Минимализм шкафы: Шкафы в стиле минимализм от мебельной фабрики «Мебиус» — Фабрика мебели «Мебиус»

Опубликовано 12.01.1970 автором alexxlab

Шкафы в стиле минимализм: фото, идеи и концепты

Минимализм относительно старый стиль, поэтому предметами мебели, ему свойственными, никого не удивишь. Если вы являетесь постоянным читателем блога, то вы в курсе, что мы уже говорили про диваны в стиле минимализма, кровати, кресла и даже стулья. Сейчас очередь шкафов.

Не будем тянуть и сразу перейдем к первой модели:

Это дизайнерский и необычайно стильный минималистический шкаф с красной полосой, проходящей по центру. Т.к. в интерьере есть элементы красного, то и полоса это выглядит уместно. Если бы диван на этом фото был зеленым, то уместно выглядела бы зеленая полоса и т.д. Я не дизайнер, но так кажется лично мне. Возможно, профессионалы меня бы поправили.

Что бы там ни говорили, но этот шкаф-купе в стиле минимализма выглядит очень стильно и смело – не каждый может набраться смелости и поставить его у себя дома.

Идем дальше… Что скажете про этот интерьер? Это чистый минимализм во всем своем проявлении: кровать, цвет, небольшой столик и, конечно же, ШКАФ!

Он удобный и практичный, вмещает огромное количество вещей, а выглядит так приятно, что не хочется отрывать от него взгляд. Вот те черные полосы, описывающие прямоугольник, возможно, являются лишними, но это всего лишь мое субъективное мнение. Вы можете думать по-другому.

Еще одна очень похожая на предыдущую модель, но в то же время совершенно другая:

И вообще… минимализм такой минимализм: почти все шкафы одинаковые: белые, со строгими геометрическими формами, без чего бы то ни было лишнего и т.д. Однако эту модель можно описать в точности, как и предыдущую, но на вид она совершенно иная и не подойдет в тот же интерьер. В этом и заключается «изюминка» этого стиля: малейшее изменение в предмете интерьера может все либо испортить, либо сильно украсить. Среднего не дано.

Что-то мы далеко отошли от темы. Возвращаемся и видим такую модель шкафа:

Это встроенный шкаф-купе, который по бокам имеет белые дверцы, в средине – прозрачную. Решение смелое и необычное. Даже в области минимализма оно выглядит необычно, поэтому берите себе на заметку.

А что у нас здесь? Видите вот тот квадратик внизу шкафа? Это камин и, скорее всего, электронный.

Такое решение совмещает в себе 2 цвета: белый и черный, и подходит оно далеко не каждому интерьеру. Если честно, то мне не нравится такой шкаф. Есть куда более необычные и стильные решения.

Вам нравится восточный стиль? Следующие шкафы яркие его представители. Сложно сказать, что именно здесь касается востока, но выглядит оно так, как будто их точно разрабатывал японский дизайнер.

Минимализм здесь очевиден, и воплощен он на пятерку с плюсом. Останавливаться на такой модели не будем, писать о ней сложно. Перейдем сразу к следующей, не менее интересной модели:

Если вы обратили внимание, то шкафы, описанные выше, достаточно сложно установить в стандартных российских или украинских квартирах. Но только не этот. Это минималистичная модель небольших габаритов, легко вписываемая в небольшой зал или спальню. Белый цвет, строгие формы, ничего лишнего – все это как нельзя лучше характеризует столь популярный стиль.

И последний шкаф в стиле минимализма, который достоин вашего внимания:

Неплохо реализована идея спрятать его в стену и достаточно профессионально воплощен сам стиль. На этом мы и закончим, потому что более найти интересных решений мне не удалось, но они точно есть!

Если Вы в данной статье не смогли найти те модели, которые искали, пользуйтесь поиском – он точно поможет. Удачи и ждем Ваших комментариев!

Дизайн квартиры в стиле минимализм

Задача

В просторной квартире, расположенной в адмиральском доме с многолетней историей, необходимо создать новый интерьер. Из особенностей этого строения нужно отметить, что его кирпичные стены имеют ширину 50 см, и нет никакой возможности провести перепланировку. Общая площадь квартиры позволяет воплотить множество уникальных дизайнерских задумок, т.к. составляет 110 кв.м.

Задача этого проекта ― оформить квартиру в стиле минимализм для молодой семьи. Хотелось бы получить просторный и полезный интерьер с мебелью встроенного типа и современной бытовой техникой. В то же время нужно соблюдать единый стиль в интерьере квартиры ― минимализм. Он характеризуется сдержанностью при выборе декоративных элементов и лаконичностью линий.

Решение

В дизайне использовались функциональные шкафы-купе с перегородками и функциональные угловые шкафы ― все это на заказ от ателье мебели Мr.Doors. Дизайнер предложил оригинальное решение для разграничения зоны прихожей и жилого помещения ― пластиковые полотна в декоре «Шоколадный лёд». Эта идея реализована благодаря модели из серии Noteborn XL, ― система раздвижного типа.

Компактную встроенную гардеробную в спальне разграничивает декоративная перегородка из гипсокартона. По авторской задумке в ней вставлены элементы, представляющие собой небольшие стеклянные блоки. Через них в спальню проникает приглушенный свет зоны хранения одежды и обуви.

Слева и справа от гардеробной установлены шкафы-купе. За их стенки с торца аккуратно «заезжают» удобные перегородки нидерландской серии раздвижных межкомнатных дверей и перегородок ― «Нотеборн Кутюр». Со стороны гардеробной они декорированы зеркалами, визуально увеличивающими пространство.

В функциональных шкафах в прихожей и гардеробной использовали следующие мебельные материалы: легкий декоративный пластик цвета «Шоколадный лёд» и надежные ламинированные панели «Арабика» с выразительной текстурой.

Один из вопросов, которые клиент поставил перед дизайнером, ― «как спрятать щиток в прихожей». Нужно было учесть то обстоятельство, что он расположен на видном месте, и нарушает эстетику помещения. С другой стороны, во время маскировки необходимо оставить свободный доступ к нему мастеру или хозяину квартиры. Решить проблему предложили с помощью классического шкафа в прихожую. Внутри него было оставлено место под щиток между полками.

Разработанный дизайн квартиры ― минимализм, контрастный и современный. В нем использовано сочетание цвета венге в мебельной композиции и отдельных предметах мебели на фоне белых стен, которым точечные светильники и люстры придают тепло. Немаловажную роль в создании уюта играет и ламинат на полу в цвете «под орех».

Вместительный минимализм — шкафы-купе Мистер Дорс

Описание

Этот комплект мебели для прихожей на заказ состоит из шкафа-купе и стеновой панели на основании, оснащенном навесными модулями.

Производимый под заказ корпусный шкаф-купе имеет цоколь, боковые и заднюю стенки, а также крышу. Фасад шкафа составляют две двери из серии «Арредо», их рамы выполнены в том же оформлении, что и корпус шкафа, в качестве вставки используется зеркало «Серебряное». Внутри шкаф комплектуется полками и вешалом системы «Про-люкс».

На стеновой панели крепятся одна открытая полка, три крючка «Джиаро», зеркало в раме «Футур» и три навесных модуля, расположенными в шахматном порядке. Верхний модуль оснащен выдвижным ящиком, два других имеют распашные фасады, все три комплектуются ручками «Хула-хуп».

На левой фотографии представлен вариант оформления шкафа и фасадов навесных модулей в декоре «Акация», другие элементы – в цвете «Сливки», с черными крючками на стеновой панели и ручками «Темный никель».

На правой фотографии вы можете оценить ту же модель с декором шкафа и большинства элементов стеновой панели «Орех Опера», фасады навесных модулей выполнены в цвете «Сливки», крючки «Джиаро» белого цвета, а ручки – в декоре «Матовое серебро».
Габаритные размеры:

Cтеновая панель: высота – 2300 мм, ширина – 1050 мм, глубина – 350 мм

Шкаф-купе: высота – 2300 мм, ширина – 1050 мм, глубина – 600 мм.

Корпус и полки шкафа-купе изготовлены из ламинированной плиты толщиной 16 мм; стеновая панель, корпуса и фасады навесных модулей – из ламинированной плиты толщиной 16 мм, основание стеновой панели – 38 мм, полка на стеновой панели – 25 мм.

Прим.: Мебельные композиции, фотографии которых вы видите в каталоге, могут иметь в составе материалы и фурнитуру, в данное время снятые с поставок. На время проведения акций скидки могут распространяться не на все составные элементы композиции на фото. Звоните и уточняйте!

Минимализм – отражение современного мира шкафов-купе — Kardinal

Большие свободные пространства, четкие и ясные линии, минимальное количество цветов – все эти черты характеры для интерьеров в стиле минимализма. На сегодняшний день именно он стал центром всеобщего внимания в мире моды мебельных изделий. Представляя собой на первый взгляд легко реализуемый дизайн, минимализм является далеко не столь простым для создания как в отдельных мебельных единицах, так и в интерьере помещения в целом, хоть и выглядит он столь ясным и понятным большинству.

Объясняется это тем, что в его основу закладывается минимальное количество элементов, но при этом все они в сумме отвечают требуемому набору функций, возложенных со стороны владельца помещения на мебельные изделия. То есть, по сути, минимализм – это не большее и не меньшее количество предметов в интерьере, а ровно такое, которое можно было бы счесть идеальным. Ничего не выкинуть и ничего не добавить ни с визуальной точки зрения, ни с точки зрения функционального набора.

В качестве материалов для изготовления шкафов-купе в стиле минимализм используются металл, стекло и пластик. При этом поверхности внешних частей мебели выполняются гладкими, то есть – светоотражающими в определенном диапазоне. В сумме использование этих материалов помогает создать ту строгость и аккуратность, которая характерна для минимализма. Никаких лишних элементов декора, а точнее, их полное отсутствие так же является одной из его основных черт.

Цвета для реализации минимализма во внешнем виде шкафов-купе используются либо яркие и контрастирующие, либо в противовес – классические. Но в любом случае их не может быть чрезмерное количество, иначе нарушатся принципы стилевого воспроизведения. Ограниченное количество используемых цветов при оформлении шкафов-купе и всего интерьера в целом позволяет сделать линии в действительности четкими и строгими. Собственно, именно по этой причине наиболее популярными в минимализме стали черный и белый цвета.

Большое количество света и свободного места в помещениях тоже встречается, прежде всего, в интерьере, оформленном в стиле минимализма. Шкафы-купе в этих случаях просто воспринимаются визуально и включают в себя обширный внутренний функционал, который на первый взгляд, довольно трудно ожидать, исходя из их внешнего вида и тем более размеров. Таким образом, еще одним из основных принципов в минимализме становится удобство, которое столь импонирует современному миру в целом.

Стиль «Минимализм» в интерьере

Стиль минимализм в интерьере

Стиль минимализм в интерьере характеризуется лаконичностью и простотой композиции. Интерьер имеет минимум деталей и предметов, но есть все, что необходимо для максимального комфорта. Пространство, оформленное в этом стиле, обычно правильно спланировано, поэтому кажется визуально большим.

Чтобы правильно оформить интерьер, необходимо внимательно относиться к этому вопросу, так как здесь все должно быть продумано и правильно рассчитано. Минимализм – это не просто стиль в интерьере, это образ жизни. Предметы и пространство в таком помещении теряют формы и границы, создавая иллюзию бесконечности. Это строгий стиль, который требует чувства меры.

История

Минимализм возник в США в 60-х годах ХХ века. Он стал ответом красочному и яркому поп-арту. В основе минимализма находится главенство рационального над декоративным. Цель этого стиля – добиться высокого уровня комфорта при помощи минимального количества предметов. В этом стиле не используются вещи, которые не несут никакой функциональной нагрузки. Главным в помещении, выполненном в стиле минимализм, является простота и чистота.

Отличительные черты

Основная концепция интерьера в стиле минимализм – отсутствие лишних деталей и архитектурных изысков. Главные характерные черты минимализма:

•   высокая функциональность;
•   небольшое количество декора;
•   точность форм;
•   небольшие размеры предметов интерьера;
•   использование однотонных цветов;
•   высокая комфортность и эстетичность.

Минимализм является универсальным стилем, который может быть использован в любом помещении.

Особенности

Стиль минимализм имеет несколько моментов, которые обязательно должны быть воплощены в помещении:

1. Простор
Необходимо оптимизировать пространство помещения, используя различные хитрые приемы. Можно установить окно высотой от потолка до пола, что визуально увеличит комнату. Что касается отделки помещения, то это должны быть однотонные материалы без рисунков. В интерьере должно быть несколько источников света, чтобы они осветили все углы, которые в небольшом помещении обычно крадут пространство.

2. Практичность.
Все должно быть организовано максимально комфортно. Все предметы интерьера должны справляться с несколькими задачами. Мебель должна быть правильной геометрической формы, чтобы не забирала лишнее пространство. Должно быть минимальное количество предметов, которые не несут функциональной нагрузки.

3. Естественность.
В качестве отделочных материалов желательно выбирать дерево, бумажные обои, декоративный камень, то есть все натуральное.

4. Индивидуальность.
В стиле уделяется важное внимание декоративным элементам, в использовании которых можно проявить фантазию, чтобы помещение не выглядело безжизненно.

Это главные постулаты, которых необходимо придерживаться при использовании минимализма в интерьере.

Характерные цвета

В стилистике минимализма обычно выбирают два основных цвета, один из которых – белый, бежевый, слоновая кость, а второй – шоколадный или венге. Иногда используются бирюзовые, желтые, зеленые оттенки, но такие цвета обычно встречаются только в декоре.

Отделке в минимализме уделяется большое внимание, так как от нее зависит, насколько будет визуально увеличено пространство. Вот некоторые советы, которых необходимо придерживаться при дизайне помещения:

•   Стены. Обычно красятся или покрываются фактурной штукатуркой или одноцветными обоями.
•   Потолок. Используются однотонные материалы светлого оттенка.
•   Пол. Применяются дерево, линолеум или кафель в светлых оттенках.
•   Окна. Делаются широкие оконные проемы, которые обычно прикрываются жалюзи либо панельными или рулонными шторами.

Всем моментам необходимо уделять большое внимание, ведь сочетание отдельных элементов создает в интерьере особую атмосферу спокойствия и умиротворения.

Мебель

Мебель в минимализме имеет четкие геометрические формы – круг, прямоугольник или квадрат. В силу того, что в интерьере используется небольшое количество мебели, она должна выполнять несколько функций и легко трансформироваться. Кровати обычно выполнены с отделами для хранения постельного белья, подушек и одеял. Диваны могут быть оборудованы столиками. Столы имеют шкафчики, в которых можно хранить разные вещи. Такую мебель использовать очень удобно, так как она позволяет сохранить дополнительные квадратные метры.

Декоративные элементы

Декор и аксессуары в минимализме используются минимально. В основном в комнате размещаются такие элементы:

•   цветные подушки,
•   покрывала и пледы,
•   светильники,
•   вазы,
•   картины,
•   комнатные растения.

Обычно все предметы в помещении имеют плавные или четкие геометрические формы. Вещей должно быть немного, чтобы не загромождать пространство.

Популярность минимализма объясняется его простотой, функциональностью и удобством. Декоративные предметы предназначены только для того, чтобы создать уют. Даже небольшое помещение, в котором будет использован минимализм, будет выглядеть просторным. Необходимо использовать разные хитрости: правильно размещать мебель, использовать большое количество светильников, применять однотонную отделку и т. д. Главное, что необходимо помнить при использовании в интерьере минимализма, это то, что он не любит хаоса. Все должно быть четко организовано и всегда находиться на своих местах.

45 фото дизайнов и 10 интересных приемов оформления интерьера

Для минимализма характерны фасады мебели без фрезеровки, лаконичная фурнитура или ее отсутствие, встроенная техника и упорядоченное хранение. Не должно быть визуального шума и лишних предметов. Такой интерьер многим кажется неуютным. Но если вы сторонник философии минимализма, то присмотритесь к этому стилю. Особенно хорошо он подходит для оформления кухни-гостиной, ведь в этом случае гарнитур не будет брать на себя много внимания. Мы собрали в статье интересные приемы и фото интерьеров кухни в стиле минимализм, которые помогут в оформлении.

Лучшие приемы для оформления минималистичной кухни

Навесные шкафчики до потолка
Отказ от верхних шкафов
Отказ от фурнитуры
Пустая столешница
Контрастный цвет для фартука и столешницы
Акцент на полу комнаты
Отказ от громоздких светильников
Сочетание минимального количества цветов
Продуманное наполнение шкафов
Встроенная бытовая техника

Часто при планировании кухонного гарнитура навесные шкафы делают до потолка, и это логично, ведь у такого приема много плюсов. Во-первых, гарнитур становится менее заметным, особенно если цвет мебели и стен максимально совпадают. Во-вторых, благодаря увеличению пространства для хранения можно убрать с открытых поверхностей все лишние предметы. В-третьих, сверху гарнитура не будет скапливаться пыль, и не надо будет думать, чем заполнить пустое пространство. И, в-четвертых, такой гарнитур выглядит завершенным и смотрится более выигрышно.

Для оформления угловой кухни в стиле минимализм часто используют другой прием — вообще отказываются от верхних шкафчиков. Вдоль одной стены проектируют шкафы-пеналы, а вдоль другой оставляют только нижнюю часть гарнитура, как на первом фото в галерее. Это удобно, если вам не нужно много пространства для хранения, и хочется получить более воздушную кухню. Фартук лучше подобрать под цвет стен или продлить его до потолка — так пространство будет выглядеть законченным. Если плиту вы запланируете в части гарнитура без верхних шкафов, то подберите островную вытяжку круглой или прямоугольной формы — она смотрится лаконично и особенно эффектно на пустой стене.

Даже ручки с лаконичным дизайном могут испортить все впечатление и нарушить гармонию стиля минимализм. Поэтому лучше отказаться от фурнитуры и заменить ее фасадами с механизмом открывания push-to-open или интегрированными ручками. В первом варианте для открытия вам надо будет нажать на дверцу. Это может привести к заметным отпечаткам и загрязнениям, особенно если фасады глянцевые. В таком случае выбирайте практичный материал, который легко мыть (например, белый матовый фасад). Вариант с интегрированными ручками не подходит для тех, кому нравится монолитный гарнитур, ведь расстояние между двумя дверцами будет несколько сантиметров. Зато такие ручки спасут ваши дверцы от сильных загрязнений, и не придется часто их мыть.

Столешницу оставьте максимально свободной, а всю технику и лишние предметы уберите внутрь шкафов. Если какие-то предметы вы оставляете на поверхности, то они не должны выделяться из общего оформления. Избавьтесь от ненужного декора, для дизайна кухни в стиле минимализм он недопустим. Также не стоит использовать рейлинги или подставки для хранения: они создают лишний визуальный шум.

Для создания акцента выделите контрастным цветом фартук и столешницу. Этот прием особенно актуален для белых гарнитуров. Так они не будут выглядеть скучно и плоско. Если вы сторонник экологичных материалов, и хотите деревянную столешницу, сделайте ее и верхний ряд шкафов в одном тоне. Остальные шкафы и фартук оформите в нейтральных пастельных оттенках. Для фасадов лучше выбирать шпон или МДФ — они считаются более экологичным по сравнению с остальными материалами.

Если выбрана одноцветная кухня, попробуйте сделать акцент на покрытии пола. Для этого выбирайте фактурную отделку и попробуйте укладку нестандартным способом. Можно скомбинировать несколько видов плитки или керамогранита. Выгодно смотрится укладка ламината или паркета елочкой.

В дизайне кухни-гостиной в стиле минимализм лучше отказаться от зонирования помещения, а использовать одно покрытие на всей поверхности пола. С помощью этого приема вы сможете сделать акцент на зоне отдыха, а гарнитур максимально скрыть и растворить в пространстве.

Освещение комнаты играет важной роль. Обязательно продумайте несколько сценариев, но при этом старайтесь использовать максимально лаконичные светильники. Для подсветки рабочей поверхности выберите светодиодную ленту, которую можно разместить под верхними шкафами. Для основного освещения подойдут трековые светильники или точечные светодиодные. Над обеденным столом также стоит предусмотреть источник света. Лучше, если это будут подвесные светильники простых форм. Так они не выделятся из общего стиля.

Если есть примыкающая к гарнитуру барная стойка, то проследите, чтобы подвесные светильники не мешали открытию дверей навесных шкафов. Минимальное расстояние от гарнитура до источника света — метр.

Выбирайте простые светлые цвета для гарнитура. Смело можно делать белую, бежевую или серую кухню в стиле минимализм. При оформлении темными тонами будьте осторожнее, особенно если комната маленькая. Она может получится мрачной, темной и неуютной. Лучше всего выбирать фасады одного цвета, а другим оформлять фартук и столешницу, или выделять пенал. Используйте не больше двух или трех оттенков. Продумайте цвета бытовой техники, она не должна выбиваться из общего оформления и выглядеть инородной.

Важно грамотно организовать наполнение мебели. Особенно это актуально для прямой кухни в стиле минимализм небольшого размера, ведь место там ограничено. Используйте различные разделители ящиков, навесные аксессуары на двери, подставки для второго яруса внутри полок. Запланируйте наверху гарнитура антресоль, а также встройте выдвижные ящики в цоколь — таким образом вы получите больше места для хранения. На этапе проектирования гарнитура определитесь, что именно вы планируете хранить, и исходя из этого планируйте оптимальную ширину шкафов, размер и количество ящиков.

Также для грамотной организации пространства используйте встраиваемую бытовую технику, или убирайте ее за закрытые дверцы. Особенно это важно для небольшого помещения: так удастся избежать визуального шума, освободить столешницу от лишних предметов, и комната будет казаться просторнее. Для мелкой бытовой техники задействуйте пространство внутри шкафа-пенала: устройте там кофейную станцию, где можете расположить чайник, тостер, необходимую посуду и снеки для перекуса. Выбирайте нестандартные решения: например, вы можете встроить вытяжку в столешницу, как на первом фото в галерее.

Мебель в стиле минимализм — 90 фото лучших дизайнерских решений

Стиль минимализм – дизайн лаконичный, привлекательный, прекрасно вписывающийся в городские интерьеры.

Минимализм – это простота и минимум декора, и потому обстановка любого помещения удобная, максимально эргономичная, функциональная, но при этом комфортная.

Содержимое статьи:

Черты, присущие мебели
Вся мебель характеризуется очень лаконичным дизайном и простотой оформления. Строгость превыше всего.
Современной мебели минимализм присуще наличие острых углов. Мебель однотонная, может сочетаться два цвета, контрастирующих между собой.
Преимущественно натуральная гамма цветов. Почти нет декора. Мебель минимализм не приемлет ни завитушек, ни каких-то излишеств. Мебель функциональная, потому нет ничего лишнего.
Если предмет один, то он используется максимально. Например, стол с максимумом полок и ящиков, вместительный шкаф. Не поймут такую обстановку семейные люди, у которых есть дети, но одиночки всеми руками «за».
В таком интерьере тратится минимум времени на приведение жилища в порядок, ведь вся мебель простая, функциональная, актуальная. Мебель в стиле минимализм расслабляет.
Цвет
Натуральная гамма цветов – нет кислотных цветов, броских. Обстановка помещения способствует к отдыху и расслаблению, к релаксации.
Чаще всего встречается белая мебель. Минимализм подчёркивает благодаря данному свежему цвету все благородство форм. Кроме того, цвет простой в эксплуатации, уходе, потому как придает интерьеру особой чистоты.
Приемлемо использование светлых металлических оттенков. На фоне черно-белого интерьера ярким акцентом становится диван красного цвета. Таким образом подчеркивается дизайн помещения.
Материал
Какой материал используется для изготовления мебели?
Поверхности из дерева. Мебель окрашивается в тот цвет, что соответствует стилю.
Часто применимы вставки из стекла. Это запросто может быть дизайнерская мебель минимализм – столешница, выполненная из стекла в помещение привносит легкость.
Из хрома выполняют стеллажные полки, а также ножки мебели.
Мебель кожаная, ведь так как материал благородный, он прекрасно вписывается в строгость, присущую стилю.
Обстановка в гостиной
В комнате должны быть минимум диван и столик, а иные элементы привносятся в комнату крайне осторожно, если без них ну совсем никак не обойтись.
Мало кто может себе позволить в комнате иметь всего два предмета мебели, ведь нужно оборудовать и специальные места для хранения. Используют в гостиной модульные стенки и стеллажи, потому как они прекрасно дополняют интерьер и позволяют с глаз убрать «хлам».
В продаже можно встретить и наборы корпусной мебели. Речь идет о модульной стенке. При выборе в стиль минимализм мебели стоит к ней присмотреться пристально, быть может, в гостиной найдется место и деревянному изделию.
Обстановка спальной
Спальной присущи такие признаки, как простота линий и форм.
Кровать имеет четкие формы. Форма ее строгая, прямоугольная, без излишеств.
Мебель используется лишь первой необходимости.
Нет декора в дереве.
По центру спальной кровать – низкая и максимально широкая.
Тумбы у кровати немного выше кровати, опять же строгие, без всякого декора.
Обстановка кухни
Дизайн мебели минимализм, используемой на кухне — с блестящими поверхностями. Блеск мебели разбавляет строгость обстановки. Столешница из камня – гранит, мрамор.
Шкафы из дерева, расцветка в один тон. Все поверхности ровные, линии прямые.
На многочисленных фото мебели в стиле минимализм легко прослеживается, что нет никакого декора, все формы лаконичные – это основная характерная черта, присущая стилю. Помещение должно быть просторным!
Фото мебели в стиле минимализм
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉
Практическое руководство по созданию минималистского гардероба
Спросите себя: что я хочу, чтобы моя одежда говорила обо мне? Какие ткани и крой мне удобнее всего носить? Какие цвета, узоры и аксессуары раскрывают мою истинную сущность и лучше всего дополняют мою личность?
Попробуйте создать доску настроения с фотографиями нарядов и образов, которые вам нравятся. Pinterest также отлично подходит для этого. А чтобы узнать о минималистском стиле и капсульном гардеробе, вдохновленном другими представителями этической моды, ознакомьтесь с нашей серией Week of Outfits.

3. Сохраните для предметов первой необходимости и подержанных вещей в магазине
Здесь нет ничего удивительного: одним из самых больших сдерживающих факторов при создании минималистичного гардероба является стоимость. Качественная одежда от этичных брендов дороже быстрой моды из-за экологически чистых и долговечных тканей, а также из-за того, что работникам платят справедливые льготы и заработную плату (подробнее о стоимости экологически чистой моды можно узнать здесь) Тем не менее, эти экологические этикетки могут быть недоступны для многих из нас. Вот несколько уловок для новичков:
Магазин секонд-хенд. Вопреки распространенному мнению, в благотворительных магазинах продаются не только дешевая одежда и изношенная мебель. Некоторые из наших любимых и самых вневременных вещей были обнаружены на прилавках скромных благотворительных магазинов или в Интернете — мы даже оценили любимую одежду от наших любимых этичных брендов. Ознакомьтесь с нашими руководствами по успешным экономичным покупкам как лично, так и в Интернете.
Экономия для дорогостоящих товаров и предметов первой необходимости. Не думайте, что вам нужно сразу же пойти и заменить свой гардероб.Начните с малого и начните копить за несколько месяцев вперед на эти дорогие вещи, такие как зимнее пальто или высококачественный деним. Создавая минималистичный гардероб, помните, что вы платите за качество, а не за количество. Если взглянуть на общую картину и на то, сколько денег вы сэкономите со временем, это может начать казаться менее пугающим. Это особенно верно, когда вы планируете и бюджетируете дорогую вещь.
Купить предложения. Многие этичные бренды делают скидки на сезонные товары и предлагают коды купонов, когда вы подписываетесь на их информационные бюллетени.Воспользуйтесь этими скидками при создании минималистичного гардероба.

4. Уход за одеждой
У брендов быстрой моды одежда не рассчитана на несколько носков, и может показаться глупым вкладывать деньги в уход за одеждой, если она стоит менее 20 долларов. Однако, обладая минималистским гардеробом, вы должны быть уверены, что правильно ухаживаете за своей одеждой. Это защитит ваши вещи от случайного повреждения и позволит вам носить одежду долгие годы.
Несколько советов по уходу: Ручная стирка деликатных тканей, приобретите пароварку и деревянные вешалки и знайте, какие вещи нужно сдать в химчистку. Прочтите советы художника по костюмам о том, как ухаживать за вашей одеждой, и читайте здесь, как правильно чистить винтажную одежду.

5. Положитесь на свое сообщество
Общая проблема, связанная с минималистским гардеробом, — это отсутствие одежды для особых случаев или уникальных сезонов в жизни. Будь то одежда для беременных, свадебный наряд или одежда для предстоящего отпуска, иногда нам нужен наряд, который не является повседневным.
Как любить всю свою одежду Дэн Сильвестр
Минимализм зародился как форма искусства в 1960-х годах и с тех пор превратился в стиль жизни. Вы можете применить минимализм к любой сфере жизни, но переход к минималистскому гардеробу — это самое простое начало.
Чем больше одежды, тем меньше она нам нравится. У нас полный шкаф, но носить нечего. Минималисты разделяют идею о том, что, имея меньше, мы высвобождаем время, энергию и деньги, чтобы получить от жизни максимум.Как сказала бы Мари Кондо, мы должны носить только одежду, которая «вызывает радость».
Чем более целенаправленно мы относимся к тому, что храним в своих шкафах, тем свободнее мы ищем удовлетворения.
Преимущества минималистского гардероба
Минимализм побуждает нас инвестировать в то, что мы любим, вместо того, чтобы накапливать то, что нам нравится. Когда у вас меньше вариантов, вы заставляете себя настроиться на позитивный лад. И всем нам знакомо чувство, которое возникает, когда мы надеваем особую одежду.Представьте, что вы чувствуете это каждый день.
Выбросить одежду может показаться сложной задачей. Вот лишь несколько причин, по которым оно того стоит:
Более аккуратный шкаф: Вам больше не нужно копаться в вещах, которые вы не носите
Повышенная уверенность: Вы чувствуете, когда вся ваша одежда на высоте. хорошо, что бы вы ни надели
Больше времени и денег: Довольный гардероб означает меньше покупок, поэтому ваше время и деньги могут быть потрачены на более важные вещи
Положительное воздействие на окружающую среду: 13 миллионов тонн текстиля — это выбрасывается каждый год в США.С. в одиночку. Во многом этого можно избежать, инвестируя средства в длинную одежду вместо быстрой моды.
Но избавление от одежды — это нечто большее, чем просто чистый шкаф. Это дает вам уверенность и время, чтобы заняться тем, что действительно важно.
Минималистский шкаф против шкафа-капсулы
Гардеробы-капсулы — это подраздел минималистских гардеробы.
Чтобы сделать капсульный гардероб, вы ограничиваете количество предметов одежды, которые вы покупаете каждый сезон, и больше ничего не покупаете.В крайнем случае, в этих шкафах меньше 10 предметов, включая носки и обувь. В большинстве шкафов-капсул содержится не более 30 предметов.
Капсульные гардеробы требуют тщательного планирования и решительности. Кто из нас может прожить целый сезон, ничего не покупая?
Минималистичные гардеробы более гибкие. Нет установленного количества предметов. В минималистском шкафу может быть 20 или 200 штук. Важно то, что вы носите их все — и все они приносят вам радость.
Как создать минималистичный гардероб
Чтобы создать свой гардероб, вам нужно очистить свой шкаф.Самое сложное — это выбрать, что оставить. Вот ваше пошаговое руководство.
Шаг 1. Подумайте о своих повседневных потребностях
Минимализм — это не только самосознание, но и практичность.
Чтобы построить устойчивый туалет, мы должны спросить, кто мы, чем занимаемся и каковы наши цели. Это помогает нам определить, что нам действительно нужно.
Подумайте, где вы живете и чем занимаетесь. Жизнь в жарком климате означает, что вам не понадобится много шарфов и перчаток; если большую часть времени холодно, подойдут несколько шорт.
Также важно реалистично относиться к своему образу жизни.
Не любите вечеринки? Выбросьте туфли на шпильке или десятки галстуков-бабочек, которые никогда не наденете.
Никогда не собираетесь ходить в спортзал? Подарите свою спортивную обувь тому, кто будет ее использовать.
Предостережение заключается в том, что эти вещи все еще могут приносить нам радость. Может быть, у вас нет причин регулярно носить определенную одежду. Это нормально. Если вы с нетерпением ждете событий там, где вы их делаете, оставьте это себе.
Пока вам нравится больше в одежде, вы делаете это правильно.
Шаг 2. Выберите свой стиль
После того, как вы обсудили практические вопросы, пора подумать о стиле. Подумайте о своей любимой одежде, а также о той, на которую вы потратили больше всего денег. Скорее всего, у вас уже есть личный стиль — вы можете просто еще не знать его.
Вы склоняетесь к белому или яркому цвету? Отпечатки или твердые тела? Какая твоя любимая ткань?
В чем вы чувствуете себя наиболее уверенно? Для кого-то это может быть спортивная одежда; для других костюм и галстук. Эти наряды должны стать основой вашего гардероба.
Шаг 3. Подумайте о прачечной
То, что она соответствует вашему стилю, не означает, что она подходит вашей жизни. Если вы не можете позволить себе химчистку, не покупайте дорогой костюм. Точно так же не покупайте блестки, если не собираетесь стирать вручную.
Помните, минимализм делает вашу жизнь проще и приятнее. Подберите наряды, которые подходят как вашей эстетике, так и рутине.
Шаг 4: Выберите цветовую палитру
Наличие цветовой палитры увеличивает смешиваемость ваших предметов.Это означает, что большая часть вашей одежды будет соответствовать друг другу, и вы сэкономите время, собирая наряды.
Выбор цветовой темы идет рука об руку с выбором стиля. Может быть, смелые цвета придадут вам больше уверенности или в черном цвете вы почувствуете себя элегантно.
Выберите то, что вам больше всего нравится, и придерживайтесь этого.
Шаг 5.
Найдите креативный способ избавиться от одежды
Правило номер один: если она слишком большая, слишком маленькая или напоминает вам бывшего, избавьтесь от нее.Выбрав индивидуальный стиль и цветовую палитру, вы также захотите избавиться от несоответствующей одежды.
Чтобы не выбросить их на свалку, используйте одну из этих альтернатив.
Пожертвуйте: таким местам, как Добрая воля или Армия спасения, или друзьям
Продайте их: многие независимые комиссионные магазины дадут вам деньги или купят в кредит на хорошо сохранившиеся предметы. Возьмите три предмета, которые вы не собираетесь использовать, и обменяйте их на тот, который вы будете использовать.
Обменивайтесь партиями: Соберите одежду, которую вы больше не носите, сложите ее в кучу и предложите своим друзьям сделать то же самое.Это отличный повод собрать всех вместе, и вы можете обменять предметы одежды на бутылку вина
Upcycling: это требует определенных навыков, но есть много видеороликов на YouTube о том, как превратить старые футболки в сумки. , платья и даже обувь. Возьмите то, чем вы не пользуетесь, и превратите его в то, что вы делаете.
Независимо от того, как вы выберете свою одежду, убедитесь, что оставленная идеально соответствует вашему образу жизни и эстетике.
Решая, что покупать
После того, как вы модернизируете свой шкаф, вы будете лучше осведомлены о том, что к нему добавляете.При покупке одежды задайте следующие вопросы.
Подходит? Одежда должна подходить, не изменяя себя.
Подходит ли она? Подумайте, есть ли у вас предметы, необходимые для создания наряда.
Надену ли я его? Если вы не можете представить себе мероприятие, на котором вы бы его надели, не покупайте его
У меня есть что-то подобное? Если он служит той же цели, что и то, что у вас уже есть, он вам не нужен
Как долго он прослужит? Покупка модной одежды — это не запрет, но учитывайте продолжительность покупки
Это вызывает радость? Лучше сформулировать это так: «Будет ли радостным в долгосрочной перспективе?» Если вы чувствуете себя как дома иначе, чем в магазине, верните его
Определение вашего стиля и цветовой палитры избавит вас от лишних догадок.
Если у вас есть сомнения, дайте ему день и вернитесь к нему. Возможно, вы потратите больше времени на размышления о своей покупке, но это избавит вас от необходимости избавляться от нее позже.
Пример минималистичного гардероба
Как мы уже говорили, идеальный шкаф будет зависеть от того, что подходит вам и вашему стилю. Но наличие рекомендаций может быть полезно.
Вот примеры минималистичных шкафов. Они предназначены для работающих профессионалов и не включают аксессуары.
Для мужчин
5 Классические рубашки
3 Брюки
7 Повседневные рубашки
3 Повседневные брюки
5 Шорты
2 пары модельной обуви
2 Спортивные кроссовки
1 Пара повседневной обуви
3 Свитера
1 Легкая куртка
1 Зимнее пальто
2 Плавки
Всего: 35 шт.
Для женщин
5 Блузок
3 Юбки или брюки
5 Профессиональные платья
5 Повседневные платья
7 Повседневные топы
3 Повседневные брюки
4 Шорты
2 Каблуки
3 Квартиры
2 Спортивные кроссовки
3 Кардиганы
1 Легкая куртка
1 Зимнее пальто
3 Купальники или бикини
Всего: 47 штук
Это может показаться мелочью. Но из шкафа с 5 рубашками, 3 брюками и 2 туфлями можно сделать 30 разных нарядов.
Комбинированный гардероб допускает множество комбинаций. Вот почему так важно выбрать цветовую палитру и общий стиль.
Как сохранить минималистский гардероб
После усовершенствования вашего гардероба вы можете задаться вопросом, как сохранить его в минималистском стиле. Меняются тенденции, меняется и ваше чувство стиля. Но сохранить свежий и стильный шкаф в шкафу легко, если немного спланировать.
В целом, существует две категории одежды:
Долгосрочная: пальто, коктейльные платья, джинсы, профессиональная одежда
Краткосрочная: сезонных или ярких вещей
Выбирайте долгосрочную одежду осторожно и вкладывайтесь в вещи, которые не выходят из моды.Классический пример — черное коктейльное платье для женщин или костюм на заказ для мужчин.
Это предметы одежды, которые вы носите почти каждый день (например, рабочая одежда, пальто) или используете только для особых случаев (например, свадебные наряды). В любом случае, вы хотите, чтобы они продемонстрировали ваш лучший стиль.
С другой стороны, сезонные вещи (например, зимние шапки или купальники) и модные вещи (например, яркие принты или неоновые цвета) — это краткосрочные инвестиции, от которых следует отказаться.
Это одна из областей, где капсульная стратегия является выгодной. Возьмите на себя обязательство иметь определенное количество модных вещей (5 или меньше) и обменивайте их каждый сезон.
У вас по-прежнему будет вариант обычного туалета, но сразу не станет слишком много.
Можно сохранить восхитительный минималистский гардероб, если вы осознанно выбираете одежду и избавляетесь от нее. А когда вы определитесь со своим стилем и найдете одежду, которая вам нравится, вам не захочется так часто менять одежду.
Чем больше удовлетворяются наши туалеты, тем больше мы можем расти в других сферах жизни. Имея только ту одежду, которую вы хотите носить, мы чувствуем себя более уверенно и организованно.
Упростить.
Вы намного счастливее, имея меньше.
Как создать минималистичный гардероб
Фотография Биби Корнехо Бортвик, Vogue, февраль 2020 г.
Свободное платье-рубашка Frank & Eileen Tee Lab на пуговицах
Платье трапециевидной формы из хлопкового атласа
Платье Cecile Bahnsen Annabella
matelass6 Мини-платье Marc Zeta с рубашкой
Шаг 5: Уютное трикотажное платье
Эти платья-свитера не подходят для вашего типичного плохо сидящего силуэта.Bottega Veneta от Daniel Lee придает вязаному платью совершенно современный вид, а расклешенный фасон Мары Хоффман из текстурированной рубчатой ткани такой же лестный, как и шикарный и удобный. Верблюжий стиль Штауда имеет приталенную талию и рукава с объемными рукавами, в то время как версия с воротником-стойкой с поясом представлена здесь от Club Monaco.
Сфотографировано Биби Корнехо Бортвик, Vogue, февраль 2020 г.
Платье Bottega Veneta в рубчик с перекрученным слоем
Миди-платье Mara Hoffman Jasmine в рубчик
Вязаное платье Club Monaco Melissah
Step 6: The Wear-Forever Foundations
basics это последнее (и, что более важно, то, что вы любите) часто является нескончаемым поиском.На этом поиск останавливается на героях минималистичного гардероба, в том числе на инвестиционных слоях от Wolford, структурированных ребристых трикотажных майках от Vince и Goldsign, а также доступных, но роскошных рубашках от Grayson.
Водолазка в рубчик Wolford
Шаг 7: Mighty Midiskirt
Вы можете положиться на среднюю юбку в любом случае. Юбка ниже колена, подходящая для работы, выходных и даже официальных мероприятий, — это минималистское решение для любого стиля. Заправьте структурированную майку в кожаную версию для переходного стиля или добавьте скульптурные украшения и босоножки на каблуке в мультимедийный стиль Тори Берч и отправляйтесь за коктейлями в лучшем минималистском стиле.
Юбка Tory Burch с запахом из разных материалов
Кожаная юбка Rachel Comey Content
Юбка с запахом из эластичной ткани Tibi Bond
Двухслойная плиссированная юбка миди Beaufille
Шаг 8. Носимое искусство
Последние штрихи — форма чеканных металлических манжет, воротников и скульптурных сережек в форме жидкости. Ничто так не дополняет нейтральную цветовую палитру, как поразительно шикарное золото.
Несоответствующие серьги с контуром Ellery Bacno
Колье Dean Davidson с 22-каратным золотым воротником
Браслет-манжета Alighieri The Echoes of Africa
Позолоченные серьги-подвески Joanna Laura Constantine
Sleep 9:
Несмотря на множество заманчивых вариаций лоферов, которые появляются каждый сезон, важно сохранить в своем репертуаре вневременную версию.Пенни лоферы из мягкой замши и мягкой кожи нейтральной палитры.
Фотография Биби Корнехо Бортвик, Vogue, февраль 2020 г.
Кожаные лоферы By Far Britney
Лоферы M.Gemi The Sacca Donna
Замшевые лоферы JW Anderson
Сандалии Hush Puppies Wren
шлепанцы — это культовый стиль, который может быть на удивление шикарным. Обратите внимание на приподнятые детали, такие как подошва с квадратным мыском, тонкие ремешки или маслянистая кожа.
Сандалии с ремешками The Row Ginza
Кожаные сандалии Gianvito Rossi Calypso
Коричневые кожаные сандалии Studio Amelia на плоской подошве
Кожаные сандалии с ремешками Simon Miller Beep
Практическое руководство по использованию меньшего количества одежды

Последнее обновление: 30 октября 2019 г.
«Сначала узнай, кто ты; а затем украсить себя соответствующим образом ». — Эпиктет
Вы когда-нибудь спрашивали себя: «Сколько одежды мне нужно?» или «Сколько рубашек мне нужно иметь?»
Если вы уже задавали один из этих вопросов раньше, подумайте на мгновение, как бы выглядела ваша жизнь, если бы у вас был минималистичный гардероб с меньшим количеством одежды:
У вас будет больше располагаемого дохода.
У вас было бы больше времени, чтобы прожить свою жизнь.
Утро будет меньше стресса.
Ваши туалеты будут хорошо организованы и незагромождены.
Упаковка для поездок / отпусков займет меньше времени.
Дней стирки было бы проще (не обязательно меньше, но определенно легче).
К сожалению, вместо того, чтобы пользоваться преимуществами минималистского гардероба, большинство из нас верит в ложь о том, что чем больше, тем лучше. И благодаря этому с каждым сезоном мы накапливаем все больше и больше одежды.Мы уверены, что новая одежда сделает нас веселее, моднее и популярнее. К сожалению, они просто мешают.
Подумайте о том, чтобы пойти другим путем в своей жизни. Постарайтесь иметь меньше одежды и создать капсульный гардероб. Вы можете быть удивлены тем, насколько вам нравится свобода, которую дает минималистский шкаф.
Если вы надеетесь свести свой гардероб к минимуму или просто пытаетесь сократить некоторые излишества в шкафу, эти 10 шагов будут для вас практичными и применимыми.Это те же шаги, которые мы использовали в нашем доме, чтобы создать наши собственные минималистичные гардеробы.
Как создать минималистичный гардероб и гардероб
1. Признайтесь, что у вас слишком много одежды. Это все, что вам действительно нужно для начала работы.
2. Носите меньшее количество цветов. У большинства из нас уже есть несколько любимых цветов, которые мы носим чаще всего — обычно потому, что нам нравится, как мы в них смотрим. Умышленное ношение меньшего количества цветов означает меньшее количество аксессуаров (обуви, ремней, украшений, сумок и т. Д.).). Также имеет смысл не пробовать.
3. Примите идею одного. Когда одного может быть достаточно, примите его — одно черное платье, один купальник, одно зимнее пальто, один черный пояс, одну пару черных туфель, одну пару кроссовок, одну сумочку … вставьте свое собственное, исходя из вашего рода занятий, образа жизни или климат.
4. Пожертвовать, продать, переработать, выбросить. В зависимости от размера существующего гардероба первоначальное сокращение не займет много времени. Сделайте несколько стопок — пожертвуйте, продайте или утилизируйте.Начните с одежды, которую вы больше не носите. Вы будете удивлены, как много вы сможете убрать и насколько вы близки к обладанию минималистским шкафом, когда наберетесь обороты.
5. Пожертвовать, продать, выбросить еще. Снять одежду, которую вы больше не носите, очень просто. Снять ненужную одежду может оказаться труднее. Переверните все вешалки в шкафу. После ношения предмета верните вешалку в обычном направлении. По окончании сезона снимите все неиспользованные предметы одежды.Это должно помочь вам начать второй раунд сокращения. См. Эту статью для получения дополнительных советов по освобождению от мусора.
6. Произвольно ввести мораторий на покупки. Для многих покупка одежды — это просто привычка, а привычка всегда берет верх над невниманием. Чтобы разорвать цикл покупки и выбрасывания (средний американец выбрасывает 68 фунтов текстиля каждый год), установите добровольный мораторий на закупки. Я рекомендую 90 дней. Если у вас будет достаточно времени, это простое упражнение по самодисциплине изменит ваш взгляд на свою одежду и магазины, которые ее производят, продают и продают.
7. Установите ежемесячный лимит расходов. Выберите меньшее число и придерживайтесь его.
8. Качество покупки превыше количества. Покупайте только ту минималистскую одежду, которая вам действительно нравится, даже если она стоит дороже. Если вы заполните свой шкаф вещами, которые вам нравятся, у вас будет меньше желания что-то добавлять, что значительно упростит обслуживание минималистского шкафа.
9. Избегайте продажи стеллажей. Продажи могут (и должны) использоваться, чтобы помочь вам получить лучшую цену на то, что вам нужно.К сожалению, большинство торговых стеллажей предназначены для того, чтобы убедить нас покупать то, чего мы не делаем.
10. Произведите впечатление своим персонажем, а не своей одеждой. Ли Милдон однажды сказал: «Люди редко замечают старую одежду, если вы широко улыбаетесь».
С помощью этих советов у вас не должно возникнуть проблем с созданием более минималистичного гардероба и ответом: «Сколько одежды мне нужно?»
Чтобы увидеть, как меньшее владение в других сферах жизни может принести еще больше жизненных благ, ознакомьтесь с моей книгой: Больше из меньшего: находя желаемую жизнь во всем, что у вас есть
Настоящая причина того, что ваш минималистичный гардероб не работает — Less Waste World
Исключения:
Исключения есть всегда, и главное исключение из правила силуэта — это сплошная одежда.Платья, комбинезоны и комбинезоны, поскольку их необязательно сочетать с остальной частью вашего гардероба, имеют больше места для маневра в силуэте.
Цвет
Хотя цвет — важная остановка на пути к созданию работоспособного гардероба, он не обязательно должен быть предписывающим. Если вам нравится нейтральный серый / черный / коричневый / белый образ, сделайте это, но минимальный гардероб — это любой набор цветов, который вы хотите. Основная причина думать о цвете на самом деле — это универсальность: если ваша одежда состоит из противоречащих друг другу цветов, вы ограничены тем, сколько вы можете их использовать, и не сможете составить столько комбинаций.
Вот некоторые идеи цветовой палитры:
Яркие и красочные предметы + базовые элементы, которые можно сочетать со всем
Футболки с рисунком + фланели с дополняющими цветами + однотонные низы
Нейтральные + приглушенные цвета + светлые оттенки ( Минимализм ™)
Несколько цветов, которые вам действительно нравятся, которые также подходят друг другу
Последний пример цветовой палитры — это то, что я использовал, и, вероятно, с ним легче всего работать; мои цвета — темно-синий / королевский синий, цвет сухого красного вина, которое пьет ваша тетя Линда, розовый и горчичный.Кроме того, у меня много черного, немного джинсового и немного белого. Вся моя одежда сочетается, потому что все цвета сочетаются друг с другом, что означает, что я могу собрать любые две отдельные части из моего шкафа и мне нравится мой наряд, и это означает, что даже мои цельные предметы (например, платья, комбинезоны и т. почти все остальное в моем шкафу.
Sourcing
Очевидно, что идеальный результат здесь состоит в том, что вы можете сколотить гардероб из имеющейся у вас одежды, но попытка создать что-то, что действительно работает, может потребовать от вас замены одной или двух вещей.Я не призываю вас покупать больше, но знайте, что самый экологически чистый способ делать покупки — это подержанные, обращаясь к уже существующим ресурсам, вместо того, чтобы поддерживать спрос на новые товары. Подержанные покупки означают, что у вас будет доступ к брендам, материалам и качеству, которые вы, возможно, не сможете позволить себе купить. Если вы видите подержанный бренд долговечной марки, вы обычно можете доверять тому, что даже использованный предмет все еще имеет много пользы. Если вы покупаете новое, старайтесь покупать как можно более этично. Если компания не скажет вам, где и кем сделана их одежда, они могут не захотеть, чтобы вы об этом знали.
Мне не нужно этого говорить, но выбирайте одежду, которая вам действительно подходит. Попробуйте пройти мимо «это была такая выгодная сделка!» и придерживайтесь одежды, которая вам хорошо подходит, чтобы она не оставалась неиспользованными, потраченными впустую ресурсами. Как всегда, то, что вы будете носить надолго, полюбить и, вероятно, отремонтировать, — лучший выбор, когда вам нужно что-то новое.
Как построить минималистский гардероб: руководство из 15 шагов
Поднимите руку, если в какой-либо момент за последние шесть месяцев у вас был момент очистки туалета Мари Кондо.Ага, я тоже. Если есть что-то, что можно извлечь из этого пожара в мусорном контейнере за год, который мы только что пережили, так это идею урезанного гардероба. Наконец-то наступил 2021 год, и по мере того, как мы снова начинаем одеваться, я предлагаю вернуться к основам и оставить чрезмерную моду позади. Минимализм не должен быть скучным или разорительным — все дело в покупке классических вещей и изысканных базовых вещей, которые никогда не выйдут из моды. От недорогих пальто до роскошных свитеров по доступной цене — вот вещи, с которых можно начать.
1 Классическое пальто
Классический тренч — must-have гардероба. Этот культовый предмет никогда не выйдет из моды.
2 Тренч Kensington Heritage
Burberry farfetch.com
2 250,00 долларов США
Классический тренч Burberry стоит потраченных денег. Купите один раз, и вы будете носить его вечно.
3 Свежая белая пуговица
Белую пуговицу можно носить миллион разных способов. Этот простой, но шикарный предмет — обязательный элемент минимализма.
4 Идеальная рубашка из поплина
Эта блузка — воплощение универсальности. Носите его с джинсами, подкладывайте под свитера, сочетайте с блейзером — варианты поистине безграничны.
5 Черный пиджак
Ничто так не кричит минималистичный шик, как полностью черный образ.
6 Пиджак оверсайз на пуговицах
Черный пиджак может стать базой для любого образа в стиле минималистичный шик. Попробуйте эту модель свободного кроя для создания классного повседневного образа.
7 Черная водолазка
Черный боди с высоким воротом — отличный вариант для зимнего сезона. Носите отдельно с черными брюками или поверх классического пиджака или тренча.
8 Боди со стрингами Colorado
Wolford net-a-porter.com
250,00 долларов США
Wolford известна своей высококачественной базой, такой как этот боди с высоким воротом.
9 Брюки на заказ
Пара отличных брюк не только для зала заседаний. Нарядите их с повседневным трикотажем и футболками.
10 Брюки-коконы с высокой посадкой
Бабатон aritzia.com
168,00 долл. США
Придайте этим брюкам более непринужденный вид, дополнив их кроссовками и белой футболкой.
11 Простой промах
Черное платье-комбинация — одна из тех вещей, которые всегда пригодятся. Нарядите его с парой сандалий с ремешками для вечернего выхода или положите поверх него уютную вязаную ткань и добавьте пару ботинок для дневного образа.
12 Платье-комбинация Charmeuse
Куяна cuyana.com
195,00 $
Это платье-комбинация Cuyana с легкостью перенесет вас из дня в ночь.
13 Идеальная пара белых кроссовок
Классические белые кроссовки удобны, шикарны и подходят ко всему.
14 Кроссовки Veja Esplar с замшевой отделкой из кожи
Veja net-a-porter.ком
120,00 долл. США
Эти простые кроссовки станут шикарным завершением любого образа.
15 Классический бездельник
Добавьте немного подготовки к своей походке с классическими лоферами.
16 Кожаные лоферы
Еще одна достойная роскоши вещь, которую стоит добавить в список желаний: пара мокасин Tods. Эта классическая обувь никогда не выйдет из моды, поэтому стоит каждой копейки.
17 Комбинезон, удобный для ношения
Комбинезоны
— это идеальный вариант для повседневного ленивого дня — без лишних усилий шикарный.
18 Комбинезон Linda Cargo в цвете Khaki Tan
Магазин Фрэнки thefrankieshop.com
$ 225,00
Этот утилитарный комбинезон Frankie Shop можно носить круглый год. Подложите под ней водолазку, поверх накиньте теплое пальто и завершите сапогами, чтобы создать зимний образ.Сочетается с сандалиями с ремешками и золотыми украшениями, чтобы создать легкий летний наряд.
19 Легкое вязание
Вы действительно не ошибетесь, выбрав классический вязаный свитер нейтрального цвета.
20 Женский свитер с круглым вырезом из мериносовой ткани Extra Fine
Uniqlo — отличный вариант для сложных базовых вещей, которые выглядят дорого, но не обойдутся вам дорого.
21 год Джинсы Good Ol ‘Blue
Это само собой разумеющееся.Каждой девушке нужна пара классических синих джинсов.
22 Прямые джинсы RE / DONE Stove Pipe с высокой посадкой
ПОВТОР / СДЕЛАНО net-a-porter.com
260,00 долл. США
Лучше купить одну пару джинсов, которая идеально сидит, чем десять пар, которые не подходят. Это определение минимализма в одежде.
23 Вязаное платье
Трикотажное платье — еще одна универсальная вещь.Носите его с пиджаком и ботинками для повседневного образа или с босоножками с ремешками для украшения.
24 Трикотажное платье миди Joy в рубчик
ОСТАЛОСЬ Биргер Кристенсен net-a-porter.com
240,00 долл. США
Это платье с глубоким v-образным вырезом и узкой рубчатой тканью — прекрасный выбор.
25 Повседневная сумка
Элегантная черная повседневная сумка просто необходима.Минималисты склонны избегать ярких логотипов и сумасшедшего оборудования.
26 год Сумка через плечо Prada Cleo
Prada prada.com
1 990,00 долл. США
Сумка Prada Cleo — мечта минималистов. Элегантный дизайн и практичный размер делают ее идеальной сумкой на каждый день.
27 Прикосновение золота
Попробуйте несколько простых золотых украшений, которые придадут вашему нейтральному гардеробу немного блеска.
28 год La Gourmette
СЬЕРРА mishodesigns.com
157,52 $
Золотое колье-цепочка — идеальный способ украсить любой простой образ. Он гладкий, но не броский.
29 Сапоги для ходьбы
Если вы когда-нибудь ищете вдохновение в минималистичном стиле, Кристина Сентенера найдет его.Возьмем, к примеру, эту классическую пару черных ботинок.
30 Samira Сапоги
Сэм Эдельман shopbop.com
59,06 долл. США
Пара черных кожаных ботинок всегда будет незаменимой осенью / зимой, независимо от тенденций сезона.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Преимущества минималистского гардероба
Минималистичный гардероб дает много значительных преимуществ. На самом деле, у него нет недостатков. Помните, минималистичный гардероб никогда не должен ограничивать вашу жизнь?
Как сказано в нашей статье, определяющей минималистский гардероб, любой может получить его, независимо от образа жизни. То же самое можно сказать и о преимуществах минималистичного гардероба: любой человек, обладающий минималистским гардеробом, получит множество преимуществ, которые даже могут изменить его жизнь.
По общему признанию, создание минималистичного гардероба — в зависимости от текущего состояния вашего гардероба — может занять много времени и усилий. В то же время вы отказываетесь от этих обманчивых маленьких покупок, которых наш мозг научился жаждать, что тоже нелегко.
Но если вы готовы приступить к первоначальной работе и отказаться от краткосрочного повышения дофамина, читайте дальше, чтобы узнать, какие льготы вас ждут.
Носите ничего, кроме вашего любимого
Одна из главных причин, по которой одежду не носят, заключается в том, что вы ее просто не любите.Эти белые джинсы, возможно, казались вам великолепными, когда вы их покупали, но теперь они просто не похожи на вас. Вы надеваете их только тогда, когда чувствуете себя виноватым.
Весь смысл минималистского гардероба — избавиться от одежды, которую вы не носите, а это значит, что у вас останется только то, что вам нравится носить — ваши любимые.
Что бы вы ни делали и куда бы вы ни пошли, по крайней мере, вы носите свою лучшую одежду просто потому, что у вас больше ничего нет! Внезапно вы никогда не окажетесь в ситуациях, когда сомневаетесь в своем наряде.Это похоже на методику повышения уверенности, которая поднимает вашу базовую уверенность на ступеньку выше.
Больше энергии для жизни
Загроможденный гардероб затрудняет выбор наряда. Когда вы не задумывались о том, что с чем работает, и когда вам приходится выбирать между посредственными вещами, которые вы предпочли бы вообще не носить, вас поразит усталость от решений — или даже нежелание принимать решения.
По сути, у всех нас есть определенная сила принятия решений, которую мы можем использовать каждый день. Каждое принимаемое нами решение немного истощает силы, пока мы либо не примем неверных решений, либо вообще не будем их избегать.
Вот почему так важно избегать принятия ненужных решений или, по крайней мере, делать их максимально легкими. Упрощение гардероба упрощает выбор наряда и устраняет постоянную утечку энергии из нашей жизни.
В конце концов вы будете довольны своим гардеробом. Конечно, это может никогда не быть идеальным, но в какой-то момент вы заметите, что не думаете о покупке того или иного все время. Ваш гардероб просто здесь, он выполняет свою работу — и вам не нужно постоянно управлять им.
Да, мы в TMW все о шкафах, но на самом деле идея состоит в том, чтобы оптимизировать ваш гардероб, чтобы вы могли начать жить своей лучшей жизнью.
Покупки становятся еще веселее — экономия денег
Минималистичный гардероб не означает, что вы больше никогда не будете ходить по магазинам. В конечном итоге одежду нужно будет заменить, и ваша жизнь постоянно меняется, принося новые потребности в гардеробе.
Помните, мы говорили, что вы пожертвуете быстрым повышением дофамина, которое вы получаете от покупок? Правда в том, что, хотя с минималистичным гардеробом их становится меньше, когда вы что-то покупаете, это ощущается во много раз лучше — и это ощущение длится целую вечность.
Покупка того, что вы тщательно обдумали и исследовали, — то, что удовлетворяет реальную потребность в вашем гардеробе — несравнимо с тем, чтобы увидеть классную рубашку на распродаже и купить ее, потому что на нее была скидка 30%.
«Я так рад, что купил это» — это настоящее чувство, которое вы можете испытать после многих лет покупки, когда это то, что вам действительно нужно и что вы использовали.
В довершение всего, вы экономите деньги! Даже если ваша новая одежда будет более качественной и более дорогой, вы будете покупать намного меньше и ваша одежда прослужит дольше, так что конечный результат всегда будет положительным.
Требуется меньше места
Шкаф меньшего размера, очевидно, означает, что вам нужно меньше места для хранения одежды. Это, в свою очередь, может означать больше возможностей при поиске нового дома или квартиры или просто то, что вы можете освободить место в своем гараже.
Даже если вы в конечном итоге будете использовать одни и те же шкафы и вешалки для своей одежды, по крайней мере, не все переполнено. Не все пространство нужно заполнять до краев.
Ваш вклад в защиту окружающей среды
Индустрия моды вызывает выбросы углерода и загрязняет пресную воду.Исключение ненужных покупок одежды и приобретение вещей, которые вы собираетесь носить годами, сокращает ваш экологический след.
Дело не в том, чтобы покупать подержанную одежду или экологически чистую моду или покупать меньше — вы можете сделать и то, и другое. Покупайте только то, что вам нужно, и по возможности выбирайте бывшее в употреблении и экологически чистое производство.
При всех личных преимуществах, которые дает минималистичный гардероб, это редкий случай по-настоящему беспроигрышного варианта. Вы выигрываете, как и наша планета.
Вы сразу заметите преимущества
Создание гардероба, которым вы на 100% довольны, может занять некоторое время, но, к счастью, вы сразу заметите некоторые преимущества.
Вы экономите деньги, как только решаете, что закончили бездумные покупки. Отбросив несколько вещей, которые вы не используете, вы сразу получите больше места. Решение о том, что можно носить одну и ту же одежду снова и снова, не беспокоясь о суждениях, дает вам силы в этот момент.

Наливной пол как наносить: Нанесение наливных полов. Инфо от Производителя. Нанесение наливного пола Элакор.

Опубликовано 12.01.1970 автором alexxlab

Ответить

как сделать наливной пол своими руками? Технология работ

Шаг 1

Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.

Шаг 2

Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber. prim multi.

Шаг 3

Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).

Шаг 4

Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Шаг 5

Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой! Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.

Шаг 6

Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.

При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.

Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью. Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.

Плюсы и минусы наливного пола

К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.

Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.

Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.

Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.

Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:

Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.

Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.

Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.

Нанесение наливного пола в вопросах и ответах

Как рассчитывать количество расхода наливного пола?

Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.

Какой толщины должен быть наливной пол?

Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.

Как правильно разводить наливной пол?

Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.

Как правильно замешивать наливной пол?

Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).

Как ровно залить наливной пол?

Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.

Как сушить наливной пол?

Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!

Как долго сохнет наливной пол?

Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день).

Как исправить наливной пол?

Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.

Как исправить неровности наливного пола?

При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом.

Как демонтировать старую стяжку?

Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.

Наливной пол: технология нанесения, виды наливного пола, основная ошибка при устройстве пола — Делаем ремонт — Каталог статей

Содержание:

Введение

Наливной пол — принятое название большого разнообразия материалов, наносимых наливом и применяемых для защиты основания пола (бетон, цементно-песчаная стяжка и других типов поверхностей), основная цель которого выравнивать поверхность, на которую настилается пол. В связи с особенностью изготовления, плиты, являющиеся основанием для полов в панельных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая будет потолком нижней квартиры. Сторона, которая будет полом всегда неровная, с буграми и впадинами, и что не редкость с торчащими из нее концами прутьев металлической арматуры, а иногда и немалыми перепадами уровня пола (до 10 см). На такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие, будь то линолеум, ламинат или паркет.

Виды и классификация наливных полов

Принято разделять минеральные наливные полы и полимерные.

Минеральные наливные полы — смесь цементов, модификаторов и минеральных наполнителей, регулирующих пластичность и растекаемость раствора и время его затвердения. Такие смеси называют самовыравнивающимися и саморастекающимися, хотя их обязательно размазывают по поверхности шпателем. Область их применения ограничивается выравниванием оснований для последующей укладки линолеум, ламината, паркета, керамической плитки и т.п. Такие смеси подразделяются на:

Базовую (предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады, уклоны до 80 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом или составом для среднего слоя. Особенности: толщина слоя нанесения от 10 до 80 мм; возможность передвижения по поверхности через 12 ч высокая прочность.
Средний слой (предназначен для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады или уклоны до 30 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом. Особенности: толщина слоя нанесения от 7 до 30 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Финишную (предназначена для тонкослойного окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, с последующей укладкой линолеума, паркета, полимерных покрытий, паркетной доски и т.п. Толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм. При наличии неровностей, перепадов, уклонов более 10 мм, основание рекомендуется выровнять базовым составом или составом среднего слоя). Особенности: толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.

Данная классификация весьма условна и может отличаться у разных производителей.

Если пол должен быть химически и органически стойким, механически прочным и стойким к истиранию, то применяют полимерные наливные полы или так называемые полимерные покрытия. Полимерные наливные полы могут быть:

Эпоксидными (характеризуются влагостойкостью, высокой механической прочностью и высокой химической стойкостью). Эпоксидные покрытия устойчивы к действию растворителей, масел, растворов солей, щелочей и кислот. В основном, эпоксидные наливные полы применяются в закрытых помещениях. Покрытия на основе эпоксидных смол рекомендуются к использованию там, где имеются повышенные требования к химической и механической стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения антистатических свойств и специальных санитарно-гигиенических требований.
Эпоксидные уретановые. Эпоксидные уретановые наливные полы применяются в местах с высокой интенсивностью движения(на платформах, в паркинге). Эпоксидные полы передали им способность длительное время не истираться, уровень их эластичности приближен к полиуретановым, а также они стойки к химическим разрушениям. Эпоксидные уретановые наливные полы — это жестко-эластичные системы повышенной прочности.
Полиуретановыми (позволяют получать недостижимые при помощи традиционных материалов (плитка, линолеум, бетон, мозаика и т. п.) эксплуатационные свойства, такими как долговечность (срок службы таких полов 20 и более лет), износостойкость (стойкость к истиранию и абразивному воздействию), термостойкость (полы устойчивы к воздействию как высоких, так и низких температур), химстойкость (стойкость к агрессивным химическим веществам, кислотам, растворителям, нефтепродуктам, щелочам, солям и т.п.)). Кроме перечисленного, полиуретановые наливные полы отличаются беспыльностью, бесшовностью, гладкостью, пожаробезопасностью, безыскровостью, эстетичностью, декоративностью (внешней эстетической красотой). Многообразие полиуретановых наливных полов, широкий диапазон свойств позволяют выполнить пол практически с любыми заданными эксплуатационными свойствами.
Метилметакрилатными. Метилметакрилатные наливные полы наименее популярный вид, так как данный наполнитель очень требователен к соблюдению технологии укладки. Основными плюсами являются возможность устанавливать наливные полы при температуре до +8 градусов Цельсия. Они сокращают срок ввода в эксплуатацию до 1-2 часов после нанесения полимерного наливного пола, хорошо эксплуатируется при отрицательных температурах. Метилметакрилатные наливные полы могут выдерживать среднюю механическую нагрузку и менее стойкие к химическому разрушению, нежели другие полимерные наливные полы. Такой полимерный наполнитель придает раствору наливного пола резкий запах, который обычно пропадает после полимеризации, но во время установки обязательно должна быть устроена достаточная вентиляция помещения.

Технология заливки наливного пола

Технология заливки наливного пола состоит из нескольких этапов. Прежде чем приступать к самой заливке, необходимо подготовить поверхность.

Подготовка поверхности

Качественная подготовка основания — важнейшая составляющая устройства наливных полов. Нарушение технологических регламентов, несоблюдение требований подготовки поверхности приводят к деформации и разрушению покрытия. Меры необходимые для правильной подготовки основания зависят от материала основания.

Деревянные основания. Деревянные поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, жира. Следует придать поверхности шероховатость, для чего можно отшлифовать или ошкурить поверхность, после чего нет необходимости в ее грунтовании — поверхность готова.
Цементно-песчаная стяжка или бетонный пол. Эти основания являются пористыми и обладают высокой впитывающей способностью, поэтому их необходимо грунтовать. Для этих целей отлично подходит Бетоноконтакт. Основание может иметь трещины и температурно-усадочные или деформационные швы, которые заделываются перед нанесением грунтовочного и выравнивающего слоя. Швы заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются и проклеиваются стеклотканью, затем присыпаются кварцевым песком, излишки которого через сутки удаляются.
Старый бетон. Необходимо удалить верхний слой, отшлифовать поверхность, затем устранить факторы препятствующие хорошей адгезии полимера к бетону: заделать сколы и выбоины, расшить и затереть трещины, масляные пятна, загрязнения, а после этого очистить поверхность от пыли, лучше всего промышленным пылесосом. Также эффективными способами обработки старого бетона являются: пескоструйная обработка, или использование шлифовальных машин.

Обработка швов и трещин

Бетон или цементно-песчаная стяжка основание может иметь температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя. Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок удаляется.

Грунтование поверхности

Грунтовка впитывается в основание, тем самым улучшая адгезию с последующими слоями. Хорошим дополнением будет добавление кварцевого песка в грунтовку для придания поверхности большей шероховатости и сцепных свойств. Грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности за счёт наполнения смолы кварцевым песком. Грунтование осуществляется шпателем или валиком.
После того как основная работа по подготовке поверхности сделана, можно приступить к заливке основного слоя.
Нанесение основного и финишного слоев
К нанесению основного слоя приступают примерно через 24 часа после грунтования поверхности в зависимости от температуры окружающей среды. Заливку следует начинать с самой высокой точки пола. Передвигаться по полу лучше всего на краскоступах. Основной слой наносится зубчатым шпателем (см. инструкцию по приготовлению и нанесению смеси на упаковке конкретного производителя). После высыхания наносится финишный слой.
Нарезка швов
Для лучшего результата необходимо прорезать швы. Полимерное покрытие нанесенное на бетонное основание испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период своего твердения и при дальнейшей эксплуатации. Если бетонному основанию более одного года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, иначе — прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетоне. Готовые швы обрабатываются грунтовкой и затем заполняются шовным герметиком или специальным уплотняющим шнуром.
Готовность наливного пола
В среднем, в зависимости от температуры среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а в полной мере такие полы можно использовать через 5-10 дней, но для каждого конкретного случая необходимо рассчитывать свои сроки, в зависимости от наливного пола и внешних факторов.
Преимущества наливного пола
Бесшовность и отсутствие стыков.
Беспыльность и легкий способ уборки поверхности.
Универсальность применения. Применение как внутри, так и снаружи помещения.
Эстетическая красота и возможность выбора различных цветов.
Самовыравнивание. Отличная подвижность наливного пола формирует максимально гладкую поверхность без пор, швов, и трещин.
Наличие различных видов покрытия под конкретные нужды. Износостойкость, ударопрочность, сопротивление химическим воздействиям, сопротивление скольжению, стойкость к резким перепадам температур. Возможность нанесения как тонких пропитывающих составов, обеспечивающих защиту от износа и пыли, так и толстослойных покрытий, подвергающихся и выдерживающих значительные нагрузки, формирование гладкой или шероховатой поверхности, в диэлектрическом или антистатическом варианте (возможно снижение поверхностного сопротивления до 106 Ом).
Срок отверждения композиции 24 часа или еще раньше, в зависимости от вида (возможно передвижение людей), полная полимеризация 5-7 суток (покрытие полностью готово к эксплуатации).
Наливные полы при необходимости легко обновляются и ремонтируются.
Основная ошибка при устройстве пола
Основной ошибка при устройстве пола — непонимание различий между стяжкой и наливным полом. Стяжка, как по-простому называют песчано-цементное основание, не может быть идеально ровной по определению, даже если ее заглаживать теркой, что не рекомендуется. При заглаживании образуется пористость стяжки, что сильно уменьшает ее прочность. Функция стяжки — давать прочность покрытию. А вот наливное покрытие как раз дает «горизонт». Наливной пол всего то 1-3 миллиметра. Именно для того, чтобы вся нагрузка шла на пол, а не за счет упругости доски на паркет и делают наливной пол. Да, это дорого, но это того стоит.
Инструменты и материалы, необходимые для устройства наливного пола
Чистая тара (пластиковые ведра, 30л) для смешения компонентов — 2-6 шт.
Низкооборотная дрель (примерно 300об/мин) со специальной мешалкой — миксер, например (Смеситель 1050Вт 0-850 об./мин. 4,6кг до 160мм Интерскол) — 1 шт.
Шпатель — 1 шт.
Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт.
Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха из расчета 1 валик на 40-50кв.м., так как разлив материала осуществляется гораздо быстрее, чем прокатка валиком.
Специальные подошвы на шипах — краскоступы для передвижения по свеженанесенному покрытию.
Растворитель (для очистки инструмента).
Меры безопасности
Минеральные сухая смеси могут содержать цемент и при смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегайте попадания раствора на открытые участки тела. Используйте защитные средства перчатки и защитные очки. При попадании в глаза немедленно промойте их водой, а при необходимости обратиться к врачу. Из-за резкого запаха полимера, входящего в состав наливного пола необходимо обеспечить правильную вентиляцию места проведения ремонта. Следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве, а также инструкциями по эксплуатации инструмента. Следите за тем, чтобы дети не появлялись на строительной площадке и не подпускайте их к электроинструментам и строительным материалам, растворителям и т.д., которые могут быть опасны для их здоровья.
Наливной пол: технология нанесения, виды наливного пола, основная ошибка при устройстве пола — Делаем ремонт — Каталог статей
Содержание:
Введение
Наливной пол — принятое название большого разнообразия материалов, наносимых наливом и применяемых для защиты основания пола (бетон, цементно-песчаная стяжка и других типов поверхностей), основная цель которого выравнивать поверхность, на которую настилается пол. В связи с особенностью изготовления, плиты, являющиеся основанием для полов в панельных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая будет потолком нижней квартиры. Сторона, которая будет полом всегда неровная, с буграми и впадинами, и что не редкость с торчащими из нее концами прутьев металлической арматуры, а иногда и немалыми перепадами уровня пола (до 10 см). На такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие, будь то линолеум, ламинат или паркет.
Виды и классификация наливных полов
Принято разделять минеральные наливные полы и полимерные.
Минеральные наливные полы — смесь цементов, модификаторов и минеральных наполнителей, регулирующих пластичность и растекаемость раствора и время его затвердения. Такие смеси называют самовыравнивающимися и саморастекающимися, хотя их обязательно размазывают по поверхности шпателем. Область их применения ограничивается выравниванием оснований для последующей укладки линолеум, ламината, паркета, керамической плитки и т. п. Такие смеси подразделяются на:
Базовую (предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады, уклоны до 80 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом или составом для среднего слоя. Особенности: толщина слоя нанесения от 10 до 80 мм; возможность передвижения по поверхности через 12 ч высокая прочность.
Средний слой (предназначен для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады или уклоны до 30 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом. Особенности: толщина слоя нанесения от 7 до 30 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Финишную (предназначена для тонкослойного окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, с последующей укладкой линолеума, паркета, полимерных покрытий, паркетной доски и т.п. Толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм. При наличии неровностей, перепадов, уклонов более 10 мм, основание рекомендуется выровнять базовым составом или составом среднего слоя). Особенности: толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Данная классификация весьма условна и может отличаться у разных производителей.
Если пол должен быть химически и органически стойким, механически прочным и стойким к истиранию, то применяют полимерные наливные полы или так называемые полимерные покрытия. Полимерные наливные полы могут быть:
Эпоксидными (характеризуются влагостойкостью, высокой механической прочностью и высокой химической стойкостью). Эпоксидные покрытия устойчивы к действию растворителей, масел, растворов солей, щелочей и кислот. В основном, эпоксидные наливные полы применяются в закрытых помещениях. Покрытия на основе эпоксидных смол рекомендуются к использованию там, где имеются повышенные требования к химической и механической стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения антистатических свойств и специальных санитарно-гигиенических требований.
Эпоксидные уретановые. Эпоксидные уретановые наливные полы применяются в местах с высокой интенсивностью движения(на платформах, в паркинге). Эпоксидные полы передали им способность длительное время не истираться, уровень их эластичности приближен к полиуретановым, а также они стойки к химическим разрушениям. Эпоксидные уретановые наливные полы — это жестко-эластичные системы повышенной прочности.
Полиуретановыми (позволяют получать недостижимые при помощи традиционных материалов (плитка, линолеум, бетон, мозаика и т.п.) эксплуатационные свойства, такими как долговечность (срок службы таких полов 20 и более лет), износостойкость (стойкость к истиранию и абразивному воздействию), термостойкость (полы устойчивы к воздействию как высоких, так и низких температур), химстойкость (стойкость к агрессивным химическим веществам, кислотам, растворителям, нефтепродуктам, щелочам, солям и т.п.)). Кроме перечисленного, полиуретановые наливные полы отличаются беспыльностью, бесшовностью, гладкостью, пожаробезопасностью, безыскровостью, эстетичностью, декоративностью (внешней эстетической красотой). Многообразие полиуретановых наливных полов, широкий диапазон свойств позволяют выполнить пол практически с любыми заданными эксплуатационными свойствами.
Метилметакрилатными. Метилметакрилатные наливные полы наименее популярный вид, так как данный наполнитель очень требователен к соблюдению технологии укладки. Основными плюсами являются возможность устанавливать наливные полы при температуре до +8 градусов Цельсия. Они сокращают срок ввода в эксплуатацию до 1-2 часов после нанесения полимерного наливного пола, хорошо эксплуатируется при отрицательных температурах. Метилметакрилатные наливные полы могут выдерживать среднюю механическую нагрузку и менее стойкие к химическому разрушению, нежели другие полимерные наливные полы. Такой полимерный наполнитель придает раствору наливного пола резкий запах, который обычно пропадает после полимеризации, но во время установки обязательно должна быть устроена достаточная вентиляция помещения.
Технология заливки наливного пола
Технология заливки наливного пола состоит из нескольких этапов. Прежде чем приступать к самой заливке, необходимо подготовить поверхность.
Подготовка поверхности
Качественная подготовка основания — важнейшая составляющая устройства наливных полов. Нарушение технологических регламентов, несоблюдение требований подготовки поверхности приводят к деформации и разрушению покрытия. Меры необходимые для правильной подготовки основания зависят от материала основания.
Деревянные основания. Деревянные поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, жира. Следует придать поверхности шероховатость, для чего можно отшлифовать или ошкурить поверхность, после чего нет необходимости в ее грунтовании — поверхность готова.
Цементно-песчаная стяжка или бетонный пол. Эти основания являются пористыми и обладают высокой впитывающей способностью, поэтому их необходимо грунтовать. Для этих целей отлично подходит Бетоноконтакт. Основание может иметь трещины и температурно-усадочные или деформационные швы, которые заделываются перед нанесением грунтовочного и выравнивающего слоя. Швы заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются и проклеиваются стеклотканью, затем присыпаются кварцевым песком, излишки которого через сутки удаляются.
Старый бетон. Необходимо удалить верхний слой, отшлифовать поверхность, затем устранить факторы препятствующие хорошей адгезии полимера к бетону: заделать сколы и выбоины, расшить и затереть трещины, масляные пятна, загрязнения, а после этого очистить поверхность от пыли, лучше всего промышленным пылесосом. Также эффективными способами обработки старого бетона являются: пескоструйная обработка, или использование шлифовальных машин.
Обработка швов и трещин
Бетон или цементно-песчаная стяжка основание может иметь температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя. Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок удаляется.
Грунтование поверхности
Грунтовка впитывается в основание, тем самым улучшая адгезию с последующими слоями. Хорошим дополнением будет добавление кварцевого песка в грунтовку для придания поверхности большей шероховатости и сцепных свойств. Грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности за счёт наполнения смолы кварцевым песком. Грунтование осуществляется шпателем или валиком.
После того как основная работа по подготовке поверхности сделана, можно приступить к заливке основного слоя.
Нанесение основного и финишного слоев
К нанесению основного слоя приступают примерно через 24 часа после грунтования поверхности в зависимости от температуры окружающей среды. Заливку следует начинать с самой высокой точки пола. Передвигаться по полу лучше всего на краскоступах. Основной слой наносится зубчатым шпателем (см. инструкцию по приготовлению и нанесению смеси на упаковке конкретного производителя). После высыхания наносится финишный слой.
Нарезка швов
Для лучшего результата необходимо прорезать швы. Полимерное покрытие нанесенное на бетонное основание испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период своего твердения и при дальнейшей эксплуатации. Если бетонному основанию более одного года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, иначе — прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетоне. Готовые швы обрабатываются грунтовкой и затем заполняются шовным герметиком или специальным уплотняющим шнуром.
Готовность наливного пола
В среднем, в зависимости от температуры среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а в полной мере такие полы можно использовать через 5-10 дней, но для каждого конкретного случая необходимо рассчитывать свои сроки, в зависимости от наливного пола и внешних факторов.
Преимущества наливного пола
Бесшовность и отсутствие стыков.
Беспыльность и легкий способ уборки поверхности.
Универсальность применения. Применение как внутри, так и снаружи помещения.
Эстетическая красота и возможность выбора различных цветов.
Самовыравнивание. Отличная подвижность наливного пола формирует максимально гладкую поверхность без пор, швов, и трещин.
Наличие различных видов покрытия под конкретные нужды. Износостойкость, ударопрочность, сопротивление химическим воздействиям, сопротивление скольжению, стойкость к резким перепадам температур. Возможность нанесения как тонких пропитывающих составов, обеспечивающих защиту от износа и пыли, так и толстослойных покрытий, подвергающихся и выдерживающих значительные нагрузки, формирование гладкой или шероховатой поверхности, в диэлектрическом или антистатическом варианте (возможно снижение поверхностного сопротивления до 106 Ом).
Срок отверждения композиции 24 часа или еще раньше, в зависимости от вида (возможно передвижение людей), полная полимеризация 5-7 суток (покрытие полностью готово к эксплуатации).
Наливные полы при необходимости легко обновляются и ремонтируются.
Основная ошибка при устройстве пола
Основной ошибка при устройстве пола — непонимание различий между стяжкой и наливным полом. Стяжка, как по-простому называют песчано-цементное основание, не может быть идеально ровной по определению, даже если ее заглаживать теркой, что не рекомендуется. При заглаживании образуется пористость стяжки, что сильно уменьшает ее прочность. Функция стяжки — давать прочность покрытию. А вот наливное покрытие как раз дает «горизонт». Наливной пол всего то 1-3 миллиметра. Именно для того, чтобы вся нагрузка шла на пол, а не за счет упругости доски на паркет и делают наливной пол. Да, это дорого, но это того стоит.
Инструменты и материалы, необходимые для устройства наливного пола
Чистая тара (пластиковые ведра, 30л) для смешения компонентов — 2-6 шт.
Низкооборотная дрель (примерно 300об/мин) со специальной мешалкой — миксер, например (Смеситель 1050Вт 0-850 об. /мин. 4,6кг до 160мм Интерскол) — 1 шт.
Шпатель — 1 шт.
Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт.
Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха из расчета 1 валик на 40-50кв.м., так как разлив материала осуществляется гораздо быстрее, чем прокатка валиком.
Специальные подошвы на шипах — краскоступы для передвижения по свеженанесенному покрытию.
Растворитель (для очистки инструмента).
Меры безопасности
Минеральные сухая смеси могут содержать цемент и при смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегайте попадания раствора на открытые участки тела. Используйте защитные средства перчатки и защитные очки. При попадании в глаза немедленно промойте их водой, а при необходимости обратиться к врачу. Из-за резкого запаха полимера, входящего в состав наливного пола необходимо обеспечить правильную вентиляцию места проведения ремонта. Следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве, а также инструкциями по эксплуатации инструмента. Следите за тем, чтобы дети не появлялись на строительной площадке и не подпускайте их к электроинструментам и строительным материалам, растворителям и т.д., которые могут быть опасны для их здоровья.
Наливной пол: технология нанесения, виды наливного пола, основная ошибка при устройстве пола — Делаем ремонт — Каталог статей
Содержание:
Введение
Наливной пол — принятое название большого разнообразия материалов, наносимых наливом и применяемых для защиты основания пола (бетон, цементно-песчаная стяжка и других типов поверхностей), основная цель которого выравнивать поверхность, на которую настилается пол. В связи с особенностью изготовления, плиты, являющиеся основанием для полов в панельных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая будет потолком нижней квартиры. Сторона, которая будет полом всегда неровная, с буграми и впадинами, и что не редкость с торчащими из нее концами прутьев металлической арматуры, а иногда и немалыми перепадами уровня пола (до 10 см). На такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие, будь то линолеум, ламинат или паркет.
Виды и классификация наливных полов
Принято разделять минеральные наливные полы и полимерные.
Минеральные наливные полы — смесь цементов, модификаторов и минеральных наполнителей, регулирующих пластичность и растекаемость раствора и время его затвердения. Такие смеси называют самовыравнивающимися и саморастекающимися, хотя их обязательно размазывают по поверхности шпателем. Область их применения ограничивается выравниванием оснований для последующей укладки линолеум, ламината, паркета, керамической плитки и т.п. Такие смеси подразделяются на:
Базовую (предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады, уклоны до 80 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом или составом для среднего слоя. Особенности: толщина слоя нанесения от 10 до 80 мм; возможность передвижения по поверхности через 12 ч высокая прочность.
Средний слой (предназначен для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады или уклоны до 30 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом. Особенности: толщина слоя нанесения от 7 до 30 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Финишную (предназначена для тонкослойного окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, с последующей укладкой линолеума, паркета, полимерных покрытий, паркетной доски и т.п. Толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм. При наличии неровностей, перепадов, уклонов более 10 мм, основание рекомендуется выровнять базовым составом или составом среднего слоя). Особенности: толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Данная классификация весьма условна и может отличаться у разных производителей.
Если пол должен быть химически и органически стойким, механически прочным и стойким к истиранию, то применяют полимерные наливные полы или так называемые полимерные покрытия. Полимерные наливные полы могут быть:
Эпоксидными (характеризуются влагостойкостью, высокой механической прочностью и высокой химической стойкостью). Эпоксидные покрытия устойчивы к действию растворителей, масел, растворов солей, щелочей и кислот. В основном, эпоксидные наливные полы применяются в закрытых помещениях. Покрытия на основе эпоксидных смол рекомендуются к использованию там, где имеются повышенные требования к химической и механической стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения антистатических свойств и специальных санитарно-гигиенических требований.
Эпоксидные уретановые. Эпоксидные уретановые наливные полы применяются в местах с высокой интенсивностью движения(на платформах, в паркинге). Эпоксидные полы передали им способность длительное время не истираться, уровень их эластичности приближен к полиуретановым, а также они стойки к химическим разрушениям. Эпоксидные уретановые наливные полы — это жестко-эластичные системы повышенной прочности.
Полиуретановыми (позволяют получать недостижимые при помощи традиционных материалов (плитка, линолеум, бетон, мозаика и т.п.) эксплуатационные свойства, такими как долговечность (срок службы таких полов 20 и более лет), износостойкость (стойкость к истиранию и абразивному воздействию), термостойкость (полы устойчивы к воздействию как высоких, так и низких температур), химстойкость (стойкость к агрессивным химическим веществам, кислотам, растворителям, нефтепродуктам, щелочам, солям и т.п.)). Кроме перечисленного, полиуретановые наливные полы отличаются беспыльностью, бесшовностью, гладкостью, пожаробезопасностью, безыскровостью, эстетичностью, декоративностью (внешней эстетической красотой). Многообразие полиуретановых наливных полов, широкий диапазон свойств позволяют выполнить пол практически с любыми заданными эксплуатационными свойствами.
Метилметакрилатными. Метилметакрилатные наливные полы наименее популярный вид, так как данный наполнитель очень требователен к соблюдению технологии укладки. Основными плюсами являются возможность устанавливать наливные полы при температуре до +8 градусов Цельсия. Они сокращают срок ввода в эксплуатацию до 1-2 часов после нанесения полимерного наливного пола, хорошо эксплуатируется при отрицательных температурах. Метилметакрилатные наливные полы могут выдерживать среднюю механическую нагрузку и менее стойкие к химическому разрушению, нежели другие полимерные наливные полы. Такой полимерный наполнитель придает раствору наливного пола резкий запах, который обычно пропадает после полимеризации, но во время установки обязательно должна быть устроена достаточная вентиляция помещения.
Технология заливки наливного пола
Технология заливки наливного пола состоит из нескольких этапов. Прежде чем приступать к самой заливке, необходимо подготовить поверхность.
Подготовка поверхности
Качественная подготовка основания — важнейшая составляющая устройства наливных полов. Нарушение технологических регламентов, несоблюдение требований подготовки поверхности приводят к деформации и разрушению покрытия. Меры необходимые для правильной подготовки основания зависят от материала основания.
Деревянные основания. Деревянные поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, жира. Следует придать поверхности шероховатость, для чего можно отшлифовать или ошкурить поверхность, после чего нет необходимости в ее грунтовании — поверхность готова.
Цементно-песчаная стяжка или бетонный пол. Эти основания являются пористыми и обладают высокой впитывающей способностью, поэтому их необходимо грунтовать. Для этих целей отлично подходит Бетоноконтакт. Основание может иметь трещины и температурно-усадочные или деформационные швы, которые заделываются перед нанесением грунтовочного и выравнивающего слоя. Швы заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются и проклеиваются стеклотканью, затем присыпаются кварцевым песком, излишки которого через сутки удаляются.
Старый бетон. Необходимо удалить верхний слой, отшлифовать поверхность, затем устранить факторы препятствующие хорошей адгезии полимера к бетону: заделать сколы и выбоины, расшить и затереть трещины, масляные пятна, загрязнения, а после этого очистить поверхность от пыли, лучше всего промышленным пылесосом. Также эффективными способами обработки старого бетона являются: пескоструйная обработка, или использование шлифовальных машин.
Обработка швов и трещин
Бетон или цементно-песчаная стяжка основание может иметь температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя. Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок удаляется.
Грунтование поверхности
Грунтовка впитывается в основание, тем самым улучшая адгезию с последующими слоями. Хорошим дополнением будет добавление кварцевого песка в грунтовку для придания поверхности большей шероховатости и сцепных свойств. Грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности за счёт наполнения смолы кварцевым песком. Грунтование осуществляется шпателем или валиком.
После того как основная работа по подготовке поверхности сделана, можно приступить к заливке основного слоя.
Нанесение основного и финишного слоев
К нанесению основного слоя приступают примерно через 24 часа после грунтования поверхности в зависимости от температуры окружающей среды. Заливку следует начинать с самой высокой точки пола. Передвигаться по полу лучше всего на краскоступах. Основной слой наносится зубчатым шпателем (см. инструкцию по приготовлению и нанесению смеси на упаковке конкретного производителя). После высыхания наносится финишный слой.
Нарезка швов
Для лучшего результата необходимо прорезать швы. Полимерное покрытие нанесенное на бетонное основание испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период своего твердения и при дальнейшей эксплуатации. Если бетонному основанию более одного года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, иначе — прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетоне. Готовые швы обрабатываются грунтовкой и затем заполняются шовным герметиком или специальным уплотняющим шнуром.
Готовность наливного пола
В среднем, в зависимости от температуры среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а в полной мере такие полы можно использовать через 5-10 дней, но для каждого конкретного случая необходимо рассчитывать свои сроки, в зависимости от наливного пола и внешних факторов.
Преимущества наливного пола
Бесшовность и отсутствие стыков.
Беспыльность и легкий способ уборки поверхности.
Универсальность применения. Применение как внутри, так и снаружи помещения.
Эстетическая красота и возможность выбора различных цветов.
Самовыравнивание. Отличная подвижность наливного пола формирует максимально гладкую поверхность без пор, швов, и трещин.
Наличие различных видов покрытия под конкретные нужды. Износостойкость, ударопрочность, сопротивление химическим воздействиям, сопротивление скольжению, стойкость к резким перепадам температур. Возможность нанесения как тонких пропитывающих составов, обеспечивающих защиту от износа и пыли, так и толстослойных покрытий, подвергающихся и выдерживающих значительные нагрузки, формирование гладкой или шероховатой поверхности, в диэлектрическом или антистатическом варианте (возможно снижение поверхностного сопротивления до 106 Ом).
Срок отверждения композиции 24 часа или еще раньше, в зависимости от вида (возможно передвижение людей), полная полимеризация 5-7 суток (покрытие полностью готово к эксплуатации).
Наливные полы при необходимости легко обновляются и ремонтируются.
Основная ошибка при устройстве пола
Основной ошибка при устройстве пола — непонимание различий между стяжкой и наливным полом. Стяжка, как по-простому называют песчано-цементное основание, не может быть идеально ровной по определению, даже если ее заглаживать теркой, что не рекомендуется. При заглаживании образуется пористость стяжки, что сильно уменьшает ее прочность. Функция стяжки — давать прочность покрытию. А вот наливное покрытие как раз дает «горизонт». Наливной пол всего то 1-3 миллиметра. Именно для того, чтобы вся нагрузка шла на пол, а не за счет упругости доски на паркет и делают наливной пол. Да, это дорого, но это того стоит.
Инструменты и материалы, необходимые для устройства наливного пола
Чистая тара (пластиковые ведра, 30л) для смешения компонентов — 2-6 шт.
Низкооборотная дрель (примерно 300об/мин) со специальной мешалкой — миксер, например (Смеситель 1050Вт 0-850 об./мин. 4,6кг до 160мм Интерскол) — 1 шт.
Шпатель — 1 шт.
Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт.
Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха из расчета 1 валик на 40-50кв.м., так как разлив материала осуществляется гораздо быстрее, чем прокатка валиком.
Специальные подошвы на шипах — краскоступы для передвижения по свеженанесенному покрытию.
Растворитель (для очистки инструмента).
Меры безопасности
Минеральные сухая смеси могут содержать цемент и при смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегайте попадания раствора на открытые участки тела. Используйте защитные средства перчатки и защитные очки. При попадании в глаза немедленно промойте их водой, а при необходимости обратиться к врачу. Из-за резкого запаха полимера, входящего в состав наливного пола необходимо обеспечить правильную вентиляцию места проведения ремонта. Следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве, а также инструкциями по эксплуатации инструмента. Следите за тем, чтобы дети не появлялись на строительной площадке и не подпускайте их к электроинструментам и строительным материалам, растворителям и т.д., которые могут быть опасны для их здоровья.
Наливной пол: технология нанесения, виды наливного пола, основная ошибка при устройстве пола — Делаем ремонт — Каталог статей
Содержание:
Введение
Наливной пол — принятое название большого разнообразия материалов, наносимых наливом и применяемых для защиты основания пола (бетон, цементно-песчаная стяжка и других типов поверхностей), основная цель которого выравнивать поверхность, на которую настилается пол. В связи с особенностью изготовления, плиты, являющиеся основанием для полов в панельных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая будет потолком нижней квартиры. Сторона, которая будет полом всегда неровная, с буграми и впадинами, и что не редкость с торчащими из нее концами прутьев металлической арматуры, а иногда и немалыми перепадами уровня пола (до 10 см). На такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие, будь то линолеум, ламинат или паркет.
Виды и классификация наливных полов
Принято разделять минеральные наливные полы и полимерные.
Минеральные наливные полы — смесь цементов, модификаторов и минеральных наполнителей, регулирующих пластичность и растекаемость раствора и время его затвердения. Такие смеси называют самовыравнивающимися и саморастекающимися, хотя их обязательно размазывают по поверхности шпателем. Область их применения ограничивается выравниванием оснований для последующей укладки линолеум, ламината, паркета, керамической плитки и т.п. Такие смеси подразделяются на:
Базовую (предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады, уклоны до 80 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом или составом для среднего слоя. Особенности: толщина слоя нанесения от 10 до 80 мм; возможность передвижения по поверхности через 12 ч высокая прочность.
Средний слой (предназначен для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности, перепады или уклоны до 30 мм), с последующим выравниванием полученного покрытия финишным составом. Особенности: толщина слоя нанесения от 7 до 30 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Финишную (предназначена для тонкослойного окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, с последующей укладкой линолеума, паркета, полимерных покрытий, паркетной доски и т.п. Толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм. При наличии неровностей, перепадов, уклонов более 10 мм, основание рекомендуется выровнять базовым составом или составом среднего слоя). Особенности: толщина слоя нанесения от 3 до 10 мм; возможность передвижения по поверхности через 4 ч; высокая прочность.
Данная классификация весьма условна и может отличаться у разных производителей.
Если пол должен быть химически и органически стойким, механически прочным и стойким к истиранию, то применяют полимерные наливные полы или так называемые полимерные покрытия. Полимерные наливные полы могут быть:
Эпоксидными (характеризуются влагостойкостью, высокой механической прочностью и высокой химической стойкостью). Эпоксидные покрытия устойчивы к действию растворителей, масел, растворов солей, щелочей и кислот. В основном, эпоксидные наливные полы применяются в закрытых помещениях. Покрытия на основе эпоксидных смол рекомендуются к использованию там, где имеются повышенные требования к химической и механической стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения антистатических свойств и специальных санитарно-гигиенических требований.
Эпоксидные уретановые. Эпоксидные уретановые наливные полы применяются в местах с высокой интенсивностью движения(на платформах, в паркинге). Эпоксидные полы передали им способность длительное время не истираться, уровень их эластичности приближен к полиуретановым, а также они стойки к химическим разрушениям. Эпоксидные уретановые наливные полы — это жестко-эластичные системы повышенной прочности.
Полиуретановыми (позволяют получать недостижимые при помощи традиционных материалов (плитка, линолеум, бетон, мозаика и т.п.) эксплуатационные свойства, такими как долговечность (срок службы таких полов 20 и более лет), износостойкость (стойкость к истиранию и абразивному воздействию), термостойкость (полы устойчивы к воздействию как высоких, так и низких температур), химстойкость (стойкость к агрессивным химическим веществам, кислотам, растворителям, нефтепродуктам, щелочам, солям и т.п.)). Кроме перечисленного, полиуретановые наливные полы отличаются беспыльностью, бесшовностью, гладкостью, пожаробезопасностью, безыскровостью, эстетичностью, декоративностью (внешней эстетической красотой). Многообразие полиуретановых наливных полов, широкий диапазон свойств позволяют выполнить пол практически с любыми заданными эксплуатационными свойствами.
Метилметакрилатными. Метилметакрилатные наливные полы наименее популярный вид, так как данный наполнитель очень требователен к соблюдению технологии укладки. Основными плюсами являются возможность устанавливать наливные полы при температуре до +8 градусов Цельсия. Они сокращают срок ввода в эксплуатацию до 1-2 часов после нанесения полимерного наливного пола, хорошо эксплуатируется при отрицательных температурах. Метилметакрилатные наливные полы могут выдерживать среднюю механическую нагрузку и менее стойкие к химическому разрушению, нежели другие полимерные наливные полы. Такой полимерный наполнитель придает раствору наливного пола резкий запах, который обычно пропадает после полимеризации, но во время установки обязательно должна быть устроена достаточная вентиляция помещения.
Технология заливки наливного пола
Технология заливки наливного пола состоит из нескольких этапов. Прежде чем приступать к самой заливке, необходимо подготовить поверхность.
Подготовка поверхности
Качественная подготовка основания — важнейшая составляющая устройства наливных полов. Нарушение технологических регламентов, несоблюдение требований подготовки поверхности приводят к деформации и разрушению покрытия. Меры необходимые для правильной подготовки основания зависят от материала основания.
Деревянные основания. Деревянные поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, жира. Следует придать поверхности шероховатость, для чего можно отшлифовать или ошкурить поверхность, после чего нет необходимости в ее грунтовании — поверхность готова.
Цементно-песчаная стяжка или бетонный пол. Эти основания являются пористыми и обладают высокой впитывающей способностью, поэтому их необходимо грунтовать. Для этих целей отлично подходит Бетоноконтакт. Основание может иметь трещины и температурно-усадочные или деформационные швы, которые заделываются перед нанесением грунтовочного и выравнивающего слоя. Швы заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются и проклеиваются стеклотканью, затем присыпаются кварцевым песком, излишки которого через сутки удаляются.
Старый бетон. Необходимо удалить верхний слой, отшлифовать поверхность, затем устранить факторы препятствующие хорошей адгезии полимера к бетону: заделать сколы и выбоины, расшить и затереть трещины, масляные пятна, загрязнения, а после этого очистить поверхность от пыли, лучше всего промышленным пылесосом. Также эффективными способами обработки старого бетона являются: пескоструйная обработка, или использование шлифовальных машин.
Обработка швов и трещин
Бетон или цементно-песчаная стяжка основание может иметь температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя. Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок удаляется.
Грунтование поверхности
Грунтовка впитывается в основание, тем самым улучшая адгезию с последующими слоями. Хорошим дополнением будет добавление кварцевого песка в грунтовку для придания поверхности большей шероховатости и сцепных свойств. Грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности за счёт наполнения смолы кварцевым песком. Грунтование осуществляется шпателем или валиком.
После того как основная работа по подготовке поверхности сделана, можно приступить к заливке основного слоя.
Нанесение основного и финишного слоев
К нанесению основного слоя приступают примерно через 24 часа после грунтования поверхности в зависимости от температуры окружающей среды. Заливку следует начинать с самой высокой точки пола. Передвигаться по полу лучше всего на краскоступах. Основной слой наносится зубчатым шпателем (см. инструкцию по приготовлению и нанесению смеси на упаковке конкретного производителя). После высыхания наносится финишный слой.
Нарезка швов
Для лучшего результата необходимо прорезать швы. Полимерное покрытие нанесенное на бетонное основание испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период своего твердения и при дальнейшей эксплуатации. Если бетонному основанию более одного года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, иначе — прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетоне. Готовые швы обрабатываются грунтовкой и затем заполняются шовным герметиком или специальным уплотняющим шнуром.
Готовность наливного пола
В среднем, в зависимости от температуры среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а в полной мере такие полы можно использовать через 5-10 дней, но для каждого конкретного случая необходимо рассчитывать свои сроки, в зависимости от наливного пола и внешних факторов.
Преимущества наливного пола
Бесшовность и отсутствие стыков.
Беспыльность и легкий способ уборки поверхности.
Универсальность применения. Применение как внутри, так и снаружи помещения.
Эстетическая красота и возможность выбора различных цветов.
Самовыравнивание. Отличная подвижность наливного пола формирует максимально гладкую поверхность без пор, швов, и трещин.
Наличие различных видов покрытия под конкретные нужды. Износостойкость, ударопрочность, сопротивление химическим воздействиям, сопротивление скольжению, стойкость к резким перепадам температур. Возможность нанесения как тонких пропитывающих составов, обеспечивающих защиту от износа и пыли, так и толстослойных покрытий, подвергающихся и выдерживающих значительные нагрузки, формирование гладкой или шероховатой поверхности, в диэлектрическом или антистатическом варианте (возможно снижение поверхностного сопротивления до 106 Ом).
Срок отверждения композиции 24 часа или еще раньше, в зависимости от вида (возможно передвижение людей), полная полимеризация 5-7 суток (покрытие полностью готово к эксплуатации).
Наливные полы при необходимости легко обновляются и ремонтируются.
Основная ошибка при устройстве пола
Основной ошибка при устройстве пола — непонимание различий между стяжкой и наливным полом. Стяжка, как по-простому называют песчано-цементное основание, не может быть идеально ровной по определению, даже если ее заглаживать теркой, что не рекомендуется. При заглаживании образуется пористость стяжки, что сильно уменьшает ее прочность. Функция стяжки — давать прочность покрытию. А вот наливное покрытие как раз дает «горизонт». Наливной пол всего то 1-3 миллиметра. Именно для того, чтобы вся нагрузка шла на пол, а не за счет упругости доски на паркет и делают наливной пол. Да, это дорого, но это того стоит.
Инструменты и материалы, необходимые для устройства наливного пола
Чистая тара (пластиковые ведра, 30л) для смешения компонентов — 2-6 шт.
Низкооборотная дрель (примерно 300об/мин) со специальной мешалкой — миксер, например (Смеситель 1050Вт 0-850 об./мин. 4,6кг до 160мм Интерскол) — 1 шт.
Шпатель — 1 шт.
Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт.
Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха из расчета 1 валик на 40-50кв.м., так как разлив материала осуществляется гораздо быстрее, чем прокатка валиком.
Специальные подошвы на шипах — краскоступы для передвижения по свеженанесенному покрытию.
Растворитель (для очистки инструмента).
Меры безопасности
Минеральные сухая смеси могут содержать цемент и при смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегайте попадания раствора на открытые участки тела. Используйте защитные средства перчатки и защитные очки. При попадании в глаза немедленно промойте их водой, а при необходимости обратиться к врачу. Из-за резкого запаха полимера, входящего в состав наливного пола необходимо обеспечить правильную вентиляцию места проведения ремонта. Следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве, а также инструкциями по эксплуатации инструмента. Следите за тем, чтобы дети не появлялись на строительной площадке и не подпускайте их к электроинструментам и строительным материалам, растворителям и т.д., которые могут быть опасны для их здоровья.
технология нанесения и этапы строительных работ
Вам нравятся идеально ровные глянцевые полы, которые сегодня уже нередко можно встретить в самых разных офисах или кафе? Тогда у нас есть хорошая новость: такое основание вы сможете сделать своими руками — прямо у себя дома. А как именно — расскажет эта статья. Полимерные полы в помещении заливаются только тогда, когда окончены все другие монтажные и отделочные работы. Наливной пол вы сможете сделать самостоятельно сразу из готовых смесей – их сегодня можно приобрести в любом строительном магазине. Важно только максимально точно следовать прилагаемой к ним инструкции.
Этап I. Готовимся к работе
Не смотря на то, что на большинстве фотографий вы увидите мастеров во время работы над заливкой пола совершенно без защитных средств – это не значит, что так правильно. Не рискуйте – соблюдайте необходимые меры личной безопасности, и потом не придется лечиться от неведомо откуда взявшейся аллергии:
Берегите емкость с полимерным составом от прямых солнечных лучей.
Наденьте респираторы.
Защитите рук резиновыми рукавицами, а ноги – обувью с твердой подошвой.
Если полимерный состав попадет вам в глаза – быстро промойте их большим количеством воды.
Если попал на руки – потрите этот участок кожи смоченной в бензине тряпкой.
И, наконец, не открывайте металлическую тару с полимером металлическим предметом – если от этого возникнет искра, состав может загореться.
Итак, давайте перечислим основные инструменты, которые вам понадобятся во время заливки полимерного пола:
Игольчатый аэрационный валик, которым вы будете удалять пузырьки воздуха в базовом слое.
Низкооборотная дрель с лопастной насадкой – этим смешиваем компоненты пола.
Валики синтепоновые, которыми удобно грунтовать нулевую поверхность.
Ракля – именно этим инструментом нужно будет наносить эпоксидный состав.
Шпатели – ими выравниваем пол в самых труднодоступных местах.
Пылесос – им необходимо обязательно очищать всю поверхность от пыли и излишек кварцевого песка.
Индивидуальные средства защиты, и ими нельзя пренебрегать.
Краскоступы – игольчатые подошвы для обуви, в которых можна будет спокойно ходит прямо на только что залитому полу.
Совет: посмотрите, или крепко держатся на обуви эти специальные подошвы – плохо, если они «гуляют».
Этап II. Готовим основание
Это – самый важный этап, от которого напрямую зависит, каким получится ваш пол. Начинать работы вы можете практически на любом основании – бетоне, керамической плитке и просто сухом и чистом полу, которое в последствии не даст усадки и не содержит влаги.
Проверяем основание на пригодность
Для начала с помощью уровня проверьте имеющееся основание на ровность – отклонение не должно получиться более 4 мм, иначе строительных материалов потом уйдет немеряно. Если пол неровный – исправьте выемки при помощи шпаклевочной смеси и шлифовальной машины. При повышенной влажности нанесите гидроизоляционный слой.
К слову, то, что наливной пол можно делать на абсолютно любом основании – это миф. Черновой пол должен быть сухим, ровным и не «играющим». А потому, если вы не хотите предварительно заливать пол стяжкой, можете применить алюминиевые пластины. Сама стяжка, конечно же, намного лучше – она делает пол куда более жестким и повышает его звуконепроницаемость. Но вес у такого пола уже больше, что не всегда подходит для легких каркасных дачных домиков.
Тонкости заливки на древесину, плитку и стяжку
Если вы будете заливать пол на древесину, то заранее ее обязательно ошкурьте, отшлифуйте и обезжирьте. Ее итоговая влажность перед ремонтом не должна превышать 10%.
Бетонный пол должен иметь показатель по влажности не более 4%. Все трещины и сколы заранее хорошо заделайте, и выровняйте всю поверхность. А нанесенный грунт уже полностью закроет пористый слой бетона. Дополнительно посыпьте грунт кварцевым песком, который улучшит сцепление с наливным полом.
Если же вы будете наносить полимерный пол на плитку – обязательно проверьте, все ли плиты хорошо держатся. Если нашли брак – уберите и эти мест зашпаклюйте.
А если вы укладываете наливной пол на поверхности с заметными перепадами высот, то заливайте смесь в два этапа: сначала толстый слой, а после высыхания выровняйте все неровности шпаклевкой и залейте финишный. Если еще и стыки есть, делайте, как на фото-инструкции:
Совет: при всей красоте и практичности современного полимерного пола его цена, конечно, не радует. А потому многие используют немного другую технологию устройства таких полов, не теряя при этом в качестве. Это – полимербетон, в котором базовым слоем идет дешевый заполнитель, на который и наливаются полы.
Работаем с бетонной стяжкой
К бетонному основанию пола для заливки наливного полимерного покрытия предъявляются свои требования:
Прочность на сжатие у бетонного пола должна быть не менее 25 МПа, а толщина – не менее 60 мм.
Бетонное основание должно полностью соответствовать СНиП.
Поверхность должна быть идеально ровной, без пыли или трещин. Для уверенности используйте пылесос.
Перепад пола на 2 метрах не может превышать 2 мм – это важно.
Влажность бетонного основания на 20 мм глубины не должна превысить 6%.
Очень важно качество самого бетона – в нем не допустимы известковые материалы.
Оптимальная температура для работ по заливке пола – не ниже 15°С, а относительная влажность – не выше 75%.
У бетона верхний слой, как считают специалисты, достаточно мягкий – из-за присутствующем в нем цементного молочка. А потому, даже если бетонное основание кажется вам идеально ровным, все равно необходим шлифовка. В сильной шлифовке потребности нет – достаточно только снять само цементное молочко. А для этого в домашних условиях подойдет и болгарка с алмазной чашкой.
Вот какими способами можно подготовить основание к заливке полимерным полом:
Машинная или ручная дробеструйка, которая сразу устраняет самые видные дефекты поверхности и куски, которые держались слабо.
Шлифовка, которая убирает даже трудноступные дефекты, но образует много пыли. Та забивается в микротрещины, и сцепление со следующим слоем уже будет слабее – обратите внимание на этот нюанс!
Пылесос, который может решить предыдущую проблему.
Заделка трещин шпаклевочным полиуретановым составом.
Защита основания специальной пропиткой – импрегнатом, при помощи валика или краскопульта. По возможности добавьте в пропитку кварцевый песок – чтобы она лучше схватывалась с наливным составом благодаря шероховатости.
И, наконец, вот как можно просто проверить остаточную влажность бетонного основания и убедиться, что все готово к дальнейшей работе. Так, возьмите малярный скотч и наклейте на основание один цельный кусок полиэтиленовой пленки (1х1). Посмотрите на следующий день: если на пленке образовался конденсат или основание под пленкой немного поменяло цвет – работать с наливным полом еще нельзя.
Этап III. Выравниваем и грунтуем для адгезии
В норме грунтовка должна впитаться полностью – только так она укрепит собой верхний слой бетона.
Этап IV. Готовим смесь к заливке
Рассчитать, сколько нужно будет для работы смеси, вы сможете самостоятельно. Например, на каждый квадратный метр для толщины в 1 мм вам нужен будет один литр для заливки. Это – навскидку. Ведь абсолютно точно до последнего грамма определить необходимое количество наливного пола не так просто – у разных производителей эти смеси идут разной консистенции, а потому, имея на руках точные параметры помещения, целесообразнее проконсультироваться у опытного продавца прямо в магазине.
Наиболее оптимальный температурный режим для застывания пола – от 5°С до 25°С. Именно в этом промежутке смесь твердеет достаточно быстро. Важна также температура самого основания пола – она не должна опускаться ниже 4°С. Не нагревайте смесь – максимум, до какой температуры она может дойти, это 20°С.
Итак, возьмите дрель с насадкой или строительный миксер, у которых есть функция вращения в реверсном и прямом направлении. Дважды перемешайте все компоненты. После первого раза состав оставьте на несколько минут, и снова все перемешайте. Если вы используете дополнительный наполнитель – добавьте его при втором смешивании. Приготовьте столько материала, чтобы вам его хватило ровно на час работы.
Этап V. Заливаем базовый слой
Теперь аккуратно формируем подстилающий слой. Хорошо все выравниваем, и удаляем пузырьки воздуха игольчатым валиком. После всего этого наносим лицевой слой. Раклю используем для того, чтобы как можно более равномерно распределить композицию в лицевом слое.
Совет: используйте кварцевый песок в качестве подстилающего слоя. Так вы сэкономите расход заливки в два раза.
Сама толщина полимерных полов не более 5 мм, а потому, когда высота пола должна быть больше – заливают черновым вариантом выравнивающую стяжку, и только потом 2-3 мм наливного пола любого цвета.
Пример проведения работ на видео:
К вопросу о демонтаже. Да, наливное полимерное покрытие действительно очень прочно сцепляется с бетонной стяжкой, буквально въедаясь в нее. Вот почему при смене покрытия о демонтаже даже речи не идет – зачем? Такой пол – замечательное основание для любого другого!
Как сделать полимерный «теплый» пол
Первым делом хорошо проконсультируйтесь у поставщика, какой именно полимерный пол будет абсолютно экологичен при небольшом нагреве. Но помните, что понятие «теплый пол» — относительно. Если такой пол на самом деле греет – он попросту неправильно устроен. Давайте разберемся: температура человеческой ступни 36,6°С, и все, что имеет температуру ниже этой, кожа воспринимает, как холодное. А вот в диапазоне от 30°С до 36°С пол кажется вполне комфортным. И, естественно, это не слишком большой нагрев, чтобы начали выделяться какие-то токсичные вещества прямо из полимера — в качественной смеси таковых и нет. Это к опасению некоторых.
Итак, как сделать такой пол:
Шаг 1. Подготовьте основание, очистив и обезжирив его.
Шаг 2. Проложите отопление (какое задумали).
Шаг 3. Используйте по возможности специальный праймер, если ваша основа – древесина. Он улучшит адгезию с бетоном.
Шаг 4. Как только просохнет праймер, заливайте первый слой полимерного цемента.
Шаг 5. Теперь дайте около часа времени осесть и схватиться цементу.
Шаг 6. После этого заливаем второй, уже финишный слой полимерного наливного пола.
Шаг 7. Через несколько часов пол станет похож на идеально ровный каток, который при этом совершенно не скользит.
А вот теплый пол на основе водяных труб можете сделать по такой технологии:
Шаг 1. Первым делом – бетонная стяжка.
Шаг 2. Проверяем на горизонталь: если пол неровный, выравниваем щебнем все перепады высот.
Шаг 3. Снова заливаем бетонной стяжкой.
Шаг 4. Кладем Экофол – это фольгированный полиропилен.
Шаг 5. Закладываем трубы будущего теплого пола.
Шаг 5. Теперь «Скорлайн».
Шаг 6. Далее – покрываем полиуретановым грунтом.
Шаг 7. И наконец выкладываем полиуретановый пол.
Шаг 8. Оставляем на двое суток высыхать.
Более подробно читайте в других наших статьях.
Советы опытных мастеров: как не испортить покрытие?
Наливной пол будете делать впервые? Тогда прислушайтесь к таким советам более опытных. Ведь в технологии укладки такого пола – масса нюансов:
Если основа не была подготовлена к последующей заливке, то полимерный пол будет хрустеть и покрываться трещинами.
Если плохо заделаете трещины – то при заливке полимерного состава начнет выходить воздух и появятся пузыри.
Допустите в растворе соринки, насекомые или волосы – никогда из пола их потом не выковыряете. Вот почему рабочая бригада от серьезных фирм всегда работает только в специальных костюмах, которые полностью закрывают и тепло, и голову. Плюс так называемые «мокроступы» для сырого покрытия.
Плохо смешаете компоненты – затвердение состава будет неравномерным. Появятся пятна, которые вообще никогда больше не высохнут, так и будут липнуть к обуви.
Замешкаетесь и вовремя не прокатаете материал валиком – он слегка наплывет и неровно затвердеет.
У специальной грунтовки – достаточно едкий запах, но высыхает она быстро. По возможности не дышите ею. Также после высыхания полимерный пол – эпоксидный, полиуретановый или метилметакрилатный – становится абсолютно безопасным для человека. Причем настолько, что применяется в медицинских и пищевых производствах. А вот в жидком состоянии им действительно лучше не дышать.
Смешивайте два компонента пола при самых малых оборотах – не более 300 оборотов в минуту. Лучше используйте для этой цели насадку для перемешивания краски. Если будете спешить и используете большие обороты – в последствии придется долго и нудно избавляться от пузырьков воздуха, которыми насытится раствор.
По возможности заливкой такого пола занимайтесь вдвоем – пока один помощник замешивает состав, второй выкладывает предыдущую часть. Так у вас ничего случайно не застынет, не будет никакой суеты и спешки.
Удобнее всего пол заливать зигзагами, а затем разравнивать.
Обратите внимание и на уровень влажности воздуха – во время работ он не должен превышать 80%. Для проверки повесьте на стене обычный гигрометр. Не должны также работать в то время искусственные приборы для обогрева воздуха, и гулять сквозняки.
Вот и все! Качественный полимерный пол благодаря надежному слою полимера может использоваться несколько десятков лет – и он не потеряет своего вида, и не станет хуже по характеристикам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Наливные полы технология. От ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Эпоксидный наливной пол технология. Технология наливных полов Элакор.
Технология наливных полов – эпоксидное наливное покрытие Элакор.
Технология наливного пола эпоксидного использует следующие материалы.
Материалы – двухкомпонентные. Соотношения компонентов указаны на этикетке компонента «А».
Очень важно! При заливке наливного слоя используйте Наливной пол только из одной партии (указана на этикетке).
При заказе отдельно указывайте, какое количество материала пойдет на наливной слой.
Толщины Наливного покрытия, с учетом подстилающего слоя (ок.0,3мм), без учета грунтовки и шпатлевки.
Толщина
Покрытия Наливной слой Общий расход Наливного пола
(подстилающий + наливной слой)
Толщина Расход Наливного пола
2,0-2,5мм 1,4мм 2,0кг/м² 2,4кг/м²
3,0-3,5мм 2,4мм 3,5кг/м² 3,9кг/м²
4,0-4,5мм 3,4мм 4,9кг/м² 5,3кг/м²
Расчет количества и цены материалов для эпоксидного наливного покрытия: ЦЕНА эпоксидного наливного пола.
Схема нанесения наливного пола
1. Бетонное основание
2. Грунтовочный слой
3. Шпатлевание дефектов поверхности
4. Подстилающий слой
5. Лицевой слой
6. Декоративные чипсы (если требуются)
7. Финишный лаковый слой (если требуется)
1.
Основные требования технологии наливных полов
Бетонный пол (далее Основание) удовлетворяет требованиям к основанию (см. п.2).
Температура Основания и температура воздуха: не менее +5°С и не более 25°С.
Температура материалов: +15°С …+20°С.
Относительная влажность воздуха, на момент укладки, и в течении суток после нее не более 80%.
Температура воздух/основание не менее чем на 3°С выше Точки Росы.
Влажность Основания – не более 4масс.%.
Во время устройства наливного пола температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°С.
Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.
Внимание! Все указанные ниже времена полимеризации слоев даны в зависимости от температуры пола, а не от температуры воздуха.
2. Требования к основанию
Технология наливных полов требует, чтобы поверхность бетонного пола была ровной. Полимерные наливные полы могут наноситься на Основания, отклонения которых от горизонтальной плоскости на длине 2м не превышает 2мм. Основание должно быть выполнено из бетона или пескобетона и иметь прочность не менее М200 и соответствовать предполагаемой интенсивности эксплуатационных нагрузкок.
Усадочные компенсационные швы («узкие» швы) повторять на поверхности покрытия НЕ требуется.
Деформационные и температурные швы («широкие» швы) необходимо повторить на покрытии.
Если наливные полы выполняются на нижнем этаже, должна быть выполнена гидроизоляция основания от грунтовых вод.
Новое бетонное основание должно вызреть до марочной прочности (28 суток при нормальных условиях твердения), остаточная влажность бетона не более 4масс.%.
Старое бетонное основание НЕ должно содержать следов масла и жира, моющих средств, ранее нанесенных полимерных и других покрытий (железнение, битум и пр.).
Проверка остаточной влажности основания и вероятного подсоса (подпора) воды.
С помощью малярного скотча герметично наклеить на бетонное основание цельный кусок п/э пленки размером около 1х1м. Если через сутки на внутренней поверхности пленки образовался конденсат, и основание под пленкой изменило цвет, то выполнять устройство наливного покрытия нельзя!
Предварительная подготовка бетонного основания.
Если Основание не соответствует требованиям по отклонениям от плоскости и/или наличию загрязнений, то необходимо провести предварительные операции:
Фрезерование-выравнивание поверхности.
Удаление масляных и др. пятен на всю глубину проникновения (шлифование, или фрезерование, или вырубка).
Если вышеуказанные операции не эффективны, необходимо выполнить устройство новой стяжки.
3.
Требования к технологическому оборудованию и инструменту
Внимание! Проверьте весь инструмент на наличие смазки! Практически всегда, на новом металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) есть смазка. Замочите инструмент в растворителе (ксилол, сольвент) на 4-6 часов, тщательно удалите смазку.
Для нанесения грунтовочных слоев используется синтипоновые (полиамидные) среднешерстные валики (ворс 12-14мм). Допускается нанесение грунта стальными шпателями.
Для нанесения шпатлевки и подстилающего слоя используются стальные шпатели шириной до 600мм.
Шпатель должен быть чистым, иметь ровную кромку, всей плоскостью прилегать к бетонному основанию. Если между шпателем и бетонным основанием образуются щели более 1мм, то следует проверить ровность кромки шпателя правилом или использовать шпатели меньшей ширины.
Ракля используется для равномерного распределения композиции в лицевом слое. Ракля должна быть чистой, все усы выставлены одинаково, согласно толщине лицевого слоя наливного пола.
Игольчатый (ротационный, аэрационный) валик используется для удаления вовлеченного воздуха из лицевого слоя покрытия, а также, для перераспределения материала на поверхности. Валик должен быть чистым без следов старого материала, влаги, растворителей, моющих средств, смазок и пр. Все сегменты должны быть легко подвижны. При движении валика по основанию – все сегменты должны касаться поверхности. В противном случае необходимо использовать игольчатый валик меньшей ширины.
Подошвы для наливного пола (иглоступы) используются для передвижения по жидкому материалу. Иглоступы должны быть чистыми и сухими, четко фиксироваться на ногах.
Смеситель и миксер. Использовать миксер для красок с регулируемой частотой вращения, мощность – не менее 1,5КВт.
НЕ допускается использование проволочных миксеров!
Рекомендуется использовать двуспиральные ленточные миксеры.
Подбор частоты вращения: при погружении миксера на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала, весь объем материала должен участвовать в движении. Ориентировочная частота вращения миксера — 400-600об/мин.
Промышленный пылесос используется для обеспыливания Основания перед грунтовкой и, при необходимости, после шлифовки шпатлевочного слоя. Следите за техническим состоянием щетки – она должна плотно прилегать к основанию, обеспечивая необходимое разрежение и всасывание пыли.
Весь персонал, участвующий в производстве работ должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ. Рабочие, непосредственно участвующие в нанесении материалов должны иметь чистую сменную обувь с жесткой подошвой.
Использование полиэтиленовых бахил не допускается!
4.
Технология подготовки бетонного основания для наливных полов
Основная задача — открыть поры бетона.
Основание очистить от цементного молочка, удалить верхний ослабленный слой бетона, загрязнения и т.п.
Способы очистки:
мозаично-шлифовальная машина с корундовыми или алмазными сегментами;
ИЛИ пескоструйная очистка.
Образовавшийся шлам тщательно удалить с поверхности скребками. После чего поверхность подмести жесткими пластиковыми щетками для удаления шлама из раковин, каверн и пр. дефектов бетона.
При обнаружении плохо очищенных участков – провести дополнительную обработку поверхности.
После подготовки основания и до сдачи готового наливного пола в эксплуатацию
запрещается движение по участку без чистой сменной обуви!
5.
Подготовка материалов к работе
Перед началом работ необходимо организовать отдельное место для замешивания материалов.
Расстелить двойную полиэтиленовую пленку.
Выделить отдельных рабочих для замешивания композиций, которые во время работы не покидают «грязной зоны».
При выходе из «грязной зоны» обеспечить смену обуви.
Обращать особое внимание на наличие отдельных компонентов на внешней поверхности тары.
Основная задача — исключить попадание отдельных компонентов материалов («А» или «Б») на поверхность, где наносится покрытие! В местах попадания могут образоваться вздутия и отслоения покрытия!
Для смешивания материалов использовать миксер для красок (см. п.3.2).
При смешивании материалов следите, чтобы перемешивался весь объем, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
Соотношение компонентов материалов указано на этикетке.
Если используется НЕ полный комплект материала:
сначала тщательно перемешайте компонент «А», только потом отливайте;
обязательно взвешивайте компоненты на весах.
5.1. Приготовление эпоксидного грунта Грунта-2К/100П.
При перемешивании компонента «А» влить в него компонент «Б», тщательно перемешать в течение 2-3 минут.
Смешанный состав сразу вылить на поверхность и распределить.
Время жизни смешанного грунта на поверхности – не более 30 мин.
5.2. Приготовление наливного пола.
Перемешать с компонент «А» в течение 2-3 минут до однородного состояния.
Влить, не прерывая перемешивания, компонент «Б». Тщательно перемешать в течение 3-5 минут.
Готовый эпоксидный наливной пол сразу вылить и распределить на поверхности.
Время работы с наливным полом на поверхности — не более 40 мин.
5.3. Приготовление эпоксидной шпатлевки.
Смешивание компонентов Шпатлевки-2К выполняется полностью аналогично Наливному Полу (см. п.6.3).
Шпатлевать поверхность можно как «чистой» Шпатлевкой-2К так и её смесью с песком. Для этого используется сухой кварцевый песок без пыли, фракции от 0,1 до 1мм, соотношение: 1-3 объемные части на 1 часть Шпатлевки-2К.
После смешивания компонентов Шпатлевки-2К, не прерывая перемешивания, добавить в неё песок, тщательно перемешать.
Допускается для шпатлевания поверхности использовать Наливной Пол (наполнение песком аналогично шпатлевке).
6.
Технология наливного пола — нанесение
6.1. Обеспыливание основания производится промышленным пылесосом непосредственно перед нанесением первого слоя грунта. Интервал между обеспыливанием и нанесением слоя должен составлять менее 2-х часов.
6.2. Грунтование
Готовый (смешанный) эпоксидный грунт разливается на поверхность «змейкой» и равномерно распределяется по поверхности валиками или плоскими металлическими шпателями «на сдир».
Время сушки эпоксидного грунта (межслойная выдержка) при 20°С — 18…22ч.
Если поверхность бетона впитывает неоднородно, то после нанесения 1-го слоя необходимо дополнительно грунтовать сильно впитывающие участки.
При необходимости нанести 2-й слой грунта.
Загрунтованная поверхность должна иметь равномерный глянец.
Примерный расход эпоксидного грунта в зависимости от марки бетона.
М200 М250 М300 М350
300г/м² 250г/м² 200г/м² 150г/м²
Точный расход эпоксидного грунта определяется экспериментально.
6.3. Шпатлевание (Если требуется).
Шпатлевание поверхности выполняется после грунтования для заделки отдельных дефектов Основания (раковины, трещины и т.п.). После шпатлевания выполнить шлифование пола мозаично-шлифовальной машиной для удаления следов от шпателя и финишного выравнивания поверхности.
Время полимеризации (сушки) эпоксидной шпатлевки: при 10°С – 24часа, при 20°С — 12часов, при 25°С — 8часов.
6.4. Подстилающий слой
Основное назначение подстилающего слоя – полностью закрыть поры бетонной поверхности.
Незакрытые поры приводят к образованию дефектов при устройстве лицевого слоя наливного пола.
Толщина подстилающего слоя составляет 0,3-0,4мм.
Порядок операций.
После смешивания компонентов наливного пола сразу добавить кварцевый песок фр.0,1-0,4, перемешать.
На 4 вес.части Наливного пола добавлять 1 вес.часть песка (6-7кг песка на комплект наливного пола 25кг).
Нанести приготовленный состав на поверхность металлическим шпателем. Расход состава около 0,5кг/м²
Время полимеризации (сушки) подстилающего слоя: при 10°С – 24часа, при 20°С — 12часов, при 25°С — 8часов.
После полимеризации подстилающего слоя осуществить тщательный визуальный контроль поверхности на предмет наличия пор и других дефектов. При необходимости – провести шпатлевание или абразивную обработку участков с последующим обеспыливанием.
6.5. Лицевой слой.
Заранее определите конфигурацию заливки. Свежая партия материала должна быть состыкована с границей предыдущей партии не позднее, чем через 30 минут после начала укладки предыдущей партии.
Необходимо предварительно ограничить площадь заливки с помощью малярного скотча для удобства продолжения работ после перерыва.
Порядок операций.
Подготовьте эпоксидный наливной пол к работе.
Нанесите на поверхность полосами с учетом проектной толщины лицевого слоя.
Распределите эпоксидный пол равномерно на площади участка раклей или зубчатым шпателем.
Сразу тщательно и равномерно прокатайте поверхность (в двух перпендикулярных направлениях) игольчатым валиком. Выполняется в иглоступах.
Не соскребать со стенок пустого ведра остатки материала, так как перемешивание на стенках может быть не полным, что приведет к образованию дефектов на поверхности покрытия.
НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в иглоступах!!!
Минимальный расход, необходимый для самовыравнивания лицевого слоя составляет 1,7кг/м кв.
Время работы с Наливным Полом, вылитым на поверхность: при 10°С – до 1часа, при 20°С – до 40мин., при 25°С — до 30мин.
Время полимеризации лицевого слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С — 12 часов, при 25°С — 8 часов.
6.6. После устройства.
Минимальное время выдержки наливного эпоксидного пола до эксплуатации в зависимости от температуры пола.
Внимание! Время выдержки зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!
Нагрузка +20°С +15°С +10°С
Пешеходная нагрузка 3 суток 4 суток 6 суток
Полная механическая нагрузка 7 суток 10 суток 14 суток
Полная химическая нагрузка 14 суток 20 суток 28 суток
Очень важно! При выдержке эпоксидный наливной пол должен быть открыт:
НЕ допускается накрывать покрытие п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.;
НЕ допускается пролив на пол жидкостей, растворов, красок, попадание штукатурки, шпатлевок, грязи и т.д.
В противном случае на поверхности покрытия могут образовываться разводы, помутнения поверхности и другие дефекты.
Настоящая технология учитывает многолетний опыт устройства наливных полов Элакор!
Новый видеокурс: технология 3Д полов!
3Д полы, Фото полы – технология от «А» до «Я»!
А также: разработка 3Д изображений, эффект выхода
за край, 3Д полы с перспективой и многое другое. Максимально подробная технология 3Д пола включает
24 урока и исчерпывающе отвечает на все вопросы.
Посмотреть видеокурс
Новый обучающий
видеокурс 3D полы
ЗД полы выполняются на основе материалов и технологии эпоксидного наливного пола. Если Вы решили сделать 3Д полы, то приведенная выше технология наливных полов тоже будет Вам полезна, особенно для подготовки и выравнивания основания.
Устройство подстилающего слоя
(наливной эпоксидный пол) Технология наливного пола: устройство
лицевого слоя (эпоксидный пол)
26авг18
Самовыравнивающаяся подложка: никаких загадок
Самовыравнивающаяся подложка. Звучит оооочень просто, не правда ли?
Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт сам выравнивается.
Что-то вроде… магии, правда?
Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее
Самовыравнивающаяся подстилка — это не то, чем кажется
Самовыравнивающаяся подстилка — это, скорее всего, худший продукт в мире плитки.Почему?
Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.
Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки». Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку в полу, фактически ничего не сглаживая.
Однако потребность в этих товарах есть, и им есть место. Фактически, я ожидаю, что с развитием технологий они будут становиться все более и более популярными.
У самовыравнивающейся основы — светлое будущее
Плитка становится все больше и больше. Если раньше было большим размером 12 × 12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).
В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность использовать их на деревянных черновых полах расширит их использование. Подробнее об этом позже в этом посте.
Дополнительные советы по укладке напольного покрытия под дерево
В этом посте я поделюсь своими знаниями.Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.
И все начинается с осознания того, во что вы ввязываетесь.
Планирование самовыравнивающейся подстилки
Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?
Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.
Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся подкладочных материалов на каждом участке .На одном сайте я насчитал 16!
Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие — гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые нуждаются в армировании металлической решеткой и т. Д.
Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.
Примечание: вместо того, чтобы постоянно говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .
Подготовка фанерной основы к самовыравнивающейся заливке
Подложка
Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?
Субстрат — это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство.Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.
Во-вторых, необходимо определить, какой пол, если он есть, вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.
Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.
Бетон
Наличие бетонного чернового пола открывает самые разнообразные варианты самовыравнивающейся основы, а также означает большую доступность.
Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся материалов, которые можно использовать поверх бетона. Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.
Деревянные черновые полы
До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.
Рейка
Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала положить на пол металлическую или пластиковую рейку для усиления.Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.
Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного усиления планкой. Кроме того, их можно наливать тоньше 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.
Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов
Ниже приводится список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.
Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их нужно заказывать в.
Ardex Liquid Backerboard
Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
Laticrete NXT Level Plus
Mapei Planitex SLF
Schonox APF
Uzin NC 174
Самовыравнивающаяся подстилка с быстрым схватыванием
Еще один способ категоризации самовыравнивающихся подложек.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. В то время как другие могут настраиваться гораздо медленнее.
Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению при заливке, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.
С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.
Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянные черновые полы, относятся к быстрому схватыванию.
Плоский или ровный?
Теперь вот вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и ровным, или это нормально, если он просто плоский и, возможно, неровный?
Что ж, в идеальном мире ответ был бы «ровно и ровно!» Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них изначально никогда не выровнялись.
Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.
Однако, когда мы перейдем к методам и техникам выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.
Насколько он должен быть плоским?
Вся причина использования выравнивателя — это разглаживание вещей. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.
Так уж получилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.
Название этих стандартов — Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим это до ANSI , как мне кажется, по очевидным причинам.
Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.
Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов
Если ваша плитка меньше 15 дюймов со всех сторон , то вот стандарт ANSI для ровности пола:
Для плитки со всеми краями короче 15 дюймов. (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола
Итак, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12 × 12, 8 × 8, 6 × 12, и т.д.
А что, если ваши плитки больше этого размера?
Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов
Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:
Для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Основания пола
Итак, если вы устанавливаете 12 × 24, 16 × 16, 6 × 24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол находился в пределах 1 / 8 дюймов в 10 футов. Довольно ровный пол!
Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, и можете соответствующим образом спланировать работу.
Особые обстоятельства
Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.
Заливка существующего пола
Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.
Если вы попали в такую ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с этим справиться.
Асбест
Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.
Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.
Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.
Ссылка на информацию об асбесте от Агентства по охране окружающей среды.
Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволяют обрабатывать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.
Примерами этих продуктов являются Mapei Eco Prim Grip, Custom Building Products MBP и Laticrete Prime-N-Bond.
Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.
Влага
Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас возникнут проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.
Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.
Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.
Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.
Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с использованием 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха
Подготовка пола перед заливкой самовыравнивающейся основы
Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.
Очистка пола
Для начала, каждое самовыравнивающееся изделие требует, чтобы пол был « прочным, прочным, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».
Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?
Шлифование
Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности.Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.
Неважно, деревянный у вас пол или бетонный, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.
Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.
Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.
Инструменты для шлифования полов
В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.
Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:
Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по борьбе с пылью.
Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время многие места сдают их в аренду из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кварцевой пыли. Поэтому сначала проконсультируйтесь с местными пунктами проката инструментов.
Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском является обязательным инструментом в любом наборе инструментов для установщиков плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.

