[Инструкция] Как Крепить Профнастил на Крыше +Отзывы

Профилированный металлопрокат – пожалуй, наиболее часто используемый в последние годы кровельный материал. Это обусловлено не только его высокой прочностью и износостойкостью, но и относительно невысокой ценой. Если вы никогда не сталкивались с ним ранее и не знаете, как крепить профнастил на крыше, внимательно изучите данную статью.

Какой вид профнастила выбрать?

Читайте также:  Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

• толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
• форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
• толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Ассортимент профнастила

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Читайте также:  Козырек над крыльцом: какие бывают виды, устройство, чертежи, пошаговая инструкция изготовления своими руками (80 Фото & Видео) +Отзывы

Цветовое разнообразие покрытия профнастила

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

Проверить реальную толщину покрытия без специальных инструментов нереально. Поэтому лучше избегать покупки материала от малоизвестных производителей. Обязательно обращайте внимание на прямолинейность кромок и качество грунтовки на обратной стороне листов. Никаких загибов, изломов листов быть не должно.

back to menu ↑

Требуемое количество материала

Читайте также:  Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы

Для начала следует определить общую площадь кровли. Расчеты тут несложные – необходимо найти площадь каждого треугольника (или прямоугольника, если крыша двускатная), а затем сложить полученные цифры.

Определяем требуемое количество рядов профнастила по горизонтали. Для этого достаточно разделить длину ската кровли на ширину листа. Расчет ведется без учета нахлеста (он составляет 80-85 мм). Не забудьте округлить итог в большую сторону. Для расчета количества листов по вертикали делим высоту крыши на длину листа. При этом необходимо прибавить к высоте кровли длину карнизных свесов 200-300 мм.

Осталось перемножить количество рядов по вертикали и горизонтали. Учтите, что мы получили количество листов, которое понадобится для покрытия лишь одного ската. Если крыша двускатная, естественно, число необходимо удвоить. Для четырехскатной соответственно увеличить его в 4 раза.

Чтобы определить количество материала, которое пойдет на резку, для наглядности лучше начертить схему раскладки листов на бумаге. Для сложных крыш желательно воспользоваться онлайн-калькуляторам – он произведет расчеты более точно.

back to menu ↑

Комплектующие

Кроме самого профнастила, вам понадобится также приобрести крепежи (саморезы) и доборные элементы для крепления на коньках, ендовах, в районе дымохода, прилегания стен. Понадобятся также уголки, торцевые и карнизные планки. Подробней о каждом из них мы расскажем ниже. При расчете требуемого количества доборных элементов необходимо учесть, что они, так же, как и профлист, монтируются с нахлестом.

Читайте также:  Строительство гаража своими руками: подробно о каждом из этапов. Описание, пошаговая инструкция, чертежи кровли, смотровой ямы, внутреннее обустройство (75 Фото & Видео) +Отзывы

Доборные элементы для профнастила

Какими саморезами крепить профнастил на крышу? Его прикручивают к обрешетке 20-миллиметровыми самонарезающими метизами из белого металла диаметром 4,8 мм. На квадратный метр профнастила саморезов понадобится 6-9 шт. Подобные крепежи оснащены усиленными бурами по металлу, облегчающими ввинчивание их без предварительной перфорации профнастила. Внешне они напоминают сверло. Более практичны метизы с шестигранной шляпкой и прокладкой из каучука (неопрена).

back to menu ↑

Тип обрешетки

После установки стропильной системы, укладки гидроизоляции и обрешетки приступают к креплению профлистов. Для монтажа обрешетки понадобится приобрести брус шириной 100-150 мм. При небольшом шаге стропил 60-80 см достаточно 25-милиметрового бруса. Если же расстояние между ними больше метра, для обрешетки используется толстый брус 50х50 см.

Если же стропила разнесены на 80-100 см, достаточно приобрести 32-миллиметровый брус. Для крепления гидроизоляции используют 4-5-сантиметровую контрейку.

Читайте также:  Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Шаг обрешетки

При выборе шага обрешетки ориентируются на толщину металла, высоту гофры и угол наклона крыши. Листы с небольшой высотой гофры до 10 мм укладывают только на сплошную обрешетку. Такой материал используется в основном для кровли сараев и других подсобных помещений. Сплошная обрешетка понадобится также при укладке материала на кровлю, имеющую небольшой наклон до 15°.

Профнастил С21 или МП-20R толщиной 0,5-0,7 мм монтируют на обрешетку, имеющую шаг 30 см. В случае, если угол наклона крыши более 15°, достаточно расстояния между брусками 60 см. Для профнастила НС-15 этот показатель равен в зависимости от угла наклона соответственно 50 и 100 см.

back to menu ↑

Резка профнастила

Читайте также:   Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Начнем с того, что большинство производителей крайне не рекомендуют применять для этих целей болгарку. Ведь при использовании абразивных дисков из-за сильного нагрева разрезаемого металла защитный полимерный слой профнастила может расплавиться. Повредить его могут и случайно упавшие искры.

Использование болгарки на практике все же возможно. Но лишь при использовании специальных дисков небольшой толщины (1,0-1,6 мм), предназначенных для резки металла. Зубцы в них изготавливаются из твердых сплавов. Диаметр круга лучше подбирать побольше. Иначе при резке листов с большой высотой гофры ее нижние углы придется дорезать.

Ручная циркулярная пила 

Еще одним способом резки является использование ножовки по металлу. Срезы при ее использовании получаются аккуратными, ровными, без зазубрин. Но большое количество листов ножовкой не обработаешь. Да резать получится только по прямой. Ножницы по металлу используют в основном для раскроя поперек гофры.

Неплохим инструментом для резки профнастила с высотой волны до 25 мм является электролобзик с мелкими зубьями. Работать необходимо на самых высоких оборотах, делая возвратно-поступательные движения. Инструмент наклоняют вдоль листа.

Читайте также:  Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Использование высечных ножниц по металлу

Достаточно ровные срезы по прямой линии получаются с помощью циркулярной пилы со специальным диском, оснащенным победитовыми напайками. За короткое время с помощью нее можно выполнить значительный объем работ. Для предохранения от перегрева инструмент устанавливают на небольшую скорость.

Для защиты линий срезов от коррозии их, так же, как и случайные царапины, лучше покрыть эмалью. Сделать это не так уж долго. Да и стоимость такого покрытия будет минимальной. Кровля же в результате прослужит дольше.

back to menu ↑

Монтаж профлистов

Читайте также:  Устройство колодца на даче своими руками: подробная инструкция, водопровод из колодца, оригинальные идеи декоративного оформления (75 Фото & Видео) +Отзывы

Монтаж профлистов

Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

back to menu ↑

Вкручивание метизов

Читайте также:  Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Правильное усилие для вкручивания саморезов

Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

Так как со временем крепеж ослабляется, через некоторое время (месяца через три) лучше сделать повторную протяжку саморезов.

back to menu ↑

Монтаж доборных элементов

Читайте также:  Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео) +Отзывы

Монтаж ветровой планки

Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

back to menu ↑

Полезные советы

Многие путают способы крепления шифера и металлопрофиля. Действительно, шифер крепится в верхний гребень. Делается это для того, чтобы влага, стекая по волне, не попала через отверстие в подкровельное пространство. Саморезы же защищены резиновой прокладкой, и такой опасности нет.

Крепление профнастила должно быть более прочным – ведь, в отличие от тяжелого шифера, листы металла обладают достаточно высокой парусностью.

Читайте также:  Как сделать и оформить красивые грядки на даче своими руками: простые, высокие, умные. Для цветов и овощей. Оригинальные идеи (80+ Фото & Видео) +Отзывы

Подъём листов по лагам

Плюс, если попытаться прикрутить профнастил в верхнюю волну, в металле образуется прогибы, хорошо заметные внешне. Поэтому на вопрос, в какую волну крепить профнастил на крыше отвечаем однозначно – в нижнюю.

Серьезным недостатком профнастила является его повышенная шумность – во время дождя звон падающих капель очень хорошо слышен в помещении. Поэтому при настиле это материала обязательно позаботьтесь о надежной звукоизоляции.

Подробную инструкцию, как крепить профнастил на крыше, смотрите на видео:

8 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

8.3Expert Score

Актуальность информации

9

Доступность применения

7

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

9

7.7Оценка пользователя

Актуальность информации

7

Доступность применения

9

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

7

Добавить свой отзыв  |  Отзывы и комментарии

krrot.net

размеры, как правильно крепить на крыше, размер, таблица

Алюминиевый или стальной оцинкованный профилированный лист, профнастил, получил широкое распространение в качестве дешевого и легкого в установке материала для кровли, возведения заборов и декоративной отделки зданий.

При монтаже профнастила наиболее удобным, прочным, универсальным и доступным методом крепления является использование саморезов. От их качества во многом зависит долговечность возведенной конструкции и ее защитные свойства.

Что такое саморез?

Саморез представляет собой самонарезающий шуруп, стержень с головкой, покрытый по всей поверхности самонарезающей треугольной резьбой, и снабженный острым сверлящим наконечником. Головка выполняется исходя из принципов удобства монтажа и эстетичности, если это необходимо.

Принцип крепления саморезами аналогичен принципу крепления шурупами: нарезанная внешней резьбой изделия резьба в материале прочно удерживает крепеж на месте. Однако сам процесс монтажа намного быстрее, ведь нет необходимости предварительно просверливать материал.

Для изготовления саморезов используется высокопрочные углеродистые или нержавеющие стали, латунь. Сфера применения саморезов очень широка – листовой металл, дерево, пластик, гипсокартон, кровельные материалы.

Особняком стоят саморезы по бетону, требующие предварительного просверливания и использования специальных пластиковых прокладок – дюбелей. Мало чем конструкционно отличаясь от шурупов, такие изделия выполняются из наилучших сортов стали.

Виды саморезов для профлиста

Для укладки профлиста применяют несколько видов саморезов.

В зависимости от места применения это могут быть:

• кровельные саморезы – для кровли и поверхностей, требующих высокой степени гидроизоляции. Имеют полимерное и антикоррозионное покрытие, декоративную окраску. Снабжены отделяемой шайбой большого диаметра с приклеенной прокладкой из синтетического каучука;
• саморезы с прессшайбой – для менее требовательных по качеству гидроизоляции конструкций, таких как заборы и фасады. Имеют антикоррозионное покрытие, иногда – декоративное, под цвет профлиста. Головка таких саморезов может быть как шестиугольная, так и полукруглая или потайная со шлицем, снабжена неотделяемой шайбой для распределения нагрузки на материал. При монтаже по необходимости оснащаются дополнительными резиновыми прокладками.

По материалу, к которому производится крепление профлиста, саморезы бывают:

• для дерева – с редкой резьбой и острым ввинчивающимся в волокна наконечником. Способны без просверливания крепить металлический профиль до 1,2 мм толщиной к деревянному основанию;
• для металла – с частой резьбой и наконечником в виде сверла по металлу. Способны без просверливания крепить профлист к стальному основанию толщиной до 2 мм.

Особенности саморезов для профнастила

Для качественной и удобной установки профнастиля саморезы должны иметь три следующих конструктивных особенности:

1. Шестиугольная головка – намного удобней шлицевой при монтаже, меньше шанс повредить декоративное покрытие головки, гармоничный внешний вид с профлистом;
2. Наличие шайбы большой площади – снижает вероятность деформации или разрыва тонкого профлиста в месте крепления, продлевает срок службы крепежа в условиях нагрузок и коррозии;
3. Оснащение прокладкой из синтетической резины – увеличивает эффективность шайбы и обеспечивает гидроизоляцию крепления.

Технические характеристики саморезов

• Саморезы изготавливаются из легированной стали. Для профлиста используются оцинкованные саморезы с толщиной цинка не менее 12,5 мкм. Для внутренних р
  абот выпускаются дешевые черные саморезы, покрытые оксидами или фосфатами железа, менее устойчивыми к коррозии.
• Размер саморезов по металлу – от 13 до 150 мм, диаметр – от 4,2 до 6,3 мм.
• Размер саморезов по дереву – от 29 до 80 мм, диаметр – от 3,5 до 4,8 мм,
• Кровельный тип саморезов имеет стандартный диаметр 4,8 мм.
• Вес различных видов саморезов может колебаться от 4 до 50 килограмм на 1000 штук.
• Прочность качественного самореза на разрыв превышает 100 – 150 кг.

В таблице даны характеристики кровельного самореза для крепления к деревянной обрешетке.

Почему для профнастила нужны особые шурупы?

• Отсутствие широкой шайбы приведет к быстрому износу профнастила в месте крепления под воздействием переменных нагрузок, это может привести к отрыву и полному выходу профлиста из строя.
• Простые шурупы плохо держатся в тонком металлическом основании, это приводит к невозможности монтажа профлиста на конструкции из металлопрофиля.
• Профнастил обработан по всей поверхности защитными покрытиями, при ввинчивании крепежа происходит их локальное разрушение, место которого необходимо загерметизировать с помощью эластичной прокладки.
• Шурупы нуждаются в предварительном просверливании, это снижает прочность соединения и увеличивает объем работ вдвое.

В какое место профильного листа
следует закручивать крепежный шуруп?

Согласно рекомендациям производителей, крепление саморезами необходимо производить в местах наибольшего соприкосновения листа с обрешеткой – в нижнюю часть волны. Это поможет избежать деформаций и достичь наиболее плотного прилегания.

Однако, при скоростном монтаже низкокачественной дешевой крыши, с использованием не рекомендованных для кровли крепежей, может быть оправдана “шиферная” техника крепления в верхние части волн. Это позволит избежать массивного протекания воды в случае разгерметизации места соединения.

Определение необходимого количества крепежа и его размеров

Качественные саморезы – довольно дорогостоящий материал, поэтому перед их покупкой стоит все рассчитать. Важно не только количество, но и необходимые параметры саморезов. Длина самореза должна превосходить суммарную толщину профлиста и основания не менее, чем на 3 мм.

При закреплении на металл стоит отдать предпочтение саморезам большего диаметра – 5,5, 6,3 мм. Подсчет необходимого количества крепежей имеет некоторые особенности в зависимости от места монтажа.

Для крепления профнастила на забор:

• каждый лист шириной 1,1 м крепится на 10 – 15 саморезов в зависимости от количества лаг – горизонтальных брусьев между столбами, по 6 саморезов в 1 лагу;
• крайние саморезы ввинчиваются в нахлесты и крепят 2 листа, а значит, на 1 лист необходимо 8 – 12 саморезов;
• чтобы подсчитать количество листов, необходимо взять длину забора и поделить на ширину листа без нахлеста, для стандартного 118 см листа такая длина будет 110 см;
• количество лагов рассчитывается исходя из высоты забора. Нижняя лага крепится на расстоянии 30 см от земли, верхняя – на расстоянии 10 см от верхнего края листа, если промежуток между ними превосходит 1,6 м, рекомендуется добавить по центру еще один горизонтальный брус.

Для крепления профнастила на крышу:

• используют два вида саморезов: короткие для привинчивания листов к обрешетке, длинные для крепления доборных элементов;
• короткие саморезы рассчитывают исходя из площади кровли, 9 штук на квадратный метр обеспечат необходимый запас крепежных деталей из расчета горизонтальной обрешетки с шагом 0,5 метра и крепления 1-го профлиста шириной 1,1 метра на 3 самореза к каждому обрешеточному брусу;
• в зависимости от материала возможен больший шаг обрешетки (не более 0,8 метра) и пропорционально меньший расход саморезов;
• оставшиеся саморезы используют для усиления краев кровельной поверхности;
• длинные саморезы рассчитывают, поделив длину в метрах каждого доборного элемента на шаг установки крепежа – 0,3 м, и округлив в большую сторону.

Для работ с фасадами и постройками:

• расчет саморезов производят приблизительно, аналогично кровельному к каждому обрешеточному поперечному брусу по 3 самореза на лист;
• поперечная обрешетка может выполняться с шагом от 0,5 до 1 метра в зависимости от материала и требований по прочности;
• продольная обрешетка выполняется с шагом 1,1 метра, если шаг поперечного бруса превышает 0,8 метра, то в каждый пролет по центру должен устанавливаться 1 дополнительный крепеж;
• окна, двери, углы здания по контуру нуждаются в дополнительном креплении с шагом 0,3 м.

Сколько саморезов на лист профнастила — расчет по весу и на 1 кв.м покрытия:

• в среднем на каждый кв.м покрытия уходит от 6 – 7 саморезов для забора, до 8 – 9 для кровель;
• при покупке саморезов не стоит всё высчитывать до штуки, небольшой запас пригодится на случай брака или случайной порчи;
• саморезы продают в упаковках с указанным весом, если подсчитано их примерно необходимое количество, достаточно просто взвесить нужное количество материала.

Техника крепления профнастила с помощью саморезов

Планируя применение профлиста, необходимо ответственно отнестись к подбору необходимого материала и расчету схемы крепления. Изготовив обрешетку или каркас согласно рекомендациям, можно приступать к монтажу.

Материалы и инструменты

• Профилированный лист – желательно покупать сразу нужной длины, производят профлист до 12 м длиной. Толщину металла и высоту волны подбирать исходя из рекомендаций по прочности. Число листов округляется до большего, учитывая боковые нахлесты между листами 8 см и вертикальные 20 см.
• Саморезы – кровельные или с прессшайбой в зависимости от требований к гидроизоляции, по металлу или по дереву, в зависимости от материала обрешетки/каркаса.
• Шуруповерт или дрель с насадкой – битой для шестиугольных головок. Для тонкого листа возможно использование гаечного ключа.
• Рулетка, карандаш.
• Ножовка, ножницы по металлу. Болгарку можно использовать только для низкокачественных работ с последующей полной окраской покрытия.
• Шнур, уровень.

Последовательность выполнения работ

1. Расчет, подбор и доставка необходимых материалов. Профлист необходимо покупать на специальных поддонах и бережно выгружать во избежание повреждения защитного слоя.
2. Установка обрешетки для кровли или стен, каркаса для забора, согласно требованиям прочности. Вертикальные брусья должны приходиться на боковые нахлесты листов.
3. Для обшивки стен – монтаж теплоизоляционного материала.
4. Натяжение шнура по горизонтали для выравнивания нижнего края профлиста.
5. Установка первого блока из трех листов в боковой нахлест на одну волну. Установка производится, начиная с нижнего крайнего листа, сторона выбирается исходя из удобства монтажников. Листы осторожно крепятся сначала на 1 саморез, после тщательного выравнивания блока – полностью.
6. Последующее крепление профлиста по всей длине конструкции. Крепежи производятся в каждую нижнюю часть волны по нижней и верхней обрешеточной планке, и через одну волну по всей остальной поверхности. Саморез необходимо ввинчивать строго перпендикулярно к поверхности.
7. Если длины листа не хватает, монтируют дополнительные ряды профлиста нахлестом сверху. Величина нахлеста – 20 см, если под нахлестом нет обрешетки – листы крепятся между собой заклепками в каждую волну, при необходимости нахлест обрабатывается герметиком.
8. Подрезка и монтаж крайних листов или листов с технологическими отверстиями. Крепление листа саморезами к сплошной горизонтальной обрешетке для таких зон должно производиться в каждую волну, к вертикальной – с шагом 30 см.
9. Установка доборных элементов, шаг между крепежами – 30 см.
10. Проверка конструкции на царапины, обработка проблемных зон антикоррозионным раствором или краской.

Особенности крепления саморезами профлиста
на крышу, стену или каркас забора

• Используя профлист в качестве кровельного материала, необходимо придать ему высокие гидроизоляционные и ветроустойчивые характеристики. Для этого используются специальные высококачественные кровельные саморезы и малый шаг обрешетки. Для закрепления конька необходимо кровельные саморезы большой длины.
• Используя профлист как фасадный материал для утепления стен, шаг обрешетки подбирается исходя из параметров утеплителя, и обычно составляет 0,5 – 1 м. Часто применяется закрепление листа не сверху вниз, а вдоль стены, в таком случае обрешетку тоже необходимо развернуть. Требования по гидроизоляции не так высоки, часто применяют саморезы с прессшайбой с дополнительной эластичной прокладкой.
• Монтируя забор из профнастила на каркас, необходимо учитывать высокие ветровые нагрузки на лист. Для обеспечения ветроустойчивости профлист крепят к каждой лаге в каждую волну. Возможны различные варианты забора – с промежутками в профнастиле для столбов, с горизонтальным креплением листов, с установкой профлистов без нахлеста. Допустимо применение как кровельных саморезов, так с прессшайбой и прокладкой.

Выбор профнастила – наилучшее решение для небольшого бюджета. Обладая неплохими эксплуатационными характеристиками и внешним видом, при правильном монтаже с помощью качественных саморезов, профнастил способен прослужить до 30 лет без ремонта.

krovlya777.ru

Особенности крепления профнастила саморезами на крышу и забор: к дереву и металлу- Технология +Фото и Видео

В настоящее время, профнастил является широко распространенным материалом. Его используют для крепления на крышу, на забор и т.п. Причем, с креплением профнастила могут легко справиться даже не специалисты. Конечно, в любом варианте есть свои особенности, вот про них и расскажем более подробно.

Какой профнастил выбрать?

Вы наверняка знаете, что профнастил можно крепить на кровлю, стены, пол, забор и т.п. Этот материал надежный, прочный, экологичный, и служит долгое время. Его не обязательно часто окрашивать, так как под действием солнечных лучей не теряет своего цвета.

Листы профиля изготавливают из стали, покрытой цинком, сверху может быть нанесено полимерное покрытие и часто по внешнему виду такой профиль напоминает шифер. Материал очень устойчив к коррозии.

Общие сведения

Виды

Выделяют следующие марки:

1.  С – высота гофры 8-44 мм, этот материал идеально подойдет для легкого перекрытия.
2. НС – гофра 35-44 мм, эта марка считается кровельной.
3. Н – 57-114 мм, имеет усиленные ребра жесткости, идеально подойдет, если вы сооружаете капитальную кровлю.

При покупке обязательно спрашивайте инструкцию по монтажу.

Кровельный профнастил

К этому виду относят профнастил толщиной более 0,7 мм, гофра высотой более 35 мм, покрытие защищает от радиации солнца, а так же устойчиво к повреждениям.

ВАЖНО: если вы решили укрыть крышу, то лучше всего купить профнастил НС35 и НС44. В заснеженных регионах отдайте свой выбор Н60 или Н75, они оснащены по бокам гребнями и ребрами жесткости, так же у них оборудован желоб, по которому будет уходить талая вода. Можно использовать даже на крыше с небольшим уклоном, что вы годно отличает его от металлочерепицы.

Саморезы для крепления профнастила

Качественные саморезы делают из стали с добавлением углерода, сверху их покрывают цинком. У них есть прочная шайба и прокладка из пластика. Такое строение самореза помогает надежно и герметично прикрутить лист профиля. Шляпка имеет вид шестигранника.

Для монтажа применяют три варианта саморезов 4,8 мм в диаметре:

• — применяются для крепления подошвы, берите саморезы длиной 35 мм,
• — для верха и гребня, подойдет длина 20 мм,
• — для планок конька, длина будет 50-80 мм.

Сколько необходимо саморезов?

Чаще всего рекомендуют закручивать саморезы на расстоянии 50 см. Если лист размером 8×1,1 м., то исходите из того, что потребуется 4 самореза. Помните, что низ кромки и нахлест нужно крепить в каждую полку.

С шагом от 200 до 300 мм крепятся листы, которые выходят на фронтоны.

Нахлесты по бокам, планки на торце и коньке требуют больше количества саморезов. На 1 квадратный метр потребуется 8 штук ( 4 шт – длиной 35 мм, 2 – 20 мм, 2 – 50 мм). Помните, что в партии могут попадать бракованные самотрезы или они могут испортиться в процессе работы, поэтому берите материал с запасом.

При выборе саморезов следите за их качеством. Если заметили пересыхание и трещины в подкладочном материале, лучше откажитесь от покупки, в противном случае вы получите в итоге трещины и протечки.

Особенности монтажа профнастила к деревянной обрешётке

Перед проведением работ, необходимо подготовить кровельный пирог: брусы стропил должны быть направлены в сторону карниза от конька, далее укладывают специальный материал для изоляции от воды и пара, обязательно оставляют зазор для вентиляции, подготавливают обрешётку и уже на нее крепят листы профнастила.

Обрешетка должны быть из качественного материала и выполнена по всем стандартам (брус 40 на 40 или 50 на 50, доска 32 на 100 мм). Чаще всего ее делают бруса и планок, которые заранее покрывают антисептиками. В этом случае, дерево не будет гнить. Обратите внимание на расстояние, которое необходимо откладывать от каждой планки до следующей, а так же определите с каким шагом будут вкручены саморезы.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: для создания зазора вентиляции, создают контробрешетку. Ее делают из стропил или прогонов из метала.

Как правильно определить шаг обрешетки

Шаг крепления зависит от наклона крыши, а так же высоты волны профиля:

1.  Наклон более 15 градусов – шаг будет размером 35-50 см.
2. Менее 15 градусов – изготавливается сплошная обрешётка. Делаем нахлест на 1 волну (20 см).
3. 15 см – шаг будет размером 44-50 см.
4. Угол 20 градусов – нахлест 10-15 см, шагом 30-40 см.
5. До 12 градусов – делаем любую конструкцию. Стыки заделывает герметиками из силикона.

Приступаем к изготовлению обрешетки:

1. Просчитайте количество материала заранее. Вы должны знать, сколько вам потребуется брусьев, саморезов и др. В противном случае может получиться не тот результат, который вы планировали, а это в будущем отразится на качестве и сроке службы.
2. Купите специально предназначенные для кровли саморезы (диаметр от 4,8 до 6,3 мм, длина от 20 до 250 мм). Шестигранная шляпка такого самореза имеет шайбу с резиновой неопреновой прокладкой. Эта резина долгое время сохраняет свои свойства и не портится под действием окружающей среды.
3. Если вы решили закреплять лист шурупами, то не забудьте изготовить под них специальные прокладки из резины.
4. Лучше брать стальные саморезы, которые имеют цинком. Сейчас можно выбрать саморезы под цвет вашего профиля. Добросовестные производители ставят на шляпку самореза клеймо.
5. Саморезы вкручиваются в нижнюю волну. В качестве дополнения, вкручиваем на саморезы в верхнюю волну, на местах стыков листов.
6. В среднем на квадратный метр уходит 6-9 саморезов.
7. Если вы перетяните саморез, то повредите резиновый слой. При недотягивании, влага будет просачиваться в образовавшуюся щель.
8. На стыках листы укладываю так, что бы они находили друг на друга ровно на 1 волну.
9. Бывает так, что одного листа на длину крыши не хватит, и нужно будет добавлять еще один лист. В этом случае нахлест должен быть от 15 до 30 см, помните, что чем больше угол ската, тем меньше может быть эта цифра и наоборот.
10. Возле конька и карниза обязательно вкрутите саморез. В остальном полотне разрешается проводить крепление каждую 1-2 волны.
11. Для крепления листов между собой, можно применять заклепки. Следите, что бы они были не алюминевые. Не забудьте так же подготовить пистолет.
12. Вкручивайте саморезы только перпендикулярно! Чем больше отклонение, тем больше вероятность снижения качества, поэтому могут появиться протечки.
13. При установке конька, положите дополнительную ленту уплотнения. Крепите его только сверху.

При работах не забывайте, что надо предусмотреть, где и как вы будите находиться при монтаже настила на крыше. При использовании окрашенного или полимерного покрытия, необходимо быть очень аккуратным. При повреждении, может начаться коррозия листа, поэтому срок службы снизится.

СОВЕТУЕМ: используйте обувь, которая имеет мягкую подошву, без шипов. Не кладите на листы профиля инструменты, для этих целей используйте тряпку или вспененный материал. Так же это можем быть обычная коробка.

Если дефектов избежать не удалось, то можно нивелировать их последствия. Обрабатываем места повреждения составами от коррозии и окрашиваем. Можно применять специальные средства, которые повышают герметичность. Так же этими средствами покройте саморезы, что бы обеспечить более надежную защиту.

НА ЗАМЕТКУ: через несколько месяцев обязательно подтяните все саморезы. Ослабевают саморезы из-за перепадов температур.

Что бы обеспечить дополнительную защиту стыков от протекания, обработайте их специальными мастиками. Например, это может быть герметик из силикона.

Чего делать нельзя?

Профнастил считается одним из самых легких в работе материалов, но есть некоторые тонкости:

1. Не используйте для монтажа обычные гвозди. При таком варианте, на листе образуются рванные края, которые вскоре будут ржаветь.
2. Не используйте газовую или электросварку. Все работы можно сделать специальными ножницами.
3. Не применяйте болгарку. При ее использовании края остаются неровные, а так как температура повышается, то и слой, находящийся рядом, тоже портится.

Руками можно резать профиль только вдоль.

Крепление профнастила к металлическим прогонам

Для монтажа профлиста к металлу, необходимо приобрести специальные саморезы, либо заклепки. Большинство обтают предпочтение саморезам, так как не требует дополнительных усилий, не надо просверливать отверстия, не нужны специальные инструменты, и можно легко справиться даже новичку. Саморезы можно легко выкрутить и использовать еще раз, с заклепками так не выйдет, а процесс удалению может привести к нарушению герметичности листа.

Клепаю обычно в тех случая, когда нет другого варианта. Специалисты рекомендуют использовать заклепки при работе с каркасом из метала или прогонами. Чаще всего при возведении заборов отдают предпочтением именно заклепкам.

Работы по монтажу на стену выполняются горизонтально или вертикально. Сверху и снизу обязательно закрепите лист к обрешётке. Остальные крепежи можно сделать через 1-2 волны. В этом случае, на 1 квадратный метр вам понадобится 6-8 саморезов.

Крепления для забора делают на расстоянии не более 2 волн. Не забывайте поднять материал на 10 см над землей. Чем выше забор, тем боле больше материала вам понадобится.

Не забывайте устранить с поверхности забора стружку и другой мусор, чтобы они не привели к образованию коррозии и ржавчины.

Используйте дрель, которая имеет регулятор крутящего момента и вращения. Скорость не должна превышать 1500 оборотов в минуту. Установите саморез перпендикулярно и вкрутите в лист.

ВАЖНО: если профиль по толщине не превышает 2 мм, то можно предварительно не сверлить отверстие под саморез.

Крепление профнастила заклепками

Для работ обязательно необходим ручной пистолет. В настоящее время процесс клепания не так сложен, как было раньше (необходимо было приложить усилия с обеих сторон). В настоящее время надежно и легко можно проводить работы только с одной стороны. Крепеж приобретает форму шляпки, когда происходит втягивание его в пистолет. Для начала просверлите отверстие, оно должно проходить насквозь.

При выборе заклепок обратите внимание на диаметр вашего материала. Больший диаметр заклепки, обеспечит более прочное крепление. Сами заклепки делают из оцинкованной стали или алюминиевые.

Заклепки по особенностям буртика делят на:

• — широкий – считается самым прочным и надежным,
• — потайной – получаются гладкие и красивые места соединения,
• — стандартный – универсальные.

Важно правильно подобрать длину заклепки. Стержень должен выступать на 1 см, что бы получилась хорошая шляпка. Учитывайте общую толщину всей материалов, которые необходимо скрепить.

Подбирайте заклепки под цвет вашего профиля. В этом случае места соединения будут не видны.

Изоляция крыши из профнастила

Для того, чтобы не скапливалась лишняя влага под крышей, необходимо сделать так, что бы совпадала температура на улице и под кровлей. Перед началом работ, по монтажу профнастила, делаем прокладку. Гвоздями прибиваем изоляционную мембрану, двигайтесь от карниза к коньку. Гвозди должны быть со шляпкой, крепите с шагом 20 см.

Не забывайте делать провисы между стропилами на 20-30 мм. Соединяйте мембрану в внахлёст на 10-15 см. Проклейте все стыки специальной лентой.

На стропильные ноги крепим контррейку (толщина 0,4-0,5 см), она будет защищать мембрану, во время работ. Для вентиляции оставьте зазор 5 см от края доски. Поверните материал вверх и прикрепите его изнутри. Если нужно, можно сделать прорези в ткани ножом.

Не забудьте сделать отверстия под вентиляцию, лучше всего делать их около конька. Для вентиляции необходимы: каналы вентиляции, зазоры возле конька, в торце специальные решётки.

Что бы получились зазоры для вентиляции, закрепите мембрану рейками. Через зазоры будет уходить конденсат и лишняя влага. Все узлы должны быть хорошо закреплены.

Крепление профнастила на крыше, пошаговая инструкция

Расположите лист так, что бы по краю была впадина. Капиллярная канавка должны быть расположена лицом вверх. Листы настила поднимают, используя веревку.

Можно поставить лестницу так, что бы ступеньки были снизу. По такой конструкции лист будет подниматься, словно по рельсам.

Укладывайте листы поясами по ширине, не забудьте, что первые листы укладывают с припуском от 10 до 15 см. Закрепите заморами (как правильно подобрать мы писали выше). Закручивайте их без перекосов и наклонов. Обязательно скрепите края, середину и стыки.

Последующий пояс кладите в внахлёст до 10 см. Таким образом, движемся до конька. Затем переходим на другую сторону крыши. Каждый новый скат начинаем снизу!

Чтобы облегчить перемещение на крыше, можно соорудить деревянную лестницу. Набиваем ступеньки, крепим ее з конек.

Для того, что бы закрыть конек, берем оцинкованный лист (ширина 40-50 см), закрепляем саморезами.

Удаляем весь мусор, покрываем места повреждения специальными антикоррозийными средствами.

Мы рады, если наши советы помогут вам быстро и легко изготовить забор, либо сделать монтаж кровли. Сделайте их разных цветов, яркими, под ваш вкус или же с замысловатым рисунком.

domsdelat.ru

Крепление профнастила на крыше расстояние между саморезами: крепеж для профлиста

Виды саморезов, используемых для крепления профлистов
Правила расчета саморезов
Особенности монтажа профнастила на крыше — схема
Укладка гидроизоляции и пароизоляции
Вычисление расстояния и шага обрешетки под профнастил
Причины протечек при правильной укладке профнастила

Для выполнения крепления профнастила саморезами на крыше используется особая технология, благодаря которой крыша может безупречно эксплуатироваться до полувека.

В большинстве случаев выбор профнастила для перекрытия кровли определяется универсальностью материала. Для него характерна хорошая прочность и высокая устойчивость к негативному воздействию природных явлений, что позволяет получить надежную и долговечную крышу. Помимо этого профилированные листы металла отличаются прочной окраской, которая не выгорает под воздействием солнечных лучей. Это позволяет сэкономить на краске.

Виды саморезов, используемых для крепления профлистов

В качестве крепежных элементов для профнастила используются металлические саморезы, ими же крепят кровельную металлочерепицу. Выбор крепежа абсолютно не зависит от типа обрешетки и материала ее изготовления, в любом случае используются самоврезающиеся винтовые шурупы высокого качества, оснащенные уплотнительными резиновыми элементами.

Если монтаж выполнять винтами, не предназначенными для фиксации профнастила, то результатом может стать ослабление крепежа и коррозийный налет. Конечно, коррозию можно предотвратить, если отверстия вокруг крепежа заделать герметиком.

Конструктивной особенностью самореза является наконечник в виде сверла, что позволяет обходиться без предварительной подготовки отверстий.

Наличие резинового уплотнителя на каждом винте делает место крепления полностью герметичным.

Если говорить о размерах, то наиболее востребованными являются шурупы 4,8*28 мм, хотя производитель предлагает крепежные элементы длиной 19-250 мм и диаметром 4,8-6,3 мм.

Например, для крепления коньковых элементов лучше использовать саморезы, длина которых достигает 80 мм. В целом крепежный элемент должен быть длиннее общей толщины листа на 3 мм, независимо от схемы крепления профлиста саморезами на крыше.

Стандартная шляпка самоврезающихся винтов имеет оптимальную высоту, которая позволяет метизу прочно держаться в бите шуруповерта.

Правила расчета саморезов

Для определения количества крепежных элементов используется две схемы, уникальная и персональная.

Уникальная схема крепления профнастила саморезами на крыше позволяет выполнить расчеты быстрее и проще, благодаря постоянству цифр. При незначительной ветровой нагрузке на 1 м2 берут 4 самореза. Этого количества вполне достаточно, чтобы листы профнастила не вибрировали. В регионах с преобладанием сильных ветров, которые будут постоянно оказывать воздействие на кровельную конструкцию, на одном квадратном метре размещают 8 саморезов.

Для примера можно взять следующую схему: крепление профнастила будет выполняться на скатах крыши общей площадью 50 м2 в доме, расположенном на открытом, хорошо продуваемом участке. С учетом сильной ветровой нагрузки необходимо взять по 8 саморезов на один квадратный метр поверхности. Делая соответствующие расчеты, получается следующий результат:

50*8=400 штук.

При вычислении следует учитывать необходимое отклонение 5%, следовательно, для работы потребуется такое количество крепежей:

400+5%=420 штук.

Персональная схема крепления профлиста подразумевает учет общей нагрузки на кровлю. Особенностей обрешетки, кровельного материала и назначение крыши.  В большинстве случаев при креплении профнастила на металлическую обрешетку шаг между крепежами составляет 50 см. При минимальных нагрузках со стороны это расстояние может быть увеличено. Следовательно, для каждой крыши расчет проводится индивидуально.

Опытные строители рекомендуют в любом случае приобретать саморезы с небольшим запасом, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Особенности монтажа профнастила на крыше — схема

Чтобы качественно выполнить монтаж листов профнастила на крыше, важно не только уметь правильно выбирать крепежные элементы. Необходимо знать, как правильно вкручивать саморезы в профнастил при непосредственном креплении этого кровельного материала. Это очень важно для получения прочной и надежной конструкции.

Для начала следует точно определить, в каких целях будет использоваться крыша. Ведь кровля мансардного этажа обустраивается совсем по другой схеме в отличие от холодного чердачного помещения. Не исключено, что профнастил планируется использовать для перекрытия крыши над гаражом или какой-либо хозяйственной постройкой (прочитайте также: «Как сделать перекрытие крыши профнастилом своими руками – пошаговое руководство»). Следовательно, форма кровельной конструкции, ее площадь, состав «пирога», количество материала и крепежных элементов полностью зависит от планируемого использования крыши.

В качестве кровельного материала чаще всего используются профилированные листы «Н» определенных размеров, причем высота и толщина волны подбирается индивидуально для каждого объекта.

Кроме того для надежного крепления профнастила на крыше расстояние между саморезами подбирается по индивидуальному плану.

После определения необходимого количества материала можно приступать к непосредственному монтажу, соблюдая следующие правила:

Укладка гидроизоляции и пароизоляции

Для надежности и долговечности крыши необходимо выполнить монтаж гидроизоляционного и пароизоляционного материала.

Гидроизоляцию укладывают между элементами обрешетки и профнастилом непосредственно на утеплитель (если предусмотрено его использование) для защиты чердачного пространства и утеплителя от попадания влаги. Отсутствие гидроизоляции приводит к тому, что влага не отводится из-под кровли, а скапливается в виде конденсата на профилированных металлических листах. Результатом этого становится образование очагов коррозии и уменьшение эксплуатационного периода кровельного материала.

Пароизоляция укладывается под утеплителем и предотвращает образование конденсата, который всегда образуется из-за разницы температуры с внешней и внутренней стороны кровли.

По функциональному назначению строения определяется количество слоев кровельного пирога.

 К примеру, жилые объекты требуют наличие пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и кровельного материала. Для нежилых помещений достаточно укладки под профнастил гидроизоляционного материала.

Вычисление расстояния и шага обрешетки под профнастил

В качестве обрешетки для крыши из профнастила над жилым домом рекомендуется использовать деревянные бруски. Расстояние между ними определяется величиной угла наклона скатов и высотой волны профилированного листа.

Чтобы правильно выбрать расстояние между брусками, шаг крепления профлиста на кровле и качественно закрепить его, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• При уклоне скатов крыши более 150 расстояние между брусками обрешетки может составлять 35-50 см.
• Если скаты имеют угол наклона меньше 150, то рекомендуется использовать сплошную обрешетку. В этом случае листы кровельного материала могут иметь высоту волны не меньше 20 мм. Кроме того нельзя забывать, что укладка листов должна выполняться с нахлестом до 20 см.
• Если уклон скатов не превышает 150, а высота профиля листа равна 35 мм, то допускает делать шаг между брусками 30 см. При этом нахлест материала может достигать 20 см.
• На аналогичном скате профилированные листы с высотой волны 44 мм можно укладывать на обрешетку, шаг которой равен 50 см и выше.
• При наклоне скатов 200 листы укладываются с нахлестом 10-15 см на обрешетку с шагом 30-40 см.
• Незначительный угол наклона, менее 120, требует дополнительного применения герметика в местах стыка. В исключительных случаях сооружение фиксируется металлическими заклепками.

Причины протечек при правильной укладке профнастила

Довольно часто возникает ситуация, когда крепление профлиста к обрешетке саморезами выполнялось по всем правилам, но на кровле обнаруживаются протечки. Причиной этому может стать неправильное обрезание листов.

Дело в том, что резка металлических профлистов выполняется обычными или электрическими ножницами по металлу, причем для косых вырезов лучше использовать электрический лобзик.

Места реза в обязательном порядке обрабатывают с помощью герметизирующего водонепроницаемого состава, что препятствует образованию коррозийных процессов на кромках листа.

Если профнастил фиксируется на металлических прогонах, то предварительно нужно просверлить отверстия для крепежных элементов. После установки крепежа оставшееся пространство заделывают герметиком.

При необходимости передвижения по кровле из профнастила следует пользоваться обувью с мягкой подошвой, чтобы не допустить повреждения кровельного материала.

С этой же целью не рекомендуется класть используемые инструменты на покрытие. Лучше всего пользоваться специальными деревянными ящичками.

При случайном повреждении защитной пленки профилированного листа используют антикоррозийный состав и влагостойкую краску. 

Как правильно закрепить профлист на кровле саморезами

Использование материала для укладки кровельного покрытия частного дома или здания другого назначения, напрямую определяется самим застройщиком и ограничивается лишь его финансовыми возможностями и конструкцией крыши.

Уровень его качества и эксплуатационный срок обуславливается некоторыми факторами, подробное описание которых предлагается в снип кровли из профнастила, составленных на основе соответствующих нормативных документов.

Поскольку профнастил используется гораздо чаще, нежели другие кровельные материалы, то стоит уделить внимание его характеристике. Для изготовления профнастила используется оцинкованный лист, проходящий холодную прокатку (читайте: «Изготовление профнастила — технология»). Полученный профиль с волновой или трапециевидной поверхностью с обеих сторон обрабатывается специальным составом, защищающим от коррозии и придающим определенный цветовой оттенок (читайте: «Профнастил для кровли — преимущества материала»).

Если на профнастиле поставлена буква С, то он используется в качестве стенового материала, если Н – то кровельного, если НС – допускается применение в обоих случаях. Помимо этого выпуск профилированных листов при одинаковой высоте предполагает различие в толщине металлической основы. Профиль может достигать в длину от 0,5 до 12 м.

Если устанавливается кровля из металлопрофиля, то оптимальным будет материал с профилем выше 35 мм. При небольшой длине ската подойдет кровельное покрытие высотой около 21 мм, но на нем обязательно должна быть отметка Н или НС.

Как используется кровельный материал?

Профилированные листы, высота гофры которых достигает 44 мм, отлично подходят для монтажа, о чем указывается в снип — кровля из профнастила может монтироваться с использованием стальных профилей, имеющих алюминиевое или цинковое покрытие, а в качестве дополнительной защиты – полимерное напыление. 

Профнастил укладывается на обрешетку из:

• металлических прогонов;
• деревянных брусков.

Для определения их несущей способности нужно рассчитать нагрузку на конструкцию от основных материалов и знать приблизительную силу ветра.

Для изготовления фартуков, которые способствуют примыканию кровельного материала к стенам, где образуются также узлы кровли из профнастила, могут быть использованы оцинкованные металлические листы.

На фасонных кровельных элементах, которые закрывают пропуски кровли, есть гребенка похожая на поперечное сечение профиля. 

Помимо основных фасонных элементов (конек, карниз, сточный желоб) предусматривается установка кровельных аксессуаров:

• снеговых барьеров;
• заглушек;
• коньковых уплотнителей.

Монтаж желоба осуществляется к сплошному основанию с толщиной равной обрешеточному брусу.

Используются профилированные листы в качестве:

• штучного кровельного покрытия для холодной крыши;
• материала для монтажа теплой кровли, собранного несколькими слоями.

Важные составляющие при укладке кровельного покрытия

Строительные нормы указывают на целесообразность монтажа профлистов на крыша со скатом не более 12 м. Если же длина ската превышает указанное значение, то увеличивается расход профнастила на 1м2 кровли (читайте также: «Вес профнастил 1 м2 и его виды»), а также величина нахлеста – около ската до 200 мм, поперек ската – достаточно нахлеста в одну волну. Для крепления профнастила используются саморезы с уплотнительными шайбами (подробнее: «Крепление профнастила саморезами на крыше»).

При ремонте крыш с небольшим уклоном в поперечных и продольных стыках необходима герметизация кровли из профнастила с помощью силиконового или тиоколового состава.

Монтаж профилированных листов при помощи саморезов

Следует уделить внимание установке вентиляционного канала, который может размещаться в трубе, либо под коньком. Это необходимо учитывать, прежде чем рассчитать профнастил на крышу.

Укладка материала с учетом уклона кровли

Лучшим вариантом использования профилированного листа будет укладка на крыше с наклоном в 20 градусов, но, как показывает практика, работы выполняются, если:

• уклон кровли промышленного объекта более 8 градусов;
• уклон ската жилого здания более 10 градусов.

В местах стыка профнастила в длину должен быть предусмотрен нахлест профнастила на кровле, величина которого определяется также от величины уклона:

• угол в 15-30 градусов требует нахлест в 200 мм;
• 30 и более градусов – нахлест в 150 мм;
• до 15 градусов – нахлест из двух волн. В этом случае обязательная герметизация стыков.

Как было указано ранее, крепится профнастил к деревянному основанию, шаг брусьев которого меняется в зависимости от уклона конструкции, и может быть 300-4000 мм. Чем больше угол наклона, тем больше шаг, что должна учитывать смета на крышу из профнастила, составляемая до начала монтажных работ (читайте: «Как замерить уклон кровли из профлиста»).

Создаем обрешетку

Профилированные листы укладываются на обрешетку, монтируемую согласно следующим требованиям:

• крепление каркаса выполняется к стропильной системе;
• изготавливается из брусков 50×50 мм;
• обрешетка под профнастил может быть сплошной, либо ее элементы располагаются на определенном расстоянии друг от друга.

Так, например, СНИП указывает на то, что крыша с уклоном в 20 градусов укладывается на обрешетку с шагом 20-40 мм и толщиной планок от 30 мм. Когда выполняется ремонт кровли из профнастила, следует учесть, что там, где выводятся дымовые трубы и вентиляция, устанавливается дополнительная обрешетка.

Особенности монтажа кровельных материалов

Только при правильном монтаже всех материалов, будет создан качественный кровельный пирог для профнастила.

Кровельный пирог состоит из:

• основного покрытия;
• слоя утеплителя;
• изолирующей мембраны.

Все слои конструкции связаны между собой, и каждый выполняет свою функцию, поэтому даже незначительная ошибка чревата снижением качества кровли, а в частности:

• увеличением теплопотерь;
• протечкам воды;
• образованием конденсата;
• появлением наледи.

Одним из основных этапов устройства пирога является укладка теплоизоляции, которая позволит снизить потерю тепла и предотвратить поверхностную конденсацию. Если монтируется холодная кровля из профнастила, то использование утеплителя может быть исключено.

Утеплитель крепится к стропильной системе, а поверх него в качестве противоветрового барьера – слой паропроницаемого материала (подробнее: «Паропроницаемая мембрана — основные характеристики»).

За счет уплотнителя достигается следующий эффект:

• кровля прекращает нагреваться;
• улучшается звукоизоляция помещения.

Согласно СНИП, оптимальная толщина утеплителя в условиях российского климата 250 мм. За счет пароизоляционного слоя утеплитель надежно защищен от влаги, проникающей из помещения. Пароизоляционная пленка накладывается поверх теплоизоляции в любом направлении к несущей конструкции, при этом нахлест должен быть 10 см, как показано на фото.

Благодаря гидроизоляционному слою в утеплитель не проникают пары воздуха с каплями воды (конденсат) от профилированного покрытия. Гидроизоляционная мембрана или пленка крепится строго горизонтально.

Монтаж выполняется согласно основным правилам:

• крепится материал к стропилам, расположенным друг от друга до 1,2 м;
• допускается провисание пленки не более 2 см.

Обязательно проверьте, чтобы гидроизоляция не касалась утепляющего материала.

Как выбрать профнастил, детали на видео:

Как и чем утеплять кровельную конструкцию?

Если проект кровли из профнастила подразумевает монтаж утепленного покрытия, то чтобы снизить воздействие теплого и холодного воздуха, можно установить прогон в виде термопрофилей. Пространство между профилированными листами и прогоном заполняется прокладками толщиной в 10 мм – для их изготовления понадобится бакелизированная фанера и хлорвиниловая эмаль.

Если для конструкции крыши использовались теплоизоляционные материалы 1-4 группы горючести, то для заполнения гофров покрытия, особенно там, где образуются стыки между профнастилом и стенами, а также в коньковых элементах, нужно подобрать негорючее волокно.

Качество монтажа профлиста зависит от того, насколько правильно составлена смета на кровлю из профнастила, и соблюдены ли описанные выше строительные требования и правила. Если вся работа будет выполняться строго по предложенной инструкции, то и кровельная конструкция получится прочной и красивой, а в помещении всегда будет тепло и комфортно.

Среди неоспоримых достоинств современного профнастила – простота его монтажа.

Монтаж профилированных листов при помощи саморезов

По большому счету данные операции под силу любому домашнему мастеру – без специальных строительных навыков. Достичь хорошего результата несложно, если соблюдать несложную технологию работы с профилированными листами. В частности – знать, как их правильно крепить.

Профнастил: конструкция и монтаж

Профнастил производится из тонкой рулонной стали с предварительно нанесенным сплошным (полимерным) покрытием. Основная операция – придание нужной формы поверхности (волны) на специальном промышленном оборудовании. На выходе получается профлист, которые в зависимости от типа волны относится к стеновому, универсальному или несущему (кровельному) типу.

Независимо от разновидности профнастила он может крепиться к основе как вертикально (в основном – для декоративных целей), так и горизонтально или, точнее под небольшим углом (в несущих или кровельных конструкциях).

Все сооружения с кровельным профнастилом можно подразделить на две группы: нагруженные или ненагруженные. Под первыми подразумеваются те, в которых единственные нагрузки – собственный вес, под вторыми – те, на которые действуют сторонние статические или динамические нагрузки (например, снежный покров на крыше или порывы ветра).

В любом случае профнастил должен быть надежно закреплен. Иными словами, плотно «прижат» к несущей основе. Естественно, наилучшим образом этого можно достичь только если крепить лист по нижней волне – с шагом, определяемым расчетным образом или с помощью специальных таблиц. В этом случае появляется возможность надежно зафиксировать элементы и при этом минимизировать риск травмирования профнастила при чрезмерном затягивании специальных саморезов.

Крепление профнастила на крыше: спорные моменты

Если касательно вертикальных конструкций все мастера едины во мнении: крепить по нижней волне, то в случае монтажа профнастила в качестве кровельного материала мнения расходятся. Специальная литература и большинство специалистов рекомендуют крепить «по низу», ставя во главу надежность фиксации.

