Если сделать его грамотно и аккуратно, можно существенно сэкономить на количестве материала, избежать в дальнейшем ошибок при раскладке панелей. Разумным решением будет такое действие, как тщательная сверка замеров и создание подробного чертежа, благодаря которому можно будет правильно распределить пластины по всей поверхности строения.

Далее нужно сделать основание под панели – обрешетку. Она необходимо почти во всех случаях, за исключением того, когда панелями оформляют строение из натурального дерева. Для создания обрешетки потребуются прочные деревянные брусочки, обрезные доски и качественные металлические профили.

Самый важный момент – это тщательность, с которой мастер крепит обрешетку, ведь от этого зависит ее прочность. Монтаж будет сделан идеально лишь в том случае, если перед этим мастер сгладит все неровности стен и обрешетки. Если же этот момент исключить, уже после установки сайдинговых панелей наружу «вылезут» все погрешности и неровности. Для лучшего качества производимых работ горизонтальное оформление пластинами делают на горизонтальной обрешетке, а, соответственно, вертикальное оформление — на обрешетке вертикальной.

Фиксация панелей

Из-за того, что сайдинговые пластины обладают «талантом» слегка сужаться и расширяться, под влиянием температурных колебаний, основным правилом их монтажа становится создание специальных зазоров, которые должны будут эту особенность сгладить. Если этим правилом пренебречь, есть опасность, что постепенно фасад будет корежиться, а панели – вздуваться. Фиксируют пластины сайдинга саморезами либо прочными гвоздями (лучше оцинкованными). Крепление правильно осуществлять сквозь разрезы прямоугольной формы, внахлест, миллиметров на 25-30. Крайне важно, чтобы гвозди вбивались не чересчур плотно в середину отверстий, лишь при соблюдении этого правила крепление пластин будет надежным и максимально прочным. Если же гвозди забить напрямую в панели сайдинга, это может их просто расколоть. Закрепленные таким образом пластины непременно должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Процесс закрепления цокольного сайдинга изображен подробно на фото.

Работы монтажные – важные особенности

Прежде чем приступить к монтажу панелей любого типа, нужно дать им постоять на улице, в обычных условиях два-три часа. Таким образом, цокольный сайдинг (или любой другой) адаптируется к нужной температуре, обретет свои истинные размеры. Если монтаж пластин своими руками мастер совершает в зимний период (при минусовой температуре), то зазор между сайдинговыми пластинами нужно делать больше среднего, в два раза, его размер должен составлять 10 миллиметров.

Не имея опыта работы с этим материалом, не следует браться за его монтаж, если температура ниже пяти градусов. Температура в минус пятнадцать считается предельно низкой даже для профессиональных монтажников. Технологию крепления виниловых сайдинговых пластин нужно соблюдать очень строго, тем более, если работать приходится на морозе – этот материал при низких температурах становится весьма хрупким, в панелях могут появиться разных размеров трещинки.

Если нет уверенности в своих возможностях относительно монтажа пластин своими руками, помочь может видео, на котором подробно показаны все этапы работы с самого начала. Фотографии с полезной вспомогательной информацией позволяют понять все тонкости этого процесса, и, даже не имея опыта, сделать все правильно и безупречно.

Смотрите также:

Как установить сайдинг под бревно своими руками

  Сегодня существует множество отделочных материалов, которые даруют потребителю невиданные доселе возможности. В последнее время стремительно стал набирать обороты металлосайдинг под бревно.

В этой связи будет полезно рассмотреть его основные особенности и правила монтажа.

  Сайдинг, имитирующий бревно – это превосходное решение для любителей национального колорита!

Несколько важных правил

Использование любого строительного материала несет в себе  целый ряд особенностей.

Если вы решили крепить сайдинг своими руками, то нижеприведенные рекомендации будут вам очень полезны.

• Резать металлический сайдинг можно следующими инструментами: ножовка, ножницы по металлу и электропила с твердосплавными зубьями.
  Ни в коем случае нельзя использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом. Это связано с его нагреванием, которое способствует разрушению цинкового слоя.
• Резать панели металлического сайдинга следует, начиная с краев перфорации. Такая мера позволяет добиться лучшей точности обрезки и предотвращения деформации материала.
• Точно также как и виниловый, металлический сайдинг требует оставлять зазоры между панелью и саморезом (гвоздем) порядка 1-1,5 мм. Это нужно для того чтобы материал мог двигаться в результате температурных движений. Если этого не сделать, он может вскоре начать трескаться.

Взглянув на это фото, можно удостовериться в эстетической красоте металлосайдинга под бревно

• При монтаже наружного сайдинга саморезы необходимо заворачивать строго по центру перфорации.
• Во время монтажа доборных элементов, необходимо оставлять зазор  5-10 мм, все для того же температурного расширения.

Монтаж металлического сайдинга под бревно

 Далее будет представлена подробная инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно. Для достижения желаемого результата, необходимо строго придерживаться данной очередности выполнения операций.

Подготовка поверхности

Вначале необходимо тщательно оценить состояние фасада. Если имеются осыпающиеся кладки штукатурки, их нужно обстучать. Также следует удалить с поверхности крепления водостоков, вьющиеся растения, рольставни, светильники и другие элементы, которые могут помешать монтажу сайдинга.

Далее требуется с помощью лазерного уровня проверить ровность углов и стен. Если на поверхности наблюдается перепад более  2 см на 10 п.м., то её необходимо выровнять с помощью обрешетки.

Монтаж обрешетки

Её можно сделать самостоятельно из оцинкованного профиля или купить готовую, но тогда её цена будет выше. Данная конструкция будет обеспечивать вентиляцию здания, защищая стены от влаги. Некоторые используют деревянную обрешетку под сайдинг, но она может довольно быстро прийти в негодность.

Для более удобного и безопасного расположения, соорудите конструкцию-опору из подручных материалов

Поэтому рекомендуется использовать именно металлические профили для сайдинга, которые способны прослужить несколько десятков лет. Шаг обрешетки обычно определяется конструкцией здания или толщиной утеплителя. Стандартные шаги составляют 40-100 см.

Совет: для винилового сайдинга шаг должен составлять не более 60 см.

Обрешетку необходимо установить по всему периметру здания. Особое внимание следует уделить таким местам, как оконные и дверные проемы, а также места будущих стыков панелей.

Укладка утеплителя и диффузионной пленки

Для того чтобы отделка дома металлосайдингом под бревно привнесла в него не только внешнее обновление, но и улучшила его эксплуатационные характеристики, устанавливают утеплитель. Он позволяет сохранить тепло в холодное время года и предотвращает нагревание помещения в жаркие дни.

Если укладка произведена правильно, здание не будет терять энергию зимой и кондиционироваться летом.

Важно: не допускайте попадания влаги в изоляционный материал. Для этого можете использовать анти конденсатную мембрану.