Пылезащитный кожух своими руками
В случае, если вы не можете арендовать надлежащее пылезащитное оборудование, некоторые решили сделать собственный пылезащитный кожух для шлифовальной машины.
Вот пример парня, который сделал его менее чем за 5 долларов, используя крышку Tupperware, изоляцию для труб и изоленту.
Имейте в виду, что вам все равно необходимо надеть респиратор и соответствующие средства защиты.
Циклон для сбора пыли своими руками
Так же, как вы можете сделать пылесборник своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками
Причина сбора пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в пылесосе от частого засорения и заполнения комнаты пыль.
Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник. Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.

Электрические шлифовальные машины
Электрические шлифовальные машины — еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.
Вам нужно использовать очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40, если вы можете ее найти.
Простой тест
Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол принять на себя самовыравнивающийся продукт.
Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.
Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. Извините, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:
Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу
Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой
Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.
В качестве примечания, я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались / высказываются некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.
Бетон
Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.
Следует отметить, что самовыравниватели не являются решением для изоляции трещин. Итак, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.
Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.
Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.
Дерево
Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы они были заполнены составом для ремонта пола, а другие — акриловым герметиком.
Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и зазоры
Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и зазоров.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.
Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.
Один из способов справиться с этим — использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.
Другой вариант — приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит устройства, специально разработанные для вентиляционных отверстий.
Я действительно не могу этого особо подчеркнуть. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.
Несколько лет назад мы с другом заливали самонивелирный раствор на некоторые нагревательные провода и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть дыра.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.
Некоторые уроки усвоены таким трудом.
Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к образованию этого небольшого кратера при самовыравнивании.
Периметр и дверные проемы
Если вы читали мой пост «То, что нужно для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.
Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.
В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, когда она установлена на неподвижном основании?
Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:
Пена для распыления: Как и выше, вы можете распылить пену по периметру комнаты.
Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, является экономичным и простым в установке. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукт для обхода периметра.
Наборы кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.
Обе последние две компании, о которых я упоминал, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.
Все вышеперечисленные изделия также могут быть использованы в качестве перегородки в дверных проемах, хотя уплотнение порога может быть сложнее установить на бетон.
Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU — уровень
. Разметка пола до самовыравнивания
Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы он стал плоским.
Во-первых, определите высшую точку на полу.
Все это начинается с поиска высшей точки на полу.
Самый простой способ найти высокую точку — использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.
Другой способ сделать это — использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.
Как только вы выясните, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель — получить ровный и ровный пол или просто ровный.
Плоский или плоский и ровный?
Еще раз вернемся к этому вопросу.
Что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:
Где самая высокая точка пола находится в комнате
Насколько плох пол с точки зрения плоскостности
Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться
Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно ровный или самая высокая точка находится в дверном проеме.
Однако, если ваша верхняя точка находится вдали от двери, то, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.
Высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать неровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром.
Выравнивающие штифты для наливных полов
Затем пришло время установить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины заливать пол в любом месте.
Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.
Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.
Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.
Где разместить штифты
Во-первых, мне нравится наносить пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов друг от друга и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.
Причина, по которой они находятся на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я при каждом проходе ударяю по двум кеглям.
Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.
Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.
Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются, чтобы они были на одном уровне друг с другом
Установка высоты ваших выравнивающих штифтов
Когда у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, она тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.
Установка высоты для ровного пола
Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.
Начните с верхней точки
Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.
Для начала вы хотите узнать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.
SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.
Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.
Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней точке пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.
Этот штифт установлен в верхней точке, а язычок полностью обрезан.Лазерная линия наносится на кусок лома, который будет использоваться для определения высоты всех остальных маркеров.
Выравнивание остальных штифтов
После того, как вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.
Проще всего это сделать с помощью лазера.
Самонивелирующиеся лазеры
Я большой поклонник поперечного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию.Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.
Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.
Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир от верхней точки пола.
Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:
Первым делом я установил лазерный луч пола возле стены.
Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он держался прямо вверх и вниз.
Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер.Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
Наконец, обрежьте булавку внизу основного маркера.
Повторить
Если это звучит немного запутанно, вот короткое видео процесса. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.
Используя кусок маркера из видео выше, я удерживаю отметку на лазерной линии и обрезаю следующий выравнивающий штифт в нижней части маркера.После обрезки я дважды проверяю высоту, помещая маркер поверх разреза. Затем повторите этот процесс для всех остальных выравнивающих штифтов в комнате
Установка высоты для неровного пола
Для ровного, но неровного пола вам все равно нужно определить верхнюю точку и идти как можно тоньше на этом месте.
Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.
Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.
Если ваша плитка 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.
Таким образом, вы должны установить высоту самовыравнивающегося стержня на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.
Установка остальной высоты штифтов
После того, как вы определили две точки, возьмите линейку и установите ее на эти два маркера.
Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.
Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать шнур к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.
Сделать это таким образом будет нелегко, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.
Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся основы и дает высохнуть (справа)
Грунтовка для самовыравнивающейся основы
Наконец! После того, как вы все это сделаете.Заполнение отверстий, перемещение по периметру и установка высоты штифта — вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка
Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и у каждой компании есть хотя бы один, который можно использовать для своей продукции.
Практически нет сценариев, где бы вам не понадобился праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.
Итак, грунтовка пола действительно важна .
Прочтите инструкции
Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.
Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.
Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не быть лужей или слишком толстой.
После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!
Примечание. Залейте выравниватель сразу после грунтования.
Для производителей вполне нормально устанавливать временные ограничения, когда можно заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.
Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.
Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки
Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку будет довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.
Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем легче вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.
Время решает все!
Это особенно верно в отношении SLU быстрой настройки, которыми многие из них и являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.
Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ЗАТЕМ пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.
В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.
Прежде всего, нужно спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.
Спланируйте свой путь
Для самовыравнивающейся заливки вам понадобится несколько основных моментов. Это:
Промежуточная зона вне помещения
Смесительная станция
Путь между двумя
Начнем с промежуточной зоны
Промежуточная зона с пластиком для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки
Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка
Как только вы окажетесь внутри комнаты в процессе заливки, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.
Я уже упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, куда наливают вещи? Оказавшись там, будет нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.
Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.
Итак, я всегда кладу ветошь за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.
Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.
Вы должны иметь возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.
Mixing Station
Далее вам нужно место, где можно будет смешивать мешки с самовыравниванием. Эта область должна быть достаточно большой для:
Я накрываю все это брезентом. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.
Я думаю о брезенте 6 × 8 для небольших работ и побольше для больших заливок.
Расположение смесительной станции
В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.
Однако из-за пыли, беспорядка и свободного пространства это не всегда возможно, особенно при ремонте.
Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.
Путь между
У вас будет пластиковый брезент для смесительной станции и пластиковый слой сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.
Любые места, которые нуждаются в защите между этими двумя областями, должны быть устранены. Несложно отследить, что происходит в зоне смешивания или выравнивателя капель, когда ведро переносится туда и обратно.
Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Однако убедитесь, что он не скользкий.
Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.
Инструменты для смешивания самовыравнивающейся подложки
Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор — ведро или бочка
Ведро для смешивания
Ведро для смешивания подходит для небольших заливок и заливок, помощь невелика. Один человек может переносить ковш вперед и назад,
Вам понадобится один из тяжелых ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание — это тяжело, и меньше всего вам нужно, чтобы ведро раскололось или сломалось во время заливки.
Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.
Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, когда вы смешиваете выравниватель с водой, он будет переливаться до тех пор, пока вы не перемешаете.
Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.

Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для смешивания.
Ведро для смешивания (бочка)
Существует множество бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.
Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и разливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу ниже в разделе «заливка».
Бочки для самостоятельного смешивания
Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.
Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.
Они вкатили банку в комнату и открыли вентиль, так что SLU вылился наружу, когда мусорное ведро толкало по комнате.
Поэтому не помешает мыслить нестандартно, когда дело доходит до этого.
Миксер
Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько пакетов одновременно.
Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь с сетевым шнуром.
Я добился больших успехов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.
Овальная лопатка для взбивания яиц для перемешивания самовыравнивающейся подложки
Лопатка для перемешивания
Лопатка также важна.Я рекомендую стиль «взбивания яиц» и, в частности, овальную форму. Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.
Еще ведер
Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды
Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.
Настройте вашу смесительную станцию для успеха
Последнее, что я хочу осветить при подготовке, — это как настроить вашу смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.
Важно, чтобы у вас все было подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на перемешивание большего количества выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и настраивает
Итак, все начинается с воды
Для этого 3 мешок налить, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию
Приготовьте воду
Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.
Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.
Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую партию.
При больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.
Это ведро для наполнения рассчитано на ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board.
Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с надлежащим количеством оставшейся отмеренной воды.
Почему важно измерять воду
Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.
Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.
Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.
По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды.Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.
Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешивания и т. Д.
Это даст вам непоследовательные партии продукта. -выравнивание, и они не будут сливаться должным образом. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.
Подготовьте самовыравнивающиеся мешки
Помимо того, что вода готова к употреблению, вам также нужно, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.
На меньшем разливе у меня будет каждый мешок рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.
Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты, чтобы сэкономить место, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.
Следите за температурой
И последнее, что нужно учитывать, — это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.
Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды. Вам нужна чистая и прохладная вода для вашей смесительной станции.
Заливка самовыравнивающейся подложки
Наконец, вы очистили пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание быстро.
Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и разглаживания самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц
Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки
Разглаживающий инструмент
Разглаживающий инструмент — это, вероятно, тот инструмент, который вам обязательно понадобится.
После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.
Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача — перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.
До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.
Калибровочная рейка
По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки — это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.
Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.
У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я размечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.
Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня. Вы можете разложить по полу примерно нужное количество выравнивателя и потом отрегулировать его.
Ролик с шипами
Ролик с шипами — мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, что звучит. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.
Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины.Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.
Есть одна особенность в том, что если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, то этот инструмент вам не поможет.
Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и более плавными.
Обувь с шипами
Последний инструмент, который я хотел бы рассмотреть, — это обувь с шипами.Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.
Обувь с шипами — это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.
Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.
Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.
Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены. Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.
Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с ее выравниванием.
Заливка
Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.
Более того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение за тем, как он «ищет свой уровень».”
Смешивание самовыравнивающейся подложки
Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию и подготовиться к смешиванию.
Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.
После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.
Затем перемешайте с помощью электрического миксера и лопатки для взбивания яиц.Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.
Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени. Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.
Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающуюся подложку более плавной, и вам будет легче с ней справиться.
Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что перемешиваются все части ведра.
Наливайте НЕМЕДЛЕННО после смешивания
После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора налить. Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.
Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.
Когда смесь перемешается, принесите в комнату и начните выливать. Время сейчас не на вашей стороне.
Выливание самовыравнивающегося покрытия из ковша и соблюдение осторожности, чтобы не только поддерживать движение ковша во время налива, но и полностью покрывать предыдущий мокрый край льется в дальний конец комнаты и продвигается к двери.
Перемещайте ведро или бочку, пока вы наливаете.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.
Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.
Мокрая кромка
Обычно у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.
Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.
Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающего устройства она полностью соприкасается с краем первой партии.
Вот что значит поддерживать «мокрый край».
Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как время высыхания между ними может составлять 5 минут или больше.
Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии
Большие партии
Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.
Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.
Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.
Сглаживание
Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вам нужно будет начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.
Надеюсь, у вас есть человеческая сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.
Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.
Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время разгладить его.
Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, которое может быть неровным. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.
Гладкость — это самый важный инструмент для того, чтобы самовыравниватель получился ровным и ровным.
Швы между партиями
Еще одна область, которая часто вызывает неровности, — это шов между двумя разными партиями.
Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.
Ролик с шипами
После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить валиком с шипами по всему.
Некоторые люди могут получить все с помощью гладкой машины, но я обнаружил, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.
Я считаю, что валик помогает сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.
Любые оставшиеся гребни или неровности стираются этим зубчатым валиком.
Я просто катал валиком по всей поверхности только что залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливок и другим участкам, которые я мог перемещать.
Проблемные области
Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это узкие участки, где сложно найти инструменты для сглаживания.
Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной.Также за вентиляционным отверстием.
Я обнаружил, что если поместить выравнивающий штифт в эти области, будет легче измерить высоту выравнивателя.
Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.
Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко сделать слишком высокими или слишком низкими.
Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими.Вы всегда можете заполнить слишком низкое значение, используя процедуру, описанную ниже
Кроме того, я думаю, что небольшие области, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, имея меньший зазубренный валик, такой как размер малярного валика, а не более крупные, как у меня сейчас.
После заливки самовыравнивающейся подложки
Очистка
Быстро очистите инструменты, так как выравниватель быстро высохнет. Потребуется немного времени, чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д.
Проверка пола на ровность
Как только самовыравнивающаяся подложка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол линейкой и посмотреть, насколько ровным он у вас получился. Будем надеяться, что он идеальный, но обычно требуется небольшая доработка.
Как бы хорошо он ни выглядел в мокром состоянии, когда он высохнет, на нем начнут проявляться недостатки.
нанесение ровной кромки на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.
Низкие точки.
Низкие точки — легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их.Для этого отлично подходит что-то вроде Feather Finish от Ardex или Mapei’s Planipatch.
Высокие точки
Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро. Даже если вы очистите их слишком низко, вы всегда можете заполнить их, используя описанную выше процедуру.
В противном случае шлифовка всегда возможна. На этом этапе проекта неинтересно гриндить, но вам нужно избавиться от острых моментов.
Связываем все вместе
Надеюсь, я помог развеять заблуждение о том, что работать с самовыравнивающейся подложкой легко.Он не делает всю работу.
На самом деле, чем больше работы и подготовки вы сделаете перед заливкой, тем лучше будет.
Надеюсь, дела идут хорошо, и, пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.
Самовыравнивающийся бетон: подготовка к установке [Советы]
Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может стать быстрым и экономичным решением проблемы.
Самовыравнивающийся бетон — это цементная смесь, очень похожая на бетон.Но в отличие от бетона он легче течет и гораздо быстрее схватывается. Продукт смешивают с водой, перекачивают или выливают на место и равномерно распределяют граблями. Как только он распространился, он продолжает течь равномерно и выравнивается.
В зависимости от продукта, он может стать гладким и ровным в течение 1-2 часов. Примерно через 6 часов он может полностью затвердеть и быть готовым к использованию, в зависимости от укладываемого поверх напольного покрытия. Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.
Теперь давайте проясним некоторые вещи, касающиеся названий продуктов. Вместо «бетон» вы можете встретить продукты, называемые «самовыравнивающаяся подложка». Это название означает то же самое, что и «наливной бетон». Обычно это смеси портландцемента, полимерных пластификаторов и других ингредиентов. У них прочность бетона, но они легче текут и быстро схватываются.
Самовыравнивающийся бетон можно заливать толщиной до четверти дюйма — ровно настолько, чтобы сгладить небольшие неровности, если это все, что вам нужно.Но если на бетонном полу есть низкие точки и его необходимо выровнять, даже больше, его можно налить толщиной до полутора дюймов без добавления заполнителя и 5 дюймов с добавлением заполнителя (хотя убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции производителя. методические рекомендации).
Самовыравнивающийся бетон особенно хорошо работает с системами лучистого отопления, поскольку он легко обтекает трубы. Более толстые составы для выравнивания пола, которые необходимо затереть, чтобы добиться надлежащей отделки, не справятся с этим.
Если вы обнаружите, что влага является проблемой для плиты, вам необходимо обратиться к профессионалу, который займется устранением влаги. Вы также можете посетить Международный институт ремонта бетона (ICRI), чтобы получить дополнительную информацию о следующих шагах или найти эксперта, который поможет.
Укладка наливного бетона
7 советов по улучшению укладки бетона:
Внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им. Не пропускайте и не экономьте ни на одном шаге. И если какой-либо из этих советов противоречит инструкциям, воспользуйтесь процедурой производителя.
Купите больше товара, чем вам нужно. Разница в толщину в доли дюйма может означать несколько пакетов с продуктом. Вы должны закончить работу за один раз, чтобы больше не приходилось возвращаться в магазин.
Подготовьте все инструменты и материалы. Как только вы начнете заливать, у вас может быть всего 10-20 минут на работу.
Следите за тем, чтобы ваш выравниватель оставался сухим — храните пакеты в помещении и на земле.
Не смешивайте продукт в условиях сильной жары или холода.
Не добавляйте воду в продукт при его распределении.Пропорция смеси имеет решающее значение.
Очистите все инструменты и ведра сразу же после завершения работы. Если вы позволите продукту застыть, он никогда не оторвется.
Будьте осторожны, чтобы не налить продукта больше, чем вам нужно. Если вы это сделаете, быстро и осторожно переложите его в ведро и удалите.
Где используется наливной бетон
Допустим, вы ремонтируете старый, поврежденный бетонный пол, который осел или потрескался. Или, может быть, вы устанавливаете в пол систему лучистого отопления.Возможно, вы строите пристройку и вам нужно совместить пол с полом в соседней комнате. Может быть, вы заканчиваете цокольный этаж с неровным бетонным полом.
Некоторые другие области применения бетонных покрытий включают полы складских помещений, объекты легкой промышленности, розничные магазины и общественные учреждения. Бетонные покрытия также могут получать пигментированные цветные красители, пятна, пропилы или механическую полировку для получения декоративной бетонной поверхности износа.
Подготовка к использованию наливного бетона
Перед тем, как установить новый пол, необходимо учесть одно важное обстоятельство, а именно влажность существующего бетонного пола.Весь бетон содержит влагу, и если уровень влажности слишком высок, это может привести к разложению выравнивающего состава со временем. Поэтому вам нужно проверить плиту, чтобы убедиться, что уровень влажности не слишком высок.
Это не то, что можно сделать, просто взглянув на плиту. Независимо от того, как выглядит плита, влага в глубине плиты со временем может мигрировать на поверхность и вызвать серьезные проблемы. Если уровень влажности в глубине плиты слишком высок, вам необходимо принять меры по его устранению, прежде чем вы сможете заливать новый бетонный пол.
Это хорошо известная проблема с хорошо известным и научно доказанным решением. То, как влага перемещается в бетонной плите, изучается с 1960-х годов, и исследователи разработали научно доказанный тест для измерения уровня влажности глубоко внутри плиты. Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ». Это основа стандарта ASTM F2170. Этот стандарт регулирует процессы, связанные с получением результатов с использованием датчиков in situ в бетонных плитах.Несмотря на сложную терминологию, этот метод тестирования на самом деле очень прост и намного быстрее, чем вы думаете.
В системе Rapid RH® L6 используются одноразовые датчики для обеспечения скорости, экономии и простоты использования (например, они откалиброваны с завода и не требуют постоянных проверок калибровки и новой документации). После того, как датчики L6 будут установлены в плите и уравновешены после 24 часов, требуемых для F2170, нет необходимости перемещать их с места на место и ждать, пока они снова уравновесятся.Повторные измерения могут быть сняты без дополнительного времени на уравновешивание. И, в отличие от многоразовых зондов, датчики L6 никогда не нуждаются в калибровке.
Rapid RH Total Reader® считывает, отображает и передает данные о температуре и относительной влажности через Bluetooth® в приложение DataMaster ™ L6. Приложение DataMaster L6 хранит, отображает и сообщает данные на вашем мобильном устройстве iOS или Android. С мобильного устройства вы можете отправлять отчеты в формате PDF своему клиенту и всем заинтересованным лицам.
Резервные копии ваших показаний хранятся в облаке и в датчиках, которые постоянно установлены на плите.Этот непрерывный цифровой путь от датчика до окончательного отчета, а также автоматическое резервное копирование данных обеспечивают высочайшую целостность, точность и спокойствие.
Вот список того, что вам понадобится для работы:
Магазинный пылесос, метла и швабра
Ведра или бочки для смешивания, любого размера, нужного вам (минимум 6 галлонов)
Смесительная дрель и перемешивание головка
Калибровочная рейка
Шипы
Крафт-бумага или пластиковый лист
Силиконовый герметик
Выравнивающий продукт и грунтовка

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым ваш бетон постоянно сохнет

Выводы для успешного само- Выравнивающая заливка
Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может быть быстрым и экономичным решением.
Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.
Для успешной укладки наливного бетона следуйте семи советам из этой статьи.
Чтобы убедиться, что бетонный пол не поврежден, необходимо проверить бетонный черновой пол на высокий уровень влажности в соответствии со стандартом ASTM F2170. Это не так уж и сложно, и у вас есть отличный продукт от Wagner Meters, который может вам помочь.
Система Rapid RH L6 — это самая быстрая, простая и экономичная система для испытаний бетонных плит на относительную влажность в соответствии со стандартом ASTM F2170. Он даст вам точные результаты за меньшее время по сравнению с другими методами, и он цифровой, с удобной беспроводной связью с вашим интеллектуальным устройством. Это поможет вам сократить бумажную работу и повысить уверенность в документации ваших тестовых данных.
Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.
Последнее обновление 1 июня 2021 г.
Как обеспечить успешную подачу заявки на самовыравнивающуюся подложку | TEC
«Самовыравнивающаяся подложка» (SLU) — это неправильное название. Хотя этот тип продукта невероятно полезен, он требует продуманного установщика для обеспечения наилучших результатов. Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать проблем при установке самовыравнивающейся основы.
Выберите продукт, подходящий для установки: Изучите среду установки и ознакомьтесь с соответствующими стандартами ASTM по прочности. Для коммерческого пола, подверженного большим нагрузкам от качения, потребуется самовыравнивающаяся подложка более высокого качества (например, самовыравнивающаяся подложка TEC ^® Level Set 300 ), чем пол в доме на одну семью.
Кроме того, очень важно понимать график вашего проекта и выбирать продукт, который вписывается в соответствующий график.Для некоторых продуктов может потребоваться 24-48 часов до установки напольных покрытий, в то время как другие, более премиальные продукты готовы принять влагочувствительное напольное покрытие через 12-16 часов.
Информацию о прочности на разрыв, прочность на сжатие и изгиб, а также о рекомендуемом времени отверждения см. В технических паспортах продукта.
Вообще говоря, существует два типа самовыравнивающихся оснований — традиционные и технологии нового поколения. Наиболее заметным отличием традиционных SLU от следующего поколения является текучесть и гладкий профиль поверхности каждого продукта.Ознакомьтесь с новым SLU с высоким расходом от TEC: Level Set 500 HF , а лучшие практические советы по успешной установке SLU с высоким расходом см. В нашем техническом бюллетене .
Некоторые установщики предпочитают атрибуты традиционных SLU из-за их рабочих свойств. Другие предпочитают новую технологию из-за ее высоких свойств текучести и увеличенного рабочего времени.
Объем работ будет определять, какую технологию продукта следует использовать для установки. Традиционные SLU лучше всего подходят для приложений глубокого заполнения более 3/16 дюйма.Новые технологии идеально подходят для более тонких приложений.
Знайте свое основание: Большинство SLU требуют, чтобы все поверхности были полностью устойчивыми и структурно прочными перед нанесением самовыравнивающегося основания. Например, понимание существующей пористости субстрата имеет решающее значение для выбора подходящей грунтовки. (Простой тест с каплями воды определит поверхностную пористость в соответствии с ASTM F3191). Не менее важно знать состав существующего субстрата. Например: обычно для прочного бетона требуется один слой грунтовки.Незапечатанный гипербетон может потребовать дополнительных действий, включая нанесение нескольких слоев грунтовки перед нанесением самовыравнивающейся основы на цементной основе.
Подготовьте основу: Убедитесь, что закрыты все отверстия в полу, щели и трещины, и установите заглушки для предотвращения просачивания. Проконсультируйтесь с производителями продукции, чтобы определить ограничения влажности напольного покрытия, самовыравнивателя и клеев, чтобы определить, требуется ли уменьшение влажности.
Если требуется уменьшение влажности, это необходимо сделать до установки самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся подложки перед укладкой требуют использования грунтовки (например, TEC Multipurpose Primer ). Несоблюдение рекомендованной грунтовки может привести к сбою при установке. Грунтовка удерживает влагу внутри самовыравнивающейся основы, обеспечивая надлежащее отверждение. Во-вторых, он действует как связующий агент, обеспечивающий надлежащее сцепление SLU с подложкой. Информацию о методах нанесения и разбавлении в соответствии с ASTM F3191 см. На этикетке грунтовки.
Помимо грунтования, для большинства самовыравнивающихся оснований необходимо, чтобы на основании не было каких-либо загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению, включая остатки клея, герметики / отвердители, масло, жир, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или другие загрязнения. Для полированных оснований потребуется эпоксидная грунтовка и / или специальный профиль бетонной поверхности (CSP), и в этих случаях потребуется механическое истирание (дробеструйная обработка).
Соответствующая потребность в воде: Смешайте самовыравнивающуюся подложку в пределах диапазона воды, указанного на пакете.Избыточный полив снизит прочность основы и может вызвать растрескивание и отслоение. Кроме того, белая пленка может образоваться на поверхности застывшей подложки, если продукт полить слишком много воды. Неправильное перемешивание SLU может затруднить работу и привести к неправильному течению, растрескиванию или неровной поверхности. Смешивайте как минимум два мешка за раз при перемешивании в бочках, чтобы обеспечить оптимальную эффективность процесса нанесения. Кроме того, некоторые SLU можно прокачивать. При перекачивании необходимо уделять особое внимание поддержанию надлежащего водного соотношения и предотвращению чрезмерного полива.При перекачивании самовыравнивающего устройства соблюдайте рекомендации производителя оборудования и продукции.
Температура продукта и окружающей среды: Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах допустимого диапазона производителя. Слишком холодный или слишком жаркий климат может повлиять на продукт, например, увеличение времени схватывания при низких температурах или сокращение времени заживления в жарких условиях. Температура и влажность влияют на расход, время работы и время установки SLU.
Кроме того, решающее значение имеет температура порошка и воды.Если оставить изделие на солнце или в жаркой среде, вспышка может сработать. В ситуациях, когда теплый продукт неизбежен, смешивание с холодной водой может помочь решить проблемы с установкой. Чтобы поддерживать температуру холодной воды в жаркую погоду, используйте в бочке с водой заблокированный или упакованный лед.
Вне зависимости от того, теплая или прохладная среда, лучше всего акклиматизировать продукт перед смешиванием.
Используйте в соответствии с рекомендациями: Производители указывают максимальную толщину своего продукта.Некоторые продукты позволяют добавлять щебень (мелкий гравий) для увеличения глубины заливки, в то время как другие позволяют использовать их только в чистом виде. Обязательно используйте заполнитель соответствующего размера и количества при расширении самовыравнивающейся основы за одну заливку. Две отдельные заливки или несколько подъемов позволят достичь заданной толщины без использования дополнительного заполнителя. Как только SLU после первой заливки станет поверхностью, по которой можно ходить, вы можете приступить к нанесению соответствующего грунтовочного слоя для дополнительной заливки или подъема.Если поверхность очень неровная на отдельных участках с углублениями глубиной более ½ дюйма (птичья ванна), вы можете обрабатывать эти участки независимо от окончательной заливки. Это поможет в процессе подачи заявки за счет использования постоянного количества самовыравнивающейся основы по всему заявлению. Всегда консультируйтесь с производителями, чтобы определить наиболее подходящий продукт для вашего применения.
Защитите свежеуложенную подложку: Все самовыравнивающиеся подложки должны быть защищены от прямого движения воздуха (сквозняков) во время начального процесса отверждения (2-6 часов), так как они могут преждевременно затвердеть, что приведет к растрескиванию.Как правило, большинство подложек не считаются поверхностями окончательного износа. Во время окончательного отверждения (2-24 часа) их следует предохранять от чрезмерной застройки. Движение без защиты может привести к образованию пропастей и неровностей поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия дождитесь полного высыхания, чтобы предотвратить ненужное повреждение поверхности.
Эти рекомендации по успешному применению самовыравнивающейся основы объединяет общая тема: соблюдение инструкций производителя и их соблюдение.Вы должны внимательно читать этикетки и спецификации продукта, чтобы гарантировать, что продукты работают должным образом.
Обязательно ознакомьтесь со всей нашей линейкой продуктов Surface Preparation . Если вам нужна помощь в определении того, какой продукт подходит для вашей работы, обратитесь в нашу службу технической поддержки здесь или по телефону 1-800-832-9023, пн-пт с 8:00 до 18:00. CST.
Выравнивание бетонного пола — Боб Вила
Фото: bobvila.com
Здесь нет разногласий: бетон входит в число самых прочных и долговечных из всех строительных материалов.При этом, особенно в помещениях, где скапливается влага — например, в подвале или прачечной — нередко образуются углубления даже в самом искусно залитом бетоне. Есть по крайней мере несколько причин, чтобы устранять эти провалы как можно раньше и чаще. Прежде всего, это помогает предотвратить превращение таких поверхностных дефектов в более глубокие структурные проблемы. Во-вторых, если вы планируете укладывать пол поверх плиты, бетон должен быть ровным, чтобы он мог правильно работать как черный пол.Поскольку выравнивание пола является обычным делом домовладельцев, лидеры отрасли предлагают ряд продуктов, призванных максимально упростить этот процесс для домашних мастеров.
Если в будущем вам предстоит работа по выравниванию бетона, начните знакомство с Concrete Leveler. Удобная самовыравнивающаяся смесь от CTS Cement | Rapid Set: выравниватель бетона распределяется по неровным плитам, заполняя низкие места по мере продвижения и создавая новую ровную поверхность. Как только он начинает схватываться, продукт затвердевает с невероятной скоростью и силой.Фактически, при идеальных условиях вы можете пройти или установить новый пол на свою теперь только что плоскую бетонную поверхность в течение нескольких часов. Подходящий как для наружного, так и для внутреннего использования, Concrete Leveler значительно упрощает то, что в противном случае могло бы оказаться сложной и требовательной работой, делая его легким проектом на выходных даже для тех, у кого нет специальных навыков или предыдущего опыта. Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько это просто!
ПЛАНИРОВАНИЕ
Вместо того, чтобы сразу переходить к процессу, начните с оценки состояния бетонной поверхности.Ваша цель — определить не только объем проекта, но и то, сколько разравнивателя для бетона вам понадобится. Ключевой вопрос: собираетесь ли вы в конечном итоге укладывать пол поверх плиты, и если да, то какого типа? Ковровые покрытия, виниловые доски с защелкивающимся креплением и паркетные полы, как правило, не подвержены незначительным изменениям качества основания. Но для успешной укладки полов из массивной древесины или плитки (особенно плитки большего размера) плита должна быть более или менее идеально ровной. Здесь разница между самой низкой и самой высокой точкой пола не может превышать четверти дюйма.Итак, если вы намерены оставить бетон незащищенным или если вы выбрали один из щадящих материалов для пола, лучшим решением является решение только конкретных проблемных участков с помощью герметизирующего состава, такого как Cement All. Между тем, если вы хотите подготовить плиту, чтобы освободить место для материала пола, для которого требуется равномерно выровненное основание, убедитесь, что у вас достаточно выравнивателя для бетона, чтобы покрыть все квадратные метры. При толщине в полдюйма 50-фунтовый мешок Concrete Leveler покрывает от 12 до 15 квадратных футов.Для приложения толщиной в четверть дюйма мешок того же размера может покрыть от 24 до 30 квадратных футов.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вынув все из комнаты, включая молдинги плинтуса, как можно тщательнее очистите бетонную поверхность. Попутно удалите грязь и рыхлый мусор, включая, помимо прочего, отслаивающуюся краску, отслаивающийся клей и сколы бетона. Обратите особое внимание на пятна от разливов жира и масла, поскольку их остатки могут нарушить связь между существующим бетоном и добавленным выравнивающим слоем.Для достижения наилучших результатов слегка обработайте поверхность дробеструйной очисткой, чтобы улучшить адгезию. CTS Цемент | Rapid Set рекомендует в определенной степени дробеструйную очистку — «Подготовка бетонной поверхности 3», как это определено Международным институтом ремонта бетона. Обратите внимание, что местные домашние центры обычно сдают в аренду оборудование для дробеструйной обработки по разумной цене на полдня. После этого прикрепите булавками все контрольные стыки к плите. Позже, после нанесения выравнивающего слоя, заново прорежьте эти контрольные швы, чтобы защитить бетон от растрескивания из-за усадки и перепадов температуры.
Фото: ctscement.com
Затем мелом отметьте все явные углубления на поверхности. После этого проследите за уровнем плотника и, работая секцию за секцией, позвольте инструменту выявить любые недостатки, которые вы могли пропустить невооруженным глазом. Обращайте внимание не только на холмы, но и на провалы. Ведь выравнивание плиты с особенно выраженными насыпями вынудило бы вас использовать чрезмерное количество выравнивающей смеси. По этой причине подумайте об использовании точильщика для бетона, чтобы стереть самые крутые гребни.Как и оборудование для дробеструйной обработки, измельчитель бетона, скорее всего, можно арендовать в вашем местном центре.
НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА
После того, как вы спланировали свой подход и подготовили поверхность, переходите к покрытию бетона грунтовкой Concrete Leveler Primer. Специально разработано CTS | Rapid Set для работы в тандеме с Concrete Leveler, грунтовочный агент выполняет одну критически важную функцию: он герметизирует поверхность существующего бетона, предотвращая потерю воды и делая ее так, чтобы ни точечные отверстия, ни пузыри не подвергали риску выравнивающий слой.Грунтовка также увеличивает адгезионные свойства выравнивающей смеси, помогая ей схватывать и удерживать существующий бетон.
Нанесите Concrete Leveler Primer мягкой щеткой, стараясь равномерно распределить жидкость по поверхности, не создавая луж. По мере продвижения следите за тем, чтобы грунтовка доходила до так называемых пор бетона и проникала в них. В зависимости от состояния поверхности одна литр грунтовки может покрыть от 50 до 100 квадратных футов.Контейнер размером в галлон будет подходящим выбором для больших площадей до 400 квадратных футов. После нанесения дайте грунтовке высохнуть не менее трех часов, но не дольше суток.
Фото: ctscement.com
ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОНА
Когда грунтовка высохнет, пора наносить выравниватель для бетона. Для этого, конечно, сначала необходимо приготовить состав. В ведре или бункере для смешивания смешайте содержимое одного 50-фунтового мешка Leveler с четырьмя с половиной или пятью литрами воды.Смешайте их с помощью лопастного миксера, установленного на дрели. Для удобства, при температуре 70 градусов по Фаренгейту, Concrete Leveler может похвастаться 15-минутным «сроком службы» и остается работоспособным практически вдвое дольше.
Используя ракель с длинной ручкой, протолкните и потяните состав Concrete Leveler по бетонной поверхности, проникая в углы и вдоль краев. Хотя в этом процессе можно помочь с помощью ракеля, метлы или шпателя, вы можете ожидать, что гравитация сделает большую часть работы по выравниванию жидкости.Вскоре образуется гладкая поверхность износа. В течение четырех часов материал наберется достаточно, чтобы по нему можно было ходить. И в течение 24 часов он может принимать движение с резиновыми колесами.
Если вы планируете укладывать новый пол на уже выровненную поверхность, это можно сделать в очень короткие сроки. Укладку напольных покрытий с твердой поверхностью, например плитки, можно начать в течение четырех-шести часов. Для ковровых покрытий и других эластичных, чувствительных к влаге материалов для полов подождите 16 часов, прежде чем начинать работу.В качестве альтернативы можно закончить пол другой CTS | Предложение Rapid Set — NewCrete Concrete Resurfacer — обеспечивает красивую поверхность бетонного пола, которая прослужит долгие годы.
CTS | Продукты Rapid Set доступны в магазине The Home Depot.
Фото: ctscement.com
Этот пост был доставлен вам компанией CTS Cement. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Как выровнять бетонный пол (Руководство домовладельца)
Фото: shutterstock.com
Q: Мне нужен совет, как выровнять бетонный пол. Мы планируем достроить подвал в моем доме, и там будет пара отстойников, так что старый слив в середине пола нам больше не нужен. Спасибо!
A: Нет единого способа выровнять бетонный пол. Какой из всех доступных мастерам делать самостоятельно? Это во многом зависит от того, на каком уровне вы хотите сделать бетон. И этот вопрос, в свою очередь, связан с родственным, но другим вопросом: Какой тип напольного покрытия вы планируете установить в своем подвале?
Выравнивание бетонного пола для коврового покрытия
Если вы представляете себе ковровое покрытие или другой тип пола, допускающий незначительные отклонения в классе чернового пола, например, инженерное дерево или винил , то вы вероятно, можно выбрать наименее трудоемкий метод.
Здесь основную работу сделает шлифовальный станок для бетона. (Вы можете взять этот инструмент напрокат в местном центре по уходу за домом.) Вы можете использовать его, чтобы стереть самые выступающие выступы на полу.
Чтобы закончить работу, вы должны смешать небольшую порцию бетона и использовать ее для заполнения любых провалов или углублений.
Фото: istockphoto.com
Выравнивание бетонного пола под плитку
Если вы хотите установить виниловую плитку или керамическую плитку , все становится немного сложнее.Для успешной укладки бетонный пол под плиткой должен быть более или менее идеально ровным и гладким. Это верно для компактных плиток и еще более важно для более крупных, включая популярный размер 1 на 2 фута.
Для небольших плиток максимальная разница между самой низкой и самой высокой точкой пола составляет 1/4 дюйма на 10 футов; с плиткой большего размера приемлемый перепад составляет всего 1/8 дюйма на 10 футов.
Чтобы добиться такой ровности, используйте самовыравнивающуюся смесь, такую как Quikrete Self-Leveling Floor Resurfacer (см. На Amazon).Они бывают порошкообразными и смешиваются с водой и укрепляющим агентом. В результате получается жидкая жидкость, которая при наливании из ведра течет по существующему неровному бетону. Сила тяжести доведет жидкость до уровня, но вы можете помочь процессу вместе с веником или шпателем.
Некоторые работы лучше доверить профессионалам
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам экспертов по бетонным полам.
+
Смешивание и нанесение самовыравнивающейся смеси
Строго следуйте инструкциям производителя, потому что каждый продукт немного отличается.В целом, независимо от того, какой состав вы выберете, вам нужно будет предпринять аналогичные шаги, чтобы подготовить подвал заранее.
Во-первых, важно удалить с пола отслаивающуюся краску или отслаивающийся клей, чтобы смесь могла хорошо сцепляться с бетоном.
Кроме того, чтобы не было необходимости в чрезмерном количестве компаунда, неплохо отшлифовать все особенно высокие места на полу.
И, конечно, если есть слив — а вы упомянули, что он есть — его необходимо закрыть и заделать вокруг швов крышки.
Совет для профессионалов: Наденьте шипы на случай, если вам нужно пройти по территории, пока она еще влажная.
После того, как самовыравнивающаяся смесь затвердела, можно приступать к укладке выбранного вами напольного покрытия.
В качестве альтернативы, если на данный момент у вас было достаточно дома, помните, что вы можете отказаться от готового пола, выбрав вместо этого окрашивать, красить или полировать состав, который теперь образует верхний слой вашей бетонной плиты перекрытия подвала.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Советы и рекомендации по самовыравнивающейся подкладке
Неровный пол — это пол, который не работает должным образом. Это пол, который необходимо разорвать и установить заново. Это головная боль, которую следует избегать, поскольку она может привести к большему повреждению и износу, не говоря уже о дискомфорте при ходьбе по ней. Есть несколько способов сделать полы ровными и такими, чтобы они оставались такими же. Одним из наиболее эффективных является наливная стяжка или выравниватель пола .
Вот несколько советов, на которые стоит обратить внимание.
1. Выбор выравнивателя пола для теплого пола
Самовыравнивающаяся подложка — идеальный выбор для любого плиточного пола, но это самый лучший вариант при укладке плитки над системой подогрева пола.
Цементная плита не работает, и если вы решите устроить слой раствора, это займет много времени; получить ровную поверхность сложнее, и процесс экранирования может повредить маты или нагревательные кабели.
2. Мытье пола
Тщательно подместите и пропылесосьте весь пол. Пол необходимо загрунтовать перед нанесением выравнивателя пола, и вам понадобится грунтовка, чтобы она впиталась в пол, а не пыль и грязь, сидящие на нем. Держите рулон ленты или маркера в кармане, когда будете пылесосить, и отметьте все трещины или отверстия в древесине, которые необходимо заделать.
3. Установка уплотнителя порога
Уплотнитель порога — это набивка из пенопласта, которую строители используют для закрытия соединения между фундаментом и стеновой плитой основания.Это также является прекрасным препятствием для предотвращения утечки выравнивателя пола в другие комнаты или в основание на внешних стенах.
Удерживайте уплотнитель порога скобами. Разместите скобы так, чтобы отверстия для скрепок были скрыты нижней обшивкой. Либо 5-1 / 2 дюйма. или 3-1 / 2-дюйм. Подойдет и широкий уплотнитель подоконника, но чем он выше, тем большую защиту он обеспечивает окрашенным стенам от брызг выравнивателя пола.
4. Грунтовка древесины
Деревянные полы необходимо предварительно загрунтовать с помощью выравнивателя пола.На пол необходимо нанести водонасыщенный выравниватель, который приведет к разбуханию древесины. При высыхании он сжимается, что может вызвать трещины в подкладке и плитке выше.
Грунтовка предотвращает водопоглощение древесины. Грунтовку можно нанести кистью, валиком или даже распылить из бутылки.
5. Установка токарного станка
Токарный станок обеспечивает прочность основы. Предварительно установить токарный станок по металлу при работе с теплом пола .Проконсультируйтесь с производителем системы обогрева, чтобы токарный станок был установлен под или над ковриком / кабелями.
Уложите токарный станок как минимум на 3 дюйма и закрепите его скобкой. Держите токарный станок на расстоянии примерно одного дюйма от стен, чтобы он не проткнул уплотнитель порога при его установке. Старайтесь поддерживать токарный станок как можно более ровным, чтобы он не поднимался выше уровня вашей заливки.
Однако всегда проверяйте прочность матов или нагревательных кабелей перед тем, как начинать перемешивание.Если вы случайно порезали или перерезали кабель, его намного проще отремонтировать до заливки выравнивателя.
6. Подготовить правильные мешки
Большинство мешков, наполненных сухими вяжущими смесями, имеют вентиляционное отверстие в верхней части. Он есть, поэтому пакеты не открываются, когда их берут в руки.
Уменьшите беспорядок, создаваемый составами для выравнивания пола, поместив вентиляционную сторону вверх. Выровняйте открытые пакеты рядом с ведрами. Смешивание — грязная работа, поэтому делайте это на открытом воздухе в любое время.Экстремальные температуры могут повлиять на время, необходимое для настройки выравнивателя, поэтому никогда не путайте очень холодный выравниватель или не работайте на палящем палящем солнце.
7. Смешивание нескольких выравнивателей полов за раз
Наполните каждое ведро рекомендуемым количеством воды перед началом перемешивания. Разместите ведра рядом друг с другом, чтобы свести к минимуму беспорядок при перемещении смеси из одного ведра в другое. Держите каждую ручку ведра наружу, чтобы их было легко схватить.
После того, как вы перемешали все ведра выравнивателя пола , вернитесь к первому и снова перемешайте несколько раз, чтобы поднять осевший песок.Вытяните миксер и установите его в следующий ковш, который нужно вытащить. После этого, опрокидывая каждое ведро, посыпьте песок в последующем перед тем, как забрать его.
8. Изготовление наполнителя
Сделайте ведро, которое можно быстро наполнить. Наполните чистое ведро надлежащим количеством воды и нарисуйте линию наполнения маркером на внешней стороне ведра. Альтернативный вариант — просверлить уколы на линии наполнения, чтобы жидкость из ведра могла опорожняться до точного уровня.Погрузить ведро в бочку с водой намного быстрее, чем снова и снова наполнять ее шлангом.
Заключение
Самовыравнивающаяся подложка может быть простым и элегантным решением проблемы пола. Но всегда нужно помнить, как правильно им пользоваться. Чтобы облегчить этот процесс, есть несколько полезных советов, приведенных выше.
Планируете ли вы правильно выровнять пол? Здесь, в компании Floor Prep, мы знаем, насколько важно понимать правильные методы выравнивания пола.Вот почему мы даем вам лучшие советы, чтобы понять, и наряду с этим мы также продаем нашим клиентам лучший жидкий выравниватель пола . Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами по телефону 800-227-3434 или напишите нам по адресу [email protected]
Самовыравнивающиеся эпоксидные полы и напольные покрытия: преимущества
Что такое самовыравнивающаяся эпоксидная смола?
Самовыравнивающееся эпоксидное покрытие — это тип эпоксидного напольного покрытия, которое можно наносить на бетонные полы для создания прочной поверхности пола, не требующей особого ухода.В частности, самовыравнивающийся эпоксидный пол можно наносить на старые потрескавшиеся и поврежденные бетонные полы для создания гладкой, бесшовной поверхности. Это связано с тем, что во время нанесения эпоксидная смола растекается и заполняет трещины или сколы в бетонных полах.
Самовыравнивающиеся эпоксидные полы можно использовать в различных областях, включая коммерческие, промышленные и жилые. Мы рекомендуем наши наливные эпоксидные полы для самых разных отраслей и зданий, в том числе:
Производственные мощности
Склады
Выставочные залы
Коммерческие гаражи
Коммерческие кухни
Больницы
Ангары для самолетов
Спортивный пол
Если вы ищете решение для полов, которое превратит ваши старые грязные бетонные полы в привлекательную и долговечную поверхность, наши услуги по нанесению самовыравнивающихся эпоксидных полов от Advanced Environmental Services — это выбор для вас.
Преимущества самовыравнивающихся эпоксидных полов
Самовыравнивающийся эпоксидный пол идеально подходит для ситуаций, когда от пола требуется высокий уровень эстетической привлекательности, а также стойкость к истиранию и долговечность. Эпоксидный пол — это чрезвычайно прочный и износостойкий пол, обладающий рядом преимуществ, что делает его идеальным для всего, от коммерческого и промышленного применения до жилых помещений. Ниже приведены некоторые из основных преимуществ выбора наливных эпоксидных полов:
Высокая устойчивость к царапинам и ударам
Химическая и жаростойкость
Устойчивость к скольжению даже во влажном состоянии
Глянцевый, привлекательный вид
Легко чистится, гладкая, бесшовная поверхность
Привлекательные, яркие варианты цвета
Различная толщина для универсального применения
Узнайте больше о преимуществах использования эпоксидного покрытия для пола.
Наши услуги по установке самовыравнивающейся эпоксидной смолы
В Advanced Environmental Services мы предлагаем услуги по нанесению самовыравнивающихся эпоксидных полов с использованием наших долговечных эпоксидных красок для полов от ведущих производителей. Это двухкомпонентное эпоксидное покрытие представляет собой самовыравнивающееся эпоксидное покрытие, которое можно наносить на новые или старые бетонные полы. При нанесении самовыравнивающейся эпоксидной смолы наши профессиональные установщики используют специальные валики для равномерного нанесения продукта. Эта система эпоксидных полов затем затвердевает и становится гладкой, прочной поверхностью.Полный процесс нанесения самовыравнивающегося эпоксидного пола, выполняемый нашими опытными установщиками, является быстрым.
Поскольку наши самовыравнивающиеся эпоксидные полы доступны в различных цветах, при укладке эпоксидных полов наши установщики эпоксидных смол могут использовать эти разные цвета для создания декоративных рисунков или узоров на вашем полу. Мы также можем включить логотип вашей компании в дизайн пола, используя самовыравнивающиеся эпоксидные полы разных цветов.Наконец, эти цвета также могут использоваться для обозначения определенных рабочих зон и зон безопасности на производственных объектах и складах.

Толщина Покрытия	Наливной слой	Общий расход Наливного пола (подстилающий + наливной слой)
Толщина	Расход Наливного пола
2,0-2,5мм	1,4мм	2,0кг/м²	2,4кг/м²
3,0-3,5мм	2,4мм	3,5кг/м²	3,9кг/м²
4,0-4,5мм	3,4мм	4,9кг/м²	5,3кг/м²

М200	М250	М300	М350
300г/м²	250г/м²	200г/м²	150г/м²

Нагрузка	+20°С	+15°С	+10°С
Пешеходная нагрузка	3 суток	4 суток	6 суток
Полная механическая нагрузка	7 суток	10 суток	14 суток
Полная химическая нагрузка	14 суток	20 суток	28 суток

Как установить унитаз своими руками в квартире: Как установить унитаз своими руками в квартире: пошаговая инструкция

Опубликовано 12.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Как установить унитаз своими руками в квартире: пошаговая инструкция

Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней. При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.

Советы по монтажу унитаза своими руками

Этапы

Выбор модели

Высота над полом

Инструменты и комплектующие

Демонтаж старого прибора

Подготовка основания

Напольные модели

Подвесные скрытые инсталляции

Напольные скрытые инсталляции

Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.

Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.

Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.

Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.

Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.

При капитальном ремонте унитаз устанавливают в последнюю очередь. Его легко повредить при отделке, замене коммуникаций или установке полотенцесушителя.

Рассмотрим подробнее каждый.

Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.

Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Виды оснований унитаза

Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.

У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.

Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.

Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.

При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.

При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.

В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.

Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.

Вам понадобятся

Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.

Строительный уровень (нивелир).

Рулетка.

Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.

Герметик — подойдет силиконовый санитарный.

Гибкий водопроводный шланг.

Уплотнительная ФУМ-лента.

Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.

Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.

Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.

Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.

Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.

Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые. Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.

После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.

Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.

Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.

Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.

Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.

Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:

Ни в коем случае нельзя перетягивать резьбовые соединения. Это опасно и для керамики, и для металла.

Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.

Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.

Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.

Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.

Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.

Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.

На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается. Стена должна быть несущей.

Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.

Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.

Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.

Для соединения с чашей используются штифты. Для них в металлической раме проделываются отверстия с помощью дрели. Кафельная плитка либо другое настенное покрытие в местах соприкосновения с фарфоровой частью промазывается герметиком либо закрывается эластичной прокладкой.

Сначала монтируется низ. Выпуск подключается к канализации. Стыки тщательно промазываются. Затем на полу делается разметка. По ней выставляются крепежные уголки, входящие в комплект. Выпуск соединяется с фановой трубой, винты на уголках затягиваются.

Бачок держится на раме. Фальшпанель изготавливается так же, как и в случае с подвесными моделями.

Чтобы разобраться, как установить унитаз своими руками в квартире, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект. Конструкции могут иметь массу отличий, но принцип работы у них один и тот же.

Подробное руководство по монтажу смотрите на видео.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Как установить унитаз на плитку своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж нового унитаза – дело достаточно частое, поскольку эти изделия имеют свойство иногда выходить из строя и требовать замены. При этом устанавливать их обычно приходится при уже уложенной на полу в санузле плитки. Давайте разберемся в нюансах процесса.

Содержание статьи

Как установить унитаз: общие принципы

О подвесных и монтируемых на специальную инсталляцию изделия мы говорить не будет – у них есть свои особенности монтажа. Поговорим о традиционных напольных унитазах.

Первый этап – это подготовка места установки и самого изделия. Параллельно выбирается способ крепления: на винты (если конструкция это предусматривает), на клеящую пасту, на цемент.
На втором этапе выполняется подключение унитаза к канализации и крепление к полу выбранным способом.
На третьем монтируется бачок.
На четвертом подключают бачок к системе подачи воды и проверяют работоспособность системы в целом.

При установке унитаза своими руками на место демонтированного устройства может потребоваться также восстановление напольного покрытие и замена переходника к канализации, если новое изделие имеет другой тип выпуска.

Выбор способа крепления

Здесь многое зависит от модели унитаза и состояния пола в санузле. Большинство моделей имеют два отверстия для крепления винтами.

Расположение этих отверстий различается у разных моделей и производителей, поэтому при установке изделия на место демонтированного положение крепежа не обязательно совпадет.

В некоторых случаях отверстия выполнены так, что винты идут не через подошву унитаза в пол, а проходят через специальные крепления.

Эти отверстия могут быть видны снаружи, как на фото выше, или быть полностью скрыты от глаз пользователей. Чаще всего унитазы с видимым отсутствием креплений для установки относятся к так называемым «приставным» моделям. Они, как правило, крепятся к стене. Соответственно, пол вообще не пострадает.

В некоторых моделях, как правило, тяжелых и крупногабаритных, отверстий под крепеж может быть четыре – под две с каждой стороны унитаза.

Как правильно установить унитаз на гладкий пол

Если планируется смонтировать устройство в том месте, где раньше ничего не стояло и плиточное покрытие пола не нарушено, процесс сложностью не отличается. Последовательность работы такая:

определяем положение унитаза в зависимости от типа выпуска и положения канализации. Необходимо также учитывать также размер бачка, способ его крепления к стене (или унитазу), удобство расположения пользователя;
отрезаем кусок трубы или гофры для присоединения унитаза к канализации;
обозначаем на плиточном полу контур подошвы изделия и места для установки винтов (это удобно делать водорастворимым маркером). Наиболее точная разметка получается при установке сантехнического устройства на место будущего расположения. Переносить тяжелое изделие следует аккуратно, не допуская сколов и микротрещин от ударов;
Для унитазов с креплением через стенку (без подошвы) необходимо наметить контур изделия, положение боковых отверстий и место для внутренних вставок, на которые «одевается» изделие. Соответственно, отверстия под крепеж сверлятся в соответствии с расположениями монтажных отверстий на вставках.
Перед разметкой имеет смысл прикрепить вставки (так называемые внутренние кронштейны) к унитазу и намечать отверстия в них именно в собранном виде.
намечаем места сверления для креплений унитаза. Сделать это проще всего керном;
сверлим отверстия под крепеж. Чтобы плитка не трескалась, необходимо заклеить место сверления малярной лентой и четко обозначить центр будущего отверстия. Следует использовать сверло, подходящее для данного типа плитки. Сверлить плитку необходимо до верхней границы цементной стяжки, после ее достижения сверло меняют на подходящее для работы с бетоном;
ставим на место унитаз, сразу же подключая его к канализации. Затягивать болты следует осторожно, используя входящие в комплект установки крепежные изделия (обязательно с прокладками!) или подбирая их в соответствии с рекомендациями изготовителя. Наиболее плотным и качественным будет соединение, при котором используется герметик. Им наносят контур по подошве унитаза, распределяя тонким слоем так, чтобы вещество не выходило за границы контура. Лучше отступить внутрь на 2…3 мм. Выступивший после установки герметик необходимо сразу же удалить, поскольку он быстро застывает и портит вид плитки;
устанавливаем бачок на унитаз или стену (в зависимости от модели) и подключаем шланг подачи холодной воды;
после проверки работоспособности устройства можно считать установку завершенной.

Монтаж унитаза на клей

Если по какой-то причине крепление на винты не может быть реализовано (например, в этом место под полом проходят трубы водяного «теплого пола» или просто не хочется сверлить плитку), можно использовать клеевой способ монтажа.

Общая последовательность работ схожа с традиционным способом установки, но есть и нюансы.

После разметки будущего места расположения необходимо подготовить поверхность – снять верхний глянцевый слой плитки с помощью абразива. Это можно сделать как вручную, так и с помощью шлифовальной машины. С обработанной поверхности необходимо тщательно удалить пыль и любые загрязнения, обезжирить с помощью любого подходящего растворителя. Та же процедура проводится с подошвой унитаза.
По контуру изделия снаружи наклеивается малярная лента. Это поможет избежать попадания клея на плитку.
По контуру подошвы унитаза (при необходимости и на полу, внутри размеченного контура установки) наносится выбранный клей, далее унитаз ставится на место, сразу же подключается к канализации и центрируется.
Монтируется бачок, подключается вода и проверяется работоспособность.

Важно: чтобы ускорить процесс и избежать грязи на плитки при подключении унитаза к канализации, можно выполнить эту часть работ позднее, уже после того, как клей застынет. Придется использовать гофру.

После полного высыхания клея (12…24 часа) малярную ленту можно удалить и пользоваться сантехническим устройством по назначению.

Важно: если в момент установки клей вылез за пределы контура (а так случается почти всегда), необходимо сразу же удалить его!

Для клеевого монтажа можно использовать клей типа «жидкие гвозди», «Момент», эпоксидную смолу.

Также применим обычный сантехнический герметик на основе силикона. Им же желательно после установки обработать снаружи стык между подошвой унитаза и плиткой – в этом случае меньше риск того, что разлитая или протекшая вода «проберется» под установленное устройство и нарушит целостность клеевого слоя.

Установка унитаза на кафельный пол с помощью цемента

Этот способ чаще используют до того, как выполнена отделка пола кафелем. Однако в тех случаях, когда предыдущий унитаз монтировался до отделки и именно на цемент, данный способ может оказаться единственным доступным.

В этом случае желательно подобрать модель нового унитаза так, чтобы крепления и контур установки совпадали по расположению. Если это не так, лучше зацементировать выемку в кафельном полу до уровня верхней плоскости плитки, и далее монтировать унитаз как описано выше.

Если все же выбран монтаж унитаза на цемент, необходимо заранее подготовить места для крепежа изделия винтами, установить в отверстия пластиковые или деревянные (нежелательно, поскольку дерево в цементной стяжке быстро наберет влагу) дюбели.

Далее готовят цементный раствор и заполняют им углубление в кафельном полу. После чего унитаз устанавливают на дюбели и раствор.

По контуру унитаза цементный раствор после установки сразу же убирается, тщательно очищается поверхность как сантехнического устройства, так и плитки.

Состав цементного раствора для такой установки унитаза можно принять следующий: цемент/песок/воды = 3/6/1. В раствор можно добавить также жидкое стекло, десятую долю от объема цемента. При этом жидкое стекло смешивается вначале с водой, приготовленной для затворения цемента, и лишь потом эта смесь вливается в перемешанные сухие компоненты (цемент и песок).

Важные нюансы:

перед нанесением цементного раствора плитку с глянцевой поверхностью необходимо накернить или обработать абразивом (удалить глянцевый слой) и очистить растворителем;
соединяемые поверхности следует смочить водой;
выдерживать цементный раствор до полного отверждения надо не менее 24 часов, при повышенной влажности или температуре ниже 10 градусов Цельсия – до 2…3 суток.

Если отверстие в полу слишком глубокое, можно применить еще один интересный, хотя и мало используемый сейчас вариант монтажа – на тафту.

Так называется массивная деревянная доска, которая нижней частью «утапливается» в цементной стяжке. К верхней части крепится унитаз любым подходящим способом – на дюбели или клей.

Как видно из приведенной схемы, для лучшего соединения тафты со стяжкой в нижнюю часть доски до половины ее толщины вбиваются гвозди (или вкручиваются шурупы). Головки гвоздей (шурупов) надежно удерживают доску в стяжке.

Обязательна обработка тафты олифой или лаком в несколько приемов, поскольку в противном случае дерево может начать гнить и плесневеть!

Верхняя часть тафты может располагаться выше плоскости чистового пола (как и показано на схеме) или быть с ним вровень либо немного ниже.

Отдельные моменты установки унитаза своими руками в квартире

При любом выбранном способе есть ряд общих моментов, которые имеет смысл рассматривать без приложения к методу крепления унитаза на пол.

Отделка стыков

В первую очередь это маскировка стыка унитаза и пола. Если контур первоначального отверстия значительно больше, чем подошва нового унитаза, можно замаскировать стык при установке на цемент с помощью мозаичной плитки или выполнить небольшой подиум.

Врезка в канализацию

Еще одним важным моментом является установка гофры на унитаз.

В зависимости от того, каков диаметр выпуска унитаза и отвода канализации, подбирается изделие с соответствующими присоединительными размерами. Также подбирается длина изделия.

Для простых соединений, когда труба и выпуск находятся примерно на одном уровне, гибкость гофры большого значения не имеет, а вот для сложных переходов под большим углом лучше выбирать изделия с максимальной гибкостью и при этом усиленной стенкой, то есть армированные.

Важно: гофру нельзя растягивать на полную длину, это сильно снижает ее способность сопротивляться гидравлическим нагрузкам. Лучше приобрести изделие с небольшим запасом длины.

При небольшом расстоянии и установке унитаза на дюбели можно также использовать один-два переходника подходящей конструкции.

Если труба канализации проходит за унитазом (так называемый «лежак», часто встречающийся в типовых панельных домах), можно вовсе отказаться от гофры и использовать переходник в паре со специальным расширением для лежака.

Вместо расширения с одним выходом (по сути, тройник) можно использовать муфту с двумя-тремя выходами. Один, с максимальным диаметром, используется для подключения унитаза, другие – для стиральной машины, раковины, биде и так далее.

Для моделей с вертикальным выпуском гофра не нужна, здесь используется прямое соединение выпуска и сливной трубы.

Установка бачка унитаза

Последний существенный нюанс – это установка сливного бачка на унитаз.

Для устройств, где бачок крепится к задней части унитаза, крепление обычно выполняется с помощью болтового или шпилечного соединения.

После того, как унитаз полностью смонтирован и закреплен, бачок ставят так, чтобы болты/шпильки вошли в отверстия на задней части корпуса, а сливное отверстие бачка плотно совместилось с отверстием для слива в стульчаке.

Далее соединения затягиваются, проверяется герметичность стыка между бачком и основной частью.

Важно: при установке обязательно должны использовать прокладки из упругого полимера, как на соединение бачка с отверстием в унитазе, так и на креплениях. Если прокладок в комплекте поставки нет, их придется сделать или приобрести самостоятельно. Также это повод задуматься о качестве оборудования в целом.

Для подвесных (настенных) бачков крепление отличается: изделие необходимо закрепить на стене с помощью встроенных петель или кронштейнов, после чего подключается труба, соединяющая бачок и унитаз.

Последней стадией установки идет подключение шланга для подачи воды.

Заключение

Разнообразие моделей унитазов на современном рынке не позволяет описать ВСЕ способы подключения и все нюансы установки (например, в этом видео показана установка приставного унитаза, сильно отличающаяся от описанных выше методик).

Однако мы надеемся, что наша статья позволит Вам быстрее разобраться, как установить унитаз своими руками для конкретно Вашей модели.

Узнаем как правильно установить унитаз своими руками: пошаговая инструкция

Замена или установка сантехнического оборудования — это распространенный вариант работ в квартире. Причин для этого хватает: порча, поломка, длительный срок эксплуатации и т. д. Установка унитаза своими руками в частном доме или квартире — несложный процесс. Безусловно, можно пригласить специалиста, но за его услуги придется заплатить. Имея же подробную инструкцию по выполнению работ, с задачей справится каждый, даже новичок.

Перед началом нужно грамотно спланировать, как и что делать, а также подготовить все необходимые инструменты.

Планирование пространства

Понятно, что в любом помещении важно грамотно распределить пространство. Если это туалет, требуемое расстояние от боковой стены, умывальника или ванной должно быть не менее 50 сантиметров. На эту величину влияют и такие параметры, как:

габариты сантехники;
тип слива;
уровень унитаза.

Как только с основным сантехническим сооружением все решено, можно распределять остальные составляющие. Чтобы унитаз прослужил долго, нужно грамотно его выбирать. Если речь идет о замене старого, то лучше подобрать аналог предыдущему. Речь идет о строении слива и принципе крепления (чтобы избежать реконструкции). Иначе придется устанавливать новый сливной механизм, гофру и т. д.

Прежде, чем ответить на вопрос, как установить унитаз на плитку своими руками, нужно определиться с моделью унитаза. Следует отметить, что оборудование подразделяют на основные виды в зависимости от формы слива, чаши, крепления бачка. Существуют:

горизонтальные;
под углом в 45 градусов;
вертикальные;
воронкообразные;
тарельчатые;
козырьковые;
совмещенные с унитазом конструкции.

Также имеются различия в креплении к полу: при помощи клея или герметика, цемента, на тафту, специальную раму, скрытую за фальшстеной, при помощи дюбелей.

В последнем случае можно воспользоваться полноценным сцеплением, использовать уголки, двойной зацеп или закрепить его с четырех сторон.

Перед стартом работ уделяют внимание способу подачи воды. Если есть нарушения, конструкцию нужно полностью заменить.

Процедура установки

Как установить унитаз своими руками? Перед началом нужно условно всю работу разделить на несколько этапов:

подбор новой конструкции;
демонтаж старой;
ремонтные работы канализационной системы и подачи воды.

Для начала нужно подготовить все необходимые инструменты:

строительную рулетку;
перфоратор;
ключи всех номеров;
шланг для замены подачи воды;
ленту ФУМ;
крепежные элементы;
уплотнительные прокладки.

Приступаем к работе

Перед тем как установить унитаз своими руками в квартире или доме, производят демонтаж старой конструкции. Перед этим отключается доступ воды в сливной бачок, после нужно будет слить из него остатки. Потребуется убрать сливной шланг. Если оборудование стоит давно, то перед началом монтажа можно его промыть, используя специальные средства.

После этого бачок отсоединяется от унитаза. Для этого применяются гаечные ключи. То же самое выполняется с крепежом к полу основного составляющего. В некоторых квартирах сливной вход может быть закреплен цементом. В этом случае его придется разбивать.

Обратите внимание: в колене всегда стоит вода. Чтобы ее убрать, нужно несколько раз покачать всю конструкцию из стороны в сторону. И только после этого унитаз можно демонтировать.

Чтобы во время работ в помещение не поступал неприятный запах из канализации, отверстие канализационного слива нужно заткнуть ветошью.

После этого производятся подготовительные работы для установки нового оборудования. Чтобы унитаз не шатался, пол должен быть идеально ровным. Выполняется проверка уровнем. При наличии перепадов лучше поменять стяжку. Это делается даже в новом доме или квартире. Стоит также проверить поступление воды и саму систему слива.

Стандартная установка

Весь процесс производится в несколько шагов. Перед тем как установить унитаз своими руками в квартире, нужно изучить прилагающуюся инструкцию и выполнить стандартные манипуляции:

В сливном бачке производится сборка оборудования слива.
Силиконом промазываются прокладки.
Устанавливается бачок. Не стоит забывать о резиновом дополнении между конструкциями.
Перед закреплением для шайб и болтов используется силикон.
Закрепляется труба и внутренний поплавок.
Чаша располагается в установленном месте.

Как установить гофру на унитаз своими руками? Параллельно идет работа с этим оборудованием. Из канализационного отверстия убирается временная заглушка и фиксируется гофра для того, чтобы произвести нужные замеры. Исключить возможные протечки поможет герметик. Его применяют в месте уплотнителя гофры и определения слива. После чего делают отверстия в плитке под дюбели. В этом случае требуется применять понадобится перфоратор или дрель. Чтобы не просверлить лишнего, стоит на сверле сделать отметку, равную длине закрепляющего устройства.

В имеющиеся углубления вкладываются дюбели, и унитаз ставится на место. Затем вкручиваются винты. Нужно это сделать аккуратно, чтобы не испортить облицовочный материал на полу. Как только работа завершена, винты прячутся под специальные заглушки (резиновые или пластиковые). После этого выполняется наполнение водой бачка. Стоит внимательно проследить, нет ли протечки в сливе. Только после этого фиксируется крышка на сливном бачке.

Далее пришло время для фиксации сиденья. В наборе всегда есть специальные болты, кронштейны и прокладки. Это самая простая процедура, которая ни у кого не вызывает вопросов.

Монтаж при скрытом бачке

Как установить унитаз на плитку своими руками, если выбираются современные технологии? Скрытый сливной бачок выглядит довольно аккуратно. Вариантов может быть два – напольная конструкция или подвесная с инсталляцией. Весь процесс состоит из нескольких этапов.

Как установить инсталляцию для унитаза своими руками? Тут придется выполнять два основных действия. Это установка и фиксация сливного бачка, а также самого унитаза. С чего начинаются работы? Сперва — инсталляция на стене под сливной бачок. В работе применяется рулетка. Нужно найти центр, а от него следует отмерить периметр всей конструкции. Нужно учесть, что расстояние от бачка до стены должно быть не менее 120 миллиметров. Оборудование должно полноценно крепиться к стене.

По мнению мастеров, такая конструкция может фиксироваться лишь на несущей стене санузла. Как только подготовка и разметка выполнена, стоит пробить отверстия для крепежных составляющих. После этого выводятся анкеры. На них закрепляется конструкция.

Дальше переходят к бачку. В этом случае применяются крепления из комплекта оборудования. Подается вода к баку, соединяется сам унитаз со сливной системой. Не стоит забывать о следующих моментах:

В ходе работ высверливаются отверстия и вставляются штифты.
На шпильках должны расположиться муфты.
Патрубки должны подходить по диаметру.
Не стоит забывать об амортизации чаши, с этим отлично справляется силикон или резина.

Чтобы исключить протечку, после установки выполняется полноценная проверка. В конце фиксируется шланг под слив.

Также будет устанавливаться напольный унитаз с инсталляцией. Разницы большой нет. Вот как установить правильно унитаз своими руками по этой методике:

Применяется металлический крепеж. С его помощью устанавливается колено. Для надежности конструкция фиксируется именно с использованием колена.
Устанавливается унитаз. Нужно отметить, где будут отверстия в полу.
Чаша снимается и накладываются уголки с учетом меток.
Конструкция ставится на место. Нужно загнать выпуск в трубу и произвести монтаж болтами.
Затем выполняется проверка бачка.
На панели изначально делается кнопка на слив. В конце она выводится на место.

Монтаж не составит сложности. Стоит лишь знать главные шаги и не забывать проверять все элементы на работоспособность еще в ходе монтажа.

Какие методы крепления лучше использовать?

Теперь понятно, как установить подвесной унитаз своими руками. Но какие методы крепления к полу лучше? По мнению мастеров, доступны несколько методик:

На созданный пьедестал, выполненный из кафеля. Для крепления вбиваются два или четыре дюбеля. Чтобы конструкция получилась прочной, добавляют небольшое количество герметика или силикона в каждое отверстие.
Фиксация анкеров в стяжку пола в процессе заливки. Такой метод должен выполняться с высокой точностью. Один из главных моментов — выбор подходящей длины крепежного элемента. Это делается обязательно, потому что иначе не получится надежно зафиксировать унитаз.
Использование первоначально установленной деревянной подложки. Такая методика сегодня не слишком эффективна, но не так давно использовали только ее. Дело в том, что дерево не терпит влаги, а она присутствует в таком месте всегда. Если мы устанавливаем унитаз своими руками в частном доме, от такого варианта стоит отказаться.
Железные уголки, прикрепленные к полу. Их крепят на клеевую основу. Чтобы сцепление было прочным, поверхность предварительно обрабатывается и обезжиривается.

Многие задаются вопросом, как установить унитаз своими руками на кафель в доме или квартире, если его необходимо зафиксировать у стены. Специалисты говорят, что в качестве основания может выступать лишь несущая стена. Используется только самая надежная конструкция – металлическая рама. Она может быть зафиксирована на анкера. Последние предварительно вливают в стену. Методик достаточно, каждый подбирает подходящий для себя вариант.

Как можно подключать унитаз к сливу?

Предварительно нужно приобрести трубопроводную арматуру с учетом имеющихся размеров. Это делается до того момента, пока еще ничего не прикреплено к полу. Один из вариантов — использование фановой трубы. Она достаточно эффективна и обеспечивает полную изоляцию. Такой способ используют в многоквартирных домах. При покупке стоит обращать внимание на ее диаметр. Он должен точно совпадать с имеющейся конструкцией.

Гофра применяется в том случае, если вся система не находится вблизи центральной канализации. С ней просто работать, потому что длина регулируется по желанию способом растяжки, да и угол создается любой. Когда подводка сложная, то лучше метода не найти. Строители рекомендуют не экономить на ней, иначе можно приобрести некачественный товар, который позже даст протечку или трещины. Наилучший вариант – это армированная гофра.

Сегодня встречаются санузлы с вертикальным выпуском. В основном такие модели встречаются в новостройках. Преимуществ у такой конструкции достаточно. Это полное исключение возникновения засора, а также протечек. Есть одна особенность: ось удерживающих элементов должна находиться перпендикулярно оси чаши оборудования. В любом случае не стоит забывать о максимальной фиксации, чтобы в помещение не проникали неприятные запахи. Поэтому в работе требуется качественный герметик. После этого фиксируется унитаз.

Применение горизонтального выпуска

По мнению мастеров, такая конструкция схожа в работе с креплением гофры. При желании оборудование вполне можно расположить близко к стене, освободив дополнительное пространство. Здесь не обойтись без жесткой составляющей, которая станет связующим звеном для унитаза и стояка канализационной системы.

Чтобы соединение выполнить максимально точно, работы выполняются вдвоем. Один устанавливает, а другой помогает выбрать верное направление. Унитаз ставится на место, производятся отметки для крепления. Затем сантехника убирается, а на полу пробиваются отверстия. Дальше все по стандартной схеме: установка дюбелей и самой чаши сантехнического оборудования. Место соединения замыкается герметиком. Дальше следует проверить, нет ли протечек, сделав пару сливных выходов.

Сегодня лидирующие позиции занимает гофра. Ее монтаж происходит быстро и не требует больших финансовых затрат. При этом сам унитаз можно передвигать, серьезных переделок не требуется. Бывают случаи, когда чаша фиксируется косым выпуском. Опытные мастера считают, что такие работы лучше выполнять вдвоем.

Первый шаг стандартный:

Устанавливается чаша и намечаются места креплений.
Пробиваются отверстия и вставляются дюбеля.
Унитаз ставится на место и надежно крепится.

Все швы промазываются герметиком. После полного высыхания выполняется проверка на наличие утечки. Так как у конструкций чаще всего уклон примерно в 45 градусов, редко возникает выход воды в ненужном месте.

Как подключается вода к бачку

Как только бачок зафиксирован с унитазом, нужно запускать воду. Многие говорят, что в квартире или доме любые источники подачи воды должны иметь кран перекрытия. Он используется на время ремонта. При этом в других источниках подача жидкости не прекращается.

То же самое выполняется и с бачком унитаза. Шланг крепится к самому выходу и к системе водоснабжения. Лента ФУМ поможет исключить подтекание. Сегодня достаточно специалистов, которые согласны все работы выполнить за определенную плату. Но теперь, зная информацию, можно справиться с задачей самостоятельно. Сэкономленные денежные средства могут быть использованы на другие нужды.

Заключение

Произвести замену или установку унитаза не составит сложности, если соблюдать инструкции от производителя и простые рекомендации профессиональных строителей. Выше описаны все нюансы процесса монтажных работ.

Если возникают сомнения в правильности самостоятельного исполнения, то не стоит начинать, иначе можно допустить серьезные ошибки. Нужно еще раз подробно изучить этапы работы. Установить навесной унитаз своими руками, как видим, также возможно. Уверенность в своих силах и точное соблюдение правил монтажа гарантирует успех.

Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Содержание статьи:

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

горизонтальный;
вертикальный;
косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

перфоратор либо ударная дрель;
набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
набор гаечных ключей;
строительный уровень;
простой карандаш или маркер;
канцелярский нож;
рулетка;
зубило;
молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Если унитаз планируется подсоединять к чугунному раструбу, необходимо подготовить переходную манжету из резины размером 123 х 100 миллиметров

Из вспомогательных материалов потребуются также:

металлизированный скотч;
силиконовый герметик;
ФУМ лента;
полиэтиленовая пленка;
влаговпитывающий отрез ткани;
емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

Перекрывают кран.
Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
Опустошенный бачок снимают с креплений.
Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте .

Галерея изображений

Фото из

Старый унитаз установлен на кафель

Крепление унитаза к основанию через тафту

Подключение к канализации гофрированной трубой

Подсоединение сантехники к чугунной канализации

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

При сборке конструкции ключевое внимание стоит уделить правильности установки поплавка, основная задача которого – регулировать напор и объем заполняющей бачок воды

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выравнивания положения устанавливаемой конструкции можно демонтировать старую облицовку и залить цементную стяжку толщиной в 25-40 мм

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

Гофротрубы прекрасно гнутся и вытягиваются на всю длину изделия, а эксцентриковые манжеты способны легко компенсировать угол отклонения от соосности состыкуемых труб

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

При проведении работ под посадочную пяту следует подложить прокладку, идущую в комплектации с оборудованием, или отрез мягкой ткани

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

Сантехнику подключают к коммуникации посредством раструба, задействуя переходники, скошенные под углом в 30-40°, и уплотнительные манжеты

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Галерея изображений

Фото из

Фиксация бачка компактного унитаза

Нижнее подключение к сливной емкости

Боковое подключение подачи воды

Регулировка уровня воды с помощью арматуры

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

При установке гибкого рукава для подачи воды гайки сначала «наживляют» вручную, а затем затягивают ключом, не забывая использовать для уплотнения силикон или резиновые шайбы

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Для возможности перекрытия воды между водопроводом и бачком на случай возникновения непредвиденной или аварийной ситуации устанавливают запорный кран

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

За счет того, что вертикальный выпуск «смотрит» вниз, сантехнический прибор можно устанавливать в любом месте санузла, размещая его относительно стены под любым углом

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Установка фланца в сливное отверстие

Шаг 2: Подготовка крепежа для фиксации унитаза

Шаг 3: Установка шурупов и крепление фланца

Шаг 4: Примерка уплотняющего кольца к месту установки

Шаг 5: Установка унитаза с прямым выпуском

Шаг 6: Установка сливного клапана в бачок

Шаг 7: Водружение бачка на полку унитаза

Шаг 8: Крепление бачка монтажными гайками

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в .

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Главная особенность унитазов с прямым горизонтальным выпускным патрубком – для правильной установки необходима строго фиксированная точка подключения к коммуникациям

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Уязвимым местом устройств с косым выпуском являются точки сочленения изделия с канализационной трубой, которые при неправильном монтаже могут покрываться трещинами

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по .

Галерея изображений

Фото из

Использование гофры в подключении к канализации

Армированная гофра для надежной работы

Соединение унитаза с боковым выпуском

Манжета в узле подсоединения к канализации

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Если отверстия приходится проделывать в кафельной плитке, чтобы минимизировать повреждение поверхности, сначала вручную медленно просверливают верхний слой, а лишь после этого включают перфоратор с ударным режимом дрели

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка пола для установки нового унитаза

Шаг 2: Замена труб и патрубков подключения к канализации

Шаг 3: Замена труб подачи холодной воды

Шаг 4: Примерка унитаза к месту установки

Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Сверление отверстий в стяжке под крепеж

Шаг 6: Нанесение силикона по абрису подошвы унитаза

Шаг 7: Установка унитаза и подключение к канализации

Шаг 8: Подготовка силикона для дальнейших работ

Шаг 9: Прикручивание унитаза к полу винтами

Шаг 10: Установка смывного бачка унитаза

Шаг 11: Сборка и установка сидения с крышкой

Шаг 12: Подключение бачка к водопроводной линии

Установка унитаза типа моноблок

Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.

В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

Крепление к основанию сантехнического прибора типа «моноблок» выполняют путем закручивания удлиненных шурупов, а если не он не имеет крепежных «ушек» – посредством цементирования

Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о .

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка проекции инсталляции на полу

Шаг 2: Отметка точек крепления рамы на стене

Шаг 3: Крепление инсталляции на стене

Шаг 4: Установка бачка, арматуры и патрубков

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Работу по выполняют в такой последовательности:

Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.

Как правильно установить бачок:

Видео-урок по монтажу оборудования:

Тонкости установки подвесной сантехники:

При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.

Установка унитаза в частном доме: самостоятельно ставим и подключаем

Без типового набора сантехники немыслимо ни одно современное комфортабельное жилище. Чаще всего для решения подобных задач приглашают профессионалов, справедливо требующих вознаграждения за свои услуги — размер его может оказаться чувствительным для семейного бюджета. На деле многие этапы инженерного оснащения просты и вполне доступны для самостоятельного исполнения. Довольно просто в техническом плане установить унитаз в частном доме своими руками, пользуясь пошаговой инструкцией.

Что вам потребуется

С точки зрения базового принципа установка унитаза в частном доме мало отличается от таковой в санузле многоквартирного дома. Важно понимать, что у любого сантехнического приспособления способ подключения к канализации примерно одинаков — только различия в диаметре соединительного патрубка. При установке унитаза в доме все то же самое, только следует обращать внимание на материал перекрытия и особенности его поведения. Наиболее просто установка проходит на монолитной железобетонной плите. В случае с деревянным полом придется предпринять некоторые дополнительные шаги.
Типовой набор мастера усреднено выглядит так:

Рулетка
Маркер или карандаш для разметки
Ватерпас
Сантехнический силиконовый герметик
Перфоратор или дрель с функцией удара и набором буров
Шведский ключ
Набор анкеров для крепления унитаза к полу
Сантехническая гофра, эксцентрик или фановое соединение для подключения унитаза к канализации (наиболее простой способ — при помощи гофры).

Возможно, дополнительно понадобятся двухкомпонентная мастика, сурик, сантехнический лен, обработанная антисептиком доска для тафты и т.д.

Выбираем место для туалета

Любая установка унитаза, в частном доме в том числе, начинается с выбора места. Критериев сравнительно немного: удобно пользоваться, есть возможность подключить воду для системы смыва и желательно минимальное расстояние от канализационного стояка.

Как правило, в доме установка унитаза определяется на уровне проекта. При замене унитаза вопроса о какой-то вариативности вообще не стоит. Важно только обратить на способ подключения унитаза, о чем речь пойдет ниже.

Монтаж унитаза

Начинается установка унитаза в доме с простой примерки прибора на штатное место и его разметка. Проще говоря: обводят контур основания и отмечают место отверстий крепежа. Затем проверяют горизонтальность чаши унитаза. Если есть большие отклонения, потребуются меры по выравниванию основания.

Проверяют выпуск чаши и его совпадение с отводом канализации. Если все совпадает, на отвод канализации можно установить гофру с применением герметика. К отводу унитаза ее пока не подключают.

Если основание ровное и стабильное (бетонная плита), то унитаз можно крепить непосредственно на него. Когда унитаз устанавливается на деревянный пол, то под него желательно установить своеобразную деревянную прокладку из деревянной доски или толстой влагостойкой фанеры — тафту. Она вырезается по абрису основания сантехники.

Унитаз ставится на герметик — это предотвратит протекание под него воды и развитие микроорганизмов. Прежде чем ставить его на штатное место, по разметке высверливаются отверстия под крепежные анкера — диаметр отверстий в полу чуть меньше крепежных отверстий в унитазе. Глубина — с небольшим запасом.
Анкера должны плотно входить от руки — забивать их молотком не стоит.

Ставится на герметик унитаз, притягивается гайками основание к полу. Важно не перестараться — иначе санфаянс может просто лопнуть. Вместо сантехнического герметика можно применить составы на основании эпоксидной смолы. Дальше требуется сделать перерыв — на 6 часов для застывания герметика и не менее 12 часов — для схватывания эпоксидного состава.

Подключение к канализации

Для дальнейшего оборудования санузла в частном доме требуется подключение унитаза к системе канализации. Существуют два основных способа установки — для современного туалета типовым решением будет горизонтальное подключение. В старых домах может встретиться и вертикальная установка.

Унитаз с вертикальным выпуском подходит для вертикального подключения, с горизонтальным канализационным стоком — для горизонтального. Унитаз с косым выпуском универсален.

Выбор способа подключения определяется личными предпочтениями и степенью совпадения канализационного и унитазного отводов. Фановое подключение требует почти ювелирного соответствия, поскольку подрезать фановую трубу нельзя. Эксцентрик помогает регулировать перепады по высоте, но требует соблюдение расстояния от унитаза до отвода стояка. Самый простой и универсальный метод — подключение гофрой.

При подключении нужно смазать края манжеты сантехническим герметиком — это и уплотнение соединения, и своеобразная смазка, облегчающая монтаж. Важно только не переборщить — излишек герметика снижает надежность соединения.

Установка бачка на полочку

Следующим шагом устанавливаем бачок на место. Ставится на место резиновая прокладка, герметизирующая соединение между бачком и унитазом. Затем на нее бачок и стягиваем обе детали штатными болтами через резиновые амортизирующие и герметизирующие втулки. Тут важно не допустить перекоса и не перетянуть — иначе резиновая шайба между бачком и полочкой неравномерно деформируется и будет постоянно подтекать вода из бачка.

Далее ставят всю сливную и наполняющую арматуру, закрывают крышку бачка, монтируют сливную кнопку.

Подключение водопровода к бачку

Последний шаг установки сантехнического оборудования в доме — подключение бачка к водопроводу с помощью гибкого шланга в армирующей оплетке. При соединении патрубка к гибкой подводке нужно применять только резиновые прокладки или герметик без сантехнической подмотки. Затяжку фитинга ведут очень аккуратно — во избежание трещины крепления корпуса или пластикового патрубка наполняющего клапана. Далее еще раз проверяют всю систему на отсутствие протечек и окончательно регулируют арматуру бачка.

Как правильно установить унитаз: пошаговая инструкция + видео

Установка всей домашней сантехники обычно проводится по окончанию основных ремонтных или строительных работ. Для корректной работы всех элементов и системы в целом, необходимо при монтаже устройств соблюдать строительные нормы и последовательность действий.

Такая простая процедура, как установка унитаза в частном доме, во многих случаях вызывает неуверенность в собственных силах, и владельцы привлекают к работе сторонних специалистов. На самом деле, установка унитаза своими руками довольно проста, если соблюдать технологию, последовательность работ и иметь необходимый инструмент.

Современная сантехника выполняется с соблюдением международных стандартов и подобрать подходящие переходники не составляет особого труда.

Установка унитаза: последовательность действий

Перед тем как поменять унитаз необходимо четко обозначить порядок действий и приготовить не только нужный инструмент, но и расходные материалы. Весь процесс состоит из трёх основных этапов:

Демонтаж старого унитаза.
Подготовка поверхности.
Установка нового унитаза.

Если постройка новая и сантехника устанавливается впервые, то первый пункт можно пропустить.

Подготовка к демонтажу

Перед демонтажем старой сантехники её необходимо тщательно подготовить к этому мероприятию. Первым делом нужно обеспечить свободный доступ к рабочему месту со всех сторон, в противном случае качественно удалить старое изделие без лишних повреждений не получится.

Перед тем как заменить унитаз, его необходимо тщательно вымыть с использованием современных моющих средств и провести дезинфекцию во всех полостях раковины. Затем промыть систему канализации несколькими вёдрами горячей воды с разбавленным в ней моющим средством.

После того, как канализационная система промыта и раковина продезинфицирована, необходимо перекрыть подачу воды на смывной бачок и опустошить его.

Демонтаж унитаза

В большинстве случаев старые раковины устанавливаются на забетонированную деревянную площадку и крепятся к ней шурупами. Сливное отверстие вставлено в канализационную трубу и поверх стыка наложен шов из силиконового герметика.

Перед тем, как поменять унитаз, нужно аккуратно сбить герметичную обмазку не повредив трубу и выкрутить шурупы, которые крепят раковину к полу. После этого старое изделие должно сняться без особых усилий, если оно не было посажено на специальный клей. В таких случаях придется разбивать раковину.

Подготовка поверхности

Практически все современные модели имеют в станине 4 специальных отверстия, а установка унитазов к полу осуществляется при помощи дюбелей с резьбой без использования растворов. Место установки необходимо очистить от мусора и пыли.

Если на полу осталось отверстие от деревянной доски, то его можно забетонировать новым раствором и дать время высохнуть перед установкой дюбелей.

Современные компакты сами по себе достаточно устойчивы, и крепеж для унитаза на полу предназначен только для того, чтобы во время эксплуатации не произошло смещения изделия и не нарушилось соединение с канализационной системой.

Используемые инструменты

Для качественного и быстрого проведения работы необходимо заранее приготовить следующие инструменты:

перфоратор или дрель с ударным режимом для установки дюбелей;
гаечные ключи необходимого размера для зажима дюбелей;
плоская и крестовая отвертка;
молоток;
карандаш или маркер;
защитные очки и перчатки.

Установка сливного бачка

Первым делом производится установка бачка унитаза. В большинстве моделей сливной бачок крепится непосредственно к раковине, где для этого предусмотрены специальные отверстия. Затем необходимо собрать механизм сливного бачка согласно вложенной инструкции и проверить его работу, используя небольшое количество воды.

Установка нового унитаза своими руками

После того, как изделие собрано, его устанавливают на предусмотренное место.
Выпускное отверстие соединяют с приёмным патрубком канализации, используя пластиковый переходник или гофрированную трубу, если это потребуется.
Когда всё установлено на место, нужно при помощи маркера или карандаша сделать пометки через отверстия в станине для обозначения точек сверления под крепёжные дюбеля.
На следующем этапе раковину убирают в сторону и при помощи перфоратора или дрели сверлят необходимые отверстия для дюбелей.
Перед тем как установить унитаз, на посадочное место накладывают амортизирующую прокладку из плотной резины или старого линолеума.
Изделие ставят на место и вкручивают крепежные болты при помощи гаечного ключа.
Если для соединения выпускного отверстия и приёмной горловины канализации используется гофра (гофрированная труба) или пластиковый переходник с резиновыми уплотнениями, то сначала их устанавливают на канализационную трубу, а уже потом выполняется установка унитаза на посадочное место.

При необходимости, на соединительных участках используется герметик для достижения максимальной плотности соединения.

После того, как изделие установлено, крепёжные болты затянуты и обеспечена герметичность соединения с канализацией, монтаж унитаза своими руками можно считать законченным. На конечном этапе подключаете сливной бачок к водопроводной системе и проверяете его работу.

простая пошаговая инструкция — Дизайн и ремонт в квартире и доме

Во время капитального ремонта квартиры мы сталкиваемся с необходимостью замены старого унитаза на новый. Для выполнения этой работы зачастую приглашается профессиональный сантехник. Однако установка унитаза своими руками не такая сложная задача, как может показаться сначала. Если вы ограничены в средствах или хотите сэкономить на услугах рабочих, то эта статья для вас. Ниже мы расскажем, как правильно выбрать унитаз, подготовить помещение, собрать и установить новый сантехнический прибор.

Выбираем унитаз

Выбирая новую сантехнику, следует учитывать некоторые особенности туалета и ванной комнаты. А именно:

Площадь помещения;
Наличие или отсутствие внешней трубы водоснабжения, ее диаметр и удаленность от предполагаемого бачка;
Расположение канализационной трубы;

Варианты расположения канализационной трубы

Угол выпуска. Самый оптимальный вариант – это установка унитаза с косым выпуском. Измерить высоту выпуска от пола вы можете своими руками, и при небольшом несовпадении установить переходник – сливную гофру.

Варианты выпуска. Классификация унитазов по нескольким параметрам

Все унитазы имеют свои особенности конструкции и крепления. В первую очередь нужно делить их на подвесные и напольные. Установка навесного унитаза имеет эстетические преимущества, кроме того, он занимает намного меньше места. Тогда как напольный туалет является более практичным, удобным и надежным.

Классификация по методу смыва

Существует два основных типа смыва – прямой и круговой.

Прямой (или горизонтальный) чаще встречается в простых бюджетных моделях сантехнического оборудования. Вода из бачка стекает по задней стенке чаши унитаза, что не позволяет удалить загрязнения под ободком. Во время набора и слива воды такой унитаз создает сильный шум.

Круговой смыв эффективно очищает всю поверхность чаши за счет кольцевого устройства. Однако унитазы с таким типом смыва стоят значительно дороже.

Демонтаж старого унитаза

Демонтаж и установка унитаза следуют друг за другом в том случае, если вам необходимо заменить старую сантехнику на новую. Так происходит во время капитального ремонта квартиры или санузла.

Все действия должны проводиться в строго определенном порядке:

Оденьте защитные очки и рабочую одежду;

Перекройте холодную воду, а затем спустите воду из бачка;

Отсоедините водопроводную трубу и снимите бачок;

Открутите напольный унитаз от пола;

Чтобы отсоединить чашу унитаза от канализационной трубы, используйте кувалду или молоток. Аккуратно постукивайте по цементу или клею, закрывающему стык. Следите за тем, чтобы осколки не попали в трубу и не засорили слив;

Пошатывая унитаз, удалите остатки герметика и снимите его с места;

Теперь можно убрать в санузле, очистив место для нового сантехнического прибора. Зачистите канализационную и водопроводную трубы от ржавчины и налета, а затем обработайте смазкой, предотвращающей коррозию металла.

Удаляем цемент, фиксирующий унитаз

Сборка нового унитаза

Установка биде и унитаза – задача не простая, но выполнимая. Любой напольный унитаз состоит из двух основных частей – чаши и сливного бачка. Наша первоочередная задача состоит в соединении этих двух частей в целостный сантехнический прибор при помощи винтиков, гаек и различных прокладок.

Схема сборки сливного механизма

Сборка унитаза начинается со сливного бачка. Сначала необходимо вмонтировать сливной механизм, а затем и поплавок. Сливной механизм, который обычно прилагается в собранном виде, устанавливается не сложно. Вставьте его в специальное отверстие на дне и закрепите при помощи пластиковой гайки, на которую затем наденьте резиновый уплотнитель.

Важно: Не забудьте про резиновые прокладки! Все соединения унитаза выполняются с их использованием.

Инструкция по сборке унитаза на этом не заканчивается. Прежде, чем переходить к установке, нужно соединить сливной бачок с чашей. Для этого вам понадобятся металлические шпильки. Установите бачок на чашу и плотно закрепите, надев на шпильку специальную шайбу, резиновую прокладку и закрепив гайкой. Повторите все это со вторым отверстием.

Соедините сливной бачок с чашей

Монтаж унитаза

Инструкция по установке напольного унитаза

Установка унитаза в частном доме своими руками или в квартире с помощью профессионала – все это не имеет значения. Если ваш выбор пал на напольный туалет, то его монтаж в любом случае должен будет проводиться по описанной ниже схеме.

Пример напольного унитаза

Перед установкой сантехники необходимо завершить все отделочные работы.
Установка унитаза на цемент или кафельный пол имеет свои особенности. Пол должен быть идеально ровным, иначе при затягивании крепежей может пострадать сам унитаз или плитка.
Вставьте дюбеля в отверстия и прикрутите сантехнический прибор к полу, но не до конца.

Вставляем дюбеля в подготовленные отверстия

Если вы монтируете унитаз на некотором отдалении от стены, то самое время заняться установкой гофрированной трубы и окончательным закреплением унитаза, проверкой его прочности и неподвижности. В этом случае трубы соединяются при помощи резиновых уплотнителей и герметика.
Когда установка чаши окончена, самое время подключить воду к сливному бочку и проверить работоспособность всего устройства. Для подведения воды используйте гофрированный шланг из металла, паклю и гайки нужного размера.

Установка подвесного унитаза своими руками

Установка унитаза с инсталляцией мало чем отличается от установки скрытого унитаза. В обоих случаях чаще всего используется чаша подвесного типа, что обязывает нас своими руками монтировать в стену не только сливной бачок, но и металлический каркас.

Подвесной унитаз со скрытым бачком в современном интерьере

Важно: Убедитесь в прочности своей стены. Лучше, если этот параметр будет оценивать специалист.

Стальной крепеж монтируется при помощи дюбелей к бетонной и железобетонной стене (редко – к кирпичной). Высота установки унитаза определяется самостоятельно именно на этом этапе.

Следуя инструкции, закрепите чашу унитаза и установите сливной бачок. Соедините их гибким шлангом и подключите к системе водоснабжения и канализации.

Помните: Герметичность стыков в данном случае обеспечивается точно так же, как и в случае с напольным туалетом.

Видео

Установка унитаза своими руками при грамотном подходе и доскональном изучении вопроса вряд ли вызовет у вас какие-либо трудности. Ниже вы сможете ознакомиться с видео роликами, которые сделают процесс монтажа простым и понятным. Удачного просмотра!

Замена туалета? 6 правил, которые можно и нельзя делать при работе

Фото: istockphoto.com

Благодаря своей прочной конструкции и простому дизайну унитазы часто превосходят другие приспособления для ванных комнат, но они не служат вечно. Примерно через десять лет могут образоваться сильные известковые отложения, что приведет к засорению или медленной промывке, а уплотнения между баком и дежой могут затвердеть, потрескаться и начать протекать. Даже если унитаз все еще находится в хорошем рабочем состоянии, домовладельцы часто переходят на модель, которая лучше сочетается с реконструкцией ванной комнаты или оснащена новейшими технологиями.И когда это время придет, ну…

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+
Давайте будем честными. Замена унитаза — неприятная задача не потому, что это технически сложно — это не так, — а потому, что туалеты тяжелые и громоздкие, и никто не хочет подходить близко и лично. У Дэниела О’Брайана, технического эксперта интернет-магазина сантехники SupplyHouse.com, есть секрет, позволяющий упростить эту работу: новый простой инструмент под названием Pick Up Stix.Этот удобный инструмент разработан, чтобы помочь профессионалам, а также опытным мастерам поднять и перенести унитаз. Вооружившись Pick Up Stix и приведенными ниже советами по лучшим (и худшим) методам работы, вы сможете свести к минимуму беспорядок и хлопоты и установить новый унитаз в кратчайшие сроки.
НЕОБХОДИМО слить как можно больше воды, прежде чем пытаться снять унитаз.
После перекрытия крана подачи воды в бачок промойте унитаз, удерживая ручку вниз, чтобы слить как можно больше воды из бачка.На дне чаши останется немного воды; вылейте его из чашки или выпейте большую губку. Будьте внимательны: любая оставшаяся вода обычно будет стекать на пол, когда вы снимаете унитаз.
НЕ забудьте подготовить место поблизости, чтобы установить существующий унитаз после его снятия.
Несмотря на ваши усилия по удалению воды, внутренний P-сифон (расположенный под унитазом) будет содержать воду. Любой небольшой наклон или качание унитаза при перемещении приведет к стеканию воды на пол.Чтобы справиться с этим, сантехники часто ставят большую посуду на плоскую тележку. Когда заменяют унитаз, они ставят старый в унитаз, а затем выкатывают все это из дома. Если у вас нет сковороды, неплохо положить на тележку плотный картон и накрыть ее старыми полотенцами, чтобы избежать беспорядка.
НЕОБХОДИМО защитить спину при подъеме тяжелого унитаза.
После того, как вы отсоединили линию подачи воды от дна резервуара и сняли декоративные заглушки, гайки и шайбы с Т-образных болтов, которыми унитаз крепится к полу, пора поднять старый унитаз.«Перемещение туалета — это не конец света; Вы входите туда, берете его и выполняете свою работу », — говорит О’Брайан. «При этом они хрупкие. Их неудобно носить с собой. И, скорее всего, вы в конечном итоге прикоснетесь к той части унитаза, которую не хотели бы, — продолжает он. «Pick Up Stix предлагает быстрый способ переместить унитаз, не хватаясь за его внутренний край».
Инструмент для установки и снятия унитаза Pick Up Stix (доступен на сайте SupplyHouse.com по цене 29,95 долларов США) представляет собой легкую подпружиненную штангу с нескользящими резиновыми заглушками, которая обеспечивает прочную ручку для подъема унитаза с основания.Чтобы прикрепить его к унитазу, просто поместите один конец стержня под край унитаза, а затем сожмите стержень так, чтобы другой конец скользнул под обод с противоположной стороны. Вы можете расположить Pick Up Stix из стороны в сторону чаши или спереди назад, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего захвата. «Pick Up Stix — это, по сути, небольшая палочка для пого», — объясняет О’Брайан. «Большая пружина держит его в нормальном состоянии, но когда вы нажимаете на нее, она сжимается, позволяя положить ее в чашу».
После того, как Pick Up Stix встал на место, вы можете взяться за центр перекладины и поднять унитаз прямо вверх и снять с болтов.Свободной рукой удерживайте заднюю часть резервуара при подъеме, а затем поместите унитаз на подготовленный картон или в хозяйственный поддон. Для получения дополнительной информации просмотрите это видео, в котором показано, как Pick Up Stix значительно упрощает перемещение туалета для вашей спины, а также делает его более гигиеничным.