Другая часть не без определенных оснований замечает, что крепеж (саморезы), установленные по нижней волне, со временем начнут коррозировать и разрушаться, приводя к возникновению локальных протечек и смещению листов. И предлагают решение – крепить «по верху», при этом, естественно, приводя примеры длительной успешной эксплуатации кровли, смонтированной таким образом. Рисками подобного подхода являются:

• возможные повреждения листов при чрезмерном затягивании саморезов;
• ненадежное крепление вследствие слабого затягивания;
• отсутствие плотного контакта приводит к дополнительным нагрузкам на крепеж, что чревато его повреждением или разрушением;
• возможный изгиб нижней кромки с затеканием воды внутрь.

Каждая из проблем – серьезна, поэтому профессионалы рекомендуют придерживаться «классики» — крепить по нижней волне. А возможные проблемы, связанные с состоянием саморезов «лечить» выбором качественного крепежа от надежных производителей, а также периодическим осмотром кровли со своевременной заменой саморезов при первых признаках коррозии или даже разрушения защитного покрытия.

Разновидности саморезов для профилированных стальных листов
Технические характеристики самонарезающих шурупов
Расчет количества саморезов для монтажных работ — расход
Учитываем все нюансы крепления
Крепление профлиста самонарезающими шурупами
Что учитывать при крепеже профнастила саморезами

Профилированные листы, называемые также профнастилом, за последние годы получили широкое распространение в качестве материала для обустройства кровли, сооружения заборов, обшивки стеновых поверхностей или фасадов и в ряде других строительных сфер. Наиболее надежным, прочным и в то же время удобным способом крепления профлистов в строительстве является крепеж посредством самонарезающих шурупов, или саморезов.

Саморез представляет собой крепежное изделие, оснащенное острым наконечником наподобие сверла и самонарезающей треугольной резьбой. Головка его удобно выполнена под отвертку, шуруповерт или прочий закручивающий инструмент. Подобная устроенность способствует легкому вкручиванию в скрепляемое изделие и его быстрому просверливанию.

Разновидности саморезов для профилированных стальных листов

Саморезы для профнастила имеют несколько разновидностей, и классификация их осуществляется по различным критериям.

В частности, по месту применения выделяют следующие типы самонарезающих шурупов:

• Кровельные – применяются главным образом при обустройстве покрытий для крыши, а также в прочих ситуациях, где требуется максимально эффективная гидроизоляция. Имеют антикоррозийное покрытие
• Саморезы с прессшайбой – используются в основном для крепления заборных, фасадных, стеновых и прочих конструкций, в которых гидроизоляционные требования не так велики.

В зависимости от материала основания, к которому производится фиксация профнастила, различают следующие разновидности самонарезающих шурупов:

• По металлу – имеющие частую резьбу и наконечник, внешне напоминающий сверло для сверления металла. Такими саморезами можно без предварительного сверления закреплять профилированный лист к основанию из стали толщиной до 2 миллиметров.
• По дереву – имеют редкую резьбу и острый наконечник. Благодаря такой форме саморезы для профлиста по дереву легко ввинчиваются между волокнами, закрепляя профнастил к деревянной основе.

Иногда классификацию саморезов производят также исходя из прочих критериев: по форме шляпки, по величине и другим параметрам.

Технические характеристики самонарезающих шурупов

Качественные саморезы, как правило, обладают следующими характеристиками, позволяющими эффективно крепить профнастил к основанию:

• Головка в форме шестиугольника, что намного удобнее округлой и шлицевой, а также имеет более эстетичный внешний вид.
• Изделие оснащено широкой шайбой, что уменьшает риск деформирования скрепляемых листов.
• Шайба имеет резиновую прокладку, что обусловливает ее максимальную эффективность и гидроизоляционные свойства при монтаже.

Что же касается материала изготовления, то саморезы высокого качества выпускаются из оцинкованной стали. Для изготовления менее качественных самонарезающих шурупов, предназначенных для внутренних работ, используется углеродистая сталь без оцинкованного покрытия. Саморезы из нее достаточно прочны, но отличаются меньшей стойкостью к коррозийным процессам.

Другой важной характеристикой самонарезающих шурупов является их размер. Длина саморезов по металлу варьирует в пределах 13-150 миллиметров, в то время как диаметр составляет от 4,2 до 6,3 миллиметров. Для самонарезающих шурупов по дереву соответствующие показатели составляют 29-80 миллиметров в длину и от 3,5 до 4,8 миллиметров в диаметре.

Нередко кровельные саморезы окрашиваются в различные цвета – синий, красный, белый, зеленый и т. д. – что позволяет подобрать гармоничный вариант для кровли любого цвета. Все указанные характеристики должны учитываться при выборе кровельных саморезов. Перед их покупкой и началом монтажных работ следует определиться с техническими свойствами, показателями качества, величиной, цветом и количеством саморезов для крепления профлистов.

Потребность в наличии специальных самонарезающих шурупов для крепежа профнастила обусловливается следующими факторами:

• Перед ввинчиванием обычных шурупов требуется предварительное сверление материала, что уменьшает прочность крепления и значительно повышает трудоемкость процесса.
• Обычные шурупы плохо держатся внутри тонкого металлического основания.
• При ввинчивании обычных шурупов происходит разрушение защитного покрытия профлистов в местах крепежей. Это приводит к необходимости дополнительной герметизации посредством резиновых прокладок.
• Наличие широкой шайбы с эластичной прокладкой у качественных самонарезающих шурупов предохраняет кровельный материал от деформаций и преждевременного износа.

Расчет количества саморезов для монтажных работ — расход

Следует отметить, что самонарезающие шурупы высокого качества обладают довольно высокой ценой. По этой причине перед приобретением этих крепежных изделий следует тщательно произвести расчет количества саморезов для крепления профлистов. Естественно, что ещё до того, как рассчитать саморезы на профнастил, следует знать размеры самих профилированных листов и определить габариты кровли в целом.

Далее, следует знать, что расход саморезов на профлисты во многом зависит от того, для каких именно конструкций производится крепеж. В случаях возведения заборных построек, кровли, фасадных сооружений расчет саморезов для профнастила имеет свои особенности и производится по-разному, что связано с особенностями расположения и крепления профлистов.

Для заборных конструкций расход саморезов на профнастил вычисляется следующим образом.

• С целью подсчета необходимого количества листов вычисляется общая длина забора и делится на ширину одного листа без участков нахлеста. В случае стандартных профлистов шириной 118 сантиметров данный параметр будет составлять примерно 110 сантиметров.
• Крепление каждого листа осуществляется посредством 10-15 саморезов. Конкретное число необходимых саморезов зависит от количества лаг – горизонтальных брусьев между столбами. На каждую лагу требуется 6 самонарезающих шурупов для крепления.
• Поскольку крайние саморезы фиксируют одновременно два листа в местах нахлестов, их необходимое среднее количество на один лист уменьшается до 8-12 штук.
• Число лагов зависит от высоты забора: нижнюю лагу устанавливают на 30 сантиметров выше земли, верхнюю – на 10 сантиметров ниже верхнего края профнастила. Если же расстояние между ними превышает 160 сантиметров, еще одну лагу желательно установить посредине.

Учитываем все нюансы крепления

В случае кровельных покрытий используются два разных типа самонарезающих шурупов: короткие, посредством которых профлисты крепятся к обрешетке, и длинные – для крепежа доборных элементов (прочитайте также: «Какой крепеж для профнастила лучше – выбор саморезов и правила крепления профлиста»). Расход саморезов на кровлю из профнастила для каждой из этих разновидностей подсчитывается отдельно.

Количество коротких самонарезающих шурупов высчитывается на основании площади кровли в целом. В случае, если шурупы крепятся к горизонтальной обрешетке на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, для каждого листа профнастила шириной в 110 сантиметров потребуется 9 саморезов. В некоторых случаях для уменьшения расхода самонарезающих шурупов промежуток между ними может быть увеличен до 70-80 сантиметров; необходимое число их при этом пропорционально снижается.

Для подсчета количества длинных саморезов рассчитывается общая длина доборных элементов и делится на 30 сантиметров – именно на таком расстоянии друг от друга осуществляется их крепеж.

В случае фасадных, стеновых и прочих строительных работ расход саморезов для крепления профлистов осуществляется приблизительно, а принцип подсчета примерно такой же, как и в случае кровельных покрытий. Отличие заключается в том, что для поперечной обрешетки расстояние между саморезами составляет 50-100 сантиметров, а для продольной обрешетки – до 110 сантиметров.

Монтаж профилированных листов при помощи саморезов

Для углов здания, оконных и дверных конструкций необходимы дополнительные крепления по контуру с промежутками в 30 сантиметров.

Следует отметить, что при покупке большого числа саморезов нет необходимости в точности считать их число. Как правило, вес самонарезающих шурупов указывается на упаковке. Он может сильно различаться, и один саморез может весить от 4 до 50 граммов.

Зная, сколько саморезов крепят профнастил в том или ином конкретном случае, сначала высчитывается их требуемое общее количество, которое затем умножается на эту цифру. Полученное значение и есть тот самый общий вес, который нужно отмерить на весах для покупки.

Крепление профлиста самонарезающими шурупами

Если профнастил выбран в качестве материала для монтажа, тогда после произведения всех необходимых расчетов и вычислений следует сам процесс крепления профилированных листов. Разумеется, до начала крепежных работ должны быть подготовлены все необходимые инструменты и материалы: сами листы профнастила, самонарезающие шурупы, инструмент для их закрутки (шуруповерт, дрель с насадкой, гаечный ключ), карандаш, рулетка, уровень, шнур, ножовка или ножницы по металлу.

Непосредственно сам процесс крепления осуществляется в следующей последовательности:

1. Сооружение обрешетки для кровли или стен, либо каркаса для забора. Места установки вертикальных перекладин и опор должны соответствовать боковым перекрытиям между соседними листами профнастила.
2. Обустройство теплоизоляции (в случае стеновых или кровельных конструкций).
3. Выравнивание нижних краев профнастила при помощи натянутого шнура.
4. Монтаж блока из первых трех профлистов. Укладка производится внахлест по боковым сторонам, а фиксацию можно начинать справа или слева, в зависимости от удобства для рабочих. Крепление первоначально осуществляется на один саморез, и только после окончательного выравнивания листов – полностью.
5. Дальнейшая установка профнастила по всей поверхности. По нижнему и верхнему краям обрешетки листы крепятся в нижних частях каждой волны, а в остальных частях конструкции – через одну волну.
6. Если остаются не покрытые профлистом участки конструкции, то сверху на них укладываются дополнительные ряды профнастила с нахлестом в 20 сантиметров. Если обрешетка в этих участках отсутствует, то их крепят друг к другу посредством заклепок в каждую волну, а затем обрабатывают герметиком места нахлестов.
7. Разрезка и крепление крайних листов посредством саморезов. К горизонтальным обрешеточным брусьям они крепятся в каждую волну, к вертикальным – с промежутками в 30 сантиметров.
8. Монтаж доборных элементов, с промежутком между креплениями в 30 сантиметров.
9. Ревизия кровли из профнастила на царапины и прочие дефекты. Поврежденные участки обрабатываются антикоррозийным составом либо краской.

Что учитывать при крепеже профнастила саморезами

• Если профнастил используется для обустройства кровли, важное значение имеет обеспечение его гидроизоляции и устойчивости к ветровым нагрузкам. С этой целью используются высококачественные саморезы для кровли, а крепежи производятся на малом расстоянии друг от друга.
• При монтаже заборных конструкций из профлистов опять же следует позаботиться об их ветроустойчивости. С этой целью крепление профнастила осуществляется к каждой лаге и в каждую волну.
• При использовании профлистов для обустройства фасадных или стеновых сооружений, расстояние между крепежами подбирается в зависимости от параметров материала, составляя в среднем 50-100 сантиметров. Нередко листы крепят не сверху вниз, а вдоль стены – в такой ситуации обрешетка также должна иметь развернутый вид. Гидроизоляционные требования не так высоки, как в случае кровельного покрытия, что позволяет использовать менее качественные самонарезающие шурупы.
• Независимо от обустраиваемой конструкции, при покупке саморезов стоит предусмотреть некоторый запас – он может пригодиться в случае порчи или брака.
• Оставшиеся после монтажных работ самонарезающие шурупы могут быть использованы для дополнительного укрепления краевых участков конструкции.

При использовании качественных саморезов и соблюдении правил монтажа конструкции из профнастила могут надежно прослужить несколько десятков лет, что делает данный материал одним из наиболее эффективных и практичных в современном строительстве.

astgift.ru

Саморезы для профнастила: нюансы выбора и крепежа

Профнастил пользуется большой популярностью.  Область применения  этого стройматериала в настоящее время достаточно широка. Но каким бы ни был вариант его использования, профилированные листы потребуется закрепить на каком-то основании.

Крепление профлиста выполняют, используя различные крепежные элементы. Вспомним, что этот материал выполнен из тонкого листа стали, который при значительной точечной нагрузке с легкостью деформируется. Вот почему нагрузке, легко деформируется. Поэтому основным видом крепежа остаются саморезы для профлиста.

Они представляют собой металлический стержень, на который нанесена наружная треугольная резьба, снабженный специальной головкой.

На заметку

Основное отличие саморезов от шурупов для профнастила и винтов крепления в резьбе, которая нарезана вдоль всего стержня.

Саморезы для крепления профлиста: конструкция, классификация ↑

Самонарезающийся винт изготавливают из различных материалов. Это может быть латунь, углеродистая либо нержавеющая  сталь. Крепеж для профнастила должен быть в состоянии противостоять ряду нагрузок разрушающего характера: скручиванию головки, срезам, разрывам, вырыванию из основы, отрывам листа. Вот почему саморезы для профлиста должны быть выполнены из высококачественной оцинкованной углеродистой стали. Гальваническое покрытие из белого или желтого цинка согласно ГОСТ имеет толщину минимум в 12,5 мкм, а особо качественные – до 25.

Саморез под профлист причисляют в основном к одной из следующих групп, основываясь на:

• конструкции;
• условий его использования.

• Саморезы для крепления профлиста к дереву отличает редкий шаг нарезки и острый наконечник. Головка метиза имеет увеличенный диаметр. С их помощью металлические листы крепят к деревянной обрешетке. Заостренный наконечник дает возможность работать даже с древесиной твердых сортов без риска расщепления.

• Для крепления профлиста к металлу отличаются более мелким шагом резьбы. Для их изготовления используется легированная оцинкованная углеродистая сталь марки С1022, которая характеризуется особо высокими прочностными характеристиками. Технология производства самореза со сверлом по металлу сложнее, что объясняет относительно высокую цену на эти крепежи. Таким наконечником можно завинтить их в металлический каркас толщиной до 2,5 мм, не просверлив предварительно отверстия.

На заметку

Для сравнения отметим, что, в отличие от этих крепежей, саморезы для кровли из профнастила по деревянному основанию могут пробить металлические листы, имеющие толщину лишь не более 1,2 мм.

• При монтаже доборных элементов, к примеру, коньковой, ветровой или угловой планкой и другого применяют метизы увеличенной длины.

Конструкция головки ↑

Самонарезающиеся винты различаются также по форме головки: цилиндрическая или шестигранная, полукруглая или сферическая и т. д. Шлицы шляпок при этом могут быть фигурными, прямыми либо иметь форму креста или вид звездочки.

Обычные образцы с острым концом, шлицы которых крестообразные или имеют прямой пропил, не годятся для крепления профнастила. На это есть несколько веских причин:

• чтобы просверлить отверстие острым концом метиза потребуется дополнительное «накернивание» и значительные усилия к листовому железу. Профнастил в результате деформируется, а защитный слой – нарушается;
• если шляпку плотно завинтить «до упора», то профильный лист не сможет расширяться под воздействием солнечных лучей. Скорее всего, со временем такая кровля начнет коробиться, а некоторые листы начнут отрываться.
• если же шуруп, наоборот, закрутить неплотно, то влага, проникшая через образованную щель, вызовет коррозию металлического листа.

Поэтому крепление профнастила на крыше выполняют при помощи специальных саморезов с шестигранной головкой и сверлом в конце. Его называют также кровельным. С одной стороны, усилие, которое передается шурупу при его завертывании в несколько раз меньше, чем у обычного, а с другой – сверловидный конец легко проникает в металл без предварительного накернивания. Подобное сочетание делает крепление профнастила саморезами на крыше наиболее щадящим.

Рекомендуем

Для фиксации метиза с шестигранной головкой используют шуруповерт либо низкооборотную дрель со специальной насадкой, что существенно облегчает рабочий процесс.

Особенности ↑

• Самонарезной шуруп для кровли в отличие от обычного отлично удерживает тонкий лист.
• Он снабжен широкой шайбой под шляпку с уплотнительной прокладкой исключительно из EPDM-резины. Она наклеена на пружинную шайбу. Прокладка герметизирует и полностью гидроизолирует место фиксации профнастила к кровельной обрешетке, не допуская даже ничтожного проникновения влаги. Контактируя с поверхностью из металла, модифицированный синтетический каучук, из которого выполнена прокладка, самовулканизируется. В течение эксплуатационного срока покрытия кровли EPDM-резина не теряет эластичности и функционирует как амортизатор, который компенсирует тепловую деформацию металлических листов.
• Край шестигранной шляпки имеет выступ. Помимо того, что он усиливает головку, выступ обеспечивает максимальное прижатие пресс-шайбы с уплотнительной прокладкой к поверхности профнастила. Уже было отмечено, антикоррозийные качества крепежному материалу придает цинковое покрытие. Его толщина согласно ГОСТ варьируется в интервале от 12,5 мкм до 15.

• Метизы поступают в продажу также покрытые цветным декоративным слоем . Они идеальны для крепления кровельного профнастила, окрашенного в цвета стандартной линейки RAL. Такое крепление совершенно незаметно на кровельном покрытии.

Размеры и вес ↑

Крепление кровельного профлиста саморезами выполняется крепежами разных размеров. Параметры крепежа зависят от величины предполагаемой нагрузки.

• Длина саморезов для профлиста варьируется в интервале 1,9 – 2,5 см. Длину выбирают на основе толщины соединяемых элементов, формы профиля.
• Диаметр колеблется в пределах от 4,8 до 6,3 мм. При этом чем полимерное покрытие оцинкованной стали больше, тем толще должен быть метиз, поскольку такой лист весит намного больше.

Внимание

Для обеспечения более надежной фиксации профессионалы рекомендуют придерживаться следующего правила: длина крепежного элемента должна быть больше, нежели суммарная толщина закрепляемых деталей. Эта разница составляет порядка трех-пяти мм. Сверло в этом случае не учитывают.

Вес саморезов профлиста рассчитывают, основываясь на диаметре и резьбе. Наиболее востребованы крепежные элементы следующих размеров: 5,5 мм на 105 мм и 6,3 мм на 280 мм. Для первых тысяча штук весят 18,5 кг, для вторых – 41,7 кг. Крепежи поставляются в коробках, расфасованных перед поступлением в продажу по весу.

Что же касается стоимости саморезов для профлиста, то цена на них определяется материалом, использованным при изготовлении, и размерами метизов.

Какое количество саморезов нужно для профлиста ↑

Количество саморезов на 1м² профлиста кровли определяет производитель. Придерживаться его рекомендаций крайне важно, поскольку, если установленная производителем норма саморезов на 1м² профлиста будет нарушена, то он не примет никаких рекламаций, если конструкция разрушится.

Совет

Средний расход саморезов на 1м² профлиста для кровли составляет 6-9 штук. Тем не менее лучше исходить от значений, рекомендованных поставщиком. Экономия в этом случае ни к чему хорошему не приведет.

Количество саморезов для крепления профлиста в зависимости от условий может быть разным, скажем, в районе конька количество крепежей удваивается.

Как правильно крепить профлист на крыше ↑

• Крепление профлиста саморезами начинают с тщательной подготовки. Многое зависит грамотного выбора длины крепежного элемента.
• Крепление к обрешетке выполняют строго под прямым углом к поверхности листа. Если допустить перекос, то нарушится герметичность покрытия. При этом нужно проследить, чтобы профильный лист прилегал к обрешетке всей площадью.

 

схема крепления профнастила саморезами на крыше

• При вкручивании метизов необходимо приложить усилие, которого будет достаточно только для прижима шайбы. Пережим и деформация пресс-шайбы с прокладкой из EPDM-резины.
• Шаг установки крепежей подбирают в соответствии с рекомендациями производителя.
• Конек кровли фиксируют в верхнюю волну, в то время как площадь листа крепят исключительно между волнами.
• Крепление профлиста к металлическим прогонам (шаг саморезов порядка 50 см) осуществляют в заранее проделанные отверстия под крепежи, которые обрабатывают герметиком.

Смотрите на видео, как выбрать саморезы для профнастила.

 

© 2019 stylekrov.ru

stylekrov.ru

Как крепить профнастил на крыше саморезами

В строительстве и ремонте сооружений, крепёжным материалам стоит уделять не меньше внимания чем основным строительным материалам. Попытка сэкономить на крепёжных метизах может привести к лишним тратам на дорогие строительные материалы в следствии вынужденных переделок или, что ещё хуже, преждевременных разрушений конструкций.

Для достижения более положительного эффекта при ремонте или строительстве необходимо, чтобы крепёжные материла соответствовали нормам по надёжности и долговечности. Соответственно, они должны быть изготовлены из качественного металла и подвержены специальной антикоррозийной обработке.

Саморез – что это такое?

Саморез — это крепёжный материал, эффективность которого сильно отличается от гвоздей.

Острая резьба, которая расположена по всей полезной длине этого крепёжного девайса, оказывает хорошее сопротивление рассоединению скручиваемых между собой элементов.

Справка:  Саморезы, вне зависимости от их целевого назначения, должны обладать основными свойствами, которые обеспечат надёжность скручиваемой конструкции:

• Хорошая прижимная сила. Это качество одно из важнейших. Чем выше прижимная сила у самореза, тем плотнее можно укрепить скручиваемые материалы между собой. Плотность соединения влияет на срок службы материалов, так как уменьшает вибрационные воздействия на конструкцию. Также, уровень прижима отвечает за гидро — и теплоизоляционные свойства конструкции.
• Удерживающие качества саморезов. Саморез может плотно ввинтиться в поверхность, но при этом легко вылезти обратно. Резьба самореза должна соответствовать нормам, скрепляемых поверхностей таким образом, чтобы их можно было отсоединить только путём выкручивания самореза. Если его возможно выдернуть как гвоздь, то свойства самореза теряют свою ценность.
• Шлицы должны быть глубокими и не стираться при вкручивании самореза в поверхность. Шлицы не должны быть одноразовыми, ведь, рано или поздно, наступит момент, когда саморез нужно будет выкрутить обратно не повредив соединяемые поверхности.
• Все вышеперечисленные характеристики можно свести к нулю, если качество металла, используемого при изготовлении саморезов окажется низким. Металл должен быть практичным и выдерживать потенциальные и номинальные нагрузки, которые будут оказываться на конструкцию.
• Наличие антикоррозийного покрытия на саморезах — это залог длительной эксплуатации скрепляемой конструкции.

Важно! Помимо общих качеств, которыми должны обладать хорошие саморезы, бывают индивидуальные требования в соответствии с целевым назначением крепёжного материала.

В некоторых случаях требуются саморезы с большим шагом винта, а иногда правильнее использовать крепёжный материл с шагом винта поменьше. Также критерии по выбору саморезов бывают связанны с его наконечником, который может быть сверловым или же острым.

Виды саморезов для профлиста

Саморезы для профлиста классифицируются в зависимости от материала, к которому будет крепится металлический лист. Профлисты могут крепиться как к деревянной поверхности так и к металлической.

• Саморезы для профлиста, крепления к деревянной поверхности. Такие саморезы имеют большой шаг резьбы и острый наконечник. Острая резьба с лёгкостью проделывает отверстие в металлической поверхности профилированного листа и с лёгкостью вкручивается в дерево. Большой шаг отличается быстрым вкручиванием в деревянный каркас.
• Саморезы для профлиста, крепления к металлической поверхности. Саморезы для крепления к каркасам из металла имеют сверловый наконечник и мелкий шаг резьбы. Сверловый наконечник рассчитан на высверливания отверстия в металле, а мелкий шаг резьбы вкручивается в металл хоть и медленнее, но увеличивает прижимную силу при работе с металлической поверхностью.

Саморезы для дерева и металла

Особенности саморезов для профнастила

Профнастил — материал достаточно лёгкий. В этом есть и его преимущество и его недостаток. Высокая парусность этого материала часто приводит к тому, что профилированные листы вырывает ветром вместе с крепёжным материалом или же без него, образуя расширенные отверстия при отрыве.

Соответственно, крепление профнастила должно быть особо прочным и надёжным, а шапки используемых саморезов укомплектовываются дополнительными шайбами, которые не позволяют внешним факторам, воздействующим своим давлением на листы, вырвать профнастил из-за увеличения отверстия, в которое вкручены саморезы. Резьба должна хорошо усаживаться в поверхность каркаса, а металл, из которого изготовлены саморезы должен быть на столько крепкий, чтобы его невозможно было обломать на резьбе.

При монтаже крыши, уплотнитель на саморезах для профнастила не позволит влаге проникнуть в подкровельное пространство. Это очень важно, ведь малейшая сырость в подкровельном пространстве может привести к развитию там микробиологических процессов, таких как гниль, плесень и коррозия.

Технические характеристики саморезов

Основные материалы, из которых изготавливаю саморезы:

• Углеродистая сталь. Этот материал отличается высокой прочностью и повышенным коэффициентом твёрдости. Саморезы, изготовленные из углеродистой стали не подвержены повреждениям и обломам на резьбе, а их шлицы остаются целыми даже после нескольких использований.
• Нержавеющая сталь. Этот коррозионно-стойкий металл прослужит долгое время и, скорее всего, будет пригоден даже дольше, чем вся монтируемая конструкция. Данный материал мягче и слабее углеродистой стали.
• Латунь. Это самый мягкий вариант саморезов. Конечно это не очень хороший показатель для крепления кровельного покрытия, но такой крепёж имеет положительный по упругоизносостойчивости. Саморезы из латуни легко гнутся, но их сложно обломать. Возможно при монтаже будут некие неудобства, но этот фактор имеет преимущества при оценке удерживающих характеристик.

Норма разрывного усилия у саморезов для профилированного листа должна соответствовать показателям не ниже 102 кг/см. Качественные саморезы от ведущих производителей достигают показателей около 170 кг/см, что однозначно усиливает закрепляемую конструкцию.

Важно! Качество саморезов также определяется заточкой наконечника. Если сверловый наконечник окажется плохо заточенным, то появляется риск того, что профилированный лист будет просверлен, а металлический каркас нет. Это приведёт к тому, что на профлисте останется лишнее отверстие, которое придется заделывать.

Как определить качественные саморезы для профлиста?

Выбирая саморезы, стоит ориентироваться на лидирующих производителей. Их продукцию можно выявить по следующим признакам:

• Топовые производители брендируют свои саморезы.
• Уплотнитель на саморезе должен быть эластичным и его толщина быть не ниже двух миллиметров.
• Толщина антикоррозийного покрытия должна составлять не менее 12 мкм. Информацию о покрытии вы можете посмотреть на упаковке.

Схемы крепления профлиста саморезами к обрешётке

При креплении профлиста к обрешётке, необходимо следовать следующим простым правилам:

• Саморезы вкручиваются в местах прилегания нижних частей волны к обрешётке.
• При креплении профнастила к крайним планкам обрешётки, саморезы необходимо крепить в каждом углублении листа.
• При креплении профлиста к промежуточным планкам обрешётки, саморезы достаточно вкручивать чередуя углубления через одну.
• Крепление в продольных стыках необходимо выполнять на расстоянии не более пяти сантиметров.

Определение необходимого количества крепежа и его размеров

Расход саморезов напрямую зависит от назначения профилированного листа.

• Если профлист устанавливается в качестве кровельного материала, то расчёты производятся на основании описанной выше схемы крепления. Таким образом, средний расход саморезов на один лист составит 9 штук.
• При монтаже профлиста в качестве забора, расход саморезов составляет три самореза на одну лагу. То есть, количество используемых лаг необходимо помножить на 3 и получить количество необходимых саморезов на один профлист.
• При облицовке фасада здания, расчёт саморезов производится индивидуально.

Инструменты необходимые для крепления профлиста

При креплении профилированного листа к обрешётке понадобятся следующие инструменты:

• Шуруповёрт, с помощью которого будут вкручиваться саморезы;
• Клёпочный инструмент, который понадобится при обработке стыков;
• Ножницы по металлу;
• Строительный уровень, рулетка и карандаш.

Последовательность выполнения работ

Монтаж кровли из профнастила происходит в следующем порядке:

• На стропила укладывается гидроизоляция, которая прибивается рейками.

  Важно! Гидроизоляция устанавливается с запасом натяжки, потому что она имеет свойство сжиматься при высоких температурах. 

• Следующим этапом укладывается обрешётка. Необходимо заранее просчитать правильный угол её установки.
• Перед монтажом самого профнастила необходимо установить ливнёвки и капельники.
• Последний этап — это монтаж листов профнастила.

Немного очевидных фактов о которых забывают

1. Резка профнастила газовой сваркой запрещена
2. Поднимая профнастил на крышу, не стоит передавать листы с низу в верх вручную. Лучше соорудить подъёмное устройство. Ленивый платит дважды.
3. Саморезы для крепления профнастила можно подобрать под цвет кровельного покрытия, поэтому не стоит покупать крепёжный материла, пока не купили профилированные листы.

Перед монтажом следует тщательно подготовится, это убережёт от лишних затрат на испорченные материалы и транспортировку. Монтаж крыши, процедура травмоопасная и желательно использовать страховочные тросы, хотя бы самодельные. Соблюдайте все рекомендации и технику безопасности.

myprofnastil.ru

Крепление профлиста саморезами на крыше, какой вес шурупов выбрать, детали на видео и фото

Содержание статьи:

Саморезы — это универсальные крепежные элементы, которые используются при установке металлочерепицы и металлопрофиля. Они позволяют провести соединение как с деревянными, так и металлическими конструкциями. Кроме того, саморезы применяют для закрепления кровельных и фасадных металлических листов между собой.

 

Что же представляют из себя эти крепежные элементы и каков вес саморезов для профнастила? 

Давайте разберемся в основных аспектах выбора кровельных саморезов. Шурупы для профнастила являются достаточно популярным расходным материалом в строительстве. Связано это с тем, что кровли сейчас в абсолютном большинстве делаются из металлочерепицы и металлопрофиля, а кроме того все чаще металлопрофиль используется для возведения различных ограждений. 

Покупатель волен выбирать из огромного количества видов саморезов: для крепления с древесиной, металлом, гипсокартоном и т. д. Каждая группа при этом имеет свои отличительные особенности. Именно поэтому начинающие строители часто ищут ответы на вопросы, касательно правильного крепления кровли. И желание разобраться в этом не случайно. Если провести крепление профлиста саморезами, которые не предназначены для этих целей, то результатом такой работы может стать скорый приход в негодность материала и стропил.

Крепление профнастила, смотрите на видео:

Крепление профнастила 

Рассмотрим основы технологии крепления профнастила. 

Сперва следует обратить внимание на качество обрешетки, так как от правильности ее выполнения зависит долговечность всей конструкции. Шаг обрешетки напрямую зависит от выбранного вида и веса профнастила и угла наклона крыши. Подготовительный этап также включает в себя укладку слоя гидро-, тепло- и пароизоляции.

Затем, после окончания всех подготовительных работ, можно начать крепление профнастила саморезами на крыше. Для этих целей используются кровельные шурупы. 

Саморезы для профнастила размеры

Длину саморезов подбирают с учетом правила: длина резьбовой части должна быть длиннее пакета кровельного материала на 3 мм, учитывая размеры профнастила. В определенных местах (например на карнизном свесе) листы профнастила скрепляют между собой с использованием комбинированных заклепок, учитывая вес профлиста изначально. 

В каком же количестве необходимо иметь кровельные саморезы для профнастила? Здесь исходят из расчета, что на один квадратный метр прямого участка ската применяется от 6 до 8 саморезов, учитывая размеры листа профлиста. В местах, которые находятся недалеко от торцов, количество шурупов должно быть увеличено. Это делается для того, чтобы кровля могла легко справляться с любыми ветровыми нагрузками. Шаг крепления при этом не должен быть меньше 50 см. (читайте: «Крепление профнастила на крыше»). 

 

Крепление профлиста — ограждающие конструкции

Теперь рассмотрим крепление профлиста саморезами при организации забора или облицовки стен.

Для данного типа работ можно использовать следующие типы креплений:

• саморезы с потайной головкой;
• саморезы с пресс-шайбой;
• саморезы с полукруглой головкой;
• алюминиевые вытяжные заклепки.

При монтаже забора, листы металлопрофиля крепят к профильной трубе. Использовать можно как окрашенные, так и неокрашенные оцинкованные саморезы. Каждый лист материала закрепляется 5-6 саморезами. В случае повышенных требований к прочности забора, крепление производят в каждую волну профнастила. В случае монтажа стенового профнастила, листы закрепляются через одну волну в нижней части гофры. Вертикальные стыки скрепляют специальными заклепками. 

Если провести все операции крепежа правильно, то профнастил и саморезы образуют полностью герметичную поверхность, которой не страшен даже самый сильный дождь. 

kryshadoma.com

Викторианский стиль в интерьере — эксклюзивно на Our-Interior.com

Дань современной моде – это минимализм. Но, тем, кто любит пышность обстановки, расстраиваться ни в коем случае не стоит – до сих пор актуален и популярен викторианский стиль в интерьере – роскошный и богатый.

История викторианского стиля

Во времена правление английской королевы Виктории в стране бурно началась развиваться промышленность, Англия завоевала новые колонии, и как результат – буржуазия становилась все богаче и богаче. И то, что чуть ранее считалось огромной роскошью, перешло в разряд доступного. Интерьеры домов демонстрировали свою статусность, респектабельность, солидность и необычайный достаток владельцев этого жилья. Отсюда и основная тенденция – чем пышнее и богаче обставлен твой дом, тем выше и престижнее твое положение в обществе.

Еще один факт стал причиной пышности и нарядности викторианского стиля. Англия была великой морской державой, у которой насчитывалось огромное количество колоний. Купцы имели отличную возможность, путешествую по миру, посещать экзотические страны и привозить оттуда экзотические необычные сувениры и предметы интерьера, мебель и декоративные украшения, и этим украшали свои дома. А потому викторианский стиль в интерьере имеет такой себе эклектический подтекст – в нем гармонично сочетаются элементы этнического стиля в интерьере, классики, готики, барокко, неоклассики и других стилистических направлений, то есть всего понемногу.

Дом в стиле английского буржуа

Что нужно знать, чтобы оформить свое жилье в викторианском стиле? А для начала нужно запомнить всего одно, но важное правило: «Главное – во всем чувство меры!», то есть, говоря своими словами – не переборщить! Стиль Викторианский роскошен, но это роскошь не аляповатая и кричащая, это роскошь сдержанная. Пресловутый английский классический интерьер демонстрирует респектабельное жилье, а не чудаковатость его хозяина и способность бросаться деньгами налево и направо.

Викторианский стиль впишется не в любое помещение. Лучше всего он будет смотреться в просторных комнатах с высокими потолками, тогда как небольшое помещение с низенькими потолками будет и тесным и будет казаться захламленным, пропадет та неповторимая изюминка, та сдержанная необычная красота, которая отличает викторианский стиль от других. Не подойдет викторианский стиль и для тех, кто не готов расстаться с кругленькой сумой денег – ведь натуральные материалы, используемые для оформления интерьера, и богатая отделка, однозначно требуют существенных финансовых затрат. Если же принято окончательное решение – викторианский стиль – это однозначно ваше, тогда нужно знать некоторые тонкости и обратить внимание на важные моменты.

Итак, материалы для викторианского стиля

Для викторианского стиля мебель обойдется недешево, так как изготовляют ее из натурального массива дерева, причем предпочтительнее вариант из дорогих или ценных пород древесины. Из натурального дерева делается пол – паркет, окна, массивные дорогие двери. Можно декорировать деревом стены и потолок. А аксессуары для интерьера в викторианском стиле зачастую выполнены из настоящего хрусталя и украшены благородной позолотой.

Подбираем текстиль

Для интерьера в викторианском стиле понадобиться много ткани, ткани самой разной, но обязательно качественной и богато выглядящей. Ткань нужна для штор, очень много ткани, так как шторы в интерьере обязательно выполняются с ламбрекенами и фалдами, украшаются самыми разнообразными кистями и подхватами. Ткань нужна для разнообразных драпировок и для мебели, и даже для обивки стен. Что самое главное – фактура ткани должна отвечать одному требованию — она должна быть благородной, отличным вариантом будет ситец и дамаст, роскошный бархат, уместны и целесообразны кружева и бахрома.

Оформляем стены и пол в викторианском интерьере

Очень важна отделка пола и стен в этом роскошном интерьере. На пол, как правило, кладут половицы и штучный паркет, или на пол улаживается керамическая плитка с оригинальным необычным рисунком. Не стоит забывать и о солидных коврах нейтральных оттенков с неброскими спокойными узорами, они в этом стиле как нигде очень уместны и будут гармонично смотреться в интерьере. Стены обшиваем деревянными панелями, красим, обиваем тканями или оклеиваем обоями – вот тут выбор не ограничен, что кому нравится и что кому по карману. Можно, к примеру, стены оформить в три уровня, при этом используя разные цвета обоев или краски. А еще обязательно в отделке стен используйте молдинги, пилястры, фризы, и карнизы под лепнину — использование всех этих приемов и деталей – одна из ключевых составляющих викторианского стиля.

Цветовая гамма и узоры

Что очень даже не плохо, викторианский стиль не ограничивает в выборе цветовой гаммы и узоров. Мебель, изготовленная из натурального дерева, имеет разные натуральные «деревянные» оттенки коричневого, украшается благородной позолотой. В этом интерьере уместны и пастельные спокойные цвета, к примеру, кремовый и бежевый, и насыщенные яркие, глубокие – красный, зеленый, терракотовый, лиловый или голубой.

Что касается узоров, то фаворитом являются растительные и цветочные мотивы, геометрические фигуры и узоры – шотландская клетка, вертикальная полоска, разнообразные геральдические рисунки, а также имитация парчовой ткани. Текстиль викторианского интерьера может быть украшен индийскими «огурцами», «гусиной лапкой», горошком и традиционной английской полоской.

Для кого подходит викторианский стиль?

Викторианский стиль в интерьере – это оптимальный вариант для людей, уверенных в себе, для тех, кто не боится демонстрировать свое благосостояние и материальный достаток, для тех, у кого отменный вкус. А самое главное, соблюдать основную заповедь викторианского стиля – интерьер богатый, но гармоничный, роскошный, но сдержанный, красивый, но не вульгарный и кричащий.

Детали – основа стиля

Запомните, основная тенденция современного интерьера в викторианском стиле – насыщенность интересными деталями. Широкие кресла и диваны, шкафы, занимающие практически все пространство комнаты, а рядом с ними обязательно в соседстве – декоративные элементы и украшения – табуреты, тумбочки, необычайные подставки, подвесные полки. Словом, интерьер очень похож на интерьер гостиной Шерлока Холмса из отечественного кино. Но, на видимую тяжеловесность, все же мебель достаточно мобильная, благодаря чему предметы мебели легко передвигаются с места на место.

И в Англии, родине викторианского стиля, и в России практически всегда пасмурно. А за окном постоянный мотив – тусклые краски улиц, снег и дождь, туман. Вот в противовес природным невзгодам художники-дизайнеры и нашли очень простое решение – использовать в декоре интерьера насыщенные цвета и оттенки. Бордовый и темно-зеленый, ярко-желтый и оранжевый, коричневый и красный – возвращают в теплые летние дни. А роскошные глубокие кресла и диваны, в которых просто можно утонуть, полностью окунувшись в него, а также исходящее от романтического камина струящееся нежное тепло позволяют забыть обо всех невзгодах прошедшего дня и отдаться полностью миру отдыха и грез.

А вокруг на стенах – подвешивают картины на специальных рейках, сделанных из тех же пород деревьев, что и панели помещения, и на их фоне рейка почти не видна. Рамки картин – тяжеловесные, объемные, торжественные, сделаны в стиле рококо. Но без позолоты и серебра, а мотивы резьбы по дереву цветочные, ракушечные.

Картины полностью должны соответствовать викторианской атмосфере помещения -пейзажи и портреты, сюжетные рисунки, но сюда никак не впишется абстракция. Хорошо будет смотреться в викторианском интерьере настенные или напольные часы, изготовленные из дорогих пород дерева, или изготовленных сразу из нескольких пород, которые отличаются по цвету и причудливо соединяются в сложный рисунок.

Загрузка…

Словом, викторианский стиль – это сдержанная благородная роскошь.

Рекомендуем к прочтению:

• Английский интерьер, английский стиль дизайна интерьера известен всему миру с восемнадцатого столетия. В годы правления короля Георга Пятого и …

• На создание настоящего английского интерьера смогут пойти только разве что кровные британцы, да и то, наверное, не все. Создать же в небольшой …

• Стиль Модерн – роскошный и очень красивый, и один из самых популярных стилей современности. Наверняка, каждый дизайнер интерьеров мечтает о со …

• Последним роскошным стилем европейских столиц именуют этот стиль, и он по праву заслужил этот статус. Стиль арт-деко в интерьере – подарил все …

• Ах, какой многогранный, и какой изысканный этот ретро стиль, немножко простоватый, но всегда такой очаровательный и теплый, неимоверно уютный …

Викторианский стиль в интерьере

В богатой истории английской архитектуры и дизайна есть направление, которые стоит особняком. Викторианский стиль в интерьере сочетает в себе англосаксонскую практичность и функциональность. В то же время, он так насыщен эклектикой и даже экзотикой, что до сих пор выделяется на фоне своих строгих предшественников. Сами англичане именуют его золотым веком, и до сих пор ностальгируют по знаменитым викторианским интерьерам. Благодаря такой всенародной любви, викторианский стиль не канул в лету, а, напротив, живет и процветает в наше время. Он выглядит немного по-другому, чем во времена королевы Виктории, но его основные принципы остались нетронуты временем, словно белые скалы Дувра.

Викторианский интерьер и его отличительные черты

Как водится, философия стиля происходит из истории его возникновения, а базовые принципы формируются под влиянием окружающих обстоятельств, условий жизни и даже объективных геополитических процессов.

• Вторая половина 19 столетия ознаменовалась восхождением на трон Англии королевы Виктории. На этот же период пришелся постепенный, а затем и очень бурный промышленный рост. Появление нового класса буржуа вызвало к жизни новые запросы по оформлению жилого пространства.
• Господствовавший до той поры аскетичный и пуританский стиль георгианской эпохи стремительно исчезал из обихода. На смену высокой, громоздкой и неудобной мебели, обветшалым тяжелым занавесям и огромным холодным каменным каминам приходили совершенно иные вещи, принципы и образы.

• Одной из базовых черт нового викторианского стиля стал законченный деконструктивизм. Каждая комната оформлялась по-своему, вне зависимости от того, какой стиль выбирался для других помещений. Так, неоготика была популярна для кабинетов, библиотек и курительных комнат, дамские будуары блистали декоративностью рококо, столовые было модно оформлять в восточных образах, а гостиные могли совмещать в своем пространстве предметы совершенно разных исторических стилей и эпох.
• С развитием промышленности и производства уже не составляло труда воспроизвести вычурный узор любой сложности или выточить резные заготовки для мебели, отлить любую замысловатую форму или нанести на ткань какой угодно узор. Поэтому быстро богатеющие англичане не ограничивали свою фантазию.

• При этом, практичность и стремление к высокой функциональности, которой так славится национальный характер, никуда не делись. Поэтому викторианские интерьеры всегда разумно распланированы, имеют симметричную отделку и расстановку мебели. Они прекрасно предназначены для жизни, и только потом раскрывают вкус и фантазию хозяев дома, а, заодно, их финансовые возможности.
• Эклектика всегда была и сильной, и слабой стороной викторианского стиля. Сильной, потому что позволяет соединить совершенно разные элементы в одной выразительной картине интерьера. Слабой, потому что очень сложно удержаться от избыточности и перенасыщения комнаты.
• Поэтому многие комнаты в викторианском стиле поражают воображение обилием подробностей, искажением стилей, чрезмерным и ненужным декорированием. Надо отдать должное английским декораторам и художникам, в большинстве случаев им удавалось создать выразительные и гармоничные образы.

• Современная версия викторианского стиля отличается все той же любовью к эклектике, отчетливыми восточными нотами, разумной планировкой, симметрией и насыщенностью пространства.

Как и многие другие направления, викторианский стиль знал не только расцвет, но и упадок. Мода на него прошла в начале прошлого века, на смену явился более сдержанный и канонический неоклассицизм. Однако, викторианский стиль сохранялся во многих уголках Англии, где не так требовательны к вопросам интерьерной моды. Во второй половине 20 века ностальгические воспоминания англичан о золотом веке заставили художников и дизайнеров вновь обратится к этому стилю. И оказалось, что он не только прекрасно себя чувствует в народных массах, но и отлично вписывается в жилище современного человека, порядком уставшего от обезличивания и стандартных решений.

Как оформить комнату в викторианском стиле?

Вы думаете, что такой интерьер доступен только обитателям больших домов и огромных пентхаузов? Ничего подобного. Викторианский стиль настолько гармонично вписался в современные городские квартиры, что, глядя на фотографии, иногда бывает сложно разобрать, в каком века она сделана. Давайте изучим основные правила оформления разных помещений в викторианском стиле.

• В первую очередь, следует выбрать цветовую гамму. Викторианский стиль дает большой простор для проявления цветовых фантазий. Можно остановиться на нежной пастельной гамме для спальни, включив в нее фиалковый и нежно-розовый, голубой и резедовый цвета. В гостиной особенно хорошо выглядят теплые и насыщенные терракотовые оттенки, дополненные выразительным шоколадным и нежным сливочным, а для придания актуального, современного акцента можно добавить лазурного или аквамаринового.
• Классическая бежево-шоколадная кухня особенно свежо выглядит, если добавить в пространство красных и зеленых акцентов ориентального стиля. Спокойный и рассудительный облик кабинета в винном, бордовом или аметистовом цвете можно дополнить ретро-цветами, старинным голубым или травянисто-зеленым. Викторианский стиль допускает и разного рода комбинации, сочетания, компромиссы. В нем практически не встречаются неоновые, искусственные оттенки, мало используются ахромные цвета в их чистом виде.

• Для отделки очень желательно использовать натуральные материалы. При этом, они вовсе не обязательно должны быть разорительно дорогими. На пол можно выбрать паркетную доску или хороший ламинат, если нет возможности заказать покрытие из натурального дерева. Активно используют в викторианских интерьерах и керамическую плитку. Ею оформляют не только кухню или прихожую, но и столовую, гостиную, кабинеты.
• Оконные проеме крайне желательно акцентировать. Например, сделать их в виде вытянутых вверх стрельчатых арок, с намеком на готический стиль. Можно оставить и прямоугольными, но заказать рамы из натурального дерева и увеличить количество перемычек-импостов в конструкции. Они помогут создать необходимое ретро-ощущение.

• Дверные проемы оформляются массивными рамами и полотнами, порой, украшенными резьбой и узорчатыми филенками. В качестве декоров для таких дверей может выступать витраж, инкрустация другими породами дерева и даже художественная роспись. Сами дверные проемы могут быть и прямоугольными, и арочными, и многоугольными, похожими на арки индийских или мусульманских храмов.
• Стены можно покрасить или оштукатурить, оклеить обоями, в том числе, на текстильной основе. Наиболее предпочтительный орнамент для настенной отделки – цветы и птицы, листья и ягоды. Особое место отведено розам с круглыми, распустившимися бутонами и экзотическим птицам.
• Нижняя треть стены поверх обоев обычно покрывается панелями из дерева или их имитацией. Эти деревянные панели имеют строгий классический орнамент. Резьбой они, как правило не украшаются. Хотя, если в качестве дополнительных элементов выступают вертикальные барельефы из дерева, то они могут быть украшены резными узорами, как правило, растительной тематики.

• Оформление потолка может быть подчеркнуто сдержанным, в классическом стиле, с широкими кантами по периметру. Часто встречается отделка с использованием декоративных балок из темного дерева. В больших, просторных комнатах часто делают центральную розетку из лепнины, под люстру. Впрочем, она является больше данью традиции, основную световую нагрузку в помещении несут разнообразные торшеры, светильники, бра. Это объясняется причинами не столько декоративными, сколько экономическими. С точечной подсветкой счета за электричество существенно уменьшаются, мы же помним об английской практичности?
• Мебель в викторианском стиле является очень важным элементом интерьера. В данном случае, стены, пол и потолок, лишь фон для главных действующих лиц. Мебельные формы в викторианском стиле могут быть довольно массивными, даже монументальными, напоминая тяжелые готические образцы. Здесь найдется место и мебели легкой, почти невесомой, даже легкомысленной, отвечающей духу кокетливого рококо. Но любая мебель для викторианского стиля – это центр притяжения. Ее много, она, по возможности, украшается резьбой, декором, инкрустацией. Часто встречается позолота или серебрение.

• Мягкая мебель отличается всегда продуманным текстильным оформлением. Как правило, это натуральная обивка растительного, цветочного или клетчатого узора. Она может быть обманчиво–скромной, или напротив, яркой и притягательной, но обязательными условиями являются хорошее качество ткани и мастерская работа.
• В викторианском стиле очень популярны высокие шкафы, комоды, буфеты, вертикальные сундуки. Все это украшается резными накладками, декоративными филенками, затейливой фурнитурой. Вполне можно выбрать мебель с витражными стеклянными вставками. На кухне иногда можно встретить гарнитур с расписными дверцами, или мозаикой в восточном стиле.
• Рачительные англичане чаще всего покрывали мебель чехлами из парусины или другой плотной ткани, которая берегла дорогую обстановку от случайной порчи.

Викторианский стиль в интерьере: фото и идеи

Симметрия и разумная планировка, удобство и комфорт, который выходит на первый план, вот основные плюсы викторианского интерьера. Кроме того, интерес современного человека вызывает творческий потенциал стиля, возможность выразить собственную индивидуальность и хороший вкус через оформление жилого пространства.

Основные базовые правила викторианского интерьера мы уже разобрали, однако, настоящую изюминку стилю придают отдельные штрихи, нюансы, которые связывают различные вещи в единую, целостную картину, приятную для восприятия.

• Если речь идет о гостиной, то непременным атрибутом комнаты обязательно станет камин. Он может быть электрическим или работать на биотопливе, но его очень украсят и дополнят традиционные аксессуары – решетка и набор кованых принадлежностей.
• Камин можно поставить и в спальне. А на кухне его заменит большая и обширная плита, которая является обязательным элементом викторианской кухни. При этом не имеет особого значения, насколько часто и обильно приходится готовить хозяевам дома. Традиции есть традиции, особенно, в Англии.

• Викторианские комнаты требуют особого внимания к текстильному оформлению. Тканей здесь много, начиная от чехлов на мебель, дверных портьер и заканчивая замысловатыми шторными композициями. На одном окне могут быть несколько видов текстильного оформления, каждое на своем карнизе.
• Сами ткани должны быть, непременно, качественными, хорошей выделки, сочетающимися с общим дизайном помещения. Тяжелые разновидности текстиля, обычно, выбираются густых, насыщенных, глубоких расцветок, а вот легкие элементы оформления как правило, светлых, пастельных тонов, часто украшены нежным цветочным или растительным орнаментом. Шторы и занавеси могут быть дополнены кантами, подхватами, золоченными шнурами, бахромой.

