Чем заменить грунтовку глубокого проникновения: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»

Опубликовано 05.08.2021 автором alexxlab

Как изготовить грунтовку для стен на основе клея ПВА: пропорции, чем можно заменить

Слоем грунтовки перед дальнейшей отделкой поверхность обрабатывают для создания надёжного крепления. На строительном рынке предлагается большое количество доступных вариантов готовых смесей. Грунтовка своими руками по качеству магазинным аналогам ничуть не уступает при грамотном подходе.

Можно ли сделать грунтовку своими руками дома

Грунт не только улучшает показатель сцепления, но и продлевает срок службы изделия в целом. Это жидкая смесь, равномерным слоем распределяющаяся по поверхности. По мере высыхания предполагается создание защитной плёнки, на которую потом укладываются и другие материалы.

Ответ на вопрос о том, можно ли делать грунтовку дома вообще, будет положительным. Достаточно изучить состав магазинных вариантов, а потом достать компоненты в свободной продаже. При самостоятельном изготовлении появляется экономия, ведь покупатель не платит за упаковку и сам бренд. А качество нисколько не уступает. Исключением может стать разве что обработка дерева, в его случае от самодельных вариантов лучше отказаться. Далее расскажем, как сделать грунтовку из клея ПВА.

Самодельный грунт против магазинного, что лучше

Материалы включают простые вещества в составе. В свободном доступе они гораздо дешевле, чем покупка готовой смеси. Достаточно следовать рецепту и следить за правильными пропорциями.

Материалы включают простые вещества в составе.

Преимущества самодельных средств

Без грунтовки гладкость поверхности часто нарушается. В дальнейшем это приводит к потере привлекательного внешнего вида. Но грунтовка из ПВА нужна не только для создания идеально ровных поверхностей.

Самодельные смеси обладают такими же преимуществами, что и магазинные:

Создание блеска на глянцевых покрытиях;
Маскировка для любых дефектов на стенах;
Более простое нанесение лакокрасочных составов, других компонентов;
Поверхность становится более крепкой и прочной.

Итог – гладкое основание высокого качества, способное прослужить как можно дольше.

При использовании качественной грунтовки из клея ПВА своими руками скорость устранения запаха повышается. Дальнейшего появления плесени на стеновых поверхностях можно не бояться.

При использовании качественной грунтовки из клея ПВА своими руками скорость устранения запаха повышается.

Классификация и способы приготовления в домашних условиях, какие компоненты нужны

Покрытия без должной обработки не удерживают на себе никаких материалов. Особенно такие составы важны для оснований, где присутствует сразу несколько материалов. У каждой разновидности своё назначение, но есть и некоторые отличия при изготовлении грунтовки своими руками для стен.

Покрытия без должной обработки не удерживают на себе никаких материалов.

Для укрепления

При приготовлении комочков проще избежать с помощью строительного миксера, блендера. Инструменты рекомендуется подготовить заранее, тогда будет проще избежать негативных последствий.

Список с основными компонентами выглядит следующим образом:

60%-ное хозяйственное мыло;
Столярный клей;
Купорос из меди.

При приготовлении грунтовки на основе ПВА и других подобных материалов рекомендуется использовать пропорции 1:5:2. Лучше использовать эмалированную посуду. После приготовления продукты помещать в ёмкость запрещается.

Конкретным алгоритмом отличается и само приготовление грунта:

В посуду набирают обычную воду, доводят её до кипения.
Мыло натирают на тёрке, либо используют другой метод измельчения.
Соединение друг с другом мыла и воды. Остаётся ждать повышения однородности массы, пока всё варится с небольшим огнём. Процесс идёт быстрее с перемешиванием лопаточкой из дерева.
Купорос с клеем вводятся в раствор.
Оставшееся снова варят на маленьком огне.
Когда время пройдёт – отставляют, дают смеси немного остыть.
Процеживают через сито.
После остывания раствор допускается применять для стен. Это важное условие.

Без тщательной промывки инструментов быстрый выход их из строя гарантирован. При грунтовке из ПВА пропорции несколько меняются.

При приготовлении комочков проще избежать с помощью строительного миксера, блендера.

Усиленного действия

Обычно имеются в виду составы, для которых характерна высокая степень проникновения. Обеспечивают максимальную защиту против окружающей среды. Клей ПВА относится к основным действующим веществам. Он не только делает стены прочными, но и повышает водонепроницаемость. Сколько будет сохнуть, зависит от конкретного выбора.

Но не нужно думать, что только один клей может полностью заменить грунтовку. Иначе всё отходит вместе со штукатуркой. Чем заменить грунтовки? Ответ будет простым. Самостоятельное приготовление предполагает действия в следующем алгоритме:

Заранее готовится набор компонентов из цемента, клея ПВА и воды. Пропорция – 1:8, цемента требуется меньше всего.
Воду соединяют с клеем, потом всыпают цемент. Переходят к тщательному перемешиванию.

Не нужно долго варить смесь, а потом ждать её остывания. Потому рецепт считается одним из самых простых. Но раствор хранится максимум 24 часа. Это важно для тех, кто интересуется, как сделать грунтовки глубокого проникновения своими руками.

Клей ПВА относится к основным действующим веществам.

Для деревянных конструкций

При ремонте с обработкой дерева возникает больше всего проблем. Собственные разработки при желании подойдут и здесь, хотя магазинные составы всё равно справляются лучше.

Есть несколько ситуаций, когда грунтовка оказывается полезной:

В дальнейшем используются лакокрасочные составы. Развести самодельный тоже не составит труда;
Отсутствие отопления внутри помещения, где проводится обработка;
Наличие дефектов, которые невозможно удалить;
Дерево – прикреплено к фасадам снаружи, часть общей конструкции. Тогда состав грунтовки для стены незаменим.

Акрил, алкиды, антисептики или шеллак – сложные вещества, требуемые при работе с деревом. В домашних условиях их приготовление почти невозможно, возникают проблемы с соблюдением пропорций. Использовать домашние заготовки не получится.

Использовать домашние заготовки не получится.

Для обоев

Основой может выступить обычный обойный клей. Это замена обычного ПВА для состава. Защищает, проникает в поры материала максимально глубоко. Нет необходимости ждать высыхания, обои сразу накладывают на грунтовку.

Составы адгезионного типа допускают самостоятельное приготовление. Описание компонентов такое:

30 грамм олифы. Штукатурка не нужна;
2 кг мела;
250 квасцов из алюминия;
200 грамм мела малярной группы в сухом виде;
200 грамм мыла из хозяйства. Это и есть ответ на вопрос о том, из чего состоят грунтовки.

Приготовление не доставит проблем, если следовать инструкции. Только на первый взгляд состав кажется сложным. Производители, в том числе и известные, применяют те же компоненты для своих разработок. Алгоритм приготовления такой:

1 литром воды заливают квасцы.
Берут отдельную посуду, разводят в ней клей.
Следят за сохранением слабого огня. При постоянном помешивании добавляют мыло, квасцы и олифу.
Высыпают мел, хорошо перемешивают.
Вода добавляется, когда нужно. Против такого варианта никто не выступает.

Основой может выступить обычный обойный клей.

Под покраску

Здесь тоже можно воспользоваться клеем ПВА. Если всё сделано правильно – образуется плёнка, практически незаметная снаружи. Главное – проследить за тем, чтобы клея не было слишком много при добавлении к воде. Иначе со временем такая поверхность портится, части отделяются друг от друга. Даже если это гипсокартон.

Быстрое выполнение грунтовки обязательно даже для тех, у кого нет опыта в такой работе. Рекомендуется следовать таким советам, чтобы результат был лучше:

Перед обработкой с поверхности удаляют все загрязнения и старые лакокрасочные материалы, если они есть.
Смесь переливают в специальную ёмкость, нанесение предполагает применение кистей или валиков. Тогда удобство будет максимальным. Первой идёт обработка углов, труднодоступных поверхностей. Поделка даёт результат сразу.
Движения идут сверху вниз.
Второй слой наносят, только когда первый стал абсолютно сухим. Тогда сцепление станет надёжнее, к выполнению других декоративных работ проще перейти. Краска распределяется без проблем.

При нехватке раствора готовят новый. Только ёмкость требуется тщательно очистить, иначе появляются комочки. Грунтовать эффективно не получится. При нанесении грунта рекомендуется отказаться от распылителей, это повысит риск повреждения грунта.

Второй слой наносят, только когда первый стал абсолютно сухим.

Любые приготовленные самостоятельно растворы хранятся на протяжении одних суток, не больше. Иначе первоначальные качества теряются, покраска невозможна.

Стены покрывают составами после завершения всех первичных работ. При ремонте и реставрации повышений понадобятся грунты, повышающие прочность основания. Для приготовления можно использовать любые рецепты, описанные выше. Такие материалы подходят для кирпичей, начавших крошиться. Купорос из меди легко приобрести, посетив магазины по садоводству и огородничеству. Строительные магазины помогут с остальными составными компонентами, их можно наносить и на пол.

Стены покрывают составами после завершения всех первичных работ.

Необходимость посещать магазины не всегда возникает при отсутствии под рукой грунтовок нужного типа. Проще собрать доступные компоненты под руками, чтобы приготовить смеси самому. Их качество не хуже других аналогов. Единственный недостаток в сроке годности, который составит всего сутки. Без его соблюдения можно не думать о продолжительном сохранении первоначальных качеств. Только жидкая форма грунтовки качественно заполняет все поры на поверхности, об этом тоже следует помнить.

Видео: Грунтовка глубокого проникновения с ПВА

Как сделать грунтовку для стен своими руками

Как своими руками сделать грунтовку для стен? Процесс не является трудоемким и займет у вас немного времени, позволив сэкономить на покупке готового состава.

Этап грунтования является важнейшим процессом ремонтно-отделочных работ. Любая поверхность перед оклейкой обоев или нанесением краски требует грунтования для обеспечения наилучшей адгезии и сцепки отделочного материала со стенами. К тому же, оно предотвращает развитие плесени и болезнетворных микроорганизмов, уменьшает расход клея или краски и не препятствует образованию оптимального микроклимата в помещении. Но совсем необязательно тратиться на дорогостоящие грунтовочные средства. Сделать грунтовку можно и своими руками, значительно сэкономив на покупке ремонтных материалов.

Что дает грунтовка стен перед завершающей отделкой?

Это надежная основа, хорошо поддающаяся впоследствии оклейке обоями или окраске. Бумажные, виниловые или флизелиновые полотна на грунтовку ложатся ровнее и крепче, что делает отделку максимально качественной.
Грунтовка не дает оштукатуренной поверхности осыпаться и исключает риск возникновения трещин.
Современные составы, изготовленные по всем технологическим нормам, защищают поверхность от развития болезнетворных микроорганизмов и плесени.
Обои держатся более длительный период времени, а расход клея или краски при окрашивании стен значительно снижается.

Понятно, что использовать грунтовочный материал в качестве промежуточного слоя просто необходимо. Но мы расскажем, как сделать его своими руками. При этом самодельный состав нисколько не будет отличаться по своим свойствам и характеристикам от покупной грунтовки. И можно вполне заменить одно другим.

Как сделать грунтовку своими руками?

Рецепт состава для бетонных и оштукатуренных стен, для приготовления своими руками:

Семь литров воды доводится до кипения, после чего туда натирается одно хозяйственное мыло 65%.

Сразу же в смесь нужно добавить сто грамм медного купороса и пятьсот грамм столярного клея.

Состав варится при медленном кипении в течение тридцати минут. В это время следует постоянно мешать его в целях избегания образования комочков.
Горячий раствор процеживается через марлю, после чего его можно оставить для остывания.

Еще один рецепт приготовления грунтовки самому, это уже состав глубокого проникновения, делается следующим образом:

Один литр клея ПВА разводится водой. Количество воды – восемь литров.
В готовую смесь необходимо добавить немного цемента.
Раствор тщательно перемешивается и процеживается через марлю.

Такая грунтовка не имеет антисептических свойств, но она обеспечивает великолепную адгезию стеновых поверхностей с отделочными материалами, является доступной по цене и отличается простотой изготовления. К тому же её конечная стоимость будет намного ниже стоимости фабричного грунтовочного состава, что позволяет заменить одно средство другим.

Еще одно средство адгезионного свойства можно приготовить своими руками и использовать для обработки стен. Для его приготовления потребуется:

Тридцать грамм олифы;

Два килограмма мела;

Двести пятьдесят грамм квасцов алюмокалиевыех;

Двести грамм малярного клея сухой разновидности;
Двести грамм хозяйственного мыла.

В одной емкости квасцы заливаются литром кипящей воды, в другой клей разводится водой. Емкость с клеевым составом ставится на огонь, туда добавляется мыло, олифа и разведенные квасцы. В конце приготовления в раствор необходимо ввести мел и тщательно его вымешать. Грунтовка может получиться слишком густой, чтобы это исправить, достаточно развести её водой. Такая смесь легко готовится своими руками и отлично подходит для очень гладких стен, требующих обеспечения хорошей сцепляемости с отделочными материалами.

Совет: приготовленные в домашних условиях растворы необходимо применять в течение первых двадцати четырех часов. В противном случае, большинство из них утрачивают свои свойства!

Как подготовить стены к нанесению грунтовки?

Стены перед обработкой грунтовочным составом следует тщательно подготовить. Так, на поверхностях не должно оставаться старой отделки – обои, краску и штукатурку лучше удалить. Следует внимательно осмотреть стены на наличие торчащих гвоздей или шурупов, удалить плинтуса и т.д. При необходимости можно провести оштукатуривание или шпаклевку поверхностей. При этом отдельные, подвергающиеся дополнительной обработке участки, следует в первую очередь обрабатывать грунтовым составом, а уже затем наносить его на все остальные поверхности. В некоторых случаях грунтовать приходится не один, а два раза, но с обязательным выдерживанием времени для высыхания первого слоя. Приступать к завершающему этапу отделки – окраске или оклейке обоями можно после того, как последний грунтовочный слой полностью высох.

Совет: уделите достаточное внимание подготовке стен к дальнейшей отделке. Только абсолютно ровные и аккуратные поверхности позволят вам с уверенностью говорить о качественном ремонте.

При соблюдении технологии, изготовленная своими руками грунтовка получится ничем не хуже фабричного аналога. Однако она позволит вам сэкономить, сделать поверхность стен готовой к завершающей отделке и добиться вполне качественного результата.

Чем заменить фирменную грунтовку для стен Silk Plaster, ремонт с жидкими обоями

Материалы SILK PLASTER обладают массой преимуществ перед классическими видами отделочных материалов, такими как обои и краска. Одним из главных преимуществ шелковой штукатурки является простота её нанесения. Действительно, для работы с материалом не требуется специальной подготовки, но всегда есть «подводные камни», которым и посвящена данная статья.

Подготовка поверхности перед нанесением — это первый этап ремонта с жидкими обоями, и правильное его выполнение является залогом успеха. Подробная статья по подготовке поверхности находится тут.

Одним из краеугольных камней подготовки к нанесению жидких обоев является правильный подбор грунтовки для обработки поверхности. Технологи компании SILK PLASTER разработали специальный фирменный грунт, который идеально подходит для материалов SILK PLASTER. С ним вы можете быть уверены в хорошем результате.

Но что делать если фирменный грунт не был приобретен? Как подобрать ему замену? Как выбрать грунт под жидкие обои? В данной статье вы найдете ответы на эти вопросы.

Рекомендация

Не используйте грунтовку торговой марки Церезит (Ceresit), она содержит в своём составе «жидкое стекло», которое взаимодействует с компонентами обоев. Такой проблемы не возникнет при использовании грунтовки SILK PLASTER. Кроме того, фирменный грунт SILK PLASTER обладает гидрофобными (препятствует появлению желтых пятен на обоях) и адгезионными (создает прочное соединение материала с поверхностью) свойствами.

Почему используется грунтовка перед нанесением жидких обоев

Итак, для чего необходимо грунтовать поверхность перед нанесением жидких обоев?

В первую очередь, для защиты поверхности от влаги, поскольку жидкие обои замешиваются с добавлением воды и наносятся на поверхность во влажном состоянии (отсюда и название «жидкие обои»). Тип поверхности может быть любым — бетонные стены, ДСП, OSB плиты, кирпичная кладка, дерево и т. д., подробное описание нанесения жидких обоев на различные поверхности.

Поверхности могут быть многослойными, многосоставными, разной плотности и с разной пористостью. Например, внутри любой бетонной стены есть арматура или старая проводка, деревянные стены содержат смолу и т.д. — зачастую невозможно сказать, есть ли что-либо внутри поверхности, и что именно. При этом поверхность должна контактировать с водой в течение 24-48 часов (именно такое время необходимо для полного высыхания жидких обоев) — за это время, к примеру, металлическая арматура способна окислиться, а значит ржавчина проступит в виде желтых пятен на обоях.

Именно для того, чтобы никакие составные элементы стены не повлияли на результат ремонта с жидкими обоями, производитель рекомендует использовать фирменный грунт SILK PLASTER.

Важно!

Основные свойства фирменной грунтовки SILK PLASTER:

улучшение адгезионных свойств материала, что позволяет создать прочное сцепление обоев с поверхностью;

создание водоупорного слоя, уменьшающего впитываемость основания, и, как следствие, снижение расхода основного материала;

защита покрытия от появления пятен;

использование фирменной грунтовки упрощает нанесение основного материала, делая процесс более комфортным;

грунт SILK PLASTER (для идеального результата — отколерованный) позволяет наносить основной материал более тонким слоем, уменьшая его расход.

Рекомендация

При желании заменить весь комплекс свойств фирменной грунтовки SILK PLASTER недостаточно приобрести грунтовку другого производителя — в данном случае необходимо использование нескольких видов защитных покрытий, таких как гидрофобный грунт в сочетании с несколькими слоями водно-дисперсионной краски. Очевидно, что замена скажется на сроках (каждый слой необходимо просушить) и увеличит стоимость ремонта.

Чем можно заменить грунтовку для стен?

Наиболее популярные виды грунтовки и краски, представленные на рынке строительных и отделочных материалов:

Грунтовка глубокого проникновения

Производитель категорически НЕ рекомендует применять грунтовку глубокого проникновения в качестве финишной подготовки к нанесению жидких обоев и шелковой штукатурки SILK PLASTER — данная грунтовка проникает на 3–4 см в поверхность, что защищает основание от растрескивания и проникновения сырости, предназначена для укрепления основания с последующей шпаклевкой стен или укладкой керамической плитки. Такой грунт, как правило, не имеет серьезных водоотталкивающих свойств и не может быть использован непосредственно перед нанесением жидких обоев.

Гидроизоляционная / гидрофобная грунтовка

Гидрофобная грунтовка применяется для изоляции поверхности от проникновения воды. Грунт защищает поверхность, создавая плотную пленку, через которую не проникают влага и воздух. Водоотталкивающие свойства подготовленного основания важны при работе с жидкими обоями SILK PLASTER, но производитель НЕ рекомендует использование данного вида грунтовки, поскольку она создает гладкую пленочную поверхность, которая не позволяет нанести жидкие обои должным образом — материал может скользить по ней вслед за кельмой (шпателем) и даже стекать. Для комфортного нанесения жидких обоев поверхность должна быть шероховатой.

Вододисперсионная краска

Водно-дисперсионная краска создает защитный слой и шероховатую поверхность, что наиболее полно соответствует требованиям производителя к подготовке основания перед нанесением жидких обоев SILK PLASTER, по сравнению с грунтовками, перечисленными выше. К недостаткам такой подготовки относятся ее стоимость (поверхность необходимо покрасить в два-три слоя, предварительно прогрунтовав грунтом глубокого проникновения) и отсутствие адгезионных и иных свойств, присущих фирменной грунтовке SILK PLASTER.

Вывод

Во всем разнообразии представленных на рынке материалов для подготовки стен НЕ существует достойного аналога фирменной грунтовки SILK PLASTER. Для комфортного нанесения жидких обоев и достижения идеального результата — создание красивой и долговечной поверхности без пятен и прочих дефектов — производитель рекомендует в обязательном порядке использовать грунт SILK PLASTER.

Обращаем Ваше внимание, что для достижения наилучшего результата при нанесении жидких обоев SILK PLASTER необходимо нанести фирменную грунтовку в 2 слоя с просушкой между слоями и внимательно следовать инструкции на упаковке.

Рекомендация

Приобретайте специальный грунт для выбранного вида жидких обоев и шелковой декоративной штукатурки: SILK PLASTER, VICTORIA DU MONDE, MIXART.

Приобрести грунтовку и другие товары для нанесения вы можете в официальном Интернет-магазине производителя www. plasters.ru или в розничных магазинах в вашем городе.

Чем можно заменить грунтовку для стен перед поклейкой обоев

При ремонте квартиры мы часто делаем выбор в пользу обоев на флизелиновой основе. Они красивы, долговечны и даже способны скрыть небольшие погрешности стен. Процесс наклеивания настолько прост, что иногда мы не особенно заботимся о предварительной подготовке основания.
Но в этом деле есть свои нюансы, о которых мы расскажем в этой статье.

Для чего грунтовать стены

Как и всякий отделочный материал, обои должны держаться прочно и не желтеть со временем. Для этого используют акриловые и алкидные составы, латексные композиции и даже раствор обойного клея. Чем можно заменить грунтовку для стен под штукатурку? Если стены из гипсокартона предварительно не обработать грунтом, то впоследствии обои придется снимать вместе со шпатлевкой или защитным слоем гипсокартонных панелей.

Поэтому подготовку стен нужно делать обязательно.

При нормальной комнатной температуре грунтовка высыхает быстро. Уже через 2-3 часа после нанесения можно приступать к наклеиванию обоев. Все работы можно провести в один день. Иногда возникает необходимость нанесения повторного грунтовочного слоя, и тогда время работы увеличивается.
Чаще всего второй слой нужен для пористых и рыхлых поверхностей.

Применяем акриловую грунтовку

Это самый популярный состав, и найти его можно в любом строительном магазине. Водные акрилаты продаются в упаковках разного объема и могут быть как в готовом виде, так и в виде концентрата, который достаточно разбавить обычной водой непосредственно перед началом работы.

У акрилатных грунтовок практически нет запаха, и вы можете работать без использования защитных средств. Если жидкость попала на кожу, то достаточно смыть ее струей воды из крана. Акрилаты хорошо закупоривают все мелкие поры на поверхности стены и заметно снижают ее впитываемость.

Улучшается способность к прилипанию, так называемая адгезия. Да и расход клея снижается иногда до 50%.

Грунт проникает и укрепляет

При выборе акрилатной грунтовки вы можете увидеть обозначения: укрепляющая, глубокого проникновения, универсальная, адгезивная, с антисептическими добавками и т.д. От такого разнообразия можно растеряться. Но на самом деле все довольно просто: названия говорят сами за себя.

Причем во все грунты производители добавляют антисептики, чтобы стены под обоями не подвергались набегам плесневых грибов.

Нужно обратить внимание на состав под названием «Адгезионный». У него особая миссия: глубоко не проникает, но на поверхности образует прочный слой, хорошо прилипающий к последующему покрытию. Применяют его для грунтования слабо впитывающих или вовсе даже ничего не впитывающих поверхностей, например, плотного бетона, участка, окрашенного масляными красками.

Хорошим решением для таких сомнительных участков будет использование адгезивной грунтовки с кварцевым мелким песочком. Тщательно размешаем, нанесем на глянцевую поверхность и дождемся, когда высохнет. Возникает ровный шероховатый слой, похожий внешне на наждачную бумагу.

К такому слою прочно прилипнут любые обои. Особенно хорошо подходит такая кварцевая смесь под тяжелые рельефные виниловые обои на флизелиновом полотне.

Но стены бывают разные

Представьте себе, что вы купили флизелиновые обои под окраску в нежных пастельных тонах. Здесь потребуются не только идеальная гладкость стен, но и равномерность цвета основы, поскольку темные пятна будут заметны под полупрозрачным слоем флизелина. Стена должна быть равномерно светлой по всей своей площади, и этого можно достичь, применив грунтовку окрашивающую.

Чтобы не тратить время в поисках нужного состава, можно добавить в универсальный грунт немного белой водной краски, и проблема выравнивания тона основания будет решена.

Когда работаем алкидами

Трудные обстоятельства жизни или свободный полет дизайнерской фантазии могут привести вас к необходимости наклеивания флизелиновых обоев прямо на фанеру, ДСП, OSB и прочие деревянные поверхности. А дерево — материал капризный и нервно реагирующий на влагу. Значит, грунтовать нужно составами на органических растворителях, не содержащими воду.

Это грунтовки на основе алкидных смол.

Лучшая грунтовка — белого цвета, и, разумеется, это неподходящий слой для штукатурок и зашпатлеванных поверхностей.

Грунтовка против влаги

Виниловые обои на флизелиновом полотне хорошо служат на кухне, в ванной комнате и даже на закрытых неотапливаемых лоджиях. С повышенной влажностью винил на флизелине легко справляется, но ему нужно помогать грунтованием поверхности стен влагостойкими составами. Это водный состав акрилатов, который образует при высыхании пленку, гораздо более плотную, чем у обычных грунтовок. Стена, обработанная таким составом, сохраняет способность «дышать», пропуская воздух, но для капельной конденсатной влаги создается довольно надежная преграда.

Флизелиновое полотно в такой обстановке ведет себя стабильно, не деформируясь и не отслаиваясь от стен.

Влагостойкие грунтовки большинство производителей выпускают в концентрированной форме. Разбавлять их нужно в точном соответствии с рекомендациями. Виды грунтовок для стен перед штукатуркой? Иногда может возникнуть соблазн использовать формулу неразбавленной, так сказать, «для прочности». Но заканчиваются такие эксперименты обратным результатом: такой тип грунтовки и в разбавленном виде создает довольно плотную пленку, а концентрат при высыхании вообще становится глянцевым.

К такой поверхности уже трудно что-либо приклеить.

Можно ли грунтовать клеем?

Для тяжелых виниловых обоев этот способ грунтования мало подходит, а вот для флизелина с тонким слоем или вообще без такового вполне приемлем. Правда, клея потребуется в полтора раза больше обычного. Для грунтовочного состава клей разбавляем в теплой воде по обычной схеме, но самой воды наливаем больше в два раза.

Сухую смесь засыпаем тонкой струйкой при непрерывном перемешивании.

Полученный состав оставляем в покое на 10 минут, затем еще раз тщательно перемешиваем. Жидкий клей наносим на стены валиком, распределяя по поверхности тонким слоем без образования подтеков. Важно проявить терпение и приступать к наклеиванию обоев только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Обычно на это уходит от 8 до 12 часов при нормальной комнатной температуре. При всей простоте этого способа нужно помнить, что подходит он только для ровных и прочных стен.

Завершив грунтовочные работы, нужно еще раз проверить качество их выполнения. Для этого достаточно провести по поверхности ладонью. Отсутствие песчинок или следов шпатлевки будет точным признаком того, что работа выполнена успешно, и вы можете уверенно приступать к наклеиванию флизелиновых обоев.

Дополнительная информация:

стены, обработанные праймером, не поддерживают распространение плесени и грибка;
пропитка обеспечивает более качественную адгезию — обои будут крепко держаться на стене;
обработанные поверхности обладают более высокой влагозащищенностью, что также обеспечивает крепкое сцепление обоев со стеной даже при повышенной влажности;
грунтовка нивелирует мелкие неровности стены и устраняет излишнюю пористость поверхности.

Грунтовка стен в первую очередь предупреждает преждевременное отслаивание обоев. Ведь будет очень жаль потраченных трудов, когда уже умиротворенные окончанием ремонта хозяева заметят, что обои, поклеенные с таким старанием, отходят или пузырятся в некоторых местах. Такой “сюрприз” испортит любое настроение.

Ведь переклеивание обоев – это дополнительные расходы и потраченное время. Надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, попробуем объяснить в следующем пункте.

Тысячи скептиков возразят: “отцы и деды не знали, что такое грунтовка, а обои висели на стенах десятками лет”. Отчасти они правы. Действительно, несколько десятилетий назад если и проводилось грунтование стен, то делали это или очень жидким самодельным клеем, или использовали разведенный клей ПВА.

Как и всякий отделочный материал, обои должны держаться прочно и не желтеть со временем. Для этого используют акриловые и алкидные составы, латексные композиции и даже раствор обойного клея. Если стены из гипсокартона предварительно не обработать грунтом, то впоследствии обои придется снимать вместе со шпатлевкой или защитным слоем гипсокартонных панелей.

Поэтому подготовку стен нужно делать обязательно.

Относительно ровной. Обои скроют незначительные дефекты; а вот серьезные неровности все равно будут заметны. Заметьте: матовые, фактурные и обладающие контрастным рисунком обои скрадывают неровности; глянцевые, гладкие и одноцветные — подчеркивают.
Лишенной пыли.

Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго.

Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.

Семейство акриловых грунтовок предназначено для большинства типов поверхностей, в том числе бетона, кирпича, дерева, штукатурки и шпаклевки. Они быстро сохнут, не имеют резкого запаха, лучше других подходят для гипсокартона. В зависимости от материала поверхности стены можно выбрать:

При выборе акрилатной грунтовки вы можете увидеть обозначения: укрепляющая, глубокого проникновения, универсальная, адгезивная, с антисептическими добавками и т.д. От такого разнообразия можно растеряться. Какую грунтовку использовать при перед покраской стен? Но на самом деле все довольно просто: названия говорят сами за себя.

Чем заменить грунтовку и как приготовить её своими силами

Ни один ремонт не обходится без строительных материалов, которые играют значительную роль. В особенности это касается грунтовки – самой популярной строительной смеси, которая способна улучшить качество штукатурки, лакокрасочного материала и обоев. Её можно приобрести в любом специализированном магазине, но если есть желание, то её можно изготовить своими силами, при этом используя клей ПВА. На рынке строительных материалов можно купить разнообразные компоненты, из которых не сложно изготовить качественный продукт, который по качественным характеристикам ни в чем не уступит магазинному аналогу.

Напрашивается вопрос – зачем изготавливать своими руками грунт, если на рынке строительных материалах представлен обширный выбор специального средства? И чем можно заменить грунтовку?

Изготовлением самостоятельно позволит значительно экономить деньги, за что постоянно клиент переплачивает за упаковочный материал.
Если средство закончилась, а осталось совсем немного, не бежать же покупать сразу в специальный магазин за средством? Причем можно её сделать самому, к тому же домашняя получится не хуже, чем магазинная. Материал в домашних условиях изготавливается быстро. А вот ингредиенты к средству придется закупить заранее. Рассмотрим, чем заменить грунтовку и как приготовить её своими силами?

Необходимые инструменты, чтобы заменить магазинный материал

Самой востребованной строительной смесью является грунт глубокого проникновения. Такая смесь может быть изготовлена из основы клея ПВА для разных поверхностей, обеспечивающей водонепроницаемость основы. Для изготовления средства подходит только строительный клей, и на выходе получится хорошего качества смесь, однако ПВА используется только в качестве добавочного, а не главного компонента.

Элементарные варианты замены грунтовки самостоятельно

Чтобы заменить грунт требуется:

Смешать клей с водой до получения однородной смеси
Высыпать цемент и переместить смесь
Процедить полученные смешанные компоненты через марлевую ткань, а затем нанести на поверхность

Если отсутствует цемент, легко можно заменить на порошковый мел.

Грунтовочное средство должно наноситься на покрытия стен равномерно, при этом чуть-чуть оставлять белый след. Прежде чем наносить приготовленную суспензию на поверхность, важно опробовать на небольшом и чуть заметном участке. Если после сушки стена не стала покрываться пленкой, таким образом пропорции выверены были верно. Если же на поверхности была образована пленка, то лучше всего добавить побольше воды. Приготовление грунта в домашних условиях не только способно проникать в стены, а еще оказывать антисептическое действие не хуже, чем в специализированном магазине.

Укрепление поверхности

Заменить магазинную смесь для укрепления стен можно самостоятельно, если приготовить материал из:

Медного купороса – 1л.
Хозяйственного мыла – 2 кусков
Столярного клея – 5 л.

Грунтовочная масса наносится легко в том случае, даже когда отсутствует опыт у работника. Для качественного нанесения слоя грунтовки требуется выполнять следующие условия:

Перед грунтом требуется хорошо очистить рабочую поверхность от давнего лакокрасочного покрытия, а также многих загрязнений
Перелить смесь в специальную емкость и обработать стены, при этом используя кисть или валик.
Первоначально требуется провести обработку углов, а затем остальные части.

Внимание! После сушки первичного нанесения наносить вторичный слой, что улучшит сцепление и можно будет выполнять другие работы.

Для улучшения сцепления адгезии

Заменить раствор можно другим способом. Чтобы улучшить сцепление (адгезию) существует другой способ. Можно приготовить массу, которая будет способна сцепить металл или глянец. Чтобы заменить средство для самостоятельного изготовления смеси понадобится:

Кусок мыла хозяйственного – 1 кусок
Малярный клей – 200 гр.
Порошок состоящий из квасцев аллюмокалиевых – 250 гр.
Порошок мела – 2 кг.
Чистая олифа – 30 миллилитров

Чтобы заменить грунт рассмотрим способ приготовления.

Разводится в одном литре кипяченой воды в квасцы.
Затем развести 10% клея малярного.
Поставить клей на огонь, и в результате закипания требуется перемешать, чтобы масса не содержала комочки. Затем добавляется олифа и квасцы.
Нужно просеять мел, а комочки размешать и разбить. Раствор должен быть не очень густым и не слишком жидким. При добавлении в воду, требуется быть внимательным.

Раствор по этому способу не процеживают, его остывают, и он готов к применению. Если раствор не использовать в течение суток, он может быть не пригодным для дальнейшего применения.

Компоненты для глубочайшего проникновения

Для использования раствора нужно взять:

Емкость с водой в количестве 8 литров
Клей ПВА в количестве 1 литра.
Цемент — 1 мастерок.
В Емкость добавить клей, затем наполнить водой и все компоненты между собой смешать, чтобы образовалась кашица однородной основы.
Добавить цемент или мел
Получившуюся массу процедить через марлю

Советы по приготовлению грунтовочного раствора

При правильном смешивании ПВА планка, которая образуется в результате высыхания не должна быть приметной. Если добавляется клей в емкость с водой в значительном количестве, то грунт превращается в гибкий пленочный слой, который в дальнейшем будет отслаиваться от покрытия стен. В том случае, если его будет больше количества, то масса отстает от основы скорее. Бывает, что в средстве, в которой присутствует превышение ПВА, не происходит отслоение, но после определенного периода клей желтеет и тогда внешний вид будет непривлекательным.

Внимание! Домашнюю грунтовку использовать в течение суток, иначе она может утратить свои свойства

Как самостоятельно сделать грунтовку

Нужно ли грунтовать потолок перед покраской, этот вопрос интересует всех, перед началом выполнения этой работы. Потом думаем, грунтовать ли потолочные плинтуса, как правильно загрунтовать потолок, вот именно все эти вопросы мы и рассмотрим сегодня.

Вся работа полностью выполняется своими руками. И поэтому цена не особо страшна.

Блок: 1/16 | Кол-во символов: 356
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Что такое грунтовка?

Смотря на этикетку в магазине, видя, из чего состоит грунтовка, становится ясно, что это довольно незамысловатое и несложное в изготовлении вещество. Но оно является незаменимым в строительном деле. Основная задача грунтовки – образование адгезионной плёнки на обрабатываемой поверхности. Проще говоря, смесь делает поверхность более липкой для наносимых декоративных материалов.

Краска или шпатлевка лучше прилегает к загрунтованной поверхности, потому что грунтовка заполняет её микропоры и неровности. Из-за этого площадь и сила прилипания отделочных материалов к поверхности сильно возрастают. Грунт выполняет и другие функции:

Закрепление основы. Состав пропитывает рыхлую подготавливаемую поверхность, предотвращает её осыпание, растрескивание после нанесения декоративных покрытий;
Выравнивание впитывающей способности материала. Подготовленная поверхность может иметь неоднородную толщину и равномерность нанесения. Смесь плотно покрывает всю поверхность, создаёт равномерную адгезионную плёнку по всей поверхности;
Защитная и декоративная функция. Некоторые виды грунтовок предназначены для защиты поверхности от воздействия атмосферных явлений, солнечного излучения. Дерево, обработанное специальной грунтовкой, проявляет структуру волокон и выглядит красивее.

Грунтование в домашних условиях осуществляется действительно просто. А чем заменить грунтовку из дорогого строительного магазина, станет ясно ниже.

Проведение отделочных работ без предварительного грунтования приведёт к отслоению наносимого материала. Всю работу придётся переделывать заново. Грунтование рабочей поверхности – непыльная работа, которая позволит избежать появления дефектов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1685
Источник: https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/gruntovochnye-raboty/gruntovka-svoimi-rukami.html

Грунтовка своими руками

Перед началом работы лучше всего посмотреть фото и видео и составить план выполнения работы. Давайте все эти вопросы рассмотрим детально.

Какие функции выполняет грунтовка

Грунтовка предназначена для подготовки потолка или другой поверхности к отделочным работам – покраске, шпатлеванию, нанесению жидких обоев.

Это необходимая строительная операция выполняет защитную функцию:
Делает поверхность более прочной, пропитывая и склеивая ее слои.

Кроме того, за счет грунтовки поверхности становятся более влагостойкими, при этом не переставая «дышать».
Расход краски или другого декоративно-отделочного материала значительно уменьшается на загрунтованной поверхности.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ГРУНТОВКИ ЖИДКУЮ КРАСКУ?

В некоторых случаях во время строительных работ вместо грунтовки используют краску, разведенную до максимально жидкого состояния. Насколько это целесообразно?
На первый взгляд, жидкая краска пропитывает и уплотняет поверхность не хуже специально предназначенных грунтов. Но это только то, что можно увидеть невооруженным глазом.

На самом деле, жидкая краска содержит немалое количество крупных частиц растворителей и наполнителей, которые входят в ее состав. Поэтому краска взаимодействует только с верхним слоем поверхности, практически заклеивая ее микропоры и не проникая внутрь.
ПОЧЕМУ ГРУНТОВКА ЛУЧШЕ

Грунтовка – это мельчайшая взвесь полимерных смол:
Грунтовка глубокого проникновения просачивается вглубь обрабатываемого материала на десять сантиметров, полимеризуется и склеивает его слои между собой.

Ее микрочастицы меньше частиц краски почти в десять раз, а проницаемость даже выше, чем у питьевой воды.
Внимание: Итак, становится понятным, что жидкая краска не подходит в качестве грунта, а тем более для грунтовки потолочной поверхности.

Заклеивая ее верхний слой, она не придает прочности, а лишь создает тонкую пленку, которая не может обеспечить надежной опоры последующим декоративным слоям.

Блок: 2/16 | Кол-во символов: 1966
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Виды грунтовок

Строительные смеси различаются по составу, предназначению для разных материалов, воздействию на поверхность. Типы грунтовок, которые применяются в бытовом ремонте:

Адгезивная (бетонконтакт). Служит для лучшего сцепления с наносимыми материалами. Такая грунтовку наносят на стены, подготавливаемые под окраску или оклеивание обоями.

Глубокого проникновения. Проникающие грунтовки служат связующим элементом между слоями выравнивающих поверхностей и укреплением структуры поверхности. Такой грунт можно применять для пористых, рыхлых, хорошо впитывающих влагу поверхностей. Обрабатывают шпатлёвку, штукатурку, листы гипсокартона. Смесь глубокого проникновения своими свойствами обеспечивает проникновение в пористую структуру и полное пропитывание материала.

Гидрофобная. Когда поверхность нужно защитить от чрезмерного воздействия влаги, её покрывают гидрофобной смесью. Клей и смолы, которые входят в её состав, не дают влаге проникнуть в материал.

Антисептическая. Для защиты стены из бетона или дерева от развития грибка этот состав будет просто незаменимой. Вместе с антигрибковым эффектом, такая грунтовка стен своими руками даёт хорошую адгезию.

Грунтовки делают из акрила, мела, цемента, различных клеёв. Проникающие составы одинаково успешно подходят и для голого бетона, и для шпатлевки, и для штукатурки.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1334
Источник: https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/gruntovochnye-raboty/gruntovka-svoimi-rukami.html

Зачем нужна грунтовка для стен

Ввязываясь в ремонт впервые, люди не уделяют должного внимания грунтовке, поскольку не знают характеристик и не подозревают насколько велика ее роль в отделке. Поэтому часто игнорируют строительную смесь, а зря. Если основание, подготовленное под поклейку обоев, оставить без грунтовочного слоя, оно будет шероховатым, заметить этот изъян можно лишь при близком рассмотрении. Такие дефекты — причина нарушения гладкости обоев и непрезентабельности помещений.

Но предназначение строительной смеси не только в достижении ровной поверхности. Она с успехом применяется и в других целях, в зависимости от вида и состава используемого материала. Преимущества грунтовки в том, что она:

дает на выходе гладкое и качественное основание;
делает поверхность крепкой и прочной;
способствует легкому нанесению красящих и иных веществ;
маскирует дефекты стен;
делает глянцевые покрытия блестящими.

Качественно выполненная грунтовка стен устраняет запах краски и предупреждает появление плесени в дальнейшем.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1025
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-sdelat-gruntovku-dlja-sten-svoimi-rukami

Подготовка стен. Как подготовить домашнюю базу

Препарат относится к способу армирования поверхности стенки для дальнейшей отделки.

При нажатии на стенке образуется тонкая пленка, которая действует как зажим между стенкой основания и концом стены.

Субстрат следует наносить на китов, и покрытие должно быть сухим.

На сегодняшний день существует несколько типов порошков:

изоляционное покрытие,
антикоррозионное покрытие,
пример, который уменьшает способность стенки поглощать влагу,
например, усиливая старую основу стены.

Во время строительства и ремонта, в зависимости от ситуации, используется один из этих типов.

В продаже готовые образцы уже готовы к работе, но те, которые продаются в виде сухих смесей и должны быть подготовлены к работе — посажены.

Основное покрытие, придающее стене высокую прочность, прикладывается к поверхности стены в несколько этапов: сначала оно проникает в щели и щели и заполняет их, а другое применение происходит на таком грунтовочном и крепежном комплекте a.

Использование упрочняющего порошка значительно увеличивает мощность стены.

Следует отметить, что такой пример можно производить независимо, а качество этого внутреннего порошка не будет меньше обычного порошка фабрики.

Блок: 3/16 | Кол-во символов: 1222
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Грунтовка по металлу — характеристика, описание, виды

Любой вид грунтовки содержит в своем составе особые вещества, называемые ингибиторами. С их помощью удается обеспечить защиту металла прежде всего от коррозии.

После нанесение любого вида грунтовки на поверхность, происходит образование защитной пленки, предотвращающего воздействие на данный предмет влаги, грибка, коррозии и других раздражителей.

Также еще одной задачей грунтовки является улучшение сцепления между окрашиваемой поверхностью и красящим составом или отделочным материалом. Поэтому перед выполнением внутренней или внешней отделки стен, они обязательно покрываются грунтовкой в несколько слоев.

Грунтовка является и антисептическим препаратом, который предотвращает развитие грибка и плесени на любого рода поверхностях. Однако, для того, чтобы все вышеперечисленные функции грунтовки выполнялись, необходимо правильно выбрать состав для того или иного применения.

Кроме того, немаловажную роль играет основа, на которую наноситься грунт, время проведения работ, климатические условия и т.д. В соотношении с типом металлов они бывают цветными и черными. В зависимости от этого фактора необходимо подбирать грунтовку.

Для алюминиевых поверхностей рекомендуется использовать составы, содержащие цинк или имеющие уретановую основу. Для стали больше всего подойдет грунтовка в составе которой содержится фосфат цинка. Для покрытия меди, латуни или бронзы используют эпоксидный или полиуретановый лак.

Предлагаем ознакомиться с основными видами грунтовки по металлу наружных и внутренних работ:

Грунт фосфатирующего типа — в его составе присутствуют два компонента, для изготовления которых используется разбавитель и ортофосфорные кислоты. Грунтовка отличается широкой сферой применения, подходит для металлических поверхностей любого типа. После нанесения на поверхность значительно улучшается адгезия с любыми лакокрасочными составами.
Грунтовка изолирующего типа — состоит из двух соединенных между собой грунтов — эпоксидного и алкидного. Обеспечивает надежную защиту металла от повышенной влажности. В качестве дополнительных веществ в составе грунтовки используют берила на цинковой основе. Чаще всего используется на металлических поверхностях черного типа, однако ее разрешается применять и для цветных металлов.
Грунтовка пассивирующего типа — предотвращает развитие коррозии на металлических поверхностях. Данный эффект достигается путем снижения электрохимических характеристик металлических поверхностей.
Грунтовка ингибирующего типа — после нанесения способна образовывать на металлической поверхности специальную пленку, которая не только предотвращает коррозию металла, но также обеспечивает его защиту от механических повреждений. Этого свойства удается достичь благодаря тому, что в составе материала имеется цинк. Отличное средство для металлических поверхностей, находящихся снаружи помещения и поддающихся постоянному воздействию влаги.
Антикоррозийные варианты грунтовки используют для нанесения на металлические поверхности, которые ранее были подвержены коррозийным процессам. Однако, перед нанесением грунта, поверхность должна быть тщательно очищена от ржавчины и отшлифована. После нанесения грунта на металле образуется пленка, защищающая его от влаги и соответственно от коррозии.
Грунтовка для металла по ржавчине преобразователь — самый простой вариант грунтовки по металлу. Если металлический предмет был ранее покрыт ржавчиной, то достаточно нанести на его поверхность грунтовку и коррозия преобразуется в саморазрушающиеся соединения. Грунтовочный состав отличается наличием специальных веществ, быстро проникающих во внутрь покрытой ржавчиной поверхности и разрушающей ее. Таким же способом удаляется краска с металлических предметов. Достаточно покрыть ее этим раствором и поверхность самоочищается. После этого, рекомендуется покрыть металлическую поверхность пассивирующим вариантом грунтовки для дальнейшей ее защиты от коррозии.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3964
Источник: http://tolkostroyka.ru/lakokrasochnye-materialy/kak-samostoyatelno-sdelat-gruntovku-po-metallu/

Чем можно заменить магазинные аналоги

Грунтовку можно не только собственноручно нанести на стену, но и создать. Обычно состав смесей разных производителей схож. На рынке стройматериалов можно приобрести компоненты, упомянутые на этикетке заводской продукции. Из этих ингредиентов можно легко создать продукт, который по качеству и характеристикам не будет уступать магазинным аналогам.

Зачем создавать грунтовку своими руками если в магазинах представлен огромный их ассортимент? Во-первых, это позволит сэкономить финансы. Не придется переплачивать за упаковку и бренд. Вместо магазинной грунтовки получится домашняя, которая ничуть не хуже. А, во-вторых, кому-то эта затея покажется заманчивой – изготовить строительную смесь своими руками.

Компоненты для приготовления состава можно купить на строительном рынке. Продукт делается в считанные минуты, после чего он сразу готов к нанесению. Единственно важное условие – выверять правильные пропорции в процессе изготовления.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 976
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-sdelat-gruntovku-dlja-sten-svoimi-rukami

Как быстро и недорого подготовить порошок к стенам своими руками

Кроме того, домашний гаджет позволит вам значительно сэкономить.

Чтобы приготовить пудру руками, вам понадобится пятьсот граммов клея для столярных изделий, кусок льна и сто граммов медного сульфата.

Кулинарный раствор лучше всего в эмали (!) Или в пластмассовой латуни или ведре.

Во-первых, необходимо, чтобы вода кипит, затем добавьте в нее мыла (мыло должно быть тщательно смазано или нарезано), вода должна быть помещена Bogart, а плотник — клеем.

Кроме того, всю смесь следует готовить в течение полутора часов, а в случае непрерывного смешивания необходимо не образовывать куб.

Через тридцать минут кипения раствор должен быть отфильтрован через сырую оболочку и охлажден и пиво.

Все готово. Вы можете установить пример на стене.

Как показала практика, такой пример позволяет консолидировать старую деградирующую штукатурку настолько, что она становится устойчивой к отвертке.

451

Блок: 4/16 | Кол-во символов: 955
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Грунт глубокого проникновения

ПВА отлично смешивается с другими веществами, образуя надежный качественный раствор

Смесь глубокого проникновения самая популярная среди остальных видов. Для экономии средств следует знать, как делать грунтовку для стен своими руками. В составе ее будет использовать клей ПВА, который широко распространен в строительстве и речь не только о дереве, но и о добавлении клея к другим смесям, к примеру, добавление в цемент позволяет добиться высокой пластичности и гидрофобности.

Для грунтовки следует использовать только строительный клей ПВА. Его нужно применять только как добавку к раствору, а не как основу. Очень большое количество клея приводит к тому, что после просыхания он будет создавать на стене пленку, которая начнет отслаиваться вместе с отделочными материалами.

Грунтовка должна равномерно ложиться на стены

Для приготовления качественной грунтовки нужно применить:

клей ПВА – 1 л;
вода – 8 л;
цемент – 1 мастерок.

Технология приготовления:

Клей необходимо смешать с водой и, размешивая, довести консистенцию до однородности.
Далее, насыпается цемент и тщательно размешивается.
В конце грунтовка процеживается, используя марлю, а потом можно наносить смесь на стены.

Цемент можно заменить мелом в порошкообразной форме. После нанесения раствора на стену материал должен равномерно ложиться и оставлять еле заметные белые следы. Подробнее о приготовлении смеси глубокого проникновения смотрите в этом видео:

Изначально в тару следует наливать клей, а уже в него добавлять воду, активно все перемешивая.

Прежде чем наносить самодельный грунт на стены, рекомендуется проверить его на незаметном участке. После его просыхания не должно появляться пленки, только в таком случае раствор может использоваться для дальнейшей работы. Если пленка образуется, то грунтовка разбавляется обычной водой.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1818
Источник: https://MoyaStena.ru/otdelka/kak-sdelat-gruntovku-dlya-sten-svoimi-rukami

Как сделать грунтовку для стен своими руками быстро и недорого

Советы мастеров, как сделать грунтовку для стен своими руками быстро и недорого.

Блок: 5/16 | Кол-во символов: 145
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Грунт для повышения прочности

Применяется данная смесь, когда необходимо проводить утепление стен и потолка в старом помещении. Нередко в старых домах может крошиться кирпич, но разбирать и строить новые стены не имеет смысла, поскольку они остаются еще достаточно прочными.

Именно в данной ситуации используется грунтовка, которая может укрепить основание. Кроме того, по данному рецепту материал можно использовать для бетонного основания.

Посуду, в которую будет добавляться купорос, используйте только для хозяйственных целей

Для приготовления потребуется:

столярный клей – 500 мл;
медный купорос – 100 гр;
хозяйственное мыло – 1 шт.

Следует заметить, что медный купорос продается в магазинах для сада и огорода. Во время приготовления используется только эмалированная посуда, которая не будет использоваться в дальнейшем для приготовления еды. Другие виды могут вступать в реакцию при варке.

Грунтовка для стен своими руками готовится следующим образом:

В кастрюлю вливается 7 литров воды, после чего она доводится до кипения.
Пока вода прогревается, следует натереть мыло на терке, а во время кипения добавить его в воду. Огонь нужно сделать минимальным и во время высыпания мыла постоянно мешать воду деревянным предметом.
Помешивайте раствор деревянной лопаткой
После растворения добавляется столярный клей и купорос.
Размешав жидкость, кастрюля оставляется на медленном огне еще на полчаса. Важно каждые 5 минут мешать содержимое, чтобы не появились комки.
Через полчаса жидкость процеживается, используя для этого марлю, а потом оставляется для остывания.

Когда смесь остынет, ее можно наносить на бетонные и кирпичные стены. Она позволит предотвратить появление грибка и плесени, а значит идеально подойдет для погреба, крыш, ванных комнат.

Если, приготавливая смесь, образовались комки, то их следует разбить, используя миксер, и только потом можно процедить состав.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1862
Источник: https://MoyaStena.ru/otdelka/kak-sdelat-gruntovku-dlya-sten-svoimi-rukami

Грунтование древесины

Дерево необходимо загрунтовать перед тем, как оно будет окрашено или вскрыто лаком. Грунтовка для дерева делается на алкидной, акриловой, шеллаковой, клеевой и олифной основе. Перед нанесением лака поверхность дерева очищается от следов грязи, жира или мазуты. Древесину зачистите мелкой наждачной бумагой, после чего грунтуйте. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

После нанесения первого слоя грунтовки древесину нужно зачистить, чтобы разгладить ее волокна.
Каждый слой грунтовки должен сохнуть как минимум час, всего слоёв наносить 2 или 3.
Акриловый состав подойдёт для вскрывания водно-дисперсным лаком.
Смесь с растворителем предназначена для последующего покрытия лаком на основе полиуретана.

Для смолянистых пород дерева используют особую алюминиевую грунтовку. Она глубже проникает в волокна.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 829
Источник: https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/gruntovochnye-raboty/gruntovka-svoimi-rukami.html

Предназначение грунтовки, её виды и свойства

Почти всякое покрытие нуждается в предварительной грунтовке. Не все краски имеют свойства, позволяющие им держатся на поверхности, не обработанной грунтовкой.

Эта жидкообразная смесь заполняет собой все неровности, ложится плотным ровным слоем, который способствует отделочным материалам становиться с поверхностью одним целым.

Перед тем, как сделать какую либо грунтовку своими руками, нужно понимать в каких условиях она будет применяться.

Существует множество видов грунтовки.

Они отличаются составом, пропорциями входящих в них элементов и способом, которым воздействуют на стены.

Приведём список видов грунтовки, имеющей разное воздействие на поверхность:

Для лучшего сцепления между отделочным материалом и стенами.
Составы, которые имеют эффект укрепления поверхности.
Грунтовки водоотталкивающие.

Водоотталкивающий вид хорош ещё и тем, что не блокирует движение воздуха, и стены могут дышать.

Для всех видов грунтовки общими являются антисептические и антикоррозийные свойства.

Защитить стены от влияния высоких температур помогут ингредиенты, которые можно купить в любом строительном магазине.

Блок: 6/16 | Кол-во символов: 1150
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Правила нанесения грунтовки

Научиться правильно и качественно грунтовать любую поверхность можно в сжатые сроки. Главное при этом четко следовать технологии нанесения и не нарушать основные правила использования данного материала.

Самостоятельно подготовленный грунт нужно наносить при помощи валика или большой кисти

Наносить на определенное основание смесь глубокого проникновения, сделанную своими руками, можно только после проведения подготовительных работ. Основание нужно избавить от грязи, пыли и других недочетов. Грунтовочную смесь лучше налить в ванночку, которая применяется для покраски. Для нанесения состава лучше использовать малярный валик, а вот для обработки сложных мест отлично подойдет обычная плотная кисть.

Если состава оказалось мало, то перед приготовлением очередной порции необходимо хорошенько промыть емкость, чтобы там не осталось излишков смеси. В противном случае комочки могут испортить новую партию грунтовки глубокого проникновения.

Таким образом, сделать грунтовку своими руками достаточно просто и быстро. Самое главное при этом точно соблюдать пропорции компонентов, чтобы полученный состав отличался всеми необходимыми свойствами. Четкое следование правилам позволит получить качественный раствор, который улучшит состояние поверхности стен и сцепление.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1293
Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/gruntovka/kak-sdelat-svoimi-rukami.html

Полезное видео

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 100
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-sdelat-gruntovku-dlja-sten-svoimi-rukami

Классические рецепты приготовления грунтовки

Масштабный ремонт в квартире, доме или на даче, конечно, не обходиться без отделки стен штукатуркой, краской и прочими материалами. Можно купить готовую смесь, но есть и способ приготовить её самому, а сэкономленные деньги потратить на что- нибудь другое.

К тому же, если чётко придерживаться инструкций и не напутать с пропорциями, получиться продукт, который по качеству будет ничем не хуже.

Пользоваться специальными добавками лучше после того, как сделать грунтовку для стен своими руками будет хорошо получаться в простом, классическом варианте.

Блок: 7/16 | Кол-во символов: 596
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Как подготовить стены к нанесению грунтовки?

Совет: уделите достаточное внимание подготовке стен к дальнейшей отделке. Только абсолютно ровные и аккуратные поверхности позволят вам с уверенностью говорить о качественном ремонте.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1278
Источник: https://mr-build.ru/materiali/kak-sdelat-gruntovku-svoimi-rukami.html

Как самостоятельно сделать грунтовку

Грунтовка должна быть не густой и не слишком жидкой. Добавляя горячую воду, нужно быть очень внимательным.

Грунтовка по этому рецепту не процеживается. Ей достаточно остынуть, и она готова к применению.

Если такую смесь не использовать за 24 часа, она будет не пригодна к дальнейшему применению.

Блок: 10/16 | Кол-во символов: 333
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Какая польза от принуждения?

Примером может служить специальная жидкая смесь, которая может покрывать любую поверхность, которая образует на ней водонепроницаемый слой. Нанесите грунтовку. В большинстве случаев, если вы не используете покрытие, а затем ждите неровных цветных линий, трещины на поверхности, пятна и линии, которые появляются на поверхности, не обрабатываются грунтовкой.

Большинство покрытий предназначены для использования известковых и клеевых красок.

Универсальные базовые покрытия, которые также можно найти на полках, предназначены для других видов красок и других средств для лакирования и растворения.

Состав исходных олигонуклеотидов содержит наполнители, пигменты и связующие вещества, многие из которых четко разделены на несколько типов: медь и купорос, масло, эмульсия масла, мыло, адгезив и даже диоксид кремния.

Образцы подходят для всех поверхностей, независимо от того, кирпич или бетон, штукатурка или любая другая поверхность в доме.

Блок: 13/16 | Кол-во символов: 969
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Как приготовить порошок своими руками

Если во время ремонта используется клейкая краска, вам подходит материал кварца.

Приготовьтесь, это будет не сложно, и найдите ингредиенты, если вы решите приготовить себя, это будет не так сложно. Состав кварцевого образца включает в себя стиральное мыло, алюмокалиевые квасцы, сухой клей, воду, натуральное льняное масло и мел. Рецепт приготовления порошка выглядит следующим образом: 250 г квасцового квасца заполняют листом горячей воды.

В отдельном контейнере для разбавления клеящего раствора достаточно составлять десять процентов и нагревать его на горелке, добавлять льняное масло, кварцевую смесь и мыло. Сравните разбавитель с водой, вылейте мелом в количестве трех килограммов. Если подшерсток слишком велик, разбавьте его водой.

Это целая тайна! Ваш корпус готов и может использоваться безопасно.

Если вы покрываете поверхность масляной краской, подходящее маслое покрытие подходит.

Для его приготовления вам понадобится натуральное масло для высыхания, растворитель и цвет масла. Количество цвета будет зависеть от тени порошка, которое в будущем повлияет на тень открытой поверхности.

Медные и стеклянные покрытия подходят для обработки поверхностей, таких как штукатурка и бетон, перед нанесением силикатных или адгезионных покрытий.

Состав для приготовления такого порошка выглядит следующим образом: 2,5 кг стирального мыла, 200 г сульфата меди и клея для животных. Налейте 10 литров воды. Сначала подготовьте клеевой раствор. Для этого клей должен быть смешано с мылом и небольшим количеством воды. Затем добавьте смесь медного купорона.

Вылейте оставшуюся воду в полученную массу и тщательно перемешайте. Храните окончательное покрытие только в деревянных контейнерах.

Мыло для клея также используется для работы с силикатными и клейкими красками. В отличие от всех других типов порошков, окрашивая поверхность цветом, который содержит все красивые пигменты.

Для приготовления такого праймера дома 400 г клеящего клея растворяют в небольшом количестве воды.

Затем добавьте 200 г льняного масла и 400 г 40% домашнего мыла.

Блок: 14/16 | Кол-во символов: 2080
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Пример для стен собственными руками: доступный способ подготовки композиции

Хорошо перемешать, добавить воду до отметки 10 литров. Ваше дело готово!

Блок: 15/16 | Кол-во символов: 149
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Как использовать базу

Если вы хотите работать с лаками, лучше сравнить выбор с специальным покрытием для лаков. Они наиболее подходят для обработки древесины. После нанесения поверхность подходит для дальнейшей работы.

Время высушить лак после использования порошка с десяти до шестнадцати часов.

Если вы хотите создать более глубокий цветовой эффект, чем у вас, или перламутровое отражение на поверхности, используйте алкидные чехлы, которые имеют много пигментации.

Универсальный праймер, подходящий для любой обработки поверхности, представляет собой акриловый субстрат.

Его можно использовать для кирпича и дерева, старой штукатурки и белой мойки, бетона и даже древесно-стружечных плит и досок. Из-за быстрого орошения и сушки ваши ремонтные или строительные работы не продлятся дольше.

Универсальный акриловый грунт разбавляют водой. Он отличается тем, что он не имеет острый или неприятный запах. Единственным недостатком акрилового порошка является то, что он не может быть покрыт черным металлом.

Блок: 16/16 | Кол-во символов: 1023
Источник: https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/

Кол-во блоков: 35 | Общее кол-во символов: 37296
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/gruntovochnye-raboty/gruntovka-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3848 (10%)
https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-sdelat-gruntovku-dlja-sten-svoimi-rukami: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2671 (7%)
https://MoyaStena.ru/otdelka/kak-sdelat-gruntovku-dlya-sten-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3680 (10%)
https://mr-build.ru/materiali/kak-sdelat-gruntovku-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2192 (6%)
https://whitestrip.ru/kak-prigotovit-gruntovku-glubokogo-proniknovenija/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1781 (5%)
http://OtdelkaGid.ru/raboty/gruntovka/kak-sdelat-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3802 (10%)
http://tolkostroyka.ru/lakokrasochnye-materialy/kak-samostoyatelno-sdelat-gruntovku-po-metallu/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 8378 (22%)
https://stroitel12.ru/gruntovka-dlja-sten-svoimi-rukami-recept/: использовано 12 блоков из 16, кол-во символов 10944 (29%)

Грунтовка на основе ПВА — как приготовить своими руками

Грунтовка из ПВА – раствор для предварительной подготовки поверхностей к отделке, который готовится самостоятельно: из смеси клея и воды.

Самодельная смесь пользуется популярностью у домашних мастеров ремонта и не без оснований: ее изготовление – процесс простой и не требующий наличия дорогостоящих компонентов, а использование самостоятельно приготовленного раствора позволяет получить нужную адгезию основания и финишной отделки и сократить расход лакокрасочных материалов при выполнении дальнейших работ по ремонту.

Применение в ремонте грунтовки из ПВА

Самодельный грунт-раствор на основе клея ПВА применяется исключительно в работах по внутренней отделке помещений. Готовым грунтом можно обрабатывать стеновые, напольные, потолочные поверхности перед разными видами работ: оштукатуриванием, шпаклеванием, окрашиванием или же отделкой обойным материалом или плиткой. Раствор на основе клея ПВА обеспечит нужный уровень сцепки основы с последующими слоями.

ПВА часто применяют для грунтования поверхности перед отделкой

Самостоятельно приготовленная грунтовка из ПВА может задействоваться для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, однако стоит знать: грунтование раствором из воды и клея не защитит основу от появления плесени и грибка, поэтому для ванн и кухонь целесообразнее использовать специальные грунтовочные смеси.

Технические характеристики и особенности

Самодельная грунт-смесь готовится на основе клея ПВА, вещества представляющего собой водную дисперсию поливинилацетата. Применяется клеящий состав и в строительстве, изготовлении мебели, столярных, канцелярских изделий для склейки разных материалов. Высыхая, вещество образует на поверхности тоненькую пленку, которая обладает некоторыми качествами профессиональных грунтовочных растворов. Об улучшении адгезии слоев и влагозащитных качествах грунта из ПВА уже было сказано выше и стоит заметить – с этими задачами бюджетная самодельная грунтовка справляется достаточно хорошо.

Однако собираясь применить самостоятельно изготовленный грунт из клея, важно учесть, что у данного состава будет и ряд недостатков:

Грунт из ПВА не способен проникать в глубокие слои основы, поэтому укрепляющим действием состав обладать не будет;

Грунтование самодельной смесью не защитит поверхность от появления плесени и грибков, так как клей сам по себе не обладает антисептическим действием;

Если грунт приготовить неправильно, есть риск отслаивания финишной отделки вместе со слоем грунтовки.

Слой грунт-смеси ПВА со временем может изменить цвет и стать желтым и если финишная отделка поверх грунта будет нанесена тонким слоем, для ее создания использовались светлые материалы – сквозь нее желтизна будет отчетливо просвечивать.

Узнав преимущества и недостатки, характеристики и особенности грунт-смеси из ПВА можно принять решение: использовать самодельный раствор или же приобрести профессиональный состав для грунтования оснований.

Как приготовить грунтовку из ПВА своими руками

В процессе приготовления грунтовки на базе клея ПВА нет ничего сложного, однако следует подойти к нему ответственно, так как неправильные действия могут отразиться на качестве ремонта в целом. Готовится самодельный грунт-раствор в несколько этапов:

Требуется взять емкость необходимого объема, заранее подготовить чистую воду, приобрести клей ПВА. Клеящий состав рекомендуется брать строительного назначения, но для работы по грунтованию деревянных поверхностей можно использовать и столярный ПВА.

Клей выливается в емкость, затем в него нужно добавлять понемногу воду и одновременно тщательно перемешивать раствор. Для перемешивания используют деревянные лопатки. Важно, чтобы готовый раствор получился однородной консистенции, не имел на поверхности водяной пленки.

Полезный совет: качественно размешать грунтовку самостоятельного изготовления можно строительным миксером или используя в процессе приготовления грунт-смеси электродрель со специализированной насадкой.

Материалы для приготовления раствора берутся в следующей пропорции: на одну часть ПВА – две части воды.

Чтобы улучшить характеристики готовой грунтовочной смеси можно добавить в нее жидкую смолу или мел, который предварительно измельчается до состояния порошка.

Готовый грунт-раствор из ПВА полезные качества теряет достаточно быстро, поэтому рекомендуется готовить смесь непосредственно перед использованием и строго в том количестве, которое требуется для производства работ. Готовят грунтовочную массу при комнатной температуре, в отдалении от источников открытого пламени.

Рекомендуем к чтению:

Алкидная грунтовка: характеристики и особенности применения

Акриловая грунтовка глубокого проникновения — применение в ремонте

Какой грунтовкой обработать стены перед штукатуркой

Грунтовка кирпичных стен под штукатурку

Лучшая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, стоимость 1 м?

Грунтовка стен необходима для того, чтобы впоследствии нанесенное декоративное покрытие прослужило как можно дольше. То есть грунтовка обеспечивает прочное сцепление между основными покрытиями поверхности и увеличивает срок службы и качество покрытия. Эмульсия, проникая в малозаметные углубления и заполняя их, пропитывает всю рабочую поверхность.

Объемные эмульсии, доступные на рынке строительных материалов, представляют собой коллоидный водный раствор, состоящий из полимерной дисперсии и различных добавок.После нанесения на поверхность грунтовочная эмульсия заполняет поры и трещины, высыхает, а частицы полимера сцепляются друг с другом, образуя сплошную однородную пленку, пропускающую пар и воздух, оставаясь водонепроницаемой.

Глиняная структура не забирает влагу со свеженанесенного покрытия, что дает ему возможность высыхать без растрескивания и отслаивания. Это особенно важно в тех случаях, когда декоративное покрытие будет наноситься на поверхность с сильным впитыванием, например.грамм. газобетон, силикатный кирпич и так далее.

Штукатурка, шпатлевка и плиточный клей лучше прилипают, чтобы прогрунтовать к поверхности по мере того, как основание становится более липким. Кроме того, некоторые виды грунтовок в своем составе имеют противогрибковые и антимикробные добавки, препятствующие образованию плесени.

Существует несколько разновидностей грунтовки под краску:

лицевая — антикоррозионная грунтовка, предотвращающая ржавчину на металле. Для обработки цинка используется специальный состав;
для предотвращения образования и роста плесени и грибка рекомендуется использовать противогрибковый грунт глубокого проникновения;
Для упрочнения поверхности нанесен пропиточный состав.Он предназначен для обработки хрупких покрытий и гипсокартона, но перед укладкой керамической плитки;
для защиты обработанной поверхности от влаги используют специальный грунтовочный состав или краску, которые наносятся непосредственно перед отделкой. Эти гидрофобные составы можно приобрести в магазинах стройматериалов. Стоит отметить, что грунтовочный состав используется как для внутренних, так и для наружных работ. Выбор эмульсии напрямую зависит от качества и материала заготовки.В этом случае использование различных фасадных грунтовок, в том числе акрилового и алкидного типа;
для отделки деревянных поверхностей снаружи с помощью специального антисептического покрытия глубокого проникновения, позволяющего заделать существующие стыки и участки. При покраске дерева специалисты рекомендуют использовать грунтовочный состав алкидно-масляного фасада. Это связано с тем, что масло очень эластичное и обладает отличной проникающей способностью.

Грунтовка глубокого проникновения для фасада представляет собой смесь воды и полимерных смол.Эмульсия фасадной грунтовки обладает глубокой проницаемостью в пористых и рыхлых материалах, легко заполняя все пустоты. После испарения воды состав переходит в полимерсервис.

Состав грунтовки следует выбирать исходя из типа поверхности, на которую она будет наноситься. Перед грунтованием и перед покраской необходимо сначала очистить поверхность от грязи и пыли, а затем просушить.

Металлические части фасада необходимо очистить от ржавчины. Глиняный состав или краска наносится кистью, валиком или пульверизатором.Главное, чтобы нанесенный слой полностью высох.

Для грунтования бетонных поверхностей специалисты рекомендуют использовать специальный состав — строительный раствор. Этот глиняный состав применяется для обработки толстых, не впитывающих влагу оснований перед оштукатуриванием или шпаклевкой.

В состав наносимого раствора входит мелкий кварцевый песок, обеспечивающий высокую адгезию отделочных материалов к гладким поверхностям. Нанесение раствора для внутренних и наружных работ при температуре ниже +5 ° C. Если, например, потребуется выполнить укладку потолочной плитки на побеленную поверхность, такая обработка значительно увеличит шансы на то, что материал прочно держится.

Универсальный грунтовочный состав, подходящий для обработки поверхностей с высокой впитывающей способностью. К таким поверхностям относятся гипсокартон, кирпич, цементная стяжка, бетон, штукатурка и тому подобное. Универсальная грунтовка глубокого проникновения увеличивает адгезию, снижает расход краски, укрепляет непрочные поверхности и предотвращает отставание обоев от стен.

После укладки листов гипсокартона перед заливкой поверхность необходимо прогрунтовать, особенно в местах разреза. Расход грунтовки незначителен, а польза неоспорима, поскольку поверхность гипсокартона становится более прочной и сцепляется.

Для грунтования выбирать инструмент стоит в зависимости от типа поверхности. Если нужно обработать большие площади (потолок, стену или пол), можно использовать маскировку Малик со средним ворсом и труднодоступные места или углы, как правило, используйте кисть до 100 мм.

Мельчайшие частицы в составе грунта эмульсии могут проникать в мельчайшие поры поверхности, что позволяет легко укрепить рыхлые и непрочные стенки. Подходит для обработки кирпича, дерева, гипса, газобетона, бетона и гипса.В зависимости от впитываемости обрабатываемой поверхности глубина проникновения грунта может составлять 1-5 мм. Расход грунтовки глубокого проникновения «Prospectors» составляет 1л / 5м². Эмульсия расфасована в тару по 5 и 10 л.

Это готовый к использованию бесцветный раствор для обработки стен под поклейку обоев, укладки в ванную, кладку и подготовку полов. Состав глубоко проникает в поверхность, негорючий, проницаемый для водяного пара, связывает пыль.Расход почвенной эмульсии 70-100 мл / м ?. Это универсальный грунт глубокого проникновения, который расфасован в тару объемом 10 литров и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Грунтовочная эмульсия предназначена для повышения прочности поверхности, качества адгезии и равномерного нанесения. Противогрибковая грунтовка Ceresit CT17 применяется для обработки стен, оснований из газобетона, гипсовых штукатурок, бетонных полов и так далее. Выпускается в емкостях по 10 литров и имеет расход 100-200 мл / м? в случае однократного применения.

Эта марка грунтовки предпочтительна для работы со старыми, осыпающимися поверхностями. Идеально подходит для обработки перед шпатлевкой, штукатуркой, плиточным клеем, нанесением покрытий и полов. Грунтовка глубокого проникновения Eunice предназначена для выполнения внешних и внутренних работ, а также для обработки поверхностей при отсутствии нагрева и в условиях повышенной влажности. Часто бывает, что этот критерий учитывается при покупке грунтовки Юнис.

Грунтовочная смесь «Оптимист» нетоксична, практически без запаха, горючая и взрывоопасная, и является экологически чистым материалом.В своем составе грунтовка содержит воду, консерванты, акриловые и латексные функциональные добавки. Продается грунтовка фасованная в 1-литровые бутыли и канистры 5 и 10 литров. Расход на сушку грунтовки составляет около 250 мл / м².

Грунт глубокого проникновения Русский — это экологически чистая водная дисперсия полимера со специальными добавками, предназначенная для обработки оштукатуренных поверхностей, кирпичных, бетонных, газобетонных и гипсовых оснований. Грунтовка обладает антисептическими свойствами, предотвращающими образование плесени и грибка.При глубине проникновения 1-5 мм расход эмульсии составляет 100-200 мл / м², в зависимости от впитывающей способности основания.

Грунтовка из акрила, позволяющая получить высокую прочность и долговечность покрытия, а также снизить расход краски. Primer Bolars регулирует водопоглощение, увеличивает адгезию и устойчивость к истиранию, позволяет стенам дышать. Применяется на кирпичных, бетонных и газобетонных поверхностях, а также на гипсокартоне. Может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.Расход грунтовки 80мл / м².

Фасадная грунтовка или эмульсионная краска наносится после выравнивания рабочей поверхности при помощи грубой наждачной бумаги. Праймер необходимо наносить равномерно и обязательно следить, чтобы он не попал в глаза. После работы следует вымыть и очистить инструмент. Остатки грунтовки, только если она не концентрируется, могут стекать обратно в емкость.

Для большего эффекта грунтовочный состав наносится в два и более слоев. Сушка обычно длится 1-4 часа, при этом температура окружающей среды должна быть ниже +20 ° C.

Расход некоторых типов почв составляет:

эмульсия глубокого проникновения — 100 мл / м ?;
нанесение раствора — 350 мл / м ?;
— 200 мл / м²;
специальные составы для стен — 50-100 мл / м².

В принципе расход грунтовки зависит от материала поверхности, ее характеристик и производителя смеси. Помимо упаковки грунтовых конструкций обязательно указываются все основные характеристики, текучесть, время высыхания и так далее.

Посмотрите видео, в котором кратко объясняется, что такое грунтование и зачем оно нужно.

Связанные с контентом

Как правильно выбрать грунтовку для стен и потолка, способы нанесения

Использование грунтовочных смесей для ремонта достаточно обосновано, ведь любой отделочный материал должен быть на основе очень прочным и надежным. С этой целью грунтовка, а что выбрать для стен и стока поможет вам эта статья.

Виды современных грунтовок

Современные производители предлагают огромное количество грунтовочных смесей.Подобрать подходящие виды грунтовок для бетона, штукатурки, шпатлевки не всегда просто. Для этого необходимо, прежде всего, известные виды.

типы грунтовок

В зависимости от области применения типы грунтовок для стен и потолка делятся на следующие группы:

алкид: применяется только для деревянных поверхностей и конструкций из металла;
: обладают универсальными свойствами, соответственно подходят для разных поверхностей. Составы этой группы для проникновения на глубину до 1 см.это свойство позволяет использовать акриловую грунтовку для глубокой пропитки основы;
: используется только для дерева. С их помощью древесина полностью изолируется от влаги, что сводит к минимуму возникновение таких неприятных явлений, как плесень или грибок;
PVA: применять только при использовании красок, специально разработанных для грунтовки по бетону, дереву, металлу, штукатурке;
Shellac: Помогает предотвратить выделение древесной смолы, соответственно. Используется как видовая грунтовка для потолка и стен;
эпоксидная смола: применяется для глубокой обработки поверхностей металла и бетона.Их главное преимущество — защита от коррозии и достаточно прочная адгезия.

Исходя из приведенной выше классификации, перед тем, как выбрать грунтовку для стен, необходимо определить поверхность материала, подлежащего нанесению грунтовки, и только после этого приобретать смесь.

Выбирая грунтовку, обращайте внимание на производителя, цену и характеристики. Чем глубже глубина проникновения в почвенное основание, тем лучше для всех целей.

Все акриловые композиции

Самая распространенная грунтовка, которую можно выбрать в разных случаях — это акрил.Он универсален и делает окончательную отделку качественной и долговечной. В свою очередь, виды акриловых грунтовок также имеют свою классификацию и в зависимости от области применения и назначения грунтовки делятся на:

1. Универсальный: используется на всех поверхностях и в любых условиях. Эта грунтовка одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Если вы не знаете, как выбрать грунтовку для обоев, что использовать для последующей облицовки плиткой или просто покраски, берите универсальную. Раствор этой смеси был слегка непрозрачным, почти бесцветным.Особое место в широком ассортименте универсальных акриловых грунтовок занимает очень популярная сегодня грунтовочная краска. Его использование помогает решить несколько задач одновременно: надежно запечатать поверхность, избавиться от возможного появления плесени и грибковых бактерий, нанести слой краски. Состав белого цвета и поверхность не только грунтуется, но и окрашивается.

Совет: покупайте баллончик с грунтовкой в любом магазине. Добиться желаемого цвета можно, добавив красящую грунтовку. Например, после грунтовки стену планируется покрасить в синий цвет.Добавьте синий краситель и первый слой готовой краски.

2. Композиции глубокого проникновения являются характерными качественными акриловыми грунтовками. Но, грунтовки этого типа гораздо глубже проникают в обрабатываемую поверхность, выравнивают ее, тем самым укрепляя сцепление основы.

длина абсорбции 1 см. В вопросе, как выбрать грунтовку глубокого проникновения или другую универсальную, первенство следует отдать первой группе. эффект сглаживания делает поверхность идеально ровной, так как происходит склеивание мелких частиц, песка и пыли.Это отличный вариант, как загрунтовать стену под обои, штукатурку и даже плитку.

3. Клей: в составе примеси кварца, который делает поверхность немного шероховатой, что, в свою очередь, намного прочнее склеивает тяжелые отделочные материалы. Это хороший выход, когда вы не знаете, чем загрунтовали стену перед штукатуркой.

способы нанесения: когда и как это делать

Метод нанесения грунтовки

принципиально не отличается от других способов нанесения отделочных материалов.поверхность очищается, выравнивается, полируется и при необходимости обезжиривается. К вопросу о том, сколько раз нужно грунтовать стены или потолок, требуется индивидуальный подход, но не менее двух раз.

Для нанесения используются такие инструменты, как:

бисер.
Кисть.
Пульвезатор.

Нанесение состава валика

В каждом случае инструмент индивидуален. например, на кирпичную поверхность грунтовку лучше наносить кистью, а на ровный потолок или гипсокартон — валиком.Пульвизатор применяют реже, так как помыть после помещения непросто.

Подготовка потолка

Поскольку ремонт потолка в доме, необходимо изучить информацию о том, как правильно грунтовать потолок. Ведь, несмотря на кажущуюся простоту эксплуатации, существуют определенные правила:

Определив, чем загрунтован потолок, постарайтесь сделать это равномерно. несоразмерность, после покраски будет сразу видна. Место, на которое грунтовка нанесена толще, потемнеет, чем вся поверхность.
Перед тем, как загрунтовать потолок перед покраской, выберите направление нанесения связующего материала. Когда один слой грунтовки наносится по помещению, перпендикулярно стене с окном. При нанесении первый слой бислоя должен быть параллелен стене с окном, второй — перпендикулярно ему.

Подготовка стен

Грунтовать стену необходимо в любом случае. Другой вопрос, лучше загрунтовать стену, но об этом позже. Перед грунтованием поверхность требует обязательной подготовки: необходимо удалить старую краску, зачистить неровности, зашпаклевать зазор, удалить пыль и грязь.

Газета должна соответствовать технологиям и ничего не делать в спешке. Первый слой грунтовки должен обязательно высохнуть, а затем вы можете нанести второй слой. Необходимо равномерно распределить свой. Особое внимание стоит акцентировать на моменте, когда нужно загрунтовать стены под тяжелые обои. В таких случаях его нельзя использовать в качестве грунтовочного клея для обоев (сколько советуют).

Вы, конечно, можете возразить, зачем нужно грунтовать стены, если они все равно будут оштукатурены? Прежде всего, обои будут держаться прочно, при поклейке не будут пузыриться.Да и в будущем на таких стенах не появится никакой пакости в виде плесени или грибка.

Как и чем загрунтовали стены под покраску

Грунтовать стены обязательно, и на вопрос, чем загрунтовали стены перед покраской, можно смело сказать — универсальная грунтовка. Обладает всеми необходимыми свойствами и подходит для разных ситуаций.

Часто возникает необходимость решить, нужно ли грунтовать перед покраской? Некоторые считают, что нет: грунтовочная смесь, высыхая, оставляет полосу, которая четко выделяется после окрашивания.Пыль и грязь можно удалить пылесосом. другие, наоборот, утверждают, что для этого необходимо. Здесь нужно определиться самостоятельно. Цены на практический ремонт — грунтовка, хотите сэкономить — не грунт.

Часто стены делают из гипсокартона, так как это доступный и практичный материал. Обычно он идеально ровный и, соответственно, многих интересует, нужно ли грунтовать гипсокартон? Да, обязательно, потому что процесс грунтовки не только выравнивает стену, но и служит отличным фактором в базовой отделке муфты.

Используется в данном случае, опять же универсальный грунт, выполняющий работу в следующей последовательности:

Впервые загрунтован;
Шпаклюют;
Опять хрунтуют.

Только после полного высыхания переходите к окрашиванию поверхности.

Совет: при работе с грунтовкой температура помещения должна быть в пределах 5-20 градусов тепла, влажность воздуха 75% и не допускать сквозняков.

Как и чем загрунтовать стену под штукатурку

мыть стены

Штукатурка применяется на кирпичных, бетонных или газобетонных поверхностях.Они, как правило, обладают высокой рыхлостью и впитываемостью, и вопрос, нужно ли грунтовать перед штукатуркой, не вызывает сомнений. Выбирают в этих случаях грунтовки глубокого проникновения. Он не только прекрасно связывает, но и обладает антисептическими свойствами.

Грунтовать перед штукатуркой необходимо в несколько слоев. Лучше использовать кисть или валик. Сушка каждого слоя около часа и за это время необходимо защитить стены от попадания пыли и грязи. Показания температуры этого типа такие же, как у универсальной грунтовки.Главное — внимательно прочитать инструкцию и следовать ей.

Точно такие же требования применяются, когда возникает вопрос, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой. Все равно даже больше, потому что в чистом слое шпатлевки не удержится ни один отделочный материал.

Таким образом, Обобщая все вышесказанное, следует отметить самое главное: Грунтовка поверхности должна быть обязательно, это нужно делать в соответствии с правилами, выбирая грунтовку для грунтовки потолка или стены.

Про Тома, как правильно загрунтовать видеостену расскажу подробнее.

Видео:

Грунтовка глубокого проникновения — Pontiac Paint Supply

Deck Fix: глубоко проникающая грунтовка для краски

Deck Fix — лучшая грунтовка для наружных работ, предотвращающая отслаивание краски и отслаивание краски на новых и изношенных палубах. Deck Fix помогает проектам длиться в 2-3 раза дольше, чем традиционные продуктовые системы.

Отлично подходит для новых, отслоившихся или обветренных поверхностей палубы. Предотвращает вытекание ржавчины и танинов. Применяется на новых или старых деревянных, металлических, бетонных, штукатурных и кирпичных поверхностях. Идеально подходит для фиксации отслаивающейся краски и ржавых ногтей. Лучший выбор для необработанного кедра, красного дерева, сердцевины сосны и ржавого оцинкованного металла.

Документация по продукту

• Паспорт безопасности материала Deck Fix (MSDS)

• Лист технических характеристик крепления деки

• Как применять советы по исправлению деки

• Информация о продукте Deck Fix

Характеристики продукта:

Deck Fix помогает пятнам на деке держаться в 2-4 раза дольше, чем традиционные грунтовки для краски
Deck Fix проникает в старые покрытия и вокруг них и стабилизирует отслаивающиеся поверхности настила
Блокирует и герметизирует отслаивающиеся, растрескивающие поверхности настила
Противостоит ржавчине и выделению танинов.Устраняет обе проблемы двумя слоями
Может использоваться на композитных настилах (может потребоваться специальная подготовка поверхности)

Технические характеристики

35% твердых частиц / 300 галлонов SF
Гибкость 300% / Адгезия 300 psi
Очистка на водной основе, мыло и вода
Экологичная формула
Сверхнизкое содержание летучих органических соединений <48 г / л

КРАСКИ MAD DOG изготовлены с использованием адгезивной технологии WeatherSmart ™

Постоянно изгибается и дышит, поскольку основание расширяется и сжимается под воздействием тепла, влажности и холода
Помогает финишным покрытиям сохранять блеск и цвет в 2-3 раза дольше, чем традиционные грунтовки
Склеивает как клей
Надолго предотвращает отслаивание и растрескивание
Блокирует и стабилизирует все изношенные и подверженные атмосферным воздействиям поверхности
Устойчив к плесени и грибку
Обеспечивает адгезию верхнего покрытия для продления стойкости краски
Сокращает подготовку и трудозатраты на 20%
Очищает водой с мылом
Экологичная формула
Слабый запах, очень низкий уровень ЛОС

Excel-Coat PC-155

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

PC-155 — это влагостойкая двухкомпонентная модифицированная прозрачная эпоксидная смола, отверждаемая полиаминовым аддуктом, разработанная в качестве грунтовки для бетона под полимерный цемент Excel-Crete, а также для высокоэффективных покрытий.Низкая вязкость обеспечивает глубокое проникновение в бетон для отличной адгезии к поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Отличная адгезия к бетонным и каменным поверхностям. Можно наносить на влажные или влажные поверхности. Для использования под всеми системами напольных покрытий из эпоксидной смолы, уретана и акрила. Развивает раннюю липкость, но при этом имеет длительное «свободное время». Специальная липкость помогает предотвратить расслоение покрытий и растворов на «линии склеивания». Превосходен как прозрачный бетонный герметик сам по себе. V.O.C. Соответствует

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: прозрачный Сухой остаток: 72-76% Теоретическое покрытие: 1187 кв.футов на галлон при толщине слоя 1,0 Рекомендуемая площадь покрытия: 150–250 кв. Футов на галлон для получения прибл. 5-8 мил ТСП Соотношение смешивания: 1: 1 по объему. Жизнеспособность: 20-30 минут при 75º F. V.O.C .: = 239 GMS. / Л Очистка: SA-17 или S-74 Срок годности: минимум 12 месяцев при хранении при температуре от 50 ° F до 90 ° F. Температура нанесения: от 45 до 100 градусов по Фаренгейту. Нанесение: кистью, распылителем или валиком. Разбавитель: Нет Время перекрытия при 75º F: Для покрытий из 100% твердых частиц и 100% твердых веществ: 1–4 часа. Не позволяйте грунтовке высохнуть при нанесении материала со 100% твердыми частицами.Для покрытий на основе растворителей: 6-8 часов. минимум или на ночь и максимум 24 часа. PC-155 должен быть СУХИМ перед повторным покрытием растворителем. Не наносите, пока он еще липкий. Упаковка: комплекты на 2 галлона

ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОДУКТ:

Для грунтования бетонных поверхностей и для приклеивания монолитных эпоксидных, уретановых или акриловых покрытий и покрытий. В качестве герметизирующего покрытия для новых или старых бетонных поверхностей для предотвращения проникновения воды и химикатов. Для устранения «пыления» бетона, отслаивания и разрушения.Идеально подходит для складских полов, погрузочных площадок, цехов, гаражей, ангаров для самолетов, внешних проходов, отстойников, площадок для резервуаров, опор насосов, силосов и других бетонных поверхностей.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Прочность сцепления: сильнее, чем у бетона, который не выдержал испытания (тест ACI № 59-43). Прочность на растяжение: 3500 фунтов на квадратный дюйм согласно ASTM C190-99 Относительное удлинение при растяжении: 10% согласно ASTM D638-60 Водопоглощение: 0,3% в соответствии с ASTM D543-60.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Компания Excellent Coatings International рекомендует четыре типа подготовки поверхности.Может быть достаточно любой из четырех подготовок поверхности или может потребоваться комбинация из четырех в зависимости от состояния бетонной поверхности. Влажная абразивно-струйная очистка под высоким давлением — весь рыхлый и непрочный бетон необходимо механически удалить до прочного бетона с помощью электроинструмента, такого как отбойные молотки, роторные скалеры и т. Д. Кислотное травление — нанесите бетонный кислотный раствор Clean & Etch с расходом примерно 75-150 квадратных футов на галлон. Нанесите раствор на бетон жесткой щеткой или фибровой щеткой.Дайте раствору остаться на бетонной поверхности примерно на 10 минут или до тех пор, пока не прекратится бурление и пузыри. Затем тщательно промойте пол чистой пресной водой, чтобы удалить все цементное молоко, грязь и другие посторонние предметы. Перед нанесением покрытия необходимо дать поверхности полностью высохнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. Не позволяйте раствору для очистки и травления высохнуть на полу перед смывом, потому что грязь и т. Д. Могут снова отложиться в порах бетона. Проверьте pH на нейтральное состояние поверхности.Вакуумная струйная очистка — все области существующего бетона должны быть очищены вакуумной абразивоструйной очисткой с использованием дробеструйной машины Wheelabrator Blastrac с пылеуловителем. Рисунок анкерного профиля 6,0–10,0 мил должен быть достигнут для обеспечения максимальной адгезии рекомендованной системы. Перед струйной очисткой может потребоваться тщательная промывка для удаления всех посторонних предметов. Проконсультируйтесь с Blastrac Mfg. О надлежащих процедурах нанесения. Сухая абразивоструйная очистка — абразивоструйная очистка бетонной поверхности для удаления всего цементного молока, рыхлого бетона, покрытия, герметиков и т. Д.Необходимо добиться грубого рисунка анкеровки и добиться прочного бетона. Перед нанесением необходимо удалить весь абразивный материал и посторонние предметы. Новый бетон должен быть выдержан минимум 28 дней перед нанесением этого покрытия. Все цементное молоко, шипучие вещества, химические загрязнения, жир, масло и другие посторонние материалы должны быть удалены. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.

ИСПЫТАНИЕ НА ВЫБРОС ВЛАЖНОГО ПАРА:

Все внутренние бетонные полы подвержены возможному выбросу паров влаги, что может привести к повреждению покрытия.Перед нанесением покрытий необходимо провести тестирование хлорида кальция в соответствии со стандартной практикой ASTM E 1907-97. Наборы для испытаний доступны в компании Excellent Coatings.

ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ:

PC-155 готовится путем смешивания одной части основы (часть A) с одной частью отвердителя (часть B) с помощью насадки для смешивания. PC-155 следует использовать немедленно, без индукционного периода. Не разбавляйте материалы. Использовать в комплекте поставки.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:

Для достижения наилучших результатов нанесите валиком, используя покрытие валика с фенольной сердцевиной со средним ворсом.Нанесите ровную, равномерно влажную пленку, работая с материалом на поверхность. Не допускайте образования лужи материала. Укрывистость будет примерно от 150 до 250 квадратных футов на галлон смеси, в зависимости от пористости бетонной поверхности. PC-155 также можно распылять, но затем его следует «закатать назад» для получения равномерного покрытия. Для небольших участков и «врезания» используйте кисть из чистой щетины. Не наносите на поверхности ниже 45 ° F или выше 100 ° F. Для безопасности и отверждения продукта необходима соответствующая вентиляция на протяжении всего процесса нанесения и отверждения.При использовании пигментированных финишных покрытий убедитесь, что номера партий одинаковы, чтобы обеспечить однородный цвет. Не наносить, если поверхность находится в пределах 5º от точки росы. Основу PC-155 и отвердитель следует хранить при температуре 75–85ºF, чтобы поддерживать более низкую вязкость при прокатке. Не наносить, когда материал холодный.

ПРАЙМЕР ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ:

При использовании в качестве грунтовки для покрытий на основе растворителей PC-155 должен быть сухим. При тех же условиях это будет минимум 6-8 часов и максимум 24 часа. Если время повторного покрытия превышает 24 часа, требуется шлифование открытой бумагой с зернистостью 80–100.Затем следует нанести еще один слой грунтовки PC-155 Primer.

ПРАЙМЕР ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ EXCEL-CRETE:

В качестве грунтовки для акриловых полимерных цементов PC-155 следует покрывать поверхностным слоем, оставаясь слегка липким. Это будет от 1 до 6 часов при 75 ° F, когда PC-155 применяется из расчета 150–250 квадратных футов на галлон.

ВНИМАНИЕ:

ПК-155 легко воспламеняется. Беречь от всех источников возгорания во время хранения, смешивания, нанесения и отверждения. Отвердитель (часть B) сам по себе или в смеси с базой (часть A) может вызвать ожоги глаз и кожи, а также аллергические реакции.При распылении в качестве стандартной практики рекомендуется использовать защитные очки, маски для свежего воздуха или респираторы, одобренные NIOSH, защитный крем для кожи и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:

Храните продукты Excel-Coat в прохладном, сухом месте и защищайте от замерзания. Может потребоваться перемешать продукты Excel-Coat перед использованием. Утилизируйте пустые контейнеры в соответствии с действующими местными, государственными и федеральными правилами.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ И ОПАСНОСТИ:

Используйте продукты Excel-Coat с соответствующей вентиляцией и индивидуальной защитой.Пользователи должны прочитать этикетку контейнера и паспорт безопасности (SDS) для конкретных мер предосторожности для здоровья и безопасности перед использованием.

НАЛИЧИЕ:

Сразу доступно у Excellent Coatings International и у официальных дистрибьюторов.

СТОИМОСТЬ:

Данные о стоимости можно получить у компании Excellent Coatings International или у их уполномоченного представителя. Чтобы узнать имя и номер ближайшего местного представителя, позвоните в компанию Excellent Coatings International по телефону (800) 473-3817.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ / ГАРАНТИЯ:

Компания Excellent Coatings Inc.гарантирует, что материал Excel-Coat не имеет дефектов и произведен с соблюдением опубликованных физических свойств в течение одного года после даты отгрузки при условии, что продукт был нанесен в соответствии с инструкциями производителя. В соответствии с этой гарантией Excellent Coatings Inc. бесплатно предоставит продукт в контейнерах для замены любого продукта, в котором обнаружены дефекты в областях применения, рекомендованных нами как подходящие для этого продукта. Все претензии относительно дефектов продукта должны быть предъявлены в течение двенадцати месяцев с момента доставки и в течение тридцати дней после обнаружения.Отсутствие таких претензий в письменной форме в течение этого периода означает отказ от всех претензий в отношении такого продукта. Настоящая гарантия ЗАМЕНЯЕТ любые другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая, помимо прочего, любую подразумеваемую гарантию ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или пригодности для определенной цели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Уполномоченные местные представители готовы предоставить помощь в проектировании и предоставить инструкции для наших продуктов. Компания Excellent Coatings International оказывает помощь в проектировании и разработке специальных приложений, а также в проведении полных или частичных проверок.Осмотры и инструктаж на условиях неполного и полного рабочего дня доступны на платной основе по договоренности. Технические данные высылаются по запросу.

Грунтовки | Предварительная обработка | Продукция

Грунтовка — основа для профессиональной покраски

Грунтовка создает идеальные условия для последующей окраски. Он обеспечивает ровную поверхность, на которой краски, краски для защиты от атмосферных воздействий и краски для стен находят достаточную адгезию и не впитываются основанием. Эти грунтовки доступны для таких материалов, как металл, дерево, пластмассы и минеральные материалы, такие как гипс и гипсокартон, а также для внутреннего и внешнего использования.

[подробнее]

Грунтовка подготавливает поверхность , чтобы затем ее можно было покрасить, покрыть лаком или иным образом декорировать. Он выравнивает поверхность и улучшает адгезию между материалом и лаком, краской или деревянной глазурью. В то же время дерево, металл и другие материалы хорошо защищены от атмосферного воздействия или воздействия грунтовкой.

Грунтовка особенно важна для сильно впитывающих оснований, таких как гипс и гипсокартон .Без глубокой грунтовки они поглотили бы огромное количество краски и увеличили бы стоимость покраски. Кроме того, их придется красить несколько раз, чтобы получить закрытую поверхность и в целом хороший результат. Кроме того, многие материалы различаются по своей впитывающей способности в разных местах, а это означает, что краска может испачкаться при высыхании. Таким образом, грунтовка составляет основу оптического дизайна многих поверхностей.

Грунтовки для дерева и металла обеспечивают дополнительную защиту

Древесина требует хорошей защиты от влаги, посинения, грибков и вредителей на открытом воздухе.Однако в жилых помещениях он менее подвержен опасности. По этой причине существуют грунтовки для дерева для внутренних и наружных работ. Грунтовки для дерева для внутренних работ не содержат растворителей и биоцидов и поэтому признаны безопасными (GRAS). Однако в случае грунтовок для наружных работ по дереву защита древесины является основным направлением деятельности.

В случае таких металлов, как сталь и листовой металл, защита от ржавчины играет важную роль. Таким образом, хорошая грунтовка обеспечивает защиту материала от коррозии .Благодаря грунтовке можно повысить долговечность заборов, ворот и других металлических деталей в доме и в саду. Грунтовки по металлу также подходят для ремонтных работ. Однако в этом случае следует заранее удалить с металла пятна ржавчины. Для этой цели доступны специальные продукты, такие как преобразователь ржавчины Ferroblock в нашем магазине ADLER Farbenmeister.

Пятна можно изолировать распылением перед грунтованием

Грунтовки часто бывают бесцветными или имеют белый цвет.Последние особенно подходят для последующего покрытия непрозрачной краской. Если на окрашиваемой поверхности есть пятна, которые невозможно удалить, их можно покрыть изолирующим спреем . Этот спрей гарантирует, что загрязнения не сольватируются во время окраски. Таким образом, они больше не видны после обработки поверхности.

Rock-Mender | drupalrock.preferati.com

Доступные размеры

Единица по 2 галлона в банках по 1 галлон
Емкость 10 галлонов упакована в два ведра по 5 галлонов

Преимущества

Простота установки
Отверждается при температуре до 0 ° F
Быстро достигает высокой прочности на сжатие
Отверждение естественным образом до серого цвета, но может быть окрашено в полевых условиях ограниченными стандартными цветами ROCK-TRED
Низкая вязкость для глубокого проникновения и лучшей адгезии
Соотношение легкого смешивания
Интенсивное движение за 10 минут при 75 ° F

Описание

ROCK-MENDER — это сверхбыстрый отверждаемый двухкомпонентный высокопрочный герметизирующий материал на основе полимочевины, не содержащий растворителей и не содержащий летучих органических соединений.ROCK-MENDER рассчитан на интенсивное автомобильное движение в течение 10 минут после нанесения. ROCK-MENDER — это продукт с чрезвычайно низкой вязкостью, который позволяет глубоко проникать в бетонную основу для превосходной адгезии. ROCK-MENDER обладает хорошей устойчивостью к наиболее распространенным химическим веществам и соответствует всем рекомендациям USDA / FDA для использования на объектах, прошедших федеральную инспекцию.

использует

ROCK-MENDER отлично подходит для внутренних работ при температуре до 130 ° F и полимеризуется при температуре до 0 ° F.ROCK-MENDER разработан для ремонта сколов бетона и восстановления неподвижных швов и трещин либо в виде готового продукта, либо перед нанесением системы полов ROCK-TRED.

Физические свойства

Объемное соотношение смеси	1 к 1 от части A до части B
Вязкость (смешанная)	<150 CPS Типичный
Содержание твердых веществ (%)	100% (ASTM D-2697)
Твердость (ASTM D-2240)	75 (берег D)
ЛОС	Соответствует всем нормам США
Application Temps.	0 ° — 130 ° F
Прочность на сжатие	8000 фунтов на кв. Дюйм (ASTM D-695)
Прочность на разрыв	3444 фунта на кв. Дюйм (ASTM D-412)
Рабочее время	90 секунд при 75 ° F
Время перекрытия	10 минут при 75 ° F
Открытость для пеших прогулок	10 минут при 75 ° F
Открыт для движения транспортных средств	10 минут при 75 ° F
Срок годности	6 месяцев в закрытых емкостях

Ограничения и лучшие результаты

Не разбавляйте этот продукт.
Для более глубокого ремонта требуется несколько подъемов при толщине дюйма или меньше.
Не наносить на влажный бетон.
Наборы продуктов ОЧЕНЬ БЫСТРО — смешайте достаточно материала, чтобы нанести его в течение 90 секунд!
При повторном нанесении покрытия или поверх покрытия всегда наносите следующий слой в течение 24 часов после завершения предыдущего слоя и сбрызгивайте поверхность заполнителем для улучшения адгезии последующих слоев. Если не посыпать песком, то затвердевший ROCK-MENDER следует быстро отшлифовать или отшлифовать алмазом перед нанесением нового покрытия.Покрытие продуктами на водной основе не рекомендуется.
При нанесении этого продукта в низкотемпературной среде лучше всего «кондиционировать» жидкости и агрегировать при температуре нанесения в течение некоторого времени перед нанесением.

Смешивание продуктов и нанесение

Залейте Часть A в емкость для смешивания. Вылейте равное количество Части B в емкость для смешивания и перемешивайте на низкой скорости с помощью спиральной смесительной лопасти (300 об / мин) или вручную с помощью палочки для перемешивания в течение 30 секунд до получения однородной смеси.
1. Ремонт швов / трещин: нанесите тонкий слой жидкости ROCK-MENDER прямо на трещину или шов, которые необходимо отремонтировать, с помощью кисти. Немедленно заполните стык или трещину почти до уровня заполнителем PCA322. Вылейте жидкость ROCK-MENDER на песок, чтобы заполнить ремонт и смыть. Жидкости с низкой вязкостью быстро просачиваются в заполнитель. Быстро обработайте влажный заполнитель кельмой, чтобы выровнять ремонтируемую поверхность.
2. Глубокое заполнение или ремонт наложения: после смешивания жидкостей в соответствии с приведенными выше инструкциями добавьте заполнитель PCA322 в смешанные жидкости ROCKMENDER в соотношении 10 фунтов заполнителя на галлон смешанных жидкостей.Быстро перемешайте палочкой для перемешивания или спиральным лезвием до полного увлажнения заполнителя. Залить на участок для ремонта и закончить шпателем. Еще больше заполнителя PCA322 может попасть во влажные жидкости после их помещения для увеличения объема ремонта по мере необходимости. Наносите с максимальным подъемом ¼ «. Не переусердствуйте с нанесенным материалом, иначе отделка не будет гладкой.

Цвет и текстуры

ROCK-MENDER естественным образом превращается в серый цвет. Выбранные универсальные красители ROCK-TRED могут быть добавлены в смолу во время смешивания в соответствии со следующей таблицей, но полученные цвета не будут полностью соответствовать таблице стандартных цветов ROCK-TRED после отверждения.

жидких унций универсального красителя на галлон смеси ROCK-MENDER

Черный	18
Пороховой серый	12
Темно-серый	11
Светло-серый	11
Руссет	11
Плитка красная	10
Ирис	12
Роговой коричневый	13
Палевый бежевый	9

Цвета, не указанные в предыдущей таблице, не рекомендуется использовать с ROCK-MENDER.Различных текстур можно добиться, добавляя различные наполнители в отделочное покрытие перед отверждением.

Химическая стойкость

Всегда обращайтесь к таблице химической стойкости ROCK-TRED для получения конкретной информации по каждому продукту / системе или обращайтесь в ROCK-TRED напрямую.

Хранение продуктов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ замораживать продукты ROCK-TRED. Все продукты ROCK-TRED следует надлежащим образом хранить над полом на поддонах или полках в помещении с постоянной минимальной температурой 50 ° F.

Подготовка поверхности

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Всегда наносите продукты ROCK-TRED на чистую / прочную основу, не содержащую цементного молока, жира, масел, мусора и отвердителей. Бетонные основания должны быть отверждены как минимум 28 дней до нанесения продукта [если иное не указано в индивидуальной спецификации продукта]. По возможности полностью удалите существующие покрытия и / или системы полов; если полное удаление невозможно, всегда выполняйте испытания для определения адгезии и совместимости с существующим напольным покрытием.Механическая подготовка поверхности до минимального профиля CSP-2 с помощью дробеструйного или роторного алмазного шлифовального станка является лучшим и рекомендуемым методом подготовки для ROCK-MENDER. Если основание не подготовлено должным образом и соответствующий профиль не получен, может произойти нарушение сцепления продукта с основанием.

Очистить

Инструменты и оборудование для нанесения можно очищать ксилолом или толуолом.

Утилизация

Контейнеры с продуктами содержат остатки продукта, и их необходимо утилизировать надлежащим образом.Предупреждения на этикетках должны соблюдаться всегда. Все контейнеры необходимо утилизировать в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.

Важное уведомление

Всегда читайте и знакомьтесь с описанием продукта ROCK-TRED, SDS [паспортом безопасности] и этикетками продукта для каждого отдельного продукта перед смешиванием и перед использованием. Для получения дополнительной помощи, вопросов о продуктах, дополнительной информации и / или неожиданных или необычных условий установки — обратитесь к местному представителю или непосредственно в ROCK-TRED для получения рекомендаций.Ошибки катализатора из-за неправильного смешивания в полевых условиях аннулируют гарантию на продукт

Разница между грунтовкой и грунтовкой — PaintPRO, Том 3 № 5

124 9011

Если это новая поверхность, воспользуйтесь грунтовкой. Если вы красите существующую поверхность, которая была окрашена ранее, используйте грунтовочный раствор.
Джефф Вудард

, используя слова «грунтовка» и «грунтовка» как синонимы, можно нарисовать картину путаницы.Следует запомнить одно основное практическое правило: грунтовка всегда является грунтовкой, но грунтовка не всегда является грунтовкой.

«Грунтовки

являются подмножеством категории грунтовок и выполняют особую функцию», — говорит Эндрю Киннен, менеджер по продукции архитектурных покрытий компании Sherwin-Williams Co. в Кливленде, штат Огайо. «Основное предназначение грунтовки — обеспечить гладкую, однородную, ровную поверхность для верхних слоев. Они особенно полезны с эмалевыми финишными покрытиями, потому что они увеличивают толщину пленки финишного покрытия и помогают придать более солидный и плотный вид.«Грунтовки используются в основном на деревянных поверхностях, — добавляет Киннен.

Грунтовки обычно имеют некоторую степень строения, чтобы скрыть дефекты поверхности, и их часто шлифуют перед повторным покрытием, — говорит Хью Чампени, корпоративный менеджер по разработке продуктов Kelly Moore Paint Co. в Сан-Карлосе, Калифорния. «Обычно используется термин« грунтовка ». в лакокрасочной промышленности для обозначения базового или первого слоя, используемого на внешних поверхностях », — говорит он.

Хорошие грунтовки герметизируют, скрывают и связывают, образуя прочную основу для верхнего покрытия.По словам Киннена, грунтовки могут быть алкидными или латексными и используются как для внутренних, так и для наружных работ. Подложки бывают в составе алкидных и латексных, а также в составе лаков.

Краска на основе алкидной краски выделяет более сильный запах и требует больше времени для высыхания, чем краска на основе латекса, по словам подрядчика Дэйва Мартина, владельца Dave’s Painting в Петалуме, Калифорния. «Преимущество в том, что она дольше остается влажной, позволяя ей проникать. поверхность и приклеить глубже.Латекс быстрее сохнет, и это позволяет быстрее красить. Но латекс не может блокировать таниновые пятна на первом слое. Масло лучше блокирует, но краски на масляной основе постепенно сокращаются ».

Обычно грунтовки хорошо связываются с плоскими или слабо глянцевыми поверхностями. «Глянцевые поверхности или поверхности с низкой поверхностной энергией склеить труднее», — отмечает Ричард Харди, президент XIM Products, Inc. в Вестлейке, штат Огайо. Харди говорит, что в состав всех грунтовок должны входить отборные добавки, которые способствуют смачиванию поверхности и сцеплению с определенной поверхностью.

Специальная категория грунтовок — адгезионные грунтовки — разработаны для плотного закрепления верхних покрытий на гладких поверхностях, которые трудно окрашивать, — говорит Киннен. «Эти поверхности могут включать трубы из поливинилхлорида, ламинат, оцинкованный металл, ДВП, пластиковую отделку / лепнину, лак / эмаль и глянцевые поверхности», — говорит Киннен, добавляя, что уникальное сырье продукта обеспечивает максимальную адгезию. Высокий процент смолы или связующего в грунтовках обеспечивает им отличную адгезию к твердым, плотным поверхностям, добавляет Чампени.

«Мое практическое правило», — предлагает Мартин, — «если это новая поверхность, используйте грунтовку. Если вы красите существующую поверхность, которая была окрашена ранее, используйте грунтовочный слой ».

Различные потребности требуют разных подходов, — отмечает Харди. «Когда маляру требуется отличное проникновение в основание, ему обычно нужен первый слой ПВХ (объемная концентрация пигмента), например, герметик или грунтовка / герметик». Продукты с более высоким содержанием ПВХ обеспечивают более высокие укрывистые качества.Герметизация пятен — это работа с более низким содержанием ПВХ или более высоким содержанием связующего и, возможно, специальными добавками, которые помогают блокировать или связывать пятно. «Знание основы и выбор между грунтовкой на основе растворителя и водой являются ключевыми при выборе правильной грунтовки или герметика, — советует Харди.

С точки зрения непрозрачности и укрывистости грунтовки, как правило, не предназначены для работы в качестве финишных покрытий. Однако с точки зрения функции специальный набор грунтовок, называемых «герметиками», может справиться с пятнами за один слой, — говорит Киннен.«Это зависит от основания и решаемой проблемы. Важно отметить, что грунтовки не обязательно должны быть непрозрачными, чтобы работать хорошо. Если сквозь грунтовку для герметика просвечивает тень от водяного пятна, это не проблема. Грунтовка для герметика предотвратила просачивание пятна на верхний слой. Покрытие достаточно непрозрачное, чтобы скрыть тень от пятна ».

Укрывистость зависит от связующего и пигмента в формуле. «Чем больше количество укрывающего пигмента (диоксида титана), тем лучше покрытие», — говорит Чампени.

Грунтовки и грунтовки играют важную роль в обеспечении качественного финишного покрытия. «Может случиться так, что грунтовка или герметик улучшает поверхность и делает ее пригодной для окраски, улучшая адгезию верхнего покрытия», — говорит Харди, отмечая, что грунтовки также могут заполнять дефекты поверхности для улучшения внешнего вида верхнего покрытия. Доступны различные грунтовки, обеспечивающие ряд преимуществ, включая герметизацию поверхности для улучшения блеска верхнего покрытия; повышение ударопрочности; и контроль коррозии.

Champeny указывает, что грунтовки и грунтовки предназначены для хорошей адгезии последующих слоев, обеспечивая систему, которая имеет хорошую адгезию и однородный внешний вид. Мартин добавляет: «Некоторые из них можно шлифовать, что обеспечивает связь между слоями, поэтому поверхности не отслаиваются в дороге. Они также могут позволить вам увидеть поверхность и выявить недостатки перед нанесением финишного покрытия. Худшее, что можно сделать, — это пойти и купить краску на 100 долларов, а затем посмотреть, как начинают появляться пятна.”

Неправильное нанесение грунтовок и грунтовок может вызвать проблемы. «Пленку грунтовки необходимо наносить на чистую, устойчивую поверхность, чтобы она могла образовывать правильную пленку», — советует Харди. «Если температура воздуха и поверхности слишком высока, растворители или вода будут испаряться слишком быстро, что препятствует образованию хорошей пленки. Если температура воздуха и поверхности слишком низкая, пленка может образоваться неправильно ».

Несовместимость между грунтовками и финишными покрытиями может привести к появлению подтеков, образованию складок и снижению адгезии, — говорит Харди.«Избыточное разбавление продукта, нанесение слишком тонкого или слишком густого покрытия и слишком быстрое повторное покрытие — все это может привести к проблемам с краской», — добавляет Чампени.

Грунтовки и грунтовки наносятся на самые разные основания. «Любые поверхности, которые окрашиваются впервые, и поверхности, которые будут подвергаться суровым условиям окружающей среды, должны быть загрунтованы», — советует Харди. «Глянцевые, твердые поверхности с низкой поверхностной энергией следует загрунтовать, и важно запечатать или загрунтовать пористые поверхности, которые могут потечь или ржаветь.”
Ни одна грунтовка не подходит для любой поверхности. «Некоторые блокируют ржавчину, как оксид железа, другие герметизируют гипсокартон, как виниловый латекс, третьи предназначены для удержания таниновых пятен», — объясняет Мартин. «Лучше всего прочитать этикетку и знать, что вы применяете».

Проблема разбавления грунтовки одинаково привлекает как сторонников, так и противников. Однако все согласны в одном: соблюдайте рекомендации производителя, когда речь идет о разбавлении. «Разбавление грунтовки может изменить свойства нанесения», — говорит Харди.«Обычно производитель грунтовки указывает на этикетке, следует ли разбавить грунтовку, чем и в каком количестве».

Разбавление или добавление растворителя снижает вязкость и твердость грунтовки, что может способствовать проникновению, улучшить текучесть / выравнивание и способствовать распылению при распылении. «Но это также может повлиять на сцепление и образование мокрой пленки грунтовки во время нанесения», — говорит Харди.

Sherwin-Williams не рекомендует разбавлять грунтовки. «Если вы выберете правильный грунт, — говорит Киннен, — не должно быть необходимости разбавлять продукт для улучшения текучести или проникновения.Разбавление может нарушить целостность продукта, за исключением случаев, когда грунтовка разбавляется — в соответствии с инструкциями производителя — для использования с распылительным оборудованием ». Краски обычно предназначены для обеспечения оптимальных характеристик без разбавления, добавляет Чампени. «Большинство продуктов, разбавленных растворителем, сформулированы с учетом пределов ЛОС, и их не следует разбавлять при нормальных условиях применения».

Хотя большинство грунтовок обычно имеют высокое содержание пигментов или ПВХ, герметики являются исключением.«Герметик, как следует из названия, делает поверхность менее пористой, — говорит Чампени. «Это делает финишное покрытие более однородным. Герметики имеют высокий процент смолы или связующего и часто мало или совсем не содержат пигмента ».

Добавление оттенка к грунтовкам — деликатная операция. Харди говорит, что XIM обычно просит использовать не более двух унций оттенка на галлон грунтовки. «Добавление слишком большого количества краски может повлиять на время высыхания, время отверждения и образование пленки грунтовки. Маляр должен следовать рекомендациям производителя грунтовки.”

«Некоторые праймеры глубокого тона выдерживают до 8 унций оттенка», — говорит Чампени. «Эффективность некоторых грунтовок может быть снижена из-за добавления красок. Лучше всего следовать рекомендациям производителя ».

Но, по словам Киннена, теперь есть другой вариант. Не секрет, что с глубокими или яркими акцентными цветами, которые набирают популярность по мере того, как потребители все больше интересуются доминирующими яркими цветами, непрозрачность пигмента может создавать проблемы.Киннен говорит, что эти глубокие или яркие оттенки не так хорошо скрывают, как их более светлые собратья. Благодаря своему химическому составу более глубокие пигменты на самом деле более прозрачны и поэтому не полностью скрывают субстрат. Яркие оттенки поверх белой грунтовки отражают больше «белого» или светлого; Яркие оттенки поверх тонированной грунтовки могут обеспечить большую «глубину» цвета, но при этом могут быть прозрачными даже при нанесении нескольких слоев.

Многие подрядчики по покраске знают, как сложно объяснить заказчику, почему красная стена не похожа на красную полосу, и почему на ее изготовление уйдет больше времени — и, следовательно, больше денег и трудовых затрат. так.«Вот почему Шервин-Уильямс разработал систему грунтовки ColorPrime Primer System», — говорит Киннен. Эта запатентованная система включает в себя множество оттенков серого, разработанных для синергетического сочетания с верхними покрытиями, чтобы исключить догадки в процессе выбора грунтовки. «Такой вид заранее заданного сочетания экономит время и деньги подрядчиков за счет сокращения количества верхних покрытий и помогает обеспечить удовлетворенность клиентов конечными результатами», — говорит Киннен.

Фото спальни дизайн минимализм: Фото (реальные) и Идеи (нескучные)

Опубликовано 05.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Фото (реальные) и Идеи (нескучные)

Современные интерьеры хороши своей простотой, дизайн спальни в стиле минимализм остаётся актуальным. Минимализм сложнее чем кажется, он не заканчивается белым цветом и отсутствием декора. Разберём идеи и фишки именно нескучного минималистичного дизайна спальни.

Отделка спальни в стиле минимализм

Когда используется минимум аксессуаров, все внимание уходит на отделку, разберемся в нюансах.

Стены, пол и потолок

Отделка стен. Подбирая отделку для стен, от ярких оттенков и сочных орнаментов лучше отказаться, и отдать предпочтение обоям или краске нейтральных оттенков. Желательно, чтобы стены были однотонные. Хорошо смотрится в спальне штукатурка, но в этом случае лучше выбирать мелкозернистую, иначе крупная текстура будет визуально скрадывать и утяжелять пространство. Оригинально выглядит отделка одной из стен с помощью деревянных или пробковых панелей. Обычно таким способом выделяется зона с кроватью. Самый стандартный, но не дешёвый вариант — стены под покраску, рассчитывайте на примерно $11 за метр.

Обои в спальне хороши отсутствием необходимости идеальной подготовки стен. А ещё современными геометрическими узорами, которым можно сделать акцентную стена за кровать или телевизором.

Хотя доминирующий цвет в минимализме белый, некоторый грязные цвета все равно можно использовать. Про цвет стен в спальне у нас уже есть материал.

Отделка пола. Наиболее подходящий материал для оформления полов – паркет или ламинат. Ламинат обязательно выбирать с фаской с четырёх сторон. Гладкое и однотонное покрытие не закрывается коврами или маленькими ковриками, и эта открытость создает эффект увеличения пространства. Другой допустимый вариант для пола в спальне – однотонный ковролин естественного цвета.

Потолок. Потолок в минималистичной спальне простой, как и весь остальной интерьер. На нем не должно быть ярких декоров, лепнины или бордюров. Оптимальный цвет для оформления потолка – белый или бежевый. Допускается и более интересное оформление: гипсокартонная конструкция строгой геометрической формы, в которую будут вмонтированы точечные светильники. Самое простое, бюджетное и современной решение — матовые натяжные потолки.

Цветовое оформление
Минимализм не терпит обилия ярких красок — для обустройства интерьера подойдут спокойные выдержанные оттенки, причем их не должно быть больше трех. Предпочтительно использование натуральных цветов, таких как песочный, молочный, бежевый, коричневый. Обычно для создания интерьера в основу берется один тон, который дополняется другими, более насыщенными оттенками.

К примеру, если стены окрашены в бежевые тона, мебель берется на несколько тонов темнее, а для придания интерьеру живости используются яркие акценты: яркие подушки, вазы, картины.
Классическим сочетанием для минимализма считается комбинация белого дерева.
Минимализм подходит для оформления помещений любых размеров. Поэтому, даже очень маленькая спальня станет просторнее и светлее благодаря минимальному количеству мебели и использованию светлых оттенков в оформлении.
Минимализм характеризуется использованием различных фактур, и холодные глянцевые поверхности хорошо сочетаются с натуральной древесиной, камнем или даже бетоном. Разнообразие материалов и их умелое сочетание создают такой декоративный эффект, что другие украшения в интерьере становятся лишними.
Наиболее востребованный материал для дизайна спальни в стиле минимализм – натуральная древесина. Она используется для производства мебели, отделки пола и стен. Использование натурального камня внесет природные мотивы и оригинальность в оформление комнаты.
Мебель и освещение
Минимализм подразумевает отказ от большинства аксессуаров, но это не значит, что интерьер должен быть скучным и пустым. Просто основную дизайнерскую функцию выполняет мебель и источники света. Разберем их подробно.
Мебель в минималистичной спальне
Большинство современных интерьеров оформляется с учетом принципов зонирования. Однако не в случае со спальней в стиле минимализм, где в основе идеи лежит использование помещения по прямому назначению, не перегружая его лишними предметами мебели. Если это невозможно, то для разграничения зон лучше не использовать перегородки или ширмы, чтобы не резать пространство. Комбинирование различных отделочных материалов тоже неуместно. Поэтому единственный вариант для отделения зон – правильный выбор и расстановка мебели.
Центральное место в любой спальне занимает кровать. В минимализме наиболее популярна кровать упрощенного дизайна – без изголовья и скрытыми ножками. Ее можно водрузить на специальный подиум, или наоборот утопить внутрь подиума, сравняв ее с уровнем пола. Однако самое оригинальное решение – кровать, «подвешенная» в воздухе. Независимо от выбранного варианта, по бокам расставляются прикроватные тумбы со светильником.
Вся мебель в спальне строгая, без декора и прикрас. Интересно смотрится подсветка различных предметов мебели. Мягкий рассеянный свет способен придать комнате загадочности, компенсируя недостаток декора.
Мебели не должно быть много, нужна только та, что будет использоваться по назначению. Для хранения вещей подойдет большой встроенный шкаф-купе с вставками из зеркал или стекла на фасадах. Вместо многочисленных полок и стеллажей допускаются компактные полочки у изголовья кровати.

Если спальня будет использоваться как рабочий кабинет, стоит приобрести вместительный письменный стол с ящиками и тумбами, которые вместят бумаги и рабочие инструменты. Наиболее удобный вариант – трансформируемый стол, который легко скроет компьютер с системным блоком, когда они не нужны. Так в свободное время поверхность стола будет абсолютно чистой, что соответствует идее минимализма.
По такому же принципу подбираются и другие предметы мебели в спальне – туалетный столик или комод.
В зависимости от оформления комнаты подбирается оттенок для мебели – все должно гармонично сочетаться между собой.
Освещение и декор в спальне
Спальня, оформленная в стиле минимализм, всегда наполнена большим количеством света. Но такой эффект достигается без привычной люстры в центре комнаты. Оптимальный вариант для создания яркого освещения – использование точечных светильников, встроенных в потолок. С помощью света можно выделить и функциональные зоны в комнате, используя торшеры или настенные бра для зоны сна, или подсветив отдельно зону хранения вещей и место для чтения. Важно выбирать простые светильники с нейтральной расцветкой и строгой геометрической конструкцией.
тек
Отличительный признак стиля минимализм – огромные окна, которые дают яркое дневное освещение. Но поскольку в реальной жизни это не всегда возможно, важно не навешивать на окна занавески, чтобы не мешать солнечному свету проникать в дом.
Текстильных акцентов в интерьере в стиле минимализм немного – уместны только постельное белье и покрывало, укрывающее кровать. Причем весь текстиль простого кроя, без драпировок и украшений. Например, однотонные покрывала, без отделки и узоров. На окнах никаких занавесок или тяжелых портьер – только жалюзи или римские шторы, подобранные в цвет общего дизайна. Если без штор не обойтись, то берутся только легкие, однотонные, полупрозрачные ткани с гладкой текстурой.