НЕ оставляйте крышку бачка открытой при перемещении унитаза.
Крышка резервуара не прикреплена к верхней части резервуара — при переноске комода наклоните его в любую сторону, и тяжелая фарфоровая крышка может соскользнуть и упасть.Крышки фарфоровых резервуаров не только легко ломаются, они также могут отслаивать пол и вмятины. В то время как профессиональные сантехники мудры в этом, домашние мастера часто делают ошибку, оставляя крышку резервуара открытой, и в конечном итоге им приходится убирать разбитую крышку или ремонтировать поврежденный пол. Чтобы избежать подобных неприятностей при замене унитаза, просто отложите крышку и унесите ее отдельно.
Фото: supplyhouse.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО поднимите и установите новый унитаз с помощью Pick Up Stix.
Эта удобная маленькая подпружиненная штанга позволяет легко снять старый унитаз, но еще более удобна для установки нового унитаза на место. После того, как новое восковое кольцо будет установлено на фланец пола (вы должны были полностью соскрести старое шпателем), поместите Pick Up Stix под край нового унитаза, затем поднимите и отцентрируйте чашу над чашей. фланец. Осторожно опустите чашу, совместив отверстия прямо над болтами фланца. «Вы можете надежно переносить его одной рукой, освобождая другую руку, чтобы поставить унитаз прямо на место», — говорит О’Брайан.
Держите край унитаза параллельно полу, когда опускаете унитаз на место. Когда он встретится с восковым кольцом, вы почувствуете небольшое сопротивление. Затем вы можете слегка покачивать унитаз из стороны в сторону, пока его основание не будет твердо стоять на полу. Как вариант, вы можете перевернуть новый унитаз вверх дном (или на бок) и прикрепить восковое кольцо к нижней стороне слива, прежде чем поднимать и размещать унитаз над фланцем в полу. В любом случае обязательно совместите Т-образные болты на фланце с отверстиями в основании унитаза и держите обод унитаза ровно, когда вы размещаете его над болтами — эти меры предосторожности помогут предотвратить повреждение гибкого кольца.
НЕ затягивайте слишком сильно гайки на болтах унитаза.
После того, как основание унитаза будет на месте, наденьте шайбы и гайки на болты и плотно прижмите их — только не слишком туго. Во многих случаях достаточно затянуть пальцы. Многие домашние мастера на собственном опыте выяснили, что чрезмерное затягивание гаек может привести к сколам или поломке унитаза. Это также относится к болтам, которыми новый бак крепится к чаше (если вы не приобрели цельную модель). Осторожно прижмите их, затем завершите установку и наполните резервуар водой.Если после этого вы заметите утечку между баком и дежой, можно еще немного затянуть гайки. Обычно это все, что нужно, чтобы остановить подтекание.
Эта статья была представлена вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.
+
Советы по выбору нового туалета
Традиционный унитаз с самотечным сливом представляет собой довольно беспроблемную сантехническую арматуру, отчасти благодаря тому, что в нем нет высокотехнологичных деталей.Хотя клапаны подачи воды, смывные клапаны и восковое кольцо, изолирующее унитаз относительно пола, могут выйти из строя и время от времени их придется заменять, фарфор или фарфор сам по себе может прослужить десятилетия в идеальной рабочей форме, если только унитаз или бак треснул. Тем не менее, вы можете захотеть заменить унитаз либо из чисто эстетических соображений, например, при ремонте ванной комнаты, либо для того, чтобы воспользоваться новыми функциями экономии воды, доступными в современных туалетах.
Самостоятельная замена унитаза может показаться устрашающей работой, но на самом деле это довольно просто, если предварительно немного изучить и спланировать ситуацию.Но прежде чем вы дойдете до этого момента, вам нужно кое-что узнать о том, как измерить размер нового унитаза и какие варианты у вас есть при покупке нового унитаза.
Измерения
Первый шаг — тщательно измерить, чтобы убедиться, что купленный унитаз поместится в том же месте, что и старый. Измерения производятся при установленном старом унитазе.
Начните с измерения от стены за унитазом до центра болтов у основания унитаза.Если у вашего существующего унитаза четыре болта, измерьте расстояние до центра задних болтов. Это измерение известно как приблизительное измерение . Для стандартного унитаза приблизительный размер должен быть от 11 до 13 дюймов. Держите это измерение под рукой, когда собираетесь покупать новый унитаз.
Если приблизительный размер не находится в диапазоне от 11 до 13 дюймов, стандартный унитаз не поместится в этом месте, и вам нужно будет искать унитаз, рассчитанный на это конкретное приблизительное расстояние.Туалеты, рассчитанные на грубое измерение в 10 дюймов, довольно распространены. Их часто используют в очень маленькой ванной комнате, где пространство ограничено. Для небольших ванных комнат также рекомендуется измерить пространство вокруг унитаза. Если вы выберете унитаз с другой формой чаши, он может занять слишком много места и затруднить перемещение по унитазу.
Подсказка
В старых домах могут быть нестандартные грубые размеры — измеряйте тщательно и точно, чтобы любой унитаз, который вы выбрали, вписался в пространство.
Изучение ваших возможностей
Имея размеры на руках, пора подумать, какие варианты доступны для вашего нового унитаза — а их довольно много.
Туалет типа
Первый вариант — это модели , состоящие из двух частей, и , состоящие из двух частей. В моноблочных унитазах бак и чаша представляют собой единое целое. Эти унитазы выглядят очень гладкими и имеют низкий профиль, но, как правило, они дороже, чем типичные двухкомпонентные унитазы.Поскольку двухкомпонентные туалеты более распространены, они также имеют более конкурентоспособные цены.
Теперь есть также очень сложные «интеллектуальные» туалеты , которые включают такие функции, как сиденья с регулируемой температурой и подогревом, или даже функции самоочистки, которые устраняют необходимость в туалетной бумаге.
Проект
Туалеты бывают разных конфигураций для разных целей и задач. Среди соображений вы можете выбрать из:
Форма чаши: При выборе унитаза вы можете выбрать унитаз с удлиненной чашей , удлиненной компактной или круглой передней .Удлиненные туалеты предлагают более глубокие места для сидения и подходят для большинства жилых помещений. Компактные удлиненные унитазы занимают меньше места и при этом обеспечивают комфорт. Туалеты с круглой передней панелью занимают меньше всего места и являются хорошим выбором там, где пространство ограничено.
Высота сиденья: Туалеты стандартной высоты имеют сиденье примерно на 17 дюймов над полом. Высота стула Туалеты немного выше на высоте около 19 дюймов над полом, что значительно упрощает их использование для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями.Существуют также унитазы нестандартной высоты, которые крепятся к стене и могут быть установлены на высоте от 15 до 28 дюймов над полом.
Конфигурация сифона для унитаза: Туалеты могут иметь открытую конфигурацию сифона, когда встроенный сифон в приспособлении виден сбоку, или конфигурация сифона может быть скрыта конструкцией приспособления, так что вид сбоку унитаза предлагает ровную поверхность. Это действительно вопрос эстетики. Туалеты с видимой ловушкой — хороший выбор для ванных комнат в классическом стиле с раковинами на пьедестале и отдельно стоящими ваннами, тогда как туалеты со скрытой ловушкой могут выглядеть лучше в более современных ванных комнатах.
Расположение ручек смыва: Ручки унитаза, приводящие в действие смывной механизм, могут находиться либо на левой или правой стороне бачка, либо на верхней крышке. Существуют также модели с бесконтактным смывом, в которых смыв запускается простым прикосновением к любому месту резервуара. А сегодня есть даже туалеты с электронными системами смыва с дистанционным управлением.
Промывочная техника
Большинство унитазов, которые вы покупаете сегодня, будут экономичными по сравнению со старыми унитазами, но есть несколько вариантов на выбор.
Одинарный смыв: Эти унитазы обеспечивают одинаковый постоянный смыв при каждом использовании. Большинство используют от 1 до 1,5 галлона на смыв, хотя доступны модели, которые используют еще меньше. Поскольку это наиболее распространенный тип, он предлагает самый широкий выбор дизайнов, форм и цветов.
Двойной смыв: Они имеют двухступенчатый рычажный механизм, который обеспечивает либо легкий смыв для жидких отходов, либо полный смыв для твердых отходов. При легком смыве требуется всего 0,6 галлона воды, а при сильном смыве — около 1 галлона.5 или более галлонов.
Бесконтактный смыв: Эти унитазы оснащены электронным датчиком с питанием от батареек, который запускает смыв простым движением руки над сенсорным глазком. Поскольку нет физического контакта, вероятность распространения микробов мала.
Стоимость
Новые туалеты могут сильно различаться по цене: от менее 100 долларов за базовые модели эконом-класса до более 5000 долларов за интеллектуальные туалеты с использованием электронных технологий. После того, как вы выбрали унитаз на замену, убедитесь, что вы также приобрели все компоненты, которые не входят в комплект, например восковую прокладку и болты для унитаза.Многие унитазы сегодня поставляются с краном подачи воды (шаровой кран), уже установленным в баке, чтобы упростить установку, но, возможно, вам также может потребоваться купить эту деталь отдельно. При замене унитаза также рекомендуется заменить трубку подачи воды и запорный клапан.
Соблюдайте осторожность при транспортировке и установке унитаза. Почти все они сделаны из стекловидного фарфора или фарфора, и при падении они треснут или раскололись. Несколько домашних мастеров разбили унитаз, когда его случайно уронили.Всегда полезно иметь под рукой помощника при транспортировке и установке унитаза.
Как снять и заменить сиденье унитаза
Это самое важное сиденье в доме …
Скорее всего, если вы подумываете о замене сиденья унитаза, самое время для перемен. Это простой способ улучшить внешний вид и функциональность вашей ванной комнаты. Это также ключ к хорошей гигиене для того места, на котором мы все сидим в среднем до 27 минут в день.
Но прежде чем покупать какое-либо сиденье для унитаза, подумайте, какой материал — эмалированное дерево, пластик, мягкое сиденье или шпон — лучше всего подходит вашему образу жизни и декору. Эта статья поможет вам определиться. Наши сиденья для унитазов доступны в различных цветах, чтобы создать настроение, добавить текстуру и гармонировать с темой оформления вашей ванной комнаты.
Устали от невозможности поставить сиденье унитаза по-настоящему чистым? У нас есть решение! Многие из наших сидений для унитазов оснащены петлями, которые позволяют легко снимать сиденье, чтобы получить доступ к этим надоедливым, трудным для чистки участкам.Узнайте больше о нашей полной линейке функций здесь.
Приступим! Замена сиденья унитаза — идеальный проект менее чем за 30 минут, поэтому выполните следующие действия, чтобы успешно удалить и заменить существующее сиденье унитаза.
Что вам понадобится:
Запасное сиденье для унитаза
Рулетка
Отвертка
Плоскогубцы
Пенетрант ржавчины (опция)
Торцевой ключ ½ ”ИЛИ 5/8” или комбинированный ключ, в зависимости от сиденья унитаза
Шаг 1 : Поиск идеальной пары — Как измерить сиденье унитаза
Наше полезное видео — отличное место для начала.
Стандартные унитазы и сиденья бывают двух размеров: круглые и удлиненные. Чтобы определить, какой размер сиденья унитаза вам нужен, измерьте длину унитаза и расстояние между монтажными отверстиями.
Круглый унитаз будет иметь длину примерно 16 ½ дюйма. Удлиненная чаша имеет длину примерно 18 ½ дюйма. Основываясь на ваших размерах, выберите для своей миски подходящее сиденье — круглое или удлиненное. Наши сиденья подходят для круглых или удлиненных чаш большинства производителей.
Шаг 2 : Покончить со старым — Как снять сиденье унитаза
Удаление существующего сиденья унитаза иногда может потребовать некоторых усилий. С помощью стандартного гаечного ключа, отвертки и некоторого количества пенетранта ржавчины вы сможете самостоятельно придать новый вид в кратчайшие сроки.
Сиденья унитаза обычно снимаются отверткой или гаечным ключом. Будьте осторожны, потому что ваши инструменты могут легко повредить фарфор унитаза. Найдите гайки под бачком унитаза и крепко возьмитесь за них плоскогубцами в одной руке.Удерживая гайки на месте, другой рукой откручивайте болты отверткой.
УКАЗАНИЕ: Если болты заржавели или сильно кальцинированы, нанесите на них пенетрант ржавчины и оставьте на пять или десять минут. Попробуйте ослабить болты еще раз.
Шаг 3 : Очистка доски (и сиденья)
После снятия старого сиденья унитаза воспользуйтесь возможностью, чтобы очистить отверстия для болтов внутри и вокруг них. Лучше всего чистить сиденье унитаза теплой водой с мягким мылом. Поместите старое сиденье унитаза в пластиковый пакет и утилизируйте его надлежащим образом.
Шаг 4 : Новые возможности — Как установить сиденье унитаза
На шаге 1 мы провели вас через этапы измерения сиденья унитаза. Вооружившись этими знаниями, вы должны иметь запасное сиденье для унитаза подходящего размера, которое теперь можно установить на чашу. Каждое сиденье для унитаза снабжено соответствующим комплектом оборудования и инструкциями.
Если во время установки у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 888.722.6488, и они проведут вас через процесс установки.
Если вы предпочитаете смотреть видео по установке, обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы определить название сиденья для унитаза или его номер модели. Имейте это под рукой, нажав здесь, чтобы просмотреть наш список видео по установке.
Готовы к большему? Отправляйтесь в читальный зал за полезными статьями, связанными с сиденьями для унитазов. От затяжки до ослабления и всего, что между ними, мы позаботимся!
Как ослабить сиденье унитаза
Как затянуть сиденье унитаза
Кто знал, что чистить сиденье унитаза так легко!
Как часто нужно менять сиденье унитаза? Шесть способов узнать
Может ли смыв общественного туалета действительно распространить COVID-19?
Немногие люди обладают стойкостью мочевого пузыря, чтобы выдержать напитки, ужин или длительные поездки без необходимости пользоваться туалетом.Но по мере того, как этим летом снова открываются все больше ресторанов, баров и других общественных мест, возникают вопросы о том, может ли использование общественного туалета стать более серьезным риском для здоровья в эпоху COVID-19.
Такие опасения достигли апогея на этой неделе, когда исследователи из Китая опубликовали исследование, в котором говорится, что промывка унитаза может создать шлейф частиц, содержащих коронавирус, которые выбрасываются в воздух водяным водоворотом внутри унитаза.
В нескольких исследованиях с использованием генетических тестов ранее был обнаружен вирус SARS-CoV-2 в образцах стула, и по крайней мере одно исследование показывает, что коронавирусы в этих фекалиях могут быть заразными.Когда человек, зараженный COVID-19, испражняется, микроб сначала оседает в унитазе. Но затем «процесс смывания может вывести вирус из унитаза и вызвать перекрестное заражение среди людей», — говорит Цзи-Сян Ван, физик из Университета Янчжоу в Китае и соавтор статьи, опубликованной 16 июня в журнале Physics of Жидкости .
Хотя влияние туалетного шлейфа изучается на протяжении десятилетий в отношении других заболеваний, остается много вопросов относительно его роли в распространении микробов, включая тот, который вызывает COVID-19.Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Центры США по контролю и профилактике заболеваний не считают, что COVID-19 может передаваться через дефекацию, что приводит к случайному употреблению вирусных частиц, — этот путь в медицине называется фекально-оральным путем.
Несмотря на эту неопределенность, эксперты говорят, что есть меры предосторожности, которые следует предпринять, прежде чем отвечать на зов природы в общественных туалетах.
Насколько опасны туалеты?
Для последнего исследования команда Вана использовала компьютерные модели, чтобы показать, что крошечные капли, называемые аэрозолями, создаваемые турбулентностью воды, плещущейся внутри унитаза, могут быть выброшены в воздух на высоту до трех футов.Вскоре после смыва вода устремляется в унитаз, ударяя по противоположной стороне с достаточной силой, чтобы создать вихрь, который с силой выталкивает не только жидкость, но и воздух внутри унитаза.
Согласно их моделированию, эта комбинация запускает аэрозоли, которые могут оставаться в воздухе чуть более минуты. Команда Вана выяснила, что чем больше воды используется в унитазе, тем выше сила смыва.
Итак, что это значит, если вы пользуетесь туалетом после приливов человека, инфицированного COVID-19? Это во многом зависит от того, выживает ли инфекционный вирус в человеческих фекалиях, и это все еще активная область исследований.
Для начала, исследования MERS, родственника коронавируса, вспыхнувшего в 2012 году, показывают, что этот конкретный вирус может выжить в пищеварительном тракте человека, что является признаком того же, что и SARS-CoV-2. Вирусы гриппа и коронавирусы считаются «вирусами в оболочке», потому что они защищены тонким слоем, называемым мембраной. В отличие от норовирусов, наиболее частых виновников пищевых отравлений, вирусы в оболочке легко разлагаются кислотами, что делает их уязвимыми для химического состава мыла и желудочной желчи.
Города XIX века были рассадниками болезней. Узнайте, какую роль сыграли плохие условия жизни и как открытие микроба привело к реформе общественного здравоохранения, которая продолжается до сих пор.
Одна из гипотез, основанная на исследованиях гриппа, предполагает, что эти виды вирусов могут выжить в кишечнике человека, если слизь инфицированных пациентов защищает микробы во время их путешествия по пищеварительному тракту. Вопрос в том, как долго вирус сохраняется в фекалиях, и это еще одна область, требующая дополнительных исследований, говорит Э.Сьюзан Амириан, молекулярный эпидемиолог из Университета Райса в Хьюстоне.
«Фекальная передача вряд ли будет основным способом передачи , даже если окажется правдоподобной», — говорит Амириан в электронном письме. Она отмечает, что оценка CDC фекально-оральной передачи ссылается на одно исследование, в котором ученые смогли обнаружить только сломанные части генетического кода коронавируса в фекалиях инфицированных пациентов. Эти генетические фрагменты являются индикатором того, что микроб когда-то присутствовал в организме, но вирус настолько сильно разложился, что больше не может вызывать инфекцию.
Однако эти битые вирусные частицы довольно часто появляются при дефекации COVID-19. Другое исследование, опубликованное в апреле, обнаружило следы SARS-CoV-2 в фекалиях более чем у половины из 42 протестированных пациентов. В отчете, опубликованном 18 мая CDC, был обнаружен жизнеспособный и заразный SARS-CoV-2 в фекальных выделениях у нескольких пациентов.
Более того, прошлые исследования показывают, что фекально-оральная передача могла произойти во время вспышки SARS, другого родственника коронавируса COVID-19 в 2002–2003 годах.Считалось, что переносимые по воздуху фекалии усугубили 321 случай заболевания атипичной пневмонией в многоквартирном доме в Гонконге в 2003 году. Позднее изучение инцидента показало, что этому событию также способствовали плохая вентиляция, контакт с соседями и общие помещения, такие как лифты и лестничные клетки.
«Использование общественного туалета, особенно при соблюдении мер предосторожности, таких как поддержание физического расстояния от других и соблюдение правил гигиены рук, скорее всего, на менее рискованно, чем посещение собрания с людьми из других семей», — сообщает Амириан по электронной почте.Она подчеркивает, что «основной путь передачи COVID-19 — от человека к человеку через дыхательные пути».
Что вы можете сделать, чтобы защитить себя?
Тем не менее, «менее рискованный» — это не то же самое, что отсутствие риска, и насколько хорошо вирус выживает в фекалиях, на поверхности и в воздухе — это вопросы, на которые ученые все еще пытаются ответить.
Исследование, опубликованное в апреле прошлого года в журнале New England Journal of Medicine , показало, что вирус может жить на стальных и пластиковых поверхностях до двух и трех дней соответственно.Простой раствор мыла и воды может легко уничтожить вирус. Но это означает, что в общественных туалетах могут скапливаться микробы COVID-19, если заведения не вытирают поверхности.
«В конце концов, мы должны помнить, что стул может быть резервуаром для многих болезней, и люди иногда не моют руки так хорошо, как им кажется», — говорит Амириан. «Хорошая гигиена, особенно тщательное мытье рук, важна по причинам, не связанным с COVID-19».
В общественных туалетах с несколькими кабинками, которые не ограничивают количество людей, в которые разрешено входить, скопления людей представляют дополнительный риск, поскольку личные контакты по-прежнему являются основным способом заражения коронавирусом.
Джо Аллен — директор Гарвардской программы «Здоровые здания», где он исследует, как наши офисы, школы и дома могут влиять на наше здоровье. При обследовании зданий, отрицательно влияющих на здоровье человека, Аллен говорит: «Я всегда напоминаю людям проверять вытяжку в ванной». Он добавляет, что улучшение вентиляции, которая выводит грязный воздух из помещения наружу, является одним из лучших способов защиты от заражения туалета.
«[Общественные] ванные комнаты должны иметь постоянно работающие вытяжные вентиляторы», — говорит Аллен.
Если возможно, он также рекомендует, чтобы заведения устанавливали бесконтактные устройства, такие как водопроводные краны, дозаторы мыла и диспенсеры для полотенец, которые включаются по взмаху руки.
Ввиду отсутствия дополнительных гигиенических обновлений Ван советует носить маску для лица при посещении общественного туалета. Ван добавляет, что один из наиболее эффективных способов удержать потенциально зараженные аэрозоли любого типа от взлета в воздух — это просто установить крышки на общественные туалеты.
«Производители должны разработать новый унитаз, в котором крышка автоматически опускается перед смывом», — говорит Ван.
Журчащий туалет: что не так и как это исправить | Frisco, TX
Унитаз со сливом издает очень специфический звук, и когда он делает что-то необычное, его трудно не заметить. Бульканье в туалете не является чем-то необычным, но его нельзя игнорировать. Если ваш унитаз булькает, когда вы его смываете или сам по себе, вы также можете заметить, что вода снова поднимается в унитаз. И в какой-то момент вы, возможно, стали свидетелями самого странного из всех симптомов: унитаза, который смывается сам по себе.
Очень важно устранить эти симптомы, потому что дальше будет еще хуже: резервная копия. Скорее всего, это произойдет из вашего туалета, но это также может произойти в ванне. Беспорядок резервного копирования и переполнения, вероятно, будет намного дороже, чем решение проблемы вашего булькающего унитаза.
Что вызывает бульканье или пузыри в унитазе при смывании воды?
Пузырьки в унитазе, унитаз, который медленно сливается, или унитаз, который булькает, говорят вам что-то конкретное: у вас закупорка.Чтобы вода и отходы текли по вашим трубам, давление воздуха должно быть правильным. Блокировка вызывает отрицательное давление или всасывание воздуха в вашей сантехнике. Когда воздух выходит обратно в унитаз, он издает булькающий шум или заставляет воду пузыриться.
Засорение могло быть в одном из четырех мест:
1. Сам туалет
Если ваш туалет заблокирован, вы, вероятно, его видите. В воде плавает измельченная туалетная бумага и другие вещи.
2.Слив унитаза
Это часто случается, когда вы или члены вашей семьи смываете в унитаз ненужные вещи, например, средства защиты женщин или ватные палочки.
3. Главный канализационный сток
Основной канализационный сток — это то место, куда ведут все стоки в вашем доме — из кухни, ванной комнаты, прачечной и т. Д. Он уносит отходы и воду от вашей собственности в городскую канализацию.
Блокировки в магистральных канализационных сетях чаще всего возникают по причинам, не зависящим от вас, например:
Корни, растущие в подземных трубах
Отрезки трубы, отделяющиеся друг от друга
Труба, которая образует «брюхо» из-за смещения или оседания грунта
4.Вентиляционная труба
Когда какой-либо водопроводный прибор выходит из строя, большинство людей смотрят под землю, но в этом случае поиск может привести к ответу. Вентиляционная труба находится на вашей крыше, и она не только устраняет неприятные запахи канализации из вашего дома; он также выравнивает давление воздуха в ваших трубах, поэтому вода и отходы могут свободно перемещаться по ним.
Иногда вентиляционная труба забивается листьями или даже мертвым животным, что вызывает отрицательное давление воздуха и бурление унитаза.
4 решения проблемы булькающего унитаза
Решение проблемы булькающего и бурлящего унитаза зависит от источника проблемы.Найдите его, выполнив следующие действия:
1. Возьмите поршень в унитаз
Перед тем, как окунуться в воду, закройте близлежащие стоки, чтобы воздух из ваших труб не выходил таким образом. Когда вы ныряете, вы хотите, чтобы он вылетал в унитаз, убирая с собой любые засорения, которые там есть. Вы можете использовать клейкую ленту, чтобы заклеить раковины, ванну и т. Д.
Поршень обычно устраняет засоры от легкой до умеренной.
Как пользоваться поршнем
ПРАВИЛЬНЫЙ путь
2.Змея сток
Если вы погрузились в унитаз и не обнаружили засорение или проблема не исчезла, попробуйте пропустить слив через унитаз. Сливная змея (шнек) — это то, что каждый домовладелец должен иметь в своем ящике для сантехнических инструментов. Стандартная змея может проникнуть в ваш водосток на 5-15 футов и очистить многие засоры, которые не может очистить поршень.
Если требуется больше мощности, вы можете арендовать моторизованный шнек, который может достигать 100 футов и более. Чтобы использовать моторизованную змею, вам нужно снять унитаз с ее основания.Если вам неудобно это делать, вызовите сантехника. Они знают, когда необходимо использовать раствор для очистки канализации, и могут минимизировать риски для вашего туалета и водопровода.
3. Звоните соседям
Звучит странно, когда возникает проблема с водопроводом, но если у одного или нескольких ваших соседей также есть булькающий или пузырящийся унитаз, проблема, скорее всего, связана с магистралью канализации. Это ответственность городских канализационных властей. Позвоните им, и они должны выйти для проверки.Любая проблема, которую они обнаружат со своей трубкой, будет устранена за их копейки.
4. Позвоните сантехнику
Приведенные выше решения могут решить вашу проблему, но если засор большой или расположен глубоко в водопроводе, вы, скорее всего, не сможете самостоятельно его решить. Здесь может вмешаться лицензированный, опытный сантехник. Помимо возможности легко чистить канализацию, у него или нее есть специализированные инструменты, такие как камера, которая может проверять ваши трубы на расстоянии от десятков до сотен футов. При необходимости он может использовать мощный шнек, чтобы рубить корни деревьев.В тяжелых случаях может потребоваться удалить часть или всю канализационную трубу. О ремонте канализационной линии и ее замене позаботится авторитетная сантехническая компания. А в зависимости от уклона вашей крыши сантехник может подняться наверх и прочистить забитую вентиляционную трубу.
Сохраняйте тишину в туалете, предотвращая проблемы
Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваши трубы были чистыми, а туалет в рабочем состоянии:
Смывайте только воду, отходы и туалетную бумагу — Щелкните здесь, чтобы просмотреть девять вещей, которые нельзя смывать в унитазе.
Защитите вентиляционную трубу от посторонних предметов — накройте ее тканью, закрепленной зажимом для шланга, чтобы не допустить попадания листьев, животных и другого мусора.
Регулярно проверяйте свою сантехнику — ежегодная проверка, такая как 14-точечная проверка C&W Plumbing, может предотвратить возможные проблемы и убедиться, что все системы исправны.
Готовы успокоить булькающий унитаз? Предотвратите беспорядочное резервное копирование, назначив встречу с C&W Plumbing. Мы доступны 24/7!
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Крис Эдмондс
Крис Эдмондс — владелец компании C&W Plumbing, расположенной в Льюисвилле, штат Техас. Крис работает водопроводчиком с 1999 года и живет в Хайленд-Виллидж со своей женой Карен и двумя дочерьми.
Последние сообщения Криса Эдмондса (посмотреть все)
Как установить американский стандартный туалет Cadet 3
Один из домашних проектов, которым мы никогда не занимались, — это установка унитаза. Это обычная работа, но мы почему-то избегали ее.Уже нет!
Мы живем в бунгало с 2 спальнями и 1 ванной, и наш старый туалет — единственный в доме. Мы уже давно хотели обновить наш унитаз, так как пластиковые детали вокруг рычага и внутри бачка изношены, и происходит постоянная медленная утечка.
Мы сделали все возможное, чтобы заменить детали по мере необходимости и внести соответствующие корректировки, но пора двигаться дальше.
Крышка также очень раздражает, так как ее легко захлопнуть, а в доме, когда дремлет ребенок, это не тот шум, который вы хотите слышать.
Вот старая неисправная модель, которую нужно заменить.
Итак, когда к нам обратились представители Home Depot, чтобы проверить унитаз American Standard Cadet 3, мы ухватились за эту возможность, даже несмотря на то, что это означает установку унитаза, что является задачей, которой мы немного опасались.
Но, потратив час на установку и осознав, насколько это просто, мы чувствуем себя глупо, что когда-либо беспокоились об установке унитаза. Но когда у вас в доме только один туалет, вам лучше убедиться, что установка идет хорошо, и это определенно так.
Cadet 3 поставляется в различных вариантах, но первое, что вам нужно определить, это приблизительный размер, который означает длину от стены до центра крепежного болта. Наши имели размер 11 1/2 дюймов, что идеально подходило для стандартных 12 дюймов. Этот унитаз также имеет размер 10 дюймов.
Мы хотели белую и круглую чашу. Если у вас большая ванная комната, вы можете выбрать удлиненную чашу для большего комфорта, но, учитывая, что наша ванная такая маленькая, мы не могли бы сэкономить еще два дюйма.
Туалеты Cadet 3 также имеют рейтинг WaterSense, что означает, что они потребляют только 1,28 галлона на смыв, что примерно на 20% меньше, чем у большинства унитазов.
Мы хотели поделиться простым процессом, который хорошо задокументирован Американским стандартом в прилагаемых инструкциях. Приносим извинения за зернистые фотографии, так как освещение в ванной было не лучшим, но, надеюсь, вы увидите, насколько простым был этот процесс.
Распаковка
Унитаз прибыл из Home Depot в удобной коробке.Распаковка была легкой, и после того, как мы вытащили все части, мы были удивлены тем, насколько просто это выглядело в сборке.
Наш маленький парень действительно помог нам провести инвентаризацию всего, и он был счастлив стоять и держать унитаз, так как он знает, что ему нельзя делать это в доме.
Все движущиеся части бака были предварительно установлены, и унитаз поставлялся с болтами и гаечными ключами, необходимыми для установки бачка и сиденья унитаза.
Удаление старого туалета
Старый туалет, вероятно, использовался не менее 8-10 лет.Вокруг дна унитаза был старый засохший кальций, что свидетельствовало о том, что в какой-то момент унитаз протекал через дно.
Чтобы удалить старый унитаз, мы сначала отключили водопровод, затем спустили воду из унитаза, чтобы удалить излишки воды из бачка. Затем мы впитали оставшуюся воду из миски.
Есть два болта, которые крепят унитаз к полу. С помощью отвертки мы сняли крышки, а затем торцевым ключом открутили гайки.
Поднимать унитаз с пола неудобно, так как весь бак и унитаз поднимаются вверх.Возможно, мы могли бы снять бак, но проще было просто схватить все это целиком.
Подготовка к новому унитазу
После снятия старого унитаза у нас осталось старое кольцо на плитке и остатки старого воскового кольца. Удаление старого воскового кольца, вероятно, заняло больше всего времени, так как мы хотели убедиться, что новое кольцо хорошо прилегает к канализационной трубе.
Сняв старое восковое кольцо руками и шпателем, мы вытащили старые болты, которые удерживали унитаз. Теперь новый туалет был готов к установке.
Установите американский стандартный унитаз
В комплект для унитаза входили два болта, которые вы вставляете в прорези вокруг канализационной трубы (терминология должна быть лучше, но мы не сантехники).
Возьмите восковое кольцо и поместите его на основание унитаза пластиковым фланцем наружу.
Затем поднимите основание унитаза, осторожно опустите его на два болта и равномерно прижмите.
Вы почувствуете сжатие воскового кольца и увидите, как туалет закрывает зазор до пола.После этого не снимайте унитаз, так как вы можете сломать уплотнение.
Используйте две прилагаемые пластиковые гайки и затяните унитаз вручную. Не затягивайте слишком сильно.
Теперь основание должно прочно стоять на полу.
У нас есть 12-дюймовый грубый размер, который является стандартным размером для унитаза, поэтому мы знали, что наш бак идеально впишется в стену.
Установка бака
Перед установкой бачка прикрепите резиновую прокладку к дну бачка, затем медленно опустите ее на основание унитаза и вкрутите болты.
В комплект входят гайки и ручки, необходимые для крепления бака к бачку, поэтому затяните их обе вручную.
Final Touches
Все, что осталось, — это снова подсоединить водяной шланг к резервуару, прикрепить крышку резервуара и установить сиденье.
Cadet 3 поставляется с регулируемым сиденьем, поэтому вы можете перемещать его вперед или назад в зависимости от вашего уровня комфорта. Мы оставили нашу на средней позиции.
Когда мы были готовы к тесту, мы скрестили пальцы и включили воду.Из резервуара раздался шипящий звук, и он быстро наполнился до необходимого уровня. Утечек пока нет!
Мы держали пальцы скрещенными, когда мы сделали первую промывку, и снова никаких протечек!
Вот короткое видео о нашем установленном туалете. Вы заметите, что смыв унитаза очень сильный и быстро наполняет унитаз. Бак также почти бесшумный, поэтому вы не слышите долива воды. Также приятно знать, что этот унитаз имеет водостойкость, что означает, что он использует только 1,28 галлона на смыв.

Если вы откладываете установку нового туалета, потому что считаете, что вам нужно нанять подрядчика, подумайте, насколько легко установить Cadet 3, и если у вас есть час или два в запасе, у вас будет новый туалет установлен и запущен в кратчайшие сроки.

Раскрытие информации:
The Home Depot работает с блоггерами, такими как я, для проведения обзоров продуктов. Они не говорят блоггерам, что сказать об их продуктах или как это сказать. THD принципиально считает, что люди должны иметь право формировать собственное мнение и делиться им своими словами.Home Depot часто предоставляет продукт — бесплатно — блоггерам для обзора, как они это делали для этого поста. Политика Home Depot соответствует Кодексу этики WOMMA, руководящим принципам Федеральной торговой комиссии и рекомендациям по взаимодействию с социальными сетями.
Тимоти Даль
Тимоти — основатель и редактор Charles & Hudson и бывший редактор Popular Mechanics, This Old House и Lifehacker. Его работы были опубликованы в Wired, Bob Vila, DIY Network и The Family Handyman. Он также является основателем номинированного на Webby проекта Built by Kids и ведущим популярного подкаста Tool Crave.
Исправить шумный туалет | Остановите удар воды в унитазе или резонанс | Унитаз шумит при наполнении | Починить гидроудар в туалете
p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>
Подробнее о том, как исправить, читайте ниже:
1. МОЛОТОК ДЛЯ ВОДЫ: Громкий хлопок в трубах после закрытия клапана наполнения. Гидравлический удар может быть вызван изношенными или поврежденными шайбами смесителя, а также сильным накоплением минералов и ржавчины внутри запорных клапанов (расположенных на стенах вашего дома).
2. РЕЗОНАНС: Быстрый стук или звук «отбойного молотка» в трубе во время процесса заполнения, во время промывки.
1. ВОДНЫЙ МОЛОТОК:
Чтобы попытаться устранить гидравлический удар, выполните следующие действия:
Перекрыть подачу воды в дом по магистрали.
Откройте все краны холодной воды, начните с самого высокого крана (2-й или 3-й этаж) и переходите к самому низкому крану (первый или цокольный этаж).
Промойте все туалеты в доме.
Дайте воде стечь из открытых кранов. Подождите примерно 20–30 минут.
Включить подачу воды в дом по магистрали.
Подождите 5–10 минут, чтобы в кранах восстановилась сильная струя и поток воды.
Закройте все краны холодной воды, начиная с самого нижнего крана (первый или цокольный этаж) и до самого верхнего крана (2-й или 3-й этаж).
Туалеты будут наполняться автоматически.
После закрытия всех кранов и наполнения туалетов промойте туалеты, чтобы проверить наличие гидроудара.
Если это не решит вашу проблему, попробуйте следующие советы:
Уменьшите поток через запорные клапаны (настенные или напольные клапаны).
Если вы не используете регулируемый клапан наполнения (клапан унитаза, который регулирует поток в бачок унитаза), попробуйте заменить клапан наполнения унитаза на клапан наполнения Fluidmaster PerforMAX®.
Если уменьшение запорного клапана не решает проблему, Fluidmaster рекомендует обратиться к специалисту-сантехнику, чтобы он помог решить проблему.
Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза за одну покупку?
Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования
.
Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования
.
Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 2-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования
.
Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и заправочный клапан 400H
.
2.ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС:
Выполните следующие действия, чтобы попытаться устранить резонансный шум (резонанс), или посмотрите это видео:

Отключите подачу воды и промойте резервуар.
Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавковой чашки или вращения вала клапана.
Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.

Как сделать самому наливные полы: как сделать самостоятельно (+ фото и видео)

Опубликовано 12.01.1970 автором alexxlab

Ответить

как сделать самостоятельно (+ фото и видео)

Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки. С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд составов, позволяющих в краткий срок создать прочную, идеально ровную, монолитную поверхность, радующую герметичностью и отсутствием швов. К перечню эксплуатационных достоинств обоснованно приплюсованы технологические приоритеты, благодаря которым наливной пол своими руками при скрупулезном соблюдении правил сможет залить домашний мастер, не имеющий в послужном списке строительной специальности.

Специфические особенности наливных полов

К семейству наливных полов, называемых народом самовыравнивающимися растворами, мы с некоторой долей заблуждения относим:

и новые пластичные ровнители, с использованием которых выполняется грубая стяжка. Мощность создаваемого ими слоя варьирует в зависимости от формулы и обещаний изготовителя от 1 см до редко востребованных из-за дороговизны 30 см;
и финишные составы, применяемые для тонкослойного окончательного выравнивания. Их толщина исчисляется от пары мм до 2,5 см.

Несмотря на то, что работают они преимущественно в четко слаженном тандеме, выпускаются одними и теми же производителями, да и основу имеют схожую, это разные материалы, как по назначению, так и по методам укладки. Ровнители, отличающиеся от старых цементно-песчаных растворов оптимизированной растекаемостью и пластичностью, наносятся на пол привычным способом с разравниванием по маякам. Способностью самостоятельно формировать ровную плоскость под действием сил земного притяжения они не обладают.

Класс финишных смесей неспроста назван нивелирующимися массами. По сути, они и есть наливные полы, в просторечье именуемые жидким линолеумом. Применять их для устранения крупных дефектов основания не запрещено, но из-за внушительной стоимости находится мало желающих. Жидкая консистенция и наличие пластификаторов в финишных вариантах обеспечивает самопроизвольное формирование безупречно ровной поверхности без использования уровней и расстановки маяков. Их преимущества — меньше работы с несравнимо более высоким результатом.

Функции наливных ровнителей

Ровнители нужны для заливки базового чернового пола. Однако их использование в качестве черновой основы совершенно не обязательно. Базой под финишное полимерное покрытие отлично послужит дважды покрытая грунтом цементно-песчаная стяжка, фанерный настил или дощатый пол, застеленный изоляцией. Просто в паре материалы одной марки работают лучше, и с совместимостью не возникает проблем. К тому же полимеризация ровнителя проистекает в 4 и более раз быстрее, чем твердение стяжки из песка и цемента.

Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. Расскажем все про такое покрытие с разбором нюансов технологии в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/polimernye-poly-svoimi-rukami.html.

По теплопроводности прогрессивные и устаревшие материалы для выравнивания отличаются незначительно. Потому с целью увеличения теплоизоляционных качеств пола укладываются они над теми же самыми утеплителями. И также применяются в качестве теплопроводящего элемента в системах «теплый пол», если производитель указал данную возможность в маркировке.

Обратите внимание. «Подпольную» систему водяного обогрева заливают ровнителем послойно, минимум в два приема. Трубы предварительно заполняют жидкостью комнатной температуры.

Секреты использования финишных смесей

Смеси для тонкослойной финальной заливки наносятся поверх практически любого основания. Только подбирать продукцию нужно в соответствии с указаниями изготовителя по поводу совместимости. В приоритете все же цементные и полимерные базовые основы. В числе функций финишных составов гордо фигурирует выравнивание, но так как заливаются преимущественно слоем до 5 мм, то грубые огрехи «рельефа» желательно исключить. Даже если бугорки и впадины вполне можно сгладить нивелирующейся массой, имеется веский аргумент в пользу предварительного устранения дефектов. Наливной пол разной мощности будет твердеть неравномерно, и показатели прочности будут ощутимо различаться.

Если раньше в колоритной гамме финишных самовыравнивающихся составов преобладали унылые серые и кремовые тона, то теперь домашние умельцы, выясняющие, как сделать наливной пол, могут активно пофантазировать на тему будущего декора. Получиться может однотонное цветное покрытие с заложенным производителем цветом или 3D вариант с уникальным рисунком, покрытым сверху эпоксидным прозрачным слоем.

Зачем нужны сведения о составе?

Независимо от базового или финального назначения смеси включают аналогичный набор компонентов, это:

вяжущие вещества, такие как старый добрый цемент, придающий полу серый колорит, гипс, привлекающий приятной бежевой палитрой, или композиции упомянутых материалов, включая полимерные составляющие;
заполнители – традиционный песок или крошка известняка, фракционный размер которых в базовых ровнителях достигает 1,2 мм, а в нивелирующихся составах в среднем составляет 0,5 мм;
модифицирующие добавки, вводимые в формулу полов для улучшения растекаемости, для повышения пластичности, улучшения важного свойства – адгезии.

Вяжущими компонентами зарубежных смесей являются полимеры, за счет которых улучшаются характеристики вместе с параллельным увеличением расценок.

В формулы сухих смесей вводятся также красители, определяющие цвет будущего пола или базового фона под нанесение трафаретов, ручной росписи, баннерных изображений и др. Для повышения связей между твердеющими компонентами наливного пола в состав ряда наливных смесей включают микроволокна. Их хаотичное направление прочно соединяет ингредиенты по всем возможным направлениям, устраняя возможность образования трещин.

Главенствующий компонент, влияющий на выбор подходящей для обустройства смеси — ее основа. Хозяевам, желающим осуществить устройство наливного пола своими руками, нужно разобраться с данным вопросом еще перед приобретением материала:

сухие составы с цементом в качестве вяжущей составляющей подходят для заливки полов в кухнях, душевых, санузлах, отдельных ванных, т.е. в помещениях, требующих регулярного влажного гигиенического ухода и в помещениях с характерной повышенной влажностью;
смеси с гипсом в основе наносятся на черновой пол в «сухих» комнатах.

Для устройства теплых полов потребуется выравнивающая масса с повышенной эластичностью, способная расширяться и сужаться без образования сетки трещинок. При желании завершить отделку в предельно высоком темпе нужно обратить внимание на быстротвердеющую продукцию. Есть еще универсальные сухие материалы, подходящие для чернового и окончательного выравнивания, можно купить смесь с обозначением «особо прочная» для укладки покрытий без предварительного укрепления основы. Информация о специфических свойствах имеется на упаковке.

Про различные способы заливки полиуретановых полов и полезные дизайнерские советы вы можете прочитать в материале на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/nalivnye-poliuretanovye-poly.html.

Варианты устройства наливных полов

Схема обустройства пола с помощью наливных растворов зависит от запланированной толщины заливки, от степени разрушения и от материала, из которого выполнено основание:

Тонким финишным слоем до 0,5 мм заливают свежую стяжку, поверхность которой соответствует техническим регламентам. Тонкослойный жидкий линолеум должен накрепко сцепиться с основанием. Для увеличения адгезии черновую основу покрывают грунтом. Нередко для улучшения адгезии подстилающий цементный пол предварительно обрабатывают крупным наждачным абразивом или скребком, после чего покрывают грунтовкой.
Наливной пол, отсеченный от основания разделительным слоем, устраивают над деревянной основой и над стяжкой любого типа слоем в 1,0-2,0 см. Для формирования разделительного слоя между деревянным полом и заливкой настилают промасленную бумагу с нахлестом. Границу между стяжкой и наливным полом создают путем обработки поверхности гидроизоляционной пропиткой. Залитый слой в таком случае не сцепляется с поверхностью чернового основания. Благодаря разделителю вечные подвижки древесины не станут причиной порчи пола, а цементная стяжка не будет вытягивать влагу, создавая в теле заливки нежелательные каверны и раковины. Кстати, по этому принципу устраиваются 3D полы с объемным эффектом, только разделителем служит баннер с рисунком, наклейка или оригинальное изображение, выполненное акриловой краской.
Наливные полы плавающего типа устраивают в случае последующей укладки ламината, линолеума, плашек паркетного пола – т.е. покрытий, имеющих свойство изменяться в линейном направлении при колебаниях температуры и при нестабильном уровне влажности. Причиной предпочтения плавающего пола может быть также толщина от 2,5 см и более, не позволяющая наливному полу твердеть без дефектов. Разделительный слой создают из полиэтилена, рулонной гидроизоляции или пергамента, настеленного полосами с 8-10-сантиметровым нахлестом. Положено настилать разделитель с 10-15-сантиметровыми припусками на стены. От стен плавающий слой отсекают демпферной лентой, применяемой для обеспечения движения пола и для звукоизоляции. Разделитель и демпферный материал, возвышающийся над плоскостью пола, перед установкой плинтуса обрезают и им же прикрывают шов.

Это только основные схемы устройства наливных полов, требующие при необходимости доработки и модернизации с учетом конкретных условий. В реале вариантов значительно больше, но принципы общие.

Правила заливки самовыравнивающихся растворов

Заливать затворенную нивелирующуюся массу на пол можно в комнатах с обустроенными оконными и дверными проемами. Сквозняков быть не должно, о проветриваниях при помощи естественной и приточной вентиляции на время твердения пола нужно забыть. Раствору без постороннего принуждения нужно терять влагу в процессе созревания. Температура в данный период должна быть стабильной без показателей ниже 5º С и без взлетов выше 20º С. Приоритетная влажность 60%.

Будем считать, что выравнивание и набор запланированной высоты уже выполнен, т.е. базовый слой у нас уже создан или в качестве его мы принимаем существующий кафельный, цементный или дощатый пол. Далее выясняем, как сделать наливные полы своими руками, произносим волшебное слово «итак».

Готовим поверхность к предстоящей обработке:

Ремонтируем бетонный или цементный черновой пол, расшиваем до сантиметровой ширины трещины и заполняем ремонтным составом, цементно-песчаной или предназначенной для будущей заливки смесью. Ощутимые рельефные выпуклости срезаем перфоратором, удаляем ненадежные сегменты. Оставшиеся после удаления каверны и мелкие углубления заполняем раствором, разравниваем заподлицо с плоскостью черновой основы.
Напольную плитку проверяем на прочность фиксации. С ненадежными элементами поступаем, как с бетонными возвышенностями. Заполняем раствором швы, углубления.
Деревянные полы, ремонтируем по правилам их восстановления. Меняем сомнительные элементы, подновляем крепеж, щели запениваем, заполняем столярным клеем с опилками либо герметиком.

Масляную краску, пятна жира, остатки моющих веществ удаляем с помощью растворителей, затем тщательно убираем с пола пыль с загрязнениями влажной тряпкой и пылесосом.

Если вы собираетесь переделать наливной пол или частично отремонтировать уже имеющийся в вашем помещении, то вам будет полезно прочитать следующую статью: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/kak-ubrat-nalivnoj-pol.html.

В зависимости от выбранной схемы заливки нивелирующейся смеси грунтуем или застилаем слой изоляции. По периметру располагаем демпферную ленту, если будет сооружаться плавающий пол.

Процесс заливки по шагам

Раствор затворять нужно, строго придерживаясь указаний производителя материала. Не допустимы нарушения пропорций и отклонения от инструктажа, влекущие за собой ухудшение технологических качеств и эксплуатационных характеристик.

Важно. Полимеризация смеси для ручной заливки наступает через 35-40 мин. после приготовления. Точные данные о жизни раствора обязательно указаны на упаковке.

Из–за краткости периода пригодности раствора к заливке попытки без помощника устроить наливной пол пресечь надо на корню. Лучше заручиться двумя парами дружественных рук и изначально распределить обязанности. Один готовит массу, второй заливает, третий распределяет шпателем или утюжком на длинной ручке.

Осталось только перечислить действия, соблюдая последовательность:

Устанавливаем в дверном проеме ограничитель – рейку, отрезок гипсокартона или профиля. Точно также поступим, если нет возможности выполнить заливку в один прием в слишком большом помещении или планируется устройство комбинированных полов.
Приготовленную по всем правилам массу заливаем полосами, шириной не более 50 см. Первая полоса проходит вдоль расположенной напротив входа стены.
Избегая любых перерывов, заливаем вторую полосу, одновременно с тем равномерно распределяем шпателем или утюжком раствор. И так действуем до окончания работы.
Обрабатываем залитый слой аэрационным валиком, благодаря чему наливной пол расстанется с пузырьками воздуха. Во время обработки передвигаемся по поверхности в краскоступах – в обуви с опорными шипами на подошве.
Укрываем заливку полиэтиленом и выжидаем положенный по инструкции срок, требующийся для созревания самовыравнивающейся массы.

Если поверхности необходимо придать противоскользящие свойства, залитый пол посыпают промытым песком или не слишком усердствуют, изгоняя воздух из смеси аэрационным валиком. «Кратеры», оставшиеся от лопнувших пузырьков, станут препятствовать скольжению.

Разобраться в технологии нанесения наливного пола несложно, выполнить, проявляя сноровку, тоже. Только выяснить все важные моменты нужно заранее, учесть технологическую специфику и грамотно запланировать действия. Знание нюансов заливки не повредит и тем, кто решил ее поручить рабочим.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Наливной пол своими руками пошаговая инструкция с фото и видеоотчетами
Наливные полы появились в 70-е годы прошлого века. Цементные или гипсовые стяжки с химическими добавками не отличались высокими декоративными качествами, но были практичны, прочны, долговечны. Предназначались они для покрытий промышленных цехов или общественных зданий, испытывающих повышенные механические и истирающие нагрузки. В течение 40 лет технология совершенствовалась. Сегодня это глянцевые или матовые поверхности разнообразных цветов, однотонные или с 3D-изображениями, часто выполняющие роль дизайнерских объектов. При этом изготовить наливной пол своими руками вполне реально, что привлекает множество сторонников этой идеи.
Виды наливных полов
В основе для самовыравнивающихся стяжек — высококачественный цемент, гипс или полимерные связующие, а также их сочетания. Смеси в жидком виде наносят на пол. После застывания образуется монолитная бесшовная поверхность, которую можно эксплуатировать как финишное покрытие или использовать как базу для дальнейшей отделки плиткой, ламинатом, линолеумом, паркетом.
Черновые наливные полы
Для качественной напольной облицовки требуются прочные, гладкие и ровные поверхности. Например, при монтаже ламината не допускаются дефекты, превышающие 3 мм на метр. Нивелирующая стяжка из подвижных или высокоподвижных смесей создает крепкое покрытие даже на рыхлых основаниях с перепадами и трещинами.
Составы для наливных черных полов включают:
вяжущие — цемент, гипс, ангидрит;
наполнители — мытый кварцевый песок, керамзит, перлит, золу уноса;
добавки — пластификаторы, модификаторы, противоморозные присадки, фибровое или стекловолокно.
Смесь представляет собой густую пластичную массу, характеризующуюся небольшим пятном расплыва. Чтобы устроить наливной пол своими руками, стяжку укладывают на базовое основание и распределяют шпателем. Рекомендуемая толщина 10-100 мм. За счет крупной — до 2,5 мм — фракции песка или другого наполнителя готовое покрытие имеет шероховатую поверхность и выравнивает даже существенные дефекты.
Друзья, мы также подготовили для вас статьи про минимальную и максимальную толщину наливного пола в отдельной большой статье.Также вы часто спрашиваете сколько сохнет наливной пол и на этот вопрос мы также подготовили статью, переходите по ссылке и читайте полезную информацию.
Черновой пол
На упаковке производитель указывает назначение смеси. Так, противоморозные добавки позволяют применять наливные полы для наружных работ или в неотапливаемых помещениях. При отделке ванных или санузлов рекомендуется использовать влагостойкие составы с гидрофобизирующими присадками. Для совместимости с укладкой теплого пола в маркировке есть соответствующая метка.
Финишные смеси
Для итогового выравнивания поверхностей используют финишные смеси. Составы с наполнителем крупностью 0,25-0,6 мм образуют тонкий — 1-3 мм — слой, заполняющий мельчайшие погрешности основы.
Финишный слой
Благодаря пластификаторам растворы имеют жидкую консистенцию и легко растекаются. Несмотря на небольшую толщину слоя покрытие достаточно прочное, выдерживает нагрузки до 15 мПа. Применяются финишные смеси только для внутренних работ.
Комплексные жидкие стяжки
Это универсальный продукт для устройства полов на как промышленных объектах, так и в домашнем ремонте. Монтажная смесь напоминает по консистенции сметану, хорошо расплывается, но требует дополнительного распределения и выравнивания инструментом.
Рекомендуемая толщина слоя 10-100 мм. Базовые поверхности могут быть любыми — рыхлыми, непрочными, с невысокой несущей способностью. Растворы удобны в работе, применяются для профессионального или самостоятельного нанесения.
Универсальные смеси предназначены для выравнивания оснований из различных материалов:
бетона;
цементных или гипсовых стяжек;
асфальта;
фанеры;
плит ОСП, ДСП;
дерева.
На деревянные поверхности предварительно укладывают гидроизоляцию.
Полимерные наливные полы
Такие покрытия часто называют «жидким линолеумом» или 3D-полами. Полимерные составы образуют высокопрочную пленку, устойчивую к износу, химическому воздействию и механическому повреждению. Гладкие декоративные поверхности не скользят, обладают антистатическими свойствами.
Производители выпускают уже готовые смеси на основе полимерных эластомеров:
эпоксидной смолы;
полиуретана;
метилакрилата;
полимерцемента.
Применяются в жилых помещениях, бытовых постройках, общественных зданиях, на промышленных объектах.
Полимерные смеси изготавливают:
в виде однокомпонентной массы, полимеризация которой — результат реакции с водяными парами воздуха;
многокомпонентного компаунда, где базу смешивают с отвердителем или активизирующей добавкой.
Композиции могут быть цветными или прозрачными в зависимости от требуемой декоративности покрытия. Для дополнительного визуального эффекта в состав включают цветной песок, пигменты, флоки (чипсы), блестки, зерна или порошок алюминия, стеклянные бусины, мраморную крошку.
Объемные изображения получают, применяя бесцветные полиуретановые или эпоксидные смеси. Между двумя слоями прокладывают баннер с печатным рисунком или фототкань.
Расход наливного пола
Перед тем, как сделать наливной пол своими руками, определяют необходимую толщину стяжки. Она зависит:
От допустимой нагрузки на перекрытие и фундамент. Плотность самовыравнивающихся смесей 1400-1800 кг/м³. Вес 1 мм покрытия составляет 1,4-1,8 кг. Для заливки слоя большой толщины несущая способность конструкций должна иметь резерв.
От условий эксплуатации. Полы в гараже, на складе или в жилом помещении испытывают разные механические, вибрационные или ударные нагрузки. Соответственно, толщина покрытия максимальна там, где они выше.
От состояния основы. Если базовая поверхность непрочная, с большими перепадами высот, требуется обязательное черновое выравнивание. В некоторых случаях слой дополнительно армируют. Гладкое основание высокой степени готовности выглаживают финишной мелкофракционной смесью толщиной до 3 мм.
В соответствии с требуемой высотой наливного пола применяют:
тонкослойные покрытия — до 5 мм;
выравнивающие — до 20 мм;
высоконаполненные — 20-60 мм.
Скорость твердения — немаловажная характеристика при подборе толщины стяжки. Приготовить и залить большое количество смеси очень быстро вряд ли возможно. Поэтому, если предстоит большой объем работ, состав должен иметь продолжительный срок схватывания.
Окончательную толщину стяжки устанавливают с помощью уровня или лазерного нивелира по месту монтажа. Чтобы определить расход рабочего раствора, площадь заливки умножают на высоту слоя.
Важно. Производитель указывает массу продукта в расчете на 1 мм покрытия площадью 1 м². Зная объем смеси, легко определить его общий вес и требуемое количество упаковок.
Монтаж наливного пола пошаговая инструкция
Для самостоятельного монтажа рекомендуются универсальные растворы, сочетающие:
пластичность при укладке;
достаточное время схватывания;
возможность использовать покрытие как финишное или под дальнейшую отделку.
Тем, кто решил делать наливной пол своими руками, поможет пошаговая инструкция с фотографиями.
Потребуются инструменты и материалы:
готовая сухая смесь;
вода;
емкость для приготовления из пластика или нержавеющего металла;
миксер для размешивания;
маячковые реперы;
правило или ракля;
уровень или нивелир;
игольчатый валик;
накладки на обувь или краскоступы.
Важно. В помещении не допускаются сквозняки или прямые солнечные лучи, ухудшающие условия гидратации и набора прочности вяжущих компонентов.
Подготовка основания
Первый этап работ — тщательная обработка поверхности. Она включает очистку, грунтование и сушку. Чтобы наливной пол лег равномерно и имел хорошее сцепление с базой, основа должна отвечать требованиям:
максимальная влажность покрытия — не более 1,8-2%;
предел прочности на сжатие — не менее 10 мПа;
возраст цементной стяжки от 28 суток, бетонной — от 90 дней.
Основание очищают от пыли, мусора, отслоений. Жировые пятна смывают слабым раствором соляной кислоты. Трещины разделывают и заполняют ремонтными составами. Сильновпитывающие или загрязненные поверхности покрывают гидроизоляционной пленкой. Стяжку из ангидридных компонентов рекомендуется отшлифовать абразивами до открытия наполнителей.
Грунтовку наносят в 1-3 слоя, поверхность просушивают после каждого нанесения в течение 12-24 часов. Применяют проникающие растворы — Бетоноконтакт, Старатели, Церезит. Материалы одного производителя для выполнения всего цикла работ гарантируют их полную совместимость.
Установка маяков
Для качественного выравнивания на пол устанавливают маяки. Наиболее удобно применять реперы, но можно воспользоваться шурупами, растворными марками, деревянными рейками или стальными профилями.
Реперы размещают в шахматном порядке. По отмеченному лазером уровню выставляют центральные стержни. Если нет нивелира, протягивают прочную нить от одной стены помещения к другой и ориентируются по ней. Этот способ позволяет определить наивысшую точку пола гораздо точнее, чем установка реперов по строительному уровню. Тонкослойные составы толщиной 1-3 мм наносят без предварительной установки маяков.
Приготовление раствора
В емкость наливают воду с температурой 15°С-20°С. Согласно рецептуре добавляют сухую смесь и перемешивают миксером или вручную до однородности.
Срок жизни растворов — 30-60 минут. В течение этого времени приготовленный объем нужно залить, распределить и выровнять. Чем быстрее срок схватывания смеси, тем выше должны быть профессиональные навыки укладчика.
От рецептуры отступать не рекомендуется. Переизбыток воды приводит в дальнейшем к расслоению теста, образованию усадочных трещин на покрытии и преждевременному разрушению. Недостаток жидкости неблагоприятно отражается на удобоукладываемости и пластичности смеси.
Заливка пола
До заливки рекомендуется проложить по периметру помещения демпферную ленту. Хотя покрытие обладает эластичностью и, как правило, не требует устройства деформационных швов, такая простая операция поможет предотвратить в будущем деформации от температурного расширения материала. После окончания монтажа излишки ленты срезают.
Приготовленный состав выливают на пол и разравнивают. Для выхода пузырьков прокатывают поверхность игольчатым валиком. Работы удобнее выполнять вдвоем, чтобы не затягивать время заливки. Ходить по свежему покрытию можно только в обуви с накладками или в краскоступах.
После 7-10 суток после монтажа можно приступать к облицовке. Теплые полы разрешается включать через 3-7 дней.
Технология декоративного наливного пола
Покрытия с 3D-изображения впечатляют реальностью картинки. Известна легенда о царице Савской и влюбленном в нее Соломоне, который хотел увидеть красивые ноги девушки. Для этого он выложил во дворце полы в виде водной глади с плавающими рыбками, что вынудило царицу приподнять подол платья.
Советы для тех, кого интересует, как залить наливной пол с объемным рисунком:
Базовую поверхность нужно не только тщательно очистить, но и отшлифовать фрезерной или планетарной машиной с насадками зернистостью 300-600 grit. Допустимые дефекты — 2 мм на 2 кв. м.
Грунтуют основу акриловыми или полиуретановыми составами, улучшающими адгезию и уменьшающими расход декоративного компаунда.
Ткань с напечатанным изображением наклеивают на основу полимерным клеем. Вдоль стен срезают излишки и оставляют на просушку на 1-2 дня. Если применяют наполнители, их равномерно рассыпают по площади и разравнивают.
Готовят полимерную композицию, соблюдая инструкцию. Выливают компаунд на поверхность, разравнивают раклей, удаляют пузырьки игольчатым валиком.
Многослойные покрытия требуют времени на просушку. После каждого нанесения должно пройти не менее суток. Оптимально наносить пласты толщиной 0,5-1 мм, так как полимеризация толстых пленок затягивается на 7-10 дней.
Эксплуатировать наливные декоративные полы можно после их окончательного затвердения — через 10-14 дней.
Производители смесей для наливных полов
Российские и зарубежные изготовители самовыравнивающихся смесей представлены на строительном рынке в большом составе. Наиболее популярны продукты компаний:
Стримлайн;
Элакор;
QTP;
Юнис;
завод «Пигмент» г.Санкт-Петербург;
Волма;
Старатели;
REMMERS, Германия;
FEIDAL, Германия.
Продукция этих фирм прошла проверку на безопасность и качество. Предназначена для профессионалов и тех, кто устраивает наливной пол своими руками.
как правильно делать самостоятельно, фото и видео
Содержание:
Наливные полы призваны значительно сократить трудозатраты и время в процессе выравнивания и отделки полов. Разработано множество составов, дающих возможность в кратчайшие сроки создать прочное, максимально ровное и монолитное бесшовное основание. К ряду эксплуатационных особенностей можно добавить технологию заливки, согласно которой обустроить наливной пол самостоятельно сможет даже домашний умелец, не обладающий особыми строительными навыками.

Нюансы заливки наливных полов
К наливным полам, которые еще именуют самовыравнивающимися смесями, очень часто относят такие растворы:
Новые пластичные ровнители, которыми делают черновую стяжку. Толщина такого слоя, как правило, составляет от 1 см. Очень редко, вследствие его большой стоимости, слой может увеличиваться до 30 см.

Финишные смеси, используемые для выравнивания тонким слоем, обычно, не превышающим 2,5 см.

Эти смеси, хоть и предназначены для создания стяжек, однако, они не обладают самовыравнивающимися свойствами.
Наливные полы не просто так именуются самовосстанавливающимися. Их еще называют жидким линолеумом. Наливные полы можно применять для выравнивания оснований с большими дефектами, тем не менее, не каждый может себе позволить такие смеси из-за их огромной стоимости. Жидкий состав, в который входят пластификаторы, придает смеси свойства, благодаря которым она формирует ровное основание под действием силы притяжения. Это значит, что не нужно оборудовать будущий пол маяками и отбивать уровень.

Некоторые преимущества наливных полов:
легкость нанесения, выполнение работ в максимально короткие сроки;

гигиеничность, простой уход, отсутствие швов, являющихся причиной размножения колоний бактерий;

долговечность, практически полное отсутствие износа, прочность на сжатие достигает 30 мПа;

множество декоративных решений.

Функции наливных смесей
Самовыравнивающиеся смеси предназначены в первую очередь для заливки основы в виде чернового пола. Однако использовать их в таком качестве совсем не обязательно. В этой роли вполне могут выступать полы из дерева, цементная стяжка, а также настил из фанеры.
По степени теплопроводности старые материалы для выравнивания практически не отличаются от современных. Поэтому для повышения теплоизоляционных свойств под такие стяжки можно укладывать одинаковый тип утеплителя (прочитайте также: «Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия»). Такие смеси сами могут выполнять функции утеплителя, если на упаковке указана соответствующая маркировка.

Стоит отметить, что систему водяного обогрева, закладываемую под стяжку, заливают выравнивающими составами, как минимум, в два слоя. При этом трубы должны быть заблаговременно наполнены жидкостью обычной комнатной температуры.

Особенности применения финишных смесей
Наливные смеси можно наносить практически на любое основание. Однако при покупке, перед тем как самому сделать наливной пол, следует правильно подобрать ту или иную смесь для полной совместимости с имеющейся основой. Приоритетом все же является основа из бетона. Так как самовыравнивающиеся смеси больше всего используют для заливки слоев до 5 мм, то значительные изъяны основания лучше устранить.
Изначально на рынке можно было встретить лишь серые оттенки таких составов. Сейчас же на выбор домашних мастеров, определяющихся с тем, как делать наливной пол, имеются самые разные раскраски. Кроме того, профессионалы могут создавать 3D рисунки, которые сверху покрываются эпоксидным прозрачным слоем. Такие 3д полы очень привлекательно выглядят.

Касаемо 3D пола стоит отметить, что рекомендуется заблаговременно определиться с количеством полимерного состава для финишного покрытия. Запомните, что его толщина определяет оптическую глубину изображения, но если вы не профессионал, то вам вряд ли удастся нанести слишком толстый слой. Допустимым вариантом для заливки без помощи специалиста является толщина прозрачного слоя в 3 мм. Такая толщина потребует использования 4 кг смеси на 1 м² площади.

О чем говорит информация о составе
Независимо от того, будут использоваться наливные полы в качестве чернового или чистового покрытия, все они имеют одинаковый состав:
вяжущие компоненты в виде цемента, гипса и иных полимерных составляющих;

заполнители – как правило, это песок или крошка известняка с размерами фракций в 1,2 мм;

модификаторы, добавляемые в смесь для придания ей достаточной текучести, пластичности и адгезии.

Роль связующих элементов в наливных смесях выполняют полимеры, которые определяют некоторые характеристики. Чем выше эти показатели, тем дороже выходит готовая смесь.
В состав сухих смесей также добавляют красители для придания будущему полу какого-либо оттенка. Чтобы в процессе твердения наливных смесей не образовывались трещины, в них добавляют микроволокна. В результате состав затвердевает более равномерно и становится прочнее.

Определяющим элементом, влияющим на выбор той или иной смеси, является ее основа. Мастера, которые еще определяются с тем, как правильно сделать наливной пол, должны разобраться в этом вопросе подробнее.
Можно выделить такие основы для наливных смесей:
на основе цемента – идеально подходят для заливки в кухнях, ванных комнатах и других комнатах, где довольно часто требуется проводить влажную уборку, или в помещениях с повышенной влажностью;

гипсовая основа – такие смеси подходят для выравнивания полов в сухих помещениях.

Для обустройства системы теплых полов понадобится самовыравнивающаяся смесь с повышенными характеристиками эластичности. Если нужно выполнить работы в сжатые сроки, то можно обратить внимание на быстросохнущие разновидности продукции. Также существуют смеси с особой прочностью, которые можно использовать в местах, где предварительно не были проведены работы по укреплению основы.

Методы создания заливных полов
То, какой материал будет выбран для заливки полов, как правило, зависит от выбранной толщины заливки, от состояния основания и от его материала.
Можно выделить такие три типа заливки:
Тонким чистовым слоем, не превышающим 0,5 см. Для улучшения сцепляемости черновой пол покрывается слоем грунтовки, после этого самовыравнивающаяся смесь накрепко соединится с основанием. В качестве дополнительных мер по улучшению сцепляемости с бетонным полом перед грунтовкой применяют шлифование крупным абразивом. Читайте также: «Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему».

Установка наливного пола поверх слоя промасленной бумаги, которая укладывается внахлест. Как правило, стяжка в данном случае имеет толщину 1-2 см. Дополнительно поверхность пропитывают влагоотталкивающей смесью. В результате заливной пол не контактирует с черновым основанием. Благодаря этому колебания дощатого пола не приведут к разрушению готовой стяжки, а в случае цементной стяжки, она не будет впитывать всю влагу из наливных полов, тем самым провоцируя возникновение в структуре заливной стяжки раковин и иных дефектов. По такому принципу создаются и 3D полы, с той лишь разницей, что в роли промежуточного слоя выступает баннер с рисунком.

Выполнение плавающих наливных полов. Такой тип стяжки может потребоваться в случае последующего монтажа ламината, линолеума, паркета, то есть таких напольных покрытий, которые могут менять свою форму вследствие изменения микроклимата в помещении. В данном случае такой тип наливных полов актуален еще и по причине возможности заливки слоя в 2,5 см и более. В качестве промежуточного слоя используется полиэтилен, либо рулонная влагоизоляция или пергамент, который стелют полосами с перекрытием в 8-10 см. Следует предусмотреть нахлест на стены в 10-15 см. По всему периметру помещения у стен укладывается компенсационная демпферная лента.

Выше перечислены лишь основные методы устройства наливных полов, которые в той или иной ситуации нужно дорабатывать. На самом же деле таких методов существует значительно больше. Читайте также: «Из чего сделать пол для автосервиса».
Как правильно заливать наливные полы
В помещении, где будет заливаться стяжка из самовыравнивающейся смеси, на момент заливки не должно быть сквозняков, то есть, все должно быть закрыто. Раствор должен сам терять влагу в процессе затвердевания. При этом температура в помещении должна превышать 5 ^оС при относительной влажности воздуха 60 %.
Допустим, что черновое основание в виде цементной стяжки, кафеля или деревянного пола у нас уже есть.
Далее следует подготовить имеющееся основание:
Если это бетонное основание, то на нем следует найти все трещины, увеличиваем их до сантиметровой ширины и заделываем цементным раствором или смесью, которой предполагается заливка финишного слоя. Все значительные выступы, а также ненадежные части стяжки следует удалить. Получившиеся углубления также заполняются раствором. В итоге должно получиться ровное основание.

Если ровнять предстоит напольную плитку, то следует проверить прочность ее сцепления с основанием. Те плитки, что плохо держатся, стоит удалить, а получившиеся пустоты вместе со швами заливаются раствором.

В деревянном полу понадобится заменить все сомнительные доски, подтянуть крепежи, а все щели заполнить монтажной пеной, либо заполнить опилками вместе со столярным клеем.

Если где-то на полу были обнаружены жировые пятна, масляная краска или остатки от моющих средств, их можно удалить при помощи растворителей. После этого оставшиеся загрязнения и пыль нужно убрать влажной тряпкой, а после – пропылесосить.

Исходя из того, какой тип заливки был выбран, черновое покрытие грунтуется или укладывается слой гидроизоляции. Если в планах создать плавающий пол, то по периметру крепится демпферная лента.
Пошаговая инструкция по заливке наливного пола
Приготовление раствора должно происходить строго по инструкции изготовителя. Отклонения от таких рекомендаций, как правило, приводят к ухудшению технологических свойств и эксплуатационных качеств (прочитайте также: «Заливаем наливной пол на бетонную стяжку – инструкция»).
Стоит отметить, что время затвердевания по большому счету происходит в течение 35-40 минут после приготовления. У каждой смеси такие показатели могут несколько разниться, точные же данные указаны производителем на упаковке.
По причине того, что наливная стяжка очень быстро застывает, не стоит пытаться осуществить этап заливки без помощника. Лучше, если вам будут помогать два человека. Один работник приготавливает раствор, второй производит заливку, а третий распределяет самовыравнивающуюся смесь при помощи шпателя или утюжка.

Осталось выполнить такие шаги в строгой последовательности:
Дверной проем следует перекрыть ограничительной рейкой, куском гипсокартона или иным профилем. Такое же действие потребуется выполнить, если за один прием нужно залить очень большую площадь, или в планах оборудовать помещение комбинированными полами (прочитайте также: «Как залить наливной пол своими руками – правила заливки»).

Готовую самовыравнивающуюся смесь заливаем полосами, ширина которых не должна превышать 0,5 м. Первая полоса заливается вдоль противоположной от входа стены.

Не делая перерывов, заливаем следующую полосу, при этом проводим распределение смеси шпателем или утюжком. Такие операции нужно повторять, пока не будет залита вся требуемая площадь помещения.

Далее накрываем стяжку пленкой из полиэтилена и оставляем в таком состоянии на срок, рекомендуемый производителем смеси, как достаточный для полного застывания самовыравнивающейся смеси.

Если требуется, чтобы будущее основание приобрело антискользящие свойства, поверх залитой смеси рассыпают промытый песок, или не стараются максимально избавиться от воздуха с поверхности, используя аэрационный валик. Образованные от лопнувших пузырьков впадины придадут стяжке шероховатость, что будет препятствовать скольжению.


Разобраться в том, как правильно делать наливные полы, не так уж и сложно. Главное, хоть немного разбираться в строительном деле, запастись терпением, учесть все возможные нюансы и придерживаться технологии и инструкций по созданию стяжки. И при всем этом не стоит отказываться от помощи нескольких дополнительных рук.
Наливной пол своими руками пошаговая инструкция: технология как залить наливной пол пошагово
Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012
СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769
СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802
«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369
«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951
«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119
Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549
Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688
Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181
Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562
Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967
Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344
Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913
Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456
Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787
Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607
Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049
Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033
Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623
Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123
Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402
Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044
Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283
База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741
База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198
Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324
ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147
ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448
ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344
ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491
ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348
ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631
ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434
ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688
ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229
ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046
ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655
ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901
ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68
ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714
ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135
ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016
ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582
ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836
ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869
ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445
ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836
ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451
ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141
ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449
ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032
ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349
ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836
ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803
ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032
ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945
ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773
ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176
ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463
ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779
ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902
ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123
ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606
ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076
ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124
ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396
ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716
ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901
ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543
ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016
ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791
ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492
ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501
ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779
ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542
«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414
ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582
«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545
«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582
ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553
ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406
ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475
ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836
ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803
ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945
ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773
ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463
ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501
СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399
ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406
ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016
ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859
ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458
ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046
ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836
База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198
База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741
ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475
СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769
Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044
ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086
ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582
Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016
Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787
ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672
ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396
ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716
Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283
ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779
ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791
ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553
«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414
ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209
ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869
Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607
ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076
ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901
ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124
СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667
«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951
ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543
Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344
Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402
ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032
ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714
ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349
ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434
ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229
«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369
Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549
Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147
ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688
ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451
ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176
ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913
Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012
Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033
Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623
ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68
ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449
ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44
ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445
«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119
Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123
ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135
ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492
ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032
Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049
Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324
ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655
ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836
ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542
Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033
ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275
ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606
«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545
«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582
ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141
ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901
Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688
ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123
Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181
Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562
Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967
ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448
ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344
ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491
ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344
ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
цементные, гипсовый, полимерный, объемный (3D)
Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.
Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.
Так выглядит пол после заливки
Содержание статьи
Технология и последовательность действий
Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:
Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.
Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.
Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.
Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки
Что необходимо знать
Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:
Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.
Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком
Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.
Что нужно
Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:
Порядок работы: делаем наливной пол своими руками
Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.
Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.
Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками
Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.
Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.
Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).
Наш народ на выдумки неистощим)))
Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.
Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.
Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.
Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.
Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.
Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

Производители составов для наливных полов
На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.
Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:
Боларс — недорогой, но работать сложно.
‘Старатели — отзывы разные.
Пирамида — мало опыта.
CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
Горизонт Универсал — работать сложно.
Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …
Полимерные и 3D наливные полы
Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:
полиуретановые;
эпоксидные;
метилметаакрилатные.
По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.
Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.
Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол
Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.
Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок
Технология устройства наливного пола с рисунком
По шагам все выглядит так:
Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
Еще вариант пола с объемным рисунком
Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.
Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.
Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек
Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):
Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
Этал и Этал УФ — эпоксиды
Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
Ультрафлор — полиуретаны
Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол
Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.
Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.
Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция (4 видео)
Некоторые напольные покрытия, такие как ламинат, линолеум, плитка, требуют идеально ровного основания. С помощью обычной цементной стяжки получить такое покрытие невероятно сложно, особенно если вы не профессионал. Наилучшее решение в этом случае – заливка наливного пола своими руками, создающего безупречное основание под финишное покрытие. По сравнению с обустройством стяжки монтаж наливного пола может оказаться совсем несложным делом. Тем, кто не знает, как залить наливной пол своими руками, видео-уроки позволят подробно разобраться с тонкостями процесса.
Выбор смеси для наливного пола
Первое, что нужно сделать перед тем как начать обустраивать финишный наливной пол своими руками, – подобрать подходящий материал. Смеси для наливного пола представлены в огромном количестве разновидностей и вариантов, отличающихся характеристиками, качеством, ценой. Как понять, какой состав выбрать?
Критерии, по которым следует выбирать смесь для устройства наливного пола:
Состав. Самовыравнивающиеся смеси могут иметь в основе цементный либо гипсовый вяжущий компонент, помимо которых в составе присутствуют песок, минеральные наполнители, специальные модифицирующие добавки. Наливной пол из цемента является самым недорогим и универсальным вариантом, отличающимся высокой износостойкостью, прочностью, влагостойкостью. Гипсовые полы быстро сохнут, позволяют создавать более толстый слой, однако боятся влаги, поэтому подходят только для сухих помещений.
Толщина слоя. Варьируется от 1 до 100 мм для разных составов. Для цементных – до 10 мм, для гипсовых и комплексных – больше.
Скорость схватывания и застывания. Все заливные полы сохнут быстро, но по гипсовым можно ходить раньше, чем по цементным, примерно через 3-4 часа после окончания работ.
Расход смеси. Варьируется в пределах 13–18 кг на кв. м. при толщине слоя 10 мм. Для цементного пола он будет больше, чем для гипсового.
Если вы размышляете над тем, как сделать заливной пол своими руками, в первую очередь вас должны интересовать состав и примерная толщина налива. При выборе вы должны быть хорошо осведомлены на предмет неровностей, перепадов и уклона в помещении, в котором вы будете делать наливной пол под финишное покрытие своими руками, именно от их размеров вам и нужно отталкиваться.
Многие смеси для заливного пола успешно заменяют собой стяжку, а также используются при заливке труб системы «теплый пол».
Расчет расхода материалов
Перед тем как делать наливной пол своими руками, следует правильно рассчитать расход сухой смеси, оставив небольшой запас. Норма составляет от 1,3 до 1,8 кг на 1 кв. м площади в расчете на 1 мм толщины слоя. Получается, что если вам нужно залить слой 8 мм, расчет будет следующим:
1,8 × 8 = 14,4 кг/кв. м.
Подготовка основы
Перед тем как сделать наливные полы, необходимо поэтапно подготовить поверхность. Тот, кому еще малознакома заливка наливного пола, может посмотреть видео-уроки. Общие правила везде одинаковы.
Подготовка пола начинается с удаления с него всего лишнего, в том числе плинтусов.
Производится тщательная очистка поверхности от любой грязи, пыли, масляных пятен.
Старое отслаивающееся покрытие удаляется.
Перед заливкой пола строительным раствором заделываются выбоины и трещины. Сделать это нужно заранее, не позднее чем за 24 часа до начала работ.
Заливать наливной пол в квартире можно при температуре от +5 до + 30 С°.
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»подготовка пола под наливной пол» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]
Основание нужно в обязательном порядке обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения. Обработка пористых материалов производится несколько раз. Большие поры закрываются высоковязкой грунтовкой. Не допускается осаждение пыли на свежую обработанную поверхность. К заливке приступают не позднее чем через сутки.
По периметру стен со всех сторон должна быть уложена специальная демпфирующая лента для заливных полов, иначе слой будет трескаться от температурных деформаций. Можно использовать полистирольные полосы толщиной до 10 мм. Ширина такой полосы или ленты должна соответствовать толщине заливаемого слоя.
Выравнивая поверхность, ее проверяют с помощью уровня и правила. Находятся самая высокая точка и самая низкая, после чего выставляются маячки.
Маяк для наливного пола представляет собой ввернутый в основание дюбель, который потом легко удаляется. Установка маяков по высоте позволяет правильно определить толщину заливки.
Пред тем как сделать наливной пол своими руками, надо подобрать необходимое оборудование, а затем рассчитать расход сухой смеси. Чтобы качественно выровнять основание под ламинат или плитку с помощью наливного пола, необходимо следовать пошаговой инструкции. Это поможет ничего не упустить.
Необходимые инструменты
Устройство наливного пола производится с использованием специальных инструментов, среди которых:
Емкости для приготовления раствора.
Дрель с насадкой для замешивания раствора или строительный миксер.
Шпатель большой ширины.
Ракля для наливного пола.
Игольчатый валик.
Обувь для прохождения по свежему покрытию (краскоступы).
Уровень и правило.
Приготовление раствора
Когда наливные полы делаются в квартире своими руками, в первую очередь готовят раствор.
Важно! Многие задаются вопросом: «почему трескается наливной пол?». Причина проста: все дело в избыточном количестве воды. Поэтому не лейте воду «на глаз», следуйте инструкции производителя.
В заданном соотношении в емкость следует налить воду и добавить сухую смесь.
Перемешать миксером раствор, пока не получится однородная масса.
Выдержать 5 минут, необходимых для созревания выравнивающего раствора.
Технология заливки наливного пола предусматривает проверку на растекаемость. Раствор заливают в крышку от баллончика для бритья с отрезанным дном, поставленную на горизонтальной плоскости. Крышка приподнимется, и раствор должен образовать пятно диаметром 16–18 см. Если размеры не соответствуют норме, состав раствора корректируется.
Важно! Свежеприготовленную смесь необходимо использовать в течение 60 мин. Порции наносятся частями с интервалом не менее 10 мин. Если посмотреть, как делается наливной пол (видео), то вы заметите, что количество работников должно быть не меньше двух.
Заливка пола
Как правильно сделать наливной пол? Первый раз наливной пол самостоятельно можно залить в небольшом подсобном помещении, чтобы выработать нужные навыки. Процесс заливки наливного пола не отличается сложностью и делается следующим образом.
Работа начинается от самой дальней от входной двери стены. Не должно быть длительных перерывов между каждой операцией, иначе поверхность получится неровной. Раствор наносят на отдельный участок параллельно стене, а затем выравнивают. Ракелем регулируется толщина слоя. Затем переходят к следующему участку.
В процессе работы понадобится специальная обувь для заливки наливного пола. Работник, обутый в ботинки со специальными шипами, не повредит выровненный пол, перемещаясь по нему.
Для удаления воздушных пузырьков раствор прокатывают игольчатым валиком.
Аналогично выливаются и выравниваются следующие слои, пока заливаемый пол не будет сделан целиком. Работу лучше выполнять как минимум вдвоем: пока один заливает и выравнивает пол, другой готовит следующую емкость с раствором.
Внимание! После заливки важно обеспечить защиту поверхности от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Чтобы лучше понять, как самому сделать наливной пол своими руками, рекомендуется изучить фото и видео с подробными описаниями.
Обратите внимание! Когда делаются наливные полы, технология приготовления растворов и заливки из разных материалов может несколько отличаться. Перед тем как заливать наливной пол, нужно обязательно изучить инструкцию по применению.
Заключение
Теперь вы знаете, как нужно правильно заливать наливной пол. Процедура включает последовательные операции: подготовку, приготовление раствора и его нанесение. Качественно сделанное покрытие станет превосходной основой для финишного пола – плитки, ламината, линолеума или паркетной доски. Сроки укладки этих материалов будут следующими:
плитку можно класть через 3 суток;
линолеум – через 7 дней;
ламинат и паркетную доску – через 28 дней.
Наливной пол своими руками пошаговая инструкция
Обычно, как сделать наливной пол своими руками возникает, когда необходим ремонт помещения. Если рассмотреть все стадии этого процесса поэтапно, то задача не покажется сложной. Перед тем как приступить к заливке, необходимо определить есть ли у вас минимум навыков по строительству, небольшой набор инструментов и немного сообразительности.
Где заливают
Такой вид внутреннего ремонта практически уникален. Монтаж наливных полов можно производить в частном доме, любой комнате городской квартиры, коридорах, офисных и производственных помещениях. Ограничений по месту заливки нет, важно то, что в результате формируется максимально ровная поверхность, которую потом можно по-разному обработать.
Отдельным вариантом являются так называемые 3D покрытия, содержащие объемные декоративные картины. Такой способ внутренней отделки способен произвести большое впечатление на гостей.
Наливной пол 3D
Этапы процесса заливки наливного пола
Важно знать, как сделать наливной пол своими руками поэтапно. Процесс состоит из следующих стадий:
подготовка горизонтального основания;
приготовление заливочной смеси;
непосредственно выравнивание полученным составом.
Технологии укладки наливного пола требуют, чтобы температура в помещении была не ниже 10°С, но гораздо удобнее проводить все работы при комнатных условиях. Перед началом надо предотвратить появление сквозняков, закрыть все форточки в помещении. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной и прочной, чтобы выдержать укладываемую смесь. Пошаговая инструкция наливного пола своими руками начинается с подготовки основания.
Подготовка основания для наливного пола
Любой ремонт в частном доме или городской квартире начинается с обработки основания. Только потом переходят к отделке стен, установке дверей и окон, монтажу коммуникаций. Перед тем как сделать наливные полы, очищают и предварительно максимально выравнивают поверхность под них. Она должна быть избавлена от грязи, краски, жира, пыли и следов бетонного раствора.
Все эти дефекты снижают адгезию будущего материала стяжки, смесь будет хуже сцеплена с поверхностью.
Если на поверхности была установлена плитка, то ее стоит снять с помощью небольшого отбойника или перфоратора с насадкой. Если электроинструмента нет, то делаем это вручную, хотя такой вариант затруднит процесс. С покрытием из линолеума работа упрощается, а если в частном доме установлены профилированные доски или брусья, то необходимо полностью демонтировать их. Тому, как самому сделать демонтаж любого покрытия, посвящено немало статей.
У наливных полов технология заливки очень требовательна даже к мелкому мусору, частицам пыли. Поэтому нужно тщательно избавиться от них, при этом, как правило, используют промышленный или бытовой пылесос.
Перед тем как залить наливной пол своими руками, нужно еще избавиться от трещин, отверстий и ям на поверхности. Через них смесь будет вытекать, что приведет к ее перерасходу. Для таких целей подойдет обычный цементный раствор, который надо нанести на проблемные места и выровнять, например, шпателем. Как сделать самому такой состав, можно узнать в статьях по строительной тематике. Это особенно может понадобиться в частном доме, для квартиры предварительное нанесение цемента менее актуально.
Перед тем как правильно залить пол в квартире или на даче, надо обработать поверхность специальной грунтовочной смесью. Она увеличивает сцепление выравнивающего раствора и позволяет эффективно адсорбировать влагу.
Грунтовка или праймер обычно разбавляется наполовину водой и наносится валиком или путем распыления. Важно, чтобы состав был распределен равномерно, без подтеков. Правильная технология изготовления наливных полов подразумевает обязательное использование такого раствора, а грунтовка продается в любом строительном магазине.
Грунтовка пола
Приготовление смеси наливного пола
Наливные полы в квартире или в частном доме делаются с помощью разбавляемой водой сухой смеси. В состав наливного пола может входить стяжка на цементной основе или самовыравнивающийся раствор. В продаже представлено множество подобных стройматериалов. Для замешивания необходимо подготовить широкую ванну или большое ведро объемом не менее 10 л. Сначала заливаем в сосуд холодную воду. В зависимости от марки смеси пропорции смешивания бывают различными. Перед тем как заливать полы в квартире, стоит уточнить, в каком соотношении надо соединять стяжку с водой.
Далее сухая смесь засыпается в емкость с жидкостью и аккуратно перемешивается. Хорошо для этой цели иметь свой электрический миксер, но справиться можно и вручную. Главное, чтобы полученный раствор был однородным и не содержал комочков. Время до затвердевания составляет 15-20 минут. Поэтому надо рассчитывать подготавливаемый объем, чтобы заливка наливного пола нужного участка произошла до приведения раствора в негодность.
Набор для заливки пола
Технология заливки наливного пола допускает нанесение стяжки на отдельные ровные участки. Поэтому, когда проводится ремонт, можно готовить раствор небольшими партиями. Так он не успеет загустеть.
Если площадь помещения небольшая, то заливка пола своими руками возможна и за 1 раз.
Заливка полов с помощью самовыравнивающейся смеси более эффективна и проста. Этот материал стоит дороже, чем обычная стяжка, но при нанесении на поверхность он практически сам формирует горизонтальный уровень. Поэтому требуется минимальная работа по выравниванию, в городскую квартиру приобрести такой материал – это самый удачный вариант.
Нанесение смеси заливного пола своими руками
Перед тем как правильно сделать наливной пол, следует создать уровень, по которому надо ориентироваться при заливке. Для этого наносится маяк. В качестве него может быть использована натянутая нить или проведена линия по стенам. Ровная горизонтальная поверхность должна делаться и отмечаться с помощью инструмента – уровня, которым стоит запастись заранее.
Заливать наливной пол необходимо полосами шириной 30-40 см, по возможности, равномерно. Затем слои выравниваются с помощью правила или широкого шпателя. Монтаж наливного пола допускает нанесение нескольких слоев постепенно. Главное, вовремя успевать делать ровную поверхность под уровень, так как раствор быстро затвердевает.
Выравнивание смеси
Когда полы в квартире своими руками выложены, надо подождать полного высыхания. В это время не допускается открывать окна и форточки, а обработанную поверхность лучше всего обозначить предупреждающими заграждениями.
Время высыхания у различных марок смесей отличается. Технология устройства наливных полов допускает на застывание 3 часа, а время полной готовности – до нескольких суток. Подробнее надо смотреть на упаковке смеси. На наливные полы своими руками пошаговая инструкция заканчивается нанесением выбранного покрытия. Готовность зависит от толщины слоя и влажности в помещении. Если поверхность высохла, то можно продолжать ремонт.
Преимущества технологии наливных полов
Перед процессом многие задаются вопросом о его выгоде в жилом помещении. Безусловно, установка – это довольно трудоемкий процесс, а материалы стоят недешево. Но на все работы уйдет мало времени, а устройство наливного пола и технология его установки оправдают результат. Любой современный ремонт может подразумевать этот шаг.
Перед тем как залить полы в квартире стоит помнить, что это необходимо для нанесения любого покрытия. Ламинат или паркет не ляжет идеально на неровную поверхность. Состав наливной смеси не содержит вредных примесей, этот материал безопасен для человека. А квартира с ровными углами и плоскостями будет смотреться аккуратно, поэтому сделать заливные полы своими руками всегда актуально.
Самостоятельный ремонт в жилом помещении всегда выгоден и позволит сделать интерьер именно таким, как было запланировано. А наливной пол на кухне своими руками, оригинальные объемные 3D поверхности в комнате всегда добавляют оригинальности в визуальный дизайн. Это особый метод заливки пола.
К тому же заливка пола в квартире своими руками прибавит общих навыков в строительстве. В дальнейшем можно делать ее безо всяких проблем. Не потребуется даже дополнительного справочного материала о том, как сделать заливные полы.
Видео заливки пола своими руками:
Самовыравнивающаяся подложка: никаких загадок
Самовыравнивающаяся подложка. Звучит оооочень просто, не правда ли?
Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт сам выравнивается.
Что-то вроде… магии, правда?
Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее
Самовыравнивающаяся подстилка — это не то, чем кажется
Самовыравнивающаяся подстилка — это, скорее всего, худший продукт в мире плитки.Почему?
Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.
Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки». Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку на полу, фактически ничего не сглаживая.
Однако потребность в этих продуктах есть, и им есть место. Фактически, я ожидаю, что с развитием технологий они будут становиться все более и более популярными.
У самовыравнивающейся основы — светлое будущее
Плитка становится все больше и больше. Если раньше было большим размером 12 × 12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).
В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность их использования на деревянных черновых полах расширит их использование. Подробнее об этом позже в этом посте.
Дополнительные советы по укладке напольного покрытия из плитки под дерево
В этом посте я поделюсь своими знаниями.Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.
И все начинается с осознания того, во что вы ввязываетесь.
Планирование самовыравнивающейся подстилки
Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?
Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.
Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся подкладочных материалов на каждом участке .На одном сайте я насчитал 16!
Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие — гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые нуждаются в армировании металлической решеткой и т. Д.
Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.
Примечание: вместо того, чтобы постоянно говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .
Подготовка фанерной основы к самовыравнивающейся заливке
Подложка
Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?
Субстрат — это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство.Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.
Во-вторых, необходимо определить, какой пол, если он есть, вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.
Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.
Бетон
Наличие бетонного чернового пола открывает самые широкие возможности выбора самовыравнивающейся основы, а это также означает большую доступность.
Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся материалов, которые можно использовать поверх бетона. Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.
Деревянные черновые полы
До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.
Рейка
Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала положить на пол металлическую или пластиковую рейку для усиления.Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.
Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного армирования рейкой. Кроме того, их можно наливать тоньше 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.
Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов
Ниже приводится список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.
Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их нужно заказывать в.
Ardex Liquid Backerboard
Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
Laticrete NXT Level Plus
Mapei Planitex SLF
Schonox APF
Uzin NC 174
Самовыравнивающаяся подстилка с быстрым схватыванием
Еще один способ категоризации самовыравнивающихся подложек.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. В то время как другие могут настраиваться гораздо медленнее.
Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению во время заливки, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.
С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.
Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянные черновые полы, относятся к быстрому схватыванию.
Плоский или ровный?
Теперь вот вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и ровным, или это нормально, если он просто плоский и, возможно, неровный?
Что ж, в идеальном мире ответ был бы «ровно и ровно!» Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них с самого начала никогда не выровнялись.
Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.
Однако, когда мы перейдем к методам и технологиям выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.
Насколько он должен быть плоским?
Вся причина использования выравнивателя — это разглаживание вещей. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.
Так уж получилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.
Название этих стандартов — Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим это до ANSI , как я думаю, по очевидным причинам.
Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.
Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов
Если ваша плитка меньше 15 дюймов со всех сторон , то вот стандарт ANSI для ровности пола:
Для плитки со всеми краями короче 15 дюймов. (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола
Итак, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12 × 12, 8 × 8, 6 × 12, и т.д.
А что, если ваши плитки больше этого размера?
Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов
Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:
Для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Основания пола
Итак, если вы устанавливаете 12 × 24, 16 × 16, 6 × 24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол находился в пределах 1 / 8 дюймов в 10 футов. Довольно ровный пол!
Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, и можете соответствующим образом спланировать работу.
Особые обстоятельства
Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.
Заливка существующего пола
Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.
Если вы попали в такую ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с этим справиться.
Асбест
Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.
Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.
Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.
Ссылка на информацию об асбесте от Агентства по охране окружающей среды.
Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволяют обрабатывать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.
Примерами этих продуктов являются Mapei Eco Prim Grip, Custom Building Products MBP и Laticrete Prime-N-Bond.
Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.
Влага
Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас возникнут проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.
Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.
Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.
Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.
Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с использованием 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха
Подготовка пола перед заливкой самовыравнивающейся основы
Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.
Очистка пола
Для начала, каждый самовыравнивающийся продукт требует, чтобы пол был « прочным, прочным, несущим, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».
Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?
Шлифование
Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности.Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.
Неважно, деревянный у вас пол или бетонный, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.
Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.
Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.
Инструменты для шлифования полов
В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.
Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:
Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по контролю за пылью.
Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время их сдает в аренду гораздо больше мест из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кремнеземной пыли. Так что сначала проконсультируйтесь с местными пунктами проката инструментов.
Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском является обязательным инструментом в любом наборе инструментов для установщиков плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.

Пылезащитный кожух своими руками
В случае, если вы не можете арендовать надлежащее пылезащитное оборудование, некоторые решили сами сделать пылезащитный кожух для шлифовальной машины.
Вот пример парня, который сделал его менее чем за 5 долларов, используя крышку Tupperware, изоляцию для труб и изоленту.
Имейте в виду, что вам все равно необходимо надеть респиратор и соответствующие средства защиты.
Циклон для сбора пыли своими руками
Так же, как вы можете сделать пылесборник своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками
Причина сбора пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в пылесосе от частого засорения и заполнения комнаты пыль.
Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник. Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.

Электрические шлифовальные машины
Электрические шлифовальные машины — еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.
По возможности используйте очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40.
Простой тест
Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол принять на себя самовыравнивающийся продукт.
Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.
Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. Извините, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:
Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу
Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой
Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.
В качестве примечания, я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались / высказываются некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.
Бетон
Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.
Следует отметить, что самовыравниватели не являются решением для изоляции трещин. Поэтому, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.
Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.
Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.
Дерево
Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы их залили составом для ремонта пола, а другим — акриловым герметиком.
Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и зазоры
Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и зазоров.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.
Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.
Один из способов справиться с этим — использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.
Другой вариант — приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит один, специально разработанный для вентиляционных отверстий.
Я действительно не могу этого особо подчеркнуть. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.
Несколько лет назад мы с другом заливали самонивелирный слой на некоторые нагревательные провода и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть дыра.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.
Некоторые уроки усвоены таким трудом.
Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к появлению этого небольшого кратера при самовыравнивании.
Периметр и дверные проемы
Если вы читали мой пост «То, что нужно для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.
Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.
В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, если она установлена на неподвижном основании?
Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:
Пена для распыления: Как и выше, вы можете распылить пену по периметру комнаты.
Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, является экономичным и простым в установке. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукт для обхода периметра.
Наборы кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.
Обе последние две компании, о которых я упоминал, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.
Все вышеперечисленные изделия также могут использоваться в качестве перегородки между дверными проемами, хотя уплотнение порога может быть более сложным для установки на бетон.
Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU — уровень
. Разметка пола до самовыравнивания
Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы он стал плоским.
Во-первых, определите высшую точку на полу.
Все это начинается с поиска высшей точки на полу.
Самый простой способ найти высокую точку — использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.
Другой способ сделать это — использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.
Как только вы выясните, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель — получить ровный и ровный пол или просто ровный.
Плоский или плоский и ровный?
Еще раз вернемся к этому вопросу.
Что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:
Где самая высокая точка пола находится в комнате
Насколько плох пол с точки зрения плоскостности
Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться
Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно ровный или самая высокая точка находится в дверном проеме.
Однако, если ваша верхняя точка находится вдали от двери, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.
Высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать неровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром.
Выравнивающие штифты для наливных полов
Затем пришло время установить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины нужно заливать пол в том или ином месте.
Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.
Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.
Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.
Где разместить штифты
Во-первых, мне нравится наносить пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов или около того и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.
Причина, по которой они расположены на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я при каждом проходе ударяю по двум кеглям.
Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.
Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.
Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются так, чтобы они были на одном уровне друг с другом
Установка высоты ваших выравнивающих штифтов
Когда у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.
Установка высоты для ровного пола
Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.
Начните с высокой точки
Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.
Для начала вы хотите знать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.
SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.
Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.
Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней точке пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.
Этот штифт установлен в верхней точке, а язычок полностью обрезан.Лазерная линия наносится на кусок лома, который будет использоваться для определения высоты всех остальных маркеров.
Выравнивание остальных штифтов
Как только вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.
Проще всего это сделать с помощью лазера.
Самонивелирующиеся лазеры
Я большой поклонник поперечного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию.Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.
Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.
Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир от верхней точки пола.
Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:
Первым делом я установил лазерный луч пола возле стены.
Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он держался прямо вверх и вниз.
Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер.Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
Наконец, обрежьте булавку в нижней части основного маркера.
Повторить
Если это звучит немного запутанно, вот короткое видео процесса. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.
Используя кусок маркера из видео выше, я удерживаю отметку на лазерной линии и обрезаю следующий выравнивающий штифт в нижней части маркера.После обрезки я дважды проверяю высоту, помещая маркер поверх разреза. Затем повторите этот процесс для всех остальных выравнивающих штифтов в комнате.
Установка высоты для неровного пола.
. как можно тоньше на этом месте.
Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.
Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.
Если у вас плитка 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.
Итак, вы должны установить высоту самовыравнивающегося штифта на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.
Установка остальной высоты штифтов
После того, как вы определили две точки, возьмите линейку и установите ее на эти два маркера.
Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.
Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать шнур к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.
Сделать это таким образом будет непросто, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.
Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся подложки и дается высохнуть (справа)
Грунтовка для самовыравнивающейся подложки
Наконец! После того, как вы все это сделаете.Заполнение отверстий, перемещение по периметру и установка высоты штифта — вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка
Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и у каждой компании есть по крайней мере один, который можно использовать для своей продукции.
Практически нет сценариев, где бы вам не понадобился праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.
Итак, грунтовка пола действительно важна .
Прочтите инструкции
Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.
Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.
Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не быть лужей или слишком толстой.
После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!
Примечание. Залейте выравниватель сразу после грунтования.
Для производителей вполне нормальным является ограничение по времени, когда вы можете заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.
Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.
Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки
Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку будет довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.
Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем легче вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.
Время решает все!
Это особенно верно для SLU быстрой настройки, которыми многие из них являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.
Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ЗАТЕМ пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.
В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.
Прежде всего, нужно спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.
Спланируйте свой путь
Для самовыравнивающейся заливки вам понадобится несколько основных принципов. Это:
Промежуточная зона за пределами помещения
Смесительная станция
Путь между двумя
Начнем с промежуточной зоны
Промежуточная зона с пластиком для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки
Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка
Как только вы окажетесь внутри комнаты и начнете заливку, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.
Я уже упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, куда наливают вещи? Оказавшись там, нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.
Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.
Итак, я всегда кладу ветошь за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.
Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.
Вы должны иметь возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.
Mixing Station
Далее вам нужно место, где можно будет смешивать мешки с самовыравниванием. Это место должно быть достаточно большим для:
Я накрываю все это брезентом. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.
Я думаю о брезенте 6 × 8 для небольших работ и побольше для больших заливок.
Расположение смесительной станции
В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.
Однако из-за пыли, беспорядка и свободного пространства это не всегда возможно, особенно при ремонте.
Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.
Путь между
У вас будет пластиковый брезент для смесительной станции и пластиковый слой сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.
Любое место, которое нуждается в защите между этими двумя областями, должно быть устранено. Несложно отследить, что происходит в зоне смешивания или выравнивателя капель, когда ведро переносится туда и обратно.
Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Но убедитесь, что он не скользкий.
Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.
Инструменты для смешивания самовыравнивающейся подложки
Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор — ведро или бочка
Ведро для смешивания
Ведро для смешивания подходит для небольших заливок и заливок помощь невелика. Один человек может переносить ковш вперед и назад,
Вам понадобится один из тяжелых ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание — это тяжело, и последнее, что вам нужно, — это расколоть или сломать ведро во время заливки.
Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.
Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, когда вы смешиваете выравниватель с водой, он будет переливаться до тех пор, пока вы не перемешаете.
Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.

Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для смешивания.
Ведро для смешивания (бочка)
Существует множество бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.
Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и наливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу в разделе «заливка» ниже.
Бочки для самостоятельного смешивания
Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.
Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.
Они вкатили банку в комнату и открыли клапан, так что SLU вылился наружу, когда мусорное ведро толкало по комнате.
Поэтому не помешает мыслить нестандартно, когда дело доходит до этого.
Миксер
Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько пакетов одновременно.
Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл диаметром 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь со шнуром.
Я добился больших успехов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.
Овальная лопатка для взбивания яиц для перемешивания самовыравнивающейся подложки
Лопатка для перемешивания
Лопатка также важна.Я рекомендую стиль «взбивания яиц» и, в частности, овальную форму. Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.
Больше ведер
Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды
Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.
Настройте вашу смесительную станцию для успеха
Последнее, что я хочу осветить при подготовке, — это как настроить вашу смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.
Важно, чтобы у вас все было подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на перемешивание большего количества выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и настраивается
Итак, все начинается с воды
Для этого 3 мешок налейте, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию
Приготовьте воду
Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.
Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.
Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую партию.
На больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.
Это ведро для наполнения рассчитано на ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board.
Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с надлежащим количеством оставшейся отмеренной воды.
Почему важно измерять воду
Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.
Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.
Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.
По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды.Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.
Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешивания и т.д. -выравнивание, и они не будут сливаться должным образом. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.
Подготовьте самовыравнивающиеся мешки
Помимо того, что вода готова к употреблению, вам также нужно, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.
На меньшем разливе у меня будет каждый мешок рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.
Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты, чтобы сэкономить место, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.
Следите за температурой
И последнее, что нужно учитывать, — это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.
Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды. Вам нужна чистая и прохладная вода для вашей смесительной станции.
Заливка самовыравнивающейся подложки
Наконец, вы очистили пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание быстро.
Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и разглаживания самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц
Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки
Разглаживающий инструмент
Разглаживающий инструмент — это, вероятно, тот инструмент, который вам обязательно понадобится.
После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.
Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача — перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.
До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.
Калибровочная рейка
По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки — это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.
Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.
У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я намечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.
Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня. Вы можете разложить по полу примерно нужное количество выравнивателя и потом отрегулировать его.
Ролик с шипами
Ролик с шипами — мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, что звучит. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.
Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины.Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.
Есть одна особенность в том, что если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, то этот инструмент вам не поможет.
Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и более плавными.
Обувь с шипами
Последний инструмент, который я хотел бы рассмотреть, — это обувь с шипами.Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.
Обувь с шипами — это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.
Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.
Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.
Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены. Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.
Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с выравниванием.
Заливка
Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.
Кроме того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение за тем, как он «ищет свой уровень».”
Смешивание самовыравнивающейся основы
Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию и подготовиться к смешиванию.
Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.
После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.
Затем перемешайте его электрическим миксером и лопаткой для взбивания яиц.Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.
Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени. Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.
Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающуюся подложку более плавной, и вам будет легче с ней справиться.
Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что перемешиваются все части ведра.
Залейте НЕМЕДЛЕННО после смешивания
После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора вылить. Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.
Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.
Когда смесь перемешается, принесите в комнату и начните выливать. Время сейчас не на вашей стороне.
Выливание самовыравнивающегося покрытия из ковша и соблюдение осторожности, чтобы не только поддерживать движение ковша во время налива, но и полностью покрывать предыдущий мокрый край льется в дальний конец комнаты и продвигается к двери.
Перемещайте ведро или бочку, пока вы наливаете.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.
Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.
Мокрая кромка
Обычно у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.
Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.
Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающего устройства она полностью соприкасается с краем первой партии.
Вот что значит поддерживать «мокрый край».
Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как время высыхания между ними может составлять 5 минут или больше.
Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии
Большие партии
Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.
Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.
Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.
Сглаживание
Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вам нужно будет начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.
Надеюсь, у вас есть человеческая сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.
Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.
Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время разгладить его.
Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, которое может быть неровным. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.
Гладкость — самый важный инструмент для того, чтобы самовыравниватель получился ровным и ровным.
Швы между партиями
Еще одна область, которая обычно вызывает неровности, — это шов между двумя разными партиями.
Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.
Ролик с шипами
После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить валиком с шипами по всему.
Некоторые люди могут получить все с помощью гладкой машины, но я обнаружил, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.
Я считаю, что валик помогает сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.
Любые оставшиеся гребни или неровности стираются этим зубчатым валиком.
Я просто катал валиком по всей поверхности только что залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливок и другим участкам, которые я мог перемещать.
Проблемные области
Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это узкие участки, где сложно найти инструменты для сглаживания.
Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной.Также за вентиляционным отверстием.
Я обнаружил, что, если я поместил выравнивающий штифт в эти области, легче измерить высоту выравнивателя.
Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.
Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко сделать слишком высокими или слишком низкими.
Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими.Вы всегда можете заполнить слишком низкое значение, используя процедуру, описанную ниже
Кроме того, я думаю, что небольшие области, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, имея меньший заостренный валик, такой как размер малярного валика, чем большие, как у меня сейчас.
После заливки самовыравнивающейся подложки
Очистка
Быстро очистите инструменты, так как выравниватель быстро высохнет. Потребуется немного времени, чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д.
Проверка пола на ровность
После того, как самовыравнивающаяся подложка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол линейкой и посмотреть, насколько ровным он у вас получился. Будем надеяться, что он идеальный, но обычно требуется небольшая доработка.
Как бы хорошо он ни выглядел в мокром состоянии, когда он высохнет, на нем начнут проявляться недостатки.
нанесение ровной кромки на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.
Низкие точки.
Низкие точки — легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их.Для этого отлично подходит что-то вроде Feather Finish от Ardex или Mapei’s Planipatch.
Высокие точки
Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро. Даже если вы соскоблите их слишком низко, вы всегда можете заполнить их, используя описанную выше процедуру.
В противном случае шлифовка всегда возможна. На этом этапе проекта неинтересно гриндить, но вам нужно избавиться от острых моментов.
Связываем все вместе
Надеюсь, я помог развеять заблуждение о том, что работать с самовыравнивающейся подложкой легко.Он не делает всю работу.
На самом деле, чем больше работы и подготовки вы сделаете перед заливкой, тем лучше будет.
Надеюсь, дела идут хорошо, и, пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.
Выравнивание пола: 8 главных советов, о которых следует помнить
Фото: istockphoto.com
Полы с небольшим уклоном, которые часто встречаются в старых домах, часто беспокоят домовладельцев, которые хотят установить новые жесткие полы, такие как ламинат, керамическая плитка , или лиственных пород.Однако распространенное заблуждение состоит в том, что пол должен быть ровным (горизонтальным), чтобы успешно укладывать твердый пол. Фактически, все, что требуется, это чтобы пол был «ровным», что означает просто «плоский».
Разница между «плоскостью» и «уровнем» неуловима, но не произвольна. Уровень — это горизонтальное отклонение между двумя точками. Например, если вы используете лазерный уровень для определения высоты пола с обеих сторон комнаты, вы можете обнаружить, что обе стороны довольно близки к одной и той же высоте (уровню).Но если где-то посередине есть провисание, пол не находится в плоскости, даже если он технически ровный. Плоскость означает ровность всей поверхности, и любые высокие и низкие точки должны быть устранены перед установкой жесткого пола. Процесс ремонта как неровного, так и неровного пола известен просто как выравнивание пола .
Когда негибкий пол укладывается на опускающийся или вздымающийся субстрат, могут возникнуть различные проблемы. Доски ламината могут треснуть, и между ними могут появиться зазоры.Керамическая плитка может страдать от «выступов» — поскольку плитка не изгибается, чтобы соответствовать волнистому полу, край одной плитки часто оказывается выше края соседней плитки, образуя «выступ». Нежелательный эффект более выражен с плиткой большего размера. Хотя вы можете не заметить выступы на двухдюймовых квадратных плитках, на плитках большого формата, таких как доски размером восемь на 48 дюймов, имитирующие настоящее дерево, на одном конце доски может образоваться выступ большого размера, если пол не в плоскости.
Чтобы избежать неудовлетворительных результатов с жестким полом, читайте дальше, чтобы понять, если, где и почему ваша подложка может быть неровной, и как решить эти проблемы.
1. Определите неровности
Самый простой способ узнать, находится ли ваш пол вне плоскости, — это использовать проверенный временем метод мрамора. Бросьте несколько шариков на пол в разных частях комнаты и наблюдайте, как они катятся. Если они постоянно перекатываются в одну сторону, эта сторона ниже, чем остальная часть пола. Если они перекатываются на другие участки пола и останавливаются, это, скорее всего, провалы, которые вы, вероятно, не увидите невооруженным глазом. Высокие участки пола называются «выпуклостями», а низкие — «провалами».”
Если у вас под рукой нет шариков, вы можете проверить его на провалы и вздутия на восьмифутовом уровне плотника. Разместите уровень на разных участках пола и обратите внимание, ровно ли он во всех местах. Если под центром уровня появляется зазор, это указывает на низкую точку, а если уровень качается взад и вперед, это признак высокой точки.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
2.Определите основную проблему
Прежде чем предпринимать шаги по выравниванию пола, вы должны выяснить, почему это , а не уровень. Выравнивание пола может быть делом рук самого себя или работой для профессионалов, в зависимости от того, что является причиной проблемы. Часто возрастная осадка приводит к получению неровного пола, о чем, скорее всего, не стоит беспокоиться. Но в некоторых случаях проблемные структурные проблемы, включая проблемы с фундаментом, треснувшую балку пола, гнилую пластину подоконника (на которой находится балка) или отслоившийся черновой пол, делают пол неровным.
Единственный способ узнать наверняка — это залезть под пол и проверить состояние балок и балок под ним. Если балки выглядят гнилыми, потрескавшимися или сломанными, если вы обнаружите повреждение термитов или если вы обнаружите трещины в стенах фундамента, вам лучше всего попросить инженера-строителя определить тип и степень структурной проблемы, которая должна быть устранена. перед выравниванием пола.
Когда дело доходит до бетонных полов, расхождения по высоте часто возникают из-за того, что оригинальные бетонные покрытия не выровняли пол должным образом.Это незначительная проблема, и ее можно исправить с помощью метода, описанного ниже.
Фото: istockphoto.com
3. Основные сведения о самовыравнивающемся основании
Если инженер не обнаружил никаких структурных проблем, вы можете выровнять пол, применив цементный наливной пол, такой как Henry Самовыравнивающаяся подложка Level-Pro (можно приобрести в магазине Home Depot). Сухое вещество смешивается с водой, образуя жидкую кашицу, которую затем распределяют по полу с помощью граблей.Поскольку это жидкость, суспензия естественным образом оседает в низких местах, заполняя их и создавая ровную поверхность.
Самовыравнивающиеся подкладочные материалы можно использовать на бетонных полах, деревянных черновых полах, которые имеют неровную, но при этом правильную форму, и даже на полах из керамической плитки, что устраняет необходимость отрыва старой плитки. Убедитесь, что приобретаемый вами продукт совместим с вашим полом. Этот тип выравнивания пола подходит для самостоятельного использования и стоит примерно 1,50 доллара за квадратный фут при толщине 1/8 дюйма.Ваша стоимость может быть больше или меньше, в зависимости от размера обрабатываемой площади пола и глубины невысоких участков.
СВЯЗАННЫЙ: Что бы сделал Боб? Выравнивание бетонного пола
4. Работа с расслоенным черным полом
Когда черный пол деформируется или расслаивается (набухает и разрушается), он перестает быть ровным или структурно прочным. Лучшее средство — замена поврежденных панелей черного пола на новые. Два типа материала чернового пола, ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера, состоят из древесных волокон в сочетании с клеем и спрессованы в прочные панели, которые более чем подходят для строительства прочного пола.Однако при постоянном воздействии влаги, например, при постоянном стекании из негерметичной водопровода, они в конечном итоге расслаиваются. Как только это произойдет, вы должны устранить причину влажности, а затем можно будет заменить поврежденную часть черного пола.
Если вы увлеченный домашний мастер с базовыми навыками строительства, вы сможете заменить поврежденные панели, чтобы выровнять пол. Лист чернового пола OSB размером четыре на восемь футов стоит от 18 до 22 долларов, а лист фанеры того же размера стоит от 20 до 24 долларов.При замене расслоенного чернового пола лучше удалить и заменить весь поврежденный лист, а не пытаться разрезать его на более мелкие участки.
5. Выровняйте качающуюся балку
Фото: istockphoto.com
Иногда балка перекрытия изгибается вверх, создавая приподнятую поверхность этажом выше. Если ваш тест на мрамор показал высокую площадь, где мрамор всегда откатывается, возможно, балка пола выгнулась вверх — к счастью, это одна из наиболее простых структурных проблем, которые необходимо решить.Для этого необходимо удалить черновой пол над изогнутой балкой, а затем выровнять высокую часть балки вниз, пока она не выровняется по верхнему краю. Проведя меловую линию вдоль изогнутой балки от конца до конца (удерживая ее за верхний конец балки), вы сможете увидеть слишком высокую часть балки. Электрорубанок выполняет быструю работу по строганию высоких участков, но вы также можете строгать его вручную с помощью ручного строгального станка. Когда черновой пол переустанавливают, у вас будет ровный пол.
6.Используйте прокладки для исправления других проблем с балками
Если неровный пол возник из-за того, что балки пола деформировались или скручивались с течением времени или были неправильно установлены, единственный способ выровнять пол — удалить черновой пол и установить подкладки на балки. Шиммирование включает в себя прикрепление тонких деревянных брусков в форме клина поверх низких участков балок, чтобы сделать верхнюю часть балок ровной. Это требует использования лазерного уровня (для точного определения низких участков) и прикрепления прокладок (работа с голыми балками над цокольным этажом или ползком) путем приклеивания и прикручивания их к балкам; Затем участок выравнивается, чтобы убрать все выступы.
Многие домовладельцы обращаются к профессионалам, если требуется установка подкладки балок, которая может стоить от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от объема работы. Но если у вас есть опыт работы с инструментами и методами, описанными выше, и вы хотите сделать их своими руками, комплект из 42 прокладок стоит около 5 долларов, и вам может потребоваться один или несколько наборов, в зависимости от количества балок, которые вы устанавливаете.
7. Неадекватная система балок
До того, как единые строительные нормы и правила стали обычным явлением, некоторые строители использовали пиломатериалы меньшего размера или располагали балки слишком далеко друг от друга при строительстве системы балок перекрытий.В результате получился слабый, обвисший или упругий пол. Инженер-строитель может предложить «объединение» балок — процесс, при котором новые балки прикрепляются к существующим балкам для увеличения прочности пола. Подбор балок — это работа для профессионалов, которые прикрутят новые балки к старым балкам и разместят концы балок на той же пластине подоконника, которая поддерживает исходные балки. Сестринство — это крупный проект, который может стоить более 8000 долларов, в зависимости от количества балок, требующих объединения, и от того, нужно ли переместить водопровод и проводку, чтобы прикрепить сестринские балки.
8. Определите факторы фундамента
Хотя вышеуказанные факторы обычно приводят к неровным полам, может возникнуть ряд других структурных проблем, которые приводят к перемещению фундамента и, следовательно, перемещению всего, что находится выше фундамента. Это может создать неровные полы, трещины в стенах и двери, которые не будут закрываться. Все проблемы с фундаментом должен проверять и диагностировать инженер-строитель. Фундаменты фундамента могут опускаться, а стены подвала могут сдвигаться из-за бокового давления грунта, но, какова бы ни была причина, ремонт обычно стоит дорого — обычно не менее 10 000 долларов на то, чтобы подрядчик по фундаменту стабилизировал фундамент.Даже когда фундамент отремонтирован, нет никакой гарантии, что полы снова выровняются, но в этот момент можно будет установить подкладку балок.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Самовыравнивающийся бетон: подготовка к установке [Советы]
Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может стать быстрым и экономичным решением проблемы.
Самовыравнивающийся бетон — это цементная смесь, очень похожая на бетон. Но в отличие от бетона он легче течет и гораздо быстрее схватывается. Продукт смешивают с водой, перекачивают или разливают на место и равномерно распределяют граблями. После того, как он распространился, он продолжает течь равномерно и выравнивается.
В зависимости от продукта, он может стать гладким и ровным в течение 1-2 часов. Примерно через 6 часов он может полностью затвердеть и быть готовым к использованию, в зависимости от укладываемого поверх напольного материала.Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.
Теперь давайте проясним некоторые вещи, касающиеся названий продуктов. Вместо «бетон» вы можете встретить продукты, называемые «самовыравнивающаяся основа». Это название означает то же самое, что и «наливной бетон». Обычно это смеси портландцемента, полимерных пластификаторов и других ингредиентов. У них прочность бетона, но они легче текут и быстро схватываются.
Самовыравнивающийся бетон можно заливать толщиной до четверти дюйма — ровно столько, чтобы сгладить небольшие неровности, если это все, что вам нужно. Но если бетонный пол имеет низкие точки и его необходимо выровнять, даже больше, его можно заливать толщиной до полутора дюймов без добавления заполнителя и 5 дюймов с добавлением заполнителя (хотя убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции производителя. методические рекомендации).
Самовыравнивающийся бетон особенно хорошо работает с системами лучистого отопления, поскольку он легко обтекает трубы.Более толстые составы для выравнивания пола, которые необходимо затереть, чтобы добиться надлежащей отделки, не справятся с этим.
Если вы обнаружите, что влага является проблемой для плиты, вам нужно обратиться к профессионалу, чтобы устранить ее. Вы также можете посетить Международный институт ремонта бетона (ICRI), чтобы получить дополнительную информацию о следующих шагах или найти эксперта, который поможет.
Укладка наливного бетона
7 советов по улучшению укладки бетона:
Внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им.Не пропускайте и не экономьте ни на одном этапе. И если какой-либо из этих советов противоречит инструкциям, воспользуйтесь процедурой производителя.
Купите больше товара, чем вам нужно. Разница в толщину в доли дюйма может означать несколько пакетов с продуктом. Вы должны закончить работу за один раз, чтобы больше не приходилось возвращаться в магазин.
Подготовьте все инструменты и материалы. Как только вы начнете наливать, у вас может быть всего 10-20 минут на работу.
Следите за тем, чтобы ваш выравниватель оставался сухим — храните пакеты в закрытом помещении и над землей.
Не смешивайте продукт в условиях сильной жары или холода.
Не добавляйте воду в продукт при его распределении. Пропорция смеси имеет решающее значение.
Очистите все инструменты и ведра сразу же после завершения работы. Если вы позволите продукту застыть, он никогда не оторвется.
Будьте осторожны, чтобы не налить продукта больше, чем вам нужно. Если вы это сделаете, быстро и осторожно переложите его в ведро и удалите.
Где используется наливной бетон
Допустим, вы ремонтируете старый, поврежденный бетонный пол, осевший или потрескавшийся.Или, может быть, вы устанавливаете в пол систему лучистого отопления. Возможно, вы строите пристройку и вам нужно совместить пол с полом в соседней комнате. Может быть, вы заканчиваете цокольный этаж с неровным бетонным полом.
Некоторые другие области применения бетонных покрытий включают полы складских помещений, объекты легкой промышленности, розничные магазины и общественные учреждения. Бетонные покрытия могут также получить пигментированные цветные красители, пятна, пропилы или механическую полировку для получения декоративной бетонной поверхности износа.
Подготовка к использованию наливного бетона
Перед тем, как установить новый пол, необходимо учесть одно важное обстоятельство, а именно влажность существующего бетонного пола. Весь бетон содержит влагу, и если уровень влажности слишком высок, это может привести к разложению выравнивающего состава со временем. Поэтому вам нужно проверить плиту, чтобы убедиться, что уровень влажности не слишком высок.
Это не то, что можно сделать, просто взглянув на плиту. Независимо от того, как выглядит плита, влага в глубине плиты со временем может мигрировать на поверхность и вызвать серьезные проблемы.Если уровень влажности в глубине плиты слишком высок, вам необходимо принять меры по его устранению, прежде чем вы сможете заливать новый бетонный пол.
Это хорошо известная проблема с хорошо известным и научно доказанным решением. То, как влага движется в бетонной плите, изучается с 1960-х годов, и исследователи разработали научно доказанный тест для измерения уровня влажности глубоко внутри плиты. Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ». Это основа стандарта ASTM F2170.Этот стандарт регулирует процессы, связанные с получением результатов с использованием датчиков in situ в бетонных плитах. Несмотря на сложную терминологию, этот метод тестирования на самом деле очень прост и намного быстрее, чем вы думаете.
В системе Rapid RH® L6 используются одноразовые датчики для обеспечения скорости, экономии и простоты использования (например, они откалиброваны с завода и не требуют постоянных проверок калибровки и новой документации). После того, как датчики L6 будут установлены в плите и уравновешены после 24 часов, требуемых для F2170, нет необходимости перемещать их с места на место и ждать, пока они снова уравновесятся.Повторные измерения можно проводить без дополнительного времени на уравновешивание. И, в отличие от многоразовых зондов, датчики L6 никогда не нуждаются в калибровке.
Rapid RH Total Reader® считывает, отображает и передает данные о температуре и относительной влажности через Bluetooth® в приложение DataMaster ™ L6. Приложение DataMaster L6 хранит, отображает и сообщает данные на вашем мобильном устройстве iOS или Android. Со своего мобильного устройства вы можете отправлять отчеты в формате PDF своему клиенту и всем заинтересованным лицам.
Резервные копии ваших показаний хранятся в облаке и в датчиках, которые постоянно установлены на плите.Этот непрерывный цифровой путь от датчика до окончательного отчета, а также автоматическое резервное копирование данных обеспечивают высочайшую целостность, точность и спокойствие.
Вот список того, что вам понадобится для работы:
Магазинный пылесос, метла и швабра
Ведра или бочки для смешивания, любого размера, нужного вам (минимум 6 галлонов)
Смесительная дрель и перемешивание головка
Грабли
Шипы
Крафт-бумага или пластиковый лист
Силиконовый герметик
Выравнивающий продукт и грунтовка