В наше время существует множество изоляционных материалов. Особенно примечательны такие разновидности, как Изовер и Изоспан, которые дают, не только тепло- влаго-, но и шумоизоляцию. Естественно, цена таких материалов несколько выше, чем на другие аналоги, однако их эффективность с лихвой перекрывает разницу в стоимости.

Схема установки сайдинга, где 1 – утеплитель, 2 — диффузионная пленка, 3 – зазор, 4 – сайдинг

Укладку утеплителя принято осуществлять снизу вверх, таким образом, что нижние плиты упирались в цоколь дома (или обрешетку). Фиксировать утеплитель можно тарельчатыми гвоздями, проволокой или с помощью строительного степлера. Не забывайте одевать перчатки при работе с утеплителем, так как его состав может вызвать раздражение кожи.

Поверх утеплителя следует наложить диффузионную пленку, которая защищает материал. В зависимости от разновидности пленки, она может быть монтирована прямо на сам утеплитель или же с небольшим зазором (3-4 см). Лучше проконсультируйтесь с продавцом-консультантом, чтобы не допустить фатальную ошибку.

Установка доборных элементов

1. Первым делом необходимо установить стартовую планку на 4 см выше предполагаемого уровня панелей. Каждая следующая планка должна быть установлена на расстоянии порядка 6 мм от предыдущей. Такая мера позволяет избежать деформации материала в результате температурного расширения.
2. После чего нужно монтировать угловые планки. Они должны быть расположены на 6 мм ниже стартовой планки. Фиксировать их следует прямо на обрешетку, сохраняя шаг 20-40 см.

Разновидности доборных элементов

1. Далее устанавливается стыковочная планка после предварительной разметки места стыков. Верхние края стыковочной планки должны быть установлены на верхней отметке последней панели сайдинга, при этом нижние края должны выступать на 5-6 мм ниже начальной планки. Крепление планки стоит производить только тогда, когда её перпендикулярность тщательно проверена с помощью лазерного уровня.
2. Следующим этапом нужно установить планки вокруг дверных и оконных проемов, начиная с нижних частей. Данные элементы стоит располагать с шагом 30 см. Для осуществления угловых стыков, на них вырезаются, так называемые «ушки», которые впоследствии отгибаются вниз.
3. Для обрамления проемов следует использовать планки углов. При этом нужно сохранять шаг в 20 см. Если какие-либо моменты непонятны, рекомендуем посмотреть обучающее видео в конце этой статьи.

Установка панелей сайдинга

Вот, наконец, настал очередь монтажа сайдинга. Начинать его рекомендуется с углов здания, прикручивая панели с помощью саморезов точно по центру предусмотренной перфорации. Первый ряд должен быть зацеплен с помощью нижнего замка за края начальной планки.

Далее шаг за шагом нужно будет установить все последующие ряды панелей. Каждый ряд должен крепиться в замок предыдущего. Не забывайте проверять ровность каждого нового ряда, чтобы не допустить перекоса конструкции.

На этом наша инструкция подошла к концу. Как видите, установить металлосайдинг под бревно довольно легко. Главное строго придерживаться установленных правил, сохраняя максимальную выдержку.

С уважением к Вам и любовью к своему делу, ваш Новосибирский завод «СтальПро».

Монтаж сайдинга своими руками + видео

Хорошая крыша — залог тепла и сухости в доме. От качества выбранного вами материала и того, насколько хорошо он ложится, зависит срок эксплуатации конструкции и ее надежность. Один из самых популярных материалов на рынке — металл.

Во-первых, этот материал очень прост в установке. Во-вторых, он легко переносит самые разные атмосферные воздействия. В-третьих, он способен выдерживать механические деформации.

Стандартная ширина листа составляет один метр 18 дюймов. Длина варьируется от полутора до восьми метров. Интересно, что полезная ширина в данном случае всего 1, 10. м. Толщина листа находится в пределах от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание! Листья толстые и имеют увеличенный срок службы.

Средний срок службы качественного металла при правильной установке в полном соответствии с инструкциями составляет примерно 60 лет. Однако следует учитывать, что вспомогательные материалы, такие как плиты, герметик или утеплитель, могут быстрее прийти в негодность.Недаром кровля время от времени требует косметического ремонта.

Кровля из металла не подвержена возгоранию. Каждый лист имеет небольшой вес, что значительно упрощает установку. Также стоит отметить универсальность системы застежек. Это позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет сайдинга, который вы выберете, будет зависеть от фасада дома. Например, под красный кирпич хорошо подойдет коричневая плитка. Таким образом, для комфортной установки уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание! Металл легко ремонтируется. Всегда есть возможность подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металла при повреждении определенного участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство отдыхающих выбирают для своей кровли именно этот материал.

Обычно металл изготавливается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используют медный лист.Но в этом случае стоимость продукта увеличивается в несколько раз. Объективности ради следует отметить, что установка обоих типов одинакова проста.

Если говорить о последних тенденциях в этом сегменте рынка, то все чаще для изготовления металла используется алюмоцинк. Этот материал считается относительно новым. Скорее, это обычный металлический лист, который покрыт сплавом алюминия, кремния и цинка. В результате производительность продукта увеличивается. И установка все равно не намного сложнее.

Вес одного квадратного метра металла находится в пределах от 3,5 до 5 фунтов. Это позволяет быстро установить и легко поднимать листы кровли даже на большой высоте.

Этапы ↑

Перед тем, как приступить к такой важной компании, как установка, вы должны знать, что вам придется делать и в какой последовательности. На этом этапе лучше всего установить металлочерепицу, выполнив следующие действия:

1. Для точных измерений.
2. Рассчитайте количество необходимого для работы материала.Не забудьте включить в смету изоляционные, изоляционные и крепежные материалы.
3. Произвести монтаж кровельной системы.
4. Установить карнизную доску. Позже она будет прикреплена к крючкам желоба.
5. Подол свеса крыши.
6. Крепление лицевой доски, монтажных крючков и желоба.
7. Безопасные контррешетки.
8. Нанести гидроизоляционное покрытие.
9. Вокруг дополнительные элементы скрепляют ящики между собой армирующими ремнями.
10. Установить кронштейн, на который впоследствии будет крепиться карниз.
11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
12. Произведем монтаж сайдинга своими руками. Если хотите, установите Windows.
13. Сделайте перекат приклада и верхнего ковра, а также внешних углов и ремней.

О строительных работах и ​​забывать не стоит. Невозможно игнорировать ограждения и пешеходные дорожки. Они обеспечат вашу безопасность, если в будущем придется забраться на крышу.

Особое внимание следует уделить дренажной системе. От того, насколько хорошо вы это сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Более того, если вы сделаете трубопровод и будете заботиться о резервуарах каждый раз, когда идет дождь, вы получите воду для полива.

Важно! Заземление кровли производится при помощи автобуса. Пока он отдельно от громоотвода.

По окончании монтажа металлическая поверхность кровли очищается от грязи, скопившейся с течением времени.Обработаны проблемные места. Например, если при работе поцарапалось защитное покрытие, его легко восстановить.