• Викторианский стиль допускает сколь угодно большое количество украшений, декоров, безделушек. Особенно приветствуются различные экзотические штучки, китайские вазы и вазочки, резные индийские ларцы и шкатулки, фигурки африканских животных, колокольчики над дверью и веера, пестрые скатерти ручной работы из Вьетнама и Тайваня, словом, все то, что придает помещению домашний, и в то же время, необычный, вид.
• Обязательным, можно сказать, типичным украшением комнат и помещений в викторианском стиле являются картины и часы, преимущественно, напольные. Картины всегда снабжаются роскошными, а иногда, откровенно пышными рамами. Однако, золочения на них быть не должно. Англичане считают, что это дурной тон.

• Сюжеты картин – типично английские. Пасторали, охотничьи сцены, сельские работы, портреты, пейзажи, натюрморты. Единственное условие – картина должна хорошо выделяться на стене. Изображения могут располагаться по несколько штук рядом. Особенно, если речь идет о семейных портретах. В некоторых английских домах ими увешаны стены чуть ли не сверху донизу. И никто не посмеет обвинить хозяев в плохом вкусе или несочетаемости стилей.
• В последнее время семейные портреты заменяют художественными снимками, которые тоже помещают в деревянные рамы разной ширины и замысловатости.
• Напольные часы в викторианском стиле имеют деревянный корпус с декоративными накладками, резьбой, инкрустацией, и часто снабжены боем, что не слишком удобно в обычной городской квартире.

Викторианский стиль обладает одним несомненным преимуществом, он хорошо подойдет для квартиры любого размера. Кроме того, такой интерьер можно наполнить различными уютными аксессуарами, которые придают особенную изюминку образу комнаты. Современный викторианский стиль подходит людям разного темперамента, и романтичным, застенчивым натурам, и художественно одаренным, и ценителям настоящего семейного уюта, и любителям исторических параллелей. Каждый может создать собственный взгляд на этот классический, но, по-прежнему, актуальный английский стиль.

Викторианский стиль в интерьере на фото

Добавил(а): Андрей 12 марта

Викторианский стиль в интерьере, роскошный и полный жизни, будет прекрасным выбором, если вы хотите изысканно и со вкусом оформить свой дом. Несмотря на то, что время возникновения викторианского стиля датируется серединой 19-го века, он до сих пор остается необычайно популярным. Итак, историческая справка, которая рассказывает о предпосылках зарождения викторианского стиля в Британии два столетия назад.

Прежде всего, Британия была эпицентром промышленной революции, и этот бум в промышленности означал не только то, что общество, в целом, стало богаче, но также и то, что появился новый класс богатых коммерсантов. Деньги более не были сосредоточены лишь в руках поместного дворянства, новый класс зарабатывал большие средства, которые можно было потратить на роскошную отделку своих особняков, чтобы выставить себя напоказ. Нуворишы того времени часто хвастались своим богатством, оформляя дома в экстравагантном интерьере.

---

Вторым важным событием, оказавшим серьезное влияние на формирование викторианского стиля, был расцвет британской колонизации. Новые колонии означали дополнительное увеличение доходов торгового класса, но не только это, теперь жители Британии внезапно получили доступ к экзотическим товарам со всего мира. Ткани, цвета и стили британских колоний определенно выражают себя во внутреннем оформлении интерьера английских домов.

Период викторианской эпохи (это время охватывает собой 19-е столетие и сосредоточено в Британии) являет собой множество противоречий. В том, что касается культурных ценностей и традиций, люди пытались стряхнуть с себя то, что они считали излишествами эпохи романтизма предыдущего столетия, и общество, в целом, стало в значительной степени более консервативным, и во многих отношениях, репрессивным.

Любое проявление легкомыслия и фривольности встречало неодобрительные взгляды окружающих, а во главу угла был поставлено трудолюбие и дисциплина. Во времена правления королевы Виктории, ценили практичность и строгие нравственные нормы. Вот уж не подумаешь, глядя на викторианский стиль в интерьере.

По мере того, как общество становилось все более смиренным и покорным, внутреннее убранство дома становилось все более пышным и роскошным. Ряд событий объясняет подобный бум экстравагантности в оформлении интерьера. Большинство историков делят викторианскую эпоху на три периода, ранний, средний и конец эпохи, и каждый из этих периодов оказал существенное влияние на развитие викторианского стиля. В общих чертах, ранний и средний периоды характеризуются цветочными узорами и яркими цветами, в то время, как более поздний период викторианского стиля становится более готическим.

Характерные черты викторианского стиля — дом или квартира в городе.

Викторианский стиль, фото с изображением которого позволит вам получить более ясное и яркое представление, отличается следующими характерными чертами:

Цвет:

Цвет имеет невероятную важность при оформлении помещения в стиле викторианской эпохи. В частности, викторианский стиль отличался применением ярких цветов, но существовали некоторые факторы, которые оказали влияние на то, по какому принципу были отобраны эти цвета.

В городских домах использовалась насыщенная палитра, и основанием для этого был грязный воздух индустриальных городов, светло окрашенные стены слишком быстро пачкались. Яркие, насыщенные цвета обычно применялись для гостиных и спальных комнат, а более светлые в библиотеках и обеденных залах. В большинстве случаев, вместе с краской использовалось специальное отделочное покрытие, чтобы подчеркнуть цвета и сделать поверхность более текстурной.

Обои:

На рассвете викторианской эпохи, было принято обклеивать стены во всем доме обоями с цветочным рисунком. В основном использовались обои красного, голубого или зеленого цвета с желтовато-коричневым акцентом.

В более поздний викторианский период, цветочный рисунок уступает место стилизованному лиственному орнаменту, а для расцветки применяются так называемые «цвета земли», приглушенные тона коричневого, желтого, зеленого, серого и охристого цвета. Подобная смена настроения происходит в угоду моде на готику, которая, к тому времени, приобретает очень большую популярность.

Мебель:

В том, что касается стиля мебели, люди викторианской эпохи часто обращали свои взоры либо в прошлое, либо на свои заморские колонии. При изготовлении мебели раннего и позднего викторианского периода были популярны изогнутые, закругленные края и завитушки а ля французская мебель 18-го века. В более поздний период викторианской эпохи в моду входит мягкая мебель, выполненная на восточный манер.

---

Характерные черты викторианского стиля в интерьере — загородный дом

Что означает для вас интерьер, оформленный в стиле английского загородного дома? Клумбы цветов около входных дверей? Расслабленная неформальная обстановка, наполненная удобными диванами и окна, закрытые шторами с цветочным рисунком? В принципе, вы будете правы, стиль загородного дома включает в себя все эти моменты, но, при этом, не ограничивается только этим.

Интерьер в викторианском стиле, который применяется в загородных домах Англии, включает в себя следующие характерные черты:

---

Цветовая гамма викторианского стиля на фото

Стиль английского загородного дома требует палитру более темных цветов, чем те цвета, которые используются в большинстве современных домов. Для пола преимущественно используют коричневый или красный цвета, тогда как стены обклеивают обоями с рисунком, чаще всего это цветочные мотивы, которые также применяются в качестве расцветки для штор, подушек и скатертей. Цветовая гамма викторианского стиля – это зеркало, отображающее буйство осенних красок.

Стены:

В английских загородных домах не принято покрывать стены краской. Вместо этого используются обои, также, не следует забывать, что предпочтительными являются более темные обои с цветочной расцветкой.

Мебель:

В качестве материала для мебели чаще всего используется дерево, здесь все деревянное, включая столы, стулья, книжные полки и шкафчики с акцентирующими деталями, выполненными из латуни. Для диванов и стульев применяется мягкая удобная набивка с покрытием из кожи или вельвета. Еще один важный момент заключается в том, что мебель должна иметь вид некоторой поношенности – в доме должно создаваться впечатление жилых комнат.

Ключевым элементом оформления загородного дома является традиционный камин. Уютную атмосферу гостиной создает потрескивающий камин, массивный кожаный диван и дубовый книжный шкаф, переполненный книгами в дорогом переплете. Даже, если вы не можете себе построить настоящий камин, в качестве варианта, можно рассмотреть электрический, но совсем без камина никак нельзя, так как он является неотъемлемой частью атмосферы гостиной, выполненной в викторианском стиле.

---

Картины и украшения

Если вы задумали оформить свой дом в этом стиле, во-первых – это картины на стенах, а во-вторых вам следует отправиться в магазинчики, торгующие предметами антиквариата, в поисках столиков, шкафчиков и буфетов, для того, чтобы вы могли выставить свою коллекцию ценных предметов и статуэток в лучшем виде. Возможно, будет создаваться впечатление легкой загроможденности, но помните, на первом месте стоит ваш собственный комфорт, если комната переполнена фарфоровыми статуэтками и вы, буквально, боитесь в нее зайти, чтобы ненароком не разбить что-нибудь, тогда вы перестарались с украшениями.

В целом, загородный дом, оформленный в викторианском стиле, производит впечатление уюта и теплой атмосферы, где каждая деталь интерьера была подобрана с тщанием и любовью!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Кухня в викторианском стиле — 50 фото идей уютного дизайна

Дизайнерские решения основываются не только на модных тенденциях, но и на предпочтениях заказчиков. При этом специалисты учитывают финансовое положение клиента и размеры комнат.

Простой и в то же время незамысловатый интерьер может сделать каждый хозяин квартиры. А воплотить в жизнь стиль эпохи 19 века — викторианский, сможет не каждый.

Отличительной особенностью данного направления является дорогая мебель и старинные предметы декора.

Викторианский стиль берет свои истоки в Англии. Он требует просторных помещений с высокими потолками. Поэтому одним из лучших помещений для создания викторианского направления становятся коттеджи с большой площадью.

Начало Викторианской эпохи было положено в 19 веке во времена властвования королевы Виктории. В данный период был стремительный подъем промышленной сферы, что положило начало для обогащения буржуазии. А средние слои населения смогли путешествовать по миру, покупать дорогие предметы интерьера из разных стран.

Черты викторианского стиля в наше время:

• В интерьере присутствуют предметы старины и антиквариата;
• Могут совмещаться несколько стилей одновременно для выделения акцентной зоны;
• Дорогостоящие предметы интерьера и материалы отделки;
• Наличие текстильных отделок в интерьере должно быть минимально.

Стены

Для оформлении стен кухни в викторианском стиле применяют тканевые обои. На них могут быть изображены: узоры, цветы, животный мир, но стоит запомнить, что обои должны обладать влагостойкими характеристиками.

Нижнюю часть поверхности очень часто декорируют резными деревянными панелями. Готические элементы в дизайне кухни в викторианском стиле присутствуют в виде арок и витражей.

Цветовая гамма не блещет разнообразием, используются оттенки: белого, коричневого, бардового.

Серые полутона в данном дизайнерском направлении встречаются редко, лишь в качестве выделения акцентной зоны помещения.

Декор викторианской кухни

Современными отделочными материалами, применимыми к данному стилю, может быть искусственный или натуральный камень.

Он не только прекрасно впишется в дизайн кухни в викторианском стиле, но и не нарушит никаких композиционных гармоний. Для декора фартука на кухне применяют кафель.

Мебель

Для декора кухни в викторианском стиле одну из главных ролей играет точный подбор мебели. От правильного выбора будет зависеть законченность викторианского направления. Мебель должна быть массивная из дорогих натуральных пород дерева.

Она может быть состарена, чтобы создавался эффект антиквариата. Все современные кухни плохо сочетаются с викторианским стилем. Нарушают его задумки и саму эпоху 19 века.

Совет. Постарайтесь спрятать технику на кухне за резными фасадами.

Кухонная мебель

Применение керамической плитки в интерьере викторианского стиля станет отличным дизайнерским решением.

• Кухня цвета венге — элегантность и красота на 50 фото
• Кухня фиолетового цвета: правила сочетания в интерьере (75 фото дизайна)
• Кухонный диспоузер – как выбрать правильно? Фото в интерьере

Выбирайте яркие и в то же время сдержанные цвета, чтобы повторить атмосферу эпохи королевы Виктории. Совмещение различных стилей должно быть четко дозировано.

Обязательный элемент мебели для кухонь в викторианском стиле — стол, сделанный из натурального дерева.

Располагают его в центре столовой-кухни, чтобы еще раз подчеркнуть величественность стиля. Цветовые решения для отделки кухни могут быть разнообразные от коричневых тонов до красных.

Ниже представлены фото кухонь в викторианском стиле, на которых можно увидеть не только роскошные интерьеры, но и сочетание различных направлений одновременно.

Для освещения в викторианском стиле стоит использовать люстру, которая подойдет к интерьеру. Элементами дополнительного освещения могут быть бра.

• Кухня в стиле кантри — 140 фото новинок дизайна
• Кухня в стиле хай-тек — 140 фото стильного дизайна
• Кухня синего цвета — как сочетать синие оттенки на кухне (70 фото)

Для викторианского стиля не приемлема простота и маленькие размеры помещения. Все предметы интерьера и отделки должны быть выполнены в соответствии с эпохой 19 века.

Фото кухни в викторианском стиле

• Кухни бордового цвета — фото лучших идей интерьера кухни бордового оттенка
• Кухня в золотом цвете: особенности золотистого интерьера + 50 фото
• Кухня в шоколадном цвете — 75 фото сочетания шоколадного оттенка на кухне

Викторианский стиль: женственный и утонченный

Викторианский стиль, ведущий свою историю с середины XIX века, будет особенно актуален весной и летом 2016 года. Мировые дизайнеры Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка предложили множество образов именно в викторианском стиле, а это значит, что мы обязательно должны поговорить об этом одном из самых женственных и притягательных женских стилей.

В середине XIX века в Англии произошли значительные перемены. Править страной начала юная королева Виктория, под руководством которой английское общество начало меняться.

Как раз в это время начала стремительно богатеть английская буржуазия, и ее растущее материальное благополучие породило стремление к роскоши, которое отразилось в том числе на одежде и предметах интерьера. Возник стиль, символизирующий собой изобилие и богатство. Позднее именно он стал называться викторианским.

В викторианском стиле той эпохи можно выделить следующие особенности и характерные черты:

• Корсет, который позволяет выгодно подчеркнуть талию и приподнять грудь, что делает женскую фигуру более соблазнительной;
• Кринолины — нижние юбки, имеющие стальные обручи;
• Платья с силуэтом «песочные часы». Широкие юбки таких платьев делали более эффектными округлые бедра, а глубокое декольте привлекало внимание к пышной груди;
• Юбки — как правило, многослойные;
• Блузы и рубашки. Сатиновые, бархатные, шелковые, имеющие декоративную вышивку или кружева;
• Дорогие ткани. Шелк, бархат, сатин, лен, органза;
• Шаль. Применялась как дополняющий или декоративный элемент женского образа. Шаль использовали в качестве накидки на плечи;
• Отделка. Вышивки или кружева сопровождали любой наряд;
• Украшения и аксессуары. Во времена правления королевы Виктории создавались украшения, объединявшие в себе несколько стилей — готический, ампир, классицизм и романский. Популярны были ювелирные изделия из золота с черными драгоценными камнями. Сентиментализм того времени отображался в кулонах и брошках в виде сердец, змей, ангелов, голубей, а также на пике популярности были перьевые золотые ручки. Они добавляли образу аристократичности, роскоши и изыска;
• Высокие воротники. Воротники-стойки декорировались жабо и широкими оборками;
• Большие рукава, жабо, воланы, рюши, ленты и банты;
• Цветовая гамма. Синие, бордовые, белые, черные, пурпурные, желтые оттенки.

Современные дизайнеры модернизировали этот стиль, но основные детали, а именно высокие воротнички, банты, буфы, жабо, гофрированные манжеты на рукавах, ажурная вышивка и прочие элементы этой замечательной эпохи в том или ином виде присутствовали на показах сезона весна-лето 2016.

Phillip Lim:

Alexander McQueen:

Erdem:

Fendi:

Louis Vuitton:

Gucci:

На что же обратить особое внимание и как правильно создать эффектный образ в викторианском стиле?

Прежде всего, необходимо помнить, что отдельные элементы этот стиль в современном его виде практически полностью заимствовал из 19-го века. Чаще всего используют 2-3 из вышеперечисленных характерных черт, дабы обозначить стилевую эпоху.

Ниже мы приведем примеры, как и с чем можно носить элементы одежды викторианской эпохи.

В создании женственного викторианского образа важную роль могут сыграть укороченные и длинные платья в этом стиле, а также длинная приталенная многослойная юбка прямого кроя.

Носить укороченные платья предлагается с длинными замшевыми ботфортами, дополнять стоит лаконичным однотонным тренчем или пальто. Длинные платья же шикарно смотрятся с укороченной кожаной курткой и также с замшевой обувью.

Длинную юбку в викторианском стиле в этом сезоне можно комбинировать с совершенно неожиданными вещами, например, с мужской рубашкой и кожаными аксессуарами.

Блузки в викорианском стиле рекомендуется носить с сарафанами, укороченными брюками-дудочками, приталенными юбками или же юбками «рыбий хвост».

Еще одной деталью для создания образа в викторианском стиле несомненно может стать высокий воротник. Можно как выбрать блузу или платье с завышенным шифоновым воротником, так и остановить свой выбор на моделях, где кружево закрывает грудь и часть шеи.

Невозможно представить этот стиль без великолепного викторианского кружева! Причем в новом сезоне дизайнеры предлагают использовать не только его нежные оттенки, но и не бояться смелых ультрамариновых цветов.

Например, платье бренда Burberry из весенней коллекции 2016 года хорошо отражает эту идею.

Отдельно хочется поговорить об аксессуарах, так как вещи в викторианском стиле не могут жить по отдельности, и им просто необходимо это роскошное связующее звено.

Украшения предпочтительно использовать винтажные, с прекрасным налетом старины: кулоны, камеи, медальоны и серьги в виде голубей, ангелов, змей и сердец. Например, вокруг шеи можно носить колье из жемчуга, медальоны крупными элементами, на пальцы богатые перстни с большими камнями, и завершат образ массивные серьги с канделябрами.

В качестве украшений для волос рекомендуется использовать ободки с цветками, заколки с крупными камнями и жемчугом.

В качестве обуви следует присмотреться к замшевым туфлям на высоком каблуке с ремешком, отделанными также камнями и жемчугом или, в некоторых слуачях, к высоким сапогам ботфортам также из замши. Для завершения образа отлично подойдут клатчи и маленькие сумочки из парчи или бархата с вышивкой, а также широкие пояса из замши или кружева.

Лучшим образом здесь подойдут высокая простая прическу и естественный макияж. Достаточно пучка на затылке или уложенной короткой стрижки. Все должно быть очень строго, изысканно и консервативно.

Как мы можем видеть, элементы викторианского стиля уже довольно давно отлично вписались в привычный нам образ жизни. Очень часто, так как это все-таки весьма торжественый стиль, его используют для праздничных выходов и вечеринок. Но и в обычной жизни достаточно пары несложных элементов, позволяющих придать костюму викторианские черты, чтобы изысканно подчеркнуть индивидуальный характер романтичной женщины — таинственной и утонченной.

В любом случае, используя элементы этого стиля, вы всегда будете выглядеть женственно, модно и необычно!

Викторианский стиль в интерьере дома или квартиры фото.

Викторианский стиль в дизайне интерьера выглядит потрясающе. Вот почему владение домом викторианской эпохи — мечта многих покупателей, в период покупки.

Потом они понимают, что это не просто антиквариат, это крыша, окна и электропроводка!

Ремонт викторианского дома не так просто сделать, как кажется и он требует серьезных финансовых и временных затрат, не говоря уже о переговорах с различными историческими и консервативными обществами.

Однако это, безусловно, проект, который стоит создать для тех, у кого есть поощрения и деньги.

Для тех из нас, которые хотели бы создать его, но без дополнительных усилий, в этой статье мы рассмотрим способы сочетание великолепия викторианских дизайнерских характеристик в нашей современной среде обитания.

История викторианского стиля в интерьере

Во время промышленной революции средние классы смогли увеличить свое благосостояние и в первый раз инвестировать в декор и дизайн своих домов.

Период между 1837 и 1901 годами царствования королевы Виктории, видел дешевое массовое производство бесчисленных предметов домашнего обихода, что сделало их доступными для людей, которые никогда не могли их себе позволить.

Они сразу же начали подражать аристократии и наполнили свои дома аксессуарами, мебелью и тканями, чтобы продемонстрировать их новое богатство и статус.

Голая комната считалась показателем недостатка вкуса, и поэтому интерьер в викторианском стиле оказался очень загроможденным, в сравнении с современными идеями минимализма. Здесь мы рассмотрим способы добавить викторианскую ностальгию до вашего современного дома или квартиры без необходимости дорогостоящего ремонта.

Обои и краска в интерьере в викторианском стиле

Обои были большой новостью для викторианского стиля в интерьере. Массовое производство обоев в 1840-х годах привело к волне интереса к стенам с обоями.

Применяемые от плинтуса до рельсы на половине стены, или рейки с картинками рядом, что с потолком. Обои в стиле Уильяма Морриса идеально подходят для копирования этого викторианского тренда с крупными животными, птицами или цветочными отпечатками на водно-шелковой бумаге. В качестве альтернативы попробуйте простые, раскрашенные стены для более простой викторианской отделки интерьера комнат.

Пол

Паркетный пол — это замечательный способ воспроизведения викторианской моды.

Идеально подходит большой, интересный коврик или узорный ковер в середине пола, который оставляет полированную половицу.

Цвет в викторианском стиле интерьера

Люди этой епохи предпочитали мягкие, приглушенные тона, ничего яркого. Нежно розовый, серый, белый — идеальные цвета, или теплые тона, попробуйте горчичный и бордовый.

Ткани и рисунки в викторианских узорах

Викторианцы отдавали предпочтение двум стилям ткани в доме. Вы могли бы использовать один, или даже оба в своем дизайне интерьера.

Первый — это шелковый или бархатный, который идеально подходит для занавесок, а второй — крупно-кружевной цветочный принт — идеально подходит для подушек или чехлов сидений.

Викторианцы были отличными поклонниками узоров и использовали их повсеместно от штор до подушек и от ковров до обоев.

Часто в одной комнате присутствовали несколько образцов. Вы можете имитировать этот вид, выбирая аксессуары с геометрическими узорами или полосами, альтернативно можно использовать животные и цветочные узоры.

Освещение

Выбирайте несколько декоративных ламп, чтобы оказать мягкое окружающее освещение вашим комнатам. Лампа «Tiffany» — идеальное дополнение к викторианскому стилю в интерьере дома.

Мебель викторианской эпохи

Загромождена комната, особенно гостиная, была в порядке дня, поэтому аксессуары, мягкая мебель и украшения должны быть на видном месте. В идеале, чтобы скопировать викторианский стиль в интерьере, каждая поверхность должна быть покрыта рамными фотографиями, картинами, фарфором, цветами в вазах и сувенирами.

Кружево было очень популярным, и его можно было найти на спинках сидений, столах и на камине в викторианском стиле. Витражное стекло является привлекательной викторианской особенностью, которая создает уникальность в современном доме. Сама викторианская мебель была чрезвычайно богато украшена, хотя она варьировала от тяжелого до нежного стиля.

Столы и стулья, тахты и шезлонги идеально подходят для копирования викторианской мебели резной из красной древесины, орехов или дуба. Кроме дорогойручной резьбы мебели, чтобы продемонстрировать свое заработанное богатство, викторианцы увлекались резными зеркалами, рамами для картин и лампами.

Если вы копируете этот взгляд, постарайтесь приобрести самые дорогие предметы, которые вы можете себе позволить — дешевый, массовый продукт разрушит эффект.

Мрамор в декоре

Мрамор был популярен в доме на протяжении всей викторианской эпохи и сегодня легко воспроизводится.

Вы можете выбрать экстравагантную мраморную особенность, такую как камин или мраморный стол или просто добавить штрихи в виде статуй или декоративных предметов. Высококачественная эстетика, которую мрамор приносит в дом — это стиль, которым мы так склонны восхищаться.

Камины в интерьере викторианских домов

Ни один викторианский дом не был без камина, это то, что вы, безусловно, должны добавить к своей комнате. В случае если вы неможете установить классический камин замените его на электрический в викторианском стиле, который выглядит как старомодный.

Добавление полки над камином в комнате сразу создает викторианские мотивы и является идеальным местом для демонстрации ваших безделушек и сувениров.

Вместо того чтобы покупать новые вещи, посетите фешенебельные рынки и антикварные ярмарки, чтобы найти старый камин, который можно реставрировать. Взгляд будет более аутентичным и он, вероятно, будет дешевле.

Восстановлена архитектура

В последнее время очень популярна переработка и восстановление, при превращении вашего дома в викторианской теме.

Если у вас нет времени, чтобы следить за блошиними рынками, просто выполните поиск в интернете, и вы найдете антикварной отделки, двери и окна, которые вы можете использовать, чтобы заменить свои современные и принести викторианский стиль интерьера в квартиру или дом.

Ремонт викторианского интерьера

Ни одна из идей викторианского стиля в этой статье не требует от вас потратить время, энергию и деньги в большом проекте ремонта вашего дома.

Однако если вы хотите сделать это, есть много ремонтных работ, которые вы могли бы изучить, чтобы все это привнесло более аутентичный викторианский дизайн интерьера в ваш дом.

Может показаться сложным, совмещать современные и викторианские стили вместе, чтобы создать захватывающую кухню, гостиную или спальню для проживания. Однако вы можете смешивать и сопоставлять разные мотивы, чтобы узнать, что вам понравится и создать викторианский домашний интерьер.

Возможно, вы могли бы попробовать повторную обивку антикварной мебели с использованием современных тканей или изменении настенных покрытий в викторианском стиле.

Что бы вы не выбрали, в конечном итоге вы разработаете идеальное сочетание 19-го и 21-го века, создав яркий современный дом в викторианском стиле интерьера.

Интерьеры маленьких гостиных в викторианском стиле

Викторианский стиль довольно лоялен: его можно сохранить в неизменном виде, а можно настроить под потребности современного человека. Основные тенденции: женственные формы, градуировка оттенков цветовой гаммы от стен до потолка с доминированием какого-либо.

Общая атмосфера дома, оформленного в викторианском стиле, очень комфортна и гостеприимна. Это акцентирование внимания на достатке и вкусе хозяев дома.

Когда-то гостиная у среднего класса была небольшая и совмещала несколько функций. Например, прихожей, приёмной и непосредственно гостиной. Поэтому и ныне это помещение ориентируется на индивидуальные потребности владельцев дома.

Рассмотрим пример подобной адаптации: помещение гостиной представляет собой длинную узкую прихожую, совмещённую с комнатой для отдыха с камином. Подобное преобразование сохраняет единое пространство, объединяя при этом несколько функций.

Если же уют и интимность важней для хозяев, чем открытость пространства, то гостиную можно сделать очень небольшой, камерного звучания. Бледные нейтральные цвета и прекрасное большое зеркало способствуют визуальному увеличению пространства.

Огромные створчатые окна были одним из основных элементов викторианских гостиных. Поэтому не стоит заменять их современными стеклопакетами. Рама окна непременно должна быть сделана из лиственных пород дерева.

Если же подобные окна отсутствуют в вашей комнате, то можно задрапировать стены гардинным полотном. Причём ткань лучше выбрать в одной цветовой палитре с окраской стен. Ведь отсутствие контрастов увеличивает пространство.

Многие дома в викторианском стиле имеют трёхсторонние эркеры. В этом уютном пространстве великолепно смотрятся обеденный или письменный столы.

Французские окна не были обязательной частью викторианского стиля, но их наличие даёт дополнительные бонусы. Это может быть выход в зимний сад или на террасу. К тому же подобные окна – прекрасный источник естественного освещения.

Гостиные большого размера можно «оснастить» дополнительными функциональными нагрузками. Поставив рояль, мы сделаем музыкальный салон. Оборудовав помещение множеством книжных стеллажей, превратим гостиную в библиотеку.

Несколько огромных окон в шикарной гостиной добавляют в атмосферу помещения ощущение свежего весеннего воздуха и тёплых лучей солнца.

В небольшой комнате с помощью обоев с принтом библиотечных полок добавляется потрясающий эффект глубины и объёма.

Отделка гостиной тёмным деревом придаёт помещению дополнительный строгий шик.

Пастельные розово-персиковые и небесно-голубые оттенки идеально сочетаются друг с другом. Нежное ощущение женственности и трогательной наивности.

Отделка помещения деревом в сочетании с синим цветом стен, очень выгодно подчёркивает домашний уют и душевное тепло этой гостиной.

Кладка искусственного камня своими руками

Благодаря разнообразию форм и цветовых оттенков, каменные облицовочные плиты могут служить украшением самых различных помещений и использоваться, в том числе, для наружных отделочных работ.

Популярные виды искусственного камня

Промышленность поставляют на рынок следующие виды облицовочных материалов из искусственного камня:

• литой гипсовый облицовочный, используемый для внутренних отделочных работ;
• бетонный формовой для наружных и внутренних отделочных работ;
• бетонный свободного формования в виде булыжников и валунов;
• литой акриловый камень холодного твердения, применяемый для изготовления столешниц, подоконников, плитки для отделки ванных комнат, кухонь и ступеней;
• полиэфирный искусственный камень горячей формовки, который по многим показателям, в том числе и внешним, превосходит природные каменные материалы и используется для тех же работ, что и акриловый;
• керамические изразцовые плитки, получаемые в результате обжига глиняного сырья при высоких температурах.

Гипсовый искусственный камень можно укладывать только при отделке внутренних стен помещений, поскольку он гигроскопичен и боится влаги. Этот материал — самый легкий, а потому хорошо держится на стенах.

На что обратить внимание при покупке камня

Сначала камень необходимо осмотреть на отсутствие дефектов поверхности.

На ней не должно быть трещин, сколов, царапин. Тыльная сторона каменной плитки должна быть ровной и хоть немного пористой для обеспечения надежного закрепления на стене.

Цвет материала выбирается только на ваше усмотрение, но желательно приобрести весь товар из одной партии.

В этом случае можно добиться наилучшего сочетания цвета и фактуры на лицевой стороне. Посетите несколько мест, где торгуют искусственным камнем, сравните стоимость и качество материала, а уже после этого сделайте свой выбор. Не доверяйте покупку наёмному специалисту. Вы должны сами убедиться, что плитка имеет именно тот оттенок, который вы хотите.

Подготовка поверхности под укладку камня

Укладка искусственного камня своими руками начинается с подготовки поверхности. Прежде всего, необходимо проверить, насколько поверхность ровная. Это делается при помощи двухметрового штукатурного правила и строительного уровня длиной не менее метра.

При проверке зазоры между поверхностью стены и правилом не должны превышать 2 мм. Если зазоры больше или вы определили по уровню, что стена не вертикальная, то такие дефекты необходимо устранить. По неровной стене качественно положить плитку впритык очень трудно или невозможно. Если вы планируете оставлять между плитками широкие швы, то идеально ровной поверхности можно и не добиваться. Способы подготовки поверхности и исправления неровностей зависит от материала стен.

Подготовка кирпичных и бетонных стен

Подготовка поверхности перед кладкой.

Для подготовки каменных и бетонных стен, их выравнивают слоем штукатурки, который затем грунтуют на два раза. Если стена уже оштукатурена, то ее необходимо проверить на наличие внутренних пустот и расслоение, просто несильно простучав поверхность.

Если пустот нет, то стена грунтуется. В том случае, если обнаружено несколько пустот, штукатуркой нужно оббить все подозрительные места, хорошо загрунтовать и выровнять поверхность штукатурным раствором. После этого подождать полного схватывания свежего слоя и еще раз загрунтовать.

Подготовка деревянных и металлических стен

Деревянные и металлические стены перед тем, как работать с искусственным камнем, подготавливаются одинаково, и эта подготовка заключается в их тщательной очистке и устройстве гидроизоляции, с той целью, чтобы влага от кладки не попала на поверхность стены. Закрепление рулонной гидроизоляции к металлу можно выполнить кровельными саморезами, а к деревянной — скобами профессионального мебельного степлера.

Далее на стене закрепляется штукатурная сетка и наносится выравнивающий слой раствора. После того, как штукатурный раствор схватится, его нужно прогрунтовать и можно приступать к кладке камня.

Инструмент для кладки

Для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• зубчатый плиточный шпатель с высотой зубца не более 5 мм;
• затирочный шпатель;
• измерительная рулетка;
• электрическая дрель с насадкой-миксером;
• угловая шлифмашина с алмазным диском;
• строительный уровень;
• два ведра для воды для приготовления клеевой смеси;
• металлическая щетка;
• малярная кисть.

Кладка камня

До начала кладки необходимо решить, какая технология укладки из искусственного камня будет применена, то есть выбрать способ, по которому камни будут располагаться на стене. Их можно уложить без швов, вплотную друг к другу, или же оставить декоративные швы. Ширина швов обычно зависит от размера отдельных плиток. Если они небольшие, то шов оставляют 5-8 мм. Для крупных плиток ширина шва может достигать 15-20 мм.

Нанесение клеевой смеси на поверхность.

Класть камень рекомендуется на готовую клеевую смесь, которая есть в продаже. Толщина наносимого клеевого слоя не должна превышать 10-12 мм. Перед нанесением клея дополнительно увлажнять стены не нужно, но все поверхности под кладку должны быть тщательно загрунтованы.

Температура воздуха во время выполнения работ должна быть в пределах от 5 до 28 С. При более низкой температуре начинает снижаться клеящая способность кладочного раствора, а при более высокой — раствор очень быстро высыхает, не успев схватиться. В том случае, когда кладка из искусственного камня выполняется при жаркой погоде, то стену необходимо обязательно смочить водой, а плитку перед кладкой окунуть в воду.

После того, как все материалы, инструмент и поверхность стен подготовлены, можно приступать к кладке искусственного камня. Если требуется распилить камень, то это можно сделать болгаркой с алмазным диском. Резать камни лучше на улице, поскольку работающий человек не сможет находиться в такой пыли и вам придется делать перерыв, пока она не уляжется.

Работа начинается с разметки. В нижней части стены проведите по уровню горизонтальную линию на высоте 2-3 см от уровня плиты перекрытия или бетонного пола, а при наружной кладке — на уровне 5-6 см от земли. Внутри эта щель закроется после укладки напольных покрытий и установки плинтуса. На улице эту щель придется оставить. Дело в том, что в холодное время года земля может приподниматься (вспучиваться) под воздействием мороза. Если не оставить зазор внизу, то зимой плитку может сорвать.

Клей для плиток следует разводить в строгом соответствии с инструкцией до густоты обычной зубной пасты. После этого на стену зубчатым шпателем наносится слой 6-8 мм и такой же слой наносится на тыльную сторону плитки.

Прижмите уложенный камень к стене и немного покачайте его, пока не выровняется. При необходимости используйте резиновый молоток.

Заполнение швов расшивочным раствором.

Первоначально наклейте плитку в углах, потом обложите плиткой оконные и дверные проемы, и только после этого приступайте к кладке искусственного камня на основной поверхности. Для того, чтобы суметь выдержать одинаковую толщину швов, нарежьте из дерева или фанеры полоски с шириной равной ширине шва. Для этого удобно использовать гипсокартон, толщина которого 10-12 мм.

После окончания кладки камня все швы необходимо заполнить специальным расшивочным раствором. Его удобно наносить большим кулинарным шприцом или использовать полиэтиленовый кулек, предварительно заполнив его раствором. Раствор в швах после заполнения выравнивается расшивкой или куском резинового шланга. Остатки клеевого и расшивочного раствора удаляйте сухой щеткой или веником. После мокрой ветоши обязательно останутся трудно выводимые пятна.

Завершающая обработка

Через 12 часов после окончания каменный слой и швы следует покрыть гидрофобизатором. Он создаст на поверхности камня и швов тонкую защитную пленку, которая защитит поверхность камня и швы от воздействия влаги, ультрафиолета, пыли и других вредных воздействий.

Пропитку следует наносить до тех пор, пока она не перестанет впитываться. В этом случае количество наносимых слоев зависит от пористости материала. Благодаря защите, камень долгое время не изменит своего цвета, а швы не дадут трещин.

При внутренней отделке стен нанесение гидрофобизатора не обязательно, но при его наличии или при покрытии лаком стену будет проще вытирать от образовавшейся пыли.

protrotuarnujuplitku.ru

Как укладывать искусственный камень

Укладка искусственного камня на стену.

Искусственный камень применяется для отделки фасадов и декорирования помещений. Для внутренней отделки применяется гипсовый камень, для наружной отделки камень на цементной основе.

 

Для укладки камня понадобится инструмент:

• Миксер для замешивания клеевого раствора.
• Уровень строительный.
• Резиновая киянка.
• Шпатель.
• Кельма.
• Щетка по металу.
• Рулетка.
• Кисть.

Если укладка будет проводиться со швом, то ещё понадобятся:

• Шприц строительный для затирки.
• Клинья (пластикове или деревянные).
• Затирка.

Расходные материалы:

• Плиточный клей, если вес 1 м² камня менее 30 кг используется клей Ультра, если вес камня более 30 кг лучше использовать Экстра.
• Грунтовка для стен.
• Акриловый лак.
• Колер в тон камня.

Укладка искусственного камня на стену.

Подготовка поверхности стены. Чтобы обеспечить надёжное соединение клеевого раствора, поверхность стены нужно обработать грунтовкой. В продаже имеется большое количество разновидностей грунтовки, выбирать нужно исходя из материала, которым покрыта стена. Если укладка будет проводиться на гипсокартон, то он должен быть влагостойким.

Когда грунтовка высохнет, можно приступать к укладке камня. Укладка производится от угла, направление укладки снизу вверх.

Раскладываем на полу из камней фрагмент будущей кладки, таким образом, чтобы фактура камней смотрелась наилучшим образом.

Искусственные камни могут иметь неравномерные стороны, которые при укладке могут дать неравномерные щели между камнями. Исправить дефекты можно подровняв края камня шлифмашинкой. Если при укладке потребуется обрезать гипсовый камень сделать это можно с помощью пилки по металлу.

Если на внутренней поверхности камней есть остатки пенистого раствора, его нужно обязательно удалить металлической щёткой иначе камни могут отпадать от стены, пенистый раствор не создаст прочного соединения с клеем.

Для укладки первого нижнего ряда, можно использовать металлический профиль который используется для монтажа гипсокартона. Профиль устанавливается на пол, прижимается к стене ровняется уровнем и фиксируется подручными средствами.

Замешиваем клей. В ёмкость засыпаем клей, добавляем воду и размешиваем миксером до густой однородной массы.

Шпателем наносим слой клея на небольшую поверхность стены,

затем наносим клей на камень, покрывая всю его тыльную поверхность.

Слой клея можно наносить толщиной до 1 см, но не более. Слишком большой слой клея может спровоцировать сползание камня.

Камень плотно вдавливаем в клей, ровняем, излишки сразу удаляем шпателем.

Укладку искусственного камня можно делать с расшивкой и без швов.

При укладке без швов камни плотно подгоняются друг к другу встык, это наиболее простой и не трудоёмкий способ укладки.

Для укладки со швом, применяются клинья нужной ширины (8 – 12 мм), которые вставляются между камнями.

Клинья вынимают, когда клей полностью застынет, и приступают к расшивке швов. Расшивка швов заключается в заполнении швов между камнями цементной затиркой с помощью строительного шприца или обычного пакета. Глубина затирки должна составлять не менее 5 мм. Когда затирка начнёт подсыхать, её нужно подровнять специальной строительной лопаткой.

После укладки гипсовых камней, часто остаются мелкие дефекты – сколы, царапины. Скрыть их можно с помощью цветной смеси, которая состоит из колера, воды и акрилового лака. Смесь наносится равномерно на всю поверхность кладки. Колер подбирается в тон камню.

В завершении кладку рекомендуется покрыть акриловым лаком.

Если камень укладывается на наружных стенах здания, то после укладки камня через сутки его желательно вскрыть гидрофобизатором, составом который создаёт на поверхности камня защитную водоотталкивающую плёнку, которая защищает искусственный камень от воздействия солнца, воды, пыли повышает морозоустойчивость материала.

Нанести гидрофобизатор можно с помощью щётки или пульверизатора. Но следует помнить, что гидрофобизатор может изменить цветовой оттенок камня. Если камень укладывается в помещении, то покрывать его гидрофобизатором не нужно.

Распространённые ошибки при укладке камня:

• Укладка на невысохшую штукатурку.
• Стена не покрыта грунтовкой.
• Укладка на стены не прошедшие усадку (в новостройках).
• Неочищенная тыльная сторона камня.
• Тыльная сторона камня не полностью покрыта раствором.

 

sam-stroitel.com

Укладка декоративного камня своими руками: пошаговая инструкция.

Декоративный камень – это прекрасный современный строительный материал. В последнее время его часто применяют для внутренней отделки и украшения интерьеров. Укладка декоративного камня в квартире с оригинальным дизайнерским решением придаст жилым помещениям особый уют и гармоничность.

Разглядывая глянцевые журналы с фотографиями интерьеров, изображающих прихожие, комнаты, холлы с изысканными отделками из декоративного камня и даже фото стен кухни, многие мечтают о такой же красоте в своих квартирах.

Хватит мечтать. Давайте мечты превратим в реальность!

Для укладки декоративного камня – необходимы, в первую очередь, элементарные умения и навыки, а также немного творческих способностей.

Некоторых домашних мастеров вначале пугает процесс укладки, но поверьте, работа с этим материалом достаточно проста, в ней нет ничего сложного.

Определяемся с выбором декоративного камня и сопутствующих материалов

Советуем обратить внимание на магазины строительных товаров, которые кроме декоративного камня предлагают широкий ассортимент сопутствующих материалов. Именно в таких магазинах мы сможем приобрести специальный клей для декоративного камня, который указан на упаковке производителя и гидрофобный состав, если он необходим.

Следует учесть, что есть два способа укладки декоративного камня:

• с расшивкой;
• и без расшивки.

Как правило, с расшивкой укладывается материал с текстурой типа «кирпич», плитка с текстурой типа «сланец» укладывается без расшивки.

Если выбранный нами декоративный камень будет укладываться с расшивкой, то нам необходимо приобрести расшивку, а также краситель соответствующий тону выбранного декоративного камня, либо наоборот — контрастного тона. Это уже зависит от ваших творческих замыслов.

Определимся с инструментами, которые нам могут понадобиться

Для нанесения клея на плитки вам понадобится шпатель, если вы предпочитаете кельму, то можно воспользоваться этим инструментом. Резиновой молоток нужен для простукивания наклеенных плиток, хотя некоторые умельцы для этой цели предпочитают пользоваться собственным кулаком. Для замешивания раствора понадобится ведро или другая подходящая глубокая емкость.

Для резки камня вам будет нужна болгарка с диском по бетону.

В случае, если декоративный камень будет иметь незначительные дефекты, может потребоваться дополнительно углошлифовальная машина, чтобы подготовить декоративный камень к укладке.

Для достижения хорошего результата, не стоит пренебрегать некоторыми правилами и последовательностью выполнения работ. Чтобы процесс укладки декоративного камня доставил вам удовольствие, а после завершения работы вы могли порадоваться полученным результатам, мы пошагово рассмотрим все этапы работы.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Необходимо хорошо подготовить поверхности, на которые вы будете производить укладку. Для этого стены очищаем от грязи и пыли, выравниваем их при помощи штукатурки. Крупные щели необходимо заделать. После этого стены грунтуем. Поверхность должна быть ровной, твердой и чистой.

На этом этапе вступает в силу два важных правила. Первое правило: нельзя укладывать декоративный камень на стену, если с момента ее постройки прошло меньше шести месяцев. И правило второе: после нанесения грунтовки на поверхность, необходимо подождать не меньше двух часов, прежде чем начать укладку декоративного камня.

Шаг 2. Подготовка материала

Приступаем к подготовке декоративного камня. При помощи металлической щетки, желательно, чтобы она была достаточно жесткой, убираем вспененное цементное основание при его наличии на задних поверхностях материала. Внимательно осмотрите срезы камня. Если вы увидите вздутия и неровности на краях форм, их необходимо выровнять углошлифовальной машинкой.

Для того, чтобы увидеть как декоративный камень будет смотреться на стене, его желательно разложить на полу. Опытный мастер «чувствует» камень, а вот для новичка этот шаг необходим для того, чтобы увидеть композицию в целом.

Шаг 3. Укладка декоративного камня

Начинаем процесс укладки декоративного камня. На данном этапе необходимо помнить третье правило:

при выполнении работ температура должна быть не ниже +5, но не выше + 25.

Укладку камня начинаем с угловых элементов. При отделке углов необходимо чередовать короткие и длинные элементы. Для того, чтобы дать необходимую опору камню, его будем укладывать снизу вверх от пола. Когда нижний слой подсохнет, можно приступать к укладке следующего ряда. Следует отметить, что для некоторых марок клея времени для высыхания не требуется. В любом случае, внимательно читайте инструкции на упаковках.

При бесшовной укладке обращаем внимание на то, чтобы раствор тонким слоем заполнял торцевые соединения. Однако как при бесшовной укладке, так и при укладке с расшивкой следим, чтобы излишки клея не попадали на лицевую поверхность. Если вы выбрали способ укладки с расшивкой, то завершаем работы расшивкой швов.

Шаг 4. Финишная отделка

При желании, мы можем поверхность покрасить специальной краской или покрыть лаком для придания большей декоративности. Можно также обработать поверхность гидрофобными составами, которые не только обеспечат защиту, но и в значительной степени облегчат уход за поверхностью. К тому же камень приобретет более выразительные цветовые оттенки.

Наконец процесс укладки декоративного камня завершен, а мы можем испытать не только глубокое моральное удовлетворение от проделанной работы, но и получить эстетическое удовольствие от нашего своеобразного произведения искусства.

rems-info.ru

Как укладывать искусственный камень видео

Наверное, каждый в детстве мечтал пожить в средневековом замке. Осуществить такую мечту вряд ли получится, к тому же современный человек не может долго обходиться без таких благ цивилизации, как отопление, ванна и душ. Но частично воплотить свои мечты в реальность можно, и поможет нам в этом облицовка стен декоративным искусственным камнем. Она может выполняться как в квартире, так и в частном доме, как снаружи здания, так и изнутри, как в прихожей и ванной комнате, так и в других помещениях. Если позволяют средства, можно построить дом из искусственного камня.

Содержание статьи о том, как правильно укладывать искусственный камень, видео

Выбор декоративного искусственного камня

Сегодня на рынке материалов представлен широкий ассортимент декоративного искусственного камня, поэтому выбирать нужный вариант необходимо, руководствуясь его характеристиками и вашими запросами. Покупая декоративный искусственный камень, убедитесь, что на тыльной стороне плитки отсутствует тонкий пенистый слой цемента. Предлагаю также вам ознакомится с инструкцией по использованию искусственного камня. 

Края плитки должны быть без заметных наплывов раствора, которые могут оставаться при некачественной формовке. Вскрыв коробки с купленным декоративным искусственным камнем для облицовки, аккуратно разложите материал на полу для того, чтобы спланировать будущую кладку. Чтобы определиться с дизайном кладки, чередованием камней разных размеров и цветов, можно составить эскиз на бумаге.

Предлагаем вашему вниманию каталоги известных компаний продающих искусственный камень:

Art Decor 

ECO STONE 

ЧП «Виском» 

Предварительные работы перед укладкой плитки

Работаем при плюсовой температуре!

Перед тем как начинать укладку плитки, замерьте температуру воздуха. Работы по укладке декоративного искусственного камня должны проводиться при плюсовой температуре в диапазоне от 5 до 25 градусов, поскольку большинство клеевых составов наиболее работоспособны именно при таких условиях. Больше рекомендаций можно узнать из этого файла. 

Условия работы при отделке искусственным камнем фасада дома

пример отделки дома искусственным камнем

При отделке фасада искусственным камнем нужно учитывать погодные условия. Если укладка плитки будет производиться снаружи дома, постарайтесь избегать попадания на клей направленных солнечных лучей, в противном случае клей засохнет, а не застынет, из-за чего плитка может осыпаться спустя некоторое время. Категорически не рекомендуется укладка плитки на стены только что построенного здания, если с момента его строительства не прошло полгода.

Главное – тщательно очистить стену

очистка стены от старой краски

Стену, на которую будет укладываться в виде декоративных плиток искусственный камень, нужно тщательно очистить от грязи, осыпающейся штукатурки и пыли, а выбоины, щели и трещины нужно зашпатлевать. Это поможет значительно уменьшить ненужный расход клея. Очищенную и подготовленную таким образом стену нужно обработать специальной грунтовкой с глубоким проникновением. Укладывать декоративный камень можно лишь по прошествии минимум двух часов после грунтования.

Разметка стены

разметка стены для укладки декоративного камня

Для облегчения укладки стену желательно разметить, нанеся на ее поверхность горизонтальные линии, размерами соответствующие габаритам плиток. Если при укладке плитки между отдельными ее элементами планируется оставлять декоративный шов, то его толщину также нужно учитывать при разметке.

Важную роль играет разметка при использовании неровных плит. Стену нужно правильно разметить под укладку каждой плиты, чтобы не испортить рисунок.

Нанесение на плитку клеевого состава

С помощью шпателя или мастерка на тыльную сторону декоративного искусственного камня наносится клеевой раствор для кладки слоем толщиной до полутора сантиметров.

Приклеивание гипсовых плиток

приклеивание гипсовых плиток

Самая простая в укладке интерьерная облицовочная плитка на основе гипса. Для ее приклеивания используется смесь из ПВА и гипса, любые монтажные и водно-акриловые клея, клеевой герметик и другие составы. Не забывайте, для лучшего сцепления материалов стены должны быть предварительно обработаны грунтовкой. Также будет полезно ознакомиться с технологией укладки плитки на стены.

Использование цементно-клеевого раствора

Самая популярная смесь для укладки искусственного камня на стену – цементный клеевой раствор. Клеевая мастика наносится на стену равномерным слоем с помощью зубчатого шпателя. Слой должен быть толщиной 2-5 мм, причем за один раз нужно наносить его на площадь не более 0,5-1 кв.м., чтобы успеть наклеить камень, пока цементный клей не затвердел.

Работы по укладке искусственного камня

Фиксирование искусственного камня на стену

Клей должен покрыть всю оборотную сторону плитки, однако не стоит переусердствовать с его количеством, чтобы не привести к сползанию плитки со стены. После этого облицовку нужно прижать к стене и немного подвигать на месте. Это делается для того, чтобы клеевой раствор выдавился по периметру плитки, приведя, таким образом, к более надежной ее фиксации, а также герметизации стыков. После того как плитка зафиксирована, излишки раствора, выступившие на ее поверхности, удаляются чистой тряпкой. Не лишним будет также прочитать инструкцию по использованию искусственного камня.

Подгоняем плиты по размерам

Стандартный декоративный искусственный камень в форме плитки не всегда подходит своими размерами к местам примыкания стены к дверным и оконным проемам, поэтому иногда его необходимо подрезать перед укладкой. Декоративный искусственный камень отличается простотой обработки. Подогнать камни можно с использованием болгарки, оснащенной специальным диском для резания бетона. После обработки болгаркой острые края реза притупляются напильником. При необходимости откалывания небольших кусочков камня отличным подспорьем в этом деле будут обычные клещи.

укладка плитки на слой клея

Завершающий этап – рустование

При укладке искусственного камня на стену между плитками остается шов, ширина которого зависит от его вида: для сланцев не оставляют зазор, для бутового камня или валуна – несколько сантиметров. Для кирпича расшивка составляет 12 мм.

Когда можно приступать к расшивке швов?

пример расшивки швов

Расшивка швов должна производиться не менее чем через 24 часа после укладки искусственного камня, то есть после полного высыхания плитки. Расшивка выполняется с применением специальных затирочных составов при помощи пистолета или кулька для затирки. При заполнении швов нужно тщательно следить за тем, чтобы в них не оставалось пустот. Швы разглаживаются шпателем, излишки раствора убираются тряпкой. Через час после высыхания затирки швы обрабатываются жесткой пластиковой щеткой.

Заполнение швов

Если для оформления руста недостаточно выдавленной мастики или при укладке камня на стену использовался другой тип клея, нужно заполнить шов. Для этого расшивочный раствор набирается в специальный мешочек, откуда его удобно выдавливать в пространство шва.

Очистка поверхности

пример инструемента для расшивки швов или очистки поверхности

Последний этап – очистка поверхности искусственного камня, ведь во время работ на него попадает раствор. Для очистки подойдет сухая щеточка.

Нанесение защитного покрытия

Технология укладки искусственного камня предполагает нанесение защитного покрытия. Это не обязательно, можно завершить работы на предыдущем этапе. Помимо этого понадобится защита фасада дома.

Выбирайте защитное покрытие с повышенной адгезией к гипсосодержащим составам. Также подойдут гидрофобизирующие составы. Отметим, что покрытия на основе растворителей являются более эффективными водноосновных, в частности бронирующие покрытия, образующие защитную пленку.

Защитное покрытие необходимо в случае частого контакта стены с водой, с людьми или животными, при необходимости окраски камня, для повышения стойкости.

А вот видео про укладку искусственного камня

Строительный портал knigastroitelya.ru

Материал для скачивания

Art Stone – Прайс-лист

Подкровельные пленки

Кровельные аксессуары – DELTA

Искусственный облицовочныйкамень – KAMROCK

knigastroitelya.ru

Как уложить облицовочный камень на стену

Вам понадобится

• — отделочный камень
• — клеевой состав
• — зубчатый шпатель
• — инструмент для расшивки швов

Инструкция

Облицовочный камень – один из материалов, с помощью которых декорируют стены. Его монтаж во многом напоминает отделку помещения керамической плиткой. Но у искусственного камня есть свои особенности: его основа может быть разной. Она бывает гипсовой, акриловой, бетонной, керамической, пластиковой. Каждый вид отделочного камня – это имитация натурального. Для оформления помещений чаще используют легкий материал на основе акрила, гипса или пластика.

Для качественной укладки облицовочного камня потребуется подготовить поверхность стены. Прежде всего нужно удалить старую отделку: покраску, обои, керамическую плитку. Далее, если требуется, стену нужно выровнять. Это можно сделать с помощью сухих штукатурных смесей или влажных составов типа «Ротбанд» или «Фюгенфюллер». Для этой работы потребуется шпатель с металлическим лезвием шириной не менее 40 см.

После высыхания выравнивающего слоя поверхность стены обрабатывают акриловой грунтовкой глубокого проникновения на водной основе. Проще всего выполнить эту работу с помощью поролонового валика. Если стена бетонная или кирпичная и ее поверхность не нуждается в предварительном выравнивании, можно сразу приступать к процессу грунтования. Для деревянных стен понадобится более тщательная и трудоемкая подготовка. Сначала на них крепят пергамин, затем – штукатурную сетку, после чего наносят слой штукатурки, выравнивают его и обрабатывают акриловой грунтовкой.

По завершении этих работ приступают к подготовке отделочного камня к наклейке. Для этого нижнюю поверхность плит покрывают слоем тем же грунтующим составом, который использовался для нанесения на стену. Эта процедура значительно повысит адгезию клея и упростит монтаж. В этот же период нужно определиться со способом укладки отделочного камня, которых существует два: с расшивкой швов и бесшовный. Первый представляет собой монтаж плит на расстоянии 1,5-2,5 см друг от друга, что позволяет существенно сэкономить на количестве закупаемого для декора стен материала.

В качестве клеящего вещества используют готовые составы для гипсосодержащих материалов. Отделочный камень можно фиксировать на стене с помощью самых популярных и доступных средств: клея ПВА (в смеси с гипсом), любого клея на водно-акриловой основе, акрилового герметика, мастики «Гарант» или «Гарант+», плиточного клея на цементной основе. Последний является традиционным средством для монтажа искусственного камня.

Перед укладкой рекомендуется разложить плитки в том порядке, в котором они будут наклеиваться. Некоторые виды этого отделочного материала предполагают наличие элементов разного размера или таких, которые требуют предварительно подбора деталей по оттенкам и рисунку. Поэтому такая предусмотрительность значительно упростит процесс монтажа.

После чего на нижнюю поверхность плит и стену зубчатым шпателем наносят клеевой состав толщиной 0,3-0,5 мм. Начинать нужно с монтажа угловых элементов, оформления оконных и дверных проемов. Вести кладку следует в направлении центральной части стены, а не наоборот. После приклеивания плит, если требуется, производят расшивку. После чего швы заполняют тем же цементно-клеевым составом.

www.kakprosto.ru

Как недорого сделать гидроизоляцию в ванной своими руками?

Ванная комната – самое влажное место в доме, ремонт в котором не сохранится долго, если не использовать специально разработанные строительные материалы, обладающие влагозащитными свойствами, к примеру, кафель. Но считать, что отделка керамической плиткой абсолютно не пропускает воду, глупо, ведь жидкость просачивается в швы, стыки и трещины, которые не рассмотреть невооруженным глазом.

Чтобы обезопасить себя от таких неприятных последствий сырости как плесень, затхлый воздух, протечки, необходимо устройство гидробарьера. Перед тем как сделать гидроизоляцию в ванной, изучите различные способы организации, используемые материалы и технологию работы своими руками.

Виды гидроизоляции

Процесс создания гидроизоляции в ванной комнате заключается в создании гидробарьера из материала, не пропускающего воду, который наносят между основанием пола или стен и декоративным покрытием. Защищают от воздействия влаги все зоны, в которых возможно попадание воды. В первую очередь, своими руками гидроизолиуют участки пола под и вокруг ванной, стиральной машиной, умывальником, стены, прилегающие к емкости для мытья и раковине. Места, где проникновение влаги вероятнее всего называют «мокрыми зонами». Для их защиты используют различные виды гидроизоляции:

• Оклеечную. Этот вид связан с использованием листов или рулонов гидроизоляционного материала, на основе синтетической ткани или картона, пропитанного битума. Под действием высокой температуры, листы подогревают, придавая пластичность, наплавляют на поверхность пола или стен. Этот вариант в ванной комнате использовать неудобно, так как газовая горелка, необходимая в процессе оклеивания, не предназначена для работы в тесных, непроветриваемых помещениях. Своими руками правильно оклеить гидроизоляцию сложно;

  Оклеечная гидроизоляция

• Окрасочную. Для организации гидроизоляции обмазочного типа используется битумная или полимерная мастика. Этот материал надежно запечатывает пути проникновения воды. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой между ними. Битумная мастика при обработке выделяет резкий, неприятный запах, а полимерная более безопасна и экологична. Современные мастика для гидроизоляции сохнет за 24 часа;

  Окрасочная гидроизоляция

• Обмазочная. В процессе организации гидроизоляции полимерную смесь, состоящую из мелкого кварцевого песка, цемента и специальных полимеров, наносят на защищаемую поверхность, как штукатурку, с помощью шпателя и кельмы, обмазывая стены и пол. Производится обработка в несколько слоев с обязательной просушкой в течении 6-8 часов между ними.

  Обмазочная гидроизоляция

Гидроизоляция пола в ванной считается выполненной правильно, если после завершения работ получается так называемое «гидрокорыто», полностью охватывающее площадь полового перекрытия и захватывающее стены на высоту 20-30 см.

Подготовка поверхности к гидроизоляции

Если вы собираетесь выполнять гидроизоляцию в ванной комнате своими руками, необходимо правильно подготовить защищаемые поверхности. Для этого необходимо следовать технологической схеме, соответствующей строительным нормам:

1. Слой за слоем снять все покрытия пола до бетонного основания, демонтировать со стен отделку;
2. Очистить помещение от мусора, крупный вымести, а пыль ликвидировать с помощью влажной уборки;
3. Провести ревизию состояния пола, все отмеченные трещины, углубления заделать при помощи влагостойкого цементного раствора. Сделать пол ровным, на сколько это возможно;
4. После высыхания раствора, зашкурить места, где происходило выравнивание. Затем нанести специальный грунтовочный состав. Дождаться, когда он полностью впитается.

Тщательное выполнение всех пунктов подготовительного этапа увеличит срок службы гидроизоляции, сохранив тем самым свежий внешний вид помещения на протяжении долгих лет.

Подготовка к гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция

Если гидроизоляция пола в ванной будет производиться с помощью оклейки влагозащитным материалом, вам потребуется гидроизол, гидростеклоизол или рубероид, газовая горелка, острый нож и битум для промазывания швов. Своими руками выполнять оклеивание нужно согласно плану:

• Разрезать рулон гидроизоляционного материала на полосы по размеру стены, противолежащей двери в ванной комнате, дать им распрямиться;
• Первую полосу укладывают вдоль стены, которая находится напротив входной двери, заводя края вверх на 2-30 см. Газовой горелкой или строительным феном ее разогревают до 50 градусов, в процессе чего битум плавится и приклеивает лист к поверхности пола;
• Следующую полосу приклеивают за первой, нахлестывая одну на другую на 15-20 см. Таким образом оклеивают всю площадь ванной;
• Швы между листами, стыки со стенами, углы промазывают расплавленным битумом, чтобы запаять, защитить от проникновения влаги;
• После застывания наплавляемой гидроизоляции, на пол заливают цементную стяжку и готовят к отделке декоративным покрытием.

Рулон гидроизоляции

Прокладка гидроизоляции вдоль стены

Уложенная гидроизоляция

Битумная замазка

Обратите внимание! Если вы выполняете гидроизоляцию пола своими руками, наклеивайте листы как минимум в два слоя, располагая их таким образом, чтобы стыки между ними не совпадали.

Обмазочная гидроизоляция

Чтобы нанести обмазочную гидроизоляцию, потребуется штукатурная кельма для выравнивания, широкий шпатель или волосяная кисть. Полимерные смеси для обмазки продаются уже готовыми к употреблению, расфасованными в пластиковые ведра. После вскрытия вязкую смесь перемешивают деревянной полкой и начинают обмазывать поверхность стен и пола, действуя таким же образом как при оштукатуривании. После нанесения первого слоя, ему дают время на высыхание. Через 6-8 часов можно приступать к созданию второго слоя.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Каждый слой обмазочной гидроизоляции ванной должен составлять по меньшей мере 2 мм, а в местах ввода коммуникаций до 4 мм, для дополнительной защиты на трубы надевают резиновые кожухи. Гидроизоляция, полученная путем обмазки, надежно предохраняет перекрытия от проникновения влаги и разрушения, при этом затраты на материалы гораздо ниже, чем при использовании жидких составов и листов, а работы вполне можно качественно выполнить своими руками.

Капитальный ремонт ванной невозможен без реконструкции гидроизоляционного слоя пола и стен, который при интенсивной протечке защитит не только отделку вашей ванной, но и соседей снизу.

Видео инструкция

Гидроизоляция в ванной комнате своими руками: как сделать (+видео)

Гидроизоляция ванной комнаты – это обязательная процедура, которая помогает уберечь помещение от многочисленных неприятностей. Во-первых, происходит защита от возможного затопления соседей. Во-вторых, повышенная влажность разрушает любые поверхности, но этого удается избежать, если вовремя нанести защитный слой.

Виды материалов

Нанесение гидроизоляционного слоя позволяет повысить эксплуатационные свойства помещения. Это может казаться неправдоподобным, но именно он позволит избежать печальных последствий от возможной протечки. Хотя конечно, нужно понимать, что это не сможет полностью задержать воду, если случится прорыв коммуникаций.

Сейчас можно найти множество различных материалов, которые позволяют создать надежную гидрозащиту помещения. Можно выделить следующие:

1. Оклеечные изделия. Они представляют собой рулонные или пленочные материалы. Также существуют различия и по способу их укладки: одни требуют предварительного разогрева, другие сами оклеивают поверхность.
2. Обмазочные материалы. Сюда относят замазки на основе битума и различных полимеров. По своему виду, они могут быть различны (порошок, паста).
3. Жидкие составы. Их можно считать наиболее популярными. Они с легкостью наносятся на все виды поверхностей – стены, потолок, пол.

Жидкая гидроизоляция

Выделяют две основные разновидности жидкой гидроизоляции:

• Жидкое стекло. Это специальный раствор (калий+натрий). Очень удобен тем, что проникает в многочисленные поры. Тем самым полностью их закупоривая. Он не образует пленку, которую легко можно повредить. То есть, эта гидроизоляция образует внутренний защитный слой, что весьма эффективно.
• Жидкая резина. Это битумная эмульсия, которая предварительно разводится водой. По своему виду она похожа на черную субстанцию без резких запахов. Отлично подходит для обработки пола и стен. Помимо хорошей впитываемости, образует еще и верхний защитный слой.

Этапы создания защитного слоя

Гидроизоляция ванной комнаты своими руками – не самый сложный этап всей отделки. Однако важно знать очередность работ, только тогда удастся добиться наивысшего качества.

1. Первым слоем будет грунтовка.
2. После этого накладывается выбранный вид гидроизоляционного материала.
3. Затем делается стяжка.
4. Происходит окончательное выравнивание и укладывается декоративный слой.

Существуют определенные правила распределения гидроизоляции:

• Самым главным будет тщательно нанести защиту на пол. При этом она должна заходить на стены минимум на 10 сантиметров. Именно этот слой делается наиболее тщательно. Не нужно жалеть материала и экономить на его качестве.
• Также гидроизоляция обязательно должна быть уложена по всему периметру ванной или душевой кабины.
• Тщательно промазываются места, где проходят коммуникации.
• Уделяется внимание и другим сантехническим приборам. В обязательном порядке, защитный слой должен достигать уровня сливного бачка, раковины, стиральной машинки.

Схема распределения гидроизоляции в ванной комнате

Конечно, создавать такой слой лучше по всем поверхностям, но именно этим местам следует уделить особое внимание.

Укладка гидроизоляции

Для всех работ существуют определенные этапы, соблюдение которых является обязательным. И первым этапом, как обычно, являются подготовительные мероприятия.

Подготовка

1. Удаляется все, что будет мешать проведению работ. То есть, если манипуляции проводятся в старом доме, то необходимо снять полностью все предыдущие покрытия, и максимально возможно удалить старую гидроизоляцию.
2. Если наблюдается потребность, меняются трубы и канализация.
   

   Совет! Лучше отложить прокладку коммуникаций на предпоследний этап. Но заранее определиться с расположением всей сантехники.

3. Наступает этап грунтовки. На сегодняшний день существуют грунтовочные составы, которые также обладают гидрозащитой.

Гидроизоляционный материал должен укладываться на обработанное грунтовкой основание

На заметку! Стены и потолок лучше защищать от влаги с помощью цементно-песчаной смеси. Она в сочетание с защитной грунтовкой даст нужный эффект. А конечным этапом отделки будет нанесение финишной шпаклевочной смеси, в состав которой будут входить влагоудерживающие компоненты.

Создание защитного слоя

Работа с жидкой гидроизоляцией

Данный материал удобен тем, что он не образует стыков, которые нежелательны при такой отделке. К тому же он защищает не только от пагубного воздействия влаги, но и препятствует появлению плесени и грибков.

Нанесение жидкой гидроизоляции методом окрашивания

Его наносят тремя способами:

• С помощью напыления. Для этого используется специальное устройство – пульверизатор с нужными насадками. Этот способ позволяет достаточно быстро обрабатывать большие участки. Имеются и недостатки – не удается контролировать толщину слоя.
• Окрашивание. Наиболее популярный способ. В качестве инструментов используют кисти и валик. Занимает достаточно продолжительное количество времени.
• Заливка. Технология заливки очень проста, но может применяться только для пола. Удобна тем, что состав просачивается в мельчащие трещинки, полностью их закупоривая.

На заметку! Устройство жидкой гидроизоляции считается наиболее простым и качественным. Срок службы такого слоя составляет до тридцати лет. Гидроизоляция для ванной с помощью жидких материалов – не составит особого труда.

Обмазочная гидроизоляция

Перед началом работы с такими составами их необходимо подготовить. Для этого нужно внимательно следовать инструкциям, которые дает каждый производитель.

Технология применения:

• Правильно укладывать такой слой нужно, начиная с углов.
• Затем уделяется внимание стыкам между стеной и полом. В этих местах лучше дополнительно использовать специальную герметичную ленту.
• Теперь можно укладывать основной слой. Для этого хорошо подходит шпатель. Слой должен получаться ровным, его толщина составляет не более 1,5 мм.
• Количество слоев может варьироваться от двух до пяти. Они наносятся только после полного высыхания предыдущего.
• Во время работы не должно быть сквозняка. А также нужно защищать подсыхающую поверхность от попадания пыли и грязи.

Обмазочная гидроизоляция

Укладка рулонных материалов

Правильное устройство гидроизоляции для ванны с помощью таких материалов начинается с замеров и разметки. Дело в том, что рулонные и пленочные изделия не могут наноситься свободно, как другие виды. Перед их применением, необходимо отмерить необходимый размер, который и будет использоваться.

Внимание! Не рекомендуется работать в ванной комнате исключительно этими материалами. Лучше их использовать в совокупности с другими видами.

Укладка рулонной гидроизоляции

Несколько советов:

• Прогрев укладываемых лент лучше осуществлять с помощью горелки, но работать нужно аккуратно. Большая температура может привести к воспламенению.
• Если материал самоклеящийся, то необходимо более тщательно подготовить поверхность. Для более качественного приклеивания следует несколько раз пройтись по укладываемой полосе. Когда работают со стенами, то используют для этого валик.
• Каждая полоса укладывается внахлест.
• После того как все полосы заняли свои места, лучше будет промазать все стыки битумной мастикой. Вновь следует уделить внимание стыкам пола и стен.

Для лучшего понимания технологии предлагаем посмотреть это видео:

Работа с потолком

Гидроизоляция потолка в ванной также необходима. Ее устройство не особо отличается от обработки стен. Но не все материалы подойдут. Лучше отдать предпочтение жидким составам. С ними будет намного легче работать.

Нанесение жидкой гидроизоляции с помощью пульверизатора

Завершающий этап

После укладки слоя гидроизоляции, можно начинать заливку стяжки. Ее лучше делать на основе цементной смеси с полимерными добавками. Уже после укладывают выбранный декоративный слой.

Как сделать гидроизоляцию в ванной – это вопрос волнующий многих, но на самом деле он не так сложен, как может показаться. Обилие материалов, инструментов и техник, позволят создать по-настоящему качественную защиту.

Гидроизоляция ванной комнаты своими руками: технология работ

Ванная – помещение со специфическим эксплуатационным режимом, ускоряющим процесс разрушения стройматериалов и обстановки. Конденсат, появившийся от колебаний температуры, пар, брызги, случайно пролитая или убежавшая из крана вода постоянно атакуют облицовку, «пробираются» в технологические швы. Влага, скопившаяся под кафельной отделкой, в линиях состыковки конструкций, в зонах прохождения труб, дарит жизнь колониям бактерий и грибков. Результаты жизнедеятельности микроорганизмов крушат стены, полы, потолки, отравляют хозяев токсинами. Забыть об ужасах описанной катастрофической картины поможет гидроизоляция ванной комнаты, для проведения которой нужно правильно выбрать материал и технологию создания защитного барьера.

Материалы для создания водоотталкивающего барьера

За сотни лет упорного противостояния воде и ее разрушающей силе человечество придумало множество действенных защитных схем, численность которых пополняется со стабильной регулярностью. Сейчас в арсенале строителей и владельцев жилых загородных и городских жилых объектов есть:

• панели и плиты для монтажа водоотталкивающей облицовки;
• наплавляемые и приклеивающиеся гибкие материалы, формирующие влагозащитный покров;
• окрасочные составы и обмазочные пастообразные смеси, обволакивающие обработанную поверхность гидроизоляционным слоем толщиной от нескольких десятых мм до 1,5 см;
• напыляемые покрытия, создающие пенно-цементную или пенопластовую преграду на пути воды;
• гидроизоляционная штукатурка, заодно выравнивающая стены;
• полимерная заливка и цементно-песчаная стяжка, обогащенная гидрофобными компонентами и фиброй для армирования;
• пропитки и инъекции, изменяющие структуру пористых стройматериалов, благодаря чему повышаются влагозащитные свойства и прочность.

В зависимости от технической конкретики объекта, гидроизоляцию которого предстоит соорудить, выбирают тип одного или двух превосходно работающих в паре материалов. Заочно определить, какой вид гидроизоляционных продуктов и метод их нанесения станет оптимальным решением задачи, не реально. Однако:

• учтем, что для защиты гигиенических помещений и санузлов не требуется излишне мощная изоляция, как для фундаментов;
• вспомним, что будет сооружаться гидроизоляция ванной комнаты своими руками, значит, желательно, чтобы технология устройства была предельно проста;
• подсчитаем приблизительные расходы, и…

Сопоставив собственные навыки строителя с возможностью воплощения сложных схем, а финансовые накопления с возможностью покупки дорогостоящих материалов, остановимся на двух простейших и наиболее дешевых способах. Это обмазка и оклейка. Для осуществления гидроизоляции путем обмазки и оклейки выпускается множество разнообразных готовых продуктов, отличающихся составом, ценой и технологией нанесения. Вот среди них и нужно определить подходящий вариант, но только после принятия решения о предстоящем фронте работ.

Как лучше делать в ванной гидроизоляцию?

Вариантов не меньше, чем имеющихся в продаже гидроизоляционных материалов. Однако многочисленные вариации на изучаемую тему опираются на трех основополагающих «китов», определяющих зоны и площадь предстоящей обработки.

Защитить в ванной комнате от воздействия воды можно:

• только пол, т.е. покрыть изоляционным слоем только горизонтальную поверхность с формированием невысоких бортиков по стенам;
• пол и участки вокруг непосредственно ванной, раковины, душевой кабинки и иных сантехнических приборов;
• пол и стены целиком с полной обработкой перегородок по высоте.

К последней из перечисленных схем может добавиться обработка потолка, но производство ее автоматически сопряжено с отделкой. Т.е. окрашивание водоотталкивающей эмульсией, побелка составом с гидрофобизаторами или устройство натяжной потолочной системы заведомо предотвращают воздействие пара и конденсата на верхнее перекрытие.

Внимание. Любой из существующих методов устройства гидроизоляционной защиты сопряжен с обязательной обработкой ослабленных участков: швов состыковки конструкций, панелей, блоков, плит, температурных отступов по периметру, а также с изоляцией отверстий, через которые проходят коммуникации.

Необходимость заблаговременного решения, где и как нужно сделать гидроизоляцию в ванной, продиктована выбором способа сооружения водоотталкивающего барьера, т.к. один и тот же материал на горизонтальные и вертикальные плоскости наносится по-разному. Перед приобретением нужно выяснить, какой из методов легче осуществить. Еще перед покупкой следует решить, что важнее: затраты труда или сохранение сбережений, потому что с бюджетной схемой предстоит повозиться, а за легкий способ устройства нужно прилично заплатить. А для грамотного выбора нужна информация.

Гидроизоляция посредством обмазывания

Исходя из названия группы материалов, можно сделать вполне обоснованный вывод о методе нанесения, к которому также относятся окрасочные гидроизоляционные составы. Понятно, что консистенция изоляционной массы определяет технологию ее нанесения и ограничивает сферу применения. Выбор состава зависит от качественных и технических характеристик обрабатываемой поверхности.

В семейство гидроизоляционных составов обмазочного типа входят:

• Окрасочная гидроизоляция, формирующая тонкое пленочное покрытие на защищаемой поверхности. К ним относятся разбавленный до жидкого состояния битум, аналогичная мастика, водоотталкивающие краски и лаки, предназначенные для защиты конструкций из древесины и металла. Наносятся они в два слоя валиком или кистью на стены, а на пол попросту заливаются и распределяются скребком-ракелем.
• Проверенные многолетней практикой битумные мастики, пастообразные смеси на основе окисленного битума с модифицирующими добавками, повышающими прочность, эластичность, устраняющие токсичность. Наносятся на цементные, бетонные, цементно-песчаные горизонтальные конструкции шпателем одним или несколькими слоями.

Средства, относящиеся к группе обмазочной гидроизоляции, применяются в основном, если в ванной комнате предстоит еще сделать заливку стяжки. Формируют они сплошную бесшовную пленку или прослойку по всей обработанной площади, в чем и заключается их важнейшее преимущество.

Гидроизоляционные обмазочные пасты с цементной основой способны заменить обычные разновидности стяжки. Потому высоких требований к подготовке черновой основы перед их нанесением нет. Кроме обязательного грунтования, производимого с целью укрепления слабых верхних слоев и оптимизации сцепления.

Совет. Гидроизоляционными пастами с содержанием битума, как и обогащенными акрилом, каучуком, силиконом мастиками, обрабатывают сухую поверхность. Для того чтобы влага испарилась, рекомендуется не пользоваться санузлами минимум три дня до устройства водоотталкивающей защиты.

Нередко мастику используют в качестве клеящего вещества под дальнейшую укладку рулонной или листовой гидроизоляции. В таких ситуациях толщину обмазки определяет качество подготовки основы. Значительных перепадов высот быть не должно, допустимы отклонения в 3 или 4 мм на участке в 2м, т.к. после нанесения мастики перепады не должны составлять 2 мм на той же площади.

Общие принципы обмазки гидроизоляционным средством

После тщательного очищения изолируемой основы от пыли, остатков красящих веществ, масел и прочего мусора проводят при необходимости ремонт трещин, затем:

• Расшивают на 2 см швы по линиям состыковки плит, блоков, панелей, линии сопряжения стен с перекрытиями.
• Сделанные продольные углубления обезжириваются.
• В сформированные штробы, а также в температурные зазоры плавающих полов укладывается самоклеящийся гидроизоляционный шнур так, чтобы он был полностью погружен в штробу-бороздку.
• Поверх шнура на мастику или растворитель в зависимости от указаний изготовителя наклеивается герметизирующая лента.
• Производится обмазка пола и запланированных участков, завершающаяся выравнивающим оштукатуриванием и заливкой стяжки.

Вместо шнура, закладываемого в штробы можно использовать силиконовую массу, продающуюся в тюбике с дозирующим носиком. Заполнять расшитые борозды массой нужно непрерывно, излишки силиконового состава после заполнения срезаются шпателем.

Важно. Места пересечения перекрытий, перегородок и несущих стен трубопроводами заливаются битумом перед выполнением гидроизоляции путем оклейки или обмазки и вторично по завершению всех операций.

Устройство гидроизоляции путем оклейки

На защищаемую поверхность оклеечные водоотталкивающие варианты наплавляют с предварительным разогревом газовой горелкой или приклеивают. Приклеивание производится с помощью мастики, рекомендованного производителем полимерного клея или клеевого покрытия, нанесенного на тыльную поверхность рулона или листа. Элементы создаваемого сплошного покрытия укладываются с нахлестом, стыки шпаклюются или проклеиваются используемой для обработки чернового основания мастикой.

Старейшими представителем рулонных материалов являются всем известный рубероид, толь и пергамин. Их настойчиво вытесняют сейчас изоляционные шипованные мембраны, устанавливаемые, если необходимо обеспечить вывод пара и не допустить проникновение влаги, например, на деревянные перекрытия. Есть рулонная гидроизоляция, не пропускающая ни влагу, ни пар.

Конструктивно оклеечные средства последнего поколения представляют собой многослойный гибкий материал с основой из стеклоткани, полиэстера или стеклорубероида. С обеих сторон основы имеются слои из полимерно-вяжущих веществ. Для того чтобы оклеечную гидроизоляцию можно было свернуть в рулон, удобный для хранения и транспортировки, поверх рабочих полимерно-вяжущих слоев накладывается защитная пленка из полиэтилена.

Привлекательное качество оклейки – бюджетная цена, отрицательные стороны:

• необходимость проведения предварительных замеров и раскроя;
• тщательная подготовка основы, не допускаются перепады высот 2 мм в пределах 2м;
• применение горелки для наплавляемого типа;
• сложность работы в малогабаритных помещениях;
• трудоемкий процесс укладки с доскональным разравниванием углов и настилаемых полотнищ.

Наклеивать гидроизоляцию довольно сложно, материал можно повредить неосторожным движением, прорвать при формировании шпателем угла, а наплавляемый вариант перегреть до прорехи. Но мастеров, желающих сэкономить, перечислением осложнений не остановить, лучше ознакомить с технологией и правилами гидроизоляции ванной комнаты путем оклейки.

Специфика устройства оклеечной гидроизоляции

Задача существенно упрощена, если домашний мастер приобретет самоклеящийся материал, от тыльной стороны которого нужно всего лишь отделить защитную полиэтиленовую оболочку, затем приклеить и прокатать тяжелым валиком.

Не забываем, что перед сооружением оклеечной защиты:

• стены и пол нужно выровнять и дождаться полной потери влаги стяжкой и штукатуркой;
• убрать пыль и соринки желательно пылесосом;
• дважды покрыть грунтом;
• провести гидроизоляцию стыковых швов;
• при необходимости нанести полимерный клей или гидроизоляционную мастику.

Рулонный материал раскраивают согласно проведенным заранее размерам. Рекомендовано предварительно выдержать раскроенные полосы или листы в развернутом состоянии около суток.

Количество создаваемых рулонным материалом слоев зависит от запланированной степени надежности гидроизоляции. Для защиты стен и пола в ванной достаточно 2х слоев, но их количество может достигать 5ти.

Совет. Пролежавшие сутки в развернутом состоянии полосы для удобства приклеивания лучше снова скатать в нетугой рулон изнанкой наружу. По мере приклеивания его нужно будет постепенно раскатывать.

При создании многослойного изоляционного ковра клеящее вещество будем чередовать с созданным из полос ковром. Обязательно учтем, что раскраивали с припуском для формирования бортов, и не приклеиваем те 100-120 для зоны ванной или 10-15 см для чаши пола с обоих краев раскроенного полотнища:

• первую раскроенную полосу укладывают так, как удобно мастеру. Место начала работ значения не имеет, т.к. перемещаться по рулонной гидроизоляции можно сразу после приклеивания;
• кромки обмазывают мастикой и настилают следующую полосу с нахлестом, величина которого не должна достигать, а уж тем более превышать 20 см;
• после устройства сплошного полотна на полу к стенам приклеиваются припуски для бортиков пола или для защитной зоны вокруг ванной, душа, раковины. Полосы оклеечной гидроизоляции на вертикальные поверхности клеить начинают снизу, продвигаются вверх.
• сверху уложенного гидроизоляционного слоя вновь наносится мастика или клеящий компонент;
• полосы второго слоя располагают поперек предыдущим, оставляя не приклеенными припуски. После крепления к стенам данных припусков сформируется гидроизоляционная чаша с необходимыми для защиты со всех сторон бортами.

Вот такими способами защищают стройматериалы от негативного действия влаги. Если не полениться и соорудить гидроизоляционную защиту, основные стройматериалы и отделка прослужат существенно дольше. Не нужно будет тратиться на ремонты, покупку новой мебели для ванной и замену сантехники. Не сложно подсчитать, что же будет на самом деле дешевле.

Гидроизоляция ванной мастиками

Никто не поспорит с тем, что в ванной комнате влажность достигает высоких показателей. Это и делает ремонт помещения специфическим. Использовать простые материалы, которые бояться влаги, нельзя. Вот и получается, что в отделке используется керамическая плитка и другие влагостойкие материалы.

К тому же особое внимание уделяется гидроизоляции. Если не выполнить эти работы, то можно быть уверенным, что все материалы в скором времени будут портиться.

Существуют разные методы того, как сделать гидроизоляцию пола в ванной. Все они хороши и используются в том или ином случае. Мы ознакомимся с ними и детальней рассмотрим один из них – гидроизоляцию мастиками. Вы узнаете, как выполняются работы поэтапно.

Виды гидроизоляции пола в ванной

Первым делом хочется ознакомить вас со всеми основными вариантами гидроизоляции пола в ванной комнате. Их есть немало, и каждый из вариантов обладает своими плюсами и минусами. Рассмотрев их, мы сможем понять принцип работы с ними, а также поймем, почему удобно использовать именно гидроизоляцию мастиками.

Есть следующие типы гидроизоляции пола в ванной, которые отличаются типом нанесения:

1. Обмазочная гидроизоляция.
2. Пропиточная гидроизоляция.
3. Литая гидроизоляция.
4. Штукатурная гидроизоляция.

Нельзя сказать, что какой-то способ них лучше, а какой-то хуже, даже специалисты спорят по этому поводу. Все сводится к тому, что выбор основывается на различных факторах, таких как особенность поверхности, сроки выполнения работ и т. д. И если в определенном случае будет хорошо использовать литую гидроизоляцию, то штукатурная может не подойти.

Но, все же отметим, что при стандартных условиях проще всего работать именно с гидроизоляцией обмазочного типа. Как подготовка поверхности, так и сам процесс довольно простой. Нужно только купить подходящие инструменты и материалы. Давайте узнаем, как выполняется гидроизоляция ванной мастиками, и что нужно для выполнения работ.

Особенности обмазочных материалов

Те, кто не знаком с подобным способом отделки ванной комнаты, только прочитав название, могут сделать правильный вывод о технологии нанесения. И правда, вся работа сводится к нанесению материала на пол и другие поверхности.

Нужно только определить, что именно используют мастера в качестве обмазки. Это довольно простые материалы, которые просты в использовании. Даже новички могут справиться с поставленной задачей. Ниже приводиться список составов для обмазочных работ:

• водоэмульсионные, в основе которых акрил;
• цементно-полимерные составы;
• битумно-резиновые;
• полимерные материалы;
• битумно-полимерные;
• битумные мастики.

Выбрать есть из чего. Каждый состав уникальный и имеет свои особенности. Чаще всего в работе используется именно битумная мастика, или материалы на его основе. Они изготовляются с добавками органических растворителей и других наполнителей, таких как пластификаторы, резиновые крошки или латекс. Это делает мастику еще эластичнее, а значит, что наносить ее будет легко и удобною.

Обратите внимание! Сделанная битумная мастика для ванной обладает отличной адгезией (сцеплением с поверхностью). Благодаря этому ее можно без проблем наносить как на бетонный пол, так и на деревянный.

Хотя, материал имеет некоторые недостатки, которые важно учитывать при работе с битумной мастикой:

1. При сильном перепаде температур, поверхность может дать трещины и сколы.
2. Возможна биологическая коррозия.
3. Когда выполняется гидроизоляция ванной комнаты мастиками, может присутствовать неприятный запах.

Все же, эти недостатки не останавливают пользователей. Не зря битумная мастика такая популярная в гидроизоляционных работах. Она отменно справляется со своей задачей, имеет низкую стоимость, проста в нанесении и способна прослужить 5-6 лет без ремонтных работ.

Если говорить о полимерных материалах, то они практически не обладают отрицательными качествами. Очень часто используется силиконовый герметик для ванны. Наносить материал просто, удобно, его наносят как на пол, так и на часть стены. Обмазки на силиконе немного дороже, но обладают прекрасной стойкостью перед перепадами температур, не имеют запаха и служат дольше. Да и свою основную задачу выполняют на ура.  

Если говорить о расходе материалов, то этот показатель указывается на упаковке. Он зависит от многих факторов, среди которых качество поверхности в ванной комнате, толщина и количество слоев. Как же выполняется гидроизоляция в ванной при помощи этих материалов?

Поэтапный процесс нанесения гидроизоляции обмазочного типа: подготовка

Работа довольно простая и с ней может справиться даже новичок, который решил сделать все работы самостоятельно. Нужно только рассмотреть инструкцию, выполнить ряд подготовительных работ, закупить все необходимое и начать следовать рекомендациям. Важное условие – делать все аккуратно и не спеша.

Начнем с подготовительных работ. Для начала придется пойти в магазин и закупить достаточное количество обмазочной гидроизоляции. Это может быть как битумная мастика, так и силиконовый, или другой герметик. Но, перед этим важно просчитать необходимое количество. Сделать это просто, узнав расход мастики на 1 м² (указывается на упаковке), а также площадь самой ванной комнаты. Исходя из этих показателей, закупается материал.

Здесь есть еще один нюанс – обмазочные материалы могут продаваться в двух состояниях: сухие и жидкие. И если жидкие уже готовы к непосредственному нанесению на поверхность, то вот сухие нужно довести до жидкого состояния.

Сделать это несложно, так как на всех упаковках производители указывают подробную инструкцию. Все что потребуется – следовать ей. Обычно все сводиться к добавлению в смесь воды и размешиванию содержимого при помощи строительного миксера. Состав нужно довести до однородного состояния. А его консистенция должна напоминать густую сметану или пасту. Тогда смесь можно будет легко наносить на поверхность.

Обратите внимание! В случае когда в комплекте идет жидкий компонент, технология гласит о том, что первым делом его нужно смешать с водой, а только потом перемешать с сухой массой. Это двухкомпонентные гидроизоляционные составы.

А если вы купили уже готовую битумную мастику, то этот этап можно пропустить, и сразу начать с подготовки поверхности. Что сюда входит? Работы тоже простые. Нужно вынести все с ванной (если там что-то есть), убрать все с напольного покрытия и очистить его.

Обратите внимание! Если гидроизоляция в ванной комнате выполняется во время ее создания, то здесь все понятно: состав наносится на сделанный бетонный пол. А в случае ремонтных работ уже готовой ванной, придется снимать все напольное покрытие, чтобы добраться до бетонной поверхности.

Работы выполняем тщательно, удаляя все загрязнения с бетонной поверхности. Никакой пыли и крупного мусора быть не должно. Можно использовать веник, или что эффективнее, пылесос. Он удалит все с поверхности, и она будет готова к дальнейшим манипуляциям.

Следующая задача – удаление жирных пятен, которые могли впитаться в поверхность, или остатков краски. Нужна идеальная поверхность чистого бетона. Если на полу есть рыхлые участки, их нужно зачистить, снова удалив мусор и пыль. Поверхность практически готова к гидроизоляции.

Нанесение грунта и гидроизоляция поверхности

Чтобы улучшить качество работ, сцепление с поверхностью и, как следствие, срок службы гидроизоляционного слоя, рекомендуется обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Для чего она нужна? Состав проникает во все поры бетона, и после высыхания способствует более качественному сцеплению бетона с мастикой. К тому же грунтовка усиливает процесс герметизации. Нанесение грунтовки – дело несложное. Работы проводятся при помощи валика.

Важно следить за тем, чтобы состав был равномерно нанесен на все участки. Недопустимо, чтобы оставались необработанные места на полу. Труднодоступные места, такие как углы и участки возле батарей, можно обрабатывать простой кистью. Когда первый слой нанесен, нужно немного подождать его просыхания и нанести второй слой. Выполнять дальнейшие работы можно после полного высыхания состава. Это указано на упаковке. Обычно процесс занимает до 24 часов.

Вот теперь, когда поверхность пола подготовлена к дальнейшим манипуляциям, настало время обмазочной гидроизоляции мастиками. Как и в случае с грунтовкой, ничего сложного в работе нет. Вот последовательность работ:

1. Процесс начинается с обработки мастикой стыков пола и стен, углов и проходов труб через стены и пол. При помощи кисти состав в один слой переносится на эти участки. Нужно делать это равномерно, не пропуская участков.
   
2. Чтобы усилить эффект на этих проблемных участках, используется специальная гидроизоляционная лента. Не дожидаясь высыхания мастики, ленту следует наклеить на места стыков пола и стен. Она должна закрыть собой стык, не допуская проникновения влаги в этих местах. Внимание! Важно следить за тем, чтобы правильно наклеить ленту. Она хорошенько расправляется, никаких стыков, волн, складок, образовавшихся волн быть не должно.
   
3. Полоски ленты на углах стыкуются с нахлестом в 5-7 см. Для первичной укладки важно замазать этот участок с перехлестом мастикой.
4. По такому принципу рекомендуется обработать не только стыки пола со стеной, но и стыки стены со стеной в углу. Необязательно обрабатывать весь угол по высоте. Достаточно 15-20 см.
5. Теперь на ленту нужно нанести следующий слой битумной или другой мастики.
   
6. Следующее место, которое требует особой герметизации – это точки подачи и отвода воды. На них важно наклеить герметизирующую мембрану обработать гидроизоляционным материалом.
   
7. Теперь все еще проще – нужно обработать оставшуюся поверхность пола и частично стены. Кистью обрабатывается весь пол, а также часть стены, высотой от 15 до 20 см. А еще опытные специалисты рекомендуют обрабатывать участки вокруг ванны и умывальника на высоту 50-70 см. Благодаря этому стена не будет отсыревать и на ней не появится плесень.
8. Слой мастики не должен быть слишком тонким. Это защитный слой, который должен иметь слой в 2-3 мм. Нужно сделать его однородным и одно толщины.

После высыхания первого слоя гидроизоляции, наноситься второй слой по такому же принципу. Иногда делают даже 3 слоя. Только вот наносить гидроизоляцию нужно в перпендикулярном направлении от предыдущего. На высыхание слоев отводиться примерно 5-6 часов, все зависит от типа обмазочного материала. На этом гидроизоляция пола в ванной комнате завершена. Последующие работы по отделке пола можно выполнять после 24 часов.

Подведем итоги

Благодаря такому нехитрому способу можно выполнить гидроизоляцию ванной комнаты. Работы, как вы могли убедиться, несложные. Зато эффект просто потрясающий. Обмазочная гидроизоляция – один из простых способов сделать ванну надежной и защищенной от влаги. А что самое главное, каждый сможет сделать все своими руками.

Как сделать гидроизоляцию в ванной комнате своими руками

Ремонт ванной комнаты

Гидроизоляция ванной комнаты в квартире либо частном доме представляет собой мероприятие, которое выполняется с целью эффективной защиты пола, стен и потолка от разрушительного воздействия влаги. При грамотной реализации оно существенно увеличивает время эксплуатации материалов, использованных для отделки помещения, исключает вероятность появления и размножения вредоносных бактерий, грибка и плесени.

1

Особенности создания гидрозащитного барьера в ванной комнате

Описываемое помещение, которое характеризуется особым эксплуатационным режимом, предохраняют от влаги по трем распространенным схемам. Они предполагают покрытие слоем специальной изоляции:

• Исключительно напольной горизонтальной поверхности с обязательным обустройством по стенам бортиков небольшой высоты.
• Основания комнаты и отдельных участков, расположенных вокруг сантехприборов, душевой кабинки, раковины, ванной (голубой цвет на рисунке ниже).
• Целиком пола и стен с обработкой последних по всей высоте.

Потолки в большинстве случаев не покрываются какими-либо дополнительными составами, так как они подвергаются отделке – побелке смесями с защитными компонентами, окрашиванию водоотталкивающими композициями, монтажом натяжных конструкций. Такие мероприятия заведомо исключают опасность негативного влияния на верхнее перекрытие конденсата и пара.

Гидроизоляция ванной комнаты любым из приведенных способов требует, чтобы все ослабленные участки в ней (стыки плит, блоков, панелей) обрабатывались максимально качественно. Также следует принимать во внимание следующие моменты:

• Стены около раковины подвергаются воздействию воды менее интенсивно, чем возле чаши для купания либо душа. Но указанные зоны все равно нужно предохранять от попадания на них капель воды.
• Ширина изолируемого участка вокруг ванной обязана выходить за ее границы на 0,5–0,6 м, высота – равняться росту человека, стоящего в купели с лейкой душа над головой.
• Стены возле кабинки для приема водных процедур желательно обрабатывать спецсоставами вплоть до потолка.
• Полы защищаются от влаги по всей площади. По периметру гигиенического помещения делают цоколь высотой 0,15 м.
• Все проемы, через которые пропускаются трубы и прочие коммуникации, изолируются.

Гидрозащита ванных комнат выполняется во всех квартирах и частных домах. Особенно тщательно она производится в деревянных жилых постройках и зданиях, возведенных из пено-, газобетонных блоков, склонных к накапливанию воды.

2

Материалы для изоляции – короткий обзор

Для защиты комнат личной гигиены используются разнообразные изделия и составы. К ним относят:

• Пастообразные обмазочные и окрасочные смеси. Они накрывают пол и стены слоем в 1–15 мм с высокими водоотталкивающими свойствами.
• Инъекции и пропитки, способные модифицировать структуру стройматериалов и придавать последним хорошую стойкость против воздействия влаги.
• Стяжки (песчано-цементные) и заливки на базе полимерных элементов с армирующей фиброй.
• Гибкие (наклеиваемые либо наплавляемые) изделия, которые формируют защитный покров.
• Гидроизоляционные штукатурки. Они попутно используются для выравнивания стен и потолка.
• Напыляемые составы.
• Плиты и панели для установки отталкивающих воду облицовок.

В ванных комнатах защитный барьер чаще всего обустраивается с помощью обмазочных и оклеечных материалов. Некоторые мастера работают с проникающими составами. Но их монтаж требует профессиональных умений. Поэтому такие композиции не пользуются спросом у домашних умельцев.

Популярными становятся специальные пленки. Их реально уложить на пол своими руками, получив качественную гидрозащиту. Но стоимость подобных изделий достаточно высока. Широкого распространения они пока не имеют.

3

Обмазочные составы – описание и технология применения

Такие гидроизоляторы специалисты советуют использовать в случаях, когда в ванной планируется заливать бетонную стяжку и монтировать на нее керамическую плитку. Они создают на обработанном полу бесшовную прослойку, которая и защищает основание от воды. Под ними понимают:

• Готовые битумные, акриловые, каучуковые смеси в виде паст и мастик – самые распространенные композиции, в которые вводятся устраняющие токсичность, увеличивающие эластичность и прочность модификаторы. Эти составы применяются для обработки полов.
• Окрасочные смеси, образующие пленочное тонкое покрытие. К ним относят водоотталкивающие лаки и краски для деревянных оснований, жидкое стекло и битум. Они подходят для организации гидрозащиты горизонтальных и вертикальных поверхностей.
• Особые пасты на основе цемента. Такие составы разрешается использовать вместо традиционной стяжки, что ускоряет работы по выравниванию и одновременной влагоизоляции полов.

Акриловая и битумная мастики применяются в качестве клея, на который впоследствии монтируется листовая либо рулонная отделка. В этом случае черновая основа тщательно подготавливается. Она должна быть максимально ровной (допустимый перепад высот на 1 квадрат площади – 1,5–2 мм).

Правильно сделать своими руками обмазочный гидробарьер способен любой мастер-самоучка. Технология нанесения защитного покрытия простая. Основа очищается от масляных пятен, красящих составов, мусора и пыли. Имеющиеся на поверхности небольшие трещины ремонтируются (заполняются цементом, зачищаются).

Все стыки между соседними панелями, строительными блоками, плитами и участки сопряжения перекрытий со стенами расшиваются на 20 мм. Производится обезжиривание получившихся штроб.

В обработанные углубления погружают влагозащитный самоклеящийся шнур. Вместо него многие используют специальную силиконовую смесь. Она упаковывается в тюбики с носиком-дозатором. Пользоваться такой тарой очень удобно.

Сверху монтируется герметизирующая лента. Она фиксируется на растворителе или мастике. После этого поверхность обмазывается полимерной смесью. Покрытие необходимо выровнять штукатуркой и залить бетонной стяжкой.

4

Оклейка – экономный, но сложный в реализации способ

Защитный материал для такого варианта гидроизоляции ванной комнаты выпускается в листах и рулонах. Его приклеивают с помощью спецсостава или полимерной мастики (все зависит от рекомендаций производителя) либо наплавляют (предварительно нагрев газовой горелкой) на основание.

Самые известные представители описываемой группы – пергамин и рубероид. Но сейчас они используются редко. Со строительного рынка их вытесняют современные виды рулонных изделий и шипованные мембраны. Последние незаменимы для гигиенических помещений с деревянными стенами, полами. Они не пропускают влагу в комнату и при этом не мешают пару выходить из нее.

Материалы для оклейки стен и пола последнего поколения – это гибкие многослойные покрытия на базе стеклорубероида, полиэстера, стеклоткани. С двух сторон они обрабатываются полимерными растворами и вяжущими веществами, облегчающими процесс их монтажа. Сверху такая изоляция накрывается полиэтиленовой пленкой.

Ключевое достоинство наклеиваемых (наплавляемых) изделий – доступная стоимость. К их недостаткам причисляют:

• необходимость тщательной подготовки поверхности и предварительно раскроя рулонного материала;
• трудоемкость проведения гидроизоляционных работ;
• большой риск повреждения полотен при разрезании и укладке.

Оклейка выполняется поэтапно. Перед началом монтажа следует добиться максимальной ровности основания, убрать с него все загрязнения и два раза покрыть грунтовочным составом. Затем последовательность действий такова:

• Производится раскрой материала.
• Разрезанные заготовки оставляют в развернутом виде на некоторое время (18–24 ч.) в ванной комнате для акклиматизации.
• Настилается первая полоска (в любом удобном для домашнего умельца месте). Ее кромки обмазывают мастикой.
• Укладывается вторая часть изолятора – с обязательным нахлестом 15–20 см.
• Все последующие заготовки размещаются аналогично.
• На готовую (полностью застеленную) поверхность наносится клей либо мастика. Сверху монтируется второй слой водоотталкивающего барьера (строго поперек первого).

Если изоляция приклеивается к полу, на участках его соприкосновения со стенами оставляют припуски (10—15 см) для организации бортиков. При обработке вертикальных оснований полосы защитного материала устанавливают снизу вверх.

Важный момент. Для качественной гидроизоляции требуется выполнить монтаж 2–5 слоев. Больше всего их настилают при защите деревянных напольных оснований.

5

Жидкое стекло – как использовать?

Водный раствор натрия и калия – популярный способ предохранения ванной комнаты от влаги. Такой состав называют жидким стеклом (ЖС). Он не создает на основании пленку, а проникает по мини-капиллярам внутрь поверхности, кристаллизуется и формирует надежный барьер.

Описываемая композиция годится для горизонтальных и вертикальных конструкций. Процесс ее нанесения элементарен:

• Основа очищается. С нее удаляются зазоры, выпуклости.
• Пол (стены) обезжириваются. Выполняется их обработка антисептиком.
• Жидкое стекло распределяют по поверхности с помощью малярного валика, кисти. Разрешается использовать распылитель (вертикальные основания) либо просто заливать состав (горизонтальные).

Обычно ЖС наносится в два слоя. Допускается второй пласт покрытия делать другим материалом (битумом, расплавленной резиной).

Гидроизоляция в ванной комнате своими руками: какая лучше

Гидроизоляция в ванной является необходимой операцией при выполнении отделочных работ в этом помещении. Повышенная влажность, перепады температуры и случайные проливы воды во время принятия водных процедур способны затопить соседей снизу или сделать пористый бетон рассадником грибков и бактерий.

Гидроизоляцию ванной комнаты нужно делать обязательно!

Рассмотрим подробнее, нужна ли в ванной комнате гидроизоляция, и каким образом ее выполнить. Забегая вперед, стоит отметить, что гидроизоляция не требует профессиональной подготовки и выполнить ее под силу любому человеку. Однако, как и любая другая работа, она требует внимания и усердия.

Зачем нужна гидроизоляция

Как уже было отмечено выше, необходимо обезопасить бетонное основание и некоторые участки стен ванной от проникающего воздействия воды. Вода не только может залить соседей снизу и стать причиной короткого замыкания проводки, что может привести к пожару. Постоянное воздействие водяных паров может спровоцировать быстрое разрастание колоний грибков, плесени и бактерий.

Рулонные гидроизоляционные материалы

Вывести плесень очень не просто, к тому же она не только разрушает бетон и затирку межплиточных швов пола и стен, а становиться реальной угрозой для здоровья жильцов квартиры или дома.

Виды гидроизоляции для ванных комнат

Выполнение работ строго направлено на изоляцию от воды мокрых зон ванной. Прежде всего, к ним относится пол, стены, примыкающие к самой ванной или душевой кабинке. Так же необходимо подвергнуть гидроизоляции участков прилегающих к умывальнику.

Оклеечная гидроизоляция

Вся работа или то, как делать гидроизоляцию в ванной, похожа на устройство водонепроницаемо го «корыта». Самыми распространенным и видами гидроизоляции можно назвать следующие:

•  Оклеечная гидроизоляция рулонными материалами
•  Обмазочная гидроизоляция битумными или полимерными мастиками
•  Жидкая или штукатурная гидроизоляция полимерцементным и составами

Какую выбрать гидроизоляцию для ванной Вы определитесь, прочитав до конца этот материал. Оклеечная гидроизоляция выполняется рулонными бумажными материалами, пропитанными битумом.

Битумно-мастичная гидроизоляция стен

Различают наплавляемые материалы и самоклеящиеся. Чтобы постелить наплавляемые материалы применяют газовую горелку. Ею разогревают полосы гидроизоляции (рубероид) и приклеивают к существующему бетонному полу.

Укладка листов производится с нахлестом не менее 10 см друг на друга. У стен рубероид укладывают так же с нахлестом 10-15 см. Это и будет то самое корыто, которое не пропустит воду через стыки бетонных перекрытий. Когда слой рубероида полностью уложен, рекомендуется пролить все стыки расплавленным битумом. После этого можно выполнять песчано-цементную стяжку.

Важно знать! Укладывать плитку на бетонную стяжку можно не ранее чем через 7 дней. Окончательно стяжка высохнет через 3 недели

Нанесение полимерной обмазочной гидроизоляции

К минусам данной технологии можно отнести то, что при некачественной проклейке стыков вода может попасть в бетонное перекрытие. Работы необходимо выполнять в проветриваемом помещении. Плюс – это низкая цена гидроизоляционного материала.

Для того, чтобы уложить самоклеящуюся гидроизоляцию АКВАИЗОЛ с нее достаточно снять защитную пленку и плотно придавить к бетонному основанию с таким же нахлестом, как и рубероид.

Важно знать! Перед укладкой рулонной гидроизоляции поверхность бетонных плит необходимо обеспылить и загрунтовать.

Жидкая гидроизоляция примыканий стен и пола

Гидроизоляция мастиками

Обмазочная гидроизоляция для ванной производится на основе битумов и полимерных компонентов, которые твердеют (полимеризуются) на открытом воздухе. Битумная мастика наносится широкой кистью на пол, стены на высоту 10-15 см по периметру. Несмотря на простоту применения, битумная мастика имеет одно не приятное свойство.

Мастичная битумная гидроизоляция ванной очень вязкая, и чтобы она надежно пропитала поры и трещины бетона ее необходимо разбавить растворителем на основе органики или просто низко октановым бензином. Применять такую гремучую смесь весьма опасно. Пары бензина в замкнутом пространстве могут вспыхнуть и привести к пожару. К тому же от таких испарений можно получить токсическое отравление.

Битумную мастику рекомендуется применять для гидроизоляции фундаментов и подвалов. Ближайший конкурент битума это полимерные мастики или мастики на каучуковой основе. Они не имеют запаха и практически не горючи. При полимеризации они не выделяют вредных для человека веществ.

Гидроизоляцию полимерными мастиками выполняют на очищенный и загрунтованный бетонный пол. При этом все крупные щели в плитах перекрытия и там, где пол примыкает к стенам, должны быть заделаны цементным раствором. Мастику наносят кистью на пол и 15 см стен по периметру. После окончательного высыхания мастичного слоя 4-6 часов можно выполнять выравнивающую стяжку.

Гидроизоляция полимерным и смесями

Жидкая гидроизоляция ванной комнаты под стяжку наиболее прогрессивный и надежный способ. Продается такой состав в бумажной таре весом от 5-и до 25 кг. По сути – это очень мелкий речной песок с добавлением цемента и химически полученных полимеров.

Нанесение жидкой гидроизоляции на стену шпателем

Когда жидкий раствор попадает в поры, микротрещины бетона или стяжки его частицы набухают и блокируют доступ влаги. Цемент обеспечивает надежную прочность слоя, которую после высыхания не разрушить. Это возможно ответ на то, какая гидроизоляция лучше для ванной.

Главным преимуществом такого состава является то, что им рекомендуется покрывать пол, стены ванной или «мокрые зоны». По сути это универсальная гидроизоляция для всех частей ванной комнаты, примыканий труб водоснабжения и канализации. Раствор наносят щеткой или шпателем. Срок полной полимеризации 24 часа после нанесения. Первичное схватывание раствора наступает через 30 с или 5 минут.

Гидроизоляция пола в ванной — пошаговая инструкция по гидроизоляции!

Ванная комната – одно из самых влажных помещений, как в городской квартире, так и в частном доме. Поэтому полы в ванной, независимо от материала, из которого они выполнены, нуждаются в качественной изоляции, в противном случае возможны протечки воды через плиты перекрытий, образование грибка, плесени, а также постепенное разрушение конструкций.

Виды гидроизоляции

Материалы для гидроизоляции пола бывают:

• Оклеечные с гидроизолирующей пропиткой, выпускаются в виде рулонов;
• Обмазочные в виде мастик, а также пасты, жидкости на различной основе;
• Сухие смеси для разведения водой;
• Проникающая гидрозащита для пропитки бетона;
• Гидробарьеры на каучуковой или полимерной основе.

Все виды гидроизоляции имеют свои особенности, которые обуславливают область их применения. В ванных комнатах чаще всего применяют оклеечные или обмазочные материалы на основе битума, каучука или полимеров.

Гидроизоляция пола оклеечным способом

Рулонные материалы на битумной основе, улучшенной полимерами, с армирующим слоем из стекловолокна или синтетических материалов. Они бывают наплавные, требующие нагрева при укладке, и самоклеящиеся. Для ванной лучше использовать рулонные материалы с самоклеящейся основой, так как наплавные требуют применения газовой горелки, что в квартире не всегда удобно и выполнимо. Кроме того, при нагреве они выделяют сильный запах битума, который не выветривается из ванной в течение длительного времени.

Отличный вариант для гидроизоляции рулонные материалы на битумной основе

Технология покрытия бетонного пола самоклеящимися рулонными материалами

1. Пол выравнивают, устраняя трещины, впадины и бугры. Перепад высоты не должен быть более 2 см. Подметают его щеткой и пылесосят.
2. Черновой пол покрывают битумной грунтовкой, позволяют ей просохнут.
3. Нарезают рулонный материал по длине пола, оставляя запас на стены не менее 15-20 см с каждой стороны.

Укладывают полосы на пол, стыкуя их внахлест. Уложенный рулонный материал тщательно прокатывают твердым валиком для удаления пузырьков воздуха и лучшего приклеивания. Стыки дополнительно промазывают герметиком.

Технология укладки битумной гидроизоляции

1. В стыках и вокруг труб гидроизоляцию следует укладывать особенно тщательно. Трубы дополнительно нужно изолировать с помощью резиновых уплотнителей, а места прилегания их к гидроизоляции дополнительно промазать герметиком.
2. Поверх рулонного материала сразу после его укладки можно выполнять бетонную стяжку, а после – укладывать финишное покрытие. В качестве отделки такого пола чаще всего используют плитку.

Необходимость устройства стяжки увеличивает трудоемкость оклеечного метода гидроизоляции пола в ванной, но в целом этот способ является более дешевым. Если в ванной выполняют теплые полы, и устройство стяжки толщиной не менее 5 см подразумевается в любом случае, гидроизоляция пола в ванной оклеечным способом более целесообразна. В стяжку для увеличения ее прочности можно добавить армирующую полипропиленовую фибру.

Обмазочная гидроизоляция пола

С развитием технологий и появлением на рынке большого выбора материалов для обмазочной гидроизоляции пола она постепенно вытесняет оклеечную. Ее выполняют с помощью мастик различного состава: битумно-полимерной, битумно-каучуковой, цементно-полимерной. В состав мастик входят различные наполнители и пластификаторы, благодаря им повышается ее эластичность и прочность. Наполнители в составе мастики могут быть в виде волокон или крошки. В состав большинства современных мастик входят также компоненты, предупреждающие появление грибка и плесени.

Большинство производителей выпускают также грунтовки, имеющие повышенное сцепление с полом и мастикой на такой же основе. При выполнении гидроизоляции лучше последовать советам производителя мастики и использовать указанную им грунтовку.

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции на бетонный пол

1. Подготовка пола при нанесении обмазочной изоляции требуется минимальная – его достаточно подмести и удалить частицы мусора. Влажная уборка не рекомендуется, лучше тщательно пропылесосить пол.
2. Пол покрывается грунтовкой с помощью валика до полной пропитки его поверхности. Если пол отличается повышенной впитывающей способностью, его покрывают два или даже три раза. Специальные грунтовки на полимерной основе не только улучшают адгезию мастики, но и создают первоначальный слой гидроизоляции.
3. Углы и стыки со стенами в обязательном порядке проклеивают специальной лентой с герметизирующими свойствами. На трубы надевают резиновые уплотнители, стыки пола с ними также проклеивают лентой.

Процесс нанесения обмазочной гидроизоляции на бетонный пол

• Мастику разводят по рекомендации производителя. По консистенции она похожа на теплый пластилин. Наносить мастику удобно твердым валиком, а в стуках и углах – кистью. Для хорошей гидроизоляции мастика наносится и на стены, на высоту не менее 20 см.

Сохнут мастики около суток. В течение этого времени нельзя ходить по полу, а также допускать попадания на него пыли, влаги, посторонних предметов. Высохшую гидроизоляцию можно покрывать финишным покрытием – плиткой или керамогранитом.

Гидроизоляция бетонного пола в ванной комнате

Гидроизоляция пола в ванной с помощью обмазки мастиками на битумной или цементно-полимерной основе имеет небольшую толщину, при этом она долговечна и надежна. Однако подходит она только для бетонных перекрытий. Если покрытия в доме деревянные, такая гидроизоляция может оказаться недостаточной.

В таком случае применяют с помощью двухкомпонентных составов на каучуковой основе. Они состоят из непосредственно жидкого каучука (жидкой резины) и активатора, который необходим для ее затвердевания.

Технология гидроизоляции деревянных покрытий

1. Подготовка деревянного пола под покрытие требует некоторых усилий и затрат – ведь резиновый состав не должен проникать сквозь него, иначе резко увеличится его расход. Черновой пол очищают от загрязнений, укладывают на него лаги, пароизоляционную пленку и плиты утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, он образует твердую гладкую поверхность. Стыки между плитами и лагами уплотняют герметиком. Если в качестве утеплителя используются минеральные маты, поверх необходимо уложить слой водостойкой фанеры.

Подготовка к гидроизоляции деревянного пола

• Смешивают жидкий каучук с активаторм и быстро наносят его на пол с помощью валика, тщательно промазывая стуки пола и стены.
• Дожидаются высыхания жидкого каучука и оценивают качество гидроизоляции – поверхность его должна быть гладкой и однородной. При необходимости наносят второй слой.
• Финишное покрытие производят обычным способом. При этом необходимо учесть, что адгезия обычного плиточного клея к каучуковым составам обычно недостаточна, поэтому нужно выполнить стяжку с применением армирующей сетки.

Такой способ гидроизоляции можно применять не только для деревянных покрытий, но и для бетонных. Качество гидроизоляции при таком способе позволяет применять ее даже в особо влажных помещениях, включая бассейн и моечное отделение бани.

Завершающий этап гидроизоляции деревянного пола

При выполнении гидроизоляции пола в ванной любым из вышеприведенных способов важно придерживаться рекомендаций производителя материала, особенно в части времени сушки покрытия. Недостаточная выдержка обмазочной гидроизоляции может привести к ее растрескиванию уже после выполнения отделочных работ.

ФУТУРИЗМ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

от лат. futurum — будущее.

Направление в авангардном искусстве, возникшее в  начале ХХ века и развивающееся в основном в живописи и поэзии, отрицавшее реализм и стремившееся создать собственный динамический стиль, «искусство будущего».

Для этого течения был характерен культ будущего и полный отказ от культурного наследия прошлого, разрыв с ним.

Первоначально движение зародилось в Италии: 20 февраля 1909 года итальянский поэт Филиппо Маринетти от имени молодых деятелей искусства опубликовал «Манифест футуризма», в котором излагались основные принципы направления. Называя музеи кладбищами, предлагая отказаться от почитания прошлого, «мертвого» искусства, Маринетти заявлял о готовности художников новой формации создавать совершенно иную художественную реальность. Идеи Маринетти разделяли такие итальянские художники как Д. Балла, Л. Руссоло, К. Карра, У. Боччони и др. Вдохновляясь стремительностью современной жизни, восторгаясь ее скоростью и динамикой, ускорением ее темпа в связи с индустриализацией, футуристы стремились запечатлеть это в своем творчестве, посвящая его гоночному автомобилю, поезду, электричеству. Особенно ярко эта абсолютизация скорости и динамики была выражена в футуристической живописи, для которой было характерно наслоение картин и элементов друг на друга. Стремясь визуально передать одновременность и динамичность впечатлений, художники-футуристы использовали такие приемы как утрированную динамику композиций, мелькающие формы, двоящиеся, напоминающие изображение стадий движения контуры с острыми гранями плоскостей, отмеченных резкими линиями. Кроме того, целью футуристов был синтез звука и изображения: с помощью живописных средств они пытались передать в своих картинах звуки современного города, визуализировать их, в литературе же они пытались воздействовать на читателя не только содержанием книги, но и ее внешней формой.

Идеи итальянского футуризма прижились в России как нигде в мире. Манифест Маринетти был переведен и напечатан в газете «Вечер» уже в марте 1909 года. В 1912 году российские футуристы создали свой собственный манифест «Пощёчина общественному вкусу», где предлагали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности».

В литературе приверженцами футуризма были В. Маяковский, В. Хлебников, А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Каменский, Б. Лившиц и др. В 1909 году, практически одновременно с выходом «Манифеста» в Италии, они организовали группу поэтов «будетлян» (термин придуман В. Хлебниковым), этим названием дистанцируясь от итальянского движения и подчеркивая свою самобытность. Первый сборник их стихов «Садок судей» (1910) был отпечатан на обратной стороне обоев, позднее вышли «Пощечина общественному вкусу» (1912), сопровождавшаяся одноименным манифестом, «Дохлая луна» (1913), «Садок судей II» (1913), «Молоко кобылиц» (1914), «Рыкающий парнас» (1914) и др. С 1910 года будетляне входят также в группу «Гилея» — от древнего названия местности в Таврической губернии, где находилось имение Давида Бурлюка, ставшее центром собраний футуристов.

Поэты-футуристы отказывались от всяческих литературных традиций, провозглашая абсолютную свободу поэтического слова, придавая его форме главенство над содержанием. А. Крученых утверждал право поэта использовать не имеющий определенного значения язык — «заумь». Отрицая поэтику в традиционном понимании, ее музыкальность и символизм, поэты-футуристы рассматривали слово не как способ выражения мысли, чувства или эмоции, а рассматривали его как самоцель. Это привело к активному словотворчеству: более традиционному, со смысловой нагрузкой у Маяковского, и к созданию совершенно оригинального «заумного» языка (стихи А. Крученых, В. Хлебникова и др).

Для обществ российских футуристов было характерно совместное творчество поэтов и художников, «живописцев и речетворцев», стремившихся к синтезу литературы и изобразительного искусства. Так, к «будетлянам» помимо поэтов относились художники К. Малевич, Н. Кульбин, музыканты М. Матюшин, А. Лурье; в 1913 году общество «Гилея» объединилось с художественным «Союзом молодежи» (М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Экстер и др.). Ярчайшим примером синтеза искусств: слова, музыки и формы, стала футуристическая опера «Победа над солнцем», созданная в 1913 году. Текст для нее написал А. Крученых, музыку — М. Матюшин, а за визуальную часть, декорации и костюмы отвечал К. Малевич.

Русские футуристы также называли себя кубофутуристами, переосмысляя и синтезируя находки кубизма и итальянского футуризма. Практически все члены «Гилеи» относили себя именно к этому направлению. В отличие от поэзии, в живописи сложно выделить футуризм как единую художественную систему. Фактически, этим термином обозначались различные течения русского авангарда. В отдельные периоды жизни «кубофутуристические» работы создавали совершенно разные художники, которых сложно объединить общим знаменателем: К. Малевич («Уборка ржи», 1912, «Авиатор», 1914), Н. Гончарова («Лучистые линии», 1910), Д. Бурлюк («Портрет песнебойца фигуриста Василия Каменского», 1917), М. Ларионов («Лучистые линии», 1911) и др. Объединяло эти работы изображение полуабстрактных композиций, геометрические формы, близкие к «машинной» ритмике, коллажность, сходство всех элементов композиции, состоящих из одних и тех же первоэлементов. Изображение становилось безличным, безоценочным. Наиболее полно это направление в живописи было представлено на «Первой футуристической выставке Трамвай В» и на «Последней футуристической выставке картин 0,10», прошедших в 1915 и 1916 годах в Петрограде.

В прикладном искусстве русский кубофутуризм нашел свое место в создании декораций и костюмов для театра и кино (спектакль А.Я. Таирова «Саломея» с декорациями А. Экстер, 1917), в проектах праздничного городского оформления (Витебск в 1918-1920 годах).

В русском изобразительном искусстве футуризм и кубофутуризм стали неким переходным этапом к таким направлениям русского авангарда, как супрематизм, конструктивизм и лучизм. В рамках кубофутуризма была впервые разработана эстетика абсурда, впоследствии легшая в основу дадаизма и сюрреализма.

Как самостоятельное направление в изобразительном искусстве и литературе футуризм существовал до начала 1920-х годов, после чего отдельные его деятели продолжили творческие поиски и эксперименты каждый в своем направлении.

футуристический — это… Что такое футуристический?



футуристический

ФУТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ см. Футури́зм.

Энциклопедический словарь. 2009.

Синонимы:

• футурист
• футуристка

Смотреть что такое «футуристический» в других словарях:

• ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ — ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, футуристическая, футуристическое. прил. к футуризм; проникнутый идеями футуризма, пользующийся художественными приемами футуризма. Футуристические стихи. Футуристическая живопись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

• футуристический — ФУТУРИЗМ, а, м. Формалистическое направление в искусстве и литературе начала 20 в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, к рый должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов …   Толковый словарь Ожегова

• футуристический — прил., кол во синонимов: 1 • футуристский (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• футуристический — ая, ое. futuriste m. Отн. к футуризму. БАС 1. Пейзаж урбанистический, характерный для искусства футуристического периода. Юон О живописи …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

• Футуристический — прил. 1. соотн. с сущ. футуризм, футурист, связанный с ними 2. Свойственный футуризму, футуристу, характерный для него. 3. Выполненный в стиле футуризма. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• футуристический — футуристический, футуристическая, футуристическое, футуристические, футуристического, футуристической, футуристического, футуристических, футуристическому, футуристической, футуристическому, футуристическим, футуристический, футуристическую,… …   Формы слов

• футуристический — футурист ический …   Русский орфографический словарь

• футуристический — …   Орфографический словарь русского языка

• футуристический — см. футуризм; ая, ое. Футуристи/ческий манифест. Футуристи/ческий эпатаж. Ф ие стихи. Ф ое озорство …   Словарь многих выражений

• футуристический — футур/ист/ическ/ий …   Морфемно-орфографический словарь

Книги

• Проект US-RUSSIA. Футуристический роман, Юрий Котлярский. Как автор я впервые заявил о себе много лет назад, когда начал публиковаться в различных газетах, журналах и эстрадных сборниках в качестве поэта-юмориста, авторарассказов, журналистских эссе… Подробнее  Купить за 440 руб электронная книга
• Виртуальный свет, Уильям Гибсон. Уильям Гибсон — одна из ярчайших звезд современной американской прозы, основатель стиля киберпанк-стиля, который не только совершил революцию в жанровой литературе 1980-х годов, но и… Подробнее  Купить за 330 руб
• Killсистему. Футуристический детектив, Сергей Комяков. XXIVвек, на Земле торжество трансгуманизма. Человек бессмертен. Жизнь прекрасна. Если бы не господство финансовых корпораций, тотальной идеологии счастья и массового отупения населения.… Подробнее  Купить за 320 руб электронная книга

Другие книги по запросу «футуристический» >>

Футуристы — это… Что такое Футуристы?

Футури́зм — направление в литературе и изобразительном искусстве, появившееся в начале XX века. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и будущего.

Возникновение

Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти. (Наиболее известная его поэма «Красный сахар»). Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. 20 февраля 1909 г. в газете «Фигаро» появилась статья Маринетти «Манифест футуризма». Манифест был написан для молодых итальянских художников. Цитата: «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора…»). В манифесте Маринетти провозглашается «телеграфный стиль», что, в частности положило начало ещё и минимализму. Отказ от традиционной грамматики. Право поэта на свою орфографию. Словотворчество. Скорость. Ритм. Свои картины они посвящали поезду, автомобилю, самолётам. Словом, все сиюминутные достижения цивилизации, упоённой техническим прогрессом. Мотоцикл был объявлен более совершенным творением, нежели скульптуры Микеланджело. Маринетти говорил: «Жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше, чем улыбка и слёзы женщины», «Новое искусство может быть только насилием, жестокостью».

В 1912 г. в Париже состоялась первая выставка художников-футуристов.

Помимо Маринетти, основоположниками футуризма были Балла, Боччони, Руссоло, Карра, Джино Северини.

Провозглашается пафос разрушения и взрыва. Воспеваются войны и революции, как омолаживающая сила одряхлевшего мира. Можно рассматривать футуризм как своеобразный сплав ницшеанства и манифеста коммунистической партии. Динамика движения должна прийти на смену статике позирующих скульптур, картин и портретов. Фотоаппарат и кинокамера заменят несовершенство живописи и глаза.

Футуризм в изобразительном искусстве

Антонио Сант’Элиа — Урбанистический рисунок

В изобразительном искусстве футуризм отталкивался от фовизма, заимствуя у него цветовые находки, и от кубизма, у которого перенял художественные формы, однако отвергал кубический анализ (разложение) как выражения сущности явления и стремился к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира.

Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый принцип симультанности.

Русский футуризм

В России первыми футуристами стали художники братья Бурлюки. Давид Бурлюк — основатель в своём имении колонии футуристов «Гилея». Ему удаётся сплотить вокруг себя самые разные, яркие ни на кого не похожие индивидуальности. Маяковский, Хлебников, Кручёных, Бенедикт Лившиц, Елена Гуро — наиболее известные имена. В первом манифесте «Пощёчина общественному вкусу» призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности.» Но призыв этот смягчён высказыванием ниже: «Кто не забудет первой любви, тот не узнает любви последней». Но даже такие кумиры, как Александр Блок, не избежали обвинения в том, что «им нужна лишь дача на реке». Так или иначе, но футуризм подарил поэзии трёх гениев: Маяковского, Хлебникова, Пастернака. Не говоря уже о море талантов: Хабиас, Каменский, Шкловский, Зданевич, Кручёных.

Судьба многих футуристов трагична. Одни расстреляны, как Терентьев, другие сгинули в ссылке, как Хабиас. Выживших обрекли на забвение: Каменский, Кручёных, Гуро, Шершеневич. Только Кирсанову, Мартынову, Асееву, Шкловскому удалось, несмотря на опалу, сохранить статус признанных писателей и дожить до преклонных лет в полном рассвете творческих сил. Пастернак был затравлен при Хрущёве, хотя к тому времени полностью отошёл от принципов футуризма.

Футуризм — одно из течений авангардизма, породившего множество иных направлений и школ. Имажинизм Есенина и Мариенгофа. Конструктивизм Сельвинского, Луговского. Эго-футуризм Северянина. Будетлянство Хлебникова. ОБЭРИУ Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова. И, наконец, «ничевоков», так ничего и не создавших. К неофутуристам критика причисляет метаметафористов А. Парщикова и К. Кедрова, а также Г. Айги, В. Соснору, Горнона, С. Бирюкова, Е. Кацюбу, А. Альчук, Н. Искренко. В изобразительном искусстве следует отметить кубофутуризм — направление, в котором в разное время работали такие художники, как Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанова, Попова, Удальцова, Экстер, Богомазов, и др

Литература

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Футуризм — это… Что такое Футуризм?

Футури́зм (лат. futurum — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начало 1920-х годов, прежде всего в Италии и России. Футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиш.

Возникновение

Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти (поэма «Красный сахар»). Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. 20 февраля 1909 г. в газете «Фигаро» Маринетти опубликовал «Манифест футуризма». Он был написан для молодых итальянских художников. Маринетти писал: «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора…»). В манифесте Маринетти провозглашается «телеграфный стиль», что, в частности положило начало ещё и минимализму^{[источник не указан 548 дней]}.

Помимо Маринетти, основоположниками футуризма были Балла, Боччони, Руссоло, Карло Карра, Джино Северини. В 1912 г. в Париже состоялась первая выставка художников-футуристов.

Для футуризма характерны отказ от традиционной грамматики, право поэта на свою орфографию, словотворчество. Скорость. Ритм. Свои картины они посвящали поезду, автомобилю, самолётам (см. аэроживопись). Словом, все сиюминутные достижения цивилизации, упоённой техническим прогрессом. Мотоцикл был объявлен более совершенным творением, нежели скульптуры Микеланджело. Маринетти говорил: «Жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше, чем улыбка и слёзы женщины», «Новое искусство может быть только насилием, жестокостью».

Провозглашается пафос разрушения и взрыва. Воспеваются войны и революции, как омолаживающая сила одряхлевшего мира. Можно рассматривать футуризм как своеобразный сплав ницшеанства и манифеста коммунистической партии. Динамика движения должна прийти на смену статике позирующих скульптур, картин и портретов. Фотоаппарат и кинокамера заменят несовершенство живописи и глаза.

Футуризм в изобразительном искусстве

Антонио Сант’Элиа — Урбанистический рисунок

В изобразительном искусстве футуризм отталкивался от фовизма, заимствуя у него цветовые находки, и от кубизма, у которого перенял художественные формы, однако отвергал кубический анализ (разложение) как выражения сущности явления и стремился к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира.

Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали,скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый принцип симультанности.

Русский футуризм

В России первыми футуристами стали художники братья Бурлюки. Давид Бурлюк — основатель в своём имении колонии футуристов «Гилея». Ему удаётся сплотить вокруг себя самые разные, яркие, ни на кого не похожие индивидуальности. Маяковский, Хлебников, Кручёных, Бенедикт Лившиц, Елена Гуро — наиболее известные имена. В первом манифесте «Пощёчина общественному вкусу» призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности». Но призыв этот смягчён высказыванием ниже: «Кто не забудет первой любви, тот не узнает любви последней». Но даже такие кумиры, как Александр Блок, не избежали обвинения в том, что «им нужна лишь дача на реке». Так или иначе, но футуризм подарил поэзии трёх гениев: Маяковского, Хлебникова, Пастернака. Не говоря уже о море талантов: Хабиас, Каменский, Шкловский, Зданевич, Кручёных.

Судьба многих футуристов трагична. Одни расстреляны, как Терентьев, другие сгинули в ссылке, как Хабиас. Выживших обрекли на забвение: Каменский, Кручёных, Гуро, Шершеневич. Только Кирсанову, Мартынову, Асееву, Шкловскому удалось, несмотря на опалу, сохранить статус признанных писателей и дожить до преклонных лет в полном расцвете творческих сил. Пастернак был затравлен при Хрущёве, хотя к тому времени полностью отошёл от принципов футуризма.

Футуризм — одно из течений авангардизма, породившего множество иных направлений и школ. Имажинизм Есенина и Мариенгофа. Конструктивизм Сельвинского, Луговского. Эго-футуризм Северянина. Будетлянство Хлебникова. ОБЭРИУ Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова. И, наконец, «ничевоков». К неофутуристам критика причисляет метаметафористов А. Парщикова и К. Кедрова, а также Г. Айги, В. Соснору, Горнона, С. Бирюкова, Е. Кацюбу, А. Альчук, Н. Искренко. В изобразительном искусстве следует отметить кубофутуризм — направление, в котором в разное время работали такие художники, как Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанова, Попова, Удальцова, Экстер, Богомазов, и др.

Музей

Дом Матюшина

В 2006 году в Санкт-Петербурге открылся Музей петербургского авангарда, в доме на улице профессора Попова, где жил выдающийся деятель русского авангарда, живописец, скрипач и композитор Михаил Матюшин.

См. также

Литература

Ссылки

футуристический — это… Что такое футуристический?



футуристический

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ая, ое. futuriste m. Отн. к футуризму. БАС-1. Пейзаж урбанистический, характерный для искусства футуристического периода. Юон О живописи.

Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Николай Иванович Епишкин [email protected]. 2010.

Синонимы:

• футурист
• футуристский

Смотреть что такое «футуристический» в других словарях:

• ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ — ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, футуристическая, футуристическое. прил. к футуризм; проникнутый идеями футуризма, пользующийся художественными приемами футуризма. Футуристические стихи. Футуристическая живопись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

• футуристический — ФУТУРИЗМ, а, м. Формалистическое направление в искусстве и литературе начала 20 в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, к рый должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов …   Толковый словарь Ожегова

• футуристический — прил., кол во синонимов: 1 • футуристский (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• Футуристический — прил. 1. соотн. с сущ. футуризм, футурист, связанный с ними 2. Свойственный футуризму, футуристу, характерный для него. 3. Выполненный в стиле футуризма. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• футуристический — футуристический, футуристическая, футуристическое, футуристические, футуристического, футуристической, футуристического, футуристических, футуристическому, футуристической, футуристическому, футуристическим, футуристический, футуристическую,… …   Формы слов

• футуристический — футурист ический …   Русский орфографический словарь

• футуристический — …   Орфографический словарь русского языка

• футуристический — см. Футуризм …   Энциклопедический словарь

• футуристический — см. футуризм; ая, ое. Футуристи/ческий манифест. Футуристи/ческий эпатаж. Ф ие стихи. Ф ое озорство …   Словарь многих выражений

• футуристический — футур/ист/ическ/ий …   Морфемно-орфографический словарь

Книги

• Проект US-RUSSIA. Футуристический роман, Юрий Котлярский. Как автор я впервые заявил о себе много лет назад, когда начал публиковаться в различных газетах, журналах и эстрадных сборниках в качестве поэта-юмориста, авторарассказов, журналистских эссе… Подробнее  Купить за 440 руб электронная книга
• Виртуальный свет, Уильям Гибсон. Уильям Гибсон — одна из ярчайших звезд современной американской прозы, основатель стиля киберпанк-стиля, который не только совершил революцию в жанровой литературе 1980-х годов, но и… Подробнее  Купить за 330 руб
• Killсистему. Футуристический детектив, Сергей Комяков. XXIVвек, на Земле торжество трансгуманизма. Человек бессмертен. Жизнь прекрасна. Если бы не господство финансовых корпораций, тотальной идеологии счастья и массового отупения населения.… Подробнее  Купить за 320 руб электронная книга

Другие книги по запросу «футуристический» >>

футуристический — это… Что такое футуристический?



футуристический

футуристический

прил., кол-во синонимов: 1

Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.

.

Синонимы:

• футуризм
• футуристский

Смотреть что такое «футуристический» в других словарях:

• ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ — ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, футуристическая, футуристическое. прил. к футуризм; проникнутый идеями футуризма, пользующийся художественными приемами футуризма. Футуристические стихи. Футуристическая живопись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

• футуристический — ФУТУРИЗМ, а, м. Формалистическое направление в искусстве и литературе начала 20 в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, к рый должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов …   Толковый словарь Ожегова

• футуристический — ая, ое. futuriste m. Отн. к футуризму. БАС 1. Пейзаж урбанистический, характерный для искусства футуристического периода. Юон О живописи …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

• Футуристический — прил. 1. соотн. с сущ. футуризм, футурист, связанный с ними 2. Свойственный футуризму, футуристу, характерный для него. 3. Выполненный в стиле футуризма. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• футуристический — футуристический, футуристическая, футуристическое, футуристические, футуристического, футуристической, футуристического, футуристических, футуристическому, футуристической, футуристическому, футуристическим, футуристический, футуристическую,… …   Формы слов

• футуристический — футурист ический …   Русский орфографический словарь

• футуристический — …   Орфографический словарь русского языка

• футуристический — см. Футуризм …   Энциклопедический словарь

• футуристический — см. футуризм; ая, ое. Футуристи/ческий манифест. Футуристи/ческий эпатаж. Ф ие стихи. Ф ое озорство …   Словарь многих выражений

• футуристический — футур/ист/ическ/ий …   Морфемно-орфографический словарь

Книги

• Проект US-RUSSIA. Футуристический роман, Юрий Котлярский. Как автор я впервые заявил о себе много лет назад, когда начал публиковаться в различных газетах, журналах и эстрадных сборниках в качестве поэта-юмориста, авторарассказов, журналистских эссе… Подробнее  Купить за 440 руб электронная книга
• Виртуальный свет, Уильям Гибсон. Уильям Гибсон — одна из ярчайших звезд современной американской прозы, основатель стиля киберпанк-стиля, который не только совершил революцию в жанровой литературе 1980-х годов, но и… Подробнее  Купить за 330 руб
• Killсистему. Футуристический детектив, Сергей Комяков. XXIVвек, на Земле торжество трансгуманизма. Человек бессмертен. Жизнь прекрасна. Если бы не господство финансовых корпораций, тотальной идеологии счастья и массового отупения населения.… Подробнее  Купить за 320 руб электронная книга

Другие книги по запросу «футуристический» >>

футуристический — это… Что такое футуристический?



футуристический

футурист’ический

Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. — М.: «Азбуковник». В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др.. 1999.

Синонимы:

• футурист
• футуристский

Смотреть что такое «футуристический» в других словарях:

• ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ — ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, футуристическая, футуристическое. прил. к футуризм; проникнутый идеями футуризма, пользующийся художественными приемами футуризма. Футуристические стихи. Футуристическая живопись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

• футуристический — ФУТУРИЗМ, а, м. Формалистическое направление в искусстве и литературе начала 20 в., отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, к рый должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов …   Толковый словарь Ожегова

• футуристический — прил., кол во синонимов: 1 • футуристский (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• футуристический — ая, ое. futuriste m. Отн. к футуризму. БАС 1. Пейзаж урбанистический, характерный для искусства футуристического периода. Юон О живописи …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

• Футуристический — прил. 1. соотн. с сущ. футуризм, футурист, связанный с ними 2. Свойственный футуризму, футуристу, характерный для него. 3. Выполненный в стиле футуризма. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

• футуристический — футуристический, футуристическая, футуристическое, футуристические, футуристического, футуристической, футуристического, футуристических, футуристическому, футуристической, футуристическому, футуристическим, футуристический, футуристическую,… …   Формы слов

• футуристический — …   Орфографический словарь русского языка

• футуристический — см. Футуризм …   Энциклопедический словарь

• футуристический — см. футуризм; ая, ое. Футуристи/ческий манифест. Футуристи/ческий эпатаж. Ф ие стихи. Ф ое озорство …   Словарь многих выражений

• футуристический — футур/ист/ическ/ий …   Морфемно-орфографический словарь

Книги

• Проект US-RUSSIA. Футуристический роман, Юрий Котлярский. Как автор я впервые заявил о себе много лет назад, когда начал публиковаться в различных газетах, журналах и эстрадных сборниках в качестве поэта-юмориста, авторарассказов, журналистских эссе… Подробнее  Купить за 440 руб электронная книга
• Виртуальный свет, Уильям Гибсон. Уильям Гибсон — одна из ярчайших звезд современной американской прозы, основатель стиля киберпанк-стиля, который не только совершил революцию в жанровой литературе 1980-х годов, но и… Подробнее  Купить за 330 руб
• Killсистему. Футуристический детектив, Сергей Комяков. XXIVвек, на Земле торжество трансгуманизма. Человек бессмертен. Жизнь прекрасна. Если бы не господство финансовых корпораций, тотальной идеологии счастья и массового отупения населения.… Подробнее  Купить за 320 руб электронная книга

Другие книги по запросу «футуристический» >>

Интерьер парижской квартиры | ELLE Decoration

Справедливости ради стоит сказать, что в декораторском деле Келли и Лоран далеко не новички. Уроженка Сиэтла и по образованию историк искусства, Келли студенткой приехала в Париж, где работала в различных арт-галереях. Лоран — коренной парижанин, окончивший Высшую школу прикладного искусства. Они познакомились, работая в дизайнерском бюро Тино Зервудаки, и в конце концов решили организовать совместное дело. Первым крупным заказом стали апартаменты площадью 240 кв. м в типичном «османовском» доме у подножия Монмартра. Этот квартал, расположенный в Девятом округе, парижане прозвали «Новыми Афинами». Когда-то здесь жили Виктор Гюго, Камиль Писсарро, Жорж Санд, Шопен и Поль Гоген.

«Хозяева любят устраивать приемы, и для них важно, чтобы гости могли беспрепятственно переходить из комнаты в комнату», — говорит Лоран Шампо. Именно поэтому кухню, которая изначально находилась в глубине квартиры, перенесли в общественную зону. Теперь она располагается сразу за гостиной, на месте «унылой старомодной спальни» — по выражению Вильде. Дизайнеры предусмотрели потайную дверь между кухней и прихожей, чтобы обслуживающий персонал мог покидать квартиру, никого не потревожив. Помещение с окнами во двор, где когда-то находилась кухня, превратили в тихую гостевую спальню. Лепнину в прихожей, столовой и спальнях сбили, а стены выкрасили в теплый оттенок белого. К подбору мебели дизайнеры отнеслись с особым вниманием. «После ремонта мы получили чистое строгое пространство с белыми стенами и черным полом. Однако хозяевам хотелось чего-нибудь поярче, — говорит Лоран. — Мы начали аккуратно вводить цвет». Выбор пал на мягкие серые оттенки с вкраплениями лилового и золотого. На софу 1950-х годов бросили атласные лиловые подушки. К ним дизайнеры подобрали овальный столик такого же лилового оттенка — работу дизайнера Маттиа Бонетти.

Чтобы в гостиной могли с комфортом разместиться многочисленные гости, Шампо спроектировал еще одну низкую софу. Ансамбль дополнили столик из бронзы и стекла в стиле 1930-х годов и два настольных светильника от американского керамиста Питера Лейна. Хозяева квартиры оказались владельцами обширной коллекции современного искусства: арт-объектов хватило на все помещения в доме, включая кухню и ванную комнату. «В итоге у нас получился необычный интерьер, в котором можно обнаружить отголоски самых разных эпох: архитектурные элементы XVIII века, мебель 1930-х и 1950-х годов и актуальное искусство нашего времени», — комментируют свою работу Келли и Лоран. Вопрос: как у них получилось мастерски собрать такой сложный микс? Новичкам везет!

Для новых хозяев богемный дух квартала был не менее веским аргументом в пользу покупки квартиры, чем старинный дубовый паркет «елочкой» и четырехметровые потолки. «Конечно, сразу было ясно, что без капитального ремонта не обойтись. Интерьер квартиры безнадежно устарел — это был настоящий «привет из 1990- х», — вспоминает Келли Вильде. Тем не менее у апартаментов были и существенные плюсы. Например, целых две гостиные, отделенные друг от друга распашными дверями. Одна из комнат изначально была музыкальным салоном, о чем свидетельствует гипсовый лепной декор с изображением музыкальных инструментов. Дизайнеры отреставрировали лепнину, вернув обеим комнатам первоначальный вид. К сожалению, паркет восстановлению не подлежал, поэтому его закатали серой краской, чтобы скрыть дефекты.

www.elledecoration.ru

Парижский стиль интерьера, фото – Rehouz

Безукоризненность пропорций, чистота линий и особенный шарм – по мнению иностранцев, так выглядят квартиры в самом романтичном и элегантном городе мира.

Парижский стиль в интерьере

Истинно парижский интерьер полон не шика и роскоши, а прелести и обаяния. В его основе не модные тенденции, не помпезная мебель и современная техника. А особая философия, разгадать которую мы сейчас попытаемся.

Очарованные стариной

Парижан вдохновляет история. Коренной житель города на Сене испытывает глубокое, благоговейное уважение к архитектуре Парижа, его историческим памятникам, неповторимой атмосфере. Поэтому в столице любви и романтики так много старинных, хорошо сохранившихся домов и квартир.
Парижанин никогда не разрушит лепнину, созданную столетие назад, ему не придёт в голову снимать потёртый, но с историей паркет, поменять медные ручки на дверях в угоду какой-то модной тенденции. Напротив, парижане гордятся старыми вещами и умело превращают их в достоинства, основу интерьера.

Единство прошлого и настоящего

Парижский стиль пропитан легкой ностальгией по прошлому, в квартирах горожан, как правило, всегда немало ретро-предметов. Но в то же время в них много вещей, опережающих время – самых новых, смелых по форме и дерзких по цвету, обязательно дизайнерских.
Отсюда следует, что парижский стиль в определенной степени эклектичен. Нет, в нём не смешаны невообразимые краски, материалы и чуждые друг другу культуры, парижская эклектика строже, изысканней.
Речь о сочетании нестареющих элементов классики (пилястры, капители, антикварная мебель, полотна) с оригинальными светильниками, авторскими вазами причудливой формы и цвета, картинами современных, порой эпатажных художников. Подобный внутренний контраст добавляет новизны в старые помещения, динамики и живописности в классическую обстановку.

Париж – это значит свобода

Обычная парижская квартира редко бывает очень просторной. Но даже самая маленькая жилплощадь в удивительном этом городе выглядит именно так – светло и просторно.
Один из секретов – в оконных проёмах, которые не принято плотно занавешивать. Даже в крошечной городской квартире может быть 3-4 высоких окна: в Париже это преимущество, а не изъян.

Но более свободными парижские жилища делает, в первую очередь, планировка. Хозяева избавляются от лишних стен и перегородок, превращая квартиры в студии, функциональные и «дышащие».
Чтобы выжать максимум пользы из каждой пяди жилой площади, владельцы квартир, особенно в исторической части города, совмещают кухню и гостиную, а место для сна и отдыха с рабочим уголком.

Присев на край кушетки…

Громоздкая, приземистая мебель здесь не в почете. Массивные мягкие кресла, возможно, удобные, но не соответствуют парижскому тонкому вкусу.
Мебель в доме истинного парижанина – образец изящества, гармоничных пропорций и очертаний. Неважно, дорогая она или бюджетная, антикварная или вообще самодельная. Главное – утонченный силуэт, красота и плавность линий.
Крупной мебели в типично французском жилище, как правило, немного. Золотым стандартом можно назвать гостиную, где расположен диван небольшого размера, кушетка-рекамье или же пара аккуратных кресел, витрина для безделушек или лаконичный стеллаж, консольный столик или передвижной кофейный. Если речь о квартире-студии, где гостиная совмещена с обеденной зоной, то, конечно, присутствует ещё и стол в обрамлении нетривиальных стульев.
Многие парижане пытаются украсить свой дом каким-нибудь предметом мебели, сделанным своими же руками. И это неслучайно, ведь Париж – центр не только модной одежды, но и дизайнерской мебели; здесь каждый немного творец и художник.

Щепотка современного искусства

Любовь к творчеству, к дизайнерским поискам – ещё один источник вдохновения для владельцев парижских квартир. Даже в скромном жилье, где-нибудь под чердачной крышей, можно увидеть уникальный предмет декора, так называемый арт-объект.
Многие из них, к слову сказать, покупаются на распродажах и блошиных рынках, потому что парижане – люди, умеющие разглядеть исключительность предмета без его привязки к цене и месту продажи.
Какая-нибудь концептуальная инсталляция, исполненный потаённого смысла светильник или сюрреалистическая статуэтка обязательно должны быть в доме парижанина. Ведь самобытность и интеллигентность – пожалуй, главные координаты, в которых существует всегда чуть-чуть богемный парижский мир.

Просто – не значит скучно

Воплотить парижский стиль в интерьере легко и сложно.

Легко, потому что выбор отделочных материалов не ограничен жесткими рамками, главное – применять, испытанные временем классические приёмы.

К таковым относятся молдинги, карнизы, не очень пышная лепнина на потолке, для создания которой вполне допустимо использовать не только гипс, но и полиуретан.
Паркет можно заменить ламинатом «под дерево» либо иной его имитацией. Напольное покрытие, однако, нужно уложить традиционным для здешних квартир способом, то есть французской ёлочкой.

Из разнообразия обивочных тканей парижане выделяют особо традиционные и натуральные: бархат, кожа, шерсть, лён или хлопок. Не редкость также кружева – их можно заметить даже в холостяцких, мужских апартаментах. Текстуры тканей часто чередуются: бархат уступает место шёлку, а матовые поверхности блестящим.

Цвет и узор в парижском стиле

Расцветка парижских квартир такая же природная, как ткани. Доминируют нейтральные, светлые цвета, которые объединяют все фактуры и оттенки. В числе самых распространенных — жемчужно-серый, пудровый, молочный, бледно-голубой, кремовый. А для придания квартире глубины и выразительности, используют контрастные фрагменты чёрного, бордового или тёмно-синего.
Парижские узоры неброские, не раздражающие глаз. Речь о полоске, зигзагах, бессмертной «гусиной лапке», о графическом растительном орнаменте и некрупных животных принтах.

Ну а в чем же сложность воплощения парижского стиля, спросите Вы.
— В чувстве меры! Чтобы соблюсти баланс между классической роскошью и современной простотой, оно должно быть тонким, будто лезвие.

Парижский стиль в интерьере — фото

rehouz.info

Интерьер в парижском духе: проект в деталях

Для этой семьи мы оформляем уже не первый интерьер. Но в данном случае нам и заказчикам удалось действительно удивить друг друга. Когда в студии раздался звонок от наших давних клиентов с предложением оформить новую квартиру, мы сразу же представили себе классический итальянский интерьер в яркой цветовой гамме с множеством сложных фактур — именно таким был наш предыдущий проект. Однако нас попросили забыть обо всем, что было раньше, и сделать квартиру светлой и элегантной, в духе современных парижских интерьеров. Оказалось, что жилье предназначалось для дочерей — двух девушек, которые мечтали о модной квартире, где будет комфортно и учиться, и отдыхать. Им требовалась просторная гостиная, куда можно приглашать друзей, и, разумеется, большая гардеробная для многочисленных нарядов.

В итоге квартира условно разделена на две части: приватную зону, куда мы вынесли спальни, ванные и гардеробную комнату, и парадную «половину» — здесь расположилась гостиная, совмещенная со столовой, и большая кухня.

Квартира площадью 120 кв. м расположена в новом доме в Москве, в районе Хамовники. По просьбе заказчиков декораторы сделали перепланировку. Их задачей было изолировать приватные помещения (спальни и ванные) от гостиной и расширить их за счет присоединения балконов. Кроме того, декораторов попросили скорректировать пропорции гостиной сложной формы и замаскировать громоздкие несущие колонны в центре комнаты. Проектирование и строительство заняло один год.

Мы не хотели в этом интерьере ограничиваться рамками какого-то одного стиля. Ориентируясь на вкусы жильцов, мы старались создать гармоничный микс из современной мебели в классическом стиле, не слишком массивных и «обязывающих» антикварных предметов, а также галерейных арт-объектов. Хотелось, чтобы интерьер отражал разносторонние увлечения наших заказчиц.

Встроенные шкафы мы декорировали деревянными панелями в тон стенам, изготовленными по нашим чертежам. Благодаря такой маскировке взгляд «не спотыкается» о множество дверец и ручек. Большая часть систем хранения сконцентрирована в холле (на фото справа), но благодаря использованию этого приема помещение не выглядит перегруженным. Тот же эффект можно наблюдать в спальне (на фото вверху). Шкафы будто являются продолжением стен.

Интерьер выдержан в светло-песочных тонах с вкраплением золотого, фиолетового и лимонного цветов. Для стен кухни мы выбрали глубокий оттенок серого. Мы ввели в интерьер разные оттенки синего — их можно увидеть в обивке мебели, узорах ковров. Парижский стиль в интерьере сложился из деталей. Первое, что встречает гостей в холле, — картина, написанная акрилом оттенка IKB («цвет Ива Кляйна»). Эту работу неизвестного художника 1960-х годов мы обнаружили в Париже на блошином рынке и не смогли пройти мимо.

Чтобы ванная комната не смотрелась как исключительно утилитарное помещение, изолируйте унитаз и душ, расположив их подальше от ванны. Откажитесь от плитки — стены можно, например, покрасить (в этом проекте мы использовали водостойкую эмульсию от Zoffany) или декорировать текстильными панелями (здесь — ткань в полоску от Osborne & Little).

Один из самых благодарных материалов в руках декоратора — зеркала. Они уместны, если вы ориентируетесь на парижский стиль в интерьере. В этом проекте они помогли нам решить массу задач. Например, с помощью зеркал мы «замаскировали» одну из двух мешающих нам колонн в гостиной (вторую удалось встроить в шкаф). Облицованная зеркальными панелями, она стала практически невидимой. Другой полезный прием — декорировать фасады шкафов зеркалами с целью добавить пространству воздуха. Этот ход хорош для тесных помещений. Тумбочки с зеркальными ящиками мы поставили в обеих спальнях.

Интересная деталь — расписанные вручную обои от Fromental в спальнях (на фото вверху и справа). Покрытие имеет шелковую основу. В «голубой» комнате художники изобразили ветви цветущей сливы, точно подгоняя их изгиб под линию изголовья кровати, а в «бордовой» стены украшает экзотическое дерево каури.

www.elledecoration.ru

В гостях у Oitoemponto: дом дизайнеров Париже

7 апреля 2019

• Автор неизвестен

Oitoemponto — модный дизайнерский дуэт со штаб-квартирой в Порту, который много и успешно работает в Европе. ELLE DECORATION побывал в парижских апартаментах, где находится французский офис Артура Миранды и Жака Бека

Гостиная. Диван D70, дизайн Освальдо Боррани, Tecno. Софа (слева), дизайн Отто Шульца, 1940-е годы. Кресло, дизайн Жан-Мишеля Франка. Светильники, дизайн Тони Базилиса. Основание столика спроектировано дизайн-студией Oitoemponto, столешница, 1950-е годы, дизайнер Альдо Тура.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Дизайнер Артур Миранда (Artur Miranda) всегда сожалел о том, что не родился в Париже. К этому городу он был привязан больше, чем к родному Порту. «Чувство, которое я всегда испытываю, когда прилетаю в Париж, можно сравнить с влюбленностью, — говорит он. — Сердце уходит в пятки, все внутри переворачивается без всякой на то причины. Впервые я побывал здесь, когда мне исполнилось 19 лет. И уже тогда был поражен тем, как необычно падает свет на дома и на лица людей и насколько небрежны и при этом безупречны в своем выборе стиля парижане».

Гостиная. Табурет Capsule, дизайн Эрве ван дер Стратена. Скульптура у камина — работа художника Лючии Кох. Люстра 1950-х годов.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Миранда вырос в Португалии. Яркие краски, характерные для местной природы и архитектуры, больше его не вдохновляли, в то время как парижский серый цвет — оттенок облаков, крыш и фасадов домов — казался чем-то экзотическим и привлекательным. Тоска по французскому образу жизни заставляла его вновь и вновь возвращаться в Париж.

Парижский шик — это мебель от Жан-Мишеля Франка на фоне идеально белых стен гостиной

Во время своего очередного путешествия он познакомился с дизайнером Жаком Беком (Jacques Bec). «Это было в 1993 году, как ни странно, в ночном клубе, — рассказывает он. — Я сразу отметил, насколько безупречно на Жаке сидит пиджак: это для меня главный показатель хорошего вкуса».

На журнальном столике в гостиной — серебряный поднос из Португалии, начало XIX века. Ваза Hill, дизайн Эрика Шмитта.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Артур и Жак стали работать вместе и основали дизайн-бюро Oitoemponto, главный офис которого находится в Порту. У Бека — французские корни, и компания ведет множество проектов во Франции.

Дизайнеры Жак Бек и Артур Миранда.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Поэтому возникла необходимость открыть филиал в Париже. «Наш бывший офис в Париже был крохотным — всего 30 кв. м, — вспоминает Артур. — Этой площади было катастрофически недостаточно, поэтому мы стали искать апартаменты попросторнее. В итоге остановились на варианте: 75 кв. м на Левом берегу».

Гостиная. Комод 1950-х годов, Heywood Wakefield. Cветильник, дизайн Эрве ван дер Стратена. Шторы из ткани Rox & Fix, дизайн Йозефа Франка, Svenskt Tenn. На стене — работа фотографа Соланж Поделл. На снимке — модель Сальвадора Дали.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Еще один аргумент в пользу этого места: дом находится по дороге в аэропорт Орли, куда прилетают все самолеты из Порту, а это наиболее частый маршрут для Oitoemponto.

Кабинет. Диван сделан по эскизам студии Oitoemponto. Кресло, дизайн Мадлен Кастен, обивка из ткани, Robert Allen Design. Журнальный столик, винтаж, дизайн Поула Кадовиуса и Сюзанны Мигге. Светильник, 1950-е годы, Maison Jansen. На стене — работы художников Педро Кабриты Рейса и Йонатана Мезе.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Тесная гостиная идеально подходит под формат французской вечеринки, где все толкаются локтями

Холл. На консоли — светильник, дизайн Бруно Гамбоне. На стене — работа Liz Taylor (And if a Double Decker Bus Crashes into us) художника Рассела Янга

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

«Продумывая интерьер, мы мечтали о чем-то очень простом, — рассказывает Артур. — Столько фантазии тратим на клиентов!»

Консоль в спальне сделана на заказ, основание — из латуни. Чемодан, Louis Vuitton,1980-е годы. Напольное зеркало, винтаж, дизайн Роберта Лекаля. На стене — работа фотографа Ванессы Бикрофт.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Первое, что сделали хозяева, — покрасили стены в белый цвет (везде, кроме ванной: здесь они фиолетово-синие) и поставили кресла Жан-Мишеля Франка (Jean-Michel Frank). «Его работы — символы безупречного французского вкуса, — говорит Жак. — Без них невозможно представить себе интерьер в Париже.

Но мы не ограничились одними французами: в обстановке можно заметить объекты от Эрве ван дер Стратена (Hervé Van der Straeten) и Освальдо Борсани (Osvaldo Borsani)». Винтажная мебель есть практически в каждой комнате. Кроме того, часть объектов дизайнеры спроектировали сами, используя отделку из латуни, кожи и розового дерева.

Ванная. На стене — работы фотографа Франсуа Миттеррана.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Рассматривая детали, замечаешь массу любопытных мелочей вроде баночки с краской оттенка Yves Klein Blue и миниатюрной фигурки королевы Елизаветы Второй. «Каждая мелочь напоминает нам о приятных моментах в жизни: встрече с друзьями, совместном походе на блошиный рынок, — говорит Артур. — Мы коллекционируем не вещи, а воспоминания».

Потайные двери есть практически в каждой квартире. Мы замаскировали их зеркальными панелями

Еще одно сокровище хозяев — коллекция современного искусства: живописи, скульптуры и фотографии. Например, в холле взгляд упирается в работу «Элизабет Тэйлор» художника Рассела Янга (Russell Young). «Каждый раз, когда открываешь дверь, тебя ждет такой шикарный прием, — говорит Артур. — Еще мне особенно дорог коллаж из фрагментов ковра художника Рене Роше (René Roche). Никогда не сдаем его в химчистку, сдуваем с него пылинки».

Гардеробная. Комод и зеркало, Knoll. Светильник сделан по эскизам студии Oitoemponto. Зеркало в позолоченной раме куплено на блошином рынке в Париже.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Планировка квартиры не изменилась. «Мы только замаскировали потайную дверь в спальне зеркальными панелями, — говорит Артур. — Она находится за изголовьем кровати и ведет в кабинет. В будущем мы, конечно, мечтаем о гостиной попросторнее, в которой смогут собраться до сорока гостей, а здесь хватает места максимум для пяти-шести человек. С другой стороны, нам нравится формат французской вечеринки, когда гости весь вечер толкаются локтями, а в итоге становятся не разлей вода».

Cпальня. Стена за изголовьем кровати облицована зеркальными панелями. Прикроватные столики, винтаж, Heywood Wakefield. Светильники 1950-х годов куплены в Америке. Покрывало, Hermès. Подушки, Philippe Parent Studio. Постельное белье, Frette.

Фото: 

Стефан Жюльяр (Stephan Julliard) / Tripod Agency

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

www.elledecoration.ru

Интерьер в стиле парижских квартир

Сегодня темой статьи мы не случайно выбрали стиль парижских квартир, ведь многие считают их в какой-то мере эталонными — полными стиля, красоты пропорций и особого шарма. О том, как воссоздать атмосферу жилья в самом романтичном городе мира, мы расскажем как можно более подробно и приведем веские аргументы в пользу того, чтобы чуточку стать истинным парижанином.

Для того, чтобы полнее представить всю прелесть парижской квартиры, если вам еще не довелось побывать в одной из них лично, следует попытаться понять особую, тонкую философию коренных жителей Парижа. В большинстве своем, они проживают на территории первой и второй зон города, которые являются его географическим и историческим центром. Вероятно, вам многое расскажут такие знаменитые и знаковые достопримечательности, как Эйфелева башня, Монмартр, Елисейские поля и Триумфальная арка, Нотр-дам де Пари и музей Лувр.

Так вот, именно среди них находится большинство домов парижан, а по совместительству, памятников архитектуры, в которых проживало не одно поколение семей Бернар, Робер, Дюбуа, Лоран, Лефебр, Жирар, Дюпон (одни из самых распространенных французских фамилий) и еще многих других. Итак, как же создать интерьер в парижском стиле?

 

Особый подход: вдохновленные эклектикой

Первое, о чем следует знать, вдохновляясь парижской квартирой — это глубокое уважение к историческим ценностям: архитектуре, искусству, живописи.

Исконный житель города никогда не разрушит то, что видели и чего касались еще его предки. Например, обильную лепнину на стенах и потолке, старинный паркет или особой формы дверные проемы. Все это парижане превращают в достоинства, используя в качестве базы для стильного и современного интерьера.

Парижане – люди совершенно особенные: весьма доброжелательны, изысканны, независимо от пола и возраста, они чтят традиции, но, в то же время, им не чужды современные технологии.

5

 

Второе: попадая в парижскую квартиру, можно сравнить стиль ее оформления с эклектикой, но это, все же, не совсем так, — объясним, почему. Эклектичный интерьер, зачастую, объединяет восток и запад, классику и ретро, настоящее и прошлое. Но для парижского жилья характерна несколько другая грань эклектики — более тонкая и выдержанная: здесь много классических элементов (лепнина, пилястры, колонны, фронтоны и капители), с большой любовью использованы антикварные или ретро объекты (мебель, живопись, постеры), а контрастом для всего это служат современные, непременно дизайнерские предметы самой невообразимой формы. В общем, парижский стиль — он такой: полон контрастов во всем.

Парижанин никогда не разрушит то, что видели и чего касались еще его предки.

Резюмируя, отметим: настоящие парижане относятся к своему жилью с большой осознанностью и любовью, уделяя внимание как облицовке поверхностей, так и мельчайшим деталям, формирующим единую атмосферу.

2

 

Планировка

Конечно, далеко не каждая парижская квартира отличается большой площадью, часто это уютные студио, для которых характерно наличие высоких окон. При этом, даже в скромном однокомнатном жилье, не зависимо от этажности, может быть более двух-трех оконных проемов. Интересно, что декорировать окна не принято обильным и слишком плотным текстилем — и здесь проявляется еще одна, примечательная черта: чувство меры у большинства жителей Парижа.

5

Современные одно и двухкомнатные парижские квартиры – это чистые, наполненные светом пространства, функциональные и уютные одновременно.

Работая с дизайнерами, владельцы жилья в центре Парижа стремятся сформировать атмосферу легкости и элегантности, выжимая пользу из каждого квадратного метра.

Вот почему распространены такие планировки, при которых комнаты совмещаются, например, кухня с гостиной, кабинет со спальней.

1

 

Материалы: неожиданный синтез

Процесс выбора материалов для облицовки поверхностей стен, пола и потолка не должен занят много времени, так как здесь следует обратиться к сугубо классическим приемам, а именно: ровные стены, украшенные молдингами, потолок покрыт лепными элементами или же выделен карнизами, при этом, не обязательно использовать гипс — полиуретан куда более практичный и доступный вариант.

В качестве напольного покрытия в идеале необходим паркет, но его можно заменить имитацией, главное — использовать характерные узоры для кладки материала (французскую или английскую елочку, например).

6

Говоря о материалах для мебели, можно надолго углубиться в то разнообразие, коим пестрят парижские квартиры. Это и классические деревянные предметы с резными элементами, и пластик, и стекло. Но не менее популярен, также, металл, в том числе, хромированный или патинированный.

Особой любовью у парижан пользуются натуральные добротные материалы тканей: бархат, лен, шерсть и шелк, часто кружево, причем, даже в мужских интерьерах оно встречается, правда, в более сдержанном виде.

6

 

Мебель с особым шармом

Вы вряд ли встретите, как бы ни старались, приземистую «развязную» мебель для сидения, даже для отдыха. Каждый предмет, наполняющий интерьер парижской квартиры, отличается стройным изящным силуэтом, правильными пропорциями и плавными линиями.

Жители Парижа очень внимательно и тщательно подходят к выбору кресел, диванов и даже пуфов.

 

2

Стоит заметить, что мебель в парижской квартире не обязательно сплошь дорогая, она вполне может быть бюджетной, сделанной своими руками, или отреставрированной старинной. Такой творческий подход очень характерен для парижан, ведь они живут в столице модной индустрии — родине самых именитых дизайнеров и модельеров.

3

Количество предметов мебели также имеет значение, ведь захламленным жилье в Париже назвать никак нельзя. Как пример, приближенной к идеалу считается комната, в которой установлен один двух или трех местный диван, кушетка или пара изящных стильных кресел, аккуратный стеллаж, консоль или журнальный столик на колесиках. Если комната совмещена со столовой или кухней, в ней найдется место и для обеденной группы, подчеркнутой оригинальными стульями.

2

 

Неделя высокой эстетики

Франция в нашем сознании отождествляется со стилем, модной индустрией и естественным шармом, который присущ жителям знаменитого европейского города. Поэтому, и квартиры в нем обустраиваются с применением актуальных фактур и цветовых сочетаний, далеко небанальных, но всегда выверенных и точных.

Кислотные оттенки малинового, желтого и зеленого следует оставить для поп-арта или китча, а интерьер в стиле парижских квартир – это средоточие натуральных цветов, чистых или производных пастельных, разбавленных графичным серым либо черным.

3

При обустройстве пространства квартиры в духе парижского шика, следует использовать нейтральные светлые оттенки для стен и потолка (белый, светло-серый, кремовый, пудрово-розовый, слоновой кости). Также, частым гостем в парижском жилье является черный, графитовый и темно-синий, оттеняющие природную палитру основных оттенков.

Излюбленными узорами, которые наполняют апартаменты в центре Парижа, могут быть: классическая полоска и зигзаг, гусиная лапка, графичные цветы, животный принт. Обратите внимание на то, что сдержанные тона часто оттеняют с помощью контрастных, а бархатистые матовые фактуры чередуют с блестящими элементами.

2

 

Любовь к дизайну

Уникальные  предметы, именуемые сегодня арт-объектами — это еще одна примечательная особенность парижских апартаментов или скромных квартир-студио. Редкий парижанин способен устоять, и не приобрести дизайнерский светильник, концептуальный стул или просто необычный подсвечник. Заметим, что не следует считать эту особенность – страстью к всему, что притягивает взгляд, но способностью рассмотреть уникальную вещь среди множества воплощенных идей.

1
5
1

Напоследок, хотим заметить, что интерьер в парижском стиле всегда отражает стильную натуру и тонкую душевную организацию хозяина квартиры. Пространство комнат здесь в высшей степени интеллигентно и самобытно, именно поэтому оно заслуживает того, чтобы называться самостоятельным стилем в дизайне интерьеров.

homester.com.ua

Квартиры мира: Париж — The Village

Квартиру в районе Маре на правом берегу Сены, между площадью Бастилии на юге и площадью Республики на севере, Габриэль и Оливер снимают уже шесть лет. Открытые пространства в стиле нью-йоркских лофтов большая редкость в Париже, но Габриэль, переехавший в столицу Франции из Бруклина, потратил много сил и времени, чтобы найти именно такое жильё, и теперь недоумевает, когда гости спрашивают, не хотели бы хозяева разделить спальню или гостиную занавесками или экраном. Маре — одна из немногих частей города, которую в XIX веке не перестроили. Благодаря этому здесь сохранилась смешанная архитектура разных эпох. Северную часть района американские экспаты называют NoMa (North Marais), здесь множество офисов рекламных бюро и креативных агентств, вокруг которых разрастаются модные кафе и бары, галереи и новые музеи. Например, прямо по соседству с домом Габриэля и Оливера находится Музей охоты и природы, с инсталляциями известного бельгийского художника Яна Фабра. Ещё одно достоинство района — узкие улицы, где сложно припарковать машину, поэтому большинство жителей ездят на велосипедах круглый год. В 70-е годы прошлого века Маре был заброшенным районом Парижа с домами, находящимися в плачевном состоянии. Это здание не исключение: до капитального ремонта, который провели новые собственники, из дыр в крыше в квартиру попадал не только солнечный свет, но и дождь, и снег, и град, Вложившись тогда в дешёвую недвижимость 1820-х годов постройки и её дорогостоящий ремонт, сегодня арендодатели зарабатывают большие деньги на сдаче квартир в одном из самых привлекательных кварталов города.

хозяева Габриэль — ландшафтный архитектор и преподаватель истории архитектуры, Оливер — специалист в области коммуникации культурного фонда Yves Saint Laurent   МЕТРАЖ ≈ 60 кв. м   ЭТАЖ 3   КОМНАТ  1   ПОТОЛКИ 3 м

В 80-е в квартире снесли стену между двумя комнатами, чтобы отдать помещение под офис. Так получилось свободное пространство, понравившееся Габриэлю. Жильцы постарались зонировать жильё: спальня, гостиная, столовая, кухня, но тем не менее не покидает ощущение, что находишься в декорациях к театральному представлению.

На кухне пришлось многое поменять и построить заново. Теперь здесь есть всё необходимое для того, чтобы приготовить ужин в компании друзей. Многие из предметов хозяева сделали своими руками.

Из неотъемлемых атрибутов интерьера парижских квартир — изношенный деревянный паркет, четыре окна с французскими балконами, два камина и огромные зеркала в золотых рамах над ними. Единственный недостаток — в доме нет центрального отопления (что вообще не редкость в Париже). Зимой в большие окна задувает холодный ветер. Действующий камин спасает, однако с декабря по апрель гостям всё равно рекомендуют не снимать тёплую одежду.

Некоторые предметы мебели достались хозяевам от родителей Оливера. Например, стол и стулья Eero Saarinen и классический английский кожаный диван Chesterfield купили ещё 30 лет назад для первой совместной квартиры. Мраморная поверхность стола отражает свет, почти как зеркало, и таким образом освещает тёмный угол комнаты. Обычно столешницы у этой модели намного более холодного металлического оттенка, но у этого экземпляра алебастрово-кремовый цвет с яркими прожилками, вписывающийся в коричнево-бежевую цветовую гамму квартиры.

Родители Габриэля какое-то время занимались продажей антиквариата, поэтому их дом был всегда забит старинной живописью, среди которой было много портретов разных эпох. Переехав в Париж, сын сам начал коллекционировать портреты, у каждого есть своё имя: «Поэт», «Художник», «Адвокат», а гости и хозяева любят придумывать истории персонажам. Например, «Поэт» влюблён в «Хедду», поэтому на стене они висят рядом друг с другом.

Остальную мебель пара покупала в антикварных магазинах по всей Европе. Например, чертёжный стол нашли в Брюсселе. Многие парижане покупают винтажную мебель именно в столице Бельгии из-за огромной разницы в цене — у всех бельгийских старьёвщиков можно заказать доставку в Париж. Габриэлю стоило больших усилий уговорить Оливера купить такой массивный предмет, но в итоге стол идеально вписался между условными спальней и гостиной.

Другая антикварная находка — большой кожаный сундук, где хозяева хранят одежду. В квартире нет гардеробной, поэтому предмет крайне практичный. То, что не вошло в сундук, хозяева рассортировали по чемоданам. Возможно, не самое удобное решение, зато можно быстро собраться в короткое путешествие на выходные.

Люстра — связующее звено всего пространства, её нашли на легендарном парижском блошином рынке Клиньянкур. Дешёвую электрическую проводку хозяева заменили свечами, поэтому массивную люстру не стали подключать к электричеству и просто повесили по центру гипсового орнамента на потолке. Мерцание свеч отражается в обоих зеркалах и создаёт волшебную атмосферу.

 

Текст:  Алина Хлебникова

Фотографии: Йоэль Экман

www.the-village.ru

Интерьеры квартир в Париже: примеры на фото

Французский стиль обстановки жилых помещений совсем не похож на скандинавский. Множество мелочей, лепнина, характерная мебель с украшениями… Интерьеры квартир в Париже могут быть разными, но имеют нечто общее: утончённость, шарм и некоторую небрежность.

Декоративные молдинги — настоящие гипсовые или же полиуретановые — почти обязательная деталь.

Характерная черта многих парижских квартир — окна в пол, которые в России так и называются — французские.

Можно отметить и пристрастие парижан к шпросам и декоративным раскладкам на окнах, дверях и шкафах.

Мебель в классическом стиле тоже горячо любима французами.

Ещё в квартирах Парижа можно часто увидеть люстры с хрустальными обвесами и каминные порталы — как настоящие, так и декоративные.

Французские дизайнерские традиции имеют характерные черты: обилие декоративных элементов, внимание к мелочам, пристрастие к старинным предметам. Используя эти идеи, можно воссоздать парижский интерьер в собственной квартире.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su

Как сделать эффектные фотографии с помощью подсветки

Большинство людей не замечают свет. Но это не относится к фотохудожникам, ведь, как известно, свет — один из важнейших компонентов для фотографии. До тех пор, пока вы не разберетесь с настройками фотоаппарата, со светом сложно будет иметь дело. Но как только вы изучите свою камеру, его можно будет с успехом обыгрывать. Особенно интересно использовать подсветку. Она способна внести выразительность и красоту в фотоснимки. Покажем это на примерах фотографирования еды, пейзажа, студийного и уличного портрета.

Для создания эффекта подсветки основной источник света необходимо располагать сзади объекта съемки. Свет должен светить в сторону камеры. На этом фото в качестве источника подсветки вы видите теплое заходящее солнце

Для каких случаев хороша подсветка?

Подсветка добавляет глубину и драматичность к плоской двухмерности изображений.

Задняя подсветка помогает выделить текстуру объектов, которые фотографируют. Кстати, боковая подсветка также подходит для этого. Текстура создается с помощью комбинации освещенных и затененных участков. Поскольку фотографии двухмерные, текстура добавляет глубину изображению. Теплая или прохладная температура подсветки, яркие вспышки света (например, на рок-концертах) придадут драматичность.

Источник подсветки может присутствовать в кадре вместе с объектом, как например на фотографии заката. Или же источник света может находиться за пределами кадра и просто освещать объект съемки.

Любой источник подсветки можно творчески использовать, но одними из самых популярных источников являются солнечный свет, окна и накамерные или студийные вспышки. Принципы подсветки одинаковы, независимо от того, какую камеру вы используете, даже если фотографируете смартфоном.

Покрытое льдом дерево освещено солнцем. Без солнечного света, пробивающегося сквозь ветви, дерево не выделялось бы так сильно

Еда

Неплохо начинать свои эксперименты с подсветкой с фотографирования еды. Подсветка в фуд-фотографии может применяться для освещения пара и выделения текстуры пищи.

Можно использовать любой источник света, но многие фотографы для освещения еды предпочитают естественное освещение.

На данном снимке не виден источник света, но за кадром есть окно, свет из которого подсвечивает пищу и делает пар видимым

Эта еда была сфотографирована еще в плите. Теплая подсветка исходит от лампы в духовке

Пример мягкой подсветки, создаваемой светом от большого окна. Видна текстура печенья. Для получения изображения использовался IPhone 4s, а программа Lightroom — для обработки

Ваши фотографии еды будут более объемными, если вы используете задний (или боковой) свет. Просто посмотрите на окно или любой другой источник света, проявите творческий подход и используйте свет от холодильников, печей и ламп.

Преимущество использования подсветки в фуд-фотографии заключается в том, что даже если вы не сможете изменить положение источника света, вы можете легко поменять свое положение и положение объекта съемки.

Пейзаж и природа

Как только вы получите опыт в применении света при фото еды, пробуйте использовать подсветку, чтобы добавить выразительность, например, пейзажным фотографиям. В большинстве случаев вы не сможете изменить положение источника подсветки, поскольку это, вероятнее всего, будет солнце. Тем не менее, всегда можно повернуться и изменить свое положение относительно солнца и объекта съемки.

Для этой сцены заходящее солнце является источником света. Вы не можете видеть его в кадре, солнце расположено позади деревьев слева. Обратите внимание, как электрические провода сияют и выделяются на фоне темных деревьев

Комбинация подсветки и капель воды на объективе создала особый эффект. Не рекомендуется, конечно, специально мочить линзу, но в некоторых случаях стоит воспользоваться сложившейся ситуацией

Портреты

Чтобы подчеркнуть эмоции, интересно включать подсветку и в портретную фотографию. Получаются красивые и яркие кадры.

Студийный портрет

Самое приятное в использовании подсветки при студийной съемке — это то, что вы в состоянии расположить источник света на свое усмотрение.

  

Естественный свет

При использовании естественного света вы можете расположить себя и свой объект съемки в соответствии с источником света.

Этот маленький мальчик подсвечивается сзади заходящим солнцем, в то время как большое открытое небо перед ним освещает лицо

Решение проблем

Одна из самых больших проблем с подсветкой чаще всего заключается в том, что объект съемки может выглядеть как силуэт, даже когда вам этого не надо.

В таких сложившихся ситуациях, вероятно, что фотограф использует полуавтоматическую настройку, например, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. Камера видит яркую подсветку и настраивает себя соответственно. Для того, чтобы избежать нежелательных силуэтов, вы можете использовать компенсацию экспозиции. Попробуйте установить компенсацию экспозиции на +1 или +2. Тут нужно будет экспериментировать в соответствии с конкретными условиями освещения.

Лучший вариант для съемки — фотографирование в ручном режиме.

Основным источником света является небо на заднем плане. Солнце еще не взошло над горизонтом

Практика подсветки

Как только вы освоите теорию, можно будет использовать подсветку в самых разных ситуациях. Используйте этот прием и наслаждайтесь полученными результатами.

Свет в фотосъемке. Съемка на солнце и против солнца. Студийный свет.

Поделиться статьёй:

Известно, что любой удачный снимок можно разложить на несколько основных элементов. А именно: композицию, тему и свет. Последнее выступает главным компонентом в каждой фотографии. Как мы говорили в предыдущих статьях об искусстве фотографии, снимок – это и есть свет.

Естественный свет и освещение в фотографии – это самый сложный, но вместе с тем, самый вдохновляющий вид освещения. Вам необходимо постоянно следить за солнцем — оно должно быть в центре внимания. Направление движения, количество и качество света, непрерывно меняющийся угол – все это нужно учитывать.

 

Виды освещения в фотографии

Каждому новичку (коими вы и являетесь) стоит запомнить давно существующие термины, которые классифицируют тип освещения объекта съемки, это:

1. рисующий;
2. заполняющий;
3. и контровой свет.

Во время съемки на улице, в роли рисующего света зачастую выступает солнечный свет. Также источниками могут быть различные отражающие поверхности, обладающие с высоким КПД, к примеру: серебристый отражатель или зеркало. Заполняющий свет создает облачное небо, вдобавок это могут делать светлые поверхности, находящиеся вокруг объекта: белый отражатель, светлая стена, даже песок на пляже. Что касается контрового света — его можно получить, снимая на закате или рассвете, когда солнце находится за объектом.

Рисующий свет характеризуется общей контрастностью снимка, жесткими свето-теневыми переходами, а также высокой детализацией.

Заполняющий свет – это некое дополнение к рисующему свету, ибо он не обладает ни высокой контрастностью, ни фактурой, ни высокой детализацией, но зато такой свет имеет свои сильные стороны.Он мягкий, пластичный и сохраняет детали, как в светлых, так и в темных участках снимка.

Контровой свет отлично работает на объем. Он добавляет изображению глубины, отделяет предмет съемки от заднего фона, четко очерчивая силуэт.

Естественное освещение в фотографии

Если вы хорошо учили физику в школе, то вам известно, что свет распространяется по прямой линии. Только представьте, какую силу имеет освещенность! Это безграничная власть над тоном, формой и тенью. Снимая при естественном освещении важно помнить о том, что направление света всегда пропорционально движению солнца.

• Рассеянный свет, без характера – это «плоское освещением». Оно зачастую бывает не очень благоприятным для создания шедевров, так как уничтожает все блики и создает некрасивые тени.
• Если создать источник света прямиком за собой, то почти наверняка вы получите резко освещенный объект. Постарайтесь найти угол с источником освещения.
• Если во время съемки экспериментировать с изменением угла направления между предметом съемки и источником освещения, то это позволит добиться  хорошего результата.
• Мечта любого фотографа – это освещение, которое исходит позади предмета под неким углом, а направление позволяло бы создать просто восхитительное изображение. Для воплощения этой мечты в большинстве случаев нужно использовать отражатели.
• Трансиллюминация – это также довольно хороший метод освещения снимка. Свет пропускается сквозь полупрозрачные предметы, к примеру, волосы (особенно светлые) и листву. Такой прием добавляет объекту съемки нечто неземное!
• Также не забывается про мягкий свет, исходящий из окна. Такой источник освещения способен пропускать внушительное количество света, которое очень легко поддается контролю. Достаточно слегка прикрыть окно, зашторить его и вуаля: вы добились результата. Также подобный прием помогает сохранять грамотное соотношение между темными и светлыми участками изображения.
• Ежу понятно: там, где есть свет, там будет и тень. Если вы умеете создавать тень, контролировать ее, а также эффективно применять ее в фотографии – шедевр вам обеспечен.

 

Искусственное освещение в фотографии

 

Если съемках en plein air фотограф может лишь в незначительной степени повлиять на освещенность объекта, то фотостудия имеет все необходимое для создания желаемого характера освещения. К источникам студийного света относятся импульсные источники света (фотовспышки) и источники постоянного света (специальные лампы накаливания и люминесцентные лампы рассеянного и направленного света).

Фотовспышки дают спектр светового излучения, близкий к дневному. Их используют как при съемках на открытом пространстве, так и при студийных фотосъемках. Высокая интенсивность и кратковременность светового сигнала позволяют фотографировать движущиеся объекты и использовать фотоматериалы разной степени чувствительности. Импульсные источники света являются экономичными в плане энергопотребления.

К источникам постоянного света относятся мощные галогеновые или флуоресцентные лампы. Преимуществом галогенных ламп относится постоянная световая температура и большой радиус освещенности. К недостаткам – большое энергопотребление и высокий уровень нагрева. Флуоресцентные лампы хороши экономичностью и невысокой ценой, но уровня освещенности, который они могут обеспечить, хватит лишь на небольшую студию. К тому же, для таких ламп характерен большой разброс световой температуры, что может существенно повлиять на конечный результат фотосъемки.

 

Освещение для съемки в студии

Разные положения светового источника относительно вашей модели дадут кардинально отличающиеся эффекты при освещении объекта съемки:

1. Прямой свет  характеризуется высокой детализацией, но при этом скрадывает форму.
2. Если слегка сместить источник света вправо, то черты лица модели тут же приобретают объем.
3. Боковое освещение  подсветит лишь половину головы модели.
4. Хотите поставить лампу еще дальше? Пожалуйста – большая часть лица окажется в тени.
5. Заднее освещение создает затемненный силуэт на фотографии.

Мы рассказали вам практически все об источниках света в фотографии, теперь вам остается лишь переварить информацию и с новыми знаниями устремиться оттачивать свои навыки. Если вы хотите работать со студийным освещением профессионально, то мы ждем вас на курсах фотографии в нашей Фотошколе.

 

Поделиться статьёй:

Используем естественное освещение в фотографии

Любую хорошую фотографию можно разложить на три основных компонента. Вы обнаружите свет, тему и композицию. Свет является главным элементом в любой фотографии. Солнце должно быть в центре внимания для всех тех фотографов, которые работают на открытом воздухе. Определяем цвет солнца, направление его движения, качество, количество света и, постоянно меняющийся угол.

 Фото: Andre Arment / 1x.com

 

Угол и направление

Свет распространяется по прямой линии, мы все знаем это из школьного курса физики. Освещенность имеет безграничный контроль над формой, тоном и тенью, которая при этом возникает. Направление света пропорционально движению его источника — солнца.
Бесхарактерный, рассеянный солнечный свет — это то, что мы называем «плоским освещением». Оно убивает блики и создает неприятные тени.
Пытаясь создать источник света за вами, во время съемки вы получаете резко освещенный предмет. Постарайтесь создать угол с источником света.
Тонкое изменение угла направления между вами или объектом и источником света позволяет добиться значительных результатов.
В основном, то освещение хорошее, в котором удачно подчеркиваются и средние тона, и тени, одновременно являясь выдающимися.

 Фото: Magdalena Berny / 500px.com

 

Фото: Carlos Gotay / 500px.com

 

Фото: Anthony Teng / 500px.com

 

Фото: Nataly / 1x.com

 

Подсветка

Каждый фотограф мечтает об освещении, которое бы исходило позади объекта под некоторым углом и направление, при правильном обращении, позволило бы  создавать удивительные изображения. Для этой цели может потребоваться использование отражателей, чтобы поднять тени.
В качестве источника света, красок используют трансиллюминацию, то есть пропускают свет через полупрозрачный предмет, например, листья или волосы. Такое освещение добавляет объекту нечто божественное!

 Фото: Magdalena Berny / 500px.com

 

Фото: Magdalena Berny / 500px.com

 

Фото: zdravc69 / 1x.com

 

Фото: Teerayut Chaisarn / 1x.com

 

Свет из окна

Окно — это отличный источник освещения. Оно способно пропускать достаточно большое количество света, которое легко контролировать. Просто, прикрываете окно, зашториваете его и добиваетесь желаемого результата. Еще это поможет вам сохранить правильное соотношение между светлыми и темными областями изображения.

Фото: Alina Mayboroda / 500px.com

 

Фото: Maris Ojasuu / 500px.com

 

Фото: Kruno / 1x.com

 

Фото: GMB Akash / Flickr

 

Элементы природы и свет

Съемки рано утром или поздно вечером – огромный потенциал для ваших фотографий. Вы начнете замечать связь между светом и вашей тематикой. Неясное, туманное и пасмурное утро с пронизывающими прямыми солнечными лучами позволит вам запечатлеть необыкновенной красоты пейзажи. Это неисчерпаемый источник для новых творческих достижений.

Фото: Leszek Bujnowski / 500px.com

 

Фото: Moraa lubis / 1x.com

 

Фото: Roeselien Raimond / 1x.com

 

Фото: Theo peekstok / 1x.com

 

Игра теней

Там, где есть свет, там будет и тень. Зная, как создавать тени, управлять ими и эффективно их использовать можно применять их в фотографии. Это требует от художника умения смешивать эти тени, чтобы рассказать историю. Тени изображающие негативное пространство, оказывают хорошее воздействие на объект и на композицию. Человеческое восприятие пытается избежать этих теней в кадре. Добиваемся усиленного восприятия всей картины.

Фото: Hengki Koentjoro / 500px.com

 

Фото: Brizadly Arifin / 1x.com

 

Фото: Andre du Plessis / 1x.com

 

Фото: Sina Rahmati / 1x.com

 

Силуэты

Все любят силуэты. Наверное, это самый первый трюк любого фотографа. Использование силуэта в любой форме восходит к 18-му веку. Проще говоря, подсветка предметов на светлом фоне, как правило, отображает темный силуэт. Добавление фигуры в кадр очень эффективно при передаче настроения.

Фото: Hengki Koentjoro / 500px.com

 

Фото: Hengki Lee / 1x.com

 

Фото: WildPhotoArt / 1x.com

 

Фото: Barbara Orienti / 1x.com

Студийная фотография • Урок №2. Освещение. Световое оборудование. Примеры схем

Интересная это все-таки тема – съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования… Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему. Вот и мы решили в своей фотошколе dphotoworld.net не «изобретать велосипед» и пополним эту коллекцию. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

 

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

 

---

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет, выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света. 

 

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом. Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

 

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

 

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

 

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

 

Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего источника света, расположенного над границами кадра.

 

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

 

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

 

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

 

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон – светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

 

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

 

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства; 2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

 

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

 

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

 

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

 

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

 

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

 

---

Оборудование для павильонной фотосъемки

При павильонной фотосъёмке используются различные источники света. О импульсных осветителях мы уже рассказали вам в первом уроке курса студийной фотографии. Какое же еще есть оборудование для студии?

 

 К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

 

— Зонты – это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

---

— Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

— Рефлекторы. Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке – это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

— Софт-боксы. Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы — это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.

 — Тубусы и соты. Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты. Соты – это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

— Источники постоянного света. Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

— Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.

---

— Другое оборудование. Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

 

Примеры постановки света при съемке в студии

 

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

 

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения 

 

Вариант 1: 3 источника импульсного света — 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

 

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади — надобности в заполняющем свете нет.

---

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету — теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в «высоком ключе».

Вариант 2: 3 источника импульсного света — окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

 

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

---

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и «играет». Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более «вкусной».

2. Схема освещения с 2-я источниками

 

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры. 

 

---

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов. 

---

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов. 

 

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

 

---

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

 

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

 

---

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение. 

 

Схема 1. В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

---

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2: Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

---

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

 

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

 

Схема наглядно показывает, как получить контрастный рисунок двумя источниками жесткого света. Очень часто такое освещение используют в коллажах рекламных плакатов или киноафиш. Акцентирующий свет можно получить с помощью прожекторной насадки или тубуса, а мощность источника должна быть на пол ступени больше мощности рисующего.

 

Схема света 1: Два источника импульсного света – портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

 

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

 

---

Тубус с сотами – насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2: На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

 

---

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

 

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

 

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

 

---

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

---

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее. 

 

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

Виды освещения в фотографии

Дата публикации: 05.12.2016 14:07

Фото видео студия «Бекар» — свадебная, детская, семейная, торжественная, рекламная, фото и видео съёмка!

 Из всех органов чувств человека только зрение даёт возможность получить наибольшее количество сведений об окружающем мире. И процесс этот происходит благодаря лучам света, отражённым от объектов, находящихся вокруг нас. Именно свет и тень являются главными изобразительными средствами как фотографа, так и видеографа — управлять светотеневыми эффектами, определять направление световых лучей, регулировать их интенсивность, создавать систему контрастов и выбирать общую тональность кадра — главная задача профессионального фотографа или видеооператора. Все перечисленные компоненты светового решения являются неотъемлемой частью композиции кадра. Не зря кино и фото искусство называют искусством светотени.
 

Работая на натуре, и фотографы и видеооператоры в большинстве случаев используют естественное освещение, корректируя его направление и силу при помощи отражателей, а в закрытых помещениях (фото или кино студиях) применяются искусственные источники света, которыми освещается объект, пространство вокруг объекта и фон, на котором происходит действие. В зависимости от назначения можно выделить следующие источники:
     1. рисующий свет;
     2. заполняющий свет;
     3. моделирующий свет;
     4. контровой (контурный) свет;
     5. фоновой свет.
 Соответственно определению источников света, необходимо разобраться, как и для чего используется освещение в фото и видео съёмке.
  Рисующий свет — «направленный поток световых лучей, которым создаётся основа эффекта освещения, обрисовывается объёмная форма фигур, рельефов и пространства объекта съёмки, производится раскладка светотени — тональных масс» (Л.П. Дыко, А.Д. Головня «Фотокомпозиция»). Рисующий свет считается основным видом света, так как позволяет при использовании получить светотеневой рисунок с богатой градацией теней. Для этого рекомендуется располагать источник рисующего света под углом к оптической оси объектива и выше точки съёмки. В этом случае Вы получите пластическое изображение с ярко выраженными объёмами и фактурами фигур и предметов.

Пример использования рисующего света

 

Заполняющий свет — поток света, направленный от точки съёмки вдоль оптической оси объектива и подсвечивающий участки, на которые не ложится рисующий свет.

 

  Контраст изображения, и как следствие, светотональное решение кадра напрямую зависят от интенсивности заполняющего света. В случае, если заполняющий свет является основным и работает без рисующего источника, он формирует общий характер изображения и называется тональным. Тональное световое решение часто наблюдается в природе — пасмурная погода, при которой на объектах съёмки наблюдается практически полное отсутствие теней. Контраст изображения в этом случае минимален, свет и тени не являются фактором эмоционального воздействия, при этом возможность решить сцену в светлой или тёмной тональности существует при определённых условиях — свето- и цвето тональные качества самих объектов преобладают.

Пример использования заполняющего света. На фотографии преобладают цветотональные качества объектов

 

Контровой (контурный) свет — создаётся источником, расположенным за объектом съёмки напротив камеры и направлен в сторону объектива для придания объекту живописности и хорошей прорисовки пространства за счёт создания на объекте светлой окантовки.

Пример использования контрового (контурного) света

  Фоновой свет — световой луч, направленный на фон. Положение и интенсивность фонового света зависят от характера интерьера и основного замысла видеооператора.

Пример использования фонового света (в совокупности рисующий + заполняющий)

 

Моделирующий свет — световой поток, направленный на деталь объекта, изобразительное значение которой необходимо выявить и подчеркнуть.

 Взаимодействие всех световых потоков, равно как и количество осветительных приборов в каждой конкретной световой схеме могут изменяться в практически бесконечном количестве вариантов, зависящих как от художественного замысла, так и от характера объектов, пространства и интерьера снимаемой сцены. При этом в расстановке осветительных приборов нельзя забывать о вертикальной плоскости: свет на объект съёмки может падать как сверху, так и снизу.

      

      

Наши работы

Статьи по теме:

Ритм и правило диагоналей в композиции кадра

Виды съёмочных планов и их практическое применение

Основные элементы композиции кадра и композиционные конструкции

Композиция кадра и правило третей

Точка съёмки и ракурс как выразительные средства композиции

Композиционное равновесие

Количество пикселей VS размер матрицы

Монтажные соединения в видеосъёмке

Наглядное позирование

Основы позирования

 Тень — незаменимый элемент композиции кадра

Перспектива изображения как способ формирования композиции кадра

Таймлапс — определение и особенности

Панорама — творческий приём в фотографии и кинематографе

© Студия Бекар. Все права защищены.

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

Подсветка в ванной — 125 фото и лучших идей освещения и оформления дизайна

При оформлении разных по назначению помещений каждый владелец жилья стремиться придать им максимальный комфорт и подчеркнуть эстетичность обустройства. Для этих целей используются разные средства и приспособления, но особое внимание уделяется именно системе освещения, при ее грамотном подборе можно достичь разных эффектов.

Одним из способов обустройства системы освещения является подсветка, она может быть локальной и масштабной, используется для разных целей.

Предлагаемые фото подсветки в ванной помогают визуально оценить разные дизайнерские идеи и инсталляции, реализованные проекты и их соответствие всевозможным стилям и направлениям.

Содержимое обзора:

Что такое подсветка, варианты и идеи ее применения

Светодиоды, используемые для подсветки, представляют собой небольшие по размерам полупроводники, характеризуются малым потреблением электроэнергии.

При этом они отличаются оптимальной производительностью и светоотдачей, поэтому так часто используются для обустройства системы освещения в разных комнатах:

• точечная подсветка отдельных поверхностей, устройств и аксессуаров;
• ленточная подсветка для усиления эффекта освещение необходимой зоны.

Благодаря применению ленточных и точечных светодиодов можно достичь разных эффектов, при этом ни один современный излучатель не сможет заменить эти устройства:

• холодный свет от 4000 К и больше;
• мягкое освещение от 3200 К и меньше.

Выбранная подсветка способна полностью преобразить внутреннюю отделку, акцентировать внимание на архитектурных особенностях и техниках декора.

Ее применение связано не только с экономией энергоресурсов, но и практическую возможность придать интерьерному решению ноток эксклюзивности и оригинальности в сочетании с эстетичностью.

Виды светодиодов, используемых для подсветки в ванной

Выбирая зеркало в ванную с подсветкой важно понимать, что и уже установленное зеркальное полотно можно самостоятельно декорировать светодиодами.

Они подходят для разных поверхностей и благодаря некоторым различиям в предлагаемых модификациях должны тщательно подбираться для использования домашними мастерами:

• цилиндрические элементы с минимальным расходом энергоресурсов и подходят для мягкого освещения различных панелей обозначения устройств и визуального выделения предметов;
• SMD светодиоды, максимально подходящие для сборки ленточной подсветки и характеризуются повышенной отдачей света, что на практике используется для усиления системы освещения;
• RGB элементы, характеризующиеся возможностью изменять цвет освещения, это достаточно актуально для современных ванн, с ярким и оригинальным дизайном в стиле техно и хай-тек.

Подсвеченная плитка в ванной комнате, или мебельные конструкции, визуально выделяются в общей концепции интерьерного решения.

Для зеркальных и стеклянных поверхностей рекомендуется использовать именно светодиоды, как оптимально компактные и производительные приборы освещения, не потребляющие много электроэнергии.

Декоративное и функциональное освещение комнаты

Красивый и стильный шкаф в ванную с подсветкой можно дополнить навесной рабочей поверхностью со встроенной раковиной, и подсветкой сифона.

Нередко в современных помещениях можно встретить душевой разбрызгиватель, подсвечивающийся разными цветами, такие декоративные и практичные варианты завоевывают популярность у дизайнеров.

Основная подсветка

Прежде чем выбрать, где купить подсветку в ванную комнату необходимо тщательно продумать предстоящую планировку помещения.

Ведь все элементы системы освещения должны оптимально сочетаться и полностью соответствовать подобранному дизайнерскому обустройству, меблировке и установленной сантехнике.

В качестве основных осветительных приборов светодиоды используются масштабно, и для этого отлично подходят ленточные элементы.

Объединение отдельных устройств позволяет добиться максимальной светоотдачи и необходимого освещения разных поверхностей, без применения потолочных и настенных или напольных осветительных приборов.

Декоративная подсветка

Эстетичная светодиодная подсветка в ванной не имеет практического значения, но позволяет подчеркнуть вкус и выбранную концепцию интерьера.

Она необходима для выделения и зонирования комнаты, что важно при сочетании нескольких стилей декора в одной тематической композиции, придания ярких акцентов дизайну.

Световое зонирование современной ванной комнаты в доме проводится благодаря декоративному освещению и оформлению разных поверхностей.

Необычная полка в ванную с подсветкой, настенное зеркало подсвечено по периметру или стена из декоративной плитки, будут смотреться изысканно и презентабельно в помещении, помогая создать интимную атмосферу.

Фото подсветки в ванной

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 564

Ампир — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ампи́р (фр. style Empire — «имперский стиль») — стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I; развивался в течение трёх первых десятилетий XIX века; сменился течением историзма.

История

Зарождение

Стиль ампир является завершающим этапом классицизма, возник в первой трети XIX века. Во Франции эпохи Наполеона Бонапарта произошло перерождение классицизма в насаждающийся сверху, официальный имперский стиль, сущность которого нашла отражение в его названии (от фр. empire — «империя»). Стиль получил распространение во многих европейских государствах и активно развивался на протяжении трёх первых десятилетий XIX века.

В императорской Франции ампир отличала торжественность и парадность мемориальной архитектуры и дворцовых интерьеров, созданных придворными архитекторами Наполеона Шарлем Персье и Пьером Фонтеном^[1].

В России

В Российской империи этот стиль появился при Александре I. Приглашение архитекторов-иностранцев в Россию было частым явлением, поскольку среди титулованных особ это было модно, а в начале XIX века в России существовало увлечение французской культурой. Для возведения Исаакиевского собора Александр I пригласил начинающего французского архитектора Анри Луи Огюста Рикар де Монферрана, впоследствии ставшего одним из основоположников «русского ампира».

Русский ампир получил разделение на московский и петербургский, причем такое деление определялось не столько территориальным признаком, сколько степенью отрыва от классицизма — московский стоял к нему ближе. Наиболее известным представителем петербургского направления ампира стал архитектор Карл Росси, среди других представителей этого стиля принято называть архитекторов Андреяна Захарова, Андрея Воронихина, Осипа Бове, Доменико Жилярди, Василия Стасова, скульпторов Ивана Мартоса, Феодосия Щедрина^[1][2]. В России ампир главенствовал в архитектуре до 1830—1840 гг.

Возрождение ампира в перерождённых формах произошло в России в советское время, в период от середины 1930-х до середины 1950-х годов. Данное направление ампира также известно как «сталинский ампир»^[3].

Особенности

Ампир относится к так называемым «королевским стилям», которые можно характеризовать театральностью в оформлении архитектурных построек и внутренних интерьеров. Особенность архитектурного ампира заключается в обязательном наличии колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, а также мотивов, репродуцирующих практически без изменений античные образцы скульптуры, подобные грифонам, сфинксам, львиным лапам и тому подобным скульптурным конструкциям. Данные элементы располагаются в ампире упорядоченно, с соблюдением равновесия и симметрии. Художественный замысел стиля с его массивными лапидарными и монументальными формами, а также богатым декорированием, содержанием элементов военной символики, прямым влиянием художественных форм прежде всего Римской империи, а также Древней Греции и эллинизма, был призван подчёркивать и воплощать идеи могущества власти и государства, наличия сильной армии^[1][3].

Ампирная мода ценила вытянутый силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Платья шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами. Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Женское тело было хорошо видно. Иногда даже платья из тонких материй смачивали водой, чтобы они прилипали к телу^[4]. Декольте тоже были максимально открытыми.

Примечания

Литература

Ссылки

Ампир — это… Что такое Ампир?

Ампир (фильм) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Как залить пол в квартире

Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками

Во время ремонта важно создать для пола идеально ровное основание, поскольку современные покрытия могут укладываться только на выровненную поверхность. Одним из способов, как выровнять основание, является заливка пола в квартире, как на фото.

Конечно, тот же ламинат можно уложить и на неровную поверхность, но прослужит он в этом случае недолго, поскольку быстро появятся разные деформации покрытия. Эта работа может выполняться и самостоятельно – благодаря этому можно сэкономить немало денег, поскольку услуги специалистов стоят дорого. Кроме того, ремонт, выполненный своими руками, является еще и предметом гордости для хозяина.

Стройматериалы и инструменты

Заливку пола выполняют по двум причинам:

• будет укладываться ламинат, паркет, линолеум;
• планируется утепление пола или создание конструкции пола с обогревом (электрического или водяного).

Для работы потребуются:

• рейки для маячков;
• щетка металлическая;
• емкость для смеси;
• валик для проведения грунтовки;
• скребок тротуарный;
• маленькая кисть для грунтовки на труднодоступном или небольшом участке;
• шпатель;
• игольчатый валик;
• дрель плюс насадка для перемешивания;
• грунтовочная смесь.

Подготовив все инструменты, можно начать разбираться, как происходит заливка пола в квартире своими руками. Лучше подготовить все, что потребуется в процессе работы, заранее, чтобы сэкономить собственное время.

Этапы выполнения работ

К заливке пола приступают после того, как завершены мероприятия, связанные со стенами и потолком, но до поклейки обоев.

Обустройство стяжки происходит в несколько последовательных этапов:

1. Подготавливают поверхность (удаляют старое покрытие, очищают от пыли и мусора).
2. Грунтуют основу для улучшения сцепления с последующими материалами и укрепления чернового пола.
3. Делают гидроизоляцию (для этой цели подходит несколько видов материалов, каждый из которых обладает собственными особенностями).
4. Укладывают теплоизоляцию (по необходимости, если требуется сделать поверхность пола более теплой).
5. Выверяют горизонтальность уровня.
6. Приготавливают бетонный или цементно-песчаный раствор, также возможно использование сухой смеси.
7. Выполняют стяжку.
8. Ожидают, пока поверхность высохнет. Затем приступают к монтажу финишного покрытия.

Подготовка поверхности

Подготовительный этап включает:

• демонтаж старого покрытия;
• снятие плинтусов и дверей;
• очищение пола щеткой или устройством для шлифовки, удаление клея, крошек бетона, кусков смеси;
• уборку строительного и прочего мусора, пыли и загрязнений;
• шпаклевку щелей и трещин.

Для усиления сцепления между прослойками стяжки старую основу следует смочить. Уборку можно производить обычным пылесосом, а для обезжиривания поверхности после демонтажа применяют обычный мыльный раствор.

Щели и трещины шпаклюют тонким и практически незаметным слоем. Для этой цели подходит средство, содержащее смолу или клеевой раствор.

Работать при открытых окнах и низкой температуре воздуха не рекомендуется, так как результат будет не тот, который нужен.

Грунтовка поверхности

Благодаря грунтовке поверхность становится прочнее, усиливается сцепление с последующими материалами, так пол делается шероховатым. Для традиционной бетонно-песчаной массы можно применять любую из универсальных грунтовок. В небольших помещениях состав наносят кистью, а в комнатах больших по площади удобнее пользоваться валиком. Перед началом других работ грунтовка должна просохнуть – на это потребуется около двух часов.

Сухую и имеющую поры поверхность нужно грунтовать повторно. Перед нанесением последующего слоя обязательно дают высохнуть предыдущему. В случае, когда выравнивание происходит в несколько заходов, перед каждым наносят грунтовку.

При монтаже на грунт с целью усиления стяжки задействуют арматуру. В качестве нее специалисты нередко применяют особую стальную сетку. Также обеспечить эффект арматуры способен волокнистый материал – фибрин, представляющий собой пластик или металл и добавляемый в раствор, предназначенный для заливки пола. На данном этапе также проводят монтаж различного оборудования – разведение проводки, создание системы обогрева напольных поверхностей.

Гидроизоляция

Перед тем, как самому залить пол в квартире, при наличии больших щелей на основании, особенно в месте, где стены примыкают к перекрытию, а также возле коммуникаций, выполняют гидроизоляцию (подробнее: «Делать гидроизоляцию до или после стяжки пола? «).

Варианты гидроизоляции отличаются основным водоотталкивающим компонентом.

Для гидроизоляции применяют следующие материалы:

1. Пленочные и рулонные. Являются самыми востребованными. Это многослойные мембраны из полимеров, и характеризуются не только гидроизоляционными, но и термоизолирующими качествами.
2. Жидкие. Они заполняют поры, создавая тонкую пленку, обладающую водоотталкивающим эффектом. Отличаются по степени вязкости.
3. Мастики. Это клеевые пластичной консистенции составы. Их основа представлена полимерами, смолами, жидкой резиной. Мастика создает качественный водонепроницаемый слой.
4. Порошки. Выпускаются с применением пластификаторов и разных вяжущих компонентов. Поскольку это сухие смеси, их разводят водой в соответствии с инструкцией.

Определение уровня поверхности и выставление маяков

Прежде чем перейти к тому, как правильно залить пол в квартире, нужно определить уровень заливки и выставить рейки-маячки. При помощи уровня проверяют, насколько ровным является основания. Уровень будущего покрытия отмечают на стенах (прочитайте также: «Как залить стяжку пола – подготовка и заливка «).

С оштукатуренных поверхностей снимают штукатурку на 0,25 сантиметра выше этой линии. Выполнять данную процедуру удобнее, когда в помещении наведен порядок. Уровень определяют для обнаружения самой высокой точки поверхности и правильной заливки стяжки (прочитайте: «Как отбить уровень пола правильно и как проверить его «).

1. Отмеряют по стене 100 сантиметров вверх от дверного порога и наносят черту.
2. По периметру комнаты проводят линию, проверяя ее параллельность уровнем.
3. Вторую параллель наносят на расстоянии 100 сантиметров ниже контрольной разметки.
4. По углам комнаты, чтобы проще было сориентироваться, на нижней линии вбивают гвозди и натягивают шнур.

Отметки на несущих конструкциях помогут при выставлении маячков, которыми будут служить металлические профили или рейки из древесины, помещенные на ребро. Промежутки между ними не должны превышать длины правила, которым будут выравнивать смесь.

Насчет того, как правильно заливать полы в квартире – нужно, прежде всего, выставить рейки. Торопиться не стоит, поскольку от этой работы зависит результат. После завершения процесса их удаляют, а оставшееся от них выемки заполняют смесью для стяжки (прочитайте также: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства «).

Благодаря использованию ориентиров процесс упрощается, и в результате получается ровная поверхность. Маячки устанавливают даже в том случае, если заливка происходит на небольшой площади.

Приготовление смеси

Состав для пола приготовить несложно. Его нужно развести в воде согласно инструкции и перемешать до получения однородной смеси, используя дрель со специальной насадкой.

Песчано-цементную массу готовят таким образом:

1. На 4 части перлита наливают 2 части воды.
2. В смесь добавляют по одной части воды и цемента.
3. После второго перемешивания в субстанцию всыпают 2 части песка и в пять раз большее количество воды.
4. Раствор следует вымешивать, пока он не приобретет пластичную консистенцию.

Что касается того, чем лучше залить пол в квартире, то стяжку из бетонной смеси обычно выполняют в частных домовладениях и на нижних этажах многоэтажных домов. Читайте также: «Стяжка пола своими руками в новостройке – начинаем с нуля «.

Заливка пола

Поверхность основания в одном помещении рекомендуется заливать на протяжении одного дня. В этом случае пол будет однородным по составу. Заливать массу начинают с дальнего угла помещения. Чтобы слой раствора выровнять пользуются правилом, равномерно распределяя материал в пределах закрепленных маяков.

Игольчатый валик требуется для удаления воздуха с целью избежать образования пустот внутри. После того, как им обработается поверхность, стяжка окончательно выровняется. Эти действия повторяют, пока основа не будет залита полностью.

Выбирая, чем лучше заливать полы в квартире, нужно учитывать, что песчано-цементный раствор схватывается за час. После этого разровнять его крайне трудно. Поэтому работать с жидкими смесями для пола, рекомендуется вдвоем. Один работник готовит раствор, а другой в это время занимается заливкой и разравниванием.

Готовые смеси обладают другой консистенцией, более жидкой. Они растекаются, нивелируя по горизонтали, и в результате поверхность получается ровнее.

На заливке и выравнивании работа не заканчивается. Поверхность нужно защитить от перепадов температур, потоков воздуха и проникновения солнечных лучей. Раствор время от времени накрывают пленкой или увлажняют, чтобы поверхность не покрылась трещинами.

Бетон набирает необходимую прочность 28 дней, а цементно-песчаный раствор гораздо быстрее – в течение двух дней. Это также нужно учитывать, выбирая, чем можно залить пол в квартире. Проверить, высохла ли стяжка, несложно – на ней при надавливании не должно оставаться следа. Однако, чтобы на залитом полу не виднелись следы, рекомендуется применить специальный опорный островок из каких-нибудь материалов.

Обязательно нужно убрать рейки, которые служили ориентирами. Образовавшиеся в итоге пустоты также заливают смесью.

Шлифовка нужна бетонному полу, когда он полностью высохнет. После этого основание готово к монтажу любого напольного покрытия. Те полы, которые были залиты самовыравнивающимися смесями, можно эксплуатировать уже спустя 6-12 часов.

Однако не стоит спешить укладывать напольное покрытие и ставить мебель. Чтобы выдержать такую нагрузку, покрытие должно постоять несколько дней. Укладывать плитку, линолеум, ламинат и другие современные материалы можно только спустя неделю после завершения работы.

В том, как залить стяжку в квартире, нет ничего сложного. Нужно только следовать приведенной инструкции, хотя не исключено, что в процессе работы появятся свои собственные наработки. Но прежде чем приступить к реализации запланированного мероприятия, нужно разобраться с некоторыми вопросами – это поможет сэкономить и одновременно оптимизировать процесс.

Прежде всего, нужно определиться с компонентами для заливки, и выбрать предпочтительный вариант – цементно-песчаный раствор, бетон или готовая смесь. Последний из них стоит дороже, но им гораздо проще и удобнее пользоваться. А вот чтобы приготовить раствор из двух первых материалов, придется соблюдать требуемые пропорции, рекомендуемые производителем.

Кроме того, чтобы в процессе работы не отвлекаться, рекомендуется заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. И еще нужно заранее найти помощника, поскольку заливать полы в одиночку невозможно. Раствор высыхает достаточно быстро, и поэтому один человек должен заниматься заливкой и разравниванием пола, а другой – готовить смесь. В одиночку не удастся успеть разровнять массу до того, как она застынет.

Залить пол в квартире своими руками можно при наличии минимальных навыков в ремонте. Первый раз на эту работу потребуется немало времени, но уже после того, как заливка будет выполнена в одном помещении, в другом дело пойдет гораздо быстрее.

Как залить полы в квартире правильно?

January 29, 2014

Современный ремонт квартиры чаще всего включает замену пола. Замена покрытия выгоднее по цене и выглядит более эстетично. Заливка цементным раствором (стяжка) – важный элемент перед обустройством финишного покрытия. Поэтому у людей, наметивших ремонт, нередко возникает вопрос о том, как залить полы в квартире. В технологии заливки нет ничего сложного и в случае правильно выполненных действий проблем возникнуть не должно.

После завершения работ со стенами можно приступать к выравниванию полов. Можно нанять строителей, чтобы залить полы в квартире. Цена на эти работы не слишком велика. Однако все можно сделать и самостоятельно. Залить пол бетоном в квартире не так уж и сложно.

Сначала необходимо установить направляющие маячки, по которым и будет вестись выравнивание пола. От их правильной установки будет зависеть ровность поверхности цементной стяжки при заливке. Их необходимо установить вдоль всей комнаты. Существует несколько правил установки: первый маячок должен отступать от стены на 30-40 мм, а все остальные – примерно на 1000 мм от предыдущего. При строительстве нельзя обойтись без цемента. Как-никак это основной строительный материал для большего числа строительно-отделочных работ. Для заливки понадобится хороший цементный раствор. В дальнейшем на него будут установлены направляющие планки.

Чтобы обеспечить в квартире высокий уровень тепло- и звукоизоляции, перед тем как залить полы в квартире, под цементной стяжкой укладывают слой из керамзита, щебня или песка. Также нужно проложить слой из специальной полиэтиленовой пленки, которая обеспечит пароизоляцию. Установленные маячки следует проверить при помощи уровня. Если они установлены ровно, то можно приступать к следующей стадии – заливке пола цементным раствором.

Как залить полы в квартире

Цементную смесь заливают по полу, продвигаясь с угла комнаты. Чтобы лучше распределить раствор, необходимо разравнивать его, используя шпатель или гладилку. Это позволит контролировать толщину слоя. Важно убедиться, что были заполнены все щели, чтобы во время усадки не возникло неровностей. Через 30-40 минут после заливки рекомендуется затереть и окончательно выровнять поверхность. Залитый пол наберет полную прочность через 28 дней. Высыхает он около 3 суток, в зависимости от температуры в помещении и ряда других факторов.

Существует и другой вариант. Сначала можно создать стяжку, а чтобы устранить неровности и дефекты её поверхности, положить сверху слой самовыравнивающегося пола. Это позволит не мучиться с правилом. Самовыравнивающиеся смеси для пола разводятся водой до консистенции жидкой сметаны или густого кефира. Затем они растаскиваются по основанию игольчатым валиком.

Вот и все, что надо знать о том, как залить полы в квартире. Далее можно приступать к укладке финишного покрытия. Три самых распространенных материала для пола – ламинат, паркет и линолеум. У каждого есть свои преимущества. Самый популярный из них – ламинат. Он хорошо выглядит и достаточно экономичен по цене. Паркет выглядит солидно, но его цена выше, чем у линолеума и ламината. Линолеум относительно недорог, отличается высокой износостойкостью и служит 15-20 лет.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Как правильно залить полы в квартире своими руками

Сегодня все ремонтные работы в квартире можно выполнить своими руками. С современными строительными материалами работать достаточно просто. К тому же не нужно обладать специальными навыками. Одной из базовых строительных работ является заливка пола.

Раньше выравнивали пол при помощи цементно-песчаной стяжки. Но с таким раствором работать достаточно тяжело, и замешать раствор нужной консистенции под силу только опытному специалисту. Сейчас же в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, при помощи которых можно создать идеально ровный пол.

К заливке полов в квартире нужно приступать после того, как закончены работы со стенами и потолком, уложены все коммуникации. После заливки пола выполняется укладка напольного покрытия, оклейка обоев, монтаж плинтуса и багета. Не следует одновременно заливать полы во всем помещении. Работы нужно вести в каждой комнате отдельно. Это значительно упростит ремонт.

Подготовка инструмента

В первую очередь, необходимо подготовить инструмент, без которого заливку основания своими руками сделать не получится. А именно:

• маяки;
• строительный уровень;
• рулетка (желательно 8-ми метровая), карандаш, строительный нож;
• несколько шпателей;
• несколько валиков разных размеров;
• правило;
• дрель со специальной насадкой;
• мастерок;
• строительные перчатки, отвертки и ключи, саморезы.

В строительных магазинах продаются Т-образные профили, которые можно использовать в качестве маяков. Они выполнены из алюминия, который является достаточно пластичным металлом. Поэтому во время доставки нужно следить, чтобы профили не поломались и не изогнулись. С таким материалом работать достаточно сложно.

После высыхания раствора демонтаж профилей не производится. Ввиду того что алюминий достаточно легкий, это значительно не увеличит вес конструкции. Поэтому беспокоится здесь особо не о чем.

Можно использовать в качестве маяков стальные трубы, имеющие диаметр 7 см. Такую трубу согнуть достаточно сложно, поэтому маяки будут ровными. К тому же они не будут смещаться во время монтажных работ. Следовательно, полученная поверхность будет идеально ровной.

Стальные трубы демонтируются из практически застывшей стяжки и могут быть использованы повторно. К тому же конструкция не будет содержать металлических элементов, которые со временем ржавеют.

Как вариант, можно маяки сделать своими руками из листов гипсокартона. Но этого специалисты делать не рекомендуют.

Уровень можно использовать водный или лазерный. Проще работать с лазерными уровнями, которые обладают большей точностью. Под рукой должен находиться 2-х метровый уровень.

Подготовительные работы

В первую очередь, нужно оценить состояние чернового пола. От этого будет зависеть выбор самовыравнивающейся смеси и ее количество. Также нужно обратить внимание на наличие крупных дефектов. Если таковые имеются, то их нужно заделать до того, как заливать основание. Сделать это можно своими руками, используя цементно-песчаный раствор. А можно использовать ту же смесь, которой будет заливаться пол в квартире.

После проведения оценки состояния чернового основания его нужно очистить от грязи и пыли. Затем, заделать крупные сколы, выбоины и трещины. Если дефекты слишком глубокие, то их нужно предварительно засыпать щебнем, имеющим мелкую фракцию или керамзитом. Чтобы увеличить адгезию черновое основание желательно обработать бетоноконтактом.

Самовыравнивающиеся смеси отличаются текучестью. Поэтому нужно позаботиться об обустройстве гидроизоляции. Ее наносить нужно предварительно подготовленным валиком.

Для обработки центральной части поверхности следует использовать широкий валик. Углы же и труднодоступные места нужно обрабатывать небольшим валиком или малярными кистями. Стыки между полами и стенами специалисты рекомендуют заклеить специальной лентой. Ни в коем случае нельзя в качестве гидроизоляции использовать рулонные материалы.

Самовыравнивающиеся смеси плохо сцепляются с поверхностью рулонных материалов. В скором времени на поверхности стяжки появятся дефекты в виде трещин, которые повлияют на срок эксплуатации декоративного напольного покрытия.

Все подготовительные работы можно с легкостью сделать своими руками. На это понадобится немного времени.

Разметка помещения и установка маяков

После того как гидроизоляция высохла, можно переходить к основным работам. На первом этапе необходимо сделать разметку помещения и установить маяки. Разметку также вполне можно сделать своими руками.

Чтобы правильно выполнить разметку, необходимо определить наивысшую точку помещения. Как показывает практика, она обычно находится под какой-то стеной или в углу помещения. Чтобы определить наивысшую точку комнаты нужно при помощи уровня сделать разметку на стенах комнаты. Находиться эта разметка должна примерно на расстоянии 1 метра от пола.

Затем, измеряется высота от этой разметки до пола. Место, в котором расстояние от разметки до пола наименьшее и является наивысшей точкой комнаты. В этой точке слой стяжки будет самым тонким.

Перед тем как залить полы нужно оценить перепад высот в помещении. Если он превышает 4 см, то нужно выбрать стартовый ровнитель для пола. При этом следует обратить внимание на рекомендации производителя касательно толщины выравнивающего слоя.

Если перепады слишком большие, придется заливать полы несколько раз. При этом использовать нужно такие растворы, которые имеют небольшой вес.

Самовыравнивающиеся смеси, которые готовятся на основе цемента, к такой категории не относятся. Стоит остановить свой выбор на тех материалах, в которых за основу берется керамзит.

Если представить, что раствор уже залит, то поверхность стяжки должна быть параллельна плоскости, которая получается, если соединить ранее сделанные при помощи уровня пометки на стенах. Поэтому нужно замерить расстояние от разметки на стене до наивысшей точки и запомнить эту цифру.

Затем, по всему периметру комнаты нужно при помощи уровня сделать пометки внизу стены, которые будут располагаться на таком же расстоянии от верхней разметки, на котором и наивысшая точка. Соединив эти пометки, получаем линию, ориентируясь на которую нужно устанавливать маяки.

Устанавливать маяки своими руками можно на цементно-песчаный раствор. Конечный результат проверяем при помощи лазерного уровня. При этом дальнейшие работы ведутся только после того, как раствор застынет. Цементно-песчаный раствор не является быстросохнущим. Гораздо быстрее высыхает алебастровая смесь. Поэтому на нее и рекомендуют специалисты устанавливать маяки.

Поверхность не будет ровной, если маяки выставить неровно. Поэтому при установке маяков нужно пользоваться строительным уровнем. Шаг между маяками должен составлять порядка 50 см. От первого маяка до стены должно быть расстояние, не меньше 10 см.

Заливка пола

Теперь можно залить полы. Сухую смесь нужно развести водой согласно рекомендациям производителя. Замешивается раствор порциями. Это обусловлено тем, что через некоторое время он теряет свою пластичность. После замеса раствор должен быть однородным. Начинать работу нужно от угла, который располагается дальше всех от двери.

Между маяками нужно выложить раствор, который распределяется по всей поверхности правилом. Им же производится и выравнивание поверхности. Правило нужно протягивать так, чтобы оно касалось одновременно как минимум 2-х маяков. Раствор должен заполнить все щели и пустоты. Чтобы работа была сделана качественно на рабочей стороне правила не должно быть никаких дефектов.

Время высыхания самовыравнивающейся смеси указывается на упаковке. Хотя не следует ориентироваться на эти сроки. Во многом время застывания стяжки зависит от температурного режима и уровня влажности в квартире. Если в качестве маяков были использованы стальные трубы, то их нужно будет демонтировать.

При этом образовавшиеся пустоты, предварительно очищенные от строительной грязи, необходимо сразу же залить самовыравнивающейся смесью. Нужно использовать тот раствор, которым был залит весь пол. Для выравнивания поверхности в этом случае удобнее будет использовать широкий шпатель. В углах поверхность следует выровнять узким шпателем. Во время высыхания раствора в помещении не должно быть сквозняков.

Если черновое основание в квартире было залито стартовым выравнивателем, то поверх него нужно залить слой финишного раствора. Он, в отличие от стартового, ложиться ровным слоем и не требует дополнительной шлифовки. Если черновой пол не содержит больших перепадов высот, то можно ограничиться использованием только финишного выравнивателя для пола.

Если после высыхания стяжки на ней образовались незначительные дефекты, то можно залить еще один тонкий слой самовыравнивающейся смеси. Можно избавиться от этих дефектов при помощи шлифовальной машинки.

Сделать ровные полы в квартире своими руками совсем несложно. Главное, соблюдать технологию заливки, правильно подобрать выравниватель для пола и соблюдать рекомендации производителя во время приготовления раствора.

Источники: http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/zalivka-pola-v-kvartire-etapy-vypolneniya-rabot-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/128291/kak-zalit-polyi-v-kvartire-pravilno, http://doctorpol.ru/osnova/styajka/kak-zalit-poly-v-kvartire-svoimi-rukami.html

pol-v-dome.ru

Как правильно заливать полы в квартире

Как залить полы в квартире правильно?

January 29, 2014

Современный ремонт квартиры чаще всего включает замену пола. Замена покрытия выгоднее по цене и выглядит более эстетично. Заливка цементным раствором (стяжка) – важный элемент перед обустройством финишного покрытия. Поэтому у людей, наметивших ремонт, нередко возникает вопрос о том, как залить полы в квартире. В технологии заливки нет ничего сложного и в случае правильно выполненных действий проблем возникнуть не должно.

После завершения работ со стенами можно приступать к выравниванию полов. Можно нанять строителей, чтобы залить полы в квартире. Цена на эти работы не слишком велика. Однако все можно сделать и самостоятельно. Залить пол бетоном в квартире не так уж и сложно.

Сначала необходимо установить направляющие маячки, по которым и будет вестись выравнивание пола. От их правильной установки будет зависеть ровность поверхности цементной стяжки при заливке. Их необходимо установить вдоль всей комнаты. Существует несколько правил установки: первый маячок должен отступать от стены на 30-40 мм, а все остальные – примерно на 1000 мм от предыдущего. При строительстве нельзя обойтись без цемента. Как-никак это основной строительный материал для большего числа строительно-отделочных работ. Для заливки понадобится хороший цементный раствор. В дальнейшем на него будут установлены направляющие планки.

Чтобы обеспечить в квартире высокий уровень тепло- и звукоизоляции, перед тем как залить полы в квартире, под цементной стяжкой укладывают слой из керамзита, щебня или песка. Также нужно проложить слой из специальной полиэтиленовой пленки, которая обеспечит пароизоляцию. Установленные маячки следует проверить при помощи уровня. Если они установлены ровно, то можно приступать к следующей стадии – заливке пола цементным раствором.

Как залить полы в квартире

Цементную смесь заливают по полу, продвигаясь с угла комнаты. Чтобы лучше распределить раствор, необходимо разравнивать его, используя шпатель или гладилку. Это позволит контролировать толщину слоя. Важно убедиться, что были заполнены все щели, чтобы во время усадки не возникло неровностей. Через 30-40 минут после заливки рекомендуется затереть и окончательно выровнять поверхность. Залитый пол наберет полную прочность через 28 дней. Высыхает он около 3 суток, в зависимости от температуры в помещении и ряда других факторов.

Существует и другой вариант. Сначала можно создать стяжку, а чтобы устранить неровности и дефекты её поверхности, положить сверху слой самовыравнивающегося пола. Это позволит не мучиться с правилом. Самовыравнивающиеся смеси для пола разводятся водой до консистенции жидкой сметаны или густого кефира. Затем они растаскиваются по основанию игольчатым валиком.

Вот и все, что надо знать о том, как залить полы в квартире. Далее можно приступать к укладке финишного покрытия. Три самых распространенных материала для пола – ламинат, паркет и линолеум. У каждого есть свои преимущества. Самый популярный из них – ламинат. Он хорошо выглядит и достаточно экономичен по цене. Паркет выглядит солидно, но его цена выше, чем у линолеума и ламината. Линолеум относительно недорог, отличается высокой износостойкостью и служит 15-20 лет.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Как правильно залить пол в квартире
Как залить полы в квартире самостоятельно + Видео
Современный рынок строительных сухих смесей предлагает огромное количество самовыравнивающихся наливных полов или иначе ровнителей от известных производителей, как импортных, так и отечественных

[ Нажмите на фото

Не секрет, что даже в новостройках, в панельных домах перепады полов доходят до 10 см. А современные технологии укладки панельных плит предусматривают, что межэтажное перекрытие ложится гладкой стороной в сторону потолка, а шершавой и бугристой стороной в сторону пола. И на эту бугристость положить никакое другое покрытие кроме линолеума не представляется возможным. Перед жильцами встает проблема как залить полы в квартире.

Подготовка к заливке пола

В таких условиях, вполне доступно залить полы в квартире самостоятельно. Современный рынок строительных сухих смесей предлагает огромное количество самовыравнивающихся наливных полов или иначе ровнителей от известных производителей, как импортных, так и отечественных.

Основная особенность таких полов, что при их заливке не требуется тщательная работа по маячкам и направляющим, занимающая много времени и сил. Правильно, по технологии, разведенные смеси, под действием силы тяжести и сил поверхностного натяжения растекаются по поверхности основания, скрывая все неровности и бугры, и создают равномерное бесшовное блестящее покрытие.

Читайте также: Наливные полы в ванной комнате Из всего разнообразия материалов для отделки ванных помещений мало кто задумывался о применении такого, как наливной пол. Во-первых, большинство людей вообще не знают о таком материале. Во-вторых, те, кто слышал о нем, привыкли наблюдать наливные полы в производственных или других помещениях. Но как показывает практика, наливные полы в ванной комнате годятся не хуже чем кафель или другой популярный материал. Рассмотрим его более подробно, выделяя все положительные и отрицательные моменты.

Для заливки пола в квартире необходимо подготовить основание. Оно очищается от грязи, пыли, слишком большие вмятины лучше зашпаклевать для экономии материала. На этом этапе – если заливается помещение без порожка, нужно сделать порожек из реек чтобы не допустить вытекания нивелирующей жидкости в соседние помещения. Перед заливкой необходимо снять старые плинтусы и стыки стена-пол проклеить демпферной лентой.

После этого необходимо прогрунтовать полы. Грунтовка обеспечит необходимый уровень адгезии пола к основанию. Грунтовки необходимо наносить как минимум 2 слоя валиком, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Грунтуют обычно пока грунтовка не перестанет впитываться в основание. После грунтования должны пройти как минимум сутки до начала работ.

На этом промежуточном этапе стоит пройтись с уровнем по помещению и нанести на стены метки горизонталей для ориентации во время заливки.

Как залить полы в квартире?
Стяжка пола с керамзитом

Версия для печати

Керамзит – экологически чистый материал, применение которого оправдано не только для утепления пола в квартире, но и для того, чтобы поднять уровень напольного покрытия. Например, вы хотите положить на пол в ванную комнату керамическую плитку и при этом еще и утеплить пол, все-таки, в ванной должно быть тепло, и увеличить высоту самого пола, чтобы избавиться от перепадов между уровнями полов в ванной и в коридоре. Вот как раз для таких целей керамзит станет лучшим материалом, поскольку заливать пол одним цементом слишком трудоемко. Кроме того для стяжки вполне достаточно 5 см и смысла в использовании большого количества цементной смеси нет никакого.

Технология вопроса, складывается из гидроизоляции пола, засыпке керамзита, заливке цементным раствором и бетонной стяжки. Перед началом работ следует убедиться, что сливные трубы для ванной, раковины и унитаза находятся выше предполагаемого уровня нового пола. Если они оказываются ниже, то в первую очередь необходимо их удлинить.

Теперь подготовьте инструмент необходимый для работы:

Как залить самовыравнивающийся пол в квартире или доме

Многие обыватели считают, что наливной пол выполнять просто. Просмотрев несколько видео им кажется, что достаточно развести состав в воде, а затем вылить содержимое на пол и разровнять специальным инструментом.

Но не все так просто, ведь если некачественно выполнить работы, то весь слой в итоге может отвалиться от основания. Но если выполнить все технологические нюансы, то пол получится ровным, красивым и блестящим.

Наливной пол, толщина ↑

Вначале надо определиться с толщиной. Вообще наливное покрытие не должно быть слишком толстым, это и дорого и не хорошо для качества. Оптимальная толщина 1,5 см. Если вам надо поднять пол на 4 см. тогда надо выполнить вначале стяжку, а уж потом и заливать самовыравнивающее покрытие. Теперь спросите себя, что вы именно хотите, обычный пол, то есть имитацию какого, то покрытия или шедевр. Шедевр создать при помощи такого материала можно, но нужно постараться изменять и смешивать составы, пользоваться трафаретами, в итоге получится какой-то необыкновенный рисунок.

Инструменты для работы ↑

Надо купить все необходимые инструменты, подсчитать, сколько именно смеси потребуется, площадь умножьте на толщину. Сделайте так, например, у вас площадь 50 кв.м умножайте на 0,015 м. Где 50 это площадь, а 0,015 толщина стяжки в 1.5 см. просто значение переведено в метры. И у вас получится нужный расход материала. На упаковке по заливке пола написана подробная инструкция, ознакомьтесь с ней в магазине и купите все необходимые инструменты.

Подготовка основания ↑

Каким должно быть основание под наливной пол? Ровным, конечно же. Не впитывать влагу, поверхность не должна быть чересчур влажной. Перед тем как приступать к работе дождитесь, когда грунтовка высохнет.

Ориентиры на стенах ↑

На стены обязательно нужно ставить отметки в виде полосок, по ним вы будете ориентироваться, какую делать толщину заливки, ну и не переборщить. Во многих случаях можно обойтись и без отметки если, например, вам позволено сделать толщину от 1,5 см. до 3 см. то в принципе выполните заливку на глаз.

Как заливать пол большой площади ↑

Да у неопытного человека может возникнуть такой вопрос. Чтобы легко было распределять смесь, надо установить маяки и тогда ни каких трудностей не возникнет. Маяки устанавливать на отметках который вы создадите. Можно разделить комнату на несколько полос и на эти полосу установить маяки, можно разделить на квадраты и выполнить установку маяков в виде квадратов.

Запомните, маркеры или маяки, надо устанавливать так, чтобы они не сдвигались впоследствии, поэтому прикрепите их к полу на раствор. Толщину большую не делайте, вы уже поняли это.

Как разводить наливной пол ↑

На упаковке вы увидите, как разводить состав. В ведро добавьте воды, меньше половины тары. Насыпьте состав, перемешайте миксером. Пусть смесь настоится, затем удостоверьтесь в том, что густота вас устраивает. Раствор должен быть жидким, ведь отсюда и название наливной пол. Просто жидким не как вода, а как, например хорошее сгущенное молоко, а оно, как правило, немного жиже сметаны.

  Заливка наливного пола ↑

Начинать надо от стены. Выливайте разведенный состав. Запомните одну тонкость, пока вы разравниваете поверхность, пусть другой человек разводит вновь наливную смесь, простоев делать в работе не желательно.

Нанесли на пол состав, разровняйте его, используя шпатель плиточный и специальный игольчатый валик. Катая валик по поверхности, следите за тем, чтобы поверхность совпадала с ребрами на маяках. Если у вас нет маяков, тогда ориентируйтесь по отметке на стене. Если и отметок вы не поставили, тогда следите чтобы толщина слоя, совпадала с той, которую вы задумали.

Далее по наливному полу вы сможете передвигаться, если наденете специальные ботинки с игольчатой подошвой. Передвигаться в любом случае придется, чтобы добавить смесь на какой-то участок, где вам кажется, что ее мало. Так постепенно вы выровняете полы.

Источники: http://build-chemi.ru/kak-zalit-poly-v-kvartire-samostoyatelno-+-video-articles_348.html, http://obalkone.ru/poly-v-kvartire/kak-zalit-pol-keramzitom.html, http://remstroyvopros.ru/ukladka-plitki-na-pol/kak-zalit-samovyravnivayushhijsya-pol-v-kvartire-ili-dome

Комментариев пока нет!

Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками

Во время ремонта важно создать для пола идеально ровное основание, поскольку современные покрытия могут укладываться только на выровненную поверхность. Одним из способов, как выровнять основание, является заливка пола в квартире, как на фото.

Конечно, тот же ламинат можно уложить и на неровную поверхность, но прослужит он в этом случае недолго, поскольку быстро появятся разные деформации покрытия. Эта работа может выполняться и самостоятельно – благодаря этому можно сэкономить немало денег, поскольку услуги специалистов стоят дорого. Кроме того, ремонт, выполненный своими руками, является еще и предметом гордости для хозяина.

Стройматериалы и инструменты

Заливку пола выполняют по двум причинам:

• будет укладываться ламинат, паркет, линолеум;
• планируется утепление пола или создание конструкции пола с обогревом (электрического или водяного).

Для работы потребуются:

• рейки для маячков;
• щетка металлическая;
• емкость для смеси;
• валик для проведения грунтовки;
• скребок тротуарный;
• маленькая кисть для грунтовки на труднодоступном или небольшом участке;
• шпатель;
• игольчатый валик;
• дрель плюс насадка для перемешивания;
• грунтовочная смесь.

Подготовив все инструменты, можно начать разбираться, как происходит заливка пола в квартире своими руками. Лучше подготовить все, что потребуется в процессе работы, заранее, чтобы сэкономить собственное время.

Этапы выполнения работ

К заливке пола приступают после того, как завершены мероприятия, связанные со стенами и потолком, но до поклейки обоев.

Обустройство стяжки происходит в несколько последовательных этапов:

Подготовка поверхности

Подготовительный этап включает:

• демонтаж старого покрытия;
• снятие плинтусов и дверей;
• очищение пола щеткой или устройством для шлифовки, удаление клея, крошек бетона, кусков смеси;
• уборку строительного и прочего мусора, пыли и загрязнений;
• шпаклевку щелей и трещин.

Для усиления сцепления между прослойками стяжки старую основу следует смочить. Уборку можно производить обычным пылесосом, а для обезжиривания поверхности после демонтажа применяют обычный мыльный раствор.

Щели и трещины шпаклюют тонким и практически незаметным слоем. Для этой цели подходит средство, содержащее смолу или клеевой раствор.

Работать при открытых окнах и низкой температуре воздуха не рекомендуется, так как результат будет не тот, который нужен.

Грунтовка поверхности

Благодаря грунтовке поверхность становится прочнее, усиливается сцепление с последующими материалами, так пол делается шероховатым. Для традиционной бетонно-песчаной массы можно применять любую из универсальных грунтовок. В небольших помещениях состав наносят кистью, а в комнатах больших по площади удобнее пользоваться валиком. Перед началом других работ грунтовка должна просохнуть – на это потребуется около двух часов.

Сухую и имеющую поры поверхность нужно грунтовать повторно. Перед нанесением последующего слоя обязательно дают высохнуть предыдущему. В случае, когда выравнивание происходит в несколько заходов, перед каждым наносят грунтовку.

При монтаже на грунт с целью усиления стяжки задействуют арматуру. В качестве нее специалисты нередко применяют особую стальную сетку. Также обеспечить эффект арматуры способен волокнистый материал – фибрин, представляющий собой пластик или металл и добавляемый в раствор, предназначенный для заливки пола. На данном этапе также проводят монтаж различного оборудования – разведение проводки, создание системы обогрева напольных поверхностей.

Гидроизоляция

Перед тем, как самому залить пол в квартире, при наличии больших щелей на основании, особенно в месте, где стены примыкают к перекрытию, а также возле коммуникаций, выполняют гидроизоляцию (подробнее: “Делать гидроизоляцию до или после стяжки пола? “).

Варианты гидроизоляции отличаются основным водоотталкивающим компонентом.

Для гидроизоляции применяют следующие материалы:

Определение уровня поверхности и выставление маяков

Прежде чем перейти к тому, как правильно залить пол в квартире, нужно определить уровень заливки и выставить рейки-маячки. При помощи уровня проверяют, насколько ровным является основания. Уровень будущего покрытия отмечают на стенах (прочитайте также: “Как залить стяжку пола – подготовка и заливка “).

С оштукатуренных поверхностей снимают штукатурку на 0,25 сантиметра выше этой линии. Выполнять данную процедуру удобнее, когда в помещении наведен порядок. Уровень определяют для обнаружения самой высокой точки поверхности и правильной заливки стяжки (прочитайте: “Как отбить уровень пола правильно и как проверить его “).

Отметки на несущих конструкциях помогут при выставлении маячков, которыми будут служить металлические профили или рейки из древесины, помещенные на ребро. Промежутки между ними не должны превышать длины правила, которым будут выравнивать смесь.

Насчет того, как правильно заливать полы в квартире – нужно, прежде всего, выставить рейки. Торопиться не стоит, поскольку от этой работы зависит результат. После завершения процесса их удаляют, а оставшееся от них выемки заполняют смесью для стяжки (прочитайте также: “Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства “).

Благодаря использованию ориентиров процесс упрощается, и в результате получается ровная поверхность. Маячки устанавливают даже в том случае, если заливка происходит на небольшой площади.

Приготовление смеси

Состав для пола приготовить несложно. Его нужно развести в воде согласно инструкции и перемешать до получения однородной смеси, используя дрель со специальной насадкой.

Песчано-цементную массу готовят таким образом:

Что касается того, чем лучше залить пол в квартире, то стяжку из бетонной смеси обычно выполняют в частных домовладениях и на нижних этажах многоэтажных домов. Читайте также: “Стяжка пола своими руками в новостройке – начинаем с нуля “.

Заливка пола

Поверхность основания в одном помещении рекомендуется заливать на протяжении одного дня. В этом случае пол будет однородным по составу. Заливать массу начинают с дальнего угла помещения. Чтобы слой раствора выровнять пользуются правилом, равномерно распределяя материал в пределах закрепленных маяков.

Игольчатый валик требуется для удаления воздуха с целью избежать образования пустот внутри. После того, как им обработается поверхность, стяжка окончательно выровняется. Эти действия повторяют, пока основа не будет залита полностью.

Выбирая, чем лучше заливать полы в квартире, нужно учитывать, что песчано-цементный раствор схватывается за час. После этого разровнять его крайне трудно. Поэтому работать с жидкими смесями для пола, рекомендуется вдвоем. Один работник готовит раствор, а другой в это время занимается заливкой и разравниванием.

Готовые смеси обладают другой консистенцией, более жидкой. Они растекаются, нивелируя по горизонтали, и в результате поверхность получается ровнее.

На заливке и выравнивании работа не заканчивается. Поверхность нужно защитить от перепадов температур, потоков воздуха и проникновения солнечных лучей. Раствор время от времени накрывают пленкой или увлажняют, чтобы поверхность не покрылась трещинами.

Бетон набирает необходимую прочность 28 дней, а цементно-песчаный раствор гораздо быстрее – в течение двух дней. Это также нужно учитывать, выбирая, чем можно залить пол в квартире. Проверить, высохла ли стяжка, несложно – на ней при надавливании не должно оставаться следа. Однако, чтобы на залитом полу не виднелись следы, рекомендуется применить специальный опорный островок из каких-нибудь материалов.

Обязательно нужно убрать рейки, которые служили ориентирами. Образовавшиеся в итоге пустоты также заливают смесью.

Шлифовка нужна бетонному полу, когда он полностью высохнет. После этого основание готово к монтажу любого напольного покрытия. Те полы, которые были залиты самовыравнивающимися смесями, можно эксплуатировать уже спустя 6-12 часов.

Однако не стоит спешить укладывать напольное покрытие и ставить мебель. Чтобы выдержать такую нагрузку, покрытие должно постоять несколько дней. Укладывать плитку, линолеум, ламинат и другие современные материалы можно только спустя неделю после завершения работы.

В том, как залить стяжку в квартире, нет ничего сложного. Нужно только следовать приведенной инструкции, хотя не исключено, что в процессе работы появятся свои собственные наработки. Но прежде чем приступить к реализации запланированного мероприятия, нужно разобраться с некоторыми вопросами – это поможет сэкономить и одновременно оптимизировать процесс.

Прежде всего, нужно определиться с компонентами для заливки, и выбрать предпочтительный вариант – цементно-песчаный раствор, бетон или готовая смесь. Последний из них стоит дороже, но им гораздо проще и удобнее пользоваться. А вот чтобы приготовить раствор из двух первых материалов, придется соблюдать требуемые пропорции, рекомендуемые производителем.

Кроме того, чтобы в процессе работы не отвлекаться, рекомендуется заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. И еще нужно заранее найти помощника, поскольку заливать полы в одиночку невозможно. Раствор высыхает достаточно быстро, и поэтому один человек должен заниматься заливкой и разравниванием пола, а другой – готовить смесь. В одиночку не удастся успеть разровнять массу до того, как она застынет.

Залить пол в квартире своими руками можно при наличии минимальных навыков в ремонте. Первый раз на эту работу потребуется немало времени, но уже после того, как заливка будет выполнена в одном помещении, в другом дело пойдет гораздо быстрее.

krovati-i-divany.ru

Как правильно залить полы в квартире своими руками

Сегодня все ремонтные работы в квартире можно выполнить своими руками. С современными строительными материалами работать достаточно просто. К тому же не нужно обладать специальными навыками. Одной из базовых строительных работ является заливка пола.

Раньше выравнивали пол при помощи цементно-песчаной стяжки. Но с таким раствором работать достаточно тяжело, и замешать раствор нужной консистенции под силу только опытному специалисту. Сейчас же в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, при помощи которых можно создать идеально ровный пол.

К заливке полов в квартире нужно приступать после того, как закончены работы со стенами и потолком, уложены все коммуникации. После заливки пола выполняется укладка напольного покрытия, оклейка обоев, монтаж плинтуса и багета. Не следует одновременно заливать полы во всем помещении. Работы нужно вести в каждой комнате отдельно. Это значительно упростит ремонт.

Подготовка инструмента

В первую очередь, необходимо подготовить инструмент, без которого заливку основания своими руками сделать не получится. А именно:

• маяки;
• строительный уровень;
• рулетка (желательно 8-ми метровая), карандаш, строительный нож;
• несколько шпателей;
• несколько валиков разных размеров;
• правило;
• дрель со специальной насадкой;
• мастерок;
• строительные перчатки, отвертки и ключи, саморезы.

В строительных магазинах продаются Т-образные профили, которые можно использовать в качестве маяков. Они выполнены из алюминия, который является достаточно пластичным металлом. Поэтому во время доставки нужно следить, чтобы профили не поломались и не изогнулись. С таким материалом работать достаточно сложно.

После высыхания раствора демонтаж профилей не производится. Ввиду того что алюминий достаточно легкий, это значительно не увеличит вес конструкции. Поэтому беспокоится здесь особо не о чем.

Можно использовать в качестве маяков стальные трубы, имеющие диаметр 7 см. Такую трубу согнуть достаточно сложно, поэтому маяки будут ровными. К тому же они не будут смещаться во время монтажных работ. Следовательно, полученная поверхность будет идеально ровной.

Стальные трубы демонтируются из практически застывшей стяжки и могут быть использованы повторно. К тому же конструкция не будет содержать металлических элементов, которые со временем ржавеют.

Как вариант, можно маяки сделать своими руками из листов гипсокартона. Но этого специалисты делать не рекомендуют.

Уровень можно использовать водный или лазерный. Проще работать с лазерными уровнями, которые обладают большей точностью. Под рукой должен находиться 2-х метровый уровень.

Подготовительные работы

В первую очередь, нужно оценить состояние чернового пола. От этого будет зависеть выбор самовыравнивающейся смеси и ее количество. Также нужно обратить внимание на наличие крупных дефектов. Если таковые имеются, то их нужно заделать до того, как заливать основание. Сделать это можно своими руками, используя цементно-песчаный раствор. А можно использовать ту же смесь, которой будет заливаться пол в квартире.

После проведения оценки состояния чернового основания его нужно очистить от грязи и пыли. Затем, заделать крупные сколы, выбоины и трещины. Если дефекты слишком глубокие, то их нужно предварительно засыпать щебнем, имеющим мелкую фракцию или керамзитом. Чтобы увеличить адгезию черновое основание желательно обработать бетоноконтактом.

Самовыравнивающиеся смеси отличаются текучестью. Поэтому нужно позаботиться об обустройстве гидроизоляции. Ее наносить нужно предварительно подготовленным валиком.

Для обработки центральной части поверхности следует использовать широкий валик. Углы же и труднодоступные места нужно обрабатывать небольшим валиком или малярными кистями. Стыки между полами и стенами специалисты рекомендуют заклеить специальной лентой. Ни в коем случае нельзя в качестве гидроизоляции использовать рулонные материалы.

Самовыравнивающиеся смеси плохо сцепляются с поверхностью рулонных материалов. В скором времени на поверхности стяжки появятся дефекты в виде трещин, которые повлияют на срок эксплуатации декоративного напольного покрытия.

Все подготовительные работы можно с легкостью сделать своими руками. На это понадобится немного времени.

Разметка помещения и установка маяков

После того как гидроизоляция высохла, можно переходить к основным работам. На первом этапе необходимо сделать разметку помещения и установить маяки. Разметку также вполне можно сделать своими руками.

Чтобы правильно выполнить разметку, необходимо определить наивысшую точку помещения. Как показывает практика, она обычно находится под какой-то стеной или в углу помещения. Чтобы определить наивысшую точку комнаты нужно при помощи уровня сделать разметку на стенах комнаты. Находиться эта разметка должна примерно на расстоянии 1 метра от пола.

Затем, измеряется высота от этой разметки до пола. Место, в котором расстояние от разметки до пола наименьшее и является наивысшей точкой комнаты. В этой точке слой стяжки будет самым тонким.

Перед тем как залить полы нужно оценить перепад высот в помещении. Если он превышает 4 см, то нужно выбрать стартовый ровнитель для пола. При этом следует обратить внимание на рекомендации производителя касательно толщины выравнивающего слоя.

Если перепады слишком большие, придется заливать полы несколько раз. При этом использовать нужно такие растворы, которые имеют небольшой вес.

Самовыравнивающиеся смеси, которые готовятся на основе цемента, к такой категории не относятся. Стоит остановить свой выбор на тех материалах, в которых за основу берется керамзит.

Если представить, что раствор уже залит, то поверхность стяжки должна быть параллельна плоскости, которая получается, если соединить ранее сделанные при помощи уровня пометки на стенах. Поэтому нужно замерить расстояние от разметки на стене до наивысшей точки и запомнить эту цифру.

Затем, по всему периметру комнаты нужно при помощи уровня сделать пометки внизу стены, которые будут располагаться на таком же расстоянии от верхней разметки, на котором и наивысшая точка. Соединив эти пометки, получаем линию, ориентируясь на которую нужно устанавливать маяки.

Устанавливать маяки своими руками можно на цементно-песчаный раствор. Конечный результат проверяем при помощи лазерного уровня. При этом дальнейшие работы ведутся только после того, как раствор застынет. Цементно-песчаный раствор не является быстросохнущим. Гораздо быстрее высыхает алебастровая смесь. Поэтому на нее и рекомендуют специалисты устанавливать маяки.

Поверхность не будет ровной, если маяки выставить неровно. Поэтому при установке маяков нужно пользоваться строительным уровнем. Шаг между маяками должен составлять порядка 50 см. От первого маяка до стены должно быть расстояние, не меньше 10 см.

Заливка пола

Теперь можно залить полы. Сухую смесь нужно развести водой согласно рекомендациям производителя. Замешивается раствор порциями. Это обусловлено тем, что через некоторое время он теряет свою пластичность. После замеса раствор должен быть однородным. Начинать работу нужно от угла, который располагается дальше всех от двери.

Между маяками нужно выложить раствор, который распределяется по всей поверхности правилом. Им же производится и выравнивание поверхности. Правило нужно протягивать так, чтобы оно касалось одновременно как минимум 2-х маяков. Раствор должен заполнить все щели и пустоты. Чтобы работа была сделана качественно на рабочей стороне правила не должно быть никаких дефектов.

Время высыхания самовыравнивающейся смеси указывается на упаковке. Хотя не следует ориентироваться на эти сроки. Во многом время застывания стяжки зависит от температурного режима и уровня влажности в квартире. Если в качестве маяков были использованы стальные трубы, то их нужно будет демонтировать.

При этом образовавшиеся пустоты, предварительно очищенные от строительной грязи, необходимо сразу же залить самовыравнивающейся смесью. Нужно использовать тот раствор, которым был залит весь пол. Для выравнивания поверхности в этом случае удобнее будет использовать широкий шпатель. В углах поверхность следует выровнять узким шпателем. Во время высыхания раствора в помещении не должно быть сквозняков.

Если черновое основание в квартире было залито стартовым выравнивателем, то поверх него нужно залить слой финишного раствора. Он, в отличие от стартового, ложиться ровным слоем и не требует дополнительной шлифовки. Если черновой пол не содержит больших перепадов высот, то можно ограничиться использованием только финишного выравнивателя для пола.

Если после высыхания стяжки на ней образовались незначительные дефекты, то можно залить еще один тонкий слой самовыравнивающейся смеси. Можно избавиться от этих дефектов при помощи шлифовальной машинки.

Сделать ровные полы в квартире своими руками совсем несложно. Главное, соблюдать технологию заливки, правильно подобрать выравниватель для пола и соблюдать рекомендации производителя во время приготовления раствора.

dekormyhome.ru

Как правильно заливать полы в квартире

Как залить полы в квартире правильно?

January 29, 2014

Современный ремонт квартиры чаще всего включает замену пола. Замена покрытия выгоднее по цене и выглядит более эстетично. Заливка цементным раствором (стяжка) – важный элемент перед обустройством финишного покрытия. Поэтому у людей, наметивших ремонт, нередко возникает вопрос о том, как залить полы в квартире. В технологии заливки нет ничего сложного и в случае правильно выполненных действий проблем возникнуть не должно.

После завершения работ со стенами можно приступать к выравниванию полов. Можно нанять строителей, чтобы залить полы в квартире. Цена на эти работы не слишком велика. Однако все можно сделать и самостоятельно. Залить пол бетоном в квартире не так уж и сложно.

Сначала необходимо установить направляющие маячки, по которым и будет вестись выравнивание пола. От их правильной установки будет зависеть ровность поверхности цементной стяжки при заливке. Их необходимо установить вдоль всей комнаты. Существует несколько правил установки: первый маячок должен отступать от стены на 30-40 мм, а все остальные – примерно на 1000 мм от предыдущего. При строительстве нельзя обойтись без цемента. Как-никак это основной строительный материал для большего числа строительно-отделочных работ. Для заливки понадобится хороший цементный раствор. В дальнейшем на него будут установлены направляющие планки.

Чтобы обеспечить в квартире высокий уровень тепло- и звукоизоляции, перед тем как залить полы в квартире, под цементной стяжкой укладывают слой из керамзита, щебня или песка. Также нужно проложить слой из специальной полиэтиленовой пленки, которая обеспечит пароизоляцию. Установленные маячки следует проверить при помощи уровня. Если они установлены ровно, то можно приступать к следующей стадии – заливке пола цементным раствором.

Как залить полы в квартире

Цементную смесь заливают по полу, продвигаясь с угла комнаты. Чтобы лучше распределить раствор, необходимо разравнивать его, используя шпатель или гладилку. Это позволит контролировать толщину слоя. Важно убедиться, что были заполнены все щели, чтобы во время усадки не возникло неровностей. Через 30-40 минут после заливки рекомендуется затереть и окончательно выровнять поверхность. Залитый пол наберет полную прочность через 28 дней. Высыхает он около 3 суток, в зависимости от температуры в помещении и ряда других факторов.

Существует и другой вариант. Сначала можно создать стяжку, а чтобы устранить неровности и дефекты её поверхности, положить сверху слой самовыравнивающегося пола. Это позволит не мучиться с правилом. Самовыравнивающиеся смеси для пола разводятся водой до консистенции жидкой сметаны или густого кефира. Затем они растаскиваются по основанию игольчатым валиком.

Вот и все, что надо знать о том, как залить полы в квартире. Далее можно приступать к укладке финишного покрытия. Три самых распространенных материала для пола – ламинат, паркет и линолеум. У каждого есть свои преимущества. Самый популярный из них – ламинат. Он хорошо выглядит и достаточно экономичен по цене. Паркет выглядит солидно, но его цена выше, чем у линолеума и ламината. Линолеум относительно недорог, отличается высокой износостойкостью и служит 15-20 лет.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Как правильно залить пол в квартире

Как залить полы в квартире самостоятельно + Видео

Современный рынок строительных сухих смесей предлагает огромное количество самовыравнивающихся наливных полов или иначе ровнителей от известных производителей, как импортных, так и отечественных

[ Нажмите на фото

Не секрет, что даже в новостройках, в панельных домах перепады полов доходят до 10 см. А современные технологии укладки панельных плит предусматривают, что межэтажное перекрытие ложится гладкой стороной в сторону потолка, а шершавой и бугристой стороной в сторону пола. И на эту бугристость положить никакое другое покрытие кроме линолеума не представляется возможным. Перед жильцами встает проблема как залить полы в квартире.

Подготовка к заливке пола

В таких условиях, вполне доступно залить полы в квартире самостоятельно. Современный рынок строительных сухих смесей предлагает огромное количество самовыравнивающихся наливных полов или иначе ровнителей от известных производителей, как импортных, так и отечественных.

Основная особенность таких полов, что при их заливке не требуется тщательная работа по маячкам и направляющим, занимающая много времени и сил. Правильно, по технологии, разведенные смеси, под действием силы тяжести и сил поверхностного натяжения растекаются по поверхности основания, скрывая все неровности и бугры, и создают равномерное бесшовное блестящее покрытие.

Читайте также: Наливные полы в ванной комнате Из всего разнообразия материалов для отделки ванных помещений мало кто задумывался о применении такого, как наливной пол. Во-первых, большинство людей вообще не знают о таком материале. Во-вторых, те, кто слышал о нем, привыкли наблюдать наливные полы в производственных или других помещениях. Но как показывает практика, наливные полы в ванной комнате годятся не хуже чем кафель или другой популярный материал. Рассмотрим его более подробно, выделяя все положительные и отрицательные моменты.

Читать  Теплые полы водяные монтажные схемы в квартире

Для заливки пола в квартире необходимо подготовить основание. Оно очищается от грязи, пыли, слишком большие вмятины лучше зашпаклевать для экономии материала. На этом этапе — если заливается помещение без порожка, нужно сделать порожек из реек чтобы не допустить вытекания нивелирующей жидкости в соседние помещения. Перед заливкой необходимо снять старые плинтусы и стыки стена-пол проклеить демпферной лентой.

После этого необходимо прогрунтовать полы. Грунтовка обеспечит необходимый уровень адгезии пола к основанию. Грунтовки необходимо наносить как минимум 2 слоя валиком, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Грунтуют обычно пока грунтовка не перестанет впитываться в основание. После грунтования должны пройти как минимум сутки до начала работ.

На этом промежуточном этапе стоит пройтись с уровнем по помещению и нанести на стены метки горизонталей для ориентации во время заливки.

Как залить полы в квартире?

Стяжка пола с керамзитом

Версия для печати

Керамзит – экологически чистый материал, применение которого оправдано не только для утепления пола в квартире, но и для того, чтобы поднять уровень напольного покрытия. Например, вы хотите положить на пол в ванную комнату керамическую плитку и при этом еще и утеплить пол, все-таки, в ванной должно быть тепло, и увеличить высоту самого пола, чтобы избавиться от перепадов между уровнями полов в ванной и в коридоре. Вот как раз для таких целей керамзит станет лучшим материалом, поскольку заливать пол одним цементом слишком трудоемко. Кроме того для стяжки вполне достаточно 5 см и смысла в использовании большого количества цементной смеси нет никакого.

Технология вопроса, складывается из гидроизоляции пола, засыпке керамзита, заливке цементным раствором и бетонной стяжки. Перед началом работ следует убедиться, что сливные трубы для ванной, раковины и унитаза находятся выше предполагаемого уровня нового пола. Если они оказываются ниже, то в первую очередь необходимо их удлинить.

Теперь подготовьте инструмент необходимый для работы:

Как залить самовыравнивающийся пол в квартире или доме

Многие обыватели считают, что наливной пол выполнять просто. Просмотрев несколько видео им кажется, что достаточно развести состав в воде, а затем вылить содержимое на пол и разровнять специальным инструментом.

Но не все так просто, ведь если некачественно выполнить работы, то весь слой в итоге может отвалиться от основания. Но если выполнить все технологические нюансы, то пол получится ровным, красивым и блестящим.

Наливной пол, толщина ↑

Вначале надо определиться с толщиной. Вообще наливное покрытие не должно быть слишком толстым, это и дорого и не хорошо для качества. Оптимальная толщина 1,5 см. Если вам надо поднять пол на 4 см. тогда надо выполнить вначале стяжку, а уж потом и заливать самовыравнивающее покрытие. Теперь спросите себя, что вы именно хотите, обычный пол, то есть имитацию какого, то покрытия или шедевр. Шедевр создать при помощи такого материала можно, но нужно постараться изменять и смешивать составы, пользоваться трафаретами, в итоге получится какой-то необыкновенный рисунок.

Инструменты для работы ↑

Надо купить все необходимые инструменты, подсчитать, сколько именно смеси потребуется, площадь умножьте на толщину. Сделайте так, например, у вас площадь 50 кв.м умножайте на 0,015 м. Где 50 это площадь, а 0,015 толщина стяжки в 1.5 см. просто значение переведено в метры. И у вас получится нужный расход материала. На упаковке по заливке пола написана подробная инструкция, ознакомьтесь с ней в магазине и купите все необходимые инструменты.

Подготовка основания ↑

Каким должно быть основание под наливной пол? Ровным, конечно же. Не впитывать влагу, поверхность не должна быть чересчур влажной. Перед тем как приступать к работе дождитесь, когда грунтовка высохнет.

Ориентиры на стенах ↑

На стены обязательно нужно ставить отметки в виде полосок, по ним вы будете ориентироваться, какую делать толщину заливки, ну и не переборщить. Во многих случаях можно обойтись и без отметки если, например, вам позволено сделать толщину от 1,5 см. до 3 см. то в принципе выполните заливку на глаз.

Как заливать пол большой площади ↑

Да у неопытного человека может возникнуть такой вопрос. Чтобы легко было распределять смесь, надо установить маяки и тогда ни каких трудностей не возникнет. Маяки устанавливать на отметках который вы создадите. Можно разделить комнату на несколько полос и на эти полосу установить маяки, можно разделить на квадраты и выполнить установку маяков в виде квадратов.

Запомните, маркеры или маяки, надо устанавливать так, чтобы они не сдвигались впоследствии, поэтому прикрепите их к полу на раствор. Толщину большую не делайте, вы уже поняли это.

Как разводить наливной пол ↑

На упаковке вы увидите, как разводить состав. В ведро добавьте воды, меньше половины тары. Насыпьте состав, перемешайте миксером. Пусть смесь настоится, затем удостоверьтесь в том, что густота вас устраивает. Раствор должен быть жидким, ведь отсюда и название наливной пол. Просто жидким не как вода, а как, например хорошее сгущенное молоко, а оно, как правило, немного жиже сметаны.

Читать  Как клеить ламинат на стену

Заливка наливного пола ↑

Начинать надо от стены. Выливайте разведенный состав. Запомните одну тонкость, пока вы разравниваете поверхность, пусть другой человек разводит вновь наливную смесь, простоев делать в работе не желательно.

Нанесли на пол состав, разровняйте его, используя шпатель плиточный и специальный игольчатый валик. Катая валик по поверхности, следите за тем, чтобы поверхность совпадала с ребрами на маяках. Если у вас нет маяков, тогда ориентируйтесь по отметке на стене. Если и отметок вы не поставили, тогда следите чтобы толщина слоя, совпадала с той, которую вы задумали.

Далее по наливному полу вы сможете передвигаться, если наденете специальные ботинки с игольчатой подошвой. Передвигаться в любом случае придется, чтобы добавить смесь на какой-то участок, где вам кажется, что ее мало. Так постепенно вы выровняете полы.

Источники: http://build-chemi.ru/kak-zalit-poly-v-kvartire-samostoyatelno-+-video-articles_348.html, http://obalkone.ru/poly-v-kvartire/kak-zalit-pol-keramzitom.html, http://remstroyvopros.ru/ukladka-plitki-na-pol/kak-zalit-samovyravnivayushhijsya-pol-v-kvartire-ili-dome

Комментариев пока нет!

Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками

Во время ремонта важно создать для пола идеально ровное основание, поскольку современные покрытия могут укладываться только на выровненную поверхность. Одним из способов, как выровнять основание, является заливка пола в квартире, как на фото.

Конечно, тот же ламинат можно уложить и на неровную поверхность, но прослужит он в этом случае недолго, поскольку быстро появятся разные деформации покрытия. Эта работа может выполняться и самостоятельно – благодаря этому можно сэкономить немало денег, поскольку услуги специалистов стоят дорого. Кроме того, ремонт, выполненный своими руками, является еще и предметом гордости для хозяина.

Стройматериалы и инструменты

Заливку пола выполняют по двум причинам:

• будет укладываться ламинат, паркет, линолеум;
• планируется утепление пола или создание конструкции пола с обогревом (электрического или водяного).

Для работы потребуются:

• рейки для маячков;
• щетка металлическая;
• емкость для смеси;
• валик для проведения грунтовки;
• скребок тротуарный;
• маленькая кисть для грунтовки на труднодоступном или небольшом участке;
• шпатель;
• игольчатый валик;
• дрель плюс насадка для перемешивания;
• грунтовочная смесь.

Подготовив все инструменты, можно начать разбираться, как происходит заливка пола в квартире своими руками. Лучше подготовить все, что потребуется в процессе работы, заранее, чтобы сэкономить собственное время.

Этапы выполнения работ

К заливке пола приступают после того, как завершены мероприятия, связанные со стенами и потолком, но до поклейки обоев.

Обустройство стяжки происходит в несколько последовательных этапов:

1. Подготавливают поверхность (удаляют старое покрытие, очищают от пыли и мусора).
2. Грунтуют основу для улучшения сцепления с последующими материалами и укрепления чернового пола.
3. Делают гидроизоляцию (для этой цели подходит несколько видов материалов, каждый из которых обладает собственными особенностями).
4. Укладывают теплоизоляцию (по необходимости, если требуется сделать поверхность пола более теплой).
5. Выверяют горизонтальность уровня.
6. Приготавливают бетонный или цементно-песчаный раствор, также возможно использование сухой смеси.
7. Выполняют стяжку.
8. Ожидают, пока поверхность высохнет. Затем приступают к монтажу финишного покрытия.

Подготовка поверхности

Подготовительный этап включает:

• демонтаж старого покрытия;
• снятие плинтусов и дверей;
• очищение пола щеткой или устройством для шлифовки, удаление клея, крошек бетона, кусков смеси;
• уборку строительного и прочего мусора, пыли и загрязнений;
• шпаклевку щелей и трещин.

Для усиления сцепления между прослойками стяжки старую основу следует смочить. Уборку можно производить обычным пылесосом, а для обезжиривания поверхности после демонтажа применяют обычный мыльный раствор.

Щели и трещины шпаклюют тонким и практически незаметным слоем. Для этой цели подходит средство, содержащее смолу или клеевой раствор.

Работать при открытых окнах и низкой температуре воздуха не рекомендуется, так как результат будет не тот, который нужен.

Грунтовка поверхности

Благодаря грунтовке поверхность становится прочнее, усиливается сцепление с последующими материалами, так пол делается шероховатым. Для традиционной бетонно-песчаной массы можно применять любую из универсальных грунтовок. В небольших помещениях состав наносят кистью, а в комнатах больших по площади удобнее пользоваться валиком. Перед началом других работ грунтовка должна просохнуть – на это потребуется около двух часов.

Сухую и имеющую поры поверхность нужно грунтовать повторно. Перед нанесением последующего слоя обязательно дают высохнуть предыдущему. В случае, когда выравнивание происходит в несколько заходов, перед каждым наносят грунтовку.

При монтаже на грунт с целью усиления стяжки задействуют арматуру. В качестве нее специалисты нередко применяют особую стальную сетку. Также обеспечить эффект арматуры способен волокнистый материал – фибрин, представляющий собой пластик или металл и добавляемый в раствор, предназначенный для заливки пола. На данном этапе также проводят монтаж различного оборудования – разведение проводки, создание системы обогрева напольных поверхностей.

Гидроизоляция

Перед тем, как самому залить пол в квартире, при наличии больших щелей на основании, особенно в месте, где стены примыкают к перекрытию, а также возле коммуникаций, выполняют гидроизоляцию (подробнее: «Делать гидроизоляцию до или после стяжки пола? «).

Варианты гидроизоляции отличаются основным водоотталкивающим компонентом.

Для гидроизоляции применяют следующие материалы:

1. Пленочные и рулонные. Являются самыми востребованными. Это многослойные мембраны из полимеров, и характеризуются не только гидроизоляционными, но и термоизолирующими качествами.
2. Жидкие. Они заполняют поры, создавая тонкую пленку, обладающую водоотталкивающим эффектом. Отличаются по степени вязкости.
3. Мастики. Это клеевые пластичной консистенции составы. Их основа представлена полимерами, смолами, жидкой резиной. Мастика создает качественный водонепроницаемый слой.
4. Порошки. Выпускаются с применением пластификаторов и разных вяжущих компонентов. Поскольку это сухие смеси, их разводят водой в соответствии с инструкцией.

Определение уровня поверхности и выставление маяков

Прежде чем перейти к тому, как правильно залить пол в квартире, нужно определить уровень заливки и выставить рейки-маячки. При помощи уровня проверяют, насколько ровным является основания. Уровень будущего покрытия отмечают на стенах (прочитайте также: «Как залить стяжку пола – подготовка и заливка «).

Читать  Укладка теплого инфракрасного пола под ламинат

С оштукатуренных поверхностей снимают штукатурку на 0,25 сантиметра выше этой линии. Выполнять данную процедуру удобнее, когда в помещении наведен порядок. Уровень определяют для обнаружения самой высокой точки поверхности и правильной заливки стяжки (прочитайте: «Как отбить уровень пола правильно и как проверить его «).

1. Отмеряют по стене 100 сантиметров вверх от дверного порога и наносят черту.
2. По периметру комнаты проводят линию, проверяя ее параллельность уровнем.
3. Вторую параллель наносят на расстоянии 100 сантиметров ниже контрольной разметки.
4. По углам комнаты, чтобы проще было сориентироваться, на нижней линии вбивают гвозди и натягивают шнур.

Отметки на несущих конструкциях помогут при выставлении маячков, которыми будут служить металлические профили или рейки из древесины, помещенные на ребро. Промежутки между ними не должны превышать длины правила, которым будут выравнивать смесь.

Насчет того, как правильно заливать полы в квартире – нужно, прежде всего, выставить рейки. Торопиться не стоит, поскольку от этой работы зависит результат. После завершения процесса их удаляют, а оставшееся от них выемки заполняют смесью для стяжки (прочитайте также: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства «).

Благодаря использованию ориентиров процесс упрощается, и в результате получается ровная поверхность. Маячки устанавливают даже в том случае, если заливка происходит на небольшой площади.

Приготовление смеси

Состав для пола приготовить несложно. Его нужно развести в воде согласно инструкции и перемешать до получения однородной смеси, используя дрель со специальной насадкой.

Песчано-цементную массу готовят таким образом:

1. На 4 части перлита наливают 2 части воды.
2. В смесь добавляют по одной части воды и цемента.
3. После второго перемешивания в субстанцию всыпают 2 части песка и в пять раз большее количество воды.
4. Раствор следует вымешивать, пока он не приобретет пластичную консистенцию.

Что касается того, чем лучше залить пол в квартире, то стяжку из бетонной смеси обычно выполняют в частных домовладениях и на нижних этажах многоэтажных домов. Читайте также: «Стяжка пола своими руками в новостройке – начинаем с нуля «.

Заливка пола

Поверхность основания в одном помещении рекомендуется заливать на протяжении одного дня. В этом случае пол будет однородным по составу. Заливать массу начинают с дальнего угла помещения. Чтобы слой раствора выровнять пользуются правилом, равномерно распределяя материал в пределах закрепленных маяков.

Игольчатый валик требуется для удаления воздуха с целью избежать образования пустот внутри. После того, как им обработается поверхность, стяжка окончательно выровняется. Эти действия повторяют, пока основа не будет залита полностью.

Выбирая, чем лучше заливать полы в квартире, нужно учитывать, что песчано-цементный раствор схватывается за час. После этого разровнять его крайне трудно. Поэтому работать с жидкими смесями для пола, рекомендуется вдвоем. Один работник готовит раствор, а другой в это время занимается заливкой и разравниванием.

Готовые смеси обладают другой консистенцией, более жидкой. Они растекаются, нивелируя по горизонтали, и в результате поверхность получается ровнее.

На заливке и выравнивании работа не заканчивается. Поверхность нужно защитить от перепадов температур, потоков воздуха и проникновения солнечных лучей. Раствор время от времени накрывают пленкой или увлажняют, чтобы поверхность не покрылась трещинами.

Бетон набирает необходимую прочность 28 дней, а цементно-песчаный раствор гораздо быстрее – в течение двух дней. Это также нужно учитывать, выбирая, чем можно залить пол в квартире. Проверить, высохла ли стяжка, несложно – на ней при надавливании не должно оставаться следа. Однако, чтобы на залитом полу не виднелись следы, рекомендуется применить специальный опорный островок из каких-нибудь материалов.

Обязательно нужно убрать рейки, которые служили ориентирами. Образовавшиеся в итоге пустоты также заливают смесью.

Шлифовка нужна бетонному полу, когда он полностью высохнет. После этого основание готово к монтажу любого напольного покрытия. Те полы, которые были залиты самовыравнивающимися смесями, можно эксплуатировать уже спустя 6-12 часов.

Однако не стоит спешить укладывать напольное покрытие и ставить мебель. Чтобы выдержать такую нагрузку, покрытие должно постоять несколько дней. Укладывать плитку, линолеум, ламинат и другие современные материалы можно только спустя неделю после завершения работы.

В том, как залить стяжку в квартире, нет ничего сложного. Нужно только следовать приведенной инструкции, хотя не исключено, что в процессе работы появятся свои собственные наработки. Но прежде чем приступить к реализации запланированного мероприятия, нужно разобраться с некоторыми вопросами – это поможет сэкономить и одновременно оптимизировать процесс.

Прежде всего, нужно определиться с компонентами для заливки, и выбрать предпочтительный вариант – цементно-песчаный раствор, бетон или готовая смесь. Последний из них стоит дороже, но им гораздо проще и удобнее пользоваться. А вот чтобы приготовить раствор из двух первых материалов, придется соблюдать требуемые пропорции, рекомендуемые производителем.

Кроме того, чтобы в процессе работы не отвлекаться, рекомендуется заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. И еще нужно заранее найти помощника, поскольку заливать полы в одиночку невозможно. Раствор высыхает достаточно быстро, и поэтому один человек должен заниматься заливкой и разравниванием пола, а другой – готовить смесь. В одиночку не удастся успеть разровнять массу до того, как она застынет.

Залить пол в квартире своими руками можно при наличии минимальных навыков в ремонте. Первый раз на эту работу потребуется немало времени, но уже после того, как заливка будет выполнена в одном помещении, в другом дело пойдет гораздо быстрее.

Источники: http://fb.ru/article/128291/kak-zalit-polyi-v-kvartire-pravilno, http://restart24.ru/poly/kak-pravilno-zalit-pol-v-kvartire-2.html, http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/zalivka-pola-v-kvartire-etapy-vypolneniya-rabot-svoimi-rukami.html

openfile.ru

Как дешево залить полы в квартире: лучшие способы

Создание идеально ровного основания для напольных покрытий невозможно без понимания того, как дёшево залить полы в квартире самостоятельно, используя для этой цели самые разные по технике исполнения и стоимости способы.

Бетонная или цементно-песчаная смесь

Заливка пола бетонными и цементно-песчаными растворами относится к категории доступных традиционных способов, позволяющих легко корректировать уровень поверхности в частных домовладениях, квартирах и нежилых помещениях. Составы такого типа прекрасно подходят для устранения значительных неровностей и выравнивания повреждённого основания, а также очень широко применяются при необходимости обеспечить достойную звуковую и тепловую изоляцию в помещении.

Самовыравнивающиеся составы

Сбалансированные смеси нового поколения имеют цементную или гипсовую основу, которая дополнена мелкодисперсными наполнителями и особыми добавками. Разведённый до нужной консистенции состав быстро схватывается, позволяет получить идеально ровную поверхность, а также прекрасно подходит для организации системы «тёплые полы». В зависимости от целевого предназначения самовыравнивающиеся смеси могут быть грубыми ровнителями, составами для тонкого выравнивания или сложных оснований.

Сухая или полусухая заливка

Готовая полусухая стяжка предполагает использование крайне малого количества жидкости и добавление фиброволокна, обладает отличными показателями тепловой и звуковой изоляции, удобством самостоятельной организации. Сухая заливка в своём составе не имеет жидкости, а также предназначена для укладки напольного финишного покрытия сразу после организации. В этом варианте неоспоримым преимуществом является небольшой вес и возможность выполнять все монтажные работы в любое время года.

Заливку пола в условиях квартиры можно выполнить самостоятельно, заметно сэкономив на привлечении профессиональных мастеров. При этом предпочтение желательно отдавать только готовым составам от хорошо зарекомендовавших себя производителей, учитывая технологию применения конкретной смеси.

Офисная мебель — Википедия

Офисная мебель (мебель для административных помещений^[1]) — мебель для оснащения кабинетов, контор, офисов и бюро, где работу выполняют один и более человек, преимущественно сидя за столом, с использованием средств связи, чертежной, компьютерной, копировально-множительной и другой оргтехники^[1]. Основная функциональная составляющая любого рабочего интерьера. По своим эксплуатационным признакам она относится к категории малых архитектурных форм, ориентированных на создание максимально комфортной деловой среды.

Офисная мебель делится на комплектную (офисные гарнитуры и наборы), и штучную (единичные предметы мебели). Комплект офисной мебели состоит из предметов, решённых в едином декоративно-композиционном ключе и произведённых из комбинации одних и тех же натуральных и искусственных материалов. Комплектная офисная мебель включает также мебель универсальной сборки, которую монтируют из корпусных элементов и унифицированных мебельных щитов. Мебель универсальной сборки может сочетаться как по высоте, так и по ширине. Офисная мебель изготавливается из древесины, пластика, металла, стекла и различных комбинаций перечисленных материалов.

С учётом характера мебельного производства, офисная мебель бывает массовой, серийной и экспериментальной. Способ производства делит офисную мебель на столярную, прессованную, формованную, штампованную, гнутую (с применением готовых гнутоклеенных элементов) и литую (из пластика либо металла). Офисная мебель может быть как мягкой, так и жёсткой. Классификация в ту или иную сторону зависит от степени податливости мягкой части мебели под воздействием нагрузки и от величины последующей деформации мягкого настила. Жёсткая мебель для офиса как правило имеет настил не более 10 мм, или не оснащена им вовсе. Мягкая часть мебели делится на 4 категории. Офисная мягкая мебель чаще всего относится к 3-й и 4-й категориям мягкости: для отдыха в сидячем положении и для продолжительной работы.

Офисная мебель классифицируется по конструкционно-технологическим особенностям. Она бывает корпусная, неразборная и разборная, универсальной сборки, встроенная, трансформируемая, мобильная, складная и т. п. Корпусная офисная мебель подразделяется на рамочную и щитовую. Трансформируемая мебель может менять свою форму и функциональное предназначение, благодаря чему экономится площадь помещения. Встроенная офисная мебель является стационарной и составляет единое целое с офисными стенами либо перегородками. Что касается мобильной мебели, то её место дислокации может варьироваться в зависимости от желания потребителя.

История появления и развития офисной мебели: от средневековья до наших дней[править | править код]

Первые образцы «офисной мебели» были обнаружены в древнеегипетских гробницах фараонов, датированных III веком до нашей эры. В погребениях нашлись обломки складных табуретов и ларцов из ценных пород древесины. Мебель, принадлежавшая фараонам, иногда служила для визирования царских указов и была богато украшена инкрустациями из драгоценных камней, золотыми пластинами и слоновой костью.

Не менее изобретательны в плане создания условий для канцелярской работы оказались древнегреческие писцы. Первым шагом, который можно считать предпосылкой к рождению письменного стола, стали гладкие деревянные пластины, на которые древние офисные работники бережно укладывали драгоценный папирус прежде, чем записать высочайшие указы. Именно греки изобрели крупные лари, в которых сочетались одновременно три функции: ложе, стул и хранилище для вещей.

Невзирая на всё вышесказанное, прямой родоначальницей офисной мебели стала всё-таки Римская империя. Ещё Юлий Цезарь для письма пользовался столом и стулом, выполненным из дерева и не очень напоминавшим современную интерпретацию мебели для офиса. Более прогрессивная мебель для документооборота была создана в XVI веке одновременно с расцветом первых мануфактур и интенсификацией развития производства. Важнейшим фактором, способствующим появлению новых модификаций мебели для офиса, стало и книгопечатанье.

Тем не менее, настоящим предшественником письменного стола, как символа офиса, стало бюро, появившееся в XVIII веке. Хотя работать за ним приходилось стоя, но несомненным преимуществом данного типа мебели считалась идеальная осанка пишущего и облечение мыслей в ёмкую письменную форму. Во второй половине XVIII века производственные отношения восходят на новый уровень — появляется массовое производство, а параллельно с этим возникают его финансовые, коммерческие, управленческие и другие офисные подразделения. Анализ и обработка производственных данных нуждается в специально подготовленных служащих, то есть организуются бюро. Это слово теперь означает не тип деловой мебели, а уже само офисное помещение. Обустраивается подобный офис дорогостоящей мебелью ручной работы, изготовленной на заказ.

В конце XIX века, офисная мебель приобретает современные черты — максимум функциональности и минимум декора. Производство офисной мебели становится на промышленную основу, а себестоимость значительно снижается.

Дизайн офисного интерьера: дизайн-проект и концепт-идея[править | править код]

Дизайн-проект

Основной задачей любого офисного интерьера является не только выполнение функциональной нагрузки, но и создание имиджа успешной и преуспевающей компании, которой принадлежит данное помещение. Чтобы произвести положительное впечатление на посетителей, потенциальных клиентов и деловых партнёров, недостаточно сделать качественный ремонт и оснастить офисное помещение суперсовременной мебелью. Следует подойти к оформлению интерьера комплексно, то есть разработать дизайн-проект, подобрать отделку, определиться с типом офисных перегородок (если они включены в проект) и выбрать мебель, подходящую по своим функциональным, конструктивным и эстетическим особенностям.

При разработке каждого дизайн-проекта необходимо учесть, что офисные перегородки и мебель не должны мешать открытию-закрытию окон и дверей либо создавать неудобства при передвижении персонала. Предварительный эскиз дизайн-проекта исключает наиболее очевидные ошибки и промахи. Место каждой единицы офисной мебели определяется заранее в соответствии с принципами эргономики и экономичного использования полезной площади. Дизайн-проект, как правило, включает несколько рациональных интерьерных решений, имеющих различные вариации объединения офисной мебели в группы. Лучший вариант офисного дизайн-проекта гарантирует максимальную эффективность взаимодействия персонала в офисе.

В интерьерном решении офисного пространства важна также единая концепт-идея. Наряду с предпочтениями заказчика и дизайнера, осуществляется поиск компромисса между функциональностью офисного помещения и его внешней эстетикой. Функциональность разрабатываемого интерьера зависит от рода деятельности компании и характера бизнес-процессов, осуществляемых в офисе. Таким образом, проектирование интерьера стартует с разработки сценария, по которому происходит ежедневная деятельность компании в офисе. Подбираются средства взаимодействия персонала (офисная мебель и перегородки), обеспечивающие подобающий уровень делового комфорта. Концепт-идея офисного интерьера всегда должна основываться на рациональности и здравом смысле.

Краткая терминология офисной мебели[править | править код]

• Директорский кабинет (кабинет руководителя) — место работы директора компании, в котором он принимает партнёров по бизнесу и проводит деловые переговоры. Мебель для кабинета руководителя содействует повышению имиджа предприятия.

• Директорское кресло (кресло руководителя) — благодаря сложному механизму регулировки, обеспечивает максимально комфортные условия для долгой и плодотворной работы, а также подчеркивает высокий статус директора.

• Офисное кресло (компьютерное кресло или стул) — кресло на колесиках, имеющее удобную форму и предназначенное для рядовых работников компании. Благодаря большому выбору существующих форм и механизмов регулировки, офисное кресло позволяет сохранить работоспособность на весь день.

• Офисное кресло для посетителей (стул для посетителей) — кресло на ножках или полозьях, имеющее удобную форму, максимально комфортное, подчеркивающее статус компании и гостя, предназначенное для размещения в приёмной комнате, а также в любых местах ожидания.

• Компьютерный стол — разновидность рабочего стола, предназначенного для оптимальной организации индивидуального делового пространства и рационального размещения оргтехники.

• Кресло для заседаний — комфортное посадочное место в зале заседаний, идентичное креслу руководителя и установленное на стационарные салазки.

• Оперативная мебель — специальная мебель, предназначенная для организации офисного пространства. Делится на мебель для персонала и руководителя.

• Офисный стол — делится на 4 отдельных понятия: стол для руководителя, стол для совещаний, стол для персонала и стол приставной.

• Тумба для офиса — невысокая тумба, располагающаяся под рабочим столом или рядом с ним и используемая для хранения текущих документов, небольших канцелярских принадлежностей, личных вещей или размещения офисной техники. Выделяют подвесные, приставные, мобильные (или выкатные) тумбы, а также тумбы под оргтехнику.

• Шкаф для офиса — один из главных и габаритных объектов офисной мебели, который предназначен для складирования и хранения документации, справочной литературы и канцелярских принадлежностей. Высота полок офисного шкафа больше или равна высоте формата А4. Изготавливаются офисные шкафы из древесины, ЛДСП, МДФ, пластика, металла или стекла.

• Стол для совещаний (заседаний или переговоров) — стол, изготовленный в форме овала, круга, прямоугольника или имеющий другую форму, предназначенный для размещения нескольких людей при принятии коллективных решений. В случае необходимости, стол для совещаний монтируется из нескольких сегментов.

• Офисная перегородка — каркасная стационарная либо мобильная конструкция, выполняющая функцию стены и делящая офисное помещение на индивидуальные рабочие зоны. Офисные перегородки могут быть изготовлены из ДСтП, стекла, алюминия и др. материалов, дающих дизайнерам простор для творчества.

• Ресепшн — ресепшн либо стойка ресепшн, конструкция предназначенная для приёмной зоны офиса. Ресепшн может быть нескольких видов и моделируется под каждое помещение индивидуально. Форма ресепшн может быть прямоугольная, закруглённая. Изготавливаются стойки ресепшн из ЛДСП, МДФ, пластик, перфорированный металл, искусственный камень, стекло.

Open Space[править | править код]

Open Space (открытое пространство) — концепция, демонстрирующая идею демократичного офиса, открытого как в интерьерном отношении, так и в плане внутриофисных коммуникативных связей. Open Space появилась сравнительно недавно в противовес классической кабинетно-коридорной системе и представляет собой новую организацию делового пространства, в котором капитальные стены заменены стационарными и мобильными офисными перегородками.

Акустические дизайнерские решения[править | править код]

Акустические дизайнерские решения — архитектурные формы, с помощью которых офисное пространство приобретает не только неповторимую индивидуальность, но и акустический комфорт. Это могут быть потолочные и настенные плиты необычной формы из различных материалов.

Front-office и back-office[править | править код]

Front-office и back-office — разделение офисного пространства на 2 основные функциональные зоны. Front-office выполняет представительскую функцию и предназначен для потенциальных клиентов. Эта зона включает сектор ожидания, в отделке которого воплощен оригинальный дизайн и использованы дорогостоящие материалы. Back-office как правило выполнен в спартанском стиле и не предназначен для глаз посетителей. Back-office может включать в себя небольшую кухню для сотрудников.

Аква-перегородка[править | править код]

Аквариум, разделяющий помещение на несколько

Аква-перегородка — офисная конструкция, значительная часть которой представляет собой аквариум. Для монтажа подобной конструкции, в специальных балках закрепляется настоящий аквариум, а затем дополняется недостающими деталями, формирующими саму перегородку.

Потолки-фрагменты[править | править код]

Потолки-фрагменты производятся из твердого минераловолокна или металла, и имеют вогнутую либо выпуклую форму. Монтируются потолки-фрагменты под различным углом и на любой высоте. Наряду со звукопоглощающими свойствами, играют роль дополнительного декора в офисе.

Существует огромное количество интерьерных стилей и их комбинаций. На сегодняшний день стиль, в котором будет решён офисный интерьер, зависит от предпочтений потребителя и его материальных возможностей. Основными стилями офисного интерьера являются: ар-деко, барокко, модерн, ампир, хай-тек, минимализм, конструктивизм, фьюжн и эклектика.

Классические стили офисного интерьера (ар-деко, барокко, модерн, ампир и др.) используют при оформлении офисов компаний, деятельность которых предусматривает наличие элегантной и строгой обстановки. Классика всегда актуальна и ассоциируется с деловым консерватизмом и добротной респектабельностью. Классический стиль оформления офисного интерьера не только подчёркивает социальную значимость и высокий финансовый статус компании, но и лидирует по уровню бюджетных затрат. Каждая единица мебели в классическом интерьере уникальна и изготавливается преимущественно из ценных пород древесины. Кабинет руководителя, выполненный в классическом стиле, подчёркивает высокий статус владельца и выполняет представительские функции.

Современные стили офисного интерьера (хай-тек, минимализм, конструктивизм и др.) являются оптимальным направлением для оформления офиса молодой независимой компании, руководство которой приветствует нестандартный дизайн, новые технологии и дерзкие решения. Современный стиль сегодня наиболее распространен, так как не только полностью отражает модные интерьерные тенденции, но и отличается относительно невысокими ценами. Офисная мебель в минималистском стиле — комфортна, практична и универсальна. В ней отсутствуют декоративные «излишества», присущие классике, а основным материалом выступает стекло, пластик и хромированные детали. Современный офисный интерьер может быть оформлен в космическом, футуристическом и любом другом направлении, а в роли визуального акцента как правило выступают инсталляции в стиле поп-арт.

Фьюжн и эклектика превращают офисное пространство в интерьерную зону, в которой стёрты все стилистические рамки. Путём смешения различных дизайнерских направлений, эти стили призваны подчеркнуть уникальность интерьерного проекта. Визуальный стилистический хаос на самом деле таковым не является, так как подчиняется законам комбинирования и смешения отдельных элементов интерьера, принадлежащих разным оформительским тенденциям. Фьюжн и эклектика требуют деликатного обращения, ибо в обратном случае высокая эстетика легко превратится в безвкусицу.

Древесина пало санто (Bulnesia Sarmientoi)

Отделка офисной мебели является немаловажным этапом производства. Поскольку мебель для офиса должна соответствовать определённым требованиям и стандартам качества, то и её внешним характеристикам уделяется огромное значение. Для отделки офисной мебели применяются исключительно высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. Все технологические этапы отделки производятся на современном оборудовании и на базе передовых технологий.

Отделка офисной мебели включает операции шпонирования, ламинирования и обтягивания с применением полимерной плёнки. Шпонирование, как правило, применяют в процессе производства офисной мебели, предназначенной для высшего руководящего звена. Технология ламинирования используется при отделке менее дорогостоящей офисной мебели, изготовленной из МДФ и ДСП. Вакуумные полимерные плёнки наносятся преимущественно на офисные мебельные объекты, имеющие нетрадиционную форму. К примеру, это может быть ромбовидный, овальный либо треугольный рабочий стол.

Декорирование мебели для кабинета руководителя осуществляется с применением дорогих отделочных материалов. Это могут быть как натуральная древесина и кожа, так и ударопрочное стекло. На сегодняшний день именно закалённое стекло стало преобладать в деловых апартаментах директоров компаний. Отдельные декоративные элементы, мебельные объекты, а то и весь гарнитур могут быть изготовлены из прозрачного или тонированного стекла.

При выборе мебели для персонала, следует помнить о том, что её отделка не должна «конфликтовать» с корпоративными цветами. Яркие расцветки фурнитуры отвлекают от рабочего процесса и способны стать косвенной причиной накалившейся обстановки в случае ссоры в коллективе. Модульные офисные перегородки, активно применяющиеся в зонировании делового пространства, могут быть изготовлены не только из глухих материалов, но и из стекла. Как правило, применяются комбинации различных материалов, а глухие сектора перегородки отделываются декоративными панелями, различными по текстуре и цвету.

Чаще всего, выбор отделки для офисной мебели диктуется условиями работы. Иными словами, в профессиональной деятельности персонала компании может преобладать как индивидуальная сосредоточенность, так и постоянная стимуляция к групповому «мозговому штурму».

Чтобы офисная мебель выполняла своё прямое предназначение максимально долго, за ней следует ухаживать. Придерживаясь определённых правил ухода, пользователь сможет добиться того, что через определённый промежуток времени деловой интерьер не утратит первоначальной свежести поверхностей и яркости красок.

Каждый объект офисного интерьера сконструирован в расчёте на определённое функциональное предназначение, а поэтому любое отступление от целевого использования повлечет за собой преждевременную поломку механизмов и деформацию поверхностей.

Оптимальный температурный режим для офисной мебели — от +15 °C до +25 °C. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 65 %. Любое отклонение в ту или иную сторону приводит к снижению потребительских свойств мебели, а соответственно и к уменьшению срока её эксплуатации. Не рекомендуется также размещать офисную мебель под прямыми солнечными лучами и в непосредственной близости от систем отопления.

Уход за поверхностью корпусной мебели предусматривает применение специальных составов, ориентированных на чистку определённого покрытия. Прежде, чем работать с чистящим составом, необходимо изучить инструкцию. Запрещается использование абразивов, жестких мочалок и скребков. Лучшим моющим приспособлением считается фланелевая или замшевая ткань.

Промышленные средства для чистки стеклянных поверхностей не должны содержать метанола, формальдегида, фенола, так как они вредны для здоровья человека. Средство для таких поверхностей должно образовывать плёнку, которая защитит поверхность от пыли и грязи и добавит ей блеска.

Лучшим вариантом для этой проблемы уместно использование средств, которые будут содержать воск. Любая полироль или восстанавливающие масло с содержанием воска выравнивает повреждённую поверхность фасадов, лакирует её и продлевает её блеск. Воск проникает в мелкие трещинки царапины тем самым, возвращая мебели былой облик. Также можно использовать средство с красящим пигментом в зависимости от цвета фасада.

Полки офисных стеллажей и шкафов обычно выдерживают равномерно распределённый вес до 20 кг. Днище выдвижных ящиков рассчитано на статическую нагрузку в пределах 10 кг. Устойчивость шкафам придаёт полная загрузка в нижних секциях.

Со временем отдельные механические узлы и направляющие офисной мебели нуждаются в регулировке и смазке. Чтобы восстановить скользящие свойства направляющих реек, можно использовать парафин. Не стоит также забывать о том, что проведение своевременной профилактики зависит от следующих показателей: если прилагаемое для открытия дверей усилие превышает 3 кг; если ящик на обычных направляющих выдвигается с силой, превышающей 5 кг; если роликовые направляющие не позволяют выдвинуть ящик без усилия. Специалисты рекомендуют регулировать и подтягивать узлы мебельных соединений не менее 1 раза в году.

Немаловажным поводом к тщательному уходу за офисной мебелью может послужить и то, что безответственность в этом вопросе станет основанием для отказа в праве на гарантийный сервис.

С каждым годом мировой рынок офисной мебели непрерывно укрупняется. Особенно возрастают объёмы инвестиций за счёт крупных игроков. Повышается уровень предоставляемого потребителю сервиса. В итоге, по мнению экспертов, верхние позиции займет производитель, предложивший не только высокое качество и безупречный дизайн своей продукции, но и сопутствующий комплекс сервисных услуг: дизайн-проект, монтаж, установку и последующее обслуживание. Отечественный рынок офисной мебели, концентрация которого наблюдалась ранее преимущественно в Московской области и прилежащих регионах, постепенно уходит вглубь страны. Мировой же рынок офисной мебели становится все более открытым.

• 
• 

  Ортопедическое офисное кресло

• 

  Стол с мраморной столешницей

1. ↑ ^{1 2} ГОСТ 20400—2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения

Книги

• Д. Кес. «Стили мебели», Издательство академии наук Венгрии, 1981
• Д. Миллер. «Мебель: все стили от древности до современности», 2006, ISBN 5-17-039721-6
• Энтони Уайт, Брюс Робертсон. «Мебель и другие предметы обстановки. Иллюстрированный справочник», 2005, ISBN 5-17-031952-5
• А. А. Барташевич С. П. Трофимов. «Конструирование мебели», учебник 2006, ISBN 985-6751-31-4
• Справочник «Мебельное производство: оборудование, комплектующие, материалы. Производители мебели 2008»
• Справочник «Конструирование мебели», 2006 г., Издательство «ПрофиКС», ISBN 5-903039-18-9
• П. Д. Бобиков: «Мебель для нашего дома», М.: Нива России, 1995. — 287 с.: ISBN 5-260-00600-3

Журналы

• «Мебельщик» (Издательство «Петербургский Дом»), № 4 (38), № 5 (39) за 2007 г.
• «Мебель и Цены» (Москва), № 3, 4 за 2009 г.
• «100 % OFFICE» (Москва, Издательство «Forward Media Group»), № 6 за 2008 г.
• «Фабрика мебели» (Москва), № 6 за 2008 г., № 1, 2 за 2009 г.
• «Мебель от производителя» (Москва), май — июнь (№ 112) за 2009 г.
• «Эксперт оборудование» (ООО Издательство «Медиарама»), № 1, 3 за 2009 г.
• «Мебельное обозрение» (отраслевой журнал), № 55, 56, 57 за 2009 г.
• «SALON-interior» (Издательский дом «Салон-Пресс»), № 4 (137), № 5 (138) за 2009 г.

Стиль (Франция) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Стиль. У этого термина существуют и другие значения, см. Still.

Стиль (фр. Still) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст^[1] (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг^[2]. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Мольсем (округ Мольсем).

Площадь коммуны — 23,2 км², население — 1637 человек^[3][4] (2006) с тенденцией к росту: 1830 человек^[5] (2013), плотность населения — 78,9 чел/км².

Население коммуны в 2011 году составляло 1751 человек^[6], в 2012 году — 1790 человек^[7], а в 2013-м — 1830 человек^[5].

Численность населения по годам

1962	1968	1975	1982	1990	1999	2006	2008	2011	2012	2013
1196	1150	1147	1289	1314	1514	1637	1673	1751	1790	1830

Динамика населения^[3][4][5][8]:

В 2010 году из 1155 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 837 были экономически активными, 318 — неактивными (показатель активности 72,5 %, в 1999 году — 69,9 %). Из 837 активных трудоспособных жителей работали 808 человек (426 мужчин и 382 женщины), 29 числились безработными (13 мужчин и 16 женщин). Среди 318 трудоспособных неактивных граждан 102 были учениками либо студентами, 96 — пенсионерами, а ещё 120 — были неактивны в силу других причин^[9][10].

Достопримечательности (фотогалерея)[править | править код]

• Церковь Святого Матьяша

• Интерьер, вид на алтарь

• Алтарь с витражами

• Интерьер, вид на орган

• Перемычка старой римской церкви

• Монумент павшим

• Памятник со статуей Иоанна II Лихтенберг

• 

  Деталь: распятие

• 

  Институт Слепых

Стили в дизайне интерьера (фото, описание, особенности)

В этом разделе вы можете познакомиться с основными направлениями и стилями дизайна интерьера: историческими, этническими и современными. Здесь собраны основные черты каждого стиля с фото. Надеемся, что эта информация поможет вам понять, насколько комфортно вам будет существовать в том ,либо ином интерьере.

Исторические стили интерьера:

Для обустройства интерьера в одном из исторических стилей вовсе не обязательно быть строгим приверженцем классических ценностей – достаточно обладать тонким вкусом, а также – чувством меры, не позволяющим превратить жилое помещение в застывшую музейную экспозицию. Единственное условие, выдвигаемое историческими стилями интерьеров, – большие площади. Романтическую роскошь, респектабельную строгость любимых вами эпох вполне реально воссоздать в современном загородном особняке, просторном ресторане или в большой квартире.

Авангард

Ампир

Античный стиль

Арт-деко

Барокко

Викторианский стиль

Готический стиль

Классицизм

Конструктивизм

Модерн

Неоклассицизм

Ренессанс

Рококо

Романский стиль

Эклектика

Экспрессионизм

Этнические стили интерьера:

Страсть и изыск Востока, красочный аскетизм Японии, филигранность китайского быта – в зависимости от того, что вам ближе, вы можете обустроить свое жилье в одном из этнических стилей. Сегодня несложно приобрести не просто стилизованные вещи, а подлинные изделия, в том числе ручной работы. Преимущества этнических интерьеров – возможность создания полноценной атмосферы сафари или чайной церемонии даже в небольшой городской квартире.

Английский

Африканский

Восточный

Египетский

Индийский

Китайский

Марокканский

Мексиканский

Прованс

Скандинавский

Средиземноморский

Японский

Русский

Американский

Популярные стили интерьера:

Модные тенденции дизайнерского искусства предлагают множество решений жилого пространства без использования пышной мебели, дорогостоящих материалов и произведений искусства. Жители мегаполиса, ценящие достижения технической революции и не любящие обременять себя множеством безделушек, могут обустроить жилье в одном из современных стилей дизайна интерьера, выводящих на первый план игру освещения и незагроможденность пространства. В зависимости от того, устраиваете вы людные вечеринки либо предпочитаете камерный образ жизни, с небольшими затратами можно оформить жилье гармонично и просто.

Бунгало

Гранж

Кантри

Китч

Контемпорари

Лофт

Минимализм

Поп-арт

Постмодернизм

Техно

Фьюжн

Хай-тек

Шебби-шик

Эко стиль

Шале

Стиль Регентства — Википедия

Стиль Регентства — архитектурный стиль Великобритании, появившийся в эпоху Регентства (начало XIX века, когда Георг IV был принцем-регентом). Параллельно этому стилю в землях Германии развивался стиль бидермейер, в США — федеральная архитектура, во Франции — ампир^[1]. Стиль Регентства также использовался в дизайне интерьера и декоративном искусстве, для которых характерны элегантная мебель и обои с вертикальными полосками. В одежде для мужчин образцом служил денди Бо Браммелла, для женщин — силуэт ампир.

Стиль Регентства является поздней фазой Георгианской архитектуры (назван в честь четырёх королей Георгов 1714—1830 годов) и тесно связан с неоклассическим стилем предыдущих лет, который продолжал оказывать влияние. Эпоха регентства продолжалась с 1811 по 1820 годы, но в архитектуре датировка шире: до 1811 и после 1820 годов^[2]. Правление следующего короля Вильгельма IV с 1830 по 1837 годы не получило отдельного стилистического обозначения. Стиль Регентства проявился в архитектуре домов с увеличением числа элементов эклектичных нео-стилей — от готики до греческого и индийского, как альтернатива ведущему неоклассическому течению.

В начале своего развития стиль отметился значительным снижением строительства из-за наполеоновских войн, в результате которых ликвидировались государственные расходы на строительство, наблюдалась нехватка импортируемой древесины и повышение налогов на прочие строительные материалы^[3]. В 1810 году разразился крупный финансовый кризис, и единственным надёжным капиталовложением стали дома, по крайней мере, в Лондоне, из-за снизившегося строительства^[4]. После победы в битве при Ватерлоо в 1815 году войны прекратились, и наступил длительный финансовый бум на фоне возросшей уверенности британцев. Большая часть архитектуры эпохи Регентства относится к этому периоду^[5].

Церковь All Souls Church Джона Нэша, Лэнгхем-плейс, Лондон

Многие здания в стиле Регентства оштукатурены и выкрашены в белый цвет, главный вход и парадная дверь (обычно чёрного цвета) дополнены двумя колоннами. В городских центрах господствует блокированная застройка и возведение полумесяцем. Элегантные кованые балконы и эркеры вошли в моду как часть этого стиля. Загородный особняк «вилла» возводился разных размеров и, в отличие от более скромного и негабаритного георгианского строения средних классов, украшался в классической традиции с оттенком палладианства.

Большим загородным домам был доступен целый ряд живописных стилей, неготика приобретала популярность, и многие архитекторы обращались к различным стилям по требованию заказчиков. Эшридж (до 1817), Бивер-Касл и Фонтхиллское аббатство (до 1813 года, ныне разрушено) принадлежали Джеймсу Уайетту, кто в поздние годы специализировался на экстравагантных готических домах. Сецинкот-хаус (1805) спроектирован Сэмюэлем Пепис-Кокереллом в индо-сарацинском стиле для вернувшихся из Британской Индии «набобов»^[6]. Королевский павильон (до 1822 года) Джона Нэша — приморский дом принца-регента внешне напоминает индийскую архитектуру, но в интерьерах присутствуют намёки шинуазри работы Фредерика Крейса^[7].

До принятия Закона о церковном строительстве 1818 года возведение церквей оставалось на низком уровне более 50 лет. По закону, на бюджетные деньги строились новые церкви с 1820 до 1850-х годов. Построенные церкви в начале развития стиля Регентства отметились преобладанием неоткой в сочетании с классицизмом. Здания строгого нео-греческого стиля разбавлялись модифицированными барочными и римскими неоклассическими традициями^[8]

В этот период строились многочисленные общественные здания^[9]. В Лондоне в 1813—1819 годах за счёт частных пожертвований и п платы за проезд построены три моста через Темзу: Воксхолльский, Ватерлоо и Саутуорк^[10] . Магазины начали систематически включаться в новый строительный процесс, отчего была представлена крытая аркада магазинов, самой ранней из которых стала аркада Берлингтон в Лондоне (1815—1919)^[11].

Дом Кларенса работы Джона Нэша

Джон Нэш — яркий представитель стиля Регентства, проектировавший террасы Риджентс-парка и Риджент-стрит в Лондоне. Его ученики распространяли его стиль, некоторые, вроде Пьюджина, выступали против. В Лондоне сохранились целые улицы стиля: районы Виктория, Пимлико, Мейфэр и другие центральные районы^[12]. Джон Соун был одним из многих европейских экспериментаторов в неоклассицизме, оставаясь индивидуалистом; фрагменты его зданий заимствовались другими архитекторами^[13].

Общественные здания Джорджа Дэнса-младшего, городского архитектора Лондона с 1768 года, предшествовали стилю Регентства, хотя сам архитектор редко проектировал после 1798 года. Роберт Смёрк работал как в стиле классицизма (Британский музей), так и в готике, возводя преимущественно общественные здания. Вместе с Нэшем и Соаном он входил в Совет работ на пике развития стиля Регентства. В конкурсе на расширение Виндзорского замка для короля стоимостью более миллиона фунтов, что в три раза превышало первоначальный бюджет, приняли участие Смёрк, Нэш, Соун и Джеффри Уайтвилл, который в итоге выиграл конкурс.

Стиль Регентства охватывал не только Лондон. Некоторые из наиболее сохранившихся городов — новые курортные города, пытающиеся подражать успеху Бата, Сомерсета и Бакстона. Брайтон и другие прибрежные курорты стали модными, расширились другие города — Ройал-Лимингтон-Спа в Уорикшире, пригород Клифтона в Бристоле, Танбридж Уэллс, Ньюкасл-апон-Тайн и Челтенхем^[14].

Прекрасные примеры стиля доминируют в Брайтон-энд-Хов в Восточном Суссексе; в частности в его поместьях Кемп-Таун и Брансвик (Хов)^[15].

• Park Crescent, Лондон

• 

  Дома регентства, теперь муниципальные здания в Челтенхеме

• 

• Lansdowne Crescent Royal Leamington Spa

• 

  Пригородная «вилла» в Эдгбастоне, пригород Бирмингема, 1820-е годы

1. ↑ The Encyclopedia Americana, Grolier, 1981, v. 9, p. 314
2. ↑ Summerson, 135
3. ↑ Summerson, 135
4. ↑ Summerson, 166
5. ↑ Summerson, 135, 146, 189—191, 206, 225—233
6. ↑ Norwich, 248—249
7. ↑ Norwich, 631
8. ↑ Summerson, 212—221; Strong, 503—504
9. ↑ Summerson, 189—203, 225—251; Strong, 504—505
10. ↑ Summerson, 233—236
11. ↑ Summerson, 259—260
12. ↑ Summerson, 162—180; Strong, 502
13. ↑ Summerson, 95-97
14. ↑ Stong, 503, quoted; Norwich, 222—223
15. ↑ Norwich, 630—631

• Esher, Lionel. The Glory of the English House. — Barrie and Jenkins, 1991. — ISBN 0712636137.
• Jenkins, Simon. England’s Thousand Best Churches. — Allen Lane, 1999. — ISBN 0-7139-9281-6.
• Jenkins, Simon. England’s Thousand Best Houses. — Allen Lane, 2003. — ISBN 0-7139-9596-3.
• Musson, Jeremy. How to Read a Country House. — Ebury Press, 2005. — ISBN 009190076X.
• John Julius Norwich. The Architecture of Southern England. — London: Macmillan, 1985. — ISBN 0333220374.
• (Sir) John Summerson. Georgian London. — Barrie & Jenkins, 1945 (1988 revised edition). — ISBN 0712620958.