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым ваш бетон постоянно сохнет

Выводы для успешного само- Выравнивающая заливка
Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может стать быстрым и экономичным решением.
Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.
Для успешной укладки наливного бетона следуйте семи советам, приведенным в этой статье.
Чтобы убедиться, что бетонный пол не поврежден, необходимо проверить бетонный черновой пол на высокий уровень влажности в соответствии со стандартом ASTM F2170. Это не так уж сложно, и у вас есть отличный продукт от Wagner Meters, который может вам помочь.
Система Rapid RH L6 — это самая быстрая, простая и экономичная система для испытаний бетонных плит на относительную влажность в соответствии со стандартом ASTM F2170. Он даст вам точные результаты за меньшее время по сравнению с другими методами, он цифровой, с удобной беспроводной связью с вашим интеллектуальным устройством. Это поможет вам сократить бумажную работу и повысить уверенность в документации ваших тестовых данных.
Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.
Последнее обновление 1 июня 2021 г.
Использование самовыравнивающегося состава — Домашний ремонт своими руками
Выравнивающая смесь — это смесь цемента, предназначенная для легкого заливки бетонного пола и выравнивания любых неровностей на этом полу. Выравнивающий состав также называют самовыравнивающимся цементом или составом . Все это очень влажная цементная смесь, по консистенции напоминающая томатный суп. Если вы планируете укладывать плитку, важно выровнять пол, чтобы плитки лежали ровно и ровно вместе.
Первое, что следует отметить относительно выравнивающей смеси, это то, что она не похожа на обычный цемент. Он будет очень твердо сохнуть, но его нельзя наносить шпателем на поверхность. Это сделано для заливки. Итак, при смешивании выравнивающего состава цель состоит в том, чтобы получить очень влажную водянистую смесь.
Вы всегда начинаете с добавления воды в материал и перемешивания с помощью дрели и миксера. Тот же вид, который вы используете для смешивания красок, лучше всего работает из-за консистенции состава.
– Смешайте и используйте выравнивающую смесь , следуя этим простым инструкциям:
1.Очистить площадь пола
Очистите поверхность пола, которую нужно выровнять. Проверьте наличие выступов и получите хорошее представление о том, где нужно наносить состав. Он должен покрывать все низкие точки и подниматься до самых высоких точек.
2. Залить выравнивающую смесь в ведро
Налейте немного сухой смеси для выравнивания в большое ведро на пять галлонов.
Выравнивающая смесь для бетона смешивается в ведре объемом пять галлонов.
3. Добавьте воды
Добавьте воду к смеси из ведра. Мешайте, пока не увидите, что материал перемешан равномерно и не появятся комочки.Проверьте толщину компаунда. Он должен быть очень влажным и рассыпчатым, как суп. Для правильной работы он должен быть очень текучим. Однако он должен быть гуще воды. Постарайтесь довести его до уровня загустения между похлебкой и водой.
4. Залейте выравнивающую смесь
.
Наклоните ведро и залейте выравнивающей смесью пол, начиная с низов. Или вылейте его вокруг одной высокой точки, если у вас есть только одна область, которая пузырится или находится выше остальных.
5. Конус выравнивающей массы
Сужайте выравнивающую смесь вокруг выступов с помощью плоского ручного шпателя.Просто смахните его с более высоких участков, пока он не расплывется вокруг и не покроет участки нижнего этажа.
6. Растушуйте края
Зачистите края смеси там, где она соприкасается с ровным полом, с помощью шпателя. Дайте составу высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем ходить по нему.
7. Проверьте пол и добавьте еще один слой.
Еще раз проверьте пол с помощью прямого уровня. Если зазоры остались, первый слой не полностью выровнял пол. Вам нужно добавить второй слой.Смешайте еще одну порцию и залейте, как вы делали первую порцию, до полного высыхания смеси.
8. Заключительные проверки
Еще раз проверьте уровень пола. После выравнивания дайте высохнуть в течение 12–24 часов, прежде чем укладывать плитку. Чтобы узнать точное время высыхания, просмотрите инструкции по применению выравнивающего состава.
Не затрачивайте много времени на затирку выравнивающей смеси. он должен выравниваться по большей части под действием силы тяжести. Растушевка краев просто поможет сгладить швы и сделать переход к полу более плавным.
Вы найдете выравнивающую смесь в магазине оборудования или предметов домашнего обихода вместе с раствором и принадлежностями для укладки плитки.
Советы и рекомендации по самовыравнивающейся подкладке
Неровный пол — это пол, который не работает должным образом. Это пол, который необходимо разорвать и установить заново. Это головная боль, которую следует избегать, поскольку она может привести к большему повреждению и износу, не говоря уже о дискомфорте при ходьбе по ней. Есть несколько способов сделать полы ровными и такими, чтобы они оставались такими же.Одним из наиболее эффективных является наливная стяжка или выравниватель пола .
Вот несколько советов, на которые вы можете обратить внимание.
1. Выбор выравнивателя пола для теплого пола
Самовыравнивающаяся подложка — идеальный выбор для любого плиточного пола, но это самый лучший вариант при укладке плитки над системой подогрева пола.
Цементная плита не работает, и если вы решите устроить слой раствора, это займет много времени; получить ровную поверхность сложнее, и процесс экранирования может повредить маты или нагревательные кабели.
2. Мытье пола
Тщательно подместите и пропылесосьте весь пол. Пол необходимо загрунтовать перед нанесением выравнивателя пола, и вам понадобится грунтовка, чтобы она впиталась в пол, а не пыль и грязь, сидящие на нем. Держите рулон ленты или маркера в кармане, когда будете пылесосить, и отметьте все трещины или отверстия в древесине, которые необходимо заделать.
3. Установка уплотнителя порога
Уплотнитель порога — это набивка из пенопласта, которую строители используют для закрытия соединения между фундаментом и стеновой плитой основания.Это также является прекрасным препятствием для предотвращения утечки выравнивателя пола в другие комнаты или в основание на внешних стенах.
Удерживайте уплотнитель порога скобами. Разместите скобы так, чтобы отверстия для скрепок были скрыты нижней обшивкой. Либо 5-1 / 2 дюйма. или 3-1 / 2-дюйм. Подойдет и широкий уплотнитель порогов, но чем он выше, тем больше защиты окрашенных стен от брызг выравнивателя пола.
4. Грунтовка древесины
Деревянные полы необходимо предварительно загрунтовать с помощью выравнивателя пола.На пол необходимо нанести водонасыщенный выравниватель, который приведет к разбуханию древесины. При высыхании он сжимается, что может вызвать трещины в подкладке и плитке выше.
Грунтовка предотвращает водопоглощение древесины. Грунтовку можно нанести кистью, валиком или даже распылить из бутылки.
5. Установка токарного станка
Токарный станок обеспечивает прочность основы. Предварительно установить токарный станок по металлу при работе с теплом пола .Проконсультируйтесь с производителем системы обогрева, чтобы токарный станок был установлен под или над ковриком / кабелями.
Уложите токарный станок как минимум на 3 дюйма и закрепите его скобкой. Держите токарный станок на расстоянии примерно одного дюйма от стен, чтобы он не проткнул уплотнитель порога при его установке. Старайтесь поддерживать токарный станок как можно более ровным, чтобы он не поднимался выше уровня вашей заливки.
Однако всегда проверяйте прочность матов или нагревательных кабелей перед тем, как начинать перемешивание.Если вы случайно порезали или перерезали кабель, его намного проще отремонтировать до заливки выравнивателя.
6. Подготовить правильные мешки
Большинство мешков, наполненных сухими вяжущими смесями, имеют вентиляционное отверстие в верхней части. Он есть, поэтому пакеты не открываются, когда их берут в руки.
Уменьшите беспорядок, создаваемый составами для выравнивания пола, поместив вентиляционную сторону вверх. Выровняйте открытые пакеты рядом с ведрами. Смешивание — грязная работа, поэтому делайте это на открытом воздухе в любое время.Экстремальные температуры могут повлиять на время, необходимое для настройки выравнивателя, поэтому никогда не путайте очень холодный выравниватель или не работайте на палящем палящем солнце.
7. Смешивание нескольких выравнивателей полов за раз
Наполните каждое ведро рекомендуемым количеством воды перед началом перемешивания. Разместите ведра рядом друг с другом, чтобы свести к минимуму беспорядок при перемещении смеси из одного ведра в другое. Держите каждую ручку ведра наружу, чтобы их было легко схватить.
После того, как вы перемешали все ведра выравнивателя пола , вернитесь к первому и снова перемешайте несколько раз, чтобы поднять осевший песок.Вытяните миксер и установите его в следующий ковш, который нужно вытащить. После этого, опрокидывая каждое ведро, посыпьте песок в последующем перед тем, как забрать его.
8. Изготовление наполнителя
Сделайте ведро, которое можно быстро наполнить. Наполните чистое ведро надлежащим количеством воды и нарисуйте линию наполнения маркером на внешней стороне ведра. Альтернативный вариант — просверлить уколы на линии наполнения, чтобы жидкость из ведра могла опорожняться до точного уровня.Погрузить ведро в бочку с водой намного быстрее, чем снова и снова наполнять ее шлангом.
Заключение
Самовыравнивающаяся подложка может быть простым и элегантным решением проблемы пола. Но всегда нужно помнить, как правильно им пользоваться. Чтобы облегчить этот процесс, есть несколько полезных советов, приведенных выше.
Планируете ли вы правильно выровнять пол? Здесь, в компании Floor Prep, мы знаем, насколько важно понимать правильные методы выравнивания пола.Вот почему мы даем вам лучшие советы, чтобы понять, и наряду с этим мы также продаем нашим клиентам лучший жидкий выравниватель пола . Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами по телефону 800-227-3434 или напишите нам по адресу [email protected]
Как обеспечить успешную подачу заявки на самовыравнивающуюся подложку | TEC
«Самовыравнивающаяся подложка» (SLU) — это неправильное название. Хотя этот тип продукта невероятно полезен, он требует продуманного установщика, чтобы обеспечить наилучшие результаты.Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать проблем при установке самовыравнивающейся основы.
Выберите продукт, подходящий для установки: Изучите среду установки и ознакомьтесь с соответствующими стандартами ASTM по прочности. Для коммерческого пола, подверженного большим нагрузкам от качения, потребуется самовыравнивающаяся подложка более высокого качества (например, самовыравнивающаяся подложка TEC ^® Level Set 300 ), чем пол в доме на одну семью.
Кроме того, очень важно понимать график вашего проекта и выбирать продукт, который вписывается в соответствующий график. Для некоторых продуктов может потребоваться 24-48 часов до укладки напольных покрытий, в то время как другие, более премиальные продукты готовы принять влагочувствительное напольное покрытие через 12-16 часов.
Информацию о прочности на разрыв, прочность на сжатие и изгиб, а также о рекомендуемом времени отверждения см. В технических паспортах продукта.
Вообще говоря, существует два типа самовыравнивающихся оснований — традиционные и технологии нового поколения.Наиболее заметное различие между традиционными SLU и SLU следующего поколения — это текучесть и гладкий профиль поверхности каждого продукта. Ознакомьтесь с новым SLU с высоким расходом TEC: Level Set 500 HF , а советы по передовой практике для успешной установки SLU с высоким расходом см. В нашем техническом бюллетене .
Некоторые установщики предпочитают атрибуты традиционных SLU из-за их рабочих свойств. Другие предпочитают новую технологию из-за ее высоких свойств текучести и увеличенного рабочего времени.
Объем работ будет определять, какую технологию продукта следует использовать для установки. Традиционные SLU лучше всего подходят для приложений глубокого заполнения более 3/16 дюйма. Новые технологии идеально подходят для более тонких приложений.
Знайте свое основание: Большинство SLU требуют, чтобы все поверхности были полностью устойчивыми и структурно прочными перед нанесением самовыравнивающегося основания. Например, понимание существующей пористости основания имеет решающее значение для выбора подходящей грунтовки.(Простой тест на капли воды определит поверхностную пористость в соответствии с ASTM F3191). Не менее важно знать состав существующего субстрата. Например: обычно для прочного бетона требуется один слой грунтовки. Незапечатанный гипербетон может потребовать дополнительных действий, включая нанесение нескольких слоев грунтовки перед нанесением самовыравнивающейся основы на цементной основе.
Подготовьте основу: Убедитесь, что закрыты все отверстия в полу, щели и трещины, и установите заглушки для предотвращения просачивания.Проконсультируйтесь с производителями продукции, чтобы определить ограничения влажности напольного покрытия, самовыравнивателя и клеев, чтобы определить, требуется ли уменьшение влажности.
Если требуется уменьшение влажности, это необходимо сделать до установки самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся подложки перед укладкой требуют использования грунтовки (например, TEC Multipurpose Primer ). Несоблюдение требований к грунтовке, рекомендованной продуктом, может привести к сбою при установке.Грунтовка удерживает влагу внутри самовыравнивающегося основания, обеспечивая надлежащее отверждение. Во-вторых, он действует как связующий агент, обеспечивающий надлежащее сцепление SLU с подложкой. Информацию о методах нанесения и разбавлении в соответствии с ASTM F3191 см. На этикетке грунтовки.
Помимо грунтования, для большинства самовыравнивающихся оснований необходимо, чтобы на основе не было каких-либо загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению, включая остатки клея, герметики / отвердители, масло, жир, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или другие загрязнения.Для полированных оснований потребуется эпоксидная грунтовка и / или специальный профиль бетонной поверхности (CSP), и в этих случаях потребуется механическое истирание (дробеструйная обработка).
Соответствующая потребность в воде: Смешайте самовыравнивающуюся подложку в пределах диапазона воды, указанного на пакете. Избыточный полив снизит прочность основы и может вызвать растрескивание и отслоение. Кроме того, белая пленка может образоваться на поверхности застывшей подложки, если продукт полить слишком много воды.Неправильное перемешивание SLU может затруднить работу и привести к неправильной текучести, растрескиванию или неровной поверхности. Смешивайте как минимум два мешка за раз при перемешивании в бочках, чтобы обеспечить оптимальную эффективность процесса нанесения. Кроме того, некоторые SLU можно прокачивать. При перекачивании необходимо уделять особое внимание поддержанию надлежащего водного соотношения и предотвращению чрезмерного полива. При перекачивании самовыравнивающего устройства соблюдайте рекомендации производителя оборудования и продукции.
Температура продукта и окружающей среды: Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах допустимого диапазона производителя.Слишком холодный или слишком жаркий климат может повлиять на продукт, например, увеличение времени схватывания при низких температурах или сокращение времени заживления в жарких условиях. Температура и влажность влияют на расход, время работы и время установки SLU.
Кроме того, решающее значение имеет температура порошка и воды. Если оставить изделие на солнце или в жаркой среде, вспышка может сработать. В ситуациях, когда теплый продукт неизбежен, смешивание с холодной водой может помочь решить проблемы с установкой.Чтобы поддерживать температуру холодной воды в жаркую погоду, используйте в бочке с водой заблокированный или упакованный в мешки лед.
Вне зависимости от того, теплая или прохладная среда, лучше всего акклиматизировать продукт перед смешиванием.
Используйте в соответствии с рекомендациями: Производители указывают максимальную толщину своего продукта. Некоторые продукты позволяют добавлять щебень (мелкий гравий) для увеличения глубины заливки, в то время как другие позволяют использовать их только в чистом виде. Обязательно используйте заполнитель соответствующего размера и количества при расширении самовыравнивающейся основы за одну заливку.Две отдельные заливки или несколько подъемов позволят достичь заданной толщины без использования дополнительного заполнителя. Как только SLU после первой заливки станет поверхностью, по которой можно ходить, вы можете приступить к нанесению надлежащего грунтовочного слоя для дополнительной заливки или подъема. Если поверхность очень неровная на отдельных участках с углублениями глубиной более ½ дюйма (птичья ванна), вы можете обрабатывать эти участки независимо от окончательной заливки. Это поможет в процессе подачи заявки за счет использования постоянного количества самовыравнивающейся основы по всему заявлению.Всегда консультируйтесь с производителями, чтобы определить наиболее подходящий продукт для вашего применения.
Защитите свежеслитую подложку: Все самовыравнивающиеся подложки должны быть защищены от прямого движения воздуха (сквозняков) во время начального процесса отверждения (2-6 часов), так как они могут преждевременно затвердеть, что приведет к растрескиванию. Как правило, большинство подложек не считаются поверхностями окончательного износа. Во время окончательного отверждения (2-24 часа) их следует предохранять от чрезмерной застройки.Движение без защиты может привести к образованию пропастей и неровностей поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия дождитесь полного высыхания, чтобы предотвратить ненужное повреждение поверхности.
Эти рекомендации по успешному применению самовыравнивающейся основы объединяет общая тема: соблюдение инструкций производителя и их соблюдение. Вы должны внимательно читать этикетки и спецификации продукта, чтобы гарантировать, что продукты работают должным образом.
Обязательно ознакомьтесь со всей нашей линейкой продуктов Surface Preparation .Если вам нужна помощь в определении того, какой продукт подходит для вашей работы, обратитесь в нашу службу технической поддержки здесь или по телефону 1-800-832-9023, пн-пт с 8:00 до 18:00. CST.
Как правильно выбрать методы выравнивания пола
Черновой пол должен быть ровным и ровным. В противном случае ваше напольное покрытие, представляющее собой твердую древесину, ламинат, плитку или другое незащищенное покрытие пола, которое укладывается поверх чернового пола, никогда не будет плоским и ровным.Эту проблему можно исправить, но все зависит от того, какой именно у вас неровный черновой пол.
Неровные черновые полы делятся на две большие категории: общий уклон, влияющий на периметр в целом, и неровности внутри периметра пола. Если периметр в целом имеет уклон в сторону или посередине, ремонтный проект обычно будет крупным, требующим помощи подрядчика. Если все четыре стороны периметра и середины комнаты выровнены, проблема находится внутри периметра и, вероятно, может быть решена путем добавления подкладки или выравнивающего состава.
Предупреждение
Общий уклон означает, что один конец периметра комнаты ниже, чем другой конец. Эта проблема затрагивает почти все основные жизненные операции и представляет угрозу безопасности. Это также может затруднить перепродажу дома, потому что большинство покупателей дома по праву не обращают внимания на такие серьезные проблемы.
Использование лазерного уровня
Лучше всего проверить пол на наличие общего уклона с помощью лазерного уровня. Вы можете сделать это с помощью недорогого линейного лазера, но вы получите более точные результаты с роторным лазерным уровнем, который можно арендовать в пункте проката.Лазерный уровень проецирует идеально ровную линию через всю комнату. Чтобы увидеть, находится ли ваш пол неровно, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между лазерной линией уровня и полом в различных местах по периметру комнаты.
Весь откос перекрытия от конца до конца
Если ваша комната от края до края неровная, это означает, что ваша проблема находится ниже и не может быть решена с помощью выравнивающей смеси или подстилки. Вся фундаментная стена или основание фундамента может быть в плохом состоянии, либо сместился сам грунт.Если фундамент не проседает, причиной может быть подоконник. Это слой деревянных пиломатериалов, зажатый между внешними стенами и стенами фундамента. Плиты подоконников могут быть поражены гнилью или их могут съесть муравьи-плотники, термиты или другие насекомые, которые сверлят дерево.
Еще один признак того, что проблема связана с фундаментом или подоконником, — это появление трещин на стенах, оконных и дверных рамах. Если это старый дом, возможно, такие трещины неоднократно залатывались и закрашивались.
К сожалению, это исправление обычно выходит за рамки навыков большинства мастеров. Проконсультируйтесь с подрядчиком по ремонту фундамента или генеральным подрядчиком.
Уклоны пола к середине
Когда все четыре стороны периметра комнаты наклонены вниз к середине комнаты, это обычно означает, что балки или балки под черным полом провисают, покрыты термитами или, в некоторых редких случаях, сломаны.
В подвале или подвале верхний этаж может быть укреплен регулируемыми стальными колоннами, также известными как колонны лалли.Затем поврежденные структурные элементы могут быть заменены или обработаны новыми, более прочными балками из конструкционной древесины, называемой микроламбом или клееной фанерой (LVL).
В то время как удобный домовладелец может подобрать пару балок, широкомасштабный ремонт балок и опорных колонн — это работа для опытного подрядчика.
Установка толстой подложки
Если пол ровный по периметру, но есть внутренние провалы или волны, которые охватывают около 4 дюймов или меньше, тогда укладка толстой фанерной подложки должна перекрывать и эффективно перекрывать углубления.Новый слой чернового пола из фанеры с пазами 5/8 или 3/4 дюйма похож на добавление нового чернового пола к старому, чтобы создать более жесткую и плоскую поверхность для любого типа готового напольного покрытия.
Спланируйте расположение фанерных листов таким образом, чтобы длина фанеры проходила перпендикулярно балкам пола. Кроме того, убедитесь, что стыки между листами в подкладке смещены («расположены в шахматном порядке») относительно стыков в исходном черновом полу примерно на 1/2 листа. Короткие края фанеры должны располагаться по центру балок.
Обрежьте первый лист по мере необходимости, чтобы расположить стыки в шахматном порядке и убедиться, что концы листа падают на балку. Если вы режете по длине листа (делая продольный надрез), удалите материал со стороны выступа листа, чтобы не повредить сторону канавки.
Поместите первый лист вдоль одной из стен так, чтобы край канавки был обращен в комнату. Прикрепите лист к балкам пола 2 винтами 1/2 дюйма, вкрученными через старый черновой пол в балки ниже.Ввинтите винт через каждые 6-8 дюймов вдоль всех балок.
Обрежьте (по мере необходимости) и поместите следующий лист в первый ряд. Оставьте зазор 1/8 дюйма между концами листов. Закрепите второй лист так же, как и первый.
Установите оставшиеся листы в первый ряд, при необходимости обрезав последний лист по размеру.
Заполните второй ряд листами во всю ширину, но при необходимости обрежьте первый лист так, чтобы концевые стыки между листами были смещены от стыков в первом ряду примерно на 4 фута.Установите каждый лист на место и постучите им по краю канавки деревянным бруском и кувалдой, чтобы зафиксировать пазовое соединение с первым рядом, затем закрепите лист.
Установите оставшиеся листы чернового пола, чтобы завершить нижний слой, подрезав последний ряд по мере необходимости, чтобы он подходил к стене.
Заполнение больших волн в черновом полу
Если волны шире, чем примерно 4 дюйма, то одна фанера может не обеспечить достаточной основы для отделочного напольного покрытия.Более широкие волны можно заливать самовыравнивающимся составом. Самовыравнивающаяся смесь поставляется в больших ведрах для предварительного смешивания или в сухой форме, которую можно смешивать с водой.
Отметьте участки пола, которые необходимо заполнить, чтобы выровнять их с окружающими участками.
Нанесите грунтовочный состав на участки, куда вы будете добавлять выравниватель, если это рекомендовано производителем выравнивателя. Некоторые поверхности и выравнивающие продукты требуют грунтовки; другие нет.
Смешайте смесь для выравнивания пола с водой в ведре, следуя указаниям производителя.
Налейте обильное количество смешанного выравнивателя на черный пол, уделяя особое внимание одной или нескольким волнистым участкам.
Разложите выравниватель по полу с помощью шпателя или грабли так, чтобы он полностью покрыл все низкие участки. Продукт будет искать свой собственный уровень (как вода), но сначала его нужно распределить так, чтобы покрыть пораженную область, а не бассейн в центре.
Дайте выравнивателю высохнуть в соответствии с указаниями производителя.
.

Откосы своими руками из пластика: Как сделать откосы из пластика и сэндвича своими руками

Опубликовано 12.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Как сделать откосы из пластика и сэндвича своими руками

В этой статье я хотел бы рассказать о том как можно сделать откосы из пластика и сандвич панелей своими руками. Свои первые откосы из пластика я делал еще в начале 2000 годов, как мастер-самоучка, тогда придумал использовать деревянный брусок. Чуть позже технологии упростились, и на данный момент собрать откос из пластика реально за 1-2 часа.

Виды пластиковых откосов и технология их установки

Вот уже пять лет человечество осваивает новый век, который характеризуется сменой стандартов. На смену устоявшимся деревянным оконным рамам приходят пластиковые окна. Их устанавливают при строительстве и реконструкции, а также вместо отживших свой век деревянных предшественников. При установке пластиковых окон следует продумать такую немаловажную деталь как отделка проёмов пластиковыми откосами. При неправильном выборе материалов или технологии установки внешний вид Ваших окон может пострадать от появления конденсата или промерзания откосов. Оптимальный вариант-использование пластика ПВХ (или поливинилхлорид). Откосы из этого пластика экологичны, не нуждаются в специальном уходе и прослужат Вам много лет. Цвет этого материала можно подобрать в соответствие с Вашими рамами. Гладкая поверхность ПВХ обеспечивает безупречный внешний вид. На нем не остается разводов, а очистка от грязи и пыли не составляет большого труда. Срок службы таких откосов сравним со сроком эксплуатации самих окон. Установка пластиковых откосов производиться одновременно с установкой окон и обычно не требует большого количества рабочего времени.

Существует три технологии изготовления пластиковых откосов:
пластиковые откосы из сэндвич-панелей;
откосы из вспененного пластика;
откосы из гипсокартона, которые покрываются жестким пластиком

Рассмотрим каждую технологию отдельно.
Пластиковые сэндвич-панели бывают разного типа и идеально соответствуют видам оконных рам: глянцевые, матовые, под дерево. Пластиковые откосы из сэндвич-панелей имеют внутри пористую структуру. Они отлично сохраняют тепло, что препятствует образованию конденсата при низкой температуре на улице.
Сэндвич-панели не боятся влаги, также она не страшна и для клеевого соединения. Откосы из сэндвич-панелей паронепроницаемы. Они защищают пенный утеплитель и стены от влаги, поступающей со стороны откоса, которая, в противном случае, приводит к промерзанию. Для изготовления откосов используется панели толщиной 1см. В оконный проем устанавливается стартовый профиль до установки самого окна. Потом откосы крепятся к стене.

Это можно сделать разными способами.
Самый простой — это крепление саморезами с дюбелями. Шляпки саморезов уходят вглубь откоса и маскируются специальными уголками, которые имеются в продаже. Их также можно согнуть под специальным углом из жесткого ПВХ толщиной 1-1.5 мм., речь о котором пойдет позже. Другой вариант- использование кронштейнов из оцинковки. Их толщина составляет всего 1мм. Один из кронштейнов крепится к стене, другой крепиться к откосу при помощи специальной монтажной ленты с двойным клеевым слоем. Между собой кронштейны скрепляются саморезами. Боковые откосы приклеиваются к подоконнику. Также откосы можно склеить между собой, а углы промазать герметиком. Надо заметить, что монтажная лента и клей могут быть использованы только при температуре выше 10°С. Наряду со всеми своими преимуществами откосы, изготовленные из пластиковых сэндвич-панелей, имеют приемлемую стоимость.
Второй вариант изготовления пластиковых откосов-использование интегрального вспененного ПВХ. Этот пластик имеет твердый и гладкий наружный слой. Надрезав, этот пластик можно согнуть под нужным углом или, делая частые надрезы, по радиусу. После чего надрезы фиксируются специальным клеем. Это дает возможность изготовлять откосы с изгибами и расширениями. Установка происходит по той же схеме, что и для сэндвич-панелей.
Третий вариант изготовления откосов-облицовка откосов из гипсокартона жестким пластиком ПВХ. При помощи «жидких гвоздей» пластик крепиться к гипсокартону. У этого способа есть недостаток: этот пластик недостаточно твердый, на нем могут остаться следы деформации. Также из-за особой шелковистой поверхности он в большей мере подвержен загрязнениям.

Технология монтажа откосов из сэндвич панелей или панелей типа панелит своими руками

1) Срезаем канцелярским ножом излишки монтажной пены.

2) Подготавливаем выравнивающие бруски (маяки).

3) Крепим бруски дюбелями. Угол скоса бруска равен углу скоса откоса.

4) Строительным степлером пристреливаем к краю окна стартовую направляющую.

5) Подготовка к монтажу откоса закончена закончена.
Упростить процесс монтажа откоса из пластиковых панелей можно прикрепив стартовую направляющую к окну с помощью саморезов, показано ниже ( в этом случае пункты 2-5 можно отменить)

Также если требуется выравнивание откосов по углу можно использовать маленькие маячки вырезанные из пластиковых панелей, и прикрепленных с кирпичной кладке или бетону с помощью дюбель-гвоздей. К ним в дальнейшем можем приклеить панели жидкими гвоздями для жесткости.

Вернемся к самой технологии монтажа:

6) Подгоняем пластиковые панели по размеру, вставляем подготовленную под размер пластиковую панель в стартовую направляющую.

7) Обрезаем пластиковые панели по глубине откоса, пропениваем откос между стеной профессиональной пистолетной пеной и закрепляем для подсыхания малярным скотчем.

8) Наклеиваем пластиковые уголки на силиконовый герметик.

9) Излишки герметика счищаем.

10) Откосы из пластика готовы.
Устанавливаем пластиковые откосы своими руками
Отделка оконных проемов после установки нового ПВХ оконного блока просто необходима. Это объясняется тем, что боковые и верхняя плоскости проема часто бывают повреждены или просто не подходят по своему оформлению к новому современному пластиковому окну. Для отделки оконных проемов используются следующие основные виды отделки: деревянные откосы, гипсокартонные, откосы штукатурные, пробковые, пластиковые. Выбор типа оформления зависит от вкуса заказчика и его финансовых возможностей, а также от интерьера комнаты и вида оконного блока. Более распространена отделка пластиком, штукатуркой или гипсокартоном.
Виды откосов
Штукатурные откосы
Штукатурные откосы — это один из самых простых и недорогих видов отделки оконных проемов. К достоинствам штукатурной отделки оконных проемов относится дешевизна и простота обустройства, а главным недостатком является недолговечность и непрочность. Кроме того, штукатурные откосы обладают низкой теплоизоляцией, на них возможна конденсация влаги и образование трещин в соединении плоскости откоса и профиля окна. Если же были допущены нарушения при строительстве дома, традиционное оштукатуривание может закончиться трещинами, как это было у нас.
Деревянные откосы
При установке современных еврооокон из дерева рекомендуется обшивать оконный проем древесиной, соответствующей древесине блока. В основном это твердые породы деревьев: бук, дуб, лиственница и пр. Деревянные откосы считаются дорогим видом отделки, поэтому не очень распространены при проведении ремонта или строительства новых коттеджей.
Гипсокартонные откосы
После установки нового ПВХ оконного блока откосы очищаются от остатков штукатурки, при этом их выравнивание не требуется. Проем обшивается полосами гипсокартона, который покрывается антигрибковой грунтовкой и шпаклюется. Для окончательной отделки оконный проем оклеивается обоями или окрашивается в нужный цвет. Для самостоятельного монтажа гипсокартона необходимо обладать навыками работы с этим материалом.
Пробковые откосы
Панели для отделки откосов производятся из коры пробкового дуба и пока считаются экзотическим видом отделки. К достоинствам пробковых откосов относится их экологическая чистота, большой выбор оттенков цветов, приятные ощущения при прикосновении Недостатки — высокая цена, мягкость и слабая сопротивляемость механическим повреждениям.
Пластиковые откосы
На наш взгляд, самые удобные в пользовании и простые в монтаже — пластиковые откосы. К современным пластиковым оконным блокам откосы из соответствующего материала эстетически и практически подходят больше других типов отделки. Окна и откосы, выполненные из ПВХ одного цвета и фактуры, имеют законченный вид и хорошо смотрятся в интерьере комнаты. Пластиковые откосы невосприимчивы к воздействию солнечного излучения, резким перепадам температуры, имеют высокие тепло-звукоизоляционные качества. Установка пластиковых откосов выполняется сухим способом, быстро и без больших физических усилий исполнителя.
Материалы и инструменты для установки пластиковых откосов
Для самостоятельной установки пластиковых откосов следует подготовить следующие материалы и инструменты:
пластиковые панели необходимой ширины;
пластиковые уголки;
ножовка;
ножницы по металлу и острый нож;
клей «Титан» или жидкие гвозди;
белый силикон.
Монтаж пластиковых откосов
Сначала производится предварительная подготовка проема. Обрезаются излишки монтажной пены, сбиваются остатки штукатурки, пеной задуваются сквозные отверстия, закрепляются плохо держащиеся кирпичи, удаляются излишние монтажные элементы.
Существует несколько способов установки пластиковых откосов. Первый — на П-образный профиль крепятся панели 9-миллиметровыми саморезами (т.н. «клопами») на расстоянии 100 мм друг от друга по заранее отмеченной линии.
Вторым способом крепления пластиковых панелей является их запенивание. Сначала запенивается пространство до 50 мм около оконного блока, затем панель фиксируется клиньями и скотчем, а далее монтажной пеной заполняется оставшееся свободным пространство под панелью. После схватывания пены (2-3 часа) клинья удаляются.
Третьим способом крепления пластиковых откосов является их прикручивание к закладному элементу (деревянной рейке) по наружному краю. Это достаточно технологически сложный способ, требующий соблюдения определенных условий.
Мы использовали более простой с технологической точки зрения способ. В первом случае откосы были качественно оштукатурены, но дали трещину. Во втором они были практически ровными без оштукатуривания.
После подготовительных работ приступаем к монтажу. В нашем случае откосы лучше предварительно прогрунтовать.
По размеру обрезаем пластиковую панель. Это удобно делается ножовкой.
Промазываем панель клеем и прикрепляем к откосу. Нужно некоторое время придержать панель, пока клей не схватится.
Панели в местах стыков аккуратно подгоняем друг к другу.
При любом виде крепления после окончания монтажа откосы обрамляются пластиковым уголком для того, чтобы закрыть неизбежные щели и огрехи монтажа. Важно правильно обрезать уголки в местах стыков.
Защитную пленку снимаем непосредственно перед приклеиванием.
Клей наносим обильно, приклеиваем аккуратно, долго придерживаем.

Уголки очень важно аккуратно подогнать друг к другу в местах стыков.

Щели на стыках и углах готовых откосов герметизируются замазками, которые стойки к ультрафиолету, что исключает изменение их цвета со временем.
Аккуратно наносим герметик в районе щели, затем растираем.

В итоге получаем аккуратный шов.
Таким образом промазываются все стыки между панелями, между панелями и окном. Стыки уголков так не обрабатываются.
Результат работы — аккуратное окно. Пластик легко мыть, в отличие от других способов отделки откосов. Боится он только неаккуратного открывания окна и других механических повреждений. И цвет может быть не только традиционным белым. Строительный рынок сейчас ограничивает фантазию только толщиной кошелька.
Читайте также:
Наружные откосы для пластиковых окон: обзор материалов
Очень часто при монтаже пластиковых окон заказчики оставляют без должного внимания отделку доковых откосов. Обычно они просто не знают, что помимо декоративного назначения эти элементы экстерьера здания выполняют также и защитно-изоляционную функцию. После установки окон по краям остаются открытые швы монтажной пены. Она играет роль фиксатора металлопластиковой конструкции, обеспечивая надёжную защиту окна и внутреннего помещения от влияния окружающей среды. Однако сама монтажная пена не отличается долговечностью, поэтому ее необходимо прятать под откосом. Наружные откосы для пластиковых окон обеспечат действительно долгую эксплуатацию.
Какой материал выбрать для отделки?
В строительных магазинах можно найти огромное количество материалов для отделки откосов, каждый из них имеет свое назначение, ряд преимуществ и недостатков. Ниже будут представлены самые распространенные и популярные материалы для облагораживания внешнего вида окон.
Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор стройматериалов для заделки откосов. Самые распространённые из них:
Штукатурные смеси;
Сэндвич-панель;
Полосы пластика;
Пенопласт:
Гипсокартон;
Дерево.
Разнообразие цветов и текстур позволяет выгодно подчеркнуть необычный цвет рамы металлопластикового окна или дополнить особенный цвет фасада. Ниже будут подробно рассмотрены существующие материалы, их преимущества и недостатки, а также способы их монтажа.

Штукатурка. Является самым простым и дешевым способом навести красоту вокруг установленного окна и спрятать монтажную пену под декоративным слоем – воспользуйтесь данными строительными смесями. Достаточно лишь замешать ее с водой в пропорции, указанной на упаковке – и материал готов к нанесению. Срежьте выступающие куски монтажной пены острым ножом, очистите черновую поверхность от грязи и пыли, тщательно прогрунтуйте и тонкими слоями нанесите шпателем шпаклевку. Если необходимо заделать глубокие повреждения, то их нужно закидать раствором с самого начала и дать полностью высохнуть. При многоразовом нанесении шпаклевки каждый высохший слой желательно грунтовать. Последний раз шпаклюем финишной шпаклёвкой, затираем от неровностей тонкой наждачкой и красим в любой цвет. Для придания максимально насыщенного оттенка возможно понадобится прокрасить поверхность 2-3 раза.
Для справки!
Существенным минусом шпаклевки является низкая сопротивляемость воздействию окружающей среды. От влаги, мороза и солнечного света она может потрескаться. Раз в несколько лет нужно аккуратно зачищать поверхность и обновлять декоративный слой.
Пластик. Более дорогой вариант заделки откосов. Листовой пластик можно приклеивать прямо на откосы с помощью специальной жидкости, либо устанавливать на прикрученные П-образные профили.
Второй вариант подходит, если черновая поверхность очень неровная и пластику некуда приклеится. Этот вариант, несмотря на дороговизну, имеет существенное преимущество – наружные откосы для пластиковых окон из пластика практически не требуют ухода, их просто нужно периодически вытирать. Выбирайте материал, изготовленный проверенным производителем, некачественный может со временем пожелтеть, и его нужно будет менять.
Эти два варианта отличаются высокой сопротивляемостью влаге, холоду и морозу, однако и стоят значительно дороже других материалов. Еще одним неоспоримым плюсом является практически нулевые затраты времени и сил на ежегодный уход за откосами, их достаточно просто хорошо помыть мокрой тряпкой. Кроме отсутствия ухода такие поверхности смогут прослужить более двадцати лет, прежде чем станет заметным влияние окружающей среды. Выбирайте качественный пластик от проверенного производителя, дешевые варианты пожелтеют на солнце буквально спустя несколько лет и совершенно испортят внешний вид фасада.
Установка пенопласта и гипсокартона будет целесообразна в случае очень неровных черновых поверхностей. Вместо того, чтобы накидывать огромное количество шпаклевки, можно аккуратно прикрутить лист пенопласта или гипсокартона, под которым спрячутся все серьезные огрехи чернового отсоса. На поверхность этих материалов отлично ложится стартовая шпаклевка, в которую с помощью шпателя утапливается строительная сетка. Затем поверхность грубо зачищается и покрывается финишным раствором, обработка которого полностью одинакова с вышеописанным вариантом отделки.
Металлические полосы. Очень интересный способ, который подразумевает установку полосок из оцинкованного металла, окрашенного в необходимый цвет. Очень стойкий материал, который совершенно не требует ухода. Однако он не обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции, поэтому есть смысл под него подложить пенопласт или пенополистерол. Широкий ассортимент оттенков поможет создать неповторимый экстерьер здания.
Деревянные панели подойдут к окнам соответствующего цвета, либо же их можно использовать в деревянных домах. Они нетоксичны, натуральны, обладают хорошей теплоизоляцией и не пропускают шум. Однако уход за ними необходим регулярный и сравнительно затратный. Дерево имеет свойство разбухать и усыхаться, под действием морозов и влаги оно трескается и гниет, в нем заводятся микроорганизмы. Этого можно избежать, если перед установкой древесину затереть наждачкой, обработать антисептиком и покрыть несколькими слоями прозрачного лака, сквозь которые будут видны натуральные волокна. Такой комплекс мер позволит «законсервировать» материал и уберечь его от пагубного воздействия сил природы. В итоге мы получаем совершенно необычные в декоративном плане откосы, к тому же полностью натуральные.
В зависимости от того, какой вид материала используется, могут возникнуть определенные сложности с уходом. Минимальные затраты на поддержания откосов в хорошем состоянии будут у ламинированных или лакированных панелей, которые достаточно просто мыть и натирать. Если же было взято обыкновенное дерево, то его нужно сначала хорошо зачистить, обработать антисептиком, прогрунтовать и закрасить либо покрыть прозрачным лаком. Необработанное дерево будет требовать практически ежегодного ухода, и даже несмотря на это оно быстро потеряет свой внешний вид и будет требовать замены.
Плитка. Очень простой способ спрятать черновую поверхность. Плитка бывает любого размера и цвета, чтобы ее закрепить, поверхность откоса достаточно очистить от пыли и грязи, прогрунтовать и обработать специальным клеем. На клей будет наноситься плитка по периметру откоса. Такой дизайн подходит для соответствующей отделки самого здания.
Заключение
Подобрать материал возможно под любое назначение и ценовую категорию. Разнообразие оттенков и текстур помогут создать великолепное оформление здания, а хорошо заделанные откосы добавят функциональности металлопластиковым окнам.
Видео
Из ролика вы узнаете, как сделать наружный откос своими руками.
Установка откосов на пластиковые окна: правила монтажа своими руками
Облицовка откосов со временем изнашивается. Она требует замены или ремонта. Со временем на ней появляются царапины, которые сложно заделать так, чтобы их потом не было заметно. Если это пластик, то и он за несколько лет службы деформируется и меняет свой цвет, а с деревянных панелей может стереться лак. Штукатурка лучше переносит воздействие механических нагрузок и ультрафиолета, но и она постепенно теряет прочность при повышенной влажности и постоянных перепадах температуры. Отремонтировать короб можно своими руками, установив слой тепло- и звукоизоляции и сделав поверхность более устойчивой к внешним воздействиям. В статье рассказываем, как правильно установить откосы на пластиковые окна.
Как сделать откосы на окно самому
Материалы откосов
Подготовка основания
Оштукатуривание
Обшивка панелями ПВХ
Облицовка из гипсокартона
Технические характеристики изделия зависят от того, из чего оно изготовлено.
Пластиковая вагонка подбирается под цвет стеклопакета. На края устанавливаются специальные элементы фурнитуры, закрывающие место примыкания к стене.

Сэндвич-панели ПВХ представляют собой плиты из вспененного полистирола, покрытые по краям полимерной оболочкой. При монтаже используется меньше фурнитуры, чем у вагонки. Полистирол поддерживает горение и выделяет токсичные вещества, поэтому правильным будет использовать другой утеплитель. Кроме того, ячейки полистирола хорошо проводят звук. Их жесткие стенки резонируют, не снижая шум, а усиливая его. Для защиты от холода больше подойдет минеральная вата или пенополиуретан.

Штукатурка — обычно представляет собой черновое покрытие, идущее под шпаклевку и покраску. Есть и декоративные смеси с красителями и добавками, улучшающими декоративные качества. В качестве таких добавок могут применяться частицы натурального мрамора или других минералов. Такое покрытие способно прослужить неограниченное количество времени. Оно пожаробезопасно, не токсично и не аллергенно. Оштукатуривать короб самостоятельно довольно сложно. Для этого требуются специальные навыки.

Гипсокартон применяется при монтаже откосов чаще других материалов. Он прочен, долговечен и не боится влаги. Листы не меняют форму при изменении температуры. Они не горят и не выделяют токсичных веществ. Для того чтобы справиться с их установкой, не требуются профессиональные навыки. Гипсокартон служит черновой отделкой. Снаружи его покрывают грунтовкой и замазывают шпаклевкой.

Деревянные сборные панели используется лишь в случаях, когда необходимо подчеркнуть особенности интерьера. Натуральные волокна подвержены постоянным деформациям. Чтобы решить эту проблему, короб облицовывают плитами ДСП или ДВП, покрытыми шпоном. Они не меняют форму в процессе эксплуатации и стоят дешевле своих натуральных аналогов.

При полной замене элементов конструкции начать следует с демонтажа старых деталей. Для этого понадобится топор, кувалда и перфоратор с плоской насадкой-отбойником. Строители эту насадку называют зубилом-лопаткой.
Возможно придется заказывать контейнер для вывоза мусора. Чтобы освободить место, иногда полностью удаляют старый подоконник и слой штукатурки.
Если нужно только снять слой краски, будет достаточно шпателя и наждака. Работать наждачной бумагой удобнее, обернув ее вокруг небольшого деревянного бруска. Побелка и обои отходят лучше после их размачивания водой. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.
Возле стекла часто скапливается конденсат, особенно в холодное время года. Новая отделка плохо ложится на влажную поверхность. Решить проблему поможет строительный фен.
Перед тем как установить откосы на пластиковые окна, сухое основание очищают и обрабатывают грунтовкой с антисептиками, препятствующими появлению плесени. Ее наносят в несколько этапов после высыхания каждого слоя.
Метод позволяет создавать любые формы и размеры. Его главные преимущества — долговечность и экологичность покрытия.
Инструменты
Чтобы не заниматься поисками расходников и инструментов в процессе выполнения работ, лучше подготовить их заранее.
Шпатель.

Мастерок или металлическая лопатка для раствора.

Сокол — пластина, на которую укладывается смесь при нанесении. Используется как мольберт. Вместо того чтобы каждый раз погружать шпатель в емкость со штукатуркой, ее укладывают на сокол и снимают с него мастерком при нанесении на поверхность.

Инструмент для выравнивания внутренних углов. Он представляет собой шпатель, загнутый под углом 90 градусов.

Терка или крупный шлифовальный наждак.

Кельма — ей выравнивают влажную массу.

Правило — идеально ровная доска, которой разглаживают пластичную массу.

Строительный пластмассовый таз и дрель с насадкой-миксером.

Строительный уровень и рулетка.

Ножницы либо ножовка по металлу — с их помощью режут профиль.

Материалы для отделки:
Цемент марки М400 или М500 и мелкий просеянный песок. На 1 кг цемента приходится 2 кг песка. Чтобы упростить себе задачу и не высчитывать, сколько нужно цемента и наполнителя для заделки, лучше использовать готовые штукатурно-шпаклевочные смеси. Они обладают всеми необходимыми свойствами. Для правильной укладки нужно просто следовать инструкции на упаковке.

Алюминиевый уголок для создания направляющих.

Шпаклевка для финишной обработки поверхности.

Грунтовка с антисептиком.

Металлический малярный перфорированный профиль — его устанавливают на углы и заделывают раствором.

Штукатурные работы
Установку откосов на пластиковые окна своими руками следует производить при положительной температуре. Иначе раствор не сможет набрать марочную прочность.
По периметру на углы крепят временные направляющие из металлического профиля. Вместо него можно использовать ровные деревянные рейки. Профиль выставляют по уровню и устанавливают на дюбели. Расстояние от него до стены должно быть равно толщине штукатурного слоя. Второй профиль монтируют возле окна. Металлические части служат ориентирами для выравнивания смеси. Ее набрасывают мастерком. При ударе она растекается и заполняет пустоты основания.
После укладки раствор разравнивают правилом, двигаясь от подоконника. Правило прикладывают к металлическим уголкам и медленно проводят им по поверхности, убирая лишний массив и заполняя пустоты.Когда смесь высохнет, направляющие снимают и вместо них на шпаклевку крепят малярные перфорированные уголки. Они укрепляют поверхность, выполняя роль арматуры. Сверху их покрывают еще одним слоем штукатурки, толщина которого соответствует их высоте. С наружной части стены перфорированный край заделывают штукатуркой при помощи шпателя. Для создания внутренних углов используется специальный загнутый шпатель. После высыхания покрытие грунтуют и шпаклюют. Неровности устраняют при помощи мелкого наждака.
Теплоизоляция проема
Если проем необходимо утеплить, понадобятся твердые пористые плиты, имеющие оболочку. Максимальная толщина — 2-3 см. Для этого подойдут плоские панели из минеральной ваты. Она не горит и не выделяет вредных веществ. Изделия крепятся на клей «жидкие гвозди» или на монтажную пену. Сначала из устанавливают на стены, затем — на потолок. Стыки заполняют монтажной пеной. Для глубоких проемов потребуются широкие плиты. Их фиксируют с помощью «грибков» — дюбелей с широкими шляпками, которые не проваливаются сквозь рыхлую структуру утеплителя. Отверстия под них сверлятся через приклеенные панели.
На края проема приклеивают угловой профиль с малярной сеткой. Он вдавливается в клеевой состав, излишек которого разравнивается либо удаляется шпателем. Сверху наносится штукатурка.
Инструменты и расходники
Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов.
Острый нож, пригодный для резки плит ПВХ.

Пистолет, в который вставляется баллон с монтажной пеной.

Рулетка и линейка.

Строительный уровень.

Степлер со скобами.

Деревянная планка шириной около 10 см.

Светлый силиконовый герметик — им заделывают швы.

Саморезы — ими крепятся к основанию несущие элементы конструкции.

Монтажная пена.

Грунтовка с антисептиком.

Комплект деталей
Панели или вагонка ПВХ. Их количество соответствует площади проема.

Стартовая П-образная рейка, к которой крепится вся остальная часть конструкции.

F-образная рейка.

Уголки, закрывающие внешнюю сторону перпендикулярных панелей на стыке.

Монтаж покрытия
Сэндвич-панели с утеплителем внутри приклеиваются на «жидкие гвозди» или монтажную пену. Сборные элементы фиксируются скотчем до полного застывания пены. Затем скотч снимается, а пустоты заполняются раствором и закрываются наличниками. Это позволяет избежать появления мостиков холода, передающегося по твердым материалам лучше, чем по рыхлым и пористым. Вагонка и плиты без внутренней теплоизоляции фиксируются с помощью профиля, установленного на саморезы.
Чтобы самостоятельно разобраться, как заделать откосы после установки пластиковых окон или при капитальном ремонте, необходимо ознакомиться с инструкцией.
Сначала делается разметка. Затем к основанию на дюбели крепится деревянная планка. Она нужна, чтобы сделать соединение со стеной и потолком более упругим и надежным. Ее располагают на ближней стороне, удаленной от стекла.

Если короб слишком широкий, со стороны стекла на нем устанавливают брус нужных размеров.

Стартовую полосу прижимают к оконной раме и степлером пришивают к брусу. При отсутствии бруса стартовую полосу пришивают к раме, опирая ее на деревянную планку.

В местах, где соединяются горизонтальные и вертикальные плоскости, монтируют угловые элементы с рельефом, позволяющим закрепить в них плиты ПВХ.

К деревянной рейке присоединяют F-образный профиль, удерживающий облицовку. Чтобы стыки на углах были ровными, его обрезают с помощью стусла.

Из покрытия ПВХ столярным ножом вырезают детали необходимого размера и вставляют в пазы.

Чтобы разместить утеплитель, нужно создать дополнительный объем с помощью J-профиля, расположенного по периметру каждой плоскости. Одна из его граней перпендикулярна основанию. Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Сверху он закрывается отделкой ПВХ и защелкивается CL-профилем.

На листы переносятся размер и форма верхней и боковой поверхности. Для резки используются нож либо пила с мелкими зубцами. Торцы шпаклюют, чтобы защитить их от влаги. На центральную часть гипсокартона укладывают шпаклевку и плотно прикладывают к месту установки. Чтобы усилить давление, вставляют горизонтальные и вертикальные распорки. Их снимают через сутки.
Края укрепляют малярными перфорированными уголками. Их покрывают шпаклевочным слоем и разравнивают его. Через сутки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.
Чтобы создать пространство для утеплителя, листы монтируют на алюминиевый каркас.
Подробное руководство монтажа откосов с помощью ГКЛ смотрите на видео.
Материал подготовил: Артем Филимонов
Как поставить откосы на пластиковые окна своими руками
Окна уже установлены и теперь остается только отделать внутренние откосы. Традиционные штукатурные сейчас не в моде, к тому же они недолговечны. А в этой статье речь пойдет о том, как сделать правильные откосы на окнах своими руками пошагово.
Содержимое статьи
Требования
Сначала нужно определиться, какими качествами должны обладать откосы окон внутри помещения.
Не затрагивая дизайнерские свойства, требования будут следующими:
Они должны быть долговечными, как и само окно. Современные ПВХ окна рассчитаны на 20-25 лет работы. Желательно, чтобы и отделка откосов пластиковых окон соответствовала ваши этому периоду. Кстати, из-за штукатурка – не лучший материал. Со временем она трескается и ее необходимо менять.
Утеплять помещение. Теплые откосы для пластиковых окон позволяют выращивать растения на подоконнике даже зимой.
Выдерживать удары створок. Характерная проблема штукатурки – разрушение от ударов. Облицовка должна быть пружинистым, чтобы отбивать створку и не повреждаться.
Быть ремонтируемым. Замена отдельных откосов на пластиковых окнах проще, чем менять их целиком.
Отделка откосов панелями из ПВХ
Отделка оконных откосов внутри пластиком – наиболее распространенный материал, к тому же дешевый.
ПВХ полностью соответствует требованиям, которые были выдвинуты ранее.
Для пластиковых откосов для окон понадобится самый дешевый пластик без соединительного замка.
Монтаж
Теперь пора рассмотреть, как правильно сделать откосы на пластиковые окна.
Понадобится сами ПВХ панели и соединительные планки.
Выглядят они следующим образом.
После замеров можно переходить к монтажу:
Перед тем, как установить откосы на свое место – удалите пену. Просто срежьте ее острым канцелярским ножом по высоте створок.
Теперь необходимо установить направляющую. Сделать ее можно из обычного деревянного бруска.
Только придется сделать небольшой уклон по всей плоскости. Для этого возьмите ручной или электрический рубанок.
Его необходимо зафиксировать на саморезы и дюбелями около рамы, как на фото. Кстати, сверлить отверстия придется с помощью перфоратора, поэтому установку откосов лучше начать через месяц после монтажа окна. Иначе плохая посадка может выбить раму.
Теперь монтируется стартовая планка. Ее необходимо закрепить на бруске и сделать это проще саморезами, но можно прихватить и степлером.
Пришло время нарезать панели. Оконные откосы из пластика по бокам будут закрываться с помощью планок и рваных краев видно не будет. Можно резать пилой с широким зубом. В принципе подойдет и острый строительный нож. Режьте без нажима, чтобы кромка не загнулась. Начинайте отделку пластиковых окон внутри с боковых откосов. Вставьте панель в планку до упора.Между стеной и пластиковым откосом на окне образуется полость.
Оставлять ее так не нужно – промнется при малейшем ударе.
Заполните пространство пеной или листами пенопласта. Если хотите уменьшить «перекос» от вторичного расширения – возьмите профессиональную. Кстати, перед нанесением пены можно сбрызнуть промежуток водой, чтобы пена быстрее схватилась.
После того, как облицовка была окончена – добавьте внешние декоративные уголки. Чтобы не пришлось делать ремонт откосов пластиковых окон, закрепите ПВХ планки на малярный или сантехнический скотч до застывания пены.
Ленту клейте с натягом, чтобы уголок не “гулял” в разные стороны.
Расстояние между панелью и стеной можно закрыть наличником из ПВХ. На этом оформление откосов окончено и через сутки можно снять скотч и пользоваться окном.
Отделка откосов сэндвич панелями
Сэндвич панели для оконных откосов более удобный материал.
По сути, этот тот же ПВХ пластик, но собирается бутербродом.
Между панелями расположен слой теплоизолятора, вроде пенки или пенопласта. Устройство откосов вы можете увидеть на картинке.
Подобные панели для откосов окон намного прочнее, не боятся ударов, намного теплее.
Установка
Монтаж сэндвич-откосов на пластиковые окна своими руками мало отличается от ПВХ панелей. Они также клеятся на монтажную пену, но в технологии есть ряд отличий:
Толщина ПВХ листа не превышает 9 миллиметров. В то же время сэндвич может достигать 32 миллиметров, поэтому их стык будет сильно заметен.
Как же его предотвратить? Понадобится обрезка углов под 45 градусов. Сделать подобные оконные откосы своими руками можно фрезером. Понадобится фреза с нужным углом и упор.
После запенивания промежутка, его необходимо обработать герметиком. Скорее всего, вы не найдете подходящие уголки, чтобы закрыть промежуток.
Единственный вариант – закрыть их с помощью герметика или жидкого пластика.
После сравняйте его в уровень со стеной и получится ровная поверхность для дальнейшей покраски или поклейки обоев.
В остальном, откосы для пластиковых окон своими руками устанавливаются так же, как и из обычных ПВХ панелей.
Рекомендации профессионала
А чем лучше отделать откосы на окнах внутри? Если не обращать внимание на экономию, то выбор весьма сложный. Воспользуйтесь этими подсказками:
Если планируется ремонт на 15/20/25 лет и более. В этом случае выбирайте сэндвичи. Можно сделать откосы на окнах и из пластика, но рано или поздно его повредят. Все же панелька тонкая и даже пенный слой не поможет. Если не хотите делать скорый ремонт оконных откосов – лучше поставить сэндвичи.
Если нужно поменять откосы, без замены обоев. Лучше взять обычные ПВХ панели. С ними отступ будет практически незаметный. Сэндвичи нужно дополнительно герметизировать.
Нужно сделать экономный ремонт. Среди внутренних откосов пластиковых окон панели ПВХ самые дешевые. Они примерно в 2,5 раза дешевле сэндвичей. К тому же пены уходит меньше и не понадобится герметик.
Теперь вы знаете, как делать откосы правильно из ПВХ и сэндвич панелей. Придерживаясь вышеуказанных инструкций и рекомендаций, работу можно выполнить за сутки.
Вам понравилась статья?
Как сделать откосы для окон из пластика своими руками
Сегодня существует множество современных строительных материалов. Их применяют не только при строительстве зданий, но и при их отделке. Благодаря таким материалам значительно повышается скорость и качество выполненных работ.
С современной строительной индустрии все чаще можно встретить металлопластиковые конструкции. Они получили широкий спектр использования. Металлопластиковые изделия используются при строительстве и отделки балконов, лоджий, окон и террас. Также широко используются пластиковые откосы на окна. Это связано с их безупречным внешним видом и техническим характеристикам. В этой статье мы попробуем ответить на вопрос: как сделать откосы на окна? Расскажем об используемых материалах и технологиях.
Предварительные работы
Если было принято решение установить пластиковые окна в доме или квартире, то желательно вызвать специализированную бригаду. Именно профессионально проведенные замеры, установка и регулировка гарантирует качественное функционирование окна. К тому же вам будет предоставлено гарантийное обслуживание. Но отделка откосов окон может быть проведена своими силами.
При изготовлении откосов можно применить самые разные материалы. Они могут отличаться по своим свойствам, текстуре и цвету. Все будет зависеть от предпочтений хозяина. Наиболее чаще отделка откосов пластиковых окон производится из следующих материалов:
цементный раствор;
дерево;
гипсокартон;
пластик, сендвич-панели, МДФ.
Но среди всех перечисленных материалов, наибольшей популярностью пользуется именно пластик. Он отличается низкой стоимостью при большом сроке службы. К тому же такие откосы легко и быстро монтируются. А внешний вид получается идеальным. Откосы на окна из пластика в сочетании со стеклопакетами создают единый законченный вид. Это ни может не радовать глаз. Да и цветовые решения можно подобрать на свой вкус. Современная промышленность выпускает пластик различной цветовой гаммы.
Сам монтаж откосов можно начинать только после полного высыхания монтажной пены. Через 36 часов послу установки пластиковых окон, пена достаточно затвердеет и можно приступать к монтажу.
Перед началом работ нужно подготовить все нужные инструменты и материалы. Первым делом, конечно, нужно запастись пластиком. Лучше выбрать качественный материал. Экономить тут не стоит. Если пластик окажется низкого качества, то совсем скоро придется его ремонтировать или менять. А это может валиться в крупные дополнительные затраты.
Делая откосы для пластиковых окон нужно подбирать панели толщиной не менее 8 мм. Ширину и длину пластика подбираем в соответствии с размерами откосов.
Кроме самих панелей при монтаже откосов могут понадобиться дополнительные материалы. А именно:
F-образный профиль и стартовая полоса;
силикон, монтажная пена и строительная смесь;
саморезы и скрепки;
скотч;
теплоизоляционный материал или утеплитель;
ветошь.
Не стоит забывать и об инструментах. Подготовьте молоток, отвертка, шуруповерт (если есть), мастерок и шпатель.
Приготовьте все заранее, чтобы не тратить время на поиск нужного материала или инструмента. Если все готово, то можно приступать к работе.
Изготавливаем пластиковые откосы на окна
Если было принято решение изготовить откосы на окна своими руками, то стоит придерживаться следующей технологии.
Первым делом нужно подготовить наружную поверхность. При помощи строительного раствора заделайте все щели на откосах и возле стеклопакета. Это повысить теплоизоляцию и защитит монтажную пену от прямых солнечных лучей. Много солнца может разрушить данный материал. В качестве строительной смеси можно использовать шпаклевку, цементный раствор или другой материал для наружных работ. Затем внешние откосы желательно покрыть любым красителем. Также стоит убрать упаковочную пленку со стеклопакетов. Она уже выполнила свою защитную функцию.
Следующим этапом будет установка стартовой полосы. Замерим расстояние по периметру окна. Нарезаем полосу нужными отрезками. Затем при помощи саморезов закрепляем ее к профилю. Начало положено. Именно к стартовой полосе будут крепиться панели.
Следующим этапом будет подготовка самих панелей к монтажу. Первым делом занимаемся верхним откосом. Замеряем нужные размеры и вырезаем панель. После того, как она установлена в пазы стартовой полосы, приступаем к следующим работам. После верхней панели монтируем боковые. При работе желательно использовать отвесы и уровень. В результате у вас должен получиться каркас, который соответствует следующим требованиям:
должен получиться небольшой зазор (не более 20 мм) между пластиковой панелью и базовым основанием;
проследите, чтобы и у правой и у левой стороны откоса был одинаковый угол разворота.
желательно чтобы края пластиковых панелей не слишком выступали за плоскости проема. Если выступ велик, подкорректируйте его.
чтобы прикрыть неровности обрезов на стыках панелей, используйте обрезки стартовой полосы.
Если все параметры соблюдены, приступаем к изготовлению окантовки. Для этого используем F-образный профиль. Начиная с верхней панели устанавливаем профиль. Чтобы сделать стыки более ровными, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Запилите концы профиля под 45 градусов, так они соединятся более аккуратно.
Затем нужно запенить пространство между основанием и пластиком. Таким образом, мы можем решить проблему: как утеплить откосы пластиковых окон. Это нужно делать осторожно. Если пены будет слишком много, то она выдавит панели. Тогда вся проделанная работа пойдет насмарку.
Важно: Лучше всего поставить распорки между панелями, чтобы монтажная пена не расперла пластиковые откосы.
После застывания пены (обычно это занимает не больше получаса) откосы прочно держатся на своем месте. А вся конструкция получается жесткой и прочной. Осталось лишь заделать небольшие щели силиконом или герметикам, для улучшения теплоизоляции и защиты от влаги. Ведь вода может за пару лет разрушить пену. Чтобы силикон лучше приставал к поверхности пены, ее лучше смочить водой.
Ну и конечно желательно убрать все загрязнения и небольшие изъяны. Сметите весь мусор и обрежьте выступающую пену. Так оформление окна примет законченный вид.
Вот мы и ответили на вопрос: как делать откосы на окна? Как вы видите в этом нет ничего сложного. Такую работу может выполнить любой, у кого есть хоть небольшие строительные навыки. А использования пластика для этих целей значительно упростит и ускорит работу. Этот материал обладает множеством преимуществ и прослужит вам многие годы.
Некоторые рекомендации
Для облегчения работы и получения лучшего качества, специалисты рекомендуют соблюдать некоторые рекомендации. А именно:
Подбирайте панели только хорошего качества. Да и цвет пластика должен походить к окраске стеклопакета.
Панели производятся с монтажным шипов. Его лучше срезать перед началом работ.
Сами панели легко режутся монтажным ножом или электролобзиком.
Чтобы пена не деформировала панели, их нужно закрепить. Это легко сделать при помощи скотча. Чтобы затем стереть следы скотча воспользуйтесь ветошью смоченной в ацетоне. Также сама пена должна иметь низкий коэффициент расширения.
Для утепления откосов можно дополнительно использовать теплоизоляционный материал. В пространство между панелями и основанием поместите утеплитель. Эту работу нужно проделывать до запенивания.
После окончания всех работ по монтажу откосов, оштукатурьте поверхность под подоконником.
Если соблюдать эти несложные рекомендации, то работа будет выполнена быстро и качественно. Внешний вид получится респектабельным и красивым. А сами откосы и окна будут служить вам не один десяток лет. При этом пластик не будет требовать большого ухода за собой.
Видео как сделать откосы из пластика своими руками
Загрузка…
Катание на лыжах круглый год благодаря пластиковому склону
Чтобы меньше зависеть от снежных условий, организаторы в Пухберге в Шнеберге (Австрия / недалеко от Вены) решили полностью покрыть предыдущий холм пластиковыми матами. Они также планировали использовать систему матов и летом, чтобы привлечь посетителей и туристов из близлежащей Вены в Пухберг, чтобы впервые испытать удачу на лыжах. Объект, к которому ведут две конвейерные ленты Sunkid, также предлагает посетителям летнее оборудование для установки насосно-компрессорных труб.
Давайте узнаем, оправдала ли и как концепция их ожиданиям с момента открытия завода в 2016 году, из нашего интервью с техническим менеджером Иоганном Улем.
Г-н Уль, вы были знакомы с разработками в качестве долгосрочного сотрудника и можете соответствующим образом их оценить. Как для вас сложился прошедший год?
Сначала нам нужно немного заглянуть в прошлое. Мы изменили свою позицию на основе всестороннего анализа, который пришел к выводу, что изменения климата в последние годы привели к сокращению количества рабочих дней в зимние месяцы.Прогнозы не предполагали, что ситуация снова изменится. Поэтому мы решили установить сухой откос на площади 5000 м², где раньше была детская площадка. Это позволяет кататься на лыжах и сноуборде круглый год, в любую погоду. С момента открытия в конце 2016 года мы смогли зафиксировать положительный рост числа посетителей.
Как принимают сухой склон летом? Многие ли посетители используют возможность покататься на лыжах в этом сезоне?
Да, рост числа посетителей говорит нам о том, что репозиционирование как круглогодичного аттракциона было правильным решением.
Как посетителям нравится сухой спуск? Что говорят люди, впервые вставшие на лыжи и сползшие по склону? Боятся ли они пораниться, упав на циновки?
Наши посетители очень положительно относятся к матам. Страх падения и травмы мы видим только у некоторых взрослых во время первых пробежек, но никогда у детей.
Вы управляете одним из очень немногих горнолыжных курортов в мире, которые не полагаются только на один из двух вариантов, а сочетают в себе оба: снежные и сухие трассы.Какой у вас опыт с этим? Как ухаживать за сухими склонами даже в снегу?
Для ухода за сухими склонами с помощью обычного ратрака требуется ок. 30 см свежего снега. Для большого квадроцикла мы разработали специальный щит с прикрученным к нему пластиковым ковриком. Уход с этим безупречно работает.
А как насчет циновок? Есть ли на них уже видимые следы износа? Или система по-прежнему работает без сбоев? (Примечание: коврики обрабатываются специальной пастой, чтобы они не потускнели.Нет необходимости использовать воду)
Коврик практически не изношен. Регулярное нанесение специальной пасты жизненно необходимо летом — в очень жаркую и сухую погоду. Необходимое для этого смазочное устройство тянет трактор-газонокосилка. И, конечно же, нам нужно косить траву, чтобы она была как можно короче.
Вы также установили летнюю систему труб. Как это принято? Планируете ли вы добавить еще какие-нибудь аттракционы на лето?
Наши посетители очень любят «Визенфлитцер».Да, в этом году мы добавляем еще одну изюминку к чудесному лугу с помощью PuchiCarts. Они также могут бегать по циновкам.
Спасибо за интервью.
Распространенные проблемы с канализацией двора и решения своими руками
Итак, ваш двор не осушается должным образом. Это случается с домовладельцами по всей стране чаще, чем вы думаете, и обычно начинается с небольших луж и мокрых пятен на траве. Может быть, вы начинаете видеть на своем дворе грязные участки и участки, похожие на болото.Это классические симптомы плохого дренажа двора, означающего, что почва во дворе удерживает слишком много воды. Но почему?
Распространенные причины проблем с дренажем двора
Есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что двор не сможет должным образом отвести лишнюю воду. Различные причины проблем с дренажем во дворе могут потребовать разных решений и подходов к самостоятельному использованию. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш двор может плохо стекать.
Наклон двора или поле : во многих случаях вода во дворе лужа, потому что ровная поверхность почвы не отводит достаточно воды от дома.
Слишком короткая водосточная труба : Если водосточная труба вашего желоба направлена прямо на цветочную клумбу или другую ландшафтную территорию, избыток воды может скапливаться в мульче и почве под ней.
Затронутая почва : Это может быть результатом строительных проектов, таких как подземные бассейны, вокруг дома. Глина твердого сплава особенно проблематична при ударе, поскольку она может удерживать влагу намного дольше, чем другие типы грунта.
Передние дорожки : Если перед вашим домом есть тротуар или бетонная дорожка, это может блокировать воду, не позволяя ей течь через ваш двор в ливневую канализацию.
Эрозия стока : Если сток из водосточной трубы сорвал часть верхнего слоя почвы во дворе, это может привести к сильному сбору под эродированной областью.
Решения по дренажу для 5 дворов, которые вы можете сделать самостоятельно
После того, как вы определили свою проблему и наиболее вероятную причину, пора составить план действий по улучшению дренажа во дворе. Есть несколько вариантов, к которым вы можете обратиться, но обязательно внимательно изучите каждый и располагайте необходимыми инструментами, прежде чем переходить к одному из них.
1. Сократите график полива
Перед тем, как приступить к дорогостоящему и обширному проекту дренажа своими руками, подумайте о возможности чрезмерного полива вашего двора и / или сада. Попробуйте сократить полив и посмотрите на проблемные места, чтобы узнать, стекают они или нет. В противном случае почва могла бы дренироваться должным образом, но просто не успевала за вашим графиком полива. Если нет, то, возможно, пора запачкать руки.
Необходимые инструменты: Большинство спринклерных систем можно настроить на работу с меньшими или более короткими интервалами.Если вы поливаете двор вручную, просто делайте это реже. Следите за влажными зонами в течение следующих недель или двух, чтобы определить, действительно ли ваш двор не стекает.
2. Расширьте водосточную трубу
Если вы обнаружите, что сток, вызывающий проблемы с дренажом вашего двора, исходит из вашей водосточной системы, решение, которое вы ищете, может быть таким же простым, как удлинение водосточной трубы от дома, чтобы она не образовывала бассейн в вашем ландшафтном дизайне. области. Однако, если вы отводите сток от своего дома, убедитесь, что вы отправляете его в ливневую канализацию или другой безопасный дренажный источник, а не на соседний участок.
Пока вы занимаетесь этим, вы можете убедиться, что сами желоба работают правильно. Заблокированные или неисправные желоба могут привести к переливу воды в ваш двор. Если ваша крыша превращается в водопад каждый раз, когда идет дождь, возможно, пришло время заняться ремонтом водосточных желобов.
Необходимые инструменты: Дополнительный материал для сливного отверстия, дрель, плоскогубцы, винты, шайбы и болты.
3. Выкопайте русло ручья или канаву
Если у вас во дворе промокшее место, которое не может исправить пристройка водосточной трубы, вам может понадобиться искусственный ручей или дренажная канавка, чтобы отводить воду из низин.Эти проекты обычно включают выкапывание почвы в длинную неглубокую траншею и заполнение ее гравием и декоративными камнями. Предполагая, что ваш двор имеет правильный нисходящий уклон, эта установка, по сути, будет действовать как горка, через которую будут выходить сточные воды.
Дополнительным бонусом к этому проекту является то, что сухой искусственный ручей, даже когда он не используется, может стать привлекательным дополнением к вашему ландшафту.
Инструменты, которые вам понадобятся: Инструменты для рытья траншей, такие как лопаты и лопаты, гравий, камни и способ удаления излишков грязи.
4. Постройте дождевой сад
Если на вашем участке есть низина, в которой собирается вода, и нет достаточного уклона, чтобы дренировать ее с руслом ручья, вы можете подумать о том, чтобы сделать этот влажный участок подработкой, превратив его в дождевой сад. Дождевые сады предназначены для улавливания дождя и обычно заполнены водолюбивыми растениями, такими как хосты, папоротники и декоративные мхи, которые могут высушивать насыщенные участки. Они не обязательно решают проблему дренажа двора, но они определенно более привлекательны, чем грязная яма, полная мокрой травы.
Готовый дождевой сад идеально отводит воду в течение 24 часов. Этот показатель, а также уровень пористости почвы, в которой вы строите, могут помочь вам определить, на какую глубину копать огород. Ваш дождевой сад также может быть конечной точкой водосточной трубы или русла ручья.
Необходимые инструменты: Уровень, лопата, тачка, речной камень, декоративные камни, гравий, ландшафтная ткань, трубы из ПВХ и водосберегающие растения.
5. Установите французский дренаж и / или сухой колодец
Если в вашей почве есть проблемы с дренажом, которые нельзя решить путем корректировки уровня поверхности, возможно, пришло время углубиться.И французские водостоки, и сухие колодцы устанавливаются ниже верхнего слоя почвы для рассеивания и перенаправления излишков воды, но есть ключевые различия в их применении и конструкции.
Французский дренаж и сухой колодец: в чем разница?
Французский водосток обычно состоит из длинной траншеи, заполненной гравием или другими материалами основания, и дренажной трубы, идущей от дома по длине водостока. Затем труба засыпается фильтром и грунтом или речным камнем на уровне грунта.Французские водостоки универсальны и могут быть установлены практически в любом месте. Они отличаются от русла ручья или дренажной канавы тем, что французский водосток состоит из заглубленных под землей труб, в отличие от неглубокой траншеи, которая перенаправляет сток на неровную поверхность.
Сухой колодец обычно устанавливается в конце ручья, канавы или французского водостока и используется для сбора и отвода воды в окружающую почву вместо перенаправления воды от дома. Обычно это делается с использованием утяжеленного рукава из дренажной ткани или большого металлического или бетонного бассейна с отверстиями по бокам, через которые собранная вода может стекать в пористую почву поблизости.Секции сухого колодца большего размера можно купить во многих магазинах товаров для дома.
Для улучшения дренажа в тяжелых условиях двора популярным и эффективным решением является французский водосток, соединенный с водосточной трубой, ведущей от дома и заканчивающейся сухим колодцем. Обязательно проверьте состояние почвы на предполагаемом месте установки сухого колодца. Если почва там непористая и плохо дренируется, сухой колодец не принесет вам никакой пользы. Это можно сделать, выкопав небольшую яму с помощью копалки, налив в нее воду и посмотрев, сколько времени потребуется для ее слива.
Инструменты, которые вам понадобятся: Водонепроницаемая пластиковая труба, лопата, копатель, дренажная ткань и / или металлические или бетонные секции сухого колодца, верхний слой почвы, камни и / или гравий.
Проверяйте свой двор почаще, чтобы предотвратить проблемы с дренажом в будущем
Даже после того, как вы взялись за выбранный вами проект дренажа двора своими руками и ваша собственность вернулась в нужное русло, важно заботиться о своей почве и следить за нежелательной стоячей водой в будущем. Если вы обеспокоены тем, что ваша почва недостаточно аэрирует, цикл рыхления может разрыхлить землю и ускорить ее дренирование.
Декоративные камни во дворе, если они не размещены должным образом, также могут создавать препятствия для стока, заставляя воду скапливаться в траве. Подумайте о том, чтобы переместить или убрать несколько камней со двора, чтобы дождевая вода свободно выходила из двора.
Когда ваш двор не осушает так, как должен, легко почувствовать себя перегруженным задачей починить его. Но с правильной подготовкой и правильными инструментами вы можете взять на себя множество идей по дренажу двора своими руками за пару выходных, чтобы вернуть свою собственность в нормальное русло.
Хотите внести другие изменения в свой двор? Независимо от того, над чем вы работаете, узнайте, как с легкостью выбрасывать все виды строительного мусора, от бетона и кирпича до мусора и грязи со двора.
Глоссарий лыжных терминов | Терминология от А до Я
Подробное руководство по терминологии катания на лыжах и сноуборде от Chill Factore
Вы когда-нибудь были на склонах и слышали какие-то сумасшедшие термины катания на лыжах, с которыми вы никогда раньше не сталкивались? Мы все были там.Вот почему мы составили этот удобный справочник по лыжной терминологии — словарь зимних видов спорта, если хотите, — чтобы вы могли кататься по снегу, не опасаясь, что вас поймают.
Итак, сядьте, выпейте холодного напитка и приступайте к долбежке. В конце будет тест. (Шучу)
Хотите пропустить пересмотр и отправиться в путь?
Узнайте о наших уроках катания на лыжах и сноуборде
Популярные термины и язык катания на сноуборде
А
Лыжные гонки: Прыжки с трамплина вольным стилем с переворачиванием в воздухе.
Горные лыжи: Скоростной спуск в отличие от лыжного спорта или лыжного спорта телемарк.
Apres-Ski: Время, проведенное в баре после дня катания на лыжах.
Искусственный снег: Искусственный снег. Не так хорошо, как настоящий снег.
Air-to-Fakie: Это трюк в стиле хаф-пайп, в котором вы приближаетесь к стене, двигаясь вперед, в воздухе не происходит вращения, и вы приземляетесь, двигаясь назад.
Б
Опорная плита: Очень важная часть ваших креплений.Опорная плита находится в нижней части ваших креплений, контактируя с лыжами / сноубордом и передает все ваши движения на лыжи или доску.
Backside: Этот термин берет свое начало в серфинге и определенным образом относится к катанию на волнах. В сноуборде он описывает направление вашего вращения, когда райдер вращается в воздухе по часовой стрелке, а его левая нога смотрит вниз по склону.
Биатлон: Беговые гонки, сочетающие катание на лыжах и стрельбу из винтовки.
Крепление: То, что соединяет ботинок с лыжами или сноубордом. Крепления на лыжах предназначены для освобождения ботинка в случае падения. Крепления для сноуборда не снимаются автоматически.
Black Run: Горнолыжный склон продвинутого уровня для хороших лыжников и сноубордистов.
Слепая сторона: Это расширенное вращение, при котором зрение ухудшается во время взлета или посадки, и вы должны потянуться, чтобы посмотреть через плечо.
Blue Run: Пологий склон, подходящий для начинающих лыжников и сноубордистов.Рекомендуется после прохождения урока для начинающих
Пуговичный подъемник: Горнолыжный подъемник с круглым пластиковым диском на конце длинной палки. Диск помещается между ног и мягко тянет лыжников и сноубордистов вверх по склонам.
С
Канатная дорога: Большой канатный подъемник, который поднимает лыжников и сноубордистов вверх по склонам.
Резьба: Повороты в местах использования кромок лыж или сноуборда.
Карвинговые лыжи: Более узкие лыжи, предназначенные для крутых чистых поворотов.
Кресельный подъемник: Подъемник для лыжников, на котором вы сидите и кладете лыжи или сноуборд на перекладину.
Crevasse: Глубокая, иногда скрытая трещина в леднике.
Беговые лыжи: Дисциплина, использующая узкие лыжи на плоских трассах и пологих холмах, а не на лыжных склонах.
Cork: Это внеосевое вращение, при котором голова райдера опускается ниже относительного положения доски.
Д
Настройки DIN: Deutsche Industrie Normen на немецком языке. Это настройка ослабления натяжения, которая определяет, при каком давлении ваше крепление освобождает ботинок при падении.
Drag Lift: Подъемник, который просто поднимает вас вверх по склону, когда вы стоите на лыжах или сноуборде.
Downhill Edge: Кромка лыжи, которая находится на спуске, когда вы пересекаете гору.
Горные лыжи: Лыжи, которые находятся на спуске при движении по склону.
Ding: То, чего нельзя избежать на труднопроходимой местности. Это царапина или выбоина в основании доски, которая может возникнуть, если вы проехались по скале или ударились о твердый кусок льда.
E
Лезвие: Используется для контроля в поворотах, это металлическая полоса на краю лыжи или сноуборда.
Снаряжение: Относится к вашим лыжам, сноуборду, ботинкам и лыжным палкам.
Ф
Fakie: Катание на лыжах или сноуборде задом наперёд.
FIS: Стенды Международной федерации лыжного спорта (Federation Internationale de Ski), международной организации лыжных видов спорта.
Фристайл: Стиль катания на лыжах или сноуборде, в котором основное внимание уделяется прыжкам, трюкам и воздушным прыжкам.Если интересно, нажмите здесь, чтобы узнать больше.
г
Выход на посадку: Флаг или столб на снегу, обозначающий место проведения гонок. Чтобы узнать все, что вам нужно знать о гонках, нажмите здесь
Очки: Надеваются для защиты глаз от солнца, ветра и яркого света.
Гондола: Подъемник закрытого типа, который, как правило, быстрее, чем открытый кресельный подъемник.
Grab: Держитесь за любую часть ваших лыж или сноуборда во время выполнения трюков и прыжков.Самый простой из всех авиационных трюков, хотите узнать больше?
Уход: Там, где большие горнолыжные машины выравнивают и разглаживают снег на склонах. Обычно на большинстве горнолыжных курортов это делается ночью.
H
Хафпайп: П-образный канал с гладкими стенками, используемый лыжниками-фристайлами и сноубордистами для выполнения воздушных трюков.
Hard Pack: Снег, сжатый до упора, из-за чего он плотно упакован.
Хелиски: Подъем на вертолете к участкам вне трасс, которые иначе недоступны, чтобы кататься на лыжах по свежему порошковому снегу.
Я
Лед: Когда снег на склонах становится похож на лед, потому что уже давно снег не шел.
Indy Grab: Самый простой захват для сноуборда, при котором вы захватываете сноуборд за носок задней рукой, находясь в воздухе. Хотите узнать сами, нажмите здесь
Внутренний край: Лыжа, находящаяся на внутренней стороне поворота.
Дж
Удлинитель: Сноуборд или лыжи по неснежной поверхности, например, по рельсам или боксу. Изучите искусство «Jib» и другие трюки вольного стиля.
К
Kicker: Небольшой прыжок треугольной формы, обычно сделанный из снега. Мы используем их на нашем основном спуске, узнайте больше
л
Ски-пасс: Ски-пасс — это билет, который позволяет пользоваться подъемниками. Забронируйте абонемент на подъемник сейчас, чтобы получить доступ к склонам
.
М
Method Air: Когда оба колена согнуты, а пятки поднимаются к спине, передняя рука захватывает край пятки, и доска подтягивается до уровня головы.
Могул: Могул — это неровности на склоне, которые обычно встречаются на черных трассах и используются опытными лыжниками. Посмотрите на себя поближе здесь
Monoski: Тип лыж, в которых оба ботинка прикреплены к одной лыже.
Mute Grab: В воздухе ухватитесь передней рукой за носок сноуборда между креплениями. Узнайте все о приемах, которые вы можете использовать здесь
N
Лыжное двоеборье: Гонка, в которой сочетаются лыжный спорт и прыжки с трамплина.
Катание на лыжах: См. Беговые лыжи.
Nose Bonk: Для преднамеренного удара и отскока от природного или искусственного объекта носом доски.
О
Off-Piste: Снежная местность вдали от обозначенных лыжных трасс. Популярно среди фристайлов и людей, которым нравится пушистый снег.
Ollie: Прыжок или прыжок на лыжах или сноуборде, которые можно сделать на ровной поверхности. Фундаментальный трюк, которому мы учим на уроках фристайла
.
Внешняя лыжа: Лыжа вне поворота.
п.
Упакованный порошок: Идеальные условия для катания на лыжах, когда новый снег был расчищен или утрамбован для его утрамбовки.
Трасса: Французское слово означает «лыжный склон».
Piste Basher: Гусеничный автомобиль, используемый для ухода за лыжными трассами, для выравнивания снега и подготовки склонов для лыжников.
Порошок: Свежий снег, не утрамбованный. Найден вне трасс или сразу после сильного снегопада.
р
Рельс: Металлический стержень в сноупарках, построенный для лыжников-фристайлеров и сноубордистов.
Red Run: Промежуточный спуск. Отлично подходит для наших курсов повышения уровня
Канатный подъемник: Обычно используется в лыжных регионах для начинающих. Это подъемник, в котором вы держитесь за медленно движущуюся веревку, и она мягко тянет вас вверх по склону.
S
Комбинезоны / лыжные брюки: Теплые водонепроницаемые брюки, предназначенные для зимних видов спорта.Ознакомьтесь со всеми вариантами одежды здесь
Schussing: Катание на лыжах прямо с горы без поворотов.
Зона катания: Район горы, предназначенный для лыжников. Обычно отмечены флажками или веревками по краям склонов.
Слалом: Горнолыжная гонка между плотно расположенными воротами, которые необходимо преодолевать короткими быстрыми поворотами. Чтобы узнать больше о слаломах в Chill Factore, нажмите здесь
Склон: Склон — это участок снежного холма, предназначенный для лыжников / сноубордистов.
Слякоть: Снег мокрый, тающий снег.
Snow Canon / Snow Machine: Машины на склоне, превращающие воду в искусственный снег.
Снежный парк: Зона, построенная специально для лыжников-фристайлеров и сноубордистов, заполненная трамплинами, перилами, боксами и т. Д.
Snowplough: Техника для начинающих, при которой лыжи удерживаются V-образной формой с почти касанием носков. Это позволяет замедляться и поворачивать.
т
Т-образная балка: Существует два типа подъемников с Т-образной балкой — одиночные и парные.Каждый из них представляет собой Т-образный стержень, подвешенный к движущейся линии. При использовании одинарного подъемника с Т-образной балкой штанга проходит между нашими ногами и тянет вас вверх по склону. Дабл делится с другом, а половина буквы T находится за вашим низом.
Телемарк Лыжи: Это сочетание горных и беговых лыж. У лыж нет пятки, но они все еще достаточно широкие, чтобы справляться с быстрым движением и крутыми поворотами. Чтобы узнать все об этом типе катания на лыжах, загляните в наши уникальные сеансы Telemark.
Наконечники: Передняя часть лыж.
Travelator / Magic Carpet: Лифт, похожий на конвейерную ленту, где вы стоите на подъемнике, и он переносит вас на вершину склона. Обычно встречается на склонах для начинающих и на детских площадках.
Траверс: Катание на лыжах по склону зигзагообразно, а не прямо вниз.
U
Uphill Edge: Кромка лыжи, которая находится на подъеме при движении по склону.
Горные лыжи: Лыжи, которые находятся на подъеме, когда вы пересекаете склон.
Вт
Воск: Используется на нижней стороне лыж и сноубордов, чтобы помочь им плавно скользить по снегу.
White Out: Когда видимость падает почти до нуля; вызвано сильным снегопадом, туманом или их комбинацией.
Чувствуете себя полностью подготовленным к спускам? Получите абонемент на подъемник сегодня с друзьями и примените на практике полученные знания в области лыжного спорта.Chill Factore открыт 7 дней в неделю, так что у вас есть много возможностей улучшить свои навыки и весело провести время на склонах.
Как построить сарай на склоне | Блог
При строительстве садового сарая всегда лучше размещать его на ровной поверхности. Однако, если у вас нет такой возможности, есть много разных способов решить эту проблему.

Строительство сарая на неровной земле может вызвать проблемы в процессе установки, поэтому самый простой способ исправить это — выровнять сарай до уровня !

Два популярных варианта: фундаментные блоки или строительство небольшой подпорной стены .Оба эти решения решат проблему расположения садовой постройки на неровной поверхности.

Посмотрите, как работают оба этих метода, ниже!
Неровный грунт
Строительство сарая или другой садовой постройки может вызвать проблемы в процессе установки. Неровная земля включает холмы, почву, траву и все остальное, что не считается устойчивым и ровным.
Расположение
Расположение важно; вы хотите найти ровную безопасную площадку для постройки сарая на .Если у вас только неровная поверхность, есть способы решить эту проблему.
Небольшие склоны

Можно построить основание навеса на небольшом уклоне. Вы можете использовать различные методы, чтобы построить ровное основание, подходящее для вашего садового строения. Если вы хотите создать платформу уровня, вам нужно сделать все на уровне земли, некоторые способы сделать это включают фундаментные блоки и подпорные стены.

Когда вы строите основание навеса, самый простой способ убедиться, что он ровный, — это использовать уровень (также известный как веревочная линия) .Если у вас нет доступа к спиртовому уровню или область для проверки слишком велика, это отличный компромисс. Для этого нужно взять кусок веревки и натянуть его на стену или блоки, составляющие бокс (или «края») или предлагаемую вами базовую площадку. Струнная линия даст вам идеальный градиент между двумя точками . Так что, если земля слишком высока или слишком низка в любой точке, вы можете выровнять ее.

Для получения дополнительной информации об уровнях земли вы всегда можете обратиться за советом к профессиональному строителю.А пока подумайте, как найти лучшее место для садового сарая.
База на склоне
Плоский грунт — не всегда вариант, когда вы строите навес . Однако лучший вариант — всегда располагать базу на ровном месте.
Строить на склоне легко, если все сделано правильно. А оценка грунта — отличный способ проверить, является ли территория, на которой вы собираетесь строить свою базу, приемлемым участком земли.
Высота
При возведении подпорной стены существует ограничение по высоте.Если ваша стена будет выше 1 метра, вам потребуется разрешение на строительство.
Высота фундаментных блоков зависит от ровной поверхности земли. Однако, если это большой уклон, лучшим вариантом будет установка подпорной стены.
Столбы
Деревянные столбы также являются очень популярной отправной точкой для подпорной стены. Вместо деревянных блоков некоторые предпочитают строить подпорную стену из деревянных столбов.

Но их используют не только для строительства подпорной стены! При строительстве с фундаментными блоками можно использовать деревянные столбы, чтобы проверить, выровнены ли они.
Фундаменты
При выравнивании базы на склоне доступно несколько различных типов фундаментов. Хотя заливка бетонных оснований необходима, это необходимо для создания основы для прочной или пригодной для жилья конструкции.
Защита от сорняков также является важным элементом. После перекопки и выравнивания неровной земли установите барьер от сорняков, чтобы сорняки не попали в сарай наверху. Это важно, потому что после того, как база будет построена и сквозь нее прорастут любые сорняки, вы не сможете решить эту проблему, не сняв свой сарай, чтобы добраться до области ниже.Они также могут вызвать гниение.
Гравийное основание , также известное как гравийное основание , является альтернативой грунту. Вы можете разместить гравийные подушки по краям предлагаемого основания или использовать фундамент из экобаза и засыпать его гравием или мелкой галькой.
Отличным вариантом основания всегда является бетонное основание. Это прочный и постоянный , что означает, что ваш сарай не сдвинется с места, когда он будет построен. Это также отличный вариант, если вам нужна база, не нуждающаяся в обслуживании.Вы можете построить этот фундамент, так как вам нужно создать идеальную высоту для вас и выровнять любую область.
Другая форма основания — периметр фундамента . Это включает в себя твердый бетон на внешней части вашего основания, обеспечивающий устойчивость, а также защиту от таких вещей, как почвенная влага. Затем вы можете выкопать фундамент внутри и засыпать его землей или гравием, как указано выше. Это застроенный фундамент , который может соответствовать любой высоте, которая вам нужна.
Пиломатериалы и пиломатериалы, обработанные под давлением
Пиломатериалы, также известные как древесина, также могут обрабатываться под давлением. Обработка давлением представляет собой введение в древесину химикатов и консервантов в вакууме. Таким образом, они проникают намного глубже, чем при обычной обработке окунанием или нанесении краски на дерево.

Пиломатериалы, не прошедшие обработку под давлением все еще служат, однако вам нужно будет обрабатывать их самостоятельно один раз в год, чтобы помочь с обслуживанием. В конечном итоге пиломатериалы, обработанные под давлением, являются лучшим вариантом, но техническое обслуживание по-прежнему остается ключевым.
Фундаментные блоки
Фундаментные блоки — хорошее и простое решение для наклонной поверхности, так как вы можете добавлять и удалять блоки по высоте, которая вам нужна.

Это отличный способ создать прочный фундамент, и вы сможете исправить разницу в высоте вашего садового сарая. Это отличный вариант даже для крутых склонов и помогает создать ровную поверхность.

Вот что вам понадобится:
Кладочные блоки
Измерительная лента
Лопата
Доски из обработанной древесины
Разметочные столбики
Мелкий гравий
Как построить ровное основание сарая с помощью фундаментных блоков

Шаг 1 : Начните с измерения пространства для основания сарая.Вы можете использовать стойки , чтобы отметить пространство , и строку строки, чтобы держать их в строке.
Шаг 2: Выкопайте верхний слой, чтобы сделать землю как можно более плоской, оставляя почву внизу незащищенной. Обязательно очистите лишнюю почву и отмерьте четырех рядов блоков . Это поможет сохранить равномерное распределение веса.
Шаг 3 : Вам нужно выкопать на два дюйма шире, , чем блоки, а затем , глубиной шесть дюймов, минимум .Заполните яму мелким гравием , это выровняет поверхность и создаст ровное пространство для работы.
Шаг 4 : Поместите деревянных досок вдоль блоков, которые вы разместили. Поднимитесь к ним на уровень. Это поможет определить, насколько они плоские. При необходимости вы всегда можете добавить или удалить бетонные блоки.
Шаг 5 : Как только это будет сделано и вы будете уверены, что земля ровная, вы можете начать строить основание навеса наверху.Начиная с одной стороны, прикрутите основание к деревянным панелям. Теперь у вас есть прочная основа для постройки сарая!
Подпорная стенка
Подпорная стена — идеальное решение для строительства на пологих склонах . Для этого метода вы будете врезаться в склон и создавать ровную платформу, в то время как более крутой грунт удерживается подпорной стенкой. Это лучший способ построить навес на более крутом грунте, например на холме.

Это простой метод, который под силу даже строителям-любителям!
Вот что вам понадобится:
Лопата
Тачка
Строительные кирпичи или блоки
Цемент
Стеновое решение
Как построить фундамент сарая с подпорной стенкой

Шаг 1 : Начните с выкапывания почвы на склоне , чтобы создать ровную поверхность, это поможет сделать землю ровной.Затем вы можете сбалансировать место, где вы срезали, и заполнить его, используя дополнительную землю, которую вы выкопали. Это поможет построить площадку для сарая.
Шаг 2 : Уплотните почву или используйте гравий для создания ровной платформы. Если вы используете гравий, его также необходимо утрамбовать.
Совет: если вы заполняете его гравием, используйте фильтрующую ткань, чтобы предотвратить обратное падение почвы.

Шаг 3 : Рассмотрите возможность установки дренажной трубы, это профилактическая мера что позволяет воде красиво стекать со стены.
Шаг 4 : Начните строить стену. Вы можете использовать нить , чтобы провести вдоль стороны блоков, чтобы убедиться, что вы создаете прямую линию.
Если вы хотите создать дизайн стен или планируете построить большую стену на крутом склоне, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией к опытному строителю. Они также могут дать вам совет относительно устойчивости грунта и вашей базовой конструкции.
Стеновое решение — это решение, которое помогает сделать стену влагонепроницаемой.Это предотвращает повреждение построенной вами стены водой, что в конечном итоге может привести к ее падению. Также в этом поможет дренажная труба.
Полезные советы

Тип основания важен для конструкции вашего сада. Те же правила применяются к срубам и другим типам уличных построек.
Лучше всего строить сарай на прочном и долговечном основании . Если вы когда-либо не уверены, имеет ли ваша база уклон или нет, просто помните, что всегда лучше иметь ровную базу.Даже небольшие уклоны могут вызвать проблемы.
Также важен тип используемого фундамента. Фундамент из гравия или мелкого гравия отлично подходит, как подпорная стена, так и фундаментные блоки. Все они могут помочь сохранить компактность грунта и поддерживать уровень фундамента. И гравийный фундамент, и мелкий гравий являются прочными основаниями. Идеально для вас!
Дополнительные советы!

Разместите сарай на расстоянии от подпорной стены , это поможет вам обходить сарай, когда это необходимо, и создаст доступ для людей, которые смогут обслуживать все стороны.
Не забудьте сообщить в местные органы власти о любых правилах планирования. Лучше сделать это до начала работы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете законы о планировании или строительные нормы . Это также поможет проверить, нужно ли вам разрешение на строительство.
И как только вы выровняете или застроите свой склон, вы можете делать покупки из нашего ассортимента деревянных навесов, нажав кнопку ниже!
Магазин Садовые навесы
Часто задаваемые вопросы

Да, на максимально возможном уровне.Без ровного основания вы можете столкнуться с проблемами при установке садового сарая.
Да, но для этого потребуются земляные работы и либо фундаментные блоки, либо подпорная стена. Блоки фундамента отлично подходят для крутых склонов, в то время как подпорная стена лучше всего подходит для пологих склонов.
Строительство сарая на неровной или неровной земле может привести к тому, что вы не сможете построить сарай должным образом.
Крыша может стоять неправильно, в то время как древесина может начать трескаться. Всегда следите за тем, чтобы у вас была ровная основа и прочный фундамент!
Глоссарий лыжных терминов | Лыжи.com
<Вернуться на главную страницу Ski-O-Pedia
Лыжи и сноуборд — два величайших зимних вида спорта на планете, и, как и все остальное в этом мире, у этих двух видов спорта есть определенные термины и жаргон, которые могут сбивать с толку без каких-либо определений.
Ниже вы найдете ряд терминов / фраз, используемых в катании на лыжах и сноуборде для обозначения продуктов, одежды и таких видов спорта, как катание на лыжах и сноуборде в целом. Мы предоставили краткое определение, чтобы помочь устранить любую путаницу или вопросы, которые могут у вас возникнуть по этим терминам / фразам.
Щелкните любую букву ниже, чтобы перейти к этому разделу, или вы можете прокрутить вниз на досуге
A
Боковая стенка из АБС: Промышленный термин для обозначения типа конструкции кромки лыж и сноубордов с использованием высококачественного пластика АБС (акрилонитрилбутадиенстирол).
All-Mountain Ski: Большой процент горнолыжных лыж попадает в эту категорию. Лыжи All-Mountain разработаны для работы в любых снежных условиях и на большинстве скоростей.Другие названия этого стиля лыж включают лыжи Mid-Fat, универсальные лыжи и колчан для одной лыжи.
Горные лыжи: Горные лыжи, в отличие от лыжного спорта.
Après-Ski: Кончился день, чтобы выпить и обменяться историями войны со склонов.
Аудиошлем: Шлем с проводными динамиками, позволяющий слушать музыку во время катания на лыжах.
Avalanche Beacon: Устройство безопасности, которое носят лыжники, сноубордисты и другие люди на случай, если их застигнет лавина.Маяк передает сигнал (обычно на международной стандартной частоте 457 кГц), который спасатели могут использовать для определения местонахождения похороненного человека. Незаменимый предмет для тех, кто отправляется в глушь.
Защита от лавин: Вызов лавин с помощью искусственных средств, включая контролируемые взрывы, чтобы сделать склоны безопасными для лыжников. Самая опасная задача, с которой сталкивается Ski Patrol.
B
Бэккантри: Любая территория за пределами курорта или в другом месте, которое не патрулируется и не очищается от лавинной опасности.Вы катаетесь на лыжах и сноуборде на свой страх и риск, поэтому бэккантри — место только для знающих специалистов.
Балаклава: Маска для лица, закрывающая открытые участки кожи. Ключевое дополнение, когда вас поймают на подъемнике в сильный ветер или снег.
База: Определение этого термина зависит от контекста, для которого он используется. База может использоваться для описания нижней стороны лыж или сноуборда, основной области в нижней части горнолыжного курорта или общей глубины снега.
Опорная плита: Нижняя часть крепления лыж или сноуборда. Очень важно, так как это часть крепления, которая напрямую контактирует с лыжами / сноубордом и, следовательно, передает все движения. Обычно изготавливается из высококачественного пластика, что обеспечивает гибкость и прочность.
Корзина: Обычно круглый или звездообразный пластиковый элемент, расположенный на нижнем конце лыжной палки. Их основная цель — не допустить, чтобы ваши шесты слишком глубоко врезались в снег.
Berm: Термин для обозначения сугроба, часто используется для обеспечения устойчивости вне поворота.
Крепежная пластина: См. Опорная пластина.
Обвязка: Что связывает лыжные ботинки / ботинки сноуборда с самими лыжами / сноубордом. Лыжные крепления предназначены для снятия с лыжи при падении, в то время как крепления для сноуборда — нет.
Black Diamond: Экспертная тропа, обозначенная на картах маршрутов и знаках черным ромбом. Тропа может быть ухоженной, а может и нет, и может варьироваться от просто сложной до безумно сложной. Двойной черный ромб указывает на самые крутые и сложные трассы на курорте.
Синий квадрат: Промежуточный маршрут, обозначенный на картах маршрутов и знаках синим квадратом. Обычно ухоженные и часто самые популярные трассы. Примечание: на европейских курортах синяя трасса на самом деле является трассой для начинающих, а красный цвет используется для обозначения среднего уровня навыков.
Бомбардировщик: Сленговый термин для лыжника или сноубордиста, который неконтролируемо спускается со склона.
Загрузочная плата: Платформа внутри оболочки загрузки, на которой находится вкладыш.
Bowl: Большой горный бассейн, обычно лишенный деревьев и специально созданный для крутых поворотов или крутых быстрых погружений.
Brain Bucket: Сленговое название шлема.
Неровности: См. Могул.
Bunny Slope: Легкая и ровная площадка для начинающих. Эта область почти всегда находится рядом с базовой областью, так как это первая остановка для уроков никогда не бывает.
С
Канатная дорога: См. Трамвай.
Развал: Кривизна, направленная вверх в основании лыж или сноуборда. Используется для распределения веса райдера по лыжам или сноуборду, а также для обеспечения надлежащего натяжения для улучшения реакции. Определяется количеством пространства под центром лыжи, когда она лежит на плоской поверхности, и ее вес приходится на носку и хвост.
Наклон: Боковой угол ботинка по отношению к лыжам или сноуборду. Начиная с вертикальной оси, ступни можно наклонять внутрь или наружу, чтобы улучшить контроль кромок.
Конструкция крышки: Технология производства, при которой верхний лист полностью спускается до металлических краев по бокам лыжи или сноуборда; сделать его частью общей структуры.
Карвинг: Серия чистых поворотов с использованием кромки лыж или сноуборда. Карвинговые повороты могут варьироваться от крутых поворотов до гигантских свупов в форме буквы «S».
Карвинг-лыжи: Более узкие лыжи, предназначенные для крутых чистых поворотов.
Катание на лыжах: Использование Snowca, чтобы добраться до лыжных зон, недоступных для кресельных подъемников.Это похоже на хелиски, но дешевле.
Кошачьи тропы: Относительно плоские дорожки, по которым Snowcats передвигается по горам. Они часто используются лыжниками и сноубордистами, чтобы добраться до различных районов курорта.
Chatter: Вибрация лыж или сноубордов, вызванная движением на высоких скоростях. Чрезмерная вибрация снижает контакт лыж со снегом и снижает полный контроль.
Желоб: Крутой и узкий овраг, чаще всего окруженный скалами.Почти наверняка пробег только для экспертов, независимо от того, отмечен он или нет.
Cirque: Глубокая горная котловина или амфитеатр с крутыми стенами, вырезанная в горе альпийским ледником. Похож на чашу, но в целом круче.
Corduroy: Распространенный жаргонный термин для обозначения бороздок на недавно ухоженной тропе, созданной ратраком или машиной для ухода за шерстью. Называется так из-за очевидного сходства с тканью.
Кукурузный снег: Весенний снег; многократное таяние и повторное замораживание снега приводит к образованию ледяных крошек размером с кукурузу.
Карниз: Снежный выступ, вызванный постоянным ветром; весело запускать, но также опасно, поскольку они могут оторваться в любой момент.
Кулуар: По-французски «коридор», кулуар похож на желоб, но обычно более крутой и узкий; подходит только для специалистов.
Трещина: Глубокая и часто скрытая трещина в леднике или вечной мерзлоте.
Беговые лыжи: Превосходная тренировка, входящая в семейство лыжных гонок. В беговых лыжах используются узкие лыжи и крепления там, где пятка освобождается.Обычно беговые лыжи проходят на ровной поверхности, а не на подъемнике для доступа к горным лыжам.
Корка: Относится к замерзшему слою, покрывающему более мягкий снег или погребенному под свежей снежной пылью.
D
Амортизация: Термин, используемый для описания инструмента или техники, которые уменьшают вибрации лыж или сноуборда, возникающие на высоких скоростях, также известные как вибрация лыж или сноуборда.
Печенье смерти: Сленговый термин для обозначения кусков льда размером с печенье, образовавшихся в результате ухода за шерстью и искусственного оснежения; чума на курортах Новой Англии и Среднего Запада и нечасто встречается на западных курортах с большими горами.
Отслоение: Отслоение ламината по плоскости его слоев. Типичный случай расслоения происходит при разделении формованных слоев на лыжах и сноуборде. Это может испортить оборудование, если быстро не принять меры.
DIN Настройки: Настройка ослабления натяжения, которая определяет величину давления, требуемого для ослабления крепления лыж во время столкновения; расшифровывается как немецкое «Deutsche Industrie Normen».
Свалка: Сленговый термин, обозначающий эпический снегопад из свежего порошка; Футболки с лозунгом «Я люблю большие помойки» можно найти во многих горнолыжных туристических городах.
Дюрометр: Измерение, используемое для определения твердости пластмассовой оболочки лыжных ботинок; чем ниже твердомер, тем мягче скорлупа.
E
Лезвие: Заостренная металлическая полоса по бокам лыж и сноубордов, используемая для получения контроля над снегом для более плавной резьбы и резания. Удержание края — ключ к хорошему повороту.
Эффективная кромка: Длина металлических кромок лыжи, которая находится в непосредственном контакте со снегом.Лыжи современной формы имеют более длинную эффективную кромку, что делает лыжи более устойчивыми и легкими в повороте.
F
Fall Line: Самая прямая линия вниз по тропе или склону; как таковой, если вы упадете, вы будете скользить в этом направлении.
Первые следы: Прорезание свежего снега раньше, чем кто-либо другой, оставляя свой след на виду у всех остальных.
FIS: Французское сокращение (Fédération Internationale de Ski) для Международной лыжной федерации, главной международной организации лыжных видов спорта.
Блошиный рынок: См. Распродажа двора.
Гибкость: Термин, используемый для лыжных ботинок для описания жесткости внешней оболочки. Этот термин также может использоваться для описания того, насколько лыжа или сноуборд изгибаются при приложении давления; как правило, чем более опытен лыжник, тем жестче лыжи.
Катание на лыжах со свободным каблуком: См. Лыжный спорт Telemark.
Фристайл: Стиль катания на лыжах или сноуборде, в основном ориентированный на трюки.
Картофель фри: Сленговый термин для обозначения катания на лыжах с параллельными лыжами; противоположность пиццы.
Frozen Granular: Старый снег, который замерз, как правило, в результате многократной стрижки.
Fun Box: Ящик, который можно найти в ландшафтных парках, построен для скольжения (см. Стаксель) на лыжах или сноуборде.
г
Гигантский слалом: Подобен гонкам в слаломе, но ворота для гонок расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить более высокую скорость и более широкие повороты. В этой дисциплине используются двухполюсные ворота, а не однополюсные.
Поляна: Древостой.
Очки: Защитные очки, используемые не только для защиты от солнца и бликов, но и для защиты от ветра, снега и других потенциально ослепляющих предметов.
Полувагон: Закрытый лифт, вмещающий в среднем от четырех до восьми пассажиров; как мини-кабина и вообще быстрее, чем открытый кресельный подъемник.
Grab: Держитесь за любую часть ваших лыж или сноуборда в воздухе; используется для добавления стиля к трюку и для поддержания баланса.См. Примеры использования Indy или Mute.
Гранулированная поверхность: Термин для снега, который был утрамбован и, возможно, ухожен; определенно не свежий порошок, а бесчисленные крошечные шарики льда и истертого снега.
Зеленый круг: Самые легкие маршруты на горе, обозначенные на картах маршрутов и знаках зеленым кружком. Обычно ухоженный, широкий и плоский, не место для опытных лыжников, так как движение должно оставаться медленным. Примечание: европейские курорты будут использовать синий цвет для обозначения легкой тропы.
Уход: Наиболее распространенная форма ухода за тропой, выполняемая для распределения нового снега и сглаживания неровностей, обледенелых участков и других препятствий. При уходе тракторы, известные как Snowcats, тащат по снегу гигантские грабли; на крутых склонах лебедки используются для перетаскивания граблей вверх по склону.
H
Хафпайп: П-образный канал с гладкими стенками, используемый лыжниками-фристайлами и сноубордистами для выполнения воздушных трюков. Обычно хафпайп создается путем вырезания канала из массивных куч снега, но их также можно вырыть из земли в местах с минимальным снегопадом.
Hardgoods: Универсальный термин, используемый для классификации лыжного и сноубордического оборудования, включая лыжи, сноуборды, ботинки и крепления.
Hardpack: Термин для снега, который был плотно уложен из-за многократной стрижки или катания на лыжах и отсутствия свежего снегопада.
Headwall: Обрыв от крутого до вертикального в конце долины; часто это самая верхняя часть цирка.
Хелиски: Святой Грааль для опытных, опытных лыжников.Лыжников на вертолете доставляют в отдаленные районы, чтобы покататься на лыжах по свежим трассам на нетронутом порошке. Хотя это дорого и потенциально опасно, это также воодушевляет, и не все могут сказать, что они сделали.
Елочка: Для подъема в гору на лыжах, разводя их в стороны, чтобы не соскользнуть назад; назван так из-за геометрического рисунка, оставленного на снегу.
Huck: Сленговый термин, обозначающий начало прыжка.
I
В пределах границ: Термин, используемый для описания лыжной местности внутри границ горнолыжного курорта; противоположность аута.
Indy Grab: Захватывая носок вашего сноуборда между креплениями задней рукой; самый простой захват. Аналогично выполняется на лыжах, захватывая лыжи за внешний край.
Интегрированное крепление: Система крепления, поставляемая с лыжами, специально разработанная для работы с этими лыжами. Быстро становятся отраслевым стандартом, поскольку они обеспечивают лучшую гибкость за счет изгиба лыж, что улучшает контроль и передачу мощности.
Дж
Удлинитель: Катание на сноуборде или лыжах по неснежной поверхности, будь то перила, забавный ящик или даже упавшее бревно.
К
Kicker: Прыжок в форме сырного клина, часто используется в отдаленных районах для выполнения трюков.
л
Последняя: Термин производителя ботинок для обозначения внутренней формы лыжных ботинок.
Lasted Liner: Термин лыжных ботинок, используемый для описания лучшего типа подкладки, сконструированной вокруг формы фактического размера стопы для улучшенной посадки.
Боковая регулировка верхней манжеты: Регулировка некоторых лыжных ботинок, которая позволяет пользователю перемещать верхний ботинок.Полезно для людей с кривыми ногами или с коленом, которым необходимо отрегулировать верхнюю часть ботинка под углом нижней части ног.
Liftie: Сленговый термин для оператора подъемника.
Лайнер: Съемный мягкий внутренний ботинок, предназначенный как для поддержки, так и для защиты твердой внешней оболочки лыжного ботинка.
M
Magic Carpet: Поверхностный подъемник, напоминающий конвейерную ленту. Обычно встречается только на небольших склонах, где дети учатся кататься на лыжах и сноуборде.
Картофельное пюре: Сленговый термин, обозначающий мокрый и сильный снегопад.
Пена с эффектом памяти: Слой пены внутри лыжных ботинок, предназначенный для того, чтобы со временем приспосабливаться к ноге лыжника.
Микрофлис: Улучшенная форма флиса с более плотным и менее плотным трикотажем, уменьшающим размер. Отличный материал для среднего слоя.
Лыжи средней толщины: Еще один термин для обозначения горных лыж.
Milk Run: Первый запуск в начале дня.
Могул: Вырезанные в снегу неровности; обычно они создаются поворотами лыжников, но они также могут быть вырезаны для идеальной формы поля для магнатов.
Mondopoint: Стандартное европейское измерение размеров обуви, обычно используемое для лыжных ботинок. Он основан на средней длине стопы, для которой подходит обувь, и измеряется в сантиметрах. Чтобы определить размер США из Mondopoint, просто сложите первую и вторую цифры вместе, а затем добавьте десятичную точку (вам нужно будет добавить 1 к вычисленному результату, чтобы преобразовать U.S. мужской размер к женскому). Для размеров Mondopoint более 30,0 добавьте 9,0, чтобы получить правильное преобразование (например, Mondo 30,0: 3 + 0 + 0,0 + 9 = 12,0).
Monoski: Тип лыж, в которых оба ботинка прикреплены к одной доске. Монолки стали относительно популярными в Европе, но так и не получили широкого распространения в Соединенных Штатах. Этот термин также используется для обозначения «сидячих лыж», используемых лыжниками-инвалидами.
Mute Grab: Возьмитесь передней рукой за носок вашего сноуборда между креплениями.Аналогично выполняется на лыжах, захватывая лыжи за внешний край.
N
NASTAR: Всемирная программа, которая позволяет гонщикам на лыжах или сноуборде всех возрастов и способностей сравнивать себя друг с другом с помощью сложной системы гандикапов. NASTAR — это аббревиатура от NA tional STA ndard Race.
Никогда: Лыжник или сноубордист впервые.
Зона без падений: Зона, где падение может привести к серьезным травмам; начальный вход в крутой желоб часто описывается как запретная зона.
Скандинавские лыжи: Чаще всего используется для обозначения беговых лыж, но на самом деле это может быть любая форма катания, при которой пятка ботинка освобождается от крепления. Наряду с беговыми лыжами, к распространенным видам лыжного спорта относятся телемарк и прыжки с трамплина.
O
Вне трассы: Вне трассы. Вне тропы и других участков, не отмеченных на карте троп; иногда используется вместо бэккантри.
За пределами трассы: Вне трассы.Лыжная местность, расположенная за пределами горнолыжного курорта. Смотрите бэккантри.
-P
Упакованный порошок: Термин, используемый для описания относительно нового снега, который неоднократно подвергался расчистке или наезду и, таким образом, более твердый, чем порошок. На менее щепетильных курортах практически весь снег, независимо от реальных условий, будет рассматриваться как насыпной порошок.
Параболические лыжи: См. Фасонные лыжи.
Парк: См. Terrain Park.
Трубка: См. Хафпайп.
Трасса: Французское слово, обозначающее «тропа».
Pit Zips: Молнии куртки расположены под мышками, позволяя пользователю циркулировать воздух через куртку в теплые дни.
Пицца: Сленговый термин, обозначающий элементарную технику катания на лыжах, когда лыжи наклоняются вместе, как кусок пиццы, чтобы спуститься со склона.
Pole Grip: Рукоятка на лыжной палке.
Порошок: Свежий, сухой и легкий снег, который для многих является Святым Граалем лыжного спорта и сноуборда.Большое количество свежего порошка создает эпические условия для катания на лыжах.
Лыжи с порошковым покрытием: Эти лыжи, разработанные для плавания по снегу, особенно популярны в районах, где часто бывают сильные штормы. Мега-широкая талия — от 105 до 130 мм — не дает лыжам глубоко погрузиться в свежий снег, но они могут быть сложными и вялыми для контроля на подготовленных трассах.
Power Strap: Ремешок на липучке на верхнем конце лыжных ботинок используется для обеспечения плотного прилегания верха ботинка к голени и икре.
Q
Quad: Сленговый термин для кресельного подъемника, перевозящего четырех человек.
Quarterpipe: Хафпайп, разделенный пополам по длине и используемый для одиночного, часто массивного, воздушного трюка.
R
Гоночные лыжи: Обычно жестче, длиннее и уже, чем обычные лыжи. Иногда их называют слаломными или гигантскими слаломными лыжами.
Гоночные ботинки: Эти ботинки, разработанные для гонок, более жесткие и часто более узкие, чем обычные.
Рельс: Штанга, обычно металлическая, предназначена для подъема лыжниками и сноубордистами. Практически исключительно встречается в ландшафтном парке.
Обратный развал: Нисходящая дуга, формируемая на лыжах или сноуборде под действием давления сверху. Чем больше давление прикладывается, тем больше создается обратный развал, что нагружает лыжи или сноуборд большей энергией для поворота. Некоторые лыжи имеют реверсивный развал, который позволяет носкам плавать над снегом.
Канатный буксир: Обычный наземный подъемник, обычно поднимающийся по склонам для начинающих; постоянно движущаяся веревка, которая тянет лыжников вверх по склону, когда они стоят на лыжах или сноуборде.
Биение: Плоская обширная зона в конце трассы, позволяющая гонщикам замедляться, а также довольно пологая трасса, используемая для соединения более сложных трасс с подъемником.
S
Schussing: Катание на лыжах прямо с горы без поворотов.
Фигурные лыжи: Термин, используемый для описания формы песочных часов, используемой сегодня в большинстве лыж.Лыжи с более широкими кончиками и хвостом и более узкими в талии требуют меньшего усилия для поворота, поскольку сама форма создает изгиб. Степень фактической формы зависит от того, сколько боковых вырезов было встроено. Также известны как параболические лыжи.
Корпус: Внешняя часть лыжного ботинка из твердого пластика.
Лопата: (лыжи): передняя часть лыжи, которая часто изгибается до большей формы лопаты, чтобы не проваливаться в снег.
Боковой вырез: Внутренняя кривизна лыжи или сноуборда, измеряемая по разнице между самой узкой точкой талии лыжи или сноуборда и самыми широкими точками на носке и хвосте.Кривизна бокового выреза — ключевой компонент в создании радиуса поворота; чем резче боковой вырез, тем круче поворот.
Six-pack: Сленговое название кресельного подъемника, перевозящего шесть человек.
Ski Boards: Очень короткие лыжи, что-то среднее между катанием на лыжах и роликовых коньках. Также известен как сноублейды.
Лыжный тормоз: Необходимое приспособление для крепления лыж, предназначенное для предотвращения спуска лыж после снятия.
Ski Patrol: Обученные лыжники и сноубордисты, отвечающие за безопасность склонов, включая расчистку участков с возможной лавинной опасностью после шторма, маркировку опасных препятствий на трассе или рядом с ней, а также помощь или даже транспортировку раненых гонщиков вниз с горы.
Skier’s Left: Используется для описания области слева от человека, идущего под гору.
Skier’s Right: Используется для описания области справа от человека, движущегося под гору.
Ski-in: Жилье, до которого можно добраться из зоны катания на лыжах или сноуборде.
Скиджоринг: Вариант катания на лыжах, при котором лыжник привязан к набору собак или лошади за пояс, а затем тянется по ровной поверхности.
Кожи: Полосы из синтетического материала или мохера, которые можно временно прикрепить к основанию лыж для подъема на холмы. Используется для доступа к возвышенностям в отдаленной местности без постоянного сползания назад.
Ski-out: Помещение, из которого можно проехать от дверей до подъемников.
Регулировка лыжной ходьбы: Регулировка на некоторых лыжных ботинках, которая позволяет верхней манжете откидываться назад, давая место для более естественной ходьбы при снятых лыжах.
Слалом: Вид горных лыж, при котором гонщики спускаются по трассе с плотно расположенными воротами, между которыми необходимо проходить короткие быстрые повороты; см. также гигантский слалом.
Snowcat: Гусеничный автомобиль, используемый для передвижения по заснеженным, горным районам; их часто можно увидеть тащащими гигантскими граблями, пока они ухаживают за бегом, но также они используются для перевозки всадников в отдаленные районы для катания на кошачьих лыжах.
Снегоочиститель: Техника замедления на лыжах для начинающих. Выполняется соединением передних носков пары лыж, раздвиганием хвостов и оказанием давления на внутренние края лыж. Также называется пицца.
Snowskate: Похож на колоду для скейтборда без колес, предназначенную для катания по снегу для выполнения трюков вольным стилем.
Softgoods: Универсальный термин, используемый для классификации лыжной и сноубордической одежды, включая куртки, перчатки, длинное нижнее белье и головные уборы.
Прямая подкладка: См. Schussing.
Super G: Самая быстрая дисциплина в альпийских гонках. Подобно гигантскому слалому, но с еще меньшим количеством поворотов, что позволяет преодолевать большие скорости.
Superpipe: Увеличенная версия обычного хафпайпа; стены в суперпайпе могут иметь высоту до 20 футов.
Наземные подъемники: Подъемники, которые тянут, дергают или подтягивают лыжников вверх по склону по земле, а не по воздуху; см. Буксировка каната, Т-образная дуга и Коврик-самолет.
т
Хвост: Задняя часть лыжи.
Т-образная дуга: Наземный подъемник, который тянет вас вверх по склону, взявшись за пластиковую Т-образную ручку, подвешенную к движущейся леске, и затем усевшись на нее. Часто встречаются на небольших и плоских склонах для начинающих, но их также можно найти высоко в горах на крутых склонах, где кресельный подъемник не может быть построен или еще не построен.
Телемарк Лыжи: Часть семьи лыжников и гибрид горных и беговых лыж.Катание на лыжах со снятой пяткой позволяет передвигаться по ровной поверхности, но лыжи Telemark также достаточно широки, чтобы выдерживать высокие скорости и крутые повороты. Известен своим характерным поворотом «телемарк» с согнутым вперед коленом. Иногда это называется «катание на лыжах со свободным каблуком».
Terrain Park: Зона фристайла, отделенная веревкой от других спусков и заполненная трамплинами, перилами, забавными коробками и другими разнообразными препятствиями. Парки также могут включать хафпайп и бордеркросс.
Отслеживание: Сленговый термин для обозначения склона, покрытого некогда свежим снегом, по которому неоднократно ездили.
Трамвай: Самый большой канатный подъемник; Кабины размером с автобус могут вместить до 100 пассажиров и чаще всего используются для преодоления больших вертикальных расстояний.
Переход: Участок хафпайпа, соединяющий вертикальные стены с плоским полом; также известны как транссексуалы.
Траверс: Катание на лыжах по склону, часто зигзагообразно, а не прямо вниз; обычно делается для снижения скорости на крутых склонах или для преодоления горы.
Линия деревьев: Высота, на которой деревья перестают расти на горе. В США линия деревьев колеблется между 8 000 и 10 000 футов, в то время как в Европе она имеет тенденцию быть ниже; ближе к 7000 футов
Колодец деревьев: Опасное дупло, образовавшееся вокруг корней деревьев после сильных снегопадов; несчастные случаи со смертельным исходом могут произойти при падении в одну из них.
Радиус поворота: Функция бокового выреза, радиус поворота равен естественному кругу, который пара лыж или сноуборд может образовать на кромке.Чем резче боковой вырез, тем меньше радиус поворота.
Twin Tip: Лыжи, у которых и хвост, и нос на конце загнуты вверх, что позволяет лыжнику легко кататься задом наперёд. Первоначально популярный только среди лыжников-фристайлеров, так как форма с двумя наконечниками позволяет выполнять обратный (известный как fakie или switch) взлет и приземление с трамплина. Современные достижения, однако, свидетельствуют о том, что формы с двойным носком чаще появляются на больших горных лыжах, поскольку они плавно формируют ручки в условиях порошка.
U
В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы U.
В
Перепад высот: Расстояние между основанием горы и ее самой высокой точкой.
Вт
Ширина талии: Измерение производится в самой узкой части лыжи или сноуборда, обычно в середине бокового выреза.
Воск: Используется на основе лыж и сноубордов для обеспечения плавного скольжения по различным снеговым условиям.Новые лыжи и сноуборды обычно поставляются покрытыми воском, но их следует отрегулировать после нескольких использований.
Лыжи без парафина: Тип беговых лыж с перекрестной штриховкой или рисунком в виде рыбьей чешуи на основании, который уменьшает или устраняет необходимость в воске.
Поворот клина: См. Снегоочиститель.
White Out: Когда видимость падает почти до нуля; вызвано сильным снегопадом, туманом или их комбинацией.
Wind Packed: Термин, используемый для описания снега, который был сжат под действием ветра.
Wind Hold: Когда лифты останавливаются из-за опасно сильного ветра.
х
В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы X.
Y
Распродажа: Авария, при которой экипировка лыжника или сноубордиста — лыжи, палки, шляпы, перчатки и т. Д. — оказывается разбросанной по склону.
Z
В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы Z.
Как построить русло сухого ручья
Если у вас есть уклон или низкое место на вашем участке, где течет или собирается излишек воды, вы можете решить проблему естественным путем, используя сухое русло ручья.Русло ручья, также называемое арройо, представляет собой неглубокую траншею, выложенную ландшафтной тканью и заполненную валунами и камнями разных размеров. Во время влажной погоды избыток поверхностной воды направляется вниз по руслу ручья к подходящему выходу или месту сбора, где вода может просачиваться в почву. Это помогает предотвратить образование луж воды в нежелательных местах, например, рядом с домом или на территории соседнего участка.
Русло сухого ручья — эффективное решение для дренажа, но оно также может быть привлекательным элементом ландшафта, требующим минимального ухода.Это неорганический элемент ландшафтного дизайна. Лучше всего то, что вы можете решить, как именно он выглядит, спроектировать путь ручья, выбрать и разместить все валуны и камни. Как только кровать будет установлена, вы можете добавить растения по ее краям, чтобы улучшить естественный вид и обеспечить некоторый баланс для твердых каменных материалов.
Иллюстрация: Ель
Кодексы и правила
Во многих случаях разрешение на пересыхание русла ручья не требуется, но очень важно тщательно спланировать путь дренажа, чтобы направить лишнюю воду в подходящее место.В большинстве районов сброс сточных вод на улицу является незаконным, так как это создает нагрузку на системы ливневой канализации и может смывать средства для обработки газонов и другие загрязнения в местные водотоки.
В идеале, русло сухого ручья оканчивается в районе естественного поселения — в пределах границ вашей собственности, — где вода может скапливаться и впитываться в почву. Если это невозможно, обратитесь в городскую администрацию за рекомендациями. Возможно, вам потребуется представить планы вашего проекта и получить одобрение соответствующих городских властей.Также важно убедиться, что вода не направляется в соседние дома, иначе вы можете столкнуться с недовольными соседями или, возможно, с судебным иском.
Подсказка
Перед тем, как приступить к проекту, позвоните 8-1-1, национальную горячую линию «Позвоните, прежде чем копать», чтобы обозначить все подземные коммуникации на вашей территории. Это бесплатная услуга, но она может занять несколько дней, поэтому звоните заранее.
Водосточные желоба и водосточные трубы для DIY’er
Установите его самостоятельно, чтобы защитить свой дом и сэкономить на рабочей силе.
В общем, водосточные желоба и водосточные трубы — далеко не самая привлекательная черта дома, но эти системы — незамеченные герои, которые защищают ваш дом от повреждений водой. Собирая стоки с крыши и отводя их от оболочки здания, водосточные желоба и водосточные трубы помогают предотвратить такие повреждения, как гниль древесины, плесень и грибок.
Дом, показанный в этой статье, был построен в 1978 году и имел только один желоб и две водосточные трубы, установленные спереди, и ничего не было сзади.В результате во время ливня вода хлынула с задней стороны крыши и пробила траншею вдоль фундаментной стены, где она просачивалась сквозь землю и мигрировала через шлакоблок, о чем свидетельствуют пятна воды на внутренней стороне стены. . Установив водосточный желоб и несколько водосточных труб, вода будет отведена из этой неприятной траншеи и направлена через двор в сторону от стен дома.
Профессиональная установка металлических водостоков обычно включает в себя специализированное оборудование, используемое для формирования водостоков из листового металла на стройплощадке.Одним из преимуществ профессионального монтажа является то, что водосточные желоба могут быть установлены с помощью бесшовной системы, которая обеспечивает наилучшую защиту от протечек. Кроме того, подрядчиком по очистке водосточных желобов будет человек, работающий на лестнице у линии крыши, что является большим аргументом в пользу домовладельцев, которым не нравится высота кровельных работ. Однако для тех, кто занимается своими руками, которые не прочь поработать на лестнице, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, установив водосточный желоб с помощью секционных систем, доступных в торговых точках, например, в магазинах товаров для дома Lowe’s.
Для этой конкретной работы я взял материалы в местном магазине Lowe’s, который занимается распространением алюминиевых водосточных систем Amerimax. Первый шаг — набросать вашу водосточную систему на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты. Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать необходимое количество 10-футовых секций желоба и водосточной трубы. Я работал со стандартными 5-дюймовыми желобами с профилем «К». Затем учтите заглушки, закаточные машины, внутренние или внешние угловые элементы, отводы с водостоком и концевые отводы.Вам также понадобится мастика для герметизации стыков, ленты водосточной трубы для крепления к дому и винты для листового металла для соединения секций водосточной трубы. Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов креплений. Я решил использовать скрытые крепления, которые крепятся к лицевой панели винтами. Вот как домовладелец может установить водосточный желоб, защитить свой дом и сэкономить немного денег, сделав это сам…
Начало работы
При установке водосточной системы будьте готовы потратить много времени на потенциально опасную высоту.Поскольку требуется очень много работы на крыше, я настоятельно рекомендую прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части лестницы. Я купил стабилизатор лестницы Вернера в Lowe’s, который на этой работе оказался лучшими 25 долларами, которые я мог потратить. Это простое крепление кронштейна не только надежно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, пока вы стоите на ней, но и обеспечивает 10-дюймовое расстояние от линии крыши, что облегчает доступ к панели и желобу без препятствие от лестницы.Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, облицовку или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.
Чтобы начать установку, безопасно расположите лестницу на ровной поверхности так, чтобы стабилизатор лестницы надежно опирался на настил крыши. Поднимитесь к одному углу и зацепите конец меловой линии в точке, где должен заканчиваться верхний край желоба. Разматывайте леску по мере продвижения к противоположному концу фасции.В этом углу сначала выровняйте веревку, а затем опустите ее примерно на 1 дюйм на 40-футовый пробег и защелкните меловую линию. Таким образом достигается наклон, который помогает под действием силы тяжести тянуть воду к водосточным водостокам. Если у вас есть долгая пробежка с водосточными трубами на обоих концах водостока, вы можете наклонить желоб от его середины к обоим водосточным трубам на конце книги.
Предварительная сборка
Даже при использовании лестничного стабилизатора самый безопасный и простой способ работы — это собрать как можно большую часть водосточной системы на земле.
Я спроектировал эту конкретную водосточную систему так, чтобы водосточная труба была на каждом конце, что требовало «концевого отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы присоединить торцевую часть желоба к желобу или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем «K», который соответствует желобу. Сначала нанесите герметик для желобов или мастику на верхнюю часть закаточной детали. Затем оберните закаточную машину снизу вокруг стыковых компонентов желоба.Передняя часть швейной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть швейной машины выступает над задней частью желоба, и вы складываете этот расширенный металлический клапан над задним краем желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромку швейной машины к желобу. Затем покройте видимый шов внутри желоба большим количеством мастики.
Различные компоненты водостока соединяются с помощью алюминиевых закаточных машин и мастики для водостока.
С концевыми отводами, расположенными над углом каждой стены, у меня все еще оставалось 12-1 / 2 дюйма желоба между концевым отводом и концом крыши.Для этого потребовалось вырезать короткую часть желоба, пришить кусок к торцу, а затем наложить заглушку с помощью мастики для желоба. Перед установкой водосточного желоба дайте мастике несколько часов, чтобы она высохла и приобрела некоторую жесткость на стыках.
Торцевая крышка обеспечивает выход воды из желоба контролируемым потоком через водосточную трубу.
Раскрой по размеру
При сборке водосточного желоба и водосточной трубы вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы до нужной длины.Один из основных методов — это плотно прижать материал к паре пил и разрезать ножовкой. Хорошие ножницы по металлу тоже могут сделать эту работу.
Любой из этих методов работает нормально, но я использовал торцовочную пилу с мелкими зубьями, повернутую назад. Скорость лезвия в сочетании с задними зубьями обеспечивает хороший чистый рез с минимальными усилиями оператора. Примечание. При резке материала водостока на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез попал на более устойчивую нижнюю сторону желоба, а не на верхние края.
Крепежные детали
Застежки для желобов бывают самых разных стилей и форм. Некоторые из вариантов включают винт и обжимную скобу, лицевые кронштейны, потолочные вешалки с ремнем или скрытые вешалки — тот тип, который я выбрал. Скрытые вешалки пристегиваются к заднему краю желоба и зацепляются за переднюю кромку. Каждая скрытая застежка поставляется с винтом с шестигранной головкой 1/4 дюйма, который вы вбиваете в лицевую панель, чтобы повесить желоб.
Я предварительно прикрепил скрытые подвески при сборке секции желоба на уровне земли.Просто закрепите их на месте через каждые 2 фута по длине желоба. Обязательно найдите крепеж рядом с концом каждой секции, чтобы минимизировать напряжение в местах соединения.
Установите подвески через каждые 24 дюйма вдоль желоба.
Подвешиваем Solo
Как обычно, я работал без чьей-либо помощи, но если вы можете нанять друга или соседа, чтобы они помогли установить желоб, я предлагаю сделать это. Хотя секции желоба на удивление очень легкие, они могут быть довольно громоздкими для одного человека, чтобы нести лестницу и гвоздь на место.Но это то, что я сделал.
Чтобы установить первую секцию, я разместил лестницу на крыше примерно посередине того места, где должна была быть установлена первая секция. Я вытащил секцию желоба наверх, расположил конец примерно на 1 дюйм за линией крыши и, удерживая секцию за середину желоба, слегка наклонил ее так, чтобы ее верхний край совпал с наклоном моей меловой линии. Затем я закрутил винт центральной застежки.
Алюминиевые желоба настолько легкие, что секция временно удерживается одним винтом.Закрепив центральный винт, я получил точку поворота, где я мог более точно расположить желоб вдоль меловой линии и вкрутить оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.
И это в основном основы подвешивания желоба: промойте и повторите. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно большую часть желоба на земле и закрепляя его крепежом на линии крыши. Единственное отличие состоит в том, что вам придется сшивать отдельные секции желоба по линии крыши, а не на земле.
Фланец фиксируется в торцевой части с помощью герметика для желоба и винтов. (Винты без изображения.)
Водосточные трубы
Когда водосточный желоб был завершен с концевыми отводами, расположенными на каждом углу стены, я собрал водосточные трубы. Для этого я временно приклеил изолент к выходному отверстию фланца каждого концевого отвода. (Фланцы прикреплены к концевым отводам с помощью мастики и шурупов для листового металла.) Я использовал линейку, чтобы проследить траекторию изгиба к стене, где будет располагаться второй изгиб.Затем я временно приклеил второй локоть к стене. Затем я с помощью линейки измерил участок водостока, который мне нужно было установить между двумя локтями.
Я использовал прямую линейку, чтобы измерить водосточную трубу между двумя локтями.
Обратите внимание, что у каждой водосточной трубы и колена один конец гофрирован. Части соединяются путем установки большего конца одной на меньший конец другой. Другими словами, водосточные трубы соединяются с помощью скользящего соединения (а не стыкового соединения, как водосточные желоба), поэтому при измерении обязательно учитывайте перекрывающееся скользящее соединение — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено на каждом конце.
Секции водосточной трубы соединяются с помощью скользящих соединений, каждая из которых крепится как минимум двумя алюминиевыми винтами, вбитыми в предварительно просверленные отверстия.