Оформляя спальню в минималистичном стиле, возникает желание вырваться из строгих рамок, и вдохнуть в интерьер жизнь. Поэтому совсем отказываться от использования аксессуаров не стоит. Важно правильно соблюсти пропорции в выборе декора. Для стен украшения не используются, но пара предметов допустимо, например – настенные часы строгого дизайна, или картина, подходящая по стилистике. Несколько живых комнатных растений придадут помещению домашнего уюта.
Главное помните — минимализм самый безопасный стиль интерьера, придерживаясь его, испортить дизайн спальни просто невозможно. Есть и другие варианты современного дизайна спальни, которые могут прийтись вам по вкусу.
Сохраняйте и делитесь — пригодится!
Спальня минимализм — 150 фото новинок модного интерьера в спальне
В последнее время все большей популярностью пользуется спальня в стиле минимализм.
Отличительной особенностью данного помещения становится минимальное присутствие деталей интерьера, просторность и светлость, насыщенность общего оформления, нейтральность используемых оттенков.
Содержимое статьи:
Основные черты минимализма
За основу создания берутся элементы наиболее востребованных стилей:
этнический;
хай-тек;
французский;
урбанистический.
Стиль минимализм подразумевает грамотное использование свободного пространства и его функциональность.
Причем предметам мебели для спальни больше присущи достаточно строгие характеристики.
Чуть ниже мы рассмотрим основные отличительные признаки и особенности данного стиля.
Цветовая гамма
Выбор цветового решения играет немаловажную роль в создании необходимого интерьера спальни минимализм.
В качестве главных используются цвета дерева или камня. Причем подобные оттенки могут вполне неплохо сочетаться.
При выборе нужного цвета не следует забывать о том, что их должно быть определенное количество.
В основном используются белый и черный цвета.
Для более романтичного варианта спальни минимализм могут применяться ярко-розовый в сочетании с другими нежными оттенками.
Неплохим решением станет соединение глянца и полировки, а также матовая поверхность с незначительными шероховатостями.
Стоит учитывать, что данный стиль подразумевает однотонность, не стоит использовать рисунки и какой-либо орнамент.
Для оформления потолка в основном применяется штукатурка неброских цветов или натяжной вариант.
Для напольного покрытия лучше приобрести паркетную доску или ламинат. В редких случаях можно воспользоваться ковролином, что видно на фото спальни минимализм.
Мебель для минималистичной спальни
Учитывая современные многоквартирные строения, каждая квартира имеет достаточно небольшую общую площадь, следовательно, для создания маленькой спальни минимализм особое внимание следует уделить мебели, которая в дальнейшем создаст необходимый интерьер.
Предметы мебели должны быть как можно вместительнее, в данном случае могут использоваться:
встроенный шкаф-купе;
скрытый вариант гардеробной;
кровать на подиуме;
утонченный шифоньер;
туалетный столик.
Стоит отдельно поговорить о спальном месте. Так как оно выполняет главную роль, то лучше использовать подиум или небольшую платформу.
Главное – никаких излишеств, четкие контуры. С покрывалами простых однотонных оттенков.
В качестве деталей для декора лучше использовать несколько подушек сдержанного стиля.
Вычурность и яркость вовсе не соответствуют такому стилевому решению, что в основном относится, например, к французскому стилю.
Что касается оконных проемов, то здесь лучше, чтобы они были как можно крупнее и габаритнее. За счет подобного фактора само пространство значительно увеличивается.
Как вариант оформления могут быть использованы шторы рулонного варианта или жалюзи. Текстиль лучше исключить из возможных рассматриваемых разновидностей.
Не стоит забывать и об эффектных дополнениях. Неплохо смотрятся картины строгих тематик с наличием рам, хотя и без них имеют место быть.
Многим может показаться, что спальня, оформленная посредством подобного стиля способная в какой-то степени отталкивать своей так называемой безжизненностью или возможным отсутствием уюта, однако это вовсе не так, и многие ценители смогут это понять.
Достаточно просто немного побыть в подобном помещении, как моментально начинает появляться ощущений некой легкости, свободы и отсутствия нагрузок эмоционального характера.
Многие дизайнеры рекомендуют именно такое решение при создании дизайна спальни минимализм, так как он во многом помогает не только расслабиться и отвлечься от насущных проблем, но и восстановить душевное равновесие и вернуть утраченные положительные эмоции.
Фото спальни в стиле минимализм
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Спальня в стиле минимализм (51 фото)
Особенности дизайна
Ниже приведены основные принципы минимализма, при соблюдении которых можно добиться гармоничного стилевого оформления:
Минималистичная спальная комната представляет собой открытое пространство, лишенное перегородок.
Мебель и аксессуары присутствуют в минимальном количестве.
Используются натуральные отделочные материалы.
Цветовая гамма интерьера выполнена в нейтральных тонах — серых, черных и белых.
Дизайн минимализма обладает простыми формами и четкими линиями.
Предусматривается наличие многофункциональных и вместительных систем хранения, в виде шкафов-купе или гардеробных.
Цветовая гамма
Оттеночная палитра минимализма позволяет придать комнате консервативный, элегантный и экстравагантный вид. В интерьере спальни приветствуются пастельные тона и легкие однотонные оттенки. Данный дизайн не рекомендуется перегружать контрастными акцентами, поэтому в оформлении помещения используется не более 3-х цветов.
Самое популярное цветовое решением это белая спальня. Благодаря белоснежным бликам получается наполнить обстановку дополнительным светом, воздухом и ощущением простора. Намного интереснее и индивидуальнее будет выглядеть спальня в светлых тонах, разбавленная серыми, кофейными, бежевыми или лимонными оттенками.
На фото белая спальня в стиле минимализм, оформленная кроватью черного цвета.
Добиться контрастной выразительности строгих геометрических форм позволяет актуальная черно-белая расцветка. Традиционным интерьерным решением для стиля минимализм, станет комбинация белых, бежевых или коричневых тонов.
Мебель
В интерьере в стиле минимализм уместна установка простого и удобного спального гарнитура, не перегруженного лишними декоративными деталями. Идеально впишется в обстановку кровать прямоугольной или круглой формы. Отличным вариантом является лаконичное изделие с нишей, выступающей в качестве вместительного хранилища для вещей.
Для маленькой спальни подойдет ложе на деревянном подиуме или модель без изголовья, имеющая скрытые ножки и обладающая особой комфортностью и деликатным внешним видом.
На фото интерьер спальни в стиле минимализм с кроватью, выполненной из дерева.
Организовать порядок в комнате для сна поможет купейный шкаф, а для размещения различных мелочей, подойдет небольшой комод с максимально сдержанным дизайном. По такому же принципу подбирают туалетный столик и прикроватные тумбы. Стандартные конструкции заменяют небольшими полками или навесными изделиями, наделяющими пространство легкостью.
Освещение
В качестве главного источника выбирают люстру, которую дополняют с помощью других осветительных приборов. Альтернативное решение представляют точечные светильники с неярким рассеянным свечением. Для равномерного распределения света и визуального увеличения высоты потолка, применяют лампочки с возможностью регулировки направления светового потока.
На фото подвесные прикроватные лампочки в стиле минимализм отлично дополняют интерьер черно-коричневой спальни.
Чтобы осветить нужный участок спальни, рекомендуется установка настенных бра, настольных ламп и торшеров с абажурами, сочетающимися с текстилем.
Декор
Стены в спальной комнате декорируют с помощью зеркал, фотографий и картин в лаконичных рамах. Помещение, выполненное в пастельной гамме можно украсить более насыщенными полотнами, которые будут выступать в качестве акцентов.
На фото светлая спальня с прямоугольными зеркалами на стене.
На прикроватных тумбах расставляют несколько фоторамок, интерьерное пространство в стиле минимализм дополняют красивыми вазами, шкатулками, статуэтками и другими аксессуарами в небольшом количестве, чтобы обстановка не выглядела слишком перегруженной.
В маленькой спальни для зрительного расширения помещения можно разместить аккуратные настенные зеркала, обладающие отличным отражательным эффектом.
Текстиль
В интерьере минималистичной спальни не предполагается использование текстиля с бахромой, рюшами, кисточками, ламбрекенами и прочими декоративными элементами. Для минимализма уместны однотонные ткани или текстиль со строгими геометрическими узорами.
Окно в комнате оформляется тюлевыми гардинами, светлыми римскими, рулонными шторами, вертикальными и плиссированными жалюзи или японскими панелями. Кровать дополняют подушками по цвету гармонирующими с цветом покрывала или пледа.
На фото темные римские шторы на окне в интерьере спальни, выполненной в минималистичном стиле.
При выборе текстиля в стиле минимализм используют единой оттеночную гамму, с помощью которой можно сформировать по-настоящему гармоничный и сдержанный дизайн.
Отделка спальни
Стиль минимализм сочетает в себе искусственные и натуральные материалы в виде гладкого стекла, теплого дерева, холодного металла, шероховатого камня и глянцевого пластика, которые при грамотном оформлении придадут дизайну безупречный вид.
Для потолка идеальным вариантом станет ровная прямая поверхность, например, отлично подойдет матовое натяжное полотно в светлых оттенках. В просторной спальне возможно использование многоуровневой гипсокартонной конструкции, оснащенной подсветкой. К потолочной плоскости в малогабаритной комнате лучше применить глянцевое исполнение, способствующее визуальному расширению площади.
На фото интерьер спальни с акцентной стеной в изголовье кровати и полом, отделанным ламинатом в серых тонах.
Пол в спальне можно выложить плиткой или оформить линолеумом с однотонным принтом, чтобы не нарушать принципы стиля минимализм. Такое покрытие иногда дополняют нейлоновым или шелковым ковром. Очень эффектным видом обладает природный материал в виде деревянного паркета или ламината с имитацией древесной фактуры, органично вписывающейся в окружающее пространство.
На фото парящая кровать в интерьере спальни с полом, облицованным светлой паркетной доской.
Для облицовки стен в стиле минимализм уместно применение обоев, тканевых панелей, каменной, кирпичной кладки или штукатурки с гладкой однотонной поверхностью. Особенно интересно будут смотреться полотна с имитацией деревянного среза или другого натурального материала.
На фото матовый подвесной потолок с подсветкой в спальной комнате в стиле минимализм.
Фото в интерьере
Подобное лаконичное и немного строгое оформление с отсутствием дополнительных декоративных элементов в виде рюша, кружева и прочего, особенно подходит для спальной комнаты холостяка. В мужском минимализме применяются максимально функциональные детали в сочетании с отделкой, выполненной в шоколадных, кофейных, серебряных, стальных или черно-белых тонах.
На фото мужской интерьер в стиле минимализм, темные тона в спальне подчеркивают характер владельца.
Модная минималистичная стилистика вписывается, не только в интерьер взрослой спальни, но и комнаты подростка. Данное современное направление отличается особой аккуратностью и является выгодным решением для подрастающего поколения, идущего в ногу со временем.
На фото дизайн небольшой спальной комнаты, оформленной в стиле эко-минимализм.
Для создания естественного дизайна выбирают стиль эко-минимализм. В нем гармонично комбинируются зеленые, песочные и древесные оттенки на белом фоне. Для декора выбирают зеленые растения, а в качестве меблировки применяют предметы из дерева, имеющие естественный рисунок, благодаря которому интерьер приобретает самобытный вид.
Фотогалерея
Несмотря на лаконичность и строгость линий, минимализм является креативным и очень оригинальным стилем. Подобный дизайн спальни является комфортным, уютным и несет в себе легкую, наполненную светом атмосферу.
Спальня в стиле минимализм, особенности интерьера с фото
Дизайн спальни в стиле минимализм обычно выбирают деловые и целеустремленные люди. Они хотят, чтобы каждый уголок этого помещения был уютным и функциональным, но в то же время не был перегружен мебелью, техникой и элементами декора. Для выполнения отделочных работ подбирают натуральные материалы нейтральных оттенков, которые позволят расслабиться и хорошо отдохнуть после тяжелого дня.
Основы стиля минимализм в спальне
Стиль минимализм пользуется огромной популярностью при оформлении спальни. Основной принцип этого направления заключается в создании светлого и сдержанного интерьера с четкими линиями при наименьшем наборе мебели. Спальная комната, оформленная в этом стиле, всегда отличается функциональным и сдержанным дизайном.
Сдержанный интерьер спальни в стиле минимализм
Минимализм не допускает каких-либо разбросанных вещей или предметов в комнате, поэтому следует предварительно предусмотреть места для хранения личных вещей, постельных принадлежностей и т. д., чтобы они не портили сдержанную красоту спальни. Существует несколько разновидностей этого направления, в которых допускаются элементы японского или урбанистического стилей, а также некоторые составляющие стиля хай-тек.
к оглавлению ↑
Преимущества дизайна спальни в стиле минимализм
С точки зрения рациональности использования пространства спальной комнаты, оформленной в стиле минимализм, можно выделить такие основные преимущества этого жилого помещения:
Минимум мебели и декора существенно облегчают уборку спальни, поэтому в помещении не скапливается пыль.
Спальня, не перегруженная предметами интерьера, выглядит просторной и светлой, что особенно актуально для небольших комнат.
Для визуального изменения зоны спальни не потребуется значительных финансовых и физических затрат: добавив несколько элементов декора, можно обновить интерьер и изменить общую концепцию дизайна помещения.
Спальня в стиле минимализм не перегружена предметами интерьера
к оглавлению ↑
Особенности минимализма в интерьере спальни
«Очень часто в интерьере спальни в стиле минимализм используют встроенную мебель, которая может скрыть от посторонних глаз одежду и прочие предметы»
Интерьер спальни в стиле минимализм имеет определенные особенности. Главное из них заключается в том, чтобы в помещении находились самые необходимые предметы и элементы декора, которые будут выполнять свои функции, но и не перегрузят спальную комнату. Для оформления стен рекомендуется выбирать отделочные материалы спокойных пастельных тонов.
Для отделки стен выбираются спокойные пастельные тона
Очень часто в интерьере спальни в стиле минимализм используют встроенную мебель, которая может скрыть от посторонних глаз одежду и прочие предметы. В любом случае, каждый предмет в комнаты должен создавать уютную атмосферу в помещении и соответствовать его стилистике.
Выбирая цветовое оформление для спальной комнаты, следует избегать ярких и темных тонов. Лучше отдать предпочтение однотонным пастельным оттенкам, цвет которых можно слегка подчеркнуть правильным освещением.
Основные особенности стиля:
Многоуровневое освещение, в том числе подсветка на стенах и на потолке.
Натуральные отделочные материалы (дерево, стекло, метал, кирпич).
Однотонные (без рисунка) шторы и обои.
Цветовое оформление в пастельных тонах.
Ковры и текстильные элементы должны быть полностью исключены.
Для отделки используйте натуральные материалы
к оглавлению ↑
Отделка спальной комнаты
Если внимательно посмотреть на различные жилые помещения, которые оформлены по принципам минимализма, то можно заметить, что для выполнения отделочных работ были подобраны различные материалы. Например, в одной комнате могут гармонично сочетаться деревянные, металлические и каменные поверхности.
Как видно на фото, для спальни в стиле минимализм обычно используют натуральные материалы, которые могут отличаться фактурой или иметь тиснения. Основным отделочным материалом выступает натуральная древесина, которая отличается оттенками и текстурой, а также позволяет создать уютную атмосферу в помещении. В качестве декора можно подобрать различные природные материалы, такие как дерево, камень, солома, кирпич и т. д.
Натуральная древесина выступает основным отделочным материалом
Потолок
При оформлении потолка спальни необходимо учитывать некоторые нюансы стиля минимализм. Прежде всего, следует полностью отказаться от декора, а также исключить лепку, барельефы и различные фигурные элементы. Наилучшим образом для спальной комнаты подойдет простая и строгая потолочная конструкция со встроенными светильниками.
Строгая потолочная конструкция со встроенными светильниками
Цветовое оформление рекомендуется выполнить в белом или других светлых тонах. Для маленькой спальни в стиле минимализм лучше выбрать глянцевые поверхности, которые позволят визуально расширить площадь помещения и увеличить высоту потолка. В просторных спальнях допускается матовый потолок. В настоящее время производители натяжных потолков предлагают огромный ассортимент полотен для потолка, поэтому можно выбрать отделочный материал для зоны отдыха по вкусу.
Глянцевый потолок позволят визуально расширить площадь помещения
Стены
Обычно для оформления стен спальной комнаты используют обои, тканевые панели, натуральный камень и кирпич, фактурную штукатурку и другие натуральные отделочные материалы. На каком бы виде отделки вы не остановили свой выбор, отдайте предпочтение материалам, которые имеют гладкую и однотонную поверхность.
Стены имеют гладкую и однотонную поверхность
Если для выполнения отделочных работ в спальной комнате будут использованы обои, то лучше выбрать гладкие или фактурные изделия. Очень эффектно выглядят поверхности, на которых наклеены обои с рисунком, имитирующим фактурную штукатурку, срез дерева, камень или кирпич.
Сейчас многие дизайнеры для оформления стен спальной комнаты в стиле минимализм стали использовать светлый ламинат.
Оригинальная отделка стен светлым ламинатом
Пол
Цвет пола в спальной комнате должен сочетаться с оттенком стен, а его фактура – соответствовать остальным поверхностям. В качестве напольного покрытия для спальни нередко выбирают матовую или глянцевую паркетную доску светлых оттенков либо выполняют отделку из натурального дерева, покрытого лаком.
Для напольного покрытия подойдет паркетная доска светлых оттенков
В настоящее время на пол спальных комнат дизайнеры рекомендуют укладывать ламинат. Каждый владелец жилого помещения сможет подобрать материал по фактуре и цвету исходя из своих вкусовых предпочтений. В некоторых случаях на пол спальни можно уложить однотонный ковролин светлых оттенков, чтобы не нарушать гармонию зоны отдыха.
Светлый ковролин не нарушает гармонию зоны отдыха
к оглавлению ↑
Мебель в спальне стиля минимализм
«Минимализм в интерьере спальни категорически не приемлет никакой навесной мебели: всевозможные полочки и стеллажи необходимо полностью исключить»
Уют помещения зависит не только от качества освещения и используемых отделочных материалов. Не менее важно правильно подобрать мебель. Как видно на фото, для интерьера спальни в стиле минимализм выбирают простые предметы мебели нейтральной расцветки, которые не имеют какого-либо декора или орнаментов. Мебель также не должна быть высокой и громоздкой, чтобы не перегружать пространство, она также не должна контрастировать с общей отделкой помещения.
Безусловно, главным предметом спальни является кровать, которую очень часто оформляют в виде кровати-футона или подиума, также нередко устанавливают японские кровати со скрытыми ножками. В любом случае, изголовье кровати должно быть едва выраженным либо полностью отсутствовать.
Кровать-футон не перегружает пространство
Нередко кровать ставят на стационарный подиум, в котором предусмотрены отделения для хранения вещей, а по бокам устанавливают тумбы. У изголовья обычно размещают дополнительные источники света. Такой вариант расстановки мебели позволяет экономить площадь и не перегружает пространство помещения. Обои с неброским рисунком помогут сделать дополнительный акцент на зоне кровати и подчеркнуть сдержанную красоту спальни.
Эффектная кровать на подиуме
Как видно на фото, минимализм в спальне полностью исключает использование таких предметов мебели как декорированные шкафы, витрины и будуары. Наилучшим решением для хранения вещей можно назвать шкаф-купе с полупрозрачными фасадами из стекла или пластика. Стиль минимализм намного проще реализовать в просторных помещениях. В этом случае часть спальной комнаты можно оборудовать под гардеробную, таким образом освободив остальное пространство от ненужных предметов и вещей.
Функциональная гардеробная из части спальни
Минимализм в интерьере спальни категорически не приемлет никакой навесной мебели: всевозможные полочки и стеллажи необходимо полностью исключить. Но, если ввиду небольших размеров комнаты, есть необходимость использовать такие предметы мебели, то постарайтесь устанавливать только единичные конструкции, чтобы не перегрузить ими помещение. Также не допускается устройство экспозиций коллекционных предметов – они нарушат гармонию и баланс зоны отдыха.
Если в своей спальной комнате вы решили обустроить рабочий уголок, то следует заранее приобрести удобный стол, имеющий вместительные тумбы, где можно будет хранить все документы и рабочие принадлежности. В этом случае отлично подойдут многофункциональные компьютерные столы, в конструкции которых можно скрыть системный блок и клавиатуру, а в некоторых моделях даже спрятать монитор на время, когда он не используется.
Лаконичный рабочий уголок в стиле минимализм
Туалетный столик для спальни следует выбирать аналогичным образом, в его конструкции должны быть предусмотрены отделения для хранения необходимых вам предметов. Комоды в спальню минимализм следует выбирать небольшие, при этом их оформление и конструкция должны быть максимально сдержанными, без каких-либо элементов декора. Если в зоне отдыха необходимо зеркало, стоит отдать предпочтение изделиям правильной прямоугольной формы без какой-либо рамки.
Зеркало правильной прямоугольной формы
В просторных спальных комнатах помимо спального места можно организовать уголок для отдыха, все предметы и элементы для которого следует подобрать в соответствии с требованиями минималистического направления. Для этого подойдет небольшой ковер нейтральных оттенков без рисунка, возле которого можно поместить удобное кресло в сдержанном дизайне. Возле кресла можно поставить небольшой журнальный столик правильной геометрической формы, а в качестве источника освещения подойдет обычный торшер.
Любое помещение, оформленное в стиле минимализм, характеризуется зонированием пространства и в то же время отсутствием перегородок. Разграничить комнату на отдельные зоны можно при помощи правильно продуманного освещения и грамотной расстановки предметов мебели. Дополнительный акцент на зоне спального места позволит сделать небольшой ковер, посланный возле кровати.
Удобное кресло в сдержанном стиле
Спальня, оформленная в соответствии с особенностями стиля минимализм, отличается своей сдержанной элегантностью и простотой. Главный акцент в помещении обычно делают на кровати правильной геометрической формы. Дополнительными элементами интерьера спальни могут выступать небольшое зеркало и вместительный шкаф-купе, встроенный в специальную нишу.
к оглавлению ↑
Советы дизайнеров
Дизайнеры рекомендуют использовать в спальной комнате однотонную мебель без орнамента и декора. Все предметы и элементы зоны отдыха должны быть компактными, а также отлично справляться со своей функциональной нагрузкой.
Главным предметом интерьера спальной комнаты, оформленной в любом стиле, является кровать. Для минималистических спален дизайнеры рекомендуют выбирать модели, которые имеют скрытые ножки и удобную систему хранения вещей. В просторных спальных комнатах кровать можно устанавливать на специальном подиуме, таким образом, усиливая акцент на месте для сна. Во многих современных моделях кроватей изголовье полностью отсутствует, а общий дизайн очень простой и сдержанный. Для удобства хранения вещей у изголовья кровати обычно устанавливают строгие прикроватные тумбочки, а также размещают дополнительные источники света.
Дизайнеры рекомендуют выбирать модели кроватей без изголовья
В спальных комнатах нередко размещают небольшие туалетные столики и комоды, а если позволяет площадь помещения, то можно поставить небольшой диван или кресло и создать уголок для отдыха.
Для хранения вещей отлично подойдут встроенные шкафы-купе: они очень вместительные и хорошо вписываются в минималистический интерьер спален. Для того, чтобы шкаф не перегружал пространство, рекомендуется устанавливать в нем однотонные двери из полупрозрачного пластика или с зеркальной поверхностью.
Лаконичный встроенный шкаф-купе
к оглавлению ↑
Цветовое оформление спальни
Для оформления дизайна спальных комнат в минимализме, как видно на фото, рекомендуется выбирать неброские пастельные тона. Естественные оттенки позволят создать спокойную уютную обстановку в комнате, помогут расслабиться и отдохнуть. Очень удачным дизайнеры считают сочетание оттенков натурального дерева, а также камня или кирпича. Стилистика минимализма допускает использование белого, серого и черного тонов. Главный принцип цветового оформления спальни заключается в том, чтобы не перегрузить помещение цветовыми акцентами, поэтому в одном помещении допускается не более трех оттенков.
Естественные оттенки позволят создать спокойную уютную обстановку
Самым популярным считается классическое сочетание белого цвета и одного из пастельных тонов, например, терракотового или оливкового. Также можно подобрать оформить спальню и без участия белого цвета, скомбинировав между собой два нейтральных оттенка. Для создания небольшого акцента можно добавить и третий оттенок, который следует вводить очень порционно, чтобы только слегка притягивать взгляд, но не создавать в помещении контрастные блики.
Акцентные детали в пастельных тонах
При создании цветовой схемы для спальни в стиле минимализм самый яркий оттенок следует использовать на поверхностях, имеющих наибольшую площадь, а два остальных распределить по другим предметам, вне зависимости от их площади и размеров. Также для цветового оформления можно использовать только 2 оттенка, которыми можно задекорировать большие поверхности. На стены спальни обычно клеят однотонные обои или красят их однотонной краской пастельных оттенков. Если вы решитесь на эксперимент и захотите, чтобы стены спальни были яркими, то все остальные предметы интерьера следует подбирать в нейтральной цветовой гамме.
Классический минимализм допускает контрастное сочетание белого и черного цветов, в которые можно добавить немного красных акцентов.
Контрастное сочетание белого и черного цветов
к оглавлению ↑
Освещение для спальни в стиле минимализм
Для того, чтобы создать в спальной комнате атмосферу уюта и комфорта, можно использовать различные виды освещения. Главным источником искусственного света в комнате, безусловно, является потолочная люстра, которая может быть дополнена другими осветительными приборами.
Альтернативным вариантом люстры могут стать встроенные светильники, расположенные на потолке, которые смогут создать неяркий рассеянный свет. Некоторые светильники оснащены функцией направленного освещения, такие модели позволяют равномерно распределить световые потоки и визуально приподнять потолок в комнате. Также дизайнеры рекомендуют использовать настенные бра, настольные лампы и торшеры, которые позволят ответить только нужную часть комнаты. Вне зависимости от типа, все источники света должны иметь сдержанный дизайн и неброскую расцветку. Если в спальне планируется устанавливать торшер, то следует подбирать модель с абажуром, цвет которого будет гармонировать с текстилем, используемым на окнах и кровати.
Встроенные светильники визуально приподнимут потолок
Как видно на фото, минимализм в спальне – это много света и свободного пространства, поэтому в помещении должно быть достаточно источников света. В небольших спальнях дизайнеры рекомендуют устанавливать дополнительную подсветку у кровати, шкафа-купе или вмонтировать ее в потолочную конструкцию. Мягкое освещение, отражаясь в светлых глянцевых поверхностях, будет наполнять помещение дополнительным светом и визуально расширять спальню.
Дополнительная подсветка у кровати
Возле кровати или кресла в зоне отдыха рекомендуется устанавливать торшер или лампу сдержанного дизайна. Возле таких источников света очень приятно провести время за чтением интересной книги или журнала перед сном.
к оглавлению ↑
Основной элемент в спальне
Главным элементом спальной комнаты является кровать, дизайн которой существенно влияет на общую стилистику помещения. В самом центре современной спальной комнаты должна находиться прямоугольная кровать, без массивного изголовья. Очень часто кровать устанавливают на специальный подиум, чтобы подчеркнуть значимость этого предмета.
Несмотря на общую сдержанность дизайна спальни в минимализме, кровать, как и другие элементы интерьера, не должны быть серой и скучной. Она может быть изготовлена из материалов различных оттенков и фактур, поэтому сможет справиться как с функциональной, так и эстетической нагрузкой.
Прямоугольная кровать без массивного изголовья
Для смелых людей, которые готовы воплотить в жизнь самую оригинальную идею, дизайнеры рекомендуют следующий прием. Очень креативно смотрится кровать, которая как бы приподнялась над полом и парит в воздухе. Такого эффекта можно добиться при помощи встроенного освещения, а на пол или подиум вместо традиционной кровати можно уложить большой матрац прямоугольной формы.
Очень креативно смотрится кровать с “парящим” эффектом
к оглавлению ↑
Декор минимализма в спальной комнате
Дизайнеры рекомендуют полностью отказаться от каких-либо элементов декора в спальных комнатах. Допускаются использование текстильных полотен, статуэток и фоторамок, которые должны гармонировать с интерьером помещения.
Стены спальни в минимализме можно задекорировать фото и картинами в неброских рамках. Для помещений, оформленных в пастельных тонах, подойдут более яркие картины с красивыми изображениями, которые позволяет сделать акценты в интерьере. Для декора спальни также можно взять несколько фотографий, их лучше разместить на тумбочках у изголовья кровати. Допускается использование вазочек, шкатулок и небольших статуэток, не следует размещать их слишком много, чтобы не перегружать интерьер.
Декор стен фотографиями в неброском обрамлении
Если интерьер спальни получился слишком строгим, то его можно слегка разбавить изделиями из текстиля, которые следует подбирать очень внимательно и не использовать слишком пышные драпировки. На всех тканях не должны присутствовать рисунки или орнаменты. На кроватях можно разместить декоративные подушки, цвет которых должен совпадать по тону с расцветкой покрывала или гармонировать с ней.
Маленькую спальню в стиле минимализм можно расширить при помощи небольших настенных зеркал, их отражающие поверхности помогут сделать комнату просторнее.
Текстиль разбавит слишком строгий интерьер
Вместо тяжелых портьер на окнах можно разместить светлые жалюзи или полупрозрачные занавески из тюля. Для создания гармоничного и сдержанного интерьера рекомендуется использовать единую цветовую гамму для всех текстильных изделий.
Дополнительные элементы декора
Минимализм вовсе не означает, что нужно полностью оказаться от элементов декора. Главное правило, о котором не следует забывать, заключается в правильном сочетании предметов и элементов интерьера как друг с другом, так и с общим цветовым и стилистическим оформлением спальни. В помещении можно разместить модные постеры или черно-белые фотографии, которые позволят создать спокойную атмосферу, располагающую к отдыху и сну.
Черно-белые фотографии создадут спокойную атмосферу
к оглавлению ↑
Заключение
На первый взгляд многим людям может показаться, что спальня, которая оформлена в стиле минимализм, немного унылая и серая. Но именно такая спокойная обстановка позволяет наилучшим образом расслабиться после напряженного дня и восстановить силы. В такой сдержанной комнате человек сможет успокоиться, упорядочить свои мысли и подготовиться к новому дню, полному напряженных дел и ярких событий.
Фотогалерея – спальня в стиле минимализм
к оглавлению ↑
Видео
Автор: Михаил Бонд
Рейтинг:
Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Спальня в стиле минимализм: 50 лаконичных интерьеров

Добрый день! В одной из прошлых статей я рассказывала про историю возникновения и отличительные особенности стиля минимализм в интерьере. Сегодня я хочу снова вернуться к этому актуальному и очень популярному направлению и поговорить про дизайн спальни в стиле минимализм.
architectureartdesigns.com
Современный ритм жизни, обилие информации, уровень шума и стресса стимулируют дизайнеров на создание интерьеров, направленных на расслабление и комфортный отдых. Уходят на второй план обилие декора и витиеватая отделка, на смену им приходят натуральные материалы, простые линии, нейтральные тона и максимальная функциональность.
homedsgn.com
Принципы оформления минималистичных спален не отличаются от особенностей минимализма в архитектуре, декоре и дизайне интерьера: – минимум мебели и деталей – простые формы – природные материалы и текстуры – нейтральные цвета – рассеянное освещение – предельная функциональность в организации систем хранения
Цвет спальни в стиле минимализм
Цветовая схема подразумевает сочетание нейтральных природных оттенков. Как правило в дизайне спальни используется не более трех цветов. Базовыми являются белый, бежевый или серый. Впрочем нередки случаи оформления интерьера в темных тонах.
flickr.com
lgb-architetti.it
architecture.jonathansavoie.com
archdaily.com
homedit.com
При желании интерьер минималистичной спальни можно оживить яркими акцентами. Для этого обычно выбирается один насыщенный оттенок, используемый в декоре, текстиле или подсветке.
susannavento.fi
pinterest.com
bluesphere.be
By Z Azis Design
Натуральные материалы и природные текстуры
Минимализм в интерьере спальни подразумевает разнообразие фактур и материалов. Здесь идеально сочетаются современные глянцевые поверхности и натуральное дерево, бетон, камень. Не нужно бояться экспериментов в сочетании текстур – их многообразие заменяет обилие декора.
fedorova.ru
architecture.jonathansavoie.com
Натуральное дерево – один из самых востребованных материалов в дизайне минималистичной спальни. Природный оттенок и приятная текстура создают ощущение уюта, помогают расслабиться и зарядиться энергией. Дерево широко используется в отделке кровати, стен и пола.
squarestate.net
JM Architecture
homeadore.com
break-of-dawn-1.blogspot.com
blueverticalstudio1.ipage.com
blog.thedpages.com
Очень часто в работе над интерьером в стиле минимализм дизайнеры используют натуральный камень и гальку, чтобы подчеркнуть природную направленность этого гармоничного стиля.
fedorova.ru
architizer.com
Кровать в стиле минимализм
Центральное место в спальне, конечно, принадлежит кровати. Обратите внимание на низкие кровати в японском стиле, кровати-футоны, кровати-подиумы с простым изголовьем без отделки.
homedesignspics.com
grahamandco.org
foter.com
By Vasiliy Butenko
esestudio.gr
Очень стильно смотрится конструкция кровати, словно парящей в воздухе.
decosee.com
Часто такая кровать подразумевает соответствующую подсветку, что создает необходимое для стиля минимализм рассеянное освещение.
contemporist.com
Порой полноценную кровать и вовсе заменяет простой матрац.
houseidea.wordpress.com
fedorova.ru
Освещение спальни в стиле минимализм
Освещение играет особую роль в минималистичном интерьере. Такой дизайн подразумевает мягкий рассеянный свет, отражающийся от светлых гладких поверхностей и заполняющий все пространство комнаты. В минимализме широко применяется встроенная подсветка кровати, ниш, шкафов и потолка. Помимо подсветки используются точечные потолочные светильники, а также торшеры и лампы простых форм. Подробнее про сочетание различных типов искусственного освещения читайте в этой статье.
tamizo.pl
homedsgn.com
homedsgn.com
ixtra.be
houzz.com
houzz.com
Декор
Минимализм в интерьере спальни не подразумевает однако полного отсутствия декора. Главное, чтобы каждый предмет был тщательно отобран и вписывался в общую концепцию лаконичности и аскетизма. Прекрасно освежают интерьер современные картины, постеры, черно-белые фотографии. Как правило предпочтение отдается одной крупной картине в простой раме, которая становится ярким акцентов в интерьере.
mahno.com.ua
architectureartdesigns.com
fedorova.ru
room135.tumblr.com
Возможно, кому-то спальня в стиле минимализм покажется безжизненной и скучной, однако сама концепция минимализма подразумевает эмоциональную разгрузку и обретение гармонии и спокойствия. Если вы ведете активный образ жизни, ваш день полон встреч и событий, и к вечеру моральные и физические силы на исходе, обратите внимание на этот лаконичный стиль, вдохновленный самой природой; создайте идеальное пространство для отдыха, чтобы каждое утро просыпаться в отличном настроении!
phaidon.com

Читайте также:
Спальня в стиле минимализм — 70 фото необычного дизайна
Наиболее часто встречающийся стиль в квартирах – минимализм, где все многофункционально, и расположено на своем месте. В спальне в стиле минимализм все строго и без излишеств, не уместны яркие акценты, применяются лишь нейтральные оттенки.
Главная особенность этого стилевого решения – только необходимая мебель и разные аксессуары. Большое влияние японского стиля с его простотой и комфортом. Базовые идеи минимализм взял с Востока.
Интерьер спальни в стиле минимализм отлично гармонирует с другими стилями: классикой, лофт, а также хай-тек.
Оглавление статьи:
Дизайн спальни минимализм
Главное условие в цветовом решении минимализма – нейтральные тона. Вариантов отделки множество. Подойдут обои, штукатурка или краска, но однотонной расцветки. Необходимы неброские цвета с минимальным декором (картины, статуэтки).
Наиболее удачный вариант для пола – паркет или ламинат однотонного цвета без рисунков, чтобы сочетался со строгостью общего направления. Ковры и небольшие коврики не допустимы, открытое пространство пола должно создавать простор, чтобы визуально расширить помещение.
Эконом-вариант – это однотонный ковролин на пол светлого тона.
Потолок оформлять без украшений (лепнины и бордюров), возможна точечная подсветка с четкой геометрией. Цвет потолка выбирать белый или же пастельные тона (молочный, бежевый и др.). Подойдет водоэмульсионная краска или современный натяжной потолок (матовый или глянцевый).
Использовать текстиль лишь в постельных принадлежностях, без красочных подушек или драпировок. Однотонное покрывало покупаем также без отделки.
Гардины заменить жалюзи или же рулонными шторами, расцветка должно хорошо сочетаться с общим замыслом. Ткани выбирать прозрачные: органзу или тюль.
Выбор освещения и зеркал
В спальне минимализм обязательно хорошее освещение: крупная центральная люстра не подойдет к этому стилю. Лучше выбрать маленькие точечные светильники на потолке или в шкафу. Около кровати можно повесить бра (торшеры), разместить на тумбочках ночники.
Исключены украшения в люстрах из хрусталя или стекла, цветной пластик, формы рококо или модерна фонарики и пр. Нужны плафоны правильных геометрических форм и приглушенные оттенки. Рекомендуют дизайнеры абажуры и простые светильники.
Желательно окно больших размеров. По правилам, обязательно строгое зеркало без рамы. Оно может находиться в удобном месте. Шкаф удобнее с зеркалом внутри или снаружи.
Декоративные элементы
В интерьере спальни минимализм нельзя перенасытить деталями, но необходимо избегать жесткости и холода в дизайне. Лучше стены спальни оставить практически открытыми, добавить лишь 1-2 предмета, например, настенные часы, панно или картина.
У кровати на тумбах небольшие светильники и несколько живых цветов.
Цвета спальни
Допускается применение 3 светлых оттенков. Главные цвета – только нейтральные: обязательно белый, молочный, светло-коричневый, а также бежевый (кремовый). Третьим оттенком, как акцент, можно использовать контрастный цвет на небольшой площади.
Классикой считаются, когда белый цвет сочетается с кремовым и темными коричневым тонами. Гармонично смотрятся любые породы дерева, а также кирпич или камень. Оригинальным решением станет бело-серая палитра с акцентами черных элементов, или контраст черного цвета с белым. Необычна монохромная гамма, где тона лишь одного цвета. Не забывайте, что мебель тоже должна органично смотреться с общим направлением.
Выбор мебели
Кровать – главный элемент спальни, чаще используют японскую кровать-татами, она без изголовья и ножек. Подойдет и кровать-платформа с тумбочками по бокам, на них поставить светильники. Можно соорудить удобный подиум, где будет спальное место.
Вся мебель без излишеств, идеальный вариант – шкаф-купе в спальне, лучше с зеркалами.
Должен чувствоваться простор в спальне, гармония и порядок. Бытовые предметы надо прятать в шкафы.
Для минимализма не подходят полки, размещенные на стенах.
Согласно общему стилю подбирают цвет для мебели. Японский стиль требует натуральные тона и материалы, а для хай-тек – нужны стальные или серые цвета с пластиком и/или металлом.
Минимализм при малых габаритах
Для маленьких спаленок минимализм идеален, чтобы комната не смотрелась тесной, и была изысканной. Помогут в этом раздвижные двери с матовыми стеклами, шкафы-купе с зеркалами. Удобна кровать со скрытым ящиком для постельного белья и пр.
Выбирать нужно светлые теплые оттенки, чтобы повысить потолок и создать ощущение легкости и простора.
Учитывая советы профессионалов, вы со вкусом оформите спальню, даже небольших размеров, грамотно расставив акценты, подобрав пастельные тона для комфортного отдыха и сна.
Фото дизайна спальни минимализм
голос
Рейтинг статьи

Спальня в стиле минимализм — современный дизайн на 60 фото от профи!
Все большей популярностью сейчас пользуется стиль — минимализм. Это уменьшение человеческих требований, постепенное доведение их до минимального количества, от этого и название.
Люди, что оформляют свою спальню в таком стиле, обладают некоторыми специфическими качествами. Это педантичность, скрупулезность, относят к этому списку также организованность.
Такую спальню в стиле минимализма предпочитают холостые мужчины, что не особо любят яркие предметы вроде милых игрушек и прочих непрактичных вещей.
По их мнению, даже открытые полки лишние, такие, что не впишутся в интерьер спальни в стиле минимализм.
Интересно! Если рассматривать исторический аспект этого стиля стоит сказать, что главным его принципом есть то, что «чем меньше находится – тем больше кажется». Такую истину выдвинул творец модернизма двадцатого века Людвиг Мисс ванн дер Роэ.
Советы:
Также рекомендуем:
Такой стиль любит наличие минимального количества вещей и большое пространство, что ярко освещается. Стоит рационально использовать пространство, компактно размещать мебель. Учитывайте ее функциональность.
Учитывайте мелкие детали. Возможно, стоит убрать большой шкаф или шифоньер. В приоритете естественный, яркий свет.
Прекрасно видно на фото спальни в стиле минимализм, что необходимо убрать статуэтки, сувениры, ненужные безделушки и открытые полки. Чтобы выдержать концепцию минимализма, стоит лишнее оставить за дверьми комнаты. При правильном подходе вы сможете создать картину удивительного дизайна спальни в стиле минимализм.
Также рекомендуем:
Цветовое оформление
Нет основного закона в выборе цвета. Важно отдавать предпочтение одной цветовой гамме и его оттенкам.
Идеальными для маленькой спальни в стиле минимализм:
цвет метали, например, оттенки серого или серебристого;
цвета характерны для хай-тек — стиля;
цветовые оттенки природного зеленого;
дерево или камень;
белый. Этот цвет идеальная основа для экспериментов, он гармонично сочетается с остальными гаммами. Он помогает визуально сделать больше пространство.
Также рекомендуем:
Те, кто любит стиль «Инь-Янь», могут также сделать комнату в стиле современного минимализма. Такая восточная тематика будет создавать комфортную атмосферу.
Важно! Избегайте изобилия аксессуаров или других цветовых акцентов. Идеальным будет один такой элемент, главное его сочетание со стилем. Он будет очень выразителен на фоне просторного дизайна спальни минимализма. Выбирайте яркие цветы в красивом вазоне, или контрастный, необычный ковер. Это может также быть картина, или семейная фотография.
Факторы, что помогут выбрать необходимую мебель
Отдавайте предпочтение функциональной, компактной мебели, закрытым ящикам и скрытым нишам. Отдавайте предпочтение легким материалам.
Выбирайте легкие геометрические элементы, они характеризуют мебель в стиле минимализма в интерьере спальни. Не выбирайте мебель с острыми углами. Это не только практично, но и убережет ваше спокойствие в дальнейшем;
Вашу кровать и тумбочку, что находятся возле кровати – это главные фигуры в маленькой спальни минимализма. Другую мебель предпочтительно размещать вдоль стены, они играют второстепенную роль.
Прекрасным решением есть установление гардеробной системы. Ее преимущества:
возможность компактного помещения всех ваших вещей;
деление спальню на зоны;
функциональность.
Если вы владеете очень малым пространством, стоит приложить максимальное количество усилий для его визуального увеличения. Это возможно благодаря правильному освещению.
Поможет также цвет мебели и спальни. Планируйте заранее те вещи, что обязательны, а от которых стоит отказаться для максимального достижения стиля минимализма.
Говоря об свете, стоит сказать, что его стоит сделать максимальным. Идеальный свет – естественный. Расширьте окна с помощью жалюсь или прозрачной ткани, что будут совпадать с цветом стены вашей комнаты. Если использовать искусственный свет – это также зрительно увеличит пространство.
Опирайтесь в выборе цветов и главное стиля на собственные предпочтения. Но важно, чтобы спальня при этом излучала мягкую и спокойную атмосферу. Ведь это в первую очередь, место для вашего отдыха и покоя.

Фото спальни в стиле минимализм
10 лучших идей минималистского дизайна спальни
Что касается дизайна интерьера, вам нравится более лаконичный вид? Что-нибудь без безделушек и излишеств? Тогда вам подойдет дом в стиле минимализма.
Что такое минималистичный дизайн интерьера? Минималистский дизайн был разработан Баухаусом, немецкой школой дизайна в 1920-х и 30-х годах. Это стиль дизайна, в основе которого лежит идея «меньше значит больше» и принцип, согласно которому форма следует за функцией.По сути, минимализм приводит к созданию пространств, которые, прежде всего, функциональны и с небольшими излишествами. Но это не значит, что они полностью утилитарны. На самом деле, минималистичные комнаты могут быть довольно элегантными, как вы увидите далее в этом посте.
Для последователей минималистского движения существует убеждение, что минимализм способствует лучшему образу жизни, убирая ненужное и оставляя вам только то, что вам нужно, включая много места для передышки и больше пространства для творчества.
Как выглядит минималистский дизайн?
Итак, как это на самом деле выглядит? Минималистские интерьеры, как правило, лишены или очень легки на декоративных предметах и имеют минимальную мебель. Мебель обычно имеет геометрические формы для визуального интереса и упрощенные версии ожидаемых форм; мягкие предметы, как правило, минимально набиты. Стены и поверхности обычно имеют гладкую и естественную отделку, а цветовая палитра в целом довольно ограничена.
Хотя вы можете создать минималистский стиль в любой части вашего дома, одна комната, которая нам особенно нравится в минималистском стиле, находится в спальне. Это пространство, в котором отсутствие визуального беспорядка может очень ощутимо способствовать расслаблению. Потому что для чего нужна спальня, если не для того, чтобы расслабиться после долгого дня (или начать день с чистого листа)?
Итак, если вы хотите создать спальню в стиле минимализма, продолжайте читать. Самым большим шагом для большинства людей будет упрощение. Это включает в себя тщательную обработку пространства и включение только необходимой мебели.Помимо мебели, вам нужно показывать только самое важное. Ожидаемый результат? Пространство, которое предлагает чистую, расслабляющую атмосферу без беспорядка!
Минималистский дизайн спальни
Хотите воплотить в жизнь минималистские идеи для спальни и придать ей индивидуальный вид? Ниже вы найдете десять примеров спален в стиле минимализма. Каждая из этих комнат демонстрирует вам способы сочетания минимализма с другими стилями для создания образа, который идеально соответствует вашей атмосфере, а также идеи декора комнаты, которые помогут оживить вашу собственную минималистскую спальню.
Почему мы смешали минималистский стиль с другими стилями дизайна? Потому что мало кто хочет чисто минимальное пространство — на самом деле это может быть непрактично. Но есть так много потрясающих способов объединить минималистский дизайн с другими образами для комнаты, которая отражает ваш стиль и одновременно красива и функциональна.
Образ: классический минимализм
Эта простая спальня настолько же минималистична, насколько и кажется. Он включает в себя только то, что действительно нужно человеку, все о чистых линиях, без лишних излишеств или украшений.
Ключевые элементы
Для действительно минималистичного вида нам нравится идея использовать только один основной предмет мебели во всей спальне. Введите: этот обтекаемый каркас кровати с суперфункциональными встроенными тумбочками. Один кусок, и эта комната почти завершена. Палитра оттенков серого сохраняет нейтральность, а простое белое постельное белье выглядит четким и изысканным.
Хотя, для некоторого визуального интереса, мы добавили тонкие узоры в предметы искусства, подушки и коврики. Это добавляет пространству объемность и визуальную текстуру.Соответствующие лампы имеют геометрическую форму и добавляют скульптурный элемент пространству. Такие дополнения делают пространство более динамичным. А большое растение добавляет живости и — наряду с богатыми оттенками дерева кровати — предохраняет комнату от холода!
Идеально, если вы…
Хотите полностью погрузиться в минимализм и создать как можно более простую спальню.
Образ: современный минимализм
Эта спальня представляет собой переходный вариант минималистичного дизайна.Чисто минималистичные пространства могут иметь резкую атмосферу или казаться непрактичными для повседневной жизни, поэтому нам нравится, что в этой минималистичной спальне есть более удобное ощущение.
Ключевые элементы
Кровать — центральный элемент комнаты с ее скульптурными обтекаемыми формами и простым белым постельным бельем. Детали из латуни добавляют немного цвета и индивидуальности, но, в конечном счете, форма в этом изделии следует за функцией. В этом пространстве со скамейкой и прикроватными тумбочками больше мебели, чем в чисто минималистичном пространстве, и это часть того, что делает его более привлекательным и удобным для жизни.Помимо мебели, есть предметы искусства и аксессуары. Стиль минималистичный, но он придает этой минималистской спальне более индивидуальный вид с определенной элегантностью!
Идеально, если вы…
Нравится эстетика минимализма, но я не хочу жить в минималистичном пространстве.
Образ: современный минимализм
В этой современной спальне в стиле минимализма просвечивает некоторая индивидуальность. Эта комната с забавными всплесками цвета и игривыми произведениями искусства действительно поет (и плавает!).
Ключевые элементы
Настоящим украшением этой минималистской спальни является каркас кровати на платформе. Минималистичный дизайн, без излишеств, вместо этого предпочтение отдается резким линиям. Но с отделкой из латуни он далеко не скучный или простой. Синяя акцентная стена дополняет и контрастирует с ярким золотом кровати и добавляет пространству глубины.
Подвески-пузыри не только экономят место на прикроватных тумбочках, но и прекрасно дополняют функциональность с минимальными формами.Наконец, узорчатый черно-белый ковер создает в комнате текстуру, помогая разбить высокий контраст пространства и сделать его немного более привлекательным.
Идеально, если вы…
Предпочитаете минималистичные формы, но не боитесь небольшого количества цвета и текстуры.
The Look: Мод Visionary
Эта минималистская спальня оформлена в стиле, который мы называем «модно-мечтательным». По сути, он сочетает в себе современную эстетику середины века с минимальным стилем для спальни, которая действительно является уединением.
Ключевые элементы
Чтобы воплотить этот стиль в жизнь, мы выбрали теплые тона натурального дерева, основные цвета, геометрические формы и мебель для спальни с коническими ножками. Мы сохранили цветовую палитру более приглушенной, хотя добавили легкие голубые оттенки в подушки, предметы искусства и кресло, чтобы дополнить нейтральные цвета.
Несмотря на то, что стиль по-прежнему скуден, такие предметы, как напольное зеркало и подвесной светильник в стиле середины века, а также естественные текстуры кожаной скамейки и джутового коврика добавляют тепла и объема.
Идеально, если вы…
Любите формы середины века с минималистичным стилем.
Образ: Moody Minimalism
Более темная цветовая палитра этой минималистской спальни придает этому пространству более резкую атмосферу, но при этом ей удается оставаться нейтральной и минималистичной.
Ключевые элементы
В целом, этот номер отличается немного более эклектичным подходом к минималистскому стилю. Он отличается яркими чертами индивидуальности и смелым декором — например, настенными рисунками или скульптурными и органическими формами растений.Тем не менее, кровать на платформе и скамья имеют определенно гладкие формы, а столы и лампы имеют более геометрическое влияние. В этом пространстве очень мало объектов, но каждый из них — заниженная фраза.
Идеально, если вы…
Предпочитайте спальню, которая выглядит смелой и капризной.
Образ: гламурный минимализм
Вы можете подумать, что минимализм и гламур несовместимы. Но просто взгляните на эту минималистичную шикарную спальню, и вы можете начать передумать. При правильном смешивании эти два, казалось бы, противоположных стиля довольно хорошо работают вместе.Вы заметите смелый выбор материалов, форм и узоров — это все гламурно. Но минималистичные элементы дизайна сочетаются с подходом к форме, стилю и цветовой палитре.
Ключевые элементы
Как мы воплотили этот образ в жизнь? Бархатные и золотые акценты добавляют этому образу роскошные штрихи, но вы заметите, что они выполнены в гладких формах и минималистском дизайне. (Как мягкая кровать на платформе и гладкая, но скульптурная скамья.)
Узоры добавляют игривости этой спальне, а комод и прикроватная тумбочка в стиле модерн середины века подчеркивают ее образ.Приглушенная палитра акцентирована розовыми и теплыми древесными оттенками, создавая контрастный, но при этом нейтральный образ.
Идеально, если вы…
Любите немного драмы и гламура, но верьте, что по-настоящему шикарный образ достигается меньшими затратами.
Образ: индустриальный минимализм
Индустриальный стиль и минимализм — два стиля, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Этот образ оживает благодаря минималистскому подходу к форме, функциям и цвету, но индустриальному подходу к материалам.
Ключевые элементы
Необработанная древесина и смешанные металлы добавляют изюминку и демонстрируют некоторую историю, оживляя этот образ. В частности, мы видим это в кровати на платформе, которая состоит из открытого металла и грубого дерева. Скульптурные формы изобилуют, от огромного круглого зеркала до настольных ламп и декоративных предметов на комоде.
Но все без излишеств и суеты. Приглушенная, нейтральная цветовая палитра — с четкими белыми, темными древесными и серыми оттенками — помогает придать этой минималистской спальне лаконичную, четкую и чистую атмосферу.
Идеально, если вы…
Нравится глубина и прочность промышленных материалов, но нужна спальня, которая по-прежнему остается убежищем в стиле минимализма.
Образ: современный минимализм середины века
Вот еще один взгляд на минимализм середины века, но с меньшим количеством модификаций. Он отличается смелым подходом к цвету, который обычно не работает с минималистичным дизайном. Но здесь это точно работает!
Ключевые элементы
Что делает это пространство таким уникальным, так это его очень продуманный подход к цветам, который используется всего в нескольких местах, но производит большое впечатление.Синий и оранжевый — взаимодополняющие цвета, но цвета не просто перемешиваются. Скорее, они намеренно разбиты на части, которые визуально объединяют всю комнату. Вы также заметите, что формы отдельных предметов скроены и обтекаемы, чтобы они выглядели очень гладко.
Идеально, если вы…
Люблю минимализм, но не могу отказаться от цвета!
Образ: изысканный знаток
Если вам нравятся классические строгие детали и орнамент с легкими оборками, но вы также любите чистые, свободные комнаты — тогда этот стиль для вас! Утонченный знаток — маловероятное сочетание, но оно определенно дает.Он олицетворяет расслабляющее качество минималистского дизайна с небольшой добавкой изящества.
Ключевые элементы
Этот стиль воплощает в жизнь сочетание классических узоров и форм с лаконичным и чистым стилем. Однако даже классические формы — это более лаконичные версии, такие как лампы, изголовье и прикроватные тумбочки. Они имеют классические формы, но представлены в более сдержанном минималистичном стиле. Приглушенная цветовая палитра создает спокойствие и создает атмосферу минимализма.В результате получается элегантное пространство, неподвластное времени, но современное.
Идеально, если вы…
Стремитесь к формальности классического дизайна, но при этом любите лаконичный, чистый вид.
Образ: смелый минимализм
Этот номер представляет собой смелую графическую интерпретацию минимализма. Он отличается высококонтрастной черно-белой цветовой палитрой и смелыми геометрическими узорами, которые, безусловно, уместны в минималистском дизайне, но с неожиданным сочетанием как традиционных, так и ультрасовременных элементов.
Ключевые элементы
Вы заметите традиционные элементы дизайна в каркасе шпинделя. Это добавляет доступную теплоту в очень графическое пространство. Тем не менее, простота дизайна и черная отделка по-прежнему кажутся лаконичными и гладкими и подчеркивают геометрическую атмосферу. Ультрасовременные моменты проявляются в сочетании материалов — люцита и металла, которые вы можете увидеть в лампах и табуретах для багажа. Между тем, абстрактное искусство сочетается с черно-белой палитрой, создавая при этом некоторый визуальный эффект.
Идеально, если вы…
Хотите создать смелую и неожиданную детскую комнату или гостевую спальню.
Готовы спроектировать свою спальню в стиле минимализма?
Хотите помочь с дизайном интерьера вашей спальни в стиле минимализма? Узнайте больше об услугах дизайна Modsy и о том, как дизайнер интерьеров может помочь воплотить ваше видение в жизнь на нашей странице «Дизайн интерьера 101»!
Начать мой проект
50 минималистских идей для спальни, сочетающих эстетику и практичность
Границы между современным дизайном и минимализмом с каждым днем становятся все более размытыми.Многие домовладельцы и дизайнеры, кажется, настолько увлечены этой популярной тенденцией, что мы видим множество проектов ремонта, которые склоняются к элегантным и сдержанным. И все же минимализм — это не просто следование безличному шаблону формочки для печенья. Речь идет о выражении себя с меньшими затратами, даже при том, что во главу угла ставятся комфорт и здравый смысл. И идеальная спальня в стиле минимализма — это все, что нужно для правильного балансирования!
Уже пролистав несколько удивительных минималистичных гостиных, пришло время применить этот подход less is more к своему личному убежищу.И, в отличие от распространенного мнения, минималистичные спальни также дают вам широкие возможности для беспрепятственного самовыражения. Внешний вид и готовый продукт могут отличаться, но никогда не упускайте из виду тот факт, что вы все еще проектируете личное пространство, которое отражает ваш выбор и индивидуальность.
, Джефф Грин Фотография
, Трой Дин Интерьерс
Диего Бортолато
от usona
, компания Hanson General Contracting
Думайте не только
В случае гостиной вид на улицу не всегда может быть вариантом, и часто основное внимание уделяется жилым зонам.Но когда мы переходим к спальням, большинство домовладельцев предпочитают выносить пейзаж за пределы помещения и делать его неотъемлемой частью своего спального места. Это простой и, несомненно, лучший способ вдохнуть жизнь в вашу минималистичную спальню и добавить в нее цвета, не слишком стараясь. Добавьте к этому тот факт, что стекло является неотъемлемой частью современного минимализма, а широкие стеклянные двери и стены внесут свой вклад в общий стиль.
от Jose Garcia Design
, компания Fulcrum Structural Engineering
Будь то простой вид на парк через улицу или захватывающий вид на океан и лес вдалеке, не бойтесь использовать пейзаж, который находится прямо за вашим окном.Некоторые из самых сказочных минималистичных спален действительно имеют потрясающий вид на горизонт Нью-Йорка или мечтательные огни Лос-Анджелеса, сверкающие после захода солнца. В то время как вы убираете беспорядок в своей спальне, открывая ее, вы только усиливаете ее минимальную привлекательность, создавая больше визуального пространства.
Роберт Гранофф
Дэвид Майкл Миллер Ассошиэйтс
от Design First Interiors
, Джон Люс Строитель
В тонких тонах!
Самая сложная часть дизайна спальни в стиле минимализма — это избегать стерильного и создавать теплое, уютное пространство, одновременно удобное и эстетичное.Очевидно, грань между оглушением и стерильностью варьируется от человека к человеку. Но мы твердо верим, что лучше ошибиться в пользу уюта, чем заходить слишком далеко с дизайном, который кажется безличным и бесплодным. Немного цвета более чем приветствуется в спальне в стиле минимализма. Не позволяйте всем этим блестящим каталогам и инсценированным домам обмануть вас и заставить поверить в обратное. В конце концов, комната, которую вы модернизируете, должна обслуживать вас ежедневно, , и идея состоит не в том, чтобы строить место для проведения фотосессии!
от Goldfish-Interiors
Растение в горшке и прекрасная ваза с цветами — идеальный способ придать цвет минималистской спальне.Акцентная стена тоже смотрится удачно. Но старайтесь, чтобы цвета были простыми и сдержанными, и не выходите за рамки использования двух цветов во всей комнате. Черный — очевидный популярный выбор, поскольку он изысканно дополняет оттенки белого. Немного оранжевого и синего также создают интересный контраст при умеренном использовании. Серый — это универсальный оттенок, который может быть одновременно нейтральным и ярким, в зависимости от способа его использования.
, Imagine Living
Эмили Ягода
, Ян Энгберг
от FORMA Design
Не только камень и стекло
Минимализм — это действительно искусство жить с минимальным количеством ресурсов. Дисциплина — важный элемент при создании любой комнаты, которая хочет перенять этот стиль. Дело не в том, что вы можете добавить в комнату, а в том, что вы можете извлечь из нее! Опять же, этот принцип часто неверно интерпретируется многими как диктат, согласно которому вы можете использовать только одну или две текстуры в минималистичной спальне. Образ белых лакированных поверхностей и сияющих блестящих полов — первое, что приходит на ум, когда мы думаем, что минимальный . Тем не менее, комната, лишенная фактурного контраста, может быстро наскучить.
у Capital Building
по архитектуре PACS
Станислав Ермоленко
Используйте один или два контрастных элемента, таких как дерево и плюшевый текстиль, чтобы добавить визуальной мягкости минималистичной спальне. Однако помните, что эти разнообразные текстуры должны быть лишены каких-либо декоративных узоров или принтов, чтобы соответствовать минимальной теме. Подойдут простые полосы и однотонные оттенки.Открытые кирпичные стены и стальные трубы также вносят легкий деревенский или промышленный стиль, сохраняя при этом общий минималистичный подход.
, автор: John Maniscalco Architecture
от Chris Briffa Architects
, компания Cornerstone Architects
от A.GRUPPO Architects — Сан-Маркос
Магия белого дождя!
Наконец, мы подошли к одному определяющему образу, который кажется самым популярным, когда речь идет о минималистичных спальнях.Стильная и роскошная белая минималистичная спальня более популярна во всем мире, чем любой другой стиль спальни. Тем не менее, существует множество вариантов этого подхода, которые позволяют придать вашей спальне ощущение индивидуальности и элегантности. В то время как некоторые дизайнеры включают дверь сарая, чтобы придать своей спальне идеальный восклицательный знак в белом цвете, другие используют нежный синий и контрастный черный цвет, чтобы выполнить свою работу. От тафтинговых изголовий до культовых прикроватных столиков — есть много способов подчеркнуть белый цвет с помощью тонких акцентов.
Некоторые из величайших дизайнеров интерьеров скажут вам, что важнейшей частью дизайна комнаты является коэффициент пригодности для жизни . Форма важна и необходима, но это не единственное ограничение. Вам должно быть комфортно входить в спальню, и это должно давать вам ощущение безопасного личного убежища. Если вам нужно немного изменить условные обозначения, чтобы это сделать, не стесняйтесь делать это! Сделайте свою спальню в стиле минимализма по-своему…
, автор — Ian Moore Architects
от Imbue Design
от Fulvio Etna STUDIO
от AR Design Studio
75 Красивые современные фотографии и идеи для спальни — июнь 2021 г.
Благодаря чистым линиям и нейтральным тонам современный стиль может невероятно вписаться в спальню.Хотя он может означать разные вещи в зависимости от того, кого вы спрашиваете, строго говоря, он лаконичный, элегантный и функциональный. И наличие минималистского, простого пространства, в котором можно уединиться, может иметь большое значение, когда вы пытаетесь заснуть. Просматривая современные идеи для спальни, подумайте о том, какой образ вы хотите получить, от четких белых до угрюмых оттенков.
Go Au Naturel
В поисках современных идей украшения спальни, попробуйте создать настроение. Полностью естественный современный стиль с использованием дерева и светлых тонов может сделать вашу спальню особенно умиротворяющей и омолаживающей.Вы можете выбрать простую деревянную кровать на платформе, которую удобно украсить пушистым одеялом. Чистые деревянные полы отлично защищают от аллергии, но их также можно утеплить с помощью овчины. Чтобы ваша современная спальня не выглядела слишком стерильной, добавьте побольше зеленых растений, чтобы она выглядела свежо и органично.
Go Glam
Современный стиль также можно дополнить, сделав его более гладким и глянцевым. Если вам нужны современные шикарные идеи для спальни, подумайте о черном и белом с яркими акцентами.Бетонные полы и столешницы могут придать вашей спальне индустриальный оттенок, а смелые светильники украсят пространство. Хотя вы не хотите переусердствовать, классическая идея современного дизайна спальни — это разместить на стене одно яркое произведение искусства, которое будет украшать остальную часть комнаты.
Celebrate Any Size
В современных спальнях главное — функциональность, поэтому независимо от того, украшаете ли вы большую главную спальню или крошечное пространство, современный стиль будет работать. Просматривая современные идеи украшения спальни в спальне, не ощущайте необходимости заполнять пустое пространство — иногда отсутствие лишних вещей может показаться роскошным.Вы можете поставить кресло Eames в углу и оставить остальную часть комнаты открытой. В небольшой современной спальне позвольте сосредоточиться на уютной кровати на платформе. Для экономии места по возможности используйте полки и настенные светильники.
Украсить, минимально
В современной спальне все должно иметь свое предназначение, поэтому, когда дело доходит до декора, просто позвольте вашей мебели говорить за себя. Достаточно декоративным может быть красивый стул или декоративное одеяло. Если вы ищете современные идеи для освещения спальни, попробуйте использовать торшер на треноге или светильник с эффектной дугой.Теплое освещение является ключом к созданию расслабляющего настроения, особенно в небольших современных спальнях. Что касается напольного покрытия, дерево или бетон — очевидный выбор для современной спальни, но ковер трудно превзойти с точки зрения тепла и комфорта. Есть несколько способов сделать современный ковер в спальне: вы можете использовать очень короткий ворс или супер-ворс, чтобы создать образ середины века.

Хотите ли вы вдохновения для планирования современного ремонта спальни или создаете дизайнерскую спальню с нуля, в Houzz есть 112 499 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Lauren Allyn Interiors и Rose’s Drapery Designs.Просмотрите фотографии спальни в разных цветах и стилях, и когда вы найдете современный дизайн спальни, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который воплотил это в жизнь, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите прекрасную фотогалерею современных спален и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.
14 идей минималистского дизайна спальни
Не знаете, как воплотить минимализм в дизайне спальни? Приложив немного мусора, стратегическое планирование и простой декор, вы можете создать идеальную спальню в стиле минимализма! Для начала ознакомьтесь с этими 14 минималистскими идеями дизайна спальни!

Избавьтесь от беспорядка
Фото через @minima_organizing
Чтобы создать идеальную спальню в стиле минимализма, вам нужно урезать то, что у вас есть.Прежде чем вы начнете менять планировку и дизайн своей спальни, вам нужно избавиться от беспорядка. Разделите все в своей спальне на три кучки: оставьте, подарите или выбросьте. Это касается всего, от одежды и аксессуаров до мебели и декора спальни. Как только вы соберете только то, что вам нужно, вы будете готовы спроектировать чистое и простое пространство!
Найдите дом для каждой вещи
Фото через @ugs_beddings
Можно легко позволить разным предметам, таким как зарядные устройства, книги и аксессуары, занять место в вашей спальне.Обязательно выделите место для этих предметов — например, в выдвижном ящике, шкафу или корзине. Это поможет сохранить аккуратность и беспорядок в дизайне спальни.
Нейтральные цвета Embrace
Фото через @farahpro
Дизайн дома в стиле минимализма означает использование нейтральных цветов как для окраски стен, так и для домашнего декора. Попробуйте создать минималистскую эстетику спальни, используя оттенки белого, серого, бежевого и светло-коричневого. Эти землистые тона расслабляют, помогают отражать свет, а также могут помочь в дизайне в соответствии с фэн-шуй.
Выбери подходящую кровать
Фото через @ vivandtim.home
Самым важным предметом мебели в спальне, конечно же, является кровать. Кровати на платформе и кровати с открытыми ножками популярны в минималистском дизайне, потому что они легкие, простые и имеют четкие линии. Еще один вариант мебели, который следует рассмотреть, если у вас небольшая спальня, — это кровать для хранения, которая поднимается или имеет ящики для скрытого хранения, что может помочь сохранить вашу комнату в чистоте и порядке!
Дизайн вокруг кровати
Фото через @kronfoto
Один из способов придерживаться принципа минимализма «меньше значит больше» — сделать кровать центром внимания в комнате.Вместо того, чтобы пытаться заставить кровать подходить к вашей другой мебели и предметам интерьера, расположите кровать и сначала украсите ее, чтобы она могла направлять остальную часть вашей комнаты.
В центре внимания — баланс с мебелью
Фото через @thehouseofsilverlining
Если ваша спальня более просторная или с высокими потолками, наличие только кровати сделает вашу комнату слишком пустой и несбалансированной. Подумайте о том, чтобы добавить небольшой комод, скамейку для хранения или акцентный стул с открытыми ножками, чтобы дополнить кровать и внести гармонию в вашу минималистичную планировку спальни.Другой вариант — использовать каркас кровати с балдахином, чтобы заполнить пространство, не загромождая комнату дополнительной мебелью.
Откажитесь от традиционного комода
Фото @selinasinspiration
Классический шкаф или шкаф может быть слишком громоздким для минималистичного дизайна спальни. Вместо этого подумайте об использовании вращающейся вешалки для одежды, плавающих полок с крючками или нескольких небольших ящиков для хранения, которые можно аккуратно разместить под кроватью. Это освободит место и придаст вашей комнате более целостный вид.
Тщательно выбирайте тумбочки
Фото через @bykristinalynne
Прикроватные тумбочки
предоставляют дополнительное место для хранения вещей в спальне и создают место для ламп, будильников и всего, что вам нужно. Но вы же не хотите, чтобы они были слишком коренастыми! Ищите простые и маленькие прикроватные тумбочки с ящиками или полками. Вы также можете выбрать каркасные или плавающие прикроватные тумбочки, чтобы спальня выглядела еще более минималистично.
Впусти свет
Фото через @kronfoto
Естественное освещение может не только улучшить ваше настроение и самочувствие, но и сделать комнату более уютной и просторной.Сочетание естественного света из окон с воздушными красками, такими как белый, бежевый или серый, может придать вашей минималистской спальне легкий блеск. Если ваша текущая установка не предусматривает хорошего естественного освещения, вы всегда можете использовать зеркала, чтобы отражать больше света и открывать пространство.
Разогрейте свое пространство
Фото через @ what.the.hygge
Простой нейтральный дизайн идеально подходит для минимализма, но вы не хотите, чтобы ваша спальня выглядела и ощущалась как больница с излишней строгостью.Ищите способы добавить немного тепла с помощью тонких узоров, однотонных цветов или текстурированного домашнего декора, такого как вязаные пледы, коврики и подушки.
Воспользуйтесь преимуществами стен
Фото через @hemmainteriors_com
В минималистичном дизайне функциональность — это все. Если вам нужно больше места для хранения вещей, не обращайтесь сразу к комодам, ящикам для хранения вещей и вешалкам для одежды. Подумайте, что у вас уже есть в наличии — например, ваши стены! Вы можете использовать это вертикальное пространство, чтобы повесить одежду, аксессуары и стеллажи.
Ограничение декора стен
Фото через @homewithkelsey
Пустые стены могут выглядеть странно и безлико, но вы также не хотите переодевать стены — особенно в комнате, предназначенной для отдыха и восстановления сил. Выберите одну стену в своей комнате и добавьте простой декор, например большое зеркало или два больших портрета, чтобы заполнить белое пространство и объединить ваш дизайн.
Добавить растение или два
Фото через @homewithkelsey
Растения — это простой способ добавить яркие акценты в нейтральную цветовую палитру вашей спальни.Кроме того, они могут помочь вашей комнате сохранить чистый, естественный, минималистский вид, который кажется домашним. У вас нет зеленого пальца? Выбирайте растения, за которыми легко ухаживать, например, суккуленты, фиги и даже каучуковые растения!
Не бойтесь отклоняться
Фото через @ nest_number_9
Вы можете следовать минималистским дизайнерским идеям и при этом добавлять свою индивидуальность в образ спальни. Возможно, вы предпочитаете темные цвета краски на стенах. Или, может быть, вам нравится иметь на кровати кучу пушистых подушек.Минимализм не означает избавиться от всего и ничего личного в доме. Это нормально — хранить предметы, которые вам нравятся, или добавлять немного изюминки в свое жилое пространство, если вам это удобно!
***
Хотите убрать беспорядок в спальне? С удобными решениями для самостоятельного хранения в Extra Space Storage вы можете получить необходимое пространство. Найдите место для хранения вещей рядом с вами!
48 минималистских идей спальни для тех, кто не любит беспорядок
Минималист может быть определен как человек, который хочет жить с меньшим количеством материальных благ.Может быть, вы просто не любите беспорядок или не чувствуете необходимости иметь много личных вещей, чтобы быть счастливым. Если вы относитесь к этому типу людей и ищете способ реорганизовать или отремонтировать свою спальню, эти 48 минималистских идей для спальни вам подойдут. Все эти идеи окружены умением жить без «вещей». Честно говоря, все, что у меня есть в спальне, — это самое необходимое, ничего лишнего, и вот как мне это нравится. Так что, если вы хотите научиться жить как минималист, ознакомьтесь со списком ниже..
Другие идеи дизайна спальни в деревенском стиле можно найти здесь.
Идеи белого минимализма
№1. Современный минимализм
Если у вас мало места, но все же нужно место для одежды и телевизора, обратите внимание на этот дизайн. В этом номере есть встроенные комоды, что позволяет сэкономить место на полу. Также в стене встроен телевизор. Вся спальня белая, за исключением глянцевого деревянного пола, который позволяет солнечному свету отражаться и устраняет необходимость в лампах на прикроватных тумбочках.Если вам нравятся светлые комнаты, эта комната для вас.
Если вам нужно изменить спальню, не обязательно обновлять все пространство. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
№ 2. Черный и белый
Узнать больше
Изголовье этой кровати — это то, что вы можете легко воссоздать, если действительно хитроумны. Достаточно фанеры, ткани и других материалов. Это также намного дешевле, чем покупать их в магазине, если вы знаете, где купить материалы по самой низкой цене.Это отличное дополнение к любой спальне, потому что оно нейтрального цвета и очень стильно. Мне лично нравится, как он сочетается с черными прикроватными тумбочками — очень легко скопировать.
Вас может заинтересовать: 40 великолепных идей прикроватных тумб для вашей спальни
№ 3. Целая партия белого
Если вам нравится светлая и бесцветная комната, этот дизайн для вас. Этот номер полностью белый, за исключением черного акцента на одеяле кровати и декораций рядом с ним.Несмотря на то, что он очень яркий, это отличный способ сэкономить на счете за электричество, поскольку вам не нужно использовать искусственное освещение благодаря ярким цветам. Единственное время, когда вам это нужно, — это ночь.
№ 4. Изголовье из искусственного кирпича
Узнать больше
Потому что иногда слишком много белого просто скучно. Конечно, эта комната полностью белая, что обеспечивает отличное естественное освещение, но обратите внимание на изголовье кровати. Она выглядит как кирпичная стена и отличается по цвету от остальной комнаты.Он довольно уникален и отлично справляется со всем этим белым.
№ 5. Полностью белый
Это очень белая спальня. В нем все ярко, кроме черной вазы у кровати и серых подушек. Это хороший дизайн для тех, кто любит яркие цвета и немного кожи. Под кожей я имею в виду кожаное изголовье, которое придает интерьеру элегантный вид. Если вы не заметили, есть еще несколько красивых стен, обшитых панелями, которые, кажется, заставляют их немного выступать.
№ 6. Классический
Атмосфера этой спальни очень классическая. Все эти окна и декоративные работы выполнены. Кровать застелена темным постельным бельем прямо в центре комнаты на круглом коврике. Это отличный способ придать комнате элегантный вид, на самом деле не добавляя к ней кучу лишних деталей. Это минималистично, но красиво. Я не могу понять, насколько великолепен этот стиль.
№ 7. Минималистичный, но красивый
Обожаю все, что происходит в этой спальне! Черно-белое — одна из моих любимых цветовых схем, и хотя в этой комнате ничего особо не занимает места, она все равно очень красивая.Они использовали черную кровать-платформу с черными драпировками и черный торцевой столик. Все остальное в комнате — ярко-белое, что способствует естественному освещению.
Вам может быть интересно: 58 Потрясающих идей и дизайна кроватей на платформе
№ 8. Деревенский
Деревенский декор — один из моих любимых, а в этой спальне он даже лучше. Вся комната белая, с огромными панорамными окнами, обеспечивающими естественное освещение. Кровать стоит на поддонах и очень низко к земле, что делает комнату больше, чем она есть на самом деле.У них есть светильник, прикрепленный к стене, чтобы пространство на полу оставалось открытым и незагроможденным. Это общая уютная атмосфера, воссоздание которой не будет стоить слишком дорого.
Вас могут заинтересовать: 68 идей для спальни в деревенском стиле, которые зажгут ваш творческий мозг
№ 9. Всплеск цвета
Слишком много белого может плохо сказаться на глазах, поэтому добавление ярких пятен даже на кровать идеально подходит для разрушения этих сплошных светлых стен. Меблировка этого номера очень минимальна.У них есть только очень уникальные торцевые столики и кровать. Поверх кровати — синее одеяло. Это очень красивый синий цвет, и это идеальный цвет, чтобы сохранить яркость в комнате и убрать яркость белого с глаз.
№ 10. Вычурный
Для меня эта комната очень вычурная. Может показаться, что это не так уж много, но это потому, что они минимальны. Номер с красивым деревянным полом и великолепным видом на город. Кровать черно-белая, и одна стена темнее остальных.Если вы их видите, в центре пола есть что-то похожее на статуи из проволоки. Очень круто!
Идеи для маленькой минималистской спальни
№ 11. Серый и белый
Узнать больше
Может показаться сложным украсить маленькую комнату и остаться минимальной, но это довольно хороший пример. Этот номер оформлен в элегантных серых и белых тонах, а из его окон открывается вид на красивый водоем. Есть только одна прикроватная тумбочка и уникальная кровать на платформе с мягкой обивкой и небольшой столик в другой части комнаты.
Возможно, вас заинтересует: 64 лучших идеи для серой спальни
№ 12. Скрытая кровать
Ограниченное пространство означает невозможность поставить свою кровать или другую мебель на те места, где они должны быть. Возьмем, к примеру, эту комнату. Проверьте размещение кровати. Он находится внутри того, что кажется закрытым пространством в крошечной квартире. Это отличный способ обеспечить конфиденциальность, когда у вас есть компания или сосед по комнате. Когда вы ложитесь спать, вы можете закрыть дверь в «спальню», и никто никогда не узнает, что вы там находитесь.
№ 13. Кровать Мерфи
Узнать больше
Кровати
Murphy — лучший способ спрятаться, где вы спите, особенно если вы живете в небольшой квартире или на чердаке. Эти кровати складываются в стену, чтобы их не увидела компания, и чтобы максимально увеличить жилое пространство, когда вы ими не пользуетесь. Эта, в частности, раскладывается в две односпальные кровати. В остальной части комнаты есть только стул, коврик и другая небольшая мебель, чтобы она была минимальной, чтобы максимизировать пространство.
Вас может заинтересовать: 35 идей для спальни в мезонине
№ 14. Чердак
Чердак — отличное место для запасной спальни, если у вас нет места на нижних этажах. Номер в мансарде с небольшим мягким изголовьем и небольшими прикроватными тумбочками. Прямо над кроватью находится потолочное окно, а стены выкрашены в ярко-белый цвет. Поскольку чердаки могут быть темными и в них трудно пропускать естественный свет, они устанавливают световые люки, чтобы солнце отражалось от стен для естественного освещения.
№ 15. Крошечный лофт
Иногда просто не хватает места для работы, поэтому минимализм лучше всего подходит для небольших площадей. Возьмем, к примеру, эту крошечную квартиру. Это очень маленькая территория, но превратили ее во что-то довольно симпатичное. Наверху просто спальня, в которой больше ничего нет. На такой ограниченной площади сложно хранить много вещей. Это очень минималистичная гостиная / спальная зона.
№ 16. Маленький и белый
Как вы уже, наверное, уже заметили, это довольно маленькая спальня.Здесь как раз достаточно места для кровати и другого необходимого. Минималисты очень хорошо умеют использовать свое маленькое пространство по максимуму. В этой комнате есть очень красивая кожаная кровать и вся белая краска. Белый делает помещение ярче и позволяет свету естественным образом отражаться от стен, уменьшая потребность в искусственном освещении.
Возможно, вас заинтересует: 54 удивительных идеи для спальни в белом цвете
Идеи минималистской спальни для мужчин
№ 17. Только для мужчин
Узнать больше
Хорошо, его можно использовать и в женской спальне, но в данной ситуации только для мужчин.В этом номере очень мужественный вид. Кровать-платформа невысокая и обитая. Вся комната сделана из бетона, что, если вы спросите меня, довольно круто. Это идеальная пещера для мужчин после долгого дня или ночи на работе.
# 18 Поддоны
Эта спальня идеальна для вас независимо от того, скромны вы или скромны. Станину из поддона сделать очень просто. Все, что вам нужно, — это несколько поддонов и еще несколько деревянных деталей для изголовья. За кроватью — кирпичная стена, придающая ей мужскую атмосферу.Здесь не так уж много декора, кроме лампы и некоторых произведений искусства на стенах. Что касается расцветки, она нейтральна с гендерной точки зрения. Синий и белый идеально подходят для нейтральных и светлых спален.
№ 19. Черный и серебристый
Черный и серебристый, кажется, распространены среди мужских спален. Комбинация темная, но изысканная. В этой комнате есть красивая черная кровать с серебряным постельным бельем. В остальной части комнаты почти ничего нет, кроме нескольких прикроватных тумб и лампы.Остальная часть комнаты ярко-белого цвета, что позволяет солнцу отражаться и делать комнату ярче. Самое приятное в этом то, что если женщина решит переехать, он может дополнить любой интерьер.
№ 20. Таинственный
Узнать больше
Это спальня, которую я ожидал увидеть в доме или квартире делового человека. Он очень минимален, в нем можно поставить только кровать и тумбочку. Номер более темного, кремового цвета, с красивым паркетным полом и черным каркасом кровати.Эта кровать на платформе не занимает много места и в сочетании с черной отделкой окон производит впечатление. В стороне мы видим кирпичную стену и камин. Для меня вся эта спальня имеет загадочный вид.
№ 21. Нет конфиденциальности
Эта комната оставляет очень мало места для воображения. Вся комната окружена окнами и, похоже, без штор. В остальной части комнаты нет ничего, кроме кровати. Это красивое открытое пространство с паркетным полом и балконом с видом на природу.Сама кровать бело-красного цвета, что хорошо работает, даже если женщина решила, что они хотят ее занять. Мне нравится общая открытая планировка этой комнаты.
№ 22. Футуристический
Не могу не представить себе мужчину в костюме, который владеет этой спальней. Все это очень похоже на будущее с формой кровати на платформе и блестящей текстурой остальной мебели. Вся комната очень светлая, за исключением коврика. Это придает ему немного цвета.Я определенно вижу мужчину, у которого есть такая спальня. Он также очень стильный и современный.
№ 23. Каменная стена
В этой спальне особо нечего делать. Он очень минималистичный, имеет очень мягкие цвета, но он подойдет мужчине. Кровать представляет собой простую белую платформу с белым постельным бельем, а за ней есть красивая полка от стены до стены. Это идеальное место для демонстрации личных вещей, не занимая слишком много места в комнате. Главный фокус здесь — каменная стена за кроватью.Это красиво и действительно подчеркивает мужественность в комнате.
Современные минималистичные идеи для спальни
№ 24. Ультрасовременный
Узнать больше
В наши дни многие люди стремятся к современному стилю. Все они посвящены новейшим товарам на рынке. В этом номере есть красивая вулканизированная кровать с мягкой обивкой и узорами черного цвета. Его окружают белые стены с коричневым паркетным полом и серый ковер. ВСЕ из них очень актуальны.Это большое окно позволяет свету проникать внутрь и создавать естественную яркость.
№ 25. Каменная кладка
Это настолько современно, насколько это возможно. Номер с красивым бетонным полом и очень элегантным ковриком. За кроватью находится большая стена, обшитая панелями, что придает комнате загородный вид. Комната окружена большими окнами и прозрачными панелями, чтобы свет легко проникал в комнату и отражался от пола. Кровать представляет собой простой двуспальный диван-кровать с черными простынями.В остальной части комнаты есть картины и другие мелкие украшения, чтобы не загромождать ее слишком сильно.
№ 26. Простой и современный
В этой спальне много простоты. Сама комната кажется маленькой, поэтому минималистам проще сделать ее больше. Кровать представляет собой красивую кровать с балдахином, которая выбрана так, чтобы на ней не было балдахина. С каждой стороны подвесные светильники, чтобы не занимать место на полу. Есть два торцевых стола и коврик для очень простого украшения.Я большой поклонник спальни в этом стиле, потому что, честно говоря, в ней меньше убирать!
Вас может заинтересовать: 39 лучших идей кровати с балдахином
№ 27. Коричнево-белый
Brown возвращается в последние несколько лет. Его все чаще используют в современных спальнях в качестве акцентных цветов. Эта комната — прекрасный тому пример. В нем есть действительно классная кровать-платформа с несколькими изогнутыми стеклянными торцевыми столиками. Краска на стенах белая с некоторыми коричневыми акцентами. Эти типы комнат очень легко согласовать по цвету, потому что они очень нейтральные, поэтому добавление чего-то розового, синего или фиолетового не будет противоречить друг другу.
№ 28. Вид на океан
У вас был я на «вид на океан»! Это одна из спален моей мечты. Комната очень современная, от кресла, обращенного к океану, до каменной стены за кроватью. Кровать представляет собой простой обитый каркас серой тканью. Коврик лохматого серого цвета, а остальная мебель — черного цвета. Каменная стена делает всю комнату еще более модернизированной и, вероятно, повышает стоимость недвижимости не меньше, чем вид на океан.
Возможно, вас заинтересует: 33 идеи ковров, чтобы добавить яркости в спальню
№ 29.Канареечный желтый
Если вам нравятся яркие цвета, это для вас. Это канареечно-желтое одеяло сочетается со стенами ниши того же цвета. Эти стены помогают сэкономить место, позволяя размещать личные вещи на стеллажах внутри стен, а не снаружи, занимая драгоценное пространство. Краска на стенах не слишком яркая, благодаря чему желтый цвет выделяется больше, но не слишком резок для глаз. Единственное, что у них есть во всей комнате, — это оранжевый коврик под кроватью.Определенно спальня в стиле минимализма.
№ 30. Несколько ступеней
Это довольно уникальная современная спальня. Весь пол сделан из очень красивого натурального дерева. К кровати ведет несколько ступенек и площадок, что дает ей небольшое пространство вдали от всего остального. Сбоку есть фуршетный стол, на котором хранятся личные вещи, а все остальное не мешает. Это очень красивый номер, оформленный в нейтральных тонах.
№ 31. Стильный лофт
Нечасто в этих списках можно встретить необычный лофт. Этот очень современный почти во всех смыслах. Свет на потолке свешивается на собственных нитях в центре комнаты, равномерно рассеивая свет. Пол из красивой блестящей древесины твердых пород позволяет свету из этого окна отражаться и создавать естественный свет. С другой стороны комнаты находится шкаф, который размещается внутри стены, а не снаружи, что позволяет сэкономить массу места на полу.
№ 32. Эта кровать, хотя
Моя кровать — моя любимая часть спальни. Это единственное место, где я могу сесть с комфортом, но когда в моей комнате беспорядок, я съеживаюсь. Эта комната — прекрасный пример того, что я хочу. В нем есть красивая большая кровать с кожаным каркасом и подходящими подушками. По обе стороны от кровати есть прикроватные тумбочки с необычными лампочками наверху. За кроватью простой белый фон, который выделяется на фоне остальной мебели.В остальном комната крайне минималистична.
№ 33. Несоответствие
Эта комната сводит мое обсессивно-компульсивное расстройство с ума. Подушки и одеяла разного цвета, перекрещивающиеся и меняющиеся узоры. Торцевые столы тоже разные, как по размеру, так и по цвету. Это определенно дизайн, который вы увидите в спальне в современном стиле. Кроме того, поблизости нет другой мебели, а это значит, что они поддерживают минималистский тренд.
№ 34.Красивый синий
Мне нравятся цвета этой современной спальни! Сочетание синего и серого цветов потрясающе, и когда вы добавляете туда белый, он становится ярче. Благодаря большим окнам в комнату проникает много естественного солнечного света. Также они сделали так, чтобы кондиционер находился высоко в воздухе, а не торчал посреди комнаты. Это хороший способ сохранить минимализм, особенно если вам нужно много места на полу. Они даже сократили размеры прикроватной тумбочки до минимума.
№ 35. Широкие просторы
Это красивое шале — то, в чем я когда-нибудь надеюсь жить. Из этих окон открывается великолепный вид на горный склон, а в комнату проникает естественный свет. Кровать, а не у стены, ее аккуратно разместили посередине комнаты, оставив много места для прогулок спереди и сзади. Сама комната облицована цементом, что придает ей деревенский вид, но при этом остается стильным и элегантным.
Минималистичные идеи коричневой спальни
№ 36.Коричневые стены
Узнать больше
Не всем нравится коричневый цвет, но я думаю, что эта комната может быть красивой, какую бы мебель вы в нее не поставили. Стены могут быть коричневого цвета, но это гигантское окно помогает немного осветлить комнату. Когда вы соединяете эти стены с бело-коричневым комодом и кроватью, на них приятно смотреть. Она простая, не слишком многолюдная, и я могу себе представить, как поступаю со своей спальней.
№ 37.Коричнево-серый
Здесь у нас есть еще одна коричневая комната, но там только немного коричневого, а не много. В этом номере есть большой шкаф от пола до потолка с раздвижными дверями, что позволяет сэкономить много места, поскольку в комоде нет необходимости. Здесь также есть красивый белый ламинат и серый ворсистый ковер. Серый, смешанный с коричневым, очень нейтральный и показывает большой потенциал для другого декора в будущем, если он того захочет.
№ 38. Коричневые панели
Иногда достаточно немного темного цвета, чтобы комната выглядела еще лучше.Я не фанат действительно светлых комнат, поэтому мне так нравится эта. Это естественный источник света из огромных окон, выходящих на океан, но за кроватью находится стена, обшитая коричневыми панелями. Он просто придает комнате что-то особенное и хорошо сочетается с серым и белым.
№ 39. Малые помещения
Честно говоря, я не знаю, с чего начать эту спальню. Она определенно маленькая, поэтому в нее сложнее уместить много вещей, что делает эту комнату идеальной минималистской.Кровать небольшого размера, чтобы не занимать слишком много места. Цвет стен — ночь и свет, что хорошо в этих маленьких комнатах, потому что они не заставляют их казаться темнее, чем они есть на самом деле. Кондиционер установлен высоко, чтобы не занимать пространство на стене внизу.
№ 40. Другой взгляд
По сути, это то же самое, что номер 37 в нашем списке, но они расставили мебель по-другому. На этой фотографии кровать стоит напротив окна, оставляя обнаженными стены, обшитые коричневыми панелями, вместе с длинной полкой.Эта полка идеально подходит для демонстрации личных вещей без необходимости устанавливать стеллажи в других местах. Это просто показывает, что смена мебели может полностью изменить то, сколько места у вас есть в комнате.
№ 41. Коричневый пол
В этой комнате нет коричневых брызг на стенах, а темно-коричневого пола. Мне нравится этот цвет, когда дело касается древесины твердых пород. Это просто делает комнату еще красивее. Когда вы сочетаете это с белой мебелью и белыми стенами, это делает комнату еще более открытой.Понятно, что это спальня в стиле минимализм, потому что в ней нет ничего, кроме кровати и двух тумб. Эй, это экономит время на уборке!
Минималистичные японские идеи для спальни
№ 42. Стена обитая
Японцы известны своим стильным домом и одеждой. Эта спальня только подтверждает это утверждение. Стена красиво обита черной тканью, что создает эффект искусственного изголовья. Кровать представляет собой простой каркас платформенного типа поверх светлого ковра.В стороне мы видим дерево бонсай, очень распространенное в японских домах. Он также добавляет оттенок в комнату и разбивает эти нейтральные цвета.
Возможно, вас заинтересует: 51 уникальный дизайн и идея изголовья своими руками
№ 43. Нейтральные цвета
Номер оформлен в нейтральных тонах. Есть много коричневых, коричневых и белых оттенков. С каждой стороны комнаты действительно есть какие-то цвета. С одной стороны это красное кресло, образующее небольшую зону отдыха, а с другой — это дерево в углу.В спальне в японском стиле нередко можно почти ничего не увидеть. Его очень ярко освещает большой потолочный светильник, который можно купить в местном универмаге.
№ 44. Простой
Этот японский номер оформлен в минималистском и нейтральном стиле. Мне нравится черный и красный цвет на кровати, поэтому я думаю, что это мужская комната. Стены нейтрального коричневого цвета с коричневой отделкой и японскими буквами над кроватью. По бокам от него прикроватные тумбочки с прохладными квадратными лампами.Над кроватью мы видим еще один большой свет, который обеспечивает достаточное освещение для этой маленькой комнаты.
№ 45. Цветы и Веера
Веера — популярный аксессуар у японок. Их тоже можно найти здесь, в Америке. На стене гордо изображены вееры, сочетающиеся с цветочным постельным бельем и подушками. Остальная часть комнаты — однотонная белая с коричневой отделкой и акцентами, даже кровать коричневая. Все эти цвета яркие, что облегчает отражение естественного света.
№ 46. Романтический
Когда я смотрю на эту комнату, первое, что мне приходит в голову, это то, что она романтическая. Я люблю цветы и свечи на кровати, это просто создает прекрасную атмосферу. Остальная часть комнаты тускло освещена задернутыми шторами и очень крутыми фонарями, свисающими с потолка. Остальная часть комнаты заполнена коричневым, коричневым и белым. Мне просто нравится общая концепция стиля этой минималистичной спальни.
№ 47. Белый и коричневый
Если хотите украсить любую комнату, покрасьте ее в белый цвет и откройте шторы.Эта спальня — прекрасный тому пример. Свет, проникающий извне, отражается от стен и всего, что находится за традиционной японской кроватью футон. Да, это действительно сильно отличается от тех, что есть в США и Канаде. Он установлен на возвышении, поэтому создается впечатление, что это каркас кровати, хотя на самом деле это не так. Изящная вещь в этой комнате — это полка, которая служит столом. Он аккуратно размещен на стене, оставляя достаточно места для хранения вещей, если это необходимо.
№ 48.Кровать
Это один из способов добавить стиль этого капсульного отеля к своей спальне. Если вам это удастся, вы можете сделать нишу в стене и поставить кровать или несколько кроватей по всей комнате. Это позволит оставить на полу достаточно места для любой другой мебели, которая вам понадобится. Или вы можете оставить его широко открытым и отправиться в рай минимализма. Это идеальная спальня для нескольких детей и недостаточного количества спален. Я бы хотел сделать это в своем доме для своих детей, но им нравится свое личное пространство.
Заключение
Вот и все, ребята! Это 48 уникальных идей для тех, кто хочет жить в стиле минимализма. Могу честно сказать, что не смог бы этого сделать, потому что у меня четверо детей. Они постоянно накапливают вещи и приносят мне домой, чтобы я разложил их по полкам и так далее. Если вы можете легко вести такой образ жизни, я говорю: дерзайте! Эти уникальные дизайны могут быть изменены по вашему желанию, цвета могут быть изменены, кровати могут быть больше или меньше, а также могут быть включены разные стили.Если вы еще этого не сделали, поделитесь этим списком с теми, кто может быть заинтересован в том, чтобы очистить свои комнаты и превратить их в нечто особенное. Если хотите, поделитесь с нами идеями минималистской спальни!
64 минималистских идеи спальни, которые вас вдохновят
Минималистичный декор — идеальный способ создать ощущение умиротворения и умиротворения, особенно в спальне. Использование чистых линий и небольшой палитры цветов имеет большое значение в мире минимализма. Вы можете использовать множество различных узоров, текстур и цветов, чтобы создать красивое минималистичное пространство.
Следует помнить, что минималистичный декор не значит скучный! Вы можете проявить творческий подход с милой простотой минималистской спальни. Баланс имеет решающее значение для достижения наилучшего внешнего вида. Пространство, освещение и предметы имеют одинаковое значение. Поиграйте с этими элементами, чтобы создать идеальную эстетику.
Посмотрите фотографии ниже, и вы найдете вдохновение для дизайна и украшения вашей собственной спальни в стиле минимализма!
1. Мягкие акцентные цвета
Даже если ваша спальня большая, вам не нужно заполнять ее большим количеством мебели и предметов.Примите минимализм, используя только основные детали. Воспользуйтесь преимуществом естественного света и того, как он освещает пространство. Цвет акцента нежно-голубой смягчает комнату.
2. Яркие цвета
Сохраните большинство вещей в комнате цветами из одной цветовой палитры, а затем добавьте немного дополнительных цветов, чтобы создать «вау» -фактор.
3. Нейтральные тона и природные элементы
Тишина, спокойствие и умиротворение. Размещение органических элементов в комнате помогает создать уютную атмосферу.Природа известна своей красивой эстетикой, так почему бы не подражать ей в своей спальне?
4. Лучи естественного света
Когда солнце заливает вашу комнату, она приобретает золотистый блеск. Свет занимает место и заполняет пустоты, где нет предметов. Игривое освещение оживляет пространство.
5. Изысканная цветовая схема
Этот минималистичный дизайн сочетает в себе прекрасное сочетание цвета, рисунка и текстуры.Зеленый, розовый, серый и белый цвета загадывают эту комнату. Подвесные подвесные светильники служат прекрасным «центральным элементом» конструкции и дополняют все остальные цвета комнаты.
6. Деревянные элементы
Деревянные элементы обладают невероятной способностью преображать пространство. С таким большим количеством различных сортов дерева и способов обработки легко найти идеальный эстетический вид. Здесь деревянная кровать и шкаф дополняют друг друга.
7. Промышленные вибрации
Кто сказал, что вам нужно избавиться от своей коллекции книг, когда вы превращаете свою комнату в минималистичное пространство? Просто используйте их как часть дизайнерской концепции спальни.Перемешайте основы или растения, чтобы создать незабываемое зрелище.
8. Зеленый и простой
Натуральные материалы, воплощенные в минималистичном стиле вашей спальни, подарят вам ощущение отдыха и омоложения. Баланс элементов — очень важная деталь для дизайна. Два подвесных светильника разного размера создают идеальный контраст и баланс.
9. Кирпич открытый
Кирпич прошел долгий путь в мире дизайна интерьеров. Благодаря своей однородности и текстуре он может сильно преобразить пространство.Оставьте его нетронутым и обнаженным, чтобы он выглядел более органично, или покрасьте его, чтобы придать ему более современный вид.
10. Богемный минимализм
Для чего-нибудь другого поставьте кровать посередине комнаты или, по крайней мере, отодвиньте ее от стены. Мягкие элементы создают комнату, полную релаксации. Закрепите комнату яркими произведениями искусства. Настоящие растения — отличное дополнение из-за своей эстетики и способности очищать воздух.
11. Мягкие цветовые палитры и естественный свет
Прекрасное дополнение к мягкой, воздушной кровати — это добавление органических материалов, фактур и цветов.Просыпайтесь свежим и помолодевшим в такой постели.
12. Яркие оттенки
Минималистичный, но яркий и веселый. Тот факт, что в комнате минималистичный декор и мебель, не означает, что она неинтересна и полна жизни.
13. Тропики
Окрашивание одной стены в спальне в цвет, отличный от остальных, закрепляет комнату и ее цветовую палитру. Он создает красивый фон для вашего пространства. В такой комнате, как эта, цвет задней стены связывает воедино другие акцентные зеленые цвета.
14. Приправьте его ковриком
Винтажный ковер закрепляет комнату. Он сочетает в себе современную индустриальную эстетику с уникальной винтажной привлекательностью.
15. Живописный
Создайте живописный пейзаж в своей спальне. Объедините элементы из разных стилей для мощного отображения. Тщательно спланируйте, какие элементы вы будете использовать для своего декора.
16. Добавить произведение искусства
Добавление произведений искусства в вашу комнату и согласование цветов комнаты с произведениями искусства красиво объединяет комнату.Пространство будет выглядеть гармонично и привлекательно для всех, кто его увидит.
17. Открытые лучи и островные вибрации
Ух ты, разве ты уже не чувствуешь себя расслабленным, просто глядя на эту красивую, оформленную в островном стиле минималистичную спальню, наполненную органическими материалами? Каждый предмет был тщательно подобран, чтобы обеспечить гармонию и даже симметрию.
18. Заявление изголовья
Изголовья кровати
Statement выглядят очень красиво. Нет необходимости устанавливать произведения искусства над кроватью, когда вы используете именно это изголовье.Небольшие светильники по бокам кровати симметричны.
19. Управляйте своим пространством
Массивные, распахнутые окна наполняют комнату естественным светом. Крупные детали заполняют пространство и привлекают внимание. Если вам нравится драматическое искусство, этот образ для вас.
20. Избавьтесь от беспорядка и любуйтесь
Разборка дает вам возможность насладиться элементами, присутствующими в комнате. Светильники могут рассказать историю, ковер закрепит комнату, а свежесрезанные цветы добавляют жизни.Подушки с геометрическим рисунком украшены цветами, которые видны по всей комнате.
21. Смелое освещение
Этот безупречный светильник не может не привлекать ваш глаз. Этот минималистичный номер источает мягкие черты и органические элементы. Когда обширный живописный пейзаж выходит прямо за пределы вашей спальни, вам не нужны никакие произведения искусства или другие предметы в вашей комнате.
22. Минималистичный, но красочный
Окрашивание задней стены вашей комнаты лишь немного более темным оттенком, например, светло-серым, значительно оживит эту комнату.Это может помочь вам добавить в комнату другие элементы, такие как коврик, плед, подушку и горшки. Холодное коралловое постельное белье добавляет нужный оттенок.
23. Серый, серый, серый
Поговорим об идеальной прохладной цветовой палитре. Кто знал, что существует столько разных оттенков серого? Добавление светильников — ключ к сохранению баланса и хорошего освещения в комнате.
24. Почувствуйте себя роялти
Свежий лен и цвета шампанского никогда не разочаруют. Роскошные и мягкие, эти оттенки преображают комнату и подчеркивают естественную красоту.Фактурные обои добавляют глубины и дополняют дизайнерские особенности этого пространства.
25. Уникальная концепция изголовья; Стать искусством
Вы становитесь произведением искусства, спящим в этой кровати с рамкой вокруг нее. Это интересный современный минималистичный элемент, который стоит оценить. Палитра нейтральных цветов освежает.
26. Оптимизируйте свое пространство
Небольшая комната дает вам еще больше стимулов для применения минималистичного подхода. Без беспорядка вы сможете наслаждаться тем пространством, которое у вас есть.Натуральная кирпичная стена и теплые солнечные лучи придают помещению характер.
27. Кирпич крашеный
Если натуральный кирпич не соответствует вашей эстетике, покрасьте его. Выкрашенный в белый цвет кирпич — красивое модное, современное дополнение.
28. Используйте форму вашей комнаты
Если ваша комната имеет уникальную форму, пусть она станет ее частью. Вы можете использовать пространство по своему усмотрению. Убедитесь, что различные элементы способствуют гармонии.
29.Дом мечты маленькой девочки
Если у вас есть маленькие дети, вы знаете, что игрушки могут легко занять место в комнате! Благодаря минималистичному дизайну вы не только сведете к минимуму беспорядок, но и создадите светлую и просторную комнату, подходящую для маленькой принцессы. Постройте изголовье кровати в форме домика, чтобы создать сказочное пространство.
30. Меньше значит лучше
В минимализме меньше значит больше. Наслаждайтесь тщательно подобранными предметами в спальне. Свежий букет цветов в комнате добавляет пространству нотку естественной красоты.Тонкие проволочные приспособления легки и безопасны.
31. Современный Maven
Прямые линии, чудесный мрамор и продуманное постельное белье создают современный минималистичный дизайн вашей мечты.
32. Современный дизайн
Обратите внимание, как один и тот же цвет проявляется во всех элементах этой комнаты; это связывает комнату воедино. Золотые акценты уравновешивают цветовую палитру и добавляют идеального гламура.
33. Комната Света
Поток света в этой спальне открывает пространство и привносит в вас немного природы.Вы будете наслаждаться мягким комфортом в своей комнате.
34. Номер с видом
Если в вашей комнате такая же подметка, пусть она будет в центре внимания. Минималистичный дизайн подчеркивает внешнюю красоту, сохраняя свободное пространство.
35. Красотка в розовом
Мягкие оттенки розового создают легкую изысканность. Он легкий, изящный и восхитительный. Добавьте к нему несколько точек в горошек, деревянные и золотые вставки, чтобы получить идеально сбалансированный образ.
36. Малогабаритная мебель
Низкая мебель создает иллюзию высоких потолков. Это помогает еще больше расширить пространство для вашего удовольствия. Зеленые акцентные тона придают дополнительную жизнь светло-серой цветовой палитре.
37. Узоры и текстуры
Великолепные оттенки розовых пионов становятся одним из центральных элементов этой комнаты. Использование живых цветов в любой комнате обязательно приведет к расслаблению.
38.Координация цветов
Согласуйте цвета каждого элемента дизайна, размещенного в комнате. Эта концепция обеспечивает согласованность эстетики. Закрепите комнату незабываемым светом.
39. Образ жизни
С свободным постельным бельем и хлопковым постельным бельем вы можете создать безупречный эстетичный вид, не выглядя неопрятным.
40. Простота во всей ее красе
В этом номере все просто и элегантно.Одиночный светильник, однотонные блоки и натуральное дерево создают простой образ жизни. Он красиво оформлен с идеально сбалансированными элементами.
41. Землистые тона
Земляные тона создают теплую и уютную атмосферу, так почему бы не насладиться ею в своей спальне? Найдите правильное сочетание этих оттенков для идеальной эстетики.
42. Струнная подсветка для дополнительного тепла
Драпировка струнных светильников вдоль карнизов — идеальный способ добавить теплое окружающее освещение.Добавление беспламенных свечей к вашим декоративным фонарям — тоже прекрасный штрих.
43. Чистый и свежий
Чистый, свежий и аккуратный. В спальне чудесно смотрятся прямые линии и двухцветные черты. В таком пространстве все остается упорядоченным, и вы ощутите чувство умиротворения.
44. Пустое пространство
Эти холсты с пустым пространством в деревянной раме добавляют пространству комнаты, не подавляя ее цветовой гаммой.Дерево бонсай и буксир с оборками добавляют идеальное количество текстуры и цвета.
45. Совместные узоры, текстуры и свет
Хотя цвета, узоры, текстуры и свет сильно отличаются друг от друга, они работают вместе, создавая красивую среду фэн-шуй. Все элементы мирно объединяются благодаря своим командным позициям.
46. Сиденье у окна
Если у вас есть место, добавьте в спальню пропитанное светом сиденье у окна.Это может создать дополнительное пространство для хранения, а также добавить к общей эстетике.
47. Пляжный минимализм
Тот факт, что у вас есть тематическая комната, не означает, что она не может быть минималистичной по дизайну. Легко изобразите пляж с помощью выбора цветов, текстур и нескольких декоративных элементов пляжного акцента. Мягкая воздушность комнаты напомнит вам о прохладном океанском бризе.
48. Заявление об освещении
Фантастический элемент якорного освещения завершает все в этой комнате.Ваш взгляд привлекает его уникальная структура, которая добавляет пространству интриги.
49. Современные возможности
Используйте многофункциональное изголовье, подобное этому, в своей комнате. Он также функционирует как прикроватная тумбочка с каждой стороны кровати и как дополнительное место для хранения вещей. Его размер хорошо обслуживает пространство и добавляет эстетики в целом.
50. Незабываемая кровать
Один из способов разжечь интригу — это форма вашей кровати. Эта округлая кровать шикарна и даже может сделать комнату более роскошной и экзотической.Когда у вас минималистичный дизайн комнаты, формы имеют большое значение.
51. Пьесы для выборочного разговора
В такой комнате ваши гости заметят несколько уникальных дизайнерских элементов. Добавьте в комнату интересные предметы для беседы, такие как коврик, как этот, специальные лампы, такие как эти кошачьи, и, наконец, отличительное зеркало, чтобы еще больше расширить пространство.
52. Грейтесь в естественном свете
Естественный свет в этой спальне проходит через большие оконные и дверные панели, создавая лишь небольшой барьер между внутренней и внешней частью.Мягкое роскошное покрывало в конце кровати станет прекрасным дополнением текстуры.
53. Прохладный и теплый
Сочетание холодных и теплых тонов идеально сочетается друг с другом. Это пространство будет уютным и манящим.
54. Белая безмятежность
Расслабьтесь в этой элегантной и современной спальне. С помощью всего лишь пары тщательно подобранных декоративных элементов у вас будет максимально минималистичное пространство. Эта комната станет убежищем от суеты жизни.
55. Текстура обоев
Отличный способ добавить интриги в минималистский дизайн спальни — это текстура; в данном случае фактурные обои. Фактурные обои добавляют комнате глубины и объема.
56. Свежий цветочный дизайн
Даже если у вас нет вазы со свежесрезанными цветами, вы все равно можете получить красивый цветочный вид с постельным бельем и декоративными подушками, как на этой фотографии. Он вызывает ощущение свежести и чистоты в помещении.
57. Современный
Создайте красивый современный дизайн с помощью свежей цветовой палитры, включающей серый, бежевый, белый и коричневый цвета. Держите вещи в порядке и совпадении с каждой стороны комнаты.
58. Дополнительные оттенки
Белый, синий и натуральное дерево очень хорошо дополняют друг друга. Такой дизайн прост, изящен и расслабляет. Никакие элементы не пересиливают друг друга.
59. Интересный узор пола
Как вы знаете, использование узоров в вашем дизайне — отличный способ украсить вашу минималистичную спальню.Это показывает художественное вдохновение.
60. Бежевые красавицы
Такая спальня источает комфорт. Акцентные подушки, лампы, настенные рисунки и ковер дополняют друг друга и связывают воедино остальную часть комнаты.
61. Простой, но шикарный
Сохраняйте простоту своей комнаты, но сохраняйте шикарную эстетику. Использование лестницы как для декора, так и для полезности позволяет эффективно использовать ваше пространство.
62. Поддон
Использование переработанной палитры в качестве кровати придает вашей комнате неповторимую богемную атмосферу.Размещение крупных живых растений также оживляет комнату.
63. Заявление коврика
.
Завершите образ вашей спальни в стиле минимализма с помощью большого смелого выразительного ковра. Зеркала по бокам кровати помогают еще больше открыть комнату и максимально увеличить естественное освещение.
64. Современный минимализм
В монохромной современной комнате длинные подвесные светильники делают акцент. Они идеально подходят для создания интриги в такой комнате, как эта.
40 простых и шикарных спален в минималистском стиле
Минималистичное пространство — это больше, чем просто незагроможденное пространство.Он острый, гладкий и без лишней суеты передает модную атмосферу. Если вас вдохновляют чистые линии и открытый воздух, то этот жанр дизайна интерьера вам обязательно понравится. Взгляните на эти 40 простых и шикарных минималистичных спален, которые наполнены стилем, но при этом оформлены самым простым и шикарным образом. От декора до выбора мебели они легко сочетаются друг с другом, без хаоса и беспорядка.
Interior Design Ideas начинает нас с этого безмятежного, естественно освещенного пространства.Эта нейтральная палитра и простой план этажа, за исключением тех случаев, когда это важно, помогут вам расслабиться, а ваше чистое, современное видение будет цельным. И этот всплеск черного на светлом фоне добавляет ровно столько интереса, сколько вам нужно.
Иногда вам не нужны «вещи» для украшения личного пространства. На самом деле, лучше всего подойдут природные элементы. Эта заполненная растениями минималистичная комната приносит столько тепла нашим сердцам благодаря тонкому сочетанию цветов и органическому воздуху.
То, что вы имеете в виду минимальное видение, не означает, что вы не можете ходить по магазинам. Вам все еще нужны «вещи», но их не так много. Текстурный коврик, пуф и чемодан, который вы превращаете в прикроватный столик, легко складываются без лишних хлопот. Здесь у вас есть все необходимое, без лишнего шума и лишнего.
Если вы не работаете с большим пространством, то эта комната обязательно станет для вас источником вдохновения. Он минималистичный и современный, со всем необходимым.Ознакомьтесь с похожими идеями на сайте «Идеи дизайна интерьера».
Вы можете даже добавить в свое пространство достаточно мягкости, чтобы добавить ему уютного тепла. Минимализм не всегда означает холодный и голый, он просто означает простой и без суеты. И эта спальня, которую мы нашли на Pinterest, поражает всех.
Architectural Digest представила эту красивую спальню. Кажется, он сосредоточен на своих произведениях искусства, и нам нравится, что они выделены таким образом. Вы получите все необходимое для спальни с тонким и шикарным шармом.
Homey Oh My дает нам возможность заглянуть в комнату, наполненную, но все же минималистичную. Это также помогает вдохновить наши организаторские способности, когда дело доходит до того, чтобы держать наши «вещи» в чистоте, порядке и «убирать». Белый поддон и мягкие деревянные акценты также способствуют его простому дизайну.
Нам тоже нравится эта открытая спальня. Мягкий синий цвет и натуральное дерево хорошо сочетаются друг с другом, создавая расслабляющую палитру. Зеленый цвет добавляет ту органическую красоту, которая присуща каждой комнате.Этой естественной теме отдают дань уважения, не переусердствуя с загромождением аксессуаров.
В этой спальне от Roohome царит дух молодости с ее забрызганным краской холстом и забавными подвесными светильниками. Это отличный пример того, как вы можете хранить предметы интерьера в своей минималистичной спальне, не слишком отклоняясь от конечной цели. Как видите, остальное пространство чистое, точное и без хаоса.
Hecale подарила нам прекрасную демонстрацию минималистичного стиля с глубоким фундаментом.Стены из бронзы и белые оголенные кирпичные элементы придают помещению достаточный интерес, поэтому нет причин отказаться от простого дизайна. Затем текстура на кровати и полу с легкостью завершает его.
Bedroom Ideas — это еще одна комната в более темных тонах. Покрытое слоями серого, это пространство теплое и гостеприимное, но без загроможденных эффектов, которые могут нести более глубокие цвета. Нам также нравятся различные текстуры, которые передают стиль без лишних деталей.
Вот еще один блестящий пример спальни в стиле минимализма, в которой все еще есть все необходимое.От парящего стола, который не занимает слишком много места, до простой спальни на платформе, все готово идеально. А естественное освещение только добавляет свежести.
Etsy, возможно, демонстрировала здесь прекрасное настенное искусство, но мы не могли не вдохновиться всей спальней. Добавление синего цвета создает гостеприимный вход в спальню, которая имеет индивидуальную индивидуальность, но также поражает упрощенной уравновешенностью. Все стильно, но не подавляюще.
Номер в азиатском стиле с мягкими серыми тонами и элементами из натурального дерева, одновременно минималистичный и расслабляющий. Небольшой пучок зелени в углу и голые окна создают ощущение органичности во всем дизайне. Эта установка была найдена в Hecale, и нам нравится ее простая роскошь.
Белый на белом с немного состаренным деревом сбоку, эта спальня приглушена и минималистична. Опять же, естественное освещение действительно играет важную роль в создании ощущения открытого пространства.И чем меньше места занимают вещи, тем больше места может открыть солнце.
Pinterest подарил нам это более традиционное пространство, которое также имеет немного деревенского шарма. Мягкий пудрово-синий цвет на стенах с кремовыми и масляными тонами, акцентирующими основу вокруг. Тем не менее, он по-прежнему выдержан в очень минималистичном стиле, но выглядит более уютным, чем суровая современная структура, которую мы привыкли видеть.
Оцените эту красоту из «Кулинарных приключений»! Опять же, в комнате много предметов, которые создают индивидуальное жилище, но не слишком много, чтобы подавить его.Мягкие, плюшевые текстуры, простые белые цвета и несколько деревенских элементов создают органическую красоту, которая кажется … приятной.
Architectural Digest демонстрирует более современное минималистичное пространство. Этот также выглядит немного более мужественным, работает как для мужчин, так и для женщин или даже для пар, которые хотят, чтобы вещи были шикарными и аккуратными. Темно-синий и белый также создают четкое и чистое сочетание.
Легкие и воздушные, нам снова нравится контраст между деревянными панелями и яркими нейтральными тонами.Дополнительная ткань, развевающаяся по комнате, добавляет атмосферу романтики. Каждая девочка знала, как заставить наши сердца падать в обморок с этим.
В этой минималистичной спальне, найденной на рынке Магнолии, присутствует всплеск индустриального стиля. Металлическая кровать и простые декорации на окнах придают сдержанный, нервный характер, скрытый в укромных уголках и закоулках. Но, опять же, нет ничего хаотичного или слишком смелого для пространства.
Когда у вас есть окна от пола до потолка, вы должны использовать их в своих интересах.В сочетании с стильной акцентной стеной вам больше не понадобится ничего, что занимало бы пространство. Вместо этого используйте фундамент комнаты как предмет интереса и внимания.
Даже самые уютные комнаты и уголки могут быть созданы с учетом минимализма. Несколько простых напольных подушек и несколько уютных одеял могут создать особенное и успокаивающее пространство. Растение и одно единственное произведение искусства на стене, и все готово! Спасибо Homeastern за легкое вдохновение!
Используете ли вы это пространство в качестве вдохновения для спальни гостя или подростка, это прекрасный пример для подражания.Серый, белый и натуральное дерево — идеальный способ воплотить в жизнь ваше минималистичное видение. И этот яркий естественный зеленый цвет в углу добавляет немного «жизни», которая вам нужна, чтобы сделать его гостеприимным. (через Design Inspiration)
В
Interior Design Ideas была представлена и эта просторная спальня. И хотя в его дизайне задействовано немного больше «вещей», простые линии всех деталей это компенсируют. Когда у вас есть больше места для работы, можно добавить зону отдыха и систему стеллажей для организации.
Еще одно шикарное и четкое пространство, на которое мы наткнулись на Pinterest, это еще один прекрасный пример того, как хорошо сочетаются белый и темно-синий цвета, чтобы создать шикарную отделку. Кроме того, не бойтесь смешивать принты при создании минималистичного фирменного стиля. Вы по-прежнему хотите добавить индивидуальности своему дому!
Даже если вы создаете спальню, в которой не будет лишнего шума или лишнего стиля, обратите внимание на постельные принадлежности. Вам всегда захочется забраться в свою теплую и уютную кровать.Поэтому убедитесь, что вы добавляете мягкости и мягкости тому месту, где вы кладете голову ночью.
Великолепное солнечное сияние окружает эту открытую спальню, и мы влюблены друг в друга. Опять же, использование естественного освещения наполнит пустое пространство энергией, а не акцентами. Вам понравится, насколько свободно вы чувствуете себя в спальне, которая окружена такой позитивной энергией. А это краснеющее постельное белье от Urban Outfitters.
Design Rulz продемонстрировал эту комнату из светлого дерева, и это еще один пример того, насколько красивой может быть яркая зелень.Минималистичный стиль сводится к минимуму беспорядка и лишнего, и это то, что вы здесь видите. Необходимость — кровать, а пучок зелени помогает вдохнуть жизнь в укромный уголок.
Посмотрите на этот потолок! Есть много способов придать стильный вид, не прибавляя пола в спальне. Здесь мы видим серую комнату, наполненную световыми тонами и естественным освещением. Он простой, чистый и подходит для сердца любителей минимализма.
У
UltraLinx была эта темная красота в рукаве.Несмотря на то, что по углам не так много вещей, эта комната кажется немного более наполненной из-за более глубоких тонов. Это не делает его менее «минималистичным», а просто делает его немного теплее для тех, кто любит более загадочную или резкую атмосферу.
А тем, кто вдохновлен цветом, подумайте о том, чтобы поиграть с любимыми оттенками природы. Зелень шалфея хорошо подходит для более оголенных участков и оказывает успокаивающее действие. Соедините его с румяным розовым цветом, чтобы придать ему нотку женственности.
Если вам нравится идея избавиться от беспорядка и создать минималистичную спальню, но при этом вам нравится идея добавить немного гламура в эту смесь, тогда ознакомьтесь с этой настройкой, которую мы нашли на Pinterest. С помощью всего лишь небольшого набора позолоченных деталей вы сможете получить то прикосновение, которое искали. Между рамкой и лампами на тумбочках вы будете «золотыми».
Architectural Digest дает нам еще одно прекрасное место, откуда можно черпать идеи. Слои зелени, разнообразные текстуры и ровно столько «вещей», чтобы удовлетворить все потребности спальни, это спальня, в которой приятно.Кроме того, он выполнен в стиле унисекс, с небольшими изменениями, он действительно подойдет любому!
Ультрасовременная и шикарная, эта черно-белая спальня — это то, о чем многие из нас думают, когда думают о стиле минимализма. Потому что это так тесно связано с современным дизайном интерьера. Только подумайте, как легко будет убрать.
Эта спальня от Hecale наполнена текстурой. Ротанг, дерево, ткань и лохматые ковры — в этом сочетании есть что полюбить.Но из-за четких линий и точного размещения вы все равно получите общий минималистичный стиль.
Вот один из самых «минималистичных» примеров в списке. Найденный на Pinterest, здесь нет даже кровати, только пара матрасов с тумбочкой для утреннего кофе и ноутбук. Несмотря на то, что он голый, он все же красивый, не так ли?
Это пространство имеет определенное азиатское влияние, с его любовной кроватью и окружающей выставочной площадкой.Подвесные светильники, одно зеркало и растение в углу — все это создает атмосферу индивидуальности, но, опять же, это не так уж много и не влияет на простор комнаты.
Посмотрите эту комнату на сайте «Идеи дизайна интерьера»! Низкая кровать, белый фундамент и много внимания уделяется красивому окружающему виду, в центре внимания — солнечный свет и то, как он заполняет комнату без дополнительных акцентов или элементов декора. Здесь также легко сочетаются натуральное дерево и белый цвет.
Если вы действительно найдете произведение искусства, которое вам нравится, вы можете оформить вокруг него всю комнату. Кровать с гладкими линиями и один красивый холст на стене — вы легко сможете сосредоточиться, не беспокоясь обо всех мелочах. Эти боковые настольные лампы также создают современную атмосферу.
И, наконец, это еще одна комната, наполненная текстурой, а не большим количеством декора. Деревянные полы, неоштукатуренные кирпичные стены и белое на белом везде — интерес к деталям, а не акцентам.Иногда простота действительно является ключом.
.

Штукатурка или шпаклевка отличие: Шпатлевка и штукатурка: рассмотрим в чем разница

Опубликовано 05.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Шпатлевка и штукатурка: рассмотрим в чем разница

Гусевский Андрей Анатольевич
Чем отличается штукатурка от шпаклевки стен
Шпатлевка и штукатурка сильно не отличаются, но они крайне важны при финишной отделке. У шпаклевки более мелкая фракция и она намного больше подойдет под покраску.
Сегодня мы подробно разберемся в чем разница между двумя материалами: шпатлевка и штукатурка. Вы сможете посмотреть фото, будет дана инструкция по нанесению, правила выбора материала.
Содержание статьи
Разница между штукатуркой и шпаклевкой
Шпатлевка, штукатурка, это два разных материала. Для того, чтобы почувствовать отличие шпатлевки от штукатурки, нужно разобраться в том, что представляют собой эти смеси и для чего предназначены.
Если нет желания погружаться в вопрос, можно довериться опытному мастеру, который хорошо знаком со всеми вариантами финишной отделки.

Чем отличается шпатлевка от штукатурки:
Штукатурка является строительной смесью, которая выравнивает наружные и внутренние стены, а также потолки.
Шпаклевка – это тоже строительная смесь для выравнивания поверхностей стен.
Отличия между этими двумя строительными материалами состоит в том, что штукатуркой выравнивают кривые стены или завалы в ней, а шпаклевкой замазывают не существенные дефекты, например трещинки, швы между листами из гипсокартона(см.Шпаклевка швов гипсокартона – как это делается), выбоины и другое.
Шпаклевка от штукатурки отличается и тем, что почти не дает усадки.
Внимание: Штукатурка вам обойдется гораздо дешевле за счет крупного минерального наполнителя. Также она гораздо прочнее шпаклевки. Ведь все знают, что для прочности при бетонировании в раствор добавляют щебень. Так и со штукатуркой, прочность которой зависит от крупного наполнителя. Вот поэтому данную смесь накладывают толстым слоем.
Состав штукатурки
Разница между материалами штукатурка и шпатлевка видна так же и по составу. Это немного разные материалы.
Нанесение штукатурки фото
Итак:
Штукатурка состоит из смеси цемента, песка и полимерных добавок, которые способствуют пластичности раствора, хорошему сцеплению с основой (адгезия). Не следует забывать, что при приготовлении цементно-песчаного раствора можно или скорее нужно добавлять клей (ПВА).
При добавлении гипса с добавками-стабилизаторами замес будет медленно сцепляться и из-за этого состав получится очень пластичным.
Гораздо реже в ремонтных работах используют смеси из составов цемента и известки, глины и известки, глины и гипса, а также глины и цемента. Их можно приготовить как своими руками, так и приобрести эти сухие смеси в строительных магазинах. Но учтите, что далеко не везде можно купить готовые смеси, поэтому лучше сделать их все же самим.
Состав шпаклевки
Нанесение шпаклевки
Цементная шпаклевка
Раствор для шпаклевки состоит также из основных компонентов: цемента и песка.
Еще в эту смесь добавляются пластификаторы. Маленькие размеры наполнителей шпаклевки существенно отличаются от более крупных наполнителей штукатурки.
Цементной шпаклевкой отделывают стены как внутри, так и снаружи помещений.
Для нее характерна водостойкость.
Гипсовая шпаклевка Которой отделывают стены и потолок, используется исключительно при работе внутри помещения, где не поступает влага. От влаги гипс очень быстро разрушается. Такая смесь отличается от штукатурки более мелким помолом гипса. Гипс выполняет работу и наполнителя, и связывающего вещества.
Акриловая шпаклевка Используют в строительных работах и смеси на основе акрила (акриловые смолы). Кроме акриловых смол в раствор добавляют мел (как наполнитель) и воду. Если правильно нанести полученную смесь, то поверхность стен будет напоминать глянец. Такую шпаклевку можно использовать для внутренних и внешних строительных работ.
Кроме выше перечисленных видов шпаклевки можно выбрать и другие, так сказать «экзотические» составы:
Существует масляная шпаклевка, изготовлена из натуральной олифы и добавления других наполнителей.
Клеевая состоит не только из олифы, но и клея (приблизительно 10% от всего состава). На основе эпоксидной смолы изготавливают эпоксидную штукатурку. Латекс в латексной штукатурке имеет связывающие свойства. Еще возможна на основе клея (поливинилацетатного) с минеральным наполнителем.
Штукатурить или шпаклевать?
Каждый с легкостью разберется с этим вопросом. Применение в работе этих материалов исходит из того, что они собой представляют.
Выше уже было изложено, что штукатуркой выравнивают стены, потолки, завалы. Если же нужно исправить некоторые дефекты, например трещинки, царапины, выбоины, швы, то тут нужно шпаклевать.
Внимание: Шпатлевка или штукатурка? Где нужно нанести слой свыше одного см, тогда применяется штукатурка. Если менее, тогда используют шпаклевку.
Теперь предельно ясно, что с начала для стенки требуется оштукатуривание, а уже после – шпаклевание, которое подготавливает к окраске и наклеиванию обоев.
Как наносить строительные смеси
Способы нанесения для разных строительных смесей будут разными. Поэтому нельзя игнорировать этот факт.
Рассмотрим наиболее актуальные виды смесей:
Цементная штукатурка Эта штукатурка не имеет клеящих свойств, она вяжущая, поэтому наносить ее нужно мастерком или строительной ложкой.
Обычно наносят способом набрасывания. Таким образом раствор пристает к поверхности стенки.
Стенка постепенно увлажняется. Раствор не прилепится к стене, если в него добавили мало воды и, напротив, при большом количестве воды смесь просто потечет по стенке, тем самым расходуя лишний материал.
Это конечно же упрощенная технология в один слой.
Если же оштукатуривать стены наружные, то потребуется поэтапное выполнение.
Последовательно наносить обрызг, грунт и накрывку. Но последний слой не нужно набрасывать как предыдущие, а намазывать.
Гипсовая Гипсовую шпаклевку или штукатурку, в отличии от цементной, не набрасывают, а намазывают.
Узким шпателем (10-12 см) перекладывать смесь на средний шпатель.
После этого нужно нанести раствор на стену и распределить (равномерным слоем) по ней.
Толщина будет зависеть от материала, который используется и ваших намерений.

Рекомендации
Штукатурка и шпатлевка стен не сложная работа. Но ее надо выполнять по определенным правилам. Хотя и цена не большая, следует помнить, что если много замешать, тогда можно просто не успеть ее применить.
Поэтому не стоит делать много. Особенно если у вас нет практики. Вы все можете увидеть на видео в этой статье.
Но следует помнить следующее:
Один слой штукатурки не должен быть больше 1-го сантиметра. Толщина всего покрытия штукатурки – 5 см. Если толщина штукатурки не превышает 3-х см., то наносить ее можно без армирования. Если же больше, чем указано, то такой процесс необходим (стальная и стеклосетка).
Перед тем как шпаклевать, для поверхностей стен необходимо грунтование. Для шпаклевки также характерно не такое прочное сцепление с основанием, как для штукатурки.
Не забывайте и про то, что перед наклеиванием обоев или покраской стен также требуется грунтовка. С ее помощью поверхность укрепляется, уменьшается пористость и улучшается сцепление материалов.
Внимание: Из всего выше изложенного можно сделать выводы, что штукатурка и шпаклевка имеют свои отличия. Эти смеси приготавливаются из разных компонентов и предназначены для разных целей в строительных работах.

Декоративная штукатурка из шпатлевки тоже делается, в ней просто больше красителей и поэтому это менее прочное покрытие. Как сделать декоративную штукатурку своими руками шпатлевкой вы можете найти на страницах нашего сайта, только стоит знать, что данный материал не стоит применять в местах с повышенной влагой и перепадом температур, иначе она начинает слоится и отпадать.
Такая шпатлевка по штукатурке тоже накладывается. Таким образом можно даже выделить отдельные части общей плоскости.
Штукатурка и шпаклевка в чем разница сходства и назначение
Ремонт внутри и снаружи помещения имеет свои особенности. Отделочными материалами можно добиться желаемого эффекта, если предварительно их правильно подобрать и внимательно с ними работать. Самыми часто применяемыми являются штукатурка и шпаклевка. Это два принципиально разных строительных материала, которые могут путать люди, которые не связаны непосредственно со строительными и ремонтными работами. Штукатурка и шпаклевка в чем разница? Давайте разбираться вместе.
Разница между штукатуркой и шпаклевкой очень существенная. Но при этом они имеют и общие особенности. Одной из них является то, что они служат для придания поверхности идеальной гладкости. Штукатурка предшествует шпаклевке. Шпаклевка играет завершающую роль в отделке поверхности. Эти два материала для отделки применяются очень часто, без них сложно осуществить качественный ремонт. Существуют разновидности этих смесей.
Очередность отделки поверхности
Проблема неровности поверхностей должна решать своевременно, то есть во время черновой отделки. Изначально может показаться, что стены ровные, но во время укладки плитки или поклейки обоев могут возникать проблемы. Поэтому приступая к обработке поверхностей необходимо позаботиться о том, чтобы выявить неровности и другие дефекты, которые требуется устранить.
Вернуться к содержанию
Отделка штукатурной смесью
Правильно подобранные отделочные материалы помогут добиться желаемого эффекта. Первоначально нужно выбрать штукатурку. Она должна заполнить все неровности, крупные вмятины и трещины. Такая строительная смесь наносится непосредственно на стену, это может быть бетонная поверхность, кирпич и другие материалы, в том числе и дерево. Штукатурка бывает двух видов, разделяется она по составу.
Основа строительной смеси – это гипсовая или цементная смесь. Шпаклевка может применяться как внутри, так и снаружи помещения. Одной из функций, которые она выполняет при внешней отделке поверхностей, является защита поверхности от дефектов и разрушений. А что касается деревянных конструкций, то также стоит отметить тот факт, что данная строительная смесь способна защитить дерево от грызунов.
Какие существуют особенности у отделки стен штукатуркой?
Поверхность шлифовать после высыхания не только не рекомендуется, а запрещается. Допускается нанесение слоя шпаклевочной смеси.
Время высыхания поверхностей колеблется в достаточно широком диапазоне от 3 дней до 30 суток. На этот показатель существенное влияние оказывает температура окружающей среды.
Продается смесь в сухом виде, в мешках разной фасовки.
Смесь для оштукатуривания стен продается в сухом виде, замесить раствор несложно. Представлять он собой будет достаточно крупнозернистую дисперсию. Максимальная толщина наносимого слоя может быть 5 сантиметров. Это достаточный показатель для выравнивания неровностей. Для получения идеально ровной поверхности после штукатурки стен осуществляется шпаклевка. Еще одна немаловажная функция штукатурки кроется в ее звукоизоляционных свойствах.
Штукатурку при желании можно приготовить самостоятельно, важно при этом понимать, для чего необходима каждая из составляющих. Из чего формируется отделочная смесь? Основными компонентами являются песок и цемент, для их сцепления применяется клей ПВА и полимерные добавки. Можно добавить гипс, это повысит пластичные свойства раствора.
Профессиональные мастера в области ремонтных работ рекомендуют при замешивании смеси для обработки поверхности добавить туда небольшое количество извести, которую предварительно нужно погасить. Для чего это делается? Просто известь придаст смеси большую пластичность, что значительно упростит работу со смесью. Кроме этого, сама известь известна своими противогрибковыми и антисептическими свойствами.
Вернуться к содержанию
Отделка стен шпаклевкой
После черновой обработки поверхностей наступает черед чистовой отделки. Сгладить все неровности и шероховатость можно, применяя шпаклевку, которая также бывает разных видов. Шпаклевка разделяется на два основных вида – стартовая и финишная. Из самого названия становится понятным, что сначала наносится стартовая смесь, а после этого финишная. Финишная шпаклевка – это завершающий элемент отделки поверхности. После ее нанесения можно поклеить обои, покрасить стену или оставить так, как есть, если применять различные оттенки смеси.
По составу шпаклевки могут быть следующих видов:
гипсовой;
цементной;
полимерной;
масляно-клеевой и другие.
Применяются они для различных материалов, таких как бетон и дерево, также именно шпаклевкой можно заделывать стыки, которые возникают при соединении гипсокартона.
Рассмотрим особенности применения штукатурки при ремонте:
Штукатурка наносится тонким слоем, поэтому и высыхает она достаточно быстро в отличие от штукатурки. Шпаклевке достаточно порой часа, максимальное время составляет сутки. На эти показатели оказывает слой смеси, температура окружающей среды.
Этот материал позволит получить идеально ровную поверхность.
Стартовая шпаклевка может наноситься слоем, толщина которого не превышает 1,5 см, а финишная шпаклевка должна иметь толщину слоя не более 0,5 см.
Купить можно как готовый раствор, так и сухие смеси, которые легко приготовить самостоятельно. Это принципиально неважно, основное отличие между такими предложениями состоят в цене.
После нанесения раствора вероятность возникновения дефектов после высыхания практически сведена к нулю.
В состав смеси входят цемент и песок, которые служат основой. Добавляются пластификаторы.
Не все виды шпаклевки можно применять снаружи помещения. Это стоит учитывать во время её приобретения.
Очень важно при самостоятельном приготовлении смеси для дальнейшего нанесения на поверхность руководствоваться советами профессионалов и способом приготовления, который указан на упаковке.
Вернуться к содержанию
Шпаклевка и штукатурка
Чем же всё-таки отличается шпаклевка от штукатурки? Шпаклевка и штукатурка – это два основных материала, которые используются при отделке стен во время ремонта. Эти строительные отделочные материалы имеют изначально общую цель, однако отличаются функциями и назначением. Но для получения идеальной гладкости без шероховатости и других дефектов они должны применяться поочередно. Какая последовательность? Очередность должна четко соблюдаться: сначала штукатурка затем шпаклевка. Наносятся такие отделочные смеси при помощи шпателя.
При самостоятельном приготовлении раствора изначально не замешивайте его очень много, во время работы он теряет свои свойства. Если вы начинающий мастер, то вероятнее всего, вы будете делать все медленно. Чтобы не переводить смесь готовьте раствора понемногу.
Штукатурка и шпаклевка имеют общие и отличительные черты. Они применяются последовательно. Штукатурка предшествует шпаклевке, которая используется для финишной обработки поверхности перед дальнейшей отделкой.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Чем отличается штукатурка от шпаклевки?
Штукатурка и шпатлевка – смеси, широко используемые в строительстве для финишной отделки поверхности. Материал может применяться для внешних или внутренних отделочных работ, а также для коррекции и нивелирования плоскостей и формирования плавных криволинейных поверхностей. Между штукатуркой и шпатлевкой есть большое сходство, но предназначены они для разных целей, имеют разные физические свойства и собственные преимущества.
Шпатлевка
Смесь в разведенном виде представляет собой пластичную массу, ее изготавливают промышленным способом и реализуют в сухом или готовом к применению виде. В отличие от штукатурки, стартовую и финишную шпатлевочные составы готовить самостоятельно не целесообразно, да и практически невозможно. Вяжущим компонентом выступают цемент, гипс, полимерные материалы.
Шпатлевка предназначена для выравнивания основания и устранения мелких дефектов на поверхностях (трещины, царапины, щербины). Финишные составы делают плоскость или криволинейную поверхность идеально гладкой и ровной.
Стартовые шпатлевки по своей структуре более грубые, она нужны для затирания на основаниях трещин раскрытием до 10 мм и выравнивания («вытягивания») уровня. Финишная шпатлевка используется для окончательной отделки поверхностей, предназначенных не только под поклейку обоев, но и под покраску. Стартовый и финишный составы в процессе использования смешивать не рекомендуется, поскольку неоднородная структура может привести к образованию неровностей при высыхании смеси, а также послужит причиной осыпания отдельных фрагментов.
Штукатурка
Штукатурка не только выравнивает поверхности, но и служит для нивелирования, для «вытягивания» отклонений от уровня до 15 см! Кроме того, она призвана обеспечить теплоизоляцию строения и в достаточной степени – влагозащиту. Подразделяется на обычную и декоративную, служит для накрывки любых кладочных материалов, а также монолитного бетона, пено- и шлакобетонов и силикатных оснований. В отличие от шпатлевки в структуре имеет намного более крупные зерна. Применяется либо для грубой отделки оснований, либо для структурных финишных покрытий, являющихся окончательными.
Штукатурные составы изготавливаются на разных основах:
цементной;
гипсовой;
известковой;
известково-цементной;
известково-гипсовой;
гипсоцементной.
И шпатлевка, и штукатурка может наноситься в несколько слоев, но при оштукатуривании применяется совершенно другая технология. Три этапа нанесения на основание штукатурки выглядят следующим образом:
Набрызг – первый закрепляющий слой, который скрывает дефекты основания и обеспечивает лучшую сцепляемость для последующих слоев.
Средний слой, который еще называют грунтованием (таких слоев может быть несколько). Его задача – выровнять уровень и обеспечить необходимую толщину.
Накрывка – верхний, финишный слой штукатурки.
Декоративные штукатурные составы, «венецианская», фактурная и структурная шткатурки наносятся по «собственной» технологии.
Во всех случаях желательно перед нанесением составов поверхности обработать грунтовкой. Каждый слой после его высыхания тоже надо покрывать грунтом.
Штукатурка и шпатлевка также имеют разное время высыхания: если первому нужно несколько суток для полного высыхания и набора половины прочности, то второй готов к ошкуриванию через день. Оштукатуренную поверхность абразивами не обрабатывают.
разница, отличия, что сначала, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена
В чем разница между шпаклевкой и штукатуркой? Из чего может состоять каждый из этих отделочных материалов? Для чего они используются и как применяются? Давайте попробуем разобраться.
Слева от полутерка стена оштукатурена, справа – в процессе шпаклевания. Найти отличия нетрудно.
Определения
Для начала полезем в словари.
Штукатурка
Так называется строительная смесь, предназначенная для выравнивания стен (наружных и внутренних) и потолков.
Шпаклевка
О чудо! Перед нами опять-таки строительная смесь для выравнивания поверхностей. Однако в определении звучит ключевое отличие: речь идет не о завалах или криволинейности, а об относительно небольших дефектах. Сюда относятся трещины, швы между плитами перекрытия или гипсокартонными листами и незначительные выбоины.
Любопытно: в качестве одного из ключевых отличий приводится тот факт, что шпаклевка практически не дает усадки. В отличие от штукатурки. Любой, кто хоть раз шпаклевал гипсокартон, в этом месте разражается гомерическим хохотом.
Так в чем ключевое отличие шпаклевки от штукатурки? В гораздо меньшем размере зерна.
Что это означает с практической стороны?
Цена фиксированного объема штукатурки в среднем будет заметно меньше. Просто из-за того, что крупный минеральный наполнитель обходится заметно дешевле.
Штукатурка прочнее – именно за счет более крупного заполнения. Непонятно? Вспомним прямую аналогию: в бетон в качестве заполнителя, увеличивающего прочность, добавляется щебень.
Соответственно, штукатурка может укладываться более толстым слоем. Что, впрочем, возвращает нас к определению того и другого отделочных материалов.
Состав
Что применяется в качестве основы в обоих случаях?
Штукатурка
Цементно-песчаная смесь с полимерными добавками. Они делают раствор более пластичным и улучшают сцепление с основой (адгезию).
Совет: при самостоятельном приготовлении раствора из песка и цемента для этих целей часто используется клей ПВА.
Гипс со стабилизирующими добавками, замедляющими его схватывание и делающими состав более пластичным.
Гипсовая штукатурка.
Существенно реже используются цементно-известковые, глиняно-известковые, глиняно-гипсовые и глиняно-цементные составы. Они, как правило, готовятся на месте своими руками: сухих смесей этих типов в широкой продаже не встретишь.
Шпаклевка
Цемент с песком и пластификатором применяются и в этом случае. В чем разница с штукатурками? Исключительно в меньшем размере зерна. Цементные шпаклевки применяются как внутри помещений, так и при отделке наружных стен: они исключительно водостойки.
Гипсовые шпаклевки – отделочный материал, предназначенный только для внутренних работ в сухих помещениях. И в этом случае принципиальное отличие от штукатурки сводится к более мелкому помолу гипса, выполняющего одновременно роль наполнителя и связующего.
Смеси на основе акриловых смол состоят, кроме самих смол, преимущественно из мела в роли наполнителя и воды. В продаже можно встретить шпаклевки не только для внутреннего, но и для наружного применения.
Кроме того, в продаже, пусть куда реже, можно встретить более экзотические составы:
Масляную шпаклевку на основе натуральной олифы.
Клеевую – содержащую, кроме олифы, примерно 10 процентов клея.
Эпоксидную – на основе эпоксидной смолы.
Эпоксидная шпаклевка применяется, в частности, для заделки межплиточных швов в фартуке кухни. С ее поверхности легко удаляются неизбежные брызги жира.
Латексную, где роль связующего выполняет…. да, он самый.
На основе поливинилацетатного клея с минеральным наполнителем.
Области применения
Как определить, штукатурить или шпаклевать стены?
В общем-то, все просто.
Область применения обоих типов отделочных материалов прямо вытекает из определений.
Если стена или потолок имеют завалы или криволинейности – они выравниваются штукатуркой.
Если дефекты поверхности незначительны (трещины, швы, выбоины, царапины) – они шпаклюются.
Как правило, в первом случае приходится использовать оба типа строительных смесей. Что сначала – штукатурка или шпаклевка – догадаться нетрудно: после грубого выравнивания поверхность предстоит сделать пригодной для окраски или наклейки обоев.
Оштукатуренные стены требуют шпаклевания.
Нанесение
Как выполняются отделочные работы? Инструкция, понятное дело, довольно сильно различается для разных материалов. Разберем наиболее популярные.
Цементная штукатурка
Она, как правило, наносится набрасыванием.
Стена увлажняется.
С небольшого расстояния на нее кельмой бросается порция раствора.
Оставшийся на стене раствор разравнивается полутерком.
Обратите внимание: мы привели упрощенную технологию оштукатуривания в один слой. При штукатурке наружных стен разделяют три этапа работ: последовательно наносятся обрызг, грунт и накрывка. При этом как минимум последний слой не набрасывается, а намазывается на основу.
Технология оштукатуривания в три слоя.
Гипсовые смеси
Гипсовая шпаклевка или штукатурка наносится на стены и потолок намазыванием.
С помощью узкого (10-12 см) шпателя смесь укладывается на средний (30-35 см).
Затем она наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней. Толщина слоя зависит от применяемого материала и целей, которые вы перед собой ставите.
Общие правила
Толщина одного слоя штукатурки не должна превышать 1 см. Максимальная толщина штукатурного покрытия – 5 сантиметров. При большем размере неровностей сооружается фальшстена или подвесной потолок по обрешетке.
Штукатурка толщиной до 3 см может наноситься без армирования. Свыше 3 сантиметров – обязательно армируется стальной или стеклосеткой.
Перед шпаклеванием поверхность грунтуется. Шпаклевка обеспечивает худшее по сравнению со штукатуркой сцепление с основанием.
Перед покраской или наклейкой обоев опять-таки необходима грунтовка. Она укрепит поверхность, уменьшит ее пористость (что положительно повлияет на расход краски) и улучшит сцепление с чистовым покрытием.
На фото – проникающая грунтовка на акриловой основе.
Заключение
Как обычно, видео в этой статье предложит вам познакомиться с дополнительными материалами. Успехов!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
штукатурка и шпаклевка в чем разница
Чем отличается штукатурка от шпаклевки?
Штукатурка и шпатлевка – смеси, широко используемые в строительстве для финишной отделки поверхности. Материал может применяться для внешних или внутренних отделочных работ, а также для коррекции и нивелирования плоскостей и формирования плавных криволинейных поверхностей. Между штукатуркой и шпатлевкой есть большое сходство, но предназначены они для разных целей, имеют разные физические свойства и собственные преимущества.
Смесь в разведенном виде представляет собой пластичную массу, ее изготавливают промышленным способом и реализуют в сухом или готовом к применению виде. В отличие от штукатурки, стартовую и финишную шпатлевочные составы готовить самостоятельно не целесообразно, да и практически невозможно. Вяжущим компонентом выступают цемент, гипс, полимерные материалы.
Шпатлевка предназначена для выравнивания основания и устранения мелких дефектов на поверхностях (трещины, царапины, щербины). Финишные составы делают плоскость или криволинейную поверхность идеально гладкой и ровной.
Стартовые шпатлевки по своей структуре более грубые, она нужны для затирания на основаниях трещин раскрытием до 10 мм и выравнивания («вытягивания») уровня. Финишная шпатлевка используется для окончательной отделки поверхностей, предназначенных не только под поклейку обоев, но и под покраску. Стартовый и финишный составы в процессе использования смешивать не рекомендуется, поскольку неоднородная структура может привести к образованию неровностей при высыхании смеси, а также послужит причиной осыпания отдельных фрагментов.
Штукатурка
Штукатурка не только выравнивает поверхности, но и служит для нивелирования, для «вытягивания» отклонений от уровня до 15 см! Кроме того, она призвана обеспечить теплоизоляцию строения и в достаточной степени – влагозащиту. Подразделяется на обычную и декоративную, служит для накрывки любых кладочных материалов, а также монолитного бетона, пено- и шлакобетонов и силикатных оснований. В отличие от шпатлевки в структуре имеет намного более крупные зерна. Применяется либо для грубой отделки оснований, либо для структурных финишных покрытий, являющихся окончательными.
Штукатурные составы изготавливаются на разных основах:
И шпатлевка, и штукатурка может наноситься в несколько слоев, но при оштукатуривании применяется совершенно другая технология. Три этапа нанесения на основание штукатурки выглядят следующим образом:
Набрызг – первый закрепляющий слой, который скрывает дефекты основания и обеспечивает лучшую сцепляемость для последующих слоев.
Средний слой, который еще называют грунтованием (таких слоев может быть несколько). Его задача – выровнять уровень и обеспечить необходимую толщину.
Накрывка – верхний, финишный слой штукатурки.
Декоративные штукатурные составы, «венецианская», фактурная и структурная шткатурки наносятся по «собственной» технологии.
Во всех случаях желательно перед нанесением составов поверхности обработать грунтовкой. Каждый слой после его высыхания тоже надо покрывать грунтом.
Штукатурка и шпатлевка также имеют разное время высыхания: если первому нужно несколько суток для полного высыхания и набора половины прочности, то второй готов к ошкуриванию через день. Оштукатуренную поверхность абразивами не обрабатывают.
Штукатурка и шпаклевка — в чем разница?
И штукатурка, и шпаклевка предназначены для выравнивания поверхности и устранения ее дефектов перед финишной отделкой помещения. Однако между этими материалами существуют большие различия, которые влияют на выбор того или иного из них. Итак, в чем разница между штукатуркой и шпаклевкой?
Шпаклевка предназначена для выравнивания стен с небольшими отклонениями от ровной поверхности. Ее можно применять для затирки трещин, небольших отверстий (например, дырок от гвоздей), щербин, царапин. Шпаклевку можно использовать для выравнивания поверхностей с углублениями шириной до 1 см.
В состав шпаклевки входят различные вяжущие компоненты, такие как гипс, различные полимерные материалы, цемент. Отличием шпаклевки от штукатурки является то, что она обычно продается в уже готовом виде, так как самостоятельно очень сложно соблюсти всю технологию для получения однородного состава необходимой вязкости.
Все шпаклевки различаются на стартовые и финишные: стартовые предназначены для заполнения дефектов и неровностей стены, финишными пользуются, чтобы окончательно выровнять поверхность, подготовить ее к оклейке обоями или другому виду окончательной отделки. Таким образом, выбирая, что лучше: штукатурка или шпаклевка, стоит оценить первоначальное состояние стены. Если она в целом ровная, но существуют мелкие огрехи, то лучше остановится на шпаклевке. Для более сложных ситуаций существует штукатурка.
Штукатурка
Штукатуркой называется смесь, используемая для приведения стены к одному уровню, на основе цемента. Ей можно выровнять даже поверхности с очень большими дефектами: до 15 см разницы. Отличие штукатурки от шпаклевки стен также выражается в технологии выравнивания: для использования шпаклевки достаточно обработать только места с трещинами или другими проблемами, в то время как штукатурят обычно стену целиком. Происходит это в три этапа: сначала материал накладывают в «набрызг», приводя стены к одному уровню, затем делают грунтовочный слой и завершают все «накрывкой» верхним слоем.
Видна разница между штукатуркой и шпаклевкой и во времени высыхания материала: шпаклевка сохнет примерно один день и затем можно приступать к финишной обработке стены, а штукатурке для высыхания и набора половины прочности, что позволяет приступить к дальнейшим работам, необходимо несколько суток.
У многих возникает закономерные вопросы: если эти материалы так похожи, то что использовать сначала: штукатурку или шпаклевку? А также, нужна ли шпаклевка после штукатурки? Ответ в обоих случаях будет отрицательным. Если вы собираетесь в любом случае штукатурить стены в помещении, то выравнивать их шпаклевкой нет никакой необходимости. Все сколы, трещины и дырки будут заполнены во время первого этапа штукатурки – «набрызга». Точно также, если все работы по оштукатуриванию произведены с соблюдением технических требований и ориентацией на показания уровня, а также материалу дано необходимое время для затвердевания, то никаких огрех на стене быть не должно, что делает использование шпаклевки нецелесообразным. Потребоваться применение шпаклевки может только в том случае, если вы хотите сделать новое финишное покрытие на давно оштукатуренной поверхности, например, снять старые обои и приклеить новые. Тогда при уборке старого покрытия могут образоваться бугорки или небольшие сколы в ровной поверхности стены, и шпаклевка станет прекрасным решением этого вопроса.
Разница между штукатуркой и шпаклевкой
Те, кто всерьёз решил заняться ремонтом своими силами, конечно, столкнутся с тем, что стены в квартире не такие идеально ровные, какими казались под обоями. Именно поэтому существуют определённые материалы, предназначенные для выравнивания поверхности – это штукатурка и шпатлёвка. Как правило, в процессе ремонта вам понадобится и то, и другое. Но всё же, перед началом ремонтных работ стоит ознакомиться с особенностями этих строительных материалов и областью их применения.
Свойства и область применения
Штукатурка – это строительная смесь, предназначенная для выравнивания стеновой поверхности. Кроме этого, у штукатурки есть ещё одна немаловажная функция – предохранение стен от влаги, увеличение их теплоизоляционных свойств. Штукатурка крупнозерниста и её можно наносить на поверхность, где имеются неровности от одного до пяти сантиметров. Зачастую производитель пишет сведения о штукатурке прямо на пакете (мешке). Штукатурка может быть как обычной, так и декоративной.
Декоративная штукатурка
Шпатлёвка – это специальная пластичная масса, призванная устранять такие недостатки поверхности, как глубокие царапины, углубления, щербины и т.д. Это мелкозернистая смесь, ею выравнивают недостатки стены в пределах полутора сантиметров. Плюсами шпатлёвки является её вязкость, что удобно при нанесении, и то, что при заполнении пустот она практически не меняется в объеме, не даёт трещин, пузырей и делает поверхность гладкой. При этом, в качестве вяжущего вещества выступает цемент, гипс или полимерный материал. На зашпатлёванную стену можно поклеить любые флизелиновые, виниловые или бумажные обои. Шпатлёвки выпускаются в двух вариантах: готовые и сухие. Существует несколько видов шпатлёвок: специализированные, универсальные, выравнивающие.
Нанесение шпатлевки к содержанию ↑
Технология использования
Если неровности достаточно заметные, то штукатурку можно наносить толстым слоем, чтобы она держалась дольше и не осыпалась – между слоями целесообразно проложить специальную сетку. В связи с тем, что штукатурка крупнозернистая, поверхность после её нанесения остаётся шероховатой. Но штукатурку нельзя шлифовать абразивом ни в коем случае. Чаще всего применяются штукатурки цементные и гипсовые. Минусом первых является длительный срок полного высыхания – около месяца, тогда как гипсовым достаточно от нескольких дней до недели.
Шпатлёвка –именно тот слой строительной смеси, которая наносится перед поклейкой стен обоями или перед покраской. Шпатлёвку после нанесения можно отшлифовать абразивной шкуркой. Шпатлёвку всегда наносят тонким слоем, используя скорее в качестве косметического средства. Шпатлёвка сохнет моментально, некоторые виды около получаса, но всё же стоит подождать сутки.
Штукатурка и шпаклевка — находим различия
В процессе проведения ремонтных работ одним из самых важных этапов является подготовка поверхностей к декоративной отделке.
Если на этой стадии работы были выполнены некачественно или же был выбран неподходящий материал , то это непременно повлияет на конечный результат всего ремонта.
Первым этапом подготовки поверхностей является очистка их от старых материалов:
обоев,
краски,
плитки,
побелки и т. д.
Проделать это необходимо потому, что новый слой отделки не закрепится на поверхности, или же это произойдет очень неравномерно, и всю работу придется переделывать с самого начала.
Второй этап подготовки — это черновая отделка, являющаяся самой важной частью ремонта. Во время этого этапа проводится выравнивание стен и финальная подготовка к нанесению последующего декоративного слоя.
Кроме того, на этом этапе при правильном выборе материалов можно не только выровнять стены, придать им идеальную гладкость и однородность цвета, но и предупредить возможные в дальнейшем повреждения: растрескивание поверхности стен, проявление плесени, грибков и т. п.
На этом этапе используются такие материалы, как шпатлевка и штукатурка. Чтобы понять чем отличается штукатурка от шпатлевки необходимо знать, как используется каждый из материалов.
Штукатурка
Штукатурка, используемая для выравнивания стен, бывает трех видов, разница между которыми заключается в материале, являющимся основой смеси. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, а также нюансы в использовании.
Известковая штукатурка
Первый вид — это известковая штукатурка, которая в основном используется для внутренних работ.
Такой тип смеси популярен не только из-за своей низкой стоимости, но и благодаря своей пластичности и простому нанесению.
Кроме того, известковая штукатурка является экологически чистым материалом, а значит не вредит здоровью и окружающей среде.
Главным же недостатком этого вида штукатурки является то, что покрытие получается не слишком прочным и долговечным. Именно это фактор сильно снижает популярность этого отделочного материала.
Штукатурка на основе цемента
Штукатурка на основе цемента используется как для внутренних, так и для наружных работ. Такой материал при своей достаточно низкой стоимости дает очень качественное покрытие.
Материал такой штукатурки очень пластичен, поэтому с помощью него легко придать поверхности нужную форму. Кроме того, цементная штукатурка отлично защищает стены от излишней влаги.
Благодаря хорошей адгезии (сцеплению с поверхностями) такая отделочная смесь подходит для работы практически на любых поверхностях, будь то бетон или кирпич, или пенобетон и т. д.
Высокая прочность состава позволяет как выравнивать небольшие дефекты на поверхностях, так и наносить смесь достаточно толстым слоем, который может достигать двух сантиметров, а при использовании армирующей сетки даже пяти сантиметров.
Также цементные смеси являются хорошим теплоизолирующим материалом, что позволяет использовать их при отделке стен производственных помещений, складов и т. д. Влагостойкость материала делает его универсальным в использовании, поэтому штукатурка на основе цемента и пользуется достаточно большой популярностью.
Гипсовая штукатурка
Гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, предназначена для использования только во внутренней части помещения.
Это обусловлено тем, что этот материал неустойчив к излишней влаге, а также достаточно легко поддается внешним механическим воздействиям.
Гипсовая штукатурка является очень пластичным материалом, благодаря чему очень легко и гладко ложится на обрабатываемую поверхность. Это свойство заметно сокращает время проведения работ, а также упрощает не только нанесение самой смеси, но и последующую обработку финишной шпатлевкой.
Наноситься такая штукатурка может слоем толщиной до пяти сантиметров, и несмотря на это достаточно быстро высыхает, так что следующий отделочный слой можно наносить уже через 15 суток.
Кроме того, гипсовые покрытия нельзя использовать на поверхностях, подверженных резким перепадам температур.
Так же как штукатурка, шпатлевка представлена в нескольких разновидностях, каждая из которых предназначена для разных условий использования. Самыми популярными являются гипсовая, цементная и полимерная шпатлевки. Свойства, условия использования и хранения смесей зависят от их основания.
Цементная шпатлевка
Так состав на основе цемента схож по характеристикам с цементной штукатуркой, а на основе гипса — с гипсовой.
Цементный состав создает очень прочное основание, поэтому рекомендуется использовать его если в дальнейшем планируется тяжелая декоративная отделка стен.
Гипсовая шпаклевка, как штукатурка плохо переносит высокую влажность и перепады температуры, а также легко деформируется при механическом воздействии.
Большой популярностью пользуется шпаклевка на основе полимеров, в составе которой может быть латекс или акрил. В зависимости от того, какой материал является основанием состава, изменяются ее свойства, а также характеристики.
Акриловые составы подходят как для внутренних, так и для наружных работ, они хорошо справляются с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.
Латексная шпаклевка не столь универсальна, поэтому используется в основном для внутренних отделочных работ.
Шпаклевки на основе полимеров в большинстве своем не имеют запаха, а также являются самым быстросохнущим вариантом.
Подведем итог
Шпаклевки со штукатурками объединяет не только область их использования, но и состав.
Так, составы цементных штукатурки и шпаклевки фактически идентичны, а основное различие состоит в размере частиц сухой смеси.
Исходя из этого можно догадаться, что итоговые покрытия по свойствам и виду будут отличаться.
Высохший слой штукатурки будет достаточно рельефным, пористым, а готовый слой шпаклевки гладким и плотным.
Пористость и шершавость штукатурки не являются негативными качествами, именно благодаря им шпаклевочная смесь прекрасно закрепляется поверх штукатурки. Размер частиц в том, и в другом материале также имеет свое назначение.
Крупный помол штукатурки позволяет легко и быстро наносить смесь толстым слоем, а также выравнивать глубокие неровности, трещины, даже общую кривизну стен. Благодаря тому, что частицы в составе шпаклевок очень мелкие, материал можно наносить очень тонким слоем, а также заполнять самые мелкие трещинки и шероховатости.
Кроме того, шпаклевку можно зашкурить до идеальной гладкости также благодаря мелкому размеру частиц. Разница между шпаклевкой и штукатуркой заключается главным образом в выравнивающей способности. Эти два материала хорошо работают вместе, но заменить друг друга не могут.
Если мелкозернистой шпаклевкой можно заровнять глубокую вмятину, то крупной штукатуркой мелкие шероховатости выровнять невозможно.
Разница между этими двумя материалами еще и в том, что штукатурка — это промежуточный слой, а шпаклевка является финишным покрытием перед декоративной отделкой стен.
Кроме того, эти составы отличает еще разница во времени полного высыхания: если штукатурка сохнет как минимум два дня, то шпатлевка готова к последующей обработке максимум через сутки, а иногда для высыхания хватает и нескольких часов.
Чем отличается штукатурка от шпаклевки: состав, область применения и технология нанесения
В чем разница между шпаклевкой и штукатуркой? Из чего может состоять каждый из этих отделочных материалов? Для чего они используются и как применяются? Давайте попробуем разобраться.
Слева от полутерка стена оштукатурена, справа — в процессе шпаклевания. Найти отличия нетрудно.
Определения
Для начала полезем в словари.
Штукатурка
Так называется строительная смесь, предназначенная для выравнивания стен (наружных и внутренних) и потолков.
О чудо! Перед нами опять-таки строительная смесь для выравнивания поверхностей. Однако в определении звучит ключевое отличие: речь идет не о завалах или криволинейности, а об относительно небольших дефектах. Сюда относятся трещины, швы между плитами перекрытия или гипсокартонными листами и незначительные выбоины.
Любопытно: в качестве одного из ключевых отличий приводится тот факт, что шпаклевка практически не дает усадки. В отличие от штукатурки. Любой, кто хоть раз шпаклевал гипсокартон, в этом месте разражается гомерическим хохотом.
Так в чем ключевое отличие шпаклевки от штукатурки? В гораздо меньшем размере зерна.
Что это означает с практической стороны?
Цена фиксированного объема штукатурки в среднем будет заметно меньше. Просто из-за того, что крупный минеральный наполнитель обходится заметно дешевле.
Штукатурка прочнее — именно за счет более крупного заполнения. Непонятно? Вспомним прямую аналогию: в бетон в качестве заполнителя, увеличивающего прочность, добавляется щебень.
Соответственно, штукатурка может укладываться более толстым слоем. Что, впрочем, возвращает нас к определению того и другого отделочных материалов.
Что применяется в качестве основы в обоих случаях?
Штукатурка
Цементно-песчаная смесь с полимерными добавками. Они делают раствор более пластичным и улучшают сцепление с основой (адгезию).
Совет: при самостоятельном приготовлении раствора из песка и цемента для этих целей часто используется клей ПВА.
Гипс со стабилизирующими добавками, замедляющими его схватывание и делающими состав более пластичным.
Существенно реже используются цементно-известковые, глиняно-известковые, глиняно-гипсовые и глиняно-цементные составы. Они, как правило, готовятся на месте своими руками: сухих смесей этих типов в широкой продаже не встретишь.
Цемент с песком и пластификатором применяются и в этом случае. В чем разница с штукатурками? Исключительно в меньшем размере зерна. Цементные шпаклевки применяются как внутри помещений, так и при отделке наружных стен: они исключительно водостойки.
Гипсовые шпаклевки — отделочный материал, предназначенный только для внутренних работ в сухих помещениях. И в этом случае принципиальное отличие от штукатурки сводится к более мелкому помолу гипса, выполняющего одновременно роль наполнителя и связующего.
Смеси на основе акриловых смол состоят, кроме самих смол, преимущественно из мела в роли наполнителя и воды. В продаже можно встретить шпаклевки не только для внутреннего, но и для наружного применения.
Кроме того, в продаже, пусть куда реже, можно встретить более экзотические составы:
Масляную шпаклевку на основе натуральной олифы.
Клеевую — содержащую, кроме олифы, примерно 10 процентов клея.
Эпоксидную — на основе эпоксидной смолы.
Эпоксидная шпаклевка применяется, в частности, для заделки межплиточных швов в фартуке кухни. С ее поверхности легко удаляются неизбежные брызги жира.
Латексную, где роль связующего выполняет…. да, он самый.
На основе поливинилацетатного клея с минеральным наполнителем.
Области применения
Как определить, штукатурить или шпаклевать стены?
В общем-то, все просто.
Область применения обоих типов отделочных материалов прямо вытекает из определений.
Если стена или потолок имеют завалы или криволинейности — они выравниваются штукатуркой.
Если дефекты поверхности незначительны (трещины, швы, выбоины, царапины) — они шпаклюются.
Как правило, в первом случае приходится использовать оба типа строительных смесей. Что сначала — штукатурка или шпаклевка — догадаться нетрудно: после грубого выравнивания поверхность предстоит сделать пригодной для окраски или наклейки обоев.
Оштукатуренные стены требуют шпаклевания.
Как выполняются отделочные работы? Инструкция, понятное дело, довольно сильно различается для разных материалов. Разберем наиболее популярные.
Цементная штукатурка
Она, как правило, наносится набрасыванием.
Стена увлажняется.
С небольшого расстояния на нее кельмой бросается порция раствора.
Оставшийся на стене раствор разравнивается полутерком.
Обратите внимание: мы привели упрощенную технологию оштукатуривания в один слой. При штукатурке наружных стен разделяют три этапа работ: последовательно наносятся обрызг, грунт и накрывка. При этом как минимум последний слой не набрасывается, а намазывается на основу.
Технология оштукатуривания в три слоя.
Гипсовые смеси
Гипсовая шпаклевка или штукатурка наносится на стены и потолок намазыванием.
С помощью узкого (10-12 см) шпателя смесь укладывается на средний (30-35 см).
Затем она наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней. Толщина слоя зависит от применяемого материала и целей, которые вы перед собой ставите.
Общие правила
Толщина одного слоя штукатурки не должна превышать 1 см. Максимальная толщина штукатурного покрытия — 5 сантиметров. При большем размере неровностей сооружается фальшстена или подвесной потолок по обрешетке.
Штукатурка толщиной до 3 см может наноситься без армирования. Свыше 3 сантиметров — обязательно армируется стальной или стеклосеткой.
Перед шпаклеванием поверхность грунтуется. Шпаклевка обеспечивает худшее по сравнению со штукатуркой сцепление с основанием.
Перед покраской или наклейкой обоев опять-таки необходима грунтовка. Она укрепит поверхность, уменьшит ее пористость (что положительно повлияет на расход краски) и улучшит сцепление с чистовым покрытием.
На фото — проникающая грунтовка на акриловой основе.
Заключение
Как обычно, видео в этой статье предложит вам познакомиться с дополнительными материалами. Успехов!
Разница между шпаклевкой и штукатуркой: отличия материалов
Люди, делающие своими руками мелкий и крупный ремонт, очень часто не различают шпаклевку и штукатурку. Все, что они делают дома, они называют первым словом, поскольку штукатурка в сознании обывателя ассоциируется с большими женскими бригадами, кривыми стенами и вездесущей известью. А мы, мол, не такие, у нас современные технологии и элитные материалы. Под последними понимается разрекламированные сухие смеси из ближайшего строительного супермаркета. Слово «штукатурка» может носить положительный характер, только если перед ним стоит слово «венецианская».
Различие материалов
Обычно люди начинают задаваться вопросом о том, в чем разница между шпаклевкой и штукатуркой тогда, когда появляется необходимость в выравнивании стен. Как правило, они уже проконсультировались со специалистами, и те вынесли вердикт: надо штукатурить. И вот перед тем как рисовать в воображении давно не существующих женщин с лишним весом в платках и грязных робах, стоит разобраться, чем шпаклевка отличается от штукатурки.
Слово «шпаклевка» можно писать и как «шпатлевка» — четкого правила на этот счет в русском языке нет, слово это является иностранным. Ориентироваться на слово «шпатель» тоже не стоит — ни при сомнениях в правописании, ни при классификации процессов отделки. Шпателем много чего можно делать — например, обои со стены снимать.
Штукатурные работы
Иначе этот процесс называют черновой отделкой. Назначение этого процесса — геометрически выровнять поверхность. При оштукатуривании наружных стен преследуют и другую цель — создать дополнительный утепляющий слой, пусть и небольшой, в особенности тогда, когда в растворе присутствуют пористые заполнители — пемза, перлит и т. п.
Штукатурный слой должен обладать некоторой прочностью, поэтому в его составе есть как вяжущее, так и заполнитель — причем его фракция мельче, чем у кладочных растворов, но больше таковой у финишных. Среди штукатурных растворов различают:
цементные;
цементно-известковые;
известковые;
гипсовые.
Существуют также известково-глиняные растворы, но они во внутренней отделке жилых помещений не применяются. Называется раствор по вяжущему в нем — то есть по цементу, извести и гипсу соответственно.
Первые три вида растворов могут готовиться централизованно, а могут и приготовляться на месте — все зависит от объемов. Известковые смеси можно готовить больше, чем на сутки вперед, они долго не теряют свою жизнеспособность. Гипсовые смеси продаются в сухом виде, и их замешивают на месте. Сейчас никто не пользуется чистым гипсом: он быстро схватывается, в течение 10 минут. В готовых смесях помимо гипса есть заполнитель мелкой фракции и ингибитор, замедляющий процесс схватывания.
Главное отличие штукатурок и шпаклевок — именно зернистость первых. Песок, находящийся в их составе, можно прощупать руками и он будет виден и ощутим на готовой поверхности, как бы ее ни гладили. Из-за этого оштукатуренная стена не может служить хорошим основанием под покраску или оклейку обоями — их расход будет высоким просто засчет увеличенной площади поверхности, а поры, которые есть в штукатурном слое, впитают клей или краску внутрь.
Выровнять штукатуркой можно стены с большими завалами. Иногда пишут, что суммарный слой не должен превышать 5 сантиметров. На самом деле встречаются случаи, когда выпрямляют стену, заваленную строителями на 15 см — для предотвращения трещин штукатурку просто армируют сеткой.
Накладывается штукатурка в три слоя, но при совсем кривых стенах можно наложить и все семь, главное, чтобы за один день не выравнивать более, чем на 1−2 сантиметра (может сползти вниз). Делать это шпаклевкой означает просто выкинуть деньги.
Высококачественную штукатурку (это не качество раствора, а качество итоговой работы) делают по маякам — предварительно установленным временным опорам, служащих ограничителями. Накидывание раствора производится при помощи шланга или кельмы, гипсовые растворы наносят небольшим шпателем.
Иногда третий слой — укрывку — производят другим раствором. Так, набрызг и грунт (первые два слоя) могут быть цементными или известковыми, а укрывка — гипсовой. Ее производят уже более широким шпателем.
Шпаклевка и ее назначение
В строительных фирмах шпаклевкой занимаются не штукатуры, а маляры — им же потом и покрывать ее финишными покрытиями. Этот процесс является частью чистовой отделки.
Назначение шпаклевки — сделать поверхность гладкой и однородной. К ней будут хорошо приклеиваться обои; окрашенные прошпаклеванные стены будут благородно выглядеть. Не будет перерасхода материалов, что в наше время очень важно, учитывая растущие цены на них.
По своему составу шпатлевки — очень большой класс товаров. Они могут быть:
масляными;
масляно-клеевыми;
гипсовыми;
полимерными;
эпоксидными;
полимерными;
клеевыми.
И это далеко не все — так, на некоторых деревообрабатывающих предприятиях составы для шпаклевания делают сами из охры, олифы, древесной пыли и глины. Каждая шпаклевка имеет свои свойства, и не всякой из них можно шпаклевать все, для каждого вида есть как предпочтения, так и ограничения.
Эти материалы отличаются мелкозернистостью. Более того, при работе с ними следует внимательно следить, чтобы под шпатель не попал мусор: это испортит и процесс, и результат. Некоторые виды шпатлевок продаются готовыми, другие нужно разводить на месте. Одни дают прочную поверхность, другие — требующую укрепляющего грунта (если в составе есть гипс и мел).
Шпаклевание поверхностей производится широким шпателем. Окончательно стену можно отшлифовать — что со штукатуркой никак не проделать.
Особенности выбора
Разобравшись, чем отличается штукатурка от шпатлевки, можно определиться, какие работы нужны вам. Для этого просто проверьте вашу стенку обычным строительным уровнем. Если завал больше одного сантиметра — выравнивайте штукатуркой, а потом пройдитесь шпаклевкой. Если вам нет разницы, будет ли стена кривая или нет, главное, чтобы была гладкой — шпаклюйте.
Существуют случаи, когда вам будет неважно, что применять, штукатурку или шпаклевку. Такое случается при небольших объемах, например:
нужно замазать дырку в стене после вытаскивания гвоздя;
заделать место, откуда отвалился кусочек старой штукатурки, если ремонт в ближайшее время вы делать не планируете — густая масляная шпаклевка прекрасно для этой цели подойдет;
замазать выпавший сучок из деревянной поверхности;
косметически замаскировать трещину на потолке или стене.
Здесь можно пользоваться как гипсовой штукатуркой, так и шпаклевкой. Если первую прогладить мокрым шпателем, то следов такого мелкого ремонта видно не будет.
На гипсовую сухую смесь можно ставить пластиковые подрозетники — это самый удобный и дешевый способ их зафиксировать. Шпаклевкой это сделать не получится. Известковую штукатурку не заменить ничем, если вы хотите на стене сделать натуральную фреску.
Вот и все отличия между этими материалами и видам работами. Если хотите узнать больше — освойте оба процесса. Такие навыки вам всегда пригодятся.
Чем отличается шпаклевка от штукатурки?
Что такое штукатурка и шпаклевка
Эти строительные смесь на минеральной или полимерной основе, которые используют для выравнивания стен и потолков, устранения дефектов ремонтируемых поверхностей, а также для декорирования помещений. Выравнивающие штукатурные смеси и шпаклевки обычно белого или серого цвета. Декоративные покрытия могут быть уже окрашены в нужный цвет, иметь в составе различные фракции наполнителей для создания рельефной поверхности или имитации природного камня. В готовом к нанесению виде они представляют собой пластичную массу. В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой мы рассмотрим ниже.
Чем отличается состав
Штукатурка состоит из вяжущего вещества, наполнителя, воды и полимерных добавок. Основой может выступать цемент, гипс, известь или глина. Возможны и их сочетания, например, известково-цементная, известково-гипсовая смесь.
Соотношение сухой массы и соды варьируется исходя из цели использования. Если оштукатуривание выполняется в 3 слоя, то каждый из них готовится разной консистенции. Первый слой — набрызг замешивают с низким содержанием вяжущего, грунтовочный слой – со средним содержанием, а финальный отделочный – с максимальным количеством сцепляющего вещества. Именно поэтому последний получается максимально плотным и прочным. Для оштукатуривания в 1 слой необходимо использовать средние показатели.
Цементная штукатурка очень прочна благодаря наличию в составе песка, а также обладает высокой устойчивостью к различным внешним факторам. Гипсовая штукатурная смесь песка в составе не имеет, она менее прочна, но более пластична, оштукатуренные ей стены не такие грубые.
В основе шпаклевки могут быть те же самые вяжущие вещества, смешанные с наполнителями (мел, тальк, барит и др.). При этом она бывает стартовой и финишной, разница между ними в размере зерна связующего материала. Также шпаклевки производят на полимерной основе: акриловой и латексной, они имеют в составе мраморный наполнитель, придающий материалу чистый белый цвет. С их помощью делают финишное шпаклевание стен, создавая идеально ровные и гладкие поверхности, например, под дальнейшую покраску.
Продаются шпаклевки как и штукатурки в готовом виде (в ведерках) или как сухие смеси (в мешках), которые обычно состоят из гипса или цемента с добавками. Перед использованием их необходимо развести чистой холодной водой.
Итак, в чем же разница между шпаклевкой и штукатуркой? Отличаются они могут и по составу, но вся суть в том, что зашпаклеванные стены более гладкие, чем оштукатуренные. За счет более мелкой фракции в составе, меньшего размера зерна шпаклевки создают поверхность без шероховатостей, присущих штукатурке. Эти особенности и определяют, что используется сначала при отделке стен.
Области применения
Рассмотрим, для чего нужны этих два строительные материала.
Штукатурка используется для:
Выравнивания больших искривлений стен.
Устранения выбоин, трещин и других крупных дефектов на стенах.
Как промежуточный (несущий) слой перед отделкой. Например, даже ровные стенки из газобетона предварительно оштукатуривают перед оклейкой обоями или плиткой.
Для тепло- и звукоизоляции, защиты от влаги, огня и даже от радиационных излучений.
Как самостоятельная финишная отделка фасадов и внутренних стен.
Как видим, оштукатуривание — это довольно универсальное покрытие стен, используется как внутри дома, так и снаружи, для жилых и рабочих зданий, подсобных помещений и гаражей.
Шпаклевка также может применяться для внутренних и наружных работ:
Шпаклевание оштукатуренных стен перед поклейкой обоев, покраской.
Скрытие стыков гипсокартона, шляпок саморезов.
Устранение мелких дефектов, отверстий, трещинок и ямок.
Ремонт штукатурки, сколов и царапин декоративного покрытия.
Выше мы уже отметили, в чем отличие между заштукатуренной и зашпаклеванной стеной — это их гладкость. Когда требуется создать идеальную поверхность, то лучше поверх штукатурки еще прошпаклевать и пройтись мягкой теркой. Когда можно обойтись без шпаклевки при отделке стен будет рассмотрено ниже.
Когда можно не шпаклевать?
Хотим мы поклеить обои или покрасить стены, нужно всегда наносить шпаклевку для наилучшего выравнивания поверхности. Даже если отделка будет осуществляться на гипсокартонные плиты, все равно нужно зашпаклевать всю поверхность хотя бы в один слой. Это нужно для того, что бы тонкие или светлые обои не просвечивали, а краска легла ровно и не показывала никаких изъянов.
Но бывают и случаи, когда шпаклевать не обязательно.
Если у вас ровные бетонные стены с однотонным цветом, а обои используются плотные или рельефные, то вполне можно стену и не шпаклевать перед поклейкой.
Также не целесообразно использовать шпаклевку, если вы выполняете на стенах декоративную штукатурку.
Не шпаклюют стены и перед их отделкой керамической плиткой.
В технических и подсобных помещениях, где требуется минимальная отделка можно красить стены прямо по штукатурке без шпаклевки.
Часто кирпичную или газобетонную кладку красят вообще без предварительной подготовки, — если это не нужно, или это дизайнерское решение.
Глянцевание. Опытные мастера при оштукатуривании гипсовой или цементной смесью используют глянцевание. Этот прием вполне может заменить дальнейшие шпаклевание, а значит выходит существенная экономия средств и сил на ремонт.
Глянцевание проводится с помощью мягкого шлифовального блока. Схватившийся штукатурный слой, но еще не высохший обильно смачивается водой, а затем затирается круговыми движениями. Затем по обработанной стене проводят горизонтально и вертикально широким шпателем, убирая всю пыль и частички штукатурки. После такой подготовки можно красить или клеить обои без финишной шпаклевки.
Разница в использовании
Теперь рассмотрим, в чем разница между техническими характеристиками рассматриваемых нами стройматериалов.
Оштукатуривание стен для их выравнивания потребует таких инструментов: узкий и широкий шпатели, кельма, строительное длинное правило, терка, полутерок. Штукатурка наносится в несколько слоев.
Первый слой набрызг – используется жидкий штукатурный раствор. Толщина обычно составляет 4-5 мм. Набрызг делают на кирпичные стены, он должен проникнуть в поры и швы кирпичной кладки, обеспечив надежное сцепление с последующими покрытиями.
Следующий слой – грунтовочный. Его кладут толщиной 5-7 мм в зависимости от раствора. Также грунт может наносится по необходимости не в один, а в два-три слоя. При этом каждый раз требуется выждать, когда стена высохнет.
Последний слой – накрывка – наносится толщиной не более 2 мм.
Время высыхания штукатурки зависит от её вида, типа поверхности, на которую она наносится (бетон, дерево или гипсокартон), влажности этого основания, температуры воздуха, а также толщины слоя. В основном требуется 1,5-2 суток для полного высыхания штукатурки слоем в 2 см.
Чтобы ускорить процесс высыхания не рекомендуется использовать фены или лампы. Прямое воздействие тепла на стену приведет к неравномерному и неестественному высыханию смеси, отделка может потрескаться. Для ускорения просушки можно проветривать помещение, включать теплые полы или обогреватель в центре комнаты.
Шпаклевание стен проводится в два этапа, которые включают нанесение стартовой и финишной смеси. Понадобятся такие инструменты: шпатель узкий и широкий, шпатель угловой, абразивная сетка и фуганок для шлифования.
Для выравнивания стены нужно сначала заделать дефекты – ямки, швы, стыки. После этого слой стартовой шпаклевки наносится на всю поверхность. Толщина до 5 мм.
Финишный слой наносится толщиной 0,2 — 2 мм, его главная цель – подготовить поверхность к последующей покраски или поклейке, идеально выровняв поверхность.
Время высыхания для разных видов шпаклевок может отличаться. Например, суперфинишная полимерная смесь Старатели высыхает за 4 часа при толщине 2 мм.
Итак, мы рассмотрели, что такое штукатурка и шпатлевка. Они отличаются не только по толщине наносимого слоя и времени высыхания, но и, что самое важное, по гладкости создаваемой поверхности. Запомнить, что сначала очень просто: выравнивание стен и больших дефектов — с помощью оштукатуривания, устранение неровностей в небольших объемах и шероховатостей стен — с помощью шпатлевания.
Надеемся, что статья была вам полезна, свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.
Штукатурка или шпаклевка – в каком случае и что нужно предпочесть?
Виды отделки стен весьма многообразны, да и для самих оснований применяются самые разные материалы, и каждый раз приходится выбирать, что в том или ином случае должно быть использовано, штукатурка или шпаклевка. Да и в целом не мешает знать, чем различаются эти материалы и чем схожи, могут ли они быть взаимозаменяемыми или нет.
Что лучше: штукатурка или шпаклевка?
Выбор материала всегда зависит от того, какая задача стоит перед вами во время строительных или ремонтных работ. В частности, обе рассматриваемые смеси предназначены для выравнивания поверхностей, и бывают стартовыми и финишными, но этим и ограничивается их сходство. Если штукатурка используется для получения ровного основания под дальнейшую отделку, то шпаклевка нужна для получения идеальной гладкости. Иными словами, главное отличие этих материалов – величина наполнителя, крупнозернистый является основным компонентом штукатурных составов, а мелкозернистый идет на изготовление шпаклевочных смесей.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный мастер-класс по теме Штукатурка стен своими руками. Пошаговая инструкция с эксклюзивными фото и видео-материалами.
Что касается более подробного перечня компонентов, то общим у рассматриваемых составов может оказаться только гипс, да и то лишь в том случае, если шпаклевка используется с этим наполнителем. Штукатурные составы бывают цементными, известковыми, гипсовыми или глинистыми, причем обязательно в качестве наполнителя добавляется песок, связующими же веществами шпаклевок могут быть клей, гипс, олифа или лак. Дополнительными компонентами для, соответственно, первого материала, являются пластификаторы, а для второго – различные наполнители, вроде мела или талька. Как видите, вопрос о том, что предпочтительнее, штукатурка или шпаклевка, абсолютно неуместен.
Шпаклевка и штукатурка – отличие этих материалов в отделочных работах
Итак, мы выяснили, что рассматриваемые составы различаются величиной фракций наполнителя, а, следовательно, использоваться могут для совершенно разных нужд. Яркий тому пример – отделка гипсокартона. Поскольку штукатурка представляет собой довольно грубую смесь, с крупнозернистыми компонентами, она нужна для выравнивания довольно серьезных неровностей, в то время как обшивка из гипсокартонных листов представляет собой почти идеальную поверхность, которую местами нужно только сгладить. Вывод – в данной ситуации нам нужнее шпаклевка, которая представляет собой пастообразную смесь высокой вязкости из тонкоизмельченных компонентов.
Штукатурные и шпаклевочные смеси взаимозаменяемы только в одном – каждая из смесей может послужить основанием для второй.
Другой случай – кирпичная стена. Для ее выравнивания годится исключительно штукатурка , поскольку ее состав наилучшим образом подходит для сцепления со значительными неровностями. Данная смесь при укладке внутрь слоя армирующей сетки может стать прочным покрытием толщиной до 10 сантиметров. Шпаклевка для разглаживания кирпичной кладки не подходит. Во-первых, она дороже, и расход будет неоправданно велик, а во-вторых – при большой толщине слоя она становится гораздо менее надежной и со временем отслоится или покроется сетью трещин.
В том, как наносятся шпаклевка и штукатурка, отличие этих материалов наиболее велико. Минимальный слой цементно-песчаных или известково-гипсовых составов с содержанием песка, необходимых для грубой отделки, составляет 3 сантиметра, меньше нежелательно ввиду возможности растрескивания. В отношении шпаклевки – все наоборот, чем тоньше, тем лучше, в идеале слой должен быть около 0.5 сантиметра максимум. В целом же пастообразный состав наносится тонкой пленкой в 2-3 миллиметра и буквально втирается шпателем (желательно резиновым) в поверхность. Составы более грубой зернистости, называемые стартовыми, создают покрытие не более 1 сантиметра толщиной.
Сколько сохнет штукатурка, как работать со шпаклевкой и другие нюансы
Определившись, на каких участках в ремонтируемом помещении и какой отделочный материал вам понадобится (из двух рассматриваемых нами), возникает вопрос, сколько выждать, прежде чем приступить к покраске или оклейке стен обоями. Тонко нанесенная шпаклевка сохнет очень быстро и уже через полчаса схватывается, поэтому работать с такими смесями нужно так, чтобы покрыть запланированный участок минут за 15. По прошествии суток покрытие можно полировать наждачной бумагой. Это несравнимо с тем, сколько сохнет штукатурка, даже наиболее близкая к чуть ранее рассмотренному материалу – сделанная на основе гипса, она схватывается через час, но окончательное высыхание наступает не раньше, чем через 4, или даже 7 суток.
В одном схожи оба состава на момент застывания: в них нельзя добавлять воду, если процесс уже пошел. К примеру, вы работаете с гипсовой штукатурной смесью, и чувствуете, что она уже не мажется, а скатывается под шпателем либо кельмой в комки. Даже если вы попробуете долить воды в емкость с раствором, это ничего не изменит. То же справедливо и в отношении шпаклевки. Дело в том, что высыхание проходит с охватом компонентов и значительно изменяет их свойства. Если состав начал схватываться, значит, все его физические свойства утеряны и восстановлению не полежат, несмотря на то, что внешне смесь выглядит так же, как и прежде.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор расхода штукатурки. Вы легко сможете рассчитать нужное количество штукатурки.
Поэтому, чтобы ускорить нанесение растворов, их иногда делают жиже (если это допускается производителем) и наносят на стену с помощью распылителя. Это выполнимо не только при использовании штукатурных составов, но и при работе со шпаклевками. Последние разбавляют небольшим количеством растворителя, совместимого с компонентами, входящими в состав смеси. Нанесенный пневматическим распылителем слой получается более равномерным, правда, в отношении шпаклевки теряется плотность покрытия, ведь кельмой смесь втирается в неровности с усилием. Напыление делать лучше после предварительного грунтования, для хорошей адгезии отделочного материала к поверхности.
Штукатурка или шпатлевка? В чём различие?
Приветствую вас, мои дорогие читатели!
Давайте попробуем сегодня разобраться в таких отделочных строительных материалах, как штукатурка и шпатлевка. Для опытных строителей разница между ними очевидна, но, среди нас, наверняка, есть новички, желающие сделать ремонт или отделать свою долгожданную квартиру в новостройке своими руками. Чем же отличаются штукатурка и шпатлевка, из каких компонентов состоят, для чего и каким образом применяются?
Штукатурка. Состав, структура и область применения
Штукатурка — строительная смесь, которая выравнивает поверхность стен наружных и внутренних, а также нивелирует, убирая отклонение от уровня до целых 15 см! Она в достаточной степени служит влагозащитой и теплоизоляцией. Штукатурят любые кладочные материалы, а также газо- и шлакобетон, силикатные основания, монолитный бетон.
Структура состава штукатурной смеси по своей зернистости крупнее, чем у шпатлевки, применяется для первичной грубой отделки, либо финишной структурной декоративной отделки. С практической стороны более крупное зерно минерального наполнения штукатурки означает уменьшение цены материала, прочность, а также возможность укладывания толстым слоем.
Хотя сегодня многие производители выпускают штукатурки, позволяющие с их помощью выполнять и тонкую финишную обработку. Например, гипсовая штукатурная смесь Plaster, Ecoplast, Termoplast (Русеан), универсальная гипсовая штукатурка «Ротбанд», штукатурка с повышенной тепло- и звукоизоляционными свойствами компании «Старатели» и т. д.
Штукатурные смеси производятся на разных основах, влияющих на их свойства:
гипсовой;