Помимо наружных строительных работ, еще нужно заняться дизайном интерьера. Обычно он заключается в укладке утеплителя. Также нужно позаботиться о креплении контр-обрешетки. Чтобы внутри не образовывался конденсат, необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция как делать расчет при сборке металла ↑

В качестве примера возьмем стандартные оцинкованные листы.Есть только один защитный слой покрытия, который способен защитить всю конструкцию от различных атмосферных воздействий и механических повреждений.

Металл — стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80–120 мм, поэтому, выбирая покрытие, нужно точно знать размеры площадки, на которой будет монтироваться конструкция.

При расчете нужно взять длину листа и разделить на его ширину. Округление сделано с размахом.Нужно измерить уклон крыши. Делать это снизу вверх. При расчетах необходимо учитывать карниз, обычно достаточно 0,05 м. Перекрытие составляет примерно 0,15 м в каждом ряду.

При покупке полотна прямо на заводе возможен оговаривание индивидуальных размеров панелей из металла. В этом случае установка будет намного проще и быстрее. Однако за индивидуальные параметры придется заплатить. При таком подходе установка может уменьшить количество отходов.Дело в том, что листья могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет более эффективно размещать их на особо сложных участках.

Важно! Считается, что лучший размер листового металла для монтажа 4-4,5 метра.

При установке нужно поставить створки так, чтобы скос был полностью закрыт. В противном случае дождевая влага будет проникать в конструкцию, постепенно разрушая ее. Сильные дожди вызовут постоянные утечки.

Сделать стропила ↑

Сначала необходимо выполнить этап расчета.Лучше всего для монтажа из металла использовать балку сечением 150 на 50 миллиметров. Оптимальный размер. Интервал между каждым листом 70-80 сантиметров. В случае ее увеличения потребуется установить обшивку.

Особое внимание следует уделить дереву, которое вы будете использовать при установке металла. Его влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептик и противопожарную защиту. Это защитит крышу от возможного пожара, грибка и насекомых.

Карниз, карнизы для карниза ↑

При установке металлической карнизной доски вырезаются прорези.В этой части крыши позже будет крепиться крюк желоба. Он придаст всей конструкции необходимую жесткость, тем самым обеспечив безопасность.

Для того, чтобы починить крышу и установить фасадную доску, вам понадобятся:

• стропила,
• листовой металл,
• гидроизоляция,
• планка под выступ,
• головной борт.

Комбинируя все эти элементы, вы сможете осуществить монтаж из металла. Фасадную доску лучше крепить оцинкованными гвоздями для большей надежности.Его крепят к концам стропил.

При установке металла следует учитывать, что пространство под крышей должно вентилироваться. Чтобы это стало возможным, нужно сделать форточки. Для подшивки лучше всего использовать сайдинг или профнастил.

Пруток переплетной набивной на стене на том же уровне, что и нижняя часть лицевой доски. Между ними нужно будет сразиться доской. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно! Вентиляционные отверстия необходимо изолировать.В противном случае они станут домом для птиц.

Крючки нужно убрать все в желоб. Установка этих запорных элементов — важная часть монтажа из металла. Их нужно прикрепить к карнизной доске.

Сначала слоты. Затем монтажные крючки. Расстояние между ними равно расстоянию между стропилами. Основание для крепежных винтов.

Монтаж обрешетки предполагает установку планки усиления. Также для качественной опоры металла вам понадобятся:

• стропильная;
• гидроизоляционная и пароизоляционная пленка;
• контрацептивы;
• обрешетка первичная, вертикальная и горизонтальная;
• изоляция.

Первоначальная обрешетка при установке металла монтируется вверху листа. Его поперечное сечение должно превосходить все остальные обрешетки по размеру высоты волны. Укладка ведется строго параллельно карнизу.

Важно! Расстояние между двумя ящиками, которые ставятся вначале, должно быть 28 дюймов, между всеми остальными 35.

Перед монтажом обшивки для опоры сайдинга необходимо установить крепления для всех элементов конструкции. Иначе придется ломать всю конструкцию.

Особое внимание при установке обшивки под металлочерепицу следует уделить коньковой рейке. Сверху к стропилам прибиваются две лишние планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров друг от друга.

Трубчатые снегозадержатели устанавливаются со специальными опорами вокруг плитки. Изначально эти конструкции были деревянными. Теперь основной материал — сталь.

Установить металлическую кровлю на замечательно параллельно карнизу. Расстояние между ними должно быть 0.5—0,8 м. в точки крепления кладут деревянные бруски.

Внимание! Некоторые уже оснащены специальными металлическими выступами.

Как видите, установка из металла своими руками — вполне посильная задача для каждого. Просто следуйте описанным шагам и используйте качественные материалы. Самое главное провести расчеты, тогда не покупайте листы или гидроизоляционную пленку.

Связанные с контентом

Инструкция по установке сайдинга своими руками: винил, грунт, металл

Отделка дома сайдингом старого дома «освежит», и для нового дома это экономичное и красивое решение фасада.Монтаж сайдинга своими руками может выполнить любой человек, просто к этой работе придется подготовиться и изучить те тонкости, которые позволят вам выполнить работу качественно. Ведь вы делаете это для себя.

Если у вас даже небольшой опыт работы с гипсокартоном, это облегчит вашу работу. Если нет, не проблема, следуйте инструкциям и не торопитесь. Первый шаг — подготовить инструменты и материалы. Допустим, вы решили использовать для отделки виниловый сайдинг.Почему он? Ибо не требует ухода (покраски), он не выгорает на солнце, устойчив к атмосферным воздействиям, гниению и коррозии. Вес конструкции не создаст чрезмерной нагрузки на фундамент. И вы можете установить его на любую поверхность. И цена у него приемлемая, что очень важно.

Конечно, у этого вида сайдинга есть и недостатки. При низких температурах он становится хрупким, и производители не рекомендуют использовать виниловый сайдинг в районах с экстремально низкими температурами зимой.

При покупке продавец поможет подобрать материалы для данной работы.

Инструмент для установки сайдинга ↑

Для установки сайдинга вам понадобится следующий инструмент:

• Пробойник для крепления рамы.
• Необходимо исправить сайдинг.
• Лобзик для обрезки сайдинга по размеру.
• Ножовка по металлу с мелкими зубьями.
• Ножницы по металлу.
• Рулетка.
• Нож.
• Молоток.

  Сайдинг (форма и цвет) вы выбираете из своих предпочтений. Тебе понадобится:

  • Панель сайдинг. Чтобы определить нужную сумму, измерьте периметр дома и умножьте на высоту. Теперь вы знаете количество материала в квадратных метрах. Важный! Не забывайте, что вам придется подрезать панели так, чтобы рассчитать необходимое количество сайдинга с небольшим запасом.
  • Уголок наружный для сайдинга. Это длина всех внешних углов с учетом дверных и оконных проемов.
  • Уголок внутренний для сайдинга. Длину измеряйте без уклонов.
  • Стартовый профиль. Установлены и нижний, и верхний периметр дома (то есть надо брать два периметра) плюс периметр каждой двери и оконного проема.
  • Соединительный профиль. Обязательно, если выбран горизонтальный вариант крепления сайдинга, длина дома превышает длину панели сайдинга. Важный! Чтобы уменьшить отходы, выбирайте брус длиной 6 метров.
  • Крепеж (дюбеля, тексты, шурупы). При покупке комплекта сайдинга сообщите продавцу размер вашего дома, и он поможет рассчитать необходимое количество креплений. Крепеж следует устанавливать с определенной периодичностью.

  Теперь материалы для каркаса. Вы можете выбрать каркас из бруса (при этом брус должен быть сухим) или металлический. Во втором случае вам понадобятся:

  • Несущие профили CD. Они придают каркасу жесткость.Рама идет с шагом 600 мм, монтируются они вертикально. Необходимую сумму легко посчитать.
  • Профили направляющие уд. Их используют для изготовления уголков каркаса и откоса (если они не продаются в комплекте). О наличии на твердых склонах заводского изготовления лучше спросить у продавца.
  • Кронштейны П-образные. Они служат для крепления к несущим конструкциям стен и проходят через счетчик. Также считаются легко.
  • Для горизонтальных перемычек нужны крабовые cd-разъемы.Частота их установки — около 2 метров, и они размещаются на каждом профиле под каждой серией перемычек.

  Начать стоит с надежных строительных лесов (строительных лесов), которые можно перемещать. Не особо выполнять работу, используя лестницу.

  Демонтировать всю конструкцию (водосточные трубы, светильники, декоративные элементы, подоконники, наличники, ставни, ветровые доски), которые будут мешать установке сайдинга.

  Начните монтажную раму с установки несущих профилей.На расстоянии 10 сантиметров от угла на стене отбивается вертикальная линия. Как и все стены. Пунктирная линия будет отметкой для разметки под профилями. Измерьте 600 мм и проведите вертикальную линию.

  При вертикальном расположении, обратите внимание на место установки П-образных держателей. Используя измеритель, сделайте отметки на каждой вертикальной линии. В разнесенных кронштейнах под сиденьями два дюбеля с помощью сверла закрепляют каждый кронштейн.

  Начинаем монтировать. Сильно выставьте профили вертикально с помощью уровня.Они определят однородную и гладкую поверхность фасада. После их установки натянутая веревка или шпагат между ними и шнуром обнажаются на стене других профилей, и каждый следующий нужно только коснуться шнурка.

  Затем собраны, чтобы придать каркасу жесткость перемычки. Необходимо следить за тем, чтобы они были горизонтальными. Нужно защелкнуть крабик с другой (обратной) стороны профиля и закрепить тексты.

  Перейти к внешним углам. Скрутите две профильные рейки ud так, чтобы их полка образовывала прямой угол.Этот элемент крепится перемычками к крайним несущим профилям. Важный! Убедитесь, что угол составлял 90 °.

  Перейти на трассы. Их можно сделать из имеющихся профилей. Устанавливаются верхний и нижний оконные направляющие профили, затем вертикальные. Это для фиксации их перемычек между подшипниками.

  Важно! После установки каркаса воспользуйтесь возможностью утеплить дом. Для этого необходимо между преградой и пароизоляцией разместить утеплитель.В качестве преграды лучше использовать так называемую супердиффузионную мембрану. Скорость испарения должна составлять около 1000 г / м3 / 24 часа. Дешевле у нас мембрана И Изоспан, а если позволяют средства, можно купить импортный Тайвек Софт.

  Стартовый профиль монтируется сверху и снизу по периметру + вокруг дверных и оконных проемов. Необходимо контролировать горизонтальность его установки, особенно внизу. Если не дойти, установка будет горизонтальной, фасад будет разрушен.Затем тексты закрепляются угловыми элементами по бокам от угла.

  Теперь монтаж сайдинга своими руками. Панель сайдинга вставляется в один угловой элемент, а затем в обратном направлении, плавно опускается и вставляется в стартовый профиль. Когда панель встала на место, необходимо закрепить ее по вертикали. В этой последовательности.

  
  
  

  Это очень важно! Затягивая винты, не затягивать до конца! У них совсем немного, чтобы не прикрутить.Виниловый сайдинг необходимо закрепить так, чтобы оставался зазор для возможного теплового расширения и чтобы вагонка не покоробилась.

  И не забудьте оставить компенсационный зазор между угловыми элементами и сайдингом.

  Если длина стен дома больше длины сайдинг-панели для установки сайдинга на оставшуюся часть стены, установите дополнительный вертикальный профиль в том месте, где заканчивается длина панели, прикрепите состоящую из два исходных профиля, соединительный элемент и две стороны для вставки этого элемента сайдинга.

  Закончили установку сайдинга на той же стене, переходите к другой.

  Предупреждение. Если сайдинговую полосу нужно разрезать вдоль, этого достаточно с обеих сторон, чтобы сделать небольшие надрезы, а затем надрезы, чтобы порваться.

  Подумайте, оцените свои силы. Только вы можете ответить на вопрос, выполняется ли установка сайдинга своими руками или лучше обратиться к специалистам.

  Связанные с контентом

  Как установить виниловый сайдинг

  Если вам нужен сайдинг для дома, который легко переносит элементы и экономит ваш бюджет, подумайте об установке винилового сайдинга.Виниловый сайдинг покрывает миллионы домов новостройки. При ремонте дома виниловый сайдинг можно даже установить прямо поверх некоторых форм существующего сайдинга. Виниловый сайдинг не пропускает воду, никогда не гниет, легко ремонтируется и не требует покраски. Для многих домовладельцев единственное, что лучше винилового сайдинга, — это установка винилового сайдинга своими руками.

  Если нанять компанию для установки винилового сайдинга, как правило, разумно, то установка собственного винилового сайдинга сводит затраты на рабочую силу к нулю.Вы заплатите за материалы, а также за несколько инструментов для конкретного проекта, которых у вас еще нет под рукой. Хотя это трудоемкий проект, установка винилового сайдинга окупается за счет экономии средств и долговременной защиты и красоты вашего дома.

  Основы установки винилового сайдинга

  Виниловый сайдинг устанавливается в вашем доме как единая система. Ничто в этой системе не требует от вас создания чего-либо с нуля. Скорее, вся система построена из компонентов, которые предназначены для согласования друг с другом заранее определенным образом.Домашние центры часто продают полный набор компонентов винилового сайдинга.

  Панели сайдинга, обычно длиной 12 футов, создают поле сайдинга и формируют большую часть внешнего вида сайдинга. Но перед установкой панелей необходимо установить различные аксессуары. Некоторые из этих аксессуаров включают стартовые ленты, угловые стойки, монтажные блоки и J-образные каналы.

  Для большинства домовладельцев установка винилового сайдинга означает новую кривую обучения. Но как только вы освоите новую технику, такую ​​как установка J-образного канала, вам придется повторять одно и то же действие на протяжении всего проекта и в других частях дома.

  Кодексы, правила и разрешения

  Некоторым общинам может потребоваться разрешение на строительство перед установкой нового или замененного винилового сайдинга. Другие общины могут освободить от требования разрешения на строительство для замены неструктурного сайдинга (например, винилового сайдинга) жилых конструкций. Все работы по установке винилового сайдинга выполняются в соответствии с местными строительными нормами.

  Когда устанавливать виниловый сайдинг

  Поскольку за обшивкой дома или сайдингом может скапливаться вода, устанавливайте виниловый сайдинг только в сухую погоду.

  Меры безопасности

  При резке винилового сайдинга используйте маску. Всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха.

  Как закрыть зазор в виниловом сайдинге

  Сегодня, наконец, тот день, когда вы собираетесь заделать небольшую дыру в сайдинге, которую вы замечали каждый день, подъезжая к подъездной дорожке? Дыра не только неприглядна, но и служит открытой дверью для дождя, насекомых, плесени и плесени, которые могут попасть в ваш дом. Если вы заметили дыру в своем сайдинге, худшее, что вы можете сделать, — это оставить его в покое.Возьмите дело в свои руки и исправьте его всего за несколько шагов.

  Шаг 1: Отойдите от пистолета для герметика.

  Если отверстие больше 1/4 дюйма, герметик не решит проблему. Хотя установка новой детали — самое простое решение, эта деталь, вероятно, не будет соответствовать поблекшему сайдингу вокруг нее. Так что же делать домовладельцу? Лучше всего попытаться сдвинуть панели вместе с небольшим зазором.

  Шаг 2: Отправляйтесь в строительный магазин.

  Чтобы сдвинуть две части вместе, вам понадобится застежка-молния.Хотя вы, вероятно, не найдете этого в большинстве наборов инструментов для дома, они доступны практически в любом хозяйственном магазине.

  Шаг 3: Разблокируйте перекрывающиеся части.

  Следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки инструмента для застегивания молнии и высвободите детали с каждой стороны зазора. Затем сдвиньте панели вместе, пока они не будут слегка перекрывать друг друга. Прежде чем отпраздновать закрытие этой щели, убедитесь, что вы не потянули сайдинг слишком далеко, и проделайте еще одно отверстие на противоположном конце.

  Шаг 4: Закрепите сайдинг.

  Если сайдинг теперь полностью закрывает дом, пора закрепить его на месте. Забейте гвоздь через правую сторону отверстия во фланце на конце левой детали. Хотя вы хотите, чтобы ваш сайдинг был прочным, вы не должны вбивать гвоздь слишком глубоко, поскольку виниловый сайдинг расширяется и сжимается в течение года.

  Компания JM Roofing and Siding устанавливает сайдинг , который защитит ваш дом, сэкономит энергию, повысит ценность вашей собственности и прослужит долгие годы.Если вы хотите заменить или обновить сайдинг, мы позаботимся о вашем доме! Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону 203-299-0716.

  Как повесить вагонку сайдинг

  Детали проекта

  Навык

  3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

  Стоимость

  около 88 центов за погонный фут

  Расчетное время

  От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

  Еще с колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка.Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

  Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги.«На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

  Шаг 1

  Обзор вагонки

  Иллюстрация Дж. Тейлора

  Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах.Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

  Шаг 2

  Защита стен от атмосферных воздействий

  Фото Дэвида Кармака

  Заправьте шлицы войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

  Найдите стойки, постучав по стене молотком.

  Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

  Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы гидроизоляции на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

  Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

  Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

  Шаг 3

  Повесьте стартовый курс

  Фото Дэвида Кармака

  С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

  Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это начальный курс.

  Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

  На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

  Если вагонка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

  Шаг 4

  Сделайте поворотную палку

  Фото Дэвида Кармака

  Для обеспечения равномерного распределения полей сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

  На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

  Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

  Если какая-либо отметка на палочке совпадает с линией мела, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока они не совпадут с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

  Шаг 5

  Сделайте исторический столб

  Фото Дэвида Кармака

  Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

  Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

  Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

  Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

  Шаг 6

  Повесить следующие курсы

  Фото Дэвида Кармака

  Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

  Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

  Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

  Выровняйте стыки по меловой линии. Расставляйте стыки в шахматном порядке, поднимаясь по стене.

  С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

  Шаг 7

  Установить сайдинг вокруг окон

  Фото Дэвида Кармака

  Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

  Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемками на место.

  Прибейте обшивку к шпилькам.

  Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

  Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

  Шаг 8

  Сайдинг у окон

  Фото Дэвида Кармака

  Держите поворотный рычаг возле оконной рамы.

  Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

  Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

  Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

  Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

  Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

  Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

  ---

  инструментов:

  Монтаж сайдинга | Твердотельное строительство

  Более тысячи подрядчиков по всей стране устанавливают сайдинг Hardie.Но Джеймс Харди выбирает только ДВАДЦАТЬ в год для своего ультраэксклюзивного президентского клуба. Члены выбираются на основе качества установки, роста за год и объема продаж.

  Угадайте, кого Харди выбрал первым и единственным президентским членом Клуба Новой Англии? И угадайте, кого выбрал Харди вторым и третьим?

  Ответ: Нас, нас… и нас.

  Это означает, что мы находимся менее чем в 1% подрядчиков, которые входят в «ближайшее окружение Харди». Когда вы нанимаете нас, вы нанимаете компанию, которую Харди выбрал в качестве одного из 20 лучших установщиков в Америке … и №1 во всей Новой Англии.

  Джеймс Харди имеет две награды для компаний, которые выполняют определенное количество установок Hardie в год: James Hardie Preferred и James Hardie Elite Preferred.

  Чтобы получить статус Preferred, подрядчик из Новой Англии должен выполнять не менее 12 установок Hardie в год. Для получения награды Elite Preferred они должны проходить не менее 18 раз в год.

  Мы являемся подрядчиком категории Elite Preferred и выполняем 18 установок Hardie… каждые два-три месяцев .

  С помощью восьми специализированных монтажных бригад Hardie мы выполняем более 100 работ Hardie в год, что более чем на 450% превышает требования Elite Preferred.

  Это делает нас крупнейшим установщиком Джеймса Харди в Бостоне … но это также означает, что ВЫ получите самых опытных профессионалов, выполняющих свой проект.

  Поскольку установка очень сложна, можно извлечь много уроков из практического опыта с сайдингом Джеймса Харди. При выполнении от 12 до 18 работ в год (или примерно от одной до двух в месяц) требуется lonnnggg времени, чтобы усвоить и усвоить эти уроки.

  Поскольку мы выполняем такое же количество работ Hardie каждый год, что и другие подрядчики Preferred за четыре-шесть лет , мы давно преодолели «фазу обучения».Мы — бесспорный чемпион Бостона в тяжелом весе по монтажу сайдинга из фиброцемента Джеймса Харди.

  Batcave — это место, где Бэтмен оттачивает свои навыки и разрабатывает все свои высокотехнологичные устройства. Мы украли идею Темного рыцаря и построили собственную «Бэтпещеру» для сайдинга Джеймса Харди.

  Это правда! Мы настолько одержимы установкой Hardie, что фактически создали учебный центр на нашем складе. Мы построили макет дома размером 10х10 дюймов, где мы оттачиваем свои навыки монтажа. , прежде чем прикоснемся к вашему дому.

  К нам даже ежеквартально приезжает представитель Джеймса Харди для практических занятий вживую. Он учит нас новейшим и лучшим методам, поэтому мы полностью готовы предоставить вам установку, одобренную Hardie на 100%. Вот видео, на котором наш представитель Hardie показывает нам, как наносить специальный герметик…

  В нашем учебном центре Харди позволяет нам поиграть с их новейшими продуктами. Мы получаем доступ к новаторским творениям Харди еще до того, как они официально появятся на рынке.

  Это показывает, насколько Джеймс Харди нам доверяет.Что еще более важно, это означает, что мы используем самые современные продукты в ВАШЕМ доме… продукты, которые невозможно получить буквально с любым другим установщиком Джеймса Харди в Новой Англии.

  Строитель советует, как установить спроектированный горизонтальный сайдинг

  Горизонтальный сайдинг внахлест, или вагонка, как ее называют в некоторых областях, веками широко использовались в качестве внешней облицовки американских домов. И хотя установка относительно проста, новые поколения материалов требуют, чтобы установщики уделяли больше внимания деталям, чтобы обеспечить надежную и безотказную установку.

  Поскольку качество пиломатериалов с годами снизилось, производители разработали сайдинг, состоящий из синтетических, композитных или специальных материалов. Эти материалы долговечны, но менее терпимы к ошибкам при установке, и каждый из них имеет уникальный набор инструкций по установке, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать сбоев. Было бы непрактично описывать нюансы всех инженерных материалов сайдинга в одной статье — и большинство производителей предоставляют четкие инструкции по установке своих продуктов, а многие предлагают онлайн-курсы или другие программы — поэтому я сосредоточусь вместо этого на общих методах и изученных передовых методах. за 30 с лишним лет укладываю сайдинг.

  ЭФФЕКТИВНАЯ НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО САЙТА

  Один из ключей к успешному проекту сайдинга — это настройка строительной площадки таким образом, чтобы свести к минимуму ненужные шаги, а также количество операций с материалом. Это включает в себя размещение материала, установку станции резки и возведение строительных лесов по мере необходимости. Тщательное обдумывание этой части операции может увеличить или уменьшить вашу прибыльность.

  Наш поставщик обычно доставляет заказы на подъездные пути с помощью самосвала или вилочного погрузчика.Если возможно, мы выгружаем и храним материал рядом с местом, где будет резка, которая в идеале должна располагаться в центре участка, чтобы обеспечить легкий доступ ко всем сторонам здания. На более крупных работах мы можем загружать материал для нескольких станций резки или складывать материал в нескольких местах и ​​перемещать станцию ​​резки по мере работы по зданию.

  Наша станция резки состоит из простого стола для резки — обычно рамы 2х4 с забором — с достаточным пространством непосредственно за зоной резки, чтобы положить большую стопку сайдинга, которую мы обычно загружаем несколько раз в день.Большую часть нашей поперечной резки мы выполняем дисковыми пилами диаметром 7 1/4 дюйма, оснащенными твердосплавными лезвиями с 40 зубьями, а конструкционная древесина, которую мы обычно используем ( LP SmartSide ), является прочной и достаточно легкой, чтобы мы могли разрезать несколько частей для такой же длины.

  КРЕПЕЖИ И ГВОЗДИ

  Крепежные элементы имеют решающее значение для долговечности любой работы по сайдингу. Дешевые гвозди часто преждевременно ржавеют, оставляя на сайдинге неприглядные полосы. В крайнем случае гвозди полностью ржавеют, и сайдинг отваливается.Поэтому, по крайней мере, мы используем гвозди с кольцевым стержнем, оцинкованные двойным горячим способом, там, где сайдинг забивается вслепую. Любая отделка или сайдинг с открытыми застежками оснащается кольцевыми застежками из нержавеющей стали.

  В то время как гвозди можно вбивать вручную в конструкцию сайдинга, гвоздезабиватель для спирального сайдинга необходим для крепления более плотного сайдинга или отделочных материалов. Большинство этих гвоздей могут стрелять гвоздями длиной от 1 1/4 дюйма до 2 1/2 дюймов (от 5 до 8 дюймов), а некоторые могут стрелять гвоздями длиной от 3 дюймов (10 дюймов). Гвозди бывают либо проволочными, либо пластиковыми, каждая катушка вмещает до 250 крепежных элементов, что означает менее частую перезарядку, чем при использовании гвоздильного устройства.Обязательная особенность — регулируемая глубина въезда; многие гвоздезабиватели имеют для этой цели колесико. Это практически избавляет от необходимости покидать рабочую зону для регулировки регулятора компрессора. Мне также нравятся насадки из резины или пластика, которые значительно снижают риск повреждения готового материала.

  ОБЩИЙ ПЛАН

  Перед тем, как приступить к укладке сайдинга, мы осматриваем атмосферостойкий барьер (WRB), убеждаемся, что все швы заклеены, и ремонтируем любые поврежденные участки.Большинство конструктивных элементов сайдинга необходимо прикрепить к каркасу, поэтому мы отмечаем расположение каждого элемента каркаса на WRB постоянным маркером. Таким образом, нам не нужно искать шпильки во время установки, что экономит время.

  По возможности, мы предварительно собираем такие компоненты, как оконная рама и угловые доски. Строить их в магазине быстрее и проще, чем на рабочем месте. На некоторых небольших работах мы даже заранее изготовили весь потолок в сборе. Мы устанавливаем эти компоненты прямо поверх WRB.

  Бригада использует лазерный уровень, чтобы провести горизонтальную контрольную линию вокруг всего здания перед установкой. Эта линия дает нам ориентир и позволяет выровнять нашу стартовую полосу. Это также помогает предупредить нас о потенциальных проблемах, чтобы мы могли сформулировать стратегии их решения. Например, потолок, который выходит за пределы уровня на дюйм более 24 футов, легко замаскируется путем корректировки нескольких курсов по всей поверхности стены. Но не так просто скрыть, если вы вдруг заметите несоответствие при установке двух последних рядов сайдинга чуть ниже софита.

  В зависимости от типа устанавливаемого сайдинга мы планируем некоторые разрезы и оставшиеся детали, особенно для фасада здания. Строительный сайдинг из дерева имеет длину 16 футов, поэтому мы используем как можно больше полных или почти полных частей. Поскольку фасады фасада часто прерываются дверями, окнами и другими деталями, часто можно соединить эти элементы непрерывными отрезками сайдинга, создавая меньше стыковых соединений там, где они будут наиболее заметны.

  ФИКСИРОВАННЫЕ ИЛИ ВАРИАНТНЫЕ РАЗЪЕМЫ

  Эти дебаты, вероятно, положат начало спору, как и спор о червячных пилах и боковых намотчиках. Сторонники фиксированного откоса утверждают, что их метод быстрее и требует меньше материала, потому что сайдинг может быть установлен с максимальным откосом, заявленным производителем. Сторонники подхода с переменным открытием указывают на исторический дизайн, где горизонтальные края сайдинга совпадают с другими горизонтальными элементами стены, такими как оконные и дверные проемы и подоконники, утверждая, что все остальное просто уродливо.

  Несмотря на страсть, которую испытывают обе стороны, приемлем любой метод, и я успешно использовал оба подхода в разных проектах. Помимо личных предпочтений, ваш выбор также может во многом зависеть от того, в какой части страны вы живете, ожиданий ваших клиентов и от того, просят ли вас соответствовать существующим условиям или другим зданиям на территории.

  Если мы используем фиксированные откосы, мы обычно устанавливаем сайдинг, используя калибры, чтобы установить ширину рядов сайдинга (см. «Датчики для установки сайдинга», врезка).Калибры всегда используются парами, чтобы поддерживать концы сайдинговых досок на правильном откосе, пока они прибиваются на место. Существует множество различных калибров, опор, держателей и других аксессуаров для установки различных видов сайдинга, и многие из них предназначены для того, чтобы вы могли работать в одиночку. Я также видел несколько оригинальных самодельных манометров. Многие калибры относятся к одному конкретному типу или толщине сайдинга, поэтому убедитесь, что калибр, который вы покупаете, подходит для устанавливаемого сайдинга.

  Переменные раскрытия, с другой стороны, обычно располагаются в виде столбов истории.Я делал исторический столб для каждого фасада здания, внимательно отмечая все оконные, дверные проемы и подоконники. Затем я вычислял каждое измерение, деля его на целевую экспозицию сайдинга и отмечая каждый курс на вехе. Этот метод работает хорошо, но часто требует проб и ошибок, не говоря уже о дробном калькуляторе. Совсем недавно я перестал пытаться рассчитать каждый курс, после того, как понял, что отклонения до 1/2 дюйма между курсами с 6-дюймовым (или более) интервалом едва заметны.

  Вместо этого я выкладываю отдельные участки стены, например, от стартовой полосы до подоконника или от подоконника до оконной головки, и делаю исторический столб из обвязки или другого материала, длина которого превышает высоту каждого места. Внизу исторического столба я сужаю стороны до точки, похожей на верхнюю часть пикета забора. Затем я выкладываю идеальную (целевую) экспозицию для курсов вдоль палки, выравнивая линии на лице и по краям.

  На здании я отмечаю расположение каждого горизонтального элемента поперек WRB, проводя линию до краев угловых досок.Затем я подношу столб истории к одной стороне области, которую мне нужно разделить, и помещаю нижнюю часть столба на уровне уже установленного элемента (например, подоконника) или на одном из наших нижних ориентиров. линий. Я поворачиваю шест по диагонали (точка внизу позволяет палке поворачиваться, не отрываясь от работы), пока одна из линий полюса истории не пересечется с верхним элементом, таким как оконная рамка или верхняя контрольная линия.

  Удерживая диагональный столб на месте, я переношу отметки для каждого курса со столба на WRB.Я повторяю процесс для другой стороны области, затем соединяю отметки на WRB с помощью меловой линии или линейки. Эти отметки представляют собой нижний край и каждого ряда, и их будет невозможно увидеть, пока установлен сайдинг. Поэтому после того, как контрольные линии нарисованы или привязаны, я переношу их на край обрезки, где их можно будет прочитать при установке сайдинга.

  СТАРТЕРНАЯ ПОЛОСА

  После того, как вся обшивка, в которую входит сайдинг, будет на месте, можно начинать установку сайдинга.Поскольку первый слой необходимо установить под тем же углом к ​​стене, что и остальная часть сайдинга, мы устанавливаем стартовую планку. В отличие от деревянных обшивок, пропиленных конусом, большинство инженерных сайдингов имеют одинаковую толщину по ширине каждой доски. Итак, для начальных полос мы отрезаем кусок любого материала, который мы устанавливаем, на ширину 1 1/2 дюйма. Мы часто используем остатки того же материала от предыдущих работ, потому что цвет не отображается. Когда у нас нет обрезков для изготовления стартера, мы заказываем для этой цели дополнительный сайдинг.Например, для сайдинга шириной 8 дюймов мы заказываем один дополнительный линейный фут продукта на каждые 4 линейных фута стартера, который нам нужен.

  Стартовая полоса обрабатывается так же, как и любой другой кусок сайдинга: любые разрезы, включая рваные края и поперечные разрезы, перед установкой заделываются краской или грунтовкой, и полоса крепится непосредственно к каждой стойке с помощью 8d двойного горячего цинкования или нержавеющая сталь) гвозди с кольцевым стержнем. Если бы мы не устанавливали стартовую полосу с той же осторожностью, что и окружающий сайдинг — например, если бы мы использовали меньше гвоздей, — полоса могла бы отклониться от стены, выпирая первый ряд сайдинга.Единственный способ исправить эту проблему — прибить гвоздь к нижнему краю первого слоя, пытаясь притянуть оба слоя обратно к стене.

  Мы внимательно устанавливаем стартер параллельно линии контроля уровня, которую мы установили ранее. Таким образом, первый ряд сайдинга должен быть ровным до тех пор, пока его нижний край находится на одном уровне с краем стартовой полосы. Мы также установили стартовую планку на правильной высоте над уровнем земли. Согласно нормам, материалы сайдинга должны удерживаться как минимум на 6 дюймов выше готовой поверхности.Для сайдинга над пересекающейся крышей или твердой поверхностью, такой как внутренний дворик или крыльцо, большинство производителей требуют минимального вертикального зазора в один дюйм. В этих случаях перед установкой сайдинга или обшивки мы устанавливаем на стену гидроизоляцию и встречную планку. Обычно мы делаем окантовку из черного алюминия, что создает красивую теневую линию после облицовки сайдинга.

  РЕЗКА И УСТАНОВКА САЙДИНГА

  Для собственно установки лучше всего подойдет бригада из двух человек: один устанавливает и один режет.Однако опытный закройщик может иногда поддерживать работу нескольких установщиков одновременно. После измерения первой детали резак обрезает сайдинг по длине и заделывает все разрезы.

  Если установщики используют калибры, резак также рисует линию вдоль лицевой стороны сайдинга в соответствующем откосе, чтобы помочь установщикам выровнять второй ряд без необходимости измерять и маркировать откос в неудобном положении. Затем установщик забивает сайдинг глухими гвоздями через верхний край и в шпильки, размещая гвозди на расстоянии от верхнего края, которое предписано производителем сайдинга.Большинство конструктивных элементов сайдинга можно прибить гвоздями, что лучше выглядит и помогает защитить крепежные детали от коррозии.

  Дополнительные курсы устанавливаются слева направо ступенчато. Мы смещаем каждое стыковое соединение, по крайней мере, на пару шпилек по сравнению с нижним, и мы обязательно ломаем конец каждого ряда на шпильке, когда мы поднимаемся вверх по стене, сводя к минимуму любые шансы того, что конец доски сработает. свободный.

  Стыковые соединения в каждом слое обтачиваются с использованием алюминиевых рулонов, которые мы заранее формовали в сковороды или карты.Каждая карта вначале имеет ширину около 4 дюймов и равна номинальной ширине сайдинга, который мы устанавливаем. Затем мы формируем наверху ножку под углом 90 градусов, длина которой равна толщине сайдинга. Изгиб позволяет нам размещать каждую карту в конце полосы сайдинга, не прибивая ее к месту. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поскольку карта движется вместе с доской, мы можем отрегулировать ряд сайдинга, если необходимо, чтобы компенсировать слегка искривленную деталь.

  Я реконструировал старые дома и обнаружил шлицы гудрона на стыках сайдинга.Хотя этот метод подходит, я предпочитаю делать нашлепки из жесткого материала, на который не влияют ультрафиолетовые лучи, влажность или другие условия окружающей среды. Я хочу, чтобы поддерживающие материалы, которые мы используем, прослужили столько же, сколько и сайдинг.

  Для групповой резки сайдинга резак берет материал из кучи и укладывает его на упор стола для резки. При работе с готовым сайдингом мы предпочитаем делать наши разрезы готовой стороной вниз — чтобы свести к минимуму выкрашивание — но производители обычно чередуют готовую и незаконченную стороны при транспортировке, поэтому не всегда практично располагать незаконченную сторону вверх.

  После выравнивания концов досок прямоугольной формы резак снимает мерку и сразу прорезает всю стопку. Циркулярная пила диаметром 7 1/4 дюйма обычно может разрезать четыре или пять досок за раз.

  Последовательные ряды сайдинга укладываются, как описано выше. Единственная разница — когда нужно сделать надрез, например, вокруг окна. Деревянный сайдинг обычно надрезается резаком на земле, но фиброцементный сайдинг обычно делает насечки монтажником, чтобы свести к минимуму поломку во время транспортировки.Открытые края сайдинга герметизируются сразу после резки, перед установкой модифицированной детали. Установите стартовую планку для поддержки сайдинга над окном.

  Вертикальные края элементов с надрезами обычно примыкают к выступу, например к оконной раме, поэтому перед установкой сайдинга мы добавляем тонкую полоску герметика на обратную сторону этих участков. Для частей над выступом мы держим сайдинг на 3/8 дюйма выше гидроизоляции, чтобы сайдинг не впитывал влагу и позволял воде свободно стекать.Обычно мы не герметизируем горизонтальные участки, чтобы избежать скопления влаги за сайдингом.

  ВСПЫШКА В КАЖДОМ ПРОЕКЦИИ

  По мере того, как мы поднимаемся вверх по стене, нам неизбежно приходится иметь дело с оконными и дверными головками, осветительными блоками, нагрудниками для шлангов и другими элементами, которые выступают горизонтально за плоскость сайдинга. Независимо от компонента, мы прошиваем его одинаково: мы устанавливаем кусок жесткого материала поверх каждого выступающего элемента, интегрируем верхнюю часть гидроизоляции в WRB, герметизируем его от погодных условий, а затем герметизируем вокруг него с помощью герметик.

  Поскольку оконные, дверные и оконные проемы в жилых центрах и на лесных складах редко соответствуют габаритным требованиям наших проектов, мы обычно изготавливаем свои собственные на переносном тормозе для листового металла. Гидроизоляция обычно изготавливается из окрашенного алюминиевого рулонного материала в цвете, подходящем для сайдинга или отделки. (Иногда мы также использовали медь или ПВХ).

  Мы складываем общую ширину различных ножек и горизонталей и отрезаем полосу этого размера от рулона. Обычно мы делаем нижнюю ножку около 1/2 дюйма и делаем горизонтальный выступ немного шире, чем толщина того, что мы высвечиваем.Затем мы делаем перевернутую (вертикальную) ножку оклада высотой не менее 4 дюймов, что является минимумом кода во многих областях. Вместо того, чтобы сгибать каждую часть гидроизоляции под прямым углом, мы добавляем скос от 10 до 15 градусов на горизонтальной части гидроизоляции, чтобы вода не скапливалась сверху.

  Для установки оклада мы делаем горизонтальную прорезь в WRB прямо над окантовкой, на которую накладывается окантовка. Образовавшуюся лоскутку материала приподнимают и закрепляют. Затем гидроизоляция вставляется на место и прикрепляется к зданию с помощью гвоздей того же типа, что и материал для гидроизоляции — алюминиевые гвозди для алюминиевой гидроизоляции, медь для меди и т.д.Перевернутая полка гидроизоляции приклеивается к обшивке лентой с отрывной лентой, а клапан WRB опускается поверх гидроизоляции и приклеивается к нему лентой, одобренной производителем WRB для сохранения целостности. воздушный барьер.

  ОТДЕЛКА

  Когда мы полностью одолели стену, мы добиваем ее, спускаясь вниз по насосным домкратам. Если сайдинг предварительно отделан, мы подкрашиваем оголенные шляпки гвоздей или мелкие царапины, которые могут быть видны на сайдинге или обрезке, начиная с верхней части стены и заканчивая спуском.Мы подкрашиваем краску ватным тампоном, чтобы свести к минимуму «мерцание», когда пятна подкраски имеют заметно другой блеск, чем окружающие области. Мигание обычно происходит, когда нанесено слишком много финишного покрытия; по мере увеличения толщины покрытия в милах эта область изнашивается иначе, чем окружающие области.

  Это также время, когда мы наносим герметик на все области, которые в нем нуждаются, например, там, где сайдинг примыкает к вертикальным поверхностям, дверям и окнам, а также на стыках потолка или фриза. Используя качественный пистолет для уплотнения, мы наносим герметик, стремясь получить валик, который имеет слегка вогнутую форму, если смотреть в поперечном сечении.Для швов шириной более 1/4 дюйма, например там, где сайдинг или обшивка упирается в окно или дверь, мы вставляем в шов стержень из пенопласта перед нанесением герметика. Опорный стержень предотвращает заполнение герметиком области, где он может образовать трехстороннее соединение и преждевременно выйти из строя.

  Если мы установили грунтованный сайдинг, мы иногда оставляем строительные леса на месте маляру или можем просто красить работы сами. Мы обнаружили, что большинство искусственно созданных материалов очень легко рисовать, и мы не стесняемся пользоваться кистями, если это выгодное использование нашего времени.