Соберите водосточную трубу на уровне земли, забивая загрунтованные винты для листового металла в предварительно просверленные отверстия на каждом стыке водосточной трубы. При сборке обязательно сориентируйте последовательные части так, чтобы верхнее колено или водосточная труба всегда заходили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку.Используйте два винта на соединение.

Прикрепите водосточную трубу плотно к стене с помощью двух гибких алюминиевых лент водосточной трубы на 10-футовую секцию с помощью гвоздей или шурупов. Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу в неподвижном состоянии во время крепления.
Наконец, прикрепите передний или боковой колен к нижней части водосточной трубы, чтобы направить воду от фундамента здания.
Крышка для простоты обслуживания
Защита водосточных желобов — популярная вещь среди многих домовладельцев, которые жалуются на перспективу залезть на крышу, чтобы вычистить грязь из желобов.Идея этих продуктов состоит в том, чтобы предотвратить накопление листьев и другого мусора в водосточной системе, что может вызвать засорение, а в некоторых областях привести к образованию ледяных плотин. Вот три различных варианта конструкции, которые следует учитывать при выборе устройства защиты водостока.
LeafBlox
LeafBlox — это продукт, который сотрудники EHT ласково называют «пушистыми гусеницами» или «большими очистителями труб». В любом случае они выглядят так, но этот интересный дизайн ограждения водостока стоит в несколько раз дешевле многих систем конкурентов и обеспечивает внутреннюю защиту на 360 градусов, чтобы не допустить попадания под дождь листьев, веток и другого мусора, включая гнездящихся птиц, насекомых или белок. водостоки.Продукт LeafBlox, простой в установке вручную, также предотвращает застаивание воды в водосточных желобах, которые могут быть питательной средой для насекомых и болезней. Посетите www.leafblox.com.

Наполнитель желоба
Наполнитель желоба — это пористый пеноподобный продукт, который подходит для популярных размеров и стилей водосточных желобов. Каждый стиль укорочен, чтобы поместиться внутри вашего желоба и изолирует весь мусор, позволяя воде быстро течь через него. Наполнитель желобов заполняет желоба и использует всю площадь водосточного желоба для улавливания всей воды.Он может выдерживать потоки воды до 24 дюймов в час, и все это идет в водосточную трубу. Продукт фильтрует сосновую солому, кленовые водовороты, семена и мелкие частицы мусора, которые могут попасть в желоба или полностью заблокировать крышки и экраны, предотвращая попадание воды в желоба. Gutter Filler также предотвращает размножение комаров в ваших желобах, предотвращая доступ к воде, и он включает в себя встроенный BioCide, чтобы остановить рост мха, плесени и грибка. На наполнитель желоба дается 20-летняя гарантия отсутствия засорения.Посетите www.gutterfiller.com.

Защита желоба
Защитное ограждение желоба от Amerimax представляет собой систему навесных металлических крышек выпуклой формы, которые закрывают как водосточные желоба, так и край крыши, чтобы предотвратить скопление листьев, веток и другого мусора. Изготовленные из оцинкованной стали, алюминия, меди или стали с порошковым покрытием, ограждения желоба просто защелкиваются на переднем крае желоба с помощью шарнирных зажимов из нержавеющей стали. Защитные ограждения устанавливаются в считанные секунды одним нажатием большого пальца, и если когда-либо возникнет необходимость их очистить, просто поднимите ограждения на шарнире, чтобы облегчить доступ к желобу.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1
Есть вопросы по углам?
Установка, показанная в этой статье, довольно проста, без каких-либо углов, которые нужно преодолеть во время проекта. Однако с помощью секционных водосточных систем можно легко создать углы. Угловые секции продаются как предварительно изготовленные компоненты: доступны как внешние, так и внутренние срезы, поэтому вам не нужно беспокоиться о сшивании под углом 45 градусов. Все, что требуется, — это тщательно измерить компоненты, а затем, как обычно, вшить две стыкованные квадратные стороны угловой детали в желоб.
СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ:
Использовать Auto Undercoat
Быстрый совет, чтобы обеспечить герметичность швов и отсутствие протечек с течением времени: сходите в местный магазин автомобильных запчастей и купите распылитель автомобильной грунтовки. Продукт типа смолы в аэрозольном баллончике. Вы распыляете его на внутреннюю часть желобов по стыкам, швам и заглушкам, и он герметизирует желоба от протекания. Изделие разработано для экстремальных температур, поэтому тепло и холод не вызывают со временем его растрескивания или усадки.Таким образом, действительно нужно только одно приложение. Он также не увеличивает скоплений на швах / стыках, поэтому у вас нет дополнительных мест для сбора мусора и ограничения потока воды.
—H. Льюис, Джефферсон, Техас
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2
Носик
Домовладельцы теперь могут быть уверены, что дождь льется из их желобов, не взбираясь по лестнице!
Вот обычное упражнение: вы достаете лестницу и поднимаете ее к выпускному отверстию, где желоб встречается с водосточной трубой.Вы заглядываете внутрь, хватаете гадость и бросаете ее на землю. Затем вы спускаетесь по лестнице и делаете это снова и снова на каждой розетке.

Теперь с SpoutOff все ваши выпускные отверстия могут быть чистыми и свободными без лестницы. Spoutoff состоит из четырех простых частей, устанавливаемых на водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы гарантировать, что все водосточные желоба будут работать должным образом за 5-10 минут, и все это безопасно для земли. Spoutoff позволяет вам убрать из дома одно-, двух- и трехэтажные водосточные трубы и очистить их от земли.Никаких инструментов не требуется. Проверка и очистка выпускного отверстия Spoutoff занимает меньше минуты. Кроме того, одноэтажный водосток Spoutoff весит всего около 3 фунтов, двухэтажный — около 6 фунтов, а трехэтажный — около 9 фунтов. Spoutoff может быть установлен с новыми системами водосточных желобов или может быть установлен на существующие водосточные желоба и водостоки, которые находятся в хорошем состоянии.

Пол в душевой: Как сделать пол в ванной с душевой кабиной?

Опубликовано 12.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Как сделать пол в ванной с душевой кабиной?

Как сделать пол в ванной с душевой кабиной? Skip to main content
Главная
Полы
Уровни пола в разных помещениях не совпадают, требуется их сравнять и вывести на единый заданный уровень. Необходимо скрыть инженерные коммуникации, проходящие в полу. Необходимо сделать бортик на полу для монтажа душевой кабины, придать полу уклон.
Общие задачи, с которыми вы можете столкнуться
Перепады высот основания
Требуется устранить имеющиеся перепады высот основания, выровнять основание по заданному уровню.
Перепады высот
Требуется сравнять уровни пола в разных помещениях, вывести их на единый заданный уровень.
Требуется скрыть инженерные коммуникации
Требуется скрыть инженерные коммуникации (трубы, электропровода и кабели), проходящие по полу.
Локальные неровности пола
Требуется устранить значительные локальные неровности пола.
Придать полу уклон
Требуется придать полу определенный уклон и смонтировать сливной водосток (в ванной комнате).
Установка душевой кабины
Необходимо создать подиум под установку душевой кабины.
Решение
Для создания прочной стяжки и формирования подиума душевой кабины под последующую облицовку керамогранитом рекомендуется использовать супербыстрый ровнитель для пола weber.vetonit 6000.
Удалить масло, жир и другие загрязнения механическим способом. Обеспылить основание. Обработать основание грунтовкой-концентратом weber.vetonit MD 16 либо универсальной грунтовкой weber.prim multi, используя щетку.
Оценить ровность и горизонтальность пола, используя уровень или нивелир. Разметить высоты основания. Выставить маячные рейки для контроля толщины стяжки.
В емкость с 1,8 л чистой воды засыпать 25 кг weber.vetonit 6000. Перемешать дрелью-миксером (400–600 об/мин) до однородной массы (1-2 мин.). Смесь добавлять в воду, а не наоборот. Раствор использовать в течение 30 мин. При больших объемах работ для смешивания рекомендуется использовать проточный миксер (например, m-tec D 30, D 50).
Выложить ровнитель weber.vetonit 6000 на основание и распределить его по поверхности, заполняя пространство между маячными рейками. Придать полу необходимый уклон. Затем разровнять правилом. Для создания подиума под душевую кабину необходимо сделать опалубку, с помощью которой и формировать подиум.
Стяжку weber.vetonit 6000 утрамбовать, далее загладить металлической или пластиковой теркой. При необходимости нанести новую порцию материала , утрамбовать и при необходимости затереть.
Через 3 ч. по полу можно ходить либо наносить следующий слой финишного наливного пола. Через 15 ч. можно укладывать декоративное напольное покрытие (в зависимости от толщины стяжки и условий высыхания).
Продукты необходимые для решения данной задачи
* забота — наша работа
Ремонт пола в душевой: фото, своими руками
Пол в душевой комнате играет одну из самых важных ролей. Это напрямую связано с тем, что в этом помещении постоянно повышенная влажность. Чтобы влага и сырость не стали основным врагом, стоит сделать ремонт пола в душевой своими руками с учетом всех технологических требований. И дальше мы рассмотрим все более детально.
Основные требования к полу душевой комнаты
Экологическая чистота.
Безопасность для передвижения.
Красивый внешний вид.
Изоляция, которая бы обеспечивала защиту от потери тепла, негативного шума и проникновения влаги.
Долговечность.
Простота в обслуживании.

По сути, каждого из этих показателей можно легко достигнуть. Стоит выделить две составляющие, соблюдение которых поможет это сделать: грамотный выбор материалов и точное соблюдение технологии их укладки. Прежде чем приступить непосредственно к работам, стоит ознакомиться с видами напольных покрытий, которые подходят для душевых комнат.
Ремонт пола в душевой комнате своими руками: отделочные материалы, фото, видео
Что касается напольного покрытия для этого помещение, то, прежде всего, оно должно быть надежным, практичным и подходить к выбранному интерьеру. В наше время предлагается огромное количество строительных материалов, которые бы отвечали всем вышеперечисленным требованиям, и ниже Вы с ними детально познакомитесь.
Керамический пол.
Хорошие показатели по влагостойкости позволяют завоевать высокий спрос. К тому же пол, покрытый с помощью керамической плитки, может иметь привлекательный внешний вид. Под влиянием внешних факторов он может деформироваться. Если не хотите, чтобы пол был скользким, используйте плитку с шероховатой поверхностью.

Наливной пол.
Такой пол является одной из самых современных и последних разработок. Полимерная масса распределяется по поверхности равномерно. Он может прослужить в течение нескольких десятилетий. Наливной пол отличается высокой устойчивостью к влаге и не скользит. Его можно успешно сочетать с водяным теплым полом. В таком случае пребывание в ванной намного комфортнее. Основной недостаток – высокая стоимость.
Линолеум ПВХ.
На сегодняшний день это одно из бюджетных вариантов покрытий. Линолеум очень легко укладывать. Для душевой нужно купить линолеум на влагостойкой основе и с шершавой поверхностью.
Влагостойкий ламинат.
Ни для кого не секрет, что ламинат не относится к числу долговечных материалов для пола. Если на его поверхности будет часто находиться вода, то он может быстро испортиться. По этой причине после каждого принятия душа всю скопившуюся влагу стоит убрать с его поверхности. Если вести за ним правильный уход, то он может прослужить в течение многих лет.
Сегодня предлагается богатый выбор ламината самых разных оттенков и цветов, поэтому Вы сможете создать комфорт и уют в ванной.

Ковролин.
Такой материал не отличается влагоустойчивостью, хоть в продаже и предлагаются влагостойкие варианты, но они более дорогие по цене.
Природный камень.
Такой отделочный материал будет прекрасным средством для отделки пола в душевой комнате. Но его существенный недостаток – холодное покрытие, не позволяющее ходить босиком. К тому же он имеет достаточно скользкую поверхность.
Деревянный пол.
Обустроив деревянный пол в душевой, будьте готовы к тому, что Вам потребуется потратить много времени на обработку дерева, дабы достигнуть влагостойкости. Обычно такой пол нельзя назвать практичным в использовании, к тому же он очень дорогой.
Внимание! Выбирая способ отделки пола, стремитесь создавать меньше швов и стыков. Максимально литая поверхность позволяет создать дополнительную защиту от появления сырости, проникновения влаги, плесени и грибка.
В последнее время некоторые хозяева отдают предпочтение пробковому полу, несмотря на то, что срок эксплуатации существенно уступает покрытиям, перечисленным выше. По своему внешнему виду пол из пробки напоминает «слоеный пирог».
Слои распределяются следующим образом: пробка (основной прессованный слой), декоративный слой, защитный слой, состоящий из полихлорвинила. На рынке предлагается два вида пробкового покрытия. Они отличаются по способу монтажа. Первый обладает технологией замкового соединения по типу шип/паз. Второй подразумевает укладку пробки на ровной поверхности.
Внимание! Если подразумевается использование теплого пола, то клеящий состав обязательно должен иметь устойчивость к воздействию обогревательного оборудования. Этот клей должен исключать расширения в результате изменения температуры. Такое условие обязательное независимо от того, какой вид покрытия Вы укладываете.
Теперь рассмотрим последовательность работ, начиная от подготовки и заканчивая финишной отделкой пола.
Ремонт пола в душевой комнате своими руками: технологические процессы
Процесс по изготовлению пола в душевой можно разделить на следующие мероприятия:
подготовка чернового пола;
гидроизоляция;
заливка стяжки;
укладка отделочного материала.
Теперь рассмотрим каждый из этапов детальнее.
Подготовительные работы с черным полом
В большинстве случаев в душевой уже есть старая стяжка. Поэтому, прежде всего, нужно очистить ее поверхность от прежнего напольного покрытия. При этом стоит устранить старую краску, жирные пятна и прочие загрязнения, которые бы препятствовали нормальной работе. Места стыков стяжки со стеной нужно тщательно обработать.
Если, простукивая пол, издается пустой звук, то Вам придется полностью избавиться от черновой стяжки. Это важно, поскольку при нанесении новых слоев, она просядет.
Если же основа пола представляет надежное покрытие, то обследуйте его на предмет отверстий, трещин и щелей. В том случае, если они остались, то замажьте их специальным клеем для плитки. Не игнорируйте этот процесс, так как этим нехитрым способом Вы предотвратите быстрый износ гидроизоляции. При обнаружении больших неровностей их можно устранить с помощью выравнивающих смесей. Перед следующим этапом важно обработать поверхность грунтовкой, что увеличит адгезию.
Гидроизоляция
Для того чтобы создать гидроизоляционный слой, используется несколько видов стройматериалов. Каждый из них отличается по технологии нанесения на поверхность. Поэтому рассмотрим их главные отличия.
Гидроизоляция битумной эмульсией
Битумная эмульсия. Она легко наносится с помощью кисти или валика. Нельзя отнести ее к практичной, поскольку средний период ее эксплуатации составляет не более 5 лет.
Оклеечный материал. Такой вид, прежде всего, актуален, где существует потребность в гидроизоляции пола, а также некоторых вертикальных плоскостей. Как следствие, обработанная поверхность будет схожа с чашей, высотой стен до 150 мм. Чтобы выполнить ее нанесение, Вам не потребуются профессиональные навыки.
Обмазочный материал. С его помощь Вы сможете создать качественную водонепроницаемую поверхность.
Как выполнить гидроизоляцию пола в душевой
Рассмотрим, как наносить обмазочный гидроизоляционный слой, пользующийся высокой популярностью. Первым делом в местах стыковки пола и стен укладывается гидроизоляционная лента. Затем готовим обмазочный материал, который впоследствии будет напоминать сметану.
Гидроизоляционную смесь стоит наносить на поверхность с помощью валика или шпателя. Можно обработать и сами стены (до 100 мм в высоту). В некоторых случаях придется наносить несколько слоев, что зависит от рекомендаций производителя. Об этом Вы почитаете в инструкции к материалу.
Прежде чем перейти к следующему этапу – дождитесь, пока гидроизоляционный слой полностью высохнет. Посмотрите, как готовить и правильно наносить обмазочную гидроизоляцию на видео.
Внимание! Если у Вас деревянный загородный дом, межэтажные перекрытия сделаны из дерева, то лучше использовать страховочный слой или дополнительную защиту. Для этого можно купить недорогой линолеум. Также его можно уложить на пол по завершению гидроизоляции.
Процесс заливки стяжки
От того, насколько качественным будет этап стяжки, зависит результат последующей отделки.
В первую очередь, нужно определить оптимальную высоту стяжки. Для этого возьмите измерительные приборы, к примеру, лазерный уровень. С помощью него Вы легко отобьете ровную линию по периметру ванной комнаты. Такую процедуру можно произвести, используя водяной уровень. Главное сделать точные измерения, позволяющие создать прочную и ровную стяжку.
Как только уровень будет обозначен, стоит установить рейку или маяки. При этом по плоскости от стены к стене натягивается веревка (можно в форме зигзага). Веревка крепится к отметке обозначенного уровня пола. Как следствие, Вы можете ставить в отдельности каждый из маяков. Сами маяки лучше устанавливать на цементный раствор. До тех пор, пока он не высохнет, Вы можете поправлять окончательное положение маяка.
Затем приготовленный раствор нужно вылить между маячками. Сделайте это осторожно, иначе можете повредить установленный ранее маяк. Вся пространство должно быть заполнено раствором, который выравнивается правилом по маякам.
Внимание! Когда все работы по стяжке будут завершены, нужно дать ей время для высыхания. При этом важно, чтобы температурный режим в помещении был естественным. Если предварительно уложить электрический или водяной теплый пол, то он обязательно должен быть выключенным, в противном случае стяжка потрескается и пересохнет. Как следствие, Вам придется переделывать всю работу заново.
Когда стяжка высохнет, приступите к отделочным работам. И ниже нами будет рассмотрено три самых популярных варианта отделки, которые имеют различия только в цене и технологии укладки – это керамическая плитка, линолеум и наливной пол.
Укладка линолеума
Тем, кто не может позволить себе покупку плитки или изготовление наливного пола, мы предлагаем прекрасный вариант – линолеум. Если Вы уложили теплый электрический/водяной пол, то нет никакой необходимости укладывать утеплитель.
Исходя из того, что Вы имеете готовую стяжку, Вам стоит купить многослойный линолеум. Его основа включает ткань и войлок. Линолеум может выступать в качестве теплоизолятора. Ширина линолеума выбирается по всей ширине душевой комнаты, что позволяет избежать необходимости стыковки. Предварительно нужно дать линолеуму полежать в раскатанном состоянии (так он сможет полностью выровняться).
Многие полагают, что приклеивать линолеум совсем не обязательно, так как достаточно прижать его с помощь плинтуса – это просто и экономно. Но в таком случае есть риск образования волн. Поэтому самым надежным способом укладки остается приклеивание на клей или мастику. На бетонную стяжку рекомендуют применять мастику. Для того чтобы уложить линолеум, Вам понадобится:
резинобитумная мастика;
зубчатый шпатель;
ножницы;
мощный валик.
Рулон линолеума скучивайте лицевой стороной внутрь. Далее, как на пол, так и на линолеум равномерно наносится мастика. В среднем ее толщина может составлять до 0,5 мм. Как только линолеум будет приклеен, необходимо тщательно разгладить поверхность с помощью валика.
Если душевая комната большая, и Вы не сможете обойтись одним листом, то сделайте на стыках небольшой нахлест до 10 см. Когда мастика высохнет (примерно через три дня), проклейте стыки. Так, Вы сможете выполнить работу качественнее и аккуратнее.
Укладка керамической плитки
Керамическая плитка всегда оставалась ходовым строительным материалом для отделки полов в душевой комнате. Продолжительность ее эксплуатации непосредственно зависит от того, насколько правильной будет укладка. Поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми моментами этого процесса.
Внимание! Перед тем, как приступить к работе, распакуйте плитку и выложите ее без клея. Таким образом, Вы определитесь, в каком направлении и как можно расположить узор.
Процесс укладки
Для укладки Вам понадобится такой набор инструментов:
мастерок;
пузырьковый уровень;
шпатель с зубьями;
миксер;
пластиковые крестики;
емкость для замешивания клея;
резиновый шпатель.
Не исключено, что во время работы Вам может понадобиться и другой инструмент. Если говорить о технологическом процессе укладки, то независимо от формы, размера и стоимости технология укладки производится в одинаковой последовательности. Первым делом нужно определить направление рядов, решить, с какой стороны лучше начать класть плитку, стоит ли ее резать, выкладывая первый ряд, чтобы соблюсти симметрию или какой-то рисунок.
Обычно плитку начинают класть от дальнего угла к выходу. Кроме того, важно сделать правильный замес специального клеевого раствора. После этого рекомендуется дать ему постоять в течение 10 минут. Затем раствор повторно перемешивается миксером, и можно использовать клей в работе.
При нанесении клея не существует никаких правил. Его можно наносить прямо на плитку или на пол. Просто подумайте, как Вам будет удобнее. Во время укладки плитки нужно использовать пластиковые крестики. Они позволяют достигнуть идеально ровных швов между плитками. Легко вдавливая плитку, раствор может выходить в наружу. Не допускайте его высыхания и сразу очистите плитку с помощью влажной тряпки.
Внимание! Прежде всего, выкладываются целые плитки. По краям и углам можно доложить «обрезки», после того как будет выложен главный массив. Постарайтесь рассчитать все так, чтобы все кусочки плитки находились в незаметном месте.
Как только вся плитка будет выложена, приступайте к затирке швов. Предварительно лучше очистить их, избавившись от остатков клея. Важно делать это осторожно, чтобы края плитки не повредились. Затирку швов рекомендуем делать с помощью резинового шпателя, что исключит царапины. Как только затирка высохнет, нужно вымыть ее поверхность от разводов.
Внимание! Если Вы используете систему теплого пола, то проверьте, что она отключена. В противном случае клей быстро высохнет и не сможет держать плитку.
Технология укладки плитки: видео
Наливные полы в душевой комнате
За последние годы наливные полы постепенно вытесняют обычные технологии. К тому же стоит учитывать и тот факт, что Вы можете сделать их своими руками. Если процессы по выравниванию пола были выполнены на отлично, то никаких проблем в работе Вы не испытаете. Саму заливку таких полов стоит разделить на несколько этапов:
Сперва определиться с уровнем поверхности наливного пола, воспользовавшись лазерным уровнем.
Затем приготовить смесь в соответствие со всеми требованиями, которые указал завод-изготовитель.
Заливку пола стоит выполнить поэтапно. Это нужно делать, начиная от угла и заканчивая дверями.
Затем смесь выравнивается с помощью широкого шпателя. Хорошо, если бы Вы применяли ракель, оборудованный специальным регулируемым зазором.
Важно, чтобы первый слой хорошо полимеризировался. Для этого понадобится выделить 2 дня. Он будет выступать в качестве базовой основы.
Финишное покрытие наносится по такой же технологии, как и первый слой.
Внимание! Наливной пол должен полностью высохнуть и затвердеть. При этом могут выделяться вредные токсины.
Выводы
Итак, мы описали основные моменты того, как сделать ремонт пола в душевой комнате своими руками. Чтобы работа прошла успешно на всех этапах, стоит соблюдать все советы и рекомендации, которые мы указали выше. Для наглядности мы опубликовали фото и видео. Что касается выбора материала для отделки, то здесь предлагается большой выбор стройматериалов. Мы рассмотрели только три самых распространенных из них. Здесь все во многом будет зависеть от Вас.
Если во время работы у Вас возникнут сложности, то напишите это в комментариях к нашей статье. Опытные люди могут оставлять свои рекомендации по ремонту пола в душевой своими руками!
Возможно Вам будет также интерестно:
как установить электрический пол в душевой кабине, высота, уклон

Устройство пола в душе со сливом является отличным изобретением человечества, которое способствует удобному принятию водных процедур. В данной статье рассказывается о том, как обустроить душ на полу правильным и безопасным способом.

Для стильного дизайна ванной комнаты можно сделать слив воды в душе в полу. Такая установка слива, существующая еще до того как появились душевые кабины, снова достаточно популярна. Благодаря современным технологиям, материалам и сантехнике душ становится удобнее и гигиеничнее. Преимущество такой конструкции заключается в возможности установки душевой кабины любого размера и формы.

Пространство ванной комнаты при этом визуально становится больше. Такой пол в душе способствует появлению дополнительного аварийного слива, которое сможет предохранить квартиру от затопления. Более того, это гораздо упрощает процесс уборки ванной комнаты.
Слив воды в полу убережет от затоплений
Пол в душе с бортиками, как правило, не обладает этими преимуществами. Бортики делают тогда, когда нет возможности установить слив на уровне пола ванной комнаты. В этих случаях необходимо приподнять уровень пола для обеспечения слива воды, и возвести бортики.

Общие правила строительства пола в душе

Когда устанавливаем пол для душа, в первую очередь, необходимо подготовить основание и сделать герметизацию при помощи мастики. Подготовку основания нужно начинать с удаления напольной плитки и стяжки, с целью открытия доступа к выводу стока. После этого очистите поверхность от грязи.

Важно чтобы перепады поверхности не превышали 2 мм. Теперь можно нанести слой мастики. Ее накладывают не только на пол, но и на стены (20-25 см. от пола).

Затем устанавливаются трап и слив. Для того чтобы вода не скапливалась на полу, образовывая лужу, воду нужно направить в трапы. Трапы представляют собой емкости, принимающие стоки воды и направляющие их в канализацию.

После установки траповнужно проложить гидроизоляцию с помощью рулонного материала. Гидрозащиту на пол в душе рекомендуется наносить в несколько слоев, поскольку вода может проникнуть в пол, что приведет к повышенной влажности.

Следующий шаг – это стяжка и уклон пола в душе. Отметьте высоту стяжки на стенах, учитывая уклон в 3-4%. Затем заполните пространство по сделанным отметкам цементно-песчаной смесью, выравнивая поверхность шпателем. После того как смесь затвердела необходимо нанести последний слой гидроизоляции.

Нанесите на поверхность стяжек и стен гидроизоляционную мастику, а стыки стен и пола рекомендуется проклеить с помощью самоклеющейся гидроизоляционной ленты. Установите на слив решетку.

Уклон пола в душе для слива воды

Когда все готово можно заняться облицовкой. При установке пола с уклоном, в первую очередь оклеивают плиткой стены, а затем уже пол.
Установка электрического пола в ванной комнате
Думая над обустройством полов в душе, некоторые люди решаются на установку пола с обогревом. Безусловно, обращаться с ним следует с максимальной осторожностью. Причиной тому является повышенная угроза удара током в комнате, где уровень влажности очень высокий. Но, соблюдая все необходимые технологии,обустроить теплый пол в душевой несоставит труда.
Теплый пол в ванной комнате
Для пола с обогревом чаще всего выделяется отдельная электрическая линия. Не стоит забывать об устройстве защитного отключения, благодаря которому система автоматически выключится в случае различных сбоев. Это сможет обезопасить всех членов семьи от поражения током.

Для того чтобы установить электрический пол в душевой необходимо приобрести нагревательный кабель, обладающий двойной изоляцией, поскольку он подходит для использования в помещениях с высокой влажностью. Строго следите за исправностью изоляции и за степенью защиты терморегулятора и датчиков.

Технология установки теплого пола довольно проста. На теплоотражающий материал укладывается стеклосетка, куда необходимо прикрепить кабель. Затем сверху наносится слой плиточного клея и плитка или иное покрытие. В помещении ванной комнаты рекомендуется установить датчик температуры, благодаря которому система будет автоматически включаться и выключаться.

Теплый пол в ванной способствует защите стен от плесени и грибка. Установка системы не займет много времени, в то время как работать она будет довольно долго.

Рекомендуем почитать:

Домашнему мастеру: как самостоятельно уложить полы в ванной комнате
Декор со вкусом. Полы в ванной из гальки
Альтернативное решение: слив в полу душевой кабинки

Как сделать душ со сливом в полу
Душ со сливом в полу
Во многих странах душ со сливным трапом в полу популярен уже на протяжении нескольких десятков лет, у нас же это новая тенденция для ванных комнат: душевые кабины без поддона (вровень с полом). Желающие модернизировать ванную комнату получат шанс комфортно принимать душ и в пожилом возрасте.

Жители стран Европы и Америки уже несколько десятилетий показывают нам, как делается такой душ со сливным трапом в полу: небольшой уклон в полу, водосток, душевая штанга и штора — все, душ готов. С недавнего времени такие душевые стали популярны и у нас.
Душ вровень с полом разрабатываются еще на стадии общего проекта постройки, согласно которому прокладывается канализационный трубопровод и укладывается монолитный пол. Но есть возможность построить такой душ и во время обычного ремонта. Из ванной комнаты, находящейся над подвалом, водосток проводится в подвал к канализационному трубопроводу через потолок. Сложнее обстоит дело с ванными, расположенными над жилыми комнатами. В этом случае водосток должен прокладываться в полу, что, однако, возможно не при всех межэтажных перекрытиях.
Душ со сливом в полу

Водосток по центру
Классический вариант: душевая кабина вровень с полом с уклоном к центру, где расположен водосток с решеткой размером приблизительно 10×10 см Элементы из жесткого пенопласта, уложенные с наклоном, и канализационный сифонный затвор в комплекте упрощают монтаж

Водосток с краю
Сточные желоба, которые прокладываются в полу, пока еще не очень распространенные, но зато и не дорогие по цене. Почти все модели должны встраиваться в монолитный пол, благодаря чему они невидимы и могут быть установлены на входе или по центру
Большинство систем водослива (будь они выполнены на основе жесткого пенопласта со сливом по центру или же душевого желоба) продаются только в специализированных магазинах. Называться он может также сливным трапом или душевым трапом.
Монтаж душа со сливом в полу
Каждый, кто решил сделать душ со сливом в полу, должен сначала проверить, достаточно ли в полу места, чтобы можно было утопить слив. Домашним умельцам решившим самостоятельно установить такой душ, следует помнить, что все стыки между стеной, полом и водостоком должны быть водонепроницаемы.
Монтаж душа со сливом в полу

Быстро и чисто можно провести работу с помощью специального гидроизоляционного холста из стекловолокна, укладываемого на слой обычного клея для плитки. Затем поверху пол и стены можно облицевать плиткой. Но здесь у каждого изготовителя свои инструкции по монтажу.
1. Часть заделываемого в пол водостока возвышается над основанием, так как на пол нужно будет уложить пластину из жесткого пенопласта толщиной около 4 см. Она закроется бетонной стяжкой (готовая смесь продается).
2. Слив должен быть герметичным. Поэтому стык сливной горловины с монолитным полом тщательно заделывается.
3. Наклон уже предусмотрен в перекрывающей плите, которая устанавливается на небольшое количество монтажного клея, нанесенного на нижнюю сторону.
4. Уплотнение из стекловолокна между душевым элементом и монолитным полом заделывается в обычный плиточный клей.
5. Сгиб в углу обеспечивает водонепроницаемое присоединение к стене. Разрезать холст здесь нельзя. Складка аккуратно приклеивается к стене.
6. Температурные расширения компенсируются посредством планки для плиточного шва, установленной между душевым элементом и монолитным полом. Это предотвращает растрескивание шва.

Монтаж сливного желоба
1. Душевой желоб выверяется и фиксируется с помощью уровня. Настенная модель просто крепится двумя винтами.
2. Сток должен иметь такой размер, чтобы он мог принять достаточное количество воды. Обычно используются трубы с условным проходом 50 мм. Если подсоединенный сифон меньше, то между ними вставляется переходник. Диаметр трубы уменьшать нельзя!
3. Водонепроницаемый пол должен быть у каждого душа. Самый надежный способ — флиз по всей поверхности. Затем подсоединяется желоб в соответствии с рекомендациями производителя.

С чем можно столкнуться при переоборудовании душа
Если душ оборудуется не сразу при строительстве дома, могут возникнуть конструкционные проблемы. В домах с подвалом проблем обычно не возникает, а в старых строениях неизбежен вопрос: где расположить слив? Однако существует аварийное решение: плоские душевые поверхности поднять на 10-15 см, чтобы не трогать существующий пол.
Слишком тонкий слой монолитного пола
Для встраивания элемента из жесткого пенопласта или душевого желоба в монолитном полу необходимо выдолбить штробу. Часто приходится немного прорубить и бетонную панель. В этом случае следует предварительно проконсультироваться с архитектором или специалистом по строительным конструкциям.
Балочные перекрытия
При балочных перекрытиях монтировать душ с плоским полом можно лишь в том случае, если слив проходит параллельно с несущей балкой и если пол над балкой имеет достаточную толщину.
Замена поддона для душа
Кто меняет старый поддон на душ с плоским полом, тому придется заменить отсутствующие плитки и облицевать место подсоединения в полу. Как правило, запасных плиток нет. Возможный вариант: сделать по краю мозаичный рисунок.

Большие и маленькие сливные поглотители
При выборе душа внимательно изучите сифон и диаметр сливного присоединения. Например, если при модернизации устанавливается большая душевая головка, то потребуется слив, который сможет пропустить от 40 до 50 литров в минуту. Во-первых, необходим уклон 2% (что соответствует 2 см/м). Во-вторых, понадобится присоединительный штуцер для сифона диаметром 50 мм. Он справится с объемом 0,8 л/с, что равно 48 л/мин. Пропускная способность трубы диаметром 40 мм — всего 36 л/мин.
Большие и маленькие сливные поглотители
Аналогичный проект по установке сливного трапа для душа вы можете посмотреть тут.

Что бы еще почитать?
К записи комментариев 9

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.
Как сделать душевую кабину без поддона на полу
В современных душевых кабинах есть множество дополнительных функций. Это гидромассаж, возможность прослушивать музыку, ароматерапия многое другое. Несмотря на их техническое оснащение, они малопривлекательны, так как занимают много места, что не очень удобно в современных квартирах.
Дизайнеры предложили решение данной проблемы – это душевая кабина без поддона. Хотя кабинками их назвать сложно, так как стенки монтируют в пол ванной комнаты, за счет чего они становятся единым элементом.
Преимущества душевой кабины без поддона
Такие конструкции обладают рядом преимуществ:
Простота в уходе. Уборка кабинки не занимает много времени и не требует усилий.
Людям с ограниченными возможностями можно почти без посторонней помощи принимать душ.
Для маленьких детей душевая кабина не травмоопасна. Там нет острых углов, о которые ребенок может удариться.
Размер кабинки определяется при проектировке.
Возможность создать свой уникальный дизайн ванной комнаты.
Не перегружает пространство. Стеклянные прозрачные двери создают легкость и невесомость всей конструкции.
Наличие дополнительного слива, который обезопасит квартиру и соседей в случае поломки от затопления.
Стандартная душевая кабина лишена практически всех преимуществ. Ее не просто мыть, а пожилым людям в некоторых ситуациях невозможно принять душ, так как приходиться перешагивать высокий бортик. Душевая кабина без устройства поддона на полу позволит решить множество проблем и освободить пространство.
Общие правила по устройству душевой кабины
Все работы можно разделить на этапы:
Подготовка. Необходимо подготовить основание и выполнить работы по герметизации.
Монтаж слива и трапа.
Гидроизоляция. Используется рулонный материал.
Устройство уклона, заполнение, армирование и стяжка.
Финальная изоляция стен, стыков и слива.
Облицовка.
Гидроизоляция выполняется на каждой стадии работ. При облицовке не нужно надеяться на изолирующие свойства плитки. Вода может проникнуть в пол сквозь зазоры между кафелем. Это разрушит всю конструкцию и создаст постоянную влажность, что провоцирует появление грибка. Несколько слоев изоляции необходимы для того, чтобы вода не просочилась через трещины и не попала к соседям.
Как сделать душевую кабину без поддона
Душевую кабину без поддона при должном умении можно сделать самостоятельно. Прежде, чем начать выполнять работы, необходимо составить проект будущей кабины и определиться с дизайном.
Подготовка основания
Для того, что бы подготовить основание под устройство душевой кабины, необходимо для начала демонтировать все напольную плитку и стяжку, обеспечив доступ к стоку.
Затем устранить все выступающие элементы арматуры, удалить с поверхности пыль и грязь. Основание должно быть ровным. Допускается наличие перепадов не более 2 мм. На основание и стены нанести изоляционную мастику.
Устройство водоотведения
Водоотведение
Пол в ванной комнате находится на одном уровне, в том числе и в зоне, где планируется монтаж душевой кабины без поддона. Сегодня применяются основные схемы для отвода воды, например по трапам или каналам. В их задачу входит сбор и транспортировка жидкости в канализацию.
Даже несмотря на то, что задача у них одна, конструкция их отличается. Каналы отводят воду с помощью длинного желоба, а трапы – через решетку.
При монтаже душевой кабины в данном случае в роли поддона будет выступать сам пол. Именно поэтому необходимо предотвратить разлив воды по всему помещению. Для таких целей пол делают под наклоном, который идет в сторону стока.
Устройство пола в ванной
При выборе трапа и местоположении слива по центру рекомендуется делать уклон с четырех сторон по направлению к стоку. Уклон можно сделать только с двух сторон тогда, когда слив располагается в углу. Таким образом, создается своеобразный шлюз, по которому вода уходит в водосток.
Сократить сроки устройства душевой кабины на полу поможет монтаж канала, так как он не требует много времени и усилий по сравнению с трапом. Уклон делается лишь с одной стороны, когда канал располагается у стенки. Но в том случае, когда водосток монтируется в углу, то и наклон делается с обеих сторон.
Сегодня можно найти уже готовые трапы и каналы, которые устанавливаются достаточно быстро на поддоны из полимера. При этом степень уклона уже предусмотрена, остается только установить систему и выполнить отделочные работы.
Подготовка пола
Перед тем, как сделать в ванной душевую кабину без поддона, в первую очередь нужно сделать гидроизоляцию пола. Именно пол является важной частью конструкции и работы по его подготовке лучше всего доверить опытным мастерам. Основание должно имеет следующий вид:
бетонная стяжка;
пенопласта. Толщина слоя должна быть 5 сантиметров, так как в нем устанавливается отвод;
слой гидроизоляции;
бетонный слой толщиной не менее 4 сантиметров;
облицовка. Можно использовать керамическую, мозаичную или кафельную плитку.
При устройстве пола необходимо соблюдать только такую последовательность.
Варианты пола в душевой кабине
Важно! Чтобы пол не был скользким и травмоопасным, нужно выбирать облицовочный материал, который не будет скользить. Сегодня в специализированных магазинах можно найти такие модели плитки.
Устройство наклона и стяжка
Для того, что бы правильно выполнить наклон и стяжку при монтаже душевой кабины без поддона на полу, можно посмотреть видео, где более подробно показан ход работы.
Отметить на стенах при помощи уровня высоту стяжки с учетом уклона, она должна быть порядка 3-4% и полностью закрывать дренажную систему.
Можно заложить пенополистероловыми плитами пустоты, что сделает пол значительно теплее.
По отметкам наполнить пространство цементно-песчаной смесью. Постепенно нужно ее трамбовать и добавлять новую порцию.
Выровнять поверхность с помощью шпателя.
После этого оставить смесь на 3-4 дня для того, чтобы она затвердела.
Финишная изоляция
При устройстве душевой кабины без поддона своими руками финишная гидроизоляции является так же важной частью работ.
Поверхность стен и стяжки промазать мастикой на уровне 15-20 сантиметров от основания.
Все границы отверстия слива, стыки стен и пола так же проклеить специальной изоляционной лентой.
Поверх самоклеящейся ленты нанести слой мастики, при этом захватывая стены и основания.
Монтировать решетку.
Защитная пленка около отвода не удаляется до окончания работ по укладки плитки.
Облицовка
В том случае, если пол делался с уклоном, необходимо поклеить плитку сначала на стены, а затем и на пол.
Облицовка плиткой при наклоне к стене не представляет больших сложностей. Но при наклоне пола в центр, плитку придется резать под определенным углом. Но в таком случае лучше применять мелкую мозайку.
После окончания работ по укладке кафеля необходимо заполнить швы стыка стен с полом силиконовым герметиком.
Варианты кабинок
Пример душевой кабины без поддона
Душевая кабина без поддона своими руками может быть расположена в любом месте, что является несомненным преимуществом в отличие от стандартных кабинок. В обычных квартирах лучшим местом для нее будет угол в ванной комнате. Посмотрев видео, как сделать душевую кабину без поддона можно убедиться, что вариантов ее устройства существует множество.
Зону кабинки можно выделить другим цветом или мозайкой. Отлично будет выглядеть темный цвет на фоне светлых тонов.
Визуальный простор обеспечит стеклянная кабина, которая выполнена в одном стеле с ванной. Она не нарушает целостности всего интерьера комнаты.
Вертикально расположенный фриз визуально расширит пространство.
Выделить зону кабинки можно при помощи подсветки. Расположить ее можно на стенах или потолке.
Самый простой и элегантный способ отделить зону душа так же можно с помощью обычной шторки.
Кабины без поддона могут быть различными, например:
бескаркасные;
без вертикально расположенных профилей;
с каркасной основой;
с профилями под золото, латунь, медь или серебро;
стекло в комбинации с пластиком;
со шторками;
с раздвижными дверями.
Душевая кабина без поддона, как на фото придаст ванной комнате легкость и иллюзию большого пространства. Размер и дизайн такой конструкции можно подобрать по своему вкусу, создав уникальный проект. Обычная кабинка занимает много места в ванной и ее устройств не всегда возможно в городской квартире. Кроме этого появляется возможность оставить ванну и установить душевую кабину своими руками, как на видео без поддона.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплого напольного покрытия, антисептиков, чем покрасить поддон душевой на даче, как сделать уклон, цена, фото

Если вы хотите разобраться, как правильно сделать пол в душе, когда конструкция собирается без поддона, тогда эта статья для вас. Большинство людей уверены, что этот вид работ очень сложен и по плечу лишь профессионалам с большим опытом работы. На самом же деле конструкцию вполне по силам сделать любому человеку, важно знать технологию и выполнять несколько простых рекомендаций, это гарантирует достижение отличного результата.
На фото: отсутствие поддона позволяет сделать конструкцию вровень с полом, что значительно повышает безопасность передвижения, ведь поверхности в душе чаще всего влажные
Основные отличия данного варианта
Если вы не решили, что выбрать – традиционный поддон или пол, уложенный особым образом, то данный раздел расскажет, какие плюсы имеет второй вариант:
Стильность Вариант душа без поддона очень часто используют стилисты при разработке оригинальных интерьеров. Обстановка получается очень интересной и необычной, на западе это решение широко используется уже довольно давно, у нас – сравнительно недавно, но можно не сомневаться, что с каждым годом его популярность будет расти.
Универсальность Вы можете использовать данную технологию для конструкций любого размера и формы. Пол душевой кабины делается под определенным уклоном, и неважно, какого она размера, эффективность системы будет одинаковой при условии, что соблюдены все уклоны и система слива душа сделана качественно.
Экономичность Цена качественных поддонов достаточно высока, здесь же вам понадобятся недорогие материалы, и единственным дополнительным приобретением станет трап, который отвечает за быстрый спуск стоков. На его качестве экономить не стоит, так как любые неисправности могут привести к необходимости разрушения части пола.
Простой рабочий процесс Несмотря на кажущуюся сложность работы очень легко провести своими руками. Главное делать все поэтапно и использовать качественные материалы. При этом при соблюдении всех требований результат ничем не будет отличаться от работы профессионалов, которые берут за это внушительные деньги.
Важно!
Очень хорошим преимуществом можно считать отсутствие порогов на входе в душевой отсек, это значительно упрощает использование системы пожилыми людьми и детьми, и снижает риск подскальзывания.
При желании можно даже выложить все помещение одинаковой плиткой, главное – соблюдать уклоны в зоне душевой
Особенности проведения работ
Мы рассмотрим, какие нюансы являются самыми существенными, и неважно, делаете вы пол для дачного душа или обустраиваете поверхность в городской квартире – технология одинакова, и, зная ее, вы справитесь с работой в любом месте. Очень важно заранее предусмотреть такую конструкцию, так как необходимо при заливке стяжки оставить полость глубиной 15 см для проведения всех требуемых мероприятий по устройству надежного стока.
Если делается пол в летнем душе, то, естественно, полости не будет, просто процесс заливки основания будет несколько отличаться от обычного
Для удобства и комфорта при использовании на загородных участках на поверхность часто укладываются деревянные мостки, в этом случае вам дополнительно понадобится антисептик для пола в душе – древесина нуждается в особой защите
Первичные работы
Очень важный этап, от которого во многом зависит надежность и долговечность будущей конструкции. Работы могут отличаться: если они проводятся в доме, то все просто, а для дачных вариантов требуется заливка черновой стяжки на 15 см ниже планируемого уровня конструкции.
Следует выполнить следующие действия:
Если душ располагается на улице или в дачной пристройке, то не забудьте предварительно подвести к конструкции канализационную трубу, не стоит упускать этот нюанс, так как он очень важен, то же самое касается и квартир – сточная система должна быть подведена к площадке, где будет делаться сток.
Заранее приобретите сливную конструкцию, которая называется душевой трап, именно этот элемент будет отвечать за спуск воды, поэтому следует выбирать качественный и надежный узел.
Важно!
Не так давно на рынке появились варианты трапов, встроенных в стену.
Это очень интересное решение, которое позволит провести работы без каких-либо трудностей: делается сток в сторону стены, и вода уходит через специальную прорезь, теперь можно не беспокоиться за правильность уклонов, единственная проблема – то, что найти подобную конструкцию можно далеко не во всех городах нашей страны.
Размещение трапа в стене – очень практичное и простое решение, которое пока мало известно покупателям
В первую очередь нужно присоединить канализационную систему к сливному узлу, делайте это максимально надежно и качественно, так как все элементы будут располагаться под слоем бетона.
Важно!
Для укрепления соединений можно дополнительно укрепить все стыки санитарным герметиком, который не только укрепляет систему, но и отлично противостоит грибку и плесени, что немаловажно при эксплуатации в условиях постоянной влажности.
Не забудьте о том, что труба должна лежать под небольшим уклоном, для этого под конструкцию можно подложить брусочки или камешки
Далее необходимо утеплить и звукоизолировать поверхность с помощью пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 5 см, в листах делаются прорези под трубы и душевой трап, чтобы утеплитель располагался максимально плотно и тоже фиксировал положение конструкции.
Утеплитель позволяет выровнять основание
По периметру приклеиваются тонкие полоски утеплителя высотой 3-4 см, по ним будет просто определить уровень стяжки, и в дальнейшем они будут выполнять функцию деформационных швов, предотвращающих растрескивание стяжки при перепадах температур и влажности.
После этого замешивается раствор и делается первоначальная стяжка, которая выравнивается с помощью правила. Широкая резиновая шайба в трапе будет располагаться примерно на уровне первого слоя бетона.
Когда бетон застынет, необходимо провести гидроизоляцию основания, для этого берется кусок стеклоизола 50 на 50 см, и в нем вырезается отверстие по диаметру внутреннего слива. После этого данный фрагмент прижимается с помощью специальной шайбы, которая фиксируется винтами.
Когда первый этап завершен, следует вырезать кусок гидроизоляционного материала по размеру будущей конструкции, перед укладкой нижний слой нагревается и приклеивается к основанию, особое внимание уделите месту вокруг слива (в материале вырезается отверстие немного больше фиксирующей шайбы). Вдоль стен приклеиваются полоски стеклоизола так, чтобы они заходили на стены как минимум на 15 см.
Устройство верхней части системы
После гидроизоляции можно приступать к дальнейшим работам:
В первую очередь устанавливается сифон с решеткой в корпус трапа, это сделать достаточно просто, тем более, что с системой всегда идет инструкция, в которой есть все необходимые схемы.
Вставить решетку с сифоном в корпус довольно просто
Теперь рассмотрим, как сделать уклон пола в душе, в первую очередь вам понадобятся либо специальные перфорированные профили, которые сразу изготовлены с нужным уклоном, либо деревянные рейки, которые придется срезать под определенным углом. Элементы располагаются по периметру, чтобы с любой точки душевого пространства вода уходила к решетке трапа.
Устройство стяжки производится очень аккуратно, важно подобрать оптимальную консистенцию, чтобы раствор не стекал, а сохранял форму. Выравнивается поверхность пенопластовой теркой, особое внимание следует уделять правильному и ровному уклону.
Дальнейшие работы зависят от особенностей объекта, если мы рассматриваем, как сделать пол в душе на даче, то чаще всего наверх просто укладываются мостки. Но поверхность бетона лучше покрыть защитным составом для повышения прочности.
Если вы не знаете, чем покрасить пол в душе на даче, то выбирайте специальные износостойкие составы для бетона
Если вы решили сделать теплый пол в душевой, то следует помнить, что работы должны выполняться очень качественно:
Для работы системы прокладывается отдельная линия проводки.
Обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечит безопасность.
Необходимо приобретать нагревательный кабель с двойной изоляцией, это обеспечит требуемую безопасность теплого пола в душе.
После укладки системы можно укладывать керамическую плитку, на этом работы можно считать завершенными.
Так выглядит конструкция обогрева
Вывод
Видео в этой статье расскажет и наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса, поэтому обязательно посмотрите его. Как вы смогли убедиться, работы не так сложны, как кажется, и вы без посторонней помощи сможете сделать удобный и надежный слив в душе.
стены и пол душа под плитку – Материалы, этапы проведения своими руками
В душевой создаётся перманентная влажная среда, а значит, идеальные условия для появления плесневых грибков. Это вредно для здоровья и для семейного бюджета, потому что избавиться от грибка будет проблематично и весьма затратно. Очевидно, что без правильной гидроизоляции душевой рассчитывать на комфорт не придётся.
Зоны особого внимания
Помещение душевой полностью подвержено регулярному воздействию влаги. Однако есть участки, которые принимают на себя наибольшую нагрузку, так называемые зоны повышенного риска. Это, как правило, нижняя часть стен, места размещения умывальника, пол, душ (без поддона или с ним). А также места ввода коммуникаций и непосредственно трубы, если речь идёт о металлических элементах, подверженных коррозии. Эти уязвимые зоны и элементы душевой требуют особого внимания при устройстве гидроизоляции.
Существует три способа обработки душевых помещений:
только пол и бортики на стенах высотой 20-30 см, коммуникации;

пол и участки стен в местах расположения сантехники, а также элементы коммуникации;

пол и стены по всей высоте, коммуникации.

Третий способ – идеальный, так как обеспечивает комплексную гидро- и пароизоляцию для душа.
Материалы для гидроизоляции душевых комнат
Не стоит экономить на гидроизоляции в душевой. Во-первых, чтобы эта зона не превратилась в генератор плесени и грибка. А, во-вторых, если вы живёте в квартире, элементарно чтоб не затопить соседей снизу.
Идеальное решение – гидроизоляция, проверенная в деле. Занимаясь устройством гидроизоляции профессионально без малого полтора десятилетия (с 2004 года), мы неоднократно убеждались в том, что лучшим материалом для гидроизоляции душевой (без поддона, с поддоном, с кабиной и проч.) выступает жидкая резина. В случае с душевой – это битумно-полимерная мастика, которая не содержит растворителей, т.е. без запаха.
Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем:
— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.
— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».
— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.
При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.

Как сделать правильную гидроизоляцию душевой без поддона/с поддоном

В первую очередь, учитываем, что пол в душе должен быть ниже уровнем, чем полы в других помещениях дома/квартиры. Если нет возможности опустить уровень пола, в дверном проёме должен быть высокий порог, как естественный барьер на тот случай, если произойдёт пролив воды.
Работа с гидроизоляционным материалом
Сегодня в качестве отделки пола в душевой используются 3D или наливной пол, керамогранит с противоскользящим эффектом и другие передовые материалы. Но керамическая плитка остаётся самым распространённым вариантом отделки пола и стен в душевых. Поэтому, говоря об устройстве гидроизоляции душевой комнаты, будем делать акцент именно на гидроизоляции под плитку.
Обмазочная гидроизоляция душа под плитку – отличный выбор, если вы планируете выполнить работу своими руками. С мастикой легко работать: она готова к применению, равномерно наносится с помощью кисти или валика, довольно быстро сохнет и не имеет запаха.
Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим:
С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д.

Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом».

Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором.

Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом.

Праймер должен полностью высохнуть.

По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого.

Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция.

Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля.

Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы.

Схема устройства гидроизоляции в душе
Если для гидроизоляции пола используется комплекс «Пломбизол»:
Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли.

Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см.

«Пенетрирующий Пломбизол» разводится в виде суспензии, как указано на упаковке, и наносится вручную на поверхность пола, места стыков со стенами.

Продольные и угловые штробы увлажняют и заполняют составом «Расширяющийся Пломбизол».

Выполняется обмазочная гидроизоляция «Расширяющимся Пломбизолом», затворённым водой в указанных пропорциях. Как работать с «Пломбизолом», вы можете посмотреть в видео материале на нашем сайте.

Если планируется душевой угол без поддона, выполняется гидроизоляция под слой накрывной стяжки. То есть, под облицовочным слоем (плиткой) будет бетонная стяжка, а под ней – гидробарьер.
В случае установки готового поддона для душа, можно обойтись без накрывной стяжки. После монтажа поддона все швы по его периметру необходимо заделать влагостойким герметиком, лучше всего для этого подходит полиуретановый герметик.
Плитка для душа — Магазин плитки
{D46F1460-8C07-4B66-AC74-49AD03321B19}
Мозаичная плитка — самый популярный выбор для напольной плитки для душа. Небольшой размер отдельных плиток означает, что они лучше соответствуют наклону и форме пола в душевой, чем плитка большего размера. Между мозаичной плиткой также есть больше линий затирки, обеспечивающих столь необходимое сопротивление скольжению в душе.
Идеи дизайна FAQs
Дом
Магазин
Плитка
Номер
Ванная комната
Душевая кабина
Мозаичная плитка — самый популярный выбор для напольной плитки для душа.Небольшой размер отдельных плиток означает, что они лучше соответствуют наклону и форме пола в душевой, чем плитка большего размера. Между мозаичной плиткой также есть больше линий затирки, обеспечивающих столь необходимое сопротивление скольжению в душе.
Выберите лучшую плитку для душа
Первое, что нужно иметь в виду при выборе плитки, — это убедиться, что вы выбрали ту, которая одобрена для использования на полу (или унитазе) душа.Это означает, что он будет противостоять воздействию влаги и окружающей среды. Далее рассмотрим уклон (если есть) пола душа. Если есть значительный уклон или перепад уровня пола, мозаика из плитки меньшего размера будет легче адаптироваться к этой форме. Сотрудники нашего магазина с радостью помогут вам взвесить все варианты и выбрать идеальную плитку для душа.
Цвет
От настоящей речной гальки до шестиугольной мозаики под дерево — нет недостатка в плитке, которая придаст цвет вашему полу душа.Наши коллекции из камня имеют естественные красивые цвета, в то время как искусственная плитка имитирует этот внешний вид и выходит за рамки ярких цветов, которых нет в природе.
Форма
Одна из лучших частей мозаики — это все интересные формы и рисунки, в которых они доступны.Шестиугольники, круглые круглые монеты, натуральные камни и галька, квадраты, тканые узоры и арабески — все это добавляет стиля и элемента дизайна полу вашего душа, о котором часто забывают.
Материал
В душевой поддон можно использовать практически любой кафельный материал.Если у вас ограниченный бюджет, это возможность использовать более дорогой отчет за меньшую сумму. Керамика, стекло, гранит, известняк, галька, мрамор, фарфор и кварцит составляют широкий выбор плитки для пола для душа в The Tile Shop.
Спросите экспертов по плитке
Можно ли выложить плиткой пол в душе?
Совершенно верно! Плитка проста в уходе и долговечна, поэтому является идеальным материалом для душа.
Какая плитка для полов в душевых лучше?
Существует ряд плиток, которые отлично подходят для изготовления душевого поддона. Галька и булыжник создают уникальный вид, который вызывает ощущение природного оазиса под открытым небом. Многие люди, которые хотят создать в душе ощущение спа, выбирают этот вариант. Керамика и фарфор — это классический выбор, который предлагает бесконечное разнообразие. Чтобы поиграть с узорами, выберите мозаику вашей любимой формы для плитки для пола для душа.Благодаря линейным желобам, которые идеально вписываются в ваш элегантный дизайн, вы можете использовать плитку любого размера на полу душа, даже плитку большого формата. Самое главное — выбрать плитку, которая подходит именно вам по уходу и внешнему виду.
На мокрой дороге скользко?
Чем меньше линий затирки, тем более скользкой будет плитка для душа. Вот почему многие люди выбирают мозаику с большим количеством места для затирки или плитку с легкой текстурой, которая обеспечивает сопротивление скольжению.
Как чистить напольную плитку в душе?
Обязательно очищайте плитку для душа с помощью чистящего средства, подходящего и безопасного для материала, так как он будет варьироваться в зависимости от того, каменный он или искусственный. Мы рекомендуем проверить нашу страницу Tile Cleaner, чтобы найти идеальный вариант.
Вам нужен специальный раствор для полов в душевых?
Это зависит от материала, который вы устанавливаете, и от того, как вы располагаете плитку.Опытный сотрудник The Tile Shop может дать вам лучшую рекомендацию для вашего проекта. У нас также есть соответствующие герметики и силикон для завершения душа.
Сколько стоит облицовка пола в душевой?
В душе кафельный пол на любой кошелек. Стоимость плитки широко варьируется: от недорогой керамической и керамогранитной плитки до высококачественного мрамора и детализированной мозаики, не говоря уже о том, что небольшая душевая кабина потребует меньше плитки и будет стоить меньше, чем большая душевая кабина.Для бюджетных проектов мы рекомендуем использовать более дорогую плитку, например мраморную мозаику, на полу душевого поддона или в качестве акцента на стене душа. Это придаст вам роскошный вид при меньших затратах.
Можно ли облицевать душевой поддон плиткой?
Да, плитка идеально подходит для душевых поддонов. Однако сначала необходимо подготовить зону с помощью душевой системы Wedi или комплекта Superior. Это обеспечит долговечность вашего проекта и поможет настроить душевую кабину.
Какой цвет затирки лучше всего подходит для плиточных полов в душевых?
Вы можете использовать затирку любого цвета для пола душа. В магазине плитки есть много разных вариантов цвета затирки, поэтому вы можете подобрать раствор к своей плитке, что является наиболее распространенным, или вы можете контрастировать между плиткой и затиркой.
Могу ли я получить плитку без затирки для пола в душевой?
Вам необходимо залить цементным раствором плитку для пола для душа, чтобы убедиться, что она остается надежной и неповрежденной, поскольку фундамент вашего дома расширяется и сжимается из-за температуры, погоды и многого другого.Это особенно важно в душе, который постоянно меняется от горячего к холодному.
Могу ли я выложить плитку в душевой?
Всегда следует укладывать плитку на стене или полу без других материалов. Мы никогда не рекомендуем укладывать плитку поверх другой плитки.
Поддоны, подставки и полки для душа
Поддоны для душа Redi Base®
Однокомпонентные герметичные душевые поддоны Redi Base ^® представлены в более чем 100 стандартных моделях с различными размерами и расположениями слива.
Установка не может быть проще! А поскольку каждый дизайн душа индивидуален, мы также предлагаем множество входов: одинарный бордюр, двойной бордюр, тройной бордюр или безбарьерный.
Поддоны для душа Redi Trench®
Redi Trench ^® отмеченные наградами душевые поддоны — это самое захватывающее сочетание дизайна и функциональности в индустрии ванн! Больше нигде вы не найдете цельный душевой поддон, облицованный плиткой, со встроенным линейным желобом и возможностью выбора либо облицовки плиткой, либо линейных верхних решеток.
Выбор одинарного бордюра, двойного бордюра или безбарьерного входа еще больше расширит ваши возможности принятия душа.
Поддон для душа WonderFall Trench®
Душевые поддоны
WonderFall Trench® оснащены напольным покрытием Infinity Shower Floor ™, которое подчеркивает ваш красивый облицованный плиткой душ.Наша инновационная технология позволяет изготавливать плитку любого размера от мозаики размером 1 дюйм до цельной плиты!
Последние тенденции в области душевых кабин, вы найдете их только здесь: цельный, Ready-to-Tile ™, с литым линейным желобом и плиточным линейным сливом.
Доступны с одинарными или множественными бордюрами различных размеров.
Поддон для душа Wonder Drain®
С поддонами для душа Wonder Drain ^® вы удивитесь, где находится слив … все, что вы видите, — это красивый кафельный пол для душа! Этот цельный душевой поддон Ready-to-Tile ™ имеет квадратную плиточную верхнюю часть сливного отверстия, которая делает слив невидимым.
Доступны с одинарными, двойными или тройными бордюрами различных размеров.
Поддоны для душа без барьеров
Redi Free ^® Безбарьерные душевые поддоны, в том числе модели душевых поддонов ADA, обеспечивают вход без прохода или катания, создавая среду, изначально доступную для людей как с ограниченными физическими возможностями, так и без них.
Разве не всем может быть полезен безбарьерный вход в душ? Конечно! Вот почему у нас есть самый широкий в отрасли ассортимент безбарьерных стилей , включая модели Redi Trench ^®, Redi Base ^® и Bathtub Replacement ™.
Поддоны для душа Redi Your Way®
Вы проектируете, мы доставляем! ™
Ваш заказчик хочет линейный слив? Infinity Shower Floor ™? Сливной верх, облицованный плиткой? Они заменяют все свои ванны душевыми? Без проблем! Просто скажите нам, что вам нужно, и это то, что вы получите.
Для проектных заказов более 20 душевых поддонов мы можем изготовить душевые поддоны по индивидуальному заказу.
Душевая кабина — Emser Tile
ACCESS II ™
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ФАРФОР Access II ™ воплощает в жизнь классическую эстетику песчаника за счет динамики…
Просмотреть полную информацию о продукте »
ANGELES ™
2 доллара.50
GLAZED PORCELAIN Angeles ™ воспевает красоту природы, используя графические технологии HD для имитации …
Просмотреть полную информацию о продукте »

BANZAI ™
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ФАРФОР Керамогранит Banzai ™ имеет столь желанный вид дерева и идеально подходит для тех, кто…
Просмотреть полную информацию о продукте »

BORIGNI ™
GLAZED BODY MATCH PORCELAIN Borigni ™ — это глазурованный фарфор, сочетающийся с индустриальным,…
Просмотреть полную информацию о продукте »
Размер образца чипа: 4 ″ X 4 ″
Размер образца чипа 4 ″ X 4 ″
Borigni White / 35 «x35» / БелыйBorigni White / 2 «x2» Mesh / WhiteBorigni White / 18 «x35» / WhiteBorigni White / 12 «x23» / БелыйBorigni White Diagonal / 18 «x35» / БелыйBorigni Beige / 35 «x35» / БежевыйBorigni Beige / сетка 2 «x2» / BeigeBorigni Beige / 18 «x35» / BeigeBorigni Beige / 12 «x23» / BeigeBorigni Beige Diagonal / 18 «x35» / BeigeBorigni Grey / 35 «x 35» / GrayBorigni Grey / 2 «x2» Сетка / GrayBorigni Grey / 18 дюймов x35 дюймов / GrayBorigni Grey / 12 дюймов x23 дюймов / GrayBorigni Gray Диагональ / 18 дюймов x35 дюймов / GrayBorigni Black / 35 дюймов x35 дюймов / GrayBorigni Black / 2 дюйма x2 дюйма Сетка / GrayBorigni Black / 18 дюймов x35 «/ GrayBorigni Black / 12» x23 «/ GrayBorigni Black Diagonal / 18» x35 «/ Черный
Количество
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Этого образца товара сейчас нет в наличии.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
BRAVA ™
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ФАРФОР Brava ™ искусно оживляет текстуру и ощущение сланца…
Просмотреть полную информацию о продукте »
Размер образца чипа: 4 ″ X 4 ″
Размер образца чипа 4 ″ X 4 ″
Слоновая кость / 12 дюймов x 24 дюйма / Слоновая кость / 13 дюймов x 13 дюймов / Серебристый цвет / 12 дюймов x 24 дюйма / СереброСеребро / 13 дюймов x 13 дюймов / Серебристо-коричневый / 12 дюймов x 24 дюйма / Серо-коричневый / 13 дюймов x 13 дюймов / Серо-коричневый / 12 дюймов x 24 дюйма / коричнево-коричневый / 13 дюймов x 13 дюймов / коричневый углерод / 12 дюймов x 24 дюйма / углеродный углерод / 13 дюймов x 13 дюймов / углерод
Количество
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ™ ДЕРЕВО | ДУБ
Глазурованный фарфор Линия Building Blocks ™ Wood обеспечивает тепло и изысканность дерева …
Просмотреть полную информацию о продукте »
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ™ ДЕРЕВО | YAKEDO ™
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ФАРФОР Yakedo ™ прекрасно воспроизводит модный вид обожженного дерева в глазурованном виде…
Просмотреть полную информацию о продукте »

CHIADO II ™
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ФАРФОР Chiado II ™ превращает тонкость цемента в новую форму фарфора…
Просмотреть полную информацию о продукте »
Размер образца чипа: 4 ″ X 4 ″
Размер образца чипа 4 ″ X 4 ″
Chiado II Atolia / 12 дюймов x 24 дюйма / GrayChiado II Atolia / 2 дюйма x 2 дюйма мозаичная сетка / GrayChiado II Carson / 12 дюймов x 24 дюйма / BeigeChiado II Carson / 2 дюйма x 2 дюйма мозаичная сетка / BeigeChiado II Jerome / 12 дюймов x 24 «/ GreigeChiado II Jerome / 2» x 2 «Мозаичная сетка / GreigeChiado II Kismet / 12» x 24 «/ TaupeChiado II Kismet / 2» x 2 «Мозаичная сетка / TaupeChiado II Loring / 12» x 24 «/ CharcoalChiado II Лоринг / Мозаичная сетка 2 «x 2» / CharcoalChiado II Atolia / 3 «x 12» Floor SBN / GrayChiado II Carson / 3 «x 12» Floor SBN / BeigeChiado II Jerome / 3 «x 12» Floor SBN / GreigeChiado II Kismet / Напольный SBN 3 «x 12» / Лоринг TaupeChiado II / SBN 3 «x 12» / Уголь
Количество
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Этого образца товара сейчас нет в наличии.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: $ 0.00
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
CHIADO ™
СТЕКЛЯННЫЙ ФАРФОР Замечательный графический дизайн серии Chiado ™ интригующе воспроизводит вид цемента…
Просмотреть полную информацию о продукте »
ХРОНИКА ™
GLAZED PORCELAIN Chronicle ™ использует технологию HD для имитации мрамора с прожилками серого, серо-коричневого и…
Просмотреть полную информацию о продукте »

COSMOPOLITAN ™
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ФАРФОР Cosmopolitan ™ — это искусное воссоздание полированного бетона.Богатые цвета возвышают город …
Просмотреть полную информацию о продукте »
Размер образца чипа: 4 ″ X 4 ″
Размер образца чипа 4 ″ X 4 ″
Кристалл Cosmopolitan / 12 дюймов x 24 дюйма / Белый Кристалл Cosmopolitan / Мозаика с сеткой 2 дюйма x 2 дюйма / Белый цвет Cosmopolitan Steel / 12 дюймов x 24 дюйма / Серый Cosmopolitan Steel / Мозаика с сеткой 2 x 2 дюйма / Серый Уголь Cosmopolitan / 12 дюймов x 24 дюйма / Черный Уголь Cosmopolitan / 2 «x 2» Mesh Mosaic / BlackCosmopolitan Ecru / 24 «x 24» / EcruCosmopolitan Ecru / 13 «x 13» / EcruCosmopolitan Ecru / 12 «x 24» / EcruCosmopolitan Charcoal / 24 «x 24″ / УгольCosmopolitan Crystal / 24 » x 24 дюйма / CrystalCosmopolitan Steel / 24 дюйма x 24 дюйма / Cosmopolitan Steel
Количество
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Этого образца товара сейчас нет в наличии.
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
COSTA ™
ГЛАЗИРОВАННАЯ КЕРАМИКА Costa ™ повторяет внешний вид натурального камня в глазурованной керамической плитке.Его тонкие узоры …
Просмотреть полную информацию о продукте »
COUNCIL ™
GLAZED PORCELAIN Council ™ предлагает современный и модный подход к напольным покрытиям.Доступен в пяти вариантах …
Просмотреть полную информацию о продукте »
Размер образца чипа: 4 ″ X 4 ″
Размер образца чипа 4 ″ X 4 ″
Совет Слоновая кость / 24 дюйма x 24 дюйма матовый / слоновая кость; Совет цвета слоновой кости / 12 дюймов x 24 дюйма матовый / слоновая кость; Совет цвета слоновой кости / 3 дюйма x 12 дюймов напольное покрытие SBN / слоновая кость; Совет цвета слоновой кости / 2 дюйма x 2 дюйма, мозаичная сетка, матовый / слоновая кость; Совет серебро / 24 дюйма x 24 Матовый / SilverCouncil Silver / 12 дюймов x 24 дюйма матовый / SilverCouncil Silver / 3 дюйма x 12 дюймов SBN / SilverCouncil Silver / 2 дюйма x 2 дюйма Mosaic Mesh Matte / SilverCouncil Grey / 24 дюйма x 24 дюйма Matte / GrayCouncil Grey / 12 Матовый x 24 дюйма / GrayCouncil Grey / 3 дюйма x 12 дюймов для пола SBN / GrayCouncil Gray / 2 x 2 дюйма Mosaic Mesh Matte / GreyCouncil Olive / 24 дюйма x 24 дюйма матовый / OliveCouncil Olive / 12 дюймов x 24 дюйма Матовый / OliveCouncil Olive / 3 «x 12» Floor SBN / OliveCouncil Olive / 2 «x 2» Mosaic Mesh Matte / OliveCouncil Black / 24 «x 24» Matte / OliveCouncil Black / 12 «x 24» Matte / BlackCouncil Black / 3 «x 12» Напольное покрытие SBN / BlackCouncil Black / 2 «x 2» Mosaic Mesh Matte / Black
Количество
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2,50 доллара США
Добавить в корзину
ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЦА
Выберите цвет выше, чтобы заказать образец
Цена образца чипа
: 2 доллара.50
Добавить в корзину
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.
Образец для этого продукта еще не доступен.

Если сначала не получится…Сказка о душевом полу — песок и полироль
THE RAVENNA HOUSE Вот как выглядела наша новая ванная в подвале месяц назад. Потребовался всего лишь гестационный период ребенка (42 недели в случае Уайлдера), чтобы он стал таким, поэтому мы гордимся своими усилиями, сделанными своими руками.
А вот как выглядела комната через пару недель:
Запутались? Вы должны быть! Пилы и маски не место в комнате, которая была только что отремонтирована! Но это так.И вот часть, где я вытаскиваю это хорошо известное высказывание … , если сначала у вас не получится, попробуйте, попробуйте еще раз .
Вот что мы и сделали.
Видите, мы неправильно наклонили пол в душевой, поэтому вода текла из канализации, а не в нее. Но только на одном маленьком участке. Когда мы приняли этот первый, долгожданный душ, на полу стояла вода примерно в 2,5 сантиметра.
Обидно, мягко говоря.
Оказалось, что с полом в душевой, который неправильно осушает, ничего не поделаешь, кроме как переделать его заново.Итак, мы вырвали его и попробовали, попробовали еще раз. Давайте пройдемся по процессу от начала до конца.
Шаг 1: Разорвите плитки на проблемной области. О, боже, это было намного сложнее, чем кажется … Я просто не мог не подумать, , почему мы не сделали это правильно в первый раз, ?!
Уродливо, правда ?!
Этап 2: Сделайте уклон чернового пола с помощью раствора
Шаг 3: Заново выложите плитку на полу душа.
Шаг 4: Увеличьте больше площади и заново выложите плитку, чтобы сделать ~~двойной~~ , ~~тройной~~ , четверной, чтобы убедиться, что у нас правильный наклон.
Когда мы начали укладывать новую плитку, мы заметили, что новая секция немного выше старой. Я очень волновался, что в конце концов у нас возникнет ситуация, когда пол в душе будет слить ненадлежащим образом, и нам придется снова его вырывать. И это звучало хуже и более смущающе, чем подметать подъездную дорожку только в нижнем белье и ковбойских сапогах (см. Фото ниже), поэтому Гарретт вытащил больше плиток, а затем уложил новые до самой стены. На рисунке ниже показана расширенная область.Область исходного исправления выделена жирным шрифтом, а стрелки показывают степень нашего расширения. Пожалуйста, простите за рудиментарный рисунок — мои навыки редактирования фотографий в Интернете немного сомнительны …
Шаг 5: Залейте новую плитку раствором, промойте и запечатайте.
И мы закончили. Очередной раз. Он не идеален, но сливается должным образом, так что я счастливый мастер-мастер.
Мораль рассказа? Сделай это правильно с первого раза. И, в частности, когда вы укладываете плитку на полу в душевой, убедитесь, что у вас есть хороший уклон к черному полу.Потратив дополнительное время на этот шаг, вы сэкономите много времени и денег, а также сэкономите нервы в будущем. Особенно разочарование. Нет ничего хуже, чем выполнять одну и ту же работу дважды. Верно? За исключением, может быть, наличия мамы, которая разрешает вам выходить на улицу только в пеленках и ковбойских сапогах (фотография приближается …). Или быть блоггером, который заканчивает ремонт ванной комнаты и не публикует пост в течение двух с лишним месяцев (ситуацию, которую я полностью планирую исправить в ближайшее время).
Ребята, вы когда-нибудь так плохо лажали с поделкой? Возможно нет.Но если у вас есть, пожалуйста, поделитесь … дайте мне почувствовать себя лучше!
xoxo
шт. Слава богу, Екатерине нужно отремонтировать новый старый дом! Лучший. Новости. Всегда!
п.п. Каждый год мы проводим День труда на родео в Элленсбурге. Я намерен передать эту традицию следующему поколению. И я почти уверен, что Уайлдер с нами. Ну, по крайней мере, он в восторге от своей первой пары ковбойских сапог … видимо, интерес не распространяется на одежду.
чел. Я только начал читать эту книгу. К сожалению, это мое первое летнее чтение, и мы находимся в неофициальном конце лета. Я уже пристрастился к сериалам (настолько сильно, что купил Starz на год … не говори Гарретту).
Какие самые лучшие плитки для душевых полов?
Душ — это то место, куда вы идете, чтобы зарядиться энергией утром или расслабиться в конце долгого рабочего дня. Поскользнуться и упасть — это последнее, что вы хотите испытать во время душа, поэтому вам понадобится кафельный пол, обеспечивающий отличное сцепление с дорогой.
Лучшая плитка для полов в душевых обеспечивает безопасность и устойчивость для ваших ног. Они также прекрасно выглядят, роскошно чувствуют себя под ногами и выдерживают душ после душа. Начните поиск с этого руководства по лучшей плитке для пола для душа.
Ищите плитку, которая уменьшит скольжение
Одна из главных задач безопасности ванной — не упасть под душем. Материал, который вы выберете для пола в душевой, может сильно повлиять на сцепление ваших ног.
Гладкая блестящая глазурованная плитка может быть опасностью, которая еще не наступила. Хотя глазурованная керамика или фарфор могут быть популярным выбором для облицовки стен, они опасны для пола. Если вам не терпится использовать один из этих материалов, выбирайте плитку с матовой или текстурированной глазурью вместо глянцевой.
Вы можете использовать рейтинг DCOF плитки, чтобы узнать больше о том, может ли она быть хорошим выбором для вашего пола. DCOF означает «динамический коэффициент трения», а плитка для влажных помещений должна иметь рейтинг DCOF или 0.42 или выше.
Камень может быть разумной альтернативой. Некоторые разновидности, например, сланец, имеют естественную текстуру. Плитка из гальки с ухабами также хорошо подходит для душа. В качестве примера взгляните на пол вокруг этой ванны:
Маленькая плитка — еще один способ увеличить трение пола вашей душевой кабины. Чем больше плитки, тем больше будет затирки, а затирка обычно имеет более грубую текстуру, чем плитка. Вы можете использовать круглую плитку для пенни или творческую мозаику, как в этой ванной:
Выберите размер плитки, который подходит для контуров душа
Пол в душевой не совсем плоский.Чтобы вода вытекла, она должна иметь уклон в сторону слива. Он может выходить более чем из одного угла.
Поскольку пол в душевой не является одной плоской сплошной поверхностью, облицовка его плиткой большого размера может быть проблемой. Мелкая плитка намного лучше сочетается с формой большинства душевых полов. Некоторые специалисты рекомендуют, чтобы размер плитки для пола не превышал 4 на 4 дюйма.
Небольшую плитку также легче укладывать вокруг бордюров, углов и других деталей душа.
На этом изображении вы можете увидеть хороший пример небольшой плитки для пола:
Выберите плитку, которая позаботится о ваших ногах
Душ должен быть расслабляющим для всего тела, в том числе для ног.Некоторые люди описывают травертин как более мягкий натуральный камень, который приятно ощущается под ногами.
Если вы от природы холодный человек, вам может потребоваться материал для пола, который поможет вам согреться. Сланцевая плитка может быть лучшим выбором для этой роли. Этот тип натурального камня обладает способностью сохранять тепло, поэтому вам не придется беспокоиться о замерзании пальцев ног, пока вы ждете, пока вода нагреется.
Еще одно соображение для ваших ног — это расстояние между плитками. Очень широкие линии затирки образуют ямки, по которым может быть неудобно ходить.Какой бы стиль плитки вы ни выбрали, ваши ноги оценят это, если вы будете держать линии затирки близко друг к другу.
Выберите материал, который выдерживает жесткость ванной комнаты.
Для душа требуются напольные покрытия, которые не впитывают воду. При выборе плитки, способность сопротивляться воде должна быть одним из ваших главных соображений.
Некоторые виды плитки, например керамическую, необходимо покрыть глазурью, чтобы не пропускать воду. Глазурованный фарфор по шкале водостойкости даже выше керамики.Просто помните, что вы должны быть осторожны, выбирая не гладкую глазурованную поверхность.
Многие виды натурального камня, такие как сланец, мрамор и травертин, в герметичном состоянии также могут противостоять воде. Установщик плитки может нанести первую обработку герметиком и дать советы по уходу за плиткой в будущем.
Эта ванная комната имеет плетение из каррарского мрамора:
Не только вода может проникнуть сквозь неправильные типы плитки, но и минералы в воде могут вызвать появление пятен.Мыло, шампуни и лосьоны также могут испачкать пол. Фарфор — более устойчивый к пятнам вариант между фарфором и керамикой. Если вы выбираете каменную плитку, вам нужно нанести герметик, защищающий от пятен.
Выбирайте дизайн, соответствующий вашим стандартам стиля
Наконец, не сбрасывайте со счетов внешний вид, выбирая плиточный пол. Лучшая плитка для пола в душевой — это та, которая дополнит дизайн вашей ванной комнаты.
Выбор практически безграничен. Вы можете выбрать орнамент или геометрический вид:
Некоторые люди предпочитают приглушенные нейтральные цвета, а другие любят использовать смелые, яркие цвета, такие как эти зеленые и синие:
Пол для душа может иметь свой собственный вид, или он может быть продолжением напольного покрытия, покрывающего остальную часть комнаты:
Вы можете выбрать напольную плитку, контрастирующую со стенами душевой, или вы можете использовать похожие цвета по всей комнате:
Идеи в этом видео могут вдохновить не только вас дизайн пола в душе, но ремонт всей ванной комнаты:

Прочитав это руководство, вы, возможно, лучше поймете лучшую плитку для пола в душевой.Затем пришло время получить профессиональную информацию о том, как выбрать безопасную, долговечную и красивую плитку для душа. Для начала обратитесь к экспертам Artsaics. Наша команда может подготовить и установить индивидуальную каменную плитку для ремонта вашего душа.
Как построить плиточный пол для душа
Правильная установка поддона для душа требует несколько шагов. На схеме ниже показаны слои. вовлеченный. Ключевым моментом является наличие предварительно наклонного слоя палубной грязи на дно.Грязь на этой палубе должна иметь уклон 1/4 дюйма на каждую ногу. от стены до слива. После этого водонепроницаемая мембрана или вкладыш поддона установлен и зажат в стопорном кольце утечка. Затем вы добавляете второй слой палубной грязи между сковорода лайнер и плитка. Ниже мы рассмотрим это шаг за шагом.
Строительный душевой поддон Curb
Строительство бордюра для душа — одна из первые шаги в создании поддона для душа. Самый простой способ — используйте три 2×4, сложенные друг на друга.Первый прикрутил к полу, затем второй и третий. Нет необходимости в пиломатериалах, обработанных под давлением, стандартные пиломатериалы 2х4 это все, что нужно. Если строить душевой поддон на бетоне пол можно положить в пару рядов кирпичей, которые удерживаются вместе с тонким слоем вместо деревянного бордюра.
На рисунке выше изображен бордюрный поддон для душа. построен из трех 2х4. Следующий шаг — записать слой фетровой бумаги, а затем покрыть пол токарным станком по металлу как показано выше.Покройте весь пол токарным станком по металлу, перекрытие любых швов. Прикрепите токарный станок к полу. В токарный станок по металлу дает грязевой платформе перед уклоном то, за что можно ухватиться. В фетровая бумага не позволяет деревянному основанию впитывать влагу из грязь на палубе и слишком быстрое ее высыхание. Когда это произойдет цемент не застынет должным образом и ослабит предварительный уклон палубная грязевая основа.
Строительный душ Pre-slope
Этот шаг часто игнорируется подрядчиками, опытный или нет, но это один из самых важных шагов в построение правильного кафельного душа.Почему его игнорируют? Просто, это лишнее время и силы. Если вы не заметили уже построение душа с нуля требует много шагов с время между ними. Налить грязь, подождать, лайнер, налить грязь, подождать, плитка, подождите, плитка, подождите, затирка, стирка и т. д. Подрядчики часто пропустите этап предварительного уклона и просто положите лайнер на пол. Душ не протекает и несколько лет может казаться совершенно нормальным. однако без наклона лайнера к сливу вода будет собирают под душем кафельный пол и застаиваются и в итоге приводят плесени и вонючего душа.
Вылейте ведро или два палубной грязи в душ. кастрюля.
Используйте шпатель 2×4 или шпатель, чтобы разгладить предварительный уклон. пол. Снимите верхний фланец слива (ту часть, которая соединяется 4-мя болтами и зажимает душевую лейку). В грязь на палубе должна быть на одном уровне или немного выше верхней части нижний фланец слива. У вас должен быть уклон 1/4 дюйма на фут. между сливом и стеной. Если ваше самое дальнее расстояние от стока до стены 3 фута, вам понадобится 3/4 дюйма падения, а если вы нацеливаетесь на грязь на 3/4 дюйма глубина водостока, на которой вы хотите обозначить стену на 1-1 / 2 дюйма и следуйте за ним, пока вы плывете по полу.Внизу твоего стены обычно имеют опорную плиту 2×4, которая в этом примере работает хорошо для следа. Вы можете выровняться до высоты этого 2х4 вокруг душа. Если ваш душ не квадрат, вы все равно хотите следовать линии уровня по периметру душа, даже если это приводит к более крутому склону где стены ближе к сливу. Это обеспечит уровень основание, чтобы начать настенную плитку.
Завершенный предклонный душ с палубной грязью (сухой пакетный раствор) показан выше.Не забудьте собрать палубную грязь с помощью шпателя 2х4 или тяжелого шпателя по ходу движения. Не беспокойтесь о сделать этот шаг идеальным. Пока нет больших горбов или провалы между стеной и дренажем по всей длине, и все будет в порядке. Пол в душевой имеет несколько дополнительных слоев, чтобы прикрыть его. несовершенства.
Пол для душа с уклоном после высыхания несколько дней показано выше. Вы должны подождать не менее 24 часов для высыхания палубной грязи.
Шаг 1: Снос ливня
Шаг 2: Как заменить слив для душа
Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой
Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)
Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)
Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа
Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа
Шаг 8: Как облицевать пол для душа
Шаг 9: Как облицовывать стены душевой кабиной и заливать раствором
Плитка Designer Grip-Loc — Пластиковая плитка для пола для душа | Сливная плитка
Описание — Наши плитки Designer Grip-Loc обеспечивают прочную и красивую поверхность для участков, где присутствует вода.Решетчатый дизайн плитки создает уникальную и забавную поверхность пола для вашей ванной комнаты, раздевалки или прачечной. Благодаря этому уникальному рисунку эта плитка также использовалась во внутренних двориках и соляриях для создания сухой и чистой поверхности пола. Плитка также создает нескользящую поверхность, удобную на ощупь и не пропускающую воду. Эта плитка способна обрабатывать чрезвычайно влажные и неровные поверхности и устойчива к бактериям, грибку, плесени и плесени, а также ко многим другим опасным веществам.Поскольку эти плитки изготовлены из этиленвинилацетата, они устойчивы к пятнам и не имеют запаха. Установка так же проста, как соединение смежных плиток, чтобы сформировать красивую поверхность пола, которую можно менять в соответствии с индивидуальными потребностями. На плитку Designer Grip-Loc также распространяется 10-летняя гарантия.
Технические характеристики —
Материал Изготовлен из высококачественного этиленвинилацетата (этиленвинилацетата)
Цвет Ассорти
Размер 12 дюймов x 12 дюймов
Толщина Прибл.1/2 «
Вес плитки Прибл. 1 фунт
Сделано в США Есть
Приложение В помещении
Противоскользящие Есть
Сделай сам Есть
УФ стабильный №
Гарантия 10-летние
Устойчив к плесени и плесени. Есть
Рекомендуемое использование — Плитка Designer Grip-Loc действительно создана, чтобы быть многофункциональной прочной напольной плиткой. Эти плитки чаще всего используются в качестве ковриков для душа в раздевалках, однако они также успешно используются в качестве варианта покрытия полов на лодках, в прачечных, вольерах и на рабочих местах. Они также успешно использовались в качестве стеллажей для баров и мастерских.
Доступно для заказа — Доставка с 2 по 9 августа
Плитка для раздевалок Designer Grip-Loc проста в уходе.Обычно чистка этих универсальных плиток включает:
Очистите плитки пылесосом от грязи, пыли или мусора.
Просто облейте пол из шланга, а самодренажная конструкция позволит смыть грязь и мусор.

Плитки Designer Grip-Loc просты в установке. Установка этой напольной плитки обычно включает в себя:
Очистите черновой пол, чтобы на нем не было грязи, пыли, жира или других посторонних материалов.
При установке плиток Grip-Loc мы рекомендуем начинать с переднего левого угла комнаты и выходить оттуда.
Убедитесь, что охватывающая сторона (петли) плитки обращена в сторону от стены.

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Монтаж пластиковых окон своими руками
Монтаж пластиковых окон своими руками состоит из нескольких этапов.
Замеры.
Точный замер — половина успеха
Демонтаж старого окна.
Демонтаж старого окна
Подготовительные работы.
Установка.
Обратите внимание! При самостоятельном монтаже изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.
Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.
Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу
Этап 1. Замеры
В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.
Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.
Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.
Как правильно замерить окна
Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).
Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.
Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.
Точные замеры проема гарантируют идеальное сочетание эстетического восприятия и удобства эксплуатации пластикового окна
Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.
Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).
Замеры окна
Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.
Обратите внимание! Откосы замеряются уже по окончании установки.
Этап 2. Заказ
После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:
через раму в установочной плоскости;
посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.
Заказ окон
В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.
Цены на популярную линейку окон
~~Окна~~
Этап 3. Подготовка
Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).
Лучше вынести из помещения всю мебель, так как будет очень много пылиПленка защитит стены и оставшуюся мебель от грязи
Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.
Шаг 2. Далее рама немного наклоняется и вынимается стекло.
Подготовка окнаКак вынуть стеклоКак вынуть стекло
Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.
Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиеся для раздела створок.
Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.
Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).
Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить монтажной пеной. Так элемент не будет промерзать.
Этап 4. Демонтажные работы
Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.
Удаление старого окнаДемонтаж окна
Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.
Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).
Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.
Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.
Окно демонтированоСтарое окно
Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.
Этап 5. Установка пластикового окна
Установка пластикового окна
Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.
Схема установки пластикового окнаПример подсоединения окна снизу к проему
Шаг 2. Отсутствие профиля-подставки можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.
Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.
Схема установки окна
Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать лазерный.
УплотнителиПроверка уровнемКрепление рамыЗапенивание
Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.
Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
~~Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов~~
Этап 6.
ВодоотливУстройство оконного водоотлива
Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.
Монтаж водоотлива
Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.
Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.
Нижнюю часть отлива рекомендуется проклеить полосой шумоизоляционного материала (к примеру, «Линотермом») или сформировать «подушку» из монтажной пены – это уменьшит звук от дождя.
Этап 7. Сборка окна
Сборка окнаУстановка пластиковых окон
После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.
Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).
Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закрывание створки не может случиться, если окно установлено ровно.
Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.
Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.
Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.
Этап 8. Монтаж подоконника
Установка подоконника
Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми откосами.
Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.
Окно установлено
Видео – Инструкция по установке пластиковых окон
Выводы
Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).
Описанная технология вполне применима и к остеклению балкона, хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.
Пластиковые окнаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блокаУстановка пластикового балконного блока
Узнайте, как правильно сделать откосы на окнах своими руками, из нашей новой статьи.
как избежать ошибок, технология монтажа пластиковых окон
Подобно тому, как глаза — зеркало человеческой души, окна отражают сущность всего дома. Сегодня наиболее популярны пластиковые окна ПВХ — они долговечны, практичны, экономят теплоэнергию, имеют эстетичный вид. Однако иногда оконный элемент создает довольно серьезные проблемы владельцу по ряду причин.
Ошибка установки ПВХ окна: неверные подготовительные работы
1. Некорректные замеры и их последствия:
Неверно выполненные мероприятия по замеру сохраняют первенство в списке причин, сводящих на «нет» не только эксплуатацию оконной системы, но и ее качественную установку.
Если показатели замеров больше, чем необходимо:
Поставщик изготовит стеклопакеты неподходящего размера;

Появятся трудности при монтаже отливов, откосов и подоконников;

Существует вероятность того, что оконная рама не войдет в предназначенный для монтажа проем.

Если результаты замеров меньше реальных размеров проема:
Неподходящие стеклопакеты гарантированно повлекут за собой наличие лишнего пространства, которое необходимо будет заполнить монтажной пеной;

Увеличится нагрузка на крепежные элементы.

Причины ошибок в расчетах:
Некомпетентность того, кто проводил замеры;

Не подготовлено рабочее пространство (нет доступа к оконному проему, проем заставлен мебелью, не убран строительный инструмент, не вычищен от сора оконный проем и т.д.).

Долгосрочную эксплуатацию оконной системы обеспечат правильно выполненные замеры и соблюдение всех деталей при монтаже
Как избежать ошибки и произвести правильный замер окна?
Нужно обратиться к специалисту соответствующего профиля;

Вынести все предметы интерьера, находящиеся возле окна или отодвинуть их на минимальное расстояние — 1 метр;

Подготовить к замерам проем, избавив его штор, тюли, занавесок, цветов и кашпо;

Если делается общий ремонт комнаты, то оконную систему и площадь возле нее освободить от лишних предметов и отходов ремонтных работ;

Если монтаж вы проводите самостоятельно, не забудьте включить в расчеты параметры подставочного профиля и зазора на тепловое расширение.

2. Неподготовленность места проведения работ
Установке пластиковых окон предшествует подготовка рабочей территории.
Элементы образования радиуса действий:
Демонтаж отслуживших рам;

Очистка проема от оставшегося вследствие демонтажа мусора;

Выравнивание поверхностей.

Если предварительно не подготовить проем, то:
Вероятны ошибки в монтаже оконной конструкции;

Не будет контактировать с необработанной поверхностью монтажная пена, что поставит под угрозу процесс установки и факт последующего использования в целом.

Неправильная подготовка рабочей территории может привести к дальнейшим проблемам в эксплуатации
Ошибка при установке оконной системы ПВХ: упущение важных деталей монтажа
Для получения оптимального результата необходимо соблюдать ряд требований при монтаже
Казалось бы, если прошлые пункты учтены, все пройдет как по маслу. Но при проведении работ следует учесть некоторые особенности:
Стык между оконной конструкцией и проемом необходимо тщательно закрыть монтажным швом;

Зазор на тепловое расширение, в зависимости от выбранного материала для герметизации, может варьироваться — 0,8–1,5 см. Для цветных профилей — размер больше, поскольку они нагреваются сильнее белых. Отсутствие зазора чревато возникновением грибка;

Монтажная пена неэффективно выполнит свои задачи, если установка будет проведена при температуре ниже — 12˚ С.

Сжатая полиуретановая утеплительная смесь (пена) не должна брать на себя дополнительные нагрузки — используйте достаточное количество крепежных элементов;

Подоконник устанавливается под раму, чтобы предупредить поступление к ней влаги и порчу металлических элементов. Подоконник устанавливается с незначительным наклоном;

Рама ставится на специальные клинья, а не на откос;

Предотвратить появление конденсата поможет монтаж окон на 1/3 глубины стены со стороны комнаты.