цементной;

известковой;

гипсово-цементной;

известково-гипсовой;

известково-цементной;

глиняно-цементной.

Наиболее востребованные составы в строительстве:
смеси цементно-песчаные с добавками полимеров, положительно влияющих на адгезию и пластичность;

смеси гипсовые с добавками, которые повышают пластику раствора и корректируют момент схватывания.

Значительно меньше популярны глиняно-цементные и цементно-известковые смеси. Если вы самостоятельно решили приготовить материал, например, на основе песка и цемента, то в качестве пластификатора подойдёт обыкновенный клей ПВА.
Шпатлевка. Состав, структура и область применения
В отличие от штукатурки, финишную шпатлевочную смесь приготовить невозможно, да и нецелесообразно. Спектр базовых составляющих и добавок у нее более обширный, хотя в чем-то перекликается с компонентами штукатурных смесей:
цементно-песчаная смесь из мелкозернистых фракций;

гипсовая смесь мелкого помола с пластификаторами;

акриловые смолы с добавлением воды и мела;

эпоксидная смола;

олифа натуральная, включающая мелкомолотый мел;

клей поливинилацетатный с наполнением из минералов.

Таким образом, мы с вами пришли к выводу, что главное различие между штукатуркой и шпаклевкой — состав из компонентов разной фракционности.
Следующие факторы, придающие отличие материалам — это область применения, а также способы нанесения и последующей обработки.
Если штукатурные смеси ликвидируют значительные неровности, чаще всего от 20 до 70 мм с применением армирования (стальной или стекловолоконной сетки), то шпатлевочная смесь устраняет незначительные дефекты поверхностей потолков и стен. Во время чистовой отделки шпатлевкой при нанесении слоя в 3-5 мм исчезают царапины, трещины, швы.
Как вы уже догадались, первоначально наносится штукатурка, а затем шпатлевка с использованием разных способов:
штукатурный раствор наносится либо вручную, мастерком, и распределяется специальным полутерком, либо машинным способом, а затем окончательно выравнивается теркой. При этом оштукатуривание происходит в 3 этапа:

набрызг — первый слой;

грунт — средний слой;

накрывка — верхний слой.

растворы шпатлевки наносятся на оштукатуренную поверхность шпателем и после высыхания шлифуются наждачной бумагой.

Шпатлевка наносится после полного высыхания штукатурки и укрепляющего ее слоя грунтовки. Отличие от штукатурки еще и в скорости высыхания: шпатлевка сохнет быстрее.
Эти два этапа отделочных работ позволяют идеально подготовить поверхности под покраску и оклейку обоями.
Материалы для штукатурных и шпатлевочных работ
Добиться отличных результатов по окончанию отделочных работ, а также избежать затрат на исправление ошибок, можно только при тщательном подборе материалов. На отечественном рынке строительной продукции прекрасно зарекомендовали себя множество компаний, среди которых можно отметить производителей сухих смесей: «Русеан», Knauf, «Юнис», Ceresit, «Ветонит», «Боларс» и др.
Материалы соответствуют не только российским требованиям, но и международным стандартам качества. В состав смесей «Русеан» кроме вяжущих веществ (цемента или гипса), инертных наполнителей (песка, извести) входят минеральные наполнители и модифицирующие добавки. От них зависят необходимые свойства материала: быстрое или медленное отвердевание, технологичность, морозостойкость, пористость, процент содержание воды.
Например, гипсовая штукатурная смесь Plaster Русеан имеет повышенную адгезию, Plaster S — быстро высыхает. Фасадные штукатурки Knauf, «Юнис» противостоят влаге и всем погодным явлениям. Гипсовая штукатурка производства фирмы «Старатели» имеет повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства, применяется для качественной финишной отделки.
Что касается шпатлевок, то для фасадных работ подходят смеси на цементно-полимерной основе, для внутренних — на гипсовой. Существуют и универсальные шпатлевки, которые отлично себя показали в сухих и влажных условиях, например, шпатлевка «TT Русеан». Шпатлевки «Ветонит» и «Боларс» — это высокопрочные безусадочные материалы для фасадных работ.
Вяжущая основа шпатлевки бывает гипсовой, цементной или полимерной. Производится материал в виде сухих смесей или готовой пасты в герметичной упаковке. Если порошок разводят с водой непосредственно перед работой, то пасту можно долго хранить под крышкой, тщательно перемешивая перед нанесением на поверхность. Например, готовая полимерная шпатлевка «Боларс».
Мои советы:
поскольку шпатлевка не образует такое прочное соединение с основанием, как штукатурка, необходимо перед шпатлеванием поверхность прогрунтовать;

если стены достаточно ровные, и общий слой штукатурки составляет не более 3 см, то армирование можно не использовать;

перед покраской стен или наклеиванием обоев также необходима грунтовка поверхности, чтобы уменьшить ее пористость, укрепить, повысить сцепление;

неопытным ремонтникам советую не замешивать много раствора из сухих смесей, чтобы успеть его использовать до застывания;

наиболее ответственные стадии отделки — финальные, поэтому после шпатлевания следует выполнить шлифовку, особенно, если стены готовятся под покраску;

чтобы увидеть все неровности, ямки и наплывы осветите стены перед шлифовкой лучом яркого света под небольшим углом с одной стороны: изъяны будут отбрасывать тень;

в качестве инструмента для шлифовки лучше выбрать терку с зажимами, куда крепятся абразивная сетка или наждачная бумага.

Если разобраться, то, практически, любую работу по ремонту можно выполнить своими руками. Штукатурные, шпатлевочные и шлифовочные работы — не самые сложные, освоить их в совершенстве можно, изучив полезную информацию.
Успешного и легкого вам ремонта!
Ваш Кузьмич.
Штукатурка и шпаклевка в чем разница?
Чем отличается штукатурка от шпаклевки?
В процессе проведения ремонтных работ одним из самых важных этапов является подготовка поверхностей к декоративной отделке.
Если на этой стадии работы были выполнены некачественно или же был выбран неподходящий материал, то это непременно повлияет на конечный результат всего ремонта.
Первым этапом подготовки поверхностей является очистка их от старых материалов:
обоев,
краски,
плитки,
побелки и т. д.
Проделать это необходимо потому, что новый слой отделки не закрепится на поверхности, или же это произойдет очень неравномерно, и всю работу придется переделывать с самого начала.
Второй этап подготовки — это черновая отделка, являющаяся самой важной частью ремонта. Во время этого этапа проводится выравнивание стен и финальная подготовка к нанесению последующего декоративного слоя.
Кроме того, на этом этапе при правильном выборе материалов можно не только выровнять стены, придать им идеальную гладкость и однородность цвета, но и предупредить возможные в дальнейшем повреждения: растрескивание поверхности стен, проявление плесени, грибков и т. п.
На этом этапе используются такие материалы, как шпатлевка и штукатурка. Чтобы понять чем отличается штукатурка от шпатлевки необходимо знать, как используется каждый из материалов.
Штукатурка
Штукатурка, используемая для выравнивания стен, бывает трех видов, разница между которыми заключается в материале, являющимся основой смеси. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, а также нюансы в использовании.
Известковая штукатурка
Первый вид — это известковая штукатурка, которая в основном используется для внутренних работ.
Такой тип смеси популярен не только из-за своей низкой стоимости, но и благодаря своей пластичности и простому нанесению.
Кроме того, известковая штукатурка является экологически чистым материалом, а значит не вредит здоровью и окружающей среде.
Главным же недостатком этого вида штукатурки является то, что покрытие получается не слишком прочным и долговечным. Именно это фактор сильно снижает популярность этого отделочного материала.
Штукатурка на основе цемента
Штукатурка на основе цемента используется как для внутренних, так и для наружных работ. Такой материал при своей достаточно низкой стоимости дает очень качественное покрытие.
Материал такой штукатурки очень пластичен, поэтому с помощью него легко придать поверхности нужную форму. Кроме того, цементная штукатурка отлично защищает стены от излишней влаги.
Благодаря хорошей адгезии (сцеплению с поверхностями) такая отделочная смесь подходит для работы практически на любых поверхностях, будь то бетон или кирпич, или пенобетон и т. д.
Высокая прочность состава позволяет как выравнивать небольшие дефекты на поверхностях, так и наносить смесь достаточно толстым слоем, который может достигать двух сантиметров, а при использовании армирующей сетки даже пяти сантиметров.
Также цементные смеси являются хорошим теплоизолирующим материалом, что позволяет использовать их при отделке стен производственных помещений, складов и т. д. Влагостойкость материала делает его универсальным в использовании, поэтому штукатурка на основе цемента и пользуется достаточно большой популярностью.
Гипсовая штукатурка
Гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, предназначена для использования только во внутренней части помещения.
Это обусловлено тем, что этот материал неустойчив к излишней влаге, а также достаточно легко поддается внешним механическим воздействиям.
Гипсовая штукатурка является очень пластичным материалом, благодаря чему очень легко и гладко ложится на обрабатываемую поверхность. Это свойство заметно сокращает время проведения работ, а также упрощает не только нанесение самой смеси, но и последующую обработку финишной шпатлевкой.
Наноситься такая штукатурка может слоем толщиной до пяти сантиметров, и несмотря на это достаточно быстро высыхает, так что следующий отделочный слой можно наносить уже через 15 суток.
Кроме того, гипсовые покрытия нельзя использовать на поверхностях, подверженных резким перепадам температур.
Шпатлевка
Так же как штукатурка, шпатлевка представлена в нескольких разновидностях, каждая из которых предназначена для разных условий использования. Самыми популярными являются гипсовая, цементная и полимерная шпатлевки. Свойства, условия использования и хранения смесей зависят от их основания.
Цементная шпатлевка
Так состав на основе цемента схож по характеристикам с цементной штукатуркой, а на основе гипса — с гипсовой.
Цементный состав создает очень прочное основание, поэтому рекомендуется использовать его если в дальнейшем планируется тяжелая декоративная отделка стен.
Гипсовая шпаклевка, как штукатурка плохо переносит высокую влажность и перепады температуры, а также легко деформируется при механическом воздействии.
Большой популярностью пользуется шпаклевка на основе полимеров, в составе которой может быть латекс или акрил. В зависимости от того, какой материал является основанием состава, изменяются ее свойства, а также характеристики.
Акриловые составы подходят как для внутренних, так и для наружных работ, они хорошо справляются с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.
Латексная шпаклевка не столь универсальна, поэтому используется в основном для внутренних отделочных работ.
Шпаклевки на основе полимеров в большинстве своем не имеют запаха, а также являются самым быстросохнущим вариантом.
Подведем итог
Слева стена оштукатурена, справа — в процессе шпаклевания
Шпаклевки со штукатурками объединяет не только область их использования, но и состав.
Так, составы цементных штукатурки и шпаклевки фактически идентичны, а основное различие состоит в размере частиц сухой смеси.
Исходя из этого можно догадаться, что итоговые покрытия по свойствам и виду будут отличаться.
Высохший слой штукатурки будет достаточно рельефным, пористым, а готовый слой шпаклевки гладким и плотным.
Пористость и шершавость штукатурки не являются негативными качествами, именно благодаря им шпаклевочная смесь прекрасно закрепляется поверх штукатурки. Размер частиц в том, и в другом материале также имеет свое назначение.
Крупный помол штукатурки позволяет легко и быстро наносить смесь толстым слоем, а также выравнивать глубокие неровности, трещины, даже общую кривизну стен. Благодаря тому, что частицы в составе шпаклевок очень мелкие, материал можно наносить очень тонким слоем, а также заполнять самые мелкие трещинки и шероховатости.
Кроме того, шпаклевку можно зашкурить до идеальной гладкости также благодаря мелкому размеру частиц. Разница между шпаклевкой и штукатуркой заключается главным образом в выравнивающей способности. Эти два материала хорошо работают вместе, но заменить друг друга не могут.
Если мелкозернистой шпаклевкой можно заровнять глубокую вмятину, то крупной штукатуркой мелкие шероховатости выровнять невозможно.
Разница между этими двумя материалами еще и в том, что штукатурка — это промежуточный слой, а шпаклевка является финишным покрытием перед декоративной отделкой стен.
Кроме того, эти составы отличает еще разница во времени полного высыхания: если штукатурка сохнет как минимум два дня, то шпатлевка готова к последующей обработке максимум через сутки, а иногда для высыхания хватает и нескольких часов.
Что такое Spackle? Spackle vs Plaster vs Mud vs Putty vs Caulk
Вы где-то слышали это слово, не так ли?
Часто ошибочно называют герметик, штукатурку или даже грязь! Я уверен, что вы не из них, и именно поэтому вы здесь, чтобы узнать о шпакле.
Мы здесь, чтобы описать шпаклевку с различиями между шпаклевкой, грязью, герметиком, штукатуркой и многим другим.
Продолжайте читать, чтобы обогатить свои знания.
Определение шпаклевки
Шпаклевка — это паста или шпатлевка, используемая для герметизации или заполнения отверстий или трещин, возникающих в стене, дереве и штукатурке.
Чтобы дать вам более подробный обзор, вот определения основных определителей.
Оксфордский словарь Says,
The Wiktionary Says,
Advertising
Словом Vocabulary.Com ,
Типы шпателей, которые можно найти в магазине
Есть несколько типов шпаклевочной пасты в наличии в хозяйственных магазинах.В разных ситуациях используются разные шпаклевочные пасты.
Но если вы заполняете небольшие отверстия или трещины, вы можете использовать любой дешевый шпатель.
Разные типы шпаклевок имеют значение, когда вы делаете много работы с ними.
Рекламные объявления
1. Organic Spackle
Хотя название предполагает, что это сырье или органические природные материалы, это не так.
Органическая шпаклевка относится к шпаклю, который не смешивается с различными химическими веществами, чтобы улучшить сцепление с ним.
2. Смешанный шпатель
Смешанный шпатель — это смесь, изготовленная из различных материалов. Смесь позволяет шпаклевке дольше прилипать к стене или поверхности.
Элементы смесителя играют большую роль в качестве шпаклевки.
Итак, вы должны убедиться, что материалы, используемые в замазке, точно знают, насколько она прочна.
Spackle vs Mud
Ключевыми различиями между этими двумя пастами является их использование. Шпаклевка хороша для заполнения отверстий или трещин, обычно оставленных штифтами или гвоздями.
С другой стороны, смесь для швов, широко известная как грязь, используется для окончательной отделки стены. Вы можете отшлифовать грязь, которую вы нанесли на стену, но шпаклевочные пасты не подходят для шлифования.
Хотя один можно заменить другим, делать это не рекомендуется.
Шпаклевка против штукатурки
Между шпаклевкой и штукатуркой есть тонкая грань. Шпаклевка, сделанная из гипсовой смеси с клеем и гидратированным кальцием, отличается от штукатурки, сделанной из песка и цемента.
Рекламные объявления
Штукатурка используется для изготовления верхнего слоя стены или слоя перед плиткой. Напротив, шпаклевочные пасты используются для ремонтных работ, таких как заполнение дыр или трещин.
Spackle vs Caulk
Как вы уже знаете о шпаклевке, я не буду вдаваться в подробности.
Шпатлевка и шпаклевка делают почти одно и то же, но они разные. Они различаются как по материалам, так и по применению.
Шпаклевка мягкая и гибкая даже после высыхания, но шпаклевка твердая.
Герметик устойчив к воде и образованию плесени, если шпаклевка не является водостойкой и не может сопротивляться росту плесени.
Шпаклевка полезна для углов и крошечных зазоров, где шпаклевка хороша для небольших отверстий и трещин.
Шпаклевка против шпатлевки
Шпатлевка — широко используемый строительный материал. Используется для заполнения отверстий под винты и гвозди. Этот клей также используется для наклеивания плакатов или обоев на стену в качестве альтернативы другим клеям.
С другой стороны, шпаклевка — это химически обогащенный состав, широко используемый в гипсокартоне и потолках.Вы можете использовать шпаклевку для ремонта и придания ремонту блестящего вида.
Заключительные слова
Большинство людей ошибаются при выборе правильного состава для домашнего использования. Прочитав это краткое руководство, теперь вы можете легко выбрать подходящий герметик для своего дома.
Если вы запутались до сих пор, вот краткий обзор всей статьи:
Рекламные объявления
Spackle — Гипсовая паста для заполнения небольших отверстий и трещин.
Штукатурка — цементно-песчаная смесь, используемая в верхнем слое стены.
Грязь — герметик для швов, используемый для нанесения последнего штриха.
Герметик — гибкий и водостойкий. Подходит для углов и длинных трещин.
Если вас это не удовлетворило, поле для комментариев всегда открыто. Нажмите это и получите свой ответ.
Buon Fresco 101: Штукатурка
Основная информация и формулы для изготовления фресковой штукатурки

Специальная штукатурка, используемая для buon fresco, основана на извести. Он прекрасен своей простотой и тысячелетиями служил строительным материалом.Сырые ингредиенты включают два основных компонента: известковую замазку и заполнитель (песок или измельченный мрамор), но иногда можно использовать небольшое количество дистиллированной воды для повышения удобоукладываемости. Известковую штукатурку необходимо тщательно перемешать, чтобы не осталось белых карманов известковой замазки. Сверло для смешивания цемента может очень помочь при смешивании, однако небольшие работы могут быть смешаны вручную с некоторыми физическими усилиями.
Одна порция известковой шпатлевки на две части речного песка
Частично смешано

12124 9011

штукатурка однородного цвета и стоимости

Все штукатурные смеси должны иметь стабильные пропорции.Слишком мало известковой замазки делает смесь сухой и рассыпчатой. Заполнитель находится под связью и плохо перемешивается. Он отказывается прилипать к шпателю или стене. Напротив, слишком большое количество шпатлевки делает смесь нестабильной, так как заполнителя недостаточно, чтобы предотвратить усадку извести, ведущую к трещинам и / или расслоению (см. Описание ее функции в штукатурке на странице заполнителя).

Точно так же, когда вода добавляется в штукатурку для повышения удобоукладываемости (способности легко растекаться), важно, чтобы это происходило только после того, как смесь заполнителя и шпатлевки успела схватиться, то есть сутки в герметичном ведре (см. сводная страница о важности сухости).Несколько брызг воды сделают смесь менее густой. Он становится более эластичным, благодаря чему материал легче растекается и становится более липким. Проблемы с недостаточной липкостью штукатурки могут быть вызваны слишком сухой или влажной смесью. В обоих случаях штукатурка может упасть со шпателя или стены.

Обратите внимание на изображение выше, как штукатурка intonaco прилипает к шпателю даже в перевернутом положении. Если штукатурка слишком влажная, она соскользнет со шпателя; если он слишком сухой, он будет слишком рассыпчатым, чтобы прилипнуть.

Хотя количество слоев и их толщина могут варьироваться в зависимости от ситуации, следует соблюдать общий принцип конструкции. Слои стены должны прогрессировать от толстого к тонкому, от крупного до мелкого заполнителя и от тощего к жирному в зависимости от соотношения между заполнителем и известковой замазкой.

Обычные слои штукатурки в Buon Fresco:

«Сцарапанный» слой: Этот первый слой для настенных покрытий обычно составляет 2 слоя.5 частей крупного заполнителя (# 14 меш) на 1 часть известковой замазки и, при необходимости, 1 часть или меньше портландцемента. Белый цемент предпочтительнее, но не обязателен. Серый портландцемент тоже подойдет. Первоначально эта штукатурка будет более жесткой и может даже заблокироваться при перемешивании, потому что очень мелкий цементный порошок имеет большую площадь поверхности. Возможно, вам придется добавить небольшое количество воды, чтобы довести смесь до приемлемого состояния. Он должен иметь тело, но не быть настолько толстым, чтобы сопротивляться попыткам распространения. Однако он должен быть достаточно сухим, чтобы не оседать.

Важно отметить, что цемент затвердевает с использованием воды, а не углекислого газа, поэтому его нельзя запечатать в ведре и использовать на следующий день. Я смешиваю только то, что могу нанести за 20 минут, и время от времени помешиваю, чтобы она не схватилась. Кроме того, цементная смесь потребует дополнительной влаги для правильного отверждения. Недостаток воды во время отверждения приведет к растрескиванию. Распыляйте или распыляйте воду на слой каждые несколько часов в течение двух или трех дней после нанесения.При этом я читал, что некоторые практикующие применяют контролируемое растрескивание этого слоя.

«Коричневые» слои: Последующие слои часто называют выравнивающими или выравнивающими слоями, поскольку они выравниваются с помощью стяжки и / или деревянной терки, и их количество может составлять от одного до трех. Они являются промежуточным слоем между слоем царапины и последним слоем краски. Обычно их делают путем смешивания 2 частей заполнителя (# 20 меш) с 1 частью известковой замазки.Штукатурку коричневого цвета можно сделать заранее за пару дней и хранить в герметичном ведре. Его необходимо снова перемешать при использовании и можно сбрызнуть водой для улучшения восприятия. Как упоминалось ранее, цель состоит в том, чтобы добавить столько воды, чтобы сделать штукатурку более управляемой и увеличить ее способность прилипать к шпателю и стене. Влажный гипс должен быть эластичным и липким (не жидким), не ломаться и не трескаться в сложенном виде, как если бы вы складывали омлет.

«Песочный» слой: За этим предпоследним слоем сразу следует малярный слой, который наносится в тот же день! Он идентичен по смеси коричневым покрытиям и часто упоминается как таковой.Когда слой песка станет достаточно твердым, чтобы выдержать давление пальца (около часа), можно наносить малярный слой. Стивен Поуп Димитрофф предлагает проверить сухость и твердость песочного покрытия тыльной стороной ладони. Если к руке прилипли песчинки или влага, возможно, потребуется больше времени для отверждения.

Покраска «Intonaco». Покрытие: Последний слой — это окрашиваемая поверхность, который может быть нанесен путем смешивания 1 части мелкого заполнителя (# 30 меш) с.75 частей известковой замазки. Некоторые фрески используют смесь из 1 части к 1 части извести, но я предпочитаю что-то менее насыщенное. Я считаю, что меньшее количество шпатлевки делает штукатурку более устойчивой. Раньше я использовал соотношение 1: 1 и обнаружил, что известковая корка иногда начинает снимать картину после 5-6 часов работы, оставляя лысину. Думаю, это из-за того, что поверхность слишком толстая. Благодаря советам Илии Анносова из школы Fresco, смесь от 1 до 0,75 отлично зарекомендовала себя. Поскольку это поверхность для рисования, многие художники предпочитают использовать измельченную белую мраморную пыль в качестве заполнителя, что дает более белую поверхность, а также уменьшает количество изменений цвета между влажным и сухим слоем, что позволяет легче подбирать цвета от одного дня работы к другому. .В этом отличие от песка, который в мокром состоянии значительно темнее, чем в сухом состоянии.

Штукатурка на речном песке коричневая

Штукатурка, сделанная из белой мраморной пыли, имеет белый цвет
Обычно используется для малярного слоя
, известного как «Intonaco»

Наконец, следует проявлять большую осторожность при смешивании мраморной крошки и известковой замазки, так как обе они белые.Из-за белизны мрамора трудно обнаружить известковые пятна. По этой причине рекомендуется удвоить время перемешивания, чтобы не осталось несмешанных отложений извести. Плохие смеси могут вызвать появление «горячих точек», неравномерного высыхания и неровностей при покраске. Тяжелые случаи также могут привести к структурной нестабильности.

Это крутая техника рисования, которую вы видели в Instagram

Оливер Густав / Rebel Photography

После многих лет тенденций в дизайне интерьера, склоняющихся к супер-гладкости — с использованием стекла, хрома, полированного дерева или латуни; и современная мебель середины века на фоне совершенно белых стен — момент стал более мягким и более натуралистичным.Ротанг, стулья из тростника, керамика, лен, короткая шерсть и примитивные деревянные элементы постепенно преобладают, поскольку мы проводим долгие часы дома в наших лучших кашемировых штанах и спортивных штанах. Фоном для всех этих слоистых нейтральных тонов чаще всего служит древняя техника окраски, называемая известковой промывкой. И, как эти доколумбийские амфоры, заполонившие вашу ленту в Instagram, в этом нет ничего нового.

«Меня всегда вдохновлял Аксель Вервордт до того, как штукатурка стала трендом», — рассказывает BAZAAR дизайнер интерьеров и основатель The Expert Джейк Арнольд.com . «Его использование теплых, богатых, текстурированных стен было для меня действительно интересно, поскольку люди обычно рисовали плоской краской или обшивали стены. Этот тип сырья казался органичным, но богатым. Я действительно использую штукатурные стены в большинстве своих проектов, поскольку они создают идеальный фон. В зависимости от помещения я использовал как более темные, так и более теплые тона «.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Оливеру Густаву — дизайнеру, который считает теплую серо-бежевую палитру своей визитной карточкой — его выход в известковую смывку кажется почти обреченным. «Тринадцать лет назад я переехал из старого небольшого городка с конюшней в центре Копенгагена в бельэтаж красивого особняка 1780 года постройки, расположенного на известной площади Копенгагена под названием Kongens Nytorv, » датский дизайнер говорит нам. «Это объект внесен в список с очень высоким уровнем ограничений.Агентство культурного наследия Дании провело цветовое исследование, чтобы определить исходные цвета комнат в особняке. Как выяснилось, комнаты изначально должны были быть ярко-синими, красными и желтыми, я решил сделать презентацию для такой цветовой схемы, которая больше подходит для моей работы ».

Он продолжил:« Я сделал презентацию. основан на цветах, увиденных на картинах датского художника Вильгельма Хаммерсхёи, с серыми пигментами в краске известняка. К счастью, мне разрешили переделать комнаты в соответствии с этой цветовой схемой и отделкой.С тех пор я был очарован этим типом красок и отделки стен, которые стали огромной частью моей эстетической вселенной в Studio Oliver Gustav ».

Техника рисования на самом деле восходит к Римской империи и традиционно изготавливается из известняка. это было измельчено, обожжено и смешано с водой для получения известковой замазки, которую затем окрашивают натуральными пигментами. Джейми Дэвис вместе со своим братом Кейси Дэвисом основал Portola Paints & Glazes в 1998 году, ценив естественную красоту известняка и Роман Клей после того, как они увидели завершенный проект, импортированный их отцом-подрядчиком для использования в доме в Лос-Анджелесе.«Краски Limewash существуют уже тысячи лет. Они нетоксичны, экологичны и имеют дополнительный бонус, заключающийся в том, что они действительно красивы», — объясняет Джейми. «Изначально известковые краски использовались в качестве дышащего противогрибкового покрытия для всего, от штукатурки или кирпича до стволов деревьев в тропическом климате».

В то время как движение к использованию чистых, нетоксичных продуктов во всем, от средств для ухода за кожей до чистящих средств, постоянно набирает обороты (известковые краски действительно могут улучшить качество воздуха в помещении), уникальный вид техники окраски — это то, что изначально привлекло братьев Дэвис и многие другие преданные, в.«Я думаю, что сейчас в дизайне наблюдается замечательная тенденция, которая со вкусом сочетает старое и новое. Десять-пятнадцать лет назад венецианская штукатурка и искусственная отделка были в моде, но сегодняшний дизайн определенно возвышен», — объясняет Джейми. «Фактурные стены — прекрасный способ добавить элемент дизайна в ваше пространство, не добавляя ярких цветов».

Часто используемые как синонимы, Portola’s Lime Wash и Roman Clay имеют различия. «На расстоянии обе отделки имеют много общего. Оба имеют мягкий пятнистый вид, который демонстрирует естественные вариации цвета. Основное различие между ними — нанесение», — говорит Джейми. «Roman Clay наносится шпателем или шпателем и обычно будет очень гладкой и мягкой на ощупь. Lime Wash наносится кистью и будет иметь более замшевую текстуру».

Оба процесса обеспечивают получение текстурных холодных оттенков серого, теплого загара и коричневого, а также насыщенного белого и цвета слоновой кости, которые имеют отчетливое многослойное качество.Другими словами, они прекрасно фотографируют, что делает их идеальными в сегодняшнем мире, ориентированном на изображения. Секрет внешнего вида кроется в самом лайме. «Лайм в краске белый, поэтому различия в цвете, которые проявляются, связаны с контрастом между пигментом и белым лаймом. Светлые оттенки будут мягкими и сдержанными, а от средних тонов до более глубоких цветов будет больше текстуры. и вариации », — объясняет Джейми. «Некоторые из моих любимых — Piano Room и Presidente, — говорит Арнольд, — оба от Portola.

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Традиционно для достижения этих эффектов вам нужно было иметь 100-летние штукатурные стены или что-то подобное, но в современных итерациях, таких как Portola Paints, используются переработанные праймеры, так что любой, у кого есть логин на YouTube и небольшая художественная жилка их стены могут быть достойными императора или влиятельного лица в дизайне интерьера (в зависимости от обстоятельств).

Керри Пиери Директор по цифровой моде / функциям Керри Пиери — директор отдела цифровой моды и функций Harper’s Bazaar.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Аппликация фреской и патиной на известковую штукатурку

Фреска — это старинная техника живописи, в которой пигмент, взвешенный в щелочной известковой воде, наносится на влажную известковую штукатурную поверхность.Не следует путать фреску с известковым раствором или патиной, наносимой на сухую штукатурку. Эти приложения называются Secco.

Fresco предназначен для использования только на чистой известковой штукатурке и должен наноситься на влажную штукатурку. Его нельзя наносить на цемент или известь с цементом (иногда его называют известковой штукатуркой) и нельзя наносить на штукатурку, когда она высохнет.

На стадии отверждения после нанесения на влажную штукатурку пигментированная известковая вода карбонизируется вместе со штукатуркой, и пигмент становится неотъемлемой частью поверхности известковой штукатурки.Фреску можно использовать как на внутренней, так и на внешней известковой штукатурке или штукатурке.

Выше изображена известковая штукатурка, окрашенная в единый цвет с использованием природного красного пигмента оксида железа. Без нанесения Fresco (верхняя половина) получается оттенок или более светлая версия исходного оттенка пигмента. В нижней половине применена техника Fresco, в результате чего цвет более точно соответствует глубине исходного пигмента (показан справа). Штукатурку не нужно окрашивать целиком. Техника фрески — прекрасный способ получить максимальную глубину цвета на белой стене.

Если у вас еще нет известковой воды из хранимой известковой замазки, создайте щелочную известковую воду за день до штукатурки:

1 часть извести на 5 частей воды

Медленно перемешайте порошок гашеной извести с водой до полного гашения (увлажнения). Позвольте ему сесть и отделиться. Как только он разделится, перемешайте и дайте ему снова разделиться. Вода из верхней части этой смеси теперь представляет собой щелочную известковую воду. Вы можете увидеть несколько кристаллов, плавающих на поверхности воды. Их можно вычерпать и выбросить.

При измерении известковой воды для вашего пигмента не смешивайте известь повторно со дна ведра, но берите только чистую воду сверху.

Смешайте известковую воду с вашим пигментом в соотношении 1 часть пигмента к 3-5 частям известковой воды для Natural Earths и Ochers или наших французских минеральных пигментов. Для оксидных пигментов используйте 1 часть пигмента на 10 частей воды. Учтите, что наилучшие результаты будут получены с пигментами Natural Earth и Ochre.

В любом месте от 2 до 5 часов после нанесения штукатурки, когда штукатурка еще влажная, но начала схватываться, вы готовы к нанесению Fresco.Это время имеет решающее значение для достижения наилучших результатов. Менее удовлетворительные результаты будут достигнуты, если штукатурке дать слишком много высохнуть.

Нанесите известковую воду высококачественной кистью с синтетической щетиной (например, Sherwin-Williams Deck & Siding Brush). Нанесите пигментированную известковую воду, используя технику перекрестной штриховки и завихрения, нанося цвет на поверхность. Не наносите его длинными мазками, как если бы вы рисовали, так как это приведет к появлению полос. Обязательно перемешивайте смесь со дна ведра щеткой между КАЖДЫМ проходом.Пигмент быстро осядет на дно, что приведет к неравномерному нанесению: некоторые участки светлее других, если вы не будете следовать этой процедуре.

При правильном применении Fresco вашим результатом будет поверхность с небольшими вариациями глубины. Это создает красивую отделку ручной работы, отличную от однотонной однотонной краски. Это новое покрытие Fresco необходимо защищать от дождя в течение 3 недель, чтобы слой кристаллов извести карбонизировался над пигментом и запечатал его.

При нанесении известковой штукатурки или штукатурки важно как с эстетической, так и с функциональной точки зрения не наносить водостойкий герметик. Герметизация поверхности от воздуха помешает необходимому процессу карбонизации извести. Во время отверждения известковой штукатурки невидимый слой известковой корки покроет и цвет поверхности, запечатывая ее в штукатурке. Со временем эта карбонизация придаст красивый оттенок нанесенному вами цвету.

Примечание о щетках: Известковая вода очень щелочная и вызывает коррозию металлических частей щеток.Сразу после использования промойте инструменты и щетки водой.

На изображении выше изображена внешняя стена, окрашенная пигментом Dark Yellow Ochre для цвета Integral, и выполняется нанесение фрески. Нанесение пигментированной известковой воды на влажную штукатурку производится после того, как штукатурка была затерта губкой для создания гладкой текстуры. Цвет наносится на поверхность, а не с помощью широких движений кисти.

Здесь вход был выполнен из штукатурки темно-желтой охрой с фресками «красная охра» и «желтая охра».Обратите внимание, что красная охра поверх желтой создает полосы разных тонов, а не монотонную поверхность.

Это крайний пример плохого приложения Fresco. Видимые полосы указывают на несколько неправильных методов нанесения, включая плохое время, чистку вверх и вниз и несмешивание раствора при каждой загрузке кисти.

По мере высыхания известковой штукатурки происходит ее отверждение в процессе карбонизации. Известь в штукатурке возвращается к своей первоначальной форме — известняку — с его прочной кристаллической структурой.

Пигменты, смешанные со щелочной известковой водой, химически связываются с известковой штукатуркой и объединяются вместе в виде известковой штукатурки и карбоната извести. Образуя кристаллы, на пигмент образуется своего рода кожица.

Долговечность химической и физической связи пигмента и извести сегодня можно увидеть на древних фресках мира.

В то время как самый глубокий цвет может быть получен путем полного окрашивания штукатурки, пигментированная известковая вода также может быть нанесена поверх простой белой штукатурки для получения другого эффекта.

В отличие от нанесения пигмента Fresco на ВЛАЖНУЮ штукатурку, Secco относится к нанесению пигмента с дополнительным связующим поверх СУХОЙ штукатурки. Есть два различных типа Secco; Патиновый слой и промывка извести.

Пальто с патиной Пальто Патина очень близко к фреске. Хотя он не даст такого глубокого оттенка, для многих это более практичный вариант. Вместо того, чтобы наносить пигмент, пока штукатурка еще влажная, патина может быть достигнута от 1 дня до 3 месяцев после наложения штукатурки.

После высыхания последнего слоя штукатурки смешайте 1 часть извести с 20 частями воды. Добавьте 95% пигмента от веса сухой извести для натуральных пигментов или 55% от веса сухой извести для оксидных пигментов. Охра и природные земли дадут наилучшие результаты.

Следуйте тем же инструкциям по нанесению, что и для Fresco. Это приложение позволяет использовать больше пигмента для получения более насыщенного цвета, чем стирка, при этом пользуясь преимуществом фазы карбонизации штукатурки. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать дополнительное связующее из казеина с этой смесью.

Промывка извести В любое время после высыхания штукатурки можно наносить Lime Wash. Рецепты Lime Wash могут различаться в зависимости от количества используемой воды. Количество пигмента или количество добавляемого пигмента будет зависеть от соотношения воды и извести. Типичным примером может быть 1 килограмм извести на 6 литров воды с 500 граммами пигмента. Как и в случае с покрытием Patina, рекомендуется дополнительное связующее.

Существует множество заблуждений или недоразумений относительно определения того, что на самом деле является известковой штукатуркой.Известковая штукатурка — это строительный раствор, в котором в качестве связующего используется только чистая известь, а в качестве заполнителя — песок. Слишком часто обычные растворы из извести, цемента и песка неправильно называют известковыми штукатурками просто потому, что они содержат какой-то вид извести. Правильное название такого изделия — лепнина, цементная штукатурка или штукатурка на основе извести.

Добавление цемента к извести резко изменяет физические, механические и химические свойства извести за счет снижения ее эластичности, воздухопроницаемости (парообмена) и долговечности, а также изменения цветопередачи.Фактически, в цемент обычно добавляют известь, чтобы уменьшить эти свойства. Смешивание гидравлической или гидратированной извести или их обоих вместе с заполнителями позволяет получить настоящую известковую штукатурку. ¹Мишель Кувре, Building Green TransMinerals, США.

Fresco и Secco можно наносить как на гидратированную, так и на гидравлическую известь.

Для известковой шпатлевки и готовых известковых штукатурок: Вирджиния Лайм Уоркс Производители традиционных известковых растворов 111 Хайвью Д-р Мэдисон-Хайтс, VA 24572 434-929-8113

Для гидравлических известковых штукатурок и готовых известковых штукатурок: Trans Minerals, США 2105 с.McDowell Ext. Люкс D Петалума, Калифорния 94954 707-769-0661

Этот прекрасный дом в Провансе выполнен из штукатурки Red Ochre с нанесением фрески пигмента Red Ochre. Это воспроизводит темный оттенок пигмента, которого нельзя было добиться с помощью известковой смывки.

Штукатурка известковая декоративная

Тревор Праудфут


	Установка потолка в стиле рококо в Аппарке

Предмет декоративной штукатурки действительно сказка о двух штукатурках — двух штукатурках, которые часто путают как одно, оба имеют такой же внешний вид, но у каждого очень разные качества.

Первый из них и тот, который обычно ассоциируется с ранними декоративными работами, является липа штукатурка. Известковая штукатурка изготовлена из известковой шпатлевки. прекрасная универсальность, но награда за нее получена по цене, потому что известь обманчиво сложно вещество для использования и его поведение часто непредсказуемо.

Другая штукатурка из более легкого использовать, более популярный материал, прекрасный белый порошок, способный к быстрому предсказуемому схватыванию.Этот гипсовая штукатурка. Это самый распространенный материал, используемый сегодня для однотонных и декоративных штукатурка, но до дешевой серийной гипсовая штукатурка в конце 19 века, как гипс и известь использовались для декоративных штукатурка, иногда совмещенная бок о бок в одна декоративная схема, где два метода и материалы дополняют друг друга.Действительно очень необычно найти ранний декоративный штукатурка должна быть произведением строго одного штукатурка, а известковая штукатурка часто использовалась с добавка гипса для облегчения схватывания.

Известковая штукатурка осталась в употреблении. для традиционных народных зданий за пределами появление волокнистой штукатурки и дешевого гипса штукатурки, в основном из-за легкости наличия в сельская местность.

ЛАЙМ

Для изготовления известковой штукатурки, известняк почти следует выбирать чистый карбонат кальция. Этот обжигается в печи для обжига извести при температуре около 1000 ° С. Обгоревший камень, вынутый из Печь для обжига извести — это негашеная известь (оксид кальция), очень едкий материал, который трудно удерживать, поэтому он практически сразу превращается в известковую замазку (гидроксид кальция) путем добавления воды, процесс известное как «гашение», которое дает много тепла и пара.

Замазка извести медленно затвердевает при подвергается воздействию воздуха, так как известь реагирует с углеродом диоксид, чтобы снова образовать карбонат кальция — процесс, известный как «карбонизация». Свежий лайм поэтому шпатлевка защищена от затвердевания хранением в водонепроницаемых контейнерах в влажное состояние, постоянно покрытое тонкой пленкой воды.

Лайм может использоваться каменщиком в постели камни или смоделированные скульптором когда-то добавлены необходимые агрегаты. (В штукатурки, добавляются заполнители, такие как песок, обычно в пропорции примерно три к одному для всех, кроме финишного покрытия, в основном для уменьшения усадки.) Модельер использует известь. штукатурка, или «штукатурка», как ее часто называют, время изменить свое мнение через некоторое время после того, как он использовал его, так как известковая штукатурка схватывается за период от пяти до десяти дней.В этот период необходимо защищен от слишком быстрого высыхания, иначе он трескаться. Однажды застывшая штукатурка прослужит столетия.

ГИПС

Гипсовая штукатурка очень не похожа на известковую. штукатурка. Делается просто путем нагрева гипса. камень или алебастр — оба минеральные формы гидратированного сульфата кальция — и измельчить результат до мелкого мучного порошка.При относительно низкой температуре некоторые из вода, из которой состоит кристаллический минерал структура отталкивается, образуя кальций полугидрат сульфата, который затем измельчают до мелкий порошок.

Гипсовая штукатурка схватывается быстро — в пределах 15 минут после того, как он был «подбит» с водой — образуя переплетенные кристаллы гипс.Это не материал для лепки с, больше материала для литья, поскольку он схватывается так быстро. Итак, у нас есть два совершенно разных материалы, различного назначения. Медленное схватывание известковая штукатурка и быстросхватывающаяся гипсовая штукатурка.

Один из первых и наиболее известных источники относительно чистых гипсовых пород были Монмартр, Париж, откуда материал берет свое, пожалуй, самое распространенное название, гипс Парижа.

Штукатур, особенно с конца 18 века. века, обычно использовали гипсовую штукатурку как для имитации более ранней известковой штукатурки, так и для создать собственную современную штукатурку из различное качество.

РАННЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Возможно, самые ранние известные образцы декоративной штукатурки относятся к Древнему Царство в Египте.Маски из гипса с росписью украсил льняную обернутую голову мумия, и каменные стены имели бы свои неровную поверхность заглаживают штукатуркой перед быть вырезанным или сформированным и раскрашенным. Этот штукатурка была сформирована с быстрым схватыванием гипсовая штукатурка.

Римская лепнина, хотя в основном окрашен, показывает широкое использование известковой штукатурки, Например; как настенное покрытие для ландшафта живопись, которую можно увидеть на вилле Адриана в Тиволи в I веке нашей эры; или как театральный фон с мифологическими фигурами и театральные деятели в высшем классе. Повесить домов в Эфесе, c 5-го века нашей эры.

Инструкции римского архитектора Витрувий о средствах обеспечения того, чтобы лепнина рельефное украшение остается добротным и прочным прикрепленные к стене так же актуальны сегодня, как они были в I веке до нашей эры. Его совет о необходимости использования тростника и металлической опоры для разгрузочные работы по предотвращению искажения, конечно, здравый смысл, как и правила, которые он описывает для получение ровной поверхности стены с помощью трех слоев штукатурки: грубое основание из грубого песка и известь, армированная волосами, для подготовки стены поверхность с последующим выравнивающим слоем средней гранулированный песок, известь и волосы для выравнивания стены, и, наконец, более тонкое финишное покрытие, намного более тонкое чем остальное, из мелкой извести, песка и, возможно, Козий мех.

Советы Витрувия по приготовлению лайма штукатурка прилипает к влажной стене имеет особую резонанс сегодня. Для борьбы с влажными условиями он рекомендуется пуццолановая добавка для кирпича черепки и кирпичные порошки для первого из три слоя известковой штукатурки. Комбинация из кирпича и извести, хорошо перемешанные, обеспечивают гидравлический набор для штукатурки («гидравлический» буквально означает способность садиться под воду), позволяя раствору схватываться, пока он еще влажный, без карбонизации.

Помимо кирпичной пыли, множество другие добавки использовались для ускорения схватывания извести, но, возможно, это единственный ингредиент, который имеет самое историческое значение должен быть мраморной мукой. Этот агрегат был ключевым ингредиент лучших середины 18 века штукатурка, Stucco duro , которая в основном была ограничивается Италией и южной Европой.Мрамор мука якобы способствует как пластичности, так и набор лепнины. Хотя это никогда не было широко используется в качестве добавки английскими штукатурами, стиль мастеров лепки вызывал восхищение и имитировали. Тонкости штрафа Потолок в стиле рококо со всеми его извилистыми изгибами и переплетающиеся формы, не могло быть легко сделать без настройки свойств мраморная пыль или, как позже было обнаружено Английские имитаторы лепнины, шнуровка. гипсовой штукатурки.


	Работа над мантией в Королевской столовой в Эдинбурге Замок лепной из известковой штукатурки

ТЕХНИКА

Лепка для декоративных работ выполнена в много слоев почти так же, как и для плоская работа.Чтобы свести к минимуму усадку, фракционированный песок в известковую шпатлевку добавляются частицы различной крупности для каждого слоя: крупный песок используется для скрытое ядро и очень небольшая доля Для верхнего слоя добавляется мелкий песок. На Континент, волосы разной силы и также добавляется толщина для армирования; грубый волос крупного рогатого скота для основного слоя и тонкий козья шерсть для финишного покрытия.

Добавки для гипса для декоративных работ легион. Время схватывания известковой штукатурки можно ускорить с помощью кристаллических добавок квасцов и сульфата калия, или замедленные с животным клеем и мочой, и его сила можно увеличить с помощью минеральных добавок, магний и фторосиликат; но были многие другие, а также найденные в исторических пластыри бывает трудно отличить от анализ, особенно если они являются органическими в источник.

Поскольку штукатурка податлива, пока затвердевает и затвердевает, обычно требуется какое-то опора или армирование. Это может быть просто сама стена или установленная внутри нее арматура, особенно там, где моделирование находится на высоком уровне облегчение.

Изготовляются отрезки орнамента, или «пробеги». прижатием металлической формы к профилю формовки через влажную известь штукатурка.Этот профиль выполнен на простом деревянный каркас, называемый «конем», и управляемый с помощью реек, установленных в потолке или стенах. В качестве альтернативы формование можно проводить в так же, но на скамейке, для фиксации к потолку или стене позже. Участки прогонов затем сокращаются для углов, митр и неудобных возвращается и фиксируется гвоздями или саморезы и свежая штукатурка в качестве клея.

Повторный орнамент отлит в мастерской. с использованием форм, традиционно из твердых материалов такие как свинец или самшит, свинцовые формы слепок из гипсового оригинала ручной лепки, самшит вырезан в реверсе. В формы, которые обычно состоят из одной детали, покрытый разделительным агентом, например оливковым масло.Затем жесткая, но податливая известковая штукатурка затолкали в него и оставили, пока не затвердеют, удалить. Если гипс не добавлялся, это может занять около пяти дней. На частично установка, орнамент вытаскивается на окончательную внимание с помощью инструмента моделирования.

Подтверждение того, что данные методы работы такие же, как и в 18 веке был дан открытием в 1983 г. Остался подбор инструментов, форм и пробных слепков под половицами в Одли-Энде в 18 век Джозефа Роуза, странствующего Йоркширский штукатур.

ЭДИНБУРГСКИЙ ЗАМОК

Выбор формы и материала тесно связан в декоративной штукатурке. Якобинская штукатурка имеет более грубый, менее замысловатый вид, чем позже работа, отчасти потому, что она также включает более грубые материалы. В 1997 и 1998 годах два потолка в Королевские апартаменты в Эдинбургском замке были восстановлен Исторической Шотландией.

В 1617 г. изготовлены импортированными лондонскими штукатурами для инаугурация Джеймса VI Шотландии. Кромвель покончил с потолками позже, но примеры работ штукатур выжить в современных домах в другом месте, включая шотландские замки Мухаллс, Гламис, Тирлестан и Грейгиевар.Этот доказательства вместе со счетом «Мастер работ», в котором подробно описаны торговцы, штукатуры и отделочные материалы программа дала «Исторической Шотландии» больше, чем взгляд на недостающую схему штукатурки. Историческая Шотландия стремилась восстановить отсутствует схема штукатурки, как в технике, так и в материал, чтобы соответствовать тем, которые использовались в оригинале штукатуры.


	Декоративная штукатурка в Королевских апартаментах в Эдинбургском замке была сделана с использованием «лошади» (вверху слева), чтобы создать основной узор длинные ребра известковой штукатурки, на которые были нанесены орнаментальные слепки (вверху справа).

Раскрытие их методов и материалов оказался более сложным и трудоемким чем было предусмотрено.Обычный химикат анализ сохранившейся современной штукатурки из Тирлестана не удалось извлечь и дифференцировать аморфную смесь извести заполнитель и добавки на основе извести. Однако петрографический анализ под поляризованный микроскоп оказался более успешным. Этот метод анализа основан на принцип, что каждый известный минерал имеет различные оптические свойства, позволяющие их нужно идентифицировать под кроссполяризованными свет.Используя эту технику, профессор Грэм Морган из Лестерского университета смог чтобы определить, что штукатурка содержала до 50 процентов совокупности и др. «Мусор», включая золу, старую штукатурку и известняковый песок. Отходы печи, как кирпич осколков, рекомендованных Витрувием, способствует реактивный набор в известковой штукатурке, позволяющий быстро затвердеть из сотни или около того формованных деталей, которые сделали до потолков, а для больших и увесистых молдинги нервюр и карнизов.Старый известковая штукатурка была введена в качестве заполнителя, дополнение известнякового песка. Как оба эти материалы и пропорция известь, которая была активна при добавлении, все содержат карбонат кальция, три материала были неразличимы химическим анализом.

Предотвращены временные ограничения проекта подходящие эксперименты для строгого использования этого штукатурная смесь, поэтому смесь была адаптирована с более обычные материалы мел и гипс.Однако четыре длины карниза, несколько слепков и моделирование мантии в столовой короля были выполнен в смеси, аналогичной используемой в Тирлестане, содержащий известь, грубый местный известняковая пыль, старая известь и кузнечные отходы клинкерная и железная опилки. Смесь была такой густой что декоративная лепка должна быть почти прессованные из лайма или даже вырезанные.В Результатом стала очень удачная копия в стиле оригинала, подтверждая, что оригинал Якобинская штукатурка действительно была сформирована из штукатурка с кажущимся невозможным количеством известь — невозможно, то есть, пока не откроешь сколько извести присутствует в образцах получается из известняка и переработанного старого известь, используемая в качестве заполнителя.Эта штукатурка могла быть описан как особо прочный, его компонент агрегаты слишком велики для штрафа моделирование, а его довольно густая консистенция и быстрое время схватывания, исключающее сложные конструкции.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОТОЛКИ В UPPARK


	Потолок салона в неоклассическом стиле «Адам» в Аппарке (вверху).Его геометрические и упорядоченные узоры стали возможны благодаря использованию гипса. гипса и полностью контрастируют с самым ранним стилем штукатурки, который можно найти в Красной гостиной (ниже), которая является ручной лепить из известковой штукатурки.

Восстановление тонкой декоративной лепнины работать в Аппарке, Западный Суссекс, Национальным Доверие после катастрофического пожара 1989 года обеспечило важная информация о ремесле традиционных декоративная штукатурка.Здесь был дом большое значение имела декоративная штукатурка схема, охватывающая переход в стилях в конец 18 века.

С западной стороны сохранились три потолка в самом раннем стиле, использованном здесь, яркий Стиль рококо, для которого штукатуры использовали небольшой мелкий местный песок Хартинг (менее пяти на цент) вместе с небольшим количеством гипса чтобы штукатурная смесь текла и оставалась текучей в течение нескольких часов.Толстое яйцо и дротики пересекаются модиллионами и зубчиками вдоль карнизы с солнечными лучами и масками Аполлона, вместе с мотивами винограда, подсолнечника и козла для Маленькой гостиной и два больших маски с рогом изобилия шляпы-корзины для красных Потолок гостиной. Лестничный холл имеет что, безусловно, должно быть одним из самых больших акантов стиль розы, который спускается с потолка центр в форме конуса глубиной около полуметра.

С восточной стороны сохранились два потолка. что было предпринято двадцать лет спустя, в 1770 году сэром Мэтью Фезерстоунхау к дизайну Пейна. Эти потолки, которые включали салон, были в неоклассическом стиле стиль, ставший к тому времени модным; а «Более плотная», более повторяющаяся форма оформления, позже будет известен как стиль Адама.В более тонкие, линейные конструкции гирлянды заячьих бобов, многочисленные патеры и арабески многим обязаны к ремеслу рисования мелом и сетка (сетка), а также замысловатые моделирование. Центральный эллипс был триумфом гибкое литье: известь и песок вместе с значительное количество перламутрового клея позволило слепок из яйца и дротика должен быть изогнут, чтобы соответствовать изменение формы сундуков.

И, наконец, столовая. Эта комната была переделана и украшена из тонкой росписи обшивки и гипсовой скульптуры Рептоном в 1812-13 гг. Здесь штукатурка почти чисто литой. Гипсовые отливки окрашенные бронзовая форма передних дверей и лошадей с бюсты Наполеона, Фокса, Бедфорда и Батины Джорджа Гаррарда.


	Гипсовые слепки моделей для лестничного холла, Аппарк

	Гипсовые слепки патер для салона, Аппарк

ПОЛИТИКА РЕМОНТА

Национальный траст основывает свой подход к строительство консервации по принципу, что причину кариеса необходимо определить должным образом прежде, чем приступить к лечению.Это также придерживается двух изречений: «ремонтировать как с нравится »и« сохранить как можно больше оригинальных насколько возможно ».

Недавно была произведена ремонтная техника. разработаны в особо уязвимых местах, таких как как якобинская декоративная штукатурка в Честлтон и потолок в средневековье часовня в Петворте. В этих случаях везде, где сохранившаяся штукатурка была сильно ослаблена материальным или структурным распадом, но остались в позиции, была разработана программа ремонта для обеспечения скрытой структурной опоры.В консолидационные работы были разработаны для обеспечения штукатурка для прочной строительной ткани с использованием механические связи, без ущерба для гибкость традиционного строительного материала и строительный дизайн. Например, потолки обвязывают с гибкими анкерами, установленными в задней части штукатурка, соединенная с металлическими стержнями, прикрепленными к потолок перекрывается балками, а стены из рыхлой штукатурки крепятся к отремонтированной шпильке сзади с помощью шайбы и рулевые тяги размером с пенни.

Дно линия, как и во всех консервационных работах, минимальна вмешательство.

идей текстурирования гипсокартона | Home Guides

Автор: Anne Hirsh Обновлено 21 июля 2017 г.

Добавление текстуры к гипсокартону может помочь скрыть недостатки, оставленные небрежным нанесением гипсокартона, или годами повреждений от дырок от гвоздей или несчастных случаев. Даже на гладких стенах текстура гипсокартона может добавить тонкий уровень визуального интереса в ваш дом, а в некоторых случаях помочь с акустикой, поскольку не будет так много плоских поверхностей, вокруг которых будет отражаться звук.Лучшая текстура добавляется вместе с краской, чтобы минимизировать появление изъянов.

Добавки к краскам

Производители красок и магазины товаров для дома предлагают несколько типов добавок к краскам. Многие из них включают в себя гранулы разного размера, которые вы смешиваете с краской для получения более грубой текстуры, напоминающей песок. Всегда тщательно смешивайте добавки к краске и наносите текстурированную краску на гипсокартон с помощью качественного валика, равномерно нанося мазки в различных направлениях.В противном случае текстура вашей стены будет неровной и неровной. Вы можете добавлять свои собственные смеси в краску с переменным успехом, в зависимости от качества ингредиентов. Например, мелкий сухой песок является хорошей добавкой к краске, а песок для детской площадки — нет. Вам также может потребоваться смешать белый клей или какой-либо другой клей с краской, чтобы добавка лучше прилипала к стене, потому что слишком много посторонних частиц может помешать вашей краске прилипнуть должным образом. Перед добавлением собственной текстуры краски сверьтесь с местными строительными нормами, потому что некоторые добавки могут не соответствовать строительным нормам во всех областях.

Салфетка

Придайте стенам нежную мягкую текстуру, добавив слой папиросной бумаги поверх гипсокартона. Покройте стену прочным клеем для обоев, затем приложите к стене смятую и расправленную папиросную бумагу и разгладьте ее более тонким клеем. Самая важная часть процесса — это оторвать острые края папиросной бумаги, чтобы получить неровные мягкие края. Вы можете добавить еще больше текстуры, поместив в пасту небольшие вырезы для трафарета перед тем, как положить папиросную бумагу, чтобы после того, как она была сглажена, форма просвечивала со смягченными краями.В большинстве случаев огнестойкие свойства обоев пропитывают папиросную бумагу, поэтому это не считается пожароопасным, но, поскольку папиросная бумага сама по себе горючая, проконсультируйтесь со своими местными строительными нормами или местным начальником пожарной охраны, чтобы убедиться приемлемо в вашем районе.

Plaster Texture

Plaster of Paris дает превосходную густую текстуру, которую можно наносить на стены перед покраской или смешивать с краской базового слоя. Нанесите штукатурку шпателем, шпателем или подобным предметом, используя дуги в разных направлениях, чтобы создать случайный узор.Для достижения наилучших результатов используйте предварительно приготовленную безусадочную штукатурку или шпаклевку. К сожалению, прямая штукатурка имеет тенденцию крошиться при неправильном смешивании, поэтому для достижения наилучших результатов смешайте штукатурку с краской и белым клеем, чтобы помочь ей прилипнуть и дать основной цвет на случай, если ваш верхний слой краски получит повреждение. Просвечивающий нижний слой будет светлее, чем верхний слой, потому что штукатурка осветляет краску, но он не будет таким резким контрастом, как обычная белая штукатурка. Обратите внимание, что при использовании этого метода вам может потребоваться в пять раз больше краски, чем заявленное покрытие банки, поскольку толщина уменьшает площадь покрытия.Всегда сначала проверяйте небольшую смесь штукатурки, клея и краски на случай, если в краске есть какие-либо добавки, которые плохо вступают в реакцию с штукатуркой или клеем. Если вы почувствуете сильный химический запах или текстура станет резиновой, найдите другой тип краски или используйте другой метод.

Вальцовая штукатурка мелкая: альтернатива краске

Если мастера надо спасти, а стену еще оштукатурить — рулонная штукатурка — хорошая альтернатива.Потому что обычно уже готовый материал из магазина нужно только нанести валиком. С тонкой отделкой оштукатурить проще простого.

Вальцовая штукатурка

Она сочетает в себе две вещи: краску для стен и свойства шпатлевки. Рулонная штукатурка — это готовый продукт, который можно приобрести в торговле. Чтобы нанести это на стену, нужен только малярный валик — чистящий шпатель. Это позволяет любому энтузиасту DIY использовать американские горки, поскольку не требуется никаких специальных навыков.Рулонная штукатурка подходит только для внутренних стен. В отличие от классической краски для стен, штукатурка также имеет характерную структуру поверхности. Здесь цвет и узор применяются одновременно. Но даже позже здесь можно ввести структуру. Шариковая штукатурка сохнет очень быстро, поэтому мастеру нужно поторопиться с кистью и компаундом.

Известковая штукатурка в сравнении с штукатуркой на синтетической смоле

Рулонная штукатурка доступна в различных вариантах. Он отличается, с одной стороны, связующими веществами, но с другой стороны, разной силой действия, технологиями и добавками.Важным для раскатной штукатурки является тканевая основа. Здесь особенно доступны штукатурки на основе извести или синтетической смолы. Известковая штукатурка имеет естественное связующее. Он не имеет запаха, пропускает воздух и препятствует образованию плесени. Он особенно подходит для каменных стен, так как обладает еще и консервативным эффектом. С другой стороны, рулонная штукатурка на основе синтетических смол основана на искусственных связующих, таких как акрилаты. Поэтому он менее диффузионный и термостойкий. Однако обрезки роликов на основе синтетической смолы обладают более тонкими свойствами.В результате он сохнет намного быстрее, и его легче наносить без зазоров. Оба вида рулонной штукатурки подходят для обработки внутренних стен.

Другой коммерчески доступный гипс — это штукатурка на основе глины. Он также открыт для распространения и обеспечивает приятный микроклимат в помещении. Однако он чувствителен к влаге.

Преимущества и недостатки тонкой штукатурки

Еще одним критерием отличия рулонной штукатурки является размер зерна. Потому что его можно купить и грубо, и мелко.Мелкий вариант имеет размер зерна от 0,5 до одного миллиметра (крупнозернистый вариант имеет размер зерна до восьми миллиметров). Преимущество этой мелкой текстуры проявляется на стене. Его структура часто выглядит благороднее и похожа на простую краску стеновой краской. Потому что нет большой разницы в глубине, которая может отбрасывать более грубые тени. Точно так же нанести тонкую штукатурку проще, чем более грубые. Последний также часто натирают и, таким образом, натирают. Однако недостатком тонкой рулонной штукатурки является то, что стена выглядит очень пластичной и плоской из-за ее менее структурированной поверхности.Здесь также есть свои пределы у смешения с цветом. Однако в дальнейшем штукатурку можно закрасить краской для стен.

Обработка: пошагово

Для того, чтобы нанести на стену тонкую штукатурку, мастеру не нужны специальные инструменты. Требуется всего несколько инструментов:

Малярная лента
Малярная пленка
Малярные валики с коротким ворсом
Кисти
Скребок для обоев
Сверлильный станок
Мешалка

Используйте только нержавеющие инструменты, чтобы не повредить результат, После использования их следует промыть водой.

Материал также поддается обработке. Если вы хотите добавить цвет позже, вам придется купить его дополнительно. Даже шпатлевка может понадобиться только при определенных обстоятельствах — в зависимости от состояния очищаемой стены.

Грунтовка
Вальцовая штукатурка
возможно цветовая тонировка
возможно шпатлевка

Первым шагом перед нанесением тонкой штукатурки является маскирование выключателей, розеток, границ и т.Если в рассматриваемом помещении есть мебель, ее следует защитить фольгой. Затем следует внимательно осмотреть стену. Тонкая рулонная штукатурка не покрывает неровностей. Поэтому все мешающие факторы следует устранить, а дыры заделать шпаклевкой. Работу можно начинать, когда стена ровная, сухая и обезжиренная. Следующий этап — грунтовка. Особенно это необходимо, когда стена впитывает влагу. Грунтовка защищает от впитывания штукатурки. В случае вариантов на основе извести можно также отказаться от грунтовки.

Когда он высохнет, штукатурку следует перемешать. В наличии есть несколько продуктов: готовые варианты, которые нужно провести лишь ненадолго, или порошок, который нужно смешать с водой. Кто хочет добавить цвета в штукатурку, в любом случае нужна мешалка. Затем следует приложение с ролью художника. Тот, кто мочит их раньше, получает более легкую игру. Благодаря этому штукатурка лучше принимается на рулон и переносится на стену. Узкие и небольшие участки можно обработать кистью.

Рулонная штукатурка лучше покрывается коротковорсовым малярным валиком. Он меньше склеивается и обеспечивает более ровную структуру, чем модели с длинным ворсом. Не имеет значения, изготовлен ли малярный валик из синтетических волокон или из овчины.

Если вся стена отделана роликовыми опорами, при желании можно позже изменить конструкцию. Но будьте осторожны: штукатурка быстро сохнет и может затвердеть уже через 15 минут. При необходимости его можно закрасить более сильным цветом.

Стоимость тонкой рулонной штукатурки

Деньги, которые нужно вложить в тонкую рулонную штукатурку, различаются в зависимости от обстоятельств.Если стене требуется грунтовка, обычно материал дороже. Рулонная штукатурка на основе синтетической смолы должна стоить от трех до четырех евро за квадратный метр, поскольку здесь необходима грунтовка. В случае штукатурки на основе извести ненужный глубокий грунт может снизить затраты до 1,5–2 евро за квадратный метр. В обоих случаях добавляются затраты на шпатлевку и инструменты.

Как правильно укладывать ламинат в комнате: Укладка ламината своими руками. Как правильно положить ламинат на деревянный или бетонный пол.

Опубликовано 04.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Укладка ламината своими руками. Как правильно положить ламинат на деревянный или бетонный пол.

Требования для укладки

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.

Как укладывать ламинат?

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).
Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания.
В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции.
Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

Укладка ламината

	1. Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.
	2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок.
	В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.
	Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок? Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см.
	3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться.
	4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина).

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.

6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Выберите порог в зависимости от его назначения

Одноуровневый порог
Порог, нивелирующий разницу уровней
Односторонний порог (для двери, камина…)
Угловой порог/кант

Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.

Обратите внимание
Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны!
Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку!
Перед тем, как уложить ламинат самостоятельно на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водным.
При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить вам долгие годы.

вдоль или поперек комнаты и почему

Содержание статьи

Все производители утверждают, что ламинированный паркет легко и быстро монтируется благодаря замковой системе соединений. Однако, начав работать, у мастеров возникает вопрос: как класть ламинат – вдоль или поперек комнаты? Раскроем особенности технологии.

В каком направлении укладывать ламинат правильно

Размышляя о дизайне вашей квартиры или дома, вы выбираете цвет и текстуру напольного материала, но вряд ли задумываетесь о том, как правильно стелить его. Специалисты утверждают, что от того, какое выбрано направление укладки ламината, зависят важные параметры пола: износостойкость, срок службы и даже создаваемый декоративный эффект.

Считается, что ламинированный паркет относится к длинным чистовым покрытиям. То есть длина напольного материала превышает ширину в 4,5 раза. Поэтому его укладка ограничена следующими вариантами:

По свету (от окна)

Производители и опытные мастера рекомендуют именно этот способ, как наиболее оптимальный, особенно для типовых квартир. Позволяет создать из ламината с гладкой поверхностью единый, словно монолитный пол с незаметными стыками. Подходит и для покрытий с двухсторонней фаской. В комнате формируется так называемый эффект бесконечной доски, напоминающий длинный дощатый пол в традиционно русском или кантри-стиле. Легкое текстурное тиснение в этом случае не мешает, наоборот, подчеркивает особую фактуру пола или придает состаренный вид.

Ламинат, смонтированный по направлению света.

По свету можно монтировать ламинированный паркет 32-34 классов. Для 31 категории износостойкости использовать с осторожностью, так как материал довольно слабый на истирание в области стыков.

Поперек направления света

Напольный материал монтируется перпендикулярно окну, вдоль длинной стены. Рекомендуется для ламината 32-34 классов. Это отличный способ визуально увеличить помещение, а также подчеркнуть:

текстурированное покрытие с тиснением «в регистр» (поверхность не ровная, а словно немного бугристая, точно повторяющая рисунок древесины), под хром (глянцевые полосы соседствуют с матовыми), браш (структура обработанной металлической щеткой доски) и т.п.;
V- или U-образную фаску с двух или четырех сторон;
рисунок с 3D-эффектом.

Свет не просто выделит стыки и фактуру ламелей, а придаст полу объем, комнате – живость и особый шарм. Недаром же пол глубокого тиснения называют «живым».

Ламинат с фаской, укладка поперек направления света.

В ассортименте известных производителей много подобных коллекций, отличающихся и декором, и размером ламелей. Среди опытных укладчиков считается верхом профессионализма монтаж текстурированных планок разного формата в единый, красивый в своей гармонии и эффектности пол.

Сочетание ламината разного формата.

По движению

Если комната имеет определенное направление пеших нагрузок (кухня, кабинет) или относится к проходным (коридоры, прихожие, холлы), то самый разумный метод укладки ламинированного паркета – по ходу наиболее интенсивного передвижения людей. Нужно для того, чтобы снизить степень истираемости покрытия на стыках. Это именно тот вариант, при котором напольный материал 31-34 классов прослужит дольше всего.

Совет! Настоятельно не рекомендуется стелить ламинат поперек движения, иначе его края сотрутся гораздо быстрее основной ламели, а срок службы уменьшится как минимум вдвое.

Ламинат, настеленный по направлению наиболее интенсивного движения.

Диагональное

У этого способа укладки множество противников, но все их доводы разбиваются о желание клиента. Паркет стелется под углом в 40-60º относительно стен. Считается особым дизайнерским приемом для «разбавления» скучного интерьера или изменения геометрии комнат. Нередко используется для помещений с окнами на смежных стенах.

Минусы такого решения:

Повышенная истираемость на стыках;
Увеличенный расход материала;
Необходимость приобретения специальной химии для чистки и ухода.

Чтобы сделать все правильно и долговечно, рекомендуем применять покрытия 33-34 класса с фаской или ярко выраженной фактурой пола.

Диагональная укладка ламината.

Особенности укладки ламината в нестандартных случаях

Перед выбором варианта монтажа, обратите внимание на следующее:

Необычные размеры планок.

Ламинированный пол выпускается не только длинными досками шириной до 30 см и длиной до 2 м, но и в виде:

Прямоугольных планок 40х80 см, 40х120 см и др.;
Квадратных ламелей с гранями 40х40 см, 60х60 см.

Эти габариты используются для имитации инженерного наборного массива или дворцового (художественного) паркета. Бесспорно, дизайны очень красивы, а собранный пол смотрится роскошно. К тому же размеры плит и декоры позволяют не привязываться к определенному направлению – зависит от желания заказчика и способностей мастера. Особенно это касается равносторонних планок.

Ламинат, имитирующий художественный паркет.

Тип основания.

Самая лучшая база под ламинированный паркет – хорошо просушенный и выровненный бетонный пол. Но если покрытие монтируется на древесину, то работа должна производиться строго перпендикулярно направлению досок. Если все сделано правильно, то вероятность прогиба пола при локальном увеличении давления снизится практически до нуля.

Дизайн ламината.

Наибольшее количество декоров в коллекциях – однополосная доска радиального, тангенциального или рустикального (смешанного) распила. В первом случае фактура древесины неявно выражена, собранный пол получается «спокойным», полутонов практически нет или они минимальны. Такой ламинат желательно монтировать по направлению света или по движению.

Второй вариант предполагает наличие характерных полосок темного цвета, а также мелких и крупных сучков. Если производитель добавил тиснение, то получится покрытие, великолепно подходящее для любого способа монтажа, включая поперек света и в диагональ.

Рустикаль — сочетание первых двух, дополненных мелкими дефектами (разумеется, не настоящих). Это вытертости, трещинки, почерневшие области, резкие переходы от одного цвета к другому. То есть все то, что создает эффект состаренности. При этом декоры ламелей в одной пачке могут меняться с интервалом 1:4, 1:6, то есть рисунок будет повторяться через каждые 4-6 плит. Это делается для того, чтобы разнообразить пол, максимально приблизить к натуральному.

Ламинат в стиле рустик.

Фантазия дизайнеров ничем не ограничивается, поэтому именно из такого напольного материала получается самое яркое, винтажное покрытие. Здесь лучше всего использовать те варианты укладки, которые подчеркнут структуру и особенности декора.

Правильная раскладка ламината: ровная классика или в разбежку

Для длинных напольных покрытий, к которым относится не только ламинат, но и массивный паркет, керамическая и виниловая плитка дизайна «под доску» монтируется в таких форматах как:

Елочка – планки располагаются под углом в 45º относительно друг друга;
Классика – каждый последующий ряд смещается ½ длины ламели;
Вразброс (асимметрия) – хаотичная укладка панелей;
Лабиринт – формирование крупных квадратов, геометрических рисунков из элементов напольного материала;
Диагональ или плетенка – сдвиг полос на ширину плиты;
Палуба – смещение на 1/3 относительно предыдущего ряда.

Мы перечислили наиболее используемые. Однако сразу обозначим – все без исключения производители ламината рекомендуют именно последний вариант: палубный, со сдвигом на треть длины ламели.

Схема укладки ламината «палубой» со сдвигом на 1/3 длины планки.

Это позволит создать полноценную, прочную на замках и долговечную обвязку каждого элемента со всех сторон. При таком способе монтажа мелкие перепады (не более 2 мм на каждые 2 м поверхности по СНиП 3.04.01-87 и СП 29.13330.2001) не влияют на качество сборки, а срок службы напольного материала соответствует гарантийному:

не менее 10 лет для 31 класса нагрузки,
до 15 лет для 32 категории износостойкости,
25-30 лет – для 33-34 классов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Как правильно класть ламинат вдоль или поперек комнаты

Производители ламината в своих рекламных кампаниях подчеркивают, что монтаж этого популярнейшего напольного покрытия стал настолько простым, что с ним справится любой человек. У которого и опыта работы с ламинатом совсем нет. Вам нужно прочитать инструкцию, посмотреть рекламный ролик компании, и в результате ваших трудов комната с новым полом быстро преобразится, а восхищенная семья будет превозносить ваши строительные достижения. Несмотря на то что до монтажа напольного покрытия ваши успехи на этом поприще мало чем отличались от умения одного из персонажей английского писателя Джерома К. Джерома дядюшки Поджера развешивать картины.

Действительно, совершенствование систем замковых соединений панелей значительно упростило процесс монтажа. Если укладка ламината с замком Lock требует определенного опыта и навыков, то следующее поколение замков – Click – подобных требований не предъявляет. А на рынке уже продается ламинат с замками 5g и Megalock, и даже с алюминиевыми замками. Скоро все будет как в русских сказках, когда потребуется только занести упаковки в комнату, где будет проходить монтаж, и подержать напольное покрытие, не открывая коробки, пару дней. Чтобы адаптировалось к температуре и влажности в помещении. А дальше вскрываешь упаковки, и панели сами укладываются «по щучьему велению». Однако дьявол, как известно, кроется в деталях.

Укладка ламината

Сама работа по монтажу напольного покрытия стала значительно проще. Чего нельзя сказать о подготовке основания перед укладкой. Основание должно быть ровным, стабильным и сухим. Перепад по высоте допустим в пределах 2 мм на 2 м. В некоторых случаях требуется устройство гидроизоляции перед укладкой подложки и самого ламината.

Укладка подложки

Подложки различаются по материалу, из которого их изготавливают, характеристикам и стоимости:

Из натуральной пробки – лучший по свойствам и самый дорогой вариант.
Из битумного полотна, содержащего частицы пробки – сочетает в себе гидроизоляционные свойства и характеристики пробковой подложки.
Пенополиуретановые с повышенной прочностью – качественные и доступные по цене.
Полиэтиленовые – самый бюджетный вариант с неплохими характеристиками.

Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания из фанеры подложка может компенсировать, но не более.

Важно! Подложку укладывают встык, места стыков фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладке ламината.

Выбор способа укладки

Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться. Так он приобретет влажность и температуры этого помещения.

Определяем способ укладки покрытия: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету (вдоль или поперек комнаты). Монтаж по диагонали чаще используется в узких помещениях – это один из способов зрительно их расширить.

Обычно принято укладывать ламинат перпендикулярно к источнику света (длинной стороной вдоль потока света) – в комнате это окно. При дневном освещении стыки между панелями менее заметны.

Однако при укладке покрытия на деревянный пол надо обязательно ориентироваться на направление половых досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба. Если старый деревянный пол обшит сверху фанерой, укладывать напольное покрытие следует традиционным способом – перпендикулярно окну.

В маленьких узких помещениях без естественного освещения (коридорах, прихожих) ламинат укладывают поперек для того, чтобы помещение визуально расширить.

Укладка ламината с различными типами замков

Для работы по укладке потребуются:

Электролобзик или ножовка.
Нож для вскрытия упаковок.
Пластиковые клинья.
Рулетка.
Угольник.
Киянка и плашка (для замков Lock).
Карандаш.

Сначала устанавливаются пластиковые клинья для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной. От угла комнаты в направлении слева направо укладывается по горизонтали первый ряд. Гребень панелей первого ряда направлен в стену. Панели соединяются торцевыми сторонами. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 300 мм). Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Совет. Для более придания смещениям панелей более аккуратного вида, используется такой прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после чего она укладывается.

Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку) для фиксации гребня в пазу соседней панели.

Панели система Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.

Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности в месте распила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус. Предварительно посмотрите, насколько потребуется подрезать панели последнего ряда. Напольное покрытие будет не очень хорошо смотреться, если ширина панелей первого и последнего рядов будет сильно отличаться. В этом случае лучше подрезать панели и первого, и последнего рядов.

Заключение

Основное правило – укладку ламината следует производить длинной стороной панелей вдоль потока дневного света, другими словами, перпендикулярно источнику света. Это делается для того, чтобы места стыков панелей были менее заметны. Такой способ укладки помогает также визуально увеличить длину комнаты.

Для визуального расширения помещения ламинат укладывают по диагонали, а в маленьких помещениях без естественного освещения – поперек помещения. Укладка поперек или по диагонали зрительно расширяют ширину комнаты.

Укладка ламината на деревянный пол производится поперек направления укладки половых досок.

Как правильно класть ламинат — вдоль или поперек комнаты

Одно из самых удобных в монтаже напольных покрытий — ламинат. Его прелесть заключается в том, что класть его можно даже без опыта. Все просто. Но даже если не все сразу получится идеально, ошибки легко устранить. Покрытие можно разобрать и уложить заново. А чтобы этого избежать, надо знать как правильно класть ламинат. И первое с чем надо определиться, так это с направлением укладки — вдоль или поперек комнаты.

Содержание статьи

Выбираем направление укладки в комнатах

Для выбора направления укладки ламината есть правило: его стараются класть так, чтобы поток света был направлен вдоль доски. То есть, если в комнате есть окно, планку надо разворачивать короткой стороной к нему, чтобы свет падал вдоль длинной стороны окна. Как на левой схеме. На чем основано такое правило? При такой ориентации относительно окна, свет скользит вдоль длинного стыка. То есть, создается впечатление цельного покрытия. Видны только короткие стыки — в местах поперечной стыковки планок.

Второй момент. При таком положении покрытия более четко видна структура на доске. Но только если поверхность структурированная — с имитацией древесных волокон.

Диагональная укладка позволяет скрыть недостатки геометрии

Но, если комната длинная и узкая, такой способ укладки визуально еще добавит длины. Это совсем не то, что требуется. В длинных помещениях доску разворачивают поперек. Этот вариант с поперечной укладкой — средний на рисунке. Поперечное направление укладки ламината визуально делает помещение короче и шире. А насчет того, что стыки будут видны, последнее веяние — ламинат с фасками. Это специально сформированные бороздки по краям ламинированной планки. Они нужны как раз для того, чтобы выделить стыки. Так что «просматриваемость» стыков — это на любителя. Критично для вас, что они видны — располагайте от окна. Больше заботит правильная геометрия — выбирайте поперечное направление ламината при укладке в длинной комнате.

Варианты укладки ламината — вдоль или поперек комнаты

Есть еще промежуточный вариант — укладка по диагонали. Не можете решить, как правильно класть ламинат — вдоль или поперек — выберите этот способ. Он имеет то преимущество, что проще скрыть недостатки геометрии. Далеко не все комнаты у нас имеют одинаковую ширину в начале и в конце. При продольной укладке приходится регулировать это, подрезая доски вдоль. Это не всегда просто. В случае с диагональной укладкой этой проблемы нет. Правда, расход материала на ту же площадь будет больше — за счет большего количества отходов. Разница в 10-15% от площади комнаты.

Как правильно класть ламинат на балконе и лоджии

И в коридоре, и на балконе, и на лоджии выбор все тот же — вдоль, поперек или под углом. Но как правильно класть ламинат, если свет искусственный или идет со всех сторон — как на балконе? Да как больше нравится. Площадь лоджии или балкона небольшая, так что можно кинуть несколько штук и так, и так. И посмотреть, как конкретно на вашей лоджии или в коридоре лучше смотрится именно это покрытие. В конкретном цвете, с конкретной текстурой.

Направление ламината при укладке на балконе и лоджии может быть любым

Кстати, это же можно проделать и в комнате. Надо собрать некоторый участок «на сухую». Без подгонки, фиксации и клея. Это точно поможет понять, как класть ламинат — вдоль или поперек комнаты, чтобы было красиво.

А теперь рассмотрим недостатки всех вариантов. Если класть ламинат на балконе вдоль — по длинной стороне, то при нарушении геометрии будет сложно обрезать крайние доски. Если стелить поперек — надо будет много резать. Ведь надо все также делать так, чтобы стыки не совпадали. А хорошая новость в том, что если то же покрытие использовали в комнате, можно пустить в дело оставшиеся отрезки. Их тут проще применить. Диагональная укладка — подрезка каждой доски под углом. Если не напрягает — почему нет. Вот только «расширять» визуально тут нечего. Метр-полтора ширины, как ни укладывай, шире он не будет казаться.

В каком направлении класть ламинат в коридоре

В коридоре ситуация несколько иная. Тут можно отталкиваться от крупных источников света. Если они на потолке — направление произвольное. Ели свет идет со стен — надо смотреть, какое направление ламината будет смотреться лучше. Для этого включаем освещение, раскладываем несколько досок так, как предполагаете. Нравится? Значит, стоит класть ламинат в коридоре так. Не нравится? Меняем положение досок до тех пор, пока не найдем приемлемый способ укладки.

Дело вкуса, конечно, но более привлекательно смотрится ламинат уложенный в длину

Еще в коридоре можно ориентироваться по расположению дверей. Например, вы хотите, чтобы из гостиной или столовой ламинат переходил в коридор без стыка. Тогда направление его укладки в коридоре выплывает автоматически. Оно будет продолжением покрытия из комнаты.

Как укладывать ламинат — вдоль или поперек комнаты, решаете сами. Делайте так, как вам больше нравится

Другой вариант — вам не нравится продольная стыковка досок под дверным проемом. Значит, выбираете такой способ укладки, чтобы планки ламината заходили под двери торцом. Прямо или под углом — тут, снова-таки, ваш выбор.

Откуда начинать укладку

Независимо от типа замка, удобнее работать, если укладывать шипом в центр комнаты. Поэтому чаще всего рекомендуют начинать укладку ламината с правого дальнего угла от входа. Первая планка укладывается пазом к стене, шипом в комнату и все остальные точно также. Но так правильно и удобно делать, если вы решили стелить ламинат «вдоль света», то есть от окна, которое расположено на противоположной стороне от входа.

Тот самый ламинат с фаской. Не сказать, что при расположении вдоль света она не видна

При поперечном способе начинают от дальней от входа стены. При укладке под углом — от дальнего угла справа или слева. Тут как хотите. Но и это не правило. Можно и от входа начать, если так удобнее.

Есть некоторые ограничения если надо уложить ламинат единым полотном на две смежные комнаты или сделать выход в коридор без стыка. Тогда начинают укладку ориентируясь на середину дверного проема. Ламинат в проеме лучше смотрится, если уложен симметрично. Так что «стартовую» полосу располагают по центру прохода. Можно ее отбить при помощи малярного шнура и ориентироваться на эту линию.

Откуда начинают класть ламинат, если он кладется сплошным полотном без стыков? От середины прохода

Если опыта в укладке ламината нет, лучше вдоль этой линии прибить планки, которые будут в качестве направляющих для первого ряда. Уложить покрытие в одну сторону — вправо, как это делают обычно. Потом убрать направляющие и класть влево. В эту сторону получится укладка «наоборот» — вставлять надо будет шип в паз. Но приловчиться можно. Хоть и занимает этот способ чуть больше времени.

Как выбрать направление укладки ламината в квартире

Как правильно стелить ламинат в каждой комнате знаем, но как выбрать направление укладки во всей квартире? Берем план квартиры, карандаш и ластик. Набрасываем выбранные способы укладки по комнатам. Ведь не обязательно они должны быть одинаковыми. Геометрия, площадь, да и само покрытие может быть разным. Смотрим общую картину, прикидываем, в каком направлении лучше уложить ламинат в коридоре и прихожей.

План укладки ламината по комнатам

Если все устраивает, можно начинать расчет требуемого количества ламината, а затем приступать к укладке. Если хочется чего-то другого, можете «поиграть» с направлениями. Но не всегда то, что смотрится хорошо на картинке, в реальности выглядит так же. Часто наоборот. Самое простое — подсмотреть у кого-то из знакомых с похожей планировкой. Так проще решить, нравится вам то, что вы придумали или нет. В принципе, ламинат тем и хорош, что его можно переложить, если результат вам придется не по душе. В этом плане — это идеальное покрытие.

Могут еще возникнуть вопросы в плане того, откуда начинать укладку ламината. Логично — из дальнего от входа помещения. Общая очередность — сначала в комнатах, потом в коридоре. Если одна из комнат будет укладываться единым полотном с прихожей или коридором, а остальные помещения — каждое само по себе, то сначала укладывается покрытие в комнатах с обособленной укладкой, а затем в комнате, где ламинат выходит в коридор.

Так начинают укладку ламината при расположении под углом

Если планируется вообще сплошной настил без порогов по всей квартире, то первой начинается укладка в «парадной зоне». Как правило, это гостиная или столовая. Из нее выводят покрытие в коридор, укладывают до захода в другие комнаты. И от этого направления уже отталкиваются. В этом случае — как описано выше — чертят стартовую линию, вдоль нее прибивают направляющие и работают вправо, затем влево. Или, наоборот, если так удобнее.

Как укладывать ламинат: вдоль или поперек комнаты

Ламинированное покрытие для пола стало одним из самых популярных, благодаря красивому виду, простоте укладки и вполне доступной цене. Разнообразные цветовые решения и способы расположения ламелей вдоль, поперек и по диагонали комнаты дают простор для дизайнерских решений.

При самостоятельном проведении ремонта такое покрытие можно считать самым удобным для укладки. Отдельные элементы соединяются между собой с помощью специальных защелок-замков на краях. Если тщательно соблюдать технологию, времени потребуется совсем немного, а результат порадует.

Способы расположения ламината

В зависимости от вида, цвета покрытия и задумки дизайнера могут использоваться различные способы размещения ламелей. Зрительный эффект во многом зависит от того, под каким углом падает свет, идущий от окон. Если нужно добиться того, чтобы покрытие казалось монолитным, ламели располагают вдоль направления света.

Это делает стыки менее заметными. Некоторые виды ламината имеют специальную фаску, создающую видимость отдельных досок. При их использовании желательно, наоборот, подчеркнуть стыки, расположив перпендикулярно линии света.

Важно также учесть форму комнаты. Задавая направление ламелей, можно визуально изменить пропорции комнаты:

В комнате правильной прямоугольной формы ламинат принято класть вдоль длинной стены, от окна к двери.
В длинной вытянутой комнате ламинат лучше стелить поперек, так как поперечные полосы зрительно расширяют пространство.
Если комната неправильной формы, скрыть этот недостаток поможет укладка напольного покрытия по диагонали. Этот способ несколько сложнее – он потребует больше времени и расход материалов увеличится.

Совет! Направление укладки ламината особенно важно, если большая площадь пола будет открыта: на ней не будет располагаться мебель или ковровое покрытие. В маленьких комнатах площадь свободного пола обычно невелика, поэтому стоит выбирать наиболее экономный способ укладки, при котором будет минимальное количество отходов.

Укладка ламината вдоль или поперек

Определившись с направлением укладки, можно произвести подсчет материалов. Это несложно сделать с помощью онлайн калькулятора на сайте производителя или продавца. Покупая ламинат, обратите внимание на инструкцию, имеющуюся на каждой упаковке.

Современные замки имеют более совершенную конструкцию, что значительно облегчает и ускоряет монтаж. Кроме того, срок службы такого покрытия будет больше, поэтому не стоит экономить на качестве. После приобретения упаковки ламелей должны полежать в помещении несколько дней, чтобы стабилизировался уровень влажности. Это поможет избежать деформации покрытия.

Важнейшим этапом является подготовка основания пола. Оно должно быть сухим и ровным. Отклонение не должно составлять больше 2 мм на метр. Любой бугорок или впадина будут создавать нагрузку на стыки, что может стать причиной скрипа или даже поломки замка.

Чтобы правильно подготовить бетонный пол, может потребоваться самовыравнивающаяся стяжка, которая сделает пол ровным и гладким без особых усилий. Деревянный пол обычно выравнивают с помощью листов фанеры толщиной 10 мм, которые крепят саморезами к основанию.

На ровное основание пола в обязательном порядке должна быть уложена специальная подложка под ламинат. От ее качества зависит, насколько комфортным и долгим будет использование вашего напольного покрытия.

Выбор подложки

От выбора материала, на который вы будете класть ламинат, зависит:

будет ли скрипеть пол;
как долго он прослужит;
насколько громко будут слышны шаги;

будет ли тепло вашим ногам;
не появятся ли вмятины от мебели.

Так же, как и ламинат, различные виды подложки отличаются качеством и ценой. Зачастую производители напольного покрытия настаивают на использовании определенной подложки, от этого зависит действие гарантии. При этом часто требуется применение определенного материала с заданной толщиной.

Как правило, чем более качественный материал, тем выше его стоимость. Для ламината эконом класса бессмысленно приобретать дорогую подложку, поскольку она прослужит дольше самого покрытия. Определить золотую середину вам придется самостоятельно.

Рассмотрим различные виды подложки, представленные в продаже:

Вспененный полиэтилен в рулонах, имеющий различную толщину, чаще всего предлагают в качестве самого доступного варианта. Он не пропускает влагу, достаточно упругий, имеет определенные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Главный его недостаток – небольшой срок эксплуатации, уже через 5 лет он становится непригодным к использованию.

Листы экструдированного пенополистирола обладают влагостойкостью, хорошей сопротивляемостью сжатию, прекрасно удерживают тепло и гасят шум, довольно долго служат. Могут иметь фольгированное покрытие и часто используются при установке систем теплого пола. Они обойдутся несколько дороже, чем предыдущий вариант, но цена их вполне доступна. На сегодня это, пожалуй, самый популярный вариант.
Пробковая подложка – абсолютно натуральный материал, обладающий превосходными качествами. Пробка весьма долговечна, отлично защищает от холода и шума, обеспечивает воздухообмен. Отлично подходит для детской или спальни. Может иметь фольгированное покрытие. Основные недостатки – высокая цена и необходимость защиты от влаги.
Хвойные плитки – экологичный материал на натуральной основе. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, воздухообмен. Особенно хорошо подходит для деревянных полов. Стоит недешево, но оправдывает затраты. Толщина плит несколько больше принятых стандартов, что может стать причиной отказа в гарантии.

Порядок укладки

Когда основание пола правильно подготовлено, материалы закуплены и выдержаны в помещении, может производиться укладка напольного покрытия:

Для защиты от влаги необходимо на всю площадь комнаты стелить полиэтиленовую пленку.
Подложка под ламинат укладывается поперек направления ламелей, чтобы стыки не совпадали.
Вдоль всех стен располагают демпферную ленту для компенсации расширения покрытия.
Начинать стелить ламинат лучше от дальнего от двери угла.
Каждый ряд смещают, относительно предыдущего. С отрезанной части начинают следующий ряд.
Первые два ряда соединяют между собой по инструкции и укладывают на место.
Последующие ряды соединяют один за другим.
После заполнения всего пола крепят плинтус.

Совет! Если вы занимаетесь укладкой напольного покрытия самостоятельно, изучите не только инструкцию, но и несколько видео-уроков. Это поможет избежать распространенных ошибок.

Укладка ламината – быстрый способ преобразить напольное покрытие в комнате. Его можно стелить как вдоль, так и поперек, в зависимости от эффекта, которого вы хотите добиться. Если вы хотите сэкономить, это можно сделать самостоятельно, следуя инструкциям производителя.

Как правильно укладывать ламинат: вдоль или поперек комнаты?

В каком направлении укладывать ламинат правильно

По свету (от окна)

Подходит и для покрытий с двухсторонней фаской. В комнате формируется так называемый эффект бесконечной доски, напоминающий длинный дощатый пол в традиционно русском или кантри-стиле.

Легкое текстурное тиснение в этом случае не мешает, наоборот, подчеркивает особую фактуру пола или придает состаренный вид.

Ламинат, смонтированный по направлению света.

Поперек направления света

текстурированное покрытие с тиснением «в регистр» (поверхность не ровная, а словно немного бугристая, точно повторяющая рисунок древесины), под хром (глянцевые полосы соседствуют с матовыми), браш (структура обработанной металлической щеткой доски) и т.п.;
V- или U-образную фаску с двух или четырех сторон;
рисунок с 3D-эффектом.

Ламинат с фаской, укладка поперек направления света.

Сочетание ламината разного формата.

По движению

Совет! Настоятельно не рекомендуется стелить ламинат поперек движения, иначе его края сотрутся гораздо быстрее основной ламели, а срок службы уменьшится как минимум вдвое.

Ламинат, настеленный по направлению наиболее интенсивного движения.

Диагональное

Минусы такого решения:

Повышенная истираемость на стыках;
Увеличенный расход материала;
Необходимость приобретения специальной химии для чистки и ухода.

Диагональная укладка ламината.

Особенности укладки ламината в нестандартных случаях

Перед выбором варианта монтажа, обратите внимание на следующее:
Необычные размеры планок.
Ламинированный пол выпускается не только длинными досками шириной до 30 см и длиной до 2 м, но и в виде:

Прямоугольных планок 40х80 см, 40х120 см и др.;
Квадратных ламелей с гранями 40х40 см, 60х60 см.

Особенно это касается равносторонних планок.

Ламинат, имитирующий художественный паркет.

Тип основания.

Дизайн ламината.

То есть все то, что создает эффект состаренности. При этом декоры ламелей в одной пачке могут меняться с интервалом 1:4, 1:6, то есть рисунок будет повторяться через каждые 4-6 плит.

Это делается для того, чтобы разнообразить пол, максимально приблизить к натуральному.

Ламинат в стиле рустик.

Правильная раскладка ламината: ровная классика или в разбежку

Елочка – планки располагаются под углом в 45º относительно друг друга;
Классика – каждый последующий ряд смещается ½ длины ламели;
Вразброс (асимметрия) – хаотичная укладка панелей;
Лабиринт – формирование крупных квадратов, геометрических рисунков из элементов напольного материала;
Диагональ или плетенка – сдвиг полос на ширину плиты;
Палуба – смещение на 1/3 относительно предыдущего ряда.

Схема укладки ламината «палубой» со сдвигом на 1/3 длины планки.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/laminat/kak-pravilno-klast-vdol-ili-poperek.html

Как класть ламинат вдоль или поперек – выбор способа укладки

Содержание:

Ламинированное покрытие полов уже не новшество и пользуется большим спросом у многих владельцев собственного жилья. В статье речь пойдет о том, как класть ламинат: вдоль или поперек, поскольку именно этот вопрос возникает у неопытных укладчиков.

Процесс укладки ламината

Вне зависимости от того, какое направление укладки ламината было выбрано, производится монтаж такого покрытия по следующей схеме:

Важно понимать, как правильно стелить ламинат, чтобы не пришлось ничего переделывать. Монтировать панели можно только на ровное основание. Допустимый перепад может составлять не более 5 миллиметров.
В отдельных случаях необходимо прокладывать слой гидроизоляционной пленки, что значительно увеличивает стоимость монтажа.
Черновое основание перед укладкой должно быть вычищено от мусора, пыли и грязи.
Монтируя ламинат, не стоит забывать об укладке слоя подложки под настил. Толщина материала не должна превышать 5 миллиметров. В случае, если ламинированные панели имеют толщину от 8 до 12 миллиметров – толщина подложки должна быть в пределах от 4 до 5 миллиметров.

Рекомендуется производить выбор подложки и способ укладки исходя из класса приобретаемого покрытия.

Соединение ламинированных панелей

Вне зависимости от того, как производится укладка ламината: вдоль или поперек, закреплять панели можно двумя способами:

На клеевую смесь, как простейшие плитки ПВХ или кафель.
Плавающим методом с использованием замковых соединений типов «Click» и «Lock».

Выбор между укладкой ламината вдоль и поперек

Неопытный укладчик может при выборе того, как лучше уложить ламинат, ориентироваться на направление солнечных лучей, попадающих в помещение через оконные проемы. Это поможет отконтролировать, как визуально воспринимается естественное освещение при двух различных способах укладки напольного покрытия.

Целесообразнее при выборе того, как уложить ламинат: вдоль или поперек комнаты, использовать продольный способ монтажа.

Причина такого выбора достаточно проста: если уложить ламинат поперек комнаты, то перпендикулярно падающие на него солнечные лучи максимально выделят все стыки (прочитайте также: «Как сделать стык между ламинатом и ламинатом – что использовать»).

Эстетичным такое покрытие назвать будет очень сложно, ведь на фото и при визуальном осмотре будут выделяться каждый шов на полу.

Инструментарий для укладки ламината

Вне зависимости от того, как класть ламинат: вдоль или поперек комнаты, для проведения работ потребуется следующий набор инструментов:

электрический лобзик или ножовка по металлу. Пилу по дереву использовать нельзя, поскольку крупные зубья испортят декоративный слой на поверхности ламинированных панелей;
длинное измерительное приспособление;
ножницы с длинными лезвиями;
остро отточенный нож;
крепежи: гвозди, саморезы;
шнур, веревка или леска;
деревянные клинышки и бруски;
чертежные инструменты;
угольник;
прорезиненный или легкий молоточек. Второй может быть использован исключительно с резиновой прокладкой, чтобы при ударе по панели она не повреждалась. Риск деформации касается конкретно торцевых замковых соединений, предназначенных для соединения панелей между собой. «Какой инструмент для укладки ламината своими руками нужен».

Монтаж ламинат с замковыми соединениями «Click»

Определившись как правильно класть ламинат: вдоль или поперек, необходимо изучить особенности монтажа данного покрытия. Чаще всего применяется систему укладки со сборно-разборными замками.

На сегодняшний день ламинат от любых производителей с подобным способом крепления панелей. Называются такие замки «Click», отличаются повышенной прочностью и стойкостью.

«Какие бывают типы замков ламината – виды и различия».

Укладывать панели с подобными креплениями достаточно просто, а срок их эксплуатации велик.

Подобное соединение дает минимальный зазор между ламинированными панелями, но даже это не спасет от визуального выделения швов при укладке настила перпендикулярно солнечным лучам, попадающим в помещение.

Соответственно разновидность замковых соединений не влияет на то, как лучше положить ламинат: вдоль или поперек.

Последовательность монтажа с замками «Click»

Выполняется укладка ламинированных панелей с замками «Click» следующим образом:

Замеряется ширина помещения с учетом компенсационного зазора между настилом и стеной, который должен составлять около 1 сантиметра. Это позволит создать плавающее напольное покрытие без риска, что оно будет деформировано при повышении температуры и расширении панелей. Если площадь помещения превышает 12 квадратных метров, то толщина компенсационного зазора должна увеличиваться по следующей схеме: 1,5 миллиметра на каждый метр длины комнаты.
Затем необходимо рассчитать ширину ламинированных панелей того ряда, что будет укладываться последним.
Начинать укладку стоит с дальнего левого угла комнаты и первый ряд должен располагаться выступающей частью к стене.
Ранее мы уже определились с тем, как лучше класть ламинат, а значит, укладку необходимо осуществлять продольным способом параллельно естественному освещению. Каждый следующий ряд необходимо укладывать со смещением по отношению к предыдущему в 30-40 сантиметров. Это позволит равномерно распределить нагрузку, оказываемую на покрытие мебелью, бытовой техникой, жильцами.
Между собой ламели соединяются под углом в 45 градусов. Затем верхняя доска опускается, и характерный щелчок даст понять о том, что она зафиксирована.
В дальнейшем алгоритм действий повторяется. В качестве последнего ряда необходимо уложить заранее подрезанные ламинированные панели характерной ширины. Допустимо также урезать доски и в длину.

Особенности монтирования с соединением «Lock»

Замковое соединение «Lock» используется по тому же принципу, что и «Click», но лишь с одним отличием: сбиваются панели параллельно друг другу по системе «шип в паз». Опять же не стоит забывать о том, в какую сторону класть ламинат, поскольку швы между панелями имеются и при таком способе монтажа. «Как уложить ламинат – последовательность укладки своими руками».

Клеевая укладка

Способ укладки ламината на клеевую смесь является менее популярным по сравнению с плавающим.

У него имеется ряд недостатков:

повышенная сложность монтажа;
лишние траты на клеевую смесь;
после укладки невозможно демонтировать покрытие и уложить его заново;
клеевая смесь не переносит нагрева, а потом ламинат таким способом нельзя укладывать поверх подогрева полов.

Последовательность укладки:

Любой клей попавший на поверхность панелей необходимо оперативно удалять при помощи слегка смоченной ветоши.
После того, как будет приклеено 3-4 ряда ламинированных панелей, необходимо прерваться на 2-3 часа до полного высыхания клея.
Если покрытие не сместилось и уложено правильно, то можно завершать укладку.
Последний ряд необходимо укладывать при помощи ломика, чтобы аккуратно уложить ряд в участок между стеной и настилом.

Прочие особенности монтажа

Про то, что укладывать ламинат необходимо параллельно солнечным лучам, попадающим в помещении.

Также стоит отметить ряд других особенностей:

Упомянутая выше укладка панелей перпендикулярно солнечным лучам, проникающим в помещение, позволяет визуально расширить помещение. На фото и при личном осмотре комната будет смотреться просторнее.
Также можно уложить панели нестандартным образом, если того требуют особенности планировки.
Если рассматривать укладку панелей относительно стен, а не освещения, то при укладке в длину можно визуально удлинить комнату, а по ширине – расширить.

Итог

В статье подробно описываются существующие способы укладки ламината и их особенности. Также решен вопрос о том, как укладывать ламинированные панели: в длину или ширину. Очень часто способ укладки выбирается соответственно дизайну, который был избран для отделки помещения. Выбор остается исключительно за хозяином дома.

Источник: https://polspec.com/laminat/kak-klast-laminat-vdol-ili-poperek-vybor-sposoba-ukladki.html

Как правильно укладывать ламинат в комнате: вдоль или поперек?

Способы расположения ламината

Важно также учесть форму комнаты. Задавая направление ламелей, можно визуально изменить пропорции комнаты:

В комнате правильной прямоугольной формы ламинат принято класть вдоль длинной стены, от окна к двери.
В длинной вытянутой комнате ламинат лучше стелить поперек, так как поперечные полосы зрительно расширяют пространство.
Если комната неправильной формы, скрыть этот недостаток поможет укладка напольного покрытия по диагонали. Этот способ несколько сложнее – он потребует больше времени и расход материалов увеличится.

Совет! Направление укладки ламината особенно важно, если большая площадь пола будет открыта: на ней не будет располагаться мебель или ковровое покрытие. В маленьких комнатах площадь свободного пола обычно невелика, поэтому стоит выбирать наиболее экономный способ укладки, при котором будет минимальное количество отходов.

Укладка ламината вдоль или поперек

Выбор подложки

От выбора материала, на который вы будете класть ламинат, зависит:

будет ли скрипеть пол;
как долго он прослужит;
насколько громко будут слышны шаги;

будет ли тепло вашим ногам;
не появятся ли вмятины от мебели.

Рассмотрим различные виды подложки, представленные в продаже:

Вспененный полиэтилен в рулонах, имеющий различную толщину, чаще всего предлагают в качестве самого доступного варианта. Он не пропускает влагу, достаточно упругий, имеет определенные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Главный его недостаток – небольшой срок эксплуатации, уже через 5 лет он становится непригодным к использованию.

Листы экструдированного пенополистирола обладают влагостойкостью, хорошей сопротивляемостью сжатию, прекрасно удерживают тепло и гасят шум, довольно долго служат. Могут иметь фольгированное покрытие и часто используются при установке систем теплого пола. Они обойдутся несколько дороже, чем предыдущий вариант, но цена их вполне доступна. На сегодня это, пожалуй, самый популярный вариант.
Пробковая подложка – абсолютно натуральный материал, обладающий превосходными качествами. Пробка весьма долговечна, отлично защищает от холода и шума, обеспечивает воздухообмен. Отлично подходит для детской или спальни. Может иметь фольгированное покрытие. Основные недостатки – высокая цена и необходимость защиты от влаги.
Хвойные плитки – экологичный материал на натуральной основе. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, воздухообмен. Особенно хорошо подходит для деревянных полов. Стоит недешево, но оправдывает затраты. Толщина плит несколько больше принятых стандартов, что может стать причиной отказа в гарантии.

Порядок укладки

Для защиты от влаги необходимо на всю площадь комнаты стелить полиэтиленовую пленку.
Подложка под ламинат укладывается поперек направления ламелей, чтобы стыки не совпадали.
Вдоль всех стен располагают демпферную ленту для компенсации расширения покрытия.
Начинать стелить ламинат лучше от дальнего от двери угла.
Каждый ряд смещают, относительно предыдущего. С отрезанной части начинают следующий ряд.
Первые два ряда соединяют между собой по инструкции и укладывают на место.
Последующие ряды соединяют один за другим.
После заполнения всего пола крепят плинтус.

Совет! Если вы занимаетесь укладкой напольного покрытия самостоятельно, изучите не только инструкцию, но и несколько видео-уроков. Это поможет избежать распространенных ошибок.

Источник: https://masterpopolam.ru/laminat/ukladka/vdol-ili-poperek-komnaty.html

Инструкция: как правильно укладывать ламинат — вдоль или поперек

Разное направление ламинированных панелей при покрытии пола позволяет добиться разных визуальных эффектов. Можно зрительно расширить узкую комнату или разбить ее на зоны. Каким же способом и как правильно укладывать ламинат для получения желаемого эффекта: по диагонали, вдоль или поперек?

Схема конструкции ламината.

Как укладывать ламинат: выбор схемы укладки

Важной составляющей качественной финишной отделки помещения является проектирование. Вернее, создание простейшего чертежа, на котором необходимо указать размеры будущей обстановки и направление укладки ламинированного покрытия пола. Основным фактором в выборе способа укладки ламината является направление источника дневного света.

Ламинированное покрытие можно уложить разными способами:

перпендикулярно источнику дневного освещения;
параллельно источнику освещения;
по диагонали.

Варианты укладки ламината.

Вообще, ламинат предполагает большое количество самых разнообразных способов укладки. Однако новичку лучше начинать осваивать эти навыки на простом способе — прямом.

Наиболее распространенным видом является перпендикулярная источнику освещения укладка, благодаря тому, что можно получить идеально гладкое покрытие. Укладывать ламинат параллельным способом можно в узких помещениях для их визуального расширения.

Диагональная укладка подходит для нестандартных помещений. Такая укладка может стать способом разделения пространства на зоны. Но уложенный диагонально ламинат будет красиво смотреться в просторных, не загроможденных мебелью комнатах.

Он также характерен более трудоемким процессом укладки и большим расходом материала.

Прямой способ укладки ламината: вдоль или поперек?

Монтаж ламината вдоль или поперек относится к прямому способу укладки. Но как же выбрать оптимальный вариант?

Монтаж ламината вдоль линии света является самым распространенным. При таком монтаже ламинированные панели монтируются параллельно длинной стене помещения. Так, освещение от окна сделает незаметными стыки панелей, поскольку нет отбрасывания тени.

Настил выглядит идеально гладким, как одна сплошная панель. Этот вариант хорошо подходит для помещений с окном, которое располагается вдоль короткой стены. Однако в угловом помещении с окнами на смежных стенах этого эффекта достигнуть не удастся.

Последовательность прямой укладки ламината.
Монтаж ламелей поперек линии света или вдоль короткой стены помещения менее приветствуется профессионалами, однако такой способ тоже имеет свои плюсы.
Уложив ламинат попрек длинным стенам, вы сможете добиться визуального расширения комнаты.
Но такая укладка в очень узком помещении, например, коридоре, будет и более трудоемкой из-за большого количества подрезки.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод:

если окно в помещении одно, то делайте укладку ламината перпендикулярно окну, чтобы визуально скрыть стыки;
если в помещении два окна, расположенные на смежных стенах, укладывайте ламинат перпендикулярно тому окну, которое дает больше света.

Выбор ламината и планировка его укладки

При покупке ламината обратите внимание на способ его сборки. Желательно выбирать покрытие не с клеевой системой соединения, а с замковой, поскольку клеевой способ монтажа уже устарел, а замковое соединение обеспечит ровное и гладкое покрытие без щелей при быстром монтаже.

Приобретать ламинированное покрытие следует с запасом, предварительно высчитав площадь помещения. На упаковке указывается находящаяся в ней квадратура ламината.

Классы ламината.

От того, какое расположение ламината вы выберете, будет зависеть количество ламинированного покрытия. Для направления вдоль и поперек необходимо приобретать на 5-7% больше материала, для диагонального — на 15%.

Необходимо сделать схему будущей укладки ламината, поскольку ламели при укладке нужно смещать. Большинство производителей ламината не рекомендуют использовать фрагменты короче 30 см. По ширине панели очень редко могут быть кратными размеру помещения.

Поэтому последний ряд зачастую делается из планок, отпиленных вдоль. По технологии не рекомендуется последнюю планку делать уже 5 см.

И если она по схеме будет получаться меньше 5 см, то необходимо сделать первый ряд более узким, отпилив от него небольшую часть.

Для получения покрытия пола из ламелей, уложенных в шахматном или кирпичном порядке, потребуется их подрезка. Чередовать их можно как симметрично, так и не придерживаясь какой-либо последовательности.

Симметричный способ укладки позволяет получить определенный узор. При асимметричной схеме укладки ламели смещаются в произвольном порядке за счет монтажа обрезка от предыдущего ряда в последующий.

Эта схема является наиболее экономичной.

Этапы укладки ламината по диагонали, вдоль или поперек

Инструменты для укладки ламината.
Независимо от того, какой способ укладки ламината вы выбрали — диагональный, вдоль или поперек, технология его монтажа одинакова.
Для укладки ламината потребуются следующие инструменты:

измерительные инструменты — рулетка, линейка;
карандаш;
электролобзик;
ручная пила;
монтажный ломик;
подбивочный брусок;
молоток;
распорные клинья.

Работа по укладке ламинированных панелей состоит из следующих этапов:

Схема монтажа подложки под ламинат.

Подготовка основания. Пока купленный комплект ламината будет адаптироваться к температурно-влажностным условиям помещения, можно заняться подготовкой основания. Ламинированное покрытие укладывается на ровную поверхность, получить которую можно с помощью самовыравнивающейся или «сухой» стяжки. Если основание деревянное — его нужно обработать шлифовальной машинкой. На бетонное основание после выравнивания укладывается полиэтиленовая гидроизолирующая пленка, а после — специальная подложка под ламинированное покрытие. Она выполняет амортизирующую и звукоизолирующую функцию.
После этого приступайте к укладке первого ряда ламината. Соединение ламелей происходит по принципу «гребень в паз». На ламелях первого ряда необходимо отпилить гребни. Укладывая ламели, оставьте небольшой зазор в 7-10 мм от стены, вставив клинья. Это даст возможность ламинированному покрытию свободно сужаться и расширяться во время перепадов температурно-влажностного режима.
Собрав первый ряд ламината, приступайте ко второму. Второй ряд начинается с половины ламели, и далее укладываются целые элементы. Так вы обеспечите шахматный порядок укладки ламелей. Если от первого ряда остался фрагмент ламели, можно использовать его в качестве стартового элемента второго ряда, при условии, что длина его составляет не менее 30 см.
После сборки второго ряда его нужно вставить гребнями в пазы первого ряда. В этой работе вам не обойтись без помощника. Приложите к торцу второго ряда брусок для подбивки и слегка постучите по нему молотком, перемещая брусок вдоль ряда, чтобы захлопнуть механизм.
Третий ряд ламината снова начинается с целой ламели.
При диагональной укладке ламината лучше начинать монтаж не от угла комнаты, а от наиболее длинной диагонали или же от дверного проема. Так вы сможете производить монтаж ламелей по двум направлениям и облегчить его в дверном проеме.

Придерживаясь данной схемы, вы быстро, легко и правильно сможете собрать ламинированное покрытие пола. Основное правило — не забывайте о зазорах между покрытием и стенами. Эти зазоры в дальнейшем легко можно скрыть плинтусами, которые крепятся не к полу, а к стене, что дает возможность ламинату «гулять».

И самое главное, выбирая направление укладки ламинированного покрытия пола, учитывайте все за и против, поскольку ремонт делается не на год-два. Красиво уложенный ламинат вы не захотите прятать под коврами и массивной мебелью.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/instrykciia-kak-pravilno-ykladyvat-laminat-vdol-ili-poperek.html

Как правильно класть ламинат вдоль комнаты или поперек

Ламинированные покрытия популярны благодаря своей доступной цене и надежности. Именно поэтому, спрос на них растет с каждым годом. Но, при использовании такого решения в интерьер своего дома, многие заказчики не знают, как правильно класть ламинат по отношению к окну, какое направление укладки выбрать по длине или ширине комнаты.

На что обратить внимание

Важным фактором, определяющим направление настила, является наличие и количество окон, особенно если все они располагаются на одной стене и имеется конкретное направление света. С учетом всех особенностей, могут быть следующие техники укладки покрытия:

По длине;
По ширине;
Вдоль окон;
Поперек окон.

Каждый из приведенных вариантов уместен в той или иной ситуации, при желании получить необходимый декоративный эффект. Рассмотрим подробней каждый из них, чтобы подобрать интересное решение.

Монтаж по длине

Как правильно класть ламинат вдоль комнаты? Нужно учитывать, что если помещение длинное и узкое, дополнительное создание параллельных полос зрительно увеличит длину, нарушив симметрию.

Для такой планировки лучше всего подходят крупноформатные, широкие сегменты.

Если же выбран монтаж вдоль длинны, то лучше использовать доску без фаски, образующую цельное, монолитное покрытие без видимого рельефа.

Монтаж по ширине

Укладка по ширине помещения поможет зрительно увеличить его. Лучше всего это решение подходит для комнат вытянутой формы, где длина превосходит ширину в 1,5 и более раз.

Четкое разделение поможет обеспечить заметные геометрические линии, имеющиеся у покрытия с видимой фаской.

При использовании покрытия с сегментами без фаски образуется монолитная поверхность выравнивающая геометрию объекта.

Здесь хорошо видны швы

Вдоль лучей солнечного света

Солнечный свет распространяется по помещению равномерно, но вместе с тем, способен выделить, сделать более заметными стыки. Это можно использовать для подчеркивания декоративного эффекта.

Стыки будут наименее заметны, так как рельеф стыков не будет создавать перепад света, образуя тень. Это оптимально подходит для монолитных поверхностей без фаски, чаще всего используется в интерьерах жилых домов и квартир.

Против света

Если укладка производиться против направления света, а если точнее, то параллельно окну, то падающие солнечные лучи способны эффектно подчеркнуть текстуру поверхности.

При такой технологии монтажа, часто применяется доска с фаской «V» или «U»образной формы, подчеркивающая область стыка.

Данная технология обеспечивает необходимую грубость и рельефность поверхности, придавая материалу сходство с натуральной древесиной. Это вариант распространен в интерьерах в стиле кантри.

Диагональная укладка

Если Вы не можете определиться с тем, в каком направлении класть ламинат вдоль или поперек помещения, стоит рассмотреть возможность диагональной раскладки. Технология часто применяется для разделения комнаты на две части, сглаживания геометрии больших по площади помещений.

Тип раскладки и расход материала

В зависимости от того, как Вы решили класть ламинат по отношению к окну или в соответствии с геометрией помещения, может измениться количество расходуемого материала.

Эта зависимость определяется индивидуально, исходя из площади объекта и соотношения его сторон, а также с учетом габаритов отделочной доски.

В частности, если используется длинная доска, укладываемая поперек узкой комнаты, то может появиться большое количество обрезков, использовать которые в дальнейшем не получится. Поэтому, если декор для Вас находиться на втором месте после стоимости, то лучше выбрать вариант с наименьшим расходом.

Подобрать такой вариант поможет какльуклятор ламината на нашем сайте. Это приложение позволит автоматически рассчитать необходимое количество досок, площадь объекта. Имея эту информацию, можно оптимизировать расходы на отделку и уложиться в сумму, имеющуюся в бюджете. Калькулятор универсальный, подходит для проведения расчетов с ламинатом разного размера, от различных производителей.

Предлагаем вашему вниманию калькулятор ламината, с помощью которого, можно быстро рассчитать объемы материала перед покупкой. Он универсальный, позволяет проводить расчеты для напольного покрытия, отличающегося по длине и ширине доски.

От того, как уложена ламинированная доска, зависит эстетика, восприятие декоративного покрытия.

Каждый вариант имеет свои преимущества и особенности, позволяющие визуально увеличить или трансформировать площадь, планировку комнаты, создать необходимый декоративный стиль.

Более того, от направления укладки зависит расход, а значит и общий объем затрат. Поэтому стоит заранее определиться класть ламинат вдоль или поперек комнаты?

Источник: https://kalkulyator-laminata.ru/laminat-vdol-komnaty/

Как правильно класть ламинат вдоль или поперек комнаты

Вам нужно прочитать инструкцию, посмотреть рекламный ролик компании, и в результате ваших трудов комната с новым полом быстро преобразится, а восхищенная семья будет превозносить ваши строительные достижения.

Несмотря на то что до монтажа напольного покрытия ваши успехи на этом поприще мало чем отличались от умения одного из персонажей английского писателя Джерома К. Джерома дядюшки Поджера развешивать картины.

Действительно, совершенствование систем замковых соединений панелей значительно упростило процесс монтажа. Если укладка ламината с замком Lock требует определенного опыта и навыков, то следующее поколение замков – Click – подобных требований не предъявляет. А на рынке уже продается ламинат с замками 5g и Megalock, и даже с алюминиевыми замками.

Скоро все будет как в русских сказках, когда потребуется только занести упаковки в комнату, где будет проходить монтаж, и подержать напольное покрытие, не открывая коробки, пару дней. Чтобы адаптировалось к температуре и влажности в помещении. А дальше вскрываешь упаковки, и панели сами укладываются «по щучьему велению».

Однако дьявол, как известно, кроется в деталях.

Укладка ламината

Укладка подложки

Подложки различаются по материалу, из которого их изготавливают, характеристикам и стоимости:

Из натуральной пробки – лучший по свойствам и самый дорогой вариант.
Из битумного полотна, содержащего частицы пробки – сочетает в себе гидроизоляционные свойства и характеристики пробковой подложки.
Пенополиуретановые с повышенной прочностью – качественные и доступные по цене.
Полиэтиленовые – самый бюджетный вариант с неплохими характеристиками.

Выбор способа укладки

Укладка ламината с различными типами замков

Для работы по укладке потребуются:

Электролобзик или ножовка.
Нож для вскрытия упаковок.
Пластиковые клинья.
Рулетка.
Угольник.
Киянка и плашка (для замков Lock).
Карандаш.

Панели соединяются торцевыми сторонами. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 300 мм).

Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Предварительно посмотрите, насколько потребуется подрезать панели последнего ряда. Напольное покрытие будет не очень хорошо смотреться, если ширина панелей первого и последнего рядов будет сильно отличаться. В этом случае лучше подрезать панели и первого, и последнего рядов.

Заключение

Укладка ламината на деревянный пол производится поперек направления укладки половых досок.

Источник: https://bouw.ru/article/kak-luchshe-ukladivaty-laminat-v-komnate-vdoly-ili-poperek

Укладка ламината своими руками: как избежать ошибок

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.
Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку.
Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.
У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.
Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.
Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.
Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.
Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.
Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.
Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

Укладка ламината в длинном узком помещении | Home Guides

Ламинированные полы — это экономичная и долговечная альтернатива ковровым покрытиям, плитке и полам из твердых пород дерева. В отличие от большинства других напольных покрытий, ламинат относительно легко укладывать, поэтому многие домовладельцы выбирают его при замене или покрытии старого напольного покрытия. При планировании проекта учитывайте рисунок ламината и планировку комнаты, особенно если вы укладываете пол в длинной узкой комнате или коридоре.

Типы ламинатных полов

Домовладельцам доступен ряд ламинатных полов. Вы можете выбрать ламинат, соответствующий вашему бюджету, от классических ламинатов, соединяемых вместе, до новейших водонепроницаемых продуктов. У каждого типа напольного покрытия есть свои достоинства и недостатки. Недорогой ламинат нельзя укладывать во влажных помещениях, таких как подвалы, кухни и ванные комнаты. Водонепроницаемые изделия более дорогие, но их можно укладывать во влажных местах.Для некоторых ламинатов требуется пластиковая пленка и мягкая подложка, затем ламинат укладывается поверх обоих, в то время как другие включают прокладку на обратной стороне ламинатных плит. Местоположение, эстетика и бюджет определяют, какой продукт лучше всего подходит для вашей комнаты.

Через всю комнату

Как правило, производители ламината рекомендуют укладывать ламинат перпендикулярно самой длинной стене в длинной узкой комнате, чтобы избежать эффекта дорожки для боулинга. Когда доски укладываются поперек комнаты, линии между досками и рисунок дерева визуально расширяют комнату.Хотя этот метод требует большего сокращения при укладке пола, дальний конец комнаты кажется ближе, хотя на самом деле он не ближе, чем был до того, как вы установили новый пол.

По длине в комнате

Бывают случаи, когда ламинат лучше всего укладывать по длине комнаты, несмотря на эффект удлинения длинного узкого пространства. Если камин или другой объект расположен на более длинной стене, настил следует укладывать параллельно очагу.Это позволяет установить доски и использовать соответствующий молдинг для чистой отделки рядом с кирпичом или плиткой. Молдинг приклеивается к кирпичам, поэтому ламинат может расширяться и сжиматься под краем без коробления. Кроме того, если искра или упавшее бревно повредят пол перед камином, вы можете удалить молдинг и только одну или две поврежденные доски, вместо того, чтобы открывать несколько рядов ламината для доступа к поврежденной области.

