Демонтаж отмостки и раскопка траншеи ↑

Демонтаж отмостки лучше производить отбойным молотком или мощным перфоратором, однако можно обойтись и обычным ломом. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы пространства хватило на все необходимые манипуляции. Обычно достаточно ширины 50 – 70 см. Глубина зависит от уровня залегания нижней плиты, она может колебаться от 70 см до двух метров, чаще всего около 120 – 150 см.

Траншея должна быть достаточной ширины

Осмотр и ремонт изоляции ↑

Далее предстоит осмотр существующей изоляции, если она, конечно, вообще существует. Возможно, вам повезет, и понадобится только локальный ремонт гидроизоляции подвала.

В этом случае следует применять материалы, которые соответствуют ремонтируемому покрытию или хорошо с ним сочетаются. Если, например, фундамент обработан битумом, то ремонт лучше производить битумной мастикой.

Если же покрытие цементное или полимерцементное, то для его восстановления подойдет какой-нибудь ремонтный состав на основе минеральных или минерально-полимерных смесей.

Однозначно лучшим решением будет выяснить марку ремонтируемого покрытия и воспользоваться продуктом того же производителя, предварительно проконсультировавшись с представителем компании.

Если состояние покрытия явно неудовлетворительное, имеет множество трещин или других повреждений, сгнило, одряхлело или присутствуют иные очевидные признаки его негодности, тогда необходимо такое покрытие снять со стены.

Старое и ветхое покрытие придется снимать

Удаление старой гидроизоляции и очистка стены ↑

В случае, если это мастика или битум, и в целом слой держится крепко, но присутствует множество мест повреждения целостности или покрытие было выполнено некачественно, можно восстановить покрытие проблемных участков свежей мастикой, после чего покрыть всю стену в два слоя. Перед нанесением мастики старое покрытие обязательно тщательно почистить.

После того, как пришедший в негодность слой изоляции снят, стену следует очистить от грязи и пыли, после чего обработать металлической щеткой. Для удобства можно использовать «болгарку» со специальной насадкой для чистки поверхностей. Принцип таков: все, что осыпается или отваливается, должно осыпаться и отвалиться полностью. Это могут быть довольно обширные области или целые пласты бетона, тогда можно воспользоваться перфоратором. Стена должна быть очищена до крепкого монолитного слоя, не важно, бетон это или другой стройматериал.

Стену следует тщательно очистить и обработать щеткой

Гидроизоляция битумом ↑

Когда стена очищена и подготовлена, можно приступать к изоляционным работам. Выбор того или иного способа гидроизоляции — вопрос бюджета и конкретной ситуации. Мы же рассмотрим самый простой и дешевый метод — обработку стен битумной мастикой. Если вы не знаете, как сделать гидроизоляцию подвала, то этот метод для вас. Для работы нам понадобится:

1. Битумная мастика.
2. Битумный праймер.
3. Строительная кисть-макловица.
4. Респиратор.
5. Уайт-спирит.

Битумную мастику лучше приобретать в металлическом ведре

Сначала обметаем стены от пыли и песка. Затем наносим тонким слоем, как обычную водоэмульсионную краску, битумный праймер. Ждем, пока высохнет. Если слой получился слишком тонкий — это видно по интенсивности черного цвета — наносим еще один. Ждем полного высыхания праймера, который играет роль грунтовочной пропитки.

Наносить праймер можно валиком или кистью

Когда грунт полностью высох, приступаем к нанесению мастики. Обычно она полностью готова к использованию, но можно слегка разбавить мастику уайт-спиритом и тщательно перемешать. Если температура воздуха низкая, можно подогреть мастику прямо в ведре до температуры 40 – 50 градусов. Наносится покрытие макловицей или валиком, также рекомендуют шпатель, но проще всего использовать кисть. После нанесения первого слоя придется подождать не менее суток, а при невысокой температуре воздуха двое суток. Затем наносим второй слой таким же способом. Как видим, битумная гидроизоляция подвала своими руками — вполне выполнимая задача, не требующая особых навыков и знаний.

Мастика наносится макловицей

Перед тем, как приступать к отсыпке траншеи, следует подумать о теплоизоляции. Если вы располагаете средствами на покупку необходимого количества пенополистирола или пенопласта, то лучше воспользоваться моментом и утеплить подвал. Это поможет вам сэкономить на отоплении и, возможно, воспрепятствует образованию конденсата на стенах.

Заодно можно произвести теплоизоляцию

Если причина возникновения промокших стен и сырости в подвале — внутренняя влага, конденсат или проникающая извне вода, бороться с которой нет возможности, вам поможет внутренняя изоляция. В зависимости от степени намокания стен может понадобиться либо проникающая гидроизоляция, либо легкая обмазочная, либо инъекционная.

В случае, если причина сырости — легкий конденсат, можно воспользоваться капиллярной изоляцией с помощью водной эмульсии мелкодисперсного битума, который мы использовали в предыдущем разделе в качестве праймера. Использовать мастику в закрытых помещениях нежелательно, так как она сделана на основе органических растворителей.

Проникающая гидроизоляция подвального помещения

Как грамотно выполнить проникающую изоляцию ↑

Если уровень грунтовых вод поднимается выше подвального пола и помещение попросту затапливает, то понадобится серьезная гидроизоляция пола подвала и его стен. Для этих целей можно использовать пенетрирующие составы, с помощью которых делают проникающую изоляцию.

Гидроизоляция подвала изнутри начинается, как всегда, с очистки стен. Необходимо полностью удалить отделку до бетонного основания. Затем бетон обрабатывается металлической щеткой вручную или с помощью «болгарки». Если стены подвала собраны из блоков, тогда следует удалить старый раствор из межблочных швов, а также сделать П-образную штрабу по линии примыкания стен к полу.

Отделка стен демонтируется перфоратором

Штрабы и межблочные швы заполняются ремонтным составом, например смесью «Пенекрит». Также обрабатываются места вхождения труб и коммуникаций, предварительно расширенные перфоратором.

Затем стены очищаются от остатков пыли и мусора и тщательно увлажняются водоструйной установкой или шлангом с напорной насадкой. Раствор гидроизоляции проникающего действия наносится на хорошо увлажненные стены строительной кистью с плотным ворсом. После того как первый слой нанесен и начал схватываться, наносится второй слой.

Пол обрабатывается таким же способом, после увлажнения на нем не должно быть луж. Обработанные поверхности должны быть изолированы от солнечных лучей и механического воздействия. В течение 10-ти дней их следует увлажнять с помощью распылителя или накрыть полиэтиленовой пленкой. Температура в первые пять дней не должна опускаться ниже пяти градусов.

Пенетрирующий состав наносят кистью

Способ довольно простой, и гидроизоляция подвала изнутри своими руками не должна вызвать особых затруднений. Единственной требование — тщательно очистить и увлажнить поверхности, а также выдержать режим ухода в течение первых 10-ти дней.

Если приведенные способы гидроизоляции кажутся простыми, то диагностика состояния вашего подвала — дело непростое, требующее знаний и опыта. Принимать решение об использовании того или иного метода должен профессионал, иначе потраченные силы и средства могут не помочь или решить проблему лишь временно. Поэтому всем, кто столкнулся с проблемой влаги и сырости в подвале, рекомендуем обращаться к специалистам, по крайней мере, для диагностики.

Source: GidroGuide.ru

Читайте также

Как защитить погреб от подпочвенных вод

Немало хозяев домов и гаражей с подвалами встречаются с такими недугами как сырость, грунтовые и паводковые воды, которые вредят подвалу. Конечно же, от подобных проблем следует избавляться, ведь это мешает пользоваться подвалом. Если подобные проблемы вам близки, то означает, что во время строительства погреба сэкономили на наружной гидроизоляции. О том, как обезопасить свой подвал от подпочвенных вод и прочих неприятных недугов вы узнаете ниже.

Для чего нужна гидроизоляция?

Итак, давайте попробуем разобраться для чего же вообще нужна качественная гидроизоляция?

1. Из-за наличия влаги ущерб наносится всем опорным конструкциям построек, влияет на возникновение коррозии, а также со временем разрушает стены фундамента.
2. Негативно воздействует на долговечность всего дома.
3. Из-за сырости в подвале появляется грибок и плесень. Из-за этого в подвале нельзя хранить овощи.
4. Если подвал затоплен, то он не годиться для использования.
5. Из-за сырости в подвале появляется плохой запах и насекомые.

Делаем гидроизоляцию

Конечно же, лучше всего заняться этим вопросом еще во время строительства дома. Без наружной гидроизоляции будет тяжело защитить подвал от вышеперечисленных недугов. Но если гидроизоляцию не сделали ранее или она была испорчена со временем, то есть два способа решения этой проблемы.

Освобождение фундамента снаружи и создание нового слоя гидроизоляции. Если вы планируете сделать наружную гидроизоляцию уже построенного подвала, то подготовьтесь к тому, что вам предстоит немало работы.

Вы можете сделать гидроизоляцию подвала изнутри. Заметим, что для создания подобной гидроизоляции не потребуется проводить работы с землей, поэтому особых сложностей при создании такой гидроизоляции не возникнет. Благодаря современным материалам вы сможете не волноваться о том, как защитить свой дом от влаги.

Защиту от грунтовых вод гарантирует противонапорная гидроизоляция. В ней есть смысл, когда грунтовые воды находятся выше уровня пола и даже стен подвала.

Если показатели подпочвенных вод очень пониженные, и не было сезонного поднятия, то вам потребуется сделать безнапорную гидроизоляцию. Такой вид гидроизоляции поможет избавить ваш подвал от влажности. Для этого вам нужно только обработать стены и пол изнутри с помощью специальных материалов.

Влага может попасть в подвальное помещение по капиллярам чтобы защитить подвал вам нужно сделать противокапиллярную проникающую гидроизоляцию изнутри и хорошо обезопасить стены и пол. Только так вы сможете избавиться от этой проблемы.

Благодаря надежным и простым в эксплуатации материалам для гидроизоляции вы сможете сделать свой подвал сухим и комфортным для посещения.

Затопило подвал — что делать пошагово

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Локализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя («синьки», цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. «Скорость поступления воды» Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом».

Материал быстро — за 1-5 минут — схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую «пробку»:

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

• «расклинивается» в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

• дополнительно кольматирует  примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки. 

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз. 

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

• штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
• горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от «сухих» (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
• в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм³ заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Что делать при наличии воды в подвале частного дома

Всем владельцам частных домов знакома такая проблема, как затопленный подвал. Причем с этим сталкиваются не только владелицы дач, но и горожане. Время подтопления подвалов – весна. Происходит это в период интенсивного таяния снега. Уровень грунтовых вод поднимается, земля впитывает эту воду и удерживает ее продолжительное время.