Как вы можете видеть, монтаж окон — действительно сложное и хлопотное дело. Поэтому лучше обратитесь к профессионалам!
Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон
Установка пластиковых окон своими руками
Установка или монтаж пластиковых окон своими руками — несложный процесс, но при этом сама процедура может кардинально изменить внешний вид вашего дома. Нужно отметить, что вы сможете сделать дом лучше не только визуально — после грамотной установки окна у вас уменьшатся расходы на отопление. Окна ПВХ предназначены для обеспечения уюта и комфорта любого жилья — в зимнее время они сохраняют тепло внутри дома, в то время как в жаркие летние дни они предотвращают проникновение горячего сухого воздуха. После монтажа специалистами или самостоятельной установки пластикового окна вашему дому будет обеспечен полный комфорт.
Почему стоит установить именно окна ПВХ своими руками?
Существует множество материалов, из которых производят окна. Однако, наиболее универсальным и выгодным материалом является пластик. Можно выделить несколько конкретных преимуществ этого материала:
Благодаря такому материалу, как пластик, окна будут полностью герметичны
Вам обеспечивается не только гидроизоляция, но также теплоизоляция и звукоизоляция
Окна такого типа не приносят вреда здоровью. Это подтверждено специалистами, которые проводили специальные анализы и подробно знакомились с химическим составом окон
Все современные окна изготавливаются из экологичного пластика
У вас есть огромный выбор из множества моделей окон. Более того, вы имеете возможность заказать уникальные окна из пластика. Их уникальность будет выражена не только во внешнем виде, но и в фурнитуре
Путем проведения экспертной оценки было доказано, что такая конструкция, как окно из пластика, имеет долгий срок службы (несколько десятилетий)
На окна из пластика не оказывают сильного влияния никакие атмосферные явления
Если вам требуется окно, за которым не нужен уход, тогда выбирайте пластик. Его не нужно подкрашивать каждый год или осуществлять какое-либо другое обслуживание
Помимо вышеперечисленных плюсов, стоит отметить, что пластиковые окна отлично вписываются в интерьер любого дома, будь то квартира или коттедж. Вы сможете оформить оконный проем шторами или жалюзи. Любые элементы будут отлично сочетаться с вашими окнами.
Пластиковые окна своими руками
Пластиковые окна – это разумный выбор, но при осуществлении самого процесса необходимо обратить внимание на некоторые особенности и детали, чтобы установить раму пластикового окна грамотно и аккуратно.
Основные преимущества установки пластиковых окон состоят в том, что они имеют длительный срок службы и отличные изоляционные свойства. На современном рынке есть много вариантов пластиковых окон, различающихся по техническим характеристикам и качеству.
Поэтому, прежде чем выбрать марку и модель пластиковых окон, нужно сравнить их характеристики. Каждое ПВХ окно имеет определенный срок службы, и на каждый вид окна дается свой срок гарантии. Помимо гарантии и сроков службы пластиковых окон, следует знать, какие аксессуары входят в комплект. Чтобы поставить окна такого типа, часто требуются дополнительные материалы и специальное оборудование. Иногда комплектующие прилагаются к пластиковым окнам при покупке. Решить окончательно, какие из всех моделей лучше, можно после просмотра тематических видео, которые можно увидеть в Интернете или изучить по материалам в буклетах специализированных магазинов. Видеоматериалы снимают опытные профессионалы, и такие видео смогут наглядно продемонстрировать, как установить пластиковое окно своими руками.
После выбора подходящих окон в дом или квартиру можно задуматься о том, как установить рамы пвх своими руками. Сам процесс установки или монтажа пластиковых окон не занимает много времени и сил. Однако к данной процедуре стоит отнестись ответственно и внимательно выполнять все этапы. Вы сможете поставить сами окно, даже если у вас не было опыта в такой работе до этого момента.
Установка окон ПВХ своими руками — подготовительные работы
Если вы хотите установить окна ПВХ самостоятельно, это означает, что вы собираетесь сэкономить значительную сумму денег. В целом, материалы, которые используются для установки или монтажа окна, стоят недорого. И большая часть затрат при установке окна не своими силами – оплата услуг специалистов. Когда вы решите поставить свое окно, то увидите, что основная статья затрат исчезла.
Однако, чтобы поставить пластиковые окна самому и не понести больших затрат, надо тщательно подготовиться к данному процессу, чтобы потом не пришлось все переделывать заново. Если установка пластиковых окон пройдет не успешно, то придется понести незапланированные расходы. Перед началом работы узнайте, как установить окно своими руками. Как правило, существует несколько подходов к работе. Вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя. Хороший уровень подготовительных работ обеспечит вам оперативный монтаж окон своими руками или грамотную установку ПВХ окон.
Без каких инструментов невозможно провести установку или монтаж своих окон ПВХ?
Как поставить пластиковые окна, каждый мастер объясняет по-своему. Монтаж производится при помощи специальных инструментов. Базовый набор инструментов для установки ПВХ окон есть у каждого. Чтобы ставить ПВХ окна, понадобятся следующие инструменты:
Защитные перчатки и очки
Рулетка, столярные изделия карандаш, л-квадрат
Дрель и сверла
Зубило
Уровень
Болты, чтобы установить окно типа ПВХ
Установка ПВХ окна невозможна без некоторых материалов:
Герметик
Длинные винты (размером примерно 6-8 сантиметров или 15-20 сантиметров)
Пенополиуретан
Бумажная лента
Конечно же, к материалам относится и само пластиковое окно.
С каких измерений начинается установка?
Прежде, приступать к установке, вы должны снять размеры оконного блока, чтобы уточнить соответствие понравившейся модели, размерам проемов ваших окон. Это шаг является очень важным, когда речь идет о монтаже ПВХ окон в деревянном доме, поскольку природные свойства натурального дерева могут спровоцировать изменение не только размеров, но и формы проема, в который предстоит произвести установку окна.
Следовательно, пользуясь рулеткой, нужно сделать некоторые измерения в нескольких местах, чтобы поставить ПВХ окно. Точнее говоря, необходимо измерить ширину и высоту в каждом направлении. Самому это сделать несложно.
При измерении размеров оконного проема в деревянном доме можно получить два различных результата: с левой стороны рамы – одна длина, а с правой стороны – на полсантиметра больше. Как установить окна своими руками и решить проблему в таком случае?
В этом случае есть два варианта — либо изменить оконную раму, чтобы получить те же размеры, либо заказать окно меньшего размера и заполнить брешь герметиком или пеной. Чтобы изменить раму окна, нужно удалить бетон или срезать деревянную раму. Второй вариант наиболее безопасный, потому что даже если вы переборщите с пеной, то ее можно без труда удалить с проема окна или обрезать после высыхания.
Особенности монтажа пластиковых окон в деревянном доме
Установка ПВХ окон своими руками в деревянном доме должна производиться не только в строгом соблюдении с ГОСТом, но и с учетом следующих обстоятельств:
Монтаж окон в доме из дерева лучше осуществлять через год после введения строения в эксплуатацию
Нельзя ставить окно непосредственно в проем. Лучше осуществить монтаж в коробку, которая обеспечит защиту окна от деформации
Оконный блок обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения
После установки и отделки окон происходит их усадка, поэтому при монтаже оставляется зазор до семи сантиметров
Интенсивность усадки строения после установки пластиковых окон самостоятельно будет средней. Поэтому при выборе размера зазора лучше ориентироваться не столько на этот фактор, сколько на уровень влажности и качество строительного материала.
Когда и как нужно ликвидировать старое окно?
Если вы решили ставить окна, то необходимо сначала выполнить демонтаж старого окна. Данную процедуру лучше всего делать в день, когда вы будете устанавливать новые окна. Демонтаж не занимает много времени, так как со старой рамой церемониться не принято.
Нужно снять створки с навесов и вырвать вместе с удерживающими шурупами. После этого нужно подпилить раму и оконную коробку в нескольких местах. Каждая часть рамы поддевается при помощи небольшого лома или гвоздодера и вынимается из оконного проема. Оконную коробку чаще всего прикрепляют к стенной конструкции с помощью двухсотых гвоздей. Вам будет легче осуществить демонтаж, если вы заранее обнаружите такие гвозди и сможете их вынуть.
Демонтажу подвергается не только коробка, но и другие элементы. Уплотнитель и утеплитель также необходимо убрать. Данная процедура осуществляется с помощью перфоратора. Лучше всего использовать насадку со специальной лопаткой. Такая насадка позволит без труда снять часть откосов.
Следующий шаг демонтажа –это снятие подоконника. Далее необходимо демонтировать цементную подлодку, которая находится внизу оконного проема и под подоконником.
После вышеописанной работы в вашем доме появится строительный мусор. Его лучше сразу собрать в специальные пакеты, чтобы он не мешал в дальнейшей работе. То, что осталось от старого окна, можно также смело выбрасывать – эти детали больше не понадобятся.
Когда вы закончили уборку мусора, нужно очистить и сам оконный проем. Торцы проема находятся под слоями пыли и грязи. Чтобы приступить к следующему этапу, необходима чистая поверхность. Поверхность оконного торца нужно загрунтовать.
Если стенная конструкция не новая или сделана из такого материала, как дерево, то нужно проложить слой гидроизоляции. Это делается по всему периметру проема. Прокладка данного слоя позволит избежать попадания влаги во внутренний слой пены. Влага может попадать внутри не только с внешней стороны окна, но и из самих стенных конструкций. Если сам оконный проем уже потрепан и выглядит «несвежим», то лучше всего усилить его конструкцию. Это делается путем вставки дополнительного деревянного массива, который соответствует оконной коробке.
Однако, если вы не согласны изменять размер, или не имеете право этого сделать, то вам потребуется найти другой подход к демонтажу оконного проема и окна. Чаще всего при таких условиях необходимо произвести замену слоя цементной стяжки, но это более трудоемкая работа. Как реставрировать ПВХ окно без изменения их размера, вы также можете узнать из многочисленных видео и других информационных материалов.
Монтаж окон и самостоятельная установка ПВХ
После того, как все необходимые замеры будут сделаны, можно приступить непосредственно к монтажу окна, предварительно удостоверившись, что оконные рамы идеально входят в подготовленные проемы и выравниваются там.
Затем с помощью винтов начинаем аккуратно ставить и фиксировать рамы. Эту работу лучше начинать снизу. Опытные специалисты советуют тщательно изучить инструкцию производителя перед тем, как вы решили установить окна. А еще лучше – скачать видео о том, как установить пластиковые окна с пошаговой и наглядной инструкцией, из Интернета.
Традиционно установка в деревянном доме производится с некоторым углублением рам, хотя по ГОСТу допускаются и другие варианты установки такой конструкции, как окон ПВХ.
Какие существуют способы крепления рамы для своего окна?
Чтобы поставить окна пластикового типа в деревянном доме, применяются методы, несколько отличные от стандартов монтажа ПВХ окон в строениях из других материалов.
В настоящее время существует два способа монтажа:
монтажными анкерами, которые фиксируются в предварительно сделанных отверстиях
специальными пластинами, которые устанавливаются враспор и крепятся шурупами
Специалисты утверждают, что первый способ лучше, так как позволяет установить конструкции более надежно и прочно. Дело в том, что этот способ предполагает сквозное крепление, при котором окно будет спокойно выдерживать даже очень большие нагрузки, что актуально при эксплуатации многостворчатых окон или окон со сложным механизмом открывания.
Установка новых пластиковых окон – основные этапы
Существует определенный алгоритм действий по установке или монтажу пластиковых окон. Данные этапы были выявлены опытными профессионалами и проверены на практике. Если вы будете соблюдать нужную последовательность и выполнять все действия в определенном порядке, то ставить окна будет легко, и сама работа не займет много времени. Итак, можно выделить следующие этапы установки ПВХ окон своими руками:
рама вставляется в оконный проем, под ней располагаются специальные распорные клинья
в подготовленные места вставляются крепежные элементы
осуществляется окончательное крепление
аккуратно затягиваются саморезы так, чтобы рама не выгнулась, поскольку это может привести к деформации окна
после монтажа рамы в оконный проем деревянного дома обязательно возникнут зазоры между оконным блоком и стеной, которые необходимо заделать с помощью герметика
потом нужно ставить подоконник под ПВХ окно
в завершение делаются откосы
<noscript><img src='/800/600/https/gsr-group.ru/wp-content/uploads/2018/08/9.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/82i8hnuV9as» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Как установить окно ПВХ самому – советы и рекомендации
Если вы решили произвести самостоятельную установку пластиковых окон, то обратите внимание на несколько советов профессионалов:
Если вам требуется монтаж, то к нему нужно приступить на конечном этапе установки новых окон
Следите за тем, чтобы готовый блок во время доставки был в защитной упаковке
Защитную пленку необходимо удалить в самую последнюю очередь, уже после завершения установки или монтажа. В противном случае вы можете поцарапать стекло или пластик во время работы
Для монтажа окон используйте качественные материалы от проверенных производителей
Все измерения должны быть проведены четко, а при отклонении размеров необходимо их скорректировать. Пластиковое окно устанавливается только в ровный проем, иначе вам не удастся избежать разгерметизации, а окна прослужат намного меньше назначенного срока. Возможное допустимое отклонение не должно превышать 1,5 миллиметра
Во время установки стоит задуматься о равномерном распределении нагрузки. Перекинуть часть нагрузки от окна на стену возможно с помощью специальных пластиковых колодок и подкладок. Помимо этого, вы можете установить клинообразные упоры на внешней стороне
Не стоит упускать или пропускать такой этап, как выравнивание. Он необходим, чтобы не допустить возможность заедания окна с течением времени. В результате выравнивания окно должно жестко сидеть в проеме
Чтобы сквозь щели не проникал ветер, и окна избавляли вас от уличного шума, нужно грамотно выполнить герметизацию швов. Именно эта процедура должна быть выполнена по определенной технологии. При покупке пластиковых окон лучше сразу уточнить у продавцов или производителей, какие материалы подходят больше всего для герметизации. Зачастую в точках продаж вам помогают подобрать все необходимые материалы и инструменты
Когда вы заполняете зазоры во время монтажа, необходимо учитывать ряд внешних факторов, таких, как температура или уровень влажности
Зачем устанавливать пластиковые окна? — Компания «МК-Центр»
Пластиковые окна пришли на смену обычным рамам из дерева со вставленными простыми стеклами, закрепленными при помощи незатейливого деревянного «штапика», вначале потеснив, а затем полностью заменив их. Сегодня уже мало кто помнит, что первые окна из ПВХ появились в нашей стране немногим более 20 лет назад и вначале были доступны только состоятельным людям.
Сегодня окна из пластика можно встретить в любом городе или поселке, они установлены в дачных домиках, высотных зданиях, офисах, детских садах и школах. Их используют при новом строительстве и им же отдают предпочтение при проведении ремонта, требующего замены оконных рам.
Пластиковым окнам отдают предпочтение люди практичные, любящие комфорт и умеющие находить и выбирать для себя и членов своей семьи все самое лучшее. Для тех, кто еще не сделал выбор и не может решить, стоит или нет устанавливать пластиковые окна, есть несколько причин, по которым это нужно сделать обязательно. Вот только некоторые из них:
Удобство

Герметичность

Защита от шума

Защита от потерь тепла

Безопасность

Прекрасный внешний вид

Долговечность

Приемлемая цена

Окна из ПВХ удобны
Они не рассыхаются летом и не деформируются от излишней влаги, дождя или тумана. Их поверхность не нужно ежегодно красить и шпаклевать, а образовавшиеся трещины заклеивать бумагой или другими аналогичными материалами. Окна прекрасно пропускают свет, а внутренняя поверхность стекол, образующих стеклопакет, всегда остается чистой. Уход за пластиковыми окнами несложный, достаточно их просто периодически протирать влажной тканью, а затем вытирать насухо. При этом внешний вид изделий не меняется на протяжении нескольких десятилетий.
Пластиковыми окнами удобно пользоваться. Они легко открываются и закрываются, позволяя проветривать помещение в любое время года. Створка окна открывается на то расстояние, которое необходимо, а ее положение может надежно фиксироваться. Даже этой одной причины достаточно для того, чтобы установить в своем доме пластиковые окна, заменив ими постоянно рассыхающиеся деревянные рамы.
Пластиковые окна герметичны
Пластиковые окна позволяют навсегда забыть о сквозняках в доме и потере тепла, препятствовать которой не могут ни различные замазки, ни оклейка окон полосками бумаги. В пластиковых окнах не бывает щелей. Все не плотности, которые могут образоваться между пластиковым профилем и поверхностью стекла заполняются специальными уплотнительными элементами, которые для надежности обрабатываются герметиком.
У холодного ветра нет ни малейшего шанса проникнуть в дом, где установлены пластиковые . Окна из ПВХ практически герметичны. В домах из бетона после их установки может возникнуть проблема притока кислорода в помещение, которая становится особенно острой при плохо работающей вентиляционной системе. Но даже в этом случае не стоит отказываться от пластиковых окон, достаточно просто установить окна со специальным клапаном для проветривания. Эти устройства просты в эксплуатации, но очень эффективны. Клапан устанавливается в верхнем углу окна и свободно пропускает в помещение свежий воздух, надежно препятствуя при этом потере тепла. Установка пластиковых окон позволяет навсегда забыть о сквозняках.
Если вам нужна надежная защита от шума
В защите своего дома от уличного шума нуждаются те, кто живет в непосредственной близости к оживленным магистралям, промышленным объектам, железнодорожным или трансформаторным станциям.
До недавнего времени проблема борьбы с шумом казалась неразрешимой. Обычные деревянные рамы не только не уменьшали его, но и создавали резонанс, дребезжа и беспокоя обитателей еще больше. Решить вопрос и действительно защитить жилье от шума помогли лишь пластиковые окна с тройным стеклопакетом. Их установка полностью нейтрализует любые уличные звуки, создавая в доме атмосферу покоя и уюта.
На сегодняшний день пластиковые окна единственный эффективный способ борьбы с уличным шумом, которому достойной альтернативы нет.
Вывод напрашивается сам собой: если вам нужна надежная защита от шума, установите пластиковые окна.
Пластиковые окна сделают ваш дом теплым
Львиная доля потерь тепла в доме происходит через оконные проемы, уменьшить которые поможет установка пластиковых окон. Их конструкция позволяет говорить о сокращении потерь тепла до уровня потерь тепловой энергии через кирпичные стены. Пластиковый профиль, из которого сделаны оконные рамы практически не обладает теплопроводностью. Внутри профиль разделен на небольшие камеры, заполненные воздухом, что, как известно, является лучшим способом увеличить тепловое сопротивление материала.
Стеклопакеты, используемые при изготовлении окон ПВХ, также состоят из стекол, между которыми находится воздушная прослойка. Установив двойной или тройной стеклопакет можно практически полностью исключить потери тепла через оконные проемы, сделав свой дом теплым и уютным, сократив при этом расходы на отопление. Специалисты подсчитали, экономия при уменьшении расходов на отопление позволяет окупить установленные пластиковые окна в течение одного отопительного сезона.
Для пластиковых окон не нужны решетки для защиты дома от вандалов
Установка пластиковых окон позволяет решить вопрос защиты своего дома от непрошеных гостей. Дело в том, что пластиковый профиль, используемый для их изготовления, армирован специальным стальным прутом, что делает его устойчивым к любому механическому воздействию. Сломать окно из армированного профиля практически невозможно. Установка специального прочного стекла позволяет вести речь о «вандалоустойчивых» окнах. Тысячи людей уже сумели убедиться в надежности окон из ПВХ и смело устанавливают их в загородных домах, расположенных на неохраняемой территории.
Окна из пластика абсолютно безопасны
Профиль, используемый для пластиковых окон, делают из того же материала, что и стаканчики для йогурта. Он абсолютно безопасен и может быть использован повсеместно: в детских дошкольных учреждениях, больницах, квартирах или магазинах.
Пластиковые окна хорошо переносят колебания температур, свойственные климатическим условиям нашей страны, они не выделяют неприятного запаха или вредных веществ, а также не вызывают аллергических реакций. Им не страшен дождь, ветер или град. Окна из ПВХ признаны экологически безопасными, разумеется, если речь идет о настоящих окнах, имеющих сертификат качества, а не о дешевых подделках
Несколько слов о внешнем виде
Пластиковые окна имеют прекрасный внешний вид. Они могут стать удачным дополнением любого дизайнерского проекта. При желании можно выбрать окна любого цвета, с глянцевой или матовой поверхностью, с рисунком или однотонные.
К тому же пластиковые окна можно сделать любой формы: квадратные, прямоугольные, круглые или полукруглые, все зависит от замысла заказчика и его желания. Их форма нисколько не влияет на качество и присущие пластиковым окнам свойства.
Давно известно, что окна являются «глазами дома», так вот об окнах из ПВХ можно сказать, что это «красивые глаза» вашего дома, чистые и ясные.
После их установки, любое строение, будь то многоэтажный дом или офисное здание, небольшая дача или коттедж, становятся стильными и современными.
Долговечность
Окна из пластика имеют срок эксплуатации продолжительностью несколько десятилетий. Только по заверениям производителей они могут использоваться на протяжении тридцати лет. При этом ни качество, ни внешний вид изделий не меняется.
В действительности вести речь о периоде эксплуатации окон ПВХ на сегодняшний день нельзя. Данных о выходе из строя изделий известных марок по причине их износа нет. Окно будет служить до тех пор, пока его внешний вид не надоест хозяину.
Приемлемые цены
Стоимость пластиковых окон может быть различной. Все зависит от выбранной фурнитуры, цвета и количества стеклопакетов. Но в любом случае пластиковые окна являются доступными по цене каждому. При желании сэкономить, можно выбрать стандартные окна самой простой конструкции, качество которых ничем не уступает самым лучшим и прочным пластиковым окнам.
Вывод
Пластиковые окна нужны для того, чтобы сделать ваш дом красивым, уютным, теплым и бесшумным и безопасным. Они нужны для того, чтобы избавить себя от забот о бесконечном уходе за окнами, их ремонту и устранению образовавшихся в деревянных рамах щелей.
Стоит ли заказывать пластиковые окна, а монтаж производить самостоятельно
Некоторые заказчики считают, что установка пластиковых окон своими руками вполне им по силам и отказываются от услуг специалистов. Такое решение нельзя назвать однозначной ошибкой, поскольку есть определенные ситуации, когда оно полностью или частично оправдано. Однако в большинстве случаев не рекомендуется выполнять самостоятельный монтаж металлопластиковых конструкций.
Несмотря на предостережения, многих покупателей воодушевляет удачный опыт ранее проведенных ремонтно-строительных работ. Успехи стимулируют попробовать свои силы в других мероприятиях, но неправильная оценка ситуации может привести к неприятным последствиям и убыткам. Наша статья аргументированно расскажет, когда можно без посторонней помощи устанавливать ПВХ-окна, а в каких ситуациях — нельзя.

Окно без монтажа – что нужно знать?
Основная цель запланированного мероприятия – сэкономить от 15 до 20% от стоимости окон. Обычно такую сумму специалисты в среднем берут за услуги монтажа. Когда в компании заказывают окна ПВХ без установки, у ее сотрудников зачастую теряется всякий интерес к дальнейшей судьбе изделий. В таком случае для производителя важно только изготовить окна, к качеству которых у покупателя не будет претензий при приемке. Однако заказчику необходимо пройти несколько этапов, прежде, чем мероприятие будет успешно завершено. В ходе этого процесса придется нести дополнительные расходы, которые в конечном итоге могут свести всю экономию к чисто символической сумме.
Доставка
Практически каждая компания-производитель оказывает услуги по доставке, но приоритет всегда отдается бригадам монтажников, которые работают в фирме или сотрудничают с ней на постоянной основе. На втором месте – постоянные клиенты-оптовики. Поскольку в сезон заказов очень много, отказавшийся от установки покупатель может бесконечно долго дожидаться своей очереди. Ему прямо в услуге никто не откажет, но и жертвовать своими интересами тоже не будет.
В конечном итоге после длительного ожидания понадобится самому искать транспорт. Решить такой вопрос несложно – сегодня услуги грузовых такси предоставляют даже в маленьких городках. Однако стоимость перевозки в таких случаях часто оказывается ощутимо выше платы, которую берет производитель за доставку окон. Кроме того, придется потратить свое время, чтобы осмотреть и получить товар. Обычно этим клиент занимается у себя дома, но при самостоятельной установке и доставке приемка происходит на складе фирмы.

Выгрузка и занос окон
Самостоятельно окна не выгрузить, поэтому вместе с такси нужно искать грузчиков. Причем таких, которым можно доверить занос окон. Многие перевозчики предоставляют дополнительно и такие услуги, но их стоимость может оказаться даже выше цены транспортировки. В конечном итоге немалая часть теоритически сэкономленных средств уходит на оплату услуг грузового такси.
Приобретение строительных материалов
Чтобы установить окна, нужно купить крепежные элементы, монтажную пену и ленту ПСУЛ. Профессиональные монтажники приобретают эти материалы оптом по низким ценам. Их стоимость в рознице ощутимо выше. К тому же нужно сразу брать во внимание повышенный расход монтажной пены при самостоятельной установке. Все это – дополнительные расходы, которые снижают итоговый процент сэкономленных средств.

Услуги помощника
При всем желании нереально в одиночку установить окна даже со стандартными размерами, не говоря уже о крупногабаритных конструкциях. Для выполнения монтажа обязательно потребуется напарник, которому можно доверить дорогие и хрупкие изделия.
Нерадивых работников к установке привлекать нельзя, поскольку один разбитый стеклопакет «съест» всю экономию. Кроме того, напарник тоже должен иметь хотя бы минимальный опыт установки конструкций из ПВХ-профилей. Большая удача, если среди хороших знакомых найдется умелый помощник, имеющий массу свободного времени и согласный поработать бесплатно. В реальности таких людей обычно нанимают по объявлениям, и их гонорар сведет к абсолютному минимуму экономический эффект от затеянного мероприятия.
Перед самостоятельной установкой требуется не только правильно оценить свои силы, но учитывать, что производитель обоснованно откажется нести какие-либо гарантийные обязательства в случае любой неисправности окон.
С чем еще придется столкнуться при самостоятельном монтаже окон?
Установка профильных конструкций в световом проеме – лишь часть масштабного мероприятия. Монтаж окон состоит из нескольких этапов. Решившись на такие действия, потребуется выполнить несколько видов сопутствующих работ:
Демонтаж окон – лишь единицы задумываются о сложности этого мероприятия. Иногда убрать старые конструкции оказывается сложнее, чем установить новые. При выполнении таких работ нужно знать, где необходимо сбить старую штукатурку. Если у опытных монтажников в процессе извлечения старых окон образуется умеренное количество пыли, то у начинающего монтажника ее оказывается в разы больше. Кроме того, при демонтаже на верхних этажах необходимо строго следить за всеми своими действиями, чтобы не травмировать прохожих строительным мусором и не нанести вред окнам, расположенным ниже.

Монтаж подоконников и отливов. Установить такие элементы проще, чем окна, но необходимо иметь практические навыки и быть знакомым с различными нюансами. В противном случае на подоконниках может скапливаться вода и появится плесень, а отлив будет сильно греметь при сильном ветре или дожде.

Облицовка наружных и внутренних откосов – этот вид работ обычно не входит в перечень услуг по установке окон, но он обязателен. При этом профессиональные монтажники выполняют свою часть так, что на отделку стен вокруг проема не требуется много материалов и времени. После самостоятельной установки окон качественно облицевать откосы значительно сложнее.

Дополнительный объем работ существенно затягивает монтаж окон ПВХ своими руками. Причем многие на такие временные затраты не рассчитывают и не учитывают их в своем графике. Вследствие этого нередко процедура установки затягивается на неопределенно долгий срок.
Почему лучше не устанавливать окна своими руками?
Минимальная экономия и большие временные затраты – лишь часть аргументов, почему не стоит ввязываться в это мероприятие. Ведь какой бы ни казалась со стороны простой установка пластиковых окон, самостоятельно ее чаще всего выполняют со следующими ошибками:
рама установлена с наклоном;

нарушена герметизация монтажного шва;

увеличено допустимое расстояния между крепежными точками;

рама размещена в проеме с перекосом;

неправильно отрегулированы створки.

К чему все это может привести, читайте в специальном обзоре на ОкнаТрейд. Эта информация ответит на вопрос, стоит ли рисковать значительными суммами и приносить в жертву комфорт ради теоретической возможности немного сэкономить.
В каких ситуациях покупка окон без установки – это разумное решение?
Есть несколько ситуаций, когда специалисты разрешают монтаж пластиковых окон своими руками. Считается, что при такой установке риски минимальны, и выполнение работ можно доверить самому заказчику. Однако для этого должно совпасть несколько условий:
Покупатель окон обязан иметь достаточные навыки обращения с инструментом и строительными материалами. Начальный уровень для выполнения таких работ не годится.

Проемы в здании должны быть без «сюрпризов» — с ровными и крепкими стенами по периметру.

Необходимо хорошо знать технологию установки и понимать, почему монтаж необходимо проводить в строгом соответствии с нормативами ГОСТ.

Оптимально, когда заказчик неоднократно ранее сталкивался с процедурой установки и смог в ходе этих мероприятий получить мастер-класс от специалистов. Ведь в процессе наблюдения за монтажом можно многому научиться у мастеров, если те захотят поделиться с посторонним человеком секретами.

На каких объектах можно самостоятельно ставить окна
Владения теорией и навыками недостаточно для успешной установки своими силами. Должен быть еще одной фактор – простой монтаж недорогих моделей. Обычно такое условие выполнимо при установке окон на следующих объектах:
дачах;

мастерских;

нежилых помещениях.

В таких случаях монтаж может быть проведен поэтапно и без спешки, поэтому снижается вероятность ошибок. Принятию положительного решения способствует тот факт, что замена окон обычно выполняется с весны на осень, а в это время самые большие очереди на профессиональную установку. Чтобы не ждать до 2 месяцев, многие люди заказывают только изготовление профильных конструкций и все остальные вопросы решают своими силами.
Перед проведением самостоятельного монтажа требуется учесть большой вес оконной створки, поэтому лучше не заниматься установкой без помощи.
Риски, связанные с самостоятельной установкой окон, не значат, что от нее следует автоматически отказываться во всех случаях. Когда есть опыт в выполнении строительных работ, весь необходимый инструмент, расторопный помощник и много свободного времени, летом можно попробовать заменить на даче 2-3 недорогих окна. То же самое касается установки профильных конструкций в мастерских и складских помещениях.
Возможна ли установка окон ПВХ зимой
Содержание статьи:
Можно ли ставить окна зимой
Простейшая технология зимней установки
Теплая технология установки окон в мороз
Минусы и плюсы установки окон зимой
Как проверить качество монтажа
Когда лучше ставить пластиковые окна
Благодаря современным технологиям поменять остекление можно в любой сезон. В холода оконный монтаж выполняется с помощью специальных материалов и оборудования. Как установить пластиковые окна на зимний период, вы узнаете из этой статьи. Мы расскажем о нюансах и преимуществах монтажных работ в холодное время года, подскажем несколько проверенных технологий.
Можно ли ставить пластиковые окна зимой
Многие боятся зимнего монтажа, потому что не подозревают об уровне развития современных монтажных технологий. Развеем миф о невозможности установки пластиковых окон зимой. В холода обычная пена для герметизации стыков не застывает. Естественно, с ней герметичность «зимнего» остекления нарушается. Но сегодня применяется усовершенствованная пена, предназначенная для работы в мороз. С ней можно монтировать профиль без опасений. Она надежно герметизирует монтажные швы при отрицательной температуре.
Зимняя пена схватывается в холод и позволяет монтажникам не зависеть от погоды. С ней вы можете остеклить квартиру, коттедж, офис в любое время года. Качественный герметик застывает и при —25 °C. Для успешной установки в мороз также важна и монтажная технология. Чтобы устранить влияние отрицательных температур и высокой влажности на монтаж, специалисты используют два подхода к монтажным работам.
Простейшая технология зимней установки пластиковых окон
Чтобы ставить пластиковые окна в мороз, используйте зимнюю монтажную пену с морозоустойчивым составом.
Запенивайте стыки под воздействием «тепловой» пушки, направляющей поток теплого воздуха с улицы. Внутренние зазоры заполняйте после внешних.
Ведите работы поэтапно. В каждом проеме отдельно демонтируйте старые профили, затем сразу зафиксируйте новые.
Закрепите монтажную ленту в тепле.
Влаго- и пароизоляционную ленту нагрейте «тепловой» пушкой.
Теплая технология установки пластиковых окон в мороз
Такой подход сопряжен с более высокими расходами на остекление. Но используя его, вы сглаживаете негативное влияние сезонных факторов.
Технология предполагает обязательную герметизацию проема снаружи. Чтобы защитить его, с улицы фиксируют тепловой экран. Он удерживает теплый воздух в помещении и предупреждает промерзание зафиксированных стеклопакетов. Экран защищает проем и материалы от излишней влаги. В качестве уплотнителя в данном случае применяют морозоустойчивую пену.
Стыки между профилем и проемом в обязательном порядке герметизируют: в комнате — силиконом, снаружи — с помощью влагонепроницаемой ленты. Средний слой герметизации, который уплотняет и утепляет зазор — монтажная пена.
В холодное время года установка оконных систем по своим этапам аналогична той, что ведется в летом:
проем закрывают,
старые профили демонтируют,
основание готовят к установке рамы,
ведут монтаж, отделывают откосы.
Технология теплого монтажа предпочтительнее, потому что минимизирует риски. Она предупреждает растрескивание уплотнителя, возникновение плесени в постройке из любого материала. При теплой установке тройная защита конструкции повышает ее герметичность, а значит — и экономию на отоплении.
Минусы и плюсы установки пластиковых окон зимой
В холодное время года остеклять проемы можно, но с осторожностью и соблюдением ряда условий. Обращайте внимание на следующие неактуальные летом нюансы:
поддержание стабильного микроклимата — с помощью экранов;
прогревание баллона с монтажной пеной — остывший герметик может не обеспечить необходимое качество шва, поэтому лучше поставить пену на ночь в теплой комнате и не давать ей остыть до использования;
прогревание откосов — с целью предупреждения разгерметизации шва; откосы прогреваются по периметру промышленным феном, в качестве аналога иногда используют паяльную лампу;
размещение окон перед началом монтажных работ в тепле — это делают, чтобы предотвратить образование трещин при высверливании отверстий. Их делают для анкерных деталей, проходящих сквозь рамы.
Преимущества остекления в холодный сезон — скорость, возможность сразу выявить недостатки установки, более низкие цены. Компании предлагают клиентам скидки и быстро обрабатывают заказы, потому что в холода им поступает меньше заявок, чем летом.
Как проверить качество монтажа
Проверяя готовое окно, ориентируйтесь на несколько критериев. С качественно установленным окном:
не появляется конденсат на стеклопакете, стеклянный пакет не промерзает;
не сквозит из проема — при приближении к нему горящей спички пламя не колеблется;
створка распахивается и переводится в режим проветривания без особых усилий;
оконная система «не люфтит», когда вы нажимаете на раму или открываете створку;
между проемом и оконным блоком нет зазоров;
стыки тщательно загерметизированы.
Оконная компания, специалисты которой остекляют проемы зимой, обязана проверить, насколько качественно выполнен монтаж. В ее обязанности входит также обеспечить обслуживание стеклопакетов по гарантии. Качественная рама в течение нескольких сезонов эксплуатации не должна проседать, шататься. Ее крепеж не должен давать сбоев, заедать. При неполадках крепежа, перекосе створок или обнаруженных недостатках монтажа обращайтесь в компанию по установке окон. Обычно монтажные «недоработки» подрядчики устраняют бесплатно по гарантии.
Когда лучше ставить пластиковые окна
Если есть возможность сделать ремонт в более теплые дни, лучше остеклить дом, квартиру в оттепель. Ответ на вопрос, при какой температуре вставляют пластиковые окна зимой, отражен в ГОСТе 24866-2014. Необязательно прогревать комнату, если та не отапливается и температура в ней не ниже +5 °C. При более низкой температуре стекла могут деформироваться из-за сжатия в стеклопакетах воздуха внутри воздушных камер. Стекла могут принять форму вогнутой линзы. Чтобы не испортить стеклопакет, необходимо подогреть воздух хотя бы до +5 °C.
Итак, можно ли устанавливать, вставлять, менять пластиковые окна зимой? Да, если соблюдать меры предосторожности и использовать подходящие материалы — нужно придерживаться температурного режима, применять правильный герметик, изоляцию, технологию работ. С современными материалами установка профиля в холодный сезон — не проблема. Особенно если монтажные работы ведут профессионалы. Заказать остекление с гарантией качества вы можете в нашей компании. Мы остекляем проемы оригинальным профилем REHAU, предлагаем доступные цены, строго соблюдаем требования ГОСТов, обслуживаем установленные системы по гарантии.
Установка ПВХ окон по ГОСТ – полезная информация от «Экопластика»
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
15 советов по установке оконной рамы из ПВХ
Если вы устанавливаете в доме новые окна, вам также необходимо подумать о том, какую отделку вы будете использовать. Хотя традиционная деревянная отделка выглядит великолепно, в настоящее время, благодаря дополнительному удобству и долговечности, использование отделки из ПВХ становится все более популярным.
Работа с ПВХ немного отличается от работы с деревом, поэтому, если вы думаете об использовании ПВХ в своем доме, вот наши 15 лучших советов по установке оконных оконных панелей из ПВХ.
Если вы хотите взглянуть на некоторые вещи, о которых мы собираемся поговорить, а также получить несколько дополнительных советов, вы также можете посмотреть это видео, прежде чем читать дальше.

Советы по установке оконной планки из ПВХ
1. Работа ПВХ как дерево
Одно из преимуществ использования ПВХ для оконных рамок — это то, что с ним можно работать почти так же, как с деревом.
Это означает, что по большей части вы можете использовать те же инструменты и методы для обработки ПВХ, что и при работе с деревом.
При резке используйте пилы с твердосплавными напайками, так как обычные стальные полотна затупятся слишком быстро. Для достижения наилучших результатов выбирайте лезвия с большим количеством зубьев, чтобы резать было ровнее.
2. Используйте подходящую наждачную бумагу
При работе с оконными панелями из ПВХ вам может потребоваться наждачная бумага для получения гладких краев открытых поверхностей. В этом случае для достижения наилучших результатов используйте наждачную бумагу с зернистостью 150 или 220.
3. По возможности скрыть обрезанные края
Если вам нужно разрезать ПВХ, даже если вы используете наждачную бумагу для сглаживания краев, все равно будет трудно добиться того, чтобы края выглядели так же идеально, как края на заводе.
По этой причине, по возможности, старайтесь использовать заводские края для деталей, которые будут видны, и старайтесь скрыть края, которые вы режете, из поля зрения.
4. Разберитесь, какие еще трюки можно проделать
Одним из преимуществ работы с ПВХ является то, что, хотя вы можете работать с ним так же, как с деревом, это также позволяет вам использовать дополнительные методы, которые были бы невозможны с деревом.
Например, если вы нагреете его, вы можете сгибать его в самые разные формы, что позволяет адаптировать его к работе, над которой вы работаете, и даже попробовать еще несколько творческих приложений.
Чтобы сгибать ПВХ и манипулировать им, его необходимо нагреть примерно до 320 ° F. Профессионалы используют для этого тепловые одеяла, а вот профессиональные стоят дорого.
В качестве альтернативы, если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете легко сделать самодельную версию, которая будет выполнять ту же работу при периодическом использовании.
5. Разберитесь, чем он отличается от дерева
Если вы хотите успешно использовать ПВХ, ключевым моментом является понимание того, чем он отличается от дерева, а наиболее важным аспектом является его способность к расширению.
Главное, на что следует обратить внимание, это то, что в то время как древесина расширяется под действием влажности — и имеет тенденцию расширяться по длине волокна — ПВХ расширяется в длину, а это означает, что вы должны учитывать это расширение при установке.
На самом деле, при работе с отделкой из ПВХ ваша главная задача во время установки — убедиться, что у нее есть необходимое пространство для расширения.
6. Оставить на концах зазоры для расширения
Поскольку ПВХ расширяется по длине, вам нужно оставить небольшой зазор, чтобы он мог расшириться при установке — и оставленный зазор будет зависеть от температуры окружающей среды, в которой вы работаете.
Если вы работаете в более теплых условиях, ПВХ уже будет немного расширяться, поэтому вам не нужно оставлять такой зазор, а следует уменьшить его.
И наоборот, если вы устанавливаете ПВХ в более холодных условиях, он не расширится, поэтому вам нужно оставить больше места для его расширения при повышении температуры.
Как правило, для 18-футовой ПВХ-отделки потребуется расширительный зазор 1/8 дюйма на конце. Если вы работаете при более низких температурах, сделайте его немного больше, а при более высоких температурах — немного меньше.
Кроме того, если вы устанавливаете обрезки меньшей длины, вам не понадобится такой большой зазор, поэтому вы также можете сделать его немного меньше.
7. Используйте клеи на основе растворителей
При приклеивании ПВХ-накладок следует выбирать клеи на основе растворителей. Это связано с тем, что растворители вызывают небольшое разрушение ПВХ, что приводит к «свариванию» частей вместе. Для такого применения клей для труб из ПВХ на основе растворителя является хорошим выбором.
8. Соедините плиты ПВХ с помощью косынки.
При соединении двух секций ПВХ-обивки используйте косынку, как при работе с деревом.Это делается путем вырезания двух противоположных митров в ПВХ и скрепления их вместе.
Как мы только что упоминали в пункте 7 выше, для крепления деталей следует использовать клей на основе растворителя.
9. Используйте герметики на основе растворителей
Как и в случае с клеями, следует использовать герметики на основе растворителей. Эти продукты будут наиболее надежно прикрепляться к ПВХ, обеспечивая наилучшую герметичность.
10. Избегайте использования продуктов на основе силикона
При работе с ПВХ следует избегать использования средств на основе силикона.Это связано с тем, что силикон плохо прилипает к ПВХ и не дает хороших результатов.
11. Используйте гвозди из нержавеющей стали в качестве крепежа.
Одним из преимуществ ПВХ перед деревом является его долговечность. Она не трескается и не раскалывается так же легко, как дерево, и, если за ней правильно ухаживать, она прослужит очень долго.
Однако, если вы используете некачественные крепежные детали, они могут испортиться раньше, чем ПВХ.
Чтобы избежать этого, если вы прибиваете ПВХ гвоздями, выбирайте гвозди из нержавеющей стали.Таким образом, гвозди не будут подвержены ржавчине, атмосферным воздействиям или любому другому типу коррозии и прослужат столько же, сколько и ПВХ.
12. Можно использовать винты и заглушки
Возможно, еще лучший способ закрепить накладку на месте — это использовать винты или винты с заглушками. Доступны заглушки, подходящие ко всем типам ПВХ и обеспечивающие более чистую и менее заметную поверхность.
Опять же, как и в случае использования гвоздей, вы всегда должны выбирать высококачественные винты из нержавеющей стали, чтобы они прослужили долго.
13. Правильно вставляйте гвозди или шурупы
Тщательно измерьте расстояние для гвоздей или шурупов. Хорошее руководство — использовать один гвоздь или винт на расстоянии 2 дюйма сверху и один 2 дюйма снизу обшивки через равные промежутки времени. Однако, если вы используете более узкую обрезку, где это нецелесообразно, вам, возможно, придется отрегулировать ее.
Расстояние между гвоздями или шурупами вдоль обшивки должно составлять около 18 дюймов, и вам также следует разместить гвозди или шурупы на каждом конце рядом со стеной, чтобы надежно удерживать ее на месте.
14. Предварительно смонтировать оконную накладку перед установкой на место
Хороший совет профессионала — предварительно собрать всю оконную рамку, а затем прикрепить ее к окну как единое целое, а не устанавливать оконную рамку по частям.
Сначала это может занять немного больше времени, но в конечном итоге вы получите превосходные результаты, потому что вы можете работать более точно. Это связано с тем, что работать на скамейке, чтобы собрать обшивку вместе, намного проще, чем пытаться уложить все на место на полпути по лестнице.
При этом, если вы используете клей на основе растворителя, вы можете работать с гвоздями или шурупами или без них, потому что растворитель будет «сваривать» детали вместе, создавая чрезвычайно прочные соединения, как мы уже объясняли.
Однако, если вы решите поработать шурупами или гвоздями при сборке облицовки перед установкой ее на место, это также может сработать.
Ключ к правильному выполнению — снятие точных размеров с окна, потому что, если вы сделаете ошибку, вы обнаружите, что планка не подходит должным образом, когда вы попытаетесь поставить ее на место.
Если вспомнить старую поговорку плотника «дважды отмерь, один раз отрежь», то это пригодится вам. Кроме того, если вы еще этого не сделали, посмотрите видео в верхней части страницы, чтобы получить дополнительные советы.
15. Красить или не красить?
Накладка ПВХ
предназначена для установки без покраски. Многие из них имеют отделку «искусственное дерево» и отлично смотрятся, когда установлены именно так.
Однако, при желании, оконную раму из ПВХ можно покрасить. В этом случае вам следует выбрать краску, благоприятную для ПВХ, которая не деформируется и не отслаивается при постоянном расширении и втягивании, которым подвергается отделка из ПВХ при изменении температуры.
Кроме того, если в накладке есть отверстия от креплений, убедитесь, что вы заполнили их перед покраской. Если вы используете герметик под покраску, а затем закрасите его, это поможет скрыть дыры, и все это будет выглядеть более профессионально.
Много преимуществ и простота работы с
Использование оконных окон из ПВХ имеет много преимуществ по сравнению с традиционной деревянной отделкой. С ним легко работать, он намного прочнее и, поскольку он водонепроницаем, также поможет защитить ваш дом от непогоды.
Главное понимать, что ПВХ при повышении температуры расширяется, а значит, при его установке нужно учитывать это. Если вы это понимаете — и следуете другим советам из нашего руководства — установка оконной ПВХ оконной рамы не должна быть сложной задачей.
Информация по установке и техническому обслуживанию изделий для прецизионных стальных заводов
Окна из ячеистого ПВХ ENVIROGUARD и столярные изделия должны быть окрашены стандартной масляной краской или латексной краской с использованием стандартных промышленных методов окраски после очистки.Чтобы получить лучшую адгезию краски и долгосрочную яркость цвета, нажмите, чтобы узнать о нашей 20-летней гарантии предварительной отделки.
Экструзионные изделия ENVIROGUARD — это ячеистый ПВХ, композит на основе винила. Таким образом, они могут подвергаться тепловому расширению и сжатию при прямых температурах выше 145 градусов по Фаренгейту. Слишком темные цвета могут ускорить эту ситуацию, поскольку темные цвета имеют тенденцию поглощать большее количество солнечного тепла, что может привести к чрезмерному расширению и сжатию ячеистого ПВХ и возникновению коробления / искажения.Это также может привести к деформации элементов рамы и створки, потере адгезии краски, образованию пузырей и отслаиванию. Окрашивание продуктов ENVIROGUARD в темный цвет (цвета со значением L 56 или более темнее (черный = 0 и белый = 100) могут вызвать высокие локальные температуры в продукте. «Значение L» является мерой светлоты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Окрашивание любого изделия из ячеистого ПВХ ENVIROGUARD в цвет краски более темного цвета, чем значение L 56 (где черный = 0 и белый = 100, приведет к аннулированию гарантии на изделие. Если, несмотря на вышеприведенное предупреждение, вы должны покрасить изделия ENVIROGUARD в темный цвет цвет (как определено выше), ДОЛЖНА использоваться краска, специально разработанная для этих применений.Независимо от того, какой производитель краски выбран, необходимо связаться с ним, чтобы проверить отражающие свойства краски и ее пригодность для окраски ячеистого ПВХ. Precision Millworks Inc не несет ответственности за краску, нанесенную на наши компоненты из ячеистого ПВХ, или за результат ее использования.
Подробные инструкции по отделке
Все стыки и отверстия от гвоздей должны быть заделаны качественным герметиком под покраску.
Следует избегать более темных цветов со значением L-56 или ниже.
Следует использовать два полных слоя качественной масляной или водной краски.
Не красить уплотнитель.
Перекрытие краски от 1/16 «до 1/8» должно быть оставлено от створки до стекла, чтобы избежать проникновения воды.
Начиная с 22 апреля 2010 г. подрядчики, выполняющие проекты по реконструкции, ремонту и покраске, которые нарушают работу краски на основе свинца в домах, детских учреждениях и школах, построенных до 1978 г., должны быть сертифицированы и должны соблюдать определенные методы работы для предотвращения загрязнения свинцом. Агентство по охране окружающей среды требует, чтобы фирмы, выполняющие проекты ремонта, ремонта и покраски, нарушающие покраску свинцовых красок в домах, детских садах и школах до 1978 года, были сертифицированы Агентством по охране окружающей среды, и чтобы они использовали сертифицированных ремонтников, прошедших обучение у утвержденных Агентством по охране окружающей среды учебных заведений. свинцовые методы работы.Для получения дополнительной информации посетите http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm.
Ясный выбор для Windows — этот старый дом
Фото Тревора Джонстона
Новые окна могут кардинально изменить любой дом, хотите ли вы улучшить его внешний вид, открыть захватывающий вид или просто заменить изношенные элементы, которые пропускают больше ветра и дождя, чем не пропускают.
Современные оконные рамы сокращают проникновение воздуха почти до нуля, а при использовании с современным остеклением могут сократить до 40 процентов ваших счетов за отопление и охлаждение.Некоторые окна также избавляют вас от периодической покраски. Третьи конкурируют с прекрасными краснодеревщиками по привлекательности.
Производители расширили этот выбор, добавив новые каркасные материалы, варианты остекления и установки. Действительно, «заменяющие окна» больше не ограничиваются тем, что подразумевает вырывание старого окна и установку нового основного окна.
Теперь они включают версии для экономии денег, которые позволяют заменять стекло и створку без замены рамы. В то время как добавленные опции также расширяют ваш список решений, новые программы маркировки делают выбор хорошо построенных, энергоэффективных окон проще, чем когда-либо.
Выбор материала
Рамы окон изготавливаются из различных материалов, включая дерево, винил-алюминий, стекловолокно и композитный пластик.
Окна с виниловой рамой — самые доступные по цене — всего в два раза дешевле сопоставимых версий с деревянной рамой. Кроме того, они особенно энергоэффективны благодаря сотам камер, которые повышают изолирующую способность за счет улавливания воздуха, и могут быть сконструированы так, чтобы соответствовать проему любого размера. И, в отличие от дерева, они не нуждаются в перекраске, хотя цвета ограничены.
Окна с виниловой рамой впервые появились в 1970-х годах, когда небольшие производители производили индивидуальные варианты замены в размерах, не предлагаемых производителями стандартных деревянных окон. Сегодня общенациональные компании, такие как Owens Corning и CertainTeed, предлагают на складе различные устройства нестандартных размеров. Даже традиционные компании, производящие деревянные окна, теперь предлагают линии замены виниловых рам; Ретровидение от Weather Shield и Monument from Hurd — два ярких примера.
Делая покупки, ищите однородный цвет по всему кадру.Также ищите соединения, которые сварены термической сваркой, а не соединены винтами или другими крепежными деталями. Вы можете ожидать от двух до шести недель ожидания, если заказываете нестандартные устройства.
Фото Тревора Джонстона
Окна с деревянными рамами постепенно уступают свое господство на рынке винилу, хотя многие профессиональные установщики и домовладельцы по-прежнему считают их золотым стандартом. Они сильные, красивые и относительно энергоэффективные.Как и следовало ожидать, дороже всего и стоят хорошие. Удар по ним заключается в обслуживании: их необходимо периодически красить или окрашивать, чтобы они хорошо выглядели и оставались защищенными от непогоды.
Некоторые производители устраняют необходимость в уходе, облицовывая дерево винилом — как в случае с окнами Андерсена — или алюминием. В результате получается прочный, не требующий ухода внешний вид и внутренняя часть из натурального дерева, которую можно красить или окрашивать. Эти преимущества означают, что деревянные окна обычно стоят дороже, чем обычные деревянные.
При покупке деревянных окон обращайте внимание на простоту эксплуатации и узкие углы. Убедитесь, что на открытой древесине нет пятен и не видны суставы пальцев.
Окна с алюминиевой рамой предлагают низкую стоимость и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с виниловыми версиями; они также прочные. Основным недостатком окон с алюминиевой рамой является их металлическая рама — они легко проводят тепло, что обеспечивает им высокий коэффициент теплопроводности. (Чем выше — не лучше — чем выше коэффициент теплопроводности, тем больше тепла теряет рама.) По сравнению с виниловыми или деревянными рамами, которые находятся в диапазоне от 0,3 до 0,5, алюминиевые рамы могут иметь коэффициент теплопередачи до 2. Они также могут быть холодными на ощупь и склонны к конденсации.
Эти недостатки делают окна с алюминиевой рамой подходящими только для теплого климата, где счета за охлаждение превышают счета за отопление. Если вы решите установить алюминиевые окна, убедитесь, что те, которые вы заказываете, имеют термический разделитель в раме — обычно полоску из пластика или резины, которая разделяет внутреннюю и внешнюю части рамы, чтобы ограничить теплопроводность.
Стеклопластиковые и композитные окна — новейшие варианты. Изготовленные из материалов, аналогичных материалам автомобильных бамперов, оба прочны, не требуют обслуживания и более энергоэффективны, чем винил. И по цене примерно между винилом и деревом, они также доступны.
Owens Corning предлагает композитный блок под названием Generations для рынка замены. Марвин производит линейку композитных окон под названием Integrity. Изготовленные из Ultrex, комбинации стекловолокна и полиэфирной смолы, блоки Marvin можно покрасить по своему вкусу, чего нельзя сделать с виниловыми окнами.
Как и в случае с виниловыми окнами, ищите однородный цвет по всей раме и стыкам, которые сварены термической сваркой, а не соединены крепежными деталями. И какое бы окно вы ни рассматривали, не ограничивайтесь только материалом. «Проверьте замки, кривошипы и подъемники, — говорит Карл Гермер из Germer Construction в Резерфорде, штат Нью-Джерси. «Они должны быть простыми в использовании и удобными в руке. У качественного окна есть качественная фурнитура».
Виниловые окна
могут быть изготовлены для проема любого размера.Серия Bryn Mawr II от CertainTeed доступна с различными системами остекления, которые помогают снизить счета за отопление и охлаждение. Эти окна стоят от 250 до 350 долларов за установку.
Фото Тревора Джонстона
Экономия и сила
Еще 20 лет назад окна в большинстве домов были закрыты одним стеклом. Но для дома среднего размера те же самые окна сегодня могут привести к значительным убыткам: одинарное остекление в доме с холодным климатом приведет к ежегодному счету за электроэнергию в размере около 800 долларов, а в доме с теплым климатом — к счету за электроэнергию. будет около 850 долларов, согласно данным «Жилые окна: руководство по новым технологиям и энергетическим характеристикам» Джона Кармоди, Стивена Селковица и Лизы Хешонг.Книга, опубликованная в 1996 году, показывает, что сегодняшнее высокотехнологичное двойное остекление снизит годовые затраты на электроэнергию в тех же домах примерно до 450 и 500 долларов соответственно.
Большая часть этой экономии достигается за счет двух методов, которые производители используют для повышения эффективности двойного остекления: низкоэмиссионных покрытий и инертных газов, заполняющих промежутки между стеклами. Покрытия Low-e были впервые разработаны для предотвращения потерь тепла; новые покрытия также предотвращают приток тепла, когда охлаждение является ключевым фактором. Эти покрытия обычно добавляют от 10 до 15 процентов стоимости окна.
Рейтинговая система, разработанная Национальным советом по рейтингам окон (NFRC), позволяет быстро и легко оценить эффективность окна. Метка на каждом окне включает его U-значение; его коэффициент солнечного тепла (SHGC), который показывает, сколько тепла оно пропускает; и его пропускание видимого света. Если вы хотите сократить потери энергии во время отопительного сезона, ищите окна с низким коэффициентом теплопередачи. Для оптимального охлаждения выбирайте устройства с низким SHGC, но пропускающие много видимого света.
Вы можете полностью избежать подобных сравнений рейтингов, купив окна со знаком Energy Star.Программа, разработанная Министерством энергетики США и Агентством по охране окружающей среды, маркирует самые энергоэффективные окна. Он также ориентирован на требования к конкретному климату. Окна, отвечающие этим требованиям к энергии, на 15–40 процентов более эффективны, чем окна, соответствующие стандартным строительным нормам.
В областях с преобладанием охлаждения требуются значения U 0,75 и SHGC 0,40 или ниже. В районах с преобладающим отоплением требуются значения коэффициента теплопроводности 0,35 или ниже, в то время как требования по SHGC отсутствуют.А в районах со смешанными потребностями в отоплении и охлаждении требуются значения U 0,40 или ниже и SHGC 0,55 или ниже. (Определение климата с преобладанием нагрева означает, что не менее 70 процентов затрат на отопление и охлаждение идет на отопление. В климате с преобладанием охлаждения не менее 70 процентов затрат на отопление и охлаждение идет на охлаждение. В смешанном климате, по крайней мере, 30 процентов затрат на отопление и охлаждение приходится на каждого.)
Еще одна новая программа помогает обеспечить соответствие деревянных, виниловых и алюминиевых окон минимальным конструктивным стандартам.Эта необязательная программа, разработанная Американской ассоциацией производителей архитектуры совместно с Национальной ассоциацией деревянных окон и дверей, подвергает окнам испытания с помощью серии тестов производительности. Окна, прошедшие испытания, получают наклейку с сертификатом.
Фото Тревора Джонстона
Выберите правильный стиль
Выбор стиля окна, который будет гармонировать с остальной частью вашего дома, — еще одна важная проблема.Неправильный выбор может испортить внешний вид вашего дома и снизить стоимость при перепродаже. Майкл Дж. Кросби, писатель и архитектор Steven Winter Associates, архитектурной консалтинговой фирмы в Норуолке, штат Коннектикут, предлагает следующие практические правила:
— Дома в традиционном или колониальном стиле лучше всего смотрятся с небольшими двойными окнами с разделенным светом, которые называются «шесть на шесть» или «восемь на восемь», чтобы описать количество стекол в каждой створке.
— Для современных домов лучше всего подходят большие блоки с металлическим каркасом.
— Дома в стиле ранчо часто лучше всего смотрятся с распашными створчатыми окнами, которые не имеют разделенного света.
— Если вам не нравится стиль окон, который вы заменяете, обратите внимание на дизайн в похожих домах. И попросите своего дилера или подрядчика показать вам, как разные стили выглядят на их прошлой работе.
Стиль окна имеет решающее значение при добавлении области окна к стене. «Установите блоки, похожие или идентичные существующим окнам по форме и размеру, и объедините их вместе — это лучше, чем установка одного большого блока, который выглядит неуместно», — объясняет Кросби.
Еще одна проблема — где разместить новые окна на стене — это частично зависит от расположения потолка и пола. По словам Кросби, простой способ определить размещение — это встать снаружи и совместить верх новых окон с верхом существующего окна. «Даже если новые окна не одинаковой длины, одинаковая высота головы придаст им ощущение порядка на стене», — отмечает Кросби.
Делая покупки, обратите внимание на всю линейку окон от производителя.Большинство компаний предлагают свои продуктовые линейки из различных материалов, конструкций и размеров решеток. Некоторые также предлагают окна, специально разработанные для дополнения старых домов. Линия двойных окон Marvin с изогнутым остеклением является примером. «Они отлично смотрятся на старых викторианцах с башенками», — говорит Кросби.
Если вы без подготовки войдете в витрину выставочного зала или домашнего центра, вы можете пошатнуться. Некоторое предварительное планирование поможет вам выбрать окна, которые преобразят ваш дом, сэкономят энергию и прослужат долгие годы.
Уютно в этом традиционном доме эти двойные подвесные окна с разделенным светом из линии Marvin’s Integrity сделаны из Ultrex, композитно-пластикового материала, который не деформируется и не гниет и может быть окрашен. Цена окна среднего размера — 375 долларов.
Фото Тревора Джонстона
Где найти
Андерсен Windows
100 4th Ave. N., Dept. TH598
Бэйпорт, Миннесота 55003
800 / 426-4261
Caradco
Box 920; ОтделTH598
Rantoul, IL 61866
800 / 238-1866
CertainTeed Corp.
Box 860, Dept. TH598
Valley Forge, PA 19482
800 / 233-8990
Hurd Millwork Co.
575 S. Whelen Ave., Dept. TH598
Medford, WI 54451
800 / 2BE-HURD
Kolbe & Kolbe Millwork Co.
1323 S. 11th Ave., Dept. TH598
Wausau, WI 54401
715 / 842-5666
Marvin Окна и двери
Box 100, Dept.TH598
Варрод, Миннесота 56763
800 / 346-5128
Оуэнс Корнинг
1 Owens Corning Pkwy., Dept. TH598
Толедо, Огайо 43659
800 / GET-PINK
Двери и окна Peachtree
4350 Peachtree Blvd., Dept. TH598
Norcross, GA 30071
800 / ПЕРСИК-99
Pella Corp.
Мэйн Стрит, 102, Департамент TH598
Pella, IA 50219
800/84-PELLA
Защитный экран для окон и дверей
Box 309, Dept.TH598
Medford, WI 54451
800 / 477-6808
Установка uPVC Руководство по Windows — Улучшения дома Emerald
Чтобы новые окна были установлены правильно, важно убедиться в том, что они обещают преимущества. Самостоятельная установка может занять много времени, а без ноу-хау может привести к небезопасным результатам. Если вы прочитали наше руководство по покупке окон из ПВХ и выбрали подходящие окна, возможно, вам интересно, как они установлены. Наши пакеты окон uPVC поставляются с установкой.У нас есть преданная своему делу и опытная команда людей, которые могут измерить и подогнать ваши окна, так что вам не придется.
Нам нравится быть максимально прозрачными в нашем процессе. Итак, мы составили это пошаговое руководство, чтобы помочь вам разобраться во всех аспектах установки окон uPVC.
Как установить окна из ПВХ
Окна из ПВХ, установленные профессионалом, могут повлечь дополнительные расходы, но у нас нет никаких скрытых платежей. Измерение и установка включены в цену.Если вы хотите совершить покупку без проблем, наши инженеры могут провести вас через весь процесс, сэкономив вам много времени.
Если вы хотите заменить старое окно, не удаляйте рамку до встречи. Мы используем новое окно в качестве инструмента измерения, чтобы убедиться, что окно подходит по размеру — вам не захочется вынимать старое окно и обнаруживать, что новое не подходящего размера. В окне будет некоторая свобода действий — вокруг рамы должен быть зазор 5 мм — это совершенно нормально, поэтому не беспокойтесь, что ваша рама слишком мала.
Когда вы будете довольны размером рамы, мы проведем острым лезвием по краю вашего старого окна, чтобы сломать уплотнение между рамой и стеной. Удалите как можно больше стекла, чтобы уменьшить вес рамы после ее снятия со стены. Затем мы удалим все внешние силиконовые и кирпичные углы, чтобы отделить раму от стены.
Теперь к установке…
Вы можете установить окно из ПВХ изнутри, однако из-за штукатурки и внутренней отделки установка окна снаружи является гораздо более плавным процессом.Если вы решите, что инженер будет устанавливать ваше окно изнутри, имейте в виду, что вам нужно будет заново оклеить периметр оконной рамы.
Окна из ПВХ могут быть встроены в деревянную раму. Для этого процесс такой же, как если бы вы вставляли окно из ПВХ в раму из ПВХ.
Затем окно аккуратно помещается в пространство, оставленное старым окном. Поскольку должен быть зазор расширения 5 мм, окно должно быть централизовано с пакерами, вставленными вокруг всей рамы, чтобы выровнять его.
Когда рама окажется в правильном положении, мы воспользуемся дрелью для создания отверстий для фиксации по бокам рамы. Для верхнего и нижнего углов необходимо просверлить раму на 150 мм. Для всех окон требуется минимум 2 крепления с каждой стороны. Для боковых отверстий необходимо просверлить раму на 600 мм.
Используя пакеры в точках крепления, сначала крепим к стене стороны каркаса. Затем переходим к верхней и нижней точкам крепления. Важно не затягивать эти крепления слишком сильно.В раме есть полая секция 3 мм, если вы чрезмерно затянете винты, вы можете получить отверстие в раме. И в будущем будет невероятно сложно снять рамку.
Теперь нам нужно закрыть нижнюю часть окна, чтобы влага не могла проникнуть через какие-либо зазоры. Лучший герметик для наружных окон — силикон.
После высыхания герметика и закрепления окна мы используем долото для удаления излишков пакеров.
Для застекленных окон, как и в случае с рамой, мы используем платформы для остекления вокруг каждого проема для центрирования стекла.Затем мы поставим стакан на место и с помощью нейлонового молотка осторожно постучим по бусинке, чтобы она встала на место. Установка горизонтальных планок перед установкой вертикальных планок.
После того, как мы очистили стекло и дважды проверили размеры, мы можем запечатать окно на месте. С помощью силикона нанесем слой между оконной рамой и кирпичом. Совет: намочив палец и проведя им по силикону, вы создадите гладкую поверхность.
Можно ли настроить окна из ПВХ?
Окна из ПВХ очень прочны.И хотя маловероятно, что им потребуется корректировка, это можно сделать. Как и любое окно, окна из ПВХ можно снова запечатать. Если у вас есть влага на оконных стеклах, скорее всего, им просто нужно запечатать их. Однако, если оба стекла влажные, возможно, вам придется купить другое стекло.
Если вы чувствуете сквозняк из окна, возможно, винты в раме нуждаются в регулировке.
Чтобы настроить окно из ПВХ для предотвращения сквозняков, необходимо определить, нужно ли окно поднимать или опускать.Если окно не закрывается полностью, вам нужно отрегулировать окно вниз. Если при закрытии окно прилипает к раме или герметику, нужно отрегулировать окно вверх.
При открытом окне вы увидите металлические скобы по обе стороны от окна. Чтобы отрегулировать окно, вам нужно ослабить винты на куске металла, который прикреплен к окну, а не к части, которая прикреплена к оконной раме. Ослабьте винты с обеих сторон оконной рамы — ослабьте примерно на 1 оборот отвертки.Как только вы это сделаете, переместите окно вверх или вниз, в зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись, и снова закрутите винты.
В заключение
Установка окон из ПВХ может занять время и усилия, но при поддержке профессионала их установка может быть довольно простой — не говоря уже о безопасности, которую вы получите, зная, что она установлена правильно.
Как установить Windows в новом доме
1. Планировка
В новом или старом доме — важно иметь все необходимые материалы на очищенном рабочем месте, прежде чем вы начнете установку алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в новом здании.Пожалуйста, не стоит недооценивать эти простые подготовительные шаги. Рабочее время излишне продлевается, когда важные материалы оказываются не в нужном месте.
Монтаж всей конструкции должен производиться группой из двух человек.
Пожалуйста, повторно измерьте размеры фуги в новом здании и сравните их с размерами нового окна (рис. 1). Эта простая процедура может предотвратить проблемы с самого начала. При установке в соответствии с правилами RAL вы также должны убедиться, что все поверхности в откосе ровные и очищенные от пыли.Это гарантирует, что уплотнители можно будет идеально прикрепить к кладке.
рисунок 1
На этом этапе вам также следует подумать о подходящем типе уплотнения для более позднего этапа установки. Пространство между откосом и рамой разделено на три уровня с разными требованиями. Он должен быть паронепроницаемым внутри, заполнен изоляционными материалами в центре и открываться для диффузии пара снаружи. Плохо изолированные выступы могут отрицательно повлиять на коэффициент теплопроводности остекления, а также на строительные части рамы.Существуют различные изоляционные материалы для этих трех уровней уплотнения (внутренний, средний и внешний):
Паронепроницаемая пленка для внутреннего уплотнения окна
Строительная пена для среднего уплотнения
Предварительно сжатая лента или фольга для внешнего уплотнение
Многофункциональные уплотнительные ленты — это альтернативный продукт для строительства нового здания, сочетающий в себе необходимые свойства всех трех уровней. Дополнительную информацию о типах уплотнений можно найти здесь
Заполняющие материалы, такие как минеральные или хлопковые волокна, идеально подходят для установки на «среднем» уровне в новостройках.Особенно при аллергических реакциях на однокомпонентный строительный пенополиуретан.
2. Установка окна в новостройке
a) Подготовка деталей конструкции к установке
Перед тем, как начать установку, необходимо подготовить новое окно:
Снимите створку окна для беспрепятственной установки. Снимите стопорный штифт отверткой по направлению вниз. Откройте створку и поднимите ее вверх (рис. 2а).
Удалите защитную пленку из области вокруг положения ручки. Все остальные пленки должны оставаться на окне, чтобы защитить стекло и лак от повреждений во время установки (рис. 2b).
Установите ручку на створку и поместите ее в безопасное место, пока система не будет установлена в конструкции нового здания (рис. 2c).
Теперь удалите защитную пленку с внешней части. Пленка должна остаться и на других частях конструкции. Чтобы не допустить загрязнения открытых частей, снимать пленку с внешней части рамы нужно только тогда, когда вы будете готовы к следующему этапу процедуры установки.
После того, как вы выбрали подходящий уплотнительный материал, его можно наносить (рис. 3a). Помните о трех различных уровнях герметичности и соответствующих условиях изоляции (упомянутых выше).
Рис. 2
b) Установка оконной рамы
После того, как рама подготовлена к установке, ее можно вставить и отрегулировать:
Осторожно поместите оконную раму в проем в стене (рис. 3b).
Проверьте вертикальную и горизонтальную ориентацию рамы, отрегулируйте ее с помощью прилагаемых шайб.Очень важно работать точно, чтобы потом можно было открывать и закрывать окно плавно (рис. 3c).
Рис. 3
c) Монтаж и вспенивание окна в новом здании.
Следующие шаги могут быть выполнены только после того, как герметизация будет успешно установлена и элемент точно отрегулирован в проеме стены.
Рис. 4
Просверлите монтажные отверстия ударной дрелью. В зависимости от материала стены используйте насадку по дереву или камню.
Вкрутите крепежные винты (рис. 4).
Убедившись, что строительный элемент идеально отрегулирован по вертикали в новой конструкции здания, можно начинать вспенивать зазоры между изоляцией каркаса и стеной (рис. 5а). Если внешнее уплотнение представляет собой герметизирующую ленту и внутреннюю фольгу, вам нужно подождать, пока лента полностью развернется в откосе. Начните заливать строительную пену в пространство между окном и стеной.
Прикрепите внутреннюю изоляционную пленку к стене после вспенивания (рис.5б).
Рис. 5
Всегда будьте осторожны с дозированием строительной пены, так как она расширяется при контакте со свежим воздухом. Лишнюю строительную пену после монтажа можно обрезать, но это создаст определенные дополнительные усилия.
г) Установка створки окна
После затвердевания строительной пены между новым домом и рамой можно начинать установку створки:
Осторожно вставьте створку и снова установите стопорный штифт (Рис.6). Закройте створку и убедитесь, что ее можно правильно открывать и закрывать.
Новая створка должна быть идеально отрегулирована для обеспечения надежной теплоизоляции после установки. Здесь вы можете найти подробное руководство по регулировке окна (или двери).
Рис. 6
В данном руководстве рассматривается установка окна только в новом здании. Установка в старом здании требует других шагов. Самая большая разница в процедуре — замена окна.
3. Установка безопасного окна в новом или старом доме
Эти инструкции по установке помогут вам легко установить окна в новом доме — при условии, что измерения, монтаж и вспенивание были выполнены правильно. Всегда учитывайте, что плохо отрегулированные окна и входные двери (всех типов открывания) не будут работать должным образом и не будут иметь достаточной теплоизоляции. Это также приведет к потере энергии. Имея достаточно рабочего времени и терпения, вы сэкономите не только на профессиональной помощи.Это также окажет очень ценное влияние на эффективность ваших новых окон.
Как установить новое окно в доме с виниловым сайдингом
Опубликовано 11 мая 2020 года в категории: Новости и информация
Замена старых, утомленных окон может иметь большое значение для общего вида дома, не говоря уже о том, что это также может помочь повысить энергоэффективность и безопасность собственности. Но замена окна и установка нового может показаться сложной задачей, особенно в доме с виниловым сайдингом, который необходимо будет удалить, чтобы облегчить установку.
Что такое Виниловый сайдинг
Прежде чем мы углубимся в процесс установки нового окна в доме с виниловым сайдингом, важно сначала понять, что такое виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг — это пластиковый наружный сайдинг, используемый для домов и небольших многоквартирных домов. Виниловый сайдинг обеспечивает постоянный эстетический вид, а также защищает от непогоды и является огнестойким. Большая часть винилового сайдинга разработана так, чтобы имитировать внешний вид деревянной вагонки, доски, обрешетки или тряски, и представлена в довольно нейтральных цветах, хотя количество доступных цветов увеличивается.Виниловый сайдинг впервые появился на рынке в конце 1950-х годов как замена алюминиевому и фиброцементному сайдингу и изготовлен из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы. С тех пор он стал очень популярным материалом, поскольку он дешев и легкодоступен, и он широко используется в сфере производства недвижимости в Соединенных Штатах и Канаде. Вы также можете встретить виниловый сайдинг в Великобритании и Новой Зеландии, хотя он часто имеет другое название и часто упоминается как «ПВХ-обшивка для погодных условий».При правильной установке виниловый сайдинг может быть очень прочной и долговечной альтернативой другим строительным материалам.
Как установить новое окно в доме с виниловым сайдингом
1. Измерьте существующее окно, чтобы купить замену.
Если вы заменяете окно, первое, что вам нужно сделать, это измерить существующее окно, чтобы вы могли заказать замену. Измерьте ширину, высоту и диагональ окна от края рамы до края рамы, следя за тем, чтобы не замерить наличник, поскольку он устанавливается отдельно.Большинство окон теперь можно заказать в заданных размерах; однако, если вы не можете найти существующее окно, подходящее для ваших измерений, вам может потребоваться изготовить одно окно на заказ.
2. Подготовить внутреннюю часть старого окна.
Чтобы удалить старое окно, вам необходимо удалить старую окантовку и окантовку окна; делайте это осторожно, и вы сможете повторно использовать их для новой установки. Гипсокартон, окружающий окно внутри дома, также может мешать процессу удаления окна, поэтому в некоторых случаях лучше его удалить, хотя имейте в виду, что это добавит времени к проекту, поскольку его потребуется заменить.Чтобы удалить гипсокартон, с помощью универсального ножа сделайте неглубокие надрезы — также известные как надрез — область гипсокартона, которую вы хотите удалить; это ослабит эти области, облегчая удаление секции гипсокартона. Затем используйте лом или зубило, чтобы аккуратно и осторожно удалить участки гипсокартона. Чтобы не повредить участки гипсокартона, которые вам не нужно снимать, тщательно забейте и вернитесь назад и снова забейте, если куски не удаляются легко.
3. Снимаем старое окно.
Цель состоит в том, чтобы удалить старое окно, не повреждая раму чего-либо еще вокруг окна. Начните с удаления гвоздей или шурупов, которые могут удерживать окно на месте, и удалите все деревянные опоры, которые вы найдете между окном и деревянными стойками вокруг окна. Выбейте опоры молотком или открутите их, если они прикручены. Затем с внешней стороны дома сделайте надрезы вокруг уплотнения оконной рамы с помощью канцелярского ножа, это ослабит раму и облегчит ее вытаскивание.Наконец, вытащите раму из оконного отверстия — вам может понадобиться лом или долото, если она все еще плотно прилегает. Не забывайте иметь под рукой много запасных помощников, так как окна часто бывают тяжелыми, и им сложно маневрировать.
4. Снимите виниловый кожух.
Окна, устанавливаемые в дома с виниловым сайдингом, обычно имеют внешнюю виниловую обшивку, которая удерживает окно на месте. Этот виниловый кожух обычно бывает того же цвета, что и сайдинг, и его можно найти по периметру открытого пространства в стене после того, как будет удалено окно.Если есть гвозди, удерживающие виниловый кожух на месте, удалите их молотком перед тем, как вытащить кожух.
5. Удалите поврежденный виниловый сайдинг.
Если виниловый сайдинг вокруг окна был поврежден или нуждается в замене, самое время его удалить. Не режь это; вместо этого удалите все гвозди, а затем используйте инструмент для удаления сайдинга, чтобы отделить панели сайдинга. А сейчас самое время добавить или заменить виниловый подоконник, если вам нужна особенность подоконника. Не забудьте добавить торцевые заглушки на подоконник и приклеить их на место, чтобы скрыть пустоту внутри и защитить ее от элементов.
6. Проверьте площадь окна.
Удалив старое окно и весь поврежденный виниловый сайдинг, теперь вы можете проверить основание оконной области на предмет каких-либо признаков гниения в древесине; вы можете сделать это, проведя отверткой с плоским лезвием вдоль рамы, чтобы найти мягкие или осыпающиеся участки. Если вы обнаружите гниль, то перед установкой нового окна необходимо заменить эти участки. Если в дереве под новым окном есть гниль, ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока в конечном итоге окно не прогнется или не откроется.
7. Прикрепите ленту планки порога.
Поскольку виниловый сайдинг на внешней стороне окна не обеспечивает 100% водонепроницаемого барьера, важно также установить строительную бумагу и гидроизоляцию, чтобы избежать попадания воды и гниения дерева под окном. Добавьте строительную бумагу, которая должна выступать за ребро оконных гвоздей. Если вы видите какие-либо дыры в строительной бумаге, заклейте их лентой для домашнего обертывания. Далее устанавливаем перепрошивку; планка должна доходить до нижней части окна и перекрывать кромку гвоздей.Он также должен частично подниматься по бокам, чтобы вода, которая попадала внутрь, была направлена в сторону от сухой древесины под ним. Как правило, гидроизоляция по бокам окна должна выходить примерно на пять дюймов от края, на два дюйма за верхнюю часть и перекрывать нижнюю планку как минимум на два дюйма.
8. Насухо установите новое окно.
Осторожно поднимите новое окно в область окна, чтобы проверить, подходит ли оно. По краю окна должен быть небольшой зазор ½ или ¾ дюйма.Если подходит, снимите его и отложите в сторону. Если окно слишком маленькое, вы можете добавить полосы обшивки в соответствии с новым размером окна. Если окно слишком велико, лучше вернуть его и получить нужный размер — иначе вам придется прорезать необработанное отверстие, что лучше всего доверить профессионалам.
9. Установите окно.
После того, как вы убедились, что ваше окно подходит по размеру и подготовили проем для высыхания, самое время нанести герметик вдоль внешних ограничителей. Это должно соответствовать краям оконного проема.Затем поднимите окно — чем больше рук, тем лучше — и вставьте его в щель, убедившись, что углы прилегают заподлицо. Как только окно будет на месте, прикрутите крепеж и закройте все зазоры герметиком для рамы для аккуратной отделки. Если есть большие зазоры, вы можете сначала заполнить их пеной. Когда пена высохнет, обрежьте ее ножом для рукоделия, чтобы она не выступала из рамы, а затем покройте ее герметиком для рамы. Важно, чтобы все внешние щели были заполнены, чтобы избежать проникновения воды.
10. Добавьте новый J-канал в рамку окна.
Для того, чтобы установить виниловую обшивку вокруг окна снаружи, вам понадобится J-образный канал. Для винилового корпуса требуется J-образный канал; сняв старый виниловый кожух, пора установить новый J-канал. Чтобы добавить больше архитектурных деталей к оконной раме, вы также можете использовать молдинг и облицовку, которые скроют J-образный канал, сохраняя при этом оригинальный колониальный фасад. Если вы используете виниловый кожух, убедитесь, что угол наклона кожуха соответствует углу подоконника, обрезав его по размеру.Установите на окно J-образный или виниловый кожух и закрепите гвоздями и герметиком.
11. Установите виниловый сайдинг на место.
Когда окно установлено, последнее, что вам нужно сделать с внешней стороной окна, — это заменить весь снятый виниловый сайдинг. Вы можете повторно использовать старый сайдинг, если он не поврежден, в противном случае вам может потребоваться вырезать новые секции. Виниловый сайдинг можно разрезать ножницей для жести или канцелярским ножом. Ножницы для олова можно использовать почти так же, как и обычные ножницы, хотя вам следует стараться не закрывать их полностью, чтобы резка была более гладкой.В качестве альтернативы виниловый сайдинг также можно обрезать, надрезав его универсальным ножом в том месте, где вы хотите, чтобы он был обрезан, а затем отломав кусок вдоль линии среза. Каждая деталь, прилегающая к окну, должна аккуратно входить в J-образный канал, который вы установили. Не забудьте оставить около ¼ дюйма для расширения. Виниловый сайдинг должен сцепиться друг с другом, при этом запирающий край сайдинга должен войти в проход ниже. Затем закрепите панели гвоздями, оставив от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма гвоздя открытыми, чтобы виниловый сайдинг мог двигаться при расширении.Это предотвратит коробление.
12. Заполните зазоры внутри окна.
Уплотнение важно не только снаружи окна, но и изнутри. Чтобы окно лучше вошло в грубый зазор, его часто делают немного меньше, чем зазор, в который оно вставляется. Этот лишний зазор можно заполнить глушителями, а затем заделать расширяющейся пеной из пистолета для пены. Обязательно используйте расширяющуюся пену 1-1, чтобы она не слишком сильно расширялась, выталкивая окно с места.Как только пена высохнет, вы можете обрезать излишки с помощью ножа, прежде чем заклеить его герметиком для рамы. Правильная герметизация окон изнутри может помочь уменьшить сквозняки, повысить энергоэффективность окна и сохранить окно на месте.
13. Завершите внутреннюю эстетику.
Наконец, пришло время закончить эстетику интерьера, заменив накладку, покрывающую пену, и герметик, заполняющий зазоры. Если вам удалось аккуратно снять наличник со старого окна, то его можно переустановить.Если обшивка была повреждена или вы хотите улучшить внешний вид, вам нужно будет купить, вырезать и установить новую внутреннюю обшивку окна. Какую бы отделку вы ни использовали, закрепите ее гвоздями и герметиком и, при необходимости, покрасьте для получения профессиональной отделки.
14. Протестируйте окна.
После завершения установки нового окна пора проверить, все ли открывается и закрывается должным образом. После того, как вы довольны установкой, дайте окнам отдохнуть не менее 24 часов, чтобы все герметики высохли должным образом, прежде чем вы начнете чрезмерно использовать окна.

Вот и все. Установка окна может показаться легкой, если наблюдать за тем, как ее делает кто-то другой, но сам процесс может быть долгим и сложным. Чтобы убедиться, что вы сделаете это правильно и добьетесь желаемой отделки, делайте это медленно и обращайте внимание на детали. Установка окна лучше производить правильно с первого раза, чтобы избежать дорогостоящей переоборудования и ремонта в будущем.
Детали установки — окна и двери Homerit UPVC с двойным остеклением
Окна и двери из непластифицированного ПВХ Homerit
могут быть установлены опытными строителями или установщиками окон.
Обычно рамы и стеклопакеты упаковываются и доставляются на строительную площадку отдельно. После установки рам окна и двери застекляются на месте.
Для некоторых проектов мы предоставляем услуги по остеклению на месте, если строители не могут выполнить остекление.
Прямое исправление:
Здесь вы можете найти подробную информацию об установке для прямого исправления. Щелкните изображение вашей системы облицовки, чтобы открыть / загрузить файл PDF.
Конструкция полости: Нижние рамы окон из ПВХ
Homerit полностью поддерживаются деревянными перемычками под рамами из ПВХ, поэтому опорные планки подоконников не требуются.Это позволяет сэкономить как трудовые, так и материальные затраты на установку окна.
Каркас из непластифицированного ПВХ полностью поддерживается деревянным перемычкой
Здесь вы можете найти детали установки для строительства полости. Щелкните изображение вашей системы облицовки, чтобы открыть / загрузить файл PDF.
Прочная конструкция:
Сборные или легкие блочные стены распространены в Европе и многих других странах. Стандартные европейские окна и двери из непластифицированного ПВХ не имеют фланцев и перемычек. Анкерные болты с длинными рукавами, проходящие через профиль в конструкцию, используются для крепления окон и дверей из ПВХ в конструкции здания.
Homerit предлагает три варианта установки. (1) с фланцами и перемычками — этот вариант подходит для платы GIB внутри. (2) с фланцами, но без перемычек — этот недорогой вариант хорош для обеспечения водонепроницаемости. (3) без фланцев и перемычек — это самый дешевый вариант. Мы рекомендуем обсудить с вашим местным советом для утверждения перед покупкой.
Панель из сборного железобетона — Рис. 1.11
Блочная стенка с фланцем без футеровки — Рис. 1.12
Стенка блока без фланца без футеровки — рис 1.13
Рекомендация скидки:
Оконные и дверные коробки из ПВХ больше, чем обычные алюминиевые оконные и дверные коробки. Мы рекомендуем не ставить косяки под дверные косяки. Мы также рекомендуем сделать двери фальцем в плиты и т. Д.
На следующих рисунках показаны рекомендуемые детали фальца для различных типов дверей. Когда двери разных типов соединяются вместе или когда двери соединяются с неподвижными окнами, все соответствующие детали фальца должны быть проверены для определения высоты фальца.
Двери со створкой для тяжелых условий эксплуатации открываются внутрь и наружу — Рис. 5.1
Стандартная створчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу — Рис 5.2
Фиксированное окно для тяжелых условий эксплуатации и стандартная рама — Рис. 5.3
Двустворчатая дверь, открывающаяся наружу — Рис 5.4
Двустворчатая дверь, открывающаяся внутрь — Рис 5.5
Сдвижная дверь для тяжелых условий эксплуатации и стандартная раздвижная дверь — Рис 5.6
Дверца штабеля — рис 5.7
Откидно-сдвижная дверь — Рис 5.8
Рекомендация по креплению:
1.Крепления по периметру располагаются следующим образом:
a) Не допускается крепление на расстоянии 150 мм от угла, как по вертикали, так и по горизонтали.
b) Не допускается крепление 150 мм ни по бокам, ни к транцу, ни к стойке, где он встречается с внешней рамой.
c) Крепление должно происходить на расстоянии не более 400 мм между креплениями на углах, транцах и стойках.
2. Следует проявлять осторожность, чтобы не перетянуть болт или крепление винта, так как это может привести к деформации рамы и / или снижению производительности оконной или дверной системы.
3. Дополнительные крепления могут быть предусмотрены по усмотрению архитекторов и в зависимости от указанного качества конструкции и строительных материалов.
Порядок установки:
1. Для зданий с деревянным каркасом подготовьте оконный / дверной проем в соответствии с Приемлемым решением NZBC E2 / AS1 для обертывания каркасного проема.
2. Проверить конструкцию порога на ровность и прямолинейность. При необходимости отрегулируйте.
3. Закрепите окно или дверь на место с помощью пакеров, чтобы добиться идеальной перпендикулярности.Не сгибайте каркас из-за чрезмерной упаковки.
4. Закрепите окно или дверь в оконном проеме в соответствии с инструкциями по установке и рекомендациями по креплению.
5. Закройте и заблокируйте все открывающиеся створки, проверьте перпендикулярность внешней рамы.
6. Удалите всю защитную ленту с поверхностей оконной рамы, при необходимости промойте теплой мыльной водой.
Аппаратная регулировка:
Благодаря инновационному дизайну аппаратной системы некоторые части аппаратной части можно регулировать.

Современные пластиковые двери, особенно наружные, выполнены из прочных материалов и имеют жесткую конструкцию, способную выдерживать большое количество циклов открывания и закрывания. Такие двери устойчивы к воздействию внешних факторов, не деформируются под действием сезонных перепадов температур и солнечных лучей. Слабым местом изделий из ПВХ издавна признана фурнитура. В этой связи актуальным был и остается вопрос, как установить ручку на пластиковую дверь, в случае ее поломки или необходимости доработать существующую конструкцию.

Для замены сломанной рукояти потребуется приобрести новую и вооружиться крестовой отверткой. Первым делом необходимо поставить поломанную ручку или остатки от нее в положение «открыто» – параллельно полу. Затем, поворачиваем декоративную заглушку и открываем доступ к фиксирующим шурупам. Выкручиваем крепежные приспособления и извлекаем рукоять вместе с металлическим сердечником квадратной формы. Устанавливаем новый экземпляр и фиксируем его саморезами.

Поверните поломанную ручку в положение «открыто» – параллельно полу
Заменить сломанную ручку пластиковой двери можно с помощью простой отвертки. Операция не потребует много времени и специальных навыков. Необходимо только приобрести замену.
Монтаж рукояти с запорным механизмом
Устанавливать ручку с запирающим механизмом особенно рекомендуется, если в семье есть маленький ребенок. Родители должны быть уверены, что ребенок не сможет самостоятельно открыть балконную дверь. Потребуется приобрести соответствующую рукоять и установить ее в той же последовательности, как и при замене обычного сломанного аналога.
Установленный замок будет гарантией от случайного выхода маленького ребенка на балкон в случае отвлечения по домашним хлопотам.
Установка ручки с уличной стороны
Большинство людей представляют пластиковую дверь, привыкнув к балконным дверям, аналогом окна, где рукоять нужна только с внутренней стороны. Практически вся фурнитура дверей аналогична фурнитуре окон. Стандартные комплектующие дверей, также как и окон, имеют ручку только с одной стороны.
Тем не менее, рукоять с наружной стороны крайне необходимо, поскольку, выйдя на балкон, особенно в зимнее время, дверь требуется закрывать, чтобы не заморозить домочадцев. О том, что делать, если разболталась ручка балконной двери, смотрите в этом видео:
Случаются ситуации, когда кого-либо закрывают на балконе. Чтобы исключить подобные моменты, можно установить на пластиковую дверь дополнительную наружную ручку, т.е. сделать ее обычную двусторонней. Выполнить такую операцию несложно и по силам каждому домашнему умельцу. Случаются ситуации, когда кого-либо закрывают на балконе…
Прежде всего необходимо купить изделие желательно того же производителя, что и вся фурнитура ваших окон и дверей. Если поставщика определить не удалось или понравились ручки другого экспортера, можно попробовать их заменить другими аналогами. В большинстве случаев размеры фурнитуры, выпускаемой популярными производителями, совпадают или незначительно отличаются друг от друга.
Для того чтобы установить двустороннюю рукоять потребуются следующие инструменты:
дрель с набором сверл по металлу;
крестовая отвертка;
маркер.
Подробности установки смотрите на этом видео:
Сначала снимаем внутреннее изделие, действуя как при замене сломанной ручки. Извлекаем квадратный сердечник и сверлом Д=4 мм просверливаем сквозное отверстие. Центр отверстия ориентировочно должен совпасть с центром сердечника, теперь рассверливаем отверстие сверлом Д=8 мм со стороны улицы. Вставляем квадратный сердечник, устанавливаемый в механизм замка, надеваем на него рукоять, теперь необходимо проверить работоспособность уличного «напарника». Для этого поворачиваем изделие несколько раз. Если ручка свободно поднимается и опускается, размечаем маркером места под саморезы и сверлим отверстия сверлом Д= 2 – 3 мм. Крепим элемент с помощью саморезов и в завершении поворачиваем декоративную заглушку.
Возвращаем на место внутреннюю ручку и фиксируем заглушкой. Теперь есть гарантия, что никто не закроет вас на балконе в зимнюю стужу.
Отремонтировать рукоять пластиковой двери, установить замок или дополнительную наружную сможет каждый хозяин, обладающий простейшими слесарными навыками с помощью доступного инструмента.
Как установить ручку на пластиковую дверь, виды ручек, преимущества и недостатки
Пластиковыми дверями или окнами трудно удивить в наше время. Они стали привычными атрибутами в квартирах и офисных зданиях, поэтому мы рано или поздно сталкиваемся с проблемой поломки одной из важных деталей дверного или оконного блока. Бич пластиковых конструкций — ручка, которая предназначена для открывания и закрывания двери или окна. Если это балконная дверь, то ручка может иметь двусторонний запорный механизм, который часто ломается. Если вы не боитесь работы, то вам будет полезно узнать, как заменить ручку на пластиковой двери, но для начала нужно разобраться, какие существуют модели ручек и на что обратить внимание при их выборе.
Виды ручек
Производители дверной фурнитуры поставляют огромный выбор своей продукции, которая отличается внешним видом и материалом изготовления. Необязательно подбирать пластиковые модели к дверям, вы можете отдать предпочтение стеклянным, металлическим или стеклопластиковым элементам фурнитуры.
В зависимости от типа фурнитуры, она может быть:
подвижной — это фурнитура с движущимися деталями и запирающими механизмами;
стационарной, в число этих фурнитур относятся скобы, ракушки, ручки-кнопки.
Помимо этого, дверная фурнитура бывает:
односторонней или двусторонней;
с функцией «антивзлома».
Виды ручек на двери
Одностороннюю ручку ставят в том случае, если не предполагается открывание конструкции с другой стороны. Такие ручки устанавливаются на оконных блоках, они позволяют открыть окно в любом положении, но снаружи окно не открывается.
Двухстороннюю модель устанавливают на входных или балконных дверях. В зависимости от места расположения пластиковой двери, такие модели имеют запорный механизм, простой в использовании. Устанавливаемый механизм крепят на центральный стержень, а с одной стороны располагают поворотную ручку или замок. Запорный механизм редко встречается на балконной двери, но если квартира на первом этаже, то его наличие оправдано.
Двусторонняя ручка с запорным механизмом
Ручку «лепесток» принято устанавливать в наружной стороны балконной двери, при условии, что сама дверь оснащена защелкой. Это позволит удерживать дверь в закрытом положении, не подвергая ее постоянному распахиванию от ветра или сквозняка.
Установленный механизм выглядит как створки раковины, изготовленной из алюминия или пластика. Обычно это стандартные элементы, которые отличаются простотой оформления, что позволяет сделать их менее заметными.
Ручку «лепесток» устанавливают там, где удобно, ориентируясь на потребности. Чтобы прикрученный «лепесток» служил долго, для крепления необходимо подготовить два отверстия и саморезы, которыми фиксируется фурнитура. Даже неопытный человек ее может установить за 5—10 минут.
Ручка «лепесток»
Дверная ручка с антивзломом больше подходит для балконных дверей на нижних этажах многоэтажного дома. Неплохо установить такой механизм и в семьях с маленькими детьми, это поможет предупредить нежелательное попадание ребенка на балкон. Модель такой фурнитуры отличается прочностью и простотой, при этом установка не вызовет затруднений даже у неопытного человека.
Преимущества и недостатки двусторонних ручек
Если при оборудовании пластиковой двери выбор пал на двусторонние ручки, необходимо узнать преимущества и недостатки этой фурнитуры.
К достоинствам фурнитуры относят:
прочный металлический механизм,
большой выбор изделий из различного материала,
механизм запирания работает мягко, без заклинивания, что позволяет герметично закрыть дверь;
изделия отлично справляется с перепадами температур;
ширина дверной фурнитуры позволяет установить ее на любую модель двери.
К недостаткам двусторонней дверной фурнитуры относят:
С точки зрения безопасности, двусторонняя фурнитура на балконной двери — это хорошая возможность взлома. Единственный выход — это механизм с функцией антивзлома, который убережет вашу квартиру от нежеланных гостей. Если такой механизм установить проблематично, то подумайте об оснащении балкона металлическими решетками.
Как вы видите, недостатков у такой фурнитуры мало, что доказывает целесообразность установки. Главное, что необходимо продумать, это крепление запорного механизма, который позволит беспрепятственно попадать в помещение.
Это важно! Если вы хотите оборудовать фурнитурой дверь в офисе, то принципиальных различий между технологией установки на балконную и офисную дверь нет, поэтому вы легко найдете ответ на вопрос, как установить ручки на ПВХ офисные двери в статье.
Как заменить сломанную ручку
Если пластиковая ручка вышла из строя или сломалась, то оптимальным вариантом решения проблемы будет замена. Но для этого вам нужно знать, как снять ручку?
Это сделать очень просто: ее нужно установить в положение открыто, повернуть на 90 градусов декоративную заглушку и выкрутить саморезы, удерживающие ручку.
Теперь вы можете без труда изъять сломанную деталь с квадратным сердечником, который служит опорой.
Осталось поместить замененный механизм на прежнее место, заранее подобрав фурнитуру по размеру, дизайну и материалу изготовления.
Поломанная пластиковая ручка
Для установки фурнитуры с запорным механизмом не понадобится сложных инструкций, поэтому с этой работой справится даже новичок. Мы предлагаем вам пошаговую инструкцию по выполнению этой работы, которая поможет избежать непредвиденных ситуаций и прочих проблем при установке.
Установка двусторонней ручки: этапы работ
Как было сказано выше, установка двусторонней фурнитуры не представляет собой сложного технологического процесса, но следовать предложенной инструкции все-таки нужно.
Первое, что вам нужно — подготовить инструменты:
двустороннюю ручку,
шуруповерт,
сверла,
отрезную машинку,
нож.
Как происходит установка дверной фурнитуры на ПВХ дверь, показано на предложенном видео:
Фурнитура сразу устанавливается при монтаже дверного блока. Если через время она выходит из строя, ее меняют. Весь процесс можно выполнить самостоятельно или пригласить специалиста. Если это офисное здание, то, скорее всего, для такой работы пригласят специально обученных людей, но что делать, если дверная ручка сломалась у на балконной двери, а лишних денег у вас нет. Единственный выход — самостоятельный монтаж, который можно выполнить в несколько шагов:
Первое, что вам нужно сделать, это снять старую деталь или ее обломок.
Перед вами будет отверстие, через которое вам нужно просверлить профиль насквозь.
Чтобы изъять планку дверной фурнитуры из балконного блока, необходимо открутить крепежные саморезы.
Теперь нужно подготовить отверстия для фиксации ручки по двум сторонам двери, для чего следует рассверлить уже имеющиеся отверстия до 8 мм.
Для крепления винтов следует сделать разметку и просверлить два отверстия диаметром 6 мм по двум сторонам центрального отверстия.
Теперь нужно вернуть заменяемую ручку в положенное место и прикрутить винты. В некоторых случаях требуется подрезка выступающих частей уплотнителя.
Осталось установить декоративные заглушки.
Установка ручки на пластиковую дверь
После установки двусторонней фурнитуры на дверь необходимо проверить ее работоспособность:
во-первых, обратите внимание на саму деталь, в идеале она не должна шататься или болтаться, а плотно прилегать к раме;
во-вторых, открывание и закрывание дверного блока должно проходить мягко, чтобы механизм плотно фиксировал дверь в закрытом положении и легко позволял открыть ее;
в-третьих, если вы выбрали двустороннюю фурнитуру с запорным механизмом, то замок должен легко открываться и закрываться, без резких звуков или помех.
Проголосовали более 263 раз, средняя оценка 5
Балконная защелка — установка самостоятельно
БАЛКОННАЯ ЗАЩЕЛКА
В фирмае «РемонтОкон 56» вы сможете купить балконную защелку с обратной ручкой, смотрите стоимость защелки с ручкой. Для этого вам нужно будет знать марку профиля конструкции и точнуб ширину профиля- 58 мм, 60 мм, 70 мм,76 мм.
Мы предлагаем и услугу установки балконной защелки с ручкой- тянучкой, смотрите стоимость защелки с ручкой.
Цены на продажу и установку балконной защелки и ручки вы сможете найти в верхней вкладке сайта «Наши цены».
Балконная защелка на балконной двери позволяет захлопнуть створку двери как со стороны квартиры, так и со стороны балкона, без воздействия на обычную ручку.
Для того, чтобы выйти на лоджию или балкон и закрыть за собой пластиковую дверь, достаточно взяться за специальную ручку- скобу и потянуть за собой, защелка зафиксирует балконную створку к пластиковой раме. Дверь можно открыть с помощью легкого нажатия на створку снаружи.
Нам даже встечался клиент, у которого была установлена защелка не на балконной двери, а на створке пластикового окна, потому что это было ему очень удобно в межсезонье. Свойство балконной защелки придерживать створку клиент использовал вместо микропроветривателя.
КАК УСТАНОВИТЬ БАЛКОННУЮ ЗАЩЕЛКУ
С ОБРАТНОЙ РУЧКОЙ (РУЧКОЙ-ТЯНУЧКОЙ) НА БАЛКОННУЮ ДВЕРЬ
Первый этап, наиболее легкий, установка ручки.
В данный момент мы видим старую пластмассовую ручку, которая пожелтела, несмотря на свой небольшой срок эксплуатации.
Наша задача- поменять её на новую, алюминиевую. Новая ручка покрыта металлопорошковой окраской, аналогичной окраске поверхности холодильника. Она действительно, практически вечная и в целом смотрится более эстетично и серьезно, нежели старая пластмассовая ручка. Итак, снимаем декор- накладку, закрывающую саморезы на старом изделии, откручиваем два самореза- старая ручка снята.


Берем новую металлическую ручку с металлопорошковой окраской и прикручиваем ее на то же самое место.
Самое главное в этой замене- выбрать саморезы нужной длины, не длиннее 19мм., так как слишком длинными саморезами можно упереться в стеклопакет и повредить его.

Следующий этап- установка защелки.
Вы купили защелку, состоящую из самой защелки и цилиндра.
С торца створки пластиковой двери, где расположена фурнитура, выкручиваем саморез. Место для выкручивания самореза выбираем на уровне оконной ручки.
В получившееся отверстие закручиваем саморез, но подлиннее- желательно 30 — 35 миллиметров, одеваем металлический цилиндр(часть купленной защелки) Так как сам этот цилиндр съедает расстояние, то саморез должен быть как можно глубже завернут, так как именно он будет нести нагрузку и удерживать пластиковую дверь в закрытом состоянии.
Цилиндр закручен, теперь устанавливаем в раму двери, напротив цилиндра в створке, саму защелку.

Притворяем дверь и на месте примерного соприкосновения цилиндра с рамой двери, простым карандашом отчерчиваем линию или метку, куда и установим защелку.
Устанавливаем саму защелку, закручивая только один фурнитурный саморез длинной 25 мм, но не короче.
Закрываем дверь, проверяя, попадает ли цилиндр на створке в защелку на раме, и если да, то прикручиваем второй саморез.
Если нет- то откручиваем первый саморез и подгоняем вверх или вниз на нужное расстояние.

Защелка установлена на нужное место.
Смотрим, достаточно ли крепко она держит дверь, насколько цилиндр входит в защелку. Если миллиметра на два или три, т.е. держит дверь слабо, то откручиваем цилиндр и надеваем на саморез любую шайбочку, а свеху накладываем цилиндр и всё закручиваем обратно. Таким образом цилиндр будет больше выступать наружу и глубже заходить в зацепы защелки.
Бывает, что защелка работает очень туго. Тогда смягчаем её работу простым способом: капнем немного машинного масла в место примыкания цапфы цилиндра. (одновременно эти действием и смажем фурнитуру:)
Установленная защелка в идеале крепко держит стандартную дверь.
   Если дверь слишком высокая или широкая, то возможно, что при даже легком сквозняке пластиковая дверь будет отскакивать от рамы. Тогда необходима установка дополнительной защелки.
Также на работу защелки влияют и задние дополнительные прижимы поворотной двери. И у поворотно -откидной пластиковой двери бывает, что сильно давит уплотнитель со стороны петель.

Теперь можно выйти на балкон и захлопнуть за собой дверь. В идеале, ручку с защелкой должны устанавливать при застеклении квартиры. Если на вас сэкономили и у вас их нет, то вы сможете сами установить эти детали.
ВИДЫ ЗАЩЕЛОК
На данных фотографиях мы наглядно покажем принцип работы механической защелки.
Поставив балконную ручку с защелкой, вы, выходя на балкон или лоджию, просто тянете на себя дверь за ручку. Специальная защелка сама зафиксирует её в закрытом положении. Для того чтобы зайти в квартиру, достаточно будет просто надавить на дверь.
При всем этом процессе Вам не придется даже поворачивать ручку, вся эта система легка, проста и очень удобна в использовании.

Помимо механических защелок существуют магнитные защелки, мы не используем их вообще из-за негативных рекламаций!
Механические защелки существуют двух видов девятой и тринадцатой системы, соответственно, как и оконная фурнитура. Отличие очевидно- глубина посадочного паза, куда садится цапфа (цилиндр).
Говоря о балконной защелке, можем сказать, что долгое время специалисты «РемонтОкон 56» выбирали из нескольких видов фурнитур. И остановились на защелке фирмы ЗИГЕНИЯ (SIEGENIA). Она крепче всех остальных удерживает пластиковую дверь в закрытом состоянии и служит долгое время (встречались идеально работающие защелки со сроком службы 7-9 лет).
Зигения (siegenia)- это немецкая фурнитура, которой отдают большое предпочтение оконных производителей рынка России. Нам из всего разнообразия представленных ими деталей нравится только защелка.

Ручка балконная- металлическая (алюминиевая) с металлопарошковой окраской. Цвет клиссический белый, но существует и коричневый. Очень удобна и долговечна, практически не ломается, устанавливать ее можно как вертикально, так и горизонтально.

Виды балконных защелок, которые мы перепробовали
Породия защелки ROTO 9-ой и 13-ой системы.
Защелка Зигения 9-ой и 13-ой системы. Для того, чтобы можно было разобраться визуально, две разно- системные защелки вставлены в специальный паз оконного профиля. Видна глубина посадки механизма, который удерживает цилиндр (цапфу).

Не плохая, на наш взгляд, защелка МАКО (MACO).
Снизу- сама защелка, сверху- ее ответная часть. Она же и ответная часть приподнимателя створки и блокиратора поворота ручки. У нее принцип механизма немного другой: на самой защелке пластиковый уголок- при захлопывании он фиксируется за ответную часть.
С помощью обычного шестигранного ключа регулируется работа защелки, т.е. сила удержания двери.
По часовой стрелке- ослабляем, против часовой стрелки- усиливаем удержание балконной двери.
Защелка на балконную дверь ВИНКХАУС (WINKHAUS) по качеству не отличается от нами любимой защелки ЗИГЕНИЯ, но мы ее вообще не используем, так как у нас в г. Оренбурге ее проблематично приобрести.
Менее качественная турецкая защелка КАЛЕ. На первый взгляд работает не плохо, мы её тоже раньше использовали, но спустя год она уже потребовала замены…
Немецкая защека РОТО (ROTO), снизу на картинке- старого образца, сверху- нового. Как считается, что фурнитура ROTO- одна из самых надежных, но к защелкам это мы не отнесем. Нет она не выходит быстро из строя, но она очень слабо удерживает дверь. Плюс ее в том, что ее пружину можно время от времени с помощью плоскогубцев прижимать.
Какая- то уневерсальная защека. Поэтому и ненадежная.

Как прикрутить ручку к пластиковой двери
Балконные и межкомнатные двери изготавливают из современного ПВХ-материала. Они выдерживают повышенные нагрузки и множество открываний. Но часто слабым местом служит дверная фурнитура, особенно ручки, которые ломаются при резком нажатии.
Поэтому проблема, как прикрутить ручку к пластиковой двери, становится актуальной у жильцов новостроек и старого жилого фонда. Чтобы не купить некачественную фурнитуру, следует учитывать особенности выбора дверных ручек.
Типы ручек: как не ошибиться при выборе
Недобросовестные производители могут прибегать к маркетинговой хитрости: за привлекательным дизайном скрывать непрочные и дешевые материалы. Они это делают с целью искусственного повышения стоимости за счет внешнего оформления.
Такие модели гармонично впишутся в любой стиль интерьера, но их срок службы существенно сокращен.
При выборе запорного изделия на балконную дверь не стоит оценивать качество по цене модели. Дорогие изделия не всегда изготовлены из прочных материалов, а цена завышена за счет бренда.
Поэтому при выборе не поленитесь обратить внимание на следующие нюансы:
Паспорт товара. Он должен быть написан на понятном русском языке, без ошибок и неточностей в терминах, что встречается в китайских подделках.
Материал изготовления. Производители могут снижать стоимость производства путем использования дешевых сплавов. Поэтому при наличии ранее неизвестных наименований сплавов следует отказаться от такого товара. Если не указан материал — перед вами скорее всего подделка.
Запросите сертификат. Он обязательно есть у качественных товаров. Его выдают на партию или индивидуально на каждое изделия, что зависит от стоимости.
Надежные производители практически всегда в документации указывают государственный стандарт или технические условия, с учетом которых разработано изделие.
Разница в конструкции
Выделяют следующие типы дверных ручек, которые различаются конструктивными особенностями:
Стационарные. Они не соединены с закрывающим механизмом, их используют для удобства механического закрытия путем толчка. Такой тип ручек бывает в форме ракушки — их монтируют на внутреннюю часть балконных дверей, скобы — преимущественно устанавливают на межкомнатные.
Нажимные. Их располагают с одной стороны полотна, для открытия достаточно надавить на запорное изделие сверху вниз. Они представляют с замком единый механизм, поэтому их часто монтируют в балконные блоки.
Двухсторонние. Нажимные модели, которые монтируют с разных сторон полотна. Они также являются частью замка и работают одинаково: при нажатии на одну вторая также меняет положение.
Если у балконных дверей предусмотрена функция зимнего проветривания, устанавливают одностороннюю ручку оконного типа. Они могут менять положение, что влияет на степень открытия полотна.
Ручки-ракушки часто называют «лепестками» или «ручками курильщика». Лепестки имеют аналогичный принцип действия, но отличаются формой. Второй термин обусловлен удобством кратковременного закрытия изнутри.
Особенности материала
При виде пластиковых дверей мы привыкли думать, что запорные изделия изготовлены из аналогичного материала. На самом деле из ПВХ производят только несколько вариантов ракушек.
Преимущественно производители используют следующие материалы:
Для недорогих изделий применяют легкие сплавы — силуминовые. В их основе алюминий — материал, который не отличается прочностью. Поэтому такая фурнитура дешево стоит, но и быстро ломается.
Промежуточный вариант — стальные. Они прочные, но тяжелые. В черновом варианте подвержены коррозии и выглядят непривлекательно, поэтому их дополнительно хромируют и никелируют.
Наиболее практичные модели производят из сплава меди и бронзы, но их цена значительно выше.
Будьте внимательны при выборе! Большинство изделий дополнительно покрывают полимерными веществами. Поэтому внешне сложно различить подделку и качественный товар.
При креплении к пластиковой двери ручек с двух сторон необязательно выбирать их из одного материала. На видимую сторону можно монтировать наиболее привлекательные и функциональные изделия, а на внутреннюю — обычные.
Как установить ручку на пластиковую дверь
Пластиковые двери обычно имеют блочную конструкцию. Поэтому заменить составные части или фурнитуру самостоятельно не составит труда.
Для работы понадобится стандартный набор инструментов, который есть практически в каждом доме:
дрель;
шуруповерт или отвертки;
рулетка, линейка или измерительная лента.
Рассмотрим особенности установки запорных изделий разных типов.
Монтаж ручки-скобы
Офисные ручки-скобы в виде дуги обычно продают в следующей комплектации:
две ручки для разных сторон полотна;
два болта для крепления;
специальный ключ для их затягивания в форме буквы «Г»;
инструкция по установке.
Для их монтажа на пластиковую дверь нужно сделать отверстия для крепления с помощью дрели. Сверло следует брать на один диаметр больше, чем у крепежных болтов. Расстояние по высоте между отверстиями должно быть равно межосевому расстоянию ручки, которое можно посмотреть в инструкции по монтажу.
Учтите, что стеклопакет на балконной пластиковой двери заходит на 20-30 мм вовнутрь профиля. Поэтому перед планированием расположения отверстий отступите от стеклопакета несколько сантиметров.
Как правильно закрепить изделие офисного типа
1. С болта, идущего в комплекте, нужно снять две гайки и одну из шайб для крепления: у нее сбоку есть отверстия.
2. Вставляем болт в просверленное отверстие с наружной стороны, при этом на нем остается одна шайба.
3. На другой конец болта одеваем вторую шайбу и затягиваем гайки. Закручивать нужно не до конца.
4. С помощью ключей на 13 законтрогаиваем гайки между собой.
5. Устанавливаем ручку снаружи: прикладываем к крепежу и вкручиваем шайбы руками сразу в обе части.
6. Аналогичным образом нужно прикрутить шайбы к внутренней ручке.
7. После крепления ручек нужно затянуть шайбы с каждой стороны. Сначала руками, после — ключом в форме буквы «Г», который идет в комплекте. Затягивать нужно попеременно, чтобы не допустить перекоса дуги.
Если после установки запорного изделия перекосило полотно, достаточно ослабить крепление и повторно затянуть шайбы, но уже равномерно.

Установка ручки-ракушки
Ручки курильщика по размеру небольшие и отличаются простой конструкцией. Поэтому их легко устанавливать.
Приложите фурнитуру к полотну и отметьте расстояние для саморезов. На пластике лучше делать отметки маркером — он хорошо виден и легко стирается.
С помощью дрели делаем отверстия в отмеченных точках. При этом диаметр сверла должен быть на 1-2 мм меньше диаметра саморезов.
Остается закрепить ручку-лепесток саморезами.
Если у вас есть саморез для металла, можно не просверливать предварительно отверстия, а сразу вкручивать их с помощью шуруповерта.
Монтаж нажимных ручек
Такой тип запорных изделий устанавливают при сборке пластикового полотна, так как они напрямую связаны с запорным механизмом. Поэтому самостоятельно установить такую ручку в другое место двери без изменения конструкции не получится, а заменить сломанную можно.
Опустите старое изделие в положение «открыто», чтобы оно не мешало откручивать крепежи.
Чтобы добраться до винтов, снимите декоративную заглушку, которая находится в верхней части основания. Для этого возьмите ее за края, потяните немного на себя и поверните в левый бок.
Когда крепежи стали видны, открутите их с помощью крестовой отвертки, после чего снимите старую балконную ручку.
Очистите дверное полотно от скопившейся грязи.
Чтобы не нарушить ручную регулировку открытия, поверните новое изделие в положение, в котором было старое: «открыто» с поворотом заглушки в левый бок, и установите его на полотно.
Если вы правильно определили положение, то крепежные отверстия фурнитуры встанут на место старых. Вам останется только закрутить отверткой винты. В ином случае постарайтесь выставить ровное положение новой ручки.
Переверните на место декоративную заглушку и прижмите ее для крепления, чтобы спрятать винты.
Для установки запорной фурнитуры других размеров или конфигурации придется менять дверную конструкцию. Поэтому при выборе ручки возьмите старую с собой для сравнения размеров.
На рынке можно встретить евроручки с запирающим устройством английского типа — другую разновидность нажимных. Разница в монтаже заключается в отсутствии необходимости делать отверстия. Новое изделие крепят с помощью отвертки на старое место.
Монтаж двухсторонней ручки
На балконные двери производитель обычно устанавливает одну нажимную модель, но это не всегда удобно. Поэтому владельцам приходится самостоятельно монтировать ей пару изнутри балкона или устанавливать двухстороннюю ручку. Для этого нужна дрель со сверлами на 5 и 10 мм и само изделие аналогичной конструкции.
Как и при установке обычной нажимной ручки, нужно поставить изделие в положение «открыто», а декоративную накладку в сторону, открутить крепежи.
Сердечник ручки входит в центральное отверстие полотна, имеющее квадратную форму и диаметр 10 мм. Чтобы не испортить замок, сверлом на 5 мм делаем сквозное отверстие в центральной части.
Устанавливаем сверло на 10 мм и изнутри балкона, где будет установлена новая ручка, на месте полученного отверстия делаем еще одно, но другим диаметром. При этом просверливаем только пластиковое полотно, металлический замок повредить нельзя.
Вставляем сердечник двухсторонней ручки в отверстие на место старой нажимной. Их конструкция одинакова, поэтому новая ручка должна встать на место.
Отмечаем на внутренней стороне точки для саморезов и высверливаем небольшие отверстия в пластике сверлом на 10 мм.
Вставляем снова сердечник, винтами прикручиваем ручки к полотну, закрываем декоративной накладкой.
Сердечник двухсторонней ручки может быть длиннее ширины полотна, так как их производят универсальными для любых дверей. Если нужно его укоротить, измерьте ширину полотна и отрежьте лишнее ножовкой по металлу или болгаркой.

Установка ручки с замком
Если вы переживаете, что ваш ребенок без спроса выйдет на балкон, установите фурнитуру с запорным механизмом. Она оснащена специальным замком, который препятствует обычному нажиму.
Некоторые собственники квартир и частных домов устанавливают двусторонние ручки на балкон с функцией антивзлома для дополнительной защиты от проникновения снаружи.
Порядок их установки ничем не отличается от монтажа обычной ручки. Замок включен в конструкцию ручки, поэтому его регулировка не требуется.
Установка защелки
Для надежной фиксации полотна снаружи можно установить защелку, если приходится часто выходить на балкон. Она плотно прижмет полотно при закрытии и не допустит попадания в комнату холода или запахов.
Они распространены в двух исполнениях:
Магнитные. Устанавливают путем прикручивания одной магнитной пластины к дверной коробке в месте закрытия, а другой — на торец двери. Сначала не закручивайте крепежи до конца: проверьте работу защелки, только после этого затяните крепления. Такие защелки отличаются долгим сроком службы и не перестают работать при просадке полотна.
Роликовые. Монтируются аналогичным образом: часть с роликом прикручивают к торцу двери, другую — на косяк балконного блока. Недостаток таких защелок — при просадке полотна его придется заново регулировать.
Учтите, что при монтаже защелки любого вида с внутренней стороны балкона желательно установить ручку-лепесток.
Как установить дверную ручку. Монтаж дверных ручек от Леруа Мерлен в Москве.
Замеряем толщину дверного полотна (35-45мм). В зависимости от толщины дверного полотна с помощью шаблона делаем разметку. Стандартная высота установки ручки на дверь, примерно 965 мм от уровня пола.
Далее (тоже по лекалу) отмечаем центр торца двери.
От центра торца двери размечаем поле для защелки.
Решаем на каком расстоянии от торца двери будет находиться ручка. (60/70 мм)
При помощи коронки высверливаем отверстие под ручку (50 мм)
По метке делаем выборку отверстия с торца полотна двери под защёлку. (23 мм).
Примеряем защелку в отверстие и карандашом обводим ее контуры
Выбиваем при помощи стамески и молотка паз под лицевую планку защелки, она должна полностью утапливаться.
Устанавливаем ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки.
Дополнительный язычок на защелке необходим, он является запирающим элементом дверной ручки кноба.
Для установки ручки — кноба, частично разбираем внутреннюю половинку ручки, чтобы получить доступ к отверстиям под крепежные стяжные винты. Для этого , необходимо ее разобрать в следующей последовательности: снять шар ручки и накладку с одной стороны комплекта. Для этого нужно найти прямоугольное углубление на боковой части декоративной накладки кноба и, при помощи специального ключа (в комплекте) ее снять.
В зависимости от выбранного расстояния от торца двери до ручки ,переведите втулку квадрата ручки в соответствующее положение (см. рисунок) 60 мм или 70 мм от торца двери.
Внимание! Механизм ручки кноб бывает двух видов. С регулируемой длиной защелки и без нее. Если длина защелки регулируется, то вы можете подогнать ее длину под размер паза. Если же не регулируется, то паз должен быть строго по исходной длине корпуса защелки см. шаблон.
Установите защелку в паз двери и закрепите двумя винтами с торца (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери).
Ручку с накладкой и стержнем устанавливайте так, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе механизма защелки.
С обратной стороны двери наденьте на стержень внутреннюю пластину накладки кноба и закрепите ее при помощи винтов. Затем наденьте декоративную часть накладки, установите ручку.
Установите ручку таким образом, чтобы желоб на стержне совпадал с пазом на ручке кноба. С усилием нажмите на ручку до щелчка.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
В народе существует такое мудрое высказывание, что двери без ручек можно сравнить лишь с замками без ключей. И действительно, именно эти изысканные элементы представляют собой очень важный аксессуар для каждой двери. Кроме того, в современном обществе это еще и великолепная составляющая всего декора. К сожалению, и для дверных ручек выход из строя вполне закономерен, а ремонтные работы им могут потребоваться гораздо чаще, чем самим дверям.
Как отремонтировать ручку?
Сломалась ручка у пластиковых дверей — что делать?
Использование пластиковых дверей на сегодняшний день особенно распространено — они привлекательны внешне, вписываются в дизайн, да и практичны в применении. Все чаще ломается не сама пластиковая дверь, а всего лишь один из ее элементов — ручка. Самым простым и быстрым способом будет обращение в профессиональную мастерскую. Однако такую проблему можно решить самостоятельно и в домашней обстановке. Ответ на вопрос, что делать при выходе из строя ручки, достаточно прост — установить причину и исправить неисправность.
Причины поломок
Наиболее часто встречающиеся неисправности ручек у пластиковых дверей можно классифицировать на три разновидности:
Первый случай — это простой износ и выход из строя по причине окончания срока службы элемента.
Второй случай — возникновение каких-либо повреждений механического характера или это могут быть чисто технические поломки.
Третий случай — неправильная эксплуатация изделия.
Примеры можно посмотреть на фото.
Итак, давайте разберемся с причинами и необходимыми действиями для их устранения.
Топ самых популярных неполадок
Не является секретом, что для того, чтобы что-то исправить, нужно знать что поломалось.
На практике существует несколько наиболее частых поломки, а также уже проверенные способы их устранения:
Проблема:
Одна из наиболее часто встречающихся поломок, которая приводит к неисправности — глубокие трещины, неправильная эксплуатация, окончание установленного срока службы ручки. В таком случае самостоятельный ремонт очень затруднителен и рекомендуется просто заменить изделие на новое.
Решение:
Для того чтобы поменять ручку необходимо осуществить поворот пластины на 90 градусов в зоне ее основания, где следует обнаружить расположение двух шурупов. После того, как шурупы найдены, они легко откручиваются, а ручка извлекается. После удаления старого элемента производится замена на уже новое изделие.
Проблема:
Одной из самых распространенных неприятностей является ситуация, при которой ручка вдруг оказывается повернута, хотя дверь открыта. Проблема в том, что такую ручку не представляется возможным вернуть в первоначальное положение, а закрыть дверь не получается даже при приложении определенных усилий. Причина такой неудачи часто кроется в блокираторе, а точнее в его нештатной работе, что создает основное препятствие для поворота элемента.
Решение:
Вернуть изделие в исправное (рабочее) состояние не очень сложно: необходимо лишь найти на торце двери, немного ниже самой ручки, специальный язычок из металла (как правило, небольших размеров), который всегда заметен выступлением под не большим углом — следует немного придавить (как бы нажать) язычок при помощи пальца и вернуть ручку в необходимое положение путем поворота.
Если устранить проблему не получилось и ситуация повторяется, то скорее всего проблема кроется в деформировании, по причине которой происходит проскакивание язычка и не соответствие с определенной частью (ответной) механизма — он попросту не соприкасается с ним.
Устранение неисправности: состоит в обнаружении ответной пластинки, откручивании ее и подкладывании под нее какой-либо прокладки с толщиной около двух-трех мм. После проделанных действий шурупы вновь закручиваются и проверяется исправность.
Проблема:
Если поворот ручки осуществляется с большим с трудом, и открытие дверей требует приложения усилий. Поводом такой неприятности может служить элементарное засыхание смазки.
Решение:
Необходимо приобрести в автомобильном магазине специальный материал для смазки (например, WD-40), на баллончик надевается трубочка и следом производится обработка всех подвижных элементов механизма двери.
Проблема:
Если неисправность не устранилась и проблема продолжает беспокоить, то вероятнее всего причина кроется в провисании конструкции.
Решение:
Для того, чтобы избавиться от неприятности — необходимо произвести снятие заглушек петель на двери и попытаться произвести регулировку положения — для регулирования традиционно применяется торцевой ключа с шестью гранями. Ключ необходимо вставить в нижнюю петлю и по часовой стрелке произвести поворот, благодаря чему появляется возможность поднятия полотна.
Проблема:
Выход из строя механизма в целом (например, полностью поломалась защелка), либо отдельных его элементов.
Решение:
Приобретение в необходимых элементов фурнитуры и замена старых неисправных частей (механизма) на новые. На помощь придут специализирующиеся в данной сфере магазины, где продаются запчасти для пластиковых дверей. При поломке всего механизма необходимо приобрести его замену. А если поломалась какая-либо часть, то возможна и замена только этой части.
Более подробно процесс работы вы сможете увидеть на фото.
Заключение
Таким образом, зная основные причины неполадок, которые могут возникнуть, можно с легкостью их устранить самостоятельно и в домашних условиях. Если неприятность более серьезна и не поддается домашней починке, тогда единственным правильным решением будет обращение в профессиональную мастерскую. Не смотря на то, что самостоятельный ремонт более экономичен, в особо трудных случаях все-таки стоит вызвать квалифицированного мастера на дом.
Смотрите также:
Ручки для пластиковых дверей – 4 варианта монтажа, плюс выбор и способы самостоятельного ремонта
Ушли в прошлое времена, когда ручки для пластиковых дверей насчитывали 5 – 7 скромных моделей, сейчас это целая индустрия. Давайте попробуем разобраться в видах и материалах, из которых делают такую фурнитуру, выясним её слабые места и способы ремонта, а мастера узнают, как поставить ручку на пластиковую дверь своими руками.
По статистике ручки дверные для ПВХ дверей ежемесячно пополняются новыми моделями
Виды фурнитуры и материалы для ручек
Перед тем как установить ручку на пластиковую дверь эту ручку еще нужно выбрать. Рынок сейчас переполнен товаром, простому человеку выбрать определенную модель сложно, более того, красиво не значит качественно.
Виды ПВХ конструкций
Все пластиковые конструкции делятся на 3 основных направления, поэтому вначале пару слов скажем о видах дверей.
Входные двери. Обычно устанавливаются на Магазины, офисы и административные здания. Ручка для пластиковых входных дверей должна быть прочной, а главное, быстро заменяемой.
Балконные блоки. Как видно из названия, устанавливаются на балконах и террасах. Ручки для пластиковых балконных дверей зачастую связаны с внутренней механикой обеспечивающей режимы проветривания, запирания и т.д. Устанавливать их несложно, но важно выбрать подходящую модель.
Межкомнатные двери. Легкие конструкции, рассчитанные на такие же легкие запирающие механизмы. Массивные ручки для пластиковых дверей с замком здесь не используются, упор делается на красоту устанавливаемой фурнитуры.
Дверные ручки для пластиковых дверей подбираются в зависимости от вида металлопластиковой конструкции
Виды ручек под пластиковые двери
Ручки на металлопластиковые двери также делятся на несколько направлений, но здесь нет такой четкой градации, теоретически большинство моделей можно поставить на любые двери, вопрос только в целесообразности.
Статичные модели. Такие ручки для ПВХ дверей еще называют стационарными. Главное отличие в том, что они не связаны с замком. Ручка установлена прямо на полотно и предназначена только для того, чтобы за нее тянуть или наоборот толкать.
Нажимные односторонние модели. Односторонние нажимные ручки на пластиковые двери обычно монтируются в балконных блоках.
Двухсторонняя конструкция. Ручка двухсторонняя для пластиковой двери представляет собой усовершенствованный вариант односторонней модели. Монтаж и крепящие элементы у них одинаковые, плюс рукоятки связаны между собой центральным квадратным стержнем и нажимаются синхронно.
Ручка курильщика или ракушка. Предназначена ручка для пластиковой балконной двери и устанавливается с наружной стороны. По большому счету, она представляет собой разновидность стационарной модели, но многие специалисты выделяют ее в отдельное направление.
Сейчас на рынке преобладают универсальные нажимные ручки для ПВХ дверей, скобы и ракушки относятся к узкоспециализированным направлениям
Материалы и выбор ручек
Дверные ручки для пластиковых дверей в основном делаются из металла, пластик иногда встречается среди ракушек и фурнитуры под межкомнатные модели. Качественный товар изготавливается из алюминия, стали или латуни.
Чтобы фурнитура гармонировала с пластиковой конструкцией, большая часть моделей красится или покрывается полимерной пленкой, поэтому визуально качественный и некачественный товар может выглядеть одинаково.
При выборе нужно быть внимательным, Так прочные стальные и латунные ручки будут существенно тяжелее, чем изделия из сплава, плюс цена таких моделей выше. С легкой алюминиевой фурнитурой сложнее, низкокачественные сплавы часто выдают за алюминий.
Чаще всего ломается именно двухсторонняя ручка для пластиковой двери, поэтому к выбору этих моделей нужно относиться внимательно
Ориентироваться на стоимость такого товара рискованно, цена может быть искусственно завышена. Здесь нужно смотреть на документы, существует нехитрый перечень требований.
Паспорт товара и инструкция должны быть на русском языке.
В документах должно быть четко прописано, что ручка сделана из алюминия. Чтобы обезопасить себя от неприятностей аферисты указывают какие-то фантастические сплавы или вообще не пишут материал изготовления.
Есть такая полезная штука, как сертификат соответствия, иногда его именуют сертификатом качества. В бюджетном секторе сертификат выдается на партию товара, в средней и верхней ценовой категории сертифицируется каждое изделие.
Важно! Солидный производитель в документах на товар всегда указывает норматив, по которому данный товар был сделан. На просторах СНГ есть несколько отечественных ГОСТов, на которые могут ссылаться. ГОСТ 5087-80 регламентирует ручки для дверей и окон, но он старый, ГОСТ 538-2014 относится к более новой версии. Есть еще ГОСТ 30970-2002 – это документ, в котором описаны требования ко всем ПВХ конструкциям.
Помимо информации о производителе и проверяющей инстанции, сертификат должен быть заверен «мокрой» печатью, ксерокопия документа не имеет юридической силы
И наконец, беспроигрышный вариант – это покупка ручки на пластиковую дверь от проверенного, солидного производителя, причем желательно чтобы этот производитель был отечественный, потому как мировые бренды наши предприимчивые китайские друзья уже давно и успешно подделывают.
Как установить или заменить ручку на ПВХ дверях
Самостоятельная установка ручки на пластиковую дверь вполне по силам обычному домашнему мастеру с минимальным набором инструмента. Бояться здесь нечего, ПВХ конструкции собираются по блочному принципу, поэтому закрепить новую или сменить поломанную ручку своими руками не сложно. Вначале разберем, как прикрутить ручку к пластиковой двери.
Вариант №1. Как прикрутить ручку скобу
Скоба или внешняя ручка для пластиковой двери считается одной из самых прочных конструкций. Сейчас выпускаются десятки разных моделей такой фурнитуры, но вне зависимости от формы и конфигурации, монтаж везде одинаковый.
Если нужно прикрутить новую скобу, то из инструмента вам понадобится электродрель и 2 ключа на 13 мм. Используется еще Г-образный ключ, но он идет в комплекте. Когда нужно заменить ручку на пластиковой двери, электродрель не нужна, потому как отверстия на полотне уже есть.
Ручка скоба для дверей ПВХ может иметь разную конфигурацию, при этом форма на инструкцию по установке не влияет
В паспорте изделия указано межосевое расстояние, оно вам понадобится, чтобы разметить и высверлить отверстия. Диаметр сверла должен быть на 1 мм больше диаметра сквозного болта.
Важно! Имейте в виду, стеклопакет входит в металлопластиковую раму на 30 мм, соответственно при разметке и высверливании отверстий под скобу это расстояние нужно учесть.
Помимо самих ручек в комплекте есть 2 сквозных болта, на которые надеты 2 крепежные шайбы и накручены 2 гайки на 13 мм.
Вначале откручиваете гайки и снимаете внутреннюю крепежную шайбу. На внутренней шайбе есть боковое отверстие для затягивания.
Вариант №2 Как прикрутить ручку-ракушку
Как уже упоминалось, ракушка – это ручка для пластиковой балконной двери, крепится она со стороны улицы. На установку обычно уходит не более 10 – 15 минут. Если у вас есть шуруповерт, то можно приложить ручку к заранее намеченному месту и загнать 2 самореза по металлу.
Важно! При монтаже, не забудьте отступить от края штапика 30 мм, дабы не попасть саморезом в стеклопакет.
Ракушки прикручиваются рядом с балконной защелкой, что это такое и как эта защелка монтируется подробно написано и показано на видео «ЗДЕСЬ».
Если шуруповерта под рукой не оказалось, то по правилам в точках входа саморезов нужно тонким сверлом просверлить отверстия, после чего закрепить ракушку отверткой. Но лично я просто пробиваю пластик шилом и загоняю туда саморезы.
Ручка-ракушка для пластиковой двери монтируется за 10 – 15 минут
Вариант №3. Как поменять нажимную балконную ручку
В данном случае мы можем говорить только о том, как заменить ручку на пластиковой двери. Дело в том, что на окна и балконные блоки нажимные ручки ставятся при сборке конструкции. Эти модели связаны с внутренней фурнитурой и врезать их с нуля своими руками в домашних условиях невозможно.
Как поменять ручку – инструкция
Фото Рекомендации
Открыть заглушку
Перед тем как снять ручку с пластиковой двери, вам нужно добраться до винтов. Они прикрыты декоративной заглушкой.
Чтобы винты открылись вам нужно слегка приподнять заглушку и повернуть ее на 90º.