Пользовательские рисунки

Ламинированные полы доступны в головокружительном разнообразии рисунков, от дерева до паркета и плитки.Вы можете смешивать и сочетать ламинат, если он сделан одним и тем же производителем. Темная рамка вокруг комнаты может компенсировать паркет или узор в елочку, или вы можете чередовать темные и средние тона ламината для большего контраста. В длинной узкой комнате вы можете предпочесть узор плитки, который избегает эффекта дорожки для боулинга. У некоторых производителей есть подходящие большие и маленькие рисунки плитки, что позволяет использовать меньший рисунок в соседнем холле, ванной или кухне. При индивидуальной установке с использованием двух или трех рисунков обычно требуется покупать дополнительный ламинат каждого цвета, чтобы учесть дополнительные разрезы, необходимые при соединении рисунка вместе.

Ссылки

Ресурсы

Писатель Биография

Рут де Хореги, имеющая ученую степень в области изобразительного и коммерческого искусства и испанского языка, является художником-графиком старой школы, дизайнером книг и автором изданий. Де Хореги написал 50 сказочных помидоров для вашего сада, которые доступны в виде электронной книги. Она с энтузиазмом преследует творческие и общественные интересы, включая садоводство, обустройство дома и социальные вопросы.

Как установить ламинат

ламинат (Pergo Applewood 046019)
молдинг для обуви в тон
шпатлевка в тон (Pergo)
черная самоклеящаяся резиновая основа
пороги / переходные полосы
подкладка из вспененного материала, если не прикреплена заранее
рулетка
торцовочная пила с ламинатом лезвие
прямоугольный квадрат
пистолет или молоток и гвозди
компрессор
молоток
плоский лом
мел
лобзик
универсальный нож
резиновый молоток
карандаш

1.Освободите комнату. Используйте небольшой лом (или молоток и зубило), чтобы удалить существующий молдинг обуви и резиновую основу под пальцем ноги. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стену или существующий молдинг основания при снятии молдинга обуви.

2. При необходимости снимите все фланцы с радиаторных труб. Тщательно пропылесосьте и вымойте пол.

3. Разложите пенопласт в соответствии с инструкциями производителя.Если напольное покрытие имеет предварительно прикрепленную подложку, вам не нужно покупать ее отдельно, и это сэкономит время на укладку.

4. Всегда начинайте укладку паркетной доски вдоль самой выступающей и заметной стены в комнате. Таким образом, если комната не квадратная, криволинейный вырез будет скрыт под носком шкафа. Чтобы пол оставался прямым и квадратным, начинайте укладывать ламинат подальше от стены, потому что стена может быть неровной.Отмерьте от стены ширину одного куска пола и прибавьте 1/4 дюйма (например, если пол имеет ширину 5 дюймов, отмерьте 5 1/4 дюйма) и проведите мелом по комнате. Выровняйте первый проход пола по линии мела, а все, что будет дальше, должно выровняться с отметкой .

Примечание: Не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по всему периметру комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься при изменении погоды и влажности с.

5. Начните укладку ламината, следуя инструкциям производителя. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать кусочки по длине, и лобзик, чтобы отрезать углы или трубы. При изменении высоты пола, возможно, потребуется принять во внимание высоту двери (дверей).

6. Отрежьте молдинг обуви по размеру с помощью торцовочной пилы. Пистолетом прибейте гвоздь к плинтусу по периметру комнаты.Зенковать и заполнить отверстия финишной шпатлевкой в соответствии с инструкциями производителя.

7. Установите резиновую основу вместо молдинга обуви под упоры. Резиновая основа разрезается универсальным ножом и приклеивается к пальцу ноги с помощью отклеивающегося клея.

8. Установите переходные планки там, где новый пол встречается с плиткой, ковром или другими деревянными полами. Установите их в любой дверной проем, отрезав по размеру и прибив или приклеив.

Как установить ламинат

Снимите плинтусы

Перед началом установки снимите все плинтусы и обшивку по периметру комнаты, а также все нагревательные элементы или крышки воздуховодов, установленные в полу. Тщательно подместите и / или пропылесосьте весь пол.

Ель / Марго Кавин

Подготовить черновой пол

Для правильной укладки черновой пол или старая поверхность пола должны быть ровными, гладкими и чистыми.Ламинированный пол обычно можно успешно укладывать прямо поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, при условии, что поверхность ровная и гладкая, а не мягкая или мягкая. В качестве основы для ламинатных досок обычно достаточно простой подложки из пенопласта. Однако, если поверхность пола имеет повреждения или неровности, возможно, вам придется удалить ее и уложить жесткую подложку из тонкой фанеры перед укладкой листов пенопласта и укладкой ламината.

Ель / Марго Кавин

Проверка планировки пола

Попробуйте установить несколько ламинатных досок, чтобы увидеть, как они будут располагаться в комнате.Для комнаты небольшого и среднего размера проще использовать сам пол, а не измерять и рассчитывать.

Разложите доски бок о бок в комнате. Вы можете соединить боковые стыки или просто стыковать доски друг с другом; только будьте осторожны, чтобы не ходить по полу, если стыки не соединены вместе.

Затем расположите доски встык, не скрепляя их вместе. Это создаст замок, который будет трудно отменить, и он может повредить края.

Как только вы получите представление об общей планировке, поднимите доски и сложите их рядом.

Ель / Марго Кавин

Установите подложку или пароизоляцию

Производители напольных покрытий всегда рекомендуют перед укладкой ламината стелить стяжку. Этот тонкий и плотный слой вспененного материала помогает поглощать звук, обеспечивает тепловой барьер, облегчает ходьбу по ламинату и помогает перекрытию небольших щелей и неровностей пола.

Кроме того, если вы укладываете пол на бетонную плиту или другую поверхность, подверженную воздействию влаги, производитель может порекомендовать установить какой-либо тип влаго- или пароизоляции для защиты пола от влаги. Некоторые типы подкладки служат барьером для влаги. В противном случае вы можете установить толстую пластиковую пленку и заклеить швы лентой, чтобы обеспечить влагоизоляцию. Как правило, это меньше размера подстилки.

Раскатайте листы подложки и соедините края вместе так, чтобы они соприкасались, но не перекрывали друг друга.Закрепите швы скотчем, как рекомендует производитель. Некоторые подкладки имеют клейкие кромки, которые можно отслаивать и прилипать, которые используются для соединения частей. Обрежьте подложку канцелярским ножом, чтобы она прилегала к стенам и препятствиям.

Ель / Марго Кавин

Начало первого ряда досок

Обрежьте язычки (а не пазы) от досок, которые будут окаймлять первую стену. Часто это достаточно просто сделать с помощью острого универсального ножа, или вы можете использовать настольную пилу или циркулярную пилу.

Начните укладку первого ряда на самой длинной стене так, чтобы обрезанные края досок прилегали к стене. Начните с правой стороны и двигайтесь влево. Положите полноразмерную доску на стену, расположив ее на расстоянии примерно 1/4 — 3/8 дюйма (как указано производителем) от стены и убедившись, что край канавки обращен наружу. Поместите распорки из обрезков древесины между полом и стеной, чтобы сохранить зазор.

Всегда полезно провести меловую линию там, где край канавки будет на первом ряду.Измерьте расстояние до линии в разных точках стены, на которой будут начинаться доски. Стены не всегда прямые, и может потребоваться отрегулировать ряд внутрь (к стене) или наружу (от стены). Обязательно соблюдайте рекомендуемый зазор, а также убедитесь, что повторно установленное основание закроет зазор. Важно, чтобы край паза в первом ряду лежал по прямой линии.

Продолжайте с дополнительными досками во всю длину, двигаясь влево до конца комнаты.Во время работы прикрепляйте каждую деталь к соседнему с помощью молотка и бруска для ударов или тяги, чтобы зафиксировать стыки. Концевые стыки должны быть плотными, без зазоров. Некоторые производители предлагают постучать по доскам резиновым молотком, чтобы закрыть торцевые соединения.

Ель / Марго Кавин

Завершите первый ряд

Как только вы дойдете до левого конца первого ряда, последняя доска, скорее всего, будет слишком длинной. Измерьте необходимую длину и перенесите это измерение на полноразмерную доску, , измеряя справа налево , так, чтобы язычок доски сохранился для прикрепления к последней полной доске.Обязательно учтите расширительный зазор у стены.

Отрежьте доску нужной длины с помощью циркулярной пилы или лобзика. Сохраните обрезанный конец; это сформирует первую доску во втором ряду, начиная с правой стороны комнаты.

Вставьте последний отрезанный кусок в первый ряд пола и закрепите концевой стык с пазом и пазом, как и раньше. Штанга особенно удобна в конце ряда.

Ель / Марго Кавин

Планирование следующих рядов

Двигаясь справа налево, последний кусок в каждом ряду всегда будет отрезан, причем отрезанный кусок слева сдвигается вниз, чтобы начать следующий ряд напольного покрытия справа.

Ряды ламинатных досок должны иметь ступенчатый, зубчатый вид, чтобы швы никогда не совпадали в соседних рядах. Это не только будет некрасиво, но и поставит под угрозу структурную стабильность напольного покрытия.

Лучше всего, чтобы отрезанные куски были не менее 16 дюймов в длину, но с хорошим устойчивым ровным черным полом отрезанные отрезки могут достигать 1 фута. Если вы обнаружите, что ваш первый ряд оставляет вам очень короткий отрезок на левом конце, лучше перенастроить ряд так, чтобы он начинался с частичной доски на правом конце.Это обеспечит приемлемую длину обрезанной доски слева.

Ель / Марго Кавин

Продолжить укладку дополнительных рядов

Установите доски для второго и последующих рядов, используя ту же технику, но немного отличающуюся от того, что вы использовали для первого ряда. Для этих рядов держите каждую деталь под углом 45 градусов и вставьте длинный гребешок в паз досок в предыдущем ряду, затем опустите деталь на пол, чтобы зафиксировать соединение.Наконец, ударьте деталью по соседнему предмету в том же ряду с помощью молотка и бруска для ударов или тяги (по всем, кроме первой части в каждом ряду).

Ель / Марго Кавин

Установить последнюю строку

Если вам не повезет, вам нужно будет разорвать последний ряд досок, чтобы завершить укладку пола в комнате. Отметьте доски в этом последнем ряду для разрыва, оставив зазор 1/4 дюйма между полом и стеной. Разрежьте последний ряд досок с помощью циркулярной пилы, настольной пилы или лобзика.

Установите последний ряд разорванных досок тем же способом. Это может быть немного сложно с последним рядом досок, так как вы плотно прижимаетесь к стене. Но даже в ограниченном пространстве, например под свесом шкафа, у вас все равно должно быть достаточно места, чтобы наклонить доску, чтобы зафиксировать ее.

Завершите установку, удалив все распорки, а затем установив плинтус по периметру комнаты. Щели вдоль стен должны быть полностью скрыты молдингом.

Ель / Марго Кавин

Используйте длинную линейку, Т-образный угольник или меловую линию, чтобы обозначить длинные линии разреза для продольных надрезов по длине доски пола. Используйте квадрат скорости или попробуйте квадрат, чтобы разметить линии для поперечных разрезов.

Не беспокойтесь о своей технике резки или разрывания ламинатных досок. Доски очень тонкие, с сердцевиной из ДВП, которая очень легко режется. Обрезанные края будут скрыты при установке плинтусов и молдинга, поэтому безупречный надрез не является обязательным.

Настольные пилы всегда обеспечивают лучший пропил, но вы также можете использовать циркулярную пилу, лобзик или даже ручную пилу. Пильные полотна с мелкими зубьями обеспечивают лучший рез с меньшим количеством сколов на поверхности ламината. Для вырезов, кривых и других нестандартных разрезов лучше всего подойдет лобзик.

Циркулярные пилы и лобзики разрезают материал, поэтому сколы чаще всего возникают на верхней стороне заготовки. Чтобы свести к минимуму сколы на поверхности пола, сделайте рез с тыльной стороны доски. Настольные пилы разрезают, поэтому в этом случае вы разрезаете доски лицевой стороной вверх.

В каком направлении укладывать ламинат?

У каждого есть свое мнение, в каком направлении лучше всего укладывать паркет. Наши специалисты взглянут на эту горячую тему.

Это вопрос, который нам задают почти каждый день. При принятии решения, в каком направлении укладывать ламинат, существует множество заблуждений. и мы подумали, что нам нужно, наконец, положить этому конец раз и навсегда. За прошедшие годы мы услышали так много предложений, и некоторые из них даже заслуживают внимания, но в большинстве случаев это вообще не имеет значения.На самом деле, самое главное — это ваши личные предпочтения. Есть некоторые обстоятельства, при которых это будет иметь значение, и мы хотим рассказать о них здесь, но мы начнем с некоторых заблуждений, о которых вы, возможно, слышали раньше. Не забудьте прочитать наше полезное руководство по укладке ламината, если вы собираетесь приступить к новому проекту. Мы также написали полное руководство по установке для любого другого типа деревянных полов.

Направление естественного света

Источник вашего естественного света, такой как окна и двери, не должен иметь никакого отношения к тому, как вы укладываете ламинатный пол .Боюсь, что у этого есть столько же достоинств, сколько у моркови в улучшении вашего зрения. На самом деле, этот имеет такой небольшой вес, что даже после некоторых исследований мы все еще не смогли выяснить, откуда взялась эта история. Излишне говорить, что при выборе направления укладки деревянного пола игнорируйте естественный свет. Это может повлиять на ваш выбор цвета, но никогда не должно влиять на то, в каком направлении укладывать ламинат.

Делаем комнату больше

А теперь гениальная идея.Размещение досок по самой короткой ширине комнаты поможет сделать любое пространство больше. Проблема только в том, что это не сработает! Если носить вертикальные полосы, то человек может казаться выше, но попытки сделать то же самое на полу просто не помогут сделать вашу комнату больше. К сожалению, в этом нет большего достоинства, чем «сказка старых жен».

Укладка досок по длине помещения

Часто можно увидеть, как ламинат или деревянные полы проходят в направлении самых длинных стен в комнате.В качестве хорошего примера представьте пол для прихожей . Длина половой доски чаще всего соответствует длине комнаты. И в некоторых случаях для этого действительно есть очень веская причина. Полы из массивной древесины расширяются преимущественно по текстуре. Таким образом, использование доски шириной в узкой части любой комнаты, естественно, уменьшит необходимое расширение. Поскольку пол из цельной древесины , был единственным типом деревянного пола, доступным до 1970-х годов, почти каждая уложенная деревянная половая доска должна была соответствовать длине комнаты.

Сегодня у нас есть такие варианты, как ламинат и паркет из инженерной древесины, которые не расширяются доминирующим образом в каком-либо одном направлении, поэтому действительно нет необходимости придерживаться какого-либо одного направления. Тем не менее, наиболее естественным направлением укладки деревянного пола всегда будет длина комнаты, и все это зависит от истории и естественных характеристик полов из цельной древесины.

Итак, в каком направлении тогда укладывать ламинат?

Решить, в каком направлении укладывать ламинат, в заключение, действительно довольно просто.Выберите, какой из них вам больше нравится. Игнорируйте другие мнения, поскольку то, что для вас важнее, часто оказывается лучшим выбором. Но обязательно сделайте следующее:

Не превышайте максимальную длину / ширину установки производителя
Использовать расширительные зазоры по периметру
Не забудьте оставить расширительные щели на всех дверных проемах

Как уложить ламинат: 13 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Профессионал в строительстве

Соавтором этой статьи является Марк Спелман.Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов. Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эта статья была просмотрена 419 118 раз.

Соавторы: 20

Обновлено: 9 апреля 2021 г.

Просмотры: 419,118

Краткое содержание статьи X

Чтобы уложить ламинат, сначала уберите всю мебель в комнате, в которой вы собираетесь укладывать пол.Вы также можете порвать ковер в комнате и удалить оставшиеся полоски для закрепки. Затем отрежьте полоски подкладки по размеру и уложите их на открытый пол. Подложка даст вам ровную гладкую поверхность для укладки ламината. Согласно Home Depot, если вы укладываете ламинат в помещении, которое находится ниже уровня земли или подвержено высокой влажности и влажности, вам также следует установить пароизоляцию, чтобы защитить пол от влаги. После того, как подложка опущена, поместите ⅜ дюйма (0.95 см) вдоль каждой стены. Важно оставить зазор между полом и стеной, чтобы доски могли расширяться и сжиматься. Затем положите ряд ламинатных досок, идущих параллельно самой длинной стене в комнате, и измерьте, сколько вам нужно отрезать от последней доски, чтобы она подошла по размеру. Используйте пилу, чтобы отрезать последнюю доску нужного размера. Держитесь за конец отрезанной доски, так как вы будете использовать его, чтобы начать следующий ряд. Если начинать ряды с досок разного размера, это создаст ступенчатый вид, что на самом деле сделает ламинат более прочным.Поместите первую доску рядом с одной из стен в углу, затем вставьте ее конец в следующую доску в ряду, используя встроенные язычки и пазы. Продолжайте укладывать доски в этом ряду, пока не дойдете до другой стороны комнаты. Затем переходите к следующему ряду, начиная с конца доски, которую вы срезали ранее. Вставьте язычки на длинных сторонах досок второго ряда в пазы первого ряда. Когда вы дойдете до конца второго ряда, отмерьте, сколько нужно отрезать от последней планки, чтобы она поместилась.Отрежьте доску нужного размера и установите ее. Продолжайте укладывать ряды так. Когда вы дойдете до дверного проема, вам нужно будет обрезать обшивку, чтобы пол мог поместиться вокруг нее. Положите доску на пол рядом с обшивкой и проведите линию на обшивке, которая выше верха планки. Затем с помощью косой пилы обрежьте обшивку, чтобы доска могла проскользнуть под нее. Повторите эти действия с обеих сторон каждого дверного проема, с которым вы столкнетесь. Когда вы дойдете до последнего ряда, отмерьте и отрежьте оставшиеся доски до нужной ширины, чтобы они поместились, прежде чем устанавливать их.Наконец, удалите распорки и установите молдинг четверть круга по нижнему краю каждой стены, чтобы закрыть зазоры. Чтобы узнать больше от соавтора нашего подрядчика, например, как дать вашим доскам акклиматизироваться в вашем доме, продолжайте читать статью!

Печать
Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 419 118 раз.

советов по успешной установке ламината своими руками

При ремонте полов все больше и больше домовладельцев предпочитают ламинат другим материалам, таким как плитка или древесина твердых пород.Ламинированные полы отличаются прочностью и устойчивостью к царапинам, доступны в различных цветах и дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую древесину твердых пород, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства помещений и комнат вокруг вашего дома. Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что поможет вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать пол самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками.Изучите необходимые материалы и оборудование и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Соберите материалы и оборудование

Прежде чем приступить к укладке ламинатного пола, необходимо сначала собрать материалы и оборудование. Чтобы ваши полы были надежными и прослужили долгую жизнь, вы должны использовать соответствующие процедуры, которые начинаются с наличия подходящих инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые из инструментов и оборудования, которые вам понадобятся для укладки нового ламината:

Комплект для установки напольного покрытия (включая распорки и отводной блок)
Нож для ламината
Карпентерская площадь
Косая пила
Циркулярная пила или настольная пила
Универсальный нож
уровень
Молот
Рулетка
Зажимы
Карандаш
Подложка
Пароизоляция
Пистолет для гвоздя
Клейкая лента
Герметик
Гвозди отделочные

Разумеется, вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия.Многие производители напольных покрытий имеют специалистов по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего пространства.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при завершении проекта, обязательно используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как измерить и отрезать ламинатную доску

Для достижения наилучших результатов при укладке ламината необходимо точно измерить площадь, на которой вы работаете. Измерьте ширину комнаты или стены, перпендикулярной тому, как вы хотите выровнять доски.

Убедитесь, что у пола есть место для расширения — около is дюйма — это хорошее количество. Вычтите это из своего общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется разрезать доски, чтобы они соответствовали последнему ряду, также оставив место для расширения на этой стороне.

Резать ламинат довольно просто, так как он сделан из тонкой сердцевины из ДВП. В комплект для напольного покрытия могут быть инструкции по резке материалов.

В противном случае обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно уменьшает скалывание. Вы также можете наклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить сколы. Отрежьте готовой стороной вверх.

Как установить ламинат

Когда вы будете готовы установить новый пол, убедитесь, что вы знаете, как правильно уложить его в первый раз. Хотя новички и мастера среднего уровня могут успешно завершить этот проект, установка ламината требует точных измерений и правильной техники.Выполните следующие действия, чтобы установить новый ламинат в вашем доме:

Шаг 1: акклиматизируйте доски и подготовьте черновой пол

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ламинатные доски должны акклиматизироваться в комнате. Разложите куски ламината в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им постоять не менее 48 часов. Это позволяет им адаптироваться к температурному и влажностному режиму в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол.Вы поймете, что укладывать напольное покрытие безопасно, если черновой пол чистый и гладкий. Часто можно укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он должен быть плоским, гладким и не слишком мягким. Однако в большинстве случаев вам нужно удалить существующий пол, а также плинтусы и обрезать всю комнату.

Смести или пропылесосьте мусор, затем убедитесь, что пол выровнен. В случае бетонного пола в подвале заделайте сколы в полу с помощью заплаточного состава. При работе с деревянным черным полом обязательно удалите незакрепленные гвозди и заделайте трещины, а неровности отшлифуйте.Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще вырезать обрезки дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они соответствовали неправильной форме. Когда вы отрезаете немного дерева от нижней части отделки, это позволяет вашему полу уместиться под ним для получения бесшовного результата.

Сначала положите кусок ламината на подложку, затем выровняйте его по дверной коробке.Отметьте карандашом, где верх ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте ножовку, чтобы удалить небольшой кусок дерева. Во время укладки вы должны иметь возможность плавно задвигать пол в небольшом зазоре.

Шаг 3. Установите подложку

Перед укладкой ламинатных досок необходимо установить подложку. Эта тонкая и плотная пена поглощает звук и делает пол теплее. Он также может действовать как мост через любые щели или вмятины в нижнем слое пола.Некоторые полы из ламината имеют встроенную подложку; в таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вашего напольного покрытия нет собственной подложки, начните с раскатки двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом по ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части.

При укладке листов подложки рядом друг с другом убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваша подложка не накладывалась поверх другого слоя, так как это может создать неровности на неровных участках пола.

Если вы устанавливаете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как подвалы или кухни, лучше всего установить пароизоляцию перед укладкой стяжки.

Шаг 4: уложите первый ряд ламината

Теперь вы должны решить, на какой стене вы начнете установку. Хорошее практическое правило — укладывать пол у самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладывать пол параллельно этой стене.

Начните первый ряд, положив доски язычком к стене. Вы также можете обрезать язычки с досок в первом ряду с помощью канцелярского ножа. Однако, поскольку плинтус будет покрывать часть вашего первого и последнего ряда, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите канавку следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее защелкиванием. Используйте распорки на ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы пол мог со временем расширяться и сжиматься.Затем продолжайте укладывать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжайте укладку досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, поместите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что отрезали от последнего куска в первом ряду.) Расстановка швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный вид.Постарайтесь отойти хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется пошевелить досками, чтобы они вошли в паз и защелкнулись на месте. Многие производители предлагают использовать брус или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают обеспечить их надежную фиксацию без промежутков между ними.

Для установки последнего ряда вам может потребоваться немного отрезать ширину ваших досок. При установке последнего ряда полезно разместить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6: Добавьте завершающие штрихи

Когда вы закончите укладывать пол, удалите распорки у стен. Установите дверные пороги и плинтусы вокруг своей комнаты. Обязательно заделайте края плинтуса, чтобы добиться гладкого законченного вида.

Самостоятельная установка и профессиональная установка

Есть много плюсов и минусов как у установки полов своими руками, так и у профессионалов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов.Установка ламината представляет собой средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это может быть несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует правильного оборудования для обеспечения прочной и надежной укладки. Это сухой монтаж, а это значит, что вам не нужно использовать раствор или строительный раствор для укладки полов.

Однако, если вы раньше не завершали проект ремонта дома или если у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вам может быть полезно работать с профессиональным подрядчиком.У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Наша рекомендуемая компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинат, обратите внимание на LL Flooring из-за его широкого разнообразия дизайнов и материалов. Обладая более чем тридцатилетним опытом, эта компания является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. А поскольку ее команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.

Чтобы узнать больше о LL Flooring и получить расценки на ваш проект, запишитесь на прием онлайн.Вы поговорите со специалистом из одного из сотен офисов компании по всей стране.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Советы по установке ламината | Установка ламината Floor Trader®

:

Пошаговые инструкции:

Препарат

За 48 часов до укладки уложите напольное покрытие в помещении, которое будет укладываться, и надрежьте закрытые упаковки по горизонтали.Как только пакеты открыты, доски следует устанавливать немедленно. Проверьте все доски, которые нужно установить. Претензии по поводу дефектных досок, которые были уложены, не рассматриваются.

Установка

Доски можно укладывать на бетон, винил, линолеум, дерево, керамическую плитку, мрамор или камень. Существующий ковер следует удалить.

Очистите черный пол и убедитесь, что он ровный и сухой. Черновой пол не может отклоняться более чем на 3/16 дюйма на 8 футов; влажность деревянного чернового пола должна быть не более 10%, максимум 5 фунтов.выбросы паров бетонных полов.
Бетонный пол должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Перед укладкой новый бетон необходимо выдержать не менее 6 недель. Существующий бетон с уже уложенным полом, например виниловым или керамическим, должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Швы внахлест на 8 дюймов. Швы не нужно заклеивать.
Не используйте полиэтиленовую пленку для деревянных полов.
При необходимости удалите все имеющиеся накладки и настенное основание.
Чтобы обеспечить одинаковую ширину первого и последнего ряда досок, измерьте ширину комнаты и разделите ширину комнаты на ширину доски. Если ширина последнего ряда досок будет меньше 21/2 дюйма, обрежьте первый ряд досок, чтобы сделать его уже, чтобы получить примерно одинаковую ширину в первом и последнем рядах.
Если возможно, установите доски таким образом, чтобы их длинная сторона была параллельна источнику падающего солнечного света или самой длинной стене комнаты.
Оставьте не менее 1/8 дюйма зоны расширения вокруг стен и препятствий в полу.
Начните установку с левого угла. Поместите первую доску стороной с выступом к стене, следя за тем, чтобы оставалось 1/8 дюйма для расширения. Мы рекомендуем отрезать шпунт в этом первом ряду, чтобы избежать проблем с компенсационным зазором. Вставьте вторую доску в первую на угол, прижав короткие концы вместе, затем нажмите на него. Повторите ту же процедуру в нижнем ряду.Отмерьте и отрежьте последнюю доску в ряду (декоративной стороной вверх, если используете ручную пилу, декоративной стороной вниз, если используете и электрическую пилу). Оставшуюся часть отложите в сторону.
Чтобы начать второй ряд, используйте кусок, оставшийся от последней доски первого ряда. Если она слишком короткая, разрежьте новую доску пополам и с одной половинки начните второй ряд. Вставьте первую планку второго ряда под углом в первый ряд; одновременно надавливайте и опускайте, пока планка не встанет на место.

Полы бетонные в гараже: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Опубликовано 04.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Бетонный пол в гараже: заливка бетона, покраска своими руками

Еще на этапе проектирования гаража продумывают, какой там будет пол. Иногда из оставляют земляными или утрамбовывают асфальтовую крошку. Но чаще всего его делают бетонным. В этом случае пол получается прочным, долговечным и влагостойким. Но все эти параметры будут только в случае правильной технологии заливки стяжки. В статье речь пойдет о том, как правильно залить пол в гараже и обработать его для увеличения эксплуатационного срока.

Содержание:

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже
Бетонный пол своими руками пошаговое руководство
Как отшлифовать бетонный пол своими руками
Как красить бетонный пол
Какое напольное покрытие выбрать для гаража

К полу гаража всегда выдвигаются довольно высокие требования, такие, как:

высокая прочность. На пол постоянно будут оказываться высокие нагрузки – вес самого автомобиля, стеллажи с запчастями, инструментами и т. д.;
невосприимчивость к химическим препаратам. При ремонте автомобиля нередко возникают ситуации, связанные с утечкой тормозной жидкости, масла или бензина;
влагостойкость. Летом после дождя с машины стекает довольно много воды, но особенно много влаги будет в гараже зимой, когда снег прилипает к порогам машины и начинает таить в гараже.

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже

Основные достоинства – это прочность, долговечность и доступная цена. Именно эти три фактора играют решающую роль в выборе основания пола в гараже. Н у него есть несколько недостатков.

Пол в гараже подвергается интенсивному истиранию, особенно если машина завезжает в него ежедневно. Из-за чего происходит истирание и образование серой цементной пыли, которая оседает на предметах, долгое время находящихся в гараже.
Необработанный защитным покрытием бетонный пол имеет пористую структуру. Если пролить на него жидкость с резким запахом она быстро впитается и помещение еще долгое время не удастся проветрить.
Сам процесс бетонирования пола очень трудоемок и длителен. Сделать это качественно одному человеку невозможно. Но все эти недостатки исправимы, достаточно лишь найти помошника и запастись специальными средствами.

Бетонный пол своими руками пошаговое руководство

Работы будут делиться на:

подготовительный этап;
армирование;
бетонирование;
финишная отделка.

Для каждой стадии работ желательно использовать только качественные материалы и специальное оборудование, которое можно взять в прокат.

В погоне за дешевизной могут сильно пострадать прочностные характеристики основания, что приведет к трещинам, истиранию и потребует ремонта раньше времени.

Подготовительные работы

Совет: рекомендуется сразу предусмотреть теплоизоляционный слой пола. Даже если гараж на сегодняшний день не отапливается, в любую минуту может возникнуть такая необходимость, а утеплить пол уже не будет возможности. К тому же, утепленный пол не подвержен сезонным скачкам температуры, а значит, покрытие прослужит дольше.

Первым делом роют котлован по всей площади гаража на глубину 0,5-1 м. В него насыпают щебень, выполняющий роль дренажа, и разравнивают. Слой должен быть не менее 40 см.

Поверх идет песчаная подушка из речного или карьерного песка слоем 20 см. Ее нужно хорошо разровнять и уплотнить. Можно воспользоваться водой из шланга с распылителем, но лучше применить виброплиту. После нее по песку можно ходить как по твердой поверхности, не проваливаясь.
Песок должен быть не просто уплотнен, но и выровнен по горизонтали при помощи длинного правила. При необходимости поверхности придается нужный угол наклона. Но надо стремиться, чтобы перепад высот не превышал 2 см по всей длине пола.
Существует такое понятие, как капиллярный подъем воды. То есть незащищенное бетонное основание может быть повреждено водой снизу. Поэтому перед заливкой надо сделать гидроизоляционный слой. Для этого используют полиэтиленовую пленку, рубероид или любой другой рулонный материал с абсолютной влагостойкостью. Его укладывают по всей поверхности основания с нахлестами полос друг на друга в 15 см и с таким же припуском на стены.
Гидроизоляционный материал укладывают аккуратно, он должен лежать ровно, не образую складок или вмятин. Припуск, оставленный по краю, должен быть выше финишной высоты бетонного пола в гараже. Чтобы он не мешал при бетонировании, его рекомендуется зафиксировать к стене.

Совет: многие не придают значения утеплению гаража, так как не планируют его оттапливать. Но бывают случаи, когда ремонт автомобиля нужно производить в холодное время года, тогда прогреть помещение будет очень сложно и дорогостояще. Утеплив стены, крышу и пол, гараж можно в любой момент быстро согреть и комфортно работать внутри. К тому же, даже без отопления, машина зимой в утепленном гараже не промерзает так, как на улице и всегда легко заводится.

Поверх гидроизоляции укладывают теплоизоляционный материал. Наиболее дешевый – пенопласт, но его могут грызть мыши. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, например, пеноплэкс с системой шип/паз. Плиты толщиной 2,5-5 см укладывают плотно друг другу, но с зазором в 2 см со стенами.

Армирование и приготовление раствор для стяжки

Даже легковой автомобиль имеет большой вес, поэтому бетонный пол надо качественно армировать. Если бетонный пол изготавливается своими руками, то лучше взять уже готовую армирующую сетку с ячейками. Если есть опят вязки арматуры, то можно купить стеклопластиковую и связать ее самостоятельно.

Ячейки готовой сетки должны быть 10 х 10 см или 15 х 15 и диаметром проволоки не менее 6 мм. Располагать ее надо так, чтобы при заливке она расположилась посередине бетонной толщи. Если она опустится ниже, то пострадает крепкость основания и возникнет вероятность образования трещин. А если выше, то может в скором времени оголиться и показаться наружу. Для этого продаются специальные фиксирующие подпорки, заменить их допускается кирпичами или кусками бетона. Арматура должна крепко лежать на опорах и не упасть во время заливки. Это требование универсальное и выдвигается также при обустройстве бетонного пола в частном доме своими руками.
Для приготовления бетона в количествах, нужных для заливки пола в гараже, потребуется бетономешалка. Процесс несложный, главное, правильно подобрать пропорции. Для получения смеси хорошего качества нужно приобретать цемент марки М400, а еще лучше М500 и смешивать с ПГС в пропорции 1:3. Вначале в бетономешалку насыпают цемент и ПГС и перемешивают, постепенно добавляют воду. Ее объем добавляется индивидуально и может варьироваться при каждом замесе. Раствор перемешивают в течение нескольких минут, при необходимости добавляя воды.
Можно поступить проще и купить уже готовую смесь, на упаковке уже указано точное количество воды, которое потребуется добавить. Это гарантирует получение качественного раствора и длительный срок эксплуатации полученного основания. Связано это не только с тщательно выверенным соотношением составляющих, но и с добавлением в состав пластификаторов и фиброволокна.

Стяжка бетонного пола своими руками

Далее устанавливают направляющие для заливки бетонного пола в гараже. Для этого подойдут ровные деревянные бруски или металлические прямоугольные трубы. Их рекомендуется располагать по направлению к гаражному выезду. Для оттока лишней воды с пола, нужно сделать небольшой угол наклона примерно в 1-2 градуса на 1 м.
Если основание подготовлено правильно, имеет ровную поверхность и нужную высоту, то направляющие просто укладывают. В дальнейшем их вынимают из стяжки, а получившиеся канавки заполняют раствором и выравнивают.
При неровном или слишком низком основании, направляющие придется дополнительно выставлять. Для поднятия высоты под них кладут нужное количество цементного раствора и ждут, когда он полностью затвердеет. В этом случае направляющие уже остаются в стяжке и не убираются при финишной отделке.

Совет: на этапе закладки направляющих следует позаботиться и о компенсационных зазорах по периметру пола. Лучше всего использовать пеноплэкс толщиной 5 см, нарезанный на полосы, ширина которых равна высоте стяжки.

Работы с готовым бетоном проводят быстро, так как раствор схватывается очень быстро. Заливку начинают производить от одного из дальних углов. Раствор выливают сразу на нужную высоту (которая зависит от предполагаемых нагрузок и может быть от 30 до 80 см). Для большей прочности надо удалить все пузырьки воздуха, из подручных средств удобнее всего воспользоваться лопатой, которую штыковыми быстрыми движениями втыкают в свежезалитый раствор.

Выравнивание бетонной стяжки

Перед тем, как выровнять бетонный пол своими руками, надо убедиться, что все направляющие полностью закрыты раствором.
Для выравнивания понадобится длинное правило, которое будет ложиться сразу на 2 или 3 направляющие. Это может быть обычная деревянная рейка, главное, чтобы она была ровная. С ее помощью начинают от наивысшей точки делать поступательные движения в сторону уклона.

Нередко, в процессе обнаруживаются ямки, их следует сразу же заполнять раствором и выравнивать заново. В идеале, нужно добиться абсолютной монолитности покрытия без наплывов. Сделать это удастся, только выполнив всю работы за один раз. Здесь надо учитывать, что за 4-5 часов раствор схватится и дальнейшее выравнивание будет невозможным. При большой площади пола в гараже удобнее будет заказать миксер с бетоном, чем месить раствор самостоятельно

Достичь максимальной прочности при затвердении бетона

Увлажнять 2 раза в сутки. При застывании бетонной смеси, с поверхности очень быстро испаряется влага, что приводит к появлению трещин. Особенно быстро вода будет испаряться, если гараж еще не построен и на пол светят солнечные лучи, или от ветра, который бывает при сквозняках. Достаточно утром и вечером увлажнить поверхность стяжки водой из шланга или лейки, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.

Бетонный пол своими руками видео

Совет: не всегда есть возможность так часто увлажнять пол, в этом случае рекомендуется воспользоваться специальными мембранными составами. При нанесении их на поверхность при помощи валика или распылителя создается тонкое покрытие, препятствующее интенсивному испарению влаги. Использовать его надо через пару часов после заливки.

Защитить от прямых солнечных лучей и вильного ветра. Когда верхний слой схватится, всю площадь рекомендуется укрыть пленкой. Она не только спасет бетонный пол от солнца и сквозняков, но и защитит от случайного попадания грязи. Убрать ее можно через неделю.

Как отшлифовать бетонный пол своими руками

Шлифуют не только старый бетонный пол, но и новую стяжку. Выравнивание поверхности позволяет подготовить ее под дальнейшую финишную отделку.

Шлифовкой добиваются ровности, поэтому на нем реже образуются сколы. Приобретая дополнительную прочность, бетонный пол более экономичен в эксплуатации, на нем реже образуются трещины. Кроме того, влагостойкость бетонного пола повышается, что особенно важно для гаража.

Совет: если бетонный пол в гараже заливался давно и от попадавшей в его поры влаги растрескался и начал крошиться, его следует отремонтировать. В данном случае шлифовка снимет поврежденный верхний слой, достаточно будет нанести поверх защитный состав.

Особенно хорошо поддается шлифовке бетонная стяжка, в составе которой присутствует мелкофракционный щебень. При использовании песка или ПГС плотность может быть слишком большой или низкой. В первом случае шлифовать будет сложно, а во втором – уменьшится прочность.

Всего существует два способа шлифовки бетонного пола — мокрый и сухой. Инструменты используются одни и те же, а вот сложность и стоимость различается.

Мокрый способ. Чаще всего его используют в общественных местах, когда в бетонную смесь добавляют мраморную или гранитную крошку. Это отличный способ создать красивый мозаичный пол. Но при работе образуется много грязи, что затрудняет визуальный контроль качества получаемой поверхности.
Сухой способ. Он наиболее удобен, если планируется шлифовать пол в гараже своими руками. При обработке образуется много цементной пыли, поэтому специальное шлифовальное оборудование комплектуется пылесосом. В этом случае все возможные неровности сразу видны.

Совет: в некоторых случаях для работы в гараже нецелесообразно приобретать дорогостоящее оборудование. Если нет возможности взять его в аренду, можно использовать обычную болгарку с чашей из алмазного напыления. Абразивный диск должен быть небольшого размера, это позволит не перегружать редуктор.

Этапы работ по шлифовке бетонного пола

Шлифовку бетонного пола в гараже можно начинать через неделю после его заливки. Вначале допускается сделать только один проход, во время которого снимается верхний слой, в котором наибольшее количество цементного молочка. Убрав его, останутся наиболее прочные слои. А финишную шлифовку выполняют только после полного созревания бетона – через 30 дней.
Если бетонный пол в гараже был залит давно и на нем образовались участки с элементами эрозии, потребуется шлифовать его до их полного исчезновения. Для этого удобнее всего воспользоваться абразивом для шлифмашинки 40 единиц.

После первоначальной шлифовки рекомендуется залить всю площадь пола специальной упрочняющей пропиткой. Уни повышают износоустойчивость бетонного пола, что особенно важно для гаража. Состав имеет жидкую консистенцию, поэтому его удобно наливать и разравнивать по поверхности валиком с длинной рукояткой. Пористая структура бетона будет впитывать его достаточно активно, поэтому придется повторить процедуру несколько раз, пока состав не образует на поверхности пленку. Весь пол должен хорошо пропитаться, чтобы не оставалось сухих зон. Его оставляют застывать.
В конце производят финишную шлифовку, используя абразив зернистостью до 300 единиц. Получившийся пол будет гладким и прочным.
Чаще всего, в гаражах полы не покрываются отделочными материалами, поэтому дополнительно защитить пол можно при помощи полировки. Для этого используется та же полировочная машина, только абразив на нее устанавливают от 1500 и до 3000 единиц. Это достаточно длительная работа, зато получается идеально гладкая, практически глянцевая поверхность, обладающая высокими влагостойкими качествами.

Обычно, таким способом шлифуют бетонный пол в доме своими руками. Так как он становится невосприимчив к химическим реагентам и легко моется.

Ремонт бетонного пола шлифовкой

Заливать новую стяжку в старом гараже часто бывает очень сложно. Он уже заставлен большим количеством вещей, шкафов и т.д. Это займет слишком много времени и сил. Поэтому можно сделать только ремонт той части пола, которая остается открытой и требует замены.

Чаще всего при длительной эксплуатации тяжелой техникой, бетонное покрытие трескается, оголяется арматура или появляются выбоины.
По краям выбоины делают надрезы болгаркой на глубину 2-3 см специальным алмазным диском, предназначенным для резки натурального камня. Яму зачищают перфоратором, убирая весь старый бетон до места реза.
Далее тщательно убирают весь мусор и образовавшуюся пыль влажной тряпкой. После высыхания поверхность обрабатывают проникающей грунтовкой. Затем разводят бетонный раствор. Если объем работ небольшой, то удобно купить уже расфасованную смесь для ремонта, в которую нужно только добавить воды. Ею заполняют подготовленный участок и разравнивают шпателем.

Попка состав не схватился, длинным правилом ремонтируемый участок разравнивают по уровню с полом, чтобы он не выступал и не имел углубления. И оставляют застывать.
Для такой небольшой работы не имеет смысла использовать специальную шлифовальную машинку. Достаточно поменять диск на болгарке с нужным размером абразива и отшлифовать вручную.
В заключение его стоит покрыть тем же защитным материалом или составом, которым обработан весь пол в гараже.

Совет: даже если на полу есть небольшая трещина, ее важно вовремя отремонтировать. Для этого ее расширяют болгаркой с алмазным диском на ширину 8-10 см. Также очищают от бетонной пыли и грунтуют нужным раствором. В качестве ремонтной смеси надо выбирать тот состав, в который входит кварцевый песок, а не речной. Но со шлифовкой торопиться не стоит, как правило, смесь слегка оседает в таких случаях и через некоторое время приходится добавлять ее по уровню пола. В конце работ производят шлифовку и покрытие защитным составом.

Как красить бетонный пол

Покраска бетонного пола производится с одной целью – увеличение эксплуатационного срока. Хотя и на внешний вид это тоже влияет. Находиться в красивом и современном гараже владельцу будет приятно, а, следовательно, и следить за его состоянием тоже. Современные защитные краски для бетонных поверхностей защищают их от воздействия химических реагентов и от механического износа. Чаще всего используют полиуретановые, эпоксидные и алкидные эмали и краски.

Эпоксидная краска для бетонного пола в гараже более предпочтительна. Она имеет двухкомпонентный состав, поэтому требует подготовки перед нанесением. После высыхания образует очень прочный тонкий слой, который обладает высокой устойчивостью к агрессивным составам, гидроизоляционными характеристиками и высокой износостойкостью.
Алкидные краски хоть и идут готовыми к применению и не требуют смешивания, но перед покраской нужно нанести пару слой грунтовки. Бетонный пол с алкидным покрытием будет влагостойкий и прочный.
Полиуретановая эмаль создает прочную глянцевую поверхность, которую легко очищать. Продается она тоже в виде двухкомпонентного состава, который перед применением смешивают. Основной ее недостаток считается очень длительный период полного высыхания, который составляет почти 2 недели. Правда ходить по ней можно уже через несколько дней, но заезжать на автомобили не рекомендуется.

Какое напольное покрытие выбрать для гаража

Материал, который используют для отделки пола в гараже должен быть влагостойким, износостойким и не вступать в реакции с химическими составами.

Если есть желание сделать гараж красивым и закрыть серый бетонный пол, то лучше всего выбрать клинкерную или керамогранитную плитку. При покупке надо уделить внимание ее поверхности, она должна быть шершавая и нескользкая. Это абсолютно морозостойкий материал, который не боится влаги. В случае растрескивания отдельных элементов их можно заменить без сложного ремонта всего напольного покрытия. К тому же, если основание неровное, именно с помощью плитки и клея на основе цемента его легко выровнять. К недостаткам относят только высокую цену.

Некоторые владельцы предпочитают постелить линолеум своими руками на бетонный пол в гараже. Сделать это легко и быстро даже одному человеку. Этот материал, безусловно, имеет высокие влагостойкие качества и легко моется, а современные коммерческие виды имеют высокую износоустойчивость.
Но тут надо быть осторожным и проконсультироваться у продавцов. Дело в том, что даже промышленные классы линолеумов, такие как 41 или 43, при отрицательных температурах могут твердеть и ломаться. Альтернативой может стать материал, на основе каучука, например, релин.

Еще особенность линолеума – он скользкий. Во время ремонта машины она может скользить, поэтому рекомендуется в местах, где предположительно будут располагаться колеса автомобиля, прикрепить нескользкий материал.

Если старый гараж хочется переоборудовать в помещения для отдыха, то стоит постелить ламинат на бетонный пол своими руками. Сделать это несложно, главное, чтобы поверхность была абсолютно гладка. Для этого удобнее всего использовать слой наливного пола, который не требует выставления направляющих и армирования.

Поверх располагают подложку. Учитывая специфику помещения и отсутствия полноценного фундамента с подвалом, лучше всего использовать для этого фольгированный изолон. Его укладывают по всей площади пола с небольшими отступами от стен, фольгированной стороной вверх.
Так как гараж, скорее всего, был неотапливаемый, то проще всего уложить рулонный электрический теплый пол, чем проводить централизованное отопление.
Если есть уверенность, что в помещении гаража всегда будет поддерживаться оптимальная температура и влажность, то выбирать можно 31,32 или 33 классы ламината. В случае сомнений, лучше приобрести специальный влагостойкий ламинат, предназначенный для помещений с высокой влажностью.
Его укладывают на пол тоже с отступом от стен в 2 см и крепят планки между собой, плотно вставляя шип в паз. В конце работ по периметру устанавливают плинтус.

Бетонный пол в гараже своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Обновлено: 08.11.2018

Пол в гараже чаще всего бетонируется из-за прочности, хороших эксплуатационных качеств и демократичной стоимости материала. Бетон может выдержать даже очень тяжёлое авто.

Бетонный пол в гараже своими руками

Есть ряд недостатков материала:

быстро загрязняется поверхность;
бетон быстро стирается, часть поверхности превращается в серую пыль;
в покрытие быстро въедаются разные вещества, которые могут неприятно пахнуть.

Недостатки устраняются путём обработки и укрепления верхнего слоя специальными веществами при заливке. Также нужно строго соблюдать технологию. Если этого не делать – пол покроется трещинами.

Содержание статьи

Видео — Как забетонировать пол в гараже самостоятельно

Необходимые материалы

Бетономешалка (ручное смешивание тоже допустимо, но оно менее удобно).
Битум.
Армированная сетка.
Цемент.
Утеплитель.
Щебень.
Песок.
Гидроизоляция.
Доска для опалубки.

Этапы работы

Схема бетонного пола в гараже

1. Основание

Выройте котлован в соответствии с площадью гаража, туда засыпьте щебёнку на уровень 30-50 см. Используя трамбовку, щебень уплотните. Так от стяжки бетона можно отвести влагу и улучшить прочность основания.
Определите линию горизонта, либо изначально задайте угол уклона для пола. Он рассчитывается в направлении сточной решётки или ворот. Оптимальный расчёт – 1,5-2 см. На щебёнку насыпьте песок слоем примерно 10-15 см.
В случае, когда основание кладётся на грунт, перед бетонированием его уплотните, чтобы потом не пошли трещины. После этого укладывайте песчаную подушку. Оптимальная толщина – 50-100 см.
Если бетоном заливается предыдущее покрытие, нужно подготовить основу: залить треснувшие места смесью из песка и цемента или полимером.
Если часть поверхности нельзя отреставрировать, нужно их убрать и залить новым слоем смеси. С помощью фрезерной машины удалите малые неровности высоты основания. Большие неровности следует убирать подбетонкой.
Следующий этап – гидроизоляция. Чаще всего используются в качестве материалов полиэтилен, гидростеклоизол и рубероид. Неважно, какой вид гидроизоляции избран, требуется класть полотна внахлёст, обеспечивая напуск около 10-15 см. Места стыков заклеиваются строительным скотчем, но можно заклеить и поливинилхлоридной лентой.
Материал должен лежать ровно на песке, неровности и складки не допускаются. Полотно должно лежать по всему полу около стен и подниматься на ожидаемую высоту заливки. Влагостойкую плёнку резать не надо, её осторожно складывают в углах.
Теплоизоляция. Слой теплоизоляции поможет избежать излишних трат электроэнергии, возникающих из-за того, что большинство гаражей топится сезонно. Средняя экономия – 20% отопительной энергии. Слой теплоизоляции монтируется до заливки бетоном, укладка утеплителя плотная – стык к стыку. Строительным скотчем проклеиваются швы. Сверху теплоизоляционного слоя кладут плёнку из полиэтилена. Только после этого переходят к работе с бетоном.
Армирование бетона. Оно необходимо для увеличения его жёсткости. Самые популярные материалы для металлического каркаса – проволока, сварная сетка и деревянные рейки. Чаще всего используют дорожную сетку с размером ячеек 100×100 или 150×150 мм и диаметром рёбер 5 мм. От стен нужно отступить 30-40 мм, чтобы при температурных перепадах бетон не трескался и не отслаивался.
С помощью фиксаторов армирование установите посередине высоты бетона. После этого с помощью уровня ставьте маячки и выравнивайте их в соответствии с необходимым уклоном.
Армирование

2. Заливка бетона

Подсчёт объёма раствора. Вы должны знать длину, ширину и толщину желаемого основания. Все цифры перемножают и получают искомое значение объёма. Существуют даже таблицы соотношения марки бетона и объёмного состава раствора. Лучше всего для пола в гараже подойдёт бетон М-300.
Изготовление смеси. Есть готовая сухая смесь. Также смесь можно сделать самостоятельно из песка и цемента, что сложнее. Если вы решили сделать раствор сами, используйте цемент и строительный песок, соотношение — 1:4 плюс ½ части воды. При ручном смешивании нужно довести массу до однородного состояния и залить водой, при использовании бетономешалки – сначала залить воду, потом засыпать цемент, затем – песок.
Готовый сухой порошок удобнее, потому что нужно только добавить воды и размешать его. Главное – делать всё по инструкции.
Заливка бетона. Рабочая зона уже размечена маячками. Это могут быть любые предметы: бетонные полоски, куски арматуры, деревянные чурбачки. 1 ставится в центре, остальные – по периметру стены. Чуть выше маячков выливаем получившуюся смесь и ровняем по их верхним кромкам.
Ровность поверхности проверяется возвратно-поступательными движениями рейки. Если образовались углубления – нужно сразу их залить смесью и разгладить. Лучше заливать всё в 1 заход, тогда основание будет максимально жёстким. Тогда получится прочное монолитное покрытие, без трещин и перепадов.
Одному работать несподручно – раствор быстро схватывается. Лучше работать вдвоём-втроём и довольно быстро. Пусть один человек делает смесь, остальные – кладут и выравнивают. Если нет спецоборудования – достаточно лопат и вёдер. Но лучше – мешалка, стоящая прямо там, где происходит заливка.
Заливка бетона
Разравнивание бетонного пола правилом
Через 5 часов, когда стяжка затвердеет, достаньте направляющие. Полости залейте бетоном. Бетонной смеси нужно достаточно влаги для успешного процесса полимеризации, иначе стяжка может потрескаться или расколоться. В течение недели поливайте стяжку водой 2 раза за день. Бетоном залить лучше и въезд, так как деревянная основа быстро приходит в негодность.
Позаботьтесь о компенсационных швах. Они должны располагаться по периметру гаража и вокруг колонн. Их делают при заливании стяжки либо после полного её высыхания.

Для затвердевания бетону нужен месяц. Спустя это время его можно покрыть клинкерной плиткой или покрасить. Некоторые автовладельцы предпочитают обработку полиуретановым составом, иногда – эпоксидом. В любом случае, главное – шероховатая поверхность для сцепления с резиной колёс, хотя внешне она будет гладкой

Залитая стяжка

Требования к бетонному полу

Прочность к абразивным нагрузкам, перепадам температуры и ударам. Бетон должен выдержать даже очень тяжёлые автомобили.
Износостойкость. Из-за частой эксплуатации на пол постоянно происходят разные воздействия. Если вы положили его качественно, он прослужит долго и не деформируется.
Влагостойкость. В гараже постоянно проливаются и утекают разные жидкости: от воды до масел и бензина. Влага не должна разрушать покрытие. В начале статьи мы говорили, что останутся пятна, источающие запах, и что можно минимизировать этот недостаток, обработав бетон.
Устойчивость к химии. Бетон не должен разрушаться от воздействия химических препаратов, которых в гараже обычно полно.

Ремонт деформационных швов

Вследствие различных причин швы бетонного пола могут раскрошиться, потерять герметичность. Это происходи из-за неправильной изначальной укладки или особенностей эксплуатации.

Ремонт бетонного пола

Алгоритм устранения трещин

Повреждённые края удалить с помощью алмазного диска, стыки немного расширить.
Очистить поверхность от пыли, мусора и обломков бетона.
Пролить эпоксидной грунтовкой шов с внутренней стороны.
Залить раствор из цемента и полимера внутрь шва.
С помощью стальных стержней сделать разметку маркерами, которые следует разместить на пересечениях.
Когда материал затвердеет, его нужно разровнять, как и поверхность пола вокруг.
Убрать маркеры.
Провести новый шов по размеченной поверхности.
Обработать разрез промышленным пылесосом и залить туда «Вилотерм-шнур».
Загерметизировать шов составом на основе силикона.
Проложить слой промежуточной гидроизоляции необходимо, если бетонный пол ремонтировался прежде, чем укладывалось верхнее декоративное покрытие.

Устранение больших трещин

Ремонт бетонных полов

Делается прорез с помощью алмазного диска глубиной около 0,5 см.
Деформированные части бетона достают через траншеи, прорезанные с обеих сторон около места растрескивания.
На месте прореза делается углубление, поверхность обеспыливается и грунтуется смесью из полиуретана на основе растворителя или сольвента. Допускается использование эпоксидного состава.
В полость заливается реставрационный материал: эту работу делают в 2 приёма, прерываясь на усадку.
По окончанию работ пол шлифуется.

Чтобы эффект от ремонта держался дольше, трещину расширяют специальной машинкой для углового шлифования. Затем делают поперечные надрезы с промежутком в 2 см, пылесосят и грунтуют участок. После этого в частично заполненную реставрационной смесью щель закладывают металлические скобы и окончательно закрывают щель.

Когда состав высыхает, его снова шлифуют. Это делается для дополнительной армировки пола.

Обеспыливание

Пыление покрытия происходит из-за интенсивной эксплуатации. Требуется регулярная влажная уборка. Чтобы выделялось меньше частиц пыли, нужна дополнительная покраска или обработка. Обеспыливание обязательно делается перед ремонтом покрытия.

Видео — Обеспыливание бетонного пола

Требования к обеспыливанию:

шлифовка поверхности специальной машиной для эффективной адгезии бетонного покрытия;
удаление промышленным пылесосом налёта пыли;
нанесение защитного состава в 2 слоя;
нанесение слоя кварцевого песка с мелкими фракциями, чтобы пол не был скользким.
Как забетонировать пол в гараже

Заливка пола бетоном в гараже

Для любого автолюбителя гараж — это второй дом: жилье для его автомобиля, где осуществляется хранение и уход за ним. Его можно приобрести готовым или построить по своему проекту. Но, в любом случае, на пол и его качество следует обратить особое внимание.

Наилучший выбор — это бетонный пол. Для его монтажа применяют железобетонную плиту, для установки которой потребуется тяжелая грузоподъемная техника. Данное мероприятие довольно дорогостоящее, поэтому пол можно залить бетонным раствором. Если у вас возникло желание проявить свое личное участие в этом ответственном деле, то эта статья для вас.

Устройство бетонного пола

Традиционно сложился порядок формирования прослоек бетонного пола, который выглядит следующим образом:

гравий или песок;
гидроизоляция;
утеплитель;
армирующий слой;
финишный слой.

Подготовка пола в гараже перед заливкой бетоном

В процессе подготовительных мер важно учесть: уровень расположения грунтовых вод в районе постройки, наличие и расположение сточных конструкций, вероятность подтопляемости помещения в межсезонье, ровность поверхности на месте строения.

Самый простой способ — это бетонировать по плитам, которые служат для перекрытий. В данном случае не требуется сложной предварительной подготовки. Достаточно будет убрать мусор и хорошо пролить плиту водой. Бетонная стяжка может быть около 3−5 см.

Порядок строительных работ по созданию бетонного пола по грунту предусматривает предварительную разметку рабочей зоны в гараже. Для этого необходимы:

четыре арматурных колышка;
кувалда весом до двух килограмм;
моток веревки (бечевки).

С помощью уровня и лазерного нивелира делаются отметки в углах гаража с учетом наклона примерно в 2 градуса в сторону сточной канализации (это выше на 1,5−2 сантиметра на 1 метр стяжки). Далее по периметру по углам максимально приближенно к отметкам устанавливают металлические колья из арматуры, на которые натягивают два отрезка веревки таким образом, чтобы они пересекались по центру пола, и по периметру всего помещения. Полученная разметка служит ориентиром для коррекции уровня бетонной стяжки.

Для подготовки основы под бетонирование необходимо на предварительно очищенной от мусора поверхности утрамбовать грунт при помощи виброплиты. Далее насыпается слой гравия (не менее 150 миллиметров высотой) или песка (слоем 20−50 миллиметров), все проливается водой и трамбуется в обязательном порядке. Виброплиту можно арендовать, чтобы избежать лишних растрат на то, что может больше не пригодиться. Для продолжения работы необходимо дождаться относительного просыхания воды: чтобы не было грязно — около 1−2 дней в теплое время года.

Следующим этапом выполняется гидроизоляция пола. Для этого необходимо раскатать слой рубероида или пару слоев плотной полиэтиленовой пленки или же гидростеклоизол. Важно следить, чтобы края гидроизоляции находили на стены. Если гараж в зимнее время года отапливается, то целесообразно следующим слоем уложить утеплитель, например, пенополистирол.

Для улучшения качества бетона и его долговечности применяют армирующий слой в виде сетки, ячейки которой соответствуют 5 мм. Необходимо оставлять компенсационные зазоры относительно утеплителя (особенно если площадь пола не превышает пятидесяти квадратных метров).

Как приготовить смесь для заливки

Следующим этапом будет приготовление раствора для заливки пола с помощью низко-оборотистых мешалок путем смешивания:

песка;
цемента;
воды.

Всё это смешивается в определенных пропорциях, которые зависят от марки цемента. Как правило, нет стандартного подхода к пропорциям цементного замеса: все постигается опытным путем с учетом назначения и предполагаемых требований к строительному объекту. Существуют такие пропорциональные подходы, как песок и цемент — 1:3, 1:4 или 1:5. Например, если использовать цемент М-400, то пропорции будут 1:3. Применение цемента марки М-300 для изготовления пола в гараже также актуально.

Для приготовления бетонной смеси можно применять специализированные строительные сухие смеси для выравнивания полов, такие как «М150 пескобетон». Они в своем составе имеют пластификаторы и фиброволокна, наличие которых способствует хорошей прочности и гладкости поверхности пола. Данная смесь относится к группе самовыравнивающих, поэтому ее можно использовать только как финишный слой.

Бетонирование пола

По-прежнему важно не забывать о зазорах, которые удобно выполняются при помощи дилатационной ленты, пластикового профиля или полосок 5 мм толщиной пенополистирола. Приготовленный раствор выливают на основу рабочей поверхности. Толщина бетонного пола возможна от 30 мм до 70 мм.

Выравнивание поверхности производится с помощью правила — длинной ровной рейки, которое вручную протягивают по свежему раствору бетона, вылитому на подготовленную рабочую поверхность, опираясь на два ровных длинных бруса, утопленных в раствор. Бруски затем вытаскивают, не дожидаясь полного затвердевания, и с помощью строительного шпателя заполняют оставшиеся пустоты. Процесс выравнивания начинается от дальней стены и заканчивается у входа в гараж.

Крайне важно залить пол бетоном за один технологический прием, поскольку только так можно гарантировать монолитность и прочность бетонного покрытия. Во избежание растрескивания нужно поливать готовый пол водой каждые десять часов. Для полного затвердевания бетонного пола потребуется в среднем около недели, но в ряде случаев срок может достигать четырех — пяти недель.

Защитное покрытие для бетонного пола

Самый верхний слой бетонной стяжки несет самые серьезные нагрузки и может послужить причиной разрушения всего монолита пола. Для того, чтобы этого избежать, после полного высыхания бетонной стяжки можно нанести дополнительное покрытие, защищающее бетон от разрушения и, тем самым, увеличивающий его срок службы. Для этих целей подойдут следующие составы:

полиуретановый;
эпоксидный;
специализированная краска по бетону.

Данные средства после их применения по назначению не устраняют естественную шероховатость бетона, что важно для сцепления шин колес автомобиля.

Преимущества и недостатки бетонного пола

Пол в гараже в силу ряда объективных причин (подвергается высоким механическим нагрузкам, происходит утечка масляных суспензий, бензина, средств автохимии и воды) должен обладать следующими высокими характеристиками:

прочность при сжатии и нагрузка;
износостойкость;
влагостойкость;
химическая устойчивость.

Из важнейших преимуществ можно выделить доступность в цене и высокую экологическую чистоту применяемых материалов.

Существует ряд недостатков данного вида гаражного пола. К ним относятся запыленность, которая образуется в процессе отшелушивания частичек пола, но это можно минимизировать с помощью специального защитного покрытия. Следует отметить также грязные (например, масляные) пятна, которые появляются в процессе эксплуатации и, как правило, не выводятся. На основные характеристики этот фактор не влияет, но эстетическую сторону подрывает. Заметным фактором является трудоемкость процесса. Следует отметить, что бетонная конструкция весьма чувствительна к производным органических соединений, которые входят в состав нефтепродуктов — это не только бензин, но и масла, и автохимия. Под их воздействием бетон способен разрушиться всего за несколько месяцев.

Рассматриваемое нами бетонное покрытие для пола в гараже не напрасно признано «классикой жанра», поскольку подавляющее большинство специалистов и автолюбителей признали его безоговорочное превосходство и рекомендуют применять его даже в самых негативных условиях эксплуатации.

&amp;amp;amp;lt;!—cke_bookmark_72E—&amp;amp;amp;gt;

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже

Многие автовладельцы с уверенностью заявляют, что хорошие полы в гараже важны так же, как и крыша, стены или гидроизоляция. А если в гараже делают ещё и подвал, то пол должен быть наиболее прочным и надёжным. Заливка стяжки пола за короткий срок должна быть выполнена по всем стандартам и правилам. Поэтому если владелец гаража не уверен в своих силах, лучше позвать на помощь специалистов.

Достоинства и недостатки бетонного пола

Прежде чем сделать бетонный пол в гараже, важно ознакомиться с преимуществами и недостатками такого покрытия. Однако в любом случае полы в гараже должны быть прочными, устойчивыми к различным механическим воздействиям, химическим составам, невосприимчивыми к чрезмерной влажности и пожару.

Практически при любом виде покрытия нужно залить бетонный пол в гараже. Кроме того, бетон является самостоятельным покрытием, которое часто выбирают владельцы автомобилей.

Среди достоинств бетонного пола можно выделить высокую прочность и надёжность, устойчивость к сильным механическим воздействиям, долговечность и низкую стоимость расходных материалов. При появлениях трещин в бетонном полу, их можно легко заделать собственными силами.

Однако устройство бетонного пола в гараже имеет и свои недостатки. Так, в бетонное покрытие легко въедается грязь и различные химикаты, быстро образуется пыль. Всё это создаёт неприятный запах в гараже. Кроме того, покрытие бетонного пола в гараже – это достаточно трудоёмкий и утомительный процесс.

Особенности заливки бетонного пола

Помимо основных достоинств и недостатков следует отметить ещё один момент. Удобство заливки бетонных полов полностью зависит от основания. Если в качестве основы имеется цельная железобетонная плита, то автовладельцу повезло: бетонная стяжка пола в гараже делается легко и быстро.

Если же основанием служит грунт, как это часто бывает, то нужно выполнить достаточно тяжёлую и «грязную» работу. Вначале грунт необходимо выровнять и утрамбовать. Далее основание промазывается жидкой глиной, чтобы сделать гидроизоляционный слой. На стенах нужно сделать разметку высоты пола, натянув верёвки для обозначения. Только после этого можно засыпать слой гравия и утрамбовать его. Далее необходимо засыпать слой песка, который тоже нужно утрамбовать.

Бетонное покрытие укрепляется с помощью армированной сетки. В качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая плёнка или современные мембраны. Вначале заливается черновое покрытие, которое в течение месяца нужно периодически увлажнять. Далее укладывается слой теплоизолятора. И только после этого производится финишная заливка пола.

Таким образом, заливка бетонного пола – это долгий и утомительный процесс, который лучше доверить профессионалам.

Читать далее:

Достоинства и недостатки сухой стяжки пола в ванной

Бетонный пол в гараже своими руками

Чтобы обеспечить нормальную функциональность гаража, в нем необходимо устроить надежный и прочный пол, на котором было бы удобно производить уход за автомобилем и другой техникой. Всем этим требованиям отвечает бетонный пол, который удобен, практичен, долговечен в эксплуатации и к тому же недорогой. Поэтому бетонирование пола гаража – самый простой вариант обустройства пола частной парковки.

Подготовка к бетонированию гаража

Укладка бетона своими руками

Упрочнение поверхности

Перед осуществлением основных операций по бетонированию пола необходимо провести подготовительные работы. Они не сложны и просты в исполнении. Если монтаж бетонного пола осуществляется на основе грунта, необходимо правильно выполнить процесс бетонирования, чтобы стяжка получилась максимально прочной.

Вообще лучшей основой гаража считается цельная бетонная плита, но, чтобы привести ее на место строительства, нужен кран и несколько рабочих, поскольку вес такой конструкции очень большой. В этом случае стоимость проекта увеличится существенно. Поэтому большинство автолюбителей выполняют самостоятельно заливку пола бетоном: процесс хоть и достаточно трудоемкий, но гораздо дешевле.

↑ Устройство основания пола

Перед тем как начать процедуру заливки пола из бетона, необходимо подготовить основание:

Подготовка основания — создание песчано-гравийной подушки

Выбираем слой земли, а вместо него создаем песчано-гравийную или песчано-щебеночную подушку, высота которой должна быть не меньше 15 см. Подсыпку хорошо утрамбовываем, во избежание последующего оседания.
Обустраиваем гидроизоляцию. Для этого применяем традиционный рубероид или два слоя полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм, либо гидростеклоизол. Края пленки должны заходить на стены на 10 см.
Утепляем пол, раскладывая поверх гидроизоляционного слоя плитный утеплитель (5-10 см), например, экструдированный пенополистирол. Это обязательно нужно сделать в случае устройства отапливаемых полов, поскольку утеплитель не позволит вырабатываемому теплу уходить в почву.
Следующий этап – армирование. Укладываем на наш напольный пирог сварную арматурную сетку для усиления конструкции пола, которая будет препятствовать его растрескиванию. Толщина арматуры зависит от того, какого уровня прочности мы хотим добиться. Если речь идет о большой частной парковке, применяется арматура диаметром 12 мм, которую прокладывают чаще. Ячейка сетки для гаража составляет, как правило, 15-20 см.

Устройство гидроизоляции и армирование бетонного пола

↑ Приготовление бетонного раствора

Готовим раствор для заливки. Для этого используем цемент, песок, гравий и воду. Особое внимание уделяем соотношению в смеси песка и гравия -1:2.Также важно правильно определить количество воды для бетонного раствора. Бетонную смесь готовим в деревянном ящике, дно которого обито железом.

Высыпаем в ящик отмеренное количество цемента, добавляем песок и перемешиваем, пока не получим однородную массу. Затем добавляем необходимое количество гравия, опять перемешиваем и только потом вливаем воду. Полученную смесь перемешиваем до получения равномерной консистенции. Количество раствора рассчитываем таким образом, чтобы израсходовать его за 50 минут.

Для заливки бетонного пола гаража нужен прочный бетон – марки М200 или М300.

Использование небольшой бетономешалки облегчит процесс приготовления бетонного раствора

Ввиду того, что объем работы достаточно большой, для приготовления бетона неплохо было бы использовать небольшую электрическую бетономешалку. Ее можно либо купить, либо взять в аренду. Выгрузка раствора из нее удобна, так как расположение загрузочно-разгрузочной чаши низкое. Можно выбрать и более легкий путь – купить готовый бетон, который привезут и выгрузят прямо в гараж. Останется только распределить и разровнять его. Безусловно, это будет стоить дороже, но если посмотреть с другой стороны, это сэкономит ваше время и здоровье. Ну, а если есть желание и силы, а гараж небольшой, например, размерами 6х2,5м, бетон можно замешивать и вручную.

Соблюдение техники заливки бетона является первичным фактором, определяющим безграничную службу бетонного пола и, наоборот — ее несоблюдение приведет к провалам и трещинам уже через пару лет или даже месяцев.

↑ Установка маяков

Перед тем как залить бетонный пол в гараже укладываем маяки. Они нужны для ровной заливки пола. Для этой цели применяем готовые алюминиевые маяки, они не дорогие. В местах укладки маяков раскладываем в линию раствор алебастра или густой цементный раствор. Величина шага — 30-50 см. Выставляем профиль с помощью длинного уровня.

Установка маяков для бетонного пола

Важно! Укладка маяков начинается с нулевой точки (самого высокого места поверхности).

↑ Заливка бетона

Начинаем заливку бетонного раствора. В нулевой точке заливают минимальный слой бетона. Выравниваем, стягивая бетон при помощи правила или виброрейки. Расстояние между направляющими должно равняться длине нашего правила, чтобы при выравнивании оно плотно опиралось на соседние маяки. Кромки маяков должны быть видны в уложенной бетонной стяжке. Укладку и трамбование бетона выполняем слоями, причем вторую операцию продолжаем выполнять, пока на поверхности бетона не появится цементное молоко. Это позволит удалить пустоты, пузырьки воздуха и поры из тела бетона.

Заливка и трамбование бетонного пола

Важно знать! Хорошее перемешивание и тщательное трамбование бетонной смеси увеличивают прочность бетонного покрытия почти вдвое.

Аккуратно и тщательно выравниваем мастерком или металлической теркой места примыкания пола к стенам, потому что когда уложим весь бетон, уже не сможем добраться до них.

Не забываем и о компенсационных швах вблизи стен помещения, столбов, других выступающих конструкций, особенно если площадь гаража больше 50 м кв. Швы делаем как при заливке, так и после застывания бетона, но не оставляем их открытыми. Защищаем их от грязи и различного мусора, используя герметик, монтажную пену или пластиковые профили. Можно применить также полосы пенополистирола толщиной в 50 миллиметров.

Стяжка жидким цементным раствором для выравнивания поверхности

Чтобы пол получился идеально ровным, можно сделать поверхностную стяжку жидким цементным раствором высотой не более двух-трех сантиметров. Нужно не забыть при заливке стяжки об уклоне примерно в 2%. Направление ската делается в сторону сточной решетки или к въездным воротам гаража.

Бетон схватывается спустя несколько часов. Тогда и приступаем к затирке пола. Для этого используем алюминиевую терку с наклеенным на ней пенопластом или терку деревянную. Если площадь гаража большая, находим и арендуем однороторную затирочную машину.

Затирка бетонного пола затирочной машиной

При слишком быстром схватывании бетонной смеси в массиве бетона образуются трещины, поэтому при затвердевании стараемся поддерживать его во влажном состоянии. Для этого после затирки накрываем бетонную поверхность гигроскопичными материалами – мешковиной, стружками или опилками, которые в дальнейшем смачиваем регулярно водой.

Со временем на бетонных полах из-за температурных перепадов образуются микротрещины, а от колес автомобиля – выбоины, грязь и пыль. Чтобы этого не случилось, улучшаем свойства пола специальными составами — полимерными смесями, пропитками, красками.

Упрочнение поверхности бетонного пола специальными составами

Через четыре недели после заливки бетон можно покрыть жидкими упрочнителями для его обеспыливания. Его поры закрываются при этом и покрытие защищено от истирания. Пропитка также препятствует проникновению жидкостей в бетон. Однако такой вид упрочнения недолговечен: через год-два потребуется его обновить.

↑ Преимущества топпинг-системы

Сегодня для защиты бетона и увеличения его прочности появились более надежные материалы . Один из самых простых и дешевых средств – топпинг- система. Сухие смеси наносятся для упрочнения бетона во время его заливки.

Важно! Топпинги в значительной мере улучшают эксплуатационные и декоративные характеристики основания.

Что входит в их состав? Они состоят из высококачественного цемента, присадок-пластификаторов, пигментов и заполнителей, которые придают полам повышенное сопротивление к механическим воздействиям, а также различные цвета.

Упрочненный топпингом бетонный пол

Упрочнение поверхности бетона топпинг-системой имеет массу достоинств:

значительное снижение пылеобразования;
повышенная износостойкость;
улучшенная ударная прочность;
улучшенные эстетические характеристики;
устойчивость к химически агрессивным веществам;
простота уборки и эксплуатации;
большой срок службы бетона.

Как использовать топпинг-систему? Ее вносим сразу после схватывания и затирки бетонной смеси. Две трети необходимого количества смеси рассыпаем на затертую бетонную поверхность. Разравниваем ее. Стараемся при этом добиться максимально равномерной толщины по всей поверхности пола.

Как только смесь впитает жидкость из бетонного раствора, производим затирку и делаем ее до полного смешивания состава с верхним слоем бетонного покрытия.

После окончания первой затирки вносим оставшуюся треть топпинга для впитывания оставшегося «цементного молочка».

По истечению 4-6 часов приступаем к чистовой затирке при помощи лопастной машины, называемой «вертолетом». Именно эта машина поможет добиться эффективного упрочнения поверхности. Производя несколько последовательных обработок, можно получить красивую глянцевую поверхность пола в гараже.

Вид бетонного пола, упрочненного топпинг-системой

Грамотный подход к выбору материалов и правильному проведению бетонирования пола обязательно даст хорошие результаты, и ваш гараж будет служить вам и вашему любимому автомобилю не один год.

Бетон какой марки нужен для заливки пола в гараже Дон Бетон

Бетонный пол в гараже – это удобно. Просто поддерживать чистоту, искать упавшие детали при ремонте. Какую же марку бетона нужно выбрать для заливки пола в гараже, чтобы было комфортно, и не слишком обременительно по цене?

Самый часто используемые для подобных целей марки – это М 150, М 200, М 300 и М 350. Чем больше цифра – тем выше качество, эксплуатационные характеристики и выше цена. Выбор будет зависеть от особенностей эксплуатации, наличия отопления, планов будущего хозяина бетонного пола. Из таблицы видно, что с увеличением марки прочности увеличивается водонепроницаемость и морозостойкость. Подробнее о характеристиках марок бетона – читайте тут.

М 100-150

Самый дешевый вариант, сулящий неприятности строителю если помещение не отапливается и не регулируется уровень влажности. Водонепроницаемость W2 означает, что без гидроизоляции использовать его нельзя – будет поглощать слишком много воды. Прочность в 131–164 кгс/см². Его можно использовать при предварительной заливке, если она предусмотрена. Но при эксплуатации быстро образуются колеи, падающие гаечные ключи будут оставлять сколы. И срок службы будет минимальным.

Морозостойкость F 100-150 – знак того, что без растрескивания для заливки гаражного пола он может использоваться только в южных районах страны. Там, где нет значительного понижения температуры в течение года.

Обратите внимание! При нарушении технологии и использовании материалов низкого качества велика вероятность растрескивания, вспухания гаражного пола.

Бетон М 200 — 250 – характеристика

Если вы знаете, что через 5-10 лет покрытие нужно будет менять, то стоит приобрести М 200 или М250. Обладает средней водопроницаемостью – W6. Без гидроизоляции использовать не рекомендуется. Рассчитан, главным образом, на статистические нагрузки. А на гаражный пол оказывается также и динамическая – при въезде и выезде транспорта. Однако, многие предпочитают его из-за более низкой стоимости.

Бетон М 300-350 – характеристика

Выдерживает до 300 циклов заморозки, обладает пластичностью П2 — П3 и водонепроницаемостью от W8. Качественный материал для добротного гаражного пола. Марки более высокой прочности брать не имеет смысла – качество не улучшиться.

Практически не будет пропускать воду и крошиться на поверхности, в помещении гаража не будет пыльно.

Обратите внимание: чем больше воды в массе при замесе, тем более эластичным получится материал. Однако, он потеряет в прочности.

На бетон марки менее М 300 сложнее наносить защитные покрытия, он менее прочный.

Технология: как залить гаражный бетонный пол по грунту

Оптимальная толщина бетонного слоя – 10 см. Для того, чтобы залить армированный бетонный пол в гараже, необходимо выбрать теплую погоду, определиться с гидроизоляцией (она нужна если грунтовые воды проходят близко к поверхности, есть риск размывания или выбрана марка бетона с низкой водонепроницаемостью).

Этапы:

Заглубление на 0 — 80 см. (с учетом будущих слоев).
Очистка, уплотнение грунта.
По периметру гаража – утеплитель (самое дешевое решение — пенопласт) шириной 10 см., глубиной до 50 см. Это защитит будущее бетонное покрытие от бокового промерзания и растрескивания из-за перепада температур.
Насыпка щебня и песка (или просто песка) слоем в 20 см.
Настил гидроизоляции, герметизация. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид, битумная мастика в промежутках.
Армирующая сетка. Ее кладут на кирпичи для того, чтобы ходить по ней во время выравнивания. Чем мельче – тем лучше, но подойдет любая.
Установка маяков. Ровную поверхность можно получить только ориентируясь на них. Оптимально – использование длинной арматуры или металлических профилей. Концы следует закрепить у левого и правого края длинных сторон гаража. Всего устанавливается 3-4 маяка на расстоянии друг от друга, равном длине правила. Чем больше расстояние, тем труднее будет выравнивать. Маяки и их подпорки не должны соприкасаться с армирующей сеткой (по ней нужно будет ходить при заливке).
Заливка жидкого бетона из бетоносмесителя. Распределяется лопатами по всей поверхности. Для получения добротной смеси рекомендуем делать замес миксером-мешалкой, а не лопатой.
Выравнивание смеси правилом. Движениями влево-вправо. Правило – ровная доска. Она может быть длинной, во всю ширину гаража, или более короткой. Это муторная и кропотливая работа. За одно движение влево-вправо правило должно продвигаться не более чем на 1 см. Так поверхность получается максимально гладкой.
Застывание бетона. В особо жаркую погоду, при интенсивном испарении воды его необходимо смачивать водой.

Таким образом, оптимальные марки бетона для заливки пола в гараже – от М200 до М350. Именно с ними после заливки не возникнет проблем, а застывшее покрытие прослужит многие десятилетия.

Чем лучше покрыть бетонный пол в гараже?

Практически в 99% случаях, пол в гараже заливают бетоном. Но, к сожалению, бетонный пол подвержен высокому истиранию и быстрому загрязнению. Кто сталкивался с бетонным полом, знает, что его вымести практически не возможно. Поэтому, один из вопросов, который возникает у владельцев подобных сооружений, это чем лучше покрыть бетонный пол в гараже, что бы он прослужил как можно дольше и приносил впоследствии как можно меньше хлопот? Существует много вариантов покрытий бетонных полов, но мы рассмотрим ТОП 7 покрытий для бетонных полов в гараже.

Полимерные краски

Как известно, существуют эпоксидные и полиуретановые краски. Они состоят из двух компонентов: полиуретанового связующего или эпоксидной смолы и отвердителя. Пожалуй, одним из основных преимуществ полимерных красок по сравнению с простыми (масляные, эмали и нитроэмали) является их долговечность.

срок службы: благодаря присутствию в данных красках полимерных веществ их срок службы обычно превышает 10 лет;
плюсы: сравнительно не дорогое, качественное покрытие с продолжительным сроком службы;
минусы: очень тонкий слой покрытия, не подойдет для гаражей-автомастерских, падение таких предметов как ключ, молоток могут преждевременно привести в негодность данное покрытие.

Резиновая плитка

В состав резиновой плитки входят мелкие гранулы резиновой крошки и полиуретановый клей. Как правило, стандартный размер плиток 500х500, толщина может варьировать от 10 и до 40 мм. Данные плиты сравнительно легки и практичны в использовании. Они могут дополнительно соединяться между собой втулками и крепятся к основанию при помощи полиуретановых клеев.

срок службы: не менее 10 лет в гаражах с интенсивным движением (автомастерские, СТО). В домашних условиях служат около 20 лет;
плюсы: выдерживают большие нагрузки, легко монтируются и демонтируются, ремонтопригодны;
минусы: имеют ярко выраженные соединительные швы, цена.

ПВХ и резиновые модульные покрытия

Пожалуй, весьма удобные и быстрые в укладке покрытия. Состоят из ПВХ или резиновых модулей различных размеров и конфигураций. Соединяются между собой специальными соединительными разъемами, что дает им возможность быстро монтироваться и демонтироваться. Могут укладываться на основание как на полиуретановый клей, так и без него.

срок службы: от производителей таких покрытий 10 лет, но в среднем они служат 20 лет;
плюсы: выдерживают большие нагрузки, легко монтируются и демонтируются, ремонтопригодны. Подходят для любых типов гаражей;
минусы: имеет много соединительных швов, цена.

Противоскользящие рулонные покрытия из резины

Как известно, данные покрытия состоят из рулонов монолитно отлитой резины. Кстати, принцип укладки напоминает укладку линолеума. Швы подгоняются вплотную друг другу и склеиваются между собой. Все покрытие садится на полиуретановый клей.

срок службы: резиновые покрытия данного типа могут прослужить около 20 лет в обычном гараже, а в гараже-мастерской срок службы данного покрытия будет немного ниже;
плюсы: долговечность, простота укладки;
минусы: цена.

Рулонные покрытия из резиновой крошки

По сравнению с предыдущим, это покрытие отличается тем, что оно состоит не только из резины (в виде резиновой крошки), но еще и полиуретанового связующего. Данное покрытие садится на полиуретановый клей и способно выдерживать большие нагрузки.

срок службы: в гаражах около 15-20 лет;
плюсы: долговечность, простота укладки;
минусы: цена.

Бесшовное резиновое покрытие

Так же как и предыдущее покрытие имеет в своем составе полиуретан и крошку из резиновых покрышек. Но в отличие от рулонных покрытий не стелется, а заливается. Готовится в определенной пропорции смесь из крошки и клея и равномерно распределяется по предварительно подготовленному основанию. Способно выдерживать очень большие точечные и распределенные нагрузки.

срок службы: может прослужить 15-20 лет. Годится для любых типов гаражей;
плюсы: долговечность, монолитность;
минусы: трудоемкость укладки, цена.

Наливные полимерные полы

Одним из дорогих, но в тоже время крепких и надежных покрытий, которым можно покрыть бетонный пол в гараже, является наливной полимерный пол. Он состоит из двух компонентов: отвердителя и основы. Основа может быть или полиуретановая, или эпоксидная. В такие смеси довольно часто добавляют кварцсодержащие наполнители (песок, гравийную или мраморную пыль). В частности, это позволяет дополнительно укрепить само покрытие и немного сэкономить на материалах.

срок службы: эти покрытия имеют гарантийный срок службы 10 лет, но в реальности служат около 20 лет.
плюсы: долговечность, монолитность, легки в уходе.
минусы: трудоемкость укладки, цена.

Основные преимущества перечисленных покрытий

Разумеется, все выше перечисленные покрытия можно считать довольно дорогим удовольствием. Однако данная цель оправдывает свои средства, так как у всех этих покрытий есть весомые преимущества. К примеру:

прочность;
повышенная устойчивость к истиранию;
химическая устойчивость к бензинам, тосолам, маслам;
срок службы более 10 лет;
влагостойкость;
теплоизоляция;
экологичность;
пожаробезопасность;
простота уборки;
эстетичный вид.

Советы для тех, кто выбирает, чем лучше покрыть бетонный пол в гараже

доверяйте только проверенным временем магазинам или продавцам. Как правило, они обычно имеют многолетний опыт и довольно много знают про те товары, которыми занимаются;
при выборе того или иного покрытия, можно всегда получить консультацию у продавцов данных покрытий. Они посоветуют вам именно то покрытие, которое идеально подойдет именно в ваш гараж и под ваши цели;
интересуйтесь сертификатами соответствия и качества выбираемого товара. Безусловно, качественный товар залог долголетия покрытия;
помните, что полная гарантия на любое покрытие по бетону действует только тогда, когда укладку покрытия производят специалисты продающей организации.

Покрытие пола гаража и бетонная отделка

Л.М. Скофилд

Покрытие пола гаража — один из самых доступных и привлекательных способов украсить однотонную серую гаражную плиту. Эти сверхпрочные системы на основе эпоксидной смолы обеспечивают долговечность, а также широкий спектр вариантов дизайна.

Просмотрите нашу галерею фотографий пола гаража, чтобы увидеть, что возможно.

КАКОЕ НАИБОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГАРАЖА ЛУЧШЕ?

Эпоксидные покрытия пола гаража

являются наиболее популярным вариантом по следующим причинам:

Улучшают внешний вид пола по разумной цене
Повышают устойчивость к пятнам и следам от шин.
Скрывают мелкие недостатки
Есть много цветов на выбор
Могут быть усилены декоративным кварцем или краской

Нанять профессионала: Найти подрядчиков для пола в гараже рядом со мной

Другие варианты пола гаража

Помимо эпоксидной смолы, существуют другие варианты для пола вашего гаража:

Морилка для бетона — придает полупрозрачный цвет, придавая глубину и индивидуальный вид вашим полам
Герметик для бетона — обеспечивает слой защиты вашего бетона
Краска для пола — недорогой способ придать цвет вашей бетонной поверхности
Полимочевина — быстротвердеющее покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, царапинам и температуре
Гаражная напольная плитка — система мозаичных плиток, которая позволяет добавлять цвет, узор и защиту
Резиновые коврики — гаражное покрытие, раскатывающееся подобно ковру, простое в установке своими руками

СКОЛЬКО СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ГАРАЖНОГО ПОЛА?

Средний гараж на 2 машины составляет 18 х 20 футов, или 360 кв.футов, при этом некоторые из них немного больше, чтобы транспортным средствам было удобнее помещаться внутри. При средней цене от 2 до 5 долларов за квадратный фут этаж вашего гаража будет стоить от 720 до 1800 долларов .

По мере увеличения размера гаража и усложнения конструкции его стоимость будет расти. Найдите подрядчика по перекрытию гаража рядом с вами, чтобы узнать стоимость вашего проекта.

Рекомендуемые товары

Специальный эффект

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГАРАЖА своими руками

Многие домовладельцы покрывают полы в гаражах своими руками.Лучший способ добиться этого — использовать комплект для пола гаража. Этот комплект поможет вам выполнить проект самостоятельно. Тем не менее, использование профессионального подрядчика — лучший способ гарантировать, что ваш проект будет завершен вовремя, в рамках бюджета и с готовым видом, который вы хотите.

Вот шаги, которых вы можете ожидать при покрытии пола в гараже:

Подготовить пол к нанесению покрытия
- Очистите пол моющим средством и электроочистителем.
- Кислота промыть раствором из четырех частей воды на одну часть кислоты, затем нейтрализовать поверхность раствором из одной части аммиака на десять частей воды.
- Нанесите нейтрализатор на поверхность щеткой с жесткой щетиной, затем промойте сильнодействующей шайбой.
Нанести покрытие
- Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление. Нанесите грунтовку валиком в соответствии с инструкциями производителя.
- Когда поверхность станет сухой на ощупь, нанесите эпоксидное или уретановое базовое покрытие.
Распространение цветных хлопьев
- Равномерно нанести хлопья на влажную основу. Их можно наносить слегка, чтобы показать основной цвет, или сильно, чтобы увеличить покрытие и долговечность.
- Сдуйте или смести рыхлые хлопья.
- Очистите пол металлическим скребком, чтобы убедиться, что на нем нет сколов краски, затем снова продуйте пол.
Закройте систему финишным слоем
- Используйте двухкомпонентный алифатический полиуретан, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, не желтеющий и не выцветающий на солнце.
- Дайте полу высохнуть в течение 48 часов, прежде чем разрешать пешие прогулки, и до пяти дней для движения транспортных средств.
- При нанесении полного покрытия могут потребоваться два слоя герметика.

ВАРИАНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАРАЖНЫХ ПОЛОВ

Стандартные цвета эпоксидного покрытия пола

Эпоксидные покрытия для пола обеспечивают износостойкую и химически стойкую поверхность для полов в гаражах. Многие производители эпоксидных покрытий предлагают широкий выбор цветовых вариантов, включая несколько вариантов цветных чешуек.Ниже приведены несколько стандартных вариантов цвета для вашего следующего проекта. Образцы цветов предоставлены Westcoat.

Варианты дизайна гаражных полов
Время: 01:10
Узнайте о различных вариантах ремонта пола в гараже с бетонным покрытием. Смотреть все видео о бетонном полу

Вот несколько дополнительных функций, которые вы можете использовать, чтобы придать вашему новому полу гаража функциональный и законченный вид.

Для дополнительного сопротивления скольжению

Добавки, устойчивые к скольжению, могут быть добавлены к финишному покрытию для увеличения сцепления и уменьшения проблем со скольжением.Заполнители доступны в различных размерах, и при выборе подходящей добавки необходимо учитывать такие факторы, как климат и желаемая степень сопротивления скольжению. Например, на юго-западе распространен заполнитель с зернистостью от 40 до 60, в то время как на Среднем Западе предпочтительным размером зерна является 30. Обязательно обсудите варианты со своим подрядчиком и попросите его показать вам образец.

Обрамление пола для более законченного вида

Стены ствола, эти четырехдюймовые бордюры, идущие по периметру гаража, могут быть покрыты выбранной вами системой пола гаража для более чистого и законченного вида.Наносите систему так же, как и на любую горизонтальную поверхность.

Сделайте гараж продолжением жилого помещения

Еще не так давно гаражи были одинаковыми: хозяйственные постройки, служившие складскими помещениями для припаркованных машин, со скучным серым бетоном или даже земляным полом. Сегодня гаражи заняли более видное место в дизайне домов, часто построенных для размещения трех автомобилей, и чаще всего прикрепленных к дому. Гаражи превратились из простых складских помещений в организованные магазины или выставочные залы.Сегодня все внимание, которое домовладелец уделяет украшению своего дома, также уделяется гаражу, вплоть до того, что делается на бетонных полах.

Растущая тенденция к индивидуализации жилых гаражей, похоже, возникла на Юго-Западе, где мягкая погода побуждала людей проводить время в своих гаражах. С добавлением испарительных охладителей и специальных систем отопления гаражи стали использоваться во всех уголках США при любой погоде.

По мере того, как гаражи становились продолжением жилых помещений, менялись и организационные потребности для гаражей.Один из первых шагов в настройке гаражей, добавление нестандартных шкафов, возможно, привело к популярности покрытий для пола гаража. Поскольку домовладельцы хотят более чистые и организованные гаражи, они также хотят обновить пол.

Теперь домовладельцам больше не нужно довольствоваться скучным серым бетонным полом. Полы в гараже могут быть такими же эстетичными, как и остальная часть дома. Посмотрите эти фотографии нестандартных полов в гараже.

Покрытия для пола гаража
Время: 05:50
Узнайте, какие продукты можно использовать в качестве декоративного покрытия пола в гараже.

Универсальность покрытий пола гаража

Гаражные напольные покрытия универсальны и подходят к любому стилю декора. Внешний вид может варьироваться от простого серого бетона с герметиком до более сложной цветной основы с разноцветными пятнами на ней, предлагая дизайн, похожий на гранит или терраццо.

Цветные хлопья бывают самых разных цветов и состоят из крошек акриловой краски. Эта система обеспечивает отличную износостойкую поверхность, которая может противостоять ходьбе и вождению, но если вам нужна ударопрочность, то вам подойдет декоративный кварц.Кварцевые полы представляют собой разноцветные заполнители, которые бросают до отказа в эпоксидную смолу со 100% твердыми частицами, и обладают ударопрочностью, которой обычно не обладают крошки акриловой краски.

Выбор дизайна напольного покрытия в гараже может быть таким простым, как подобрать цвет вашего дома, или как скрыть любые недостатки или изъяны в существующем полу. Вот ваши варианты:

Покрытие существующего бетона только герметиком, любые недостатки будут видны.
Цветная основа с крошками краски или кварцевым заполнителем, брошенным до отказа, закроет любые недостатки, которые могут существовать.
Если у пола нет эстетических причин для выбора полного покрытия, можно выбрать среднее или светлое покрытие сколов краски для дополнительных вариантов дизайна.

Проекты гаражных этажей

Декоративный бетон штата Мэриленд в Олни, штат Мэриленд

Накладка на пол гаража по трафарету

Владелец этой собственности хотел создать вид мощеной дороги в собственном гараже. Для серого базового покрытия использовалась тонкая отделка Elite Crete, затем был нанесен трафарет из булыжника, а затем чистая текстура в голубом камне.После высыхания трафарет был удален, открыв уникальный, единственный в своем роде пол в гараже, вымощенный булыжником.

Mile High Coatings, Форт-Коллинз, штат Колорадо,

Покрытие гаража пожарной части

Этой пожарной части требовалась система бетонных полов, которую можно было бы быстро установить и потребовалось бы небольшое время простоя для обслуживания. Покрытие также должно было выдерживать воздействие движения тяжелых грузовиков, а также контакт с маслом, смазкой и агрессивными химическими веществами. Ответ заключался в установке HP Spartacote’s Sparta-Chip, высокоэффективного полиаспарагинового покрытия, которое придает полам бесшовную отделку пола, напоминающую терраццо, усиленную декоративными виниловыми крошками, которые проникают в поверхность.

Custom Concrete Solutions, LLC в Западном Хартфорде, Коннектикут

Эпоксидная смола преобразует гараж для автодетализации

Этот некогда полуразрушенный бетонный пол получил новую глянцевую декоративную отделку с красочным логотипом и соответствующими парковочными местами. На старый пол покрыли эпоксидное покрытие, тонированное в разные цвета. Наклейка с логотипом на алюминиевой основе была заказана по индивидуальному заказу и выдержит интенсивное движение.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПОКРЫТИЯ ГАРАЖНОГО ПОЛА

Уход за напольным покрытием в гараже очень прост.Для ежедневного ухода подойдет мягкая метла или швабра для пыли. Для тщательной уборки просто вымойте пол нейтральным моющим средством, а затем тщательно ополосните.

Чтобы удалить эти неизбежные следы от шин на полу вашего гаража, используйте нежное чистящее средство, такое как Simple Green (разбавленный водой в соотношении 10: 1) или почти любое другое обезжиривающее средство для цитрусовых. Обязательно проверьте этикетки и держитесь подальше от чего-либо резкого.

Хотя системы гаражных полов устойчивы ко многим веществам, они не являются водонепроницаемыми.Некоторые вещества могут повредить напольную систему, если оставить их стоять, поэтому важно немедленно убирать все пролитые вещества. Аккумуляторная кислота особенно вредна для отделки и может вызвать ее пузырение; Поэтому, если в вашем новом гараже будут размещены гольф-кары, которые необходимо перезарядить на ночь, не забудьте поставить пластину под аккумуляторный отсек. С небольшой профилактикой и минимальным обслуживанием ваша система пола в гараже может служить долгие годы.

Для получения дополнительной информации см. Эпоксидные покрытия

Связанная информация: Зеленые бетонные полы

Бетонная плита перекрытия гаража — конструкция, толщина и стоимость

🕑 Время чтения: 1 минута

Процесс строительства плиты перекрытия гаража включает подготовку основания, установку опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку и выдержку бетонной плиты.

Рис. 1: Готовая плита перекрытия из бетона гаража.

В этой статье мы обсудим процесс строительства, толщину и стоимость плиты перекрытия гаража.

Строительство плиты перекрытия гаража

1. Подготовка базы

Для укладки плиты перекрытия гаража важно иметь прочное и ровное основание. Неровное или неплотное основание приведет к прогибу плиты и образованию трещин. Если основной грунт должен быть заполнен, необходимо обеспечить надлежащее уплотнение, чтобы избежать неравномерного оседания.

Хорошо иметь 40-миллиметровую бетонную основу из заполнителя на почве, на которой можно разместить арматуру. Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а временные нагрузки (транспортные средства) в гараже не превышают 50 фунтов на квадратный фут. Общая максимальная нагрузка, приходящаяся на гаражную плиту, составляет 125 фунтов на квадратный фут. Даже почва с низким стандартом, такая как ил или глина, легко поддерживает 400 фунтов на квадратный фут.

2. Монтаж опалубки

Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать такие строительные нагрузки, как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин.Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.

3. Размещение арматуры

Арматурная сталь, используемая для пола, имеет минимальное количество, так как плита перекрытия полностью опирается на землю. Сталь в плите перекрытия требуется только для удержания плиты на месте и предотвращения трещин.

Рис. 2: Размещение арматуры для плиты перекрытия гаража.

4. Укладка бетона

Бетон заливается в течение 90 минут после смешивания воды. Ручной вибратор используется для обеспечения надлежащего уплотнения и удаления излишков воды с бетонной плиты.

5. Отделка пола гаража

На рынке есть много вариантов отделки полов, которые используются в гаражах.Самые популярные из них —

Эпоксидная смола для пола в гараже
Краска для пола в гараже
Коврики для пола в гараже
Плитка для пола в гараже
Полированный бетонный пол.

Рис. 3: Отделка бетонной плиты перекрытия гаража.

6. Отверждение плиты перекрытия гаража

Методы отверждения плит, такие как отверждение в воде; бетон залит; для обеспечения надлежащего отверждения плиты перекрытия гаража используется распылитель или распылитель тумана.

Толщина плиты перекрытия гаража

Толщина плиты перекрытия гаража зависит от многих факторов, таких как типы нагрузок, воздействующих на плиту, климатические условия, расчетный состав бетона и пролет бетона.

Стандартная толщина плиты перекрытия гаража, используемой во всем мире, составляет 6 дюймов. В зависимости от типа нагрузки, приходящейся на плиту, толщина варьируется —

Легкие нагрузки — Для одного-двух легковых или грузовых автомобилей бетон должен иметь толщину не менее четырех дюймов.
Средние нагрузки — Если гараж используется для автомобилей среднего размера и / или средних и тяжелых грузовиков, бетон должен быть толщиной шесть дюймов.
Heavy Loads — Если пол вашего гаража будет видеть постоянное движение тяжелых транспортных средств, рекомендуется укладывать бетон толщиной от шести до восьми дюймов.Кроме того, пол также должен быть обработан и уплотнен должным образом, чтобы тяжелые грузы, такие как большие грузовики, не вызывали трещин в бетоне.

Стоимость квадратного фута плиты перекрытия гаража

Средняя стоимость строительства плиты перекрытия гаража зависит от многих переменных, таких как размер гаража, толщина плиты, тип отделки пола и местные затраты на оплату труда.

Стоимость плиты перекрытия гаража делится на стоимость бетона, стоимость рабочей силы и стоимость дополнительного верхнего покрытия.

1. Стоимость бетона

Стоимость бетона для плиточного пола гаража включает доставку бетона и любых излишков материала в результате отходов. Он не включает оплату труда, расходные материалы, такие как арматурный стержень, или сборы за разрешение на строительство. Согласно текущим рыночным ценам, средняя стоимость бетона для плиты площадью 400 квадратных футов, типичного размера для гаража на две машины, составляет от 583 до 637 долларов или от 1,46 до 1,59 доллара за квадратный фут.

2. Затраты на оплату труда

Для плиты площадью 400 квадратных футов человеко-часы, необходимые для отделки бетонной плиты для гаража на две машины, составляют около 13 часов.Стоимость рабочей силы варьируется в зависимости от части страны, в которой вы живете.

Например, — В Атланте, например, затраты на рабочую силу для установки плиты площадью 400 квадратных футов колеблются от 1,57 до 1,64 доллара за квадратный фут.

В Сан-Франциско установка такой же плиты будет стоить от 2,21 до 2,32 долларов за квадратный фут на оплату труда.

Общая стоимость квадратного фута

Общая стоимость бетонного пола в гараже, включая бетон, рабочую силу, расходные материалы и оборудование, варьируется от региона к региону из-за географических переменных.Общая стоимость гаража площадью 400 квадратных футов в Сан-Франциско колеблется от 3,91 до 4,28 доллара за квадратный фут и от 3,26 до 3,60 доллара за квадратный фут в Атланте.

* Полы с покрытием

Верхнюю отделку бетонного пола в гараже можно выполнить разными способами, в зависимости от требований клиента. Для декоративного эпоксидного покрытия средняя стоимость покрытия пола площадью 400 квадратных футов
составляет от 1,20 до 2,20 доллара за квадратный фут в Атланте, от 1,45 до 2 долларов.72 в Чикаго и от 1,57 до 2,97 долларов в Сан-Франциско, включая рабочую силу, материалы, принадлежности и уборку.

В зависимости от типа покрытия, предпочитаемого заказчиком, к средней стоимости бетона добавляется стоимость работ по нанесению покрытия.

Подробнее: Полированные бетонные полы — процедура изготовления и преимущества

Варианты напольных покрытий для гаражей — 5 лучших рекомендуемых опций

Человек с трудом осознает важность напольных покрытий для гаражей. Пол в гараже обычно подвергается высокому давлению из-за движения тяжелого транспорта.Полы легко покрываются пятнами, что делает все окружение непривлекательным. Планирование пола в гараже так же важно, как и планирование пола для вашего дома. Вы можете использовать гараж как еще одну комнату в вашем доме. Не все варианты напольных покрытий, представленные на рынке, подходят для гаражей. В качестве напольного покрытия для гаражей рекомендуется использовать эластичный, твердый и прочный пол, выдерживающий любую погоду и устойчивый к пятнам.

Пять лучших рекомендуемых вариантов напольных покрытий для гаражей

1.Полированный бетонный пол — лучшее из всех
Полированный бетонный пол — лучший вариант для гаражей. Бетонные полы обычно твердые и упругие. Они могут работать под высоким давлением без какого-либо износа. Бетонные полы дешевле и доступны клиентам с ограниченным бюджетом. Полированные бетонные поверхности выглядят изящно и элегантно, что дополняет общий вид. Отделка из полированного бетона, как правило, устойчива к пятнам и легко моется, что делает ее лучшим вариантом для пола в гараже.

2. Эпоксидные полы — разумный и осуществимый вариант
Эпоксидные полы вполне осуществимы и являются разумным выбором для существующих полов. Эпоксидная смола — это прочное и долговечное покрытие, которое можно использовать на любом напольном покрытии. Может использоваться на бетонных полах; каменные полы любого пола, чтобы повысить его эксплуатационные характеристики и долговечность пола вашего гаража. Эпоксидные полы доступны во многих привлекательных цветах и легко поддаются очистке. Прежде чем переходить на эпоксидную смолу, убедитесь, что ваш черновой пол устойчив к влаге и не наблюдается сырости.Эпоксидная смола не подходит для полов, впитывающих влагу.

3. Полы из резиновой плитки — простота установки или вариант «сделай сам»
Доступны резиновые плитки, такие как гибкие коврики и плитки. Этот тип напольного покрытия легко укладывается и является хорошим вариантом для домашних мастеров. Каучуковая напольная плитка гибкая и имеет привлекательный узор, обеспечивающий дополнительную прочность и устойчивость полов. В основном они доступны в размерах 12 × 12 дюймов или 24 × 24 дюймов. Полы из резиновой плитки требуют меньшего ухода и легко очищаются.Самый реальный вариант по разумной цене — резиновая плитка. Они выдерживают любые климатические условия. Эти полы можно укладывать на любые черновые полы, особенно на бетонные.

4. Виниловые полы — для гаражей с низкой проходимостью
Выбор виниловых полов для гаражей — это правильный выбор. Если ваш гараж не сталкивается с интенсивным движением и давлением, тогда виниловая плитка с уретановым покрытием — лучший вариант. Эти плитки гибкие и удобные. Вы можете улучшить неповторимый вид своего гаража, выбрав несколько цветовых оттенков и привлекательный пол из виниловой композитной плитки, представленный на рынке.Виниловые полы требуют очень небольшого ухода, а чистка с помощью чистящих средств, доступных в домашних условиях, чрезвычайно проста и удобна.

5. Каменные полы — отличный, но дорогой вариант
Каменные полы, такие как песчаник, графит и плитняк, являются отличным выбором для гаражей, но стоят немного дороже. Каменный пол зимой очень холодный, поэтому, прежде чем использовать каменный пол в гараже, необходимо учитывать ваш бюджет и местные климатические условия. Каменные полы эластичны и чрезвычайно тверды, доступны в привлекательном дизайне и приятных цветах.

Качество покрытия пола в гараже зависит не только от его выбора, но и от ухода за ним. Какой этаж у вас в гараже? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

5 явных признаков, что вам нужна замена пола в гараже —

Ваш гараж — важная часть вашего дома, где вы храните свой автомобиль, храните инструменты в порядке и ваши выходные наполнены проектами. Со временем пол в вашем гараже может начать проявлять признаки серьезного износа. Прочтите, чтобы понять, когда вам понадобится замена пола в гараже.

Итак, когда пришло время заменить пол в гараже и как узнать, когда начинать планировать бюджет на обновление? Вот пять явных признаков того, что настало время заменить пол в гараже.

1. Вы видите серьезные трещины

Трещины в полу вашего гаража не только непривлекательны, но также могут привести к повреждению ваших шин и вашего автомобиля. Если вы заметили серьезные трещины и коробление, возможно, пришло время заменить пол в гараже.

Основной причиной появления трещин в полу является так называемый цикл замораживания-оттаивания.Короче говоря, пол в гараже зимой «замерзает», а в теплые месяцы «оттаивает».

При изменении температуры пол в гараже может расширяться и сжиматься. Этот процесс со временем может привести к растрескиванию и деформации бетона.

Поскольку бетон является пористым материалом, он впитывает воду от влаги и дождя в теплые дни. Он может впитывать воду даже зимой из-за таяния снега.

Когда пол впитывает лишнюю воду, а затем замерзает при понижении температуры, бетон может значительно расшириться.Это оказывает серьезное давление на полы и может привести к их разрыву и деформации.

Если вы заметили какие-либо повреждения, такие как крошение, отслаивание, отслаивание или точечная коррозия, вам следует подумать о замене полов как можно скорее. Сдвиг также может происходить в результате цикла замораживания-оттаивания, который может со временем вызвать повреждение фундамента, если его игнорировать.

При замене пола в гараже обработайте его защитным герметиком для бетона. Это может помочь предотвратить впитывание излишков влаги и воды в поверхность, что может привести к повторному появлению трещин.

2. Пол просто не выдерживает

Если вы начинаете замечать неровный пол гаража, постоянные сколы или другие повреждения, это может быть связано с неправильной укладкой исходного пола. Износ — это совершенно нормально, но серьезные повреждения, которые продолжают усугубляться, — это то, к чему вы должны обратиться.

Итак, почему пол в гараже может показаться хрупким и хрупким? У этой распространенной проблемы есть несколько причин.

Во-первых, если под бетоном только грязь, значит, у него плохой фундамент.Полы в гараже следует укладывать на гравий, чтобы он оставался устойчивым и прочным.

Поговорите со специалистом, который может поближе познакомиться с почвой под вашим домом. Утрамбованный гравий — хороший вариант, чтобы служить прочным основанием для бетонных полов.

Если бетон недостаточно толстый, это также может быть причиной износа пола в гараже. Пол вашего гаража должен быть не менее четырех дюймов в толщину, а в идеале — ближе к пяти-шести дюймам.

Чем толще бетон, тем прочнее будет плита.Вы можете добавить еще один-два дюйма к существующему полу гаража, чтобы сэкономить деньги, если это возможно.

Неправильное армирование — еще одна причина, по которой пол вашего гаража может показаться нестабильным. В бетон следует добавить арматуру или проволочную сетку, чтобы уменьшить растрескивание и чтобы все было плотно вместе.

При установке нового пола по возможности выбирайте арматурный стержень. Он стоит немного дороже, чем сетка, и намного дольше сохранит ваш пол в целости и сохранности.

3. Кажется, что пол тонет

Вы можете заметить, что пол в гараже неровный или даже может показаться, что он проседает.Вы не совсем ошибаетесь, если в гараже неправильный дренаж.

Со временем вода под полом гаража может проникнуть в почву и привести к опусканию всего объекта. Обычно это происходит из-за недостаточного дренажа, который должен перенаправлять воду из вашего дома и гаража.

К другим признакам неправильного дренажа относятся крошащиеся, сколы или потрескавшиеся полы. Без правильного дренажа вы можете со временем получить серьезные структурные повреждения, а также повлиять на остальную часть вашего дома.

Убедитесь, что на полу гаража нет воды для бассейнов. Это может быть тревожным сигналом и серьезной угрозой безопасности.

Каждый раз, когда идет дождь, внимательно смотрите, можете ли вы определить, где возникают проблемы с дренажем. Это поможет вам перенаправить воду на будущее.

Убедитесь, что все дренажные трубы и желоба очищены от мусора и что вода свободно вытекает из дома. Пол вашего гаража может быть неправильно оценен, что приведет к стеканию воды и обратному стеканию в гараж.

Перед установкой нового заменителя пола проконсультируйтесь со специалистом. Они могут помочь вам определить, как провести повторную оценку местности и какой тип дренажа вам понадобится, чтобы не допустить попадания воды.

Наружные французские водостоки могут помочь направить воду по гаражу. Если вы склонны к затоплению, подумайте об установке отстойника в гараже для дополнительной защиты от повреждений водой.

4. Полы старые и изношенные

У каждого компонента вашего дома есть срок службы, включая пол гаража.Если у вас старый дом, скорее всего, вам нужно заменить пол в гараже, чтобы он снова выглядел новым.

Избыточный вес со временем может вызвать растяжение и давление на пол. Совместите вес одного или нескольких автомобилей с годами пешеходного движения, шкафами для хранения вещей, тяжелыми ящиками для инструментов и элементами ландшафтного дизайна, такими как газонокосилки, и вы обязательно увидите износ через некоторое время.

Бетон, который подвергается воздействию химикатов и других жидкостей, со временем испортится.Перепады температуры и колебания влажности вместе создают идеальный шторм для повреждения пола гаража.

Если вас не было для первоначальной укладки полов в гараже, изношенный вид также может быть результатом неправильной установки. Основание пола могло быть установлено на неправильной глубине.

Неправильная цементная смесь могла быть использована 10 или 15 лет назад. Возможно, использовался неправильный коэффициент уплотнения, что означает, что почва осела неправильно.

Другие проблемы могут включать неправильное расположение компенсаторов или неправильную укладку пола. Некоторые строители сокращают углы, чтобы строить дома быстрее. Если это так, это может означать, что пол в гараже изнашивается быстрее, чем вы ожидаете.

К сожалению, после неправильной укладки пола в гараже мало что можно сделать, кроме как заменить его. Внимательно посмотрите на износ и решите, стоит ли, по вашему мнению, вложения.

В среднем, пол в гараже должен прослужить около 20-25 лет. Если он старше, вероятно, пора обновить.

5. Ваш пол в гараже просто уродливый

Уродливый пол в гараже не вдохновляет, и вы, вероятно, не будете проводить там время только из-за эстетики. Поскольку гаражи подвергаются сильному износу, неудивительно, что со временем на них могут появиться следы и пятна.

Следы шин из резины — обычная проблема, когда дело касается внешнего вида вашего пола.Пятна от пролитой краски, обработки газонов и химикатов могут вызвать обесцвечивание бетона.

Если вы уроните инструмент или что-то тяжелое на пол гаража, они могут случайно потрескаться или расколоться. В целом, интенсивное использование этого пространства со временем неизбежно вызовет некоторые проблемы с вашими полами.

Грязь и мусор могут накапливаться в вашем гараже, создавая паутинку и темные грязные углы. Регулярно убирайте свой гараж и подметайте полы, чтобы поддерживать его в чистоте и порядке.

Уродливый пол в гараже, от следов скольжения на шинах до пятен, вдохновит вас на замену.На самом деле это зависит от серьезности отметин или неприглядного вида, стоит ли вам делать полную замену пола.

В некоторых случаях можно отремонтировать полы с помощью набора для обработки пола гаража эпоксидной смолой. Это простой вариант, который несложно применить, и обычно его можно выполнить за один-два дня.

Если у вас ограниченный бюджет, установите на пол резиновую плитку, чтобы защитить бетон под ним. Тщательно очистите полы, используя раствор, предназначенный для удаления стойких следов от шин и пролитых химикатов.

Конечно, вы всегда можете просто заменить весь пол, если хотите. Ищите новинки, которые сделают ваш гараж современным и обновленным. Цветной бетон и штампованный бетон — отличный выбор, чтобы придать гаражу дополнительные размеры и стиль.

Улучшите свой дом, заменив пол в гараже

Если вы заметили любой из пяти признаков, перечисленных выше, возможно, пришло время полностью заменить пол. Будь то треск, крошка или признаки износа, новый пол сотворит чудеса с этой важной частью вашего дома.

Для всех ваших потребностей в гараже, включая складские помещения и полы, посетите наш веб-сайт и свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную домашнюю смету.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ

Вдохновляйтесь бесплатной электронной книгой по организации гаража от Garage Designs!

Улучшенные полы в гараже | Журнал Concrete Construction

Гаражные плиты выдерживают много злоупотреблений. Они должны выдерживать тяжелые автомобили и грузовики и противостоять льду, грязи, соленой воде, антиобледенительным средствам, бензину, моторному маслу, антифризу и другим загрязнителям.Кроме того, поскольку отапливаются немногие гаражи, они должны выдерживать условия замораживания / оттаивания. Но гаражная плита, которая была тщательно спланирована, установлена и отверждена, не должна иметь проблем, обеспечивая годы без трещин в любом климате, даже в самых суровых. Подрядчики по производству бетона выполняют такую работу каждый день; уделите внимание деталям, и вы обеспечите соответствие их высоким стандартам качества без повышения цен.

Старт с хорошей базой

Не беспокойтесь о несущей способности почвы.Даже бедные почвы, такие как ил и мягкая глина, имеют допустимое давление почвы около 400 фунтов на квадратный фут (psf). Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а временные нагрузки — все, что не является частью самого здания, включая автомобили, — обычно не превышают 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это означает, что грунт под типичной гаражной плитой должен выдерживать только 125 фунтов на квадратный дюйм.

Гораздо важнее, чем несущая способность, способность основания обеспечивать постоянную поддержку. Если одна часть осядет больше, чем другая, плита изогнется и потенциально расколется.Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно знать, какие области были вырезаны и заполнены, а затем вам нужно убедиться, что заполненные области были хорошо уплотнены. Любая почва, которая была нарушена во время раскопок, также должна быть уплотнена. Имейте в виду, что трудно добиться хорошего уплотнения на слишком сухой или слишком влажной почве. Чтобы проверить влажность, выдавите горсть почвы. Если вы можете выжать воду, она слишком мокрая, а если она развалится, когда вы разжмете руку, то она слишком сухая. Если он держит форму, значит, все в порядке.

Самый безопасный подход — удалить верхний слой почвы и положить слой уплотняемого гравия или щебня толщиной не менее 4 дюймов в качестве основы над ненарушенным грунтом. Используйте немытый материал с максимальным размером 11/4 дюйма и меньшим размером вплоть до мелких частиц; неправильные формы и размеры прекрасно сочетаются друг с другом при уплотнении. Гравий или камень служат слоем для прокладки трубопроводов и труб под плитами, позволяют воде и радону выходить и помогают поддерживать одинаковую толщину плиты, что позволяет экономить деньги на бетоне.Это также помогает распределить нагрузку на нижележащий грунт, благодаря чему плита поддерживается более равномерно. Кроме того, его легко компактировать и сортировать вручную.

Вероятно, самая сложная почва, с которой вам придется иметь дело, — это экспансивная глина, которая набухает при намокании и сжимается при высыхании, и ее трудно уплотнить. Лучше всего удалить эту глину и заменить ее уплотняемой пломбой. Если это нецелесообразно, проконсультируйтесь с инженером по фундаменту. В некоторых случаях инженер может порекомендовать конструкционные плиты или плиты, подвергнутые последующему натяжению, которые не опираются на грунт в качестве опоры конструкции.

Установить пароизоляцию

В большинстве строительных норм и правил говорится, что отдельно стоящий неотапливаемый гараж не требует пароизоляции, но это не означает, что вам все равно не следует устанавливать его. Влага в земле может подниматься капиллярами, а под плитами всегда присутствует водяной пар; любой воздух в подвальном помещении почти всегда имеет 100-процентную относительную влажность. Без пароизоляции влага будет проходить через бетон и конденсироваться под всем, что хранится на поверхности плиты, оставляя характерные темные пятна.В крайнем случае плита даже будет «потеть». Если плита когда-либо покрывается полом или финишным покрытием, влага может вызвать расслоение. Пароизоляция — дешевая страховка.

Несмотря на то, что поли 6 мил удовлетворяет требованиям IRC, пароизоляция толщиной 10 мил и более, разработанная специально для использования под плитами, с меньшей вероятностью проколется или испортится. Некоторые примеры: VaporBlock (www.vaporblock.com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com) и Perminator (www.wrmeadows.com).

Пароизоляция должна располагаться сверху основания, непосредственно под бетоном. Если вы подкладываете под плиту жесткий пенопласт, поверх пенопласта кладите пароизоляцию.

Не кладите слой промокательной воды из песка или гравия поверх пароизоляции. Было время, когда такая практика рекомендовалась для уменьшения скручивания плиты, но если вы используете подходящую бетонную смесь с низким содержанием воды, промокательный слой не нужен. На самом деле он может задерживать влагу, которая затем будет подниматься вверх через плиту.

Швы пароизоляции должны перекрываться минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой. Чтобы бетон не давил на них и не рвал материал во время укладки, старайтесь сориентировать швы так, чтобы они были параллельны направлению укладки бетона.

Не добавляйте воду в смесь

IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата. ACI идет дальше и рекомендует бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм для гаражей в северной половине страны.Для достижения этой прочности водоцементное соотношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, обычно это примерно 5-дюймовый бетон с осадкой. Поскольку эта смесь немного сухая и жесткая, возникает соблазн добавить воды, чтобы бетон было легче укладывать. Но будьте осторожны: существует обратная зависимость между конечной прочностью бетона на сжатие и количеством воды, используемой в смеси: чем выше водоцементное соотношение, тем ниже прочность. Лучший способ получить бетон, который достаточно хорошо растекается для консолидации в формах и вокруг арматуры, — это использовать высокодисперсный водоредуктор или суперпластификатор.

Суперпластификаторы действуют, раздвигая зерна цемента, благодаря чему смесь легче растекается. Их можно добавлять в бетон на заводе по производству товарных смесей, а можно покупать в мешках и добавлять на стройплощадке. Supercizer 1 компании Fritz-Pak (www.fritzpak.com) увеличивает осадку 1 кубического ярда бетона на 6 дюймов и поддерживает эту осадку от 30 до 45 минут.

Замедлитель и ускоритель для контроля заданного времени в жаркую или холодную погоду также доступны в сумке.

Использовать бетон с воздухововлекающими добавками

Большинство полов в гаражах не сделаны из бетона с воздухововлекающими добавками, потому что отделочникам не нравится его липкая консистенция. Однако этот тип бетона незаменим в любом климате с отрицательными температурами. Вовлеченный воздух достигается путем добавления мыльной примеси, которая при вспенивании образует миллиарды микроскопических пузырьков воздуха. Эти пузырьки снижают внутреннее давление в бетоне, создавая крошечные камеры для расширения воды при замерзании.Без вовлечения воздуха бетон, подверженный циклам замораживания-оттаивания, будет накапливаться или отслаиваться на поверхности и в конечном итоге может разрушиться.

Требуемое количество увлеченного воздуха зависит от максимального размера заполнителя; для более крупного заполнителя требуется меньше воздуха. Климат также является важным фактором, хотя на юге США есть только несколько регионов, которые выходят за пределы умеренных и тяжелых зон выветривания ACI (см. Карту на стр. 26). Например, для заполнителя с верхним размером 3/4 дюйма ACI рекомендует 5-процентный воздухововлечение в умеренных регионах и 7 процентов в суровых регионах.

Как узнать, что получается бетон с правильным соотношением воды и цемента, прочностью и содержанием воздуха? Если вы не научитесь проводить тесты или нанять тестирующую компанию, вам придется доверять своему провайдеру готового микса. Вы можете проверить пакетную квитанцию, но ваша лучшая страховка — это хорошие отношения с производителем бетона. Четко сформулируйте, что вы хотите и для чего будет использоваться бетон, и компания соответствующим образом отрегулирует смесь.

Подробнее о Stego Industries LLC

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Stego Industries LLC

Сколько стоит эпоксидный пол в гараже?

Термин «эпоксидный пол в гараже» очень широк, и его можно сравнить с вопросом о том, сколько стоит автомобиль.Точно так же, как то, что вы припарковываете в своем гараже, может быть очень широко, так же может быть стоимость эпоксидного покрытия пола гаража или системы, которую вы кладете на бетонный пол в этом гараже. Очевидно, вы можете купить и водить подержанный автомобиль за 500 долларов или отказаться от 200000 долларов на дорогом спортивном автомобиле. Не существует единого решения, подходящего для всех эпоксидных полов в гараже, которое подойдет для каждого домовладельца и в любой ситуации. Стоимость эпоксидного покрытия для гаража будет варьироваться в зависимости от типа продуктов эпоксидного типа и подготовки, необходимой для того, чтобы противостоять потребностям вашего гаража и пола.

Мы намерены предоставить вам информацию из ряда источников, чтобы решить, сколько стоит эпоксидный пол для гаража, который подходит вам и вашим потребностям. Несомненно, существуют тысячи составов эпоксидной смолы. Конечно, есть много успешных производителей и установщиков продуктов, а также другие, которые не столь успешны по ряду общих причин. Для целей этой статьи мы будем предполагать, что вы не занимаетесь своими руками и ищете расходы на напольное покрытие, чтобы укладывать эпоксидное покрытие пола для вас в гараже вашего дома.

Сначала вы должны понять, что ВСЕ

эпоксидные полы в гараже НЕ созданы одинаковыми!

В среднем по стране стоимость установки эпоксидного пола в вашем гараже составляет 1870–2700 долларов. (thumbtack.com)

Сколько вы заплатите, будет зависеть от размера вашего пола, состояния бетона и любых надстроек, которые вы выберете. (thumbtack.com)

Этот пол гаража на 2 машины стоил 2100 долларов с 1 боковой стенкой и покрытием ступеней — включая налог

Еще одно практическое правило, которое я часто слышу в отрасли: вы должны рассчитывать заплатить около 1000 долларов за гаражное место за эпоксидный пол. покрытие.Конечно, есть региональные различия, но диапазон от 800 до 1200 долларов за парковочное место на полу гаража снова является хорошим общим правилом при оценке приблизительной цены, которую вы могли бы ожидать заплатить за установленный эпоксидный пол в гараже.

Вот темы, которые мы затронем, чтобы разъяснить в этой статье:

ВИДЫ ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И СРЕДНЯЯ ЗАТРАТА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ НУЖДАЕТСЯ И РАЗНИЦА СТОИМОСТИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РЕМОНТОМ ТРЕЩИН ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ОБ АВТОРНО-УДИВИТЕЛЬНЫХ ПОЛАХ ГАРАЖА

Другие актуальные сегодня сообщения
Сколько стоит эпоксидный пол в гараже?
Стоит ли эпоксидный пол гаража?
Важное сообщение от компании Amazing Garage Floors относительно Covid-19
Amazing Garage Floors Epoxy Garage Floor Review

Как и во многих других проектах, важен объем работ, необходимых для выполнения проекта эпоксидного пола в гараже.Совершенно новый дом без повреждений будет гораздо менее трудоемким проектом, чем дом 50-летней давности с десятками лет бетона с обширными трещинами и другими повреждениями. Профессиональная установка начнется с оценки проекта. Нужно ли удалить существующее покрытие? Это была какая-то стандартная эпоксидная смола, купленная в большом магазине коробок, которая легко оторвется?

Это будет просто оригинальная укладка покрытия, и для этого просто потребуется подготовить пол. Алмазную шлифовку следует выполнять для удаления любого акрилового герметика или другого герметика для бетона, который обычно применялся для улучшения бетонного пола.Все это важные соображения при правильной подготовке к любой эпоксидной отделке, чтобы обеспечить надлежащую адгезию для грунтовочного слоя, если он устанавливается. Или необходимо будет удалить существующие покрытия, чтобы восстановить состояние пола до такого, которое можно покрыть, и это часть общих затрат. Будете ли вы добавлять такие элементы, как стенки стволов или ступени, которые нужно покрыть?

Почувствуйте разницу!

Эпоксидное покрытие пола гаража до и после него

Даже голый бетон требует подготовительных работ и должен пройти механическую подготовку даже для нанесения твердой эпоксидной или бетонной краски.Алмазная шлифовка в настоящее время является ведущим стандартом в отрасли для подготовки к нанесению эпоксидной смолы, и ее следует включать в стоимость любых эпоксидных полов. Дробеструйная очистка также является эффективным способом подготовки бетона к нанесению покрытия. Каждый производитель эпоксидной смолы включает подходящие методы подготовки к нанесению своей системы покрытия.

Когда дело доходит до бюджета, покрытия для пола в гараже обычно стоят меньше, чем другие покрытия, особенно если вы используете покрытие для пола своими руками. Эти комплекты защитных покрытий для пола гаража могут помочь защитить от агрессивных химикатов, влаги, пятен, капель, разливов и других форм повреждающих веществ.Однако, если через бетонный пол постоянно поднимается влага, покрытия могут быть не лучшим выбором. Важно протестировать бетонную плиту, чтобы определить, подходит ли покрытие для вашего помещения. Кроме того, если вы ищете простой и быстрый монтаж, покрытия не для вас. Когда дело доходит до напольных покрытий в гараже, обычно проще всего установить раскатные коврики. Покрытие пола для гаражей требует нескольких часов обширной подготовки пола, чтобы покрытие эффективно выдерживало прилипание.

Что ведущие источники говорят о эпоксидной смоле для гаражных полов…

Эпоксидные полы для гаражных полов — это прочное, долговечное покрытие, которое вы наносите на бетон.Эпоксидный пол в гараже устойчив к жиру, маслу и многим другим веществам, которые могут испортить обычную краску. Эпоксидные краски для гаражных полов легко чистятся, их можно найти в различных цветах (если присмотреться), так что вы можете сохранить чистоту и привлекательность своих красок для пола в гараже на долгие годы. (familyhandyman.com)
Однако реальность этого сложного проекта заключается в том, что, во-первых, не все бетонные полы будут иметь эпоксидные покрытия, а во-вторых, подготовка бетона для эпоксидных полов может быть трудоемкой и утомительной.Тем не менее, эта история поможет вам оценить состояние вашего бетона, покажет, как его чистить и протравить, а также продемонстрирует, как нанести эпоксидное покрытие для пола гаража, которое будет лучше справляться с автомобильным движением, химическими веществами, маслами, солью и царапинами, чем любая другая краска. или пятно. (familyhandyman.com)
Как и при любой другой покраске, успех при использовании красок для пола в гараже зависит от подготовительных работ. Планируйте потратить первый день на удаление масляных пятен, очистку / обезжиривание пола, протравку его слабой кислотой, а также очистку, уборку пылесосом и полоскание (много!).Второй день — заполнение трещин и нанесение первого слоя эпоксидного пола, за которым следует второй слой на третий день. Для этой работы не требуется много специальных инструментов. Но для наилучшего выполнения работы (и сохранения вашей спины) мы рекомендуем вам арендовать очиститель для пола с электроприводом (фото 2) с жесткой насадкой. Щетки работают лучше, чем губки для чистки бетона, но купите две губки, если щетки нет в наличии. Кроме того, возьмите напрокат пылесос для влажной уборки, если у вас его нет или у вас нет. (familyhandyman.com)
Семейный разнорабочий

Чего следует избегать при отделке пола в гараже…

Полированный бетон НЕ рекомендуется для отделки полов в гараже.Полированные полы не являются полностью герметичными и могут привести к появлению пятен от жидкостей и других зимних химикатов. Мы рекомендуем избегать полированного бетона в качестве отделки для стандартных жилых помещений. Мы также считаем, что металлический эпоксидный пол — также плохой выбор для пола в гараже, поскольку он не имеет текстуры и очень трудно поддерживать чистый вид при ежедневном использовании. Подобно металлическому эпоксидному полу, однотонный пол также менее желателен с точки зрения чистоты, но может снизить затраты на эпоксидное покрытие пола, если бюджет является самой большой проблемой.

Эпоксидный пол в гараже, который вам нужен…

Наиболее рекомендуемый эпоксидный пол для типичного жилого гаража — это пол из сплошной эпоксидной смолы. Это могут быть декоративные хлопья / цветные хлопья или крошки краски на полу. Эти полы обычно имеют более высокую стоимость материала из-за многослойного подхода, необходимого для достижения наилучших результатов. Однако общие затраты на многие годы, что типичный пол этого типа имеет свои преимущества. Цены на материалы могут регулироваться установщиками эпоксидных полов или компанией, работая напрямую с производителем.

Полноэкранный этаж имеет несколько преимуществ, которые имеют смысл для домовладельца, которому пришлось сократить техническое обслуживание при расширении гаражной части своего дома. Лучшая эпоксидная смола будет включать в себя грунтовочный слой, а также цветной слой для базового слоя для декоративных сколов. Эти покрытия будут покрываться верхним слоем или прозрачным слоем, который обычно НЕ является эпоксидной смолой. Полиаспарагиновая кислота, а также полимочевина и полиуретаны сейчас обычно используются в качестве износостойкого покрытия для полов в гаражах. Эти типы верхних покрытий обладают многими преимуществами по сравнению с эпоксидной смолой и будут более стойкими к химическому воздействию, истиранию, а также большинство из них устойчивы к ультрафиолетовому излучению, поэтому они не будут желтыми или янтарными, как большинство эпоксидных смол.Эти типы эпоксидных систем для полов намного более долговечны, чем краска для полов, и будут иметь более высокую общую стоимость, но прослужат в ближайшие десятилетия.

Это рисунок, который компания Amazing Garage Floors использует для демонстрации нашей эпоксидной системы пола в гараже, чтобы показать слои полной системы вещания эпоксидного пола, которую мы устанавливаем в нашей сети.

В Amazing Garage Floors мы устанавливаем наш фирменный AMAZING Garage Floor с 2007 года. Предлагаем 15-летнюю гарантию на наши полы, которые устанавливаются всего за один день.Мы предлагаем обучение, оборудование и УДИВИТЕЛЬНЫЕ продукты для профессионалов, желающих начать свой бизнес или желающих улучшить результаты своих существующих эпоксидных покрытий для гаражных полов.

Вот видео-пример типов повреждений, которые можно отремонтировать и покрыть с помощью системы Amazing Garage Floors.

Сколько стоит эпоксидный пол в гараже?

Хорошее практическое правило — 1000 долларов за место в гараже. При этом региональные различия могут легко составить от 800 до 1200 долларов.Система полов также может привести к изменению этих затрат.

Эпоксидные покрытия или системы полов из эпоксидной смолы?

Одно эпоксидное покрытие всегда будет стоить меньше, чем многослойная эпоксидная система пола. Вы должны учитывать, что большее количество продукта и времени на установку будут стоить дороже и прослужат дольше.

Заинтересованы в участии в собственном бизнесе по производству эпоксидных полов в гараже? Узнайте больше о нашей дилерской сети. В нашем следующем блоге мы расскажем, как бизнес-модель AMAZING Garage Floors превосходит двухдневные учебные курсы или бизнес-модели франчайзинга.СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ!

Холодный бетонный пол гаража? Вот как это решить.

Попытка согреть бетонный гараж может казаться попыткой согреть черную дыру. Какое бы тепло вы ни бросили в него, оно просто улетучивается.

В этом руководстве мы узнаем, как согреть бетонный гараж в холодную зиму.

Одним словом, обогреть бетонный гараж можно с помощью умной теплоизоляции. Изоляция стен, двери и потолка является наиболее важной (повышение температуры). Покрытие бетонного пола в гараже более теплопроводным материалом (эпоксидная смола / резина / ковролин) также может сильно помочь.

Мы рассмотрим это подробнее ниже, а также:

Почему бетон так трудно нагреться
Лучший мыслительный процесс по утеплению гаража
Сосредоточение тепла в одной области
Учет влажности при покрытии бетона
Лучший обогреватель для бетонного гаража

Ищете отличное решение для отопления гаража? Вот лучшие пропановые обогреватели для гаража.

Готовы? Тогда приступим!

Понимание бетона

Когда я был студентом гражданского строительства, я не мог поверить, как много мы узнали о бетоне.

У нас были целые модули — только на бетоне!

Это такой распространенный строительный материал. И есть много характеристик, которые важно понять.

Один из них — коэффициент теплопроводности .

Теплопроводность может показаться сложной задачей, но это всего лишь скорость, с которой материал нагревается.Например, сталь обладает высокой теплопроводностью. Если вы положите кусок шерсти в духовку на 5 минут, он обожжет вам руку, если вы дотронетесь до него! Он очень быстро нагревается.

С научной точки зрения, шерсть имеет теплопроводность около 0,7 Вт / (м · К).

(не буду вдаваться в подробности объяснения единиц — объяснение здесь)

С другой стороны, бетон имеет теплопроводность около 0,6.

Если вы положите бетон в горячую духовку на 5 минут, он, вероятно, все еще будет довольно прохладным, когда вы его достанете. Для нагрева требуется гораздо больше времени.

При чем здесь мой гараж?

Все, что вам нужно понять, это то, что бетону требуется долгое время , чтобы поглотить тепло.

Вот почему с этим материалом так сложно работать.

Зимним утром бетонный пол медленно опустился до минусовых температур. И вам понадобится ТОННА тепла (и времени), чтобы снова поднять температуру.

Вот почему бетонный гараж так сложно отапливать.

Примечание: также используется бетон из-за его тепловых свойств . Некоторые современные бетонные здания построены с учетом эффективности отопления. Бетон нагревают в начале дня (нагреванием или солнечным светом). Затем, поскольку он так долго сохраняет температуру, он сохраняет тепло во всем здании до позднего вечера.

Самый продуманный процесс утепления гаража

Когда дело доходит до сохранения тепла в комнате, изоляция является ключевым фактором.

Я не буду здесь вдаваться в подробности. (Хотя я делал и в других постах, подобных этому).

В принципе, если вы хотите, чтобы ваша комната была теплой, вы должны ее утеплить.

В противном случае ваш обогреватель сжигает только ваши доллары.

С учетом сказанного, давайте рассмотрим общий процесс утепления гаража:

Повышается температура. Убедитесь, что ваш потолок утеплен, иначе тепло быстро исчезнет.
1. Обязательно установите пароизоляцию между теплой зоной и изоляцией.Вы не хотите, чтобы там застряла влага.
2. Если вы собираетесь использовать пропан для питания обогревателя, убедитесь, что у вас есть вентиляция. Простые вентиляционные отверстия на крыше отлично работают.
Изолируйте стены. После попытки пробить потолок тепло попытается уйти через стены. Стандартная изоляция стен — R12 для стен 2 × 4 или R20 для стен 2 × 6.
1. Опять пароизоляция. Заделайте все зазоры. Влага будет = влажный воздух и плесень.
Теперь о гаражных воротах.
1. Рассмотрите возможность использования сверхлегкой изоляции (например, таблицы стилей воздушно-пузырьковой пленки).
2. В отчаянии можно было бы использовать тяжелее, но дверь может не открыться!
3. Уплотнить края прокладками.
И на последок пол.
1. Один из наименее важных, но с ним трудно справиться, если это прямой бетон.
2. Самое простое решение — расстелить резиновые коврики, ковролин или аналогичные материалы. На самой холодной поверхности может образоваться конденсат, поэтому резиновые коврики с ямочками могут улучшить сцепление.(Если вы собираетесь использовать его как тренажерный зал)

Почему бетонный пол является последним приоритетом?

Я знаю, о чем вы можете подумать —

«кто заботится об утеплении потолка, мой пол ледяной !!»

Хотя у вас холодный пол, сначала нужно убедиться, что в комнате будет тепло.

Вот хорошая визуализация — ниже показан тепловой поток от стандартного обогревателя. Если мы не изолируем поверхности, на которые идет тепло, оно исчезнет.

Утепление пола — не первоочередная задача. Утепление в комнате есть.

Бетон и влага

Снова вернемся к инженерным классам.

На этот раз, класс, мы узнаем о бетоне и его смертельном враге — воде.

Хотя бетон выглядит твердым, на самом деле в нем есть микроскопические дыры. Влага может проходить через эти материалы, что может привести к появлению плесени или повреждению вашего помещения.

(Может также повредить бетон.Вода в отверстиях, замерзшая зимой, расширится и окажет большое внутреннее давление на бетон. Вызывает трещины.)

Установка простого водо-пароизоляционного барьера между бетоном и любыми внутренними слоями должна выполняться всегда .

Лучший материал для изоляции бетонных полов в гараже

Мы знаем, что бетон нагревается вечно — так как же лучше с этим справиться?

Накройте его чем-нибудь, что быстро нагревается!

Для пола вашего гаража требуется всего около дюйма материала, который (разумно) быстро наберет тепло.

Некоторые распространенные варианты:

Эпоксидное покрытие. Отлично подходит для долговечности и позволяет легко переехать.
Каучуковая плитка. Очень быстро устанавливается, дешево и выдерживает вес автомобиля.
Виниловые полы. Еще один простой вариант, доступный в недорогих вариантах раскладывания. Может быть трудно отремонтировать заплатами, в отличие от плиточной резины.
Ковер. Не просто ковролин, а гаражный.

Выделите меньшую площадь

Если вам понадобится небольшая площадь гаража (для рабочей станции, спортзала или верстака), подумайте о том, чтобы отделить ее до тех пор, пока она не займет меньшую площадь.

Установив несколько стен с карнизами, немного утеплив и уложив ковер, вы создадите гораздо меньшее пространство, которое очень легко сохранить в тепле. Особенно в сочетании с обогревателем.

Используете пространство для тренировки?

Убедитесь, что вы всегда начинаете с большого количества слоев. Вы скоро разогреетесь во время тренировки и сможете снимать одежду, когда ваше тело нагревается.

Какой утеплитель для бетонного гаража?

Некоторые пропановые обогреватели, подобные этому, можно использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.

Пытаться согреть большое, холодное, твердое пространство — нелегкая задача.

Вот почему так важно выбрать правильный тип обогревателя.

Мы написали массу статей на эту тему, поэтому я просто дам вам краткий обзор.

Если вам нужны более подробные сведения, ознакомьтесь с этими сообщениями:

Лучшие обогреватели для бетонного гаража

Пропановая торпеда. Если в гараже есть поток воздуха (вентиляционные отверстия в крыше или отверстия вокруг гаражных ворот), то пропановый обогреватель может быть вашим лучшим вариантом.Обогреватели торпед, в частности, СУПЕР мощные и могут направлять сильный жар в область, в которой вы работаете.
Пропановое излучение. То же, что и выше, но эти лучистые обогреватели излучают тепло наружу. Они лучше подходят для гаражей малых и средних размеров — они достаточно мощные, чтобы обогреть все пространство. Не просто небольшая территория.
Электро-маслонаполненный. Если вам нужен электрический обогреватель, то лучше всего подойдет маслонаполненная модель. Им нужно больше времени для разогрева, но они очень долго удерживают тепло.Лучшая отдача от затраченных средств с точки зрения энергии, используемой для обогрева.
Инфракрасные обогреватели. Один из моих любимых вариантов гаража — инфракрасные обогреватели. Они также очень эффективны и хорошо удерживают тепло, даже если гараж не так хорошо изолирован. Нагревая предметы (как солнце) вместо воздуха, они отлично подходят для направления тепла в меньшую рабочую зону.

Заключение

Нет ничего хуже, чем не попасть в собственный гараж из-за зимних холода.

Надеюсь, это краткое руководство помогло вам дать некоторые идеи о том, как дать отпор.

Вентиляция в крыше: Страница не найдена | Стройкод

Опубликовано 04.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Кровельная вентиляция как важный элемент дома

Кровля

Опубликовано Январь 17th, 2017 | Салитов Закир

Важный элемент дома — это вентиляция. Даже используя утеплитель в чердачном перекрытии, часть тепла уходит из чердачного помещения. Кровля нагревается, а снег на участке крыши, над чердачным помещением подтаивает. На краю же крыши снег не тает и превращается в снежный нарост, что ведет к повреждению кровли из-за того, что лед не дает талой воде сойти с крыши, и вода остаётся на крыше. Через некоторое время вода начинает идти под кровлю через соединение саморезами. Если не допускать нагревание крыши над помещением, то можно было бы исключить появление снежных наростов на крыше. Тогда ваша крыша прослужила бы дольше. Вот почему так важно иметь правильную кровельную вентиляцию дома.

Как осуществляется кровельная вентиляция?

Вентиляция кровли (чердака, мансарды) происходит через кровельные отверстия, расположенные вдоль всей крыши. Важный фактор, что площадь сечения этих отверстий должна соответствовать площади крыши и потолка. Нарушение этих условий приведет к большим теплопотерям и образованию наледи на кровле, что в дальнейшем приведет к разрушению кровли.

Самая эффективная подкровельная вентиляция — это отверстия снизу на коньке и карнизы с вентилируемым софитом. Перфорированный софит устанавливается на карнизе крыши, воздух проходит внутрь через него, а удаляется через верх крыши, конек или вентиляционный выход, если такой присутствует. Такая вентиляция работает при любых погодных условиях и при любом ветре охлаждает крышу. Для усиления подкровельной вентиляции можно использовать турбодефлектор.

Вентиляция крыши из металлочерепицы и профнастила

Под профнастил или металлочерепицу устанавливается гидроизоляция. Для того, чтобы в холодную погоду образовавшийся конденсат с внутренней стороны кровли не стекал на внутренние стены дома. Кроме того влага может проникнуть через соединения обрешётки и кровельного материала и течь на потолок. Также пар из дома проникает сквозь потолочные перекрытия и конденсируется на металлочерепице или профнастиле и стекает уже не как пар, а как вода. Поэтому между кровельным материалом и изоляционной мембраной должна осуществляться вентиляция кровли для того, чтобы влага выветривалась с гидроизоляции кровельного пирога. Вентиляция кровли металлочерепицы и профнастила технически проста. При наличии мансардного этажа (жилого этажа) вентиляция кровли особенно важна. И обязательно не забывайте устанавливать гидро, пароизоляцию чердака и утеплять его.

Удачного строительства!

Автор

Салитов Закир Я более 30 лет работаю инженером в различных строительных компаниях. Я контролирую качество построенных домов и успел собрать уникальный опыт из различных источников, которым хочу поделиться с вами. Буду рад ответить на Ваши вопросы.

Устройство вентиляции на крыше частного дома: аэраторный или карнизный способ

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 3k.

Система вентиляции очень важна для создания здорового микроклимата в помещении – это знают все, или практически все. Но проветривание очень важно и для кровли, а об этом знают далеко не все строители, тем более частные застройщики. Если не оборудовать правильную вентиляцию крыши, то в скором времени нас ждут серьезные неприятности, и первыми пострадают деревянные конструкции – обрешетка и стропила. На них конденсируется влага и они первые подвержены гниению. Следующим, что коснется повреждений, будет кровля и утеплитель. Роса будет появляться на термоизоляционном слое, а это очень плохо сказывается на качестве материала. После чего влага начнет появляться на внутренней стороне гидроизоляции, а в таком случае уже страдает потолок, на нем появляются потеки, что влечет за собой повышение влаги в помещениях дома, появление плесени, неприятного запаха и т.д. Этот процесс будет необратим, если не сделать крышную вентиляцию.

Почему многие не делают проветривание крыши

Дело в том, что большинство застройщиков, приложив максимум усилий для герметизации кровли и в самого дома, даже не задумываются о том, откуда берется влага в герметичном помещении, тем более в холодном и нежилом чердаке под крышей. А все дело в том, что теплый воздух всегда поднимается – это физика младших классов. В воздушной смеси всегда есть влага – это тоже понятно. Но многие забывают, что следующим барьером на пути влаги является паробарьер, через который она «с удовольствием» проходит под кровлю. Влажный теплый воздух проходит через такие строительные материалы как кирпич и пенобетон. Накапливаясь в подкрышном пространстве, при первых похолоданиях влага конденсируется на материалах, что и приводит к потере их эффективности. В летний период непроветриваемая крыша сильно раскаляется, что доставляет серьезный дискомфорт. В особенности это касается отсутствия вентиляции крыши из металлочерепицы.

Важно! Если влажный воздух из подкрышного пространства не удаляется – это неминуемо приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога.

Преимущества правильно сделанной вентиляции

Свободно «гуляющий» воздух своевременно выводит теплый, насыщенный влагой воздух с чердака естественным способом.
Чердак, а вместе с тем и кровельный пирог находятся в сухом состоянии.
Не подвергаются гниению несущие детали крыши.
Вентиляция на крыше частного дома способствует сохранению всех материалов кровельного пирога.
Проветривание в летний период не дает сильно разогреваться кровле.

Как это делали предки

Раньше, при строительстве домов наши предки в обязательном порядке, чердаки оборудовали так называемыми слуховыми окнами. Многие считали, да и что греха таить, до сих пор считают, что это сугубо декоративный элемент, так как слуховые окна всегда обрамляли резьбой. На сегодняшний день считается, что обустройство кровельной вентиляции, посредством изготовления слуховых окон не эффективно, так как остаются «мертвые» воздушные зоны в чердачном пространстве. Но множество людей забывают, что такие окна работали совместно с фронтальными отверстиями, а также с вентиляцией карниза. При них воздух свободно циркулирует в по чердаку, и в течение одного часа может несколько раз проходить через все пространство крыши.

Современное вентилирование подкрышного пространства

Чтобы воздушные потоки свободно проходили через весь кровельный пирог и чердачное помещение, существует множество способов:

Вентиляционный зазор. Это пространство между кровлей и утеплителем шириной в 5 см.
Установка вентиляционных элементов, монтирующихся вблизи конька.
Если крыша черепичная, то применяются специальные приспособления с вентиляционными отверстиями.

Есть еще одна группа приспособлений, которые эффективно создают тягу. Дефлекторы и подобные приспособления создают довольно мощную тягу из теплого чердака на улицу. Установка такого оборудования сложна. Проход вентиляции через крышу делается с использованием специальных проходных устройств. Кровельный вентилятор также является эффективным устройством для вентиляции чердака и подкрышного пространства.

Установка кровельного вентилятора

Кровельные или крышные вентиляторы бывают нескольких типов: с шумоподавителем, с приспособлением для гашения вибрации и удаления излишков влажного воздуха из подкровельного пространства и т. д. Для того чтобы выяснить сколько таких агрегатов вам понадобиться, нужно знать, что на каждые 100 м.кв крыши, нужно не менее 0,2 м.кв площади вентиляционных отверстий. Если для обустройства вентиляционной системы чердачного помещения вы выбрали установку крышного вентилятора, то для начала нужно выяснить конструкцию крыши, угол ее наклона и материал кровли. Если материал кровли мягкий, то самостоятельная его установка будет крайне затруднительной, а компаниями, которые на этом специализируются, такая установка делается только по индивидуальным проектам. Короче – дорого и долго. Если материал кровли жесткий, то основой для его установки является стакан. Он может быть выполнен с круглым или квадратным сечением, из оцинковки, нержавейки или конструкция из железобетона. В качестве жесткой основы под стакан может выступать выход вентиляции на крышу, сделанный из кирпича или бетона.

Первоначально на жесткое основание закрепляется поддон. Он играет роль сборника для скопления и удаления влаги.
С помощью автокрана или лебедки, вентилятор подается к месту установки и закрепляется, предварительно установив на поверхность стакана резиновую прокладку.
Последним этапом является подключение его к электросети.

Карнизный и коньковый способ

Эти способы предполагают наличие вентиляционных отверстий в крыше, которые различаются на карнизные и коньковые. Самая несложная карнизная вентиляция делается между стеной здания и карнизной доской. Бывают более декоративные элементы, такие как решетки, которые устанавливаются в сам «софит». К карнизной вентиляции относится и черепица с вентиляционными отверстиями. Карнизная вентиляция может быть обустроена в виде щелевых продух, которые устанавливаются вдоль всего карнизного свеса. Если делать вместо щели, отверстия в карнизе, то называться они будут, точечными продухами. Точечные закрываются специальными решетками, а щелевые – металлической сеткой. Коньковая вентиляция чаще всего делается в виде сплошного зазора, а может быть выполнена в виде отверстий, которые иногда делают и на черепице.

Аэратор – облагороженная «продуха»

На самом деле, такое красивое слово как аэратор – это не что иное, как труба, накрытая зонтом, который предотвращает попадание осадков в подкровельное пространство. Основное предназначение аэратора – это вентиляция крыши и вывод из-под нее, теплого и влажного воздуха. Аэраторы бывают двух вариантов: точечными и непрерывными. Точечные вентиляционные элементы предназначены для вентиляции отдельных участков пространства под крышей, а непрерывные аэраторы изготавливаются в виде перфорированной пластины, через отверстия которой происходит вентиляция крыши по всей ее длине. Все аэраторы делятся по материалу, на который они могут быть установлены. В последнее время появились и универсальные аэраторы, которые можно монтировать на любой кровельный материал. http://www.youtube.com/watch?v=0DoJTx5ifdA

Точечные аэраторы устанавливаются они на расстоянии 50 см от конька. Непрерывные аэраторы монтируются на конек, с уклоном до 45C. Важно знать, что для прохода через крышу вентиляционного оборудования существуют специальные проходные приспособления. Они позволяют достаточно герметично сделать вывод вентиляции на крышу, и выпускаются для разных кровельных материалов: металлочерепицы, металлической кровли, битумной и натуральной черепицы. Они производятся в разной цветовой гамме и различаются способом монтажа.

В этой статье мы постарались вам рассказать, насколько важна вентиляция крыши, и какие для этого существуют способы и приспособления.

Вентиляционные выходы на крышу по доступной цене

Вентиляционный выход на крышу — это конечный элемент вентиляционной или аэраторной системы, через который выходит труба. Изделия обеспечивают герметичность стыка коммуникаций с кровлей, а также обеспечивают эстетичный внешний вид узла. Так называемые грибки защищают вентиляционную систему от осадков и задувания ветра.

Необходимость проходки труб вентиляции через кровлю обусловлена тем, что именно такой способ позволяет создать естественную тягу в системе. Расположение вывода на высоте обеспечит создание комфортной атмосферы в помещении, ускорит отвод переувлажненного и загрязненного воздуха из кухни, ванной или мастерской.

Важнейшее преимущество грибков на крышу для вытяжки в том, что они исключают необходимость создания громоздкого кирпичного стояка. Герметичный выход позволяет проложить трубы любым удобным способом. Применение такой конструкции обходится значительно дешевле, на ее монтаж затрачивается меньше времени и средств, готовое решение не портит вид кровли и не требует какого-либо обслуживания.

Ассортимент вентиляционных выходов для профлиста, фальца, металлочерепицы, мягкой кровли

В конструкцию грибка входит не только видимая часть, но и система проходных и герметизирующих элементов, а также трубы (для отдельных моделей). К некоторым изделиям можно подобрать адаптер для использования в качестве аэратора подкровельного пространства. В целом конструктивные особенности таких элементов зависят от типа покрытия, на которое будет выполнен монтаж.

В нашем каталоге представлены выходы различных иностранных и отечественных марок, в том числе:

финские элементы вентиляции Vilpe. Продукция премиум-класса, заслужившая доверие профессионалов. Производитель предлагает множество решений для самых разных кровель;
проходки Master Flash. Бюджетная серия, которая изготавливается из надежной резины и силикона. В каталоге представлены проходки для кабелей толщиной от 6 мм и труб диаметром до 100 см. Важная отличительная особенность продукции — термостойкость;
выходы «Металл Профиль». Производятся под российским брендом в Дании и являются выгодным сочетанием надежности и доступности. Элементы поставляются в сборе. В каталоге присутствуют проходки для профнастила;
вентиляция Krovent. Выходы российского бренда производятся из материалов, устойчивых к выцветанию. В ассортименте множество моделей для распространенных видов кровли.

Чтобы купить выход для вентиляционной трубы на крышу, оформите заказ на нашем сайте или сообщите информацию о заказе по телефону.

элементы для кровли, воздуховоды системы, кровельная вытяжка

Содержание:

Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Назначение принудительной вентиляции крыши дома

При обустройстве кровельного пирога домовладения с жилой мансардой, специалисты соблюдают принцип полной герметичности, располагая материалы послойно, с нахлестом друг на друга. Благодаря устройству подобной системы создается надежная защита от влаги и тепло остается внутри помещений.

Одновременно «пирог» является преградой для вытяжки через кровлю. Поэтому и делают в жилом доме систему принудительной вентиляции, которую монтируют в соответствии с требованиями, прописанными в СНиП.

Данная конструкция решает ряд задач:

Выводит в атмосферу насыщенный водными парами теплый воздух, который собирается в помещениях, расположенных на нижних этажах. Если отсутствует эффективная вытяжка, пар начинает оседать на элементах системы стропил в виде конденсата.
Не дает чрезмерной сырости и неприятному запаху появляться внутри мансардного помещения. Система вентиляции крыши создает приток воздуха из окружающей атмосферы, что способствует созданию в доме благоприятного микроклимата.
В жаркую погоду понижает температуру нагрева кровельной поверхности. Правильно обустроенная вентиляция способна ее минимизировать.
Обеспечивает защиту поверхности кровли от наслоения льда. По причине наличия разницы между температурой на улице и внутри теплого дома снежная масса начинает подтаивать. В итоге постоянно образуется наледь, справиться с которой непросто.
Сохраняются первоначальные качества теплоизоляционного материала. Повышение уровня влажности у утеплителя на 5-10% по причине образования конденсата приводит к увеличению его теплопроводности на 35-50%. Даже в случае полного высыхания данный показатель не возвращается к своему первоначальному значению.
В соответствии с положениями СНиП мансарду можно назвать пригодной для проживания, если в ней обустроена система принудительной вентиляции. При этом суммарная площадь вентиляционных отдушин должна составлять не меньше 1/300 кровельной поверхности.

Элементы кровельной вентиляции

Функционирует принудительная вентиляция согласно принципу конвекции: поскольку теплый воздух более легкий, его потоки перемещаются вверх, при этом освобождая место прохладным воздушным массам с большим весом. Зачастую также устанавливается проход через крышу для вентиляции, облегчающий циркуляцию воздуха.

Согласно положениям СНиП, чтобы обеспечить вытяжку, потребуются следующие элементы кровельной вентиляции:

Карнизные продухи. Посредством них под крышу с мансардой проникает атмосферный воздух. Для изготовления продух используют недорогие пиломатериалы, которые прикрепляют с маленьким зазором, или специальные конструкции – софиты, представляющие собой металлические или пластиковые панели с частично нанесенной перфорацией. За счет этих отверстий воздух беспрепятственно проникает в помещение.
Слуховые окна. Они служат для вытяжки и облечения доступа воздуха. Такие окна обустраивают, если мансардное помещение в доме не отапливается, и его не используют для проживания.
Коньковые аэраторы. Этот элемент вентиляции, имеющий перфорацию, монтируют вдоль конька мансардной скатной крыши. Он служит для выведения нагретого воздуха наружу из помещения.
Скатные дефлекторы. Данные устройства не что иное, как трубы для вентиляции. Устанавливают эти воздуховоды на кровле, на скатах. Они состоят из трубки сечением 20 –50 миллиметров, которую прокладывают сквозь слои изоляционного пирога. Сверху дефлекторы оснащают защитной сеточкой и колпачком.
Кровельный материал модульного типа. Укладывают покрытие из отдельных плиток, оставляя зазоры для циркуляции воздушных масс. С точки зрения обустройства вентиляции данный материал является более удачным решением для крыш с теплой мансардой, чем листовая сталь или мягкая битумная черепица.

Элементы вентиляции кровли для отапливаемой мансарды и холодного чердака существенно отличаются. Для нежилого помещения будет достаточно двух слуховых окон и карнизных продухов.

Если запроектирована жилая мансарда, тогда потребуется монтаж более сложной системы, состоящей из:

скатных дефлекторов;
карнизных продухов;
конькового аэратора.

Согласно СНиП, число вентиляционных отверстий определяют с учетом площади кровельной поверхности из расчета 1 — 2 штуки на 25 «квадратов».

Скатные дефлекторы и воздуховоды для кровли

Эти устройства размещают на скатах крыш, чтобы отводить из мансардного помещения нагретый воздух, а из слоев кровельного пирога влагу.

Состоят дефлекторы из таких элементов:

Корпус. По внешнему виду он напоминает бутыль, у которого имеется две части. Его нижнюю часть помещают в изоляционный пирог на этапе обустройства, а верхнюю устанавливают в конце работы. Диаметр корпуса может быть равным 30 –50 миллиметрам.
Защитный фильтр. Он установлен внутри корпуса дефлектора. Сетчатый или губчатый фильтр требуется для защиты вентиляционной конструкции от попадания мусора.
Зонтик или грибок. Эту деталь помещают на оголовок трубы корпуса, чтобы во время дождя или снега в него не проникала влага.
Фланец. Для обеспечения герметичности места примыкания дефлектора к пирогу кровли задействуют фартук из силикона или резины.

Монтируют воздуховоды на крыше на расстоянии 50 сантиметров от конька – так теплому воздуху будет легче выходить наружу. Даже на крышах, площадь которых не превышает 25 квадратных метров, потребуется установить 2 дефлектора.

Правила установки элементов вентиляционной системы

Чтобы установленная на крышу дома вентиляция функционировала качественно, обеспечивая циркуляцию воздушных масс внутри помещения мансарды, необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

Высота труб вентиляции над крышей строения должна составлять 50 сантиметров.
Когда труба выведена на расстоянии 50-150 сантиметров от конька, нужно, чтобы она возвышалась над ним на 50 сантиметров и более.
Если такая труба установлена на расстоянии от конька, превышающем 3 метра, и находится близко к карнизу, то нужно, чтобы ее высота соответствовала уровню конька.
Труба, выведенная на плоскую кровлю, должна возвышаться над ее поверхностью минимум на 50 сантиметров.
У трубы вентиляции, располагающейся поблизости от дымохода, делают аналогичную длину.
Конфигурация крыши получается тем сложнее, чем у нее больше ребер, скатов и ендов, а значит, ей требуется большее количество выходов, обеспечивающих эффективную вытяжку.
В регионах с суровыми зимами вентиляционные ходы необходимо утеплять, чтобы не допустить промерзания конструкции при минусовой суточной температуре.
При монтаже скатных аэраторов следует уделить особое внимание герметичности мест соединения, поскольку через них может проникать влага, которая со временем способна разрушить пирог кровли и ее стропильную систему.
Надо подбирать элементы вентиляционной системы так, чтобы они были изготовлены одним производителем, и тогда изделия будут дополнять друг друга оптимально.

Естественная вентиляция кровли

Создание такой вентиляции не требует энергетических затрат, поэтому ее обустройство предпочтительней. Однако в последнее время все чаще возводятся кровли сложной архитектуры. Им не хватает естественной вентиляции крыши и тогда возникает потребность в создании принудительной системы.

Вентиляция кровли, виды вентиляции и их особенности, описание

Качественно сделанная крыша – залог комфортного пребывания в любом здании. А, чтобы крыша как можно дольше пребывала в нормальном рабочем состоянии, вентиляция кровли должна быть организована максимально качественно.

Довольно много случаев, когда домовладельцы выбирают качественные кровельные материалы, вкладывают в обустройство или ремонт кровли серьезные средства и, при этом в целях экономии и вопреки советам специалистов, отказываются от установки систем вентиляции вообще или ставят ее в сокращенном (упрощенном) виде.

Происходит это потому, что при всей важности правильной вентиляции кровли и подкровельного пространства, ее необходимость, на первый взгляд, не совсем очевидна.

С точки зрения неспециалиста не совсем понятно, зачем и что именно нужно вентилировать, и откуда влага вообще может появиться в сухом доме под новой и только что возведенной (или отремонтированной крышей).

Кроме того, не одно поколение выросло в домах, где вся вентиляция кровли осуществлялась на чердаке через слуховые окна, а индивидуальное загородное жилье до недавнего времени часто вообще не имело никакой вентиляции кровли. В этом случае вентиляция кровли вынужденно происходила через щели в кровельном ковре и в стенах дома.

Рисунок : движение потоков воздуха в кровельном пространстве

Так давайте разберемся, что происходит с кровлей при отсутствии вентиляции.

Почему образуется конденсат?

Образование конденсата в первую очередь связано с колебаниями среднесуточной температуры. Например, если при монтаже кровли применялись гидроизоляционные плёнки, то конденсат будет делиться на две части: первая собирается под крышей, а вторая – выводится наружу.

Ещё одна причина – это тёплый воздух, который по законам конвекции поднимается из помещений к крыше и скапливается под кровлей. Для регионов с частым выпадением осадков вентиляция подкровельного покрытия просто необходима – влага с лёгкостью будет затекать в узлы и стыки, загрязнять фасад. А при заморозках она превратится в лёд и заполнит им трубы и водостоки.

Вентиляция кровли позволяет избавиться от этих проблем, обеспечить отвод флаги и выполнить множество других важных функций.

Благодаря вентиляции:

постоянно поддерживается температурный баланс под всей поверхностью крыши;
удаляются водяные пары, поступающие из самого помещения;
значительно снижается вероятность перегрева кровельной поверхности под воздействием солнечных лучей в летнее время;
зимой не образуются сосульки и наледь;
необходимость в ремонте откладывается на значительное количество времени.

Все мы помним со школьных времен, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Именно этот простой принцип лежит в основе работы современных вентиляционных систем. Точнее, поток воздуха попадает в систему из кровельного карниза, проходит по подкровельному пространству и выходит в месте соединения скатов крыши.

Как выбрать вентиляционную систему?

В первую очередь, необходимо обратить внимание на составляющие системы. Также стоит учесть тип кровли, в которую будет установлена вентиляционная система. И, наконец, важен кровельный материал.

Основные составляющие — это кровельные вентили, вентиляционные выходы и проходные элементы. Рассмотрим подробнее все элементы, из которых состоит вентиляция кровли:

Благодаря вентилям, из подкровельного пространства удаляется конденсат. А также сохраняется целостность основы кровли, утеплительной системы и поверхности крыши;
Вентиляционные выходы «выбрасывают» конденсат в атмосферу, а также обеспечивают поступление воздуха в помещение. Благодаря им, предупреждается образование грибков, неприятных запахов и разрушение различных строительных материалов.
Приходные элементы необходимы для того, чтобы система вентиляции кровли была более надежной и герметичной.

Обычно в комплект входят все составляющие, дополнительные крепежные элементы, инструкция по установке. Также бывают подарки в виде небольших, но полезных инструментов.

Чаще всего вентиляционные элементы изготавливаются из высококачественного полипропилена, который обладает массой преимуществ. Например, этот материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, устойчив к перепадам температур. Вентиляционные системы из полипропилена могут использоваться в регионах с различным климатом.

Ещё при выборе систем стоит обратить внимание на цвет составляющих. Цветовая гамма очень широка. И неудивительно, что часто многие элементы не только выполняют основную функцию, но служат частью декора крыши.

Естественная вентиляция чердачных помещений

В чердачных помещениях устроить вентиляцию проще всего. Там циркулирует большой объём воздуха и обеспечивает нормальную вентиляцию всего чердака и кровельных материалов.

Отдушины, находящиеся в коньках, фронтонах и под карнизами, обеспечивают проветривание чердака с помощью наружного воздуха, и позволяют уравнять температуры внутренней и наружной поверхности кровли.

При этом циркуляция воздуха обеспечивается естественным образом – с помощью конвекции. Другими словами, тёплый воздух из жилых помещений поднимается под кровлей вверх и выходит через эти отдушины конькового типа.

Холодный уличный воздух затягивается на чердак через карнизные отдушины. Разница между внутренней и наружной поверхностью кровли имеется, но не столь большая, чтобы вызвать конденсацию влаги.

Совет: для скатных крыш простой конструкции понадобится одинаковое количество отдушин вверху и внизу скатов. Качество обустроенной вентиляции можно проверить по простому правилу: суммарная площадь отдушин должна быть равна одной трёхсотой всей площади ската крыши.

Вентиляция мансардных крыш

Вентиляция мансардных крыш немного сложнее, чем чердачных помещений. Связано это с тем, что в подкровельном пространстве такого типа невозможно обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

По типу вентиляции такие крыши делятся на: вентилируемые и невентилируемые. Первые имеют вентиляционные зазоры, а вторые – нет. Работа по вентиляции мансардных крыш происходит между кровлей и тепло- и гидроизоляцией.

Вентиляция кровли может проходить в трех контурах:

Подкровельная вентиляция крыши — обеспечивает циркуляцию воздуха под кровельным покрытием. Она позволяет обустроить надёжную систему вентиляции вне зависимости от сложности скатов. Именно такая вентиляция кровли хорошо подходит для мансардных крыш.
Вентиляция объёмного типа между гидроизоляцией и утеплителем. При организации этим способом не допускается образование зон застоя.
Вентиляция всего чердачного помещения. Этот тип предусматривается на этапе проектирования и входит в общую вентиляционную систему дома.

С технической точки зрения вентиляционные работы удобно проводить с помощью кровельного вентиля и проходного элемента, который используется для прохождения вентиляционных труб сквозь кровельный пирог.

Что касается кровельных вентилей, то они считаются вентиляционной отдушиной и прикрыты от осадков и оснащены фартуком, позволяющим организовать гидроизоляцию места врезки в кровлю. Кроме того в конструкции предусмотрена защитная сетка, предотвращающая попадание птиц и грызунов в подкровельную зону.

Вентиляция кровли должна функционировать в любое время года и под действием любых атмосферных воздействий, особенно, под снежным покровом. Поэтому лучше всего сочетать кровельные вентили с вентиляционными трубами до 50 см.

Принудительная вентиляция кровли

При устройстве вентиляции кровли принудительного типа используют специальный кровельный вентилятор, устанавливающийся в верхнюю отдушину и обеспечивающий вытяжку тёплого воздуха из зоны кровли.

Принудительная вентиляция целесообразна в случаях, когда отсутствует возможность организовать необходимое количество отдушин для естественной системы, когда идёт строительство плоской крыши с отсутствием условий для нормальной терморегуляции кровли из-за слабой естественной конвекции.

Важно: лучший этап для установки вентилятора – это время, когда крыша только строится, поскольку устанавливать устройство в готовую крышу довольно затратное занятие.

Из минусов вентиляторов можно отметить необходимость подвода электросети. Однако недостаток сомнителен, поскольку принудительная вентиляция не требует множества отдушин в крыше, а это повышает её надёжность.

Элементы вентиляции в строительстве

Вентиляция через кровлю – это важный элемент дома, от которого зависит надёжность и качество крыши. Данная система сохранит металлические каркасы от коррозии и защитит деревянные конструкции от гниения.

Как заказать услугу?

Заказать услугу, рассчитать стоимость работ или уточнить дополнительную информацию вы можете:
оставив заявку на сайте, через форму обратной связи «Заказать звонок»,
позвонив нам по контактному телефону 8 (495) 669 31 74
или же написать нам на почту: [email protected]

Будем рады ответить на все интересующие вопросы!

Вентиляция кровли и подкровельного пространства в статье специалистов Славдом

Крыша является одной из самых важных и ответственных частей здания, которая подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов как снаружи, так и изнутри здания. Если с различными природными явлениями, такими как дождь, снег, град и порывистый ветер все очевидно понятно, то о внутреннем воздействии на кровельный пирог стоит рассказать более подробно. Особое внимание в конструкции скатных крыш следует уделять вентиляции подкровельного пространства. Именно правильно организованная вентиляция подкровельного пространства в конструкции крыш способствует длительной эксплуатации здания и улучшает микроклимат в доме. Рассмотрим 2 основные задачи подкровельной вентиляции:

Выведение водяных и бытовых паров, конденсата, попадающих под крышу из внутренних помещений;
Выравнивание температурного режима подкровельного пространства.

Данные задачи лежат в основе устройства именно скатных крыш. Для понимания определения подкровельной вентиляции рассмотрим для начала способы утепления крыш в зависимости от своего назначения. По типу утепления крыши разделяются на мансардные и чердачные.

В случае мансардных крыш утепление располагается в теле стропил (по скатам крыши), рис.1

Мансардное утепление

В случае холодного чердачного пространства утепляется перекрытие (горизонтальное утепление), рис. 2

Чердачное утепление по перекрытию

Стоит отметить также, что существует и вариант с комбинированным утеплением. Данный вариант содержит в себе как мансардную, так и чердачную части крыши (рис.3)

Отличительной особенностью в вентиляции подкровельного пространства мансардного и чердачного помещения следующее. В конструкции мансардного утепления присутствует вентиляционный зазор между основным покрытием кровли и утеплителем.

Вентиляция мансардной крыши через вентиляционный зазор (рис.4)

Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна (свободное проветривание) (рис.5)

Величина вентиляционного зазора определяется высотой бруска обрешетки. Минимальный рекомендуемый вентиляционный зазор для скатных крыш при устройстве мансард составляет 40 мм.

Основные требования по вентиляции отражены в СП 17.13330.2011 («КРОВЛИ» Актуализированная редакция СНиП II-26-76):

4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе профилированных, металлических листов, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных совмещенных покрытиях следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом на карнизном, хребтовом и коньковом участках, а по теплоизоляции из волокнистых материалов – ветро-гидрозащитную мембрану.
Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

4.5 Высота вентилируемых каналов и размеры входных и выходных вентотверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоев крыши.

Уклон кровли, град (%)	Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм	Высота вентканала для вывода парообразной и строительной влаги, мм	Размер входных вентотверстий канала	Размер выходных вентотверстий канала
5 (9)	100	250	1/100	1/200
5 – менее 25 (9 – менее 47)	60	150	1/200	1/400
25 – 45 (47 – 100)	40	100	1/300	1/600
45 (100)	40	50	1/400	1/800
Примечания: Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10 % м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков). Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) – 200 см 2 /м. 3 Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) – 100 см 2 / м

Таким образом, для обеспечения достаточной вентиляции подкровельного пространства необходимо предусмотреть беспрепятственный впуск воздуха в карнизной части и выпуск воздуха в верхних частях кровли, а также во всех «мертвых» зонах и непроветриваемых карманах. Для впуска воздуха по карнизным частям кровли предусматривается или открытый доступ воздуха (рис.6) или доступ воздуха через подшивку свесов кровли. Доступ воздуха может осуществляться как через декоративную подшивку карнизного свеса с перфорацией, так и через специально предусмотренные технологические отверстия или решетки (рис. 7.1, 7.2, 7.3).

Рис. 6

Рис.7.1, 7.2, 7.3

Выпуск воздуха должен осуществляться через специальные кровельные элементы. Например, для обеспечения вентиляции конька при устройстве мягкой кровли применяется элемент коньковой вентиляции RidgeMaster (рис. 8)

Для улучшения вентиляции в коньковой зоне в зависимости от типа кровельного покрытия применяют специальные дефлекторы, проходки и вентиляционные выходы. Располагают их как можно ближе к коньку, не далее, чем 0,5м от оси конька.

При устройстве мягких кровель обязательным условием является также устройство разреженной обрешетки для образования единой венткамеры (плоскости проветривания) по всей поверхности крыши, а также прорези в ендовой обрешетке, для исключения воздушных карманов.

На вальмовые скаты, а также перед трубами, мансардными окнами и перед прямыми примыканиями рекомендуется также устанавливать точечные элементы вентиляции для выпуска воздуха.

Пренебрежение элементами вентиляции при монтаже, а также не осознавание масштабов последствий в дальнейшем может выдать очень печальную картину, вплоть до полной перестройки крыши. Дело в том, что недостаточная вентиляция или полное ее отсутствие вызывает застой воздуха в подкровельном пространстве и как следствие ряд возможных проблем:

образование и накопление конденсата в вентиляционной камере, поражение деревянных конструкций крыши биоорганизмами, сокращение срока службы и снижение несущей способности крыши вплоть до ее обрушения;
протечки кровли, образование плесени и грибков в интерьере;
перегрев внутренних помещений в теплое время года; затраты на кондиционирование;
таяние снега на кровле в зимний период и образование наледей в карнизных частях с обрушением водостоков и значительными повреждениями кровли;
наиболее печальным явлением может быть намокание утеплителя, его сползание вниз и проседание, образование «мостиков холода» и больших щелей для проникновения холодных воздушных масс; затраты на отопление;

В качестве примера можно приводить множество фотографий объектов, которые пострадали именно от несоблюдения технологии и норм по вентиляции кровли.

Примеры:

Гниение деревянных конструкций

Прогнивание фанеры ОСП (отсутствие вентиляции в коньковой зоне)

Образование сосулек в мансардном помещении, образование плесени

Образование наледи при отрицательной температуре окружающего воздуха, обрушение водосточных желобов.

Вентиляция кровли — Металлочерепица и профнастил

Системы вентиляции кровли и внутренних помещений. Почему вентиляция через крышу – лучше.

Через крышу можно вывести вентиляцию:

подкровельного пространства (так называемую кровельную вентиляцию)
внутренних помещений дома
канализационных стояков
подвалов и цоколя
кухонную вытяжку

Кроме того, через кровлю можно вывести антенну и трубы разного диаметра.

Как устроить вентиляцию через крышу

	Для вентиляции подкровельного пространства служат аэраторы (кровельные вентили). Они устанавливаются на крышу как можно ближе к коньку.
	Вентиляционные магистрали из внутренних помещений выводятся через крышу с помощью вентвыходов. Вентиляционный выход состоит из внутренней трубы и наружного кожуха из пластика. Обычно используется полипропилен, устойчивый к ультрафиолетовым лучам. Чтобы в вентвыход не попадал дождь и снег, сверху на нем закреплен дефлектор. Вместо дефлектора можно поставить вентилятор – получится принудительная система вентиляции.
	Вентвыходы и аэраторы крепятся на кровле при помощи проходных элементов. Они выпускаются под разный профиль кровельных материалов – для каждого свои. Бывают и универсальные проходные элементы – их можно установить на финскую металлочерепицу и на шведскую, на гладкую кровлю и на профнастил. В любом случае соединение будет герметичным.

Производители кровельной вентиляции

Мы предлагаем системы вентиляции кровли двух производителей: Vilpe (Финляндия) и Wirplast (Польша)

Почему вентиляция через крышу – лучше

Потому что эффективность вертикальных вентвыходов на кровле не зависит от направления ветра.
Пыль и копоть из вентиляционной трубы осядут не на стены, а на крышу (и смоются дождями).
Если вентиляция принудительная, то электродвигатель можно вынести из дома на кровлю. Тяга возрастет, а шум исчезнет – в доме его не будет слышно.

Если система вентиляции в доме не продумана…

Стены из современных строительных материалов, как правило, не дышат. Поэтому в загородном доме одних только форточек не достаточно – нужна продуманная система вентиляции. Иначе – спертый воздух в комнатах, ароматы из кухни и санузла, повышенная влажность в ванной. Запах, «как в подвале» — значит, появилась плесень на стенах. А иные отделочные материалы первое время выделяют вредные вещества.

Не случайно современные нормы ЕС требуют, чтобы воздух в жилых помещениях полностью обновлялся каждые 2 часа.

Когда естественной вытяжки оказывается недостаточно, поможет крышный вентилятор. Если его поставить на вентвыход вместо дефлектора, получится принудительная вентиляция.

Про кровельную вентиляцию

Если в крышах с мансардой система вентиляции кровли, точнее, вентиляция подкровельного пространства плохая, кровля долго не простоит. И вот почему.

Кровля из металлочерепицы – это граница между холодным воздухом снаружи и теплым изнутри. В этом месте всегда образуется конденсат (вспомните – в ванной трубы с холодной водой всегда мокрые).

Также и металлическая черепица – при температуре воздуха ниже 15-20°C на внутренней поверхности начинают появляться капельки влаги. Чем холоднее на улице – тем воды больше.

Кроме того, сильный ветер может занести под кровлю дождь или снег. Вся эта влага должна быстро испариться. Иначе во влажной среде испортятся деревянные конструкции, начнется коррозия кровельных листов и разрушение утеплителя.

При правильно устроенной кровельной вентиляции поток воздуха поступает под кровлю снизу через карнизный свес, а выходит сверху через кровельные вентили. Чем сильнее поток воздуха, тем лучше –влага испаряется быстрее.

признаков плохой вентиляции крыши и способы ее устранения

Как домовладелец, вы хотите защитить свой дом и все, что в нем находится. Отличное место для начала — защитить и сохранить здоровье вашей крыши. Когда повреждение происходит снаружи вашего дома и особенно вашей крыши, это может иметь серьезные последствия, которые влияют на ваш дом и вашу семью. Наша кровельная компания в Де-Мойне хочет помочь домовладельцам продлить срок службы их кровли, и лучший способ сделать это — следовать надлежащей практике вентиляции крыши.

Что такое кровельная вентиляция?

Кровельная вентиляция — это система приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, которые обеспечивают циркуляцию воздуха для поддержания комфортной атмосферы в доме. Без входных и выходных проходов, задействованных в вентиляции крыши, горячий воздух будет задерживаться внутри вашего дома, вызывая множество проблем для вашей собственности.

Итак, как лучше всего улучшить вентиляцию крыши? При определении того, какой тип вентиляционных отверстий на крыше обеспечит наиболее полезную функциональность, следует учитывать климат, в котором вы живете, и другие факторы собственности.

2 типа кровельной вентиляции

Естественная вентиляция — Горячий воздух поднимается в доме и создает давление на чердаке. Если этому воздуху высокого давления будет предоставлен выход для выхода, он автоматически будет заменен холодным воздухом низкого давления. Устанавливая различные типы вентиляционных отверстий на крыше, домовладельцы могут воспользоваться естественным потоком воздуха, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию крыши и сохранить комфорт внутри дома. Естественная вентиляция также может быть достигнута через двери, окна и другие щели.
Механическая вентиляция — Для некоторых конструкций может потребоваться система механических вентиляционных отверстий. Для этого типа кровельной вентиляции требуется источник энергии, обеспечивающий постоянный приток воздуха. Варианты механической вентиляции кровли необходимы, если конструкция крыши не пропускает много воздуха или дом находится в зоне без сильного ветра.

Почему важна правильная вентиляция кровли?

Улучшение вентиляции вашей крыши поможет поддерживать вашу крышу и остальную часть вашего дома в отличном состоянии.Если вы не соблюдаете рекомендации по надлежащей вентиляции кровли, теплый воздух попадет в ваш дом и вызовет проблемы, которые могут привести к дорогостоящему ремонту, который мы рассмотрим в разделе «Признаки плохой вентиляции крыши».

Поддержание вентиляции кровли в вашем доме особенно важно на Среднем Западе, потому что мы бываем как в очень холодную, так и в жаркую погоду. Варианты кровельной вентиляции должны защитить ваш дом от каждого из этих сценариев:

Горячий воздух задерживается в вашем доме летом, что затрудняет поддержание прохлады в вашем доме
Скопление горячего воздуха, вызывающее такие проблемы, как плесень, плесень или ледяные завалы зимой

Признаки плохой вентиляции крыши

Сосульки и ледяные дамбы — Когда на крыше скопился снег, и вы начинаете замечать большие ледяные дамбы, образующиеся вдоль крыши, это означает, что возникла проблема с вентиляцией крыши. Ледяные плотины образуются, когда крыша нагревается, снег тает, а проточная вода замерзает, когда достигает края крыши. Это главный показатель плохой вентиляции крыши и может вызвать более серьезные проблемы. Узнайте больше в нашем блоге о том, как избежать ледяных плотин.

Ваш кондиционер выходит из строя — Многие люди не связывают состояние своего кондиционера со здоровьем своей крыши, но если у вас нет надлежащей вентиляции крыши, вы можете перегружать свой кондиционер. .В жаркие летние дни, когда весь горячий воздух задерживается в помещении, ваш кондиционер работает с перегрузкой, чтобы в доме было прохладно. Это создает нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и может сократить срок службы устройства. Если ваш кондиционер выходил из строя более одного раза, велика вероятность, что у вас проблемы с вентиляцией.

Горячие или холодные зоны в доме — Вы когда-нибудь чувствовали заметное повышение температуры, когда поднимаетесь по лестнице или переходите из комнаты в комнату? Это еще один признак плохой вентиляции крыши. Слишком жаркие или холодные помещения в доме — еще один признак того, что ваши системы отопления, охлаждения и вентиляции не удовлетворяют спрос.

Утечки на крыше, плесень и плесень Если домовладельцы игнорируют предупреждающие признаки плохой вентиляции крыши, это может в дальнейшем привести к серьезным проблемам для вашего дома и вашего здоровья. Когда ваша крыша подвергается воздействию воды с течением времени или сильно разрушается из-за сильного шторма, это может вызвать протекание крыши. Если их не обработать сразу, избыток воды в доме может создать дополнительные проблемы, такие как плесень, грибок и многое другое.

Нежелательные вредители обнаружены внутри — Некоторые проблемы с вентиляцией крыши приводят к повреждению внешнего вида вашего дома. Если ваша крыша, желоба или сайдинг были повреждены в прошлом, это может позволить животным проникнуть внутрь. Независимо от того, есть ли у вас крошечные насекомые, которые могут проникнуть через крошечные трещины и щели, или белки и грызуны, которые могут поцарапать себе путь в помещении, любой из этих нежелательных вредителей может быть индикатором того, что есть проблема с вашей крышей.

Как улучшить вентиляцию кровли

Если вы заметили какие-либо из указанных выше признаков плохой вентиляции крыши, пора внести некоторые изменения, чтобы улучшить вентиляцию крыши в вашем доме.Монтаж кровельных вентиляционных отверстий — простая задача для кровельщиков при замене крыши, поскольку многие варианты кровельной вентиляции могут быть установлены под черепицей или снаружи крыши. Существует много различных типов вентиляционных отверстий на крыше, поэтому ниже мы обсудим ваши варианты вентиляции кровли более подробно.

2 типа кровельных систем вентиляции

Выхлопные отверстия позволяют горячему воздуху выходить из дома

Коньковые вентиляционные отверстия устанавливаются на пересечении кровли, обычно в верхней части крыши, под черепицей.Это делает установку вентиляции на коньковой крыше простым дополнением к кровельному процессу.

Фото: bonedry.com

Ветровые турбины прикреплены снаружи крыши. Этот тип вентиляционных отверстий на крыше предназначен для улавливания ветра и воздушного потока в турбинах и циркуляции горячего воздуха из дома, поскольку он заменяет его более прохладным ветром.

Фото: menards.com

Коробчатые вентиляционные отверстия

служат той же цели, что и другие типы кровельных вентиляционных систем, но вам понадобится больше таких вентиляционных отверстий на крыше, и они будут более заметными, чем другие варианты кровельной вентиляции.

Фотография предоставлена: myprosroofing.com

Вентиляторы для чердаков Power — это вариант механической вентиляции крыши для домов, которые не подвергаются сильному воздействию естественного ветра. Это электрическое кровельное вентиляционное отверстие будет работать непрерывно, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию крыши, в которой он нуждается.

Фото: airvent.com

Воздухозаборные отверстия позволяют холодному воздуху попадать на чердак

Наряду с вытяжными отверстиями, которые выпускают горячий воздух на чердак, полезно иметь приточные отверстия для усиления потока воздуха. Краевые вентиляционные отверстия могут быть установлены под потолками или под черепицей рядом с краем водостока желобами. Приточные отверстия необходимы для циркуляции холодного воздуха по дому, чтобы предотвратить перегрев.

Фото: rollex.com

Фото: airvent.com

Преимущества правильной вентиляции крыши

Экономия затрат на электроэнергию — Плохая вентиляция может привести к повышению температуры на чердаке, которое распространится на остальную часть дома.Это приводит к высоким счетам за электроэнергию, непостоянному отоплению и охлаждению в доме и увеличивает нагрузку на ваши блоки HVAC.

Сделайте свой дом более здоровым и комфортным — Неправильная вентиляция крыши может привести к образованию плесени и грибка, которые могут не только повредить вашу крышу, но и создать угрозу здоровью вашей семьи. Кроме того, вам не придется иметь дело с перепадами температуры в доме, если вы будете следовать советам по надлежащей вентиляции крыши.

Продлите жизнь вашей крыше — Плохая вентиляция крыши может привести к повреждению и сокращению срока службы вашей крыши.К основным убыткам относятся:

Опоясывающий лишай становится очень горячим и преждевременно стареет, когда плохая вентиляция крыши сохраняет чердак слишком теплым.
Ледяные плотины — признак плохой вентиляции кровли, они вызывают повреждение черепицы и карнизов. Если их не лечить, они могут даже вызвать протекание крыши.
Накопление влаги из-за различных проблем с вентиляцией крыши может привести к разбуханию и гниению, что может привести к тому, что гвозди не держатся и уменьшится вместимость крыши

Запланировать бесплатную оценку имущества

Команда Superstorm Restoration стремится помочь домовладельцам максимально эффективно использовать свою крышу.Убедитесь, что вы следуете советам по надлежащей вентиляции крыши, проведя осмотр крыши с помощью дронов или запланировав установку вентиляционных отверстий на крыше.

Наши специалисты помогут вам выбрать лучший вариант кровельной вентиляции для вашего дома. Просмотрите наши варианты кровельных услуг, чтобы сделать следующий шаг в продлении срока службы вашей крыши, свяжитесь с нашей командой или запишитесь на прием в Superstorm Restoration сегодня.

Варианты вентиляции металлической крыши

Правильная вентиляция — критически важное решение при проектировании и строительстве любого нового проекта кровли дома.Вентиляция в значительной степени способствует повышению эффективности здания с точки зрения энергопотребления, долговечности и общей эффективности.

Вентиляция металлической кровли

Когда теплый влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, может образоваться конденсат. Почти каждый испытал холодный напиток в алюминиевой банке, намокшей от конденсата в теплый день.

То же явление может происходить и в вашем доме. Если у вас есть открытое пространство, такое как чердак или большое пространство между панелями крыши и настилом крыши под ними, существует вероятность образования конденсата.
Есть два способа борьбы с конденсацией внутри вашего дома: изоляция или вентиляция. Мы не будем вдаваться в подробности об изоляции в этом посте, но на мгновение подумайте о своем холодном напитке в стакане из пеноматериала: он почти никогда не конденсируется, потому что он защищен изоляцией.

Вентиляция заключается в удалении теплого влажного воздуха из помещения до того, как он успеет сконденсироваться. Что касается вашего дома, вы должны дать теплому влажному воздуху, который попадает в чердак, путь к выходу, прежде чем он войдет в контакт с нижней стороной конструкции крыши и сконденсируется.Влага в пространстве под крышей приводит к множеству нежелательных проблем для любого домовладельца, таких как плесень, плесень и конденсат, которые могут пропитать изоляцию и, возможно, даже потолки и стены.

Другие преимущества надлежащей вентиляции с металлической крышей для домовладельцев включают более легкое регулирование температуры в доме и сохранение качества воздуха, что приводит к более здоровой окружающей среде для жителей. Кроме того, вентиляция обычно приводит к повышению энергоэффективности вашего дома.

Как работает вентиляция?

Как мы узнали в юном возрасте, повышается температура. В зданиях теплый воздух, попавший в открытое пространство, будет пытаться подняться до самой высокой точки конструкции, которой обычно является гребень. По этой причине в верхней части крыши расположены вентиляционные отверстия, позволяющие теплому воздуху выходить естественным образом по мере его подъема.
Когда теплый воздух выходит через вентиляционные отверстия в верхней части конструкции, более холодный воздух втягивается из вентиляционных отверстий ниже в здании — обычно у карниза или вокруг потолка.

Видео ниже демонстрирует движение холодного воздуха, всасываемого снизу, и теплого воздуха, выходящего сверху.

Поскольку количество воздуха, выходящего по коньку, должно одновременно втягиваться из карниза или потолка, критическим фактором в любом успешном проекте вентиляции металлической крыши является приток воздуха, равный количеству отводимого воздуха. Вентиляционные материалы обычно указываются в терминах чистой площади свободной вентиляции, которая обычно описывается как общая площадь в квадратных дюймах.

Объем вентиляции, необходимый для вашего дома или проекта, будет зависеть от размера здания, мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по HVAC для вашего проекта.

Существует два основных типа вентиляции для металлических крыш: коньковые и фронтальные.

Конь Вентс

Низкопрофильные коньковые вентиляционные отверстия почти не узнать из невентилируемых систем и часто используются с крышами в архитектурном стиле, поскольку они спроектированы так, чтобы гармонировать с общим цветом, формой и эстетикой здания.

Вентиляционный материал укладывается на металлические кровельные панели и затем покрывается коньковым гидроизоляционным слоем.

Стандартные коньковые вентиляционные отверстия обычно имеют длину 10 футов и используются в промышленных и сельскохозяйственных зданиях.

Эти вентиляционные отверстия являются частью общей системы вентиляции здания и используются вместе с вентиляторами и другими компонентами здания, такими как регулируемые заслонки, и потенциально способны пропускать большие объемы горячего воздуха.

Фронтальные вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия в фронтонах часто встречаются на вершинах фронтонов и функционируют как впускной или вытяжной метод, в зависимости от общей системы вентиляции.Фронтальные вентиляционные отверстия обычно используются в жилых помещениях и в сочетании с низкопрофильными вентиляционными решетками.

Воздухозаборник

Помимо фронтальных вентиляционных отверстий, вентиляционные отверстия на потолке и на краях водослива могут также выполнять функции воздухозаборников как для коньковых, так и для фронтальных вентилируемых систем и предназначены для подачи более холодного воздуха, втягиваемого внутрь, когда более горячий воздух покидает здание через вентиляционные отверстия выше.

Для вашего проекта металлической кровли обязательно спросите своего подрядчика, как они планируют надлежащим образом вентилировать вашу крышу.Правильно установленная и вентилируемая крыша для еды прослужит десятилетия и предоставит вам безопасное, здоровое и эффективное решение для крыши дома.

Большое спасибо ProfileVent за помощь с этим постом и за то, что позволили нам использовать видео.

С 1963 года McElroy Metal обеспечивает строительную промышленность качественной продукцией и отличным обслуживанием клиентов. Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана, и имеет 13 производственных предприятий по всей территории Соединенных Штатов.Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и на протяжении многих лет способствовали успеху компании. Как предпочтительный поставщик услуг, эти ценности будут по-прежнему находиться в авангарде модели McElroy Metal наряду с сильной ориентацией на клиента.

Что это такое и для чего он нужен?

Проще говоря, кровельная вентиляция — это система, позволяющая воздуху циркулировать через чердак.Вентиляционные отверстия на крыше необходимы в каждом доме. Тем не менее, не многие домовладельцы хорошо знают свои системы вентиляции крыши . Возможно, вам не обязательно задумываться о вентиляционных отверстиях на крыше, но они должны быть такими.

Вентиляционные отверстия на крыше помогают защитить здания разными способами. Они продлевают срок службы крыши, регулируют температуру в помещении и снижают стоимость энергии. Хорошо вентилируемый чердак также защитит постройки от повреждений, вызванных гнилью.

Давайте посмотрим, как работает вентиляция чердака .Мы обсудим, почему вентиляция важна и как она защищает дома при правильной установке. Надеюсь, после прочтения этого руководства вы больше узнаете о вентиляционных отверстиях на крыше и о том, что они делают.

Что такое кровельная вентиляция?

Кровельная вентиляция позволяет воздуху проходить через чердак и выходить через вентиляционные отверстия на крыше. Правильно установленные форточки на крыше предотвратят перегрев крыши. Они также предотвращают образование конденсата. Когда крыша перегревается или накапливается влага, это может привести к серьезным повреждениям или риску для здоровья.

При неправильной установке вентиляционных систем; это может привести к проблемам. Эти возникающие проблемы могут представлять серьезный риск для здоровья и нанести ущерб имуществу. Некоторые из проблем, которые могут возникнуть, — это рост плесени, обледенение и более высокие затраты на электроэнергию для домовладельца.

Вентиляционные отверстия на крыше для любого климата

Каждый дом требует вентиляции чердака , так как он предназначен для работы в жарком, холодном и смешанном климате. А значит, в любое время года.Вентиляционные отверстия работают, очищая чердак от горячего и влажного воздуха. В результате домовладельцы могут регулировать температуру в своем доме круглый год. Хорошо вентилируемая крыша будет поддерживать комфортную температуру в доме на уровне, ожидаемом в это время года.

В холодном климате вентиляционные отверстия на крыше обеспечивают необходимую температуру на чердаке. Когда будет ледяной покров, вентиляционные отверстия в крыше предотвратят образование ледяных плотин. Ледяные плотины образуются в течение короткого периода времени, когда тепло солнца и тепло крыши растапливают снег и лед.Затем эта вода собирается, повторно замерзает и образует лужи на крыше. Кроме того, вентиляция позволит любой влаге, содержащейся в воздухе, удаляться из жилого помещения внизу, выходя через чердак.

Вентиляция не менее важна в жарком климате. Когда погода теплее, вентиляционные отверстия будут работать, очищая чердак от горячего воздуха. В результате это охладит дом и снизит стоимость эксплуатации систем кондиционирования воздуха.

Напоследок стоит отметить, что перед установкой системы вентиляции следует учесть некоторые моменты.Важно оценить, насколько герметичен ваш чердак. Мы рекомендуем герметизировать чердачный пол или обеспечить максимальную герметичность люка. Если холодный воздух может просочиться на нижние уровни, это приведет к потере энергии. Потеря энергии со временем приведет к увеличению счетов за электроэнергию. Кроме того, холодный воздух, выходящий с чердака, может привести к слишком высокой температуре на чердаке. Это может привести к образованию ледяных плотин в холодное время года.

Создание воздушного потока

Существует много типов крышных вентиляционных систем .Некоторым требуется электричество, некоторые питаются от ветра, а некоторые пассивно циркулируют воздух. Системы вентиляции будут работать только при условии циркуляции воздуха. Вот два основных метода создания хорошего воздушного потока:

Механический — для этого метода требуется источник питания и движущиеся части.

Natural — Воздух может естественным образом проходить через чердак, используя эффект стека и эффект ветра. Мы обсудим больше о стек-эффекте и эффекте ветра чуть позже.

Виды кровельной вентиляции

Ключ к пониманию чердачных вентиляционных отверстий — знать, что нет лучшего вентиляционного отверстия, чем другие.Поскольку климат во всем мире разный и все дома спроектированы по-разному, вентиляционные отверстия на крыше должны подходить для каждого дома. Следовательно, вам понадобится индивидуальная система вентиляции, подходящая для вашего дома. Вот некоторые из существующих вентиляционных отверстий:

Ветряные турбины — Само собой разумеется, что этот тип вентиляции зависит от постоянного источника ветра. Пока дует ветер, ветряные турбины — отличный вариант. Но если в вашем климате не так много ветра, это не может обеспечить надлежащую вентиляцию вашей собственности.

Вентиляционные отверстия — также известные как жалюзи, эти типы вентиляционных отверстий устанавливаются в отверстие, вырезанное в крыше. Коробчатые вентиляционные отверстия позволяют горячему воздуху подниматься и эффективно выводить влагу, поскольку они устанавливаются близко к коньку крыши. Конек крыши — это место, где большая часть горячего воздуха уходит через крышу естественным путем.

Вентиляционные отверстия для потолка — Этот тип вентиляционных отверстий для чердака также обозначается как вентиляционные отверстия для карнизов . Вентиляционные отверстия для потолка устанавливаются в карниз и пропускают воздух.Правильная вентиляция возникает, когда прохладный воздух может входить около карниза и выходить около пика. Именно так работают вентиляционные решетки ( карнизы ).

Ridge Vent — Этот вытяжной вентилятор на чердаке хорошо сочетается с отверстиями на потолке . Вентиляционный канал Ridge Vent — это обычно используемый вытяжной вентиль крыши , который следует устанавливать вдоль всего горизонтального конька крыши. Это создает гораздо лучший внешний вид, позволяя ему гармонировать с естественным видом крыши.Крыша Ridge Vent распределяет горячий и холодный воздух, а не создает горячие и холодные секции. Распределение температуры по крыше продлевает срок службы вашей крыши.

Крышка вентиляционная

Крышная вентиляционная крышка , входящая в состав любой системы вентиляции крыши , может помочь обеспечить отвод горячего воздуха. Этот выброс горячего воздуха также втягивает внутрь более холодный воздух без необходимости использования крышного вентилятора . Крышное вентиляционное отверстие закрывает работу по защите от влаги, дождя и насекомых.В то же время вентиляционные люки на крыше сокращают затраты на электроэнергию и снижают температуру на чердаке, чтобы в вашем доме было комфортно. Крышка Вентиляционная крышка может быть тем решением для вентиляции, которое вы ищете.

Вентс

Power Vents требует двигателей для питания его большого вентилятора чердака . Крышный вытяжной вентилятор будет выталкивать горячий воздух и влагу через чердак. Некоторые типы вентиляторов на крыше поставляются с регулируемыми термостатами и гигростатами, чтобы домовладелец мог контролировать включение вытяжного вентилятора на чердаке .Модели с термостатами более энергоэффективны, потому что они срабатывают только тогда, когда это необходимо. Это означает, что крышный вентилятор не работает постоянно и стоит денег.

Как работает вентиляция на крыше

Теперь вы знаете, что такое вентиляция крыши , теперь мы подробно обсудим, как работает система. Системы естественной вентиляции полагаются на то, что воздух может естественным образом проходить через чердак. Здесь используется эффект стека и эффект ветра, но что они собой представляют?

Эффект стека возникает, когда горячий воздух поднимается на чердак, вызывая высокое давление в высоких точках крыши.Вытяжка — это когда горячий воздух выходит через чердак. Однако горячий воздух может уйти только тогда, когда есть возможность для более прохладного воздуха течь на чердак. Забор — это когда этот прохладный воздух попадает на чердак.

Когда ветер дует на крышу снаружи, это увеличивает приток и выхлоп, и это называется ветровым эффектом. И воздухозаборник, и выхлоп важны, потому что они способствуют естественной циркуляции воздуха.

Независимо от того, можете ли вы использовать естественные вентиляционные отверстия или требовать механических вентиляционных отверстий на крыше, идея остается той же.Вентиляционные отверстия на крыше позволят воздуху циркулировать по чердаку, чтобы регулировать температуру.

Но сколько нужно вентиляционных отверстий на крыше? Правильное количество всасывающих и вытяжных отверстий имеет важное значение для создания надлежащей вентиляции. Воздухозаборник и вытяжка работают вместе, чтобы управлять температурой на чердаке и на крыше. У вас никогда не может быть слишком много, но у вас может быть слишком мало, поэтому важно сделать все правильно.

По общему правилу в доме требуется одна вентиляция на каждые 300 кв. Футов. Хотя, если на чердаке нет пароизоляции, количество удваивается.Если в вашем доме нет пароизоляции на чердаке, рекомендуется иметь одно вентиляционное отверстие на каждые 150 кв. Футов

Преимущества кровельной вентиляции

Кровельная вентиляция необходима каждому домовладельцу, поскольку она предлагает ряд преимуществ. Вентиляционные отверстия на крыше работают круглый год и в любом климате, чтобы обеспечить наилучшую защиту вашего дома.

Правильная вентиляция чердака продлит срок службы вашей крыши за счет того, что черепица будет прохладнее. В теплое время года вентиляционные отверстия на крыше будут обеспечивать циркуляцию воздуха, чтобы горячий воздух мог выходить.В результате на чердаке и на крыше будет намного прохладнее. Когда крыша становится теплее из-за плохой вентиляции, это нагревает черепицу. Когда это происходит, опоясывающий лишай повреждается.

Вентиляция также поможет домовладельцам снизить затраты на электроэнергию. Когда мы вступаем в более теплые месяцы и начинается лето, мы хотим сохранять прохладу в наших домах. Хорошо вентилируемая крыша позволит горячему воздуху эффективно выходить. По мере выхода горячего воздуха на чердаке остается прохладнее, что снижает нагрузку на системы кондиционирования воздуха.

Вентиляционные отверстия на крыше также помогают снизить экстремальные температуры в помещении. Мы все поднялись наверх и обнаружили, что здесь намного теплее, чем внизу. Однако если это не исчезнет, это может быть результатом плохой вентиляции крыши. Если горячий воздух не может выйти, он останется на верхних этажах вашего дома.

Проблемы из-за плохой вентиляции

Плохая вентиляция может вызвать множество проблем, таких как дорогостоящие повреждения и даже проблемы со здоровьем. Домовладельцы должны понимать побочные эффекты плохой вентиляции.Итак, мы обсудим несколько проблем, которые могут возникнуть при недостаточной вентиляции крыши .

Холодный климат

В холодное время года бывает ледяной, холодной и может идти снег в зависимости от вашего климата. Лед может накапливаться на крыше, создавая ледяные дамбы. Ледяные плотины образуются, когда тепло изнутри чердака и тепло солнца тают снег или лед. Затем эта вода собирается на краю крыши и снова замерзает. Этот повторно замороженный лед затем накапливается за и / или под крышей.Дальнейшая вода, которая стекает к краю, будет застревать за плотиной. Накопление льда может привести к повреждению чердака, стен внутри дома и всей крыши. Вентиляционные отверстия на крыше позволят выходить теплому воздуху, не позволяя ему растопить снег или лед.

Хотя накопление снега и льда иногда может представлять опасность без надлежащей вентиляции, отсутствие снега также может быть проблемой. Если идет сильный снегопад и снег не может лежать на вашей крыше, это может указывать на проблему с вентиляцией.В снежное время года отсутствие снега может быть признаком плохой вентиляции. Если ваша крыша теплее, чем должна быть, из-за плохой вентиляции снег быстро растает. Мы уже знаем, что это может привести к образованию ледяных плотин, поэтому, если вы заметили это, пора пригласить специалиста по кровле для оценки вашей собственности.

Теплый климат

Если горячий воздух не может выйти через крышу, это также может привести к образованию конденсата. Образующаяся влага способствует гниению, которое может серьезно повредить структуру вашего дома.Конденсат также может привести к тому, что вода будет скапливаться и стекать через потолок. Это влечет за собой дальнейший ущерб жилому пространству внизу. По мере того, как на чердаке и в доме станет влажно, начнет развиваться плесень. Плесень может быть потенциально опасной и вызывать серьезные проблемы со здоровьем у тех, кто живет в доме.

Мы надеемся, что вы нашли это руководство о важности вентиляции чердака полезным. Все домовладельцы и собственники недвижимости должны понимать, что делают системы вентиляции крыши .Когда вентиляционные отверстия установлены правильно, все владельцы недвижимости получают выгоду от них.

Чтобы получить консультацию специалиста о том, какие типы вентиляционных отверстий лучше всего подходят для вашего дома, позвоните нам сегодня. Наша команда будет рада помочь вам с ремонтом крыши или задать вопросы. Свяжитесь с нами сегодня для оценки.

PA-1101: Ускоренный курс по вентиляции крыши

Вопросу вентиляции крыши было посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус.Поэтому я начну с того, что может показаться спорным, но на самом деле это не так: вентилируемый чердак, где изоляция помещается на герметичный чердачный пол, является одним из самых недооцененных строительных сборок, которые у нас есть в истории. строительная наука. С таким подходом сложно облажаться. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и в Амазонии. Он работает абсолютно везде — при правильном исполнении.

К сожалению, нам удается снова и снова облажаться, и плохо построенный чердак или сборка крыши могут привести к чрезмерным потерям энергии, ледяным завалам, плесени, гниению и множеству ненужных беспокойств домовладельцев.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл переместить слои контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Назначение вентиляции крыши зависит от климата, но это то же самое, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу. В холодном климате основная цель вентиляции — поддерживать холодную температуру крыши, чтобы избежать ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отводить любую влагу, которая перемещается из кондиционированного жилого помещения на чердак.(Более подробную информацию о ледяных плотинах см. В разделе «Energy Smart Details» в FHB № 218.)

В жарком климате основная цель вентиляции — отвод нагретого солнцем горячего воздуха с чердака или крыши для снижения охлаждающей нагрузки здания и для уменьшения нагрузки на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль, в зависимости от сезона.

Вентиляция чердака

Ключевым преимуществом вентиляции чердака является тот же подход, независимо от того, насколько творчески ваш архитектор использовал крышу.Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько там вальм, впадин, мансардных окон или фронтонов. Кроме того, для достижения целевых значений R на чердачном этаже проще и зачастую дешевле установить стекловолокно или целлюлозную изоляцию, чем добиться сопоставимого значения R в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от того, чтобы потолок верхнего уровня дома был абсолютно герметичным до того, как будет установлена изоляция. (См. «Обновление изоляции чердака» в FHB № 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме теплоизоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы надели в день свадьбы, ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция будет сжиматься или раскачиваться, что снижает ее коэффициент сопротивления. Кроме того, люки на чердаке, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный вход на чердак, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем он становится герметичнее.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не соблюдают правила. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры встроенными светильниками, пропускающими воздух, и заполняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным массивом воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования ледяных плотин в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Кроме того, это невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам удастся установить воздуховоды на чердаке без кондиционирования только потому, что вы их герметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов — это работа, основанная на вере. Вам остается только надеяться, что вы делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень стараетесь обеспечить герметичность, вы можете взять систему с утечкой 20% и снизить ее до 5%, но этого все равно недостаточно.

Что касается встраиваемых светильников и других потолочных проемов, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы обеспечить герметичность всех этих областей.К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель обеспечит хорошую герметичность или даже герметичность вообще. Поэтому нам нужно снять часть ответственности с рук строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны быть на чердаке или когда в потолке под чердаком есть много отверстий, лучше всего поместить всю чердак внутри тепловой оболочки. Таким образом, нет ничего страшного, если через потолок будет течь воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентилируйте настил крыши

Если чердак будет кондиционироваться для жилых или механических целей, или если дизайн дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует наличия настила на крыше. над пространством, которое должно постоянно вентилироваться от карниза до конька. Это легко сделать на крышах простой конструкции и сложно, если вообще возможно, на крышах, которые имеют шатры, впадины, слуховые окна или световые люки, которые прерывают стропильные пролеты.

Если вы решите вентилировать крышу, отнеситесь к этому серьезно и сделайте это по-настоящему. Кодекс требует, чтобы между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши оставалось не менее 1 дюйма воздушного пространства. Этого не достаточно. Для наилучшей работы воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть не менее 2 дюймов в глубину. Если вы не заполняете балки между стропилами 2х10 или 2х8 баллонной пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас отделки стропил мехом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых значений сопротивления теплопередаче.Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты (врезка, стр. 69)

Помимо уменьшения теплоизоляции при вентиляции крыши, вентиляции крыши или чердака есть другие недостатки стоит учесть. В холодном климате снег может попасть в люки софита и гребня, растаять и вызвать гниение.Точно так же в прибрежной среде или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попадать в вентиляционные отверстия и в конструкцию крыши. В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами, обрушение вентилируемого потолка может создать давление в здании, что может вызвать выброс окон и снос крыши. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать пожары на крышах. Если любой из этих. . .

Загрузите полный документ здесь.

Вентиляция чердака — все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

На первый взгляд это может показаться нелогичным: вы изолируете свой дом, чтобы уменьшить колебания температуры и сэкономить на счетах за коммунальные услуги, но затем вы позволяете свежему воздуху проходить через чердак независимо от времени года. Однако наука, лежащая в основе вентиляции чердака, надежна. Герметичные чердаки задерживают излишки тепла и влаги, что может привести к сокращению срока службы черепицы. Дополнительное тепло — это не только проблема лета: зимой горячий воздух чердака может растопить снег на крыше в течение дня и снова замерзнуть, когда температура упадет за ночь, создавая ледяные плотины, которые приводят к внутренним протечкам и повреждению крыши. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Однако обеспечение надлежащей вентиляции чердака в соответствии с этими рекомендациями может избавить вас от стресса и хлопот, связанных с аварийным ремонтом крыши.

Как работает вентиляция чердака

Вентиляция чердака работает по принципу естественного подъема нагретого воздуха, в основном с использованием двух типов вентиляционных отверстий:

Приточные вентиляционные отверстия , расположенные в самой нижней части крыши под карнизом, позволяют прохладный воздух для входа на чердак.
Отверстия для выпуска горячего воздуха , расположенные на пике крыши, позволяют выходить горячему воздуху.

Использование этого естественного процесса, называемого пассивной вентиляцией, является наиболее распространенным способом вентиляции чердака. Чтобы облегчить обмен теплым и холодным воздухом, общее практическое правило предполагает установку не менее 1 кв. Футов вентиляционных отверстий на каждые 300 кв. Футов мансардного этажа. Строительные нормы и правила, однако, различаются, поэтому уточняйте у местных строительных властей особенности вашего района.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Воздухозаборники

Воздухозаборники чердака обычно устанавливаются непосредственно в потолке, либо в виде отдельных вентиляционных отверстий, расположенных через каждые несколько футов, либо в виде одного непрерывного перфорированного потолка, проходящего по всей длине карниза . Несмотря на то, что они эффективны для втягивания более холодного воздуха, самая большая проблема, создаваемая этим типом вентиляционных отверстий на потолке , заключается в их расположении: домовладельцы могут слишком легко случайно заблокировать их при утеплении чердака.К сожалению, заблокированные вентиляционные отверстия на потолке так же плохо, как и без них, потому что они препятствуют свободному попаданию свежего воздуха на чердак.

Дома с двускатной крышей могут также иметь вентиляционные отверстия, расположенные сбоку от дома как можно выше в пределах пика фронтона. Будь то круглые, треугольные или прямоугольные, эти двускатные вентиляционные отверстия могут быть окрашены в цвет сайдинга или отделки, чтобы они дополняли, а не отвлекали от внешнего вида дома. Более того, они особенно ценны своей способностью выполнять функции как приточных, так и вытяжных вентиляционных отверстий, в зависимости от направления ветра.В большинстве случаев их расположение около пика крыши позволяет теплу рассеиваться через ее покрытие. Когда ветер дует перпендикулярно к крыше и имеет достаточную скорость, он может проникнуть через отверстие; однако ветер, который слишком слабый или не дует прямо у входа в вентиляционное отверстие, мало поможет охладить пространство.

Вытяжные вентиляционные отверстия

Отвод всего тепла, которое поднимается и задерживается на чердаке, может быть достигнуто с помощью одной или комбинации из трех следующих моделей вентиляционных отверстий в дополнение к многоцелевым фронтальным вентиляционным отверстиям, упомянутым выше.

Вентиляционные отверстия конька — отверстия, которые проходят по всей длине вашей крыши вдоль конька, — часто видны только обученному глазу. Скрытые на виду и часто замаскированные специальной кровельной черепицей, они являются особенно популярным средством вентиляции, поскольку не нарушают линию крыши (см. Пример на The Home Depot). Монтаж такого типа вентиляции чердака предполагает оставление щели в обшивке по коньку и ее прикрытие перфорированной форточкой.
Статические вентиляционные отверстия часто выступают из линии крыши благодаря специальным крышкам, предназначенным для предотвращения попадания любых атмосферных осадков — дождя, мокрого снега, града и снега — на чердак. Домовладельцы могут выбирать из множества форм и цветов, которые точно соответствуют их черепице, чтобы вентиляционные отверстия не казались слишком неуместными на крыше. Один из видов статической вентиляции — вентиляция турбины, которая использует ветер для питания своего закрытого вентилятора — все, что требуется, — это легкий ветерок, чтобы вращать лопасти и высасывать тепло из чердака (см. Пример на The Home Depot).Опять же, независимо от типа статического вентиляционного отверстия, оно должно располагаться как можно ближе к гребню; домовладельцы, обеспокоенные тем, как эта добавка может повлиять на привлекательность бордюров, могут размещать их только вдоль задней стороны крыши, чтобы минимизировать видимость с улицы.
Наконец, в отличие от остальных моделей, в которых используется пассивная вентиляция, вытяжные вентиляционные отверстия с приводом от оснащены вентилятором, работающим от электричества или солнечной энергии, для создания эффекта, аналогичного эффекту турбины (см. Пример на Amazon).Стандартная вытяжная вентиляция с электроприводом включается, когда температура внутри чердака достигает заданного предела, и работает до тех пор, пока температура не упадет. Хотя эти вентиляционные отверстия с электроприводом действительно эффективно отводят тепло, они будут забирать больше прохладного воздуха из любых утечек воздуха в потолке дома (читай: центральное кондиционирование воздуха в вашем доме), чем вентиляционные отверстия на потолке, просто потому, что это проще. Учитывая, что им уже требуется некоторое количество электроэнергии для питания, дополнительная энергия, затрачиваемая на кондиционер, охлаждающий весь дом , может сделать этот тип вентиляции менее желательным вариантом, особенно если чердак плохо герметичен.

Фото: istockphoto.com

Вентиляция готовых чердаков

Из-за того, что квадратный фут жилой площади в цене, многие домовладельцы обращаются на свои чердаки в поисках небольшой дополнительной комнаты. Когда чердак становится частью дома, подлежащего обогреву и охлаждению, вентиляционные отверстия на фронтоне и на крыше становятся невозможными, но нижняя сторона крыши (обшивка и стропила) все еще может сильно нагреваться без воздушного потока.

Ответ — стропильная вентиляция. Вентиляционные отверстия для стропил или изоляционные перегородки устанавливаются в любом пространстве стропил, чтобы создать узкие зазоры, которые направляют свежий воздух из вентиляционных отверстий на потолке к вершине крыши.Эти специальные вентиляционные отверстия , а не влияют на законченный вид внутри реконструированного чердака. Вместо этого свежий воздух по-прежнему поступает через вентиляционные отверстия в потолке и проходит по нижней стороне обшивки, пока не достигнет конькового вентиляционного отверстия или не может быть выпущен с помощью другого типа вытяжной вентиляции, что позволяет домовладельцам сохранять прохладу, не нарушая их эстетики (см. Пример на Хоз. Депо).

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Кровельная вентиляция 101 | Отчеты Best Pick

Когда у вас есть дом, первое, что вы понимаете, — это важность вентиляции. Если ваша ванная комната не вентилируется должным образом, вы будете вести нескончаемую войну против роста плесени. Если система вентиляции вашей кухни неадекватна (или отсутствует), запахи от ужина будут сохраняться на несколько дней. А если у вас на крыше нет вентиляции, вы столкнетесь с множеством проблем как внутри, так и снаружи дома.

К счастью, проблемы с вентиляцией в доме не так уж сложно исправить опытному подрядчику.Должен ли строитель с самого начала обеспечить наличие правильных систем вентиляции? Ну конечно. Но не всегда все идет так гладко.

Если вы обнаружите, что в вашем доме летом теплее, а зимой холоднее, чем вы бы предпочли, или если вы рискнули выйти на чердак в июле только для того, чтобы вас ударило стеной ошеломляюще горячего воздуха, ваша крыша может не быть вентилируемым должным образом (или вообще).

Как узнать, нужна ли вентиляция вашей крыше? Не уверены, какая система вентиляции лучше всего подойдет для вашего дома? Продолжай читать!

Наши компании получают гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!

Почему важна вентиляция на крыше?

Несмотря на то, что для повышения энергоэффективности вашего дома делается упор на воздушную изоляцию и изоляцию, на самом деле ваш дом не должен быть герметичной коробкой. В доме важен воздушный поток, особенно через чердак и крышу.

Поднимается теплый воздух, поэтому, если чердак не будет должным образом изолирован или вентилирован, ваш дом будет подвергаться негативному воздействию задержанного горячего воздуха в течение всего года.

Летом:

Накапливается тепло на чердаке, перегревая настил крыши и потолки в вашем доме
Наружные кровельные материалы и черепица быстрее стареют из-за длительного теплового воздействия
Накопление тепла на чердаке переносится во внутреннюю часть дома, из-за чего система кондиционирования воздуха работает более интенсивно

Зимой:

Теплый влажный воздух из дома просачивается на чердак
Конденсат образуется на чердаке и на внутренних конструктивных элементах крыши, что может вызвать гниение и порчу древесины, а также образование плесени и грибка на утеплителе чердака.
Теплый воздух заставляет снег на крыше таять и повторно замерзать на карнизе в виде ледяных плотин

Крыша и чердак с соответствующей вентиляцией помогают продлить срок службы двух самых дорогих систем в вашем доме: системы HVAC и крыши.Это также помогает поддерживать хорошее качество воздуха в помещении, поскольку душный влажный воздух постоянно выходит из дома на улицу.

Если вы хотите, чтобы дом был более здоровым и эффективным, включите вентиляцию крыши в список приоритетов вашего дома.

Признаки недостаточной вентиляции крыши

Если вы не уверены, что сможете распознать недостаточно вентилируемую крышу и чердак, помните об этих рекламных знаках:

1. Ледяные плотины зимой

Ледяные плотины возникают, когда снег тает на крыше, стекает по скату крыши и замерзает на карнизе.При замерзании вода расширяется, и эти кусочки льда могут повредить кровельные материалы и вызвать протечки. Плохо вентилируемые крыша и чердак теплые вверху и холодные внизу, что позволяет продолжать цикл плавления / замораживания.

2. Сжатая или влажная изоляция

Изоляция должна оставаться пушистой и сухой, чтобы выполнять свою работу. Когда изоляция намокает, она сжимается и теряет часть своих изоляционных свойств. Мокрая или влажная изоляция часто является признаком конденсации на чердаке, которая является результатом недостаточной вентиляции.

3. Пятна воды, плесень или плесень на деревянных стропилах, балках и настиле

Вода (или даже лишняя влага) не имеет места на чердаке. Если вы видите признаки повреждения водой на конструктивных элементах чердака или на нижней стороне крыши, вероятно, вашему дому требуется лучшая вентиляция крыши.

4. Мороз на деревянных стропилах и балках

Изморозь на чердаке или на нижней стороне крыши — явный признак того, что на чердаке остается влажный воздух.

Если ваш чердак доступен, периодически осматривайте его.Обратите внимание на все, что выглядит необычно, и вызовите опытного подрядчика по кровельным работам для дальнейшего расследования.

Опции вентиляции крыши

Если вы подозреваете, что ваша крыша нуждается в дополнительной вентиляции, первым делом вы должны организовать осмотр крыши с помощью опытного и надежного местного кровельного подрядчика.

Проблемы с кровлей нелегко диагностировать самостоятельно, а высота, необходимая для внимательного изучения состояния черепицы, требует использования удлинительных лестниц и защитного оборудования.Не рискуйте своей безопасностью — позвольте профессионалам взять на себя инициативу .

Как только ваш кровельный подрядчик подтвердит необходимость в вентиляционной системе, он или она порекомендует тип вентиляционных отверстий (или комбинацию различных типов вентиляционных отверстий). На рынке представлено множество вентиляционных отверстий на крыше, и все они, по сути, выполняют одно и то же: отводят горячий влажный воздух из вашего чердака.

Ключом к созданию лучшей системы вентиляции крыши является работа с кровельщиком, который адаптирует проект к дизайну вашей крыши.Ваш кровельщик обсудит с вами типы вентиляционных отверстий:

Коньковая отдушина

Коньковое вентиляционное отверстие имеет низкий профиль, поэтому, если вы не ездили по окрестностям, внимательно глядя на крыши своих соседей, вы, вероятно, не видели ни одного вблизи. Коньковые форточки устанавливаются на самом верху кровли, по гребню.

Подумайте о коньковом вентиляционном отверстии как о стационарной петле: он закрывает пространство, где встречаются две стороны крыши, и обеспечивает выход застоявшемуся воздуху с чердака, предотвращая попадание осадков и насекомых в комнату с чердаком. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вентиляционный люк

Вентиляционные отверстия на потолке иногда устанавливаются отдельно, чтобы увеличить приток свежего воздуха в чердак, но они наиболее эффективны в сочетании с коньковыми или коробчатыми вентиляционными отверстиями. В то время как большинство вентиляционных отверстий устанавливаются в верхней части крыши, вентиляционные отверстия на потолке устанавливаются на нижнем краю, прямо под карнизом.

Вентиляционная коробка

Вентиляционные отверстия коробки выглядят так, как и следовало ожидать. Это низкопрофильные боксы, устанавливаемые ближе к вершине крыши, чтобы отводить горячий воздух из чердачного помещения.

Отдельная вентиляционная коробка не обеспечивает много места для вентиляции, поэтому, в зависимости от размера вашей крыши, ваш кровельщик, вероятно, порекомендует установить несколько вентиляционных отверстий. Ваш кровельщик поможет вам выбрать лучший цвет для вентиляционных отверстий, а также выбрать металлическую или пластиковую версию.

Вентиляционное отверстие турбины

Вентиляционные отверстия турбины не являются низкопрофильными, но в ветреном климате они обеспечивают большую вентиляцию, чем другие типы вентиляционных отверстий на крыше. В ветреный день турбинный механизм вентиляционного отверстия вращается, и горячий воздух с чердака поднимается и выходит наружу.

Обратной стороной турбинных вентиляционных отверстий является то, что они не обеспечивают достаточной вентиляции в безветренные дни. По мере старения вентиляционных отверстий их движущиеся части могут начать выходить из строя, в результате чего турбина станет шумной или вообще прекратит работу.

Вентиляционная труба

Издалека вентиляционные отверстия вне гребня похожи на вентиляционные отверстия короба, но их конструкция немного отличается. Выходы вне гребня обычно имеют прямоугольную форму. Они выполняют ту же функцию, что и вентиляционные отверстия коробок, и их часто необходимо устанавливать несколько раз, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для средней крыши.

Вентиляционная решетка

Вентиляционные отверстия этого типа обычно устанавливаются во время строительства дома и служат как функциональным, так и эстетическим целям.

Купольная форточка

Вентиляционные отверстия в куполе похожи на вентиляционные отверстия в фронтоне в том смысле, что они обычно являются частью оригинальной архитектуры дома. Эти вентиляционные отверстия обеспечивают пространство для выхода горячего воздуха с чердака, но поскольку обычно на каждой крыше имеется только один купол, они лучше всего работают при использовании с вентиляционным отверстием другого типа.

Вентиляционное отверстие

Для работы вентиляционных отверстий требуется электричество.В большинстве случаев этот тип вентиляции подключается непосредственно к электрической системе дома, но солнечные батареи завоевывают долю рынка.

В целях повышения эффективности вентиляционные отверстия должны контролироваться как термометром, так и гигростатом, чтобы вентиляция не открывалась, когда в этом нет необходимости. Если использование электричества в вентиляционном отверстии вызывает беспокойство, выберите вариант с питанием от солнечных батарей.

Лучшие методы вентиляции крыши

На самом деле не существует «лучшего» или «худшего» метода вентиляции, который применим ко всем крышам.Региональный климат и архитектурные стили домов сильно различаются в США, поэтому то, что подходит вашим родственникам на северо-востоке, может быть не лучшим вариантом для вашего дома на глубоком юге.

Однако для всех конструкций крыш наиболее важной характеристикой системы вентиляции крыши является адекватный и сбалансированный поток воздуха. Что именно это значит? Короче говоря, адекватная и сбалансированная система вентиляции — это такая система, которая позволяет одинаковому количеству воздуха входить и выходить на чердак. Точное количество приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, необходимых для вашей крыши, рассчитывается исходя из площади в квадратных футах и объема чердака.

Цель вентиляции крыши — подавать свежий, относительно прохладный воздух на чердак и выводить горячий влажный воздух. А поскольку горячий воздух поднимается вверх — а это именно то, что вы хотите выводить из своего чердака, — вытяжные вентиляционные отверстия всегда должны быть установлены наверху крыши или рядом с ней. Воздухозаборники работают лучше всего, если они установлены на потолках, которые являются самыми низкими точками крыши.

Независимо от того, какой именно стиль вентиляции рекомендует ваш подрядчик, система вентиляции крыши, которая выполняет свою работу, должна включать приточные отверстия и вытяжные отверстия .

Итог

Невентилируемая (или плохо вентилируемая) крыша и чердак — это своего рода бомба замедленного действия. Со временем влажный горячий воздух, оставшийся на чердаке, вызовет серьезные проблемы, включая рост плесени, структурный износ и разрушение важных кровельных материалов.

Каждые несколько лет проводите осмотр кровли у профессионала, чтобы выявить небольшие проблемы, прежде чем они усугубятся, и всегда проверяйте любые признаки проникновения влаги на чердак. Установка или обновление вашей системы вентиляции крыши может быть не самым ярким улучшением вашего дома, но преимущества для вашего дома и его основных систем неоспоримы.

Почему вентиляция крыши? Прочтите, как вентиляционные отверстия на крыше защищают ваш дом

Большинство людей, вероятно, не уделяют много времени размышлениям о системе вентиляции на своей крыше. Но вентиляция — важный аспект содержания вашего дома и поддержания в нем комфорта. Общее правило для вентиляции чердака состоит в том, что на каждые 150 квадратных футов пространства чердака требуется как минимум 1 квадратный фут вентиляционной площади. Это количество можно сократить вдвое, до 1 квадратного фута площади вентиляции на каждые 300 квадратных футов чердачного пространства, если вентиляция сбалансирована на крыше, при этом 50% вентиляции размещается низко на крыше, около карниза, а остальные 50%. размещены высоко возле гребня или пика.Вы можете видеть, что вентиляция играет важную роль в дизайне и функционировании вашей крыши. Вот несколько вещей, которые нужно знать о вентиляционных системах вашей крыши.

Для чего нужна вентиляция на крыше?

Основное назначение вентиляции чердаков — охлаждение чердаков летом и сухость в холодные месяцы. Поощрение естественного притока и циркуляции воздуха делает ваш дом более комфортным, позволяя горячему, влажному или несвежему воздуху выходить из дома. Вентиляция чердака важна как в жарком, так и в холодном климате.В холодном климате теплый воздух, оставшийся на чердаке зимой, может вызвать быстрое таяние снега, а затем его повторное замерзание в виде льда. Ледяные дамбы на крыше могут разрушить черепицу и водосточные желоба. Горячий воздух, который конденсируется на чердаке, может способствовать росту плесени и грибка. В жарком климате правильно вентилируемый чердак позволяет горячему воздуху выходить с чердака и с крыши, чтобы снизить общую температуру в здании и снизить охлаждающую нагрузку на кондиционеры. В жарком климате отсутствие надлежащей вентиляции может привести к преждевременному износу кровли из битумной черепицы, а также аннулирует гарантии большинства производителей на материалы.Также это может привести к выходу из строя стяжки кровли из глиняной и бетонной черепицы.

Хорошо спроектированная и правильно установленная система вентиляции чердака в сочетании с хорошей изоляцией чердака обеспечит отличный контроль температуры и влажности, чтобы защитить ваш дом от ненужных повреждений и помочь поддерживать комфортную внутреннюю температуру круглый год.

Как работает вентиляция на крыше?

Система вентиляции крыши работает, обеспечивая постоянный поток воздуха через чердачное пространство, помогая удалить перегретый воздух и влагу с чердака и системы крыши и уменьшить влияние изменения температуры и влажности как внутри, так и снаружи дома.Система, обеспечивающая вентиляцию воздуха, состоит из приточных и вытяжных отверстий, установленных через определенные интервалы на чердаке или на крыше. Несколько различных типов вентиляционных отверстий могут использоваться в разных местах для обеспечения циркуляции воздуха на чердаке в нужных количествах и направлениях по всей кровельной системе.

Правильный дизайн и конструкция вентиляционной системы имеют решающее значение. Конструкция крыши должна обеспечивать достаточное пространство для утепления и прохождения воздуха под крышей и карнизами.Кроме того, правильно спроектированная система точно сбалансирует приточную и вытяжную вентиляцию под крышей, чтобы на чердаке было небольшое давление, предотвращая слишком быстрое всасывание кондиционированного воздуха через вентиляционные отверстия, что увеличивает расходы на отопление и охлаждение.

Какие типы вентиляционных отверстий используются?

Несколько распространенных типов вентиляционных отверстий, используемых в системах вентиляции крыши, включают статические, коньковые и фронтальные.

Статические вентиляционные отверстия — это горизонтальные отверстия, в основном закрытые вентиляционными отверстиями в крыше, через которые происходит движение воздуха.

Коньковые форточки проходят по пику крыши. Этот тип вентиляционных отверстий представляет собой внешнюю перегородку для увеличения потока воздуха и защиты вашего дома от дождя и снега.

Фронтальные вентиляционные отверстия вставляются в торцы чердака и могут использоваться вместе с другими типами вентиляционных отверстий.

Изоляция и вентиляция чердаков

Если ваш дом должным образом изолирован, он работает вместе с хорошо спроектированной системой вентиляции чердака, чтобы снизить ваши затраты на электроэнергию.Правильно размещенная и установленная изоляция предотвращает ненужную вентиляцию нагретого и охлажденного воздуха, обеспечивая комфорт в вашем доме. Ваша изоляция будет удерживать кондиционированный воздух в вашем жилом помещении, где он и должен быть, в то время как ваша система вентиляции будет циркулировать только чердакный воздух и следить за тем, чтобы он должным образом вентилировался вместе с нежелательной влагой или избыточным летним теплом. Убедитесь, что вы не складываете вещи на чердаке поверх утеплителя. Это может помешать ему выполнять свою работу и увеличить ваши расходы на отопление и охлаждение.

Обслуживание вашей системы вентиляции крыши

Систему вентиляции вашей крыши следует проверять вместе с кровлей не реже одного раза в несколько лет. Проверьте, нет ли погодных повреждений, таких как трещины, незакрепленные вентиляционные отверстия или сломанная или отсутствующая плитка вокруг вентиляционных отверстий. Ищите все, что может блокировать вентиляционное отверстие, например, листья и другой мусор. Рекомендуется осмотреть чердак или крышу изнутри на предмет повреждений от влаги. И обязательно проверьте изоляцию чердака, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии и правильно расположена, чтобы ваш дом был хорошо изолирован от изменений температуры наружного воздуха.

Чтобы получить помощь в осмотре системы вентиляции крыши, техническом обслуживании или ремонте крыши, замене или строительстве новой крыши, свяжитесь с опытной командой Prestige Roofing.

Жидкие белые обои в интерьере: 404 — Ошибка: 404

Опубликовано 04.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Жидкие обои фото и отзывы дизайнеров.

Жидкие

обои — новое слово в отделке помещений. Обладают огромным количеством преимуществ, которые очень хорошо и подробно описаны чуть ниже. В данной статье собраны отзывы людей, заменивших привычные обои на жидкие обои – фото прилагаются.

Почему мы выбираем жидкие обои – фото и отзывы.

1. «Прежде, чем сделать ремонт я долго выбирал способ отделки и остановился на жидких обоях. Мне понравился внешний вид отделанных ими помещений, фотографии, которые я видел на сайте» говорит Игорь К. 35 лет

2. «Мы с мужем выбираем жидкие обои – фото просто изумительны – потому что эти обои очень легко наносить на стены и потолок. Мы завершили отделку в двух комнатах за один день и совсем не устали!» признается Елена Р. 40 лет.

Возможно, Вас заинтересуют черно белые обои в интерьере.

3. «Я очень требователен к внешнему виду комнаты, для меня очень важна каждая деталь! Выбрал я жидкие обои потому, что этот материал совсем не оставляет швов и при этом отлично заделывает неровности на стенах!» Виктор С. 28 лет

4. «Нам досталась квартира старой постройки — с неровными стенами, кривыми углами и другими недоделками. Принимая во внимание качество этих построек — это не удивительно. Но даже при таких условиях жидкие обои смогли облагородить наше жилище, превратить его в конфетку на радость нам и нашим знакомым!» Александр и Ольга Р.

5. «Я выбрала жидкие обои, потому что с их помощью я могу проявить себя и свою индивидуальность! С помощью них я превратила свою квартиру в визитную карточку, которая лучше всяких слов представляет меня как талантливую и авангардную художницу, давая возможность творить!» говорит Екатерина Э.

6. «Для меня очень важна практичность обоев, так как в доме маленький ребенок, который иногда познает жизнь с помощью них, обрывая и используя как холст для творчества. Жидкие обои, которые испортились, очень легко поддаются замене, причем замененный кусок практически не отличается от остальных обоев!» Светлана М. 24

7. «В моем доме жидкие обои только потому, что они изготовлены из полностью натуральных веществ без вредных примесей и токсичности» говорит Тамара И. 54 года

8. «Мы выбираем жидкие обои – фото впечатляют – потому, что они не только красивые и эстетичные, но еще и довольно практичны — так как сохраняют тепло зимой и даже поглощают шум! Теперь наша семья практически перестала слышать музыку и ругань соседей!» говорит Елизавета Т. 47 лет.

9. « Я со своей бригадой занимаюсь ремонтами и отделкой помещений. После того, как мы взяли на вооружение жидкие обои, нас заваливают заказами — мы используем жидкие обои как для небольших квартир и комнат, так и для больших домов и коттеджей, для офисов и общественных зданий и помещений и всегда получаем добрые отзывы и улыбку заказчика!» Владимир О. 45 лет

10. «Мы выбираем жидкие обои – фото посмотрите обязательно – не только для дома, но и для дачи. И очень довольны — даже удивлены. Дело в том, что старые обои отклеивались с достаточной регулярностью от сырости и холода (дача не отапливается), но жидкие обои вот уже четвертый год отлично себя чувствуют! Рекомендуем всем!» Владислав и Римма П.

Жидкие обои с легкостью впишутся в Ваш интерьер на долгие годы! Новые варианты отделки подарит Вам краска для стен в квартире.

к содержанию ↑

Фото жидких обоев в интерьере и причины повышенного интереса к ним.

• Фотографии жидких обоев в интерьере демонстрируют необычный и красивый внешний вид.
• Непривычно легкий способ нанесения этих обоев на стены.
• Отсутствие швов, неровностей, аккуратная заделка сложных рельефов и вырезов (розетки, трубы, подоконники).
• Возможность использовать такую отделку стен даже на неровных поверхностях и кривых углах, что бывает очень кстати, принимая во внимание качество нашего строительства.
• Можно изображать с помощью жидких обоев разного цвета и фактуры цветные композиции от самых маленьких до огромных, во всю стену панно.
• Легко поддаются замене испорченных кусков новыми заплатами из остатков, не требуя отдельных затрат на ремонт. Достаточно просто побрызгать загрязненное место водой из пульверизатора, снять размягченный сегмент шпателем и заменить его новым.
• Практически жидкие обои можно снять со стены полностью и перевезти на новую квартиру, если возникнет такая необходимость.
• Стоит жидкие обои купить еще и по той причине, что они производятся исключительно из натуральных волокон и наполнителей и являются абсолютно безопасными для здоровья.
• Этот вид обоев обладает способностью сохранять тепло и поглощать шум.
• Хороши они и для небольших квартир, и для шикарных загородных домов, и для малых или просторных общественных помещений.
• Наилучшим образом подходят для загородных дач, которые зимой не отапливаются. Ведь такая отделка стен «дышит», то есть пропускает влагу, не отклеивается от стен, не боится мороза и не коробится.

к содержанию ↑

Жидкие обои — правильное нанесение

Любая работа требует определенной сноровки и опыта. Это можно сказать и о нанесении жидких обоев. Но сам процесс настолько приятный и простой, что даже сравнивать его не приходится с оклеиванием комнат обычными рулонными обоями. Достаточно внимательно изучить, как наносятся жидкие обои (видео) и у каждого человека это получится.

1. Первым делом на очищенной от старого покрытия стене закрашиваем металлические скобы, гвозди или какие-то пятна обычной масляной краской. Если подобные дефекты есть, а эту операцию пропустить, то позже на жидких обоях проступят ржавые пятна.
2. Предварительная подготовка стен заключается в продуманной грунтовке подходящими составами. Это могут быть готовые смеси Ceresit ST-16, Ceresit ST-17 super или самодельная грунтовка, состоящая из водоэмульсионной краски белого цвета и клея ПВА в соотношении 2¤1.
3. Пакет с сухой смесью жидких обоев надо пересыпать на пленку толщиной 1-2 мм и тщательно размять руками, добавив туда клей (если он упакован отдельно) и декоративные добавки.
4. Потом пересыпать эту смесь в большую емкость с 6-8 литрами теплой воды (40*) и оставить для набухания. Точное количество воды и время растворения сухой смеси указано на каждой упаковке с жидкими обоями.
5. Наносят обои на всю стену в один прием, начиная с угла комнаты.

Внимание! Оттенки обоев из разных упаковок могут быть немного разными. Чтобы избежать такой неприятности, следует постепенно подмешивать к уже готовой смеси порцию сухой смеси из следующего пакета, опять размочив ее теплой водой.

к содержанию ↑

Жидкие обои на потолок.

Мелкие неровности или явные недостатки на потолках огорчают многих людей. Эти изъяны легко и просто убираются при помощи жидких обоев.
Как можно увидеть, жидкие обои (фото в интернете очень много) бывают молочно-белых и голубоватых оттенков, которые просто идеальны для отделки потолков. Здорово и то, что жидкие обои на любые потолки наносятся просто и быстро. Так что это очень доступный и оригинальный способ исправить положение с потолками в квартире или в доме.

к содержанию ↑

Возможно ли нанесение жидких обоев на кухне?

Существует мнение, что на кухне жидким обоям не место, потому что они впитывают запахи. Это не соответствует действительности в том плане, что существуют вытяжки для фильтрации неприятных запахов, а жидкие обои можно покрыть акриловым лаком. Это сделает их фактуру еще более выразительной и красивой. А влажная уборка на кухне с использованием качественных моющих средств легко решит все остальные проблемы.

Жидкие обои отзывы.

Мне первый раз показала жидкие обои в интернете моя соседка. Она недавно сделала неплохой ремонт и поклеила простые обои. А тут прибежала такая воодушевленная! Говорит: «Буду переделывать!» Я очень удивилась сначала, но потом поняла. Теперь у меня в детской и в коридоре жидкие обои. Уже два года прошло. Я сделала это первая, а потом и соседке помогала. Мы очень довольны! Очень!

В частной танцевальной школе, где учится моя дочь, жидкими обоями отделан балетный класс. Это так красиво и нарядно, что просто дух захватывает! Маленькие балерины на фоне изумительной красоты сиреневых стен с тонюсенькими золотистыми нитями, которые множатся в зеркалах!

Ну и на последок мастер клас по нанесению жидких обоев!

Жидкие обои в интерьере квартиры и дома на фото

На сегодняшний день среди традиционных отделочных материалов встречаются и более необычные, современные. Ярким примером таковых являются жидкие обои. Что же это за материал, чем отличается от обычных обоев – поговорим об этом поподробнее.

Термин “жидкие обои” не стоит воспринимать в буквальном смысле. Изначально они продаются в виде порошка, естественно, не в привычных рулонах, а в коробках. В саму смесь входят разные составляющие:

хлопковые волокна;
синтетические волокна;
волокна шелка;
целлюлоза;
связующее вещество;
красящее вещество.

Некоторые виды отличаются более экзотическими материалами, среди которых могут быть сушеные водоросли, древесная крошка или разноцветные частички слюды.

Сухую смесь размешивают с водой в указанных пропорциях до кашеобразной массы, которую наносят на стены ровным слоем. После полного высыхания поверхность стен приобретает необычную шероховатость.

Преимущества жидких обоев

Жидкие обои равномерно ложатся, не пузырятся, придают комнате нестандартный и более стильный вид. Более того, они отлично скрывают недостатки стен, что очень распространено во многих квартирах.

Жидкие обои прекрасно комбинируются, позволяя создавать оригинальные принты, рисунки, цветовые переходы. В отличие от стандартных обоев, жидкие смотрятся как цельное полотно без швов.

В процессе работы с жидкими обоями все проходит быстро и легко, без пыли и запаха. Жидкая консистенция позволяет без труда нанести обои даже на самые сложные конструкции – колонны, эркеры, арки. После высыхания не растрескиваются, оставаясь пластичными.

Микропористая структура обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию. Такие обои влагостойкие, поэтому их смело можно использовать в отделке помещений с повышенной влажностью.

Жидким обоям не страшны никакие сложные воздействия. Срок службы не меньше 10 лет, за этот период материал не теряет своего первозданного вида. Если и случаются какие-либо дефекты, их можно быстро и легко заделать.

Жидкие обои в спальне и гостиной

Пожалуй, главной комнатой квартиры является гостиная. Именно она задает стилистическое направление в оформлении всех остальных помещений. Поэтому в ее дизайне хочется видеть что-то особенное и оригинальное. Такой изюминкой могут стать жидкие обои. Для декора лучше всего выбирать обои с неровной или неоднородной текстурой. Чтобы усилить эффект, в смесь добавляют гранулы и флок. Они придают вид штукатурного покрытия.

Несмотря на то, что жидкие обои просты в нанесении, итог может быть совершенно потрясающим. В гостиной в дворцовом стиле идеально смотрятся покрытия в серебристых или золотистых тонах.

Яркое впечатление производят жидкие обои с рисунком. Достаточно сделать трафарет и обвести его по контурам на стене.

По своей фактуре жидкие обои напоминают текстиль. Такое решение идеально подойдет для спальни, придавая ей уют и тепло. А если в составе смеси есть блестки, то при вечернем освещении получится волшебный световой эффект.

Внести разнообразие помогут дополнительные добавки. Художественный талант здесь не потребуется, главное – правильно подобрать оттенки и цвета для акцентной и всех остальных стен. Таким образом, можно создать невероятно красивый, уникальный интерьер, миксуя тона и добавки.

Жидкие обои на кухне

Для отделки стен жидкими обоями на кухне потребуются некоторые вспомогательные средства, которые защитят обои от влаги, перепадов температур и прочих воздействий. С этой целью лучше всего подойдут акриловые лаки.

Важный момент при отделке на кухне – подготовить стены, а именно покрыть их специальным грунтом. Иначе на поверхности стен могут появляться желтые разводы, вывести которые будет крайне сложно. Дальнейшие шаги нанесения жидких обоев на кухне аналогичны работам в других комнатах, единственное – в конце стены обрабатываются акриловым лаком.

Жидкие обои в коридоре

Коридор и прихожая – второстепенные комнаты в квартире, но тем не менее, они также должны быть безупречны. За порядком здесь нужно следить более тщательно, так как в прихожую с улицы, а затем в коридор заносится больше грязи и пыли. Поэтому главные требования к отделке стен – простота в уборке, прочность и нейтральность. Жидкие обои идеально соответствуют этим требованиям.

Цвет покрытия зависит от конфигурации помещения. В узком, затемненном коридоре оптимальными будут бежевые, нежно-розовые, белые и другие пастельные оттенки. Яркие акценты следует вносить аккуратно и очень дозировано.

Полностью наносить на стену жидкие обои совсем не обязательно. На ровных поверхностях достаточно оформить только нижнюю часть, а верхнюю выкрасить белой краской или наоборот. Таким образом можно сэкономить жидкие обои. Границу между разной отделкой хорошо будет обозначить оригинальным бордюром.

Очевидно, что прихожая и коридор сильнее подвергаются механическим воздействиям, также здесь оседает больше всего пыли на поверхностях, в том числе и стенах. Поэтому их следует дополнительно покрыть защитным слоем грунтовки или лака. При соблюдении всех правил и нюансов в отделке, жидкие обои долго прослужат в интерьере прихожей.

Жидкие обои в интерьере детской

Жидкие обои Леруа Мерлен

Жидкие обои от французского производителя Леруа Мерлен сочетают в себе отменное качество бумажных обоев и декоративной штукатурки. Перед их нанесением не обязательно идеально выравнивать стены, так как уже сами по себе жидкие обои Леруа Мерлен устраняют все дефекты и неровности, а также обеспечивают шумоизоляцию комнаты. В отличие от декоративной штукатурки, они эластичны даже после высыхания.

Французские жидкие обои изготавливают из хлопка, полиэстера или шелка. Связующим компонентом служит акриловая дисперсия. Разбавляют их чаще всего водой. Они отлично наносятся без стыков и зазоров, даже возле плинтусов и оконных рам. Главное правило – распределить подготовленную смесь слоем одинаковой толщины (2-3 мм) без впадин и бугров.

Жидкие обои – прекрасный вариант для отделки стен вашей квартиры. Попробуйте разнообразить привычный интерьер таким образом – поверьте, результат превзойдет все ожидания.

Жидкие обои в интерьере – фото

Заполните заявку и получите

терку для нанесения в подарок!

* при заказе от 4 упаковок жидких обоев без скидки

До конца акции осталось

Здравствуйте уважаемые посетители!

Выбор современных материалов для отделки интерьеров настолько велик, что бывает даже сложно отдать предпочтение чему-то одному. Если вы растерялись от обилия разнообразных видов покрытий для стен, мы можем подсказать вам решение, которое сейчас «в тренде»: жидкие обои. В интерьере эти материалы смотрятся весьма эффектно, а их нанесение на стену не составит труда даже для тех, кто самостоятельно занимается ремонтными работами впервые в жизни.

Жидкая штукатурка принципиально отличается от других видов настенного покрытия: она имеет вид смеси, а не классических виниловых рулонов обоев. Существует несколько разновидностей материалов:

шелковые;

целлюлозные;

шелково-целлюлозные.

Первые изделия, как можно понять из названия, производятся из шелкового волокна и имеют высокую устойчивость к ультрафиолету. Они отличаются прекрасными декоративными свойствами, однако и цена изделий достаточно высока.

Вторые изготавливаются из недорогого целлюлозного волокна, которое не отличается особенной долговечностью и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Стоимость такого материала также невысока, благодаря чему он доступен для любого бюджета.

Шелково-целлюлозные жидкие обои, цвета которых могут быть самыми разнообразными, представляют собой компромиссный вариант между описанными выше видами. Этот тип покрытия для стен имеет высокую долговечность, устойчивость к солнечным лучам и прочность. Такие обои идеально подходят для гостиной, детской, кухни.

Жидкие обои в интерьере: фото и примеры

Если вас заинтересовала возможность использовать в оформлении помещений жидкие обои, фото в интерьере различных комнат убедят вас в преимуществах такого решения. Как вы сможете увидеть на фото, жидкие обои одинаково выигрышно выглядят и в частном доме, и в небольшой однокомнатной квартире. Давайте рассмотрим варианты применения жидкой штукатурки вместо обычных бумажных рулонов.

Жидкие обои в коридоре

Если вам требуется практичное и недорогое по стоимости решение для оформления коридора, оптимальным решением станет жидкая штукатурка. С помощью этих материалов можно выполнить различные декоративные элементы:

украсить арку входной двери;
обрамить проемы;
создать орнаменты на стенах.

Специфика входного помещения такова, что на его полу и стенах оседает большое количество грязи. Благодаря использованию шелковой смеси пыль будет меньше скапливаться на поверхностях, в чем вы можете убедиться, рассмотрев фото интерьеров.

Жидкие обои в санузлах

Независимо от того, раздельные или нет ваша ванная и туалетная комната, жидкие обои из целлюлозы станут подходящим решением. Данный вид штукатурки, которые могут отличаться по цвету и фактуре, позволяют отлично регулировать влажность воздуха. Такое свойство актуально для помещений, в которых часто пользуются водой. Шелковые обои можно использовать и для разделения зон комнаты: например, место вокруг ванны или душевой кабинки можно выложить плиткой, а остальное пространство оклеить жидкой штукатуркой. На фото вы найдете примеры такого дизайна.

Жидкие обои на кухне

На фотографиях вы можете увидеть, как выглядит жидкая смесь, нанесенная на кухонные стены квартиры. Целлюлозно-шелковые обои, которые легко приобрести по приемлемой стоимости, считаются оптимальным решением для отделки кухонного помещения. Такая смесь – одновременно практичный и привлекательный вариант. Цветочная штукатурка позволяет отделить рабочую зону от места для приема пищи. Использовать шелковые отделочные материалы можно не только для стен, но и для потолка.

Жидкие обои в спальне

Для спальни подходят как шелк, так и целлюлоза, входящая в состав обоев. На фото вы можете увидеть примеры удачного использования шелковой штукатурки, которая позволяет создать несколько разных зон в спальне. С помощью комбинации нескольких слоев материала вы сможете хорошо выделить зону для сна и, например, зону для туалетного столика. Важно выбирать светлые тона без ярких рисунков или резких линий, чтобы в комнате легко было настроиться на приятный и расслабленный отдых. Для оживления комнаты подойдет неяркий орнамент из цветов.

Жидкие обои в гостиной и детской

Вероятно, вы уже рассматривали фото жидких обоев в квартире и обратили внимание, что очень часто данный вид штукатурки используют для отделки гостиной или детской комнаты.Такое решение обусловлено многочисленными преимуществами материала:

высокая практичность: даже если одна из частей поклеенных обоев будет случайно повреждена, все, что вам нужно сделать – аккуратно соскрести ее и нанести заново;
огромное разнообразие цветов и фактур обоев, в чем можно убедиться, рассматривая многочисленные фото;
высокая степень защиты от влажности и солнечных лучей;
простота нанесения: справиться с работой по оклейке квартиры обоями сможет любой человек, не имеющий специальных навыков.

Шелковая штукатурка (фото, цена которой доступна на нашем сайте) оптимально подойдет для декорирования гостиной. Для детской можно воспользоваться более практичными обоями из смеси целлюлозы и шелка, цена которых намного доступнее. Изделия придадут помещению завершенный, уютный и привлекательный вид.

Теперь вы знаете, как выглядят жидкие обои и как правильно их использовать – а значит, сможете сделать свою квартиру красивой и современной, не потратив при этом много средств. На сайте нашей компании «Все о стройке» вы сможете не только рассмотреть фото различных жидких покрытий, но и заказать их по самой доступной стоимости!

плюсы и минусы, сочетания, примеры

Жидкие обои – это современный и максимально экологичный вид отделки стен и потолка. Новосёлы и люди, затеявшие ремонт в старых квартирах, выбирают смесь для декоративного покрытия. А белый цвет становится отличным плацдармом для создания оригинальных дизайнерских композиций.

Белые жидкие обои

@Dekoriko. Ru

Сухая смесь содержит в себе не только сухой клей и волокнистый наполнитель. В состав нередко входят декоративные добавки. Поэтому белый цвет существенно отличается в зависимости от компонентов отделки.

Жидкие обои удобны и не вредят здоровью жильцов. Покрытие получается ровным, бесшовным. Рекомендуется для использования в детских комнатах.

Белое покрытие отлично смотрится в любом типе интерьера. Будь то классический или современный дизайн, стены стилизуют под декор. С добавлением декоративных ингредиентов придают пространству блеск, таинственные оттенки или блики.

Кроме того, белый цвет прекрасно подходит в качестве основы для создания орнаментов и рисунков собственного исполнения. Смешав несколько тонов жидких обоев, вы получите прекрасную и уникальную отделку помещения.

Плюсы и минусы белых жидких обоев

@bayramix.su

Несомненным достоинством жидких обоев считается их ремонтоспособность. Если испорчен небольшой участок отделки, можно аккуратно снять его, развести небольшое количество состава и нанести его по контурам. Отремонтированный участок не будет отличаться по цвету с основной стеной.

Смесь не требует идеального выравнивания перед нанесением. Достаточно провести лёгкую предварительную подготовку.

При переезде покрытие можно снять со стены и использовать в новой квартире. Смесь не потеряет декоративных качеств и также легко наносится. Для отделки сложных углов и элементов декора прекрасно подходит, так как мягко обволакивает выпуклости и выемки.

Какие цвета сочетаются с белым

@annaneedles.com

Белоснежный – это базовый оттенок, который прекрасно сочетается с основной массой цветов. С ним можно применить спокойные бежевые, серые, коричневые оттенки или создать оригинальный дизайн с участием ярких тонов. К примеру, зелёный, синий, жёлтый или красный. Можно смешивать жидкие обои друг с другом получая оттенки собственного производства.

Примеры интерьера с белыми жидкими обоями

Белая смесь для отделки стен подходит для любого вида помещений, выполненных в различных дизайнах. Современные лофт и урбан будут хорошо смотреться с подобной отделкой. Причём не потребуется изнурительной подготовки к нанесению. Классические интерьеры не менее выигрышно смотрятся с декоративной отделкой. В состав можно добавить блёстки или различные декоративные вкрапления.

@tulatrud.ru

@Design-homes.ru

@domdom.com.ua

@stil.com.ua

Жидкие обои в интерьере, 15 фото. красивые интерьеры и дизайн

Фото в различных стилях

Прованс

Милое очарование французской деревни находит свое отражение в пастельных, будто выгоревших на солнце тонах, цветочных мотивах в текстиле и обоях, пыльно-розовых оттенках.

Шебби-шик

Обои под благородную старину с имитацией потертости чаще всего украшены незаменимыми для этого стиля розами. Если интерьер и без того перегружен цветочками и рюшечками, обои шебби-шик могут быть и однотонными, но неизменно светлыми. Пыльная роза или розовый персик – характерные оттенки этого стиля.

Классика

Стиль, который никогда не выйдет из моды. Проверенные временем пропорции и сочетания цветов подойдут для просторных помещений с высокими потолками.

Жидкие обои своими руками: изготовление, пропорции, мастер-класс

Если вы не хотите приобретать покрытие в магазинах, сделайте жидкие обои своими руками. Изготовление и пропорции представлены в мастер-классе. Главным требованием является желание и небольшая доля фантазии.

Мы покажем вам как делать декоративную штукатурку из бумаги – наиболее доступный и рациональный вариант. Огромным преимуществом является низкая стоимость. Платить приходится за воду и А4 листы, но и последние могут достаться бесплатно: подойдет любая макулатура.

Материалы

Вам потребуется:

1 килограмм макулатуры;
7 литров воды.

Бумага взята уже использованная ранее, с распечаткой.

Точность не так важна – ровно килограмм брался для показания соотношений на точных значениях.

Обзаведитесь инструментом:

гильотина для резки макулатуры;
насадка дрели в виде миксера;
емкость под замачивание.

Гильотина заменяется обычными ножницами, но работа с ней быстрее. Насадка дрели или шуруповерта пригодится для размешивания – без неё процесс превращения листов в кашу в десятки раз дольше.

К емкости нет никаких требований – главное, чтобы в ней удобно перемешивалась полученная бумажная “каша”. После завершения работы, в случае использования только макулатуры, емкость легко отмоется.

Резка бумаги

Изготовление жидких обоев из бумаги начинается с ее разрезания. Разделяйте на мелкие отрезки – замачивание пройдет намного быстрее.

Делаем своими руками в домашних условиях из бумаги

После бумагу поместите в емкость. Макулатуру соберите в пакет – будет меньше мусора.

Бумагу режьте не только поперек, но и вдоль – полученные отрезки окажутся меньшего размера.

Как разводить: пропорции 7 литров на 1 кг бумаги

После окончания резки макулатуру высыпайте в емкость. На один килограмм бумаги уходит 7 литров. При нарушении пропорции получится слишком жидкая кашица – она долго сохнет или растекается.

Для измерения наиболее удобно взять мерный стакан или пол-литровую банку.

Как разводить жидкие обои с помощью воды и мерного стакана

Жидкость добавляется пока полностью не скроет бумажную массу. Добавьте 6 литров (12 полных банок), их хватит для первоначального размачивания.

Перемешайте полученную кашу своими руками – бумага пропитается и быстрее размокнет.

Оставьте бумагу на 12-24 часа. Поставьте емкость в защищенном от прямых солнечных лучей месте с высокой влажностью и средней температурой (до 20-22 градусов Цельсия). В противном случае вода испарится, не дав бумаге полноценно размокнуть.

Перемешивание миксером

Как состав простоит сутки, перемешайте его строительным миксером. Используйте насадки для дрели.

Перемешивание бумаги

Размешивайте до состояния каши. Если дело идет слишком медленно и масса получается сухой, добавьте ещё воды. В этом мастер-классе добавлен 1 литр.

После полного перемешивания получится каша, готовая к использованию.

Как делать жидкие обои своими руками с добавкой клея на антигрибковой основе

Добавьте немного клея чтобы масса в дальнейшем не отстала от стены. Рекомендуем взять 40 гр клея КМЦ с антигрибковой добавкой. После размешиваем.

Состав получился липким и наносится кельмой. Работайте с мокрой смесью. Если же он высохнет до применения, разбавьте водой. На один килограмм смеси примерно 5-6 литров.

Полученное покрытие после высыхания покрасьте акриловыми красками. При взаимодействии избегайте слишком жидкую краску – бумага размочится и отвалится.

Дизайн гостиной

Гостиная является центральной комнатой всей квартиры, которая задаёт стилистический тон всем остальным помещениям. Поэтому к её дизайну относятся особенно скрупулёзно, желая создать в этой комнате нечто оригинальное. Особенной гостиную могут сделать жидкие обои. Рекомендуется подобрать обои с неоднородной текстурой, желательно с добавлением гранул или флока. Это придаст визуальное сходство со штукатуркой. В гостиной дворцового стиля уместны покрытия серебристого или золотистого тонов. Очень богато и стильно выглядит «мраморная пыль»: едва проступающие трещинки-прожилки с неподражаемым глубинным свечением.

Оригинально смотрятся стены с рисунком. Для этого требуется приобрести или нарисовать самостоятельно трафарет и наложить состав по контурам. При помощи вертикальных полосок можно «приподнять» потолок, горизонтальные линии расширят помещение. Узорами рекомендуется покрывать только одну стену. Рисунки крупных размеров уместны в больших помещениях.

Даже не обладая особенными художественными навыками, можно украсить стены визуальными нишами для картин, сделанными из жидких обоев мелкой структуры с флоком или содержащими состав с шёлковым эффектом.

Возможно стену, которая будет видна с дивана, покрыть обоями, имеющими крупную неоднородную структуру. Это придаст своеобразность помещению. Таким же приёмом выделяют стену у изголовья кровати в спальне.

Цвета

Белые

Белый цвет смотрится достаточно строго, внешне жидкие обои белого цвета похожи на штукатурку. Подходят для офисного оформления или современного дизайна в интерьере дома.

Бежевые

Кремовый или бежевый оттенок будут удачным решением для оформления интерьера в классическом стиле. Покрытие смотрится ненавязчиво и со вкусом, оттенок хорошо сочетается со многими красками.

Желтые

Желтый цвет добавит яркого цвета в интерьер комнаты. Хорошее решение для отделки северной комнаты дома, желтые жидкие обои будут компенсировать нехватку солнечного света.

Зеленые

Зеленый цвет оказывает благоприятное влияние на человека, помогает расслабиться и дарит позитивный настрой. В интерьере будет интересно смотреться сочетание разных оттенков зеленого, например оливкового и фисташкового.

Серые

Серый цвет смотрится стильно и строго, визуально похож на мокрый асфальт. Оттенки могут быть разными, хорошо сочетаются с белым, бежевым и сиреневым тоном. Серый цвет подойдет для отделки прихожей, зала, балкона или кухни.

Черные

Жидкие обои черного цвета будут эффектно смотреться как элемент отделки, а не в качестве основного цвета. Черным цветом можно выложить необычный узор, оформить одну из стен или фрагмент стены в виде геометрической фигуры.

Коричневые

Коричневый тон создает уютную теплую атмосферу. Кофе с молоком наиболее удачный тон для оформления спальни, интерьер спокойный и лаконичный.

Голубые

Благодаря структуре жидких обоев, на голубом фоне будет интересно смотреться фактура, образуя неровности похожие на водную гладь. Цвет хорошо освежает солнечную комнату.

Сиреневые

Лавандовые и сиреневые оттенки хорошо смотрятся в классическом и прованс стилях, оттенки могут быть нежными бледными или сочными и насыщенными.

Фиолетовые

Более темный оттенок сиреневого. Цвет красивый, но его перенасыщение интерьера может привести к депрессивному состоянию. Так что лучше фиолетовый тон комбинировать с более светлой гаммой.

Синие

Ровная поверхность стен богатого синего цвета будет эффектно смотреться в современном дизайне и гармонично оформит классику. Отделку можно комбинировать с белым, бежевым и шоколадным тоном.

Оранжевые

Позитивный оттенок, который часто выбирают творческие люди. Оранжевый цвет повышает настроение, способствует общению и делает комнату лишенную солнечного света ярче.

Бирюзовые

Красивый и волнующий оттенок. Цвет морской волны завораживает и подсознательно ассоциируется с морской водой. Особенно хорошо смотрится в просторном светлом помещении.

Красные

По своей природе красный достаточно агрессивный и смелый цвет. Но разнообразные его оттенки могут сделать интерьер роскошным и гармоничным. Например, бордовый тон будет хорошо смотреться в классической гостиной.

Золотые

Для эффектного внешнего вида в состав жидких обоев добавляется глиттер и блестки, которые дают блеск золота на свету. Подойдет для оформления классического, викторианского или этнического дизайна.

Персиковые

Нежный персиковый цвет может украшать любую комнату. Тон спокойный, невычурный, но обладает своим шармом и дарит интерьеру нежную и уютную атмосферу.

Розовые

Розовый цвет сочетается с белым, серым, голубым и кремовым оттенком. Можно сочетать разные материалы, создавая интересный дизайн, например с фотообоями.

На что смотреть при покупке

При покупке советуем отталкиваться от:

размера фракции;
состава;
возможности добавки различных декоративных элементов;
наличия колера в комплекте.

Размер фракции влияет на удобство – чем он меньше, тем проще работать с отделкой. С другой стороны, слишком низкий размер требует дополнительного умения – становится трудно рассчитать требуемое количество для нанесения. Меньший размер позволяет создавать более тонкий слой.

Состав влияет на свойства и внешнюю привлекательность. К примеру, кусочки шелка создают мозаичный эффект, в отличии от нитей. Наличие в нем полноценных шелковых нитей позволяет создать очень прочное покрытие, а более сильный клеевой состав сделает обои более долговечными.

Цвет влияет на конечный вид. Смеси продаются как уже покрашенными, так и полностью выбеленными. Если выбран последний вариант, возникает вопрос: какой колер для жидких обоев лучше? Советуем подобрать его с помощью консультантов в магазине.

Если вам интересны обои для маленькой комнаты, зрительно увеличивающие пространство, советуем посмотреть на фотообои. Правильное их размещение позволит значительно расширить визуальное представление.

Фото идеи в интерьере комнат

Жидкие обои для стен – находка для ценителей уюта, комфорта и современных направлений в дизайне. Можно создать замечательную композицию столовой:

Для прихожей

Коридор формирует первое впечатление от всего жилья в целом. Можно выделить легкий уход: любое загрязнение моется влажной микрофиброй, при условии, что стена покрыта лакокрасочным изделием. Если квартира выполнена в стиле лофт, жидкие обои разбавят холодные оттенки.

Прихожая в классическом стиле заиграет новыми красками, если оттенить ее такими обоями. Вычурный стиль будет хорошо выглядеть с блестящими добавками в жидких обоях. Выгодно смотрятся геометрические узоры, если правильно дополнить общий интерьер предметами мебели.

Для спальни

Создать стиль барокко, антик, ампир в жилой комнате просто – в жидкие обои добавляются блестки и подбирается текстура. Хорошее решение для оттачивания классики в интерьере – пастельные тона с применением эскиза или трафарета.

Для кухни

Жидкие обои на кухне – вещь капризная, требующая отдельной подготовки. Помещение отличается повышенной влажностью: испарения от плиты, частое использование воды и прочее. Смесь наносится даже на потолок, следуя одному правилу: монтировать сильную вытяжку и нанести слой акрилового лака на места будущих загрязнений.

Материал впитывает запахи, качественная вентиляция необходима. Здесь гармонично будут смотреться кухонные натюрморты, силуэты чайного сервиза.

Для детской

Оформление детской зависит от возраста и увлечений ребенка. Если он достаточно взрослый, тему декора стоит согласовать. Маленькие дети оценят любимого персонажа мультфильма над кроватью, героя сказки, добрых лесных зверушек. Чтобы не провоцировать стресс и не сделать детскую комнату раздражающей, избегайте кислотных, кричащих оттенков, вычурных рисунков. Преимущество: обои экологически чистые и практичные.

Для гостиной

Декоративное покрытие для гостевой комнаты – идеальное решение. Можно дополнительно применить молдинг, выделить жидкие обои багетами под потолком. Они являются неплохой звукоизоляцией: поглощают звуки. Небольшие комнаты лучше смотрятся со светлой гаммой, просторный зал подчеркнут насыщенные цвета. Трафареты задействуются только для одной стороны, чтобы не пресытить комнату.

Для выигрышного внешнего вида обоев важен правильный подбор освещения.

Жидкие обои — новый тренд современности. Они помогут создать в доме уникальный дизайн, наполнить уютом и передать чувство стиля владельца.

Нанесение

Отделка стен жидкими обоями фото в галерее, не представляет особой сложности. В первую очередь, необходимо удалить остатки старого покрытия со стен. Для предотвращения образования на поверхности микроорганизмов желательно провести антисептическую обработку специализированными средствами. После полного высыхания грунтовки можно приступать к отделке стен.

В подходящей по объему емкости смешиваем входящие в комплект красители и добавки с водой комнатной температуры, основной наполнитель добавляем в последнюю очередь небольшими частями и перемешиваем до получения однородной массы. Полученную смесь оставляем на час-полтора для окончательного растворения и перемешивания всех ингредиентов.

Полученный состав наносим строительной кельмой или другим подходящим инструментом. Излишки смеси убираем со стен ножом или узким шпателем. Выравниваем обработанную поверхность и оставляем до полного высыхания. Процесс высыхания не требует соблюдения особого температурного режима или отсутствия сквозняков и длится около 3 суток. Излишки смеси можно упаковать в полиэтиленовый мешок или пластиковую емкость с плотной крышкой и хранить в прохладном месте используя для ремонта поверхности.

Сочетание с другими цветами

Комбинируя палитру розового с другими оттенками, можно получить эффектные решения, которые подходят для планируемого стиля в интерьере.

С голубым

Утренний рассвет – свежее и прохладное сочетание розового и голубого отлично подойдет для ванной комнаты или спальни.

С фиолетовым

Розовый в дуэте с фиолетовым прекрасно чувствуют себя вместе. Такой тандем можно дополнить оттенками белого и шоколадного.

С желтым

Считается, что эти два цвета плохо сочетаются из-за схожей температуры. Но недаром на Востоке жилища оформляли именно в этих тонах. Солнечное настроение в таком интерьере гарантировано в любую погоду.

С белым

Розовый с белым – вкусная классика, напоминающая пышные кондитерские десерты и ванильные мечты. Подходит для оформления кухонь в сельских мотивах и нежных детских комнат.

С коричневым

Корица, шоколад, чайное дерево достойно оттеняют невесомые, зефирные оттенки. На кухне в таких тонах любое блюдо покажется вкуснее.

Жидкие обои для преображения интерьера кухни

Большинство виниловых обоев, предназначенных для кухни, украшены натюрмортами, изображением кухонной утвари и другими стандартными рисунками. Что делать тем, кто не хочет оклеивать стены такими обоями? Покрытие из обычной краски может показаться неуютным, навевать ассоциации со стенами школ или больниц. В этом случае оптимальным решением будет использование жидких обоев.

Жидкие обои в интерьере кухни

Богатая цветовая гамма, рельефная фактура этого отделочного материала помогут сделать интерьер уютным и оригинальным.

Если планируется использовать жидкие обои в области кухонного фартука, необходимо защитить этот участок от возможных загрязнений и воды. Самое простое и доступное решение – установка стеклянного полотна в этом месте.

Прежде чем приступать к изменению с помощью жидких обоев интерьера кухни, стоит определиться с цветом покрытия.
Для каждого стиля уместны различные решения:

Классический. Сюда подойдут покрытия спокойных неярких оттенков.
Лофт. Для помещения в этом стиле не годятся обычные обои с рисунком, зато однотонные жидкие обои подойдут идеально, смягчат интерьер.
Кантри. Стены, отделанные мягким покрытием, привнесут уюта в спокойную деревенскую обстановку.
Хай-тек. Строгие прямые линии, металлические поверхности и покрытые однотонными жидкими обоями стены – эффектно и оригинально.
Прованс. Изысканный стиль требует стен, покрытых фактурными обоями приглушенных оттенков.
Эклектика. Для смешения стилей можно использовать самые разные цвета, окончательный выбор гаммы остается за владельцем дома.
Ретро

Жидкие обои мягко и ненавязчиво впишутся в интерьер, не будут притягивать внимание, поддержат общую концепцию.

Жидкие обои в интерьере кухни

Кухни, совмещенные с гостиной, отделывают одним материалом – только так помещение будет выглядеть гармонично.

Цвет покрытия стен может совпадать с цветом мебели либо контрастировать с ним. Темная мебель будет особенно эффектна среди светлых стен, а выполненные из светлого материала предметы обстановки выигрышнее смотреться на фоне более темных.

Для всех помещений, в том числе и кухни, действует одно правило: выбирать чрезмерно яркие, насыщенные, кричащие цвета не следует. Даже любимый сочно-красный цвет, первое время вызывающий исключительно положительные эмоции, с течением времени будет раздражать и давить на психику.

Яркие жидкие обои в интерьере кухни

Фотографии готовых проектов свидетельствуют, что использование жидких обоев в интерьере кухни – вполне допустимый и интересный вариант, однако не слишком понятно, насколько это практично.

Условия на кухне достаточно специфические: повышенная влажность, температура воздуха часто выше, чем в других, на всех поверхностях оседают капли жира, пара, въедаются запахи готовящейся пищи.

Насколько долго жидкие обои смогут сопротивляться всем этим неблагоприятным воздействиям?

Кроме того, стоит учитывать, что на ничем не обработанных натуральных покрытиях (к которым относятся и жидкие обои) со временем из-за высокой влажности может завестись весьма трудно выводимая плесень.

Однако современные защитные средства – акриловые лаки, антисептические и другие составы – помогут уберечь материал от негативного воздействия воды и грязи. Покрытые ими жидкие обои значительно повысят свои эксплуатационные свойства, на них не поселится грибок, стены можно будет мыть влажной тряпкой.

Жидкие обои для кухни необходимо обработать защитными средствами

Перед нанесением любого покрытия кухонные стены важно правильно подготовить: обработать их специальной грунтовкой. Если не сделать этого, на отделке с течением времени проступят желтые пятна, удалить которые будет непросто

Найти средство, которое предотвратит возникновение этой проблемы, можно в строительном магазине.

Следующий этап – нанесение жидких обоев – выполняется по той же технологии, что и в других помещениях. Наносить состав начинают с угла стены, работать нужно быстро: в первый день покрывают обоями 2 противоположные стены, во второй – две оставшиеся. Затем, когда жидкие обои полностью высохнут, все поверхности покрывают акриловым лаком.

Нанесение жидких обоев

Стены на кухне, как и в других помещениях, можно покрывать жидкими обоями различных цветов, комбинировать на одной стене различные составы, наносить рисунки или оригинальные узоры. Единственное, что нужно учитывать, – общий стиль помещения и то, как будет смотреться покрытие с мебелью.

Фото дизайна жидких обоев в интерьере комнаты

Сложный для декорирования ремонт с арками и нишам легко воплотим с целлюлозной штукатуркой. Два теплых тона создают сдержанный стиль.

Маркую нижнюю часть скрывают темные полосы ближе к полу, такое решение подойдет для коридора и прихожей.

Кремовый или бежевый оттенок будут удачным решением для оформления интерьера в классическом стиле.

Крупные цветы в интерьере – практически беспроигрышный вариант. Простой эскиз и два контрастных цвета обеспечивают лаконичность.

Полноценные картины во всю стену выдерживают стиль помещения. Цвета не выгорают, поверхность можно пылесосить.

Благодаря структуре жидких обоев, на голубом фоне будет интересно смотреться фактура, образуя неровности похожие на водную гладь.

Практичность и долговечность – качества, за которые к жидким обоям стоит присмотреться, к тому же человек с фантазией может воплотить любые идеи во время ремонта. Несмотря на относительную дороговизну, отделочный материал популярен, так как имеет длительный срок службы, прост в уходе и нанесении.

В интерьере будет интересно смотреться сочетание разных оттенков зеленого, например оливкового и фисташкового.

Как выглядят в интерьере?

Жидкие обои можно накладывать на стены в любых помещениях (жилых и служебных). Они способны скрыть поверхностные дефекты, а потому могут заменить слой финишной штукатурки. Главная задача – придание стенам нужного внешнего вида для создания задуманного интерьера. В квартире обои вполне уместны в гостиной, спальне, прихожей, в ванной, на кухне и лоджии. С их помощью обеспечиваются различные декоративные эффекты. Этого можно добиться несколькими способами – покраска в разные цвета, формирование рисунков и узоров, придание рельефа поверхности, нанесение полосами с изменением направления. Какой способ выбрать, зависит от типа помещения и стиля оформления.

Смотрите на видео, подборку картинок интерьера комнат с жидкими обоями на стене.

Цвета

В готовом виде жидкие обои имеют сразу определенный цвет. В этом случае выбирается нужный вариант с учетом общей стилистики оформления. Для придания какого-либо оттенка, в смесь при перемешивании с водой добавляется соответствующий пигмент. В классическом стиле предпочтение отдается светлым, теплым тонам. При современном дизайне широко используется контраст цветов, когда разные стены могут иметь различные оттенки.

Жидкие обои небесного цвета

Насыщенный оттенок в гостиной

Белые обои обычно применяются под покраску. На них после затвердения наносится краска нужного цвета. Наиболее подходят такие красочные составы:

Водоэмульсионная краска. Она подходит для сухих помещений и является самым дешевым вариантом. Краска разводится водой до удобной консистенции, а нужный цвет обеспечивается добавлением красителя.
Акриловые краски. Это наиболее распространенный материал, имеющий достаточную влагостойкость и стойкость к истиранию.
Латексные краски. Они применяются для оформления помещений с повышенной влажностью. Обои с таким покрытием можно мыть с использованием обычных моющих средств.
Силиконовые краски. Это один из самых дорогих вариантов, но покрытие отличается улучшенными эксплуатационными свойствами и большой долговечностью.

Leaf ВАЖНО! Покраска жидких обоев осуществляется с помощью валика или краскопульта. В труднодоступных местах применяется кисть разной ширины

Перед покраской рекомендуется покрыть поверхность укрепляющей грунтовкой, которая улучшит адгезию материалов.

Рисунки

Одним из самых эффектных способов декорирования стен является нанесение на поверхность рисунков, узоров, орнаментов. В случае жидких обоев применяется 2 способа: нанесение рисунка путем окрашивания затвердевшего слоя (художественная покраска) или формирование рисунка самим составом жидких обоев с использованием трафаретов.

Оригинальный рисунок в интерьере

При художественной покраске краска наносится такими способами:

роспись с помощью кисти;
нанесение рисунка с помощью трафарета;
ненесение орнамента с помощью рельефного валика.

В оформлении используются такие дизайнерские решения:

хаотичные разводы или пятна с контрастным выделением;
геометрически правильное расположение узоров, линий и небольших рисунков;
сложные рисунки, картины.

Star ВАЖНО! В тематике предпочтение отдается цветам, звездам, бабочкам, абстрактным рисункам, изображениям деревьев и животных, а также знаменитых архитектурных творений

В гостиной

В различных помещениях используется разный подход в декорировании. В гостиной обеспечивается максимальный уют и торжественность. При небольшой площади рекомендуются светлые тона. В больших гостиных подходят обои с крупным рисунком

Важно согласовать дизайн стен, мебели и освещения

В спальне

В спальне чаще предпочтение отдается тканевому эффекту. Нередко применяются цветовые контрасты. Популярные стили – барокко, ренессанс.

Для кухни

Для кухни выбираются рисунки, поднимающие аппетит. Хорошо смотрятся натюрморты. Рекомендуется избегать кричащих узоров

Особое внимание уделяется зоне возле мойки и рабочего стола
Здесь важно обеспечить максимальную влагостойкость, а также стойкость к воздействию жира и агрессивных веществ. Эту зону можно покрыть лаком на латексной основе

Эту зону можно покрыть лаком на латексной основе.

Для детской

Абсолютная экологическая чистота жидких обоев для стен позволяет их применять в детских комнатах. Здесь при оформлении можно нанести изображения животных, сказочных или «мультяшных» героев

Особенно важно создать веселый интерьер, с яркими красочными зонами

Использование шелковой штукатурки в различных направлениях и стилях дизайна интерьера

Очень сложно встретить в современном оформлении интерьера бескомпромиссное выполнение всех правил выбранного стиля. Новые отделочные материалы позволяют внести оригинальные дизайнерские решения, которые гармонично вписываются в общую тематику квартиры или дома. Отделка жидкими обоями придает комнате изюминку как в классическом стиле, так и в модерновом:

Стиль авангард. Основной характерной чертой данного стиля является неожиданное и контрастное сочетание цветов. Здесь очень востребовано декорирование стен и зонирование отдельных участков. Предпочитаемые цвета: красный, белый и черный. Поэтому очень эффектно смотрится алый кожаный диван возле стены из черного матового шелка

Дополнительное внимание нужно уделить узорам и геометрии текстиля. Жидкие обои позволяют полностью или частично отобразить орнамент на стене или потолке комнаты

Забудьте про завитушки или замысловатые линии. Авангард приверженец строгих и лаконичных рисунков.
Противоположностью является классический стиль модерн. В этом интерьерном направлении вычурность и украшательство являются базовыми критериями. При этом стены, оформленные жидкими обоями в пастельных тонах, создают прекрасный фон для пестрого ковра или кресла в леопардовых шкурах. Также потолок и легкие занавески не должны отвлекать взора от светильников, мебели, дверей, которые будут насыщены узорами с сюжетными линиями. Основная задача стиля модерн – это отобразить классические старинные мотивы с помощью современных отделочных материалов. Стены должны иметь цельный монолитный вид, что полностью выполнимо шелковым отделочным материалом.
Стиль эклектика. Зачастую обыватель желает обустроить свое жилье материалами и вещами из различных эпох, где современный диван-трансформер уживается с рыцарскими доспехами в центре комнаты. Обязательным условием является гармоничный симбиоз ретро с новомодными аксессуарами. Ярким признаком этого стиля является шелк. Текстиль и обои должны быть теплых оттенков и служить катализаторами путешествий во времени. Важную роль играют комнатные растения, они должны быть разных размеров и посажены в различные сосуды: от глиняных и мраморных горшков до деревянных кадок. Шелковые обои обладают отличной паропроводимостью, что позволяет сохранить благоприятный климат для этих растений.
Отрицание искусства и классических правил дизайна интерьера формируют фундамент будущей комнаты в стиле китч. Жидкие обои применяются в этом направлении для создания стен, стилизованных под революционную картинную галерею. Цветовая гамма жидкого шелка позволяет создать имитацию граффити или использовать для оформления ядовито-яркие цвета на грани кислотного безумия. Жидкие обои и идеи китча найдут свое воплощение, если для реализации использовать самые дешевые материалы из чистой целлюлозы. В сочетании с колоннами из пенопласта и пластмассовой мебелью они демонстративно вступают в противоборство с чрезмерным богатым убранством.
Эко-стиль подразумевает использование только экологически чистых материалов. Жидкие обои в интерьере эко-стиля отвечают всем международным стандартам и требованиям в плане безопасности. Еще одной особенностью являются предметы и аксессуары, сделанные собственными руками. Поэтому поклонникам такого направления выпадает замечательная возможность реализовать свои дизайнерские фантазии с помощью шелковой штукатурки.
Ремонт без обоев – это девиз хай-тека. В отделке комнаты преобладают стекло и металл. Но эти материалы обладают плохими шумоизолирующими показателями, поэтому рекомендуется наносить на стену спальной комнаты жидкие обои. После полного высыхания вскрыть прозрачным лаком. Это придаст стенам комнаты глянец и визуально расширит границы, что полностью соответствует выбранному направлению.
Стиль ар-деко. Это очередная смесь классических правил дизайна интерьера с желанием повысить уют и комфорт в каждой комнате. Основной палитрой таких помещений становятся «земные» цвета. Жидкие обои зеленого цвета имеют более сотни вариаций: от бледно-салатного колера до изумрудно-насыщенного, поэтому пользуются большой востребованностью в дизайн-проектах. Осталось добавить лишь темную мебель с роскошным золотым обрамлением.

Бесконечное количество вариаций нанесений на стену позволяет применять жидкие обои в интерьере квартиры с любым дизайном. Поэтому не стоит ограничивать свою фантазию и воображение при оформлении дома шелковыми обоями.

Плюсы и минусы

Для жидких обоев характерны как преимущества, так и недостатки в сравнении с другими типами покрытий

Важно учитывать и положительные, и отрицательные стороны при выборе изделий, чтобы не столкнуться с трудностями во время эксплуатации и нанесения покрытия

Главными плюсами жидких обоев являются:

По сравнению с обычными обоями, жидкие покрытия не оставляют никаких швов. Они делают поверхность ровной, не образуя стыков и границ между полосами.

В состав клеящего вещества обоев входят природные компоненты, поэтому оно безвредно, не вызывает аллергических реакций и может спокойно использоваться даже для детских комнат. В процессе использования с поверхности обоев не выделяется никаких веществ, вредных для здоровья.
Поскольку изделия могут состоять из множества различных компонентов, они отличаются огромным разнообразием цветов и фактур моделей.
Жидкие покрытия не подвергаются воздействию температур. Такие обои идеальны для помещений, не оснащенных большим количеством отопительных приборов.
Данные покрытия не выгорают на солнце. При воздействии ультрафиолетовых лучей они не теряют насыщенность цвета.

Технология нанесения жидких обоев несложная, их также легко можно снять. В процессе снятия не будет столько мусора, сколько обычно бывает при удалении обыкновенных обоев.
Перед нанесением обоев нет необходимости замазывать штукатуркой небольшие погрешности поверхности стены. Жидкие обои прекрасно маскируют мелкие неровности без использования дополнительных средств.
За счет своей плотной текстуры данные изделия создают шумоизоляционный слой. Пористая структура пропускает меньше звуков в помещение.

Помимо спасения от шума, данные обои еще и сохраняют тепло. В помещениях с жидкими обоями температура воздуха выше, чем в комнатах с иными покрытиями на стенах.
Поверхность обоев не скапливает пыль. Даже светлые участки не станут темнее через некоторое время после начала эксплуатации.
В структуре подобных покрытий не размножаются вредные микроорганизмы.
При нанесении на стену данные обои не нужно подгонять по параметрам помещения и вырезать отдельные куски для труднодоступных участков стены, что существенно экономит время ремонта.
Для изделий не важен материал, из которого сделаны стены. Предварительное покрытие, представляющее собой специальную грунтовку, наносится только в случае особо проблемных поверхностей, чтобы обои впоследствии ложились равномерно.
При нанесении можно самостоятельно создавать рисунки на поверхности.

При соблюдении всех условий эксплуатации жидкие обои могут иметь долгий срок службы.
Поверхность, отделанная жидкими обоями, является очень приятной на ощупь за счет своего необычного рельефа и доставляет не только эстетическое, но и тактильное удовольствие.
Если происходит повреждение обоев, то испорченный участок всегда можно снять и нанести на это место новую смесь.
Покрытия данного типа открывают простор для экспериментов с внешним видом стен. Используя эту технологию, вы сможете воплотить свою фантазию и создать эксклюзивный дизайн в комнате.
Из-за того, что поверхность жидких обоев пропускает воздух, в комнате никогда не будет образовываться затхлый запах или плесень. Также данное свойство покрытия поможет избежать парникового эффекта.

К отрицательным характеристикам можно отнести следующие:

Жидкие обои не подходят для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности. Они не очень влагостойкие, и при контакте с водой могут даже удалиться с поверхности стены или потолка.
Чистить поверхность изделий не очень просто. Их нельзя мыть обычной водой или мыльным раствором. Предпочтительнее применение сухих способов очистки. К ним относится использование специальных насадок пылесоса или просто сухой тряпки.
По сравнению с традиционными покрытиями, жидкие изделия имеют более высокую стоимость, и для отделки больших комнат такой вариант может стать весьма дорогим.

цвета в 5 правилах выбора

Цветные жидкие обои красиво и оригинально дополнят интерьер помещенияДефицитные времена прошли, теперь в строительных магазинах появилась возможность найти все что нужно и разного качества. Некоторый вид товаров вызывает огромный интерес. Особо интересным стало появление в ассортименте строительных магазинов жидких обоев. Жидкие обои появились не так уж и давно, но уже смогли завоевать популярность. Они изготовлены в виде смеси, а в их состав входит: хлопковые или шелковые волокна, высококачественный красящий элемент, целлюлоза, окрашенная кварцевая крошка и клей.

Какой колер для жидких обоев выбрать: 5 главных аспектов

Хозяева, которые решили получить какой-то определенный оттенок с добавлением колера в жидкие обои, задаются вопросом, какой же колер выбрать и каким образом его получить. Обои такого типа выделяются отличным качеством, так как их можно окрашивать не один раз, но для такого окрашивание необходимо знать свойства колера.

При выборе колера для жидких обоев в обязательном порядке следует учитывать насыщенность и яркость цвета

Для того чтоб выбрать колерованный краситель для жидких обоев необходимо обратить внимание на такие моменты:

Яркость и насыщенность цвета;
Срок службы и другие характеристики;
Сопротивление к стиранию и выгоранию;
Обслуживание и простота в уходе;
Доступная цена.

В больших строительных магазинах или специальных магазинах по таким профилям продаж покупателям оказывают услугу по автоматической колеровке, то есть покупатель выбирает необходимый или, понравившийся колер и с помощью компьютера специалисты рассчитывают количество, которое необходимо добавить для ремонтных работ данного помещения. Если есть желание, специалисты могут разбавить весь объем краски сразу. Но следует учесть, что при работе оттенок выбранного вами цвета может измениться из-за того, что попадание света в помещении разное. Во избежание такого конфуза необходимо выбранный вами колер нанести на белый лист бумаги дать ему высохнуть и поднести к белой стене, учтите, что на большой поверхность такое количество будет не насыщенным. В случае изготовления такой краски в пункте продаж, ее необходимо использовать в течение 2х часов. Если не покрыть стены в эти 2 часа, бывают эффекты мутации цветового оттенка. Как это происходит, можно увидеть на фото.

Белые жидкие обои: идеальный альтернативный выбор

Самым универсальным цветом жидких обоев является белый цвет.

Отличным выбором для оформления гостиной комнаты станут жидкие обои белого цвета

Хлопковая или шелковая штукатурка белого цвета отлично подходит для декора стен так как белый цвет:

Является идеальным фоном;
Отлично подходи для компоновки с другим цветом;
Идеально сочетается с элементами красного, черного, коричневого цвета;
На фоне белого цвета отлично смотрятся объекты из темного полированного дерева.

Белый цвет является универсальным, и способен подойти для отделки не только потолка, но и стен. Особенно белый цвет выручает в том случае если комната темная или ее окна выходят на север. Детские комнаты отлично будут смотреться в сочетании белого и желтого цветов. А сочетание зеленого с белым создает яркий интерьер и жизнерадостную атмосферу.

Белый цвет в интерьере это выбор многих людей, так как он подходит для ремонта во всем доме или квартире.