Многие владельцы подвалов, увидев, что в подвале стоит вода, бросают свои хранилища и даже не пытаются осушить и восстановить его. Они считают, что проще будет приобрести новый погреб. Но некоторые более основательно подходят к данному вопросу и готовят свое хранилище к возможным природным воздействиям.

Прежде всего, необходима тщательная герметизация стен и пола. Кроме того, необходимо позаботиться о сооружении отвода для воды. Если, несмотря ни на что, вода в подвале частного дома, что делать, необходимо предпринять все меры для того, чтобы она там простояла как можно меньше. Далее в этой статье мы рассмотрим основные методы борьбы с затоплением в подвале.

Причины появления воды

Нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения жилища обеспечивает оптимальные условия для жизни всех членов семьи. А вот нарушение технологий при строительстве приводит появлению различных неприятных ситуаций в процессе эксплуатации. Как правило, они случаются весной. К таким ситуациям можно отнести наличие грунтовой воды в подвале, что делать?

Среди основных причин появления воды в подвале гаража можно выделить следующие:

1. Трещины подошвы фундамента.
2. Обильные сезонные осадки.
3. Высокий уровень грунтовых вод.

Ошибки в технологическом процессе или некорректные мероприятия при укладке могут привести к появлению трещин. Также бывают случаи, когда влага попадает в подвал дома капиллярно. Все это приводит к распространению грибка и плесени. Это происходит, если вентиляция и гидроизоляция дачного подвала дома неэффективны.

На этапе строительства дома нужно учитывать особенности рельефа и напорные течи. Одним из главных параметров, определяющих месторасположение будущего фундамента, является наличие и глубина пролегания грунтовых вод и место накопления влаги в почве. При этом в проект нужно закладывать возможность их повышения и способы защиты. При обильном подтоплении из бетона вымывается кальций, при этом снижается надежность и прочность конструкции в целом.

Комплексная защита подвала от влаги

«Скупой платит дважды». Эта известная истина справедлива и при оборудовании своего дома с погребом. Гораздо дешевле обойдется сразу построить подвал, соблюдая все технологии, чем потом задаваться вопросом, как избавиться от воды в погребе.

Всегда проще предотвращать проблему, нежели ее решать. Поэтому предусмотрительный хозяин, в первую очередь, задумается об организации гидроизоляции погреба и дренажной системы подвала своего дома. При наличии дренажной системы влага, минуя подпол, будет уходить глубоко в почву.

Но не стоит расстраиваться, если о безопасности своих подвальных помещений вы задумались уже после того, как грунтовые воды в подвале начали хозяйничать. Специалисты помогут вам разработать план действий по защите от воды, с учетом конфигурации, размеров и расположения вашей постройки. Так, например, дренажные каналы могут быть возведены по периметру здания уже после завершения строительства. Также их можно устанавливать внутри подвала, если это допускает конфигурация. В подобных случаях применяется фальш-пол.

Дренажные системы

В данной статье много раз упоминались дренажные системы, давайте поподробнее остановимся на их свойствах и конструкции. Как уже говорилось, основная задача внутреннего дренажа – водоотвод и осушение земельных участков. Поэтому конструкция системы отвода грунтовых вод содержит следующие компоненты: колодец, траншеи и трубы. Самым правильным вариантом будет устройство дренажа системы на этапе закладки в подвальных помещениях. При соблюдении техпроцесса и правил строительства дренаж раз и навсегда решит проблему водоотвода в вашем доме.

Основным элементом конструкции дренажа является труба не менее 10 сантиметров в диаметре. Она также должна иметь по всей поверхности специальности отверстия, через которые грунтовые воды вызывают подтопление и скапливаются в коллекторе. Эффективное стекание и сбор воды должна обеспечить траншея с уклоном ниже уровня пола. Для защиты от заливания используются фильтрующие материалы, например, щебень или геотекстиль. Обычно дренаж проводят к центральной канализации, там и будет накапливаться значительный объем грунтовых вод.

Монтаж дренажных систем включает следующие этапы:

1. Роется траншея вокруг фундамента. Также сооружать глубокий колодец можно в десяти-пятнадцати метрах от постройки. Уклон траншеи должен обеспечивать возможность для беспрепятственного прохождения воды.
2. Далее геотекстиль может укладываться прямо на грунт, и все это засыпается десятисантиметровым слоем щебня. На этом первичный, фильтрующий грунтовую воду, слой завершается.
3. Следующим этапом будет укладка на щебень дренажной трубы. При этом оставляйте на контроле уклон на протяжении всей траншеи. Выводящая труба через тройник должна приходить в колодец.
4. После укладки трубу засыпают щебнем, оставляя около 30 сантиметров до краев. Сверху щебневой подстилки сложите свободные края геотекстиля. Благодаря этим действиям можно полностью изолировать грунт и дренаж. В завершение траншея засыпается песком.

Результатом проделанной работы будет надежный дренаж. При этом в роли фильтра для перфорированной трубы будут выступать щебень и геотекстиль. А транспортирование влаги с почвы в дренаж обеспечит песок и гравий.

Таким образом, установленные вокруг подвала дренажные каналы смогут ликвидировать основную причину затопления – чрезмерный уровень грунтовых вод. Однако у подобных систем есть и недостатки – не каждая конструкция подвала позволит установить дренажную систему.

Тем не менее, при определенных условиях, есть возможность соорудить дренаж и внутри помещения. Процесс обустройства не сильно отличается от традиционного, за исключением этапа стяжки пола. Также нужно учесть, что дренажная система съедает 0,3 метра высоты погреба.

Автоматическая система откачки воды

Не каждая конфигурация подвального помещения дает возможность создания уклона для отвода воды. В этом случае применяется система автоматической откачки воды.

Рассмотрим подробнее этапы создания системы автоматической откачки воды:

1. Делается приямок сбора воды в подвале. Копается яма периметром полметра на полметра и 50 см в глубину. Она также должна быть укреплена кирпичной кладкой или бетоном. Далее в яму помещается около 0,1 метра гравия.
2. На следующем этапе обладатель погреба должен будет приобрести автоматический дренажный насос, срабатывающий на определенный уровень воды.

Основные правила монтажа подобных сооружений достаточно просты. Насос, с подключенными к нему специальными шлангами, помещается в выкопанную яму. Шланги выводятся наружу как можно дальше от помещения. В случае увеличения уровня грунтовых вод, ее излишки сперва скопятся в заготовленной яме. При этом следует прибегнуть к помощи насоса, который будет откачивать воду до тех пор, пока уровень затопляющей воды не снизится до минимума.

Преимущества системы в ее относительной простоте и дешевизне осушения. К тому же все эти узлы достаточно просто настроить. Однако без недостатков и тут не обошлось. Одно из уязвимых звеньев системы – насос. При выходе его из строя придется менять узел целиком. И не забывайте, что, откачав излишки влаги, вы не избавитесь от проблемы в целом!

Гидроизоляция подвального помещения

Качественный водный барьер поможет обеспечить гидроизоляция пола и стен. Обычно слои гидроизоляции содержат три прослойки: гидроизоляция проникающая, мастика, а также штукатурка. Наносятся все три слоя с запасом по высоте, так как достаточно трудно бывает предугадать высоту затопления.

Что нам пригодится для качественной гидроизоляции:

1. Для начала закупимся материалами для гидроизоляции (например, пенетрон или гидротекс).
2. Понадобится битумная мастика, водостойкий цемент, песок и сетка для штукатурки.
3. Из инструментов возьмем шпатель, жесткую кисть и емкость для приготовления раствора.
4. Ну и, наконец, нам понадобится чистое подготовленное помещение, из которого, в случае необходимости, нужно выкачать воду.

Монтаж гидроизоляции:

1. Сперва обрабатываем стены и бетонный пол гидроизоляцией. Этот состав имеет свойство впитываться на большую глубину и закрывать собой трещины.
2. Битумная мастика скроет стыки и швы бетонных конструкций. В конце нанесите равномерным слоем в пару сантиметров мастику на оставшиеся поверхности.
3. Для лучшего крепления штукатурки на стену должна быть установлена сетка. Саму штукатурку следует наносить равномерным слоем, толщиной 3 см.
4. В завершение цементным раствором заливается сетка на полу. И когда вся штукатурка просохнет, можно считать, что процесс гидроизоляции завершен!

Как высушить погреб после затопления

Кроме грунтовых вод, сырость в подполе деревянного дома может появляться и из-за плохо организованной вентиляции. Первое, что нужно сделать для устранения потопа, – проверить чистоту вентиляционных каналов и, если необходимо, прочистить их. В случае, если вентиляция чистая, а сырость все равно не уходит, значит, вытяжка и приток воздуха спроектированы или построены неправильно. Все это происходит, когда воздух в подвале холоднее, чем снаружи. Как известно, тяжелый холодный воздух сам вверх по специальной трубе не пойдет, а значит, нужна принудительная вентиляция.

Основным вариантом того, как осушить подвал, в этом случае является установка мощного вентилятора для вытяжки и обеспечение максимально комфортных условий для поступающего в погреб воздуха. При такой организации циркуляции воздушных масс ваш погреб может полностью просохнуть за неделю.

Существует также «народный» способ, как просушить погреб – стимулирование движения воздуха применением свечи. Если воспользоваться электрическими приборами невозможно, придется немного видоизменить конфигурацию вытяжной трубы (та, что располагается под потолком). Ее нужно нарастить до пола, так, чтобы до него оставалось около пятнадцати сантиметров. В образовавшееся пространство ставится свеча, которая призвана нагреть воздух в различных диаметрах трубы, тем самым создав тягу. Бывает, что для хорошей тяги недостаточно одной свечи, в таком случае используют горелку.

В любом случае будьте осторожны, позаботьтесь о том, чтобы вся эта конструкция не подожгла близлежащие предметы!

Заключение

Гидроизоляция не только предотвратит взаимодействие с грунтовыми водами через трещины, но и продлит срок службы вашего погреба. К тому же гидроизоляция имеет возможность разместиться в любом подвальном помещении, в отличие от дренажного аналога.

После прочтения этой статьи у вас не должно остаться вопросов, как убрать воду из подвала.

Как навсегда избавиться от сырости в погребе и подвале

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

К вопросу разметки гаража стоит подойти внимательно. Нам потребуется 4 колышка из арматуры, кувалда на 1-2 килограмма, моток веревки.

Сначала водным уровнем переносятся одинаковые отметки на стены гаража. Делать это нужно вдвоем. Одному можно, но очень муторно. Если есть лазерный нивелир, то работа существенно облегчается и убыстряется, не говоря уже о том, что можно легко сделать и одному.

Теперь по периметру забиваются колышки из арматуры. Причем стараемся сделать как можно ближе к отметкам на стене, ведь от этих отметок мы будет делать разметку. Если вы делаете бетонный пол в гараже не по грунту, а по плитам перекрытия над подвалом, то можно обойтись большими дюбелями. Самое главное в этой операции – надежно закрепить колышки, ведь по ним мы натянем нитку.

Следующий этап – натянуть нитку на колышки по периметру и по диагоналям. А вот высоту на колышке уже будем выставлять от отметок на стенах. Выставив одинаковую высоту, мы теперь легко видим все неровности и можем легко скорректировать высоту пола.

Вот и корректируем перед дальнейшими операциями – насыпая или убирая лишние слои. Чем тщательнее сделана разметка и подготовка, тем меньше будет перерасхода бетона.

Подготовка основания перед бетонированием пола в гараже

Любая работа начинается с подготовки. Не буду описывать такие простые вещи как убрать весь мусор, очистить комнату и так далее – это само собой разумеется. Самое главное подготовить правильно основание.

Самый распространённый вариант в гараже с подвалом – это бетонирование пола по плитам перекрытия. Тут не нужно много мудрить, основание подготовлено. Толщина бетонного пола должна быть не менее 3 см, армирование можно не делать. Единственная операция подготовки – вымести всю пыль и смочить основание водой.

Для полов по грунту в гараже операций для подготовки основания уже больше. Прежде всего, нужно утрамбовать землю при помощи виброплиты и проливки водой. Пролить водой можно песок, щебень, но  никак не глину. Поэтому, если земля под гаражом глина или суглинки, проливка водой совершенно бессмыслена. Однако, если грунт рыхлый, а не слежавшийся, его трамбуют и проливают послойно в 10-20 см. Работа это долгая и тяжелая, но совершенно необходимая!

В любом случае, после проливки нужно ждать, когда все высохнет грунт. Но ждать до полного высыхания не обязательно, главное чтобы не было грязи, а это 1-2 дня при хорошей погоде.

Обязательно землю нужно утрамбовать при помощи виброплиты на бензиновом двигателе.  Сейчас с этим легко – есть специальные фирмы, которые дают в аренду дорогостоящие инструменты. Так что взять виброплиту на 1 день стоит гораздо дешевле, чем купить ее в магазине.

Тамбовка земли при помощи пня – бред! Не нужно делать глупой и тяжелой работы, так вы никогда не утрамбуете землю.

После трамбовки, землю просыпать песком и затем щебнем. Песок можно просыпать слоем 2-5 см, его роль в выравнивании основании и равномерной передачи нагрузки на грунт. Трамбовать обязательно.

Толщину слоя щебня нужно не мене 10 см, после обязательно утрамбовать виброплитой снова.  Щебень укрепляет грунт и тоже служит для равномерной передачи нагрузки на грунт.

Чем тщательней вы подойдете к подготовки основания, тем лучше будет залит бетонный пол в гараже. И тем меньше будет вероятность продавливания пола от веса машины.

Итак, основание подготовлено, пора переходить к гидроизоляции бетонного пола гаража.

Бетонный пол в гараже — обустройство своими руками!

Самым популярным напольным покрытием в частных гаражах по праву считается именно бетонная стяжка. И неудивительно, ведь у бетонного пола есть ряд преимуществ, среди которых долговечность, устойчивость к огню, различным агрессивным веществам (таким как бензин, растворители, масла) и неравномерным механическим нагрузкам. И сделать бетонный пол в гараже достаточно просто, невзирая на затратность и трудоемкость процесса.

Бетонный пол в гараже

Внимание! Работу по обустройству пола следует начинать уже по окончании строительства гаража, но до начала отделочных работ.

Содержание статьи

Этап первый. Обустройство смотровой ямы

Вариант капитальной смотровой ямы

На фото видно место, где будет расположена смотровая яма

Самый трудоемкий и вместе с тем необязательный этап. Смотровая яма нужна лишь тем, кто самостоятельно занимается ремонтом автомобиля. Помните, что такая яма должна располагаться на некотором расстоянии от въезда в гараж, причем ее можно обустраивать лишь там, где подземные воды пролегают не ближе чем в 2,5 метрах от поверхности.

Процесс выкапывания котлована. Важно, чтобы стенки оставались строго вертикальными

Шаг 1. Вначале выройте котлован. Его длина должна равняться длине автомобиля + 150 см, глубина – вашему росту + 30 см, а ширина – примерно 110 см (30 из них уйдет на изоляцию).

Котлован готов

Разметьте границы будущего котлована и приступайте к рытью. Когда котлован будет готов, уплотните его дно трамбовкой, засыпьте тонким слоем глины и проведите повторное уплотнение.

Шаг 2. Укройте дно рубероидом, выводя его на стенки на несколько сантиметров. Сверху залейте бетонный раствор примерно на 10 см и дождитесь полного его высыхания. На период вынужденной паузы в работе, накрывать котлован чем-либо не нужно.

На фото показано, как правильно уложить рубероид

Шаг 3. После высыхания бетона начинайте кладку стен. Для смотровой ямы подойдут:

• газобетонные блоки;
• красный кирпич.

Начинайте кладку сразу по всему периметру, не кладите каждую из стен по отдельности. При этом между кирпичом и стенками котлована должен оставаться небольшой зазор (около 15 см). Уложив первый ряд, проверьте его уровнем, при необходимости откорректируйте положение кирпичей. При помощи мастерка удалите выдавившийся раствор, в противном случае придется сбивать его уже застывшим, при облицовке ямы.

Кладка кирпича

Процесс кладки стен

Стенки смотровой ямы практически готовы

Вертикальные швы каждого нового ряда должны быть смещенными относительно предыдущего – так стенки получатся более прочными. Периодически проверяйте вертикальность кладки. Уложив последний ряд, зафиксируйте на нем металлический уголок (последний не должен быть выше поверхности пола).

Металлический уголок, уложенный на стенки смотровой ямы

Еще один пример смотровой ямы

Шаг 4. Через несколько дней можете приступать к гидроизоляции стенок смотровой ямы. Вначале покройте кирпичную поверхность грунтовкой, используя валик с длинной ручкой, и дождитесь высыхания. Затем возьмите битумную мастику, разогрейте ее и нанесите тем самым валиком толстым слоем.

Гидроизоляция стенок смотровой ямы

Когда мастика застынет, засыпьте пустоты за стенками землей. Делайте это послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой, в противном случае земля просядет под тяжестью бетонного пола и появятся трещины.

Этап второй. Разметка «нулевого» уровня

Разметка бетонного пола

Лучше использовать лазерный уровень – это существенно сократит временные затраты. Но при его отсутствии можете воспользоваться и обычным строительным уровнем. Вначале сделайте на стене отметку на высоте в 1 м от чернового пола, после чего перенесите ее (отметку) по всему периметру. Далее от полученной черты опуститесь на 1 м (+ 2 см) и сделайте несколько отметок (по 2-3 на каждой стене), которые соедините мелованным шнуром. Это и будет «нулевой» уровень, т. е. линия, от которой будет производиться заливка.

Этап третий. Подготовительные мероприятия

После предыдущих этапов в гараже останется много строительного мусора, который вам придется убрать. Затем удалите верхний слой грунта толщиной примерно в 30 см. Важно, чтобы при этом глубина была одинаковой по всей площади, поэтому все обнаруженные неровности счищайте лопатой. После этого уплотните грунт трамбовкой, засыпьте слой песка толщиной примерно в 5 см, полейте водой и утрамбуйте. Далее засыпьте аналогичный слой глины, проделайте с ней то же самое. Все это необходимо для того, чтобы плотность основания была максимально высокой.

Схема — пример утепленного бетонного пола

Этап четвертый. Засыпка основания

Шаг 1. Укройте основание 10-сантиметровой гравийной «подушкой». Если площадь гаража достаточно большая, то определить точную толщину без специального оборудования будет сложно, но вы можете все упростить. Для этого вбейте несколькими рядами деревянные колышки требуемой высоты, засыпьте по этот уровень гравий, выполните трамбовку, извлеките колышки и заполните образованные пустоты все тем же гравием.

Если гараж маленький, то в центре и по углам можете поставить на высоте в 10 см яркую отметку. Так процедура засыпки будет выполнена намного быстрее, поскольку тратить время на замеры не придется.

Шаг 2. Далее засыпьте песок, неважно какой – мелко- или крупнофракционный, чистый или с примесями. Полейте образованную «подушку» водой и утрамбуйте. После этого проверьте горизонтальность основания с помощью уровня.

Засыпка песка

Проливка песка водой

Шаг 3. Поверх песка засыпьте 5-сантиметровый слой щебня с размером фракций в 4-5 см. Выровняйте поверхность, уплотните, засыпьте небольшим количеством песка, увлажните и повторно утрамбуйте. Постарайтесь, чтобы в результате поверхность была предельно ровной, без каких-либо выступов.

Засыпка щебня

Шаг 4. Следующий этап – заливка основания жидким бетонным раствором (примерно на 3 см). Для приготовления раствора смешайте щебень, просеянный песок и цемент в соотношении 6:3:1. Такой раствор будет не очень прочным, зато для выравнивания основы он отлично подходит. Вылейте раствор на щебень, аккуратно выровняйте правилом и дождитесь полного высыхания.

Этап пятый. Изоляция

После высыхания бетона, обработайте поверхность любой грунтовкой. Для гидроизоляции можете использовать жидкую резину, битум или любой материал рулонного типа. Если гидроизоляционный материал не жидкий, то укладывайте его с нахлестом в 10 см и обязательно заводите на стены. Для исключительной надежности можете уложить, например, рубероид непосредственно на горячую мастику – в таком случае защита от влаги будет более эффективной.

Этап шестой. Армирование

Армирующая сетка

Для этого этапа потребуется металлическая сетка (хотя сегодня продаются и пластиковые), которую можно приобрести уже готовой или сварить из арматурных прутов толщиной в 0,5 см.

Сетка из пластика для армирования бетонного пола

Размеры ячеек должны составлять примерно 1х1 см. Уложите сетку таким образом, чтобы от ее краев до стен оставалось еще минимум 5 см, аналогичное расстояние оставьте и вокруг смотровой ямы. Также сетка должна быть немного поднята над основанием (примерно на 2 см), для чего вам следует подложить под нее подпорки («стульчики») из металла или пластика.

Виды, размеры и стоимость армирующих сеток для бетонного пола. Скачать

Армирующая сетка

Вариант армирования пола в гараже

Этап седьмой. Направляющие

Направляющие требуются для того, чтобы поверхность пола была максимально ровной. В качестве направляющих можете использовать стальные трубы, уголки или деревянные бруски.

Установка маяка

Смажьте направляющие специальным маслом и зафиксируйте цементным раствором. Установите их ровными горизонтальными рядами примерно через каждые 1-1,5 м. Проверьте горизонтальность готовых «маячков», при необходимости подложите что-нибудь.

Этап восьмой. Заливка

Вначале определите требуемый объем раствора. Для этого рассчитайте площадь гаража и умножьте ее на высоту стяжки (это 5 см). К примеру, если площадь составляет 30 м², то для работы потребуется 1,5 м³ бетона. Раствор приготовьте в пропорции 1:3, цемент при этом должен быть минимум «четырехсотым».

Вместо песка можете использовать отсев.

Подача бетона из миксера

Готовый раствор залейте между направляющими так, чтобы они были полностью покрыты. Затем возьмите правило и, сильно прижимая его с обеих сторон, «проскользите» им по двум соседним направляющим. Это позволит не только удалить излишки раствора, но и выровнять поверхность стяжки.

Заливка бетона

Выравнивание бетонного раствора правилом

Через 24-48 часов вытащите «маячки» (если те были смазаны маслом, то больших усилий для этого не потребуется). Пустоты, оставшиеся после них, залейте бетоном и дождитесь полного высыхания. Это займет максимум 4 недели и все это время стяжку придется периодически увлажнять, чтобы она не растрескалась.

Бетонный пол в гараже

Бетонный пол в гараже

Устройство бетонных полов. Стандарт. Скачать бесплатно

Устройство бетонных полов.doc

Сборник строительных систем. Об обустройстве полов. Компания «Технониколь». Скачать в формате PDF

Фундаменты и полы

Видео — Бетонный пол в гараже

Как залить пол в гараже бетоном своими руками поэтапно

Гараж может быть кирпичным, металлическим или сбитым из дерева. О технологиях возведения таких построек своими руками написано десятки публикаций как в сети, так и на бумаге. Но реальные проблемы возникают у хозяев именно с организацией твердого покрытия. Оказывается, как залить бетоном пол в гараже и не наделать при этом ошибок, знает далеко не каждый дачник. Об этом и поговорим.

СодержаниеПоказать

Из чего изготовить пол в гараже

Пол гаража практически не привлекает к себе внимания. И новичку, не посвященному в проблемы строительного процесса, может показаться, что с его изготовлением не возникнет никаких хлопот. Но так ли это? Ведь к площадке выдвигается масса требований. Она должна:

1. Препятствовать появлению в гараже влаги, которая всегда служит причиной коррозии кузова автомобиля.
2. Выдерживать вес транспорта и создаваемые им эксплуатационные нагрузки.
3. Быть устойчивой к действию бытовой, автодорожной химии и агрессивному влиянию топливно-смазочных материалов.
4. Иметь хорошее сцепление с протектором шин автотранспорта и не способствовать его скольжению.
5. Поскольку в своем большинстве гараж — это неотапливаемое помещение, то его покрытие обязано еще и сопротивляться морозному пучению.

Такой фильтр здорово сужает спектр возможных технологий, не оставляя рядовому дачнику иного выхода, как произвести бетонирование пола в гараже. И вот тут-то начинается самое интересное.

Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.Задать вопрос >>

Бетонный пол в гараже: типичные ошибки

Как оказалось, наделать ошибок при самостоятельном бетонировании совсем несложно. Более того, не всегда ситуацию спасают и наемные работники, ведь не все они учились в строительном вузе или хотя бы читали наш дачный блог.

Стяжка поверх чернозема

Каждый квалифицированный строитель знает, что весь плодоносный слой грунта под пятном застройки подлежит выемке. Но одно дело знать, а совсем другое применять это на практике. Ведь просто вкопаться на штык в землю и дешевле, и легче, нежели соблюсти технологию и убрать весь плодонос. Но подобная небрежность чревата проседаниями и растрескиванием бетонной плиты, которая и будет вашему гаражу полом.

Чистота исходных материалов

Песок без глины, щебенка без грязи, вода без щелочи. Казалось бы, несложные правила, которыми на самом деле нередко пренебрегают. Следует понимать, что присутствие пылеватых частиц резко увеличивает фактическую площадь наполнителя, и как следствие — расход цемента.

А поскольку хозяин, не зная этого, продолжает пользоваться стандартными пропорциями, плита впоследствии покрывается трещинами.

Отсутствие качественной трамбовки

Занимаясь рытьем котлована, вы волей-неволей, рыхлите слежавшиеся плотные грунты. Это происходит в обязательном порядке, даже если вы сего не заметили. А бетон следует укладывать только на надежную подстилку. Поэтому дно котлована следует не только подчистить, но и хорошо уплотнить. И лучше это сделать при помощи вибротрамбовки.

Пренебрежение рецептурой

Пословица: «Кашу маслом не испортишь» — никоим образом не касается замешивания бетона. Слишком большое количество вяжущих и пластификаторов так же вредно, как и обеднение смеси. Есть разработанные и проверенные годами рецептуры и их следует придерживаться. Это аксиома.

Неправильный замес

Оказывается, просто забросать все необходимые ингредиенты в бетономешалку не получится. Чтобы бетонная смесь смешалась, придется соблюсти правильную очередность.

Пол в гараже из бетона своими руками

Ну а теперь пора раскрывать секреты. Итак, рассмотрим идеальную ситуацию. Вы залили под гараж ленточный фундамент и сразу же решили построить внутри него пол. Это гораздо удобнее, чем затевать земляные работы внутри построенных стен. А потому у вас будет вот такая картинка.

Поскольку плодоносный грунт внутри контура остался нетронутым, удаляем его, перемещая на клумбы, огород или в теплицу. Плодонос довольно ценная штука, чтобы им вот так запросто разбрасываться.

Дно котлована тщательно подравниваем в горизонтальном уровне, стараясь при этом не сильно разрыхлить площадку. Как правило, вам придется вкопаться на 35-45 сантиметров. Это не слишком проблемно, а потому ныть и жаловаться рано.

Засыпаем подушку щебня толщиной сантиметров в десять и тщательно проходимся по нему вибротрамбовкой. Доказано, что таким образом грунт уплотняется в разы лучше.

Теперь закройте щебенку геотекстилем и обклейте стенки ленточного фундамента пенополистиролом. Таким образом, мы защитим грунт внутри гаража от промерзания. Заметьте, мы не доходим до торца фундамента 150 мм. Это пространство оставляем для стяжки.

Дальше засыпаем песок и тщательно его утрамбовываем. В результате должна получиться ровная, стянутая правилом площадка, которая бы не доставала до верхней границы пенопласта 5 см.

Выкладываем образовавшуюся площадку экструдированным пенополистиролом. Плотность пенопласта достаточна, чтобы по нему можно было не только ходить, но и ездить. Но это не утепление, а демпферная прослойка. Ее задача — защитить стяжку от прямого контакта с замерзшим грунтом.

Заметьте, что листы пенополистирола следует укладывать вразбежку, это минимизирует возможность появления трещин.

На следующем этапе предлагаем связать арматурную сетку сечением 400×400 мм. Исходный материал — двенадцатая арматура. Вместо подставок — кусочки керамической плитки. В целом нужно приподнять сетку на 30 мм выше пенополистирола и отодвинуть торцы арматуры на 70 мм от готового фундамента.

Если все сделать правильно, металл в бетоне ржаветь не будет, а вы получите качественный пол для своего гаража.

Добавим, что если вы решили таким же образом армировать и стяжку перед гаражом, то арматуру придется прятать за 70-миллиметровой бетонной рубашкой со всех сторон.

Поскольку ширина гаража не слишком большая, нам понадобится только один маяк, в качестве которого выступит профильная труба сечением 40×20 мм или 40×30 мм, установленная на обрезках труб или угольниках. При этом маяк нужно только слегка прихватывать к опорам, чтобы впоследствии его реально было от них оторвать.

Готовим в бетономешалке бетон марки М-300, с каким и будем работать. При этом пропорции бетона для стяжки пола в гараже будут следующие:

1. В каждые 10 л четырехсотого портландцемента необходимо всыпать 17 л песка и 32 литра щебенки.
2. При этом сначала забрасываем в мешалку ведро щебенки, потом весь песок. Дальше идет цемент и остаток щебня. И только теперь — вода. Именно такая очередность загрузки обеспечивает максимально качественное смешивание.
3. Готовую смесь стягиваем по маякам, не забывая использовать виброрукав.

Ждем недельку, пока бетон замерзнет, и удаляем с него маяк. А получившееся углубление заделываем ремонтной смесью из песчано-цементного раствора.

Ждем еще недельку, пока стяжка выстоится, и можно прятать железного коня в гараж, ну или если он не построен, продолжать заниматься стенами.

А о том, как залить пол в гараже готовым бетоном, смотрите в этом видео:

А на этом у нас все. До скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Василий Молька

Как залить пол в гараже бетоном: подготовка, стяжка и бетонирование

Оставляя машину в гараже, мы рассчитываем на ее сохранность, однако не всегда придается должное внимание устройству гаражей. Думая о крепости и надежности стен этого помещения, не стоит забывать и о прочности полов, по которым будет въезжать и выезжать автомобиль. В случае, когда они выполнены некачественно, кроме проблемы постоянного загрязнения, можно столкнуться с трещинами, поскольку основание может попросту не выдерживать вес авто. Наиболее распространенным вариантом считаются бетонные полы — он не так хрупки как плиточные, которые, тем не менее, тоже иногда используются. Пол в гараже можно выполнить своими руками, но сперва рассмотрим его преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы

Первый и основной плюс бетонных полов — прочность материала и возможность выдерживать большие нагрузки. Вы без проблем сможете разместить на бетонной поверхности запчасти к автомобилю, коробки и рабочие инструменты, не боясь повредить ее. Даже если вдруг что-то и упадет — на полу это не отразится. Бетонный пол в гараже неприхотлив в обслуживании. Подобные покрытия достаточно долго служат, несмотря на частоту движения, что позволяет сэкономить временные и материальные ресурсы. Затеяв бетонирование пола в гараже, вы можете экспериментировать с дизайном: сегодня существует огромный выбор различных красителей, которые используются как на стадии замешивания, так и по готовому полу. К слову, текстура может тоже отличаться от стереотипной.

К недостаткам можно отнести твердость покрытия, поскольку есть вероятность ушибиться при падении. В связи с этим, следует быть внимательным, когда в гараж спускаются дети либо пожилые люди. Находясь в гараже долгое время, особенно в холодный сезон, вы можете промерзнуть по причине того, что бетонный пол не сохраняет тепло. Если в поры покрытия регулярно попадает вода, то как следствие может появиться плесень. Виной тому — восприимчивость материала к влаге. Если же влага замерзла в бетонном полу, то, в связи с ее расширением, он может быть попросту разрушен. Соответственно, бетонирование дает полам прочность, но требует гидроизоляции. Если немногочисленные недостатки вас не остановили и вы решили забетонировать пол в гараже, рассмотрим этапы работы с ним.

Подготовка пола

Прежде чем приступить к бетонированию, желательно выполнить подготовительные работы, к которым относятся:

• обустройство смотровой ямы;
• разметка уровня пола;
• расчистка и утрамбовка грунта;
• укладка подушки из песка;
• работа с изоляционным слоем;
• армировка;
• расстановка направляющих;
• залив стяжки;
• работа с финишным покрытием.

Прежде всего, нужно решить, есть ли необходимость в смотровой яме. Если вы любите ремонтировать машину самостоятельно, то начинать работу нужно с выкапывания котлована, к каждому параметру которого нужно набросить по 50 см — они рассчитаны на кирпичную укладку и гидроизоляцию. Ширина котлована, как правило, составляет 75-80 см, глубина — рост владельца и добавочные 30 см, длина — на 1-1,5 м более длины автомобиля. Подготовив выемку, утрамбовываем грунт, выкладываем на ее низ рубероид (для гидроизоляции). Далее необходимо заливать пол тонким слоем бетона (7-10 см). Когда бетон на дне будущей смотровой ямы застынет, начинаем работу с кладкой.

Важно не забыть про следующий нюанс: внешний край должен оставаться на 5-7 см ниже уровня пола в гараже. Этот «зазор» нужен для укладки доски, затворяющей яму.

Разобравшись с кладкой, даем ей подсохнуть, и начинаем работу по гидроизоляции. Для этого обрабатываем поверхность кирпичной кладки грунтовкой глубокого проникновения, и когда она просохнет, обмазываем битумной мастикой.

До начала непосредственной работы с полом требуется выполнить разметку уровня. Для это по периметру гаража следует проставить по 2 метки на каждой из стен и провести линию, которая в идеале должна сомкнуться с отклонением не больше чем 2 мм. Если линия пола неровная, ее необходимо выровнять. Разметка делается на 90-100 см выше линии основания. Выполнить разметку можно, используя лазерный либо длинный строительный уровень, гидроуровень.

После начнем обработку пола. Для этого удаляем 30-40 см грунта и укатываем оставшийся с помощью смеси глины и песка. Грунт для пола в гараже требует основательной утрамбовки. Если при перемещении по периметру на нем практически не заметны следы, значит уплотнение выполнено качественно. Далее следует сделать «подушку», состоящую из 10 см гравия, 10 см слоя песка и 5 см щебня фракции 40-50 мм, последнего слоя из тонкого песка. Подушка должна быть плотно утрамбована и покрыта слоем тощего (2-3 см) бетона.

Гидроизоляция аналогично выполняется своими руками, это поможет избавиться от проблем повышенной влажности. Она создается благодаря мастикам на основе битума, рубероиду, полиэтилену, жидкой резине, а также гидроизоляционным мембранам. Армирование пола обеспечивает его износостойкость и выполняется посредством сварки арматурных прутов 5 мм толщиной в металлическую сеть с ячейками (20х20 или 10х10 см). Сеть раскладывается на опорах высотой 1,5 – 2 см по всему периметру и помещается внутри стяжки.

Чтоб идеально выровнять пол в гараже, необходимо установить направляющие маяки. Небольшие металлические трубы (25 мм) могут быть использованы как направляющие и должны быть установлены на подпорки. Направляющие находятся в полутора метрах друг от друга и фиксируются цементно — песчаным раствором. Трубы маяков следует смазать маслом, чтоб облегчить их изъятие после заливки бетона.

Приготовление бетонной смеси. Стяжка и бетонирование

Когда пол подготовлен, приступаем к бетонной стяжке. Сколько составляющих смеси следует использовать, чтоб достигнуть желаемого результата? Для раствора используются сухой просеянный песок, цемент (обычно — марка 400), пластификатор и полипропиленовое волокно. Сперва смешиваются сухие компоненты (цемент, песок, фибра), в другой емкости — пластификатор и вода. На 50 кг цемента уходит, как правило, 190 г пластификатора.

Следующим шагом будет смешивание сухих и жидких элементов, причем сухие засыпаются постепенно, тщательно перемешиваясь, во избежание образования комков. Приготовив цементно — песчаную смесь консистенции густой сметаны, начинаем бетонировать. Для этого нужно залить смесь между направляющих. Эталонная толщина бетонного пола в гараже составляет 30-70 мм.

Заполнив поверхность бетоном, полностью даем ему время, чтоб просохнуть. В процессе просушки бетон ужимается, и это может стать причиной появления трещин. Во избежание таких неприятностей на 3-4 день рекомендуется разбросать по периметру опилки, смоченные водой. Через 10 дней опилки убирают, и бетон просыхает окончательно. На этом процесс бетонирования можно считать завершенным, но если вы хотите продлить срок служения своего покрытия, не лишним будет ознакомление с информацией об его упрочнении.

Упрочнение бетонного пола

Прежде всего, следует разобраться, что же представляет собой упрочнение, какие бонусы дает и как с ним работать. Упрочнительная пропитка — состав, который увеличивает твердость поверхности, дает ей служить сколько необходимо. Бетонный пол, который был обработан специальными пропитками, приобретает качества водонепроницаемости и влагоустойчивости, износостойкость, защиту от пылеобразования, а также помогает восстановить изношенное основание.

Работа пропитки заключается в устранении причины повреждения бетона — предрасположенности к пылеобразованию. Бетонные поверхности обрабатываются двумя технологиями — топпингом и с помощью укрепляющих смесей.

Топпинг — это многокомпонентная смесь-упрочнитель, состоящая из портландцемента, ингредиентами которого являются мелкофракционные наполнители и химдобавки, что делает поверхность менее пористой. Те самые мелкофракционные наполнители могут придавать поверхности любой оттенок: желтый, красный, коричневый, зеленый, черный. Топпинговое покрытие бывает трех видов:

• кварцевое;
• корундовое;
• металлизированное.

Хорошей репутацией пользуются кварцевые, они же являются самыми доступными. В составе смеси есть кварцевый песок, проходящий определенную очистку и, если нужно, он может быть окрашен цветными пигментами. Данный вид топпинга улучшает показатели прочности поверхности до 1,5 раз.

Корундовый упрочнитель поднимает стойкость бетонного пола в 1,8 раз к механическим нагрузкам и защищает от истирания до 2 раз. Наполнителем топпинга является корундовая крошка, которая и защищает поверхность от истирания, а так же придает ей блеск. Третий вид топпинга — металлический, нужен на полах в помещениях, где присутствует постоянная сильная механическая нагрузка, например, от работы тяжелого оборудования.

Следует обратить внимание, что технология уплотнения топпингом, является сложной, для работы с ним нужны подготовка и специальное оборудование. Последствиями неправильной работы с топпингом станут трещины, истирание поверхностного слоя покрытия. Во избежание подобных проблем уплотнение пола желательно доверить специалистам.

Заключение

Подводя итоги, скажем, что сделать качественный бетонный пол в гараже своими руками абсолютно реально, следует лишь правильно просчитать схему, отбить уровень и хорошо утрамбовать грунт. В этом случае не должно возникнуть проблем со стяжкой, и тем, сколько нужно бетона.

Напоследок останется лишь определиться с видом и маркой уплотнителя.

Post Views: 764

Праймер для кровли – виды, выбор и использование

Устройство мягкой кровли – достаточно сложная, трудоемкая технология, в которой важно все, начиная от подготовки основания крыши и заканчивая укладкой непосредственно финишного покрытия. Опытные мастера утверждают, что как раз от подготовительного этапа работ в большей степени зависит срок службы, надежность и прочность крыши.

Праймер для кровли из рулонных материалов применяется для подготовки основания и облегчения укладки кровельного материала, не все мастера знают о его правильном использовании. В этой статье мы расскажем, что такое праймирование основания кровли, а также какие составы и с каким расходом применяются для этой операции.

Содержание статьи

Что такое праймер?

Праймер для укладки рулонных кровельных материалов – это специальный состав на основе дисперсии битума, который применяется для подготовки основания крыши. Он применяется для обработки оснований кровли из бетона, металла и даже бетонно-песчаной стяжки.

Праймер – один из видов грунтовки, обладающей высокими адгезивными свойствами, которая быстро сохнет, но остается термоустойчивой и нелипкой после высыхания. Битумный грунт выполняет следующие функции:

1. Увеличивает сцепление основания с нижней поверхностью рулонных гидроизоляционных материалов при оклеивании или наплавлении.
2. Делает основание крыши, в качестве которого используется бетонная плита или цементно-песчаная стяжка более гладким, так как адгезия рулонных гидроизоляционных материалов с пористыми основаниями достаточно низкая.
3. Обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, благодаря тому, что в состав праймера входит битум и смесь специальных полимерных присадок. Поэтому состав часто применяется для обмазочной гидроизоляции фундамента и обработки металлических элементов с целью защиты от коррозии.

Праймер для мягкой кровли

Обратите внимание! Праймер на битумной основе применяется для подготовки основания перед укладкой гидроизоляции всех видов кровель из мягких материалов. Нанесение мастики выполняется с помощью валика, широкой кисти или пульверизатора в несколько слоев. Наносить праймер следует с толщиной слоя не менее 5 мм. Время высыхания праймера составляет 5 минут на каждый слой.

Виды по компонентам

Мастики для подготовки и выравнивания основания перед укладкой рулонных гидроизоляционных материалов производится с разными составами. От состава зависит способ нанесения, расход праймера укрывистость, проникающая способность и время высыхания. Различают следующие виды составов для праймирования:

• Праймер битумный. Это готовый к применению материал, который включает в свой состав органические растворители и битум. Если вы приобрели концентрат, праймер перед применением нужно будет развести, также необходимо тщательно перемешать состав перед использованием материала. Он подходит для всех видов наплавляемых кровель, может использоваться даже при отрицательной температуре.
• Эмульсионная грунтовка. Эмульсионная мастика упакована в металлические евроведра 20 л, она полностью готова к нанесению. Этот вид грунтовки обладает высокой смачивающей способностью, не содержит растворителей, не выделяет горючих веществ при высыхании, поэтому его можно применять вблизи источников открытого огня.
• Битумно-полимерный праймер. В состав битумно-полимерного праймера входит помимо битума раствор нефтяных производных и стабилизаторов. Он хорошо наносится на все материалы, поэтому подходит для любых типов оснований, очень быстро сохнет, защищает от коррозии

Важно! Для нанесения своими руками рекомендуется использовать битумно-полимерные смеси, в состав которых не входят органические растворители. Укрывные качества битумно-полимерных праймеров достаточно высокое, его характеризует высокая плотность покрытия, расход при этом он демонстрирует экономный.

Способы приготовления мастики перед работой

Все составы для праймирования основания крыши перед укладкой рулонных гидроизоляционных и кровельных материалов делятся на материалы горячего приготовления и холодного приготовления. От этого зависит подготовительных этап, который проходит мастика перед нанесением для достижения максимального результата:

1. Составы холодного приготовления перед применением требуется тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу без осадка. Для этого лучше использовать строительный миксер, так как жидкость может оказаться довольно густой, а перемешивать нужно долго. Кроме того, если огрунтовка праймером выполняется в условиях отрицательных температур, лучше подогреть хотя бы до комнатной температуры для более легкого нанесения.
2. Составы горячего приготовления перед использованием необходимо растопить на водяной бане при температуре от 200с до 300с. При этом важно не перекипятить мастику, иначе она начнет неприятно пахнуть и будет испорчена. Нагревать состав рекомендуется в специальной емкости, закрытой крышкой, избегая открытого огня и постоянно помешивая.

Приготовление горячей мастики

Учтите, что можно быть уверенным в качестве состава, только если выбирать продукцию проверенных производителей. Лидером среди компаний, производящих строительные материал гидроизоляционного назначения, является фирма Техниколь. Характеристики их праймеров позволяют использовать составы в любых погодных условиях и для совершенно разных оснований.

Расход мастики для грунтовки

Расход состава – важная для применения материала характеристика. Праймер обычно наносится в несколько слоев с помощью валика, методом налива, широкой кистью или пульверизатором.

Расход зависит от пористости основания, на которое он наносится, его вязкости и способа нанесения. Опытные кровельщики ориентируются на следующие показатели расхода:

• При использовании праймера в качестве обмазочной гидроизоляции фундамента или кровли расход мастики составляет 2-4 кг.
• При использовании праймера в качестве грунтовочного слоя под мягкую кровлю расход составит 4-6 кг/м2.
• При использовании в качестве гидроизоляции в дуэте с рубероидом уходит 1-2 кг мастики.

При работе с праймером важно соблюдать следующие правила безопасности:

1. Не использовать мастики, в состав которых входят органические растворители, вблизи источников открытого огня.
2. Наносить праймер следует в хорошо проветриваемых помещениях, избегать закрытых пространств.
3. При работе с битумными мастиками необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки).

Расход праймеров разных видов

Помните! Расход меняется в зависимости от того, чем наносится состав. При работе с пульверизатором расход минимальный, валиком – оптимальный, а с кистью – самый большой.

Видео-инструкция

что это такое, устройство, обработка и ремонт крыши

Устройство мягкой кровли считается сложным и трудоемким процессом, в котором особого внимания заслуживает не только правильная подготовка основания, но и дальнейший процесс укладки кровельного материала. Многие опытные кровельщики утверждают, что от правильности подготовительного этапа напрямую зависит эксплуатационный срок кровли, уровень надежности и прочности крыши. При необходимости можно приобрести праймер для кровли. Благодаря его помощи имеется возможность подготовить основание крыши, после чего процесс укладки кровельного материала будет довольно простым.

Что такое праймер для кровли

Праймер для рулонной кровли представляет собой специальный состав, в основу которого входит битум. Данный состав используют для подготовки основания крыши. Такой вариант отлично подойдет для обустройства бетонного, металлического и даже бетонно-песчаного основания.

Таким образом, праймер относится к грунтовке, которая обладает довольно высоким уровнем адгезии. Состав очень быстро высыхает после нанесения, после высыхания не липнет, кроме этого, уровень термоустойчивости остается на высоком уровне.

Грунты на основе битума способны выполнять следующие функции:

• способствуют увеличению сцепления основания кровли с нижней поверхностью рулонных гидроизоляционных материалов в процессе оклеивания и наплавления;
• если основание крыши было сделано с использованием бетонных плит, цементно-песчаной стяжки, то благодаря использованию праймера имеется возможность сделать основание ровным, кроме этого, стоит брать во внимание тот факт, что рулонные гидроизоляционные материалы, имеющие пористое основание, обладают довольно низким уровнем адгезии;
• выступает в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя, чему способствуют входящие в состав битум и специальные полимерные компоненты, именно поэтому праймер так часто используют в качестве обмазочной гидроизоляции для фундамента, обработки металлических элементов в целях предотвращения появления коррозии.

Важно обратить внимание на то, что праймер можно использовать в качестве основания для укладки всех видов гидроизоляционных материалов. Состав на кровлю необходимо наносить при помощи валика либо широкой кисти. При необходимости можно воспользоваться пульверизатором.

Важно! Праймер должен быть обязательно нанесен толщиной до 5 мм. Каждый слой высыхает примерно за 5-10 минут.

Устройство праймера кровли

Если рассматривать праймер, предназначенный для использования на основании кровли, то можно выделить следующие технические характеристики:

• высокий уровень адгезии;
• быстрый процесс высыхания после нанесения;
• обладает гидроизолирующими и водовытесняющими характеристиками;
• после нанесения нет липкого слоя;
• обладает высокой теплостойкостью;
• предотвращает появление коррозии на кровельных материалах;
• при необходимости можно использовать во время монтажа в качестве клеящей мастики для фиксации рулонных материалов;
• можно использовать в работе даже при низких температурных режимах.

Обладая таким количество высоких технических характеристик, готовая продукция пользуется большой популярностью среди потребителей.

Виды кровельных праймеров

Праймер, предназначенный для подготовки и выравнивания основания кровли перед тем как будет смонтирован гидроизоляционный материал, поступает на рынок товаров и услуг в продажу с разным составом. Как показывает практика, именно от состава будут зависеть дальнейшие работы, а именно: способ нанесения праймера, расход, проникающая способность и время, необходимое для полного высыхания.

На сегодняшний день в продаже можно найти следующие виды:

1. Битумный праймер – материал, готовый к использованию, в состав входят специальные растворители и битум. В том случае, когда планируется приобретать концентрат, праймер потребуется предварительно развести и тщательно перемешать продукт. Данный вариант отлично подойдет для всех видов кровельных оснований, также его можно использовать в работе при низких температурных режимах.
2. Эмульсионный продукт – данный вид мастики поступает на рынок товаров и услуг в продажу в евроведрах, выполненных из металла, объемом 20 л. Такой состав можно использовать в работе сразу же. Особенностью является высокий уровень смачивающей способности, отсутствие в составе растворителей, в процессе высыхания не происходит выделение горючих веществ, можно использовать на небольшом расстоянии от открытого огня.
3. Битумно-полимерная продукция – в составе данного праймера помимо битума содержится стабилизатор и нефтяной раствор. Данный вид отлично наносится на все поверхности, довольно быстро высыхает, предотвращает появление коррозии.

Если планируется выполнять все кровельные работы самостоятельно, то отличным вариантом будет выбор битумно-полимерных праймеров, в составе которых полностью отсутствуют растворители. Особенностью является высокий уровень укрывных качеств, экономный расход.

Внимание! На сегодняшний день популярность набирает праймер для кровли «Технониколь».

Области применения праймера

Праймер для гидроизоляции кровли нашел широкое применение, его активно используют для следующих целей:

• грунтовки разных видов поверхностей – бетонной, железобетонной, металлической, деревянной;
• во время проведения гидроизоляционных работ;
• для обустройства кровли.

Обладая высокими техническими характеристиками и большим количеством преимуществ, данная продукция очень востребована на рынке товаров и услуг.

Расход праймера на 1 м2 кровли

Довольно важным техническим моментом считается расход материала. Как показывает практика, праймер необходимо наносить на основание крыши в несколько слоев, для этих целей отлично подойдет валик либо широкая кисть для нанесения краски. В некоторых случаях допускается использование пульверизатора.

Многие опытные кровельщики утверждают, что расход используемого состава напрямую зависит от того, насколько пористым является основание, какова вязкость состава и выбранный способ нанесения. Многие специалисты во время монтажных работ берут во внимание следующие важные показатели:

• если использовать праймер во время работы в качестве обмазки для гидроизоляции фундамента либо кровли, то расход продукта будет варьироваться от 2 кг до 4 кг на каждый кв. м;
• если планируется использовать продукт как грунтовку под мягкую кровлю, то расход будет уже составлять до 4 кг до 6 кг на кв. м;
• при использовании продукта как гидроизоляцию совместно с рубероидом, придется потратить порядка 1-2 кг мастики на кв. м.

В процессе выполнения монтажных работ рекомендуется соблюдать меры безопасности:

• в том случае, когда в составе мастики имеются органические растворители, то не рекомендуется осуществлять работы рядом с открытым огнем;
• мастику лучше всего наносить в помещении, которое довольно хорошо проветривается, закрытых пространств лучше всего избегать;
• если планируется работать с битумной мастикой, то должны быть использованы средства индивидуальной защиты, например, перчатки, респиратор, защитные очки.

Важно брать во внимание тот факт, что расход напрямую зависит от способа нанесения. Например, если используется пульверизатор, то расход будет самым маленьким, а вот при нанесении кистью придется использовать намного больше праймера.

Важно! Поступает в продажу праймер для кровли в черных ведрах.

Подготовка праймера к нанесению

Перед тем как приобрести праймер, стоит брать во внимание тот факт, что продукция может быть предназначена для холодного либо для горячего приготовления. Именно от сделанного выбора полностью зависит, как именно будет осуществлен подготовительный этап.

Перед тем как начать использовать праймер для мягкой кровли, его необходимо предварительно приготовить:

1. Если был приобретен состав для холодного приготовления, то в данном случае достаточно будет тщательно перемешать, пока не будет получена однородная масса без присутствия каких-либо осадков. Для этих целей отлично подойдет строительный миксер. Обусловлено это тем, что жидкость довольно густая и перемешивать ее вручную будет очень проблематично. В том случае, когда нанесение будет осуществляться при отрицательном температурном режиме, то приготовленную смесь рекомендуется предварительно нагреть, что обеспечит более легкое нанесение на основание крыши.
2. При покупке составов горячего нанесения потребуется растопить состав при температурном режиме от +200 °С до +300 °С. Самое главное в этом деле – не позволить мастике перекипеть, в противном случае появится неприятный запах и продукт будет полностью испорчен. Для нагрева рекомендуется использовать специальную емкость, которую обязательно накрывают крышкой. Во время приготовления мастику стоит постоянно мешать.

В качестве товара можно быть уверенным только в том случае, если он был приобретен у проверенного поставщика. Лидирующие позиции на рынке товаров и услуг занимает компания Технониколь. Продукцию от данного производителя можно использовать при любых температурных режимах и для любых поверхностей.

Обработка праймером кровли

Перед тем как приступить к установке рулонного материала, должна быть обязательно осуществлена огрунтовка кровли праймером. Поверхность основания должна быть изначально качественно подготовлена, не допускается наличие неровностей, в противном случае эксплуатационный срок будет существенно снижен. Для нанесения состава оптимальнее всего воспользоваться валиком, при наличии пульверизатора лучше всего отдать предпочтение ему. Рекомендуется наносить мастику в несколько слоев, примерно в 3-4. Благодаря быстрому процессу высыхания следующий слой можно наносить буквально 5-10 минут спустя.

Ремонт кровли праймером

Также стоит брать во внимание тот факт, что праймер отлично подходит для проведения ремонтных работ на крыше. Для этого стоит тщательно нанести на основание приготовленную продукцию, при этом не стоит забывать про обработку швов. После того как был нанесен первый слой кровельного материала, стоит подождать порядка 3-4 часов и только после этого приступать к нанесению следующего слоя. Важно следить за тем, чтобы материал был уложен внахлест, но при этом без перекрестного наложения. После того как полотно было тщательно приклеено, рекомендуется воспользоваться специальным цилиндрическим катком и тщательно прокатать поверхность.

Заключение

Праймер для кровли является незаменимым продуктом при обустройстве крыши. Во время работы необходимо уделять должное внимание подготовке поверхности, так как именно от этого напрямую зависит долговечность конструкции и качество.

Битумные праймеры виды и применение

Битумный праймер

             Праймер битумный – это черная однородная жидкость, являющаяся раствором нефтяных битумов (температура их размягчения не меньше 80 градусов по Цельсию) в органических растворителях. В составе праймера нет посторонних включений или неоднородностей. Он не содержит токсичных растворителей, таких как толуол.

Битумный праймер значительно облегчает проведение гидроизоляционных и кровельных работ. Он позволяет сократить время производства работ и улучшить качество гидроизоляции.

Виды. Битумный праймер бывает двух видов: готовый к применению и концентрированный. Перед применением концентрированный праймер (концентрат) нужно развести одним из органических растворителей  (керосин, уайт-спирит, бензин) 1:1,5 или 1:2. Это позволяет экономить на его использовании, при перевозке и хранении. С готовым праймером не нужно проводить никаких предварительных процедур, кроме тщательного перемешивания. Он полностью готов к применению. Такой праймер очень удобен в работе. Отсутствие необходимости в приготовлении праймера из концентрата значительно повышает скорость производства работ.

Применение. Битумный праймер используется для грунтования поверхности  (бетон, железобетон, металл, асбоцемент, дерево, пористые материалы) при гидроизоляционных и кровельных работах. При этом он может применяться как самостоятельный гидроизолирующий продукт, так и в комплексе с другими наплавляемыми и самоклеющимися кровельными материалами.

В частности, битумный праймер используется для подготовки к гидроизоляционным работам:

·         Оснований плоских кровель,

·         Фундаментов,

·         Подземных конструкций и сооружений,

·         Мостовых пролетов,

·         Поверхности металлических трубопроводов.

Продукт широко используется для защиты металлов от коррозии.

Наносить праймер можно на бетонные, цементно-песчаные и другие шероховатые поверхности. Пыльная, пористая, неровная поверхность обрабатывается битумным праймером с помощью капроновых кистей или щеток. Такой способ нанесения гарантирует хорошую пропитку основы праймером, а также высокую адгезию с гидроизолирующими материалами. Грунтование поверхностей битумным праймером позволит значительно продлить срок эксплуатации материалов для гидроизоляции.

Для наклеивания рулонных материалов с помощью праймера поверхность бетонных, железобетонных плит, а также швов между отдельными элементами грунтуется полностью. Каждый последующий слой рулонного материала можно приклеивать только через три-четыре часа после наклеивания предыдущего. Рулонные материалы приклеиваются внахлест (не менее 100 мм), при этом избегают перекрестного наклеивания. Приклеенное полотно хорошо прикатывается специальным цилиндрическим катком.

Качественные характеристики. Битумный праймер обладает рядом отличных эксплуатационных качеств:

·         Высокая адгезия,

·         Быстрое высыхание,

·         Отсутствие липкости,

·         Гидроизолирующие качества,

·         Теплостойкость,

·         Препятствует процессам коррозии,

·         Используется в качестве клеящей мастики для наклеивания рулонных материалов,

·         Может применяться в зимнее время,

·         Обладает водовытесняющими свойствами.

Битумный праймер обеспечивает высокую адгезию основы с гидроизоляционным материалом. При средней температуре в 20 градусов тепла, поверхность, обработанная битумным праймером, высыхает за 12 часов.

При необходимости продукт может применяться в зимнее время, при условии полной очистки рабочей поверхности от снега, льда, грязи и непрочных элементов предыдущего покрытия. Перед работой ее необходимо высушить, а сами рулонные материалы отогреть в теплом помещении с температурой воздуха не менее 15 градусов по Цельсию на протяжении суток. Работы по устройству рулонных кровель с применением битумного праймера могут проводиться, только если наружная температура воздуха составляет не ниже -20 градусов.

Условия работы и особенности хранения. При производстве работ с применением битумного праймера необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения или работать на свежем воздухе. Материал пригоден к работе, если его температура выше 10 градусов по Цельсию. При необходимости рабочую поверхность и сам праймер можно немного разогреть. При этом праймер нельзя нагревать выше 40 градусов, а также выполнять грунтование поверхности вблизи открытого огня. При работе с праймером нужно пользоваться защитной одеждой и очками, чтобы не допустить попадания материала на кожу и в глаза.

Срок хранения составляет 12 месяцев при температуре воздуха от -20 до +30 градусов по Цельсию. Хранить праймер нужно в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Компания ХимТоргПроект предлагает вашему вниманию битумные праймеры высокого качества (концентраты и готовые к применению).

Саморезы для профнастила — сколько саморезов на 1м2 профлиста нужно

Количество саморезов необходимых для крепления одного листа профнастила в первую очередь зависит от способа применения материала. Листы могут использоваться в качестве кровельного материала, для отделки фасада, выполнять роль забора. В данной статье мы подробно рассмотрим, сколько саморезов на 1м2 профлиста необходимо при сооружении кровли.

Обращаем внимание, что для особо ветряных районов или мест, где большой снеговой покров расход саморезов может быть увеличен.

Содержание

1. Как выбрать качественные саморезы?

2. Какие виды саморезов нужны при монтаже кровли из профлиста?

3. Сколько саморезов потребуется на 1 кв.м. листа?

4. Подготовительный этап.

5. Правила монтажа.

Как выбрать качественные саморезы?

При возведении металлических кровель используются саморезы для профлиста, изготовленные из углеродистой стали марки С1022. Для придания крепежным деталям стойкости к образованию коррозии их покрывают специальным цинкованным слоем (рекомендованный предел 12,5 мкм.).

При выборе обязательно необходимо обратить внимание на показатель стойкости к разрывам. При фиксации профлиста саморезами на метизы оказываются значительные нагрузки, поэтому весь материал тщательно проверяется и тестируется. Нормальным показателем принято считать 102 кг/см, но профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение производителям, указывающим более высокое значение 170 кг/см.

Внешне саморезы для профлиста выглядят практически одинаково — это шуруп-сверло с полукруглой или шестигранной головкой. В магазинах можно найти крепежи с потайной головкой. Головки имеют разные цвета, выбираются в зависимости от палитры основного покрытия. Кроме краски головка имеет защитный полимерный слой.

Важно: главное отличие саморезов для заборов от кровельных метизов – это меньший шаг резьбы! Резьбовая часть кровельных саморезов должна быть как минимум на 3 мм длиннее ширины листа профлиста.

Нижняя часть самореза — сверло, именно благодаря ему избегается необходимость дополнительного сверления отверстий при проведении монтажных работ. Кроме это саморез оснащают прессшайбой, которая изготовляется из особо прочной резины – идет в комплекте с метизом.

Крепятся саморезы для профнастила вручную или с помощью строительного инструмента. Можно использовать дрель со специальной насадкой или шуруповерт. Использование инструментов существенно упрощает процесс монтажа.

Таблица технических характеристик.

Какие виды саморезов нужны при монтаже кровли из профлиста.

При сборе кровли из профнастила необходимо будет использовать как минимум 3 вида саморезов:

• Для крепления листа к деревянным элементам обрешетки крыши потребуются саморезы длиной не менее 35 мм.

• Для фиксации профлистов между самой без монтажа их к обрешетке потребуются элементы длиной 20 см.

• Для фиксации коньковых частей и других видов доборных элементов потребуются самые длинные саморезы – минимум 70 мм.

Сколько саморезов потребуется на 1 кв.м. листа?

Определим сколько необходимо саморезов на 1 кв.м. листа на реальном примере. Есть профлист с шириной 1 м, длиной 12,2 м.

Важно: необходимо точно знать размер кровельного материала!

Профилированный лист крепится к крайним опорам каждой волной, к промежуточным опорам крепеж осуществляется через волну. Листы крепятся между собой с помощью саморезов с расстоянием в 1 метр от опоры с шагом 25, 50, 100 см. Необходимо умножить общее количество листов + крайние метизы + процент на брак + количество нижних саморезов. В результате получается значение от 6 до 9 штук на 1 кв.м.

Подготовительный этап

При монтаже профилированных листов потребуется следующий инструмент:

• Шуруповерт или электрическая дрель.

• Ножовка по металлу, необходима для подрезки листов.

• Саморезы для кровельных работ.

Правила монтажа

Фиксация профилированных листов саморезами должно осуществляться, соблюдая строгие правила:

• Для фиксации к коньковым элементам кровли необходимо использовать самые длинные саморезы.

• При ручном закручивании саморезов необходимо четко контролировать свою силу. В обратном случае есть риск или повредить профлист при излишнем перетягивании, или не докрутить саморез и как результат целостность кровли будет нарушена.

• Профлисты не в коем случае нельзя крепить гвоздями. В этом случае риск, что листы будут сорваны сильным ветром, очень велик.

• Профлисты нельзя резать газовой резкой и осуществлять соединение профлистов сваркой.

• Резать листы болгаркой запрещается, это приведет к нарушению полимерного покрытия и возникновению коррозии на крыше.

1,6×25

Добавить комментарий

Расчет саморезов на профлист — Мастер профнастила

Профнастил и его вариации

Профнастил — современный материал, который набирает популярность с каждым днем. Существует несколько градаций данного материала.

Схема слоев листа профнастила.

Первая градация позволяет сортировать профнастил по виду покрытия, которое используется. Самое простое покрытие — оцинкованное, тогда как самое дорогостоящее — ПВДФ. Разница у них в долговечности, а также в доступной цветовой гамме. Чем дороже, тем большее количество цветов доступно, а в последнем случае и вовсе все воспринимаемые цифровой системой оттенки.

Вторая градация еще проще в теории, но немного сложнее на практике. Тут всего 3 варианта: стеновой профлист, несущий и несуще-стеновой. Несущий имеет самую большую волну, самый плотный материал, обладает самыми высокими прочностными характеристиками, а также самыми низкими характеристиками изгибаемости. Тогда как стеновой — полная ему противоположность: частые небольшие волны, достаточно низкая цена и достаточно податливы на изгиб. Ну и между ними золотая середина. В каждом отдельном случае нужны разные материалы для скрепления, но чаще всего используется стеновой и несуще-стеновой профнастил, поэтому расчеты саморезов для них и используются. Для несущего все чаще используется сварка.

Саморезы для профнастила тоже нужны особые. Самонарезающий винт внешне сразу можно выделить из общей массы по нескольким признакам:

Схема крепления профлиста саморезами.