Выкрутить винты Ручка фиксируется парой винтов под крестовую отвертку, вам нужно их выкрутить и вынуть полностью.
Вставить новую ручку На новой ручке также есть декоративная заглушка, вам нужно открыть ее заранее, после чего установить ручку в том же положении, в котором вы вынули старую.
Закрутить винты Теперь берете старые винты и фиксируете ими новую ручку. В конце декоративная заглушка возвращается на свое место.
Вариант №4. Как установить двустороннюю ручку на пластиковую дверь
Многие люди по недосмотру или из экономии заказывают балконные двери с односторонней нажимной ручкой. Со временем приходит понимание, что двухсторонняя модель удобней, благо устанавливается она довольно просто.
Из инструмента понадобится электродрель или хороший шуруповерт и два сверла – 5 мм и 10 мм. Если нет шуруповерта, то нужна еще отвертка.
Совет! Дабы обезопасить себя от балконных воров лучше купить двухстороннюю ручку для пластиковых дверей с замком. В этих моделях с внутренней стороны есть замок, при закрывании которого, система блокирует обе рукоятки.
Любая нажимная модель является полностью заменяемой
Важно! Как внутренний квадратный сердечник, так и крепежные винты изначально рассчитаны под самый толстый профиль, поэтому в большинстве случаев их необходимо подрезать ножовкой или болгаркой.
Несколько слов о самостоятельном ремонте
Далеко не все поломки фурнитуры можно починить своими руками, чаще всего узел просто меняется на новый, поэтому перед тем как ремонтировать ручку на пластиковой двери, убедитесь есть ли в этом смысл. Плюс иногда требует ремонта не ручка, а сама пластиковая дверь, к примеру, нужно отрегулировать навесы. Как отремонтировать ПВХ двери, подробно показано «ЗДЕСЬ».
Но все же есть несколько поломок, когда ремонт ручки пластиковой двери можно выполнить самостоятельно и не тратиться на приобретение новой ручки.
Ручка пластиковой двери не закрывается. Если ручка проворачивается, то здесь либо лопнул центральный сердечник, либо вышел из строя механизм замка. Вам нужно снять ручку и посмотреть, сердечник меняется быстро, а чтобы заменить замок, его нужно снять и купить такой же, в этом случае лучше звать мастера.
Замок открыт, а ручка повернута. У вас проблема с блокиратором, решается она просто, На торце дверей, в районе замка вы найдете небольшой металлический язычок, его нужно нажать и поставить ручку в правильное положение.
Ручка пластиковой двери не закрывается до конца. Зачастую такая поломка вызвана проблемами с фурнитурой, проще говоря, двери нужно заново настраивать, о том как это сделать написано и показано «ЗДЕСЬ».
Ручка пластиковой двери поворачивается туго и не до конца. Система требует очистки и новой смазки. Сначала вам нужно снять ручку и обильно залить замок средством WD-40, через полчаса попытайтесь продуть замок (насколько это возможно) и залить туда качественное масло, как на фото снизу.
Часто ремонт ручки пластиковой двери балкона заключается всего лишь в замене смазки
Вывод
Как видите выбрать, установить, а в некоторых случаях и отремонтировать ручку для пластиковой дверей достаточно просто. На видео в этой статье мастера делятся своим опытом, если после изучения останутся вопросы «стучитесь» в комментарии, чем смогу, помогу.
Вам также будет интересно почитать
Как исправить незакрепленную дверную ручку
К сожалению, незакрепленные дверные ручки и дверные ручки — частое явление, связанное со всем износом, который ежедневно наносится на эти предметы домашнего обихода. Всякий раз, когда ручка тянется, покачивается или просто бесполезно вращается, вы знаете, что это только вопрос времени, когда она полностью перестанет работать!
К счастью, мы составили это полезное руководство, которое поможет вам исправить эти надоедливые дверные ручки и ручки, чтобы они были в рабочем состоянии!
* отказ от ответственности, это несколько полезных советов, если вы хотите попытаться починить дверную ручку самостоятельно.Мы всегда советуем по возможности вызывать профессионала, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двери.
Причины, по которым дверные ручки или ручки могут расшататься
Существует несколько причин, по которым дверная ручка или дверная ручка может ослабнуть, к ним могут относиться:
Износ со временем может привести к шатанию или расшатыванию дверной ручки или дверной ручки, что потребует повторной регулировки.
Это старый механизм, который подвергся накоплению грязи, пыли и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на работу ручки или замка.
Возможно, в дверной пластине отсутствует винт или ослаблен винт.
Может быть проблема с ручкой или механизмом дверной ручки со сбоями
Различные типы ручек из ПВХ
Существует 2 распространенных варианта ручки из ПВХ: верхний винт снизу и верхний винт сверху, которые затем можно настроить либо на рычаг, либо на подушку рычага.
Верхний винт сверху и Верхний винт снизу относятся к месту расположения верхнего винта на дверной ручке, тогда как рычаг и планка уровня относятся к форме ручки.
Верхний винт под дверными ручками из ПВХ
Эта ручка из ПВХ немного короче и имеет винт в нижней части пластины ручки и винт прямо под самой ручкой. Верхний винт Нижние ручки обычно имеют одинаковые размеры, поэтому их можно легко заменить другими ручками того же типа.
Верхний винт над дверной ручкой из ПВХ
Эта ручка из ПВХ немного длиннее ручки с верхним винтом снизу и может быть разных размеров.На этой ручке есть 2 винта, один у основания пластины и один вверху. Если вы хотите изменить или заменить этот тип ручки, вы должны правильно измерить ручку с помощью 3 измерений.
1 ^st Измерение (также известное как PZ) проводится от центра ручки до центра замочной скважины. Чаще всего встречается размер 92 мм.
2 ^nd Измерение — это расстояние между двумя винтами ручки.
3 ^rd Измерение — это общая длина ручки.Хотя это не важно для замены ручки, это измерение важно, чтобы гарантировать, что любая новая ручка будет покрывать область, на которой находилась старая ручка.
Рычаг Рычаг
Рычаг Конфигурация рычага является общим стандартом для большинства дверей из ПВХ с прямым рычагом на каждой стороне двери, который удерживал и поворачивал вниз, чтобы открыть дверь.
Подушка рычага
Хотя это не так часто, здесь дверь имеет рычаг другой формы на одной стороне двери (обычно снаружи).Один рычаг короче и шире другого, что делает его более похожим на «подушечку», отсюда и название. Часто сторона, на которой находится ручка, будет иметь более низкий PZ (расстояние между центром ручки и замочной скважиной), поскольку она будет располагаться ниже на пластине ручки.
Популярные типы дверных ручек
Открытый установочный винт Ручка дверная
Эта дверная ручка имеет набор открытых винтов, которые крепят ручку к шпинделю с резьбой и часто являются наиболее распространенным способом крепления дверной ручки.В этой версии часто легче затянуть незакрепленную дверную ручку по сравнению со скрытой винтовой дверной ручкой, поскольку вы можете легко увидеть, как дверная ручка закреплена на месте и как все части будут соединяться друг с другом.
Скрытый винт дверная ручка
Хотя винты не видны, все же есть винты, крепящие дверную ручку к шпинделю, как и открытая дверная ручка с установочным винтом. Основное различие между ними заключается в том, что все винты, удерживающие дверную ручку, скрыты за косметической лицевой панелью.
Дверные ручки из ПВХ и способы их ремонта
Почему моя дверная ручка из ПВХ ослаблена?
Если ручка на двери из ПВХ не болтается, когда дверь закрыта, наиболее частой причиной является неисправная коробка передач из ПВХ. Другие причины могут заключаться в ослаблении пружинной кассеты в ручке или из-за износа дверной ручки.
Как это исправить?
К сожалению, поскольку ослабленная ручка, скорее всего, вызвана изношенной или неисправной коробкой передач или необратимым износом, ее необходимо будет заменить.В качестве неотъемлемой части безопасности вашей двери и дома мы рекомендуем профессиональному слесарю внести это изменение за вас.
Ознакомьтесь с нашим Руководством по ценообразованию для слесаря, чтобы получить дополнительную информацию о том, сколько это может стоить.
Почему вращается моя дверная ручка?
Если ручка вращается, это обычно означает, что винт ослаблен или ручка не прикреплена к внутреннему шпинделю должным образом.
Как это исправить?
Возьмите отвертку и убедитесь, что все винты на ручке затянуты.Прочтите наше пошаговое руководство ниже.
Как снять дверную ручку из ПВХ?
При открытой дверце отверткой выверните винты из корпуса ручки. После того, как винты будут удалены, вы можете осторожно разъединить внутреннюю и внешнюю ручки. Как только ручки будут сняты, вы должны удалить шпиндель (металлический стержень, достаточно длинный, чтобы соединить две ручки вместе.
Легко ли заменить дверную ручку из ПВХ?
При наличии небольшого количества технических ноу-хау замена дверной ручки из ПВХ может быть простой.Удалив старую ручку и шпиндель, вы аккуратно вставляете новый шпиндель на место. Как только новый шпиндель будет на месте, просто поместите новую ручку сверху и прикрутите ее на место (стараясь не затягивать винты слишком сильно). Повторите установку ручки на другой стороне двери, и ваша новая ручка установлена!
Почему моя ручка из ПВХ жесткая?
Чтобы запереть большинство дверей из ПВХ, вам нужно будет поднять ручку, чтобы зафиксировать точки запирания на двери.Подъем ручки должен быть плавным и легким, иначе ваш замок может сломаться.
Как исправить жесткую ручку из ПВХ?
Когда дверца открыта, используйте масляную смазку 3 в 1 в местах, где выскакивают болты. Это может быть в 3 или 5 точках вниз от двери, но во время смазки болтов не забудьте осторожно поднимать и опускать ручку, чтобы масло попало в механизмы затвора. После завершения закройте дверь и проверьте ручку, теперь она должна быть гладкой.
Если это совсем не помогает, возможно, стоит вызвать слесаря, чтобы он подошел и оценил дверь, так как дверь в целом может быть неправильно выровнена или может быть основная проблема с механизмом блокировки.

Как починить дверную ручку или дверную ручку?
Шаг 1. Снимите ручку или дверную ручку
Если вы не можете сразу увидеть проблему, лучше всего полностью снять ручку.
С открытыми винтами вы можете просто найти винт и ослабить его с помощью шестигранного ключа или отвертки.После того, как все винты будут удалены, вы сможете снять ручку или дверную ручку.
Если у вас есть ручка или дверная ручка со скрытыми винтами, вам нужно будет найти отверстие для доступа фиксатора. Отверстие для фиксации активируется пружиной с торчащим штифтом, предотвращающим проворачивание ручки или ручки на двери. Вам понадобится отвертка с плоской головкой, чтобы надавить на штифт. Как только это будет сделано, вы сможете вращать вал, что позволит вам снять ручку или ручку.
Шаг 2: Снимите основание
Следующим шагом после снятия ручки или дверной ручки является снятие основания с двери. Чтобы снять основание, вам нужно будет взять отвертку с плоским жалом и попытаться медленно освободить кольцо. Будьте осторожны при снятии основания, чтобы не повредить опорную пластину. Если опорная пластина будет повреждена, это может помешать ручке когда-либо вернуться в правильное положение, и вам нужно будет вызвать слесаря.
Шаг 3: Найдите винты и затяните
После снятия основания вы должны увидеть набор винтов, которые, скорее всего, нужно будет затянуть.Эти винты проходят через дверь и в опорную пластину, которая удерживает ручку или дверную ручку вместе. Осторожно удерживая опорную пластину, осторожно затяните каждый винт.
Шаг 4: Переставьте основание и восстановите ручку
После того, как вы затянули винты, вы можете установить основание обратно на опорную пластину, защелкнув ее на месте. Как только основание будет на месте, вы можете поместить ручку или дверную ручку на вал шпинделя, чтобы совместить отверстия либо с отверстиями для винтов (если у вас есть видимые винты), либо с фиксатором (если у вас есть скрытые винты).
Последний шаг — заменить все открытые винты, и, надеюсь, вы закончили с фиксированной дверной ручкой или дверной ручкой!
Что делать, если дверная ручка болтается?
Если дверная ручка свободно вращается на шпинделе, причина обычно в том, что установочный винт, подобный установочному винту, ослабился и потерял сцепление с шпинделем ручки. Чтобы отрегулировать винт или шестигранный ключ, посмотрите вокруг воротника дверной ручки, чтобы определить ослабленный винт, и с помощью соответствующей отвертки затяните винты.
Если винт был потерян, вы можете отнести ручку двери в строительный магазин, чтобы найти замену.
Сделай сам или нанять слесаря?
В зависимости от вашего уровня мастерства ремонт дверной ручки может быть веселым занятием на выходных, которое бросает вызов вашим знаниям, или может стать кошмаром ситуации, в которой вы можете оказаться еще хуже, чем раньше!
Почему вам следует нанять слесаря?
Гарантия устранения проблемы
Экономит время, нервы и энергию
Могу дать дополнительную консультацию по техническому обслуживанию и уходу
Если требуется заменить механизм или замок, это можно сделать немедленно, пока слесарь находится на месте.
Сделай сам
Требуется время и терпение
Риск неправильного ремонта дверной ручки
Может потребоваться ряд инструментов
Неопытность может ухудшить ситуацию
Решите ли вы заняться ремонтом самостоятельно или нанять слесаря, у местного слесаря есть много преимуществ, чтобы помочь вам отремонтировать незакрепленную ручку.Вы не только получите первоклассное обслуживание клиентов, но и гарантированно исправите проблему.
Ручка Упвк замены болта ручки двери М5
Упвк привинчивает золотую головку
Номер позиции eBay:
231927570823
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
легин
ЭРТНЕКСИРПРЕТНЕВОЕ НОТНЕД 8 ИНОН
tS ttiP
РЕЦЕХНАМ РИТАРГ
РЕЦЕХНАМ РИТАРГ
тп6 43м
МОДНИК ДЕТИНУ
: enohP10795821610
: xaF2079 582 1610
: liamEku.oc.erawdrahwn@wlegin
Описание товара
Состояние: MPN: Не применяется
Цвет: Золото Торговая марка: Хоппе
Тип: Дверная ручка Страна / регион производства: Неизвестный
Материал: Латунь Подходит для: упвк
EAN: Не применяется
Информация о продавце компании
Найджел Уотерс Hardware Ltd
Найджел Уотерс
Блок 8 Denton Enterprise Center
Pitt St
Большой Манчестер
Большой Манчестер
m34 6pt
Соединенное Королевство
Политика возврата
После получения товара отмените покупку в течение
Стоимость обратной доставки
30 дней
Покупатель оплачивает обратную доставку
Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Почтовая оплата и упаковка
Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Местонахождение предмета: Большой Манчестер, Большой Манчестер, Великобритания
Почтовая оплата в: Великобритания
Исключено: Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маврикий, Сьерра-Леоне, Венесуэла
Изменить страну: -Выбрать-Соединенное Королевство
Доступно 83 ед.Введите число, меньшее или равное 83.
Выберите допустимую страну.
Почтовый индекс:
Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Налоги
Цена указана с учетом НДС.Окончательная стоимость может отличаться в зависимости от адреса доставки. Учить больше
Реквизиты для оплаты
Способы оплаты
Принято, право на получение кредита PayPal определяется при оформлении заказа.
Типичный пример
Скорость покупки в год (переменная)
21,9%
Типичная годовая процентная ставка (переменная)
21,9% годовых
Предполагаемый кредитный лимит
1 200 фунтов стерлингов
Агентство FCA уполномочило eBay Marketplaces GmbH (Helvetiastraße15-17, 3005, Bern, Switzerland) осуществлять кредитное брокерство для ограниченного круга поставщиков финансовых услуг.Мы можем получить комиссию, если ваша заявка на кредит будет удовлетворена.
Финансирование предоставляется PayPal Credit (торговое название PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург). Принять условия. При условии утверждения кредита.
как поменять ручки на дверях пвх
Есть много причин, по которым вы можете захотеть заменить дверную ручку на двери из ПВХ.Старый, возможно, был поврежден, имел дефект или начал выглядеть обветшалым, или вы можете просто захотеть изменить внешний вид. Заменить дверные ручки на дверях из ПВХ не так сложно, как некоторые думают. Те, кто привык иметь дело с дверными ручками на деревянных дверях, могут сомневаться в том, является ли процесс таким же для двери из ПВХ или процесс более сложный. Другие, возможно, вообще никогда не меняли дверную ручку и могут задаться вопросом, достаточно ли прост этот процесс, чтобы им можно было заняться самостоятельно.
Замена дверных ручек не должна быть сложным процессом, как для дверей из ПВХ, так и для других. Если вы внимательно выполните несколько очень простых шагов, вы обнаружите свою новую ручку на месте раньше, чем узнаете об этом.
Снимите старую ручку
Снять старую ручку очень просто. Все, что вам нужно сделать, это открутить несколько шурупов, и он легко откроется от двери. Винты должны находиться только на одной ручке с одной стороны двери; они проходят насквозь, чтобы удерживать другую ручку сзади.У большинства дверных ручек из ПВХ есть два винта, и они обычно хорошо видны. Однако иногда они могут быть спрятаны за колпачками или лицевой панелью.
После того, как винты ослаблены, старую ручку ничем не должно удерживать, и она должна оторваться почти без усилий. Затем вытащите старый шпиндель, предполагая, что вы хотите его заменить. Даже если со шпинделем все в порядке, ваша новая ручка должна была включать в себя совершенно новую, поэтому нет причин не заменять ее на ту, которая вообще не изнашивалась.
Установка новой ручки
К этому моменту, вероятно, будет очевидно, как установить новую ручку. Просто выполните тот же процесс, которым вы следовали, чтобы удалить старый, но в обратном порядке. Установите на место новый шпиндель, затем новую ручку. Наконец, закрепите новую ручку винтами, убедившись, что они затянуты, но не слишком затянуты. Если на новой ручке есть какие-либо крышки или лицевые панели для закрытия винтов, то, естественно, вы установите их на место после того, как винты будут закреплены.После этого процесс замены ручки должен быть завершен.
Перед тем, как упаковать инструменты, обязательно проверьте работу новой ручки, чтобы убедиться, что она установлена правильно и не имеет дефектов. Убедитесь, что ручка перемещается вверх и вниз надежно и правильно ли вращает механизм, позволяя двери открываться и закрываться в обычном режиме. Убедитесь, что любой механизм блокировки также работает правильно. Если возникнут какие-либо проблемы, попробуйте снять ручку, а затем осторожно снова надеть ее, убедившись, что все части аккуратно соединены.
Вернуться в блог
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus. комментарии предоставлены
Как открыть и исправить заклинившую дверную защелку
Вы заблокированы, и у вас проблемы с открытием двери, потому что защелка не убирается, чтобы дверь открылась?
Вот как можно исправить застрявшую дверь.
Ниже приведены способы открытия, ремонта и замены дверной защелки. Предоставленные методы упорядочены по уровню сложности (от простого к сложному).Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы сразу открыть и зафиксировать дверную защелку.
Застрявшие дверные замки и защелки из ПВХ
Прежде чем мы рассмотрим, как отремонтировать защелку, вот примечание относительно всех проблем с дверью из ПВХ — защелками или механизмами.
Если ваша дверь из ПВХ застряла или у вас возникли проблемы с дверью, вам может потребоваться обратиться к слесарю, который предлагает услуги двери из ПВХ.
Проблемы с дверьми из ПВХ, например, когда защелка не втягивается или когда механизм блокировки сломан, обычно не так просто исправить.Если механизм неисправен, может быть трудно открыть дверь, и, как только вы это сделаете, вам, скорее всего, придется заменить механизм.
Все это требует навыков, времени и денег. Поэтому, если у вас возникла проблема с дверью из ПВХ, всегда рекомендуется обращаться за профессиональной помощью.
Если вы находитесь в Лондоне и хотите, чтобы мы помогли, , не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 02081332166 в любое время .
«Метод кредитной карты»
Первое, что вы можете попробовать, чтобы открыть застрявшую защелку, — это сдвинуть пластиковую карту (например.грамм. кредитную карту) между дверью и рамой, на которой находится защелка. Мы надеемся, что это вернет защелку и дверь откроется. С силой вставьте карту и немного поиграйте с ней, одновременно слегка встряхивая дверцу. Встряхивание дверцы и карты внутри может вырвать некоторые элементы, которые удерживают дверцу / защелку.
* Если пластиковая карта типа «кредитная карта» слишком толстая, чтобы ее можно было вставить, вы можете попробовать вырезать кусок прямоугольной формы из пластиковой бутылки (например,бутылка кока-колы 1,5 л) и пользуйся этим.

Вызов слесаря
Да, знаю. Вы пришли сюда, чтобы научиться самостоятельно открывать и фиксировать защелку. Дело в том, что если защелка застряла до такой степени, что вы можете открыть ее с помощью карты из ПВХ, вам нужно будет начать использовать некоторые деструктивные методы, которые также могут привести к повреждению вашей двери или рамы.
Если вы достаточно уверены, что, попробовав методы, описанные ниже, вы не нанесете никакого вреда вашей двери или раме, тогда действуйте.
Если нет, то вы можете избавить себя от риска потратить больше времени и денег на ремонт повреждений, которые могут быть результатом ваших попыток решить проблему самостоятельно. Вызов слесаря - это, вероятно, самый простой и безопасный способ открыть и отремонтировать дверную защелку.
Если вы выберете правильного слесаря, он не обязательно будет настолько дорогим.
Хотите решить проблему с дверной защелкой в течение часа и по лучшей цене в Лондоне?
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать больше.
Расширенные методы
Ниже приведены более сложные методы, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться открыть застрявшую защелку.
Опять же, попробуйте их только в том случае, если вам комфортно работать с инструментами DIY и вы уверены, что сможете завершить работу, не повредив дверь.
Вещи, которые вам понадобятся
• Баллончик со спреем WD40.
• Большая отвертка с плоской головкой.
• Отвертки — плоские и крестовые.
• Плоскогубцы.
• Сверло + сверла (с некоторыми методами).
• Запасная дверная защелка.
Снятие облицовки
Если «трюк с кредитной картой» не сработал, вы можете попробовать удалить обшивку по краю дверной коробки (со стороны защелки) и, вставив тонкий плоский инструмент, взломать защелку.
Это работает аналогично «карточному фокусу» только в том, что, удалив обшивку вокруг дверной коробки, вы обнаружите точное место защелки и сможете более эффективно взломать ее.В видео ниже вы найдете дальнейшие инструкции о том, как это сделать.

Снятие ручки
Идея состоит в том, чтобы снять дверную ручку и попытаться вытащить защелку из механизма защелки, чтобы открыть дверь.
Для начала снимите дверную ручку.
Это можно сделать отверткой (плоской или крестообразной), чтобы открутить все винты пластин дверной ручки. Перед тем как сделать это, убедитесь, что дверь разблокирована.
После того, как вы сняли ручку, вы можете попытаться вручную открыть защелку с помощью плоскогубцев или большой отвертки с плоской головкой. Вы увидите, где шпиндель дверной ручки входит в механизм глухой защелки. Когда вы вращаете ручку, чтобы открыть дверь, это также то место, где поворот ручки заставляет защелку отодвигаться. На замках Kwikset это будет выглядеть как два маленьких зубца, которые цилиндр прижал назад.
Если защелка жесткая или нет, вы также можете попробовать опрыскать механизм смазкой, например WD40.
Если защелка по-прежнему не открывается, вам нужно перейти к разрушению механизма.
Торможение фиксатора
Будьте предельно осторожны при разрушении механизма защелки, чтобы не повредить дверь и не нанести вред своему телу. Обязательно используйте защитные перчатки и очки.
Предполагая, что вы уже сняли дверную ручку, ваша цель теперь будет состоять в том, чтобы вынуть часть колеса, где идет шпиндель, и добраться до защелки внутри механизма, чтобы открыть ее.
Для этого вам понадобится дрель. С помощью сверла на 8 мм просверлите под углом через отверстие в рукоятке, чтобы удалить «колесную часть» (через которую проходит шпиндель). После снятия колеса попробуйте захватить часть защелки отверткой изнутри механизма и потянуть ее к противоположной стороне ближайшей рамы, чтобы открыть дверь.
Если что-то из этого было успешным, теперь вы можете открыть дверь.
Если вы сейчас тоже хотите заменить защелку, вот как это сделать:
Следует ли отремонтировать или заменить дверную защелку?
Если вам удалось открыть дверь, не повредив дверную защелку, вы можете попробовать отремонтировать защелку.
Однако часто неисправная дверная защелка требует замены, и, возможно, будет разумнее просто заменить ее, так как защелки очень дешевы. А заменить дверную защелку несложно.
Просто купите новую защелку в любом магазине скобяных товаров или в слесарном магазине и установите ее на то же место, где раньше устанавливалась старая защелка.
Как заменить дверную защелку
1. Снимите текущую защелку — Используйте отвертку, чтобы снять ручку и два винта, которые удерживают пластину, обращенную к дверной коробке.
2. Снимите шпиндель.
3. Вынуть старую (неисправную) защелку.
4. Установите новую защелку на место.
5. Снова соберите детали — Вставьте шпиндель и закрутите переднюю пластину защелки (там, где дверь соединяется с рамой). После этого верните ручки, которые вы сняли на более ранних этапах, и прикрутите их на место, чтобы закрепить.
Если вам удалось решить проблему самостоятельно — отлично!
В противном случае вы все равно можете обратиться за помощью к профессиональному местному слесарю.
Устранение неисправностей опускающихся дверных ручек, которые не откидываются назад
Мы определили несколько проверок, которые можно выполнить для устранения неисправностей дверных ручек, которые не возвращаются в горизонтальное положение удовлетворительным образом. Часто ремонт опущенных дверных ручек может быть довольно простым, особенно если это одна из проблем, показанных ниже.
1) Проверьте тип дверной защелки
Там, где дверные ручки не подпружинены, что обычно наблюдается на ручках из цветного нейлона и коммерческой нержавеющей стали, рекомендуется использовать защелки или замки с усиленными пружинами.На ручках этого типа вся пружинящая сила обеспечивается защелкой. Убедитесь, что вы действительно используете защелки для тяжелых условий эксплуатации с этими ручками, а не стандартные защелки при установке. Однако подавляющее большинство ручек пружинные, поэтому подходят стандартные защелки.
2) Ослабьте крепежные винты на дверной ручке
Попробуйте ослабить крепежные винты на задних пластинах ручки или розетках. Если ручки теперь работают правильно, скорее всего, это проблема заедания или перекоса.Механизм на задней части рукоятки (куда вставлен шпиндель) часто может немного выступать за заднюю поверхность задней пластины или подниматься. Привязка механизма в этой области является общей ошибкой, и при ослаблении ручек эта привязка будет снята. На лицевой стороне двери должен быть достаточный зазор, чтобы этот механизм мог вращаться, и это обычно достигается за счет большего отверстия на лицевой стороне двери для обеспечения необходимого зазора. Просто увеличьте или снимите фаску с отверстием и установите ручки на место.
3) Проверьте длину шпинделя дверной ручки
Убедитесь, что шпиндель не слишком длинный и не вызывает заедание или перекос при затягивании дверной ручки. Шпиндели необходимо обрезать по толщине двери, поэтому они не должны быть настолько короткими, чтобы они могли выйти из зацепления с толкателем ручки, вставив в ту или иную дверную ручку. Это может привести к тому, что дверная ручка выйдет из строя, что может запереть кого-то в комнате. Однако на длине шпинделя должно быть небольшое количество концевого поплавка для предотвращения заедания и обеспечения естественного движения во время работы дверной ручки.
4) Проверьте центровку шпинделя дверной ручки
Убедитесь, что шпиндель не совмещен с толкателем защелки. Если смотреть на шпиндель с края дверцы с ослабленной ручкой, должно быть возможно распознать любое смещение шпинделя. Это может быть сложно исправить, потому что отверстия для крепежных винтов для ручек, вероятно, находятся в неправильном положении. Также вероятно, что они просто немного вышли, что означает бурение нового пилотного отверстия рядом с существующим, что на самом деле не работает.Чтобы решить эту проблему, замените винты фиксаторами «спина к спине», которые будут зажимать ручки на двери даже с удлиненными отверстиями.
5) Проверьте все компоненты дверной ручки
Если ваша установка старая и в прошлом работала хорошо, вероятно, что один из компонентов вышел из строя. Лучший способ проверить это — снять дверную ручку в сборе с двери и проверить каждый компонент в отдельности. Попробуйте каждую ручку, затем проверьте защелку, повернув шпиндель.Визуальный осмотр толкателя защелки также может показать, что он, возможно, треснул, неисправность может возникнуть из-за несоосности шпинделя дверной ручки. Если защелка вышла из строя, то замена аналогичного устройства является относительно недорогой и решит проблему (но постарайтесь также устранить любую несоосность, которая вызвала сбой).
6) Проверить пружины ручки двери
Если причиной проблемы является пружина в одной из ручек, вероятно, вам понадобится новый набор ручек.Многие люди спрашивают нас, есть ли у нас запасные пружины, но если ручки не совсем новые, их не так просто получить:
Не существует стандартного типа пружины для всех ручек; они имеют тенденцию различаться между брендами, независимо от того, насколько они похожи внешне.
Производители могут со временем изменять конструкцию пружины и механизм в своих ручках в зависимости от их источников на момент производства.
Некоторые пружины дверных ручек вручаются для каждой ручки по обе стороны двери, и выбор правильной может вызвать затруднения.
Замена не всегда может быть простой; стопорное кольцо может сломаться или ослабнуть, что приведет к преждевременной поломке в будущем. Уплотнительные шайбы не всегда могут возвращаться должным образом или изнашиваться, что приводит к их жесткому или ослаблению.
7) Проверьте саму защелку двери.
Многие люди устанавливают новые ручки и оставляют старые защелки и замки. Полностью снимите ручки и проверьте движение, повернув шпиндель. Если защелки новые, снимите их, чтобы убедиться, что корпус механизма не сдавлен или раздавлен из-за слишком маленького монтажного отверстия в двери.Если защелка застряла в двери и исправно работает при снятии с двери, это свидетельствует о некоторой заедании механизма. Убедитесь, что механизм имеет достаточный зазор в двери, убедившись, что любые внешние движущиеся части не зацепляются за древесину при ввинчивании защелки на место.
8) Проверьте, нет ли мусора в дверной защелке или механизме замка
Убедитесь, что стружка не попала в механизм замка или защелки. Мы были свидетелями многих якобы неисправных замков только для того, чтобы обнаружить стружку внутри механизма, когда мы осматривали их внутри.Однако не открывайте корпус замка, если у вас нет опыта в этом, поскольку многие производители аннулируют свою гарантию, если корпус замка был открыт. Рекомендуется вернуть его своему дилеру для проверки, если вы подозреваете, что проблема связана с замком.
9) Попробуйте смазать механизм ручки двери
Иногда дверные ручки могут стать жесткими из-за коррозии механизма, особенно на внешней ручке или, возможно, ручке ванной комнаты. Снимите ручку и попробуйте ослабить механизм с помощью аэрозольной смазки.После снятия вытрите все и смажьте механизм перед заменой, чтобы избежать проблем в будущем. Смазка механизма на любых внешних ручках или ручках, подверженных чрезмерному воздействию влаги, является хорошей идеей при установке их из новых.
Новая индивидуальная ручка при использовании в руке может показаться немного неохотной, чтобы отскочить назад. Это не обязательно является неисправностью, поскольку все пружины в установке работают вместе и помогают друг другу. Однако, если вы чувствуете, что одна из них чрезмерно жесткая, это обычно решается путем снятия ручки с двери в руке с небольшим количеством смазки в механизме.Скорее всего, это не будет проблемой, потому что ручка высвободится в дальнейшем при использовании после установки, а уплотнительные шайбы в станине механизма в.
Мы надеемся, что эта статья поможет решить проблемы с опущенной дверной ручкой. Если все отдельные компоненты работают должным образом, когда их держат в руке, и совместимы друг с другом, это, скорее всего, будет проблемой, которая может вызвать проблему. Если ваши ручки старые и пружины вышли из строя, то, вероятно, пришло время купить замену и обновить внешний вид вашей комнаты.Исключением может быть тот случай, если ваши оригинальные ручки были очень дорогими или соответствовали старинному стилю здания, например, величественному дому. Некоторые британские производители, такие как Фрэнк Алларт, отремонтируют и обновят свои фирменные ручки. Однако это не обойдется без значительных затрат, но если они изготовлены из твердой бронзы или аналогичного материала, то эти расходы будут разумными, поскольку замена будет очень дорогостоящей.
Если после устранения неполадок вы захотите заменить дверные ручки, просмотрите нашу последнюю коллекцию здесь и используйте фильтры, чтобы выбрать нужный тип.Или просто щелкните поле стиля на нашей домашней странице и выполните поиск по категориям, чтобы найти свой новый стиль. Если вам нужна помощь, обратитесь к нам за советом сегодня.
Сломалась дверная ручка, и дверь не открывается? Прочитайте это!
Возникли проблемы с дверными ручками из ПВХ?
Или ваша дверная ручка из ПВХ не открывается?
Если вам посчастливилось оказаться невезучим владельцем двери из ПВХ, которая не открывается, проблема может заключаться в дверной ручке. Однако сломанная дверная ручка из ПВХ может быть вызвана несколькими причинами.И хотя этот список не является обширным, мы изучили ряд распространенных проблем и предложили решения, которые помогут их решить, ниже.
Помогите! Моя дверная ручка из ПВХ не работает
Неисправная дверная ручка — это то место, где дверной замок не работает должным образом, но не беспокойтесь, есть несколько общих проблем, которые можно исправить.
Дверные винты слишком затянуты
Механизмы дверных замков не смазаны
Пружины дверных замков вышли из строя
Мы также создали удобное видео о сломанных входных дверях, к которому вы можете перейти по ссылке здесь.
1) Дверные винты из ПВХ слишком затянуты
Если винты затянуты слишком сильно, задняя пластина ручки может защемить фиксатор, что препятствует эффективному срабатыванию пружины. Вы можете попытаться исправить это, слегка ослабив винты, которыми ручка крепится к двери. Это должно облегчить поворот ручки.
2) Внутренние пружины не смазаны должным образом
В таких случаях внутренние пружины могут зацепиться за ручку изнутри, что затруднит управление дверью.Попробуйте снять ручку с двери и работать с ней, удерживая заднюю панель. Если ручка не работает свободно, попробуйте смазать маслом 3 в 1, затем оставьте некоторое время, чтобы оно вошло в механизм. Это должно предотвратить заедание механизма. Теперь вы можете прикрепить ручку к двери.
Поговорите со специалистом сегодня о замене новой двери!
3) Сбой пружинного механизма в двери из ПВХ
Если вы обнаружите, что дверь из ПВХ не запирается должным образом, возможно, проблема связана с пружинным механизмом замка.Вы можете проверить, не вышло ли это из строя, сняв защелку с двери и нажав на нее пальцем. Если вы обнаружите, что он не возвращается полностью или возвращается очень медленно, вам необходимо его заменить.
Замена сломанных дверных ручек из ПВХ
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, возможно, единственным выходом будет замена ручки. Если вы планируете сделать это самостоятельно, важно, чтобы размер ключей на новом дескрипторе совпадал со старым. Вы можете убедиться, что ручка подходит по размеру, выполнив следующие измерения с помощью рулетки:
Расстояние между двумя крепежными винтами, при измерении от центра каждого винта.
Расстояние между центром ручки и центром замочной скважины.
Общая длина ручки, чтобы гарантировать, что область, где были ваши старые ручки, закрыта.
Обязательно измеряйте в миллиметрах, чтобы измерения были более точными.
Мы можем помочь, просто свяжитесь с одним из наших экспертов сегодня.
Что произойдет, если дверная ручка все еще не открывается?
Если ручка дверцы поворачивается, но дверь не открывается, вероятно, это потому, что установочный винт, удерживающий ручку или ручку на стержне, ослаб.Если задвижка перемещается, но не обеспечивает достаточного пространства для открытия двери, то механизм запирания двери требует дополнительной смазки, как мы объяснили выше.
Что делать, если дверь из ПВХ не открывается?
Другие причины поломки дверей из ПВХ и заклинивания дверей могут включать сломанные ключи, ржавчину и несоосность. Если вы израсходовали все доступные варианты, включая попытку заменить себя, пора обратиться к профессионалам. Позвоните своему местному слесарю; они должны быть в состоянии решить любые проблемы с вашей сломанной дверной ручкой из ПВХ и вернуть ее к нормальной работе.
Однако двери, которые не открываются, не всегда являются результатом сломанной ручки; старые двери из ПВХ регулярно испытывают проблемы с открытием по разным причинам. Если так, то, может быть, пришло время для нового. А если вы выберете дверь из ПВХ от T&K, вы получите 10-летнюю гарантию, а это означает, что вы защищены в случае поломки ручки или другой проблемы с оборудованием!
Причины замены сломанной входной двери
Может быть страшно, когда выломана входная или задняя дверь, так как это может сделать ваш дом уязвимым для злоумышленников, поэтому важно действовать быстро, чтобы обеспечить защиту вашего дома.Если дверной замок вышел из строя, это означает, что ваша входная дверь стареет и устает, а это означает, что она не обеспечивает безопасность и энергоэффективность, необходимые вашему дому. Модернизация входной двери — верный способ сохранить вашу семью в безопасности, а также позволит вам добавить стиля и сдержанности в свой дом.
Двери из ПВХ
, которые существуют уже более двух десятилетий, могут начать сталкиваться с проблемами такого рода, о которых мы упоминали. Однако отсутствие этих проблем — не единственная причина, по которой вам следует подумать о новой входной двери, чтобы заменить старую из ПВХ.
1) Впечатляющая эстетика входной двери
Новые, более современные двери из ПВХ всегда будут выглядеть значительно лучше, чем те, которым уже несколько десятилетий. ПВХ — не единственный вариант, мы также предлагаем алюминиевые двери, деревянные двери и композитные двери! Почему бы не попробовать новый облик своей собственности?
2) Повышенная безопасность входной двери
Старые двери, которые начали ломаться, представляют собой огромный риск для безопасности, с другой стороны, совершенно новая входная дверь в соответствии с самыми современными стандартами безопасности обязательно подарит вам и вашим близким душевное спокойствие.
Связанные сообщения в блоге от T&K
T&K Home Improvements — опытные установщики стеклопакетов
Вы — домовладелец, ищущий совета по благоустройству дома или ряд фантастических решений по благоустройству дома? Свяжитесь с командой T&K сегодня. Член нашей дружной команды доступен по телефону 0800 622 716 или вы можете отправить нам онлайн-сообщение.
Вы можете щелкнуть одно из изображений ниже, чтобы перейти к соответствующему диапазону дверей, будь то алюминиевые, деревянные или композитные!
Как снять дверную ручку без видимых винтов
Чтобы улучшить эстетические качества дверной фурнитуры, многие современные производители выпускают дверные ручки с фальшивой косметической пластиной.Эта пластина закрывает рабочее оборудование дверной ручки, а также винты. Конечным результатом является более обтекаемый дизайн, но до тех пор, пока вы не узнаете, как снимается косметическая пластина, будет трудно получить доступ к винтам для снятия ручки.
Чтобы улучшить эстетические качества дверной фурнитуры, многие современные производители выпускают дверные ручки с фальшивой косметической пластиной.
Конечным результатом является более обтекаемая конструкция, но до тех пор, пока вы не узнаете, как снимается косметическая пластина, будет трудно получить доступ к винтам для снятия ручки.
Осмотрите край металлической пластины дверной ручки на внутренней стороне двери в поисках скрытого винта с утопленной головкой. Этот винт удерживает пластину на месте, и он обычно утоплен в боковую часть пластины, что затрудняет просмотр с первого взгляда.
Найдите шестигранный ключ, который подходит для винта, пробуя каждый разный размер в наборе, пока он не подходит. Вставьте кончик гаечного ключа в винт и вращайте инструмент против часовой стрелки, пока лицевая пластина не сможет свободно соскользнуть.Иногда в дверной ручке может использоваться винт другого типа, например, винт с крестообразным шлицем.

Если вам важно отойти от приевшегося вида стандартной кухни, хочется получить энергетику брутальной практичности, красоту натуральных материалов и при этом 100% функциональность интерьера, рекомендуем решения дизайна кухни в стиле лофт. Они привнесут в ваш дом особую атмосферу и позволят творить с комфортом.

Лучший вариант – угловой гарнитур до потолка. Можно организовать пространство посредством грубых открытых полок и консолей. Нельзя, чтобы навесные шкафы и антресоли оставляли пространство между верхней частью корпуса и потолком – выглядит «недоделано».
Используемые цвета и фактуры должны быть натуральными, либо выглядеть и ощущаться максимально реалистично. Например, фасад из массива: ваш выбор – это контраст прожилок, сучки, запилы. Если используете качественную имитацию, ограничьтесь небольшими участками; нельзя, чтобы глаз «цеплял» повторяющийся раппорт рисунка. Если используется натуральное дерево, таких ограничений нет.

Здесь может использоваться как отдельная обеденная группа из стола и стульев, так и барное решение со столом-стойкой и высокими барными табуретами. Металлическая мебель смотрится очень органично. Можно также выбрать кресла, но с условием, что они не будут выглядеть «домашними», лучше подойдет вариант а-ля офисная кухня.

Здесь также выдерживаем принцип натуральности с налетом «индастриал» — для поверхностей используйте натуральный камень, металл, стекло, плитку из керамики. В качестве фартука можно задействовать и кирпичную кладку или облицовку, при условии, что она будет пропитана водоотталкивающими составами.

Изначально концепция стиля лофт подразумевает высокие потолки и большие окна, дающие обилие естественного света. В большинстве квартир оба эти условия технически невыполнимы. Однако, дизайнеры разрабатывают предложения, способные обойти ограничения. Например, предложение делать фальш-окна на потолке или стенах. Подвесные потолочные конструкции с фотопечатью и LED-освещением способны создать иллюзию большого окна и обеспечить нужное количество света.

Если будет недостаточно света, интерьер кухни будет выглядеть незавершенным, темным. Создастся впечатление, что ремонт застопорился на полпути. Более того, для стиля лофт на кухне очень важно подчеркивать фактурность стен. Потому дополнительная подсветка становится необходима безоговорочно. Выбирая светильники, отдайте предпочтение крафтовым решениям, изделия масс маркета могут свести на нет весь эффект интерьера.

Здесь нет места традиционным люстрам, потому про масс-маркет и «миленькие плафоны» придется забыть. А вот большие лампы накаливания, свисающие на проводах с потолочной балки, круглые металлические плафоны, споты, плафоны из бутылок и светильники на кронштейнах – это будет в тему.

Несмотря на свое индустриальное прошлое, современная трактовка стиля лофт позволяет создать вполне комфортный, уютный интерьер в рамках кухни. Он универсален: будет гармоничным как в отдельно взятом помещении, так и в случае студийной планировки, кухни-гостиной или объединения пространства с остекленным балконом или лоджией. Последний вариант может как раз стать решением, позволяющим получить канонические большие окна.

Есть еще один важный нюанс: кухня в стиле лофт позволит сэкономить на отделке и сокрытии коммуникаций, но при этом требует натуральных материалов и оригинального крафтового декора. Попытки обойтись имитацией в последних двух пунктах запросто сведут на нет все старания.

У стиля лофт для кухни нет строгих канонов, вы вольны выбирать варианты, отвечающие вашим личным предпочтениям. Более того, можно использовать старые элементы конструкций и отделки, подвергнув их минимальной реставрации – трещины и следы ржавчины можно превратить в элементы декора.

Выбирая гарнитур и мебель для кухни в стиле лофт, вспомните, как вы и ваши домочадцы привыкли хранить полезные мелочи и сыпучие продукты, специи. Если вы поклонник стандартизации и не храните покупки в собственной упаковке, пересыпая в идентичные по стилю емкости, то проблем с хранением на открытых полках у вас не будет. Вы легко сможете поддержать единообразие и порядок.

А вот для тех, кто не хочет озадачиваться покупкой аксессуаров и баночек в едином стиле, лучше отдать предпочтение подвесным шкафам под потолок. В этом случае поддержание порядка не займет много времени, а «разношерстные» упаковки будут скрыты за дверками антресолей.

Если с вами проживает человек старшего поколения, то тотальная «индустриализация» кухни может вызывать у него дискомфорт – «как в гараже». Отдайте предпочтение решениям, где будет превалировать лаконичное дерево, а металлические конструкции будут оформляться ближе к уютной ковке, а не холодному хрому.

Родина стиля лофт – Соединённые Штаты Америки. Именно там, а точнее, в индустриальных кварталах Нью-Йорка, в 40-х годах прошлого века впервые зародился опыт перепланировки различных промышленных помещений (зданий заводов, складов, фабрик и мастерских) в жилые или офисные.

Особенность кухни, выполненной в данном стиле – сочетание современных отделочных материалов, стильной кухонной техники и мебели с фабричным «прошлым», ныне, конечно же, зачастую декоративным – промышленными элементами системы вентиляции, трубами, лестницами, различными заводскими приспособлениями.

Этот стиль не относится к числу строгих или консервативных: и в своём антураже, и в истоках зарождения он предполагает, что хозяин помещения – человек свободный, широко мыслящий, творческий, не боящийся нового в дизайне.

Один из главных моментов в оформлении кухни – дизайн потолка. В его оформлении допускается и даже приветствуется наличие максимально грубых архитектурных элементов – потолочных балок, в том числе из древесины, различных металлических конструкций – труб, воздуховодов, решёток.

Стиль лофт в интерьере появился благодаря настоящим лофтам — заводским помещениям. Бывшие цеха сначала были просто дешевым жильем, но со временем голые стены и балки на потолке стали трендом. Лофт сочетает элементы урбанизма и черты индустриальной эпохи. У лофта широкие рамки, поэтому можно создать ни на что не похожий интерьер. Богемность, гламур, атмосфера промышленного здания — все это воплощается в стиле лофт. Превратить в подобие складского помещения можно любое помещение, в том числе и кухню. Единственное исключение: для имитации лофта не подойдут пространства с очень низкими потолками и перегородками.

Отличительная черта стиля лофт — большое количество света и пространства. В лофте все на виду, окна обычно ничем не прикрыты изнутри. Невозможность скрыться от чужих глаз может доставлять дискомфорт. Принцип открытого пространства позволяет при желании использовать шторы из натуральных тканей нейтральных цветов.

Рассчитать
Фото: i.pinimg.com

8. Свечи
Помимо естественного освещения на кухне в стиле лофт должны быть и другие источники света. Так как пространство лофта разделено на бытовые зоны, столешнице и обеденному столу нужно разное освещение.
Особое очарование старины придаст люстра с патронами в форме свечей над столом. Чтобы создать еще больший уют, можно добавить в интерьер настоящие свечи.
Фото: i.pinimg.com

9. Лампочки на шнурах
Искусственное освещение в стиле лофт — это металлические или стеклянные лампы и люстры. Высокие потолки дают возможность сделать акцент на свете.
Лампочки на длинных шнурах без плафонов будут смотреться эффектно и станут промышленным элементом декора.
Фото: i.pinimg.com

10. Бабушкин шкаф
Стиль лофт не предусматривает множество закрытых шкафчиков для хранения посуды и бакалеи. Большой застекленный буфет из дерева — один из вариантов хранения вещей на виду.
Классический деревянный шкаф выглядит так, будто достался вам по наследству от бабушки. Благородство старины прекрасно сочетается с современными элементами интерьера.
Фото: i.pinimg.com

11. Зеленые растения
Вся обстановка лофт-кухни создает холодную и грубоватую атмосферу. Помещение может казаться неуютным, если не впустить в него немного жизни. Расставьте по кухне зеленые растения в горшках — и потертые стены на фоне уже не будут выглядеть такими брутальными.
Фото: i.pinimg.com

12. Подвесные полки
Оригинальная альтернатива буфету — подвесная конструкция с полками в центре кухни. Конструкция с открытыми полками крепится над столешницей-островом.
С открытыми подвесными полками не придется долго искать, в каком же ящике спрятана нужная посуда. Прямо на полки сверху можно установить элементы освещения и даже растения.
Фото: i.pinimg.com

13. Доска для записей
Грифельная доска для записей, на первый взгляд, совершенно не изящный элемент интерьера. Тем не менее он идеально подходит кухне в стиле лофт.
Особенно органично доска будет смотреться на кирпичной стене кухни. Повесьте грифельную доску над столешницей и записывайте не только важные напоминания, но и рецепты блюд.
Фото: i.pinimg.com

14. Ретрохолодильник
Лофт позволяет реализовать самые смелые идеи и собрать на одной кухне разные по стилю предметы. Холодильник в духе ретро по функциональности не уступает классическим моделям. Мягкие формы холодильника делают сдержанный стиль лофт расслабленным и уютным.
Фото: favera.ru

15. Роскошная мебель
Мебель на кухне в стиле лофт может быть ультрасовременной или иметь вид старинной вещи. Не обязательно искать стулья или столы на блошином рынке, достаточно пофантазировать с богатыми материалами.
Поставьте стулья в бархатной обивке на кухню с кирпичной стеной и хромированной вытяжкой — и получите удивительно удачное сочетание.
Фото: i.pinimg.com
Фото анонса: home-designing.com
Кухни лофт – фото и правила дизайна
В наше время кухни лофт пользуются большой популярностью, сочетая в своем интерьере современные материалы, винтаж и состаренную под времена индустриализации технику. Итак, чем же американский стиль лофт отличается от остальных, какие могут быть варианты отделки и можно ли оформить кухню в таком стиле, если она крайне скромных размеров?
Содержание статьи:
Особенности кухни лофт
Стиль лофт стал популярным с середины ХХ века в США, именно в тот период стали активно перестраивать складские помещения в офисы и квартиры. «Loft» с английского языка так и переводится — «чердак».
Стиль не стоял бы особняком от остальных, если бы не имел ряд характерных только для него особенностей. А именно:
Самое основное отличие стиля — сочетание ультрасовременных материалов и «отреставрированных» полов, стен с кирпичной кладкой и грубой штукатуркой, намеренно открытые трубы. В этом стиле новое и старое гармонично сочетается между собой.
Высокие потолки. Чем выше потолок, тем лучше, так что если ваша квартира находится в доме, построенном до революции, «сталинке» или новостройке с высокими потолками, вам очень повезло, и стиль лофт прекрасно будет смотреться на вашей кухне.
Дизайн кухни лофт характерен тем, что вместо стен для разграничения зон и помещений используется мебель. Как правило, кухня и гостиная объединены в одно помещение и разделены предметами мебели, зонированным освещением или разным цветом пола и стен.
Декор, который напоминал бы о том, что когда-то вместо кухни было заводское помещение или склад, придется как нельзя кстати.
Идеи ремонта кухни в стиле лофт
Кухня в стиле лофт только кажется малозатратной, но это не так. Несмотря на то, что интерьер кухни в стиле лофт выглядит грубо и так, будто ремонт не успели доделать, на то, чтобы все это продумать и сделать, понадобится немало труда и финансовых затрат. Итак, начнем со стен.
Стены в кухне лофт
Хорошо, если дом кирпичный изначально — это позволит самостоятельно добраться в ходе ремонта до кирпичной кладки, очистив стену от штукатурки. Если же дом современный и панельный, кирпич можно имитировать при помощи плитки или даже обоев. При этом не стоит декорировать кирпичом все стены, можно обойтись и одной, а остальные отштукатурить фактурной штукатуркой, чтобы покрытие выглядело грубо. Вместо штукатурки в отделке можно использовать камень или даже оставить бетонное основание практически в первозданном виде, как на этих фото кухни лофт:
Пол на кухне лофт
Пол предпочтительнее покрывать материалом на основе дерева, например, ламинатом или паркетом. Можно использовать и глянцевый материал, а также покрытый лаком. Если вы хотите, чтобы пол на кухне прослужил вам дольше и был более износостойким, хорошим выбором станет так называемая метлахская плитка, крупная или мелкая.
Мебель и аксессуары для стиля лофт в интерьере кухни
Поскольку стиль лофт в основе своей держится на контрастах, мебель для кухни можно подбирать как современную, так и антикварную, при этом можно сочетать все это вместе. Дизайн кухни лофт позволяет сочетать в себе то, что обычно в других интерьерах будет выглядеть неуместно. Например, современный глянцевый гарнитур, столешницы или фартук из стекла могут прекрасно «ужиться» с грубыми полками на стенах. Кирпич в отделке может спокойно сочетаться с тяжелыми бархатными шторами, будто чуть запыленными на вид.
Если в квартире кухня и гостиная не разделены стеной, их можно эффектно зонировать барной стойкой, в крайнем случае, на границе двух зон можно поставить диван.
Шторы для кухни не самый важный декоративный элемент, их можно и вовсе не использовать для украшения окон. Но, если вы решили, что они непременно должны быть, то выбирайте римские шторы или классические со строгим фасоном. Обратите внимание и на ткань для штор, она должна быть натуральной, а если материал синтетический или смесовый, он должен быть высокого качества.
Освещение в кухне в стиле лофт
Считается, что на чем больше света на кухне, выполненной в стиле лофт, тем лучше. Особенно важно при помощи освещения выделять различные зоны — отдельно рабочую, отдельно столовую и т. д. Днем вполне достаточно естественного света, особенно в летний период, а вот для вечера пригодятся многочисленные светильники. Обычно они металлические или стеклянные и имеют самые простые и непритязательные формы.
Вместо люстры можно подвесить на шнуры одну или несколько лампочек в зависимости от размера помещения. Это придаст интерьеру вид «промышленного». Примеры освещения ниже на фото кухни в стиле лофт:
Маленькая кухня в стиле лофт
Оформить маленькую кухню в стиле лофт сложно, но можно, даже если потолки не выше 2,3 метров, а площадь самого помещения всего пара квадратов. Чтобы правильно оформить кухню лофт, придется создать иллюзию расширенного пространства, этого визуального эффекта можно достичь цветом, светом и правильной компоновкой материалов.
Потолки, стены и пол в маленькой кухне лофт
Если на кухне есть лоджия, или есть стена, отделяющая кухню от коридора или комнаты, то все эти перегородки нужно убрать, если стена не является несущей. Наиболее удачным вариантом будет объединить кухню и лоджию, это наилучший выход для тесного помещения.
Далее можно расширить дверной проем и убрать дверь. Если есть возможность убрать часть стены — убирайте. На освободившееся пространство можно поставить барную стойку, которая и будет разграничивать кухню с соседней комнатой или прихожей.
Далее нужно решить, что делать с потолком. Не стоит использовать темные цвета в отделке, а так же декорировать потолок разными трубами. Для того чтобы визуально сделать потолок в стиле лофт выше, достаточно просто оставить его ровным и покрасить в светлый цвет.
Если покрасить в цвет потолка и одну из стен, — это также визуально сделает помещение выше. Чтобы придать потолку атрибуты лофта, можно использовать вместо заводских труб обычные хромированные светильники и нарочито плохо закрепленную проводку.
Отделка кирпичом в стиле лофт
Наличие стен «без отделки» характерно для стиля лофт, но на маленькой кухне темно-красная кирпичная кладка может сыграть злую шутку, визуально сделав помещение еще меньше.
Чтобы избежать этого эффекта, сочетайте состаренный кирпич, например, с белым глянцем и холодным освещением по краям стены. Помните, что не обязательно использовать натуральный кирпич, важно лишь, чтобы стена выглядела как кирпичная.
Еще несколько дизайнерских решений для стиля лофт
Добавьте в интерьер живые растения, домашние цветы разбавят строгость стиля. Соорудите для горшков с растениями отдельные грубые полки. Дизайн кухни лофт будет удачно сочетаться с гостиной, отделанной в стиле хай тек или с помещениями в строгом классическом стиле.
На кухне станет больше естественного света, если объединить ее с лоджией. Кроме того, такое решение добавит лишние метры маленькому помещению.
Самые популярные цвета в стиле лофт — это кирпичный (куда уж без него), коричневый, темные тона зеленого и синего, бежевый, серый, а также контрастные сочетания белого и черного.
Не бойтесь оригинального декора. Для стиля лофт в интерьере кухни будут уместны винтажные предметы с настоящих фабрик, граффити, современные картины или статуэтки, инсталляции в духе современного искусства, дорожные знаки.
Стиль лофт — смелое решение для оформления кухни, но оно позволяет сочетать такие предметы интерьера, которые в других дизайнерских направлениях никогда не находились бы вместе в одном помещении.
Выберите свой вариант, посмотрев все 360 фото кухни лофт в нашей галерее.
82 идеи дизайна кухни в стиле лофт — фото реальных интерьеров и советы
Кухня в стиле лофт, прежде всего, выделяется брутальностью. Тут сочетается довольно агрессивная отделка, внешне напоминающая стилистику промышленного завода, под стать ей техника и декор. Уже который год это одно из самых популярных направлений дизайна. Рассказываем, почему.
Всё о кухне в индустриальном стиле:
Основные принципы
Отделка
Мебель и техника
Декор и аксессуары
Лофт в небольшой квартире
Высокие потолки и большая площадь — только в таком помещении возможно создать аутентичный индустриальный дизайн. Всё пространство должно напоминать промышленное предприятие. Если комната небольшая, имеет смысл соединить её с гостиной, балконом. Именно в такой квартире кухня в стиле лофт смотрится органичнее всего.

Как правило, дизайнеры подбирают тёмную палитру. В ход идут оттенки серого, коричневого, черный и белый — это классическое решение. Впрочем, не стоит ограничиваться только этой гаммой. В интерьер можно спокойно добавлять жизнерадостные яркие пятна.

В отличие от многих других направлений, в индустриальном приветствуется открытая техника. Металлический блеск только подчеркнёт атмосферу.

Главная фишка оформления — нарочито грубая отделка: бетонный пол, такие же стены, внутренняя облицовка кирпичом. Правда, пол из бетона едва ли можно считать хорошим решением. Всё же чаще дизайнеры выбирают более благородные материалы: паркет, ламинат и керамогранит. К слову, последний может стать идеальной имитацией бетона и камня, при этом он отличается высокими показателями износостойкости, что особенно актуально для рабочей зоны с агрессивной средой.
Если стены квартиры на самом деле не кирпичные — не страшно, можно создать искусственную кладку, и даже сделать это самостоятельно. Совсем не обязательно оформлять таким образом весь периметр, достаточно сделать одну акцентную поверхность. Это может быть как стена полностью, так и небольшой участок, например, кухонный фартук. Чего стоит избегать? Обоев с принтом кирпичной кладки, они удешевят интерьер. Потолок, кстати, можно покрасить под бетон, украсить его деревянными балками и даже декором в виде проводов или труб, если позволяет высота стен. Не хотите перегружать комнату? Оставьте его просто белым. Такое решение актуально для не очень высоких стен.
Поддержать обстановку промышленного помещения поможет стилистика мебели. И, в первую очередь, это относится к обеденной группе. Большой деревянный стол и стулья на металлических ножках грубых форм или барная стойка в сочетании с угловым гарнитуром? А, может, яркие мягкие кресла и прозрачные пластиковые стулья из 1970-х? Они добавят эклетичного настроения. Степень «промышленности» дизайна можно регулировать таким образом.Что же касается гарнитура, то наиболее предпочтительные материалы для его изготовления: дерево, металл, пластик, глянцевый или матовый. Здесь совсем не нужен декор: дверцы должны быть максимально простые, без лепнины и филенки.
Столешница может быть изготовлена из натурального или искусственного камня, дерева или металла. А вместо подвесных шкафов можно установить полки. Главное — обеспечить порядок на них.Технику выбирают как современную, так и стилизованную под ретро — всё зависит от общей концепции. Состаренная мебель, варочная поверхность и ретро холодильник подчеркнут историю лофта.
Дизайн кухни в стиле лофт не предполагает такого обильного декорирования, как, например, прованс или классика. Однако аксессуары всё же приветствуются.
В первую очередь, это картины. Хотите воссоздать богемную атмосферу? Повесьте работы и фото современных художников в стиле постмодерн и поп-арт. Подойдут и плакаты, графика. Или, вообще, сделайте акцент в виде рисунка на стене. Только это должна быть настоящая работа, а не тиражированная наклейка.
Оживить и смягчить интерьер поможет зелень. Отлично смотрятся как горшечные, так и срезанные цветы.
Кстати, можно не прятать и столовые приборы. Хромированный рейлинг подчеркнет общую концепцию.Особое внимание в оформлении индастриал уделяют свету. Здесь очень важно хорошее естественное освещение. Поэтому окна не прячут за текстилем, максимум — ролл-шторы. Важны и искусственные источники. Люстра в стиле контемпорари добавит интерьеру богемного шика, для поклонников эклектики — изделия из хрусталя. А, если вы не хотите смешивать концепции, можно оборудовать систему точечного освещения.
Считается, что стиль лофт в интерьере кухни — не для маленьких помещений. Увы, поспорить с этим трудно, ведь изначально это дизайн просторных площадей. Однако в оформлении небольшой кухни всё же можно использовать несколько приёмов, которые помогут воссоздать нужную атмосферу.
Кирпичную стену можно выкрасить в светлый оттенок. Так она не будет «съедать» пространство за счет своего принта, но добавит фактуры.

Вместо одной люстры в центре комнаты здесь можно использовать светильники по периметру.

Бутафорские трубы и прочий подобный декор — не для маленькой кухни. Вообще, лучше обойтись парой картин.

Полки вместо подвесных шкафов помогут создать «воздух». А сэкономит место модульная система.

Кухня в стиле лофт: описание, фото
Промышленная эстетика и бунтарский дух стиля лофт ярче всего раскрываются именно в интерьере кухни. Кухня сама по себе – помещение парадоксальное: даже если она оснащена по последнему слову техники, изрядную долю ручного и не всегда чистого труда искоренить невозможно. Во время приготовления пищи так же, как и в интерьере лофта современные технологии тесно переплетаются со старинными традициями и объективно существующей логикой процесса, плохо поддающейся изменениям.
Интерьер кухни в стиле лофт больше напоминает небольшой цех, как по площади, так и по обилию современной бытовой техники. Элементы коммуникаций маскировать не обязательно, напротив, они несут смысловую нагрузку, подчеркивая индустриальное происхождение помещения.
Для лофтовых интерьеров характерно смелое сочетание материалов и фактур. Выщербленная кирпичная кладка подчеркивает идеально гладкую поверхность нержавеющей стали.
Дизайн кухни в стиле лофт немыслим без хорошего освещения. В силу специфики прежнего назначения помещения, окна в нем обычно большие. Шторы, жалюзи и прочие элементы декора применяются только в исключительных случаях.
В интерьерах хард-лофт бережно сохраняются и подвергаются творческому переосмыслению элементы прежнего оснащения: остатки коммуникаций, переходы, частичные перекрытия. Трубы часто используют как несущие элементы системы освещения.
Пространство лофта часто полностью лишено осязаемых барьеров, зонирование выполняется за счет расстановки мебели, создания различных световых эффектов. Дополнительный акцент на границе функциональных зон кухни и столовой создан с помощью коробчатой потолочной конструкции.
Цветовая гамма интерьера кухни в стиле лофт обычно очень сдержанна, в ней часто господствуют черный, белый и серый, а также естественные цвета дерева, кирпича, бетона.
Яркие цветовые акценты используют в дизайне кухни в стиле лофт для выделения функциональных зон и привлечения внимания к определенным точкам пространства. В интерьере могут присутствовать необычные аксессуары вроде старинных часов с кукушкой.
Строго и просто: светло-серый кирпич, темное дерево, старая плитка терракотового цвета. Естественные цвета материалов гармонично сочетаются между собой, сохраняя суровое очарование старины.
Ярко-красная труба эффектно выделяется на фоне белых стен и визуально отделяет столовую зону кухни от остального пространства квартиры.
Старая потолочная балка и темно-коричневая облупленная колонна гармонично сочетаются с деревянными рабочими поверхностями кухни и подчеркивают ослепительную белизну основного цвета в интерьере кухни в стиле лофт.
В дизайне кухни в стиле лофт использована мебель с глухими гладкими фасадами. Яркие пластиковые стулья подчеркивают зону столовой.
Оригинальное сочетание промышленной эстетики хард-лофта с элементами стиля кантри. Рабочим столом служит модифицированный столярный верстак.
Интерьер в стиле лофт немыслим без мебели на колесиках. Потому что лофт выбирают люди творческие, склонные к перемене обстановки а такую мебель намного легче передвигать сколь угодно далеко от прежнего места.
В лофтовых интерьерах возможны самые фантастические сочетания мебели, немыслимые в более тесном пространстве. Стол и стулья хай-течного вида совершенно естественным образом соседствуют с резной антикварной горкой.
На кухне в стиле лофт может быть только самая современная бытовая техника, максимально упрощающая процесс приготовления пищи. Дизайн техники может быть абсолютно любым – от хай-тек до классики или рустика.
В типичном лофтовом интерьере может использоваться необычный декор, вроде деревянной стрелки-указателя с подсветкой.
Кухня плавно перетекает в столовую, столовая зона – в гостиную. Физическую границу кухни образует встроенная мебель, подчеркивают – связки лука, чеснока и перца над рабочей зоной.
Довольно распространенный вариант решения интерьера – гостиная, совмещенная с кухней в стиле лофт или просто очень близко расположенная к таковой.
Потолок кухни в стиле лофт очень высокий, часто окрашен в белый цвет. Общее освещение столовой зоны обеспечивают светильники типа прожекторов. Поток света на рабочую зону обеспечивают небольшие шинные светильники.
Большие окна обеспечивают хорошее освещение кухни в дневное время. На потолке видны балки перекрытия.
Интерьер кухни-студии в стиле лофт украшают несущие ферменные конструкции с закрепленными на них светильниками. Дополнительный источник солнечного света – застекленный наклонный потолок.
Нетипичное решение для потолка в стиле лофт – рельефный декор. Лучше, если это будет лепнина, применение потолочных плит или других современных отделочных материалов не рекомендуется
Классические стены в стиле лофт – неоштукатуренный бетон или голая кирпичная кладка. На их фоне гармонично смотрится старая кухонная мебель, нотки современной динамичности в интерьер вносит указатель метрополитена.
Фартук над рабочей зоной отделан кафельной плиткой, имитирующей кирпичную кладку. Кирпич или его имитация гармонично сочетается с деревянной обшивкой потолка.
Стиль лофт – бесконечные вариации на тему контрастов. Старый неоштукатуренный кирпич подчеркивает эстетику современной бытовой техники и оттеняет хрупкую красоту классической люстры.
Кладка может присутствовать в интерьере только частично, оттеняя более привычные оштукатуренные стены. Сочетание разной отделки вертикальных поверхностей – один из приемов функционального зонирования помещения.
Если владелец квартиры считает «недоделанный» ремонт кухни в стиле лофт чересчур экстремальным, стены отделывают традиционным способом.
Популярный вариант для отделки пола – натуральное дерево. Светлые деревянные полы вносят в интерьер ощущение особого тепла и уюта.
Напольное покрытие выполненное из темной паркетной доски придает интерьеру оттенок монументальности и основательности.
Идеальное напольное покрытие для кухни в стиле лофт – старый спасенный кафель или каменная плитка нейтрального цвета. Такое покрытие напоминает об исходном назначении помещения и соответствует гигиеническим требованиям к кухне.
Любая фотография кухни в стиле лофт – очередное доказательство тому, что свобода самовыражения не имеет границ. Здесь допускается все, что улучшает качество жизни и близко по духу именно вам.
24 Идеи камбузной кухни — фото Cool Galley Kitchens
Протиснувшись мимо соседей по комнате, чтобы добраться до холодильника, или спорить с партнером о том, где хранить смеситель, может быть то, о чем вы думаете, когда слышите камбуз на кухне. Эти помещения печально известны своими узкими проходами и, зачастую, недостатком места, но если ваш дом включает в себя этот стиль, не волнуйтесь, есть немало удивительных способов настроить его так, чтобы он был таким же впечатляющим, как и любое другое пространство для приготовления пищи. .
Если вы не знакомы, планировка кухни-камбуза обычно больше похожа на прихожую.В отличие от кухни с одной стенкой, большинство традиционных кухонь с камбузом состоят из двух стен, обрамляющих узкий проход, переходящий в отдельную комнату с обеих сторон; у некоторых есть тупики, а у других есть двери, ведущие в кладовые или даже в уголки для завтрака. В то время как основные кухни-камбузы являются основным продуктом стандартных квартир для сдачи в аренду, их можно вывести на новый уровень, используя все: от привлекательных фартуков и узорчатых полов до эффектного освещения и умных идей для хранения вещей.
Ниже представлено множество кухонь с камбузом, которые доказывают, что такая планировка гораздо более работоспособна, чем вы думаете.
Эта кухня-камбуз оснащена светлыми столешницами и шкафчиками, чтобы расширить пространство, но она не лишена своего характера благодаря задней панели из нержавеющей стали и избранным шкафам со стеклянными дверцами.
Кухня-камбуз с акцентной плиткой

Одна из самых крутых частей этой нью-йоркской кухни — это то, как пол отражает подвесной светильник Моравской звезды, который висит прямо в конце прохода. Выбор белой мебели также помогает открыть кухню, в которой традиционно не хватает места.
Чистая и обтекаемая кухня
Обилие шкафов и ящиков — разумный шаг для кухонь с камбузом. Дополнительное место для хранения означает, что нет необходимости хранить приборы и другие предметы на столешницах, что открывает пространство на этих традиционно узких кухнях.
Камбузные кухни с яркими цветовыми акцентами
Маленькая белая камбузная кухня может легко выглядеть скучной — или даже унылой — с неправильным освещением и декором. Эти апартаменты в Окленде демонстрируют, как яркие цвета шнуровки по всему пространству могут придать ему веселый и беззаботный вид.
В то время как традиционные кухни с камбузом имеют проемы с обеих сторон, многие из них заходят в тупик, но все же содержат те же характеристики этого особого стиля. Сочетание дополнительных блоков хранения в той же цветовой палитре на левой стороне этой кухни придает ей необычный характер, но при этом выглядит унифицированным.

Светло-голубая краска для корпуса придает этой кухне индивидуальности, не делая ее маленькой. В сочетании с открытыми стеллажами и большим количеством естественного света все пространство кажется свежим.

Это пространство действительно крошечное, поэтому было неплохо использовать белые шкафы, белый фартук и мраморные столешницы.
Утилитарная кухня в стиле бохо
Металлическая техника и ящики сочетаются с узорчатым полом и деревянными акцентами в этом уникальном барселонском доме. Сочетание стилей придает много визуального интереса и расширяет пространство благодаря белым стенам и полкам и отражающей нержавеющей стали.
Деревянные панели и цветовая палитра 70-х делают эту необычную кухню интересной для просмотра и приготовления пищи.Это также показывает, как различные аксессуары могут мгновенно преобразить пространство. Красочные кухонные гаджеты и предметы коллекционирования придают этому пространству совершенно иное ощущение по сравнению с тем, если бы это было более минималистичное пространство со всеми деревянными и нейтральными акцентами.
Маленькая кухня-камбуз из кафельной плитки
Конечно, эта нью-йоркская кухня маленькая, но она хорошо ее скрывает. Белые стены, шкафы из нержавеющей стали, яркое окно и зеркало создают иллюзию большего пространства. Маленькие штрихи — например, декоративные тарелки и книги — делают его более уютным и домашним, а не тесным.
Деревянные полы в елочку и белая плитка придают этой бруклинской кухне с камбузом вид, несомненно, вдохновленный скандинавским стилем. Окна и дверь пропускают много света, чтобы кухня оставалась светлой и воздушной.
Белые стены и столешница из светлого дерева делают эту лос-анджелесскую кухню достаточно большой для приготовления еды. Также обратите внимание на необычные дополнения в виде дискотечного шара, классной доски и часов.
Форма и расположение белых шкафчиков на этой кухне в скандинавском стиле в Торонто пересекают границу между модерном и винтажем.Черные вставки и минималистичные художественные работы — идеальные личные штрихи, чтобы немного оживить его.
Эта камбузная кухня в Западном Голливуде имеет богемную атмосферу, но при этом немного напоминает кухню в тосканском стиле. Сочетание узоров и текстур придает этой комнате много глубины.
Камбуз в современном стиле середины века
Яркая плитка и оттенки апельсина на кухне этого дома середины века в Оджае, штат Калифорния, придают ему легкий оттенок 60-х, который все еще актуален. Окна, стены и шкафы кремового цвета пропускают и отражают много света, создавая ощущение тепла и домашнего уюта.
Кухня-камбуз с обеденным уголком
В одном конце этой камбузной кухни в Лос-Анджелесе расположен цветочный уголок-столовая, что делает ее невыносимо очаровательным секретным убежищем. Цветочные обои и светлая цветовая палитра супер причудливы.
Темно-серая плитка и светло-серые мраморные столешницы красиво обрамляют эту бруклинскую кухню с камбузом. Он кажется просторным и светлым, без необходимости следовать полностью белой цветовой палитре.
Темные шкафы — как в этом доме в Портленде — могут работать на кухне камбуза… при условии, что там много естественного освещения и все остальное остается светлым и воздушным.
Кухня-камбуз со стеклянным шкафом
В то время как многие кухни на камбузе стремятся спрятать бытовую технику, еду и другие кухонные принадлежности, в этом доме в Верхнем Вест-Сайде используются стеклянные шкафы, чтобы продемонстрировать потрясающие наборы чашек, тарелок и посуды, которые также служат декор.
Дом в калифорнийском голливудском стиле регентства доказывает, что правила дизайна предназначены для нарушения. Сочетание черного и мятного цветов впечатляет и создает незабываемое пространство для приготовления пищи, которое не кажется маленьким — белые стены не нужны.
Шкафы с плоскими фасадами обеспечивают достаточно места для хранения вещей в этом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, что позволяет сэкономить драгоценное рабочее пространство. Несмотря на то, что он меньше по размеру, светлые тона не позволяют ему чувствовать себя закрытым.
Кухня-камбуз середины века
Этот дом в Ист-Бэй, штат Калифорния, — мечта середины века. Деревянные шкафы и отделка сохраняют стиль спереди и по центру, но несколько штрихов, таких как искусство, подставка для вина и коллекция разделочных досок, ускоряют его.
Дополнительная информация от Кэролин Леманн
31 идея черной кухни для смелого современного дома
Всегда актуальный, смелый и элегантный.Современные тенденции дизайна обычно указывают на белый цвет в качестве предпочтительной цветовой палитры для кухни. Но как насчет противоположного конца спектра? Лучшие дизайнеры интерьера начинают делать черный цвет столь же распространенным в нашем доме, как и в наших гардеробах. Результат? Пространства, которые кажутся простыми, продуманными и невероятно жуткими.
Вот 31 идея черной кухни, которая заставляет нас думать, что темная сторона не так уж плоха:
опкирилка / Твенти20
Купите эти продукты сейчас: Кухонный шкаф — Вешалка для полотенец
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Традиционный с изгибом
Barefoot_Traveller / Twenty20
Купите эти продукты сейчас: Прилавок — Поднос
Монохромная кухня середины века
Эта потрясающая черно-белая кухня практически разделена пополам: полы и нижние шкафы черные, сверху белые. В результате получается гладкое светлое пространство.
Алиев Алексей Сергеевич / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Кухонная тележка — настенные полки
Обновленная промышленная кухня
Черный декор и промышленный дизайн — две вещи, которые обычно рекомендуется использовать в малых дозах.Однако этот отремонтированный лофт показывает, что правила предназначены для нарушения.
ImageFlow / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Вытяжка — Принадлежности для столешниц
Современная кухня с цветными блоками
Эта кухня с цветными блоками создает мрачное впечатление на этом грандиозном черном острове. Немного мраморного фартука также добавляет цвета и текстуры.
NelleG / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: деревянные полы — стулья
Утепленный деревом
Мягкие теплые оттенки красивого светлого дерева на этой кухне уравновешиваются гладкими черными линиями.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Ваза для фруктов — Корзина
Традиционная двухцветная кухня
Эта традиционная кухня сочетает в себе яркий белый цвет с черным с зеленоватым оттенком, создавая уникальный, удобный и неподвластный времени вид.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Табурет для прилавка
Минималистская деревенская кухня
Это минималистичное пространство, несомненно, подчеркивает черную мебель, но именно эти виды крадут зрелище и дают комнате повод оставаться простой.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул — Подвесной светильник
Уютная скандинавская кухня
В этой теплой кухне в скандинавском стиле сочетаются старые и новые элементы, дополненная черной мебелью и освещением.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Чайник
Монохромная сотовая кухня
Изготовленные на заказ черные шкафы обрамляют эту уникальную деревянную сотовую конструкцию, выступающую в качестве задней панели в зонах готовки с интенсивным движением.
тобрук / Твенти20
Купите эти продукты сейчас: Книжный шкаф — Кухонная тележка
Современная средиземноморская кухня
Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Вытяжка — Shiny Backsplash
Фартук из блестящего кирпича
«Блестящий» и «кирпич» обычно не сочетаются вместе, но с покрытием глянцевого черного цвета, несомненно, они должны быть.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Fruit Bowl
Переходная двухцветная кухня
Модернизация бабушкиной кухни 21-го века, заменившая цвета на черный и белый, украшенная золотыми светильниками и подвесками в виде глобусов.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Барный стул — Микроволновая печь
Полностью черная индустриальная кухня
Что вы делаете с такими жестяными потолками? Вы принимаете индустриальность и становитесь черным. Это темное пространство работает благодаря нескольким естественным источникам света.
александр звейгер / Shuterstock
Купите эти продукты сейчас: Вытяжка
Чистая современная кухня
Дизайнеры этой элегантной кухни взяли классическую кухню начала 2000-х годов и заменили шкафы из натурального дерева на матово-черный.Результаты поразительны.
Альварес / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Смеситель — Табурет для прилавка
Кухня в сочетании дерева и черного
Что не нравится в этой стильной кухне? Сверкающий фартук, пол из черного дерева и шкаф с горизонтальной текстурой выделяют эту современную кухню среди остальных.
тулькарион / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Сковорода — Кухонный шкаф
Кухня в стиле минимализм, разделенная цветом
Просто, но потрясающе.Красный цвет не дает этой основной кухне выглядеть унылой.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Глянцевые кухонные шкафы — смеситель для раковины
Глянцевые современные кухонные шкафы
Эта кухня буквально сияет ультрасовременными шкафами с барными стойками.
Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Современный обеденный стул — Кухонный стул
Современная кухня с цветными блоками
Черный, дерево и белый — все вместе создают это уютное и комфортное пространство для приема пищи и обеда.
Westend61 / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Миксер-измельчитель
Яркая черная архитектура кухни
Куда смотреть в первую очередь? Эти невероятные соборные потолки, мечтательные черные шкафы или богатая деревянная отделка?
Фотографии Назара Аббаса / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Ваза для фруктов — микроволновая печь
Черно-коричневая кухня
Красивое светлое дерево привлекает внимание на этой большой и светлой кухне, а современная черная мебель и акценты придают помещению четкость.
Bulgac / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Табурет с подставкой для ног — Бокалы для вина
Pool House Кухня
Эта барная стойка с раковиной и кухня приобретает свой стиль от пола до потолка — матово-черные шкафы, дополняющие золотой деревянный потолок.
александр звейгер / Shutterstock
Элегантная кухня в черно-золотом цвете
Эта современная кухня больше похожа на шикарный бар, чем на семейный дом, но кто может жаловаться? Золотые слитки — это элегантная и стильная новинка на модных открытых полках.
Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Полки Golden Wall — Golden Faucet
Кухня Black Accent
В этой эклектичной кухне использовалась черная плитка метро и столешницы, чтобы добавить определенную тьму в кухонное пространство.
Александра Златкович / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Чайник — Чаша для фруктов
Черная блестящая кухня
Изящные шкафы с плоскими фасадами сочетаются со столешницей из бетонной плиты, что дает сочетание двух модных текстур.
Смеющийся Манго / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Кирпичный фартук — Держатель для посуды
Subway Stripes Кухня
Мы видели и черную, и белую плитку метро, так почему бы не их сочетание? Горизонтальные полосы притягивают взгляд и, как неудачная полосатая рубашка, делают стену шире.
baiajaku / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Кухонные шкафы — Холодильник
Мебель из окрашенной фанеры
Шкафы из необработанной фанеры настолько же неудачны, насколько это возможно, но они приобретают совершенно новую эстетику с нанесением слоя матовой черной краски на полностью черную стену.
piovesempre / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Книжный шкаф — Wishbone Dining Chairs
Новая жизнь библиотеки
Верно. Это пространство, которое когда-то использовалось для чтения, теперь стало домом для элегантной кухни для развлечений. Намек в пользу библиотеки (и практичности) продолжает жить.
Франк-Бостон / Getty Images
Черный фон для кухни
Когда используются подобные узоры и текстуры, лучше всего сохранять нейтральную цветовую схему.Черный цвет служит прекрасным фоном для этой солнечной работы по дереву и плитке.
БенАкиба / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Черные настенные шкафы — подвесные светильники
Золотое освещение
Когда не хватает естественного света, проявляется творчество. Освещение под шкафом и теплые тона сохраняют свет в этом темном пространстве.
ExperienceInteriors / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Освещение кухонного шкафа — Бокалы для вина
Промышленная скандинавская кухня
Эта неотразимая скандинавская кухня отличается некоторыми интересными индустриальными деталями.
PinkyWinky / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Настенные полки — кран
Глянцевый, Высокий стиль
Это как смокинг, но в кухонном виде.
JR-сток / Shutterstock
Какая из этих черных кухонных идей вам больше всего нравится?
идей дизайна кухни в индустриальном стиле (чудесные изображения)
Эти кухни в индустриальном стиле — это дизайнерские идеи, которые вы захотите создать для своей собственной современной кухни.Этот стиль родился из кухни коммерческого ресторана — и обычно люди с промышленными кухнями знают, как приготовить изумительный обед.
Мы собрали некоторые из лучших идей индустриального стиля со всего мира, чтобы предоставить вам более разнообразное разнообразие чудесных дизайнов для современного дома.

Если вы хотите создать такую кухню у себя дома, вам необходимо собрать компоненты воедино.
Какие компоненты входят в стандартную комплектацию кухни в индустриальном стиле?
Нержавеющая сталь: Как можно больше нержавеющей стали, хотя черный цвет может быть удивительной альтернативой.Но если вы не делаете черную тему, получите как можно больше.
Открытые стеллажи: По крайней мере, сверху, но вы можете сделать и снизу. Если пыль является проблемой в городских районах, используйте дверцы шкафов со стеклянным окном.
Верхние полки для кастрюль: Чугунные или нержавеющие вешалки для ваших кастрюль и сковородок. И повесьте чили и чеснок ристру или два.
Стойка для посуды: Не забудьте о стойке из нержавеющей стали, на которую можно повесить кухонную утварь, с крючками из нержавеющей стали. Все на виду и легко добраться.
Edison Lights: Эти радиолампы — приятное украшение, даже лучше, если вы можете использовать их в лампах для трубок.
Открытые конструкции: Бонусные баллы за обнаженный кирпич, чтобы показать себя, и даже лучше, если вы можете добавить открытые воздуховоды.
Бетон: Бетонные полы, бетонные стойки, бетонные стены.
Проблемная мебель: Особенно табуреты.
Окна: Окна с черными металлическими рамами, известные как окна чердаков, — еще один хороший выбор.
Дерево: Здорово иметь большую толстую плиту из массива дерева, будь то столешница или столешница.
Балки: Открытые балки и столбы хорошие.
Смесители: И, наконец, вездесущий промышленный смеситель для кухни.
Соедините пять или шесть из этих компонентов вместе, и вы на правильном пути. Держите глаза открытыми, вы найдете многие из этих предметов на этих потрясающих изображениях кухни ниже.
Промышленная кухня Сан-Франциско
Лофт Clocktower является ярким примером хорошо сделанной кухни в индустриальном стиле.Брак из нержавеющей стали, черного цвета и кирпича. И Эдисон зажигает.
Полезные вдохновляющие ресурсы:
Сантехнические трубы Мебель
Лампы Эдисона
Промышленные смесители
Дизайн кухни для чердака
Черная металлическая лестница, позаимствованная из модели библиотечных лестниц, удобна для доступа к предметам на верхних полках.
В отличие от подвижной библиотечной лестницы, эта кухонная лестница расцепляется при перемещении локаций. Высокий и узкий винный холодильник гармонично сочетается со шкафами.
Подвесные светильники для сантехники подходят для кухни в индустриальном стиле и служат для освещения верхних полок.
Весь кухонный остров стоит на колесах — в индустриальном стиле. Рваные табуреты — идеальный штрих.
Вездесущий смеситель для кухни в индустриальном стиле с откидным верхом. Какой была бы промышленная кухня без нее?
Лофт Clocktower, Сан-Франциско, Muratore Corp.
Фотография: Скотт Харгис
Portland, OR Промышленная кухня
Эта современная промышленная кухня в Портленде, штат Орегон, полностью соответствует кухне из нержавеющей стали.И это выглядит невероятно!
Кухня настоящей мечты с ее заводскими черными железными окнами, промышленной вытяжкой — и получите кучу этого смесителя. Возможно, это самый впечатляющий промышленный смеситель, который мы когда-либо видели, и он отлично работает.
Длинный стол для сбора урожая из массива дерева идеально сочетается с черными алюминиевыми промышленными стульями. А цементная колонна с камином и кладовой для посуды идеально подходит к индустриальному образу. И каждый достойный повар знает, что столовая посуда из белого фарфора не заменит пустую палитру, на которой можно подавать свои кулинарные творения.
Источник
Нью-Йоркская промышленная кухня
Эта кухня в нью-йоркском лофте (на Принс-стрит) отличается более высококлассной атмосферой, чем многие другие промышленные помещения.
Кухня подходит для шеф-повара с нестандартными стойками из нержавеющей стали, шкафами из вишневого дерева и профессиональной бытовой техникой высшего уровня, от SubZero до Wolf, от Fisher Paykel до Miele.
Источник: Sotheby’s
.
Российская индустриальная кухня
А теперь давайте посмотрим, как сделать кухню без нержавеющей стали .Вытяжка Mammut Extractor от Minacciolo идеально подходит для этой комнаты.
Очень понравился обеденный стол в стиле кантри и камин, окруженный кирпичными стенами. Источник
Испания Промышленная кухня
Эта кухня в Испании находится в конце длинной открытой большой комнаты. Над обеденным столом висят два пучка промышленных светильников.
Открытые трубы, балки и кирпич — все это вносит свой вклад в индустриальный стиль.
Связанные ресурсы:
Дизайн дома с открытыми фермами
Дизайн современной европейской кухни
Глядя из-за острова, массивы нержавеющей стали, прилегающие к стене, задают тон всей комнате.
На кухонном острове есть дополнительная зона отдыха. Теплое дерево контрастирует с холодной сталью.
Связанные ресурсы:
Kitchen Island Designs
Деревянные жалюзи — интересная оконная обработка. Дерево здесь также помогает согреть внешний вид нержавеющей стали.
Источник
Будапештская промышленная кухня
Эта будапештская кухня расположена в большом открытом помещении, очерченном множеством элементов из нержавеющей стали. Нам просто нравится размещение здесь открытого воздуховода.
Посуда, кастрюли и чили свисают с вытяжки из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь всегда выглядит изящно на фоне таких насыщенных цветов.
Блестящая плитка метро, цемент, подвесные горшки и специи — все это создает индустриальный стиль. Мы уже успели осмотреть всю квартиру, но почувствовали, что кухня стоит второго взгляда.
Сиднейская индустриальная кухня
Промышленная кухня в Сиднее, Австралия, с открытыми хранилищами повсюду и полом из состаренного бетона.
Двойная раковина под окном — коммерческий предмет, с коммерческим кухонным смесителем и современными навесными окнами. Источник: Design Style
Стамбул Промышленная кухня
Некоторое время назад мы представляли этот стамбульский лофт целиком. Теперь, когда мы изучаем кухни в индустриальном стиле, мы вернулись к другому взгляду.
И снова посуда из белого фарфора (профессионалы знают, что они делают), открытые полки и прозрачные канистры из прозрачных банок — это много конфет на этой кухне в индустриальном стиле в Турции.
Цементный стол и прилавки — завершающий штрих в этом ярком образце индустриального стиля. Источник
Амстердам Промышленная кухня
Эта кухня находится в квартире в стиле лофт, которая является частью гаража. Отсюда и название «Гараж Лофт». Плиточный фартук нью-йоркского метро просто великолепен в этой комнате. Открытые белые стеллажи наверху и закрытые черные шкафы внизу завершают образ.
Это длинное помещение с высокими потолками, подчеркнутое индустриальным освещением.И большие промышленные подвесные светильники над обеденным столом. Источник: Brick Studio.
Вашингтон, Округ Колумбия Промышленная кухня
Вау, этот ремонт каретного двора в Вашингтоне, округ Колумбия, действительно выделяется среди многих кухонных боксов в индустриальном стиле.
Здесь железные окна, нержавеющая сталь, подвесные кастрюли и сковороды, открытые полки, балки, трубы и столбы, промышленное освещение.
Нам просто нравится, насколько открытая и просторная эта кухня. Source
Если вы мечтали о кухне в индустриальном стиле — что вас сдерживает? Создавай этого ребенка!
YEELE Современная кухня Интерьер Фотография Фон 12x8ft Дизайн кухни в стиле лофт Фон Украшение дома Дети Взрослые Портрет Фотостудия Реквизит Обои Аксессуары для фотоаппаратов и фотоаппаратов sobracibu.com.br
: YEELE Современная кухня Интерьер Фотография Фон 12x8ft Дизайн кухни в стиле лофт Фон Украшение дома Дети Взрослые Портрет Фотостудия Реквизит Обои: Электроника. Размер: 12×8 футов (Ш x В) / 3,5×2,5 м (Ш x В)。 Материал: фоны для фотографий Yeele изготовлены из блестящего тонкого винила, ПОЛНОСТЬЮ НЕ выбрасываемого материала, бесшовные, прочные, нелегкие выцветания. дизайн и цифровая живопись HD, этот настоящий баннер принесет отличный / реалистичный эффект для вашей фотографии.。 Случаи использования: украшение внутренней комнаты, вечеринка по случаю дня рождения, офисный декор, украшение VBS, художественный портрет для детей / взрослых, церковный декор, тематическое мероприятие в тренажерном зале, деловое мероприятие, тематическое мероприятие в стиле винтаж, живая реклама, рабочее мероприятие, фотобудки, фотосессии, live на YouTube , телевидение, видеопроизводство Фестивали использования: Валентина, Пасха, День матери / отца, Хэллоуин, День Благодарения, Рождество, Новый год ..。 Полезный совет: в нормальный сезон покупок в Интернете доставка товара из Китая в Китай обычно занимает около 12-17 дней. Если вам это нужно срочно, пожалуйста, выберите ускоренный.В любом случае, пожалуйста, оцените время прибытия товара задолго до покупки.Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы поможем вам. 。 С высокотехнологичным цифровым дизайном и HD-рисованием настоящий баннер принесет отличный / реалистичный эффект для вашей фотосессии или фотографии. но важно отметить, что разные режимы освещения создают разные фотоэффекты, поэтому лучше настроить освещение перед использованием. 。 О наших товарах:。 На нашем заводе так много дизайнов, профессиональная дизайнерская вечеринка и полная производственная линия, поэтому мы можем предоставить вам различные товары, которые могут вам понравиться сейчас или в будущем.。 Фон Yeele с компьютерной печатью идеально подходит для новорожденных, детей, малышей, малышей, девочек, мальчиков, подростков, взрослых, влюбленных, пар, подростков, несовершеннолетних, Художественный портрет, Вечеринка, Праздник, Мероприятия, Работа, Свадьба, Встречи Повод, школьный день, клубы, сцена, выпускной, свадьба, фестиваль, празднование, любые большие события или украшения и т. Д.。 Идеально подходит для телевидения, видеопроизводства и цифровой фотографии. 。。。 О морщинах:。 При получении товара могут быть небольшие складки, потому что нам пришлось отправлять его складным способом, а не кататься из-за ограничения размера авиапочты, надеюсь, вы понимаете.. 。 Но, пожалуйста, не беспокойтесь об этом. 。 Способы восстановления следующие:。 1.Виниловый материал, можно использовать тяжелые предметы, надавив на плоское место; 。 2. Сверните цилиндр и повесьте на 2-3 дня. 。 3.При необходимости можно использовать паровой утюг, низкую температуру, нажав на заднюю часть, но не гладить переднюю часть (не мочить)。。。О индивидуальном дизайне:。 Обычно есть два способа, если клиентам нужен персонализированный предмет. 。 Это нормально делать на основе предоставленного вами изображения, или вы можете изменить размер / слова наших товаров в магазине.в любом случае, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами. Спасибо。。。О пакете:。 1x фотография фон (один пакет со сложенной упаковкой)。。。О FAQS:。 1.Q: Ваши товары без швов? 。 A: ДА。 2.Q: В комплект поставки входит подставка или рамка? 。 A: НЕТ。。。

YEELE Современный интерьер кухни Фотофон 12x8ft Дизайн кухни в стиле лофт Фон Украшение дома Дети Взрослые Портрет Фотостудия Реквизит Обои
для замены лампы проектора Sony LMP-h320 в сборе с оригинальной оригинальной лампой Philips UHP внутри ламп IET, пульт дистанционного управления с перезаряжаемой литий-ионной батареей для Hisense h42M2600 32 Smart TV 2.Миниатюрная мобильная беспроводная клавиатура 4GHz с сенсорной панелью, электронный регулятор скорости двигателя постоянного тока Cvmnkljfge, 1 разъем, держатель батареи AA, Пластиковый футляр для хранения батареи 1AA, низкое тепловыделение, защита от обратной полярности. XT-XINTE Водонепроницаемый замок корпуса Алюминиевая защелка, совместимая с синей камерой GoPro Hero 3 + / 4. Картридер SanFlash PRO USB 3.0 работает с адаптером ZTE N9137 для прямого чтения на скорости 5 Гбит / с карт MicroSDHC MicroSDXC, жесткого диска 2,5 ТБ для ноутбука Toshiba Satellite L745D-S4220WH L745D-S4230 L745D-S4250 L745D-S4250WH.Кабель питания Tek Styz PRO OTG работает для Videocon A27 с питанием. Подключите любой совместимый USB-аксессуар с помощью кабеля MicroUSB !. Совместимость с аккумуляторами и зарядными устройствами для цифровых фотоаппаратов Sony NP-F550. 2200 мАч, 7,2 В, литий-ионная замена для аккумулятора и зарядного устройства Sony CCD-TR818 с автомобильной вилкой и адаптером для ЕС. IEI 6-слотовая объединительная плата «бабочка» Разъем питания RoHS ATX, 10 шт. / Кор., Случайный цвет Anytec 3D Удобная противоскользящая мягкая силиконовая гелевая подставка для клавиатуры Подушка для опоры для рук для компьютера, ноутбука, портативного компьютера.GoEoo 10x7ft Белый Фон Подоконник Виниловый Фон Фотографии Открытый Весенний Пейзаж Тюльпаны Голландия Ветряная Мельница Поместье Свадебный Фон Детский Взрослый Портрет Фотостудия. Обновление оперативной памяти 2 ГБ DDR2-800 для Compaq HP EliteBook 8730w PC2-6400 KS072UT # ABA-KIT, количество комплектующих для ПК не ограничено A000238790 Toshiba Satellite S75-A Series PALMREST с клавиатурой TOUCHPAD NO A000238790.

Реечный потолок в ванной комнате – это практично, удобно и долговечно. Если, конечно, правильно его монтировать. Какие особенности у этого сооружения, какие виды реечных потолков бывают, и какие важные особенности нужно учитывать при монтаже? Разберемся.

Реечная система — это подвесное сооружение, состоящее из длинных и узких алюминиевых реек. С его помощью можно легко скрыть нелицеприятные коммуникации, находящиеся в ванной комнате, к тому же материал не восприимчив к влажному воздуху и пару.

пристенный профиль (П или Г) для оформления стыка со стеной;

реечные подвесы – параллельно расположенные спицы с колечком под саморез и крючком для несущей шины;

рейки из алюминия, более подходящие для комнат с повышенной влажностью, но они могут быть выполнены из других материалов – металла или пластика.

Если несущая шина удерживает рейки на одной линии, то пристенный профиль нужен для оптимального примыкания сооружения к стенам. Конструкция выглядит по-разному в зависимости от типа реек – закрытых, открытых или со вставками. Выбирать лучше именно последний тип – с ними можно создать сплошное покрытие без щелей, которое будет выигрышно смотреться.

Обычная длина реек – 3-4 м при ширине от 9 до 20 см. Если площадь потолка небольшая, лишнюю часть легко отрезать ножовкой или электролобзиком. Подвесы – специальные детали для крепления к перекрытиям, но в современных моделях с их помощью можно отрегулировать высоту строения.

Подробнее о Сделано
Реечные потолки: плюсы и минусы
У конструкции есть ряд достоинств:

Алюминий отличается устойчивостью к окислению и появлению ржавчины. Можно придраться к тому, что входящие в состав сооружения подвесы сделаны из стали, защищенной оцинковкой, но «срок годности» и этих деталей – не менее 15 лет.

Материал неприхотлив в уходе, поскольку очищать его от загрязнений потребуется не более 1-2 раза в год. Для этого не понадобятся специальные средства, помыть рейки можно обыкновенной водопроводной водой.

Вся конструкция служит до 20-40 лет.

С помощью бесшовной отделки хорошо удается замаскировать инженерные коммуникации и дефекты поверхностей – это экономит немалые деньги на работы по выравниванию.

Подвесную конструкцию можно соорудить своими руками, супер-специальной техники она не требует.

Если вас залили соседи сверху, конструкция не даст воде хлынуть на стены и пол.

Для строения подходят все виды осветительных приборов, их можно встраивать и навешивать (причем это легко можно сделать своими руками).

Большой выбор конструкций позволяет подобрать подходящую к конкретному помещению.

Конструкций много, можно подобрать что-то именно под свое помещение.

Технология сборки подвесного потолка сравнительно проста, и монтировать его можно своими руками (если есть время). Дополнительный «бонус» — низкая цена.
У конструкции есть и относительно существенные недостатки:

Уменьшение высоты потолка – рейки фиксируются на основной каркас, а это крадет примерно 5 см от общей высоты потолка.

Внешний вид – современные дизайнеры реечный потолок считают устаревшим и непрезентабельным.

Интересный факт! В нашей стране реечные потолки появились благодаря производителям Германии, Франции и Голландии. Но даже сейчас отечественные заводы изготавливают эту продукцию, используя импортные лекала, о чем говорят названия серий: «французский дизайн», «итальянский дизайн» и т.д.
Виды реечных конструкций
В зависимости от материала, выделяется несколько типов этих подвесных строений.
Алюминиевый
Устойчивое и прочное сооружение. Его достоинства:

эстетичный внешний вид;

на металле не скапливается пыль;

не появляется плесень и болезнетворные бактерии;

материал огнестойкий, устойчив к коррозии и гниению;

способен отражать свет, делая комнату более светлой;

если выбрать подвесной потолок с перфорацией, можно не «заморачиваться» с дополнительной вентиляцией;

установка алюминиевой системы проста, и чем-то схожа со сборкой конструктора, поэтому монтировать можно самостоятельно.

К минусам можно отнести:

невозможность самостоятельного монтажа многоуровневой конструкции;

алюминий замечательно проводит звук;

обработка металла может быть сложной для неопытного мастера, нужно «приловчиться», поэтому придется докупать дополнительные рейки на случай порчи материала.

Источник: wikipotolok.com
Пластик
К достоинствам реек из ПВХ можно отнести:

не нужны специальные инструменты и навыки для монтажа, работать с пластиком проще, чем с металлом;

если в ванной низкий потолок, потолочное покрытие не будет «красть» лишние сантиметры – его можно посадить прямо на клей;

хорошая звукоизоляция;

вариативность дизайна – найти что-то подходящее можно в любой цветовой гамме и под любой дизайн.

При этом есть у материала и ряд минусов:

износостойкость ниже, чем у алюминия, легко появляются трещины и сколы;

может тлеть и загораться;

при реставрации менять придется почти все рейки.

Кстати, есть у панелей ПВХ и особенность в размера — при ширине 10-50 см их длина составляет 2,4-6 м. Если сравнивать цену, то алюминий в подавляющем большинстве случаев дешевле.
Дерево
Сомнительный вариант для ванной комнаты. Конечно, натуральная древесина – это своя особая эстетика. Это красиво, экологиески безопасно, естественно, а еще это отличная звукоизоляция. Но при всем при том она легко гниет, поглощает воду и замечательно горит.
В условиях ванной комнаты (перепады температуры, брызги воды, влажный воздух), прослужит такая конструкция очень недолго. Лучше остановить выбор на металле или пластике.
Нюансы установки реечной системы
Алюминиевую конструкцию можно собрать своими силами, важно лишь действовать последовательно, уделяя внимание точным замерам.
Источник: sdelaipotolok.com
Порядок работ:

Определить, где будут находиться подвесы и низ сооружения (для этого потребуется уровень, использовать можно и обычный, и лазерный).

Отрезать профиль по намеченной длине и зафиксировать на стене с помощью саморезов. В углах крепится с уклоном в 45 градусов.

Закрепить подвесы так, чтобы крюки находились выше пристенного профиля.

Следующий шаг – крепление несущей шины на навесы и их регулировка по высоте (на 1 см выше установленного по периметру пристенного уголка).

В завершение проводится монтаж потолка – для этого подрезанные рейки кладутся на уголки и фиксируются на стрингере. Сложности часто возникают с тем, чтобы закрепить последнюю полоску.

Сегодня реечный потолок в ванной комнате по-прежнему востребован (несмотря на рекомендации дизайнеров). Особое распространение получили комплекты «Сделай сам», содержащие необходимые материалы. Но собственноручное исполнение не всегда удачно.
Сколько бы не было написано статей и снято видео, провести действительно качественную отделку сложно, особенно если стены или потолок кривые. Не проще ли такие работы поручить профессиональным рабочим, заказав комплексный ремонт, и получить готовые к проживанию комнаты с добротной отделкой и гарантией?