Рельеф и жидкие обои: оригинальность в доме

Как было сказано выше, жидкие обои дают возможность выполнять самые замысловатое художественное рисование, в том числе и многослойные фактурные рисунки.

Сделать поверхность стены более оригинальной можно при помощи рельефных жидких обоев

Для того чтобы получить рельефное изображение, последовательность действий должна быть такова:

Наносим основной фон и фон для самых крупных фрагментов.
На подсохший основной фон переносим рисунок и делаем рельефы более светлого или темного цвета по сравнению с фоном. И при этом основной фон разводят боле темным или светлым цветом.
Окантовку выполнять нужно более темным оттенком обоев.

Жидкие обои дают возможность создания сложных фактурных рельефных композиций, и именно поэтому они конкурируют с лепниной.

Как узнать можно ли добавлять колер в жидкие обои

По инструкции такие виды обоев как жидкие размешиваются с водой. На этапе разводки обоев можно вносить разные добавочные средства. То, что касается колеровки жидких обоев, то на этот вопрос имеются различные точки зрения. Мастера не одобряют добавления колера в жидкие обои, так как расцветка хлопковых или шелковых шпаклевок имеет обширный выбор. Так что цвет, который вы хотите, можно выбрать в пунктах продаж строительных материалов или в специальных магазинах. Также можно обойтись и без добавления колера, а использовать сухие смеси разных цветов и получить тот же самый эффект. Колеровать, не всегда выгодный вариант, ведь на рынке представлена любая палитра и цветовая гамма, которые исключают добавки.

Ознакомиться с тем, нужно ли добавлять колер в жидкие обои, можно в инструкции

Важно знать, что при добавление колера либо других таких же смесей может привести к тому, что обои потеряют такие свойства:

Многоразовое использование станет не возможным, так как фактура изменится;
Колеровка не даст с легкостью заново покрывать поверхность при необходимости;
Получить множество разных оттенков.

Кроме этого нанесенный лак или краска тоже приведут к потери ряда уникальных способностей жидких обоев.

Также отметим то, что жидкие обои являются одним из немногих материалов, которые дают возможность создать плавный переход от одного оттенка в другой. Для того чтоб получить градиент из 5 и более оттенков нужно использовать специальную технологию. Наносить цвета нужно по не высохшим обоям: после того как будет нанесен один цвет необходимо приступать к нанесению второго. Нанесение по такому способу создаст плавное переливание из одного цвета в другой.

Жидкие обои: видео варианты декора с помощью палитры цветов

Такие смеси для изготовления жидких обоев существуют разных цветов и состоят из разных компонентов. Обычно в состав жидких обоев входят : минеральные составляющие ,блестки, шелковые нитки, клей и другие компоненты. Правильно выбранная расцветка жидких обоев позволит создать вам отличный интерьер.

Жидкие обои прекрасно подойдут для оформления креативной спальной комнаты

Для создания удачного интерьера необходимо знать классическое сочетание цветов, например:

Отлично гармонирует с красным цветом серый и зеленый;
Бледно розовый сочетается с салатовым и бледно сиреневым, а насыщенный розовый идеально сочетается с оттенком голубого;
Оранжевый цвет отлично будет сочетаться с голубым и фиолетовым, великолепно подойдут синие узоры;
Оттенки желтого и сам желтый хорошо подходит к зеленым, голубым и бледно розовым тонам;
Золотистые расцветки оттеняют красные, и зеленые цвета;
Зеленый отлично сочетается с бежевыми и коричневыми оттенками;
Для сочетания оранжевого и василькового цвет идеально подойдет бирюзовый цвет;
Синие оттенки идеально будет смотреться с оранжевым и желтым цветом, а также с их оттенками;
Для сочетания с фиолетовым отлично подойдет любой оттенок зеленого;
Серый цвет великолепно гармонирует с малиновым, фиолетовым и бледно сиреневым.

Чтобы создать гармоничное сочетание цветов необходимо правильно выбрать тон материала с учетом особенности комнаты.

Варианты декора жидкими обоями (видео)

Подведем итоги. На данный момент ассортимент жидких обоев заставляет разбежаться глаза. Однако выбирать методом «палец в небо» не стоит, ведь все сочетания должны идеально гармонировать не только с остальной площадью жилого пространства, но и конечно же с вашей мебелью. Но самое главное, это то, что выбранный оттенок, должен нравиться вам. Если же вы не знаете, какой выбор сделать, обратитесь к специалистам, которые всегда помогут вам создать тот цвет, который вы пожелаете.

Дизайн и цвета жидких обоев (фото в интерьере)

Жидкие обои в интерьере. Дизайн жидких обоев Биопласт (Украина).

Интерьер без финишной отделки – нонсенс. Ничто так не украшает комнату, как правильно подобранное оформление стен. И именно жидкие обои в интерьере обеспечивают максимальный комфорт и эстетичность.

Жидкие обои наносятся без швов, не требуют тщательной подготовки основания, формируют дополнительный звукоизоляционный слой на стенах и не притягивают пыль. Понятно, что покрытие с такими прекрасными эксплуатационными характеристиками можно использовать повсеместно. Но есть еще одно безусловное достоинство – дизайн жидких обоев в интерьере.

Жидкие обои в интерьере спальни или детской

Жидкие обои в интерьере спальни или детской будут смотреться очень уютно и изысканно. Это покрытие хорошо и тем, что вы можете создавать различные комбинации цвета, что понравятся обоим супругам или деткам разного возраста.

Для античного стиля интересным решением станет благородное сочетание белого, бежевого и золотого. Золотые нити окажутся уместны и в таких роскошных стилях, как барокко и ампир.

Оттенки палящего солнца и раскаленного песка передадут колорит африканского интерьера. А с помощью белых, сиреневых и зеленых тонов так легко передать прелесть цветущей сакуры. Что касается таких популярных направлений, как классика и минимализм, то они требуют светлых монохромных покрытий.

Кстати, светлые оттенки больше подходят для спальни, ведь позволяют избежать эмоциональной перегруженности.

Экспериментируйте – в коллекциях можно подобрать материалы в одной цветовой гамме, но с разными фактурам, и сделать пространство еще более интересным!

Жидкие обои в гостиной

Жидкие обои в интерьере гостиной или зала будут играть роль презентабельного фона. Выбор конкретного типа покрытий зависит от того, какой стиль выбран основным. Так, если гостиная оформляется в сдержанном классическом стиле, то покрытие выбирается универсальное, однотонное, в спокойных тонах.

Если предпочтение отдается романтичной тематике прованса, то покрытие выбирается максимально мягкое, в приглушенных акварельных оттенках, чтобы продемонстрировать изысканность и утонченность.

В технологичных стилях лофт и хай-тек будут более уместны жидкие обои холодных тонов. Они в полной мере передадут настроение этих стилей, но в то же время обеспечат и мягкость, которая так важна для домашнего уюта. А покрытия в теплых тонах подойдут для стиля кантри. Именно так лучше всего передается деревенский колорит и уют. Тем более, персиковые, коричневые и кофейные оттенки прекрасно гармонируют с природной древесиной.

Можно выбрать подходящие жидкие обои и для скандинавского минимализма. Это будут мелкодисперсные фактуры в оттенках серого и бежевого, а также сочетания белого и графита. А для стиля ретро лучше подойдут яркие оттенки: зеленый, желтый, розовый и даже красный или оранжевый.

Жидкие обои — дизайн кухни и прихожей

Жидкие обои в интерьере прихожей – решение не только эффектное, но и практичное. Тем более, что покрытие можно вскрыть акриловым лаком, и оно приобретет повышенную влагостойкость. Если же вы оставите жидкие обои в «естественном» состоянии, то в любой момент сможете обновить покрытие, убрав наиболее загрязненные или вытертые участки.

Для разных стилей подойдут такие покрытия:

В стиле лофт будут уместны универсальные покрытия с мелкими волокнами, они смягчают восприятие элементов из кирпича и металла;
Классика или дворцовый стиль подразумевает роскошь, а значит, понадобятся обои с глиттером или люрексом;
Украсить помещение можно и динамичным геометрическим узором.

В прихожей предпочтительные светлые тона. А вот интерьер кухни жидкими обоями может быть более насыщен цветом. Здесь подойдут даже такие смелые решения, как морская волна, фуксия или графит. Только используйте дополнительные источники освещения, чтобы отделка не казалась мрачной.

отличный вариант отделки — nwhistorycourse.org

Жидкие обои

обладают всеми преимуществами штукатурки, что позволяет скрыть дефекты потолка без необходимости выравнивания его поверхностиЖидкие обои на потолке — отличный вариант отделки потолка, который становится все более популярным в последнее время. Такие потолки выглядят не только стильно и роскошно. Экологическая чистота материала подкупает потребителя, который хоть немного следит за своим здоровьем.Для человека, который не хочет превращать свою жизнь в бесконечный ремонт, тоже важен долгий срок службы. Словом, преимуществ у этого материала предостаточно, а что касается сложности процесса изготовления, то уже через полчаса после начала работы вам придется уверенно работать мастером, улучшая внешний вид вашего дома.

Жидкие обои на потолок своими руками дешевле

В наше непростое время стал срочный недорогой ремонт.На материале, безусловно, можно сэкономить. Однако такая экономия сомнительна, потому что самый дешевый материал, скорее всего, прослужит долго.

Что касается наемной рабочей силы, то нет гарантии, что вы сделаете этот ремонт лучше, чем своими руками. Дело в том, что в наш век тотальной безработицы было много «команд», которые не являются экспертами, а являются теми, кем они себя называют.

В состав жидких обоев входят натуральные компоненты: хлопок, слюда, текстильные отходы

Просмотрев видео 2-3 нанесения жидких обоев на потолок, вы не только получите полное представление об этой работе, но и отлично справитесь с самой работой.Вы также поймете, что это намного лучше и проще, чем наклеивать на потолок традиционные бумажные, виниловые или флизелиновые обои. Для того, чтобы нанести жидкие обои на потолок, сами обои понадобится и очень немудроный инструмент.

Жидкие обои — это сухая смесь, применяемая для внутренней отделки различных помещений.

Смесь может состоять из следующих компонентов:

Целлюлоза;
Хлопок;
из шерсти;
Шелк;
Клей КМЦ;
Акрил.

Последние два компонента являются связующим. Первые четыре применимы в зависимости от вида жидких обоев.

Видов:

целлюлоза;
Шелк. Самый прочный и очень устойчивый к выцветанию.
Шелк и целлюлоза.

Обои и шелковисто-целлюлозная масса несколько уступают по качеству шелковым обоям и, конечно же, дешевле их.

Инструмент:

Емкость, куда нужно залить жидкую стенку до набухания;
Мастерок, шпатель или кельма;
Кельма пластиковая;
Спрей.

Перед тем, как приступить к варке обоев из сухой смеси, следует ознакомиться с инструкцией и учесть все рекомендации производителя

Конечно, спрей даст некоторую экономию материала, но. Как правило, этот инструмент удачно заменил такой же шпателем.

Подготовка поверхности заключается в удалении старых обоев или побелке.

Жидкие обои можно наносить на старую окрашенную поверхность любой краской, а также на стеклянную стену.Перед нанесением жидких обоев поверхность грунтуется.

Преимущества и недостатки жидких обоев (видео)

Как правильно наклеить жидкие обои на потолок

Технология нанесения жидких обоев на потолок принципиально не отличается от нанесения их на стены.

Подготовка жидких обоев к работе следующая:

Материал из упаковки замачивать в воде температурой 25-30 градусов за 12 часов до начала работы;
Каждый пакет готовился отдельно.Глянец обычно сначала заливается. Затем, предварительно взболтав содержимое упаковки, чтобы тщательно перемешать компоненты насыпной смеси с водой, получаем однородную массу. Лучше всего это делать руками, не опасаясь за собственную кожу — обои из натуральных материалов. Глянец, кстати, часто вообще не используют.
Полученную смесь снова помещали в мешок и давали набухнуть в течение 12 часов.
Через 12 часов материал можно перемешать, разделить на порции и при необходимости хранить в течение двух недель.
Грунтовка стен производится незадолго до наклеивания обоев. Грунтовка наносится в два слоя до необходимого высыхания. Дубль стены не обязательно идеален. Что касается грунта, то его наносят по первому участку потолка, а вторым слоем — в поперечном направлении.
Готовый материал должен хорошо прилипать к стене, не скользить и не отслаиваться. Если смесь достаточно влажная, вы можете добавить воду из расчета литр на упаковку.Материал наносится кельмой (шпателем) из нержавеющей стали слоем 1-2 мм.

Жидкие обои, нанесенные на поверхность стены шпателем легкими разглаживающими движениями

При необходимости обновить часть покрытия или переклеить полностью новый слой покрытия, наносится непосредственно на старый слой. На этот качественный материал можно наносить и узоры другого цвета и рисунка, и действительно, использовать различные методы нанесения жидких обоев разного цвета, изменяя привычный интерьер.Все возможно, просто чтобы что-то делать правильно!

Мастерок (кельма) во время работы выдерживать угол около 15 градусов, а не всю плоскость.

Еще одна новая партия материала должна быть смешана с предыдущей, во избежание разнотонности покрытия.

Когда потолок готов, его необходимо смочить в воде с помощью лопатки, слегка приплюснув нанесенный к потолку материал.

Жидкие обои Ceiling: отзывы потребителей

Относительно «молодой» материал под названием жидкие обои, в этом году уже успешно «отвоовывает» всю новую жилую площадь квартир и домов.

Благодаря очень большому количеству положительных качеств жидких обоев, отзывов очень много, и все они практически положительные.

При повреждении или загрязнении покрытия дефект можно устранить, используя раствор обоев

Жидкие обои для потолка — очень хороший материал, способный существенно преобразить интерьер вашего дома.

So рейтинги

Легко наносится на поверхность, хотя я этого не делал;
Очень легко отремонтировать поврежденную детскую или переставить мебель, имеющую большую высоту;
Легко заделать трещины, появившиеся в потолке;
Улучшает не только звукоизоляцию, но и акустику в помещении;
Быстро сохнет, не боится сквозняков, ускоряет качество сушки;
Поверхность потолка без стыков; кажется, что наклеен один огромный лист потолка;
Не видеть трещин и небольших неровностей потолка;
Не садится пыль на потолок;
По легко удаляемому слою жидких обоев;
Не требует удаления старого слоя перед нанесением нового.Новый слой можно накладывать поверх старого.

Все гости могут добавить, что эти обои являются экологически чистым материалом, так как содержат только натуральные компоненты.

Жидкие обои прекрасно переносят в домашних условиях перепады температур и усадку, что немаловажно для дачи и загородного дома.

Жидкие обои не склонны к выцветанию, отслаиванию длительное время — до 15 лет.

Жидкие белые обои на потолок: причины популярности

Подавляющее большинство потребителей привыкло видеть белый потолок, и этот стереотип прочно закрепился в подкорке, особенно у консервативных натур.

Однако все зависит не только от господствующего консерватизма или почти вековых стереотипов. Дело также в том аспекте, что и дизайн.

Смеси для стен очень разнообразны по цвету и фактуре, что позволяет сделать интерьер квартиры или офиса неповторимым

К счастью, в строительных и интернет-магазинах предостаточно выбора обоев любых цветов. Белый — не исключение.

Итак, основные причины выбора:

Белые жидкие обои на потолке зрительно расширяют комнату.
Не всем нравятся цветные потолки.

Однако, как промежуточное звено (между белым и цветным), есть случай светлых цветов: светло-серого или бледно-бежевого и т. Д. Все дело в основном в личном восприятии. И снова не грех выбрать обои, чтобы увидеть фото с разными вариантами цветов, а также видео.

Технология нанесения жидких обоев на потолок (видео)

В заключение следует отметить, что работать с жидкими обоями под силу даже очень неопытным ремонтникам.К тому же в комнатах во время ремонта не будет раздражающего запаха запахов, что позволяет производить ремонт, не доставляя неудобств своим домочадцам. Процесс нанесения жидких обоев чистый, то есть в процессе эксплуатации не будет обычного мусора. Проветривать комнату можно сразу после использования, не дожидаясь полного высыхания обоев — отрицательно у них не получится. Одним словом, такой ремонт — сплошные плюсы! Жидкие обои клеят в гостиную, прихожую, спальню.Нежелательно приклеивание в помещениях с повышенной влажностью! Сделайте это, и у вас все получится идеально!

Примеры жидких обоев на потолок (фото интерьера)

Как чистить стены и обои

Окрашенные, оклеенные обоями или панелями стены в нашем доме пачкаются из-за пыли, пятен и этих надоедливых отпечатков пальцев, покрытых маркером / желе / глиной. Сделайте так, чтобы ваш дом выглядел немного меньше обжитого, приняв стратегию очистки всех поверхностей стен.

Лучшие практики для удаления пыли со стен

Пыль оседает на всех поверхностях, даже на вертикальных стенах. Фактурные стены накапливают больше пыли, чем окрашенный гипсокартон, и тщательная очистка от пыли — это все, что нужно большинству стен, чтобы они выглядели ухоженными. Удаление пыли со стен перед интенсивной очисткой также идеально; перед нанесением любых растворов на водной основе (например, перечисленных в следующих шагах) удалите как можно больше сухой пыли, чтобы поверхность не стала грязной и ее было труднее очистить.

Несколько удобных инструментов, которые можно использовать для чистки гипсокартона, включают тряпку из овечьей шерсти с увеличивающимся радиусом действия или, в крайнем случае, обычную метлу, покрытую тряпкой из микрофибры. Работайте от верха стены вниз, уделяя больше внимания верху и углам, где собирается паутина.

Если вы чистите панели и стены с текстурой, выберите пылесос с щетиной, которая мягко взбалтывает поверхность и одновременно собирает пыль.Как и в случае с гипсокартоном, работайте сверху вниз, сосредотачиваясь на углах, но работайте горизонтально, чтобы улавливать пыль по всей длине стены при спуске.

И не забудьте протереть дверную и оконную отделку

Когда вы протираете стены, не забудьте в конце очистить деревянную отделку мягким моющим средством. Красители с одежды и отпечатки пальцев часто переходят на эти поверхности, делая их грязными и потрепанными.

Как заклеить обои, чтобы сделать их грязеотталкивающими и моющимися | Блог | Inspiration

Обои с немоющимися поверхностями можно покрыть жидкостью для защиты обоев, благодаря чему они станут грязеотталкивающими и моющимися.Прозрачное защитное покрытие идеально подходит для дизайна и оформления стен в помещениях с умеренным и интенсивным использованием, например, на кухнях, ванных комнатах, лестницах, детских комнатах или общественных зданиях с большим количеством посетителей. В качестве альтернативы на рынке доступна прозрачная защитная пленка для обоев. Это наклеивается на обои.

В этом руководстве объясняется, когда и почему подходит этот вид покрытия, какие поверхности и типы обоев подходят и какие детали следует учитывать.Кроме того, мы перечислим различия между жидкими, то есть намазываемыми продуктами, и прозрачной пленкой.

Наши пошаговые инструкции по нанесению защитной жидкости помогут вам окрасить любимые обои (если они подходят). И, наконец, мы дадим вам полезные советы по уходу за клееными обоями и по удалению покрытия или самих обоев.

Небольшая экскурсия: Обои водостойкие, моющиеся и стойкие к истиранию

По характеристикам очистки / ухода различают следующие отличия:

Водостойкие (до времени обработки)
Устойчивые к стирке
Высокая устойчивость к стирке
Устойчивость к истиранию
Высокая устойчивость к истиранию

Термин «водостойкость» означает самый низкий уровень чистоты.Водостойкие обои не имеют поверхностного покрытия; с них удастся удалить только лишние брызги обойного клея. Другими словами: их нельзя мыть. Все остальные классы, от моющихся до очень устойчивых к истиранию, подразумевают, что их можно чистить влажной тканью. Степень, в которой это так, и какие типы чистящих и моющих средств можно использовать, зависит от классификации. В нашем блоге руководства Моющиеся обои — чистое решение вы можете найти подробную информацию о различных классах очистки.

Герметизация жидкостью для защиты обоев или пленкой в основном подходит для водостойких моделей на бумажной основе или моющихся моделей на флизелиновой основе. Виниловые обои уже имеют защитное покрытие и не требуют дополнительной герметизации.

Как приклеить обои без покрытия

Если вы оказались в ситуации, когда недавно наклеили новые обои, но теперь понимаете, что они могут быть недостаточно прочными для конкретной комнаты, а также определенного уровня смываемости и загрязнения — требуется сопротивление, вы можете подумать о добавлении какой-либо защиты поверхности.Вы могли выбрать обои просто потому, что они точно вам по вкусу, не считая того, есть ли у них моющаяся поверхность — еще один хороший повод подумать о нанесении защитного покрытия. Но прежде чем вы начнете процесс, необходимо учесть несколько вещей. Большинство доступных средств защиты обоев имеют декларацию «Подходит для всех типов обоев», но есть исключения. Ведь поверхности обоев чрезвычайно разнообразны, и решение должно основываться на фактах.

Когда дело доходит до нанесения стойкого защитного покрытия, есть два варианта: «жидкость для защиты обоев» (жидкая и прозрачная) или прозрачная пленка для защиты стен (в рулонах или на погонный метр). Другой — разговорный — термин «шкура слона», вдохновленный толстой и крепкой шкурой этих огромных хоботков.

Жидкую форму наносить намного проще, поэтому ее обычно предпочитают непрофессионалы. Он оказался идеальным для декора стен, полностью состоящих из бумаги.Применение защитной пленки требует гораздо большего терпения, навыков и практики, и она больше подходит для небольших участков, например декоративная стена, оклеенный обоями камин или декоративные обои.

Какие типы обоев и поверхности подходят для защитного покрытия?

Вообще говоря, для обоих типов защитной обработки (жидкость или фольга) поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и устойчивой. Что касается обоев, поверхность может быть структурированной или рельефной, т.е.е. он не должен быть полностью гладким, но он должен соответствовать вышеуказанным критериям.

Дизайнерские обои на бумажной или флизелиновой основе имеют большое разнообразие материалов поверхности и отделки. Это решающий фактор при принятии решения о том, является ли вариант герметизации или покрытия жидкими или пленочными обоями.

Металл и обои с эффектом фольги, модели природы с поверхностью из пробки, травы или слюды, а также текстильные обои или обои со стеклянными бусинами не подходят для обработки.Жидкие защитные средства нельзя использовать для этих видов декора стен, так как они не будут прилипать к упомянутым выше поверхностям. Особые оптические эффекты этих структур будут запечатаны, разрушив характер дизайнерских обоев. Химические реакции поверхностных материалов и жидких защитных средств невозможно предсказать, поэтому процесс слишком рискован. Кроме того, будут потеряны такие полезные свойства, как регулирование влажности и воздухопроницаемость, особенно у натуральных обоев.По тем же причинам использование прозрачной фольги в качестве защитного средства также не является хорошей идеей.

Для бумажных или флизелиновых обоев сначала необходимо провести «испытание на реакцию». В случае настенного декора на бумажной основе этот тест выявит любые признаки изменения цвета; для флизелиновых обоев — наличие необходимого прилегания. Жидкие средства защиты обоев могут просто стекать с флизелиновых обоев.

Устойчивые к мытью обои иногда обрабатывают средствами для защиты обоев, чтобы добиться более высокой степени очищаемости.Однако возможность этого всегда зависит от конкретного типа обоев. Жидкое защитное покрытие вряд ли сможет достичь такого же уровня устойчивости к истиранию, как у большинства виниловых обоев. Что касается защитных пленок, то пригодность обоев зависит от степени приклеивания. Тщательная очистка щеткой или губкой в этом варианте невозможна. Подводя итог: дополнительное покрытие моющихся обоев не обязательно.

1. Жидкости для защиты обоев — продукты и важная информация

Жидкие средства для защиты обоев часто используются для герметизации отдельных стен или целых комнат с обоями, чтобы защитить их от грязи и повреждений.После нанесения эта защитная жидкость, также известная как «кожа слона», кожа обоев, пластиковая дисперсия или дисперсионная грунтовка, высыхает, образуя прозрачный матовый или глянцевый слой. Эти продукты в основном предназначены для обоев, но с их помощью также можно делать плакаты, коллажи, краску для стен, внутреннюю штукатурку или смывку шпателем.

Жидкости на акриловой основе не содержат растворителей, растворимы в воде и не желтеют. Количество воды, используемой для разбавления жидкости, определяет конечную степень блеска.Чем больше воды используется, тем менее блестящей будет поверхность.

Размеры упаковки выбираются в зависимости от зоны покрытия. Доступны бутылки и канистры объемом от 250 мл до 1000 мл. Цвет и консистенцию этих продуктов лучше всего охарактеризовать как «молочный». Это не повод для беспокойства — после обработки оно сохнет и становится полностью прозрачным.

Всегда храните средства защиты обоев в плотно закрытой таре в прохладном, сухом, незамерзающем месте.При нанесении продукта следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Идеальная температура в помещении — от 15 до 21 градуса Цельсия; жидкость нельзя использовать при температуре ниже 10 градусов. Правильная вентиляция во время процесса — необходимость. В зависимости от индивидуальной чувствительности, связанной со здоровьем, может быть рекомендована дыхательная маска.

Впитывающая способность и толщина защитного слоя (в зависимости от ожидаемого уровня деформации) определяют время высыхания. В среднем и при достаточной впитываемости на это уйдет около 3 часов.Чтобы гарантировать хорошую защиту, обычно требуется два или три слоя. Защитный слой можно наносить кистью, валиком или потолочной кистью. Любой используемый инструмент следует сразу же промыть под проточной водой.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и абсорбирующей, т.е. любые следы пыли, незакрепленных частиц или других загрязнений необходимо предварительно удалить. Открытые швы или небольшие повреждения также следует устранять заранее, чтобы добиться идеального результата.

Перед нанесением жидкого защитного слоя рекомендуется провести испытание на небольшом участке вне поля зрения или, предпочтительно, на участке, оставшемся от процесса поклейки обоев.Это даст определенные результаты с точки зрения того, как / впитывают ли обои жидкость и подходят ли они.

Вот список некоторых продуктов для защиты обоев (в основном производимых в Германии, но доступных на международном уровне):

Molto Tapetenschutz
Pufas Tapeten- und Anstrichschutz
Caparol
Sycofix

Лучше выбрать продукт, который описывается как «защита обоев», «жидкий ламинат» или «водный раствор пластической дисперсии».Прозрачный лак определенно не подходит в качестве защитного покрытия, так как он приведет к пожелтению, жирности пленки и может негативно отреагировать на обои или даже растворить их.

Очищаемость клееных обоев зависит от выбранного защитного продукта и количества нанесенных слоев. Практически все средства защиты обоев можно смыть водой, бытовым моющим средством и чистой тряпкой. Некоторые из них, например, жидкость для защиты обоев Molto, даже поддаются очистке и позволяют применять более сильное давление во время очистки, а также использовать губки или мягкие щетки для удаления пятен.

Удаление защитных слоев приведет к повреждению обоев. Как и в случае с дизайнерскими обоями на бумажной основе, которые имеют покрытие, удаление декора стен после обработки жидкими обоями требует немного больше усилий. Основным фактором здесь является возможность удаления поверхностного слоя с несущего слоя, как в случае с теми моделями, которые не нуждаются в замачивании перед удалением. Если нижний слой цел и чистый, его можно оклеить обоями; в противном случае его придется намочить и соскрести со стены.Обои на бумажной основе, которые можно удалить только после замачивания, всегда необходимо предварительно обработать игольчатым валиком, чтобы он проник в поверхность обоев и пропустил влагу.

Инструкции по нанесению жидкости для защиты обоев

Эти пошаговые инструкции инструкции помогут вам заклеить обои и сделать их грязеотталкивающими и моющимися. Всегда проверяйте, используете ли вы подходящие продукты. Поскольку химический состав содержащихся веществ отличается от производителя к производителю, рекомендуется всегда проверять информацию о продукте, содержащуюся на упаковке.Описанный ниже процесс обычно подходит для большинства продуктов:

Отодвиньте мебель и декоративные элементы от рассматриваемой стены и накройте пол полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от брызг. Отключите электричество, если вы работаете на стенах с розетками или линиями электропитания. Снимите настенные лампы и выключатели, а также рамы розеток. Наклейте малярную ленту на дверные и оконные рамы, а также на плинтусы и т. Д., Чтобы защитить их.
Тщательно протрите стены мягкой безворсовой тканью для пыли; в качестве альтернативы можно пропылесосить стену (особенно, если обои достаточно прочные).
Отодвиньте мебель и предметы декора от рассматриваемой стены и накройте пол полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от брызг. Отключите электричество, если вы работаете на стенах с розетками или линиями электропитания. Снимите настенные лампы и выключатели, а также рамы розеток. Наклейте малярную ленту на дверные и оконные рамы, а также на плинтусы и т. Д., Чтобы защитить их.
Тщательно протрите стены мягкой безворсовой тканью для пыли; в качестве альтернативы можно пропылесосить стену (особенно, если обои достаточно прочные).
Используйте чистое ведро для смешивания защитной жидкости с водой в соответствии с информацией на упаковке и желаемым уровнем глянца. Пример: если вы предпочитаете матовый вариант, коэффициент разбавления для многих продуктов составляет 1: 4. Это означает, что одна часть защитной жидкости на 4 части воды.
Окуните кисть, щетку для потолка или валик в подготовленную жидкость, убедившись, что инструмент покрыт равномерно. Вытрите излишки жидкости с края ведра.
Теперь начните наносить его подальше от света.Всегда начинайте с углов и углублений. Работайте сверху вниз и слева направо, то есть крест-накрест, чтобы добиться равномерного покрытия. Таким образом, защитная жидкость распределяется равномерно и тонко. Слои должны быть тонкими, чтобы они высохли чисто. Если они слишком толстые, они выглядят молочными.
Одного слоя обычно недостаточно. Желаемая прочность защитной пленки, а также соответствующая устойчивость к грязи и влаге могут быть достигнуты только с помощью более чем одного тонкого слоя. Это вопрос проб и ошибок — вы сами примете решение относительно того, когда будет достигнута требуемая прочность слоя.
После нанесения каждого слоя он должен полностью высохнуть, прежде чем можно будет добавить еще один. Как только это будет установлено, осторожно протерев его рукой или пальцем, процесс можно продолжить.
Обязательно мойте инструменты под проточной водой и сушите их после каждого слоя.
Если после того, как вы закончили, в ведре осталась жидкость, не наливайте ее в унитаз или раковину. Залейте оставшуюся жидкость в подходящий контейнер, плотно закройте, промаркируйте и отнесите в центр переработки / утилизации.
Любую оставшуюся жидкость в бутылке или канистре можно хранить в прохладном месте вдали от солнечных лучей. Если они больше не нужны, отнесите их на соответствующее предприятие по переработке или утилизации.

2. Защитная пленка для обоев

Самоклеящаяся защитная пленка для обоев доступна в различных вариантах ширины и плотности, прозрачная матовая или глянцевая, в рулонах или погонных метрах. Стандартная ширина составляет 60, 100, 120, 140 см, но также можно заказать форматы XXL шириной до 200 см.Толщина фольги при низком уровне деформации составляет около 0,07 мм. Для стен, которые подвержены большей нагрузке, толщина должна составлять около 0,170 мм; этот вид фольги обычно прозрачно-матовый. Клей, используемый большинством производителей, представляет собой сольвентный акрилат.

Для кухонных брызговиков есть специальные защитные пленки с термостойкостью до 80 градусов, которые также являются паростойкими (поэтому не отрываются от стены!).

Нанесение пленки для защиты обоев

В зависимости от покрываемой площади предпочтительным типом пленки является пленка на погонный метр или рулон.Если ширина превышает 100 см, во время процесса должен присутствовать второй человек.

Фольга покрыта малярной бумагой с обеих сторон. Перед тем как начать, тщательно очистите обои и удалите все следы пыли и других частиц. Руки должны быть чистыми и сухими. После того, как фольга обрезана до желаемых размеров, малярную бумагу удаляют с клейкой стороны, и фольгу кладут на стену. На этом этапе малярная бумага должна оставаться на лицевой стороне. Опытные врачи теперь продолжают осторожно разглаживать фольгу от середины во всех направлениях, чтобы удалить пузырьки воздуха.В качестве альтернативы можно использовать специальные инструменты, чтобы разгладить пленку и убедиться, что она плотно прилегает к стене. Используйте лайнер и нож для резки, чтобы удалить излишки пленки вокруг дверных и оконных рам, плинтусов, осветительной арматуры и т. Д. Наконец, удалите малярную бумагу.

Очистка пленки для защиты обоев

В зависимости от толщины пленки ее можно протирать влажной тканью, смоченной жидким моющим средством или мылом. Всегда используйте мягкую ткань — не используйте губки или щетки, так как они оставляют царапины и полосы.

Удаление защитной пленки с обоев

Некоторые производители обещают, что защитную пленку с обоев можно удалить бесследно. Это утверждение несколько сомнительно, тем более что большинство производителей ограничивают эту возможность двумя годами после нанесения.

Путеводитель по обоям 20-го века — Old House Journal Magazine

Обои в колониальном стиле украшают подъезд летнего дома в штате Мэн. (Фото: Брайан Ванден Бринк)

Просматривайте большие тома на исторических обоях сколько угодно, — говорит Стюарт Старк.Когда дело доходит до обоев для домов 20-го века, истории дают лишь дразнящий взгляд на бумаги, которые были по-настоящему популярны. «Эти книги — фильтры высокого стиля, — говорит Старк, совладелец Charles Rupert Designs, поставщика репродукций обоев в Виктории, Британская Колумбия. «Они не говорят вам, что покупали 99 процентов населения».

Учитывая, что средний домовладелец заказывал свои бумаги из каталога Sears, Roebuck & Co. на протяжении большей части 20-го века, Старк прав.Эдит Уортон и Огден Кодман-младший, возможно, пренебрегли обоями в фильме The Decoration of Houses (1897), но домовладельцы 20-го века стремились оживить мрачные викторианские или пустые, как шифер стены, новыми новыми обоями, особенно так как целую комнату можно было оклеить обоями за гроши.

Никогда раньше мода на обои не могла так быстро меняться. «Примерно до 1908 года широкая публика все еще покупала то, что вы бы назвали викторианскими обоями», — говорит Старк, которому принадлежит множество каталогов первой половины 20 века.«Затем произошла кардинальная перемена. Каталоги переходят от викторианской эпохи к декоративно-прикладному искусству буквально за один-два года ».

Однако происходил не только переход от викторианских роз кочанной капусты к фризу из произведений искусства и ремесел. В то время как у викторианцев были эклектичные вкусы, современники 20-го века обратились за выборочным советом к новому типу законодателя вкусов: к декоратору интерьера. Несмотря на свое нежелание использовать обои, Уортон и Кодман подготовили почву для появления более светлых тонов, призывая к созданию интерьеров с «большим количеством белой краски, бледными обоями с бантами и хрупкими стульями, покрытыми жидкой позолотой, покрытыми шелком и хлопком в цветочек». материал.”

Слева направо: «Springtime», ситец с цветочным рисунком 1920-х годов; «Regency Stripe», полосатая газета 1940-х годов; «Mica Stripe», подходящая для домов 1920-х годов, дополнена высеченной каймой «Roslyn». Все от Charles Rupert Designs. (Фото: Роб Хантли / Lightstream)

Этот последний комментарий был намеком на ситец, разноцветную ткань с цветочным рисунком, популяризированную в первые десятилетия 20-го века американской принцессой ситца Эльси де Вульф. В Англии ситцевые ткани и обои никогда полностью не выходили из моды, и когда законодатели моды, такие как де Вульф, открыли его заново, производители обоев по обе стороны Атлантики возродили свои старые каталоги выкроек.

Ситец был не единственным взрывом из прошлого, который стал мейнстримом. Рубеж 20-го века был периодом интенсивного интереса к колониальному прошлому, и документы 18-го и начала 19-го веков широко копировались и тиражировались. Неважно, что в колониальных жилищах обои были относительно редкостью. Американцы хотели романтизировать свои гнезда в стиле колониального и тюдоровского возрождения, и гобелены, декорации, шинуазри, мерцающие полосы и бумага, украшенная решетками, лентами и розами, были одним из способов сделать это.Группа статей, представленных в выпуске журнала House Beautiful за 1920 год, попадает в большинство основных моментов; просто визуализируйте описания.

Бумага с гроздьями синих, розовых и лавандовых цветов, спускающихся по линейным лозам на теплой земле цвета слоновой кости.

Китайский гобелен с изображением плотно упакованного деревенского пейзажа (виньетки включают женщину под бамбуковым зонтиком и романтизированный мост через пруд) розового, зеленого, гелиотропного и синего цветов на черном фоне.

Английский ситец из цветущих роз и виноградных лоз на белом фоне.

Бумага «китайский чиппендейл» с ярко раскрашенными стилизованными деревьями и павлинами и штриховыми рисунками пагод и скал на заднем плане.

Бумага с отдельными розами, плавающими на серо-белой полосатой земле.

Дом 1760 года в колониальном стиле, но бумага, показанная здесь, будет столь же удобна в обстановке колониального возрождения, особенно с глянцевой белой отделкой.(Фото: Брайан Ванден Бринк)

Подобные статьи оставались популярными в той или иной форме на протяжении большей части ХХ века. Возможно, это потому, что они используют гораздо более старые мотивы. Полосы, например, напоминают эпоху правления Людовика XV 18-го века, когда цветные ленты бегали по стенам, часто в сочетании с узлами и бантами, а также небольшими букетами цветов. Символы в китайских бумагах даже старше; мотив птиц и цветов, например, восходит к периоду Сун (960–1280).Можно предположить, что эти «китайские» мотивы не раз интерпретировались по-новому, прежде чем они появились в газетах массового потребления в 1920-х годах.

В любом случае, имело ли значение, что бумага производилась машинным способом, а не блочно? «Успех декоративного оформления зависит в первую очередь не от средств производства, а от качества дизайна», — написала Филлис Акерман в своей книге 1923 года «Обои , история, дизайн и использование ». «Успешное использование обоев в качестве декора уже само по себе искусство.”

Слева направо: абстрактный узор «нить» 1930-х годов, в котором тонкие линии оптически сливаются, создавая нежный цвет; в «Deco Bird» (1930-е годы) стилизованные формы птиц образуют решетчатый узор. Оба от Charles Rupert Designs. (Фото: Роб Хантли / Lightstream)

Многие отделки этих «искусных» бумаг были предназначены для усиления их связи с далеким прошлым. Например, на некоторых гобеленах наносились светлые или темные линии, имитирующие текстуру тканой ткани, говорит Старк.Полосатую бумагу часто покрывали слюдой — сильно отражающей обработкой, которая заставляла бумагу мерцать. Дополнительной обработкой в стиле 20-х годов для светящейся слюдяной белой полосатой бумаги может быть цветочная кайма, вырезанная по обоим краям, чтобы повторять формы листьев и цветов.

Хотя к 20-м годам фризы вышли из моды для формальных комнат, они продолжали жить в детских. Многие декоративные бордюры были адаптированы из иллюстраций в детских книгах таких художников, как Уолтер Крейн и Кейт Гринуэй.К 1930-м годам цвета начали тускнеть. Пастель побледнела еще больше. Появились первые двумерные документы — обманчиво простые линейные узоры, которые были почти абстрактными. Возьмем, к примеру, клетчатый узор, состоящий из ультратонких линий близкородственных цветов. Когда бумага вешается на стену, линии оптически сливаются, создавая впечатление единого цвета.

В спальне под карнизом в Бопорте, доме Чарльза Слиперса в эклектичной фантазии на колониальную тематику в Глостере, штат Массачусетс, над кроватью с катушкой висит гобелен из китайского производства.(Фото: Дэвид Бол / Historic New England)

В начале 1940-х было еще меньше цвета, так как на военные нужды пошли химикаты и красители. Однако в конце войны романтические пастельные и цветочные мотивы, популярные в 20-х годах, возродились. Бумаги, усыпанные цветами, точками в горошек или букетами роз, были явно красивыми. Возможно, типичной бумагой 40-х годов в стиле колониального возрождения была бумага Веджвуда синего или зеленого цвета с белыми веточками.

В 1940-х и 1950-х годах впервые появились виньетки.Сцены с островами и озерами плывут на не совсем белом фоне; кухни с миниатюрными полками и крошечными чайными чашками парят в воздухе. Бумаги для виньетки были особенно популярны в детских комнатах. «В Канаде у нас было несколько отличных игр с маунти, иглу и собачьими упряжками», — со смехом вспоминает Старк.

Тогда есть викторианские пережитки. Когда Старк наткнулся на какие-то бумаги аморфной, мутной формы, присыпанные слюдой, в каталогах его 40-х годов, он сначала не узнал их. «Это были потолочные бумаги», — говорит он.«Меня поразило то, что они зашли так далеко вперед. Поэтому, когда вы найдете одну из этих блестящих бумаг, оставленную в шкафу, держитесь за нее. У вас может быть старинная работа 1908 года или что-то из 1940-х годов ».

Как покрасить внутренние стены старого дома на колесах: советы и рекомендации

Покраска внутренних стен старого дома на колесах

Я писал специально о покраске кузова автофургона, а как насчет интерьера? Каждую неделю я получаю множество вопросов по этой теме, поэтому я решил, что пора поделиться своими советами! Вот все, что вам нужно знать о покраске внутренних стен старого дома на колесах.

О RV Walls

Первый вопрос, который обычно задают люди, касается самих стен. Вы, наверное, заметили, что большинство старых домов на колесах были изготовлены либо из поддельных деревянных панелей, либо из тонких стеновых панелей, покрытых чем-то вроде обоев. Во-первых, не пытайтесь удалить эти обои. Если вы имеете дело с кемпером, который пострадал от воды или есть места, где эти обои пузыряются или колышутся, я бы посоветовал вам осмотреть его на предмет дальнейших повреждений, прежде чем продолжить.Я заметил некоторую рябь на обоях вокруг окон из-за старения или влажности, но не обязательно из-за повреждения водой. Если он незначительный, я предлагаю отшлифовать участок или срезать волнистый участок ножом. Если это действительно плохо, возможно, вам придется покрыть это место новыми обоями, панелями или отделкой. Но, как я уже сказал, не пытайтесь отклеивать обои, иначе у вас будет больше работы для себя.

Прочтите: Как покрасить внешнюю часть RV

Подготовительные работы

Перед покраской внутренних стен вашего дома на колесах подготовительные работы также важны.Убедитесь, что ваши стены чистые, без пыли и жира. Во многих случаях высококачественная краска без проблем приклеится к чистой сухой стене без использования дополнительных химикатов. Но если вы имеете дело с действительно старым домом на колесах с исключительно грязными стенами, вы можете использовать замену TSP, такую как Krud Kutter. Если случайно ваши стены действительно покрыты натуральным деревом, вы можете сначала использовать жидкую шлифовальную машинку. Это уберет глянцевую поверхность! Мне это очень нравится.

Краска и грунтовка

Мне очень удалось нанести краску и грунтовку Behr Marquee на обычные стены или обои.Отлично покрывает без использования дополнительной грунтовки и почти всегда покрывает одним слоем! С другой стороны, я также использовал адгезионную грунтовку, такую как Stix или Gripper, а затем покрыл менее дорогой краской. Пока ваша поверхность чистая и матовая, ничего необычного вам не понадобится. Если вы покрываете дерево или пластик / искусственное дерево или если оно имеет какой-либо блеск, Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сначала использовать адгезионную грунтовку. Я также рекомендую использовать краску со слабым блеском с атласной или яичной скорлупой.Полуглянцевая краска покажет слишком много дефектов, но плоская краска не будет хорошо растекаться при высокой влажности. Не рекомендую использовать краску на масляной основе. Однажды я попробовал его, подумав, что он лучше прилипнет, и у меня возникли проблемы с его отслаиванием.

«Если вы покрываете дерево или пластик / искусственное дерево или если оно имеет какой-либо блеск, Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сначала использовать связующий грунт.

Вот краткое изложение того, что я предлагаю вам использовать:

Грунтовка Stix или Gripper по деревянным панелям, пластиковым или глянцевым поверхностям
Краска латексная
Поверхность яичной скорлупы, неровная или полуглянцевая
Очистите и подготовьте поверхность с помощью заменителя TSP, такого как Krud Kutter, и дайте полностью высохнуть
Зашлифуйте или срежьте все обои, которые пузырились или росли из-за возраста
Перед покраской проверить на наличие повреждений от воды
Используйте клеящий грунт, такой как Stix или Gripper, если на ваших стенах есть блеск или при окраске деревянных панелей любого вида.

Другие варианты для поврежденных стен

Если вы пытаетесь исправить сильно поврежденную или несовершенную область, вы можете покрыть ее чем-то другим, кроме краски.Очистите поверхность как можно лучше, а затем подумайте о покрытии одним из этих вариантов. Отказ от ответственности: не покрывайте ущерб, не исправив проблему. Если есть утечка, устраните утечку и удалите поврежденную древесину, не закрывайте ее и игнорируйте проблему!

Обои: Я использовал как клейкие, так и наклеенные обои. Я добился приличных успехов с помощью peel n ’stick, но он не рекомендуется для наружных стен, склонных к конденсации из-за изменений в том, будет ли.При использовании Peel n ’Stick обычно рекомендуется использовать дополнительный клей . Не оклеивайте каждую стену обоями, но используйте их как отличный акцент, чтобы покрыть поврежденные стены!
Плитка Peel n ’Stick: Я люблю использовать плитку Peel n’ Stick в моем доме на колесах. Он недорогой, простой в установке и не добавляет лишнего веса. Загляните в мой магазин Amazon, чтобы узнать о моих любимых вариантах!
Виниловая плитка: Я использовал виниловую плитку в качестве акцента в своих винтажных трейлерах.Он легкий и легко режется. Найдите здесь: Виниловая плитка
Панели: Обычно я бы не рекомендовал добавлять много панелей, если вес является проблемой, но есть так много отличных вариантов на выбор! От тонких деревянных досок до панелей из виниловой плитки и искусственного кирпича — создайте вид фокальной стены, которая также усиливает или покрывает повреждения.

Приколите на потом!

Краткое описание консервации 28: Покраска исторических интерьеров

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Восстановление декоративных лакокрасочных покрытий.Фото: Сара Б. Чейз.

Сара Б. Чейз

Краска, которую американцы использовали в прошлом, несомненно, является частью технологического и коммерческого рекорда . Но помимо этого, цвета, которые мы выбрали и продолжаем выбирать для наших внутренних жилых и рабочих пространств — яркие и яркие, нарочито мрачные или сочетание оттенков — отражают культурные влияния нашей страны, а также наш индивидуальный и коллективный дух. Цвет краски — это простое, прямое выражение времени, вкуса, ценностей и настроения.Рассматривать краску только как защитное покрытие — значит неправильно понимать ее значение как важный аспект американского наследия.

Изучение истории окраски интерьера — ключ к успешному проекту консервации или реставрации. В этом театре Пуэрто-Рико декоративные детали можно оценить, прежде всего, благодаря соответствующему цвету краски и ее расположению. Фото: Макс Торо.

Это краткое описание исторических красок для интерьеров и выбора новых красок для исторических интерьеров, если перекраска необходима или желательна.В нем рассматриваются различные материалы и особенности: оштукатуренные стены и потолки; деревянные двери, молдинг и обшивка; и металлические предметы, такие как радиаторы и перила. В нем представлена справочная информация о некоторых типах красок, которые использовались в прошлом, обсуждаются наиболее распространенные причины и последствия отказа внутренней окраски и объясняются основные факторы, определяющие решения о перекрашивании, включая то, какой уровень расследования краски может быть целесообразным. Необходимо тщательно продумать каждый проект внутренней окраски, в зависимости от истории здания и его окрашенных поверхностей.Обработка может варьироваться от защиты существующих декоративных поверхностей до заказа краски, которая воспроизводит оригинальный цвет краски, до использования сегодняшней краски прямо с полки и из банки.

Наконец, удаление старых красок или нанесение новых масляных / алкидных красок создает серьезные проблемы для здоровья и безопасности; Для получения актуальной юридической и технической информации о вывозе, утилизации, а также о мерах предосторожности для здоровья и безопасности следует связаться с государственным инспектором по охране исторического наследия.

Краска представляет собой дисперсию мелких твердых частиц, обычно кристаллических, в жидкой среде.Нанесенная на поверхность, эта жидкость имеет особое свойство становиться твердой защитной пленкой при высыхании. Краска также улучшает внешний вид поверхностей. Покойный викторианский писатель заметил, что приход художника в дом был поводом для празднования. Действительно, эти утверждения указывают не только на химическую и физическую сложность краски, но и на ее эмоциональное воздействие.

К середине 19 века в Соединенных Штатах было множество компаний, производящих белый свинец. Показан флаер одного производителя.Фото: файлы NPS.

Пигмент

Пигмент делал краску непрозрачной, предотвращая тем самым порчу основы под воздействием ультрафиолета, и добавлял цвет, делая краску привлекательной. Белый свинец, беловатый продукт коррозии свинца, чаще всего использовался для обеспечения непрозрачности. Белый пигмент цветной краски часто называют «скрывающим» пигментом. В дополнение к предотвращению попадания вредных солнечных лучей на поверхность субстрата, белый свинец также помог предотвратить рост плесени и грибка.Только в начале 20-го века был запатентован успешный заменитель, диоксид титана (TiO2), и даже тогда он не получил широкого распространения до середины 20-го века (ранее в этом веке оксид титана и белый свинец часто смешивались). Оксид цинка недолго использовался в качестве укрывающего пигмента после 1850 года.

Ранние колеровочные пигменты для домашних красок состояли из земляных пигментов — охры, сиенны, умбры, сделанной из глины, содержащей оксид железа, — и нескольких синтезированных красителей, таких как берлинская лазурь или сульфид ртути (малиновый).С начала 1800-х годов было разработано больше пигментов, которые использовались для создания более широкого и яркого разнообразия оттенков.

Папка

Самым распространенным связующим в красках для внутренних работ было и остается масло. Иногда в краски на водной основе добавляли мел, чтобы связать частицы пигмента. К другим распространенным связующим относятся клей для кожи и желатин.

Автомобиль

Жидкий компонент был назван носителем или средой, потому что он нес пигмент.Исторически сложилось так, что в состав транспортных средств входили скипидар в масляных красках и вода в красках на водной основе, но иногда использовались и другие средства, например молоко в казеиновых красках.

Два основных типа красок называются масляными и водными. Для масляных красок часто выбирали льняное масло, потому что это олифа. При разбавлении органическим растворителем, таким как скипидар, для облегчения намазывания скорость высыхания была увеличена. Чтобы сделать сушку еще быстрее, часто добавляли осушающие агенты, такие как соединения кобальта.Поскольку добавление осушителей наиболее успешно осуществлялось в горячем или кипящем масле, предпочтительнее было кипяченое льняное масло. Скорость высыхания красок на льняном масле сначала была относительно быстрой, в течение нескольких дней сразу после нанесения, и вскоре краска стала сухой на ощупь; Однако важно помнить, что краска на льняном масле продолжает сохнуть — или, точнее, образовывать сшивки — в течение десятилетий и, таким образом, становится хрупкой по мере старения краски. Прочные и долговечные, с блеском поверхности, масляные краски в основном использовались для отделки дерева и металла.

Краски с белилами и темперой отличались от масляных красок по внешнему виду прежде всего тем, что в качестве транспортного средства использовалась вода. Краски на водной основе всегда были плоскими, не имели собственного блеска. Поскольку пленка краски высыхала на ощупь, как только вода испарялась, сушилки не понадобились. Краски на водной основе были довольно прочными, с пигментами, хорошо связанными, как в шкурах клея, но они не выдерживали истирания. Поэтому деревянную отделку исторически редко красили этими типами красок, хотя внутренние оштукатуренные поверхности часто покрывали побелкой и кальцимином.Краски темперой обычно использовались для декоративных работ.

Последние изменения в составных частях краски

До середины 20 века почти все краски, используемые в Америке, можно было разделить по типу связующего. Химики стремились улучшить краски, особенно когда две мировые войны сделали традиционные компоненты красок дефицитными и дорогими. Современные краски намного сложнее химически и физически, чем ранние краски. В простую трехкомпонентную систему, состоящую из пигмента, связующего и носителя, было добавлено больше ингредиентов.Наполнители или наполнители, такие как глина и мел, добавлялись для улучшения текучести масляных красок, а также для их удешевления. Милдевциды и фунгициды были широко распространены и популярны до тех пор, пока опасность для окружающей среды не перевешивала их преимущества. Используются новые составы, замедляющие рост плесени и грибков. Как уже отмечалось, после 1950 года свинец был исключен. Совсем недавно летучие органические растворители в масляных красках и разбавителях были классифицированы как опасные для окружающей среды.

Основное отличие современных красок заключается в замене связующего вещества от использования натурального вареного льняного масла на алкидное масло, которое обычно получают из соевого или сафлорового масла.Использование синтетических смол, таких как акрил и эпоксидная смола, стало распространенным в производстве красок в последние 30 лет или около того. Эмульсии акриловой смолы в латексных красках с разбавителями на воде также стали обычным явлением.

Типы исторических красок

Исторические краски часто изготавливались по имеющимся в наличии материалам, а не по строгим рецептам. Рецепты успешных формул можно найти в исторических документах, таких как газеты, где показаны комбинации ингредиентов, которые могут быть использованы для производства краски.

Краски на масляной основе: льняное масло, летучий разбавитель, такой как скипидар; скрывающий пигмент (обычно белый свинец) и красящие пигменты.

Эмали : Лак на основе натуральной смолы был добавлен в масляную краску для получения твердой, более глянцевой поверхности.

Глазурь: полупрозрачный слой, наносимый для защиты краски и придания более равномерного блеска поверхности. Обычно изготавливается из льняного масла с добавлением натурального смоляного лака.Некоторые глазури содержат небольшое количество красящих пигментов, таких как зелень или берлинская лазурь; в некоторые не добавлялись пигменты.

Краски на водной основе: вода, пигмент и связующее, например клей для кожи, другие натуральные клеи или жевательные резинки. Обычно используется для внутренних штукатурных поверхностей.

Побелка: часто используется для внутренней штукатурки в утилитарных помещениях, а иногда и для внутренних балок; состояла из воды, гашеной извести, соли и множества других материалов.Иногда добавляли пигмент (обычно охру или другой землистый пигмент) для придания оттенка или цвета.

Чумка: , используемая для внутренних работ, была изготовлена из воды, клеев (одного или нескольких различных природных клеев, желатина и камедей) с отбеливанием в качестве основного белого пигмента, к которому были добавлены другие красящие пигменты.

Кальцимин или калсомин: часто используется на внутренних поверхностях и является еще одним распространенным названием чумки.

Темпера: краска, приготовленная на основе пигмента, яичного желтка или белка и воды; используется почти исключительно для декоративной обработки.

Гуашь: Краска на водной основе, состоящая из отбеливателя, пигмента, воды и гуммиарабика в качестве связующего; используется почти исключительно для декоративной обработки.

Краска на молочной основе

Казеин: , также называемый молочной краской, изготовлен из гашеной (гашеной) извести, пигмента и молока. Чаще всего добавляли масло, получая прочную эмульсионную краску. Различные рецепты требуют большого разнообразия добавок для увеличения долговечности. Для наружных поверхностей использовались также казеиновые краски.

Производство и внешний вид

Как производились краски до широкого использования заводских красок после 1875 года? Как они выглядели? Ответы на эти вопросы даются больше для того, чтобы подчеркнуть разницу между ранними красками и сегодняшними красками, чем для практических целей. Дублирование состава и внешнего вида исторических красок, включая неравномерность цвета, неравномерность текстуры поверхности, глубину, обеспечиваемую глазурным верхним слоем, и направленные линии нанесения, может быть чрезвычайно сложной задачей для современного художника, использующего современные материалы. .

Бостонский камень (1737 г.), сохранившийся пережиток раннего производства красок, использовался для измельчения пигментов в мастерской Томаса Чайлда из Бостона, художника и красильщика, получившего образование в Лондоне. Фото: любезно предоставлено SPNEA.

Пигменты, использованные в ранних красках, были грубо и неравномерно измельчены, и их вручную диспергировали в среде краски; таким образом, на поверхности многих красок до 1875 года наблюдается небольшая неравномерность цвета. Сухие пигменты должны были быть измельчены в масле для образования пасты, и пасту необходимо было последовательно разбавить большим количеством масла и скипидара, прежде чем краска была готова к нанесению.Толщина масляной среды давала блестящую поверхность, которой желали в 18 веке. В сочетании с кистями цилиндрической (или круглой) формы с деревянными ручками и щетиной кабана он также давал красочную пленку с текстурой поверхности мазков кисти.

Географическая вариация

Ранние церкви и миссии, построенные французами в Канаде и испанцами на юго-западе Соединенных Штатов, часто рисовали украшения на побеленных гипсовых стенах ранними красками на водной основе.К середине 17 века масляная краска была нанесена на деревянную отделку многих домов Новой Англии, а стены были нанесены побелкой. Эти два типа красок, одна из которых способна создавать очень декоративные эффекты, такие как имитация мрамора или дорогого дерева, а другая дешевая в изготовлении и относительно простая в нанесении, осветляют и улучшают американские интерьеры. В таких городах, как Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, а затем и в Вашингтоне, художники и мастера по окраске, которые были обученными гильдиями из Англии, практиковали свое ремесло и обучали учеников.Цветовая палитра художника включала черный и белый и серый, желтовато-коричневый, охристо-желтый и красный оксид железа, а также зеленый (из соединений меди), а также берлинскую лазурь. То, что такая роспись ценилась и что глянцевый внешний вид на дереве был важен, подтверждается свидетельствами прозрачных и тонированных глазурей, которые можно обнаружить при микроскопическом исследовании.

Следы кисти

Ранние краски не высыхали до плоской ровной поверхности. Фактически, выравнивание было свойством краски, которое впоследствии было очень востребовано, но вплоть до XIX века масляные краски и белила оставляли следы от кисти.Таким образом, нанесение заключалось в движении кисти в правильном направлении для достижения наилучшего внешнего вида. Эмпирическое правило заключалось в том, чтобы рисовать кисть в конце ее в направлении волокон древесины. Таким образом, для изготовления панелей с приподнятым полем маляр сначала покрыл поверхность краской, а затем аккуратно провел кистью по вертикальным участкам снизу вверх, а также по верхним и нижним скосам панели по горизонтали от одной стороны к другой.

В 19-м и начале 20-го веков для очень тонкой отделки наносили несколько слоев, каждый слой после высыхания протирали гнилым камнем или пемзой.Обычно наносят от четырех до пяти слоев; однако девять слоев были не редкостью в конце века для отделки некоторых величественных особняков. Как правило, им давали окончательную глазурь. Несмотря на свою дороговизну, такая отделка прослужит десятилетия и придаст роскошный гладкий вид.

Цвет

Подбор цвета осложняется тем, что все ранние краски делались вручную. Каждая партия краски, сделанная художниками по книгам «рецептов» красок или с использованием собственного опыта и инстинктов, вполне может иметь небольшие вариации в цвете — немного темнее или светлее, немного синее и так далее.Самая ранняя известная книга рецептов красок американского художника — это руководство Езекии Рейнольдса 1812 года. В нем даются инструкции по относительному количеству красящих пигментов, добавляемых к основе, но даже при неизменных пропорциях количество смешивания или дисперсии варьировалось от рабочего к рабочему и приводило к вариациям цвета.

Знание всех фактов о ранних красках может помочь в микроскопическом исследовании краски. Например, обнаружение очень мелко и равномерно измельченных пигментов, равномерно распределенных по земле или транспортному средству, является непосредственным признаком того, что краска была сделана не вручную, а, скорее, на фабрике.

К первым десятилетиям XIX века было доступно больше синтетических пигментов — хромово-желтый, хромовый зеленый и оттенки красного. Открытия светлых, ярких, чистых цветов в штукатурке и мозаичном декоре жилищ в Помпеях понравились многим американцам и вместе с технологией окраски создали новую палитру выбора, более деликатную, чем многие из несколько серовато-пуховых. цвета 18 века. Конечно, синий цвет, который можно было производить с берлинской лазурью в 18 и 19 веках, изначально часто имел сильный оттенок.Этот пигмент, как и ряд других, непостоянен, то есть он довольно быстро потускнел и, таким образом, стал мягче по внешнему виду. Следует помнить, что в домах высокого стиля с середины 17 до конца 19 веков часто были обои, а не краска на стенах важных комнат и коридоров.

Глянцевый / плоский

Еще одним нововведением в красках начала 19 века было использование масляных красок с более гладкой поверхностью, достигнутое путем добавления в масло большего количества скипидара, который, таким образом, разбавлял и выравнивал их.К 1830-м годам был популярен бархатистый вид плоской краски.

Повсюду, где присутствовала декоративная штукатурка, как это часто было в разгар федерального периода, предпочтительным вариантом покрытия были темперные краски. Будучи тонкими и легко удаляемыми горячей водой, они позволяли защищать и тонировать тонкие гипсовые лепные украшения и сложные цветочные или ботанические элементы, но не скрывать их из-за скопления множества слоев краски. (Использование красок на водной основе для потолков продолжалось в викторианскую эпоху по тем же причинам.)

К сожалению, плоские краски притягивают грязь, которая с меньшей вероятностью прилипнет к глянцевым поверхностям, и поэтому их сложнее мыть. Викторианцы, как правило, использовали глянцевую прозрачную (или тонированную) отделку, такую как лак или шеллак, на большей части своей деревянной отделки и использовали плоские или масляные краски на стенах и потолках.

Задачи по сохранению или восстановлению декоративных элементов, таких как показанная здесь сложная трафаретная печать, должны выполняться только профессионалами, имеющими специальную подготовку.Фото: Алексис Эльза.

Декоративная роспись

В интерьере краску можно использовать творчески и творчески, чаще всего для украшения, а не для защиты. Декоративные формы включали трафарет, зернистость и мраморность, а также trompe l’oeil. Трафарет. Трафаретные рисунки на стенах часто использовались в первой половине XIX века вместо обоев. В Старой деревне Стурбридж в Массачусетсе есть картины, изображающие интерьеры фермерского дома (ок. 1815–1820 гг.), В котором есть как стены с трафаретом, имитирующие обои, так и окрашенные полы или промасленные и окрашенные тряпки для пола, имитирующие прекрасные ковры.К 1850 году и в течение следующих 60 лет после этого оформление стен и потолков по трафарету и от руки стало не только высоким, но и скромным искусством. «Грамматика орнамента» Оуэна Джонса, опубликованная в 1859 году, послужила источником для росписи украшений от Портленда до Пеории, от Саванны до Сан-Франциско.

Исторические двери могут иметь зернистый узор или прозрачную отделку под одним или несколькими слоями простой краски, как, например, эти восстановленные двери 18 и 19 веков. Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

Зернистость и мраморность

Если полы, стены и потолки были декорированы краской в различных стилях, не обошлось и без отделки комнат деревом и камнем. Использование faux bois, то есть покраска простой или обычной древесины, такой как сосна, чтобы она выглядела как красное дерево или какая-то более тонкая древесина, или искусственного мрамора, окрашивание деревянной или штукатурной поверхности, чтобы она выглядела как мрамор — реалистично или фантастически, — было распространено в больших дома 18 века. К началу 19 века стилизованная зернистость и мраморность украшали также простые сельские или небольшие городские дома.Часто плинтусы и подступенки были отделаны мрамором, как и камин. Обычный сланец был окрашен под прекрасный итальянский мрамор. Во многих простых зданиях, а позже, в викторианский период, во многих выдающихся зданиях, таких как ратуши и церкви, деревянной отделке была придана реалистичная текстура, напоминающая распиленный дуб, орех или множество других экзотических пород дерева.

Trompe L’oeil

Церкви, здания судов и столицы штатов часто получали еще одно замечательное применение краски: украшение trompe l’oeil.Наносимые опытными художниками и мастерами раскрашенные рисунки — чаще всего с использованием краски или масла темперой — могут воспроизводить трехмерные архитектурные детали, такие как декоративные лепные лепные украшения из гипса, медальоны, панели и многое другое.

Огромный рост лакокрасочной промышленности начался в 1860-х годах, стимулированный изобретением подходящего торгового контейнера — банки с краской. Первые заводские краски в банках состояли из более тонко измельченных пигментов на масляной основе; после покупки в содержимое банки было добавлено дополнительное масло для приготовления краски.Такие краски сэкономили время ручной шлифовки пигментов и подробно обсуждались Джоном Мэзури в его многочисленных книгах. После 1875 года заводские краски были доступны по разумной цене, и, как следствие, большее количество людей красили и украшали больше своих зданий и чаще. Новый коммерческий рынок, созданный товарными красками, стал краеугольным камнем нашей современной лакокрасочной промышленности.

К началу ХХ века популярный вкус отказался от ярких красок и украшений.До конца 1920-х годов стили Colonial Revival и Arts and Crafts имели тенденцию к более приглушенным цветам и, в случае Colonial Revival, к более ограниченной палитре. Однако использование искусственной отделки продолжалось. В жилой архитектуре часто использовались трафареты, такие как окрашенные границы над обшивкой или на потолке и краях стен для имитации декоративных обоев. В институциональных зданиях как в городах, так и в небольших поселках использовалась текстура древесины на металлических дверях, дверных и оконных рамах и лестницах, а также на потолках по трафарету.Многие общественные здания 1920-х годов в высоком стиле имели расписные потолки, имитирующие испанские и итальянские стили позднего средневековья и эпохи Возрождения.

Фойе вестибюля в стиле ар-деко театра Paramount в Сакраменто, Калифорния (1931 г.), украшено расписными гипсовыми колоннами и карнизами, отделанными сусальным золотом и серебром. Фото: Студия Габриэля Мулена.

Хотя можно найти трафарет, золочение и искусственную отделку, они не отражали современный стиль того времени.С другой стороны, глазурь часто использовалась в начале 20 века для «античных» стен и отделки, которые были окрашены в нейтральные цвета, особенно в архитектуре испанского колониального возрождения и миссионерской архитектуры. Глазури наносились тряпкой, губкой и другими методами, что давало интересный и неровный вид поверхности. Иногда использовались цветные штукатурки и аэрография, чтобы придать мастерский вид стенам, отделке и потолку. В тот же период производились краски Вильямсбург, которые продавались людям, которые хотели, чтобы их дома имели «исторический грузинский вид».«Церкви, загородные клубы и многие частные здания переняли стиль Вильямсбурга с конца 20-х годов.

Интерьеры 1930-х и 1940-х годов, часто украшенные простыми лепными гипсовыми узорами в стилях ар-деко и модерн, часто окрашивались металлическими чешуйчатыми красками в полном диапазоне металлических цветов, от меди до бронзы. И стали популярными эмали глубоких, но приглушенных оттенков. Технология красок прогрессировала, и были также доступны различные степени глянца, в том числе эмали среднего класса, по-разному называемые сатиновой, полуглянцевой или яичной скорлупой.В отличие от викторианской обработки красок, этот период характеризовался простотой. В некоторой степени эстетика Баухауза повлияла на вкусы в 1950-х годах; краски для интерьера часто выбирались из палитры, ограниченной несколькими «землистыми» цветами и «почти нейтральной» палитрой, состоящей из не совсем белых и бледно-серых оттенков.

В то время как тренд в цветах и декоративных обработках определялся их простотой, химики красок разрабатывали краски все большей сложности. Эксперименты начались в начале 20 века и значительно ускорились после Второй мировой войны.Наибольшее значение имело производство латексных красок для бытового использования. Эмульсии синтетических смол, переносимые в воде, имеют преимущества перед традиционными масляными красками и даже перед масляными / алкидными красками: они не желтеют; они разрешили очистку воды до высыхания; и они не выделяют токсичных или опасных паров при испарении растворителей.

Понимание исторической цели каждого проекта по сохранению и знание того, какой уровень информации необходимо собрать для достижения этой цели, является важной обязанностью покупателя услуги.Перед тем, как кого-то нанять, владелец или менеджер должны решить, действительно ли необходимо тщательное исследование окрашенных поверхностей и как использовать результаты, когда оно будет завершено.

Этот консерватор показан собирающим образцы краски на месте. Затем в лаборатории будет использоваться ультрафиолетовый микроскоп для определения пигмента и связывающей среды. Фото: любезно предоставлено Мэттом Моска.

Специалисты, имеющие как подготовку, так и опыт работы на местах, проводят исследования красок. Эти эксперты используют сложные инструменты и процедуры, такие как отбор проб в полевых условиях, анализ поперечного сечения, флуоресцентное и химическое окрашивание, чтобы узнать о компонентах и поведении исторических красок.Кроме того, они используют письменную документацию, устные исследования и визуальную информацию о прошлых картинах в здании в сочетании с результатами, полученными в полевых условиях.

Исследование Paint может внести несколько вкладов в проект. Полный анализ слоев краски на поверхностях внутри конструкции может многое рассказать о последовательности изменений, произошедших в здании, а также потенциально предоставить диапазоны дат для некоторых из этих изменений.Установив полную последовательность слоев краски (называемую хромохронологией), вместе с другими исследованиями, изменения различных пространств и элементов здания могут быть связаны с конкретными слоями краски. Именно путем установления этой ассоциации определяется правильный уровень; когда правильный слой был определен, цвет может быть подобран.

На этих панелях с приподнятым полем под отслаивающейся краской виден темный слой. В зависимости от цели работы проекта и периода интерпретации истории здания, любой из красочных слоев может быть продублирован при перекрашивании.Фото: файлы NPS.

Помимо археологической ценности, анализ краски может определять типы и цвета краски на данной поверхности (определение тонких глазурей, схем декоративных красок, связующих и пигментов). Таким образом, помимо определения цвета, рекомендуется также провести анализ краски для диагностики причин повреждения краски. Знание связующего для краски часто может объяснить причины, а также подсказать соответствующие способы консервации или консервации.

Владельцы и менеджеры должны определить все эти потребности, прежде чем принимать решение о масштабах анализа.Например, полное исследование покраски обычно рекомендуется как часть отчета об исторической структуре. Для зданий с небольшим объемом документации дополнения и изменения часто могут быть идентифицированы и, возможно, датированы путем анализа. Часто использование таких, казалось бы, дорогостоящих методов может в конечном итоге сэкономить деньги при определении истории изменений здания.

На месте можно провести некоторый анализ; это гораздо более простой процесс, который можно осуществить с меньшими затратами, чем сложные лабораторные процедуры, описанные выше.Однако полезность анализа на месте ограничена, и результаты не будут такими точными, как результаты для образцов, которые анализируются в лаборатории с помощью хорошего микроскопа. Любые упрощенные подходы к анализу красок, которые не соответствуют научным процедурам, обычно не стоят затрат. Таким образом, если проводятся консервационные и реставрационные обработки, рекомендуется полное обследование; для проекта реабилитации адекватной палитрой может быть анализ на месте и подбор цветов.

Большинство проектов подразумевают перекраску. Прежде чем выбрать конкретный образ действий, необходимо принять во внимание исторический облик интерьера и визуальное впечатление, которое будет создано новыми обработками краски. Тип и цвет краски, очевидно, зависят от типа здания, а также от использования и интерпретации его внутренних пространств. Лучше всего последовательный подход.

Консервация

Когда целью обработки является сохранение, существующие исторические особенности и отделка здания поддерживаются и ремонтируются, сохраняя как можно больше исторической краски.Иногда достаточно чистки и мытья окрашенных поверхностей. Или можно нанести покрытие, чтобы защитить важные образцы истории или искусства. Если требуется перекраска, новая краска сочетается с существующими красками с использованием более безопасных современных рецептур. Воссоздание прежних цветов поверхности и обработки не является целью.

Внутренние помещения, которые восстанавливаются для нового использования, могут выиграть от перекраски в цвета исторического периода, а не в нейтральный кремовый оттенок.Фото: файлы NPS.

Реабилитация

При типичной реабилитации существует большая свобода выбора как типа новой краски, так и цвета, поскольку целью является эффективное повторное использование внутренних пространств. При принятии решения о новой краске часто учитываются такие факторы, как экономичность и долговечность — использование высококачественной стандартной краски от местной или национальной компании и нанесение ее квалифицированным подрядчиком. Выбор цвета может основываться на отчетах об исследованиях красок, подготовленных для внутренних помещений сопоставимого времени и стиля.Однако чаще учитываются текущие значения цвета и вкуса. Опять же, используются более безопасные составы красок.

Интерьеры институциональных зданий, таких как университетские здания, ратуши, библиотеки и церкви, часто содержат богатые декоративные детали. Во время реабилитации следует тщательно выбирать, чтобы сохранить или восстановить выбранные части декоративных работ, а также подобрать некоторые из более ранних цветов, чтобы вызвать историческое ощущение времени и места.По крайней мере, важно использовать типичный для периода цвет краски и ее нанесение.

Реставрация

В проекте реставрации цель состоит в том, чтобы изобразить объект таким, каким он был в период его наибольшего значения. Это может быть время его первоначального строительства, а может и не быть. Например, если здание датируется 1900 годом, но историки считают, что его значение относится к 1920-м годам, подходящим цветовым соответствием краски будет слой 1920-х годов, а не исходный слой 1900 года.

На основе исторических исследований, сбора образцов краски на месте и лабораторного анализа можно воссоздать цвета поверхности и способы обработки, чтобы отразить свойство в определенный период времени. Следует отметить, что научные открытия могут дать цветовую схему, которая не соответствует вкусу современного владельца, но, тем не менее, является исторически точной. При реставрации не имеет значения личный вкус к цвету; доказательства должны строго соблюдаться.

В процессе реставрации профессионалы подбирают цвета по индивидуальному заказу, чтобы обеспечить точное представление.Если можно найти художника или ремесленника, исторически воспроизведенная краска может быть нанесена с использованием методов, соответствующих периоду реставрации. Хотя изготовление красок по индивидуальному заказу осуществляется редко, цвет и остекление можно изменить. В некоторых проектах краска может быть изготовлена на заказ с использованием льняного масла и, если это позволяют различия строительных норм, свинца. Например, перекраска ряда комнат в Маунт-Вернон демонстрирует, что можно воспроизвести исторические краски и аппликации во всех аспектах; однако, как уже отмечалось, воспроизведение исторической рецептуры краски нецелесообразно для большинства проектов.

Поскольку окрашенные поверхности подвержены истиранию, загрязнению, повреждению водой, солнечному свету и нанесению несовместимых красок, их обычно необходимо перекрашивать или, по крайней мере, время от времени соответствующим образом повторно покрывать глазурью.

Истирание

От плинтусов до уровня примерно шести футов от пола деревянная отделка постоянно подвергается износу от прикосновений и непреднамеренных ударов ногами, а также от столкновения с мебелью. На самом деле перила для стульев были предназначены для того, чтобы не изнашиваться, когда стулья толкают назад, а не к более нежной оштукатуренной стене или дорогим обоям.В частности, двери, иногда с красивой текстурой, требуют особого обращения. Плинтусы царапаются различными чистящими приспособлениями, а нижние перила окон, а также сиденья у окна подвергаются злоупотреблениям. Краска на всех этих участках имеет тенденцию к истиранию. При работе с истертыми красками важно помнить о двух вещах. Образцы, взятые для определения исходных цветов краски и последовательности слоев, не будут точными, за исключением неповрежденных краев. Кроме того, перед нанесением новой краски необходимо удалить грязь, масло или жир, потому что новая краска не будет прилипать к грязным, жирным поверхностям.

Грязь

Загрязнение — еще одна проблема внутренней краски. Дымились камины; первые угольные печи тушат маслянистую черную сажу; газовые фонари и свечи оставляли темные подтеки. Иногда грязь оседала на оштукатуренных стенах или потолке таким образом, что рисунок планки за штукатуркой был достаточно четким. Еще одним источником грязи был загрязненный наружный воздух с фабрик или других производств, проникновение в дома и другие близлежащие здания. До тех пор, пока дымовые трубы не стали очень высокими, большая часть загрязнения воздуха была вызвана близлежащими источниками.

При исследовании краски — грязь на поверхности слоев краски; как видно под микроскопом, может быть очень полезным для определения продолжительности времени, в течение которого данный красочный слой оставался открытым, и для отличия финишного слоя от грунтовочного или грунтовочного слоя. Такое загрязнение может произойти на любой окрашенной поверхности в комнате, но может быть немного сильнее в углублениях молдингов и на обращенных вверх горизонтальных краях. Однако использование грязи в качестве единственной меры может ввести в заблуждение, если поверхности были очищены.Разрыв или соединение между слоями краски часто используется профессионалами как лучший способ указать разницу во времени между слоями, а также указать те слои, которые являются частью единого украшения или картины.

Вода

Вода, являющаяся обычным источником разрушения многих видов материалов, также является первопричиной повреждения внутренней окраски. В виде жидкости он может поступать из-за протекания крыши, из-за неисправной водопроводной системы или систем парового отопления или из-за перебоев в работе систем пожаротушения.В виде пара он может образовываться в результате такой деятельности человека, как дыхание, принятие душа или приготовление пищи. Оштукатуренные стены, покрытые непигментированным кожным клеем, особенно чувствительны к повреждению водой, потому что он образует водорастворимый слой между штукатуркой и краской. Это может привести к потере адгезии краски при контакте даже небольшого количества влаги с водорастворимым герметиком.

Возраст / Солнечный свет

Наконец, в исторических интерьерах, особенно там, где много краски, краска может ослабнуть и выйти из строя из-за химических или механических причин.Например, чем старше льняное масло, тем оно более хрупкое. Он также темнеет, когда его накрывают, и не подвергается воздействию ультрафиолета. В комнатах, где больше солнечного света на одном участке, чем на другом, масляная или даже масляно-алкидная краска станет заметно темнее в менее открытых областях всего за шесть месяцев. При перекрашивании масляная среда в старых красках приобретает желто-коричневый цвет, что приводит к изменению цвета краски. Берлинская лазурь — один из тонирующих пигментов, который особенно подвержен выцветанию.

Несовместимые краски

Понимание некоторых основных различий в прочности различных красок помогает объяснить определенные проблемы с краской. Краски, высыхающие до более прочной пленки, несовместимы с более слабыми. Акриловые латексные краски прочнее масляных / алкидных красок. Масляная или масляно-алкидная краска прочнее, чем краска на водной основе, такая как кальцимин. Когда более сильная краска наносится на более слабую, она будет иметь тенденцию снимать любую более слабую краску, которая, возможно, начала терять связь с субстратом.Таким образом, на многих потолках старых зданий, где масляные / алкидные краски были нанесены поверх старого известкового налета, большие полосы краски могут отслаиваться.

Масляные или лаковые глазури, нанесенные поверх старых красок, с возрастом становятся хрупкими, что облегчает удаление последующих красок. Иногда можно воспользоваться этой характеристикой, чтобы выявить более раннюю декоративную обработку, такую как зернистость или мраморизация. Попадание под край глазури с помощью лезвия скальпеля может сделать удаление более поздних красок относительно простым и относительно безвредным для более необычной обработки краски.Иногда краски отделяются друг от друга просто из-за плохой подготовки поверхности в прошлом или затвердевания предыдущей поверхностной краски. Использование щелочных средств для удаления краски может привести к потере адгезии краски. При недостаточной нейтрализации они оставляют соли в древесине, из-за чего масляные или масляные / алкидные краски не прилипают к поверхности. Если грязь или масляные остатки не будут удалены с окрашиваемых поверхностей, новая краска не будет хорошо держаться.

Подготовка поверхности

Во-первых, важно отметить, что более ранние краски на основе льняного масла были красками проникающего типа, образующими связь путем впитывания в основу.Часто эти тонкие масляные покрытия слегка окрашивались пигментом на основе оксида железа, чтобы было видно покрытие; следующее нанесенное покрытие будет прилипать к этому первому масляному слою. С другой стороны, современные краски — это прежде всего связующие краски с небольшой способностью проникать в основание. По этой причине подготовка поверхности чрезвычайно важна для современных красок.

Перед подготовкой интерьера к перекраске необходимо выявить и устранить все проникновения влаги из-за провалившейся крыши или водосточных желобов, из-за неисправной сантехники или внутренних нагревательных элементов.Покраска настолько хороша, насколько хороша предшествующая подготовка. Окрашиваемая поверхность, старая или новая, дерево, штукатурка, каменная кладка или металл, должна быть прочной и способной выдерживать нанесение краски.

Зачистка и шлифование

Первым шагом в подготовке внутренних деревянных и штукатурных поверхностей, которые являются связными и прочными, является удаление любой отслаивающейся краски (см. Врезку «Опасности при окраске»). Для исторических поверхностей всегда рекомендуется осторожное соскабливание вручную. Использование механических шлифовальных машин обычно оставляет следы кромок шлифовальной машины, видимые через новую пленку краски.Также необходимо ручное шлифование, чтобы растушевать края плотно прилегающих слоев до оголенных участков, чтобы избежать теневых линий. Подготовка ранее окрашенной внутренней кладки под новую краску в основном аналогична подготовке штукатурки. Металлические элементы, такие как радиаторы, валентности или огнеупоры, несколько отличаются. Чтобы получить качественную окраску металлических предметов, необходимо прежде всего отшлифовать их, чтобы удалить ржавчину перед перекрашиванием. Если имеющаяся краска хорошо держится на всей металлической поверхности, тогда может потребоваться лишь слегка отшлифовать, чтобы придать имеющейся краске шероховатость, тем самым обеспечив некоторый «зуб» для грунтовки и нового слоя краски.По дереву хорошо работает шлифовальная бумага с гранатом. Наждачная бумага из оксида алюминия и карбида кремния эффективна не только для дерева, но и для других поверхностей; Для обработки металлов следует использовать наждачную бумагу.

Удаление краски

Когда следует полностью зачищать поверхности? Очевидно, что новая краска тратится впустую при ее нанесении на старую, которая рыхлая, то есть сильно поврежденная и испорченная. Иногда необходимо удалить краску с архитектурного элемента, если он скрывает мелкие детали. Однако по большей части, если поверхность не повреждена — а присутствие свинцовой краски не представляет опасности для здоровья жителей здания — существующую краску можно перекрашивать.

Хорошо приклеенные неповрежденные слои краски (по крайней мере, в одной области каждой комнаты) следует покрыть прочной защитной лентой, затем закрасить новой краской и оставить на месте для использования в будущих исследованиях. Следующий владелец может интересоваться прошлой историей здания, и методы извлечения информации из старых красок все время становятся все более изощренными.

Нагрев / соскабливание

Запрещается использовать пропановые горелки, так как они могут повредить исторические элементы дерева.Кроме того, обугленные участки древесины не удерживают новую краску. Использование теплового пистолета или нагревательной пластины может быть относительно быстрым, но имеет недостатки как для здоровья, так и для безопасности. Тепло окисляет свинцовую краску, вызывая ядовитые пары. А старые стены могут содержать мелкий мусор, который действует как трут и тлеет при нагревании, загораясь через несколько часов после зачистки. (Тепловые методы лучше всего ограничивать теми элементами интерьера, которые можно безопасно вынуть из здания для демонтажа и повторной установки). Наконец, соскоб для удаления термооткрытой краски может привести к появлению трещин на дереве или штукатурке, если не сделать это осторожно.Вращающиеся проволочные щетки врезаются в дерево, и их следует избегать.

Химическая очистка

Удаление краски с дерева и штукатурки может быть выполнено с помощью очистителей каустической соды (гидроксид калия или натрия) или растворителей (органических соединений, таких как метиленхлорид, метанол или толуол). Удалители каустика действуют довольно быстро, но если оставить их слишком долго, они могут ослабить древесные волокна, что приведет к их поднятию и разделению. Они также оставляют щелочные остатки, которые необходимо нейтрализовать кислотной промывкой (обычно это белый уксус, содержащий 4% уксусной кислоты).Трудно добиться 100% эффективности нейтрализации, а в противном случае химические реакции между остатками щелочи и новой краской могут привести к потере адгезии краски.

Метиленхлорид и другие органические соединения столь же эффективны, как и очистители каустика, но их пары могут быть как легковоспламеняющимися, так и токсичными. Хотя они могут оставлять деревянные и штукатурные поверхности свободными от вредных остатков, только что очищенную поверхность необходимо промыть уайт-спиритом или денатурированным спиртом перед грунтованием, чтобы удалить добавки, такие как воск, которые были помещены в средство для удаления краски для замедления его высыхания.Следует соблюдать все предупреждения об опасности на этикетках средств для удаления химикатов.

Моющее средство или уксус и вода

Краски на водной основе обычно можно смыть горячей водой с добавлением моющего средства. Кальцимин и белила трудно удалить; однако из-за содержания извести или белил (карбонат кальция) они могут расщепляться кислотами. Хотя сильные кислоты могут действовать быстро, они очень опасны. Вместо нее часто используется уксусная кислота в ее наиболее распространенной форме, уксус (4% уксусная кислота).В тех местах, где остается кальцимин, который виден как мел, эту область можно покрыть белым шеллаком, который обеспечит устойчивую поверхность для новой краски.

Давление воздуха

Давление воздуха 200-500 фунтов на квадратный дюйм является эффективным для плоских поверхностей при слабом сцеплении с поверхностью подложки. Между слоем краски и основой вставляется плоское сопло, и давление воздуха просто приподнимает отслаивающуюся краску для легкого удаления. При осторожном использовании этот метод работает быстро и не причиняет большого вреда.

Установка и ремонт

После того, как основание и его поверхность станут прочными и чистыми, без крошек, рыхлого материала или пыли, следующим шагом будет подрезка и заполнение трещин на штукатурных поверхностях. Штукатурку, которая потеряла ключ и провисает, следует наложить заново или заменить. Рыхлую штукатурку и пробивную древесину необходимо укрепить. Деревянные поверхности должны быть такими же гладкими, какими они были исторически, чтобы пленка краски покрывала относительно однородную поверхность. Необходимо удалить сгнившую древесину и аккуратно врезать новую древесину.Наконец, гипсовые штукатурки можно красить, как только вода испарится; известковую замазку или традиционную финишную штукатурку можно загрунтовать почти сразу после высыхания, используя щелочно-стойкие грунтовки, такие как акриловый латекс.

Грунтовка

Важность грунтовки трудно переоценить. Это промежуточный материал между непосредственным основанием, которым может быть старый слой краски или может быть голое дерево, штукатурка или металл (реже камень, как вокруг камина), и самой свежей краской.Грунтовка должна быть способна до некоторой степени впитываться находящимся под ней материалом, при этом быть совместимой и сцепляющейся с краской, которая будет наноситься сверху. Большинство производителей красок предоставляют подробные инструкции о том, какие грунтовки наиболее совместимы с их красками. Эти инструкции следует соблюдать.

Вопрос о грунтовке под латексную краску продолжает обсуждаться. Традиционалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовки между старой масляной краской и новой латексной краской масляную грунтовку, но усовершенствования латексной краски в последние годы привели многих экспертов к выводу, что современные латексные грунтовки высшего качества лучше всего подходят для латексных финишных красок.Если выбрана латексная грунтовка, на этикетке банки должно быть четко указано, что это грунтовка, способная приклеиваться к старой масляной или масляной / алкидной краске.

Самое важное общее правило, о котором следует помнить, заключается в том, что более мягкие или более слабые краски всегда должны превосходить более твердые и более сильные краски. Например, поскольку латекс более прочен, чем масло, масляная или масляно-алкидная краска может наносить покрытие на хорошо приклеенный латекс, но обратное может привести к поломке. Использование грунтовки и финишных красок одной компанией — хороший способ гарантировать совместимость.

Чаще всего сегодня целью проекта является сохранение или реабилитация. Из-за непрактичности воспроизведения исторических красок реставрация проводится реже. Учитывая действующие законы, ограничивающие использование токсичных ингредиентов, таких как свинец, растворители и разбавители, необходимо использовать современные краски-заменители с использованием более безопасных ингредиентов. Многие компании по производству красок производят латексные краски цвета, близкого к историческим, а также соответствующего уровня глянца, но не содержат белого свинца и опасных летучих органических соединений.

Работа над исторической недвижимостью обычно требует услуг квалифицированного подрядчика по покраске, который имеет опыт работы не менее пяти лет и может перечислить сопоставимые работы, которые может увидеть потенциальный клиент. Кроме того, перед началом работы может быть целесообразно получить образец или макет какой-либо специальной работы. В то время как менее опытные рабочие могут быть приемлемыми для подготовки и грунтовки, для отделочных работ целесообразно привлекать самых опытных маляров.

Краски на масляной основе / алкидные

Сегодняшняя версия масляной краски имеет связующее, которое обычно содержит некоторое количество льняного масла (читайте этикетку на банке с краской), но также имеет одно из улучшенных синтезированных масел, часто на основе сои, известное как алкид.Они сильно сохнут, обладают гибкостью и обесцвечивают гораздо меньше, чем льняное масло. Они также могут быть изготовлены для высыхания с сильным блеском и могут содержать достаточно тонирующего пигмента, чтобы создать даже очень глубокие цвета викторианской эпохи. Однако все они содержат летучие органические соединения и поэтому запрещены законом в некоторых частях Соединенных Штатов. Они также менее просты и более опасны в использовании, так как для очистки используются уайт-спириты.

Традиционные краски на водной основе и кисти художников используются для воссоздания исторической отделки в рамках проекта реставрации.Фото: предоставлено Алексис Эльза.

Акриловые краски на водной основе (латекс)

Латексные краски — это синтетические смолы, переносимые водой. Прежде чем краска высохнет или сшивается, ее можно смыть водой. В начале истории латексных красок некоторые из них содержали стирол / бутадиеновые смолы. Сейчас почти все высококачественные латексные краски содержат акриловые смолы, которые превосходят их. Кроме того, до недавнего времени латексные краски, обладая высокой прочностью, быстрым высыханием и водоочисткой, имели некоторые недостатки для работ, которые должны были иметь исторический вид.Сегодня существуют линейки латексных продуктов с лучшими характеристиками блеска и более историческими цветами, из которых можно выбирать. Кроме того, латексные краски часто отлично сохраняют цвет и почти не выцветают. Тем не менее, всегда полезно купить литр и «пробную краску» цвета, выбранного для работы на месте, прежде чем брать на себя полное обязательство.

Кальцимин / Белила

Современные краски на водной основе, такие как кальцимин, можно купить сегодня, и они выглядят почти так же, как и предыдущие.То же самое и с современной побелкой, хотя сегодняшняя побелка не оставляет такой же вязкой текстуры поверхности, как предыдущая.

Глазури

Глазури часто были частью исторической обработки красок. Традиционно масляные и скипидарные, иногда со скудным количеством пигментов, сегодняшние глазури могут быть составлены на водной основе, и их относительно просто наносить кистью. Прежде чем решить, использовать ли глазурь, а не глянцевую эмаль, следует проконсультироваться с опытным художником-декоратором.Глазурь способна обеспечить защиту, а также более точный исторический вид, включая большую глубину отделки.

Эпоксидные смолы / уретан

Они были недоступны до относительно недавнего времени и поэтому не подходят для воспроизведения традиционной отделки.

Поскольку плоские поверхности стен обычно преобладают при внутренней окраске, ниже предлагается некоторая гибкость в аппликаторах:

Кисти

Кисти с натуральной щетиной теперь конкурируют с синтетическими кистями из нейлона или полиэстера, которые хорошо подходят для нанесения масляных / алкидных или латексных красок.Будучи тверже натуральной щетины, они служат дольше. Поскольку кисти бывают самых разных типов, подходящих для разных типов работ, важно иметь художника, который будет использовать подходящую кисть для выбранной краски и для каждой части работы. Одним из сильных преимуществ нанесения краски кистью является то, что краска наносится на поверхность и на все ее недостатки. Таким образом, хорошее окрашивание щеткой может длиться дольше, если основание прочное, а грунтовка и финишный слой совместимы и имеют высокое качество.

Катки

Нет никакого вреда в использовании валика или даже безвоздушного распылителя для нанесения грунтовочного покрытия на большую плоскую поверхность. Поскольку все современные коммерческие краски в любом случае сохнут с гладкой поверхностью, использование валика или распылителя допустимо для грунтования и даже для первого финишного слоя. Однако, чтобы краска хорошо впитывалась в шарнирные поверхности и добавляла текстуру на более крупные плоские поверхности, лучше всего использовать кисть.

Типы современной краски

На масляной основе / на алкидной основе: Нелетучие масла и смолы с разбавителями.(Алкиды — это синтетические гелеобразные смолы, состоящие из кислот и спирта.) Подходят практически любые красящие / укрывающие пигменты. Для внутренней обработки дерева и металла.

Акриловые краски на водной основе (латекс): Суспензия акриловых или поливиниловых смол в воде с другими смолами, а также кроющими и красящими пигментами и наполнителями. Высыхает при испарении. Коммерчески производимые акриловые или латексные эмали также доступны с полным спектром уровней блеска, которые производятся с добавлением различных акриловых полимеров.Особенно рекомендуется для внутренней штукатурки.

Эмали: Современные алкидные краски корректируются путем добавления синтетических лаков для получения полного диапазона уровней блеска.

Отделочные покрытия для металлов: Краски, предназначенные для использования на металлах, могут быть на алкидной, латексной или эпоксидной основе, либо на их комбинации. Грунтовки, используемые для металлов, содержат ингредиенты, ингибирующие ржавчину.

Специальные покрытия: отделочные покрытия, такие как краски на уретановой и эпоксидной основе, предназначенные для обработки поверхностей с очень высоким блеском.

Наконец, декоративные покраски в историческом интерьере — простые или стильные — заслуживают сохранения или восстановления, а когда предпринимаются такие необычные работы, всегда следует использовать традиционные инструменты. Упростить, используя сокращенные методы или отказавшись от раскрашенных украшений, действительно отвергнуть или исказить историю, а также потерять удовольствие от истинной исторической отделки.

При обнаружении важные исторические образцы, такие как это нарисованное карандашом граффити времен Гражданской войны, должны быть сохранены.Фото: Кэй Эллен Симонсон.

Во-первых, очень важно понимать диапазон подходов и методов обработки и делать выбор, зная как можно больше об оригинальных и последующих исторических красках, используя Стандарты Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами как каркас.

Патина старения краски выражает десятилетия или столетия стойкости перед лицом меняющегося климата и условий.Документирование последовательности внутренних слоев краски и защита этой информации для будущего исследования должны быть неотъемлемой частью любого проекта по сохранению исторического наследия.

За исключением редких научных реставраций исторических интерьеров, в большинстве работ по перекраске, выполняемых сегодня, будут использоваться современные составы красок. Современные краски могут воссоздать внешний вид исторических цветов, блеска и текстуры в различной степени, но при этом устраняют ранее токсичные компоненты, такие как белый свинец и летучие органические соединения.

ВНИМАНИЕ! Перед покраской узнайте об опасности, связанной с краской, и примите меры.

Перед тем, как приступить к любому проекту по удалению краски, необходимо принять во внимание и тщательно соблюдать применимые государственные и федеральные законы по снижению выбросов свинцовой краски и ее утилизации. Требования штата и федеральные требования могут повлиять на доступные владельцам варианты удаления и перекраски. Эти законы, а также любые требования, запрещающие летучие органические соединения (ЛОС), следует запрашивать у государственного инспектора по охране памятников истории в каждом штате.

Ниже приводится краткое изложение опасностей для здоровья, о которых владельцы, менеджеры и рабочие должны знать, прежде чем удалять краску и перекрашивать:

Свинец и соединения других тяжелых металлов.

Практически во всех красках, сделанных до 1950 года, белый или «скрывающий» пигмент представлял собой соединение свинца или, реже, оксид цинка. Работы по удалению свинцовой краски, например, соскабливание и сухая шлифовка, высвобождают свинец — тяжелый металл с высокой степенью разрушения — в пыль. Затем свинцовая пыль попадает в организм человека через поры кожи и легкие.Использование тепла для очистки также создает токсичные пары свинца, которые можно вдыхать.

Чтобы снизить опасность проглатывания, вдыхания или контакта свинцовой краски, чрезвычайно важно предотвратить циркуляцию пыли, замаскировав проемы комнат и убрав все занавески, ковровые покрытия и мягкую мебель. Ткани и маски, содержащие свинцовую пыль, перед удалением должны быть аккуратно заключены в плотные пластиковые пакеты. Рабочие и другие лица в помещении должны носить высокоэффективные фильтры твердых частиц (HEPA) для удаления свинцовой пыли (дымовые фильтры, если используется теплоотвод), менять одежду сразу за пределами помещения, оставляя рабочую одежду внутри, и избегать любого контакта между обнаженной кожей ( руками) и удаляемую краску.Рабочие также не должны есть, пить и курить в местах, где присутствует свинцовая пыль. Наконец, любой, кто занимается удалением свинцовой краски, должен проходить периодические анализы крови. После работы обычной уборки пылесосом недостаточно для удаления свинцовой пыли; необходимы специальные пылесосы HEPA. Поверхности комнаты также необходимо окончательно промыть раствором тринатрийфосфата и воды, часто меняя моющий раствор и хорошо ополаскивая.

Помимо свинца, ранние масляные краски также содержали кобальт или другие соединения тяжелых металлов для ускорения высыхания.Небольшое количество ртути также входит в состав некоторых латексных красок, чтобы предотвратить образование плесени и плесени.

Летучие органические соединения (ЛОС)

Органические средства для удаления краски, такие как хлористый метилен и масляные / алкидные краски, содержат летучие органические соединения в качестве растворителя. Вдыхание этих паров может привести к респираторным и другим заболеваниям, а также к раку. Эти соединения загрязняют воздух и могут нанести вред здоровью, особенно в закрытых помещениях (но также и на открытом воздухе).

Организации

Национальная ассоциация красок и покрытий
1500 Род-Айленд авеню.N.W.
Вашингтон, округ Колумбия, 20005

Подрядчики по малярным и декоративным работам Америки
3913 Old Lee Highway, Suite 33B
Fairfax, VA 22030

Федерация обществ по технологиям покрытий
492 Norristown Rd.
Blue Bell, PA 19422-2350

Благодарности

Спасибо техническим экспертам в этой области, которые рассмотрели черновик рукописи и внесли существенный вклад: Андреа М.Гилмор (директор архитектурных служб Общества сохранения древностей Новой Англии), Энди Ладиго (Тополиный лес Джефферсона) и Мэтью Дж. Моска, исторические исследования красок. Проницательные комментарии были также сделаны Э. Блейном Кливером, начальником Отдела помощи в сохранении. Кроме того, сотрудники Службы технической консервации (Х. Уорд Джандл, начальник) и Регионы NPS предоставили ценные предложения как по содержанию, так и по организации.

Кей Д.Weeks , Отдел помощи по сохранению, был директором этого совместного проекта публикации и главным редактором.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1992

Кларк, Виктор С. История производителей в США Vol. III. Нью-Йорк: McGrawHill, 1929.

Геттенс, Резерфорд Дж. И Джордж Л. Стаут. Живописные материалы: Краткая энциклопедия. Нью-Йорк: Dover Publications, 1966.

Макдональд, Мэрили. Записки по консервации 21: Ремонт старинной плоской штукатурки — стены и потолки. Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1989.

Масури, Джон У. Популярный трактат по искусству росписи домов: равнина и декоративный . Нью-Йорк: Д. Эпплтон и Ко.,. 1868.

недель, Кей Д. и Дэвид В. Смотри, AIA. Preservation Briefs 10: Внешний вид Краски на исторических деревянных изделиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1982 г.

Винклер, Гейл Каски и Роджер Мосс. Викторианский декор интерьера: Американские интерьеры 1830-1900 гг. Нью-Йорк: Генри Холт и компания, 1986.

Как выбрать обои для кухни

Обои могут стать секретом успеха дизайна кухни

Обои могут стать важной (и практичной) частью украшения любого помещения. И кухня не исключение. Прошли те времена, когда обои использовались исключительно в гостиных и спальнях. Благодаря постоянному развитию технологии и дизайна обоев, обои стали намного больше, чем просто накладки на фартуки на кухнях по всему миру.

Традиционная мудрость гласит, что обои в сочетании с парными и влажными помещениями, такими как кухня, не смешиваются. Но немного покопавшись и проявив изобретательность, вы обнаружите, что обои — отличное дополнение к любой кухне, легко преобразив пространство.

Универсальные и простые в использовании обои — отличная альтернатива для людей, которые хотят отойти от обычных настенных покрытий. Ниже мы разберемся с большинством мифов, связанных с обоями, и докажем, что использование этого многоцелевого носителя имеет практическое значение.Давайте рассмотрим шесть распространенных вопросов, когда дело доходит до использования обоев на кухне и обеспечения стильного результата.

1. Являются ли обои прочными и чистыми?

Краска и плитка могут показаться наиболее практичным выбором для кухонных стен. Особенно что касается уборки. Большинство производителей красок предлагают простые в уходе и долговечные варианты, а плитка кажется более простой альтернативой, когда дело доходит до содержания нашей кухни в чистоте. Как мы все знаем, наводить беспорядок на кухне не нужно.Поэтому, если вы серьезно относитесь к приготовлению пищи, вам следует серьезно подумать о типе материала, который вы используете для кухонных стен.

Традиционные обои быстро пачкаются и теряют свой блеск. А поскольку старые обои слишком тонкие, они обычно впитывают неприятные запахи. Итак, правило номер один — держитесь подальше от вариантов на тканевой основе или излишне текстурированных, в которых грязь может накапливаться на деталях тиснения. Однако есть и хорошие новости в виде новых ассортиментов кухонных обоев. Многие производители теперь предлагают протираемые (и даже моющиеся) альтернативы.При правильном выборе обоев вы можете просто протереть их влажной тканью и даже использовать мягкие чистящие средства на ваш выбор. Просто обязательно сначала обратите внимание на инструкции производителя по очистке.

2. Какие типы обоев рекомендуются для кухни?

Три основных типа обоев, рекомендуемых для использования на кухне, — это виниловые обои, обои Novamura и моющиеся обои.

Виниловые обои на бумажной основе с нанесенными на виниловую поверхность цветами и узорами.Винил — это химическое вещество, производимое из этилена, получаемого из природного газа. Эти обои жесткие, моющиеся и не тускнеют под воздействием солнечных лучей. Единственным недостатком является то, что снятие виниловых обоев может быть затруднено, потому что винил в значительной степени непроницаем для воды.

Моющиеся обои не следует путать с виниловыми обоями, определенными выше. Моющиеся обои имеют тонкое пластиковое прозрачное покрытие, покрывающее рисунок, нанесенный на бумагу-основу. Это покрытие делает их более устойчивыми к пятнам и царапинам и позволяет протирать их влажной тканью.

Источник: Ссылка

3. Как выбрать рисунок и цвет обоев?

К счастью, сегодня есть большой выбор обоев. Некоторые из них имеют довольно простой дизайн и узоры, в то время как другие представляют собой настоящий прилив энергии. В зависимости от того, что вы хотите от выбора кухонных обоев, вы можете выбрать что-то простое и теплое или выбрать что-то красочное и динамичное, что может скрасить атмосферу в помещении. Естественно, что звездой дизайна обоев является либо цвет, либо рисунок.Сложный узор будет лучше, если он будет сочетаться с простыми нейтральными цветами, в то время как простой узор должен хорошо сочетаться с яркими или яркими цветами.

Обязательно выберите обои, которые будут сочетаться с текущими цветами мебели, столешниц и фурнитуры. Также важно выбрать узор, который дополнит стиль вашей кухни, чтобы он не выглядел устаревшим со временем.

4. Как создать эффектную стену с обоями?

Есть много новых способов использовать обои на кухне.Современный дизайн обоев больше не ограничивается четырьмя одинаковыми стенами и скучными принтами. Отличный способ украсить свою кухню обоями — это, например, создать эффектную стену. Не стесняйтесь использовать краску или плитку в таких местах, как за раковиной и плитой, а затем по-настоящему подчеркните свой выбор кухонных обоев, нанеся их на одну стену. Итак, какую стену выбрать? Лучшим выбором может стать стена, относительно не загроможденная, но та, которую вы регулярно замечаете, сидя или идя в комнату.

Существуют тысячи дизайнов на выбор, поэтому, придерживаясь одной стены, вы можете поиграть с чем-то более экстравагантным, красочным или необычным. Узор, который может поразить всю вашу кухню, если его нанести повсюду, может стать отличным выбором для отделки стен с одним выступом. Ваше собственное творчество — единственный предел — возможно, подумайте о красочном цветочном дизайне или обоях одного из модных цветов этого года. В качестве дополнительного бонуса, хотя обои довольно дорогие; в небольшом пространстве вам не нужно много его, чтобы произвести впечатление.

5. Можно ли оклеить полки обоями?

Да. Установка обоев в неожиданных местах — это инновационный способ добавить в ваше пространство прилив современной энергии. Вы можете, например, наклеить обои на заднюю стенку шкафов или внутри ящиков. Эти элементы неожиданности будут каждый раз поражать ваших посетителей и добавят неповторимости вашей кухне. Техника нанесения не сильно отличается от поклейки обоев на нашу стену.

Вот несколько вещей, о которых стоит подумать:

• Обязательно тщательно выбирайте цветовую схему.Заклеенные обоями блоки отлично смотрятся в простом интерьере, так что обои за полками могут выделяться. Но если вы хотите, чтобы на стенах были смелые цвета, вам нужно выбрать обои в аналогичной цветовой гамме.
• Рекомендуется выбирать классические принты — шеврон может быть в моде, но он быстро устареет, в то время как рисунки, такие как пятнистые принты или принты в стиле ар-деко, никогда не устареют.
• Вам также следует тщательно выбирать аксессуары — хороший вариант — придерживаться трех цветов, чтобы получить максимально чистый вид.

Источник: Мы найдены

6. Можно ли обои на фартук?

Кухонный фартук — это часть стены за прилавком или раковиной. Это область, которая требует множества злоупотреблений, от капель воды до масляных брызг. Зона фартука — довольно заметное место на наших кухнях, поэтому она должна хорошо выглядеть. Если мы хотим добавить немного жизни и изюминки в эту недооцененную, изношенную стену, яркие или подходящие по цвету обои сделают приятное изменение. Обои часто являются деликатным предметом, неспособным выдержать испытания кухонной среды.И это особенно верно в отношении раковины. А как насчет виниловых обоев вы скажете? Да, виниловые обои — недорогая и интересная альтернатива плитке, которая идеально подходит для кухонных фартуков.

Установка межкомнатных дверей снип: межкомнатные и входные, установка согласно нормативам

Опубликовано 03.08.2021 автором alexxlab

Ответить

межкомнатные и входные, установка согласно нормативам

Разделы статьи:

Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

В своде строительных норм и правил (СНиП) четко регламентируются основные размеры межкомнатных дверных проемов. Помимо этого, в документе прописаны и допустимые габариты самого полотна в виде высоты и ширины. Данная информация содержится в документе под кодами 21-7 – 21-13 и варьируется в зависимости от материала стен. В большинстве случаев производители дверных конструкций придерживаются одинаковых габаритов.

Также в документации СНиП в разделах 24-15 и 24-19 прописаны требования к дверным полотнам и методам строительных работ. Однако, ввиду значительных изменений используемых материалов и принципов работы, данные нормы являются неактуальными.

Поныне используемым является список соответствия дверного полотна коробке проема. Так, согласно СНиП, все устанавливаемые в квартирах межкомнатные двери должны иметь такие соотношения ширины полотна с дверной коробкой:

Ширина полотна, м	Ширина проема, м
1,5	1,58-1,6
1,4	1,48-1,5
1,2	1,28-1,3
0,9	0,98-1,1
0,8	0,88-0,97
0,7	0,77-0,87
0,6	0,66-0,76
0,55	0,63-0,65

Помимо этого, неизменными требованиями являются габариты, прописанные при строительстве домов разного типа. Так, в кирпичных домах имеющих высоту стен от пола до потолка 2,25 м, бетонная перемычка, расположенная над дверным проемом, должна располагаться на высоте в 1,88 м.

В случае установки дверных конструкций межкомнатного типа в монолитных строениях при высоте потолка 2,25 м перемычка располагается на расстоянии 1,87 м от пола.

В деревянных домах высота потолка составляет 1,97 м. Перемычка в этом случае находится на расстоянии в 1,85 м от пола.

Подгонка нестандартного проема

При несоответствии установленных параметров, обозначенных в СНиП, с существующими габаритами дверного проема, необходимо подогнать его под соответствующие размеры. Данные мероприятия должны выполняться до момента завершения отделочных работ на стенах. Стоит помнить, что максимальное перекрытие зазора при помощи наличников составляет 3 см.

Уменьшение ширины проема обязательно производится равномерно с обеих сторон. Однако заужение может производиться не более, чем на 3 см от каждой из сторон. Для осуществления наращивания стен допустимого размера необходимо использовать более широкий дверной блок.

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Исходя из требований санитарных норм и СНиП, дверные проемы должны в обязательном порядке соответствовать нескольким основным критериям:

Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

В настоящее время несоблюдение свода таких правил представляет собой довольно редкое явление. Однако следует знать, что любые несовпадения параметров, в том числе и после перепланировок, влекут за собой проблемы в процессе регистрации в БТИ и архитектурной службе. Нарушения могут повлечь за собой наложение штрафа, а также обязательство перепланировки дверного проема.

Требования к монтажным работам

Согласно СНиП имеется ряд обязательных требований, соблюдая которые установка межкомнатных дверей будет качественной и безопасной. Исходя из нормативов, закрепление стоек рамы обязано производиться минимум в 2 местах по обе стороны. Расстояние между креплениями варьируется в пределах 1 м.

Выбор стороны движения полотна осуществляется по принципу открытия двери в сторону комнаты либо помещения, имеющего большие размеры. Новые межкомнатные двери должны монтироваться таким образом, чтобы в процессе открытия не блокировать иные дверные проемы. Так, согласно требованиям СНиП, двери межкомнатного типа для частных и многоквартирных домов должны устанавливаться таким образом:

Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
Кухня – предпочтительно наружное открытие;
Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

Стоит помнить, что проблема блокировки дверных полотен друг другом может иметь несколько вариантов решений. Так, в качестве выхода из ситуации возможна перемена направления открытия полотна не только исходя из принципа движения внутрь-наружу, но и по размещению слева либо справа.

В процессе монтажа конструкций возможно размещение порога. Однако его установка осуществляется при наличии различных напольных покрытий. Наличие однотипных полов не предполагает размещение порога.

Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Согласно установленным нормам, монтаж межкомнатных дверей условно разделяется на несколько этапов: подготовка, установка и проверка. Каждый из этапов должен контролироваться соответствующим образом. Так, подготовительный этап обязательно включает в себя проверку документации изделия с обозначенными гарантийными обязательствами. Помимо этого, полотно и коробка подлежат тщательному осмотру на наличие дефектов и сколов.

Перед началом этапа установки дополнительной проверке подлежат:

Параметры проема;
Точность осуществления разметки;
Правильное размещение крепежных элементов.

На этапе установки выполняется полный технический осмотр. В процессе проверки осматривается герметичность изоляционных деталей, расположенных в зазорах откосов и рамы. Оценивается качество рамы, ее креплений и элементов уплотнителя. В обязательном порядке сверяется соответствие готовой конструкции с проектными показателями и правильность врезки деталей фурнитуры.

Этап проверки осуществляется непосредственно заказчиком либо его уполномоченным лицом.

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

Процесс установки входной двери, несоответствующей требованиям, описанным в СНиП, представляет собой серьезное нарушение. Такие действия караются наложением штрафа и требованием переустановки двери. Данные меры обусловлены предназначением входного полотна. Конструкция имеет важное стратегическое значение в процессе эвакуации и никоим образом не должна создавать барьеров на пути. Исходя из этого, СНиП определяет наружный тип открытия как наиболее подходящий. Однако это условие применимо лишь тогда, когда входные двери не создают при этом препятствий для открытия соседних дверей.

Одним из основных требований для входных дверных конструкций является высокая степень герметичности дверного полотна по отношению к раме. Сам проем не может иметь габариты менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты. Продуваемость правильно установленной конструкции не может превышать показатели в 1,5 кг/м2 в час. Качественная звуковая изоляция обозначена в нормативах на уровне 30 дБ.

В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

Установка входных дверей по СНиП

Документ СНиП 3.01.01-85 регламентирует правила, согласно которым производится установка входных дверей. Сам процесс установки конструкции заключается в трех этапах: демонтажных работах, монтаже и завершающем этапе.

В процессе демонтажа происходит не только удаление старого полотна и рамы, но и сверка имеющегося проема с приобретенной дверной конструкцией. При необходимости, на этом этапе производится подгонка размера проема под имеющуюся дверь. Процедура расширения производится путем выбивания стен. Сужение выполняется при помощи цементного раствора. Обязательным требованием к выполнению монтажных процедур является выравнивание под уровень боковых частей проема и перемычки.

Монтажные процедуры

Монтажные работы могут выполняться несколькими способами: путем крепления непосредственно в плоскость стены через специальные отверстия, либо при помощи специальных монтажных железных пластин.

Метод монтажа при помощи пластин более популярен и удобен в применении. Для его осуществления в заранее подготовленный проем вставляется рама. Фиксация выполняется при помощи подкладки клиньев. Процедура выравнивания обязательна и осуществляется со стороны будущего расположения петельных механизмов. После этого производится фиксация заранее подготовленных металлических пластин. Их закрепление производится на поверхности прилегающей стены.

Перед осуществлением крепления производится выставление металлической стойки под замок по уровню. При этом необходимо соблюдение зазора в 2 мм от поверхности рамы. Удерживающие клинья не убираются вплоть до завершающего этапа.

Согласно СНиП, завершающие процедуры монтажа конструкции выполняются при закрытом полотне двери. Такие меры необходимы во избежание перекосов рамы и полотна изделия. В ходе работ подпорки могут убираться, однако при желании их достаточно просто обрезать в ходе выравнивания, после задувки пустот монтажной пеной.

Снип установка межкомнатных дверей — Всё о межкомнатных и входных дверях

Установка дверей: СНиП определяет требования, допуски и необходимый контроль

Чтобы входные и межкомнатные двери удовлетворяли требованиям безопасности, пожароустойчивости и другим необходимым условиям комфортного проживания, их установка должна осуществляться в соответствии с нормативными документами. Несоблюдение правил монтажа может привести к дополнительным материальным затратам, неудобствам, опасности и даже судебным разбирательствам. Поэтому прежде, чем отступить от нормативов по каким-либо причинам, следует подумать о возможных последствиях. Использование в процессе работы рекомендаций того или иного сборника СНиП зависит от материала изготовления, места расположения и назначения дверной конструкции.

Для чего нужны правила

Первый СНиП появился в СССР в 50 годы прошлого столетия. В течение многих лет нормы совершенствовались и изменялись, но основополагающие принципы, использующиеся при установке дверей, остались нетронутыми и что важно – прошли испытание временем. На постсоветском пространстве в большинстве случаев стараются придерживаться требований СНиП, хотя сегодня их пытаются заменить СП и ТУ, что не всегда верно.

Наряду с тем, что входные двери спасают от холода, сквозняков и незваных гостей, они еще, по нормам СНиП, служат эвакуационными проходами, обеспечивающими в случае аварийной ситуации беспрепятственное передвижение увеличенного потока людей, переноску раненых и больных. В их функцию, к тому же, входит предоставление свободного пространства для перемещения неразбираемых мебельных гарнитуров и крупногабаритной бытовой техники.

Типоразмеры дверей регламентируются государственными стандартами и соответствуют габаритам стеновых проемов, закладываемых проектировщиками в строительной документации. Блоки, в этом случае, не приходится заказывать в индивидуальном порядке, что удобно и рационально. В исключительных случаях, чтобы не нарушать архитектурный облик здания или по особому желанию владельца особняка, допускается установка дверных блоков нестандартных размеров. Но отклонения разрешаются лишь в бóльшую сторону, во избежание создания опасных ситуаций.

Следует отметить, что межкомнатные двери могут изготавливаться немного ýже и ниже наружных.

Опираться на правила СНиП следует еще и по причине того, что в них достаточно четко указываются давно разработанные и обоснованные:

способы тепло- и звукоизоляции входных и межкомнатных дверей;
характеристики огнестойкости и пуленепробиваемости специальных дверных блоков;
нормы воздухонепроницаемости наружных ограждающих конструкций;
методы, гарантирующие максимальную взломостойкость, и т.д.

Экспериментировать сегодня приходится в редких случаях, так как прописанные нормы предоставляют возможность качественной установки любой двери. Главное, что требуется от частных застройщиков и солидных строительных компаний – это неукоснительное соблюдение СНиП, хотя некоторые специалисты утверждают, что их выполнение вовсе не обязательно.

Следует понимать, что действующие нормативы направлены не на осложнение процесса установки дверей, а на обеспечение комфорта и безопасности, отсутствие шума и холода внутри дома.

Некоторые требования СНиП

Стоит отметить, что обо всех нормах, требуемых при монтаже той или иной двери, рассказать в одной статье не получится. Проблема заключается даже не в количестве правил, а в разнообразии материалов, моделей и мест установки дверей. Но выделить общие требования, относящиеся к большинству входных или межкомнатных ограждающих конструкций, все же можно.

Согласно СНиП, допустимое отклонение установленной дверной коробки по вертикали может составлять не более 3мм. К откосам боковые рамочные стойки крепятся как минимум в двух точках с каждой стороны. Причем расстояние между ними в одной плоскости должно составлять не более 100см.

При установке новой двери придерживаются простого правила, заключающегося в том, что ее створка в раскрытом положении не должна перекрывать соседние проемы внутри квартиры или на лестничной площадке. В крайнем случае, потребуется смена стороны открытия полотна.

Для дверных блоков важна их правильная геометрия и отсутствие дефектов, определяемых визуально. Но не менее существенным моментом является плотность закрытия створок входных дверей и отсутствие зазоров. Нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций составляет 1,5кг/(м2 в час), поэтому особое значение здесь уделяется уплотнительным контурам, устанавливаемым в притворах между коробкой и полотном. Они же препятствуют проникновению пыли и запахов с улицы, а также появлению сквозняков. А вот при установке внутренних дверей зазоры между полом и створками могут составлять 5мм – для комнат и 12мм – для санузлов.

Нормы по шумоизоляции входных дверей допускают проникновение звуковых волн в квартиру на уровне не более 30дБ, что оговаривается в соответствующих СНиП. Расчет теплоизоляции двери производят по нескольким показателям, включая данные среднезимней температуры отдельно взятого региона.

Контроль установки дверных блоков

На подготовительном этапе проверяется наличие паспорта на изделие с записью о предоставлении гарантии. Также осматривается поверхность двери и с помощью рулетки определяется соответствие конструкции заявленным геометрическим размерам. Перед началом установки контролируются:

габариты стенового проема;
точность нанесенной разметки;
правильность местонахождения закладных элементов, требуемых для крепежных деталей.

Установка двери сопровождается техническим осмотром и составлением актов освидетельствования скрытых работ. Особой проверке подлежит:

герметичность выполнения изоляции зазоров между стеновыми откосами и коробкой;
качество крепления дверной рамы и уплотняющих прокладок;

соответствие смонтированного блока проектному положению;
корректность установки скобяных изделий и фурнитуры;
плотность пригонки створок.

Пооперационный контроль, согласно нормативам, выполняет мастер или прораб компании, отвечающей за установку двери, а приемку – представитель заказчика или сам владелец помещения.

02.11.2015 в 12:11

Требования СНиП на двери: установка и характеристики

Рассмотрим требования, которые выдвигает СНиП относительно противопожарной и другой безопасности входных и межкомнатных дверей, а также дверей на лестницах и вестибюлях.

Главные требования СНиП по качеству и установке дверей

При установке входной двери хозяева городских квартир и загородных домов обязаны руководствоваться не только собственными желаниями и личными ощущениями комфорта, но и целым перечнем санитарных правил и норм, в том числе так называемым СНиП, что расшифровывается как «строительные нормы и правила». Несоблюдение прописанных в нем рекомендаций вполне может привести к существенным денежным взысканиям, судебным разбирательствам и обязательным переработкам.

Согласно действующим нормам, конструкция, закрывающая входной проем территории, приспособленной для жилья, считается эвакуационной. Поэтому она должна обеспечивать движение людей без каких-либо препятствий или сложностей, обладая, кроме того, достаточными габаритами для переноски получившего ранение человека (или нескольких) на ручных средствах переноски. Учитывая эти вводные данные по СНиП, монтаж и установка дверей, через которые осуществляется вход, согласно нормам пожарной безопасности регламентируется рядом четких требований:

Площадь проема в жилых домах с множеством квартир должна составлять не менее, чем 800 на 1900 мм (80 на 190 см). Размеры проемов для внутренних стен представлены в таблице в миллиметрах.

Расстояние до уровня пола

В домах, владельцами которых являются организации (кроме жилых, находящихся в частной собственности), запрещено устанавливать дублирующие двери либо конструктивно менять вектор их открытия из квартиры в коридор либо на лестничную площадку. Это относится к тем случаям, если подобное любым образом может противодействовать беспрепятственному передвижению людей, живущих в этом помещении или в квартирах по соседству.

В нормативных документах прописан ряд правил, которые относятся к таким свойствам, как:

воздухонепроницаемость входной конструкции;
характеристики тепло- и звукоизоляции;
специфические требования к огнестойкости, пуленепробиваемости и полотнам специального назначения.

В документации из раздела «Строительная теплотехника» продуваемость (возможность пропуска свободно движущегося уличного воздуха) входной (наружной) двери в СНиП указана не выше полутора килограмм на метр квадратный в час. Для практической реализации этого параметра блоки должны быть уплотнены в области притворов и фальцев.

В соответствии с рекомендательными нормами СНиП, монтаж дверей обязан проводиться в таком виде, чтобы движимые конструктивные элементы максимально плотно граничили с рамой. Промежутки между дверной коробкой и стенкой в обязательном порядке обязаны быть аккуратно заизолированы. Герметичность всей системы гарантируют уплотнители в несколько слоев из ткани с добавлением каучука либо резины в чистом виде.

В разделе «Жилые здания СНиП» зафиксировано, что входные двери в домах с множеством квартир обязаны разделять помещения любого свойства и коридоры на этажах от лестничных площадок и холлов, где находятся лифты. В жилых зданиях коридоры среди лестниц настоятельно советуют изолировать перегородками с дверьми, оборудованными механическими доводчиками.

В главе относительно шумозащиты указаны нормативные показатели по шумоизоляции механизмов, которыми оборудуют входы в жилые и иные общедоступные помещения. Согласно со СНиП, двери из металла, что устанавливаются в фойе, вестибюлях, коридорах и на лестничных пролетах, обязаны обладать индексом изоляции не менее тридцати децибел.

Законы, которым должны соответствовать противопожарные дверные конструкции, СНиП описывает в главе касательно пожарной безопасности. Также они описаны в нескольких иных частях, где речь идет о способах проверок на огнеустойчивость. Отдельной строкой выделены и регламентированы нормы сейфов и различных хранилищ для ценных вещей и товаров, банковские, противовзломные и пуленепробиваемые построения.

Экстренные ситуации

Все, что расположено на эвакуационном пути, например, конструкции на выходах, обязано раскрываться в сторону улицы. Если в проектной документации прописаны открывающиеся внутрь входные двери, пожарные службы разрешают их монтаж в некоторых нижеперечисленных вариантах:

Если открыть дверь полностью, между ее основной частью и вертикальной стенкой останется ничем не занятая площадь не менее 1 м.
Раскрытая створка не блокирует проход в рядом находящиеся помещения либо квартиры.
Вся система не мешает открыванию расположенных в непосредственной близости дверей.
Ширина дверного проема исчисляется в цифре не меньше, чем 800 мм.

В местах, где единовременно могут находиться свыше 15 лиц, СНиП указывает комплектовать двери для входа и выхода:

запирающими устройствами с повышенной стойкостью от огня;
специальными броневыми накладками для препятствования заклиниванию дверного полотна;
системой «Антипаника».

Установка такой системы характеризуется наличием ручек, которые человек может открывать без усилий и не обладая особенными навыками. Двери при этом раскрываются даже в тех случаях, когда у покидающего помещение человека руки будут полностью или частично нагружены какой-либо ношей.

Отсутствуют нормы открывания дверей по пожарной безопасности для таких видов помещений:

Дома с множеством квартир, с одной квартирой или блокированные.
Помещения, в которых единовременно находятся не более пятнадцати персон.
Кладовки, где не оборудованы рабочие места на постоянной основе, с площадью не более, чем 200 кв.м.
Выход на лестничную площадку третьего типа (так называемая наружная лестница).
Узлы санитарного назначения (туалеты, ванные комнаты и подобное).

Установка входных дверей

Нормативы СНиП к дверям содержат в себе сведения, прописывающие ширину пути эвакуации для изделий, раскрывающихся из помещения для проживания в коридор. Она просчитывается уменьшением ширины коридора на 12 дверного полотна (в том случае, если проемы располагаются с одной стороны) либо на ширину полного полотна (при расположении проемов с двух сторон). Кроме того, двери, установленные в коридорах на этажах домов, где много квартир, такому требованию соответствовать не обязаны.

Модификация грани открытия не считается перепланировочным действием, если при данном явлении не произошел перенос конструкции либо возникновение нового дверного проема. В подобной ситуации не имеют законной силы ссылки на изначальные проектные решения дома с зафиксированными в них векторами перемещения дверного полотна – любой владелец имеет право в индивидуальном порядке решать, какой вид открывания ему требуется.

Следовательно, когда имеются в виду непосредственно жилые помещения, монтаж дверей разрешается осуществлять без особых дополнительных согласовательных операций. Но в любом случае следует понимать, что раскрытая створка двери ни при каких обстоятельствах не имеет права закрывать входные проемы соседнего помещения.

Установка и монтаж дверей для входа согласно СНиП и положениям пожарной безопасности в некоторых случаях обязывает применять элементы внутреннего открывания. Такое происходит, например, когда дверные проемы соседей располагаются друг против друга на очень незначительном расстоянии. В других случаях бывает, что можно лишь сменить сторону установки петель, чтобы пути открытия дверей не конфликтовали. Существует множество конструктивных моделей дверей, которые обеспечивают любой вектор открывания.

Навигация по записям

Установка дверей: ГОСТы и СНиПы

Разница в размерах дверного полотна и дверного проема объясняется тем, что габаритный размер блока в сборе больше размера полотна на 30-60 мм, также необходим монтажный зазор 10-20 мм, для надежного крепления блока и заполнения его монтажной пеной. В финале, если рекомендуемые размеры проемов соблюдены, монтажный зазор перекрывается аккуратным дверным наличником.

Расширенную информацию о требованиях к дверным конструкциям можно получить из соответствующих нормативных документов. Перечислим лишь некоторые из требований, которые имеют отношение к установке межкомнатных дверей.

ГОСТ 475 78 (от 1979 г.) регламентирует качество исходного сырья для изготовления дверных конструкций. Влажность древесины не должна превышать 8%. Также документ нацеливает на отсутствие дефектов на деревянной поверхности и местах крепления фурнитуры: сучки, червоточины, смоляные карманы, которые могут повлиять на качество крепления в процессе дальнейшего монтажа.

ГОСТ 30970–2002 характеризирует особенности изделий из ПВХ и требования к их установке.

Сертификат соответствия № 6629-88 информирует о вариантах соединения дверной коробки в процессе монтажа.

ГОСТ 538-88 фиксирует требования к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Крепление боковых рамочных стоек необходимо осуществлять не менее чем в двух точках с обеих сторон, дистанция между ними может колебаться в пределах от 1000 мм.
Количество и расположение петель обусловливается особенностями запирающих механизмов, которые, в свою очередь, зависят от факторов эксплуатации и веса дверной конструкции, размера открывающихся частей.
Важный момент – плотность прилегания полотна к дверной коробке или уплотнителю (если таковой предусмотрен заводом-изготовителем). Речь идет о так называемом притворе.
Предельное отклонение смонтированной дверной коробки по вертикали может составлять не более 3 мм.
Внутренние двери следует оборудовать коробом, выше размера створки на 3 мм (допуск 1 мм) со всех сторон, кроме нижнего зазора. Расстояние снизу между полотном и порогом или полом должно составлять не менее 10 мм.
Если полы в смежных комнатах имеют напольное покрытие разных уровней. то можно установить порог. Если напольное покрытие без перепадов – порог устанавливать не рекомендуется.
Дверь должна открываться в сторону большего по размеру помещения. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то лучший вариант – ее открывание в сторону комнаты. Не рекомендуется открывание дверь на дверь, или дверь на соседний проем. При выборе «сторонности» открывания также необходимо учитывать места крепления ограничителей.

Основное направление нашей деятельности – профессиональная установка межкомнатных дверей всех видов. Мы работаем в этой сфере с 2003 года. Благодаря большому количеству выполненных заказов с положительными отзывами, нас часто рекомендуют друзьям и родственникам. Многие из наших клиентов – дизайнеры и прорабы после первого объекта приглашают нас сотрудничать, в дальнейшем доверяя новые объекты.

Источники: http://semidelov.ru/mar/ustanovka-dverej-snip-opredelyaet-trebovaniya-dopuski-i-neobkhodi/, http://dverivmir.ru/gost/trebovaniya-snip-na-ustanovku, http://www.pootvesu.ru/2017/04/01/установка-дверей-госты-и-снипы/

ГОСТы и СНиПы в дверной тематике

Важная составляющая рыночной экономики — государственное регулирование производства. Это гарантия качества, обязывающая выпускать продукцию, соответствующую цене. Выгоду от государственных стандартов и санитарных норм получают в первую очередь потребители, которые избегают обмана недобросовестных продавцов.

Сегодня любая дверь вне зависимости от материала и ценовой категории обязана соответствовать стандартам, то есть иметь определенную прочность и износостойкость, чтобы не развалится в один прекрасный момент. Такие двери создаются из безопасных материалов по стандартизированным размерам, по сертифицированной технологии производства.

ГОСТы и СНиПы регламентируют не только производство и установку противопожарных и защитных дверей, но также и обычных входных и межкомнатных, балконных блоков и даже замков. Данные правовые нормы бывают государственными, разработанными в СССР или уже в Российской федерации, и международными, то есть принятыми странами СНГ, позволяя считать, что двери, произведенных в некоторых бывших социалистических республиках будут столь же качественны, как и российские.

Деревянные двери

ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия

посмотреть/скачать

Этот стандарт распространяется на деревянные двери для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений. После классификаций дверей по их видам и назначению идет список допустимых требований по количеству и глубине трещин, сучков, червоточин. Данные требования не позволят, чтобы из вашей двери вываливались сучки или чтобы непросушенная дверь изменила свою форму. Пороки древесины описаны в ГОСТе 2140, который распространяется и на двери.

ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

посмотреть/скачать

Настоящий стандарт дополняет ГОСТ 475-78 и распространяется на деревянные внутренние двери для жилых и общественных зданий, а также для административных и вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства. После классификации дверей по типам идет описание конструкций и схемы вариантов дверного полотна и коробок.

ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры

посмотреть/скачать

Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на деревянные внутренние и наружные двери для производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. После классификации дверей по типам идут многочисленные чертежи конструкций, понятные только специалистам. Затем указаны требования к конструкциям, размеры дверных проемов в стенах, приемы установки защитных ограждений для наружных дверей. Стандарт введен в 1985 году, однако по некоторым параметрам не утратил своей актуальности до сих пор.

ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий

посмотреть/скачать

Настоящий стандарт вступил в действие в 1984 году и до сих пор распространяется на деревянные наружные распашные двери для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий. Такие двери подразделяются на входные и тамбурные, служебные, люки и лазы и имеют повышенные требования к качеству по сравнению с внутренними. Здесь же приведены требования к конструкции и таблицы габаритных размеров, формы и типоразмеры, схемы рамочных и щитовых дверей.

Алюминиевые двери

ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия

посмотреть/скачать

Данный ГОСТ введен в действие в 1989 году, когда экономика еще была плановой, и распространяется на на двери из алюминиевых сплавов. Здесь отражены технические требования, требования к материалам и комплектующим, комплектности, маркировке и упаковке, приемке, методам контроля, транспортировке и хранении.

Стальные двери

ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные. Технические условия

посмотреть/скачать

Настоящий стандарт также является межгосударственным и принят в 2003 году и распространяется на блоки дверные стальные с установленными запирающими устройствами. Здесь приведены термины, классификации и условные обозначения, технические требования к конструкции, многочисленные чертежи, понятные только специалистам.

Двери из ПВХ-профилей

ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

посмотреть/скачать

Данный межгосударственный стандарт принят в 2002 году и распространяется на пластиковых балконные двери, правильное название которых звучит как «блоки дверные из поливинилхлоридных профилей». После классификации и условных обозначений в стандарте приводятся технические требования к конструкции, приведены многочисленные примеры архитектурных рисунков, узлов притворов. Также приведены предельные отклонения, характеристики и требования.

Регулирование замков и защелок

ГОСТ 5089-2003 Замки и защелки для дверей. Технические условия

посмотреть/скачать

Настоящий стандарт является международным и распространяется на врезные и накладные замки с различными механизмами секретности, цилиндровые механизмы и защелки для дверей и различных материалов, применяемых в жилых, общественных и производственным зданиях. Это более новый стандарт (2003 года) и распространяется скорее на производителей замков, а не дверей. Однако здесь устанавливаются требования к изделиям, которые можно устанавливать на двери.

Здесь приведена классификация замков и защелок, цилиндровых механизмов, и приведены технические требования к ним. С одной стороны, какая разница, соответствует замок стандарту или нет, если он хорошо работает? Однако как удобно, когда есть ограниченное количество типов механизмов, когда их можно заменить на аналогичный, та же замена личинки в цилиндровом замке была бы невозможна, если бы все фирмы устанавливали свои ни на что не похожие замки.

Технические требования же обязывают производителей запорных механизмов создавать качественный продукт, а производителей дверей — устанавливать на свои изделия хорошие сертифицированные замки и защелки.

Отделка дверей

ГОСТ 8904-2014 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия

Данный межгосударственный стандарт распространяется на твердые древесноволокнистые плиты и плиты средней плотности с нанесенным на их лицевые поверхности лакокрасочным покрытием. Определяет типы и размеры плит, устанавливает технические требования, описывает дефекты. Здесь же приведены правила безопасности и охрана окружающей среды, правила приемки, методы испытаний, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

ГОСТ 2977-82 Шпон строганый

Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на cтроганый шпон, применяемый в качестве облицовочного материала. Здесь приводятся понятие шпона, его виды, описываются пороки и их допустимость, правила приемки, методы испытаний, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

ГОСТ 9590-76. Пластик бумажнослоистый декоративный

Распространяется на листовой декоративный бумажнослоистый пластик, получаемый методом прессования специальных видов бумаги, пропитанных синтетическими термореактивными связующими. Здесь указаны марки и размеры пластика, технические требования, описываются дефекты и указывается их допустимость, физико-механические показатели пластика, а также правила приемки, методы испытаний, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

ГОСТ 24944-81 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия

Распространяется на поливинилхлоридную отделочную декоративную пленку без клеевого слоя и с клеевым слоем на обратной стороне, защищенным специальной бумагой. Устанавливает типы, размеры, технические требования к декоративной пленке, физико-механическое свойства, а также правила приемки, методы испытаний, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

Балконные двери и окна

ГОСТ 24700-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

посмотреть/скачать

Стандарт введен в 1984 году и регулирует производство деревянных окон и балконных дверей со стеклопакетами. Тогда еще не были распространены пластиковые окна, и не было предприятий, специализирующихся на застеклении балконов. После типов, размеров и марок идут габаритные размеры окон и дверей. Можно предположить, что сейчас их разнообразие несколько шире. Однако требования к конструкции действуют до сих пор, несмотря на современных технологии.

ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры

посмотреть/скачать

ГОСТ 1986 года регулирует производство и установку деревянных окон и балконных дверей с двойным и тройным остеклением, предназначаемые для жилых домов высотой не более двух этажей. Данные межгосударственные требования к теплопередаче, воздухопроницанию, шумопоглощению и светопропусканию актуальны до сих пор, но с современными технологиями им следовать проще, чем 30 лет назад. После классификации и требований к конструкции идут схемы и различные спецификации, понятные только специалистам.

ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

посмотреть/скачать

Настоящий стандарт является межгосударственным и введен в действие в 2000 году. Устанавливает методы определения сопротивления теплопередаче оконных и дверных остекленных блоков и их элементов. С помощью этого ГОСТа производятся проверки соответствия оконных и дверных блоков требованиям качества, таких мероприятия обычно осуществляются проверяющими учреждениями в ходе деятельности предприятий или в судебном порядке, если потребитель не согласен с тем, что приобретенный им продукт соответствует государственным требованиям.

ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции

посмотреть/скачать

Данный ГОСТ того же 2000 года дополняет предыдущий и также служит для проведения проверок качества продукции. После терминологии идет список испытательного оборудования и далее описание методов проводимых испытаний.

ГОСТ 27936-88 Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция

посмотреть/скачать

Стандарт действует с 1990 года и определяет типы переплетов, закрепляет условные обозначения, приводит габариты и требования к конструкции. Большую часть данного ГОСТа занимают таблицы и чертежи, которые обычно нужны только специалистам.

Защитные двери

ГОСТ 51224-98 Средства защитные банковские двери и люки

посмотреть/скачать

Стандарт 2003 года распространяется на банковские защитные двери и люки. В нем приведены определения, классификации, основные размеры, общие технические требования и требования безопасности.

ГОСТ Р 51072-97 Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость

посмотреть/скачать

Настоящий ГОСТ вышел в 1997 году и устанавливает требования и методы испытания дверей, распространяется на защитные двери. Включает определения, требования, методы испытаний.

Испытание не огнестойкость строительных конструкций

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

посмотреть/скачать

Межгосударственный стандарт 1994 года регламентирует общие требования к методам испытаний строительных конструкций и элементов инженерных систем на огнестойкость. Здесь приведено стендовое оборудование, формулы температурного режима, описано проведение испытаний и пределы огнестойкости конструкций.

Пожарная безопасность

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

посмотреть/скачать

Санитарные нормы и правила по пожарной безопасности зданий и сооружений от 1998 года содержат также и правила, применимые к дверям. Это относится к эвакуационным выходам: ширине и направлению открытия двери, расстоянию от дверей до других объектов, и так далее.

* * *

Многие нормы созданы более 30 лет назад, однако действуют до сих пор. Они пересматриваются и дополняются в зависимости от развития технологий производства, сохраняя основные правила, поскольку большая часть современного жилья построена еще в советские годы по старым стандартам.

Снип двери межкомнатные

Для того чтобы двери могли обеспечить комфорт и безопасность жильцов квартиры, при их установке необходимо опираться на нормативные документы, такие как СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ (государственный стандарт). В СНиП прописаны требования и рекомендации по установке межкомнатных дверей, ГОСТ определяет их размеры, технические характеристики и особенности устройства.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 381
Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/gost-po-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej.html

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

Ширина полотна, м	Ширина проема, м
1,5	1,58-1,6
1,4	1,48-1,5
1,2	1,28-1,3
0,9	0,98-1,1
0,8	0,88-0,97
0,7	0,77-0,87
0,6	0,66-0,76
0,55	0,63-0,65

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1607
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и варианты конструкции межкомнатных дверей.
ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 975
Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/gost-po-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej.html

Подгонка нестандартного проема

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 636
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

Характеристики дверей по ГОСТ

Госстандарт устанавливает следующие параметры данных изделий:

высоту изделия и дверного блока – номинальные значения;
ширину коробки и полотна;
безопасность продукта с точки зрения его экологичности;
возможные способы декорирования конструкции;
материалы, которые допускается использовать для изготовления фурнитуры – дверных петель, накладок и ручек.

Дверные конструкции по ГОСТ должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 456
Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/gost-po-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej.html

Требования к материалу, конструкции и установке дверей

Полную информацию о регламенте производства можно получить из соответствующих документов. Перечислим лишь некоторые из требований, имеющих отношение к установке дверей для комнат.

Если речь идет об изделиях из дерева, государственный стандарт дает четкие рекомендации касательно исходного сырья. Влажность древесины, используемой при изготовлении дверных конструкций, не должна превышать 8 %, кроме того, указаны допустимые колебания влажности для древесины разных пород.
Деревянная поверхность не должна иметь сучков и прочих дефектов. Отдельно оговаривается состояние мест, где будет крепиться фурнитура: здесь не должно быть скрытых дефектов, таких как червоточины или смоляные каверны, которые влияют на качество крепления.

Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам. Этот монтажный зазор впоследствии заполняется пеной и закрывается дверным наличником.
Внутренние двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер створки на 3 миллиметра со всех сторон за исключением низа. Нижний зазор между изделием и порогом или полом должен составлять не менее 10 миллиметров.
Запирающие механизмы имеют разные виды и способы крепления, которые зависят от режима эксплуатации, веса конструкции, и от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель.
Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные монтажные петли и дверные доборы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1524
Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/gost-po-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej.html

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Черт.4

Примечание. Размеры проемов для бескоробочных дверей устанавливают с учетом приложения 5.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 186
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1067
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЩИТОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

1. Щит со сплошным заполнением деревянными брусками (рейками) или полосами ДСП	2. Щит с мелкопустотным заполнением деревянными брусками (рейками) или полосами ДСП		3. Щит с мелкопустотным заполнением из шпона		4. Щит с мелкопустотным заполнением из фанеры или твердой ДВП

1 — шип, скоба или скрепка; 2 — бруски для установки замка или ручек; — ширина просвета, не более 40 мм; — длина просвета, не более 400 мм; — сдвиг реек относительно друг друга, не менее 50 мм
Черт.5 (лист 1)
5. Щит с мелкопустотным заполнением из мягкой ДВП		6. Щит с мелкопустотным заполнением из твердой ДВП (вариант)	7. Щит с мелкопустотным заполнением из бумажных сот	8. Щит с мелкопустотным заполнением деревянными брусками (рейками)

Черт.5 (лист 2)
Примечания: 1. Пример 1 — для двери типа У, примеры 2-7 — для дверей типа Г. 2. Для полотна высотой 2300 мм длина брусков для установки замка и ручек — 700 мм. Установка брусков — см. пример 3. 3. При облицовке щитов дверей типа Г плитами ДВП толщиной 3,2 мм ширина просвета между элементами мелкопустотного заполнения не должна превышать 30 мм, а длина — 200 мм. 4. Заполнение глухой части остекленных полотен может выполняться по аналогии с примерами 3-7.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1303
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

Требования к монтажным работам

Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
Кухня – предпочтительно наружное открытие;
Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1351
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Использование нормативов СНиП позволяет осуществить качественный монтаж любой дверной конструкции, благодаря которому она будет удобной и безопасной в использовании. Рассмотрим наиболее существенные требования.

Отклонение дверной коробки устанавливаемой двери по вертикали не должно превышать 3 миллиметров.

Крепление боковых рамочных стоек должно осуществляться не менее чем в двух точках с обеих сторон, расстояние между ними может варьироваться в пределах 100 сантиметров.
Дверь должна открываться по направлению к помещению, имеющему больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она будет открываться в сторону комнаты.
Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.
Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают его монтаж.

Контроль установки дверных блоков

По правилам СНиП все шаги крепления внутриквартирной двери контролируются соответствующим образом.

Подготовительный этап

Включает проверку наличия паспорта на изделие, которое должно содержать запись о гарантии. На этом этапе необходимо осмотреть поверхность конструкции на предмет дефектов, измерить изделие, чтобы выяснить, соответствует ли оно заявленным параметрам. Прежде чем приступать к установке, необходимо проконтролировать:

габариты проема;
точность разметки;
правильность расположения элементов, которые предназначены для крепления деталей.

Этап установки

Во время монтажа осуществляется технический осмотр, и составляются акты освидетельствования скрытых работ. Обязательно должны быть проверены:

зазоры между откосами стен и коробкой на предмет герметичности изоляции;
качество крепления рамы, а также уплотнительных прокладок;
соответствие готового блока проектному положению;
пригонка створок;
правильность врезки фурнитуры.

Этап контроля

Если услуги по установке предоставляла строительная фирма, по нормативам проверка осуществляется мастером или прорабом компании. Качество монтажа оценивает представитель заказчика или владелец квартиры.

О нюансах установки межкомнатных дверей в соответствии со СНиП расскажет следующее видео.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2234
Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/gost-po-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej.html

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое). Примеры установки защитных ограждений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

1 — деревянные планки

Черт.6

Примечание. Допускается применение пластмассовых, металлических и деревянных ограждений иной конструкции.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 230
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (рекомендуемое). РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

1 — петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4; 2 — ручки РС100, РС140, РК1, РК2, замки и защелки; 3 — задвижки ЗТ; 4 — петли ПВ1-100, ПВ2-125 или винтовые и накладные петли, изготовляемые по специальным ТУ; 5 — замки ЗВ7А, ЗВ4; 6 — петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130, ПН3-150.

Черт.7

Примечания:

1. Приборы для дверей должны соответствовать ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089*, ГОСТ 5090.
_______________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 5089-2011. — Примечание изготовителя базы данных.

2. Типы приборов для дверей общественных зданий должны назначаться в проектах зданий.

3. В качающихся дверях устанавливают петли ПН9-130 по ГОСТ 5088.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 789
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1166
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (справочное). БЕСКОРОБОЧНАЯ НАВЕСКА ПОЛОТНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

1 — деревянная пробка; 2 — стальная пластина; 3 — анкер; 4 — врезная петля; 5 — винтовая карта петли с гайкой; 6 — уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174

Черт.8 (лист 1)

1 — деревянная пробка; 2 — стальная пластина; 3 — анкер; 4 — накладная петля; 5 — уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 6 — деревянный порог

Черт.8 (лист 2)

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 403
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

Установка входных дверей по СНиП

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 718
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное). КОРОБКИ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное

Черт.9

Примечание. Вертикальные элементы коробки соединяют с горизонтальными с помощью шипов и стальных нагелей или шурупов.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 222
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

Монтажные процедуры

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1199
Источник: https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (справочное). СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДВЕРЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Справочное

Черт.10

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 103
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

Прочее

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вы согласны с этим. Если нет — измените, пожалуйста, соответствующие настройки вашего браузера.OkПодробнее

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 241
Источник: https://vseprodveri.ru/gosty-snipy

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное

Марка двери	Размер, мм		Кол.
Высота	Ширина
ДО21-8	1300	475	1
ДО21-9	575
ДО21-10	675
ДО21-13, ДК21-13	375	2
ДО24-10	1600	675	1
ДО24-12	875
ДО24-15, ДК24-15	475	2
ДО24-19, ДК24-19	675

Текст документа сверен по:
официальное издание
Деревянные детали и
изделия из древесины для строительства.
Часть 1. Окна и двери: Сб. ГОСТов. —
М.: ИПК Издательство стандартов, 2002

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 464
Источник: http://docs.cntd.ru/document/9055773

https://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 7744 (45%)
https://mr-build.ru/konstruktsii/gost-po-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 5570 (32%)
http://docs.cntd.ru/document/9055773: использовано 8 блоков из 11, кол-во символов 3700 (21%)
https://vseprodveri.ru/gosty-snipy: использовано 1 блоков из 10, кол-во символов 241 (1%)

Установка дверей: ГОСТы и СНиПы

ГОСТ 30970–2002 характеризирует особенности изделий из ПВХ и требования к их установке.

Сертификат соответствия № 6629-88 информирует о вариантах соединения дверной коробки в процессе монтажа.

ГОСТ 538-88 фиксирует требования к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Крепление боковых рамочных стоек необходимо осуществлять не менее чем в двух точках с обеих сторон, дистанция между ними может колебаться в пределах от 1000 мм.
Количество и расположение петель обусловливается особенностями запирающих механизмов, которые, в свою очередь, зависят от факторов эксплуатации и веса дверной конструкции, размера открывающихся частей.
Важный момент – плотность прилегания полотна к дверной коробке или уплотнителю (если таковой предусмотрен заводом-изготовителем). Речь идет о так называемом притворе.
Предельное отклонение смонтированной дверной коробки по вертикали может составлять не более 3 мм.
Внутренние двери следует оборудовать коробом, выше размера створки на 3 мм (допуск 1 мм) со всех сторон, кроме нижнего зазора. Расстояние снизу между полотном и порогом или полом должно составлять не менее 10 мм.
Если полы в смежных комнатах имеют напольное покрытие разных уровней , то можно установить порог. Если напольное покрытие без перепадов – порог устанавливать не рекомендуется.
Дверь должна открываться в сторону большего по размеру помещения. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то лучший вариант – ее открывание в сторону комнаты. Не рекомендуется открывание дверь на дверь, или дверь на соседний проем. При выборе «сторонности» открывания также необходимо учитывать места крепления ограничителей.

Снип межкомнатные двери — Всё о межкомнатных и входных дверях

Требования СНиП на двери: установка и характеристики

Главные требования СНиП по качеству и установке дверей

Расстояние до уровня пола

В нормативных документах прописан ряд правил, которые относятся к таким свойствам, как:

воздухонепроницаемость входной конструкции;
характеристики тепло- и звукоизоляции;
специфические требования к огнестойкости, пуленепробиваемости и полотнам специального назначения.

Экстренные ситуации

Если открыть дверь полностью, между ее основной частью и вертикальной стенкой останется ничем не занятая площадь не менее 1 м.
Раскрытая створка не блокирует проход в рядом находящиеся помещения либо квартиры.
Вся система не мешает открыванию расположенных в непосредственной близости дверей.
Ширина дверного проема исчисляется в цифре не меньше, чем 800 мм.

запирающими устройствами с повышенной стойкостью от огня;
специальными броневыми накладками для препятствования заклиниванию дверного полотна;
системой «Антипаника».

Отсутствуют нормы открывания дверей по пожарной безопасности для таких видов помещений:

Дома с множеством квартир, с одной квартирой или блокированные.
Помещения, в которых единовременно находятся не более пятнадцати персон.
Кладовки, где не оборудованы рабочие места на постоянной основе, с площадью не более, чем 200 кв.м.
Выход на лестничную площадку третьего типа (так называемая наружная лестница).
Узлы санитарного назначения (туалеты, ванные комнаты и подобное).

Установка входных дверей

Навигация по записям

Требования СНиП к дверям

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

Ширина полотна, м

Ширина проема, м

Подгонка нестандартного проема

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

Требования к монтажным работам

Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
Кухня – предпочтительно наружное открытие;
Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Перед началом этапа установки дополнительной проверке подлежат:

Параметры проема;
Точность осуществления разметки;
Правильное размещение крепежных элементов.

Этап проверки осуществляется непосредственно заказчиком либо его уполномоченным лицом.

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

Установка входных дверей по СНиП

Монтажные процедуры

Ширина дверного проема межкомнатной двери по стандартам СНИП

Красивая межкомнатная дверь – это залог уюта в доме. Особенно если она установлена с соблюдением всех норм и технических требований. Чтобы изначально сделать правильный выбор дверной конструкции, стоит обязательно замерить дверной проем еще перед покупкой. Как правило, ширина дверного проема межкомнатной двери в панельном доме стандартная – она составляет от 60 см до 120 см в зависимости от функционального назначения помещения. Однако существуют дверные проемы и нестандартных размеров. Это скорее исключение из правил. Ширина дверного проема межкомнатной двери при ремонте может быть увеличена или уменьшена в зависимости от индивидуальных предпочтений хозяина дома.

Ширина дверного проема межкомнатной двери по СНИП – как рассчитать

Несмотря на то, что дверной проем, а именно его ширина должны отвечать стандартам СНИП, перед тем, как делать ремонт надо снять размеры, по которым и будет покупаться межкомнатная дверь. Ширина дверного проема между комнатами может варьироваться в зависимости от многих факторов. Например, панельный дом всегда строиться с более узкими стенами, чем кирпичный, соответственно, и ширина дверного проема в нем будет меньше. В большинстве случаев размеры дверного проема рассчитываются в зависимости от размеров дверной коробки (при условии, если она стандартная):

Ширина дверного проема рассчитывается с учетом таких исходных параметров как размеры полотна, толщина коробки и зазоры, которые нужны для установки такой конструкции, как межкомнатная дверь в дверной проем. Если стандартная дверная конструкция, например, «Софья», имеет такие параметры как полотно в 80 см, толщина коробки в 6 см и монтажные зазоры по 2 см, то в этом случае стандартная ширина дверного проема межкомнатной двери должна составлять 94 см. И рассчитывается она по формуле – размер полотна + удвоенная толщина коробки + зазор для монтажа. В нашем случае это 80+12+2=94 см.

Требования СНИП к установке межкомнатной двери

Как выбрать межкомнатную дверь, если ширина дверного проема стандартная (или наоборот) используя формулу разобрались. Делая ремонт в квартире, который подразумевает замену межкомнатных дверей, стоит учитывать требования современных СНИП, чтобы в процессе эксплуатации дверной конструкции не столкнуться с неудобствами. Стоит отметить, что требований СНИП по установке таких конструкций как межкомнатная дверь одно или двухстворчатая расашная в дверной проем очень много. Они зависят от многих факторов, например, из какого материала изготовлена дверная коробка и полотно, а также в каком доме будут проводиться работы (кирпичный или панельный дом). Среди всего разнообразия правил СНИП выделяется и стандартная система правил, которыми должны руководствоваться рабочие во время монтажа межкомнатной дверной конструкции:

Так, по нормам СНИП межкомнатная дверь после установки в дверной проем, а именно дверная коробка, может отклоняться по вертикали не более чем на 3 мм.
Боковые стойки двери обязательно должны крепиться минимум двумя точками опоры с каждой стороны. А расстояние между этими точками опоры не должно превышать 100 см.
Если выполняется ремонт, то межкомнатная дверь устанавливается в дверной проем так, чтобы в открытом положении ее створка не перекрывала соседние дверные проемы. Стандартная конструкция межкомнатных дверей «Софья» предусматривает возможность смены стороны открытия основного полотна.

Расчет толщины дверного проема

Не только ширина дверного проема является ключевым параметром для выбора подходящего размера межкомнатных дверей. Обязательно надо обращать внимание и на толщину проема. Как правило, кирпичный или панельный дом характеризуется почти одинаковой толщиной стенки – 7.5 см. На эти размеры и ориентируются производители межкомнатных дверей. Однако если стена не соответствует данным параметрам, после установки межкомнатные двери будут не совсем красиво выглядеть из-за просветов между наличником и стеной.

Как выбрать подходящий вариант межкомнатной двери в зависимости от толщины дверного проема? Для этого надо снять мерки толщины стены как минимум в трех местах и, тем самым, возможно определить кривизну стены. Если разбег в параметрах не существенный, хороший мастер найдет вариант, как установить дверь и во время монтажа исправить мелкие неровности (кривизну) стены.

Смотрите также:

Белые межкомнатные двери классика в интерьере
Обзор про межкомнатные двери на рельсах и роликах
Модели и характеристики межкомнатных дверей Вилейка

Оставить комментарий

Источники: http://dverivmir.ru/gost/trebovaniya-snip-na-ustanovku, http://o-dveryah.ru/bezopasnost/snip/, http://dvernoigid.ru/shirina-dvernogo-proema

СНиП определяет требования, допуски и необходимый контроль

Для чего нужны правила

Следует отметить, что межкомнатные двери могут изготавливаться немного ýже и ниже наружных.

способы тепло- и звукоизоляции входных и межкомнатных дверей;
характеристики огнестойкости и пуленепробиваемости специальных дверных блоков;
нормы воздухонепроницаемости наружных ограждающих конструкций;
методы, гарантирующие максимальную взломостойкость, и т.д.

Следует понимать, что действующие нормативы направлены не на осложнение процесса установки дверей, а на обеспечение комфорта и безопасности, отсутствие шума и холода внутри дома.

Некоторые требования СНиП

Контроль установки дверных блоков

габариты стенового проема;
точность нанесенной разметки;
правильность местонахождения закладных элементов, требуемых для крепежных деталей.

герметичность выполнения изоляции зазоров между стеновыми откосами и коробкой;
качество крепления дверной рамы и уплотняющих прокладок;

соответствие смонтированного блока проектному положению;
корректность установки скобяных изделий и фурнитуры;
плотность пригонки створок.

Установка противопожарных дверей: СНиП и этапы установки

Монтаж дверных конструкций обычно производится по типовой схеме с некоторыми, чаще всего незначительными отклонениями от общей технологии монтажа. Разнообразие дверей огромное, поэтому логично, что в каждом случае будут свои нюансы. И особенно это касается специальных моделей, предназначенных для выполнения особых задач по изоляции и защите. К ним относятся противопожарные двери, металлические конструкции которых хоть и выполнены по стандартной схеме, но также предусматривают ряд дополнительных операций.Кроме того, при выполнении таких работ необходимо согласовать правовые аспекты, так как конструкции пожарной безопасности возлагают большую ответственность в плане обеспечения безопасности.

Вам нужна лицензия для установки?

То, что технической организацией и, в частности, установкой средств пожарной безопасности должны заниматься уполномоченные специалисты, известно всем. Но и в этом случае при анализе технических требований по пожарной безопасности и статьи закона о лицензировании многие также обнаруживают множество противоречий — например, в порядке предоставления этого документа.Но начать стоит с первого вопроса, который особенно интересует частников, планирующих установку противопожарной двери — нужна ли лицензия в принципе? Да, это необходимо, только те, у кого есть соответствующее разрешение, могут продолжить установку. Что касается получения лицензии, то ее предоставляют в отделах МЧС. Но для этого необходимо пройти соответствующий курс обучения, предоставить информацию о имеющемся оборудовании и, в некоторых случаях, оплатить госпошлину, размер которой будет зависеть от региона.

Требования СНиП к установке

В первую очередь, требования к применяемым материалам. Хотя чаще всего используются металлоконструкции, иногда в условиях недопустимости тяжелого строительства могут применяться деревянные и стеклянные аналоги. Другое дело, что в каждом случае основа должна иметь класс горючести не ниже Г3. Следует иметь в виду и размеры полотна — от них зависит, сколько будет длиться установка противопожарных дверей. СНиП в этом случае указывают, что толщина должна быть не менее 4 мм, а остальные параметры регулируются под проем индивидуально.

Далее также фиксируются требования к конструкции, по которой будет производиться установка. Например, двери должны открываться только в сторону выхода. Иногда допускается использование постоянно открытых тряпок, но в этом случае автоматические заслонки все равно должны быть встроены в случае возгорания. Соответственно, установка противопожарных дверей с доводчиками и приводами также должна предполагать установку системы резервного питания.

Подготовка к установке

Подготовительные операции можно разделить на три основные группы: заказ и подгонка ткани, формирование коробки и очистка монтажных поверхностей самого проема.Что касается полотна, то чаще всего его заказывают по индивидуальному проекту в соответствии с заявленными размерами — при этом отклонение по параметрам не должно превышать 5 мм. Далее идет создание короба, который крепится с помощью небольшого термостойкого оборудования и уголков. Фурнитура подбирается в зависимости от того, по какой схеме будут установлены противопожарные двери — будет ли в ней привод, вспомогательные защитные элементы или другие функциональные устройства. Завершающий этап подготовки предполагает работу с проемом.Стыки с дверной коробкой необходимо тщательно зачистить — удаляются лакокрасочные, шпаклевочные и другие покрытия, способные поддерживать горение или имеющие недостаточную надежность сцепления с основанием.

Монтажные события

Непосредственный монтаж состоит из следующих этапов:

Встраивание коробки в проем. Блок закладывается и фиксируется посредством жесткого крепления к скобам или даже к арматурным деталям, которые привариваются. Главное — сохранить симметрию зазоров с разных сторон.
Следующий этап — установка полотна. Крепится к ящику с помощью анкеров и болтов, но с возможностью регулировки положения.
Установлены петли, замки и прочая вспомогательная фурнитура.

Не во всех случаях, но, например, на производственных объектах требования по установке противопожарных дверей предусматривают усиление клиньев короба. Что касается усиления противопожарной защиты, могут применяться теплоизоляционные термостойкие покрытия, тонкие панели и даже напыление.

Где оправдано использование противопожарной двери?

Казалось бы, в дополнительной защите от огня всегда есть смысл. Даже если нет высокой угрозы, не будет лишним защититься от нее. И все же такие двери не так удобны в использовании, как обычные металлические. Они тяжелые, неповоротливые и требуют больше места для установки. Поэтому в большинстве случаев установка противопожарных дверей проводится там, где это действительно необходимо. На складах, промышленных объектах, производственных объектах, в химических лабораториях, терминалах и т. Д.В частном доме такое решение можно обосновать, но для этого нужна веская причина — например, если постоянно хранятся горючие строительные материалы или другие изделия, не обладающие огнеупорными свойствами.

Заключение

Тушение пожара — ответственное и трудное мероприятие, успех которого во многом зависит от того, какие средства были подготовлены для него заранее. Окна, шлагбаумы, перегородки и двери играют в этом ключевую роль. Особенно важно качество монтажа защитных конструкций, во время которого устанавливаются противопожарные двери.Только металлические или термостойкие стеклоткани

Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

Инструкции по установке

Снимите упаковку и выполните следующие инструкции по установке:

Установка двери должна производиться после того, как новый пол будет полностью установлен и закончен. Мы предпочитаем, чтобы ваши стены были окрашены.

НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. Это предназначено только для ознакомления с методами, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в строительстве с деревянным каркасом.Установку всегда должен выполнять профессионал. Неправильная установка может привести к повреждению ваших материалов и аннулированию гарантии.

Наш полный комплект подвесных дверей включает коробку, удлинитель косяка и молдинги. Удлинитель косяка необходимо обрезать на месте до точной толщины стены. Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства, больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в случае коврового покрытия, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

УСТАНОВКА №A

Шаг 1 . Начните с обрезки дверной коробки до желаемой длины для зазора между дверью и полом. Наши подвесные двери производятся профессионально с заводскими настройками и всегда имеют идеальную квадратную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка будет слишком длинной, дверная плита будет тереться о верхний косяк.Действительно важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие со стороны петель двери. Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов снизу, где петли будут позже. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку до тех пор, пока уровень e не станет абсолютно вертикальным. Вы можете установить дверь обратно на раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери
.
Шаг 2 .Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1 / 4 ”(6-8 винтов для каждой двери)
Шаг 3 . Снимите прокладку дверного стопора с рамы, как показано ниже:
Шаг 4 . Выровняв дверные рамы и установив регулировочные шайбы, вставьте по 3 верхних винта с каждой стороны после снятия прокладки дверного ограничителя. Начиная примерно в 6 дюймах от верха рамы, сначала прибейте шарнирную сторону через косяк и прокладку, убедившись, что рама имеет квадратную форму и отвес.Вставьте второй гвоздь на расстоянии 6 дюймов снизу и третий посередине рамы.
Шаг 5 . Перед установкой в раму разметьте места для петель на телескопической планке и сделайте вырез.
Шаг 6 . Установить 3 дополнительные доски и кожух в форме буквы L.

УСТАНОВКА №B

Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с винтами внизу там, где петли будут позже.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке стороны рамы без петель. Мы рекомендуем делать это, используя ремни, используемые для удержания водонагревателя на месте, обрезанные для правильного освещения, прикрепленные к задней части рамы с помощью винтов 3/4 дюйма, а затем обернуть ремень вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально подходит для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытии двери), клей жидких гвоздей и отделочные гвозди 23 калибра.

Основы межкомнатных дверей

Как только вы начнете проектировать интерьер своего дома, вы обнаружите, что существует множество различных типов межкомнатных дверей на выбор, чтобы придать вашей комнате или пространству правильный вид и при этом выполнять свои функции. Проще говоря, межкомнатная дверь — это любая дверь, которая не обеспечивает доступа к внешней стороне вашего дома, например, дверь в шкаф, спальню, ванную комнату, подвал или офис.

Прежде чем вы начнете выбирать, какой тип межкомнатных дверей вы хотите для своего дома, вы должны пройти по комнате и составить список того, сколько межкомнатных дверей вам нужно и какова их основная функция.Вот список типов межкомнатных дверей, из которых вы можете выбрать:

Проходные двери открываются и закрываются на двух или более петлях-створках и являются наиболее часто используемыми дверями в домах. Их можно приобрести как в виде плиты (только дверь), так и в виде навесного блока. Предварительно подвешенная дверь поставляется предварительно установленной в дверной коробке, с уже прикрепленными петлями, а сама дверь обычно просверливается для замка. Предварительно навешенные двери экономят время установки, избавляя плотника от необходимости возводить косяки, врезать петли в отверстия и устанавливать дверь на косяки, но выбор ограничен.
Жалюзийные двери — это, по сути, стандартные проходные двери, в которых все или некоторые панели заменены угловыми деревянными планками. Двери с жалюзи обычно используются для шкафов, подсобных помещений и прачечных, поскольку они обеспечивают вентиляцию и уединение. Формат панели с полностью закрытыми жалюзи обеспечивает максимальную вентиляцию, но формат панели с жалюзи над панелью предлагает больше всего стиля, поскольку он очень похож на двери со сплошными панелями.
Раздвижные двери или обходные двери обычно используются в местах с широкими проемами, таких как шкаф или главная ванная комната, и скользят слева направо.Поскольку они не распахиваются, вам не нужно беспокоиться о размещении мебели, но одновременно доступна только половина отверстия.
Двустворчатые двери обычно используются для ограждения туалета, кладовой или прачечной. Двери могут быть деревянными, металлическими или композитными, например, деревянными, покрытыми винилом, и обычно состоят из четырех панелей. Двустворчатые двери поворачиваются на штифтах, вставленных в верхний и нижний края, что дает вам больше свободного пространства, чем у раздвижной двери. Похожий вариант — складывающиеся или складывающиеся гармошкой двери, которые при открытии занимают мало места.
Французские двери станут ярким фокусом в вашем доме. Они подвешены на петлях, расположенных по бокам широкого дверного проема, и поворачиваются друг к другу, встречаясь в центре. Когда обе стороны двери открыты, у вас есть беспрепятственный обзор. Французские двери бывают разных стилей и стеклянных глазурей, чтобы дополнить интерьер вашего дома.
Карманные двери существуют уже более 100 лет и начинают возвращаться из-за своих интересных архитектурных элементов, в том числе экономии площади пола.По сути, карманная дверь — это дверь, которая не закреплена на петлях, чтобы открываться, а скользит внутрь и наружу из пространства, скрытого в стене. Двери карманов бывают одинарными, которые открываются и закрываются с левой или правой стороны, или двойными дверцами с карманами, которые сдвигаются вместе и встречаются посередине как с правой, так и с левой стороны. Поскольку архитекторы продолжают искать уникальные способы увеличения площади пола, они начали включать карманные двери в свои проекты.

После того, как вы определились с типом дверей, которые вы хотите использовать, вам нужно решить, как вы хотите, чтобы ваши двери были сконструированы: полые, цельные и деревянные.

Двери с пустотелым профилем изготавливаются из тонкой фанеры или ДВП с картонной сердцевиной для обеспечения жесткости двери. Эти двери легкие, недорогие, легко пробиваются и малоэффективны в качестве звукоизоляции. Однако преимущества ДВП заключаются в том, что он сопротивляется усадке и набуханию, имеет внешний вид, напоминающий дерево, его легко красить и он очень доступен.

Межкомнатные двери с твердым сердечником выглядят и ощущаются как двери из цельного дерева, но имеют сердцевину из древесного волокна.Они обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем пустотелые двери, и намного более долговечны. Большинство дверей с массивным сердечником спроектированы в том же стиле и свойствах, что и деревянная дверь, но без высокой цены.

Панельные двери из массива дерева могут быть окрашены или окрашены для получения богатой отделки и обеспечения естественного звукового барьера. Большинство производителей предлагают обширную линейку деревянных дверей, изготовленных по индивидуальному заказу, из самых разных пород дерева, чтобы дополнить большинство архитектурных стилей.

Можно легко комбинировать и сочетать типы дверей, которые вы используете по всему дому, чтобы дополнить интерьер вашего дома и сэкономить.Обязательно укажите тип двери, которую вы хотите использовать для каждой комнаты и пространства в вашем новом доме, со своим подрядчиком.

Дизайн-наконечник

Современные межкомнатные двери • Современные межкомнатные двери Prehung в DoorDesignLab

Современные межкомнатные двери в наличии

Если ваш дом выглядит устаревшим, вы можете внести простые изменения. Часть простых исправлений может заключаться в том, чтобы найти современных межкомнатных дверей , которые идеально подходят для вашего дома.

Когда вы ищете современных межкомнатных дверей , чтобы улучшить дизайн вашего дома, вы обнаружите, что есть несколько типов современных межкомнатных дверей на выбор.Есть несколько разных цветов и стилей на выбор, и это делает задачу сложной. Просто сделай глубокий вдох!

Это не так сложно, как может показаться. Просто внимательно проверьте все двери, из которых вам нужно выбрать. Вы можете просмотреть наш веб-сайт и проверить наши современные межкомнатные двери загрузить онлайн для продажи ; это значительно упростит вам задачу. Есть несколько довольно удивительных современных деревянных дверей , таких как с твердой сердцевиной, внутренняя часть из массива дуба, массивная древесина, шпон, орех, дверь с жалюзи, подвесные, матовые, плоские панели, вишня , дубовые двери и многие другие типы деревянных дверей. .

Современная межкомнатная дверь — отличная замена, которая легко впишется в любой интерьер, потому что ее современный дизайн может привлечь внимание и действительно привлекателен. Эти двери бывают разных стилей. К ним относятся: современных дверей для сараев, современных дверей для шкафов, современных межкомнатных дверей, современных раздвижных дверей, современных французских дверей, современных карманных дверей, современных дверей для спален, современных деревянных дверей и современных двойных дверей для шкафов .

Современная межкомнатная дверь определенно улучшит ваш домашний стиль, и хотя вы можете подумать, что дверь — это просто дверь, это не так.Дверь может улучшить общий вид комнаты, и даже не думайте, что вам нужно использовать один и тот же стиль межкомнатной двери во всем доме или офисе.

Выбирая современную межкомнатную дверь для дома или офиса, обязательно учитывайте функциональность, а также эстетику.

Время высыхания штукатурки цементной: Сколько сохнет штукатурка на стенах

Опубликовано 03.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Сколько сохнет штукатурка на стенах

Сколько времени сохнет штукатурка.

Штукатурка представляет собой важную часть всех строительных работ. Она используется как защитная и укрепляющая основа для остальных отделочных работ. Штукатурка способствует повышению прочности конструкции и утолщению стены.

Но если нанести финишную отделку на непросохший материал это приведет к отрицательным результатам. Через некоторый промежуток времени слой облицовки может отвалиться или потрескаться. Чтобы предотвратить возникновение трещин, необходимо учитывать, сколько времени сохнет штукатурка. Этот фактор зависит от многих обстоятельств: толщины смеси, разновидности раствора или климатических условий.

Для обеспечения лучшего сцепления с основанием нужно соблюдать следующие условия:

Защита от влияния солнечных лучей.
Устранение лишней влаги с помощью проветривания.
Отказ от различных просушивающих устройств. При этом материал сохнет нужное количество времени.

Сколько времени сохнет штукатурка — зависит также от состава раствора.

Цементная штукатурка.

Оштукатуривание стен при помощи цемента пользуется популярностью, благодаря простоте применения и высокому качеству материала. Цемент производится из измельченной гипсовой основы и клинкера, который получается при обжиге смеси специальной глины и известняка. Различные добавки в составе помогают улучшить адгезию, эластичность и устойчивость к нагрузкам. Сколько времени сохнет штукатурка из данного материала — зависит от толщины пласта и основания. Цементный раствор характеризуется высокой плотностью и влагонепроницаемостью, поэтому сохнет 28 дней.

Чтобы материал хорошо просыхал, его необходимо правильно наносить:

Уровень влажности не должен быть более 60 %, а показатель температуры должен варьироваться от 5 до 20 градусов.
Раствор нужно разводить строго по инструкции. Это влияет на то, сколько времени сохнет штукатурка.
После выполнения работы инструменты нужно хорошо чистить.
Следующий пласт покрытия наносится только после высыхания первого.

Готовность поверхности проверить несложно: нужно надавить на покрытие пальцем, если материал не вдавливается и не рассыпается, то можно наносить другой пласт. Если состав крошится, то требуется больше времени.

Гипсовая штукатурка.

Гипсовая штукатурка позволяет создать ровную поверхность без дефектов. Она считается безопасным и экологически чистым материалом, который не причиняет вреда человеческому организму. Этот материал способствует созданию оптимальной влажности в помещении через определенный период времени и появлению комфортного микроклимата. Гипсовая смесь пользуется популярностью, благодаря своей способности создавать качественный теплоизоляционный пласт, что позволяет экономить на отоплении. Преимуществом смеси является возможность нанесения пластов покрытия через минимальный промежуток времени: от получаса до двух часов. Сколько времени сохнет штукатурка из гипса полностью, зависит от толщины покрытия. Максимальный срок пять дней. О полном высыхании поверхности можно узнать по изменению цвета. Стена становится более светлой. При этом поменять цвет должны все поверхности. Только после этого начинается финишная отделка.

Чтобы высыхание прошло в срок необходимо соблюдать определенные рекомендации при нанесении раствора:

Смесь из гипса сохнет в течение небольшого отрезка времени, поэтому раствор готовится небольшими порциями.
После застывания смесь не используется.
Для тонкого слоя делается жидкий раствор, для пласта толщиной от 20 мм смесь должна быть густая. Тонкий пласт сохнет меньшее количество времени.
Помещение, в котором выполняется оштукатуривание, должно быть сухим, а значение температуры должно составлять 5-25 градусов.

Известковый раствор.

Известковые смеси характеризуются высокой пластичностью. Кроме того, они позволяют предотвратить появление плесени на стенах. Поверхность после такой штукатурки становится прочной и долговечной. Применение известкового раствора для отделки известно с давних времен. Данный способ отделки характеризуется простотой исполнения и низкой стоимостью.

Следующий пласт штукатурки можно нанести после семичасового перерыва. Подобная смесь используется для облицовки печного оборудования, так как она может выдерживать высокие температуры. Поверхность сохнет около пяти дней. Этого времени достаточно, чтобы покрытие полностью просохло.

Применение извести требует некоторых знаний:

Вода в раствор добавляется не струей, а при помощи разбрызгивателя.
Перед оштукатуриванием поверхность тщательно зачищается.
Следует учитывать, что при гашении известь увеличивается в объеме.

Определить готовность известковой стены можно по пройденному времени и по степени появления белизны.

Как определяется время высыхания?

Неопытные мастера приступают к завершающей отделке, не дождавшись полноценного высыхания штукатурного слоя. Чтобы не делать подобных недочетов следует знать: сколько времени сохнет штукатурка. Для определения времени просушки применяются следующие правила:

Рассчитать время, за которое сохнет отделочный слой, поможет несложное правило. В течение 6 часов высыхает 0,1 см покрытия. Это действует при минимальном показателе влажности.
Толщина слоя варьируется от 1,6 см до 6,5 см. Среднее время просушки 4 дня.
Если в помещении нормальная влажность и соблюдаются все условия монтажных работ, времени на просушку потребуется меньше на день.
Финишная отделка производится после того, как общее значение влажности поверхности станет не более 9 %.

Для высыхания в срок необходимо правильно приготовить состав. При проведении работ поверхность стены не должна быть влажной.

Как ускорить время высыхания?

Иногда требуется ускорить процесс готовности и высыхания покрытия. При этом бывают отклонения от строительных норм, которые рекомендуется не нарушать. Есть определенные условия, соблюдение которых позволит сделать процесс просушки более быстрым:

Отделочные работы должны проводиться в летний или весенний период времени.
В комнате должно быть сухо и тепло.
Гипсовая смесь сохнет в более короткие промежутки времени.
В помещении должен быть обеспечен хороший воздухообмен. Для этого применяется проветривание.

Специалисты не рекомендуют использовать специальное оборудование для принудительного просушивания. Данные способы вызывают растрескивание поверхности через какой-то промежуток времени. Минимизировать дефекты покрытия помогут советы опытных мастеров:

С помощью уровня выполняется выравнивание поверхности. Это нужно для определения расхода материала.
Трещины образуются при скоплении вяжущего вещества. Такое происходит при плохом перемешивании раствора.
Дефекты появляются при маленькой скорости высыхания раствора или если покрытие сохнет очень быстро. Это зависит от качества приготовления смеси или влияния внешних факторов.

Сколько времени сохнет штукатурка и будут ли появляться трещины на поверхности — зависит от многих причин. Значение имеет состояние основы перед началом работ. Слишком сухая стена повлияет на отслаивание штукатурки. А если стена слишком влажная, то времени на высыхание потребуется больше. И в дальнейшем могут появиться трещины.

Применение осушителя воздуха.

Естественное просушивание оштукатуренной поверхности может занять много времени, около нескольких недель. Применение различных пушек не рекомендуется из – за пожароопасности и высокой стоимости оборудования. Самым эффективным вариантом является применение осушителя воздуха. Это устройство за небольшой период времени устраняет лишнюю влагу с поверхности, покрытие сохнет быстрее и при этом требуется минимальное количество электроэнергии. Прибор оборудован гигростатом, который способен поддерживать нужную влажность. При этом оборудование можно оставить на определенный промежуток времени без присмотра. Вариант с осушителем необходим при ограниченных сроках сдачи объекта.

Как на время застывания штукатурки влияет толщина покрытия и материал основания?

Сколько времени сохнет штукатурка — зависит от погодных условий во время проведения работ и от определенного микроклимата помещения. Также на время высыхания влияет материал основания и толщина штукатурного слоя. Тип основания является важным критерием, который влияет на скорость затвердения раствора первичного слоя.

На разных материалах штукатурка высыхает за разные промежутки времени:

Бетонные основы должны быть очищенными и сухими. Показатель влажности не должен быть больше 70 % . При этих условиях первичный слой материала сохнет в течение суток.
Основание из дерева отличается хорошей влагопроницаемостью. Благодаря этому качеству покрытие схватится в течение 12 часов.
На кирпичном основании при соблюдении условий чистоты и влажности, покрытие сохнет за 24 часа.
Газобетонные блоки считаются хорошим основанием. Срок застывания зависит от влаги, присутствующей в материале. На сухом блоке первичный слой сохнет 6 часов, а на влажном может понадобиться времени гораздо больше.

Следует помнить, что слишком сухие поверхности приводят к отслаиванию и растрескиванию материала. Важнейшим критерием, влияющим на время затвердения, считается толщина штукатурного слоя. Для исправления неровностей стен толщина отделочного покрытия должна быть не менее 10 мм. При нанесении смеси обязательно применяется уровень.

Если штукатурка сохнет за короткий период времени, то это не значит, что она хорошего качества. Оптимальным вариантом считается высыхание слоя в 20-40 мм см за 10-14 дней, а слоя 50-80 мм за 14-20 дней. Эти значения будут соблюдаться при влажности не более 75 % .

На то, сколько времени сохнет штукатурка, могут оказывать влияние многие факторы. Чтобы процесс высыхания не затянулся, рекомендуется точно следовать технологии приготовления раствора и соблюдать все условия при выполнении работ. Использование качественных материалов позволит качественно просушить поверхность и не спровоцировать отслаивания материала.

Время высыхания штукатурки цементной. Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой: гипсовая и цементная

Не секрет, что для любого ремонта вопрос сроков его проведения является очень важным. Поэтому, при планировании следует учитывать все периоды времени, которые будут затрачены на необходимое ожидание между разными этапами работ. Выполняя ремонт в квартире не обойтись без проведения работ по . Прежде чем приступать к следующему этапу отделки, нужно знать, сколько времени сохнет штукатурка на стенах. Хотя нет такой инструкции, которая даст точную информацию о сроке застывания того или иного состава на поверхности, все же некоторые общие моменты полезно знать.

Сколько сохнет отделанная стена зависит от ряда факторов, а именно:

Тип основания;
Тип раствора;
Погодные условия;
Толщина наносимого слоя штукатурки.

Первичное высыхание

Первичное высыхание характерно для использования нескольких . В этом случае крайне важно выдерживать определенные периоды между нанесением слоев.

Типы основания

Сколько будет сохнуть штукатурка зависит, в первую очередь, от типа основания.

Бетонная поверхность перед началом нанесения смеси должна быть сухой и чистой. Желательно осуществлять работу при температуре от +15 до +25 градусов и относительной влажности воздуха около 75%. При таких условиях первичное высыхание (до 2 см.) происходит в течение первых 24 часов. После этого можно уже и следующий слой штукатурки накладывать, однако не стоит забывать, что при этом будет увеличиваться и время высыхания стен.

осуществляется заметно быстрее. Это легко объяснить тем, что дерево способно пропускать значительное количество воздуха и тепла. Времени на высыхание обычного слоя толщиной 2 см. уйдет от 12 до 14 часов (Это при условии, что температура воздуха в среднем от +15 до +25 градусов, а влажность воздуха примерно 75%). При этом, если увеличить слой нанесения вдвое, то время затвердевания поверхности увеличится на 50%.

Гипсокартон – абсолютно ровная и сухая поверхность. Благодаря этому высыхание слоя штукатурки в 2 см. на таких стенах будет осуществляться всего за 8-9 часов.

Время затвердевания смеси на газобетонных и керамзитных блоках зависит непосредственно от степени влажности материала. Сухой материал допускает возможность нанесения следующего слоя уже через 6 часов, в то время как высокая влажность тормозит работу, ведь придется ждать целые сутки, а может и двое.

У кирпичных стен характеристики, схожие с бетонными. Поэтому и сроки высыхания аналогичны бетонным поверхностям.

Тип раствора

Важным фактором, влияющим на то, сколько будет сохнуть оштукатуренная поверхность, является тип раствора. К самым распространенным относятся следующие:

Известковые растворы отличаются высокой пластичностью. Последующий слой можно накладывать после 6-7 часов, а отделываемая поверхность отличается прочностью и долговечностью. Использование известкового состава способ старый, но проверенный. Его популярность в наше время можно объяснить низкой ценой и простотой работы.

В последнее время широкое распространение получила гипсовая штукатурка, позволяющая экономить на отоплении за счет создания хорошего теплоизоляционного слоя. Особенностью гипсовой смеси является минимальное время между нанесениями слоев, которое составляет от 30 минут до 2-х часов. Гипсовая штукатурка полностью высыхает через пять дней после нанесения всех слоев.

Такой тип оштукатуривания стен самый популярный, благодаря высоким эксплуатационным качествам и простоте нанесения. За счет своей плотности и влагонепроницаемости, цементная штукатурка будет сохнуть дольше, примерно 2-4 дня (зависит от основания и толщины слоя).

Глиняно-цементные смеси

Особенно часто такие растворы применяют для отделки каминов и печей, ведь они способны выдерживать относительно высокие температуры. Нормы и сроки высыхания аналогичны показателям при цементной штукатурке.

Погодные условия

Температура воздуха и влажность окружающей среды оказывают непосредственное влияние на то, сколько будет сохнуть поверхность. Что касается влажности, то она не должна превышать показатель в 70%. Лучшими температурным режимом для проведения штукатурки стен считается +18+20 градусов. Если столбик термометра показывает отметку выше 30 градусов, то приступать к работе не нужно. В противном случае штукатурка быстро потрескается, а возможно и вовсе отпадет.

При показателях термометра ниже +7 градусов также не следует приступать к работам по оштукатуриванию. В этом случае значительно замедляется процесс высыхания.

Толщина наносимого слоя

Вполне естественно, что скорость высыхания штукатурки напрямую зависит от толщины наносимого слоя. Ни для кого не секрет, что чем слой будет толще, тем больше времени на его просушку понадобится. Однако не стоит забывать, что максимально допустимая толщина наносимого слоя не должна превышать 5 сантиметров. В идеале, она колеблется от 1,5 до 5 см.

Полное высыхание

Под понятием «полное высыхание» подразумевается период времени, за который используемый раствор достигает максимальной прочности.

Для цементно-песчаных составов полное высыхание наступает не ранее, чем через 4 недели после нанесения последнего слоя.
Известковые смеси характеризуются периодом затвердения равным 7-8 дням.
Гипсовая поверхность сохнет быстрее всего. Полная готовность стен к последующей обработке наступает уже через 4 дня.

Как можно ускорить процесс высыхания штукатурки

Искусственное подсушивание штукатурки нежелательно, так как чревато последствиями (она может быстро потрескаться). Однако, бывают обстоятельства, когда необходимо ускорить этот процесс. Для этого нужно придерживаться ряда правил:

Стараться выполнять работы по отделке стен в теплое время года.
Важно поспособствовать тому, чтобы в помещении присутствовало сухое тепло. Прибегать к использованию электрических обогревателей можно, но только с особой осторожностью, могут возникнуть трещины на стенах.

имеет огромное значение, важно позаботиться и о нем.
Использование фенов, отвердителей, ярких ламп допускается. Но чтобы не возникло необходимости повторного ремонта, нужно строго придерживаться инструкции по применяемому раствору.
Так как быстрее всего высыхает гипсовая поверхность, то предпочтение необходимо отдавать именно такому материалу.

Соблюдение всех необходимых норм по высыханию обработанной поверхности способствует уменьшению периода высыхания до 1-2 дней.

Практически всегда, ремонтные работы в квартире или частном доме, включают в себя штукатурку стен. В некоторых случаях в такой обработке нуждаются и другие поверхности помещения, такие как, пол и потолок. Это вещество участвует в процессе выравнивая, и в дополнительном укреплении для материала-основы, повышает устойчивость к воздействию агрессивной среды. Список можно продолжать бесконечно. Несомненно, такой дополнительный слой, придает обрабатываемой поверхности добавочный уровень шумоизоляционного эффекта. Ничто не заменит вам штукатурку, как способ справится с крупными изъянами и недостатками стен. Такие проблемы, зачастую являются дефектами по типу выемки, щелей, недостатков кладки стены.

Как и у всех продуктов, чье назначение строительство и ремонт, штукатурные смеси обладают особенностями в эксплуатации. Важно располагать знаниями, касательно требований по подготовке раствора. Но, даже если вы будите полностью следовать инструкции, точно следовать рекомендациям, возможно получение далеко не идеального результата. Наиболее часто встречаемая ошибка, это несоблюдение достаточного для полного высыхания времени. Раннее нанесение последующего слоя декоративных отделочных материалов. Итогом станет появление неровностей, трещин. В самом худшем варианте – обсыпание слоя штукатурки вместе со слоем декора. Поэтому, в нашей статье мы подробно рассмотрим, сколько сохнет штукатурка на стенах . Именно по нормативам, а не ориентируясь на обманчивые самоощущения. Для начала, вспомним, что же представляет собой, такое понятие, как строительная штукатурка.

Строительная штукатурка и ее виды

Фактически, это специализированный состав, густой консистенции. Как и многие другие товары, предназначающиеся для ремонтных работ, на данный момент очень многообразна. Чтобы не терять времени, на долгие поиски нужного вам продукта, обратитесь к этому перечню свойств:

Выравнивание различных поверхностей, чаще всего стен. Создается база, для последующей финишной отделки интерьера или экстерьера.
Придание декоративной или утилитарной фактуры поверхностям. Касается специальных смесей, для создания фактуры. Сюда относятся и готовые листы штукатурки.
Решение задач санитарного и технического характера. К примеру, изоляция основы-материала стены, что сокращает количество образовывающейся пыли. Либо, равнение поверхности для удобства ее очистки. Что затруднено, когда имеется рельеф.
Защитная функция для сохранения целостности конструкции. Создается серьезный барьер, между материалом – основой стены, и внешними факторами. Иногда, условия эксплуатации помещения или климат, в котором оно находится, диктуют особые требования. Декоративные способы внешней отделки, не всегда могут их обеспечить.
Значимая, а иногда и единственная часть звукоизоляции помещения. То же самое касается и теплоизоляции. Поддержка постоянства внутренний среды, не допуская перегрева или излишней теплоотдачи.

Существует классификация штукатурок по типу материала. Это мокрая и сухая разновидность. Как выходит из наименования, сухой тип продукта, представляет собой заготовки в виде листов. Такой подход значительно облегчает процесс отделки поверхностей, сокращает время. Но, область применения, у данного продукта, очень ограниченна.

Среди основных условий идет достаточный уровень сухости ремонтируемого пространства, использование только для решения вопросов внутри зданий. Отметим и снижение уровня всех функций, в отличие от мокрой штукатурки. Все эти особенности создают узкую область актуальности данного товара. Не стоит обольщаться на скорость и простоту монтажа отделочных материалов. Не предусмотрительность для всех аспектов задачи, может привести к некачественному результату. В итоге придется переделывать не только этот этап ремонта, но и все последующие мероприятия по декорированию, которые вы успели сделать.
Мокрая штукатурная смесь широко функциональна. При нанесении на поверхность образует цельное, монолитное покрытие, без швов. Из недостатков – это не самый легкий способ нанесения. У люде без опыта, большие поверхности равномерно покрываемые смесью, могут вызвать множество затруднений. И, как мы уже упоминали ранее, время, затраченное не только на нанесение, но и на просушку, достаточно велико. Выдерживание этого временного отрезка полностью, крайне важная часть всего процесса.

Разновидности штукатурный смесей по составу

Вещества, и их соотношение, в любых строительных материалах, играют ключевую роль. Именно они ответственны за уровень основных свойств продукта, и составляют дополнительные особенности. Существуют нормированные требования, в виде государственного стандарта. Однако, они относятся в основном к базовым видам продукта – предназначенных для создания толстого монолитного слоя. Множество штукатурных растворов, рассчитанных на тонкий слой не столь нормированы по составу и упорядочена в маркировке. Имеются несколько наименований от различных производителей для смеси с идентичными пропорциями ингредиентов. По сему, будьте внимательны и обязательно подробно изучайте этикетки продуктов. Перечислим разновидности штукатурных смесей по составу и соответствующему назначению:

Время и особенности высыхания штукатурки

Перейдем к непосредственной тематике нашей статьи. Существуют расчеты, применимые с небольшой погрешностью ко всем видам штукатурных строительных смесей. Усреднено необходимое время вычисляется по схеме один день просушки для одного миллиметра слоя раствора. Но, разумеется, следует ввести коррективы в формулу, исходя из составляющих веществ и особенностей связующей основы. Узкоспециализированные смеси имеют собственные рекомендации от производителя, на упаковке. Повторимся, ознакомится с инструкциями, настоятельно рекомендуется во всех случаях. Рассмотрим некоторые типы конкретнее.
Итак, если вы выбрали штукатурку на основе воды и с преимущественным содержанием цемента и песка, то расчетное время высыхания это месяц. То есть, желательное количество – полных 30 дней.
Продукт на основе цемента и извести, требует 7 дней для высыхания, то есть ровно 1 неделя.
Часто встречаем вопрос — сколько сохнет гипсовая штукатурка. Как раз этот вид считается наиболее быстрым по времени до полного высыхания, а именно – 4 дня.

Еще один важный пункт к формуле для расчета времени высыхания отделки – итоговая толщина слоя смеси на поверхности. Максимальна величина, считающаяся допустимой для отделки с помощью шпаклевки – 5 сантиметров. В случае ее превышения, учтите это при подсчете сроков просушки.

Дополнительные параметры, ускоряющие процесс сушки строительной шпаклевки

Как и для многих других смесей и веществ, для ремонтных работ, этот продукт ускоряет свою химическую реакцию под воздействием температуры и воздуха. Наиболее оптимальными, считаются условия температуры в 20 градусов. Здесь не работает принцип – чем больше, тем лучше. Плюс 30 градусов по Цельсию может не просто навредить, а привести к полному обвалу нанесенного слоя. Ввиду неравномерного и чрезмерного испарения влаги. И, разумеется, слишком низкий уровень температуры, продлит срок высыхания раствора до бесконечности. Зачастую этот факт является решающим для выбора быстросохнущего гипсового продукта.

Мероприятия допустимые для ускорения процесса высыхания раствора:

Выбор наиболее подходящего сезона, в частности лето и весна.
Предварительное удаление влаги в рабочем помещении путем просушки. Здесь допускается, и даже рекомендуется использование электроприборов.
Выбор в пользу продуктов на гипсовой связующей основе.
Обеспечение равномерной, свободной и легкой циркуляции воздуха в пространстве ремонтируемой комнаты.

В случае возникновения непредвиденных погодных условий, к примеру, затяжных дождей, не предпринимайте необдуманных действий. Придерживайтесь правил, не открывайте форточки. Поверьте подождать дополнительные дни более разумно, чем получить работу, проведенную зазря. Благодаря трещинам и обвалам. Удачного вам ремонта.

Работы по оштукатуриванию выполняются одними из первых при выполнении ремонта, который предполагает отделку стен. Именно поэтому крайне важно знать, какой период времени будет сохнуть штукатурный слой. Это позволит не только спланировать последующий график, но и обеспечить качественное выполнение работ, ведь последующие покрытия не будут нанесены преждевременно. В противном случае игнорирование данного подхода способно привести к различным дефектам отделочного слоя. Именно соблюдение временных рамок при крайне важно, ведь исходя от срока высыхания имеются разные способы выравнивания и отделки стен.

Давайте рассмотрим детально, какие имеются временные рамки по оптимальному высыханию штукатурки, и какие факторы будут влиять на данный процесс.

Сколько сохнет штукатурка?

Каждая поверхность, как известно, по-своему «реагирует» на наносимый слой штукатурки, что вызывает разное время высыхания.

Считают, что от влажности стены будет зависеть примерно 25% от общего периода высыхания слоя, ведь между материалом и стеной образовывается влага.

При правильном высыхании, а именно если температура +15…+25 С, относительная наружная влажность около 75%, то слой песчано-цементной отделки в толщину 2 см будет высыхать до 24 часов.

Конечно, можно сократить время, применяя специальные фены, однако от данной процедуры , что неприятно отразится на внешнем виде при применении как декоративной, так и вполне стандартной штукатурки.

Деревянные поверхности

Если осуществляется штукатурка деревянных поверхностей, то она сохнет намного быстрее, ведь дерево пропускает значительное количество воздуха, тепла и при температуре +15…+25 С и относительной влажности 75% слой обычной штукатурки в толщину 2 см будет высыхать за 12-14 часов.

К тому же увеличение толщины при работе с деревянными стенами в 2 раза продлевает время высыхания лишь на 35-40%, а не 85-90%, как это происходит с .

Штукатурка по дереву

Гипсокартон

Процесс высыхания штукатурки пойдет намного быстрее на абсолютно ровных и сухих поверхностях, к примеру, на гипсокартоне — при слое 2 см понадобится всего 8-9 часов. Конечно же, при росте толщины слоя время его высыхания будет пропорционально продлеваться.

Штукатурка гипсовых стен

Керамзитные блоки и газобетон

Время высыхания штукатурки на керамзитных блоках и напрямую зависит от того, какое количество влаги в материале содержится, а также какова влажность воздуха. Следует также учитывать, что именно влажность стены будет преимущественно влиять на время сушки. Слой песчано-цементной штукатурки на таких материалах в 2 сантиметра будет сохнуть примерно от 5 часов, если стена абсолютно сухая, а также до 55 часов, если используется влажная стена.

Штукатурка газобетона

Как определить время высыхания и ускорить процесс?

Выполнение работ ранее назначенного времени может значительно нарушить структуру слоя, а также деформировать его. А последующие выравнивающие действия спустя 1 час не будут отличаться продуктивностью и качеством, ведь слой уже отвердеет.

Часто бывает такое, что новички на стены наносят штукатурку, не дожидаясь полного высыхания, начинают шпаклевку. Чтобы таких ошибок не допускать, следует на практике определять время высыхания.

1. Для расчета промежутка времени, за который будет высыхать штукатурка, можно использовать простую формулу. Один миллиметр штукатурки высыхает за четыре часа, но при условии, что имеется минимальная влажность.

2. Толщина слоя не должна быть более 5 сантиметров, но не менее 1,5 сантиметра. Для высыхания с момента нанесения штукатурки в среднем хватит 3 дня.

3. Если в комнате соблюдаются все нормы по высыханию отделочных материалов, то период высыхания может уменьшиться до 1-2 дней.

4. Осуществлять дальнейшие работы с уже оштукатуренными стенами разрешается лишь после того, как в штукатурном слое массовая влажность будет не больше 8%.

5. Следует правильно . Поверхность стен при этом не должна быть излишне влажной. К тому же высыхание штукатурки может зависеть от некоторых остальных условий.

Как ускорить процесс высыхания?

В некоторых случаях имеется необходимость, чтобы штукатурка высохла на порядок быстрее, чем это заложено нормами. Конечно, рекомендации не желательно нарушать, но можно воспользоваться некоторыми советами.

Штукатурка стен является неотъемлемой частью ремонтных работ, будь то новостройка, либо обветшалый дом, нуждающийся в капитальном ремонте. Использование штукатурки, как защитной и укрепляющей основы в отделочных работах, приводит к увеличению толщины и прочности стены.

С помощью этого материала стараются выровнять поверхности, имеющие на ней различные дефекты. И, соответственно, чем более толстый слой получается, тем выше звукоизоляционные и теплоизоляционные качества стен.

Однако, непросохшая в достаточной мере, пусть и высококачественная штукатурка, может потрескаться и отвалиться даже с отделочными слоями. Дабы избежать появления изъянов и разрушений, необходимо точно знать, сколько должна сохнуть штукатурка непосредственно перед шпаклевкой.

Как должна сохнуть штукатурка.

Выявлено определенное соотношение, актуальное абсолютно для всех видов штукатурки (исключение, представляет, разве что, гипсовая). Так, 1 мм слоя равен одному дню сушки. Для помещений с идеально созданными условиями, формула меняется незначительно – 2 мм штукатурного слоя равны одному дню.

Прежде чем определить, сколько сохнет штукатурка, важно учесть вид используемого материала. Наиболее популярной отделкой является раствор, имеющий в своем составе песок и цемент с водой. Прочность и полное высыхание такой смеси в идеальном варианте – это 30 дней (месяц), так утверждают мастера.

Сохнуть смесь будет в течение недели, это характерно для цементно-известкового покрытия.

А вот быстросохнущей считается . Сколько сохнет штукатурка Ротбанд перед шпаклевкой? Всего четырех дней достаточно, а затем, уже можно смело приступать к отделочным работам.

Важное значение при расчете, сколько будет сохнуть смесь, придают и слою. Максимально допустимым является слой до 5 см. Это объясняется увеличением времени сушки более толстых слоев. Соответствующая температура и влажность могут ускорить процесс сушки.

Так, оптимальным вариантом считается следующие показатели: влажность не выше 70% и температура не больше +20 градусов. А значит, невозможно и нецелесообразно начало работ при температуре +30 градусов, которая приведет к растрескиванию и дальнейшему ее отпаду. А продолжительность высыхания штукатурки при +5 будет иметь бесконечно долгий срок.

Сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах? Быстрое высыхание характерно именно для , что исключает даже применение различных дополнительных обработок. Однако, для лучшего скрепления с поверхностью необходимо соблюдать, хотя бы в течение суток, соответствующие условия:

полное исключение сквозняка;
категорический отказ от дополнительных сушек;
защита от прямого воздействия солнца;
удаление излишков влаги посредством проветривания, проведенного по окончанию высыхания.

Сколько будет сохнуть смесь в зависимости от различных обстоятельств:

Это не дает точного определения промежутка времени, за которое произойдет высыхание, например, сколько времени сохнет гипсовая штукатурка Ротбанд, либо раствор из цемента. Поэтому, сказать о сроках высыхания, что они колеблются это нормально.

Методики, ускоряющие процесс сушки.

Что же можно предпринять, чтобы ускориться? Рассмотрим некоторые советы:

произведение нужных ремонтных работ летом или весной;
создание в комнате сухости, применяя электрические обогреватели лишь по крайней необходимости;
применение штукатурки, с гипсом в основе;
создание условия для отличной циркуляции воздуха.

Ускорение сушки, в только что отштукатуренных помещениях, с помощью обогревателей, либо создание очень сильной циркуляции воздуха (особенно искусственного происхождения) категорически запрещается.

Это обусловлено вероятностью возникновения после этого трещин и расслаивания покрытия. Необходимо помнить, что замедление процесса высыхания может быть обусловлено низкой температурой и повышенной влажностью в помещении.

А значит, в дождливое, либо холодное время года, особенно, в их затяжные периоды, не рекомендуется открывать, имеющиеся в отштукатуренном помещении окна, и не создавать сквозняки.

В таких случаях приветствуется только умеренная вентиляция воздуха. Это относится ко всем видам штукатурки.

Время необходимое для сушки штукатурки напрямую зависит от ее составляющих.

Время высыхания штукатурки из гипса.

Неделя уходит на высыхание смеси гипсовой при создании необходимых температур в сухом климате. Отклонение от рекомендуемых норм, иногда приводит к пролонгации процесса до 10-14 дней. О завершении сигнализирует изменение цветовой гаммы отштукатуренной поверхности.

Так, влажная темная поверхность приобретает светлые тона. При этом, необходимо контролировать изменение цвета всех отштукатуренных стен. Только по завершению этого этапа, возможно применение финишной отделки. Важным моментом при этом является знание совместимости материалов.

Время высыхания штукатурки из цемента.

Как правило, ориентировочным расчетом этого показателя является 1мм слоя за 24 часа. Этот срок предполагает наличие идеальных условий для высыхания. Однако повышенная влажность может привести к затягиванию процесса высыхания на не запрограммированное количество времени, что обусловлено способностью материала не только отдавать влагу, а еще и поглощать ее извне.

Это приводит к тому, что производят осушение воздуха в отштукатуренных помещениях с помощью котлов, которое способствует постепенному высушиванию плоскостей.

Использование в этих целях фена нецелесообразно, ввиду мгновенного эффекта, что отрицательно сказывается на прочности.

Таким образом, нельзя дать ответ, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах со стопроцентной уверенностью. Этот расчет производится индивидуально в каждом отдельно взятом случае.

Безусловно, элементарный расчет, как долго сохнет штукатурка, можно произвести самостоятельно. Знание необходимых параметров и их учет позволит произвести приблизительные расчеты.

Соответственно, наличие нескольких недель до начала сезона дождей даст возможность произвести все штукатурные работы в оптимальных погодных условиях, что позволит избежать проблем и будет способствовать получению прекрасных результатов ремонта.

Сколько сохнет штукатурка на стенах различных слоев.

Одним из самых важных критериев в определении времени высыхания является толщина нанесенного слоя. Например, исправление всех дефектов, допущенных при возведении стен, требует нанесения слоя стартовой смеси от 10 миллиметров.

При этом, так же ограниченная в своих параметрах толщины, штукатурка не должна создавать огромных уровней перепадов. Такая работа по установке перегородок требует обязательного использования уровня, и небольшая корректировка недочетов не должна стать скрытием больших изъянов.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания.

Наибольшее влияние на продолжительность оказывает толщина нанесенной штукатурки. Ее значение можно считать ключевым моментом и на него следует ориентироваться в первую очередь.

Так, работая с бетоном и уменьшая его слой дважды, время застывания снижается на 30%. А работая с деревом, при таких же условиях, высыхание укорачивается примерно на 40%. Из чего следует вывод, что учет материала, с которым производятся ремонтные работы, отнюдь, немаловажен.

Особое внимание следует уделять правильному проведению подготовительных мероприятий, которые подразумевают создание исключительно сухого основания.

Через какое время можно шпаклевать после штукатурки. Как правило, окончательное высыхание первоначально нанесенного слоя может предполагать достаточно длинный промежуток времени около 20 дней. Однако форсирование работ может окончиться растрескиванием штукатурки и возобновлению процесса с первых его этапов, вот почему не стоит торопиться, если вы хотите добиться высокого качества.

Основные различия штукатурки: цементной и гипсовой.

Как черновой вариант, так и окончательная отделка, в разнообразных целях может быть использована популярная цементно-песчаная смесь. Применение же гипсовой смеси с великолепными характеристиками набирает обороты только в последнее время. Рассмотрим оба эти стройматериала.

Стоимость. Существенных различий не имеет. За счет меньшего веса, необходимого на 1 квадратный метр выходит приблизительно одинаковая цена, даже с учетом более дорогой стоимости этого материала.

Продолжительность времени использования. В этих характеристиках гипс значительно проигрывает. Время его схватывания довольно короткое – 45-90 минут. Только смеси, приготовленные для нанесения машиной, могут «продержаться» около 120 минут. В то время как стабильная средняя продолжительность жизни цементной смеси, составляет около 120 минут.

В долговечности и паропроницаемости гипсовой и цементной штукатурок принципиальных различий не существует.

Теплопроводность. Как правило, цементное покрытие на ощупь более прохладное и выстывает за меньшее время.

Область применения. Использование гипса идет исключительно на внутренние работы. В то время как цементная смесь позволяет проводить как наружные, так и внутренние работы.

Эстетический вид. Пластичная гипсовая масса позволяет мастерам создавать разнообразную фактуру, предопределенную составом, либо сделанную вручную.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки.

Одной из наиболее популярных, в качестве декора, является разновидность штукатурки Короед. Сколько же времени сохнет штукатурка Короед. Плюсовая температура позволяет высыхать смеси Короед за 1-5 дней, при этом, температура не должна превышать 30 градусов, а попадание на нее прямых солнечных лучей и разнообразных осадков должно быть и вовсе исключено. Для этого на нее набрасывают полиэтиленовую пленку. Приступить к последующему окрашиванию, например, акриловой краской рекомендуется только через пару недель, в то время как силикатная краска, может быть применена даже через три дня.

Необычайность внешнего вида, великолепные эксплуатационные свойства, в том числе, устойчивость к воздействию низких температур, солнечных ультрафиолетовых лучей, позволили этому виду декоративной отделки занять первые места по популярности. А устойчивость к воздействию повышенной влажности, а также, щелочам и кислотам, способствовала использованию штукатурки, в качестве защитного от разрушений материала, для цоколя.

На данный момент строительный рынок переполнен продукцией с помощью, которой проходит оштукатуривание стен. Для того чтоб правильно выбрать подходящую смесь, необходимо знать не только состав, но и технические характеристики материала. Цементно-песчаная штукатурка завоевала потребительский рынок благодаря классическому составу – песку и цементу. С ее помощью можно производить оштукатуривание поверхности своими руками, достаточно иметь представление о том, как правильно разводить смесь, какой слой штукатурки необходимо сделать. Только разобрав все характеристики и преимущества цементно-песчаной смеси, вы поймете ее востребованность в отделочных работах.

На данный момент строительный рынок переполнен продукцией с помощью, которой проходит оштукатуривание стен

Особенности

Слой штукатурки несет не только эстетическую, но и санитарную роль. Нанесение смеси подразумевает выравнивание стен вместе с защитой поверхности от различных повреждений. К тому же теплопроводность цементно-песчаной штукатурки для проведения наружных работ имеет хорошие показатели.

У цементной штукатурки есть два подвида:

Цементно-песчаная смесь
Цементно-известковая

Как уже понятно, у этих подвидов отличается состав. В первом случае в составе смеси классические ингредиенты, а во втором еще и наличие извести.

Нанесение смеси подразумевает выравнивание стен вместе с защитой поверхности от различных повреждений

Важно! Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором просто необходима для оштукатуренных поверхностей. Кроме того, что она продлевает срок ее службы, она еще и защищает мелкозернистую поверхность стены от возникновения грибка. Протравка своими руками происходит только после того как штукатурка полностью высохнет.

Оштукатуривание скрывает дефекты стены и подготавливает ее к финишной отделке. Слой штукатурки ко всему еще и является хорошей основой для любых облицовочных материалов. Если стены планируется просто окрашивать, то штукатурка стен цементно-песчаным раствором это обязательный процесс. Состав смеси зависит от целей, для которых используется материал, а пропорции и приготовление от марки вяжущего компонента. В смесь возможно добавление различных добавок, которые улучшают технические характеристики и даже придают смеси новые свойства. Например, для пластичности материала применяют пластификатор.

Оштукатуривание скрывает дефекты стены и подготавливает ее к финишной отделке

Состав и использование пластификаторов

Цементно-песчаный раствор является классической штукатуркой. Ее состав очень прост и к тому же ее нанесение на поверхность не составит труда, имея даже минимальные навыки можно проводить оштукатуривание стен цементно-песчаным компонентом своими руками.

В составе имеются такие основные элементы:

Цемент
Песок – для качественного приготовления своими руками используйте очищенный песок. Карьерный или боровой песок считаются самыми лучшими для того, чтоб сделать цементно-песчаный раствор

Такой простой состав при высыхании затвердевает и позволяет сделать поверхность ровной и гладкой. Если пропорции соблюдены правильно, а нанесение происходит по всем технологиям, то срок службы материала составит не одно десятилетие. Она не боится мороза и влаги, именно поэтому нанесение возможно и в наружных работах. Имея хорошие показатели теплопроводности, она часто является окончательной фасадной отделкой дома. В существующий состав часто добавляют определенные примеси, которые улучшают свойства цементно-песчаного материала.

Цементно-песчаный раствор является классической штукатуркой

А вот чтоб сделать раствор более пластичным и прочным используют пластификатор. Сам по себе пластификатор это химическое вещество, с применением которого изменяется пропорция и уменьшается расход вяжущего цемента и воды. С использованием пластификатора разводить его становится легче, а плотность после застывания только увеличивается. Благодаря различным составам пластификаторы могут улучшить свойства штукатурки – сделать ее более морозоустойчивой, прочной и исключить возникновение высолов.

Пластификатор для цемента можно разделить на такие:

По принципу действия
По силе действия

Важно! Пластификаторы могут быть порошкообразными и жидкими. Если используется пластификатор в виде порошка, то для начала его нужно развести в необходимой пропорции с водой и после этого уже добавлять в раствор.

Штукатурка axton легко замешивается и наносится на поверхность даже машинным методом

Одной из востребованных и качественных смесей можно назвать axton. Она является влагостойкой и применяется для нанесения и выравнивая стен своими руками как внутри дома, так и для наружного фасада. Штукатурка axton легко замешивается и наносится на поверхность даже машинным методом. Минимальный слой раствора 5 мм – при 10 мм слое сохнет сутки. Важно использовать правильно замешанную смесь axton в течение трех часов.
Полимерцементная штукатурка используется преимущественно для наружных работ в качестве финишной облицовки. Однако ею можно обработать стены и внутри дома.
Мнения по поводу теплопроводности глиняных штукатурок разбежно. Все рассказывают лично из своего опыта, но необходимо знать, что такой материал как глина имеет хорошую теплопроводность. К тому же для раствора возможно добавление различных наполнителей, которые заметно улучшают уже существующие показатели.

Таблица пропорций раствора

Сколько необходимо цементно-песчаной смеси для стен зависит от характеристики используемого материала. Цементный материал разделяют на тяжелую и легкую штукатурку, это зависит от плотности материала. Если плотность свыше 1500 кг/ куб. м, то это тяжелый раствор, который имеет хорошую прочность, морозостойкость и теплопроводность. А вот легкие растворы из-за большого количества пор заполненных воздухом, имеют худшие показатели теплопроводности, они прочные, но боятся высоких температур.

Сколько необходимо цементно-песчаной смеси для стен зависит от характеристики используемого материала

Раствор	Состав	Пропорции компонентов для слоя
Раствор	Состав	набрызгов	грунта	накрывочного
Известковый	Известковое тесто и песок	1: (2,5-4)	1: (2-3)	1: (1-2)
Цементно-песочный	Цемент с песком	1: (2,5-4)	1: (2-3)	1: (1-1.5)
Глиняный	Глина и песок	1: (3-5)	1: (3-5)	1: (3-5)
Цементно-известковый	Цемент + известковое тесто + песок	1: (0,3-,05): (3-5)	1: (0,7-1): (2,5-45)	1: (1-1,5): (1,5-2)
Известково -гипсовый	Известковое тесто + гипс + песок	1: (0,3-1): (2-3)	1: (0,5-1,5): (1,5-2)	1: (1-1,5): 0
Известково -глиняный	Известковое тесто + глина + песок	0,2- 1: (3-5)	0,2- 1: (3-5)	0,2- 1: (3-5)
Цементно-глиняный	Цемент, глина и песок	1: 4: 12	1: 4: 12	1: 4: 12

Цементно-песочную штукатурку принято разводить в пропорции 1:3, но они могут измениться от марки бетона. Например, для М400 пропорции будут достигать 1:8, а вот для М200 – 1:4. Если будет применяться известковая, то нужно учесть жирность извести. Прочность этого материала улучшается с добавлением цемента в пропорции 1 кг на 10 кг смеси.

Цементный материал разделяют на тяжелую и легкую штукатурку, это зависит от плотности материала

Сколько сохнет цементно-песчаная штукатурка

Оштукатуривание поверхности своими руками это самый первый этап всей отделки помещения. Поэтому каждому хочется знать, сколько будет сохнуть штукатурный слой. Не стоит забывать, что слой цементно-песчаной штукатурки сохнет на каждой поверхности разное количество времени. Поэтому разберем, сколько будет высыхать слой на тех или иных поверхностях.

Важно! При оптимальной температуре +15-+25 градусов, когда слой в 2 см, а влажность в комнате около 75 процентов сохнуть штукатурка будет примерно 12-14 часов. Но для уверенности лучше дать просохнуть смеси одни сутки.

Время высыхания цементной штукатурки — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Сколько сохнет штукатурка?

Высыхание штукатурного слоя — один из самых важных процессов при работах этого типа. Влага должна уходить из слоя равномерно. Но нельзя допускать слишком быстрого высыхания. Если необходимые условия не созданы, покрытие не приобретет необходимую крепость. Осыпание, расслоение, трещины на поверхности — эти проблемы чаще всего вызывает несоблюдение технологии. Хороший мастер всегда знает, сколько сохнет штукатурка.

Точный ответ дать достаточно сложно. Есть множество факторов, влияющих на скорость высыхания штукатурки, среди них: качество раствора, толщина слоя и даже температура и влажность воздуха.

От чего зависит время высыхания

Чтобы понять, сколько сохнет штукатурка на стенах, нужно учесть ряд обстоятельств:

тип штукатурной смеси;
толщину покрытия;
особенности грунтовочного слоя;
влажность воздуха;
температуру в помещении.

Предварительная сушка традиционного цементно-песчаного раствора занимает примерно две недели. После этого можно начинать декоративные работы. Считается, что быстрее других составов теряет влагу гипсовая штукатурка, например, Ротбанд — около 10 дней. Но это только приблизительные цифры, которые могут изменяться в зависимости от влажности и температуры воздуха, наличия отопления. Конечно, подбирают состав для выравнивания не только по времени высыхания.

Выясняя, сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении, учитывают внешние обстоятельства. Оптимальной считается влажность 70% и температура 20 градусов. Если воздух прогрелся до 30 градусов, не рекомендуется начинать штукатурные работы. Состав будет терять влагу слишком быстро, он почти сразу растрескается.

Низкая температура в помещении — тоже плохо. Длительная сушка вредит прочности покрытия. Если температура достигает только пять градусов, процесс высыхания станет практически бесконечным. Совершенно недопустимо замерзание штукатурного раствора. Замерзшая вода расширяется, она полностью разрушит высыхающий материал.

Как повлиять на процесс

Нельзя точно сказать, сколько нужно времени, чтобы высох штукатурный слой определенного вида, поскольку на процесс влияют разные моменты. Чтобы получить прочное и гладкое покрытие, нужно соблюдать некоторые правила:

исключить влияние сквозняков;
защитить поверхность от воздействия прямых солнечных лучей;
соблюдать условия, предписанные для выполнения штукатурных работ;
избегать принудительной сушки покрытия.

Чтобы штукатурка сохла правильно, нужно выполнять ремонт весной или летом, когда уже достаточно тепло, но еще не жарко. Зимой допускается проведение штукатурных работ с отапливаемых помещениях. Принудительное, чрезмерно интенсивное вентилирование недопустимо. Но все же воздухообмен нужен, чтобы в комнате поддерживалась нормальная влажность. Хотя если снаружи идут затяжные дожди, не нужно открывать окна в помещении. Нельзя использовать обогреватели, например, мощный строительный фен, чтобы стена сохла быстрее.

Сколько сохнет цементная и гипсовая штукатурка

Составы из гипса, в том числе популярная гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд, сохнут достаточно быстро, в среднем — около 7-10 дней. В зимний период время высыхания может занять до трех недель. Высохшая стена, обработанная гипсовым составом, станет заметно светлее. Изменение цвета по всему штукатурному слою показывает, что можно начинать декоративную отделку.

Цементно-песчаная смесь обладает повышенной способностью впитывать влагу из воздуха. Чтобы покрытие сохло быстрее, нужно контролировать влажность окружающего воздуха. Нельзя принудительно сушить такую стену мощными приборами, но иногда можно включить отопление. Мягкий, постепенный прогрев бережно повысит температуру в помещении, снизит влажность.

При нанесении штукатурки в несколько слоев, необходимо обеспечить полное высыхание первого слоя перед нанесением второго слоя.

Многое зависит от влажности и температуры воздуха, а также от толщины цементно-песчаного слоя. Обычно достаточно нескольких дней, чтобы состав схватился достаточно прочно для проведения дальнейших операций. После этого можно удалить маяки и выполнить окончательное выравнивание. Финишный слой пропускает влагу, процесс высыхания будет продолжаться. Хороший мастер подскажет время, когда можно начать шпаклевку и укладку декоративного слоя.

Высыхание штукатурки зависит также от способа ее нанесения: механического или ручного. На сайте штукатурим.рус вы можете заказать услуги по механическому оштукатуриванию у хорошей бригады.

Время высыхания штукатурки

Когда планируют новое строительство объекта или ремонт существующего здания, составляют точный график производства определённых видов работ. От того, когда заканчивается один цикл строительства, зависит начало последующих процедур. При отделочных работах важен вопрос о том, сколько сохнет штукатурка на стенах. Состав штукатурки может быть разным в зависимости от условий помещения, основы фасадного ограждения, местного климата и многих других причин. Всё это влияет на выбор штукатурной смеси и на то, сколько сохнуть штукатурка будет по времени.

Для чего нужна штукатурка

Штукатурят внешние, внутренние стены и потолки. Отделка поверхностей делается для защиты ограждений от внешних воздействий, создания переходного слоя от основания стен к финишному покрытию и выравнивания поверхностей основанийограждений. Декоративные покрытия стен делают из специальных растворов для украшения интерьеров помещений и фасадов зданий.

Виды оснований под оштукатуривание

Толщина и состав отделки зависят от внешней поверхности ограждений:

Кирпичную кладку и бетонные стены необходимо очистить от пыли и грязи. Правильно уложить слой отделочного материала следует при температуре воздуха внутри помещения в пределах от 20 до 25 0 С при уровне влажности 75%. При соблюдении этих условий первый слой штукатурки будет готов к последующей отделке уже через 12 часов.
Дерево хорошо пропускает воздух и задерживает на себе тепло. На просушенной отшлифованной деревянной стене 1 слой штукатурного слоя высыхает в течение половины суток.
На стенах из пенобетона и газобетонных блоков отделка сохнет в пределах 6 часов. Стены должны быть чистыми и сухими.
На поверхностях из гипсокартона штукатурку наносят на грунтовку тонким слоем (не больше 3 – 5 мм). Первичный слой отделки наберёт свою прочность через 9 часов.

Область применения штукатурки

Отделочное покрытие стен разделяют на фасадные составы и смеси длявнутренних работ:

фасадный раствор должен обладать такими свойствами, как водонепроницаемость, морозоустойчивость и долговечность;
штукатурка для внутренних работ не нуждается в специальных добавках для противостояния негативным воздействиям атмосферных явлений;
декоративная штукатурка применяется для отделки фасадов и внутренних стен.

Виды штукатурных смесей

Основные растворы для штукатурки имеют цементную, известковую или гипсовую основу:

Обычная смесь представляет собой цементно-песчаный раствор. Таким материалом отделывают стены в помещении нежилого, подсобного назначения. При использовании цементного состава примерное время высыхания определяют из расчёта: толщина отделки в 10 мм набирает прочность через 10 дней.
Цементно-известковые растворы применяют для отделки жилых и общественных зданий. Стены, покрытые известковой штукатуркой, улучшают теплоизоляцию помещения. Растворы такого состава называют традиционными, поскольку пользуются особой популярностью среди строителей. Большой спрос на этот вид материала объясняется его невысокой стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Раствором этого типа покрывают вертикальные ограждения, которые подлежат шпаклеванию внутри зданий. Для укладки 2-го слоя отделки достаточно дать время на высыхание 1-го слоя штукатурки около 7 часов.

Растворы с добавлением в цемент гипса используют для оштукатуривания исключительно внутри зданий. Применением гипсовой штукатурки добиваются значительного сокращения времени сушки стен, особенно перед укладкой плитки. Гипсовые составы готовят для изготовления декоративных покрытий. В них добавляют различные красители, чем добиваются формирования декоративного покрытия вертикальных плоскостей в жилище.

Если раствор наносят на бетонное основание, то окончательное застывание отделки наступит через 28-30 дней.

Видео об условиях высыхании гипсовой штукатурки:

За какое время высыхает штукатурное покрытие

Время высыхания штукатурки стен зависит от состава покрытия:

Сколько сохнет цементная штукатурка? Отделка на цементной основезастывает за такое же время, как и обычный бетонный раствор за 28 – 30 дней.
Сколько должна сохнуть цементно-известковое покрытие? Оно высыхает в течение недели. Такой срок не затягивает время и в то же время даёт возможность подготовиться к следующим работам.
Сколько сохнет гипсовая штукатурка? Раствор на основе гипса сохнет быстрее всех других отделочных материалов. Одной из лучших фирм по производству отделочных материалов является немецкий концерн Кнауф. Сколько сохнет штукатурка ротбанд фирмы Кнауф на основе гипса? Фирма даёт ответ – 4 дня.

Гипсовая универсальная штукатурка ротбанд

Некоторые «специалисты» заявляют о том, что цементно-песчаная смесь высыхает со скоростью 1 мм за 1 день. В какой-то мере это верно, но при небольших толщинах покрытия. Любой цементно-песчаный раствор набирает свою прочность через месяц после его нанесения.

Техника нанесения штукатурки

Перед началом штукатурных работ нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:

мастерки, кельмы, шпатели и затирки;
корыто, вёдра;
цемент, известь, гипс, готовую смесь, вода.

Нанесение известкового покрытия

Метод ручного набрасывания раствора

Готовую смесь нужно укладывать на широкую кельму. Беря мастерком раствор с кельмы, резким движением руки наносят штукатурку на стену. Если смесь сильно густая, то её намазывают на стену, как масло на хлеб.

Затем затиркой всю поверхность разглаживают.После высыхания 1-го слоя набрасывают 2-й слой отделки.По окончанию застывания раствора наносится шпаклёвка.

Укладывать кафель можно прямо на штукатурку. Если существуют особые технические условия, то производится шпаклёвка всей поверхности стен.

Оштукатуривание стен толстым слоем

В случае устройства отделки большой толщины поступают следующим образом:

На стенах устанавливают вертикальные маяки из металлического профиля. Промежуток между стойками делают около 1,5 м.
Внизу стены укладывают толстым слоем штукатурный раствор.
Широким правилом (чуть больше 1,5 м), опираясь на боковые маяки, вытягивают раствор снизу вверх. При движении правила создают колебательные движения из стороны в сторону. Это создаёт равномерное распределение раствора по всей поверхности стены.

Схема нанесения штукатурки с помощью правила

При таком методе отделочных работ стена окончательно высохнет по истечении 30 суток.

Способ механизированного оштукатуривания стен фасадов

При больших площадях оштукатуривания применяют механизированные установки. Вспененный раствор подаётся через широкий рукав прямо на поверхность стен. Такой метод применяют при покрытии фасадных ограждений «под шубу».

Механизированное оштукатуривание

Время высыхания «шубы» составит не менее месяца. Такие работы производят летом. Чтобы не подвергать поверхность фасада резкому нагреву солнечным светом, штукатурку во время её застывания увлажняют. Если в этот период есть угроза ливневых осадков, то фасад защищают полиэтиленовой плёнкой.

Слишком большой уровень влажности может значительно увеличитьвремя высыхания отделки.

Как определить степень высыхания штукатурки

Сколько сохнет штукатурка перед шпаклёвкой, укладкой плитки или окраской? Об этом подробно рассказано выше, а вот как самому лично убедиться в полной готовности отделки? Это можно сделать визуально и тактильно.

Внешний вид штукатурки при полном высыхании приобретает более светлый оттенок. Матовая ровная поверхность «подскажет» о полном высыхании отделки.

Поверхность ограждения при прикосновении не должна вызывать чувство влажности. Ощупывание оштукатуренной поверхности должно вызывать ощущение сухости. Отделка не должна крошиться и осыпаться.

Что не нужно делать для ускорения высыхания штукатурки

В источниках массовой информации могут встречаться различные «советы» по ускорению просушки оштукатуренных стен.

Советуют включать разные системы обогревателей от самодельных печек до электрокаминов. Другие советчики рекомендуют усиленное проветривание помещений.

И то, и другое может привести к печальным последствиям. Такие приёмы усиленной сушки не могут обеспечивать равномерное высыхание всего отделочного слоя. В результате штукатурный слой может растрескаться и потерять свою несущую способность.

Только в естественных условиях в закрытом помещении при комнатной температуре должна сохнуть штукатурка.

Сколько сохнет гипсовая штукатурка: время высыхания на стенах в помещении

Оштукатуривание стен относится к первичным строительным работам, которая должна производиться в обязательном порядке. Использование штукатурки позволяет увеличить толщину стен, что естественным образом сказывается на их прочности. Помимо повышения прочности, штукатурка позволяет выровнять неровные поверхности, что очень важно для дальнейших работ по нанесению облицовочных материалов. Однако, чтобы такая основа была надлежащего качества, штукатурка должна достаточно высохнуть, ведь непросохший слой может покрыться трещинами или вовсе отвалиться вместе с материалами дальнейшей отделки. Именно поэтому, крайне важно знать о том, сколько должна сохнуть штукатурка перед шпаклевкой.

Разновидности оснований

Многие небезосновательно полагают, что время, в течение которого высыхает штукатурка, напрямую зависит от используемого раствора.

Но еще одним немаловажным фактором является тип стены, на которую будут наноситься слои штукатурки. Чтобы понять, сколько сохнут стены после штукатурки, рассмотрим разновидности этих стен.

Стены из бетона

Стены из бетона перед нанесением материала должны быть сухими и чистыми.

В идеале, наиболее благоприятной температурой помещения будет считаться показатель в +200C при влажности воздуха 75%.

Если нанесенный слой будет не более 20 мм, то стена высохнет примерно за одни сутки.

По истечении этого срока можно наносить второй слой материала, но надо учитывать тот факт, что сохнуть он будет дольше.

Деревянные стены

Деревянные стены пропускают большее количество воздуха, поэтому они и сохнут быстрее, чем бетонные поверхности.

Если брать в расчет те же параметры, что и в первом случае, то отштукатуренные деревянные стены высохнут в течение полусуток, что практически в два раза быстрее.

Стены из гипсокартона

Стены из гипсокартона высыхают примерно за 8-10 часов.

Это достигается благодаря особенности самого материала, поверхность которого полностью сухая.

Газобетонные блоки

Если в помещении газобетонные блоки, то высыхание штукатурки на них зависит от разных обстоятельств.

Если влажность блоков небольшая, то такая стена может высохнуть уже через шесть часов, а вот высокая влажность может существенно увеличить время высыхания – до 48 часов.

Кирпичные стены

Кирпичные стены во многом сопоставимы с бетонными по своей специфике.

Время высыхания штукатурки будет идентичным.

Разновидности растворов

Чтобы понять, сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении, как ее приготовить и покрыть ее стены необходимо учитывать особенности и текстуру тех растворов, которые будут использоваться в работе. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты.

Нанесение известкового раствора

Данный материал известен достаточно давно, но он не теряет своей актуальности и по сей день.

Объясняется это тем, что работать с такой штукатуркой достаточно просто, да и стоит она недорого.

После нанесения первого слоя должно пройти порядка семи часов, после чего можно накладывать второй слой.

Сколько нужно времени, чтоб высохла гипсовая штукатурка в помещении

Такой вид материала, как Ротбанд, сейчас достаточно популярен. При использовании данной штукатурки необходимо знать его расход на 1 м2.

После высыхания штукатурки стена отличается очень высокой теплоизоляцией, что естественным образом сказывается на температуре в помещении.

Отличительной особенностью гипсовой штукатурки при правильном расчете расхода является быстрое время ее высыхания – около двух часов с момента нанесения первого слоя. Если же вы хотите знать, сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах после нанесения всех слоев, то ждать вам придется не более пяти дней.

Цементная штукатурка

Такой материал также очень популярен, ведь эта штукатурка отличается хорошей защитой от влаги и достаточной плотностью. Для того, чтобы знать сколько сохнет цементная штукатурка, стоит обратиться к мнению опытных специалистов.

Их практика показывает, что один миллиметр слоя штукатурки высыхает примерно за один день, т.е. стандартный слой в 2 мм будет сохнуть не менее двух дней.

Как приготовить глиняно-цементнаую смесь

Такие растворы используются преимущественно для нанесения на печи, ведь они достаточно термостойкие.

Что касается время высыхания, то оно вполне сопоставимо с цементной штукатуркой.

Влияние погоды на время высыхания

Мы уже говорили о том, что оптимальная влажность помещения, в котором будут производиться работы, составляет примерно 70%. Что касается температуры, то наиболее оптимальным считается показатель +20 градусов.

Специалисты не советуют проводить оштукатуривание стен, если температура в помещении будет больше или меньше данного показателя.

Если в комнате будет очень жарко, то штукатурка попросту потрескается, а если будет прохладно, в пределах +5 градусов, то такая стена будет сохнуть очень большое количество времени.

Также очень важным моментом в вопросе – сколько сохнут стены после штукатурки, является толщина наносимого слоя штукатурки. Вполне логично, что чем толще данный слой, тем дольше будет высыхать стена, но специалисты не советуют наносить слишком много штукатурки.

Стеновые панели для ванной достаточно легко устанавливать, они прочные, справляются с перепадами температур, служат долго, при необходимости демонтажа легко снимаются. Здесь все об особенностях выбора и их установке.

Стяжка – это обязательная составляющая конструкции любого пола, которая расположена под напольным покрытием, и обеспечивает долговечность и стойкость чистовой отделки. Перейдя по ссылке ознакомитесь, как правильно делать стяжку пола.

Практически в любом помещении требуется обеспечить теплоту, которая не даст замерзнуть и обогреет даже в самое холодное время года. Стяжка для водяного тёплого пола — залог качественного и надежного обогрева.

Как правило, минимальный параметр должен составлять порядка 1,5 см, а вот максимум не должен превышать 5 см.

Период полного высыхания

Мы уже говорили о том, что гипсовые штукатурки высыхают значительно быстрее, чем любые другие. В данной категории очень популярна штукатурка Ротбанд, которая отличается очень высокими характеристиками качества. Сколько сохнет штукатурка Ротбанд?

Вы удивитесь, но полное высыхание всех слоев данного материала происходит уже через четыре дня после нанесения, поэтому это наиболее подходящий вариант для тех, кто желает произвести ремонт в более ускоренном режиме.

В то же время, такую штукатурку можно использовать только для внутренних работ, ведь ее эксплуатационных характеристик недостаточно для нанесения снаружи помещения, где больше всего подойдет цементная штукатурка.

Если вы хотите знать, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах после нанесения последнего слоя, то ответ будет примерно таким – порядка четырех недель. Этот срок отсчитывается именно с момента нанесения последнего слоя, не учитывая время высыхания между предыдущими слоями.

Более подробно о том, сколько сохнет цементная шпаклевка смотрите на видео:

Что касается, известковых растворов, то средний показатель высыхания после нанесения последнего слоя составляет порядка восьми дней.

Сколько сохнет фасадная перед шпаклевкой

В последнее время очень популярна фасадная штукатурка, используемая для наружных отделочных работ. Естественно, тут все зависит от состава самого раствора, ведь он может быть и цементным, и известковым.

В таком случае, отвечая на вопрос – сколько сохнет фасадная штукатурка, можно сказать, что она будет примерно такой же, как и при отделке внутри помещения.

Читайте также материал, который расскажет сколько сохнет шпаклёвка.

Цементная штукатурка будет сохнуть около одного месяца, а известковая – порядка 7-8 дней.

Но здесь есть одна важная особенность – при нанесении фасадной штукатурки, необязательно дожидаться полного высыхания каждого слоя. Достаточно лишь того, чтобы состав схватился, после чего можно наносить следующий слой.

Одной из самых популярных штукатурок для финишной отделки фасадов зданий является штукатурка «Короед».

Она обладает очень хорошими эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать их для внешней отделки, ведь она хорошо переносить солнечные лучи, осадки и перепады температур.

Короед

Что касается вопроса – сколько сохнет штукатурка Короед, то здесь все зависит от температуры окружающей среды. Если на улице будет плюсовая температура, то полное высыхание штукатурки составляет примерно пять дней.

При этом, для лучшего процесса высыхания можно закрыть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой, что предотвратит попадание на нее осадков. Что касается дальнейшей отделки, то все будет зависть от типа материала.

К примеру, если используется силикатная краска, то ее можно наносить уже через 3 дня после высыхания Короеда.

Если же применяется акриловая краска, то придется подождать более долгий срок – порядка 14 дней.

Можно ли ускорить процесс высыхания?

Многие специалисты говорят о том, что убыстрение срока высыхания штукатурки искусственным путем крайне нежелательно, ведь это может привести к образованию трещин. Но есть несколько рекомендаций, которые позволят штукатурке высохнуть быстрее, без негативных для нее последствий:

оштукатуривание стен лучше всего проводить в теплое время года, когда преобладает плюсовая температура;
внутри помещения можно поставить электрический обогреватель, но включать его «на полную» не следует;
нужно обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Но тут важно избегать сквозняков. Кроме того, если на улице дождливая погода, то окна и вовсе не стоит открывать;
мы уже говорили, что гипсовая штукатурка высыхает быстрее, поэтому если вы хотите быстрого результата, то следует использовать составы, содержащие этот материал.

Полное высыхание оштукатуренной стены можно определить «на глаз». Если она отличается однородным сероватым цветом, без пятен влаги, то это будет сигналом к тому, что можно переходить к дальнейшим работам.

Если вы хотите, чтобы штукатурка держалась на стене нормально, то необходимо соблюдать следующие рекомендации:

нужно полностью исключить сквозняки в комнате;
штукатурка должна высыхать естественным путем, без использования дополнительных приборов. Единственное исключение составляют обогреватели, но и их следует использовать очень осторожно;
нужно оградить обработанную поверхность от воздействия солнечного света;
в конце работы, когда штукатурка уже почти высохла, следует открыть окно для того, чтобы остатки влаги быстрее исчезли.

В принципе, особых проблем с оштукатуриванием стен быть не должно, важно лишь соблюдать несколько нехитрых рекомендаций. Пожалуй, самое главное правило для внутренней отделки штукатуркой – нужно дождаться полного высыхания поверхности, после чего только можно приступать к оклейке обоями, плиткой или другими материалами.

время для гипсовой, цементной и др

Штукатурка – это укрепляющая основа финишной отделки. Штукатурный слой выравнивает неровности, улучшает теплоизоляцию и звуконепроницаемость стен. Тем, кто самостоятельно проводит ремонтные работы, стоит знать, сколько сохнет штукатурка. От соблюдения режима и срока сушки строительной смеси зависит целостность штукатурного слоя. Он должен высохнуть на всю глубину перед нанесением шпатлевки.

Как должна сохнуть штукатурка

У строителей есть понятия «первичное высыхание» и «полное затвердевание». Первичное высыхание – время сушки одного слоя до нанесения последующего. Достаточно, чтобы поверхность посветлела, смесь схватилась.

Проверяют готовность слоя пальцем – если на нем остаются сухие частицы, можно накладывать следующую порцию смеси.

Под понятием «полное высыхание» подразумевается структурное изменение слоя, он превращается в монолит постепенно, вода входит в состав сложных молекул. Временной интервал, за который достигается максимальная прочность, зависит от вида строительного раствора:

Цементно-песчаным требуется не менее 4-х суток;
Известковым до 8-ми дней;
Гипс схватывается за минуту, твердеет в течение 3-х или 4-х дней.

Штукатурный слой выравнивает неровности, улучшает теплоизоляцию и звуконепроницаемость стен.

Толщина наносимого слоя штукатурного раствора колеблется от 0,5 см для внутренних помещений до 5 см при отделке фасадов. Условия сушки тоже сказываются на скорости затвердевания штукатурного слоя. Рекомендованная влажность до 70%. Если влажность ниже, смесь просыхает быстрее.

Идеальный температурный режим – от +18°С до 24°С. Свыше +30°С начинается интенсивное растрескивание, ниже +7°С время сушки увеличивается в разы. Процесс упрочнения штукатурки замедляется до месяца.

При нанесении шпатлевки на непросушенную поверхность вода, находящаяся во внутренних слоях, поднимается к поверхности, образует пленку, не дающую шпатлевке сцепиться со штукатуркой.

Толщина наносимого слоя штукатурного раствора колеблется от 0,5 см для внутренних помещений до 5 см при отделке фасадов.

Методики, ускоряющие процесс сушки

При повышении температуры влага улетучивается быстрее. Использование строительных фенов, тепловых пушек, световых приборов с лампами накаливания, бытовых обогревателей оправдано, когда температура в помещении ниже +20°С и высокая влажность воздуха.

Когда используют обогрев, необходимо обеспечить циркуляцию воздушных масс в замкнутом цикле, нельзя открывать форточки, входные двери – из-за смешения теплого и холодного воздуха меняется влажность.

При повышении температуры влага улетучивается быстрее.

Производители предлагают особенные смеси – быстросохнущая штукатурка с пластификаторами активнее структурирует воду, время сушки сокращается вдвое. Гипс твердеет быстрее цемента, при добавлении в смесь извести процесс сушки можно сократить. Штукатурные работы рекомендуется проводить в теплое время года, снижается риск появления трещин из-за неравномерного высыхания наносимого раствора.

Предварительное грунтование стен улучшается сцепление смеси с поверхностью, влага проникает в поры бетона, дерева, кирпича или других строительных материалов легче, слой быстрее просыхает.

Предварительное грунтование стен улучшается сцепление смеси с поверхностью.

Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой

После теоретических выкладок пора переходить к практике. Смесь наносится в несколько приемов. Сколько же должна высыхать штукатурка перед очередным этапом работы:

Гипсовые смеси в зависимости от концентрации гипса, толщины слоя схватываются от 30 минут до 2 часов;
Известковые растворы выдерживают до 7 часов, только после этого смесь схватывается, становится плотной;
Цементно-песчаные – до 12 часов.

Время затвердевания рассчитывают, исходя из правила: 1 мм раствора требуются 1 сутки. Но этот срок весьма приблизительный, Цементно-известковая штукатурка пластичнее цементно-песчаной, в гипсу для затвердевания при одних и тех же условиях требуется гораздо меньше времени, чем цементу.

Время затвердевания рассчитывают, исходя из правила: 1 мм раствора требуются 1 сутки.

Время высыхания штукатурки из гипса

Для гипсовой штукатурки, быстросохнущих смесей с гипсом при идеальных условиях время выдержки перед нанесением штаплевки можно сократить вдвое. На упаковке производитель обязательно указывает, сколько будет сохнуть гипсовая штукатурка.

Высыхать и затвердевать гипс должен при постоянной температуре, при термошоке – стремительном нагреве или охлаждении образуются трещины. Равномерность просыхания штукатурки видно по окраске: гипс светлеет, когда затвердевает.

Гипсовую штукатурку нежелательно накладывать толстым слоем, максимально 3 см. Гипс не рекомендуется для наружных работ, он не такой прочный, как цемент.

Гипсовую штукатурку нежелательно накладывать толстым слоем, максимально 3 см.

Время высыхания штукатурки из цемента

Цементные штукатурные смеси бывают двух видов: песчаные и известковые. По времени высыхания эти цементные штукатурки различаются. Цементно-песчаная толщиной 1 см при умеренной влажности, комфортной температуре будет затвердевать до суток, известковой смеси хватит 18 часов.

Толстый цементный слой в процессе структурирования смачивают, чтобы стена была чуть-чуть влажной, или закрывают ее тонкой пленкой.

Толстый цементный слой в процессе структурирования смачивают, чтобы стена была чуть-чуть влажной.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки

Сколько будет полностью сохнуть покрытие декоративной штукатурки, зависит от вида отделки, толщины, состава смеси. У быстросохнущей штукатурки для стен скорость отвердевания намного выше, чем у цементных составов.

Специальные добавки в виде пластификаторов улучшают сцепление со стеной, увеличивают вязкость строительного раствора, сокращают время затвердевания. Многое зависит от вида финишного покрытия. Акриловые красители наносят только на окончательно высохшую стену. Акриловые красители делают на водной основе, затем полимер, содержащийся в краске, твердеет. Если пленка образуется раньше, чем структурируется цемент или гипс, акрил будет пузыриться, отходить от стены.

Силикатная краска хорошо держится на влажной поверхности, она пропускает поднимающуюся изнутри влагу, дает ей улетучиться.

Специальные добавки в виде пластификаторов улучшают сцепление со стеной, увеличивают вязкость строительного раствора, сокращают время затвердевания.

Сколько сохнет штукатурка на стенах различных слоев

Время сушки зависит от вида стен, на которые наносят строительные составы:

Бетон и кирпич по свойствам во многом схожи, смесь наносят на подготовленную сухую чистую поверхность. Первому слою дают высохнуть сутки. Срок полной сушки зависит от общей толщины наносимой смеси, компонентного состава;
Срок полной сушки зависит от общей толщины наносимой смеси, компонентного состава.
Газобетонные, керамзитные, зольные, пенобетонные блоки штукатурят при различной влажности материала. Если стройматериал сухой, через 7 часов наносят последующие слои раствора. Время затвердевания зависит от толщины покрытия, используемых вяжущих материалов;
Время затвердевания зависит от толщины покрытия, используемых вяжущих материалов.
Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому сохнуть гипсовые и цементные растворы будут быстрее;
Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому сохнуть гипсовые и цементные растворы будут быстрее.
Гипсокартонная отделка стен ускоряет срок сушки почти в два раза.
Гипсокартонная отделка стен ускоряет срок сушки почти в два раза.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания

Неровные стены приходится в некоторых местах штукатурить слоем, толще, чем все покрытие. Шпатлевка на утолщениях в таких случаях нередко растрескивается. Когда штукатурный слой толще 2 мм, желательно увеличить срок полной сушки.

Когда штукатурный слой толще 2 мм, желательно увеличить срок полной сушки.

Штукатурный слой поможет сделать стены ровными, гладкими. Есть у отделки практический функции: шумоизоляция, теплозащита. От правильности сушки нанесенной смеси зависит целостность штукатурки.

Видео: Минимальный и максимальный слой штукатурки

Продолжительность застывания штукатурки

При работе с любыми строительными материалами очень важно соблюдать правильную технологию, чтобы отделка завершилась успехом и слой простоял не менее указанного в инструкции срока. Так что вопрос, сколько сохнет штукатурка, является актуальным во все времени.

Люди часто сами проводят ремонт в своих домах, так как из-за ограниченного бюджета не могут позволить нанять профессиональную бригаду, поэтому нужно все делать самим, но при этом учитывать опыт мастеров, чтобы итоговый результат не разочаровал. На многих материалах способ их приготовления и правила работы указаны прямо на упаковке, так что не придется искать ничего дополнительного. Но в любом случае полезная информация никогда не будет лишней.

Время высыхания зависит от основы

Чтобы ответить на вопрос, сколько должна сохнуть штукатурка, нужно для начала узнать ее состав. Все зависит от того, какие компоненты входят в смесь, так как под высыханием понимают процесс, когда абсолютно весь слой достиг необходимой консистенции и не имеет влажных участков.

Нужно обязательно дожидаться именно такого состояния, так как если оставить влагу внутри стены, она в итоговом счете может привести к преждевременному износу. Также на поверхности отделочного материала может появиться плесень, от которой будет невероятно сложно избавиться без переделывания отделочных работ.

Итак, сколько сохнет штукатурка на стенах, будет зависеть от ее состава:

• Сколько сохнет гипсовая штукатурка? При благоприятных температурных условиях и сухом климате процесс продлится неделю. Если же какие-либо параметры выходят за пределы нормы, то операция может растянуться на 10-14 дней. В любом случае можно будет визуально определить, что процесс завершен по характерному изменению цвета. Влажная на вид и темная поверхность постепенно станет совсем светлой. Нужно будет внимательно осмотреть все стены, чтобы убедиться, что во всех местах материал достиг именно такого тона. После этого можно применять любую финишную отделку, но предварительно стоит изучить совместимость материалов.
• Сколько сохнет цементная штукатурка? Здесь специалисты предлагают проводить расчет, что один миллиметр слоя высыхает за сутки. Но для этого опять-таки нужны благоприятные условия. Например, при повышенной влажности процесс будет растягиваться на неопределенный срок, потому что материал будет не только сам отдавать влагу, но и набирать ее из воздуха. Поэтому после оштукатуривания нередко специально затапливают котел, чтобы высушить воздух. А вот использовать фен не стоит, так как высыхание должно происходить постепенно, а мгновенная операция может негативно отразиться на прочности слоя.

Так что провести расчет, сколько дней сохнет штукатурка, можно и самостоятельно. Для этого нужно знать перечисленные параметры и учитывать их при проведении подсчетов. Если есть возможность, то лучше выбирать для проведения работ по оштукатуриванию сухой период, когда до сезона дождей остается несколько недель. Это позволит значительно упростить себе жизнь и получить идеальные результаты ремонта.

Как влияет толщина слоя на время высыхания?

Еще важным фактором при ответе на вопрос, сколько времени сохнет штукатурка, становится ее слой. Например, стартовая смесь накладывается слоем от 10 миллиметров, потому что нужно полностью исправить все изъяны, которые были допущены при кладке стен. Уровень перекосов не должен быть слишком большим, так как штукатурка тоже имеет определенные ограничения по максимальной толщине. Так что исправление недостатков не должно превратиться в замазывание огромных провалов. Поэтому при работе с возведением перегородок нужно обязательно пользоваться уровнем.

Толщина влияет на то, сколько сохнут стены после штукатурки, максимально сильным образом. Это вообще ключевой параметр, на который нужно обращать внимание. Например, при работе с бетоном уменьшение слоя в 2 раза позволит снизить необходимое для застывания материала на 90%. А вот с деревом такой показатель улучшиться всего на 40%, так что нужно еще учитывать и материал, с которым ведется работа. Важно также, чтобы подготовленная поверхность сама была идеально сухой и не отдавала свою влагу штукатурке. Поэтому подготовительный этап будет принципиально важен.

Сколько сохнет штукатурка Ротбанд? Это вопрос тоже волнует многих пользователей, так как производители уверяют, что их материал может достичь нужных кондиций всего за 5 часов. Выглядит это фантастически, но на самом деле при идеальных условиях такой исход вполне возможен. Воссоздать их на практике будет практически невозможно, так что все равно нужно будет подождать пару дней для верности результата.

Сколько ждать до выполнения очередной операции?

И главные вопросы, которые волнуют каждого человека перед ремонтом:

• Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой? Перед началом работ подобного толка стоит обязательно дождаться полного высыхания предыдущего слоя, что может занять около 20 дней. Но формировать события не нужно, так как это может привести к растрескиванию штукатурки и придется начинать работу заново.
• Сколько сохнуть штукатурке перед укладкой плитки? Здесь еще важнее дождаться полного высыхания оштукатуренного слоя. Обычно плитку кладут в ванной комнате, и для этого используется специальный состав с наличием герметика. Так что нужно обязательно дождаться, пока испарится вся внутренняя влага, чтобы не запечатывать ее в стенах. Лучше перестраховаться и сделать перерыв дней на 30.
• Сколько сохнет декоративная штукатурка? Здесь все зависит от выбранного состава. Но в данном вопросе суть не так важна, потому что финишная штукатурка не подвергается дополнительному воздействию, которое могло бы нарушить ее покой.

Так что нужно читать инструкции и вести визуальное наблюдение, чтобы не ошибиться.

Сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении

Время сушки зависит от толщины слоя

Для чего нужна штукатурка

Виды оснований под оштукатуривание

Толщина и состав отделки зависят от внешней поверхности ограждений:

Кирпичную кладку и бетонные стены необходимо очистить от пыли и грязи. Правильно уложить слой отделочного материала следует при температуре воздуха внутри помещения в пределах от 20 до 25⁰С при уровне влажности 75%. При соблюдении этих условий первый слой штукатурки будет готов к последующей отделке уже через 12 часов.
Дерево хорошо пропускает воздух и задерживает на себе тепло. На просушенной отшлифованной деревянной стене 1 слой штукатурного слоя высыхает в течение половины суток.
На стенах из пенобетона и газобетонных блоков отделка сохнет в пределах 6 часов. Стены должны быть чистыми и сухими.
На поверхностях из гипсокартона штукатурку наносят на грунтовку тонким слоем (не больше 3 – 5 мм). Первичный слой отделки наберёт свою прочность через 9 часов.

Область применения штукатурки

Отделочное покрытие стен разделяют на фасадные составы и смеси длявнутренних работ:

фасадный раствор должен обладать такими свойствами, как водонепроницаемость, морозоустойчивость и долговечность;
штукатурка для внутренних работ не нуждается в специальных добавках для противостояния негативным воздействиям атмосферных явлений;
декоративная штукатурка применяется для отделки фасадов и внутренних стен.

Виды штукатурных смесей

Основные растворы для штукатурки имеют цементную, известковую или гипсовую основу:

Обычная смесь представляет собой цементно-песчаный раствор. Таким материалом отделывают стены в помещении нежилого, подсобного назначения. При использовании цементного состава примерное время высыхания определяют из расчёта: толщина отделки в 10 мм набирает прочность через 10 дней.
Цементно-известковые растворы применяют для отделки жилых и общественных зданий. Стены, покрытые известковой штукатуркой, улучшают теплоизоляцию помещения. Растворы такого состава называют традиционными, поскольку пользуются особой популярностью среди строителей. Большой спрос на этот вид материала объясняется его невысокой стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Раствором этого типа покрывают вертикальные ограждения, которые подлежат шпаклеванию внутри зданий. Для укладки 2-го слоя отделки достаточно дать время на высыхание 1-го слоя штукатурки около 7 часов.

Растворы с добавлением в цемент гипса используют для оштукатуривания исключительно внутри зданий. Применением гипсовой штукатурки добиваются значительного сокращения времени сушки стен, особенно перед укладкой плитки. Гипсовые составы готовят для изготовления декоративных покрытий. В них добавляют различные красители, чем добиваются формирования декоративного покрытия вертикальных плоскостей в жилище.

Если раствор наносят на бетонное основание, то окончательное застывание отделки наступит через 28-30 дней.

Видео об условиях высыхании гипсовой штукатурки:

За какое время высыхает штукатурное покрытие

Время высыхания штукатурки стен зависит от состава покрытия:

Сколько сохнет цементная штукатурка? Отделка на цементной основезастывает за такое же время, как и обычный бетонный раствор за 28 – 30 дней.
Сколько должна сохнуть цементно-известковое покрытие? Оно высыхает в течение недели. Такой срок не затягивает время и в то же время даёт возможность подготовиться к следующим работам.
Сколько сохнет гипсовая штукатурка? Раствор на основе гипса сохнет быстрее всех других отделочных материалов. Одной из лучших фирм по производству отделочных материалов является немецкий концерн Кнауф. Сколько сохнет штукатурка ротбанд фирмы Кнауф на основе гипса? Фирма даёт ответ – 4 дня.

Гипсовая универсальная штукатурка ротбанд
Некоторые «специалисты» заявляют о том, что цементно-песчаная смесь высыхает со скоростью 1 мм за 1 день. В какой-то мере это верно, но при небольших толщинах покрытия. Любой цементно-песчаный раствор набирает свою прочность через месяц после его нанесения.

Техника нанесения штукатурки

Перед началом штукатурных работ нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:

мастерки, кельмы, шпатели и затирки;
корыто, вёдра;
цемент, известь, гипс, готовую смесь, вода.

Нанесение известкового покрытия

Метод ручного набрасывания раствора

Укладывать кафель можно прямо на штукатурку. Если существуют особые технические условия, то производится шпаклёвка всей поверхности стен.

Оштукатуривание стен толстым слоем

В случае устройства отделки большой толщины поступают следующим образом:

На стенах устанавливают вертикальные маяки из металлического профиля. Промежуток между стойками делают около 1,5 м.
Внизу стены укладывают толстым слоем штукатурный раствор.
Широким правилом (чуть больше 1,5 м), опираясь на боковые маяки, вытягивают раствор снизу вверх. При движении правила создают колебательные движения из стороны в сторону. Это создаёт равномерное распределение раствора по всей поверхности стены.

Схема нанесения штукатурки с помощью правила
При таком методе отделочных работ стена окончательно высохнет по истечении 30 суток.

Способ механизированного оштукатуривания стен фасадов

Механизированное оштукатуривание

Слишком большой уровень влажности может значительно увеличитьвремя высыхания отделки.

Как определить степень высыхания штукатурки

Что не нужно делать для ускорения высыхания штукатурки

Такая сушка может вызвать растрескивание отделки стен

Только в естественных условиях в закрытом помещении при комнатной температуре должна сохнуть штукатурка.

Сколько сохнут стены после штукатурки?

Сколько нужно времени для полного высыхания штукатурки на стенах?

Не секрет, что для любого ремонта вопрос сроков его проведения является очень важным. Поэтому, при планировании следует учитывать все периоды времени, которые будут затрачены на необходимое ожидание между разными этапами работ. Выполняя ремонт в квартире не обойтись без проведения работ по оштукатуриванию стен. Прежде чем приступать к следующему этапу отделки, нужно знать, сколько времени сохнет штукатурка на стенах. Хотя нет такой инструкции, которая даст точную информацию о сроке застывания того или иного состава на поверхности, все же некоторые общие моменты полезно знать.

Сколько сохнет отделанная стена зависит от ряда факторов, а именно:

Тип основания,
Тип раствора,
Погодные условия,
Толщина наносимого слоя штукатурки.

Первичное высыхание

Первичное высыхание характерно для использования нескольких слоев штукатурки. В этом случае крайне важно выдерживать определенные периоды между нанесением слоев.

Сколько будет сохнуть штукатурка зависит, в первую очередь, от типа основания.

Бетонная поверхность перед началом нанесения смеси должна быть сухой и чистой. Желательно осуществлять работу при температуре от +15 до +25 градусов и относительной влажности воздуха около 75%. При таких условиях первичное высыхание (до 2 см.) происходит в течение первых 24 часов. После этого можно уже и следующий слой штукатурки накладывать, однако не стоит забывать, что при этом будет увеличиваться и время высыхания стен.

Штукатурка деревянных поверхностей стен осуществляется заметно быстрее. Это легко объяснить тем, что дерево способно пропускать значительное количество воздуха и тепла. Времени на высыхание обычного слоя толщиной 2 см. уйдет от 12 до 14 часов (Это при условии, что температура воздуха в среднем от +15 до +25 градусов, а влажность воздуха примерно 75%). При этом, если увеличить слой нанесения вдвое, то время затвердевания поверхности увеличится на 50%.

Гипсокартон – абсолютно ровная и сухая поверхность. Благодаря этому высыхание слоя штукатурки в 2 см. на таких стенах будет осуществляться всего за 8-9 часов.

Время затвердевания смеси на газобетонных и керамзитных блоках зависит непосредственно от степени влажности материала. Сухой материал допускает возможность нанесения следующего слоя уже через 6 часов, в то время как высокая влажность тормозит работу, ведь придется ждать целые сутки, а может и двое.

У кирпичных стен характеристики, схожие с бетонными. Поэтому и сроки высыхания аналогичны бетонным поверхностям.

Известковый раствор

Гипсовая штукатурка

Цементная штукатурка

Глиняно-цементные смеси

При показателях термометра ниже +7 градусов также не следует приступать к работам по оштукатуриванию. В этом случае значительно замедляется процесс высыхания.

Для цементно-песчаных составов полное высыхание наступает не ранее, чем через 4 недели после нанесения последнего слоя.
Известковые смеси характеризуются периодом затвердения равным 7-8 дням.
Гипсовая поверхность сохнет быстрее всего. Полная готовность стен к последующей обработке наступает уже через 4 дня.

Стараться выполнять работы по отделке стен в теплое время года.
Важно поспособствовать тому, чтобы в помещении присутствовало сухое тепло. Прибегать к использованию электрических обогревателей можно, но только с особой осторожностью, могут возникнуть трещины на стенах.

Хороший воздухообмен имеет огромное значение, важно позаботиться и о нем.
Использование фенов, отвердителей, ярких ламп допускается. Но чтобы не возникло необходимости повторного ремонта, нужно строго придерживаться инструкции по применяемому раствору.
Так как быстрее всего высыхает гипсовая поверхность, то предпочтение необходимо отдавать именно такому материалу.

Соблюдение всех необходимых норм по высыханию обработанной поверхности способствует уменьшению периода высыхания до 1-2 дней.

Ничего сложного в процессе штукатурки стен нет. Главное помнить о том, что нанесение последующего слоя производить нельзя, если на предыдущем остались еще влажные участки. Гипсовая штукатурка позволит достичь ожидаемого результата в максимально короткие сроки.

Сколько нужно времени для полного высыхания штукатурки на стенах?
Сколько сохнет штукатурка на стенах? Перечень факторов, влияющих на скорость затвердения состава на стене. Способы ускорения процесса высыхания штукатурки.

Время высыхания штукатурки из цемента

Если говорить об этом виде отделочного материала, то ориентировочно 1 см штукатурки высыхает за 24 часа, но только в идеальном температурном режиме. Если влажность в помещении повышена, то данный процесс может затянуться до неопределенного времени — цементные составы не только отдают влагу, но и хорошо ее поглощают.

Часто специалисты для регулирования процесса устанавливают в помещении специальные котлы, которые осушают воздух. Важно подобрать оптимальные условия, при которых все поверхности будут просыхать равномерно.

Но начинающим мастерам надо учитывать, что использовать вентиляторы крайне не желательно, так как при быстром выветривании влаги из материала качество отделки начинает страдать — штукатурка трескается и местами отходит от стен.

Точного ответа, сколько будет сохнуть цементный состав дать невозможно — это зависит от условий помещения. Но если знать основные параметры можно самостоятельно произвести приблизительные расчеты, через какое время можно будет шпаклевать.

Проводить отделочные работы с применением цементных составов лучше в теплую, солнечную погоду, дожди и сырость существенно увеличивают время высыхания раствора на поверхностях.

Оптимальные условия для быстрого высыхания

За время использования штукатурных составов было выявлено, что слой в 1 см сохнет в течение дня. Даже идеальные условия для просушивания практически не меняют этот показатель, так как в данной ситуации за день будет просыхать 2 см слоя.

Кроме этого на время просушки влияет вид составов, качество поверхностей и материал стен. Например, самый популярный и доступный состав: цемент, вода и песок, сохнет и набирает свои прочностные характеристики в течение 28 дней при идеальных условиях. Получается, что если на стены был нанесен значительный слой известково-цементного состава, то производить дальнейшую отделку можно спустя 1 месяц.

Но не обязательно ждать так долго, через неделю после оштукатуривания цементным составом, уже можно наносить базовый шпаклевочный слой.

Если рассмотреть гипсовые составы, то облицовочные работы можно начинать спустя 4 дня — за это время штукатурный слой полностью просохнет.

При расчете времени высыхания, важно учитывать толщину слоя. Специалисты не советуют наносить штукатурный состав более 5 см за один раз — это не только существенно увеличит время сушки, но и не позволит получить прочную и качественную поверхность.

Если говорить об условиях высыхания, то оптимальными будут:

влажность воздуха до 70%;
температурный режим не выше +20 градусов.

Исходя из этого, стоит отметить, что начинать отделочные работы в жаркий период нецелесообразно, так как это повлечет за собой быстрое выветривание влаги из состава, отчего штукатурка может потрескаться и начнет отходить от стен.

В случае, когда температурный режим колеблется от +5 до +10 градусов, цементный состав может сохнуть очень долго.

Самым оптимальным составом, который применяют для оштукатуривания стен, является гипсовый — он быстро схватывается и высыхает, не теряя своих прочностных характеристик. Шпаклевать плоскости, отделанные небольшим слоем гипсового раствора можно через 24 часа.

Для того, чтобы сцепление материала со стенами было оптимальным и штукатурка продержалась долго, необходимо соблюдать следующие условия для ее высыхания:

исключить сквозняки;
отказаться от ускорения процесса путем дополнительного обогрева;
защитить поверхности от попадания прямых солнечных лучей;
стараться удалить из помещения влагу посредством проветривания — открывать окна и двери до момента полного высыхания категорически запрещено.

Время высыхания зависит от таких условий:

разновидность штукатурного состава;
материал стен;
толщина нанесенного слоя;
погодные условия.

Исходя из перечисленных причин, определить точный срок высыхания штукатурки очень сложно.

Время высыхания в зависимости от типа основания

Если условия просушивания организованы правильно, а толщина отделочного слоя составляет около 2 см, то дальнейшие работы можно проводить на следующий день. Но не стоит сбрасывать со счетов и такой факт, как материал, из которого возведены стены.

Мастера утверждают, что определяющим моментом в скорости высыхания штукатурки являются поверхности, на которые наносят штукатурный состав, например на деревянной плоскости или на монолите раствор ведет себя абсолютно по-разному. Рассмотрим основные виды материалов стен более подробно.

Монолитные

Перед нанесением состава бетонная стена должна быть сухой и чистой. Желательно, чтобы температура воздуха в помещении составляла от +15 до +25 градусов при влажности более 70%. Если соблюдать все условия, то слой в 2 см высохнет за 24 часа. После этого можно наносить шпаклевку или второй слой штукатурки, но при этом нужно помнить, что срок просушки будет увеличиваться с каждым последующим нанесением.

Деревянные

Если говорить о древесине — она имеет отличительную особенность пропускать воздух и тепло. По этой причине штукатурка на деревянных стенах будет высыхать гораздо быстрее. Слой в 2 см на таких поверхностях будет сохнуть в течение 14 часов, при условии, что температурный и режим и процент влажности строго соблюдены.

Стоит отметить, что если слой штукатурного состава будет 4 см, то время на высыхания увеличится всего на 50%. Даже при несоблюдении режима оштукатуренные деревянные стены будут готовы к дальнейшей облицовке уже через сутки.

Стены из гипсокартона

Эти поверхности ровные сами по себе и редко подвергаются оштукатуриванию, если технология отделки соблюдена. Но ситуации бывают разные, например материал покоробило от влаги и поверхности нужно придать горизонт. Штукатурка на гипсокартоне сохнет всего 8 часов.

Важно Прежде чем штукарить гипсокартон, его хорошо грунтуют пропиткой глубокого проникновения — иначе, поверхность придется переделывать.

Керамзитные блоки

Время схватывания составов на данном виде поверхности напрямую зависит от влажности самого материала. Если стены сухие, то наносить последующий слой можно спустя 6 часов, это обусловлено тем, что керамзитные блоки хорошо генерируют в себя влагу. Если влажность материала высокая, то время до нанесения шпаклевки может увеличиться от 24 часов до нескольких дней.

Газобетонные блоки

Время, которое придется потратить на просушку штукатурки на газобетонной поверхности зависит от того, в какой степени влажности находится сам материал и на сколько сухой воздух в отделываемом помещении. Если стены изначально влажные, то штукатурка на них сохнет несколько недель. При оптимальных параметрах влажности и температуры, срок сокращается до 3-5 дней. При этом определить точный временной промежуток высыхания невозможно.

Кирпичные

Кирпич обладает схожими характеристиками с бетоном, за исключением параметра поглощения влаги, поэтому срок высыхания штукатурки на кирпичной кладке будет такой же, как время схватывания раствора на бетонной стене.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания

При расчетах времени высыхания в первую очередь ориентируются на толщину наносимого состава и его качество. Если раствор содержит определенное количество влаги и при этом наносится слоем до 3 см, то и время просушки увеличится в разы.

Например, при работе с бетонными поверхностями, если слой штукатурки уменьшить вдвое, то время схватывания снижается на 30%. Если при таких же условиях оштукатурить деревянные стены, то разница во времени будет 40%. В процессе сушки оштукатуренных поверхностей имеют значения все параметры и условия.

Также важно правильно подготовить поверхности к ремонтным работам — в предпочтении нормальный уровень влажности.

Сухое основание сокращает время схватывания раствора на несколько часов, а в некоторых ситуациях и недель.

Наносить шпаклевку можно только на просушенные стены, поэтому при самостоятельном оштукатуривании не форсируйте события, даже если кажется, что поверхность сухая. Лучше подождать еще день-два, чтобы впоследствии не тратить время и деньги на переделку.

Время высыхания декоративной штукатурки

Одним из востребованных декоративных материалов считается «Короед». Но мало кто знает, сколько времени уходит на его высыхание.

Для этого вида декоративной штукатурки срок застывания составляет 2-5 дней, при условии соблюдения требований:

исключение сквозняков;
температура воздуха от +15 до +25 градусов;
влажность 70%.

Если штукатурка стен производится летом, то следует предотвратить попадание солнечных лучей и быстрое выветривание, для этого стены прикрывают полиэтиленовой пленкой.

Стоит также знать, что окрашивать декоративную штукатурку акриловыми красками можно только через 14 дней после ее нанесения. Силикатные составы можно наносить на 3 день.

Хотя, каждый год появляется очень много инновационных отделочных материалов, штукатурка стен остается востребованной у частных застройщиков и строительных фирм. Это не удивительно — материал недорогой, общедоступный и простой в применении. Конечно, сроки высыхания поверхностей различные, что, сказывается на скорости проведения отделочных работ. Но если грамотно подойти к выбору состава и создать оптимальные условия высыхания, то дальнейшие работы делают уже через пару дней.

Не секрет, что для любого ремонта вопрос сроков его проведения является очень важным. Поэтому, при планировании следует учитывать все периоды времени, которые будут затрачены на необходимое ожидание между разными этапами работ. Выполняя ремонт в квартире не обойтись без проведения работ по оштукатуриванию стен. Прежде чем приступать к следующему этапу отделки, нужно знать, сколько времени сохнет штукатурка на стенах. Хотя нет такой инструкции, которая даст точную информацию о сроке застывания того или иного состава на поверхности, все же некоторые общие моменты полезно знать.

Сколько сохнет отделанная стена зависит от ряда факторов, а именно:

Тип основания;
Тип раствора;
Погодные условия;
Толщина наносимого слоя штукатурки.

>Первичное высыхание

Типы основания

Сколько будет сохнуть штукатурка зависит, в первую очередь, от типа основания.

Бетонная поверхность перед началом нанесения смеси должна быть сухой и чистой. Желательно осуществлять работу при температуре от +15 до +25 градусов и относительной влажности воздуха около 75%. При таких условиях первичное высыхание (до 2 см.) происходит в течение первых 24 часов. После этого можно уже и следующий слой штукатурки накладывать, однако не стоит забывать, что при этом будет увеличиваться и время высыхания стен.

Штукатурка деревянных поверхностей стен осуществляется заметно быстрее. Это легко объяснить тем, что дерево способно пропускать значительное количество воздуха и тепла. Времени на высыхание обычного слоя толщиной 2 см. уйдет от 12 до 14 часов (Это при условии, что температура воздуха в среднем от +15 до +25 градусов, а влажность воздуха примерно 75%). При этом, если увеличить слой нанесения вдвое, то время затвердевания поверхности увеличится на 50%.

Гипсокартон – абсолютно ровная и сухая поверхность. Благодаря этому высыхание слоя штукатурки в 2 см. на таких стенах будет осуществляться всего за 8-9 часов.

Время затвердевания смеси на газобетонных и керамзитных блоках зависит непосредственно от степени влажности материала. Сухой материал допускает возможность нанесения следующего слоя уже через 6 часов, в то время как высокая влажность тормозит работу, ведь придется ждать целые сутки, а может и двое.

У кирпичных стен характеристики, схожие с бетонными. Поэтому и сроки высыхания аналогичны бетонным поверхностям.

Тип раствора

Известковый раствор

Гипсовая штукатурка

Цементная штукатурка

Глиняно-цементные смеси

Как можно ускорить процесс высыхания штукатурки

Стараться выполнять работы по отделке стен в теплое время года.
Важно поспособствовать тому, чтобы в помещении присутствовало сухое тепло. Прибегать к использованию электрических обогревателей можно, но только с особой осторожностью, могут возникнуть трещины на стенах.

Хороший воздухообмен имеет огромное значение, важно позаботиться и о нем.
Использование фенов, отвердителей, ярких ламп допускается. Но чтобы не возникло необходимости повторного ремонта, нужно строго придерживаться инструкции по применяемому раствору.
Так как быстрее всего высыхает гипсовая поверхность, то предпочтение необходимо отдавать именно такому материалу.

Как должна сохнуть штукатурка.

Сохнуть смесь будет в течение недели, это характерно для цементно-известкового покрытия.

А вот быстросохнущей считается гипсовая Ротбанд. Сколько сохнет штукатурка Ротбанд перед шпаклевкой? Всего четырех дней достаточно, а затем, уже можно смело приступать к отделочным работам.

Сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах? Быстрое высыхание характерно именно для гипсовой штукатурки, что исключает даже применение различных дополнительных обработок. Однако, для лучшего скрепления с поверхностью необходимо соблюдать, хотя бы в течение суток, соответствующие условия:

полное исключение сквозняка;
категорический отказ от дополнительных сушек;
защита от прямого воздействия солнца;
удаление излишков влаги посредством проветривания, проведенного по окончанию высыхания.

Сколько будет сохнуть смесь в зависимости от различных обстоятельств:

разновидности раствора;
использования базы;
соответствие погоды и климата;
толщины, нанесенной смеси.

Методики, ускоряющие процесс сушки.

Что же можно предпринять, чтобы ускориться? Рассмотрим некоторые советы:

произведение нужных ремонтных работ летом или весной;
создание в комнате сухости, применяя электрические обогреватели лишь по крайней необходимости;
применение штукатурки, с гипсом в основе;
создание условия для отличной циркуляции воздуха.

Ускорение сушки, в только что отштукатуренных помещениях, с помощью обогревателей, либо создание очень сильной циркуляции воздуха (особенно искусственного происхождения) категорически запрещается.

В таких случаях приветствуется только умеренная вентиляция воздуха. Это относится ко всем видам штукатурки.

Время необходимое для сушки штукатурки напрямую зависит от ее составляющих.

Время высыхания штукатурки из цемента.

Влияние толщины слоя штукатурки на сроки высыхания.

Особое внимание следует уделять правильному проведению подготовительных мероприятий, которые подразумевают создание исключительно сухого основания.

Основные различия штукатурки: цементной и гипсовой.

Теплопроводность. Как правило, цементное покрытие на ощупь более прохладное и выстывает за меньшее время.

Продолжительность высыхания декоративной штукатурки.

>Просушка оштукатуренных стен.

Цементная штукатурка.

Чтобы материал хорошо просыхал, его необходимо правильно наносить:

Уровень влажности не должен быть более 60 %, а показатель температуры должен варьироваться от 5 до 20 градусов.
Раствор нужно разводить строго по инструкции. Это влияет на то, сколько времени сохнет штукатурка.
После выполнения работы инструменты нужно хорошо чистить.
Следующий пласт покрытия наносится только после высыхания первого.

Гипсовая штукатурка.

Чтобы высыхание прошло в срок необходимо соблюдать определенные рекомендации при нанесении раствора:

Смесь из гипса сохнет в течение небольшого отрезка времени, поэтому раствор готовится небольшими порциями.
После застывания смесь не используется.
Для тонкого слоя делается жидкий раствор, для пласта толщиной от 20 мм смесь должна быть густая. Тонкий пласт сохнет меньшее количество времени.
Помещение, в котором выполняется оштукатуривание, должно быть сухим, а значение температуры должно составлять 5-25 градусов.

Известковый раствор.

Применение извести требует некоторых знаний:

Вода в раствор добавляется не струей, а при помощи разбрызгивателя.
Перед оштукатуриванием поверхность тщательно зачищается.
Следует учитывать, что при гашении известь увеличивается в объеме.

Определить готовность известковой стены можно по пройденному времени и по степени появления белизны.

Как определяется время высыхания?

Рассчитать время, за которое сохнет отделочный слой, поможет несложное правило. В течение 6 часов высыхает 0,1 см покрытия. Это действует при минимальном показателе влажности.
Толщина слоя варьируется от 1,6 см до 6,5 см. Среднее время просушки 4 дня.
Если в помещении нормальная влажность и соблюдаются все условия монтажных работ, времени на просушку потребуется меньше на день.
Финишная отделка производится после того, как общее значение влажности поверхности станет не более 9 %.

Как ускорить время высыхания?

Отделочные работы должны проводиться в летний или весенний период времени.
В комнате должно быть сухо и тепло.
Гипсовая смесь сохнет в более короткие промежутки времени.
В помещении должен быть обеспечен хороший воздухообмен. Для этого применяется проветривание.

С помощью уровня выполняется выравнивание поверхности. Это нужно для определения расхода материала.
Трещины образуются при скоплении вяжущего вещества. Такое происходит при плохом перемешивании раствора.
Дефекты появляются при маленькой скорости высыхания раствора или если покрытие сохнет очень быстро. Это зависит от качества приготовления смеси или влияния внешних факторов.

Применение осушителя воздуха.

Как на время застывания штукатурки влияет толщина покрытия и материал основания?

На разных материалах штукатурка высыхает за разные промежутки времени:

Бетонные основы должны быть очищенными и сухими. Показатель влажности не должен быть больше 70 % . При этих условиях первичный слой материала сохнет в течение суток.
Основание из дерева отличается хорошей влагопроницаемостью. Благодаря этому качеству покрытие схватится в течение 12 часов.
На кирпичном основании при соблюдении условий чистоты и влажности, покрытие сохнет за 24 часа.
Газобетонные блоки считаются хорошим основанием. Срок застывания зависит от влаги, присутствующей в материале. На сухом блоке первичный слой сохнет 6 часов, а на влажном может понадобиться времени гораздо больше.

Сколько сохнет штукатурка

Для высыхания штукатурного покрова необходимо создать определенные условия. Оптимальными можно считать:

температуру окружающего воздуха – 15-25˚С;
уровень влажности – 75%;
толщина слоя штукатурки на стене – 2 см.

При таких условиях высыхание стен происходит за сутки. Можно и ускорить этот процесс. Для этого нужно просто применить строительный фен. Но такая мера приведет лишь к появлению трещин на стене. В недалеком будущем слой штукатурки может просто отпасть от основания. При температуре ниже 15˚С высыхание происходит за более длительный срок. Такой же результат даст и повышение уровня влажности. А вот свежий воздух, поступающий к оштукатуренной поверхности, приносит только пользу, процесс высыхания происходит несколько быстрее.

Некоторые специалисты утверждают, что за сутки может высохнуть 1 мм толщины штукатурного слоя. Но этот процесс можно значительно ускорить. На разных основаниях отделочный материал сохнет по-разному. Если оштукатурить деревянную поверхность, она высохнет довольно быстро. При оптимальных условиях достаточно для этого 12 часов. Слой толщиной 2 см, уложенный на гипсокартон, высохнет всего за 8 часов. Гораздо сложнее этот процесс будет проходить на газобетонном основании. На время сушки будет оказывать влияние количество влаги в материале стены, состояние уровня влажности в помещении. Срок высыхания может колебаться в пределах 5-35 суток.

Длительность высыхания зависит и от рабочего раствора. Если он замешан на основе песка и цемента, то срок этот составит около месяца. Но зато цементная штукатурка является самой качественной. Если раствор создан на основе извести с цементом, он высохнет за 7 дней. В магазинах строительных материалов можно встретить несколько видов смесей для штукатурных растворов. Сколько сохнет штукатурка Ротбанд? Полное высыхание стены происходит обычно за 3-4 дня. По истечении этого времени можно приступать к следующим этапам отделочных работ. Их можно начинать делать при достижении влажности стены 8%.

Любой раствор нужно замешивать правильно. Наносят его на сухую поверхность. Для более быстрого его высыхания можно:

перенести штукатурные работы на лето;
обогревать помещение электрическими обогревателями;
добавлять в штукатурный раствор гипс;
обеспечить доступ свежего воздуха к оштукатуренной поверхности.

Максимальная толщина штукатурки на стене может составлять 5 см.

Дальнейшие отделочные работы

После полного высыхания стен можно приступать к их дальнейшей отделке. В какое время лучше всего продолжить работы? Для шпаклевки время высыхания составляет примерно 2 недели. Поэтому лучше выбирать время с хорошей погодой, которая будет сохраняться около месяца. Для укладки кафеля можно не дожидаться полной сушки, она нужна только при оклеивании обоями или при нанесении декоративной штукатурной смеси. Процесс окончания сушки виден невооруженным взглядом. Стена приобретает светло-серый цвет. Он и является своеобразным сигналом к началу следующих этапов отделочных работ.

Чтобы штукатурка прочно держалась на стенах, нужно выполнить несколько условий:

полностью исключить образование в помещении сквозняков;
не применять методы искусственной сушки;
не допускать попадания солнечного света на стену;
обеспечить проветривание комнат.

При таких условиях просушка должна пройти нормально, штукатурка долгое время будет прочно держаться на стенах. Цементный состав сохнет обычно около месяца. В смеси с известью время сушки уменьшается до недели. Быстрее всего высыхает Ротбанд. Этой штукатурке достаточно 4 дней. Но это время зависит и от толщины слоя. Чем он толще, тем сохнет дольше. А сколько сохнет гипсовая штукатурка? Время ее сушки довольно короткое, достаточно недели для полной просушки поверхности. Поверхность с высыханием становится значительно светлее. Для более точной оценки времени высыхания в каждом конкретном случае нужно применять свои расчеты. В них обязательно нужно учитывать температуру и влажность воздуха, толщину слоя на стене.

Толщина слоя – это очень важный критерий. Штукатурка должна перекрыть все неровности и скрыть дефекты стены. Ею же выравнивают поверхности стен. Поэтому нанесение раствора контролируется уровнем и правилом. Любые исправления можно производить при толщине слоя не менее 10 мм. Ранее 20-30 дней не рекомендуется выполнять шпаклевку и последующие работы.

Заключение по теме

Для отделки помещений почти всегда используется штукатурка. Чаще всего она делается на основе цемента и песка. Иногда в нее добавляют гипс, известь или глину. Готовый раствор прохладный на ощупь. Используется раствор чаще всего для проведения внутренних работ. Гипсовый раствор позволяет создавать на поверхностях различные фактуры и рисунки. Часто в домах используется и декоративная штукатурка. Смесь «Короед» высыхает в течение 1-5 дней. Зависит это от условий и толщины слоя. Окрашивать поверхность рекомендуется лишь через 2 недели. Краска должна быть акриловая. Силикатную краску можно накладывать дня через 3.

На кирпичных и бетонных стенах повторный слой штукатурного раствора допустим, но наносят его уже через сутки после первого. На отшлифованной и сухой деревянной основе время сушки составляет 1-2 суток. На гипсокартоне раствор высыхает за 8-9 часов. Каждый новый слой требует своего времени просушки. В среднем рекомендуется такая формула расчета времени высыхания: толщина в 1 мм сохнет сутки. Если нанесен слой в 10 мм, то ждать полного высыхания нужно 10 дней. Эта формула верна при температуре от 15 до 25°С и влажности примерно 75%.

Штукатурка «Ротбанд» – самая быстросохнущая смесь. Она сохнет всего лишь около часа. Но это при условии, что слой не превышает 5 мм. Полная прочность наступает примерно через неделю. После этого можно проводить шпаклевание и покраску или другую отделку: покраску, облицовку плиткой.

Все, что вам нужно знать!

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получил степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

Оштукатуривание внутренних и внешних стен вашего дома — важная задача, поскольку она делает поверхность стен идеальной и добавляет ей прочности. Слой штукатурки может скрыть неровности, делая ваши стены ровными, гладкими, чистыми. Штукатурка также обеспечивает удовлетворительную основу для окраски, темперирования, белой смывки или цветной смывки. Он защищает стены от дождя и других факторов окружающей среды, которые могут повредить конструкцию.

Пластичный материал или строительный раствор, используемый в процессе, по существу представляет собой смесь различных строительных материалов, таких как цемент, известь, гипс, мелкие заполнители (песок) и вода.В настоящее время цементная штукатурка чаще всего применяется при оштукатуривании стен дома. В этой статье вы найдете краткую информацию о цементной штукатурке.

Цементная штукатурка представляет собой однородную смесь портландцемента, мелких заполнителей и воды. Обычно цемент марок OPC 43 и OPC 53 смешивается с песком (мелким заполнителем) в разных пропорциях; следовательно, эту штукатурку еще называют цементно-песчаной штукатуркой. Цемент PPC предпочтительнее цемента класса OPC для штукатурных работ. Потому что цемент PPC имеет много преимуществ перед цементом OPC.

Количество наносимых слоев штукатурки варьируется в зависимости от требований. Для внутренних стен достаточно одного слоя штукатурки, чтобы добиться желаемой отделки. Если толщина штукатурки превышает 15 мм или требуется более тонкая отделка, необходимо нанести два слоя штукатурки. Если оштукатуренная поверхность очень неровная, наносится три слоя штукатурки там, где наносится первый слой, царапина или штриховой слой для получения гладкой поверхности. Затем наносится базовый слой, а затем финишный слой.Для наружной стены требуется два слоя штукатурки, толщина штукатурки составляет от 12 до 18 мм.

Знаете, почему внешнюю штукатурку делают в два слоя?

Требуемая толщина цементной штукатурки

Толщина цементной штукатурки зависит от ее состава и оштукатуренной поверхности.

Минимальная толщина штукатурки должна составлять 10 мм для получения удовлетворительно гладкой поверхности бетонных стен.
Для неровных поверхностей из кирпичной кладки идеальна толщина штукатурки 12 мм или 18 мм.
Любая другая поверхность, которая в высшей степени неровная, требует толщины 20 мм.

Перед выполнением работ по штукатурке дома ознакомьтесь с рекомендациями по толщине штукатурки ниже.

Финишный слой должен иметь такую минимальную толщину, чтобы обеспечить достаточную массу материала для удовлетворительного затвердевания в условиях площадки. В идеале общая толщина двухслойной штукатурки не должна превышать 20 мм. Также толщина трехслойной штукатурки должна превышать 25 мм.Как правило, на наружных стенах используется штукатурка толщиной 20 мм, на внутренних — 15 мм, а на потолках — штукатурка толщиной 10 мм.

Также прочтите: Основное руководство и типы штукатурки, которые можно использовать для дома вашей мечты!

Штукатурка на внешней стене

Градация песка для цементной штукатурки

Песок, используемый для штукатурки, должен быть чистым, острым, подходящей фракции и без примесей. Согласно индийскому стандарту, наиболее подходящая гранулометрия песка для этой штукатурки приведена ниже:

Для финального и базового покрытия песок должен быть на 100 процентов соответствующим 2.Сито 36 мм и не более 5 процентов, проходящих через сито 150 мкм.
Для финишного покрытия максимальный размер должен быть ограничен размером, проходящим через сито 1,18 мм.

Требуемая корректировка сортировки часто выполняется путем просеивания и / или смешивания природного или измельченного песка.

Также читайте: Дробленый песок против природного песка: сделайте правильный выбор!

Соотношение цемента и песка для цементной штукатурки

Как обсуждалось ранее, разные пропорции цемента и песка используются для получения однородной штукатурной смеси.При определении пропорции учитываются следующие факторы:

Условия окружающей среды, влияющие на стену или потолок.
Тип и марка цемента.
Тип и градация песка.
Место штукатурки — внутренняя или внешняя стена.

Вот несколько рекомендаций по пропорциям в соответствии с индийскими стандартами:

Пропорция смеси для отделочного покрытия зависит от текстуры и цвета поверхности стены.После определения пропорции ингредиенты в идеале следует смешать в миксере для цементного раствора. Сначала смешивается сухой раствор, а затем добавляется вода для получения желаемой консистенции.

Для приготовления штукатурной смеси лучше всего подходит питьевая вода. Эта вода не должна содержать хлоридов и органических примесей, а именно ила, масел, щелочей, кислот и солей. Доказано, что все эти примеси ослабляют смесь.

Количество воды должно составлять 28% по весу цемента плюс 4% по весу всех заполнителей для максимальной прочности.Материалы должны быть насыщенными, неабсорбирующими, поверхность должна быть сухой, чтобы смесь была работоспособной и обеспечивала максимальную прочность.

Количество воды, используемой для штукатурных работ в пропорции 1: 3, составляет около 70 процентов от веса цемента. Количество воды может варьироваться в зависимости от следующих факторов:

Состояние и природа мелкого заполнителя;
Температура и влажность во время оштукатуривания;
Богатство смеси — богаче или беднее, чем 1: 3;
Различные количества извести в составных растворах;
Добавки для улучшения удобоукладываемости.

Для обычных штукатурных работ в жилых помещениях количество воды принимается равным 20% от общего веса цемента и заполнителей. Однако для получения лучших результатов количество воды следует определять в зависимости от состава цементной смеси и толщины штукатурки.

Когда смесь будет готова, вы можете нанести ее вручную или использовать цементную штукатурную машину для хорошей отделки. Оштукатуривание вручную идеально подходит для работы на небольших площадях, в то время как автоматизированные или полуавтоматические машины можно использовать для больших домов и офисов.

Know, Основное руководство по подготовке внутренней штукатурки

Отверждение цементной штукатурки — необходимый шаг, поскольку он помогает уменьшить растрескивание поверхности и увеличивает прочность стены. Отверждение цементной штукатурки следует производить через 24 часа после штукатурных работ. Оштукатуренную поверхность нужно держать влажной в течение 7 дней. Кроме того, между первым и вторым слоем должен быть промежуток в 7 дней. Каждый слой следует держать во влажном состоянии непрерывно не менее 5 дней.Наконец, перед нанесением следующего слоя убедитесь, что базовый слой равномерно увлажнен.

В холодных погодных условиях необходимы более длительные периоды отверждения. В жарких / теплых, менее влажных или ветреных погодных условиях процесс отверждения должен начинаться, как только цементный раствор показывает признаки схватывания.

( Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности
Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания.Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки. Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, основным членом редакционной группы и старшим менеджером SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Время высыхания штукатурки

Зная примерное время высыхания штукатурной смеси, можно спланировать начало окраски и избежать дефектов работы.Точно подсчитать, как долго сохнет штукатурка, невозможно, так как это зависит от ряда факторов, но можно узнать примерное время, когда разрешается начинать шпаклевку оштукатуренной поверхности.

Что влияет на скорость сушки

Быстрее или медленнее высыхает штукатурка в зависимости от:

Толщина слоя
Вид смеси,
Температура и влажность в помещении (за фасадом),
Материал стен.

Чем толще слой, тем медленнее сохнет раствор. Однако это правило не может применяться ко всем типам растворов, так как составы смесей различны. Что касается типа штукатурки, составы с гипсовым наполнителем сохнут быстрее, а полимеры и охлаждающие добавки — медленнее.

Законы физики влияют на скорость высыхания и в зависимости от температуры и влажности. Чем выше температура, тем быстрее испаряется влага из штукатурки, тем быстрее раствор схватывается и высыхает.При повышенной влажности в помещении или на улице штукатурка затвердевает медленнее и наоборот.

Влияет на время высыхания и материал стен. Например, на кирпичных стенах раствор сохнет быстрее, так как эти материалы хорошо впитываются. Одним словом, чем выше впитываемость основания, тем быстрее сохнет штукатурный слой.

Можно ли ускорить процесс

Каждая штукатурка при стандартных условиях нанесения имеет свое время высыхания, но высыхание можно ускорить с помощью нагревателей (нагреватель + вентилятор).Поток теплого воздуха, направленный на стену, способствует быстрому испарению влаги из раствора, а значит, приближает слой к времени готовности. Однако использовать этот метод не всегда целесообразно, так как при искусственном ускорении высыхания на поверхности стены могут появиться трещины.

Обогрев помещения целесообразно только в тех случаях, когда температура в помещении не достигает нормы, указанной производителем штукатурки.

Еще один способ ускорить высыхание — добавить гипс в известково-цементный раствор.Такой вариант подходит для оштукатуривания стен в помещениях с нормальной влажностью, при отделке бани, цоколя и фасада гипс не используется.

В помещении для ускорения высыхания откройте окна — это снизит влажность воздуха.

Помните два важных правила:

Ускоряйте высыхание за счет штукатурки и утепление стен только в крайних случаях, так как это ухудшит качество отделки.
Не путайте время схватывания и полное высыхание! После схватывания раствор затвердевает и не прилипает к руке, а дальнейшую отделку стен начинает только после высыхания штукатурки, когда из раствора ушла лишняя влага (норма 8%).

Скорость высыхания различных штукатурок

При стандартных условиях использования известково-цементной смеси (влажность 60-80%, температура 15-25 градусов) раствор толщиной 2 см на кирпичной стене схватывается за 2-3 часа, а общее время высыхания составляет 24 часа.

Прочтите рекомендации производителя на упаковке с гипсом.

Для внутренних штукатурок существует правильное правило проверки их готовности к отделке. Если на стене остаются темные пятна при падении на нее воды, значит, смесь высохла — она уже впитывает влагу, а значит, имеет свою невысокую влажность.

После высыхания штукатурки можно приступать к малярным работам.

Отверждение кирпичных стен до и после оштукатуривания

Надлежащая практика отверждения кирпичных стен: до и после штукатурки

Отверждение — это процесс поддержания влажных условий во время строительных работ. Эффективность отверждения зависит от степени гидратации цемента. Некоторые люди думают, что максимально возможное отверждение способствует прочности и долговечности конструкции, но это не всегда так.Неправильное отверждение может плохо сказаться на прочности конструкции, поэтому вы должны быть уверены в точных методах отверждения до и после оштукатуривания кирпичных стен.

Почему так важно отверждение?

Каждый раз, когда в качестве связующего используется цемент, необходимо отверждение, а когда речь идет о кирпичных стенах, отверждение необходимо до и после оштукатуривания. Важно придерживаться правильной практики отверждения, потому что:

Отверждение способствует увеличению прочности кирпичной стены
Прочность бетона повышается при отверждении
Отверждение помогает минимизировать трещины
Предотвращает усадку кирпичных стен при высыхании
Отверждение делает стены водонепроницаемыми

Также прочтите: Соотношение цемента и песка для штукатурных работ

Время начала отверждения

Перед оштукатуриванием: Лучшее время для начала отверждения кирпичных стен — в течение 12 часов.Причина ожидания 12 часов заключается в том, что бетонной смеси требуется не менее 10 часов для схватывания, и вы можете приступить к отверждению стены по истечении этого периода.
После оштукатуривания: После завершения последнего этапа оштукатуривания рекомендуется начинать отверждение в течение 24 часов.

Продолжительность отверждения

Перед штукатуркой: Продолжительность отверждения полностью зависит от качества раствора, используемого для связующего.Если вы используете цементно-песчаный раствор, вы должны выдержать кирпичную стену не менее 7 дней. И, если кирпичная стена возводится на наливном растворе в соотношении 1: 4, то лучше всего вылечить стену не менее 10 дней.
После оштукатуривания: По окончании оштукатуривания кирпичной стены рекомендуется отвердить стену в течение 7 дней и оставить цемент влажным в течение 15 дней. Это поможет улучшить прочность бетона и исключит вероятность появления трещин и усадки.

Это идеальная продолжительность для улучшения прочности кирпичной стены при отверждении. Однако имейте в виду, что эффективное отверждение должно остановить более быстрое обезвоживание цемента. Вы можете увеличить время отверждения на один-два дня при жестких температурных условиях и более высоких марках бетона.

Методы отверждения

В зависимости от климатических условий необходимо приложить усилия, чтобы цемент не высыхал из-за солнца и более быстрого ветра. Поэтому специалисты предлагают несколько методов отверждения, которые лучше всего подходят для кирпичных стен:

Метод мокрого покрытия: Метод мокрого покрытия подходит для обработки вертикальных и наклонных поверхностей и лучше всего подходит для кирпичных стен.Метод позволяет сохранять стены влажными на протяжении всего периода отверждения. В этом методе отверждение осуществляется с помощью влажных мешков-мешков и гессиана, который каждый раз остается влажным.
Метод орошения: Для больших конструкций невозможно обеспечить влажное покрытие для всех. Таким образом, метод орошения — еще один простой способ обработать вертикальные поверхности, такие как кирпичная стена. В этом методе вода разбрызгивается на поверхность через определенные промежутки времени. Хотя для этого метода требуется большее количество воды, он является наиболее подходящим методом для отверждения кирпичных стен до и после оштукатуривания.

Отверждение должно проводиться должным образом, чтобы обеспечить полную гидратацию цемента. В зависимости от климатических условий и характера работы методы отверждения обычно меняются, поэтому всегда лучше иметь квалифицированное руководство, чтобы гарантировать хорошую прочность и долговечность конструкции.

Сколько времени нужно для высыхания царапин?

Царапины — одна из самых важных частей при выполнении кладки или при создании нового декоративного вида бетона в вашем доме.Он имеет репутацию «решающего фактора», особенно когда речь идет о процессе сушки.

Сколько времени нужно для высыхания царапин? Время высыхания скретч-покрытия может варьироваться, но обычно требуется от одного до двух дней высыхания. Если вы решите обработать шерсть влажным способом, это может занять от трех до пяти дней.

Хорошее нанесение царапин на строительный раствор, которому нужно время для высыхания, важно для любого достойного проекта кладки. Прежде чем надеть пальто-царапину, убедитесь, что вы знаете свое время.

Сколько времени нужно, чтобы слой царапины высох?

Скретч-пальто — одна из тех вещей, которые нельзя игнорировать. Без раствора для царапин цемент не сможет схватываться так, как должен. Это, в свою очередь, ослабляет вашу кладку. Царапины можно наносить одним из двух основных методов:

Влажное отверждение. Это включает в себя использование шланга для увлажнения, чтобы добавить дополнительной влаги к царапающему слою после его нанесения на раму. Это помогает улучшить прочность царапины, а также предотвращает соскальзывание других слоев во время нанесения.
Прямая сушка. Это более старый метод, при котором в процессе сушки не используется влага. Считается, что это нормально для исправлений и для работ, которые нужно выполнять быстро. Это может затруднить работу с покрытием.
Связующие агенты. Если вы используете Flexi-Bo или другой связующий агент для превращения влажного цемента в сухой цемент, это может изменить ваш результат.

Как сделать покрытие для царапин, которое сохнет со стандартной скоростью?

Типичное царапающее покрытие состоит из трех частей песка и одной части бетона.Это дает типичное время высыхания. Если вы добавите в смесь лайм или другие ингредиенты, вы можете заметить, что время высыхания немного увеличится.

Время высыхания покрытия от царапин (без влажного отверждения)

Если вы просто используете царапины, предназначенные для быстрого исправления, то, вероятно, вам не нужно подвергать шерсть влажной сушке. Это особенно верно, если это каменная кладка, которая не требует слишком большой структурной целостности или будет усилена другими материалами.

Высушивание царапин без отверждения во влажном состоянии — довольно быстрый процесс.В зависимости от условий, окружающих вашу кладку, это может занять от 2 до 48 часов.

Как долго сохнет влажное покрытие от царапин?

Покрытиям влажного отверждения может потребоваться некоторое время, чтобы высохнуть, в зависимости от того, насколько тщательным является процесс влажного отверждения. Для большинства проектов потребуется влажное отверждение в течение нескольких дней, хотя количество влаги, добавляемой к царапающему слою, может резко измениться в зависимости от факторов окружающей среды.

Для типичных проектов потребуется несколько дней влажного отверждения, плюс день или два времени сушки. При стандартном процессе влажного отверждения вы можете рассчитывать, что царапина высохнет в течение одного-трех дней после того, как влага перестанет попадать на кладку.
Проекты в районах с сильной засухой могут потребовать более интенсивного влажного отверждения, но меньшего времени сушки. Нет ничего необычного в том, что влажное отвержденное покрытие от царапин высыхает за считанные часы при необычно высокой температуре.
При умеренно высоком уровне влажности полное высыхание царапин может занять до трех дней. Срок высыхания, превышающий три или четыре дня, считается исключительно долгим. Однако, если дождь идет почти ежедневно, вы можете застрять в игре, ожидая, пока высохнет затвердевшее пальто.

Сколько влаги мне потребуется для отверждения покрытия от царапин?

Это может зависеть от царапины и окружающей среды. В жарких и сухих условиях (например, в пустынях) может потребоваться постоянное запотевание, чтобы слой не высыхал мгновенно.В более влажных условиях может потребоваться кратковременный туман.

Как влажное отверждение влияет на покрытие царапин?

Покрытие для царапин необходимо подвергнуть влажному отверждению, чтобы оно затвердело и приобрело упругость, необходимую для структурной целостности. Это помогает каменной кладке прилипать к раствору, а также снижает вероятность раскола основания надвое.

Важная информация о сушке царапин

Прежде чем приступить к каким-либо другим работам по каменной кладке, ваше покрытие необходимо хорошо обработать и высушить.Вот что вам нужно знать о процессе нанесения скретч-покрытия, прежде чем продолжить…

Есть ли какие-нибудь дополнительные шаги по нанесению царапин, о которых мне нужно знать?

Это зависит от проекта, но добавление канавок к царапинам обычно считается разумным выбором. Прежде чем шерсть высохнет, не забудьте прорезать бороздки вилкой или граблями, чтобы коричневое пальто или каменная кладка лучше держались.

Ваше полупрозрачное пальто высохнет в той форме, в которой вы его оставили.Если вам нужно добавить дополнительные канавки или добавить способ укладки камней, вы должны принять это во внимание, прежде чем они высохнут.

Подходит ли быстрое высыхание для вашего царапинного покрытия?

Слишком быстрая сушка царапин может привести к тому, что она останется хрупкой или станет мягкой. Если вы собираетесь приклеивать к своему проекту дополнительные слои бетона или камня, лучше этого не делать. Фактически, большинство основных строительных концепций должны иметь защитное покрытие как часть базовых покрытий.

Что может повлиять на время высыхания покрытия?

Существует множество различных факторов окружающей среды, которые могут изменить время высыхания, поэтому некоторые каменщики предпочитают планировать свои проекты с учетом местной погоды. Наиболее распространенные вещи, на которые стоит обратить внимание, включают:

Солнце. Яркий солнечный свет может значительно ускорить высыхание.
Сухая погода. Дождливая и влажная среда может замедлить время высыхания и сделать отверждение более эффективным.Сухая погода ускорит закрепление бетона.
Скорость ветра. Как и любой другой типичный эффект «сушки феном», день с низкой влажностью и более высокой скоростью ветра будет означать более быстрое высыхание.
Высокие температуры. Высокие температуры — один из самых надежных индикаторов быстрого высыхания.
Уровни влажности бетона. Если ваш бетон имел более водянистую консистенцию, у вас может быть более длительное время высыхания … и вам может потребоваться дополнительный слой царапин.
Дренаж. Если ваши стены застряли в месте, где они будут находиться в куче воды в течение длительного времени, время сушки, очевидно, будет отложено.

Как узнать, высохло ли покрытие от царапин?

Самый простой способ определить, высохла ли ваша шерсть — это изучить ее цвет. Когда кладка высохнет, она станет светлее. Большинство царапин станут красивыми, светло-серыми, когда они высохнут. Так что, если вы не можете определить, когда ваше пальто высохло, просто следите за цветом.

Как долго может высохнуть слой царапины?

В большинстве случаев для высыхания царапин не требуется больше трех дней. Однако бывают случаи, когда вашему скретч-слою может потребоваться слишком много времени, чтобы полностью высохнуть. Обычно это происходит в очень влажных условиях или во время сильного дождя.

В этом случае можно ожидать, что для высыхания вашего царапинного пальто потребуется до восьми дней. К счастью, это скорее исключение, чем правило.

Повышение прочности штукатурки за счет влажного отверждения

Фотографии любезно предоставлены Building Diagnostics Inc.

, Nickie Ramm, EIT
Наблюдения за многочисленными повреждениями ограждающих конструкций зданий в штукатурке (например, портландцементной штукатурке) указывают на то, что при неправильной установке не соблюдаются правила их долговечности. Одна из наиболее распространенных проблем — это потрескавшаяся штукатурка, и с ростом тенденции использования материала в качестве облицовки ситуация, вероятно, ухудшится.

Исторически штукатурка была прочным материалом, поэтому растрескивание не является естественным явлением; скорее, наблюдаемое повреждение является результатом ошибок проектирования и строительства, таких как плохая консолидация, неадекватные управляющие швы или неоднородная толщина.

Гидратация необходима для получения прочной штукатурки. Это основной механизм превращения портландцемента в твердое связующее. Неправильная гидратация приводит к снижению прочности, расслоению слоев и растрескиванию. Гидратация достигается за счет применения надлежащих методов отверждения на каждом этапе процесса нанесения. В руководстве Американского института бетона по портландцементной штукатурке предлагаются методы отверждения штукатурки, обеспечивающие постоянное увлажнение.

Зачем лечить?
Отверждение штукатурки позволяет достичь двух целей: длительного повышения прочности и улучшения состояния основания для наружной отделки. ASTM C926, Стандартные технические условия для нанесения штукатурки на основе портландцемента , определяет отверждение штукатурки как «действие или процессы создания влажной среды, благоприятной для гидратации цемента, приводящей к схватыванию или затвердеванию штукатурки». Постоянное смачивание материала способствует повышенной гидратации частиц цемента.По мере увеличения процента частиц цемента, подвергающихся гидратации, поры, содержащие воздух и воду, заменяются продуктами гидратации, что приводит к увеличению прочности. Гидратация может быть достигнута только в присутствии воды, поэтому отверждение должно требоваться для всех продуктов, содержащих портландцемент.

Сегодня отверждение часто оставляется на усмотрение установщика, несмотря на требования в проектных спецификациях, нормах и стандартах. В результате метод лечения основан на популярных заблуждениях и дезинформации.Например, некоторые подрядчики могут полагать, что влажности воздуха достаточно для надлежащего отверждения, но это не поддерживается национальными стандартами.

Запотевание или запотевание финишного покрытия для сохранения темно-коричневого цвета во время отверждения.

Повышение прочности
Штукатурка требует полностью развитой прочности на разрыв, чтобы противостоять растрескиванию из-за частых напряжений в системе. Штукатурка должна быть достаточно прочной, чтобы передавать силы, вызванные собственным весом, ветровыми нагрузками, усадкой каркаса и движениями почвы.Каждая из этих сил действует независимо и может усиливаться, когда они действуют одновременно. Сила развивается со временем, если выполняются следующие условия:

присутствуют негидратированные частицы цемента;
остается выше 80 процентов; и
есть пространство внутри пористой структуры для образования новых продуктов гидратации. (Для получения дополнительной информации см. [PCA’s] 2002 «Проектирование и контроль бетонных смесей » Портлендской цементной ассоциации, автор Стивен Х.Косматка и др.)

Относительная влажность считается контролируемым условием; структура определяется составом смеси и скоростью гидратации. Относительную влажность гипса необходимо контролировать, применяя соответствующие методы отверждения.

Многие люди понимают, что бетон (наиболее распространенная система портландцемента) требует влажного отверждения для достижения полной прочности, но штукатурка с большей вероятностью теряет влагу, чем бетон, из-за толщины покрытия; тонкое поперечное сечение более подвержено высыханию, поэтому влажное отверждение имеет решающее значение для рабочих характеристик.

Роль отверждения бетона

Отверждение играет важную роль в повышении прочности и долговечности бетона. Отверждение происходит сразу после укладки и отделки бетона и включает поддержание желаемых условий влажности и температуры как на глубине, так и у поверхности в течение продолжительных периодов времени. Правильно затвердевший бетон имеет достаточное количество влаги для постоянной гидратации и развития прочности, стабильности объема, устойчивости к замерзанию и оттаиванию, а также устойчивости к истиранию и образованию накипи.

Продолжительность адекватного времени отверждения зависит от следующих факторов:

Пропорции смеси
Заданная прочность
Размер и форма бетонного элемента
Окружающие погодные условия
Условия будущего воздействия

Плиты на земле ( например, тротуары, тротуары, автостоянки, проезды, полы, облицовка каналов) и конструкционный бетон (например, настилы мостов, опоры, колонны, балки, плиты, небольшие опоры, монолитные стены, подпорные стены) требуют минимального периода отверждения семь дней при температуре окружающей среды выше 40 градусов по Фаренгейту ¹.

Комитет 301 Американского института бетона (ACI) рекомендует минимальный период выдержки, соответствующий достижению бетона 70 процентов указанной прочности на сжатие. ². Часто указываемое семидневное отверждение обычно соответствует примерно 70 процентам указанной прочности на сжатие. 70-процентный уровень прочности может быть достигнут раньше, когда бетон затвердевает при более высоких температурах или при использовании определенных комбинаций цемента и добавок. Точно так же может потребоваться больше времени для различных комбинаций материалов и / или более низких температур отверждения.По этой причине Комитет 308 ACI рекомендует следующие минимальные периоды выдержки ³:

Цемент ASTM C 150 Тип I семь дней
Цемент ASTM C 150 Тип II десять дней
Цемент ASTM C 150 Тип III три дня
Цемент ASTM C 150 типа IV или V 14 дней
Цемент ASTM C 595, C 845, C 1157 переменный

Влияние продолжительности отверждения на развитие прочности на сжатие представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.Время отверждения во влажном состоянии и увеличение прочности на сжатие

Более высокие температуры отверждения способствуют раннему увеличению прочности бетона, но могут снизить его 28-дневную прочность. Влияние температуры отверждения на развитие прочности на сжатие представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Влияние температуры отверждения на прочность на сжатие

Существует три основных функции отверждения :

1) Сохранение воды для затворения в бетоне на начальном этапе его отверждения.

Пондирование и погружение
Пондинг обычно используется для отверждения плоских поверхностей при выполнении небольших работ.Следует соблюдать осторожность, чтобы поддерживать температуру воды для отверждения не более чем на 20 градусов по Фаренгейту ниже, чем у бетона, чтобы предотвратить растрескивание из-за термических напряжений. Погружение в основном используется в лаборатории для отверждения испытательных образцов бетона.

Распыление и туманообразование
Распыление и туманообразование используются, когда температура окружающей среды значительно выше нуля, а влажность низкая. Запотевание может минимизировать растрескивание при пластической усадке до тех пор, пока бетон не достигнет окончательной застывания.

Пропитанные влажные покрытия
Влажные покрытия, пропитанные водой, следует использовать после того, как бетон достаточно затвердеет, чтобы предотвратить повреждение поверхности.Их нужно держать постоянно влажными.

Формы, оставленные на месте
Формы, оставленные на месте, обычно обеспечивают удовлетворительную защиту формованных бетонных поверхностей от потери влаги. Формы обычно оставляют на месте до тех пор, пока это позволяет график строительства. Если формы изготовлены из дерева, их следует поддерживать во влажном состоянии, особенно в жаркую и сухую погоду.

2) Уменьшение потерь воды при смешивании с поверхности бетона

Покрытие бетона непроницаемой бумагой или пластиковыми листами
Непроницаемые бумажные и пластиковые листы можно наносить на тщательно увлажненный бетон.Бетонная поверхность должна быть достаточно твердой, чтобы предотвратить повреждение поверхности при укладке.

Нанесение мембранообразующих отвердителей
Мембранообразующие отвердители используются для замедления или уменьшения испарения влаги из бетона. Они могут быть прозрачными или полупрозрачными с белой пигментацией. Составы с белыми пигментами рекомендуются для жарких и солнечных погодных условий для отражения солнечного излучения. Отвердители следует наносить сразу после окончательной отделки.Отвердитель должен соответствовать ASTM C309 ⁴ или ASTM C1315 ⁵.

3) Ускорение набора прочности за счет тепла и дополнительной влаги

Острый пар
Острый пар при атмосферном давлении и пар высокого давления в автоклавах — это два метода отверждения паром. Температура пара для острого пара при атмосферном давлении должна поддерживаться на уровне около 140 градусов по Фаренгейту или ниже, пока не будет достигнута желаемая прочность бетона.

Нагревательные змеевики
Нагревательные змеевики обычно используются в качестве закладных элементов вблизи поверхности бетонных элементов. Их назначение — защитить бетон от промерзания при бетонировании в холодную погоду.

Электрообогреваемые формы или опоры
Электрообогреваемые формы или опоры в основном используются производителями сборного железобетона.

Бетонные покрытия
Бетонные изоляционные покрытия используются для покрытия и изоляции бетонных поверхностей, подверженных отрицательным температурам в период отверждения.Бетон должен быть достаточно твердым, чтобы предотвратить повреждение поверхности при покрытии бетонными покрытиями.

Другие формы отверждения включают внутреннее влажное отверждение с использованием легких заполнителей или абсорбирующих полимерных частиц. Для массивных бетонных элементов (обычно толщиной более 3 футов) обычно разрабатывается план терморегулирования, помогающий контролировать термические напряжения. Дополнительную информацию можно найти в отчете комитета 308 ACI «Руководство по отверждению бетона» ³. Для специальных бетонов рекомендуется обращаться к другим отчетам ACI следующим образом:

Огнеупорный бетон ACI 547.1R
Огнеупорный бетон ACI 547.1R
Изоляционный бетон ACI 523.1R
Расширяющийся цементный бетон ACI 223
Роликовый бетон ACI 207.5R
Архитектурный бетон ACI 303R
Торкретбетон ACI 506.2
Фибробетон ACI 544,3 R
Вертикальная скользящая форма ACI 313

Отверждение в холодную или жаркую погоду требует дополнительного внимания. В холодную погоду некоторые процедуры включают в себя отапливаемые помещения, средства для уменьшения испарения, отвердители и изолирующие одеяла.Температура свежего бетона должна быть выше 50 градусов по Фаренгейту. Период отверждения бетона для холодной погоды больше стандартного периода из-за снижения скорости набора прочности. Ожидается, что прочность на сжатие бетона, выдерживаемого и поддерживаемого при температуре 50 градусов по Фаренгейту, возрастет вдвое быстрее, чем у бетона, выдержанного при температуре 73 градуса по Фаренгейту. В жаркую погоду отверждение и защита имеют решающее значение, поскольку свежий бетон быстро теряет влагу. Фактически отверждение начинается до укладки бетона путем смачивания поверхности основания водой.Солнцезащитные и ветровые стекла, замедлители запотевания и испарения можно использовать для укладки бетона в жаркую погоду. Поскольку бетон набирает прочность в жаркую погоду быстрее, период отверждения может быть сокращен. Дополнительную информацию можно найти в стандартах ACI 306.1, для бетонирования в холодную погоду , ACI 306R, для бетонирования в холодную погоду , ACI 305.1, Спецификации для бетонирования в жаркую погоду и ACI 305R, для бетонирования в жаркую погоду

Отверждение бетонных образцов для испытаний

Отверждение бетонных образцов для испытаний обычно отличается от отверждения бетона, заложенного во время строительства.Американское общество испытаний и материалов (ASTM) разработало два стандарта для изготовления и выдержки бетонных образцов. ASTM C192 ⁶ предназначен для лабораторных образцов, а ASTM C31 ⁷ предназначен для полевых образцов. Оба документа содержат стандартизированные требования к изготовлению, отверждению, защите и транспортировке бетонных образцов для испытаний в полевых или лабораторных условиях, соответственно.

ASTM C192 предоставляет процедуры для оценки различных смесей в лабораторных условиях.Обычно его используют на начальном этапе проекта или в исследовательских целях.

ASTM C31 используется для приемочных испытаний, а также может использоваться в качестве инструмента принятия решения при снятии формы или опоры. В зависимости от предполагаемого назначения стандарт определяет два режима отверждения: стандартное отверждение для приемочных испытаний и отверждение в полевых условиях для снятия опалубки / опалубки. Изменение стандартного отверждения образцов для испытаний может существенно повлиять на измеренные свойства бетона. По данным Национальной ассоциации готовых бетонных смесей ⁸ (NRMCA), прочность бетона, отвержденного на воздухе в течение одного дня с последующими 27 днями влажного отверждения, будет примерно на 8 процентов ниже, чем для бетона с влажным отверждением за весь период.Снижение прочности составляет 11 процентов и 18 процентов для образцов бетона, первоначально отвержденных на воздухе в течение трех и семи дней, соответственно. Для тех же комбинаций отверждения воздух / влажность, но температура отверждения на воздухе 100 градусов по Фаренгейту, 28-дневная прочность будет примерно на 11%, 22% и 26% соответственно.

Ссылки

Стив Косматка и др., Проектирование и контроль бетонных смесей, 15-е издание, EB001, Технический бюллетень PCA EB 001, Portland Cement Association, Skokie, IL 2002

Спецификации для конструкционного бетона , ACI 301 (www.конкретный. )

ASTM C1315, Стандартные спецификации для жидких мембранообразующих смесей, обладающих особыми свойствами для отверждения и герметизации бетона (www.astm.org)

ASTM C192 / C192M, Стандартная практика изготовления и отверждения бетонных образцов для испытаний Лаборатория (www.astm.org)

ASTM C31 / C31M, Стандартная практика изготовления и отверждения конкретных образцов для испытаний в полевых условиях (www.astm.org)

Оштукатуривание бетонных поверхностей — Методы и процедуры — Технология бетона

🕑 Время чтения: 1 минута

Оштукатуривание бетонной поверхности — это нанесение тощего раствора для улучшения внешнего вида поверхности. Для оштукатуривания бетонных поверхностей, таких как плотный бетон, легкий бетон и смешанный бетон, используются разные методы.

Рис. 1: Оштукатуривание бетонной стены.

В этой статье мы изучаем общий порядок нанесения штукатурки на бетон, штукатурку на разные поверхности, а также требования безопасности при штукатурных работах.

Оштукатуривание бетонной поверхности

Общие этапы оштукатуривания бетонных поверхностей —

1. Подготовка бетонной поверхности

Перед штукатурными работами поверхность оштукатуренного бетона должна быть очищена от отслаивающейся краски, отслаивающихся кусочков старой штукатурки и должна быть очищена от краски, масла и пыли, чтобы штукатурка могла хорошо приклеиться.

2. Обработка суспензией

Текстура бетонной стены должна быть достаточно шероховатой, чтобы удерживать штукатурку. Для этого на бетонную поверхность наносится раствор. Суспензию готовят путем смешивания 1 части цемента с 1 и 1/2 частями крупного песка с количеством воды, достаточным для получения жидкой консистенции.

3. Смешивание гипса

Смешивают подходящее количество мелкого заполнителя (песка), цемента и воды для получения штукатурки необходимой консистенции для желаемой работы.Приготовленную штукатурку необходимо использовать в течение двух часов.

4. Нанесите штукатурку

Базовый слой штукатурки наносится поверх слоя штриха стальным шпателем. Толщина слоя должна быть от 10 до 15 мм. Наносите его небольшими движениями, следя за тем, чтобы он был ровным и однородным.

Если штукатурка выполняется в 1 слой, толщина штукатурки не должна превышать 10-15 мм. Помните, что толщина верхнего слоя должна составлять от 5 до 10 мм.

5.Отверждение гипса

После того, как гипс затвердеет и затвердеет, необходимо начать отверждение и продолжить его до 7 дней. После высыхания оштукатуренных бетонных стен их можно красить или наклеивать обои.

Толщина гипса

Толщина подшерстка не использовать вместе с Thistle Bond-it или другими связующими. превышают 11 мм для стен и 8 мм для перекрытий. Толщина финишного покрытия наносить поверх грунтовки должно быть 2 мм.

В местах, где вероятна большая толщина, необходимо будет нанести штукатурку на просечно-вытяжную металлическую обрешетку, механически прикрепленную к бетону.

Рис. 2: Финишная штукатурка бетонной стены.

Штукатурка в плотном бетоне

Поскольку плотный бетон имеет низкую пористость и гладкость, штукатурка не прилипает к поверхности. Для решения этой проблемы в разделе 4 стандарта BS 5492: 1990 упоминается использование адгезионной обработки на плотных бетонных фонах из-за низкой пористости, слабого всасывания и отсутствия механического ключа на таких поверхностях.

Подготовка поверхности бетона механическим способом с помощью стружки или дробеструйной обработки удалит все загрязнения бетонной поверхности и сделает гладкую поверхность шероховатой.
Такая обработка может помочь улучшить адгезию штукатурки, но не увеличит впитываемость поверхности и сама по себе может быть недостаточной для предотвращения разрушения.
Бетон нельзя оштукатурить до тех пор, пока у него не будет достаточного времени для высыхания после установки опалубки. Оштукатуривание ни в коем случае нельзя начинать, если на поверхности бетона присутствует свободная вода.
На большинстве новых строительных площадок, однако, нецелесообразно ждать, пока бетон станет воздушно-сухим, поскольку это может занять много месяцев или даже лет в случае очень толстых конструкций.
Вероятно, самый безопасный вариант оштукатуривания бетона — это нанесение штукатурки на просечно-вытяжную металлическую обрешетку, вставленную и прикрученную к бетону. Недостатком является то, что метод может быть дорогим.

Штукатурка на легкий и мелкозернистый бетон

Полностью уплотненный бетон с легким заполнителем имеет другое значение теплового движения, чем штукатурка, и после затвердевания может представлять собой пыльную поверхность с сильным всасыванием.
В этих условиях могут возникнуть трудности, когда могут помочь штукатурные и склеивающие покрытия, такие как связующий агент ПВА или Thistle GypPrime.
GypPrime предотвращает быстрое обезвоживание грунтовочной штукатурки, которое может произойти на фоне с высоким уровнем всасывания.
Нанесите Thistle GypPrime, разбавленный водой, в зависимости от впитывающей способности фона, используя подходящий валик, кисть или распылитель. Он должен полностью впитаться, чтобы на поверхности не оставалось блестящей пленки.
Начинать штукатурку, когда она полностью высохнет. Бетон без мелких фракций, с другой стороны, является идеальным материалом для штукатурки. Он имеет много больших пустот и предлагает эффективный ключ для оштукатуривания.

Штукатурка на смешанные бетонные поверхности

Когда оштукатуривание должно быть продолжено на разном фоне, просечно-вытяжной металл, закрепленный поперек стыка, минимизирует растрескивание из-за различных движений.
Если речь идет о небольшой ширине одного материала, например, когда бетонная колонна разделяет кирпичные панели, ширину колонны лучше всего перекрыть полностью, закрепив металлический лист поверх строительной бумаги на примыкающей кирпичной кладке, чтобы изолировать штукатурку от дифференциального движения.
В качестве альтернативы, если можно ожидать образования трещин в штукатурке на стыке разнородных материалов, разрезание штукатурки прямым ножом по линии стыка предотвратит образование неприглядных неравномерных трещин.
Борта стыка к спине можно закрепить на стыке вместо того, чтобы разрезать нож, как показано на рисунках ниже.

Рис. 3: Металлическая сетка на строительной бумаге, покрывающей стыки.
Рис. 4: Контролируемая линия трещины.
Примеры обработки стыков твердых фонов и разнородных материалов

Что следует помнить при штукатурном бетоне

По возможности избегайте оштукатуривания бетона.
По возможности используйте бетонные смеси с кремневым заполнителем для оштукатуренных участков.
Используйте небольшое количество химического разделительного агента, а не масел для форм.
Убедитесь, что бетонная поверхность проверена на загрязнение и приняты соответствующие меры.
Удалите поверхностную пыль с плотных бетонных поверхностей и нанесите специальный связующий агент, например Thistle Bond-it. Рассмотрите возможность использования GypPrime на впитывающем фоне.
Нанесите штукатурку с сильным давлением и, когда она затвердеет, проверьте, нет ли пустот по мере высыхания штукатурки и при первом обогреве здания.
Старайтесь избегать резкого нагрева здания, постепенно увеличивайте температуру.

Средства индивидуальной защиты для штукатурных работ

Проветрите рабочее место. Если невозможно контролировать пыль, наденьте полумаску согласно EN 149, класс FFP1.
Надевайте непроницаемые перчатки, защитный комбинезон и защитную обувь, чтобы избежать длительного или повторяющегося контакта с влажной средой.
Нанесите на руки защитный крем, чтобы уменьшить эффект контакта с кожей.
Надевайте защитные очки согласно BS EN 166 тип 2A5, если возможны брызги гипсового порошка.

Список литературы

BS 8000-10: 1995 Качество изготовления на строительные площадки. Свод правил по штукатурке и штукатурке.
BS 5492: 1990 Свод правил для внутренней штукатурки.
Химические вещества (Информация об опасностях) и упаковка для поставки) (ЧИПС) Положения 1994

Можно ли клеить бумажные обои на флизелиновый клей: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Опубликовано 03.08.2021 автором alexxlab

Ответить

Можно ли клеить бумажные обои флизелиновым клеем

Друзья, сегодня мы поговорим о том, можно ли клеить бумажные обои флизелиновым клеем и если можно то, какие нюансы существуют.

По большому счету, производители не даром разграничивают обои по разным критериям и под эти разграничения существует множество разновидностей клея, который применяется исключительно под эти обои. Однако, иногда бывает что после ремонта одной из комнат у вас остаются остатки клея, а впереди еще поклейка другой комнаты, где вы в качестве покрытия выбрали бумажные обои. Что делать в данном случае?

Вообще, используя для бумажных обоев клей от флизелиновых вы рискуете, ведь флизелиновые обои более плотные и клей применяемый для их поклейки более агрессивный, так как такие обои достаточно тяжелые.

Бумажные обои сами по себе достаточно легкие и простые и для их приклеивания необходимо использовать обычный клей для бумажных обоев.

Что может случится при поклейки бумажных обоев клеем для флизелиновых

В том случае если вы решили рискнуть и поклеить бумажные обои клеем для флизелиновых, то вы можете столкнуться с некоторыми последствиями.

Во-первых, клей может деформировать ваш рисунок или текстуру бумажных обоев, поэтому при его использовании необходимо учитывать некоторые моменты о которых мы расскажем ниже.
Во-вторых, при наклеивании обоев стык в стык, в процессе высыхания клея могут образоваться швы, которые в последствии необходимо будет заделывать.

По большому счету сложно сказать, как именно отреагируют бумажные обои на клей для флизелиновых обоев. Тут скорее имеет значение плотность ваших бумажных обоев.

Если обои совсем тонкие и простые, то клей для флизелиновых обоев, может навредить.
Если бумажные обои достаточно плотные, то возможно все пройдет гладко.

В любом случае, вы рискуете.

Какие существуют нюансы при поклейки бумажных обоев клеем от флизелиновых

Если вы все-таки решили клеить бумажные обои клеем для флизелиновых обоев, необходимо уточнить некоторые моменты, которые помогут вам избежать трудностей.

Клей для флизелиновых обоев применительно к бумажным необходимо разбавить согласно инструкции, а после добавить еще немного воды. Т.е. клей необходимо сделать более жидким, если вы решили клеить им бумажные обои.
Клей для флизелиновых обоев стоит наносить исключительно на стену, а уже после прикладывать к стене сухие обойные листы. Если нанести клей на сами обои, то в процессе разглаживания мы можете деформировать их и у вас в последствии не совпадут рисунки или текстуры.
После наклеивания обоев, не стоит допускать сквозняков, чтобы клей мог высохнуть при привычных ему температурных условиях.

Как подготовить стены под поклейку обоев

Разумеется подготовка стен под поклейку обоев занимает достаточно большое место в ремонтных работах.

В том случае если ваши стены не подготовлены, конечный результат может получится не такой как вам хотелось бы. Поэтому стоит правильно подготовить стены перед тем как клеить обои.

Первым делом стены необходимо выровнять. Любое отклонение стен от вертикального положения — это проблема. В последующем, как только вы расставите мебель, особенно высокие шкафы по углам, у вас возникнет ситуация, когда шкаф стоит строго по вертикали, а шов между шкафом и стеной получается разный, ввиду того, что стена имеет отклонение. Стоит также выровнять все мелкие дефекты, такие как бугорки или ямки. Для этого стены грунтуются, а после покрываются штукатуркой.
Следующим этапом подготовки стен к поклейки обоев, является грунтовка с последующим нанесением шпаклевки, которая сделает ваши стены максимально гладкими и пригодными для декорирования.
Далее необходимо зачистить стены, сгладив все мелкие неровности, возникшие при нанесении штукатурки и шпаклевки.
Последним этапом в подготовки стен к поклейки, является нанесение финишной грунтовки, которая создаст хороший слой для того, чтобы обои уверенно держались на стенах и не отклеивались.

О чем еще стоит знать

В том случае если вы решили клеить клеем для флизелиновых обоев бумажные обои, вы должны понимать, что в случае если ваши обои достаточно дешевые, то это имеет смысл, ради экономии денег.

Если же ваши бумажные обои дорогие, то мы не рекомендует рисковать, ведь в последствии если все пойдет плохо, исправить ситуацию не получится. Придется покупать новые обои и правильный клей к ним.
Даже если вы решили не подготавливать стены к поклейки обоев, а клеить на такие стены как есть, то не стоит игнорировать грунтовочный слой. Грунтовка создает адгезию, убирая со стен лишнюю пыль и грязь. Это поможет вашим обоям держаться долго на стенах и не отклеиваться. Если поклеить обои на грязные, запыленные стены, то велика вероятность, что со временем, если не на следующий день, обои в некоторых местах отойдут и их придется подклеивать.
Стоит также убедиться, что ваш обойный клей предназначен именно для флизелиновых обоев, ведь существуют также универсальные клеевые составы, которые вполне пригодны для поклейки обоев любого типа и плотности.

Выводы по теме

Итак, сегодня мы рассмотрели тему того, можно ли поклеить бумажные обои клеем для флизелиновых и какие существуют нюансы при поклейки. Стоит сказать в конце еще раз, итоговый результат вашей деятельности нельзя предсказать, ведь разные бумажные обои поведут себя по разному, если их клеить клеем для флизелиновых. Это все эксперимент и только. В том случае если вы на него решились, то просто уясните те моменты, на которые стоит обратить внимание при поклейки обоев. По крайней мере, выполним все по нашей инструкции вы минимизируете деформацию обоев при поклейки и при высыхании клеевого состава.

В том случае если у вас остались вопросы по теме, вы можете задать их в комментариях к данной статье. Также, если вы проводили подобные эксперименты, поделитесь вашим результатом. Как повели себя ваши бумажные обои после поклейки их клеем для флизилиновых. Также расскажите о технологии поклейки, чтобы подтвердить или опровергнуть наши рекомендации и дать дополнительные советы другим экспериментаторам.

Удачного вам ремонта!

Клей для обоев — для флизелиновых, виниловых и бумажных обоев

Клей для обоев

На рынке сегодня представлено большое разнообразие обоев: бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные. Каждый из них требует особого обращения, в том числе, и выбора клея. Это не менее важно, чем правильно выбрать краску для обоев под покраску. Для того, чтобы избежать нежелательных «сюрпризов» после окончания ремонта, важно знать, каким клеем клеить обои, которые вы для себя выбрали. Только правильный подбор типа клея даст гарантию, что новые обои через время не отстанут от стены, не начнут пузыриться или коробиться.

Почти каждый производитель выпускает целую серию клеящих составов, причем обойный клей может продаваться как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, которую перед использованием нужно разводить водой в определенной пропорции.

Клей под обои бывает таких видов:

для бумажных обоев: для легких и средних обоев на бумажной основе;
виниловый клей: для всех виниловых, тисненых бумажных, тканевых обоев;
клей для флизелиновых обоев подходит для всех настенных покрытий, имеющих флизелиновую основу;
дисперсионный клей для стеклоткани предназначен для особо тяжелых отделочных материалов: стеклообоев, текстильных, натуральных и обоев под покраску. Этот вид клея обычно продается в готовом виде, его не нужно разбавлять водой;
универсальный клей можно использовать для всех видов обоев, для каждого из них нужно подбирать свое соотношение клея и воды. Он удобен в том случае, если в помещении комбинируются обои нескольких типов.

Клей для обоев даже одного типа у разных производителей может существенно отличаться по цене. Это не говорит о лучшем или худшем качестве: цена обойного клея зависит от присутствующих в нем добавок. Иногда в смесь добавляют специальный краситель, чтобы было удобнее равномерно наносить его на поверхность: в цветной смеси лучше видны пропущенные места или слишком большое скопление клея в одном месте. Многие производители добавляют в клей антисептические вещества, защищающие стены от грибка и плесени. Естественно, что такой клей стоит немного дороже.

В любом случае, перед поклейкой обязательно нужно очистить стену от следов предыдущих покрытий: старых обоев, краски, штукатурки. Часто спрашивают: можно ли клеить обои на обои? Производители клеевых смесей однозначно говорят: нет. Если старые обои, которые, казалось бы, очень крепко держатся, начнут отходить от стены, даже самый качественный клей вас не спасет. Только чистая и подготовленная стена даст вам гарантию, что новые обои не отклеятся и не начнут пузыриться в самый неподходящий момент. Иногда старые обои трудно оторвать от стены, но для облегчения этого процесса существуют специальные средства.

Перед тем, как клеить обои, определите, какой тип клея лучше подходит для ваших материалов, потому что есть немало отличий в том, как клеить виниловые обои, как обращаться с флизелиновыми, какого подхода требуют бумажные покрытия и какой клей нужен для обоев под покраску, ведь краска для обоев тоже оказывает свое влияние на их свойства.

Как клеить бумажные обои

Для тонких бумажных обоев подходят обычный недорогой клей, на котором указано «для легких обоев». Наносится смесь на изнаночную сторону бумажной полосы, через некоторое время, необходимое для пропитки, она прикладывается к стене и разравнивается валиком. Покупать более дорогой клей для бумажных обоев нет смысла, поскольку работа с бумажными покрытиями отличается от того, как клеить флизелиновые обои.

Как клеить виниловые обои

Для всех обоев этого типа предназначен специальный клей, который после нанесения на обои требует некоторого времени для пропитки, затем обои прикладывают к стене. Благодаря особой прочности виниловых обоев, их можно оторвать от стены, если полоса приклеена неудачно, и приложить заново, не намазывая повторно клеем.

Как клеить флизелиновые обои

Все обои на нетканой флизелиновой основе имеют одну общую черту: клеем намазывается стена, а не поверхность обоев. Клей для обоев наносится на стену, а затем к ней прикладывается сухое полотно. Его можно двигать, отклеивать от стены и прикладывать заново. В этом их большое преимущество: непрофессионалам так работать проще по сравнению с тем, как клеить бумажные обои.

Как клеить бумажные обои | Строительный портал

Мало кто в нашей стране хотя бы раз не пробовал клеить обои. Конечно, можно нанять дизайнера, бригаду отделочников и вернуться в пахнущий свежим ремонтом дом. А можно пережить самому поиски нужной расцветки, споры с супругом, детьми по поводу рисунка и тона, поклейку, затянувшуюся чуть не до утра, и первые лучи солнца, играющие на отставшем от стены куске обоев…

Как клеить бумажные обои и получать от этого удовольствие, мы сегодня и выясним.

Содержание

История бумажных обоев
Подготовка к поклейке бумажных обоев
Каким клеем клеить бумажные обои
Как правильно клеить бумажные обои

История бумажных обоев

Бумажные обои использовались человеком для отделки много столетий подряд. Впервые оклеивать свое жилище рисовой бумагой стали китайцы. Позже секрет создания бумаги стал доступен жителям Японии. А примерно в XII веке вопросом «как клеить бумажные обои» озадачились и в Европе. Здесь же решили не ткать рисунок на полотне, как на коврах, а наносить его на готовую поверхность.

И сегодня, когда в магазинах полно виниловых, флизелиновых и прочих обоев, а модные дизайнеры советуют стены просто красить, бумажные обои не выходят из моды и не становятся менее популярны, чем раньше. Почему? Плюсы очевидны:

Бумажные обои дешевы и доступны любому карману
Оклеить комнату бумажными обоями, при желании и некоторой сноровке, может любой, даже подросток
Бумажные обои легко клеятся в помещении, где влажность меньше 40-60%, то есть практически везде в доме
Бумажные обои экологичны, легко пропускают воздух, обладают некоторой звукопоглощательной способностью.

Есть, разумеется, и минусы – бумажные обои непрочны, быстро выгорают на солнце и впитывают запахи.

Подготовка к поклейке бумажных обоев

Нет ничего сложнее в ремонте, чем выбирать обои, особенно если делать это вдвоем со второй половиной. Как правило, вкусы разнятся и компромисс невозможен, а потому вопрос «как правильно клеить бумажные обои» порой застывает на уровне «как их выбрать». Попробуйте в таком случае учесть рекомендации дизайнера:

Бумажные обои изготовляют в один слой, нанося рисунок сверху, – симплекс. Главный плюс здесь – цена и простота. Дачный вариант, если у вас за городом не шале или вилла. Обои, состоящие из двух слоев – дуплекс – более надежны, они меньше выгорают и снисходительны к влажной салфетке в случае загрязнения.
Крупный узор отлично смотрится в объемной комнате, но совершенно не впишется в помещение маленькое. То же с мелким рисунком, только с точностью наоборот – в квартире-студии, например, он просто потеряется и сольется в одно полотно.
Темные комнаты «осветляем» пастельными, теплыми обоями, а выходящие на солнечную сторону можно поклеить и чуть темнее, добавив насыщенный тон.
Интерьер должен гармонировать с обоями в комнате, потому классический мелкий цветочек совершенно «убьет» ваш гарнитур в стиле хай-тек. Текстиль также выдерживается в тон общему настроению.
Оттенки красного цвета действуют возбуждающе, насыщенно-коричневого – угнетающе, бирюзовый освежает, желтый поднимает настроение, но если он ядовито-кислотного оттенка – вызывает раздражение.

Следующий момент подготовки к поклейке – очищение поверхности стен от старых обоев, краски, шпатлевка и выравнивание, грунтовка стен. Этот этап самый скучный, нудный, но почти и самый важный – когда бумажные обои высохнут, все неровности сразу бросятся в глаза.

Часто старые обои не желают расставаться со стеной. Их нужно намочить, немного подождать и счистить шпателем. Иногда такие обои гладят горячим утюгом через мокрую ткань, а в воду добавляют нашатырку или соду.

Перед поклейкой обоев нужно отключить электричество в щитке и снять крышки с выключателей и розеток. Полотно прикладываем к стене и на месте розетки делаем крестообразный надрез. Так бумажная полоса приклеится к стене гораздо лучше, а уголки загибаем и, по необходимости, немного обрезаем.

Если есть возможность снять старый плинтус, лучше это сделать, а после поклейки обоев заменить его на новый. В таком случае низ стены будет смотреться идеально.

Каким клеем клеить бумажные обои

Чем хороши бумажные обои, так это своей восприимчивостью к клею. Мало найдется марок, которым не поддадутся эти обои. Можно посадить бумажные обои на флизелиновый клей — не отвалятся! Если клея нет или он кончился, а в магазин попасть по каким-то причинам нельзя, можно поклеить обои домашним клейстером: сыплем в воду муку, размешиваем и доводим до кипения. Сразу снять, перемешать, немного остудить. Более плотные обои теплым клейстером приклеиваются лучше.

Однако, если есть специальный клей для бумажных обоев цена которого нас устраивает, воспользуемся им. Чаще всего пользуются клеем для бумажных обоев – КМЦ. Продается в порошкообразном виде. Если не оставлять во влажном помещении, долго не портится. Клей заливают теплой водой и тщательно перемешивают. Потом оставляют в той комнате, где будут клеить обои, часов на 10-12, до полного растворения. Периодически стоит перемешивать. Воды изначально льем немного, а вот позже добавляем до состояния киселя, при этом непрерывно мешая.

Для бумажных обоев годится и клей «Бустилат», а также «Гумилакс». Приготовление примерно такое, как и КМЦ, но прочесть инструкцию на коробке перед работой тоже стоит.

Как правильно клеить бумажные обои

Еще в магазине вы учли все знаки, буквы и цифры на рулонах обоев и сейчас, раскрыв перед поклейкой, видите, что они одинаковы по тону. Бумажные обои сопровождаются кромкой. Порой она идет лишь с одной стороны, а иногда и с обеих. Если обои тонкие, то можно клеить внахлест, тогда обрезаем кромку лишь с одной стороны. Если плотные, этот шов станет заметен, потому обрезаем обе кромки и клеим впритык. Очень внимательно относимся к окну: клеим от окна, с правой стороны, и обрезаем тоже с правой. А дальше удобнее убирать кромку с левой.

Раскраивание и обрезка – этап очень важный. Измеряем высоту того пространства, что будем клеить, прибавляя немного «в запас». Если рисунок мелкий, этого «запаса» хватит и на 10см, а вот крупному все 30 стоит прибавить. Иногда полы и потолки в квартирах настолько кривые, что лишь горизонтальный бордюр сможет исправить положение. В соответствии с первой полосой, кроим вторую, со второй ровняем третью и дальше. Очень важно не перепутать направление обоев при раскраивании, особенно легко ошибиться, если это растительный узор.

Совершенно не подходят для обрезки обоев обычные ножницы – край может получиться неровным. Берем в руки специальный обойный нож, отмеряем по уровню или линейкой с треугольником прямую линию, отмечаем ее карандашом, сгибаем точно по разметке и режем.

Оставшиеся обрезки необходимо свернуть и убрать, так как они пригодятся для маленьких площадей у окон, дверей, позже – для мелкого «заплаточного» ремонта, особенно, если в квартире подрастают дети.

Перед наклеиванием первого полотнища на стене отмечают вертикальную линию. Для этого можно использовать отвес со шнуром, натертым мелом, а лучше – лазерный уровень. Все последующие полотна должны быть наклеены строго вертикально. Начинаем клеить обои от окна. Отмечаем вертикальную линию на каждой стене.

Особенно сложно клеить угол: отрезаем полотно обоев таким образом, чтобы нахлест на другую стену в самом широком месте (наши квартиры обычно почти не имеют ровных углов) был не более 3-5 см. Сделаем несколько надрезов ножницами, чтобы полотнище легло на стену без складок. Следующая полоса клеится сразу от угла по вновь выставленной вертикальной линии.

Обои лягут на стену ровно, без пузырей, и не отвалятся, если предварительно промазать стену клеем на расстоянии полосы, нанести клей на полотнище равномерно и, приложив обои к стене, сверху вниз пройти по полосе резиновым валиком или мягкой чистой салфеткой, разглаживая каждый сантиметр и выгоняя воздух от середины полотнища к краям. Если появится необходимость, тонкой кисточкой промазываем края и вновь проходим валиком или салфеткой.

Клей, появившийся на лицевой стороне обоев необходимо сразу убирать влажной губкой, иначе он некрасиво проявится на обоях после высыхания.

Плотные бумажные обои стоит свернуть в двойки после намазывания клеем и подождать минут пять, пока они размокнут. Тонкие обои клеят сразу.

Поклейка обоев – дело больше коллективное, чем индивидуальное. Конечно, один человек с опытом и сноровкой сможет оклеить комнату, но вдвоем легче гораздо это сделать. А если позволить детям намазывать клей на стену или на полотно, трудная работа превратится в семейное счастье!

Чтобы обои высохли быстрее и остались на стене, плотно обняв ее, необходимо исключить малейшую возможность сквозняка. Электронагревателем тоже лучше не пользоваться, чтобы высыхание прошло естественным путем.

Если планировался бумажный бордюр, клеить его можно только при полном высыхании обоев.

Иногда случается неприятность, и новые обои рвутся. Это место можно заклеить, подобрав рисунок и острым ножом вырезав из заплатки точно тот кусок, который вставится в поврежденное место. Когда обои высохнут, вы не найдете неприятности, если все сделали тщательно.

Подведем итоги нашего разговора о том, как клеить бумажные обои видео просмотрев и отметив для себя нюансы будущего ремонта:

Как правильно клеить флизелиновые обои самостоятельно – Правила и советы поклейки обоев

Если вы выбрали в качестве отделочного материала флизелиновые обои, наверняка вы уже знаете, что они прекрасно скрывают мелкие дефекты стен, легко моются при различных загрязнениях, устойчивы к усушке, растяжке, деформации и позволяют придать интерьеру любой задуманный вами дизайн.

Но все это лишь при условии, что вы знаете, как клеить флизелиновые обои и четко придерживаетесь технологии. Поэтому если материал вы уже приобрели, но с правилами поклейки не ознакомились — самое время ознакомиться с информацией в этой статье. Тогда результат отделки стен будет красивым и качественным.

Подготовка

Сами стены в основательной подготовке не нуждаются, так как утолщенная структура полотна флизелиновых обоев выгодно скроет все неровности. Тем не менее определенный ряд мероприятий выполнить надо, иначе — правильно поклеить флизелиновые обои не удастся. Весь процесс подготовки условно разделим на 3 этапа — как вы будете сочетать все работы, зависит от личной организации процесса.

Собираем инструменты

Перед тем, как клеить флизелиновые обои, подготовьте все необходимые инструменты и приспособления, чтобы не отвлекаться во время работы. Ориентируйтесь на следующий список:

Уровень — лазерный или жидкостный.
Рулетка — минимум на 5 м.
Валик с длинноворсовым роликом и сетка для его очистки.
Шпатели — пластмассовый широкий и металлический узкий.
Щетка.
Отвес.
Хорошо заточенный нож.
Ведра — минимум 2, для воды и для клея.
Поролоновая губка.
Линейка.
Карандаш.

Подготовка стен

Как было сказано выше, чтобы поклеить флизелиновые обои, не нужно выполнять ряд трудоемких черновых работ. Достаточно очистить поверхность от:

старого декоративного покрытия;
основного мусора;
пыли.

Если вы выполняли мойку стен, сделайте техническую паузу — дождитесь их высыхания.

После зачистки основания, выполните разметку, чтобы упростить себе поклейку флизелиновых обоев и ускорить этот процесс. При выполнении этой работы придерживайтесь таких простых правил:

Проверьте высоту стен — это позволит в дальнейшем сделать нарезку обоев одной длины и избежать появления малопривлекательных зазоров.
Сделайте разметку от любого угла вертикальными полосами по всей площади стены, выдерживая зазор в 1 м или с учетом ширины выбранного вами покрытия. Используйте для этой цели линейку, отвес, карандаш.

Важно! Нанесение разметки позволит вам не сомневаться в дальнейшем в том, что вы правильно клеите флизелиновые работы. Контролировать расположение полос декоративного материала вы будете именно по разметке.

Подготовка флизелиновых обоев

Нарезка обоев осуществляется по классической технологии:

Раскладываете рулон на ровной поверхности.
Отмеряете нужную длину, равную высоте стен + зазор в 5-10 см.
Раскатку и отрез делаете все время с одной стороны.
Получаете нужное количество полос для оклейки конкретной площади стены.

Важно! Значимый нюанс в том, чтобы правильно поклеить флизелиновые обои — подгонка рисунка. Если выбрали крупный узор, нарезку делайте так, чтобы удобно было соединить соседние полосы таким образом, чтобы рисунок был цельным. Тогда в результате стены будут иметь красивый внешний вид.

Выбираем клей

Выбор клея — не менее ответственный этап, чем выбор самих обоев. От того, какому производителю вы отдадите предпочтение, будет зависеть качество и надежность покрытия, соответственно — и продолжительность его службы. Предлагаем обзор нескольких видов клеев, которые по отзывам потребителей более всего заслуживают доверия.

Pufas

Под брендом Pufas выпускается несколько модификаций клея именно для флизелиновых обоев. Все они отличаются назначением (для частных работ, для промышленной поклейки с применением спецтехники), характеристиками и удобством обращения.

Если вы решили впервые сами поклеить флизелиновые обои, настоящей находкой для вас станет клей Pufas EURO 3000 с индикатором. Наличие цветовых включений не позволит пропустить ни одного сантиметра поверхности. По техническим свойствам лучшим считается EURO 3000 универсальный. Он имеет оптимальное скольжение, до 5 минут схватывания, не оставляет следов на поверхности готового покрытия.

Quelyd

Продукция французской торговой марки Quelyd пользуется не меньшим спросом. Основными плюсами таких клеев для флизелиновых обоев пользователи отмечают:

отсутствие ярко выраженного специфического запаха;
хорошие свойства скольжении, но при этом раствор не стекает;
схватывание происходит равномерно и достаточно быстро, но время высыхания позволяет выполнить корректировку положения полосы обоев.

Единственный нюанс — достаточно высокая цена и не очень выгодная фасовка по 350 г.

Лакра

Конкурентоспособная продукция от россйской торговой марки “Лакра” обойдется значительно дешевле описанных выше аналогов. Несмотря на это нареканий пользователей, кроме не всегда корректного расхода, отмечено не было — скорость схватывания оптимальная, раствор обладает стабильной текучестью, легок в использовании.

Дополнительный выгодный нюанс — отлично подходит для укладки тяжелых, рельефных обоев.

Emcol Universal

Клей Emcol Universal относится к категории универсальных растворов, то есть не имеет единого назначения для поклейки флизелиновых обоев. За счет этого выгодна такая покупка, если вы планируете отделку комнаты несколькими видами декоративных материалов — чередование вставок разных типов обоев, искусственного камня и т. д.

Как клеить флизелиновые обои?

Все подготовительные работы обычно отнимают больше времени, чем непосредственно сама поклейка флизелиновых обоев, если придерживаться такой последовательности действий:

Смажьте клеем всю площадь стены от угла до первой полосы разметки.
Важно! Учтите, клей наносится только на стену — сам материал обоев не промазывается.
Приклейте первый лист так, чтобы он четко лег по линии полосы разметки.
Хорошо разгладьте обои, двигаясь валиком сверху-вниз, а также от центра полосы к краям.
Важно! Не упускайте этот шаг, чтобы внутри не остались пузырьки воздуха.
Вытрите излишки клея поролоновой губкой.
Последовательно приклейте остальные листы по такой же технологии.
Важно! Зазоры при поклейке флизелиновых обоев обычно не остаются, так как материал не растягивается и не сжимается. Поэтому клеить спокойно можно встык, тщательно выдерживая укладку по полосам разметки. Небольшой нахлест делают только в углах.
Аккуратно при помощи шпателя и острого ножа подрежьте лишние обои по плинтусам.

Теперь вы основательно подготовились и имеете четкий план, как клеить флизелиновые обои. Надеемся, вам удастся сделать это с минимальными усилиями, быстро и уже завтра вы сможете наслаждаться красивым интерьером — результатом своего труда.

Правила поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе

Сейчас строительный рынок предлагает огромное количество материалов для ремонта. Технологии изготовления обоев прогрессируют с каждым годом. На смену бумажным полотнам пришли виниловые и флизелиновые прочные и красивые покрытия. Современный покупатель часто отдает предпочтение виниловым обоям на флизелиновой основе из-за их многочисленных преимуществ. Рассмотрим особенности ремонта с их использованием.

Чем наклеить?

Когда вы приобретаете полотна, то один из первых возникающих вопросов при этом – какой клей выбрать для работы с ними. Огромным плюсом сейчас является то, что в любом магазине можно найти специализированные составы для различных видов полотен: флизелиновых, виниловых, бумажных, стеклообооев и даже универсальные. Продавец поможет вам сориентироваться в выборе.

Но есть случаи, когда необходимого клея нет в наличии или цена непозволительна для вашего бюджета, тогда необходимо выбрать ему достойную замену.

Виниловые обои на флизелиновой основе достаточно тяжелые, поэтому клей в любом случае должен быть качественным и специализированным.

Основным компонентом клеевых составов сейчас является модифицированный крахмал. Кроме него, добавляют различные присадки, влияющие на свойства клея. Это могут быть противогрибковые добавки, защищающие стены от плесени и биологических загрязнений. А также в составы для тяжелых покрытий добавляется метилцеллюлоза для улучшения скользящих свойств.

Виниловые обои на целлюлозной основе можно клеить как виниловым, так и флизелиновым клеем. В первом случае состав предназначен для различных видов поливинилхлоридных покрытий. Единственным минусом его является то, что состав делает стены непроницаемыми для воздуха, а это снижает экологичность помещения.

И нужно помнить о том, что при работе с обоями на основе флизелина клей наносится всегда на стену.

Также целесообразно выбирать флизелиновый клей. Он идеально подойдет для таких покрытий, позволит стенам дышать и поможет схватиться с любым видом оснований. При этом вы можете не бояться появления пятен на полотнах. Флизелин имеет свойство просвечивать цвет, но клей специально разработан так, чтобы не давать окраску.

Для помещений с высокой влажностью можно остановить свой выбор на клее ПВА. Он сможет удержать плотные и тяжелые обои на стенах. Но существенным минусом такого продукта является сложность демонтажа обоев. Когда вы будете делать следующий ремонт, удалить полотна со стен, не нарушая слой черновой отделки, будет практически невозможно и очень трудоемко.

Подготовка стен

Первым этапом поклейки обоев в квартире является подготовка стен. Для начала нужно удалить все остатки предыдущих покрытий. То, что не оторвалось, следует отскрести шпателем. Затем нужно все поврежденные места зашпаклевать и покрыть слоем грунтовки для лучшего сцепления обоев со стеной.

Если вы делаете ремонт в новостройке, то клеить обои на бетонную плиту или кирпичную стену, конечно, нельзя. Сначала наносится черновой слой шпаклевки для устранения крупных неровностей, затем он грунтуется, далее укладывается чистовой слой. Он придает особую гладкость и светлый цвет стенам. На него также нужно нанести грунтовку. Это позволит в том числе и сэкономить клей, так как он не будет сильно впитываться в основание стены.

Обратите внимание: если вы выравнивали стены при помощи гипсокартона или на них остались темные пятна от предыдущих обработок, перед поклейкой их обязательно следует покрыть чистовой шпаклевкой. Это убережет вас от проявления пятен на полотнах с флизелиновой основой.

Если ваш выбор пал на темные обои с крупным рельефом, то неровные стены необязательно дополнительно обрабатывать. Полотна скроют незначительные дефекты. Но в том случае, когда обои светлые и имеют изящную тонкую текстуру и переливы, лучше дополнительно проработать все неровности, иначе они явно проступят после ремонта.

Разметка полотен

Это не менее важный этап в отделке помещения. От того, как вы его выполните, зависит быстрота и экономичность вашей работы.

Для начала сверьте все номера партий рулонов с обоями. Они должны быть одинаковыми, цвет и рисунок должен совпадать. Виниловые обои на флизелиновой основе более тяжелые и плотные, чем другие виды обоев. Следует клеить их встык, учитывая это при раскрое полотен. Еще одним их отличием, например, от покрытий на бумажной основе является то, что флизелин не тянется после оклеивания. После высыхания стыки останутся ровными без зазоров и щелей.

Из инструментов для раскроя вам потребуются ножницы, острый канцелярский нож, строительный карандаш, угольник и длинная линейка. Рулоны можно раскатывать прямо на полу, убедившись, что он чистый.

Рекомендуется после измерения необходимой высоты стен выявить самую большую высоту (могут присутствовать неровности) и по ней отмерять полотна, прибавляя на припуск 10 см.

Еще одним значительным моментом является наличие рисунка. Если вы выбрали обычные обои под штукатурку, то здесь все просто – смело нарезайте рулоны на полосы одинаковой длины подряд. Но в случае, когда выбор пал на обои горячего тиснения с шелкографией или вспененные рельефные полотна с крупным узором, нужно выполнить подгонку рисунка.

Хорошо, если узор повторяется и на рулонах указан размер смещения. В случае, если тисненые обои имеют крупный разнообразный рисунок (например, цветы разных размеров), то лучше подгонять каждое полотно после оклейки предыдущего прямо по месту для большей точности.

Фотообои наклеивать сложнее из-за того, что полотна цельные и могут иметь достаточно большие размеры, зато вы получаете единую картину с очень реалистичными изображениями.

Приготовление клея

Как правило, современный клей для обоев продается в коробках или герметичных пакетах по 200-500 граммов. Внутри – порошкообразная смесь, устойчивая к перепадам температуры при длительном хранении. Сроки годности доходят до 4 лет в ненарушенной упаковке и 10 дней в разведенном состоянии.

Для приготовления клея вам потребуется строительное ведро, лопатка или миксер. Высыпаете порошок в ведро и добавляете нужное количество не холодной воды. Пропорции производитель всегда указывает на упаковке. В основном, состав размешивают в течение нескольких минут, затем дают постоять минут 5-10 и снова размешивают.

Главное, чтобы смесь была в меру густой и однородной по консистенции. У бюджетных марок клеев покупатели часто отмечают большое количество комочков.

Как правильно клеить?

Своими руками приклеить виниловые обои на флизелиновой основе не так уж и сложно, но лучше взять помощника. Полотна массивные, часто широкие – метровые, и держать их одному не очень удобно.

Важно убедиться в тщательности подготовки основании. Многих заботит вопрос, реально ли наклеить виниловые обои на известку. Если ее слой достаточно тонкий и качественный, нигде не трескается и не крошится, то можно попробовать. Воспользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Клей позволит удержать полотна на такой основе. Но если повреждения все-таки есть и слой побелки достаточно большой, лучше ее смыть и зашпаклевать стены заново.

Обои с рисунком должны быть заранее подогнаны. Хотя чтобы не заниматься подбором узоров отдельно, можно и раскатывать их из рулона прямо при оклейке. Главное, учесть дополнительную необходимую длину при покупке.

Существует общая пошаговая инструкция поклейки обоев:

Размечаем вертикальную линию, откуда будем начинать работу. Обычно клеят от окна. Линию чертят с помощью уровня и линейки.
Для удобства можно сделать метки по ширине полотен. Это облегчит нанесение клея.
Мазать составом нужно стены, а не полотна, на ширину, чуть большую размеру рулона.
К вертикали прикладывают выбранный кусок и помощью чистой тряпки или специального валика от середины к краям разглаживают полотно от пузырей и дефектов.
Остатки снизу и сверху сразу нужно удалять ножом.
Следующее полотно плотно приставляют к предыдущему. Даже в случае, если у вас это получилось не очень аккуратно, есть время и возможность сдвинуть его благодаря составу клея.

Стыки прорабатывают для лучшего сцепления и незаметности швов резиновым шпателем.
Излишки клея нужно сразу убирать чистой сухой тканью. Иначе потом он может проступить и испортить внешний вид покрытия.
Поклейка виниловых обоев на флизелине в углах достаточно непроста. Из-за толщины полотен встык клеить полотна нельзя. Обычно рекомендуется наклеивать одну полосу с заходом на другую стену на 5-7 см. На второй стене делать вертикальную разметку уровнем. И уже от нее производится наклейка второго полотна внахлест. Затем отмечается вертикальная линия и прорезается острым ножом. Остатки материала удаляются. Швы нужно аккуратно подклеить, прижать и убрать остатки состава.
Розетки и выключатели обычно демонтируют перед оклейкой, предварительно обесточивая помещение. Затем прорезают в полотнах крестообразные линии, загибают материал внутрь. А после высыхания все возвращается на свои места.
За батареи виниловые обои заводят, как правило, на глубину до 20 см. Прижимать их следует при помощи резинового шпателя или небольшого валика.

Правила оклеивания виниловыми покрытиями для потолка такие же, как и для стен. Начинайте клеить также от окна, разметив линию, параллельную стене. Удобнее разворачивать рулоны прямо во время процесса, чтобы сэкономить время и не использовать помощь второго человека.

Дизайнеры сейчас предлагают нестандартный подход к оклейке обоями стен. Вместо вертикального расположения полотен можно использовать горизонтальное. Это даст новый дизайнерский эффект, например, если обои в полоску или с выраженным односторонним расположением рисунка.

Еще один важный момент – сколько сохнут обои после поклейки. Минимальным временем указываются сутки после оклеивания. В идеале для любых работ необходимо выждать минимум 48 часов. После этого вы можете монтировать плинтуса и возвращать розетки и выключатели. А вот работы по установке кондиционеров, натяжных потолков и в принципе проживание в комнате возможно через неделю после работ с обоями на флизелиновой основе. Потому что перепады влажности и температур могут удлинить процесс высыхания и покрытие будет отваливаться от стен.

Отделка и декор

Отделывать помещение виниловыми обоями не проблематично. Потолочные и напольные плинтуса не накладываются на большой слой обоев, как в случае с бумажными полотнами. Из-за того, что флизелин не растягивается, запас под плинтус оставляют минимальный.

В некоторых стилях дизайна интерьеров уместно применение бордюров. Эта подзабытая отделка времен наших бабушек обретает новый виток популярности в современном мире. Сейчас бордюр изготавливается всевозможных рисунков и размеров. На виниловые обои можно наклеить сверху бумажные бордюры. Они повторят текстуру и хорошо лягут даже на тот же вид клея, только в меньшей концентрации.

Для особо тяжелых и толстых видов покрытий используется метод оклейки бордюром встык. Излишки убираются с помощью острого ножа и линейки.

Советы и рекомендации

Если вы обнаружили, что обои пузырятся при поклейке, причин может быть несколько:

Плохо промазанные клеем стены. Если вы пропустили небольшой участок, он может вздуться. Выход есть – нужно с помощью шприца ввести клей под полотно.
Слишком много клея скопилось в одном месте. Вам нужно распределить и выгнать лишний клей во время прижимания.
Неровности стен должны быть устранены. При трещинах и выбоинах воздух остается под обоями. Если после высыхания пузырь с воздухом остался, то можно его надрезать и выпустить лишнее.
Вы некачественно прижали обои к стене. Если ситуация плохо исправляется разглаживанием, отклейте полотно и заново приставьте его на место.

В том случае, когда расходятся стыки, скользящие добавки в клеевом составе позволяют сдвинуть полотна между собой или переклеить их заново.

Наносите клей равномерным слоем. Если стена пористая, то лучше нанести предварительный слой клея для лучшего скрепления. При выборе клея ориентируйтесь в первую очередь на рекомендации производителя.

Чтобы обклеить обоями стены в ванной комнате, используйте составы с антигрибковыми добавками, а также моющиеся виды покрытий. Они дольше сохранят первоначальный вид.

На кухне можно отдать предпочтение тяжелому прорезиненному винилу. Он легко моется и чистится. Но клей при этом выбирайте для особо тяжелых полотен.

Еще больше советов и рекомендаций о том, как правильно клеить виниловые обои своими руками, смотрите в следующем видео.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе видео и фото

Виниловые обои на флизелиновой основе становятся всё более популярными при ремонте квартир и домов и это не удивительно, они сочетают в себе много положительных качеств.

Виниловые обои хорошо держат цвет и не выгорают со временем, как бумажные, слой поливинилхлорида плохо пропитывается водой, а это значит их можно мыть. Рельефные виниловые обои имеют эффект звукопоглощения, что добавляет комфорта в комнате.

Обои на флизелиновой основе не нужно мазать клеем, во время наклеивания. Флизелин хорошо впитывает клей, можно нанести клей на стену и приложить к ним обои, этого будет достаточно, чтобы получить качественно отделанные стены. Такая технология имеет несколько преимуществ, во-первых стены клеятся быстро и легко, а во-вторых вы можете делать напуски на потолок и пол, не боясь их запачкать.

Благодаря тому, что не нужно намазывать обои клеем, обои на флизелиновой основе очень просто клеятся на потолок. Достаточно намазать клеем поверхность и аккуратно прикладывать обои, постепенно их разглаживая шпателем.

Виниловые обои состоят из двух слоев, наружный виниловый и нижний — на флизелиновой основе. Во время следующего ремонта, когда захотите сменить обои, достаточно снять верхний виниловый слой, а на оставшийся флизелин наклеить новые обои. Учитывая это, нужно хорошо подготовиться к первой оклейке стен и потолков виниловыми обоями.

Нужно хорошо подготовить основание, счистить все лишние элементы, прогрунтовать поверхность, чтобы не появлялась плесень и грибок, ведь виниловые обои не пропускают воздух и под ними может заводится сырость. Далее нужно хорошо зашпаклевать стены и потолки, чтобы не было ни трещин, ни ямок, ни бугорков. Шпаклевку желательно брать хорошего качества, ведь мы клеим виниловые обои на флизелиновой основе на несколько ремонтов и во время следующего ремонта нам не нужно будет шпаклевать основание заново.

Если у вас ровная поверхность, наносить несколько слоев шпаклевки не требуется, виниловые обои на флизелиновой основе можно клеить и на бетонную стену, и на гипсокартон. Достаточно просто зашпаклевать мелкие ямки.

По той же причине, берите клей более качественный, для тяжелых обоев, чтобы оставшееся флизелиновое основание послужило прочной основой для новых обоев. Для виниловых обоев нужно брать флизелиновый клей, поскольку основание, которое приклеивается к стене сделано из флизелина и именно такой клей даст наилучший результат.

Фото поклейки виниловых обоев встык, инструмент для поклейки обоев

Инструмент для поклейки обоев на флизелиновой основе

Итак, мы купили обои и клей, стены загрунтовали и высушили, пора приступать к поклейке обоев. Для этого нам понадобится инструмент.

Малярный валик, со средним или коротким ворсом, для нанесения клея на стены и потолок.
Маленькая кисточка, промазывать стыки клеем, если пропустили участок.
Резиновый валик или пластиковый шпатель, разглаживать наклеенные обои.
Маленький резиновый валик, раскатывать стыки между обоями.
Строительный уровень или отвес, карандаш или маркер, сделать вертикальную отметку на стене.
Емкость для клея.
Какой либо предмет для размешивания клея, это может быть дрель со специальной насадкой для клея, специальный клеевой венчик или, на крайний случай, любая палка или толстая проволока.
Нож и ножницы, нарезать полотна обоев и отрезать лишние куски.

Как клеить виниловые обои на стену

Вооружившись инструментом, можно приступать к поклейке виниловых обоев. Начинать клеить виниловые обои нужно от окна, с помощью отвеса или уровня проведите вертикальную линию по стене, это будет отправная точка, от которой вы будете оклеивать всю комнату. Намажьте стену от потолка до пола, шириной чуть больше чем ширина рулона. Как правило, большинство виниловых обоев на флизелиновой основе делают либо узкими, по 57 сантиметров, либо широкими — метровыми.

Видео-урок инструкция как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Your browser does not support the video tag.

Перед наклеиванием обоев необходимо снять все розетки и выключатели, также желательно по выкручивать все шурупы, на которых висели картины и шкафчики.

Когда намажете стену клеем, сразу же прикладывайте рулон обоев к стене, нарезать обои полотнами не обязательно, можно отрезать рулон у пола, когда наклеите полотно на стену. Если у вас виниловые обои без рисунка, так можно существенно сэкономить, каждое новое полотно, будет начинаться от окончания прошлого полотна. Даже если у вас виниловые обои с рисунком, всё равно клеить обои намного легче, когда они свернуты в рулон и вы по мере приклеивания раскатываете рулон.

Клеить виниловые обои на флизелиновой основе нужно только встык, прикладывая новое полотно к краю уже приклеенного полотна. Дело в том, что обои на флизелиновом основе не дают усадку при высыхании, как вы их наклеили, так они и останутся, поэтому нет необходимости клеить виниловые обои внахлест и делать напуски на потолок и на плинтус, как это делается с бумажными обоями.

Бывают ситуации, когда нужно совместить два полотна вместе и сделать это встык не получается, как правило такое происходит в углах комнаты и когда сводятся вместе первое и последнее полотно. В таких случаях наклеиваем обои внахлест, берем острый нож и уровень (длинную линейку), прикладываем уровень к шву, так чтобы край уровня попадал на оба полотна и аккуратно прорезаем ножом оба полотна, убираем отрезанные полоски и промазываем клеем под швом и заглаживаем резиновым валиком или шпателем.

Наклейка виниловых обоев в углах самый сложный и ответственный процесс, вывести углы в комнате идеально практически невозможно, а любой дефект приведет к волнистому краю полотна. Поэтому специалисты рекомендуют наклеивать полотно в углу, так чтобы оно находило на вторую стену примерно на 5-7 сантиметров, следующее полотно наклеивайте внахлест и прорезайте стык ножом. Прежде чем клеить следующее полотно необходимо с другой стороны от стыка провести вертикальную линию, чтобы это полотно приклеилось вертикально.

Фото как клеить виниловые обои на флизелиновой основе на потолок

Как клеить обои на флизелиновой основе на потолок

Технология поклейки виниловых обоев на потолок очень похожа на описанную выше, даже проще. Вы можете клеить виниловые обои самостоятельно. Начертите линию параллельную стене, промажьте клеем участок потолка под полотном, прикладывайте край рулона к потолку разглаживая валиком и постепенно разворачивайте рулон, следя чтобы край обоев постоянно находился на линии. Когда дойдете до стены, просто отрежете ножом рулон от полотна и продолжайте дальше.

Таким способом можно клеить виниловые обои на флизелиновой основе в любой комнате, и в кухне, и в зале, и даже в ванной комнате.

Можно ли флизелиновые обои клеить на бумажные

Можно ли клеить флизелиновые

Так можно ли клеить обои поверх старых?

Конечно же, если не тратить свое время на обдирание изжившего себя обойного полотна и на выравнивание стен получится намного быстрее, но некрасиво и некачественно. К тому же через какое-то время ваши новые обои начнут пузыриться или того хуже, отваливаться вместе со старыми. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли клеить поверх старых обои приобретенные, напрашивается отрицательный ответ. К тому же снимается верхний слой очень просто: после небольших усилий остается лишь основание из флизелина, на которое уже можно будет клеить другие материалы. При ремонте помещений допускается оклейка только на бумажное полотно, где отсутствует явный выпуклый рисунок.

Поклейку обоев можно производить только на обои без выпуклых рисунков.

Чаще всего идея поклеить новое полотно поверх старого приходит тогда, когда не получается снять со стен уже имеющийся слой, или просто не имея достаточных познаний в этой области. Для того чтобы исправить эту ситуацию, необходимо на старом полотне сделать надрезы с помощью обычного канцелярского ножа, а затем обильно смочить теплой мыльной водой. Для большего эффекта эту операцию можно провести несколько раз, после чего старые обои снимаются намного легче.

Некоторые умельцы умудряются поклеить обои, не подготовив стены, сразу на побелку, что также не рекомендуется делать. Для начала нужно очистить от побелки потолок или стену, пройтись грунтовкой и только лишь после этого клеить.

Схожая картина и с оклейкой обоев на окрашенные стены, так как обойный клей не впитывается краской, особенно водоэмульсионной. В случае если вы все же поклеили отделочный материал поверх побеленных или окрашенных поверхностей, проделанная работа в скором времени заставит вас расстроиться: обои сами собой отклеятся.

А вот клеить новые на гипсокартон очень даже хорошо! Так как гипсокартон — это та же бумага, только спрессованная, она имеет свойство хорошо приклеиваться к аналогичному материалу. Поверхность перед оклейкой обязательно нужно выровнять и прогрунтовать. При правильной технологии оклейки обоев стены будут выглядеть идеально.

Преимущества флизелиновых обоев

Инструменты для поклейки обоев.

На сегодняшний день рынок декоративных отделочных материалов предлагает массу вариантов для ремонта квартиры или дома. Выбирая материал для оклейки стен, следует учитывать имеющиеся недостатки и положительные стороны отделочного материала.

Флизелиновые обои изготавливаются достаточно сложным технологическим путем на основе из спрессованной ткани и бумажных волокон. Примечательно, что этот материал высокопрочен, долговечен, устойчив к воспламенению огня, а также имеет звукоизоляционные свойства. Цветовая палитра и разнообразие текстуры и рельефа позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. Все эти преимущества стали возможны благодаря современным технологиям, которые существенно увеличили сроки эксплуатации отделочных материалов. Флизелин не выделяет вредные вещества, если не имеет виниловых составляющих. К тому же такие обои можно красить акриловой или дисперсионной краской в случае необходимости. Часто этой возможностью пользуются семьи, имеющие маленьких детей, которые любят разрисовывать стены, озадачивая своих родителей. Высокая стоимость — единственный весомый недостаток флизелиновых обоев.

Как правильно клеят флизелиновые обои?

Схема наклеивания полотнищ обоев на стены.

Иногда случается, что купленные флизелиновые обои имеют не очень плотное виниловое напыление, что может привести после оклейки к просвечиванию пятен стены, если они присутствуют вследствие ее цветовой неоднородности. Такой результат можно получить, например, при оклейке стен из гипсокартона, на котором оштукатурены только швы соединения листов. Если такая опасность существует, то перед началом работ следует все же выровнять цвет стен. Если в последующем после оклейки планируется окрашивание обоев, то достаточно будет пройтись соответствующим слоем краски, чтобы исключить просвечивание.

Для этих обоев лучше всего использовать специальный или виниловый клей. Приобретать его необходимо в строгом соответствии с имеющейся инструкцией к флизелиновым обоям. Практически в любом магазине продавец-консультант поможет вам правильно рассчитать необходимое количество пачек клея для оклейки ваших помещений.

Приступая к оклейке, промазывать тыльную сторону материала совершенно необязательно, так как для флизелина достаточно нанесения специального клея на рабочую поверхность стены. Мастера-отделочники советуют оклеивать стены, начиная сверху вниз с угла или от окна помещения. Чтобы выровнять и удалить со стены под флизелиновым полотном излишний клей, обычно используют специальный обойный шпатель или валик. Все необходимое для оклейки обоев легко можно приобрести в любом строительном магазине. По углам правильно клеить обои нужно внахлест, а на стенах — встык.

Следует помнить, что если вы решили сделать ремонт в своем жилище и обновить стены, поклеив обои, приступать к работе можно, лишь в закрытом помещении. В противном случае при наличии сквозняков ваш труд пойдет насмарку, так как полотно в скором времени отойдет от стен. Проветривать помещение можно лишь после полного высыхания обоев. Лучше всего для отделочных работ подходит лето.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/mojno-li-kleit-flizelinovye-oboi-na-starye-oboi.html

Особенности бумажных обоев и тонкости работы с ними

Дуплексные обои состоят из двух слоев и более тяжелые

Бумажные обои – покрытие, состоящее из одного слоя или имеющее второй, дополнительный:

симплекс;
дуплекс с тисненным слоем.

Существую модели, покрытые специальным водоотталкивающим составом, и полотна, на которые нанесено изображение (фотообои). Они доступны по цене, просты в обращении,выпускаются в огромном разнообразии цветовых решений. Однако такие обои быстро впитывают влагу и легко рвутся, поэтому требуют осторожного обращения во время работы.

Бумажные обои – довольно тонкое покрытие, требующее тщательной подготовки поверхности перед началом оклеиванием.

Старайтесь наклеивать обои на выровненные стены без бугорков и трещин — это повлияет на внешний вид комнаты

Стены должны быть абсолютно ровными, так как малейшие царапины или выпуклости будут видны после высыхания клея. Тонкое полотно не скрывает дефектов поверхности, а скорее наоборот подчеркивает их. Но такие обои относятся к экологически чистым материалам, прекрасно поглощающим звук и пропускающим воздух.

Симплекс не только быстро промокает и рвется, он еще и легко пачкается, поэтому на его поверхность не должно попасть ни капли клея. Работать следует в абсолютной чистоте.

Ни симплекс, ни дуплекс нельзя клеить в помещениях с повышенной влажностью или в местах, где обои могут быть повреждены механическим воздействием.

Подготовка поверхности включает в себя:

нанесение шпаклевки стартовой и финишной;
обработку абразивными материалами;
грунтование.

Грунтовка наносится в два слоя и дальнейшие действия возможны только после ее полного высыхания.

Используйте клей, не оставляющий пятен

Первым делом необходимо полностью очистить стены от старого покрытия и устранить все неровности с помощью шпаклевания и шкурения мелкой сеткой или наждачной бумагой.

Завершив подготовку, можно приступать к поклейке, используя для этого качественный клей, не оставляющий пятен на поверхности и не проникающий через полотно.

Работа с флизелиновым клеем

Получив у опытного мастера подтверждение тому, что бумажные обои можно клеить флизелиновым клеем, нужно выбрать упаковку, которой будет достаточно для выполнения намеченного объема работ. Приготовленный состав не хранят и готовят непосредственно перед использованием.

Бумажные обои – полотно довольно хрупкое, а нанесение флизелинового клея на их поверхность значительно утяжеляет полотно.

Удобнее всего клеить обои внахлест

Пользуясь флизелиновым клеем важно соблюдать все правила и уделять внимание существующим нюансам, следуя рекомендациям и советам мастеров:

При разведении сухой основы воду нужно добавлять строго в соответствии с прилагающейся инструкцией. Избыток влаги приведет к потере качества состава.
Использовать клей можно спустя 10 минут после повторного перемешивания. Настоявшийся раствор обеспечивает высокую адгезию качественное приклеивание.
Количество воды может быть слегка увеличено. Это связано с тем, что бумажные обои быстро впитывают влагу из раствора, кроме того, это тонкое и нежное полотно требует использования более нежного клеевого состава.
Перед началом работ нужно определить плотность полотна, чтобы решить с одной или с двух сторон срезать кромку. В большинстве случаев бумажные обои симплекс клеить приходится внахлест.

Особенности монтажа

Нанесите клей на стену и на само полотно

Порядок выполнения манипуляций прост и понятен. Клеить начинают от окна и в обязательном порядке режут лист по углу. На стене с помощью уровня или отвеса отмечают вертикальную линию, которая станет ориентиром, позволяющим убедиться в правильном расположении полотен. Флизелиновый клей наносят тонким слоем на стену и таким же тонким слоем на обратную сторону листа.

Тонкие бумажные обои не стоит оставлять для промокания. Их прикладывают к поверхности стены сразу, оставляя небольшой заход на потолок. Разглаживать полотно, удаляя пузырьки воздуха и излишки клея, нужно мягкой, сухой и чистой тканью. Инструкцию по поклейке бумажных обоев смотрите в этом полезном видео:

Использование пластмассового шпателя или жесткой щетки приведет к повреждению полотна.

Движение руки сверху вниз по средней линии, а затем словно рисуя елочку от середины к краям в обе стороны. Нажим не должен быть слишком сильным, чтобы не повредить размокшие обои. При

поклейке углов часть полотна укладывают так, чтобы был заход на смежную стену. Его величина не превышает 1-2 см.

Следующий лист клеят внахлест, стремясь сделать так, чтобы пространство под обоями в углу было полностью заполнено клеем.

Главное преимущество флизелинового клея заключается в том, что он не оставляет следов и легко наносится на поверхность, быстро высыхая и растягивая обои. Такой клей подойдет и для поклейки виниловых обоев.

При работе с бумажными обоями и флизелиновым клеем для разглаживания и придавливания полотна к поверхности стены лучше пользоваться мягкой тканью и резиновым валиком. Прижим будет качественным и безопасным для самих обоев.

Источник: https://MoyaStena.ru/oboi/mozhno-li-kleit-bumazhnye-oboi-flizelinovym-kleem

Новые обои поверх старых? Вряд ли кто-то будет рекомендовать такой вариант отделки комнаты, независимо от того, с какими видами обоев предстоит иметь дело.

Но желание сэкономить, а иногда и другие факторы все же побуждают так поступить, в особенности тех, кто решился делать ремонт самостоятельно.

Клеить новые флизелиновые обои, можно создав на поверхности старых обоев водонепроницаемое покрытие. Обязательно перед тем как клеить новые обои в стандартный клей добавить эмульсию ПВА или клей бустилат – адгезионные характеристики его только возрастут.

Что ж, такие эксперименты не запрещены, но желательно усвоить хотя бы основные правила, иначе вместо экономии можно столкнуться с дополнительными материальными и временными затратами.

Общие правила

Наклеить новые обои, не удаляя прежние, очень просто, это можно сделать своими руками, но вот дальше появляется вероятность неприятных сюрпризов:

«нежелание» свежих обоев держаться на стене – поверхность пузырится либо новые обои отходят вместе со слоем старых;
неряшливый внешний вид поверхности – внутренний отделочный слой просвечивает сквозь только что созданный, или, что еще неприятней, наверх просачивается краска со старых обоев.

Проверенного рецепта борьбы с первой проблемой нет, но зато есть ряд рекомендаций:

Предварительно убедиться в прочности и отсутствии недостатков у исходного слоя обоев – если он неровный, местами отклеивается, имеет вмятины или пузыри, то еще одно полотно, наклеенное поверх, ситуацию только ухудшит;
Клеить какие-либо обои поверх рельефного покрытия нежелательно, старые обои, скорей всего останутся, а вот новые крепко держаться не будут, это же касается флизелиновых или виниловых обоев без рельефа – их наружная поверхность просто не впитает клей;
Не стоит пытаться и обновить стену, оклеенную плотными обоями, чаще всего это мера ускоряет процесс схода обоих слоев.

Теперь уже можно понять, что клеить обои на флизелиновые обои вряд ли имеет смысл. Даже если для первого слоя использовался качественный клей, можно и нужно, предварительно сделав на них надрезы, размочить обои, удалить их и подготовить стену должным образом.

Впрочем, поступить иначе можно, если речь идет об обоях на флизелиновой основе, тогда считается допустимым оставить флизелин, удалив лишь виниловый слой. Но клеить на него желательно обои аналогичного типа (флизелиновые или винил-флизелин).

Наклеивание поверх старых обоев

Если же исходные обои тонкие, бумажные и хорошо держатся, то можно рискнуть, помня о «цветовых» нюансах:

Полотно для второго слоя должно быть темнее по тону и плотнее по структуре;
На старые обои с яркими узорами не стоит клеить светлые обои безо всякого рисунка, если конечно нет желания получить необычный эффект неровно просвечивающих фрагментов.
Желательно убедиться, что первый слой (если он цветной) не будет пачкать новый красящими пигментами. Для этого нужно наклеить на него небольшой кусок газеты и проверить, будет ли краска проникать наверх.

Общее пожелание при вторичной оклейке обоями такое – использовать клей аккуратно, имея в виду, что его избыток может привести к излишнему намоканию старых обоев. Влага упростит им процесс отклеивания от стены, естественно, вместе с новыми.

Можно долго и нервно спорить о том, как правильно клеить обои вторым слоем, а можно потратить это же время на то, что бы по всем правилам очистить и подготовить стены и, ничем не рискуя, тщательно оклеить комнату с нуля. И расцветку тогда можно выбрать абсолютно любую, а не ту, которая призвана скрыть наличие старых обоев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://kvartirnyj-remont.com/mozhno-li-kleit-oboi-poverx-flizelinovyx-oboev.html

Флизелиновые обои — Easy Up, Easy Down

Флизелиновые обои

— идеальный выбор в качестве обоев для домовладельцев. Нетканый материал представляет собой смесь синтетических и натуральных волокон, которая позволяет бумаге сохранять стабильность размеров во влажном состоянии. В отличие от традиционных обоев, которые необходимо наклеивать и заказывать перед наклеиванием, флизелиновые обои можно укладывать методом приклейка на стену . Просто нанесите клей на стену, повесьте и подрежьте. Нет необходимости устанавливать большой и громоздкий стол для склейки.

Подготовка стены

Перед тем, как приступить к укладке флизелиновых материалов, убедитесь, что стены правильно подготовлены. Загрунтованная поверхность стены поможет как при первоначальной установке обоев, так и при их удалении в будущем. Для стен, окрашенных латексом, идеально подходит грунтовка типа PRO-977 Ultra Prime . PRO-977 — это белая грунтовка для обоев на водной основе, которая при высыхании становится твердой матовой. Это создаст прочную поверхность, идеально подходящую для новых обоев. Грунтовка также обеспечит повышенное «скольжение», помогая перемещать и укладывать обои во время укладки.Когда пришло время косметического ремонта, PRO-977 позволит легче снимать обои и с меньшим повреждением стен.

Выбор клея

Выбор подходящего клея для обоев обеспечит плавность укладки флизелиновых обоев. Многие производители инструкций по вывешиванию флизелиновых обоев рекомендуют использовать клей для прочных прозрачных обоев или предварительно приготовленный виниловый клей. В большинстве случаев хорошо подойдет универсальный клей для обоев PRO-880 Ultra Clear Strippable или PRO-543 универсальный клей для обоев .

Оба клея просты в использовании, обеспечивают отличную липкость, хорошее скольжение при укладке и легко смываются водой. Однако, если вам нужна дополнительная помощь в выборе клея для вашего проекта, позвоните по номеру , свяжитесь с нами по номеру .

Установка

Убедитесь, что ваши стены чистые и не содержат грязи или жира, которые могут повлиять на адгезию. Найдите минутку, чтобы спроектировал комнату и спланируйте установку. Это поможет вам определить, с чего начать установку.Вешая, двигайтесь по комнате по одной секции за раз. Паста, нанесенная слишком заранее, может высохнуть, прежде чем вы успеете наклеить обои. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке для получения конкретной информации по установке.

Советы по установке :

Используйте валик с ворсом на 3/8 дюйма, чтобы обеспечить равномерное покрытие клея на стене.
Нанесите дополнительный клей на швы или углы, которые трудно загладить.
Обязательно удалите излишки пасты, пока она еще влажная.Для очистки засохшего клея может потребоваться больше усилий.

Удаление

После укладки и полного высыхания, флизелиновые обои рассчитаны на полос в полных листов. Повреждение стен можно свести к минимуму или устранить, используя качественную грунтовку для обоев, такую как PRO-977 Ultra Prime, и удаляемый клей, например PRO-880 Ultra Clear, во время укладки.

Как клеить флизелиновые обои

Чтобы обои выглядели идеально, нам нужна идеальная стена.Во-первых, он должен быть гладким, ровным и без трещин. Флизелиновые обои не скроют неровностей, а наоборот — приклеятся к стене и подчеркнут все недостатки. Стена также должна быть чистой и сухой. Наклеенные обои обладают заметной прочностью, поэтому их нельзя наклеивать на слои старой краски или обоев, потому что они легко отслаиваются.

Нам понадобится

Подложка, клей, защитная пленка, контейнер для клея, валик или кисть для клея, резак, маленькая кисть, маленький резиновый валик, карандаш, спиртовой уровень, металлическая линейка, клещевой инструмент, рулетка, лестница, мягкая ткань, губка .

Направляющая для подвешивания

Чтобы избежать беспорядка, сначала следует накрыть пол фольгой. Подготавливаем стену, нанося предварительный слой грунтовки на всю стену. Он защитит стену от впитывания влаги, улучшит основание и впитываемость. Это гарантирует, что обои будут равномерно приклеиваться к поверхности, а проникновение позволит легче удалить обои в будущем, поскольку это предотвратит проникновение клея через стену. На рынках товаров для хобби существует множество различных видов и марок лакокрасочных материалов, и если вы не уверены, какой из них выбрать, мы просим сотрудников о помощи.

Пока подсыхает грунтовка, проверяем номер партии на рулонах. Этот номер гарантирует, что все рулоны принадлежат к одной серии и имеют одинаковый цвет.

Начнем работу рядом с окном. Мы сделаем несколько отметок спиртовым уровнем на левом краю области, которую хотим покрыть. Далее измеряем высоту потолка и прибавляем по 5-10 см вверх и вниз в качестве резерва, после чего можем вырезать первую полосу. Проверяем полоску с остальной частью рулона, кладя их рядом, если узор совпадает, так мы также выясним, какой длины должны быть полосы.Не забудьте сделать их немного длиннее (запас 10 см) — после навешивания нахлесты будут обрезаны. Затем мы равномерно приклеиваем стену клеем — не всю поверхность, а только ту область, которая будет покрывать первую полосу. Затем прикрепляем верх полоски к стене и приклеиваем по сделанным нами отметкам. Мы выравниваем верх и низ первой длины, прежде чем «разгладить» обои, клей еще не высох, поэтому мы все еще можем отрегулировать его, чтобы он идеально сидел на своем месте (это благодаря качеству нетканого материала, а также потому что мы наносим клей только на стену).

С помощью инструмента для наклеивания сглаживаем обои — от середины к краям — таким образом мы удалим все пузырьки воздуха и неровности. Затем наклеиваем клей на место, где будет висеть вторая полоска. Полоски следует наклеить рядом друг с другом. Смыкающиеся края полосок тщательно прижимаем резиновым валиком, начиная сверху, прокатывая вниз. Излишки клея необходимо сразу удалить влажной губкой и тряпкой. Никогда не трите обои! Наклеивая последнюю полосу в угол, оставляем внахлест по длине 3-4 см.Затем вешаем полоску и прижимаем ее краем клещевого инструмента к углу. Затем линейкой и фрезой вырезаем нахлест. И снова сглаживаем границу. Затем мы вырезаем все перекрывающиеся части сверху и снизу всей стены с помощью линейки и резака и сглаживаем края с помощью инструмента для оклейки бумаг. Затем проверяем все края и границы наклеенных полосок. Для последних корректировок и деталей мы будем использовать небольшую кисть с клеем, ткань и резиновый валик.

Всегда читайте инструкции производителя, прежде чем начинать повешение.

Розетка

Если у нас на стене есть розетка, надо выключить предохранители и снять корпус так, чтобы в стене остался только корпус вилки. Наклеиваем обои нормально поверх дырки. Затем делаем над отверстием поперечный надрез и аккуратно начинаем снимать обои резаком. Мы должны сделать проем в обоях немного меньше корпуса, и когда мы вернем его на место, он будет выглядеть идеально.

Допуск

Не забывайте, что все обои изготавливаются с определенным допуском по правильности рисунка, что обусловлено технологией производства. Так что нет ничего необычного в том, что узор идеально сочетается под потолком, но в нижних частях есть небольшая разница в несколько миллиметров. Восприимчивый глаз заметит, но будьте уверены, что это нормально, и обычно об этом будете знать только вы. Поэтому хорошие мастера корректируют выкройки на уровне глаз.

Сушка

И последнее, но не менее важное! Чтобы обои сохли равномерно, не открывайте окна в комнате, не перегревайте ее и не допускайте продувки воздуха. В противном случае сушка будет неравномерной, а полоски будут торчать по краям.

Ян Словак
[email protected]

Другие статьи

Материал обоев

Дизайн — не единственный решающий фактор при покупке обоев.Обои изготавливаются из разных материалов, с разными свойствами или …

Что такое Repeat

Слово «Повторить» встречается всякий раз, когда у вас есть обои с повторяющимся узором.Это важный показатель, влияющий на общую сумму …

Как укладывать традиционные флизелиновые обои

Если вы планируете реконструировать дом и хотите украсить свой интерьер великолепными принтами со съемными обоями, и вы один из тех людей, которые задаются вопросом, почему традиционные обои вообще доступны и кто даже покупает их, если они есть такая замечательная вещь, как самоклеющиеся обои, тогда этот пост для вас! Мы здесь, чтобы вникнуть в детали и разрушить все мифы о клее, беспорядке и разводах… ‘, так что читайте дальше и узнайте, что могут предложить традиционные флизелиновые обои!

Поскольку большинство из нас учатся наглядно, мы в сотрудничестве с Эрин из SixthBloom предоставили вам пошаговое обучающее видео по установке обоев. Более подробное описание установки обоев указано под видео!

Что вам понадобится

Традиционные съемные обои
Клей для обоев / клей для флизелиновых обоев
Малярный валик
Ролик для шва
Инструмент уровня
Острый ремесленный нож
Ракель с закругленными краями
Перчатки хлопковые белые
Губка

Перед тем, как начать

Помните, что ключ к потрясающим результатам — это чистая, сухая, гладкая и структурно прочная поверхность стены.Любая плесень, жир или подобные пятна только ухудшат качество обоев. Еще одна вещь, о которой следует помнить для достижения наилучших результатов и более легкого удаления, — это грунтовка для обоев .

Кроме того, не забудьте отвердить свежеокрашенные стены не менее 3 недель и только после этого приклеивать обои. Несмотря на то, что на ведре с краской написано, что краска застынет в течение нескольких дней, влажность и химические вещества не испаряются так быстро и могут привести к отслаиванию обоев в некоторых местах.

Да, а что лучше всего в традиционных флизелиновых обоях? Полностью съемные панели! Как только вы почувствуете, что пришло время изменить интерьер, снимите панели, и вы готовы к следующему красивому рисунку обоев! Если стена была подготовлена правильно, панели обоев будут сниматься целыми полосами, не оставляя следов.

Ступеньки оклейки обоями

Найдите ровное место на стене и проведите линию светового уровня
Нанесите обойный клей на ту часть стены, где вы наклеиваете первую панель
Наклеить обои на хлопчатобумажные перчатки
Отрежьте излишки материала сверху и / или снизу стены ножом для рукоделия
Наклейте обойный клей на следующий участок стены и повесьте вторую панель
Совместите панели обоев бок о бок, без необходимости перекрытия
Обязательно вытолкните пузырьки воздуха, если они есть.
При необходимости сотрите излишки клея чистой влажной губкой.
Закатать швы вместе валиком
Продолжайте и повторяйте шаги, пока стена не будет готова!

Руководство по укладке традиционных обоев

Во-первых, распакуйте обои и разложите панели так, чтобы позволял им растягиваться на некоторое время , это упростит процесс установки, поскольку они не захотят свернуться.

Перед наклеиванием обоев на стену, проверьте, в каком направлении должны идти панели. , чтобы убедиться, что рисунок совпадает после нанесения обоев. Наши обои созданы таким образом, чтобы располагаться рядом друг с другом — не требуется нахлеста или двойного разреза.

Не забудьте установить обои с ровного участка , который вы нашли на стене. Стены редко бывают на 100% прямыми, и если вы просто начнете оклеивать обои с потолка, возможно, что панели начнут наклоняться вверх или вниз, а вы этого совсем не хотите!

Когда вы будете готовы начать установку, убедитесь, что нанесите пасту только на ту секцию, где пойдут первые одна или две панели. .Если вы нанесете пасту на всю стену, она, скорее всего, высохнет, пока вы накладываете первые панели.

Сдвиньте первую панель в положение , убедитесь, что она прямая, а убедитесь, что клей не попадает на конструкцию . В этом случае немедленно вытрите его чистой влажной губкой.

Используйте инструмент для разглаживания или руки (в перчатках) и аккуратно разгладьте бумагу сверху вниз. Разгладьте обои от середины к бокам и удалите все образовавшиеся пузырьки воздуха. Избегайте использования острых или жестких швабр или разглаживающих инструментов, так как это может повредить обои!

Примените следующую панель таким же образом и убедитесь, что соответствует шаблону . Плотно соедините швы вместе и после того, как вы разгладите панель обоев, скатайте швы вместе с помощью валика для швов.

После того, как все стены будут завершены, мы рекомендуем избегать сквозняков и изменений температуры / влажности в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание обоев.И вуаля, ваша новая функциональная стена готова!

…

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о нашем традиционном материале обоев или процессе установки, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже!

Подпишитесь на нашу рассылку новостей:

как и положено, что лучше выбрать

Флизелиновая основа обоев пользуется популярностью у художников, профессионально выполняющих отделочные работы, и среди людей, решивших проводить ремонт самостоятельно.Выбор не случаен, ведь такая основа намного прочнее обычной бумаги. Для того, чтобы отделка получилась ровной, рекомендуется подбирать только качественный клеевой состав. Прежде чем выбрать лучший клей для флизелиновых обоев, необходимо найти список популярных марок, а также подробнее узнать о свойствах веществ.

Клей Характеристика обоев Флизелин

Как известно, обои — персональные, поэтому немаловажную роль играет момент, а также с помощью персонала, они будут приклеены.Обойный клей для флизелиновых обоев обладает определенными свойствами, что делает его особенно применимым к этому типу ткани:

быстрое клеевое поведение клея;
простота нанесения на стену;
отсутствие реакции при взаимодействии с краской или другими веществами;

Лучший клей для флизелиновых обоев должен быть качественным и при нанесении не оставлять разводов при печати обоев на холсте. Кроме того, потребление веществ должно быть экономным.

Правильно приготовленный состав для оклейки обоев не должен содержать комков и быть слишком тонким. По консистенции лучший клей для обоев на флизелиновой основе не должен быть слишком жидким и водянистым, поэтому важно соблюдать пропорцию смешивающего раствора. Когда клей наносится на стену, он не капает и не берется за сгустки, а наоборот, равномерно распределяется по панелям с помощью широкой кисти.

После разведения хороший клей для обоев следует настоять около 10 минут.Когда работа будет завершена, а клей еще останется, его можно хранить в закрытой таре 10 дней.

Обзор популярных производителей

Выбор лучшей обойной пасты для флизелиновых обоев всегда зависит от технических характеристик состава, указанных производителем на упаковке. Состав вещества напрямую зависит от качества и прочности финишной оклейки поверхности. В представленной таблице вы можете увидеть основных производителей клеев для флизелиновых обоев, а также их расход и стоимость.

Название	расход	стоимость	Время полного высыхания	Количество воды в клеевой упаковке
Exclusive (Эксклюзив) 283 г	40 метров	230-270 рублей	1-2 дня	7 л
Метилан (метил) 250 г	30-32 м	190-240 рублей	24-36 часов	5 л
Келид (Келид) 300 г	35 кв.м	180-250 рублей	1-2 дня	5 л
Пуфы (Пуфы) 200 г	37-42 м	140-160 рублей	1-2 дня	6 л
Клео (клео) 250 г	30 м	120-160 рублей	24-36 часов	6 л

Необходимо учитывать больше клея для флизелиновых обоев каждому производителю.

Клей Exclusive

Клеи производителя производятся в Англии и отличаются высоким качеством. В частности, для флизелиновых обоев с основой подойдет клей ExclusiveNonWoven, которым склеиваются также бумажные, виниловые, текстильные обои и трафаретная печать. Если возникает вопрос: какой обойный клей лучше для флизелиновых обоев люксового типа, ответ не заставит себя ждать — выбирайте клей Эксклюзив.

К клею. К исключительным достоинствам можно отнести простоту нанесения и отличную склонность к скольжению, благодаря чему стыки обоев склеиваются идеально.Этот состав снабжен специальными противогрибковыми добавками и полностью безопасен для человека.

Клей Metylan

Этот клей производится в Германии и наносится непосредственно на стену, как и большинство других составов для флизелиновых обоев. Наклеивать клеящиеся обои на метилан можно с известково-цементных поверхностей и стен.

К обоям на флизелиновой основе подходит клей MetilanFlizelin Ultra Premium, который можно приобрести практически в любом магазине товаров для дома.Благодаря наличию в составе дополнительных полимерных добавок, клей очень быстро схватывается. Среди товаров к другим типам обоев у производителя есть цветной дисплей, здесь он отсутствует.

Хранить клей для обоев на флизелиновых обоях можно в неразбавленном виде 3 года со дня изготовления, а при разбавлении клея лучше всего следовать инструкции на упаковке. По заявлению производителя, бромид для флизелиновых обоев готов через 5 минут после смешивания.

Клей Келид

Клей французского происхождения марки Kelid отличается своей экономичностью в расходе.После высыхания, которое происходит в течение 2 суток, клей для обоев kelid приобретает бесцветный цвет. Наличие антибактериальных свойств клея позволяет ему быть абсолютно безвредным для человека.

Клей

QuelydSpetsFlizelin для обоев любой ширины, благодаря быстрому размножению, скорость ламинирования стен значительно увеличивается. Кроме того, уже размешанный раствор можно хранить в ведре до одной недели. Главное условие хранения — беречь состав от мороза.

Глина Пуфы

Клей немецкого производителя для флизелиновых обоев Euro Pufas 3000 имеет цветовой индикатор, что очень помогает в работе.Первоначально в состав был добавлен синий свет, который помогает контролировать количество клея.

Через 5 минут после смешивания раствор готов, благодаря такой скорости эту деталь можно назвать лучшим клеем для флизелиновых обоев, который разводится за считанные минуты.

Антисептические добавки Клей Pufas предотвращают появление грибка и насекомых под обоями. Если клей наносится непосредственно на обои, его расход снижается, а воды для разведения одной упаковки понадобится 7 штук.5 литров.

Глина Клео

Этот клей считается одним из лучших профессиональных составов для приклеивания флизелиновых обоев. Французский производитель предлагает линейку продукции для обоев на флизелиновой основе KleoLine.

Основным товаром является упаковка КлеоЭкстраФлизелиновыйЛайнПрофессионалв массой 250 г., для приготовления которой потребуется 5 минут.

Клей для обоев для флизелиновых обоев клеоимеет противогрибковые добавки, и готовый состав может храниться 10 суток.Очень выгодное преимущество клея — возможность скрыть некоторые дефекты стен.

Какой клей самый лучший (отзывы покупателей)

По отзывам покупателей, использовавших данные типы клея, следующие выводы:

Клей Quelyd для флизелиновых обоев не имеет запаха, доступен, устойчив к влажности и прост в приготовлении. Потребители рекомендуют его как надежный и прочный клеевой состав. Из недостатков выделено только отсутствие пластиковой упаковки для клея — он сразу упакован в картон;
По консистенции и плотности пользователи отдают предпочтение клее из муки грубого помола для флизелиновых клео обоев, который хорошо разводится, не образуя комков;
Клей метиловый отмечен потребителями как простой в использовании и быстро схватывающийся клеевой состав;
Mark Pufasne заслуживает одобрения большинства мастеров декорирования в связи с образованием комков и слабой липкости;
Эксклюзивные потребители назвали хороший состав для приклеивания тяжелых обоев, но отметили, что на свету от обоев остаются пятна клея.

Собрав воедино все мнения экспертов и людей, поклеивших собственные обои, можно сделать вывод, что лучшие марки клея Quelyd и производители Kleo зарекомендовали себя с положительной стороны.

Видео:

Виниловые и флизелиновые обои: правила нанесения клея

Ежегодно на прилавках строительных центров появляется большое количество разнообразных материалов для внутренней и внешней отделки помещений, при этом ассортимент строительных материалов для ремонтных работ стремительно увеличивается.Сегодня мы обсудим самый известный материал, востребованный для оформления интерьера квартиры, дома или офиса — обои, а более подробно остановимся на их разновидностях: флизелиновые и виниловые обои. В чем разница между этими видами, особенности поклейки обоев и какой клей лучше всего использовать для лучшего эффекта? Все это вы найдете в нашей статье.

Флизелиновые обои производятся из натуральных материалов на основе целлюлозы и дополнительных компонентов, которые помогают материалу приобретать свои свойства.Главная особенность флизелиновых обоев — способность «дышать», то есть пропускать воздух. К тому же они довольно плотные и прочные, что делает их прочными и устойчивыми к любой деформации.

Благодаря своей структуре и плотности они могут правильно закрывать неровности или небольшие дефекты на поверхности стены. Главное преимущество флизелиновых обоев — это их приклеивание, так как они не меняют свою форму и структуру при нанесении жидкого клея или его высыхании.

Виниловые обои состоят из двух основных слоев:

Пленка поливинилхлоридная, обеспечивающая надежную защиту и сохранность материала от воздействия внешних факторов, таких как: влага, пыль, механические воздействия и другие факторы, которые могут повлиять на структуру обоев.
бумажная или флизелиновая основа, которую пропитывают специальными антисептическими растворами во избежание появления плесени.

Отличие флизелиновых обоев от виниловых

Мы рассмотрели основные особенности каждого вида обоев, но какой вариант будет наиболее оптимальным для вашей комнаты?

Воздухопроницаемость. Флизелиновые обои пропускают воздух, поэтому, если в комнате слишком влажно, то этот вариант вам больше подойдет;
Практичность.Благодаря наличию слоя поливинилхлорида виниловые обои легко очищаются от загрязнений: достаточно протереть их влажной тканью, и они снова будут выглядеть как новые. Поэтому, если у вас есть дети, которые любят рисовать на стенах или домашних животных, то этот вариант будет наиболее оптимальным.
Поклейка обоев. Отличие представленных видов не только в составе и основных характеристиках, но и в способе оклейки. Для флизелиновых обоев достаточно смазать поверхность стены клеем, а затем наклеить кусок обоев.Для виниловых обоев необходимо наносить клей с обратной стороны полотна и оставлять его пропитанным на несколько минут, что значительно замедляет процесс поклейки.
Клеевой раствор. Существуют как универсальные, так и специализированные клеи для обоев. Клей для виниловых обоев должен позволять вносить коррективы, чтобы холст после контакта со стеной мог скользить по поверхности, чтобы сгладить положение и образовать стыки обоев. Для тяжелых обоев удобнее всего использовать готовые дисперсионные клеи с максимальной прочностью.Клеи для обоев, продаваемые в сухом виде, имеют меньшую адгезионную прочность и больше подходят для обычных бумажных обоев.

Клей для обоев, что лучше?

Несмотря на огромные преимущества готовых к употреблению клеев перед сухими, выбор всегда остается за потребителем. С одной стороны, готовый клей дороже сухого; с другой стороны, покупая готовый высокопрочный клей, вы имеете возможность годами наслаждаться красивым ремонтом!

Как использовать клей для обоев из флизелина и винила?

Перед тем, как приступить к поклейке обоев, убедитесь, что поверхность стен подготовлена к поклейке.Он должен быть твердым и чистым, без примесей и лишних включений. Также проверьте, все ли трещины замазаны, и устраните неровности, которые могут повлиять на равномерность приклеивания отделочных материалов. Если вы работаете с легко впитывающейся поверхностью, обработайте ее сверху грунтовкой, чтобы клей не «попал» в стену. Затем следуйте подробным инструкциям на приобретенной упаковке клея. Купить качественный клей для обоев вы можете на нашем сайте.

Как наклеить флизелиновые обои? — обои Smart

Преимущества флизелиновых обоев очевидны: такие обои легко повесить самостоятельно, их легко мыть водой с мылом, флизелиновая основа прочная и удерживает вместе всю полосу обоев. , без деформации во время процесса, поэтому, когда вы их повесите, ваши обои останутся того же размера и формы и не дадут усадку после высыхания.Также в нашем случае мы предлагаем широкие флизелиновые обои. Их ширина составляет 1 метр, что составляет 33 фута. Результат — можно их быстрее наклеить, чем более узкие. Еще одним преимуществом является то, что края флизелиновых обоев не нужно сильно прижимать, чтобы они хорошо приклеивались, как это нужно делать с бумажными обоями.

Все эти преимущества станут вам доступны, если вы поймете принцип — как клеить флизелиновые обои.

И первый шаг в этом случае — подготовить стены.Они должны быть гладкими. В противном случае рисунок на краях обоев не будет красивым. Небольшие дефекты — это нормально, так как флизелиновые обои получили способность скрывать небольшие неровности и небольшие трещины на стенах.

Шаг второй — убедитесь, что ваши стены сухие. Затем можно грунтовать. Грунтовка требует, чтобы пыль была удалена заранее. При грунтовании стен эти стены впитывают меньше клея. Это значит, что обои и поверхность стены будут лучше «приклеиваться» друг к другу. Кроме того, грунтовка стен поможет вам сэкономить время и силы, когда вы решите в будущем снять обои.Так что лучше грунтовать. Наш клей для обоев Unique подходит для любого типа обоев, а также является грунтовкой. Все направления указаны на упаковке, и при необходимости вы сможете купить ее ЗДЕСЬ!

Шаг третий — измерение. Для этого необходимо измерить высоту стены. Работайте с каждой стеной отдельно. Если вы хотите добавить декоративную полосу или бордюр на верхний край обоев, высоту следует измерять от пола до границы. Если нет — измерьте до потолка.

Итак, мы замерили высоту. Добавляем 5-10 см или 3-4 дюйма. Теперь можно нарезать необходимое количество полосок. Помните о целостности картинки, если она есть!
Далее нужно отмерить 1 метр от угла стены, с которого начинаем работать. На расстоянии 1 метра необходимо закрепить ленту тяжелым болтом на конце или просто использовать уровень, чтобы у нас получилась строгая вертикальная полоса. Теперь можно наносить пасту. Для флизелиновых обоев вам понадобится специальный клей или универсальный! Предлагаем один ЗДЕСЬ

Шаг четвертый — оклейка! Обратите внимание на стену и полосу обоев и убедитесь, что вы повесите ее под углом 90 градусов к полу.Не смотрите в угол комнаты и не вешайте обои в соответствии с этой линией и углом, так как иногда стены не совсем прямые, и все остальные полосы, которые вы будете вешать, будут не прямыми и будут выглядеть плохо и даже хуже, когда вы переходите в другой угол. Вот почему мы используем уровень. Если ваш уровень показывает, что угол вашей комнаты не прямой и не находится под углом 90 градусов к полу, вам нужно будет повесить полосу обоев с излишками, которые вам нужно будет позже обрезать со стороны, где находится угол. .Таким образом вы получите идеальную прямую линию для будущих измерений и в качестве ориентира.

Шаг пятый — почини обои! Убедитесь, что все стороны направлены прямо к направляющей линии! После приклеивания со всех сторон необходимо сразу после нанесения разглаживать полосу. Для этого потребуется валик, шпатель или кусок чистой ткани. Затем отрежьте лишние кусочки обоев вверху и внизу. Для этого потребуется широкий металлический шпатель и острый нож. Вы можете сразу же вырезать излишки обоев, которые будут у вас.

Каждую следующую полосу нужно накладывать близко к другой, чтобы вы не видели стыков. Если вам нужно сопоставить узор, не забудьте это сделать! Нельзя разгладить полосу обоев руками или инструментами, не предназначенными для этой цели, так как вы можете деформировать обои!

Полосу рекомендуется наклеивать по углам так, чтобы на другой стене оставалось 2-3 сантиметра.

Желаем удачных экспериментов!

Все об установке обоев и проблемах

Фото: Жемчужная нить Mural Wallpaper

Наклеить обои? Вы нашли полное руководство, необходимое для решения этой задачи.Когда вам нужно выбрать клей для обоев, подготовить стены, разрезать бумагу, повесить и сопоставить узоры, все может немного запутаться. Однако, если вы устанавливаете обои в первый раз, нет причин расстраиваться. Следуя этим простым и исчерпывающим рекомендациям, вы сможете полностью решить эту задачу. Ознакомьтесь с полным руководством по установке и устранению неполадок обоев, и приступим!

Какими вы представляете свои стены после завершения установки новых обоев? Потрясающе, правда? Мы тоже делаем это, и это именно то, в чем мы поможем вам с этим подробным руководством.В этой статье мы подробно объясняем все аспекты, которые необходимо учитывать при установке обоев. Кроме того, мы дадим вам несколько советов по устранению неполадок, которые вы должны внимательно прочитать, чтобы избежать возможных ошибок.

О чем мы расскажем в этом руководстве по установке обоев и устранении неполадок:

1. Знакомство с материалом ваших обоев: шелковые обои, флизелиновые обои

2. Материалы, которые вам понадобятся, чтобы профессионально установить обои.

3. Подготовка стен: очистка стен, удаление старых покрытий стен, вечерние поверхности стен, работа с пористыми стенами.

4. Клей для обоев: выбор типа клея.

5. Выравнивание, измерение и обрезка обоев для достижения отличных результатов.

6. Нанесение клея для обоев: инструкции по нанесению и особенности нанесения пасты.

7. Наклеивание обоев: от первой полосы до высыхания.

8. Устранение неисправностей: пятна, открывающиеся пары, зазоры, затенение, рисунки, падающие или поднимающиеся, просвечивающие, пузыри и волдыри.

Прочтите полное руководство по установке наших флизелиновых обоев и нежных шелковых обоев, а также загрузите наш краткий контрольный список, когда вы это сделаете!

Загрузите контрольный список для установки обоев здесь

1. Общие сведения о материале обоев

Установка обоев — это следование правильному протоколу. На рынке доступно множество различных типов обоев. В Forest Homes мы предпочитаем предлагать шелковые обои и флизелиновые обои из-за широкого спектра применения этих материалов.Давайте разберемся, в чем разница между этими обоями.

Шелковые обои

В шелковых обоях ткань плотно сплетена, что придает им прекрасную текстуру. Шелковые обои придадут фантастический и элегантный вид любому интерьеру, добавив пространству тепла и уюта. Однако, поскольку шелковые обои — это очень нежная и уязвимая ткань, с их укладкой нужно обращаться с особой осторожностью. Ознакомьтесь с нашим разнообразием шелковых обоев.

Флизелиновые обои

Флизелиновые обои — самые удобные в использовании обои на рынке.Их очень легко установить, и, что самое приятное, вы можете повторно использовать обои столько раз, сколько захотите, без ограничений. Следуя правильной процедуре, вы можете свободно наклеивать и снимать флизелиновые обои со стен. Смотрите здесь наш ассортимент флизелиновых обоев.

2. Материалы, необходимые для установки обоев

Для установки обоев, пожалуйста, соберите самые качественные из следующих продуктов:

Рулетка
Клей для обоев
Резак для бумаги и / или ножницы
Лезвия Стэнли (или универсальный нож)
Мягкая ткань
Большая стальная линейка
Малярный валик
Одна большая и одна маленькая кисть
Стремянка безопасная
Карандаш
Укладчик стенового покрытия (или войлочный валик)
Отвес или уровень
Ролик для шва (опция)

Что касается материалов, специалисты также делятся с нами своими секретами для выполнения выдающейся работы.Например, дизайнер интерьеров Эллисон Андерсон рекомендует, чтобы для качественной работы у вас был надлежащий стол для склеивания. «У меня есть встроенная металлическая линейка вдоль одного края; я всегда рекомендую тратить деньги на стол, чтобы он был прочным». Если вы не можете выделить стол для установки обоев, просто прикрепите большую стальную линейку к прочному столу, который у вас уже есть. Эллисон также рекомендует использовать валик, а не кисть, чтобы очень гладко нанести клей для обоев на обои.

3.Подготовка стены

Когда дело доходит до наклеивания обоев, подготовка является ключевым моментом. Ваша стена должна быть сухой, чистой и гладкой. Важно удалить со стены всю старую паутину, мусор, пыль и грязь.

Очистка стены

Один из лучших способов мыть стены — использовать сахарное мыло для стирки стен. Сахарное мыло — это химический очиститель, который обычно используется для мытья стен перед покраской, а также для освежения тусклой краски. Начните с защиты полов, мебели и электроприборов.(Посмотрите это видео о том, как тщательно защитить все ваши полы). Затем нанесите смесь сахарного мыла и теплой воды и тщательно смойте ее со стены поролоновой губкой. Эта уборка раскроет ваши красивые стены. Подробнее о том, как выполнять очистку с помощью сахарного мыла, можно здесь.

Что делать, если у ваших стен дефекты или они пористые?

Перед тем, как наклеить обои, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы удалить все неровности со стены (посмотрите это видео о том, как отшлифовать стены шкуркой).В случае, если есть старые настенные покрытия, лучше их также удалить (посмотрите это видео о том, как удалить старые обои). После того, как вы правильно удалили старые обои, убедитесь, что вы дали им высохнуть должным образом. На стене не должно быть влаги, потому что из-за этого будет сложно повесить обои. Примечание: Вы также можете наклеить новые обои на старые обои. Посмотрите здесь, как вы можете это сделать.

Если поверхность ваших стен пористая или хорошо впитывающая, лучше обработать их с помощью процесса калибровки, чтобы обеспечить идеальное приклеивание обоев.Когда дело доходит до нанесения обойного клея, он прикрепляется к клеенаносящему устройству и лучше прилипает. Узнайте больше о размерах стен здесь.

Использование подкладочной бумаги для неровных стен или шелковых обоев

Если на ваших стенах слишком много дефектов или ваши обои полупрозрачны, как в наших шелковых обоях, мы рекомендуем использовать подкладочную бумагу перед обоями — она скрывает недостатки и обеспечивает гладкую основу для ваших обоев. Посмотрите, как именно сюда вешать подкладочную бумагу.

4. Выбрать и приготовить клей для обоев

Важно правильно перемешать и подготовить клей. Для флизелиновых и шелковых обоев хорошо подойдут обои из пшеницы или целлюлозы. Для наших обоев вам понадобится прозрачный клей, не оставляющий пятен, чтобы приклеить их к стене. Давайте посмотрим на несколько вариантов клея, которые вы могли бы использовать на протяжении всего процесса, и некоторые рекомендации по смешиванию пасты.

Виды обоев клея или клея

Существуют разные виды клея, которые можно использовать при разных способах укладки обоев.

Размер клея

Если вы оклеиваете только что оштукатуренную стену, вам необходимо сначала подготовить стену. Клей (иногда известный как грунтовка или герметик) герметизирует и загрунтовывает новую штукатурку, предотвращая впитывание клея и облегчая нанесение на поверхность бумаги. Если вы этого не сделаете, скорее всего, клей просто впитается в пористую новую штукатурку, и бумага не прилипнет. Вы можете купить определенные продукты для определения размера клея или разбавить некоторые клеи для обоев, чтобы выполнить ту же работу — см. Инструкции на упаковке, чтобы узнать о «размерах».

Паста для холодной воды

Пасты для холодной воды выпускаются в виде порошка, и их необходимо смешивать самостоятельно. Эти пасты сделаны из порошка на основе пшеницы или другого крахмала. Смешивание пасты может быть немного сложным — получить правильную консистенцию — самая сложная задача. Слишком жидкий, и он будет везде проливаться и не прилипать, но слишком толстый, и у вас появятся комочки. Однако пасты на водной основе имеют преимущество в том, что они сохнут дольше всего, что дает вам больше шансов исправить ошибки.

Клей для холодной воды подходит для большинства типов обоев и может быть смешан до разной концентрации в зависимости от веса бумаги. Это также один из самых простых для удаления клея, поскольку он водорастворим.

Универсальная паста

Универсальные клеи разработаны для использования с любыми типами бумаги и выпускаются либо в виде порошка, либо в готовом виде. Эти пасты обычно содержат фунгицид для предотвращения роста плесени. Если вы наклеиваете бумагу на кухне или в ванной, убедитесь, что выбранный вами клей содержит фунгицид.Проверьте, какой тип клея подходит, так как некоторые из них могут повлиять на печатную краску.

Паста для тяжелых условий эксплуатации / особо прочная

Клеи для тяжелых условий эксплуатации, скорее всего, будут на основе винила. Этот тип клея сохнет быстрее, поэтому вы не рискуете, что тяжелые качественные обои упадут со стены до того, как клей высохнет. Используйте прочный клей, если вы выбрали высококачественную толстую бумагу. Виниловый клей удалить намного сложнее, чем пасту для холодной воды, так что помните об этом, думая о будущем украшении.

Наклейка на стену

Вместо того, чтобы наносить клей на каждую панель и замачивать бумагу в воде, что делает ее тяжелой, грязной и сложной в работе, приклеивая стену, вы просто наносите клей на всю стену и приклеиваете листы сухих обоев сверху. . Используйте клей хорошего качества.

Готовая паста

Тюбики готового к использованию клея означают, что вам не нужно беспокоиться о смешивании пасты до нужной консистенции. Однако они, как правило, дороже.Хотя это может быть более простой вариант, он больше подходит для небольшой комнаты или если вы просто оклеиваете обоями одну декоративную стену. Готовые к использованию клеи часто бывают на виниловой основе — специальной смеси, которая не схватывается, пока не подвергнется воздействию воздуха.

5. Выровняйте, отмерьте и разрежьте обои

Это самый важный и сложный этап процесса. Если на обоях есть узор, будьте особенно осторожны, потому что он должен повторяться в правильной манере.Если вы новичок, всегда лучше купить дополнительные обои, чтобы вы могли легко исправить случайные ошибки.

Выровняйте стены

Повесьте отвес к стене и проведите по вертикальной линии карандашом (отвес, как и уровень, дает вам идеально прямую линию, чтобы бумага висела прямо, а не под углом). Делайте это в точках вдоль каждой стены (например, у левого, среднего и правого края), потому что пол и потолок в большинстве комнат неровные.

Измерьте стены и обои

Теперь используйте ленту, чтобы измерить высоту стены от пола до потолка по этим вертикальным линиям, и используйте эти меры позже, чтобы обрезать обои по размеру, если они еще не были изготовлены на заказ.

Профессиональный совет: вам не нужно измерять каждую полоску бумаги отдельно; вместо этого сделайте отметку на столе и используйте ее как ориентир. Мы рекомендуем оставлять лишние 5 см сверху и снизу на случай ошибок. Не режьте сразу слишком много полос, если стена неровная; вы просто перережете их.

Обрезка обоев

Разложите обои и разместите точки, в которых нужно их разрезать. При резке обоев не помешает проявить осторожность. Во избежание ошибок разместите ножницы / резак для бумаги симметрично относительно линейки стола (стальной).

6. Нанесение обоев на клей

Для нанесения клея мы предпочитаем использовать валик, а не кисть. Валик позволяет более гладко нанести клей для обоев на обои или стену в зависимости от случая.

Не наносите клей на всю стену, так как она высохнет и придет в негодность. Вставляйте по ходу движения, вставляя чуть шире, чем висящая на вас капля. Излишки клея с потолка, плинтуса и т. Д. Следует аккуратно удалить чистой влажной губкой, прежде чем дать высохнуть.

Имейте в виду, что некоторые пасты для обоев могут повредить отделку, особенно если ткань такая тонкая, как шелковые обои. При нанесении клея учитывайте приведенные ниже аспекты относительно каждого типа.

Нанесение клея на шелковые и флизелиновые обои

Помните, что тонкие волокна в шелковых обоях очень чувствительны к приклеиванию, так как любое засорение волокон также приводит к оптическим дефектам.В случае шелковых обоев избегайте излишков клея и используйте необходимое количество. В случае появления пятен см. Раздел «Устранение неполадок с обоями» в конце этой статьи.

Для этого типа обоев, а также для флизелиновых обоев лучше нанести клей на стены, чтобы упростить укладку.

7. Наклеиваем обои

Начиная с вашей первой капли обоев

Соблюдая осторожность, чтобы не смять его, слегка скатайте первую каплю обоев так, чтобы верхняя и задняя части обоев находились снаружи.Убедившись, что узор расположен правильно, нанесите первую каплю на стену так, чтобы обои нахлестывались на несколько сантиметров у потолка и на 1-2 см у прилегающей стены. Удерживая обои сверху, переместитесь в прямое положение, ориентируясь по отвесу. Пока паста влажная, вы можете сдвинуть верхнюю часть обоев в идеальное положение, чтобы он совпадал с отвесом. Разверните каплю по отвесу, оставив несколько сантиметров внизу.

С помощью кисти для обоев или инструмента для разглаживания, работая сверху вниз, осторожно прижмите полосу к стене.Удалите воздушные карманы, разгладив их от середины к бокам обоев. Смыть излишки клея с потолка, плинтуса и обоев влажной губкой и чистой водой. Не допускать высыхания клея на поверхности обоев . Наконец, используйте свой инструмент для разглаживания обоев (например, войлочный валик или более гладкие обои).

Обрежьте излишки обоев на потолке и плинтусе универсальным ножом. Для идеальной отделки всегда используйте острый нож или лезвие и делайте надрез одним чистым движением.

Последующие сбросы

Когда первая капля будет на месте, нанесите клей на следующий участок стены. Перед тем, как вырезать следующую каплю, убедитесь, что вы учли совпадение рисунка, а также добавили несколько см дополнительных верха и низа.

Повесьте вторую каплю обоев так же, как и первую, используя край первой капли в качестве ориентира. Стыки должны быть плотно стыкованы и никогда не перекрываться. Избегайте выдавливания пасты из суставов. После нанесения каждой капли смывайте излишки пасты чистой тканью.При необходимости для швов можно использовать валик. Руки должны быть чистыми и сухими. Если края обоев плохо приклеиваются к стене, вам нужно нанести больше клея на эти участки. Осторожно нанесите пасту под край маленькой кисточкой, стараясь не растянуть обои.

После наклеивания одного рулона следует осмотреть обои, решение о продолжении остается за декоратором.

Наклеивание обоев в сложных местах

Уголки

Обходя комнату по одной капле за раз, убедитесь, что каждая новая стена обработана так же, как и первая, и подвешена прямо с помощью отвеса.Углы следует оклеить обоями двумя отдельными каплями. Одна капля должна перекрывать соседнюю стену на 1-2 см, другая должна заходить в угол. Не пытайтесь загнать обои в угол.

Розетки и выключатели

Убедитесь, что питание отключено. С розеток и выключателей следует снять облицовку, сверху положить обои, аккуратно вырезать крест по диагонали от угла к углу. Излишки можно обрезать по бокам с помощью острого ножа и металлической линейки.Остальная часть отвода должна быть надежно закреплена перед включением выключателей света или штепсельных розеток.

Сушка обоев

Дайте обоям время для медленного высыхания при комнатной температуре; не пытайтесь быстро высохнуть, так как это может привести к усадке.

Теперь дайте себе честь сделать шаг назад и оценить вашу огромную работу!

Совет для профессионалов:

Используйте ту же технику оклейки обоев, не забывая оставлять дополнительные (до 5 см) сверху и снизу каждой полосы для обрезки.И если это очень светлый узор, убедитесь, что вы наклеили правую сторону. Для бумаги с жирным рисунком начните с детали в центре комнаты и двигайтесь от нее наружу. Для небольшого рисунка вы можете начать с края или угла стены. В любом случае, постарайтесь выровнять узор. И не выбрасывайте обрезки — они могут пригодиться позже, чтобы скрыть ошибки.

8. Устранение неполадок при установке обоев

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться при установке обоев, а также их вероятные причины и решения.Большинство из них связано с неправильной или плохой подготовкой поверхности, ненадлежащим осмотром перед подвешиванием или ошибками при установке. Всех этих проблем можно избежать, если следовать надлежащим инструкциям. Мы рассмотрим следующие проблемы, с которыми вы можете столкнуться (Источник: Ассоциация обоев и обои 70-х годов):

Пятна от обоев
Открывающиеся швы
Завивка / свободные концы
Разрыв
Зазоры
Оттенок
Конструкция понижается или поднимается на уровне потолка
Показано через
Пузыри и волдыри

1.Как избежать пятен на обоях

Пятна от обойной пасты на качественных и нежных обоях могут быть весьма опасными при нанесении обоев. Как только они высохнут, удалить их можно только с трудом или совсем не удалить. При нанесении клея и наклеивании обоев нужно быть осторожным и внимательным, чтобы не допустить образования пятен от клея или удалить их до высыхания. Ознакомьтесь с этими советами, как избежать пятен на обоях.

а. Следите за избытком клея

Оклейка стен: В случае флизелиновых обоев клей наносится непосредственно на стену.Здесь тоже есть правило, что пасту нельзя наносить слишком густо. Нанесите клей на стену примерно на треть ширины полосы обоев. Это предотвратит контакт с уже имеющимися обоями при нанесении пасты для следующей полосы. Впоследствии вы можете удалить засохшую пасту возле швов с помощью небольшой кисточки. Так как каждая новая полоса обоев обычно «проталкивается» рядом со швом предыдущей полосы, часть клея также переместится в эту точку.Излишки пасты выльются на лицевую сторону, когда полоски соприкоснутся. С большинством печатных обоев вы можете исправить ситуацию, быстро удалив клейкую массу. Однако на этом этапе вы больше не сможете экономить текстильные обои, поскольку волокна сразу впитывают пасту и не подлежат очистке. Эту проблему можно предотвратить, только проявив абсолютную осторожность при работе с этим типом бумаги.

г. Надеть перчатки

Клей для обоев может появиться где угодно, даже в самых неожиданных местах.Все, что нужно, — это пятно здесь или капля там. Паста также имеет свойство прилипать к рукам. В пылу сию минуту вы можете этого не заметить, наклеивая обои. Простое прикосновение к обоям может вызвать проблемы, если бумага имеет нежную поверхность и ваши руки липкие. Тонкие хлопковые перчатки, как правило, являются хорошей идеей, поскольку они позволяют аккуратно наклеивать нежные обои без жира. Даже если немного пасты все же попадет на перчатки, они сразу впитают ее, в то время как липкая влага останется на поверхности резиновых или пластиковых перчаток.

г. Немедленно удаляйте пятна, пока они влажные

Следы пасты и пятна от пасты следует удалять немедленно, пока они свежие и влажные. Действуйте следующим образом:

Осторожно промокните излишки пасты бумажными полотенцами или абсорбирующей тканью без ворса. Не тереть.
Затем смочите пятно чистой водой (влажной чистой тканью или слегка смоченной небольшой губкой), тщательно впитайте и удалите остатки.

Для удаления свежих и засохших пятен от пасты можно использовать только чистую воду без добавок.

Свежие пятна от пасты легко не заметить при недостаточном освещении в комнате. Поэтому, работая над своим проектом по оклейке обоев, убедитесь, что все хорошо и ярко освещено — простая лампочка не подходит для этой цели. Свежие пятна от пасты легко обнаружить при дневном свете.

г. Как удалить засохшие пятна на обоях?

Блестящие или молочно-матовые пятна на обоях обычно возникают из-за высыхания пасты. В зависимости от основного материала (см. Тип материала) их все еще можно удалить, но вам потребуется терпение и ловкие пальцы.

Для начала вам нужно повторно смочить пятно от пасты. Пожалуйста, используйте только чистую теплую воду. Затем возьмите сухую чистую ткань или бумажное полотенце и удалите влагу. Не трите, не трите и не царапайте. Вместо этого при необходимости повторите процесс через некоторое время. Обратите внимание, что для некоторых дисперсионных клеев обычно невозможно удалить высохшие пятна, не повредив их.

e. Особое внимание к пятнам на шелковых обоях

могут привнести в комнату ощущение тепла и уюта.Однако они деликатны и очень неумолимы. Дизайнер интерьеров Джеймс Пароди задокументировал другие, более разумные способы очистки шелка, конопли, травы, льна, рафии и других деликатных тканей с помощью растворителей. В этом видео он указывает на эффективность растворителей, таких как денатурированный спирт, для удаления пятен на обоях такого типа. Перед тем, как использовать эту технику, важно, чтобы вы проверили обои, прежде чем тереть что-либо о пятно, чтобы убедиться, что краситель не растекается. (Смотрите его видео здесь)

2.Открывающиеся швы

Что могло вызвать у вас открывающиеся швы:

Чрезмерное раскатывание швов, выжимание клея из-под обоев.
Невозможность нанесения клея на края при наклеивании.
Дать пасте высохнуть на краях при бронировании.

Решением для восстановления незакрепленных швов является использование специальных клеев.

3. Завивка / свободные концы

Открытие швов могло быть вызвано одной или несколькими из следующих причин:

Неправильная подготовка стены, т.е.е. не запечатаны или без проклейки.
Использовано недостаточно клея.
Клей слишком быстро высох из-за высокой температуры в помещении.

Если проблема ограничивается краями или краями, обои можно наклеить заново с помощью подходящего клея.

4. Разрыв

Слезы в момент обрезки могут быть вызваны затупившимся лезвием. Используйте свежие лезвия для каждой полоски.

5. Зазоры

Если между полосами появляются небольшие зазоры, они обычно вызваны неправильной подготовкой поверхности, что приводит к плохой адгезии.Они также могут быть вызваны неплотным стыком полосок.

Если времени будет недостаточно, обои могут продолжать расширяться на стене, вызывая пузыри или пузыри. Если дать слишком много времени, края могут высохнуть и, следовательно, не приклеиться. Неправильная подготовка поверхности также может вызвать сжатие некоторых обоев на стене, что приведет к образованию щелей. Если края обоев во время наклеивания растянуты, так как они высохнут на стене, они могут вернуться к своей первоначальной форме, образуя щели. Иногда их можно замаскировать, покрасив стену в тот же цвет, что и земля, с помощью маркера на основе растворителя.Тонирование грунтовки / герметика примерно в цвет обоев — еще один способ скрыть возможные зазоры.

6. Оттенок

Затенение зависит от типа обоев. Для натуральных материалов, таких как травяное полотно, естественны небольшие различия в цветах. Если эффект слишком резкий, переверните каждую полосу, повесив каждую другую полосу вверх дном, чтобы свести к минимуму проблему. Другой метод — отсортировать роллы по тональности и повесить рядом со спичками.

Если затенение вызвано несоответствием основного цвета от рулона к рулону, проблема заключается в том, что возникло во время печати, и обои не следует вешать вообще.

7. Расчетное понижение или повышение на уровне потолка

Это может быть вызвано:

Первоначальный отвес не совсем вертикальный.
Потолок не в горизонтальной плоскости.
Комбинация двух.

Если натянуть на конец первой стены, новая точная линия отвеса на следующей стене может помочь решить проблему или минимизировать ее, если потолок неровный. Если ловится после второй или третьей полосы, можно исправить, проведя новую линию отвеса и дважды обрезав прилегающую неправильную полосу.Невозможно исправить, завершилось ли зависание.

8. Показать насквозь

Некоторые покрытия для стен, такие как наши шелковые обои, достаточно тонкие, чтобы быть полупрозрачными, что позволяет просвечивать темные изображения, вызванные заплатами и т. Д. На стене.

Этой потенциальной проблемы следует избежать путем грунтования стены пигментированной грунтовкой / герметиком для обоев. Если стена в особо плохом состоянии и будут использоваться полупрозрачные обои, сначала следует нанести подкладочную бумагу.

9.Пузыри и волдыри

Пузыри и волдыри могут образоваться из-за:

Неразглаживающая полоса плавно.
Зависание при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту.
Неправильная подготовка поверхности.
Не дать забронированным полосам расслабиться в нужное время.

Некоторые из них можно удалить путем прокалывания и сглаживания или, если они большие, разрезания и вдавливания большего количества пасты.

Фото: Серые обои с рисунком березы

Заключительные мысли

Мы рассмотрели широкий спектр аспектов установки обоев.

« Предыдущая 1 … 7 8 9 10 11 … 1 042 Следующая »

Как изготовить грунтовку для стен на основе клея ПВА: пропорции, чем можно заменить

Можно ли сделать грунтовку своими руками дома

Самодельный грунт против магазинного, что лучше

Преимущества самодельных средств

Классификация и способы приготовления в домашних условиях, какие компоненты нужны

Для укрепления

Усиленного действия

Для деревянных конструкций

Для обоев

Под покраску

Видео: Грунтовка глубокого проникновения с ПВА

Как сделать грунтовку для стен своими руками

Что дает грунтовка стен перед завершающей отделкой?

Как сделать грунтовку своими руками?

Как подготовить стены к нанесению грунтовки?

Чем заменить фирменную грунтовку для стен Silk Plaster, ремонт с жидкими обоями

Рекомендация

Почему используется грунтовка перед нанесением жидких обоев

Важно!

Рекомендация

Чем можно заменить грунтовку для стен?

Вывод

Рекомендация

Чем можно заменить грунтовку для стен перед поклейкой обоев

Для чего грунтовать стены

Применяем акриловую грунтовку

Грунт проникает и укрепляет

Но стены бывают разные

Когда работаем алкидами

Можно ли грунтовать клеем?

Чем заменить грунтовку и как приготовить её своими силами

Необходимые инструменты, чтобы заменить магазинный материал

Элементарные варианты замены грунтовки самостоятельно

Укрепление поверхности

Для улучшения сцепления адгезии

Компоненты для глубочайшего проникновения

Советы по приготовлению грунтовочного раствора

Как самостоятельно сделать грунтовку

Что такое грунтовка?

Грунтовка своими руками

Виды грунтовок

Зачем нужна грунтовка для стен

Подготовка стен. Как подготовить домашнюю базу

Грунтовка по металлу — характеристика, описание, виды

Чем можно заменить магазинные аналоги

Как быстро и недорого подготовить порошок к стенам своими руками

Грунт глубокого проникновения

Как сделать грунтовку для стен своими руками быстро и недорого

Грунт для повышения прочности

Грунтование древесины

Предназначение грунтовки, её виды и свойства

Правила нанесения грунтовки

Полезное видео

Классические рецепты приготовления грунтовки

Как подготовить стены к нанесению грунтовки?

Как самостоятельно сделать грунтовку

Какая польза от принуждения?

Как приготовить порошок своими руками

Пример для стен собственными руками: доступный способ подготовки композиции

Как использовать базу

Грунтовка на основе ПВА — как приготовить своими руками

Применение в ремонте грунтовки из ПВА

Технические характеристики и особенности

Как приготовить грунтовку из ПВА своими руками

Рекомендации по нанесению

Лучшая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, стоимость 1 м?

Как правильно выбрать грунтовку для стен и потолка, способы нанесения

Виды современных грунтовок

Все акриловые композиции

способы нанесения: когда и как это делать

Подготовка потолка

Подготовка стен

Как и чем загрунтовали стены под покраску

Как и чем загрунтовать стену под штукатурку

Грунтовка глубокого проникновения — Pontiac Paint Supply

Deck Fix: глубоко проникающая грунтовка для краски

Характеристики продукта:

Технические характеристики

КРАСКИ MAD DOG изготовлены с использованием адгезивной технологии WeatherSmart ™

Excel-Coat PC-155