1. На конце саморезов расположен элемент сверла (собственно, это сверло и есть), чтобы можно было без проблем не прибегать к использованию дрели, а сразу загонять саморезы на свое место.
2. Шляпка самореза не предназначена под использование отвертки или любых ее модификаций, исключительно для шуруповерта с насадкой-шестигранником. Данный подход позволяет крутить саморезы снаружи забора и не бояться за их безопасность. Выкрутить саморез даже шуруповертом будет не самой простой задачей.
3. Шляпки почти всегда окрашены. Цветовая гамма их позволяет подбирать саморезы нужного цвета под любой цвет профнастила, после чего визуально их будет не отличить.
4. Сразу под шляпкой расположена резиновая шайба, которая выполняет одновременно 2 функции: мягкий стык самореза и металла, а попутно и гидроизоляцию крепления профнастила.

Другими способами крепить профлист даже и пробовать не стоит, т.к. металл требует к себе особого подхода, а работа с профилированным листом и вовсе должна быть выверенной до мелочей.

Вернуться к оглавлению

Как произвести расчеты саморезов у крепления профнастила

Схема крепления профлиста шурупами.

Есть несколько вариаций расчета саморезов: уникальная и персональная.

При уникальном расчете цифры меняться не будут, поэтому он гораздо проще. Если есть уверенность в том, что профлист не будет «играть», то используется цифра в 4 шт на 1 м², при небольшой вероятности 6 шт, но если ожидается, что нагрузки будут постоянные и при этом довольно серьезные, то все 8 шт на 1 м².

Для примера можно взять крышу с площадью ската 50 м², а дом расположен на открытой возвышенности, то можно произвести следующий расчет. Само расположение дома подразумевает стабильное воздействие ветров, поэтому количество саморезов будет максимальное. В итоге получается 50*8+5%=420 шт. 5% — это погрешность, которую всегда следует учитывать. Лучше приобрести немного больше саморезов, чем вдруг их не хватит в решающий момент.

А вот при персональном подходе все немного сложнее. Тут идет учет не только того, будет ли «играть» крыша или нет, а попутно и самого профлиста, материала, к которому производится крепление, и даже назначение поверхности.

Для примера, при креплении забора саморезы ввинчиваются между каждой волной на 3-х уровнях (иногда 2). При особо серьезных нагрузках может быть использован несуще-стеновой, в который между волнами врезаются по 2 самореза на каждом уровне. А если саморезы крутятся на кровле в металлическую обрешетку, то вполне возможно использовать и дистанцию в 50 см (можно и больше, если не обещаются нагрузки). Каждый случай просматривается индивидуально, но обычно к такому способу прибегают лишь в особых случаях.

Вернуться к оглавлению

Расчеты для профнастила

Схема правильного и неправильного крепления саморезами.

Что же касается листа профнастила, то тут вычисления имеют свои подводные камни, т.к. количество саморезов будет варьироваться в зависимости от самого профлиста. Стандартная ширина профлиста, которая чаще всего используется изготовителями, — 1,2 м, а вот длина бывает от 1 до 5 м. Вариации можно встретить на каждом шагу, поэтому для примера будет взят обычный образец, который используется для заборов и имеет высоту 2,2 м, поэтому и рассчитывать, сколько саморезов на крепление профнастила лучше для наглядности для забора.

Перед тем как начинать считать, нужно отнять 10 см ширины на нахлест, а высота и вовсе не будет иметь значение, т.к. крепление производится на 3 уровнях. В итоге на 1 м получается в среднем 9 волн у стенового профиля, т.е. на каждом уровне будет использоваться 8 саморезов (саморезы вгоняются между волнами). Таким образом, получается 8*3=24 самореза на 1 лист профнастила.

Для кровли данные цифры будут значительно ниже, т.к. там и не будет соответственных рисков.

В итоге следует отметить, что нет, и не может быть дано точных цифр по тому, сколько надо саморезов для крепления профнастила. Каждый раз лучше потратить время и подсчитать индивидуально, чтобы получить правильный результат.

вес, размеры, цена, как рассчитать их количество

Профнастилом называется широко распространенный тип кровельного покрытия, который популярен по большей части из-за своих технических характеристик, эстетичного вида, доступной стоимости и т. п.
Для качественного крепления профнастила понадобятся специальные крепежные материалы — саморезы, относительно которых стоит поговорить.

О технических характеристиках крепежного материала

В качестве материала, из которого изготавливаются самонарезные шурупы для монтажа металлических кровель, а также для стенового крепления профнастила, используется углеродистая сталь марки С1022.
В соответствии с ГОСТом, поверхность рассматриваемого крепежного материала может иметь цинковое покрытие в пределах 12,5-15 мкм.
Цинковое покрытие применяется в саморезах для придания антикоррозийных качеств.
Обращая внимание на то, что фиксация профнастила посредством саморезов подразумевает воздействие нагрузок, все партии данного крепежного материала проходят тщательную проверку на разрыв, при этом нормальным показателем принято считать 102 кг/см (большинство производителей саморезов предпочитают придавать большее значение, достигающее 170 кг/см.).
Конструкция самореза зачастую одинакова: саморез представляет собой шуруп-сверло, имеющий полукруглую, шестигранную, либо потайную головку.
Саморезы для забора из профнастила отличаются от кровельных меньшим шагом резьбы.
В свою очередь, головка шурупа окрашивается в цвет, идентичный цвету устанавливаемого листа профнастила.
Также головка самореза может иметь полимерное покрытие.
По сути, сверло – нижняя часть самореза.
За счет этого достигается избегание дополнительного сверления отверстий в процессе монтажных работ.
Саморез можно вкручивать вручную, либо использовать для этой цели электрический инструмент – дрель с требуемой насадкой и плавным пуском, либо шуруповерт (в случае с электроинструментом монтаж листов металла значительно ускоряется).

• покрытие из цинка;
• вид наконечника;
• покрытие из полимера;
• наличие шайбы;
• необходимую длину товара;
• наличие неопренового слоя под шайбой.

Как произвести правильный расчет крепежа

Рассчитать количество саморезов для удовлетворения строительных потребностей – важная задача, с которой необходимо правильно справиться.
Правильный расчет в данном случае необходим для того, чтобы обезопасить себя от непродолжительного срока службы профнастила.
Также правильный расчет послужит на руку в том случае, если имеется желание сэкономить средства на крепежных элементах.

Особенности расчета

К примеру, возьмем профлист, ширина которого составляет 1000 миллиметров, а длина – 12 200 миллиметров.

Отметим, что точный размер листа кровельного материала очень важен!

Профлист фиксируется к крайним опорам каждой волной, а также через одну волну – к промежуточным.
Листы крепятся между собой с помощью саморезов с расстоянием в 1 метр от опоры с шагом 250, 500, 1000 миллиметров.
Далее количество листов умножается, добавляются крайние метизы и процент, отведенный на брак.
Производится расчет нижних саморезов, в результате чего достигается результат 6-9 единиц на 1 м².
Точность размеров во время расчета крайне необходима.

Техника крепления профнастила

Долговечность кровельного покрытия тесно связана с правильностью выполнения обрешетки.
Таким образом, потребуется выполнение правильного расчета шага обрешетки.
Шаг обрешетки должен включать угол наклона крыши, применяемый тип профнастила.
Следует обязательно использовать пароизоляционную пленку.

Об утеплении крыши изнутри.
О крыше мансардного типа в статье: http://proroofer.ru/vidu-krish/mansardnaya/ustrojstvo-kryshi-mansardnogo-tipa.html. Рассматриваются варианты таких крыш.
О софитах для крыши здесь. О том, как подшить свесы крыши.

Фиксация листов материала должна начинаться с качественной подготовки.
Кровельные саморезы для профнастила, как правило, имеют толщину сечения 4,8-6,3 миллиметра.
Диапазон длины колеблется в пределах 19-250 миллиметров.
Скорость работы, а также качественная её сторона зависят от того, имеет ли головка самореза шестигранную форму.
Если шуруп шестигранный, то скорость и качественность работы по креплению листов профнастила значительно ускоряется за счет возможности использования электроинструмента в виде дрели или шуруповерта.
От правильности подбора длины самореза также очень многое зависит.
Резьбовая часть самореза должна на 3 миллиметра превышать ширину поверхностей, которые соединяются.
Порой для соединения кровельных листов можно воспользоваться комбинированными заклепками.
Неопреновая шайба, поставляющая в комплекте с саморезом, отыгрывает защитную роль, поскольку она делает попадание влаги в подкровельное пространство невозможным.
На этапе расчета саморезов берется во внимание момент, в соответствии с которым на один лист профнастила понадобится 6-8 шурупов (в случае монтажа обыкновенного кровельного профнастила).
Ближе к торцевой части листа число саморезов увеличивается для более качественной защиты от ветра.
Шаг крепления не должен при этом быть менее 500 миллиметров.
Рассмотрения достойна процедура крепления профлистов.

Материалы и инструменты:

• болгарка;
• шуруповерт;
• рулетка;
• шнуровка;
• уровень;
• гвозди и молоток;
• степлер и скобы.

Последовательность выполнения работ:

1. Сначала монтируется обрешетка.
2. Профлисты раскладываются в требуемом порядке, при этом соблюдаются границы перекрытий кровельного материала.
3. Следующим этапом можно приступать к монтированию листов. К основанию кровли лист крепится посредством саморезов.
4. В случае если крыша выполняется для жилого дома, обрешетка монтируется из дерева, а если предназначение крыши – техническое здание, то используется, как правило, металлическое основание.
   Фиксация профлиста к обрешетке выполняется саморезами в нижнюю волну гофры.
5. Кровельный конек закрепляется посредством верхней волны гофры.
6. Саморез вкручивается в лист материала под прямым углом (90 градусов). Вкручивание шурупа необходимо производить в направлении снизу вверх, при этом избегая малейших перекосов.
7. Для фиксации листа материала на свесе карниза возможно использование специальных комбинированных заклепок.
8. По окончании вышеупомянутых работ выполняется слой гидроизоляции, а также вентиляционный зазор для того, чтобы образование конденсата в подкровельном пространстве было невозможным.

Сколько стоят саморезы

Минимальная стоимость саморезов с оцинкованной головкой составляет в пределах 1,8 рубля за единицу товара, в то время как максимальная цена на рассматриваемый товар достигает 3 рубля.
Саморез с полиэстеровым покрытием головки обойдется в 3-3,5 рубля.
Саморезы с полимерным колорированием и защитным покрытием импортного производства имеют розничную стоимость около 8,5 рубля за штуку.
Выполняя расчеты, производя монтаж листов профиля, стоит тщательно и внимательно относиться ко всему, что касается строительства крыши.
В противном случае существует риск получить недолговечный результат работы, а, следовательно, лишние финансовые затраты.
О выборе саморезов смотрите видео.

Что еще почитать по теме?

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+