70+ (Фото) Монтаж Своими Руками
4347 Просмотры 0
Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение. Реечные потолки легко монтируются, устойчивы к влажности, сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет. Оттенки и виды фактур разнообразны, находятся привлекательные сочетания на любой вкус. В этой статье я расскажу о том, как выбрать рейки для конкретного помещения, используя их плюсы в полной мере.
Содержание этой статьи:
Читайте также: Мебель для ванной комнаты: Особенности выбора Раковины с тумбой — как не ошибиться? (190+ Фото)
С чего начать работу?
Реечный потолок устанавливается в ходе отделочных работ в последнюю очередь. Когда пол и стены оформлены, можно приступать к его монтажу.
Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение
Процесс этот будет недолгим и «чистым», разве что образуется небольшое количество пыли при установке каркаса по периметру стен.
Перед покупкой материалов подумайте:
Какой тип реек будет соответствовать пропорциям и стилю ванной комнаты?
Из какого материала они должны быть?
Где будут устанавливаться светильники?
Какие задачи должен решить потолок относительно дизайна помещения?
Легко монтируются
Ответив на эти вопросы, набросайте схему конструкции, и приступайте к выбору цвета и других параметров реек. По схеме можно рассчитать количество материалов. Теперь у вас есть четкое видение того, как будет выглядеть потолок ванной комнаты, и смета на покупку всех деталей конструкции.
Выбор реек для потолка
Прародителем реечных конструкций стала обычная вагонка, которая применяется в отделке помещений уже много лет. Подвесной реечный потолок представляет собой каркас по периметру комнаты со множеством длинных элементов, уложенных последовательно. В выборе этих элементов скрыта основная сложность для владельца ванной.
Устойчивы к влажности
Параметры реек, важные для рассмотрения:
Тип соединения между собой.
Материал изделий.
Ширина полосы.
Глянцевое или матовое покрытие.
Отсутствие или наличие перфораций.
Сейчас продаются рейки с любым сочетанием этих параметров. Поиск нужных материалов будет проще, если знать, какие размеры, фактура поверхности и тип соединения вам подходят.
Сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет
Тип соединения
По типу соединения они бывают:
открытыми;
закрытыми;
с промежуточными вставками.
Для открытого типа производятся изделия с закругленными по боковым сторонам краями. Они укладываются рядом друг с другом, между ними остается небольшой зазор. Такие зазоры полезны тем, что в помещении с плохой вентиляцией они помогают циркуляции воздуха, удалению лишней влаги.
При установке потолка с открытым типом соединения реек особое внимание нужно отвести влагозащитной изоляции электрических проводов и элементов освещения. Если ванная небольшого размера, без качественной вентиляции, влага будет скапливаться за навесной поверхностью.
Красивый потолок в ванной небольшого размера
Закрытые рейки имеют по одному краю выступ «замок» и скрепляются между собой. Они образуют сплошное полотно, на котором может быть практически не видно стыков. Этот вариант хорош для маленьких комнат с невысокими стенами, так как сплошное полотно визуально занимает меньший объем помещения.
Если между панелями предусмотрены промежуточные вставки, они также лягут сплошным полотном. Зазоры допускают микровентиляцию, но существенно не влияют на влажность. Однако межреечные вставки дают больше возможностей для украшения.
Ванная в скандинавском стиле
Материал
Основой для реечных панелей может стать:
алюминий;
сталь;
пластик.
Относительно благоустройства ванной можно смело делать выводы о том, какой материал наиболее функционален в эксплуатации. Так, сталь точно не лучшее решение для ванной.
Сталь дешевле алюминия, обладает хорошей жесткостью, дает высокий уровень шумоизоляции. Но сталь подвержена коррозии, и даже лучшее лакокрасочное покрытие не спасет ее от ржавчины через 2-3 года.
Пластик не ржавеет, дешевле других материалов. Однако он более хрупкий, со временем на нем могут появиться вмятины после неосторожной смены осветительных приборов или слишком активной уборки.
Вариант потолка из дерева
Алюминиевый реечный потолок
У алюминиевых изделий много достоинств, и всего один недостаток – они дороже стальных и пластиковых. К достоинствам отнесу:
сочетание легкости и прочности;
устойчивость к коррозии, грибковым заражениям;
простоту в уходе;
долговечность.
Алюминиевые реечные конструкции остаются привлекательными 10-15 лет, они не меняют цвет, не трескаются, устойчивы к незначительным ударам и давлению. То есть, их не повредить во время небольшого ремонта или уборки. К тому же, на них практически не оседает пыль, поэтому весь уход за такой поверхностью состоит из протирания влажной губкой раз в несколько месяцев.
Красивая ванная в светлых тонах
Алюминиевые детали очень легкие, квадратный метр конструкции может весить около 1. 5 кг, с таким весом каркас легко монтируется на любые стены. При этом алюминий огнестоек и дает хорошую звукоизоляцию. И смотрятся алюминиевые подвесные конструкции респектабельно, современно.
Размеры реек
Длина панелей составляет 3-4 метра, они легко режутся по нужным размерам. Толщина алюминиевых изделий обычно составляет 0.6 мм, они отличаются гибкостью, подходят для установки многоуровневых потолков и сложных по форме уровней.
Идея для оформления загородного дома
А вот ширина может быть от 9 до 20 см. Этот размер важен для дизайна комнаты, так как узкие рейки визуально вытянут помещение в одном направлении. Поэтому с их помощью можно сделать пропорции узкой комнаты более комфортными, располагая рейки перпендикулярно относительно длины помещения. Широкие панели подчеркнут простор большой ванной комнаты.
Глянец или благородная матовость?
Глянцевые потолки визуально увеличивают объем комнаты, наполняют ее светом за счет отражения, увеличивают высоту стен. Это решение будет хорошим для маленькой ванной, или комнаты с низкими стенами. Глянец хорошо сочетается с современными интерьерными стилями, такая конструкция может стать украшением комнаты с лаконичным дизайном и минимальным декором.
Матовые изделия смотрятся неброско
Но на глянцевых поверхностях лучше видно скапливающийся пар, разводы от него, и любые брызги. Если помещение плохо вентилируется, будет оборудовано открытой душевой, то потребуется регулярная очистка глянцевой поверхности.
Матовые изделия смотрятся неброско, с ними можно создавать классические или нежные композиции. Такой потолок не отвлекает от других украшений комнаты, оттеняет красоту светильников, помогает настроиться на релаксацию, расслабиться. Но матовая поверхность подчеркнет высоту комнаты и ее параметры, поэтому больше подходит просторной ванной.
Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта. За ним легче ухаживать, ведь на такой поверхности практически не заметно скопление пара или незначительных водяных брызг. Однако он смотрится просто, и не будет гармонировать с яркими декоративными штрихами, дорогими изделиями.
Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта
Перфорированные и сплошные рейки
Перфорация в виде множества мелких отверстий на поверхности рейки имеет особое значение в ванной комнате. Если в помещении слабая вентиляция и небольшой размер, то перфорация помогает влаге подняться выше уровня подвесной системы и осесть на штукатурку, частично впитываясь. За счет этого можно избежать скопления влаги на поверхности, и немного снизить ощущение влажности.
Однако такое решение требует качественной противогрибковой обработки поверхности до установки реек, усиления влагозащитного слоя электропроводки, скрытой за навесной конструкцией.
Но за перфорированной поверхностью можно скрыть воздуховоды климатической системы жилья, тем самым устраняя лишнюю влажность.
Уютная ванная комната
Перфорации могут стать украшением комнаты, для современного стиля это отличный ход. Но для комнат с низким потолком, с классическим интерьером или очень маленькой площадью такая поверхность не подходит.
С гладкими панелями работать проще, они имеют более универсальный дизайн. Однако при сплошном полотне нужно уделить больше внимания вентиляции комнаты, спланировав ее до установки потолка.
Читайте также: Дизайн и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стен и потолков + 110 ФОТО. Быстрый и дешевый способ декора
Особенности освещения
Именно с выбора светильников начинается планирование всех работ. Для реечных потолков используются встроенные точечные светильники, которые могут иметь разные размеры, предусматривают использование разных типов лампочек.
Идеальный вариант оформления для загородного дома
Тип используемых лампочек:
лампы накаливания;
свечи накаливания;
галогеновые;
светодиодные;
люминесцентные.
Лампочки отличаются мощностью, энергопотреблением, уровнем светового потока. Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному, имеют низкий уровень энергопотребления. Не буду останавливаться на подробном описании вариантов, это тема отдельной статьи.
Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному
Однако только выбрав светильники с подходящими лампами, можно приступать к расчету их количества.
Исходя из потребности помещения в количестве света и показателей конкретных лампочек можно посчитать, сколько потребуется светильников. В хорошем магазине осветительных приборов вам помогут сделать расчеты по площади ванной и высоты стен.
Когда количество точек освещения и требуемая высота установки подсчитаны, нужно нарисовать схему их расположения. Тут можно как обратиться за помощью к дизайнеру, так и самостоятельно прикинуть, где должны находиться светильники. Электропроводка укладывается в специальные кабель-каналы до начала монтажа подвесных элементов.
Собирая потолок, нужно будет вырезать в рейках отверстия под ширину светильников с учетом схемы освещения. Поэтому особенно важно следить за тем, чтобы точки освещения не оказывались на стыке двух уровней.
Стиль минимализм
Совет
Старайтесь расположить светильники так, чтобы каждый был или ровно посредине между двумя панелями, или по центру одной. Чтобы это было возможным, ширину выбранных реек нужно знать до составления схемы освещения.
Читайте также: Как повесить фотографии на стену красиво и оригинально (170+ Фото)? Креативные идеи для ярких акцентов
Дизайн реечного потолка в ванной
Для того, чтобы выбрать «свой» дизайн, стоит рассмотреть три основных параметра:
Цвет элементов.
Сложность конструкции.
Направление реек.
Стиль прованс
Прелесть реечного потолка в том, что каким бы сложным ни казался его дизайн, монтаж остается довольно простым. Поэтому можно смело выбирать любой приглянувшийся вариант и воплощать его в жизнь.
Цвет видимых элементов конструкции
При покупке реек можно обнаружить невероятное количество их цветов. Даже оттенков белого довольно много, от снежно-белого до молочного. Часто встречаются металлические оттенки, от золотистого до стального. Реже увидишь серый, бежевый, черный. Но при желании можно найти даже желтые, красные, зеленые рейки.
Различные цвета можно сочетать путем использования двух оттенков панелей и укладкой межреечных вставок иного тона. Я хочу рассказать о наиболее распространенных сочетаниях, которые не раз доказали свою жизнеспособность в реальной жизни.
Роскошный вариант для ванной комнаты
Белый цвет
Простой белый потолок хорош тем, что он сочетается с любой отделкой стен и пола, визуально немного увеличивает объем пространства. Универсальность этого решения трудно переоценить. Причем можно сделать как бесшовное полотно, так и с межреечными вставками разных оттенков.
Популярны вставки металлических оттенков:
хром;
серебро;
сталь;
золото.
Такой декор смотрится ярко, но отлично сочетается с элементами сантехники, может участвовать в разных композициях. Однако эффект объема, который возникает при переходе от белого к более темным полосам, подходит только для помещений с потолками не ниже 2,7.
Темная основа
Черный потолок, оттенки темно-серого, металлик смотрятся стильно и респектабельно в сочетании с темной отделкой комнаты, хромированными деталями, стеклом. Для современной ванной это смелое, но интересное решение. С хорошо продуманным интерьером ванная комната будет вызывать чувство умиротворения, спокойствия.
Если комната небольшая, предпочтение стоит отдать глянцевому потолку. Матовая темная поверхность будет давить, подчеркивая размер помещения. Стильно смотрится матовая поверхность с глянцевыми вставками металлического оттенка.
Коричневый потолок подойдет почти под каждый дизайн
Контрастные решения
Если в ванной используется яркая плитка: красная, оранжевая, зеленая, синяя – то эффектно смотрятся межреечные вставки того ж оттенка на белом фоне. Такие эксперименты в рамках современного стиля позволяют без лишнего декора сделать ванную интересной, вдохнуть в нее жизнь.
Необычно смотрятся белые вставки на темном или зеркальном, стальном фоне. Белый визуально выравнивает бликующую поверхность, облегчает конструкцию, не давая потолку выглядеть мрачно. С их помощью можно подчеркнуть высоту стен.
Оригинальный дизайн ванной комнаты
В сложных конструкциях на разных уровнях и даже в одной плоскости могут сойтись два разных основных оттенка. Хорошо смотрятся сочетания:
белый с серебристым;
белый с золотистым;
белый со стальным;
черный и хром.
Для большой ванной можно использовать все цвета радуги, дополняя их белым. Контрастные сочетания нуждаются в консультации дизайнера, так как самостоятельно подобрать нужное количество двух разных цветов трудно.
Мягкие цветовые сочетания
Светлые, приглушенные оттенки любых цветов могут сочетаться с белой основой или светлыми межреечными вставками. Мятный, оливковый, бежевый, голубой, сиреневый потолки смотрятся красиво, соответствуют современному, классическому стилю. С ними можно экспериментировать смелее, так как мягкие переходы от светлых тонов к белому не бросаются в глаза.
Уютная комната в деревенском стиле
Также спокойно смотрятся сочетания разных оттенков серого, черный с темно-серым. Необычный темный потолок при союзе двух оттенков смотрится объемнее, интереснее. Мягкий переход тут обеспечивает визуальную легкость конструкции.
Использование сложных конструкций
Реечный подвесной потолок может быть многоуровневым, если позволяет высота помещения. Каркас для такой конструкции не многим сложнее одноуровневого, а вот дизайн становится интереснее. К тому же двухуровневое решение позволяет закрыть объемную часть коммуникаций, или огрехи планировки.
В просторной ванной с помощью двух уровней можно визуально разделить комнату на бытовую и процедурную части. Можно поэкспериментировать с освещением, закладывая источники света между уровнями (к примеру, используя светодиодные ленты).
Оформление деревом
Второй уровень может идти «волной», может иметь строгие геометрические формы. Но важным вопросом при его формировании будет расположение реек относительно первого уровня. Так, рейки обоих уровней могут идти в одном направлении, если форма комнаты прямоугольная, и необходимо ее визуально расширить.
Но встречаются варианты, где рейки двух уровней идет перпендикулярно друг другу, или даже под определенным углом.
Важно соблюдать осторожность, чтобы вместо необычной композиции не получить ощущение хаотичности и дисгармонии.
Направление реек
Самый простой вариант — это укладка панелей в одном направлении. Как правило, укладка ведется по ширине, чтобы не создавать эффект узкой комнаты. Однако можно смело составлять более сложные композиции.
Создаем эффект волны за счет панелей
Так, поверхность делят на две части, используя два цвета реек. Их направление идет перпендикулярно друг другу. Такой ход делает рисунок более сложным, за счет чего визуально сглаживается ощущение непропорциональности комнаты при плохой планировке.
Совет
Укладывая два ряда реек перпендикулярно друг другу, можно разделить их плавно изгибающейся вставкой. Этим штрихом вы уберете ощущение строгости, грубости решения.
Встречаются более сложные варианты, когда в рисунке учувствует до 4 направлений расположения реек. Однако для такого творчества нужен простор, то есть большая ванная. При всей сложности работ результат может оказаться не столь привлекательным, как хотелось бы.
Небольшое, уютное помещение в белых цветах
Читайте также: Зонируем гостиную и спальню в одной комнате (235+ Фото дизайнов): используем пространство с пользой и удобством
Монтажные работы
Такой потолок можно смонтировать своими руками без специальных приборов. Из расходных материалов потребуются:
Укладочный профиль, который монтируется по периметру комнаты.
Стрингеры, подвесы для поддержки конструкции по центру.
Рейки, межреечные вставки.
Дюбель-гвозди, саморезы.
Для работы понадобятся:
дрель;
шуруповерт;
перфоратор;
набор из ножниц по металлу и ножа;
маркер;
рулетка;
линейка.
плоскогубцы;
скотч.
Охотничий домик
Разметка делается так, чтобы поверхность была строго параллельна полу. По ней устанавливается П-образный профиль, который станет основой конструкции. Затем крепятся подвесы и стрингеры по одному уровню.
Рейки нарезаются так, чтобы они были на 3-5 мм короче расстояния между профилями. Они устанавливаются последовательно. Зазоры закрываются межреечными вставками после установки панелей, или в процессе.
Читайте также: Отделка Ванной комнаты искусственным камнем: Умывальник, столешница, полки. Особенности использования материала
Полезные советы
Когда выбраны материалы и намечена схема расположения светильников, сделан набросок расположения реек, становится понятно, каким будет в итоге дизайн. Чтобы результат вас удовлетворил, обратите внимание на ряд полезных советов.
Если потолок получается слишком ярким, привлекающим внимание, то в отделке стен и декорировании помещения стоит проявить умеренность. В целом мысль о том, чтобы верх стал главным украшением ванной, довольно интересна.
Совет
Используя сочетание белого и ярких цветов, следите, чтобы ярких деталей было не более 30%. Иначе конструкция будет визуально давить и искажать пропорции комнаты. Сочетание белого с темно-серым, стальным, черным также требует осторожности.
Такие эксперименты проводят только в больших помещениях с высокими стенами.
Поверхность можно сделать необычной за счет разных приемов: выбрать нестандартный цвет реек или промежуточных вставок, сделать два яруса, уложить рейки под углом относительно друг друга, сочетать контрастные цвета.
Не стоит использовать все эти приемы одновременно, иначе решение будет слишком броским. Лучше выбрать лишь один способ необычного декорирования.
Вас порадует разнообразие цветов и фактур реечных поверхностей
ВИДЕО: Как установить реечный потолок в ванной комнате?
Читайте также: Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками
Выводы
Если помещение маленькое, украшать его за счет стен и дополнительных деталей не получится, это будет визуально уменьшать жизненное пространство. А потолок станет отличным декором, не требуя частого ухода и повседневного внимания.
Читайте также: Как сделать Потолок из пластиковых панелей? 250+ (Фото) Дизайна своими руками (в ванной/на кухне/в прихожей)
ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 70 фотографий)
8.8 Total Score
Заранее планируя все этапы работ вплоть до рисования схемы укладки реек, можно создать дизайн уникального реечного потолка для своей ванной. Он будет органично дополнять интерьер ванной, подчеркивая ее стиль. Людей с фантазией порадует разнообразие цветов и фактур реечных поверхностей. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.
Актуальность информации
9.5
Доступность применения
9
Раскрытие темы
8.5
Достоверность информации
8
Плюсы
красота;
практичность;
долговечность.
Минусы
цена алюминиевых комплектов;
занижение высоты потолка на толщину конструкции; необходимость полной разборки для получения доступа к скрытым коммуникациям.
Добавить свой отзыв
Реечный потолок в ванной — 125 фото оптимальные варианты монтажных работ
Одним из самых распространенных потолков в ванной комнате является реечный потолок. Подвесные конструкции отлично справляются со своими декоративными функциями внешней отделки. Установленный каркас является функциональным, он скрывает недостатки потолочных стен, проведенные коммуникации: электропроводку, элементы вентиляции, в конструкцию потолка монтируются элементы освещения.
Помещение в ванной комнате характеризуется повышенной влажностью и перепадами температур. Реечные потолки в ванной, выполненные из стойких, долговечных материалов отлично справляются с такими условиями и служат долгие годы.
В этом небольшом обзоре будет дано описание материалов и конструкций реечных потолков, их плюсы и минусы.
Краткое содержимое статьи:
Достоинства реечных потолков
Реечные потолки, покрытые защитными покрытиями устойчивы к воздействию воды. Они не портятся при постоянной повышенной влажности и в случае протечек с верхних этажей. Не устойчивыми к внешнему воздействию являются подвесы, изготовленные из оцинкованной стали, но при большом желании их можно покрыть защитной краской.

Реечные потолки в ванной маскируют дефекты и коммуникации расположенные под потолком: вентиляцию, разведенную электропроводку для освещения и водопроводные трубы. При этом такой потолок легко разбирается, предоставляя необходимый доступ к коммуникациям.
Установка элементов освещения в реечный потолок ванной не представляет труда. Они легко встраиваются и органично смотрятся. Обычно используются точечные светильники, равномерно распределенные по площади.
Такие потолки обладают доступными ценами, огромным выбором цветов и размеров, монтаж реечного потолка легко провести своими руками и он требует минимального ухода, несмотря на его долгий срок эксплуатации. Его достаточно один раз в год протирать мокрой тряпкой.
Разновидности реечных потолков
Выпускаемые конструкции реечных потолков отличаются не только формами и размерами, но и применяемыми для изготовления материалами. Существует всего трое основных конструкционных материалов: дерево, алюминий и пластик. Для помощи в выборе наиболее подходящего материала для определенного помещения следует описать сильные и слабые стороны каждого материала.

Древесина ранее была единственным материалом для отделки потолка, до появления пластика и алюминия по доступным ценам. Дерево обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.
К положительным сторонам можно отнести природные эстетические свойства и хорошую звукоизоляцию. Отрицательными сторонами является низкая огнестойкость, высокая стоимость, восприимчивость к влаге и протечкам, необходимость применения защитных составов.
Подвесной потолок из алюминия обладает большим перечнем положительных свойств. В первую очередь это его долговечность, огнестойкость, инертность к влаге и легкость монтажа.
Алюминиевый потолок легко монтируется в ванной своими руками. С их помощью можно реализовать различный дизайн реечных потолков в ванной комнате, благодаря тому, что выпускаются различных цветов и размеров, украшаются различными декоративными изображениями и узорами.
Основным и единственным недостатком таких конструкций является высокая цена. Такой потолок дорог, но может окупиться со временем за счёт возможности длительного использования.
Пластиковые потолки наиболее просты в монтаже, обладают более низкой стоимостью и очень просты в монтаже. Его можно выполнить самостоятельно своими руками без найма сотрудников.
К недостаткам можно отнести следующие свойства: меньший срок эксплуатации, горючесть, меньшую прочность и меньшее разнообразие расцветок материала. Вызвано это тем, что на металл в отличие от пластика проще наносить разнообразные расцветки.
Зачастую пластиковые потолки выпускаются стандартного белого цвета с небольшими декорирующими элементами, например, золотыми полосами.

Установка речных потолков
Перед выполнением работ необходимо продумать дизайн потолка. Изучив фото реечных потолков в ванной можно подобрать свой индивидуальный дизайн и добиться невероятного эффекта, играя расположением, рисунком и фактурой реек.
Монтаж не зависит от применяемых материалов. Алюминиевые, стальные и пластиковые элементы крепятся подобным образом. Установку потолка наиболее целесообразно проводить в конце ремонта ванной комнаты, после ремонта пола и стен.
Наиболее сложными и ответственными этапами является установка горизонтального направляющего профиля по периметру потолка и крепление подвесов. Нужно следить за тем, чтобы направляющий профиль был горизонтальным, он может находиться под наклоном к бетонному оштукатуренному потолку, так как бывает, что потолки штукатурятся не ровно, не по горизонтали.
Установка реек в профиль и их крепеж к подвесам не представляет сложности. Для экономии материала необходимо заранее определить будущее направление реек. Оно определяет расположение направляющих реек, которые должны быть установлены перпендикулярно будущим рейкам подвесного потолка.
Более трудоёмкой операцией является установка осветительных приборов. С реечным потолком лучше всего сочетаются точечные светильники, нежели подвесная люстра.
Для монтажа светильников необходимо подвести проводку к планируемым местам установки ламп и вырезать в рейках точные и аккуратные отверстия под них. После монтажа реек по периметру потолка может быть установлен декоративный плинтус.
Таким образом, монтаж реечного потолка не представляет собой никакого труда, может быть выполнен собственными силами. Основными его достоинствами является долговечность и красота. Гармонично подобранный дизайн потолка ванной комнаты обязательно порадует её обладателя.
Фото реечного потолка в ванной
<noscript><img src='/800/600/https/otdelka-trade.ru/upload/iblock/177/177f6297890aa93799703ff9a1026162.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/ZMWUrJgvi28?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Также рекомендуем посетить:
Реечный потолок в ванной комнате + фото, видео
Как это ни удивительно, но самым сложным ремонтом в квартире считается ремонт в ванной комнате. И после всех трудоемких этапов ремонта, перед многими встает вопрос, что делать с потолками.
В настоящее время существует огромный выбор разнообразных потолочных конструкций, но именно реечные потолки для ванной комнаты считаются одним из наиболее популярных и верных решений. В данной статье, мы расскажем, как выполнить самостоятельную установку реечной конструкции.
Реечный потолок – что это такое
Потолок реечной конструкции представляет собой модульную потолочную конструкцию, которая подвешивается к базовому потолку. Он не только позволит скрыть все коммуникации в ванной комнате, но и будет выступать в качестве декоративного элемента.
Вся конструкция реечного потолка в ванной комнате включает в себя две части:
узкие панели, шириной до 20 см и длиной до 4 метров. В качестве материала производства используется легкий и гибкий алюминий;
профилированные декоративные рейки (раскладки).
Благодаря алюминию, конструкция легко устанавливается на траверсы без использования крепежей. Чтобы потолок в ванной комнате смотрелся более изящно и привлекательно, между рейками крепится специальная вставка (раскладки). Именно они и придают всему реечному потолку презентабельный внешний вид.
Выбор алюминиевых панелей
При выборе реечной конструкции необходимо уделить внимание алюминиевым панелям. Они должны быть плотно упакованы в пленку, без царапин и иных дефектов.
Важными критериями, на которые стоит обратить внимание при выборе реечных панелей для потолка в ванной комнате, являются:
Длина. Как правило, стандартный размер панели 4 метра, однако, могут встречаться и 3-х метровые рейки.
Совет! Если вам необходим другой размер, то уточните у продавца наличие в магазине режущего станка, с возможностью укоротить изделие;
Ширина. Здесь можете поэкспериментировать. Ширина варьируется от 9 до 20 сантиметров. Лучше всего выбрать ширину в 10 сантиметров;
Толщина. При выборе алюминиевых панелей для реечного потолка, не игнорируйте данный параметр, поскольку именно от него будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Оптимальная толщина одной рейки не должна превышать 0,5 мм. Такого размера будет достаточно для того, чтобы конструкция не провисла, не гнулась и отлично держала форму.
Также при выборе панелей для реечного потолка необходимо уделить внимание и внешнему типу панелей. Строительный рынок сегодня предлагает три типа алюминиевых реек:
Закрытый тип. Крепеж – стык встык, визуально смотрится как вагонка из дерева;
Открытый тип. При установке такой потолочной конструкции между панелями необходимо оставлять зазор. Как правило, такие панели редко кто устанавливает в ванную комнату, они больше подходят для высоких помещений;
Реечный потолок со вставками. По типу такой потолок в ванной комнате напоминает открытый вид, но зазор закрывается узкими алюминиевыми полосками. Именно такой тип идеально подходит для ванной комнаты.
Достоинства и недостатки
Зная обо всех преимуществах и недостатках реечных конструкций, выбор будет гораздо проще и легче. Более того, рабочие характеристики каждый сможет наглядно сравнить с другими потолочными конструкциями.
Рассмотрим более подробно достоинства потолочных реечных конструкций:
Универсальность. Монтаж реечного потолка можно выполнить в любом помещении, в независимости от влажности, температуры, площади и т.д. Такие потолки особенно популярны в торговых и производственных помещениях, в нежилых постройках и жилых сооружениях. Благодаря огромному ассортименту, подобрать можно абсолютно любое покрытие на вкус и цвет;
Экологичность. Для производства реечных панелей используются только высококачественные экологически чистые материалы.
Внимание! Благодаря экологически чистым материалам, из которых изготавливаются реечные конструкции, на потолке не образуется грибок, не размножаются микроорганизмы.
установка не требует особого внимания и мастерства, отличается легкость и простотой. Все необходимое для монтажа каждый сможет приобрести в магазине по доступной цене;
долговечность. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, высокой пожаростойкости и влагостойкости, такой потолок вам сможет прослужить более 10-15 лет;
подпотолочное пространство реечной конструкции сможет скрыть различные коммуникации.
Говоря о преимуществах реечного потолка, необходимо сказать и об его недостатках. Увы, но единственный недостаток реечных потолков – это снижение высоты потолка в ванной комнате. Однако любая потолочная конструкция имеет такой свойственный ей недостаток.
Что необходимо для установки
Перед походом в магазин или на строительный рынок обязательно измерьте ширину и длину ванной комнаты. Спросите зачем? Все очень просто. Размеры ванной комнаты смогут подсказать, какое количество необходимого материала вам стоит покупать, и какую длину панелей выбрать. Помимо этого, не забудьте про уголки для декора, подвесы и шины.
Устанавливаем каркас
Установка нового потолка в ванной комнате, не требует определенных навыков и мастерства. Поэтому рассмотрим все основные этапы установки потолка собственными силами.
Первый этап. Перед тем как делать какие-либо замеры, нужно определить отметку для будущей потолочной конструкции. При этом необходимо учесть: размеры всех коммуникаций, которые будут скрыты между базовым потолком и новой реечной конструкцией, толщину воздуховода и стойки для светильников.
Важно! От базового потолка до реечной конструкции, расстояние должно быть не менее 5 сантиметров.
Второй этап. Используя строительный или лазерный уровень, начиная от назначенной отметки, необходимо сделать разметку по периметру всего помещения.
Третий этап. Определившись с направлением потолочной конструкции, необходимо перпендикулярно ей установить несущие шины. Между ними не должно быть более 120 см.
Четвертый этап. На старом потолке, отступив от противоположных сторон по 30 сантиметров, нужно отметить две линии. Если между ними будет расстояние более 100-120 сантиметров, то следует начертить еще линии, при этом выдержать необходимое расстояние. Как правило, для стандартных ванных комнат хватит двух-трех направляющих. Так же делается разметка на перпендикулярные линии.
Пятый этап. У многих может возникнуть вопрос: «Для чего все эти линии?». Дело все в том, что благодаря таким манипуляциям возможно с точностью определить точки для крепления подвесов, что в дальнейшем позволит быстро осуществить монтаж реечных потолков в помещении. В отмеченных точках необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать 6 мм, после чего на всей конструкции потолка крепятся подвесы-зажимы.
Шестой этап. Сегодня в интернете можно найти любое видео, связанное с установкой реечных потолков. Если вы просматривали хоть одно, то наверно заметили, что по периметру помещения располагается декоративный уголок. Монтаж таких элементов делается по ранее размеченному периметру. Расстояние между элементами крепления так же необходимо выдержать в 30-40 см.
Крепление декоративных уголков необходимо выполнять поочередно, при помощи саморезов и дюбелей.
Седьмой этап. Используя ножницы по металлу, необходимо отрезать направляющие необходимой длинны, оставив специальные выступы для крепежей.
Важно! Нельзя резать направляющие с той стороны, с которой будете начинать установку панелей.
Восьмой этап. Разложив направляющие перпендикулярно необходимому направлению, закрепите их на подвесах. Монтаж каркаса завершен.
Облицовка каркаса
После монтажа каркаса, у вас не должно больше возникнуть трудностей. Завершающий этап – резка панелей и их установка на крепежных выступах. Однако чтобы правильно проделать данную процедуру необходимо руководствоваться некоторыми правилами:
чтобы правильно и аккуратно замерить, а после нарезать панели, используйте специальный строительный угол;
сцеплять панели нужно до определенного щелчка;
вставки между рейками можно устанавливать в любой последовательности;
прежде чем монтировать новый потолок в ванной комнате, в нем следует предусмотреть точечное освещение. Для того чтобы это сделать, в панелях необходимо просверлить отверстия, необходимого диаметра, после чего вставить светильник. Панель прикрепить к базовому потолку и подключить осветительный прибор.
В случае если последняя рейка не вмещается по ширине, или нужно обогнуть угол, единственным правильным решением будет резка панели по длине.
Важно! Благодаря тому, что панели для реечного потолка изготовлены из алюминия, панели легко поддаются резке ножницами по металлу.
Для того чтобы обрезать панель, с внутренней ее стороны необходимо сделать отметку линии обреза. К отметке приложить строительный уровень или линейку, после чего провести линию и сделать надрез острым металлическим предметом.
Со стороны обреза, до необходимой линии, сделайте перпендикулярные надрезы, расстояние между которыми не должно превышать 12 см. После можно отломить отрезанную часть. Линия отреза будет гладкая и ровная.
Заключение
Как вы видите, установка реечного потолка своими руками не требует особого мастерства, навыка и профессионализма. Все необходимые инструменты и материалы можно найти в специализированных магазинах и строительных площадках. А подробная инструкция установки у вас уже есть.
Реечный потолок в ванной комнате: особенности монтажа, цены, отзывы
Если хочется добавить индивидуальности интерьеру, обратите внимание на реечный потолок в ванной комнате. Производители предлагают изделия различного типоразмера и конфигурации, что значительно расширяет возможности для творчества. Предлагаем ознакомиться с доступными вариантами.
Оптимальное решение для влажного помещения
Читайте в статье
Преимущества и недостатки реечных потолков
Выбор в пользу подобных подвесных систем делается из-за следующих преимуществ:
возможности монтажа во влажных условиях. Металлический реечный потолок для ванной лучше всего отвечает данным требованиям;
презентабельного внешнего вида. Широкий выбор позволяет подобрать оптимальный вариант для ванной комнаты, оформленной в любом стиле;
экологичности;
длительного срока службы. Качественные ламели способны сохранять свои характеристики на протяжении 15 – 25 лет;
возможности красивого оформления конструкции при наличии дефектов и неровностей на потолке. Монтаж выполняется без предварительной подготовки основания. Под формируемой поверхностью можно спрятать все коммуникации;
небольшой массы, что позволяет отказаться от использования прочного крепления;
практичности. За декоративной поверхностью просто ухаживать;
возможности установки на новом месте.
Оформление может быть различным
Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как разобрать реечный потолок в ванной:
Из недостатков следует отметить высокую стоимость качественных конструкций и уменьшение высоты потолка. При нарушении правил установки между декоративной поверхностью и плитой перекрытия может появиться грибок.
Дизайн выбирается индивидуально
Как устроен реечный потолок в ванной комнате: основные элементы
Разбираясь, что такое реечный потолок, стоит рассмотреть, что именно входит в состав подобной конструкции:
направляющий профиль. Его также иногда называют стрингером или траверсом. Это основной элемент несущей конструкции, имеющий П-образную форму и зубчатые выступы снизу, располагающиеся через заданный шаг и используемые для фиксации реек. Пазы и отверстия в верхней части используются для крепления подвесов;
подвесы. Производители предлагают изделия с различным конструктивным исполнением;
рейка. Основной элемент системы. Изготавливается из различных материалов и может иметь разнообразное оформление. Бывает разной конфигурации, но при этом любое изделие может быть надежно зафиксировано в зубчатых выступах направляющих;
дополнительная декоративная вставка. Монтируется между основными рейками, заполняя свободное пространство. Устанавливаются не во всех системах;
пристенный уголок. Монтируется по периметру ванной комнаты, закрывая место соединения панелей и направляющего профиля;
П-образный обрамляющий профиль. Выполняет ту же функцию, что и пристенный уголок. Благодаря своей конфигурации обеспечивает более плотное соединение торцевой и боковой поверхности декоративных панелей.
Направляющий профиль должен быть качественнымПристенный уголок крепится по периметру комнаты
Особенности реечных потолков закрытого и открытого типа
По своему конструктивному исполнению реечный потолок может быть открытого и закрытого типа. Первый тип предполагает установку между основными рейками специальных декоративных вставок. Цвет и фактура последних может совпадать с цветом основного покрытия, а может быть контрастной.
Системы закрытого типа предполагают установку панелей, плотно прилегающих друг к другу. В результате формируется сплошная поверхность.
Характеристики реечных потолков в зависимости от материала изготовления
Для изготовления реечных потолков в ванную комнату используются различные материалы. Если вы решили купить отделочный материал, ознакомьтесь с особенностями каждого вида, их преимуществами и недостатками. При выборе следует ориентироваться на общее стилистическое оформление помещения.
Для изготовления используются влагостойкие материалы
Алюминиевые реечные потолки для ванной: оптимальное решение
Такой вариант можно назвать идеальной подвесной системой. Реечные алюминиевые потолки идеально подходят для ванной. Они не боятся значительных температурных колебаний и сохраняют свои характеристики в условиях непрерывного воздействия влаги. Обладая достаточными прочностными характеристиками, элементы имеют сравнительно небольшой вес, что снижает воздействие на несущую конструкцию.
Пластиковые реечные потолки: преимущества и недостатки
Изделия из пластика привлекают своей функциональностью, красивым внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. К основным преимуществам пластикового реечного потолка можно отнести:
доступность. Изделия имеют невысокую стоимость;
хорошую обработку резанием. Панели можно легко обрезать в нужный размер;
высокую влагостойкость;
большой ассортимент;
простоту выполнения монтажных работ. Установку можно выполнить своими руками;
лёгкость ухода.
Из недостатков следует отметить:
хрупкость. Панель можно повредить при незначительном механическом воздействии;
горючесть.
Деревянные реечные потолки
Панели из дерева часто используются в оформлении частных домов. Обладая хорошими теплоизоляционными характеристиками, деревянные панели при этом хорошо дышат. Однако монтаж подобной конструкции обойдется недёшево. Кроме того, из-за низкой влагостойкости деревянные панели со временем могут деформироваться и потерять привлекательный внешний вид.
Внимание! Перед установкой деревянных реек все элементы следует обработать специальными составами, которые повысят их влагостойкость.
Размеры и формы реек для потолка
Производители предлагают панели различной конфигурации и типоразмера. Наибольшая длина стандартных панелей может достигать 6 м. Однако при необходимости возможно изготовление изделий большей длины по индивидуальному заказу. Ширина планок может существенно отличаться. Наибольшее распространение получили изделия шириной 12 см.
Ширина реек может отличаться
Толщина реек зависит от материала, используемого при их изготовлении, и варьируется в диапазоне 0,3 – 1 мм. Меньшую толщину имеет потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей, наибольшую – из пластика.
Форма реек может быть:
криволинейной. У таких планок изогнутая, угловая или волнообразная форма. С их помощью оформляется перепад по высоте;
кубообразной. Такие изделия похожи на плоские изделия, но немного больше выступают над сформированной поверхностью на свою ширину;
V-образной. В поперечном сечении изделия имеют форму равнобедренного треугольника. Монтаж выполняют таким образом, чтобы острая сторона была направлена вниз. В ванной комнате используется достаточно редко.
Конфигурация может отличаться
Варианты дизайна реечного потолка для ванной комнаты с фото примеров
Если вы решили стать обладателем реечного потолка в ванной комнате, предлагаем посмотреть фото уже реализованных проектов, которые можно использовать как идею для последующего воплощения.
Ведущие производители реечных потолков
Качественные системы предлагают многие производители. Выбирая подходящий вариант для ремонта, ознакомьтесь предложениями отечественных и зарубежных производителей.
Ведущие производители предлагают качественные изделия
Реечные потолки российских торговых марок «Албес» и «Бард»
Компания «Албес» предлагает реечные потолки различных расцветок и типов. Кроме стандартного цвета всегда можно выбрать дополнительные расцветки. Для изготовления элементов используются экологически безопасные материалы. Легко монтируются. Имеют продолжительный срок службы.
«Албес» – неизменно высокое качество
Высоким качеством также отличаются изделия, выпускаемые под товарным знаком «Бард». Они могут монтироваться не только в ванных комнатах, но и в помещениях другого назначения. Имеют негорючую основу, на которую нанесено влагостойкое и пылеотталкивающее покрытие. Вес одного квадрата реек не превышает 1,5 кг.
«Бард» – алюминиевые системы, актуальные для различных помещений
Реечные потолки зарубежных производителей
Ведущие позиции занимает продукция следующих зарубежных производителей:
Hunter Douglas. В каталоге голландской компании представлены модели из алюминиевого профиля различного размера и формы. Вся продукция сертифицирована и отличается высоким качеством изготовления. Трехслойное эмалированное покрытие и нанесение антикоррозийного состава гарантируют продолжительный срок службы;
Hunter Douglas – нестандартные решения
Prometal. В каталоге итальянской компании представлены алюминиевые потолки с современным дизайном. Производитель предлагает монолитные и перфорированные изделия. Выпускаются открытые и закрытые конструкции;
Geipel. Немецкий производитель сравнительно недавно начал выпукать подвесные системы и хорошо зарекомендовал себя у потребителей. Стильная продукция с современным дизайном сертифицирована и способна составить надежную конкуренцию другим производителям. Продукция полностью безопасна и может использоваться для отделки в детских учреждениях.
Geipel – немецкое качество
Какой реечный потолок выбрать для ванной комнаты – рекомендации нашей редакции
От выбора подходящей модели зависит срок службы и внешний вид декоративной поверхности. Перед покупкой предлагаем воспользоваться нашими советами о том, какой выбрать потолок в ванную комнату. Советуем следующее:
отдать предпочтение более толстым конструкциям, имеющим более продолжительный срок службы. При этом обязательно предусмотрите дополнительное крепление, чтобы исключить прогиб элемента;
проверить наличие защитной плёнки, чтобы исключить повреждение реек в процессе монтажа и транспортировки;
учесть стилистическое и цветовое оформление ванной комнаты;
позаботиться о должной шумоизоляции, отдав предпочтение акустическим потолкам;
выбрать продукцию ведущих производителей.
Выбор делается с учетом оформления помещения
Установка реечного потолка
Чтобы монтируемая конструкция прослужила достаточно долго, монтаж потолка в ванной должен быть выполнен по всем правилам. Предлагаем познакомиться с инструкцией, следуя которой можно установить качественную потолочную систему своими руками.
Монтаж можно выполнить самостоятельно
Разметка потолка и установка пристенных уголков
Чтобы установка реечного потолка в ванной своими руками была выполнена качественно, необходимо убедиться в чистоте основания, а затем нанести разметку. Для этого отмечают точку, соответствующую высоте, на которой будет располагаться конструкция.
Внимание! Разметку наносят с учетом высоты светильников, которые предстоит установить.
Затем:
отмечаем требуемую высоту с помощью уровня в углах помещения;
соединяем нанесённые точки по всему периметру ванной комнаты. Формируем линию с помощью малярного шнура: оттягиваем его перпендикулярно основанию и отпускаем для формирования ровной линии;
отмечают места под стрингеры. Их следует располагать перпендикулярно рейкам с шагом не более 1 м. От стены следует отступить около 40 см;
отмечают место установки регулируемых подвесных элементов, с помощью которых будут удерживаться шины. Их размещают вдоль стрингеров.
Разметка должна быть точной
Крепление направляющих и монтаж реек и планок
В соответствии с выполненной разметкой крепят П-образные направляющие по всему периметру помещения. В местах соединения направляющих со стрингерами делают надрезы, чтобы исключить загиб элементов.
Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«Между профилем и стеной предусматривают компенсационный зазор до 0,5 мм.
«Все элементы каркаса следует надежно соединить
Соединяют стрингеры с подвесом. Устанавливают в нужное место. Монтируют рейки, предварительно сняв с каждого элемента защитную плёнку.
Монтаж реек
Установка светильников
Перед установкой светильников в декоративных панелях просверливают отверстия, устанавливают светильники и панели. Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться, как установить реечный потолок в ванной:
Какой потолок лучше сделать в ванной – натяжной или реечный: мнение редакции
Кроме реечных потолков нередко устанавливают натяжные конструкции из ПВХ. Каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками, которые следует обязательно учитывать в процессе выбора. Решая, какой потолок лучше сделать в ванной – натяжной или реечный, помним следующее:
при одинаково хорошей влагостойкости следует учитывать, что натяжные конструкции способны снизить последствия залива;
плёночные покрытия позволяют сформировать гладкую и ровную поверхность, но реечные при этом обладают высокопрочностными покрытиями;
ухаживать за обеими поверхностями несложно;
реечный потолок можно легко демонтировать: если велика вероятность появления плесени, стоит отдать предпочтение данному варианту;
натяжные системы не позволяют выбрать светильник подходящей формы. Для реечных конструкций выбор намного больше.
Реечная конструкция более прочная
Сколько стоит реечный потолок для ванной комнаты – обзор цен за 1м
²
Если вы решили приобрести реечный потолок в ванной комнате, цена за 1м² будет зависеть от многих факторов. Предлагаем познакомиться со средней стоимостью:
Модель Производитель Характеристики Цена (по состоянию на октябрь 2018 г.), руб
Эконом AN85A «Албес» Размер 135 × 0,9. Толщина 0,3 мм. 342
Рокфон Лилия-12 Rockfon Размер 600 × 600 × 12 мм. Поглощение звука 0,6. Светоотражение 85%. 72
A110S оцинкованная текстура дерева «GS00_» «Албес» 110 × 30 мм. Оцинкованный. Кубическая форма. 438
Cesal 150S Мираж Cesal Ширина 150 мм, длина 3м. 400
Cesal 150S Мозаика Cesal Ширина 150 мм, длина 3м. 400
Отзывы потребителей о реечных потолках для ванной комнаты
Если вы решили приобрести реечный потолок в ванную комнату, предлагаем познакомиться с отзывами реальных покупателей.
Отзыв о потолке Албес:
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_2389243.html
Отзыв о потолке Бард:
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_358894.html
Делитесь в комментариях, какому реечному потолку вы отдали предпочтение, а также преимуществами и недостатками используемых вами моделей.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
фото интерьера реечного алюминиевого потолка
Реечный потолок в ванной комнате является хорошей альтернативой дорогому натяжному. Это практично и выгодно: под ним можно компактно спрятать инженерные коммуникации, подготовка потолка перед сборкой не нужна, а монтаж легко выполнить самостоятельно. Самый главный плюс: высокая устойчивость к влаге, перепадам температур.
Реечный потолок – идеальное решение для ванной комнаты
Реечный потолок для ванной: что это такое?
Реечная конструкция в ванной комнате выполняет маскировку недостатков потолка, является хорошим каркасом для монтажа осветительных приборов, помогает в создании отличного проекта для любого дизайнерского направления. Конструкция состоит из панелей для облицовки и реек.
Устройство реечного потолка
Планки могут быть выполнены из любого материала, параметры также можно подбирать индивидуально. Изделия прочные и стойкие к перепадам температур и влаге, не подвергаются коррозии.
Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций
Ванная комната отличается повышенной влажностью, поэтому отделочные материалы рекомендуется подбирать внимательно. В выборе конструкций для потолка стоит обратить внимание на реечные – они обладают рядом преимуществ перед другими.
Материал не подлежит окислению, гниению, появлению ржавчины. Единственное слабое место – оцинкованные подвесы. Средний срок эксплуатации реек – около 20 лет.
Легкость в уходе – достаточно протирать рейки несколько раз в год влажной тканью.
Небольшая цена, которая значительно уступает, к примеру, натяжным конструкциям.
Несложная сборка – для монтажа не нужно вызывать мастеров, основное правило – понять принцип сборочной работы.
С помощью реечных систем можно реализовать различные дизайнерские идеи. На фото композиция из белых матовых реек и золотистых вставок
Элегантный вариант черного реечного потолка – шикарно и эффектно
Среди минусов можно выделить:
Скапливание конденсата между потолком и рейками – может появиться грибок. Чтобы избежать неприятности, продумайте систему вентиляции.
Высота потолка станет ниже (около 5 см), при монтаже светильников расстояние еще более уменьшится.
Чтобы выполнить демонтаж коммуникаций при ремонтных работах, придется снимать половину потолка.
Из каких материалов производятся реечные потолки и их характеристики
Для создания конструкции применяются разные материалы, с плюсами и минусами каждого желательно ознакомиться перед тем, как подбирать свой вариант.
Алюминий
Алюминиевые реечные потолки для ванной характеризуются отличной устойчивостью и прочностью, способны выдержать немалые нагрузки. Дизайн реек выглядит очень стильно, на поверхности не собирается пыль, нет склонности к появлению ржавчины.
Алюминиевые рейки – самый популярный и практичный вариант отделки потолка в ванной комнате
Планки можно подобрать с разными декоративными элементами – ваш потолок будет выглядеть очень необычно. Есть и недостатки: самостоятельно монтировать рейки сложно, придется обратиться к специалисту. Второй существенный минус – высокая цена.
Пластик
Пластиковый реечный потолок в туалете или ванной комнате считается самым недорогим вариантом, который отличается неплохими эксплуатационными характеристиками и аккуратным внешним видом.
ПВХ-рейки имеют невысокую стоимость, за ними легко ухаживать, на них никогда не появится плесень или грибок
Сборка конструкции несложная, а большой ассортимент позволит разыграться фантазии. Стойкость к влаге и легкий уход – большие плюсы для использования в санузле. Но важно помнить, что материал хрупкий и прослужит меньше, чем прочный алюминий. Он плохо переносит перегрев, поэтому самый оптимальный вариант – оформить таким образом ванную комнату.
Дерево
Если у вас в приоритете выбрать экологически чистый потолочный материал – рассматривайте дерево. Есть много преимуществ: красивые оттенки, натуральность, изоляция звука, эстетичный внешний вид. Это идеальный вариант для ванной в стиле лофт. Есть и недостатки: опасность возгорания, активное воздействие плесени или грибка, для ухода нужно покупать специальные дорогие растворы и средства.
Деревянный потолок смотрится эффектно, благородно и дорого
Какие бывают размеры и формы потолочных реек
Для подвесного потолка подбирают разные параметры материала:
длина изделия – 3 м;
ширина – от 5 до 30 см;
толщина – до 0, 7 мм.
Максимально допустимая длина – 6 метров. Отталкивайтесь от своего проекта: рейки можно выбрать прямые или полукруглые.
Самые распространенные по форме – это прямые рейки, позволяющие создавать ровную плоскую поверхность
Оригинально выглядят рейки квадратной формы сечения
Нестандартные потолочные композиции позволяет создавать гнутая реечная система
Чтобы сделать помещение визуально шире, воспользуйтесь поперечным способом монтажа. Широкие планки можно подобрать, если хочется подчеркнуть большой размер комнаты.
Виды подвесных конструкций из реек
Для отделки ванной комнаты используются длинные и узкие пластиковые планки – они просты в установке и недорогие. Есть различия не только в материале, но и формах. Специалисты создали свою строительную классификацию:
изделия с четкой конфигурацией и прямыми углами называются «немецкими»;
округленными краями – «итальянскими»;
сложной и оригинальной формой – «дизайнерскими».
Системы бывают разными: бесшовные, на несколько уровней, кассетные, открытого и закрытого типа. Классификация разделена по способу расположения планок на потолке. Если прилегание плотное – перед вами закрытый, бесщелевый потолок. Красиво выглядят конструкции в несколько уровней. Кассетный – рейки монтируются в виде плитки.
Двухуровневые конструкции позволяют разделять помещение на зоны или скрывать потолочные балки
Открытый тип реечных подвесных потолков
Особенность такого типа потолка – вставки между рейками, которые могут быть такими же или разными по оттенку и фактуре. Они нужны для красоты и придания потолку разнообразия, игры теней.
Реечный потолок открытого типа с контрастными вставками
Панели могут быть однотонными или разных цветов, других размеров и материалов. Потолок выходит плоским, на его поверхности появляются стыки. Разнообразие материалов позволяет играть с красками и создавать свой уникальный стиль.
Закрытый тип реечных подвесных потолков
В такой конструкции рейки подбираются разного размера, благодаря чему можно создать гармоничную дизайнерскую картину, сочетать цвета. Он отличается от открытого типа тем, что рейки создают сплошную поверхность.
Щели на таком потолке могут быть, но они практически не заметны
Дизайн алюминиевых реечных потолков в ванной комнате
Дизайн следует продумывать заранее. Будет ли это многоуровневый или простой потолок, каким цветом будут полоски, в каком направлении. Можно создать необычную конструкцию из реек, к примеру, в виде реек. Материалов для воплощения идей существует много.
Внешний облик реечного покрытия можно подобрать под различные стилевые направления – от прованса и классики до лофта или хай-тека
Использование встроенной подсветки позволяет получить весьма привлекательную поверхность потолка
Индивидуальный дизайн кардинально преображает помещение и делает его уникальным, а создать его можно с помощью фотопечати
Матовые потолки
Матовая поверхность выглядит необычно. Не стоит монтировать их в просторных комнатах – будет чересчур солидно. А вот для маленьких комнат это идеальное решение, особенно, если стены пастельных оттенков.
Матовая поверхность не создает бликов, а лишь мягко рассеивает свет
Глянцевые потолки
Если ванная комната в стиле хайтек или модерн, в котором преобладает белый цвет потолков и поверхностей, можно визуально сделать помещение просторнее.
Глянцевый потолок из алюминиевых реек прекрасно впишется в интерьер современной ванной комнаты
Зеркальные потолки
Под серебро или золото, под хромированную поверхность – выглядит необычно и стильно. Стоит уделить внимание осветительным приборам, которые помогут подчеркнуть невесомость помещения.
Зеркальная поверхность притягивает к себе внимание и зрительно увеличивает размеры ванной комнаты
С перфорацией потолки
Перфорированные потолки уже давно стали одними из самых популярных вариантов оформления комнаты. Это оригинальный подход к монтажу освещения, которое создаст необычную фактуру. Для ванной комнаты предпочтительнее перфорированный потолок из металлических реек: материал не ржавеет и не деформируется от влажности. Средний срок эксплуатации – около 20 лет.
Перфорированный потолок “дышит” – пространство за ним хорошо проветривается и сырость легко испаряется вместе с вентиляционными потоками воздуха
С имитацией природных материалов
Это популярный метод оформления потолка – создать имитацию дерева, камня, кирпича. Вариантов создать реечный потолок с деревянными панелями масса: расположить их рядом друг с другом, вплотную или на расстоянии, а между ними – светильники и обязательно вентиляция. Все деревянные части каркаса рекомендуется обработать специальным раствором для ухода.
Реечный потолок с имитацией фактуры дерева смотрится очень богато, но стоит намного дешевле натурального материала
В просторной ванной комнате будет хорошо смотреться потолок под мрамор
Видео: выбор и монтаж потолка панелями под золото
Реечный потолок в ванной – 50 фото
Реечные потолки для ванной: дизайн панелей, монтаж, конструкция
Ванная относится к категории влажных помещений, поэтому к отделке ее поверхностей надо относиться с позиции подбора влагостойких материалов. И если со стенами и полом все давно решено – а это облицовка керамической плиткой, то с отделкой потолка не все так однозначно. Есть несколько материалов, которые чаще остальных используют для покрытия потолочной поверхности в ванной или душевой комнате. Один из них – реечный потолок.
Конструкция и комплектация
Потолки реечные – это подвесные конструкции, панели которых изготавливаются или из алюминия, или из стали. Форма реек разработана специально таким образом, чтобы упростить монтажный процесс. А это очень актуально для людей, которые в первый раз решились самостоятельно провести обшивку потолка.
В комплектацию потолочной конструкции входят:
реечные панели;

шины-стрингеры (они же траверсы), к которым и крепятся рейки;

подвесы, на которые навешиваются стрингеры;

П-образный профиль, который является периметром подвесного потолка.

При выборе самих панелей необходимо обращать внимание на их ширину, потому что от этого показателя будет зависеть, сколько реек нужно приобрести, чтобы они собою закрыли потолочную поверхность. Рейки изготавливаются шириной 75-150 мм и длиной 3 или 4 м. Под заказ можно изготовить длину рейки до 6 м. Чтобы минимизировать расходы, необходимо покупать рейку той длины, которая экономно разрезается на две или три части с минимальным остатком по длине. Этот размер узнаем исходя из длины и ширины помещения, их необходимо померить изначально. Т.е. важнее снять размеры периметра помещения, нежели общую площадь.
Еще один показатель, на который надо обязательно обратить внимание, это толщина используемого листа металла для изготовления реек. Толщина металла у реек бывает 0,32мм – это «эконом» вариант. И толщина 0,42мм – это стандарт. Оба варианта хороши, но как говорится, «толще — всегда лучше!»
Как и все подвесные сооружения, реечная система отступает от базовой потолочной поверхности на определенное расстояние. С одной стороны это минус, потому что уменьшается высота помещения. С другой стороны это плюс, потому что под потолочную реечную поверхность можно заложить коммуникационные сети или установить светильники. Минимальное расстояние пространства между рейками и базовым потолком: 4 см (без подвесов, потолок закрепится на несущей шине непосредственно к бетону). Максимальное – не ограничено. Оптимальное для установки светильников: 8-10 см. Выбор расстояния опускания подвесного потолка остаётся за клиентом.
Декоративный дизайн панелей
Необходимо обозначить, что реечный потолок – это разновидности в плане декоративного оформления.
Немецкий дизайн реек (N-дизайн) — строгая отбортовка под углом 90° дает возможность собрать реечный потолок в ванной комнате под ровную поверхность.

Итальянский дизайн реек (R-дизайн) — борта имеют изогнутую полукруглую форму, без острого угла. Поэтому их сборка – это своеобразная плавная рельефность поверхности, с помощью которой формируются мягкие светотени.

Французский дизайн рейки (S-дизайн) — поверхность реечного потолка в собранном виде выглядит идеально ровно с минимально тонкими стыками, абсолютно без щелей (так называемый «безщелевой вариант»).

Что касается непосредственно оформления поверхностей реек, то здесь несколько видов лицевой поверхности: зеркальные, крашенные матовые или глянцевые, металлик или ламинация пленкой. Ламинированные рейки – это огромное разнообразие цветовой палитры, что дает возможность подобрать расцветку в тон керамической плитке или цвету обоев, делая интерьер в едином стиле.
Типы потолков реечных
И еще одно разделение подвесных реечных потолков, которое классифицирует их по конструктивным особенностям:
открытого типа (с межреечными вставками),

закрытого типа (без вставок),

сплошной стык (без щелей).

Конструкция открытого типа
Свое название эти модели получили за счет штатных расстояний для декоративной вставки, которые в процессе монтажа вставляются между реечными панелями. Вставки также изготавливаются из алюминиевого сплава, бывают таких цветов как и рейки, поэтому, можно комбинировать в разных цветовых решениях рейки со вставками.
В комплектацию реечных потолков открытого типа входят:
панели шириной 84мм, 134мм, 184мм;

вставки шириной16мм.

Реечная панель со вставкой называются модулем, поэтому в магазинах они так и продаются в паре. Когда говорят, что необходимо какое-то определенное количество реек, то подразумевается и наличие такого же количества вставок-раскладок.
Конструкция закрытого типа
Конечно, надо отдать должное раскладкам, которые реечному потолку в ванной комнате придают особый неповторимый дизайн. Но стоит такой потолок дороже остальных типов. Поэтому, если к дизайну потолочной поверхности нет особых претензий, то можно выбрать вариант попроще, закрытый.
Это все те же рейки, только у них совершенно другой механизм защелкивания на зацепах стрингера. На самих панелях по всей длине сделана так называемая «углублённая четверть». При установке рейки на стрингер образуется сплошная поверхность, но на том месте, где должна устанавливаться раскладка, образуется канавка, углублённая на 10 мм и равная ширине 16 мм.
Что касается типоразмеров реечных панелей закрытого типа, то они точно такие же, как и у предыдущей модели. Единственное, чем они отличаются — формой четверти рейки немецкого и итальянского дизайна. У немецких угол четверти располагается под 90° к поверхности рейки и является острым. У реек итальянского дизайна угол четверти скруглён и также равен 16 мм. Понятно, что и стрингеры под каждую модель будут разными.
Сплошной стык
Реечный потолок в ванной комнате бесщелевого типа – это ровная поверхность, где рейки очень плотно примыкают друг к другу при монтаже. (Заметим, что ни в одном дизайне просвета быть не должно, иначе это брак!). При сборке между рейками получается всего лишь тоненькая линия, которая при правильном монтаже практически не видна.
В комплектацию реечных потолков безщелевого типа входят:
панели шириной 100мм, 150мм;

вставки шириной 25мм.

Важной конструктивной особенностью панелей данного типа является возможность универсальных комбинаций — сборка в один подвесной потолок реек разной ширины (100 мм и 150мм) и комбинировать рейки как без вставок, так и со вставками.
Необходимо отметить, что рейки S-дизайна бывают «Эконом-класса», толщиной 0,32мм, и «Стандарт-класса» толщиной 0,42мм. Как показывает практика, чаще всего приобретают материал толщиной 0,32 мм, т.к. это снижает стоимость подвесных конструкций.
Достоинства
Реечный потолок в ванной комнате – это в первую очередь прочная конструкция с максимально влагостойким показателем. Для влажных помещений это главные критерии выбора отделочных материалов. Остальные положительные характеристики:
Металлические конструкции на сто процентов являются негорючими.

Все представленные модели изготавливаются из экологичных материалов.

Огромное разнообразие дизайна реек.

Простота монтажа и демонтажа.

Возможность установить в них любое оборудование (для освещения, вентиляции помещения).

Возможность не выравнивать основную поверхность потолка и скрыть все неровности.

Забыть о последствиях возможных затоплений от соседей сверху.

Правила монтажа
Начинать монтаж реечных потолков для ванной надо с разметки, то есть, с определения высоты установки и горизонтальности расположения конструкции.
Надо замерить в помещении все углы по высоте от пола до потолка.

Выбирается самый малый показатель. Этот угол будет отправной точкой. В нем от потолка вниз откладывается 4 см и наносится метка (в том случае, если потолок не будет опускаться ниже и не будут монтироваться встраиваемые светильники).

Лазерным уровнем по нанесенной точке по стенам выставляется уровень, определяющий монтажный контур для установки по нему пристенного уголка.

Еще одна разметка нужна для подвесов, которые крепятся к базовой поверхности. На подвесы монтируются стрингеры, расстояние между ними должно быть в пределах 120-150 см. Такое же расстояние берется и между самими подвесами, но от стены первые из них должны устанавливаться на 20-40 см. Поэтому при помощи рулетки и карандаша на потолок наносятся линии, по которым подвесы будут крепиться, и определяются места их установки.
Монтаж реечной конструкции
Монтаж реечного потолка в ванной начинается с установки пристенного периметрального профиля, закрывающего края рейки. Заранее наносятся разметочные линии электронным уровнем или разметочным шнуром. Его крепят к стене саморезами через каждые 30-50 см. Для этого профиль просто прикладывается к стене, в нем делаются отверстия дрелью со сверлом или перфоратором так, чтобы высверливалось одновременно и отверстие в самой стене.
Высверлили одно отверстие, вставили в него пластмассовый дюбель и закрутили саморез. Так поступаем со всеми крепежными точками. Для установки реек лучше использовать не L-образный, а П-образный пристенный профиль. Он прочно фиксирует потолочную рейку.
Обратите внимание на тот факт, если в реечный потолок в ванной будут монтироваться встроенные или накладные светильники, то необходимо установить подвесы по ранее нанесенной разметке. Что касательно их, то в комплектацию реечных потолков для ванной входят специальные изделия, которые собой представляют две спицы диаметром 2-3 мм, соединенных меду собой специальной скобой-пружиной. Перемещая скобу вдоль спиц можно изменять их общую длину.
В местах установки подвесов на потолке делаются отверстия диаметром 6 мм и глубиною 40-50 мм. В них вставляется пластиковый дюбель, и подвес фиксируется саморезом, подвешиваясь за спицу-петлю. На второй нижней спице есть крючок, за который будет подвешиваться стрингер.
Все готово, можно устанавливать траверсы-стрингеры. Самое важное в этом процессе – выровнять стрингеры в горизонтальной плоскости, и для этого используют раздвижную конструкцию подвесов. Поднимая или опуская скобу подвеса, можно регулировать высоту установки стрингеров. При этом все время используют строительный уровень. Также важно установить стрингеры идеально параллельно друг другу, для предотвращения появления щелей между рейками.
И последнее – монтаж реек. Их подрезают под необходимый размер, соответствующий расстоянию между противоположными стенами с небольшим уменьшением размера по длине, оставляя технический зазор между торцом рейки и стеной на 4-5 мм. Это необходимо для их свободного хода и возможного удобного демонтажа в будущем, а также это важно при расширении металлических панелей в случае изменения температурного режима. Начинать монтаж надо с целой, не резаной вдоль по длине, рейки.
Это лучше делать от стены, которая будет самая просматриваемая. Рейки устанавливаются в зацепы в стрингерах последовательно одна за другой. Если реечный потолок куплен со вставками, то между рейками вставляем вставки, также, последовательно одна за другой. Если последняя реечная панель полностью не помещается по ширине (а это происходит в 95% случаев), ее подрезают вдоль по всей длине под размер свободного пространства и фиксируют около стены в П-образном профиле. Крепление реек надо проводить строго по штатным заводским зацепам на стрингере.
Заключение
Реечный потолок в ванной – это реальная возможность преобразить само помещение с учетом долговечной и беспроблемной эксплуатации облицовки. Главное для дизайна – точно выбрать рейки по оформлению, дизайну, цветовому решению, чтобы оно совпадало с отделкой стен и пола кафелем. Но, как отмечают обыватели, реечная потолочная конструкция – это еще возможность немного сэкономить на монтажных работах, которые под силу выполнить даже далеким от строительства и ремонта людям.
В ванной комнате основной деревянный потолок
Реечный потолок Inspiration
На этой странице описан один из основных этапов многолетнего проекта модернизации главной ванной комнаты. Это был второй этап ремонта основного потолка. В ванной комнате также имеется подвесной потолок у раковины и еще один потолок у зоны душа, что будет выполнено на последующих этапах.Дизайн потолка был вдохновлен видом деревянных реечных потолков, таких как тот, который я нашел через несколько поисковых запросов в Интернете. Одна вещь, которая мне не нравится в изображении справа, — это то, что вы видите кажущееся. Я бы поставил себе цель не иметь швов или видимых застежек. Эти наложенные на себя ограничения усложнили бы установку этого нового потолка.
Удаление попкорна и обоев
Прежде чем переделать основной потолок для главной ванной комнаты, мы добавили акцентную стену из камня, как описано на странице стены из каменного шпона для ванной.Это включало этап сноса, чтобы удалить всю гипсокартон со стены, что оставило много работы по очистке. В ванной уже был беспорядок, и лучше сделать это до установки камня (попкорн все попадает). Знание, что мы будем покрывать потолок деревом, означало, что нам не нужно было делать его полностью гладким или даже беспокоиться о том, чтобы немного порезать стеновую доску (что мы часто делали). Удаление самой обшивки было эффективным способом избавиться от устаревших обоев, но были и другие неснесенные стены, о которых нам нужно было позаботиться перед установкой потолка.
Снятие потолка для попкорна
Беспорядок для удаления попкорна
Попкорн убран
Удаление остатков обоев
Светоотдача
Два встроенных светильника в потолок не были правильно установлены.Я все равно планировал их заменить, но меня раздражала такая некачественная работа. Они просто лежали на гипсокартоне потолка, не поддерживаясь никакими балками. Как и ожидалось, особенно один из них, настенная доска прогнулась под тяжестью и с течением времени. Когда я закручивал новый потолок, мне приходилось отодвигать изогнутую часть потолка, чтобы выровнять ее.
Покупка древесины
Отгрузка древесины
У меня нет машины, чтобы привозить домой пиломатериалы оптом, поэтому я полагаюсь на лесной склад, чтобы доставить их.Из-за нетривиальной платы за доставку я заказал материалы для всего проекта реконструкции ванной комнаты, а не только основного потолка.
К тому времени, когда я точно рассчитал, сколько древесины мне нужно и сколько это будет стоить, я потратил много времени на этап проектирования этого проекта. Так что, несмотря на то, что стоимость была намного выше, чем я ожидал, я был вынужден потратить деньги. Что сделало его более приемлемым, так это то, что я бы подумал о том, сколько я буду платить профессионалу за ремонт ванной комнаты.С этой точки зрения древесина была очень дешевой.
Описание базовой конструкции
Потолок будет состоять из опорных досок из фанеры твердых пород толщиной 1/2 дюйма. Деревянные рейки должны быть из красного дерева 1х4, толщиной 3/4 дюйма и крепиться к опорным доскам с помощью шурупов. Таким образом, я мог собрать планки на досках в магазине (он же гараж), и мне просто нужно было установить несколько панелей.
Макет опорной платы
Первоначальные измерения
Одна из причин, по которой я не мог просто прикрутить планки к потолку, заключалась в том, что балки потолка проходили в том же направлении, что и планки. Я мог бы двигать планки в другом направлении, но это заставило бы их двигаться в длинном направлении, которое мне не нравилось (эстетически) и что означало бы, что будут видны швы.Другая причина в том, что винты будут выходить с видимой стороны. Поэтому я решил добавить дополнительный слой опорной доски, чтобы решить эти проблемы.
Решение опорных плит по-прежнему означало, что я должен был быть осторожным при его укладке, так как сами опорные плиты нужно было вкручивать в балки потолка. Я должен был убедиться, что все края опорных панелей соприкасаются с балками потолка с достаточным пространством, чтобы прикрутить оба края к одной балке.
Раскрой и установка опорных плит
Обрезка опорных плит
После измерения потолка я вырезал опорные доски из листов фанеры размером 4 на 8 футов. В ванной комнате изогнутая стена, поэтому мне потребовались точные размеры, чтобы получить правильный изгиб. Также нужно было учитывать световой люк и регистр кондиционера.
Временная поддержка
Испытания отверстий под винты
Следующим очень важным шагом после резки является установка опорных панелей на потолок для проверки их правильности. Края двух частей опорной плиты должны встречаться вдоль балки потолка, поэтому я должен был убедиться, что отверстия для винтов на краю были близко, но не слишком близко.
Мне также нужен был способ удерживать доски к потолку, пока я их привинчиваю. У нас было двое, чтобы удерживать его, но не третий человек, чтобы прикрутить его. Я использовал самодельный инструмент, сделанный из выдвижной шесты и 2х4. Это сработало для опорных плит, но мне пришлось бы улучшить это позже, так как это было немного хитроумно и не выдерживало лишнего веса после установки планок.
Установка первой опорной плиты
Выравнивающие опорные плиты
Установленные опорные плиты
Опорная доска крупным планом
Вентиляционное отверстие кондиционера
Еще одна важная причина для проверки подгонки опорных плит заключалась в том, чтобы иметь возможность точно измерить и отметить, где будут проходить рейки и какой длины они должны быть.Если бы у опорной плиты был зазор в 1 дюйм до стены, я мог бы отрезать планки на 1 дюйм длиннее, и они заполнили бы зазор. Это обеспечило очень равномерный зазор между краями планки и стенками в конечном результате.
В конце концов, опорные доски были помечены по всем краям, чтобы точно указать, насколько далеко были стены. Теперь, когда отверстия для шурупов уже сверлят в балках, я могу быть уверен, что опорные плиты будут установлены точно в том же положении, в каком они были сейчас.
Планирование расположения планок
Разложить планки на опорных плитах сложнее, чем вы думаете. Рейки были шириной 3-1 / 2 дюйма, и между ними было бы 1/4 дюйма. Однако, если вы просто наивно начнете размечать их на границах (световой люк, регистр кондиционера, стены), у вас может остаться неудобный остаток. Если остаток был 1/2 дюйма, то вам придется либо отрезать и обработать очень тонкий (хрупкий) кусок, либо оставить неприглядный лишний зазор.
Расчет расположения предкрылков
Кромка опорной плиты, крупный план
Все опорные платы
Вырезание отверстий для светильников
Резак для легких отверстий
Первоначально было два встроенных светильника, и они будут сохранены, хотя и перенесены.Вместо того, чтобы бездельничать, пытаясь получить красивое круглое отверстие лобзиком, я потратился и купил необычный резак для отверстий. Никогда раньше не пользовался подобным, я провел некоторое количество тестов, прежде чем применить его к реальным опорным доскам, в которые я вложил много труда. Инструмент вырезал ровное ровное отверстие, было немного сложно использовать, но был небольшой разрыв для фанеры, которую я использовал. Я решил проблему отрыва в настоящих деталях, просверлив только наполовину, затем перевернув и просверлив оставшуюся часть с обратной стороны.
Тестирование фитингов для легких отверстий
Пробное отверстие для светового отверстия
Тест на разрыв светового отверстия
Плохое световое отверстие
Оригинальные встраиваемые светильники были установлены без опоры, и со временем они деформировали потолочную гипсокартонную плиту, и она рассыпалась, как только я удалил свет.Я бы удостоверился, что новые были правильно установлены, опираясь на балки потолка.
Для внешнего вида и простоты я хотел, чтобы источники света были равномерно выровнены с планками, чтобы центр света находился в центре планки. Это означало, что мне нужно было переместить отверстия, поэтому я просверлил новые отверстия (со стороны чердака) в гипсокартоне потолка. Поскольку у меня были точные измерения того, где проходили настенные доски, я мог просто перенести их, чтобы точно знать, где в потолке просверлить отверстия.Мне не нужно было закрывать старые отверстия, потому что задняя панель сделает это естественным образом, как только они будут вставлены.
Новые и старые светлые отверстия
Частично вырезанное светлое отверстие
Вырез для настоящих световых отверстий
Раскрой и сборка планок
План первой грубой планки
Перед выполнением любых отделочных работ и для того, чтобы точно знать, где обрезать края планок, я положил планки на место, зажал их, а затем прикрутил с обратной стороны опорных панелей, чтобы установить их окончательное положение.Перед этим я уже предварительно обрезал планки по длине. После того, как планки были прикручены к опорной плите, я мог использовать аннотации к опорной плите, чтобы точно знать, где следует разрезать рейки, как по длине, так и для того, чтобы справиться с различными препятствиями.
Обеспечение первых ламелей
Винты задней планки
Распорка планки
План ламелей вокруг вентиляционного отверстия
Сложенные необработанные планки
План планок, изогнутая доска
Световое отверстие в планках
Нумерованные планки в разобранном виде
После того, как все планки были разложены, я пометил все места, которые нужно было разрезать.После разборки сделал окончательные разрезы ламелей по разметке. Обратите внимание, что каждая планка также была помечена номером, который соответствовал опорной доске.
Что касается вырезов вокруг источника света, то на самом деле нужно было вырезать не круг, а серию дуг, охватывающих несколько разных планок. Я использовал лобзик, чтобы вырезать их, так как круговой резак не казался разумным выбором для этого. Может быть, я мог бы заставить это работать, но головоломка казалась намного безопаснее.
Шлифовка
Шлифовка — это скучно и утомительно. Больше нечего было сказать, кроме того, что этого было много.
Окрашивание опорных плит
Очень мало опорных досок можно было бы когда-либо увидеть. Между каждой планкой будет только зазор 1/4 дюйма, а глубина этого канала составит 3/4 дюйма.Тем не менее, я хотел, чтобы он визуально совпадал, а светлая фанера была бы довольно заметной. Я хотел, чтобы промежутки были промежутками и оставались незамеченными, а не цветом, который подчеркивал бы промежутки. У меня есть пятно, которое они называют «красное красное дерево», потому что оно было ближайшим, что они продают на месте, но оно не совсем соответствует красному дереву, которое я использовал. Тем не менее, все, что требовалось — это просто быть более темным цветом в правильном районе.
Подготовка к окрашиванию опорных плит
Окрашенные подложки
Все окрашенные опорные плиты
Полиуретан для ламелей
Планировка полиуретановой отделки
Рифленые планки со всех сторон
На рейках не будет пятен, но нужно нанести пару слоев полиуретана, чтобы закрепить древесину и защитить ее от влаги.Красное дерево, естественно, является хорошей древесиной для использования во влажных помещениях (например, в ванной), поэтому полиуретан просто добавляет дополнительную защиту, а также обеспечивает относительно красивую отделку.
Полиуретан до и после
Полиуретановые рейки, крупным планом
Полиуретановые короткие планки
Длинные планки из полиуретана
Дополнительные опоры для поперечных балок
Поперечные балки перекрытия
К этому времени у меня появилось беспокойство.Когда я прикреплял рейки к опорным плитам всухую, я должен был понять, насколько тяжелыми будут эти панели. Если бы они были привинчены только к балкам по длинным краям, я беспокоился, что время и сила тяжести заставят середину досок опускаться, а потолок приобретет зубчатую форму. Я решил решить эту проблему, добавив дополнительные опоры между балками, которые можно было использовать для ввинчивания опорных плит. Пару таких дополнительных опор должно быть достаточно, чтобы предотвратить провисание со временем.
Необходимое снаряжение на чердаке
Работать на чердаке — неинтересно. Это беспорядок из выдутого стекловолокна, пыли и обычно довольно горячий. Маска и перчатки — необходимость, и от этого становится еще жарче. Освещение тоже не очень хорошее, поэтому нужен еще и капельный свет. Наконец, все воздуховоды кондиционера находятся наверху, и доступ к некоторым из них был очень и очень затруднен, поскольку у них было мало места, чтобы получить рычаги, чтобы вкрутить вещи.Почему я прохожу через это?
Зона потолочного освещения, вид на чердак
Световые отверстия, вид на чердак
Установлена сложная поперечная балка
Окончательная сборка предкрылка
Рейки готовы к сборке
Установка готовых реек на опорные плиты из оцинкованной стали была важной вехой.Мне нужно было оставить планки по краям опорной плиты и в середине, чтобы их можно было вкручивать в балки потолка и недавно установленные поперечные балки. Все это было частью конструктивного ограничения «никаких винтиков». После установки я возвращался на чердак и прикручивал оттуда к оставшимся планкам. Это потребовало бы выяснить, как удерживать планки на месте, пока я ходил туда-сюда на чердак.
Планка в сборе с зазором
Сложенные планки
Изогнутые планки
Добавление кромки
Обрезка кромок
Я сделал небольшую ошибку в расчетах.Концы, примыкавшие к стене из каменного шпона, доходили до стены, но зазор между верхним камнем и потолком был достаточно широк, чтобы вместить толщину реек. Таким образом, при установке вы увидите этот большой неприглядный зазор. Мое решение состояло в том, чтобы наложить кромку на концы, которую можно было заправить поверх камней, и заполнить этот зазор.
Кромка в сборе
Крупный план обрезки края
Кромка в сборе (крупным планом)
Внутренний потолок
Каждая доска была довольно тяжелой, даже без некоторых планок.С помощью жены и табуретки мне удалось поднять его до потолка, но ненадолго. Мне нужно было что-то, чтобы поддерживать его и надежно удерживать на месте, пока я привинчиваю его. Самодельной конструкции шеста, которую я использовал для сухой установки опорных досок, было бы недостаточно, поэтому я купил две подходящие опорные стойки и установил 2х4, чтобы она охватывала большее расстояние. Это действительно хорошо сработало.
Гаечный ключ для поддержки плат
Опорный столб
Гаечный ключ для поддержки плат (крупным планом)
Перед установкой я почувствовал, что нам нужна дополнительная помощь, чтобы поднять все эти доски и удержать их там.Поскольку доски были готовы, мне нужно было как можно больше силы и столько внимания, чтобы не повредить дерево, когда мы устанавливаем их на место. Я пригласил пару друзей на то, что было преувеличено как серьезный рабочий день. Когда приехали мои друзья, у меня все было выстроено и готово к работе, и мы довольно быстро поработали над установкой панелей. Они были разочарованы объемом работы, которую им предстояло сделать.
Установлены планки
Установленные планки (слева)
Крупный план вентиляционных отверстий в планке
Крупный план светового отверстия в планке
Рейки, вид на раковину
Планки, вид на дверь
Установка оставшихся планок
Установочные шайбы для перекрытий
Установка отсутствующей планки
Чтобы установить оставшиеся планки, мне нужно расположить их с равномерным зазором, удерживать на месте, затем подняться на чердак, чтобы вкрутить их с обратной стороны.Я не хотел делать это взад и вперед для каждой отсутствующей планки, поэтому было очень удобно размещать несколько планок одновременно с помощью новых опорных стоек и 2х4.
Сложными частями были:
Установка положения ламелей — у меня были проставки 1/4 дюйма, которые я использовал при установке ламелей, но я не учел здесь гравитацию, идущую в противоположном направлении, поэтому мне пришлось использовать малярную ленту, чтобы удерживать их.
Определение местоположения винтов — у меня были очень точные измерения, но все же было сложно перенести их на чердак на потолке.
Обеспечение того, чтобы я не просверлял слишком глубоко — если бы я просверлил требуемые пилотные отверстия слишком глубоко, они вылезут наружу, и в потолке останется видимое отверстие.
Установленные планки (правые)
Рейки установлены
Установленные планки (крупным планом)
Встраиваемый светильник
Крупный план светового отверстия
У световой установки были свои логистические проблемы задолго до того, как я перешел на этап установки.Мне пришлось тщательно подобрать подходящие корпуса для фонарей. Во-первых, они должны были быть правильно оценены для чердака и прямого контакта с изоляцией (о чем мне нужно было узнать). Во-вторых, они должны были быть достаточно регулируемыми, чтобы прилегать к потолку. Пытаясь купить их в Интернете, вы быстро понимаете, насколько скудно или неоднозначно описаны описания продуктов. Найти подходящие корпуса было нетривиальной задачей.
Модификация светильника
Встраиваемый светильник
Ключевое, что мне было нужно, было уникальным для этого проекта: он должен был подстраиваться, чтобы выступать на 1-7 / 8 ».Это толщина существующего потолочного гипсокартона 5/8 дюйма, опорной плиты 1/2 дюйма и планок толщиной 3/4 дюйма. Практически ни один из корпусов не утверждал, что регулируется так далеко, потому что ни у кого (кроме меня) нет потолков такой толщины.
Я наконец нашел тот, который сказал, что он приспособлен к 2 », но затем я нашел тот же самый, чье описание относится только к 1-1 / 2 ». Сбитый с толку, я рискнул и заказал 5 штук. Я проиграл ставку. Они не подстраивались достаточно далеко, однако было относительно легко их отрегулировать дальше, расширив паз регулировки с помощью инструмента dremel.
Установленное приспособление (вид на чердак)
Установлено крепление (крупным планом)
Встраиваемый светильник требует еще одного сеанса на чердаке. Мне пришлось вставить их в два отверстия, прикрепить к соседним балкам, а затем соединить проволокой.
Рядом с дверью есть два выключателя света, и раньше каждый отдельно управлял этими двумя лампами. Мне всегда казалось странным, что вам нужно отдельно управлять этими двумя источниками света, которые находятся дальше всего от раковины, где вам больше всего нужен свет. Я решил, что у меня будет один переключатель одновременно управлять этими двумя, а проводка другого переключателя будет перенаправлена, чтобы управлять светом над раковиной. Зона раковины станет следующим этапом проекта реконструкции, в ходе которого будут добавлены соответствующие деревянные рейки к утопленному потолку раковины.
Специальные C-образные зажимы для фонарей
После работы с потолком мне просто нужно было отрегулировать глубину кожухов и установить новые светодиодные фонари. Я был озадачен тем, как установить их с их довольно агрессивными пружинами. Ничего из того, что я сделал, не сработало, и я начал опасаться, что купил несовместимые корпуса и фары.Каким-то образом я наткнулся на ответ: мне не хватало важной части: дооснащения C-образных зажимов. В комплекте с ними не было корпуса, и светодиодных фонарей не было: вам просто нужно знать, что вам нужны специальные зажимы, чтобы все это работало.
Крепление установлено
Установлен свет
Свет установлен (крупным планом)
Окончательный результат
Окончательный результат
Как обшить потолок… не снимая сначала попкорн! Funky Junk Interiors
Как обшить потолок… не снимая предварительно попкорн!
Этот супер-крутой проект — часть моей последней переделки ванной комнаты .
Совершите полный тур по ванной комнате утилизированного фермерского дома ЗДЕСЬ
Одной из главных особенностей капитального ремонта ванной комнаты стал дощатый потолок.
Паркетные потолки шикарные! Я хочу сказать, что я приветствовал бы этот свежий, чистый, вневременной вид на каждый потолок в моем собственном доме!
Паркетные потолки на самом деле не новость для этого старого дома.
Белый дощатый потолок находится внизу в моей фотостудии .
Когда я въехал, потолка НЕ БЫЛО, только путаница проводов. Доски завершили это красиво! Но в то время без навыков (и смелости) я сделал установку за меня. И с тех пор мне это нравится.
Однако если вы посмотрите очень внимательно, вы заметите некоторые расхождения на досках.
Я не красил доски до того, как они поднялись, и я ничего не заливал трещинами после того, как они поднялись.
Это все еще красиво, но в более деревенском стиле!
Однако, используя это как руководство, чтобы попытаться добиться большего, вот как обшить потолок … не удаляя сначала попкорн … мой способ!
PS: И получилось потрясающе!
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент от соответствующих покупок по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за помощь в поддержке моего блога!
Как обшить потолок

Расходные материалы, которые я использовал:
.
деревянные доски
1 x 4 для карнизов
грунтовка и краска
кисть и валик
торцовочная пила
резиновый молоток
кусок дерева
пальмошлифовальный станок
шпатлевка и уплотнение для древесины
пистолет для ногтей и гвозди (я использовал 1 ¾ ”)
рулетка
карандаш
лестница
молоток и один большой гвоздь
точный нож
много-много места под покраску досок
кто-нибудь приготовит для вас ужин (я заказал!)
Как к:
.
1. Загрунтуйте и покрасьте доски кистью.
Доски
Я купил тонких сосновых досок с пазами и пазами в связке в Home Depot.
Предварительно покрасьте доски
.
Загрунтуйте и покрасьте доски, края гребня и канавки качественной малярной кистью.
Для более быстрого нанесения можно нанести валик на плоские поверхности, а затем сразу же разгладить широкой кистью, чтобы избежать появления апельсиновой корки.
* Julie via Follow Your Heart Woodworking предлагает сучки шеллака на случай, если они просочатся. Отличная идея!
Обновление
: деревянные сучки появились через несколько лет, так что это хороший совет!
Как получить самую белую белую краску
.
Я воспользовалась подсказкой из школы для девочек Макели, которая называется Линдси Уайт . 🙂 Линдси описывает это лучше всего, но она говорит, что если вы добавите немного цвета в свою краску, даже такого же цвета, ваше покрытие будет менее непрозрачным и укрывистым лучше.Она была права!
2. Открепите язычки и канавки.
В результате вы получите небольшое скопление краски там, где древесина должна стыковаться.
Проведите точным ножом по каждому крашеному краю, чтобы удалить грязь.
Разметить балки потолка
.
3. Найдите балки потолка.
Вам нужно будет найти потолочные балки (и их направление), чтобы вам было к чему прибить доски.
Мне очень повезло, что балки проходили не так, как мои доски должны были опускаться. Если бы они шли в одном направлении, мне пришлось бы сначала добавить деревянные полоски на потолок, либо изменить направление доски.
Как проверить потолочные балки
Если вы не можете подобрать балки с помощью прибора для поиска гвоздей, я сделал следующее:
Забейте большой гвоздь в потолок молотком, пока не найдете его. Затем отмерьте от него 12–16 дюймов, чтобы найти следующий.
Крепление досок
.
4. Отрежьте доски до нужной длины, затем прибейте к потолку.
Расположив узкую сторону доски к стене и прорезь к себе, прибейте первую доску гвоздями.
Видите, как я нарисовал пару линий, чтобы указать свой путь, пока я прибивал доски?
Также обратите внимание, что я решил использовать только доски, покрывающие всю ширину комнаты, чтобы избежать стыков. Так вы потратите больше древесины, но я все равно планирую использовать обрезки для будущих проектов.
Если вы соединяете древесину стыками, просто убедитесь, что вы их расположили в шахматном порядке.
Куда прибить
.
Установите по два гвоздя на каждую балку и по одному или по два гвоздя с каждого конца.
Как соединить шпунт и паз
.
После того, как ваша первая деталь будет на месте, наденьте следующую деталь, чтобы проверить, подходит ли она. Если она не соскальзывает на место (а 99,9% из них этого не делают), приложите к доске небольшой кусок дерева, а затем постучите по доске резиновым молотком.
Некоторые подойдут. Некоторые не подходят. Вместо того, чтобы бороться с теми, у кого ничего не получилось, я все равно прибил их на место и продолжил, резонно заявляя, что заполнитель устранит зазоры. Я был прав.
Периодически измеряйте оставшуюся квадратную.

Обход препятствий
.
Настенные беговые дорожки, потолочные вентиляторы или осветительные приборы наверняка появятся в вашем будущем.
Измерьте площади у стен, затем карандашом нанесите на вырезанную доску нужного размера.
Для обрезки я зажал деревянную заготовку, затем выпил лобзиком.

Видите все эти дырочки от гвоздей? Бывали случаи, когда я думал, что мне не хватает балки, но у моего пистолета просто кончились гвозди!
Все хорошо. Немного юмора поможет вам пройти через это…
Конопатка зазоров и отверстий под гвоздь
.
5. Заполнить отверстия и трещины шпатлевкой и герметиком.
У вас останутся зазоры между деревянными планками, а также отверстия от гвоздей, поэтому их заполнение улучшит отделку.Резко.
Заполните отверстия шляпки гвоздя наполнителем (мне нравится легкая шпаклевка), затем отшлифуйте. Заступайте между досками везде, где есть щели.

Как конопатить — лучшие советы от профессионала!
.
Я узнал этот небольшой совет от профессионала в области формования, поэтому прислушайтесь к этому совету, потому что он золотой. Это дает вам полный контроль над тем, как это происходит.
Отрезать трубку для герметика под небольшим углом
нанести герметик
Сбросить давление пистолета
, затем смочите палец водой
проведите им по свежему герметику
продолжение мокрой тряпкой
Следите за тем, чтобы пальцы, кончик заделки и заделанные участки были безупречными, и после этого у вас будут идеальные линии и очень мало очистки.
После того, как вы закончите, воткните гвоздь или шуруп в отверстие, чтобы оно не высохло.
Отдельный пост по этой теме может быть хорошей идеей… правильный способ имеет огромное значение.

Вверху — отверстия от гвоздей заделаны, но конопатка между планками еще не сделана.
Игнорировать все черные отметины резины. Новичок отходит от пистолета для гвоздей. 🙂

Вверху — отверстия от гвоздей заполнены И заделано уплотнение. Готовы подкрашивать краской!
Финишное лакокрасочное покрытие
.
6. Точечная грунтовка и перекрашивание там, где это необходимо.
Я точечно загрунтовал отверстия от гвоздей с помощью кисти, затем окатал весь потолок отделочной краской, и затем мазками кисти , чтобы удалить текстуру апельсиновой корки.
Показан молдинг короны 1 x 4. Простой!
А вот как обшить потолок… не снимая предварительно попкорн!
Я так взволнован результатом этого великолепного деревянного потолка! Это в значительной степени безупречно благодаря предварительной покраске и отделке.Стоит дополнительных усилий!
Я предлагаю начать с небольшой комнаты, чтобы получить некоторый опыт, прежде чем браться за большую площадь. Особенно, если ты делаешь это в одиночку.
Думаете, вы попробуете самостоятельно обшить потолок? С какой комнаты вы бы начали?
Другие похожие сообщения, которые могут вам понравиться:
Как сделать полотенцесушитель и обрешетку стены чердака ЗДЕСЬ

Ремонт ванной комнаты в фермерском доме ЗДЕСЬ

Учебник по созданию окна в сельском доме ЗДЕСЬ
Посетите все части в Главная ванная комната 2014 ЗДЕСЬ
Можно ли поставить деревянный потолок в ванной? (Обязательно!) — Аккуратный потолок
Вопрос повышенной влажности вызывает серьезную озабоченность у домовладельцев, изучающих вариант деревянных потолков в ванной комнате.Ванные комнаты могут быть такими же уникальными, как и сами владельцы, поэтому найти правильный декоративный элемент деревянных изделий, которые также будут функциональными, может оказаться сложной задачей.
Итак, можно ли поставить деревянный потолок в ванной? Деревянный потолок для ванной — отличный выбор. Тем не менее, необходимо принять во внимание правильный тип дерева, надлежащую подготовку и достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить сырость и влажность.
Учитывая, что дерево довольно пористое, использование его в качестве материала в комнате, в которой используется вода и удерживает влагу, может показаться пугающим.И есть некоторые факторы, на которые следует обратить внимание.
Например, после душа и горячей ванны, теплый воздух поднимется вверх , заставляя влажность держаться, если ванная комната не проветривается должным образом. Некоторые виды древесины лучше выдерживают влажную среду и могут быть лучшим выбором для потолка в ванной комнате.
Почему выбирают дерево?
Дерево на протяжении веков было обычным материалом для ванных комнат во всем мире. Вы можете найти много информации о деревянных потолках, столешницах, полах, планках и даже полностью деревянных ваннах и душевых.
То, как древесина будет подготовлена и установлена, будет иметь решающее значение с точки зрения того, как долго она прослужит.
Дерево оказывает успокаивающее действие на многие помещения, в том числе и в ванных комнатах. Если вы ищете идеальные материалы, которые придадут вашей ванной комнате естественный вид, ощущение комфорта и тепла, ответом может стать дерево.
Древесина универсальна и вписывается в любой стиль ванной комнаты, от традиционного до промышленного или от современного до современного. Вы не ошибетесь, выбрав дерево в качестве основного материала в вашей ванной комнате.
Многие домовладельцы считают плитку холодной и недружелюбной, и поэтому древесина является хорошей альтернативой. Использование деревянных потолков в вашей ванной комнате не только эстетично, но и требует меньше усилий, чем установка традиционной керамической ванной комнаты.
Какая древесина лучше всего подходит для ванной комнаты?
После того, как вы решили поставить деревянный потолок в своей ванной комнате, вы должны следовать рекомендациям по установке деревянного потолка, который хорошо подходит для помещений ванных комнат. Правильно подобрав древесину, вы можете гарантировать, что ваша ванная комната будет оставаться функциональной и красивой на долгие годы.
Однако не все виды древесины одинаковы, и некоторые из них будут иметь лучшую устойчивость к влажности и влаге, чем другие типы . При выборе стиля дерева важно принять правильное решение, чтобы оно прослужило долгие годы и продолжало выглядеть красиво.
В таблице ниже представлены некоторые из лучших пород дерева, подходящих для потолков и помещений ванных комнат:
Дуб Дуб имеет тенденцию быть прочным, долговечным и устойчивым к усадке, деформации и гниению в самых разных средах.
Тик Тик редко дает усадку, он устойчив к гниению, плесени и грибкам. Он также обладает естественным противоскользящим свойством, что отлично подходит для любой ванной комнаты.
Древесина Древесина — это естественный изолятор, который, как известно, более экологичен, чем другие породы древесины.
Сосна Сосна невероятно устойчива к гниению и гниению, и она может служить в вашей ванной комнате на долгие годы.
Кедр Кедр — популярный выбор многих людей, потому что он не дает усадки и имеет приятный аромат. Среди других положительных характеристик — устойчивость к деформации и скручиванию, что делает его идеальным для влажных сред. Это одна из причин, по которой в большинстве саун используется кедр.
Пихта Дугласа Пихта Дугласа — обычная древесина для строительства, не только из-за ее прочности, но и потому, что линии текстуры хорошо выглядят.
Бамбук Хотя технически это не изделие из дерева, материал прочный и напоминает текстуру древесины хвойных пород. Бамбук очень прочен и, как известно, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Это одна из причин, по которой это привлекает домовладельцев.
Помня об этом, знайте, что вам не обязательно выбирать один сорт дерева для своей ванной комнаты. Сочетание различных стилей дерева в дизайне ванной комнаты само по себе может создать совершенно уникальный вид.
Для потолка ванной комнаты можно выбрать кедр, а для пола — тик. Какую древесину вы выберете, в конечном итоге решать только вам.
Подготовьте древесину для ванной комнаты
Очень важно, чтобы любая древесина, которую вы используете для потолков в ванных комнатах или других поверхностей ванных комнат, обрабатывалась и правильно обрабатывалась . Это позволит вашим деревянным материалам оставаться красивыми и сохранять свою отделку в течение многих лет.
Ваша ванная комната не только останется красивой и функциональной, но и правильная подготовка поможет дереву противостоять повреждениям, в том числе плесени или плесени, а также деформации или скручиванию.
Вы можете использовать один из следующих или комбинацию методов для гидроизоляции дерева перед установкой в ванной.
Льняное семя, тунговое масло или масло грецкого ореха
Полиуретан, лак или лак
Морилка и герметик для дерева
Общие рекомендации состоят в том, что вам следует изучить несколько методов подготовки древесины перед установкой потолка в ванной комнате. Если использовать не только натуральное масло, у вашей древесины больше шансов противостоять повреждениям от длительного использования.Вы хотите, чтобы ваша ванная комната была красивой на долгие годы, поэтому очень важно подготовить материалы заранее.
Требуется правильная вентиляция
В ванных комнатах требуется хорошая вентиляция для удаления избыточной влажности . Это еще более важно, если у вас деревянные потолки.
Обработка древесины поможет уменьшить потенциальные повреждения, но правильная вентиляция продлит срок службы и сохранит красоту природы. Неправильная вентиляция может вызвать образование плесени или грибка или создать проблемы с влажностью в других частях дома.
Размер вашей ванной комнаты является относительным при выборе вытяжного вентилятора для вашей ванной комнаты. Он должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха во всей комнате.
Еще один фактор, который следует учитывать при вентиляции ванных комнат, — это длина воздуховода, который соединяется с вентилятором. В случаях, когда воздуховоды значительно длиннее, вентилятор должен быть достаточно мощным, чтобы успешно удалять воздух из ванной и перемещать его через вентиляционные отверстия.
Положение вентилятора — еще один важный фактор, который следует учитывать. По возможности вытяжной вентилятор должен располагаться непосредственно над душевой кабиной или как можно ближе . Это место, где собирается большая часть пара, поэтому его следует выпустить наружу до того, как достигнет деревянного потолка.
Подходит ли деревянный потолок для вашей ванной комнаты?
Одно из главных достоинств дерева — его универсальность. Дерево можно укладывать в доме независимо от его плана. Всегда есть способ переделать вашу ванную комнату, чтобы включить деревянный потолок и при этом вписаться в текущий стиль вашего дома.Деревянная ванная комната никогда не будет выглядеть неуместно и необычно в доме при правильной установке.
Существует множество различных способов использования деревянных потолков в ванных комнатах, поэтому проконсультируйтесь с подрядчиком, дизайнером интерьера или даже проведите собственное исследование в Интернете. Вы можете обнаружить, что нынешняя структура вашей ванной комнаты лучше выдерживает один тип деревянного потолка, чем другой.
Дерево также не требует особого ухода по сравнению с другими материалами, используемыми в строительстве ванных комнат. Использование дерева может не только создать теплую и уютную атмосферу, но и сэкономить время на чистку и уход после установки.
Связанные вопросы
Деревянный потолок для ванной — дорогое удовольствие?
При ремонте дома ваш бюджет будет важным фактором. Если вы планируете установить деревянный потолок в своей ванной комнате, при этом не нужно опорожнять ваш банковский счет. Есть много доступных вариантов на выбор, в зависимости от породы дерева, размера ванной комнаты, а также от того, нанимаете ли вы подрядчика или выполняете работы самостоятельно.
Можно ли использовать доску для потолка в ванной?
Да, конечно! Некоторым людям может не нравиться естественный вид текстуры древесины, а вместо этого они хотят установить деревянную доску.Доска из дерева может стать отличным способом обновить потолок вашей ванной комнаты, чтобы он соответствовал вашему текущему декору.
11 потрясающих идей потолка для ванной комнаты
При обновлении ванной комнаты легко подумать о новых цветах краски для стен или плитке для пола. Возможно, вы захотите новый туалетный столик или превратите свой старый комбинированный душ в роскошную отдельно стоящую ванну с когтями. Все это отличные места для начала, но, конечно же, не конец. Потолки в ванных комнатах также готовы к обновлению, и они могут полностью изменить внешний вид вашей ванной комнаты.
Изменение потолка может увеличить высоту или даже иллюзию высоты в ванной меньшего размера. Вы можете добавить массу света, как с помощью светильников, так и за счет естественного освещения. И вы можете создать дизайн потолка, который будет полностью уникальным для вас и вашего дома. Если вы не задумывались об обновлении потолка или просто ищете вдохновение для следующего ремонта ванной комнаты, ознакомьтесь с идеями, которые мы собрали вместе, чтобы пробудить в вас творческий потенциал!
1.Высококлассное освещение
Прекрасный способ добавить изысканности в вашу ванную комнату — это улучшить освещение с помощью люстры. Люстры идеально подходят для создания акцента в вашей ванной комнате, будь то над ванной или стильный двойной туалетный столик. Люстры бывают разных форм, размеров и материалов, что делает их идеальными практически для любого стиля декора ванной комнаты.
Если вам нужно лучшее освещение, чем обычное встроенное освещение, обычное для ванных комнат, то люстры в форме барабанов или свечей могут добавить элегантного света над вашей ванной или туалетным столиком.Однако, если вы просто хотите добавить немного блеска в ванную комнату с достаточным или даже достаточным естественным освещением, то люстра из бусин или хрусталя может улавливать ослепительный свет и рассеивать его по комнате.
Если вы думаете о том, чтобы добавить люстру к потолку вашей ванной комнаты, имейте в виду, что этот стиль освещения занимает больше места, чем другие варианты. Люстры хорошо смотрятся в больших ванных комнатах с более высокими потолками, чтобы не загромождать всю комнату.Помните о строительных и электротехнических нормах при изменении освещения в ванной, чтобы обеспечить достаточное пространство между ванной и люстрой.
2. Мансардное окно
Если вам предстоит капитальный ремонт, установка светового люка в ванной может все изменить. Прошли те времена, когда была скучная ванная, предназначенная для быстрого душа и спешки по утрам, готовящихся к работе. Световой люк превратит вашу ванную комнату в тихую и расслабляющую комнату, чтобы смыть дневные заботы.Вы можете расслабиться в своей ванне и насладиться великолепным голубым небом или ванной при свечах под звездами ночью.
Мансардные окна создают яркое и просторное пространство, а также делают комнату больше, поскольку они пропускают естественный свет и открывают потолок. Один большой или два меньших световых люка могут улучшить эстетику вашей ванной комнаты. Хотя это непростой проект, сделанный своими руками, для профессионала это довольно быстрая работа.
3. Искусственный световой люк
Иногда мансардные окна невозможно сделать, потому что это большой проект или ваша ванная комната находится на нижнем этаже.Итак, что будет лучше всего? Создавайте собственные! Вы можете выбрать элегантный потолочный люк, расписанный вручную, как на фото выше, для создания древнеримского образа. Это идеально подходит для больших каменных ванных комнат с элементами классического искусства.
Если вы не любите рисовать вручную или хотите что-то более напоминающее настоящую вещь, вы можете использовать настенные или световые наклейки, чтобы создать впечатление голубого неба над головой. Добавление рамки с отделкой стен к потолку вокруг надписи с изображением неба может обмануть глаз и заставить его увидеть световой люк.Однако, если у вас встроенное флуоресцентное освещение, использование наклеек, сделанных специально для этих светильников, осветит панель, создав иллюзию настоящего окна в крыше.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.
4. Встраиваемое тросовое освещение
Если у вас сводчатые потолки, добавление веревочного освещения вокруг отделки может создать еще большую высоту потолка вашей ванной комнаты. Эти светильники идеально подходят для мягкого расслабляющего свечения или просто для того, чтобы добавить больше света в вашу ванную комнату.
Гибкие светодиодные нити легко установить, что делает их быстрым обновлением для вашей ванной комнаты. Если вы хотите добавить немного больше удовольствия, вы даже можете получить прядки с дистанционным управлением, меняющие цвет, и поиграть с цветами.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.
5. Дерево
Для ванной комнаты в деревенском или загородном стиле потолки и балки из деревянных панелей являются прекрасной альтернативой тусклым белоснежным потолкам. Богатые и тяжелые породы дерева выглядят дорого, добротно и хорошо контрастируют со светлым декором.
Деревянные панели также можно использовать в современном или минималистичном стиле, чтобы имитировать пол, создавая визуально интересный эффект петель.
6. Тонкие рейки
Деревянные реечные потолки — легкая альтернатива более тяжелой реконструкции полностью деревянных потолков. Тонкие планки можно сделать своими руками, чтобы добавить к существующему потолку, чтобы добавить характер и текстуру. Эти планки требуют только измерения, резки, а затем с помощью пистолета для ногтей прикрепить их к потолку.Рейки также бывают разных размеров и могут быть окрашены в разные цвета, поэтому у вас есть варианты, которые можно настроить по своему вкусу.
7. Яркие цвета
Цветные пятна в ванных комнатах с однотонной отделкой — самый простой способ оживить ваше пространство. Но нет правила, запрещающего добавлять этот цвет к потолку. Использование более ярких цветов на потолке создаст глубину, сохраняя при этом комнату открытой и светлой. Как и на картинке выше, лучше, если потолок не будет единственным цветным элементом в комнате, а станет акцентом на другие цветные пятна.Это позволит сохранить единообразие комнаты в отличие от яркого потолка, выглядящего неуместным.
8. Цвет и высота
Если в вашей ванной комнате более короткие или наклонные потолки, и вы хотите увеличить высоту, вы можете покрасить потолок поверх. Использование забавного цвета и покраска потолка и верхней части стены не позволяет глазу определить, где заканчиваются стены и начинается потолок, маскируя более короткие потолки.
9. Оловянная плитка
Оловянные потолки были уникальным и красивым элементом викторианских домов XIX века, которые сегодня довольно легко воспроизвести с помощью потолочной плитки из искусственной жести.Эти плитки выглядят как настоящие, бывают разной отделки и сочетаются с классическим дизайном жестяных потолков.
Эти плитки идеально подходят для смелого характера и тонны текстуры потолка вашей ванной комнаты.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.
10. Покрасьте в черный цвет
Добавьте драматизма в свою ванную комнату с помощью смелого черного потолка. Черные потолки — еще один способ сделать вашу ванную комнату больше, поскольку они скрывают границы комнаты. Ванные комнаты с черными потолками могут быть такими же спокойными и расслабляющими, как и светлые и просторные.Вы можете использовать черный цвет, чтобы подчеркнуть яркие цвета в комнате, сделав их действительно заметными. Черные потолки также отлично подойдут для ванной в готическом стиле.
11. Трафареты
Трафареты — это недорогой способ добавить креативности потолку вашей ванной комнаты. Вы можете легко изменить стиль трафарета тем, какой цвет вы выберете. Золото и латунь идеально подходят для более шикарных ванных комнат, или вы можете использовать тот же трафарет в синем или лавандовом цвете, чтобы добавить размытости цвета в полностью белую ванную комнату.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.
Заключительные мысли
Мы надеемся, что этот список вдохновил вас на украшение потолка ванной комнаты. Если вы хотите увидеть больше вдохновения для ванных комнат, прочтите этот пост: «9 типов ванных комнат (планировки и планы этажей)»
Сделай сам дощатый потолок в ванной — Аренда комнат блог
Привет, друзья !! Я так рад поделиться сегодняшним проектом со всеми вами, и я объединился с некоторыми друзьями, которые сегодня тоже делятся забавными поделками! Нет ничего лучше, чем взяться за проект или работать руками, чтобы избавиться от этой зимней хандры.Это мое любимое время года, чтобы заниматься своими руками, потому что на улице слишком холодно, а без праздников или приближающихся праздников я могу сосредоточиться на некоторых из тех пунктов списка дел, которые я отталкивал некоторое время. Сегодня я рассказываю, как сделала своими руками дощатый потолок в нашей ванной комнате.
Начнем с того, что наша ванная комната выглядела в последний раз, когда вы ее видели.
Я делил нашу мини-ванную комнату внизу ЗДЕСЬ , примерно в это же время 3 года назад. После того, как я рисовал горизонтальные полосы в течение более 7 лет, мне понравился новый более чистый, четкий вид темных обоев из бисера (ДА, обои!) С чистым белым сверху.Но, прожив с этим какое-то время, я почувствовал, что чего-то не хватает.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Я уже рассказывал, как сильно люблю шип на потолке, и что хотел бы добавить в каждую комнату в нашем доме, но убедить мужа сделать еще один проект в ближайшее время не удалось. Поэтому, когда одна компания обратилась ко мне по поводу панелей из винилового дерева, я подумал, конечно! Это было бы идеальным решением для лишнего персонажа, которого я жаждал в нашей ванной на нижнем этаже.
Потолок перед:
Прибыли коробки, я ждал 2 недели, пока виниловые доски не приспособятся к нашему дому, и начал наклеивать их на потолок в ванной. Они работали! И как ветерок!
Они выросли в мгновение ока, и я смог разрезать их ножницами, чтобы получить нужную длину. Их было так легко установить — слишком просто. Я был примерно на полпути к установке их на потолок нашей ванной, когда один оторвался и упал. Потом еще, и еще, и тогда это было похоже на скорострельную стрельбу.Я попытался установить несколько штук на стене вертикально — подумал, может быть, это просто потому, что они свисали с потолка. Нет, это тоже не сработало. Так что вооружившись каким-то прочным строительным клеем, я решил, что им просто нужна небольшая помощь, чтобы приклеить потолок.
Ну это работало месяца 3, а потом судьба распорядилась, они снова начали падать. На этот раз оставив остатки клея на потолке нашей ванной комнаты. Поговорим об эпической неудаче.
Будучи преисполнен решимости не дать этому потолку взять верх над собой, и хочу быстро найти решение — очень быстро, потому что, если мне придется смотреть на этот потолок с волнистыми линиями клея гораздо дольше, я просто могу лопнуть.Я был полон решимости починить наш потолок самостоятельно — раз уж я втянул нас в эту неразбериху, я хотел быть тем, кто выберет нас из нее, причем с минимальными затратами. Я обратился к фанере.
Я видел, как другие разрывали листы фанеры на доски, поэтому однажды утром по прихоти я запрыгнул в машину и направился в Home Depot. Я купил 2 листа фанеры 1/4 дюйма, попросил их разорвать их на 6-дюймовые доски для меня в магазине и направился домой, полный нетерпения.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
На этот раз с гвоздем в руках — мама не шутила.Я установил доски, к моему большому удивлению, они так быстро поднялись, и на этот раз я знал, что они тоже не упадут в ближайшее время. Я использовал ЭТО пистолет для гвоздей для установки фанерных досок.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Наш потолок в ванной СПАСЕН! И мне нужно, чтобы мой муж установил только одну небольшую доску, потому что наши стены не совсем прямые.
Прогресс:
Теперь мне осталось только решить, покрасить ли я их или окрасить.В настоящее время они все еще находятся в «незавершенном» состоянии, что, поверьте мне, в 100 раз лучше, чем было раньше. Но на концах доски есть участки, где березовый шпон немного отслаивается во время резки, поэтому он не выглядит полностью готовым.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вы можете помочь мне решить ?! Вот 4 варианта, между которыми я выбираю:
1.Пятно для коряги | 2. Морилка из выветрившегося дуба | 3. Техника сухой кисти с белой краской |
4. Белое пятно
А теперь посмотрите, чем делятся мои друзья:
секретов, которые вам нужно знать при использовании дерева во влажных помещениях
Практика размещения такого материала, как дерево, у которого возникают проблемы с влажностью и расширением, в месте, которое постоянно намокает, например в ванной или кухне, почти противоречит интуиции. , или даже внешний вид здания.Но при тщательной проработке деталей и продуманном выборе правильных пород дерево может стать идеальным материалом практически для любого места, влажного или сухого. Здесь мы рассмотрим пять мест, где использование дерева поначалу может показаться табу, и выясним, почему дерево на самом деле является хорошим выбором для этого пространства или места.
Деревянная черепица и сайдинг
Вы, наверное, уже видели деревянный сайдинг на внешней стороне домов, и если вы действительно внимательно изучите эту практику, это действительно покажется странным. Зачем облицовывать здание деревом и даже не покрывать его краской? Как он сопротивляется гниению и гниению, когда постоянно находится под дождем и снегом? Дело в том, что не все породы дерева подходят для наружной облицовки, но группа пород древесины, которую мы называем кедром , является частым исключением .
Спроектированный токийской архитектурной студией Sohei Nakanishi Design, этот прибрежный отель имеет фасад, в котором прямоугольная черепица красного кедра сочетается с черепицей с закругленными краями «рыбьей чешуи», создавая необычную визуальную и текстурную композицию.
Кедр на самом деле представляет собой группу из более чем десятка различных видов деревьев, которые принадлежат к разным семействам, и они, как правило, обладают схожими характеристиками устойчивости к гниению и гниению из-за наличия «смол» или «экстрактивных веществ» в древесина, которая представляет собой естественные химические вещества, производимые деревом.Это означает, что нет необходимости окрашивать, красить или предварительно обрабатывать древесину, чтобы сделать ее устойчивой к гниению, но древесина подвержена погодным условиям и меняет цвет, старея до более сероватого тона, в отличие от красноватых или коричневых тонов черепицы. начать свою жизнь как. Это не означает, что неокрашенная деревянная черепица никогда не гниет, но в сочетании с соответствующей деталировкой и укладкой , например, , перекрывающей каждую черепицу , чтобы вода стекала с черепицы, а не задерживала воду под ней, сайдинг из кедра может прослужить десятилетия. .
Этот дом в Мельбурне, спроектированный Эндрю Мейнардом и Марком Остином, состоит из ряда отреставрированных остроконечных конструкций, а контраст его белых стальных панелей и облицовки из красного кедра в западном стиле подчеркивает его геометрические формы.
Деревянная кровля
Использование деревянного сайдинга или черепицы на крыше может показаться даже более нелогичным, чем использование деревянного сайдинга. Однако аналогичные принципы применимы и здесь: вы хотите убедиться, что вы используете сорт древесины, устойчивый к влаге , и что древесина установлена или нанесена правильным образом .
«В этом доме крыша — единственный фасад, остальное растворено под ней». —Архитектор Альйоша Деклева
Деревянные крыши встречаются реже, чем деревянный сайдинг, но в колониальной Америке они были наиболее распространенным типом кровельного материала. Сегодня они все еще используются, особенно в проектах, которые хотят достичь сочетания традиционного и современного стиля, или в областях, где кедр легко достать и относительно недорого. Деревянная кровля также считается более экологически ориентированной, чем другие материалы.Это связано с тем, что древесина является возобновляемым ресурсом, а черепица из кедра имеет относительно долгий срок службы — более 60 лет (при уходе и уходе). Например, если на деревянной крыше действительно появляются признаки плесени или мха, вы можете купить наружные спреи, которые помогут решить проблему.
Сборный дом 1967 года покойного Дженса Рисома у побережья Род-Айленда
Деревянные кухонные столешницы
По сравнению с более прочными материалами, такими как камень, деревянные столешницы могут показаться неадекватными и даже неподходящими, особенно если они используются вокруг раковины. где вода постоянно брызгает через край, а кастрюли и сковороды имеют тенденцию скапливаться.Тем не менее, столешницы, сделанные из дерева, такие как мясной блок (ламинированный кусок твердой древесины), успешно использовались на протяжении веков. Деревянные столешницы, независимо от того, сделаны ли они из массивной древесины, например, большие плиты из ореха или классический кленовый блок для разделки мяса, могут создать теплую, естественную атмосферу на кухне и могут уменьшить шум кастрюль и сковородок , приземляющихся на столешницу .
Шейн Майкл Павонетти, архитектор и подрядчик из Остина, и его жена Холли построили свой экологически чистый дом с скудным бюджетом в 175 000 долларов.Кедровый сайдинг, использованный для экстерьера, снова появляется во всем доме. Заинтересовавшись переработкой древесины, пара добавила стеллажи на свою кухню.
Но это не означает, что все породы дерева подходят для создания хороших поверхностей столешниц или что их практически не требует обслуживания. Более мягкие породы дерева, такие как сосна, обычно не подходят для создания идеальных столешниц из-за того, как быстро они вмятины и царапаются. Хотя можно использовать наждачную бумагу для полировки поцарапанной древесины, повторная полировка всей столешницы с вмятинами или повреждениями может быть сложной задачей, и ее можно избежать, если выбрать более твердую древесину, такую как береза , бук или клен .Кроме того, деревянные столешницы необходимо смазывать маслом один раз в месяц, если поверхность не закончена , или заново полировать каждые пять лет, если она поступает из магазина с предварительной отделкой . Это защитит дерево от большинства пятен и повреждений водой, но требует частого ухода.
Бруклинскую кухню семьи Мандаям-Вохра выделяет золотая вытяжка, дополняющая фирменную трехрычажную люстру Workstead, показанную здесь в ее горизонтальной конфигурации.
Деревянные поверхности в ванной комнате
Учитывая постоянную влажность в ванной, это, вероятно, не первый выбор большинства людей, когда дело доходит до выбора отделки для этой комнаты, особенно когда керамическая плитка и другие непористые поверхности доступны в широком ассортименте. цветовая гамма и цены.Однако из-за своего органического, естественного вида и тепла на ощупь, в отличие от холодного ощущения плитки, дерево стало более распространенным выбором в ванных комнатах.
Если дерево используется в качестве отделки стен, пола или потолка в ванной комнате, особенно с ванной или душем, убедитесь, что у вас установлен вентилятор для надлежащей вентиляции. Это также защитит древесину от коробления и уменьшит вероятность роста плесени или грибка. Еще одна хорошая идея — убедиться, что древесина покрыта каким-то герметиком , возможно, кипяченым льняным маслом и / или уретаном, чтобы защитить ее еще больше — и убедитесь, что вы покрыли все конечные зерна, даже если они выиграли в конечном итоге не будут разоблачены.Эксперты также рекомендуют нанести слой битумной бумаги (обычно используется под черепицей) перед укладкой дерева для дополнительного слоя вентиляции и защиты.
Деревянные ванны
Наконец, мы подходим к самой большой загадке из всех: деревянной ванне. Кажется, что деревянная ванна либо должна непрерывно течь, либо набухать настолько, что теряет свою форму. Но многие культуры по всему миру успешно производят деревянные ванны на протяжении веков: японцы использовали ароматических пород дерева, таких как кедр и хиноки , для изготовления ванн, называемых офуро, а тик и другие породы дерева использовались для изготовления ванн в скандинавских странах.
Ванна представляет собой простую коробку из ароматного кипариса хиноки. Его форма перекликается с одним из любимых источников вдохновения Чо: деревянным ящиком для яблок.
Уловка в создании деревянной ванны, как и при любом другом использовании дерева, заключается в том, чтобы с самого начала выбрать правильную породу дерева и регулярно ухаживать за ним. Тик , например, часто использовался на палубах кораблей и хорошо подходит в качестве материала для ванн из-за его устойчивости к гниению. Большинство экспертов выступают за нанесение нескольких слоев герметика на деревянные ванны, чтобы обеспечить постоянную защиту от циклов мокрого и сухого, через которые проходят ванны, которые часто могут сделать дерево более текстурированным, чем оно было изначально, в результате чего волосы или кожа застревают в нем. Это.
Японская миска хиноки и табурет от Mjölk стоят рядом с изготовленной на заказ ванной хиноки от Bartok Design в ванной комнате.
Для древесины, которая традиционно смазывалась маслом, а не запечатывалась, как японские хиноки, запечатывание древесины отсекает ее пресловутый запах, но позволяет ей постоянно сохнуть, а затем набухать, что в конечном итоге приводит к протечке и окрашиванию. Чтобы избежать этого, лучше всего не допускать попадания прямых солнечных лучей в ванну , нанесите подсолнечное масло на все поверхности ванны и сохраняйте постоянный уровень влажности с помощью крышки или накрывайте ванну, когда она не в ней. использовать.
Этот дом с видом на залив Портидж в Сиэтле был спроектирован компанией Heliotrope Architects для холостяка, который жаждал простой ванной комнаты с ванной хиноки в японском стиле, которая была установлена перед окнами с видом на воду.
Полное руководство по установке Shiplap в ванной
Совместное использование — это забота!
Узнайте, как установить шип в ванную комнату, чтобы защитить ее от влаги и плесени. Shiplap — отличный способ добавить текстуры в скучную комнату.Деревянные доски идеально подходят для самых разных стилей — от современного до фермерского!
Shiplap. Вы либо любите это, либо вам это надоело. Лично мне это нравится. Может, потому что я из Техаса. Джоджо и я практически один и тот же человек! Вернемся к судоходству.
Мне нравится украшать свой дом отделкой, и мне нравятся шипы из-за своего графического, но утонченного характера. Я всегда знал, что хочу добавить обшивку в ванную комнату на главном этаже, которую я ремонтирую для One Room Challenge.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Wainscot делает комнату выше, но также защищает нижние части стен, которые натирают грязная собачка и дети. Shiplap дает мне идеальный повседневный образ, который я ищу в этой ванной.
Тем не менее, ванные комнаты нуждаются в небольшом дополнительном уходе при установке внахлест, чтобы защитить их от влажной среды.
Установить shiplap довольно просто. Вы можете использовать недорогой метод использования подложки, разрезанной на тонкие полосы, для изготовления досок внахлестку, или вы можете купить доски с V-образным пазом. Я использовал оба метода, и они мне нравятся.
В моей недавно обновленной мастерской есть подкладка над камином, но я использовал v-образную канавку в ванной, чтобы избежать зазоров, через которые влага может скапливаться у стены.
Чтобы получить более подробный пост о том, как установить фальшивый шипорез , щелкните здесь.
Часто задаваемые вопросы о кораблях
Водонепроницаемый ли борт?
Если коротко, то нет. Дерево подвержено гниению, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности во влажной среде, например в ванной комнате. Краска или верхнее покрытие помогут запечатать дерево и сделать его более водонепроницаемым.
Дерево Изделия , как и МДФ, определенно не являются водонепроницаемыми. Они будут набухать и приобретать зернистую текстуру, даже если они окрашены. Мой муж использовал МДФ в нашем гараже для своих верстаков, и они не очень хорошо выглядят.
Я бы никогда не стал использовать деревянную вшивку в душе. Невозможно сделать его достаточно водонепроницаемым для душа.
Вместо этого найдите деревянную плитку длинными полосами и используйте тонкую линию затирки темного цвета, чтобы имитировать зазоры внахлест.
Как вы закрываете шипы?
Есть обрезки, закрывающие верх. Я подождал, чтобы установить свою, пока не закончу красить область над обшивкой корабля.
Вы также можете использовать обычные пиломатериалы, такие как 1 × 4, для более современного вида.
Щелкните здесь, чтобы прочитать более подробную информацию о способах завершения и отделки шипа отделкой.
Сколько стоит отгрузка кораблей?
На момент установки каждая упаковка шпунтовых досок стоила около 16 долларов каждая. Нам понадобилось 4 упаковки для ванной среднего размера.
Стоимость пиломатериалов зависит от местоположения и поставки.
Где купить шип для стен?
Для этой ванной я использовал панели «шпунт и паз». Я купил их в большом хозяйственном магазине.Выбор увеличился с тех пор, как я закончил эту ванную.
Теперь вы можете получить шипы любой ширины и отделки.
Какая древесина лучше всего подходит для швов в ванной?
Я использовал дерево с шпунтом и пазом, потому что с ним довольно легко работать, и я знал, что смогу его хорошо запечатать.
В моей ванной, которой пользуются только взрослые, я применил метод искусственного шипа с использованием тонкой фанеры.
Единственная древесина, которую я бы , а не посоветовал для шипа, — это МДФ, потому что она имеет тенденцию набухать при намокании и выглядит ужасно.К тому же это тяжело и ужасно резать.
Какая лучшая краска для швов в ванной?
Я предпочитаю полуглянцевую краску в ванной и для отделки, потому что ее легче чистить.
Как защитить ворс в ванной
Принадлежности для установки Shiplap
Подготовка к установке Shiplap
Загрунтуйте древесину. Это заклеит все сучки в дереве. Это действительно важно, если вы планируете покрасить его в белый цвет.Узлы потекут и пожелтеют без хорошей грунтовки. Я рекомендую Zinnser BIN , если вы красите шип в белый цвет, но я использовал грунтовку Zinnser Bullseye 2 и герметик , так как мы покрасили шип в зеленый цвет.
Покрасьте дерево перед укладкой минимум в 2 слоя. Необязательно, чтобы он был идеальным, но вам нужно покрыть большую часть досок. Я использовала полуглянцевую краску, чтобы стены было легче протирать.
Блестящее дерево намного легче чистить, чем пористое.Если на дерево попадет что-нибудь грубое, очистить его будет легче.
Уберите унитаз, если это возможно. Гораздо проще установить за унитазом заглушку, если вы ее удалите, особенно когда нужно подкрашивать краску и все заделывать.
Если вы не можете снять унитаз, сдвиньте за него деревянную доску и с помощью пистолета для ногтей прикрепите его к стене с каждой стороны унитаза. По возможности старайтесь попасть в гвоздики. Вот здесь и пригодится покраска перед установкой.Рисовать за унитазом довольно сложно.
Для ванной выберите цвет, отличный от белого . Я люблю белые обшивки, но в этой ванной часто используются, поэтому белый не идеален (также известный как «Мои дети мерзкие».) Я хотел темный цвет, поэтому я подумал о черном и темно-синем, прежде чем остановиться на Ralph Lauren Felt Green.
Установка Shiplap
Сначала установите плинтус. Shiplap довольно тонкий, поэтому вы можете использовать обычные плинтусы, но я решил использовать вместо них 1 × 4, потому что мне нужен современный вид.
Пока 1-я доска выровнена, остальные должны оставаться приличными, так что . Меня больше беспокоило совпадение линий в углах.
Я использовал свой пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить доски по концам и к стойкам стены с помощью гвоздей толщиной 1 дюйм. При необходимости используйте инструмент для поиска шпилек. Не приклеивайте доски к стене. Пожалуйста, проявите немного уважения к тому, кто в конце концов их удалит. Сейчас мы любим кораблекрушение, но в 2030 году домовладельцы будут нас проклинать.
Подумайте, какой высоты вам нужен обрезок. Хорошее практическое правило — разделить стену на три части. Таким образом, 1/3 или 2/3 стены будут выглядеть лучше, чем половина стены. Это не будет точно, но постарайтесь приблизиться. Я хотел, чтобы мой поднялся немного выше, но тогда это мешало бы розетке, вешалке для полотенец и выключателю света.
Древесина скользит в V-образные канавки, за исключением случаев, когда они не . Некоторые из них немного шаткие или сломанные, и это нормально.Забейте их гвоздями и обязательно заделайте шов, чтобы вода не попадала под дерево. Это особенно важно в зоне душа и туалета. Вам не нужны места, где может расти плесень.
Если вам нужно обойти препятствия, воспользуйтесь лобзиком.
Если вы не можете использовать бревна целиком для стены, меняйте их длину в шахматном порядке.
Ступенчатые разрезы выглядят интересно, но я все равно заполнил швы , когда я заполнил отверстия от гвоздей .Я использую Dry Dex Spackle для заполнения отверстий. Он становится розовым и сохнет до белого цвета. Я люблю этот материал, потому что он очень хорошо скрывает дыры.
Герметик скрывает массу недостатков. Обязательно используйте герметик под покраску ! Но, если необходимо, добавьте также угловую отделку. У меня есть внешний угол, для которого понадобится угловой элемент. Я мог бы скосить концы, но мне это кажется безумием. И потенциально острый. Будьте добры к людям, которые будут обнажены в вашей ванной.
Нанесите последний слой краски на борт корабля. Лично мне нравится использовать кисть с последним слоем полуглянцевой краски. Да, это утомительно, но я слушаю несколько подкастов и обнаруживаю, что мне больше нравится утомительная работа. Я даже с нетерпением жду их!
Время подготовки: 2 часа
время активности: 2 часа
Общее время: 4 часа
Сложность: Середина
Узнайте, как установить шип в ванной, не беспокоясь о плесени и грибке.
Материалы
Древесина язычка и паза
Грунтовка
Краска
Герметик под покраску
Шпаклевка
Инструменты
Пистолет для гвоздя
Воздушный компрессор
Наждачная бумага
Кисть
Уровень
Торцовочная пила
Инструкции
Загрунтуйте деревянные доски и дайте высохнуть.
Покрасьте дерево.
При необходимости нанесите на дерево 2-й и 3-й слой краски.
Установите плинтус с помощью уровня, чтобы убедиться, что он ровный. Используйте пистолет для гвоздей и прикрепите дерево к шпилькам.
Установите первую доску над плинтусом, пригвоздив ее к шпилькам.
Продолжайте укладывать деревянные планки, варьируя длину по ходу. Каждая деталь вставляется в предыдущую и фиксируется на месте.
Для обшивки панелей рекомендуется подняться на 1/3 высоты стены для достижения наилучших результатов.
После установки деревянных досок заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Дайте высохнуть и отшлифуйте.
Заполните каждый шов герметиком под покраску. Дайте полностью высохнуть.
При необходимости подкрасить краской.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest
Ищете больше вдохновения для кораблей?
Прочтите этот пост о недорогих кораблях в другой моей ванной!
Смотрите финальную версию здесь!
Возможно вам понравится:
Пин на потом!
Эми — одержимая старинными традициями мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем.